Как подключается: Как подключить Wi-Fi дома на ноутбуке, компьютере и смартфоне?

Как настроить роутер без помощи специалиста? | Роутеры (маршрутизаторы) | Блог

Подключить к Интернету все проводные и беспроводные устройства в доме? Легко! Для этого есть волшебная «коробочка» под названием роутер (или маршрутизатор). Часто сами провайдеры устанавливают такие «коробочки» и настраивают. А что делать, если нужно настроить роутер с нуля? А перенастроить после предыдущих жильцов или при смене провайдера? Сменить пароль на Wi-Fi с восьми единиц на что-то более надежное? Можно вызвать специалистов за отдельную плату, но лучше попробовать разобраться самостоятельно. Тем более, что «коробочка» вовсе не волшебная, а очень даже простая.

Подключение роутера

Все роутеры выглядят примерно одинаково: провода сзади, лампочки спереди. На задней стороне есть разъем питания и несколько разъемов Ethernet (он же RJ-45). Один из них предназначен для кабеля от Интернет-провайдера. Подписан как Internet или WAN (внешняя сеть). Остальные порты — локальные (LAN), для подключения домашних компьютеров, телевизоров и прочих устройств по кабелю. На задней панели есть еще кнопка reset, которая сбрасывает абсолютно все настройки и пароли к заводским значениям. Чтобы случайно ее не задеть, кнопка обычно утоплена и нажать ее можно только разогнутой скрепкой или другим тонким предметом.

На лицевой панели маршрутизатора есть несколько индикаторов, которые отображают состояние устройства. У каждой фирмы и модели — свой набор и порядок индикаторов.

Если роутер будет раздавать интернет только на беспроводные устройства, достаточно подключить два кабеля (питание и WAN-интернет), включить «коробочку» и дождаться, когда загорится индикатор беспроводной сети Wi-Fi.

Если компьютер будет подключаться кабелем, нужно подключить его в разъем LAN и дождаться, когда загорится соответствующий индикатор.

Роутер подключили, теперь будем подключаться к роутеру.

Подключаемся к роутеру

Для настройки роутера вам понадобится подключиться к нему с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Если есть ноутбук или компьютер с сетевой картой, то проще подключиться по кабелю. Поищите в коробке из-под роутера патч-корд — это кусок кабеля с двумя разъемами RJ-45. Один конец кабеля подключаем в компьютер, другой — в LAN-порт.

Чтобы подключиться по Wi-Fi, переверните роутер и изучите наклейки — там могут быть название сети и пароль к ней. Если их нет, поищите в списке беспроводных сетей новую, с названием, похожим на название роутера. Вполне возможно, что пароля для подключения к этой сети не потребуется.

При подключении кабелем никаких паролей и сетей указывать специально не нужно — все должно заработать автоматически.

Проверьте статус сетевого подключения. Если вдруг все подключилось, то вам повезло и можно переходить сразу к настройке. А вот если подключиться не получается, вылезает окошко с требованием пароля или не находится сеть с нужным именем, тогда разбираемся дальше.

Сброс к заводским настройкам

Если роутер не новый с магазина, то, вероятно, кто-то уже менял настройки Wi-Fi, поэтому вам и не удается подключиться. Если узнать пароль сети не удается, то настройки нужно сбросить. Для этого возьмите разогнутую скрепку и нажмите ей кнопку reset при включенном роутере.

Лучше подержать кнопку несколько секунд (для защиты от случайных нажатий на некоторых моделях сброс происходит только через 3-15 секунд непрерывного нажатия). При сбросе настроек название Wi-Fi сети и пароль к ней также сбросятся на заводские. Теперь можно попробовать подключиться еще раз.

Не удается подключиться кабелем

Особые настройки самого роутера могут мешать подключению по кабелю. В этом случае также поможет сброс к заводским настройкам. Если и после сброса не удается подключиться, что-то не так с настройками компьютера. Зайдите в окно сетевых подключений панели управления и проверьте свойства активного сетевого подключения (щелкнув по его значку правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Свойства» из выпадающего меню). Для протокола интернета IPv4 должны быть настроены автоматическое получение IP-адреса и DNS-сервера.

Если подключиться все еще не удается, попробуйте повторить те же действия с другого компьютера.

Настройка роутера

Маршрутизатор настраивается через панель администратора. Она выглядит как обычный сайт и заходить в эту панель нужно так же. Открывайте браузер и вводите в адресной строке (прямо там, где полагается писать google.com, yandex.ru и другие адреса) адрес веб-интерфейса роутера — как правило, его можно найти на корпусе устройства или в документации. Обычно это адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1.

У каждого производителя и каждого роутера «сайт» настройки выглядит по-разному. Проще всего изучить инструкцию к роутеру, но можно использовать и «метод научного тыка» — если что-то пойдет не так, вы всегда сможете сбросить настройки к заводским.

Важно в панели администрирования найти следующие разделы:

• Быстрая настройка (быстрый старт, мастер настройки и т. д.) — позволит пошагово внести все необходимые параметры для настройки интернета и беспроводной сети.
• Беспроводная сеть (Wi-Fi, беспроводной режим и т. д.) — страница расширенных настроек Wi-Fi для смены названия сети, пароля, дополнительных опций, включения гостевой сети.
• Безопасность (администрирование, контроль доступа или подобное) — на этой странице можно будет сменить пароль на вход в панель администрирования и запретить изменение настроек извне.
• WAN (сеть, интернет, соединение или что-то подобное) — раздел, где настраиваются параметры соединения с провайдером. Обычно мастер быстрой настройки справляется, но иногда приходится что-то менять дополнительно.

Быстрая настройка

Опцию быстрой настройки имеют все современные роутеры — мастер настройки запросит все нужные параметры, не акцентируя внимание на дополнительных настройках.

Подготовьте следующие данные, которые мастер быстрой настройки наверняка у вас запросит:

— тип соединения определяет способ, которым ваш провайдер осуществляет подключение клиентов к Интернету, он указан в договоре или в приложении к нему.

— логин и пароль для входа в Интернет также можно найти в договоре. Не надо путать эти логин и пароль с учетными данными для доступа к настройке роутера или для доступа к личному кабинету на сайте провайдера (они тоже могут встречаться в договоре).

— шлюз — при некоторых типах соединения мастер может потребовать и этот параметр, который в этом случае тоже нужно узнать у провайдера. Обычно это четыре числа, разделенные точками (например, 88.12.0.88). Именно так его и следует ввести.

— имя сети Wi-Fi (SSID) — под этим именем ваша сеть будет видна в списке беспроводных сетей. Здесь многие дают волю своей фантазии. В многоквартирных домах можно найти образчики наподобие «sosed_s_pianino_dostal» или «Wifi_za_edu» — сразу становится ясно, что первый сосед не любит громкую музыку, а второй голоден. Никто не мешает и вам использовать SSID для того, чтобы донести какую-то информацию до окружающих, но следует быть осторожным — не так уж и сложно выяснить, из какой именно квартиры раздается Wi-Fi с определенным именем. Самый нейтральный вариант для SSID — никак не связанное с вами и номером квартиры словарное бытовое слово. Например, bulavka или tarelka.

— пароль (ключ) доступа к Wi-Fi — будет затребован у любого устройства, пытающегося подключиться к вашей беспроводной сети. Постарайтесь выбрать пароль посложнее, чем «11111111», «88888888» или ваша дата рождения — даже если вы уверены, что хакерам вы абсолютно неинтересны, лишние «гости» снизят скорость подключения. Задайте пароль, состоящий вперемешку из цифр, специальных символов (*, !, % и т. д.), заглавных и строчных букв — тогда юным «взломщикам» для подбора пароля к вашей сети понадобится лет двести. Чтобы не забыть эту мешанину символов самому, пароль надо написать на бумажке, а бумажку приклеить прямо к роутеру. Все равно на каждом устройстве этот пароль можно запомнить и не вводить каждый раз.

— MAC-адрес — может потребоваться, если провайдер осуществляет привязку кабеля к конкретному устройству. Здесь не вам нужно вводить информацию, а наоборот — найти МАС-адрес вашего устройства (на его корпусе или в панели настроек) и сообщить провайдеру.

Бывает, что первоначальные настройки провайдера предполагали выход в Интернет непосредственно с вашего компьютера, а теперь вы хотите подключить к кабелю роутер. В этом случае в качестве МАС-адреса роутера следует задать МАС-адрес сетевой карты того компьютера, с которого ранее осуществлялся выход в интернет.

Многие роутеры позволяют клонировать МАС-адрес сетевой карты компьютера, с которого вы зашли в веб-интерфейс — если ранее в Интернет вы выходили именно с этого компьютера, то опция клонирования МАС-адреса может заметно ускорить его установку.

Дополнительные настройки Wi-Fi

В разделе настройки беспроводной сети можно сменить пароль на Wi-Fi, имя сети (SSID) и установить некоторые дополнительные параметры.

Учтите, если вы, находясь в панели администрирования, сами подключены к роутеру через Wi-Fi, то после смены имени или пароля сети вам придется заново к нему подключиться (к сети с новым именем и паролем).

Можно скрыть SSID из доступного всем списка сетей — правда вам, чтобы подключить к ней новое устройство, имя сети придется вбивать вручную. Опция капризная и пользоваться ей лучше с осторожностью — не все устройства нормально подключаются к «невидимой» сети.

Обратите внимание на используемые технологии аутентификации — общепринятым для домашних сетей на сегодняшний день является стандарт аутентификации WPA2-PSK с шифрованием по алгоритму AES.

Можно также настроить используемый новой сетью радиочастотный канал — но большинство роутеров автоматически выбирают наименее загруженный.

Внутри раздела настройки беспроводной сети (или отдельно — зависит от производителя) есть еще два параметра: WPS и гостевая сеть.

WPS — это технология автоматической защищенной настройки соединения, в которой обнаружилось несколько уязвимостей. Если вы не хотите, чтобы к вашей сети подключались чужие пользователи, в обход даже самого сложного пароля, эту функцию нужно отключить. И не включать.

Гостевая сеть пригодится, если вы готовы делиться с гостями Интернетом, но не хотите давать им доступ к своей локальной сети (к устройствам, подключенным кабелем LAN и по Wi-Fi). При включении гостевой сети создается отдельная Wi-Fi точка, с отдельным именем и паролем, которые можно смело называть гостям.

Дополнительные настройки безопасности

Обратите внимание на удаленный доступ — по умолчанию он должен быть выключен, но были случаи, когда провайдеры поставляли роутеры с настроенным удаленным доступом. Делалось это, вроде как, для удобства настройки роутеров пользователей техподдержкой, но надо понимать — при этом техподдержка может получить полный доступ к локальным сетям пользователей. Убедитесь, что в этой вкладке нет никаких IP-адресов, и что удаленный доступ с внешних хостов запрещен.

Когда удаленный доступ отключен, из «внешнего мира» никто доступ к роутеру не получит, чего нельзя сказать о вашей локальной сети. Если вы хотите, чтобы и из локальной сети доступ к настройкам роутера был только у вас, то стандартный пароль нужно сменить.

Имейте в виду, если вы сами забудете пароль в панель администрирования, роутер придется сбрасывать и производить всю настройку заново. Наверняка никто из домочадцев не будет намеренно «взламывать» маршрутизатор, так что особо сложный пароль здесь не нужен.

Чек-лист

Если что-то не получается, проверьте еще раз, что вы все сделали правильно и в нужной последовательности:

• У вас есть роутер и кабель «с Интернетом» от провайдера.
• Вы правильно подключили кабели к роутеру и включили его в сеть.
• Роутер новый или вы выполнили сброс к заводским настройкам.
• Вы подключаетесь кабелем / Вы подключаетесь по Wi-Fi
• Компьютер, подсоединенный к роутеру, настроен на автоматическое получение IP-адреса / Вы нашли имя сети (SSID) и пароль для входа
• Вы нашли адрес веб-интерфейса, логин и пароль или воспользовались наиболее распространенными (192.168.0.1 или 192.168.1.1, пароль/логин: admin/admin)
• Вы успешно зашли в веб-интерфейс, нашли и запустили быструю настройку
• Вы задали полученные от провайдера параметры: тип соединения, логин и пароль для входа в Интернет.
• Вы задали параметры вашей сети Wi-Fi: имя сети (SSID) и пароль для входа в неё.

Если вы все это сделали, но доступа к Интернету у вас так и не появилось, остается только обратиться в техподдержку провайдера.

Как подключить Wi-Fi роутер к компьютеру: пошаговая инструкция

Привет! Сегодня я покажу как подключить Wi-Fi роутер к чему угодно в вашем доме. Но в самом простом случае начнем с компьютера – так и используют нередко, да и настраивать на компьютере удобнее, чем на телефоне. Особой разницы в подключении по проводу между компьютером и ноутбуком нет – все одинаково. Давайте уже начинать.

Уважаемый читатель! Есть какие-то вопросы? Не знаете, как решить свою проблему? Ниже у этой статьи есть комментарии – пишите свою историю во всех деталях, а я дам вам ответ.

Алгоритм подключения роутера любой модели одинаков – у вас не возникнет никаких вопросов. Другое дело, внутренние настройки маршрутизатора, которые меняются от модели к модели. Для деталей настройки я рекомендую поискать соответствующую статью под ваш роутер на нашем сайте. Эта же статья будет про сам процесс подключения с небольшими отсылками к дальнейшим действиям.

Алгоритм

Весь алгоритм взаимодействия с новым роутером я свел к следующим шагам:

1. Установка – располагаем в квартире.
2. Подключение – именно об этом наша статья, все сделаем самостоятельно.
3. Настройка – вход в настройки, интернет, Wi-Fi, пароли.

А теперь давайте кратко пробежимся по каждому этапу с упором на процесс подключения. А для тех, кто не любит читать, есть классное видео по теме:

Установка

Итак, вы распаковали новенький роутер, самое время определить ему в доме место. К сожалению, радиус действия роутера ограничен, так что самый лучший вариант по его установке – расположить посреди квартиры:

Если у вас одна комната – проблем нет. Но если много – ставите роутер и ходите по квартире с ноутбуком или телефоном, замеряя силу сигнала, чтобы хватало везде. Выберете лучшую точку, и в дальнейшем будет меньше морок.

Другая проблема – расположить так, чтобы кабель провайдера мог достать до вашего роутера без разрушений в квартире. Обычно при прокладке интернета мастеру сразу можно сказать, куда протянуть провод – это и делают как раз для лучшего покрытия сигнала дома. Но если уже лежит, придется подстраиваться под него.

Дополнительно возможно понадобится на этом этапе «сборка» роутера – нередко антенны идут открученными, и надо бы их прикрутить.

Подключение

Вот и подошли к теме нашей статьи. Давайте посмотрим на заднюю панель среднестатистического роутера в мире:

Обратите внимание на 3 главных для нас места:

1. LAN порты – выделены синим, но нередко бывают и желтым. Ключевое отличие – они подписаны как LAN, и обычно их несколько одного цвета. Порты служат для подключения устройств в вашей домашней локальной сети – компьютера или ноутбука.
2. INTERNET или WAN порт – внешняя сеть. Сюда заходит кабель вашего провайдера. Как правило этот порт один, и его выделяют отдельным цветом (в большинстве случаев синий, рисунок подобран для контраста).
3. Питание. Его ни с чем не перепутаешь, через него подключат роутер к сети питания. Бывает еще отдельная кнопка для включения, если она есть, тоже не забываем включить.

Итоговая схема подключения:

1. Включаем питание
2. Подключаем WAN
3. Подключаем LAN

Шаг 1 – питание

Все этапы очень простые, этот не исключение. Включаем штекер в гнездо питания на роутере и подключаем сам адаптер к сети питания. На маршрутизаторе должны загореться хоть какие-то индикаторы (обычно мигают лампочки питания и вайфай).

Если ничего не горит – проверяем наличие тока. Может плохо подсоединили? Точно туда? А включен ли сетевой фильтр, если он есть? И самое интересно – может сзади есть еще и кнопка включения роутера? Не забываем включить и ее.

После этого этапа роутер должен «ожить». Приступаем к дальнейшему подключению.

Шаг 2 – провайдер

Если вам не нужен интернет на роутере – можно шаг пропустить. Но обычно он людям как раз и нужен. Помним, что для этого есть специальное гнездо – WAN или INTERNET. Подключать нужно именно туда!

Если подключите в порт LAN – интернета не будет! Но есть исключительные модели, где это допустимо.

После подключения этого провода обычно загорается еще один индикатор внешней сети.

Шаг 3 – компьютер

Теперь подключим и сам компьютер (в общем случае и ноутбук) по проводу. Берем патч-корд – тот самый сетевой кабель, который идет в комплекте с роутером (если нет – бегом в магазин). Один конец втыкаем в LAN порт роутера, другой – в сетевую карту на компьютере.

Найти будет не сложно – все порты выглядят одинаково, т.к. идут по одному стандарту – RJ-45:

Такое же обычно присутствует и на ноутбуках. После подключения на роутере должен загореться последний интересующий нас индикатор – LAN сети.

Если у вас несколько LAN портов – можно подключиться к любому из них. Разницы нет.

В результате порты должны быть забиты примерно вот так:

Ошибиться очень трудно. Должны все сделать правильно с первого раза. Все! Больше подключать здесь ничего не надо, и можно переходить к настройке.

Есть и другой способ подключиться к роутеру – через Wi-Fi. Просто выбираем в списке активных сетей нашу, вводим пароль и все. Название сети и пароль обычно тоже пишут на наклейке под дном.

Настройка – очень кратко

Почему очень кратко? Да потому что сам процесс настройки различается от роутера к роутеру. Так что если что-то непонятно – пишите в комментарии, а лучше перейдите к статье про настройку своей модели роутера у нас на сайте – там будет все в деталях и со всеми нюансами. Ниже даю универсальный алгоритм для всех моделей.

Шаг 1 – вход в панель

Сначала нужно войти в веб-конфигуратор. Лучший способ – заглянуть под роутер и на наклейке посмотреть актуальные данные для входа в панель управления, логин и пароль. Выглядит это примерно так:

Если ничего не помогает, переходим по следующим ссылкам, по одной из них должно появиться окошко ввода логина и пароля:

192.168.0.1
192.168.1.1

Логин и пароль смотрятся на той же наклейке, но обычно они стандартные чуть ли не везде admin и admin.

Шаг 2 – настройка интернета

И тут начинаются большие расхождения. Как попали в конфигурацию, ищите мастер настройки. Он проведет вас по шагам и все настроит сам. Что здесь важно – найти договор с вашим провайдером, где идут логин и пароль от самого интернета. В процессе настройки придется их вбить здесь. В итоге роутер должен подключиться к интернету.

Шаг 3 – настройка Wi-Fi

Если пользуетесь мастером настройки – вы тоже пройдете через этот этап. Главное здесь – задать имя вашей Wi-Fi сети – сделайте это понятным для себя. И очень важно – поменяйте пароль к беспроводной сети, чтобы ни один сосед не смог подключиться.

Шаг 4 – пароль от роутера

И в конце всей настройки очень важно не забыть сменить сам пароль на роутер (ну который у всех одинаковый admin) – так мы обережем свою квартиру от иноземного вмешательства злых хакеров, и будем жить долго и счастливо.

Вот и все! Больше здесь ничего не придумаешь. Детали нужно смотреть уже конкретно под свою модель или просто задать вопрос в комментариях ниже. Обязательно ответим!

Как подключить и настроить Wi-Fi роутер?

Сейчас в продаже есть огромное количество разных Wi-Fi роутеров от разных производителей. И это хорошо, есть с чего выбрать. Но сразу после покупки маршрутизатора нам нужно его установить, подключить и настроить. И если процесс подключения практически не отличается в зависимости от модели, то сам процесс настройки и страница с настройками роутера может быть разной даже у одного производителя.

Очень сложно в рамках одной статьи дать подробные и пошаговые инструкции по настройке разных моделей. Но я попробую. В этой статье я подробно опишу и покажу как установить и настроить Wi-Fi роутер. В независимости от того, какой у вас производитель и модель. Эта универсальная инструкция подойдет как для настройки нового маршрутизатора, так и для повторной настройки. Вы все можете сделать самостоятельно. И совсем не обязательно платить за настройку специалистам.

Алгоритм настройки практически всегда одинаковый. Для любого роутера, будь то TP-Link, ASUS, D-Link, ZyXEL, Tenda – не важно. Точно так же не имеет значения, какой у вас интернет-провайдер: Дом.ru, Билайн, Ростелеком, ТТК, Воля, Киевстар и т. д. Все что зависит от провайдера, это тип подключения. Который нужно выбрать в настройках роутера и задать необходимые параметры. Об этом я подробно расскажу ниже в статье.

Понятно, что сама страница с настройками, и разделы отличаются в зависимости от производителя и модели маршрутизатора, но порядок настройки всегда будет примерно таким:

1. Установка и подключение роутера. Его нужно распаковать (если он новый), подключить к нему адаптер питания, выбрать место для установки, подключить интернет (кабель от интернет-провайдера) и подключить устройство, с которого будем выполнять настройку. По Wi-Fi, или по кабелю. Проще всего, конечно же, для настройки подключатся по кабелю. С компьютера, или ноутбука.
2. Вход в настройки маршрутизатора. Когда все кабеля подключены, роутер включен и наше устройство так же к нему подключено, нам нужно открыть панель управления. Это можно сделать перейдя в браузере по адресу, который указан снизу самого роутера. На странице авторизации нужно указать заводские имя и логин. Они так же указаны на самом устройстве.
3. Настройка подключения к интернету. Нужно настроить роутер на подключение к интернет-провайдеру. В соответствующем разделе (WAN, Интернет), нужно выбрать тип подключения, который использует ваш провайдер и уже в зависимости от типа подключения нужно задать параметры (имя пользователя, пароль).
4. Настройка Wi-Fi сети. Смена заводского названия и пароля беспроводной сети.

Схема подключения и настройки у нас уже есть. Дальше мы подробно разберем каждый пункт.

Как подключить роутер?

Буду описывать все действия пошагово. Так будет проще и вам и мне.

Главное, чтобы индикаторы (или один индикатор) загорелись.

• Кабель от интернет-провайдера (или от ADSL модема) нужно подключить в порт, который подписан как «WAN», «Интернет», «Internet». Часто он выделен синим цветом.
• С помощью сетевого кабеля, который идет в комплекте, соедините роутер с компьютером, или ноутбуком (если он у вас есть). На компьютере кабель подключаем в сетевую карту, а на роутере в LAN порт. Так же он может быть подписан как «Домашняя сеть». Обычно их 4 штуки.

Вот так:

Если вы подключились к компьютеру по кабелю, то можете переходить к следующему разделу, где я покажу как зайти в панель управления.

Как только вы включите роутер, он сразу будет раздавать Wi-Fi. Если он новый, еще не настраивался, то Wi-Fi сеть будет с заводским именем. Так же, в зависимости от модели, сеть может быть защищена заводским паролем (PIN).

Стандартное имя сети и пароль (PIN) указаны на корпусе самого маршрутизатора (на наклейке). Используйте эту информацию, чтобы подключится к Wi-Fi сети со своего смартфона, планшета, ноутбука и т. д. Скорее всего вам пригодится инструкция по настройке маршрутизатора с телефона, или планшета.

Вход в настройки роутера. Как зайти в web-интерфейс?

Каждый маршрутизатор имеет свой веб-интерфейс (сайт с настройками, панель управления), в который можно зайти через браузер, перейдя по соответствующему адресу.

Важно! Чтобы зайти в настройки роутера и настроить его, ваше устройство (ПК, ноутбук, смарфтон, планшет) должно быть подключено к роутеру по кабелю, или по Wi-Fi сети. При этом, доступа к интернету на компьютере может не быть. Для входа в панель управления интернет не нужен!

Если у вас на компьютере есть высокоскоростное подключение (может быть с названием вашего провайдера), то после подключения через маршрутизатор его запускать не нужно!

Для входа в настройки нам нужно узнать адрес нашего маршрутизатора и заводское имя пользователя и пароль для авторизации. Эта информация находится на корпусе самого устройства. Выглядит примерно вот так:

Практически во всех случаях, в настройки можно зайти по адресу 192.168.1.1, или 192.168.0.1. Даже в независимости от того, что указано на корпусе устройства. Подробнее об этом можно посмотреть в статье: как узнать IP-адрес роутера.

На компьютере, или мобильном устройстве, которое подключено к маршрутизатору открываем браузер (Opera, Хром, Яндекс.Браузер и т. д.) и переходим по адресу, который указан на корпусе. Или пробуем 192.168.1.1 и 192.168.0.1.

Важно! Адрес вводим именно в адресную строку, а не в строку поиска. Многие путают, и вместо страницы с настройками попадают на страницу с результатами поиска какой-то поисковой системы.

На странице авторизации нужно указать имя пользователя и пароль. Заводские указаны на корпусе устройства. Чаще всего это admin и admin. На некоторых моделях настройки по умолчанию не защищены, и сразу после входа в панель управления, нужно установить логин и пароль.

Сама страница авторизации, и страница с настройками конечно же отличается в зависимости от производителя и модели (прошивки). Поэтому, рассмотреть все варианты невозможно.

Статьи, которые могут вам пригодится на этом этапе:

Если страница с настройками открылась, то можем продолжать. Если нет, то смотрите статью с решениями этой проблемы по ссылке выше.

Как настроить Wi-Fi роутер?

Для того, чтобы пользоваться интернетом через маршрутизатор, нужно как минимум:

• Настроить подключение к интернету.
• Настроить Wi-Fi сеть.

В большинстве случаев этого достаточно. Так же я советую менять пароль, который защищает веб-интерфейс роутера. Есть еще настройки IPTV, USB-накопителей, родительского контроля и т. д., но они нужные далеко не всем.

Можете попробовать, это очень удобно.

Настройка интернета. Самый главный шаг

Главное, это правильно настроить роутер на подключение к провайдеру. Если он не сможет подключится к интернету, то на всех устройствах будет подключение «Без доступа к интернету». Многие пользователи, которые пробуют настроить все своими руками, чаще всего сталкиваются с проблемами именно на этом этапе.

Каждый интернет-провайдер использует определенный тип подключения. Динамический IP (DHCP), Статический IP, PPPoE, L2TP, PPTP. Этот тип подключения нужно указать в панели управления маршрутизатором, и задать определенные параметры, которые выдает интернет-провайдер.

Некоторые провайдеры делают привязку по MAC-адресу. Это так же желательно уточнить.

Если интернет через роутер уже работает (и вы не запускали никаких подключений на компьютере), то можете пропускать этот раздел и сразу переходить к настройке Wi-Fi.

Когда тип подключения PPPoE, L2TP, PPTP, или Статический IP (что очень редко), то нужно задать необходимые параметры. Обычно, это логин и пароль, которые выдал вам провайдер. В панели управления, раздел с этими настройками чаще всего называется: «WAN», «Internet», «Интернет».

Для примера, как выглядит настройка PPPoE подключения на роутере ASUS:

Другие примеры:

Цель: чтобы интернет через маршрутизатор заработал на всех устройствах. По кабелю и по Wi-Fi. Если это не произошло, то бессмысленно продолжать настройку.

Вы всегда можете позвонить провайдеру и уточнить какие параметры и где нужно указать. Многим они помогают в телефонном режиме.

Статьи, которые могут вам пригодится:

Надеюсь, у вас все получилось.

Смена параметров Wi-Fi сети

Я настоятельно рекомендую изменить имя Wi-Fi сети и пароль. Так же желательно выставить свой регион. Там все просто. Сделать это можно в разделе с настройками беспроводной сети. Называться он может по-разному: «Wi-Fi», «Беспроводная сеть», «Wireless», «Беспроводной режим». Если у вас двухдиапазонный роутер, то настройки нужно задавать отдельно для сети на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц.

• В поле «Имя сети» (SSID) нужно прописать новое имя. Английскими буквами.
• В поле «Пароль» (ключ беспроводной сети) придумайте и запишите пароль. Минимум 8 символов. Тип защиты — WPA2 — Personal.
• Ну и там должно быть поле «Регион». Измените его на свой.

На роутере ASUS это делается вот так:

Подробные инструкции:

После смены настроек не забудьте их сохранить. Wi-Fi сеть будет с другим именем (которое вы установили ). Для подключения к ней используйте установленный пароль. Возможно, вам пригодится статья как подключить ноутбук к Wi-Fi.

И еще немного полезной информации

Желательно еще сменить пароль, который используется для защиты настроек маршрутизатора. Об этом читайте в статье: как на роутере поменять пароль с admin на другой.

Инструкции по настройке IPTV: настройка IPTV на TP-Link, и инструкция по настройке IPTV на роутерах ASUS.

Если в процессе настройки у вас что-то не получается, вы всегда можете сбросить настройки к заводским и попробовать настроить все заново. На корпусе найдите кнопку «Reset», или «Сброс», нажмите на нее и подержите примерно 10 секунд. По индикаторам вы поймете, когда произошел сброс.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях. Только у меня небольшая просьба, описывайте проблему подробно. Пишите модель маршрутизатора. А то очень сложно разбираться и что-то советовать, когда не понял сам вопрос. Всего хорошего!

Как Подключить Интернет Через WiFi Роутер За 4 Шага?

По моим наблюдениям, немногие могут ПРАВИЛЬНО самостоятельно поставить и подключить wifi роутер, если есть проводной интернет. То есть настроить с его помощью беспроводную сеть и объединить в нее разные устройства. В результате чего впоследствии сталкиваются с трудностями, которые можно было решить еще на стадии проектирования локальной сети.

Как подключить wifi роутер?

Прежде чем приступить к пошаговому описанию по подключению вайфай маршрутизатора, хочу акцентировать ваше внимание на одном моменте.

Для создания полноценной локальной беспроводной сети, вам нужно купить именно такое устройство, как РОУТЕР, или еще его называют МАРШРУТИЗАТОР.

Дело в том, что очень много похожих по виду и функционалу устройств различного назначения. Например, по незнанию легко спутать с проводным маршрутизатором без WiFi, который тоже разводит сигнал интернета по устройствам. Но только при помощи кабелей — у него нет антенны.

Другое устройство, схожее по внешнему виду — точка доступа. У нее вообще немного отличные от наших задачи. Характерным отличием роутера от точки доступа является наличие у него нескольких розеток для сетевых кабелей. В то время, как у точки он обычно один.

Смысл подключения роутера в том, что именно он теперь, а не Ваш ПК, будет подсоединяться к интернету через кабель. Для этого все необходимые параметры, требуемые для соединения с провайдером, которые были в свое время применены в вашем настольном компьютере, теперь будут прописаны в настройках маршрутизатора. А все остальные устройства уже будут получать интернет по wifi именно от него и по правилам, которые будут в нем заданы.

Для того, чтобы подключить дома роутер и настроить сеть вай-фай, я использовал с десяток моделей от абсолютно разных производителей. Могу с уверенностью сказать, что в плане собственно конфигурации WiFi роутера и подключения к провайдеру различие между ними заключается лишь в деталях графического оформления администраторской панели. Поэтому усвоив один раз принцип на одной модели, вы сможете их применить на других. Сегодня в качестве примера буду иллюстрировать скриншотами с двух роутеров — TrendNet TEW-632BRP и ASUS WL-520GC.

Как подключить роутер к интернету через DHCP?

Первая настройка, которую мы разберем, это настройка DHCP сервера.
Если раньше компьютер был один и он один получал IP адрес от провайдера, то к роутеру мы сможем подцепить много компьютеров и гаджетов. А это значит, что именно маршрутизатор вместо компа будет «общаться» с оборудованием провайдера. А уже в рамках нашей домашней сети между этими устройствами он будет сам присваивать внутренний IP адрес каждому компьютеру, ноутбуку, телефону, ТВ и всему остальному.

Порядок действий:

1. После подключения к электропитанию прежде всего нужно настроить роутер на связь с компьютером. Для этого вставьте кабель Интернета в слот WAN на устройстве. А другой кабель, с двумя штекерами, который скорее всего прилагался к устройству, подсоединяем одним концом к сетевой карте компьютера. Туда, где раньше был интернетовский кабель. Другим — в любой из слотов LAN1, LAN2, LAN3 или LAN4 роутера.
   

   Также хочу заметить, что подключать роутер к сети лучше через источник бесперебойного питания. У меня был неприятный опыт, когда хорошее устройство от Netgear ёкнулось из-за скачка напряжения в сети. Оно просто стало транслировать wifi не на 100, а на 2 метра. Разумеется, пришлось купить новый.

2. Далее берем установочный диск, прилагающийся к роутеру. И запускаем установку драйверов и программного обеспечения.
3. После этого, нам надо настроить комп на работу с маршрутизатором. Сейчас у нас сетевая карта настроена на выход непосредственно в интернет через провайдера. А значит, возможно, в панели управления прописаны какие-то данные, которые нам важно сохранить и использовать после этого при работе с роутером. Для этого заходим в настройки протокола TCP/IP v.4 как показано на схеме:Для Windows XP: «Пуск > Панель Управления > Переключиться к классическому виду > Сетевые подключения».

   В Windows 7: «Пуск > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Изменения параметров адаптера».

   Далее из общего списка типов находим и кликаем дважды по ярлыку «Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета версии TCP/IP v.4»

   На скриншоте я захожу в настройки «Беспроводного соединения», но у вас его еще нет, и поскольку мы соединили комп с роутером кабелем, то вам нужно выбрать пункт «Подключение по локальной сети»:

   

   Если у вас здесь что-то указано, то запишите эти данные на бумажке. Особенно это актуально для тех, кто потерял свой договор на предоставления услуг и не знает данных для коннекта к всемирной паутине. При определенном типе соединения, о которых будет рассказано ниже, это может пригодиться. После этого здесь же, в параметрах подключения к сети на компьютере, надо проставить IP, шлюз и DNS на автоматические. Эти параметры мы будем уже вводить в самом беспроводном маршрутизаторе.

4. После этого заходим по адресу «http://192.168.1.1». Обычно конфигурации с роутером происходят именно здесь, если их не пришлось делать на стадии установки программного обеспечения. Но вы посмотрите в инструкции к устройству, по какому пути зайти в панель управления маршрутизатора. Так как предустановленные по умолчанию IP на разных моделях могут отличаться. Также еще одно популярное место размещения кратких инструкций — наклейка на днище устройства. Посмотрите и там. Если же в инструкции указаний нет, или она утеряна, то пройдите в Панель управления, как я уже описал выше. Только после клика правой кнопкой по «Подключению по локальной сети» в появившемся окне нажимаем кнопку «Сведения». В открывшемся окне ищем IPv4 Основной шлюз — это и есть IP-адрес роутера.
5. Теперь, наконец, заходим по указанному там адресу через браузер (http://IP АДРЕС ВАШЕГО РОУТЕРА). И находим в меню пункт DHCP Server (в Тренднете он объединен с WAN) и устанавливаем диапазон значений для возможных IP адресов устройств внутри вашей локальной сети. У меня он был таким: Start IP — 192.168.10.101, End IP 192.168.10.200. Ну и конечно, напротив пункта DHCP Server должен стоять параметр Enabled. Domain Name или Host Name — то имя будущей домашней wifi сети. Сразу оговорюсь, что нижеприведенные скриншоты сделаны с моих устройств, которые уже работают или работали несколько лет. Их интерфейс на инглише, поэтому разобраться что к чему отечественному новичку без помощи было бы сразу непросто — надеюсь именно эти картинки вам помогут. Большинство же современных прошивок и софта идут уже в русифицированном виде, поэтому разобраться будет еще проще.Вот так это выглядело в Тренднет (выделено красным):

   

   А вот так в ASUS:

   

Настройка подключения компьютера к роутеру через LAN

Теперь будем задавать параметры для нашей wifi сети дома — IP и маску роутера. Для Тренднета этот тот же самый пункт (см. рисунок 1, выделено зеленым), для Асуса — раздел WAN & LAN — в самом низу страницы настроек. В первом случае я задал IP 192.168.10.1, во втором — 192.168.1.1. Этот тот адрес внутри локальной сети, по которому мы сможем заходить через браузер в админку. И через который компьютеры будут обращаться к интернету. Маска — по умолчанию, 255.255.255.0

Подключение WiFi роутера к интернету через порт WAN

Это все были цветочки, теперь самое интересное — настройка внешнего подключения роутера к интернету.
Тут существует несколько типов в зависимости от настроек провайдера. Происходит это в меню WAN.

Есть еще несколько вариантов коннекта к оборудованию провайдера, но мне они не попадались. Поэтому о них пока говорить не буду.

Как поставить шифрование подключения к сети WiFi маршрутизатора?

Если сделали все правильно и сохранили все настройки, то все устройства, поддерживающие wifi должны теперь увидеть новую сеть с заданным вами именем. Однако на этом вопрос, как подключить wifi дома, еще не закрыт. Домашняя сеть wifi получилась открытая, то есть любой желающий может воспользоваться вашим доступом в интернет на халяву. Чтобы всех обломать и сделать сеть wifi дома доступным только для его хозяина, надо защитить беспроводную сеть.

Есть несколько способов, я использовал в своей практике два WPE (или Shared Key) И WPA. Последний более надежный, поэтому рассмотрю его. Заходим в настройки безопасности. В Тренднете это пункт меню «Security», в Асусе — «Wireless > Interface».

Выбираем в меню WPE или WPA Personal (PSK, TKIP), задаем пароль для авторизации — от 7 до 64 символов. И сохраняем. Показываю, как было у меня:

Ну вот, сейчас чтобы войти в интернет через ваш роутер, надо ввести пароль. Остался последний штрих — чтобы не возникало проблем с подключением к роутеру всевозможных устройств и с работой программ, выставим вручную DNS-сервера. Настройка этого параметра находится там же где вводили параметры для соединения с интернетом. Активируем функцию ручного назначения DNS-серверов и пропишем туда IP от Google:

• DNS-Primary (или DNS-сервер 1):8.8.8.8
• DNS-Secondary (или DNS-сервер 2): 8.8.4.4

Также можно указать один из серверов Яндекса (например 77.88.8.8).

Как видите, подключить wifi через роутер и сделать сеть wifi дома достаточно несложно. Надеюсь, у вас тоже все получится!

Видео по подключению маршрутизатора к интернету

Теперь традиционное видео на десерт по подключению роутера, которое еще более понятно расскажет про типовые настройки для работы с сетью.

Лучшие предложения

Александр

Специалист по беспроводным сетям, компьютерной технике и системам видеонаблюдения. Выпускник образовательного центра при МГТУ им. Баумана в Москве. Автор видеокурса «Все секреты Wi-Fi»

Задать вопрос

Как подключить и настроить проводной интернет на компьютере с Windows 10

Сегодня существует два типа подключения к интернету. Первый тип — проводное подключение, использующее для соединения кабель, называемый витая пара. Второй тип — Wi-Fi-подключение, обеспечивающее интернет-соединение за счёт радиоволн. Wi-Fi-соединение получило в наше время широкое распространение. Однако проводной интернет имеет ряд преимуществ, актуальных в больших организациях и офисах. В домашних условиях тоже есть смысл провести проводное подключение как минимум на один компьютер. Для устойчивого соединения с интернетом и эффективной работы необходимо правильно настроить параметры его подключения.

Преимущества проводного интернет-соединения

За последние 15 лет интернет стремительно внедрился во все сферы нашей жизни. Он необходим в банковской сфере, торговле, производстве, а также незаменим для обмена информацией и личного общения. Самыми распространёнными способами подключения к глобальной сети сегодня являются проводное соединение и Wi-Fi-соединение.

При проводном соединении применяется оптический кабель или витая пара. Первый тип кабеля имеет значительное преимущество, так как обеспечивает скорость прохождения информации до 1 ГБ в секунду. По витой паре предельная скорость достигает 100 МБ в секунду.

Скорость передачи информации через кабель зависит от его типа и от сетевой карты, осуществляющей приём сигнала. Это влияет на работу настольных компьютеров, игровых приставок, телевизоров и других устройств, объединённых в одну сеть. Потоковая передача информации не требует постоянного обмена между устройствами, что значительно увеличивает скорость обработки. Скорость в локальном соединении между рабочими станциями имеет большое значение при работе в корпоративной сети. Это учитывается, если есть необходимость быстрой передачи большого количества информации.

При Wi-Fi-соединении подключение к интернету осуществляется с использованием радиоволн, работающих в определённом диапазоне. Поэтому Wi-Fi более востребован на бытовом уровне. Он удобен, так как позволяет сразу же подключиться к интернету со смартфона, планшета или ноутбука в любом месте, где есть точка доступа. Тем не менее на приём сигнала влияют устройства соседей, работающие в полосе частот Wi-Fi-соединения, и предметы на пути прохождения радиоволн.

Для Wi-Fi-соединения не нужна прокладка кабеля, однако оно сильно подвержено воздействию радиопомех, и чем дальше вы от точки доступа, тем хуже приём сигнала

Проводное подключение имеет ряд преимуществ перед беспроводным:

• скорость получения и отправления информации при проводном соединении примерно в 2 раза выше, чем у Wi-Fi;
• при обмене файлами с сервером задержка минимальна, что важно в онлайн-играх, требующих максимальной скорости действий от пользователя;
• проводное подключение более устойчиво к воздействию помех в сети; на него не оказывают влияние гаджеты, работающие на полосе частот Wi-Fi или находящиеся вблизи источники электромагнитного излучения;
• мощность сигнала при проводном подключении не зависит от препятствий на пути прохождения и воздействия внешних факторов.

Ошибки, возникающие при подключении проводного соединения, могут быть обозначены кодами, которые указывают на причину неполадок.

Видео: чем проводное интернет-соединение лучше Wi-Fi

Как подключить кабель к компьютеру или ноутбуку

Подключить интернет-кабель к разъёму сетевого адаптера компьютера сможет самостоятельно даже неподготовленный пользователь. Для подключения используется стандартный кабель (витая пара) с обжатыми коннекторами RJ-45 на обоих концах кабеля.

Выполнить подключение кабеля можно следующим образом:

1. Подготовьте сетевой кабель необходимой длины.
2. Один коннектор подключите к любому LAN-разъёму на маршрутизаторе.

   Для начала подключите коннектор кабеля к любому LAN-разъёму маршрутизатора

3. Другой коннектор кабеля подключите к разъёму ноутбука или компьютера.

   Теперь нужно подключить второй коннектор кабеля к LAN-разъёму компьютера

4. При использовании модема старого типа входящий кабель провайдера подсоедините к жёлтому разъёму Internet на модеме.

   В модемах старого типа кабель провайдера следует присоединить к разъёму модема жёлтого цвета

5. Соединяющий LAN-кабель подключите к любому Ethernet-разъёму модема и сетевому разъёму устройства.

   Соединяющий кабель от устройства нужно подключить к Ethernet-разъёму модема

6. После соединения компьютера с маршрутизатором на последнем загорится индикаторный светодиод, сигнализирующий об установке связи между устройствами.

   При соединении с компьютером на индикаторной панели маршрутизатора будет гореть индикаторный светодиод

Подключение кабеля не представляет большого затруднения, так как все коннекторы имеют разъёмы, подходящие только к соответствующим гнёздам на панели разъёмов компьютера. Допустить ошибку в этом процессе крайне сложно даже для начинающего пользователя.

Динамическое и статическое интернет-подключение

После подсоединения кабельных коннекторов и построения соединения между сетевым адаптером компьютера и оборудованием провайдера можно проводить отладку интернет-соединения. В первую очередь необходимо выбрать способ соединения с магистральной сетью, отталкиваясь от конкретных целей. Есть 2 способа соединения:

• динамическое соединение — это способ, при котором индивидуальный IP-адрес, присвоенный компьютеру, настраивается автоматически и изменяется при трансформации изначальных параметров. Оборудование компании-провайдера самостоятельно присваивает компьютеру значения сетевого адреса и основного шлюза. Во время подсоединения компьютера к магистральной линии соединение с глобальной сетью происходит сразу же, не требуя проведения дополнительного ввода идентификационных данных от пользователя. Единственное неудобство при таком подключении — возможное представление удалённого подключения к своему адресу. В таком случае нужно предварительно присоединиться к магистральной линии напрямую, минуя роутер;
• статическое соединение — это способ соединения, когда индивидуальный IP-адрес, предоставленный компьютеру, остаётся постоянным и обозначен при заключении договора с компанией-провайдером. Во время такого подсоединения пользователь выставляет адрес в ручном режиме, а также самостоятельно прописывает значения основного шлюза и DNS-серверов. Если такие сведения отсутствуют в договоре, то узнать их можно в отделе технической поддержки компании-провайдера. У некоторых поставщиков интернета для лицензирования в сети может потребоваться ввод имени пользователя и пароля. Эти сведения, как правило, указываются в договорных документах или определяются абонентом самостоятельно.

Как создать динамическое соединение

Для правильного создания динамического подключения необходимо выполнить ряд последовательных действий:

1. Правой кнопкой мыши нажмите на значок «Пуск».
2. В появившемся меню нажмите на строку «Сетевые подключения».

   В меню клавиши «Пуск» перейдите к разделу «Сетевые подключения»

3. В раскрывшемся разделе «Параметры» в блоке «Изменение сетевых параметров» выберите «Настройка параметров адаптера».

   В «Параметрах» перейдите к опции «Настройка параметров адаптера»

4. В консоли «Сетевые подключения» правой кнопкой мыши нажмите на Ethernet-подключение.
5. В открывшемся меню выберите «Свойства».

   В выпадающем меню Ethernet-подключения выберите «Свойства»

6. В консоли подключений выделите компонент IP версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите «Свойства».

   В панели свойств необходимо выделить строку IP версии 4 (TCP/IPv4), после чего открыть «Свойства»

7. В консоли атрибутов протокола TCP/IPv4 активируйте переключатели «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».

   На последнем шаге активируйте переключатели «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»

8. Нажмите OK для завершения.

Теперь динамическое соединение готово к применению.

Как создать статическое соединение

Чтобы создать статическое соединение, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Повторите последовательность действий пунктов 1–6 предыдущей инструкции (для создания динамического подключения).
2. В панели установки свойств протокола TCP/IPv4 активируйте переключатели «Использовать следующий IP-адрес» и «Использовать следующие адреса DNS-серверов».

   В панели свойств протокола TCP/IPv4 активируйте переключатели «Использовать следующий IP-адрес» и «Использовать следующие адреса DNS-серверов»

3. Введите параметры IP-адреса, основного шлюза и адреса DNS-серверов (их необходимо взять у провайдера).
4. Значение маски подсети будет выставлено автоматически.

   В панели свойств протокола TCP/IPv4 введите параметры, полученные у провайдера

5. Если подключение осуществляется при помощи модема, то выставите стандартный адрес 192.168.1.1 или адрес, указанный на этикетке модема.
6. Нажмите OK для завершения.

Всё, статическое соединение установлено.

В настоящее время у большинства абонентов домашнего интернета применяется динамическое подключение, так как основным способом является соединение через маршрутизатор. Статическое подключение применяется при модемном соединении или при прямом подключении.

При использовании подключения через ADSL-модем применяются только статические адреса, назначаемые поставщиком интернета.

Видео: создание статического и динамического соединения

Как настроить L2TP-подключение в Windows 10

Туннельный протокол L2TP, применяемый для подключения к глобальной сети, представляет собой симбиоз старых протоколов PPTP от компании Microsoft и L2F от компании Cisco. Он легко обрабатывается сетевыми устройствами и имеет высокую скорость обмена информацией из-за снижения нагрузки на процессор. Обладает большой стабильностью соединения и высокой безопасностью. Способен создавать туннели для работы в любых сетях. Применяется протокол L2TP обычно в корпоративных сетях, так как позволяет создавать сетевое соединение поверх существующей сети. Это обеспечивает устойчивую связь между главным офисом организации и региональными отделениями.

Для настройки L2TP-подключения нужно выполнить ряд последовательных действий:

1. Правой кнопкой мыши нажмите на значок «Пуск».
2. В появившемся меню нажмите на строку «Сетевые подключения».

   В меню «Пуск» выберите строку «Сетевые подключения»

3. В раскрывшемся разделе «Параметры» выберите «Центр управления сетями и общим доступом».

   В разделе «Параметры» откройте «Центр управления сетями и общим доступом»

4. Здесь выберите параметр «Создание нового подключения или сети».

   В меню раздела «Центр управления сетями и общим доступом» необходимо выбрать первый пункт — «Создание нового подключения или сети»

5. В панели «Настройка подключения или сети» выделите строку «Подключение к рабочему месту» и нажмите «Далее».

   Выделите строку «Подключение к рабочему месту», затем нажмите «Далее»

6. В консоли «Подключение к рабочему столу» выберите вкладку «Использовать моё подключение к интернету (VPN)».

   Нажмите на вкладку «Использовать моё подключение к интернету (VPN)» для продолжения настройки

7. В раскрывшейся консоли введите адрес сервера, поставьте галочку рядом с опцией «Разрешить использовать это подключение другим пользователям» и нажмите «Создать».

   Введите адрес сервера и не забудьте поставить галочку у последнего пункта, чтобы разрешить использовать подключение другим пользователям

8. В раскрывшейся консоли введите имя пользователя и пароль, затем подключитесь к магистральной сети.
9. Перейдите в «Сетевые подключения».
10. Правой кнопкой мыши нажмите на сгенерированное VPN-подключение.
11. В раскрывшемся меню выберите «Свойства».

    В консоли щёлкните по сгенерированному VPN-подключению правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства»

12. Во вкладках консоли «VPN-подключение: свойства» откройте параметр «Безопасность».
13. В поле «Тип VPN» установите значение L2TP с IPsec (L2TP/IPsec), а в поле «Шифрование данных» выберите пункт «необязательное». После этого откройте «Дополнительные параметры».
    

    Тип VPN должен быть установлен как L2TP с IPsec (L2TP/IPsec), для шифрования данных выбрать «необязательное»

14. Введите ключ, предоставленный провайдером, для проверки подлинности.
    

    Ключ для проверки подлинности должен быть предоставлен вам провайдером

15. Нажмите OK для завершения.

Если вы всё сделали правильно, то L2TP-подключение готово к применению.

Видео: как настроить L2TP-подключение в Windows 10

Созданное L2TP-подключение повышает уровень безопасности для абонента и делает более простым соединение с оборудованием провайдера.

Как настроить PPPoE-подключение в Windows 10

Протокол сетевого соединения с интернетом PPPoE применяется при соединении с магистральной сетью по технологии Ethernet. Этот способ имеет ряд преимуществ, например, расширенный спектр дополнительных возможностей, сжатие информации при передаче, проведение аутентификационных и шифровальных операций с пакетами информации. Подключение требует авторизации в сети (ввода имени пользователя и пароля). Используется при прямом подключении к магистральной сети и оборудованию провайдера.

Чтобы осуществить подключение к интернету, используя протокол PPPoE, необходимо выполнить ряд операций:

1. Откройте «Центр управления сетями и общим доступом».
2. Здесь выберите «Создание и настройка нового подключения или сети».

   В разделе «Центр управления сетями и общим доступом» нажмите на пункт «Создание и настройка нового подключения или сети»

3. В консоли «Настройка подключения или сети» выделите пункт «Подключение к интернету» и нажмите «Далее».

   Выберите первый пункт — «Подключение к Интернету» и нажмите «Далее» для дальнейших настроек

4. Выберите вкладку «Высокоскоростное (с PPPoE)».

   В «Подключении к интернету» выберите подключение «Высокоскоростное (с PPPoE)»

5. Далее введите логин и пароль, полученные от провайдера, и нажмите «Подключить».

   Введите логин и пароль, полученные от провайдера, и нажмите «Подключить» для завершения настройки

Теперь у вас установлено PPPoE-подключение.

Видео: как подключить и настроить PPPoE-соединение

Давать разрешение другим пользователям на использование подключения стоит только при установке домашнего интернета, так как количество пользователей ограничено.

Способы устранения проблем с подключением проводного интернета

При подключении проводного интернета периодически возникают ошибки, связанные с неполадками оборудования, обрывом магистральной сети или неправильными действиями пользователя. В большинстве случаев проблемы с подключением возникают из-за неосторожных действий самого пользователя. Чтобы определить и устранить причину неполадки, нужно выполнить простые действия по следующему алгоритму:

1. Запустите «Центр управления сетями и общим доступом».
2. Во вкладке «Сетевые подключения» выберите «Устранение неполадок».

   Зайдите в «Центре управления сетями и общим доступом» и откройте раздел «Устранение неполадок»

3. Выберите «Подключения к интернету».

   Для дальнейших настроек выберите параметр «Подключения к Интернету»

4. Далее нажмите на строку «Запустить средство устранения неполадок».

   Перед вами появится выделенная строка «Запустить средство устранения неполадок», нажмите на неё для продолжения действий

5. Начнётся процесс обнаружения неполадок.

   Дождитесь завершения процесса обнаружения проблем

6. После завершения процесса в появившемся окне выберите вкладку «Устранение неполадок подключения к Интернету».

   Выберите «Устранение неполадок подключения к интернету» и ожидайте завершения процесса диагностики

7. По окончании процесса поиска проблем закройте консоль, если неполадки не выявлены. Если неполадки обнаружены, следуйте дальнейшим указаниям во всплывающих окнах.
8. На следующем этапе в разделе «Устранение неполадок» откройте «Входящие подключения».

   Следует выбрать пункт «Входящие подключения», чтобы продолжить устранение неполадок

9. Нажмите на строку «Запустить средство устранения неполадок».

   Запустите средство устранения неполадок, нажав на соответствующей строке

10. После завершения процесса проверки в консоли «Входящие подключения» выберите пункт «Найти этот компьютер в сети» и нажмите «Далее».

    Отметьте пункт «Найти этот компьютер в сети» и продолжите устранение неполадок с помощью кнопки «Далее»

11. Средство устранения неполадок проверит, не блокирует ли брандмауэр этот компьютер в сети.

    Ожидайте окончания проверки конфигурации сетевого шлюза

12. Во время процесса обнаружения неполадок следуйте инструкциям, появляющимся на консоли.
13. Если проблемы не обнаружены, закройте консоль.
14. Если проблемы обнаружены, то для их устранения следуйте инструкциям программы.

На этом проверка входящих подключений закончена.

В приведённой инструкции показано обнаружение одной проблемы входящего подключения. Более детально с проблемой можно ознакомиться, нажав на строку «Просмотреть дополнительные сведения».

Далее проведём проверку сетевого адаптера:

1. В разделе «Устранение неполадок» выберите пункт «Сетевой адаптер» и нажмите на подсвеченную строку «Запустить средство устранения неполадок».

   Чтобы начать проверку сетевого адаптера, выберите опцию «Запустить средство устранения неполадок» в разделе «Устранение неполадок»

2. Выберите пункт Ethernet и нажмите «Далее».

   В списке адаптеров для диагностики необходимо отметить пункт Ethernet

3. При обнаружении проблемы следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
4. При отсутствии проблем закройте консоль.

Приведённый способ поиска ошибок подключения является классическим и разработан специалистами корпорации Microsoft. В действительности же всё бывает намного проще, так как проблема с подключением интернета может быть вызвана другими причинами, которые устраняются механическим способом.

Этот алгоритм помогает устранить проблему с отсутствием подключения к интернету в большинстве случаев:

1. Перезагрузите компьютер.
2. Отключите маршрутизатор от сети и подождите 10–15 секунд.
3. Включите маршрутизатор.
4. Если соединение не восстановлено, нажмите на кнопку Reset для перезагрузки роутера.

Чтобы избежать проблем с подключением к интернету, рекомендуется периодически отключать маршрутизатор от сети и давать ему время на восстановление.

Видео: устранение ошибки при подключении проводного интернета

В настоящее время все провайдеры интернета предпочитают устанавливать динамическое подключение к магистральной сети. Это более удобно для абонента сети и для компании-провайдера, так как не требует перенастройки параметров при каких-либо изменениях в оборудовании сети. Если вы планируете часто использовать удалённый доступ к своему компьютеру, то, безусловно, лучше выбрать прямое подключение, минуя роутер или модем. Для домашнего интернета всегда можно изменить настройки маршрутизатора и тип подключения, установленные изначально специалистами провайдера. В дальнейшем при изменении конфигурации системы или полной переустановке параметры сети выставляются автоматически. При прямом подключении настройки нужно будет выставлять в ручном режиме. Всё это необходимо учитывать пользователям при выборе типа подключения к интернету.

Как включить Вай-Фай на компьютере с Windows и как настроить сеть

Если вы пользуетесь ПК давно, то вопрос как включить Вай Фай на компьютере может вызвать улыбку. Однако очень часто возникают нюансы, которые озадачивают и новичков, и профи. Я сам сталкивался с проблемой, что работавший ранее способ не помог (это произошло при переустановке Виндовс). Поэтому я считаю, что и «чайникам», и «уверенным пользователям» важно знать все методы, как настроить Вай Фай на компьютере: ПК или ноутбуке. Ниже я опишу «штатные» методы подключения, а затем – решение проблем и неполадок.

Wi-Fi на Виндовс 7

Ответ на вопрос, как включить Вай Фай на компьютере с Windows 7, достаточно прост. В правом углу системного трея есть значок беспроводного подключения. Необходимо его нажать, выбрать нужную сеть и подсоединиться к ней, используя пароль.

Конечно же, стоит знать меры предосторожности перед тем, как найти сеть Вай Фай на компьютере.

Не подключайтесь к незнакомым открытым сетям, а в кафе и гостиницах не передавайте через интернет важные и конфиденциальные данные. Они могут быть видны владельцу роутера, а иногда это и вовсе специальная техника злоумышленников.

Если вы видите красный крестик на иконке в трее, то это означает, что либо нет сетей для подключения, либо проблема в вашем адаптере. Нужно его включить, а для этого стоит знать, где найти Вай Фай на компьютере с Виндовс 7.

• Шаг 1. Нажмите правой кнопкой на иконку беспроводных сетей и затем – на нижнюю надпись.
• Шаг 2. В появившемся окне слева – на «Изменить настройки адаптера».

• Шаг 3. Кликните правой кнопкой по «Беспроводному сетевому подключению», и в меню выберите «Включить».

В большинстве случаев это и есть ответ на вопрос как включить Вай Фай на компьютере. Можно использовать «Диспетчер устройств», но это будет то же самое действие по включению/выключению адаптера. Значок в трее изменится, и произойдёт подключение: либо автоматически, либо при вашей помощи.

Как правило, никаких трудностей возникнуть не должно. Но если вдруг компьютер не видит модем или возникают какие-то другие ошибки, придется покопаться в настройках.

Включение Wi-Fi в Виндовс 8 и 10

На Win 8 и Win 10 немного легче решить вопрос, где включить WiFi на компьютере (ПК это или ноутбук не важно). Вай-Фай включен по умолчанию. В десятой Виндовс все настройки и драйверы обновляются автоматически.

Итак, чтобы настроить WiFi на компьютере с Windows 8 и 8.1, нужно через поиск найти пункт «Включение или выключение беспроводных устройств». Далее можно переключить режим «В самолёте», а также Блютуз и сам Вай-Фай.

Для «десятки», на компьютере открыть Вай Фай можно через «Настройки» – раздел «Сеть» – «Интернет». Там можно переключить Вай-Фай, а также соединиться с нужной сетью. Также проверьте «Центр уведомлений» в углу. Прямо там можно переключить режим «в самолёте» или отключить беспроводные сети.

Как подключить беспроводной интернет к компьютеру

Мне часто приходится объяснять, что Вай Фай и интернет – разные понятия. У вас может быть сеть Вай-Фай с отличным сигналом, но при этом не быть подключения к интернету. Чтобы на компьютере настроить беспроводной интернет через Вай Фай, придётся зайти в настройки адаптера или роутера. Хотя в большинстве случаев всё должно работать автоматически. Если же этого не произошло, то можно проделать такие действия:

• Если интернет не заработает, то связаться с провайдером.
• Можно также выполнить следующие шаги, если система была переустановлена или в настройках недавно кто-то «рылся»:

1. Открыть Пуск и через поиск перейти в «Сетевые подключения» – туда, где находится в компьютере Вай Фай.
2. Вызвать меню на «Беспроводном адаптере» и перейти в окно свойств.
3. Выбрать протокол интернета v.4 и также нажать «Свойства».
4. Проверьте, чтобы в появившемся окне стояла отметка «Получать адрес автоматически».

В большинстве случаев эта инструкция решает вопрос, как включить Вай Фай на компьютере. Однако бывают и другие ситуации, а том числе и та, с которой столкнулся я. Поэтому необходимо знать все нюансы, где ещё можно включить Вай Фай.

Решение проблем при подключении Вай-Фая

Итак, если обычные способы не помогают, проверьте такие пункты:

• Включить модуль Вай Фай кнопкой или «горячими клавишами». На ноутбуках иногда есть специальные переключатели, которые могут физически отключить адаптер. Проверьте все поверхности ноутбука или прочтите документацию. Также комбинация Fn+F (одна из кнопок) может включать и выключать Вай-Фай. Найдите кнопку, где изображена сеть, самолёт, радиоволны и т.п.

• Нажмите Win+X и проверьте, включен ли Вай Фай там. Иногда в трее есть значок «Беспроводная консоль», проверьте беспроводную сеть и там. Иногда производители компьютеров переносят настройки сетей в это меню.
• Обновление драйвера.

Именно с этой проблемой столкнулся я. Программы, которые должны были автоматически установить драйвера, со своей задачей не справились. Даже поиск на сайте производителя показал мне только 64-разрядную версию драйвера, хотя нужна была 32-разрядная. Однако я решил запустить ту, которая была – и настройка ВайФая на компьютере была завершена сразу после её установки.

В общих случаях, зайдите на сайт бренда своего ноутбука и поищите драйвер там. Если у вас стационарный ПК, то через Пуск найдите в поиске «Диспетчер устройств», а там, в свойствах сетевого адаптера – скопируйте ИД оборудования. С помощью поиска в Интернете вы найдёте нужный драйвер. Скачайте его с официального сайта.

Когда все действия проделаны и сеть включена, не составит труда поймать Вай Фай на компьютере. Один раз проделав нужные действия, вы получите постоянно работающую сеть, а ещё будете знать, как решить любые неисправности.

Как подключить и настроить WiFi роутер дома 💻

Чтобы дома был беспроводной интернет, нужен роутер или точка доступа Wi-Fi. На самом деле ничего сложного здесь нет, но потребуется немного внимательности и, возможно, телефон своего интернет-провайдера 🙂 Весь процесс можно разбить на три этапа: физическое подключение, настройка роутера и настройка компьютера.

Подключение роутера к компьютеру

После того, как вы достали роутер из коробки, его надо подключить к компьютеру или ноутбуку. По умолчанию, я буду иметь ввиду что у вас обычный проводной интернет.

Итак:

• Достаём и прикручиваем антенны
• В порт, подписанный «WAN» вставляем кабель интернета. Обычно WAN выделен другим цветом или стоит отдельно от других 4-х или 8-ми портов
• Кабель, который идёт в комплекте с роутером, подключаем одним концом в любой из пронумерованных портов роутера (1, 2, 3, 4…), а вторым концом в Ethernet-порт компьютера или ноутбука. Он нужен будет только для настройки, потом его можно отключить.
• Не забудьте подключить питание 🙂

Как войти в настройки роутера

После включения роутера ему нужно время чтобы загрузиться и привести себя в порядок. В это время могут загораться и потухать лампочки на передней панели, подождите 1 минуту. Чтобы зайти в админку роутера нужно написать в адресной строке браузера:

192.168.1.1

и нажать «Enter». Далее нужно ввести логин и пароль, по умолчанию:

логин:

пароль:

Небольшая ремарка: адрес 192.168.1.1 используется в большинстве роутеров. Если вы получаете ошибку «Страница не найдена» или «Страница не открывается», то попробуйте использовать другой адрес, например: 192.168.0.1

Если опять ошибка, посмотрите правильный адрес на наклейке с обратной стороны устройства:

Если там нет, то нужно смотреть инструкцию, которая может быть на комплектном диске, или поискать в интернете с телефона. То же касается логина (username) и пароля (password), т.е. не у всех они admin/admin. Если устройство б/у, то может быть кто-то сменил параметры по умолчанию. В этом случае нужно сбросить все настройки на дефолтные. Для этого нужно найти на роутере отверстие «Reset» и спичкой нажать на кнопку внутри.

Сетевой кабель не подключён

Допустим, адрес входа и логин/пароль известны, но всё-равно в админку не получается зайти из-за ошибки сети. Тогда нужно проверить настройки сетевой карты в Windows 7/8/10:

• Заходим
• Слева находим «Изменение параметров адаптера»
• Соединение «Подключение по локальной сети» НЕ должно быть в статусе «Сетевой кабель не подключён»:

Если это так, то скорей всего дело в этом, т.е. кабель не подключён, не туда подключён или неисправен.

Также, статус не должен быть . Если это так, то нажимаем по значку правой кнопкой и выбираем .

Неверные настройки TCP/IP

Если всё равно не заходит в админку, тогда:

• кликаем правой кнопкой по значку подключения и выбираем «Свойства»
• находим «Протокол интернета версии 4 (TCP /IPv4)» и кликаем по нему два раза
• В свойствах протокола нужно проверить чтобы галочки стояли на «Получить IP адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»
• Нажимаем «OK» два раза
• Теперь подождите секунд 10 и можно проверять.

Как быстро настроить Wi-Fi

Здесь посложнее, т.к. все маршрутизаторы разные и интерфейс может сильно отличаться. Да и настройки интернета у провайдеров тоже могут разительно отличаться. Если у вас роутер TP-Link или другой с возможностью быстрой настройки, то вам повезло, всё может закончиться очень быстро 🙂 Находим в меню слева или сверху пункт «Quick Setup» и следуем указаниям мастера:

На первом экране просто жмём «Next»

У меня 3G-роутер, поэтому предлагается выбрать предпочтительный тип соединения: 3G или кабель. У меня нет 3G-модема поэтому я выбираю «WAN only»

Далее предлагается выбрать тип подключения к интернету: PPPoE, Dynamic IP, Static IP или Auto-Detect:

Если не знаете что выбрать, то попробуйте автоматический режим, роутер сам постарается определить тип подключения. Если у него получится, то мастер перейдёт к следующему шагу настройки, но может потребоваться ввести логин и пароль (в случае PPPoE соединения)

или настройки сети (в случае соединения типа «Static IP»)

Всю эту информацию вам должен был выдать провайдер, внимательно посмотрите в договоре. Если же мастеру не получается определить подключение автоматически, то придётся звонить провайдеру и спрашивать, либо пробовать методом тыка, вариантов, как бы, не много 🙂

На следующем шаге мастер предлагает нам включить Wi-Fi модуль:

• — это и есть Wi-Fi, должно быть в положении «Enabled»
• В поле впишите любое название точки на английском языке
• Параметры: «Channel», «Mode», «Channel Width», «Max Tx Rate» поставьте как на скриншоте или оставьте по умолчанию.
• , безопасность. Не оставляйте вай фай без пароля! Мало того, что вашим интернетом будут пользоваться все вокруг и загружать канал, это будет такой огромной-огромной дырой в вашей безопасности! Фактически любой сможет получить доступ ко всем вашим личным данным. Ставим переключатель в положение WPA/WPA2 и вводим сложный пароль.

Небольшое отступление: когда всё заработает, если окажется что интернет работает слишком медленно или будут постоянные перебои в работе, то попробуйте выбрать «Channel» не «Auto», а какой-нибудь номер от 1 до 13 и сохранить настройки. Можно перебрать все номера в поисках подходящего. Дело в том, что сейчас очень много оборудования вокруг, и каждому устройству нужен свой канал для работы. В итоге, устройства работающие на одном канале мешают друг другу.

Хорошо если у вас не самый дешёвый роутер и он умеет работать на частоте 5МГц. В этом случае будет соответствующая опция выбора частоты 2,4 или 5МГц. На этой частоте работает намного меньше устройств, и посему вероятность, что кто-то будет мешать, уменьшается в разы.

Ручная настройка

Ну а если автоматической настройки не было, то придётся пройтись по пунктам ручками. Находим раздел  «Network» и там пункт со словом «WAN»:

Должны быть похожие пункты настроек. Здесь всё тоже самое, что и для автоматической настройки, только мы сами должны выбрать тип интернет-подключения и ввести логин/пароль.

• «Secondary Connection» оставьте «Disabled» или «Dynamic IP», это нужно только для доступа к внутренней сети провайдера.
• «Connection Mode» поставьте «Connect Automatically» чтобы роутер подключался к интернету автоматически после каждой перезагрузки.

Если провайдер требует указывать IP-адрес и DNS-сервера, то это можно сделать в дополнительных (Advanced) настройках, но обычно этого делать не нужно:

Но у меня провайдер с проблемными DNS-серверами и я прописываю сервер гугла: 8.8.4.4, который работает всегда! Как проявляется проблемный DNS-сервер? Это когда ни один сайт или половина сайтов не открывается, но Skype или торренты работают без проблем! Однако, если установить сервер на гугловский, то могут не открываться внутренние сайты некоторых провайдеров, например такие как пополнение счёта и статистика.

Именно здесь, в ручных настройках, можно указать тип соединения – VPN, если у вас таковой. Для этого выбираем «L2TP», вводим имя/пароль и адрес VPN-сервера (даёт провайдер). Если предоставляются IP-адрес, маска, шлюз и DNS – то выбираем «Static IP» и вводим все данные. Внизу не забудьте установить галочку автоматического подключения.

Всё, сохраняем настройки и ищем раздел меню (беспроводная связь):

Все настройки были описаны выше. Чтобы вай-фай работал должна стоять галочка .

Следующий пункт , здесь включаем шифрование, т.е.  настраиваем безопасность как уже было выше:

Настройка роутера окончена! Советую сохранить все параметры из меню . Кнопка «Backup» — сохраняет, «Restore» — восстанавливает из сохранённого файла. Это пригодится на случай если вдруг всё полетит к чертям и слетят все настройки. Вы сможете их легко восстановить из файла 😉

Ах да, чуть не забыл, смените пароль по умолчанию для входа в админку. Делается это в разделе .

Как подключить ноутбук к WiFi

В Windows 8/10 нужно кликнуть по иконке внизу экрана:

Справа выедет панель, где вам нужно выбрать нужную беспроводную сеть. Помните, мы давали название сети на английском языке? Вот его здесь нужно найти. Если это общественное заведение и вы не знаете к какой сети подключиться, то выбирайте любую с бОльшим уровнем сигнала. При наведении на сеть отображается подсказка, требуется пароль или нет. Если при наведении видите что-то типа WPA/WPA2, это значит что нужен пароль для подключения к Wi-Fi сети.

Можно оставить галочку «Подключаться автоматически». Далее система соединиться с роутером и запросит пароль Wi-Fi, который мы установили раньше. Если ваше устройство поддерживает технологию QSS, то пароль можно не вводить, а просто нажать на роутере кнопку, подписанную как «QSS». При этом пароль будет заполнен без нашего участия!

Когда система спросит про общий доступ к файлам, советую выбрать «Нет, не включать общий доступ», если вы не знаете зачем оно надо:

Я сделал коротенький видеоурок как это всё делается:

В Windows 7 всё так же, только значок и окошко с найденными сетями выглядят по «семёровски»

Здесь также находите нужное подключение, кликаете по нему и вуаля.

Нет значка вай-фая или не подключается

Сперва проверьте, включён ли модуль беспроводной связи с помощью переключателя на корпусе ноутбука. Многие модели Asus, Toshiba, Sony и Acer имеют такой переключатель. На некоторых ноутбуках WiFi можно активировать с помощью горячих кнопок, например «Fn+F2» (ищите значок антенки на кнопках F1-F12). В любом случае работает способ через «Центр управления сетями», так же, когда мы «включали» сетевой интерфейс для подключения к роутеру по проводу.

В более тяжёлых случаях изучите пожалуйста почему может не работать WiFi.

Надеюсь, что всё у вас получилось! Скорей всего вопросы будут возникать по настройке роутера, т.к. интерфейс и названия параметров у всех разные. Чтобы получить ответ в комментариях присылайте сразу ссылку на скриншот окна.

Как работает Bluetooth | HowStuffWorks

При любой настройке беспроводной сети важна безопасность. Устройства могут легко улавливать радиоволны из воздуха, поэтому людям, которые отправляют конфиденциальную информацию по беспроводному соединению, необходимо принимать меры, чтобы убедиться, что эти сигналы не перехватываются.

ничем не отличается — она ​​беспроводная и поэтому уязвима для шпионажа и удаленного доступа, точно так же, как Wi-Fi уязвим, если сеть не защищена.Однако с Bluetooth автоматический характер соединения, который является огромным преимуществом с точки зрения времени и усилий, также может быть преимуществом для людей, которые хотят отправлять вам данные без вашего разрешения.

Bluetooth предлагает несколько режимов безопасности, и производители устройств определяют, какой режим включить в гаджет с поддержкой Bluetooth. Практически во всех случаях пользователи Bluetooth могут устанавливать «доверенные устройства», которые могут обмениваться данными, не спрашивая разрешения. Когда любое другое устройство пытается установить соединение с гаджетом пользователя, пользователь должен решить, разрешить это или нет. Безопасность на уровне обслуживания и Безопасность на уровне устройства работают вместе, чтобы защитить устройства Bluetooth от несанкционированной передачи данных.

Методы безопасности включают в себя процедуры авторизации и идентификации, которые ограничивают использование служб Bluetooth зарегистрированным пользователем и требуют, чтобы пользователи приняли сознательное решение открыть файл или принять передачу данных. Пока эти меры включены на телефоне или другом устройстве пользователя, несанкционированный доступ маловероятен.Пользователь также может просто переключить свой режим Bluetooth на «не обнаруживаемый» и полностью отказаться от подключения к другим устройствам Bluetooth. Если пользователь использует сеть Bluetooth в первую очередь для синхронизации устройств дома, это может быть хорошим способом избежать любых шансов нарушения безопасности в общественных местах.

Тем не менее, первые создатели вирусов для мобильных телефонов использовали преимущества автоматизированного процесса подключения Bluetooth для рассылки зараженных файлов. Однако, поскольку большинство телефонов используют безопасное соединение Bluetooth, которое требует авторизации и аутентификации перед приемом данных с неизвестного устройства, зараженный файл обычно не уходит далеко.Когда вирус попадает в сотовый телефон или смартфон пользователя, пользователь должен дать согласие на его открытие, а затем на установку. На сегодняшний день это предотвратило нанесение значительного ущерба большинству мобильных вирусов.

Другие проблемы, такие как «bluejacking», «bluebugging» и «car шепот», оказались специфическими для безопасности Bluetooth. Bluejacking включает в себя отправку сообщений пользователями Bluetooth другим пользователям Bluetooth в пределах досягаемости. Хотя конфиденциальная информация может быть скрыта, на вашем устройстве могут появляться нежелательные сообщения. Bluesnarfing похож на bluejacking, но отправленные сообщения содержат код, который заставляет принимающий телефон отвечать, отправляя обратно контактную информацию [источник: Mobile Resource Group].

Bluebugging позволяет хакерам получить удаленный доступ к телефону пользователя и использовать его функции, включая совершение звонков и отправку текстовых сообщений, при этом пользователь не осознает, что это происходит. Blueborne требует убедить владельца устройства разбудить устройство, после чего хакер сможет управлять его экраном и приложениями.

Автомобильный шепот использует в своих интересах неспособность владельцев автомобилей изменить PIN-код производителя на развлекательной системе с поддержкой Bluetooth в их автомобиле. Это позволяет хакерам отправлять аудио и получать аудио с устройства. Подобно дыре в компьютерной безопасности, эти уязвимости являются неизбежным результатом технологических инноваций, и производители устройств выпускают обновления прошивки, которые решают новые проблемы по мере их возникновения. Пользователи также могут помочь, изменив ПИН-коды или пароли устройств по умолчанию и оставив для своего Bluetooth по умолчанию режим «не обнаруживаемый».

Для получения дополнительной информации о Bluetooth и связанных темах, включая полные спецификации Bluetooth, перейдите по ссылкам ниже.

Последнее редакционное обновление 8 ноября 2019 г., 18:16:27.

Как мне подключиться к базе данных MySQL в Python?

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

Как подключить свои устройства к преимуществам Prime

Вы только что распаковали новое устройство Amazon и с нетерпением ждете возможности изучить его. Как начать? Узнайте, как подключить свои устройства к Prime, чтобы вы могли легко читать, смотреть и слушать эксклюзивный контент для членов Prime практически из любого места.

Prime Music

Вы можете получить доступ к Prime Music с устройства с поддержкой Alexa, Fire TV, Fire TV Stick или Fire Tablet, а также с Sonos, iPhone, телефонов и планшетов Android, ПК / MAC, веб-браузеров, смарт-телевизоров и даже некоторых машины.Доступ к тысячам плейлистов, радиостанций и песен в любое время и в любом месте. Ваше прослушивание будет непрерывным, без рекламы и по запросу с неограниченным количеством пропусков и автономным воспроизведением.

Как подключиться?

• Для мобильных устройств: загрузите и запустите приложение Amazon Music на своем устройстве, затем войдите в систему, используя данные своей основной учетной записи Amazon.
• Для устройств с поддержкой Alexa просто спросите «Alexa, включи музыку» или спросите свою любимую песню, исполнителя или альбом.
• Для Fire TV Voice Remote просто нажмите кнопку микрофона на Alexa Voice Remote и запросите песню. А без голосового пульта дистанционного управления просто перейдите к своим приложениям и играм.

Prime Reading

Prime Reading — это бесплатное преимущество Prime с неограниченным чтением более 1000 книг, журналов, комиксов, синглов Kindle и многого другого. Это ваша круглосуточная библиотека под рукой — в любое время и в любом месте. Читайте с помощью Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle Voyage или Kindle Oasis или получайте доступ к Prime Reading на других устройствах.Просто скачайте бесплатное приложение Kindle для использования на смартфоне или планшете iOS или Android. Благодаря технологии Amazon Whispersync вы сможете определить место, где вы перестали читать, если переключитесь между приложением Kindle и Kindle на других устройствах.

Как подключиться?

Из приложения Kindle:

1. Запустите приложение Kindle на своем устройстве.
2. Войдите в систему, используя информацию из предпочитаемой учетной записи Amazon.
3. Нажмите кнопку «Начать» на следующем экране, затем нажмите «ОК» во всплывающем окне, представляющем вам Prime Reading.
4. На экране «Откройте для себя новые книги» вы можете найти материалы Prime Reading, ища логотип Prime на соответствующих названиях.

На устройстве Kindle просто найдите логотип Prime на соответствующих названиях.

Prime Video

Транслируйте неограниченное количество фильмов и сериалов из приложения Amazon Prime Video на совместимом Fire TV, Smart TV, проигрывателе потокового мультимедиа, игровой консоли, мобильном телефоне или планшете.

Как подключиться?

Из жилого помещения:

1. Откройте приложение Amazon Prime Video или загрузите его из магазина приложений своего устройства в гостиной.
2. Зарегистрируйте свое устройство, выбрав «Войти и начать просмотр», чтобы ввести данные своей учетной записи прямо на устройстве, или выбрать «Зарегистрироваться на веб-сайте Amazon», чтобы получить 5–6-значный код для входа в свою учетную запись.

С мобильного телефона или планшета загрузите приложение Amazon Prime Video, войдите в систему и начните потоковую передачу.

Узнайте больше о том, как подключить совместимые устройства.

FreeTime Unlimited

Пусть веселье начнется для ваших детей! Каждый планшет Fire Kids Edition включает бесплатную годовую подписку FreeTime Unlimited, универсальную подписку, которая дает вам неограниченный доступ к тысячам детских книг, фильмов, телешоу, образовательных приложений и игр.На всех других планшетах Fire установлено приложение FreeTime, которое включает бесплатную пробную версию на один месяц и специальные цены для членов Prime.

Для начала следуйте руководству по родительским ресурсам.

Устройства с поддержкой Alexa

Будь то ваше первое или пятое Echo, Echo Dot или Echo Spot, начните разговаривать с Alexa через несколько минут после распаковки личного помощника.

Как подключиться?

1. Загрузите приложение Alexa и войдите в систему.Теперь вы сможете настроить свое устройство, управлять будильниками, музыкой, списками покупок и т. Д.
2. Включите устройство с поддержкой Alexa. Поместите его в центре (не менее восьми дюймов от стен и окон). Затем подключите прилагаемый адаптер питания к устройству, а затем к розетке. Световое кольцо на устройстве станет синим, а затем оранжевым. Когда свет станет оранжевым, вас поприветствует Алекса.
3. Подключите устройство к сети Wi-Fi, следуя инструкциям в приложении Alexa.

Совет. Как и в устройствах Echo, используйте пульт дистанционного управления Alexa Voice Remote для Fire TV и Fire TV Stick, чтобы проверять спортивные результаты или погоду, воспроизводить музыку и т. Д. Вы можете попробовать такие вещи, как:

«Алекса, включи классическую рок-музыку»
«Алекса, включи оптимистичную поп-музыку»
«Алекса, включи классику хип-хопа»
«Алекса, сыграй Foo Fighters»
«Алекса, включи соул-музыку»

Amazon Photos

Amazon Photos позволяет наладить более тесные связи с друзьями и семьей с помощью изображений, которыми можно делиться.Члены Prime получают неограниченное хранилище фотографий в полном разрешении и могут быть уверены, что воспоминания останутся в безопасности на десятилетия вперед. Оживите и поделитесь воспоминаниями на личных устройствах и устройствах Amazon с интеллектуальным экраном, таких как Echo Show и Fire TV, а также создавайте подарки и сувениры с любимыми изображениями, напечатанными на поздравительных открытках, календарях и фотокнигах.

Как подключиться?

1. Загрузите приложение Amazon Photos и загрузите фотографии.
2. Персонализируйте свое устройство Amazon, щелкнув вкладку «Дополнительно» в приложении или следуя инструкциям здесь.
3. Еще можно спросить: «Алекса, как мне настроить фото?»

Альтернативная энергия для частного дома своими руками: Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших разработок

Альтернативные источники электроэнергии для частного дома: своими руками

Содержание статьи:

Энергоносители помогают обеспечивать функции всех коммуникационных линий. При временном отсутствии основных магистралей можно использовать альтернативные источники электроэнергии. Они не так популярны, как традиционные, но выгоднее в плане эксплуатации и практически не вредят окружающей среде.

Откуда и в каком виде получить энергоресурсы

Использование солнечных панелей

Традиционными энергоисточниками являются тепловые, атомные и гидроэлектрические станции. Альтернативное энергоснабжение может самовосстанавливаться, является эффективным, дешевым и экологически безопасным. По факту энергия есть в природных ресурсах, нужно только попытаться ее извлечь. Без специальных навыков можно выполнить следующие работы:

• устанавливать солнечные коллекторы и батареи, чтобы запитывать освещение или греть воду;
• монтировать ветрогенераторы;
• использовать тепловые насосы для отопления дома за счет тепла воды, земли или воздуха;
• применять биогазовые установки для переработки отходов животных, птиц, человека.

Минус нетрадиционных энергоисточников – большие финансовые вложения для их организации.

Источники возобновляемой энергии

Ветрогенераторы на крыше частного дома

По причине ограниченности топливных ископаемых ученые всего мира разрабатывают и внедряют в эксплуатацию энергоисточники будущего. К возобновляемым относятся:

• Генераторы электричества – на территории России чаще всего используются электрические, бензиновые и газовые. Последний работает на сжиженном и природном топливе, за счет малошумности применяется в быту и является долговечным.
• Энергия солнца – человек пользуется электромагнитным излучением. Источник электричества и автономного отопления бесшумный, экологически безопасный.
• Ветряные установки – функционируют на основании трансформации кинетической энергии ветра в механическое вращение турбины, вырабатывающей переменный ток. Горизонтальные и вертикальные ветряки отличаются высоким КПД.
• Биотопливо – оптимальными вариантами будут жиры масличных культур, водоросли, газ от брожения органических отходов.
• Станции с водяным колесом – удобный энергоисточник, если рядом с домом имеется река. Турбинное колесо приводится в движении при помощи водных потоков.
• Геотермальные решения – на сейсмически активных территориях преобразовывают тепло, возникающее в момент выброса геотермальной воды.

Россия располагает несколькими солнечными станциями – в Оренбургской области (мощность 40 МВт), в Республике Башкортостан (мощность 15 МВт), на территории Крыма (10 штук по 20 МВт каждая).

Применение энергии солнца

Подключение солнечной батареи к домашней электросети

Альтернативное электричество на основе электромагнитного солнечного излучения оправдано для людей, у которых есть дача за городом. Причина – показатель суммарной мощности в хорошую погоду не более 5-7 кВт за час. На сегодняшний день популярны несколько солнечных установок.

Солнечные батареи

Сборка устройств производится из фотоэлектрических преобразователей. Промышленные элементы конструируются из минеров, вырабатывающих ток при воздействии прямого света. В частном секторе популярны кремниевые преобразователи поли- и монокристаллического типа. Последние отличаются КПД 13-25 %, но поликристаллические дешевле. Температурный диапазон пластин – от -40 до +50 градусов.

Солнечные коллекторы

Вакуумные солнечные коллекторы

Используются для нагрева воздуха или воды. Пользователь может задать направление нагретых потоков, организовать резерв на случай плохой погоды. Производители выпускают три модификации коллекторов – воздушные, плоские и трубчатые.

• Плоские пластиковые. Представляют собой черную и прозрачную панель в одном корпусе с центральным змеевиком из меди. При воздействии солнечных лучей нагревается нижний темный элемент. Он передает тепло медному змеевику, который греет воду. Плоский коллектор подходит для подогрева воды в бассейне или летнем душе. Минус технологии – для нагрева больших объемов требуется много элементов.
• Трубчатые. Имеют вид вакуумных или коаксиальных трубочек из стекла. По ним стекает вода, нагретая солнцем. Тепло, сосредоточенное внутри специальной системой, нагревает воду в накопительном резервуаре. Для циркуляции водных потоков применяется нанос. Трубчатый коллектор – неплохое решение для подогрева воды в ГВС и отопления.
• Воздушные солнечные коллекторы. Устройства напоминают плоские пластиковые модели за счет черной нижней и прозрачной верхней панели. Габаритные установки находятся на восточной или юго-восточной стене. В них за счет солнечного тепла нагревает воздух, подаваемый в дом и хозяйственные помещения специальными вентиляторами.

Солнечная энергия лучше всего подходит для теплых полов.

Самостоятельное изготовление солнечных панелей

Солнечные установки – альтернатива традиционному электричеству, которая в готовом виде стоит дорого. При собственноручной сборке можно снизить себестоимость конструкции в 3-4 раза. Перед началом создания солнечной панели нужно понять принцип ее функционала.

Как работает система солнечного электроснабжения

Для представления принципа работы стоит начать с конструкции. Устройство солнечных энергоисточников включает:

• солнечную панель – комплекс узлов преобразования солнечного света в электронный поток;
• АКБ – в системе их несколько, количество зависит от мощности потребителей;
• контроллер заряда – обеспечивает нормальную зарядку АКБ без перезарядки;
• инвертор – трансформирует ток низкого напряжения с батарей в ток высокого напряжения (для дома хватит 3-5 кВт).

Солнечные батареи по отдельности производят токи с низким напряжением (около 18-21 В), чего хватает для зарядки аккумулятора на 12 вольт.

Создание солнечной батареи

Материалы для изготовления солнечной панели

Сборка батареи производится из модульных фотоэлементов. В одном бытовом модуле находится 30, 36 и 72 элемента. Они соединяются последовательно с источником питания, максимальное напряжение которого – 50 В.

Для корпусной части понадобятся деревянные брусья, ДВП, оргстекло и фанера. Дно бокса вырезается из фанеры и вставляется в рамку из брусков 25 мм в толщину. По периметру рамы проделываются отверстия. Для предотвращения перегрева элементов шаг сверления должен составлять 15-20 см.

Для размера дна подсчитайте количество фотоэлементов и замеряйте каждый.

Сборка солнечной панели

Из ДВП канцелярским ножом вырезается подложка из ДВП с вентиляционными отверстиями. Их изготавливают по квадратно-гнездовой схеме с отступом на 5 см. Затем:

1. Элементы укладываются верхней частью на подложку и распаиваются.
2. Соединения производятся последовательно, порядово.
3. Готовые ряды присоединяют на шины, проводящие ток.
4. Элементы переворачивают и крепят в посадочном месте силиконом.
5. Проверяют параметры напряжения на выходе. Его диапазон составляет от 18 до 20 В.
6. 2-3 дня производят обкатку батареи для тестирования заряжающей способности.
7. По окончании проверки стыки герметизируют.

Подготовка панели к монтажу

Покрасьте и просушите подложку 2 раза.

После проверки функционирования собирают солнечную панель:

1. Выводят контакты входа и выхода наружу.
2. Вырезают крышку из оргстекла и фиксируют ее саморезами на заранее проделанные отверстия.
3. При использовании диодной цепи из 36 диодов с напряжением 12 В с детали снимают краску ацетоном.
4. В пластиковой панели проделываются отверстия, вставляют и распаиваются диоды.

На последнем этапе выполняется монтаж и ориентирование солнечной панели для облегчения доступа обслуживания и эффективности получения энергии.

Правила монтажа солнечной панели

Подключение солнечной батареи

Промышленные модификации могут вращаться самостоятельно. Бытовые устройства необходимо выставлять по нескольким параметрам:

• Удаление от затененных участков – дерево или высокий дом рядом сделают работу прибора неэффективной.
• Ориентир на солнечную сторону. Жители северного полушария ориентируют конструкцию на юг, южного – на север.
• Угол наклона – привязывается к географической широте участка. Летом солнечную панель лучше наклонять на 30 градусов к линии горизонта, зимой – на 70 градусов.
• Наличие доступа для обслуживания – уборки пыли, грязи, налипшего снега.

Устройство будет эффективным в случае прямой направленности лучей солнца на крышку.

Особенности ветрогенераторов

Вертикальный ветрогенератор

Источники ветровой электроэнергии работают по принципу преобразования кинетической энергии в механическую, а затем – в переменный ток. Электричество можно получить при минимальной скорости ветрового потока от 2 м/с. Оптимальной является скорость ветра от 5 до 8 м/с.

Виды ветряных генераторов

По типу крепления ротора существуют модификации:

• Горизонтальные – отличаются минимальным количеством материалов для изготовления и большим КПД. Минусы прибора заключаются в высокой монтажной мачте и сложности механической части.
• Вертикальные – работают в большом диапазоне ветровой скорости. Специфика генератора – необходимость дополнительной фиксации мотора.

По количеству лопастей существуют одно- или многолопастные модели. По материалу лопасти классифицируются на парусные и жесткие. Винтовой шаг установки бывает изменяемым (можно выставить рабочую скорость) и фиксируемым.

При строительстве ветровой установки обязательно создается и укрепляется фундамент.

Конструкция ветрогенератора

Конструкция ветрогенератора

Готовый ветряной генератор состоит из таких частей:

• вышка – ставится в ветреной зоне;
• лопастный генератор;
• контроллер лопастей – преобразует переменный ток в постоянный;
• инвертор – трансформирует постоянный ток в переменный;
• накопительный аккумулятор;
• резервуар для воды.

Накопительная АКБ сглаживает разницу в сезон ветров и период штиля.

Изготовление тихоходного ветрогенератора из генератора машины

Создание ветрогенератора из автомобильного генератора

Поскольку комплект для сборки ветрогенератора стоит от 250 до 300 тыс. руб, конструкцию целесообразно сделать собственноручно. Понадобится генератор автомобиля и аккумуляторная батарея.

Лопасти обеспечивают работу других устройств ветряка. Самостоятельно их можно изготовить из ткани, металла или пластиковой трубы следующим образом:

1. Выбрать материал с хорошей ветроустойчивостью – толщиной от 4 см.
2. Рассчитать длину лопасти так, что диаметр трубы равнялся 1/5.
3. Обрезать трубу и применять ее в качестве шаблонов.
4. Пройтись по краям всех элементов наждачкой для удаления неровностей.
5. Зафиксировать пластиковые лопасти на диске из алюминия.
6. Произвести балансировку колеса посредством фиксирования в горизонтальном положении.
7. Обточить края ветрового колеса при вращении.

Оптимальная схема лопастей – большое количество, но меньший размер.

Мачта должна быть надежной, прочной и не раскачиваться

Проект изготовления мачты нужно начать с выбора материала. Понадобится стальная труба длиной 7 м и диаметром 150-200 м. При наличии препятствий колесо поднимается выше их на 1 м.

Для дополнительной устойчивости конструкции изготавливаются колышки под растяжку из стального или оцинкованного троса 6-8 мм в толщину. Мачту и колышки нужно забетонировать.

Процесс переделки автогенератора заключается в перемотке старторного узла и создании ротора на основе неодимовых магнитов. В приборе просверливаются отверстия под них. Магниты нужно ставить, чередуя полюса и заполнять пустоты эпоксидкой.

Ротор оборачивается бумагой для перемотки катушки в одном направлении по трехфазной схеме. На последнем этапе генератор тестируется – при 300 оборотах должно показывать 30 В.

Чем больше витков на катушке, тем эффективнее работает генератор.

Альтернативные ветровые источники тепла и электрической энергии собираются после изготовления поворотной оси. Понадобится труба с двумя подшипниками и хвостовая часть из оцинкованного листа 1,2 мм в толщину.

Генератор крепится к мачте посредством рамы их профтрубы. Расстояние от балки до лопастей должно быть больше 25 см. После сборки базовой конструкции монтируются контроллер заряда, инвертор и АКБ.

Отопление дома при помощи тепловых насосов

Отопление с помощью тепловых насосов

Европа уже несколько лет использует тепловые насосы, взаимодействующие со всеми альтернативными видами электроэнергии. В летнее и зимнее время установки забирают тепло из почвы, воздуха, воды и направляют его на обогрев помещения.

Разновидности тепловых насосов

В зависимости от потребностей в обогреве можно подобрать модели с 1, 2, 3 контурами, 1-2 конденсаторами. Они будут работать на нагрев и охлаждение либо исключительно на нагрев.

По типу энергоисточника и способу добычи электроэнергии устройства бывают:

• Воздух-вода. Тепловые потоки забираются из воздуха и нагревают воду. Системы подходят для климатических зон с зимней температурой -15 градусов.
• Земля-вода. Актуальны для умеренного климатического пояса. Монтируются в грунт посредством коллектора или зонда без разрешительных документов на бурение.
• Вода-вода. Устанавливаются рядом с водоемами. Зимой насос за счет нагрева источника обеспечивает теплом большой дом.
• Вода-воздух. Источник энергии – водоем. Тепловые потоки при помощи компрессора поступают в воздух. Он становится теплоносителем.
• Земля-воздух. Почва является источником тепла, которое передается в воздух компрессором. Переносчик энергии – жидкости-антифризы.
• Воздух-воздух. Приборы работают по принципу кондиционера – на охлаждение и обогрев.

Выбор источника тепла зависит от геологии местности и наличия препятствий для земляных мероприятий.

Как работает тепловой насос

Тепловой насос функционирует на основании цикла Карно – повышения температуры при резком сжатии теплоносителя. Поскольку устройства имеют 3 рабочих контура (2 – наружных, 1 – внутренний), конденсатор, испаритель и компрессор, схему их действия можно представить так:

1. Теплоноситель первого контура (находится в воде, на воздухе, в земле) забирает тепло и источников с низкими потенциалами. Максимальная температура узла около + 6 градусов.
2. Низкотемпературный носитель с низкой температурой находится во внутреннем контуре. Хладагент при нагреве испаряется, его пар в компрессоре сжимается. В этот момент выделяется тепло. Температура паров – от +35 до +65 градусов.
3. Тепло в конденсаторе попадает на теплоноситель из контура отопления. Пары становятся конденсатом и направляются в испаритель.

Цикл работы теплонасоса постоянно повторяется.

Тепловой насос из подручных материалов

Самодельный тепловой насос

Самоделка вполне реальна, если у вас имеются рабочие детали от бытовой техники.

Для подготовки конденсатора и компрессора понадобится:

1. Сделать компрессор насоса из компрессора холодильника либо кондиционера. Деталь фиксируют мягкой подвеской на стене котельной.
2. Сделать конденсатор. Оптимальный вариант – резервуар из нержавейки на 100 л.
3. Разрезать емкость болгаркой пополам, а потом вставить змеевик (медная трубка холодильника или кондиционера).
4. После монтажа змеевика сварить половинки бака.

Для качественного шва пользуйтесь аргоновой сваркой.

Для теплового насоса нужны две скважины

Испаритель изготавливается на основе пластикового бака на 75-80 л со змеевиком из медной трубы ¾ дюйма в диаметре. Она обматывается вокруг стальной трубы 300-400 мм в диаметре. Витки фиксируются перфоуглом.

На змеевике нарезается резьба для сцепки с трубопроводом. В установку закачивается хладагент, после чего испаритель крепится на стену.

Оптимальным источником для данных альтернативных способов получения тепла и электроэнергии будет вода из скважины либо колодца. Жидкость не замерзает даже в зимнее время.

Понадобится 2 скважины:

• для забора воды и ее подачи к испарителю;
• для сброса отработанной воды и ее поступления на испаритель.

Автономность теплового насоса обеспечат автоматические механизмы контроля движения теплоносителя по контурам отопления и давления фреона.

Получение тепла из других альтернативных источников

Наружный контур системы прямого теплообмена

При организации первого внешнего контура насоса понадобится эффективный тепловой источник:

• Кольцеобразные трубы в воде. Водоем без большой глубины промерзания или река обеспечивают эффективность технологии. Трубы закладываются под воду с помощью груза.
• Термальные поля. Трубы закапывают ниже промерзания почвы – снимается большой пласт грунта.
• Геотермальные источники. Пробуриваются скважины на большую глубину. В них заводятся контуры с теплоносителями.
• Забортный воздух. Тепло извлекается из вентиляционных шахт или ветканалов.

Минус теплового насоса – высокая стоимость и затраты на монтаж источников тепла.

Биогазовые установки

Органическая альтернативная электроэнергия добывается с помощью биогазовых систем. Устройства позволяют перерабатывать отходы домашней птицы и животных. Получивший газ проходит очищение и сушку, а затем применяется в качестве теплоносителя. Остаточные массы будут эффективным и безопасным удобрением для грунта.

Принцип технологии

Газы образуются при брожении биологических отходов животных и птиц. Оптимальной будет анаэробная среда без доступа кислорода. В ней повышается активность мезофильные и термофильные бактерии. Для эффективности процесса массу понадобится перемешивать рукой, используя палку или механическими мешалками. В идеальных условиях в 1 л закрытой емкости, нагретой до температуры +50 градусов, получается от 4 до 4,5 л газа.

Биогазовая система для частного дома

Простейшая биогазовая установка

Простейший биореактор – емкость с крышкой и механизмом перемешивания. В крышке проделывается отверстие для шланга отвода газа. Его количества будет достаточно для 1-2 горелок.

Подземный или надземный бункер увеличивает полезный объем. Конструкция под землей изготавливается из железобетона с верхним слоем теплоизоляции. Емкость делится на отсеки. Навоз загружают в транспортер, заполняя бункер на 80-85 %. Остальная площадь используется для скопления газа. Он выводится через специальную трубку, второй конец которой находится в гидрозатворе. После осушения очищенный газ поступает в дом.

Альтернативные виды добычи тепловых ресурсов и электроэнергии в настоящее время недоступны жителям квартир. Их могут использовать жители частных домов и фермерские хозяйства. Единственный недостаток возобновляемых источников – затраты на обустройство системы, но финансовые вложения окупаются через 1-2 года эксплуатации.

Альтернативная энергия для частного дома своими руками

Хозяева домов могут уменьшить счета за электроэнергию, если применят альтернативные энергосберегающие технологии.

Для этого можно установить на своем участке, на плоских и наклонных поверхностях крыши дома:

• солнечные батареи;
• солнечные коллекторы;
• ветрогенераторы;
• светодиодные фонари;
• тепловые насосы.

Все это источники переменного тока, получаемого от солнца, воды и ветра. Полученного количества тепла и электричества хватит для помещений и подсобных хозяйств, например, теплицы. Для установки таких средств приобретают готовые комплектующие в магазинах, выполняют сборку, монтаж и установку. Альтернативная энергия которая будет использоваться для частного дома доступна с точки зрения технологий и финансово, так как часто реализуется своими руками.

Собираем альтернативный источник энергии | Лучшие идеи для частного дома

Получать электроэнергию и тепло от общих сетей финансово невыгодно. Экологии наносится вред. Автономные энергоэффективные технологии снабжают необходимыми энергоресурсами. Оплата коммунальных услуг снижается. Окружающая среда не загрязняется.

Доступны разные виды альтернативной энергетики для сбережения ресурсов, которые можно использовать.

Солнечные батареи

Солнечный поток – это энергия, при помощи которой получают:

• тепло для обогрева дома;
• электричества – свет и работа электроприборов.

Плюсы:

• неограниченность ресурса;
• экологичность;
• полная бесшумность;
• трансформация исходной энергии в разные виды;
• самостоятельное конструирование.

КПД солнечных панелей зависит от интенсивности ухода за ними. При появлении налета пыли или грязи отдача снижается.

У монокристаллов коэффициент полезного действия составляет 14%, тогда как у поликристаллов – 9%.

Получение электроэнергии из недр земли

Чтобы получить из недр Земли энергию, устанавливают тепловой насос, работающий по геотермальному принципу. Схема универсальная – она дает возможномть получать электричество как из почвы, так и из грунтовых вод.

Генератор из биоотходов

Биогаз также используется для отопления. Принцип работы прибора аналогичен тем, которые работают на природном топливе. Получают энергоресурсы благодаря жизнедеятельности анаэробных бактерий. Отходы помещают в закрытую емкость. В баке процесс жизнедеятельности бактерий приводит к выделению газа метана.

Недостаток – нужен постоянный источник отходов. Поэтому станцию, работающую на биотопливе, используют на фермах.

Энергия из ветра

Использование ветрогенератора основано на принципе мельницы. Вращающиеся лопасти вырабатывают электричество.

Применение возможно только в областях, где постоянно дуют ветра, которые должны обладать достаточной мощностью, для того, чтобы вращать лопасти.

Самодельная гидроэлектростанция

Если в шаговой доступности находится ручей со стремниной, то на нем можно организовать самодельную электростанцию. Это даст дополнительную возможность получать электричество.

Зарядка аккумулятора от солнечной батареи

Для того, чтобы повысить автономность работы аккумулятора, используют солнечные батареи. Оснастив накопительное устройство солнечными пластинами в 30-35 мА, можно обеспечить бесперебойное питание устройства, выдающего емкость в 0,5 А/ч.

Единственная проблема, которая может в этом случае возникнуть – облачная погода. Она растягивает во времени зарядку аккумулятора. Ночью процесс останавливается.

Тепловые насосы для отопления

Тепловые насосы – это емкость, заполненная фреоном. Весь режим работы альтернативного устройства основан на цикле Карно, когда тепло забирается из окружающей среды.

Принцип работы теплового насоса

В состав насоса входят:

• Внешний контур, который заполняется теплоносителем природного происхождения.
• Внутренний контур, который заполняют проточной водой.
• Испаритель.
• Компрессор.
• Конденсатор.

Принцип работы заключается в том, что наружный контур помещается в любой тип теплоносителя, например, в водоем. При перепадах температуры (между дневными и ночными показателями) происходит выделение тепла водой. Этот выделенный излишек забирается внутренним контуром и преобразуется в энергию.

Сборка теплового насоса из подручных материалов

Для того, чтобы в домашних условиях изготовить альтернативный тепловой насос необходим в первую очередь компрессор мощностью не менее 7 кВт. Вторым элементом является конденсатор, который должен быть выполнен из нержавеющего металла. Внутрь бака помещается медный змеевик. Важно – там, где змеевик выходит из бака необходимо продумать элементы крепления, которые позволят подсоединить шланг. Суть змеевика заключается в том, что в нем будет находиться фреон.

Пластиковый испаритель должен иметь приблизительно такой же объем бака, как и накопитель. В нем устанавливают продолжение змеевика, по которому в дальнейшем будет циркулировать фреон.

Вход в бак снабжается канализационной трубой. Бак будет наполняться водой из природного резервуара.

Схема работы и последовательность шагов:

• Испаритель устанавливается в водоеме. Он заполняется водой.
• Хладагент испаряется.
• Он поднимается по трубам и переходит в емкость испарителя.
• Из-за перепада температуры он конденсируется и выделяет тепло.

Устройство и использование ветрогенераторов

Конструкция ветрогенератора состоит из двух основных частей. Механическая часть состоит из столба, к которому крепится вертушка. Столб ставят как можно дальше от дома. Подвижная часть представляет собой лопасти, прикрепленные к цилиндру, внутри которого имеется шарикоподшипниковый механизм. Он обеспечивает вращение. Интенсивность оборотов влияет на количество тока, который будет вырабатывать вся конструкция.

Вторая часть – это генератор. Его можно приобрести в электротехническом магазине.

Основная задача правильно совместить две части изделия, для его правильной работы.

После сборки устанавливать конструкцию нужно в тех местах, где потоки воздуха смогут крутить лопасти максимально быстро и долго. Иначе эффективность будет низкой.

Классификация ветряных генераторов – источников альтернативной энергии

По типу конструкции ветрогенераторы могут быть:

• Горизонтальные – крыльчатые.
• Вертикальные – карусельного типа.

Устройство ветряного генератора

Конструкция обуславливает следующий принцип действия альтернативного механизма:

1. Лопасти колеса вращаются под действием ветра.
2. Вращение передает на ротор двигателя крутящий момент. Сам вал находится внутри конструкции. Между лопастями и валом расположен редуктор, который способен преобразовать малое количество вращений в большее – для того, чтобы увеличить мощность.
3. Далее располагается инвертор. Он преобразует механическое движение в электрический ток.
4. Завершает всю конструкцию аккумулятор, который собирает полученное электричество и доставляет его в дом.

Электростанция на солнечных батареях

Установка солнечных панелей потребует:

• Накопители, представляющие из себя фотоэлементы.
• АКБ – для накопления заряда.
• Контроллер, который позволит следить за аккумулятором.
• Устройство для преобразования 12 или 24 В тока в 200 В.
• Конструктивные и фиксирующие элементы.

Особенности установки на доме

Следует учесть, что угол наклона должен меняться. Зимой альтернативный солнечный накопитель следует переводить в положение с большим углом к горизонту. Делается это для того, чтобы на солнечном коллекторе не скапливался снег. Иначе это приведет к резкому уменьшению эффективности.

Выбирать следует участок крыши дома, которая обращена на южную, восточную или юго-восточную стороны света.

Солнечные коллекторы для нагрева воды

Для получения горячей воды и отопления в частном доме используют альтернативный коллектор, работающий от солнечного тепла. Принцип работы и устройство конструкции:

1. Короб. Металлический прослужит дольше. Выполненный из плит ОСБ, ДВП, ДСП – более дешевый вариант, но его эксплуатации будет менее длительная. Для увеличения срока службы пропитывают плиту специальными септиками и лаками.
2. На дно короба укладывается минеральная вата или пенопласт – они служат теплоизоляторами и предотвращают теплопотери.
3. На плиту укладываются плотными рядами трубы. Лучший материал медь – обладает высокой теплопроводностью. Допускаются металлопластиковые варианты, но их энергоэффективность будет на 20% меньше медных.
4. Входная часть и выходная снабжаются фиттингами. Они обеспечивают подключение к коммуникациям водоснабжения дома.
5. Сверху короб закрывается стеклом. Можно также использовать акриловый материал или монолитный поликарбонат. Важный момент – поверхность должна быть не гладкой, а рифленой, для лучшего процесса нагрева. Солярное стекло обладает способностью устранять потери тепла. Оно обеспечивает меньшие энергопотери.

Далее вся альтернативная конструкция подключается к источнику воды, который будет циркулировать внутри помещения.

Как сделать ветрогенератор?

Вертикальные ветрогенераторы просты в конструкции. Их легко смастерить для использования в частных домах, причем можно выполнить это своими руками. Данный вид альтернативного источника бладают высокой эффективностью, КПД и надежностью эксплуатации.

Вертикальное расположение ветряка у дома позволяет лучше улавливать потоки ветра и не переживать за устойчивость всей конструкции.

Изготовление ветроколеса для дома

Альтернативное ветроколесо имеет лопасти, насаженные на конус или цилиндр. Подшипник будет вращать их на валу, далее идет редуктор и генератор электрического тока. Включить в цепь не получится напрямую. Необходимо далее трансформировать энергию в переменный ток.

Сборка, установка и подключение

При сборке и установке альтернативного вертикального ветряка выбирают любое место рядом с домом для расположения всей конструкции. Профиль лопастной конструкции позволяет получать высокий коэффициент полезного действия.

У горизонтального конструктивного решения ветряка необходимо предусмотреть высокий шест. Лопасти располагают как можно выше.

Обоим типам понадобится АКБ.

Использовать в доме альтернативные источники энергии – выгодно и надежно. Применяют как один из видов, так и сразу несколько с учетом погодных и климатических условий.

А Вы сортируете мусор?

ДаНет

Альтернативная энергия. Готовые решения своими руками

Запасы углеводородов на нашей планете рано или поздно закончатся. Даже с учётом внедрения различных технологий по их экономии, истощение запасов угля, нефти и газа не за горами. Стоимость энергоносителей растёт и люди понимают, что о сохранности своего бюджета позаботиться могут только они сами. Поэтому обращают внимание на альтернативные источники энергии. Кроме того, интерес к альтернативной энергетике вызывается и банальным отсутствием в некоторых местах «благ цивилизации» в виде газа и электроэнергии. Часто получается так, что подвод электричества или газа в некоторые населённые пункты экономически не оправдан, а за свой счёт жители этого сделать не могут. Поэтому владельцы частных домов делают своими руками или приобретают различные установки для получения тепла и электричества. Ведь энергия содержится в солнечном свете, ветре, недрах Земли, приливах и отливах. Кроме того, используют разницу температур, энергию падающей воды и прочие источники альтернативной энергии. В этом материале мы поговорим о разных интересных установках в области альтернативной энергетики, сделанных своими руками.

 

Содержание статьи

Готовые решения для использования альтернативной энергии

Как вы знаете, окружающая природа полна энергии. Наверняка, все слышали о том, что можно достаточно эффективно использовать солнечный свет, ветер, приливов, отлив и другие возобновляемые источники энергии. Причём эту энергию можно использовать в масштабах целой страны, а можно только для обеспечения энергией частного дома или дачи.

Ниже приведены некоторые примеры установок, позволяющих преобразовывать альтернативную энергию в свет и тепло:

• Солнечная панель;
• Установка для получения биогаза;
• Тепловой насос;
• Ветряной генератор.

Давайте разберём некоторые примеры.
Вернуться к содержанию
 

Тепловой насос

Принцип действия всех разновидностей тепловых насосов базируется на циклах Карно. Установка представляет собой холодильник. В процессе работы он забирает низкопотенциальную энергию при её охлаждении. А затем проводит её преобразование в тепловую энергию с высоким потенциалом. В роли окружающей среды могут выступать воздух, земля, вода. Эти вещества в любой момент содержат определённое количество тепла. В состав теплового насоса входят следующие основные узлы:

• Наружный контур, в котором находится природный теплоноситель;
• Внутренний контур, заполненный водой;
• Компрессор;
• Испаритель;
• Конденсатор.

Как и в бытовом холодильнике в таких системах используется фреон. Наружный контур, как правило, погружают в скважину с водой или просто в водоём на поверхности. Есть варианты, когда наружный контур закапывается в землю. Но это дорого стоит и не всегда можно осуществить.

Тепловой насос

Коллектор теплового насоса может быть установлен как горизонтально, так и вертикально. Второй вариант используется, если места недостаточно. Тогда делается бурение несколько скважин, в которые и опускается контур. Если расположение горизонтальное, то коллектор закапывается в землю примерно на 1,5 метра. Теплообменник в воде делается тогда, когда обогреваемое жильё находится у берега природного водоёма. Для конденсатора потребуется ёмкость объёмом 120─140 литров. В неё помещается змеевик из меди, где циркулирует фреон.

Испаритель может быть выполнен их пластиковой ёмкости того же объёма, что и конденсатор. В него вставляется медный змеевик, который совмещается через компрессор с тем, что находится в конденсаторе.

При изготовлении системы своими руками патрубок для испарителя обычно выполняется из куска канализационной трубы. С помощью патрубка выполняется регулирование поступления воды. Испаритель опускают в водоём. При его обтекании вода запускает процесс испарение фреона. Тот, в свою очередь, поднимается наверх в конденсатор. Там он отдаёт тепловую энергию воде, в которой находится змеевик. Эта вода обогревает дом, циркулируя в отопительной системе.

Стоит отметить, что температура воды в водоёме не столь важна. Главное, чтобы она там была постоянно. Если насос спроектирован и смонтирован правильно, то может обогревать дом зимой. Даже если температура воды в водоёме будет очень низкой. Летом тепловой насос может выступить в роли кондиционера для охлаждения помещения.

Вернуться к содержанию
 

Солнечные батареи

Это, пожалуй, наиболее распространённый вариант использования альтернативной энергии. В этом случае источников альтернативной энергии является солнечный свет, а преобразуется он в электрический ток. Принцип работы солнечной батареи можно посмотреть по ссылке.

Солнечная батарея

Что касается изготовления солнечных батарей своими руками, то для многих это занятие стало настоящим хобби. Иногда даже проводятся выставки по тематике использования альтернативной энергии. На них энтузиасты показывают солнечные батареи, которые сделали своими руками.

Для самостоятельного изготовления гелиопанелей нужно купить фотоэлементы (на моно или поликристаллах) и спаять их в последовательную цепь. Количество элементов определяется требуемым напряжением и мощностью на выходе батареи. Изготовить фотоэлементы своими руками не получиться. Технология сложная и реализовать её можно лишь в фабричных условиях.

Итак, что необходимо сделать по шагам:

• Спаять в последовательную цепь фотоэлементы;
• Закрепить их на стеле, поликарбонате или другом материале, пропускающем солнечный свет. Исполнение бывает разным. Фотоэлементы располагаются между стёклами, а стыки изолируются. Иногда элементы просто закрепляют на стекле защитной автомобильной плёнкой;
• Изготовить корпус для батареи из алюминиевых уголков;
• Установить панель с фотоэлементами в корпус;
• Соединить панель с другими элементами гелиосистемы.

Подробнее об изготовлении солнечной батареи своими руками читайте по указанной ссылке.

Что касается типа фотоэлементов, то монокристаллические считаются более эффективными, чем поликристаллические. Они способны хорошо улавливать рассеянный солнечный свет, что важно в условиях пасмурной погоды. Хотя есть мнение специалистов, что для эффективности работы солнечной батареи гораздо важнее равномерность свойств фотоэлементов, чем их тип. В любой случае, на практике удаётся добиться КПД солнечной панели не более 15─17%.

Вернуться к содержанию
 

Установка для синтеза биогаза

Биогаз представляет собой чистый вид топлива, получаемый без ущерба для окружающей среды. Технология его получения основывается на деятельности анаэробных бактерий. В качестве сырья для синтеза биогаза используются пищевые отходы.

Установка для синтеза биогаза

Отходы как жидкие, так и твёрдые помещаются в ёмкость. Это должна быть герметичная ёмкость, которая оснащена шнеком. Он используется для перемешивания этой массы. Кроме того, должны быть предусмотрены:

• Вход для загрузки отходов;
• Выход для остатков отходов, которые не были переработаны;
• Патрубок для отвода газа.

Вообще, создание установки для синтеза биогаза своими руками непростая задача. Обычно на практике используются готовые решения, но некоторые умельцы самостоятельно делают такие установки для получения альтернативной энергии. Для этого следует решить несколько задач, изложенных ниже:

• Нужно обустроить место для ёмкости. Её объём выбирается исходя из того, сколько будет одновременно перерабатываться отходов. Чтобы обеспечить эффективную работу установки, нужно заполнить её на 2/3. Сама ёмкость может быть из металла или из бетона. Что касается производительности, то 100 м3 газа получаются из 1 тонны пищевых отходов;
• Организовать подогрев. Для ускорения процесса ёмкость с отходами должна подогреваться. Здесь может быть несколько вариантов. К примеру, змеевик вокруг ёмкости или ТЭН под ёмкостью. Анаэробные бактерии становятся активными при нагреве до определённой температуры. Поэтому обогрев необходим;
• Автоматика. Обогрев должен включаться, когда загружается новая партия отходов и выключаться при достижении определённой температуры;
• Нужен газовый электрогенератор для преобразования полученного биогаза;
• Следует организовать сбор отработанного сырья отходов. Эти отходы можно использовать для удобрения на садовых грядках.

Такие установки для генерации биогаза применяются в США и Китае в различных частных хозяйствах и на фермах. Здесь основная проблема в том, чтобы организовать беспрерывное получение биогаза. А для этого потребуется постоянный поток пищевых отходов или навоза.

Вернуться к содержанию
 

Ветряной генератор

Ещё в далёком прошлом наши предки стали использовать ветряные мельницы. Чего-то принципиального в таких устройствах не изменилось. Только теперь энергия ветра используется не для получения муки, а для выработки электрического тока. Привод от лопасти передаётся на генератор, и он преобразует энергию вращения в электрический ток. Есть немало готовых решений «ветряков», но ещё больше их изготавливается своими руками. Такие установки для использования альтернативной энергии являются самыми популярными для самостоятельного изготовления после солнечных батарей.

Ветряной генератор

• Генератор;
• Высокая башня;
• Накопительный аккумулятор;
• Лопасти.

Кроме того, нужно организовать хотя бы элементарную схему управления ветряным генератором для получения и накопления электричества. Сооружение башни и вращающихся лопастей является не очень сложным. Для этого нужно только немного соображать в механике и подобрать нужные материалы. А вот с генератором несколько сложнее.

Если есть лишние деньги, то можно купить уже готовый генератор с необходимыми характеристиками. Однако умельцы предлагают использовать для этого мотор от старой стиральной машинки. Его переделывают в генератор с использованием неодимовых магнитов.

Работа по переделке непростая. Места в виде углублений под магниты делаются путём расточки ротора двигателя на токарном станке. В полученные углубления магниты приклеиваются на суперклей. После этого ротор заворачивается в бумагу, а пространство между магнитами заливается «эпоксидкой». После высыхания бумага удаляется и проводится шлифование поверхности ротора «наждачкой».

Учтите, чтобы устранить залипание магнитов, их нужно расположить под небольшим наклоном. В этом случае, когда ротор будет вращаться, на магнитах будет возникать разность потенциалов. Тогда с клемм снимается электрический ток.

Альтернативная энергия дома — 3 самых выгодных источника: как сделать своими руками

Стоимость электроэнергии в России постоянно растёт, например, в Иркутской области цена киловатта выросла в 3 раза за последние пять лет (с 0,38 до 1,11 р. за кВт). Это подвигает владельцев частных домов искать альтернативные источники энергии. В данной статье рассмотрим самые популярные решения: солнечные панели, тепловой насос и ветрогенератор.

Как сделать солнечные панели

Принцип работы

Принцип работы данного источника энергии основан на способности фотоэлементов преобразовывать энергию солнечного света в электрическую. Такие устройства состоят из:

• Солнечных панелей. Представляют собой комплекс элементов, преобразующих поток электронов из поступающего солнечного света.
• Аккумуляторов. Обычно устанавливается несколько батарей, особенно если речь идёт о большом доме. В процессе эксплуатации можно добавить дополнительных аккумуляторов.
• Контроллеров. Такие устройства используются для обеспечения оптимальной зарядки аккумуляторов. Их функция заключается в предотвращении перегрева батарей в результате перезарядки.
• Инверторов. Предназначение этих приборов заключается в преобразовании электрического тока. АКБ генерируют ток с низким напряжением, поэтому возникает необходимость в его преобразовании с помощью инверторов. Для частного использования достаточно мощности 3-5 кВт.

В батареях, предназначенных для использования в частных домах, применяются кремниевые фотоэлементы. Существует две разновидности данных элементов:

• Поли-кристаллические. Весьма хрупкие, требуют максимально бережного обращения. Характеризуются низким КПД (10-15%), небольшим эксплуатационным периодом (до 20 лет). Единственное достоинство – дешевизна.

• Моно-кристаллические. Характеризуются надежностью, прочностью, продолжительным сроком службы (при правильной эксплуатации до 50 лет) и высоким КПД (25-30%). Единственный недостаток – относительно высокая стоимость.

Экономика получения энергии из солнца у себя дома

В большинстве регионов Российской Федерации (кроме Ленинградской области и ещё некоторых субъектов на северо-западе) количество солнечных дней преобладает над пасмурными. Поэтому использование солнечной энергии в таких регионах рационально. При затратах на оборудование среднестатистического частного дома (80 кв.м.) в 100 т.р. они окупаются за 1-2 года.

Отличительная особенность таких источников энергии заключается в том, что они не способны выдавать высокого напряжения. В среднем (зависит от конкретной модели) одна солнечная батарея выдаёт напряжение 18-21 В. Такого тока хватает для подзарядки аккумулятора на 12 вольт. Инвертор, АКБ и контроллер необходимо приобретать готовыми, ибо это довольно сложные с технической точки зрения приборы. Солнечные панели можно изготовить самостоятельно. Как сделать такой альтернативный источник энергии своими руками мы расскажем далее.

Изготовление и сборка корпуса для панелей

Для создания корпуса солнечной панели понадобятся следующие материалы:

• Бруски (размер произвольный, оптимальный 25х25 мм).
• Фанера (или подобный листовой материал, например, OSB).
• Оргстекло.
• Силикон.
• ДВП.

Из фанеры с помощью электролобзика (можно использовать ножовку, но лобзиком быстрее) вырезается днище корпуса. Размер выбирается, исходя из количества фотоэлементов и площади крыши.

Из брусков изготавливается рамка, в которую вставляются листы фанеры. По всему периметру конструкции с шагом 20-25 см сверлятся отверстия диаметром примерно 1 см. Они нужны для предотвращения перегрева конструкции при эксплуатации.

Сборка основных элементов

Из ДВП вырезается подложка по размеру корпуса, изготовленного ранее. После нарезки на листовом материале делаются вентиляционные отверстия с шагом 5-7 см. В конце корпус обрабатывается антисептиком (или специализированной пропиткой для дерева) и покрывается краской в два слоя. Такая мера нужна для предотвращения гниения древесины в результате постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.

Фотоэлементы выкладываются на подложку из ДВП и производится распайка этих элементов последовательным соединением. Отдельные элементы соединяются в ряды, а затем несколько рядов объединяются в единую систему.

После спайки фотоэлементы необходимо перевернуть на другую сторону и зафиксировать силиконом. Затем с помощью мультиметра проверяется величина выходного напряжения. Оптимальное значение: 18-20 В.

Следующий этап – тестирование. Собранные батареи подключаются на несколько дней. За этот промежуток проверяется их работоспособность. Убедившись в исправности системы, производится герметизация стыков.

Окончательная сборка системы

Первым делом все провода выводятся наружу, чтобы их можно было подключить к приборам. Из оргстекла (можно использовать обычный стеклорез) вырезается крышка. Она закрепляется к краям корпуса саморезами по металлу (у них шляпка больше, что обеспечивает большую прочность конструкции).

Солнечные элементы можно заменить на цепь из диодов типа Д223Б. Солнечная панель, с 36-ю такими диодами обеспечит напряжение около 12В. Перед сборкой конструкции необходимо удалить краску с диодов, замочив их в ацетоне. Далее размещается на пластиковой панели и производится распайка. Собранная конструкция помещается в прозрачный кожух, стыки обрабатываются герметиком.

Несколько важных правил

Чтобы обеспечить работоспособность изготовленной системы, учитывайте следующие параметры:

• Солнечные батареи нельзя располагать в тени (от деревьев или построек), в противном случае она не будет оптимально функционировать. Учитывайте это при составлении чертежа.
• Для обеспечения максимального КПД установки, фотоэлементы должны быть направлены в сторону солнца. Исходя из этого, в северном полушарии батареи необходимо направлять на юг, в южном полушарии на север.
• Панель желательно размещать под углом, равным географической широте. В таком случае солнечные лучи будут попадать на панели под оптимальным углом.
• Все элементы конструкции необходимо периодически чистить.

Изготовление теплового насоса

Тепловые насосы обеспечивают отопление и горячую воду, используя грунт, воду и даже воздух.

Принцип работы и типология

Насосам необходимо электричество, следовательно, их нужно использовать в сочетании с другим источником энергии. Работают они на веществах вроде фреона. Их специфика заключается в закипании только при низких температурах. В газообразном состоянии, вещество начинает выдавать тепло. Установка состоит из трех частей: внутренний контур, внешний контур и контур насоса.

Внешний в основном закапывают в землю или опускают на дно водоема. Под воздействием внешних факторов циркулирующий фреон начинается нагреваться. Высокое давление насоса внешнего контура, превращает его в газообразное состояние. В итоге температура достигает 70С°.

Внутренний выполняет функцию распределителя, он разносит тепло, разогретое в насосе, по всему участку. Коллектор можно установить в любом удобном положении, как горизонтально, так и вертикально (иногда размеры участка не позволяют установить горизонтально).

Контур насоса опускают, в скважины на глубину 1-1,5 метра, предварительно пробурлив. Если же дом расположен подле озера, то прокладка теплообменника проходит в воде.  Отлично подойдет компрессор от кондиционера. 120 л бак будет конденсатором. В бак устанавливается медный змеевик, он нужен для того, чтобы по нему циркулировал фреон. Важно чтобы стенки змеевика были толстыми не менее 1мм. Если проигнорировать данный параметр, то труба при намотке может подвергнуться деформации.

Благодаря такой конструкции, вода начинает прогреваться. Пластиковая бочка объемом в 130-140 литров подойдет для испарителя. В неё монтируется еще один змеевик, а соединять первый и второй бак будет компрессор.

ПВХ труба послужит патрубком испарителя. Он выполняет функцию регулировки жидкости. Испаритель погружают в водоём. Вода непосредственно начинает обтекать его и происходит реакция – испарение фреона. В конденсаторе образуется газ и подает тепло воде, в которой находится змеевик. Помещение начинает греться за счет циркуляции теплоносителя.

Важно знать

Чтобы добиться максимального КПД от используемого прибора, учитывайте эти простые правила:

• Не обращайте внимания на температуру воды в источнике, главное ее стабильное присутствие.
• Точные термодинамические расчеты являются гарантией, что система будет продуктивно работать
• Правильная проектировка и грамотный монтаж насоса, избавят от многих проблем и обеспечат его стабильную работу.
• Мощность является самым важным показателем отопительной конструкции. Исходя из этого, чем дороже составляющие части отопительной системы, тем выше мощность.

Идеальным условием считается любой водоем, расположенный на участке. Вариант насоса с использование воды, заметно сократит работы на земле. Эксплуатация насоса с использованием тепла земли, напротив, подразумевает немало земляных работ.

Экономика получения такой энергии

Главное отличие теплового насоса, от иных генераторов состоит в том, что до 70% энергии добывается из окружающей среды. Такая добыча энергии считается экологически чистой. Теперь рассмотрим вопрос об экономичности, сделать расчеты очень легко. Для начала посчитаем цену за 1кВт тепла, в определенном регионе.

Вот данные для расчета:

• Сухие поленья — 4,000 кВт/кг.
• Влажные поленья — 3,100 кВт/кг.
• Антрацит — 5,900 кВт/кг.
• Уголь- 3,050 кВт/кг.
• Топливо- 11,900 кВт/кг.
• Мазут — 11,000 кВт/кг.
• Газ (природный) — 11,000 кВт/м3.
• Газ (сжиженный)- 22,800 кВт/м3.

Собственно после подсчетов, надо принять существенное решение по эксплуатированию того или иного источника тепла.

Как сделать ветрогенератор

Прародителем таких устройств являются ветряные мельницы, которыми пользовались сотни лет назад. Они позволяют круглый год получать электроэнергию в любых количествах (в зависимости от мощности генератора и погодных условий).

Принцип работы

Ветрогенератор преобразовывает механическую энергию (получаемую за счет вращения генератора) в электроэнергию. На таком принципе основана работа, к примеру, ГЭС (только вместо ветра используется течение). Любой ветрогенератор состоит из:

• Лопастей, вращающихся элементов, приводящих ротор в движение.
• Генератора, вырабатывающего переменный ток.
• Аккумуляторных батарей, служащих средством накопления и оптимизации вырабатываемой электроэнергии.
• Контролера, призванного перерабатывать переменный ток в постоянный.
• Инвертора, преобразовывающего постоянный ток в переменный, благодаря которому функционируют бытовые приборы.
• Мачты, позволяющей поднимать лопасти на необходимую высоту.

Максимальная мощность системы зависит в большей степени от общей площади лопастей. Использование ветрогенераторов рентабельно только для регионов со среднегодовой скоростью ветра от 6 м/сек. Такие показатели имеют всего несколько субъектов РФ.

Классификация ветрогенераторов

Существует несколько классификаций данных устройств:

• По расположению оси: горизонтальные и вертикальные. Первые позволяют совершать автоматизированный поворот в целях поиск ветра. Вертикальные размещаются на земле, имеют меньший КПД, но более просты в обслуживании.
• По количеству лопастей: одно-, двух-, трех- и многолопастные. Последняя разновидность предназначена для регионов с низкой среднегодовой скоростью ветра. Требует использование специального редуктора, что повышает себестоимость системы. Поэтому многолопастные ветрогенераторы применяются довольно редко.
• По материалу, из которого изготовлены лопасти: парусные и жесткие. Первые более просты в изготовлении, при этом требуют регулярной замены в связи с низкой прочностью. Жесткие лопасти дороже, сложнее в изготовлении, но более долговечны.
• По шагу винта: корректируемые и фиксируемые. Первый тип позволяет увеличить диапазон рабочих скоростей, имеет больший вес и крайне сложен в изготовлении. Фиксируемые генераторы проще и практичнее, поэтому они более популярны.

Далее мы рассмотрим, как сделать тихоходный ветрогенератор из использованного автомобильного генератора.

Создание ветрового колеса

Лопасти являются важнейшей частью ветронератора, так как они определяют работоспособность остальных элементов. Изготовить лопасти можно из подручных материалов: ткань, дерево, пластик, поликарбонат, металл и т.д.

Мы рассмотрим технологию изготовления из обычной канализационной ПВХ трубы. В пользу такого материала говорит его устойчивость к влаге, низкая стоимость и простота в обработке. Для изготовления лопастей делаем следующее:

1. Определяем необходимую длину лопасти. Оптимальный вариант – в 5 раз больше диаметра имеющейся трубы.
2. Распиливаем ножовкой по металлу или лобзиком трубу вдоль на 4 части. Одна из них в дальнейшем будет использована в качестве шаблона.
3. Обрабатываем края наждачной бумагой, убирая появившиеся в ходе резки заусеницы.
4. Закрепляем обработанные лопасти и генератора на алюминиевом диске.

Желательно использовать ПВХ трубу толщиной от 4 см – в таком случае лопасти будут выдерживать сильные порывы ветра. Не делайте лопасти слишком длинными – они менее прочными. Если требуется обеспечить электроснабжение для большого дома, лучше увеличить количество элементов, а не их размеры.

Изготовление мачты

Как и в случае с лопастями, мачту можно изготовить из подручных средств. Мы рекомендуем воспользоваться стальной трубой диаметром не менее 15 см – такой материал достаточно прочен и прост в обработке. Минимальная длина мачты – 7 м.

Если на участке много построек или деревьев, то рекомендуется поднять колесо на 1-1,5 метра. В противном случае не будет обеспечено равномерное движение воздушных потоков. Фиксирующие колышки и мачту необходимо залить бетоном – это обеспечит их надежную фиксацию. В раствор обязательно добавлять арматуру (или другие ненужные металлические элементы).

Манипуляции с автомобильным генератором

Делаем следующее:

1. Просверливаем отверстия в генераторе, позволяющие зафиксировать магниты в полюсах ротора.
2. Устанавливаем магниты, чередуя полюса (плюс – минус – плюс и т.д.). Образовавшиеся пустоты заполняем эпоксидной смолой или подобным материалом. Ротор оборачиваем бумагой.
3. Перематываем катушку по трехфазной схеме, не меняя направление витков.

По завершению работ тестируем генератор. Оптимальный показатель: напряжение 25-30В при 300 об/мин. Если мощность получилась меньше, добавляем витков на катушке.

Шаг №4: завершение сборки конструкции

Поворотная ось генератора изготавливается из металлической трубы с двумя подшипниками, а хвостовая часть из оцинковки (минимальная толщина – 1,2 мм). Также создается рама, позволяющая закрепить генератор к мачте. Лучше использовать профильную трубу.

Важно: расстояние между мачтой и лопастью должно быть не менее 25 см.

Для обеспечения работоспособности системы дополнительно приобретается и устанавливается контроллер, инвертор и АКБ. Ёмкость батарей высчитывается исходя из мощности генератора, которая зависит от трёх факторов: габариты колеса, количество лопастей и среднегодовая скорость ветра.

Заключение

Задумались, какой метод альтернативного электроснабжения выбрать? Если вы живете в регионе с большим количеством ясных дней, оптимально воспользоваться солнечными батареями. Для субъектов со среднегодовой скоростью ветра от 6 м/сек рационально соорудить ветрогенератор. Тепловой насос мы посоветуем тем, у кого есть хотя бы минимальные инженерские навыки, так как подобное устройство сложно в изготовлении и обслуживании.

Альтернативная энергия | Страница 2

44 303

4

Солнечная батарея из диодов своими руками

Сделать настоящую солнечную батарею в домашних условиях практически невозможно. Для это нужно не только заводское специализированное оборудование, но специальные химические вещества, которые так просто не найдешь. Но если вам вдруг очень приспичит,

29 753

3

Генератор для велосипеда

Я совсем недавно купил велосипед для езды на работу, да и вообще, чтобы кататься и получать удовольствие от велосипедных прогулок. Для безопасности я включаю передние и задние фонари, чтобы участники дорожного движения меня лучше замечали. Мои

276 271

12

Бесплатное электричество для освещения

Идея получения бесплатного электричества использую разность потенциалов между нулем сети и землей. Небольшая оговорка: этот способ получения энергии работает на 100 процентов. Это не обман, никакой не понятный аппарат черпающий электричество с

18 076

0

Фонарик работает от тепла руки

Какую только энергию человека не используют, чтобы преобразовать её в электрическую. Вот добрались и до тепловой. Я покажу вам как сделать вечный электрический светодиодный фонарик, использующий тепло нашего организма. Одна из западных фирм

135 379

9

Бесплатная энергия у вас дома

Простейшая тепловая электростанция — бесплатная энергия, которую можно получить у вас дома. Данная мини электростанция использует тепло вашей системы центрального отопления. Почему бесплатная? – Потому что все тепло остается у вас дома и никуда не

39 122

4

Солнечная электростанция своими руками

Солнечная энергия это уже дано не новшество, а реальность, которая на сегодняшний день доступна почти каждому. В этом мастер-классе я покажу вам как сделать полностью автономную систему электропитания гаража. Хотя в гараже имеется стационарная

9 583

4

Солнечная духовка своими руками

Я изготовил эту солнечную печь для школьного проекта, и вот мои результаты и информация о её строительстве поэтапно. Солнечная духовка, в отличие от обычной, нагревается с помощью солнечной тепловой энергии. Солнечные духовки можно использовать для

57 505

4

Домашний генератор на 5 и 12 вольт

«Я тебя слепила из того, что было…» 🙂 Никто не сталкивался с ситуацией, когда смартфон ругательски ругается на низкий заряд батареи, а свет как назло отключили? Думаю, что многие. Или та же история с любимым нетбуком, у которого питание 12 вольт?

118 325

11

Извлекаем горючий газ из воды

Модель полностью основана на патенте Хиллари Элдридж, США 603 058 «Electrical Retort» представленный 26 апреля 1898. Горючий газ произведен электрической дугой полученной графитовыми стержнями , погруженными в дистиллированную, питьевую, соленую или

297 138

66

Вечный фонарик или фонарик Фарадея

Вечный фонарик или фонарик Фарадея так называют фонарик с источником альтернативного питания. То есть данный фонарь не требует батареек или зарядки аккумулятора. Что бы его «зажечь» необходимо его потрясти. В самом фонарике стоит генератор и

137 397

11

Ветрячок из кулера

Ветрячок из кулера скорее игрушка, чем настоящий. Он вырабатывает 1,5 — 2 вольта при ветерке 4 км/ч и при токе 20 мА, что вполне достаточно для заряда одного аккумулятора. Но можно сделать и не один, так что перспектива все же есть . . .

110 794

3

Ветрогенератор с генератором без магнитного залипания

Так как магнитное залипание отсутствует, пропеллер весело вращается от малейшего ветерка, которого на земле даже не ощущаешь. При рабочем ветре развивает высокие обороты, у меня амперметр на 2А прямого включения, так он часто зашкаливает на 12

135 409

5

Солнечная батарея из диодов и транзисторов

В хозяйстве радиоконструктора всегда найдутся старые диоды и транзисторы от ставших ненужными радиоприемников и телевизоров. В умелых руках это — богатство, которому можно найти дельное применение. Например, сделать солнечную батарею своими руками

121 276

8

Солнечная батарея

Солнечная батарея — устройство для преобразования энергии солнца в электричество. Высокая производительность солнечных батарей, которые Вы можете купить в Radio Shack и других магазинах, сделаны из специально обработанного кремния и требуют огромных

95 854

9

Ветрогенератор

Это нехитрое устройство может пригодится Вам на рыбалке, в походе и т.п. местах. С помощью него можно зарядить мобильный телефон, мр3 плеер, фонарь и т.д. Лёгкий, компактный ветрогенератор станет Вашим помощником . . .

Загрузить еще

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших

Экологичная усадьба:Каждому жителю нашей планеты отлично известно, что запасы природного топлива не безграничны, а цены на энергоносители постоянно растут. Заменить привычные источники питания способна альтернативная энергия: своими руками можно устроить весьма эффективную установку для ее получения.

Каждому жителю нашей планеты отлично известно, что запасы природного топлива не безграничны, а цены на энергоносители постоянно растут. Заменить привычные источники питания способна альтернативная энергия: своими руками можно устроить весьма эффективную установку для ее получения. «Зеленые технологии» позволят ощутимо сократить бытовые расходы за счет использования практически бесплатных источников.

Популярные источники возобновляемой энергии

Еще с древних времен люди использовали в повседневном обиходе механизмы и устройства, действие которых было направлено на превращение в механическую энергию сил природы.  Ярким примером тому являются водяные мельницы и ветряки. С появлением электричества наличие генератора позволило механическую энергию превращать в электрическую.

Водяная мельница — предшественник насоса автомата, не требующий присутствия человека для совершения работы. Колесо самопроизвольно вращается под напором воды и самостоятельно черпает воду

Сегодня значительное количество энергии вырабатывается именно ветряными комплексами и гидроэлектростанциями. Помимо ветра и воды людям доступны такие источники, как биотопливо, энергия земных недр, солнечный свет, энергия гейзеров и вулканов, сила приливов и отливов.

В быту для получения возобновляемой энергии широко используют следующие устройства:

• Солнечные батареи.
• Тепловые насосы.
• Ветрогенераторы.

Высокая стоимость, как самих устройств, так и проведения монтажных работ, останавливает многих людей на пути к получению вроде бы бесплатной энергии.  Окупаемость может достигать 15-20 лет, но это не повод лишать себя экономических перспектив. Все эти устройства можно изготовить и установить самостоятельно.

При выборе источника альтернативной энергии нужно ориентироваться на ее доступность, тогда максимальная мощность будет достигнута при минимуме вложений

Солнечные панели собственноручного изготовления

Готовая солнечная панель стоит немалых денег, поэтому ее покупка и установка по карману далеко не каждому. При самостоятельном изготовлении панели расходы можно снизить в 3-4 раза. Прежде чем приступить к устройству солнечной панели нужно разобраться, как все это работает.

Система солнечного электроснабжения: принцип работы

Понимание назначения каждого из элементов системы позволит представить ее работу в целом. Основные составляющие любой системы солнечного электроснабжения:

• Солнечная панель. Это комплекс соединенных в единое целое элементов, преобразующих солнечный свет в поток электронов. Их основная особенность состоит в том, что они не могут вырабатывать ток высокого напряжения. Отдельный элемент системы способен вырабатывать ток напряжением 0,5-0,55 В. Соответственно одна солнечная батарея способна вырабатывать ток напряжением 18-21 В, что достаточно для зарядки 12-вольтовой аккумуляторной батареи.
• Аккумуляторы. Одной батареи надолго не хватит, поэтому система может насчитывать до десятка таких устройств.  Количество аккумуляторных батарей определяется мощностью потребляемой электроэнергии. Количество аккумуляторных батарей можно будет увеличить в будущем, добавив в систему необходимое количество солнечных панелей;
• Контроллер солнечного заряда. Это устройство необходимо для обеспечения нормальной зарядки аккумуляторной батареи. Основное его назначение состоит в недопущении повторной перезарядки батареи.
• Инвертор. Прибор, требующийся для преобразования тока. Аккумуляторные батареи выдают ток низкого напряжения, а инвертор преобразует его в ток необходимого для функционала высокого напряжения – выходная мощность. Для дома достаточно будет инвертора с выдаваемой мощностью  3-5 кВт.

Если инвертор, аккумуляторные батареи и контроллер заряда лучше приобрести готовыми, то солнечные батареи вполне возможно сделать самому.

Качественный контроллер и правильность подключения помогут как можно дольше сохранять работоспособность аккумуляторных батарей и автономность всей солнечной станции в целом

Изготовления солнечной батареи

Для изготовления батареи необходимо приобрести солнечные фотоэлементы на моно- либо поликристаллах.  При этом нужно учесть, что срок службы поликристаллов значительно меньше, чем у монокристаллов. Кроме того КПД поликристаллов не превышает 12%, тогда как этот показатель у монокристаллов достигает 25%. Для того, чтобы сделать одну солнечную панель необходимо купить как минимум 36 таких элементов.

Солнечную батарею собирают из модулей. Каждый модуль для бытового использования включает 30, 36 или 72 шт. элементов, соединенных последовательно с источником питания с максимальным напряжением около 50 V

Корпус солнечной панели

Начинаются работы с изготовления корпуса, для этого потребуются следующие материалы:

• Деревянные бруски
• Фанера
• Оргстекло
• ДВП

Из фанеры необходимо вырезать днище корпуса и вставить его в рамку из брусков толщиной 25 мм. Размер днища определяется количеством солнечных фотоэлементов и их размером. По всему периметру рамки в брусках с шагом 0,15-0,2 м необходимо высверлить отверстия диаметром 8-10 мм. Они требуются для предотвращения перегрева элементов батареи во время работы.

Правильно выполненные отверстия с шагом 0,15-0,20 м предохранят от перегрева элементы солнечной панели и обеспечат стабильную работу системы

Устройство солнечной панели

По размеру корпуса необходимо при помощи канцелярского ножа вырезать из ДВП подложку для солнечных элементов. При ее устройстве также нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, устраиваемых через каждые 5 см квадратно-гнездовым способом. Готовый корпус нужно дважды покрасить и высушить.

Солнечные элементы следует вверх ногами выложить на подложку из ДВП и выполнить распайку. Если готовые изделия уже не были оснащены припаянными проводниками, то работа существенно упрощается. Однако процесс распайки предстоит выполнить в любом случае.

Нужно помнить, что соединение элементов должно быть последовательным. Изначально элементы следует соединять рядами, а уже потом готовые ряды объединять в комплекс путем присоединения к токоведущим шинам. По завершению элементы нужно перевернуть, уложить как положено и зафиксировать на своих местах при помощи силикона.

Каждый из элементов нужно надежно зафиксировать на подложке с помощью скотча либо силикона, в будущем это позволит избежать нежелательных повреждений (+)

После чего надо проверить величину выходного напряжения. Ориентировочно оно должно находиться в пределах 18-20 В. Теперь батарею следует обкатать в течение нескольких дней, проверить способность зарядки аккумуляторных батарей. Только после контроля работоспособности производится герметизация стыков.

Убедившись в безукоризненном функционале, можно выполнить сборку системы электроснабжения. Входные и выходные контактные провода нужно вывести наружу для последующего подключения прибора. Из оргстекла следует вырезать крышку и закрепить ее саморезами к бортикам корпуса через предварительно просверленные отверстия.

Вместо солнечных элементов для изготовления батареи можно использовать диодную цепь с диодами Д223Б. Панель из 36 последовательно соединенных диодов способна выдавать напряжение 12 В.

Диоды нужно предварительно замочить в ацетоне для удаления краски. В пластиковой панели следует высверлить отверстия, вставить диоды и произвести их распайку. Готовую панель необходимо поместить в прозрачный кожух и герметизировать.

Правильно ориентированные и установленные солнечные панели обеспечивают максимальную эффективность получения солнечной энергии, а также легкость и простоту обслуживания системы

Основные правила установки солнечной панели

От правильности установки солнечной батареи во многом зависит эффективность работы всей системы. При установке нужно учесть следующие важные параметры:

1. Затенение. Если батарея будет находиться в тени деревьев или более высоких сооружений, то она не только не будет нормально функционировать, но и может выйти из строя.
2. Ориентация. Для максимального попадания солнечных лучей на фотоэлементы батарею необходимо направить в сторону солнца. Если Вы живете в северном полушарии, то панель должна быть ориентирована на юг, если же в южном, то наоборот.
3. Наклон. Этот параметр определяется географическим положением. Специалисты рекомендуют устанавливать панель под углом, равным географической широте.
4. Доступность. Нужно постоянно следить за чистотой лицевой стороны и вовремя удалять слой пыли и грязи. А в зимнее время панель периодически необходимо очищать от налипающего снега.

Желательно, чтобы при эксплуатации солнечной панели угол наклона не был постоянным. Прибор будет работать по максимуму только в случае прямо направленных на его крышку солнечных лучей. Летом его лучше располагать под уклоном в 30º к горизонту. В зимнее время рекомендовано приподнимать и устанавливать на 70º.

В ряде промышленных вариантов солнечных батарей предусмотрены устройства слежения за движение солнца. Для бытового применения можно продумать и предусмотреть подставки, позволяющие менять угол наклона панели

Тепловые насосы для отопления

Тепловые насосы являются одним и из наиболее прогрессивных технологических решений в получении альтернативной энергии для вашего дома. Они не только наиболее удобны, но и экологически безопасны. Их эксплуатация позволит существенно снизить расходы, связанные с оплатой на охлаждение и обогрев помещения.

Классификация тепловых насосов

Тепловые насосы классифицирую по количеству контуров, источнику энергии и способу ее получения. В зависимости от конечных потребностей тепловые насосы могут быть:

• Одно-, двух или трехконтурные;
• Одно- или двухконденсаторные;
• С возможностью нагрева или с возможностью нагрева и охлаждения.

По виду источника энергии и способу ее получения различают следующие тепловые насосы:

• Грунт – вода. Применяются в умеренном климатическом поясе с равномерным прогревом земли вне зависимости от времени года. Для монтажа используют коллектор либо зонд в зависимости от типа грунта. Для бурения неглубоких скважин не требуется получения разрешительных документов.
• Воздух – вода. Тепло аккумулируется из воздуха и направляется на нагрев воды. Установка будет уместной в климатических зонах с зимней температурой не ниже -15 градусов.
• Вода – вода. Монтаж обусловлен наличием водоемов (озера, реки, грунтовые воды, скважины, отстойники). Эффективность такого теплового насоса является весьма внушительной, что обусловлено высокой температурой источника в холодное время года.
• Вода – воздух. В данной связке в роли источника тепла выступают те же водоемы, но при этом тепло посредством компрессора передается непосредственно воздуху, используемому для обогрева помещений. В данном случае вода не выступает в качестве теплоносителя.
• Грунт – воздух. В данной системе проводником тепла является грунт. Тепло из грунта через компрессор передается воздуху. В роли переносчика энергии применяют незамерзающие жидкости. Данная система считается наиболее универсальной.
• Воздух – воздух. Работа данной системы сходна с работой кондиционера, способного обогревать и охлаждать помещение. Данная система является наиболее дешевой, так как не требует производства земляных работ и прокладки трубопроводов.

При выборе вида источника тепла нужно ориентироваться на геологию участка и возможность беспрепятственного проведения земляных работ, а также на наличие свободной площади. При дефиците свободного места придется отказаться от таких источников тепла, как земля и вода и забирать тепло из воздуха.

От правильности выбора вида теплового насоса во многом зависит эффективность работы системы и затраты на ее устройство

Принцип работы теплового насоса

Принцип работы тепловых насосов основан на использовании цикла Карно, который в результате резкого сжатия теплоносителя обеспечивает повышение температуры. По такому же принципу, но с противоположным эффектом, работает большинство климатических устройств с компрессорными установками (холодильник, морозильная камера, кондиционер).

Главный рабочий цикл, который реализуется в камерах данных агрегатов, полагает обратный эффект – в результате резкого расширения происходит сужение хладагента.
Именно поэтому один из наиболее доступных методов изготовления теплового насоса основан на использовании отдельных функциональных узлов, используемых в климатическом оборудовании.

Так, для изготовления теплового насоса  может быть использован бытовой холодильник. Его испаритель и конденсатор будут играть роль теплообменников, отбирающих тепловую энергию из среды и направляющие ее непосредствен на нагрев теплоносителя, который циркулирует в системе отопления.

Низкопотенциальное тепло из грунта, воздуха или воды вместе с теплоносителем попадает в испаритель, где превращается в газ, а далее еще больше сжимается компрессором, в результате чего температура становится еще выше (+)

Тепловой насос с узлами от бытовой техники

Работы начинаются с подготовки компрессорной части насоса, функции которой будут отведены соответствующему узлу кондиционера либо холодильника. Данный узел необходимо закрепить с помощью мягкой подвески на одной из стен рабочего помещения там, где это будет удобно.

После этого необходимо изготовить конденсатор. Для этого идеально подойдет бак из нержавеющей стали объемом 100 л.  В него необходимо вмонтировать змеевик (можно взять готовую медную трубку от старого кондиционера либо холодильника. Подготовленный бак нужно с помощью болгарки разрезать вдоль на две равные части – это необходимо для установки и закрепления змеевика в теле будущего конденсатора.

После монтажа змеевика в одной из половинок обе части емкости нужно соединить и сварить между собой таким образом, чтобы получился замкнутый бак. Учтите, что при сварке нужно использовать специальный электроды, а еще лучше применять аргоновую сварку, только она может обеспечить максимальное качество шва.

Для изготовления конденсатора использован бак из нержавеющей стали объемом 100 л, с помощью болгарки он был разрезан пополам, вмонтирован змеевик и произведена обратная сварка

Для изготовления испарителя потребуется герметичный пластиковый бак объемом 75-80 литров, в который нужно будет поместить змеевик из трубы диаметром ¾ дюйма.

Для изготовления змеевика достаточно обмотать медную трубку вокруг стальной трубы диаметром 300-400 мм с последующей фиксацией витков перфорированным уголком

На концах трубки необходимо нарезать резьбу для последующего обеспечения соединения с трубопроводом. После завершения сборки и проверки герметизации испаритель следует закрепить на стене рабочего помещения при помощи кронштейнов соответствующего размера.

Завершение сборки лучше доверить специалисту. Если часть сборки можно выполнить самостоятельно, то с пайкой медных труб и закачкой хладагента должен работать профессионал. Сборка основной части насоса заканчивается подключением обогревательных батарей и теплообменника. Нужно отметить, что данная система является маломощной. Поэтому будет лучше, если тепловой насос станет дополнительной частью существующей системы отопления.

Обустройство и подключение внешнего устройства

В качестве источника тепла лучше всего подойдет вода из колодца или скважины. Она никогда не замерзает и даже зимой ее температура редко опускается ниже +12 градусов. Потребуется устройство двух таких скважин. Из одной скважины будет происходить забор воды с последующей подачей в испаритель. Далее отработанная вода будет сбрасываться во вторую скважину. Остается все это подключить к входу в испаритель, к выходу и герметизировать.

В принципе, система готова к эксплуатации, но для ее полной автономности потребуется система автоматики, контролирующая температуру движущегося теплоносителя в отопительных контурах и давление фреона. На первых порах можно обойтись обыкновенным пускателем, но следует учесть, что запуск системы после отключения компрессора можно выполнять через 8-10 минут – это время необходимо для выравнивания давления фреона в системе.

Ветрогенераторы дают киловатты электроэнергии

Энергию ветра использовали еще наши предки. С тех далеких времен, в принципе, ничего не изменилось. Отличие состоит лишь в том, что жернова мельницы заменены генератором и приводом, обеспечивающими преобразование механической энергии лопастей в электрическую энергию.

Установка ветрогенератора считается экономически выгодной, если среднегодовая скорость ветра превышает 6 м/с. Установку лучше всего производить на возвышенностях и равнинах, идеальными местами считаются побережья рек и крупных водоемов вдали от различных инженерных коммуникаций.

Для преобразования энергии воздушных масс в электрическую применяются ветрогенераторы, наиболее продуктивные в прибрежных регионах

Классификация ветряных генераторов

Классификация ветряных генераторов зависит от следующих основных параметров:

• В зависимости от размещения оси могут быть вертикальными и горизонтальными. Горизонтальная конструкция предусматривает возможность автоповорота основной части для поиска ветра. Основное оборудование вертикального ветрогенератора расположено на земле, поэтому его легче обслуживать, при этом КПД вертикально расположенных лопастей ниже.
• В зависимости от количества лопастей различают одно-, двух-, трех- и многолопастные ветряные генераторы. Многолопастные ветрогенераторы используют при малой скорости воздушного потока, применяются редко из-за необходимости установки редуктора.
• В зависимости от материала, используемого для изготовления лопастей, лопасти могут быть парусными и жесткими. Лопасти парусного типа просты в изготовлении и монтаже, но требуют частой замены, так как быстро выходят из строя под воздействием резких порывов ветра.
• В зависимости от шага винта, различают изменяемый и фиксируемый шаги. При использовании изменяемого шага можно добиться значительного увеличения диапазона рабочих скоростей ветрогенератора, но это приведет к неминуемому усложнению конструкции и увеличению ее массы.

Мощность всех видов приборов, преобразующих энергию ветра в электрический аналог, зависит от площади лопастей.

Для работы ветрогенераторам практически не нужны классические источники энергии. Использование установки мощностью около 1 мВт позволит сэкономить 92 000 баррелей нефти или 29 000 т угля за 20 лет

Устройство ветряного генератора

В любой ветряной установке присутствуют следующие основные элементы:

• Лопасти, вращающиеся под действием ветра и обеспечивающие движение ротора;
• Генератор, который вырабатывает переменный ток;
• Контроллер управления лопастями, отвечает за образование переменного тока в постоянный, который требуется для зарядки аккумуляторов;
• Аккумуляторные батареи, нужны для накопления и выравнивания электрической энергии;
• Инвертор, выполняет обратное превращение постоянного тока в переменный, от которого работают все бытовые приборы;
• Мачта, необходима для подъема лопастей над поверхностью земли до достижения высоты перемещения воздушных масс.

При этом генератор, лопасти и мачта считаются основными частями ветрогенератора, а все остальное – дополнительные компоненты, обеспечивающие надежную и автономную работу системы в целом

В схему любого даже самого простого ветряного генератора обязательно должны быть включены инвертор, контроллер заряда и аккумуляторные батареи

Тихоходный ветряной генератор из автогенератора

Считается, что данная конструкция является наиболее простой и доступной для самостоятельного изготовления. Она может стать как самостоятельным источником энергии, так и взять на себя часть мощности существующей системы электроснабжения. При наличии автомобильного генератора и аккумуляторной батареи все остальные части можно изготовить из подручных материалов.

Изготовление ветрового колеса

Лопасти считаются одной из наиболее важных частей ветрогенератора, так как их конструкцией определяется работа остальных узлов. Для изготовления лопастей могут быть использованы самые разные материалы – ткань, пластик, металл и даже дерево. Мы изготовим лопасти из канализационной пластиковой трубы. Основные преимущества данного материала – дешевизна, высокая влагоустойчивость, простота обработки. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Производится расчет длины лопасти, при этом диаметр пластиковой трубы должен составлять 1/5 от необходимого метража;
2. С помощью лобзика трубу следует разрезать вдоль на 4 части;
3. Одна часть станет шаблоном для изготовления всех последующих лопастей;
4. После обрезки трубы заусеницы на краях необходимо обработать наждачной бумагой;
5. Вырезанные лопасти необходимо зафиксировать на заранее приготовленном алюминиевом диске с предусмотренным креплением;
6. Также к этому диску после переделки нужно прикрутить генератор.

Учтите, что труба из ПВХ не обладает достаточной прочностью и не сможет противостоять сильным порывам ветра. Для изготовления лопастей лучше всего применять трубу из ПВХ толщиной не менее 4 см. Далеко не последнюю роль на величину нагрузки оказывает размер лопасти. Поэтому не лишним будет рассмотреть вариант снижения размера лопасти за счет увеличения их количества.

Лопасти ветрогенератора изготовлены по шаблону из ¼ ПВХ канализационной трубы диаметром 200 мм, разрезанной вдоль оси на 4 части

После сборки следует произвести балансировку ветрового колеса. Для этого требуется закрепить его горизонтально на штативе в закрытом помещении. Результатом правильной сборки будет неподвижность колеса. Если же происходит вращение лопастей, необходимо выполнить их подточку абразивом доя уравновешивания конструкции.

Изготовление мачты ветрогенератора

Для изготовления мачты можно использовать стальную трубу диаметром 150-200 мм. Минимальная длина мачты должна составлять 7 м. Если на участке есть препятствия для перемещения воздушных масс, то колесо ветрогенератора нужно поднять на высоту, превышающую препятствие не менее, чем на 1 м.

Колышки для закрепления растяжек и саму мачту необходимо забетонировать. В качестве растяжек можно использовать стальной либо оцинкованный трос толщиной 6-8 мм.

Переоборудование автомобильного генератора

Переделка состоит лишь в перемотке провода статора, а также в изготовлении ротора с неодимовыми магнитами. Для начала нужно высверлить отверстия, необходимые для фиксации магнитов в полюсах ротора. Установка магнитов выполняется с чередованием полюсов. По завершению работ межмагнитные пустоты нужно заполнить эпоксидной смолой, а сам ротор обернуть бумагой.

При перемотке катушки нужно учесть, что эффективность работы генератора будет зависеть от количества витков. Катушку необходимо мотать по трехфазной схеме в одном направлении. Готовый генератор нужно испытать, результатом правильно выполненной работы будет показатель в 30 В при 300 оборотах генератора.

Переоборудованный генератор готов к проведению испытаний по выдаваемому номинальному напряжению перед финальным монтажом всей системы тихоходного ветрогенератора

Завершение сборки тихоходного ветрогенератора

Поворотная ось генератора выполняется из трубы с насаженными двумя подшипниками, а хвостовая часть вырезается из оцинкованного железа толщиной 1,2 мм. Перед креплением генератора к мачте необходимо изготовить раму, лучше всего для этого подойдет профильная труба. При выполнении крепления нужно учесть, что минимальное расстояние от мачты до лопасти должно быть больше 0,25 м.

Под действием потока ветра происходит движение лопастей и ротора, в результате достигается вращение редуктора и получается электрическая энергия (+)

Для работы системы после ветрогенератора нужно установить контроллер заряда, аккумуляторные батареи, а также инвертор.  Емкость батареи определяется мощностью ветрогенератора. Данный показатель зависит от размеров ветряного колеса, количества лопастей и скорости ветра. 

Отличительной особенностью альтернативных источников энергии является их экологическая чистота и безопасность. Довольно малая мощность установок и привязка к определенным условиям местности позволяют эффективно эксплуатировать только комбинированные системы традиционных и альтернативных источников. опубликовано econet.ru 

Альтернативная энергия на сайте полезных самоделок

В последнее время очень много идет разговоров об энергосберегающих технологиях. Это и тепловые аккумуляторы, и вечные лампочки, и солнечные батареи, и даже испо…

Как известно, при включении трёхфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть, по распространенным конденсаторным схемам:…

Как уже неоднократно говорилось, существует масса альтернативных источников энергии, обладающих поистине неограниченным потенциалом. Человечество должно научит…

Как ни крути, а все запасы энергии, которые есть на Земле — это результат воздействия Солнца. Соответственно, вся нетрадиционная энергетика основывается на испо…

Казалось бы, солнечной энергии должно хватить человечеству на века. Это практически неисчерпаемый источник энергии. Но дело в том, что непосредственное применение…

Устройство ставится и умещается в выключателе или рядом с ним. Оно позволяет плавно включать эл. лампу, т. е. до номинального значения увеличить ток через лампу…

Если вы когда-нибудь задавались вопросом: что такое тепловой аккумулятор, как он работает и какую пользу можете из этого извлечь лично вы, то читайте эту статью…

Еще в 1988 г., германский доктор Вольфганг Файст вместе с профессором Бо Адамсоном (из Швеции) предложили необыкновенную схему оборудования обычного здания. Сут…

Наш заголовок — не шутка и не опечатка. Ветер действительно может обогреть жилище. Правда, для этого потребуется собрать ветряной генератор, об этом и пой…

Экологически чистая энергия из возобновляемых природных источников — это весьма перспективная тема для ведения рационального хозяйства. Солнечные электростанции…

Я хочу предложить читателям интересное на мой взгляд и полезное устройство — портативную ветроэлектростанцию. В летнее время я с семьей часто отдыхаю на берегу…

Этим вопросом я задался, когда готовился пойти в поход на байдарках на две недели. Электроэнергия требовалась, прежде всего, для восполнения заряда аккумуляторо…

Цена солнечных батарей в России сейчас достаточно высока. Это обуславливается их малой распространенностью и отсутствием собственных производств….

Немаловажную роль в формировании себестоимости выпускаемой продукции играет экономия электрической энергии, а именно рационального использования освещения цехов…

В хозяйстве радиоконструктора всегда найдутся старые диоды и транзисторы от ставших ненужными радиоприемников и телевизоров. В умелых руках это — богатство, кот…

Это возможно самая важная вещь, которую вы когда-либо читали! Похоже, что изобретатель из США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет…

В последнее время все большее внимание привлекают нетрадиционные, с технической точки зрения, источники энергии: солнечное излучение, морские приливы и волны и …

В статье рассказано о том, как построить трёхфазный (однофазный) генератор 220/380 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока. Трехфазный асинхрон…

Стандартная схема включения люминесцентных ламп не лишена недостатков: гудит дроссель, глючит стартер, лампы моргают и никак не хотят загораться….

Оказывается этот загадочный обогреватель ВИН устроен очень просто и его легко можно собрать прямо у себя дома. Рассмотрим вкратце принцип действия. В основу ра…

. Альтернативные виды отопления частного дома

Непосредственное влияние на комфорт и уют в доме оказывает качество системы отопления. К его обустройству необходимо внимательно относиться, так как в помещении нужно долго находиться, особенно зимой. В условиях современной жизни все больше владельцев собственной жилой недвижимости выбирают альтернативные способы отопления частного дома. Далее разберемся, что это такое. В статье также расскажут об альтернативных источниках отопления для частного дома.

Общая информация

Под альтернативным отоплением следует понимать систему, работа которой осуществляется с теплогенератором на возобновляемом источнике энергии. Варианты самые разные. Альтернативными источниками отопления частных домов могут быть механизмы, использующие биотопливо, ветер, солнце или воду и т. Д. На схемах представлены котлы и тепловые насосы. В систему могут входить солнечные батареи. Они аккумулируют поступающее тепло и преобразуют его в электрическую энергию.

Использование биотоплива

Этот альтернативный вариант отопления частного дома каждый день становится все более популярным.Под биологическим топливом следует понимать массу, включающую различные органические отходы, растения, навоз, стоки. В процессе разложения, в котором участвуют бактерии, образуется биогаз. Топливом может служить щепа, бревна, прессованные отходы деревообработки. Эти материалы используются, как правило, в малоэтажных домах. На более крупных объектах подача биотоплива осуществляется с помощью автоматизированной системы. Альтернативное отопление частного дома небольшой этажности осуществляется вручную. Отопительные котлы, работающие на поддонах, представлены в нескольких вариантах.Однако во всех случаях топливо подается автоматически. Благодаря этому человеку нет необходимости постоянно находиться у котла. Агрегаты оснащены автоматической системой управления, обеспечивающей поддержание температуры на определенном уровне.

Альтернативные виды отопления частного дома: насосы

Для реализации данной опции необходимо иметь колодцы, из которых будет осуществляться забор подземных вод и возврат отработанного сырья в почву. Альтернативное отопление частного дома можно создать своими руками наподобие водяного.Однако пользователю для небольшого жилого дома придется выкопать 2–3 колодца для водозабора и 1–2 для водоотведения. Бурение необходимо на глубину не менее 50 метров. Для строительства таких колодцев также необходимо получить разрешение от госконтрольных служб. В схеме такого отопления используются тепловые насосы. Чтобы подключить альтернативное отопление частного дома своими руками, как рассол-водяной, нужно выкопать 200-метровый колодец. Следует укладывать трубы раствором П-образной формы. Чтобы уменьшить разницу в тепле, выделяемом в разные месяцы, устраивают теплообменник, который располагается на глубине не менее пяти метров.Альтернативное отопление частного дома с помощью насосов считается наиболее экономичным по сравнению с другими схемами. Такое оборудование безопасно как для человека, так и для окружающей среды. Наиболее перспективным на сегодняшний день является именно этот частный дом с альтернативным отоплением. Инструкции по установке довольно просты. Справиться с установкой насоса и прокладкой труб можно самостоятельно.

Солнечные накопители

Этот альтернативный вариант отопления частного дома будет иметь прямую зависимость от интенсивности лучей, которая в разное время года разная.В пасмурную погоду и ночью энергии излучения не хватает для нормальной и стабильной работы коллекторов. Часто солнечные батареи используются как элементы водяного отопления. Его можно использовать для бытовых или хозяйственных нужд. Нагретая вода может участвовать в теплообмене в накопительных одновалентных баках. Солнечные элементы могут дополнительно использоваться для выработки энергии в биовалентных агрегатах.

Классификация водоемов

Бывают двух типов:

При использовании оборудования летом коэффициент продуктивности обоих типов будет одинаковым.Зимой предпочтение лучше отдавать вакуумным коллекторам. Это оборудование способно работать при -35 градусах. Плоские коллекторы могут нагревать воздух до 60 градусов. Вакуумные агрегаты предназначены для повышения температуры до 90 градусов. По остальным параметрам отличий устройств нет. Вакуумные солнечные коллекторы отлично подходят для использования в загородном доме в качестве альтернативного источника тепла. Кроме того, их можно использовать для нагрева воды.

Ветроэнергетика

Промышленные товары продаются сегодня совершенно бесплатно и за вполне приемлемые деньги.Такой альтернативный источник энергии можно использовать в регионах, где преобладают умеренные ветры. Прежде всего, это побережье и степи. В установке ветрогенератора нет ничего сложного. Его основными конструктивными элементами являются лопасти, двигатель и мачта. Ветрогенератор имеет несколько пониженный КПД по сравнению с коллекторной системой. Это связано с тем, что элементы последнего можно сразу использовать для выработки тепла или нагрева воды. А в ветрогенераторе надо сначала

Генератор водорода для отопления частного дома своими руками

Дешевый и чистый способ обогрева помещения заинтересованы многие владельцы частных домов. Водородное отопление — одно из возможных решений. Эта технология может стать достойной альтернативой современным системам. Могу ли я собрать и установить водородный генератор для отопления частного дома своими руками? Как работает такая установка? Какое оборудование используется для установки? Ответ на такие вопросы можно найти в этой статье.

Что такое водород?

Водород — самое распространенное химическое вещество на нашей планете. Бесцветный газ, не содержащий токсинов, присутствует практически во всех соединениях. Вещество наделено уникальными свойствами. В твердом и жидком состоянии водород практически не имеет массы. Размер его атомов самый маленький по сравнению с другими химическими элементами.

Вещество, полученное в результате смешения водорода с окружающим воздухом, может очень долго сохранять свои свойства в помещении, но при минимальном контакте с огнем может взорваться.Для транспортировки и хранения используются специальные баллоны из легированной стали.

Отопление частного дома водородом

Топливо можно получать бессрочно. Для его получения достаточно обычной воды и электричества. Тепловая энергия, выделяемая при взаимодействии водорода с кислородом, используется для обогрева зданий.

Что такое установка?

Технология получения кислорода и водорода — это прекрасная альтернатива природному газу. Средняя температура горения может составлять 3000 градусов Цельсия.Чтобы выдержать такую ​​высокую скорость, нужна специальная горелка для сжигания водорода.

Такое устройство состоит из нескольких элементов. Хороший генератор водорода для отопления частного дома, способствующий процессу разделения воды на составляющие, можно собрать самостоятельно. Кроме того, катализаторы используются для оптимизации химической реакции. Трубопровод от генератора и горелки понадобится для создания пламени. В качестве теплообменника можно использовать обычный бойлер. В топке есть горелка, которая отвечает за нагрев в системе отопления.

Старое оборудование можно приспособить для переработки водородного топлива. В финансовом вопросе такие инженерные решения будут намного более приемлемыми по сравнению с приобретением нового котла, произведенного на заводе. При этом водородный генератор для отопления частного дома потребует больше места.

Первые образцы

Для практического использования реакции при соединении водорода с кислородом разработаны первые промышленные образцы. Максимальный КПД таких агрегатов составлял 80%.В результате кропотливой работы инженеров после многочисленных доработок производители смогли запустить первые водородные установки для бытового использования.

Для подключения вам нужно будет запустить несколько условий. К ним относится обеспечение подключения к источнику жидкости. Подойдет обычный водопровод. Мощность установки будет определять расход сырья. Его нужно будет подключить к электросети для электролиза. В зависимости от модели и мощности котла определяется качество катализатора.Пример качественной установки — водородный генератор для отопления частного дома «Star 1000».

Устройство, в отличие от устройств, работающих на твердом топливе, намного безопаснее в использовании. Это связано с тем, что все процессы происходят внутри самой установки, и пользователям нужен только визуальный контроль над показаниями. При этом всегда следует помнить, что в самодельных агрегатах возможна утечка топливной смеси. Перед запуском прибора необходимо проверить герметичность тары.

Фактическая установка

Эксплуатационные особенности таких изделий представляют интерес для всех потребителей. Создать водородный генератор для отопления частного дома можно своими руками. Фото примеров представлены в нашей статье.

Самодельные и заводские устройства существенно отличаются по эффективности. Нужно быть готовым к тому, что их фактическая вместимость не будет соответствовать расчетам. Именно по этой причине необходимо проводить самостоятельный монтаж водородной системы с использованием проверенных котлов или заводских генераторов.

Преимущества и рекомендации

Рассмотрим положительные стороны нагревательных приборов, работающих на водороде. Запас топлива бесконечен. Для наполнения такого бойлера потребуется простая вода. Минимальной электрической мощности 0,3 кВт / ч достаточно для нормальной работы устройства мощностью 27 кВт. Окись углерода, наносящая вред организму, полностью отсутствует.

Покупая водородный генератор для отопления дома, рекомендуется выбрать подходящий котел или устройство для теплообмена.Такие установки должны нормально работать при повышенных температурах, которые достигаются за счет сжигания водородного топлива.

Образующаяся смесь в результате работы генератора относится к взрывоопасным газам. Человек не может обнаружить утечку в помещении по запаху. Температура возгорания очень высока. Это означает, что вещество взрывоопасно. Именно по этой причине каждый самодельный агрегат всегда нужно проверять.

недостатки

Высокая стоимость — главный ограничивающий фактор при выборе заводской установки.Самый популярный водородный генератор для отопления частного дома доступен за 50 000 рублей. Замена блока катализатора должна производиться один раз в год. Эта деталь необходима для улучшения качества котла, даже если она не заводская.

Основные характеристики водородных установок

Разумеется, необходимо соблюдать правила безопасности. Не забывайте о возможных последствиях неконтролируемой химической реакции. Чтобы организовать отопление частного дома водородом своими руками, понадобятся такие комплектующие, как трубы и бойлер.

Установки не требуют дополнительных устройств для удаления продуктов сгорания. Выделение тепла происходит в результате химической реакции. Горячий пар поступает в систему труб. Такие системы отопления лучше всего использовать для обогрева потолков, систем плинтусов и полов в помещении.

Какие нужны трубы?

Рекомендуемый диаметр трубы от 25 до 32 мм. Диаметр следует изменить с большего на меньший после подключения. Такой способ обеспечит максимальный эффект от работы систем отопления.

Перспективы водородной энергетики

Существующие методы существенного снижения стоимости таких установок. К ним относятся технологии получения дешевой или даже бесплатной электроэнергии. Можно подобрать более качественные катализаторы химической реакции. Они известны давно и используются в топливных водородных блоках для автомобилей. Но опять же все упирается в чрезмерно высокую себестоимость.

Современные сварочные аппараты со встроенными водородными реакторами. Стоимость топлива не имеет особого значения.Также отпадает необходимость решать проблему перевозки тяжелых баллонов. Все устройство незаметно помещается в световой короб небольшого размера.

Наука давно развивается. Возможность усовершенствования технологий для организации жизни сегодня доступна человечеству, как никогда раньше. Достаточно просто найти нужную информацию. Сегодня далеко не все источники альтернативной энергии доведены до массового производства. Но эти технологии настолько элементарны и просты, что любой человек может построить своими руками в своем гараже водородный генератор для обогрева частного дома и использовать его для обеспечения собственного благополучия.

Полный план автономной альтернативной энергетики (обновление 2019)

В современном мире подготовка к чрезвычайным ситуациям связана с некоторыми источниками альтернативной энергии, которые могут питать ваши критически важные устройства и домашние системы. Хорошая новость в том, что существует множество решений!

Во-первых, разберитесь с потребностями в энергии

В мире, привязанном к сетке, в котором живет большинство из нас, у нас такое изобилие энергии, что многие из нас никогда не задумывались об этом.Мы растем, мало зная о том, как это работает, потому что на самом деле нам это никогда не нужно.

Однако в экстренной ситуации все это мгновенно меняется. А для тех из нас, кто предпочитает жить без электросети, еще важнее понимать основы энергетики.

Первое, что нужно понять, это то, что для любого типа нагревательных и охлаждающих устройств требуется наибольшая мощность. Итак, холодильники, кондиционеры, обогреватели, электроплиты, фены — они потребляют тонну электроэнергии.По этой причине мы обычно пытаемся удовлетворить эти потребности другими способами. Холодильники и плиты могут работать на пропане, нагревание может осуществляться дровяными печами, а сушить волосы … воздухом! 🙂

Далее, по возможности уменьшите потребность вашего дома в энергии

После попытки найти другие источники энергии для как можно большего числа этих типов потребностей, следует подумать о следующем элементе уравнения — это снижение фактических требований к электричеству ваших светильников и приборов. Есть несколько устройств с низким энергопотреблением, которые вы можете найти в Интернете и в больших магазинах. Обычно они дороже и меньше по размеру, но могут потреблять гораздо меньше энергии.

Благодаря значительному снижению общих требований к электричеству, вы можете сосредоточиться на аварийных и альтернативных источниках энергии, зная, что теперь ваша энергия может быть увеличена значительно.

Автономные аккумуляторные батареи

Один из самых быстрых и простых способов дать себе немного аварийного питания — это приобрести несколько батарейных блоков. Они могут накапливать энергию независимо от сети и помочь вам пережить короткие периоды времени, когда вы не потребляете электроэнергию из сети.

Существуют аккумуляторные батареи разного размера для разных приложений:

Портативные аккумуляторные батареи — идеально подходят для портативных устройств

Портативный аккумуляторный блок — отличный способ сохранить небольшое количество энергии для небольших устройств, таких как наши сотовые телефоны. Чаще всего эти портативные аккумуляторные батареи бывают маленькими и портативными, как пачка карт.

Помимо зарядки наших сотовых телефонов, их можно использовать для зарядки фотоаппаратов, устройств GPS или чего-либо еще с входом USB.

Средние аварийные источники питания

Следующая большая батарея, которую следует рассмотреть, — это аварийный источник питания среднего размера. Подумайте о черных ящиках, которые выглядят как компьютерная башня для настольного компьютера, и сидят на полу.

Обычно они имеют двойную защиту от перенапряжения и отлично подходят в качестве резервного источника питания для критически важной электроники. — особенно медицинских устройств, таких как насосы, кислородные аппараты, CPAP и другие.

Благодаря встроенной защите чувствительной электроники они также отлично подходят для ваших телефонов, компьютеров, интернет-маршрутизаторов и т. Д. Если вы думаете о приобретении одного из них для дома, ознакомьтесь с резервными батареями AMC и UPS. Обе являются уважаемыми компаниями, которые долгое время производят резервные копии.

Резервная батарея для всего дома (или аккумуляторная батарея)

Как следует из названия, резервный аккумулятор для всего дома предназначен для питания критически важных электрических систем и приборов.Обычно эти батареи можно подключить к электрической панели вашего дома (или они уже подключены жестко), чтобы использовать всю существующую проводку. Таким образом, вы можете использовать автоматические выключатели, чтобы решить, какие приборы получают энергию.

Наиболее важными цепями для подачи питания в чрезвычайной ситуации, вероятно, будут ваши лампы, холодильник, морозильная камера, водяные насосы и устройства связи.

Резервное копирование всего домашнего аккумулятора осуществляется с использованием различных технологий и разновидностей.Некоторые из них связаны с системами производства солнечной или ветровой энергии. Другие накапливают энергию, собранную непосредственно из сети, чтобы использовать ее позже в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Вы можете найти аккумуляторные батареи на основе свинцово-кислотных или литий-ионных аккумуляторов. Есть гигантские батареи, которые стоят отдельно в собственном корпусе, а есть другие системы, которые включают в себя несколько отдельных батарей, соединенных вместе.

, которые работают с вашим автомобилем

Инвертор мощности для вашего автомобиля может использоваться для доступа к небольшому количеству электроэнергии в аварийной ситуации.Ага, я говорю о тех штуках с розетками, которые вы подключаете к прикуривателю. Эти устройства преобразуют постоянный ток из автомобильной системы в переменный, как обычно, когда вы подключаете какие-либо предметы к розетке в вашем доме.

Итак, если вы хотите использовать автомобильный инвертор во время чрезвычайной ситуации, вы должны подключить его к прикуривателю, а затем подключить к дому удлинитель для питания необходимых устройств.

По сути, это как ваш собственный мини-генератор. Хотя они не могут обеспечить такую ​​большую мощность, вы можете получить инвертор, который будет работать с вашим автомобилем, за небольшую часть стоимости.

Генераторы

Генератор — еще одно решение для создания энергии вне сети. Генераторы — это небольшие двигатели, которые в основном превращают топливо в электричество. Они дают вам возможность продолжать работу во время отключения электроэнергии. Во время урагана «Катрина» некоторые люди в течение нескольких недель снабжали свои дома генераторами и бензином, которые они хранили.

могут быть переносными (подумайте о красных генераторах Honda, которые вы видите на строительных площадках) или стационарно установленными в одном месте (например, блоки для всего дома Generac, прикрепленные к фундаменту дома).

Они могут работать на различных видах топлива. Бензин, дизельное топливо, природный газ или комбинация нескольких видов топлива. Вы также услышите, как люди говорят о «солнечных генераторах», которые на самом деле представляют собой просто большие батареи, которые созданы для работы с солнечными панелями и хранения электроэнергии.

Подобно автономной солнечной системе, генераторы должны иметь размер, соответствующий необходимой мощности. Это определяется путем сложения требований к мощности различных приборов и систем в вашем доме.

Солнечная энергия вне сети

Хотя существует такая вещь, как солнечная система, привязанная к сети, они не служат целям обеспечения готовности, потому что у них нет средств для хранения энергии и они не работают во время отключения электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций.

С другой стороны, автономные солнечные системы подключены к батареям, которые могут накапливать электричество. Это означает, что их можно использовать в чрезвычайных ситуациях, когда никто больше не имеет электричества.

Для того, чтобы ваша солнечная установка работала независимо от сети, вам необходимо 4 компонента:

Солнечные панели — Черные панели, которые устанавливаются на крыше или рядом с вашим домом и собирают солнечные лучи

Батареи — Где хранится электрический ток.

Контроллер заряда — Контроль уровня заряда ваших батарей и их защита от перезарядки

Инвертор — Изменяет уровень электричества, хранящегося в ваших батареях, с «постоянного тока» на «переменный ток», чтобы его можно было использовать для питания вещей в вашем доме.

Ветряные генераторы для жилых домов

Создание энергии с помощью ветроэнергетической системы включает те же компоненты, что и автономная солнечная система, с одним очевидным отличием. Вместо того, чтобы собирать энергию от солнечных лучей, вы собираете энергию от ветра с помощью турбины.

Энергия ветра считается более «зеленой», чем солнечная энергия, хотя она имеет некоторые заметные недостатки. Самый большой из них заключается в том, что варианты использования для фактического получения значимой энергии от ветряных турбин намного более ограничены. Ваш домашний участок должен находиться в действительно определенном месте, чтобы иметь возможность собирать достаточно ветра, чтобы окупить затраты.

Другая уязвимость ветряных систем заключается в том, что сама ветровая турбина более хрупкая и подвержена повреждениям. Если задуматься, процесс сбора солнечной энергии полностью пассивен, (солнечные панели сидят и впитывают солнечные лучи), , в то время как процесс сбора энергии ветра является кинетическим и включает в себя вращающуюся турбину.Уже одно это увеличивает вероятность его износа или неисправности.

Последнее, о чем следует подумать, прежде чем вы решите инвестировать в ветроэнергетику для своего дома, это то, что сама установка для ветра намного сложнее, чем солнечная. Установка ветряной турбины требует установки высокой башни и получения идеальных углов.

Помимо всего этого, перед установкой системы ветрогенератора вам действительно следует провести исследование ветра для вашего участка, на правильное выполнение которого уйдет целый год.

Когда вы объедините все эти факторы, вы обнаружите, что большинство домашних объектов по всему миру лучше подходят для солнечной энергии, чем для энергии ветра. Однако для домов, где это не так, энергия ветра вполне жизнеспособна, и при очень тщательном планировании она может быть хорошим вариантом.

Micro Hydro Systems

Подобно ветру, микрогидрогенератор приводится в действие вращением ротора. Разница, очевидно, заключается в том, что микрогидросистема приводится в движение водой, а ветряная мельница приводится в движение ветром.

В правильных ситуациях у микрогидравлики есть мощный, убедительный потенциал. Самая большая проблема в том, что поток энергии может быть непрерывным. Вода не «садится» каждую ночь, как солнце, и не приходит «порывами», как ветер. Он работает весь день и всю ночь.

Он настолько постоянен, что у некоторых домовладельцев, у которых установлены микрогидравлические системы, даже нет аккумуляторов для хранения электроэнергии. Из воды постоянно течет достаточно энергии, поэтому им не нужно ее накапливать ( Если, однако, ваш поток не зависит от сезонных потоков, и в этом случае у вас может не быть электричества в конце сезона ) ,

Микрогидроустановки также могут быть установлены с относительно небольшим воздействием на ручей, рыбу или других животных. Это требует определенных умений, но это не должно быть сложно.

Самым большим недостатком микрогидроэнергетики является то, что она зависит от конкретной площадки. По сравнению с количеством людей, имеющих доступ к ветру или солнечным лучам, людей, у которых есть доступ к достаточному количеству проточной воды на своей территории, чтобы сделать микрогидроэнергетику жизнеспособным энергетическим решением, крайне мало.

Есть также некоторые штаты, в которых действуют положения о микрогидро системах, подпадающих под действие законодательства о правах на воду. Если вы думаете об этом, убедитесь, что вы не столкнетесь с этим. История изобилует неприятными проблемами, связанными с водой (, особенно на американском Западе! ).

Солнечные элементы своими руками для частного дома | Своими руками

Цены на традиционные энергоресурсы растут с завидной регулярностью, поэтому все больше и больше людей во всем мире отказываются от них, предпочитая получать тепло и свет от солнца.

Если ископаемое топливо, от которого мы зависим, рано или поздно закончится, солнце будет давать свет и энергию на миллиарды лет. Ученые считают, что солнце — гарант нашего будущего, но оно может принести практическую пользу в настоящем, сведя к нулю счета за потребление электроэнергии.

Интерес к использованию солнечной энергии за последние десять лет значительно вырос: люди оценили эффективность этого источника и возможность экономии, которую он дает.

Кроме того, дом, полностью снабженный энергией солнца, а это вполне возможно, делает его владельцев полностью независимыми от энергосетей.

Некоторые семьи используют эти обогреватели для своих бассейнов, что позволяет сократить расходы в среднем на 15-30 тысяч рублей.в год.

Солнечная батарея — одно из самых выгодных вложений в улучшение жилья. Исследования показали, что системы, способные производить более 3 кВт, значительно увеличивают стоимость дома, в котором они установлены. Кроме того, использование солнечных батарей — это путь к безопасной и чистой окружающей среде.

Ссылка по теме: Солнечные батареи (коллекторы, гелиосистемы) для нагрева воды в частном доме

Типы солнечных элементов

Есть несколько типов солнечных батарей.

Для использования в повседневной жизни разработаны фотоэлектрические (PV) системы. Такие солнечные панели генерируют постоянный электрический ток в солнечную погоду. Такие системы отлично работают, но только в домах с прямым доступом солнечных лучей. В тенистых местах или в лесу полноценного эффекта добиться не удастся.

Для монтажа панелей на крыше идеально подойдут постройки, одна сторона которых обращена на юг. Лучшие солнечные электрические системы работают в теплом климате с мягкой или короткой зимой. В других климатических условиях бесценна вспомогательная система — аккумуляторы или генераторы.

Системы, предусматривающие накопление энергии, пригодятся поздно вечером или в непогоду. Даже после грозы вы можете устроить вечеринку в своем доме, а соседи будут ждать помощи от облэнерго, сотрудники которого восстановят электричество в порядке очереди.

Коллекционер или панно?

Ошибочно полагать, что фотоэлектрические солнечные батареи решат как вопрос электроснабжения, так и отопления. Использовать электричество для обогрева от солнечной батареи нецелесообразно, поскольку электронагреватели потребляют много энергии: чтобы получить такое же количество энергии от одного солнечного коллектора, необходимо пять солнечных панелей.Так что это тепло будет стоить втрое дороже, чем при нагреве и нагреве воды от солнечного коллектора. Кроме того, накопительный бак — это бак с водой, который прослужит намного дольше, чем электрические батареи, срок службы которых снижает большую нагрузку.

Электрические нагреватели более выгодны для небольших хозяйств с умеренным потреблением горячей воды, солнечные водонагреватели предпочтительнее для домашних хозяйств с высоким потреблением горячей воды и где электричество слишком дорогое или недоступно.

Солнечные коллекторы будут обеспечивать бесплатное отопление с сентября по декабрь и с февраля по май.Только в декабре и январе из-за короткого светового дня солнечной энергии не хватает для сохранения тепла, и жилище придется дополнительно отапливать за счет других источников. На 15-20% КПД солнечных коллекторов в самые холодные месяцы улучшится система теплых полов.

Плоский или вакуумный?

Для нагрева воды используются два типа коллекторов: плоский и вакуумный, также они трубчатые. Первые представляют собой плоский ящик с абсорбирующим слоем, прикрытым стеклом под стеклом, по которому теплоносителем выступает пропиленгликоль.В вакуумном коллекторе вместо одного застекленного бокса используется серия больших полых стеклянных трубок6oc- «матрешек». Внутри каждой находятся трубки с поглотителем тепла, нагревающим теплоноситель. Изолятор представляет собой вакуум между внешней и внутренней трубками. Две трети солнечных коллекторов, используемых в мире, представляют собой вакуумные коллекторы, а одна треть — плоские. Вакуумные коллекторы имеют меньшие тепловые потери, поэтому они более эффективны, чем плоские, когда необходимо нагреть воду до высокой температуры зимой и в пасмурную погоду.

Но плоский за счет простой конструкции — более прочный и надежный, вакуумный — более хрупкий. В случае повреждения плоского коллектора его придется заменить целиком, а в вакууме достаточно заменить только поврежденные трубки, при этом сам модуль продолжит работу.

По делу и оценке

Стоимость плоского коллектора зависит от сборки, размеров, качества специальных покрытий и стекла. Цена вакуумного коллектора зависит от диаметра и длины стеклянных трубок.Чем крупнее трубка, тем мощнее и дороже коллектор. Также важен тип внутренних теплопроводов: более дешевые тепловые трубки, передающие тепло, более дорогие — образуют внутренний контур теплопередачи U-образной трубки.

Для нагрева воды в теплое время года более выгодны пассивные системы, а для солнечного отопления и круглогодичного нагрева воды подходят только активные. Активная система водяного отопления сложнее и дороже пассивной, но также более эффективна, так как обеспечивает использование солнечных коллекторов зимой.В такой конструкции резервуар для воды находится внутри здания, крыша убрана.

только солнечные коллекторы, теплоноситель перекачивается насосом. В пассивной системе солнечный коллектор объединен с баком с водой в единый контур водонагревателя, холодная вода подается под давлением снизу и нагревается естественной конвекцией. Такая система проще по конструкции, проще в установке и дешевле активной, но подходит только для дачи. На зиму воду необходимо слить, чтобы не разморозить коллектор.

Солнечные панели: от затрат к выгоде

Стоимость солнечной системы зависит от ее размера, а это в свою очередь — от размера дома и потребностей в энергии. Для квалифицированного расчета мощности и комплектующих объект перед установкой проходит энергетические испытания, после чего специалисты определяют оптимальное количество солнечных коллекторов для достижения наилучшего результата с наименьшими начальными затратами. Наиболее значительная экономическая выгода от солнечного коллектора — это когда он используется для нагрева воды в системе горячего водоснабжения.Если потратите до 1 000 руб. Солнечный водонагреватель в год будет обеспечивать дом единовременно от КО до 300 л (в зависимости от объема бака) горячей воды и прослужит от 10 до 15 лет. Для сравнения: водонагреватель электрический с годовой стоимостью обслуживания от 2 000 до 6 000 руб. «Держит 60-120 литров» горячей воды и обычно бывает 5-8 лет. На 10 лет стоимость солнечного водонагревателя составит до 10 тысяч рублей, а электрического — 20-60 тысяч рублей.

Для отопления выгодно использовать солнечные коллекторы.Особенно эффективна комбинированная система из 70% солнечной энергии и 30% электрической. За 20 лет это будет вдвое дешевле чисто электрической системы и в 2,5 раза дешевле дизельной.

А за весь срок эксплуатации дома при постоянном повышении тарифов на электроэнергию экономия будет еще более значительной. Пока энергоресурсы будут расти, солнечная энергия останется бесплатной. Например, при стоимости 1 кВтч электроэнергии 3 руб. За 10 лет система солнечных коллекторов сэкономит 300 тысяч рублей, а за 20 лет — 700 тысяч рублей.без учета инфляции.

Вакуумный коллектор с U-образными трубками за отопительный сезон обеспечит до 2 200 кВтч тепловой энергии, что соответствует теплоте от сжигания 400 кг угля или 200 литров дизельного топлива. И при этом не нужно приносить, засыпать и заправлять горючее: энергия солнца приходит в ваш дом сама.

Читайте также: Лампы на солнечных батареях — ремонт и благоустройство своими руками

Сколько?

Недорогие пассивные мини-системы для использования в теплое время года, например с апреля по октябрь, с накопительным баком от 150 до 300 л — 20-50 тысяч рублей.Активные системы круглогодичного солнечного нагрева воды с объемом накопительного бака от 250 до 500 л обойдутся в 200-350 тысяч рублей. в зависимости от оборудования. Плоские солнечные коллекторы примерно в три раза дешевле вакуумных.

Для дома площадью 100 м ² минимальная солнечная система отопления с объемом двухконтурного бака 300 л и четырьмя солнечными коллекторами мощностью 6 кВт обойдется в 180 тысяч рублей.

Базовая версия мощностью 9 кВт с баком емкостью 300 литров и шестью плоскими коллекторами для систем с водяным теплым полом стоит 217 тысяч рублей, с вакуумными — 233 тысячи рублей.Расширенная система солнечного отопления и нагрева воды с двухконтурным баком емкостью 500 литров в полтора раза мощнее предыдущей, включает 9 солнечных коллекторов по 13,5 кВт, подходит для дома от 100 до 200 м ² и стоит 291 тыс. Руб.

И самое дорогое — это большая система солнечного отопления и нагрева воды. Его вклад в отопление весной и осенью — до 80%, зимой — до 40%. Вариант с 16 солнечными коллекторами, объемом тепловых батарей 1 000 л и тепловой мощностью 24 кВт способен отапливать дом площадью 150-250 м ² .Цена такой системы 524 тысячи рублей.

Самостоятельно изготовить солнечные панели

Для экономии можно попробовать сделать солнечные батареи самостоятельно. Подготовьте очки, перчатки, обувь и средства защиты лица, так как вы будете иметь дело с острыми материалами (стекло, оргстекло) и легковоспламеняющимися химикатами.

Материалы, необходимые для изготовления солнечных батарей вручную

Прежде всего, это качественные фотоэлементы.

На рынке представлены фотоэлементы из монокристаллического и поликристаллического кремния.Первые имеют КПД до 13%, но с облачностью не работают. Второй КПД до 9%, но в пасмурные дни работают так же, как и в солнечные.

Для энергоснабжения дома рекомендуется использовать те поликристаллы, которые продаются наборами. Все элементы, необходимые для сборки, необходимо покупать у одного производителя, так как продукция разных марок может отличаться по эффективности. Это создаст трудности при сборке, потребует лишних затрат при использовании и «даст» небольшую мощность солнечной батареи.

Также понадобится паяльное оборудование, алюминиевые уголки, диоды Шоттки, крепежные болты, мощные медные провода, прозрачный лист оргстекла или поликарбоната, вакуумные силиконовые опоры, набор специальных проводников.

Приобретя все необходимое, можно приступать к сборке конструкции.

Шаг первый

Собираем на стол единый набор поликристаллических фотоэлементов — например, набор из 40 солнечных элементов, размер каждого из которых 15 * 15 см.

Шаг второй

Припой к оловянным проводникам фотоэлементов.

Шаг третий

Все ячейки необходимо соединить вместе согласно электрической схеме. В этом случае очень важно, независимо от типа подключения, использовать шунтирующие диоды, которые необходимы для установки на «положительную» клемму. Лучшим вариантом для этой цели являются диоды Шоттки: они позволяют правильно рассчитать стоимость солнечных элементов для дома и не допускают разряд аккумулятора в ночное время.Работоспособность сварных ячеек следует проверить в солнечном месте. Если они работают нормально, вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг четвертый

Переходим к сборке каркаса. Вам потребуются болты и алюминиевые уголки с низкими бортиками. Наносим на внутренние края планок силиконовый герметик.

Шаг пятый

Поверх этого слоя укладываем подготовленный лист поликарбоната или другого прозрачного материала. Чтобы закрепить лист, плотно прижмите клеевой контур.

Шаг шестой

Когда герметик высохнет, можно при помощи болтов крепить каркас и прозрачную поверхность. Затем размещаем фотоэлементы с проводниками по внутренней прозрачной плоскости. Расстояние между каждыми двумя ячейками — 5 мм (необходимо сделать предварительную разметку).

Шаг седьмой

Закрепляем фотоэлемент, герметизируем панель, чтобы солнечные батареи на крыше дома прослужили как можно дольше. В этом поможет крепежный силикон, нанесенный на каждый элемент.Закрываем конструкцию задней панелью. Когда силикон полностью застывает, полностью герметизируем конструкцию, чтобы все панели плотно прилегали друг к другу.

Шаг восьмой

Солнечная батарея может быть подключена одним из двух известных способов — параллельным или последовательным. В первом случае клеммы

оба модуля подключаются по принципу минус к минусу, плюс к плюсу. Из любого модуля возьмите клеммы (+) и (-). Выводить концы для подключения к контролю заряда или аккумулятора.Если нужно объединить три модуля в одну систему, действия будут соответствующими: подключаем одинаковые клеммы всех модулей, затем выводим концы (+) и (). Во втором соединении соедините клемму (+) первого модуля с клеммой (-) второго. Остальные концы выводятся для подключения к контроллеру или батарее. Принцип будет одинаковым вне зависимости от количества модулей.

Установка солнечных батарей своими руками

Так что установка солнечной батареи своими руками в частном владении вполне осуществима.

Но чтобы конструкция, на изготовление которой затрачены собственные силы, принесла пользу, необходимо учитывать важные нюансы.

Сначала смонтируйте раму, а затем установите компоненты. Обратите внимание, что для большой панели потребуется больше проводников энергии, чтобы заполнить всю «коробку». Чтобы солнечные лучи на элементах не мешали тени боковых граней, они должны быть низкими.

Внутри и снаружи корпус необходимо обработать влагостойкой краской.Обеспечьте подложку. Внизу корпуса коробки должны быть небольшие вентиляционные отверстия. Они позволят поддерживать в радиаторе необходимую температуру и удалять газ, образующийся при работе панели.

Ссылка по теме: Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками

Солнечные батареи в рассрочку

При отсутствии средств есть такой вариант, как солнечные батареи в лизинге. В этом случае лизинговая компания купит и установит систему без ваших начальных затрат.По закону система будет собственностью фирмы, которая сдает ее в аренду за ежемесячную плату. Эта плата должна быть меньше вашего ежемесячного счета за электроэнергию.

Компания будет нести ответственность за любые расходы на техническое обслуживание, очистку и ремонт (текущие или внеплановые) в течение всего периода действия контракта, который обычно заключается на период от 10 до 20 лет. Лизинг — это экономичный выбор для крупных хозяйств, которые потребляют много энергии и оплачивают внушительные счета.

Заметка

По правде говоря, этому мешает то, что на большей части территории нашей страны вместо 300 солнечных дней в году, как везде в Средиземноморье, всего 75, а вместо мягкого свежего бриза — прерывистый ветерок на скорости. 3-4 метра в секунду.Конечно, юг нашей страны не обделен солнечными лучами, а север — ветрами, но вряд ли они здесь задают моду. Поэтому, говоря об альтернативной энергетике загородных домов в России, необходимо понимать, что в большинстве случаев это продиктовано скорее не экономическими соображениями, а преимуществами автономии и независимости от капризов наших электрических сетей, которые увидели их, а также, возможно, желанием заработать репутацию форварда, просвещенного человека.

Энергия солнца

«Ветер, ветер, ты силен …» — но, увы, очень неустойчив. От мельницы в Подмосковье, признаться,

сравнительно мало пользы. Основной упор нужно сделать на солнечные батареи, потому что солнце, в отличие от ветра, встает и заходит строго по расписанию. В сложной системе автономного электроснабжения, включающей как солнечные батареи, так и ветрогенератор, на ветер приходится максимум 10-20% электроэнергии.

И все же на случай продолжительной непогоды для полной электрической автономности понадобится резервный генератор, дизельный или бензиновый.

Например, прошлой зимой в доме с автономным питанием от солнечных батарей резервный генератор проработал всего 50-70 часов, потребляя около 150 литров бензина. Этого в принципе мало. Все остальное было дано солнцем.

Наш совет

Для электрической автономии в загородном загородном доме площадью около 200 кв. метров хватит трех киловатт мощности от солнечных батарей и ветряка, что будет стоить примерно 300–350 тысяч рублей.А при соблюдении режима экономии — даже полтора киловатта.

Мобильная «летняя» версия мощностью 500 Вт, состоящая из откидной солнечной панели и контроллера-чемодана, подходит для освещения и питания минимальной бытовой техники.

Как запрячь солнце?

Современные солнечные батареи не слишком дороги, и на их качестве экономить не стоит.

Самые совершенные солнечные панели из монокристаллического кремния в солнечную погоду способны вырабатывать 100 Вт электроэнергии и даже больше на 1 кв.квадратный метр. Срок их службы составляет более 25 лет, а КПД достигает 18-20%. Солнечные панели из мультикристаллического кремния стоят на 20-30 процентов дешевле, но их параметры хуже: срок службы 15-20 лет, КПД до 15%. Самые дешевые гибкие панели из аморфного кремния имеют КПД не более 10% и служат на них 8-10 лет, правда, не стоит.

Для выработки необходимых 3 кВт электроэнергии солнечная

панели общей площадью не менее 15-20 кв.м. метров. Для работы в пасмурную погоду, даже хуже, чем на солнце, необходимо последовательно соединить 4-5 24-вольтовых панелей, чтобы выходного напряжения хватило для подзарядки аккумулятора. В этом случае к солнечному контроллеру предъявляются повышенные требования. В частности, он должен уметь работать при высоком напряжении на входе — желательно до 250 В. Дальнейшее повышение напряжения становится нецелесообразным, так как приводит к снижению КПД.

Вертикальная установка

• В центральной части России солнечные панели следует устанавливать вертикально или почти вертикально.
• Вертикальная установка панелей увеличивает срок их службы, предотвращает их загрязнение и снежный покров. Панели желательно развернуть в стороны от света: скажем, на полоборота на 30 «к юго-востоку, а половину — на 30 ° к юго-западу. Это позволит растянуть работу на все время светлое время суток.
• В наших далеких от средиземноморья широтах вертикальное расположение панелей и их частичный поворот на юго-восток и юго-запад сокращают выработку энергии на 2-3 часа около полудня, но увеличивают продолжительность работы и защищают от сугробов зимой.
• Максимальный выход электроэнергии в дневное время обеспечивают установленные на трекере солнечные батареи, которые автоматически вращаются вслед за солнцем.
• На одном трекере можно разместить 4 панели на 200-250 Вт. Но понятно, это сложнее, дороже — и в каждом конкретном случае нужно учитывать и решать, нужно это или нет.

Как сдержать ветер?

В средней полосе России преобладают ветры со средней скоростью 5-7 м / с.Этого недостаточно для эффективной работы ветрогенераторов — по сути, мы находимся на нижней границе. Покупая ветряк для Подмосковья, следует выбирать ветрогенератор, рассчитанный на работу при малых скоростях ветра. Ведь ветряк расчетной мощностью 1 кВт и расчетной скоростью ветра

9 м / с при ветре 5 м / с даст больше мощности, чем его вдвое более мощный аналог, но при расчетной скорости ветра 12 м / с. К сожалению, ветряные турбины, рассчитанные на небольшую скорость ветра, не только более громоздкие, но и стоят дороже, поскольку в них используется больше неодимовых магнитов.Конструкция лопастей — не мелочь. Использование профиля «самолет» увеличивает энергоэффективность в 2-4 раза по сравнению с плоскими лопастями. Оптимальное количество лопастей — три. 95% всех производимых в мире ветряных турбин — трехлопастные с горизонтальной осью.

Получившие достаточно широкое распространение ветряные турбины с вертикальной осью вращения и профилем лопастей являются относительно дорогими. Но они — с такой же мощностью, служат дольше и тише работают. Кроме того, за счет большой площади лопастей они более эффективны при слабом ветре.

Ветрогенератор нужно не только правильно выбрать, но и правильно установить. Чтобы ветряк был экономически целесообразным, его нужно поднять на мачту высотой не менее 15 метров, а это довольно сложная установка плюс трос тянется на большой площади площадки. Но средняя энергия ветра на высоте 18 метров примерно в три раза больше, чем на уровне земли!

«Мозг» системы

Контроллер — это «мозг» системы питания, который все собирает воедино.Его задача —

оценить приход и расход электроэнергии, степень заряда аккумуляторов, мощность нагрузки и выбрать оптимальный режим работы системы электроснабжения. Использование современных солнечных контроллеров позволяет поднять выработку электроэнергии солнечными батареями в пасмурную погоду до 30% от максимального значения. Ветрогенератору требуется собственный контроллер.

«Сердце» системы

Потребление электроэнергии 8 система электричества от солнечных источников и ветрогенератора всегда через буфер — аккумулятор.Без него вам не обойтись.

Наиболее перспективными являются литий-железо-фосфатные батареи. Кстати, они тоже производятся в России. Их главные преимущества — малый вес и габариты, возможность глубокой разрядки, большое количество циклов заряда / разряда (5000 против 3000 циклов у ближайшего «соперника» — свинцово-кислотного бронированного аккумулятора). Это означает, что при одинаковой емкости литий-железо-фосфатные батареи в три раза меньше корпусов и служат около 20 лет вместо 10.Стоят они более чем на 30 дороже.

Батареи Armor приближаются к литий-железо-фосфатным по таким показателям, как стоимость цикла и стоимость киловатт-часа. Но у них, по сравнению с литий-железо-фосфатными, есть существенный недостаток: они не переносят глубокого разряда — их можно разряжать максимум на 30%, иначе они резко потеряют свои характеристики. Поэтому желательно иметь тройной резерв емкости, что увеличивает стоимость аккумулятора и делает его более громоздким.

Инвертор

Назначение инвертора — преобразование постоянного тока от солнечных батарей в переменный (однофазное напряжение 220 вольт или трехфазное напряжение 380 вольт), что необходимо для работы большинства потребителей электроэнергии.

На заметку:

Любая система электричества от солнца и ветра состоит из четырех элементов: солнечных батарей и / или ветрогенератора, контроллера, аккумулятора и инвертора.При этом до 50% стоимости системы приходится на аккумуляторы. Каждая система сбалансирована под конкретного клиента.

Гибридный инвертор может работать как независимо от электрической сети, так и совместно с ней.

Абсолютное импортозамещение

Автономная система электроснабжения загородного дома может быть сделана по принципу полного импортозамещения.

Хорошие литий-железо-фосфатные батареи производит новосибирская компания «Лиотех».Бронированные батареи Тюменского аккумуляторного завода по ряду параметров превосходят «американских коллег».

Качественные солнечные панели производят в Москве («Свободная энергия», «Квантовая») и Краснодаре («Сатурн», «СОЛБАТ»).

Российская компания «Микроарт» производит солнечные контроллеры, превосходящие по характеристикам продукцию X-Tender (якобы американскую, но по сути китайскую) и Morningstar (торговая марка Tristar), а также инверторы. Кроме того, компания занимается проектированием и установкой автономных систем электроснабжения в комплексе.

Новосибирская компания «А-Электроникс» производит хорошие инверторы в дешевом ценовом диапазоне.

© Автор: Алексей Рябов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как положить короед: Как наносить штукатурку короед: технология нанесения своими руками

КАК НАНОСИТЬ КОРОЕД (ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

Начало. Что нужно знать, перед тем, как приступить к нанесению

1. Перед тем как приступить к нанесению короеда важно знать, на что можно наносить короед, а на что нет. Во первых короед идеально наносится на вертикальные поверхности, для отделки потолка можно использовать только отдельные виды короеда, на пол практически не используется в связи с очень дорогой технологией защиты от износа и истирания. В основном, короед хорошо наносится на оштукатуренные (по маякам) или отшпаклеванные стены (кирпичные, бетонные, деревянные,  каменные). На гипсокартон или стену, отшпаклеванную Ветонитом, короед наносится только после шпаклевания Шетроком или его аналогом!

2. Стены подготовленные под нанесение короеда необходимо загрунтовать как минимум одним слоем кроющих акриловых грунтовок : Байрамикс Астар, Ceresit CT17, TERRA-СOLOR Regata , Decoraza Base, или же кроющих грунтовок с кварцем Байрамикс  Астар  Кварцевый, Ceresit  CT16, TERRA-СOLOR Terra Quarco , Прораб грунт укрывающий. Грунт обязательно должен быть отколерован в такой же цвет ,  как  и цвет короеда. При нанесении на впитывающие основания необходимо пройти еще  одним слоем акрилового грунта глубокого проникновения, а при нанесении на масляную краску необходимо ее прошкурить. При нанесении на старые стены например после снятия с них обоев, стену необходимо пройти в два слоя гидроизолирующим грунтом – Гидростоп, во избежание проявления следов ржавчины от саморезов.

Посмотрим, как наносят короед классическим способом. Видео по нанесению.

Для нанесения короеда Вам потребуется большой(300 мм) и средний(100 мм) малярный шпатель для нанесения материала, а также пластиковая кельма для создания рисунка. Можно еще использовать более дорогую венецианскую кельму для увеличения качества наносимого покрытия короед. Также у Вас должно быть ведро с теплой водой и кусок тряпки – в процессе работы на шпателях и гладилке будет прилипать короед, что приведет к царапинам на готовой поверхности и прилипанию материала к инструменту.  При нанесении сухого короеда необходимо развести его водой в таре (для каждой фирмы разные пропорции) компоненты  тщательно перемешать при помощи электродрели с насадкой. При нанесении готового короеда, каждую банку необходимо тщательно перемешать с помощью дрели, во избежание неоднородности покрытия необходимо смешивать половину оставшегося короеда с половиной из новой банки.

Итак, начинаем наносить короед

С правого нижнего  угла накладывая средним шпателем на большой часть материала и наносим на стену, стараясь держать равномерный слой  без пропусков. Лучше наносить короед вдвоем- один наносит, а другой при помощи венецианской кельмы или малярного шпателя выравнивает слой короеда (идеальная толщина на величину крошки короеда напр.2мм.). Спустя промежуток времени от 5  до 30 мин., когда нанесенный материал слегка заветрится (это можно увидеть при боковом взгляде –стена не блестит) можно приступать к созданию рисунка. Для этого слегка прижимаем пластиковую кельму всей поверхностью к короеду и начинаем затирать- при вертикальном рисунке вверх-вниз , при круговом рисунке -хаотичными круговыми движениями, при крестообразном рисунке — вначале вертикально длинным движением , затем  горизонтальным коротким. Если наносит один человек ,то при отсутствии практики можно наносить небольшими непересекающимися  участками неправильной формы в шахматном порядке. Затем проходим непокрытые области в обратном порядке перекрывая нанесенные участки. После полного нанесения стены, но не позднее 40мин можно пройтись по всей поверхности чистой пластиковой кельмой для окончательного формирования и сглаживания рисунка.  

Посмотрим какие основные ошибки совершают при нанесении короеда

Перед нанесением короеда температура окружающего воздуха должна быть не менее 5 и не более 30 C. Нельзя работать на фасаде летом под прямым солнцем или в дождливую погоду. Также необходимо убедиться что стена перед нанесением короеда сухая, не имеет скрытых пустот, отшпаклевана и загрунтована в цвет короеда. Штукатурка короед в банке не должна быть пересушенной в неё можно добавить 10% воды  сделав в меру густой. При нанесении короеда упавший материал нельзя использовать заново. При формировании рисунка пластиковой кельмой образуются места с слегка видимым рисунком или же с очень интенсивным, так как сложно выдерживать одинаковый слой на большой площади.  Для выравнивания рисунка снимаем  шпателем часть материала из мест с легким рисунком и добавляем в места с очень выраженным , при этом затирая эти участки пластиковой кельмой. Во избежание образования стыков, нужно уметь рассчитывать свои силы и количество мастеров-отделочников. Если Вы понимаете что без стыка не получается нужно край материала  сделать рваным и непрямым, можно также воспользоваться малярным скотчем, проклеив его по стыку. Отделанную короедом стену необходимо пройти мокрой пластиковой кельмой пока материал не схватился или же после высыхания короеда отшкурить средней шкуркой, убрав острые грани.

Нестандартные способы нанесения короеда

Для тех, кто думает, что покрытие короед можно  нанести только классически будет интересно узнать о множестве способах нанесения

Техника травертин — Наносим короед как обычно, но при затирании пластиковой кельмой делаем короткие хаотичные  движения в разных направлениях

 Способ пробка — Наносим короед, но затираем не пластиковой кельмой, а пенополистирольной гладилкой делая интенсивные круговые движения с маленьким радиусом в одном направлении

  Способ неоднородного нанесения (ковер) — Наносим короед но затираем пластиковой кельмой в шахматном порядке, особенно хорошо выходит крестообразный рисунок

Способ карта мира — Наносим короед но после формировании рисунка пластиковой кельмой и высыхания первого слоя наносим короед в виде небольших участков в разных направлениях с пропусками, разглаживая их венецианской кельмой(Для этого способа необходимо творческое мышление)

Способ дождик — Наносим короед как обычно но при затирании пластиковой кельмой совершаем движения по-диагонали с правого верха в левый низ в результате должны получится длинные и короткие линии. Особенно хорошо на этом поверхности смотрится трафаретный рисунок (Портрет Путина) 

О всех способах нанесения короеда мы расскажем на наших мастер-классах.

пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

В качестве наружной отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди них следует выделить:

• декоративный кирпич;
• композит;
• сайдинг;
• керамическую плитку;
• краску.

Наряду со всем этим с успехом используется фасадная декоративная штукатурка, в качестве наиболее распространенной выступает «короед», которая придает поверхности вид древесины, изъеденной жуком-короедом.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как нанести «короед», вам следует ознакомиться с технологией проведения работ. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать с использованием маячных профилей, которые устанавливаются заранее. Стены при этом будут выглядеть намного эстетичнее. Перед тем, как наносить декоративную штукатурку «короед», следует установить маяки, между которыми должно быть выдержано расстояние, меньшее длины правила на 15 см. Их выставление осуществляется по уровню, первыми должны монтироваться крайние рейки. Те, что между ними, можно устанавливать по ниткам, которые будут протянуты между крайними маяками снизу и сверху. В полученное пространство следует накидывать цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.

Особенности подготовки поверхности

На стяжке будут оставаться выемки и вмятины, которые должны заделываться теркой. Для того чтобы ускорить работу, можно использовать полутер. Перед тем, как нанести «Короед», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо затереть основание полутерком или теркой. Действовать при этом необходимо круговыми движениями, плоскость должна обрести ровный вид, это позволит избавить основание от дефектов. Дополнительная затирка выполняется на следующий день.

Рекомендации специалиста

Если перед вами встал вопрос о том, как наносить «Короед» на стену, вы должны ознакомиться с методикой проведения работ. Она предполагает выравнивание поверхности песчано-цементной штукатуркой. Ее нанесение может осуществляться в жаркое время, при этом каждый день поверхность поливается водой из шланга. Этим вы будете гарантировать равномерное высыхание, цемент не покроется трещинами, а если это произойдет, то погрешность можно будет немедленно затереть.

Нанесение «Короеда» можно осуществлять на стену, утепленную экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого теплоизоляция укрепляется на клей, укладывается штукатурная сетка, а поверхность выравнивается малкой. Утеплитель должен лечь по уровню, при этом не придется выравнивать стену штукатуркой. Перед тем как использовать штукатурку «Короед», необходимо позволить стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин на отделке. Например, для песчано-цементной штукатурки понадобится три недели или больше.

Нанесение «Короеда»

Думая о том, как нанести «короед», вы должны ознакомиться с технологией, из нее вы сможете узнать, что оштукатуривание стен должно производиться целостно. Это указывает на то, что за один прием необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть такого процесса заключается в том, чтобы каждый наносимый участок оставался свежим, еще не высохшим. Вся поверхность при этом будет выглядеть монолитной, перепадов и швов на ней не будет. Раствор следует размешать миксером, можно использовать малооборотную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, на ней следует сбросить обороты.

Перед тем как нанести «короед», его необходимо подготовить. Сначала наливается вода, а после засыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составить 1/3. Для того чтобы добиться высокого качества штукатурной смеси, ее следует хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на картофельное пюре. Раствор отстаивается в течение 5 минут, после его необходимо разбить еще раз, уже затем можно использовать.

Структура отделки будет зависеть от завода-изготовителя и марки продукта. Однако на эти факторы влияет еще и мастер. Например, для формирования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в таком направлении. Если же необходимо получить вертикальную структуру, то движение рук должны быть направлены снизу вверх.

При создании той или иной структуры вы сможете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем более четким получится рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.

Декорирование слоя

Если перед вами встал вопрос о том, как наносить штукатурку «короед», то вы должны знать, что осуществлять данные работы можно круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить с помощью акрилового состава. Окрашивание штукатурки не является делом личного выбора, оно рекомендовано производителем, хоть и стена в течение некоторого времени может простоять неокрашенной.

Особенности проведения работ

Довольно часто описываемая в статье штукатурка выпускается в виде готовой смеси, которая не предполагает необходимости предварительной подготовки. После приобретения сразу же можно переходить к этапу нанесения. Для работы следует использовать стальной жесткий шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается малярный скотч. Штукатурка должна наноситься с соблюдением толщины слоя, он должен оказаться таким же, как и диаметр зерна. Если вы задумались о том, как наносить штукатурку «короед», то следует обратить внимание на то, что смесь растягивается по стене по такому же принципу, как и шпаклевка.

Важно добиться такого эффекта, при котором на свежем слое появляются небольшие канавки. Это будет указывать на то, что вам удалось достичь оптимальной толщины слоя. После этого создается фактура, для чего на свежем слое с помощью пластиковой терки необходимо выполнять круговые движения средней интенсивности. Иногда на плоскость терки налипает штукатурка, это можно считать нормальным. Через 15 минут после нанесения «короед» следует снова обработать пластиковой теркой, на этот раз давление должно быть более внушительным. К этому времени состав немного загустеет и подсохнет. Только после первого прохода поверхность зачищается. Это позволит сформировать окончательный внешний вид и рисунок.

Довольно часто начинающие домашние мастера задумываются над тем, как правильно наносить «короед». Специалисты советуют: важно не переусердствовать, ведь при большем количестве подходов стена будет более гладкой.

На заключительной стадии нанесения смеси необходимо обработать все стыки теркой. Если стык оказался не затерт, не следует позволить ему высохнуть, ведь на готовой стене он будет заметен. На поверхность штукатурку удобнее наносить вдвоем, один мастер будет осуществлять набрасывание и вытягивание смеси шпателем, делая первое затирание. Второй мастер через 15 минут будет формировать окончательный вид. Как только стены оказались оштукатурены, малярный скотч можно убрать. Выступающую кромку «короеда» подрезают обычным канцелярским ножом.

Заключительные работы

Теперь вам известно, как наносить «короед» на фасад. Но важно ознакомиться еще и с технологией заключительных работ. Они предполагают проведение лессировки. Для этого выбирается качественный акриловый лак, который может быть матовым или глянцевым. Его приготовление можно осуществить таким образом, чтобы получился желаемый цвет. В лак можно добавить перламутр и блеск. Для этого соблюдается определенная технология.

Штукатурка после нанесения оставляется на сутки, а перед нанесением лака поверхность грунтуется, чтобы лессирующий состав не покрыл поверхность пятнами. Если перед вами тоже встал вопрос о том, как правильно наносить «короед», то вы должны учесть, что данные работы осуществляются с помощью стального шпателя, который удобно использовать для снятия излишков лака.

Для справки

Иногда люди задаются вопросом о том, можно ли наносить «короед» на «короед». Специалисты дают однозначный отрицательный ответ. Это объясняется тем, что бороздки образуются на исключительно гладкой поверхности.

Заключение

Теперь вам известно, как наносить «короед» на стену, однако перед началом работ необходимо ближе ознакомиться с основными разновидностями данного материала. Он может быть предназначен для фасадов или проведения внутренних работ. В продаже можно встретить и универсальные смеси.

Короед штукатурка: что это такое и как правильно ее наносить на стены?

Критерии выбора

Базовым критерием выбора является тип основания. Бетонные поверхности отделывают с помощью цементно-известковых и цементных растворов, для кирпичных нет ограничений. Для улучшения адгезии обоих видов поверхностей на 5 см слой смеси накладывают армирующую сетку.

Деревянные стены отделывают с применением известково-гипсовых растворов, где в качестве пластификатора может быть введена глина.

Важно соблюдать допустимую норму последнего компонента, чтобы на готовой поверхности не образовались трещины. Оштукатуривание основания из древесины также подразумевает применение армирующей сетки.

Декорирование гипсоблоков осуществляется с использованием известково-гипсовых либо гипсовых видов штукатурки, армирующая сетка не понадобится. Здесь крайне нежелательно применение цементных растворов.

Сложнее всего работать с газо- и пеноблоками, так как они характеризуются низкой адгезией. Чтобы добиться надежного и долговременного сцепления материалов, желательно набить на поверхность специальную сетку и взять на вооружение смеси с укрепляющими добавками.

Большинство специалистов при выборе отделочного материала предпочитают гипсовые составы, так как они проявляют оптимальные эксплуатационные характеристики. Такой короед на дает усадки, на нем не образуются трещины. Материал обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Единственное ограничение: гипсовую смесь нельзя наносить на бетонные стены, она быстро отпадет, также она нуждается в качественной предварительной гидроизоляции основания.

Подготовительный этап

Перед тем, как наносить штукатурку короед, нужно очистить базовую поверхность от жирных пятен, пыли и грязи, старой отделки. Трещины и дефекты выравнивают с помощью известкового, гипсового, цементного раствора. В процессе заделки крупных швов их расширяют болгаркой и заполняют гипсовой шпаклевкой. Стены в зонах с высоким уровнем влажности покрывают противогрибковыми составами.

Для улучшения адгезии на поверхность наносят густую акриловую грунтовку с применением кисти, валика либо краскопульта. Этот состав поможет скорректировать впитывающую способность основания, ускорит равномерное высыхание короеда. Подобная мера не обязательна для цементно-известковых и бетонных стен, здесь достаточно намачивания поверхности водой за час до старта работ.

Инструменты и материалы

Первый шаг – выбор ограничителей-маяков, представляющих собой пластиковые или металлические профили с отверстиями. Их глубина варьируется в пределах 6-10 мм, стандартная длина составляет 3 м. Форма может быть L либо Т-образной.

Базовые рабочие инструменты:

• шпатель;
• саморезы;
• правило;
• ножницы по металлу;
• отвес;
• дюбели;
• рулетка;
• уровень;
• пенопластовые и пластиковые терки;
• перфоратор с насадкой для замешивания раствора.

Известковая смесь образуется из извести и песка в пропорциях 1:4, 1:3, 1:2; цементная – из цемента и песка в соотношениях 1:2 либо 1:3. В глиняную рабочую смесь входят 1 часть глины и 3-5 частей песка, гипсовый раствор замешивается из извести и гипса по 1 части и 2 частей песка.

Удобным вспомогательным материалом станет строительный скотч. С его помощью можно разделить большую стену на несколько рабочих участков, защитить окружающие поверхности от штукатурки, приостановить работу, заклеив крайнюю полосу, чтобы потом начать с того же места, срезав полоску раствора.

Основные тонкости приготовления штукатурки «короед»

Штукатурку «короед» можно приобрести в виде сухой или готовой смеси. Для приготовления рабочего раствора из сухого материала следует четко соблюдать пропорции ингредиентов, температурный режим и последовательность действий. Вся информация подробно изложена на упаковке.

При приготовлении смеси для штукатурки можно добавить колер, но в этом случае необходимо правильно рассчитать необходимое количество для отделки всей поверхности

Сначала следует отмерить необходимое количество воды, температура которой должна быть в пределах 21-23 град. На 1 кг сухой смеси понадобиться около 250 мл воды. Однако, это напрямую зависит от компонентов штукатурки и производителя материала. Рабочий раствор следует готовить в удобной для дальнейших работ таре.

В воду следует добавить отмеренное количество сухого порошка. Смешивание ингредиентов можно выполнять кельмой вручную. Но быстрее и удобнее приготовить смесь, используя строительный миксер, который следует включить на средние обороты. Перемешивание следует проводить до тех пор, пока масса не станет однородной без остатков сухого вещества, комочков и лишней влаги на поверхности раствора. Консистенция рабочего раствора должна быть схожей с густой сметаной.

Если раствор будет слишком сухим, это создаст дополнительные сложности во время его нанесения. Он будет постоянно скатываться с кельмы, увеличивая при этом расход смеси. Слишком жидкий раствор будет стекать с поверхности, оставляя неприятные потеки. К тому же, при помощи жидкого раствора не удастся создать необходимый фактурный рельеф, характерный для штукатурки «короед».

Пред нанесением финального слоя штукатурки с последующим фактурированием необходимо чтобы базовый слой немного подсох

Способы и технология нанесения

Решая, как наносить декоративную штукатурку короед на стены, следует учитывать, что методика разнится в зависимости от основания. Специалисты предлагают ручной (для внутренних работ) и механизированный (для фасадов) способ распределения материала, также допустимо его применение на слой утеплителя и дальнейшее окрашивание.

Ручная работа

Оштукатуривание производится целостно: стену обрабатывают за один прием, чтобы высыхание было равномерным. Образуется монолитная отделка, не имеющая перепадов и швов. Соседние поверхности защищают с помощью малярного скотча.

Шпателем выхватывают небольшую часть смеси и распределяют ее начиная с правого нижнего угла. Инструмент держат под углом 60°, обрабатывают стену рядами по вертикали или горизонтали. Смесь растягивают до образования такого слоя, чтобы была возможность для создания борозд и царапин.

Когда поверхность подсохнет, приступают к выполнению фактурного рисунка (буквально через 20-40 минут). Пластмассовая терка помогает сформировать характерные штрихи, при необходимости сбрызгивают штукатурку водой. Далее поверхность затирают без нажима, чтобы замаскировать зоны стыков. Для правильного высыхания короеда необходимо поддерживать в помещении температуру от +10°С, относительная влажность не должна превышать 80%.

Специфика механизированного нанесения

В этом случае облицовочные работы охватывают обширную поверхность: грунтовка наносится краскопультом, а штукатурка – автоматом. Сопло последнего держат перпендикулярно и максимально близко к основанию, аккуратно распределяя массу, которая подается под давлением.

Плюсы способа:

• возможность формирования тонкого слоя;
• равномерность нанесения, оптимальная адгезия, образование прочной поверхности;
• непрерывная подача обеспечивает качественное сцепление;
• исключается возникновение воздушных пузырьков, попадание инородных включений, комков сухого вещества.

Минусом являются большие габариты оборудования, не на всех объектах их удобно использовать. Дальнейшее выравнивание осуществляется вручную, для создания фактурного рисунка применяют шлифовальную установку в тандеме с ворсистым кругом, но в этом случае сложно достичь ярко выраженного рельефа.

Оштукатуривание фасада по утеплителю

Технология мокрого фасада подразумевает применение изолирующих материалов, армирующей сетки, фактурной штукатурки. На зафиксированном плитном утеплителе устанавливают стекловолоконную армирующую сетку с пластиковыми креплениями, через 3 дня можно приступать к оштукатуриванию. Технология работы стандартная, нужно лишь защитить фасад на двое суток от контакта с атмосферными осадками и УФ-лучами.

Возможности окрашивания оштукатуренной поверхности

Красящий пигмент может быть добавлен на этапе замешивания, существует и другой способ дополнительного декорирования – окрашивание стены с уже высохшей штукатуркой. Первый вариант актуален при применении готовой смеси, в то время как расчет дозировки колера для сухого порошка более сложен.

На готовую поверхность можно нанести акриловую, водоэмульсионную, силикатную краску валиком либо кистью. Силикатный состав используют через 3 дня после оштукатуривания стены, акриловый – не раньше, чем через 14 дней. На первом этапе тщательно прокрашивают всю поверхность, особое внимание уделяя на выпуклости и впадины, вторым слоем идет более темный или светлый оттенок, им покрывают только верхнюю ровную часть, избегая попадания состава в борозды (валик должен быть полусухой).

Вместо краски можно использовать акриловый лак с колером или перламутром, он наносится стальным шпателем так, чтобы вся оштукатуренная поверхность была декорирована равномерным слоем.

Основные ошибки при нанесении короеда

Специалисты запрещают проводить фасадные работы под прямым солнечным светом, в дождливую погоду.

Декоративный материал может быть окрашен после затвердевания или имеет в составе цветной пигмент. В последнем случае многие упускают, что для образования привлекательной поверхности стену нужно изначально выкрасить в тот же оттенок.

Неравномерное растяжение штукатурного слоя может вызвать смещение фактурного рисунка. В составе смеси присутствуют калиброванные зерна, благодаря которым и образуется орнамент. Тонкий слой будет содержать слишком мало таких гранул.

Штукатурку распределяют в один заход, чтобы не было стыков. В экстренных случаях нужный участок ограничивают с помощью малярной ленты, дотягивают до нее рабочий состав. При отклеивании скотча проявляется ровный стык, с которого начинают наносить следующую партию.

Способы создания фактурной поверхности

Вид рисунка на готовой поверхности будет зависеть от характера движений, совершаемых теркой на оштукатуренной стене. Рассмотрим более детально действия, которые помогают добиться того или иного рельефа.

Для получения классического рисунка изъеденного жуком-короедом дерева, следует выполнять круговые, дугообразные неравномерные движения в разных направлениях, слегка прижимая инструмент.

Получить имитацию неровной поверхности камня, так называемый орнамент «травертин», можно совершая короткие отрывистые движения кельмой, двигаясь в разных направлениях. Чтобы получить орнамент «пробка», необходимо при помощи гладилки из пенополистирола совершать интенсивные круговые движения в одном направлении, которые должны иметь маленький радиус.

Фактурная поверхность создается с помощью специальных инструментов, а также подручных средств

Создать имитацию тканевой поверхности можно при помощи крестообразных движений терки. При этом выполнять вертикальные штрихи следует снизу вверх длинным медленным потягом, а выполнение горизонтальных штрихов осуществляется энергичным коротким взмахом.

Рисунок «дождик» получится при совершении длинных непрерывных движений по диагонали сверху вниз. Начинать необходимо с правого верхнего угла, двигаясь вниз налево.

С помощью штукатурки «короед» можно создать рисунок «карта мира». Для этого необходимо нанести первый слой материала и выполнить его затирку любым удобным способом. После высыхания слоя, необходимо нанести еще один слой, но не равномерно, а в виде отдельных мазков в разных направлениях, которые необходимо потом разгладить венецианской кельмой.

Прежде чем приступить к работам, можно посмотреть видео «Как наносить фактурную штукатурку для стен».

Фактура штукатурки «короед» создается с помощью специальной терки

Особенности окрашивания отштукатуренной поверхности

Существует два варианта окрашивания декоративной поверхности:

1. Добавление красящего пигмента непосредственно в готовую смесь.
2. Окрашивание оштукатуренной и затвердевшей стены.

Первый вариант более приемлемый при использовании готовой смеси, в которую следует добавить определенное количество красителя для получения необходимого оттенка. Когда используется сухая смесь, рассчитать дозировку колера очень сложно. В этом случае, лучше выполнить окрашивание уже готового основания.

Для окрашивания готовой поверхности следует использовать акриловую, силикатную или водоэмульсионную краску, которая наносится при помощи кисти или валика. Акриловый состав следует наносить не раньше чем через две недели со дня отделки, а силикатную краску можно использовать уже через три дня.

Фактурную штукатурку «короед» можно окрашивать силиконовыми, акриловыми и силикатными красками, которые хорошо наносятся и быстро сохнут

Окрашивание может проводиться в два этапа. Первый раз тщательно покрывается вся поверхность, в том числе и борозды фактуры. После высыхания поверхности наносится второй слой более светлого или темного оттенка, который предполагает окрашивание только верхней части покрытия, исключая попадания краски в борозды. Добиться такого эффекта можно, используя полусухой валик, который необходимо предварительно прокатать по фанере. Также, здесь целесообразно использование специальных красителей с отражающими свойствами.

Полезный совет! Если не окрашивать бороздки, можно получить иллюзию глубины покрытия.

Вместо окрашивания поверхности, можно лессировать покрытие акриловым лаком, в состав которого можно добавить перламутр или колер. Наносить такую смесь следует при помощи стального шпателя, полностью заполняя все бороздки на поверхности стены.

Поверхностное нанесение краски на фактурную штукатурку позволяет получить эффект глубины благодаря тому, что бороздки не прокрашиваются

Строгое соблюдение последовательности действий при выполнении облицовки поверхности фактурной штукатуркой «короед» позволит получить качественное, долговечное, привлекательное и эстетичное покрытие, которое будет радовать глаз долгие годы без потери своего первозданного вида.

технология нанесения, инструкция (фото и видео)

Для отделки фасада используется много материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска. Среди этого всего большой популярностью пользуется декоративная штукатурка Короед. Она позволяет придать стене вид изъеденного вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.

В зависимости от производителя штукатурки, борозды могут отличаться по углублению/ширине и даже изменять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короеда.

Особенности материала

Сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки данного материала и поймем, что такое фактура стен короед. Наше описание не привязаны к конкретной технологии нанесения или марке. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.

Достоинства

Данный отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим главные из них:

1. Состав очень легкий благодаря используемому минеральному наполнителю. Это предотвращает излишнее давление на конструкцию фасада здания.
2. Материал отличается прочностью, надежностью и экологической безопасностью.
3. Под воздействием солнечных лучей не теряет первоначальной яркости.
4. Обладает отличными огнеупорными свойствами.
5. Материал имеет устойчивость к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Ему не страшны град и ливни.
6. Нанести такую отделку на фасад просто, но сложно повредить. Мыть ее можно жесткой губкой, а чистить пылесосом.
7. На материале никогда не образуется грибок с плесенью.
8. Отличается распространенностью и небольшой стоимостью.
9. Большая цветовая гамма. Изначально покрытие имеет белый цвет, но покрасить его можно в любой цвет.

Недостатки

Не обойтись и без небольших недостатков в вопросе как штукатурить короедом фасад.

1. Наносить покрытие на фасад не так просто, поэтому это дело можно доверить только профессиональному специалисту.
2. Если вы все-таки сумеете серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида его устранить будет очень сложно.

Разновидности и некоторые нюансы

Штукатурка короед бывает 2-х видов: созданная на основе гипса и акриловая. В чем же разница? Состав из акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, однако имеет уйму всевозможных тонкостей. Именно поэтому работу с этим материалом лучше поручить профессионалу.

Штукатурку на акриловой основе можно купить в готовом к нанесению виде. Продается она в ведрах, вам останется только заколеровать содержимое в любой цвет. Конечно же, покраска делается неручным способом, дело в том, что как бы вы не старались, придать нескольким ведрам одинаковую расцветку нереально. Решение есть — выполнить колеровку с применением компьютерной разработки на специализированных станках.

Гораздо проще работать с короедом, который продается в мешках (сухая смесь). Этого материала вам понадобится намного больше, в сравнении с акриловым видом. Нанесению усложняется, ведь вы самостоятельно должны сделать раствор. Раствор на гипсовой основе неприхотливый и легко наноситься на поверхность стены.

Выбор материала

Существует множество производителей, которые предоставляют товар со своим уникальным составом и рецептом приготовления. Выбирая покрытие короед учитывать следует 2 главных фактора: тип и зернистость. От зернистости зависит ширина бороздок и их глубина.

Выбирая тип материла нужно знать, что существует готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но стоит она дороже. Приготовленная своими силами смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая как наносить декоративную штукатурку короед, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.

Технология нанесения

Порядок нанесения относительно несложный и освоить данную технологию сможет практически каждый. Следует только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать правила, указанные ниже.

Инструменты

• заранее позаботьтесь о подготовке необходимого инструмента;
• ванночка с валиком;
• пластмассовое ведро;
• дрель и насадка;
• распылитель цветочный;
• шпатель с лопаткой для нанесения состава;
• наружная терка из пластмассы.

На какие поверхности наносится

Перед тем как наносить штукатурку короед, следует узнать, на что позволительно ее наносить, а на что нет. Короед идеально подходит для отделывания вертикальных поверхностей. Неприемлемо нанесение штукатурки короед на пол и на потолок, так как подобна технология нанесения декоративной штукатурки короед очень дорогостоящая.

Данная штукатурка подходит для обрабатывания шпаклёванных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен. Обработка стены шпаклеванной Ветонитом или гипсокартонном возможна только после процедуры шпаклевания шетроком.

Подготавливаем поверхность

Перед нанесением штукатурки короед следует создать базовый внешний слой из теплой или баритовой штукатурки.

Последовательность подготовки стены:

1. Стена очищается от остатков прошлой отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно заняться выравниванием стен при помощи цементно-песчаного раствора.
2. Поскольку на улице часто влажность повышена, на кирпичную обязательно наноситься противогрибковое средство.
3. Швы и трещины расшиваются при помощи болгарки и наполнить шпаклевка с гипсовым связующим.
4. После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база из 20 миллиметров и затирается. Это покрытие будет использоваться как основание для нанесения штукатурки короед.
5. На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед можно наносить без грунтовки. Для обеспечения максимальной адгезии, за 50-60 минут до начала работы стена обильно смачивается водой.

Готовим смесь

Способы приготовления и нанесение декоративной штукатурки короед максимально понятно описаны в инструкции, которая прилагается к купленному материалу. Общие указания будут примерно такими:

1. Смесь штукатурки засыпается в воду, обратите на это внимание, не наоборот.
2. Воду следует нагреть до 20 градусов.
3. Перемешивается раствор при помощи дрели при малых оборотах с насадкой миксера. Этого не следует делать вручную, ведь таким образом, качественно сделать ничего не получится.
4. Размешивать следует до тех пор, пока не исчезнут все комки. Далее материал оставляется в покое на 5 минут и снова размешивается.
5. Количество необходимой воды, штукатурки и длительность высыхания смеси указываются в инструкции.

Наносим материал

Для нанесения следует использовать шпатель из нержавейки. Толщина не должна превышать размер камешков штукатурки. Для получения качественного и аккуратного результата необходимо охватывать всю ширину либо высоту стены.

Если стена очень высокая, заранее обозначьте уровень, до которого вы сумеете достать за 1 раз. Стену можно поделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо выждать 15 минут, что позволит раствору схватиться. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начнет хвататься.

Затирка штукатурки

Технология нанесения штукатурки короед и затирки подразумевает использование пластмассовой терки. Заранее подумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождика делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашика делаются круговые движения.

Если первый фрагмент у вас получился, то немедленно приступайте к нанесению и обработке второго ряда. Стыки между рядами своевременно сбрызгивайте водой. Такая технология штукатурки короед позволит сделать переходы не такими заметными. Придерживайтесь наших советов и нанесение короеда принесет вам только удовольствие.

Как правильно наносить декоративную штукатурку «короед»

Декоративная штукатурка «короед» отлично переносит температурные изменения и осадки, обладает высокой износостойкостью и оригинально выглядит. Оштукатуренная поверхность получается необычной, как будто изъеденной жуком-короедом. Эффект бороздок и текстурной поверхности достигается за счет мраморной крошки, добавленной в состав штукатурки.

Выбираем правильный материал

Штукатурка с фактурой «короед» бывает разных видов, отличаются они пропорциями мраморной крошки и штукатурки, размером фракции мрамора и состоянием: готовый состав или сухая смесь.

От диаметра крошек мрамора зависит расход штукатурки: чем крупнее фрагменты, тем больше материала уйдет на покрытие.

Как правильно работать с этой штукатуркой

Для нанесения «короеда» нужен простой набор инструментов: строительное ведро или глубокий таз, несколько видов шпателя (трех размеров), дрель с насадкой-миксером и терка (кельма).

Подготовка поверхности

Очистите поверхность, уберите загрязнения, грибок и плесень, обработайте эти места антисептиком. Трещины и сколы зачистите и выровняйте раствором, далее всю поверхность выровняйте стартовым составом. Конечно, можно немного нивелировать неровности самой штукатуркой, но заметные перепады нужно исправить до нанесения состава.

Приготовление состава из сухой смеси

Чтобы удобно было наносить штукатурку, при ее приготовлении сначала налейте в емкость воду (20 градусов), а затем засыпайте смесь небольшими порциями, тщательно перемешивая, разбивая все комки. Оставьте смесь на время, рекомендованное производителем, еще раз перемешайте.

Нанесение

Шпателем наберите немного материала, нанесите на кельму, поставьте ее под углом 60 градусов к поверхности и наносите штукатурку снизу вверх. Слой должен быть равномерным, без бугров и провалов, толщина регулируется по размеру самой крупной фракции и не должна превышать ее. Сразу удаляйте лишний состав. Продолжайте, пока не покроете нужную площадь.

Если поверхность небольшая, можно оштукатурить ее сразу, если большая – разделите площадь на части малярной лентой и обрабатывайте по очереди. Когда закончите, снимите ленты и затрите швы.

Как сделать узор

Узор делают сразу после нанесения состава, пока штукатурка не подсохла. Намочите кельму, чтобы не прилипал состав, и совершайте ею поступательные движения. Рисунок, похожий на работу жуков-короедов, получается от передвижения кусочков мрамора внутри вязкого состава штукатурки.

От направления движения зависит конечный результат. Классический рисунок «короед» получают, двигая кельмой вверх-вниз, если водить по кругу, получится необычный эффект, похожий на «венецианку», перпендикулярные движения дадут эффект «сеточки».

Очищайте терку во время создания узора, она должна быть чистой и влажной, чтобы не затереть рисунок и не сделать слишком широких бороздок.

Помните, что «короед» нельзя наносить в жару или при других высоких температурах, состав быстро застынет и со временем начнет трескаться. Зимой штукатурить тоже не стоит, даже если на упаковке написано, что состав подходит для минусовой температуры.

Подробнее о работах читайте в статье: Как самому сделать разные эффекты у штукатурки

Достоинства и недостатки

Как и любой другой декоративный состав, у «короеда» есть свои плюсы и минусы. Зная их, можно подобрать идеальную штукатурку или заменить ее на более подходящий материал.

Плюсы:

• Облегченный слой. Из-за наличия мраморной крошки штукатурка получается легче и не дает большой дополнительной нагрузки на поверхность.
• Безопасность и огнестойкость. Не выделяет вредных веществ при нагреве или длительном использовании, хорошо переносит воздействие ультрафиолета, не горит.
• Долговечность и износостойкость. Слой получается крепким и практически не повреждается механически.
• Широкая цветовая гамма. Состав можно колеровать в любой оттенок.
• Невысокая цена. Этот тип штукатурки дешевле большинства декоративных составов, например роллерного.

Минусы:

• Поврежденную поверхность трудно отремонтировать.
• Наносить штукатурку можно только при определенной температуре и влажности.

Для фасадных и внутренних работ штукатурка «короед» – самый подходящий вариант: она хорошо переносит воздействие осадков и перепады температуры. Но не подойдет она для кухни и санузла, потому что плохо переносит постоянную влажность. Правильно нанести «короеда» сможет и неподготовленный человек, если будет соблюдать все правила.

Штукатурка короед. Плюсы и Минусы. Техники нанесение. ФОТО.

Штукатурка короед — смесь текстурной консистенции с добавками мелкой мраморной крошки, для придания неповторимой структуры. Именно вкрапления определяют фактуру рисунка с причудливым узором. Можно сказать, штукатурка стен короедом – это не столько обработка стены составом с мраморной крошкой, сколько техника нанесения смеси одним из четырех основных методов.

Чистовая отделка декоративной штукатуркой стен является важнейшей работой в процессе ремонта. От вида материала зависит внешний вид помещения, долговечность и практичность отделки. Для многих важно, чтобы материал был не только надежным, прочным и долго служил, но и не оказывал вредного воздействия на здоровье, был экологичным.

Стены нуждаются в выравнивании перед декоративной отделкой. Для этого используется штукатурка, либо листы гипсокартона. Сэкономить время и деньги на отделке можно при использовании универсального материала, а именно декоративной штукатурки. При добавлении в раствор красителя, можно решить сразу несколько задач – выровнять стены и украсить их.

Штукатурка короед преимущества и недостатки

Можно перечислить ряд преимуществ этого способа отделки стен. Преимущество первое – декоративная штукатурка позволяет создать самый необычный дизайн. Можно нанести рисунок, имитирующий другие настенные покрытия (кирпич, натуральный камень), кожу рептилий, либо просто создать шероховатую поверхность. В отличии от обоев, отделка декоративной штукатуркой дает возможность реализовать барельефные поверхности.

Вторым преимуществом является безопасность материала для здоровья, он абсолютно натуральный и экологичный. Декоративная штукатурка не требует особого ухода, долго служит, не теряет своего цвета и фактуры. Важнейшим преимуществом является устойчивость материала к возгоранию, а также его сравнительно невысокая стоимость.

Виды декоративной штукатурки

Как и любой другой вид материала для чистовой отделки, внутренняя декоративная штукатурка стен имеет свои разновидности. Каждый вид имеет свои особенности – эстетические, практические, эксплуатационные. Также они различаются по цене, способу и сложности нанесения.

К первому виду относится штукатурка фактурная – это белая смесь, которую окрашивают после нанесения на стену, либо предварительно добавляют колер. Материал достаточно пластичен, в этом его основное достоинство. Можно создавать уникальные барельефы, панно и другие декоративные эффекты. В руках художника, декоративная штукатурка используемая для внутренней отделки стен жилого помещения, из обычного строительного материала превращается в элемент творчества.

Структурный вид штукатурки представляет собой кварцевые гранулы. После нанесения получается стена с неоднородной, зернистой поверхностью.

Венецианская штукатурка является наиболее дорогой, эффектной и достаточно сложной в нанесении. Она создает уникальные изображения – имитирует природный камень, делая помещение красивым, интересным, роскошным. Наносится она множеством тончайших слоев, каждый из которых нуждается в затирке. Венецианская отделка декоративной штукатуркой привносит в дом итальянскую роскошь в сочетании с интеллигентной скромностью.

Минеральная штукатурка содержит минеральную крошку в своем составе. Она создает оригинальный внешний вид, достаточно долговечна и доступна. Элементы вкраплений особенно актуальны когда декоративная штукатурка применяется для внутренней облицовочной поверхности стены вашего дома.

Декоративная штукатурка подразделяется на несколько основных видов. Среди них:

• – структурная штукатурка (легко наносится, просто моется, великолепно маскирует мелкие изъяны и неровности стен),
• – каменная штукатурка (содержит в своем составе каменную крошку, поэтому является отличным вариантом при создании эффекта природного облицовочного камня),
• – минеральная штукатурка (является экологически чистой, может быть применена не только для внутренней, но и для внешней отделки стен),
• – венецианская штукатурка (имеет в своем составе мраморную муку, поэтому является актуальной при имитации поверхности под натуральный мрамор).

Каждый потребитель, отдающий предпочтение данному материалу, выбирает для себя тот тип, который больше всего подходит в его случае. При этом, конечно же, очень важно, чтобы сам процесс нанесения декоративной штукатурки на стены выполнялся профессиональными мастерами, которые в состоянии справиться с задачами любой сложности на высоком уровне.

Согласно составу и материалу штукатурки подразделяются на:

1. Минеральные — в основе состава лежит цемент. По структуре схожа с цементной штукатуркой. Наиболее практичный и не дорогой вид штукатурки, легко наносится своими руками, не требуя профессиональных навыков.

2. Силикатные — основной компонент жидкое стекло. Достаточно прочный вид отделочного материала, оштукатуренная стена долго сохраняет первоначальные свойства. Хорошая паропроницаемость не закупоривает стену и после отделки она продолжает “дышать”. Существенный минус силикатной штукатурки — высокая цена.

3. Силиконовые — сложная формула неорганической цепи молекул с присоединенной органической смолой. Высококачественные и самые востребованные виды штукатурных смесей. К сожалению высокая популярность привела к тому, что рынок заполонили подделки. Внимательно изучите сертификат качества перед покупкой силиконовой штукатурки в магазине и особенно на рынке.

4. Акриловые — в основе акриловая смола. Штукатурка шуба, подходит больше для внутренних работ. Недостатком акриловой штукатурки выступает плохая устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Наносить конкретный вид штукатурки необходимо согласно инструкции, которую всегда указывает производитель. Существует ряд правил, которые необходимо знать при работе с данным материалом.

• Во-первых, жидкие виды штукатурки не разбавляют водой.
• Во-вторых, составы с крупным наполнителем на стену наносят только вручную.
• В-третьих, мраморную крошку наносят только специальным шпателем.
• Декоративные штукатурки наносят на поверхности стен, которые предварительно обрабатывают грунтовкой. Техника нанесения зависит от рисунка и типа материала.

Декоративная штукатурка Короед

Для финишной отделки фасадов и для оформления внутренних стен помещений чаще всего используется оштукатуривание. Это быстро и дешево, а сохранение внешнего вида оштукатуренной поверхности гарантируется не один десяток лет. Одной из разновидностей данной отделки является штукатурка Короед, набирающая популярность из года в год. Она удачно имитирует текстуру древесины, поврежденной древоточцем.

Поверхность, покрытая короедом, притягивает к себе взгляд благодаря своей оригинальной текстуре. Она отлично противостоит атмосферным осадкам и низким температурам, обладает прочностью, не выгорает на солнце. Также можно отметить ее сравнительно невысокую стоимость и возможность нанесения своими руками. Стоит отметить, что для нанесения короеда не требуется иметь опыт штукатурных работ. Напротив, справиться с задачей может даже новичок, ведь текстура покрытия способна скрыть все дефекты поверхности.

В настоящее время в числе актуальных помещений, где выполняется отделка стен посредством декоративной штукатурки, находится гостиная, спальня, кухня, детская комната, коридор и даже гигиеническое пространство. Для каждого варианта выбирается наиболее подходящий вид материала, определяется, какая фактура будет выполнена. В результате удается использовать продукцию в самых разных стилистических направлениях: классика, модерн, минимализм, авангард, хай-тек, кантри, ар-деко.

Что представляет собой штукатурка Короед?

Штукатурка состоит из части белого цемента, части мраморной крошки с размером частиц 1-3,5 мм, а также части акрилового сополимера. Может содержать волокна, которые повышают прочность покрытия. Стандартный цвет – белый, но его можно изменять колорами. Также можно покрывать красками уже готовые поверхности.

Фактурная штукатурка короед продается как сухая смесь и может отличаться от производителя к производителю:

• Во первых, основным отличием выступает величина фракции мраморной крошки. Более крупный камень, позволяет получить максимально выраженный, с ярко заметным текстурированным рисунком. Выбирая, короед штукатурку для внутренних, домашних стен следует покупать максимально мелкую фракцию, тогда узорные разводы не будут бросаться в глаза. Оформляя фасад, желательно использовать крупную крошку —она поможет подчеркнуть идеи художника.

• Во вторых, разные составы штукатурки короед, имеют различную степень адгезии и применяются по маркам для поверхностей с разной текстурой. Общую картину можно получить обратившись к таблице смесей от известного бренда. Разделяются сухие смеси не только по величине каменной крошки, но и по клеевому составу. Приводим таблицу для ознакомления с типичными характеристиками, которые примерно соответствуют продукции всех известных производителей.

На какие поверхности можно без опаски наносить Короед?

Наносится декоративная штукатурка короед исключительно на вертикально расположенные поверхности, то есть, на стены. На потолке она держится плохо, а на пол вообще не укладывается, так как имеет высокую степень пористости.

Стены должны быть твердыми. Или предварительно оштукатурены или покрыты глубокопроникающей грунтовкой, так как на сыпучих материалах короед не удержится. Еще лучше, если поверхность будет покрыта краской-грунтовкой типа СТ-16 производства Ceresit, которая содержит в своем составе кварцевый песок. Помимо твердости, такая краска лишит поверхность возможности впитывать влагу.

В качестве поверхностей хорошо подходят бетон, кирпич, шлакоблок, камень. На гипсокартон и дерево короед нельзя ложить, если данные поверхности предварительно не покрыть шпаклевкой. Если поверхности обклеены пенопластом, то он должен быть покрыт слоем шпаклевки, внутри которого находится монтажная пластиковая сетка.

Предупреждаем! На упаковочной таре, готовых штукатурных смесей прописана инструкция по разведению. Строго следуйте  регламенту, иначе вы рискуете получить покрытие с низким качеством. Не соблюдение указаний приведет к отслоению материала от стены и неизбежно отлетит спустя короткое время.Совет от строителей

Штукатурка короед: технология нанесения

Подготовка поверхности

Штукатурка короед хорошо напитывается влагой, поэтому обрабатываемые поверхности необходимо загрунтовать. Если нанесение производится на старые стены, то, во избежание появления ржавых пятен, следует извлечь из стены все гвозди и шурупы, а, стены следует покрыть гидроизолирующим грунтом. Например, грунтовка Эльф Д-15, Гидростоп, BOSTIK 6030, Акрилит-021 и другие.

Нанесение состава

Желательно использовать сухие смеси, с которыми работать значительно проще, нежели с уже разведенными готовыми составами.

1. Смесь засыпается в емкость с водой и перемешивается миксером до густоты сметаны. В таком виде она выдерживается около 15 минут, а затем снова перемешивается.

2. Раствор наносится на поверхность стены широким шпателем. Идеальная толщина нанесения – диаметр самой крупной крошки. Например, 2-3 мм.

3. Нанеся раствор на определенный участок, оставляем и ждем пока штукатурка короед схватится. Нам понадобиться около 5-15 минут, в зависимости от густоты раствора. Если приложенная к поверхности рука не прилипает, можно наносить рисунок.

Внимание! Если произошла задержка в работе, в результате чего смесь затвердела, воду в раствор не добавляйте. Это приведет к тому, что  штукатурка короед расслоиться в ближайшем времени.Совет от строителей

4. Декоративный рисунок наносится пластмассовой теркой. Ведя ее в различных направлениях, получают бороздки разной конфигурации.

Предупреждаем: чтобы обеспечить максимальное качество, работа должна проводиться при температуре от +5 до +30 градусовСовет от строителей

5. После окончания работы, на 2 дня необходимо оградить поверхность от попадания на нее влаги и солнечных лучей.

6. Стены грунтуются.

7. Поверхности окрашиваются в желаемый цвет.

Практические советы по отделке

1. Очень нежелательно выполнять работу участками. В этом случае будут видны стыки. Постарайтесь сразу оштукатурить всю стену.

2. В жаркую погоду короед лучше не наносить. Велика вероятность быстрого высыхания поверхности и растрескивания покрытия.

3. Лучше для окрашивания использовать фасадную краску желаемого оттенка для наружных работ.

Мастер руководствуясь составом штукатурки, определяет и технику нанесения:

• Хаотичный характер, — штукатурка короед наносится движениями с направлениями исполненными согласно законам хаоса — не имеющими строгой последовательности. В итоге стена стремиться обзавестись сложным, разнонаправленным, неповторимым рисунком.
• Круговые направления по часовой или против часовой стрелки при помощи кельмы оставят характерные разводы с окружностями различных диагоналей.
• Вертикальные полосы — оставляет кельма в результате последовательных перемещений вверх-вниз. Техника напоминает текстуру рисунка древесной коры.
• Горизонтальное направление — используется реже остальных. Нанесение технологически схоже с вертикальным методом, учитывая только, что постыпательные движения выполняются параллельно половому покрытию.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, не тратя время, предлагаем вам посмотреть видео обзор, где разобрана пошаговая инструкция нанесении штукатурки короед, и представлена подробно вся технология работы:

Штукатурка короед, работа и нанесение — видео обзор Часть 2:

Нанесение штукатурки Короед, при хотя бы небольшом опыте, трудности не представляет. Самое главное – не пропускать обязательных этапов, указанных выше. Тогда и внешний вид стен будет вас радовать, и простоит покрытие без нареканий и ремонтов десятки лет.

Нанесение штукатурки короед за 5 этапов!

Сегодня уже редко кто не декорирует собственные дома. Ремонтный мир уже долгое время не принимает серые стандартные постройки и стены, которые сопутствует лишь банальная побелка.

Люди начинают тянуться к собственной индивидуальности в процессе строительство жилых домов, уделяя предпочтительное внимание внешнему виду. Поэтому при финишной отделке очень часто наносится штукатурка короед своими руками.

Она помогает воссоздать эффект покрытия, которое подвергалось повреждению жучками (короедами). Из – за своей оригинальности она успешно используется в строительных и ремонтных процессах.

Благодаря внешнему виду стен, на которые и наноситься штукатурка данного типа, она получила такое название.

Какие инструменты могут понадобиться.

Для любых строительных манипуляций необходимо иметь специализированные инструменты, перечень которых указан ниже:

• Ведро, терка из пластмассы, распылитель.
• Дрель, оснащенная насадкой «миксер».
• Шпатель или строительная лопатка для нанесения сырья.
• Валик и ёмкость под него, чтобы наносить грунтовочную жидкость.

Чтобы штукатурка короед ложилась в легкость, обязательно нужно запастись подобными строительными атрибутами. Для визуальной завершенности и эстетики, штукатурка короед своими руками выравнивается шпателем.

Что это за сырье, и какими качествами обладает.

Штукатурка короед делится на два вида – основание которой составляет гипс или акриловый материал. Если второй тип можно приобрести полностью готовым и разведенным, то гипсовая штукатурка продается исключительно как смесь из сухих веществ. Она представляет собой штукатурку из композита, содержащую камешки – гранулы маленького объема.

Важно! Любая фирма пользуется собственным способом создания строительной смеси. Чаще всего, роль гранул играет крошка из минералов или мрамора. Зернистость штукатурки вымеряется размером присутствующей крошки, которая иногда достигает диаметра 3,5 миллиметра.

Эта штукатурка обладает своими преимуществами перед другими строительными декоративными смесями, она имеет следующие характеристики:

1. Если заменить песок минеральным наполнителем или полимерными веществами, то готовый состав будет обладать особой легкостью. Этот фактор позволит избежать избыточной нагрузки на отдельные элементы конструкции объекта.
2. Штукатурка короед – это экологически чистый продукт, исключающий содержание вредоносных веществ.
3. Данное сырье способно выдерживать серьезные климатические условия. Оно не выгорает под прямыми солнечными лучами, не выделяя токсических компонентов даже при 55 – 60 °С.
4. Она весьма долговечна, противостоит плесени, устойчива перед химическими жидкостями умеренной концентрации, а также водными растворами. При загрязнении, ее легко очистить водой, ей не свойственно осыпаться под гнетом осадков.
5. «Короед» устойчива при средних механических повреждений. Ее можно очищать, используя пылесос или губку.
6. Она располагает стандартными цветовыми гаммами, однако, если хозяева желают получить другие оттенки материала, то ее можно смешать с необходимым красителем или окрасить после нанесения и полного высыхания на объекте.
7. Ее легко купить по доступной цене в любом строительном магазине. При необходимости, материал заказывают с доставкой к объекту, где проводятся работы.

Подготовительный процесс.

Если вы хотите, штукатурку сохраняющую долгое время свой первоначальный вид, нужно знать, как сделать штукатурку короед своими руками и при этом качественно. Вначале нужно усердно подготовить основание, очистив и как следуя, отштукатурив его.
Процесс происходит следующим образом:

• Сперва, устраняются всевозможные остатки предыдущего покрытия, очищают ее от загрязнений и жировых пятен. При необходимости, стена подвергается выравниванию с использованием песчано  цементного сырья.
• Если нанесение штукатурки Короед проводится в месте, где уровень влаги постоянно повышен, то стену обрабатывают специализированным антигрибковым раствором.
• Любые зазоры разделываются и подвергаются обработке гипсовой шпаклевкой.
• Если вы своими руками наносите штукатурку короед внутри помещения, знайте, что, минимальная толщина должна составляет 2 см., после чего проводится затирка. Когда нанесение проводится на наружное покрытие или стены, которые оштукатурены смесью извести и цемента, то грунтовка не нужна. Достаточно хорошенько смочить поверхность обычной водой.
• Стены перед проведением нанесения должны быть полностью очищенными, обезжиренными и выравненными.

Когда все вышеуказанные требования будут соблюдены, можно готовить декоративный раствор.

Приготовление сырья.

Перед тем, как делать штукатурку короед, нужно внимательно следовать инструкции, дабы не испортить сырье.

Порошок минимальными порциями добавляют в проточную воду, нагретую до комнатной температуры, по ходу процесса перемешивают специальной насадкой «миксер», которая закреплена в патроне дрели (подобное перемешивание поможет избежать возникновения нежелательных сгустков).

Затем взбитую массу необходимо оставить под крышкой на 15 минут, дабы та «настоялась», а по истечении указанного времени контрольный раз взбить дрелью до однородной массы (она напоминает состав картофельного пюре с равномерным оттенком, если использовался колер). Желательно не добавлять лишнюю воду, есть вероятность расслоение раствора.

Допускается добавление незначительного объема для удобства приготовления сырья.
Готовую массу необходимо использовать за три часа. Декоративная штукатурка короед своими руками наносится на предварительно подготовленную стену. За 6 часов до нанесения желательно покрыть поверхность краской – грунтом (к примеру, СТ – 16) в один тон смеси. Таким образом основание не будет просвещаться.

Как использовать сырье?

«Короед» может использоваться в разных целях. Как уже было упомянуто, ее применяют для декорирования стен и фасадов. Результат, который может получиться у хозяина объекта, зависит только от него самого.

Им можно декорировать часть комнаты (нанести штукатурку на потолок, стены). Естественно, следует учесть, что нанесение сырья на поверхности, с которыми у нее будет плохое сцепление (стекло, стены металлического гаража), не целесообразно. А вот с кирпичом, бетоном, гипсокартоном у материала будет отличная адгезия.

Важно! Данный вид штукатурки является самостоятельной отделкой покрытия. Поэтому ним нужно декорировать стены. Для замазки деформаций или ям на покрытии материал не подходит.

Расход сырья для фасадов на 1 м2.

Если нужна штукатурка короед как делается расход материала на 1 м кв., составит от 2,5 до 4 кг. Такие цифры напрямую зависят от объема наполнителя и толщины слоя, который наносит мастер. Для точного определения можно опереться на данные, которые указывает производитель на один квадратный метр. Но при этом желательно производить расчет с небольшим запасом (до 10%).

Расход также зависит от производителя. На первый взгляд расхождения в параметрах могут быть минимальными, но если сырье используется для больших площадей, то разница может оказаться весьма существенной.

К примеру, фирма Волма на 10 мм толщину слоя предусматривает расход в 6 кг/ м2. У фирмы «Старатели» расход составляет 9 кг на кв. м. В результате, при отделках объекта средних габаритов с площадью покрытия 30 м2 и при толщине в 3 см, разница в объеме составить около 270 кг.

Ход работы.

Наносится декоративная штукатурка короед своими руками с использованием специальной терки. Ей задают угол 60 градусов к плоскости и размазывают состав.

Толщина накладываемого слоя зависит от зернистости материала. Когда сырье перестает липнуть к рабочим инструментам, на обработанной плоскости, теркой создается необходимый рисунок.

Когда наносится штукатурка короед своими руками, могут создаваться линии любого наклона (по горизонту, по вертикали, по диагонали или кругом), результат работы будет соответствовать фантазии мастера.

Желательно выполнить весь процесс за раз, не прерываясь на обед. Материал будет обсыхать в течение трех дней, поэтому если подразумевается наружная отделка, желательно свериться с прогнозом погоды, дабы знать, сколько времени сохнет штукатурка короед при нормальных климатических условиях.

При правильном выполнении работы, глянцевых участков и стыков не должно быть заметно. Стена выглядит однотонной и равномерной.

Использование штукатурки на пенопласте.

Для нанесения штукатурки короед на пенопласт, нужно запастись следующими строительными атрибутами:

Штукатуркой короед зачастую пользуются для наружной отделки зданий. Для утепления объектов обычно используют пенопласт, поэтому необходимо знать о всех нюансах нанесения короеда на данный утеплитель.

Важно! Если короед наносить на пенопласт стандартным способом, то в результате покрытие деформируется, а штукатурка начнет осыпаться.

Сперва, нужно нанести на пенопласт армирующий клей и сеть. Для того чтобы покрытие обсохло, достаточно подождать сутки. Далее можно наносить грунтовочную краску, которая обеспечит хорошее сцепление с пенопластом предотвратив «сползание» слоя.

Перед нанесением, короед должен иметь рекомендуемую консистенцию. Если выбор пал на не готовую смесь, то после ее приготовления можно начинать рабочий процесс.

Важно! Любые фасадные работы, связанные с обработкой поверхности штукатуркой должны производиться при плюсовой температуре.

Покраска штукатурки короед.

Перед тем, как покрасить штукатурку короед, нужно определиться с цветом. Перед этим можно покрасить всю смесь с использованием колера, залив его и хорошенько перемешав (это можно сделать при покупке в специализированных магазинах). Это поможет создать однородный цвет смеси.

Чтобы штукатурку короед покрасить в два цвета, необходимо запастись валиком с маленьким ворсом. Велюровый инструмент идеально подойдет. Это необходимо чтобы краска не проникла в углубления. Достаточно окунуть валик в краску, и, не сильно надавливая, пройтись по поверхности. В результате получится очень оригинальный и эстетичный тон.

Когда человек хочет добиться объемного эффекта расцветки короеда, перед тем, как покрасить штукатурку короед в два цвета, можно взять оттенки, отличающиеся по насыщенности. Сам короед окрашивается в темный цвет с использованием ворсистого валика, дабы краска проникла в щели. Затем берется тот же велюровый валик, поверхность окрашивается светлой краской. Получается оригинальный и объемный фактурный рисунок.

Если человеку пришла идея окраски штукатурки непосредственно после нанесения на стену, предварительно не добавив колер, то можно воспользоваться другим методом окраски, который поможет изменить оттенок и внутренней части фактуры.

Для этого можно взять грунтовку (акриловую или латексную) и добавить колер прямо в нее. Затем нужно обработать окрашенной грунтовкой всю оштукатуренную поверхность. Так как состав грунтовки жидкий, это позволит ей проникнуть в щели и поры, оставленные камушками короеда.

Во время высыхания формируется несмываемый слой. Сперва результат может оказаться далеким от ожидаемого, но после повторной окраски во второй тон, в конечном итоге, получится очень впечатляющий внешний вид поверхности. Отличить что это, колированная штукатурка или покраска грунтовкой – практически невозможно.
Для того чтобы произвести нанесение короеда и последующую окраску, не обязательно нанимать бригаду мастеров, так как подобную процедуру можно выполнить собственноручно, руководствуясь вышеуказанными советами.

Жук-короед машинистка — как бороться (меры борьбы) | Своими руками

Мертвый еловый лес, пораженный короедом, — это не только удручающее зрелище: это еще и потенциальная опасность для культурных хвойных насаждений на вашей даче, участок рядом, ведь для многих из нас дачный участок — это не только «кормилец», но и место для отдыха и души и тела.

Последние годы ознаменовались многократным увеличением численности ельника-короеда (типографская машинка Ипс) (см. Фото) , что привело к массовой гибели нескольких тысяч гектаров елового леса.

Прибыв на участок, дачники встречают уже пожелтевшие хвойные растения.

Есть общие для России вопросы: «Кто виноват?» И «Что делать?», И «Когда это закончится?».

Можно винить лесозащитные службы, которые не проводят своевременные профилактические обработки, и летние засушливые земли с мягкими зимами, позволившие численности вредителей оставаться на высоком уровне, и даже дятлов, которые не справлялись со своими естественными обязанностями как естественные защитники лес.На самом деле все прозаичнее. Периодически происходит увеличение количества вредителей. «Вспышки» короеда наблюдались и 10-12, и 20 лет назад. Но тогда у них не было такого массового характера.

Короед-типограф — ближайший родственник жука-долгоносика (также известного вредителя), по размеру и способу распространения он чем-то похож на жука божьей коровки. Когда число увеличивается, принтер поднимается к крылу и уносится ветром на расстояние до 15 км.

На фотографиях, сделанных в их пространстве, эта миграция выглядит как тропинка желтого леса. Однако нынешние поражения леса похожи на круги — энтомологи называют их карманами. И нельзя сказать, что они образовались при естественной миграции короеда или при периодическом увеличении его численности. Анализ показал, что в последние годы короед стал широко распространенным явлением в хвойных лесах умеренного климатического пояса, характерного для холодных северных регионов.

Можно повторить в СМИ идею о нашествии короеда 2011-12 гг. было вызвано засушливым летом. Но отсутствие естественной миграции и очаговый характер поражения леса, в котором короед никогда не регистрировался, свидетельствуют о непреднамеренном проникновении вредителя с нарушением карантинных требований или намеренно, с целью сокращения лесных и лесных угодий. перевод земли в другую категорию. Последний находится в ведении прокуратуры.Но нарушение карантинных мер поистине катастрофично.

Когда-то, в советское время, посадкой занимались специалисты, посадочный материал поступал из питомников, и даже если дачники пересаживали ель из соседнего леса, карантинные требования не нарушались. В связи с развалом всех лесных служб и ростом интереса к благоустройству и озеленению сельских участков на рынке было предложено огромное количество дешевого посадочного материала, откуда его берут.Особую обработку и подготовку проходят крупномерные растения, выращиваемые в питомниках высотой более 3 м — понятно, что цена на эти культурные растения не низкая. Другое дело — дикие «самолуки», заброшенные, выращенные под ЛЭП или в зонах отчуждения.

Цена бесконечная! Их обычно вырубают и утилизируют.

См. Также: Как правильно хранить древесину (древесину, пиломатериалы, пиломатериалы)

Часто организации, которые обязаны убирать территории, даже рады, когда кто-то приезжает и убирает сани.В результате вдоль магистралей можно встретить импровизированные торговые точки больших размеров из ели, сосны, березы.

Низкая цена и высокий спрос на крупногабаритную технику, а также активные меры по расчистке отчужденных участков ЛЭП вокруг крупных городов вынуждали неуполномоченных торговцев продвигаться за посадочным материалом все дальше и дальше вглубь страны. Пять лет назад в Подмосковье продавались пихта северная, ель, сосна. На многих растениях были смолы смолы, характеризующие поражение этих деревьев короедом (между собой садоводы называют такие растения мертвыми).В теплое время года они были рассадником вредителя, которому было все равно, продано ли растение или до сих пор стоит в магазине, живое или мертвое, с конца апреля взрослые короеды рассыпались по соседним территориям.

Хозяева дачных участков волновались только тогда, когда у их елей зацвела или пожелтела хвоя. А сигнализацию пришлось бить за год-два до этого!

Фото 2: Еловый жук, зараженный клопом (короед).По внешнему виду начальные стадии поражения дерева короедом напоминают солнечный ожог — хвоя краснеет из-за недостатка сока. Необходимо определить, есть ли на стволе сквозные отверстия.

Отсюда мы переходим ко второму вопросу: «Что мне делать?».

Высокая активность и стабильность северного короеда в условиях средней зоны привели к появлению форм, поражающих сосну и даже, по последним наблюдениям, березу (что вызвало недоумение энтомологов) — но только в очага и только при отсутствии традиционной кормовой базы.Бездействие лесозащитных организаций говорит о том, что помощи от них ждать не приходится.

Смотрите также: Как избавиться от насекомых в квартире: моль, мух и домовые муравьи

Способы борьбы с жуком типографом (короед)

В связи с этим у собственника дачного участка есть только два варианта действий. Первый пассивный: не обращайте внимания на умирающие растения и мертвые стволы деревьев. При желании обзавестись хвойными — посадить разные сорта туи и можжевельника, на которых ель-печатник еще не оседает.

Способ второй: активный. Поскольку короед прилетает из ближайшего леса, единомышленники в сотрудничестве с соседями стараются удалить мертвые растения. Пока в зале тренируются, лесники делают это неохотно, но под давлением публики все еще делают.

Обязательно проводить защитную и профилактическую обработку хвойных пород. Для этого используют специальные яды-инсектициды. В широкой продаже есть яды контактного яда, убивающие вредителя, попадая на него, или яды, проникающие в ткани растений и повреждающие вредителя во время их поедания.Реже можно встретить инсектициды овицидного действия — убивающие зародыши вредителя в яйцах. По сути, это тоже яд контактного действия. На короеда действуют те же ядовитые вещества, что и на колорадского жука, но против короеда эти яды можно применять только летом. И действуют они не более 14 дней в засушливую погоду — их смывает дождь.

При самостоятельной борьбе с короедом хозяину дачного участка придется обрабатывать свои растения раз в две недели (с поправкой на осадки): с момента снегопада по июнь включительно и с конца августа по октябрь включительно.Однако, как показала практика, многие препараты, предлагаемые к продаже, особенно в водных растворах, теряют свою эффективность, поэтому рабочую концентрацию инсектицида можно увеличить в 2-4 раза (например, развести дозу не в 10 л воды. , как указано на упаковке, но в 2,5 -5 л).

Обязательное требование — ежедневный осмотр растений.

Трудность борьбы с жуком-короедом выражается в самом изображении его жизнедеятельности — под корой. Если вредитель попадет на дерево, контактные яды его не примут.Здесь необходимо прибегать к помощи специалистов, имеющих разрешение и возможность применять специальные инсектициды, которых нет в широкой продаже. Основных форм таких инсектицидов две. Первый — такой же контакт, но более сильные яды. Им пропитывают рыболовные ремни — бинты, намотанные на стволы деревьев. Либо ввести яд под кору через многочисленные проколы, чтобы отравить сок, идущий по тканям луба вверх. Эти яды эффективны только при активном сокодвижении.Но, к сожалению, у пораженного дерева скорость сокодвижения снижена, и яд, не разлившийся по стеблю, поражает ткани растения.

Вторая форма специальных инсектицидов — окуривающие яды, парализующие дыхательную систему вредителей. По действующему веществу эти инсектициды аналогичны ветеринарным препаратам, предназначенным для борьбы с эктопаразитами (чесотка, вши, блохи, кожееды). Фумигационные яды проникают через рыболовные ремни, но эти вещества более эффективны при нанесении на бочки под высоким давлением (120–140 бар).Сделать это несложно с помощью различных моделей моек высокого давления. Для увеличения смачиваемости в рабочий раствор инсектицида добавляют хозяйственное или зеленое мыло. Максимальный эффект от применения окуривающих инсектицидов при нанесении на стволы наблюдается уже через 30 минут — вредители вылезают из нор и рассыпаются. При совмещении фумигационных и контактных ядов эффективность обработки увеличивается. Повторная обработка через 10-14 дней позволяет уничтожить молодых вредителей, вышедших из яиц после первой обработки.

Поскольку у короеда наблюдается запоздалое развитие некоторых зародышей, целесообразно провести третью обработку — также через 10-14 дней. Практика показывает, что после третьей обработки и соответствующих подкормок удобрениями и гормонами растения справляются с поражениями самостоятельно. Однако при наличии поблизости жука-короеда хозяину дачного участка волей-неволей придется постоянно обрабатывать растения контактными препаратами. В противном случае все защитные меры теряют смысл.

См. Также: Как бороться с кротами (меры борьбы)

И, наконец, третий вопрос: «Когда это закончится?»

В норме количество вредителей уменьшается с уменьшением кормовой базы. То есть нужно съесть весь еловый лес. На самом деле этого не происходит. С увеличением количества вредителей увеличивается количество его паразитов, его болезней и внешних врагов. Последняя «вспышка» короеда 1999-2003 гг. взял в Подмосковье около 30 тыс. га леса.Но в то время энтомологи отметили рост местных и импортных южных форм принтера. В 2011 году -12 энтомологи рассказали о поражении более 50 тысяч гектаров леса в Подмосковье (по официальной статистике Рослесозащиты — 10 тысяч гектаров). Руководство Рослесозащиты разрабатывает планы по сохранению ельников моложе 60 лет, что вызывает скепсис у независимых экспертов. Как и раньше, при глубоком промерзании почвы и обильных паводках наблюдалось резкое снижение численности короеда.Когда-нибудь это случится снова.

К сведению

Существует несколько видов вредителей растений, обитающих под корой и внутри стволов. Короеды — одни из них. В процессе эволюции они превратились в монофагов, то есть, например, березовый короед елью не питается, а типограф еловый, поражая ель и пихту, не повредит березу, тую или можжевельник. Помимо биологических видов, существуют еще подвиды, виды и формы вредителя, обитающие в разных климатических условиях.Итак, принтер из умеренной зоны не переживет суровых сибирских зим. Хотя у сибирской разновидности этого вредителя мягкие зимы средней полосы вкупе с засушливым летом увеличат численность.

В очаге при интенсивном нарастании численности еловый короед отпечатывает сосну. Обычно его заселяют на ветку диаметром более 1 см. На молодых сеянцах сосны короед селится с большой неохотой.

Жук-короед небольшой — 5-8 (10) мм, и что удивительно, такая крошка может убить тысячи гектаров леса.Но жук чрезвычайно плодовит: самка дважды откладывает яйца в теплое время года, а жарким засушливым летом подросшие самки из первой кладки успевают размножаться. В результате от одной самки может произойти до сотни прожорливых вредителей.

Вывод:

Наиболее эффективной считается профессиональная обработка культурных насаждений по приствольным стволам. Обрабатывайте все деревья, даже мертвые (пока они не будут удалены), чтобы короед не перешел с них на другие деревья. Основных массовых вылетов у короеда — два, но на расстояние 2-5 км половозрелые самки летают постоянно.Поэтому обработки должны быть систематическими, их повторяют через две недели, с момента выпадения снега до первых заморозков. Прервать обработку можно в июле при сильной жаре, когда лёт вредителя временно прекращается.

При использовании фумигационных препаратов вредитель выходит из нор и отпадает через 30 минут.

Автор С. Батов (к.ч.) — очень известный автор многих интересных статей на садовую и дачную тематику

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

японских жуков: как избавиться от вредителей японских жуков

Как идентифицировать японских жуков

Японские жуки имеют длину ½ дюйма с металлическими сине-зелеными головами, медной спиной, коричневыми крыльями и маленькими белыми волосками, выстилающими каждую сторону брюшка. Японские жуки обычно питаются небольшими группами. Они откладывают яйца в почву в течение июня, которые превращаются в крошечных белых личинок с коричневыми головами и шестью ногами, длина которых достигает дюйма. Эти личинки будут оставаться под землей около 10 месяцев, перезимовав и растя в почве.

Они выходят из почвы взрослыми жуками и начинают кормиться в июне следующего года. Обычно они атакуют растения группами, из-за чего повреждения так сильны. Хотя жизненный цикл взрослого японского жука составляет всего 40 дней, он может охватить большую территорию. Даже если вам удастся контролировать популяцию японских жуков, японские жуки вашего соседа могут наступить.

Фотография предоставлена ​​Университетом штата Огайо. У японских жуков листья выглядят скелетными.

Признаки поражения японским жуком

японских жуков питаются разнообразными цветами и культурами (взрослые жуки атакуют более 300 различных видов растений), но что касается садовых растений, они особенно распространены на розах, а также на фасоли, винограде и малине. Вот на что обратить внимание:

Скелетонизированные листья и цветы

Японские жуки могут съесть большую часть листвы любимых растений, а также цветов.Ищите листья, которые имеют « скелетонизированный » (т.е. на которых остались только прожилки). Это характерный признак японских жуков. (Тем не менее, мексиканские бобовые жуки также могут оставлять скелетонизированную листву, поэтому обязательно идентифицируйте жука по внешнему виду.) Японские жуки обычно находятся недалеко от поврежденных листьев, поэтому внимательно осмотрите растение. Также следите за землей под растением; жуки могут рефлекторно упасть с растения, если их потревожить.

Нездоровые коричневые пятна на лужайке

личинок японских жуков повреждают траву при перезимовании в почве, так как питаются корнями газонных трав и садовых растений.Это может привести к образованию коричневых пятен отмершей или умирающей травы на газоне, который легко поднимется из-за ослабленных корней.

В защиту жука-короеда

Мы все видели сенсационные заголовки: по данным Лесной службы США, короеды, спровоцированные засухой, в этом году убили 25 миллионов деревьев в лесах Калифорнии, что значительно увеличило распространение и интенсивность недавних пожаров.

Чего мы не видели, так это критической оценки этих заявлений. Действительно ли короеды увеличивают интенсивность пожара? Действительно ли они угрожают экологическому здоровью наших лесов?

К сожалению, многие калифорнийцы предпочитают избегать этих вопросов.В это число входят некоторые законодатели штата и федеральные законодательные органы, а также участники их кампаний в области лесной промышленности, которые пользуются общественным страхом и непониманием экологической роли жуков, чтобы добиться огромного увеличения лесозаготовок и вырубок в лесах Калифорнии.

Республиканские законодатели штата призывают губернатора Джерри Брауна объявить чрезвычайное положение, высвободив миллионы долларов из государственной казны для субсидирования масштабной программы коммерческих лесозаготовок, которая позволит вырубить и удалить мертвые деревья по всему штату.В Вашингтоне, округ Колумбия, республиканцы приняли законопроект HR 2647, который приостанавливает действие большинства федеральных природоохранных законов, чтобы способствовать огромному увеличению коммерческой вырубки живых и мертвых деревьев на землях наших национальных лесов, якобы для того, чтобы спасти наши леса от короедов и пожаров. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сенате США, и республиканцы и лесозаготовительная промышленность сейчас пытаются убедить некоторых демократов, таких как сенатор Дайан Файнштейн, поддержать ту или иную версию закона о лесозаготовках.

Но общественность глубоко введена в заблуждение по этим вопросам.Во-первых, деревья, погибшие от короедов, не увеличивают интенсивность пожара и не распространяются. По этому поводу опубликовано множество научных исследований, и они неизменно приходят к такому выводу. Самый последний и наиболее полный из них, опубликованный в этом году в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследовал, увеличила ли недавняя гибель деревьев от короедов распространение пожаров, изучая леса на западе США, включая леса по всей Калифорнии. Ведущий автор Сара Харт и ее соавторы пришли к выводу, что «ежегодно выжигаемая площадь на западе США не увеличилась в прямом ответе на активность короеда.«

Другие исследования изучали, горит ли леса с большим количеством мертвых деревьев от короедов более интенсивно, и снова и снова они не обнаружили такого увеличения пожарной активности. В статье 2009 года Моники Бонд и др., Соавтором которой я являюсь, был рассмотрен тот же вопрос в смешанных хвойных лесах в Национальном лесу Сан-Бернардино в южной Калифорнии. Опять же, леса с наибольшим количеством коряг от короедов не горели сильнее.

В еще одной статье, опубликованной в 2011 году, Мартин Симард и его коллеги изучали смертность как недавних, так и старых деревьев от короедов и обнаружили, что ни один из них не увеличивает вероятность пожара кроны (пожара высокой интенсивности), и фактически леса с более высоким уровнем мертвые деревья, известные как «коряги», часто горели с меньшей интенсивностью.Исследования НАСА с использованием спутниковых снимков также показывают, что леса с более высоким уровнем коряги от жуков, как правило, горят с меньшей интенсивностью. Многочисленные другие аналогичные исследования резюмированы в недавней книге, которую я редактировал вместе с Домиником ДеллаСала, «Экологическое значение пожаров разной степени тяжести: Феникс природы».

Короче говоря, этот вопрос был очень тщательно изучен, и подавляющее количество научных данных, полученных в результате реальных полевых исследований, позволяет сделать вывод о том, что короеды не увеличивают распространение и интенсивность пожара.Как и многое другое в области экологии леса и пожаров, это поначалу может показаться нелогичным. Но это имеет смысл при более глубоком изучении, и был предложен ряд объяснений, таких как тенденция летучих масел рассеиваться в иглах хвойных деревьев после гибели деревьев и тот факт, что пламя не так легко перемещается через полог леса. однажды иголки на мертвых деревьях начинают падать на землю.

Рассматриваемые виды короедов и деревяных жуков являются не вредителями, а местными видами, которые играют важную роль в естественных лесах.Они развивались в этих лесах на протяжении многих тысячелетий; во многих отношениях они являются краеугольным камнем биоразнообразия лесных экосистем в Калифорнии и на западе США

Периоды засухи являются естественным явлением на западе США, и большинство мертвых деревьев возникает в результате периодических периодов засухи и пожаров. Этим аборигенным видам жуков для выживания требуются недавно мертвые деревья, поскольку их личинки зависят от уникальной микробиологической среды обитания и условий питания, обнаруженных под корой недавних коряг. Пища дятлов зависит от личинок этих жуков, а дятлы нуждаются в корягах, которые мягче живых деревьев, чтобы они могли выкапывать гнезда, чтобы вырастить своих птенцов.

Каждый год эти местные виды дятлов, такие как дятел с черной спинкой, волосатый дятел и белоголовый дятел, создают новую полость для гнезда, позволяя использовать предыдущие полости десяткам видов, которым также требуются полости для гнезд, но которые не могут их создать. собственных, таких как синие птицы, поползни, крапивники и даже мелкие млекопитающие, такие как белки-летяги и сосновые куницы. Пищевые хищники, такие как северный тетеревятник и ястреб Купера, зависят от таких птиц.

Там, где встречаются очаги мертвых деревьев, повышенное количество солнечного света стимулирует рост местных кустарников, которые дают цветы и съедобные ягоды.Эти кусты требуют большого количества солнечного света и не могут выжить в тени густого лесного полога. Цветы привлекают местных летающих насекомых — пчел, ос, бабочек и моль, которые, в свою очередь, служат пищей для ловящих мух птиц и летучих мышей. Ягоды на этих кустах — незаменимая пища, которую медведи должны съесть, чтобы откормиться перед долгой холодной зимой, а листья на кустах служат кормом для оленей-мулов. Кустарники также создают важную среду обитания для многих птиц, гнездящихся в кустарниках, многие из которых стали редкими или сокращаются из-за отсутствия среды обитания в настоящее время.Мелкие млекопитающие создают норы в кустах и ​​поваленных бревнах, являясь основным источником пищи для сов.

Вся экосистема и многие ее обитатели зависят от этих местных видов жуков и обилия коряг. Ни коряг, ни жуков. Ни жуков, ни дятлов. Никаких дятлов, синих птиц, поползней или других вторичных гнездовий. Никаких дятлов, птиц и т. Д., Никаких ястребов. Без достаточного количества коряг и здоровых популяций жуков страдают медведи и олени.

Дело в том, что в экологически чистом лесу много мертвых деревьев.Современная наука показывает, что у нас есть дефицит, а не переизбыток мертвых деревьев в лесах Калифорнии по сравнению с потребностями десятков видов диких животных, гнездящихся в полостях, которые зависят от этих коряг как для еды, так и для дома. В большинстве лесов Калифорнии до недавнего импульса гибели деревьев от короедов приходилось в среднем всего одну-две корягы на акр или меньше. 25 миллионов новых коряг в 2015 году представляют собой менее одного дополнительного препятствия на акр в 33 миллионах акров лесов в Калифорнии.Исследования показывают, что дикой природе, гнездящейся в полостях, обычно требуется не менее четырех-восьми коряг на акр, чтобы иметь достаточное количество пищи и изобилие в гнездах. Самые редкие и наиболее опасные для гнездования виды часто требуют гораздо более высоких уровней.

Например, калифорнийская пятнистая сова зависит от густых старых лесов с 8-12 корягами на акр для гнездования и ночевки, и, как правило, даже более высоких уровней для кормовой среды, потому что коряги и поваленные бревна (после того, как коряги падают на землю) создать отличную среду обитания для мелких добываемых видов сов.Редкий дятел с черной спиной зависит от участков, где на акре имеется по крайней мере несколько десятков коряг, чтобы иметь достаточно пищи, чтобы выжить, поскольку птицы питаются личинками местных жуков, обитающих почти исключительно под корой мертвых деревьев.

Итак, когда вы видите засаженный деревьями склон с несколькими очагами мертвых деревьев, не жалейте об этом; Скорее отметьте это зрелище как положительный знак для популяций диких животных и экологической устойчивости леса.

Отмостка вокруг колодца: Отмостка вокруг колодца своими руками:пошаговая инструкция

Отмостка Вокруг Колодца: Виды + Монтаж Своими Руками

Отмостка нужна не только для красоты

После завершения строительства колодца приходит время его обустройства, направленного на обеспечение удобства пользования и сохранения чистоты воды. Важный элемент такого обустройства – мягкая отмостка вокруг колодца, которая не позволит талым и поверхностным водам проникать в шахту, а вам обеспечит удобный подход к сооружению.
Почему многие специалисты советуют делать именно мягкую отмостку, какие ещё есть способы её создания, в чем их достоинства и недостатки? Обо всем этом будет рассказано ниже.

Когда делать отмостку и делать ли вообще

Начнем с вопроса – для чего вообще нужна отмостка? Главным образом для того, чтобы в колодец с грунтовой водой не просачивались загрязненная верховодка и талые воды с поверхности земли.
Её задача – не пропустить их к стволу шахты, отвести в сторону. Не стоит пренебрегать и тем, что колодец с отмосткой выглядит эстетичнее, а пользоваться им, стоя на чистом и сухом основании, намного удобнее.
Однако, необходимость в ней может и не возникнуть при наличии следующих условий:

• Колодец расположен вдали от дорог, промзон, в экологически чистом месте;
• Он стоит на возвышении, что исключает сток к нему поверхностных вод;
• Оборудован автоматическим водоподъемным оборудованием, не требующим вашего частого присутствия у колодца.

Теперь о том, когда лучше всего сделать отмостку. Инструкция гласит, что не раньше, чем через год после завершения строительства, так как в течение этого времени (а иногда и дольше) происходит самоуплотнение и осадка засыпанного вокруг ствола колодца грунта, в результате которых образуются пустоты и провалы.

Провалы грунта вокруг нового колодца

Также в этот период возможно естественное смещение верхних колец колодца в горизонтальной плоскости, что также может нарушить целостность отмостки. Поэтому к её устройству можно приступать только после завершения этих процессов и устранения их последствий.

Совет. Чтобы в течение этого времени можно было без опасения пользоваться колодезной водой, при строительстве сооружения необходимо сделать вокруг него глиняный замок и временную отмостку.

Виды отмосток

Отмостка у колодца может быть выполнена из разных материалов: глины, бетона, железобетона, а также из гидроизолирующей пленки и песка.
Последнюю называют мягкой отмосткой. Давайте рассмотрим особенности их устройства.

Твердые виды отмосток

Выполняются из глины или бетона толщиной 20-30 см и шириной от 1,2 до 2,5 метров по всему периметру сооружения:

• Глиняная отмостка представляет собой слой утрамбованной глины, уложенной в выемку указанных размеров.
  Главный её недостаток – образование скользкой и липкой грязи на поверхности при попадании на неё воды. Это потребует дополнительных затрат на устройство защитного покрытия.

Глиняная отмостка

• Бетонная отмостка колодца выполняется путем заливки бетона в установленную в выемку опалубку на подушку из гравия. Чтобы она прослужила дольше, в опалубку перед заливкой раствора укладывают арматурную сетку.
  Обязательным условием изготовления такой отмостки является гидроизоляция внешних стенок колодца в том месте, где они будут соприкасаться с бетоном. Это необходимо, чтобы не допустить жесткое сцепление колодезного кольца с застывшей плитой отмостки.

Обратите внимание. В любом случае отмостка должна иметь уклон от колодца для стока воды. Иногда в ней делают и водоотводные канавки.

Схема устройства бетонной отмостки

Недостатком этого вида является частое образование на поверхности сколов и трещин. Они не только пропускают сквозь себя поверхностные воды, но и придают бетонному покрытию неухоженный вид.
Однако, это не самая большая проблема – при желании отмостка для колодца может быть отремонтирована. А вот она сама при несоблюдении технологии изготовления может повредить ствол колодца, нарушить его целостность.
Дело в том, что на отмостку действуют силы морозного пучения, и если она жестко соединена с верхним кольцом колодца, может произойти его отрыв от нижнего. В результате между ними образуется щель, через которую загрязненная вода и частицы грунта попадают непосредственно в шахту с чистой водой.

На фото видны грязные потеки из щели между кольцами

Мягкая отмостка

Эта конструкция состоит из гидроизолирующей пленки, которая засыпается слоем песка. Сверху возможно устройство декоративного покрытия или газона.
Её изготовление не требует больших финансовых и физических затрат и состоит из следующих этапов:

• Перед тем как сделать отмостку вокруг колодца, вокруг него на ширину 1,2-1,5 метра снимается плодородный грунт;
• На дно выемки укладывается гидроизоляционная пленка, край которой заводится на верхнее кольцо;

Совет. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать специальную морозостойкую пленку для укладки в грунт, которую применяют при строительстве фундаментов зданий.

• Пленка фиксируется на кольце с помощью двустороннего скотча или металлической полосы, через которую она крепится к стенкам дюбелями или шурупами;
• В месте перехода пленки из вертикального положения в горизонтальное обязательно делается складка. Она предназначена для компенсации смещения и просадок грунта в основании, что предотвратит повреждение и разрушение верхнего декоративного слоя;
• На пленку засыпается песок, поверх которого укладывается тротуарная плитка, брусчатка, кирпич, щебень и т.д. Можно просто вернуть на место ранее снятый дерн или посеять газонную траву.

Схема устройства мягкой отмостки

Преимущества мягкой отмостки

Помимо того, что изготовление такой конструкции в эконом варианте потребует минимум усилий, у неё есть масса других достоинств:

• Самое важное – отсутствие риска разрыва колодезной шахты по шву между кольцами;
• Грунт вокруг колодца может просаживаться и уплотняться без ущерба как для самого колодца, так и для покрытия отмостки;
• Низкая цена используемых материалов;
• При необходимости ремонта колодца мягкую отмостку легко демонтировать;
• Гидроизоляционная пленка намного лучше справится с задачей отвода воды от стенок колодца, чем глина или бетон;
• Невысокая трудоемкость процесса – отмостка колодца своими руками в этом случае выполняется без проблем и привлечения помощников;
• Приличный срок службы, достигающий 80 лет. Ремонт может потребоваться только внешнему декоративному слою;
• Наконец, вы сможете использовать любое декоративное покрытие от деревянного настила до облицовки камнем.

Заключение

Видео в этой статье поможет вам лучше разобраться в том, как сделать отмостку для вашего колодца. Важно не забывать обо всех описанных в статье правилах и нюансах её устройства, чтобы в будущем не заниматься переделкой или даже ремонтом самого источника воды.

зачем необходима, когда начать строительство

Сооружением шахты работы по обустройству источника питьевой воды возле частного дома не заканчиваются. Требуется благоустройство прилегающей территории, обеспечение доступа к месту добычи ресурса, защита от проникновения талой воды и снега. Все эти функции выполняет отмостка колодца, которую можно соорудить своими руками.

Зачем необходима отмостка

Эта часть колодца выполняет такие функции:

1. Обеспечивает доступ к источнику воды.
   В дождливую погоду прилегающую территорию размывает, из-за чего становится сложно подходить к колодцу. Некоторые неудобства создает высокая трава, путающаяся под ногами. Формирование ровной площадки из глины или бетона решает эти проблемы. Она придает колодцу завершенный привлекательный вид.
2. Защищает воду.
   Установка крышки помогает решить проблему попадания мусора, насекомых, листьев. Защита требуется и на более глубоких уровнях. Ливневые и талые воды проникают в шахту. Это ухудшает качество добываемого ресурса. Мутная, неприятно пахнущая вода пригодна только для технических нужд. Установка отмостки препятствует попаданию осадков, сохраняя качество жидкости. Наклонная площадка защищает от заражения воды бактериями, являющимися причинами кишечных инфекций.

Когда начинать строительство

При выборе времени строительства учитывают такие нюансы:

1. Постоянное обрамление можно сооружать не ранее, чем через год после формирования шахты. Объясняется это тем, что при вскапывании нарушается структура почвы, в ней появляются пустоты. За год земля уплотняется, свободное пространство вокруг колец исчезает. Построенная на плотном грунте отмостка не будет проседать или покрываться трещинами.
2. Для защиты колодца в первый год после строительства используют временную конструкцию. По периметру колодца выкапывают траншею глубиной 20-30 см. Почву утрамбовывают, дно покрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляционного материала выкладывают глину. Для предотвращения скольжения устанавливают деревянные щиты или доски. Такая конструкция сохранит качество воды до построения постоянной отмостки.
3. Нужно правильно выбрать время года. Рекомендуется начинать строительные работы в начале осени или конце весны. Почва имеет оптимальную влажность, она не пересыхает и не становится мокрой. Копать пересохшую или влажную глину неудобно. В жаркую погоду бетон приходится поливать, чтобы он набрал прочность и не растрескался. При выборе времени строительства учитывают климат региона.

Выбираем вид отмостки

Существует 2 типа конструкций, выбор которых зависит от частоты использования, назначения и глубины колодца.

Твердая

Такая конструкция отличается прочностью, длительным сроком службы, удобством пользования. Она не деформируется, не проседает, не требует регулярного ремонта и обслуживания. Чаще всего отмостку строят из жирной глины. Бетонные конструкции сложны в установке. Допущенные во время монтажа ошибки приводят к смещению верхней части обсадной колонны. Неправильный выбор уклона не позволяет отмостке защищать водопроводный колодец от проникновения осадков, грязи, бактерий.

Мягкая

Мягкая конструкция состоит из гидроизоляционного слоя и сыпучего материала. Поверхность можно закрыть тротуарной плиткой, деревом или камнем. Преимуществами мягкой отмостки являются возможность легкого монтажа и демонтажа, долговечность.

Делаем глиняный замок

При выборе мягкого или твердого варианта требуется сооружение глиняного замка, предотвращающего попадание дождевой воды в шахту. Траншею шириной до 100 см, глубиной 150 см выкапывают сразу после обустройства колодца. Расстояние между кольцами обсадной колонны и грунтом заполняют жирной глиной, которую тщательно уплотняют. Плохо утрамбованный материал пропускает надземные воды в шахту. Остающиеся в глине пустоты становятся местом размножения гнилостных бактерий. В таком случае придется демонтировать замок, дезинфицировать источник.

Глиняный затвор рекомендуется делать весной. Чтобы он не смещал кольца при замерзании, в глину добавляют колотый кирпич или щебень.

Конструкция должна напоминать полусферу с уклоном от горловины шахты. Талая вода будет стекать обратно, не проникая в колодец.

Создание твердой отмостки

Твердую конструкцию сооружают из бетона или глины. Порядок установки зависит от типа материала. Правильно выполнить работы поможет пошаговая инструкция.

Из глины

В прошлом участок возле горловины колодца полностью покрывали глиной. Этот способ является не совсем удобным. В дождливую погоду глина размокает, становится скользкой. Через несколько лет отмостка покрывается буграми и трещинами. Чтобы полностью закрыть площадку глиной, материал распределяют поверх глиняного замка слоем 20 см. Дополнительно рекомендуется укладка тротуарной плитки.

Из бетона

Бетонирование часто осуществляют при строительстве канализационных колодцев. Бетонную площадку можно украсить брусчаткой или камнем.

Процесс сооружения отмостки включает такие этапы:

1. Подготовка.
   На этой стадии по периметру горловины выкапывают траншею, в которую будет заливаться бетон. Канава должна иметь глубину 30 см. Дно засыпают слоем песка толщиной 15 см. Материал утрамбовывают с помощью вибрационной установки.
2. Засыпка траншеи.
   Поверх песка выкладывают щебень, формируя слой толщиной 10 см. Его также уплотняют.
3. Формирование каркаса.
   Деревянные бруски обрабатывают битумной мастикой и выкладывают так, чтобы они делили круг отмостки на несколько секторов. Это поможет избежать деформации конструкции при промерзании грунта.
4. Заливка бетона.
   Густой раствор укладывают, обеспечивая требуемый уклон. Выравнивание этого слоя выполняют, ориентируясь на рейки. Верхние края брусков должны оставаться на уровне бетонной подушки.
5. Влажный бетон посыпают цементом, который разравнивают мастерком.
   Для придания площадке большей прочности такие действия выполняют 3-4 раза.
6. Бетонный слой закрывают влажной тряпкой.
   Дожидаются полного затвердевания материала, периодически смачивая ветошь. Это позволит бетону набрать требуемую прочность. Нельзя допускать соединения бетонной отмостки с кольцами колодца. Обсадная колонна может разрушиться под тяжестью бетонной конструкции.

Создание мягкой отмостки

Мягкую конструкцию сооружают так:

1. Определяют ширину площадки, которая должна составлять 50-150 см. Если оголовок будет иметь вид домика, его крыша должна полностью закрывать отмостку.
2. Выкапывают траншею глубиной 40 см. Дно делают с уклоном не менее 5°. После уплотнения грунта укладывают гидроизоляционный материл. Применять рубероид нежелательно, он не имеет нужной эластичности. Рекомендуется использовать пленку для покрытия фундаментов.
3. Фиксируют гидроизоляцию скотчем. Натягивать пленку не нужно, поэтому складки оставляют. Это предотвратит повреждение материала при движении грунта.
4. Засыпают слой песка, слегка увлажняя его. После уплотнения края отмостки должны возвышаться над уровнем земли. Площадку декорируют камнем, кирпичом или тротуарной плиткой.

Советы по эксплуатации

Бетонная отмостка особого ухода не требует. Нужно регулярно оценивать состояние площадки.

При появлении трещин или признаков провала проводят срочный ремонт поврежденного участка. Мягкая конструкция в весеннее время может деформироваться. При отсутствии признаков повреждения гидроизоляции неровности можно не устранять.

Отмостка вокруг колодца своими руками пошаговая инструкция: фото и видео

Чтобы иметь доступ к питьевой воде в любое время, многие хозяева загородных участков возводят колодцы. Главная цель отмостки для колодца – предотвратить попадание мусора в воду. Ее нужно возводить через некоторое время после завершения строительства сооружения. Существует несколько вариантов отмосток. Сделать их достаточно просто – вам не придется прикладывать чрезмерных усилий.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Зачем необходима отмостка?

Нормативы СНиП не зря рекомендуют возводить вокруг канализационных люков и колодцев небольшие водоотводы. Основная их функция – защита, но на загородном участке с помощью отмосток вокруг колодца можно декорировать пространство. Они могут стать элементом ландшафтного дизайна и помогут вписать водоносное сооружение в окружающее пространство. В большинстве случаев колодцы изготавливают из бетонных колец – материала, не привлекательного внешне. Украсить его стремится каждый хозяин.

Хозяева участков возводят колодцы, чтобы иметь доступ к питьевой воде. Все их усилия могут быть сведены на нет, если не оборудовать строение защитой от попадания загрязнений и осадков. В период весенней оттепели вода из построенной скважины может смешаться с талой. Пить ее будет нельзя, вплоть до наступления лета. Вместе со сточными водами в колодец могут попасть загрязнения. Это могут быть: остатки удобрений, фекалий, зола, песок, щепки и прочий мусор.

Еще одно достоинство отмостки – ее использование обеспечивает хозяину доступ к источнику воды в любое время года. По уплотненному грунту подойти к строению после дождя практически невозможно. Если вы не удалите вокруг строения слой плодородной почвы, то мешать вам будет не только грязь, но и трава. Ее придется постоянно косить или стричь.

Когда начинать строительство?

Если обратиться к СНиП, то сразу же после оборудования скважины отмостку не строят. Это связано с тем, что в течение года происходят следующие процессы:

• грунт вокруг становится плотнее;
• исчезают пустоты вокруг строения;
• бетонные кольца немного сдвигаются, так как происходит усадка почвы.

Если поторопиться и возвести отмостку раньше, то по истечении года она может деформироваться. Вам придется демонтировать ее и начинать работы с нуля. Это приведет к серьезным затратам по времени и силам.

Важно! Пользоваться колодезной водой сразу после завершения строительства скважины можно без опаски, если вы сделаете вокруг него временное покрытие и замок.

Обезопасить водоносный слой от химических и прочих загрязнений поможет правильная подготовка грунта. Вокруг колодца необходимо отступить до полутора метров, в этой зоне нужно убрать слой почвы толщиной до 40 сантиметров. В полученном круге утрамбуйте грунт. Шахту колодца нужно очистить от видимой земли. Сделать это будет проще, если для изготовления ее вы использовали пластик. Дополнительно площадка обрабатывается гербицидом, благодаря которому сорные травы на нем перестанут расти – в почве погибнут их корни.

После окончания предварительных работ можно приступать к возведению временной отмостки из глины либо возводить постоянную конструкцию. Отказаться от проведения работ можно, только если выполнены следующие условия:

• до ближайшей дороги выдержано расстояние не менее 3 метров;
• скважина оборудована насосом;
• колодец находится в экологически чистой зоне;
• строение расположено на пригорке.

На этапе подготовки скважины к выполнению работ вам предстоит создать проект декорирования пространства. Опытные строители рекомендуют над площадкой, которая прилегает к шахте водоносной конструкции, возвести навес. Если по участку будут свободно перемещаться домашние животные, то постройте ограждение.

Учесть эти моменты необходимо для правильной подготовки площадки. Из-за особенностей дизайна вам придется снять грунт так, чтобы площадка получилась квадратной или прямоугольной. Во время подготовительных работ может потребоваться изготовление ям под опоры для навеса или забора.

Какой вид отмостки выбрать?

Любое основание возводится по следующим принципам:

• выдерживается технологическая пауза;
• выполняются земляные и подготовительные работы;
• укладывается фракционный материал;
• планируется уклон;
• возводится окончательное покрытие.

Нельзя сказать, что одна из отмосток вокруг колодца будет лучше или хуже. У всех вариантов конструкций есть свои особенности. Чаще всего специалисты рекомендуют строить мягкое основание. Оно не сдавливает стенки шахты, что исключает смещение колец и засорение скважины. Грунт может оседать и смещаться. С течением лет можно достраивать основание, не проводя демонтаж. Декоративное покрытие на мягкую основу укладывается абсолютно любое: от спилов стволов деревьев до тротуарной плитки.

Если вы хотите пользоваться скважиной, не выдерживая технологическую паузу, то площадку вокруг нее можно оборудовать при помощи плотного грунта. Шахту обсыпают им под небольшим уклоном. Сверху сбивают деревянный щит, который предотвратит размывание этой насыпи осадками. Колодец стоит прикрыть люком, который можно сделать из досок, листа металла или пластика.

Строительство глиняного замка

Под любой вариант отмостки необходимо уложить глиняный замок. Он предотвратит попадание талой воды или осадков в колодезную шахту. Можно укрепить площадку мягкой глиной и в качестве временного варианта.

Важно! Делают глиняный замок всегда весной. Для этого нужно выбрать время, когда грунт уже оттаял, но осесть еще не успел.

За лето грунт сильно оседает. Если вы сделаете замок осенью, то уже весной он будет деформирован. При строительстве его важно заложить уклон, который отведет талые воды в сторону от шахты колодца. На трех видах грунта можно обойтись без строительства глиняного основания: на торфе, песке или камне. Если почва оседает за лето сильно, то можно вовсе не монтировать замок.

Место под замок необходимо оставлять сразу после монтажа шахты. Для этого от ее колец отступают 50 сантиметров и оставляют котлован, глубиной 2,5 метра. В подготовленную яму укладывается мягкая и жирная глина, она хорошо трамбуется. После завершения работ необходимо оставить глину на год.

Несколько лет назад было популярно полностью покрывать площадку глиной. Но от этого способа сейчас отказываются, так как в дождливые дни такая отмостка колодца может стать скользкой. Через несколько лет использования глина становится неровной. Из-за этого колодец выглядит неопрятно. Для того чтобы полностью покрыть площадку глиной, необходимо уложить этот материал по всей подготовленной площадке слоем не менее 20 сантиметров.

Бетонирование площадки

Подробно на недостатках и преимуществах бетонирования мы останавливаться не будем, чаще всего это основание делают, если колодец не предназначен для добычи питьевой воды, а выполняет роль канализационного люка. Если вы выбрали такой вариант для своего участка, то декорировать его можно камнем и специальной плиткой.

1. Подготовьте траншею для укладки бетонной подушки. Для этого роется канава глубиной 30 сантиметров, на дно которой укладываются 15 сантиметров песка. При помощи вибратора нужно утрамбовать этот слой;
2. На следующем этапе в котлован засыпается мелкий щебень слоем около 10 сантиметров. Его также трамбуют;
3. Деревянные рейки нужно смазать битумом и уложить так, чтобы поделить круг отмостки на сегменты. Это предотвратит разрушение основания в ближайшую морозную зиму.
4. Выполните укладку бетона на площадку так, чтобы сохранился небольшой уклон. Выравнивание проводите по рейкам – верхний их край должен совпадать с уровнем бетонной подушки;
5. Завершает работу следующая процедура: на слой влажного бетона рассыпается цемент, который разглаживается мастерком. Эту работу нужно повторить несколько раз, чтобы площадка была более прочной;
6. Намочите ветошь и прикройте ей площадку. Оставьте до полного застывания бетона, ветошь нужно регулярно смачивать. Это делается, для того чтобы бетонная подушка была более прочной.

Старайтесь остерегаться жесткой фиксации бетона к кольцам шахты. При вспучивании грунта они могут сместиться под действием веса бетонной конструкции.

Как возвести основание у колодца из песка?

Песок многие ошибочно относят к мягким отмосткам. Это не совсем правильно, так как при возведении будет использовано связующее вещество, которое превратит сыпучий материал в прочный. Чаще всего для этого используются жидкое стекло и закрепитель. В качестве последнего может выступать 5-10% раствор хлористого кальция или 3-7% раствор кремнефтористого натрия.

Жидкое стекло несложно изготовить самостоятельно. Для этого нужно приобрести готовый состав в порошке или в твердом виде, уложить его в бак и варить в небольшом количестве воды (10% от общего объема). На медленном огне варите состав в течение 8 часов, а при избыточном давлении в котле сократите срок приготовления жидкого стекла до 180 минут.

Канава должна быть глубиной 25 сантиметров. Дно утрамбуйте, засыпьте песок (слоем 10 сантиметров, утрамбуйте его) и полейте площадку жидким стеклом. Не дожидаясь, пока основание высохнет, вылейте на него закрепитель. Накройте готовую площадку полиэтиленом и оставьте на несколько суток. Хорошо прижимайте пленку, чтобы на песчаное основание не попала влага.

Особенности и устройство мягких отмосток

Для изготовления мягких конструкций обязательно применяется гидроизоляционная пленка. На нее укладывается песок, а затем монтируется декор. Фиксируют гидроизолирующую пленку на кольце шахты при помощи шурупов и металлической планки. Этот способ закрепления пленки не подойдет, если вы сделали колодец из пластика. В таком случае необходимо использовать двухсторонний скотч.

Важно! Обратите внимание на состав пленки. Она должна быть устойчивой к морозам. Не стоит использовать материал на битумной основе.

Интересным фактом является то, что служить мягкая площадка будет более ста лет. Именно такой срок пользования установлен на гидроизоляционную пленку. Внешним воздействиям будет подвергаться только декоративный слой. При необходимости его легко демонтировать и заменить плитку на новую.

Как положить брусчатку или тротуарную плитку?

Мягкая отмостка вокруг колодца, имеющая декоративный верхний слой, укладывается следующим образом:

1. Сначала возводится основание из глины. Тонким слоем этот материал должен покрывать площадку полностью. Одновременно с этим глиняным слоем задается небольшой уклон;
2. На кольце шахты фиксируется пленка. В месте ее соприкосновения с грунтом закладывается небольшая складка, которая обеспечит защиту от деформации тротуарной плитки при смещении грунта;
3. На пленку нужно засыпать песок и утрамбовать его. Этот слой укладывается так, чтобы часть пленки у кольца шахты немного выступала за него;
4. Затем укладывается геотекстиль;
5. Далее алгоритм проведения работ зависит от способа декорирования площадки. Если у вас нет возможности уложить тротуарную плитку, то достаточно засыпать на геотекстиль слой щебня. В противном случае, на слой этого материала вновь засыпается песок;
6. Завершает работы укладка плитки или брусчатки.

Вариантов декорирования колодцев с мягкой отмосткой масса. Можно использовать разные приемы и элементы: возврат слоя плодородной почвы на место, укладка грунта и посев газона, использование спилов деревьев, камня, разнообразной плитки или садового паркета. Для укладки брусчатки используется тонкий слой сухого цемента, на котором монтируется декор и простукивается киянкой. После завершения работ необходимо полить плитку водой, чтобы полученный раствор схватился.

Трудоемкость процесса невелика. Вам не придется смешивать бетон или варить жидкое стекло. Строительные материалы, необходимые для монтажа мягкой конструкции, достаточно дешевы, что позволяет любому владельцу загородного участка выбрать для себя этот вариант.

Отмостка для колодца своими руками может быть возведена при помощи любого из приведенных выше вариантов. Опытные мастера рекомендуют строить мягкие варианты конструкций, так как они позволяют сократить затраты на ремонт колодца, изменение его внешнего вида и служат максимально долго. Кроме того, у вас будет неограниченное количество вариантов украшения колодца и площадки вокруг него. Мягкое основание поможет гармонично вписать скважину в любой ландшафтный дизайн.

Автор: Иванов Денис

Отмостка для колодца своими руками

Автор Петр Андреевич На чтение 3 мин. Просмотров 257 Обновлено 22.04.2020

Талая, паводковая вода, проникая в грунт, при непосредственном контакте с бетонным кольцом вызывает его разрушение. Сквозь трещины и щель между кольцами она проникает в источник, что приводит к ухудшению качества воды. Отмостка колодца – обязательная мера, необходимая, чтобы этого не произошло.

Виды отмостки вокруг колодца

Различают два типа отмостки вокруг колодца: мягкая и жесткая.

В первом случае в качестве материалов используется песок и глина. Во втором – бетон. Технологии устройства отмостки для колодца различаются. Но в результате образуется надежная защита от загрязнения воды. Перед тем, как принять решение, какой метод применить, нужно изучить все особенности каждого из них.

Мягкая

В заранее вырытый приямок засыпается глина, которую необходимо заготовить заранее. Она должна быть чистой и влажной. Подготовка начинается за полгода. Мягкая отмостка колодца предполагает, что поверх глиняного слоя укладывается дренажная подушка из речного песка. Между слоями укладывается водонепроницаемая пленка, которая заходит на кольца, закрывая стык между ними.

Узнай, что такое глиняный замок.

Железобетонные конструкции должны быть защищены гидроизоляцией. В экономном варианте поверх песка делают отсыпку из щебня или гравия. Те, кто не захочет ходить по нему, оставляет место для еще одного слоя песка, поверх которого укладывается плитка или бутовый камень. Такая отмостка вокруг колодца своими руками делается долго, так как на заготовку глины уйдет несколько месяцев.

Бетонная

Оголив стык между первым и вторым кольцом, нужно обработать бетонные поверхности гидроизоляционной мастикой. Пошаговая инструкция укладки бетонной отмостки своими руками предполагает производство следующих работ:

1. Гидроизоляция железобетонных колодезных колец.
2. Формирование дренажного слоя из речного гравия или песка.
3. Установка опалубки, придающей правильную геометрическую форму.
4. Подготовка армированного каркаса (укладка армосетки).
5. Укладка бетона согласно действующему СНиП.

Самым сложным является правильно уложить бетонную смесь.

Арматура не должна лежать на гравии. После заливки бетона, его нужно вибрируют и разглаживают. Это необходимо, чтобы выгнать пузырьки воздуха. В период схватывания поверхность накрывают мешковиной или брезентом, а сверху полиэтиленовой пленкой. Ткань периодически смачивают в течение суток, чтобы на поверхности бетонной отмостки вокруг колодца не появились трещины.

Чтобы обезопасить железобетон от действия влаги, в состав смеси вводят специальные добавки, которые делают его водостойким. Если сверху планируется укладка декоративного покрытия, нужно предусмотреть запас. Снимать опалубку можно на 7-е сутки. Полости вокруг конструкции засыпаются грунтом, который нужно уплотнить. В качестве обратной засыпки можно использовать глину.

Рекомендации

Обязательно предусматривают скаты от оси шахты к краю колодезной отмостки.

Укладывая пленку, скрывающую стык между кольцами, в месте перехода в вертикальное положение делают складку. Прикрепить полиэтилен можно строительным скотчем, если обернуть его в несколько оборотов. Пленка должна быть морозостойкой, чтобы мороз не нарушил целостность конструкции.

Сделать отмостку вокруг колодца — Всё о терассах

Для отвода поверхностной воды от колодца обязательно строится отмостка. Она может быть построена из бетона, брусчатки, глины, песка или других материалов. Высоко ценится среди строителей колодцев мягкая отмостка, которая не дает возможности смещению верхнего кольца при зимнем пучении грунта. Легко разбирается при ремонте колодца.

Для того, чтобы осуществлялся отвод поверхностной воды из колодца, необходимо соорудить отмостку.

Строить отмостку сразу по окончании работ по установке железобетонных колец или деревянного сруба не рекомендуется т.к. еще будет просадка грунта вокруг него.

Образующиеся провалы заполняются непучинистым грунтом. Начинают строительство через 1-3 года. А пока можно сбить деревянный щит и положить его на грунт возле колодца.

Если колодцем пользуются очень редко, то можно обойтись без строительства отмостки.

Инструмент для строительства отмостки: лопата, рулетка, болгарка, шуруповерт, киянка, трамбовка.

Строительство глиняного замка

Схема создания глиняного замка для колодца.

Забетонированная полоса вокруг колодца обладает прочностью, а при полном соблюдении технологии строительства обеспечивается длительный срок ее эксплуатации.

Чтобы избежать попадания поверхностной воды в колодец, надо обязательно делать глиняный замок.

Это очень важный момент при строительстве колодца. Лучше всего его делать весной, когда грунт уже оттаял. За летний период под воздействием атмосферных осадков происходит значительное оседание грунта. Если проседание большое, то надо добавить глины. Замок должен быть выше поверхности земли и с уклоном в сторону от колодца.

Если строительство колодца ведется в непучинистом грунте (торф, песок или камень), то глиняный замок можно не делать.

При укладке бетонных колец колодца на расстоянии около 0,5 м от него оставляют пустое пространство для устройства глиняного замка. Глубина глиняного затвора около 2,5 м. Это пространство заполняется мягкой и жирной глиной без посторонних примесей. При укладке глины каждый слой хорошо трамбуется. Закончив работы по заполнению свободного пространства глиной, не стоит сразу же приступать к строительству отмостки. Глина и грунт будут проседать в течение длительного времени. Специалисты рекомендуют выдержать срок не менее 1года. На этот период можно сделать временный настил из досок.

Вернуться к оглавлению

Бетонная отмостка

Выкопав яму для отмостки ее необходимо обработать гербицидом для того, чтобы уничтожить корни сорняков.

Снять полезный слой почвы вокруг колодца и вырыть канаву на глубину не менее 30 см и шириной 1-1,2 м. Канаву поливают химическим составом (гербицидом) для уничтожения корней травы. На дно траншеи насыпается слой песка высотой 15 см, который трамбуется ручной бабой.

Затем кладется слой щебня толщиной до 10 см, который тоже трамбуется.

На равном расстоянии вокруг колодца устанавливаются деревянные рейки, промазанные битумом. Рейки делят поверхность отмостки на сегменты. Верхняя поверхность реек должна быть расположена на уровне поверхности бетона. Строительство ведется с небольшим уклоном в сторону от колодца. Закончив подготовительные работы, можно заказывать бетон на заводе ЖБИ, или готовить раствор самим. При этом рейки служат маяками, по которым будет идти выравнивание поверхности бетонной смеси.

Деление бетонной отмостки рейками на отдельные участки предохраняет ее покрытие от разрушения.

Схема бетонной отмостки.

Если сделать ее сплошной, без деления на сегменты, то увеличивается возможность ее разрушения в первую морозную зиму.

Уложенный бетон тщательно железят. Для этого на влажную бетонную поверхность насыпают небольшой слой чистого цемента и заглаживают этот слой мастерком. Процесс припудривания цементом и разглаживания повторяют несколько раз. Это необходимо для создания более плотной поверхности бетона.

Затем накрывают влажной ветошью и выдерживают бетон неделю. Ветошь должна быть постоянно влажной.

Не рекомендуется строительство отмостки с жесткой фиксацией к шахте колодца, так как при пучении грунта кольца могут сместиться.

Вернуться к оглавлению

Сделать отмостку из песка своими руками

Для того, чтобы отмостка была долговечной, смешайте песок с жидким стеклом.

Практичной и долговечной получается отмостка из песка, скрепленного специальным связующим составом. Если слой песка пролить раствором теплого, жидкого стекла и пропитать его раствором закрепителя, то он становится монолитным камнем. Такое сооружение не размывается водой и становится преградой для проникновения ее в колодец. В бетонных работах используется натриевое жидкое стекло.

Купить в магазине и приготовить жидкое стекло можно самому. Твердая основа размельчается, загружается в бак и варится в небольшом количестве воды (10%) на медленном огне около 8 часов. Если в котле создать избыточное давление, то процесс варки сокращается до 3 часов.

Снять верхний слой почвы вокруг колодца. Вырыть канаву глубиной не менее 25 см. Дно утрамбовать и пролить гербицидным раствором для уничтожения корней растений. Насыпать 10 см слоя песка, который также утрамбовать.

Равномерным слоем вылить на песок жидкое стекло. После этого сразу же вылить раствор закрепителя.

В качестве закрепителя можно использовать хлористый кальций (5-10%) или кремнефтористый натрий

(3-7%).

Отмостку вокруг колодца на несколько суток прикрывают защитным материалом от попадания влаги.

Вернуться к оглавлению

Отмостка из глины

Закончив строительство замка из глины, продолжают укладывать ее. Каждый уложенный слой трамбуется. Высота отмостки может быть выше уровня грунта на 15 — 20 см. Пока глина не высохла, или ее не размыло дождем, на нее укладывается слой камней или щебня высотой не менее 5 см. Утрамбовать. После полного высыхания должна получиться достаточно твердая и пригодная к эксплуатации поверхность.

Атмосферные осадки делают глину жидкой, и со временем слой щебня постепенно втаптывается в нее. Поэтому этот слой нужно постоянно подсыпать, и в этом главный недостаток такой отмостки.

Вернуться к оглавлению

Устройство мягкой отмостки

Схема устройства мягкой отмостки.

Строительство мягкой отмостки исключает возможность смещения верхнего кольца от основы и попадания поверхностной воды в колодец.

Мягкая отмостка возле колодца строится с укладкой на грунт траншеи гидроизоляционного слоя из двойной полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля. Материал нужно выбирать прочный и морозостойкий. Ширина отмостки в основном делается не менее 1,2-1,5 м. Если материал узкий, то делается нахлест в 10 см между полотнами гидроизоляции.

Вокруг колодца роется траншея на глубину 40 см с небольшим уклоном в сторону от колодца. Сохраняя уклон, на дно насыпают слой песка и укладывают слой гидроизоляции. Часть этого слоя должна быть заведена на сруб (или железобетонное кольцо) колодца и закреплена металлическим обручем, который крепится шурупами. Обруч лучше сделать из оцинкованного металла и покрыть его антикоррозийным составом. Если грунт пучинистый, то необходимо сделать складку на гидроизоляционном слое, которая даст возможность движению почвы без разрыва отмостки. Для уменьшения пучения грунта можно уменьшить глубину его промерзания. Для этого нужно положить слой утеплителя ЭППС (экструзионный пенополистирол).

Внешнее оформление можно провести любым строительным материалом. И прекрасным материалом для этого будет брусчатка. Поверхностная вода, стекая в пространство между плитками, будет просачиваться до слоя гидроизоляции и затем по нему в сторону от колодца. При ремонте колодца ее просто снять, а затем заново уложить на место.

Вернуться к оглавлению

Отмостка из брусчатки

Схема отмостки из брусчатки.

Сначала сделать разметку вокруг колодца. Вырыть траншею глубиной 30 см и уклоном в сторону от колодца 1.5-2.0 см на 1 м2. Утрамбовать дно траншеи ручной трамбовкой. Конечно, лучше использовать специальный инструмент — виброплиту, но не у каждого хозяина она есть. Положить гидроизоляционный слой из двойной полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля. Укладку полотна произвести с креплением одной его стороны на теле колодца. Крепление можно произвести двухсторонним скотчем. В дальнейшем при укладке брусчатки слой гидроизоляции будет плотно прижат к кольцу колодца плитками. Засыпать слой гравия или щебня толщиной 10 см, который надо также утрамбовать, сохраняя уклон. Насухо уложить один ряд плитки так, чтобы она вошла целиком и не пришлось ее распиливать.

Приготовленный цементный раствор (соотношением 1 : 5) уложить на слой щебня и установить бордюры и оставить на сутки. Отмостка может быть круглой, квадратной или прямоугольной. В обнесенное бордюром пространство насыпать слой песка без посторонних примесей. Высота слоя 10 см. Пролить водой и утрамбовать его. После этого укладывается брусчатка. Укладка ведется с сохранением рисунка, и расстояние между плитками оставляют не более 0,3 см.

Если приходится все-таки делать распил плитки, то лучшим инструментом будет болгарка с алмазным диском.

По окончании укладки провести уплотнение плиток простукиванием киянкой. Пространство между плитками заполняется чистым песком без посторонних примесей. Промести поверхность, сметая песок в щели. Излишек песка смыть водой.

Отмостка для колодца: достоинства и недостатки разных материалов

Копка и обсадка питьевого колодца – это самая трудоемкая часть работы, которая длится несколько дней. При неглубоком залегании водоносного горизонта и беспроблемном грунте выкопать колодец можно за два-три дня. От появления чистой воды на дне шахты и до введения в эксплуатацию пройдет несколько месяцев, а иногда и год. За это время происходит естественная осадка грунта вокруг колец (труб, сруба), устанавливается приток воды и почва вокруг колодца стабилизируется. Как только проседание прекратилось, приходит пора заняться внешней гидроизоляцией, для защиты от атмосферных осадков, паводков и поверхностных бытовых стоков.

Внешняя угроза чистой колодезной воде

Мастера-колодезники должны построить и сдать хороший рабочий колодец, а владелец обеспечить его дальнейшую защиту от загрязнений. Шахта проходит несколько слоев фильтрующих пород и открывает чистый водоносный горизонт, чтобы в него не попали разные стоки, вокруг оголовка обустраивается изолирующая отмостка.

Раньше была распространена отмостка колодца из глины – глиняный замок. Такой способ используется до сих пор, но часто мастера не имеют точного представления о правильной закладке или используют неподходящую породу. Из-за этого участились негативные отзывы клиентов и опытных строителей.

Часто отмостка вокруг колодца выполняется по принципу бетонной заливки по периметру жилых зданий. Это простой и недорогой метод защиты от подтопления паводком или ливнем, но его надежность не всегда на удовлетворительном уровне.

Свежая технология в колодезном деле – мягкая отмостка. Она не требует дорогих материалов, быстро и просто обустраивается, возможные ремонтные работы также не принесут существенных проблем. Если сравнивать с первыми двумя способами, то мягкая отмостка вокруг колодцы требует минимальных трудовых затрат. Ее реально построить своими руками.

Есть мнение, что отмостка вокруг колодца – необязательна, если он расположен в экологически чистой местности, а вероятность попадания грязной воды сведена к минимуму. Она выполняет не только защитную, но и декоративную роль, поэтому польза от ее обустройства оправдывает затраты труда и времени

Общие этапы закладки отмостки

Независимо от материала, который будет использоваться для сооружения отмостки, схема ее организации проста. После усадки грунта, вокруг ствола колодца расчищается рабочее пространство и выкапывается траншея. Глубина зависит от типа защитного сооружения, а диаметр для твердых и мягких отмосток практически одинаков.

Траншею заполняют глиной, цементным раствором или сыпучим материалом, поверхность выравнивают и подготавливают к дальнейшей отделке по желанию владельца. После строительных работ нужно наблюдать за отмосткой, чтобы вовремя заметить появление повреждений.

Старинный глиняный замок

Отмостка из глины в ходу долгое время. С ее постройкой связаны горячие споры на тематических форумах. Мнения, как говорится, разделились. Это самый трудоемкий способ организации внешней гидроизоляции верхних колец питьевого колодца.

Для работы вокруг колодца выкапывается траншея, которая немного сужается в нижней части. Дно не ровное, а со скатом от колодца, если сделать наоборот – по границе между грунтом и глиной вода будет проникать прямо к стволу шахты.

Самая главная трудность – найти глину нужного качества и правильно ее подготовить. Обратная засыпка траншеи, вынутым в процессе копки колодца грунтом, не даст результата. Для работы нужна жирная мягкая глина. Она есть не в каждом регионе. Перед закладкой ее тщательно разминают, что разрушить связи между молекулами. Траншею заполняют по 15-20 см за раз, трамбуют слой тяжелым ломом и добавляют следующую порцию глины.

Некачественная проминка и трамбовка глины способствует прониканию насекомых и грызунов, по их ходам дождевая вода легко добирается до внешних стенок колодца и начинает разрушать стыки между кольцами.

Оптимальная ширина глиняной или бетонной отмостки около 120 см. Такая ширина обеспечит качественную защиту от подтапливания поверхностными водами. Дождь, стекая с козырька декоративного домика не должен попадать в грунт

Недостатки глиняного замка:

• Трудоемкость доставки, обработки и укладки материала;
• Верх нужно обкладывать или засыпать, чтобы не образовывалась жижа после дождя и снеготаяния;
• Невозможность частичного ремонта, при неправильной постройке придется полностью переделывать весь замок.

Бетонная отмостка колодца

Цементный раствор – это доступный расходный материал, который – широко используется в стройке и отделочных работах. Для сооружения бетонной отмостки в подготовленную траншею заливается раствор. Дно выемки засыпается подушкой из гравия, отсева или другого материала. Для удобства работы желательно устанавливать опалубку. Поверхность отмостки нужно формировать со склоном от стенок колодца, чтобы дождевая вода не скапливалась, а стекала от него. Иногда в ней проделываются водоотводные желобки.

Бетонная отмостка вокруг колодца не должна застывать монолитом, скрепляясь со стенками оголовка. Поэтому перед заливкой, кольца, которые будут контактировать с раствором оборачиваются нетканым материалом (геотекстиль, рубероид). Это предотвратит разрыв верхних колец при зимнем пучении грунтов.

Цементная поверхность легко поддается отделке: выкладке плиткой, камнем, плитняком. Можно использовать любой подходящий материал, который обычно остается в закромах после строительства или ремонта.

Главный недостаток твердой бетонной отмостки – растрескивание от просадки почвы или расширения почвы в морозную погоду. Чтобы исправить повреждения придется полностью разбить и удалить застывший раствор. Для укрепления отмостки внутрь опалубки закладывается арматурная сетка. Жесткий каркас будет препятствовать деформации.

Нет единого мнения стоит или не стоит делать бетонную отмостку. Есть случаи когда она покрывается трещинами на следующий сезон, а есть старые колодцы, где она сохраняется в целости годами.

Глубина траншеи под бетонную отмостку должна быть не меньше 30 см, чем мягче и податливее почва, тем глубже нужно выкопать приямок, что снизить риск проседания и разрушения

Современная мягкая отмостка

Мягкий вариант отмостки выбирают когда не хочется возиться с трамбовкой и разминкой глины или приготовлением бетонного раствора. Для ее организации нужна только прочная водонепроницаемая пленка, гравий и песок. Самая трудоемкая часть работы – выкопать траншею вокруг колодца. При подготовке стенок и дна нужно соблюдать те же правила, что и для глиняного замка. Дно нужно покрыть тонким слоем глины и уплотнить его.

Выбранную полость выстилают морозостойкой пленкой с заходом выше уровня отмостки. Материал крепят рейкой или строительным скотчем. В уголке между дном траншеи и стенками колодца делают сплошную складку. Она будет компенсировать возможные подвижки грунта и сдвиги отмостки. Поверх пленки насыпается тонкий слой просеянного песка, чтобы предотвратить случайное повреждение материала.

Подготовленный котлован засыпается наполнителем. Можно сделать слоеную засыпку: разместить основную массу гравия между тонкими слоями песка. Поверхность мягкой отмостки полностью готова к покрытию тротуарной плитки.

Мягкая отмостка вокруг колодца соединяет в себе массу достоинств:

• Не подвержена негативным влияниям пучения грунтов;
• Не мешает естественному оседанию грунта;
• При осадке ее объем легко восполняется;
• Гидроизолирующая пленка предотвращает попадание любой воды;
• Подходит для отделки любыми материалами;
• Просто и легко обустраивается;
• Не растрескивается, как бетон и не образует грязи, как глина;
• Служит дольше, чем бетонный аналог.

Основной недостаток – в сыпучем наполнителе со временем начинает прорастать разная неприхотливая зелень, поэтому отмостка нуждается в постоянной порции элементарного ухода. 

Мягкая отмостка вокруг колодца — Фундамент своими руками

Как сделать недорогую и красивую отмостку вокруг колодца за несколько часов

После завершения обустройства колодца необходимо выполнить еще одну процедуру: организовать площадку вокруг верхнего кольца. Правильно смонтированная отмостка вокруг колодца, кроме декоративной, выполняет важные функции:

• Устраняет застой и скопление воды непосредственно возле стенок.

• Способствует отводу дождевой воды, защищает кольца от повреждения и разгерметизации швов влагой, грунт – от размывания.
• Препятствует попаданию в колодец химикатов, поверхностных грунтовых вод.

Простая конструкция, которую можно сделать самостоятельно, сохранит чистоту воды и защитит стенки колодца.

Отмостка домашнего колодца: когда лучше проводить работы

Мастера с опытом считают, что отмостка домашнего колодца должна быть смонтирована не раньше, чем спустя год после установки водозабора. За это время произойдет природная усадка грунта на участке. Выполнение работ на стабильной, твердой площадке – гарантия того, что глиняный или бетонный слой вокруг кольца не будет деформироваться, проседать, внешнее покрытие не покроется трещинами. В качестве временной конструкции можно использовать черновые доски или камень – так можно организовать подход к колодцу на глинистом участке.

Как правильно выбрать время для установки и тип конструкции

Важно правильно выбрать время для работ:

• Лучшее время – когда установится стабильная сухая погода (май, сентябрь). Работать с тяжелой, мокрой глиной сложно, кроме того, невозможно проконтролировать, насколько правильно выполнена гидроизоляция.

• Летом работы усложняются из-за слишком твердого пересохшего грунта – копать вручную затруднительно, а при монтаже бетонной отмостки придется постоянно увлажнять свежий раствор, чтобы избежать растрескивания.

Существует всего два типа отмостки: твердый и мягкий. Разница заключается в материале, который используют для верхнего слоя. Для твердой – выбирают бетон или утрамбованную глину, для мягкой – песок, поверх которого настилают декоративное покрытие.

Преимущества разных типов отмостки: выбираем экономичный вариант

Мягкая отмостка для колодца – лучший вариант. Такая конструкция не требует специальной подготовки, проста в обустройстве, экономична. Из материалов придется купить только изоляционную пленку и специальный скотч для фиксации. Песчаная отмостка долговечна, при правильном монтаже прослужит более 50 лет, проста в ремонте. При необходимости демонтировать такую отмостку не составит труда. Декорировать конструкцию можно деревянными настилами, либо выложив дорожку из плитки или натурального камня.

Твердая конструкция с глиной в качестве верхнего слоя также выгодна. Аналогично песчаной, не подвержена деформации, не требует ухода и ремонта. Самая сложная конструкция – бетонная. Такая отмостка требует особой тщательности при монтаже. Ошибки в установке могут привести к отрыву верхнего кольца, а неправильный расчет угла наклона – к проникновению в шахту загрязнений с поверхности.

Как сделать недорогую отмостку у колодца своими руками

После выбора типа конструкции стоит выяснить, как правильно сделать своими руками отмостку вокруг колодца. Из инструментов и материалов понадобятся:

• Лопаты, возможно, кирка (если грунт твердый).

• Пленка для гидроизоляции – плотная, достаточной ширины, чтобы внахлест, со складками, уложить ее вокруг кольца.

• Щебень для подсыпки, гравий, песок.

• Для бетонной площадки: раствор (со щебнем или отсевом), бетономешалка. Армирующая сетка, арматура, черновые доски для опалубки.

Мягкая конструкция: порядок обустройства ↑

Как сделать песчаную отмостку у колодца? Прежде всего нужно рассчитать необходимую ширину. Если планируется установка домика вокруг колодца, следует разметить площадку так, чтобы стекающая вода с крыши попадала на отмостку. Минимальная ширина дорожки – 50 – 60 см. Стандартная ширина – от 1 до 1,3 м.

После разметки участка следует выкопать небольшой котлован вокруг кольца. Глубина ямы – от 40 см. Дно необходимо утрамбовать таким образом, чтобы получился выраженный уклон от центра к краям углубления. Минимальный угол – 5 о .

На утрамбованный грунт укладывается пленка. В качестве изоляции иногда используют рубероид, но он не обладает достаточной гибкостью и эластичностью. Пленку начинают укладывать от центра: материал нельзя натягивать, нужно сформировать складки. Запас пленки в складках пригодится во время сезонных деформаций грунта – изоляция не прорвется.

К верхнему кольцу пленка крепится обычным двусторонним скотчем, пластиковой или металлической гибкой стяжкой с фиксатором. На уложенную пленку насыпается слой песка, тщательно утрамбовывается. В центре высота слоя должна быть выше минимум на 10 см, на краю – на 5 см выше остального участка. Сверху укладывается декоративное покрытие: деревянная площадка, речная галька, камень.

Можно использовать извлеченную глину: утрамбовать слой на песчаной подушке. Единственный недостаток глинистого слоя – размывание во время дождя. Идеально подходит глинистый верхний слой, если колодец выкопан на газоне.

Как сделать бетонную отмостку вокруг колодца

Чтобы как можно лучше сделать бетонную отмостку вокруг колодца, необходимо следовать двум правилам:

• Не допускать неподвижной сцепки бетона с кольцом.

• Соблюдать требование относительно угла наклона.

Все работы выполняются в том же порядке. Выкапывается углубление, на дно укладывается гидроизоляция с достаточным запасом по высоте, чтобы бетон после заливки был ниже края изоляции на кольце.

На пленку укладывают щебневую или гравийную подушку. Далее собирают по краю площадки опалубку. Укладывают армирующую сетку, арматуру. Раствор готовят с учетом того, чтобы обеспечить долговечность конструкции: добавляют щебень мелкой фракции или отсев. Обычная песчано-цементная смесь не подходит – такая площадка начнет крошиться и покроется трещинами за пару месяцев. Площадку отмостки заливают раствором.

Качественно выполненная конструкция не требует особого ухода. Достаточно проверять состояние отмостки раз в несколько месяцев. Если появились трещины в бетоне или признаки провала грунта непосредственно у стенки колодца – следует срочно отремонтировать участок площадки. Мягкая конструкция может деформироваться, что естественно – зимой грунт поднимается, после весенних и осенних дождей размывается. Если гидроизоляция не теряет целостность, нет дыр в грунте, можно не исправлять неровности.

Отмостка вокруг колодца своими руками: чистая вода и красивая дорожка

Источник: aqua-guru.ru

Как защитить колодец от попадания в него грязной воды. Уход за колодцем

Традиционная система водоснабжения на Руси – колодец.

Но за ним тоже нужен уход.

Проблемы чаще всего «выплывают» по весне, но вот лечить это приходится уже в конце лета и осенью, когда уровень воды падает.

Народные способы защиты колодца от попадания загрязненных вод чаще всего сводятся к устройству глиняного замка вокруг колодезного ствола.

Ремонт смещения колец в колодце своими руками

Но на пучинистых грунтах глиняный замок только вредит: глина, накапливая воду, зимой значительно увеличивается в объеме. И глиняный замок у верхнего кольца колодца, расширяясь при замерзании, зажимает бетонное кольцо и приподнимает его над следующим кольцом (если отсутствует механическая связь между кольцами в виде стальных пластин, закрепленных анкерами), а нередко и смещает в сторону.

Если сместились относительно друг друга два верхних кольца, то их можно вернуть в штатное положение. Но работа предстоит тяжелая: придется убрать грунт вокруг колодца и смещать кольца с помощью рычагов, лебедки, блоков или подъемного крана. Затем кольца жестко связывают друг с другом.

Вокруг колодца для защиты от подтекания поверхностных вод устраивают подземную мягкую отмостку из плотного ПВХ полотна. Ее закрепляют в виде «воротника» на кольце с напуском 30-40 см и укладывают вокруг колодца на глубине 1,5-2 м под слоем песка.

Задача подобного сооружения – отвести осадки от ствола колодца на определенное расстояние (за кольцо дренажа), чтобы обеспечить их грунтовую фильтрацию (через грунт и слой песка, если есть), а также уменьшить воздействие морозного пучения грунта на ствол колодца. Можно также утеплить поверхность земли вокруг колец.

Если же сместятся кольца, расположенные глубже второго, спасти ситуацию можно сварной пластиковой трубой-гильзой, устанавливаемой в просвет колодца. Делают ее на заказ, и расстояние от стенок колодца должно быть 10-15 см. Туда засыпают мелкий (но не пылеватый) песок, играющий роль фильтра. Такой способ поможет улучшить качество воды и в том случае, если межкольцевые швы не загерметизированы.

При большой глубине колодца готовят набор труб разного диаметра, причем самая глубокая труба должна иметь меньший диаметр. Технология работы относительно проста: очистив дно колодца, в него устанавливают первую трубу и отсыпают пространство между трубой и стенкой колодца мелким песком. Затем устанавливают вторую трубу и снова все засыпают песком. Таким образом, получается как бы внутренний пластиковый составной или монолитный колодец, отделенный от стенок колодца песчаным фильтром. В идеале составные трубы сваривают, но если такой возможности нет, оставляют просто так.

По такой технологии, кстати, я на своем участке сделал колодец. Найдя лозой подземный источник, копал яму, пока в раскопе не забил ключ. Затем установил трубу,

предварительно просверлив в ее стенках сверлом толщиной 7 мм на высоте 50 см от дна множество отверстий (они, впрочем, играют больше психологическую роль, так как поступление воды идет в основном снизу), а снаружи обернул их двумя слоями геоткани, закрепив ее проволокой в пластиковой оболочке.

Установив трубу, засыпал полости снаружи песком. Вся вода, поступающая через межкольцевые щели, очищается, проходя через песчаную засыпку. Качество воды (субъективно) даже лучше, чем из соседских скважин на песок, – меньше пахнет. Видимо, еще и потому, что в колодце вода все-таки отстаивается, а в скважине доступ кислорода весьма ограничен.

Плотная “обертка» из геоткани защитит трубу от заиливания

Улучшение качества воды в колодце

Кстати, что касается улучшения качества воды в колодце, то из своего опыта могу посоветовать следующее: колодцы копайте на максимально удаленном от возможных источников загрязнения месте, и хорошо, если место это будет возвышенным. Такой холм можно сделать и искусственно, создав отсыпку с уклоном не меньше 15 см на 3 м по направлению от колодца.

Если грунтовые воды стоят высоко, вокруг колодца делают кольцевой дренаж – укладывают перфорированные пластиковые трубы в фильтре из геотекстиля в траншею с засыпкой из песка (минимум 10 см от труб) или гравия (минимум 15 см от труб)на глубине 30-50 см. Трубы должны отводить поверхностные воды ниже по рельефу (в сточные канавы). А для дополнительной защиты швов наплавляют гидроизоляцию (но не битумную) снаружи верхних колец.

Мягкая отмостка колодца своими рукам – фото

Делать отмостку у колодца надо спустя год-два после того, как его выкопали.

Грунт должен осесть и уплотниться. И жестко фиксировать верхнее кольцо (да, впрочем, и остальные) нельзя.

Иначе ежегодные подвижки грунта быстро приведут колодец в негодность.

Отмостка мягкая – морозостойкая и долговечная – гораздо лучше. Она не оторвет верхнее кольцо от остальной шахты.

Защита колодца от попадания грязной воды и мягкая отмостка ремонт колодца, Своими руками — Как сделать самому

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Мягкая отмостка вокруг колодца

Что сейчас ОБЫЧНО предлагается в качестве отмостки вокруг колодца?

В настоящее время для отвода поверхностной воды от колодцев их владельцы изготавливают либо

железобетонную или бетонную, либо глиняную отмостку.

Рассмотрим их недостатки.

Бетонные и железобетонные отмостки (смотри рис. 1), несмотря на кажущуюся прочность и

твёрдость, как правило, быстро стареют, на них образуются трещины и сколы, через которые поверхностные воды могут проникать в колодец. В большинстве случаев через несколько лет эти отмостки приобретают неряшливый вид и требуют ремонта. Следует упомянуть, что железобетонная отмостка является более прочной, нежели просто бетонная.

Во многих случаях под бетонной, железобетонной и глиняной отмостками образуются пустоты и полости, где может скапливаться гниющий мусор и застойная вода (смотри рис.1). Причиной этого являются осадка и уплотнение грунта вокруг колодца.

Многие горе-строители организуют бетонную, железобетонную и глиняную отмостку таким образом, что возникает жёсткая связь между верхним кольцом и самой отмосткой. Попросту говоря, заливают верхнее кольцо фартуком из бетона или глины. Как правило, это ведёт к отрыву верхнего кольца от нижнего с образованием щели, через которую в колодец проникают поверхностные воды (смотри рис.1 и рис.2).

Рис.1 Бетонная или железобетонная отмостка.

Так же надо понимать, что толстые или глубокие глиняные отмостки в силу пучения глины могут

сами отрывать верхнее кольцо от нижнего (смотри рис.2).

Причиной этого является зимнее/весеннее пучение грунтов.

Рис.2 Глиняная отмостка

Характерным недостатком глиняной отмостки является необходимость в организации поверх неё

защитного покрытия. Дело в том, что сама глина, намокая, превращается в «грязь», ходить по которой неприятно. Это увеличивает стоимость и трудоёмкость установки такой отмостки.

Всех этих недостатков лишена мягкаяотмостка (в дальнейшем МО).

Это создание вокруг колодца конструкции, состоящей из гидроизолирующей плёнки, песка, иногда

геотекстиля и декоративного покрытия для отвода поверхностной ливнёвой и талой воды на безопасное расстояние. Ширина МО обычно не менее 1,2 м.

Рис.3 Схема мягкой отмостки (сверху гравий)

Рис.4 Схема мягкой отмостки (сверху плитка)

Для строительства МО необходимо снять плодородный слой вокруг колодца на ширину

гидроизоляции. Укладывать гидроизоляцию нужно на грунт ненарушенной структуры.

Гидроизоляция заводится на верхнее кольцо и прижимается или фиксируется к нему. Обычно для этого используют ленту из металла, которой и прижимают гидроизоляцию к кольцу. Саму полосу, через гидроизоляцию, крепят к кольцу шурупами/винтами в дюбели.

Так же можно упростить задачу, прикрепив гидроизоляцию к кольцу с помощью двухстороннего

скотча под плёнку или обычным на плёнку с последующим прижатием её к кольцу декоративным слоем (плиткой, отделочным камнем, гравием, газоном и т.д.).

Рис.6 Схема устройства мягкой отмостки с креплением скотчем

Крайне важно сделать нахлёст или складку полотна гидроизоляции в месте перехода её из вертикального направления в горизонтальное. Это позволит гидроизоляции компенсировать просадку и

смещение грунта в основании без разрушений и повреждений.

Уклон гидроизоляции необходимо обеспечить в сторону от колодца.

Что может служить гидроизоляцией в мягкой отмостке?

Желательно использовать плёночную гидроизоляцию, предназначенную для укладки в грунт, с

хорошей морозостойкостью и прочностью. Обычно такие материалы используются в защите и гидроизоляции оснований и фундаментов зданий.

Материалы на битумной основе нежелательно использовать из-за их низкой экологичности и

небольшого срока службы.

Чем хороша мягкая отмостка?

1. Позволяет исключить влияние зимнего ПУЧЕНИЯ грунтов (особенно глинистых) на конструкцию колодца. Исключает отрыв верхнего кольца от нижних с образованием щели, через которую в колодец проникают поверхностные воды.

2. Позволяет грунтам вокруг колодца естественным образом уплотняться и осаживаться. Вокруг колодца не образуются скрытые полости и пустоты, где может скапливаться поверхностная вода с разлагающимся мусором.

3. Позволяет провести простой и лёгкий ремонт. Демонтаж отмостки несложен и нетрудоёмок.

4. Гидроизолирующая плёнка надёжно и гарантированно препятствует проникновению поверхностных вод к стенкам колодца. В качестве гидроизоляции это ЛУЧШИЙ материал.

5. Позволяет сделать поверх себя ЛЮБОЕ декоративное покрытие. Можно уложить гравий, щебень, морской камень, плитку и т.п., а можно разбить газон или сделать настил из досок.

6. Стоимость МО невысокая, а трудоёмкость её организации и строительства позволяет осуществить их обычным людям, не обременённым знаниями и навыками в строительстве.

7. Капитальность и срок службы МО не уступает и даже превышает подобные характеристики у отмостки из железобетона. Срок службы качественной гидроизолирующей плёнки соответствует сроку службы каменных домов, а это не менее 80-100 лет.

8. Изменение со временем внешнего вида МО связано исключительно с процессом старения внешнего декоративного покрытия. Как правило, он лучше, чем у железобетонной отмостки.

Общие рекомендации по устройству отмостки вокруг колодца.

1. Организовывать отмостку можно только после прекращения осадочных явлений и уплотнения

грунта вокруг колодца. Это почти никогда не происходит ранее года после завершения строительства колодца. В некоторых случаях это может занять несколько лет. В этот период образующиеся провалы необходимо заполнять непучинистым грунтом (желательно крупным песком), а вокруг колодца организовать небольшое возвышение. При крайней необходимости можно соорудить временную МО.

• В случае устройства бетонной и железобетонной отмостки необходимо исключить жёсткую связь с верхним кольцом.
• В случае устройства глиняной отмостки, её толщина должна исключить явление отрыва верхнего кольца из-за пучения грунта. Думаю, что толщина в этом случае не должна превышать 20 см.
• Ширина отмостки должна позволять гарантированно отвести поверхностную воду от колодца. Обычно ширину отмостки определяют не менее 1,2 метра.
• Лучшей отмосткой для колодца является мягкая отмостка.

В заключении, выскажу своё мнение о необходимости отмостки вокруг колодца как об обязательной конструкции.

Думаю, что если Ваш колодец:

– находится в экологически благоприятном месте,

– расположен на возвышенности и к нему не стекают поверхностные в т.ч. ливнёвые воды

А Вы не ходите к колодцу каждый день с ведром, то организацией отмостки у колодца можно пренебречь. Но это решать Вам.

Отмостки вокруг колодца

Источник: www.kolodec.ru

Строительство отмостки вокруг колодца

Колодец как вариант водоснабжения — важный аспект жизнедеятельности населенного пункта или отдельного загородного участка. Построенный колодец необходимо тщательно подготовить к эксплуатации. Ведь важную роль играет качество колодезной воды, потому что от нее зависит, кроме хозяйственной деятельности, ваше здоровье. Если вы уже выкопали свой колодец в Тульской области, то следующим шагом будет поддержание уровня чистоты и безопасности.

Выбираем время создания отмостки.

Надежным способом предотвратить попадания в колодец верхних вод является строительство отмостки. Данная процедура проводится примерно через год после строительства колодца. Необходимо дождаться момента, когда грунт окончательно осядет и уплотнится. В противном случае, поверхностные воды размоют почву, отмостка вашего колодца даст трещину или провалится. В образовавшиеся бреши просочится атмосферная вода, что повлечет за собой ухудшение качества питьевой воды, а также новые затраты на ремонт. В связи с этим следует тщательно выбирать отмостку для своего колодца.

Разновидности отмосток.

Отмостка колодца может быть сооружена из бетона, керамических плит, кирпича, песка. Она бывает:

Глиняная отмостка колодца делается высокой 20-30 см, должна быть хорошо утрамбована. Такая отмостка нуждается в защитном покрытии, так как глина может размываться из-за дождя. В качестве покрытия можно использовать настил из камней или досок.

«Мягкая» отмостка представляет собой конструкцию из песка, гидроизолирующей пленки (прочную и морозоустойчивую) плюс декоративное покрытие. Им может выступить плитка, гравий, газон, брусчатка. При сооружении данного вида отмостки нужно предусмотреть ее смещение по отношению к стволу колодца.

Бетонная отмостка делается для отвода воды от колодца. Она отличается долговечностью, прочностью и твердостью. К тому же, при необходимости можно легко поменять пришедшую в негодность плиту. Ввиду этих характеристик наши специалисты считают, бетонная отмостка является наиболее надежной для установки вокруг вашего колодца, так как она способна защитить источник от скапливания болезнетворных бактерий. К тому же, бетонная отмостка прослужит гораздо дольше глиняной или мягкой.

Как правильно построить бетонную отмостку вокруг колодца?

В зимнее время отмостка колодца приподнимается, а весной и летом половодье, дожди способны проникнуть внутрь, из-за чего вода будет абсолютно непригодной для потребления. Во избежание подобной ситуации следует во время строительства, прежде всего, сделать глиняный замок. Он создается в период окончания копки колодца, чтобы предотвратить размытие сопряжений верхних колец.

Для сооружения глиняного замка снаружи, на ширину приблизительно 50-60 см, глубиной около 2-2,5 метра, выкапывается грунт, затем на это место засыпается глина. Каждый ее слой необходимо плотно утрамбовать. После чего следующие 1-3 года происходит уплотнение почвы, а также некоторое смещение верхних колец. Когда же процесс окончательно завершится, колодец должен осмотреть специалист. При положительных рекомендациях можно начинать строительство отмостки колодца.

Поверх глиняного замка размещается влагонепроницаемый материал. Для этого вполне может подойти рубероид или гравий (с уклоном по направлению от колодца). Далее укладываются плиты на расстояние около 2,5 метров по периметру, затем производится бетонная стяжка. Следует помнить, что жесткая фиксация бетонной отмостки к шахте колодца может привести к разрушению всей конструкции из-за пучения грунта. Швы между плитами заделывают цементом. Спустя трое суток можно спокойно ходить по отмостке.

Отвести поверхностную воду от построенного колодца можно с помощью ливневки, которая будут вести, например, в искусственный пруд или сточную яму. При желании можно обыграть наличие водотоков, вследствие чего ваш участок будет выглядеть более красиво.

Как определить качественную отмостку колодца

Существует несколько признаков, по которым можно выяснить, насколько качественно построена бетонная отмостка вокруг колодца:

• плиты стоят плотно, ровно, на них отсутствуют трещины,
• колодезная вода прозрачная, без запаха и неприятного вкуса,
• весной, после пучения грунта, бетонная отмостка не должна «таскать» за собой кольцо колодца.

Правильное сооружение отмостки колодца

Источник: xn—-7sbahhygl7ahcv4a.xn--p1ai

отмостка — французский перевод — Linguee

Слепая зона по-испански — англо-испанский словарь

^en Комбинация повышает точность определения положения объекта, а также размер покрываемой области, тем самым уменьшая слепые зоны и повышая безопасность в чувствительных зонах.

^en Внутренне этот подход помогает УСВН выявлять пробелы и слепые зоны, которые могут помешать ему осуществлять эффективный и действенный надзор.

^en Все наши жалюзи поставляются в упаковке с указанием размеров. Если у вас несколько жалюзи, измерьте каждую область, чтобы убедиться, что вы устанавливаете каждую жалюзи в нужном месте.

^ru Однако высокое положение водителя привело к увеличению площади слепых зон и ухудшению прямой видимости вокруг кабины грузовика.

^en Комиссия ожидает поддержки этого проекта, поскольку сокращение слепых зон вокруг транспортных средств объявлено приоритетной задачей для многих государств-членов.

^ru Угловые системы безопасности для предотвращения столкновений транспортных средств в слепых зонах

^en Мисс Колдуэлл, возможно ли, что эта птица летела в слепых зонах

^en Дополнительное зеркало (9), имеющее фиксированное положение относительно корпуса (2), размещается в нижнем положении (4), причем указанное зеркало адаптировано в таком положении. способ, которым водитель может видеть сторону транспортного средства и соответствующее заднее колесо или чтобы водитель транспортного средства мог видеть транспортные средства позади него, когда указанные транспортные средства находятся в зоне слепой зоны.

^en Множественность проверяющих органов может увеличить риск дублирования или попадания области деятельности в слепую зону при выделении их областей деятельности, и может привести к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете изменения приоритетов.

^en Множественность проверяющих органов может увеличить риск дублирования или области деятельности, попадающей в «слепую зону» при распределении их областей деятельности, что может привести к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете меняющихся приоритетов:

^ru Пациенты со слепым зрением феноменально слепы в определенных областях поля зрения, соответствующих контралатеральному поражению в первичной зрительной коре; тем не менее, эти пациенты способны точно выполнять определенные двигательные задачи в слепом поле, например, хватание.

^ru Слепые зоны — это области вокруг транспортного средства, которые водитель не видит, глядя прямо в окна или косвенно через зеркала или другие устройства.

^ru Карнизы, Опорные планки для штор и Фурнитура для штор, Жалюзи для внутренних помещений

^en Для предотвращения тяжелых, часто смертельных аварий с пешеходами и велосипедистами при поворотах грузовых автомобилей 11 июля 2007 года Парламент ЕС и Совет ЕС приняли директиву по уменьшению опасности возникновения опасной зоны («слепой зоны») коммерческих транспортных средств. начиная от 3,5 т. Установка и переоборудование зеркал с улучшенными радиусами кривизны со стороны водителя предназначена для того, чтобы сделать слепую зону видимой (крайний срок переоборудования — 31 марта 2009 г.).

^en 1.1,5. профессиональные маневры: выявление препятствий, подготовка к маневрированию, видимость, слепые зоны, заметная зона, поведение и безопасность при маневрировании, выполнение профессиональных маневров;

^en Основная цель — лечение катаракты, которая является основной причиной излечимой слепоты, в отдаленных районах Африки и Азии; обучать и укреплять потенциал местных офтальмологов, медсестер и других медработников; и создать постоянные, хорошо оборудованные и устойчивые глазные больницы или клиники в существующих местных больницах.

^en Услуги по оптовой и розничной продаже следующих товаров и консультационные услуги, связанные с их покупкой: карнизы, опорные рейки для штор и аксессуаров, жалюзи для внутренние помещения, вешалки для одежды, крючки, вешалки для одежды, корзины, ящики, табуреты, лестницы, стеллажи для литературы для хранения печатных материалов, доски для заметок, стенды для газет, доски для демонстрации графических материалов, витрины, настенные и настольные украшения, декоративные скульптуры, произведения искусства

^en Например, горные районы на северных и южных границах страны патрулируются, чтобы не допустить въезда в страну лиц без документов. в тех областях, которые известны как «сита» или «слепые зоны», о которых многие люди знают и которые используют.

^en Например, горные районы на северных и южных границах страны патрулируются, чтобы предотвратить въезд в страну лиц без документов через так называемые «сита». »Или« слепые пятна »в тех областях, о которых многие знают и используют

^en У всех есть свои области слепоты

^{en (сексуальная эксплуатация) , чтобы показать маршруты, ресурсы и местоположения, слепые зоны, зоны повышенного риска, методы работы и происхождение жертв, а также детали о том, где в стране имеет место торговля людьми;}

^en У всех нас есть области слепоты.

in caro

, слепые зоны — это участки дороги, которые не отображаются в зеркалах заднего и бокового обзора.

^en e) Картирование коммерческой сексуальной эксплуатации, чтобы показать маршруты, ресурсы и местоположения, слепые зоны, зоны повышенного риска, методы работы и происхождение жертв, а также как подробные сведения о том, где происходит торговля людьми в стране

Слепая зона на немецком языке — англо-немецкий словарь

^en Комбинация повышает точность определения положения объекта, а также размер покрываемой области, тем самым уменьшая слепые зоны и повышая безопасность в чувствительных зонах.

^en Внутри этот подход помогает УСВН выявлять пробелы и слепые зоны, которые могут помешать ему осуществлять эффективный и действенный надзор.

^en Оценка головы и шеи значительно расширилась с внедрением КТ и МРТ, поскольку они также дают истинное представление о эндоскопически слепых зонах как глубина инфильтрации опухоли, ее подслизистый рост и поражение контралатералей, инвазия хряща, инвазия костного мозга и непальпируемая аденопатия.

^en Внутри этот подход помогает УСВН выявлять пробелы и слепые зоны, которые могут помешать ему осуществлять эффективный и действенный надзор

^en Недостаточное психотерапевтическое образование в отношении зависимости, структурных проблем, ожидаемых трудностей с этими пациентами или ожидаемого плохого результата лечения можно преодолеть, а также можно преодолеть слепые зоны в восприятии медицинскими работниками зависимости между их пациентами и самими собой ,

^ru Зона глухой стенки (13), в которой выполнены распылительные отверстия (17), имеет коническую форму. распылительные отверстия (17) находятся на определенном минимальном расстоянии от верхнего и нижнего концов упомянутой конической области стенки глухого отверстия (13).

^en Упомянутый глухой канал (32) имеет указанный тип поперечного сечения канала и / или смачивающие свойства, так что капиллярные силы в первой площади поперечного сечения больше, чем во второй площади поперечного сечения при заполнении через впускной области, так что сначала первая площадь поперечного сечения заполняется в направлении от первой впускной области к глухому концу, а затем от второй площади поперечного сечения в направлении от глухого конца к впускной области.

^en Однако высокое положение водителя привело к увеличению слепой зоны и ухудшению прямой видимости вокруг кабины грузовика.

^en Комиссия ожидает поддержки этого проекта, поскольку сокращение слепых зон вокруг транспортных средств объявлено приоритетным вопросом для многих государств-членов.

^en Угловые системы безопасности для предотвращения столкновений транспортных средств в слепых зонах

^en Множество проверяющих органов может увеличить риск перекрытия или зоны перекрытия деятельность попадает в слепую зону, когда их районы деятельности выделены, и может привести к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете изменения приоритетов

^en Множество проверяющих тел может увеличить риск падения или перекрытия зоны действия пятно ‘, когда их районы деятельности выделены, и могут приводят к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете меняющихся приоритетов:

^en В городских районах важно, чтобы слепые зоны (закрытые или затемненные области) должны быть минимизированы.Когда ЦМР дополняется контурами здания, края здания точно выпрямляются.

^en Слепые зоны — это области вокруг транспортного средства, которые водитель не может увидеть, глядя прямо в окно или косвенно через зеркало, или другие устройства.

^en Карнизы для штор, Опорные планки для штор и Фурнитура для штор, Жалюзи для внутренних помещений

^en Для предотвращения тяжелых, часто смертельных аварий с пешеходами и велосипедистами, когда грузовые автомобили сделать поворот, 11 июля 2007 года Парламент ЕС и Совет ЕС приняли директиву по уменьшению опасности возникновения опасной зоны («слепых зон») коммерческих автомобилей, начиная с 3.5 т. Установка и переоборудование зеркал с улучшенными радиусами кривизны со стороны водителя предназначена для того, чтобы сделать слепую зону видимой (крайний срок переоборудования — 31 марта 2009 г.).

^en Услуги по оптовой и розничной продаже следующих товаров и консультационные услуги, связанные с их покупкой: карнизы, опорные рейки для штор и аксессуаров, жалюзи для внутренних помещений, вешалки для одежды, крючки, вешалки для одежды, корзины, ящики, табуреты, лестницы, стеллажи для литературы для хранения печатных материалов, доски для заметок, стенды для газет, доски для демонстрации графических материалов, витрины, настенные и настольные украшения, декоративные скульптуры, произведения искусства

^en Рулонная штора (15), выполненная как пружинная рулонная шторка для багажного отделения или багажника (2) универсала, содержит принудительный направляющий механизм (27), передний край рулонной шторки (17 ), будучи соединенными с ней съемно.

^en Изобретение относится к устройству для определения объемных долей фаз в суспензии, содержащему корпус, канальную структуру, образующуюся в теле, входную зону. (30) и глухой канал (32), который по текучей среде соединен с входной зоной (30) и может быть таким образом заполнен.

^en Всего в период с 2003 по 2008 год подано 925 заявлений о финансовой помощи слепым в зоне обслуживания регионального центра Баварского центра семейных и социальных услуг (ZBFS, Zentrum Bayern Familie und Soziales) в Верхней Баварии, все из которых были подвергнуты оценке тем же практикующим специалистом, который выступал в качестве внешнего эксперта, были статистически проанализированы.

^en В последнем разделе оценки представлено отдельное исследование трех различных методов охоты: охота с наживки, охота в местах с наживкой и охота на окопы.

^ru Любой, кто отрицает это, выходит за рамки своего знания в область слепых спекуляций.

Круг вокруг — Идиомы по The Free Dictionary

Какой глубины должна быть выгребная яма частного дома: Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы

Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы

Одна из преград комфортной жизни в загородном доме — отсутствие централизованной канализации. Выгребная яма — выход из ситуации оптимальный для дачи. Является распространенным автономным способом утилизации и сбора отходов.

Содержание статьи

Выгребная яма для частного дома

Выгребная яма – гидроизолирующее сооружение, задача которого — сбор стоков и отходов канализации. Ее параметры определяются числом проживающих людей и объемом стоков.

На смену примитивным выгребным ямам без дна приходят герметичные конструкционные решения, обеспечивающие экологическую безопасность. Выбор места обусловлен соблюдением санитарных норм с учетом размещения автономной канализации для ее удобного обслуживания.

Варианты обустройства автономной системы

Есть два основных типа автономной канализационной системы: герметичный и поглощающий (бездонный).

Поглощающая выгребная яма — это вырытый в земле резервуар, у которого есть только бетонные или выложенные из кирпича стены. Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.

При таком количестве жидкая составляющая отходов успевает пройти через почву, а тяжелые фракции оседают и затем перерабатываются бактериями. Спустя какое-то время яму чистят.

Герметичный тип выгребной ямы — идеальное решение. Конструкция позволяет долго накапливать отходы. Стенки котлована не сложно полностью выложить камнем, кирпичом или забетонировать. Альтернативный вариант — полимерные резервуары.

Выгребная яма, санитарные нормы

Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров. При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

• От жилых сооружений — 10-15 м;
• От границ своего участка — 2 м;
• От колодца — 20 м;
• От газовой магистрали — свыше 5 м;
• Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.

Система фильтрации

На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

Особенности конструкции

Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба. Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком.

На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

Расстояние от дома до ямы

До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.

В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

Расстояние от водопровода до ямы

Схема 1. Пример расположения септика

Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м.

Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.

Как сделать выгребную яму своими руками

Бездонная сливная яма в частном доме своими руками вариант, удобный для дачных массивов. Ее отличает легкая конструкция. Для укрепления стен вырытого под яму котлована можно использовать газосиликатные блоки, кирпич или бетон. Ускоряет монтаж конструкции применение готовых железобетонных колец.

Пошаговая инструкция, схема

Порядок работ:

1. Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
2. Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
3. Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
4. С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
5. Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
6. Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
7. По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
8. Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.

Пример выгребной ямы из железобетонных колец

Правильный расчет объема ямы

Объем выгреба определяется числом проживающих в доме взрослых людей и детей. Для расчета применяется следующая формула: V = K x D x N, где:

V — Объем резервуара.

K — Число взрослых, живущих в доме. На ребенка — 0.5k.

D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).

N — Норма потребления воды на одного человека (примерно 200 л/сутки)

Варианты конструкции

Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.

Бетонные кольца

Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.

Кирпич

Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.

Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.

Герметичная емкость

Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.

Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.

Арматурная сетка должна находиться внутри бетонной подушки. Для этого ее рекомендуется поднять с помощью деревянных брусков или кирпичей.

По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.

Обустройство и запуск работы ямы

Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:

• Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
• Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
• Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
• Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
• Обязательная гидроизоляция герметичных сточных ям.

Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта. Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.

При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.

Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.

Оцените эту статью

[Total: 0 Average: 0]

Глубина выгребной ямы для канализации

Как правильно выкопать выгребную яму

Посещение дачи или проживание в ней не означает, что члены семьи должны отказаться от минимального уровня комфорта. За пределами городской черты также можно пользоваться холодной и горячей водой и санузлом, если на участке выкопать выгребную яму.

Наиболее популярным решением проблемы с отведением сточных вод и нечистот на дачном участке является копка выгребных ям и их дальнейшее обустройство. Данный вариант отличается простотой, поэтому с такой работой может легко справиться каждый домашний умелец без помощи специалистов.

Выбор места для копки выгребной ямы

Первоначально необходимо правильно выбрать место для строительства отстойника, при этом следует учитывать ряд нюансов:

• расстояние от жилого здания;
• дистанцию от скважины или колодца;
• особенности рельефа на участке и тип грунта;
• наличие возможности обеспечить подъезд для ассенизаторской спецтехники.

Санитарные нормы и строительные правила регламентируют, как и где можно правильно выкопать выгребную яму на приусадебном участке и минимальное расстояние от нее до объектов разного значения, включая жилые строения и источники питьевой воды (подробнее: «Выгребная яма — санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины «).

Причиной того, что нужно соблюдать данные требования, является то, что даже при качественной гидроизоляции выгребной ямы обеспечить абсолютную герметичность очистного сооружения затруднительно и вполне возможно проникновение нечистот в землю. В результате вполне может произойти загрязнение грунтовых вод, а при наличии на участке источника питьевой воды (колодца) появится серьезная угроза для здоровья жильцов.
Согласно регламентирующим документам, яму нужно располагать не ближе 30 метров от колодца при условии, что на участке залегают глинистые грунты, а если почва песчаная — не менее 50 метров. Можно понять стремление владельцев дачного дома вынести выгребную яму подальше от жилого строения, поскольку наличие отстойника является причиной неприятного запаха на территории.

Определение объема выгребной ямы для расчета глубины

Когда делается расчет объема выгребной ямы, необходимо исходить из того, что отстойник для туалета должен быть вместительным. Благодаря этому его можно будет чистить гораздо реже. Ранее действовала норма — 0,5 кубометра на одного проживающего в доме человека. Но с появлением посудомоечных и стиральных машин, а также другой бытовой техники, подключаемой к канализации, этого количества стоков явно недостаточно.

Таким образом, перед тем как рассчитать объем выгребной ямы, необходимо определиться с количеством членов семьи или гостей, которые будут регулярно посещать загородный дом, или жить в нем постоянно.

Когда рассчитывается объем выгребной ямы для частного дома, необходимо знать, сколько кубометров отходов вывозит ассенизаторская машина за один вызов, поскольку оплата берется, исходя из количества ходок.

Как выкопать выгребную яму: последовательность

После того, как произведен расчет выгребной ямы, начинается процесс обустройства очистного сооружения.

Он состоит из нескольких этапов:

• копка котлована;
• уплотнение дна с последующей заливкой его бетонным раствором;
• отделка стен ямы;
• отливка и монтаж плиты перекрытия;
• подводка элементов канализационной системы.

Первый этап – копка котлована под яму. Выбранное место очищают от растительности и огораживают. С использованием колышков или других аналогичных предметов отмечают размер выгребной ямы и приступают к копке.

Верхний слой почвы складируют около места размещения отстойника для выполнения обратной засыпки. Копают до тех пор, пока не будет достигнута планируемая глубина выгребной ямы.

Второй этап предполагает выполнение уплотнения дна ямы для последующей заливки раствором бетона. Если грунт песчаный, насыпают на дно слой щебня и повторно тщательно уплотняют. Для раствора берут щебень, цемент и песок в пропорции 6:1:4.
Воду добавляют, пока смесь не приобретет необходимую густоту.

Готовым раствором заливают дно котлована, потом его разравнивают и оставляют высыхать примерно на одну неделю. При проведении работы в жару бетон надо смачивать водой, иначе наступает преждевременное высыхание самого верхнего слоя и его растрескивание.

Дно котлована делают с уклоном в ту сторону, к которой будет подъезжать ассенизаторская спецтехника. Глубина выгребной ямы для канализации должна быть не более 3-х метров, иначе качественная очистка резервуара будет невозможна.
Обустраивать очистное сооружение, не бетонируя дно, санитарными нормами запрещается, за исключением случая, когда суточный объем стоков в доме не превышает одного кубического метра. Дело в том, что при таком незначительном объеме нечистот обитающие в почве бактерии успевают естественным путем очистить стоки, прежде, чем те проникнут к месту залегания грунтовых вод.

Третий этап — строительство стен котлована. Эту работу начинают после того, как завершено обустройство дна. Можно купить пластиковую емкость или готовые бетонные кольца, предназначенные для обустройства выгребных ям, либо выложить стены отстойника кирпичом.

При выборе варианта создания накопительного колодца из бетонных колец, таких как на фото, необходимо привлечь подъемную технику, поскольку вес одного изделия из бетона достигает 400 килограммов. С помощью крана кольца устанавливают одно над другим в ряд, образуя в результате стенки отстойника. При этом круглая форма ямы считается наиболее оптимальной, поскольку откачать нечистоты из углов квадратного резервуара гораздо сложнее.

Четвертый этап — отливка и монтаж плиты перекрытия. При обустройстве выгребной ямы обязательно делают вентиляцию, для чего задействуют пластиковую трубу. Ее необходимо вывести за пределы участка. Сверху резервуар накрывают плитой, для чего строят опалубку и согласно ей выливают крышку из бетона. В ней предусматривают люк для проведения ассенизаторских работ.

В качестве несъемной опалубки при отливке перекрытия будет удобно применять листы профнастила – они придадут готовой крышке требуемую прочность и жесткость.

Пятый этап – подводка труб для транспортировки стоков из дома. Обычно при строительстве такого трубопровода используют поливинилхлоридные трубы. Их укладывают в заранее выкопанные траншеи с определенным углом уклона, чтобы стоки перемещались самотеком.

С наружной стороны бетонные кольца накопительного колодца обмазывают слоем жирной глины и насыпают вокруг ямы грунт, оставшийся после копки.

Достоинства и недостатки выгребных ям

Перед тем, как начинать обустройство накопителя, необходимо не только узнать, как его делать, но и определить, какой глубины должна быть выгребная яма и какого объема. Также не помещает информация относительно достоинств и недостатков такого варианта утилизации нечистот и отработанной воды.

Среди положительных моментов устройства накопительного колодца – простота монтажа и невысокая цена строительства.

Из недостатков можно отметить:

• риск загрязнения грунта и воды в ближайших источниках;
• присутствие неприятного запаха на участке;
• дороговизна обслуживания, поскольку потребуется вызывать ассенизаторов.

Наиболее просто вопрос канализации решается путем создания выгребной ямы, — однокамерного очистного сооружения с фильтрацией через дно и частично боковые стенки.

Но такое сооружение применимо лишь при малом количестве стоков по современным меркам. Например, на даче, когда канализацией пользуются лишь изредка. Ведь допустимое количество стоков в однокамерное очистное сооружение — до 1 м куб. в сутки.

Но выгребной котлован на сегодняшний день – самый экономичный способ дезактивации и хранения воды, сбрасываемой с жилых пространств. А раз есть коммерческая выгодность, от такого предприятия не отказываются просто так.

Поэтому однокамерный яма-септик строится повсюду, при этом вопрос, — как построить, весьма присутственный.

Расположение на участке, относительно других объектов

Выгребная яма должна располагаться не ближе определенного расстояния от колодца или от других источников питьевой воды. Это расстояние зависит от типа грунтов и совмещения слоев почвы: Если слои не перемешиваются то тогда:

— для глины – не ближе чем 20 метров;
— для суглинка – не ближе чем 30 метров;
— для супесей – не ближе чем 50 метров.

Если же слои перемешиваются, то принимается 50 метров в любом случае.

Также регламентируются следующие расстояния (не менее):
— до водопровода — 10 метров.
— до жилого дома — 5 метров;
— до границы участка – 2 метра;
— до водоемов – 30 метров;
— до дороги – 5 метров.
— до строения — 1 метр.

Еще один важный фактор – уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды стоят высоко, то обустраивать выгребную яму нельзя. Расстояние от дна ямы до грунтовых вод должно быть не менее 1-го метра.

(Требования СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, действующие на территории России).

Объем по нормативам и который нужен

В любом случае рекомендуется делать выгребную яму побольше. Большой объем может увеличить периоды времени между вызовами ассенизационной машины. Ведь платить придется за вызов все равно, даже если машина не наполнится.

Необходимо учитывать и фильтрующую способность почвы. Если почвы глинистые (наиболее слабая водопропускная способность), то вода из ямы будет уходить крайне медленно.

К тому же в течение года, когда почва вокруг ямы напитается жирами и др. дренаж воды намного замедлится. Большая фильтрующая площадь в этом случае может выручить.

Поэтому рекомендуется делать ямы с некоторым запасом по объему, например, на одного человека не менее – 2 м куб.

Как требуют регламентирующие документы, — при объеме сточных более 1 м куб./сут. необходимо создавать двухкамерные системы очистки.

Относительно глубины выгребного колодца можно сказать что не рекомендуется делать яму глубиной более 3 метров. Наиболее часто применяемые ассенизационные автомобили не способны откачивать с глубины более 3 метров. Поэтому дно ямы останется не откачанным, и там будет скапливаться ил, который плохо пропускает воду. Фильтрующая способность ямы будет ограниченной.

Применяйте биопрепараты заранее. Они способствуют уничтожению жиров, сохранности почв, намного увеличивают количественные возможности системы.

Конструктивные особенности.

Обычно делают выгребной колодец фильтрующего типа по схеме «яма без дна», где при которой происходит фильтрация воды в почву.

Чтобы увеличить площадь проникновения, рекомендуется в нижней части ямы в стенах делать проемы в 1-2 кирпича, расположенные в шахматном порядке. При этом внедряется и боковая фильтрующая подсыпка толщиной 40 см — песок с щебнем.

Нижняя часть ямы подсыпаются песчано-гравийной подсыпкой толщиной 30 – 50 см.

Когда невозможно обеспечить необходимые безопасные расстояния, в яму устанавливают пластиковую емкость, или же делают сплошную бетонировку с гидроизоляцией.

В таком случае образуется канализационный выгребной накопитель, который нужно опустошать илососами на ассенизационных автомобилях с завидной регулярностью. Что в свою очередь ускоряет трансформацию содержимого карманных отделений костюмов, в стремление к нулю. Если в доме проживают 4 человека, работает стиральная машина и т.д. то золотоувозящий автомобиль будет приезжать 3 раза в месяц.

Последовательность возведения

• Определяется место нахождения выгребной ямы с обеспечением необходимых расстояний. Определяется объем и глубина в соответствии с рекомендациями.

В месте строительства снимается верхний плодородный слой почвы. Вывозить его не рекомендуется, а лучше раскидать по участку. Часть (до 0,5 м куб) пойдет на присыпку и утепление по контуру.

Котлован можно выполнить с помощью экскаватора. Если нет такой возможности, то его копают и вручную. Но грунт, вынутый из ямы, лучше вывезти.

На дне ямы делается подсыпка из щебня и песка толщиной не менее 10 см.

Строительство стен выполняется после укладки сливного трубопровода или одновременно с ней. В стене необходимо определить место, где будет вводиться сливная труба, и обустроить его.

Стены выгребной ямы должны быть выполнены из прочного водоустойчивого материала. Обычно применяется кирпич. Стены выкладываются толщиной 12 сантиметров (в пол кирпича) на цементно-песчаном растворе.

Или же стены делаются с помощью бетонных колец. Но для этого придется пользоваться услугами строительной организации, которая доставит кольца и установит их в котловане с помощью подъемного крана. Иногда выливают и монолитные железобетонные стены в опалубке.

Поверхность чаще оформляется монолитной железобетонной плитой с отверстием. Вокруг ямы снимается поверхностный слой так, чтобы плита опиралась одновременно на грунт и на стены ямы.

О сливном трубопроводе

• Размещение санузла в доме и размещение сливной ямы проектируется таким образом, чтобы сливной трубопровод был прямым и наименьшей длины.

Для сливного трубопровода применяются трубы диаметром не менее 100 мм. Обычно это ПВХ-трубы. Или полиэтиленовая гофра.

Уклон должен составлять 2 – 3 % (на каждом метре он должен понижаться на 2 – 3 сантиметра).

При укладке и монтаже крайне важно выдержать равномерный уклон трубопровода, без образования прогибов. Положение трубопровода в траншее фиксируют на кирпичных подставках и выверяют по шнуру.

Трубопровод должен располагаться ниже глубины промерзания грунта. Но часто такую глубину не выдерживают, из-за низкого расположения слива в яму. Поэтому прибегают к мелкому заложению, но с утеплением. Слой утеплителя (экструдированный пенополистирол толщиной от 5 см) в виде скорлупы оборачивает трубопровод. Можно применить и плиты утеплителя создав из них что то в виде короба.

Как правило выгребная яма успешно эксплуатируется, если в ней организован должным образом успешный процесс разложения и переработки стоков бактериями.

Похожие новости

Сооружаем выгребную яму своими руками

На сегодняшний день люди привыкли к жилищным удобствам. И их отсутствие, например, на даче или в загородном доме, приносит максимум дискомфорта. Каждый хозяин пытается всячески обустроить и улучшить качество жизни своей семьи. Вам надоело носить воду ведрами или хочется обустроить санузел? Тогда выгребная яма просто необходима. Сегодня поговорим о том, как на даче соорудить сливную яму. Она поможет сделать пребывание на природе максимально комфортным. Представим несколько моделей выгребных ям, все схемы достаточно просты и их можно сделать собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов.

_{Сливная яма на участке}

Виды выгребных ям

Для чего нужна выгребная яма на дачном участке? На этот вопрос приведем несколько ответов, хотя на самом деле причин безумное множество:

• Сливная вода из сауны или бани;
• Отработанная вода с машинки автомат или посудомойки;
• Вода из санузла;
• Слив воды из кухни.

Рассмотрим, какие виды выгребных ям существуют на сегодняшний, точнее принцип их работы:

• Отработанные воды сбегают в негерметичную емкость, откуда беспрепятственно попадает в грунтовые воды, за счет земных слоев естественно фильтруется;
• Сливная яма, которая в основе имеет герметичную емкость. Процесс работы такой ямы предусматривает периодическое откачивание собравшейся жидкости и вывоз в очистные системы. Фирма, которая предоставляет такие услуги, должна иметь лицензию на утилизацию канализационных отходов;
• Выгребная яма, емкость которой герметична, в ней предусмотрены фильтры, которые очищают сливы и их можно использовать, например: для орошения огорода.

Это на сегодняшний день самый доступный способ, как устроить канализационную систему на своей фазенде.

Заметим, что для создания таких систем необходимы навыки, знания и разрешения. Самостоятельно такие работы не провести.

_{Выгребная яма из пластика}

Расчет объема выгребной ямы

Самым простым видом выгребной ямы является негерметичная емкость, где воды будут естественным способом уходить в грунт. Единственным минусом такой ямы будет отрицательное воздействие на состав почвы и на подземные воды. При негерметичной сливной яме можно сливать по пятьдесят, семьдесят литров в сутки, при условии, что состав воды будет органическим.

Расчет количества вод относительный и зависит он от многих факторов:

1. Объем выгребной ямы;
2. Плотность грунта под ямой;
3. Месторасположение сливной ямы до ближайших строений;
4. Глубина протекания подземных вод.

Главным показателем для расположения выгребной ямы является расстояния от места стока вод до бытовых сооружений. Есть специальные нормативные документы (СНиП 30

Расчет выгребной ямы: объем, глубина, диаметр

Для нормальной работы канализационной системы частного дома крайне важен размер сточного резервуара. Расчет выгребной ямы производится аналитическим методом, в котором за основу берутся данные о количество проживающих.

Расчет объема

Объем выгребного резервуара – важный параметр, от которого зависит эффективность работы канализационной системы и частота чисток стока. Рассчитывается он исходя из количества проживающих в доме. Если речь про дачный вариант, то принимается среднее арифметическое пребывающих в здании людей. Например, в круглогодичном коттедже живет 4 человека: 3 взрослых и 1 ребенок.

Принцип работы сточного резервуараСовет от эксперта:
Стандартно на 1 взрослого человека принимается 0,5 кубометров отходов, для ребенка в половину меньше. Если к стоку подключены какие-либо устройства потребляющие воду, то учитываются и они. В нашем примере они не подсоединены.

Выходит, что в сутки в выгребную яму будет сливаться 3*0,5+0,25=1,75 кубометров стоков. Полученное значение всегда округляется в большую сторону. Это поможет предупредить переполнение резервуарами при необходимости подобрать подходящий объем готовой емкости. В нашем случае, принимается значение 2 кубометра.

Объем резервуара должен в 3 раза превышать суточное количество отходов. Поэтому, 3*2=6. Оптимальным объемом резервуара для семьи из трех взрослых человек и одного ребенка будет 6 кубических метров.

Для оборудования канализационной системы дачного дома используется иная схема. Чаще всего, на даче не живут большими семьями, а приезжают на несколько дней отдохнуть, собрать урожай или убрать огород. Можно не проводить расчеты, а просто обустроить сток, емкость которого будет находиться в пределах 1–2 кубометров.

Яма открытого типа

Зачем рассчитывать объем:

1. Это необходимо для подбора целесообразной конструкции выгребной ямы. Существует два вида стоков: открытые и закрытые. Открытые более просты в обустройстве и обслуживании, но подходят только для переработки стоков, объемом до 1 кубометра. Закрытые практичнее, т. К. они способны поглощать большее количество отходов и безопаснее в экологическом плане;
2. Если неправильно рассчитать объем сточных вод у открытого резервуара, то он будет справляться со своей работой значительно медленнее, чем должен. Кроме того, выходящие стоки будете заражать почвы и грунтовые воды.

Заполнение выгребной ямы грунтовыми водами

При расчете потребного объема нужно дополнительно учитывать уровень грунтовых вод, В местности, где они близко расположены к поверхности земли возможно переполнение ямы за счет их повышения.

Расчет глубины и диаметра

Имея потребный объем для организации сточного резервуара, нужно рассчитать его конструктивные размеры. Глубина определяется исходя из уровня грунтовых вод и особенностей обслуживания стока. Для периодической очистки выгребной ямы Вы будете пользоваться ассенизаторскими услугами. Это нужно не только для удаления жидкости, но и для очистки стенок и дна от твердых наростов.

Длина шланга ассенизаторской машины редко превышает 3 метра, поэтому если глубина ямы больше – это может негативно сказаться на её очистке. Если шланг не достанет до дна емкости, ил, который осаживается в нижней части резервуара, не будет утилизироваться. Стандартными значениями считают 2,5 и 2,7. 3 метра применяется редко, но эта глубина может компенсироваться песчано-щебневой подушкой (в особенности, в негерметичных стоках).

Также, нужно помнить, что если грунтовые воды находятся выше 2-х метров, то нет смысла строить выгребную яму. Во время весенних паводков её объем будет заполняться подземными водами, из-за чего эффективность работы канализации значительно снизится. Лучше использовать септики или бочки подходящего диаметра, предварительно защитив из металлическим или бетонным кожухом.

Чтобы определить остальные конструктивные размеры, воспользуйтесь формулами тригонометрии.

Котлован под выгребную яму, зачастую, представляет собой прямоугольный параллелепипед. Формула объема для параллелепипеда:

V=a*b*h, где a – это длина, b – ширина, h – глубина. У нас есть потребный объем и приблизительные данные глубины.

Из этой формулы можно узнать, какой должна быть ширина ямы:

b=a*h/V.

В нашем случае, получается b=a*2/6. По формуле, можно принять длину ямы 3 метра, тогда ширина будет равна 1. Пересчитываем для проверки:

V=3*1*2=6. Всё сошлось, можно приступать к строительству.

Если яма предусмотрена открытого типа, то можно сделать её глубину большей.

Прямоугольный котлован Но что, если будет использовать форма цилиндра? Ведь бочки, бетонные кольца и покрышки имеют именно такое сечение. Тогда формула представляет собой:

V=3.14*d²*H/4. Здесь нам известны все значения, остается только рассчитать потребный диаметр.

d²=V*4/3.14*H.

Потом из полученного числа извлекается корень.

Естественно, что некоторая погрешность допускается, но специалисты по обустройству выгребных ям обращают внимание, что лучше будет, если полученные значения будут немного превышать расчетные данные.

Цилиндрическая яма

Как рассчитать материалы для выгребной ямы

Обустройство выгребной ямы также включает в себя расчет строительных материалов. Сточный резервуар может быть построен из:

1. Кирпича;
2. Шлакоблока;
3. Бетонного раствора;
4. Металлической или пластиковой бочки;
5. Автомобильных покрышек;
6. Бетонных колец.

Нужно знать габариты используемого строительного материала. Например, у красного кирпича параметры следующие:

250 х 120 х 65.

Имея габариты, можно без труда рассчитать количество кирпича для обустройства ямы. Также учитывается прослойка цемента и бетонная плита на дне (если яма закрытого типа). Учитывается вид кладки – для обустройства сливных резервуаров рекомендуется шахматная двурядная.

Шлакоблок имеет большие размеры, чем кирпич – 390 х 180 х 190. Из-за увеличенной ширины, его укладывают в один ряд в шахматном порядке. Обратите внимание, что после четвертого ряда нужно сделать сплошной пояс. Его толщина зависит от глубины ямы.

Намного легче работать с бетонными кольцами или покрышками. У них стандартная высота и диаметр. Согласно ГОСТ 8020-90, бывают конструктивные элементы с размерами от 840 мм (наружный диаметр) до 2200 мм. Внутренний диаметр – от 700 до 2000 мм. Берется ближайшее большее значение, подходящее по расчетам. Естественно, к каждому диаметру кольца нужно подобрать подходящую нижнюю плиту. Их габариты также стандартизированы и соответствуют диаметрам сквозных элементов. Дополнительно учитывается толщина бетонного пояса.

Таблица: параметры бетонных колец

Размеры покрышек также стандартизированы. Они классифицируются по области использования. Для небольших выгребных ям подойдут легковые — R13, для широких лучше будет купить покрышки от грузовых автомобилей. Их диаметр доходит до1 метра, благодаря этому можно будет уменьшить глубину котлована.

Таблица: размеры покрышек

Отдельно рассчитывается толщина щебневой подушки. Для ямы закрытого и открытого типа, насыпь будет разниться. На дно котлована насыпается 20 сантиметров речного песка, сверху на него утрамбовывается несколько слоев мелкого щебня.  Для открытой ямы нужно использовать камень различной фракции: песок, мелкий щебень, дальше больший и на самый верх укладывается строительный сор (обломки кирпичей, шлакоблоков и т. д.). У закрытой емкости днище укладывается смешанным в равных количествах песком и щебнем.

схемы, расчет глубины, правила строительства

Строительство локального очистного сооружения позволяет обеспечить качественную переработку и фильтрацию канализационных стоков до состояния технической воды. Однако такой вариант организации автономного водоотведения обходится недешево.

Альтернативное решение для загородных или дачных домов – обустройство сливной ямы своими руками. Существует несколько вариантов самодельных выгребов, отличающихся материалами изготовления и функциональностью. Какой из них предпочтительней? Попробуем разобраться.

В статье описаны популярные схемы сливных ям, а также приведены пошаговые инструкции по их сооружению. Практичные рекомендации помогут сделать правильный выбор и организовать отвод канализационных стоков самостоятельно.

Содержание статьи:

Сливная яма – часть автономной канализации

Для сбора бытовых и хозяйственных отходов необходим накопительный резервуар, который нужно регулярно опустошать при помощи спецтехники. Обычно это большая емкость или сооружение, зарытое в землю.

Размеры и формы выгребов могут отличаться, но некоторые составные части должны присутствовать у всех конструкций:

• резервуар, объем которого соответствует потребностям владельцев дома;
• сливной вход, через который канализационные стоки поступают в резервуар;
• технический люк, необходимый для контроля и обслуживания;
• труба вентиляции, выводящая на безопасную высоту вредные газы.

Часто пренебрегают устройством вентиляции, оставляя для проникновения воздуха внутрь отверстие или щель, а то и вовсе наглухо закупоривая яму. Это неправильно: неприятный запах газов при определенной концентрации еще и опасен.

До сих пор встречаются уличные туалеты-«скворечники», которые полностью заменяют дачную канализацию: они одновременно являются и отхожим местом, и накопителем для пищевых отходов

Все, кто ощущает дискомфорт от прогулок по утреннему холодку, давно уже оборудовали полноценную канализационную сеть. Она включает в себя узлы подключения к унитазу, раковинам, ванне или душу, и трубопровод, соединяющий точки, находящиеся внутри дома, с зарытым неподалеку резервуаром.

Минимальный «дачный» набор, позволяющий регулярно мыться и содержать в чистоте дом – это унитаз + душ + раковина на кухне. Соответственно, канализационная система внутри здания соединяет сантехнические устройства.

Наружная часть системы – труба от стены дома до накопительной емкости. Прямая и относительно короткая труба (но по нормам СНиП не короче 5 м) – это идеальная схема для перемещения сточных вод.

Простейшая схема устройства дачной канализационной системы со сливной ямой. Обязательным дополнением является обустройство дороги – подъезда для ассенизаторской машины

Иногда приходится оборудовать сложные коммуникации, соединяющие несколько рукавов, предположим, для отвода стоков из дома, бани, гаража или летней кухни. Но в данном случае вместо обычной сливной ямы устанавливают септик, который, кроме сбора и накопления, еще и очищает воду, а затем выводит ее для доочистки в грунт (колодец, канаву).

Виды выгребных ям по материалу изготовления

Для обустройства сливных ям используют как заготовки фабричного изготовления, так и подручный материал, например, автомобильные покрышки или красный кирпич, оставшийся от строительства дома.

Рассмотрим конструктивные особенности разных моделей и выясним, какая из накопительных емкостей дольше прослужит.

Галерея изображений

Фото из

Одним из самых старых способов организации сливных ям является строительство кирпичного колодца с фильтрующими стенками. Это не самый безопасный для окружающей среды, довольно дорогой и трудоемкий способ

Намного проще и быстрее сооружается канализационный объект, если емкости сливной ямы заливаются бетонным раствором в заранее построенную опалубку

Долгосрочный процесс заливки заменит установка бетонной конструкции заводского изготовления. Результат будет дороже, но темпы строительства существенно повысятся

Быстрее, чем заливка монолитного сооружения, но медленнее, чем установка бетонной конструкции, производится сборка канализационного пункта из бетонных колец

В качестве приемного и накопительного сооружения канализационной сливной системы можно использовать пластиковые емкости. Они дешевле и легче бетонных, но при установке требуют соблюдения монтажных правил

Сбор и первичную обработку стоков превосходно выполнит канализационный накопитель из еврокубов — б/у пластиковых емкостей, в которых поставляются жидкости

Стоки на дачном участке не требуют больших резервуаров. Для их накопления и дальнейшей утилизации достаточно небольшой системы из пары пластиковых бочек

Небольшую сливную яму для приема сточной воды из кухни, бани, бассейна можно построить из отслуживших автомобильных покрышек

Строительство сливной ямы из кирпича

Монолитный канализационный пункт

Готовая бетонная конструкция

Сливная яма с переливом из колец

Пластиковая емкость фабричного производства

Самодельный объект из еврокубов

Организация сливной ямы из бочек

Сборка сливной ямы из покрышек

Кирпичная кладка с гидроизоляцией

С появлением готовых бетонных колец, процесс установки которых в несколько раз сократил строительство ямы, кирпич стал использоваться все реже. Есть смысл применять его в крайних случаях, когда нет возможности приобрести другой, более современный материал.

Иногда он остается в большом количестве после строительства дома, и если позволяет время, можно соорудить и кирпичный выгреб.

Форма кирпичной выгребной ямы может быть любой: от круглой, напоминающей колодец для воды, до прямоугольной – от конфигурации срок службы не зависит. Обычно кирпичная кладка служит без ремонта не более 15-20 лет

Кирпичную кладку выполняют традиционным способом, но сначала подготавливают дно. На песчано-гравийную подушку укладывают бетонную плиту, которую фиксируют в грунте с помощью арматуры.

Готовую плиту можно заменить заливкой цементного раствора. Плиты из бетона могут пригодиться и при строительстве верхней части – перекрытия, к которому крепится технический люк.

Один из вариантов кирпичной выгребной ямы. Наряду с гидроизоляционным слоем можно использовать глиняный замок, который является естественной защитой от проникновения к стенкам выгреба грунтовых вод (+)

Таким образом, включает в себя следующие элементы:

• бетонное дно;
• кирпичную кладку по периметру;
• плиты перекрытий;
• люк с крышкой;
• пластиковую трубу вентиляции.

При обустройстве резервуара, состоящего из сравнительно небольших элементов, важно правильно произвести герметизацию, чтобы стоки не попадали в прилегающий грунт. Она состоит из двух этапов – гидроизоляции внутренней и наружной стороны.

Хорошо зарекомендовали себя обмазочные мастики на основе битума, а также современные проникающие материалы типа Пенетрон.

Галерея изображений

Фото из

Многокамерная сливная яма из кирпича

Небольшой канализационный пункт на даче

Колодец с фильтрующими стенками

Бывший в употреблении кирпич в строительстве

Колодец из автомобильных покрышек

Самое ненадежное решение, срок службы которого не превышает 10 лет, – выгреб из покрышек. Автомобильная резина не предназначена для применения в качестве деталей для канализации, поэтому со временем она не выдерживает воздействия агрессивных химических веществ и разрушается.

Кроме того, сложности возникают и с заделкой стыков между шинами для обеспечения герметизации колодца.

Ненадежность шаткой конструкции компенсируют за счет обустройства ямы снаружи: делают защиту из песчано-цементной засыпки, герметизируют все сооружение целиком, используют геотекстиль и рубероид

Дно ямы обустраивают традиционным для всех накопителей способом: укладывают бетонную плиту или делают цементную стяжку. В верхней части обычно строят настил из прочных досок и оставляют отверстие с крышкой для обслуживания – откачки канализационных стоков.

Накопитель из шин не может быть большим по объему, поэтому приготовьтесь к частому вызову ассенизаторов.

Схема устройства сливной ямы из автомобильных покрышек. Чтобы увеличить интервал между посещениями ассенизаторов, в дно ямы монтируют перфорированную трубу, по которой часть жидкости просачивается в грунт (+)

Следует понимать, что через какой-то период (в некоторых случаях – от 3 до 5 лет) придется производить разбор резиновой конструкции и возводить новый колодец, потому что ремонту не подлежит.

По этой причине опытные строители рекомендуют устанавливать более прочные конструкции, рассчитанные на 50 лет – например, накопители из бетонных заготовок.

Галерея изображений

Фото из

Легкий в обработке дешевый материал

Введение канализационной трубы в шину

Обустройство горловины сливной ямы

Сливная яма для душевой кабинки

Монолитный бетонный резервуар

Устройство объемной емкости из бетона принципиально отличается от сооружения конструкций из отдельных готовых элементов (кирпичей, блоков, шин). Оно заключается не в сборке, а в создании опалубки с последующей бетонной заливкой.

Результатом строительных работ должен стать прочный, надежный, герметичный бетонный резервуар со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Для опалубки используют деревянные доски, оставшиеся от строительных работ, куски фанеры, брусья. Также потребуется арматура – для усиления бетонных стен и основания

Порядок устройства сливной ямы из монолитного бетона:

• подготовка котлована, выравнивание дна;
• армирование и бетонирование основания;
• строительство опалубки;
• установка арматуры для стенок;
• поэтапная заливка бетона;
• установка плиты перекрытия;
• гидроизоляция сооружения;
• устройство вентиляции и люка;
• засыпка.

Зачастую при строительстве простейшего септика используют более сложную схему из двух камер. Проще говоря, примерно в центре конструкции устанавливают бетонную перегородку с отверстием для перелива.

Двухкамерное сооружение частично осветляет стоки, а применение дополнительного фильтрующего колодца позволяет часть канализационных вод отправлять прямо в грунт.

Схема бетонного монолитного сооружения с двумя отсеками с указанием возможных размеров. Обе камеры имеют сообщение в виде трубы перелива, установленной ниже уровня входного отверстия (+)

Особенностью является длительный период строительства и соблюдение норм подготовки цементного раствора.

Галерея изображений

Фото из

Двухкамерная сливная яма из бетона

Установка опорного каркаса для перекрытия

Сборка опалубки для устройства перекрытия

Простой дешевый вариант сливной ямы

Выгреб из бетонных колец

Сооружение из готовых бетонных блоков заводского изготовления предпочитают по нескольким причинам:

• скорость сооружения – строительство занимает меньше времени;
• относительная доступность – стоимость относится к разряду демократичных;
• долговечность – при соблюдении правил строительства сооружение служит более 40 лет;
• прочность – колодец из тяжелых колец, скрепленных замковым соединением, намного прочнее конструкции из шин или кирпича.

Бетонные кольца, как и другое детали для строительства (днище, плиты перекрытий, доборы), можно приобрести на ближайшем предприятии, выпускающем ЖБИ. Альтернативный вариант – самостоятельно.

Придется арендовать технику и нанять бригаду рабочих, зато монтаж будет происходить быстро, в отличие от создания монолитного резервуара.

Высота выгреба из бетонных блоков (следовательно, и объем резервуара) зависит от количества канализационных стоков. Наиболее популярные конструкции состоят из 2 или 3 колец и рассчитаны на обслуживание семей из 2-4 человек

Кроме бетонных заготовок потребуется засыпка для основания (песок и гравий), и наружной герметизации готового сооружения. Для придания конструкции прочности и стабильности в грунт для засыпки добавляют сухой цемент.

Схема сливной ямы из бетонных колец. Данный вариант имеет перфорированное дно, то есть способен пропускать часть стоков наружу. Подобное устройство ямы невозможно, если на садовом участке преобладают глинистые, а не песчаные грунты (+)

Несмотря на наличие схем выгребов без дна, однокамерные резервуары рекомендуют делать герметичными, так как недостаточно очищенные воды загрязняют грунт и плодородный почвенный слой.

Галерея изображений

Фото из

Строительство ямы из бетонных колец

Сборка колодца из бетонных колец

Люк для горловины сливной ямы

Перекрытие канализационного объекта

Пластиковая емкость фабричного производства

Если вы хотите установить сливную яму за один день, обратите внимание на готовые модели из модифицированного пластика, представленные на рынке автономной канализации известными компаниями.

Они отличаются по форме и размерам, но все обладают достаточной прочностью, чтобы не разрушиться под давлением грунта или от движения грунтовых вод.

Преимущества пластиковых моделей – в прочности, усиленной ребрами жесткости, и абсолютной герметичности. В емкости из полиэтилена, в отличие от сборных аналогов, нет стыков и заделанных швов, поэтому и нет риска разгерметизации

Монтаж пластиковой емкости осуществляется по простой схеме: роют котлован, укрепляют дно (при ненадежных грунтах или высоких грунтовых водах), устанавливают резервуар, подключают его к трубе и производят засыпку.

Процесс откачки канализационных отходов происходит обычным способом – с помощью ассенизаторов.

Галерея изображений

Фото из

Пластиковая емкость для устройства сливной ямы

Особенности обустройства котлована

Особенности подключения коммуникаций

Специфика обустройства горловины

Подробнее о выборе и монтаже пластикового резервуара читайте в .

Обзор популярных схем

Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

Отдельная накопительная емкость

Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.

Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.

Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов

Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

Сливная яма без дна

Вариант одиночного накопителя – . Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.

Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.

Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять

В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях,  целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.

Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

Два важных условия устройства фильтрации:

• песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
• низкий уровень залегания водных горизонтов.

Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

Данная схема больше подходит для , которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.

Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.

Он может иметь различную конструкцию:

• бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
• 2 колодца, соединенные трубой перелива.

Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.

Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)

Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

Кратко процесс из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Механизированная разработка котлована

Этап 2: Сооружение опалубки в сыпучих грунтах

Этап 3: Монтаж стартового кольца приемной камеры

Этап 4: Строительство камер в виде колодцев

Этап 5: Ввод канализационных труб в шахту

Этап 6: Установка готового бетонного перекрытия

Этап 7: Монтаж узких колец для устройства горловин

Заполнение котлована с канализационным объектом

Как определить глубину выгреба?

Размеры сливной ямы, в том числе и глубина, зависят от объема сточных вод. Сначала подсчитываем общее количество стоков за сутки, умножаем на 10-14 дней (в зависимости от частоты откачки), находим нужный рабочий объем. Рабочий – значит, только до уровня врезки трубы.

Если нужен рабочий объем 4 м³, то прибавляем еще 1/3 и получаем объем резервуара – 6 м³. Зная объем, вычисляем, сколько необходимо бетонных колец или какова длина/ширина/высота монолитного сооружения.

При устройстве котлована прибавляем 0,3 м на выравнивание основания и устройство песчано-гравийной подушки. Рассчитываем глубину сливной ямы так, чтобы при монтаже часть горловины (примерно 0,2 м) виднелась над поверхностью земли.

Небольшой выступ – страховка от весеннего половодья. При риске сезонного затопления горловину можно поднять на 0,5 м.

Чертеж с указанием глубины и других размеров лучше подготовить заранее, а в дальнейшем следует строго придерживаться сделанных вычислений. При покупке готовых емкостей инструкция по монтажу и установке идет в комплекте (+)

Немного отличается вычисление глубины ямы без дна. Котлован для выгреба с перфорацией глубже герметичного аналога за счет устройства метрового песчано-щебневого фильтра. Чтобы не ошибиться с расчетами, просто прибавляем толщину фильтрующей подушки к высоте сооружения.

При подсчетах не забывайте про расположение водяных горизонтов – от основания выгреба до верхнего водоносного слоя должно быть не менее 1 м.

Выводы и полезное видео по теме

Правила строительства накопителей и септиков очень похожи, поэтому рекомендуем к просмотру следующий интересный тематический материал.

Строительство кирпичной ямы с переливом в условиях высоких грунтовых вод:

Полезная информация по устройству двухкамерного сооружения:

Подробные сведения о строительстве септиков:

Познакомившись с конструкционными особенностями и характеристиками выгребных ям, вы можете самостоятельно оборудовать канализационную систему на загородном участке. Если возникают сложности в составлении схемы или вычислении глубины, рекомендуем обратиться к опытным инженерам.

У вас есть практические навыки сооружения сливной ямы на приусадебном участке? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и участвуйте в обсуждениях. Форма для комментариев расположена ниже.

Выгребная яма в частном доме: схемы и технология сооружения

Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.

В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

Содержание статьи:

Устройство и конструктивные типы

Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

Галерея изображений

Фото из

Самый распространенный вид выгребных ям для частных домов сооружается из бетонных или железобетонных колец с герметичным или фильтрующим дном

Для организации канализации с выгребной ямой сейчас стали чаще покупать пластиковые резервуары заводского производства. Их просто устанавливают в котлован и подсоединяют к канализационному трубопроводу

В качестве выгребной ямы, т.е. накопителя стоков, нередко используются однокамерные септики, в которых просто не активизирован процесс сбраживания и не организован отвод осветленной воды

Несложный, но не слишком дешевый вариант устройства выгребной ямы — установка железобетонной конструкции, полностью подготовленной к подключению канализации

Если есть время и желание приложить собственные усилия в устройстве канализационной накопительной емкости, ее можно сделать самостоятельно, залив бетонный раствор в опалубку

Для приема, переработки и сброса в грунт осветленной воды серых стоков, поступающих из бань, душевых, кухонь, устраивают ямы с фильтрующими стенками и дном

Отлично подойдет для обслуживания дачи и небольшого загородного дома канализационное сооружение из еврокубов

Для сбора и утилизации осветленных серых стоков в грунт на даче идеально подходит фактически бесплатный фильтрующий колодец из автопокрышек

Популярная выгребная яма из железобетонных колец

Пластиковые емкости для устройства канализации

Однокамерный септик в сооружении выгреба на участке

Готовая к установке железобетонная конструкция

Монолитный вариант канализационного сооружения

Поглотительный канализационный колодец

Бюджетный тип накопителя построен из еврокубов

Практически бесплатный вариант выгреба

На летних дачах нередко устраивают отдельную выгребную яму для туалета. Она выглядит как относительно небольшое углубление в земле, над которым установлено легкое деревянное строение.

Когда яма заполняется, туалет убирают, углубление засыпают землей. Отходы перегнивают в грунте и превращаются в компост – полезное удобрение.

В дальнейшем на этом месте высаживают фруктовое дерево, которое даст отличный урожай в таком хорошо удобренном месте. А для туалета выкапывают новую яму, которую в дальнейшем утилизируют подобным образом.

Но для потребностей большого дома, особенно при круглогодичном проживании, такого решения, разумеется, недостаточно.

На схеме изображено устройство одного из вариантов ям – фильтрующего канализационного колодца. Сооружение с герметичными стенками, на дне его устроен многослойный фильтр из песка, щебня или гравийной смеси

Современные выгребные ямы имеют довольно большой объем, а их стенки сооружают из самых различных материалов.

Это может быть:

• кирпич;
• газобетонные блоки;
• древесина;
• ;
• старые покрышки и т.п.

Для устройства простейшей выгребной ямы сейчас можно приобрести готовую с люком и прочными стенками.

С ее помощью процесс сооружения мини-канализации на загородном участке существенно облегчается и ускоряется в разы.

Классический вариант выгребной ямы для загородного дома представляет собой шурф глубиной около 1,5 м с герметичными стенками и дном. Для откачки и вывоза стоков устраивается откидная крышка, для удаления запаха устанавливается вентиляционная труба

Выбирая материал для выгребной ямы, следует учитывать, что длительный контакт с агрессивной средой будет постепенно разрушать ее стенки. Чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, нужно выбирать устойчивые к такому воздействию материалы.

Различают два типа выгребных ям: герметичные и фильтрующие. В первых стоки накапливаются и хранятся до момента откачки. Во вторых отсутствует дно в традиционном понимании этого термина, и в стенах могут быть отверстия, чтобы часть отходов поступала в грунт.

Если предполагается фильтрация стоков через стенки сооружения, то вокруг них устраивают гравийно-песчаный фильтр толщиной не менее 15 см.

Стены делают либо монолитными, либо перфорированными, в зависимости от фильтрационных качеств вмещающих грунтов и задач по очистке сточных вод.

Конструкции с возможностью инфильтрации в окружающие грунты устраивают преимущественно для стоков, собранных дренажем и ливневой канализацией. Между условным дном подобного сооружения и зеркалом подземной воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м.

Готовые железобетонные конструкции различного типа обходятся относительно недорого и позволяют сделать выгребную яму в самые короткие сроки

Выгребную яму с герметичным дном и монолитными стенками устраивают для сбора и последующего вывоза бытовых и хозяйственных стоков.

Нужна она и при высоком залегании грунтовой воды, потому что в таких ситуациях необходимо исключить прямое сообщение стоков с окружающей средой.

Герметичными необходимо делать и выгребные ямы большого объема, в которых предполагается накапливать большое количество стоков за короткое время. Значительное количество отходов будет перерабатываться слишком долго, возрастает опасность загрязнения почвы.

Расположенный в пределах дома комфортный люфт-клозет с выгребной ямой отличается от уличного варианта особым видом вентиляции. Имеющиеся в конструкции люфт-каналы создают устойчивые вентиляционные потоки, проветривающие и выгреб, и помещение уборной

Принципы проектирования и подготовки

Даже такое простое сооружение как выгребная яма, требует грамотной подготовки и планирования. Необходимо определить подходящее место для ее обустройства, выбрать тип конструкции, ее размеры, технологию проведения работ, материалы и т.п.

Место расположения выгребной ямы – важнейший момент. Согласно строительным нормам, она должна находиться на расстоянии от ограждения, жилых зданий и т.п.

Например, от колодца с питьевой водой это канализационное сооружение должно находиться на расстоянии не менее 25 метров, а от жилого дома – не менее пяти метров.

Выбирая подходящее место для размещения выгребной ямы при частном доме следует предусмотреть возможность проезда для ассенизационной машины

Если рельеф на участке неровный, не стоит устраивать выгребную яму в низинке. Во время весеннего половодья ее может с высокой долей вероятности затопить, а это приведет к заражению грунтовых вод на участке.

Объем сооружения зависит от количества жильцов в доме и времени проживания. На одного человека обычно берут от 0,5 до 2,0 куб. м.

Лучше, если объем сооружения будет кратным емкости машины ассенизаторов, поскольку плата за использование техники обычно от количества стоков не зависит, оплачивается стоимость каждого выезда.

Галерея изображений

Фото из

Предпосылки к строительству выгребной ямы

Расстояние от фундамента дома до объекта

Удобная и экномная планировка канализации на участке

Обустройство перекрытия выгребной ямы

Продумывая место для размещения выгребной ямы, следует сразу же озаботиться . Проще всего и быстрее выполнить эту неприятную процедуру можно с помощью машины-ассенизатора. Поэтому для проезда такой техники следует предусмотреть достаточное пространство.

Бывает и так, что соответствующий нормам участок под выгребную яму не позволяет использовать ассенизаторскую машину. Скопившиеся стоки в этом случае удаляют с помощью специального насоса или обычного ведра.

Яму делают герметичной или с отверстиями для фильтрации. На выбор влияет уровень грунтовых вод на участке. Если он менее метра, яма обязательно должна быть полностью герметичной.

Иначе стоки могут проникнуть в водоносный слой и негативно отразиться на качестве воды. Восстановить нормальный ее состав в такой ситуации будет непросто.

Для герметичной выгребной ямы можно взять специальную пластиковую емкость. Устанавливать такой элемент нужно осторожно, чтобы стенки не прогнулись или не лопнули под давлением грунта снаружи

Для обустройства герметичной выгребной ямы выполняется бетонирование дна, стены сооружения делают без зазоров. Альтернативный вариант – пластиковая емкость, установленная внутри котлована.

Она также обеспечит необходимую герметичность, но следует помнить, что по прочности пластик существенно уступает бетону или кирпичу.

Если первый от поверхности водоносный пласт залегает ниже дна сооружаемой ямы на 1 или более метра, то ее можно устроить по принципу фильтрующего или поглотительного колодца.

Низ ямы формируется из материала с высокими фильтрационными свойствами: песка, щебня или гравия с песчаным заполнителем. Мощность фильтрующей засыпки не менее 1 м.

Фильтрующее сооружение нет смысла устраивать на скальных и полускальных породах, суглинках и глинах, т.к. переработанные стоки просто не смогут дальше мигрировать в грунт.

Его не делают также, если есть вероятность разгрузки в открытые водоемы рядом с местами для купания или точками забора воды для технических целей.

Выгребные ямы поглотительного типа сооружаются в грунтах, способных пропускать очищенные стоки. Устраивать их допускается только в случаях, если между условным дном фильтрующего колодца и наивысшим уровнем залегания грунтовой воды толща грунта будет мощностью от одного полного метра

Для небольшой семьи численностью в три человека есть народные стандарты устройства выгребов. Устраивают их из расчета 0,5 м³ на одно лицо, глубиной в среднем 1,0 – 1,5 м, шириной 0,8 – 1,0 м.

Если над выгребной ямой будет возвышаться малогабаритный клозет для дачников, не проживающих постоянно на загородном участке, стандартные размеры и расчетный объем можно несколько сократить.

Чтобы сделать яму поглотительного типа с помощью кирпичной кладки, между кирпичами оставляют небольшой просвет. Зазоры можно сделать не по всей кладке, а только в отдельных местах

Особенности монтажа выгребных ям

Итак, место выбрано, пора приступить к возведению котлована. Обычно для этого используют специальную технику, поскольку вынимать большие объемы грунта вручную – слишком долго и тяжело. Конфигурация котлована может быть квадратной, прямоугольной, круглой – все зависит от выбранного материала.

Под , и т.п. понадобится круглый котлован.

Заливку бетоном или возведение деревянных стен удобнее осуществлять в квадратной или прямоугольной яме. А вот можно выполнить и по кругу, и по прямой.

Выгребную яму из кирпича можно сделать прямоугольной или круглой конфигурации. Кладка может быть герметичной или с просветами в зависимости от типа сооружения

После того, как яма готова, нужно приступать к обустройству донного фильтра из утрамбованной смеси щебня с песком. С течением времени щебень в яму подсыпают, если часть фильтрующего материала выдавливается под весом стоков в подстилающий слой.

Если нужна герметичная яма, дно выполняют в виде бетонной стяжки как для фундамента. Затем возводят стены. Можно продолжить работу с бетоном, сделать опалубку и залить стены.

Проще и быстрее сделать канализацию из бетонных колец. Их устанавливают в котловане, а затем заделывают и герметизируют швы.

Пластиковую емкость ставят на утрамбованную песчаную подушку. Засыпку котлована в этом случае следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Рекомендуется одновременно заливать в емкость воду, чтобы уравновесить давление снаружи и внутри.

К качеству кирпичной кладки в канализационном сооружении особо строгих требований не предъявляется, результат будет скрыт под землей. Эту работу вполне можно доверить каменщику-новичку.

Но все же следует помнить, что даже в канализации слишком кривые стены не нужны. Это повышает вероятность их разрушения под влиянием внешних факторов.

Обычная кирпичная кладка обеспечит достаточную герметичность сооружению. Если же запланировано создание выгребной ямы с естественной фильтрацией, в местах швов оставляют просвет примерно в пол кирпича.

Галерея изображений

Фото из

Сооружения канализационного объекта с фильтрующим дном проводится только в грунтах с высокими фильтрационными свойствами: песках, гравийных и галечниковых отложениях

При устройстве поглощающего колодца в грунтах с недостаточной для впитывания фильтрационной способностью, к примеру, в супесях, увеличивают площадь фильтра укладкой стен с фильтрующими отверстиями

К поглощающей яме с фильтрующим дном подводят канализацию, транспортирующую только серые стоки: загрязненную воду из кухни, душевой, бассейна, ванны, бани

Отверстия, увеличивающие пропускную способность поглощающего колодца, устраивают на высоту грунтового фильтра — т.е. на 1 м от условного дна объекта

Если есть сомнения по поводу очистки серых стоков грунтовым фильтром, яму лучше сделать с переливом. Этот вариант существенно повышает степень очистки стоков

Принимающую стоки секцию ямы с переливом делают с герметичным дном. Отстоявшись в ней осветленная вода поступает во вторую камеру, оттуда утилизируется в грунт

Над поглощающим вариантом, как и над всеми видами выгребных ям, следует соорудить перекрытие, к примеру из уголка в качестве балок и фанерных листов

Площадку вокруг поглощающего канализационного объекта желательно обустроить: залить крупногабаритную плиту, исключающую обвал грунта в колодец, поставить ограждение

Геологические условия для устройства поглощающей ямы

Специфика строительства ямы в супесях

Подводка канализационных труб серых стоков

Расположение фильтрационных отверстий

Усложненная конструкция с переливом

Двухкамерное канализационное очистное сооружение

Устройство перекрытия над выгребной ямой или септиком

Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

По согласованию с местными инспекционными структурами в редких случаях допустимо строительство выгреба из древесины. Древесину рекомендуется предварительно обработать специальными материалами, чтобы повысить срок ее эксплуатации.

Как показывает практика, деревянные выгребные ямы служат недолго и уже через несколько лет могут нуждаться в ремонте.

Для водонепроницаемости щели между бревнами конопатят и просмаливают, а на дно и стенки наносят гидроизоляционный слой из глины толщиной 45 см. Сверху выгреб перекрывают плотно уложенными бревнами, а для возможности откачки стоков устраивают люк примерно 80×70 см.

И еще один вариант отделки стен выгребной ямы – старые покрышки. Их укладывают в котлован стопкой, чтобы предохранить стенки ямы от разрушения. Разумеется, о какой-то особой герметичности в этом случае речь не идет.

Это временный вариант, который не обеспечивает большого объема для накопления стоков. Но сделать яму из покрышек относительно несложно, а свои функции она выполняет вполне удовлетворительно.

Выгребная яма из покрышек – это относительно небольшое поглотительное сооружение. Главные его достоинства – доступность материалов и простота исполнения

Нюансы эксплуатации выгребных ям

Если выгребная яма устроена правильно, больших проблем с ее работой не возникнет. Главная проблема – регулярная очистка емкости от скопившихся стоков. Не стоит дожидаться, пока емкость будет переполнена, удаление стоков нужно начать раньше.

Однако простая откачка нечистот не делает сооружение чистым автоматически. В выгребных ямах со временем наблюдаются такие явления, как заиливание дна и загрязнение стен жировыми отложениями.

Все это приводит к сокращению объема сооружения, оно наполняется быстрее, и ассенизаторов приходится вызывать чаще.

Со временем на дне выгребной ямы могут скопиться илистые отложения, которые препятствуют естественному удалению жидкости из канализационной емкости

Кроме того, загрязнения усиливают и без того не аппетитные ароматы, характерные для канализации. Один из способов решения проблемы – использование специальных . Эти микроорганизмы просто засыпают или заливают в емкость в соответствии с инструкцией производителя.

Наличие бактерий способствует ускорению переработки стоков и предотвращает вероятность загрязнения окружающего грунта. Кроме того, микроорганизмы способны в значительной степени ослабить и даже вовсе устранить неприятные запахи нечистот.

Перед использованием бактерий следует тщательно изучить инструкцию. Такие препараты не всегда совместимы с некоторыми видами бытовой химии. Нужно подобрать другой состав или сменить средства для очистки, стирки и других нужд на более подходящие.

Порой и бактерии не помогают, стены и дно емкости покрываются отложениями. В этом случае поможет механическая очистка емкости. После откачки сточных вод в яму спускается работник, который очищает загрязнения со стен.

Затем со дна удаляют слой ила. Очищенное дно следует засыпать свежим слоем щебня или гравия.

Работы по очистке выгребных ям не только трудоемкие, но и опасные. Их следует выполнять в специальной защитной одежде и респираторе. Не помешают также защитные очки и, разумеется, перчатки. Не рекомендуется выполнять такие работы в одиночку.

Отложения могут выделять опасный для здоровья человека газ. Находящийся внутри ямы работник может внезапно потерять сознание под воздействием таких испарений. Даже если внизу работает два или три человека, их должен страховать кто-то на поверхности на случай такой неприятности.

Выгребная яма из бетонных колец

Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

Для сооружения проницаемой выгребной ямы, предназначенной для дополнительной очистки перемещенных из септика стоков, можно приобрести бетонные кольца с перфорацией

Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

1. Выбрать место для сооружения.
2. Сделать разметку.
3. Выкопать котлован.
4. Выровнять дно.
5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
6. Установить бетонные кольца.
7. Проложить необходимые канализационные трубы.
8. Заделать швы.
9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
10. Выполнить засыпку котлована.
11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
12. Установить вентиляционные конструкции.

Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

Изнутри рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

Для установки бетонных колец в выгребную яму рекомендуется использовать специальную строительную технику. Эту работу можно выполнить и вручную, но придется задействовать несколько человек

Для роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

Канализационные трубы рекомендуется укладывать на глубину более одного метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта, чтобы стоки не замерзли и не разорвали конструкцию

После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь содержится подробный обзор устройство выгребных ям, выполненных из различных материалов:

Интересный вариант выгребной ямы, облицованной кирпичом, представлен на этом видео:

В этом ролике можно посмотреть наглядный пример монтажа выгребной ямы из бетонных колец:

Выгребная яма – сооружение древнее, но полезное. Это самый простой и относительно дешевый способ обеспечить дом надежной автономной канализацией.

Необходимо лишь правильно выбрать место, определиться с объемом и точно соблюсти технологию работ.

Владеете секретами обустройства автономной канализации с выгребом? Возможно вы недавно своими руками соорудили накопитель для канализационных стоков из подручных материалов? Расскажите об этом – ваш опыт может пригодиться другим владельцам загородного жилья.

как правильно сделать своими руками

Что это такое?

Это сооружение состоит из канализационной трубы и вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм ( по СНиП ), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Подобный тип канализации чаще всего можно встретить на дачах, а также в частных домах, где на временной основе проживают два-три человека. Такое количество жильцов равномерно использует воду, поэтому систематическая чистка выгребного колодца не понадобится.

Виды конструкций

Самые безопасные, но затратные, — это герметичные. Такая конструкция не имеет дна и пригодна лишь для определенных условий. Выбор данного сооружения напрямую зависит от типа грунтового основания.

Более сложной конструкцией считаются бетонные или кирпичные. В свою очередь, такая постройка исключает возможность попадания сточных вод в грунт. Объем отстойника будет зависеть исключительно от нужд пользователя.

Примечание. Рассчитать их можно по ежедневному использованию воды и вариантам очистки.

Устройство простого резервуара

Эксплуатация герметичных резервуаров возможна с применением специализированных биологических активаторов. Они будут способствовать устранению неприятного запаха, и сделают процесс очистки значительно проще. На территории, где преобладает песчаная почва, можно обойтись самым простым вариантом.

При сооружении конструкции без дна в ход идёт совершено другая технология. Вместо бетонного или кирпичного дна, применяется обычный щебень.

Примечание. Таким образом, можно получить естественный фильтр для всей поступающей из дома жидкости.

Такая конструкция предусматривает нюансы, связанные с количеством поступающей воды.

Максимальный объем жидкости в сутки не должен превышать 1 м³.

Как и где правильно расположить?

От того, где будет расположен отстойник, зависит удобство его использования и безопасность для здоровья окружающих.

При выборе расположения ямы стоит учесть несколько важных аспектов:

• это изначально расстояние от скважины до выгребной ямы и от жилого здания;
• её удаленность от ближайшего места забора воды;
• возможность свободно подъехать для очистки.

Принимая во внимание санитарные стандарты, резервуар для сточных вод размещается на расстоянии примерно семи метров от дома. Однако в эти расчёты следует включить и вид накопителя, который будет использован.

Таким образом, герметичная яма