Месяц: Апрель 2020

Как подключается: Как подключить Wi-Fi дома на ноутбуке, компьютере и смартфоне?

Как настроить роутер без помощи специалиста? | Роутеры (маршрутизаторы) | Блог

Подключить к Интернету все проводные и беспроводные устройства в доме? Легко! Для этого есть волшебная «коробочка» под названием роутер (или маршрутизатор). Часто сами провайдеры устанавливают такие «коробочки» и настраивают. А что делать, если нужно настроить роутер с нуля? А перенастроить после предыдущих жильцов или при смене провайдера? Сменить пароль на Wi-Fi с восьми единиц на что-то более надежное? Можно вызвать специалистов за отдельную плату, но лучше попробовать разобраться самостоятельно. Тем более, что «коробочка» вовсе не волшебная, а очень даже простая.

Подключение роутера

Все роутеры выглядят примерно одинаково: провода сзади, лампочки спереди. На задней стороне есть разъем питания и несколько разъемов Ethernet (он же RJ-45). Один из них предназначен для кабеля от Интернет-провайдера. Подписан как Internet или WAN (внешняя сеть). Остальные порты — локальные (LAN), для подключения домашних компьютеров, телевизоров и прочих устройств по кабелю. На задней панели есть еще кнопка reset, которая сбрасывает абсолютно все настройки и пароли к заводским значениям. Чтобы случайно ее не задеть, кнопка обычно утоплена и нажать ее можно только разогнутой скрепкой или другим тонким предметом.

На лицевой панели маршрутизатора есть несколько индикаторов, которые отображают состояние устройства. У каждой фирмы и модели — свой набор и порядок индикаторов.

Если роутер будет раздавать интернет только на беспроводные устройства, достаточно подключить два кабеля (питание и WAN-интернет), включить «коробочку» и дождаться, когда загорится индикатор беспроводной сети Wi-Fi.

Если компьютер будет подключаться кабелем, нужно подключить его в разъем LAN и дождаться, когда загорится соответствующий индикатор.

Роутер подключили, теперь будем подключаться к роутеру.

Подключаемся к роутеру

Для настройки роутера вам понадобится подключиться к нему с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Если есть ноутбук или компьютер с сетевой картой, то проще подключиться по кабелю. Поищите в коробке из-под роутера патч-корд — это кусок кабеля с двумя разъемами RJ-45. Один конец кабеля подключаем в компьютер, другой — в LAN-порт.

Чтобы подключиться по Wi-Fi, переверните роутер и изучите наклейки — там могут быть название сети и пароль к ней. Если их нет, поищите в списке беспроводных сетей новую, с названием, похожим на название роутера. Вполне возможно, что пароля для подключения к этой сети не потребуется.

При подключении кабелем никаких паролей и сетей указывать специально не нужно — все должно заработать автоматически.

Проверьте статус сетевого подключения. Если вдруг все подключилось, то вам повезло и можно переходить сразу к настройке. А вот если подключиться не получается, вылезает окошко с требованием пароля или не находится сеть с нужным именем, тогда разбираемся дальше.

Сброс к заводским настройкам

Если роутер не новый с магазина, то, вероятно, кто-то уже менял настройки Wi-Fi, поэтому вам и не удается подключиться. Если узнать пароль сети не удается, то настройки нужно сбросить. Для этого возьмите разогнутую скрепку и нажмите ей кнопку reset при включенном роутере.

Лучше подержать кнопку несколько секунд (для защиты от случайных нажатий на некоторых моделях сброс происходит только через 3-15 секунд непрерывного нажатия). При сбросе настроек название Wi-Fi сети и пароль к ней также сбросятся на заводские. Теперь можно попробовать подключиться еще раз.

Не удается подключиться кабелем

Особые настройки самого роутера могут мешать подключению по кабелю. В этом случае также поможет сброс к заводским настройкам. Если и после сброса не удается подключиться, что-то не так с настройками компьютера. Зайдите в окно сетевых подключений панели управления и проверьте свойства активного сетевого подключения (щелкнув по его значку правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Свойства» из выпадающего меню). Для протокола интернета IPv4 должны быть настроены автоматическое получение IP-адреса и DNS-сервера.

Если подключиться все еще не удается, попробуйте повторить те же действия с другого компьютера.

Настройка роутера

Маршрутизатор настраивается через панель администратора. Она выглядит как обычный сайт и заходить в эту панель нужно так же. Открывайте браузер и вводите в адресной строке (прямо там, где полагается писать google.com, yandex.ru и другие адреса) адрес веб-интерфейса роутера — как правило, его можно найти на корпусе устройства или в документации. Обычно это адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1.

У каждого производителя и каждого роутера «сайт» настройки выглядит по-разному. Проще всего изучить инструкцию к роутеру, но можно использовать и «метод научного тыка» — если что-то пойдет не так, вы всегда сможете сбросить настройки к заводским.

Важно в панели администрирования найти следующие разделы:

  • Быстрая настройка (быстрый старт, мастер настройки и т. д.) — позволит пошагово внести все необходимые параметры для настройки интернета и беспроводной сети.
  • Беспроводная сеть (Wi-Fi, беспроводной режим и т. д.) — страница расширенных настроек Wi-Fi для смены названия сети, пароля, дополнительных опций, включения гостевой сети.
  • Безопасность (администрирование, контроль доступа или подобное) — на этой странице можно будет сменить пароль на вход в панель администрирования и запретить изменение настроек извне.
  • WAN (сеть, интернет, соединение или что-то подобное) — раздел, где настраиваются параметры соединения с провайдером. Обычно мастер быстрой настройки справляется, но иногда приходится что-то менять дополнительно.

Быстрая настройка

Опцию быстрой настройки имеют все современные роутеры — мастер настройки запросит все нужные параметры, не акцентируя внимание на дополнительных настройках.

Подготовьте следующие данные, которые мастер быстрой настройки наверняка у вас запросит:

тип соединения определяет способ, которым ваш провайдер осуществляет подключение клиентов к Интернету, он указан в договоре или в приложении к нему.

логин и пароль для входа в Интернет также можно найти в договоре. Не надо путать эти логин и пароль с учетными данными для доступа к настройке роутера или для доступа к личному кабинету на сайте провайдера (они тоже могут встречаться в договоре).

шлюз — при некоторых типах соединения мастер может потребовать и этот параметр, который в этом случае тоже нужно узнать у провайдера. Обычно это четыре числа, разделенные точками (например, 88.12.0.88). Именно так его и следует ввести.

имя сети Wi-Fi (SSID) — под этим именем ваша сеть будет видна в списке беспроводных сетей. Здесь многие дают волю своей фантазии. В многоквартирных домах можно найти образчики наподобие «sosed_s_pianino_dostal» или «Wifi_za_edu» — сразу становится ясно, что первый сосед не любит громкую музыку, а второй голоден. Никто не мешает и вам использовать SSID для того, чтобы донести какую-то информацию до окружающих, но следует быть осторожным — не так уж и сложно выяснить, из какой именно квартиры раздается Wi-Fi с определенным именем. Самый нейтральный вариант для SSID — никак не связанное с вами и номером квартиры словарное бытовое слово. Например, bulavka или tarelka.

пароль (ключ) доступа к Wi-Fi — будет затребован у любого устройства, пытающегося подключиться к вашей беспроводной сети. Постарайтесь выбрать пароль посложнее, чем «11111111», «88888888» или ваша дата рождения — даже если вы уверены, что хакерам вы абсолютно неинтересны, лишние «гости» снизят скорость подключения. Задайте пароль, состоящий вперемешку из цифр, специальных символов (*, !, % и т. д.), заглавных и строчных букв — тогда юным «взломщикам» для подбора пароля к вашей сети понадобится лет двести. Чтобы не забыть эту мешанину символов самому, пароль надо написать на бумажке, а бумажку приклеить прямо к роутеру. Все равно на каждом устройстве этот пароль можно запомнить и не вводить каждый раз.

MAC-адрес — может потребоваться, если провайдер осуществляет привязку кабеля к конкретному устройству. Здесь не вам нужно вводить информацию, а наоборот — найти МАС-адрес вашего устройства (на его корпусе или в панели настроек) и сообщить провайдеру.

Бывает, что первоначальные настройки провайдера предполагали выход в Интернет непосредственно с вашего компьютера, а теперь вы хотите подключить к кабелю роутер. В этом случае в качестве МАС-адреса роутера следует задать МАС-адрес сетевой карты того компьютера, с которого ранее осуществлялся выход в интернет.

Многие роутеры позволяют клонировать МАС-адрес сетевой карты компьютера, с которого вы зашли в веб-интерфейс — если ранее в Интернет вы выходили именно с этого компьютера, то опция клонирования МАС-адреса может заметно ускорить его установку.

Дополнительные настройки Wi-Fi

В разделе настройки беспроводной сети можно сменить пароль на Wi-Fi, имя сети (SSID) и установить некоторые дополнительные параметры.

Учтите, если вы, находясь в панели администрирования, сами подключены к роутеру через Wi-Fi, то после смены имени или пароля сети вам придется заново к нему подключиться (к сети с новым именем и паролем).

Можно скрыть SSID из доступного всем списка сетей — правда вам, чтобы подключить к ней новое устройство, имя сети придется вбивать вручную. Опция капризная и пользоваться ей лучше с осторожностью — не все устройства нормально подключаются к «невидимой» сети.

Обратите внимание на используемые технологии аутентификации — общепринятым для домашних сетей на сегодняшний день является стандарт аутентификации WPA2-PSK с шифрованием по алгоритму AES.

Можно также настроить используемый новой сетью радиочастотный канал — но большинство роутеров автоматически выбирают наименее загруженный.

Внутри раздела настройки беспроводной сети (или отдельно — зависит от производителя) есть еще два параметра: WPS и гостевая сеть.

WPS — это технология автоматической защищенной настройки соединения, в которой обнаружилось несколько уязвимостей. Если вы не хотите, чтобы к вашей сети подключались чужие пользователи, в обход даже самого сложного пароля, эту функцию нужно отключить. И не включать.

Гостевая сеть пригодится, если вы готовы делиться с гостями Интернетом, но не хотите давать им доступ к своей локальной сети (к устройствам, подключенным кабелем LAN и по Wi-Fi). При включении гостевой сети создается отдельная Wi-Fi точка, с отдельным именем и паролем, которые можно смело называть гостям.

Дополнительные настройки безопасности

Обратите внимание на удаленный доступ — по умолчанию он должен быть выключен, но были случаи, когда провайдеры поставляли роутеры с настроенным удаленным доступом. Делалось это, вроде как, для удобства настройки роутеров пользователей техподдержкой, но надо понимать — при этом техподдержка может получить полный доступ к локальным сетям пользователей. Убедитесь, что в этой вкладке нет никаких IP-адресов, и что удаленный доступ с внешних хостов запрещен.

Когда удаленный доступ отключен, из «внешнего мира» никто доступ к роутеру не получит, чего нельзя сказать о вашей локальной сети. Если вы хотите, чтобы и из локальной сети доступ к настройкам роутера был только у вас, то стандартный пароль нужно сменить.

Имейте в виду, если вы сами забудете пароль в панель администрирования, роутер придется сбрасывать и производить всю настройку заново. Наверняка никто из домочадцев не будет намеренно «взламывать» маршрутизатор, так что особо сложный пароль здесь не нужен.

Чек-лист

Если что-то не получается, проверьте еще раз, что вы все сделали правильно и в нужной последовательности:

  • У вас есть роутер и кабель «с Интернетом» от провайдера.
  • Вы правильно подключили кабели к роутеру и включили его в сеть.
  • Роутер новый или вы выполнили сброс к заводским настройкам.
  • Вы подключаетесь кабелем / Вы подключаетесь по Wi-Fi
  • Компьютер, подсоединенный к роутеру, настроен на автоматическое получение IP-адреса / Вы нашли имя сети (SSID) и пароль для входа
  • Вы нашли адрес веб-интерфейса, логин и пароль или воспользовались наиболее распространенными (192.168.0.1 или 192.168.1.1, пароль/логин: admin/admin)
  • Вы успешно зашли в веб-интерфейс, нашли и запустили быструю настройку
  • Вы задали полученные от провайдера параметры: тип соединения, логин и пароль для входа в Интернет.
  • Вы задали параметры вашей сети Wi-Fi: имя сети (SSID) и пароль для входа в неё.

Если вы все это сделали, но доступа к Интернету у вас так и не появилось, остается только обратиться в техподдержку провайдера.

Как подключить Wi-Fi роутер к компьютеру: пошаговая инструкция

Привет! Сегодня я покажу как подключить Wi-Fi роутер к чему угодно в вашем доме. Но в самом простом случае начнем с компьютера – так и используют нередко, да и настраивать на компьютере удобнее, чем на телефоне. Особой разницы в подключении по проводу между компьютером и ноутбуком нет – все одинаково. Давайте уже начинать.

Уважаемый читатель! Есть какие-то вопросы? Не знаете, как решить свою проблему? Ниже у этой статьи есть комментарии – пишите свою историю во всех деталях, а я дам вам ответ.

Алгоритм подключения роутера любой модели одинаков – у вас не возникнет никаких вопросов. Другое дело, внутренние настройки маршрутизатора, которые меняются от модели к модели. Для деталей настройки я рекомендую поискать соответствующую статью под ваш роутер на нашем сайте. Эта же статья будет про сам процесс подключения с небольшими отсылками к дальнейшим действиям.

Алгоритм

Весь алгоритм взаимодействия с новым роутером я свел к следующим шагам:

  1. Установка – располагаем в квартире.
  2. Подключение – именно об этом наша статья, все сделаем самостоятельно.
  3. Настройка – вход в настройки, интернет, Wi-Fi, пароли.

А теперь давайте кратко пробежимся по каждому этапу с упором на процесс подключения. А для тех, кто не любит читать, есть классное видео по теме:

Установка

Итак, вы распаковали новенький роутер, самое время определить ему в доме место. К сожалению, радиус действия роутера ограничен, так что самый лучший вариант по его установке – расположить посреди квартиры:

Как подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкцияКак подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкция

Если у вас одна комната – проблем нет. Но если много – ставите роутер и ходите по квартире с ноутбуком или телефоном, замеряя силу сигнала, чтобы хватало везде. Выберете лучшую точку, и в дальнейшем будет меньше морок.

Другая проблема – расположить так, чтобы кабель провайдера мог достать до вашего роутера без разрушений в квартире. Обычно при прокладке интернета мастеру сразу можно сказать, куда протянуть провод – это и делают как раз для лучшего покрытия сигнала дома. Но если уже лежит, придется подстраиваться под него.

Дополнительно возможно понадобится на этом этапе «сборка» роутера – нередко антенны идут открученными, и надо бы их прикрутить.

Подключение

Вот и подошли к теме нашей статьи. Давайте посмотрим на заднюю панель среднестатистического роутера в мире:

Как подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкцияКак подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкция

Обратите внимание на 3 главных для нас места:

  1. LAN порты – выделены синим, но нередко бывают и желтым. Ключевое отличие – они подписаны как LAN, и обычно их несколько одного цвета. Порты служат для подключения устройств в вашей домашней локальной сети – компьютера или ноутбука.
  2. INTERNET или WAN порт – внешняя сеть. Сюда заходит кабель вашего провайдера. Как правило этот порт один, и его выделяют отдельным цветом (в большинстве случаев синий, рисунок подобран для контраста).
  3. Питание. Его ни с чем не перепутаешь, через него подключат роутер к сети питания. Бывает еще отдельная кнопка для включения, если она есть, тоже не забываем включить.

Итоговая схема подключения:

  1. Включаем питание
  2. Подключаем WAN
  3. Подключаем LAN

Как подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкцияКак подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкция

Шаг 1 – питание

Все этапы очень простые, этот не исключение. Включаем штекер в гнездо питания на роутере и подключаем сам адаптер к сети питания. На маршрутизаторе должны загореться хоть какие-то индикаторы (обычно мигают лампочки питания и вайфай).

Как подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкцияКак подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкция

Если ничего не горит – проверяем наличие тока. Может плохо подсоединили? Точно туда? А включен ли сетевой фильтр, если он есть? И самое интересно – может сзади есть еще и кнопка включения роутера? Не забываем включить и ее.

После этого этапа роутер должен «ожить». Приступаем к дальнейшему подключению.

Шаг 2 – провайдер

Если вам не нужен интернет на роутере – можно шаг пропустить. Но обычно он людям как раз и нужен. Помним, что для этого есть специальное гнездо – WAN или INTERNET. Подключать нужно именно туда!

Если подключите в порт LAN – интернета не будет! Но есть исключительные модели, где это допустимо.

После подключения этого провода обычно загорается еще один индикатор внешней сети.

Шаг 3 – компьютер

Теперь подключим и сам компьютер (в общем случае и ноутбук) по проводу. Берем патч-корд – тот самый сетевой кабель, который идет в комплекте с роутером (если нет – бегом в магазин). Один конец втыкаем в LAN порт роутера, другой – в сетевую карту на компьютере.

Найти будет не сложно – все порты выглядят одинаково, т.к. идут по одному стандарту – RJ-45:

Как подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкцияКак подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкция

Такое же обычно присутствует и на ноутбуках. После подключения на роутере должен загореться последний интересующий нас индикатор – LAN сети.

Если у вас несколько LAN портов – можно подключиться к любому из них. Разницы нет.

В результате порты должны быть забиты примерно вот так:

Как подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкцияКак подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкция

Ошибиться очень трудно. Должны все сделать правильно с первого раза. Все! Больше подключать здесь ничего не надо, и можно переходить к настройке.

Есть и другой способ подключиться к роутеру – через Wi-Fi. Просто выбираем в списке активных сетей нашу, вводим пароль и все. Название сети и пароль обычно тоже пишут на наклейке под дном.

Настройка – очень кратко

Почему очень кратко? Да потому что сам процесс настройки различается от роутера к роутеру. Так что если что-то непонятно – пишите в комментарии, а лучше перейдите к статье про настройку своей модели роутера у нас на сайте – там будет все в деталях и со всеми нюансами. Ниже даю универсальный алгоритм для всех моделей.

Шаг 1 – вход в панель

Сначала нужно войти в веб-конфигуратор. Лучший способ – заглянуть под роутер и на наклейке посмотреть актуальные данные для входа в панель управления, логин и пароль. Выглядит это примерно так:

Как подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкцияКак подключить роутер к компьютеру: самая полная инструкция

Если ничего не помогает, переходим по следующим ссылкам, по одной из них должно появиться окошко ввода логина и пароля:

192.168.0.1
192.168.1.1

Логин и пароль смотрятся на той же наклейке, но обычно они стандартные чуть ли не везде admin и admin.

Шаг 2 – настройка интернета

И тут начинаются большие расхождения. Как попали в конфигурацию, ищите мастер настройки. Он проведет вас по шагам и все настроит сам. Что здесь важно – найти договор с вашим провайдером, где идут логин и пароль от самого интернета. В процессе настройки придется их вбить здесь. В итоге роутер должен подключиться к интернету.

Шаг 3 – настройка Wi-Fi

Если пользуетесь мастером настройки – вы тоже пройдете через этот этап. Главное здесь – задать имя вашей Wi-Fi сети – сделайте это понятным для себя. И очень важно – поменяйте пароль к беспроводной сети, чтобы ни один сосед не смог подключиться.

Шаг 4 – пароль от роутера

И в конце всей настройки очень важно не забыть сменить сам пароль на роутер (ну который у всех одинаковый admin) – так мы обережем свою квартиру от иноземного вмешательства злых хакеров, и будем жить долго и счастливо.

 

Вот и все! Больше здесь ничего не придумаешь. Детали нужно смотреть уже конкретно под свою модель или просто задать вопрос в комментариях ниже. Обязательно ответим!

Как подключить и настроить Wi-Fi роутер?

Сейчас в продаже есть огромное количество разных Wi-Fi роутеров от разных производителей. И это хорошо, есть с чего выбрать. Но сразу после покупки маршрутизатора нам нужно его установить, подключить и настроить. И если процесс подключения практически не отличается в зависимости от модели, то сам процесс настройки и страница с настройками роутера может быть разной даже у одного производителя.

Очень сложно в рамках одной статьи дать подробные и пошаговые инструкции по настройке разных моделей. Но я попробую. В этой статье я подробно опишу и покажу как установить и настроить Wi-Fi роутер. В независимости от того, какой у вас производитель и модель. Эта универсальная инструкция подойдет как для настройки нового маршрутизатора, так и для повторной настройки. Вы все можете сделать самостоятельно. И совсем не обязательно платить за настройку специалистам.

Обязательно посетите эту страницу. Там собраны подробные инструкции по настройке популярных маршрутизаторов. Возможно, там есть руководство по настройке конкретно вашего устройства.

Алгоритм настройки практически всегда одинаковый. Для любого роутера, будь то TP-Link, ASUS, D-Link, ZyXEL, Tenda – не важно. Точно так же не имеет значения, какой у вас интернет-провайдер: Дом.ru, Билайн, Ростелеком, ТТК, Воля, Киевстар и т. д. Все что зависит от провайдера, это тип подключения. Который нужно выбрать в настройках роутера и задать необходимые параметры. Об этом я подробно расскажу ниже в статье.

Понятно, что сама страница с настройками, и разделы отличаются в зависимости от производителя и модели маршрутизатора, но порядок настройки всегда будет примерно таким:

  1. Установка и подключение роутера. Его нужно распаковать (если он новый), подключить к нему адаптер питания, выбрать место для установки, подключить интернет (кабель от интернет-провайдера) и подключить устройство, с которого будем выполнять настройку. По Wi-Fi, или по кабелю. Проще всего, конечно же, для настройки подключатся по кабелю. С компьютера, или ноутбука.
  2. Вход в настройки маршрутизатора. Когда все кабеля подключены, роутер включен и наше устройство так же к нему подключено, нам нужно открыть панель управления. Это можно сделать перейдя в браузере по адресу, который указан снизу самого роутера. На странице авторизации нужно указать заводские имя и логин. Они так же указаны на самом устройстве.
  3. Настройка подключения к интернету. Нужно настроить роутер на подключение к интернет-провайдеру. В соответствующем разделе (WAN, Интернет), нужно выбрать тип подключения, который использует ваш провайдер и уже в зависимости от типа подключения нужно задать параметры (имя пользователя, пароль).
  4. Настройка Wi-Fi сети. Смена заводского названия и пароля беспроводной сети.

Схема подключения и настройки у нас уже есть. Дальше мы подробно разберем каждый пункт.

Как подключить роутер?

Буду описывать все действия пошагово. Так будет проще и вам и мне.

1 Сначала нужно выбрать место для установки роутера. Скорее всего, вам придется установить его в том месте, куда проложен кабель от провайдера. Можете устанавливать его где вам больше нравится и где получается. Если хотите более серьезно подойти в выборе места для установки, то можете почитать статью где установить Wi-Fi роутер в квартире или доме. 2 Если антенны у вашей модели съемные, то прикрутите их. Подключите адаптер питания и включите его в розетку. Если индикаторы на маршрутизаторе не загорятся, то проверьте включено ли питание кнопкой на корпусе самого устройства.

Подключение питания к роутеру

Главное, чтобы индикаторы (или один индикатор) загорелись.

3 Подключение к роутеру интернета и компьютера (ноутбука). Если у вас нет ПК/ноутбука, и вы будете подключаются для настройки по Wi-Fi, то смотрите следующий шаг.
  • Кабель от интернет-провайдера (или от ADSL модема) нужно подключить в порт, который подписан как «WAN», «Интернет», «Internet». Часто он выделен синим цветом.
  • С помощью сетевого кабеля, который идет в комплекте, соедините роутер с компьютером, или ноутбуком (если он у вас есть). На компьютере кабель подключаем в сетевую карту, а на роутере в LAN порт. Так же он может быть подписан как «Домашняя сеть». Обычно их 4 штуки.

Вот так:

Схема: как подключить роутер

Если вы подключились к компьютеру по кабелю, то можете переходить к следующему разделу, где я покажу как зайти в панель управления.

4 Только для тех, у кого нет возможности подключится к роутеру по кабелю для настройки. В таком случае, вы подключаете к маршрутизатору только интернет и питание.

Как только вы включите роутер, он сразу будет раздавать Wi-Fi. Если он новый, еще не настраивался, то Wi-Fi сеть будет с заводским именем. Так же, в зависимости от модели, сеть может быть защищена заводским паролем (PIN).

Стандартное имя сети и пароль (PIN) указаны на корпусе самого маршрутизатора (на наклейке). Используйте эту информацию, чтобы подключится к Wi-Fi сети со своего смартфона, планшета, ноутбука и т. д. Скорее всего вам пригодится инструкция по настройке маршрутизатора с телефона, или планшета.

Вход в настройки роутера. Как зайти в web-интерфейс?

Каждый маршрутизатор имеет свой веб-интерфейс (сайт с настройками, панель управления), в который можно зайти через браузер, перейдя по соответствующему адресу.

Важно! Чтобы зайти в настройки роутера и настроить его, ваше устройство (ПК, ноутбук, смарфтон, планшет) должно быть подключено к роутеру по кабелю, или по Wi-Fi сети. При этом, доступа к интернету на компьютере может не быть. Для входа в панель управления интернет не нужен!

Если у вас на компьютере есть высокоскоростное подключение (может быть с названием вашего провайдера), то после подключения через маршрутизатор его запускать не нужно!

На компьютере, в свойствах адаптера должно быть выставлено автоматическое получение IP-адресов. Чаще всего так и есть. Как проверить, я показывал в этой стать.

Для входа в настройки нам нужно узнать адрес нашего маршрутизатора и заводское имя пользователя и пароль для авторизации. Эта информация находится на корпусе самого устройства. Выглядит примерно вот так:

Заводская информация о маршрутизаторе

Практически во всех случаях, в настройки можно зайти по адресу 192.168.1.1, или 192.168.0.1. Даже в независимости от того, что указано на корпусе устройства. Подробнее об этом можно посмотреть в статье: как узнать IP-адрес роутера.

На компьютере, или мобильном устройстве, которое подключено к маршрутизатору открываем браузер (Opera, Хром, Яндекс.Браузер и т. д.) и переходим по адресу, который указан на корпусе. Или пробуем 192.168.1.1 и 192.168.0.1.

Важно! Адрес вводим именно в адресную строку, а не в строку поиска. Многие путают, и вместо страницы с настройками попадают на страницу с результатами поиска какой-то поисковой системы.

Вход в настройки маршрутизатора

На странице авторизации нужно указать имя пользователя и пароль. Заводские указаны на корпусе устройства. Чаще всего это admin и admin. На некоторых моделях настройки по умолчанию не защищены, и сразу после входа в панель управления, нужно установить логин и пароль.

Сама страница авторизации, и страница с настройками конечно же отличается в зависимости от производителя и модели (прошивки). Поэтому, рассмотреть все варианты невозможно.

Статьи, которые могут вам пригодится на этом этапе:

Если страница с настройками открылась, то можем продолжать. Если нет, то смотрите статью с решениями этой проблемы по ссылке выше.

Как настроить Wi-Fi роутер?

Для того, чтобы пользоваться интернетом через маршрутизатор, нужно как минимум:

  • Настроить подключение к интернету.
  • Настроить Wi-Fi сеть.

В большинстве случаев этого достаточно. Так же я советую менять пароль, который защищает веб-интерфейс роутера. Есть еще настройки IPTV, USB-накопителей, родительского контроля и т. д., но они нужные далеко не всем.

В панели управления практически каждого роутера есть так называемый «Мастер быстрой настройки», он же «Quick Setup». На некоторых устройствах он открыт сразу после входа в панель управления. С его помощью можно пошагово настроить Wi-Fi роутер. Подключение к интернету, беспроводную сеть и т. д. Для примера, как он выглядит у TP-Link:

Быстрая настройка роутера

Можете попробовать, это очень удобно.

Настройка интернета. Самый главный шаг

Главное, это правильно настроить роутер на подключение к провайдеру. Если он не сможет подключится к интернету, то на всех устройствах будет подключение «Без доступа к интернету». Многие пользователи, которые пробуют настроить все своими руками, чаще всего сталкиваются с проблемами именно на этом этапе.

Каждый интернет-провайдер использует определенный тип подключения. Динамический IP (DHCP), Статический IP, PPPoE, L2TP, PPTP. Этот тип подключения нужно указать в панели управления маршрутизатором, и задать определенные параметры, которые выдает интернет-провайдер.

Важно! Вы должны точно знать, какой тип подключения у вашего провайдера. Так же все необходимые данные для подключения (имя пользователя, пароль), если они необходимы. Как правило, эта информация указана в договоре, которые вы получили при подключении к интернету.

Некоторые провайдеры делают привязку по MAC-адресу. Это так же желательно уточнить.

Если ваш провайдер использует подключение по «Динамический IP» (DHCP), то интернет должен работать сразу после подключения, так как на маршрутизаторах этот тип подключения выставлен по умолчанию.

Если интернет через роутер уже работает (и вы не запускали никаких подключений на компьютере), то можете пропускать этот раздел и сразу переходить к настройке Wi-Fi.

Когда тип подключения PPPoE, L2TP, PPTP, или Статический IP (что очень редко), то нужно задать необходимые параметры. Обычно, это логин и пароль, которые выдал вам провайдер. В панели управления, раздел с этими настройками чаще всего называется: «WAN», «Internet», «Интернет».

Для примера, как выглядит настройка PPPoE подключения на роутере ASUS:

Настройка роутера на подключение к интернету

Другие примеры:

Цель: чтобы интернет через маршрутизатор заработал на всех устройствах. По кабелю и по Wi-Fi. Если это не произошло, то бессмысленно продолжать настройку.

Вы всегда можете позвонить провайдеру и уточнить какие параметры и где нужно указать. Многим они помогают в телефонном режиме.

Статьи, которые могут вам пригодится:

Надеюсь, у вас все получилось.

Смена параметров Wi-Fi сети

Я настоятельно рекомендую изменить имя Wi-Fi сети и пароль. Так же желательно выставить свой регион. Там все просто. Сделать это можно в разделе с настройками беспроводной сети. Называться он может по-разному: «Wi-Fi», «Беспроводная сеть», «Wireless», «Беспроводной режим». Если у вас двухдиапазонный роутер, то настройки нужно задавать отдельно для сети на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц.

  • В поле «Имя сети» (SSID) нужно прописать новое имя. Английскими буквами.
  • В поле «Пароль» (ключ беспроводной сети) придумайте и запишите пароль. Минимум 8 символов. Тип защиты — WPA2 — Personal.
  • Ну и там должно быть поле «Регион». Измените его на свой.

На роутере ASUS это делается вот так:

Настройка Wi-Fi сети

Подробные инструкции:

После смены настроек не забудьте их сохранить. Wi-Fi сеть будет с другим именем (которое вы установили ). Для подключения к ней используйте установленный пароль. Возможно, вам пригодится статья как подключить ноутбук к Wi-Fi.

И еще немного полезной информации

Желательно еще сменить пароль, который используется для защиты настроек маршрутизатора. Об этом читайте в статье: как на роутере поменять пароль с admin на другой.

Инструкции по настройке IPTV: настройка IPTV на TP-Link, и инструкция по настройке IPTV на роутерах ASUS.

Если в процессе настройки у вас что-то не получается, вы всегда можете сбросить настройки к заводским и попробовать настроить все заново. На корпусе найдите кнопку «Reset», или «Сброс», нажмите на нее и подержите примерно 10 секунд. По индикаторам вы поймете, когда произошел сброс.

Вопросы вы можете оставлять в комментариях. Только у меня небольшая просьба, описывайте проблему подробно. Пишите модель маршрутизатора. А то очень сложно разбираться и что-то советовать, когда не понял сам вопрос. Всего хорошего!

Как Подключить Интернет Через WiFi Роутер За 4 Шага?

По моим наблюдениям, немногие могут ПРАВИЛЬНО самостоятельно поставить и подключить wifi роутер, если есть проводной интернет. То есть настроить с его помощью беспроводную сеть и объединить в нее разные устройства. В результате чего впоследствии сталкиваются с трудностями, которые можно было решить еще на стадии проектирования локальной сети.

Как подключить wifi роутер?

Прежде чем приступить к пошаговому описанию по подключению вайфай маршрутизатора, хочу акцентировать ваше внимание на одном моменте.

Для создания полноценной локальной беспроводной сети, вам нужно купить именно такое устройство, как РОУТЕР, или еще его называют МАРШРУТИЗАТОР.

Дело в том, что очень много похожих по виду и функционалу устройств различного назначения. Например, по незнанию легко спутать с проводным маршрутизатором без WiFi, который тоже разводит сигнал интернета по устройствам. Но только при помощи кабелей — у него нет антенны.

подключение wifi роутера

Другое устройство, схожее по внешнему виду — точка доступа. У нее вообще немного отличные от наших задачи. Характерным отличием роутера от точки доступа является наличие у него нескольких розеток для сетевых кабелей. В то время, как у точки он обычно один.

access point router

Смысл подключения роутера в том, что именно он теперь, а не Ваш ПК, будет подсоединяться к интернету через кабель. Для этого все необходимые параметры, требуемые для соединения с провайдером, которые были в свое время применены в вашем настольном компьютере, теперь будут прописаны в настройках маршрутизатора. А все остальные устройства уже будут получать интернет по wifi именно от него и по правилам, которые будут в нем заданы.

Для того, чтобы подключить дома роутер и настроить сеть вай-фай, я использовал с десяток моделей от абсолютно разных производителей. Могу с уверенностью сказать, что в плане собственно конфигурации WiFi роутера и подключения к провайдеру различие между ними заключается лишь в деталях графического оформления администраторской панели. Поэтому усвоив один раз принцип на одной модели, вы сможете их применить на других. Сегодня в качестве примера буду иллюстрировать скриншотами с двух роутеров — TrendNet TEW-632BRP и ASUS WL-520GC.

wifi роутер для дома

Как подключить роутер к интернету через DHCP?

Первая настройка, которую мы разберем, это настройка DHCP сервера.
Если раньше компьютер был один и он один получал IP адрес от провайдера, то к роутеру мы сможем подцепить много компьютеров и гаджетов. А это значит, что именно маршрутизатор вместо компа будет «общаться» с оборудованием провайдера. А уже в рамках нашей домашней сети между этими устройствами он будет сам присваивать внутренний IP адрес каждому компьютеру, ноутбуку, телефону, ТВ и всему остальному.

Порядок действий:

  1. После подключения к электропитанию прежде всего нужно настроить роутер на связь с компьютером. Для этого вставьте кабель Интернета в слот WAN на устройстве. А другой кабель, с двумя штекерами, который скорее всего прилагался к устройству, подсоединяем одним концом к сетевой карте компьютера. Туда, где раньше был интернетовский кабель. Другим — в любой из слотов LAN1, LAN2, LAN3 или LAN4 роутера.домашняя сеть wifi

    Также хочу заметить, что подключать роутер к сети лучше через источник бесперебойного питания. У меня был неприятный опыт, когда хорошее устройство от Netgear ёкнулось из-за скачка напряжения в сети. Оно просто стало транслировать wifi не на 100, а на 2 метра. Разумеется, пришлось купить новый.

  2. Далее берем установочный диск, прилагающийся к роутеру. И запускаем установку драйверов и программного обеспечения.
  3. После этого, нам надо настроить комп на работу с маршрутизатором. Сейчас у нас сетевая карта настроена на выход непосредственно в интернет через провайдера. А значит, возможно, в панели управления прописаны какие-то данные, которые нам важно сохранить и использовать после этого при работе с роутером. Для этого заходим в настройки протокола TCP/IP v.4 как показано на схеме:Для Windows XP: «Пуск > Панель Управления > Переключиться к классическому виду > Сетевые подключения».

    В Windows 7: «Пуск > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Изменения параметров адаптера».

    Далее из общего списка типов находим и кликаем дважды по ярлыку «Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета версии TCP/IP v.4»

    На скриншоте я захожу в настройки «Беспроводного соединения», но у вас его еще нет, и поскольку мы соединили комп с роутером кабелем, то вам нужно выбрать пункт «Подключение по локальной сети»:

    домашняя сеть wifi

    Если у вас здесь что-то указано, то запишите эти данные на бумажке. Особенно это актуально для тех, кто потерял свой договор на предоставления услуг и не знает данных для коннекта к всемирной паутине. При определенном типе соединения, о которых будет рассказано ниже, это может пригодиться. После этого здесь же, в параметрах подключения к сети на компьютере, надо проставить IP, шлюз и DNS на автоматические. Эти параметры мы будем уже вводить в самом беспроводном маршрутизаторе.

  4. После этого заходим по адресу «http://192.168.1.1». Обычно конфигурации с роутером происходят именно здесь, если их не пришлось делать на стадии установки программного обеспечения. Но вы посмотрите в инструкции к устройству, по какому пути зайти в панель управления маршрутизатора. Так как предустановленные по умолчанию IP на разных моделях могут отличаться. Также еще одно популярное место размещения кратких инструкций — наклейка на днище устройства. Посмотрите и там. Если же в инструкции указаний нет, или она утеряна, то пройдите в Панель управления, как я уже описал выше. Только после клика правой кнопкой по «Подключению по локальной сети» в появившемся окне нажимаем кнопку «Сведения». В открывшемся окне ищем IPv4 Основной шлюз — это и есть IP-адрес роутера.Сеть wifi интернет
  5. Теперь, наконец, заходим по указанному там адресу через браузер (http://IP АДРЕС ВАШЕГО РОУТЕРА). И находим в меню пункт DHCP Server (в Тренднете он объединен с WAN) и устанавливаем диапазон значений для возможных IP адресов устройств внутри вашей локальной сети. У меня он был таким: Start IP — 192.168.10.101, End IP 192.168.10.200. Ну и конечно, напротив пункта DHCP Server должен стоять параметр Enabled. Domain Name или Host Name — то имя будущей домашней wifi сети. Сразу оговорюсь, что нижеприведенные скриншоты сделаны с моих устройств, которые уже работают или работали несколько лет. Их интерфейс на инглише, поэтому разобраться что к чему отечественному новичку без помощи было бы сразу непросто — надеюсь именно эти картинки вам помогут. Большинство же современных прошивок и софта идут уже в русифицированном виде, поэтому разобраться будет еще проще.Вот так это выглядело в Тренднет (выделено красным):

    как подключить wifi роутер дома

    А вот так в ASUS:

    как подключить wifi роутер дома

Настройка подключения компьютера к роутеру через LAN

Теперь будем задавать параметры для нашей wifi сети дома — IP и маску роутера. Для Тренднета этот тот же самый пункт (см. рисунок 1, выделено зеленым), для Асуса — раздел WAN & LAN — в самом низу страницы настроек. В первом случае я задал IP 192.168.10.1, во втором — 192.168.1.1. Этот тот адрес внутри локальной сети, по которому мы сможем заходить через браузер в админку. И через который компьютеры будут обращаться к интернету. Маска — по умолчанию, 255.255.255.0

Подключение WiFi роутера к интернету через порт WAN

Это все были цветочки, теперь самое интересное — настройка внешнего подключения роутера к интернету.
Тут существует несколько типов в зависимости от настроек провайдера. Происходит это в меню WAN.

Есть еще несколько вариантов коннекта к оборудованию провайдера, но мне они не попадались. Поэтому о них пока говорить не буду.

Как поставить шифрование подключения к сети WiFi маршрутизатора?

Если сделали все правильно и сохранили все настройки, то все устройства, поддерживающие wifi должны теперь увидеть новую сеть с заданным вами именем. Однако на этом вопрос, как подключить wifi дома, еще не закрыт. Домашняя сеть wifi получилась открытая, то есть любой желающий может воспользоваться вашим доступом в интернет на халяву. Чтобы всех обломать и сделать сеть wifi дома доступным только для его хозяина, надо защитить беспроводную сеть.

Есть несколько способов, я использовал в своей практике два WPE (или Shared Key) И WPA. Последний более надежный, поэтому рассмотрю его. Заходим в настройки безопасности. В Тренднете это пункт меню «Security», в Асусе — «Wireless > Interface».

Выбираем в меню WPE или WPA Personal (PSK, TKIP), задаем пароль для авторизации — от 7 до 64 символов. И сохраняем. Показываю, как было у меня:

как подключить wifi роутер дома
как подключить wifi роутер дома

Ну вот, сейчас чтобы войти в интернет через ваш роутер, надо ввести пароль. Остался последний штрих — чтобы не возникало проблем с подключением к роутеру всевозможных устройств и с работой программ, выставим вручную DNS-сервера. Настройка этого параметра находится там же где вводили параметры для соединения с интернетом. Активируем функцию ручного назначения DNS-серверов и пропишем туда IP от Google:

  • DNS-Primary (или DNS-сервер 1):8.8.8.8
  • DNS-Secondary (или DNS-сервер 2): 8.8.4.4

Также можно указать один из серверов Яндекса (например 77.88.8.8).

Яндекс dns

Как видите, подключить wifi через роутер и сделать сеть wifi дома достаточно несложно. Надеюсь, у вас тоже все получится!

Видео по подключению маршрутизатора к интернету

Теперь традиционное видео на десерт по подключению роутера, которое еще более понятно расскажет про типовые настройки для работы с сетью.

Спасибо!Не помогло

Лучшие предложения

Александр

Специалист по беспроводным сетям, компьютерной технике и системам видеонаблюдения. Выпускник образовательного центра при МГТУ им. Баумана в Москве. Автор видеокурса «Все секреты Wi-Fi»

Задать вопрос

Как подключить и настроить проводной интернет на компьютере с Windows 10

Сегодня существует два типа подключения к интернету. Первый тип — проводное подключение, использующее для соединения кабель, называемый витая пара. Второй тип — Wi-Fi-подключение, обеспечивающее интернет-соединение за счёт радиоволн. Wi-Fi-соединение получило в наше время широкое распространение. Однако проводной интернет имеет ряд преимуществ, актуальных в больших организациях и офисах. В домашних условиях тоже есть смысл провести проводное подключение как минимум на один компьютер. Для устойчивого соединения с интернетом и эффективной работы необходимо правильно настроить параметры его подключения.

Преимущества проводного интернет-соединения

За последние 15 лет интернет стремительно внедрился во все сферы нашей жизни. Он необходим в банковской сфере, торговле, производстве, а также незаменим для обмена информацией и личного общения. Самыми распространёнными способами подключения к глобальной сети сегодня являются проводное соединение и Wi-Fi-соединение.

При проводном соединении применяется оптический кабель или витая пара. Первый тип кабеля имеет значительное преимущество, так как обеспечивает скорость прохождения информации до 1 ГБ в секунду. По витой паре предельная скорость достигает 100 МБ в секунду.

Скорость передачи информации через кабель зависит от его типа и от сетевой карты, осуществляющей приём сигнала. Это влияет на работу настольных компьютеров, игровых приставок, телевизоров и других устройств, объединённых в одну сеть. Потоковая передача информации не требует постоянного обмена между устройствами, что значительно увеличивает скорость обработки. Скорость в локальном соединении между рабочими станциями имеет большое значение при работе в корпоративной сети. Это учитывается, если есть необходимость быстрой передачи большого количества информации.

При Wi-Fi-соединении подключение к интернету осуществляется с использованием радиоволн, работающих в определённом диапазоне. Поэтому Wi-Fi более востребован на бытовом уровне. Он удобен, так как позволяет сразу же подключиться к интернету со смартфона, планшета или ноутбука в любом месте, где есть точка доступа. Тем не менее на приём сигнала влияют устройства соседей, работающие в полосе частот Wi-Fi-соединения, и предметы на пути прохождения радиоволн.

Значки кабеля и Wi-Fi

Для Wi-Fi-соединения не нужна прокладка кабеля, однако оно сильно подвержено воздействию радиопомех, и чем дальше вы от точки доступа, тем хуже приём сигнала

Проводное подключение имеет ряд преимуществ перед беспроводным:

  • скорость получения и отправления информации при проводном соединении примерно в 2 раза выше, чем у Wi-Fi;
  • при обмене файлами с сервером задержка минимальна, что важно в онлайн-играх, требующих максимальной скорости действий от пользователя;
  • проводное подключение более устойчиво к воздействию помех в сети; на него не оказывают влияние гаджеты, работающие на полосе частот Wi-Fi или находящиеся вблизи источники электромагнитного излучения;
  • мощность сигнала при проводном подключении не зависит от препятствий на пути прохождения и воздействия внешних факторов.

Ошибки, возникающие при подключении проводного соединения, могут быть обозначены кодами, которые указывают на причину неполадок.

Видео: чем проводное интернет-соединение лучше Wi-Fi

Как подключить кабель к компьютеру или ноутбуку

Подключить интернет-кабель к разъёму сетевого адаптера компьютера сможет самостоятельно даже неподготовленный пользователь. Для подключения используется стандартный кабель (витая пара) с обжатыми коннекторами RJ-45 на обоих концах кабеля.

Выполнить подключение кабеля можно следующим образом:

  1. Подготовьте сетевой кабель необходимой длины.
  2. Один коннектор подключите к любому LAN-разъёму на маршрутизаторе.Панель разъёмов маршрутизатора

    Для начала подключите коннектор кабеля к любому LAN-разъёму маршрутизатора

  3. Другой коннектор кабеля подключите к разъёму ноутбука или компьютера.Панель разъёмов компьютера

    Теперь нужно подключить второй коннектор кабеля к LAN-разъёму компьютера

  4. При использовании модема старого типа входящий кабель провайдера подсоедините к жёлтому разъёму Internet на модеме.Панель разъёмов ADSL-модема

    В модемах старого типа кабель провайдера следует присоединить к разъёму модема жёлтого цвета

  5. Соединяющий LAN-кабель подключите к любому Ethernet-разъёму модема и сетевому разъёму устройства.Ethernet-разъём модема

    Соединяющий кабель от устройства нужно подключить к Ethernet-разъёму модема

  6. После соединения компьютера с маршрутизатором на последнем загорится индикаторный светодиод, сигнализирующий об установке связи между устройствами.Индикаторная панель маршрутизатора

    При соединении с компьютером на индикаторной панели маршрутизатора будет гореть индикаторный светодиод

Подключение кабеля не представляет большого затруднения, так как все коннекторы имеют разъёмы, подходящие только к соответствующим гнёздам на панели разъёмов компьютера. Допустить ошибку в этом процессе крайне сложно даже для начинающего пользователя.

Динамическое и статическое интернет-подключение

После подсоединения кабельных коннекторов и построения соединения между сетевым адаптером компьютера и оборудованием провайдера можно проводить отладку интернет-соединения. В первую очередь необходимо выбрать способ соединения с магистральной сетью, отталкиваясь от конкретных целей. Есть 2 способа соединения:

  • динамическое соединение — это способ, при котором индивидуальный IP-адрес, присвоенный компьютеру, настраивается автоматически и изменяется при трансформации изначальных параметров. Оборудование компании-провайдера самостоятельно присваивает компьютеру значения сетевого адреса и основного шлюза. Во время подсоединения компьютера к магистральной линии соединение с глобальной сетью происходит сразу же, не требуя проведения дополнительного ввода идентификационных данных от пользователя. Единственное неудобство при таком подключении — возможное представление удалённого подключения к своему адресу. В таком случае нужно предварительно присоединиться к магистральной линии напрямую, минуя роутер;
  • статическое соединение — это способ соединения, когда индивидуальный IP-адрес, предоставленный компьютеру, остаётся постоянным и обозначен при заключении договора с компанией-провайдером. Во время такого подсоединения пользователь выставляет адрес в ручном режиме, а также самостоятельно прописывает значения основного шлюза и DNS-серверов. Если такие сведения отсутствуют в договоре, то узнать их можно в отделе технической поддержки компании-провайдера. У некоторых поставщиков интернета для лицензирования в сети может потребоваться ввод имени пользователя и пароля. Эти сведения, как правило, указываются в договорных документах или определяются абонентом самостоятельно.

Как создать динамическое соединение

Для правильного создания динамического подключения необходимо выполнить ряд последовательных действий:

  1. Правой кнопкой мыши нажмите на значок «Пуск».
  2. В появившемся меню нажмите на строку «Сетевые подключения».Меню «Пуск»

    В меню клавиши «Пуск» перейдите к разделу «Сетевые подключения»

  3. В раскрывшемся разделе «Параметры» в блоке «Изменение сетевых параметров» выберите «Настройка параметров адаптера».Содержимое меню «Параметры»

    В «Параметрах» перейдите к опции «Настройка параметров адаптера»

  4. В консоли «Сетевые подключения» правой кнопкой мыши нажмите на Ethernet-подключение.
  5. В открывшемся меню выберите «Свойства».Содержимое панели «Сетевые подключения»

    В выпадающем меню Ethernet-подключения выберите «Свойства»

  6. В консоли подключений выделите компонент IP версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите «Свойства».Панель свойств подключения

    В панели свойств необходимо выделить строку IP версии 4 (TCP/IPv4), после чего открыть «Свойства»

  7. В консоли атрибутов протокола TCP/IPv4 активируйте переключатели «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».Панель свойств протокола TCP/IPv4

    На последнем шаге активируйте переключатели «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»

  8. Нажмите OK для завершения.

Теперь динамическое соединение готово к применению.

Как создать статическое соединение

Чтобы создать статическое соединение, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Повторите последовательность действий пунктов 1–6 предыдущей инструкции (для создания динамического подключения).
  2. В панели установки свойств протокола TCP/IPv4 активируйте переключатели «Использовать следующий IP-адрес» и «Использовать следующие адреса DNS-серверов».Содержимое панели свойств протокола TCP/IPv4

    В панели свойств протокола TCP/IPv4 активируйте переключатели «Использовать следующий IP-адрес» и «Использовать следующие адреса DNS-серверов»

  3. Введите параметры IP-адреса, основного шлюза и адреса DNS-серверов (их необходимо взять у провайдера).
  4. Значение маски подсети будет выставлено автоматически.Панель ввода свойств протокола TCP/IPv4

    В панели свойств протокола TCP/IPv4 введите параметры, полученные у провайдера

  5. Если подключение осуществляется при помощи модема, то выставите стандартный адрес 192.168.1.1 или адрес, указанный на этикетке модема.
  6. Нажмите OK для завершения.

Всё, статическое соединение установлено.

В настоящее время у большинства абонентов домашнего интернета применяется динамическое подключение, так как основным способом является соединение через маршрутизатор. Статическое подключение применяется при модемном соединении или при прямом подключении.

При использовании подключения через ADSL-модем применяются только статические адреса, назначаемые поставщиком интернета.

Видео: создание статического и динамического соединения

Как настроить L2TP-подключение в Windows 10

Туннельный протокол L2TP, применяемый для подключения к глобальной сети, представляет собой симбиоз старых протоколов PPTP от компании Microsoft и L2F от компании Cisco. Он легко обрабатывается сетевыми устройствами и имеет высокую скорость обмена информацией из-за снижения нагрузки на процессор. Обладает большой стабильностью соединения и высокой безопасностью. Способен создавать туннели для работы в любых сетях. Применяется протокол L2TP обычно в корпоративных сетях, так как позволяет создавать сетевое соединение поверх существующей сети. Это обеспечивает устойчивую связь между главным офисом организации и региональными отделениями.

Для настройки L2TP-подключения нужно выполнить ряд последовательных действий:

  1. Правой кнопкой мыши нажмите на значок «Пуск».
  2. В появившемся меню нажмите на строку «Сетевые подключения».Развёрнутое меню кнопки «Пуск»

    В меню «Пуск» выберите строку «Сетевые подключения»

  3. В раскрывшемся разделе «Параметры» выберите «Центр управления сетями и общим доступом».Меню раздела «Параметры подключения»

    В разделе «Параметры» откройте «Центр управления сетями и общим доступом»

  4. Здесь выберите параметр «Создание нового подключения или сети».Содержимое раздела «Центр управления сетями и общим доступом»

    В меню раздела «Центр управления сетями и общим доступом» необходимо выбрать первый пункт — «Создание нового подключения или сети»

  5. В панели «Настройка подключения или сети» выделите строку «Подключение к рабочему месту» и нажмите «Далее».Меню параметра «Настройка подключения или сети»

    Выделите строку «Подключение к рабочему месту», затем нажмите «Далее»

  6. В консоли «Подключение к рабочему столу» выберите вкладку «Использовать моё подключение к интернету (VPN)».Содержимое панели «Подключение к рабочему столу»

    Нажмите на вкладку «Использовать моё подключение к интернету (VPN)» для продолжения настройки

  7. В раскрывшейся консоли введите адрес сервера, поставьте галочку рядом с опцией «Разрешить использовать это подключение другим пользователям» и нажмите «Создать».Панель ввода адреса в интернете

    Введите адрес сервера и не забудьте поставить галочку у последнего пункта, чтобы разрешить использовать подключение другим пользователям

  8. В раскрывшейся консоли введите имя пользователя и пароль, затем подключитесь к магистральной сети.
  9. Перейдите в «Сетевые подключения».
  10. Правой кнопкой мыши нажмите на сгенерированное VPN-подключение.
  11. В раскрывшемся меню выберите «Свойства».Содержимое консоли «Сетевые подключения»

    В консоли щёлкните по сгенерированному VPN-подключению правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства»

  12. Во вкладках консоли «VPN-подключение: свойства» откройте параметр «Безопасность».
  13. В поле «Тип VPN» установите значение L2TP с IPsec (L2TP/IPsec), а в поле «Шифрование данных» выберите пункт «необязательное». После этого откройте «Дополнительные параметры».
    Панель свойств VPN-подключения

    Тип VPN должен быть установлен как L2TP с IPsec (L2TP/IPsec), для шифрования данных выбрать «необязательное»

  14. Введите ключ, предоставленный провайдером, для проверки подлинности.
    Панель «Дополнительные свойства»

    Ключ для проверки подлинности должен быть предоставлен вам провайдером

  15. Нажмите OK для завершения.

Если вы всё сделали правильно, то L2TP-подключение готово к применению.

Видео: как настроить L2TP-подключение в Windows 10

Созданное L2TP-подключение повышает уровень безопасности для абонента и делает более простым соединение с оборудованием провайдера.

Как настроить PPPoE-подключение в Windows 10

Протокол сетевого соединения с интернетом PPPoE применяется при соединении с магистральной сетью по технологии Ethernet. Этот способ имеет ряд преимуществ, например, расширенный спектр дополнительных возможностей, сжатие информации при передаче, проведение аутентификационных и шифровальных операций с пакетами информации. Подключение требует авторизации в сети (ввода имени пользователя и пароля). Используется при прямом подключении к магистральной сети и оборудованию провайдера.

Чтобы осуществить подключение к интернету, используя протокол PPPoE, необходимо выполнить ряд операций:

  1. Откройте «Центр управления сетями и общим доступом».
  2. Здесь выберите «Создание и настройка нового подключения или сети».Окно раздела «Центр управления сетями и общим доступом»

    В разделе «Центр управления сетями и общим доступом» нажмите на пункт «Создание и настройка нового подключения или сети»

  3. В консоли «Настройка подключения или сети» выделите пункт «Подключение к интернету» и нажмите «Далее».Содержимое консоли «Настройка подключения или сети»

    Выберите первый пункт — «Подключение к Интернету» и нажмите «Далее» для дальнейших настроек

  4. Выберите вкладку «Высокоскоростное (с PPPoE)».Содержимое консоли «Подключение к Интернету»

    В «Подключении к интернету» выберите подключение «Высокоскоростное (с PPPoE)»

  5. Далее введите логин и пароль, полученные от провайдера, и нажмите «Подключить».Панель ввода информации для подключения к интернету

    Введите логин и пароль, полученные от провайдера, и нажмите «Подключить» для завершения настройки

Теперь у вас установлено PPPoE-подключение.

Видео: как подключить и настроить PPPoE-соединение

Давать разрешение другим пользователям на использование подключения стоит только при установке домашнего интернета, так как количество пользователей ограничено.

Способы устранения проблем с подключением проводного интернета

При подключении проводного интернета периодически возникают ошибки, связанные с неполадками оборудования, обрывом магистральной сети или неправильными действиями пользователя. В большинстве случаев проблемы с подключением возникают из-за неосторожных действий самого пользователя. Чтобы определить и устранить причину неполадки, нужно выполнить простые действия по следующему алгоритму:

  1. Запустите «Центр управления сетями и общим доступом».
  2. Во вкладке «Сетевые подключения» выберите «Устранение неполадок».Меню раздела «Центр управления сетями и общим доступом»

    Зайдите в «Центре управления сетями и общим доступом» и откройте раздел «Устранение неполадок»

  3. Выберите «Подключения к интернету».Содержимое раздела «Устранение неполадок»

    Для дальнейших настроек выберите параметр «Подключения к Интернету»

  4. Далее нажмите на строку «Запустить средство устранения неполадок».Опция «Запустить средство устранения неполадок» в параметре «Подключения к Интернету»

    Перед вами появится выделенная строка «Запустить средство устранения неполадок», нажмите на неё для продолжения действий

  5. Начнётся процесс обнаружения неполадок.Окно запущенного процесса обнаружения проблем подключения к Интернету

    Дождитесь завершения процесса обнаружения проблем

  6. После завершения процесса в появившемся окне выберите вкладку «Устранение неполадок подключения к Интернету».Окно с возможными проблемами подключения к интернету

    Выберите «Устранение неполадок подключения к интернету» и ожидайте завершения процесса диагностики

  7. По окончании процесса поиска проблем закройте консоль, если неполадки не выявлены. Если неполадки обнаружены, следуйте дальнейшим указаниям во всплывающих окнах.
  8. На следующем этапе в разделе «Устранение неполадок» откройте «Входящие подключения».Меню раздела «Устранение неполадок»

    Следует выбрать пункт «Входящие подключения», чтобы продолжить устранение неполадок

  9. Нажмите на строку «Запустить средство устранения неполадок».Опция «Запустить средство устранения неполадок» в разделе «Устранение неполадок»

    Запустите средство устранения неполадок, нажав на соответствующей строке

  10. После завершения процесса проверки в консоли «Входящие подключения» выберите пункт «Найти этот компьютер в сети» и нажмите «Далее».Содержимое панели «Входящие подключения»

    Отметьте пункт «Найти этот компьютер в сети» и продолжите устранение неполадок с помощью кнопки «Далее»

  11. Средство устранения неполадок проверит, не блокирует ли брандмауэр этот компьютер в сети.Окно запущенного процесса проверки блокировки компьютера брандмауэром

    Ожидайте окончания проверки конфигурации сетевого шлюза

  12. Во время процесса обнаружения неполадок следуйте инструкциям, появляющимся на консоли.
  13. Если проблемы не обнаружены, закройте консоль.
  14. Если проблемы обнаружены, то для их устранения следуйте инструкциям программы.

На этом проверка входящих подключений закончена.

В приведённой инструкции показано обнаружение одной проблемы входящего подключения. Более детально с проблемой можно ознакомиться, нажав на строку «Просмотреть дополнительные сведения».

Далее проведём проверку сетевого адаптера:

  1. В разделе «Устранение неполадок» выберите пункт «Сетевой адаптер» и нажмите на подсвеченную строку «Запустить средство устранения неполадок».Окно с опцией запуска средства устранения неполадок сетевого адаптера

    Чтобы начать проверку сетевого адаптера, выберите опцию «Запустить средство устранения неполадок» в разделе «Устранение неполадок»

  2. Выберите пункт Ethernet и нажмите «Далее».Консоль «Сетевой адаптер» — выбор адаптера для диагностики

    В списке адаптеров для диагностики необходимо отметить пункт Ethernet

  3. При обнаружении проблемы следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
  4. При отсутствии проблем закройте консоль.

Приведённый способ поиска ошибок подключения является классическим и разработан специалистами корпорации Microsoft. В действительности же всё бывает намного проще, так как проблема с подключением интернета может быть вызвана другими причинами, которые устраняются механическим способом.

Этот алгоритм помогает устранить проблему с отсутствием подключения к интернету в большинстве случаев:

  1. Перезагрузите компьютер.
  2. Отключите маршрутизатор от сети и подождите 10–15 секунд.
  3. Включите маршрутизатор.
  4. Если соединение не восстановлено, нажмите на кнопку Reset для перезагрузки роутера.

Чтобы избежать проблем с подключением к интернету, рекомендуется периодически отключать маршрутизатор от сети и давать ему время на восстановление.

Видео: устранение ошибки при подключении проводного интернета

В настоящее время все провайдеры интернета предпочитают устанавливать динамическое подключение к магистральной сети. Это более удобно для абонента сети и для компании-провайдера, так как не требует перенастройки параметров при каких-либо изменениях в оборудовании сети. Если вы планируете часто использовать удалённый доступ к своему компьютеру, то, безусловно, лучше выбрать прямое подключение, минуя роутер или модем. Для домашнего интернета всегда можно изменить настройки маршрутизатора и тип подключения, установленные изначально специалистами провайдера. В дальнейшем при изменении конфигурации системы или полной переустановке параметры сети выставляются автоматически. При прямом подключении настройки нужно будет выставлять в ручном режиме. Всё это необходимо учитывать пользователям при выборе типа подключения к интернету.

Как включить Вай-Фай на компьютере с Windows и как настроить сеть

Если вы пользуетесь ПК давно, то вопрос как включить Вай Фай на компьютере может вызвать улыбку. Однако очень часто возникают нюансы, которые озадачивают и новичков, и профи. Я сам сталкивался с проблемой, что работавший ранее способ не помог (это произошло при переустановке Виндовс). Поэтому я считаю, что и «чайникам», и «уверенным пользователям» важно знать все методы, как настроить Вай Фай на компьютере: ПК или ноутбуке. Ниже я опишу «штатные» методы подключения, а затем – решение проблем и неполадок.

Wi-Fi на Виндовс 7

Ответ на вопрос, как включить Вай Фай на компьютере с Windows 7, достаточно прост. В правом углу системного трея есть значок беспроводного подключения. Необходимо его нажать, выбрать нужную сеть и подсоединиться к ней, используя пароль.

Конечно же, стоит знать меры предосторожности перед тем, как найти сеть Вай Фай на компьютере.

Не подключайтесь к незнакомым открытым сетям, а в кафе и гостиницах не передавайте через интернет важные и конфиденциальные данные. Они могут быть видны владельцу роутера, а иногда это и вовсе специальная техника злоумышленников.

Если вы видите красный крестик на иконке в трее, то это означает, что либо нет сетей для подключения, либо проблема в вашем адаптере. Нужно его включить, а для этого стоит знать, где найти Вай Фай на компьютере с Виндовс 7.

  • Шаг 1. Нажмите правой кнопкой на иконку беспроводных сетей и затем – на нижнюю надпись.
  • Шаг 2. В появившемся окне слева – на «Изменить настройки адаптера».

  • Шаг 3. Кликните правой кнопкой по «Беспроводному сетевому подключению», и в меню выберите «Включить».

В большинстве случаев это и есть ответ на вопрос как включить Вай Фай на компьютере. Можно использовать «Диспетчер устройств», но это будет то же самое действие по включению/выключению адаптера. Значок в трее изменится, и произойдёт подключение: либо автоматически, либо при вашей помощи.

Как правило, никаких трудностей возникнуть не должно. Но если вдруг компьютер не видит модем или возникают какие-то другие ошибки, придется покопаться в настройках.

Включение Wi-Fi в Виндовс 8 и 10

На Win 8 и Win 10 немного легче решить вопрос, где включить WiFi на компьютере (ПК это или ноутбук не важно). Вай-Фай включен по умолчанию. В десятой Виндовс все настройки и драйверы обновляются автоматически.

Итак, чтобы настроить WiFi на компьютере с Windows 8 и 8.1, нужно через поиск найти пункт «Включение или выключение беспроводных устройств». Далее можно переключить режим «В самолёте», а также Блютуз и сам Вай-Фай.

Для «десятки», на компьютере открыть Вай Фай можно через «Настройки» – раздел «Сеть» – «Интернет». Там можно переключить Вай-Фай, а также соединиться с нужной сетью. Также проверьте «Центр уведомлений» в углу. Прямо там можно переключить режим «в самолёте» или отключить беспроводные сети.

Как подключить беспроводной интернет к компьютеру

Мне часто приходится объяснять, что Вай Фай и интернет – разные понятия. У вас может быть сеть Вай-Фай с отличным сигналом, но при этом не быть подключения к интернету. Чтобы на компьютере настроить беспроводной интернет через Вай Фай, придётся зайти в настройки адаптера или роутера. Хотя в большинстве случаев всё должно работать автоматически. Если же этого не произошло, то можно проделать такие действия:

  • Если интернет не заработает, то связаться с провайдером.
  • Можно также выполнить следующие шаги, если система была переустановлена или в настройках недавно кто-то «рылся»:

  1. Открыть Пуск и через поиск перейти в «Сетевые подключения» – туда, где находится в компьютере Вай Фай.
  2. Вызвать меню на «Беспроводном адаптере» и перейти в окно свойств.
  3. Выбрать протокол интернета v.4 и также нажать «Свойства».
  4. Проверьте, чтобы в появившемся окне стояла отметка «Получать адрес автоматически».

В большинстве случаев эта инструкция решает вопрос, как включить Вай Фай на компьютере. Однако бывают и другие ситуации, а том числе и та, с которой столкнулся я. Поэтому необходимо знать все нюансы, где ещё можно включить Вай Фай.

Решение проблем при подключении Вай-Фая

Итак, если обычные способы не помогают, проверьте такие пункты:

  • Включить модуль Вай Фай кнопкой или «горячими клавишами». На ноутбуках иногда есть специальные переключатели, которые могут физически отключить адаптер. Проверьте все поверхности ноутбука или прочтите документацию. Также комбинация Fn+F (одна из кнопок) может включать и выключать Вай-Фай. Найдите кнопку, где изображена сеть, самолёт, радиоволны и т.п.

  • Нажмите Win+X и проверьте, включен ли Вай Фай там. Иногда в трее есть значок «Беспроводная консоль», проверьте беспроводную сеть и там. Иногда производители компьютеров переносят настройки сетей в это меню.
  • Обновление драйвера.

Именно с этой проблемой столкнулся я. Программы, которые должны были автоматически установить драйвера, со своей задачей не справились. Даже поиск на сайте производителя показал мне только 64-разрядную версию драйвера, хотя нужна была 32-разрядная. Однако я решил запустить ту, которая была – и настройка ВайФая на компьютере была завершена сразу после её установки.

В общих случаях, зайдите на сайт бренда своего ноутбука и поищите драйвер там. Если у вас стационарный ПК, то через Пуск найдите в поиске «Диспетчер устройств», а там, в свойствах сетевого адаптера – скопируйте ИД оборудования. С помощью поиска в Интернете вы найдёте нужный драйвер. Скачайте его с официального сайта.

Когда все действия проделаны и сеть включена, не составит труда поймать Вай Фай на компьютере. Один раз проделав нужные действия, вы получите постоянно работающую сеть, а ещё будете знать, как решить любые неисправности.

Как подключить и настроить WiFi роутер дома 💻

Чтобы дома был беспроводной интернет, нужен роутер или точка доступа Wi-Fi. На самом деле ничего сложного здесь нет, но потребуется немного внимательности и, возможно, телефон своего интернет-провайдера 🙂 Весь процесс можно разбить на три этапа: физическое подключение, настройка роутера и настройка компьютера.

Подключение роутера к компьютеру

После того, как вы достали роутер из коробки, его надо подключить к компьютеру или ноутбуку. По умолчанию, я буду иметь ввиду что у вас обычный проводной интернет.

Подключение Wi-Fi роутераПодключение Wi-Fi роутера

Итак:

  • Достаём и прикручиваем антенны
  • В порт, подписанный «WAN» вставляем кабель интернета. Обычно WAN выделен другим цветом или стоит отдельно от других 4-х или 8-ми портов
  • Кабель, который идёт в комплекте с роутером, подключаем одним концом в любой из пронумерованных портов роутера (1, 2, 3, 4…), а вторым концом в Ethernet-порт компьютера или ноутбука. Он нужен будет только для настройки, потом его можно отключить.
  • Не забудьте подключить питание 🙂

Ethernet порт на ноутбукеEthernet порт на ноутбуке

Как войти в настройки роутера

После включения роутера ему нужно время чтобы загрузиться и привести себя в порядок. В это время могут загораться и потухать лампочки на передней панели, подождите 1 минуту. Чтобы зайти в админку роутера нужно написать в адресной строке браузера:

192.168.1.1

и нажать «Enter». Далее нужно ввести логин и пароль, по умолчанию:

логин:

пароль:

Как войти в роутер через браузерКак войти в роутер через браузер

Небольшая ремарка: адрес 192.168.1.1 используется в большинстве роутеров. Если вы получаете ошибку «Страница не найдена» или «Страница не открывается», то попробуйте использовать другой адрес, например: 192.168.0.1

Если опять ошибка, посмотрите правильный адрес на наклейке с обратной стороны устройства:

Адрес входа, логин и пароль для роутераАдрес входа, логин и пароль для роутера

Если там нет, то нужно смотреть инструкцию, которая может быть на комплектном диске, или поискать в интернете с телефона. То же касается логина (username) и пароля (password), т.е. не у всех они admin/admin. Если устройство б/у, то может быть кто-то сменил параметры по умолчанию. В этом случае нужно сбросить все настройки на дефолтные. Для этого нужно найти на роутере отверстие «Reset» и спичкой нажать на кнопку внутри.

Сетевой кабель не подключён

Допустим, адрес входа и логин/пароль известны, но всё-равно в админку не получается зайти из-за ошибки сети. Тогда нужно проверить настройки сетевой карты в Windows 7/8/10:

  • Заходим
  • Слева находим «Изменение параметров адаптера»
  • Соединение «Подключение по локальной сети» НЕ должно быть в статусе «Сетевой кабель не подключён»:

Сообщение "Сетевой кабель не подключён"Сообщение "Сетевой кабель не подключён"

Если это так, то скорей всего дело в этом, т.е. кабель не подключён, не туда подключён или неисправен.

Также, статус не должен быть . Если это так, то нажимаем по значку правой кнопкой и выбираем .

Неверные настройки TCP/IP

Если всё равно не заходит в админку, тогда:

  • кликаем правой кнопкой по значку подключения и выбираем «Свойства»
  • находим «Протокол интернета версии 4 (TCP /IPv4)» и кликаем по нему два раза
  • В свойствах протокола нужно проверить чтобы галочки стояли на «Получить IP адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»
  • Нажимаем «OK» два раза
  • Теперь подождите секунд 10 и можно проверять.

Получить IP-адрес и DNS автоматическиПолучить IP-адрес и DNS автоматически

Как быстро настроить Wi-Fi

Здесь посложнее, т.к. все маршрутизаторы разные и интерфейс может сильно отличаться. Да и настройки интернета у провайдеров тоже могут разительно отличаться. Если у вас роутер TP-Link или другой с возможностью быстрой настройки, то вам повезло, всё может закончиться очень быстро 🙂 Находим в меню слева или сверху пункт «Quick Setup» и следуем указаниям мастера:

На первом экране просто жмём «Next»

master_nastroyki_privetstviemaster_nastroyki_privetstvie

У меня 3G-роутер, поэтому предлагается выбрать предпочтительный тип соединения: 3G или кабель. У меня нет 3G-модема поэтому я выбираю «WAN only»

Выбор типа соединенияВыбор типа соединения

Далее предлагается выбрать тип подключения к интернету: PPPoE, Dynamic IP, Static IP или Auto-Detect:

Выбор типа подключенияВыбор типа подключения

Если не знаете что выбрать, то попробуйте автоматический режим, роутер сам постарается определить тип подключения. Если у него получится, то мастер перейдёт к следующему шагу настройки, но может потребоваться ввести логин и пароль (в случае PPPoE соединения)

Имя и пароль для PPPoEИмя и пароль для PPPoE

или настройки сети (в случае соединения типа «Static IP»)

Настройки статического подключенияНастройки статического подключения

Всю эту информацию вам должен был выдать провайдер, внимательно посмотрите в договоре. Если же мастеру не получается определить подключение автоматически, то придётся звонить провайдеру и спрашивать, либо пробовать методом тыка, вариантов, как бы, не много 🙂

На следующем шаге мастер предлагает нам включить Wi-Fi модуль:

Включение wifi на роутереВключение wifi на роутере

  • — это и есть Wi-Fi, должно быть в положении «Enabled»
  • В поле впишите любое название точки на английском языке
  • Параметры: «Channel», «Mode», «Channel Width», «Max Tx Rate» поставьте как на скриншоте или оставьте по умолчанию.
  • , безопасность. Не оставляйте вай фай без пароля! Мало того, что вашим интернетом будут пользоваться все вокруг и загружать канал, это будет такой огромной-огромной дырой в вашей безопасности! Фактически любой сможет получить доступ ко всем вашим личным данным. Ставим переключатель в положение WPA/WPA2 и вводим сложный пароль.

Небольшое отступление: когда всё заработает, если окажется что интернет работает слишком медленно или будут постоянные перебои в работе, то попробуйте выбрать «Channel» не «Auto», а какой-нибудь номер от 1 до 13 и сохранить настройки. Можно перебрать все номера в поисках подходящего. Дело в том, что сейчас очень много оборудования вокруг, и каждому устройству нужен свой канал для работы. В итоге, устройства работающие на одном канале мешают друг другу.

Хорошо если у вас не самый дешёвый роутер и он умеет работать на частоте 5МГц. В этом случае будет соответствующая опция выбора частоты 2,4 или 5МГц. На этой частоте работает намного меньше устройств, и посему вероятность, что кто-то будет мешать, уменьшается в разы.

Ручная настройка

Ну а если автоматической настройки не было, то придётся пройтись по пунктам ручками. Находим раздел  «Network» и там пункт со словом «WAN»:

Ручная настройка WANРучная настройка WAN

Должны быть похожие пункты настроек. Здесь всё тоже самое, что и для автоматической настройки, только мы сами должны выбрать тип интернет-подключения и ввести логин/пароль.

  • «Secondary Connection» оставьте «Disabled» или «Dynamic IP», это нужно только для доступа к внутренней сети провайдера.
  • «Connection Mode» поставьте «Connect Automatically» чтобы роутер подключался к интернету автоматически после каждой перезагрузки.

Если провайдер требует указывать IP-адрес и DNS-сервера, то это можно сделать в дополнительных (Advanced) настройках, но обычно этого делать не нужно:

advancedadvanced

Но у меня провайдер с проблемными DNS-серверами и я прописываю сервер гугла: 8.8.4.4, который работает всегда! Как проявляется проблемный DNS-сервер? Это когда ни один сайт или половина сайтов не открывается, но Skype или торренты работают без проблем! Однако, если установить сервер на гугловский, то могут не открываться внутренние сайты некоторых провайдеров, например такие как пополнение счёта и статистика.

Именно здесь, в ручных настройках, можно указать тип соединения – VPN, если у вас таковой. Для этого выбираем «L2TP», вводим имя/пароль и адрес VPN-сервера (даёт провайдер). Если предоставляются IP-адрес, маска, шлюз и DNS – то выбираем «Static IP» и вводим все данные. Внизу не забудьте установить галочку автоматического подключения.

VPN, L2TP подключениеVPN, L2TP подключение

Всё, сохраняем настройки и ищем раздел меню (беспроводная связь):

Ручные настройки беспроводной связиРучные настройки беспроводной связи

Все настройки были описаны выше. Чтобы вай-фай работал должна стоять галочка .

Следующий пункт , здесь включаем шифрование, т.е.  настраиваем безопасность как уже было выше:

wireless securitywireless security

Настройка роутера окончена! Советую сохранить все параметры из меню . Кнопка «Backup» — сохраняет, «Restore» — восстанавливает из сохранённого файла. Это пригодится на случай если вдруг всё полетит к чертям и слетят все настройки. Вы сможете их легко восстановить из файла 😉

Ах да, чуть не забыл, смените пароль по умолчанию для входа в админку. Делается это в разделе .

Как подключить ноутбук к WiFi

В Windows 8/10 нужно кликнуть по иконке внизу экрана:

открыть wi-fiоткрыть wi-fi

Справа выедет панель, где вам нужно выбрать нужную беспроводную сеть. Помните, мы давали название сети на английском языке? Вот его здесь нужно найти. Если это общественное заведение и вы не знаете к какой сети подключиться, то выбирайте любую с бОльшим уровнем сигнала. При наведении на сеть отображается подсказка, требуется пароль или нет. Если при наведении видите что-то типа WPA/WPA2, это значит что нужен пароль для подключения к Wi-Fi сети.

Выбор беспроводной сетиВыбор беспроводной сети

Можно оставить галочку «Подключаться автоматически». Далее система соединиться с роутером и запросит пароль Wi-Fi, который мы установили раньше. Если ваше устройство поддерживает технологию QSS, то пароль можно не вводить, а просто нажать на роутере кнопку, подписанную как «QSS». При этом пароль будет заполнен без нашего участия!

Ввести пароль или нажать кнопку QSSВвести пароль или нажать кнопку QSS

Когда система спросит про общий доступ к файлам, советую выбрать «Нет, не включать общий доступ», если вы не знаете зачем оно надо:

Отключить общий доступ к файламОтключить общий доступ к файлам

Я сделал коротенький видеоурок как это всё делается:

В Windows 7 всё так же, только значок и окошко с найденными сетями выглядят по «семёровски»

Подключиться в Windows 7Подключиться в Windows 7

Здесь также находите нужное подключение, кликаете по нему и вуаля.

Нет значка вай-фая или не подключается

Сперва проверьте, включён ли модуль беспроводной связи с помощью переключателя на корпусе ноутбука. Многие модели Asus, Toshiba, Sony и Acer имеют такой переключатель. На некоторых ноутбуках WiFi можно активировать с помощью горячих кнопок, например «Fn+F2» (ищите значок антенки на кнопках F1-F12). В любом случае работает способ через «Центр управления сетями», так же, когда мы «включали» сетевой интерфейс для подключения к роутеру по проводу.

В более тяжёлых случаях изучите пожалуйста почему может не работать WiFi.

Надеюсь, что всё у вас получилось! Скорей всего вопросы будут возникать по настройке роутера, т.к. интерфейс и названия параметров у всех разные. Чтобы получить ответ в комментариях присылайте сразу ссылку на скриншот окна.

Как работает Bluetooth | HowStuffWorks

При любой настройке беспроводной сети важна безопасность. Устройства могут легко улавливать радиоволны из воздуха, поэтому людям, которые отправляют конфиденциальную информацию по беспроводному соединению, необходимо принимать меры, чтобы убедиться, что эти сигналы не перехватываются.

Технология Bluetooth

ничем не отличается — она ​​беспроводная и поэтому уязвима для шпионажа и удаленного доступа, точно так же, как Wi-Fi уязвим, если сеть не защищена.Однако с Bluetooth автоматический характер соединения, который является огромным преимуществом с точки зрения времени и усилий, также может быть преимуществом для людей, которые хотят отправлять вам данные без вашего разрешения.

Bluetooth предлагает несколько режимов безопасности, и производители устройств определяют, какой режим включить в гаджет с поддержкой Bluetooth. Практически во всех случаях пользователи Bluetooth могут устанавливать «доверенные устройства», которые могут обмениваться данными, не спрашивая разрешения. Когда любое другое устройство пытается установить соединение с гаджетом пользователя, пользователь должен решить, разрешить это или нет. Безопасность на уровне обслуживания и Безопасность на уровне устройства работают вместе, чтобы защитить устройства Bluetooth от несанкционированной передачи данных.

Методы безопасности включают в себя процедуры авторизации и идентификации, которые ограничивают использование служб Bluetooth зарегистрированным пользователем и требуют, чтобы пользователи приняли сознательное решение открыть файл или принять передачу данных. Пока эти меры включены на телефоне или другом устройстве пользователя, несанкционированный доступ маловероятен.Пользователь также может просто переключить свой режим Bluetooth на «не обнаруживаемый» и полностью отказаться от подключения к другим устройствам Bluetooth. Если пользователь использует сеть Bluetooth в первую очередь для синхронизации устройств дома, это может быть хорошим способом избежать любых шансов нарушения безопасности в общественных местах.

Тем не менее, первые создатели вирусов для мобильных телефонов использовали преимущества автоматизированного процесса подключения Bluetooth для рассылки зараженных файлов. Однако, поскольку большинство телефонов используют безопасное соединение Bluetooth, которое требует авторизации и аутентификации перед приемом данных с неизвестного устройства, зараженный файл обычно не уходит далеко.Когда вирус попадает в сотовый телефон или смартфон пользователя, пользователь должен дать согласие на его открытие, а затем на установку. На сегодняшний день это предотвратило нанесение значительного ущерба большинству мобильных вирусов.

Другие проблемы, такие как «bluejacking», «bluebugging» и «car шепот», оказались специфическими для безопасности Bluetooth. Bluejacking включает в себя отправку сообщений пользователями Bluetooth другим пользователям Bluetooth в пределах досягаемости. Хотя конфиденциальная информация может быть скрыта, на вашем устройстве могут появляться нежелательные сообщения. Bluesnarfing похож на bluejacking, но отправленные сообщения содержат код, который заставляет принимающий телефон отвечать, отправляя обратно контактную информацию [источник: Mobile Resource Group].

Bluebugging позволяет хакерам получить удаленный доступ к телефону пользователя и использовать его функции, включая совершение звонков и отправку текстовых сообщений, при этом пользователь не осознает, что это происходит. Blueborne требует убедить владельца устройства разбудить устройство, после чего хакер сможет управлять его экраном и приложениями.

Автомобильный шепот использует в своих интересах неспособность владельцев автомобилей изменить PIN-код производителя на развлекательной системе с поддержкой Bluetooth в их автомобиле. Это позволяет хакерам отправлять аудио и получать аудио с устройства. Подобно дыре в компьютерной безопасности, эти уязвимости являются неизбежным результатом технологических инноваций, и производители устройств выпускают обновления прошивки, которые решают новые проблемы по мере их возникновения. Пользователи также могут помочь, изменив ПИН-коды или пароли устройств по умолчанию и оставив для своего Bluetooth по умолчанию режим «не обнаруживаемый».

Для получения дополнительной информации о Bluetooth и связанных темах, включая полные спецификации Bluetooth, перейдите по ссылкам ниже.

Последнее редакционное обновление 8 ноября 2019 г., 18:16:27.

,

Как мне подключиться к базе данных MySQL в Python?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
  5. реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
  6. О компании
,

Как подключить свои устройства к преимуществам Prime

Вы только что распаковали новое устройство Amazon и с нетерпением ждете возможности изучить его. Как начать? Узнайте, как подключить свои устройства к Prime, чтобы вы могли легко читать, смотреть и слушать эксклюзивный контент для членов Prime практически из любого места.

Prime Music

Вы можете получить доступ к Prime Music с устройства с поддержкой Alexa, Fire TV, Fire TV Stick или Fire Tablet, а также с Sonos, iPhone, телефонов и планшетов Android, ПК / MAC, веб-браузеров, смарт-телевизоров и даже некоторых машины.Доступ к тысячам плейлистов, радиостанций и песен в любое время и в любом месте. Ваше прослушивание будет непрерывным, без рекламы и по запросу с неограниченным количеством пропусков и автономным воспроизведением.

Как подключиться?


  • Для мобильных устройств: загрузите и запустите приложение Amazon Music на своем устройстве, затем войдите в систему, используя данные своей основной учетной записи Amazon.
  • Для устройств с поддержкой Alexa просто спросите «Alexa, включи музыку» или спросите свою любимую песню, исполнителя или альбом.
  • Для Fire TV Voice Remote просто нажмите кнопку микрофона на Alexa Voice Remote и запросите песню. А без голосового пульта дистанционного управления просто перейдите к своим приложениям и играм.

Prime Reading

Prime Reading — это бесплатное преимущество Prime с неограниченным чтением более 1000 книг, журналов, комиксов, синглов Kindle и многого другого. Это ваша круглосуточная библиотека под рукой — в любое время и в любом месте. Читайте с помощью Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle Voyage или Kindle Oasis или получайте доступ к Prime Reading на других устройствах.Просто скачайте бесплатное приложение Kindle для использования на смартфоне или планшете iOS или Android. Благодаря технологии Amazon Whispersync вы сможете определить место, где вы перестали читать, если переключитесь между приложением Kindle и Kindle на других устройствах.

Как подключиться?

Из приложения Kindle:

  1. Запустите приложение Kindle на своем устройстве.
  2. Войдите в систему, используя информацию из предпочитаемой учетной записи Amazon.
  3. Нажмите кнопку «Начать» на следующем экране, затем нажмите «ОК» во всплывающем окне, представляющем вам Prime Reading.
  4. На экране «Откройте для себя новые книги» вы можете найти материалы Prime Reading, ища логотип Prime на соответствующих названиях.

На устройстве Kindle просто найдите логотип Prime на соответствующих названиях.

Prime Video

Транслируйте неограниченное количество фильмов и сериалов из приложения Amazon Prime Video на совместимом Fire TV, Smart TV, проигрывателе потокового мультимедиа, игровой консоли, мобильном телефоне или планшете.

Как подключиться?

Из жилого помещения:

  1. Откройте приложение Amazon Prime Video или загрузите его из магазина приложений своего устройства в гостиной.
  2. Зарегистрируйте свое устройство, выбрав «Войти и начать просмотр», чтобы ввести данные своей учетной записи прямо на устройстве, или выбрать «Зарегистрироваться на веб-сайте Amazon», чтобы получить 5–6-значный код для входа в свою учетную запись.

С мобильного телефона или планшета загрузите приложение Amazon Prime Video, войдите в систему и начните потоковую передачу.

Узнайте больше о том, как подключить совместимые устройства.

FreeTime Unlimited

Пусть веселье начнется для ваших детей! Каждый планшет Fire Kids Edition включает бесплатную годовую подписку FreeTime Unlimited, универсальную подписку, которая дает вам неограниченный доступ к тысячам детских книг, фильмов, телешоу, образовательных приложений и игр.На всех других планшетах Fire установлено приложение FreeTime, которое включает бесплатную пробную версию на один месяц и специальные цены для членов Prime.

Для начала следуйте руководству по родительским ресурсам.

Устройства с поддержкой Alexa

Будь то ваше первое или пятое Echo, Echo Dot или Echo Spot, начните разговаривать с Alexa через несколько минут после распаковки личного помощника.

Как подключиться?


  1. Загрузите приложение Alexa и войдите в систему.Теперь вы сможете настроить свое устройство, управлять будильниками, музыкой, списками покупок и т. Д.
  2. Включите устройство с поддержкой Alexa. Поместите его в центре (не менее восьми дюймов от стен и окон). Затем подключите прилагаемый адаптер питания к устройству, а затем к розетке. Световое кольцо на устройстве станет синим, а затем оранжевым. Когда свет станет оранжевым, вас поприветствует Алекса.
  3. Подключите устройство к сети Wi-Fi, следуя инструкциям в приложении Alexa.

Совет. Как и в устройствах Echo, используйте пульт дистанционного управления Alexa Voice Remote для Fire TV и Fire TV Stick, чтобы проверять спортивные результаты или погоду, воспроизводить музыку и т. Д. Вы можете попробовать такие вещи, как:

«Алекса, включи классическую рок-музыку»
«Алекса, включи оптимистичную поп-музыку»
«Алекса, включи классику хип-хопа»
«Алекса, сыграй Foo Fighters»
«Алекса, включи соул-музыку»

Amazon Photos

Amazon Photos позволяет наладить более тесные связи с друзьями и семьей с помощью изображений, которыми можно делиться.Члены Prime получают неограниченное хранилище фотографий в полном разрешении и могут быть уверены, что воспоминания останутся в безопасности на десятилетия вперед. Оживите и поделитесь воспоминаниями на личных устройствах и устройствах Amazon с интеллектуальным экраном, таких как Echo Show и Fire TV, а также создавайте подарки и сувениры с любимыми изображениями, напечатанными на поздравительных открытках, календарях и фотокнигах.

Как подключиться?


  1. Загрузите приложение Amazon Photos и загрузите фотографии.
  2. Персонализируйте свое устройство Amazon, щелкнув вкладку «Дополнительно» в приложении или следуя инструкциям здесь.
  3. Еще можно спросить: «Алекса, как мне настроить фото?»
,

Альтернативная энергия для частного дома своими руками: Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших разработок

Альтернативные источники электроэнергии для частного дома: своими руками

Содержание статьи:

Энергоносители помогают обеспечивать функции всех коммуникационных линий. При временном отсутствии основных магистралей можно использовать альтернативные источники электроэнергии. Они не так популярны, как традиционные, но выгоднее в плане эксплуатации и практически не вредят окружающей среде.

Откуда и в каком виде получить энергоресурсы

Использование солнечных панелей

Традиционными энергоисточниками являются тепловые, атомные и гидроэлектрические станции. Альтернативное энергоснабжение может самовосстанавливаться, является эффективным, дешевым и экологически безопасным. По факту энергия есть в природных ресурсах, нужно только попытаться ее извлечь. Без специальных навыков можно выполнить следующие работы:

  • устанавливать солнечные коллекторы и батареи, чтобы запитывать освещение или греть воду;
  • монтировать ветрогенераторы;
  • использовать тепловые насосы для отопления дома за счет тепла воды, земли или воздуха;
  • применять биогазовые установки для переработки отходов животных, птиц, человека.

Минус нетрадиционных энергоисточников – большие финансовые вложения для их организации.

Источники возобновляемой энергии

Ветрогенераторы на крыше частного дома

По причине ограниченности топливных ископаемых ученые всего мира разрабатывают и внедряют в эксплуатацию энергоисточники будущего. К возобновляемым относятся:

  • Генераторы электричества – на территории России чаще всего используются электрические, бензиновые и газовые. Последний работает на сжиженном и природном топливе, за счет малошумности применяется в быту и является долговечным.
  • Энергия солнца – человек пользуется электромагнитным излучением. Источник электричества и автономного отопления бесшумный, экологически безопасный.
  • Ветряные установки – функционируют на основании трансформации кинетической энергии ветра в механическое вращение турбины, вырабатывающей переменный ток. Горизонтальные и вертикальные ветряки отличаются высоким КПД.
  • Биотопливо – оптимальными вариантами будут жиры масличных культур, водоросли, газ от брожения органических отходов.
  • Станции с водяным колесом – удобный энергоисточник, если рядом с домом имеется река. Турбинное колесо приводится в движении при помощи водных потоков.
  • Геотермальные решения – на сейсмически активных территориях преобразовывают тепло, возникающее в момент выброса геотермальной воды.

Россия располагает несколькими солнечными станциями – в Оренбургской области (мощность 40 МВт), в Республике Башкортостан (мощность 15 МВт), на территории Крыма (10 штук по 20 МВт каждая).

Применение энергии солнца

Подключение солнечной батареи к домашней электросети

Альтернативное электричество на основе электромагнитного солнечного излучения оправдано для людей, у которых есть дача за городом. Причина – показатель суммарной мощности в хорошую погоду не более 5-7 кВт за час. На сегодняшний день популярны несколько солнечных установок.

Солнечные батареи

Сборка устройств производится из фотоэлектрических преобразователей. Промышленные элементы конструируются из минеров, вырабатывающих ток при воздействии прямого света. В частном секторе популярны кремниевые преобразователи поли- и монокристаллического типа. Последние отличаются КПД 13-25 %, но поликристаллические дешевле. Температурный диапазон пластин – от -40 до +50 градусов.

Солнечные коллекторы

Вакуумные солнечные коллекторы

Используются для нагрева воздуха или воды. Пользователь может задать направление нагретых потоков, организовать резерв на случай плохой погоды. Производители выпускают три модификации коллекторов – воздушные, плоские и трубчатые.

  • Плоские пластиковые. Представляют собой черную и прозрачную панель в одном корпусе с центральным змеевиком из меди. При воздействии солнечных лучей нагревается нижний темный элемент. Он передает тепло медному змеевику, который греет воду. Плоский коллектор подходит для подогрева воды в бассейне или летнем душе. Минус технологии – для нагрева больших объемов требуется много элементов.
  • Трубчатые. Имеют вид вакуумных или коаксиальных трубочек из стекла. По ним стекает вода, нагретая солнцем. Тепло, сосредоточенное внутри специальной системой, нагревает воду в накопительном резервуаре. Для циркуляции водных потоков применяется нанос. Трубчатый коллектор – неплохое решение для подогрева воды в ГВС и отопления.
  • Воздушные солнечные коллекторы. Устройства напоминают плоские пластиковые модели за счет черной нижней и прозрачной верхней панели. Габаритные установки находятся на восточной или юго-восточной стене. В них за счет солнечного тепла нагревает воздух, подаваемый в дом и хозяйственные помещения специальными вентиляторами.

Солнечная энергия лучше всего подходит для теплых полов.

Самостоятельное изготовление солнечных панелей

Солнечные установки – альтернатива традиционному электричеству, которая в готовом виде стоит дорого. При собственноручной сборке можно снизить себестоимость конструкции в 3-4 раза. Перед началом создания солнечной панели нужно понять принцип ее функционала.

Как работает система солнечного электроснабжения

Для представления принципа работы стоит начать с конструкции. Устройство солнечных энергоисточников включает:

  • солнечную панель – комплекс узлов преобразования солнечного света в электронный поток;
  • АКБ – в системе их несколько, количество зависит от мощности потребителей;
  • контроллер заряда – обеспечивает нормальную зарядку АКБ без перезарядки;
  • инвертор – трансформирует ток низкого напряжения с батарей в ток высокого напряжения (для дома хватит 3-5 кВт).

Солнечные батареи по отдельности производят токи с низким напряжением (около 18-21 В), чего хватает для зарядки аккумулятора на 12 вольт.

Создание солнечной батареи

Материалы для изготовления солнечной панели

Сборка батареи производится из модульных фотоэлементов. В одном бытовом модуле находится 30, 36 и 72 элемента. Они соединяются последовательно с источником питания, максимальное напряжение которого – 50 В.

Для корпусной части понадобятся деревянные брусья, ДВП, оргстекло и фанера. Дно бокса вырезается из фанеры и вставляется в рамку из брусков 25 мм в толщину. По периметру рамы проделываются отверстия. Для предотвращения перегрева элементов шаг сверления должен составлять 15-20 см.

Для размера дна подсчитайте количество фотоэлементов и замеряйте каждый.

Сборка солнечной панели

Из ДВП канцелярским ножом вырезается подложка из ДВП с вентиляционными отверстиями. Их изготавливают по квадратно-гнездовой схеме с отступом на 5 см. Затем:

  1. Элементы укладываются верхней частью на подложку и распаиваются.
  2. Соединения производятся последовательно, порядово.
  3. Готовые ряды присоединяют на шины, проводящие ток.
  4. Элементы переворачивают и крепят в посадочном месте силиконом.
  5. Проверяют параметры напряжения на выходе. Его диапазон составляет от 18 до 20 В.
  6. 2-3 дня производят обкатку батареи для тестирования заряжающей способности.
  7. По окончании проверки стыки герметизируют.

Подготовка панели к монтажу

Покрасьте и просушите подложку 2 раза.

После проверки функционирования собирают солнечную панель:

  1. Выводят контакты входа и выхода наружу.
  2. Вырезают крышку из оргстекла и фиксируют ее саморезами на заранее проделанные отверстия.
  3. При использовании диодной цепи из 36 диодов с напряжением 12 В с детали снимают краску ацетоном.
  4. В пластиковой панели проделываются отверстия, вставляют и распаиваются диоды.

На последнем этапе выполняется монтаж и ориентирование солнечной панели для облегчения доступа обслуживания и эффективности получения энергии.

Правила монтажа солнечной панели

Подключение солнечной батареи

Промышленные модификации могут вращаться самостоятельно. Бытовые устройства необходимо выставлять по нескольким параметрам:

  • Удаление от затененных участков – дерево или высокий дом рядом сделают работу прибора неэффективной.
  • Ориентир на солнечную сторону. Жители северного полушария ориентируют конструкцию на юг, южного – на север.
  • Угол наклона – привязывается к географической широте участка. Летом солнечную панель лучше наклонять на 30 градусов к линии горизонта, зимой – на 70 градусов.
  • Наличие доступа для обслуживания – уборки пыли, грязи, налипшего снега.

Устройство будет эффективным в случае прямой направленности лучей солнца на крышку.

Особенности ветрогенераторов

Вертикальный ветрогенератор

Источники ветровой электроэнергии работают по принципу преобразования кинетической энергии в механическую, а затем – в переменный ток. Электричество можно получить при минимальной скорости ветрового потока от 2 м/с. Оптимальной является скорость ветра от 5 до 8 м/с.

Виды ветряных генераторов

По типу крепления ротора существуют модификации:

  • Горизонтальные – отличаются минимальным количеством материалов для изготовления и большим КПД. Минусы прибора заключаются в высокой монтажной мачте и сложности механической части.
  • Вертикальные – работают в большом диапазоне ветровой скорости. Специфика генератора – необходимость дополнительной фиксации мотора.

По количеству лопастей существуют одно- или многолопастные модели. По материалу лопасти классифицируются на парусные и жесткие. Винтовой шаг установки бывает изменяемым (можно выставить рабочую скорость) и фиксируемым.

При строительстве ветровой установки обязательно создается и укрепляется фундамент.

Конструкция ветрогенератора

Конструкция ветрогенератора

Готовый ветряной генератор состоит из таких частей:

  • вышка – ставится в ветреной зоне;
  • лопастный генератор;
  • контроллер лопастей – преобразует переменный ток в постоянный;
  • инвертор – трансформирует постоянный ток в переменный;
  • накопительный аккумулятор;
  • резервуар для воды.

Накопительная АКБ сглаживает разницу в сезон ветров и период штиля.

Изготовление тихоходного ветрогенератора из генератора машины

Создание ветрогенератора из автомобильного генератора

Поскольку комплект для сборки ветрогенератора стоит от 250 до 300 тыс. руб, конструкцию целесообразно сделать собственноручно. Понадобится генератор автомобиля и аккумуляторная батарея.

Лопасти обеспечивают работу других устройств ветряка. Самостоятельно их можно изготовить из ткани, металла или пластиковой трубы следующим образом:

  1. Выбрать материал с хорошей ветроустойчивостью – толщиной от 4 см.
  2. Рассчитать длину лопасти так, что диаметр трубы равнялся 1/5.
  3. Обрезать трубу и применять ее в качестве шаблонов.
  4. Пройтись по краям всех элементов наждачкой для удаления неровностей.
  5. Зафиксировать пластиковые лопасти на диске из алюминия.
  6. Произвести балансировку колеса посредством фиксирования в горизонтальном положении.
  7. Обточить края ветрового колеса при вращении.

Оптимальная схема лопастей – большое количество, но меньший размер.

Мачта должна быть надежной, прочной и не раскачиваться

Проект изготовления мачты нужно начать с выбора материала. Понадобится стальная труба длиной 7 м и диаметром 150-200 м. При наличии препятствий колесо поднимается выше их на 1 м.

Для дополнительной устойчивости конструкции изготавливаются колышки под растяжку из стального или оцинкованного троса 6-8 мм в толщину. Мачту и колышки нужно забетонировать.

Процесс переделки автогенератора заключается в перемотке старторного узла и создании ротора на основе неодимовых магнитов. В приборе просверливаются отверстия под них. Магниты нужно ставить, чередуя полюса и заполнять пустоты эпоксидкой.

Ротор оборачивается бумагой для перемотки катушки в одном направлении по трехфазной схеме. На последнем этапе генератор тестируется – при 300 оборотах должно показывать 30 В.

Чем больше витков на катушке, тем эффективнее работает генератор.

Альтернативные ветровые источники тепла и электрической энергии собираются после изготовления поворотной оси. Понадобится труба с двумя подшипниками и хвостовая часть из оцинкованного листа 1,2 мм в толщину.

Генератор крепится к мачте посредством рамы их профтрубы. Расстояние от балки до лопастей должно быть больше 25 см. После сборки базовой конструкции монтируются контроллер заряда, инвертор и АКБ.

Отопление дома при помощи тепловых насосов

Отопление с помощью тепловых насосов

Европа уже несколько лет использует тепловые насосы, взаимодействующие со всеми альтернативными видами электроэнергии. В летнее и зимнее время установки забирают тепло из почвы, воздуха, воды и направляют его на обогрев помещения.

Разновидности тепловых насосов

В зависимости от потребностей в обогреве можно подобрать модели с 1, 2, 3 контурами, 1-2 конденсаторами. Они будут работать на нагрев и охлаждение либо исключительно на нагрев.

По типу энергоисточника и способу добычи электроэнергии устройства бывают:

  • Воздух-вода. Тепловые потоки забираются из воздуха и нагревают воду. Системы подходят для климатических зон с зимней температурой -15 градусов.
  • Земля-вода. Актуальны для умеренного климатического пояса. Монтируются в грунт посредством коллектора или зонда без разрешительных документов на бурение.
  • Вода-вода. Устанавливаются рядом с водоемами. Зимой насос за счет нагрева источника обеспечивает теплом большой дом.
  • Вода-воздух. Источник энергии – водоем. Тепловые потоки при помощи компрессора поступают в воздух. Он становится теплоносителем.
  • Земля-воздух. Почва является источником тепла, которое передается в воздух компрессором. Переносчик энергии – жидкости-антифризы.
  • Воздух-воздух. Приборы работают по принципу кондиционера – на охлаждение и обогрев.

Выбор источника тепла зависит от геологии местности и наличия препятствий для земляных мероприятий.

Как работает тепловой насос

Тепловой насос функционирует на основании цикла Карно – повышения температуры при резком сжатии теплоносителя. Поскольку устройства имеют 3 рабочих контура (2 – наружных, 1 – внутренний), конденсатор, испаритель и компрессор, схему их действия можно представить так:

  1. Теплоноситель первого контура (находится в воде, на воздухе, в земле) забирает тепло и источников с низкими потенциалами. Максимальная температура узла около + 6 градусов.
  2. Низкотемпературный носитель с низкой температурой находится во внутреннем контуре. Хладагент при нагреве испаряется, его пар в компрессоре сжимается. В этот момент выделяется тепло. Температура паров – от +35 до +65 градусов.
  3. Тепло в конденсаторе попадает на теплоноситель из контура отопления. Пары становятся конденсатом и направляются в испаритель.

Цикл работы теплонасоса постоянно повторяется.

Тепловой насос из подручных материалов

Самодельный тепловой насос

Самоделка вполне реальна, если у вас имеются рабочие детали от бытовой техники.

Для подготовки конденсатора и компрессора понадобится:

  1. Сделать компрессор насоса из компрессора холодильника либо кондиционера. Деталь фиксируют мягкой подвеской на стене котельной.
  2. Сделать конденсатор. Оптимальный вариант – резервуар из нержавейки на 100 л.
  3. Разрезать емкость болгаркой пополам, а потом вставить змеевик (медная трубка холодильника или кондиционера).
  4. После монтажа змеевика сварить половинки бака.

Для качественного шва пользуйтесь аргоновой сваркой.

Для теплового насоса нужны две скважины

Испаритель изготавливается на основе пластикового бака на 75-80 л со змеевиком из медной трубы ¾ дюйма в диаметре. Она обматывается вокруг стальной трубы 300-400 мм в диаметре. Витки фиксируются перфоуглом.

На змеевике нарезается резьба для сцепки с трубопроводом. В установку закачивается хладагент, после чего испаритель крепится на стену.

Оптимальным источником для данных альтернативных способов получения тепла и электроэнергии будет вода из скважины либо колодца. Жидкость не замерзает даже в зимнее время.

Понадобится 2 скважины:

  • для забора воды и ее подачи к испарителю;
  • для сброса отработанной воды и ее поступления на испаритель.

Автономность теплового насоса обеспечат автоматические механизмы контроля движения теплоносителя по контурам отопления и давления фреона.

Получение тепла из других альтернативных источников

Наружный контур системы прямого теплообмена

При организации первого внешнего контура насоса понадобится эффективный тепловой источник:

  • Кольцеобразные трубы в воде. Водоем без большой глубины промерзания или река обеспечивают эффективность технологии. Трубы закладываются под воду с помощью груза.
  • Термальные поля. Трубы закапывают ниже промерзания почвы – снимается большой пласт грунта.
  • Геотермальные источники. Пробуриваются скважины на большую глубину. В них заводятся контуры с теплоносителями.
  • Забортный воздух. Тепло извлекается из вентиляционных шахт или ветканалов.

Минус теплового насоса – высокая стоимость и затраты на монтаж источников тепла.

Биогазовые установки

Органическая альтернативная электроэнергия добывается с помощью биогазовых систем. Устройства позволяют перерабатывать отходы домашней птицы и животных. Получивший газ проходит очищение и сушку, а затем применяется в качестве теплоносителя. Остаточные массы будут эффективным и безопасным удобрением для грунта.

Принцип технологии

Газы образуются при брожении биологических отходов животных и птиц. Оптимальной будет анаэробная среда без доступа кислорода. В ней повышается активность мезофильные и термофильные бактерии. Для эффективности процесса массу понадобится перемешивать рукой, используя палку или механическими мешалками. В идеальных условиях в 1 л закрытой емкости, нагретой до температуры +50 градусов, получается от 4 до 4,5 л газа.

Биогазовая система для частного дома

Простейшая биогазовая установка

Простейший биореактор – емкость с крышкой и механизмом перемешивания. В крышке проделывается отверстие для шланга отвода газа. Его количества будет достаточно для 1-2 горелок.

Подземный или надземный бункер увеличивает полезный объем. Конструкция под землей изготавливается из железобетона с верхним слоем теплоизоляции. Емкость делится на отсеки. Навоз загружают в транспортер, заполняя бункер на 80-85 %. Остальная площадь используется для скопления газа. Он выводится через специальную трубку, второй конец которой находится в гидрозатворе. После осушения очищенный газ поступает в дом.

Альтернативные виды добычи тепловых ресурсов и электроэнергии в настоящее время недоступны жителям квартир. Их могут использовать жители частных домов и фермерские хозяйства. Единственный недостаток возобновляемых источников – затраты на обустройство системы, но финансовые вложения окупаются через 1-2 года эксплуатации.

Альтернативная энергия для частного дома своими руками

Хозяева домов могут уменьшить счета за электроэнергию, если применят альтернативные энергосберегающие технологии.

Для этого можно установить на своем участке, на плоских и наклонных поверхностях крыши дома:

  • солнечные батареи;
  • солнечные коллекторы;
  • ветрогенераторы;
  • светодиодные фонари;
  • тепловые насосы.

Все это источники переменного тока, получаемого от солнца, воды и ветра. Полученного количества тепла и электричества хватит для помещений и подсобных хозяйств, например, теплицы. Для установки таких средств приобретают готовые комплектующие в магазинах, выполняют сборку, монтаж и установку. Альтернативная энергия которая будет использоваться для частного дома доступна с точки зрения технологий и финансово, так как часто реализуется своими руками.

Собираем альтернативный источник энергии | Лучшие идеи для частного дома

Получать электроэнергию и тепло от общих сетей финансово невыгодно. Экологии наносится вред. Автономные энергоэффективные технологии снабжают необходимыми энергоресурсами. Оплата коммунальных услуг снижается. Окружающая среда не загрязняется.

Доступны разные виды альтернативной энергетики для сбережения ресурсов, которые можно использовать.

Солнечные батареи

Солнечный поток – это энергия, при помощи которой получают:

  • тепло для обогрева дома;
  • электричества – свет и работа электроприборов.

Плюсы:

  • неограниченность ресурса;
  • экологичность;
  • полная бесшумность;
  • трансформация исходной энергии в разные виды;
  • самостоятельное конструирование.

КПД солнечных панелей зависит от интенсивности ухода за ними. При появлении налета пыли или грязи отдача снижается.

У монокристаллов коэффициент полезного действия составляет 14%, тогда как у поликристаллов – 9%.

Получение электроэнергии из недр земли

Чтобы получить из недр Земли энергию, устанавливают тепловой насос, работающий по геотермальному принципу. Схема универсальная – она дает возможномть получать электричество как из почвы, так и из грунтовых вод.

Генератор из биоотходов

Биогаз также используется для отопления. Принцип работы прибора аналогичен тем, которые работают на природном топливе. Получают энергоресурсы благодаря жизнедеятельности анаэробных бактерий. Отходы помещают в закрытую емкость. В баке процесс жизнедеятельности бактерий приводит к выделению газа метана.

Недостаток – нужен постоянный источник отходов. Поэтому станцию, работающую на биотопливе, используют на фермах.

Энергия из ветра

Использование ветрогенератора основано на принципе мельницы. Вращающиеся лопасти вырабатывают электричество.

Применение возможно только в областях, где постоянно дуют ветра, которые должны обладать достаточной мощностью, для того, чтобы вращать лопасти.

Самодельная гидроэлектростанция

Если в шаговой доступности находится ручей со стремниной, то на нем можно организовать самодельную электростанцию. Это даст дополнительную возможность получать электричество.

Зарядка аккумулятора от солнечной батареи

Для того, чтобы повысить автономность работы аккумулятора, используют солнечные батареи. Оснастив накопительное устройство солнечными пластинами в 30-35 мА, можно обеспечить бесперебойное питание устройства, выдающего емкость в 0,5 А/ч.

Единственная проблема, которая может в этом случае возникнуть – облачная погода. Она растягивает во времени зарядку аккумулятора. Ночью процесс останавливается.

Тепловые насосы для отопления

Тепловые насосы – это емкость, заполненная фреоном. Весь режим работы альтернативного устройства основан на цикле Карно, когда тепло забирается из окружающей среды.

Принцип работы теплового насоса

В состав насоса входят:

  • Внешний контур, который заполняется теплоносителем природного происхождения.
  • Внутренний контур, который заполняют проточной водой.
  • Испаритель.
  • Компрессор.
  • Конденсатор.

Принцип работы заключается в том, что наружный контур помещается в любой тип теплоносителя, например, в водоем. При перепадах температуры (между дневными и ночными показателями) происходит выделение тепла водой. Этот выделенный излишек забирается внутренним контуром и преобразуется в энергию.

Сборка теплового насоса из подручных материалов

Для того, чтобы в домашних условиях изготовить альтернативный тепловой насос необходим в первую очередь компрессор мощностью не менее 7 кВт. Вторым элементом является конденсатор, который должен быть выполнен из нержавеющего металла. Внутрь бака помещается медный змеевик. Важно – там, где змеевик выходит из бака необходимо продумать элементы крепления, которые позволят подсоединить шланг. Суть змеевика заключается в том, что в нем будет находиться фреон.

Пластиковый испаритель должен иметь приблизительно такой же объем бака, как и накопитель. В нем устанавливают продолжение змеевика, по которому в дальнейшем будет циркулировать фреон.

Вход в бак снабжается канализационной трубой. Бак будет наполняться водой из природного резервуара.

Схема работы и последовательность шагов:

  • Испаритель устанавливается в водоеме. Он заполняется водой.
  • Хладагент испаряется.
  • Он поднимается по трубам и переходит в емкость испарителя.
  • Из-за перепада температуры он конденсируется и выделяет тепло.

Устройство и использование ветрогенераторов

Конструкция ветрогенератора состоит из двух основных частей. Механическая часть состоит из столба, к которому крепится вертушка. Столб ставят как можно дальше от дома. Подвижная часть представляет собой лопасти, прикрепленные к цилиндру, внутри которого имеется шарикоподшипниковый механизм. Он обеспечивает вращение. Интенсивность оборотов влияет на количество тока, который будет вырабатывать вся конструкция.

Вторая часть – это генератор. Его можно приобрести в электротехническом магазине.

Основная задача правильно совместить две части изделия, для его правильной работы.

После сборки устанавливать конструкцию нужно в тех местах, где потоки воздуха смогут крутить лопасти максимально быстро и долго. Иначе эффективность будет низкой.

Классификация ветряных генераторов – источников альтернативной энергии

По типу конструкции ветрогенераторы могут быть:

  • Горизонтальные – крыльчатые.
  • Вертикальные – карусельного типа.

Устройство ветряного генератора

Конструкция обуславливает следующий принцип действия альтернативного механизма:

  1. Лопасти колеса вращаются под действием ветра.
  2. Вращение передает на ротор двигателя крутящий момент. Сам вал находится внутри конструкции. Между лопастями и валом расположен редуктор, который способен преобразовать малое количество вращений в большее – для того, чтобы увеличить мощность.
  3. Далее располагается инвертор. Он преобразует механическое движение в электрический ток.
  4. Завершает всю конструкцию аккумулятор, который собирает полученное электричество и доставляет его в дом.

Электростанция на солнечных батареях

Установка солнечных панелей потребует:

  • Накопители, представляющие из себя фотоэлементы.
  • АКБ – для накопления заряда.
  • Контроллер, который позволит следить за аккумулятором.
  • Устройство для преобразования 12 или 24 В тока в 200 В.
  • Конструктивные и фиксирующие элементы.

Особенности установки на доме

Следует учесть, что угол наклона должен меняться. Зимой альтернативный солнечный накопитель следует переводить в положение с большим углом к горизонту. Делается это для того, чтобы на солнечном коллекторе не скапливался снег. Иначе это приведет к резкому уменьшению эффективности.

Выбирать следует участок крыши дома, которая обращена на южную, восточную или юго-восточную стороны света.

Солнечные коллекторы для нагрева воды

Для получения горячей воды и отопления в частном доме используют альтернативный коллектор, работающий от солнечного тепла. Принцип работы и устройство конструкции:

  1. Короб. Металлический прослужит дольше. Выполненный из плит ОСБ, ДВП, ДСП – более дешевый вариант, но его эксплуатации будет менее длительная. Для увеличения срока службы пропитывают плиту специальными септиками и лаками.
  2. На дно короба укладывается минеральная вата или пенопласт – они служат теплоизоляторами и предотвращают теплопотери.
  3. На плиту укладываются плотными рядами трубы. Лучший материал медь – обладает высокой теплопроводностью. Допускаются металлопластиковые варианты, но их энергоэффективность будет на 20% меньше медных.
  4. Входная часть и выходная снабжаются фиттингами. Они обеспечивают подключение к коммуникациям водоснабжения дома.
  5. Сверху короб закрывается стеклом. Можно также использовать акриловый материал или монолитный поликарбонат. Важный момент – поверхность должна быть не гладкой, а рифленой, для лучшего процесса нагрева. Солярное стекло обладает способностью устранять потери тепла. Оно обеспечивает меньшие энергопотери.

Далее вся альтернативная конструкция подключается к источнику воды, который будет циркулировать внутри помещения.

Как сделать ветрогенератор?

Вертикальные ветрогенераторы просты в конструкции. Их легко смастерить для использования в частных домах, причем можно выполнить это своими руками. Данный вид альтернативного источника бладают высокой эффективностью, КПД и надежностью эксплуатации.

Вертикальное расположение ветряка у дома позволяет лучше улавливать потоки ветра и не переживать за устойчивость всей конструкции.

Изготовление ветроколеса для дома

Альтернативное ветроколесо имеет лопасти, насаженные на конус или цилиндр. Подшипник будет вращать их на валу, далее идет редуктор и генератор электрического тока. Включить в цепь не получится напрямую. Необходимо далее трансформировать энергию в переменный ток.

Сборка, установка и подключение

При сборке и установке альтернативного вертикального ветряка выбирают любое место рядом с домом для расположения всей конструкции. Профиль лопастной конструкции позволяет получать высокий коэффициент полезного действия.

У горизонтального конструктивного решения ветряка необходимо предусмотреть высокий шест. Лопасти располагают как можно выше.

Обоим типам понадобится АКБ.

Использовать в доме альтернативные источники энергии – выгодно и надежно. Применяют как один из видов, так и сразу несколько с учетом погодных и климатических условий.



А Вы сортируете мусор?

ДаНет

Альтернативная энергия. Готовые решения своими руками

Альтернативная энергия. Готовые решения своими руками

Запасы углеводородов на нашей планете рано или поздно закончатся. Даже с учётом внедрения различных технологий по их экономии, истощение запасов угля, нефти и газа не за горами. Стоимость энергоносителей растёт и люди понимают, что о сохранности своего бюджета позаботиться могут только они сами. Поэтому обращают внимание на альтернативные источники энергии. Кроме того, интерес к альтернативной энергетике вызывается и банальным отсутствием в некоторых местах «благ цивилизации» в виде газа и электроэнергии. Часто получается так, что подвод электричества или газа в некоторые населённые пункты экономически не оправдан, а за свой счёт жители этого сделать не могут. Поэтому владельцы частных домов делают своими руками или приобретают различные установки для получения тепла и электричества. Ведь энергия содержится в солнечном свете, ветре, недрах Земли, приливах и отливах. Кроме того, используют разницу температур, энергию падающей воды и прочие источники альтернативной энергии. В этом материале мы поговорим о разных интересных установках в области альтернативной энергетики, сделанных своими руками.

 

Содержание статьи

Готовые решения для использования альтернативной энергии

Как вы знаете, окружающая природа полна энергии. Наверняка, все слышали о том, что можно достаточно эффективно использовать солнечный свет, ветер, приливов, отлив и другие возобновляемые источники энергии. Причём эту энергию можно использовать в масштабах целой страны, а можно только для обеспечения энергией частного дома или дачи.

Ниже приведены некоторые примеры установок, позволяющих преобразовывать альтернативную энергию в свет и тепло:

  • Солнечная панель;
  • Установка для получения биогаза;
  • Тепловой насос;
  • Ветряной генератор.

Если у вас есть в наличии свободные средства, то можно приобрести такие установки и оплатить монтаж. Благодаря наличию устойчивого спроса на такие установки производители за рубежом и в России наладили выпуск подобной продукции. Но если вы ограничены в средствах, то можно попробовать сделать такие установки своими руками.

Альтернативная энергетика

Давайте разберём некоторые примеры.
Вернуться к содержанию
 

Тепловой насос

Принцип действия всех разновидностей тепловых насосов базируется на циклах Карно. Установка представляет собой холодильник. В процессе работы он забирает низкопотенциальную энергию при её охлаждении. А затем проводит её преобразование в тепловую энергию с высоким потенциалом. В роли окружающей среды могут выступать воздух, земля, вода. Эти вещества в любой момент содержат определённое количество тепла. В состав теплового насоса входят следующие основные узлы:

  • Наружный контур, в котором находится природный теплоноситель;
  • Внутренний контур, заполненный водой;
  • Компрессор;
  • Испаритель;
  • Конденсатор.

Как и в бытовом холодильнике в таких системах используется фреон. Наружный контур, как правило, погружают в скважину с водой или просто в водоём на поверхности. Есть варианты, когда наружный контур закапывается в землю. Но это дорого стоит и не всегда можно осуществить.

Тепловой насос

Тепловой насос



Существуют готовые решения тепловых насосов, а есть те модели, которые делаются своими руками. Как сделать это устройство для использования альтернативной энергии своими руками? Для начала нужно найти компрессор. Если есть старый кондиционер или холодильник, можно снять с них. Мощность, требуемая на нагрев, составляет до 10 кВт.

Коллектор теплового насоса может быть установлен как горизонтально, так и вертикально. Второй вариант используется, если места недостаточно. Тогда делается бурение несколько скважин, в которые и опускается контур. Если расположение горизонтальное, то коллектор закапывается в землю примерно на 1,5 метра. Теплообменник в воде делается тогда, когда обогреваемое жильё находится у берега природного водоёма. Для конденсатора потребуется ёмкость объёмом 120─140 литров. В неё помещается змеевик из меди, где циркулирует фреон.

Испаритель может быть выполнен их пластиковой ёмкости того же объёма, что и конденсатор. В него вставляется медный змеевик, который совмещается через компрессор с тем, что находится в конденсаторе.

При изготовлении системы своими руками патрубок для испарителя обычно выполняется из куска канализационной трубы. С помощью патрубка выполняется регулирование поступления воды. Испаритель опускают в водоём. При его обтекании вода запускает процесс испарение фреона. Тот, в свою очередь, поднимается наверх в конденсатор. Там он отдаёт тепловую энергию воде, в которой находится змеевик. Эта вода обогревает дом, циркулируя в отопительной системе.

Стоит отметить, что температура воды в водоёме не столь важна. Главное, чтобы она там была постоянно. Если насос спроектирован и смонтирован правильно, то может обогревать дом зимой. Даже если температура воды в водоёме будет очень низкой. Летом тепловой насос может выступить в роли кондиционера для охлаждения помещения.

Вернуться к содержанию
 

Солнечные батареи

Это, пожалуй, наиболее распространённый вариант использования альтернативной энергии. В этом случае источников альтернативной энергии является солнечный свет, а преобразуется он в электрический ток. Принцип работы солнечной батареи можно посмотреть по ссылке.

Солнечная батарея

Солнечная батарея



Солнечные батареи предлагаются в составе готовых решений и их можно изготовить своими руками. Если это установки фабричного производства, то, как правило, в комплекте идёт контроллер, инвертор, иногда аккумуляторы, необходимые провода и крепёж. Хотя можно встретить немало предложений, когда солнечные панели продаются отдельно.

Что касается изготовления солнечных батарей своими руками, то для многих это занятие стало настоящим хобби. Иногда даже проводятся выставки по тематике использования альтернативной энергии. На них энтузиасты показывают солнечные батареи, которые сделали своими руками.

Для самостоятельного изготовления гелиопанелей нужно купить фотоэлементы (на моно или поликристаллах) и спаять их в последовательную цепь. Количество элементов определяется требуемым напряжением и мощностью на выходе батареи. Изготовить фотоэлементы своими руками не получиться. Технология сложная и реализовать её можно лишь в фабричных условиях.

Итак, что необходимо сделать по шагам:

  • Спаять в последовательную цепь фотоэлементы;
  • Закрепить их на стеле, поликарбонате или другом материале, пропускающем солнечный свет. Исполнение бывает разным. Фотоэлементы располагаются между стёклами, а стыки изолируются. Иногда элементы просто закрепляют на стекле защитной автомобильной плёнкой;
  • Изготовить корпус для батареи из алюминиевых уголков;
  • Установить панель с фотоэлементами в корпус;
  • Соединить панель с другими элементами гелиосистемы.

Подробнее об изготовлении солнечной батареи своими руками читайте по указанной ссылке.

Что касается типа фотоэлементов, то монокристаллические считаются более эффективными, чем поликристаллические. Они способны хорошо улавливать рассеянный солнечный свет, что важно в условиях пасмурной погоды. Хотя есть мнение специалистов, что для эффективности работы солнечной батареи гораздо важнее равномерность свойств фотоэлементов, чем их тип. В любой случае, на практике удаётся добиться КПД солнечной панели не более 15─17%.

Вернуться к содержанию
 

Установка для синтеза биогаза

Биогаз представляет собой чистый вид топлива, получаемый без ущерба для окружающей среды. Технология его получения основывается на деятельности анаэробных бактерий. В качестве сырья для синтеза биогаза используются пищевые отходы.

Установка для синтеза биогаза

Установка для синтеза биогаза

Отходы как жидкие, так и твёрдые помещаются в ёмкость. Это должна быть герметичная ёмкость, которая оснащена шнеком. Он используется для перемешивания этой массы. Кроме того, должны быть предусмотрены:

  • Вход для загрузки отходов;
  • Выход для остатков отходов, которые не были переработаны;
  • Патрубок для отвода газа.

Герметичность установки должна быть проведена особенно тщательно. Если газ из ёмкости планируется отбирать периодически, то нужно предусмотреть специальный клапан. С его помощью вы сможете сбросить избыточное давление, если необходимо. При разложении биологических отходов в этой установке выделяется сероводород и метан, в составе которых присутствует углекислота.

Вообще, создание установки для синтеза биогаза своими руками непростая задача. Обычно на практике используются готовые решения, но некоторые умельцы самостоятельно делают такие установки для получения альтернативной энергии. Для этого следует решить несколько задач, изложенных ниже:

  • Нужно обустроить место для ёмкости. Её объём выбирается исходя из того, сколько будет одновременно перерабатываться отходов. Чтобы обеспечить эффективную работу установки, нужно заполнить её на 2/3. Сама ёмкость может быть из металла или из бетона. Что касается производительности, то 100 м3 газа получаются из 1 тонны пищевых отходов;
  • Организовать подогрев. Для ускорения процесса ёмкость с отходами должна подогреваться. Здесь может быть несколько вариантов. К примеру, змеевик вокруг ёмкости или ТЭН под ёмкостью. Анаэробные бактерии становятся активными при нагреве до определённой температуры. Поэтому обогрев необходим;
  • Автоматика. Обогрев должен включаться, когда загружается новая партия отходов и выключаться при достижении определённой температуры;
  • Нужен газовый электрогенератор для преобразования полученного биогаза;
  • Следует организовать сбор отработанного сырья отходов. Эти отходы можно использовать для удобрения на садовых грядках.

Такие установки для генерации биогаза применяются в США и Китае в различных частных хозяйствах и на фермах. Здесь основная проблема в том, чтобы организовать беспрерывное получение биогаза. А для этого потребуется постоянный поток пищевых отходов или навоза.

Вернуться к содержанию
 

Ветряной генератор

Ещё в далёком прошлом наши предки стали использовать ветряные мельницы. Чего-то принципиального в таких устройствах не изменилось. Только теперь энергия ветра используется не для получения муки, а для выработки электрического тока. Привод от лопасти передаётся на генератор, и он преобразует энергию вращения в электрический ток. Есть немало готовых решений «ветряков», но ещё больше их изготавливается своими руками. Такие установки для использования альтернативной энергии являются самыми популярными для самостоятельного изготовления после солнечных батарей.

Ветряной генератор

Ветряной генератор



Чтобы изготовить ветрогенератор своими руками, потребуются:
  • Генератор;
  • Высокая башня;
  • Накопительный аккумулятор;
  • Лопасти.

Кроме того, нужно организовать хотя бы элементарную схему управления ветряным генератором для получения и накопления электричества. Сооружение башни и вращающихся лопастей является не очень сложным. Для этого нужно только немного соображать в механике и подобрать нужные материалы. А вот с генератором несколько сложнее.

Если есть лишние деньги, то можно купить уже готовый генератор с необходимыми характеристиками. Однако умельцы предлагают использовать для этого мотор от старой стиральной машинки. Его переделывают в генератор с использованием неодимовых магнитов.

Работа по переделке непростая. Места в виде углублений под магниты делаются путём расточки ротора двигателя на токарном станке. В полученные углубления магниты приклеиваются на суперклей. После этого ротор заворачивается в бумагу, а пространство между магнитами заливается «эпоксидкой». После высыхания бумага удаляется и проводится шлифование поверхности ротора «наждачкой».

Учтите, чтобы устранить залипание магнитов, их нужно расположить под небольшим наклоном. В этом случае, когда ротор будет вращаться, на магнитах будет возникать разность потенциалов. Тогда с клемм снимается электрический ток.


Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Этим вы поможете развитию сайта. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал! Исправления и дополнения к статье оставляйте в комментариях.
Вернуться к содержанию

Альтернативная энергия дома — 3 самых выгодных источника: как сделать своими руками

Стоимость электроэнергии в России постоянно растёт, например, в Иркутской области цена киловатта выросла в 3 раза за последние пять лет (с 0,38 до 1,11 р. за кВт). Это подвигает владельцев частных домов искать альтернативные источники энергии. В данной статье рассмотрим самые популярные решения: солнечные панели, тепловой насос и ветрогенератор.

Как сделать солнечные панели

В некоторых европейских странах с помощью солнечных панелей обеспечивается электроэнергия для небольших населенных пунктов.

Принцип работы

Принцип работы данного источника энергии основан на способности фотоэлементов преобразовывать энергию солнечного света в электрическую. Такие устройства состоят из:

  • Солнечных панелей. Представляют собой комплекс элементов, преобразующих поток электронов из поступающего солнечного света.
  • Аккумуляторов. Обычно устанавливается несколько батарей, особенно если речь идёт о большом доме. В процессе эксплуатации можно добавить дополнительных аккумуляторов.
  • Контроллеров. Такие устройства используются для обеспечения оптимальной зарядки аккумуляторов. Их функция заключается в предотвращении перегрева батарей в результате перезарядки.
  • Инверторов. Предназначение этих приборов заключается в преобразовании электрического тока. АКБ генерируют ток с низким напряжением, поэтому возникает необходимость в его преобразовании с помощью инверторов. Для частного использования достаточно мощности 3-5 кВт.

В батареях, предназначенных для использования в частных домах, применяются кремниевые фотоэлементы. Существует две разновидности данных элементов:

  • Поли-кристаллические. Весьма хрупкие, требуют максимально бережного обращения. Характеризуются низким КПД (10-15%), небольшим эксплуатационным периодом (до 20 лет). Единственное достоинство – дешевизна.
Наглядное отличие разновидностей фотоэлементов
  • Моно-кристаллические. Характеризуются надежностью, прочностью, продолжительным сроком службы (при правильной эксплуатации до 50 лет) и высоким КПД (25-30%). Единственный недостаток – относительно высокая стоимость.
Схема работы солнечных панелей

Экономика получения энергии из солнца у себя дома

В большинстве регионов Российской Федерации (кроме Ленинградской области и ещё некоторых субъектов на северо-западе) количество солнечных дней преобладает над пасмурными. Поэтому использование солнечной энергии в таких регионах рационально. При затратах на оборудование среднестатистического частного дома (80 кв.м.) в 100 т.р. они окупаются за 1-2 года.

Отличительная особенность таких источников энергии заключается в том, что они не способны выдавать высокого напряжения. В среднем (зависит от конкретной модели) одна солнечная батарея выдаёт напряжение 18-21 В. Такого тока хватает для подзарядки аккумулятора на 12 вольт. Инвертор, АКБ и контроллер необходимо приобретать готовыми, ибо это довольно сложные с технической точки зрения приборы. Солнечные панели можно изготовить самостоятельно. Как сделать такой альтернативный источник энергии своими руками мы расскажем далее.

Изготовление и сборка корпуса для панелей

Примерно так должен выглядеть корпус

Для создания корпуса солнечной панели понадобятся следующие материалы:

  • Бруски (размер произвольный, оптимальный 25х25 мм).
  • Фанера (или подобный листовой материал, например, OSB).
  • Оргстекло.
  • Силикон.
  • ДВП.

Из фанеры с помощью электролобзика (можно использовать ножовку, но лобзиком быстрее) вырезается днище корпуса. Размер выбирается, исходя из количества фотоэлементов и площади крыши.

Из брусков изготавливается рамка, в которую вставляются листы фанеры. По всему периметру конструкции с шагом 20-25 см сверлятся отверстия диаметром примерно 1 см. Они нужны для предотвращения перегрева конструкции при эксплуатации.

Сборка основных элементов

Из ДВП вырезается подложка по размеру корпуса, изготовленного ранее. После нарезки на листовом материале делаются вентиляционные отверстия с шагом 5-7 см. В конце корпус обрабатывается антисептиком (или специализированной пропиткой для дерева) и покрывается краской в два слоя. Такая мера нужна для предотвращения гниения древесины в результате постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков.

Фотоэлементы выкладываются на подложку из ДВП и производится распайка этих элементов последовательным соединением. Отдельные элементы соединяются в ряды, а затем несколько рядов объединяются в единую систему.

После спайки фотоэлементы необходимо перевернуть на другую сторону и зафиксировать силиконом. Затем с помощью мультиметра проверяется величина выходного напряжения. Оптимальное значение: 18-20 В.

Фотоэлементы в сборе

Следующий этап – тестирование. Собранные батареи подключаются на несколько дней. За этот промежуток проверяется их работоспособность. Убедившись в исправности системы, производится герметизация стыков.

Окончательная сборка системы

Первым делом все провода выводятся наружу, чтобы их можно было подключить к приборам. Из оргстекла (можно использовать обычный стеклорез) вырезается крышка. Она закрепляется к краям корпуса саморезами по металлу (у них шляпка больше, что обеспечивает большую прочность конструкции).

Солнечные элементы можно заменить на цепь из диодов типа Д223Б. Солнечная панель, с 36-ю такими диодами обеспечит напряжение около 12В. Перед сборкой конструкции необходимо удалить краску с диодов, замочив их в ацетоне. Далее размещается на пластиковой панели и производится распайка. Собранная конструкция помещается в прозрачный кожух, стыки обрабатываются герметиком.

Если мансардные перекрытия достаточно прочные, можно целиком покрыть крышу солнечными панелями.

Несколько важных правил

Чтобы обеспечить работоспособность изготовленной системы, учитывайте следующие параметры:

  • Солнечные батареи нельзя располагать в тени (от деревьев или построек), в противном случае она не будет оптимально функционировать. Учитывайте это при составлении чертежа.
  • Для обеспечения максимального КПД установки, фотоэлементы должны быть направлены в сторону солнца. Исходя из этого, в северном полушарии батареи необходимо направлять на юг, в южном полушарии на север.
  • Панель желательно размещать под углом, равным географической широте. В таком случае солнечные лучи будут попадать на панели под оптимальным углом.
  • Все элементы конструкции необходимо периодически чистить.
Оптимальное размещение пластин – на скатной крыше дома

Изготовление теплового насоса

Тепловые насосы обеспечивают отопление и горячую воду, используя грунт, воду и даже воздух.

Принцип работы и типология

Насосам необходимо электричество, следовательно, их нужно использовать в сочетании с другим источником энергии. Работают они на веществах вроде фреона. Их специфика заключается в закипании только при низких температурах. В газообразном состоянии, вещество начинает выдавать тепло. Установка состоит из трех частей: внутренний контур, внешний контур и контур насоса.

Внешний в основном закапывают в землю или опускают на дно водоема. Под воздействием внешних факторов циркулирующий фреон начинается нагреваться. Высокое давление насоса внешнего контура, превращает его в газообразное состояние. В итоге температура достигает 70С°.

Схема, наглядно объясняющая принцип работы теплового насоса.

Внутренний выполняет функцию распределителя, он разносит тепло, разогретое в насосе, по всему участку. Коллектор можно установить в любом удобном положении, как горизонтально, так и вертикально (иногда размеры участка не позволяют установить горизонтально).

Контур насоса опускают, в скважины на глубину 1-1,5 метра, предварительно пробурлив. Если же дом расположен подле озера, то прокладка теплообменника проходит в воде.  Отлично подойдет компрессор от кондиционера. 120 л бак будет конденсатором. В бак устанавливается медный змеевик, он нужен для того, чтобы по нему циркулировал фреон. Важно чтобы стенки змеевика были толстыми не менее 1мм. Если проигнорировать данный параметр, то труба при намотке может подвергнуться деформации.

Благодаря такой конструкции, вода начинает прогреваться. Пластиковая бочка объемом в 130-140 литров подойдет для испарителя. В неё монтируется еще один змеевик, а соединять первый и второй бак будет компрессор.

ПВХ труба послужит патрубком испарителя. Он выполняет функцию регулировки жидкости. Испаритель погружают в водоём. Вода непосредственно начинает обтекать его и происходит реакция – испарение фреона. В конденсаторе образуется газ и подает тепло воде, в которой находится змеевик. Помещение начинает греться за счет циркуляции теплоносителя.

Важно знать

Чтобы добиться максимального КПД от используемого прибора, учитывайте эти простые правила:

  • Не обращайте внимания на температуру воды в источнике, главное ее стабильное присутствие.
  • Точные термодинамические расчеты являются гарантией, что система будет продуктивно работать
  • Правильная проектировка и грамотный монтаж насоса, избавят от многих проблем и обеспечат его стабильную работу.
  • Мощность является самым важным показателем отопительной конструкции. Исходя из этого, чем дороже составляющие части отопительной системы, тем выше мощность.
Типы тепловых насосов.

Идеальным условием считается любой водоем, расположенный на участке. Вариант насоса с использование воды, заметно сократит работы на земле. Эксплуатация насоса с использованием тепла земли, напротив, подразумевает немало земляных работ.

Экономика получения такой энергии

Главное отличие теплового насоса, от иных генераторов состоит в том, что до 70% энергии добывается из окружающей среды. Такая добыча энергии считается экологически чистой. Теперь рассмотрим вопрос об экономичности, сделать расчеты очень легко. Для начала посчитаем цену за 1кВт тепла, в определенном регионе.

Вот данные для расчета:

  • Сухие поленья — 4,000 кВт/кг.
  • Влажные поленья — 3,100 кВт/кг.
  • Антрацит — 5,900 кВт/кг.
  • Уголь- 3,050 кВт/кг.
  • Топливо- 11,900 кВт/кг.
  • Мазут — 11,000 кВт/кг.
  • Газ (природный) — 11,000 кВт/м3.
  • Газ (сжиженный)- 22,800 кВт/м3.

Собственно после подсчетов, надо принять существенное решение по эксплуатированию того или иного источника тепла.

Как сделать ветрогенератор

Прародителем таких устройств являются ветряные мельницы, которыми пользовались сотни лет назад. Они позволяют круглый год получать электроэнергию в любых количествах (в зависимости от мощности генератора и погодных условий).

Принцип работы

Стандартная схема работы ветрогенератора.

Ветрогенератор преобразовывает механическую энергию (получаемую за счет вращения генератора) в электроэнергию. На таком принципе основана работа, к примеру, ГЭС (только вместо ветра используется течение). Любой ветрогенератор состоит из:

  • Лопастей, вращающихся элементов, приводящих ротор в движение.
  • Генератора, вырабатывающего переменный ток.
  • Аккумуляторных батарей, служащих средством накопления и оптимизации вырабатываемой электроэнергии.
  • Контролера, призванного перерабатывать переменный ток в постоянный.
  • Инвертора, преобразовывающего постоянный ток в переменный, благодаря которому функционируют бытовые приборы.
  • Мачты, позволяющей поднимать лопасти на необходимую высоту.

Максимальная мощность системы зависит в большей степени от общей площади лопастей. Использование ветрогенераторов рентабельно только для регионов со среднегодовой скоростью ветра от 6 м/сек. Такие показатели имеют всего несколько субъектов РФ.

Среднегодовая скорость ветра в разных регионах РФ

Классификация ветрогенераторов

Существует несколько классификаций данных устройств:

  • По расположению оси: горизонтальные и вертикальные. Первые позволяют совершать автоматизированный поворот в целях поиск ветра. Вертикальные размещаются на земле, имеют меньший КПД, но более просты в обслуживании.
  • По количеству лопастей: одно-, двух-, трех- и многолопастные. Последняя разновидность предназначена для регионов с низкой среднегодовой скоростью ветра. Требует использование специального редуктора, что повышает себестоимость системы. Поэтому многолопастные ветрогенераторы применяются довольно редко.
  • По материалу, из которого изготовлены лопасти: парусные и жесткие. Первые более просты в изготовлении, при этом требуют регулярной замены в связи с низкой прочностью. Жесткие лопасти дороже, сложнее в изготовлении, но более долговечны.
  • По шагу винта: корректируемые и фиксируемые. Первый тип позволяет увеличить диапазон рабочих скоростей, имеет больший вес и крайне сложен в изготовлении. Фиксируемые генераторы проще и практичнее, поэтому они более популярны.

Далее мы рассмотрим, как сделать тихоходный ветрогенератор из использованного автомобильного генератора.

Создание ветрового колеса

Вариант изготовления лопастей из пластика.

Лопасти являются важнейшей частью ветронератора, так как они определяют работоспособность остальных элементов. Изготовить лопасти можно из подручных материалов: ткань, дерево, пластик, поликарбонат, металл и т.д.

Мы рассмотрим технологию изготовления из обычной канализационной ПВХ трубы. В пользу такого материала говорит его устойчивость к влаге, низкая стоимость и простота в обработке. Для изготовления лопастей делаем следующее:

  1. Определяем необходимую длину лопасти. Оптимальный вариант – в 5 раз больше диаметра имеющейся трубы.
  2. Распиливаем ножовкой по металлу или лобзиком трубу вдоль на 4 части. Одна из них в дальнейшем будет использована в качестве шаблона.
  3. Обрабатываем края наждачной бумагой, убирая появившиеся в ходе резки заусеницы.
  4. Закрепляем обработанные лопасти и генератора на алюминиевом диске.

Желательно использовать ПВХ трубу толщиной от 4 см – в таком случае лопасти будут выдерживать сильные порывы ветра. Не делайте лопасти слишком длинными – они менее прочными. Если требуется обеспечить электроснабжение для большого дома, лучше увеличить количество элементов, а не их размеры.

Изготовление мачты

Профессиональный ветрогенератор.

Как и в случае с лопастями, мачту можно изготовить из подручных средств. Мы рекомендуем воспользоваться стальной трубой диаметром не менее 15 см – такой материал достаточно прочен и прост в обработке. Минимальная длина мачты – 7 м.

Если на участке много построек или деревьев, то рекомендуется поднять колесо на 1-1,5 метра. В противном случае не будет обеспечено равномерное движение воздушных потоков. Фиксирующие колышки и мачту необходимо залить бетоном – это обеспечит их надежную фиксацию. В раствор обязательно добавлять арматуру (или другие ненужные металлические элементы).

Манипуляции с автомобильным генератором

Делаем следующее:

  1. Просверливаем отверстия в генераторе, позволяющие зафиксировать магниты в полюсах ротора.
  2. Устанавливаем магниты, чередуя полюса (плюс – минус – плюс и т.д.). Образовавшиеся пустоты заполняем эпоксидной смолой или подобным материалом. Ротор оборачиваем бумагой.
  3. Перематываем катушку по трехфазной схеме, не меняя направление витков.
Подойдет генератор от любого автомобиля.

По завершению работ тестируем генератор. Оптимальный показатель: напряжение 25-30В при 300 об/мин. Если мощность получилась меньше, добавляем витков на катушке.

Шаг №4: завершение сборки конструкции

Поворотная ось генератора изготавливается из металлической трубы с двумя подшипниками, а хвостовая часть из оцинковки (минимальная толщина – 1,2 мм). Также создается рама, позволяющая закрепить генератор к мачте. Лучше использовать профильную трубу.

Важно: расстояние между мачтой и лопастью должно быть не менее 25 см.

Для обеспечения работоспособности системы дополнительно приобретается и устанавливается контроллер, инвертор и АКБ. Ёмкость батарей высчитывается исходя из мощности генератора, которая зависит от трёх факторов: габариты колеса, количество лопастей и среднегодовая скорость ветра.

Заключение

Задумались, какой метод альтернативного электроснабжения выбрать? Если вы живете в регионе с большим количеством ясных дней, оптимально воспользоваться солнечными батареями. Для субъектов со среднегодовой скоростью ветра от 6 м/сек рационально соорудить ветрогенератор. Тепловой насос мы посоветуем тем, у кого есть хотя бы минимальные инженерские навыки, так как подобное устройство сложно в изготовлении и обслуживании.

Альтернативная энергия | Страница 2

Солнечная батарея из диодов своими руками

44 303

4

Солнечная батарея из диодов своими руками

Сделать настоящую солнечную батарею в домашних условиях практически невозможно. Для это нужно не только заводское специализированное оборудование, но специальные химические вещества, которые так просто не найдешь. Но если вам вдруг очень приспичит,

Генератор для велосипеда

29 753

3

Генератор для велосипеда

Я совсем недавно купил велосипед для езды на работу, да и вообще, чтобы кататься и получать удовольствие от велосипедных прогулок. Для безопасности я включаю передние и задние фонари, чтобы участники дорожного движения меня лучше замечали. Мои

Бесплатное электричество для освещения

276 271

12

Бесплатное электричество для освещения

Идея получения бесплатного электричества использую разность потенциалов между нулем сети и землей. Небольшая оговорка: этот способ получения энергии работает на 100 процентов. Это не обман, никакой не понятный аппарат черпающий электричество с

Фонарик работает от тепла руки

18 076

0

Фонарик работает от тепла руки

Какую только энергию человека не используют, чтобы преобразовать её в электрическую. Вот добрались и до тепловой. Я покажу вам как сделать вечный электрический светодиодный фонарик, использующий тепло нашего организма. Одна из западных фирм

Бесплатная энергия у вас дома

135 379

9

Бесплатная энергия у вас дома

Простейшая тепловая электростанция — бесплатная энергия, которую можно получить у вас дома. Данная мини электростанция использует тепло вашей системы центрального отопления. Почему бесплатная? – Потому что все тепло остается у вас дома и никуда не

Солнечная электростанция своими руками

39 122

4

Солнечная электростанция своими руками

Солнечная энергия это уже дано не новшество, а реальность, которая на сегодняшний день доступна почти каждому. В этом мастер-классе я покажу вам как сделать полностью автономную систему электропитания гаража. Хотя в гараже имеется стационарная

Солнечная духовка своими руками

9 583

4

Солнечная духовка своими руками

Я изготовил эту солнечную печь для школьного проекта, и вот мои результаты и информация о её строительстве поэтапно. Солнечная духовка, в отличие от обычной, нагревается с помощью солнечной тепловой энергии. Солнечные духовки можно использовать для

Домашний генератор на 5 и 12 вольт

57 505

4

Домашний генератор на 5 и 12 вольт

«Я тебя слепила из того, что было…» 🙂 Никто не сталкивался с ситуацией, когда смартфон ругательски ругается на низкий заряд батареи, а свет как назло отключили? Думаю, что многие. Или та же история с любимым нетбуком, у которого питание 12 вольт?

Извлекаем горючий газ из воды

118 325

11

Извлекаем горючий газ из воды

Модель полностью основана на патенте Хиллари Элдридж, США 603 058 «Electrical Retort» представленный 26 апреля 1898. Горючий газ произведен электрической дугой полученной графитовыми стержнями , погруженными в дистиллированную, питьевую, соленую или

Вечный фонарик или фонарик Фарадея

297 138

66

Вечный фонарик или фонарик Фарадея

Вечный фонарик или фонарик Фарадея так называют фонарик с источником альтернативного питания. То есть данный фонарь не требует батареек или зарядки аккумулятора. Что бы его «зажечь» необходимо его потрясти. В самом фонарике стоит генератор и

Ветрячок из кулера

137 397

11

Ветрячок из кулера

Ветрячок из кулера скорее игрушка, чем настоящий. Он вырабатывает 1,5 — 2 вольта при ветерке 4 км/ч и при токе 20 мА, что вполне достаточно для заряда одного аккумулятора. Но можно сделать и не один, так что перспектива все же есть . . .

Ветрогенератор с генератором без магнитного залипания

110 794

3

Ветрогенератор с генератором без магнитного залипания

Так как магнитное залипание отсутствует, пропеллер весело вращается от малейшего ветерка, которого на земле даже не ощущаешь. При рабочем ветре развивает высокие обороты, у меня амперметр на 2А прямого включения, так он часто зашкаливает на 12

Солнечная батарея из диодов и транзисторов

135 409

5

Солнечная батарея из диодов и транзисторов

В хозяйстве радиоконструктора всегда найдутся старые диоды и транзисторы от ставших ненужными радиоприемников и телевизоров. В умелых руках это — богатство, которому можно найти дельное применение. Например, сделать солнечную батарею своими руками

Солнечная батарея

121 276

8

Солнечная батарея

Солнечная батарея — устройство для преобразования энергии солнца в электричество. Высокая производительность солнечных батарей, которые Вы можете купить в Radio Shack и других магазинах, сделаны из специально обработанного кремния и требуют огромных

Ветрогенератор

95 854

9

Ветрогенератор

Это нехитрое устройство может пригодится Вам на рыбалке, в походе и т.п. местах. С помощью него можно зарядить мобильный телефон, мр3 плеер, фонарь и т.д. Лёгкий, компактный ветрогенератор станет Вашим помощником . . .

Загрузить еще

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших

Экологичная усадьба:Каждому жителю нашей планеты отлично известно, что запасы природного топлива не безграничны, а цены на энергоносители постоянно растут. Заменить привычные источники питания способна альтернативная энергия: своими руками можно устроить весьма эффективную установку для ее получения.

Каждому жителю нашей планеты отлично известно, что запасы природного топлива не безграничны, а цены на энергоносители постоянно растут. Заменить привычные источники питания способна альтернативная энергия: своими руками можно устроить весьма эффективную установку для ее получения. «Зеленые технологии» позволят ощутимо сократить бытовые расходы за счет использования практически бесплатных источников.

Популярные источники возобновляемой энергии

Еще с древних времен люди использовали в повседневном обиходе механизмы и устройства, действие которых было направлено на превращение в механическую энергию сил природы.  Ярким примером тому являются водяные мельницы и ветряки. С появлением электричества наличие генератора позволило механическую энергию превращать в электрическую.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Водяная мельница — предшественник насоса автомата, не требующий присутствия человека для совершения работы. Колесо самопроизвольно вращается под напором воды и самостоятельно черпает воду

Сегодня значительное количество энергии вырабатывается именно ветряными комплексами и гидроэлектростанциями. Помимо ветра и воды людям доступны такие источники, как биотопливо, энергия земных недр, солнечный свет, энергия гейзеров и вулканов, сила приливов и отливов.

В быту для получения возобновляемой энергии широко используют следующие устройства:

  • Солнечные батареи.
  • Тепловые насосы.
  • Ветрогенераторы.

Высокая стоимость, как самих устройств, так и проведения монтажных работ, останавливает многих людей на пути к получению вроде бы бесплатной энергии.  Окупаемость может достигать 15-20 лет, но это не повод лишать себя экономических перспектив. Все эти устройства можно изготовить и установить самостоятельно.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

При выборе источника альтернативной энергии нужно ориентироваться на ее доступность, тогда максимальная мощность будет достигнута при минимуме вложений

Солнечные панели собственноручного изготовления

Готовая солнечная панель стоит немалых денег, поэтому ее покупка и установка по карману далеко не каждому. При самостоятельном изготовлении панели расходы можно снизить в 3-4 раза. Прежде чем приступить к устройству солнечной панели нужно разобраться, как все это работает.

Система солнечного электроснабжения: принцип работы

Понимание назначения каждого из элементов системы позволит представить ее работу в целом. Основные составляющие любой системы солнечного электроснабжения:

  • Солнечная панель. Это комплекс соединенных в единое целое элементов, преобразующих солнечный свет в поток электронов. Их основная особенность состоит в том, что они не могут вырабатывать ток высокого напряжения. Отдельный элемент системы способен вырабатывать ток напряжением 0,5-0,55 В. Соответственно одна солнечная батарея способна вырабатывать ток напряжением 18-21 В, что достаточно для зарядки 12-вольтовой аккумуляторной батареи.
  • Аккумуляторы. Одной батареи надолго не хватит, поэтому система может насчитывать до десятка таких устройств.  Количество аккумуляторных батарей определяется мощностью потребляемой электроэнергии. Количество аккумуляторных батарей можно будет увеличить в будущем, добавив в систему необходимое количество солнечных панелей;
  • Контроллер солнечного заряда. Это устройство необходимо для обеспечения нормальной зарядки аккумуляторной батареи. Основное его назначение состоит в недопущении повторной перезарядки батареи.
  • Инвертор. Прибор, требующийся для преобразования тока. Аккумуляторные батареи выдают ток низкого напряжения, а инвертор преобразует его в ток необходимого для функционала высокого напряжения – выходная мощность. Для дома достаточно будет инвертора с выдаваемой мощностью  3-5 кВт.

Если инвертор, аккумуляторные батареи и контроллер заряда лучше приобрести готовыми, то солнечные батареи вполне возможно сделать самому.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Качественный контроллер и правильность подключения помогут как можно дольше сохранять работоспособность аккумуляторных батарей и автономность всей солнечной станции в целом

 

Изготовления солнечной батареи

Для изготовления батареи необходимо приобрести солнечные фотоэлементы на моно- либо поликристаллах.  При этом нужно учесть, что срок службы поликристаллов значительно меньше, чем у монокристаллов. Кроме того КПД поликристаллов не превышает 12%, тогда как этот показатель у монокристаллов достигает 25%. Для того, чтобы сделать одну солнечную панель необходимо купить как минимум 36 таких элементов.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Солнечную батарею собирают из модулей. Каждый модуль для бытового использования включает 30, 36 или 72 шт. элементов, соединенных последовательно с источником питания с максимальным напряжением около 50 V

 
Корпус солнечной панели

Начинаются работы с изготовления корпуса, для этого потребуются следующие материалы:

  • Деревянные бруски
  • Фанера
  • Оргстекло
  • ДВП

Из фанеры необходимо вырезать днище корпуса и вставить его в рамку из брусков толщиной 25 мм. Размер днища определяется количеством солнечных фотоэлементов и их размером. По всему периметру рамки в брусках с шагом 0,15-0,2 м необходимо высверлить отверстия диаметром 8-10 мм. Они требуются для предотвращения перегрева элементов батареи во время работы.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Правильно выполненные отверстия с шагом 0,15-0,20 м предохранят от перегрева элементы солнечной панели и обеспечат стабильную работу системы

 
Устройство солнечной панели

По размеру корпуса необходимо при помощи канцелярского ножа вырезать из ДВП подложку для солнечных элементов. При ее устройстве также нужно предусмотреть наличие вентиляционных отверстий, устраиваемых через каждые 5 см квадратно-гнездовым способом. Готовый корпус нужно дважды покрасить и высушить.

Солнечные элементы следует вверх ногами выложить на подложку из ДВП и выполнить распайку. Если готовые изделия уже не были оснащены припаянными проводниками, то работа существенно упрощается. Однако процесс распайки предстоит выполнить в любом случае.

Нужно помнить, что соединение элементов должно быть последовательным. Изначально элементы следует соединять рядами, а уже потом готовые ряды объединять в комплекс путем присоединения к токоведущим шинам. По завершению элементы нужно перевернуть, уложить как положено и зафиксировать на своих местах при помощи силикона.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Каждый из элементов нужно надежно зафиксировать на подложке с помощью скотча либо силикона, в будущем это позволит избежать нежелательных повреждений (+)

После чего надо проверить величину выходного напряжения. Ориентировочно оно должно находиться в пределах 18-20 В. Теперь батарею следует обкатать в течение нескольких дней, проверить способность зарядки аккумуляторных батарей. Только после контроля работоспособности производится герметизация стыков.

Убедившись в безукоризненном функционале, можно выполнить сборку системы электроснабжения. Входные и выходные контактные провода нужно вывести наружу для последующего подключения прибора. Из оргстекла следует вырезать крышку и закрепить ее саморезами к бортикам корпуса через предварительно просверленные отверстия.

Вместо солнечных элементов для изготовления батареи можно использовать диодную цепь с диодами Д223Б. Панель из 36 последовательно соединенных диодов способна выдавать напряжение 12 В.

Диоды нужно предварительно замочить в ацетоне для удаления краски. В пластиковой панели следует высверлить отверстия, вставить диоды и произвести их распайку. Готовую панель необходимо поместить в прозрачный кожух и герметизировать.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Правильно ориентированные и установленные солнечные панели обеспечивают максимальную эффективность получения солнечной энергии, а также легкость и простоту обслуживания системы

 

Основные правила установки солнечной панели

От правильности установки солнечной батареи во многом зависит эффективность работы всей системы. При установке нужно учесть следующие важные параметры:

  1. Затенение. Если батарея будет находиться в тени деревьев или более высоких сооружений, то она не только не будет нормально функционировать, но и может выйти из строя.
  2. Ориентация. Для максимального попадания солнечных лучей на фотоэлементы батарею необходимо направить в сторону солнца. Если Вы живете в северном полушарии, то панель должна быть ориентирована на юг, если же в южном, то наоборот.
  3. Наклон. Этот параметр определяется географическим положением. Специалисты рекомендуют устанавливать панель под углом, равным географической широте.
  4. Доступность. Нужно постоянно следить за чистотой лицевой стороны и вовремя удалять слой пыли и грязи. А в зимнее время панель периодически необходимо очищать от налипающего снега.

Желательно, чтобы при эксплуатации солнечной панели угол наклона не был постоянным. Прибор будет работать по максимуму только в случае прямо направленных на его крышку солнечных лучей. Летом его лучше располагать под уклоном в 30º к горизонту. В зимнее время рекомендовано приподнимать и устанавливать на 70º.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

В ряде промышленных вариантов солнечных батарей предусмотрены устройства слежения за движение солнца. Для бытового применения можно продумать и предусмотреть подставки, позволяющие менять угол наклона панели

 

Тепловые насосы для отопления

Тепловые насосы являются одним и из наиболее прогрессивных технологических решений в получении альтернативной энергии для вашего дома. Они не только наиболее удобны, но и экологически безопасны. Их эксплуатация позволит существенно снизить расходы, связанные с оплатой на охлаждение и обогрев помещения.

Классификация тепловых насосов

Тепловые насосы классифицирую по количеству контуров, источнику энергии и способу ее получения. В зависимости от конечных потребностей тепловые насосы могут быть:

  • Одно-, двух или трехконтурные;
  • Одно- или двухконденсаторные;
  • С возможностью нагрева или с возможностью нагрева и охлаждения.

По виду источника энергии и способу ее получения различают следующие тепловые насосы:

  • Грунт – вода. Применяются в умеренном климатическом поясе с равномерным прогревом земли вне зависимости от времени года. Для монтажа используют коллектор либо зонд в зависимости от типа грунта. Для бурения неглубоких скважин не требуется получения разрешительных документов.
  • Воздух – вода. Тепло аккумулируется из воздуха и направляется на нагрев воды. Установка будет уместной в климатических зонах с зимней температурой не ниже -15 градусов.
  • Вода – вода. Монтаж обусловлен наличием водоемов (озера, реки, грунтовые воды, скважины, отстойники). Эффективность такого теплового насоса является весьма внушительной, что обусловлено высокой температурой источника в холодное время года.
  • Вода – воздух. В данной связке в роли источника тепла выступают те же водоемы, но при этом тепло посредством компрессора передается непосредственно воздуху, используемому для обогрева помещений. В данном случае вода не выступает в качестве теплоносителя.
  • Грунт – воздух. В данной системе проводником тепла является грунт. Тепло из грунта через компрессор передается воздуху. В роли переносчика энергии применяют незамерзающие жидкости. Данная система считается наиболее универсальной.
  • Воздух – воздух. Работа данной системы сходна с работой кондиционера, способного обогревать и охлаждать помещение. Данная система является наиболее дешевой, так как не требует производства земляных работ и прокладки трубопроводов.

При выборе вида источника тепла нужно ориентироваться на геологию участка и возможность беспрепятственного проведения земляных работ, а также на наличие свободной площади. При дефиците свободного места придется отказаться от таких источников тепла, как земля и вода и забирать тепло из воздуха.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

От правильности выбора вида теплового насоса во многом зависит эффективность работы системы и затраты на ее устройство

 

Принцип работы теплового насоса

Принцип работы тепловых насосов основан на использовании цикла Карно, который в результате резкого сжатия теплоносителя обеспечивает повышение температуры. По такому же принципу, но с противоположным эффектом, работает большинство климатических устройств с компрессорными установками (холодильник, морозильная камера, кондиционер).

Главный рабочий цикл, который реализуется в камерах данных агрегатов, полагает обратный эффект – в результате резкого расширения происходит сужение хладагента.
Именно поэтому один из наиболее доступных методов изготовления теплового насоса основан на использовании отдельных функциональных узлов, используемых в климатическом оборудовании.

Так, для изготовления теплового насоса  может быть использован бытовой холодильник. Его испаритель и конденсатор будут играть роль теплообменников, отбирающих тепловую энергию из среды и направляющие ее непосредствен на нагрев теплоносителя, который циркулирует в системе отопления.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Низкопотенциальное тепло из грунта, воздуха или воды вместе с теплоносителем попадает в испаритель, где превращается в газ, а далее еще больше сжимается компрессором, в результате чего температура становится еще выше (+)

 

Тепловой насос с узлами от бытовой техники

Работы начинаются с подготовки компрессорной части насоса, функции которой будут отведены соответствующему узлу кондиционера либо холодильника. Данный узел необходимо закрепить с помощью мягкой подвески на одной из стен рабочего помещения там, где это будет удобно.

После этого необходимо изготовить конденсатор. Для этого идеально подойдет бак из нержавеющей стали объемом 100 л.  В него необходимо вмонтировать змеевик (можно взять готовую медную трубку от старого кондиционера либо холодильника. Подготовленный бак нужно с помощью болгарки разрезать вдоль на две равные части – это необходимо для установки и закрепления змеевика в теле будущего конденсатора.

После монтажа змеевика в одной из половинок обе части емкости нужно соединить и сварить между собой таким образом, чтобы получился замкнутый бак. Учтите, что при сварке нужно использовать специальный электроды, а еще лучше применять аргоновую сварку, только она может обеспечить максимальное качество шва.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Для изготовления конденсатора использован бак из нержавеющей стали объемом 100 л, с помощью болгарки он был разрезан пополам, вмонтирован змеевик и произведена обратная сварка

Для изготовления испарителя потребуется герметичный пластиковый бак объемом 75-80 литров, в который нужно будет поместить змеевик из трубы диаметром ¾ дюйма.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Для изготовления змеевика достаточно обмотать медную трубку вокруг стальной трубы диаметром 300-400 мм с последующей фиксацией витков перфорированным уголком

На концах трубки необходимо нарезать резьбу для последующего обеспечения соединения с трубопроводом. После завершения сборки и проверки герметизации испаритель следует закрепить на стене рабочего помещения при помощи кронштейнов соответствующего размера.

Завершение сборки лучше доверить специалисту. Если часть сборки можно выполнить самостоятельно, то с пайкой медных труб и закачкой хладагента должен работать профессионал. Сборка основной части насоса заканчивается подключением обогревательных батарей и теплообменника. Нужно отметить, что данная система является маломощной. Поэтому будет лучше, если тепловой насос станет дополнительной частью существующей системы отопления.

Обустройство и подключение внешнего устройства

В качестве источника тепла лучше всего подойдет вода из колодца или скважины. Она никогда не замерзает и даже зимой ее температура редко опускается ниже +12 градусов. Потребуется устройство двух таких скважин. Из одной скважины будет происходить забор воды с последующей подачей в испаритель. Далее отработанная вода будет сбрасываться во вторую скважину. Остается все это подключить к входу в испаритель, к выходу и герметизировать.

В принципе, система готова к эксплуатации, но для ее полной автономности потребуется система автоматики, контролирующая температуру движущегося теплоносителя в отопительных контурах и давление фреона. На первых порах можно обойтись обыкновенным пускателем, но следует учесть, что запуск системы после отключения компрессора можно выполнять через 8-10 минут – это время необходимо для выравнивания давления фреона в системе.

Ветрогенераторы дают киловатты электроэнергии

Энергию ветра использовали еще наши предки. С тех далеких времен, в принципе, ничего не изменилось. Отличие состоит лишь в том, что жернова мельницы заменены генератором и приводом, обеспечивающими преобразование механической энергии лопастей в электрическую энергию.

Установка ветрогенератора считается экономически выгодной, если среднегодовая скорость ветра превышает 6 м/с. Установку лучше всего производить на возвышенностях и равнинах, идеальными местами считаются побережья рек и крупных водоемов вдали от различных инженерных коммуникаций.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Для преобразования энергии воздушных масс в электрическую применяются ветрогенераторы, наиболее продуктивные в прибрежных регионах

 

Классификация ветряных генераторов

Классификация ветряных генераторов зависит от следующих основных параметров:

  • В зависимости от размещения оси могут быть вертикальными и горизонтальными. Горизонтальная конструкция предусматривает возможность автоповорота основной части для поиска ветра. Основное оборудование вертикального ветрогенератора расположено на земле, поэтому его легче обслуживать, при этом КПД вертикально расположенных лопастей ниже.
  • В зависимости от количества лопастей различают одно-, двух-, трех- и многолопастные ветряные генераторы. Многолопастные ветрогенераторы используют при малой скорости воздушного потока, применяются редко из-за необходимости установки редуктора.
  • В зависимости от материала, используемого для изготовления лопастей, лопасти могут быть парусными и жесткими. Лопасти парусного типа просты в изготовлении и монтаже, но требуют частой замены, так как быстро выходят из строя под воздействием резких порывов ветра.
  • В зависимости от шага винта, различают изменяемый и фиксируемый шаги. При использовании изменяемого шага можно добиться значительного увеличения диапазона рабочих скоростей ветрогенератора, но это приведет к неминуемому усложнению конструкции и увеличению ее массы.

Мощность всех видов приборов, преобразующих энергию ветра в электрический аналог, зависит от площади лопастей.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Для работы ветрогенераторам практически не нужны классические источники энергии. Использование установки мощностью около 1 мВт позволит сэкономить 92 000 баррелей нефти или 29 000 т угля за 20 лет

 

Устройство ветряного генератора

В любой ветряной установке присутствуют следующие основные элементы:

  • Лопасти, вращающиеся под действием ветра и обеспечивающие движение ротора;
  • Генератор, который вырабатывает переменный ток;
  • Контроллер управления лопастями, отвечает за образование переменного тока в постоянный, который требуется для зарядки аккумуляторов;
  • Аккумуляторные батареи, нужны для накопления и выравнивания электрической энергии;
  • Инвертор, выполняет обратное превращение постоянного тока в переменный, от которого работают все бытовые приборы;
  • Мачта, необходима для подъема лопастей над поверхностью земли до достижения высоты перемещения воздушных масс.

При этом генератор, лопасти и мачта считаются основными частями ветрогенератора, а все остальное – дополнительные компоненты, обеспечивающие надежную и автономную работу системы в целом

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

В схему любого даже самого простого ветряного генератора обязательно должны быть включены инвертор, контроллер заряда и аккумуляторные батареи

 

Тихоходный ветряной генератор из автогенератора

Считается, что данная конструкция является наиболее простой и доступной для самостоятельного изготовления. Она может стать как самостоятельным источником энергии, так и взять на себя часть мощности существующей системы электроснабжения. При наличии автомобильного генератора и аккумуляторной батареи все остальные части можно изготовить из подручных материалов.

Изготовление ветрового колеса

Лопасти считаются одной из наиболее важных частей ветрогенератора, так как их конструкцией определяется работа остальных узлов. Для изготовления лопастей могут быть использованы самые разные материалы – ткань, пластик, металл и даже дерево. Мы изготовим лопасти из канализационной пластиковой трубы. Основные преимущества данного материала – дешевизна, высокая влагоустойчивость, простота обработки. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Производится расчет длины лопасти, при этом диаметр пластиковой трубы должен составлять 1/5 от необходимого метража;
  2. С помощью лобзика трубу следует разрезать вдоль на 4 части;
  3. Одна часть станет шаблоном для изготовления всех последующих лопастей;
  4. После обрезки трубы заусеницы на краях необходимо обработать наждачной бумагой;
  5. Вырезанные лопасти необходимо зафиксировать на заранее приготовленном алюминиевом диске с предусмотренным креплением;
  6. Также к этому диску после переделки нужно прикрутить генератор.

Учтите, что труба из ПВХ не обладает достаточной прочностью и не сможет противостоять сильным порывам ветра. Для изготовления лопастей лучше всего применять трубу из ПВХ толщиной не менее 4 см. Далеко не последнюю роль на величину нагрузки оказывает размер лопасти. Поэтому не лишним будет рассмотреть вариант снижения размера лопасти за счет увеличения их количества.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Лопасти ветрогенератора изготовлены по шаблону из ¼ ПВХ канализационной трубы диаметром 200 мм, разрезанной вдоль оси на 4 части

После сборки следует произвести балансировку ветрового колеса. Для этого требуется закрепить его горизонтально на штативе в закрытом помещении. Результатом правильной сборки будет неподвижность колеса. Если же происходит вращение лопастей, необходимо выполнить их подточку абразивом доя уравновешивания конструкции.

Изготовление мачты ветрогенератора

Для изготовления мачты можно использовать стальную трубу диаметром 150-200 мм. Минимальная длина мачты должна составлять 7 м. Если на участке есть препятствия для перемещения воздушных масс, то колесо ветрогенератора нужно поднять на высоту, превышающую препятствие не менее, чем на 1 м.

Колышки для закрепления растяжек и саму мачту необходимо забетонировать. В качестве растяжек можно использовать стальной либо оцинкованный трос толщиной 6-8 мм.

 

Переоборудование автомобильного генератора

Переделка состоит лишь в перемотке провода статора, а также в изготовлении ротора с неодимовыми магнитами. Для начала нужно высверлить отверстия, необходимые для фиксации магнитов в полюсах ротора. Установка магнитов выполняется с чередованием полюсов. По завершению работ межмагнитные пустоты нужно заполнить эпоксидной смолой, а сам ротор обернуть бумагой.

При перемотке катушки нужно учесть, что эффективность работы генератора будет зависеть от количества витков. Катушку необходимо мотать по трехфазной схеме в одном направлении. Готовый генератор нужно испытать, результатом правильно выполненной работы будет показатель в 30 В при 300 оборотах генератора.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Переоборудованный генератор готов к проведению испытаний по выдаваемому номинальному напряжению перед финальным монтажом всей системы тихоходного ветрогенератора

 
Завершение сборки тихоходного ветрогенератора

Поворотная ось генератора выполняется из трубы с насаженными двумя подшипниками, а хвостовая часть вырезается из оцинкованного железа толщиной 1,2 мм. Перед креплением генератора к мачте необходимо изготовить раму, лучше всего для этого подойдет профильная труба. При выполнении крепления нужно учесть, что минимальное расстояние от мачты до лопасти должно быть больше 0,25 м.

Альтернативная энергетика для дома своими руками: обзор лучших эко-технологий

Под действием потока ветра происходит движение лопастей и ротора, в результате достигается вращение редуктора и получается электрическая энергия (+)

Для работы системы после ветрогенератора нужно установить контроллер заряда, аккумуляторные батареи, а также инвертор.  Емкость батареи определяется мощностью ветрогенератора. Данный показатель зависит от размеров ветряного колеса, количества лопастей и скорости ветра. 

Отличительной особенностью альтернативных источников энергии является их экологическая чистота и безопасность. Довольно малая мощность установок и привязка к определенным условиям местности позволяют эффективно эксплуатировать только комбинированные системы традиционных и альтернативных источников. опубликовано econet.ru 

 

Альтернативная энергия на сайте полезных самоделок

В последнее время очень много идет разговоров об энергосберегающих технологиях. Это и тепловые аккумуляторы, и вечные лампочки, и солнечные батареи, и даже испо…

Читать далее

Как известно, при включении трёхфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть, по распространенным конденсаторным схемам:…

Читать далее

Как уже неоднократно говорилось, существует масса альтернативных источников энергии, обладающих поистине неограниченным потенциалом. Человечество должно научит…

Читать далее

Как ни крути, а все запасы энергии, которые есть на Земле — это результат воздействия Солнца. Соответственно, вся нетрадиционная энергетика основывается на испо…

Читать далее

Казалось бы, солнечной энергии должно хватить человечеству на века. Это практически неисчерпаемый источник энергии. Но дело в том, что непосредственное применение…

Читать далее

Устройство ставится и умещается в выключателе или рядом с ним. Оно позволяет плавно включать эл. лампу, т. е. до номинального значения увеличить ток через лампу…

Читать далее

Если вы когда-нибудь задавались вопросом: что такое тепловой аккумулятор, как он работает и какую пользу можете из этого извлечь лично вы, то читайте эту статью…

Читать далее

Еще в 1988 г., германский доктор Вольфганг Файст вместе с профессором Бо Адамсоном (из Швеции) предложили необыкновенную схему оборудования обычного здания. Сут…

Читать далее

Наш заголовок — не шутка и не опечатка. Ветер действительно может обогреть жилище. Правда, для этого потребуется собрать ветряной генератор, об этом и пой…

Читать далее

Экологически чистая энергия из возобновляемых природных источников — это весьма перспективная тема для ведения рационального хозяйства. Солнечные электростанции…

Читать далее

Я хочу предложить читателям интересное на мой взгляд и полезное устройство — портативную ветроэлектростанцию. В летнее время я с семьей часто отдыхаю на берегу…

Читать далее

Этим вопросом я задался, когда готовился пойти в поход на байдарках на две недели. Электроэнергия требовалась, прежде всего, для восполнения заряда аккумуляторо…

Читать далее

Цена солнечных батарей в России сейчас достаточно высока. Это обуславливается их малой распространенностью и отсутствием собственных производств….

Читать далее

Немаловажную роль в формировании себестоимости выпускаемой продукции играет экономия электрической энергии, а именно рационального использования освещения цехов…

Читать далее

В хозяйстве радиоконструктора всегда найдутся старые диоды и транзисторы от ставших ненужными радиоприемников и телевизоров. В умелых руках это — богатство, кот…

Читать далее

Это возможно самая важная вещь, которую вы когда-либо читали! Похоже, что изобретатель из США Стэнли Мэйер разработал электрическую ячейку, которая позволяет…

Читать далее

В последнее время все большее внимание привлекают нетрадиционные, с технической точки зрения, источники энергии: солнечное излучение, морские приливы и волны и …

Читать далее

В статье рассказано о том, как построить трёхфазный (однофазный) генератор 220/380 В на базе асинхронного электродвигателя переменного тока. Трехфазный асинхрон…

Читать далее

Стандартная схема включения люминесцентных ламп не лишена недостатков: гудит дроссель, глючит стартер, лампы моргают и никак не хотят загораться….

Читать далее

Оказывается этот загадочный обогреватель ВИН устроен очень просто и его легко можно собрать прямо у себя дома. Рассмотрим вкратце принцип действия. В основу ра…

Читать далее Инструкции по установке

. Альтернативные виды отопления частного дома

Непосредственное влияние на комфорт и уют в доме оказывает качество системы отопления. К его обустройству необходимо внимательно относиться, так как в помещении нужно долго находиться, особенно зимой. В условиях современной жизни все больше владельцев собственной жилой недвижимости выбирают альтернативные способы отопления частного дома. Далее разберемся, что это такое. В статье также расскажут об альтернативных источниках отопления для частного дома.

Общая информация

Под альтернативным отоплением следует понимать систему, работа которой осуществляется с теплогенератором на возобновляемом источнике энергии. Варианты самые разные. Альтернативными источниками отопления частных домов могут быть механизмы, использующие биотопливо, ветер, солнце или воду и т. Д. На схемах представлены котлы и тепловые насосы. В систему могут входить солнечные батареи. Они аккумулируют поступающее тепло и преобразуют его в электрическую энергию.

Использование биотоплива

Этот альтернативный вариант отопления частного дома каждый день становится все более популярным.Под биологическим топливом следует понимать массу, включающую различные органические отходы, растения, навоз, стоки. В процессе разложения, в котором участвуют бактерии, образуется биогаз. Топливом может служить щепа, бревна, прессованные отходы деревообработки. Эти материалы используются, как правило, в малоэтажных домах. На более крупных объектах подача биотоплива осуществляется с помощью автоматизированной системы. Альтернативное отопление частного дома небольшой этажности осуществляется вручную. Отопительные котлы, работающие на поддонах, представлены в нескольких вариантах.Однако во всех случаях топливо подается автоматически. Благодаря этому человеку нет необходимости постоянно находиться у котла. Агрегаты оснащены автоматической системой управления, обеспечивающей поддержание температуры на определенном уровне.

Альтернативные виды отопления частного дома: насосы

Для реализации данной опции необходимо иметь колодцы, из которых будет осуществляться забор подземных вод и возврат отработанного сырья в почву. Альтернативное отопление частного дома можно создать своими руками наподобие водяного.Однако пользователю для небольшого жилого дома придется выкопать 2–3 колодца для водозабора и 1–2 для водоотведения. Бурение необходимо на глубину не менее 50 метров. Для строительства таких колодцев также необходимо получить разрешение от госконтрольных служб. В схеме такого отопления используются тепловые насосы. Чтобы подключить альтернативное отопление частного дома своими руками, как рассол-водяной, нужно выкопать 200-метровый колодец. Следует укладывать трубы раствором П-образной формы. Чтобы уменьшить разницу в тепле, выделяемом в разные месяцы, устраивают теплообменник, который располагается на глубине не менее пяти метров.Альтернативное отопление частного дома с помощью насосов считается наиболее экономичным по сравнению с другими схемами. Такое оборудование безопасно как для человека, так и для окружающей среды. Наиболее перспективным на сегодняшний день является именно этот частный дом с альтернативным отоплением. Инструкции по установке довольно просты. Справиться с установкой насоса и прокладкой труб можно самостоятельно.

Солнечные накопители

Этот альтернативный вариант отопления частного дома будет иметь прямую зависимость от интенсивности лучей, которая в разное время года разная.В пасмурную погоду и ночью энергии излучения не хватает для нормальной и стабильной работы коллекторов. Часто солнечные батареи используются как элементы водяного отопления. Его можно использовать для бытовых или хозяйственных нужд. Нагретая вода может участвовать в теплообмене в накопительных одновалентных баках. Солнечные элементы могут дополнительно использоваться для выработки энергии в биовалентных агрегатах.

Классификация водоемов

Бывают двух типов:

При использовании оборудования летом коэффициент продуктивности обоих типов будет одинаковым.Зимой предпочтение лучше отдавать вакуумным коллекторам. Это оборудование способно работать при -35 градусах. Плоские коллекторы могут нагревать воздух до 60 градусов. Вакуумные агрегаты предназначены для повышения температуры до 90 градусов. По остальным параметрам отличий устройств нет. Вакуумные солнечные коллекторы отлично подходят для использования в загородном доме в качестве альтернативного источника тепла. Кроме того, их можно использовать для нагрева воды.

Ветроэнергетика

Промышленные товары продаются сегодня совершенно бесплатно и за вполне приемлемые деньги.Такой альтернативный источник энергии можно использовать в регионах, где преобладают умеренные ветры. Прежде всего, это побережье и степи. В установке ветрогенератора нет ничего сложного. Его основными конструктивными элементами являются лопасти, двигатель и мачта. Ветрогенератор имеет несколько пониженный КПД по сравнению с коллекторной системой. Это связано с тем, что элементы последнего можно сразу использовать для выработки тепла или нагрева воды. А в ветрогенераторе надо сначала

.

Генератор водорода для отопления частного дома своими руками

Дешевый и чистый способ обогрева помещения заинтересованы многие владельцы частных домов. Водородное отопление — одно из возможных решений. Эта технология может стать достойной альтернативой современным системам. Могу ли я собрать и установить водородный генератор для отопления частного дома своими руками? Как работает такая установка? Какое оборудование используется для установки? Ответ на такие вопросы можно найти в этой статье.

Что такое водород?

Водород — самое распространенное химическое вещество на нашей планете. Бесцветный газ, не содержащий токсинов, присутствует практически во всех соединениях. Вещество наделено уникальными свойствами. В твердом и жидком состоянии водород практически не имеет массы. Размер его атомов самый маленький по сравнению с другими химическими элементами.

Вещество, полученное в результате смешения водорода с окружающим воздухом, может очень долго сохранять свои свойства в помещении, но при минимальном контакте с огнем может взорваться.Для транспортировки и хранения используются специальные баллоны из легированной стали.

Отопление частного дома водородом

Топливо можно получать бессрочно. Для его получения достаточно обычной воды и электричества. Тепловая энергия, выделяемая при взаимодействии водорода с кислородом, используется для обогрева зданий.

Что такое установка?

Технология получения кислорода и водорода — это прекрасная альтернатива природному газу. Средняя температура горения может составлять 3000 градусов Цельсия.Чтобы выдержать такую ​​высокую скорость, нужна специальная горелка для сжигания водорода.

Такое устройство состоит из нескольких элементов. Хороший генератор водорода для отопления частного дома, способствующий процессу разделения воды на составляющие, можно собрать самостоятельно. Кроме того, катализаторы используются для оптимизации химической реакции. Трубопровод от генератора и горелки понадобится для создания пламени. В качестве теплообменника можно использовать обычный бойлер. В топке есть горелка, которая отвечает за нагрев в системе отопления.

Старое оборудование можно приспособить для переработки водородного топлива. В финансовом вопросе такие инженерные решения будут намного более приемлемыми по сравнению с приобретением нового котла, произведенного на заводе. При этом водородный генератор для отопления частного дома потребует больше места.

Первые образцы

Для практического использования реакции при соединении водорода с кислородом разработаны первые промышленные образцы. Максимальный КПД таких агрегатов составлял 80%.В результате кропотливой работы инженеров после многочисленных доработок производители смогли запустить первые водородные установки для бытового использования.

Для подключения вам нужно будет запустить несколько условий. К ним относится обеспечение подключения к источнику жидкости. Подойдет обычный водопровод. Мощность установки будет определять расход сырья. Его нужно будет подключить к электросети для электролиза. В зависимости от модели и мощности котла определяется качество катализатора.Пример качественной установки — водородный генератор для отопления частного дома «Star 1000».

Устройство, в отличие от устройств, работающих на твердом топливе, намного безопаснее в использовании. Это связано с тем, что все процессы происходят внутри самой установки, и пользователям нужен только визуальный контроль над показаниями. При этом всегда следует помнить, что в самодельных агрегатах возможна утечка топливной смеси. Перед запуском прибора необходимо проверить герметичность тары.

Фактическая установка

Эксплуатационные особенности таких изделий представляют интерес для всех потребителей. Создать водородный генератор для отопления частного дома можно своими руками. Фото примеров представлены в нашей статье.

Самодельные и заводские устройства существенно отличаются по эффективности. Нужно быть готовым к тому, что их фактическая вместимость не будет соответствовать расчетам. Именно по этой причине необходимо проводить самостоятельный монтаж водородной системы с использованием проверенных котлов или заводских генераторов.

Преимущества и рекомендации

Рассмотрим положительные стороны нагревательных приборов, работающих на водороде. Запас топлива бесконечен. Для наполнения такого бойлера потребуется простая вода. Минимальной электрической мощности 0,3 кВт / ч достаточно для нормальной работы устройства мощностью 27 кВт. Окись углерода, наносящая вред организму, полностью отсутствует.

Покупая водородный генератор для отопления дома, рекомендуется выбрать подходящий котел или устройство для теплообмена.Такие установки должны нормально работать при повышенных температурах, которые достигаются за счет сжигания водородного топлива.

Образующаяся смесь в результате работы генератора относится к взрывоопасным газам. Человек не может обнаружить утечку в помещении по запаху. Температура возгорания очень высока. Это означает, что вещество взрывоопасно. Именно по этой причине каждый самодельный агрегат всегда нужно проверять.

недостатки

Высокая стоимость — главный ограничивающий фактор при выборе заводской установки.Самый популярный водородный генератор для отопления частного дома доступен за 50 000 рублей. Замена блока катализатора должна производиться один раз в год. Эта деталь необходима для улучшения качества котла, даже если она не заводская.

Основные характеристики водородных установок

Разумеется, необходимо соблюдать правила безопасности. Не забывайте о возможных последствиях неконтролируемой химической реакции. Чтобы организовать отопление частного дома водородом своими руками, понадобятся такие комплектующие, как трубы и бойлер.

Установки не требуют дополнительных устройств для удаления продуктов сгорания. Выделение тепла происходит в результате химической реакции. Горячий пар поступает в систему труб. Такие системы отопления лучше всего использовать для обогрева потолков, систем плинтусов и полов в помещении.

Какие нужны трубы?

Рекомендуемый диаметр трубы от 25 до 32 мм. Диаметр следует изменить с большего на меньший после подключения. Такой способ обеспечит максимальный эффект от работы систем отопления.

Перспективы водородной энергетики

Существующие методы существенного снижения стоимости таких установок. К ним относятся технологии получения дешевой или даже бесплатной электроэнергии. Можно подобрать более качественные катализаторы химической реакции. Они известны давно и используются в топливных водородных блоках для автомобилей. Но опять же все упирается в чрезмерно высокую себестоимость.

Современные сварочные аппараты со встроенными водородными реакторами. Стоимость топлива не имеет особого значения.Также отпадает необходимость решать проблему перевозки тяжелых баллонов. Все устройство незаметно помещается в световой короб небольшого размера.

Наука давно развивается. Возможность усовершенствования технологий для организации жизни сегодня доступна человечеству, как никогда раньше. Достаточно просто найти нужную информацию. Сегодня далеко не все источники альтернативной энергии доведены до массового производства. Но эти технологии настолько элементарны и просты, что любой человек может построить своими руками в своем гараже водородный генератор для обогрева частного дома и использовать его для обеспечения собственного благополучия.

.

Полный план автономной альтернативной энергетики (обновление 2019)

В современном мире подготовка к чрезвычайным ситуациям связана с некоторыми источниками альтернативной энергии, которые могут питать ваши критически важные устройства и домашние системы. Хорошая новость в том, что существует множество решений!

Во-первых, разберитесь с потребностями в энергии

В мире, привязанном к сетке, в котором живет большинство из нас, у нас такое изобилие энергии, что многие из нас никогда не задумывались об этом.Мы растем, мало зная о том, как это работает, потому что на самом деле нам это никогда не нужно.

Однако в экстренной ситуации все это мгновенно меняется. А для тех из нас, кто предпочитает жить без электросети, еще важнее понимать основы энергетики.

Первое, что нужно понять, это то, что для любого типа нагревательных и охлаждающих устройств требуется наибольшая мощность. Итак, холодильники, кондиционеры, обогреватели, электроплиты, фены — они потребляют тонну электроэнергии.По этой причине мы обычно пытаемся удовлетворить эти потребности другими способами. Холодильники и плиты могут работать на пропане, нагревание может осуществляться дровяными печами, а сушить волосы … воздухом! 🙂

Далее, по возможности уменьшите потребность вашего дома в энергии

После попытки найти другие источники энергии для как можно большего числа этих типов потребностей, следует подумать о следующем элементе уравнения — это снижение фактических требований к электричеству ваших светильников и приборов. Есть несколько устройств с низким энергопотреблением, которые вы можете найти в Интернете и в больших магазинах. Обычно они дороже и меньше по размеру, но могут потреблять гораздо меньше энергии.

Благодаря значительному снижению общих требований к электричеству, вы можете сосредоточиться на аварийных и альтернативных источниках энергии, зная, что теперь ваша энергия может быть увеличена значительно.

Автономные аккумуляторные батареи

Один из самых быстрых и простых способов дать себе немного аварийного питания — это приобрести несколько батарейных блоков. Они могут накапливать энергию независимо от сети и помочь вам пережить короткие периоды времени, когда вы не потребляете электроэнергию из сети.

Существуют аккумуляторные батареи разного размера для разных приложений:

Портативные аккумуляторные батареи — идеально подходят для портативных устройств

Портативный аккумуляторный блок — отличный способ сохранить небольшое количество энергии для небольших устройств, таких как наши сотовые телефоны. Чаще всего эти портативные аккумуляторные батареи бывают маленькими и портативными, как пачка карт.

Помимо зарядки наших сотовых телефонов, их можно использовать для зарядки фотоаппаратов, устройств GPS или чего-либо еще с входом USB.

Средние аварийные источники питания

Следующая большая батарея, которую следует рассмотреть, — это аварийный источник питания среднего размера. Подумайте о черных ящиках, которые выглядят как компьютерная башня для настольного компьютера, и сидят на полу.

Обычно они имеют двойную защиту от перенапряжения и отлично подходят в качестве резервного источника питания для критически важной электроники. — особенно медицинских устройств, таких как насосы, кислородные аппараты, CPAP и другие.

Благодаря встроенной защите чувствительной электроники они также отлично подходят для ваших телефонов, компьютеров, интернет-маршрутизаторов и т. Д. Если вы думаете о приобретении одного из них для дома, ознакомьтесь с резервными батареями AMC и UPS. Обе являются уважаемыми компаниями, которые долгое время производят резервные копии.

Резервная батарея для всего дома (или аккумуляторная батарея)

Как следует из названия, резервный аккумулятор для всего дома предназначен для питания критически важных электрических систем и приборов.Обычно эти батареи можно подключить к электрической панели вашего дома (или они уже подключены жестко), чтобы использовать всю существующую проводку. Таким образом, вы можете использовать автоматические выключатели, чтобы решить, какие приборы получают энергию.

Наиболее важными цепями для подачи питания в чрезвычайной ситуации, вероятно, будут ваши лампы, холодильник, морозильная камера, водяные насосы и устройства связи.

Резервное копирование всего домашнего аккумулятора осуществляется с использованием различных технологий и разновидностей.Некоторые из них связаны с системами производства солнечной или ветровой энергии. Другие накапливают энергию, собранную непосредственно из сети, чтобы использовать ее позже в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Вы можете найти аккумуляторные батареи на основе свинцово-кислотных или литий-ионных аккумуляторов. Есть гигантские батареи, которые стоят отдельно в собственном корпусе, а есть другие системы, которые включают в себя несколько отдельных батарей, соединенных вместе.

Инверторы мощности

, которые работают с вашим автомобилем

Инвертор мощности для вашего автомобиля может использоваться для доступа к небольшому количеству электроэнергии в аварийной ситуации.Ага, я говорю о тех штуках с розетками, которые вы подключаете к прикуривателю. Эти устройства преобразуют постоянный ток из автомобильной системы в переменный, как обычно, когда вы подключаете какие-либо предметы к розетке в вашем доме.

Итак, если вы хотите использовать автомобильный инвертор во время чрезвычайной ситуации, вы должны подключить его к прикуривателю, а затем подключить к дому удлинитель для питания необходимых устройств.

По сути, это как ваш собственный мини-генератор. Хотя они не могут обеспечить такую ​​большую мощность, вы можете получить инвертор, который будет работать с вашим автомобилем, за небольшую часть стоимости.

Генераторы

Генератор — еще одно решение для создания энергии вне сети. Генераторы — это небольшие двигатели, которые в основном превращают топливо в электричество. Они дают вам возможность продолжать работу во время отключения электроэнергии. Во время урагана «Катрина» некоторые люди в течение нескольких недель снабжали свои дома генераторами и бензином, которые они хранили.

Генераторы

могут быть переносными (подумайте о красных генераторах Honda, которые вы видите на строительных площадках) или стационарно установленными в одном месте (например, блоки для всего дома Generac, прикрепленные к фундаменту дома).

Они могут работать на различных видах топлива. Бензин, дизельное топливо, природный газ или комбинация нескольких видов топлива. Вы также услышите, как люди говорят о «солнечных генераторах», которые на самом деле представляют собой просто большие батареи, которые созданы для работы с солнечными панелями и хранения электроэнергии.

Подобно автономной солнечной системе, генераторы должны иметь размер, соответствующий необходимой мощности. Это определяется путем сложения требований к мощности различных приборов и систем в вашем доме.

Солнечная энергия вне сети

Хотя существует такая вещь, как солнечная система, привязанная к сети, они не служат целям обеспечения готовности, потому что у них нет средств для хранения энергии и они не работают во время отключения электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций.

С другой стороны, автономные солнечные системы подключены к батареям, которые могут накапливать электричество. Это означает, что их можно использовать в чрезвычайных ситуациях, когда никто больше не имеет электричества.

Для того, чтобы ваша солнечная установка работала независимо от сети, вам необходимо 4 компонента:

Солнечные панели — Черные панели, которые устанавливаются на крыше или рядом с вашим домом и собирают солнечные лучи

Батареи — Где хранится электрический ток.

Контроллер заряда — Контроль уровня заряда ваших батарей и их защита от перезарядки

Инвертор — Изменяет уровень электричества, хранящегося в ваших батареях, с «постоянного тока» на «переменный ток», чтобы его можно было использовать для питания вещей в вашем доме.

Ветряные генераторы для жилых домов

Создание энергии с помощью ветроэнергетической системы включает те же компоненты, что и автономная солнечная система, с одним очевидным отличием. Вместо того, чтобы собирать энергию от солнечных лучей, вы собираете энергию от ветра с помощью турбины.

Энергия ветра считается более «зеленой», чем солнечная энергия, хотя она имеет некоторые заметные недостатки. Самый большой из них заключается в том, что варианты использования для фактического получения значимой энергии от ветряных турбин намного более ограничены. Ваш домашний участок должен находиться в действительно определенном месте, чтобы иметь возможность собирать достаточно ветра, чтобы окупить затраты.

Другая уязвимость ветряных систем заключается в том, что сама ветровая турбина более хрупкая и подвержена повреждениям. Если задуматься, процесс сбора солнечной энергии полностью пассивен, (солнечные панели сидят и впитывают солнечные лучи), , в то время как процесс сбора энергии ветра является кинетическим и включает в себя вращающуюся турбину.Уже одно это увеличивает вероятность его износа или неисправности.

Последнее, о чем следует подумать, прежде чем вы решите инвестировать в ветроэнергетику для своего дома, это то, что сама установка для ветра намного сложнее, чем солнечная. Установка ветряной турбины требует установки высокой башни и получения идеальных углов.

Помимо всего этого, перед установкой системы ветрогенератора вам действительно следует провести исследование ветра для вашего участка, на правильное выполнение которого уйдет целый год.

Когда вы объедините все эти факторы, вы обнаружите, что большинство домашних объектов по всему миру лучше подходят для солнечной энергии, чем для энергии ветра. Однако для домов, где это не так, энергия ветра вполне жизнеспособна, и при очень тщательном планировании она может быть хорошим вариантом.

Micro Hydro Systems

Подобно ветру, микрогидрогенератор приводится в действие вращением ротора. Разница, очевидно, заключается в том, что микрогидросистема приводится в движение водой, а ветряная мельница приводится в движение ветром.

В правильных ситуациях у микрогидравлики есть мощный, убедительный потенциал. Самая большая проблема в том, что поток энергии может быть непрерывным. Вода не «садится» каждую ночь, как солнце, и не приходит «порывами», как ветер. Он работает весь день и всю ночь.

Он настолько постоянен, что у некоторых домовладельцев, у которых установлены микрогидравлические системы, даже нет аккумуляторов для хранения электроэнергии. Из воды постоянно течет достаточно энергии, поэтому им не нужно ее накапливать ( Если, однако, ваш поток не зависит от сезонных потоков, и в этом случае у вас может не быть электричества в конце сезона ) ,

Микрогидроустановки также могут быть установлены с относительно небольшим воздействием на ручей, рыбу или других животных. Это требует определенных умений, но это не должно быть сложно.

Самым большим недостатком микрогидроэнергетики является то, что она зависит от конкретной площадки. По сравнению с количеством людей, имеющих доступ к ветру или солнечным лучам, людей, у которых есть доступ к достаточному количеству проточной воды на своей территории, чтобы сделать микрогидроэнергетику жизнеспособным энергетическим решением, крайне мало.

Есть также некоторые штаты, в которых действуют положения о микрогидро системах, подпадающих под действие законодательства о правах на воду. Если вы думаете об этом, убедитесь, что вы не столкнетесь с этим. История изобилует неприятными проблемами, связанными с водой (, особенно на американском Западе! ).

,

Солнечные элементы своими руками для частного дома | Своими руками

Цены на традиционные энергоресурсы растут с завидной регулярностью, поэтому все больше и больше людей во всем мире отказываются от них, предпочитая получать тепло и свет от солнца.

Если ископаемое топливо, от которого мы зависим, рано или поздно закончится, солнце будет давать свет и энергию на миллиарды лет. Ученые считают, что солнце — гарант нашего будущего, но оно может принести практическую пользу в настоящем, сведя к нулю счета за потребление электроэнергии.

Интерес к использованию солнечной энергии за последние десять лет значительно вырос: люди оценили эффективность этого источника и возможность экономии, которую он дает.

Кроме того, дом, полностью снабженный энергией солнца, а это вполне возможно, делает его владельцев полностью независимыми от энергосетей.

Некоторые семьи используют эти обогреватели для своих бассейнов, что позволяет сократить расходы в среднем на 15-30 тысяч рублей.в год.

Солнечная батарея — одно из самых выгодных вложений в улучшение жилья. Исследования показали, что системы, способные производить более 3 кВт, значительно увеличивают стоимость дома, в котором они установлены. Кроме того, использование солнечных батарей — это путь к безопасной и чистой окружающей среде.


Ссылка по теме: Солнечные батареи (коллекторы, гелиосистемы) для нагрева воды в частном доме


Типы солнечных элементов

Есть несколько типов солнечных батарей.

Для использования в повседневной жизни разработаны фотоэлектрические (PV) системы. Такие солнечные панели генерируют постоянный электрический ток в солнечную погоду. Такие системы отлично работают, но только в домах с прямым доступом солнечных лучей. В тенистых местах или в лесу полноценного эффекта добиться не удастся.

Для монтажа панелей на крыше идеально подойдут постройки, одна сторона которых обращена на юг. Лучшие солнечные электрические системы работают в теплом климате с мягкой или короткой зимой. В других климатических условиях бесценна вспомогательная система — аккумуляторы или генераторы.

Системы, предусматривающие накопление энергии, пригодятся поздно вечером или в непогоду. Даже после грозы вы можете устроить вечеринку в своем доме, а соседи будут ждать помощи от облэнерго, сотрудники которого восстановят электричество в порядке очереди.

Коллекционер или панно?

Ошибочно полагать, что фотоэлектрические солнечные батареи решат как вопрос электроснабжения, так и отопления. Использовать электричество для обогрева от солнечной батареи нецелесообразно, поскольку электронагреватели потребляют много энергии: чтобы получить такое же количество энергии от одного солнечного коллектора, необходимо пять солнечных панелей.Так что это тепло будет стоить втрое дороже, чем при нагреве и нагреве воды от солнечного коллектора. Кроме того, накопительный бак — это бак с водой, который прослужит намного дольше, чем электрические батареи, срок службы которых снижает большую нагрузку.

Электрические нагреватели более выгодны для небольших хозяйств с умеренным потреблением горячей воды, солнечные водонагреватели предпочтительнее для домашних хозяйств с высоким потреблением горячей воды и где электричество слишком дорогое или недоступно.

Солнечные коллекторы будут обеспечивать бесплатное отопление с сентября по декабрь и с февраля по май.Только в декабре и январе из-за короткого светового дня солнечной энергии не хватает для сохранения тепла, и жилище придется дополнительно отапливать за счет других источников. На 15-20% КПД солнечных коллекторов в самые холодные месяцы улучшится система теплых полов.

Плоский или вакуумный?

Для нагрева воды используются два типа коллекторов: плоский и вакуумный, также они трубчатые. Первые представляют собой плоский ящик с абсорбирующим слоем, прикрытым стеклом под стеклом, по которому теплоносителем выступает пропиленгликоль.В вакуумном коллекторе вместо одного застекленного бокса используется серия больших полых стеклянных трубок6oc- «матрешек». Внутри каждой находятся трубки с поглотителем тепла, нагревающим теплоноситель. Изолятор представляет собой вакуум между внешней и внутренней трубками. Две трети солнечных коллекторов, используемых в мире, представляют собой вакуумные коллекторы, а одна треть — плоские. Вакуумные коллекторы имеют меньшие тепловые потери, поэтому они более эффективны, чем плоские, когда необходимо нагреть воду до высокой температуры зимой и в пасмурную погоду.

Но плоский за счет простой конструкции — более прочный и надежный, вакуумный — более хрупкий. В случае повреждения плоского коллектора его придется заменить целиком, а в вакууме достаточно заменить только поврежденные трубки, при этом сам модуль продолжит работу.

По делу и оценке

Стоимость плоского коллектора зависит от сборки, размеров, качества специальных покрытий и стекла. Цена вакуумного коллектора зависит от диаметра и длины стеклянных трубок.Чем крупнее трубка, тем мощнее и дороже коллектор. Также важен тип внутренних теплопроводов: более дешевые тепловые трубки, передающие тепло, более дорогие — образуют внутренний контур теплопередачи U-образной трубки.

Для нагрева воды в теплое время года более выгодны пассивные системы, а для солнечного отопления и круглогодичного нагрева воды подходят только активные. Активная система водяного отопления сложнее и дороже пассивной, но также более эффективна, так как обеспечивает использование солнечных коллекторов зимой.В такой конструкции резервуар для воды находится внутри здания, крыша убрана.

только солнечные коллекторы, теплоноситель перекачивается насосом. В пассивной системе солнечный коллектор объединен с баком с водой в единый контур водонагревателя, холодная вода подается под давлением снизу и нагревается естественной конвекцией. Такая система проще по конструкции, проще в установке и дешевле активной, но подходит только для дачи. На зиму воду необходимо слить, чтобы не разморозить коллектор.

Солнечные панели: от затрат к выгоде

Стоимость солнечной системы зависит от ее размера, а это в свою очередь — от размера дома и потребностей в энергии. Для квалифицированного расчета мощности и комплектующих объект перед установкой проходит энергетические испытания, после чего специалисты определяют оптимальное количество солнечных коллекторов для достижения наилучшего результата с наименьшими начальными затратами. Наиболее значительная экономическая выгода от солнечного коллектора — это когда он используется для нагрева воды в системе горячего водоснабжения.Если потратите до 1 000 руб. Солнечный водонагреватель в год будет обеспечивать дом единовременно от КО до 300 л (в зависимости от объема бака) горячей воды и прослужит от 10 до 15 лет. Для сравнения: водонагреватель электрический с годовой стоимостью обслуживания от 2 000 до 6 000 руб. «Держит 60-120 литров» горячей воды и обычно бывает 5-8 лет. На 10 лет стоимость солнечного водонагревателя составит до 10 тысяч рублей, а электрического — 20-60 тысяч рублей.

Для отопления выгодно использовать солнечные коллекторы.Особенно эффективна комбинированная система из 70% солнечной энергии и 30% электрической. За 20 лет это будет вдвое дешевле чисто электрической системы и в 2,5 раза дешевле дизельной.

А за весь срок эксплуатации дома при постоянном повышении тарифов на электроэнергию экономия будет еще более значительной. Пока энергоресурсы будут расти, солнечная энергия останется бесплатной. Например, при стоимости 1 кВтч электроэнергии 3 руб. За 10 лет система солнечных коллекторов сэкономит 300 тысяч рублей, а за 20 лет — 700 тысяч рублей.без учета инфляции.

Вакуумный коллектор с U-образными трубками за отопительный сезон обеспечит до 2 200 кВтч тепловой энергии, что соответствует теплоте от сжигания 400 кг угля или 200 литров дизельного топлива. И при этом не нужно приносить, засыпать и заправлять горючее: энергия солнца приходит в ваш дом сама.


Читайте также: Лампы на солнечных батареях — ремонт и благоустройство своими руками


Сколько?

Недорогие пассивные мини-системы для использования в теплое время года, например с апреля по октябрь, с накопительным баком от 150 до 300 л — 20-50 тысяч рублей.Активные системы круглогодичного солнечного нагрева воды с объемом накопительного бака от 250 до 500 л обойдутся в 200-350 тысяч рублей. в зависимости от оборудования. Плоские солнечные коллекторы примерно в три раза дешевле вакуумных.

Для дома площадью 100 м 2 минимальная солнечная система отопления с объемом двухконтурного бака 300 л и четырьмя солнечными коллекторами мощностью 6 кВт обойдется в 180 тысяч рублей.

Базовая версия мощностью 9 кВт с баком емкостью 300 литров и шестью плоскими коллекторами для систем с водяным теплым полом стоит 217 тысяч рублей, с вакуумными — 233 тысячи рублей.Расширенная система солнечного отопления и нагрева воды с двухконтурным баком емкостью 500 литров в полтора раза мощнее предыдущей, включает 9 солнечных коллекторов по 13,5 кВт, подходит для дома от 100 до 200 м 2 и стоит 291 тыс. Руб.

И самое дорогое — это большая система солнечного отопления и нагрева воды. Его вклад в отопление весной и осенью — до 80%, зимой — до 40%. Вариант с 16 солнечными коллекторами, объемом тепловых батарей 1 000 л и тепловой мощностью 24 кВт способен отапливать дом площадью 150-250 м 2 .Цена такой системы 524 тысячи рублей.

Самостоятельно изготовить солнечные панели

Для экономии можно попробовать сделать солнечные батареи самостоятельно. Подготовьте очки, перчатки, обувь и средства защиты лица, так как вы будете иметь дело с острыми материалами (стекло, оргстекло) и легковоспламеняющимися химикатами.

Материалы, необходимые для изготовления солнечных батарей вручную

Прежде всего, это качественные фотоэлементы.

На рынке представлены фотоэлементы из монокристаллического и поликристаллического кремния.Первые имеют КПД до 13%, но с облачностью не работают. Второй КПД до 9%, но в пасмурные дни работают так же, как и в солнечные.

Для энергоснабжения дома рекомендуется использовать те поликристаллы, которые продаются наборами. Все элементы, необходимые для сборки, необходимо покупать у одного производителя, так как продукция разных марок может отличаться по эффективности. Это создаст трудности при сборке, потребует лишних затрат при использовании и «даст» небольшую мощность солнечной батареи.

Также понадобится паяльное оборудование, алюминиевые уголки, диоды Шоттки, крепежные болты, мощные медные провода, прозрачный лист оргстекла или поликарбоната, вакуумные силиконовые опоры, набор специальных проводников.

Приобретя все необходимое, можно приступать к сборке конструкции.

Шаг первый

Собираем на стол единый набор поликристаллических фотоэлементов — например, набор из 40 солнечных элементов, размер каждого из которых 15 * 15 см.

Шаг второй

Припой к оловянным проводникам фотоэлементов.

Шаг третий

Все ячейки необходимо соединить вместе согласно электрической схеме. В этом случае очень важно, независимо от типа подключения, использовать шунтирующие диоды, которые необходимы для установки на «положительную» клемму. Лучшим вариантом для этой цели являются диоды Шоттки: они позволяют правильно рассчитать стоимость солнечных элементов для дома и не допускают разряд аккумулятора в ночное время.Работоспособность сварных ячеек следует проверить в солнечном месте. Если они работают нормально, вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг четвертый

Переходим к сборке каркаса. Вам потребуются болты и алюминиевые уголки с низкими бортиками. Наносим на внутренние края планок силиконовый герметик.

Шаг пятый

Поверх этого слоя укладываем подготовленный лист поликарбоната или другого прозрачного материала. Чтобы закрепить лист, плотно прижмите клеевой контур.

Шаг шестой

Когда герметик высохнет, можно при помощи болтов крепить каркас и прозрачную поверхность. Затем размещаем фотоэлементы с проводниками по внутренней прозрачной плоскости. Расстояние между каждыми двумя ячейками — 5 мм (необходимо сделать предварительную разметку).

Шаг седьмой

Закрепляем фотоэлемент, герметизируем панель, чтобы солнечные батареи на крыше дома прослужили как можно дольше. В этом поможет крепежный силикон, нанесенный на каждый элемент.Закрываем конструкцию задней панелью. Когда силикон полностью застывает, полностью герметизируем конструкцию, чтобы все панели плотно прилегали друг к другу.

Шаг восьмой

Солнечная батарея может быть подключена одним из двух известных способов — параллельным или последовательным. В первом случае клеммы

оба модуля подключаются по принципу минус к минусу, плюс к плюсу. Из любого модуля возьмите клеммы (+) и (-). Выводить концы для подключения к контролю заряда или аккумулятора.Если нужно объединить три модуля в одну систему, действия будут соответствующими: подключаем одинаковые клеммы всех модулей, затем выводим концы (+) и (). Во втором соединении соедините клемму (+) первого модуля с клеммой (-) второго. Остальные концы выводятся для подключения к контроллеру или батарее. Принцип будет одинаковым вне зависимости от количества модулей.

Установка солнечных батарей своими руками

Так что установка солнечной батареи своими руками в частном владении вполне осуществима.

Но чтобы конструкция, на изготовление которой затрачены собственные силы, принесла пользу, необходимо учитывать важные нюансы.

Сначала смонтируйте раму, а затем установите компоненты. Обратите внимание, что для большой панели потребуется больше проводников энергии, чтобы заполнить всю «коробку». Чтобы солнечные лучи на элементах не мешали тени боковых граней, они должны быть низкими.

Внутри и снаружи корпус необходимо обработать влагостойкой краской.Обеспечьте подложку. Внизу корпуса коробки должны быть небольшие вентиляционные отверстия. Они позволят поддерживать в радиаторе необходимую температуру и удалять газ, образующийся при работе панели.


Ссылка по теме: Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками


Солнечные батареи в рассрочку

При отсутствии средств есть такой вариант, как солнечные батареи в лизинге. В этом случае лизинговая компания купит и установит систему без ваших начальных затрат.По закону система будет собственностью фирмы, которая сдает ее в аренду за ежемесячную плату. Эта плата должна быть меньше вашего ежемесячного счета за электроэнергию.

Компания будет нести ответственность за любые расходы на техническое обслуживание, очистку и ремонт (текущие или внеплановые) в течение всего периода действия контракта, который обычно заключается на период от 10 до 20 лет. Лизинг — это экономичный выбор для крупных хозяйств, которые потребляют много энергии и оплачивают внушительные счета.

Заметка

По правде говоря, этому мешает то, что на большей части территории нашей страны вместо 300 солнечных дней в году, как везде в Средиземноморье, всего 75, а вместо мягкого свежего бриза — прерывистый ветерок на скорости. 3-4 метра в секунду.Конечно, юг нашей страны не обделен солнечными лучами, а север — ветрами, но вряд ли они здесь задают моду. Поэтому, говоря об альтернативной энергетике загородных домов в России, необходимо понимать, что в большинстве случаев это продиктовано скорее не экономическими соображениями, а преимуществами автономии и независимости от капризов наших электрических сетей, которые увидели их, а также, возможно, желанием заработать репутацию форварда, просвещенного человека.

Энергия солнца

«Ветер, ветер, ты силен …» — но, увы, очень неустойчив. От мельницы в Подмосковье, признаться,

сравнительно мало пользы. Основной упор нужно сделать на солнечные батареи, потому что солнце, в отличие от ветра, встает и заходит строго по расписанию. В сложной системе автономного электроснабжения, включающей как солнечные батареи, так и ветрогенератор, на ветер приходится максимум 10-20% электроэнергии.

И все же на случай продолжительной непогоды для полной электрической автономности понадобится резервный генератор, дизельный или бензиновый.

Например, прошлой зимой в доме с автономным питанием от солнечных батарей резервный генератор проработал всего 50-70 часов, потребляя около 150 литров бензина. Этого в принципе мало. Все остальное было дано солнцем.

Наш совет

Для электрической автономии в загородном загородном доме площадью около 200 кв. метров хватит трех киловатт мощности от солнечных батарей и ветряка, что будет стоить примерно 300–350 тысяч рублей.А при соблюдении режима экономии — даже полтора киловатта.

Мобильная «летняя» версия мощностью 500 Вт, состоящая из откидной солнечной панели и контроллера-чемодана, подходит для освещения и питания минимальной бытовой техники.

Как запрячь солнце?

Современные солнечные батареи не слишком дороги, и на их качестве экономить не стоит.

Самые совершенные солнечные панели из монокристаллического кремния в солнечную погоду способны вырабатывать 100 Вт электроэнергии и даже больше на 1 кв.квадратный метр. Срок их службы составляет более 25 лет, а КПД достигает 18-20%. Солнечные панели из мультикристаллического кремния стоят на 20-30 процентов дешевле, но их параметры хуже: срок службы 15-20 лет, КПД до 15%. Самые дешевые гибкие панели из аморфного кремния имеют КПД не более 10% и служат на них 8-10 лет, правда, не стоит.

Для выработки необходимых 3 кВт электроэнергии солнечная

панели общей площадью не менее 15-20 кв.м. метров. Для работы в пасмурную погоду, даже хуже, чем на солнце, необходимо последовательно соединить 4-5 24-вольтовых панелей, чтобы выходного напряжения хватило для подзарядки аккумулятора. В этом случае к солнечному контроллеру предъявляются повышенные требования. В частности, он должен уметь работать при высоком напряжении на входе — желательно до 250 В. Дальнейшее повышение напряжения становится нецелесообразным, так как приводит к снижению КПД.

Вертикальная установка

  • В центральной части России солнечные панели следует устанавливать вертикально или почти вертикально.
  • Вертикальная установка панелей увеличивает срок их службы, предотвращает их загрязнение и снежный покров. Панели желательно развернуть в стороны от света: скажем, на полоборота на 30 «к юго-востоку, а половину — на 30 ° к юго-западу. Это позволит растянуть работу на все время светлое время суток.
  • В наших далеких от средиземноморья широтах вертикальное расположение панелей и их частичный поворот на юго-восток и юго-запад сокращают выработку энергии на 2-3 часа около полудня, но увеличивают продолжительность работы и защищают от сугробов зимой.
  • Максимальный выход электроэнергии в дневное время обеспечивают установленные на трекере солнечные батареи, которые автоматически вращаются вслед за солнцем.
  • На одном трекере можно разместить 4 панели на 200-250 Вт. Но понятно, это сложнее, дороже — и в каждом конкретном случае нужно учитывать и решать, нужно это или нет.

Как сдержать ветер?

В средней полосе России преобладают ветры со средней скоростью 5-7 м / с.Этого недостаточно для эффективной работы ветрогенераторов — по сути, мы находимся на нижней границе. Покупая ветряк для Подмосковья, следует выбирать ветрогенератор, рассчитанный на работу при малых скоростях ветра. Ведь ветряк расчетной мощностью 1 кВт и расчетной скоростью ветра

9 м / с при ветре 5 м / с даст больше мощности, чем его вдвое более мощный аналог, но при расчетной скорости ветра 12 м / с. К сожалению, ветряные турбины, рассчитанные на небольшую скорость ветра, не только более громоздкие, но и стоят дороже, поскольку в них используется больше неодимовых магнитов.Конструкция лопастей — не мелочь. Использование профиля «самолет» увеличивает энергоэффективность в 2-4 раза по сравнению с плоскими лопастями. Оптимальное количество лопастей — три. 95% всех производимых в мире ветряных турбин — трехлопастные с горизонтальной осью.

Получившие достаточно широкое распространение ветряные турбины с вертикальной осью вращения и профилем лопастей являются относительно дорогими. Но они — с такой же мощностью, служат дольше и тише работают. Кроме того, за счет большой площади лопастей они более эффективны при слабом ветре.

Ветрогенератор нужно не только правильно выбрать, но и правильно установить. Чтобы ветряк был экономически целесообразным, его нужно поднять на мачту высотой не менее 15 метров, а это довольно сложная установка плюс трос тянется на большой площади площадки. Но средняя энергия ветра на высоте 18 метров примерно в три раза больше, чем на уровне земли!

«Мозг» системы

Контроллер — это «мозг» системы питания, который все собирает воедино.Его задача —

оценить приход и расход электроэнергии, степень заряда аккумуляторов, мощность нагрузки и выбрать оптимальный режим работы системы электроснабжения. Использование современных солнечных контроллеров позволяет поднять выработку электроэнергии солнечными батареями в пасмурную погоду до 30% от максимального значения. Ветрогенератору требуется собственный контроллер.

«Сердце» системы

Потребление электроэнергии 8 система электричества от солнечных источников и ветрогенератора всегда через буфер — аккумулятор.Без него вам не обойтись.

Наиболее перспективными являются литий-железо-фосфатные батареи. Кстати, они тоже производятся в России. Их главные преимущества — малый вес и габариты, возможность глубокой разрядки, большое количество циклов заряда / разряда (5000 против 3000 циклов у ближайшего «соперника» — свинцово-кислотного бронированного аккумулятора). Это означает, что при одинаковой емкости литий-железо-фосфатные батареи в три раза меньше корпусов и служат около 20 лет вместо 10.Стоят они более чем на 30 дороже.

Батареи Armor приближаются к литий-железо-фосфатным по таким показателям, как стоимость цикла и стоимость киловатт-часа. Но у них, по сравнению с литий-железо-фосфатными, есть существенный недостаток: они не переносят глубокого разряда — их можно разряжать максимум на 30%, иначе они резко потеряют свои характеристики. Поэтому желательно иметь тройной резерв емкости, что увеличивает стоимость аккумулятора и делает его более громоздким.

Инвертор

Назначение инвертора — преобразование постоянного тока от солнечных батарей в переменный (однофазное напряжение 220 вольт или трехфазное напряжение 380 вольт), что необходимо для работы большинства потребителей электроэнергии.

На заметку:

Любая система электричества от солнца и ветра состоит из четырех элементов: солнечных батарей и / или ветрогенератора, контроллера, аккумулятора и инвертора.При этом до 50% стоимости системы приходится на аккумуляторы. Каждая система сбалансирована под конкретного клиента.

Гибридный инвертор может работать как независимо от электрической сети, так и совместно с ней.

Абсолютное импортозамещение

Автономная система электроснабжения загородного дома может быть сделана по принципу полного импортозамещения.

Хорошие литий-железо-фосфатные батареи производит новосибирская компания «Лиотех».Бронированные батареи Тюменского аккумуляторного завода по ряду параметров превосходят «американских коллег».

Качественные солнечные панели производят в Москве («Свободная энергия», «Квантовая») и Краснодаре («Сатурн», «СОЛБАТ»).

Российская компания «Микроарт» производит солнечные контроллеры, превосходящие по характеристикам продукцию X-Tender (якобы американскую, но по сути китайскую) и Morningstar (торговая марка Tristar), а также инверторы. Кроме того, компания занимается проектированием и установкой автономных систем электроснабжения в комплексе.

Новосибирская компания «А-Электроникс» производит хорошие инверторы в дешевом ценовом диапазоне.

© Автор: Алексей Рябов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Светильник на солнечной батарее своими руками Как сделать светильник на солнце …
  • Самодельный солнечный коллектор своими руками Как сделать солнечный коллектор для…
  • Солнечная панель своими руками (фото и чертеж) Как сделать солнечную панель своей …
  • Солнечное зарядное устройство Зарядное устройство для телефона от …
  • Декорирование радиаторов своими руками — 2 идеи Окрашенные аккумуляторы у вас в квартире …
  • Чемодан с музыкой = радиоприемник своими руками с батарейками (+ схема) РАДИОПРИЕМНИК С БАТАРЕЙНЫМ РАЗЪЕМОМ …
  • Загар на коре дерева — как помочь? Остерегайтесь солнечных ожогов! Ранней весной…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как положить короед: Как наносить штукатурку короед: технология нанесения своими руками

    КАК НАНОСИТЬ КОРОЕД (ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

    Начало. Что нужно знать, перед тем, как приступить к нанесению

    1. Перед тем как приступить к нанесению короеда важно знать, на что можно наносить короед, а на что нет. Во первых короед идеально наносится на вертикальные поверхности, для отделки потолка можно использовать только отдельные виды короеда, на пол практически не используется в связи с очень дорогой технологией защиты от износа и истирания. В основном, короед хорошо наносится на оштукатуренные (по маякам) или отшпаклеванные стены (кирпичные, бетонные, деревянные,  каменные). На гипсокартон или стену, отшпаклеванную Ветонитом, короед наносится только после шпаклевания Шетроком или его аналогом!

    2. Стены подготовленные под нанесение короеда необходимо загрунтовать как минимум одним слоем кроющих акриловых грунтовок : Байрамикс Астар, Ceresit CT17, TERRA-СOLOR Regata , Decoraza Base, или же кроющих грунтовок с кварцем Байрамикс  Астар  Кварцевый, Ceresit  CT16, TERRA-СOLOR Terra Quarco , Прораб грунт укрывающий. Грунт обязательно должен быть отколерован в такой же цвет ,  как  и цвет короеда. При нанесении на впитывающие основания необходимо пройти еще  одним слоем акрилового грунта глубокого проникновения, а при нанесении на масляную краску необходимо ее прошкурить. При нанесении на старые стены например после снятия с них обоев, стену необходимо пройти в два слоя гидроизолирующим грунтом – Гидростоп, во избежание проявления следов ржавчины от саморезов.

     

     

    Посмотрим, как наносят короед классическим способом. Видео по нанесению.

     

    Для нанесения короеда Вам потребуется большой(300 мм) и средний(100 мм) малярный шпатель для нанесения материала, а также пластиковая кельма для создания рисунка. Можно еще использовать более дорогую венецианскую кельму для увеличения качества наносимого покрытия короед. Также у Вас должно быть ведро с теплой водой и кусок тряпки – в процессе работы на шпателях и гладилке будет прилипать короед, что приведет к царапинам на готовой поверхности и прилипанию материала к инструменту.  При нанесении сухого короеда необходимо развести его водой в таре (для каждой фирмы разные пропорции) компоненты  тщательно перемешать при помощи электродрели с насадкой. При нанесении готового короеда, каждую банку необходимо тщательно перемешать с помощью дрели, во избежание неоднородности покрытия необходимо смешивать половину оставшегося короеда с половиной из новой банки.

    Итак, начинаем наносить короед

    С правого нижнего  угла накладывая средним шпателем на большой часть материала и наносим на стену, стараясь держать равномерный слой  без пропусков. Лучше наносить короед вдвоем- один наносит, а другой при помощи венецианской кельмы или малярного шпателя выравнивает слой короеда (идеальная толщина на величину крошки короеда напр.2мм.). Спустя промежуток времени от 5  до 30 мин., когда нанесенный материал слегка заветрится (это можно увидеть при боковом взгляде –стена не блестит) можно приступать к созданию рисунка. Для этого слегка прижимаем пластиковую кельму всей поверхностью к короеду и начинаем затирать- при вертикальном рисунке вверх-вниз , при круговом рисунке -хаотичными круговыми движениями, при крестообразном рисунке — вначале вертикально длинным движением , затем  горизонтальным коротким. Если наносит один человек ,то при отсутствии практики можно наносить небольшими непересекающимися  участками неправильной формы в шахматном порядке. Затем проходим непокрытые области в обратном порядке перекрывая нанесенные участки. После полного нанесения стены, но не позднее 40мин можно пройтись по всей поверхности чистой пластиковой кельмой для окончательного формирования и сглаживания рисунка.  

    Посмотрим какие основные ошибки совершают при нанесении короеда

    Перед нанесением короеда температура окружающего воздуха должна быть не менее 5 и не более 30 C. Нельзя работать на фасаде летом под прямым солнцем или в дождливую погоду. Также необходимо убедиться что стена перед нанесением короеда сухая, не имеет скрытых пустот, отшпаклевана и загрунтована в цвет короеда. Штукатурка короед в банке не должна быть пересушенной в неё можно добавить 10% воды  сделав в меру густой. При нанесении короеда упавший материал нельзя использовать заново. При формировании рисунка пластиковой кельмой образуются места с слегка видимым рисунком или же с очень интенсивным, так как сложно выдерживать одинаковый слой на большой площади.  Для выравнивания рисунка снимаем  шпателем часть материала из мест с легким рисунком и добавляем в места с очень выраженным , при этом затирая эти участки пластиковой кельмой. Во избежание образования стыков, нужно уметь рассчитывать свои силы и количество мастеров-отделочников. Если Вы понимаете что без стыка не получается нужно край материала  сделать рваным и непрямым, можно также воспользоваться малярным скотчем, проклеив его по стыку. Отделанную короедом стену необходимо пройти мокрой пластиковой кельмой пока материал не схватился или же после высыхания короеда отшкурить средней шкуркой, убрав острые грани.

    Нестандартные способы нанесения короеда

    Для тех, кто думает, что покрытие короед можно  нанести только классически будет интересно узнать о множестве способах нанесения

    Техника травертин — Наносим короед как обычно, но при затирании пластиковой кельмой делаем короткие хаотичные  движения в разных направлениях

     Способ пробка — Наносим короед, но затираем не пластиковой кельмой, а пенополистирольной гладилкой делая интенсивные круговые движения с маленьким радиусом в одном направлении

      Способ неоднородного нанесения (ковер) — Наносим короед но затираем пластиковой кельмой в шахматном порядке, особенно хорошо выходит крестообразный рисунок

    Способ карта мира — Наносим короед но после формировании рисунка пластиковой кельмой и высыхания первого слоя наносим короед в виде небольших участков в разных направлениях с пропусками, разглаживая их венецианской кельмой(Для этого способа необходимо творческое мышление)

    Способ дождик — Наносим короед как обычно но при затирании пластиковой кельмой совершаем движения по-диагонали с правого верха в левый низ в результате должны получится длинные и короткие линии. Особенно хорошо на этом поверхности смотрится трафаретный рисунок (Портрет Путина) 

    О всех способах нанесения короеда мы расскажем на наших мастер-классах.

    пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

    В качестве наружной отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди них следует выделить:

    • декоративный кирпич;
    • композит;
    • сайдинг;
    • керамическую плитку;
    • краску.

    Наряду со всем этим с успехом используется фасадная декоративная штукатурка, в качестве наиболее распространенной выступает «короед», которая придает поверхности вид древесины, изъеденной жуком-короедом.

    Пошаговая инструкция

    как нанести короед

    Перед тем, как нанести «короед», вам следует ознакомиться с технологией проведения работ. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать с использованием маячных профилей, которые устанавливаются заранее. Стены при этом будут выглядеть намного эстетичнее. Перед тем, как наносить декоративную штукатурку «короед», следует установить маяки, между которыми должно быть выдержано расстояние, меньшее длины правила на 15 см. Их выставление осуществляется по уровню, первыми должны монтироваться крайние рейки. Те, что между ними, можно устанавливать по ниткам, которые будут протянуты между крайними маяками снизу и сверху. В полученное пространство следует накидывать цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.

    Особенности подготовки поверхности

    как наносить штукатурку короед

    На стяжке будут оставаться выемки и вмятины, которые должны заделываться теркой. Для того чтобы ускорить работу, можно использовать полутер. Перед тем, как нанести «Короед», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо затереть основание полутерком или теркой. Действовать при этом необходимо круговыми движениями, плоскость должна обрести ровный вид, это позволит избавить основание от дефектов. Дополнительная затирка выполняется на следующий день.

    Рекомендации специалиста

    как правильно наносить короед

    Если перед вами встал вопрос о том, как наносить «Короед» на стену, вы должны ознакомиться с методикой проведения работ. Она предполагает выравнивание поверхности песчано-цементной штукатуркой. Ее нанесение может осуществляться в жаркое время, при этом каждый день поверхность поливается водой из шланга. Этим вы будете гарантировать равномерное высыхание, цемент не покроется трещинами, а если это произойдет, то погрешность можно будет немедленно затереть.

    Нанесение «Короеда» можно осуществлять на стену, утепленную экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого теплоизоляция укрепляется на клей, укладывается штукатурная сетка, а поверхность выравнивается малкой. Утеплитель должен лечь по уровню, при этом не придется выравнивать стену штукатуркой. Перед тем как использовать штукатурку «Короед», необходимо позволить стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин на отделке. Например, для песчано-цементной штукатурки понадобится три недели или больше.

    Нанесение «Короеда»

    как наносить короед на стену

    Думая о том, как нанести «короед», вы должны ознакомиться с технологией, из нее вы сможете узнать, что оштукатуривание стен должно производиться целостно. Это указывает на то, что за один прием необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть такого процесса заключается в том, чтобы каждый наносимый участок оставался свежим, еще не высохшим. Вся поверхность при этом будет выглядеть монолитной, перепадов и швов на ней не будет. Раствор следует размешать миксером, можно использовать малооборотную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, на ней следует сбросить обороты.

    Перед тем как нанести «короед», его необходимо подготовить. Сначала наливается вода, а после засыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составить 1/3. Для того чтобы добиться высокого качества штукатурной смеси, ее следует хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на картофельное пюре. Раствор отстаивается в течение 5 минут, после его необходимо разбить еще раз, уже затем можно использовать.

    Структура отделки будет зависеть от завода-изготовителя и марки продукта. Однако на эти факторы влияет еще и мастер. Например, для формирования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в таком направлении. Если же необходимо получить вертикальную структуру, то движение рук должны быть направлены снизу вверх.

    При создании той или иной структуры вы сможете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем более четким получится рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.

    Декорирование слоя

    как наносить декоративную штукатурку короед

    Если перед вами встал вопрос о том, как наносить штукатурку «короед», то вы должны знать, что осуществлять данные работы можно круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить с помощью акрилового состава. Окрашивание штукатурки не является делом личного выбора, оно рекомендовано производителем, хоть и стена в течение некоторого времени может простоять неокрашенной.

    Особенности проведения работ

    можно ли наносить короед на короед

    Довольно часто описываемая в статье штукатурка выпускается в виде готовой смеси, которая не предполагает необходимости предварительной подготовки. После приобретения сразу же можно переходить к этапу нанесения. Для работы следует использовать стальной жесткий шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается малярный скотч. Штукатурка должна наноситься с соблюдением толщины слоя, он должен оказаться таким же, как и диаметр зерна. Если вы задумались о том, как наносить штукатурку «короед», то следует обратить внимание на то, что смесь растягивается по стене по такому же принципу, как и шпаклевка.

    Важно добиться такого эффекта, при котором на свежем слое появляются небольшие канавки. Это будет указывать на то, что вам удалось достичь оптимальной толщины слоя. После этого создается фактура, для чего на свежем слое с помощью пластиковой терки необходимо выполнять круговые движения средней интенсивности. Иногда на плоскость терки налипает штукатурка, это можно считать нормальным. Через 15 минут после нанесения «короед» следует снова обработать пластиковой теркой, на этот раз давление должно быть более внушительным. К этому времени состав немного загустеет и подсохнет. Только после первого прохода поверхность зачищается. Это позволит сформировать окончательный внешний вид и рисунок.

    Довольно часто начинающие домашние мастера задумываются над тем, как правильно наносить «короед». Специалисты советуют: важно не переусердствовать, ведь при большем количестве подходов стена будет более гладкой.

    На заключительной стадии нанесения смеси необходимо обработать все стыки теркой. Если стык оказался не затерт, не следует позволить ему высохнуть, ведь на готовой стене он будет заметен. На поверхность штукатурку удобнее наносить вдвоем, один мастер будет осуществлять набрасывание и вытягивание смеси шпателем, делая первое затирание. Второй мастер через 15 минут будет формировать окончательный вид. Как только стены оказались оштукатурены, малярный скотч можно убрать. Выступающую кромку «короеда» подрезают обычным канцелярским ножом.

    Заключительные работы

    как наносить короед на фасад

    Теперь вам известно, как наносить «короед» на фасад. Но важно ознакомиться еще и с технологией заключительных работ. Они предполагают проведение лессировки. Для этого выбирается качественный акриловый лак, который может быть матовым или глянцевым. Его приготовление можно осуществить таким образом, чтобы получился желаемый цвет. В лак можно добавить перламутр и блеск. Для этого соблюдается определенная технология.

    Штукатурка после нанесения оставляется на сутки, а перед нанесением лака поверхность грунтуется, чтобы лессирующий состав не покрыл поверхность пятнами. Если перед вами тоже встал вопрос о том, как правильно наносить «короед», то вы должны учесть, что данные работы осуществляются с помощью стального шпателя, который удобно использовать для снятия излишков лака.

    Для справки

    Иногда люди задаются вопросом о том, можно ли наносить «короед» на «короед». Специалисты дают однозначный отрицательный ответ. Это объясняется тем, что бороздки образуются на исключительно гладкой поверхности.

    Заключение

    Теперь вам известно, как наносить «короед» на стену, однако перед началом работ необходимо ближе ознакомиться с основными разновидностями данного материала. Он может быть предназначен для фасадов или проведения внутренних работ. В продаже можно встретить и универсальные смеси.

    Короед штукатурка: что это такое и как правильно ее наносить на стены?

    Критерии выбора

    Базовым критерием выбора является тип основания. Бетонные поверхности отделывают с помощью цементно-известковых и цементных растворов, для кирпичных нет ограничений. Для улучшения адгезии обоих видов поверхностей на 5 см слой смеси накладывают армирующую сетку.

    Деревянные стены отделывают с применением известково-гипсовых растворов, где в качестве пластификатора может быть введена глина.

    Важно соблюдать допустимую норму последнего компонента, чтобы на готовой поверхности не образовались трещины. Оштукатуривание основания из древесины также подразумевает применение армирующей сетки.

    Декорирование гипсоблоков осуществляется с использованием известково-гипсовых либо гипсовых видов штукатурки, армирующая сетка не понадобится. Здесь крайне нежелательно применение цементных растворов.

    Сложнее всего работать с газо- и пеноблоками, так как они характеризуются низкой адгезией. Чтобы добиться надежного и долговременного сцепления материалов, желательно набить на поверхность специальную сетку и взять на вооружение смеси с укрепляющими добавками.

    Большинство специалистов при выборе отделочного материала предпочитают гипсовые составы, так как они проявляют оптимальные эксплуатационные характеристики. Такой короед на дает усадки, на нем не образуются трещины. Материал обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Единственное ограничение: гипсовую смесь нельзя наносить на бетонные стены, она быстро отпадет, также она нуждается в качественной предварительной гидроизоляции основания.

    Подготовительный этап

    Перед тем, как наносить штукатурку короед, нужно очистить базовую поверхность от жирных пятен, пыли и грязи, старой отделки. Трещины и дефекты выравнивают с помощью известкового, гипсового, цементного раствора. В процессе заделки крупных швов их расширяют болгаркой и заполняют гипсовой шпаклевкой. Стены в зонах с высоким уровнем влажности покрывают противогрибковыми составами.

    Для улучшения адгезии на поверхность наносят густую акриловую грунтовку с применением кисти, валика либо краскопульта. Этот состав поможет скорректировать впитывающую способность основания, ускорит равномерное высыхание короеда. Подобная мера не обязательна для цементно-известковых и бетонных стен, здесь достаточно намачивания поверхности водой за час до старта работ.

    Инструменты и материалы

    Первый шаг – выбор ограничителей-маяков, представляющих собой пластиковые или металлические профили с отверстиями. Их глубина варьируется в пределах 6-10 мм, стандартная длина составляет 3 м. Форма может быть L либо Т-образной.

    Базовые рабочие инструменты:

    • шпатель;
    • саморезы;
    • правило;
    • ножницы по металлу;
    • отвес;
    • дюбели;
    • рулетка;
    • уровень;
    • пенопластовые и пластиковые терки;
    • перфоратор с насадкой для замешивания раствора.
    Для того, чтоби нанести короед на стену понадобится шпатель

    Известковая смесь образуется из извести и песка в пропорциях 1:4, 1:3, 1:2; цементная – из цемента и песка в соотношениях 1:2 либо 1:3. В глиняную рабочую смесь входят 1 часть глины и 3-5 частей песка, гипсовый раствор замешивается из извести и гипса по 1 части и 2 частей песка.

    Удобным вспомогательным материалом станет строительный скотч. С его помощью можно разделить большую стену на несколько рабочих участков, защитить окружающие поверхности от штукатурки, приостановить работу, заклеив крайнюю полосу, чтобы потом начать с того же места, срезав полоску раствора.

    Основные тонкости приготовления штукатурки «короед»

    Штукатурку «короед» можно приобрести в виде сухой или готовой смеси. Для приготовления рабочего раствора из сухого материала следует четко соблюдать пропорции ингредиентов, температурный режим и последовательность действий. Вся информация подробно изложена на упаковке.

    При приготовлении смеси для штукатурки можно добавить колер, но в этом случае необходимо правильно рассчитать необходимое количество для отделки всей поверхности

    Сначала следует отмерить необходимое количество воды, температура которой должна быть в пределах 21-23 град. На 1 кг сухой смеси понадобиться около 250 мл воды. Однако, это напрямую зависит от компонентов штукатурки и производителя материала. Рабочий раствор следует готовить в удобной для дальнейших работ таре.

    В воду следует добавить отмеренное количество сухого порошка. Смешивание ингредиентов можно выполнять кельмой вручную. Но быстрее и удобнее приготовить смесь, используя строительный миксер, который следует включить на средние обороты. Перемешивание следует проводить до тех пор, пока масса не станет однородной без остатков сухого вещества, комочков и лишней влаги на поверхности раствора. Консистенция рабочего раствора должна быть схожей с густой сметаной.

    Если раствор будет слишком сухим, это создаст дополнительные сложности во время его нанесения. Он будет постоянно скатываться с кельмы, увеличивая при этом расход смеси. Слишком жидкий раствор будет стекать с поверхности, оставляя неприятные потеки. К тому же, при помощи жидкого раствора не удастся создать необходимый фактурный рельеф, характерный для штукатурки «короед».

    Пред нанесением финального слоя штукатурки с последующим фактурированием необходимо чтобы базовый слой немного подсох

    Способы и технология нанесения

    Решая, как наносить декоративную штукатурку короед на стены, следует учитывать, что методика разнится в зависимости от основания. Специалисты предлагают ручной (для внутренних работ) и механизированный (для фасадов) способ распределения материала, также допустимо его применение на слой утеплителя и дальнейшее окрашивание.

    Ручная работа

    Оштукатуривание производится целостно: стену обрабатывают за один прием, чтобы высыхание было равномерным. Образуется монолитная отделка, не имеющая перепадов и швов. Соседние поверхности защищают с помощью малярного скотча.

    Ручное нанесение короеда на стену

    Шпателем выхватывают небольшую часть смеси и распределяют ее начиная с правого нижнего угла. Инструмент держат под углом 60°, обрабатывают стену рядами по вертикали или горизонтали. Смесь растягивают до образования такого слоя, чтобы была возможность для создания борозд и царапин.

    Когда поверхность подсохнет, приступают к выполнению фактурного рисунка (буквально через 20-40 минут). Пластмассовая терка помогает сформировать характерные штрихи, при необходимости сбрызгивают штукатурку водой. Далее поверхность затирают без нажима, чтобы замаскировать зоны стыков. Для правильного высыхания короеда необходимо поддерживать в помещении температуру от +10°С, относительная влажность не должна превышать 80%.

    Специфика механизированного нанесения

    В этом случае облицовочные работы охватывают обширную поверхность: грунтовка наносится краскопультом, а штукатурка – автоматом. Сопло последнего держат перпендикулярно и максимально близко к основанию, аккуратно распределяя массу, которая подается под давлением.

    Плюсы способа:

    • возможность формирования тонкого слоя;
    • равномерность нанесения, оптимальная адгезия, образование прочной поверхности;
    • непрерывная подача обеспечивает качественное сцепление;
    • исключается возникновение воздушных пузырьков, попадание инородных включений, комков сухого вещества.

    Минусом являются большие габариты оборудования, не на всех объектах их удобно использовать. Дальнейшее выравнивание осуществляется вручную, для создания фактурного рисунка применяют шлифовальную установку в тандеме с ворсистым кругом, но в этом случае сложно достичь ярко выраженного рельефа.

    Оштукатуривание фасада по утеплителю

    Технология мокрого фасада подразумевает применение изолирующих материалов, армирующей сетки, фактурной штукатурки. На зафиксированном плитном утеплителе устанавливают стекловолоконную армирующую сетку с пластиковыми креплениями, через 3 дня можно приступать к оштукатуриванию. Технология работы стандартная, нужно лишь защитить фасад на двое суток от контакта с атмосферными осадками и УФ-лучами.

    Технология мокрого фасада

     

    Возможности окрашивания оштукатуренной поверхности

    Красящий пигмент может быть добавлен на этапе замешивания, существует и другой способ дополнительного декорирования – окрашивание стены с уже высохшей штукатуркой. Первый вариант актуален при применении готовой смеси, в то время как расчет дозировки колера для сухого порошка более сложен.

    На готовую поверхность можно нанести акриловую, водоэмульсионную, силикатную краску валиком либо кистью. Силикатный состав используют через 3 дня после оштукатуривания стены, акриловый – не раньше, чем через 14 дней. На первом этапе тщательно прокрашивают всю поверхность, особое внимание уделяя на выпуклости и впадины, вторым слоем идет более темный или светлый оттенок, им покрывают только верхнюю ровную часть, избегая попадания состава в борозды (валик должен быть полусухой).

    Вместо краски можно использовать акриловый лак с колером или перламутром, он наносится стальным шпателем так, чтобы вся оштукатуренная поверхность была декорирована равномерным слоем.

    Основные ошибки при нанесении короеда

    Специалисты запрещают проводить фасадные работы под прямым солнечным светом, в дождливую погоду.

    Декоративный материал может быть окрашен после затвердевания или имеет в составе цветной пигмент. В последнем случае многие упускают, что для образования привлекательной поверхности стену нужно изначально выкрасить в тот же оттенок.

    Неравномерное растяжение штукатурного слоя может вызвать смещение фактурного рисунка. В составе смеси присутствуют калиброванные зерна, благодаря которым и образуется орнамент. Тонкий слой будет содержать слишком мало таких гранул.

    Штукатурку распределяют в один заход, чтобы не было стыков. В экстренных случаях нужный участок ограничивают с помощью малярной ленты, дотягивают до нее рабочий состав. При отклеивании скотча проявляется ровный стык, с которого начинают наносить следующую партию.

    Способы создания фактурной поверхности

    Вид рисунка на готовой поверхности будет зависеть от характера движений, совершаемых теркой на оштукатуренной стене. Рассмотрим более детально действия, которые помогают добиться того или иного рельефа.

    Для получения классического рисунка изъеденного жуком-короедом дерева, следует выполнять круговые, дугообразные неравномерные движения в разных направлениях, слегка прижимая инструмент.

    Получить имитацию неровной поверхности камня, так называемый орнамент «травертин», можно совершая короткие отрывистые движения кельмой, двигаясь в разных направлениях. Чтобы получить орнамент «пробка», необходимо при помощи гладилки из пенополистирола совершать интенсивные круговые движения в одном направлении, которые должны иметь маленький радиус.

    Фактурная поверхность создается с помощью специальных инструментов, а также подручных средств

    Создать имитацию тканевой поверхности можно при помощи крестообразных движений терки. При этом выполнять вертикальные штрихи следует снизу вверх длинным медленным потягом, а выполнение горизонтальных штрихов осуществляется энергичным коротким взмахом.

    Рисунок «дождик» получится при совершении длинных непрерывных движений по диагонали сверху вниз. Начинать необходимо с правого верхнего угла, двигаясь вниз налево.

    С помощью штукатурки «короед» можно создать рисунок «карта мира». Для этого необходимо нанести первый слой материала и выполнить его затирку любым удобным способом. После высыхания слоя, необходимо нанести еще один слой, но не равномерно, а в виде отдельных мазков в разных направлениях, которые необходимо потом разгладить венецианской кельмой.

    Прежде чем приступить к работам, можно посмотреть видео «Как наносить фактурную штукатурку для стен».

    Фактура штукатурки «короед» создается с помощью специальной терки

    Особенности окрашивания отштукатуренной поверхности

    Существует два варианта окрашивания декоративной поверхности:

    1. Добавление красящего пигмента непосредственно в готовую смесь.
    2. Окрашивание оштукатуренной и затвердевшей стены.

    Первый вариант более приемлемый при использовании готовой смеси, в которую следует добавить определенное количество красителя для получения необходимого оттенка. Когда используется сухая смесь, рассчитать дозировку колера очень сложно. В этом случае, лучше выполнить окрашивание уже готового основания.

    Для окрашивания готовой поверхности следует использовать акриловую, силикатную или водоэмульсионную краску, которая наносится при помощи кисти или валика. Акриловый состав следует наносить не раньше чем через две недели со дня отделки, а силикатную краску можно использовать уже через три дня.

    Фактурную штукатурку «короед» можно окрашивать силиконовыми, акриловыми и силикатными красками, которые хорошо наносятся и быстро сохнут

    Окрашивание может проводиться в два этапа. Первый раз тщательно покрывается вся поверхность, в том числе и борозды фактуры. После высыхания поверхности наносится второй слой более светлого или темного оттенка, который предполагает окрашивание только верхней части покрытия, исключая попадания краски в борозды. Добиться такого эффекта можно, используя полусухой валик, который необходимо предварительно прокатать по фанере. Также, здесь целесообразно использование специальных красителей с отражающими свойствами.

    Полезный совет! Если не окрашивать бороздки, можно получить иллюзию глубины покрытия.

    Вместо окрашивания поверхности, можно лессировать покрытие акриловым лаком, в состав которого можно добавить перламутр или колер. Наносить такую смесь следует при помощи стального шпателя, полностью заполняя все бороздки на поверхности стены.

    Поверхностное нанесение краски на фактурную штукатурку позволяет получить эффект глубины благодаря тому, что бороздки не прокрашиваются

    Строгое соблюдение последовательности действий при выполнении облицовки поверхности фактурной штукатуркой «короед» позволит получить качественное, долговечное, привлекательное и эстетичное покрытие, которое будет радовать глаз долгие годы без потери своего первозданного вида.

    технология нанесения, инструкция (фото и видео)

    Для отделки фасада используется много материалов: декоративный кирпич, керамическая плитка, сайдинг и обычная покраска. Среди этого всего большой популярностью пользуется декоративная штукатурка Короед. Она позволяет придать стене вид изъеденного вредителем дерева, что приятно воспринимается зрением.

    shtukaturka-koroed

    В зависимости от производителя штукатурки, борозды могут отличаться по углублению/ширине и даже изменять направление, но на это уже больше влияет технология нанесения короеда.

    Особенности материала

    Сейчас мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки данного материала и поймем, что такое фактура стен короед. Наше описание не привязаны к конкретной технологии нанесения или марке. Мы предоставляем данные, собранные за несколько лет.

    Достоинства

    Данный отделочный материал обладает множеством положительных качеств. Рассмотрим главные из них:

    1. Состав очень легкий благодаря используемому минеральному наполнителю. Это предотвращает излишнее давление на конструкцию фасада здания.
    2. Материал отличается прочностью, надежностью и экологической безопасностью.
    3. Под воздействием солнечных лучей не теряет первоначальной яркости.
    4. Обладает отличными огнеупорными свойствами.
    5. Материал имеет устойчивость к любым погодным условиям. Хорошо переносит отрицательные температуры. Ему не страшны град и ливни.
    6. Нанести такую отделку на фасад просто, но сложно повредить. Мыть ее можно жесткой губкой, а чистить пылесосом.
    7. На материале никогда не образуется грибок с плесенью.
    8. Отличается распространенностью и небольшой стоимостью.
    9. Большая цветовая гамма. Изначально покрытие имеет белый цвет, но покрасить его можно в любой цвет.

    Недостатки

    Не обойтись и без небольших недостатков в вопросе как штукатурить короедом фасад.

    1. Наносить покрытие на фасад не так просто, поэтому это дело можно доверить только профессиональному специалисту.
    2. Если вы все-таки сумеете серьезно повредить материал, то без потери качества внешнего вида его устранить будет очень сложно.

    Разновидности и некоторые нюансы

    Штукатурка короед бывает 2-х видов: созданная на основе гипса и акриловая. В чем же разница? Состав из акрила на стене смотрится намного роскошнее и привлекательнее, однако имеет уйму всевозможных тонкостей. Именно поэтому работу с этим материалом лучше поручить профессионалу.

    raznovidnosti-koroeda

    Штукатурку на акриловой основе можно купить в готовом к нанесению виде. Продается она в ведрах, вам останется только заколеровать содержимое в любой цвет. Конечно же, покраска делается неручным способом, дело в том, что как бы вы не старались, придать нескольким ведрам одинаковую расцветку нереально. Решение есть — выполнить колеровку с применением компьютерной разработки на специализированных станках.

    Гораздо проще работать с короедом, который продается в мешках (сухая смесь). Этого материала вам понадобится намного больше, в сравнении с акриловым видом. Нанесению усложняется, ведь вы самостоятельно должны сделать раствор. Раствор на гипсовой основе неприхотливый и легко наноситься на поверхность стены.

    Выбор материала

    Существует множество производителей, которые предоставляют товар со своим уникальным составом и рецептом приготовления. Выбирая покрытие короед учитывать следует 2 главных фактора: тип и зернистость. От зернистости зависит ширина бороздок и их глубина.

    Выбирая тип материла нужно знать, что существует готовая к употреблению и сухая смесь. С готовой смесью работать удобнее, но стоит она дороже. Приготовленная своими силами смесь ничем не уступает готовой. Таким образом, решая как наносить декоративную штукатурку короед, выбор зависит только от ваших планов, фантазии и финансов.

    Технология нанесения

    Порядок нанесения относительно несложный и освоить данную технологию сможет практически каждый. Следует только правильно подготовить поверхность и правильно соблюдать правила, указанные ниже.

    nanesenie-koroeda

    Инструменты

    • заранее позаботьтесь о подготовке необходимого инструмента;
    • ванночка с валиком;
    • пластмассовое ведро;
    • дрель и насадка;
    • распылитель цветочный;
    • шпатель с лопаткой для нанесения состава;
    • наружная терка из пластмассы.

    На какие поверхности наносится

    Перед тем как наносить штукатурку короед, следует узнать, на что позволительно ее наносить, а на что нет. Короед идеально подходит для отделывания вертикальных поверхностей. Неприемлемо нанесение штукатурки короед на пол и на потолок, так как подобна технология нанесения декоративной штукатурки короед очень дорогостоящая.

    Данная штукатурка подходит для обрабатывания шпаклёванных и оштукатуренных каменных, деревянных, цементных и кирпичных стен. Обработка стены шпаклеванной Ветонитом или гипсокартонном возможна только после процедуры шпаклевания шетроком.

    Подготавливаем поверхность

    Перед нанесением штукатурки короед следует создать базовый внешний слой из теплой или баритовой штукатурки.

    Последовательность подготовки стены:

    1. Стена очищается от остатков прошлой отделки, удаляется пыль, грязь и масляные пятна. Если плоскость имеет большие неровности, нужно заняться выравниванием стен при помощи цементно-песчаного раствора.
    2. Поскольку на улице часто влажность повышена, на кирпичную обязательно наноситься противогрибковое средство.
    3. Швы и трещины расшиваются при помощи болгарки и наполнить шпаклевка с гипсовым связующим.
    4. После выполнения всех вышеперечисленных процедур стена покрывается грунтовкой. На грунтовку наносится база из 20 миллиметров и затирается. Это покрытие будет использоваться как основание для нанесения штукатурки короед.
    5. На бетонные, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности короед можно наносить без грунтовки. Для обеспечения максимальной адгезии, за 50-60 минут до начала работы стена обильно смачивается водой.

    Готовим смесь

    Способы приготовления и нанесение декоративной штукатурки короед максимально понятно описаны в инструкции, которая прилагается к купленному материалу. Общие указания будут примерно такими:

    1. Смесь штукатурки засыпается в воду, обратите на это внимание, не наоборот.
    2. Воду следует нагреть до 20 градусов.
    3. Перемешивается раствор при помощи дрели при малых оборотах с насадкой миксера. Этого не следует делать вручную, ведь таким образом, качественно сделать ничего не получится.
    4. Размешивать следует до тех пор, пока не исчезнут все комки. Далее материал оставляется в покое на 5 минут и снова размешивается.
    5. Количество необходимой воды, штукатурки и длительность высыхания смеси указываются в инструкции.

    Наносим материал

    Для нанесения следует использовать шпатель из нержавейки. Толщина не должна превышать размер камешков штукатурки. Для получения качественного и аккуратного результата необходимо охватывать всю ширину либо высоту стены.

    Если стена очень высокая, заранее обозначьте уровень, до которого вы сумеете достать за 1 раз. Стену можно поделить на участки малярным скотчем. После нанесения материала на участок необходимо выждать 15 минут, что позволит раствору схватиться. Время зависит только от погоды, чем жарче на улице, тем быстрее начнет хвататься.

    Затирка штукатурки

    Технология нанесения штукатурки короед и затирки подразумевает использование пластмассовой терки. Заранее подумайте, какой рисунок вы хотите получить. Для дождика делаются вертикальные движения вверх и вниз. Для получения барашика делаются круговые движения.

    Если первый фрагмент у вас получился, то немедленно приступайте к нанесению и обработке второго ряда. Стыки между рядами своевременно сбрызгивайте водой. Такая технология штукатурки короед позволит сделать переходы не такими заметными. Придерживайтесь наших советов и нанесение короеда принесет вам только удовольствие.

    Как правильно наносить декоративную штукатурку «короед»

    Декоративная штукатурка «короед» отлично переносит температурные изменения и осадки, обладает высокой износостойкостью и оригинально выглядит. Оштукатуренная поверхность получается необычной, как будто изъеденной жуком-короедом. Эффект бороздок и текстурной поверхности достигается за счет мраморной крошки, добавленной в состав штукатурки.

    Нанесение штукатурки «короед» Классический рисунок «короед» хорошо подходит для внутренней отделки

    Выбираем правильный материал

    Штукатурка с фактурой «короед» бывает разных видов, отличаются они пропорциями мраморной крошки и штукатурки, размером фракции мрамора и состоянием: готовый состав или сухая смесь.

    От диаметра крошек мрамора зависит расход штукатурки: чем крупнее фрагменты, тем больше материала уйдет на покрытие.

    Как правильно работать с этой штукатуркой

    Для нанесения «короеда» нужен простой набор инструментов: строительное ведро или глубокий таз, несколько видов шпателя (трех размеров), дрель с насадкой-миксером и терка (кельма).

    Подготовка поверхности

    Очистите поверхность, уберите загрязнения, грибок и плесень, обработайте эти места антисептиком. Трещины и сколы зачистите и выровняйте раствором, далее всю поверхность выровняйте стартовым составом. Конечно, можно немного нивелировать неровности самой штукатуркой, но заметные перепады нужно исправить до нанесения состава.

    Приготовление состава из сухой смеси

    Чтобы удобно было наносить штукатурку, при ее приготовлении сначала налейте в емкость воду (20 градусов), а затем засыпайте смесь небольшими порциями, тщательно перемешивая, разбивая все комки. Оставьте смесь на время, рекомендованное производителем, еще раз перемешайте.

    Нанесение

    Шпателем наберите немного материала, нанесите на кельму, поставьте ее под углом 60 градусов к поверхности и наносите штукатурку снизу вверх. Слой должен быть равномерным, без бугров и провалов, толщина регулируется по размеру самой крупной фракции и не должна превышать ее. Сразу удаляйте лишний состав. Продолжайте, пока не покроете нужную площадь.

    Если поверхность небольшая, можно оштукатурить ее сразу, если большая – разделите площадь на части малярной лентой и обрабатывайте по очереди. Когда закончите, снимите ленты и затрите швы.

    Штукатурка «короед» Такой узор можно получить, двигая кельму по маленькому радиусу

    Как сделать узор

    Узор делают сразу после нанесения состава, пока штукатурка не подсохла. Намочите кельму, чтобы не прилипал состав, и совершайте ею поступательные движения. Рисунок, похожий на работу жуков-короедов, получается от передвижения кусочков мрамора внутри вязкого состава штукатурки.

    От направления движения зависит конечный результат. Классический рисунок «короед» получают, двигая кельмой вверх-вниз, если водить по кругу, получится необычный эффект, похожий на «венецианку», перпендикулярные движения дадут эффект «сеточки».

    Очищайте терку во время создания узора, она должна быть чистой и влажной, чтобы не затереть рисунок и не сделать слишком широких бороздок.

    Помните, что «короед» нельзя наносить в жару или при других высоких температурах, состав быстро застынет и со временем начнет трескаться. Зимой штукатурить тоже не стоит, даже если на упаковке написано, что состав подходит для минусовой температуры.

    Подробнее о работах читайте в статье: Как самому сделать разные эффекты у штукатурки
    Рисунок «короед» на фасаде Штукатурку этого типа можно не только колеровать, но и красить после высыхания

    Достоинства и недостатки

    Как и любой другой декоративный состав, у «короеда» есть свои плюсы и минусы. Зная их, можно подобрать идеальную штукатурку или заменить ее на более подходящий материал.

    Плюсы:

    • Облегченный слой. Из-за наличия мраморной крошки штукатурка получается легче и не дает большой дополнительной нагрузки на поверхность.
    • Безопасность и огнестойкость. Не выделяет вредных веществ при нагреве или длительном использовании, хорошо переносит воздействие ультрафиолета, не горит.
    • Долговечность и износостойкость. Слой получается крепким и практически не повреждается механически.
    • Широкая цветовая гамма. Состав можно колеровать в любой оттенок.
    • Невысокая цена. Этот тип штукатурки дешевле большинства декоративных составов, например роллерного.

    Минусы:

    • Поврежденную поверхность трудно отремонтировать.
    • Наносить штукатурку можно только при определенной температуре и влажности.

    Для фасадных и внутренних работ штукатурка «короед» – самый подходящий вариант: она хорошо переносит воздействие осадков и перепады температуры. Но не подойдет она для кухни и санузла, потому что плохо переносит постоянную влажность. Правильно нанести «короеда» сможет и неподготовленный человек, если будет соблюдать все правила.

    Штукатурка короед. Плюсы и Минусы. Техники нанесение. ФОТО.

    Штукатурка короед — смесь текстурной консистенции с добавками мелкой мраморной крошки, для придания неповторимой структуры. Именно вкрапления определяют фактуру рисунка с причудливым узором. Можно сказать, штукатурка стен короедом – это не столько обработка стены составом с мраморной крошкой, сколько техника нанесения смеси одним из четырех основных методов.

    Чистовая отделка декоративной штукатуркой стен является важнейшей работой в процессе ремонта. От вида материала зависит внешний вид помещения, долговечность и практичность отделки. Для многих важно, чтобы материал был не только надежным, прочным и долго служил, но и не оказывал вредного воздействия на здоровье, был экологичным.

    Стены нуждаются в выравнивании перед декоративной отделкой. Для этого используется штукатурка, либо листы гипсокартона. Сэкономить время и деньги на отделке можно при использовании универсального материала, а именно декоративной штукатурки. При добавлении в раствор красителя, можно решить сразу несколько задач – выровнять стены и украсить их.

    Штукатурка короед преимущества и недостатки

    Можно перечислить ряд преимуществ этого способа отделки стен. Преимущество первое – декоративная штукатурка позволяет создать самый необычный дизайн. Можно нанести рисунок, имитирующий другие настенные покрытия (кирпич, натуральный камень), кожу рептилий, либо просто создать шероховатую поверхность. В отличии от обоев, отделка декоративной штукатуркой дает возможность реализовать барельефные поверхности.

    Вторым преимуществом является безопасность материала для здоровья, он абсолютно натуральный и экологичный. Декоративная штукатурка не требует особого ухода, долго служит, не теряет своего цвета и фактуры. Важнейшим преимуществом является устойчивость материала к возгоранию, а также его сравнительно невысокая стоимость.

    Виды декоративной штукатурки

    Как и любой другой вид материала для чистовой отделки, внутренняя декоративная штукатурка стен имеет свои разновидности. Каждый вид имеет свои особенности – эстетические, практические, эксплуатационные. Также они различаются по цене, способу и сложности нанесения.

    штукатурка короедГоризонтальная техника нанесения — штукатурка короед

    К первому виду относится штукатурка фактурная – это белая смесь, которую окрашивают после нанесения на стену, либо предварительно добавляют колер. Материал достаточно пластичен, в этом его основное достоинство. Можно создавать уникальные барельефы, панно и другие декоративные эффекты. В руках художника, декоративная штукатурка используемая для внутренней отделки стен жилого помещения, из обычного строительного материала превращается в элемент творчества.

    Структурный вид штукатурки представляет собой кварцевые гранулы. После нанесения получается стена с неоднородной, зернистой поверхностью.

    Венецианская штукатурка является наиболее дорогой, эффектной и достаточно сложной в нанесении. Она создает уникальные изображения – имитирует природный камень, делая помещение красивым, интересным, роскошным. Наносится она множеством тончайших слоев, каждый из которых нуждается в затирке. Венецианская отделка декоративной штукатуркой привносит в дом итальянскую роскошь в сочетании с интеллигентной скромностью.

    штукатурка короедВенецианский стиль

    Минеральная штукатурка содержит минеральную крошку в своем составе. Она создает оригинальный внешний вид, достаточно долговечна и доступна. Элементы вкраплений особенно актуальны когда декоративная штукатурка применяется для внутренней облицовочной поверхности стены вашего дома.

    Декоративная штукатурка подразделяется на несколько основных видов. Среди них:

    • – структурная штукатурка (легко наносится, просто моется, великолепно маскирует мелкие изъяны и неровности стен),
    • – каменная штукатурка (содержит в своем составе каменную крошку, поэтому является отличным вариантом при создании эффекта природного облицовочного камня),
    • – минеральная штукатурка (является экологически чистой, может быть применена не только для внутренней, но и для внешней отделки стен),
    • – венецианская штукатурка (имеет в своем составе мраморную муку, поэтому является актуальной при имитации поверхности под натуральный мрамор).

    Каждый потребитель, отдающий предпочтение данному материалу, выбирает для себя тот тип, который больше всего подходит в его случае. При этом, конечно же, очень важно, чтобы сам процесс нанесения декоративной штукатурки на стены выполнялся профессиональными мастерами, которые в состоянии справиться с задачами любой сложности на высоком уровне.

    штукатурка короедФасад отделан штукатуркой короед — вертикальная технология нанесения

    Согласно составу и материалу штукатурки подразделяются на:

    1. Минеральные — в основе состава лежит цемент. По структуре схожа с цементной штукатуркой. Наиболее практичный и не дорогой вид штукатурки, легко наносится своими руками, не требуя профессиональных навыков.

    2. Силикатные — основной компонент жидкое стекло. Достаточно прочный вид отделочного материала, оштукатуренная стена долго сохраняет первоначальные свойства. Хорошая паропроницаемость не закупоривает стену и после отделки она продолжает “дышать”. Существенный минус силикатной штукатурки — высокая цена.

    3. Силиконовые — сложная формула неорганической цепи молекул с присоединенной органической смолой. Высококачественные и самые востребованные виды штукатурных смесей. К сожалению высокая популярность привела к тому, что рынок заполонили подделки. Внимательно изучите сертификат качества перед покупкой силиконовой штукатурки в магазине и особенно на рынке.

    4. Акриловые — в основе акриловая смола. Штукатурка шуба, подходит больше для внутренних работ. Недостатком акриловой штукатурки выступает плохая устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

    штукатурка короед

    Наносить конкретный вид штукатурки необходимо согласно инструкции, которую всегда указывает производитель. Существует ряд правил, которые необходимо знать при работе с данным материалом.

    • Во-первых, жидкие виды штукатурки не разбавляют водой.
    • Во-вторых, составы с крупным наполнителем на стену наносят только вручную.
    • В-третьих, мраморную крошку наносят только специальным шпателем.
    • Декоративные штукатурки наносят на поверхности стен, которые предварительно обрабатывают грунтовкой. Техника нанесения зависит от рисунка и типа материала.

    Декоративная штукатурка Короед

    Для финишной отделки фасадов и для оформления внутренних стен помещений чаще всего используется оштукатуривание. Это быстро и дешево, а сохранение внешнего вида оштукатуренной поверхности гарантируется не один десяток лет. Одной из разновидностей данной отделки является штукатурка Короед, набирающая популярность из года в год. Она удачно имитирует текстуру древесины, поврежденной древоточцем.

    штукатурка короедОсобенно привлекательно смотрится штукатурка короед в интерьере прихожей

    Поверхность, покрытая короедом, притягивает к себе взгляд благодаря своей оригинальной текстуре. Она отлично противостоит атмосферным осадкам и низким температурам, обладает прочностью, не выгорает на солнце. Также можно отметить ее сравнительно невысокую стоимость и возможность нанесения своими руками. Стоит отметить, что для нанесения короеда не требуется иметь опыт штукатурных работ. Напротив, справиться с задачей может даже новичок, ведь текстура покрытия способна скрыть все дефекты поверхности.

    штукатурка короедШтукатурка короед подчеркивает гармонию интерьера

    В настоящее время в числе актуальных помещений, где выполняется отделка стен посредством декоративной штукатурки, находится гостиная, спальня, кухня, детская комната, коридор и даже гигиеническое пространство. Для каждого варианта выбирается наиболее подходящий вид материала, определяется, какая фактура будет выполнена. В результате удается использовать продукцию в самых разных стилистических направлениях: классика, модерн, минимализм, авангард, хай-тек, кантри, ар-деко.

    Что представляет собой штукатурка Короед?

    Штукатурка состоит из части белого цемента, части мраморной крошки с размером частиц 1-3,5 мм, а также части акрилового сополимера. Может содержать волокна, которые повышают прочность покрытия. Стандартный цвет – белый, но его можно изменять колорами. Также можно покрывать красками уже готовые поверхности.

    Фактурная штукатурка короед продается как сухая смесь и может отличаться от производителя к производителю:

    • Во первых, основным отличием выступает величина фракции мраморной крошки. Более крупный камень, позволяет получить максимально выраженный, с ярко заметным текстурированным рисунком. Выбирая, короед штукатурку для внутренних, домашних стен следует покупать максимально мелкую фракцию, тогда узорные разводы не будут бросаться в глаза. Оформляя фасад, желательно использовать крупную крошку —она поможет подчеркнуть идеи художника.
    • Во вторых, разные составы штукатурки короед, имеют различную степень адгезии и применяются по маркам для поверхностей с разной текстурой. Общую картину можно получить обратившись к таблице смесей от известного бренда. Разделяются сухие смеси не только по величине каменной крошки, но и по клеевому составу. Приводим таблицу для ознакомления с типичными характеристиками, которые примерно соответствуют продукции всех известных производителей.
    вид штукатуркиВеличина фракции, ммПоверхность ОснованияЦена за 25 кг, рубСредний Расход, кг/м2
    СТ 352-2.5Минеральное3002.8-5
    СТ 633Дерево, Гипс12004.5
    СТ 642Дерево, Гипс12003
    СТ 732-3Минеральное + пенополистирол16003-4.5
    СТ 752-3Подходит ко всем18003-4.5
    СТ 1751-3Подходит ко всем15003

    На какие поверхности можно без опаски наносить Короед?

    Наносится декоративная штукатурка короед исключительно на вертикально расположенные поверхности, то есть, на стены. На потолке она держится плохо, а на пол вообще не укладывается, так как имеет высокую степень пористости.

    Стены должны быть твердыми. Или предварительно оштукатурены или покрыты глубокопроникающей грунтовкой, так как на сыпучих материалах короед не удержится. Еще лучше, если поверхность будет покрыта краской-грунтовкой типа СТ-16 производства Ceresit, которая содержит в своем составе кварцевый песок. Помимо твердости, такая краска лишит поверхность возможности впитывать влагу.

    В качестве поверхностей хорошо подходят бетон, кирпич, шлакоблок, камень. На гипсокартон и дерево короед нельзя ложить, если данные поверхности предварительно не покрыть шпаклевкой. Если поверхности обклеены пенопластом, то он должен быть покрыт слоем шпаклевки, внутри которого находится монтажная пластиковая сетка.

    Предупреждаем! На упаковочной таре, готовых штукатурных смесей прописана инструкция по разведению. Строго следуйте  регламенту, иначе вы рискуете получить покрытие с низким качеством. Не соблюдение указаний приведет к отслоению материала от стены и неизбежно отлетит спустя короткое время.Совет от строителей

    Штукатурка короед: технология нанесения

    Подготовка поверхности

    Штукатурка короед хорошо напитывается влагой, поэтому обрабатываемые поверхности необходимо загрунтовать. Если нанесение производится на старые стены, то, во избежание появления ржавых пятен, следует извлечь из стены все гвозди и шурупы, а, стены следует покрыть гидроизолирующим грунтом. Например, грунтовка Эльф Д-15, Гидростоп, BOSTIK 6030, Акрилит-021 и другие.

    Нанесение состава

    Желательно использовать сухие смеси, с которыми работать значительно проще, нежели с уже разведенными готовыми составами.

    1. Смесь засыпается в емкость с водой и перемешивается миксером до густоты сметаны. В таком виде она выдерживается около 15 минут, а затем снова перемешивается.

    2. Раствор наносится на поверхность стены широким шпателем. Идеальная толщина нанесения – диаметр самой крупной крошки. Например, 2-3 мм.

    штукатурка короедОставляем штукатурку на 5-10 минут до полного набуханияи вновь перемешиваем

    3. Нанеся раствор на определенный участок, оставляем и ждем пока штукатурка короед схватится. Нам понадобиться около 5-15 минут, в зависимости от густоты раствора. Если приложенная к поверхности рука не прилипает, можно наносить рисунок.

    Внимание! Если произошла задержка в работе, в результате чего смесь затвердела, воду в раствор не добавляйте. Это приведет к тому, что  штукатурка короед расслоиться в ближайшем времени.Совет от строителей

    4. Декоративный рисунок наносится пластмассовой теркой. Ведя ее в различных направлениях, получают бороздки разной конфигурации.

    Предупреждаем: чтобы обеспечить максимальное качество, работа должна проводиться при температуре от +5 до +30 градусовСовет от строителей

    5. После окончания работы, на 2 дня необходимо оградить поверхность от попадания на нее влаги и солнечных лучей.

    6. Стены грунтуются.

    7. Поверхности окрашиваются в желаемый цвет.

    Практические советы по отделке

    1. Очень нежелательно выполнять работу участками. В этом случае будут видны стыки. Постарайтесь сразу оштукатурить всю стену.

    2. В жаркую погоду короед лучше не наносить. Велика вероятность быстрого высыхания поверхности и растрескивания покрытия.

    3. Лучше для окрашивания использовать фасадную краску желаемого оттенка для наружных работ.

    Мастер руководствуясь составом штукатурки, определяет и технику нанесения:

    штукатурка короедШтукатурка короед выполняется в четырех основных техниках нанесения
    • Хаотичный характер, — штукатурка короед наносится движениями с направлениями исполненными согласно законам хаоса — не имеющими строгой последовательности. В итоге стена стремиться обзавестись сложным, разнонаправленным, неповторимым рисунком.
    • Круговые направления по часовой или против часовой стрелки при помощи кельмы оставят характерные разводы с окружностями различных диагоналей.
    • Вертикальные полосы — оставляет кельма в результате последовательных перемещений вверх-вниз. Техника напоминает текстуру рисунка древесной коры.
    • Горизонтальное направление — используется реже остальных. Нанесение технологически схоже с вертикальным методом, учитывая только, что постыпательные движения выполняются параллельно половому покрытию.

    Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, не тратя время, предлагаем вам посмотреть видео обзор, где разобрана пошаговая инструкция нанесении штукатурки короед, и представлена подробно вся технология работы:

    Штукатурка короед, работа и нанесение — видео обзор Часть 2:

    Нанесение штукатурки Короед, при хотя бы небольшом опыте, трудности не представляет. Самое главное – не пропускать обязательных этапов, указанных выше. Тогда и внешний вид стен будет вас радовать, и простоит покрытие без нареканий и ремонтов десятки лет.

    Нанесение штукатурки короед за 5 этапов!

    Сегодня уже редко кто не декорирует собственные дома. Ремонтный мир уже долгое время не принимает серые стандартные постройки и стены, которые сопутствует лишь банальная побелка.

    штукатурка короед на фасаде

    Люди начинают тянуться к собственной индивидуальности в процессе строительство жилых домов, уделяя предпочтительное внимание внешнему виду. Поэтому при финишной отделке очень часто наносится штукатурка короед своими руками.

    Она помогает воссоздать эффект покрытия, которое подвергалось повреждению жучками (короедами). Из – за своей оригинальности она успешно используется в строительных и ремонтных процессах.

    Благодаря внешнему виду стен, на которые и наноситься штукатурка данного типа, она получила такое название.

    Какие инструменты могут понадобиться.

    Для любых строительных манипуляций необходимо иметь специализированные инструменты, перечень которых указан ниже:

    • Ведро, терка из пластмассы, распылитель.
    • Дрель, оснащенная насадкой «миксер».
    • Шпатель или строительная лопатка для нанесения сырья.
    • Валик и ёмкость под него, чтобы наносить грунтовочную жидкость.

    Чтобы штукатурка короед ложилась в легкость, обязательно нужно запастись подобными строительными атрибутами. Для визуальной завершенности и эстетики, штукатурка короед своими руками выравнивается шпателем.

    Что это за сырье, и какими качествами обладает.

    сухой и разведенный короед штукатурка

    Штукатурка короед делится на два вида – основание которой составляет гипс или акриловый материал. Если второй тип можно приобрести полностью готовым и разведенным, то гипсовая штукатурка продается исключительно как смесь из сухих веществ. Она представляет собой штукатурку из композита, содержащую камешки – гранулы маленького объема.

    Важно! Любая фирма пользуется собственным способом создания строительной смеси. Чаще всего, роль гранул играет крошка из минералов или мрамора. Зернистость штукатурки вымеряется размером присутствующей крошки, которая иногда достигает диаметра 3,5 миллиметра.

    Эта штукатурка обладает своими преимуществами перед другими строительными декоративными смесями, она имеет следующие характеристики:

    1. Если заменить песок минеральным наполнителем или полимерными веществами, то готовый состав будет обладать особой легкостью. Этот фактор позволит избежать избыточной нагрузки на отдельные элементы конструкции объекта.
    2. Штукатурка короед – это экологически чистый продукт, исключающий содержание вредоносных веществ.
    3. Данное сырье способно выдерживать серьезные климатические условия. Оно не выгорает под прямыми солнечными лучами, не выделяя токсических компонентов даже при 55 – 60 °С.
    4. Она весьма долговечна, противостоит плесени, устойчива перед химическими жидкостями умеренной концентрации, а также водными растворами. При загрязнении, ее легко очистить водой, ей не свойственно осыпаться под гнетом осадков.
    5. «Короед» устойчива при средних механических повреждений. Ее можно очищать, используя пылесос или губку.
    6. Она располагает стандартными цветовыми гаммами, однако, если хозяева желают получить другие оттенки материала, то ее можно смешать с необходимым красителем или окрасить после нанесения и полного высыхания на объекте.
    7. Ее легко купить по доступной цене в любом строительном магазине. При необходимости, материал заказывают с доставкой к объекту, где проводятся работы.

    Подготовительный процесс.

    снятие краски со стены перед штукатуркой

    Если вы хотите, штукатурку сохраняющую долгое время свой первоначальный вид, нужно знать, как сделать штукатурку короед своими руками и при этом качественно. Вначале нужно усердно подготовить основание, очистив и как следуя, отштукатурив его.
    Процесс происходит следующим образом:

    • Сперва, устраняются всевозможные остатки предыдущего покрытия, очищают ее от загрязнений и жировых пятен. При необходимости, стена подвергается выравниванию с использованием песчано  цементного сырья.
    • Если нанесение штукатурки Короед проводится в месте, где уровень влаги постоянно повышен, то стену обрабатывают специализированным антигрибковым раствором.
    • Любые зазоры разделываются и подвергаются обработке гипсовой шпаклевкой.
    • Если вы своими руками наносите штукатурку короед внутри помещения, знайте, что, минимальная толщина должна составляет 2 см., после чего проводится затирка. Когда нанесение проводится на наружное покрытие или стены, которые оштукатурены смесью извести и цемента, то грунтовка не нужна. Достаточно хорошенько смочить поверхность обычной водой.
    • Стены перед проведением нанесения должны быть полностью очищенными, обезжиренными и выравненными.

    Когда все вышеуказанные требования будут соблюдены, можно готовить декоративный раствор.

    Приготовление сырья.

    Перед тем, как делать штукатурку короед, нужно внимательно следовать инструкции, дабы не испортить сырье.

    накладывание штукатурки на шпатель
    Порошок минимальными порциями добавляют в проточную воду, нагретую до комнатной температуры, по ходу процесса перемешивают специальной насадкой «миксер», которая закреплена в патроне дрели (подобное перемешивание поможет избежать возникновения нежелательных сгустков).

    Затем взбитую массу необходимо оставить под крышкой на 15 минут, дабы та «настоялась», а по истечении указанного времени контрольный раз взбить дрелью до однородной массы (она напоминает состав картофельного пюре с равномерным оттенком, если использовался колер). Желательно не добавлять лишнюю воду, есть вероятность расслоение раствора.

    Допускается добавление незначительного объема для удобства приготовления сырья.
    Готовую массу необходимо использовать за три часа. Декоративная штукатурка короед своими руками наносится на предварительно подготовленную стену. За 6 часов до нанесения желательно покрыть поверхность краской – грунтом (к примеру, СТ – 16) в один тон смеси. Таким образом основание не будет просвещаться.

    Как использовать сырье?

    «Короед» может использоваться в разных целях. Как уже было упомянуто, ее применяют для декорирования стен и фасадов. Результат, который может получиться у хозяина объекта, зависит только от него самого.

    короед в интерьере
    Им можно декорировать часть комнаты (нанести штукатурку на потолок, стены). Естественно, следует учесть, что нанесение сырья на поверхности, с которыми у нее будет плохое сцепление (стекло, стены металлического гаража), не целесообразно. А вот с кирпичом, бетоном, гипсокартоном у материала будет отличная адгезия.

    Важно! Данный вид штукатурки является самостоятельной отделкой покрытия. Поэтому ним нужно декорировать стены. Для замазки деформаций или ям на покрытии материал не подходит.

    Расход сырья для фасадов на 1 м2.

    Если нужна штукатурка короед как делается расход материала на 1 м кв., составит от 2,5 до 4 кг. Такие цифры напрямую зависят от объема наполнителя и толщины слоя, который наносит мастер. Для точного определения можно опереться на данные, которые указывает производитель на один квадратный метр. Но при этом желательно производить расчет с небольшим запасом (до 10%).

    Расход также зависит от производителя. На первый взгляд расхождения в параметрах могут быть минимальными, но если сырье используется для больших площадей, то разница может оказаться весьма существенной.

    К примеру, фирма Волма на 10 мм толщину слоя предусматривает расход в 6 кг/ м2. У фирмы «Старатели» расход составляет 9 кг на кв. м. В результате, при отделках объекта средних габаритов с площадью покрытия 30 м2 и при толщине в 3 см, разница в объеме составить около 270 кг.

    Ход работы.

    Наносится декоративная штукатурка короед своими руками с использованием специальной терки. Ей задают угол 60 градусов к плоскости и размазывают состав.

    Толщина накладываемого слоя зависит от зернистости материала. Когда сырье перестает липнуть к рабочим инструментам, на обработанной плоскости, теркой создается необходимый рисунок.

    Когда наносится штукатурка короед своими руками, могут создаваться линии любого наклона (по горизонту, по вертикали, по диагонали или кругом), результат работы будет соответствовать фантазии мастера.

    Желательно выполнить весь процесс за раз, не прерываясь на обед. Материал будет обсыхать в течение трех дней, поэтому если подразумевается наружная отделка, желательно свериться с прогнозом погоды, дабы знать, сколько времени сохнет штукатурка короед при нормальных климатических условиях.

    При правильном выполнении работы, глянцевых участков и стыков не должно быть заметно. Стена выглядит однотонной и равномерной.

    Использование штукатурки на пенопласте.

    штукатурка на пенопласт

    Для нанесения штукатурки короед на пенопласт, нужно запастись следующими строительными атрибутами:

    Штукатуркой короед зачастую пользуются для наружной отделки зданий. Для утепления объектов обычно используют пенопласт, поэтому необходимо знать о всех нюансах нанесения короеда на данный утеплитель.

    Важно! Если короед наносить на пенопласт стандартным способом, то в результате покрытие деформируется, а штукатурка начнет осыпаться.

    Сперва, нужно нанести на пенопласт армирующий клей и сеть. Для того чтобы покрытие обсохло, достаточно подождать сутки. Далее можно наносить грунтовочную краску, которая обеспечит хорошее сцепление с пенопластом предотвратив «сползание» слоя.

    Перед нанесением, короед должен иметь рекомендуемую консистенцию. Если выбор пал на не готовую смесь, то после ее приготовления можно начинать рабочий процесс.

    Важно! Любые фасадные работы, связанные с обработкой поверхности штукатуркой должны производиться при плюсовой температуре.

    Покраска штукатурки короед.

    Перед тем, как покрасить штукатурку короед, нужно определиться с цветом. Перед этим можно покрасить всю смесь с использованием колера, залив его и хорошенько перемешав (это можно сделать при покупке в специализированных магазинах). Это поможет создать однородный цвет смеси.

    Чтобы штукатурку короед покрасить в два цвета, необходимо запастись валиком с маленьким ворсом. Велюровый инструмент идеально подойдет. Это необходимо чтобы краска не проникла в углубления. Достаточно окунуть валик в краску, и, не сильно надавливая, пройтись по поверхности. В результате получится очень оригинальный и эстетичный тон.

    Когда человек хочет добиться объемного эффекта расцветки короеда, перед тем, как покрасить штукатурку короед в два цвета, можно взять оттенки, отличающиеся по насыщенности. Сам короед окрашивается в темный цвет с использованием ворсистого валика, дабы краска проникла в щели. Затем берется тот же велюровый валик, поверхность окрашивается светлой краской. Получается оригинальный и объемный фактурный рисунок.

    Если человеку пришла идея окраски штукатурки непосредственно после нанесения на стену, предварительно не добавив колер, то можно воспользоваться другим методом окраски, который поможет изменить оттенок и внутренней части фактуры.

    Для этого можно взять грунтовку (акриловую или латексную) и добавить колер прямо в нее. Затем нужно обработать окрашенной грунтовкой всю оштукатуренную поверхность. Так как состав грунтовки жидкий, это позволит ей проникнуть в щели и поры, оставленные камушками короеда.

    окрашивание штукатурки короед

    Во время высыхания формируется несмываемый слой. Сперва результат может оказаться далеким от ожидаемого, но после повторной окраски во второй тон, в конечном итоге, получится очень впечатляющий внешний вид поверхности. Отличить что это, колированная штукатурка или покраска грунтовкой – практически невозможно.
    Для того чтобы произвести нанесение короеда и последующую окраску, не обязательно нанимать бригаду мастеров, так как подобную процедуру можно выполнить собственноручно, руководствуясь вышеуказанными советами.

    data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

    Жук-короед машинистка — как бороться (меры борьбы) | Своими руками

    Мертвый еловый лес, пораженный короедом, — это не только удручающее зрелище: это еще и потенциальная опасность для культурных хвойных насаждений на вашей даче, участок рядом, ведь для многих из нас дачный участок — это не только «кормилец», но и место для отдыха и души и тела.

    Последние годы ознаменовались многократным увеличением численности ельника-короеда (типографская машинка Ипс) (см. Фото) , что привело к массовой гибели нескольких тысяч гектаров елового леса.

    Прибыв на участок, дачники встречают уже пожелтевшие хвойные растения.

    Есть общие для России вопросы: «Кто виноват?» И «Что делать?», И «Когда это закончится?».

    Можно винить лесозащитные службы, которые не проводят своевременные профилактические обработки, и летние засушливые земли с мягкими зимами, позволившие численности вредителей оставаться на высоком уровне, и даже дятлов, которые не справлялись со своими естественными обязанностями как естественные защитники лес.На самом деле все прозаичнее. Периодически происходит увеличение количества вредителей. «Вспышки» короеда наблюдались и 10-12, и 20 лет назад. Но тогда у них не было такого массового характера.

    Короед-типограф — ближайший родственник жука-долгоносика (также известного вредителя), по размеру и способу распространения он чем-то похож на жука божьей коровки. Когда число увеличивается, принтер поднимается к крылу и уносится ветром на расстояние до 15 км.

    На фотографиях, сделанных в их пространстве, эта миграция выглядит как тропинка желтого леса. Однако нынешние поражения леса похожи на круги — энтомологи называют их карманами. И нельзя сказать, что они образовались при естественной миграции короеда или при периодическом увеличении его численности. Анализ показал, что в последние годы короед стал широко распространенным явлением в хвойных лесах умеренного климатического пояса, характерного для холодных северных регионов.

    Можно повторить в СМИ идею о нашествии короеда 2011-12 гг. было вызвано засушливым летом. Но отсутствие естественной миграции и очаговый характер поражения леса, в котором короед никогда не регистрировался, свидетельствуют о непреднамеренном проникновении вредителя с нарушением карантинных требований или намеренно, с целью сокращения лесных и лесных угодий. перевод земли в другую категорию. Последний находится в ведении прокуратуры.Но нарушение карантинных мер поистине катастрофично.

    Когда-то, в советское время, посадкой занимались специалисты, посадочный материал поступал из питомников, и даже если дачники пересаживали ель из соседнего леса, карантинные требования не нарушались. В связи с развалом всех лесных служб и ростом интереса к благоустройству и озеленению сельских участков на рынке было предложено огромное количество дешевого посадочного материала, откуда его берут.Особую обработку и подготовку проходят крупномерные растения, выращиваемые в питомниках высотой более 3 м — понятно, что цена на эти культурные растения не низкая. Другое дело — дикие «самолуки», заброшенные, выращенные под ЛЭП или в зонах отчуждения.

    Цена бесконечная! Их обычно вырубают и утилизируют.


    См. Также: Как правильно хранить древесину (древесину, пиломатериалы, пиломатериалы)


    Часто организации, которые обязаны убирать территории, даже рады, когда кто-то приезжает и убирает сани.В результате вдоль магистралей можно встретить импровизированные торговые точки больших размеров из ели, сосны, березы.

    Низкая цена и высокий спрос на крупногабаритную технику, а также активные меры по расчистке отчужденных участков ЛЭП вокруг крупных городов вынуждали неуполномоченных торговцев продвигаться за посадочным материалом все дальше и дальше вглубь страны. Пять лет назад в Подмосковье продавались пихта северная, ель, сосна. На многих растениях были смолы смолы, характеризующие поражение этих деревьев короедом (между собой садоводы называют такие растения мертвыми).В теплое время года они были рассадником вредителя, которому было все равно, продано ли растение или до сих пор стоит в магазине, живое или мертвое, с конца апреля взрослые короеды рассыпались по соседним территориям.

    Хозяева дачных участков волновались только тогда, когда у их елей зацвела или пожелтела хвоя. А сигнализацию пришлось бить за год-два до этого!

    Фото 2: Еловый жук, зараженный клопом (короед).По внешнему виду начальные стадии поражения дерева короедом напоминают солнечный ожог — хвоя краснеет из-за недостатка сока. Необходимо определить, есть ли на стволе сквозные отверстия.

    Отсюда мы переходим ко второму вопросу: «Что мне делать?».

    Высокая активность и стабильность северного короеда в условиях средней зоны привели к появлению форм, поражающих сосну и даже, по последним наблюдениям, березу (что вызвало недоумение энтомологов) — но только в очага и только при отсутствии традиционной кормовой базы.Бездействие лесозащитных организаций говорит о том, что помощи от них ждать не приходится.


    Смотрите также: Как избавиться от насекомых в квартире: моль, мух и домовые муравьи


    Способы борьбы с жуком типографом (короед)

    В связи с этим у собственника дачного участка есть только два варианта действий. Первый пассивный: не обращайте внимания на умирающие растения и мертвые стволы деревьев. При желании обзавестись хвойными — посадить разные сорта туи и можжевельника, на которых ель-печатник еще не оседает.

    Способ второй: активный. Поскольку короед прилетает из ближайшего леса, единомышленники в сотрудничестве с соседями стараются удалить мертвые растения. Пока в зале тренируются, лесники делают это неохотно, но под давлением публики все еще делают.

    Обязательно проводить защитную и профилактическую обработку хвойных пород. Для этого используют специальные яды-инсектициды. В широкой продаже есть яды контактного яда, убивающие вредителя, попадая на него, или яды, проникающие в ткани растений и повреждающие вредителя во время их поедания.Реже можно встретить инсектициды овицидного действия — убивающие зародыши вредителя в яйцах. По сути, это тоже яд контактного действия. На короеда действуют те же ядовитые вещества, что и на колорадского жука, но против короеда эти яды можно применять только летом. И действуют они не более 14 дней в засушливую погоду — их смывает дождь.

    При самостоятельной борьбе с короедом хозяину дачного участка придется обрабатывать свои растения раз в две недели (с поправкой на осадки): с момента снегопада по июнь включительно и с конца августа по октябрь включительно.Однако, как показала практика, многие препараты, предлагаемые к продаже, особенно в водных растворах, теряют свою эффективность, поэтому рабочую концентрацию инсектицида можно увеличить в 2-4 раза (например, развести дозу не в 10 л воды. , как указано на упаковке, но в 2,5 -5 л).

    Обязательное требование — ежедневный осмотр растений.

    Трудность борьбы с жуком-короедом выражается в самом изображении его жизнедеятельности — под корой. Если вредитель попадет на дерево, контактные яды его не примут.Здесь необходимо прибегать к помощи специалистов, имеющих разрешение и возможность применять специальные инсектициды, которых нет в широкой продаже. Основных форм таких инсектицидов две. Первый — такой же контакт, но более сильные яды. Им пропитывают рыболовные ремни — бинты, намотанные на стволы деревьев. Либо ввести яд под кору через многочисленные проколы, чтобы отравить сок, идущий по тканям луба вверх. Эти яды эффективны только при активном сокодвижении.Но, к сожалению, у пораженного дерева скорость сокодвижения снижена, и яд, не разлившийся по стеблю, поражает ткани растения.

    Вторая форма специальных инсектицидов — окуривающие яды, парализующие дыхательную систему вредителей. По действующему веществу эти инсектициды аналогичны ветеринарным препаратам, предназначенным для борьбы с эктопаразитами (чесотка, вши, блохи, кожееды). Фумигационные яды проникают через рыболовные ремни, но эти вещества более эффективны при нанесении на бочки под высоким давлением (120–140 бар).Сделать это несложно с помощью различных моделей моек высокого давления. Для увеличения смачиваемости в рабочий раствор инсектицида добавляют хозяйственное или зеленое мыло. Максимальный эффект от применения окуривающих инсектицидов при нанесении на стволы наблюдается уже через 30 минут — вредители вылезают из нор и рассыпаются. При совмещении фумигационных и контактных ядов эффективность обработки увеличивается. Повторная обработка через 10-14 дней позволяет уничтожить молодых вредителей, вышедших из яиц после первой обработки.

    Поскольку у короеда наблюдается запоздалое развитие некоторых зародышей, целесообразно провести третью обработку — также через 10-14 дней. Практика показывает, что после третьей обработки и соответствующих подкормок удобрениями и гормонами растения справляются с поражениями самостоятельно. Однако при наличии поблизости жука-короеда хозяину дачного участка волей-неволей придется постоянно обрабатывать растения контактными препаратами. В противном случае все защитные меры теряют смысл.


    См. Также: Как бороться с кротами (меры борьбы)


    И, наконец, третий вопрос: «Когда это закончится?»

    В норме количество вредителей уменьшается с уменьшением кормовой базы. То есть нужно съесть весь еловый лес. На самом деле этого не происходит. С увеличением количества вредителей увеличивается количество его паразитов, его болезней и внешних врагов. Последняя «вспышка» короеда 1999-2003 гг. взял в Подмосковье около 30 тыс. га леса.Но в то время энтомологи отметили рост местных и импортных южных форм принтера. В 2011 году -12 энтомологи рассказали о поражении более 50 тысяч гектаров леса в Подмосковье (по официальной статистике Рослесозащиты — 10 тысяч гектаров). Руководство Рослесозащиты разрабатывает планы по сохранению ельников моложе 60 лет, что вызывает скепсис у независимых экспертов. Как и раньше, при глубоком промерзании почвы и обильных паводках наблюдалось резкое снижение численности короеда.Когда-нибудь это случится снова.

    К сведению

    Существует несколько видов вредителей растений, обитающих под корой и внутри стволов. Короеды — одни из них. В процессе эволюции они превратились в монофагов, то есть, например, березовый короед елью не питается, а типограф еловый, поражая ель и пихту, не повредит березу, тую или можжевельник. Помимо биологических видов, существуют еще подвиды, виды и формы вредителя, обитающие в разных климатических условиях.Итак, принтер из умеренной зоны не переживет суровых сибирских зим. Хотя у сибирской разновидности этого вредителя мягкие зимы средней полосы вкупе с засушливым летом увеличат численность.

    В очаге при интенсивном нарастании численности еловый короед отпечатывает сосну. Обычно его заселяют на ветку диаметром более 1 см. На молодых сеянцах сосны короед селится с большой неохотой.

    Жук-короед небольшой — 5-8 (10) мм, и что удивительно, такая крошка может убить тысячи гектаров леса.Но жук чрезвычайно плодовит: самка дважды откладывает яйца в теплое время года, а жарким засушливым летом подросшие самки из первой кладки успевают размножаться. В результате от одной самки может произойти до сотни прожорливых вредителей.

    Вывод:

    Наиболее эффективной считается профессиональная обработка культурных насаждений по приствольным стволам. Обрабатывайте все деревья, даже мертвые (пока они не будут удалены), чтобы короед не перешел с них на другие деревья. Основных массовых вылетов у короеда — два, но на расстояние 2-5 км половозрелые самки летают постоянно.Поэтому обработки должны быть систематическими, их повторяют через две недели, с момента выпадения снега до первых заморозков. Прервать обработку можно в июле при сильной жаре, когда лёт вредителя временно прекращается.

    При использовании фумигационных препаратов вредитель выходит из нор и отпадает через 30 минут.

    Автор С. Батов (к.ч.) — очень известный автор многих интересных статей на садовую и дачную тематику

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как избавиться от древоточца (деревянный дом, лестница и т. Д.) Избавиться от древоточца — методы …
  • Жуки в деревянном доме — как бороться Жуки-короеды-измельчители мотыльков, жуки-жуки …
  • Как бороться с паутинным клещом в теплице — советует агроном Паутинного клеща в теплице -…
  • Американская бабочка — как избавиться? (сроки и меры борьбы) Американская белая бабочка — как …
  • Как бороться с фитофторозом в теплице — советы СПЕЦИАЛИСТА ФИТОФОР В ТЕПЛИЦЕ: МЫ ПРИНИМАЕМ МЕРЫ Возбудитель грибка …
  • Как лечить растения от белокрылки? БОРЬБА С ПШЕНИЦАМИ — ОБЗОРЫ …
  • Как бороться с майскими жуками — хрущи в саду Майские жуки в саду и …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    японских жуков: как избавиться от вредителей японских жуков

    Как идентифицировать японских жуков

    Японские жуки имеют длину ½ дюйма с металлическими сине-зелеными головами, медной спиной, коричневыми крыльями и маленькими белыми волосками, выстилающими каждую сторону брюшка. Японские жуки обычно питаются небольшими группами. Они откладывают яйца в почву в течение июня, которые превращаются в крошечных белых личинок с коричневыми головами и шестью ногами, длина которых достигает дюйма. Эти личинки будут оставаться под землей около 10 месяцев, перезимовав и растя в почве.

    Они выходят из почвы взрослыми жуками и начинают кормиться в июне следующего года. Обычно они атакуют растения группами, из-за чего повреждения так сильны. Хотя жизненный цикл взрослого японского жука составляет всего 40 дней, он может охватить большую территорию. Даже если вам удастся контролировать популяцию японских жуков, японские жуки вашего соседа могут наступить.


    Фотография предоставлена ​​Университетом штата Огайо. У японских жуков листья выглядят скелетными.

    Признаки поражения японским жуком

    японских жуков питаются разнообразными цветами и культурами (взрослые жуки атакуют более 300 различных видов растений), но что касается садовых растений, они особенно распространены на розах, а также на фасоли, винограде и малине. Вот на что обратить внимание:

    Скелетонизированные листья и цветы

    Японские жуки могут съесть большую часть листвы любимых растений, а также цветов.Ищите листья, которые имеют « скелетонизированный » (т.е. на которых остались только прожилки). Это характерный признак японских жуков. (Тем не менее, мексиканские бобовые жуки также могут оставлять скелетонизированную листву, поэтому обязательно идентифицируйте жука по внешнему виду.) Японские жуки обычно находятся недалеко от поврежденных листьев, поэтому внимательно осмотрите растение. Также следите за землей под растением; жуки могут рефлекторно упасть с растения, если их потревожить.

    Нездоровые коричневые пятна на лужайке

    личинок японских жуков повреждают траву при перезимовании в почве, так как питаются корнями газонных трав и садовых растений.Это может привести к образованию коричневых пятен отмершей или умирающей травы на газоне, который легко поднимется из-за ослабленных корней.

    ,

    В защиту жука-короеда

    snag-beetle-10-14-15-thumb-630x471-98175

    Мы все видели сенсационные заголовки: по данным Лесной службы США, короеды, спровоцированные засухой, в этом году убили 25 миллионов деревьев в лесах Калифорнии, что значительно увеличило распространение и интенсивность недавних пожаров.

    Чего мы не видели, так это критической оценки этих заявлений. Действительно ли короеды увеличивают интенсивность пожара? Действительно ли они угрожают экологическому здоровью наших лесов?

    К сожалению, многие калифорнийцы предпочитают избегать этих вопросов.В это число входят некоторые законодатели штата и федеральные законодательные органы, а также участники их кампаний в области лесной промышленности, которые пользуются общественным страхом и непониманием экологической роли жуков, чтобы добиться огромного увеличения лесозаготовок и вырубок в лесах Калифорнии.

    Республиканские законодатели штата призывают губернатора Джерри Брауна объявить чрезвычайное положение, высвободив миллионы долларов из государственной казны для субсидирования масштабной программы коммерческих лесозаготовок, которая позволит вырубить и удалить мертвые деревья по всему штату.В Вашингтоне, округ Колумбия, республиканцы приняли законопроект HR 2647, который приостанавливает действие большинства федеральных природоохранных законов, чтобы способствовать огромному увеличению коммерческой вырубки живых и мертвых деревьев на землях наших национальных лесов, якобы для того, чтобы спасти наши леса от короедов и пожаров. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сенате США, и республиканцы и лесозаготовительная промышленность сейчас пытаются убедить некоторых демократов, таких как сенатор Дайан Файнштейн, поддержать ту или иную версию закона о лесозаготовках.

    Но общественность глубоко введена в заблуждение по этим вопросам.Во-первых, деревья, погибшие от короедов, не увеличивают интенсивность пожара и не распространяются. По этому поводу опубликовано множество научных исследований, и они неизменно приходят к такому выводу. Самый последний и наиболее полный из них, опубликованный в этом году в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследовал, увеличила ли недавняя гибель деревьев от короедов распространение пожаров, изучая леса на западе США, включая леса по всей Калифорнии. Ведущий автор Сара Харт и ее соавторы пришли к выводу, что «ежегодно выжигаемая площадь на западе США не увеличилась в прямом ответе на активность короеда.«

    Другие исследования изучали, горит ли леса с большим количеством мертвых деревьев от короедов более интенсивно, и снова и снова они не обнаружили такого увеличения пожарной активности. В статье 2009 года Моники Бонд и др., Соавтором которой я являюсь, был рассмотрен тот же вопрос в смешанных хвойных лесах в Национальном лесу Сан-Бернардино в южной Калифорнии. Опять же, леса с наибольшим количеством коряг от короедов не горели сильнее.

    В еще одной статье, опубликованной в 2011 году, Мартин Симард и его коллеги изучали смертность как недавних, так и старых деревьев от короедов и обнаружили, что ни один из них не увеличивает вероятность пожара кроны (пожара высокой интенсивности), и фактически леса с более высоким уровнем мертвые деревья, известные как «коряги», часто горели с меньшей интенсивностью.Исследования НАСА с использованием спутниковых снимков также показывают, что леса с более высоким уровнем коряги от жуков, как правило, горят с меньшей интенсивностью. Многочисленные другие аналогичные исследования резюмированы в недавней книге, которую я редактировал вместе с Домиником ДеллаСала, «Экологическое значение пожаров разной степени тяжести: Феникс природы».

    Короче говоря, этот вопрос был очень тщательно изучен, и подавляющее количество научных данных, полученных в результате реальных полевых исследований, позволяет сделать вывод о том, что короеды не увеличивают распространение и интенсивность пожара.Как и многое другое в области экологии леса и пожаров, это поначалу может показаться нелогичным. Но это имеет смысл при более глубоком изучении, и был предложен ряд объяснений, таких как тенденция летучих масел рассеиваться в иглах хвойных деревьев после гибели деревьев и тот факт, что пламя не так легко перемещается через полог леса. однажды иголки на мертвых деревьях начинают падать на землю.

    Рассматриваемые виды короедов и деревяных жуков являются не вредителями, а местными видами, которые играют важную роль в естественных лесах.Они развивались в этих лесах на протяжении многих тысячелетий; во многих отношениях они являются краеугольным камнем биоразнообразия лесных экосистем в Калифорнии и на западе США

    Периоды засухи являются естественным явлением на западе США, и большинство мертвых деревьев возникает в результате периодических периодов засухи и пожаров. Этим аборигенным видам жуков для выживания требуются недавно мертвые деревья, поскольку их личинки зависят от уникальной микробиологической среды обитания и условий питания, обнаруженных под корой недавних коряг. Пища дятлов зависит от личинок этих жуков, а дятлы нуждаются в корягах, которые мягче живых деревьев, чтобы они могли выкапывать гнезда, чтобы вырастить своих птенцов.

    hairy-woodpecker-10-14-15-thumb-630x420-98180

    Каждый год эти местные виды дятлов, такие как дятел с черной спинкой, волосатый дятел и белоголовый дятел, создают новую полость для гнезда, позволяя использовать предыдущие полости десяткам видов, которым также требуются полости для гнезд, но которые не могут их создать. собственных, таких как синие птицы, поползни, крапивники и даже мелкие млекопитающие, такие как белки-летяги и сосновые куницы. Пищевые хищники, такие как северный тетеревятник и ястреб Купера, зависят от таких птиц.

    Там, где встречаются очаги мертвых деревьев, повышенное количество солнечного света стимулирует рост местных кустарников, которые дают цветы и съедобные ягоды.Эти кусты требуют большого количества солнечного света и не могут выжить в тени густого лесного полога. Цветы привлекают местных летающих насекомых — пчел, ос, бабочек и моль, которые, в свою очередь, служат пищей для ловящих мух птиц и летучих мышей. Ягоды на этих кустах — незаменимая пища, которую медведи должны съесть, чтобы откормиться перед долгой холодной зимой, а листья на кустах служат кормом для оленей-мулов. Кустарники также создают важную среду обитания для многих птиц, гнездящихся в кустарниках, многие из которых стали редкими или сокращаются из-за отсутствия среды обитания в настоящее время.Мелкие млекопитающие создают норы в кустах и ​​поваленных бревнах, являясь основным источником пищи для сов.

    Вся экосистема и многие ее обитатели зависят от этих местных видов жуков и обилия коряг. Ни коряг, ни жуков. Ни жуков, ни дятлов. Никаких дятлов, синих птиц, поползней или других вторичных гнездовий. Никаких дятлов, птиц и т. Д., Никаких ястребов. Без достаточного количества коряг и здоровых популяций жуков страдают медведи и олени.

    Дело в том, что в экологически чистом лесу много мертвых деревьев.Современная наука показывает, что у нас есть дефицит, а не переизбыток мертвых деревьев в лесах Калифорнии по сравнению с потребностями десятков видов диких животных, гнездящихся в полостях, которые зависят от этих коряг как для еды, так и для дома. В большинстве лесов Калифорнии до недавнего импульса гибели деревьев от короедов приходилось в среднем всего одну-две корягы на акр или меньше. 25 миллионов новых коряг в 2015 году представляют собой менее одного дополнительного препятствия на акр в 33 миллионах акров лесов в Калифорнии.Исследования показывают, что дикой природе, гнездящейся в полостях, обычно требуется не менее четырех-восьми коряг на акр, чтобы иметь достаточное количество пищи и изобилие в гнездах. Самые редкие и наиболее опасные для гнездования виды часто требуют гораздо более высоких уровней.

    Например, калифорнийская пятнистая сова зависит от густых старых лесов с 8-12 корягами на акр для гнездования и ночевки, и, как правило, даже более высоких уровней для кормовой среды, потому что коряги и поваленные бревна (после того, как коряги падают на землю) создать отличную среду обитания для мелких добываемых видов сов.Редкий дятел с черной спиной зависит от участков, где на акре имеется по крайней мере несколько десятков коряг, чтобы иметь достаточно пищи, чтобы выжить, поскольку птицы питаются личинками местных жуков, обитающих почти исключительно под корой мертвых деревьев.

    Итак, когда вы видите засаженный деревьями склон с несколькими очагами мертвых деревьев, не жалейте об этом; Скорее отметьте это зрелище как положительный знак для популяций диких животных и экологической устойчивости леса.

    .

    Отмостка вокруг колодца: Отмостка вокруг колодца своими руками:пошаговая инструкция

    Отмостка Вокруг Колодца: Виды + Монтаж Своими Руками

    Отмостка нужна не только для красоты

    Отмостка нужна не только для красоты

    После завершения строительства колодца приходит время его обустройства, направленного на обеспечение удобства пользования и сохранения чистоты воды. Важный элемент такого обустройства – мягкая отмостка вокруг колодца, которая не позволит талым и поверхностным водам проникать в шахту, а вам обеспечит удобный подход к сооружению.
    Почему многие специалисты советуют делать именно мягкую отмостку, какие ещё есть способы её создания, в чем их достоинства и недостатки? Обо всем этом будет рассказано ниже.

    Когда делать отмостку и делать ли вообще

    Начнем с вопроса – для чего вообще нужна отмостка? Главным образом для того, чтобы в колодец с грунтовой водой не просачивались загрязненная верховодка и талые воды с поверхности земли.
    Её задача – не пропустить их к стволу шахты, отвести в сторону. Не стоит пренебрегать и тем, что колодец с отмосткой выглядит эстетичнее, а пользоваться им, стоя на чистом и сухом основании, намного удобнее.
    Однако, необходимость в ней может и не возникнуть при наличии следующих условий:

    • Колодец расположен вдали от дорог, промзон, в экологически чистом месте;
    • Он стоит на возвышении, что исключает сток к нему поверхностных вод;
    • Оборудован автоматическим водоподъемным оборудованием, не требующим вашего частого присутствия у колодца.

    Теперь о том, когда лучше всего сделать отмостку. Инструкция гласит, что не раньше, чем через год после завершения строительства, так как в течение этого времени (а иногда и дольше) происходит самоуплотнение и осадка засыпанного вокруг ствола колодца грунта, в результате которых образуются пустоты и провалы.

    Провалы грунта вокруг нового колодца

    Провалы грунта вокруг нового колодца

    Также в этот период возможно естественное смещение верхних колец колодца в горизонтальной плоскости, что также может нарушить целостность отмостки. Поэтому к её устройству можно приступать только после завершения этих процессов и устранения их последствий.

    Совет. Чтобы в течение этого времени можно было без опасения пользоваться колодезной водой, при строительстве сооружения необходимо сделать вокруг него глиняный замок и временную отмостку.

    Виды отмосток

    Отмостка у колодца может быть выполнена из разных материалов: глины, бетона, железобетона, а также из гидроизолирующей пленки и песка.
    Последнюю называют мягкой отмосткой. Давайте рассмотрим особенности их устройства.

    Твердые виды отмосток

    Выполняются из глины или бетона толщиной 20-30 см и шириной от 1,2 до 2,5 метров по всему периметру сооружения:

    • Глиняная отмостка представляет собой слой утрамбованной глины, уложенной в выемку указанных размеров.
      Главный её недостаток – образование скользкой и липкой грязи на поверхности при попадании на неё воды. Это потребует дополнительных затрат на устройство защитного покрытия.
    Глиняная отмостка

    Глиняная отмостка

    • Бетонная отмостка колодца выполняется путем заливки бетона в установленную в выемку опалубку на подушку из гравия. Чтобы она прослужила дольше, в опалубку перед заливкой раствора укладывают арматурную сетку.
      Обязательным условием изготовления такой отмостки является гидроизоляция внешних стенок колодца в том месте, где они будут соприкасаться с бетоном. Это необходимо, чтобы не допустить жесткое сцепление колодезного кольца с застывшей плитой отмостки.

    Обратите внимание. В любом случае отмостка должна иметь уклон от колодца для стока воды. Иногда в ней делают и водоотводные канавки.

    Схема устройства бетонной отмостки

    Схема устройства бетонной отмостки

    Недостатком этого вида является частое образование на поверхности сколов и трещин. Они не только пропускают сквозь себя поверхностные воды, но и придают бетонному покрытию неухоженный вид.
    Однако, это не самая большая проблема – при желании отмостка для колодца может быть отремонтирована. А вот она сама при несоблюдении технологии изготовления может повредить ствол колодца, нарушить его целостность.
    Дело в том, что на отмостку действуют силы морозного пучения, и если она жестко соединена с верхним кольцом колодца, может произойти его отрыв от нижнего. В результате между ними образуется щель, через которую загрязненная вода и частицы грунта попадают непосредственно в шахту с чистой водой.

    На фото видны грязные потеки из щели между кольцами

    На фото видны грязные потеки из щели между кольцами

    Мягкая отмостка

    Эта конструкция состоит из гидроизолирующей пленки, которая засыпается слоем песка. Сверху возможно устройство декоративного покрытия или газона.
    Её изготовление не требует больших финансовых и физических затрат и состоит из следующих этапов:

    • Перед тем как сделать отмостку вокруг колодца, вокруг него на ширину 1,2-1,5 метра снимается плодородный грунт;
    • На дно выемки укладывается гидроизоляционная пленка, край которой заводится на верхнее кольцо;

    Совет. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать специальную морозостойкую пленку для укладки в грунт, которую применяют при строительстве фундаментов зданий.

    • Пленка фиксируется на кольце с помощью двустороннего скотча или металлической полосы, через которую она крепится к стенкам дюбелями или шурупами;
    • В месте перехода пленки из вертикального положения в горизонтальное обязательно делается складка. Она предназначена для компенсации смещения и просадок грунта в основании, что предотвратит повреждение и разрушение верхнего декоративного слоя;
    • На пленку засыпается песок, поверх которого укладывается тротуарная плитка, брусчатка, кирпич, щебень и т.д. Можно просто вернуть на место ранее снятый дерн или посеять газонную траву.
    Схема устройства мягкой отмостки

    Схема устройства мягкой отмостки

    Преимущества мягкой отмостки

    Помимо того, что изготовление такой конструкции в эконом варианте потребует минимум усилий, у неё есть масса других достоинств:

    • Самое важное – отсутствие риска разрыва колодезной шахты по шву между кольцами;
    • Грунт вокруг колодца может просаживаться и уплотняться без ущерба как для самого колодца, так и для покрытия отмостки;
    • Низкая цена используемых материалов;
    • При необходимости ремонта колодца мягкую отмостку легко демонтировать;
    • Гидроизоляционная пленка намного лучше справится с задачей отвода воды от стенок колодца, чем глина или бетон;
    • Невысокая трудоемкость процесса – отмостка колодца своими руками в этом случае выполняется без проблем и привлечения помощников;
    • Приличный срок службы, достигающий 80 лет. Ремонт может потребоваться только внешнему декоративному слою;
    • Наконец, вы сможете использовать любое декоративное покрытие от деревянного настила до облицовки камнем.

    Заключение

    Видео в этой статье поможет вам лучше разобраться в том, как сделать отмостку для вашего колодца. Важно не забывать обо всех описанных в статье правилах и нюансах её устройства, чтобы в будущем не заниматься переделкой или даже ремонтом самого источника воды.


    зачем необходима, когда начать строительство

    Сооружением шахты работы по обустройству источника питьевой воды возле частного дома не заканчиваются. Требуется благоустройство прилегающей территории, обеспечение доступа к месту добычи ресурса, защита от проникновения талой воды и снега. Все эти функции выполняет отмостка колодца, которую можно соорудить своими руками.

    отмостка колодцаОтмостка колодца делается легко.

    Зачем необходима отмостка

    Эта часть колодца выполняет такие функции:

    1. Обеспечивает доступ к источнику воды.
      В дождливую погоду прилегающую территорию размывает, из-за чего становится сложно подходить к колодцу. Некоторые неудобства создает высокая трава, путающаяся под ногами. Формирование ровной площадки из глины или бетона решает эти проблемы. Она придает колодцу завершенный привлекательный вид.
    2. Защищает воду.
      Установка крышки помогает решить проблему попадания мусора, насекомых, листьев. Защита требуется и на более глубоких уровнях. Ливневые и талые воды проникают в шахту. Это ухудшает качество добываемого ресурса. Мутная, неприятно пахнущая вода пригодна только для технических нужд. Установка отмостки препятствует попаданию осадков, сохраняя качество жидкости. Наклонная площадка защищает от заражения воды бактериями, являющимися причинами кишечных инфекций.

    Когда начинать строительство

    При выборе времени строительства учитывают такие нюансы:

    1. Постоянное обрамление можно сооружать не ранее, чем через год после формирования шахты. Объясняется это тем, что при вскапывании нарушается структура почвы, в ней появляются пустоты. За год земля уплотняется, свободное пространство вокруг колец исчезает. Построенная на плотном грунте отмостка не будет проседать или покрываться трещинами.
    2. Для защиты колодца в первый год после строительства используют временную конструкцию. По периметру колодца выкапывают траншею глубиной 20-30 см. Почву утрамбовывают, дно покрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляционного материала выкладывают глину. Для предотвращения скольжения устанавливают деревянные щиты или доски. Такая конструкция сохранит качество воды до построения постоянной отмостки.
    3. Нужно правильно выбрать время года. Рекомендуется начинать строительные работы в начале осени или конце весны. Почва имеет оптимальную влажность, она не пересыхает и не становится мокрой. Копать пересохшую или влажную глину неудобно. В жаркую погоду бетон приходится поливать, чтобы он набрал прочность и не растрескался. При выборе времени строительства учитывают климат региона.

    Выбираем вид отмостки

    Существует 2 типа конструкций, выбор которых зависит от частоты использования, назначения и глубины колодца.

    Твердая

    КолодецМягкая отмостка колодца.

    Такая конструкция отличается прочностью, длительным сроком службы, удобством пользования. Она не деформируется, не проседает, не требует регулярного ремонта и обслуживания. Чаще всего отмостку строят из жирной глины. Бетонные конструкции сложны в установке. Допущенные во время монтажа ошибки приводят к смещению верхней части обсадной колонны. Неправильный выбор уклона не позволяет отмостке защищать водопроводный колодец от проникновения осадков, грязи, бактерий.

    Мягкая

    Мягкая конструкция состоит из гидроизоляционного слоя и сыпучего материала. Поверхность можно закрыть тротуарной плиткой, деревом или камнем. Преимуществами мягкой отмостки являются возможность легкого монтажа и демонтажа, долговечность.

    Делаем глиняный замок

    При выборе мягкого или твердого варианта требуется сооружение глиняного замка, предотвращающего попадание дождевой воды в шахту. Траншею шириной до 100 см, глубиной 150 см выкапывают сразу после обустройства колодца. Расстояние между кольцами обсадной колонны и грунтом заполняют жирной глиной, которую тщательно уплотняют. Плохо утрамбованный материал пропускает надземные воды в шахту. Остающиеся в глине пустоты становятся местом размножения гнилостных бактерий. В таком случае придется демонтировать замок, дезинфицировать источник.

    Глиняный затвор рекомендуется делать весной. Чтобы он не смещал кольца при замерзании, в глину добавляют колотый кирпич или щебень.

    Конструкция должна напоминать полусферу с уклоном от горловины шахты. Талая вода будет стекать обратно, не проникая в колодец.

    Создание твердой отмостки

    Твердую конструкцию сооружают из бетона или глины. Порядок установки зависит от типа материала. Правильно выполнить работы поможет пошаговая инструкция.

    Из глины

    В прошлом участок возле горловины колодца полностью покрывали глиной. Этот способ является не совсем удобным. В дождливую погоду глина размокает, становится скользкой. Через несколько лет отмостка покрывается буграми и трещинами. Чтобы полностью закрыть площадку глиной, материал распределяют поверх глиняного замка слоем 20 см. Дополнительно рекомендуется укладка тротуарной плитки.

    Из бетона

    Бетонирование часто осуществляют при строительстве канализационных колодцев. Бетонную площадку можно украсить брусчаткой или камнем.

    БетонУстройство бетонной отмостки.

    Процесс сооружения отмостки включает такие этапы:

    1. Подготовка.
      На этой стадии по периметру горловины выкапывают траншею, в которую будет заливаться бетон. Канава должна иметь глубину 30 см. Дно засыпают слоем песка толщиной 15 см. Материал утрамбовывают с помощью вибрационной установки.
    2. Засыпка траншеи.
      Поверх песка выкладывают щебень, формируя слой толщиной 10 см. Его также уплотняют.
    3. Формирование каркаса.
      Деревянные бруски обрабатывают битумной мастикой и выкладывают так, чтобы они делили круг отмостки на несколько секторов. Это поможет избежать деформации конструкции при промерзании грунта.
    4. Заливка бетона.
      Густой раствор укладывают, обеспечивая требуемый уклон. Выравнивание этого слоя выполняют, ориентируясь на рейки. Верхние края брусков должны оставаться на уровне бетонной подушки.
    5. Влажный бетон посыпают цементом, который разравнивают мастерком.
      Для придания площадке большей прочности такие действия выполняют 3-4 раза.
    6. Бетонный слой закрывают влажной тряпкой.
      Дожидаются полного затвердевания материала, периодически смачивая ветошь. Это позволит бетону набрать требуемую прочность. Нельзя допускать соединения бетонной отмостки с кольцами колодца. Обсадная колонна может разрушиться под тяжестью бетонной конструкции.

    Создание мягкой отмостки

    Мягкую конструкцию сооружают так:

    1. Определяют ширину площадки, которая должна составлять 50-150 см. Если оголовок будет иметь вид домика, его крыша должна полностью закрывать отмостку.
    2. Выкапывают траншею глубиной 40 см. Дно делают с уклоном не менее 5°. После уплотнения грунта укладывают гидроизоляционный материл. Применять рубероид нежелательно, он не имеет нужной эластичности. Рекомендуется использовать пленку для покрытия фундаментов.
    3. Фиксируют гидроизоляцию скотчем. Натягивать пленку не нужно, поэтому складки оставляют. Это предотвратит повреждение материала при движении грунта.
    4. Засыпают слой песка, слегка увлажняя его. После уплотнения края отмостки должны возвышаться над уровнем земли. Площадку декорируют камнем, кирпичом или тротуарной плиткой.

    Советы по эксплуатации

    Бетонная отмостка особого ухода не требует. Нужно регулярно оценивать состояние площадки.

    При появлении трещин или признаков провала проводят срочный ремонт поврежденного участка. Мягкая конструкция в весеннее время может деформироваться. При отсутствии признаков повреждения гидроизоляции неровности можно не устранять.

    Бетон Загрузка…

    Отмостка вокруг колодца своими руками пошаговая инструкция: фото и видео

    Чтобы иметь доступ к питьевой воде в любое время, многие хозяева загородных участков возводят колодцы. Главная цель отмостки для колодца – предотвратить попадание мусора в воду. Ее нужно возводить через некоторое время после завершения строительства сооружения. Существует несколько вариантов отмосток. Сделать их достаточно просто – вам не придется прикладывать чрезмерных усилий.

    Питьевая вода на участке

    Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

    Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

    Читать далее>>

    Зачем необходима отмостка?

    Нормативы СНиП не зря рекомендуют возводить вокруг канализационных люков и колодцев небольшие водоотводы. Основная их функция – защита, но на загородном участке с помощью отмосток вокруг колодца можно декорировать пространство. Они могут стать элементом ландшафтного дизайна и помогут вписать водоносное сооружение в окружающее пространство. В большинстве случаев колодцы изготавливают из бетонных колец – материала, не привлекательного внешне. Украсить его стремится каждый хозяин.

    Хозяева участков возводят колодцы, чтобы иметь доступ к питьевой воде. Все их усилия могут быть сведены на нет, если не оборудовать строение защитой от попадания загрязнений и осадков. В период весенней оттепели вода из построенной скважины может смешаться с талой. Пить ее будет нельзя, вплоть до наступления лета. Вместе со сточными водами в колодец могут попасть загрязнения. Это могут быть: остатки удобрений, фекалий, зола, песок, щепки и прочий мусор.

    Еще одно достоинство отмостки – ее использование обеспечивает хозяину доступ к источнику воды в любое время года. По уплотненному грунту подойти к строению после дождя практически невозможно. Если вы не удалите вокруг строения слой плодородной почвы, то мешать вам будет не только грязь, но и трава. Ее придется постоянно косить или стричь.

    Красивый дизайн

    Когда начинать строительство?

    Если обратиться к СНиП, то сразу же после оборудования скважины отмостку не строят. Это связано с тем, что в течение года происходят следующие процессы:

    • грунт вокруг становится плотнее;
    • исчезают пустоты вокруг строения;
    • бетонные кольца немного сдвигаются, так как происходит усадка почвы.

    Если поторопиться и возвести отмостку раньше, то по истечении года она может деформироваться. Вам придется демонтировать ее и начинать работы с нуля. Это приведет к серьезным затратам по времени и силам.

    Важно! Пользоваться колодезной водой сразу после завершения строительства скважины можно без опаски, если вы сделаете вокруг него временное покрытие и замок.

    Вариант из глины

    Обезопасить водоносный слой от химических и прочих загрязнений поможет правильная подготовка грунта. Вокруг колодца необходимо отступить до полутора метров, в этой зоне нужно убрать слой почвы толщиной до 40 сантиметров. В полученном круге утрамбуйте грунт. Шахту колодца нужно очистить от видимой земли. Сделать это будет проще, если для изготовления ее вы использовали пластик. Дополнительно площадка обрабатывается гербицидом, благодаря которому сорные травы на нем перестанут расти – в почве погибнут их корни.

    После окончания предварительных работ можно приступать к возведению временной отмостки из глины либо возводить постоянную конструкцию. Отказаться от проведения работ можно, только если выполнены следующие условия:

    • до ближайшей дороги выдержано расстояние не менее 3 метров;
    • скважина оборудована насосом;
    • колодец находится в экологически чистой зоне;
    • строение расположено на пригорке.

    Схема участка

    На этапе подготовки скважины к выполнению работ вам предстоит создать проект декорирования пространства. Опытные строители рекомендуют над площадкой, которая прилегает к шахте водоносной конструкции, возвести навес. Если по участку будут свободно перемещаться домашние животные, то постройте ограждение.

    Учесть эти моменты необходимо для правильной подготовки площадки. Из-за особенностей дизайна вам придется снять грунт так, чтобы площадка получилась квадратной или прямоугольной. Во время подготовительных работ может потребоваться изготовление ям под опоры для навеса или забора.

    Какой вид отмостки выбрать?

    Любое основание возводится по следующим принципам:

    • выдерживается технологическая пауза;
    • выполняются земляные и подготовительные работы;
    • укладывается фракционный материал;
    • планируется уклон;
    • возводится окончательное покрытие.

    Практичный вариант

    Нельзя сказать, что одна из отмосток вокруг колодца будет лучше или хуже. У всех вариантов конструкций есть свои особенности. Чаще всего специалисты рекомендуют строить мягкое основание. Оно не сдавливает стенки шахты, что исключает смещение колец и засорение скважины. Грунт может оседать и смещаться. С течением лет можно достраивать основание, не проводя демонтаж. Декоративное покрытие на мягкую основу укладывается абсолютно любое: от спилов стволов деревьев до тротуарной плитки.

    Если вы хотите пользоваться скважиной, не выдерживая технологическую паузу, то площадку вокруг нее можно оборудовать при помощи плотного грунта. Шахту обсыпают им под небольшим уклоном. Сверху сбивают деревянный щит, который предотвратит размывание этой насыпи осадками. Колодец стоит прикрыть люком, который можно сделать из досок, листа металла или пластика.

    Строительство глиняного замка

    Под любой вариант отмостки необходимо уложить глиняный замок. Он предотвратит попадание талой воды или осадков в колодезную шахту. Можно укрепить площадку мягкой глиной и в качестве временного варианта.

    Важно! Делают глиняный замок всегда весной. Для этого нужно выбрать время, когда грунт уже оттаял, но осесть еще не успел.

    За лето грунт сильно оседает. Если вы сделаете замок осенью, то уже весной он будет деформирован. При строительстве его важно заложить уклон, который отведет талые воды в сторону от шахты колодца. На трех видах грунта можно обойтись без строительства глиняного основания: на торфе, песке или камне. Если почва оседает за лето сильно, то можно вовсе не монтировать замок.

    Место под замок необходимо оставлять сразу после монтажа шахты. Для этого от ее колец отступают 50 сантиметров и оставляют котлован, глубиной 2,5 метра. В подготовленную яму укладывается мягкая и жирная глина, она хорошо трамбуется. После завершения работ необходимо оставить глину на год.

    Небольшая яма вкруговую

    Несколько лет назад было популярно полностью покрывать площадку глиной. Но от этого способа сейчас отказываются, так как в дождливые дни такая отмостка колодца может стать скользкой. Через несколько лет использования глина становится неровной. Из-за этого колодец выглядит неопрятно. Для того чтобы полностью покрыть площадку глиной, необходимо уложить этот материал по всей подготовленной площадке слоем не менее 20 сантиметров.

    Бетонирование площадки

    Подробно на недостатках и преимуществах бетонирования мы останавливаться не будем, чаще всего это основание делают, если колодец не предназначен для добычи питьевой воды, а выполняет роль канализационного люка. Если вы выбрали такой вариант для своего участка, то декорировать его можно камнем и специальной плиткой.

    1. Подготовьте траншею для укладки бетонной подушки. Для этого роется канава глубиной 30 сантиметров, на дно которой укладываются 15 сантиметров песка. При помощи вибратора нужно утрамбовать этот слой;
    2. На следующем этапе в котлован засыпается мелкий щебень слоем около 10 сантиметров. Его также трамбуют;
    3. Деревянные рейки нужно смазать битумом и уложить так, чтобы поделить круг отмостки на сегменты. Это предотвратит разрушение основания в ближайшую морозную зиму.
    4. Выполните укладку бетона на площадку так, чтобы сохранился небольшой уклон. Выравнивание проводите по рейкам – верхний их край должен совпадать с уровнем бетонной подушки;
    5. Завершает работу следующая процедура: на слой влажного бетона рассыпается цемент, который разглаживается мастерком. Эту работу нужно повторить несколько раз, чтобы площадка была более прочной;
    6. Намочите ветошь и прикройте ей площадку. Оставьте до полного застывания бетона, ветошь нужно регулярно смачивать. Это делается, для того чтобы бетонная подушка была более прочной.

    Приготовление раствора

    Старайтесь остерегаться жесткой фиксации бетона к кольцам шахты. При вспучивании грунта они могут сместиться под действием веса бетонной конструкции.

    Как возвести основание у колодца из песка?

    Песок многие ошибочно относят к мягким отмосткам. Это не совсем правильно, так как при возведении будет использовано связующее вещество, которое превратит сыпучий материал в прочный. Чаще всего для этого используются жидкое стекло и закрепитель. В качестве последнего может выступать 5-10% раствор хлористого кальция или 3-7% раствор кремнефтористого натрия.

    Жидкое стекло несложно изготовить самостоятельно. Для этого нужно приобрести готовый состав в порошке или в твердом виде, уложить его в бак и варить в небольшом количестве воды (10% от общего объема). На медленном огне варите состав в течение 8 часов, а при избыточном давлении в котле сократите срок приготовления жидкого стекла до 180 минут.

    Канава должна быть глубиной 25 сантиметров. Дно утрамбуйте, засыпьте песок (слоем 10 сантиметров, утрамбуйте его) и полейте площадку жидким стеклом. Не дожидаясь, пока основание высохнет, вылейте на него закрепитель. Накройте готовую площадку полиэтиленом и оставьте на несколько суток. Хорошо прижимайте пленку, чтобы на песчаное основание не попала влага.

    Схема скважины

    Особенности и устройство мягких отмосток

    Для изготовления мягких конструкций обязательно применяется гидроизоляционная пленка. На нее укладывается песок, а затем монтируется декор. Фиксируют гидроизолирующую пленку на кольце шахты при помощи шурупов и металлической планки. Этот способ закрепления пленки не подойдет, если вы сделали колодец из пластика. В таком случае необходимо использовать двухсторонний скотч.

    Важно! Обратите внимание на состав пленки. Она должна быть устойчивой к морозам. Не стоит использовать материал на битумной основе.

    Интересным фактом является то, что служить мягкая площадка будет более ста лет. Именно такой срок пользования установлен на гидроизоляционную пленку. Внешним воздействиям будет подвергаться только декоративный слой. При необходимости его легко демонтировать и заменить плитку на новую.

    Мембрана для изоляции

    Как положить брусчатку или тротуарную плитку?

    Мягкая отмостка вокруг колодца, имеющая декоративный верхний слой, укладывается следующим образом:

    1. Сначала возводится основание из глины. Тонким слоем этот материал должен покрывать площадку полностью. Одновременно с этим глиняным слоем задается небольшой уклон;
    2. На кольце шахты фиксируется пленка. В месте ее соприкосновения с грунтом закладывается небольшая складка, которая обеспечит защиту от деформации тротуарной плитки при смещении грунта;
    3. На пленку нужно засыпать песок и утрамбовать его. Этот слой укладывается так, чтобы часть пленки у кольца шахты немного выступала за него;
    4. Затем укладывается геотекстиль;
    5. Далее алгоритм проведения работ зависит от способа декорирования площадки. Если у вас нет возможности уложить тротуарную плитку, то достаточно засыпать на геотекстиль слой щебня. В противном случае, на слой этого материала вновь засыпается песок;
    6. Завершает работы укладка плитки или брусчатки.

    Тротуарная плитка

    Вариантов декорирования колодцев с мягкой отмосткой масса. Можно использовать разные приемы и элементы: возврат слоя плодородной почвы на место, укладка грунта и посев газона, использование спилов деревьев, камня, разнообразной плитки или садового паркета. Для укладки брусчатки используется тонкий слой сухого цемента, на котором монтируется декор и простукивается киянкой. После завершения работ необходимо полить плитку водой, чтобы полученный раствор схватился.

    Трудоемкость процесса невелика. Вам не придется смешивать бетон или варить жидкое стекло. Строительные материалы, необходимые для монтажа мягкой конструкции, достаточно дешевы, что позволяет любому владельцу загородного участка выбрать для себя этот вариант.

    Отмостка для колодца своими руками может быть возведена при помощи любого из приведенных выше вариантов. Опытные мастера рекомендуют строить мягкие варианты конструкций, так как они позволяют сократить затраты на ремонт колодца, изменение его внешнего вида и служат максимально долго. Кроме того, у вас будет неограниченное количество вариантов украшения колодца и площадки вокруг него. Мягкое основание поможет гармонично вписать скважину в любой ландшафтный дизайн.

    Автор: Иванов Денис

    Отмостка для колодца своими руками

    Автор Петр Андреевич На чтение 3 мин. Просмотров 257 Обновлено

    Талая, паводковая вода, проникая в грунт, при непосредственном контакте с бетонным кольцом вызывает его разрушение. Сквозь трещины и щель между кольцами она проникает в источник, что приводит к ухудшению качества воды. Отмостка колодца – обязательная мера, необходимая, чтобы этого не произошло.

    Виды отмостки вокруг колодца

    Различают два типа отмостки вокруг колодца: мягкая и жесткая.

    В первом случае в качестве материалов используется песок и глина. Во втором – бетон. Технологии устройства отмостки для колодца различаются. Но в результате образуется надежная защита от загрязнения воды. Перед тем, как принять решение, какой метод применить, нужно изучить все особенности каждого из них.

    Мягкая

    В заранее вырытый приямок засыпается глина, которую необходимо заготовить заранее. Она должна быть чистой и влажной. Подготовка начинается за полгода. Мягкая отмостка колодца предполагает, что поверх глиняного слоя укладывается дренажная подушка из речного песка. Между слоями укладывается водонепроницаемая пленка, которая заходит на кольца, закрывая стык между ними.

    Отмостка вокруг колодца: обзор 2 вариантовОтмостка вокруг колодца: обзор 2 вариантов

    Узнай, что такое глиняный замок.

    Железобетонные конструкции должны быть защищены гидроизоляцией. В экономном варианте поверх песка делают отсыпку из щебня или гравия. Те, кто не захочет ходить по нему, оставляет место для еще одного слоя песка, поверх которого укладывается плитка или бутовый камень. Такая отмостка вокруг колодца своими руками делается долго, так как на заготовку глины уйдет несколько месяцев.

    Бетонная

    Оголив стык между первым и вторым кольцом, нужно обработать бетонные поверхности гидроизоляционной мастикой. Пошаговая инструкция укладки бетонной отмостки своими руками предполагает производство следующих работ:

    1. Гидроизоляция железобетонных колодезных колец.
    2. Формирование дренажного слоя из речного гравия или песка.
    3. Установка опалубки, придающей правильную геометрическую форму.
    4. Подготовка армированного каркаса (укладка армосетки).
    5. Укладка бетона согласно действующему СНиП.

    отмостка для колодцаотмостка для колодца

    Самым сложным является правильно уложить бетонную смесь.

    Арматура не должна лежать на гравии. После заливки бетона, его нужно вибрируют и разглаживают. Это необходимо, чтобы выгнать пузырьки воздуха. В период схватывания поверхность накрывают мешковиной или брезентом, а сверху полиэтиленовой пленкой. Ткань периодически смачивают в течение суток, чтобы на поверхности бетонной отмостки вокруг колодца не появились трещины.

    Чтобы обезопасить железобетон от действия влаги, в состав смеси вводят специальные добавки, которые делают его водостойким. Если сверху планируется укладка декоративного покрытия, нужно предусмотреть запас. Снимать опалубку можно на 7-е сутки. Полости вокруг конструкции засыпаются грунтом, который нужно уплотнить. В качестве обратной засыпки можно использовать глину.

    Рекомендации

    Обязательно предусматривают скаты от оси шахты к краю колодезной отмостки.

    Укладывая пленку, скрывающую стык между кольцами, в месте перехода в вертикальное положение делают складку. Прикрепить полиэтилен можно строительным скотчем, если обернуть его в несколько оборотов. Пленка должна быть морозостойкой, чтобы мороз не нарушил целостность конструкции.

    ПолезноБесполезно

    Сделать отмостку вокруг колодца — Всё о терассах

    Для отвода поверхностной воды от колодца обязательно строится отмостка. Она может быть построена из бетона, брусчатки, глины, песка или других материалов. Высоко ценится среди строителей колодцев мягкая отмостка, которая не дает возможности смещению верхнего кольца при зимнем пучении грунта. Легко разбирается при ремонте колодца.

    Для того, чтобы осуществлся отвод поверхностной воды из колодца, необходимо соорудить отмостку.

    Для того, чтобы осуществлялся отвод поверхностной воды из колодца, необходимо соорудить отмостку.

    Строить отмостку сразу по окончании работ по установке железобетонных колец или деревянного сруба не рекомендуется т.к. еще будет просадка грунта вокруг него.

    Образующиеся провалы заполняются непучинистым грунтом. Начинают строительство через 1-3 года. А пока можно сбить деревянный щит и положить его на грунт возле колодца.

    Если колодцем пользуются очень редко, то можно обойтись без строительства отмостки.

    Инструмент для строительства отмостки: лопата, рулетка, болгарка, шуруповерт, киянка, трамбовка.

    Строительство глиняного замка

    Схема создания глиняного замка для колодца.

    Схема создания глиняного замка для колодца.

    Забетонированная полоса вокруг колодца обладает прочностью, а при полном соблюдении технологии строительства обеспечивается длительный срок ее эксплуатации.

    Чтобы избежать попадания поверхностной воды в колодец, надо обязательно делать глиняный замок.

    Это очень важный момент при строительстве колодца. Лучше всего его делать весной, когда грунт уже оттаял. За летний период под воздействием атмосферных осадков происходит значительное оседание грунта. Если проседание большое, то надо добавить глины. Замок должен быть выше поверхности земли и с уклоном в сторону от колодца.

    Если строительство колодца ведется в непучинистом грунте (торф, песок или камень), то глиняный замок можно не делать.

    При укладке бетонных колец колодца на расстоянии около 0,5 м от него оставляют пустое пространство для устройства глиняного замка. Глубина глиняного затвора около 2,5 м. Это пространство заполняется мягкой и жирной глиной без посторонних примесей. При укладке глины каждый слой хорошо трамбуется. Закончив работы по заполнению свободного пространства глиной, не стоит сразу же приступать к строительству отмостки. Глина и грунт будут проседать в течение длительного времени. Специалисты рекомендуют выдержать срок не менее 1года. На этот период можно сделать временный настил из досок.

    Вернуться к оглавлению

    Бетонная отмостка

    Выкопав яму для отмостки ее необходимо обработать гербицидом для того, чтобы уничтожить корни сорняков.

    Выкопав яму для отмостки ее необходимо обработать гербицидом для того, чтобы уничтожить корни сорняков.

    Снять полезный слой почвы вокруг колодца и вырыть канаву на глубину не менее 30 см и шириной 1-1,2 м. Канаву поливают химическим составом (гербицидом) для уничтожения корней травы. На дно траншеи насыпается слой песка высотой 15 см, который трамбуется ручной бабой.

    Затем кладется слой щебня толщиной до 10 см, который тоже трамбуется.

    На равном расстоянии вокруг колодца устанавливаются деревянные рейки, промазанные битумом. Рейки делят поверхность отмостки на сегменты. Верхняя поверхность реек должна быть расположена на уровне поверхности бетона. Строительство ведется с небольшим уклоном в сторону от колодца. Закончив подготовительные работы, можно заказывать бетон на заводе ЖБИ, или готовить раствор самим. При этом рейки служат маяками, по которым будет идти выравнивание поверхности бетонной смеси.

    Деление бетонной отмостки рейками на отдельные участки предохраняет ее покрытие от разрушения.

    Схема бетонной отмостки.

    Схема бетонной отмостки.

    Если сделать ее сплошной, без деления на сегменты, то увеличивается возможность ее разрушения в первую морозную зиму.

    Уложенный бетон тщательно железят. Для этого на влажную бетонную поверхность насыпают небольшой слой чистого цемента и заглаживают этот слой мастерком. Процесс припудривания цементом и разглаживания повторяют несколько раз. Это необходимо для создания более плотной поверхности бетона.

    Затем накрывают влажной ветошью и выдерживают бетон неделю. Ветошь должна быть постоянно влажной.

    Не рекомендуется строительство отмостки с жесткой фиксацией к шахте колодца, так как при пучении грунта кольца могут сместиться.

    Вернуться к оглавлению

    Сделать отмостку из песка своими руками

    Для того, чтобы отмостка была долговечной, смешайте песок с жидким стеклом.

    Для того, чтобы отмостка была долговечной, смешайте песок с жидким стеклом.

    Практичной и долговечной получается отмостка из песка, скрепленного специальным связующим составом. Если слой песка пролить раствором теплого, жидкого стекла и пропитать его раствором закрепителя, то он становится монолитным камнем. Такое сооружение не размывается водой и становится преградой для проникновения ее в колодец. В бетонных работах используется натриевое жидкое стекло.

    Купить в магазине и приготовить жидкое стекло можно самому. Твердая основа размельчается, загружается в бак и варится в небольшом количестве воды (10%) на медленном огне около 8 часов. Если в котле создать избыточное давление, то процесс варки сокращается до 3 часов.

    Снять верхний слой почвы вокруг колодца. Вырыть канаву глубиной не менее 25 см. Дно утрамбовать и пролить гербицидным раствором для уничтожения корней растений. Насыпать 10 см слоя песка, который также утрамбовать.

    Равномерным слоем вылить на песок жидкое стекло. После этого сразу же вылить раствор закрепителя.

    В качестве закрепителя можно использовать хлористый кальций (5-10%) или кремнефтористый натрий

    (3-7%).

    Отмостку вокруг колодца на несколько суток прикрывают защитным материалом от попадания влаги.

    Вернуться к оглавлению

    Отмостка из глины

    Закончив строительство замка из глины, продолжают укладывать ее. Каждый уложенный слой трамбуется. Высота отмостки может быть выше уровня грунта на 15 — 20 см. Пока глина не высохла, или ее не размыло дождем, на нее укладывается слой камней или щебня высотой не менее 5 см. Утрамбовать. После полного высыхания должна получиться достаточно твердая и пригодная к эксплуатации поверхность.

    Атмосферные осадки делают глину жидкой, и со временем слой щебня постепенно втаптывается в нее. Поэтому этот слой нужно постоянно подсыпать, и в этом главный недостаток такой отмостки.

    Вернуться к оглавлению

    Устройство мягкой отмостки

    Схема устройства мягкой отмостки.

    Схема устройства мягкой отмостки.

    Строительство мягкой отмостки исключает возможность смещения верхнего кольца от основы и попадания поверхностной воды в колодец.

    Мягкая отмостка возле колодца строится с укладкой на грунт траншеи гидроизоляционного слоя из двойной полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля. Материал нужно выбирать прочный и морозостойкий. Ширина отмостки в основном делается не менее 1,2-1,5 м. Если материал узкий, то делается нахлест в 10 см между полотнами гидроизоляции.

    Вокруг колодца роется траншея на глубину 40 см с небольшим уклоном в сторону от колодца. Сохраняя уклон, на дно насыпают слой песка и укладывают слой гидроизоляции. Часть этого слоя должна быть заведена на сруб (или железобетонное кольцо) колодца и закреплена металлическим обручем, который крепится шурупами. Обруч лучше сделать из оцинкованного металла и покрыть его антикоррозийным составом. Если грунт пучинистый, то необходимо сделать складку на гидроизоляционном слое, которая даст возможность движению почвы без разрыва отмостки. Для уменьшения пучения грунта можно уменьшить глубину его промерзания. Для этого нужно положить слой утеплителя ЭППС (экструзионный пенополистирол).

    Внешнее оформление можно провести любым строительным материалом. И прекрасным материалом для этого будет брусчатка. Поверхностная вода, стекая в пространство между плитками, будет просачиваться до слоя гидроизоляции и затем по нему в сторону от колодца. При ремонте колодца ее просто снять, а затем заново уложить на место.

    Вернуться к оглавлению

    Отмостка из брусчатки

    Схема отмостки из брусчатки.

    Схема отмостки из брусчатки.

    Сначала сделать разметку вокруг колодца. Вырыть траншею глубиной 30 см и уклоном в сторону от колодца 1.5-2.0 см на 1 м2. Утрамбовать дно траншеи ручной трамбовкой. Конечно, лучше использовать специальный инструмент — виброплиту, но не у каждого хозяина она есть. Положить гидроизоляционный слой из двойной полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля. Укладку полотна произвести с креплением одной его стороны на теле колодца. Крепление можно произвести двухсторонним скотчем. В дальнейшем при укладке брусчатки слой гидроизоляции будет плотно прижат к кольцу колодца плитками. Засыпать слой гравия или щебня толщиной 10 см, который надо также утрамбовать, сохраняя уклон. Насухо уложить один ряд плитки так, чтобы она вошла целиком и не пришлось ее распиливать.

    Приготовленный цементный раствор (соотношением 1 : 5) уложить на слой щебня и установить бордюры и оставить на сутки. Отмостка может быть круглой, квадратной или прямоугольной. В обнесенное бордюром пространство насыпать слой песка без посторонних примесей. Высота слоя 10 см. Пролить водой и утрамбовать его. После этого укладывается брусчатка. Укладка ведется с сохранением рисунка, и расстояние между плитками оставляют не более 0,3 см.

    Если приходится все-таки делать распил плитки, то лучшим инструментом будет болгарка с алмазным диском.

    По окончании укладки провести уплотнение плиток простукиванием киянкой. Пространство между плитками заполняется чистым песком без посторонних примесей. Промести поверхность, сметая песок в щели. Излишек песка смыть водой.

    Отмостка для колодца: достоинства и недостатки разных материалов

    Копка и обсадка питьевого колодца – это самая трудоемкая часть работы, которая длится несколько дней. При неглубоком залегании водоносного горизонта и беспроблемном грунте выкопать колодец можно за два-три дня. От появления чистой воды на дне шахты и до введения в эксплуатацию пройдет несколько месяцев, а иногда и год. За это время происходит естественная осадка грунта вокруг колец (труб, сруба), устанавливается приток воды и почва вокруг колодца стабилизируется. Как только проседание прекратилось, приходит пора заняться внешней гидроизоляцией, для защиты от атмосферных осадков, паводков и поверхностных бытовых стоков.

    Внешняя угроза чистой колодезной воде

    Мастера-колодезники должны построить и сдать хороший рабочий колодец, а владелец обеспечить его дальнейшую защиту от загрязнений. Шахта проходит несколько слоев фильтрующих пород и открывает чистый водоносный горизонт, чтобы в него не попали разные стоки, вокруг оголовка обустраивается изолирующая отмостка.

    Раньше была распространена отмостка колодца из глины – глиняный замок. Такой способ используется до сих пор, но часто мастера не имеют точного представления о правильной закладке или используют неподходящую породу. Из-за этого участились негативные отзывы клиентов и опытных строителей.

    Часто отмостка вокруг колодца выполняется по принципу бетонной заливки по периметру жилых зданий. Это простой и недорогой метод защиты от подтопления паводком или ливнем, но его надежность не всегда на удовлетворительном уровне.

    Свежая технология в колодезном деле – мягкая отмостка. Она не требует дорогих материалов, быстро и просто обустраивается, возможные ремонтные работы также не принесут существенных проблем. Если сравнивать с первыми двумя способами, то мягкая отмостка вокруг колодцы требует минимальных трудовых затрат. Ее реально построить своими руками.

    Есть мнение, что отмостка вокруг колодца – необязательна, если он расположен в экологически чистой местности, а вероятность попадания грязной воды сведена к минимуму. Она выполняет не только защитную, но и декоративную роль, поэтому польза от ее обустройства оправдывает затраты труда и времени

    Общие этапы закладки отмостки

    Независимо от материала, который будет использоваться для сооружения отмостки, схема ее организации проста. После усадки грунта, вокруг ствола колодца расчищается рабочее пространство и выкапывается траншея. Глубина зависит от типа защитного сооружения, а диаметр для твердых и мягких отмосток практически одинаков.

    Траншею заполняют глиной, цементным раствором или сыпучим материалом, поверхность выравнивают и подготавливают к дальнейшей отделке по желанию владельца. После строительных работ нужно наблюдать за отмосткой, чтобы вовремя заметить появление повреждений.

    Старинный глиняный замок

    Отмостка из глины в ходу долгое время. С ее постройкой связаны горячие споры на тематических форумах. Мнения, как говорится, разделились. Это самый трудоемкий способ организации внешней гидроизоляции верхних колец питьевого колодца.

    Для работы вокруг колодца выкапывается траншея, которая немного сужается в нижней части. Дно не ровное, а со скатом от колодца, если сделать наоборот – по границе между грунтом и глиной вода будет проникать прямо к стволу шахты.

    Самая главная трудность – найти глину нужного качества и правильно ее подготовить. Обратная засыпка траншеи, вынутым в процессе копки колодца грунтом, не даст результата. Для работы нужна жирная мягкая глина. Она есть не в каждом регионе. Перед закладкой ее тщательно разминают, что разрушить связи между молекулами. Траншею заполняют по 15-20 см за раз, трамбуют слой тяжелым ломом и добавляют следующую порцию глины.

    Некачественная проминка и трамбовка глины способствует прониканию насекомых и грызунов, по их ходам дождевая вода легко добирается до внешних стенок колодца и начинает разрушать стыки между кольцами.

    Оптимальная ширина глиняной или бетонной отмостки около 120 см. Такая ширина обеспечит качественную защиту от подтапливания поверхностными водами. Дождь, стекая с козырька декоративного домика не должен попадать в грунт

    Недостатки глиняного замка:

    • Трудоемкость доставки, обработки и укладки материала;
    • Верх нужно обкладывать или засыпать, чтобы не образовывалась жижа после дождя и снеготаяния;
    • Невозможность частичного ремонта, при неправильной постройке придется полностью переделывать весь замок.

    Бетонная отмостка колодца

    Цементный раствор – это доступный расходный материал, который – широко используется в стройке и отделочных работах. Для сооружения бетонной отмостки в подготовленную траншею заливается раствор. Дно выемки засыпается подушкой из гравия, отсева или другого материала. Для удобства работы желательно устанавливать опалубку. Поверхность отмостки нужно формировать со склоном от стенок колодца, чтобы дождевая вода не скапливалась, а стекала от него. Иногда в ней проделываются водоотводные желобки.

    Бетонная отмостка вокруг колодца не должна застывать монолитом, скрепляясь со стенками оголовка. Поэтому перед заливкой, кольца, которые будут контактировать с раствором оборачиваются нетканым материалом (геотекстиль, рубероид). Это предотвратит разрыв верхних колец при зимнем пучении грунтов.

    Цементная поверхность легко поддается отделке: выкладке плиткой, камнем, плитняком. Можно использовать любой подходящий материал, который обычно остается в закромах после строительства или ремонта.

    Главный недостаток твердой бетонной отмостки – растрескивание от просадки почвы или расширения почвы в морозную погоду. Чтобы исправить повреждения придется полностью разбить и удалить застывший раствор. Для укрепления отмостки внутрь опалубки закладывается арматурная сетка. Жесткий каркас будет препятствовать деформации.

    Нет единого мнения стоит или не стоит делать бетонную отмостку. Есть случаи когда она покрывается трещинами на следующий сезон, а есть старые колодцы, где она сохраняется в целости годами.

    Глубина траншеи под бетонную отмостку должна быть не меньше 30 см, чем мягче и податливее почва, тем глубже нужно выкопать приямок, что снизить риск проседания и разрушения

    Современная мягкая отмостка

    Мягкий вариант отмостки выбирают когда не хочется возиться с трамбовкой и разминкой глины или приготовлением бетонного раствора. Для ее организации нужна только прочная водонепроницаемая пленка, гравий и песок. Самая трудоемкая часть работы – выкопать траншею вокруг колодца. При подготовке стенок и дна нужно соблюдать те же правила, что и для глиняного замка. Дно нужно покрыть тонким слоем глины и уплотнить его.

    Выбранную полость выстилают морозостойкой пленкой с заходом выше уровня отмостки. Материал крепят рейкой или строительным скотчем. В уголке между дном траншеи и стенками колодца делают сплошную складку. Она будет компенсировать возможные подвижки грунта и сдвиги отмостки. Поверх пленки насыпается тонкий слой просеянного песка, чтобы предотвратить случайное повреждение материала.

    Подготовленный котлован засыпается наполнителем. Можно сделать слоеную засыпку: разместить основную массу гравия между тонкими слоями песка. Поверхность мягкой отмостки полностью готова к покрытию тротуарной плитки.

    Мягкая отмостка вокруг колодца соединяет в себе массу достоинств:

    • Не подвержена негативным влияниям пучения грунтов;
    • Не мешает естественному оседанию грунта;
    • При осадке ее объем легко восполняется;
    • Гидроизолирующая пленка предотвращает попадание любой воды;
    • Подходит для отделки любыми материалами;
    • Просто и легко обустраивается;
    • Не растрескивается, как бетон и не образует грязи, как глина;
    • Служит дольше, чем бетонный аналог.

    Основной недостаток – в сыпучем наполнителе со временем начинает прорастать разная неприхотливая зелень, поэтому отмостка нуждается в постоянной порции элементарного ухода. 

    Мягкая отмостка вокруг колодца — Фундамент своими руками

     

    Как сделать недорогую и красивую отмостку вокруг колодца за несколько часов

    После завершения обустройства колодца необходимо выполнить еще одну процедуру: организовать площадку вокруг верхнего кольца. Правильно смонтированная отмостка вокруг колодца, кроме декоративной, выполняет важные функции:

    • Устраняет застой и скопление воды непосредственно возле стенок.
    • Способствует отводу дождевой воды, защищает кольца от повреждения и разгерметизации швов влагой, грунт – от размывания.
    • Препятствует попаданию в колодец химикатов, поверхностных грунтовых вод.

    Простая конструкция, которую можно сделать самостоятельно, сохранит чистоту воды и защитит стенки колодца.

    Отмостка домашнего колодца: когда лучше проводить работы

    Мастера с опытом считают, что отмостка домашнего колодца должна быть смонтирована не раньше, чем спустя год после установки водозабора. За это время произойдет природная усадка грунта на участке. Выполнение работ на стабильной, твердой площадке – гарантия того, что глиняный или бетонный слой вокруг кольца не будет деформироваться, проседать, внешнее покрытие не покроется трещинами. В качестве временной конструкции можно использовать черновые доски или камень – так можно организовать подход к колодцу на глинистом участке.

    Как правильно выбрать время для установки и тип конструкции

    Важно правильно выбрать время для работ:

    • Лучшее время – когда установится стабильная сухая погода (май, сентябрь). Работать с тяжелой, мокрой глиной сложно, кроме того, невозможно проконтролировать, насколько правильно выполнена гидроизоляция.
    • Летом работы усложняются из-за слишком твердого пересохшего грунта – копать вручную затруднительно, а при монтаже бетонной отмостки придется постоянно увлажнять свежий раствор, чтобы избежать растрескивания.

    Существует всего два типа отмостки: твердый и мягкий. Разница заключается в материале, который используют для верхнего слоя. Для твердой – выбирают бетон или утрамбованную глину, для мягкой – песок, поверх которого настилают декоративное покрытие.

    Преимущества разных типов отмостки: выбираем экономичный вариант

    Мягкая отмостка для колодца – лучший вариант. Такая конструкция не требует специальной подготовки, проста в обустройстве, экономична. Из материалов придется купить только изоляционную пленку и специальный скотч для фиксации. Песчаная отмостка долговечна, при правильном монтаже прослужит более 50 лет, проста в ремонте. При необходимости демонтировать такую отмостку не составит труда. Декорировать конструкцию можно деревянными настилами, либо выложив дорожку из плитки или натурального камня.

    Твердая конструкция с глиной в качестве верхнего слоя также выгодна. Аналогично песчаной, не подвержена деформации, не требует ухода и ремонта. Самая сложная конструкция – бетонная. Такая отмостка требует особой тщательности при монтаже. Ошибки в установке могут привести к отрыву верхнего кольца, а неправильный расчет угла наклона – к проникновению в шахту загрязнений с поверхности.

    Как сделать недорогую отмостку у колодца своими руками

    После выбора типа конструкции стоит выяснить, как правильно сделать своими руками отмостку вокруг колодца. Из инструментов и материалов понадобятся:

    • Лопаты, возможно, кирка (если грунт твердый).
    • Пленка для гидроизоляции – плотная, достаточной ширины, чтобы внахлест, со складками, уложить ее вокруг кольца.
    • Щебень для подсыпки, гравий, песок.
    • Для бетонной площадки: раствор (со щебнем или отсевом), бетономешалка. Армирующая сетка, арматура, черновые доски для опалубки.

    Мягкая конструкция: порядок обустройства ↑

    Как сделать песчаную отмостку у колодца? Прежде всего нужно рассчитать необходимую ширину. Если планируется установка домика вокруг колодца, следует разметить площадку так, чтобы стекающая вода с крыши попадала на отмостку. Минимальная ширина дорожки – 50 – 60 см. Стандартная ширина – от 1 до 1,3 м.

    После разметки участка следует выкопать небольшой котлован вокруг кольца. Глубина ямы – от 40 см. Дно необходимо утрамбовать таким образом, чтобы получился выраженный уклон от центра к краям углубления. Минимальный угол – 5 о .

    На утрамбованный грунт укладывается пленка. В качестве изоляции иногда используют рубероид, но он не обладает достаточной гибкостью и эластичностью. Пленку начинают укладывать от центра: материал нельзя натягивать, нужно сформировать складки. Запас пленки в складках пригодится во время сезонных деформаций грунта – изоляция не прорвется.

    К верхнему кольцу пленка крепится обычным двусторонним скотчем, пластиковой или металлической гибкой стяжкой с фиксатором. На уложенную пленку насыпается слой песка, тщательно утрамбовывается. В центре высота слоя должна быть выше минимум на 10 см, на краю – на 5 см выше остального участка. Сверху укладывается декоративное покрытие: деревянная площадка, речная галька, камень.

    Можно использовать извлеченную глину: утрамбовать слой на песчаной подушке. Единственный недостаток глинистого слоя – размывание во время дождя. Идеально подходит глинистый верхний слой, если колодец выкопан на газоне.

    Как сделать бетонную отмостку вокруг колодца

    Чтобы как можно лучше сделать бетонную отмостку вокруг колодца, необходимо следовать двум правилам:

    • Не допускать неподвижной сцепки бетона с кольцом.
    • Соблюдать требование относительно угла наклона.

    Все работы выполняются в том же порядке. Выкапывается углубление, на дно укладывается гидроизоляция с достаточным запасом по высоте, чтобы бетон после заливки был ниже края изоляции на кольце.

    На пленку укладывают щебневую или гравийную подушку. Далее собирают по краю площадки опалубку. Укладывают армирующую сетку, арматуру. Раствор готовят с учетом того, чтобы обеспечить долговечность конструкции: добавляют щебень мелкой фракции или отсев. Обычная песчано-цементная смесь не подходит – такая площадка начнет крошиться и покроется трещинами за пару месяцев. Площадку отмостки заливают раствором.

    Качественно выполненная конструкция не требует особого ухода. Достаточно проверять состояние отмостки раз в несколько месяцев. Если появились трещины в бетоне или признаки провала грунта непосредственно у стенки колодца – следует срочно отремонтировать участок площадки. Мягкая конструкция может деформироваться, что естественно – зимой грунт поднимается, после весенних и осенних дождей размывается. Если гидроизоляция не теряет целостность, нет дыр в грунте, можно не исправлять неровности.

    Отмостка вокруг колодца своими руками: чистая вода и красивая дорожка


    Как сделать своими руками отмостку вокруг колодца. Виды отмосток. Правила и техника организации мягкой и твердой отмостки. Варианты декорирования.

    Источник: aqua-guru.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Как защитить колодец от попадания в него грязной воды. Уход за колодцем

    Традиционная система водоснабжения на Руси – колодец.

    Но за ним тоже нужен уход.

    Проблемы чаще всего «выплывают» по весне, но вот лечить это приходится уже в конце лета и осенью, когда уровень воды падает.

    Народные способы защиты колодца от попадания загрязненных вод чаще всего сводятся к устройству глиняного замка вокруг колодезного ствола.

    Ремонт смещения колец в колодце своими руками

    Но на пучинистых грунтах глиняный замок только вредит: глина, накапливая воду, зимой значительно увеличивается в объеме. И глиняный замок у верхнего кольца колодца, расширяясь при замерзании, зажимает бетонное кольцо и приподнимает его над следующим кольцом (если отсутствует механическая связь между кольцами в виде стальных пластин, закрепленных анкерами), а нередко и смещает в сторону.

    Если сместились относительно друг друга два верхних кольца, то их можно вернуть в штатное положение. Но работа предстоит тяжелая: придется убрать грунт вокруг колодца и смещать кольца с помощью рычагов, лебедки, блоков или подъемного крана. Затем кольца жестко связывают друг с другом.

    Вокруг колодца для защиты от подтекания поверхностных вод устраивают подземную мягкую отмостку из плотного ПВХ полотна. Ее закрепляют в виде «воротника» на кольце с напуском 30-40 см и укладывают вокруг колодца на глубине 1,5-2 м под слоем песка.

    Задача подобного сооружения – отвести осадки от ствола колодца на определенное расстояние (за кольцо дренажа), чтобы обеспечить их грунтовую фильтрацию (через грунт и слой песка, если есть), а также уменьшить воздействие морозного пучения грунта на ствол колодца. Можно также утеплить поверхность земли вокруг колец.

    Если же сместятся кольца, расположенные глубже второго, спасти ситуацию можно сварной пластиковой трубой-гильзой, устанавливаемой в просвет колодца. Делают ее на заказ, и расстояние от стенок колодца должно быть 10-15 см. Туда засыпают мелкий (но не пылеватый) песок, играющий роль фильтра. Такой способ поможет улучшить качество воды и в том случае, если межкольцевые швы не загерметизированы.

    При большой глубине колодца готовят набор труб разного диаметра, причем самая глубокая труба должна иметь меньший диаметр. Технология работы относительно проста: очистив дно колодца, в него устанавливают первую трубу и отсыпают пространство между трубой и стенкой колодца мелким песком. Затем устанавливают вторую трубу и снова все засыпают песком. Таким образом, получается как бы внутренний пластиковый составной или монолитный колодец, отделенный от стенок колодца песчаным фильтром. В идеале составные трубы сваривают, но если такой возможности нет, оставляют просто так.

    По такой технологии, кстати, я на своем участке сделал колодец. Найдя лозой подземный источник, копал яму, пока в раскопе не забил ключ. Затем установил трубу,

    предварительно просверлив в ее стенках сверлом толщиной 7 мм на высоте 50 см от дна множество отверстий (они, впрочем, играют больше психологическую роль, так как поступление воды идет в основном снизу), а снаружи обернул их двумя слоями геоткани, закрепив ее проволокой в пластиковой оболочке.

    Установив трубу, засыпал полости снаружи песком. Вся вода, поступающая через межкольцевые щели, очищается, проходя через песчаную засыпку. Качество воды (субъективно) даже лучше, чем из соседских скважин на песок, – меньше пахнет. Видимо, еще и потому, что в колодце вода все-таки отстаивается, а в скважине доступ кислорода весьма ограничен.

    Плотная “обертка» из геоткани защитит трубу от заиливания

    Улучшение качества воды в колодце

    Кстати, что касается улучшения качества воды в колодце, то из своего опыта могу посоветовать следующее: колодцы копайте на максимально удаленном от возможных источников загрязнения месте, и хорошо, если место это будет возвышенным. Такой холм можно сделать и искусственно, создав отсыпку с уклоном не меньше 15 см на 3 м по направлению от колодца.

    Если грунтовые воды стоят высоко, вокруг колодца делают кольцевой дренаж – укладывают перфорированные пластиковые трубы в фильтре из геотекстиля в траншею с засыпкой из песка (минимум 10 см от труб) или гравия (минимум 15 см от труб)на глубине 30-50 см. Трубы должны отводить поверхностные воды ниже по рельефу (в сточные канавы). А для дополнительной защиты швов наплавляют гидроизоляцию (но не битумную) снаружи верхних колец.

    Мягкая отмостка колодца своими рукам – фото

    Делать отмостку у колодца надо спустя год-два после того, как его выкопали.

    Грунт должен осесть и уплотниться. И жестко фиксировать верхнее кольцо (да, впрочем, и остальные) нельзя.

    Иначе ежегодные подвижки грунта быстро приведут колодец в негодность.

    Отмостка мягкая – морозостойкая и долговечная – гораздо лучше. Она не оторвет верхнее кольцо от остальной шахты.

    Защита колодца от попадания грязной воды и мягкая отмостка ремонт колодца, Своими руками — Как сделать самому


    Как защитить колодец от попадания в него грязной воды. Уход за

    Источник: kak-svoimi-rukami.com

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Мягкая отмостка вокруг колодца

    Что сейчас ОБЫЧНО предлагается в качестве отмостки вокруг колодца?

    В настоящее время для отвода поверхностной воды от колодцев их владельцы изготавливают либо

    железобетонную или бетонную, либо глиняную отмостку.

    Рассмотрим их недостатки.

    Бетонные и железобетонные отмостки (смотри рис. 1), несмотря на кажущуюся прочность и

    твёрдость, как правило, быстро стареют, на них образуются трещины и сколы, через которые поверхностные воды могут проникать в колодец. В большинстве случаев через несколько лет эти отмостки приобретают неряшливый вид и требуют ремонта. Следует упомянуть, что железобетонная отмостка является более прочной, нежели просто бетонная.

    Во многих случаях под бетонной, железобетонной и глиняной отмостками образуются пустоты и полости, где может скапливаться гниющий мусор и застойная вода (смотри рис.1). Причиной этого являются осадка и уплотнение грунта вокруг колодца.

    Многие горе-строители организуют бетонную, железобетонную и глиняную отмостку таким образом, что возникает жёсткая связь между верхним кольцом и самой отмосткой. Попросту говоря, заливают верхнее кольцо фартуком из бетона или глины. Как правило, это ведёт к отрыву верхнего кольца от нижнего с образованием щели, через которую в колодец проникают поверхностные воды (смотри рис.1 и рис.2).

    Рис.1 Бетонная или железобетонная отмостка.

    Так же надо понимать, что толстые или глубокие глиняные отмостки в силу пучения глины могут

    сами отрывать верхнее кольцо от нижнего (смотри рис.2).

    Причиной этого является зимнее/весеннее пучение грунтов.

    Рис.2 Глиняная отмостка

    Характерным недостатком глиняной отмостки является необходимость в организации поверх неё

    защитного покрытия. Дело в том, что сама глина, намокая, превращается в «грязь», ходить по которой неприятно. Это увеличивает стоимость и трудоёмкость установки такой отмостки.

    Всех этих недостатков лишена мягкаяотмостка (в дальнейшем МО).

    Это создание вокруг колодца конструкции, состоящей из гидроизолирующей плёнки, песка, иногда

    геотекстиля и декоративного покрытия для отвода поверхностной ливнёвой и талой воды на безопасное расстояние. Ширина МО обычно не менее 1,2 м.

    Рис.3 Схема мягкой отмостки (сверху гравий)

    Рис.4 Схема мягкой отмостки (сверху плитка)

    Для строительства МО необходимо снять плодородный слой вокруг колодца на ширину

    гидроизоляции. Укладывать гидроизоляцию нужно на грунт ненарушенной структуры.

    Гидроизоляция заводится на верхнее кольцо и прижимается или фиксируется к нему. Обычно для этого используют ленту из металла, которой и прижимают гидроизоляцию к кольцу. Саму полосу, через гидроизоляцию, крепят к кольцу шурупами/винтами в дюбели.

    Так же можно упростить задачу, прикрепив гидроизоляцию к кольцу с помощью двухстороннего

    скотча под плёнку или обычным на плёнку с последующим прижатием её к кольцу декоративным слоем (плиткой, отделочным камнем, гравием, газоном и т.д.).

    Рис.6 Схема устройства мягкой отмостки с креплением скотчем

    Крайне важно сделать нахлёст или складку полотна гидроизоляции в месте перехода её из вертикального направления в горизонтальное. Это позволит гидроизоляции компенсировать просадку и

    смещение грунта в основании без разрушений и повреждений.

    Уклон гидроизоляции необходимо обеспечить в сторону от колодца.

    Что может служить гидроизоляцией в мягкой отмостке?

    Желательно использовать плёночную гидроизоляцию, предназначенную для укладки в грунт, с

    хорошей морозостойкостью и прочностью. Обычно такие материалы используются в защите и гидроизоляции оснований и фундаментов зданий.

    Материалы на битумной основе нежелательно использовать из-за их низкой экологичности и

    небольшого срока службы.

    Чем хороша мягкая отмостка?

    1. Позволяет исключить влияние зимнего ПУЧЕНИЯ грунтов (особенно глинистых) на конструкцию колодца. Исключает отрыв верхнего кольца от нижних с образованием щели, через которую в колодец проникают поверхностные воды.

    2. Позволяет грунтам вокруг колодца естественным образом уплотняться и осаживаться. Вокруг колодца не образуются скрытые полости и пустоты, где может скапливаться поверхностная вода с разлагающимся мусором.

    3. Позволяет провести простой и лёгкий ремонт. Демонтаж отмостки несложен и нетрудоёмок.

    4. Гидроизолирующая плёнка надёжно и гарантированно препятствует проникновению поверхностных вод к стенкам колодца. В качестве гидроизоляции это ЛУЧШИЙ материал.

    5. Позволяет сделать поверх себя ЛЮБОЕ декоративное покрытие. Можно уложить гравий, щебень, морской камень, плитку и т.п., а можно разбить газон или сделать настил из досок.

    6. Стоимость МО невысокая, а трудоёмкость её организации и строительства позволяет осуществить их обычным людям, не обременённым знаниями и навыками в строительстве.

    7. Капитальность и срок службы МО не уступает и даже превышает подобные характеристики у отмостки из железобетона. Срок службы качественной гидроизолирующей плёнки соответствует сроку службы каменных домов, а это не менее 80-100 лет.

    8. Изменение со временем внешнего вида МО связано исключительно с процессом старения внешнего декоративного покрытия. Как правило, он лучше, чем у железобетонной отмостки.

    Общие рекомендации по устройству отмостки вокруг колодца.

    1. Организовывать отмостку можно только после прекращения осадочных явлений и уплотнения

    грунта вокруг колодца. Это почти никогда не происходит ранее года после завершения строительства колодца. В некоторых случаях это может занять несколько лет. В этот период образующиеся провалы необходимо заполнять непучинистым грунтом (желательно крупным песком), а вокруг колодца организовать небольшое возвышение. При крайней необходимости можно соорудить временную МО.

    • В случае устройства бетонной и железобетонной отмостки необходимо исключить жёсткую связь с верхним кольцом.
    • В случае устройства глиняной отмостки, её толщина должна исключить явление отрыва верхнего кольца из-за пучения грунта. Думаю, что толщина в этом случае не должна превышать 20 см.
    • Ширина отмостки должна позволять гарантированно отвести поверхностную воду от колодца. Обычно ширину отмостки определяют не менее 1,2 метра.
    • Лучшей отмосткой для колодца является мягкая отмостка.

     

    В заключении, выскажу своё мнение о необходимости отмостки вокруг колодца как об обязательной конструкции.

    Думаю, что если Ваш колодец:

    – находится в экологически благоприятном месте,

    – расположен на возвышенности и к нему не стекают поверхностные в т.ч. ливнёвые воды

    А Вы не ходите к колодцу каждый день с ведром, то организацией отмостки у колодца можно пренебречь. Но это решать Вам.

    Отмостки вокруг колодца


    Строительство колодцев, водоочистных сооружений и канализации, проведение дренажных работ. Выполняем все работы, связанные с водой и водоснабжением: строительство очистных сооружений, дренажные работы, внутренние сантехнические работы.

    Источник: www.kolodec.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

     

    Строительство отмостки вокруг колодца

    Колодец как вариант водоснабжения — важный аспект жизнедеятельности населенного пункта или отдельного загородного участка. Построенный колодец необходимо тщательно подготовить к эксплуатации. Ведь важную роль играет качество колодезной воды, потому что от нее зависит, кроме хозяйственной деятельности, ваше здоровье. Если вы уже выкопали свой колодец в Тульской области, то следующим шагом будет поддержание уровня чистоты и безопасности.

    Выбираем время создания отмостки.

    Надежным способом предотвратить попадания в колодец верхних вод является строительство отмостки. Данная процедура проводится примерно через год после строительства колодца. Необходимо дождаться момента, когда грунт окончательно осядет и уплотнится. В противном случае, поверхностные воды размоют почву, отмостка вашего колодца даст трещину или провалится. В образовавшиеся бреши просочится атмосферная вода, что повлечет за собой ухудшение качества питьевой воды, а также новые затраты на ремонт. В связи с этим следует тщательно выбирать отмостку для своего колодца.

    Разновидности отмосток.

    Отмостка колодца может быть сооружена из бетона, керамических плит, кирпича, песка. Она бывает:

    Глиняная отмостка колодца делается высокой 20-30 см, должна быть хорошо утрамбована. Такая отмостка нуждается в защитном покрытии, так как глина может размываться из-за дождя. В качестве покрытия можно использовать настил из камней или досок.

    «Мягкая» отмостка представляет собой конструкцию из песка, гидроизолирующей пленки (прочную и морозоустойчивую) плюс декоративное покрытие. Им может выступить плитка, гравий, газон, брусчатка. При сооружении данного вида отмостки нужно предусмотреть ее смещение по отношению к стволу колодца.

    Бетонная отмостка делается для отвода воды от колодца. Она отличается долговечностью, прочностью и твердостью. К тому же, при необходимости можно легко поменять пришедшую в негодность плиту. Ввиду этих характеристик наши специалисты считают, бетонная отмостка является наиболее надежной для установки вокруг вашего колодца, так как она способна защитить источник от скапливания болезнетворных бактерий. К тому же, бетонная отмостка прослужит гораздо дольше глиняной или мягкой.

    Как правильно построить бетонную отмостку вокруг колодца?

    В зимнее время отмостка колодца приподнимается, а весной и летом половодье, дожди способны проникнуть внутрь, из-за чего вода будет абсолютно непригодной для потребления. Во избежание подобной ситуации следует во время строительства, прежде всего, сделать глиняный замок. Он создается в период окончания копки колодца, чтобы предотвратить размытие сопряжений верхних колец.

    Для сооружения глиняного замка снаружи, на ширину приблизительно 50-60 см, глубиной около 2-2,5 метра, выкапывается грунт, затем на это место засыпается глина. Каждый ее слой необходимо плотно утрамбовать. После чего следующие 1-3 года происходит уплотнение почвы, а также некоторое смещение верхних колец. Когда же процесс окончательно завершится, колодец должен осмотреть специалист. При положительных рекомендациях можно начинать строительство отмостки колодца.

    Поверх глиняного замка размещается влагонепроницаемый материал. Для этого вполне может подойти рубероид или гравий (с уклоном по направлению от колодца). Далее укладываются плиты на расстояние около 2,5 метров по периметру, затем производится бетонная стяжка. Следует помнить, что жесткая фиксация бетонной отмостки к шахте колодца может привести к разрушению всей конструкции из-за пучения грунта. Швы между плитами заделывают цементом. Спустя трое суток можно спокойно ходить по отмостке.

    Отвести поверхностную воду от построенного колодца можно с помощью ливневки, которая будут вести, например, в искусственный пруд или сточную яму. При желании можно обыграть наличие водотоков, вследствие чего ваш участок будет выглядеть более красиво.

    Как определить качественную отмостку колодца

    Существует несколько признаков, по которым можно выяснить, насколько качественно построена бетонная отмостка вокруг колодца:

    • плиты стоят плотно, ровно, на них отсутствуют трещины,
    • колодезная вода прозрачная, без запаха и неприятного вкуса,
    • весной, после пучения грунта, бетонная отмостка не должна «таскать» за собой кольцо колодца.

    Правильное сооружение отмостки колодца


    Подготовить источник к эксплуатации, отмостка колодца предотвращает загрязнение колодезной воды. Оснащение участка. Бетонная отмостка. Облагородить территорию.

    Источник: xn—-7sbahhygl7ahcv4a.xn--p1ai

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    отмостка — французский перевод — Linguee

    Решетка из полипропилена, доступна в различных размерах и с разными

    […] пропорция с o f отмостка .

    symaga.com

    Des grilles fabriques en polypropylne, disponibles dans plusieurs mesures et avec diffrentes

    […] пропорция с по по по по .

    symaga.com

    2.2 После первоначального обнаружения экипаж должен попытаться сориентировать траекторию полета так, чтобы все масло проходило с одной стороны самолета параллельно траектории полета в диапазоне от 5 до 10

    […]

    миль: такое позиционирование оптимизирует радар

    […] производительность и избегает ‘r ad a r слепого area d i re ctly под самолетом.

    bonnagreement.org

    2.2 Aprs la dtection initiale, il conviendra que l’quipage de l’aronef tente d’orienter la trajectoire du vol de telle sorte que la totalit des углеводороды, проход по сюр l’un des cts de l’aronef, paralllement la trajectoire de l ‘Аронеф, расстояние до места между 5 и 10 милями:

    […]

    Оптимизация положения cette les

    […] Performa NC es du radar et v i te la zon e aveugle a u r adar e location situ..]

    су л’аронеф.

    bonnagreement.org

    N o n отмостка t e ch существенно расширяется […]

    углы обзора наших светодиодных дисплеев, что позволяет видеть все

    […]

    и четкие изображения с любых ракурсов.

    leyardleddisplay.com

    Technologi e sans sur fac e aveugle lar gis sant le s angles […]

    de vue de l’cran LED d’intrieur. Aussi, une image Complete et

    […]

    claire peut tre visionne mme depuis des angles extrmes.

    leyardleddisplay.fr

    Специально разработанная форма

    […]

    решетка, совмещенная с подходящей

    […] доля т h e отмостка , p er в комплекте […]

    отвод шлама, что способствует поддержанию чистоты.

    symaga.com

    La forme tudie des grilles, пропорции ainsi qu’une

    […] adquat e du se cte ur aveugle, f acilite l ‘ va cuation […]

    totale des purines et contribue ainsi la propret.

    symaga.com

    lОтправьте последние адреса в t h e слепая зона .

    globwon.com

    lEnvoyezledernieremplacementsiellepn t красный и la zoneaveugle .

    globwon.com

    Cameco заявила, что копии экологических разделов

    […]

    квартальные отчеты

    […] регулярно подается в t h e Слепое R i v e r N E E ронментальный мониторинг […] Комитет

    , Миссиссога

    […]

    Первая нация и город Слепой реки.

    ccsn.gc.ca

    Elle fait rgulirement parvenir une copy de

    […]

    ses раппорт триместриль

    […] au Comi t de наблюдение env ir onnemental e de la rgion de Bl in d River, […]

    дополнительных помещений

    […]

    Mississauga et au Conseilunicipal de Blind River, в частности, разделы, касающиеся окружающей среды.

    ccsn.gc.ca

    Northwatch запросил в своем вмешательстве, чтобы Комиссия потребовала, чтобы Cameco в качестве условия

    […]

    лицензия, включая

    […] обсуждение плана действий в чрезвычайных ситуациях в повестке дня каждого собрания t h e Слепое R i v e r E n vi ronmental Monitoring Committee.

    ccsn.gc.ca

    Northwatch требует вмешательства Комиссии exige, par voie de condition de permis, que Cameco mette l’ordre du

    […]

    Жур де чак рунион

    […] du co mi t de наблюдение envir on nementale d e la rgion de B li nd River un volet consacr l’ex am план d’urg en ce.

    ccsn.gc.ca

    Northwatch рекомендовал, чтобы CNSC требовал в условиях

    […]

    лицензировать минимум четыре встречи на

    […] год с т ч e Слепой R i v e r Area […]

    Наблюдательный комитет (BRAEMC), а также

    […]

    эти встречи должны включать обсуждение всех отчетов по безопасности, ежегодных отчетов в CNSC, отчетов в муниципалитет и любых других отчетов об инцидентах в CNSC.

    ccsn.gc.ca

    Рекомендуемая CCSN exige la tenue d’au moins quatre runions по

    […]

    avec le CSERBR, et que ces runions

    […] traitent de t ou tes l es questions re lativ es aux rapports […]

    de sret, aux rapports annuels

    […]

    la CCSN, aux rapports launicipal et aux dclarations d’incident la CCSN.

    ccsn.gc.ca

    На заводе уже установлены новые грузовики с зеркалами

    […] обеспечить видимость en ti r e шторка s po t область t o транспортное средство.

    orlaco.com

    Les moniteurs DDIN sont quips en srie d ‘ un activateur de moniteur.

    orlaco.fr

    При смене полосы движения, например, повышается

    […] вопрос t h e слепой s p ot, a n f o0007 o0007 повышенная видимость […]

    между водительским прямым

    […] Поле зрения

    и зеркала заднего вида.

    valeo.com

    Le changement de voie, par instance ,rate le problme

    […] de l’angle m или t, ce tte zone dif ficil em ent видим […]

    Entre le Champ de Vision Direct et

    […]

    celui procur par le rtroviseur.

    valeo.com

    Ибо именно Джубен

    […] найдено va s t Blind R i v e r поле […]

    в северной части Онтарио, сегодня это место основных операций

    […]

    уранодобывающих компаний Denison Mines и Rio Algom на озере Эллиот.Их деятельность представляет собой один из крупнейших в мире источников урана для развития энергетики благодаря раннему интересу и энтузиазму Джубена к разведке урана.

    mininghalloffame.ca

    C’est lui qui mit

    […] jour ces v as tes dpts d’u ra nium du nord […]

    de l’Ontario, o se Trouvent aujourd’hui les sites d’exploitation

    […]

    в Рио-Алгоме и Денисон-Эллиот-Лейк, и в полном объеме, в соответствии с основными источниками урана в мире, внутренним миром и энтузиазмом Джубена, манифестирующим в жизнь.

    mininghalloffame.ca

    Infiniti уже имеет

    […] Предупреждение о слепых зонах (BSW), которое предупреждает водителя, если другой автомобиль обнаружен в t h e слепой s po t a nd Lane Departure Warning (LDW), который издает звуковой сигнал, когда вы переключаетесь на другую полосу без […]

    сигнализация.

    fortieroccasion.com

    Infiniti avait dj un systme d’avertissement

    […] pour le s angles m or ts, qui signale la prsence d’un vhicule hors du champ de vision du conducteur, ainsi qu’un systme de dtection de sortie de voie, qui met un e alertte s on ore lorsqu’on […]

    s’apprte quitter notre voie sans clignoter.

    fortieroccasion.com

    Cameco сообщила, что собирается на полугодовые

    […] базис с t h e слепой R i ve r a n d E E vi ronmental […]

    Мониторинговый комитет.

    ccsn.gc.около

    Cameco — это индикатор рунных семестрилей с наблюдением за комитетом

    […] Environmentnementa le de l a rgion d e Bli nd River (CSERBR).

    ccsn.gc.ca

    T h e слепой s p ot is a n y ou автомобиль не виден водителю.

    orlaco.com

    Chaque vhicule a plusieurs angles morts: devant, derrire et sur le ct .

    orlaco.fr

    Путем установки широкоугольных зеркал (категория IV) и рампы

    […]

    зеркала (категория V) с новым отражающим стеклом с кривизной

    […] радиус 300 мм, т h e Заглушка S p ot da ng e r с м ил.

    dieseltechnic.com

    Grce l’adaptation avec des rtroviseurs grand angle (class IV) et de rtroviseursde rampe (classe V) avec

    […]

    de nouveaux miroirs de rtroviseurs ayant un rayon de Courbure

    […] de 3 00 мм, la зона da ngere us e de l ‘angl e mort e st r du

    дизельная техника.com

    1.1.5 профессиональные маневры: идентификация

    […]

    препятствий, подготовка к

    […] маневрирование, visibil it y , слепое s p ot s, s we p b eh авиация и безопасность […]

    при маневрировании, выполнении профессиональных маневров

    eur-lex.europa.eu

    1.1.5. профессиональные маневры: reprages des

    […]

    препятствий, подготовка

    […] маневр, vi si bili t, angles mor ts, es pace balay , comportement e t […]

    scurit dans la maneuver, рализация

    […]

    профессиональных маневров

    eur-lex.europa.eu

    Эти аварии часто связаны со сменой номера

    . […]

    направление на перекрестках, развязках или объездах

    […] когда водители не могут обнаружить других участников дорожного движения в t h e слепой s p ot s которые существуют в t h площадь i m me непосредственно вокруг своих автомобилей.

    eur-lex.europa.eu

    Ces аварии выживший сувенир lors d’un changement de direction dans les

    […]

    carrefours, les

    […] embranchements et l es ronds-po in ts, quand le conducteur ne dtecte pas les autres usagers se Trouva nt dan s la zone de l морт […]

    Situe Proximit Imdiate de Son vhicule.

    eur-lex.europa.eu

    T h e слепой s p ot is t h e площадь автомобиль […]

    , который не виден водителю, и пространство, которое могут занимать другие участники дорожного движения и препятствия.

    orlaco.com

    L’angle mort est l a partie situé e aut or r d u v h icule, […]

    que le conducteur ne peut pas voir, et dans laquelle peuvent se

    […]

    Trouver d’autres usagers ou препятствия.

    orlaco.fr

    Слепой A n gl e : A n area n o под огнем защитников

    замок гийо … leconquerant.fr

    Угловая прокладка : partie d e terrain non battue par les tirs des dfenseurs; voir schma cidessous.

    замок гийо … leconquerant.fr

    В системе LEXGUARD используется резиновая полоса с тепловым датчиком и магнитным полем, размещенная сбоку от прицепа и грузовика, которая может определить, есть ли кто-нибудь в t h e слепой s po t area w h en грузовик поворачивает направо.

    lexguard.nl

    Le systme LEXGUARD fonctionne l’aide d’une bande en caoutchouc munie d’un dtecteur de chaleur et d’un champ magntique sur le ct de la remorque et du camion qui ressent s’il ya quelqu’un dans l’angle mort кулон un virage droite.

    lexguard.nl

    Эти панели

    […] используются в качестве свободной станции di n g слепой w a ll на входе va l

    archetypepanels.com

    Ces panneaux sont

    […] utili s s en tan t que m ur- sparateu r la zone des ar rive

    archetypepanels.com

    A han gi n g слепой f o r a треугольный или трапециевидный-sh ap e d h av В верхней части направляющей (1) и центральной направляющей (2), которые в опущенном состоянии подвесной шторки […]

    определяют по существу

    […]

    треугольная подвесная глухая зона (4), в которой центральная направляющая (2) может подниматься и опускаться, поворачиваясь вокруг вершины треугольника, общего для двух направляющих (1, 2), относительно верхней направляющей (1) с помощью первый шнур, проходящий через отверстия или петли на подвесной шторке, отличающийся тем, что закрепленный конец первого шнура (7) прикреплен к головной направляющей (1) или после отклонения на головной направляющей (1) прикреплен к центральный рельс (2) рядом с вершиной треугольника, общей для двух рельсов (1, 2), и в этом конце первого шнура (7), на котором действует движение привода, отводится центральный рельс (2) ,

    v3.espacenet.com

    Te nture pour une s ur face triangulaire or trapzodale, comportant une barre de tte suprieure (1) et une barre intermdiaire (2) qui dlimitent un e partie ( partie) ) […]

    de la tenture qui est essentiellement

    […]

    triangulaire dans l’tat abaiss de la tenture, la barre intermdiaire (2) pouvant tre remonte et abaisse au moyen d’un premier cordon guid par des ouvertures ou des passants dans ou sur la tenture, en pivotant par rapport la barre de tte (1) autour du sommet du треугольник commun aux deux barres (1,2), caractrise en ce que l’extrmit fixe du premier cordon (7) est fixe la barre de tte (1) ou la barre intermdiaire (2) aprs escapeir change de direction sur la barre de tte (1), ближайший к соммету треугольник, коммуна aux deux barres (1,2), et en ce que l’extrmit du premier cordon (7) sur laquelle agit le mouvement de command, change de direction sur la barre intermdiaire (2).

    v3.espacenet.com

    из дерева, морская крыша ti n g площадь , a nd s u n слепой .

    pola-g.de

    строительство и строительство

    […] avec pla ce s as sise s couvertes e t store .

    pola-g.de

    Вот интересный вариант обновления: просто подключите камеру заднего вида ко второму входу монитора — и вы сможете контролировать th e « слепой s p ot «, а также t h e area b e hi найди свой автомобиль.

    waeco.com

    Vous pouvez donc profiter d’une amlioration avantageuse: Connectez tout simplement une camra de recul sur la deuxime entre d u moniteur e t vous pourrez contrler non seulement l’angle mort mais aussi l’espace arrire.

    waeco.com

    Принимая во внимание почти полную

    […]

    отсутствие центральноафриканского государства на востоке,

    […] это наверное самый slig ht e d area i n t he region and almo st с с от .

    ipisresearch.be

    En gardant l’esprit l’absence quasi complete de

    […]

    l’Etat centrafricain l’est, elle est

    […] Вероятность l a rgion l a plus nglige d e la rgion et p re sque un poi avegle.

    ipisresearch.be

    Во время контрабанды полиция

    […] Офицеры в t h e area w e re рассказано ту rn a и .

    www2.parl.gc.ca

    Lorsque la contrebande battait son plein, на сайте

    […] dit aux poli ci ers d es rgions o elle s e faisait de […]

    fermer les yeux.

    www2.parl.gc.ca

    Множественность проверяющих органов может увеличить риск перекрытия или f a n area o f a падения активности на o слепой с p ot ‘, когда t he i r областей o o , и назначены приводят к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в […]

    свет изменения приоритетов

    eur-lex.europa.eu

    Множество инспекционных подразделений по увеличению рисков шевошемов или углов на присвоили годам участие и участие в жестких испытаниях, которые ограничивают возможности повторного использования своих сил. fonction de Priorits changeantes

    eur-lex.europa.eu

    Pi cn i c area , b oa rdwalk, observa ti o n д туалетов.

    Commissiondelac … nationale.gc.ca

    Aire d e piq ue -niqu e, Passrelle de bois, c ac he d ‘ наблюдение et t лет

    Commissiondelac … nationale.gc.ca

    Каретки и шары будут отскакивать от экрана поддержки и нажмите на верхний экран, выбивании частицы вблизи размера или волокон, что десять д т О слеп т ч е экран и уменьшите осыпь ni n g область .

    sweco.com

    Les anneaux de dcolmatage et les balles reondissent sur le treillis de support et heurtent le treillis suprieur, dlogeant les частички, ограничивающие или лечащие волокна, которые обрабатывают ткани, оставляют поверхность de tamisage .

    sweco.com

    .

    Слепая зона по-испански — англо-испанский словарь

    en Комбинация повышает точность определения положения объекта, а также размер покрываемой области, тем самым уменьшая слепые зоны и повышая безопасность в чувствительных зонах.

    cordis es Le van a matar a Jai ​​y no lo puedo parar

    en Внутренне этот подход помогает УСВН выявлять пробелы и слепые зоны, которые могут помешать ему осуществлять эффективный и действенный надзор.

    UN-2 es Нет, pero gracias

    en Все наши жалюзи поставляются в упаковке с указанием размеров. Если у вас несколько жалюзи, измерьте каждую область, чтобы убедиться, что вы устанавливаете каждую жалюзи в нужном месте.

    Common crawl es No recuerda nada

    ru Однако высокое положение водителя привело к увеличению площади слепых зон и ухудшению прямой видимости вокруг кабины грузовика.

    Eurlex2018q4 es Malo por bueno, ¿verdad?

    en Комиссия ожидает поддержки этого проекта, поскольку сокращение слепых зон вокруг транспортных средств объявлено приоритетной задачей для многих государств-членов.

    EurLex-2 es ¿Y está trabajando con Abib?

    ru Угловые системы безопасности для предотвращения столкновений транспортных средств в слепых зонах

    tmClass es Parece que las armas son terapeutas para ti

    en Мисс Колдуэлл, возможно ли, что эта птица летела в слепых зонах

    opensubtitles2 es farmacológicamente activas Hidróxido de aluminio

    en Дополнительное зеркало (9), имеющее фиксированное положение относительно корпуса (2), размещается в нижнем положении (4), причем указанное зеркало адаптировано в таком положении. способ, которым водитель может видеть сторону транспортного средства и соответствующее заднее колесо или чтобы водитель транспортного средства мог видеть транспортные средства позади него, когда указанные транспортные средства находятся в зоне слепой зоны.

    патент-wipo es Estaba tratando de escapar de los Británicos

    en Множественность проверяющих органов может увеличить риск дублирования или попадания области деятельности в слепую зону при выделении их областей деятельности, и может привести к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете изменения приоритетов.

    oj4 es Todos los que se escodierón desde la redada

    en Множественность проверяющих органов может увеличить риск дублирования или области деятельности, попадающей в «слепую зону» при распределении их областей деятельности, что может привести к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете меняющихся приоритетов:

    EurLex-2 es ¿Podemos hablar de esto como hombres de negocios?

    ru Пациенты со слепым зрением феноменально слепы в определенных областях поля зрения, соответствующих контралатеральному поражению в первичной зрительной коре; тем не менее, эти пациенты способны точно выполнять определенные двигательные задачи в слепом поле, например, хватание.

    WikiMatrix es ¿Y cuáles han sido tus pecados, hijo mío?

    ru Слепые зоны — это области вокруг транспортного средства, которые водитель не видит, глядя прямо в окна или косвенно через зеркала или другие устройства.

    EurLex-2 es ¡Lo pagareis todo!

    ru Карнизы, Опорные планки для штор и Фурнитура для штор, Жалюзи для внутренних помещений

    tmClass es De alguna forma escapé.Vámonos

    en Для предотвращения тяжелых, часто смертельных аварий с пешеходами и велосипедистами при поворотах грузовых автомобилей 11 июля 2007 года Парламент ЕС и Совет ЕС приняли директиву по уменьшению опасности возникновения опасной зоны («слепой зоны») коммерческих транспортных средств. начиная от 3,5 т. Установка и переоборудование зеркал с улучшенными радиусами кривизны со стороны водителя предназначена для того, чтобы сделать слепую зону видимой (крайний срок переоборудования — 31 марта 2009 г.).

    Common crawl es Están todos juntos jugando al póker

    en 1.1,5. профессиональные маневры: выявление препятствий, подготовка к маневрированию, видимость, слепые зоны, заметная зона, поведение и безопасность при маневрировании, выполнение профессиональных маневров;

    EurLex-2 es Ahora mismo, no tengo ninguna

    en Основная цель — лечение катаракты, которая является основной причиной излечимой слепоты, в отдаленных районах Африки и Азии; обучать и укреплять потенциал местных офтальмологов, медсестер и других медработников; и создать постоянные, хорошо оборудованные и устойчивые глазные больницы или клиники в существующих местных больницах.

    UN-2 es Por favour, indiqueme el camino

    en Услуги по оптовой и розничной продаже следующих товаров и консультационные услуги, связанные с их покупкой: карнизы, опорные рейки для штор и аксессуаров, жалюзи для внутренние помещения, вешалки для одежды, крючки, вешалки для одежды, корзины, ящики, табуреты, лестницы, стеллажи для литературы для хранения печатных материалов, доски для заметок, стенды для газет, доски для демонстрации графических материалов, витрины, настенные и настольные украшения, декоративные скульптуры, произведения искусства

    tmClass es Es un Potenciador orgánico de la marihuana

    en Например, горные районы на северных и южных границах страны патрулируются, чтобы не допустить въезда в страну лиц без документов. в тех областях, которые известны как «сита» или «слепые зоны», о которых многие люди знают и которые используют.

    UN-2 es En este punto, no me importa

    en Например, горные районы на северных и южных границах страны патрулируются, чтобы предотвратить въезд в страну лиц без документов через так называемые «сита». »Или« слепые пятна »в тех областях, о которых многие знают и используют

    MultiUn es De entrada, las hipótesis de crecimiento sumamente optimistas del escenario macroeconómico subyacente están rodeadas de gran incertidumbre en cuanto y el impacto macroeconómico de la cris financiera

    en У всех есть свои области слепоты

    opensubtitles2 es Acercándose a objetivo # minutos hasta completetar la evacuación, Sr

    en (сексуальная эксплуатация) , чтобы показать маршруты, ресурсы и местоположения, слепые зоны, зоны повышенного риска, методы работы и происхождение жертв, а также детали о том, где в стране имеет место торговля людьми;

    UN-2 es Si te haces adicta, tengo experiencecia en ayudar a la gente a dejarlo

    en У всех нас есть области слепоты.

    OpenSubtitles2018.v3 es La Comisión Thinkra que el impreso IEP y sus anexos piden toda la información esencial para el process de Assessment anual que lleva a la concesión de apoyo para el siguiente

    in caro

    , слепые зоны — это участки дороги, которые не отображаются в зеркалах заднего и бокового обзора.

    ProjectSyndicate es Casey solo instaló los EM

    en e) Картирование коммерческой сексуальной эксплуатации, чтобы показать маршруты, ресурсы и местоположения, слепые зоны, зоны повышенного риска, методы работы и происхождение жертв, а также как подробные сведения о том, где происходит торговля людьми в стране

    MultiUn es No digo que no haya policías honrados que hacen todo lo posible.

    Слепая зона на немецком языке — англо-немецкий словарь

    en Комбинация повышает точность определения положения объекта, а также размер покрываемой области, тем самым уменьшая слепые зоны и повышая безопасность в чувствительных зонах.

    cordis de Ich habe dich in Schulden gebracht, damit ich das Geld von deinen Dad kriegen kann

    en Внутри этот подход помогает УСВН выявлять пробелы и слепые зоны, которые могут помешать ему осуществлять эффективный и действенный надзор.

    UN-2 de Ziehen Sie die Nadel gerade aus der Haut heraus

    en Оценка головы и шеи значительно расширилась с внедрением КТ и МРТ, поскольку они также дают истинное представление о эндоскопически слепых зонах как глубина инфильтрации опухоли, ее подслизистый рост и поражение контралатералей, инвазия хряща, инвазия костного мозга и непальпируемая аденопатия.

    springer de Ist das heutzutage ein Проблема в Европе?

    en Внутри этот подход помогает УСВН выявлять пробелы и слепые зоны, которые могут помешать ему осуществлять эффективный и действенный надзор

    MultiUn de Die Verordnung (EG) Nr.# / # sollte daher entsprechend geändert werden

    en Недостаточное психотерапевтическое образование в отношении зависимости, структурных проблем, ожидаемых трудностей с этими пациентами или ожидаемого плохого результата лечения можно преодолеть, а также можно преодолеть слепые зоны в восприятии медицинскими работниками зависимости между их пациентами и самими собой ,

    springer de Die Anhänge und das Protokoll zu diesem Abkommen, einschließlich seiner Anlagen, sind Bestandteil dieses Abkommens

    ru Зона глухой стенки (13), в которой выполнены распылительные отверстия (17), имеет коническую форму. распылительные отверстия (17) находятся на определенном минимальном расстоянии от верхнего и нижнего концов упомянутой конической области стенки глухого отверстия (13).

    патент-wipo от Bereits heute schaffen Klimaveränderungen Armut und Hunger und zwingen Millionen Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat.

    en Упомянутый глухой канал (32) имеет указанный тип поперечного сечения канала и / или смачивающие свойства, так что капиллярные силы в первой площади поперечного сечения больше, чем во второй площади поперечного сечения при заполнении через впускной области, так что сначала первая площадь поперечного сечения заполняется в направлении от первой впускной области к глухому концу, а затем от второй площади поперечного сечения в направлении от глухого конца к впускной области.

    патентных документов от Richtlinie # / # / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom #. März # zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben (ABl

    en Однако высокое положение водителя привело к увеличению слепой зоны и ухудшению прямой видимости вокруг кабины грузовика.

    62 900q de Q # Infolge absichtlicher Tätigkeiten kontaminierte oder verschmutzte Stoffe (z.B. Reinigungsrückstände, Verpackungsmaterial, Behälter usw

    en Комиссия ожидает поддержки этого проекта, поскольку сокращение слепых зон вокруг транспортных средств объявлено приоритетным вопросом для многих государств-членов.

    EurLex-2 de Welche Nächte?

    en Угловые системы безопасности для предотвращения столкновений транспортных средств в слепых зонах

    tmClass de Vorläufige Prüfung der Anmeldung und Entscheidungen der Kommission

    en Множество проверяющих органов может увеличить риск перекрытия или зоны перекрытия деятельность попадает в слепую зону, когда их районы деятельности выделены, и может привести к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете изменения приоритетов

    oj4 de Der Europass-Diplomzusatz wird von den zuständigen nationalen Behörden anhand einer Vorlage erstellt, die von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission, des Europarats und der Unesco erprobt und überarbeitet wurde

    en Множество проверяющих тел может увеличить риск падения или перекрытия зоны действия пятно ‘, когда их районы деятельности выделены, и могут приводят к жестким структурам, которые ограничивают возможности для перераспределения инспекционных ресурсов в свете меняющихся приоритетов:

    EurLex-2 de Der Laden von denen floriert vielleicht

    en В городских районах важно, чтобы слепые зоны (закрытые или затемненные области) должны быть минимизированы.Когда ЦМР дополняется контурами здания, края здания точно выпрямляются.

    Common crawl de spätestens am #. März # der Handel mit und die Verwendung von Erzeugnissen, dieser Richtlinie nicht entsprechen, untersagt

    en Слепые зоны — это области вокруг транспортного средства, которые водитель не может увидеть, глядя прямо в окно или косвенно через зеркало, или другие устройства.

    EurLex-2 из Welche Art Mann war mein Vater?

    en Карнизы для штор, Опорные планки для штор и Фурнитура для штор, Жалюзи для внутренних помещений

    tmClass de [ist national auszufüllen]

    en Для предотвращения тяжелых, часто смертельных аварий с пешеходами и велосипедистами, когда грузовые автомобили сделать поворот, 11 июля 2007 года Парламент ЕС и Совет ЕС приняли директиву по уменьшению опасности возникновения опасной зоны («слепых зон») коммерческих автомобилей, начиная с 3.5 т. Установка и переоборудование зеркал с улучшенными радиусами кривизны со стороны водителя предназначена для того, чтобы сделать слепую зону видимой (крайний срок переоборудования — 31 марта 2009 г.).

    Common crawl из Verändert ein Hersteller Bauteile oder Systeme, die auf früheren Fertigungsstufen bereits genehmigt wurden, so ist er für die Genehmigung und die Übereinstiming undmserder. профессиональные маневры: выявление препятствий, подготовка к маневрированию, видимость, слепые зоны, заметная зона, поведение и безопасность при маневрировании, выполнение профессиональных маневров;

    EurLex-2 de Schließlich sind all unsere Mitgliedstaaten erfahrene und gefestigte Demokratien.

    en Услуги по оптовой и розничной продаже следующих товаров и консультационные услуги, связанные с их покупкой: карнизы, опорные рейки для штор и аксессуаров, жалюзи для внутренних помещений, вешалки для одежды, крючки, вешалки для одежды, корзины, ящики, табуреты, лестницы, стеллажи для литературы для хранения печатных материалов, доски для заметок, стенды для газет, доски для демонстрации графических материалов, витрины, настенные и настольные украшения, декоративные скульптуры, произведения искусства

    tmClass de Río Pas -Pisueña

    en Рулонная штора (15), выполненная как пружинная рулонная шторка для багажного отделения или багажника (2) универсала, содержит принудительный направляющий механизм (27), передний край рулонной шторки (17 ), будучи соединенными с ней съемно.

    Patents-wipo de Befristete Beschäftigung

    en Изобретение относится к устройству для определения объемных долей фаз в суспензии, содержащему корпус, канальную структуру, образующуюся в теле, входную зону. (30) и глухой канал (32), который по текучей среде соединен с входной зоной (30) и может быть таким образом заполнен.

    патент-wipo de Reiten Sie gerne?

    en Всего в период с 2003 по 2008 год подано 925 заявлений о финансовой помощи слепым в зоне обслуживания регионального центра Баварского центра семейных и социальных услуг (ZBFS, Zentrum Bayern Familie und Soziales) в Верхней Баварии, все из которых были подвергнуты оценке тем же практикующим специалистом, который выступал в качестве внешнего эксперта, были статистически проанализированы.

    springer de Betrifft: GMO Wein

    en В последнем разделе оценки представлено отдельное исследование трех различных методов охоты: охота с наживки, охота в местах с наживкой и охота на окопы.

    springer de lch werde den weiBen Wal zuerst sehen!

    ru Любой, кто отрицает это, выходит за рамки своего знания в область слепых спекуляций.

    jw2019 de eine zivile Musterzulassung oder.

    Круг вокруг — Идиомы по The Free Dictionary

    Но для получения двух 28-дюймовых панелей потребовалось разделить 60-дюймовую панель, поэтому использование шести панелей высотой 34 дюйма, расположенных по кругу вокруг питателя и закрепленных 12 Т-образными стойками, является наилучшей практикой управления как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения затрат. потому что циркуляция воздуха в стратосфере заставляет газы из тропиков вращаться вокруг Земли и двигаться к полюсам. Войска образовали плотный круг вокруг центра города Анджиан, где вчера горело здание местной администрации.Кот испугался и пробежал круг по комнате, а затем бросился вверх по лестнице. Если вам нравится слово вокруг, используйте круг или вращайтесь вокруг. Фильм (показанный на DVD), документирующий представление 1971 года Bodyshells, представил игривость, которая пронизывала Бухера. последующее исследование границ между индивидуальным телом и его окружением: большие пенные скульптуры в форме колокола на Венис-Бич заставляли исполнителей прыгать и кружить друг вокруг друга в замедленной съемке. около 15 футов в поперечнике, куриные перья, кровь и кто-то повис самодельные факелы по кругу вокруг деревьев.Эти правители говорят, что вы можете положить конец нашему страху перед терроризмом — внезапным, смертоносным, жестоким нападениям, новым для американцев страхом, — нарисовав огромный круг вокруг той части мира, откуда происходят террористы (Афганистан, Палестина, Чечня) или можно утверждать, что он связан с (Ираком), и отправляя танки и самолеты, чтобы бомбить и терроризировать всех, кто живет в этом кругу. Ребенок, его семья, город и национальный кризис — все вокруг тихого, героического и уважаемого учитель в этом глубоко интересном фильме.Был один недостаток: те, кто отправлял журнал в почтовый ящик, обнаружили кружок вокруг аэрофотоснимка почтового отделения. Материал матрицы проходит через единственный центральный порт, а вторичная смола или маточная смесь проходит через девять маленьких. порты расположены по кругу вокруг центрального порта. В круге вокруг Стефана Джорджа (1868-1933) значительная часть входила евреев по происхождению. 27-летний Патрик Джозеф Фэй воткнул ручку в лоб Барри Беннета, а затем немного нарисовал обведите вокруг раны.В целом маршрут, большой круг вокруг Лесото, составил 575 миль и занял у велосипедистов 14 дней вместо назначенных десяти. Корабль пересечет Индийский океан и обогнет африканский мыс Доброй Надежды. ,

    Какой глубины должна быть выгребная яма частного дома: Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы

    Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы

    Одна из преград комфортной жизни в загородном доме — отсутствие централизованной канализации. Выгребная яма — выход из ситуации оптимальный для дачи. Является распространенным автономным способом утилизации и сбора отходов.

    Содержание статьи

    Выгребная яма для частного дома

    Выгребная яма – гидроизолирующее сооружение, задача которого — сбор стоков и отходов канализации. Ее параметры определяются числом проживающих людей и объемом стоков.

    На смену примитивным выгребным ямам без дна приходят герметичные конструкционные решения, обеспечивающие экологическую безопасность. Выбор места обусловлен соблюдением санитарных норм с учетом размещения автономной канализации для ее удобного обслуживания.

    Варианты обустройства автономной системы

    Есть два основных типа автономной канализационной системы: герметичный и поглощающий (бездонный).

    Поглощающая выгребная яма — это вырытый в земле резервуар, у которого есть только бетонные или выложенные из кирпича стены. Подходит при небольших объемах стоков — ориентировочно один кубометр в сутки.

    При таком количестве жидкая составляющая отходов успевает пройти через почву, а тяжелые фракции оседают и затем перерабатываются бактериями. Спустя какое-то время яму чистят.

    Герметичный тип выгребной ямы — идеальное решение. Конструкция позволяет долго накапливать отходы. Стенки котлована не сложно полностью выложить камнем, кирпичом или забетонировать. Альтернативный вариант — полимерные резервуары.

    Выгребная яма, санитарные нормы

    Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров. При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:

    • От жилых сооружений — 10-15 м;
    • От границ своего участка — 2 м;
    • От колодца — 20 м;
    • От газовой магистрали — свыше 5 м;
    • Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.

    Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.

    Система фильтрации

    На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.

    Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.

    Особенности конструкции

    Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.

    Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба. Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком.

    На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.

    Расстояние от дома до ямы

    До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.

    Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.

    В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.

    Расстояние от водопровода до ямы

    Схема 1. Пример расположения септика

    Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м. Расстояние до водопровода — от 10 м.

    Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.

    Как сделать выгребную яму своими руками

    Бездонная сливная яма в частном доме своими руками вариант, удобный для дачных массивов. Ее отличает легкая конструкция. Для укрепления стен вырытого под яму котлована можно использовать газосиликатные блоки, кирпич или бетон. Ускоряет монтаж конструкции применение готовых железобетонных колец.

    Пошаговая инструкция, схема

    Порядок работ:

    1. Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
    2. Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
    3. Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
    4. С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
    5. Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
    6. Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
    7. По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
    8. Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.
    Пример выгребной ямы из железобетонных колец

    Правильный расчет объема ямы

    Объем выгреба определяется числом проживающих в доме взрослых людей и детей. Для расчета применяется следующая формула: V = K x D x N, где:

    V — Объем резервуара.

    K — Число взрослых, живущих в доме. На ребенка — 0.5k.

    D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).

    N — Норма потребления воды на одного человека (примерно 200 л/сутки)

    Варианты конструкции

    Среди наиболее часто встречающихся конструкций выгребных ям автономные бездонные канализации из бетонных колец, кирпича или герметические.

    Бетонные кольца

    Это отличный материал для монтажа выгребной ямы. Готовые бетонные кольца диаметром от 0,7 до 2.5 м предлагают для реализации заводы ЖБИ. Наилучший вариант для выгребных ям — 1 м. Если дом имеет площадь более 200 кв. м и используется несколько туалетов и ванных комнат, то необходимо приобретать кольца с диаметром больше метра.

    Кирпич

    Хороший вариант строительства выгребного сооружения даже для новичков. Монтаж предполагает кладку в шахматном порядке, что позволяет в итоге получить надежные и с хорошей перфорацией для отвода жидких фракций стенки.

    Кирпичные выгребные ямы идеально подходят для бездонного типа септиков небольшого объема, если позволяют особенности почвы участка. Используется на дачах.

    Герметичная емкость

    Сооружение герметичной выгребной ямы своими руками также возможно. В основе монтажа используется конструкция, аналогичная устройству бездонной ямы из железобетонных колец. Но важным условием является предотвращение возможности прохождения жидких фракций стоков через щели и отверстия.

    Для этого бетонируется дно шахты (для повышения его надежности бетонную платформу дополнительно армируют). Нижнее кольцо не перфорируют (желательно использовать железобетонные кольца с замком). Битумом герметизируют стыки между кольцами.

    Арматурная сетка должна находиться внутри бетонной подушки. Для этого ее рекомендуется поднять с помощью деревянных брусков или кирпичей.

    По-прежнему популярны монолитные сооружения из бетона. Они бывают одно- или двухсекционными. Срок их службы достигает 30 лет.

    Обустройство и запуск работы ямы

    Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:

    • Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
    • Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
    • Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
    • Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
    • Обязательная гидроизоляция герметичных сточных ям.

    Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта. Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.

    При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.

    Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.

    Оцените эту статью

    [Total: 0 Average: 0]

    Глубина выгребной ямы для канализации

    Как правильно выкопать выгребную яму

    Посещение дачи или проживание в ней не означает, что члены семьи должны отказаться от минимального уровня комфорта. За пределами городской черты также можно пользоваться холодной и горячей водой и санузлом, если на участке выкопать выгребную яму.

    Наиболее популярным решением проблемы с отведением сточных вод и нечистот на дачном участке является копка выгребных ям и их дальнейшее обустройство. Данный вариант отличается простотой, поэтому с такой работой может легко справиться каждый домашний умелец без помощи специалистов.

    Выбор места для копки выгребной ямы

    Первоначально необходимо правильно выбрать место для строительства отстойника, при этом следует учитывать ряд нюансов:

    • расстояние от жилого здания;
    • дистанцию от скважины или колодца;
    • особенности рельефа на участке и тип грунта;
    • наличие возможности обеспечить подъезд для ассенизаторской спецтехники.

    Санитарные нормы и строительные правила регламентируют, как и где можно правильно выкопать выгребную яму на приусадебном участке и минимальное расстояние от нее до объектов разного значения, включая жилые строения и источники питьевой воды (подробнее: «Выгребная яма — санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины «).

    Причиной того, что нужно соблюдать данные требования, является то, что даже при качественной гидроизоляции выгребной ямы обеспечить абсолютную герметичность очистного сооружения затруднительно и вполне возможно проникновение нечистот в землю. В результате вполне может произойти загрязнение грунтовых вод, а при наличии на участке источника питьевой воды (колодца) появится серьезная угроза для здоровья жильцов.
    Согласно регламентирующим документам, яму нужно располагать не ближе 30 метров от колодца при условии, что на участке залегают глинистые грунты, а если почва песчаная — не менее 50 метров. Можно понять стремление владельцев дачного дома вынести выгребную яму подальше от жилого строения, поскольку наличие отстойника является причиной неприятного запаха на территории.

    Определение объема выгребной ямы для расчета глубины

    Когда делается расчет объема выгребной ямы, необходимо исходить из того, что отстойник для туалета должен быть вместительным. Благодаря этому его можно будет чистить гораздо реже. Ранее действовала норма — 0,5 кубометра на одного проживающего в доме человека. Но с появлением посудомоечных и стиральных машин, а также другой бытовой техники, подключаемой к канализации, этого количества стоков явно недостаточно.

    Таким образом, перед тем как рассчитать объем выгребной ямы, необходимо определиться с количеством членов семьи или гостей, которые будут регулярно посещать загородный дом, или жить в нем постоянно.

    Когда рассчитывается объем выгребной ямы для частного дома, необходимо знать, сколько кубометров отходов вывозит ассенизаторская машина за один вызов, поскольку оплата берется, исходя из количества ходок.

    Как выкопать выгребную яму: последовательность

    После того, как произведен расчет выгребной ямы, начинается процесс обустройства очистного сооружения.

    Он состоит из нескольких этапов:

    • копка котлована;
    • уплотнение дна с последующей заливкой его бетонным раствором;
    • отделка стен ямы;
    • отливка и монтаж плиты перекрытия;
    • подводка элементов канализационной системы.

    Первый этап – копка котлована под яму. Выбранное место очищают от растительности и огораживают. С использованием колышков или других аналогичных предметов отмечают размер выгребной ямы и приступают к копке.

    Верхний слой почвы складируют около места размещения отстойника для выполнения обратной засыпки. Копают до тех пор, пока не будет достигнута планируемая глубина выгребной ямы.

    Второй этап предполагает выполнение уплотнения дна ямы для последующей заливки раствором бетона. Если грунт песчаный, насыпают на дно слой щебня и повторно тщательно уплотняют. Для раствора берут щебень, цемент и песок в пропорции 6:1:4.
    Воду добавляют, пока смесь не приобретет необходимую густоту.

    Готовым раствором заливают дно котлована, потом его разравнивают и оставляют высыхать примерно на одну неделю. При проведении работы в жару бетон надо смачивать водой, иначе наступает преждевременное высыхание самого верхнего слоя и его растрескивание.

    Дно котлована делают с уклоном в ту сторону, к которой будет подъезжать ассенизаторская спецтехника. Глубина выгребной ямы для канализации должна быть не более 3-х метров, иначе качественная очистка резервуара будет невозможна.
    Обустраивать очистное сооружение, не бетонируя дно, санитарными нормами запрещается, за исключением случая, когда суточный объем стоков в доме не превышает одного кубического метра. Дело в том, что при таком незначительном объеме нечистот обитающие в почве бактерии успевают естественным путем очистить стоки, прежде, чем те проникнут к месту залегания грунтовых вод.

    Третий этап — строительство стен котлована. Эту работу начинают после того, как завершено обустройство дна. Можно купить пластиковую емкость или готовые бетонные кольца, предназначенные для обустройства выгребных ям, либо выложить стены отстойника кирпичом.

    При выборе варианта создания накопительного колодца из бетонных колец, таких как на фото, необходимо привлечь подъемную технику, поскольку вес одного изделия из бетона достигает 400 килограммов. С помощью крана кольца устанавливают одно над другим в ряд, образуя в результате стенки отстойника. При этом круглая форма ямы считается наиболее оптимальной, поскольку откачать нечистоты из углов квадратного резервуара гораздо сложнее.

    Четвертый этап — отливка и монтаж плиты перекрытия. При обустройстве выгребной ямы обязательно делают вентиляцию, для чего задействуют пластиковую трубу. Ее необходимо вывести за пределы участка. Сверху резервуар накрывают плитой, для чего строят опалубку и согласно ей выливают крышку из бетона. В ней предусматривают люк для проведения ассенизаторских работ.

    В качестве несъемной опалубки при отливке перекрытия будет удобно применять листы профнастила – они придадут готовой крышке требуемую прочность и жесткость.

    Пятый этап – подводка труб для транспортировки стоков из дома. Обычно при строительстве такого трубопровода используют поливинилхлоридные трубы. Их укладывают в заранее выкопанные траншеи с определенным углом уклона, чтобы стоки перемещались самотеком.

    С наружной стороны бетонные кольца накопительного колодца обмазывают слоем жирной глины и насыпают вокруг ямы грунт, оставшийся после копки.

    Достоинства и недостатки выгребных ям

    Перед тем, как начинать обустройство накопителя, необходимо не только узнать, как его делать, но и определить, какой глубины должна быть выгребная яма и какого объема. Также не помещает информация относительно достоинств и недостатков такого варианта утилизации нечистот и отработанной воды.

    Среди положительных моментов устройства накопительного колодца – простота монтажа и невысокая цена строительства.

    Из недостатков можно отметить:

    • риск загрязнения грунта и воды в ближайших источниках;
    • присутствие неприятного запаха на участке;
    • дороговизна обслуживания, поскольку потребуется вызывать ассенизаторов.

    Наиболее просто вопрос канализации решается путем создания выгребной ямы, — однокамерного очистного сооружения с фильтрацией через дно и частично боковые стенки.

    Но такое сооружение применимо лишь при малом количестве стоков по современным меркам. Например, на даче, когда канализацией пользуются лишь изредка. Ведь допустимое количество стоков в однокамерное очистное сооружение — до 1 м куб. в сутки.

    Но выгребной котлован на сегодняшний день – самый экономичный способ дезактивации и хранения воды, сбрасываемой с жилых пространств. А раз есть коммерческая выгодность, от такого предприятия не отказываются просто так.

    Поэтому однокамерный яма-септик строится повсюду, при этом вопрос, — как построить, весьма присутственный.

    Расположение на участке, относительно других объектов

    Выгребная яма должна располагаться не ближе определенного расстояния от колодца или от других источников питьевой воды. Это расстояние зависит от типа грунтов и совмещения слоев почвы: Если слои не перемешиваются то тогда:

    — для глины – не ближе чем 20 метров;
    — для суглинка – не ближе чем 30 метров;
    — для супесей – не ближе чем 50 метров.

    Если же слои перемешиваются, то принимается 50 метров в любом случае.

    Также регламентируются следующие расстояния (не менее):
    — до водопровода — 10 метров.
    — до жилого дома — 5 метров;
    — до границы участка – 2 метра;
    — до водоемов – 30 метров;
    — до дороги – 5 метров.
    — до строения — 1 метр.

    Еще один важный фактор – уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды стоят высоко, то обустраивать выгребную яму нельзя. Расстояние от дна ямы до грунтовых вод должно быть не менее 1-го метра.

    (Требования СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, действующие на территории России).

    Объем по нормативам и который нужен

    В любом случае рекомендуется делать выгребную яму побольше. Большой объем может увеличить периоды времени между вызовами ассенизационной машины. Ведь платить придется за вызов все равно, даже если машина не наполнится.

    Необходимо учитывать и фильтрующую способность почвы. Если почвы глинистые (наиболее слабая водопропускная способность), то вода из ямы будет уходить крайне медленно.

    К тому же в течение года, когда почва вокруг ямы напитается жирами и др. дренаж воды намного замедлится. Большая фильтрующая площадь в этом случае может выручить.

    Поэтому рекомендуется делать ямы с некоторым запасом по объему, например, на одного человека не менее – 2 м куб.

    Как требуют регламентирующие документы, — при объеме сточных более 1 м куб./сут. необходимо создавать двухкамерные системы очистки.

    Относительно глубины выгребного колодца можно сказать что не рекомендуется делать яму глубиной более 3 метров. Наиболее часто применяемые ассенизационные автомобили не способны откачивать с глубины более 3 метров. Поэтому дно ямы останется не откачанным, и там будет скапливаться ил, который плохо пропускает воду. Фильтрующая способность ямы будет ограниченной.

    Применяйте биопрепараты заранее. Они способствуют уничтожению жиров, сохранности почв, намного увеличивают количественные возможности системы.

    Конструктивные особенности.

    Обычно делают выгребной колодец фильтрующего типа по схеме «яма без дна», где при которой происходит фильтрация воды в почву.

    Чтобы увеличить площадь проникновения, рекомендуется в нижней части ямы в стенах делать проемы в 1-2 кирпича, расположенные в шахматном порядке. При этом внедряется и боковая фильтрующая подсыпка толщиной 40 см — песок с щебнем.

    Нижняя часть ямы подсыпаются песчано-гравийной подсыпкой толщиной 30 – 50 см.

    Когда невозможно обеспечить необходимые безопасные расстояния, в яму устанавливают пластиковую емкость, или же делают сплошную бетонировку с гидроизоляцией.

    В таком случае образуется канализационный выгребной накопитель, который нужно опустошать илососами на ассенизационных автомобилях с завидной регулярностью. Что в свою очередь ускоряет трансформацию содержимого карманных отделений костюмов, в стремление к нулю. Если в доме проживают 4 человека, работает стиральная машина и т.д. то золотоувозящий автомобиль будет приезжать 3 раза в месяц.

    Последовательность возведения

    • Определяется место нахождения выгребной ямы с обеспечением необходимых расстояний. Определяется объем и глубина в соответствии с рекомендациями.
  • В месте строительства снимается верхний плодородный слой почвы. Вывозить его не рекомендуется, а лучше раскидать по участку. Часть (до 0,5 м куб) пойдет на присыпку и утепление по контуру.
  • Котлован можно выполнить с помощью экскаватора. Если нет такой возможности, то его копают и вручную. Но грунт, вынутый из ямы, лучше вывезти.
  • На дне ямы делается подсыпка из щебня и песка толщиной не менее 10 см.
  • Строительство стен выполняется после укладки сливного трубопровода или одновременно с ней. В стене необходимо определить место, где будет вводиться сливная труба, и обустроить его.
  • Стены выгребной ямы должны быть выполнены из прочного водоустойчивого материала. Обычно применяется кирпич. Стены выкладываются толщиной 12 сантиметров (в пол кирпича) на цементно-песчаном растворе.

    Или же стены делаются с помощью бетонных колец. Но для этого придется пользоваться услугами строительной организации, которая доставит кольца и установит их в котловане с помощью подъемного крана. Иногда выливают и монолитные железобетонные стены в опалубке.

  • Поверхность чаще оформляется монолитной железобетонной плитой с отверстием. Вокруг ямы снимается поверхностный слой так, чтобы плита опиралась одновременно на грунт и на стены ямы.
  • О сливном трубопроводе

    • Размещение санузла в доме и размещение сливной ямы проектируется таким образом, чтобы сливной трубопровод был прямым и наименьшей длины.
  • Для сливного трубопровода применяются трубы диаметром не менее 100 мм. Обычно это ПВХ-трубы. Или полиэтиленовая гофра.
  • Уклон должен составлять 2 – 3 % (на каждом метре он должен понижаться на 2 – 3 сантиметра).
  • При укладке и монтаже крайне важно выдержать равномерный уклон трубопровода, без образования прогибов. Положение трубопровода в траншее фиксируют на кирпичных подставках и выверяют по шнуру.
  • Трубопровод должен располагаться ниже глубины промерзания грунта. Но часто такую глубину не выдерживают, из-за низкого расположения слива в яму. Поэтому прибегают к мелкому заложению, но с утеплением. Слой утеплителя (экструдированный пенополистирол толщиной от 5 см) в виде скорлупы оборачивает трубопровод. Можно применить и плиты утеплителя создав из них что то в виде короба.
  • Как правило выгребная яма успешно эксплуатируется, если в ней организован должным образом успешный процесс разложения и переработки стоков бактериями.

    Похожие новости

    Сооружаем выгребную яму своими руками

    На сегодняшний день люди привыкли к жилищным удобствам. И их отсутствие, например, на даче или в загородном доме, приносит максимум дискомфорта. Каждый хозяин пытается всячески обустроить и улучшить качество жизни своей семьи. Вам надоело носить воду ведрами или хочется обустроить санузел? Тогда выгребная яма просто необходима. Сегодня поговорим о том, как на даче соорудить сливную яму. Она поможет сделать пребывание на природе максимально комфортным. Представим несколько моделей выгребных ям, все схемы достаточно просты и их можно сделать собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов.

    Сливная яма на участке

    Виды выгребных ям

    Для чего нужна выгребная яма на дачном участке? На этот вопрос приведем несколько ответов, хотя на самом деле причин безумное множество:

    • Сливная вода из сауны или бани;
    • Отработанная вода с машинки автомат или посудомойки;
    • Вода из санузла;
    • Слив воды из кухни.

    Рассмотрим, какие виды выгребных ям существуют на сегодняшний, точнее принцип их работы:

    • Отработанные воды сбегают в негерметичную емкость, откуда беспрепятственно попадает в грунтовые воды, за счет земных слоев естественно фильтруется;
    • Сливная яма, которая в основе имеет герметичную емкость. Процесс работы такой ямы предусматривает периодическое откачивание собравшейся жидкости и вывоз в очистные системы. Фирма, которая предоставляет такие услуги, должна иметь лицензию на утилизацию канализационных отходов;
    • Выгребная яма, емкость которой герметична, в ней предусмотрены фильтры, которые очищают сливы и их можно использовать, например: для орошения огорода.

    Это на сегодняшний день самый доступный способ, как устроить канализационную систему на своей фазенде.

    Заметим, что для создания таких систем необходимы навыки, знания и разрешения. Самостоятельно такие работы не провести.

    Выгребная яма из пластика

    Расчет объема выгребной ямы

    Самым простым видом выгребной ямы является негерметичная емкость, где воды будут естественным способом уходить в грунт. Единственным минусом такой ямы будет отрицательное воздействие на состав почвы и на подземные воды. При негерметичной сливной яме можно сливать по пятьдесят, семьдесят литров в сутки, при условии, что состав воды будет органическим.

    Расчет количества вод относительный и зависит он от многих факторов:

    1. Объем выгребной ямы;
    2. Плотность грунта под ямой;
    3. Месторасположение сливной ямы до ближайших строений;
    4. Глубина протекания подземных вод.

    Главным показателем для расположения выгребной ямы является расстояния от места стока вод до бытовых сооружений. Есть специальные нормативные документы (СНиП 30

    Расчет выгребной ямы: объем, глубина, диаметр

    Для нормальной работы канализационной системы частного дома крайне важен размер сточного резервуара. Расчет выгребной ямы производится аналитическим методом, в котором за основу берутся данные о количество проживающих.

    Расчет объема

    Объем выгребного резервуара – важный параметр, от которого зависит эффективность работы канализационной системы и частота чисток стока. Рассчитывается он исходя из количества проживающих в доме. Если речь про дачный вариант, то принимается среднее арифметическое пребывающих в здании людей. Например, в круглогодичном коттедже живет 4 человека: 3 взрослых и 1 ребенок.

    Принцип работы сточного резервуараПринцип работы сточного резервуараПринцип работы сточного резервуараСовет от эксперта:
    Стандартно на 1 взрослого человека принимается 0,5 кубометров отходов, для ребенка в половину меньше. Если к стоку подключены какие-либо устройства потребляющие воду, то учитываются и они. В нашем примере они не подсоединены.

    Выходит, что в сутки в выгребную яму будет сливаться 3*0,5+0,25=1,75 кубометров стоков. Полученное значение всегда округляется в большую сторону. Это поможет предупредить переполнение резервуарами при необходимости подобрать подходящий объем готовой емкости. В нашем случае, принимается значение 2 кубометра.

    Объем резервуара должен в 3 раза превышать суточное количество отходов. Поэтому, 3*2=6. Оптимальным объемом резервуара для семьи из трех взрослых человек и одного ребенка будет 6 кубических метров.

    Для оборудования канализационной системы дачного дома используется иная схема. Чаще всего, на даче не живут большими семьями, а приезжают на несколько дней отдохнуть, собрать урожай или убрать огород. Можно не проводить расчеты, а просто обустроить сток, емкость которого будет находиться в пределах 1–2 кубометров.

    Яма открытого типаЯма открытого типаЯма открытого типа

    Зачем рассчитывать объем:

    1. Это необходимо для подбора целесообразной конструкции выгребной ямы. Существует два вида стоков: открытые и закрытые. Открытые более просты в обустройстве и обслуживании, но подходят только для переработки стоков, объемом до 1 кубометра. Закрытые практичнее, т. К. они способны поглощать большее количество отходов и безопаснее в экологическом плане;
    2. Если неправильно рассчитать объем сточных вод у открытого резервуара, то он будет справляться со своей работой значительно медленнее, чем должен. Кроме того, выходящие стоки будете заражать почвы и грунтовые воды.
    Заполнение выгребной ямы грунтовыми водамиЗаполнение выгребной ямы грунтовыми водамиЗаполнение выгребной ямы грунтовыми водами

    При расчете потребного объема нужно дополнительно учитывать уровень грунтовых вод, В местности, где они близко расположены к поверхности земли возможно переполнение ямы за счет их повышения.

    Расчет глубины и диаметра

    Имея потребный объем для организации сточного резервуара, нужно рассчитать его конструктивные размеры. Глубина определяется исходя из уровня грунтовых вод и особенностей обслуживания стока. Для периодической очистки выгребной ямы Вы будете пользоваться ассенизаторскими услугами. Это нужно не только для удаления жидкости, но и для очистки стенок и дна от твердых наростов.

    Длина шланга ассенизаторской машины редко превышает 3 метра, поэтому если глубина ямы больше – это может негативно сказаться на её очистке. Если шланг не достанет до дна емкости, ил, который осаживается в нижней части резервуара, не будет утилизироваться. Стандартными значениями считают 2,5 и 2,7. 3 метра применяется редко, но эта глубина может компенсироваться песчано-щебневой подушкой (в особенности, в негерметичных стоках).

    Также, нужно помнить, что если грунтовые воды находятся выше 2-х метров, то нет смысла строить выгребную яму. Во время весенних паводков её объем будет заполняться подземными водами, из-за чего эффективность работы канализации значительно снизится. Лучше использовать септики или бочки подходящего диаметра, предварительно защитив из металлическим или бетонным кожухом.

    Чтобы определить остальные конструктивные размеры, воспользуйтесь формулами тригонометрии.

    Котлован под выгребную яму, зачастую, представляет собой прямоугольный параллелепипед. Формула объема для параллелепипеда:

    V=a*b*h, где a – это длина, b – ширина, h – глубина. У нас есть потребный объем и приблизительные данные глубины.

    Из этой формулы можно узнать, какой должна быть ширина ямы:

    b=a*h/V.

    В нашем случае, получается b=a*2/6. По формуле, можно принять длину ямы 3 метра, тогда ширина будет равна 1. Пересчитываем для проверки:

    V=3*1*2=6. Всё сошлось, можно приступать к строительству.

    Если яма предусмотрена открытого типа, то можно сделать её глубину большей.

    Прямоугольный котлованПрямоугольный котлованПрямоугольный котлован Но что, если будет использовать форма цилиндра? Ведь бочки, бетонные кольца и покрышки имеют именно такое сечение. Тогда формула представляет собой:

    V=3.14*d2*H/4. Здесь нам известны все значения, остается только рассчитать потребный диаметр.

    d2=V*4/3.14*H.

    Потом из полученного числа извлекается корень.

    Естественно, что некоторая погрешность допускается, но специалисты по обустройству выгребных ям обращают внимание, что лучше будет, если полученные значения будут немного превышать расчетные данные.

    Цилиндрическая ямаЦилиндрическая ямаЦилиндрическая яма

    Как рассчитать материалы для выгребной ямы

    Обустройство выгребной ямы также включает в себя расчет строительных материалов. Сточный резервуар может быть построен из:

    1. Кирпича;
    2. Шлакоблока;
    3. Бетонного раствора;
    4. Металлической или пластиковой бочки;
    5. Автомобильных покрышек;
    6. Бетонных колец.

    Нужно знать габариты используемого строительного материала. Например, у красного кирпича параметры следующие:

    250 х 120 х 65.

    Имея габариты, можно без труда рассчитать количество кирпича для обустройства ямы. Также учитывается прослойка цемента и бетонная плита на дне (если яма закрытого типа). Учитывается вид кладки – для обустройства сливных резервуаров рекомендуется шахматная двурядная.

    Шлакоблок имеет большие размеры, чем кирпич – 390 х 180 х 190. Из-за увеличенной ширины, его укладывают в один ряд в шахматном порядке. Обратите внимание, что после четвертого ряда нужно сделать сплошной пояс. Его толщина зависит от глубины ямы.

    Намного легче работать с бетонными кольцами или покрышками. У них стандартная высота и диаметр. Согласно ГОСТ 8020-90, бывают конструктивные элементы с размерами от 840 мм (наружный диаметр) до 2200 мм. Внутренний диаметр – от 700 до 2000 мм. Берется ближайшее большее значение, подходящее по расчетам. Естественно, к каждому диаметру кольца нужно подобрать подходящую нижнюю плиту. Их габариты также стандартизированы и соответствуют диаметрам сквозных элементов. Дополнительно учитывается толщина бетонного пояса.

    Параметры бетонных колецПараметры бетонных колецТаблица: параметры бетонных колец

    Размеры покрышек также стандартизированы. Они классифицируются по области использования. Для небольших выгребных ям подойдут легковые — R13, для широких лучше будет купить покрышки от грузовых автомобилей. Их диаметр доходит до1 метра, благодаря этому можно будет уменьшить глубину котлована.

    Размеры покрышекРазмеры покрышекТаблица: размеры покрышек

    Отдельно рассчитывается толщина щебневой подушки. Для ямы закрытого и открытого типа, насыпь будет разниться. На дно котлована насыпается 20 сантиметров речного песка, сверху на него утрамбовывается несколько слоев мелкого щебня.  Для открытой ямы нужно использовать камень различной фракции: песок, мелкий щебень, дальше больший и на самый верх укладывается строительный сор (обломки кирпичей, шлакоблоков и т. д.). У закрытой емкости днище укладывается смешанным в равных количествах песком и щебнем.

    схемы, расчет глубины, правила строительства

    Строительство локального очистного сооружения позволяет обеспечить качественную переработку и фильтрацию канализационных стоков до состояния технической воды. Однако такой вариант организации автономного водоотведения обходится недешево.

    Альтернативное решение для загородных или дачных домов – обустройство сливной ямы своими руками. Существует несколько вариантов самодельных выгребов, отличающихся материалами изготовления и функциональностью. Какой из них предпочтительней? Попробуем разобраться.

    В статье описаны популярные схемы сливных ям, а также приведены пошаговые инструкции по их сооружению. Практичные рекомендации помогут сделать правильный выбор и организовать отвод канализационных стоков самостоятельно.

    Содержание статьи:

    Сливная яма – часть автономной канализации

    Для сбора бытовых и хозяйственных отходов необходим накопительный резервуар, который нужно регулярно опустошать при помощи спецтехники. Обычно это большая емкость или сооружение, зарытое в землю.

    Размеры и формы выгребов могут отличаться, но некоторые составные части должны присутствовать у всех конструкций:

    • резервуар, объем которого соответствует потребностям владельцев дома;
    • сливной вход, через который канализационные стоки поступают в резервуар;
    • технический люк, необходимый для контроля и обслуживания;
    • труба вентиляции, выводящая на безопасную высоту вредные газы.

    Часто пренебрегают устройством вентиляции, оставляя для проникновения воздуха внутрь отверстие или щель, а то и вовсе наглухо закупоривая яму. Это неправильно: неприятный запах газов при определенной концентрации еще и опасен.

    Уличный туалетУличный туалет

    До сих пор встречаются уличные туалеты-«скворечники», которые полностью заменяют дачную канализацию: они одновременно являются и отхожим местом, и накопителем для пищевых отходов

    Все, кто ощущает дискомфорт от прогулок по утреннему холодку, давно уже оборудовали полноценную канализационную сеть. Она включает в себя узлы подключения к унитазу, раковинам, ванне или душу, и трубопровод, соединяющий точки, находящиеся внутри дома, с зарытым неподалеку резервуаром.

    Минимальный «дачный» набор, позволяющий регулярно мыться и содержать в чистоте дом – это унитаз + душ + раковина на кухне. Соответственно, канализационная система внутри здания соединяет сантехнические устройства.

    Наружная часть системы – труба от стены дома до накопительной емкости. Прямая и относительно короткая труба (но по нормам СНиП не короче 5 м) – это идеальная схема для перемещения сточных вод.

    Схема устройства дачной канализационной системыСхема устройства дачной канализационной системы

    Простейшая схема устройства дачной канализационной системы со сливной ямой. Обязательным дополнением является обустройство дороги – подъезда для ассенизаторской машины

    Иногда приходится оборудовать сложные коммуникации, соединяющие несколько рукавов, предположим, для отвода стоков из дома, бани, гаража или летней кухни. Но в данном случае вместо обычной сливной ямы устанавливают септик, который, кроме сбора и накопления, еще и очищает воду, а затем выводит ее для доочистки в грунт (колодец, канаву).

    Виды выгребных ям по материалу изготовления

    Для обустройства сливных ям используют как заготовки фабричного изготовления, так и подручный материал, например, автомобильные покрышки или красный кирпич, оставшийся от строительства дома.

    Рассмотрим конструктивные особенности разных моделей и выясним, какая из накопительных емкостей дольше прослужит.

    Галерея изображений

    Фото из

    Одним из самых старых способов организации сливных ям является строительство кирпичного колодца с фильтрующими стенками. Это не самый безопасный для окружающей среды, довольно дорогой и трудоемкий способ

    Намного проще и быстрее сооружается канализационный объект, если емкости сливной ямы заливаются бетонным раствором в заранее построенную опалубку

    Долгосрочный процесс заливки заменит установка бетонной конструкции заводского изготовления. Результат будет дороже, но темпы строительства существенно повысятся

    Быстрее, чем заливка монолитного сооружения, но медленнее, чем установка бетонной конструкции, производится сборка канализационного пункта из бетонных колец

    В качестве приемного и накопительного сооружения канализационной сливной системы можно использовать пластиковые емкости. Они дешевле и легче бетонных, но при установке требуют соблюдения монтажных правил

    Сбор и первичную обработку стоков превосходно выполнит канализационный накопитель из еврокубов — б/у пластиковых емкостей, в которых поставляются жидкости

    Стоки на дачном участке не требуют больших резервуаров. Для их накопления и дальнейшей утилизации достаточно небольшой системы из пары пластиковых бочек

    Небольшую сливную яму для приема сточной воды из кухни, бани, бассейна можно построить из отслуживших автомобильных покрышек

    Строительство сливной ямы из кирпича

    Монолитный канализационный пункт

    Готовая бетонная конструкция

    Сливная яма с переливом из колец

    Пластиковая емкость фабричного производства

    Самодельный объект из еврокубов

    Организация сливной ямы из бочек

    Сборка сливной ямы из покрышек

    Кирпичная кладка с гидроизоляцией

    С появлением готовых бетонных колец, процесс установки которых в несколько раз сократил строительство ямы, кирпич стал использоваться все реже. Есть смысл применять его в крайних случаях, когда нет возможности приобрести другой, более современный материал.

    Иногда он остается в большом количестве после строительства дома, и если позволяет время, можно соорудить и кирпичный выгреб.

    Кирпичная сливная ямаКирпичная сливная яма

    Форма кирпичной выгребной ямы может быть любой: от круглой, напоминающей колодец для воды, до прямоугольной – от конфигурации срок службы не зависит. Обычно кирпичная кладка служит без ремонта не более 15-20 лет

    Кирпичную кладку выполняют традиционным способом, но сначала подготавливают дно. На песчано-гравийную подушку укладывают бетонную плиту, которую фиксируют в грунте с помощью арматуры.

    Готовую плиту можно заменить заливкой цементного раствора. Плиты из бетона могут пригодиться и при строительстве верхней части – перекрытия, к которому крепится технический люк.

    Схема выгребной ямыСхема выгребной ямы

    Один из вариантов кирпичной выгребной ямы. Наряду с гидроизоляционным слоем можно использовать глиняный замок, который является естественной защитой от проникновения к стенкам выгреба грунтовых вод (+)

    Таким образом, включает в себя следующие элементы:

    • бетонное дно;
    • кирпичную кладку по периметру;
    • плиты перекрытий;
    • люк с крышкой;
    • пластиковую трубу вентиляции.

    При обустройстве резервуара, состоящего из сравнительно небольших элементов, важно правильно произвести герметизацию, чтобы стоки не попадали в прилегающий грунт. Она состоит из двух этапов – гидроизоляции внутренней и наружной стороны.

    Хорошо зарекомендовали себя обмазочные мастики на основе битума, а также современные проникающие материалы типа Пенетрон.

    Галерея изображений

    Фото из

    Многокамерная сливная яма из кирпича

    Небольшой канализационный пункт на даче

    Колодец с фильтрующими стенками

    Бывший в употреблении кирпич в строительстве

    Колодец из автомобильных покрышек

    Самое ненадежное решение, срок службы которого не превышает 10 лет, – выгреб из покрышек. Автомобильная резина не предназначена для применения в качестве деталей для канализации, поэтому со временем она не выдерживает воздействия агрессивных химических веществ и разрушается.

    Кроме того, сложности возникают и с заделкой стыков между шинами для обеспечения герметизации колодца.

    Устройство сливной ямы из покрышекУстройство сливной ямы из покрышек

    Ненадежность шаткой конструкции компенсируют за счет обустройства ямы снаружи: делают защиту из песчано-цементной засыпки, герметизируют все сооружение целиком, используют геотекстиль и рубероид

    Дно ямы обустраивают традиционным для всех накопителей способом: укладывают бетонную плиту или делают цементную стяжку. В верхней части обычно строят настил из прочных досок и оставляют отверстие с крышкой для обслуживания – откачки канализационных стоков.

    Накопитель из шин не может быть большим по объему, поэтому приготовьтесь к частому вызову ассенизаторов.

    Яма из покрышекЯма из покрышек

    Схема устройства сливной ямы из автомобильных покрышек. Чтобы увеличить интервал между посещениями ассенизаторов, в дно ямы монтируют перфорированную трубу, по которой часть жидкости просачивается в грунт (+)

    Следует понимать, что через какой-то период (в некоторых случаях – от 3 до 5 лет) придется производить разбор резиновой конструкции и возводить новый колодец, потому что ремонту не подлежит.

    По этой причине опытные строители рекомендуют устанавливать более прочные конструкции, рассчитанные на 50 лет – например, накопители из бетонных заготовок.

    Галерея изображений

    Фото из

    Легкий в обработке дешевый материал

    Введение канализационной трубы в шину

    Обустройство горловины сливной ямы

    Сливная яма для душевой кабинки

    Монолитный бетонный резервуар

    Устройство объемной емкости из бетона принципиально отличается от сооружения конструкций из отдельных готовых элементов (кирпичей, блоков, шин). Оно заключается не в сборке, а в создании опалубки с последующей бетонной заливкой.

    Результатом строительных работ должен стать прочный, надежный, герметичный бетонный резервуар со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

    Устройство опалубки для сливной ямыУстройство опалубки для сливной ямы

    Для опалубки используют деревянные доски, оставшиеся от строительных работ, куски фанеры, брусья. Также потребуется арматура – для усиления бетонных стен и основания

    Порядок устройства сливной ямы из монолитного бетона:

    • подготовка котлована, выравнивание дна;
    • армирование и бетонирование основания;
    • строительство опалубки;
    • установка арматуры для стенок;
    • поэтапная заливка бетона;
    • установка плиты перекрытия;
    • гидроизоляция сооружения;
    • устройство вентиляции и люка;
    • засыпка.

    Зачастую при строительстве простейшего септика используют более сложную схему из двух камер. Проще говоря, примерно в центре конструкции устанавливают бетонную перегородку с отверстием для перелива.

    Двухкамерное сооружение частично осветляет стоки, а применение дополнительного фильтрующего колодца позволяет часть канализационных вод отправлять прямо в грунт.

    Устройство бетонного септикаУстройство бетонного септика

    Схема бетонного монолитного сооружения с двумя отсеками с указанием возможных размеров. Обе камеры имеют сообщение в виде трубы перелива, установленной ниже уровня входного отверстия (+)

    Особенностью является длительный период строительства и соблюдение норм подготовки цементного раствора.

    Галерея изображений

    Фото из

    Двухкамерная сливная яма из бетона

    Установка опорного каркаса для перекрытия

    Сборка опалубки для устройства перекрытия

    Простой дешевый вариант сливной ямы

    Выгреб из бетонных колец

    Сооружение из готовых бетонных блоков заводского изготовления предпочитают по нескольким причинам:

    • скорость сооружения – строительство занимает меньше времени;
    • относительная доступность – стоимость относится к разряду демократичных;
    • долговечность – при соблюдении правил строительства сооружение служит более 40 лет;
    • прочность – колодец из тяжелых колец, скрепленных замковым соединением, намного прочнее конструкции из шин или кирпича.

    Бетонные кольца, как и другое детали для строительства (днище, плиты перекрытий, доборы), можно приобрести на ближайшем предприятии, выпускающем ЖБИ. Альтернативный вариант – самостоятельно.

    Придется арендовать технику и нанять бригаду рабочих, зато монтаж будет происходить быстро, в отличие от создания монолитного резервуара.

    Устройство сливной ямы из бетонных колецУстройство сливной ямы из бетонных колец

    Высота выгреба из бетонных блоков (следовательно, и объем резервуара) зависит от количества канализационных стоков. Наиболее популярные конструкции состоят из 2 или 3 колец и рассчитаны на обслуживание семей из 2-4 человек

    Кроме бетонных заготовок потребуется засыпка для основания (песок и гравий), и наружной герметизации готового сооружения. Для придания конструкции прочности и стабильности в грунт для засыпки добавляют сухой цемент.

    Яма из бетонных колецЯма из бетонных колец

    Схема сливной ямы из бетонных колец. Данный вариант имеет перфорированное дно, то есть способен пропускать часть стоков наружу. Подобное устройство ямы невозможно, если на садовом участке преобладают глинистые, а не песчаные грунты (+)

    Несмотря на наличие схем выгребов без дна, однокамерные резервуары рекомендуют делать герметичными, так как недостаточно очищенные воды загрязняют грунт и плодородный почвенный слой.

    Галерея изображений

    Фото из

    Строительство ямы из бетонных колец

    Сборка колодца из бетонных колец

    Люк для горловины сливной ямы

    Перекрытие канализационного объекта

    Пластиковая емкость фабричного производства

    Если вы хотите установить сливную яму за один день, обратите внимание на готовые модели из модифицированного пластика, представленные на рынке автономной канализации известными компаниями.

    Они отличаются по форме и размерам, но все обладают достаточной прочностью, чтобы не разрушиться под давлением грунта или от движения грунтовых вод.

    Устройство сливной ямы из пластиковой емкостиУстройство сливной ямы из пластиковой емкости

    Преимущества пластиковых моделей – в прочности, усиленной ребрами жесткости, и абсолютной герметичности. В емкости из полиэтилена, в отличие от сборных аналогов, нет стыков и заделанных швов, поэтому и нет риска разгерметизации

    Монтаж пластиковой емкости осуществляется по простой схеме: роют котлован, укрепляют дно (при ненадежных грунтах или высоких грунтовых водах), устанавливают резервуар, подключают его к трубе и производят засыпку.

    Процесс откачки канализационных отходов происходит обычным способом – с помощью ассенизаторов.

    Галерея изображений

    Фото из

    Пластиковая емкость для устройства сливной ямы

    Особенности обустройства котлована

    Особенности подключения коммуникаций

    Специфика обустройства горловины

    Подробнее о выборе и монтаже пластикового резервуара читайте в .

    Обзор популярных схем

    Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.

    Отдельная накопительная емкость

    Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.

    Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.

    Схема устройства простейшей сливной ямыСхема устройства простейшей сливной ямы

    Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов

    Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).

    При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.

    Сливная яма без дна

    Вариант одиночного накопителя – . Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.

    Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.

    Схема сливной ямы без днаСхема сливной ямы без дна

    Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять

    В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях,  целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.

    Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.

    Два важных условия устройства фильтрации:

    • песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
    • низкий уровень залегания водных горизонтов.

    Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.

    Данная схема больше подходит для , которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.

    Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.

    Двухкамерный септик из бетонных колец

    Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.

    Он может иметь различную конструкцию:

    • бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
    • 2 колодца, соединенные трубой перелива.

    Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.

    Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.

    Двухкамерный септикДвухкамерный септик

    Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)

    Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.

    Кратко процесс из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:

    Галерея изображений

    Фото из

    Этап 1: Механизированная разработка котлована

    Этап 2: Сооружение опалубки в сыпучих грунтах

    Этап 3: Монтаж стартового кольца приемной камеры

    Этап 4: Строительство камер в виде колодцев

    Этап 5: Ввод канализационных труб в шахту

    Этап 6: Установка готового бетонного перекрытия

    Этап 7: Монтаж узких колец для устройства горловин

    Заполнение котлована с канализационным объектом

    Как определить глубину выгреба?

    Размеры сливной ямы, в том числе и глубина, зависят от объема сточных вод. Сначала подсчитываем общее количество стоков за сутки, умножаем на 10-14 дней (в зависимости от частоты откачки), находим нужный рабочий объем. Рабочий – значит, только до уровня врезки трубы.

    Если нужен рабочий объем 4 м³, то прибавляем еще 1/3 и получаем объем резервуара – 6 м³. Зная объем, вычисляем, сколько необходимо бетонных колец или какова длина/ширина/высота монолитного сооружения.

    При устройстве котлована прибавляем 0,3 м на выравнивание основания и устройство песчано-гравийной подушки. Рассчитываем глубину сливной ямы так, чтобы при монтаже часть горловины (примерно 0,2 м) виднелась над поверхностью земли.

    Небольшой выступ – страховка от весеннего половодья. При риске сезонного затопления горловину можно поднять на 0,5 м.

    Чертеж выгребной ямыЧертеж выгребной ямы

    Чертеж с указанием глубины и других размеров лучше подготовить заранее, а в дальнейшем следует строго придерживаться сделанных вычислений. При покупке готовых емкостей инструкция по монтажу и установке идет в комплекте (+)

    Немного отличается вычисление глубины ямы без дна. Котлован для выгреба с перфорацией глубже герметичного аналога за счет устройства метрового песчано-щебневого фильтра. Чтобы не ошибиться с расчетами, просто прибавляем толщину фильтрующей подушки к высоте сооружения.

    При подсчетах не забывайте про расположение водяных горизонтов – от основания выгреба до верхнего водоносного слоя должно быть не менее 1 м.

    Выводы и полезное видео по теме

    Правила строительства накопителей и септиков очень похожи, поэтому рекомендуем к просмотру следующий интересный тематический материал.

    Строительство кирпичной ямы с переливом в условиях высоких грунтовых вод:

    Полезная информация по устройству двухкамерного сооружения:

    Подробные сведения о строительстве септиков:

    Познакомившись с конструкционными особенностями и характеристиками выгребных ям, вы можете самостоятельно оборудовать канализационную систему на загородном участке. Если возникают сложности в составлении схемы или вычислении глубины, рекомендуем обратиться к опытным инженерам.

    У вас есть практические навыки сооружения сливной ямы на приусадебном участке? Делитесь накопленными знаниями, задавайте вопросы по теме и участвуйте в обсуждениях. Форма для комментариев расположена ниже.

    Выгребная яма в частном доме: схемы и технология сооружения

    Если человек проживает в доме, в нем должна быть канализация, поскольку отходы жизнедеятельности все же нужно как-то удалять. И с этим трудно не согласиться, не так ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная выгребная яма в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

    Но, перед тем как приступить к сооружению выгребной ямы на участке, придется взвесить все за и против. Ведь неправильно выбранное место, да и сама конструкция выгреба, впоследствии, грозит обернуться множеством проблем. Самой распространенная из них – появление неприятного запаха. Мы расскажем вам о том, как избежать этой проблемы.

    В статье мы собрали и обобщили информацию о видах и конструктивных особенностях выгребных ям. Кроме того, здесь вы сможете найти полезные советы и рекомендации о том, как правильно выбрать и соорудить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

    Содержание статьи:

    Устройство и конструктивные типы

    Выгребная яма – это, пожалуй, самая древняя и самая простая разновидность канализации. Она представляет собой углубление в земле, в котором накапливаются и частично перерабатываются сточные воды.

    В любых стоках содержится некоторое количество бактерий, поглощающих и преобразующих эти накопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в подстилающие грунты.

    Все, что не переработано и не ушло в нижележащие слои, из выгребной ямы следует периодически удалять, чтобы емкость не переполнялась.

    Галерея изображений

    Фото из

    Самый распространенный вид выгребных ям для частных домов сооружается из бетонных или железобетонных колец с герметичным или фильтрующим дном

    Для организации канализации с выгребной ямой сейчас стали чаще покупать пластиковые резервуары заводского производства. Их просто устанавливают в котлован и подсоединяют к канализационному трубопроводу

    В качестве выгребной ямы, т.е. накопителя стоков, нередко используются однокамерные септики, в которых просто не активизирован процесс сбраживания и не организован отвод осветленной воды

    Несложный, но не слишком дешевый вариант устройства выгребной ямы — установка железобетонной конструкции, полностью подготовленной к подключению канализации

    Если есть время и желание приложить собственные усилия в устройстве канализационной накопительной емкости, ее можно сделать самостоятельно, залив бетонный раствор в опалубку

    Для приема, переработки и сброса в грунт осветленной воды серых стоков, поступающих из бань, душевых, кухонь, устраивают ямы с фильтрующими стенками и дном

    Отлично подойдет для обслуживания дачи и небольшого загородного дома канализационное сооружение из еврокубов

    Для сбора и утилизации осветленных серых стоков в грунт на даче идеально подходит фактически бесплатный фильтрующий колодец из автопокрышек

    Популярная выгребная яма из железобетонных колец

    Пластиковые емкости для устройства канализации

    Однокамерный септик в сооружении выгреба на участке

    Готовая к установке железобетонная конструкция

    Монолитный вариант канализационного сооружения

    Поглотительный канализационный колодец

    Бюджетный тип накопителя построен из еврокубов

    Практически бесплатный вариант выгреба

    На летних дачах нередко устраивают отдельную выгребную яму для туалета. Она выглядит как относительно небольшое углубление в земле, над которым установлено легкое деревянное строение.

    Когда яма заполняется, туалет убирают, углубление засыпают землей. Отходы перегнивают в грунте и превращаются в компост – полезное удобрение.

    В дальнейшем на этом месте высаживают фруктовое дерево, которое даст отличный урожай в таком хорошо удобренном месте. А для туалета выкапывают новую яму, которую в дальнейшем утилизируют подобным образом.

    Но для потребностей большого дома, особенно при круглогодичном проживании, такого решения, разумеется, недостаточно.

    Схема выгребной ямыСхема выгребной ямы

    На схеме изображено устройство одного из вариантов ям – фильтрующего канализационного колодца. Сооружение с герметичными стенками, на дне его устроен многослойный фильтр из песка, щебня или гравийной смеси

    Современные выгребные ямы имеют довольно большой объем, а их стенки сооружают из самых различных материалов.

    Это может быть:

    • кирпич;
    • газобетонные блоки;
    • древесина;
    • ;
    • старые покрышки и т.п.

    Для устройства простейшей выгребной ямы сейчас можно приобрести готовую с люком и прочными стенками.

    С ее помощью процесс сооружения мини-канализации на загородном участке существенно облегчается и ускоряется в разы.

    Выгребная яма для частного домаВыгребная яма для частного дома

    Классический вариант выгребной ямы для загородного дома представляет собой шурф глубиной около 1,5 м с герметичными стенками и дном. Для откачки и вывоза стоков устраивается откидная крышка, для удаления запаха устанавливается вентиляционная труба

    Выбирая материал для выгребной ямы, следует учитывать, что длительный контакт с агрессивной средой будет постепенно разрушать ее стенки. Чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, нужно выбирать устойчивые к такому воздействию материалы.

    Различают два типа выгребных ям: герметичные и фильтрующие. В первых стоки накапливаются и хранятся до момента откачки. Во вторых отсутствует дно в традиционном понимании этого термина, и в стенах могут быть отверстия, чтобы часть отходов поступала в грунт.

    Если предполагается фильтрация стоков через стенки сооружения, то вокруг них устраивают гравийно-песчаный фильтр толщиной не менее 15 см.

    Стены делают либо монолитными, либо перфорированными, в зависимости от фильтрационных качеств вмещающих грунтов и задач по очистке сточных вод.

    Конструкции с возможностью инфильтрации в окружающие грунты устраивают преимущественно для стоков, собранных дренажем и ливневой канализацией. Между условным дном подобного сооружения и зеркалом подземной воды должна быть толща грунта мощностью не менее 1 м.

    Бетонные кольцаБетонные кольца

    Готовые железобетонные конструкции различного типа обходятся относительно недорого и позволяют сделать выгребную яму в самые короткие сроки

    Выгребную яму с герметичным дном и монолитными стенками устраивают для сбора и последующего вывоза бытовых и хозяйственных стоков.

    Нужна она и при высоком залегании грунтовой воды, потому что в таких ситуациях необходимо исключить прямое сообщение стоков с окружающей средой.

    Герметичными необходимо делать и выгребные ямы большого объема, в которых предполагается накапливать большое количество стоков за короткое время. Значительное количество отходов будет перерабатываться слишком долго, возрастает опасность загрязнения почвы.

    Схема встроенной выгребной ямы для частного домаСхема встроенной выгребной ямы для частного дома

    Расположенный в пределах дома комфортный люфт-клозет с выгребной ямой отличается от уличного варианта особым видом вентиляции. Имеющиеся в конструкции люфт-каналы создают устойчивые вентиляционные потоки, проветривающие и выгреб, и помещение уборной

    Принципы проектирования и подготовки

    Даже такое простое сооружение как выгребная яма, требует грамотной подготовки и планирования. Необходимо определить подходящее место для ее обустройства, выбрать тип конструкции, ее размеры, технологию проведения работ, материалы и т.п.

    Место расположения выгребной ямы – важнейший момент. Согласно строительным нормам, она должна находиться на расстоянии от ограждения, жилых зданий и т.п.

    Например, от колодца с питьевой водой это канализационное сооружение должно находиться на расстоянии не менее 25 метров, а от жилого дома – не менее пяти метров.

    Место для выгребной ямыМесто для выгребной ямы

    Выбирая подходящее место для размещения выгребной ямы при частном доме следует предусмотреть возможность проезда для ассенизационной машины

    Если рельеф на участке неровный, не стоит устраивать выгребную яму в низинке. Во время весеннего половодья ее может с высокой долей вероятности затопить, а это приведет к заражению грунтовых вод на участке.

    Объем сооружения зависит от количества жильцов в доме и времени проживания. На одного человека обычно берут от 0,5 до 2,0 куб. м.

    Лучше, если объем сооружения будет кратным емкости машины ассенизаторов, поскольку плата за использование техники обычно от количества стоков не зависит, оплачивается стоимость каждого выезда.

    Галерея изображений

    Фото из

    Предпосылки к строительству выгребной ямы

    Расстояние от фундамента дома до объекта

    Удобная и экномная планировка канализации на участке

    Обустройство перекрытия выгребной ямы

    Продумывая место для размещения выгребной ямы, следует сразу же озаботиться . Проще всего и быстрее выполнить эту неприятную процедуру можно с помощью машины-ассенизатора. Поэтому для проезда такой техники следует предусмотреть достаточное пространство.

    Бывает и так, что соответствующий нормам участок под выгребную яму не позволяет использовать ассенизаторскую машину. Скопившиеся стоки в этом случае удаляют с помощью специального насоса или обычного ведра.

    Яму делают герметичной или с отверстиями для фильтрации. На выбор влияет уровень грунтовых вод на участке. Если он менее метра, яма обязательно должна быть полностью герметичной.

    Иначе стоки могут проникнуть в водоносный слой и негативно отразиться на качестве воды. Восстановить нормальный ее состав в такой ситуации будет непросто.

    Пластиковая емкость для выгребной ямыПластиковая емкость для выгребной ямы

    Для герметичной выгребной ямы можно взять специальную пластиковую емкость. Устанавливать такой элемент нужно осторожно, чтобы стенки не прогнулись или не лопнули под давлением грунта снаружи

    Для обустройства герметичной выгребной ямы выполняется бетонирование дна, стены сооружения делают без зазоров. Альтернативный вариант – пластиковая емкость, установленная внутри котлована.

    Она также обеспечит необходимую герметичность, но следует помнить, что по прочности пластик существенно уступает бетону или кирпичу.

    Если первый от поверхности водоносный пласт залегает ниже дна сооружаемой ямы на 1 или более метра, то ее можно устроить по принципу фильтрующего или поглотительного колодца.

    Низ ямы формируется из материала с высокими фильтрационными свойствами: песка, щебня или гравия с песчаным заполнителем. Мощность фильтрующей засыпки не менее 1 м.

    Фильтрующее сооружение нет смысла устраивать на скальных и полускальных породах, суглинках и глинах, т.к. переработанные стоки просто не смогут дальше мигрировать в грунт.

    Его не делают также, если есть вероятность разгрузки в открытые водоемы рядом с местами для купания или точками забора воды для технических целей.

    Поглотительный канализационный колодецПоглотительный канализационный колодец

    Выгребные ямы поглотительного типа сооружаются в грунтах, способных пропускать очищенные стоки. Устраивать их допускается только в случаях, если между условным дном фильтрующего колодца и наивысшим уровнем залегания грунтовой воды толща грунта будет мощностью от одного полного метра

    Для небольшой семьи численностью в три человека есть народные стандарты устройства выгребов. Устраивают их из расчета 0,5 м3 на одно лицо, глубиной в среднем 1,0 – 1,5 м, шириной 0,8 – 1,0 м.

    Если над выгребной ямой будет возвышаться малогабаритный клозет для дачников, не проживающих постоянно на загородном участке, стандартные размеры и расчетный объем можно несколько сократить.

    Проницаемая выгребная ямаПроницаемая выгребная яма

    Чтобы сделать яму поглотительного типа с помощью кирпичной кладки, между кирпичами оставляют небольшой просвет. Зазоры можно сделать не по всей кладке, а только в отдельных местах

    Особенности монтажа выгребных ям

    Итак, место выбрано, пора приступить к возведению котлована. Обычно для этого используют специальную технику, поскольку вынимать большие объемы грунта вручную – слишком долго и тяжело. Конфигурация котлована может быть квадратной, прямоугольной, круглой – все зависит от выбранного материала.

    Под , и т.п. понадобится круглый котлован.

    Заливку бетоном или возведение деревянных стен удобнее осуществлять в квадратной или прямоугольной яме. А вот можно выполнить и по кругу, и по прямой.

    Выгребная яма из кирпичаВыгребная яма из кирпича

    Выгребную яму из кирпича можно сделать прямоугольной или круглой конфигурации. Кладка может быть герметичной или с просветами в зависимости от типа сооружения

    После того, как яма готова, нужно приступать к обустройству донного фильтра из утрамбованной смеси щебня с песком. С течением времени щебень в яму подсыпают, если часть фильтрующего материала выдавливается под весом стоков в подстилающий слой.

    Если нужна герметичная яма, дно выполняют в виде бетонной стяжки как для фундамента. Затем возводят стены. Можно продолжить работу с бетоном, сделать опалубку и залить стены.

    Проще и быстрее сделать канализацию из бетонных колец. Их устанавливают в котловане, а затем заделывают и герметизируют швы.

    Пластиковую емкость ставят на утрамбованную песчаную подушку. Засыпку котлована в этом случае следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить пластик. Рекомендуется одновременно заливать в емкость воду, чтобы уравновесить давление снаружи и внутри.

    К качеству кирпичной кладки в канализационном сооружении особо строгих требований не предъявляется, результат будет скрыт под землей. Эту работу вполне можно доверить каменщику-новичку.

    Но все же следует помнить, что даже в канализации слишком кривые стены не нужны. Это повышает вероятность их разрушения под влиянием внешних факторов.

    Обычная кирпичная кладка обеспечит достаточную герметичность сооружению. Если же запланировано создание выгребной ямы с естественной фильтрацией, в местах швов оставляют просвет примерно в пол кирпича.

    Галерея изображений

    Фото из

    Сооружения канализационного объекта с фильтрующим дном проводится только в грунтах с высокими фильтрационными свойствами: песках, гравийных и галечниковых отложениях

    При устройстве поглощающего колодца в грунтах с недостаточной для впитывания фильтрационной способностью, к примеру, в супесях, увеличивают площадь фильтра укладкой стен с фильтрующими отверстиями

    К поглощающей яме с фильтрующим дном подводят канализацию, транспортирующую только серые стоки: загрязненную воду из кухни, душевой, бассейна, ванны, бани

    Отверстия, увеличивающие пропускную способность поглощающего колодца, устраивают на высоту грунтового фильтра — т.е. на 1 м от условного дна объекта

    Если есть сомнения по поводу очистки серых стоков грунтовым фильтром, яму лучше сделать с переливом. Этот вариант существенно повышает степень очистки стоков

    Принимающую стоки секцию ямы с переливом делают с герметичным дном. Отстоявшись в ней осветленная вода поступает во вторую камеру, оттуда утилизируется в грунт

    Над поглощающим вариантом, как и над всеми видами выгребных ям, следует соорудить перекрытие, к примеру из уголка в качестве балок и фанерных листов

    Площадку вокруг поглощающего канализационного объекта желательно обустроить: залить крупногабаритную плиту, исключающую обвал грунта в колодец, поставить ограждение

    Геологические условия для устройства поглощающей ямы

    Специфика строительства ямы в супесях

    Подводка канализационных труб серых стоков

    Расположение фильтрационных отверстий

    Усложненная конструкция с переливом

    Двухкамерное канализационное очистное сооружение

    Устройство перекрытия над выгребной ямой или септиком

    Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

    По согласованию с местными инспекционными структурами в редких случаях допустимо строительство выгреба из древесины. Древесину рекомендуется предварительно обработать специальными материалами, чтобы повысить срок ее эксплуатации.

    Как показывает практика, деревянные выгребные ямы служат недолго и уже через несколько лет могут нуждаться в ремонте.

    Для водонепроницаемости щели между бревнами конопатят и просмаливают, а на дно и стенки наносят гидроизоляционный слой из глины толщиной 45 см. Сверху выгреб перекрывают плотно уложенными бревнами, а для возможности откачки стоков устраивают люк примерно 80×70 см.

    И еще один вариант отделки стен выгребной ямы – старые покрышки. Их укладывают в котлован стопкой, чтобы предохранить стенки ямы от разрушения. Разумеется, о какой-то особой герметичности в этом случае речь не идет.

    Это временный вариант, который не обеспечивает большого объема для накопления стоков. Но сделать яму из покрышек относительно несложно, а свои функции она выполняет вполне удовлетворительно.

    Выгребная яма из покрышекВыгребная яма из покрышек

    Выгребная яма из покрышек – это относительно небольшое поглотительное сооружение. Главные его достоинства – доступность материалов и простота исполнения

    Нюансы эксплуатации выгребных ям

    Если выгребная яма устроена правильно, больших проблем с ее работой не возникнет. Главная проблема – регулярная очистка емкости от скопившихся стоков. Не стоит дожидаться, пока емкость будет переполнена, удаление стоков нужно начать раньше.

    Однако простая откачка нечистот не делает сооружение чистым автоматически. В выгребных ямах со временем наблюдаются такие явления, как заиливание дна и загрязнение стен жировыми отложениями.

    Все это приводит к сокращению объема сооружения, оно наполняется быстрее, и ассенизаторов приходится вызывать чаще.

    Заиливание выгребной ямыЗаиливание выгребной ямы

    Со временем на дне выгребной ямы могут скопиться илистые отложения, которые препятствуют естественному удалению жидкости из канализационной емкости

    Кроме того, загрязнения усиливают и без того не аппетитные ароматы, характерные для канализации. Один из способов решения проблемы – использование специальных . Эти микроорганизмы просто засыпают или заливают в емкость в соответствии с инструкцией производителя.

    Наличие бактерий способствует ускорению переработки стоков и предотвращает вероятность загрязнения окружающего грунта. Кроме того, микроорганизмы способны в значительной степени ослабить и даже вовсе устранить неприятные запахи нечистот.

    Перед использованием бактерий следует тщательно изучить инструкцию. Такие препараты не всегда совместимы с некоторыми видами бытовой химии. Нужно подобрать другой состав или сменить средства для очистки, стирки и других нужд на более подходящие.

    Порой и бактерии не помогают, стены и дно емкости покрываются отложениями. В этом случае поможет механическая очистка емкости. После откачки сточных вод в яму спускается работник, который очищает загрязнения со стен.

    Затем со дна удаляют слой ила. Очищенное дно следует засыпать свежим слоем щебня или гравия.

    Работы по очистке выгребных ям не только трудоемкие, но и опасные. Их следует выполнять в специальной защитной одежде и респираторе. Не помешают также защитные очки и, разумеется, перчатки. Не рекомендуется выполнять такие работы в одиночку.

    Отложения могут выделять опасный для здоровья человека газ. Находящийся внутри ямы работник может внезапно потерять сознание под воздействием таких испарений. Даже если внизу работает два или три человека, их должен страховать кто-то на поверхности на случай такой неприятности.

    Выгребная яма из бетонных колец

    Использование готовых железобетонных конструкций, в данном случае – бетонных колец, существенно ускоряет строительство, поэтому их используют довольно часто. Такие элементы можно использовать для обустройства и герметичной, и поглощающей выгребной ямы.

    В первом случае берут монолитные кольца, а во втором – используют специальные кольца с отверстиями.

    Бетонные кольца с перфорациейБетонные кольца с перфорацией

    Для сооружения проницаемой выгребной ямы, предназначенной для дополнительной очистки перемещенных из септика стоков, можно приобрести бетонные кольца с перфорацией

    Конечно, следует использовать целые элементы без трещин, чтобы в процессе эксплуатации сооружение не развалилось.

    Чтобы сделать выгребную яму из бетонных колец, следует выполнить следующие шаги:

    1. Выбрать место для сооружения.
    2. Сделать разметку.
    3. Выкопать котлован.
    4. Выровнять дно.
    5. Залить дно ямы бетонной стяжкой.
    6. Установить бетонные кольца.
    7. Проложить необходимые канализационные трубы.
    8. Заделать швы.
    9. Провести работы по гидроизоляции и герметизации.
    10. Выполнить засыпку котлована.
    11. Установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
    12. Установить вентиляционные конструкции.

    Конечно, для поглощающей выгребной ямы бетонировать дно нет никакой необходимости. Вместо стяжки на дно следует положить слой гравия или щебня, чтобы улучшить дренаж сооружения. А для герметичной конструкции можно найти готовое бетонное кольцо, в котором уже есть дно. Но такие варианты встречаются не часто.

    Бетонирование дна выполняют с помощью стяжки толщиной около 10 см. Для придания слою дополнительной прочности в состав добавляют щебень. раствор должен быть максимально однородным, чтобы добиться равномерного высыхания.

    Пока стяжка не высохнет, продолжать работы по обустройству выгребной ямы нельзя. Придется подождать не меньше недели. После высыхания на стяжке могут появиться огрехи – трещины, неровности и т.п. Их необходимо устранить с помощью специального ремонтного раствора.

    Бетонные кольца следует устанавливать очень аккуратно. Это можно сделать с помощью крана или вручную. Соединения уплотняют с помощью резиновых прокладок, можно использовать старые автомобильные камеры. На стыках кольца изолируют с помощью раствора.

    Изнутри рекомендуется выполнить с помощью жидкого стекла.

    Установка бетонных колецУстановка бетонных колец

    Для установки бетонных колец в выгребную яму рекомендуется использовать специальную строительную технику. Эту работу можно выполнить и вручную, но придется задействовать несколько человек

    Для роют траншею с небольшим уклоном – около 3 градусов. Рекомендуемая глубина такой траншеи – не менее одного метра, чтобы трубы не замерзали зимой. С этой же целью трубы укрывают слоем теплоизоляционных материалов.

    Отверстие в бетонном кольце для подключения канализационной трубы можно сделать с помощью перфоратора.

    Канализационная трубаКанализационная труба

    Канализационные трубы рекомендуется укладывать на глубину более одного метра, т.е. ниже глубины промерзания грунта, чтобы стоки не замерзли и не разорвали конструкцию

    После того, как трубы уложены, качество работ проверяют, спуская в канализацию немного воды. Убедившись, что течи нет, можно приступать к засыпке траншеи. В качестве верхнего перекрытия обычно используют железобетонную плиту.

    Лучше всего выбрать конструкцию, в которой уже выполнено круглое или квадратное отверстие для обслуживания. Такое отверстие закрывают стандартной крышкой.

    Хорошая вентиляция выгребной ямы способствует улучшению переработки отходов и удалению неприятных запахом. Для вентиляции в верхнем перекрытии следует обязательно сделать специальное отверстие и вывести вверх трубу.

    Подойдет пластиковая труба диаметром не менее 100 мм. Сверху ее необходимо накрыть специальным дефлектором, чтобы предотвратить проникновение осадков в сточные воды.

    Выводы и полезное видео по теме

    Здесь содержится подробный обзор устройство выгребных ям, выполненных из различных материалов:

    Интересный вариант выгребной ямы, облицованной кирпичом, представлен на этом видео:

    В этом ролике можно посмотреть наглядный пример монтажа выгребной ямы из бетонных колец:

    Выгребная яма – сооружение древнее, но полезное. Это самый простой и относительно дешевый способ обеспечить дом надежной автономной канализацией.

    Необходимо лишь правильно выбрать место, определиться с объемом и точно соблюсти технологию работ.

    Владеете секретами обустройства автономной канализации с выгребом? Возможно вы недавно своими руками соорудили накопитель для канализационных стоков из подручных материалов? Расскажите об этом – ваш опыт может пригодиться другим владельцам загородного жилья.

    как правильно сделать своими руками

    Что это такое?

    Это сооружение состоит из канализационной трубы и вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

    фото3

    Основные сведения

    Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм ( по СНиП ), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

    Подобный тип канализации чаще всего можно встретить на дачах, а также в частных домах, где на временной основе проживают два-три человека. Такое количество жильцов равномерно использует воду, поэтому систематическая чистка выгребного колодца не понадобится.

    Виды конструкций

    Самые безопасные, но затратные, — это герметичные. Такая конструкция не имеет дна и пригодна лишь для определенных условий. Выбор данного сооружения напрямую зависит от типа грунтового основания.

    фото4

    Более сложной конструкцией считаются бетонные или кирпичные. В свою очередь, такая постройка исключает возможность попадания сточных вод в грунт. Объем отстойника будет зависеть исключительно от нужд пользователя.

    Примечание. Рассчитать их можно по ежедневному использованию воды и вариантам очистки.

    Устройство простого резервуара

    Эксплуатация герметичных резервуаров возможна с применением специализированных биологических активаторов. Они будут способствовать устранению неприятного запаха, и сделают процесс очистки значительно проще. На территории, где преобладает песчаная почва, можно обойтись самым простым вариантом.

    При сооружении конструкции без дна в ход идёт совершено другая технология. Вместо бетонного или кирпичного дна, применяется обычный щебень.

    Примечание. Таким образом, можно получить естественный фильтр для всей поступающей из дома жидкости.

    Такая конструкция предусматривает нюансы, связанные с количеством поступающей воды.

    Максимальный объем жидкости в сутки не должен превышать 1 м³.

    Как и где правильно расположить?

    От того, где будет расположен отстойник, зависит удобство его использования и безопасность для здоровья окружающих.

    При выборе расположения ямы стоит учесть несколько важных аспектов:

    • это изначально расстояние от скважины до выгребной ямы и от жилого здания;
    • её удаленность от ближайшего места забора воды;
    • возможность свободно подъехать для очистки.

    фото9

    Принимая во внимание санитарные стандарты, резервуар для сточных вод размещается на расстоянии примерно семи метров от дома. Однако в эти расчёты следует включить и вид накопителя, который будет использован.

    Таким образом, герметичная яма в частном доме должна располагаться на расстоянии 5-7 метров, в то время как отстойник без дна нужно делать как можно дальше. Это позволит свести к минимуму появление любых неприятных запахов внутри помещения и не нарушить санитарные нормы .

    Если участок оборудован колодцем или скважиной, отстойник следует разместить в 25-50 метрах от них. Придерживаясь таких норм, удастся избежать попадания в воду вредных микроорганизмов.

    Совет. Из-за постоянной работы накопителя понадобится частое обслуживание . Поэтому стоит заранее позаботиться об удобном доступе машины ассенизаторов.

    Санитарные нормы

    фото2Чтобы впоследствии не возникало проблем, необходимо соблюдать санитарные нормы:

    • Сливная яма должна находится от колодца не менее чем за 35 метров.
    • Нельзя использовать накопительную систему без дна, если наблюдается превышение отходов (более 1 куб.м).
    • Крышка должна прикрывать яму плотно, особенно зимой, чтобы избежать промерзания резервуара. А лучше всего, если крышка с дополнительным утеплителем.

    Основные нормативы

    Устройство предусматривает в первую очередь оптимальное место. Следует учитывать, что при обустройстве канализации, трубы не должны проходить рядом с домом, но и большое расстояние не подойдет.

    Перечень основных требований в частном доме:

    РасстояниеРасстояние от соседей должно составлять минимум 5 м, расстояние до грунтовых вод и забора — не меньше чем по 1 м
    По правилам, рядом с отстойником не должно быть скважины питьевой водыЕсли почва глинистая, следует обеспечить расстояние между ними не менее 20 м. Для суглинка и супеси предусмотрены другие минимальные значения — 30 и 50 м соответственно
    Расчет объема , в зависимости от количества проживающих людейНа каждого человека надо выделять минимум 0,5 м от общего объема ямы. При соблюдении данного правила удается существенно продлить срок использования отстойника.К примеру, при использовании глинистой почвы, скорость фильтрации самая низкая, потому что в течение одного года способность к очищению сохраняется на достаточном уровне, а затем постепенно нарушается
    Уклон трубПрокладывая трубы, следует их размещать под уклоном 2-3%. То есть угол должен составлять 2-3 см на погонный метр трубы

    Совет. Вызов ассенизационной машины оплачивается независимо от уровня заполнения бака, потому, при создании сливной ямы на своей даче имеет смысл обеспечить запас объема. Например, если в доме будут проживать три человека, оптимальный объем отстойника составляет 6 кубических метров.

    Для работ вам понадобятся инструменты:

    • перчатки или верхонки;
    • ведра и лопаты;
    • трос или веревка;
    • тачка;
    • уровень и рулетка;
    • лестница; Соблюдайте технику безопасности, по возможности работайте не один.

    Особенности углублений, для которых не предусмотрено дно

    фото7Этапы работ:

    1. Сначала копают котлован. 1,5 м почвы применяют для теплоизоляции над перекрытием, верхний слой и остальной грунт распределяют по территории участка.
    2. Затем делают подушку на дне (щебень, песок), через которую будут уходить нечистоты.
    3. Одновременно укладывают под углом трубы, что позволяет избежать застоя жидкости, и возводят стены, которые могут быть как из бетонных колец , так и кирпичных.
    4. После укладки второго кольца в его верхней части устанавливают трубу, ведущую в колодец.
    5. Когда проложен трубопровод, установлены кольца и крышки, переходят к монтажу люков.
    6. Если кладка кирпичная, делают окопку, при этом нужно соблюдать размеры выгребной ямы (ширина составляет 30 см, высота соответствует уровню стен).
    7. Не забудьте обработать от влаги.

    В данном случае бетонная плита будет лежать не только на стенах колодца, но и на слое грунта, доступ к люку оставляют открытым.

    Способы установки своими руками

    Есть несколько методов по устройству , многое зависит от размеров и уровня сложности.

    Как сделать поглощающую модель?

    Поглощающая сливная яма подходит для владельцев небольших загородных домов. Простое устройство, не сложное обслуживание и выбор места расположения.

    фото5Стеновые покрытия можно выполнить из нескольких материалов, но самый простой вариант — из покрышек или бетонных изделий:

    1. Выкапывается яма, диаметром 800 мм: учтите, она должна быть больше размера кольца.
    2. По периметру котлована делается бетонная стяжка, которая и будет надежным основанием для колец.
    3. В самом нижнем кольце делаются отверстия через каждые 100 мм для выхода воды.
    4. Диаметр фильтрующих отверстий делается размером 50 мм.

    Совет. Глубина отстойника не должна превышать 300 см, чтобы не сложно было извлечь осадок.

    1. На 100 см сооруженный котлован должен быть заполнен битым кирпичом, гравием или щебнем. Точно таким же материалом, наполняется котлован и снаружи.
    2. Перед засыпкой необходимо выполнить все гидроизоляционные работы, которые смогут блокировать внешнюю агрессивную среду.

    фото6

    На конечном этапе работ устанавливается плита с несколькими отверстиями (для вентиляционной трубы и люка).

    Как построить герметичную модель?

    В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

    • Дно нужно забетонировать.
    • Не требуются отверстия для инфильтрации.

    Схема выглядит следующим образом:

    • Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
    • Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
    • Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант — это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

    Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

    Монтаж готовых моделей

    фото8Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

    Заключение

    Без исправно функционирующей канализационной выгребной ямы невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное — обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

    Полезное видео

    Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

    Строительство из кирпича:

    Опалубка для заливки бетона:

    Как строится выгребная яма

    Наиболее просто вопрос канализации решается путем создания выгребной ямы, — однокамерного очистного сооружения с фильтрацией через дно и частично боковые стенки.

    Но такое сооружение применимо лишь при малом количестве стоков по современным меркам. Например, на даче, когда канализацией пользуются лишь изредка. Ведь допустимое количество стоков в однокамерное очистное сооружение — до 1 м куб. в сутки.

    Но выгребной котлован на сегодняшний день – самый экономичный способ дезактивации и хранения воды, сбрасываемой с жилых пространств. А раз есть коммерческая выгодность, от такого предприятия не отказываются просто так.

    Поэтому однокамерный яма-септик строится повсюду, при этом вопрос, — как построить, весьма присутственный.

    Расположение на участке, относительно других объектов

    Выгребная яма должна располагаться не ближе определенного расстояния от колодца или от других источников питьевой воды. Это расстояние зависит от типа грунтов и совмещения слоев почвы: Если слои не перемешиваются то тогда:

    — для глины – не ближе чем 20 метров;
    — для суглинка – не ближе чем 30 метров;
    — для супесей – не ближе чем 50 метров.

    Если же слои перемешиваются, то принимается 50 метров в любом случае.

    Также регламентируются следующие расстояния (не менее):
    — до водопровода — 10 метров.
    — до жилого дома — 5 метров;
    — до границы участка – 2 метра;
    — до водоемов – 30 метров;
    — до дороги – 5 метров.
    — до строения — 1 метр.

    Еще один важный фактор – уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды стоят высоко, то обустраивать выгребную яму нельзя. Расстояние от дна ямы до грунтовых вод должно быть не менее 1-го метра.

    (Требования СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, действующие на территории России).

    Объем по нормативам и который нужен

    В любом случае рекомендуется делать выгребную яму побольше. Большой объем может увеличить периоды времени между вызовами ассенизационной машины. Ведь платить придется за вызов все равно, даже если машина не наполнится.

    Необходимо учитывать и фильтрующую способность почвы. Если почвы глинистые (наиболее слабая водопропускная способность), то вода из ямы будет уходить крайне медленно.

    К тому же в течение года, когда почва вокруг ямы напитается жирами и др., дренаж воды намного замедлится. Большая фильтрующая площадь в этом случае может выручить.

    Поэтому рекомендуется делать ямы с некоторым запасом по объему, например, на одного человека не менее – 2 м куб.

    Как требуют регламентирующие документы, — при объеме сточных более 1 м куб./сут., необходимо создавать двухкамерные системы очистки.

    Относительно глубины выгребного колодца можно сказать что не рекомендуется делать яму глубиной более 3 метров. Наиболее часто применяемые ассенизационные автомобили не способны откачивать с глубины более 3 метров. Поэтому дно ямы останется не откачанным, и там будет скапливаться ил, который плохо пропускает воду. Фильтрующая способность ямы будет ограниченной.

    Применяйте биопрепараты заранее. Они способствуют уничтожению жиров, сохранности почв, намного увеличивают количественные возможности системы.

    Конструктивные особенности.

    Обычно делают выгребной колодец фильтрующего типа по схеме «яма без дна», где при которой происходит фильтрация воды в почву.

    Чтобы увеличить площадь проникновения, рекомендуется в нижней части ямы в стенах делать проемы в 1-2 кирпича, расположенные в шахматном порядке. При этом внедряется и боковая фильтрующая подсыпка толщиной 40 см — песок с щебнем.

    Нижняя часть ямы подсыпаются песчано-гравийной подсыпкой толщиной 30 – 50 см.

    Когда невозможно обеспечить необходимые безопасные расстояния, в яму устанавливают пластиковую емкость, или же делают сплошную бетонировку с гидроизоляцией.

    В таком случае образуется канализационный выгребной накопитель, который нужно опустошать илососами на ассенизационных автомобилях с завидной регулярностью. Что в свою очередь ускоряет трансформацию содержимого карманных отделений костюмов, в стремление к нулю. Если в доме проживают 4 человека, работает стиральная машина и т.д. то золотоувозящий автомобиль будет приезжать 3 раза в месяц.

    Последовательность возведения

    • Определяется место нахождения выгребной ямы с обеспечением необходимых расстояний. Определяется объем и глубина в соответствии с рекомендациями.
    • В месте строительства снимается верхний плодородный слой почвы. Вывозить его не рекомендуется, а лучше раскидать по участку. Часть (до 0,5 м куб) пойдет на присыпку и утепление по контуру.
    • Котлован можно выполнить с помощью экскаватора. Если нет такой возможности, то его копают и вручную. Но грунт, вынутый из ямы, лучше вывезти.
    • На дне ямы делается подсыпка из щебня и песка толщиной не менее 10 см.
    • Строительство стен выполняется после укладки сливного трубопровода или одновременно с ней. В стене необходимо определить место, где будет вводиться сливная труба, и обустроить его.
    • Стены выгребной ямы должны быть выполнены из прочного водоустойчивого материала. Обычно применяется кирпич. Стены выкладываются толщиной 12 сантиметров (в пол кирпича) на цементно-песчаном растворе.

      Или же стены делаются с помощью бетонных колец. Но для этого придется пользоваться услугами строительной организации, которая доставит кольца и установит их в котловане с помощью подъемного крана. Иногда выливают и монолитные железобетонные стены в опалубке.

    • Поверхность чаще оформляется монолитной железобетонной плитой с отверстием. Вокруг ямы снимается поверхностный слой так, чтобы плита опиралась одновременно на грунт и на стены ямы.

    О сливном трубопроводе

    • Размещение санузла в доме и размещение сливной ямы проектируется таким образом, чтобы сливной трубопровод был прямым и наименьшей длины.
    • Для сливного трубопровода применяются трубы диаметром не менее 100 мм. Обычно это ПВХ-трубы. Или полиэтиленовая гофра.
    • Уклон должен составлять 2 – 3 % (на каждом метре он должен понижаться на 2 – 3 сантиметра).
    • При укладке и монтаже крайне важно выдержать равномерный уклон трубопровода, без образования прогибов. Положение трубопровода в траншее фиксируют на кирпичных подставках и выверяют по шнуру.
    • Трубопровод должен располагаться ниже глубины промерзания грунта. Но часто такую глубину не выдерживают, из-за низкого расположения слива в яму. Поэтому прибегают к мелкому заложению, но с утеплением. Слой утеплителя (экструдированный пенополистирол толщиной от 5 см) в виде скорлупы оборачивает трубопровод. Можно применить и плиты утеплителя создав из них что то в виде короба.

    Как правило выгребная яма успешно эксплуатируется, если в ней организован должным образом успешный процесс разложения и переработки стоков бактериями.

    Good Housekeeping показывает, как часто нужно мыть все в вашем доме

    Достаточно ли ВЫ убираетесь? От ежедневного мытья душа до чистки холодильника раз в неделю и ежемесячной уборки вентиляционных отверстий — эксперты выясняют, как часто следует мыть все в вашем доме.

    • Эксперты говорят, что нужно чистить ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно
    • Они утверждают, что вы должны протирать стены душевой шваброй ежедневно
    • Вы должны чистить холодильник и микроволновую печь один раз в неделю
    • Пылесосить вентиляционные отверстия и мыть посудомоечную машину один раз в неделю. месяц
    • Мойте подушки и дуну каждые три-шесть месяцев

    Лорен Ингрэм для Daily Mail Australia

    Опубликовано: | Обновлено:

    По мнению экспертов, возможно, вы недостаточно часто убираете свой дом.

    Good Housekeeping разработала подробное руководство, в котором подробно описывается, когда именно следует убирать все в своем доме, и некоторые из них могут вас удивить.

    Вы, вероятно, не будете, например, протирать душевую шторку каждый день или чистить холодильник раз в неделю, несмотря на то, что вам следует это делать.

    Прокрутите вниз для просмотра видео

    How often should you clean? Experts say that you should make your bed, wipe down your shower walls and sweep the kitchen floors once a day How often should you clean? Experts say that you should make your bed, wipe down your shower walls and sweep the kitchen floors once a day

    Как часто нужно чистить? Эксперты говорят, что вам следует заправлять кровать, протирать стены в душе и подметать пол на кухне один раз в день.

    ЧТО СЛЕДУЕТ УБИРАТЬ ЕЖЕДНЕВНО?

    • Застелите постель
    • Очистите грязную посуду
    • Подметите полы
    • Очистите кофеварку
    • Протрите кухонные стойки, столы и поверхности ванной комнаты
    • Подместите полы на кухне
    • Сделайте стирку
    • Очистите стены душевой кабины и кухни
    • Очистите стены ванной комнаты раковины

    КАЖДЫЙ ДЕНЬ

    По мнению экспертов, заправлять постель и мыть грязную посуду следует каждый день.

    .

    арестов и казней Кабала Глубинного государства | Survival

    NUKE PRO: Разоблачение правды Антиядерная информация и ресурсы, а также планирование подготовки к стихийным бедствиям: http://nukeprofessional.blogspot.com/ Конечно, ребята, это следует рассматривать как сатиру. Я не думаю, что мы действительно могли бы наказать Глубинное Государство таким образом, иначе они могут выпустить смертоносный биоинженерный вирус, вызвать экономическую катастрофу и начать ужасающую расовую войну, разжигаемую ВСЕМИ СМИ, и никто никогда не подвергнет сомнению повествование. , и даже сейчас клоунское шоу телеведущих в масках в их подвалах, спустя много времени после того, как COVID прошел своим курсом ………

    Об этом сообщается в греческих новостях 4 июня 2020 г.

    ШОК! Список арестов и казней известного глубинного государства

    1.Эндрю МакКейб: арестован в Гуантанамо

    2. Барак Обама: казнен

    3. Микелла Обама (Большой Майк): казнен

    4. Билл Гейтс: арестован и содержится под домашним арестом

    5. Мелинда Гейтс: арестована и содержится под домашним арестом

    6. Майк Пенс: арестован в Гуантанамо и может быть казнен, но без обновлений

    7. Митт Ромни: арестован в Гуантанамо

    8. Энтони Фаучи: был арестован, но помогает Трампу

    9. Хума Абедин: казнен

    10.Джон Бреннан: арестован в Гуантанамо

    11. Джордж Буш: казнен

    12. Джордж Буш: казнен

    13: Лора Буш: казнена

    14: Джеб Буш: казнен

    15: Дик Чейни: казнен

    16: Джеймс Бейкер: казнен

    17: Джеймс Клэппер: арестован в Гуантанамо

    18: Хиллари Клинтон казнена

    19: Билл Клинтон: казнен

    20: Джеймс Коми: арестован в Гуантанамо

    21: Пол Райан: арестован в Гуантанамо

    22.Дайан Файнштейн: экстрадирована в Китай

    23: Эрик Холдер: арестован в Гуантанамо

    24: Джон Керри: арестован в Гуантанамо

    25: Лоретта Линч: арестована в Гуантанамо

    26: Лиза Пейдж: арестована в Гуантанамо

    27: Тони Подеста: казнен

    28: Джон Подеста: арестован в Гуантанамо

    29: Саманта Пауэрс: арестована в Гуантанамо

    30: Адам Чифф: арестован в Гуантанамо

    34: Эрик Скмидт: арестован в Гуантанамо

    35: Дебби Вассерман-Шульц: арестована в Гуантанамо

    36: Джордж Сорос: казнен

    37: Максин Уотерс: арестована в Гуантанамо

    38: Салли Йейтс: арестована в Гуантанамо

    39: Нэнси Пелоси: арестована в Гуантанамо

    40: Чак Шумер: арестован в Гуантанамо

    41: Рут Бейдер казнена

    42: Питер Стшок: арестован в Гуантанамо

    43: Элайджа Каммингс: казнен

    44: Джасинда Адерн: арестована и содержится под домашним арестом

    45: Том Хэнкс: казнен

    46: Рита Уилсон казнена

    47: Мадонна: казнена

    48: Леди Гага казнена

    49: Опра Уинфри: арестована и содержится под домашним арестом

    50: Эллен Дедженерес: арестована и содержится под домашним арестом

    51: Стивен Спилберг: арестован и содержится под домашним арестом

    52: Харви Вайнштейн: арестован и заключен в тюрьму

    53: Джеффри Эпштейн: арестован и отбывает пожизненное заключение

    54: Папа Франциск казнен

    55: казнь королевы Елизаветы

    56: Филип Виндзор: казнен

    57: Чарльз Виндзор: казнен

    58: Джастин Трюдо: арестован и содержится под домашним арестом

    59: Скотт Моррисон: арестован и содержится под домашним арестом

    60: Гарри Виндзор: арестован и содержится под домашним арестом

    61: Меган Маркл: арестована и содержится под домашним арестом

    62: Ангела Меркель: арестована и содержится под домашним арестом

    63: Мерил Стрип: арестована и содержится под домашним арестом

    64: Роберт Де Ниро: казнен

    65: Ричард Гир: арестован и содержится под домашним арестом

    66: Джо Байден: казнен

    67: Хантер Байден: казнен

    68: Джон Маккейн: казнен

    69: Рой Хорн из Sigfreid & Roy: казнен

    70: Трой Снид (певец): казнен

    71: Фред Крестник (рэпер): казнен

    72: Джоэл Рогозин (писатель): казнен

    73: Мэтью Селигман (музыкант): казнен

    74: Чарльз Грегори: казнен

    75: Хилари Хит казнена

    76: Хэл Вилнер (Продюсер): казнен

    77: Джон Прайн (певец): казнен

    78: Ли Фиерро: казнен

    79: Адам Шлезингер: казнен

    80: Джо Диффи: казнен

    81: Квентин Тарантино: арестован в Гуантанамо

    ,

    CESSPOOL | Кембриджский словарь английского языка 에서 의 의미

    CESSPOOL | Кембриджский словарь английского языка 에서 의 의미 유의어 사전: 동의어 및 관련 단어 ,

    Клинтон Личная электронная выгребная яма углубляется «Aletho News

    Углубляется выгребная яма личной электронной почты Клинтона

    Питер Ван Бюрен | Мы имели в виду колодец | 6 марта 2015 г.

    Хиллари Клинтон объявила в твите, что она хочет, чтобы ее бывший работодатель, Государственный департамент, просмотрел ее электронные письма с целью их публикации. Вот, как она сама сказала в официальном Твиттере:

    Хиллари Клинтон @ Хиллари Клинтон

    Я хочу, чтобы публика увидела мою электронную почту.Я попросил государство освободить их. Они сказали, что рассмотрят их для выпуска как можно скорее.

    23:35 — 4 марта 2015 г.

    Итак, принимая тот факт, что Клинтону потребовалось почти три полных дня споров, чтобы сказать даже это, все, верно? Задача решена? Может быть нет.

    Кто в конечном итоге будет держать сумку?

    Ключевая часть того, что Клинтон, без сомнения, считает довольно ловкой ловкостью рук, состоит в том, что в распоряжении государства находится лишь некоторая часть всех ее электронных писем, отправленных в то время как госсекретарь.Электронные письма, которые есть у State, были отобраны Клинтон из общего числа под кураторством ее сотрудников.

    Клинтон, единственная во всем правительстве США, оказалась в уникальном положении, будучи единственной, кто определяет, какие записи имеют право видеть американский народ. Ее основание для ее решений? Доверьтесь мне.

    Даже при этом, теперь она бросает Государство под автобус, думая, что в любое время между настоящим моментом и днем ​​инаугурации кто-нибудь спросит о пропавшем электронном письме или десятке, Клинтон просто «направит их» обратно в Государство, которое, конечно, решило, что удерживать, из чего Клинтон лично предпочел не удерживать.Клинтон, несомненно, считает себя умной в этом политическом джиу-джитсу, превратив Государственный департамент в представителя своей кампании. Но возложение бремени на государство — отвлекающий маневр; На самом деле это не собака Госдепартамента.

    Ее попытка использовать Белый дом на этой неделе в том же качестве дала лишь посредственные результаты. Офис юрисконсульта заявил, что ему ничего не известно об исключительном использовании Клинтоном системы личной электронной почты, и быстро упомянул, как только узнал, что дал указание Государственному департаменту убедиться, что все соответствующие правила соблюдаются (CYA.) Они также пояснили, что администрация дала «очень конкретные указания» о том, что сотрудники должны использовать официальные учетные записи при ведении государственных дел.

    Представитель Обамы осторожно отметил, что «не было чиновника администрации Обамы, который отвечал бы за проверку этих электронных писем».

    Пытаясь избежать политического ущерба Клинтон, Белый дом возложил на ее помощников обязанность объяснить, что именно произошло. Если в какой-то момент появится мешок с дерьмом, который нужно будет держать, Белый дом не захочет зацикливаться на нем.

    Медленно идущий FOIA

    State, всегда являющийся собачкой для богатых и знаменитых, готов внести свой вклад в продвижение вперед. Госсекретарь Джон Керри заявил в четверг в Эр-Рияде, что его ведомство «возьмется за эту задачу как можно быстрее, чтобы убедиться, что мы ответственно относимся к огромному объему». Официальный представитель штата Мари Харф предупредила, что проверка может «занять некоторое время», в то время как другие официальные лица указали, что это может занять месяцы.И, сюрприз! Текущий персонал штата по проверке уже перегружен почти 11 000 других ожидающих рассмотрения запросов, на выполнение которых в сложных случаях может потребоваться в среднем более 18 месяцев.

    Возможно, письма Клинтон в порядке очереди рассмотрят электронные письма Клинтон, по крайней мере, к ее второму сроку.

    Возможно, штат обратит внимание на предыдущие запросы Закона о свободе информации (FOIA). В период с 2009 по 2013 год СМИ и другие стороны подали более 75 отдельных запросов на ее электронные письма в Государственный департамент.Запросы Associated Press на электронные письма Клинтон и другие документы откладывались более чем на год, а в одном случае на четыре года — без каких-либо результатов. На все «отвеченные» запросы FOIA было сказано, что у Государственного департамента не было электронных писем от Клинтона, чтобы рассмотреть вопрос об их выпуске; это правда в том, что в этом штате не было электронных писем Клинтона; все они хранились на ее частном сервере. AP сообщает, что рассматривает возможность судебного иска против министерства, чтобы добиться ответа.

    И все это ведет в еще одну банку с червями.Запросы FOIA строго ограничиваются документами правительства США. Вы не можете FOIA личный список просмотра NetFlix Мишель Обамы. Возникает очень сложный юридический вопрос о том, чьи электронные письма находятся на частном почтовом сервере Клинтона. Google и другие технологические компании регулярно выигрывают судебные иски, утверждая, что отправляемый вами Gmail действительно принадлежит Google, а не вам. В конце концов, он находится на их сервере. Во многом квази-легальная способность АНБ поглощать ваши электронные письма основывается на той же предпосылке, поскольку они запрашивают «вашу» электронную почту не у вас, а у вашего интернет-провайдера.Запросы на электронные письма Клинтон, не переданные государству, могут быть отклонены на том основании, что они являются ее частной собственностью.

    Проблемы с республиканцами

    Между тем проблемы Клинтона с республиканцами только начинаются.

    В четверг Национальный комитет Республиканской партии попросил генерального инспектора Госдепартамента расследовать использование Клинтоном личной электронной почты для ведения государственных дел. Главный юрисконсульт RNC Джон Филлипп написал в письме, что расследование должно сосредоточиться на том, нарушил ли Клинтон политику департамента или заставил департамент нарушить требование архивировать электронные письма.Такие проверки могут занять много времени, но в этом случае эти задержки могут легко помочь сохранить проблему электронной почты в кампании 2016 года, и республиканцы это знают. Генеральному инспектору следует также посмотреть, где спали руководство и служба безопасности Госдепартамента, пока происходила вся эта электронная переписка. Можно предположить, что если бы сотрудник среднего звена предложил выполнять всю свою официальную работу с личного почтового сервера, ему было бы что сказать по этому поводу.

    Комитет Палаты представителей, расследующий Бенгази, также только что получил новую жизнь.В среду комитет объявил, что он направил Клинтон повестку в суд по всем ее сообщениям, касающимся Ливии, включая электронные письма с ее личного сервера, тексты, вложения и фотографии. Новые электронные письма означают новые слушания, новые вопросы для Клинтон, новые требования о личных свидетельских показаниях и новые обвинения в сокрытии или утаивании информации. Это явно сохранит актуальность проблемы Бенгази от красного мяса до базы на протяжении всей кампании 2016 года, даже если ничего существенного не появится. А если да…

    Вопросы

    Клинтон, в своем собственном понимании прозрачности, опубликовала только твит (см. Выше) как единственный публичный ответ на все это.Ее представитель лукаво заявил, что Клинтон выполнила как букву, так и дух закона, что было непросто проглотить даже для группы сторонников, привыкших глотать.

    Клинтон заранее объявила, что не будет отвечать ни на какие вопросы во время следующего запланированного публичного выступления. По иронии судьбы на церемонии 23 марта, посвященной победителю приза за выдающиеся достижения в политической репортаже.

    Но вот несколько очень простых вопросов, на которые нам бы хотелось, чтобы Клинтон ответил:

    — Почему вы один в Государственном департаменте не использовали официальную электронную почту, а использовали только частную электронную почту с частного сервера?

    — Почему вы не передали на рассмотрение штату полный комплект писем?

    — Почему вы ждали, пока ваш частный сервер будет публично раскрыт, чтобы передать даже часть отправленных вами электронных писем? Почему вы не передали их во время пребывания на посту секретаря?

    — Будучи президентом США, будете ли вы поощрять или мириться с должностными лицами вашего кабинета министров, использующими личные почтовые серверы вместо U.С. системы государственного управления?

    — Показательно ли то, как вы обращались со своей электронной почтой в государственном учреждении и после этого, о вашем подходе к государственной службе?

    Это будет хорошее начало.

    6 марта 2015 г. — Отправленный Алето | Коррупция, обман | Хиллари Клинтон, США

    ,

    Деревенский туалет из бочки без запаха: яма из бочки своими руками

    яма из бочки своими руками

    Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

    Дачный туалет

    Характеристики санузла с применением емкости

    Яма для туалета из бочкиЯма для туалета из бочки

    Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

    Ёмкость засыпанная щебнемЁмкость засыпанная щебнем

    Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

    Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

    При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

    Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

    Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

    В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

    Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

    Металлические емкости – преимущества и недостатки

    Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

    Бочка металлическаяБочка металлическая
    • невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
    • в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
    • сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
    • можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

    К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

    Емкости из пластика

    Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

    Он обладает большим количеством преимуществ:

    Бочка пластиковаяБочка пластиковая
    • длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
    • благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
    • пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
    • не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
    • стоимость такой емкости достаточно невысокая;
    • пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

    К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

    Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

    Как правильно выбрать место для установки санузла?

    Выгребная яма из бочкиВыгребная яма из бочки

    При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

    • выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
    • не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха;Расположение выгребной ямы на участкеРасположение выгребной ямы на участке
    • учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
    • место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
    • расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

    Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

    При устройстве  своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

    Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

    Выгребная яма для круглой ёмкостиВыгребная яма для круглой ёмкости

    Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

    По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

    Заливка фундамента

    Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

    1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
    2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
    3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения.Устройство опалубки для столбов фундаментаУстройство опалубки для столбов фундамента
    4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
    5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
    6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
    7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

    Возведение наземной части уличного санузла

    После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

    1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
    2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
    3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
    4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.Пол будущего туалетаПол будущего туалета
    5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
    6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
    7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.Схема каркаса дачного туалетаСхема каркаса дачного туалета
    8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
    9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
    10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
    11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
    12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
    13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.Готовый дачный туалет облицованный деревомГотовый дачный туалет облицованный деревом
    14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
    15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

    Внутреннее обустройство уличного санузла

    Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм2. Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

    Вариант оформления дачного туалетаВариант оформления дачного туалета

    Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

    Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

    Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

    Туалет для дачи без запаха и откачки: самые эффективные способы

    Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 11.1k. Обновлено

    Любой владелец дачи хочет, чтобы отдых на участке был максимально комфортным. Для этих целей в отсутствии центральной системы канализации делается туалет. Но постоянно чистить его и откачивать скопившиеся отходы – не особо приятное занятие. Итак, в данной статье мы рассмотрим лучшие способы, как сделать туалет для дачи без запаха и откачки.

    Туалет для дачи без запаха и откачкиТуалет для дачи без запаха и откачкиКомфортный туалет существенно облегчит ваше пребывание на даче

    Выгребные ямы: недостатки

    В содержании на своем дворе туалета с выгребной ямой есть целый ряд недостатков. Перечислим основные минусы:

    • Довольно высокая конечность стоимость использования – яма регулярно наполняется и требует постоянной очистки, что предполагает частые большие расходы.
    • С течением времени стенки ямы имеют свойство разрушаться и как следствие скопившиеся отходы проникают прямо в почву и грунтовые воды, тем самым лишая вас возможности полноценно пользоваться колодцем или источником.
    • Рядом с туалетом часто бывает неприятный запах, который делает пребывание в постройке невыносимым.

    Таким образом, у выгребных ям довольно много недостатков, которые легко можно устранить при рассмотрении других вариантов обустройства дачных туалетов.

    В содержании выгребных ям есть множество минусов, главный из которых – загрязнение грунта и вод, которые в нем расположеныВ содержании выгребных ям есть множество минусов, главный из которых – загрязнение грунта и вод, которые в нем расположеныВ содержании выгребных ям есть множество минусов, главный из которых – загрязнение грунта и вод, которые в нем расположены

    Туалет для дачи без запаха и откачки: три возможных решения

    Существует три возможных варианта постройки туалета без необходимости откачки. Все они фундаментально различаются между собой по конечной стоимости, целесообразности в связи со временем проживания на участке и дачных условий, поэтому прежде чем сделать выбор, внимательно изучите описание всех решений.

    Обратите внимание на критерии выбора клозетаОбратите внимание на критерии выбора клозета Обратите внимание на критерии выбора клозета

    Торфяной биотуалет для дачи

    Данный вариант является оптимальным ввиду целого ряда причин. Во-первых, это самое дешевое решение, для которого не надо возводить каких-то сложных конструкций. Во-вторых, перерабатывая отходы человеческой жизнедеятельности, биотуалеты производят прекрасное удобрение для почвы под посадку разнообразных растений. В-третьих, данное решение не занимает много места, а для его правильной и эффективной эксплуатации вам понадобится лишь специальный торф, который вы можете легко приобрести в любом строительном магазине.

    Главным плюсом торфяного туалета является то, что его необходимо очищать всего раз в месяц даже при условии активного регулярного использования.

    Как уже упоминалось ранее, у всех представленных вариантов есть свои нюансы установки. В случае с торфяным клозетом они следующие:

    • Оптимальным местом для обустройства такого туалета будет обычный хозблок. Это решит проблему возникновения неприятного запаха.
    • Для того чтобы ликвидировать абсолютно всю жидкость, необходимо обязательно создать систему дренажа, а в случае если туалет будет располагаться в доме – подвести к нему шланг.

    Таким образом, установка торфяного биотуалета для дачи позволит решить целый ряд проблем и неприятностей, связанных с обустройством санузла.

    Важно! Главное условие отсутствия неприятного запаха в любом из вариантов – тщательно продуманная и оборудованная система вентиляции. Принудительная вентиляция обеспечит приток свежего воздуха, благодаря чему ароматы не будут застаиваться.

    Торфяной клозет во многом хорош благодаря своей низкой цене и простоте установкиТорфяной клозет во многом хорош благодаря своей низкой цене и простоте установкиТорфяной клозет во многом хорош благодаря своей низкой цене и простоте установки

    Бетонные или пластиковые септики

    Данный вариант представляет собой целую специально оборудованную систему, которая предназначена для сбора и очистки жидкостей и отходов. На каждом из этапов жидкость очищается при помощи разных компонентов, что исключает возможность попадания вредных веществ в почву. Принцип ее работы довольно прост и заключается в постепенном очищении жидкостей по секциям, а затем заключительной фильтрации на поле.

    Примерная схема расположения септиков на участкеПримерная схема расположения септиков на участкеПримерная схема расположения септиков на участке

    Усовершенствованные современные конструкции

    Подобные туалеты для дачи без запаха и откачки представляют собой улучшенные и усовершенствованные септики, с более высоким уровнем очистки. Наиболее часто применяются такие варианты как:

    • Септики ультрафильтрации позволяют очистить жидкость до такой степени, что становится возможным ее повторное использование. Кроме того, большим плюсом данного метода является то, что в нем не используется никаких вредных химических веществ.
    • Ионообменные устройства позволяют очистить воду до нужной кондиции и сделать ее гораздо более мягкой, чем до очистки;

    Такой вид имеет один из современных вариантов септиковТакой вид имеет один из современных вариантов септиковТакой вид имеет один из современных вариантов септиков

    • Электрохимические конструкции позволяют очистить воду при помощи особых реакций;
    • Мембранный осмос является самым современным видом очистки жидкости, и позволяет очистить воду до состояния дистиллированной. Это становится возможным благодаря специальным мембранам, проходя через которых молекулы воды очищаются от всевозможных примесей, опасных для здоровья человека, например ртути или хлора.

    Так выглядит усовершенствованная система очисткиТак выглядит усовершенствованная система очисткиТак выглядит усовершенствованная система очистки

    Как выбрать септик для дачи: практические рекомендации

    К выбору септика следует подойти более чем ответственно. Обязательно ознакомьтесь с правилами подбора, так как они обеспечат вам надежный и долговечный результат.

    Без соблюдения некоторых правил устроить качественный клозет не получитсяБез соблюдения некоторых правил устроить качественный клозет не получитсяБез соблюдения некоторых правил устроить качественный клозет не получится

    • Первым делом проведите специальную экспертизу или узнайте у соседей по участку, какова глубина залегания грунтовых вод. Именно от этого фактора будет зависеть, можно ли будет располагать поля фильтрации или будет необходимо покупать закрытый глубинный фильтр.
    • Рассчитайте примерное суточное количество отходов, которое попадает в бак. Исходя из этих расчетов подберите такой объем, который позволит вам не очищать емкость каждую неделю.
    • В обязательном порядке учитывайте сезон своего проживания на даче, так как многие конструкции не переносят морозов.

    Полезный совет! Если вы не живете на даче зимой, то выбирайте морозостойкие варианты, иначе бактерии внутри емкости погибнут и не смогут больше обслуживать туалет.

    Для того чтобы избежать промерзания септика зимой его можно утеплить специальным материаломДля того чтобы избежать промерзания септика зимой его можно утеплить специальным материаломДля того чтобы избежать промерзания септика зимой его можно утеплить специальным материалом

    Таким образом, выбор септика для дачи – ответственный момент, от которого будет зависеть вся дальнейшая эксплуатация клозета.

    Правильно подобранный септик избавит вас от проблем в дальнейшемПравильно подобранный септик избавит вас от проблем в дальнейшемПравильно подобранный септик избавит вас от проблем в дальнейшем

    Статья по теме:

    Самые лучшие биотуалеты для дома. Цены и отзывы.Самые лучшие биотуалеты для дома. Цены и отзывы.Самые лучшие биотуалеты для дома. Цены и отзывы. Обзор популярных моделей, характеристик, цен и отзывов читайте в специальной публикации нашего портала.

    Дачный туалет без выгребной ямы своими руками

    Наиболее популярным вариантом среди самостоятельного изготовления туалетов для дачи, фото которых представлены выше, является сооружение из бетонных колец.

    • Первым делом закупаются строительные материалы – 9 колец и 3 люка к ним.

    Люк – обязательное условие герметичности конструкцииЛюк – обязательное условие герметичности конструкцииЛюк – обязательное условие герметичности конструкции

    • Вырываются три ямы в ряд, с диаметром в 2,8 метра и глубиной 3 метра.
    • Для первых двух ям необходимо сделать бетонную подушку.

    Так выглядит установленное кольцо без бетонной подушкиТак выглядит установленное кольцо без бетонной подушкиТак выглядит установленное кольцо без бетонной подушки

    • В каждую из ям при помощи специальной техники устанавливается по три бетонных кольца. Щели между ними заполняют специальной гидрофобной смесью, а оставшуюся полость между землей и кольцом.

    Монтаж перфорированных колецМонтаж перфорированных колецМонтаж перфорированных колец

    Туалет для дачи: фото и рекомендации по установке канализационной системы

    Схема размещения труб имеет следующую последовательность:

    • Труба, которая опускается в первый резервуар, должна идти под наклоном.
    • Вторая труба должна быть ниже на 20 сантиметров.
    • Третья, которая будет соединять два последних резервуара, опускается на еще столько же.

    Установка труб в конструкции из бетонных колец согласно инструкцииУстановка труб в конструкции из бетонных колец согласно инструкцииУстановка труб в конструкции из бетонных колец согласно инструкции

    Делаем выводы

    Туалет для дачи без запаха и откачки – это отличный вариант для современной дачи, который обеспечит вам комфортный и приятный отдых. Для дополнительной уверенности в своих силах посмотрите представленное ниже видео.

    При соблюдении всех рекомендаций и инструкций вы получите максимально качественный результат При соблюдении всех рекомендаций и инструкций вы получите максимально качественный результат При соблюдении всех рекомендаций и инструкций вы получите максимально качественный результат

    Организация санузла без откачки (видео)

    Дачный туалет с выгребной ямой без запаха: как сделать своими руками

    Дачные туалеты с выгребной ямой по старинке ассоциируются с неприятным запахом на участке. Но это не так — можно соорудить такой дачный туалет без запаха. О том, как это сделать, рассказано ниже.

    Содержание статьи

    Туалет на даче без запаха

    Неприятный запах от дачного туалета с выгребной ямой может распространяться по трем причинам:

    • негерметичная накопительная емкость;
    • запах стоков из отверстия стульчака;
    • плохая вентиляция кабинки.

    Источники запаха в самом туалете блокируют стандартными способами ватерклозета: смыв и гидрозатвор унитаза. Конечно, накопительная ёмкость будет наполняться быстрее, но это плата за комфорт.

    В качестве накопительной емкости могут использоваться разные конструкции и материалы:

    • Яма из кирпича. Достоинство — любая форма и объем. Недостаток — высокая стоимость и трудоемкость, гигроскопичность материала. Необходима двойная гидроизоляция дна и стенок, иначе стоки будут просачиваться наружу или грунтовые воды внутрь.
    • Металлическая емкость. Два варианта: изготовить своими руками, купить бывшую в употреблении.
    • Пластиковая емкость. В продаже есть уже готовые к установке накопительные емкости для септиков и выгребных ям. Также популярна переделка «еврокубов» для сбора стоков.
    • Бетонный колодец. Есть два способа изготовления: заливка монолитной железобетонной конструкции, сборка из стандартных колодезных колец. Второй вариант конструкции проще и быстрее в изготовлении.

    Герметичность ямы необходима не только для того, чтобы она не пахла. Сброс нечистот в грунт приравнивается к умышленной порче земли, что подпадает под действие КоАП РФ, Земельного кодекса и закона «Об охране окружающей среды».

    Как сделать дачный туалет с выгребной ямой

    Проектирование дачного туалета выглядит так:

    1. разработка схемы и чертежей;
    2. расчет объема выгреба;
    3. выбор материала и конструкции.

    Схема дачной канализации

    Схема внешней канализации зависит от расположения самого туалета. Это может быть как изолированное помещение внутри дачи, так и отдельно стоящая кабинка на участке недалеко от садового домика. Но главное — это выбор места для накопительной емкости. Расположение выгребной ямы должно отвечать требованиям нормативов по минимальным расстояниям:

    • от дома — 8-10 м;
    • от забора с соседним участком — 2 м;
    • от линии водопровода — 10 м;
    • от точки водозабора — 50 м;
    • от водоема — 30 м;
    • от деревьев (сада) — 3 м.

    Также учитывают близость подъездного пути для ассенизаторской машины. И хотя это дачный туалет с выгребной ямой без запаха, во время откачки содержимого будут слышны неприятные «ароматы» из ямы и от самой машины.

    При выборе размеров ямы учитывают, что дно емкости должно находиться не глубже трех метров от поверхности.

    Расчет объема и выбор материалов

    На объем влияют особенности стоков и количество проживающих. И этот объем не должен превышать емкость бочки ассенизаторских машин, которые обслуживают этот участок.

    Если туалет находится в доме и в емкость будут сливать все виды стоков (туалет, личная гигиена, стирка, кухня), то суточный объем потребления воды на человека принимается равным 200 л. Для троих проживающих — 0.6 м3. Если дачу посещают только в выходные и праздничные дни, то в месяц объем стоков не превысит 6 м3.

    К рассчитанной величине можно добавить 25% запаса на залповый сброс в результате приезда гостей — итого 7.5 м3 в течение месяца. А значит машину надо вызывать минимум 1 раз в месяц. Емкость бочек отечественных ассенизаторских машин лежит в пределах 3.25-11.0 м3.

    Для дачного туалета во дворе можно сделать отдельную фекальную канализацию с выгребной ямой вблизи от кабинки, а для серых стоков (душ, умывальник, кухня) заложить двухкамерный септик с фильтрующим колодцем.

    В этом случае суточный объем для выгребной ямы на семью из трех человек будет равен около 100 л (на каждого 5-6 посещений в день при объеме сливного бачка 6 л). А если поставить бачок с двумя кнопками слива, то еще меньше. И выгребную яму с емкостью 7.5 м3 надо будет откачивать два раза за весь сезон.

    Для такого объема подойдут три кольца КС20.9. Объем одного кольца равен 2.83 м3, всей емкости — 8.49 м3.

    Обустройство ямы

    Пошаговый алгоритм обустройства ямы из бетонных колец выглядит так:

    1. Планируют участок для котлована.
    2. Размечают трассу для труб от туалета к яме.
    3. Роют котлован и траншею.
    4. Формируют уклон траншеи в сторону котлована из расчета 2% (2 см на 1 м). Точка ввода в емкость должна лежать чуть ниже 30 см от верхнего края.
    5. Выравнивают дно котлована.
    6. Трамбуют дно траншеи и котлована. Засыпают подушку из слоя песка и щебня.
    7. Устанавливают днище ПН20.
    8. Составляют друг на друга кольца. Швы с днищем и между кольцами заделывают раствором.
    9. Обмазывают кольца битумной мастикой.
    10. Вставляют входную трубу. Герметизируют ввод.
    11. Устанавливают перекрытие с отверстиями для люка и вентиляции.
    12. Монтируют люк и трубу вентиляции.
    13. Проводят обратную засыпку вокруг ямы.

    Туалет на даче без ямы

    Есть три варианта, как можно сделать туалет на даче без выгребной ямы. Хотя не всегда без запаха. Для всех нужно отдельное помещение с вытяжной вентиляцией. А для торфяного биотуалета лучше обустроить свою кабину в стороне от дома — по устройству он напоминает пудр-клозет, которому присущ неприятный запах.

    Однозначных рекомендаций при выборе нет — у каждого типа свои недостатки:

    • Электрические биотуалеты. Два вида. У недорогих моделей происходит отделение жидкой фазы с отводом в отдельную емкость (или грунт), а твердая сжигается. У более дорогих образцов отходы жизнедеятельности нагреваются до испарения жидкости, а твердый остаток сжигается. Недостатки: высокая стоимость и энергозависимость.
    • Торфяные биотуалеты. Переработка фекалий происходит за счет активных бактерий в составе наполнителя на основе торфа. В баке происходит разделение на три фракции. Газы принудительно выветриваются. Жидкость осветляется до состояния, пригодного для сбрасывания в грунт. Твердый остаток утилизируют в компостную яму. Недостатки: ограниченная баком производительность, запах.
    • Жидкостной биотуалет. Три вида: формальдегидные, аммониевые, биологические. Нижний бак с формальдегидом надо сдавать на утилизацию, содержимое бака с аммонием можно выливать в канализацию, а отходы после биологической переработки – в компостную яму. Недостаток — ограниченная емкость бака.
    • Кассетный туалет. Оснащен приемным баком (кассетой), который легко вытягивается для смены, чистки и транспортировки. Объем такого бака составляет до 25 литров. Кассету заполняют активной химической жидкостью, перерабатывающей все поступающие в нее отходы в однородную массу, которую в последствии выливают в компостную яму. Специальный индикатор показывает, когда нужно опорожнять кассету. Такой биотуалет компактен, легко размещается как в помещении, так и в уличных кабинах, без неприятного запаха. Недостатки: для использования требуется запас расходных материалов, длительный застой усложняет операцию по очистке.

    Для дачи подойдут торфяные или электрические биотуалеты, отходы которых можно сбрасывать в грунт — сливать жидкую фазу, твердую утилизировать в компостную яму.

    Как избавиться от запаха в туалете

    Устройство любого туалета без запаха, помимо унитаза с гидрозатвором, включает вентиляцию. Для электрических биотуалетов и некоторых моделей торфяных — это принудительная вытяжка. В остальных случаях, в том числе с выгребной ямой, достаточно естественной вентиляции.

    Обустройство вентиляции

    Обустройство вентиляции выглядит так:

    1. для притока свежего воздуха делают небольшую щель в двери туалета;
    2. закрывают щель декоративной решеткой;
    3. напротив щели в стене, ближе к потолку, делают отверстие под трубу;
    4. выводят короткую трубу наружу, коленом соединяют с длинной (выше крыши кабинки), крепят хомутами к стене;
    5. на верхний срез трубы надевают козырёк, защищающий ее от осадков.

    Туалет на даче без запаха можно сделать, используя современные материалы и готовые решения. А выбор конкретного варианта зависит лишь от необходимой «производительности» и бюджета.

    Оцените эту статью

    [Total: 0 Average: 0]

    5 проверенных способов, как избавиться от запаха в дачном туалете

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    устройство, расчеты, материалы и монтаж

    Содержание статьи:

    Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

    Требования к устройству выгребной ямы

    По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

    Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

    Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

    • жилой дом – от 5 метров;
    • забор – от 2 м;
    • главная дорога – 2-4 м;
    • колодец с питьевой водой – 50 м;
    • природный водоем – 30 м;
    • плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

    Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

    Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

    Металлическая бочка для выгребной ямы

    Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

    Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

    Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

    Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

    На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

    Полимерная бочка для септика

    Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

    • прочность;
    • срок эксплуатации до 50 лет;
    • устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
    • наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
    • незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

    Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания – 1-2 раза в месяц.

    Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

    Проектирование и подготовка инструментов

    Планировать объем отстойника необходимо в соответствии с санитарными нормами. Для семьи из 5 человек объем приемника составит 4000-5000 куб. м. По санитарным нормам объем выгребной ямы должен превышать количество жидкости, потребляемой всеми членами семьи за 3 дня. При этом расход воды на одного человека устанавливается 200 л в сутки, включая приготовление пищи и гигиенические процедуры.

    Для сооружения выгребной ямы из бочки потребуется:

    • резервуар;
    • трубы и соединительные фитинги, герметик;
    • лопата, кирка, лебедка, ведро и тачка для перемещения грунта;
    • битый кирпич, гравий, щебень, песок для засыпки;
    • цемент и емкость для его замешивания;
    • болгарка;
    • геотекстиль для обмотки стыков.

    При монтаже можно использовать готовые чертежи и проекты, либо подготовить собственную схему с учетом индивидуальных параметров, размеров конструкций, участка.

    Этапы монтажа

    Расположение септика на участке

    Последовательность выполнения работ при устройстве выгребной ямы без дна из негерметичной бочки:

    1. выбор места;
    2. подготовка емкости;
    3. сооружение котлована с учетом дополнительного диаметра по бокам и глубины по 0,3 м, которые прибавляются к габаритам емкости;
    4. засыпка 20 см мелкой щебенки и 10 см песка для сооружения фильтрационного слоя;
    5. установка бочки, чтобы около 7 см выступало над поверхностью земли;
    6. заполнение последовательно гравием на 2/3, глиной на 1/3 и песком верхней части котлована между стенами ямы и внешними стенами резервуара;
    7. утрамбовка почвы;
    8. заливка фундамента и возведение будки уличного туалета или установка готовой.

    При строительстве выгребной ямы из герметичной бочки отпадает необходимость в сооружении фильтрационного слоя, поэтому количество этапов сокращается. Перед утрамбовкой земли герметичную емкость надо заполнить водой, это поможет избежать повреждения резервуара.

    Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

    При обустройстве накопительной емкости нужно учитывать плюсы и минусы конструкции.

    ПреимуществаНедостатки
    долгий срок эксплуатациинеприятный запах из вентиляционной трубы
    простота монтажанеобходимость регулярного обслуживания
    низкая стоимость материалов и инструментоввысокие требования к выбору места установки
    необходимость применения специальных бактериальных составов
    уменьшение впитывающей способности фильтрующего слоя и неэкологичность негерметичных емкостей

    Проще всего приобрести готовый пластиковый резервуар, отвечающий всем требованиям санитарных норм в отношении материала, прочности и сроков эксплуатации. Полимерные емкости для канализации просты в монтаже и экологически безопасны. Не стоит экономить на собственном здоровье.

    7 способов избавиться от запаха в дачном туалете

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Туалет для дачи без запаха и откачки: варианты септика, технология строительства

    Многие люди имеют дачный участок. И конечно, им хочется иметь максимум комфорта. А это значит, что они озадачиваются вопросом устройства туалета. Если для вас большой проблемой является вызов АС-машины, то необязательно строить это санитарное сооружение с выгребной ямой. Вы можете построить дачный туалет, который её не имеет.

    Особенность конструкции такого туалета заключается в том, что он снабжен утилизатором. В специальном резервуаре происходит полная или частичная переработка всех отходов. Это позволяет гораздо реже обращаться за услугами ассенизаторских машин. В некоторых случаях потребность в их вызове полностью отсутствует.

    Дачный туалет без выгребной ямы, от которого не исходит запаха, может быть самым разным по своей конструкции. Некоторые туалеты, в первую очередь деревенские, отличаются простотой своей конструкции. Другие — более сложные. Какой устроить — каждый решает сам. Здесь все во многом зависит от наличия свободного времени и физических сил.

    Виды туалетов без ямы

    Разновидности туалетов для дачиРазновидности туалетов для дачиЕсли вы испытываете большие неудобства без туалета на даче, то вы можете легко решить эту проблему путем приобретения заводской конструкции. Если вы не хотите тратить денежные средства, то можете построить его своими руками.

    Занимаясь решением этой проблемы самостоятельно, вы можете сэкономить свои денежные средства. Если вы приобретаете заводскую конструкцию, то вам придется выделить время на эту работу, а также потратить определенные физические силы. Какой вариант является более предпочтительным, каждый для себя решает сам. Если вы решили заняться самостоятельным строительством дачного туалета, то необходимо заранее узнать о нюансах возведения этого сооружения, а также познакомиться с особенностями его эксплуатации.

    Биотуалеты

    За последние годы популярность биотуалетов существенно возросла. Многие дачники делают выбор в пользу этих конструкций. В основном их выбирают те владельцы, которые не слишком часто посещают свое загородное поместье. Модели биотуалетов для дачи могу быть только покупными. Такое оборудование отличается:

    • компактными размерами;
    • небольшим весом;
    • минимальными требованиями, которые предъявляет к этим санитарным конструкциям владелец.

    В составе конструкции биотуалетов присутствует резервуар, который содержит сухой или жидкий наполнитель. В нем присутствуют бактерии, благодаря которым происходит разложение поступающих в резервуар отходов. Довольно популярными являются модели, которые имеют в резервуаре засыпку. Использование такого туалета позволяет исключить:

    • возникновение процессов гниения;
    • появление в процессе эксплуатации биотуалета неприятного запаха.

    Одним из достоинств биотуалетов является то, что их установка может быть произведена в любом месте на вашем участке вне зависимости от рельефа. Уровень залегания грунтовых вод тоже не имеет большого значения. Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации биотуалета, можно легко переместить в компостную яму для дальнейшей переработки. Потом они становятся органическим удобрением.

    В последнее время на рынке стали доступны электрические биотуалеты, которые осуществляют не только переработку, но и сушку отходов, которые доводятся до состояния золы.

    Размещение биотуалетов на даче может быть разным. Их можно установить в доме или в одном из уличных строений.

    Септик

    Какой туалет построить на дачеКакой туалет построить на дачеСептик — это слово объединяет в себе целый набор различных конструкций очистных сооружений. Главное их назначение — утилизация отходов. Они перерабатывают отходы не только от туалета, но и сточные воды из дома. Одна из отличительных особенностей таких систем — при высокой производительности септик обеспечивает отличную очистку стоков.

    Магазины предлагают различные системы септиков. При желании эту систему очистки можно построить своими руками. Однако придется потратить немало сил на выполнение земляных работ. Связано это с тем, что при устройстве септика резервуары располагаются под землей. От дома непосредственно к ним необходимо прокладывать трубу.

    Какой септик выбрать для своего участка, во многом зависит от целого ряда условий. Например, для участков, на которых преобладает грунт с малой проницаемостью, не рекомендуется использовать септики с почвенной доочисткой. Также не стоит устанавливать такие системы на тех участках, где близко к поверхности земли залегают грунтовые воды. Современные модели септиков могут быть одно-, двух- или трехкамерными. От количества камер зависит качество очистки воды. При выборе общего объема резервуаров необходимо отталкиваться от среднесуточного объёма стоков. Обычно при устройстве на участке септика к нему подключают туалет.

    Пудр-клозет

    Пудр-клозет — под ним принято понимать экономичный туалет, отличающийся удобством использования, который лишен выгребной ямы. Когда человек справляет естественные потребности, то происходит присыпание отходов составом, благодаря которому они преобразуются в компост. В отдельных случаях для этого используется зола или опилки. Однако наиболее эффективно использовать для переработки торф и торфо-опилочную смесь. Содержимое резервуара по мере его накопления погружается в компостную яму, где происходит созревание. В результате при использовании таких туалетов можно получить из отходов органическое удобрение, тем самым, решив проблему с их утилизацией.

    На рынке сегодня доступны пудр-клозеты заводского изготовления. Их отличает наличие специальных распределителей засыпки, а также устройства, которое обеспечивает разделение отходов на твердую и жидкую фракции. Некоторые владельцы дачных участков сооружают такие туалеты самостоятельно. Они снабжают конструкцию емкостью для торфа, а также совком. Устанавливаемый в пудр-клозетах резервуар отличается высокой герметичностью. Она размещается на поверхности. Поэтому установить такой туалет можно в любом месте на вашем участке.

    Выбор места

    Нормы, которые предъявляются к объектам, предназначенным для утилизации отходов, наиболее важны для септиков с почвенной доочисткой, а также туалетов, снабженных выгребной ямой. Но и для туалетов, которые лишены выгребной ямы, они также должны соблюдаться. Это позволит избежать неприятных моментов при возникновении аварии.

    • Строительство туалета своими рукамиСтроительство туалета своими рукамипри выборе места для размещения туалета необходимо принимать во внимание, что от источника водоснабжения он должен находиться на удалении не менее 25 м;
    • при выборе места необходимо принимать во внимание розу ветров. Это поможет избежать появления неприятного запаха рядом своим и домом соседей;
    • от забора санитарный объект должен размещаться на расстоянии не менее 1 м.

    Строительство туалета

    Предусмотренные для дачи туалеты, лишенные выгребной ямы, представляют собой не только сооружения, предназначенные для утилизации отходов, но и объекты, внутри которых будет размещаться конструкция, частично или полностью соединенная с резервуаром.

    Материалы

    В большинстве случаев наземная конструкция туалета возводится по каркасной технологии. Сооружение имеет внутреннюю и наружную обшивку. Для того чтобы построить ее, потребуются следующие материалы:

    • на каркасы необходимо использовать брус или обрезную доску;
    • в качестве материала обшивки стен применяют вагонку или профнастил;
    • для устройства стульчика используются доски или выбор делается в пользу фанеры;
    • для покрытия крыши используют оцинкованный металл или профнастил.

    Дверь можно изготовить своими руками или приобрести в магазине уже готовое изделие.

    Чтобы собрать конструкцию, не обойтись без крепежа – саморезов, гвоздей, болтов. Также в вашем распоряжении должен быть необходимый инструмент.

    Чтобы конструкция прослужила долгие годы. необходимо позаботиться об устройстве фундамента, для создания которого потребуется приготовление бетонного раствора или же его можно сделать кирпичным.

    Строительство фундамента

    Начинаем строительство туалета с фундаментаНачинаем строительство туалета с фундаментаЕсли вы будете строить наземную часть туалета для дачи на фундаменте, то сможете обеспечить надежность конструкции. и она прослужит вам долгие годы. Достаточно легким является типичное сооружение туалета на даче типа скворечник или шалаш. Поэтому в качестве фундамента можно выбрать ленточный или столбчатый фундамент.

    Если владелец решил в качестве основания для наземной части туалета построить ленточный фундамент, то первым действием необходимо по периметру будущей установки вырыть траншею.

    Затем необходимо уложить подушку из песка с толщиной слоя не менее 15 см с последующим трамбованием.

    Далее можно переходить к устройству опалубки, для создания которой используется любой доступный материал — фанера или доски.

    Для того чтобы основание получилось надежным, необходимо позаботиться об устройстве армирующего каркаса. Для его сборки необходимо использовать арматуру или металлический прут. Следует выбирать материал с сечением не менее 12 мм.

    После этого траншея с установленной опалубкой и уложенным армированным каркасом заливается приготовленным бетонным раствором.

    Более простой задачей является устройство столбчатого фундамента. Он представляет собой опоры, устраиваемые на углах домика. Они могут быть выполнены из армированного бетона. Также для устройства такого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, которые частично заливаются бетонным раствором.

    Строительство домика

    Как построить домик туалетныйКак построить домик туалетныйКонструкция туалета без выгребной ямы возводится точно так же, как и конструкция, которая имеет такую яму. На устроенный фундамент необходимо уложить листы рубероида. Такая прослойка будет выступать в качестве гидроизоляционного слоя и обеспечит более продолжительный срок службы основания.

    Перед тем как собирать каркас домика, необходимо все его составные элементы прогрунтовать и покрасить. Это позволит обеспечить надежную защиту от влаги, и домик прослужит дольше.

    Далее необходимо действовать по следующей схеме.

    Сначала необходимо собрать раму из бруса и досок. Она устанавливается на фундамент поверх рубероида.

    После этого нужно выполнить монтаж вертикальных стоек для опоры, стоек для навешивания двери. Для их закрепления можно использовать саморезы или болты. Отметим, что стойки должны быть установлены таким образом, чтобы передняя пара была выше, чем задняя. Это необходимо для обеспечения уклона крыши, благодаря которому при эксплуатации домика будет исключено скапливание влаги на поверхности крыши.

    После этого можно устанавливать балочные конструкции для последующего монтажа крыши с небольшим выступом по периметру.

    Следующим этапом идет настилка полов во внутренней части домика. Кроме того, сооружается еще один каркас с обшивкой – тумба или подиум для установки сидения. В верхней части необходимо сделать отверстие.

    Потом на необходимо на перекладине крыше уложить рубероид или другое кровельное покрытие.

    Далее можно переходить к выполнению обшивки конструкции как снаружи, так и изнутри. Чтобы она лучше держалась, её необходимо укрепить поперечными перекладинами.

    Если для изготовления обшивки используются материалы, нестойкие к воздействию влаги, то необходимо произвести их окрашивание и грунтование.

    Далее можно установить дверной блок.

    После этого переходят к монтажу освещения. Оптимальный вариант — подводка электропитания с последующей установкой светильника. В отдельных случаях можно обойтись фонарем или установить лампу, работающую на аккумуляторах.

    Над дверью необходимо сделать отверстие для обеспечения в домике естественного освещения. После этого можно считать работу по созданию туалета завершенной. Осталось только обустроить внутреннее помещение – установить сидение и крышку. Для принадлежностей следует устроить полку. Также необходимо разместить в туалете бак для торфа и совок.

    Вентиляция

    Из какого материала построить туалет на дачеИз какого материала построить туалет на дачеНеобходимость в вентиляции возникает даже в туалетах, которые не имеют выгребной ямы. Когда будет устроена вентиляционная труба, то будет обеспечено эффективное удаление неприятного запаха. Кроме этого, будет присутствовать постоянный приток воздуха, который необходим для жизнедеятельности бактерий, осуществляющих переработку отходов.

    Самый простой вариант создания вентиляции в туалете — монтаж пластиковой трубы. Следует выбирать трубу диаметром не менее 100 мм. Она закрепляется на внешней задней стенке конструкции. Установка трубы производится таким образом, чтобы верхняя часть была выше уровня крыши на 20-50 см. Дефлектор устанавливается для обеспечения тяги.

    Заключение

    Чтобы пребывание на даче было комфортным, не обойтись без туалета. Его можно приобрести и устроить своими силами. Его конструкция довольно простая, поэтому больших затруднений владелец не испытает. Чтобы не допустить ошибок, можно перед началом этой работы ознакомиться, как правильно построить туалет на даче. Следуя советам специалистам, вы по завершении работ получите санитарное сооружение, благодаря которому во время пребывания на даче не будет испытывать никаких неудобств.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Туалетный вентилятор без запаха

    Нет ничего хуже, чем зайти в туалет и почувствовать запах ужасных запахов, оставленных последним, кто его использовал. Достаточно плохо нюхать собственные неприятные запахи, но запах другого человека, кажется, выводит это на совершенно другой уровень. Хотя освежитель воздуха, безусловно, может помочь в этом вопросе, мы полагаем, что что-то вроде вентилятора для унитаза без запаха будет работать намного лучше.

    Разработано, чтобы всасывать все отвратительные запахи, которые вы испускаете каждый раз, когда вы выполняете второй этап в туалете, устройство пропускает отвратительный воздух через фильтр с активированным углем, который очищает его перед возвращением воздуха в циркуляцию.Лучшая часть? Он довольно легко интегрируется в существующие туалеты через смывной блок, гарантируя, что никакие гаджеты не будут добавлены нигде в саму унитаз, что может оказаться неудобным.

    Вентилятор для унитаза без запаха устанавливается поверх сливной трубы смывного устройства, так что он может использовать те же отверстия, через которые течет вода, для высасывания воздуха из унитаза. Это устройство подключается к настенному концентратору управления (он имеет липкую основу, поэтому нет необходимости сверлить плитку), который питает вентилятор от встроенной аккумуляторной батареи.При включении запускается вентилятор, который всасывает воздух из унитаза до труб, который выталкивает обратно в комнату через фильтр с активированным углем. Согласно экипировке, фильтр улавливает весь аммиак, сероводород, метантиол и любые другие отвратительные газовые запахи, исходящие из вашей туши, гарантируя, что удаляемый воздух не будет вонять в комнате, как обычно.

    Поскольку в нем используется стандартный фильтр HEPA, он также должен улавливать все бактерии, грибки и любые другие загрязнители, оставшиеся внутри унитаза, так что это поможет очистить унитаз, не только не предотвратит его запах, похожий на кучу мусора.И, да, они продают сменные картриджи для фильтра, так что вы можете запастись, чтобы никогда больше не провести день, нюхая собственное дерьмо.

    Обратите внимание, вам потребуется установить узел управления вентилятором туалета без запаха очень близко к унитазу, так как он использует датчик приближения, чтобы определить, когда человек сидит в унитазе. Когда он обнаруживает это, автоматически включается вентилятор, чтобы освежить воздух. Он также автоматически отключается, когда обнаруживает, что пользователь завершил свои дела.

    Одной зарядки прилагаемого аккумулятора достаточно для питания устройства примерно на неделю в большинстве жилых домов, хотя в туалетах в коммерческих учреждениях может потребоваться более частая зарядка. О да, на данный момент нет вариантов для устройств с электропроводкой, так что вам приходится менять батареи, чтобы убрать запахи работали на полную мощность.

    В то время как вентилятор для унитаза без запаха совместим только с унитазами с резервуарами для воды, в компании утверждают, что скоро появится модифицированная версия для унитазов без резервуаров, поэтому тем, кто не может использовать текущую версию, не нужно отчаиваться.Вы можете купить текущий прямо сейчас на Amazon.

    .

    Писсуар для путешествий для маленьких мальчиков PP Гладкий Без запаха Полезный Многоразовый Портативный Туалет Тренировочный Писсуар для путешествий | |

    Характеристики:
    Материал: PP
    Тип изделия: Детский туалет, приучение, дорожный горшок
    Пол: унисекс
    Цвет: желтый
    Емкость: 380 мл
    Размер: 20,0×7,0 см
    Размер упаковки: 21,0×8,0x7,5 см
    Функция: Туалет Обучение

    Описание:
    1. Этот дорожный горшок для приучения к туалету изготовлен из высококачественного полипропиленового материала, гладкого и не имеющего заусенцев, что делает его удобным для ребенка.Это безопасный и нетоксичный материал, поэтому он приятен для кожи и не вызывает аллергических проблем.
    2. Он портативный и очень полезный. Вы больше не будете бояться проблем с мочеиспусканием ребенка, когда и где бы вы и ребенок не находились дома.
    3. Вы можете использовать горшок, когда вы берете ребенка на прогулку, водите машину, путешествуете и т. Д. Или вы можете использовать его вечером, когда холодно.
    4. Имеется герметичная конструкция, которая может предотвратить появление запаха из горшка, так что вы не будете беспокоиться о том, что он окажет плохое влияние на вас и окружающих.
    5. Может помочь ребенку с детства развить правильные привычки писсуара. Это может научить их не мочиться наугад везде.

    Размер:
    Размер продукта: 20,0×7,0 см
    Размер упаковки: 21,0×8,0x7,5 см
    Емкость: 380 мл

    В комплект входит:
    1 * Детский туалетный горшок для путешествий

    Примечания:
    1,1 дюйма = 2,54 см
    2. возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете перед покупкой.
    3. Пожалуйста, наблюдайте за своим ребенком или научите его правильно пользоваться.

    QY0098B QY0098(9) QY0098(10) QY0098(11)

    ,

    Писсуар для путешествий для маленьких мальчиков PP Гладкий Без запаха Полезный Многоразовый Портативный Туалет Тренировочный Писсуар для путешествий | |

    Характеристики:
    Материал: PP
    Тип изделия: Детский туалет, приучение, дорожный горшок
    Пол: унисекс
    Цвет: желтый
    Емкость: 380 мл
    Размер: 20,0×7,0 см
    Размер упаковки: 21,0×8,0x7,5 см
    Функция: Туалет Обучение

    Описание:
    1. Этот дорожный горшок для приучения к туалету изготовлен из высококачественного полипропиленового материала, гладкого и не имеющего заусенцев, что делает его удобным для ребенка.Это безопасный и нетоксичный материал, поэтому он приятен для кожи и не вызывает аллергических проблем.
    2. Он портативный и очень полезный. Вы больше не будете бояться проблем с мочеиспусканием ребенка, когда и где бы вы и ребенок не находились дома.
    3. Вы можете использовать горшок, когда вы берете ребенка на прогулку, водите машину, путешествуете и т. Д. Или вы можете использовать его вечером, когда холодно.
    4. Имеется герметичная конструкция, которая может предотвратить появление запаха из горшка, так что вы не будете беспокоиться о том, что он окажет плохое влияние на вас и окружающих.
    5. Может помочь ребенку с детства развить правильные привычки писсуара. Это может научить их не мочиться наугад везде.

    Размер:
    Размер продукта: 20,0×7,0 см
    Размер упаковки: 21,0×8,0x7,5 см
    Емкость: 380 мл

    В комплект входит:
    1 * Детский туалетный горшок для путешествий

    Примечания:
    1,1 дюйма = 2,54 см
    2. возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете перед покупкой.
    3. Пожалуйста, наблюдайте за своим ребенком или научите его правильно пользоваться.

    QY0098B QY0098(9) QY0098(10) QY0098(11)

    ,

    Экопарковка газонная: бетонная и пластиковая газонная решетка своими руками

    бетонная и пластиковая газонная решетка своими руками

    Газонная решетка Каждый владелец загородного дома хочет, чтобы его участок выглядел ухоженным и современным. От того, насколько точно будет сформирован газон возле дома, напрямую зависит вся картина окружающего ландшафта. В последнее время при укладывании газонов используется различная газонная решётка. И объяснение этого явления — ее практичность и простота установки.

    Применение решётки для газона

    Газонные решётки могут использовать для парковки автомобилей, экологических парков, установок для временного отдыха, а также для полей игры в гольф у частных домов. Решётки помогают сохранить зелёные насаждения в виде зеленой газонной травы в тех районах, где, в принципе, этого не должно быть. Такие покрытия могут выдержать нагрузки до 1200 кг на квадратный метр или автостоянку до 40 тонн с учётом того, какие материалы применяются.

    Укладка газонной решетки

    Сетка может выдерживать вес автомобиля, сохраняя траву от повреждений, которая служит естественным фильтром. Решётки с небольшой крепостью, как правило, устанавливаются на платформах, предназначенных для средней нагрузки. Чаще всего такая плитка монтируется для парковки лёгкого транспорта у торговых центров. При высоких нагрузках из бетона изготавливаются лужайки: например, для стоянки тяжёлого транспорта — вертолётов, самолётов. Эти покрытия позволяют проводить под лужайкой любые коммуникации. Используя решётки для газонов, можно создавать экопарки в массивных жилых комплексах, деловых районах и, конечно, вблизи коттеджей.

    Главная цель, с которой используются решётки, — защитить траву от механического напряжения. Поэтому они устанавливаются на пешеходных дорожках. Трава хорошо сохраняется из-за того, что вся нагрузка распределяется по стенкам клеток. В результате корневая система газона остаётся нетронутой, а избыточная влажность поступает через дренаж, расположенный под газоном.

    Вот несколько преимуществ решётки для окружающей среды:

    1. Варианты для тротуараЛучшая защита растений.
    2. Защита почвы от порчи.
    3. Пластиковая сетка перерабатывается.
    4. Материал без вредных добавок.
    5. Хороший дренаж всей почвы.
    6. Фильтрация воды естественна.
    7. Высокая плотность травяного покрова.

    Кроме того, установленная решётка не только позволяет использовать газонокосилку для ухода, но также облегчает работу на ней.

    Выбор материала для участка

    Тротуарная плитка газонная решеткаЛюбая сетка имеет два важных параметра — воспринимаемую нагрузку и размер ячейки. Параметры взаимосвязаны и предлагают покупателю широкий спектр различных решений. Почти все производители пишут в маркировке продуктов максимально возможный вес, за 1 кв. м. поверхность. Для этого параметра выбирают сетку, не забывая добавить 30−40% коэффициента безопасности для увеличения массы за счёт пассажиров, груза в машине. Конечно, это правило распространяется только на парковку. Для детской площадки или лужайки около дома можно выбрать запас 10−20%.

    Решётка газона выполнена из особого экологически чистого полимера. Не стоит выбирать дешёвые аналоги из ПВХ или других специализированных видов пластика. Их крепость будет ниже, а сбережения от их приобретения не очень значительны.

    Типы конструкций для газонов

    Решётка газона представляет собой сотовый модуль, часто изготовленный из бетона или высокопрочного пластика. Последний тип — более современный и недавно получил широкое распространение благодаря большей привлекательности, эстетике и простоте установки.

    Бетонная решётка

    Самым естественным и привлекательным дизайном прилегающей территории является создание на ней газона. В яркий летний день свежая, красиво обрезанная и ухоженная лужайка возле дома будет выглядеть просто неотразимой. К сожалению, часто созданный своими руками газон не выглядит привлекательным. Предупредить возникновение проблем вполне возможно. Для этого следует воспользоваться преимуществами газонной решётки из бетона.

    Лужайка этого типа появилась давно, и ее можно встретить в парках и других местах. Очевидными преимуществами решётки из бетона являются низкая стоимость, долговечность и высокая прочность.

    Среди положительных качеств этого материала отмечаются следующие:

    1. Бетонные газонные решеткиПростота и скорость установки.
    2. Простота последующего обслуживания газона — его можно обработать газонокосилкой.
    3. Экологическая чистота, возможность использования вблизи жилых помещений, в местах отдыха .
    4. Удобство транспортировки.
    5. Морозостойкость — на зиму демонтировать не требуется.
    6. Идеально ровная поверхность.
    7. Способствует поддержанию привлекательного вида газонов.
    8. Обеспечивает укрепление почвы.
    9. Защита корневой системы растений.
    10. Нормализует циркуляцию воды в почве.

    Газонные решетки для экопарковки

    Бетонная газонная плитка появилась не так давно. Она прочная, долговечная и имеет низкую цену. Каждая сетка отличается разнообразной формой модулей.

    Однако бетонная газонная решётка имеет один существенный недостаток — быстрый износ. Такие конструкции не переносят температурных изменений, особенно в периоды осенне-зимнего сезона.

    Пластиковая сетка

    Газонные пластиковые сетки на сегодняшний день являются эффективным универсальным средством, с помощью которого можно создать идеальный газон. Они используются не только при создании ландшафтного сада или двора в частной собственности. Ее применение даёт отличные результаты, когда необходимо оборудовать большие площади, предназначенные для общественного пользования.

    Сетка изготовлена из высокопрочного пластика, благодаря которому конструкция выдерживает нагрузки до 1200 тонн на кв. метр. В то же время срок службы пластиковой решётки газона довольно значителен и может достигать 25 лет.

    Установка сети вдоль берегов рек помогает предотвратить наводнения, а вдоль дорог — останавливает разрушение склонов обочин. Форма пластиковой сетки может быть разной — в строительных магазинах можно найти модули как малые круглые, так с большими фигурными ячейками. Разнообразие не уступает выбору бетонной конструкции для лужайки.

    Достоинства пластиковой решётки:

    1. Газонная решетка из бетона своими рукамиПластиковая сетка чаще всего продаётся в зелёных или черных тонах, что делает ее почти невидимой.
    2. Чтобы заложить небольшой газон, не нужен грузовик для перевозки.
    3. Простота установки. Существуют специальные замки, позволяющие закрепить отдельные модули в одном монолитном каркасе. Укладка выполняется без использования специального оборудования.
    4. Сравнительно легко разделить на части, что важно при укладке неправильных областей.
    5. Устойчивость к химическому воздействию, включая кислоты и нефтепродукты. На солнце не плавится, но в мороз, даже самый сильный, сохраняет свои свойства.
    6. Пластиковая сетка не выделяет токсины в почву.

    Подготовка поверхности к монтажу

    Газонную решётку установить своими руками очень просто. Сначала требуется подготовить основание под укладку сетки.

    Стоит соблюдать пошаговую инструкцию:

    1. Бетонная газонная решетка во двореСначала нужно определить высоту решётки и выбрать грунт на высоте + 5 см для засыпки основания — 25−30 см. Вся поверхность должна быть ровной. Дно «ямы» покрыть геотекстилем.
    2. Поместив маяки на уровень, заполнять область тонким слоем мелкого гравия толщиной 3−4 см — с помощью вибрационной машины.
    3. База почти готова. Теперь нужно полить основание и подождать, пока оно утрамбуется. В результате получится уровень, на котором может быть проложена сетка.

    Укладка сетки

    Укладка решётки газона — очень простая задача. Установка сетки может быть выполнена быстро. Метод укладки покрытия практически не отличается от монтажа обычной тротуарной плитки.

    Последовательность прокладки сетки газона своими руками:

    1. Укладка решеток Сначала нужно выделить область, где требуется установить модули. Прежде всего, необходимо определить цель участка, где будет установлена решётка и исходя из этого, выбрать тип сетки.
    2. Независимо от того, нужно ли установить пластиковую решётку или бетонную, инструкция не будет отличаться:
    3. Когда земляные работы закончены, уплотнить почву, а также укрепить границы вырытой области. Это можно сделать путём литья из бетона или с помощью кирпичной кладки.
    4. Затем необходимо сделать заливку специальной подушки — смесью песка и гравия. Чтобы гравий или щебень не раздавливались во время работы и плотно укладывались, следует добавить песок.
    5. Когда подушка из гравия готова, поверх укладывается геотекстиль. Он защитит газон от сорняков.
    6. Теперь можно приступать к мощению газона. Необходимо тщательно рассмотреть возможность укладки. Каждый сотовый модуль имеет стыковочные элементы, посредством которых модули собраны в монолитный стержень. Если модуль плитки для укладки газона не подходит, необходимо вырезать необходимые кусочки с помощью ножовки.
    7. Модульные ячейки заполняются землёй. Для этого лучше использовать торф или компост, потому что почва должна быть лёгкой.
    8. На последнем этапе нужно посеять траву.

    Парковка из газонной решётки

    При планировании приусадебного участка владельцы частного дома сталкиваются с проблемой размещения стоянки около дома и хотят, чтобы она не занимала много места. Современные материалы и новые технологии позволяют оборудовать уникальную парковку в виде газона. Это возможно благодаря сеткам, которые укрепляют почву и не позволяют ей вытаптываться. Перед тем как положить сетки на поверхность, необходимо правильно подготовить основание. Для установки автостоянки используются пластиковые и бетонные решётки.

    Последовательность строительства выглядит следующим образом:

    1. Преимущества газонной решеткиТолщина почвы для посева газона составляет 15−20 см.
    2. Эта последовательность наполнения позволяет автостоянке выдерживать нагрузку от транспорта.
    3. Щебень укрепляет основание.
    4. Песчано-гравийный слой выполняет дренажную роль.
    5. Геотекстиль разделяет 2 материала, поэтому песок не смешивается со щебнем.
    6. Для качественного газона важно сделать слой плодородной почвы. Правило таково: чем больше земли, тем лучше трава.

    Для того чтобы построить паркинг-газон, не нужно быть специалистом, достаточно простых навыков строительства. Стоимость парковки с газонной решёткой не превышает стоимости материалов и конструкции участка с твёрдой поверхностью.

    Решетка для парковки у дома

    Неправильно подобранная смесь трав для экопарковки может свести на нет все усилия и затраты на создание экозоны. Для парковки автомобилей подходят смеси, которые устойчивы к вытаптыванию.

    Газонная сетка широко используется в загородном строительстве. С ее помощью можно сделать зону для игры с детьми или организовать парковку для автомобиля. Важно отметить, что сетка дешевле, чем асфальт, и ее можно сделать самостоятельно.

    Чтобы поддерживать постоянную привлекательность лужайки, украшенной решёткой, следует придерживаться простых правил ухода:

    • регулярный полив;
    • сезонные удобрения почвы;
    • своевременное кошение травы.

    В этом случае можно оценить эстетический вид газона, а также удобство и комфорт использования участка.

    Экопарковка — решетка ТТЕ МультиДрейн ПЛЮС

    TTE® — это водопроницаемая система укрепления поверхности почвы,
    состоящая из мощных пластиковых элементов.

    Прочность

    Прочность решётки TTE сильно превышает показатели других газонных решёток!

    Только решётка ТТЕ имеет прочность при сжатии около 1200 тонн/м2 (10 Н/мм2).

    Отсутствие неравномерных оседаний и неровностей: соединение TTE® из массивных зубцов с четырех сторон каждого элемента допускает только минимальный перепад высот соединяемых элементов.

    Интеллектуальная система распределения нагрузки.

    Технология

    TTE® — «Trennt, Trägt, Entwässert» означает: разделяет, поддерживает, дренирует.

    Запатентованная идея элемента TTE в качестве материала для несущего слоя была дополнена интеллектуальной системой распределения нагрузки, в результате покровный и несущий слой объединились в одну систему. 

    Поэтому, давление на грунтовое основание от автомобиля не достигает критической величины.

    Корневая система надёжно защищена, а почва не уплотняется.

    Экономия

    Срок службы решетки без потери качества минимум 50 лет!

    Затраты на материалы и строительные работы значительно меньше, чем при укладке любой другой газонной решётки (нет необходимости укладывать щебеночный слой высотой от 30 см и выше.

    Огромная экономия на затратах, связанных с устройством канализации, водоотвода и очистных сооружений и т.п.)

    Экология

    Защита почвы и почвенных организмов. Очистка и фильтрация «живым» слоем.

    Высокая степень озеленения поверхности (до 90%) и оптимальное снабжение зеленого покрова водой, поскольку капилляры почвенного слоя не блокируются.

    Ячейки больших размеров — способствуют хорошему развитию корневой системы. 

    Дренаж

    Незначительное уплотнение гарантирует высокую впитывающую способность.

    Хорошее водоотведение и сохранение верхнего слоя почвы обеспечивают полную инфильтрацию осадков и одновременно удержание воды.

    Распределённая плоскостная и канавная инфильтрация воды. Высокая водоудерживающая способность для замедленного впитывания.

    Универсальность

    Многогранные возможности оформления ваших творческих идей.

    Конструкция решётки позволяет комбинировать заполнение ячеек: брусчаткой ТТЕ, травой, гравием, мраморной крошкой или другим наполнителем.

    Решётку TTE MultiDrain PLUS можно использовать как экологичное основание для деревянных настилов, брусчатки или плитки.

    Экопарковка, зеленая парковка из газонной решетки

    Зеленая парковка для автомобилей

    Экологические парковки (экопарковки) – новое веяние в оформлении зеленой территории. Создание подобных парковок уместно и востребовано сегодня самыми разными клиентами при различных обстоятельствах. Зеленые парковки как нельзя более кстати в мегаполисе, рядом с бизнес центрами и новыми жилыми зданиями. Хорошо смотрятся такие парковки в частных загородных домах и при загородных спортивных клубах. Городские администрации нередко выбирают эту разновидность парковок даже для временных мероприятий, таких как фестивали, ярмарки, общегородские праздники и тому подобное.

    Прочная почва под ногами

    Главная задача зеленой парковки – увеличить площадь, пригодную для стоянки автомобилей за счет покрытий, укрепленных специальными армирующими газонными решетками. Газонные решетки — это основа, на которую выкладывается почва и высаживается трава. Дальше на траву могут заезжать и вставать автомобили. Благодаря газонным решеткам травяное покрытие выдержит нагрузку, его не разрушат ни пешеходы, ни шины автомобилей. Ваша экопарковка всегда будет выглядеть ровной, зеленой и не затертой.


    Ваш вечнозеленый газон

    Газонные решетки — удобный в обращении инструмент. Для создания экопарковки не понадобится много времени. Модули газонных решеток легко соединяются между собой и скрепляются прочными замками. Скорость установки газонных решеток — 40 кв. м в час. После установки нужно только засеять травяной настил, и экологическая парковка будет готова.

    Экопарковка

    Экологические парковки, построенные с применением газонных решеток, можно стричь газонокосилкой, что позволяет содержать газон всегда свежим и подстриженным. Пластиковые газонные решетки устойчивы к воздействию ультрафиолета, они не испортятся ни в жару, ни в мороз. Срок службы газонных решеток — 20 лет. И еще одно важное обстоятельство: зеленая парковка не только сохраняет экологию, но и радует глаз — и автомобилистов, и пешеходов.

    В чем преимущества газонных решеток?

    Экономичность. Газонная решетка, изготовленная из пластика, выполняет одновременно несколько задач. В первую очередь она распределяет нагрузку, служит регулятором влажности дерна. Ячейки газонной решетки сохраняют корневую систему травы, не позволяя ей повреждаться. Таким образом, эко парковка может постоянно функционировать, не требуя при этом дорогостоящего ухода.

    Долговечность. Модульные газонные решетки устойчивы к механическим нагрузкам и повреждениям (выдерживает нагрузку до 43 Тс), адаптированы к нашим погодным условиям (морозостойкие), терпимы к химическим воздействиям и пожароустойчивые.

    Простота в транспортировке, установке и обслуживании. Газонные решетки сложены из отдельных модулей (600*400 мм)

    Эстетичность. Ваше покрытие всегда выглядит ухоженным, корневая система травяного покрытия надежно защищена.

    Рекомендации по устройству экопарковок

    Чтобы ваша экологическая парковка всегда выглядела привлекательно и аккуратно, мы советуем придерживаться следующих рекомендаций:

    • для засева газонных решеток следует выбирать специальные сорта низкорослой газонной травы, обладающие высокой механической прочностью и устойчивостью к вытаптыванию, теневыносливостью, адаптированные к суровым климатическим факторам;
    • производить полив и стрижку экологических парковок, по мере необходимости вносить удобрения и подсев семян;
    • в зимний период времени очищать экопарковку от снега и наледи;
    • правильно подбирать газонную решетку, учитывая интенсивность предполагаемых нагрузок;
    • использовать комбинированное наполнение сот газонных решеток: в местах с высокой интенсивностью движения автомобилей использовать наполнение мелким щебнем, а на участках, где движение машин не такое интенсивное, – засеивать траву;
    • в ходе эксплуатации зеленой парковки парковочное место не может быть непрерывно занято более 3 дней;
    • строго следовать правилам установки газонных решеток.

    Компания Стандартпарк предлагает газонные решетки для устройства экопарковок в двух цветовых решениях. Перейти к газонным решеткам.

    газонная решетка: выбираем и укладываем своими руками

    Газонная решетка представляет собой ячеистый модуль, используемый для защиты корневой системы и укрепления грунта. Применяют их в различных местах: экопарковки, детские игровые зоны и пешеходные дорожки парков, поля для гольфа, на склонах дорожных насыпей для удержания грунта. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, решетки способны выдерживать нагрузку до 200 тонн на квадратный метр. Изготавливают их обычно из двух материалов: бетон или пластик.

     

    Экопарковка

     

    Для обустройства экопарковки прекрасно подходит газонная решетка. Раньше считалось, что зеленые пластиковые решетки подходят только для временных парковок, а для больших нагрузок укладывают решетки из бетона. Отчасти это утверждение справедливо, ведь если укладку произвести без дополнительной подготовки, грунт под весом автомобиля неизбежно будет продавливаться. Таким образом, в местах соприкосновения колёс с грунтом, на экопаркове образуются ямки. Дело в том, что бетонная решетка так же будет уходить в грунт, если площадку заранее не подготовили. Но учитывая то, что бетон не прогибается, нагрузка идёт на всю плитку сразу, парковка на газоне не повреждает корневую систему и травостой.

    Если у Вас на участке есть дорожки из камня, экопарковка из бетонных решеток прекрасно дополнит композицию и идеально впишется в ландшафт. Соты занимают всего 50% от площади укладки. Для дождливой погоды и любителей хорошей обуви это скорее плюс. Минусами бетонной газонной плитки являются быстрый износ при частой эксплуатации и, конечно же, вес. Частые перепады температур и способность бетона впитывать влагу становятся причинами трещин и сколов.

    Газонные решетки из пластика

    Пластиковая решетка имеет множество преимуществ перед бетонной:

    • гораздо меньше весит и менее заметна, что создает более широкий диапазон для их применения;
    • более долговечна и износостойка;
    • устойчива к морозам и ультрафиолетовым лучам;
    • препятствует вымыванию и выветриванию почвы;
    • 90% травостоя от площади укладки;
    • не токсична.

    Существует несколько разновидностей пластиковых ячеистых модулей. Отличия заключаются в форме ячейки, цвете и допустимой нагрузке.

    Пластиковые модули для газона прогибаются при чрезмерной нагрузке. Именно их кладут на склонах и насыпях дорог. Стыкованное из многих кусочков полотно прекрасно повторяет небольшие радиусы и неровности склонов. Срок функциональной службы более 25 лет. Современные материалы дают возможность использования пластиковых ячеистых модулей на парковках и местах с повышенными нагрузками на почву. Стоит также отметить, что пластик легко пилится лобзиком, благодаря чему можно создавать более сложные ландшафтные композиции.

    Недостатки пластиковых газонных модулей:

    • края обрезают примятую автомобилем траву;
    • необходимо периодически переставлять автомобиль, так как под колёсами трава увядает;
    • технические жидкости, стекающие с автомобиля, будут попадать в почву;
    • для устройства парковки нужна подготовка площадки.

    Укладка газонной решетки своими руками

    Уложить газонную решетку достаточно легко тем, кто привык всё делать своими руками. Технология укладки ячеистых модулей быстрый и лёгкий процесс. Больше всего времени потребуется на подготовку площадки.

    Для начала, надо определиться, для каких целей будет использоваться место. Будут там просто ходить люди, или периодически будут проезжать автомобили, или там будет стоять тяжёлая техника. Нагрузка определяет толщину насыпаемых слоев песка и гравия.

    Место укладки размечается колышками, выкапывается котлован. Глубина ямы высчитывается следующим образом: высота песчано-гравийного слоя от 15 см до 45 см; выравнивающий слой песка 2 – 4 см; высота газонной решетки 5см.

    Глубина котлована для различных видов нагрузок:

    • Для пешеходных зон – 25 см;
    • Для въезда в гараж – 30-35 см;
    • Для парковки легкового транспорта – 40 см;
    • Для грузовых авто – 55 см.

    Во избежание обсыпания, в вырытом котловане необходимо утрамбовать грунт со всех сторон. Дно и стенки заливают небольшим слоем бетона. Стенки можно укрепить кирпичной кладкой.

    Насыпаем несущий слой. Гравий или щебень, смешанный с песком в пропорции 4:1, создаёт плотную подушку. Для большей плотности утрамбуйте слой.

    На ровную подушку гравия, кладём геотекстиль, который предотвратит смешивание слоев.

    Следующим идёт выравнивающий слой из песка и гравия малой фракции (5-10 мм). Толщина слоя 20-40 мм.

    После тщательной утрамбовки можно приступить непосредственно к укладке газонной решетки для парковки. Модули выкладывают по одному, стыкуя их между собой, постепенно заполняем всю площадку, выделенную для газона.

    На установленную решётку высыпаем грунт. Лучше всего использовать смесь песка и торфа (или перегнившего компоста). Равномерно распределите грунт по всем сотам. Чтобы грунт не вымывался, оставьте 0,5 см до края ячейки не заполненными.

    Засевая площадку травой, тщательно следите, чтобы семена распределялись как можно более равномерно и не оставались на пластиковых перемычках сот. Полив следует производить утром и вечером, используя насадку-дождеватель.

    В целом уход за лужайкой или парковкой, созданной из газонных решеток, ничем не отличается от ухода за обычным газоном. Его так же нужно регулярно косить, поливать и удобрять.

    Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям!

    загрузка…

    New Lawn Housing — Ecotricity

    Наше предложение по перепланировке эко-жилья в The New Lawn.

    Новое предложение жилья — это наша захватывающая реконструкция The New Lawn — если Форест Грин Роверс получит согласие на переезд на новый стадион на перекрестке 13 в рамках предложений Eco Park.

    Наше видение — создание высококачественных домов с низким уровнем выбросов углерода, как при проектировании, так и при строительстве.

    Акцент на устойчивость является ключевым принципом и будет четко обозначен в предложении.Это включает в себя элементы окружающей среды, такие как ткань здания, дизайн участка и использование и потребление энергии, а также более широкие социальные аспекты, включая использование открытого пространства, доступные дома и возможность подключения к местности.

    Мы хотим, чтобы сайт был хорошо связан посредством предоставления точек подзарядки электромобилей — как для велосипедов, так и для автомобилей — а также поддержки и строительства общественного транспорта.

    Мы считаем, что жилье будет подходящим вариантом использования участка, если произойдет перепланировка.Участок расположен в границах поселения Нейлсворт, имеет низкий риск затопления (зона затопления 1), будет находиться на заброшенной земле и соответствовать местному характеру местности.

    Предложение позволит построить столь необходимые дома в округе в подходящем месте, включая значительную долю востребованного доступного жилья.

    Выскажите свое мнение — 9 апреля 2018 г.

    Если вам нравится звучание наших планов, вы можете поддержать наше приложение тремя способами:

    1. Напишите ответственному за планирование дела: Джону Чаплину, отдел планирования, Совет округа Страуд, Эбли Милл , Эбли Уорф, Страуд, GL5 4UB.
    2. Электронная почта [email protected].
    3. Комментарий на веб-сайте Совета во вкладке «Комментарии» — используйте номер заявки на планирование для поиска веб-страницы.
    4. Не забудьте указать номер заявки на планирование: S.18 / 0815 / OUT

    . Любые комментарии, сделанные на наших консультационных мероприятиях или по последней заявке, необходимо будет отправить повторно, поскольку это новая заявка.

    Предварительная заявка подана — 9 апреля 2018 г.

    В дополнение к предыдущей предварительной заявке на New Lawn, поданной в прошлом году, Ecotricity подала пересмотренную заявку в районный совет Страуд.Это приложение удаляет детали ориентировочного генерального плана, который ранее показывал 95 домов. Плотность, состав и разнообразие домов будут подробно описаны позже на этапе «Зарезервированные вопросы», если заявка на проект будет одобрена.

    Решение ожидается позже в этом году после принятия решения о планах на развязке 13 автомагистрали M5, известной как Eco Park.

    Вы можете загрузить приложение ниже, оно также доступно на веб-странице Совета по планированию.

    ,

    Эко-парковка pigus parkavimas prie Vilniaus oro uosto

    • Nemokamas pervežimas į / iš oro uosto.Patogiais keleiviniais mikroautobusais nemokamai.nuvyksite iki pat išvykimo terminalo durų ir / ar atgal, vos per 5 min.
    • 24/7 paslauga Parkingas prie Vilniaus oro uosto veikia 24 val. за пар, 7 диен за савайт.
    • Automobilio apsauga Aukšta metaline tvora aptvertas parkingas nuolat saugomas budinčių apsaugos darbuotojų, teritorija stebima modernia vaizdo stebėjimo sistema.
    • WC Tualetas Aikštelėje esantis tualetas visada švarus, jame netrūksta reikiamųghtienos priemonių.
    • Nemokamas WiFi Visoje Parkingo teritorijoje veikia itin greitas nemokamas bevielis interneto ryšys.
    • Nemokamas bagažo pakavimasSiekiant užtikrinti, kad Jūs lagaminai transportavimo ir skrydžio metu like švarūs ir nepažeisti, siūlome pasinaudoti nemokama bagažo pasakavimo.

    Parkavimas Vilniaus oro uoste

    Nebūtina brangiai mokėti už parkavimą pačiame Vilniaus oro uoste — pasirinkus «ECOparking» parkavimo aikštelę šalia oro uosto, mokėsite vos užo par 2 eur.Maksimaliai patogiu Jūs pasiruošimu skrydžiui ir grįžimu po jo pasirūpinsime daugiau nei užtikrinant Jūs automotivebilio saugumą. Čia Jūsų laukia gardi kava, švarus tualeto kambarys, nemokamos transportavimo į / iš oro uosto, bagažo apsauginio pakavimo ir kitos paslaugos.

    Mūs moto paprastas — leiskite savo pinigus kelionei, o ne Parkingui!

    Kaip naudotis «ECOparking» paslaugomis, sužinokite čia:

    • Rezervuokite vietą aikštelėje ir išsaugokite rezervacijos patvirtinimą
    • Atvirtinimą
    • Atvirtinimą
    • Atvykite mikroautobusu
    • Mes pasirūpinsime Jūsų automobilio saugumu
    • Po kelionės sulaukę bagažo, paskambinkite mums
    • Netrukus Jus pasitiksime ir nemokimriegalai
    ,

    Эко Парк — Экотрисити

    Наше приложение для планирования Eco Park изменилось.

    После того, как в июне 2019 года совет округа Страуд отклонил нашу заявку на планирование, мы повторно подали заявку, чтобы учесть их комментарии, сделанные советниками.

    Хотя офицеры по планированию Окружного совета Страуд были довольны и рекомендовали это место для утверждения, шесть советников посчитали, что это неподходящее место. Мы все еще думаем, что это так — рядом с автомагистралью и стремлением улучшить A419: мы надеемся, что сможем убедить их во второй раз.

    В нашем новом приложении мы предложили соглашение об использовании для сообщества, изменили одно из газонов на всепогодное и улучшили дизайн. Мы также будем субсидировать автобусы в день матчей из Нейлсворта, Страуда и Стоунхауса, а также использовать пробный автобус от железнодорожного вокзала Кэма и Дурсли. Мы думаем, что это, в сочетании с подключением к каналу и его велосипедной дорожке, сократит количество людей, прибывающих на место на автомобиле, но при этом останется 1700 мест для парковки.

    Мы уже удалили наш бизнес-центр зеленых технологий из предложения, что могло бы создать потенциальные 4000 новых рабочих мест для округа — это остается так и с нашим повторным представлением.

    Стадион был спроектирован всемирно известным архитектором Захой Хадид и сделан почти полностью из дерева — он будет первым в своем роде в мире. Стадион будет расположен в парковой зоне, где будут посажены около 500 деревьев и 1,8 км новых живых изгородей. Стадион и его окрестности отражают идеологию устойчивого развития самого зеленого футбольного клуба в мире.

    Мы также запрашивали разрешение на улучшение A419 от развязки 13 M5 до кольцевой развязки Chipmans Platt. Это будет включать светофор на участке, пешеходный и велосипедный переход, а также комбинированную пешеходную / велосипедную дорожку, которая соединится с национальным велосипедным маршрутом 45 на Grove Lane.

    Вы можете увидеть всю информацию о нашем текущем заявлении на планирование на веб-сайте районного совета Страуд. Печатные копии также доступны для публичного просмотра в офисах окружного совета в Эбли и в следующем офисе Ecotricity в Страуде;

    Unicorn House, 7 Russell Street, Stroud, Gloucestershire, GL5 4UB

    Понедельник, среда и пятница: с 10:00 до 14:00

    Выскажите свое мнение и поддержите наше приложение

    • Посетите районный совет Страуда Веб-сайт планирования
    • Написать письмо в районный совет Страуда, Эбли-Милл, Вестворд-роуд, Эбли, Страуд, GL5 4UB
    • Отправить письмо по электронной почте в районный совет Страуда по вопросам планирования @ stroud.gov.uk

    Если вы комментируете по почте или по электронной почте, вам нужно будет указать номер заявки на планирование S.19 / 1418 / OUT .

    Ключевые документы из нашей последней заявки доступны ниже.

    Обновлено: 23 июля 2019 г.

    ,

    Как обшить углы сруба в чашу: Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

    Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

    Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

    Этапы работ перед отделкой углов сруба

    К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

    Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

    • шлифовки;
    • защитной обработки;
    • утепления.

    Шлифование

    Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

    Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

    Обработка защитными средствами

    Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

    Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

    Утепление

    Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

    Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

    Если в

    как правильно закрыть Оформление фасадными панелями

    Современная и натуральная отделка дома все больше привлекает внимание собственников жилья. Наиболее простой вариант в монтаже — это деревянная обшивка, которая нашла свое применение как внутри здания, так и снаружи. Она придает сооружению особый колорит.

    На сегодняшний день отделка домов набирает все большие и большие обороты. Дерево отлично подходит для этой цели.

    Материал для отделки дома снаружи представляет собой имитацию бруса. Различают несколько видов деревянной облицовки:

    1. Блок-хаус.
    2. Американка.
    3. Стандарт.
    4. Софтлайн.

    По своей сути каждый из перечисленных видов деревянной обшивки оснащен для монтажа пазом и шипом, которые обеспечивают надежную сцепку в процессе облицовки. Отличаются они между собой только размерами и конфигурацией, а принцип монтажа у них одинаков.

    Как обшить дом деревом снаружи: инструкция

    Работы по отделке дома снаружи деревом не предоставят огромных хлопот опытному человеку. Такая работа под силу и тому, кто желает выполнить их самостоятельно. Обусловлено это в первую очередь тем, что деревянные панели для обшивки достаточно легко и просто монтировать.

    Вернуться к оглавлению

    Устройство обрешетки с последующим утеплением

    Для обшивки дома снаружи для облицовочного покрытия необходимо смонтировать каркас. Для его устройства нужно подготовить:

    1. Брус.
    2. Уровень.
    3. Саморезы или гвозди.
    4. Отвертка или шуруповерт, молоток.
    5. Гидроизоляция.
    6. Антигрибковая смесь для дерева и кисть.

    Предварительно все наружные стены дома необходимо защитить от влаги. В этом поможет гидроизоляция. Поверх слоя изоляции начинают монтировать каркас. Обычно для него используют брусья размером в 30×30 мм.

    Предварительно весь материал для обрешетки нужно обработать антигрибковым составом.

    В промежутках между рейками каркаса необходимо уложить утеплитель.

    Рейки устанавливают вертикально, а расстояние между деталями обрешетки обычно составляет 50-60 см. Если необходимо утеплить здание, сейчас самое время провести эти работы. Промежутки, образованные между рейками, заполняют утеплителем (например, стекловатой). Поверх слоя утеплителя можно проложить ветрозащитную пленку. Ее стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

    Поверх устроенной теплоизоляции формируют еще один каркас из деревянных реек. Воздушная подушка между обшивочным материалом и домом необходима для вентиляции. Иначе из-за атмосферных явлений постоянно будет скапливаться влага на защитной пленке, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к негативным последствиям.

    Если в планах нет никаких работ, связанных с утеплением, можно приступать сразу к монтажу деревянных панелей без дополнительного каркаса.

    Вернуться к оглавлению

    Крепеж деревянных панелей снаружи дома

    Схема обшивки стен дома вагонкой: 1 — утеплитель; 2 — гидроизоляция; 3 — вагонка.

    Прежде чем начать монтаж, поместите материал из дерева на несколько дней в ту среду, где он непосредственно будет установлен. Подвергните его обработке антигрибковым средством. Особо тщательно промазывайте им пазы и шипы. Так жизнь дерева будет продлена.

    Непосредственно для установки вагонки приготовьте не только саму облицовку, но и инструмент, и материал для крепежа:

    1. Гвозди или саморезы. Эти элементы для крепежа должны быть с покрытием, которое препятствует коррозии. Их длина должна быть больше в 1,5-2 раза толщины облицовки.
    2. Молоток, отвертка или шуруповерт.
    3. Пила по дереву.
    4. Деревянная рейка для углов.

    Монтаж первой панели начинают снизу. Располагают доску над землей не ниже 30 см, чтобы исключить возможность деформации материала из-за контакта с поверхностью. В процессе крепежа каждая деталь должна смотреть шипом вверх. За счет этого возможность скопления влаги будет сведена к минимуму.

    Крепить дерево снаружи дома можно несколькими способами:

    1. В доске делают по 2 отверстия (со стороны паза и шипа) с каждой стороны под размер диаметра шляпки самореза. Их глубина составляет половину толщины отделочного материала. Саморезы вкручивают до упора, а образованные пустоты заделывают специальной шпатлевкой по дереву или конопатят пробкой, которую в последующем шлифуют наждачкой вровень с доской.
    2. Доску крепят к обрешетке гвоздями. При этом их вбивают в паз или шип панели под углом в 45 градусов.

    Используя любой из предложенных вариантов, проводят облицовку дома снаружи по всему периметру сооружения. В углах здания стыки досок закрывают специальной полукруглой или плоской формы панелью. Крепят ее на жидкие гвозди или специальный клей. Для острых углов используют специальную деревянную рейку. Для оконных и дверных проемов используют декоративные деревянные наличники, которые крепят, как и угловые элеме

    Обшивка сайдингом бревенчатого дома (сруба)

    На чтение 10 мин. Просмотров 50 Опубликовано Обновлено

    Отделка сайдингом дома из бревен (сруба): особенности, рекомендации и наш опыт

    Если вы — счастливый (надеемся) владелец бревенчатого дома, то знаете, что эти дома — особенные, и при защите такого дома от непогоды «виниловой броней» это надо учитывать.

    В этой статье мы рассмотрим, в чем заключаются основные отличия обшивки сайдингом дома из «кругляка», и на что вам стоит обратить внимание.

    обшивка сайдингом дома из сруба

    Зачем отделывать сайдингом дом из бревен

    Деревянный дом, помимо своих неоспоримых достоинств, имеет ряд недостатков.

    В доме холодно

    Сруб, как и брусовой дом, складывается из «венцов» — горизонтально сложенных друг на друга стволов дерева (бревен или брусов).

    Кстати, у нас есть отличная статья на тему брусового дома: Обшивка сайдингом дома из бруса

    Из-за этого толщина стены получается неравномерной: в середине венца она максимальна, в месте, где венцы соединяются между собой (между бревнами) — минимальна.

    Тепло — как вода: течет туда, где сопротивление меньше всего. Поэтому теплопроводность стены определяется теплопроводностью самого «холодного» участка.

    В доме из бревен таких участков ровно столько же, сколько венцов составляют стену. Чем толще бревно, тем меньше венцов. Чем тоньше, тем больше.

    Если взять самую ходовую толщину бревна сруба (25 см), то получится, что стена в 2,5 м высотой будет состоять из 14 венцов (с учетом чаши в каждом венце).

    Даже если ваш сруб делали мастера своего дела, все равно, невозможно добиться идеального контакта между венцами. Для снижения теплопотерь в щелях между бревнами дом утепляют межвенцовым утеплителем и конопатят щели, которые образовались в ходе усадки дома.

    Но, как ни крути, полностью проблему щелей решить невозможно. Поэтому бревенчатый дом, как и брусовой, теряют тепло гораздо сильнее, чем, например, каркасный.

    Кстати, у нас есть отличная статья о каркасных домах: Обшивка сайдингом каркасного дома

    Если дом теряет тепло, то его надо утеплять, иначе внутри будет тепло только летом. А самый простой и эффективный способ утеплить бревенчатую стену — это смонтировать утеплитель снаружи и закрыть его сайдингом.

    Дом «потерял вид»

    Бревно — очень красивый материал. Конечно, найдутся люди, несогласные с этим, но их меньше, чем согласных.

    Новый и свежий сруб отлично выглядит: золотисто-желтые стволы, приятный глазу природный рисунок дерева.

    Но если дом простоял лет 20-30, то его вид уже не так радует: где-то почернело, где-то позеленело, где-то в древесину въелась пыль.

    обшить бревенчатый дом сайдингом

    Когда дерево живое, оно закрыто корой, и его жизненные силы помогают бороться с внешними воздействиями. Но когда оно спилено и «раздето», оно становится беззащитным к смене времен года, дождю, солнцу и пыли.

    Поэтому старый сруб выглядит уже не так празднично и приятно, и не радует глаз. Его хочется чем-то закрыть.

    И снова вам на помощь приходит виниловый сайдинг, который быстро и просто решает эту задачу.

    Наружная обшивка увеличивает срок службы дома

    Дерево, лишенное природной защиты, быстрее приходит в негодность. И если вы хотите, чтобы ваш бревенчатый дом прослужил вам дольше, то придется помогать ему.

    Для того, чтобы увеличить срок службы сруба, за ним нужно ухаживать: обрабатывать специальными составами снаружи, конопатить щели, сразу удалять грибок и плесень.

    Это не самая приятная работа, и она требует затрат времени и сил.

    Другой способ — это закрыть дом «виниловой броней», которая защитит его от непогоды и ультрафиолета.

    Главный плюс такой защиты — это то, что за ней не надо следить: обшил и забыл.

    Кроме того, если обшивка смонтирована профессионально, то она обеспечит все необходимые условия: защиту от внешних воздействий и правильную вентиляцию наружной поверхности.

    Благодаря этому ваш дом прослужит вам дольше.

    Почему некоторые считают, что сруб нельзя обшивать сайдингом

    Среди любителей деревянных домов, а также строителей срубов распространено мнение, что сруб обшивать сайдингом нельзя.

    Обычно они говорят, что «бревно под сайдингом не дышит, поэтому гниет».

    И это верно, если люди, которые монтируют сайдинг, не разбираются в технологии.

    Правильно смонтированный сайдинг обеспечивает всю необходимую вентиляцию любого дома: бревенчатого, брусового, газобетонного или каркасного.

    Чтобы дом «дышал», необходимо соблюдать технологию: порядок и правильное крепление мембран и утеплителя, а также вентилируемый зазор под сайдингом.

    Из нашего опыта работы с виниловыми панелями с 2009 года мы можем ответственно заявить: сруб, правильно обшитый сайдингом, не гниет и служит дольше.

    В чем главное отличие стен бревенчатого дома при отделке сайдингом

    Поверхность сруба — неровная. Конечно, если ваш дом сложен не из лафета, обтесанного с двух сторон. Но тогда вам больше подойдет вот эта статья, потому что стены из лафета при монтаже сайдинга ведут себя, как у брусового дома.

    Поверхность из «кругляка» вся состоит из волн, и это отличает ее от других материалов. На нее сложнее крепить утеплитель и мембраны, чем на ровную поверхность.

    обшить бревенчатый дом сайдингомобшить бревенчатый дом сайдингом

    Больше никаких отличий нет. Все то же самое: пленки, каркас, панели и аксессуары.

    Особенности монтажа сайдинга на стенах сруба

    В силу неровности стены, есть ряд особенностей монтажа каркаса и утеплителя, если стены вашего дома утепляются.

    Давайте рассмотрим самые основные особенности, чтобы вы знали, на что обратить внимание, когда будете заказывать обшивку вашего дома.

    Монтаж каркаса на бревенчатой стене

    Из-за волнистой поверхности стены установка каркаса, на котором будут крепиться виниловые панели, становится более сложным.

    Если вы не очень представляете себе, что такое каркас, у нас есть отличная статья об этом: Каркас (обрешетка) для сайдинга.

    Бревна в венцах вашего сруба могут быть разной толщины или иметь выпуклости и вогнутости в самых неожиданных местах. Это приводит к тому, что каркас приходится выравнивать по самому «выдающемуся» венцу.

    В результате может так получиться, что какое-то одно бревно посередине стены станет опорным и будет определять прохождение всех стоек обрешетки.

    Если дом утепляется, то это не так заметно, потому что утеплитель частично скроет неровности фасада.

    Следующий фактор, усложняющий выравнивание стен — это наличие выносов бревен (они же остатки, они же зауголки).

    Если в случае, например, каркасного дома, мы сначала выставляем углы, а потом по углам выравниваем все остальные стойки каркаса, то тут у нас просто нет наружных углов из-за торчащих концов бревен.

    Единственный способ выровнять стену в вертикальной плоскости — это выставлять крайние доски на стене по уровню, закреплять их и отталкиваться от них, как от основы.

    Обход сайдингом выносов бревен (зауголков, остатков)

    Еще одна сложность с обшивкой бревенчатого дома заключается в этих самых остатках бревен: для того, чтобы сделать теплый угол с прочным замком, бревна особым образом подгоняются друг к другу.

    Форм и названий этих замков около 30-ти, и мы не настолько хорошо разбираемся в строительстве из бревен, чтобы рассматривать все. И есть способы строительства, при которых зауголков нет:

    Но большую часть замков объединяет одно очевидное свойство: когда бревна кладутся одно на другое, по углам дома образуются крестообразные соединения, которые нельзя отпилить, чтобы выровнять фасад.

    Такие углы усложняют обшивку сайдингом и приводят к удорожанию материалов и работ.

    Для обхода зауголков сруба при монтаже сайдинга мы используем три способа.

    Способ №1. Короб на углах

    При этом способе мы делаем короб, в который вынос прячется полностью.

    При этом мы используем:

    • внутренний угол между стеной и выносом;
    • наружный на выносе со стороны стены;
    • наружный на углу короба.

    Получается, что для такого обхода нам понадобится три наружных и два внутренних угла на каждом углу дома.

    обшить сруб сайдингомобшить сруб сайдингом

    Многим заказчикам такой способ не нравится, потому что дом становится громоздким с виду.

    Способ №2. Обход по поверхности бревна

    В этом случае мы обходим все выносы, как бы облепляя их сайдингом снаружи.

    Для одного угла нам понадобится:

    • внутренний угол между стеной и выносом;
    • наружный со стороны стены;
    • наружный со стороны угла;
    • внутренний между перпендикулярными выносами;
    • наружный на втором выносе со стороны угла;
    • наружный со стороны второй стены;
    • внутренний между вторым выносом и второй стеной.

    Такой способ обхода — наиболее материалоемкий, но у него есть свои плюсы.

    Например, дом, обшитый так, сохраняет вид, близкий к изначальному: крестообразные углы сохраняются.

    К тому же, такая обшивка позволяет сделать выносы менее громоздкими и бросающимися в глаза.

    Способ №3. Сохранение необшитых зауголков

    В некоторых случаях заказчики просят сохранить вынос, не обшивая его сайдингом.

    Мы подходим к углу по стене, и заканчиваем сайдинг J-профилем. Выносы остаются «как были», и заказчик обычно красит их в цвет, который сочетается с цветом панелей или кровли.

    Минус такого подхода в том, что зауголки сруба продолжают находиться под воздействием окружающей среды, и их не защищает винил.

    Еще один минус заключается в том, что угол остается холодным, и если стены утеплены, то тепло будет утекать именно там.

    Но с точки зрения расхода материалов, этот способ — самый экономный.

    Способ №4. Обшивка «в плоскость»

    Если концы бревен торчат не очень сильно, то иногда их можно скрыть каркасом так, что снаружи будет непонятно, были ли зауголки или нет.

    В этом случае дом после обшивки выглядит, как обычно: никаких коробов и остатков.

    Утепление сруба под сайдингом

    Если бревенчатый дом утепляется при отделке, то «пирог» этого утепления ничем не отличается от стандартного «пирога», который мы используем на других домах.

    Сначала сруб закрывается пароизоляцией, причем она монтируется вплотную, окутывая каждый венец.

    Потом на пароизоляцию монтируются подвесы, на которых будет крепиться каркас.

    После этого на подвесы насаживается утеплитель, который затем прижимается первым слоем каркаса.

    Дальше все это закрывается ветрогидрозащитой, а она прижимается вторым слоем каркаса, на который монтируются панели сайдинга.

    Всю эту схему мы очень подробно описали в статье: Сколько по времени занимает обшивка дома сайдингом.

    В некоторых случаях заказчик считает, что без пароизоляции дом будет лучше «дышать». Особенно часто так думают люди, которые читают строительные форумы, где пользователи разной степени продвинутости делятся советами.

    Мы ничего не имеем против того, чтобы делиться опытом строительства, но просим вас принять во внимание, что написать на форуме умный и уверенный пост может кто угодно: как профессионал с 20-тилетним стажем, так и просто человек, который ничего не понимает в строительстве, но любит давать советы.

    И вы не сможете отличить одного от другого. Так что будьте осторожны, и слушайте тех, кто отвечает за свои рекомендации деньгами.

    Помимо утепления стен, помните о том, что тепло утекает через углы и проемы: окна и двери. И, само собой, через крышу или потолок при холодном чердаке.

    Так что, даже утепленные стены не всегда гарантируют вам, что в доме станет теплее. Тепло — как вода, утекает там, где меньше сопротивление, помните?

    И если вы решили утеплить сруб под сайдингом, подходите к этой задаче комплексно. А лучше обратитесь к профессионалам.

    На этом все.

    [zt_stunning_text bgColor=»#f3f3f3″ padding=»30px 200px 35px 35px» border=»0″ borderColor=»#e5e5e5″ button=»РАССЧИТАТЬ СМЕТУ» buttonLink=»https://etalonsiding.ru/smeta-zakaz» buttonColor=»yellow» buttonBg=»#0088cc» title=»Уже готовы к монтажу сайдинга?» titleColor=»#0088cc» captionColor=»#000000″]Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку справа «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.[/zt_stunning_text]

    Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

    Обшивка готового сруба сайдингом — Мастер фасада

    Отделка – способы, материалы и особенности

    Индивидуальная рубка углов сруба предполагает и разную отделку. К примеру, если сруб был сделан без остатка, то есть в лапу, для него кроме шлифовки и качественной конопатки больше нечего и предложить.

    Но иные варианты всё-таки присутствуют:

    1. Если дом представляет собой конструкцию из не слишком привлекательного материала, то кроме облицовки, требуется решить вопрос – как закрыть углы сруба. Дабы создать дополнительное утепление для такого способа вырубки. Материалами может служить фольга и стиролы, которые заводят под облицовку.
    2. Однако красивое дерево прятать не хочется, и таким образом, делают накладки на углы, представляющие собой декоративные элементы под древесину и несущие опять-таки утепление.
    3. Закрытые углы

    4. Рубка в чашу, сама по себе придала элементам дома истинно русский дух строения, и закрывать её, будет неправильным. Наоборот, нужно углы подчеркнуть. Для этого применяют канат джутовый либо льняной. Верёвка уже красиво сплетена, а плотность послужит дополнительно конопаткой. Внешняя отделка углов сруба по технологии «в чашу» требует аккуратности, и канат это обеспечит.
    5. Чтобы отделать внутренние чаши, можно также прибегнуть к сплетённому материалу. Однако это красиво лишь для обрамления входов, обилие верёвок не слишком хороший дизайнерский приём. Лучше применить подходящий тоном герметик.

    Раскрыла ли данная статья суть проблемы – как отделать углы сруба, решать, конечно, вам. Но следование описанным выше правилам обработки и отделки углов сруба позволит вам сохранить собственный дом в целости на долгие годы.

    Монтаж сайдинга практически всегда выполняется на обрешетку. Если поверхность дома идеальная, то можно сайдинг монтировать непосредственно на стену. Срубы явно не относятся к данной категории. Так что без обрешетки не обойтись никак.

    Рубка стен сруба бывает в «лапу» (еще называют «чистый угол») или «в чашу». Основные отличия между этими видами заключаются в том, что в первом случае стена дома практически представляет одну плоскость. Во втором случае венцы стыкуются между собой с помощью вырубленных пазов, которые образуют углы, выступающие за пределы плоскости стен.

    Схема общей облицовки дома сайдингом

    Схема общей облицовки дома сайдингом.

    Для монтажа обрешетки, в случае рубки сруба «в лапу», дополнительных работ, скорее всего, не потребуется. Ели венцы уложены «в чашу» и при этом сильно выступают за пределы стен, то желательно их укоротить. Это потребует дополнительных трудозатрат, и целесообразность данного шага необходимо рассматривать исходя из конкретных условий.

    Обрешетку можно выполнить как с помощью деревянного бруса, так и с помощью металлических П-образных профилей. Если выбор остановился на деревянной обрешетке, то необходимо позаботиться о том, чтоб рейки были просушенными. Установка сырых реек может привести к их искривлению в процессе высыхания после монтажа.

    Крепить деревянные рейки для обрешетки можно непосредственно к бревнам стен. В первую очередь это относится к срубу, собранному «в лапу». Во всех остальных случаях монтаж обрешетки необходимо выполнять на металлические подвесы.

    Дом из бруса

    Перед обшивкой сруба сайдингом необходимо обработать поверхность дома раствором антисептика. Данное мероприятие позволит защитить дерево от гниения, плесени, грибка и насекомых. При необходимости нужно заделать щели или заменить сгнившие элементы конструкции. Помните, что этому шагу необходимо уделить должное внимание, потому что после облицовки стен сайдингом доступ к ним будет затруднен.

    Вначале разберём плюсы и минусы технологии сруба в лапу

    Плюсы:

    • Более простой процесс (чем у других способов) вырубки пазов;
    • Возможность использовать брус по всей длине (потому и говорят «сруб без остатков»).

    Минусы:

    • Углы сруба в лапу всегда требуют дополнительного утепления;
    • Строение считается не таким устойчивым, как например, при рубке «в чашу».

    Однако его отличает более гармоничная форма, ввиду отсутствия выступающих по углам окончаний брёвен. За это, его и называют «чистый угол».

    Собственно, той же самой, как и здание в целом. А именно:

    1. Шлифовка.
    2. Защита.
    3. Отделка.

    Шлифовка – первый этап предварительной обработки, требующий особого внимания. Он включает в себя проведение следующих работ:

    • Для того чтобы углы срубов не промерзали, не взаимодействовали с влагой, и как следствие не имели порчи длительное время, их нужно правильно обработать. Предварительно этому процессу необходимо применить шлифовку.

    Она призвана снять с бревна или бруса остатки коры, запломбировать мелкие сеточки трещин, и, вообще, придать дому ухоженности. Действовать нужно специальными машинками с лепестковыми насадками, потому что вручную такую работу не производят – сил и времени уйдёт уйма.

    • Самостоятельный процесс вполне возможен. Ещё и потому что услуги специалистов совсем не дёшевы, однако, заказав шлифовку собственного дома, о его внешнем виде можно не беспокоиться.
    • Как происходит шлифовка углов сруба? Несущественно по-другому, как если бы она проводилась для остальной поверхности. Разница лишь в том, что используются особые насадки, позволяющие залезть даже в самые труднодоступные места.

    Принцип парового утюга – он может работать даже крайней точкой в носике. Таким же образом, действует и шлифовальная машинка.

    • Сначала движения начинают от краёв, постепенно углубляясь в сопряжения. Сразу сделать соединение брёвен идеальным не удастся – пыль будет забивать их, а также нос и глаза. Поэтому стоит вооружиться кистью для очистки и средствами индивидуальной защиты.

    Сруб в лапу

    Без этого, качественная шлифовка невозможна. Когда процесс приведения углов в достойный вид окончен, следует снова тщательно вымести деревянную пыль и оставить их на естественную просушку в течение суток.

    Монтаж обрешетки: нюансы

    Схема устройства обрешётки для сайдинга

    Схема устройства обрешётки для сайдинга.

    Основная задача обрешетки — подготовить идеальную плоскость для последующего монтажа сайдинга. Рейки обрешетки устанавливаются перпендикулярно направлению обшивки сайдинговыми панелями. Решение обшить дом вертикально или горизонтально необходимо принять на данном этапе.

    Для предварительной разметки понадобятся такие необходимые инструменты, как строительный уровень, лазерный нивелир или хотя бы отвес. По стене дома необходимо сделать вертикальную разметку с шагом 30-40 см. По разметке выполняется крепление подвесов. К ним будет крепиться обрешетка.

    Обрешетку лучше собирать сначала на одной стене, а затем переходить к следующей. Монтаж начинается с установки реек на левом и правом углу дома «в ноль».

    Схема монтажа сайдинга без обрешётки

    Схема монтажа сайдинга без обрешётки.

    1. Первый вариант — с использованием строительного шнура. Первую точку крепления шнура выбирают вверху на одной из закрепленных реек. Вторая точка находится на такой же высоте на другой рейке. Третья точка выбирается на середине первой рейки. Четвертая — на середине второй рейки. Пятая — внизу первой рейки и шестая — на такой же высоте второй рейки. В итоге получится зигзаг. Это общий подход, можно точки крепления шнура расположить чаще. Остальные рейки устанавливаются по размеченному уровню, при необходимости подгонки можно под рейки подкладывать брусочки различной ширины (если обрешетка собирается из деревянных реек).
    2. Второй вариант — использование вспомогательной рейки. Она крепится вверху между установленными по углам рейкам. К ней свободным подвесом, напротив установленных кронштейнов, крепятся остальные рейки обрешетки. Этот вариант более подходит для монтажа обрешетки из профиля. После этого остается аккуратно закрепить их к подвесам.

    После окончания крепежа вспомогательная рейка убирается. Ограничения в применении данного способа понятны: им можно воспользоваться, если расстояние от угла до угла стены будет не очень большим, иначе вспомогательная рейка будет сильно прогибаться под своим весом и подвешенными на нее профилями. Конечно, можно в одной или нескольких точках установить дополнительные фиксаторы и после демонтировать их вместе с самой рейкой.

    Обивка сайдингом выполняется по обычной схеме:

    • разметка линии для крепления стартового профиля;
    • монтаж стартового профиля;
    • установка угловых профилей;
    • крепление J-профилей или наличников вокруг оконных или дверных проемов;
    • установка сайдинговых панелей;
    • монтаж финишного профиля;
    • монтаж фронтонов.

    Это общая схема монтажа сайдинговых панелей.

    Выводы: обшивка стен сруба ничем не отличается от облицовки других поверхностей сайдингом, за исключением подготовительного этапа, и трудозатраты будут зависеть от типа вашего сруба. Придать современный вид вашему жилищу несложно, и можно это выполнить самостоятельно.

    Квалификация рубщика – имеет большое значение

    Если работник взявшийся построить сруб, неумело обращается с топориком, неизбежны зазоры на лапе и сама сборка углов получит негативные последствия. Спустя некоторое время дерево высохнет, дом даст усадку и перекосится, а то и вообще…

    Единственный бюджетный вариант – вовремя заметить, вставить клинья (вырубленные из дерева той же породы) и проконопатить рассохшиеся места. Это не гарантирует красоту снаружи, но поможет противостоять сквознякам и сырости.

    Выбираем углы в лапу

    Запиливаем углы бензопилой

    «Современная технология» рубки в лапу. Очень часто нынешние «мастера» режут лапы бензопилой. И здесь появляется отрицательный момент, о котором не многие знают. Пила срезает с четырёх сторон наиболее плотную «старую» древесину. Остаётся сердцевина, которая всегда более рыхлая, а значит, менее прочная.

    Итог – срезы бревна, идущие в замок лапы, открыты для воздействия атмосферы и подвержены более быстрому гниению. Вывод: при выборе топора или пилы – выбирайте топор. Но этим «махательным» инструментом выполнить работу гораздо сложнее, придётся долго набивать руку… Бензопила без сомнения — проще и быстрее.

    Переходим к теме, как утеплить сруб, а если точнее, его углы. Не вникая в физику процессов, сразу говорю, правильное утепление всегда делается снаружи, то есть извне. Причём, неважно из чего построен дом (дерева, кирпича, разновидностей бетона и пр.). Это подтвердит любой опытный теплотехник. Переходим к рассмотрению материалов.

    Традиционные — джутовое или льняное полотно, пакля, мох.  Что выбрать? Полотно на основе джута или льна в виде скрученной ленты относительно недавно стало использоваться. Оно удобно в укладке, а за счёт свитой структуры обеспечивается прочность. Кроме того, шов выглядит эстетично.

    Утеплять или нет?

    Схема монтажа сайдинга на обрешётку

    Схема монтажа сайдинга на обрешётку.

    1. Летом сайдинг станет принимать на себя весь солнечный свет, а между срубом и облицовкой возникнет воздушная подушка, которая будет хорошо вентилироваться. В доме будет прохладно и комфортно.
    2. Зимой, если это дачный дом, в котором вы бываете всего лишь раз в неделю, целесообразности утепления, наверное, нет. И даже если вы постоянно проживаете в доме, но он отапливается сетевым газом, то эффект от утепления будет незначительным, а затраты потребуются немалые. При этом если в качестве утеплителя использовать минеральную вату, то со временем она начнет разрушаться, и мельчайшие частицы сквозь щели в бревнах будут попадать в дом. В состав минеральной ваты входят фенолы, которые здоровья организму не добавляют.

    Как обшить углы сруба в чашу

    Если сруб собран «в лапу», то утеплить необходимо углы дома.

    Правильно выбирайте

    Джутовый утеплитель

    Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».

    Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).

    К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы. Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность). Это скажется на качественных параметрах утеплителя, а значит, на комфорте жизни в будущем доме.

    «Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».

    Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».

    • Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
    • Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
    • Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.

    Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.

    Утепление мхом

    Утепление сруба мхом

    Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.

    Остальные популярные народные утеплители, а именно: джутовое и льняное полотно и паклю обязательно пропитайте огнезащитными составами.

    Завершая описание ходовых натуральных материалов, назову их основные достоинства:

    1. Способность впитывать влагу и быстро высыхать, в зависимости от влажности на улице и внутри дома, т.е. они «дышат», а не герметизируют;
    2. Не образуют электрических зарядов статики;
    3. В них отсутствуют опасные для здоровья компоненты.

    Современные утеплители

    Сразу скажу, материалы с закрытой пористой структурой (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и т.п.), напыляемые пенополиуретаны (в т.ч. монтажная пена), синтетические герметики (акриловые, силиконовые и др.), вспененные пенополиуретаны (типа поролона) – совершенно непригодны для утепления углов сруба. Почему? Потому что они, абсолютные пароизоляторы. Исходящая из дома или бани влага, скапливаясь в толще утеплителя, вызывает промерзание самого шва.

    Конопатка сруба

    Конопатка сруба

    Или другой случай. Есть так называемый «тёплый шов» предлагаемый некоторыми продавцами как надёжный вариант. Однако, если выдержать технологию его укладки, то в итоге мы получим герметично заделанные швы и отсутствие естественной вентиляции. Внутри теплоизоляционной ленты собираются пары внутридомовой влаги, а значит, жди появления конденсата на стыках и ускоренного гниения углов. Такой способ хорош для изоляции стеклопакета в бетонном доме, но не для угла сруба.

    А вот практичные финны используют особого вида паклю, сделанную по типу двухстороннего скотча. Пакля может «играть» на сжатие и расширение в диапазоне от 5 до 15 мм. Пропускает пары, но не впитывает влагу. И повторно конопатить не надо.

    Ещё есть хорошо зарекомендовавшие новинки, сделанные на основе джута (ТермоДЖУТ) и льна (ТермоЛЁН). Это специально разработанные продукты для утепления деревянных строений и отзывы о них весьма неплохие.

    Один из радикальных способов. Угол полностью обклеивается фольгированным утеплителем (фольгой наружу), или прибивается мебельным стиплером. Сверху закрывается деревянной обшивкой для декора. Помогает. Но выглядит чужеродно и пароизоляция отсутствует.

    Пожалуй, всё. Надеюсь, кому-то информация пойдёт «на пользу».

    Анекдот из повседневной жизни: «Жена моет посуду, видя на кухне подтекающий кран, зовёт мужа. – Пашка, иди сюда, прокладку мне поменяй! Муж свирепо бормочет – ну ты блин совсем обленилась…»

    Успехов и сухих углов Вашим срубам! Пока! Пока!

    https://www.youtube.com/watch?v= AhDvit38GMg

    Цитата мудрости: Кто смеётся, тот не злится, потому что смеяться – значит прощать.

    Утепление углов сруба в лапу

    После того как рубленый дом или баня подсох и сел приступают к внутренней и наружной отделке. В процессе отделки срубов рубленных в лапу, возникает необходимость зашивки внутренних и наружных углов для придания им более красивого внешнего вида, но перед зашивкой углы нужно обязательно утеплить. Это необходимо сделать потому что в процессе усадки и усушки сруба в межвенцовых пазах неизбежно появляться зазоры, вследствие чего углы будут продуваться и из них будет сквозить, а в зимний период углы могут промерзать и из них будет выходить тепло из дома. 

    Первый этап по утеплению углов сруба

    Утепление углов обязательно необходимо начинать с их конопатки. Под конопаткой подразумевается забивка в межвенцовые пазы материала для утепления, для этого понадобиться молоток и специальное зубило шириной не менее 5 см. и толщиной не больше 5 мм. Для конопатки углов могут использоваться несколько видов материалов как традиционных так и недавно появившимся в продаже. 

    • Мох. Пожалуй старейший материал для утепления деревянных домов, в отличие от пакли его не выдергивают птицы и он обладает антисептическими свойствами, он не гниет и в нем не образуются грибки. К тому же мох очень долговечен, бывали случаи что при разборке деревянных домов которые были срублены не меньше 70 лет назад, мох между венцами не сгнивал, не чернел, и его можно было использовать для повторного утепления нового дома. Мох способен впитывать влагу и быстро высыхать, в нем нет опасных для здоровья компонентов. Кроме того мох стоит не много, а при желании его и вовсе можно собрать в лесу самостоятельно.
    • Лен или джут. Качественный лен или джут так же как и мох при впитывании влаги быстро высыхает и не дает распространиться вредным грибкам. Отличается простотой использования поставляется чаще всего в виде лент в отличие от мха не крошиться, и отлично подходит для сборки и утепления срубов.
    • Льноватин. Современный отечественный теплоизоляционный материал. Изготавливается из коротких волокон льна, очёсов льноволокна и джута. Так же как джут поставляется в виде лент разной ширины и толщины. Быстро отдает влагу, не подвержен гниению, и грибку, не поражается молью.

    Для конопатки углов ни в коем случае нельзя использовать утеплитель изготовленный из минеральной и базальтовой ваты, стекловолокна, так как утеплители из этих материалов хорошо впитывают влагу и не способны быстро отдать ее и высохнуть. В случае использования этих материалов в углах начнет скапливаться влага, пойдет грибок и сруб начнет гнить в межвенцовых пазах.
    Также межвинцовые швы можно дополнительно утеплить специальным герметиком.
    Многие обходятся первоначальным утеплением углов сруба, но для более качественного утепления углов сруба не стоит обходиться конопаткой.

    Второй этап утепления углов сруба в лапу

    Для лучшего утепления сруба углы дополнительно утепляются и зашиваются снаружи и внутри сруба. Перед началом наружного утепления угол сруба выравнивается при помощи бензопилы. После этого угол обрабатывается защитными антисептиками для защиты от грибка и плесени, а также для огнезащиты. После этого на угол сруба монтируются четыре вертикальных направляющих стойки, во избежание зависания углов, направляющие обязательно монтируются на скользящие крепления. В качестве направляющих используются металлические оцинкованные профили или сухие деревянные бруски обработанные антисептиками. После этого в полость между направляющими по всей длине угла закладывается льняной или джутовый утеплитель, после этого на угол монтируется ветрозащитная мембрана, все стыки ветрозащиты и сруба тщательно проклеиваются при помощи двусторонней клеющей ленты. 

    После утепления наружные углы зашиваются. Чаще всего для зашивки углов используются имитация бруса и бревна, а так же сухая строганая доска, реже используется не строганая доска, металлический или виниловый сайдинг.

     

    Наша компания проводит следующие виды работ по отделке углов в рубленых домах и банях:

    • Конопатка углов в срубах рубленных в чашу и лапу, в срубах из бруса
    • Утепление углов
    • Зашивка и покраска наружных и внутренних углов в срубах доской, вагонкой, имитацией бруса и бревна

    Поделиться

    Углы сруба, углы сруба из бревен

    Углы сруба или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества. Существуют различные виды углов сруба. Рассмотрим каждый вид угла сруба подробно.

    Углы сруба 850

    Виды углов сруба

    Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

    Угол в лапу

    Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.

    Углы сруба 852

    Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

    Угол с остатком

    В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

    Углы сруба 858

    Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

    Угол в охряп

    Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

    Угол в чашу

    Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

    Углы сруба 867

    Угол в курдюк

    Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

    Как и зачем вырубают продольный паз

    Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна.

    Углы сруба 864

    Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:

    • При — 40⁰С от 140 мм и более
    • При — 30⁰С от 120 мм и более
    • При — 20⁰С от 100 мм и более

    Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок. Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный. Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.

    Единственный плюс «треугольного пропила» — это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.

    Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.

    Углы сруба 868

    Про межвенцовое утепление и утеплители

    Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

    Углы сруба 859

    Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

    Углы сруба 860

    В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

    Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.

    Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

    После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.

    Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

    Углы сруба 861

    Конопатка сруба мхом

    После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.

    Углы сруба 855

    Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются. Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго. За короткое время такие срубы становятся холодными.

    Углы сруба 856

    После закладки уплотнителя на бревно сверху укладывают бревно верхнего венца, с осторожностью, чтобы не сдвигать мох. Уложенные бревна простукивают деревянной «бабой».

    После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.

    Углы сруба 863

    В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.

    Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.

    Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.

    Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.

    Углы сруба 862

    Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

    Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

    Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

    сруб в чашу

    Особенности сопряжения «в чашу»

    На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

    Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

    Инструменты для строительства своими руками

    Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

    • ручной, электрической или бензиновой пилы;
    • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
    • молотка;
    • стамески по дереву;
    • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
    • строительного уровня;
    • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

    строительные инструменты

    Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

    Подготовительный этап

    На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

    • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
    • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

    Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

    Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

    разметка и вырубка чаши

    Нанесение разметки

    В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

    Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

    Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

    плотницкая черта для нанесения разметки

    При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

    Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

    Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

    нумеровка венцов

    В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

    Вырезаем пазы и чаши

    Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

    выборка древесины бензопилой

    Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

    Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

    Полезные советы

    Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

    оцилиндрованное бревно

    При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

    Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

    После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

    Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

    Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

    Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

    стен — Как работает дом

    Затем бригада обрамления приступает к работе со стенами. На полу монтируются стены …

    … а затем подняли на место. Вот как выглядит первая стена, когда ее возведут:

    Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой . Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, использованные в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной).Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.

    2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене неизменный 16-дюймовый узор прерывают две вещи:

    • Окна
    • Специальный каркас для внутренних стен после их постройки

    Вот снимок, на котором более подробно показаны эти две функции:

    Фанера будет вырезана из оконных проемов по мере строительства.Над окном находится заголовок размером 2×10 , который на самом деле представляет собой две панели 2×10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма и полосой 2×4 внизу:

    Поперечный разрез коллектора показан справа. Причина, по которой заголовок имеет фанеру посередине, заключается в том, чтобы сделать заголовок такой же ширины, как остальная часть стены. 2×4 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма.Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, их ширина составляет всего 3 дюйма. Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.

    Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти коллекторы над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обеим сторонам жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.

    Все внешние стены поднимаются по той же схеме.По углам верхняя пластина на одной стене перекрывает верхнюю пластину следующей, и стены прибивают вместе, чтобы связать угол. Затем внутренние стены поднимаются вверх, вставляясь в верхние пластины внешних стен, как показано выше.

    В этом доме есть гараж и проход, соединяющий гараж с домом.

    Стены гаража построены несколько иначе (потому что в гараже будет плиточный пол).Стены прикручиваются непосредственно к кирпичной стене фундамента:

    Вот как выглядит дом прямо перед тем, как начинается каркас крыши.

    Вы можете видеть, что строители покрыли внешние стены розовой оберткой .

    ,

    Бревенчатый дом по канадской технологии рубки | Своими руками

    Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику строительства каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.

    В простейшем варианте использования гибридной технологии бревенчатый цокольный этаж возводится с использованием классических канадских срубов, а мансарда и крыльцо дома обрамлены Post ® Beam .Однако в последнее время в рамках одного этажа все чаще совмещают оба метода строительства.

    КАНАДСКИЙ ЗАВОД

    Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с выходцами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.

    В новой технологии (первый нормативный документ датирован 1976 г., последний — 2012 г.) за основу были взяты система маркировки, конструкция соединений и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы лесозаготовок, но каркас изготовлен не был. с коляски, а из оцилиндрованного бревна.

    Таким образом, канадская рубка считается своеобразным симбиозом норвежского и российского способов исполнения угловых соединений.

    Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла. На верхней части нижнего стыковочного бревна выполняются два качания под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).

    Минимальная длина качелей — два диаметра бревна, максимальная ширина верха посадочного места — 90 мм.В верхнем стыковочном бревне прорезается паз соответствующей формы, глубина которого должна быть больше высоты посадочного места не менее чем на 25 мм.

    В результате над вершиной соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка ответных колец возникает из-за усадки древесины. Канадцы долгое время ограничились такой чашей, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самопроверку подключения года с названием «в седле».Но у него был один недостаток — он не спасал древесину от скручивания при высыхании.

    Поэтому позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего имеется соответствующий паз. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить продувку угловых соединений, но не все согласны с этим тезисом). Затем было еще одно нововведение — замок седла сделали не только в верхней, но и в нижней части бревна, из-за чего получилась так называемая алмазная чаша.В итоге на сегодняшний день существует три варианта присоединения к канадскому кубку: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними витками и шипами.

    Еще одна особенность канадской распиловки — оригинальная форма продольных бороздок в стыковочных бревнах. Таким образом, в нижней части верхнего бревна вырезан двойной паз (дубблуг) в виде буквы W, а в верхней части нижнего — одинарный паз (вигрув) в виде буквы V.

    Правда, отечественные плотники, которые постепенно осваивают новую для себя технологию, отказались от использования обоих, заменив эти бороздки более привычной для русской резки лунной полукруглой бороздкой, но с острыми нижними гранями (как в финской или норвежской рубке). ), что дает возможность надежно прикрыть паз изнутри от непогоды грелкой-амулетом. Ширина этого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадском варианте.

    Виды угловой резки

    1. Русская рубка в охлопе

    Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой стык более устойчивым к отложениям
    2. Русские рубки в Курдюке

    Имеет улучшенную чашу со специальной иглой — курдюком. На противоположной стороне бревна сделана выемка под шип следующего бревна
    3. Норвежская валка с тележки

    Напоминает сруб в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, за счет которых при усадке дерева стык самоуплотняется под весом кроны
    4.Канадский сруб из бревен

    Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке — на бревне сверху создают ползуны и бороздки под шпилькой, которая находится в нижней чаше верхнего бревна.


    Читайте также: Утепленные соты, пакетный брус и домостроение.


    ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM

    Вырубка Canadian Post ® Beam по сути является прямым потомком почти забытой ныне русской рубки в овраге (в столб, в стойку, в замке), в котором каркас здания собирается из вертикальных столбов с выбранными пазами вдоль них.В последних по горизонтали вставляются бревна, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие колючки.

    При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольный паз, залитый герметиком (мох, пакля и т. Д.), Как и в других видах российских рубок. Но если в России пространство между стеллажами обычно заполняли так называемыми плетями (тонкими верхушками стволов), и подобная технология применялась в основном при строительстве неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде успешно возводились жилые дома. дома.

    Отличие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стеллажами использовалась каретка, а в Канаде бревен было достаточно (их диаметр был не менее 300 мм).

    А стойки в канадском варианте распиловки стали мощнее — их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, потому что в зоне стыковки бревен засыпки на стойках необходимо делать валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов сруба, что, в свою очередь, позволяет снизить теплопотери через стены.

    Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проемы между стойками можно заполнять не только бревнами, но и каркасными утепленными конструкциями, блоками (в том числе пеноматериалами) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной конструкцией кровли, составляя с ней практически единое целое.

    Слева: канадская чаша — традиционный вариант. Означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра, особенно для соединения бревен малого и большого диаметра.
    Справа: Canadian Diamond Bowl
    Кожухи сделаны на верхней и нижней частях бревна, что обеспечивает более трудоемкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения бревен большого диаметра

    КАНАДА ЗДАНИЕ — СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

    Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, при строительстве которого сочеталась бревенчатая и каркасная технология, производились на специально оборудованной стройплощадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных площадок.

    Таким образом, можно было не только подбирать наиболее подходящие детали для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а кроме того использовать подъемное оборудование без ограничений по времени. Но главное преимущество такой организации работ в следующем.

    Здания этого типа строятся с использованием не только канадских чаш, но и канавок и шипов самых разных форм и размеров, которые необходимо тщательно и (так долго) выполнять и тщательно подогнать друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.

    Поэтому изготовление элементов каркаса и сборка растягиваются на многие месяцы. Однако заказчик не присутствует на подготовительном этапе, а только наблюдает, как сруб будущего дома собирают из его бревен буквально за несколько дней.

    По окончании работ строители разметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем каркас был разобран, упакован и перевезен на площадку заказчика, где их собрали, но теперь уже на фундаменте, который представлял собой монолитную плиту.

    Каркас крепился на деревянных дюбелях, что придавало конструкции стены жесткость. При устройстве кровли использовались технологические приемы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке каркаса.

    Ход строительства дома из бревен кедра сибирского диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы лишь прокомментируем оставшийся за кадром этап возведения кровли.Над стропилами устроили прочный настил из досок, получив таким образом потолок.

    Через пароизоляцию с шагом 60 см разрезали доски сечением 200 * 50 мм, располагая их на узком крае. В полости между досками послойно укладывались плиты слоистого утеплителя из минеральной ваты общей толщиной 200 мм, покрытые паропроницаемой мембраной, которая прижималась к рейкам пазами стабилизатора поперечной устойчивости сечения 50 *. 50 мм. Затем к контр-рейкам прикрепили деревянную рейку из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанную антисептическим составом, а полы сделали хозяевами из металлочерепицы выбранного цвета.


    Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева


    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ

    Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране наблюдается повышенный интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые публикуют много похвал. Конечно, у этих методов есть определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской огранки, прежде всего с ее несомненного достоинства.

    В канадской чаше двусторонние зачистки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается конусообразное «седло», самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление щелей в углах рамы и устраняет необходимость повторной конопатки.

    А вот с другими тезисами поспорить вполне можно.

    Канадская чаша — более прочное и теплое соединение, чем русская чаша.

    Если сравнивать с обычной круглой чашей, разрезанной на раковину или у осьминога, то канадская действительно сильнее.Однако такие черенки, как в курдюке или в охлопе с обрезкой по прочности, ему ничуть не уступают, а врезка в крючок даже превышает.

    Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины на стыке бревен в канадской чаше в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина утеплителя в зазоре седла в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний утеплен по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?

    Следующее утверждение: это требует меньше времени на выполнение. Да, трапецию с почти плоскими гранями сделать пилой действительно проще, чем, как в русском варианте, разрезать чашу топором, теслеем и даже зубилом.

    Но не будем забывать, что исполнение канадской чаши предполагает еще и довольно сложную двойную вытяжку поленьев, а также большой объем ручной шлифовки.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние способов обработки на долговечность дерева. Пила разрыхляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также разглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия. Так какой вариант лучше?

    Теперь о технологии Post® Beam. Как и все каркасные методы строительства, он позволяет быстрее возводить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начинать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвергается усадке).

    Но если говорить о технологии Hybrid Post® Beam, в которой бревенчатая конструкция совмещена с каркасом, то при усадке они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию могут спасти винтовые компенсаторы, установленные под каждой стойкой-стойкой, но только при условии, что необходимость их регулировки будет контролироваться опытными специалистами.В целом строительство таких домов — сложных по конструкции, с огромной массой элементов — следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. А у нас, к сожалению, осталось несколько.

    И все же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения различных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет сэкономить деньги, используя более простые варианты фундамента (каркасная конструкция проще, чем бревно) и сокращая время начала отделочных работ.


    Ссылка по теме: Котел своими руками


    СХЕМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КУБКАМИ УКРАИНЫ И КАНАДЫ

    1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. По всей площади чаши укладывается утеплитель

    2. Логи более точно подогнаны друг к другу. Изоляция помещается в так называемый седловой зазор.

    3-4. Смены обоих типов подвергаются усадке при усадке.В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшают на 5-10 96. Соответственно изменяется форма чаш и размер зазоров в них. Каркас начинает оседать

    5. В нижней части чашки большие зазоры, которые придется колоть льняным джутом или пастой.

    6. Благодаря треугольной форме чаши соединение является самоуплотняющимся. Не нужен герметик

    Заливка каркасных стен

    Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стеллажами производилась по системе «шип-паз»: в стойках выбрана паз (а), а на концах засыпных бревен нарезаны шипы (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки вставлялся межцементный уплотнитель. Шип-паз также герметизировались им.

    Дополнительная информация

    ОЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА

    При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты для удаления коры с бревен струей воды под давлением.При такой окорке инструментальный металл не задевает самый важный защитный слой бревна — сок и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше сопротивляется окружающей среде.

    ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

    Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «черт» — инструмент, похожий на циркуль: одна нога при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один старинный, но не менее незаменимый инструмент — адзо, с помощью которого делается продольный паз. Такой топор сглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не давая влаге проникнуть внутрь изделия.

    Уловки торговли

    Ни для кого не секрет, что при распиливании бензопилой бревна по краю пропила обрастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, воспользуйтесь несложным приемом — по линии реза предварительно подержите нож.В этом случае сколы могут появиться только на распиленной части бревна.

    Читайте также: Рамка своими руками

    КОНСТРУКЦИЯ СТЕН

    Специфика рассматриваемого проекта такова. что срубовая (в канадской чаше) и каркасная (Post & Beam) технологии были объединены в рамках одного этажа. При этом методом рубки были собраны только две торцевые стены дома, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона собиралась в канадскую чашу, вторая — заканчивалась канадской чашей. столб со столбом, с помощью которого горизонтальные венцы соединялись «пазом».Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, было собрано только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.

    Канадская технология рубки дома — фото

    1-4. Процесс изготовления канадской чаши следующий: на поверхности бревна намечаются контуры траков, а затем они выполняются бензопилой (1). Поверхность метчиков тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла наметить канавку под шип-курдюк, вырезать бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность.

    5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой воды, поэтому выполняется только внутри перфорационных отверстий. В каждом случае на каждом конце сращенного бревна вырезают свою половину канадской чаши: с помощью бензопил делают занос (5), поверхность строгают (6) и полируют (7). , а затем на верхнем крае седла размечаем контуры половинок подъемной площадки под шипы (8)) и вырезаем ее (9,10)

    11,12.Высота бревенчатых стен немного превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние венцы, плотникам приходится делать канадские чаши на месте. Такая работа, помимо высокой квалификации, требует еще и определенных навыков балансировки, но это проще, чем снять на половине высоты стены уже установленную корону и смонтировать на ее основании вторую половину подставки.

    13-16. Контуры продольной полукруглой канавки помечаются «чертой» (13), а затем прорезаются цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем снимается топором (16).

    17,18. Помимо соединений в канадской чашке, при сборке «Дона», построенного с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, в том числе боковые клапаны, чтобы придать сходство со стенками, вырезанными в канадской чашке. Все они производились прямо на месте бензопилой.

    19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собирали по технологии рубки, соединив бревна в углах с помощью канадской чаши «ромб» — так выбрали хозяева.

    21-24.Бревна с бревнами заполняют стены в самых разных вариантах. Так, к стойке можно прикрепить одну (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки, причем обе расположены на одной линии (23), а также под прямым или даже произвольным углом. Такие подключения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а потом поставьте на стойки стойки (22), что непросто. У прямой композитной стены сначала собирается одна деталь, устанавливается стеллаж, а затем к ней крепится вторая часть.

    27-28. Бревна-стойки

    поддерживать удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамлять все дверные проемы (28) и оконные проемы как во внешних, так и во внутренних стенах

    29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна стыковались герметиком (29), а под все бревна были установлены компенсаторы усадки.

    Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягин и «Традиционные столярные технологии»

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Устройство для перевозки бревен и бревен своими руками Самодельное устройство — это приспособление для …
  • Дом из дикого бревна (фото) — канадская технология Дом из дикого бревна и домостроение…
  • Чтобы дверь дачного домика весной не заклинивала ДВЕРЬ НЕ ЗАБИВАЛАСЬ! Если вы собственник …
  • Оцилиндрованное бревно как материал для строительства дома — плюсы и минусы Как построить дом из оцилиндрованного …
  • Усадка деревянного дома (из бруса, бревна) — как уменьшить его? Осадок (усадка) деревянного дома -…
  • Технология строительства Дровяной (поленница, глина) — советы архитектора Что можно построить по технологии…
  • Замена нижних углов бревенчатого дома и его резьба — пошаговый пример ОТРЕЗАТЬ И ПОДЪЕМНИК ДЛЯ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Поиск предметов и секретных заговоров Руководство

    Домой »Руководства» UncleNeighbor — Руководство по поиску предметов и секретных заговоров

    Список скрытых объектов и секретных заговоров

    Введение

    Это руководство должно служить в качестве удобного справочника по сбору (почти всех) скрытых объектов и секретных путей для каждого из персонажей в игре. Все они перечислены в хронологическом порядке, чтобы упростить задачу.

    Альберт

    Объект 1: Глава первая

    • После горячего источника и вы вернетесь в палатку Альберта, щелкните желтый журнал справа от Альберта.

    Вопросительный знак 1: Глава вторая
    • Когда вы с Альбертом вернетесь в его палатку, знак вопроса будет в кустах слева.

    Объект 2: Вторая глава
    • На сцене с деревом, после того как вы закончите задавать Альберту вопросы, чтобы узнать его, на одной из ветвей появится ожерелье.

    Вопросительный знак 2: Глава четвертая
    • После того, как вы вернетесь в свой дом после разговора с Алексом в городе, вы обменяетесь текстовыми сообщениями с Альбертом.Когда вы вернетесь в гостиную, слева на горшке с растением будет знак вопроса.

    Объект 3: Глава четвертая
    • После того, как вы сфотографируете Альберта со сложенной палаткой, за углом ящиков будет рисунок.

    Объект 4: Глава пятая
    • После полосы препятствий разрешение на работу будет лежать на земле под табуретом на кухне.

    Вопросительный знак 3: Глава шестая
    • Во время сцены с колесом обозрения после бара, вопросительный знак будет между двумя тележками колеса обозрения.

    Объект 5: Глава седьмая
    • После мини-игры в футбол у вас дома на внутренней стене второй полки книжного шкафа слева будет записка. Примечание: этот объект в настоящее время не виден.

    Alex

    Объект 1: Глава первая

    • В магазине нижнего белья в одной из коробок на вешалке справа будет светящийся ярлык.

    Знак вопроса 1: Глава первая
    • Утром, когда вы просыпаетесь с Алексом в своей постели, в правом верхнем углу окна будет знак вопроса.

    Объект 2: Глава третья
    • После того, как экран на секунду погаснет на сцене сцены группы, наверху усилителя в правом нижнем углу будет пиво.

    Объект 3: Глава четвертая
    • На пляже, где вы говорите с Айви, в скалах справа будет медаль.

    Вопросительный знак 2: Глава четвертая
    • В переулке, когда вы говорите с Бенсоном, он будет на самой задней стене над диагональной доской.

    Объект 4: Глава пятая
    • Когда вы вернетесь в квартиру Алекса после футбольного матча, на диване будет носк.

    Вопросительный знак 3: Глава шестая
    • После того, как экран станет черным, когда Эрин принимает ваш заказ в баре с соками, знак вопроса будет на третьем зеркале рядом с настенной полкой.

    Объект 5: Глава седьмая
    • На сцене оркестра кольцо будет на полу у стены под приподнятой платформой.

    Барон

    Объект 1: Глава первая

    • В гараже после того, как Барон обнимает вас, шина будет наверху мусорного ведра слева.

    Вопросительный знак 1: Глава первая
    • Идите в ресторан, чтобы встретиться с Бароном, и он будет над кофеваркой.

    Объект 2: Глава третья
    • Когда появится Джин, в баре между двумя диванами-будками появится презерватив.

    Объект 3: Глава четвертая
    • Билеты будут торчать из приборной панели машины Барона.

    Знак вопроса 2: Глава четвертая
    • После расставания с Софией и Изабеллой в следующей сцене знак вопроса будет в правом нижнем углу среднего окна красного здания.

    Объект 4: Глава пятая
    • В ресторане будет кролик в круглом зеркале в небольшой группе зеркал на левой стене.

    Объект 5: Глава седьмая
    • Утром на пляже справа у океана на песке будет морская ракушка.

    Отсутствует:

    Benson

    Объект 1: Глава первая

    • После мини-игры в офисе Бенсона на второй полке справа будет синяя табличка.

    Вопросительный знак 1: Глава первая
    • После выхода из магазина нижнего белья знак вопроса будет на самой правой стороне здания.

    Объект 2: Глава третья
    • Когда вы садитесь в самолет, на полке рядом с сиденьем будет обручальное кольцо.

    Знак вопроса 2: Глава четвертая
    • Как только вы войдете в дом Бенсона, вопрос будет в окне справа от Бенсона в сером кустарнике.

    Объект 3: Глава четвертая
    • Когда Бенсон ведет вас в свою комнату, приглашение будет на потолке.

    Объект 4: Глава пятая
    • После выбора выбора в офисе Бенсона, фотография появится сидящей на стуле справа.

    Вопросительный знак 3: Глава шестая
    • Во время уличной сцены после помолвки в одном из верхних окон кирпичного дома слева.

    Объект 5: Глава седьмая
    • После сцены, в которой Бенсон и Алекс обнимаются, носок появится на подлокотнике кресла справа от экрана.

    Блэр

    Объект 1: Глава первая

    • Чаша с супом на полке слева в офисе Блэра.

    Вопросительный знак 1: Глава первая
    • Внутри треугольника, образованного зонтом во время сцены на пляже.

    Вопросительный знак 2: Глава вторая
    • Когда Блер вернется к вам домой, он будет на кофейной кружке во время сцены на кухне.

    Объект 2: Глава третья
    • Во время массажа, который Блер делает вам в вашей спальне, на верхней полке рядом с телевизором будет массажный инструмент.

    Объект 3: Глава четвертая
    • После мини-игры с багажом фотографии появятся под подушкой на кровати Блэра.

    Объект 4: Глава пятая
    • Вернитесь в комнату после покупок, чтобы поговорить. Носок будет висеть над стулом слева. Примечание: этот объект в настоящее время не виден.

    Вопросительный знак 3: Глава шестая
    • После сцены с Ником в одном из верхних окон треугольного здания будет знак вопроса.

    Объект 5: Глава седьмая
    • После того, как вы вернетесь в комнату Блэра, на самой левой картине под солнцем будет дерево.

    Джин

    Объект 1: Глава первая

    • Когда вы подойдете к дому Джина, на внешней стене справа от прохода к дому будет висеть ковбойская шляпа.

    Объект 2: Вторая глава
    • Как только вы войдете в гостиную на следующее утро, за крайним левым окном будет связка сена.

    Знак вопроса 1: Глава третья
    • За пределами панели, когда Алекс предлагает вам поездку, знак вопроса будет в правом верхнем углу третьего окна.

    Объект 3: Глава четвертая
    • После фотографии с Роджером и Джином под диваном будет бейсбольный мяч.

    Знак вопроса 2: Глава четвертая
    • Когда вы войдете в комнату Джина после разговора с Роджером на улице, знак вопроса будет на кровати.

    Объект 4: Глава шестая
    • Когда вы прибудете на секретную базу Джина, на дереве будет вырезан медведь.

    Вопросительный знак 3: Глава шестая
    • Когда вы войдете в хижину, знак вопроса будет над деревом на картине справа.

    Объект 5: Глава седьмая
    • Когда вы войдете в комнату Джина, трофей будет наверху, под потолком.

    Джайлз

    Объект 1: Глава первая

    • После вашего телефонного разговора с Джайлсом наступит ночь, и мяч окажется под диваном у крайнего стола.

    Объект 2: Третья глава
    • Когда вы вернетесь на сцену группы из ванной, банка с пивом окажется под сценой у одной из ножек.

    Объект 3: Глава четвертая
    • Когда вы войдете в зоомагазин, объект будет на средней картинке над большим окном.

    Вопросительный знак 2: Глава четвертая
    • Когда вы пойдете на крышу, вопросительный знак будет в оранжевом свете слева.

    Объект 4: Глава пятая
    • За пределами стадиона после игры футбольный мяч будет отображаться в окне второго этажа.

    Вопросительный знак 3: Глава шестая
    • В крайнем левом окне над растением в комнате внизу, когда подходит Джейден.

    Объект 5: Глава седьмая
    • В ресторане бургер будет на витрине в самом конце справа.

    Пропал

    Кейн

    Объект 1: Глава первая

    • Останьтесь в полицейском участке, и после того, как вы сфотографируете Кейна, на спинке появится пара зеленых печенек.

    Знак вопроса 1: Глава первая
    • В той же сцене, что и печенье, после того, как вам будет предложено сделать выбор и фон ненадолго станет черным, на синем изображении на задней панели появится знак вопроса.

    Объект 2: Глава вторая
    • После того, как вы с Кейном вернетесь в свой дом после поездки на его машине, в задней комнате справа над стойкой будет висеть носок.

    Объект 3: Глава четвертая
    • В зоне фуд-корта после мини-игры под вывеской фаст-фуда будет теневая фигурка.

    Вопросительный знак 2: Глава четвертая
    • После фотографии с Кейном за обедом она будет в правом нижнем углу за стулом.

    Объект 4: Глава пятая
    • Чемодан рядом с вашей кроватью в спальне ночью (или на следующее утро, я не могу вспомнить) после мини-игры, когда Кейн возвращается из поездки.

    .

    Архитектурная подсветка зданий светильники: виды, требования и правила установки

    Архитектурные светодиодные светильники, прожекторы для led архитектурной подсветки

    Архитектурные светильники – многофункциональные приборы, предназначенные для функциональной и декоративной подсветки фасадов зданий, входных групп, отдельных элементов строений. Они обладают определенными характеристиками, обеспечивающими длительную эксплуатацию в уличных условиях.

    Общие характеристики архитектурных светильников

    Приборы, предназначенные для архитектурной подсветки зданий, имеют уровень защиты IP65 и выше. Их характерные особенности заключаются в способности:

    • способности противостоять негативному воздействию влаги и пыли;
    • выдерживать механические и вибрационные нагрузки;
    • препятствовать влиянию температурных колебаний в широком диапазоне.

    Производимые на основании инновационных технологий, фасадные светильники отличаются высокой энергетической эффективностью, безотказностью, долговечностью, экологической безопасностью, простотой и дешевизной обслуживания. Достигаются такие характеристики благодаря применению прогрессивных полупроводников, импульсивных источников питания, обладающих отменными показателями КПД, качественных защитных оболочек, отвечающих международным стандартам качества.


    Виды и особенности современных архитектурных светильников

    Производятся такие приборы на основании светодиодных технологий. Они классифицируются на несколько групп:

    • Линейные. Сюда входят приборы серии XLD-Line.
    • Прожекторные. В эту группу относятся устройства линейки XLD-FL.
    • Грунтовые прожекторные. К данным источникам света относятся приборы двух серий XLD — ALG и ALGA.

    Линейные варианты бывают накладными или встраиваемыми. Они применяются для создания контуров, световых линий и прочих художественных эффектов. Такие устройства удлиненную форму. Приборы подходят для освещения фасадов строений, элементов ландшафта, исторических, архитектурных, монументальных, культурных памятников.

    Прожекторные источники света характеризуются компактными размерами и высокой мощностью. Их устанавливают на внешних стенах зданий, в нишах, арках, на отдельных опорах при помощи кронштейнов, в труднодоступных для обслуживания местах. Главной особенностью таких устройств является возможность регулирования угла наклона. Предлагаются приборы с различными показателями мощности, в нескольких размерах и цветах. Они подходят для освещения исторических, административных, торговых, развлекательных, промышленных зданий, храмов, памятников.

    Грунтовые прожекторы являются аналогами фасадных. Но устанавливаются они не на стенах, а на почве вблизи объектов, нуждающихся в освещении. С их помощью создается архитектурная подсветка, осуществляется освещение дорожек, деталей ландшафта, участков.

    Купить архитектурные светильники в Москве

    В компании Xlight можно купить светодиодные прожекторы для подсветки зданий разнообразной формы и размеров, а также архитектурные светильники: линейные, контурные, настенные, грунтовые и пр., с различной температурой цвета, включая RGB, по оптимальной цене, которая обусловлена собственным производством и прямыми связями с производителями светодиодных компонентов.

    Для оформления покупки достаточно отправить заявку с нашего сайта или позвонить по указанным телефонам или телефонам представителей в регионах. При необходимости специалисты компании проведут расчет мощности и предложат эффективное оптимальное решение ваших задач.

    Архитектурные led светильники Xlight в действии

    Освещение архитектурных фасадов, профессиональная подсветка: особенности и виды

    Архитектурная подсветка Освещение даёт фантастический эффект при украшении зданий. Несмотря на основную функцию — освещать здание и защищать его от проникновения грабителя — освещение также помогает создавать особый сказочный эффект, от которого нельзя оторвать глаз. Архитектурное освещение фасадов зданий — это целое искусство, которое может лишь с помощью одного света придать зданию удивительный вид.

    Профессиональная подсветка фасадов

    Полутени и тени, которые ниспадают на стены, игра тонких оттенков и ослепительных огоньков, как золотые светлячки — всё это действительно создано человеком. Архитектурная подсветка — это что-то новое, то, что может подарить зданию удивительный внешний вид, подчёркивая этим все оригинальные детали. Нужно ли говорить, что именно из-за такого света и таланта светодизайнеров мы можем любоваться красивыми зданиями даже в тёмное время суток. Особенная подсветка поможет выделить дом на фоне остальных. Наружное освещение здания подразумевает под собой:

    • красивый архитектурный свет и различные иллюминации;
    • универсальное светодиодное освещение;
    • современную подсветку из неона.

    Профессионально созданная архитектурная подсветка выделяет очертания и грани здания, придаёт ему больше романтичности либо, наоборот, подчёркивает деловой вид и имидж.

    Светодизайнер может улучшить здание следующим образом:

    1. Создать архитектурное освещение, которое придаст зданию и улице праздничную атмосферу.
    2. Красиво оформить любой дом.
    3. Выделить яркий акцент на самых красивых и достойных частях дома.

    Возможное освещение зданий

    Есть несколько методов подсветки фасада здания:

    1. Как установить осветительные приборыОбщее заливающее освещение участка — это самый популярный и востребованный метод. Он включает в себя статическое освещение плоскости либо трёхмерного объекта, что делает фасад отлично просматриваемым в вечернее и ночное время.
    2. Локальный метод — помогает подчеркнуть основные детали памятников и фасадов, концентрирует внимание человека на исторических и художественных деталях строения.
    3. Силуэтное освещение здания — помогает создать определённый контраст между затемнённой деталью сооружения и светлым фасадом с помощью проецирования пучка света с заднего плана. Также светодизайнеры используют специальный световой фон для затемнения общего силуэта строения.
    4. Освещение контуров — ещё один метод, с помощью которого светодизайнер может разработать красивый проект освещения фасада строения. Такой метод включает в себя создание контраста между нишами и стенами, а также гранями постройки.
    5. Проведение динамического освещения — помогает усиливать общий заливающий эффект с помощью разной степени освещённости на отдельных частях здания. Динамичная подсветка также может изменять свой цвет и яркость.
    6. Световой фасад — простой способ, который придаёт традиционную эстетику остеклённого здания с помощью оборудования, установленного внутри него. Ровное однотонное освещение используется для подсветки коммерческих и офисных зданий.

    Для формирования выразительного светового облика здания следует в обязательном порядке учитывать площадь объекта, его расположение по отношению к остальным архитектурным постройкам, стиль отделки, фактуру и множество других важных параметров.

    Области применения

    Чаще всего архитектурная подсветка создаётся для таких построек, как:

    • Загородные участки и частные дома, небольшие гостиничные домики.
    • Городские здания. Это могут быть памятники архитектуры, офисы больших магазинов, административные постройки, торговые центры.
    • Мосты.

    Способ освещения подбирается в зависимости от назначения строения, его места расположения и архитектурных характеристик.

    Особенности подсветки

    Как монтировать освещениеТакая функциональная подсветка создана для определённых идей дизайнеров при оформлении загородных домов и художественных иллюминаций.

    Последняя применяется чаще всего для создания целостного изображения городской архитектуры. Для её создания нужно учитывать многие факторы. С такими задачами могут справиться лишь профессиональные дизайнеры из организаций. Функциональное назначение такого освещения не столь важно, в отличие от эстетического эффекта. Такая подсветка не должна расходиться с общими стилистическими особенностями здания.

    Функциональное освещение прежде всего используется для создания более удобных условий для передвижения человека с наступлением темноты. В этом случае очень важно подобрать правильный показатель яркости и поставить фонарь в нужное место. Осветительный прибор ни в коем случае не должен слепить глаза, в то же время освещение должно быть полностью комфортным для жизнедеятельности.

    Создание красивых световых решений в частном доме должно учитывать сразу два вышеуказанных варианта размещения. Подсветка частных домов должна полностью выполнять функциональную составляющую, также не нужно забывать и о дизайнерском решении. Каждый хозяин частного дома пытается как можно лучше облагородить свой участок, сделать его более красивым. Достичь этого можно с помощью отделки общего фасада здания.

    Основные виды архитектурного освещения

    Сегодня современные разработки и осветительные технологии могут предложить пользователю множество возможных вариантов освещения здания. Такие конструкции обеспечивают хорошую подсветку, которая качественно выполняет все возложенные на неё функции. Конструкция осветительной системы включает в себя определённый набор устройств, которые могут обладать некоторыми отличиями в зависимости от типа декора и его назначения:

    1. Вариант архитектурного освещенияОсветительные приборы считаются главным видимым элементом при иллюминации.
    2. Датчики движения либо освещённости территории. Такие конструкции используются для экономии электрической энергии и оснащены автоматической системой. Они активно реагируют на передвижение человека либо на наступление темноты на улице.
    3. Специальные прожекторы, которые считаются главным элементом подсветки.
    4. Главный элемент управления.

    С помощью такого набора подсветки можно сформировать особую атмосферу, которая в несколько раз повысит комфорт при наступлении темноты.

    Проектирование осветительной системы

    Правила установки осветительных приборовПроектирование освещения открывает большое количество возможностей перед светодизайнером. С помощью хорошей иллюминации строения можно воплощать самые разные визуальные эффекты, которые будут подчёркивать все архитектурные особенности постройки и помогать скрывать небольшие недостатки, если они имеются.

    При создании такого вида освещения нужно учитывать большое число особенностей каждого конкретного здания. При разработке освещения нужно следовать всем особенностям строения, электропотребления и нужной яркости. В настоящее время в моду активно входит освещение, которое поддерживает энергосберегающие функции светильников.

    Архитектурное освещение принято разделять на три технических расположения:

    1. Где установить светильникиЗаливающая подсветка. Такой тип подсветки используется для освещения фасадов по всей высоте. Пользуется особой популярностью при создании иллюминации в общественных зданиях.
    2. Общая фасадная подсветка. В таком случае световые изделия должны выделять главные детали строения. Такая подсветка часто используется для того, чтобы подчеркнуть дизайн и имидж строения.
    3. Создание скрытой подвески. Такой метод украшение включает в себя практически полное отсутствие функционального освещения. Метод необходим для создания красивого светового изображения.

    Создание такого проекта потребует профессиональной подготовки в сфере светотехники. Также можно применять специальные программы, которые помогут визуально создать все эффекты РТ современного света.

    Светодиодная (LED) подсветка здания

    Как выбрать осветительный приборLED — освещение начинает всё больше и больше распространяться на современном рынке. Профессиональное использование светодиодной подсветки помогает подчеркнуть красивый вид и изящество любого строения. Особенностью этого освещения считается простота установки, широкое количество цветов, технологических и дизайнерских эффектов.

    Пиксельная технология светодиодов помогает создавать определённую анимацию, которой можно красиво задекорировать фасад любой постройки. Этого можно достичь с помощью центрального пульта управления, который создан для регулировки объёмной системы света.

    Такие световые устройства отличаются своей простотой в использовании, долговечностью и экономичностью в повседневном обслуживании. Совместно с другими функциональными решениями от дизайнера такие показатели выводят этот тип подсветки в лидеры на рынке иллюминации.

    Применение декоративного света

    Как осветить зданиеТакой метод создания особой атмосферы придаёт строению особую атмосферу и уют. Подсветка выбранных деталей помогает подчёркивать все особенности дизайна, выделять либо скрывать некоторые недостатки, которые были созданы при строительстве.

    Для создания такого типа освещения могут использоваться различные световые приборы и устройства. Бывают случаи, когда светильники заведомо удешевляют конструкцию, поэтому для формирования гармоничного и привлекательного вида нужен особый профессиональный подход к выполнению проекции. В современном дизайне распространено использование освещения светодиодами, которое может подчеркнуть все особенности и показать игру света и теней со всей неповторимостью и изысканностью.

    Чтобы создать качественное декоративное освещение, также очень часто применяют специальные прожекторы и светильники LED. Создание правильной подсветки нуждается в серьёзном подходе и определённом навыке в этой области. Если вы всё-таки решили провести такую отделку самостоятельно, то вам нужно очень тщательно изучить соответствующие материалы и купить специальную программу для моделирования света.

    Иллюминации к Новому году

    Как осветить здание к праздникуНа территории США и Европы это обязательный элемент красивой и неповторимой сказки прямо на Рождество. Все знают, как в крупных столицах загорается красивая новогодняя иллюминация. Это считается настоящим событием, которое очень часто показывают по телевидению и печатают в газетах и журналах. Многие западные страны закладывают в государственный бюджет особую графу расходов на рождественское и праздничное освещения улиц и зданий.

    В нашей стране проекты по украшению новогодней подсветки зданий начали рассматриваться лишь в последние несколько лет. Это можно объяснить отсутствием красивых и качественных осветительных устройств, которым до настоящего времени очень страдала эта отрасль.

    Современные разработки и технологии принесли множество привлекательных светодиодных приборов, которые могут создать праздничную и качественную подсветку постройки. Такое решение может принести праздничное настроение и атмосферу не только детям, но и взрослым людям.

    Особой популярностью для создания иллюминации под новогодние праздники пользуется дюрлайт. Это шнур, внутри которого находятся светодиодные светильники. Его создают из особых полимерных материалов. Благодаря своей прочности и пластичности, он прост и надёжен при установке и эксплуатации.

    Контурный тип освещения

    Варианты освещенияТакой тип подсветки применяется для детального выделения архитектурной постройки. Это может быть оконный проём, украшающий фасад здания, либо входная дверь, которая украшается по особому дизайну.

    С помощью такого метода можно воплотить в жизнь интересные и необычные дизайнерские решения, выделить практически любой элемент фасада, подсветив его контур. Такие решения применяются как для жилых зданий, так и для коммерческих объектов. Для создания таких проектов чаще всего используются светодиодные ленты и остальные устройства гирляндного типа как с постоянным, так и переменным освещением.

    Освещение фасадов: правила, ошибки и примеры

    Освещение фасадов – важная задача. Свет не просто должен стать частью архитектуры здания, но и соответствовать территории вокруг – в случае частного дома подсветка фасадов и участка должны стать продолжением и дополнением друг друга, а если речь идет об общественном здании, идеальная подсветка будет соответствовать нормам и общей концепции освещения города.

    С появлением светодиодного освещения работать со светом стало в разы проще, и в случае фасадного освещения это тем более хорошо. Outdoor-светильники, как правило, незаметны: видимым должен остаться только свет, а не его источник. Вместе с тем, такие светильники должны быть устойчивы к разным погодным условиям, быть водонепроницаемыми и прочными – в данном случае технология ставится превыше декора. Специализация Nobile Italia SpA, итальянского производителя предметов освещения с 25-летним опытом работы, – светодиодное освещение не только для дома – офисов, магазинов, ресторанов, баров, жилых помещений, – но и для улицы. Компания создает не просто продукт, а инновацию: все модели придумывают в собственном бюро исследований и разработок в Риме, и продают с гарантией 5 лет.

    В ассортименте фабрики – светильники для архитектурной подсветки зданий и сооружений, ландшафтного освещения. Для каждого типа светильников разработан десяток моделей. Такое огромное количество типов светильников, которые используют в архитектурном освещении, объясняется разнообразием способов подсветки. Их, в свою очередь, диктует задача архитектора, а также те условия и нормы, которые сопровождают проект.

    Светильники outdoor, Nobile Italia SpA

    Прожекторы Nobile Italia SpA устанавливаются в грунт, на стену или потолок. Они дают яркий направленный свет. Луч можно перенаправлять по желанию – плафоны прожекторов подвижные. Такие светильники бывают разных размеров и форм. Они сделаны из нержавеющей стали и не боятся агрессивных погодных условий.

    Встроенные светильники тоже можно вмонтировать в грунт, а еще в плитку, в стену, в потолок или бассейн. Обычно их используют для навигации. Подсветить таким образом можно, например, лестницу – «утопив» светильники в сами ступеньки.

    Навесные светильники монтируются на стену или потолок. Для потолка используют круглые и квадратные светильники, которые дают мягкий рассеянный свет. Для стены – светодиодные светильники с моно-лучом или двунаправленным лучом, который светит одновременно вверх и вниз (например, модель Brick).

    Кроме того, в ассортименте марки есть светильники-столбики, которыми можно, например, подсветить дорожку к дому. Это светильники с двунаправленным излучением. Благодаря лаконичному дизайну они не бросаются в глаза, но дают достаточно света.

    Фасад частной резиденции. Для освещения используются встроенные и настенные Nobile Italia SpA.

    Фасад частной резиденции. Окна и двери подсвечены по вертикали настенными светильниками Nobile Italia SpA.

    Фасад частной резиденции. Окна и двери подсвечены по вертикали настенными светильниками Nobile Italia SpA.

    Юлия Жаркова, директор бюро светодизайна «Культура Света»Юлия Жаркова директор бюро светодизайна «Культура Света»

    С чего начать работу над освещением фасада

    Чтобы освещение получилось хорошо, свет должен стать частью архитектуры здания. Если это уже построенное здание, мы изучаем историю его создания: кто был архитектором, в чем особенности архитектуры и изначальное предназначение постройки. Если это новое строительство, обсуждаем с архитектором архитектурную идею здания: какие у него есть особенности, в чем его функциональное назначение (бизнес-центр, жилой дом или спортивный комплекс). Важно изучить объект проектирования на месте: где расположено здание, что его окружает, является оно архитектурной доминантой или вписано в окружающую застройку, какая среда вокруг, как решено уличное и архитектурное освещение рядом с объектом – освещенное здание станет частью городской среды.

    Фасад частной резиденции, освещение – Nobile Italia SpA

    Фасад частной резиденции, освещение – Nobile Italia SpA. Архитекторы использовали настенные светильники Brick с двунаправленным излучением. Для подсветки лестницы – встроенные светодиодные лампы.

    Как меняется подход к проектированию фасада в зависимости от особенности здания: частный дом или общественное пространство

    Для общественных зданий предусмотрены нормы освещения, которых нужно придерживаться. Нельзя превышать или занижать определенные значения яркости на фасадах здания. Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с городскими структурами (для Москвы это Москомархитектура для всех объектов, и Москомнаследие для исторических зданий) на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города.

    Освещенное здание должно быть вписано в окружающее городское пространство, и подсветка не должна вызывать дискомфорт у водителей и прохожих.

    С частным домом одновременно и проще, и сложнее. Проще, потому что нет строгих норм и правил, сложнее – потому что нормы заменяют вкус и предпочтения заказчика. В городе человек проходит мимо освещенного здания и обращает внимание на освещение, только если оно его раздражает. В доме и на участке человек проводит часть своей жизни, отдыхает, общается с семьей, и свет становится ответственным за атмосферу и настроение в доме. Освещение дома, как часть архитектуры, выражает индивидуальность его хозяина.

    Светильники-стойки для наземного монтажа с двунаправленным излучением, Nobile Italia SpA.

    Какие моменты нужно учитывать и на что стоит обратить особенное внимание

    При проектировании архитектурного освещения нужно учитывать освещение застройки рядом и уличное освещение вокруг – чтобы наше решение не выбивалось из общего контекста. При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада. Характер отражения материала отделки фасада – матовый, зеркальный, глянцевый – будут сильно влиять на итоговое впечатление от освещенного здания. А еще нужно иметь в виду, что определенные приемы освещения очень хорошо демонстрируют качество отделки фасада, особенно штукатурки.

    Нужно изучить конструкторскую документацию фасада и проект электричества здания, чтобы придуманные приемы освещения можно было реализовать: как будет проложен кабель к светильникам, как сделать закладные для кронштейнов, где установить щит управления освещением, какая мощность выделена на архитектурное освещение.

    А самое важно в проектировании освещения – это найти идею, которую несет проект и благодаря которой свет станет неотъемлемой частью архитектуры.
    Фасад отеля W les Trois Rocs (Вербье, Швейцария), подсветка Nobile Italia SpA

    Фасад отеля W les Trois Rocs (Вербье, Швейцария), подсвеченный разноцветными лампами. Прожекторы и встроенные светильники Nobile Italia SpA бывают и с цветными светодиодами (RGB LED).

    Какие ошибки чаще всего совершают дизайнеры, проектируя освещение фасада

    Самая частая ошибка – проектирование без учета факторов, которые мы разобрали в предыдущем пункте. Например, разработка освещения фасада на узкой улице без учета уличного освещения может привести к тому, что на уровне первого-второго этажей реальная картина не будет соответствовать картинке в концепции вообще. И вместо мягких холодных световых акцентов на простенках мы увидим на фасаде яркие пятна теплого спектра от уличных фонарей, совершенно не привязанных к архитектурному ритму фасада.

    Еще одна ошибка – слишком доверять расчетным программам и не проверять свои решения «в полях», не экспериментировать с реальными приборами разных производителей на реальных фасадах. Чем раньше в проект придет светодизайнер, тем лучше и красивее получится проект архитектурного освещения в реализации, а не останется красивой картинкой.

    По моему опыту, самые удачные проекты архитектурного освещения получаются в плотной работе с архитектором проекта.

    Слева – лестница, подсвеченная встроенными светильниками Nobile Italia SpA, справа – дорожки и бассейн, тоже с подсветкой Nobile Italia SpA

    Слева – лестница, подсвеченная встроенными светильниками Nobile Italia SpA, справа – дорожки и бассейн, тоже с подсветкой Nobile Italia SpA.

    В России компанию Nobile Italia SpA представляет Archistudio.

    Архитектурная подсветка

    Освещение архитектурных зданий в темное время суток решает, как минимум, 2 задачи:

    • Функциональную — создать комфорт и безопасность для жителей, не создавая при этом светового загрязнения (цветового шума), не отвлекая при этом водителей;
    • Эстетическую — преобразить городские улицы, придавая им запоминающиеся черты. В праздничные и выходные дни световое оформления производит большее впечатление на жителей и гостей города.

    Компания XLight производит полный цикл работ по архитектурному освещению, проектированию, изготовлению и монтажу светодиодного архитектурного оборудования зданий, мостов, башен и пр. конструкций.

    Основные типы архитектурной подсветки зданий

    Для декоративного оформления архитектурных конструкций используется три вида подсветки: сплошная, акцентная, контурная.

    Типы архитектурной подсветки

    Использование

    Примеры

    Сплошная

    Отлично подходит для крупных объектов, созданных из привлекательного рельефного материала, к примеру, декоративного или природного камня. Такая подсветка выделит фасад здания целиком. Её выполняют прожекторами, устанавливаемыми на земле (грунтовые) или на специальных опорах.

    Часто используется для подсветки исторических зданий прошлых веков и храмов


    Церковь Покрова на Нерли во Владимире


    Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Братееве

    Акцентная

    Подсветка отдельных элементов считается более экономным и деликатным декоративным методом. Таким образом акцентируют внимание на самые красивые места строительного сооружения: колонны, балконы балюстрады, оконные проемы.


    Театр им.Вахтангова в Москве


    Освещение торгового комплекса

    Контурная

    Это — новинка современного светодизайна. Её реализуют с помощью линейных светильников, заливающих источников света и светодиодных линеек. Такие материалы фиксируются на фасадной части архитектурной конструкции с помощью специальных направляющих элементов. Главная задача – подчеркнуть контурами основные элементы здания: геометрию, периметры, функциональные и рекламные элементы. Используются для подсветки зданий, построенных в современном стиле: торговые и развлекательные комплексы, офисные здания.


    Освещение выставочного комплекса в Новосибирске


    Наружная подсветка магазина

    Цветовое оформление зданий

    Аналоговые светильники (прожектора) для архитектурного освещения зданий с единственным “естественным” свечением уже уходят в прошлое. Новейшие светодиодные технологии позволяют использовать различные варианты цветового оформления – классический белый: холодный, естественный, теплый, а также красный, синий, зеленый, желтый. Последние могут смешиваться, образуя самые разнообразные цвета палитры. При этом смешивание цветов происходит при близком расположении светодиодов.

    • Для домов и зданий, построенных в классическом стиле, лучшее световое решение – это в классических белых тонах: не вызовет лишних эмоций или дискомфорта при восприятии – всегда будет выигрышным.
    • Лучший вариант для оформления современных зданий, торговых, офисных и развлекательных центров – это цветная RGB-подсветка: всегда привлечет максимальное внимание. Использование динамического управления цветом (DMX) позволит настроить любой динамический эффект сочетания и переливания различных цветов.
    • Для декоративной, рекламной и художественно-архитектурной подсветки используют комплексный вариант, в котором сочетаются разные цвета, стили, и оборудование. В этом случае всегда используются индивидуальные творческие решения.

    Статика и динамика. Технология DMX

    Несмотря на то, что архитектурную подсветку используют только в темное время суток, а в России световой день зимой непродолжителен, сегодня статическое освещение зданий экономически невыгодно. Для экономии электроэнергии в будние дни следует использовать менее ресурсоемкие источники света, а в праздничные и выходные дни, наоборот, яркое нестандартное свечение позволяет выделить здание на фоне других и привлечь игрой цвета. Для этого используют технологию DMX, позволяющую управлять светодинамикой.

    Суть технологии

    Изначально DMX был стандартом для освещения в кинотеатральной и выставочной индустрии. Сегодня эта технология используется и в архитектуре. Она позволяет управлять различными группами светильников, яркостью и цветом свечения. Отдельными группами могут быть, к примеру, крыша, фасад, колонны, оконные проемы, контурная подсветка и пр. Внутри каждой группы имеются подгруппы – по яркости, цвету и пр.


    При этом для будней достаточно свечения одной группы (можно назначить оптимальную интенсивность), а в дни праздников, выходных, фестивалей, значимых спортивных или иных мероприятий можно включить все группы, повысить интенсивность их свечения, а также создать различные переливы цвета — плавный или резкий переход одного цвета в другой, смешивание цветов и пр. эффекты. Группировка снижает ресурсоёмкость отдельного светильника, имеющего один сигнал, ей назначают один адрес – в результате общая себестоимость снижается.

    Для управления динамикой света используется специальное оборудование.

    Подробнее – в нашем видео:

    Светотехнические проекты и расчеты

    Если вы хотите установить архитектурное освещение или модернизировать имееющееся -создадим светотехнический проект, проведем все необходимые расчеты: подберем оптимальные решения, произведем предпроектные изыскания, ТЭО, а также шеф-монтаж (тестовую инсталляцию наших светильников на объекте). Закончим полной поставкой необходимого оборудования.

    Последовательность наших работ:

    Анализ

    Дизайн проект

    ТЭО

    Поставка

    Полный комплекс наших услуг:

    • Сопровождение проекта, ТЭО;
    • Светильник по запросу;
    • Предоставление светильников на тестовую инсталляцию;
    • Система “защиты проекта” – проект останется за вами. Никто, кроме вас, не имеет права его использовать;
    • Наличие склада готовой продукции: все оборудование у нас на месте, вам не придется долго ждать.

    Ведём проект – от начала до конца: с предпроектного исследования до полной поставки.

    Наши реализованные проекты по архитектурному освещению:


    Архитектурное освещение, архитектурное освещение фасадов

    В проектах, где требуется диммирование светильников, запуск динамических сцен и/или смена цветов, требуется использовать управляющие контроллеры. Для подсчета управляемых световых точек (light points) и подбора нужного контроллера, необходимо определиться с протоколом управления. Это (Ethernet/DMX) или DALI. После этого, исходя рассчитанного общего количества световых точек под управлением и протокола подбирается подходящий контроллер.

    Для управления архитектурным освещением лучше всего подойдет протокол DMX 512.

    Стандарт DMX512 позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами (один прибор может использовать иногда несколько десятков каналов). Одновременное использование нескольких поддерживающих DMX512 устройств позволяет создавать световые картины и элементы оформления различной степени сложности, как внутри, так и снаружи помещений. По одному каналу передаётся только один параметр прибора, например цвет свечения светодиодного RGB-прожектора. Каждое устройство имеет определённое количество управляемых дистанционно параметров и занимает соответствующее количество каналов в пространстве DMX512.

    Протокол DMX512 получил широкое распространение и является одним из основных стандартов для большинства светотехнических систем. Он отличается простотой, привлекательной для производителей устройств, и универсальностью при его применении. Безусловно, у протокола DMX512 есть и определенные недостатки. 

    Соблюдение простых правил позволит избежать распространенных ошибок.

    Некорректная установка терминаторов или их отсутствие является, пожалуй, наиболее часто встречающейся ошибкой в ненадежно работающих системах DMX512. Терминатором называется нагрузочный резистор, который располагается между двумя проводами с данными (штырьки 2 и 3 разъема типа XLR) на конце кабеля максимально удаленного от передающего устройства.
    В том случае, когда терминатор не установлен, сигнал, приходя к самому дальнему концу линии, «отражается» обратно по направлению к передающему устройству. При определенной длине линии и определенном стечении обстоятельств этот отраженный сигнал может внести серьезные помехи в настоящий сигнал DMX, что приведет к возникновению ошибок и сбоев. Резистор-терминатор «впитывает» сигнал на дальнем конце кабеля и не позволяет ему отражаться. В качестве терминатора обычно используется резистор с характеристиками 90-120 Ом мощностью 1/4 Ватта.
    Если строго придерживаться стандарта EIA485, то следует монтировать резисторы-терминаторы с параметром 120 Ом на обоих концах линии.
    Однако в линиях DMX512 на одном из концов кабеля всегда установлено только передающее устройство, (т.е. пульт управления), а на другом конце линии всегда находятся приборы, которые только принимают сигнал (без передачи).

    Кабели, используемые для передачи сигнала DMX512, обычно имеют волновое сопротивление в диапазоне от 85 до 120 Ом. Стандарт RS422 (предшественник стандарта EIA485) был оптимизирован для линий с волновым сопротивлением 100 Ом. Стандарт EIA485 оптимизирован для линий с волновым сопротивлением 120 ОмТак как в настоящее время встречаются передающие устройства выполненные как в соответствии со стандартом RS422, так и в соответствии с EIA485, то идеальным кабелем является кабель типа Proplex PC22xx/x, имеющий волновое сопротивление 110 Ом. Этот кабель будет лучшим решением в том случае, если на нем установить терминатор номиналом 110 Ом. Следует отметить, что номиналы в диапазоне от 90 до 120 Ом также дадут хороший результат.
    Системы DMX512 могут нормально работать без терминаторов довольно продолжительное время (в случае если их забыли установить или не установили вовсе).

    Как правильно организовать управление архитектурным освещением подробно изложено на схеме.

    Архитектурное освещение и подсветка фасадов зданий в Москве

    Впервые подсветка фасадов домов стала осуществляться около ста лет назад американскими проектировщиками, которые начинали оформлять такой дизайн домов в престижных районах. Современное архитектурное освещение является неотъемлемой частью архитектурных решений, которые принимают при разработке проектов капитальных объектов. Оно предназначается для оптимальной подсветки строений в вечернее и ночное время. Используется также как декор здания, который позволяет выделить его художественной игрой света, подчеркнуть красоту подсветкой определённых элементов или скрыть недостатки архитектуры. 

     Пример наружного освещения фасада ОКЦ Галактика

    Задачи, решаемые подсветкой зданий

    Основная цель подсветки —  подать здание в выгодном виде. Ранее это использовалось в качестве дополнительного светового источника, а сейчас —  больше для выполнения декоративных функций. Такое решение принимается дизайнерами, чтобы сделать городские здания, пригородные коттеджи более яркими и динамичными. Улицы городов и посёлков во всех странах по вечерам становятся оптимально освещёнными благодаря не только обычным фонарям и светильникам, но и потокам света от таких зданий.

    Чаще всего подсвечивают нежилые объекты (административные, развлекательные, торговые здания, рестораны, отели и т.п.), чтобы привлечь к ним внимание посетителей. Архитектурная подсветка позволяет повысить рыночную стоимость строений, даёт им маркетинговые преимущества. Она также подчёркивает статусность строения.

    В загородных коттеджах и дачах иллюминация используется в целях превращения обычных домов в произведения искусства, имеющие высокие декоративные качества, с выделенными в них различными формами (колонны, арки, ниши и др.). Большое значение имеет и функциональная роль подсветки. С её помощью улучшается визуализация всех объектов на участке, повышается безопасность нахождения людей в домах.   

     

    Типы архитектурного освещения

    Способ декоративного освещения строений зависит от их предназначения, конструктивных особенностей, стиля, размеров. При его выборе учитывают такие факторы, как вид и цветовое решение материала фасадной облицовки, световое оформление зданий, расположенных поблизости. 

    Архитектурное освещение фасадов зданий бывает функциональным или декоративным. Основная задача функциональной — обеспечение безопасного и удобного пребывания людей на улицах города вечером и ночью. Особенно оно важно зимой, когда световой день в России наиболее короткий. Функциональная подсветка осуществляется с тщательным выбором источников света, которые должны быть эффективными, не доставлять дискомфорта глазам, освещать большие пространства.

    Декоративная подсветка фасадов применяется при организации разных торжественных мероприятий — праздников, спортивных игр, фестивалей и других. С её помощью преображаются улицы городов, что делает их запоминающимися.    

    Архитектурная подсветка зданий осуществляется с использованием следующих основных приёмов:

     1.     Локальное (акцентное).

    Используется при необходимости усиления эстетики отдельных частей дома (колонны, лепнина, балконы, карнизы, окна и т. д.). Для акцентной иллюминации участков фасадов используются светодиодные прожекторы, не яркие настенные светильники, закрепляемые в необходимых местах на фасаде. Этот экономичный метод часто применяется для зданий, облицованных деревом, керамогранитом или панелями. Минус метода: визуальная перегруженность фасада в дневное время.

     2.      Фоновое.

    Подобное решение позволяет сделать основной акцент на конкретных элементах домов, но скрыть детали. Его задача — создать светящийся фон на тёмном здании. Воплощается в жизнь с помощью специальных металлогалогенных ламп (они создают рассеянное фасадное освещение). Применяется для освещения театров, дворцов. 

     3.      Контурное.

    Этот приём появился недавно. Он заключается в подсветке контуров капитального объекта с использованием светодиодных лент, гибких неонов, гирлянд. Таким образом осуществляется подсветка линий крыш, арок, эркеров, окон, балконов.

     4.      Заливающее.

    Самый простой метод, состоящий в равномерной подсветке всей поверхности фасадов с удалённого расстояния. Чаще всего используется, чтобы выделить культурные объекты, церкви, памятники, отдельные небольшие сооружения. Не годится для подсветки зданий с дефектами, недостатки которых станут явными. Организуется с помощью мощных прожекторов, стоящих на земле (столбиках), подающих свет направленно на объект. Не применяется, если нет возможности расположить на необходимом расстоянии от объекта.  

     5.      Динамичное.

    Этот метод подачи света особенно востребован дизайнерами и заказчиками в силу своих достоинств. Для его организации используются программируемые RGB светильники, что позволяет подсвечивать фасады различным цветом. Они программируются в зависимости от времени года, погоды, музыки, присутствия людей. Монтаж систем осуществляется с помощью прожекторов, точечных источников света, лент, диодов.   

     6.      Художественное.

    Для подобной архитектурной подсветки фасадов задействуются все вышеперечисленные приёмы. 

    Пример художественного освещения
    Световое архитектурное освещение

     7.      Световое.

    Используется, когда возникает необходимость подсветить дома, где предусмотрено сплошное остекление. Оборудование устанавливается внутри помещений, направляется на стёкла. Световой дизайн создаётся неподвижным либо динамичным. Актуально для светового обустройства торговых, развлекательных центров.      

     

    Все эти способы сейчас применяются и за пределами городов. Пригородные коттеджи, капитальные дачные дома часто оснащаются осветительными системами, которые собственники выбирают, ориентируясь на свои желания и финансовые возможности. Такое решение позволяет сделать более комфортным передвижение по посёлку в ночной период времени, показать художественный вкус хозяев, выделить дом из окружения. Идеальной признаётся работа светодизайнера, если зритель не видит, откуда загородный дом освещается, так как светильники надёжно спрятаны от глаз посторонних.

    Виды используемых светильников

    Осветительные приборы для размещения на внешних частях капитального объекта могут быть практически любого вида. Главное, чтобы они соответствовали всем требованиям безопасности, предъявляемым к ним.

    Светильник, предназначенный для наружной установки, обязан обладать такими характеристиками:

    • повышенной пожаробезопасностью;
    • экономичностью энергопотребления;
    • способностью функционировать в местах с любыми климатическими условиями;
    • герметичностью корпусов, отсутствием дополнительных швов;
    • высоким уровнем пылезащиты, влагостойкостью;
    • устойчивостью к механическим воздействиям.  

    Также их корпуса должны выполняться из надёжных материалов (алюминий, нержавеющая и листовая сталь, имеющая антикоррозийное покрытие). 

    Уделяется внимание и внешнему виду используемых светильников. Основные требования к ним: незаметность для глаз, отсутствие излишних деталей, нейтральные или в тон фасаду цвета. Главное, чтобы они не вносили диссонанс в общее восприятие здания, были максимально незаметными на нём в дневное время.    

    Осветительные устройства, предлагаемые для установки на фасадах, бывают линейными, грунтовыми, точечными и акцентными. В них предусмотрены разные виды ламп: металлогалогенные, люминисцентные, светодиодные.

    Большей популярностью пользуются лампы на светодиодах, обладающие значимыми преимуществами по сравнению с остальными:

    • длительным сроком эксплуатации;
    • максимальной яркостью при малой мощности;
    • эффективной работой диодов в температурном диапазоне -40° C — + 40° C, с быстрым запуском, отсутствием мигания;
    • возможностью выбора формы диодов, выпускаемых в виде шнуров, линеек, лент с круглым, прямоугольным сечением.       

    Если проектировщик соблюдает все требования безопасности, учитывает архитектурные особенности зданий, правильно выбирает комплектующие для их светового оформления, то клиент получит оптимальный результат от его работы.    

     

    Правила подсветки объектов и требования к её установке

    Светодизайн зданий проектируется на основе тщательных расчётов, точных измерений всех его фасадных элементов, рельефных изгибов. Затем выбираются места установки осветительных устройств, прокладки кабеля, системы управления. Согласно нормативным документам, подходящими для этих целей считаются наружные приборы с углом рассеивания от 10 до 60 градусов. Их расстановка должна соответствовать решениям дизайнера и не создавать слепящего действия на жителей зданий, находящихся напротив этого дома.

    Проектирование освещения разных участков здания осуществляется определёнными типами светильников с учётом следующих правил:

    • для колонн используют специальные прожекторы при наличии у них узких лучей рассеивания;
    • простенки между окон на первых этажах требуют подсвечивания от источников света или торшеров, отдельно стоящих;
    • для карнизов необходимы специальные светильники, дающие линию света большой длины.

    В зависимости от назначения объектов яркость фасадов варьируется в районе от 3 до 10 кандела на м2. При подсветке памятников задействуются металлогалогенные лампы с индексом цветопередачи выше значения 80.  

    Требования к монтажу

    К установке приборов тоже предъявляются определённые требования. Это необходимость учёта стиля, геометрии элементов объекта, схемы его расположения. Важен правильный подбор всех осветительных устройств, расчёт их нужного числа.

    Например, развлекательные центры оформляются ярко, исторические объекты —  так, чтобы не нарушать замысел зодчих, офисам же не требуется много света.

    Имеет значение и материал фасадной облицовки. Если она из металла, стекла, то выбирается верхнее расположение приборов во избежание уменьшения освещённости, возникновения слепящих пятен. Есть требования и к монтажу оборудования. Оно должно размещаться в местах, доступных для обслуживания (ремонт, замена ламп).

    Правильное управление световой системой позволяет сэкономить на обслуживании объекта, снизить потребление электрической энергии. Светодизайнеры подбирают комплект устройств, который в будущем можно модифицировать. Базовая система усложняется установкой в системе датчиков освещённости и присутствия. Первый из них включает свет, когда становится темно, а второй —  при появлении людей в пределах источника. 

    Где заказать архитектурное освещение в Москве?

    В современных городах, посёлках умная подсветка сооружений смотрится вполне органично, придаёт им особый вид. Она уже стала частью городской архитектуры, которая развивается и в этом направлении, привлекая сюда всё больше туристов. Для работы над дизайном общественных и частных строений привлекают профессионалов, способных учесть все нюансы строения, которое будет становиться более презентабельным. 

    Наша компания предлагает проектирование освещения на зданиях разного типа. Мы пользуемся всеми приёмами и их комбинациями, чтобы получить требуемый результат. Данная услугаоказывается специалистами юридическим и физическим лицам. Цена разработки определяется её сложностью, видом используемого оборудования, объёмом монтажных работ.

    Мы проектируем быстро, интересно с учётом особенностей и расположения объектов, окружающего ландшафта. Выбор эффективных источников (прожекторы, торшеры, светильники) поможет рационально составить схему, не требующую лишних трат на монтаж и будущую эксплуатацию. При этом мы пользуемся только передовыми решениями в светотехнике.  

     Проект выполняется с помощью определённых компьютерных программ, а установка светильников начинается только после согласования готовой документации в контролирующих органах. После установки заказчик получит качественно выполненную световую систему, которая прослужит длительный срок!

    Оформить заявку

    Важность архитектурного освещения

    В своей лекции под названием «Освещение как неотъемлемая часть архитектуры» (1952) Келли раскрывает свои три «элементарных вида света», которые до сих пор являются сердцем светового дизайна.

    1. Фокусное свечение — сегодня этот вид света называется рабочим освещением . Он указывает на важные элементы и привлекает внимание к областям, при этом делая их более заметными.

    «… директива, создает более яркий центр; говорит нам, на что смотреть, организует, отмечает важный элемент. — Ричард Келли о фокусированном свечении.

    2. Окружающее свечение — также известное как общее или окружающее освещение. Это фоновое освещение, которое освещает все пространство. Он должен быть ровным и однородным, не отбрасывать тени и позволять людям чувствовать себя в безопасности.

    «Он [естественное свечение] минимизирует форму и объем. Он сводит к минимуму важность всех вещей и людей. Он может предлагать свободу пространства и бесконечность.»- Ричард Келли по окружающему люминесценции.

    3. Игра бриллиантов — также известный как акцентное освещение , этот слой может быть динамичным и красочным, и его цель — стимулировать людей и эмоции.

    «… возбуждает зрительные нервы и, в свою очередь, стимулирует тело и дух, возбуждает аппетит, пробуждает любопытство, обостряет ум». — Ричард Келли об игре бриллиантов.

    После обсуждения своего теоретического утверждения об освещении он переходит к «специфическим качествам, приписываемым ему [свету] регулярным возникновением определенных эффектов». Первое качество — это интенсивность или «общее количество светового потока, движущегося к поверхности.«Свет, падающий на поверхность, обычно измеряется в фут-канделах или люксах. Второй — яркость, которая представляет собой количество «света на единицу площади, отраженного от поверхности или площади или испускаемого через нее».

    Третье качество — это диффузия. Диффузия — это отражение света от поверхности, при котором падающий луч отражается под многими углами, а не только под одним углом, создавая равномерное распространение света. Келли описывает это качество как «лучше всего иллюстрируется открытым белым песчаным пляжем в очень пасмурный день.«Большой источник света не должен давать тени, а небольшой источник света будет давать резкие тени.

    Его четвертое качество — это спектральный цвет, то есть цвет, который вызывается светом с одной длиной волны в видимом спектре или узкой полосой длин волн (монохроматический свет). Пятый и шестой — направление и движение. Направление относится к направлению света относительно уровня глаз, поскольку движение относится к «движению света, реальному и подразумеваемому». При наблюдении за направлением освещения исследования показали, что расположение источников света может вызывать у людей разные чувства.Келли описывает, что освещение, расположенное выше уровня глаз, может создавать ощущение сдержанности и создавать «формальную атмосферу». Но освещение ниже уровня глаз может создать ощущение «индивидуальной человеческой значимости», создав неформальную атмосферу.

    Как свет и архитектура работают вместе

    Прежде чем мы перейдем к рассмотрению того, как свет и архитектура влияют друг на друга, важно знать основные категории зданий и то, что каждая пытается достичь с помощью освещения. В первую группу (общественные здания) входят спортивные арены, библиотеки, больницы и т. Д.Эти типы зданий больше заинтересованы в обеспечении нужного количества света для задач и других типов событий. Для спортивных мероприятий, таких как футбол и бейсбол, требуется достаточное количество света, чтобы игроки на поле могли видеть, а зрители — поле. Это также важно, когда зрители переходят со своих мест и перемещаются по остальной части арены / стадиона. То же самое с библиотеками и больницами. В библиотеках обитатели должны иметь соответствующий уровень освещенности, чтобы читать, писать и находить книги на полках, в то время как в больницах требуется высокий уровень освещенности для врачей и медсестер, чтобы они могли успешно выполнять свою работу.

    Вторая группа (служебные здания) состоит в основном из складских и административных зданий. Их проблема номер один в освещении — это эффективность. Из-за большого энергопотребления этих домов они не могут позволить себе тратить целое состояние на освещение и потребляемую электроэнергию. А в связи с нарастанием тенденций в области экологичного строительства важно иметь энергоэффективное и устойчивое освещение.

    Третью и последнюю группу (специализированные здания) составляют музеи, театры, казино и т. Д.Эти здания во многом зависят от атмосферы и впечатлений, которые они могут дать. Они заинтересованы в улучшении внешнего вида архитектурных пространств и элементов. Когда люди идут в театр, чтобы посмотреть спектакль или мюзикл, они ожидают впечатлений еще до того, как шоу начнется. Они хотят видеть красивую люстру, приветствующую их в вестибюле, роскошные настенные бра, освещающие коридор до их мест, а также пространство вокруг сцены, которое будет освещено, чтобы подчеркнуть статуи, колонны и другие архитектурные элементы.

    Освещение пространственных границ

    Чтобы усилить архитектурные элементы и вызвать эмоции, важно понимать пространственные границы и понимать, как правильно их освещать. Например, для улучшения вертикальных границ свет должен быть направлен на поверхности стен. Если есть стена другой текстуры или просто та, которую жильцы должны заметить больше, чем другие, мойка стен — отличный инструмент (Изображение A). Он привлечет внимание к стене и заставит ее выглядеть как отдельный архитектурный элемент, а не как часть целого помещения.Его можно использовать в торговых точках, чтобы привлечь больше внимания к настенным дисплеям.

    Горизонтальные границы можно подчеркнуть, осветив пол и потолок. Освещением пола освещаются предметы и пешеходные поверхности. Это особенно важно в темных помещениях, таких как кинотеатры и ночные клубы. Уровни окружающего и акцентного освещения настолько низкие, что недостаточно света достигает пола, что требует освещения пола (Изображение B). При правильном исполнении может действовать как рабочее и акцентное освещение.Если в комнате необходимо рассеять свет, удачной стратегией может стать освещение потолка. Это помогает создать однородный свет по всей комнате и обеспечивает надлежащий уровень освещенности без использования прямого света на объектах.

    После того, как были освещены вертикальные и горизонтальные границы, важно не забыть об освещении архитектурных элементов. Осветительные колонны, арки, текстуры и т. Д. Могут отвлекать внимание от комнаты в целом и заставлять взгляд фокусироваться на освещенных архитектурных элементах (Изображение C). В комнате, полной цветов и архитектурных элементов, иногда трудно выделить определенные области. Свет может помочь в решении этой проблемы, сделав эти элементы более очевидными. Эта тактика может использоваться для внутреннего и внешнего освещения.

    .

    Добавление осветительных приборов и других электрических объектов на план

    Информация в этой статье относится к:


    ВОПРОС

    Когда я выбираю в меню «Сборка»> «Электрика», у меня есть выбор между розеткой на 110 В и 220 В, светом, выключателем и тросовым светом. Эти варианты являются общими — как добавить специальные розетки и переключатели, осветительные приборы в разных стилях или другие объекты, такие как детекторы дыма и вентиляторы?

    ОТВЕТ

    В обозревателе библиотек доступен широкий спектр электрических объектов, в том числе связанные с ними, такие как кабельные и телефонные розетки, дверные звонки, термостаты и домофоны.Вы можете размещать объекты прямо из библиотеки, а также можете указать, какие объекты будут размещены, при использовании электрических инструментов.

    Размещение электрических объектов из библиотеки

    1. В меню выберите View> Library Browser , чтобы открыть Library Browser , если он еще не открыт.
    2. Перейдите в Основные каталоги главного архитектора > Архитектура> Освещение , чтобы найти дополнительные осветительные приборы, или перейдите в Основные каталоги главного архитектора > Механическое, электрическое и сантехническое оборудование> Электрооборудование , чтобы найти другие типы электрических объектов.

      • После того, как вы нашли объект, который хотите разместить, щелкните его в библиотеке, чтобы выбрать.
      • Когда вы переместите курсор в область рисования, отобразится значок «Электрооборудование».
    3. Щелкните один раз в области рисования, чтобы разместить выбранный электрический объект в желаемом месте.

    Чтобы установить параметры электроинструмента по умолчанию

    1. Выберите в меню Правка> Настройки по умолчанию .
    2. В диалоговом окне Default Settings разверните опцию Electrical , выберите General Electric , затем щелкните Edit .

      • Главный архитектор X11 и более новые версии программы, был представлен инструмент Rope Light, доступ к которому можно получить, перейдя в Build> Electrical> Rope Light . Вы можете заметить, что вы можете указать настройки по умолчанию для этого инструмента отдельно от других инструментов общего освещения, розетки и переключателя.
    3. В диалоговом окне Электрические параметры по умолчанию :

      • В списке вверху слева щелкните тип электрического объекта, для которого вы хотите выбрать объект по умолчанию.

        Обратите внимание, что существуют различные параметры по умолчанию для источников света, розеток и выключателей в зависимости от того места, в котором они изначально размещены на вашем плане — например, если вы щелкнете вдоль стены, когда выбран инструмент Light , он будет поместите любой объект, указанный для опции Light — Wall .

      • Нажмите кнопку «Библиотека » и в диалоговом окне « Выбор объекта библиотеки » найдите в библиотеке объект, который соответствует вашим потребностям, выберите его, затем нажмите ОК .
      • Внесите необходимые изменения в Высота по умолчанию ламп, розеток и выключателей.
      • Когда вы будете удовлетворены своим выбором, нажмите кнопку OK , чтобы закрыть диалоговое окно и применить ваши изменения.
      • В диалоговом окне Параметры по умолчанию нажмите кнопку Готово .
    4. Выберите в меню Build> Electrical и выберите электрический инструмент, для которого вы указали объект библиотеки по умолчанию.
    5. Щелкните на плане, чтобы разместить объект библиотеки в этом месте.
    ,

    Настройка осветительного прибора

    Информация в этой статье относится к:


    ВОПРОС

    Мой последний проект требует светодиодного освещения в нескольких местах, но я не вижу никаких светодиодных светильников в библиотеке главного архитектора. Как я могу установить для этого светильники?

    ОТВЕТ

    Светодиодные (светоизлучающие диоды) светильники становятся все более популярными из-за их энергоэффективности, долгого срока службы и диапазона использования.Вы можете настроить любой светильник в главном архитекторе так, чтобы он представлял собой светодиодный светильник или другое специальное освещение.

    Эта статья покажет вам, как указать, как прибор будет отображаться в Списке материалов, Электротехнической спецификации и виде на плане этажа.

    Чтобы указать, как приспособление будет указано в Списке материалов и Электросхеме

    1. Откройте план, на котором вы хотите настроить светильник.

      В этом примере используется подсветка шкафа.

    2. Щелкните кнопку Select Objects , затем щелкните прибор, чтобы выбрать его.
    3. Нажмите кнопку редактирования Открыть объект .
      • На панели «Информация об объекте» в открывшемся диалоговом окне « Electrical Service Specification » измените «Описание ».
      • Вы можете ввести Производитель , Поставщик , Комментарий и другую информацию, если хотите.


    4. На панели «Компоненты»:
      • Описание можно использовать как в Списке материалов, так и в спецификациях.
      • Размер используется в Списке материалов, но не в спецификациях.
      • Вы можете ввести Цена и другую информацию, если хотите.
      • Когда вы будете удовлетворены своими изменениями, нажмите ОК .

    Создание пользовательского блока 2D CAD

    1. Выбрав осветительный прибор, нажмите кнопку редактирования Open Symbol .На панели 2D Block диалогового окна Symbol Specification :

      • Запишите имя, выделенное в списке Доступных блоков CAD . Это блок CAD , назначенный символу для использования на виде плана этажа.
      • Щелкните Отмена .
    2. Выберите CAD> CAD Block Management из меню и в диалоговом окне CAD Block Management :

      • Найдите имя блока САПР, записанного на шаге 2 выше, и щелкните его, чтобы выбрать.
      • Нажмите кнопку Insert : диалоговое окно немедленно закроется, и указатель мыши отобразит значок блока CAD, а также предварительный контур блока CAD.
    3. Щелкните один раз в области рисования, чтобы разместить копию блока САПР в этом месте.

    4. Используя инструмент Выбрать объекты , щелкните блок CAD, чтобы выбрать его, и нажмите кнопку редактирования Explode CAD Block .

      Примечание: Важно, чтобы вы взорвали блок CAD перед добавлением к нему какой-либо информации. Если вы этого не сделаете, а созданный вами блок САПР включает вложенный блок САПР, вы не сможете назначить его своему осветительному прибору.

    5. Теперь отдельные объекты САПР, составляющие блок САПР, можно выбирать и редактировать индивидуально.

      • Вы также можете нарисовать новые объекты САПР или текст для добавления в блок.В этом примере мы просто добавили метку «LED» к блоку с помощью текста.
      • Дополнительную информацию о настройке существующего блока САПР см. В разделе «Связанные статьи» в конце этой статьи.
    6. Когда вы внесли необходимые изменения в 2D-символ, выделите все объекты в символе рамкой и нажмите кнопку редактирования Make CAD Block .
    7. Не снимая выделения с блока САПР, нажмите кнопку редактирования Открыть объект .На панели Общие диалогового окна CAD Block Specification :

      • Щелкните радиокнопку По слою блока , чтобы использовать одну и ту же линию и информацию о стиле заливки для всех объектов-компонентов блока CAD. Если вместо этого вы выберете По объекту , различные объекты-компоненты могут использовать разные цвета или стили при назначении осветительной арматуре.
      • Назначьте короткое, описательное, уникальное имя блока , чтобы вы могли легко идентифицировать его в будущем, затем нажмите OK .
      • Хотя это и не является строго необходимым, наименование блока САПР особенно полезно, если вы добавляете его в библиотеку.
    8. Не снимая выделения с блока САПР, вы можете нажать кнопку редактирования Добавить в библиотеку и сохранить его в своей библиотеке для будущего использования в других планах.
    9. Щелкните кнопку Select Objects , затем щелкните светильник, чтобы выбрать его еще раз.
    10. Нажмите кнопку редактирования Open Symbol и на панели 2D Block диалогового окна Symbol Specification :
      • Выберите имя только что созданного блока САПР из списка Доступные блоки САПР и нажмите ОК .
      • Светильник теперь будет отображаться с использованием вашего настроенного блока САПР на виде плана этажа.

    Чтобы настроить источник света

    Шайба в этом примере будет использоваться для создания акцентного освещения на спине, и мы можем настроить ее направление, интенсивность и даже цвет.

    1. Не снимая выделения с осветительного прибора, нажмите кнопку редактирования Открыть объект .
    2. На панели Light Data диалогового окна Electrical Service Specification измените источник света в соответствии со своими потребностями:

      • В этом примере были изменены многие из настроек.
      • Точные изменения, которые вы используете, будут зависеть от эффекта, который вы хотите создать, а также от условий в вашем плане и места, где вы хотите разместить свет.
      • Для получения дополнительной информации о настройках на панели «Данные освещения» см. Статью «Работа с источниками света», ссылка на которую приведена в связанных статьях ниже.
    3. На панели «Материалы» вы также можете указать пользовательские материалы для приспособления.
    4. Когда вы будете удовлетворены всеми настройками, которые вы внесли в свой осветительный прибор, выберите его и нажмите кнопку « Добавить в библиотеку» , чтобы изменить и сохраните его в своей библиотеке для будущего использования в других планах.

    БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

    Хотя светодиодные лампы дороже традиционных лампочек или CFL (компактных люминесцентных ламп), их часто называют светом будущего из-за их эффективности, долговечности и отсутствия токсичных материалов.

    • По некоторым оценкам, срок службы светодиодов в 10 раз превышает срок службы традиционных ламп, а некоторые производители теперь сообщают о сроках службы светодиодов до 75 раз.
    • Светодиоды
    • не имеют нити накала и могут выдерживать сотрясения, которые могут привести к поломке ламп других типов.
    • В отличие от КЛЛ, светодиоды не содержат ртути.
    • Светодиоды
    • преобразуют почти всю потребляемую ими энергию в свет, а не в тепло, что позволяет им использовать до 80% меньше энергии, чем традиционные лампы.
    • Поскольку они холоднее традиционных ламп, светодиодное освещение может помочь снизить затраты на кондиционирование воздуха.

    Помимо того, что светодиоды являются отличным выбором для зеленого строительства, они предлагают гибкий и эффективный вариант для рабочего и акцентного освещения. Они доступны в различных цветах и ​​особенно эффективны в качестве направленных источников света, в том числе:

    • Рабочие лампы и лампы для чтения
    • Линейное освещение
    • Встраиваемый потолочный светильник
    • Наружное / ландшафтное освещение
    • Художественное освещение
    • Ночное освещение
    • Освещение лестниц и переходов
    • Подвески и потолочные светильники
    ,

    7 ключевых шагов в процессе проектирования освещения

    Процесс структурированного проектирования

    Для достижения наилучшего общего результата в осветительной установке важно избегать стремления сразу к выбору светильника до более широкого определения того, что требуется от системы. Избежать этого помогает использование структурированного процесса проектирования.

    7 key steps in lighting design process 7 ключевых шагов в процессе проектирования освещения (фото: webstaurantstore.com)

    Ключевые шаги в процессе проектирования:

    1. Определите требования
    2. Определить способ освещения
    3. Выбрать осветительное оборудование
    4. Рассчитайте параметры освещения и при необходимости скорректируйте дизайн
    5. Определить систему управления
    6. Выбор светильника
    7. Осмотрите установку после завершения
      (и, если возможно, через несколько месяцев после занятия, чтобы определить, что сработало, а что нет.Это единственный способ накопить опыт и применить его к будущим проектам)

    Более подробно пять начальных этапов рассматриваются в следующих строках.


    1. Определение требований

    Это включает получение полного понимания , для чего предназначена осветительная установка . Сюда входят:

    • Требования к задаче?
    • Настроение пространства
    • Отношение к форме помещения
    • На что обратить внимание
    • Что скрыть
    • Направление света
    • Взаимодействие дневного света

    Вернуться к оглавлению ↑


    2.Определить способ освещения

    На этом этапе рассматривается , как должен доставляться свет , например будет ли он утопленным, поверхностным, прямым или непрямым, или будет использоваться верхнее освещение, и его основные характеристики, например будет ли это призматический, низкой яркости или мягкий свет.

    На данном этапе следует рассмотреть возможность использования дневного света , чтобы свести к минимуму потребность в искусственном освещении.

    Вернуться к оглавлению ↑


    3.Выбрать осветительное оборудование

    После выбора метода освещения можно выбрать наиболее подходящий источник света, а затем — светильник.

    При выборе источника света необходимо учитывать следующие атрибуты:

    • Световой поток (люмен)
    • Общая входная мощность
    • Эффективность (люмен на ватт)
    • Срок службы
    • Физический размер
    • Поверхностная яркость / блики
    • Цветовые характеристики
    • Электрические характеристики
    • Требования к ПРА
    • Совместимость с существующей электрической системой
    • Пригодность для эксплуатации

    На выбор светильника влияет ряд факторов:

    • Характеристики источника света и ПРА
    • КПД светильника (% светоотдачи лампы, выходящей из светильника)
    • Распределение света
    • Контроль бликов
    • Отделка и внешний вид
    • Размер
    • Доступность компонентов для обслуживания
    • Способность работать в неблагоприятных условиях эксплуатации
    • Эстетика
    • Управление температурой

    Вернуться к оглавлению ↑


    4.Рассчитать параметры освещения

    Методы расчета освещения делятся на три большие категории:

    1. Ручные методы расчета
    2. Трехмерное моделирование
    3. Визуализация

    Для этих расчетов коммерчески доступны фотометрические данные для источников света и светильников.


    4.1 Ручные методы расчета

    Существует широкий спектр методов ручного расчета для расчета различных аспектов освещения .К ним относятся сложные методы расчета освещенности от самых разных форм светящихся объектов. Большинство из них теперь заменены компьютерными программами (проверьте наши бесплатные программы).

    Метод светового потока был основой внутреннего освещения и до сих пор используется как быстрый и относительно точный метод расчета внутренней освещенности.

    Метод Люмена рассчитывает средней освещенности на определенном уровне в пространстве , включая поправку на свет, отраженный от внутренних поверхностей комнаты.Метод расчета включает набор допущений, которые, если им следовать, дают разумную визуальную среду.

    Недостаточное внимание к предположениям приведет к плохим результатам .

    Основные допущения:

    • Все светильники в помещении одинаковые и имеют одинаковую ориентацию
    • Светильники не имеют направленного распределения и направлены прямо на пол
    • Светильники расположены на потолке равномерным массивом и имеют одинаковую монтажную высоту
    • Светильники размещены на расстоянии меньше максимального отношения расстояния к монтажной высоте, указанного в таблицах коэффициентов использования

    Средняя освещенность, создаваемая осветительной установкой, или количество светильников, требуемых для достижения определенной средней освещенности, можно рассчитать с помощью коэффициентов использования (UF) , где UF — это отношение общего потока, получаемого конкретным поверхности к общему световому потоку установки.


    Формула метода люмена //

    Среднюю освещенность E (h) над контрольной поверхностью s можно рассчитать по формуле «люмен-метода».

    Lumen method formula Lumen method formula

    где:

    • F — начальный световой поток лампы (люмен)
    • n — количество ламп на светильник
    • N — количество светильников
    • LLF — коэффициент суммарных световых потерь
    • UF (s) — коэффициент использования эталонной поверхности s выбранного светильника

    Коэффициенты использования могут быть определены для любой поверхности или расположения светильников.За символом «UF» обычно следует , за которым следует дополнительная буква в скобках для обозначения поверхности, например, UF (F) — коэффициент использования для полости пола. и UF (W) — коэффициент использования. для стен .

    Факторы использования на практике рассчитываются только для систем общего освещения с регулярными массивами светильников и для трех основных поверхностей помещения. Самая высокая из этих поверхностей, поверхность C (для полости потолка) , представляет собой воображаемую горизонтальную плоскость на уровне светильников, имеющую коэффициент отражения, равный отражательной способности полости потолка.

    Самая низкая поверхность, поверхность F (для полостей пола), представляет собой горизонтальную плоскость на нормальной рабочей высоте (т. Е. Высоте стола), которая часто принимается равной 0,85 м над полом .

    Средняя поверхность, поверхность W (для стен) , состоит из всех стен между плоскостями C и F.

    Хотя дизайнер освещения может рассчитать коэффициенты использования, компании по освещению публикуют коэффициенты использования для стандартных условий для своих светильников.Стандартный способ представления показан ниже. Чтобы использовать эту таблицу, необходимо знать только индекс помещения и эффективную отражательную способность трех стандартных поверхностей (полость пола, стены и полость потолка).

    Room Index Calculation Room Index Calculation Расчет индекса комнаты


    Указатель номеров //

    Индекс комнаты — это мера углового размера комнаты и отношение суммы площадей в плане поверхностей F и C к площади поверхности W.Для прямоугольных комнат индекс комнаты равен:

    .

    Room index formula Room index formula

    Где:

    • L — длина помещения
    • W — ширина помещения
    • Н м — высота светильника плоскости над горизонтальной плоскостью отсчета.

    Если комната является входящей по форме, , например, L-образной , то она должна быть разделена на две или более не входящие секции, которые можно рассматривать отдельно.

    Отношение расстояния к монтажной высоте (SHR)

    Отношение расстояния к монтажной высоте (SHR) — это расстояние между светильниками, деленное на их высоту над горизонтальной базовой плоскостью .

    Влияет на равномерность освещенности в этой плоскости . При определении таблиц УФ для номинального отношения расстояния к высоте SHR NOM также вычисляется максимальное отношение расстояния к высоте SHR MAX светильника, которое не должно превышаться, если однородность должна быть приемлемой.

    Вернуться к параметрам освещения ↑


    4.2 Трехмерное моделирование
    DIALux workplane DIALux workplane Рабочая плоскость DIALux

    Хотя можно было рассчитать яркость всех поверхностей в комнате, расчеты были чрезвычайно трудоемкими и могли быть оправданы только в самых особых случаях. Однако с появлением компьютерного моделирования позволило более гибко подходить к дизайну освещения и значительно увеличило объем информации, доступной проектировщику.

    В отличие от метода Люмена, программы освещения позволяют дизайнеру освещения расширить допущения:
    • Можно использовать смесь светильников
    • Светильники больше не нужно располагать в виде регулярного массива
    • Моделирование направленных светильников
    • Можно учесть большое количество точек расчета для получения значимого расчета однородности
    • Освещенность и яркость всех поверхностей можно рассчитать

    Это дает художнику по свету лучшее понимание того, что происходит в комнате.

    Тем не менее, за последние 80 лет были проведены обширные исследования, опыт и документация, которые развили нынешнее представление о соответствии различных уровней освещенности различным задачам и функциям.

    Хотя существует некоторое общее понимание необходимости соответствующего распределения яркости в вертикальной плоскости, у многих дизайнеров мало информации, опыта или понимания, чтобы определить:

    • Какой должна быть яркость поверхностей в разных ситуациях
    • Какая приемлемая равномерность яркости
    • Должна ли быть максимальная однородность яркости
    • Какая желаемая градация по яркости
    • В какой момент распределение яркости стены недопустимо

    При использовании программы расчета освещения важно, чтобы на выходе регистрировались тип используемого светильника, расположение светильников, предполагаемый световой поток лампы, коэффициент потерь света и точки прицеливания.Если это не записано, у вас есть прекрасная картина установки и нет возможности воплотить ее в жизнь.

    Вернуться к параметрам освещения ↑


    4.3 Визуализация

    Это программы, которые создают перспективную визуализацию пространства с уровнями детализации , которые варьируются от блочного представления пространства до визуализации фотографического качества, в зависимости от сложности программы и уровня детализации интерьера. поступил.

    Программы делятся на два основных типа:

    • Расчет переноса магнитного потока или излучения
    • Расчеты трассировки лучей

    Основное различие в заключается в том, как они интерпретируют свет от отражающих поверхностей .

    Поверхность Ламберта представляет собой идеальный рассеиватель, в котором свет отражается во всех направлениях, независимо от угла падения света, так что независимо от угла обзора поверхность имеет одинаковую яркость. Зеркальная поверхность — это зеркальная поверхность, где угол отражения света такой же, как и угол падения.

    Left: Lambertian surface; Middle: Specular surface; Right: Semi-specular surface Left: Lambertian surface; Middle: Specular surface; Right: Semi-specular surface Слева: ламбертовская поверхность; В центре: зеркальная поверхность; Справа: полузеркальная поверхность

    Реальная поверхность представляет собой комбинацию обеих поверхностей (полузеркальная) и имеет как зеркальные, так и диффузные характеристики.Некоторые материалы более зеркальные, а другие более рассеянные.

    Программа передачи потока или излучения обрабатывает все поверхности как диффузные или ламбертовские поверхности, в результате их рендеринг имеет тенденцию выглядеть плоскими с мягкими тенями. Это будет иметь тенденцию переоценивать единообразие. Трассировка лучей отслеживает отдельные лучи света от источника к глазу, когда они отражаются от поверхности к поверхности по комнате. В результате трассировка лучей может учитывать зеркальный компонент поверхностей.

    Некоторые программы вычисляют всего освещения путем трассировки лучей , в то время как другие вычисляют пространства на основе передачи потока и имеют наложение трассировки лучей определенных областей для улучшения качества визуализации. При добавлении трассировки лучей на полированных поверхностях добавляются отражения, а тени становятся более резкими.

    Программы визуализации — полезный инструмент при презентации дизайна, как инструмент дизайнера, позволяющий проверить, соответствует ли дизайн его собственной визуализации пространства, и смоделировать конкретные световые решения.Программы по-прежнему являются инструментами расчета, а не программами проектирования.

    Программы могут показать проектировщику, как будет работать конкретный проект, но они не могут надежно использоваться для оценки приемлемости проекта.

    Независимо от формы вывода визуализации, важно, чтобы программа предоставляла адекватную информацию, позволяющую построить и проверить проект освещения.

    Вывод должен включать:

    • Информация по установке — тип и расположение всех светильников и информация о прицеливании.Следует указать сведения о лампе, а также конкретный каталожный номер фотометрического файла, который использовался.
    • Технические параметры света — освещенность, однородность и другие параметры, которые были рассчитаны для достижения дизайна.
    • Информация о проверке — подробные сведения, позволяющие проверить расчет освещения. Это должно включать в себя тип светильника, фотометрический файл, принятые коэффициенты отражения поверхности, коэффициенты световых потерь, световой поток ламп, а также места установки и наведения.

    Вернуться к параметрам освещения ↑ | Вернуться к индексу ↑


    5. Определить систему управления

    Energy-efficient lighting optimization Energy-efficient lighting optimization Оптимизация энергосберегающего освещения (фото: OSRAM)

    Эффективность и эффективность любой осветительной установки зависит как от системы управления, так и от выбранных источников света и осветительных приборов.

    Обратите внимание на:

    • Обеспечение нескольких переключателей для управления количеством ламп , которые загораются одновременно.Использование одного выключателя для включения всего света в большой комнате очень неэффективно.
    • Размещение переключателей на выходах из комнат и использование двустороннего переключения для стимулирования выключения света при выходе из комнаты.
    • Использование «умных» выключателей и светильников , которые используют датчики движения для автоматического включения и выключения света. Они полезны в редко используемых помещениях, где по ошибке можно оставить включенным свет, или для пожилых людей и инвалидов.

      Убедитесь, что у них есть встроенный датчик дневного света , чтобы свет не включался без надобности.В большинстве ситуаций предпочтительны модели, которые должны включаться вручную и выключаться автоматически, но с ручным управлением. Имейте в виду, что датчики потребляют некоторую мощность постоянно, от до 5 Вт или даже 10 Вт в некоторых случаях.

    • Использование таймеров , контролирует дневное освещение и датчиков движения для автоматического включения и выключения наружного охранного освещения. Элементы управления особенно полезны для мест общего пользования, таких как коридоры, коридоры и лестничные клетки, в многоквартирных домах.
    • Использование освещения на солнечной энергии для садового и охранного освещения.
    • Использование регуляторов яркости для ламп накаливания (включая галогенные). Это может сэкономить энергию, а также продлить срок службы лампы. Большинство стандартных люминесцентных ламп не могут быть затемнены, но доступны специальные диммеры и лампы. Если лампы должны быть затемнены, важно убедиться, что используется правильное оборудование, особенно при модернизации более энергоэффективных ламп.

    Вернуться к оглавлению ↑


    6.Выбор светильника

    К характеристикам светильника следует относиться так же тщательно, как и к его стоимости. В долгосрочной перспективе хорошо спроектированный, хорошо сконструированный светильник будет дешевле, чем некачественный светильник; и отличительными чертами светильника хорошего качества являются:

    • Прочная механическая и электрическая конструкция и долговечная отделка
    • Надлежащее экранирование ламп высокой яркости для минимизации дискомфорта и ослепления
    • Надлежащий отвод тепла для предотвращения перегрева лампы, электропроводки и вспомогательного оборудования
    • Высокая светоотдача при соответствующем распределении света
    • Простота установки, очистки и обслуживания

    Вернуться к оглавлению ↑

    Справочная информация // Основы эффективного освещения — Справочное руководство для обучения принципам эффективного освещения — Национальные рамки энергоэффективности

    ,

    Геотермальная система отопления: что это такое, принцип работы системы и варианты для частного дома за счет тепла земли, отзывы владельцев

    Минусы и недостатки системы геотермального отопления

    Земные недра – известный с древнейших времен источник тепла. На глубине 6 метров от поверхности грунта начинается область стабильной температуры, которая круглогодично равняется средней годовой температуре атмосферы региона (примерно +15 ⁰С в умеренной климатической зоне). Поговорим про минусы геотермального отопления.

    Сегодня тепло Земных недр активно используется для организации геотермального отопления.
    Разумеется, несмотря на неиссякаемость тепловой энергии грунта, организация геотермального отопления сопряжена со множественными сложностями, как технического, так и экономического характера. С точки зрения финансовой выгоды, установка геотермальной системы уступает традиционному твердотопливному, газовому и электрическому обогреву.

     

    Главные недостатки геотермального отопления

    1. Необходимость электрической энергии. Простейшая геотермальная система требует для получения 4 (кВт) тепловой энергии не менее 1 (кВт) электричества.

    Забор тепла от грунта не происходит сам по себе. Для теплообмена обязательно и непременно используется насос. Случись что с электросетью, отопительный контур сразу перестанет обеспечивать объект теплом, так как тепловой насос остановится без электропитания.

    2. Низкий уровень теплоотдачи. Традиционная горизонтальная система геотермального отопления, которая уходит под землю на глубину 15-30 метров, обеспечивает лишь 40 (Вт) тепловой энергии с каждого погонного метра подземной магистрали.

    Для получения 4 (кВт) тепловой энергии нужно задействовать не менее 100 (м) трубопроводного контура. Если же планируется отапливать объект общей площадью 250 (м2) (высота потолка 2,5-3 метра), нужно задействовать систему отопления мощностью не менее 27,5 (кВт). Для работы такого оборудования понадобится минимум 688 метров погонных подземного трубопровода.

    Это далеко не все недостатки геотермального теплового насоса.

    3. Ограниченная сфера применения. Геотермальное отопление возможно установить далеко не на каждом объекте. К примеру, отапливать отдельную квартиру в многоэтажке или какой-нибудь магазин в центральных районах города точно не получится. Разрабатывать грунт на территории густонаселенных жилмассивов вряд ли кто-то разрешит.

    Другое дело, если геотермальное отопление организовывается на территории жилищного объекта из частного сектора или для какого-нибудь предприятия на окраине города.

    4. Высокая стоимость установки геотермального отопления. Само оборудование для организации геотермального отопления стоит минимум в 10 раз дороже аналогичной по мощности газовой техники.

    Но покупка оборудования является далеко не полной статьей расходов. В сумму установки геотермального отопления нужно дополнительно включить расходы на создание и обустройство подземных коммуникаций. Не нужно забывать и про пусконаладочные работы, а также обслуживание.

    Геотермальное отопление обходится очень дорого.

    5. Длительная окупаемость. Срок окупаемости среднестатистической геотермальной системы во многом превышает 10-15 лет. Большой срок окупаемости обусловлен высокой стоимостью оборудования и монтажа коммуникаций.

    Для сравнения, традиционный бытовой газовый котел мощностью до 12 (кВт) окупается в среднем за 5 лет.

     

    Вывод

    Конечно, минусы данного типа отопления хорошенько компенсируются преимуществами геотермальных систем. Стоит отметить, что геотермальное отопление не наносит вреда экологии. Если вы приверженец “зеленой энергетики” и не сильно ограничены в бюджете, то грех не использовать геотермальную энергию.

    Еще одним важным преимуществом геотермальных коммуникаций является неприхотливость к обслуживанию. Так же как и к хорошему холодильнику, к геотермальному насосу можно не подходить для сервиса на протяжении первых 30 лет точно.

    Геотермальное отопление дома — теплом земли, видео

    В настоящее время много владельцев частных и загородных домов считают, что геотермальное отопление дома – это что-то из области заморской фантастики, а установить такое чудо можно только там, где есть некоторая вулканическая активность или горячие источники. А так как такого рода явления не характерны для России, то и о геотермальном отоплении дома знают мало, а знания эти – лишь поверхностные.
    Однако такое мнение является ошибочным, так как на самом деле насос довольно успешно образует тепло, даже если температура невысокая. Поэтому такой пока еще альтернативный источник отопления можно использовать при умеренном климате. Можно ли самостоятельно оборудовать геотермальное отопление? Ответ на этот вопрос – положительный, однако перед этим стоит изучить дополнительный материал об особенностях системы, ее преимуществах, а также – о «подводных камнях», которые в данном случае касаются только финансовых ресурсов.

    геотермальное отопление дома

    Геотермальное отопление дома

    Виды по типу конструкции

    Геотермальное отопление в коттедже работает по принципу, немного схожему с холодильником. Основным элементом здесь выступает тепловой насос, который включается в два контура одновременно. Внутренний контур представляет собой традиционную систему отопления, состоящую из трубопровода и радиаторов. А внешний – представляет собой большой теплообменник, который размещают или под толщей воды, или под землей.

    Обычно внутри теплообменника циркулирует жидкость, в составе которой есть антифриз. Такого рода теплоноситель принимает на себя температурный режим среды, который впоследствии, уже подогретый, идет в тепловой насос. Аккумулированное ранее тепло идет во внутренний контур, после чего и нагревается вода в трубах и радиаторах.

    отопление частного дома теплом земли

    Составные части системы геотермального отопления

    Таким образом, геотермальное отопление дома под ключ включает в системе один важнейший элемент – тепловой насос. Это компактное устройство, которое занимает немного места.

    Заметим, что система является довольно дорогостоящей и трудоемкой в плане установки. Чтобы купить специальную аппаратуру и провести масштабные земляные работы, потребуется немало финансовых средств.

    Что и говорить, а монтаж такой системы будет также стоить дорого. Поэтому многие владельцы частных и загородных домов решают сделать отопление частного дома теплом земли самостоятельно.

    Рекомендуем к прочтению:

    Прежде всего, необходимо учитывать, что теплообменники бывают трех типов – горизонтальные, вертикальные и водоразмещенные.

    • Горизонтальный теплообменник. Такой вид достаточно часто используется. При его применении трубы кладутся в специально сделанные траншеи на такую глубину, которая немного превышает уровень промерзания почвенного покрова в местности. Однако данная система имеет один недостаток – это то, что нужна большая площадь для того чтобы расположить коллектор, а не каждый может позволить себе такую конструкцию. А если на вашей территории произрастают деревья, то оборудование нужно ставить от них примерно на расстоянии 1,5 метра.
    геотермальное отопление дома под ключ

    Геотермальная система отопления с горизонтальным теплообменником

    • Вертикальный теплообменник. Такое устройство является более компактным, но при этом – и более дорогим. Для того чтобы оборудовать геотермальное отопление дома своими руками с таким устройством, не потребуется большая площадь, однако вам понадобится бурильная аппаратура. Ведь в данном случае глубина скважины обязательно должна быть от 50 до 200 метров. Заметим, что это самый дорогой способ, но прослужить он может целых 100 лет! Если вы хотите сделать гео отопление дома, который размещен за городом, то система подойдет. И ландшафт при этом остается в нетронутом состоянии.
    геотермальное отопление дома своими руками

    Геотермальная система отопления с вертикальным теплообменником

    • Водоразмещенный теплообменник. Такой вид является самым экономичным, так как здесь применяется тепло воды. Рекомендуют устанавливать систему на расстоянии до водоема не более чем 100 метров. Контур трубопровода кладется на дно в виде спирали, а глубина залегания должна быть не более 3 метров. Что касается водоема, то рекомендуется, чтобы его площадь была не меньше 200 квадратных метров. При такой системе не требуется трудоемких работ и разрешения.
    энергия земли для отопления дома

    Тепловой насос типа земля-вода

    Таким образом, можно отметить, что сделать геотермальное отопление загородного дома самостоятельно – это довольно сложно. Однако, можно осуществить задуманное, имея хотя бы одного помощника. Оптимальным вариантом является третий способ, однако есть несколько необходимых моментов, без которых он не будет работать, а в частности, – водоем.

    Заметим, что, несмотря на то, что обустройство системы, которая получает тепло земли для отопления дома, является довольно дорогостоящим, все-таки, не экономьте на монтаже. Ведь именно от качества монтажа будет зависеть эффективность отопления.

    Чем так хорошо геотермальное отопление

    Преимущества геотермального отопления включают несколько пунктов, которые обусловливают распространение такой системы:

    • Энергия земли для отопления дома не может быть исчерпана.
    • Здесь не существует риска возгорания.
    • Покупать топливо и хранить его – не требуется.
    • Система полностью экологична и безопасна.
    • Работает автономно.
    • На обслуживание отопления не приходится тратиться.
    • Производительность высокая.

    Отопление дома энергией земли прекрасно сочетается с теплым полом. Если использовать такое сочетание двух отопительных систем, то у вас будет равномерно распределенная температура по всем помещениям, не будет зон перегрева. Если изучить отзывы, то можно отметить, что затраты на монтаж системы окупаются, в среднем, через три года.

    Рекомендуем к прочтению:

    тепло земли для отопления дома

    В геотермальной системе отопления часто используют теплые полы

    Нюансы при установке

    Несмотря на то, что термальное отопление дома в России является пока еще лишь дополнительным или альтернативным источником получения тепловой энергии, такая система получает свое распространение. Хоть метод отопления дома и довольно непривычен для нас, однако элементы системы очень напомнят вам водяное отопление. Ведь помещение также будет топиться радиаторами, куда по трубопроводу будет идти тепло.

    геотермальное отопление загородного дома

    Монтаж горизонтального теплообменника геотермальной системы отопления

    Геотермальное отопление частного дома в обязательном порядке предполагает то, что основная часть системы будет размещена под землей, когда вы используете вертикальный или горизонтальный теплообменники. А в помещениях ставится сам прибор, генерирующий тепловую энергию.

    Подводим итоги

    Отопление дома от земли можно установить и самостоятельно, на это способен практически каждый владелец частного или загородного дома, который в состоянии приобрести оборудование. Отопление загородного дома из земли становится все более распространенным в настоящее время. И сегодня можно встретить даже специально созданные университеты, которые изучают такую систему для ее последующей модернизации.

    Геотермическое отопление дома – это своего рода инновационный способ отопить свой дом, который, однако, существует уже относительно давно.

    Сегодня же подземное отопление частного дома совершенствуется, разрабатывается максимально простой, но при этом – функциональный способ монтажа. В данном случае предполагается возможность самостоятельного расчета всех параметров и так далее. Земляное отопление загородного дома очень скоро превратится в основной способ обогреть свое жилище, а видео по монтажу такой системы вы можете найти ниже.

    🔰 система обогрева дома, что такое

    Эффективное геотермальное отопление вызывает немало дискуссий. Его достоинства и недостатки давно оценены на практике. Конструкция, использующая тепло Земли для обогрева домов, работает на особых принципах.

    Расчет фундамента

    Попробуйте новый продукт

    Чтобы смонтировать для частного коттеджа геотермальную систему отопления, необходимо правильно провести расчеты и придерживаться технологии. Коэффициент полезного действия зависит от грамотного учета условий и площади жилья.

    Что такое геотермальное отопление

    Разновидность отопления, называемая геотермальной, представляет собой систему, использующую тепло недр. История ее внедрения в практику началась в первой половине XX века. В этот период была острая необходимость в альтернативных источниках тепла. В настоящее время геотермальное отопление не является редкостью в США, Канаде, европейских странах.

    Устройство и виды расположения системы

    Конструкция геотермальной системы отопления включает насос и два контура: внешний и внутренний. Отдача тепла может происходить через радиаторы или смонтированный теплый пол, который является частью внутреннего контура. Внешняя часть геотермальной системы отопления расположена в земле или в воде. Ее масштабы более значительны по сравнению с внутренним трубопроводом. Но этот факт имеет значение лишь во время монтажа. При эксплуатации внешний контур скрыт от глаз.

    Внутри труб циркулирует теплоноситель, роль которого выполняет обычная вода или антифриз. Специалисты рекомендуют использовать этиленгликолевый антифриз. «Сердцем» геотермального отопления является тепловой насос. Он работает от электричества, но его потребности невелики. При затратах в 1 кВт насос выдает 4-5 кВт тепловой энергии. Это тепло идет на обогрев дома.

    Схема устройства геотермального отопления для частного здания проста

    Теплообменник геотермальной системы отопления, работающий от низкотемпературного источника, может иметь разное расположение. Два компонента (насос и внутренний контур) остаются без изменения в любом случае. Отличия заключаются в локализации внешнего трубопровода. Она может быть:

    1. Вертикальной

    2. Горизонтальной

    При вертикальном расположении теплообменник находится в вытянутой сверху вниз шахте, пересекающей или не пересекающей водоносный горизонт. Для сохранения ландшафтных условий в районе бурения из одного места делают несколько скважин, идущих под наклоном. В них монтируют внешний контур. Точная глубина скважин зависит от геологических условий, но в среднем составляет 50-100 метров. Вертикальное расположение считается более эффективным по сравнению с горизонтальным.

    Устройство вертикального теплообменника требует вложения сил и средств, так как используется спецоборудование для бурения

    Горизонтальное расположение предполагает наличие змеевика трубопровода в котловане или открытом водоеме. Чтобы смонтировать такую систему, требуется знать глубину промерзания грунта в регионе. Котлован расположен ниже этой отметки. Его размеры должны позволять уложить трубы значительной длины.

    Закладкой горизонтального теплообменника целесообразно заниматься в том случае, если участок под дом только разрабатывается, и место позволяет вести масштабные земляные работы.

    Внешний контур при горизонтальном геотермальном отоплении частного дома площадью 250 кв. метров занимает шесть соток

    Какие источники используются

    Для геотермального отопления используют высокотемпературные и низкотемпературные источники энергии земли. К первой разновидности относятся, например, гейзеры. Эффективность в этом случае высокая, но применение ограничено географическим расположением геотермических источников.

    Низкотемпературные источники имеют более широкое применение, особенно в тех регионах, где отсутствуют горячие подземные воды. Температура внутренних слоев грунта на глубине 50-100 метров составляет от +10 до +15 градусов в зависимости от климата. Этот уровень стабилен вне зависимости от времени года. Именно поэтому земля может быть источником тепла. Водный ресурс востребован в районах, расположенных у моря. Так, в Швеции в отоплении многих частных домов используют воды Балтийского моря, температура в котором поддерживается на уровне +4 градуса.

    Метод помогает не только обогревать здание, но и охлаждать его

    Принцип работы геотермального обогрева

    В основу геотермальной системы заложен принцип преобразования тепла в холод или, наоборот, холода в тепловую энергию. Именно так работает кондиционер или холодильная установка. Теплоноситель, находящийся во внешних трубах системы, приобретает температуру окружающей среды. В таком слегка «подогретом» состоянии он достигает насоса, в котором происходит окончательный разогрев или охлаждение.

    Снижение давления в дросселе вызывает соответствующее понижение температуры воды или антифриза. Повышение давления в компрессоре влечет за собой сжатие теплоносителя и увеличение его температуры. Таким образом, тепло земли через трубы отопления поступает в дом.

    Преобразование тепла земли или воды происходит за счет работы насоса геотермальной системы

    Плюсы и минусы отопительной системы

    Отопление дома посредством тепла, сконцентрированного глубоко в грунте земли, считается эффективным, малозатратным, безопасным. Если детально разложить все плюсы, то получится весомый список:

    1. Простая установка оборудования. Доступный монтаж подкрепляется длительным сроком эксплуатации.

    2. Абсолютная пожаробезопасность. При работе оборудования исключено сжигание топлива, поэтому нет причин для пожара.

    3. Бюджетность после запуска. Финансовые расходы при длительной эксплуатации теплового насоса минимальны.

    4. Экологичность. Система не выделяет токсичных веществ, поэтому нагрузка на природу исключена.

    5. Функциональность. Геотермальное отопление способно не только продуцировать тепло, но и создавать эффект охлаждения в жару.

    Насос, необходимый для геотермального обогрева, не занимает много места в доме

    К недостаткам отопительной системы относят высокие первоначальные затраты на установку оборудования и его запуск в работу. Этот минус можно было бы отнести к условным, так как в будущем вложения окупаются экономией текущих расходов. Но этот период составляет в среднем 5-15 лет.

    Выбирая геотермальное отопление, следует также учитывать его зависимость от электропитания. В случае проблем с электричеством, насос прекращает выполнять свои функции.

    К отрицательным моментам относят также ограниченность применения геотермального отопления. В районах плотной застройки получить разрешение на необходимые земляные работы проблематично. Кроме того, из-за низкого уровня теплоотдачи для создания тепла в большом домовладении потребуется значительное количество подземного трубопровода.

    Газовый котел, установленный в частном коттедже, окупается быстрее – в среднем за 3-5 лет

    Геотермальное отопление дома своими руками

    Смонтировать и запустить в эксплуатацию геотермальное отопление вполне реально самостоятельно. Однако в процессе работы могут возникать сложности. В первую очередь это касается установки внешнего контура в земле. Поэтому при отсутствии необходимых навыков наладку системы рекомендуется доверить профессионалам, которые сделают грамотный расчет и смонтируют всю геотермальную систему отопления.

    Предварительные расчёты

    Чтобы геотермальное отопление приносило запланированный эффект, необходимо произвести расчеты. Они помогут выбрать мощность насосного оборудования. Примерные цифры для построек с разным уровнем теплоизоляции отличаются. Так, для обогрева одного квадратного метра понадобится:

    • без теплоизоляции – 120 Вт;

    • с обычной теплоизоляцией – 80 Вт;

    • с энергосберегающим утеплителем – 40 Вт.

    Для расчетов понадобятся также цифры, определяющие потери тепла в доме. Например, если для жилого здания площадью 180 кв. метров с качественной теплоизоляцией теплопотери составляют 9 кВт/сутки, то оборудование должно обеспечивать мощность 216 кВт-ч (9 кВт х 24 часа). С учетом того, что потери тепла могут в разное время отличаться, делают надбавку в 10-20%. Таким образом, окончательная мощность насоса геотермальной отопительной системы должна быть 10,8 кВт.

    Расчет мощности зависит от квадратуры дома, утепления, качества грунта

    При расчетах важно учитывать некоторые моменты. К ним относится температура грунта на уровне скважины. В средней полосе России она держится в пределах +8…+10 градусов (на глубине 15-20 метров). При горизонтальном расположении внешнего контура системы отопления берут в расчет мощность 50 кВт на метр. Точные цифры зависят от геологических условий (влажности, присутствия подземных вод). Разные грунты дают разные показатели:

    • Сухой грунт – 25 Вт/м;

    • Влажный субстрат – 45-55 Вт/м;

    • Твердые породы – 85 Вт/м;

    • Присутствие грунтовых вод – 110 Вт/м.

    Как происходит монтаж системы отопления

    Водяные системы являются редкостью, больше всего востребовано геотермальное отопление посредством грунта. Поэтому первый этап работ связан с бурением скважин или рытьем котлована. Углубления делают на глубину от 20 до 100 метров, применяя специальную технику. Дно котлована засыпают песком. Далее в готовые углубления или траншеи закладывают пластиковые трубы, которые способны выдерживать давление около 6 бар. Эти трубы будут выполнять роль зондов.

    При монтаже используют обвязки труб из трех или четырех линий, при этом краевые участки связывают в виде буквы «U». Внешний контур можно приобрести уж в готовом виде или собрать самостоятельно.

    Трубы внешнего контура отопительной системы раскладывают змейкой или спиралевидно

    При монтаже внешнего контура необходимо принимать во внимание, что скважина не должна располагаться ближе 2-3 метров к дому.

    Когда самая сложная часть работы по устройству геотермальной системы отопления закончена, приступают к подключению насоса. Разводка при таком способе аналогична разводке традиционной отопительной системы.

    Окупаемость геотермального отопления дома

    Все финансовые траты при монтаже оборудования и всей геотермальной системы отопления зависят от типа используемого хладагента, уровня КПД, мощности агрегата и его производителя. Выбор бренда – это индивидуальное решение владельца жилья. Мощность теплонасоса в свою очередь определяется не желанием, а общей квадратурой помещений. От этого зависит цена устанавливаемого оборудования. В среднем она на несколько порядков выше, чем у отопительных котлов. К этой сумме прибавляют расходы на сам монтаж.

    В результате получается достаточно высокая цифра, которая многих пользователей пугает. Однако она окупается минимум через 5-7 лет и максимум через 15. Практика применения геотермального отопления показывает, что такой способ обогрева имеет смысл для коттеджей площадью около 150 кв. метров. Они получают достаточно тепла и окупаются гораздо раньше.

    Геотермальное отопление рекомендуется для загородных домовладений около которых имеется открытый водоем или свободная территория

    Эффективность и экономическая рентабельность геотермической конструкции значительно выше, если внешний контур проходит не через сухой грунт, а через термальный источник. Но в этом случае необходимо разделение отопительного контура и водоснабжения, если для него также используется горячая вода источника.

    Эксплуатация и содержание оборудования

    Геотермальное отопление, смонтированное своими руками или с помощью специалистов, рекомендуется в качестве вспомогательного к основной системе обогрева. При исключении других источников подогрева воздуха данная установка может не справиться с поставленной задачей, так как не нагревает внутренние трубы до горячего состояния. Монтаж целесообразен, если в помещениях будет поддерживаться температура выше 15 градусов тепла.

    Техническое обслуживание оборудования довольно простое и не составляет труда для пользователей. Так как работа теплового насоса автоматизирована, он не нуждается в ежесуточном контроле. Чтобы компрессор проработал установленный по инструкции период, который составляет от 15 до 25 лет, необходима правильная установка и эксплуатация.

    Содержание геотермального оборудования включает стандартные мероприятия, которые необходимы для любых инженерных конструкций

    Основные правила заключаются в осмотре агрегата перед началом отопительного сезона и после его завершения. Периодически во время эксплуатации насос и кабели проверяют на предмет целостности. Специалисты рекомендуют периодически (один раз в полгода или в квартал) брать пробу теплоносителя на определение кислотности, плотности, химического состава. Раз в полгода досмотру подлежат также водяные фильтры, теплообменники. При необходимости производят их чистку.

    Мировой опыт показывает, что использование тепловой энергии, заключенной в недрах земли, для поддержания тепла в доме является перспективным и эффективным способом. Но перед тем как выбрать геотермическую систему, необходимо взвесить все плюсы и минусы, экономическую выгоду и возможности практического применения в конкретных условиях.


    принцип действия и виды теплообменников

    Автор Михаил Стахов На чтение 6 мин. Просмотров 30.9k. Опубликовано

    Ограниченность запасов природных энергетических ресурсов заставляет человечество заниматься поиском альтернативных источников энергии. Геотермальное отопление дома — отличная альтернатива традиционным способам отопления. В подтверждение этого можно привести фактические данные про широкое использование геотермальных систем отопления в Европе и Америке в качестве основных источников тепла.

    Немного истории! Геотермальные системы отопления значительно «расширились» в конце восьмидесятых годов прошлого столетия преимущественно на территории Америки. В начале солидные инвестиции в монтаж такой установки позволяли ее использовать только состоятельным людям, а через несколько лет эта система сала доступной для американцев менее состоятельных, подняв значимость геотермальных систем отопления на рынке отопительной техники.

    В странах Европы еще два десятка лет назад количество геотермальных установок превышало 12 млн., а сегодня о величине «заселения» геотермальных установок в частных домах можно только догадываться.

    Почему так происходит?

    Все очень просто! Наиболее доступная и удобная система газового отопления уменьшает запасы природного топлива за деньги из Вашего кармана. А сжигание твердого топлива (дров, угля, торфа) не только неудобно, но и сопровождается выделением вредного углекислого газа, выпадению сажи и смол. А еще необходимо дополнительное помещение для хранения топлива.

    Геотермальное отопление загородного дома.СхемаГеотермальное отопление загородного дома.Схема

    Принцип действия системы

    Геотермальные системы отопления имеют сходный с холодильником (кондиционером) принцип действия. Просто рефрижератор холодильника охлаждает воздух, а геотермальный тепловой насос нагревает теплоноситель отопительной системы.

    Для обогрева помещения используется тепло (энергия) Земли. Тепловой насос, расположенный в доме, забирает энергию у грунтовых вод или самого грунта, преобразовывая ее в тепло. Затем это «тепло» используется для нагревания теплоносителя самой системы отопления дома.

    В основе принципа действия теплового насоса лежит обратный цикл Карно, разработанный еще в ХIХ веке.

    «Сердцем» такой системы является компрессор, который «сжимает» и «переносит» тепло. Для этого ему необходим внешний источник энергии – электрическая сеть.

    В компании с компрессоров во внутреннем контуре теплового насоса работают: конденсатор, испаритель и дроссельный клапан.

    Тепловой насос работает так:

    • Теплозаборный коллектор заполняется незамерзающей жидкостью (гликолевая смесь, смесь воды и спирта или соленая вода), которая будет транспортировать «подземное» или «подводное» тепло к насосу.
    • Эта тепловая энергия в испарителе передается хладагенту с очень низкой температурой кипения, что приводит к его резкому закипанию и испарению (превращению в пар).
    • Работающий компрессор повышает давление этого пара, что соответственно приводит к повышению его температуры.
    • В конденсаторе хладагент охлаждается, передавая тепло контуру отопления дома, и конденсируется.
    • Через дроссельный клапан хладагент попадает обратно в компрессор, и цикл повторяется вновь…

    Тепловой насос еще можно назвать иными словами « вывернутый наизнанку « холодильник. Ведь в холодильнике хладагент нагревается за счет тепла, помещенных в него (холодильник) продуктов, и через систему трубок выводится на заднюю стенку , нагревая воздух вне холодильника.

    А в случае теплового насоса это выделяемое тепло нагревает теплоноситель в системе отопления самого дома. В качестве отопительных приборов в таких системах отопления чаще всего и эффективней используются «теплые полы».

    Заметьте! При наличии качественного и правильно рассчитанного «теплозаборного» контура при потреблении 1 кВт электроэнергии тепловой насос способен отдать в систему до 5 кВт тепловой энергии!

    Виды теплообменников геотермальных систем отопления

    Горизонтальный теплообменник

    Горизонтальный теплообменник геотермальной системы отопленияГоризонтальный теплообменник геотермальной системы отопления

    Трубы горизонтального контура укладывают на глубину превышающую толщину слоя промерзания почвы.

    Укладка горизонтального теплообменникаУкладка горизонтального теплообменника Укладка горизонтального теплообменника в траншеиУкладка горизонтального теплообменника в траншеи

    Такой вариант теплового контура оптимален, когда есть большая площадь приусадебного участка без садовых насаждений (деревьев). Прокладка трубы контура не допускается на расстоянии менее 1,5 м от кроны дерева.

    При отоплении дома в 250 м2 понадобится площадь в 600 м2 для размещения теплообменного контура. А такая площадь не всегда доступна. Особенно в густонаселенных коттеджных городках.

    Этот фактор можно назвать недостатком такого типа теплообменника .

    Вертикальный теплообменник

    Вертикальный теплообменник геотермальной системы отопленияВертикальный теплообменник геотермальной системы отопления

    Вертикальный теплообменник — роскошь, которую, возможно, сможет позволить себе не каждый застройщик. Для «обустройства» такого теплообменника понадобится специальное бурильное оборудование.

    Геотермальные зондыГеотермальные зонды

    Контур теплообменника опускается в скважину глубиной 50-200 м. Для увеличения тепловой мощности используют несколько таких скважин, трубопроводы которых соединены через специальные коллекторные узлы.

    Преимуществом организации такой системы контура теплообменника можно назвать возможность работ на обустроенной территории — такой способ не повредит существующий ландшафт.

    Теплообменник, размещенный в воде

    Этот вариант наиболее экономичен в монтаже – нет необходимости выполнять землекопные работы, но требует наличия водоема площадью не менее 200 м2 на расстоянии не более 100 м от дома. Трубы контура укладывают на глубину, большую глубины промерзания (не менее 2-3 м) на дно.

    Элемент конструкции горизонтального теплового насосаЭлемент конструкции горизонтального теплового насоса

    Преимущества и недостатки геотермальных систем отопления

    Одним из самых весомых преимуществ геотермальных систем отопления хотим выделить его экологическую безопасность для Вашего жилища. Ведь процесс нормальной работы теплового насоса не сопровождается какими-либо вредными выбросами в атмосферу. А отсутствие горючих веществ в топливном насосе при наличии исправной электропроводки фактически сводит на нет угрозу возгорания.

    Отсутствие топлива — это и отсутствие расходов на его доставку и хранение.

    Низкое потребление электроэнергии при сравнительно высокой теплоотдаче ( с 1 кВт электроэнергии до 5 кВт тепловой энергии) еще один важный (или самый важный) фактор, определяющий выбор геотермальной системы отопления загородного дома.

    Автономность геотермальной системы отопления освобождает вас от необходимостьи следить за ней и обслуживать.

    Важным функциональным преимуществом геотермальной системы отопления является ее способность работать как кондиционер в жаркую погоду. В таком режиме происходит все наоборот: тепло из помещения прогревает хладагент, который передает его внешнему тепловому коллектору.

    Недостатком такой системы является сложность ее монтажа и соответственно высокая стоимость, как монтажных работ, так и самого оборудования.

    Геотермальная система отопления является самой дорогой в монтаже и приобретении оборудования.

    В этом случае можно сэкономить средства на самостоятельной установке этой системы, но необходимо уделить значительное внимание расчетам и консультациям с «профи».

    Использование бивалентной схемы отопления

    Бивалентная система подразумевает параллельное использование двух источников тепла в пиковые нагрузки (при низких температурах окружающей среды).

    В такой системе параллельно к тепловому насосу подключается дополнительный котел, например, электрокотел. Его используют при необходимости использования интенсивного режима отопления при низких температурах окружающей среды.

    Если «морозных» дней в году в регионе Вашего проживания небольшое, то наличие такого «помощника» позволяет сэкономить на мощности теплового насоса, что существенно сказывается на его стоимости.

    особенности, плюсы и минусы, принцип работы

    Содержание статьи:

    Геотермальное отопление дома — это перспективная технология получения альтернативной энергии, рассчитанная на окупаемость в течение нескольких лет. Постоянно растущие расценки на коммунальные услуги заставляют владельцев частной недвижимости искать новые и нетрадиционные способы экономии энергии. Решить проблему можно, используя геотермальное тепло земли. Изготовить такую систему можно и самостоятельно, тем самым неплохо сэкономив на услугах профессионалов. Достаточно изучить технологию земляного отопления, составить грамотную схему, закупить оборудование и выполнить его установку.

    Особенности геотермального отопления

    Стабильность температуры глубинных слоев грунта позволяет использовать энергию для отопления дома

    Геотермальная система отопления — это полуавтономная установка, которая работает от двух источников энергии:

    1. Потенциальная энергия земли. Ее температура на глубине практически стабильна, независимо от погоды и времени года.
    2. Электричество. Необходимо для работы теплового насоса, осуществляющего сжатие жидкости, вследствие чего происходит ее нагревание или охлаждение.

    Поскольку часть энергии берется извне, эффективность установки составляет 90%, что позволяет снизить расходы на отопление до минимума. Система надежна настолько, насколько качественно изготовлен силовой агрегат. Срок службы ограничен только ресурсом электрической установки.

    Принцип работы

    Тепло земли для отопления дома используется в странах, где есть большое количество горячих источников. Там теплоноситель закачивается в трубы и подается для обогрева в жилые и административные здания. Для отдельного строения такой вариант не подходит, так как никто не станет делать миллионные вложения, которые никогда не окупятся.

    Два контура отопления – внешний и внутренний

    Геотермальная система отопления частного дома работает по-другому. В основе лежит закон выделения энергии при совмещении носителей, имеющих разную температуру. При этом происходит выделение тепла, которое идет на обогрев помещений. Геотепло имеет схожий принцип работы с технологией холодильника и кондиционера, где энергия распределяется на образование жара и холода. Разница состоит в том, что низкая температура уже имеется.

    Термальное отопление представляет собой систему, состоящую из таких частей:

    • Внешний контур. Представляет собой замкнутый трубопровод, в котором циркулирует жидкость. В процессе тока она приобретает температуру окружающей среды, тем самым становясь носителем энергии.
    • Внутренний контур. Это стандартная обвязка, состоящая из труб и радиаторов. В него поступает нагретая жидкость. Для работы в режиме охлаждения устанавливаются конвекторы.
    • Тепловой насос. Компактный прибор, сжимающий жидкость, придавая ей заданную температуру, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по внутреннему и внешнему контуру.

    Энергетическая установка обладает отличной производительностью. При потреблении 1 кВт от сети, она выдает до 5 кВт тепла, нагревая воду до 45 градусов.

    Классификация по конструкционному типу

    Три типа теплообменников-горизонтальный, вертикальный и водоразмещенный

    Конструкция геотермической бытовой системы выбирается исходя из географического расположения участка, типа и уровня промерзания грунта, наличия глубоких водоемов рядом со строением.

    Существуют такие виды внешних теплообменников:

    • Горизонтальные. Представляют собой контур, закопанный на глубине 2 м и более на площади не менее 60 квадратных метров. Необходимым условием для строительства является отсутствие деревьев вблизи трубопровода. Их корни могут повредить конструкцию и пострадать от перепадов температуры. Выкопать котлован можно вручную, но при наличии средств лучше нанять технику. Целесообразно над трубами обустроить газон.
    • Вертикальные. Предполагает бурение нескольких скважин глубиной до 150 м. С целью экономии полезной площади, из одной точки делается несколько отверстий под разными углами. Своими руками выполнить такую работу невозможно, необходимо приглашать специалистов. Отсюда большие затраты на установку.
    • Водоразмещенные. Трубопровод размещается на дне пруда, озера или реки. Метод требует минимум затрат, как в финансовом плане, так и в плане приложения усилий. Сложность состоит в том, что для строительства в водоеме общего пользования требуется разрешение. Кроме этого, нужно выбирать место, где вода зимой не будет промерзать до дна.

    При выборе способа необходимо учитывать стабильность среды, где будет размещен контур. Чем меньше перепады температуры, тем эффективнее будет работать система.

    О достоинствах и недостатках системы

    Установка теплового котла требует больших первоначальных вложений

    Использование энергии земли для обогрева жилья — идея выгодная во всех отношениях, несмотря на то, что в нашей стране она еще не получила должного распространения.

    Данная технология имеет следующие достоинства:

    • Быстрота монтажа внутреннего и наружного оборудования, отсутствие сложных процессов, каких-либо подготовительных мероприятий.
    • Надежность техники, которая отличается простотой и способностью работать годами без обслуживания, ремонта и перебоев.
    • Экологическая чистота процесса выработки энергии. Не проводится сжигание топлива, нет вредных выбросов в окружающую среду.
    • Экономическая выгода. Обогрев и охлаждение осуществляется за счет использования сил природы, которые бесплатны и практически безграничны. При минимальных затратах электричества объем производимого тепла намного превышает его потребление.
    • Функциональность. Система одинаково эффективно работает как на нагрев зимой, так и на охлаждение летом.
    • Компактность и экономия полезного места. Размер котла сопоставим со стиральной машиной, нет необходимости выделять место для топлива.

    Недостаток у технологии только один — большие первичные вложения по обустройству контура, монтажу и подключению геотермального котла.

    Геотермальное отопление своими руками

    Сборка внешнего контура геотермального отопления

    Пошаговая инструкция по строительству геотермальной системы своими руками:

    1. Обследовать участок, выбрать место для установки внешнего контура, составить чертеж.
    2. Провести закупку необходимого материала и оборудования.
    3. Собрать внешний контур. Приглашаются бурильщики, экскаваторщик, из пруда предварительно сливается вода.
    4. Система заполняется соленой водой или антифризом.
    5. Устанавливается нагревательный котел, к нему присоединяются оба контура.

    По окончании сборки проверяется герметичность системы и пробный пуск. Если все соответствует проектным данным, выполняются финишные и отделочные работы.

    Особенности и принцип работы геотермальной установки для отопления дома

    Геотермальное отоплениеГеотермальное отоплениеПеред каждым владельцем загородного дома встает такой важный вопрос, как обеспечение подачи тепла во все жилые помещения. Сегодня различные производители предлагают свои варианты индивидуального отопления частных коттеджей за пределами города. Новинкой в этой сфере можно назвать геотермальное отопление. Конечно, большинство владельцев домов уверены, что столь удобную и экономичную системы подачи тепла можно монтировать лишь в тех районах, где есть гейзеры, вулканические образования и горячие водные источники. Современные установки такого типа способны успешно работать и в умеренных широтах, с теплыми источниками при невысоких температурных показателях.

    Особенности геотермального отопления

    Геотермальное отопление относится к альтернативным видам подачи тепла в доме. Такой вариант тепловой установки можно назвать практически идеальным для обустройства частного дома или загородной дачи. Для работы в системе используется геотермальная энергия, которая добывается из различных природных источников тепла. Основной принцип работы в такой установке схож с работой ходильной системы. Главное отличие при этом следующее: если в холодильнике рефрижератор продуцирует из полученной системы охлаждение для воздуха, то здесь вырабатывается тепловая энергия. Слаженная работа возможна даже при низких температурных характеристиках.

    Главная особенность геотермального отопления в доме заключается в том, что в теплую летную пору воздух в доме охлаждается, а вот зимой нагревается. При этом затраты на такое отопление очень низкие в сравнении с другими тепловыми установками. В чем-то работа такой системы схожа с кондиционированием воздушных потоков. Она помогает создать в доме нужные тепло и уют, обеспечивая хозяевам комфортные условия проживания в доме.

    Принцип геотермального отопления

    Принцип работыПринцип работыГеотермальная установка работает в автономном режиме, четко регулируя при этом необходимую в помещении температуру. Принцип, заложенный в основу ее работы, одинаков для всех установок, поэтому он независим от различных производителей комплектующих элементов. Основная работа возлагается на специальные насосы, которые могут иметь некоторые отличия между собой по дизайнерскому решению, разновидностям, но при этом коэффициентные данные по производительности тепла у всех них аналогичны. Что касается используемой энергии, то геотермальная система успешно работает с различными видами энергии земли.

    Состоит система из двух контуров, а именно:

    • внутреннего;
    • внешнего.

    Первый из упомянутых представлен привычной для многих отопительной установкой из соединения труб и радиаторных элементов. Внешний контур — это габаритный теплообменник, который монтируется под толщей земли или же в водном массиве. Внутри по нему циркулирует особая жидкость с добавлением антифриза, иногда еще его заполняют обычной водой. Теплоноситель набирает температуру окружающей среды, и уже прогретый поступает далее в геотермальный насос. Накопленное таким образом тепло передается далее внутреннему контуру. Это позволяет прогревать воду в радиаторных элементах и трубах по дому.

    Способы реализации геотермальной установки

    Такое отопление отличается между собой по способам установки теплообменника. На сегодня используются три разновидности:

    1. Вертикальный теплообменник: отличается компактностью и более высокой себестоимостью установки в сравнении с другими видами. Для установки вертикального теплообменника не нужно использовать большую площадь, но понадобится использование специализированных бурильных установок. В зависимости от выбранной технологии глубина готовой скважины может достигать показателя до 200 метров, минимальный показатель — 50 метров. Срок службы системы составляет до одной сотни лет. Выгодно устанавливать такой вид геотермального отопления в случае монтажа на уже обустроенном участке. Ландшафт местности останется практически не тронутым.
    2. Горизонтальный теплообменник: такой тип используется довольно часто. При монтаже горизонтального теплообменника трубы укладываются на большую достаточно глубину, которая обязательно превышает уровень промерзания грунта. Основной минус использования именно такой разводки заключается в том, что под монтаж коллектора необходимо использовать большую площадь. Трудно проложить такую систему на уже обустроенном участке.
    3. Водоразмещенный теплообменник: такая установка является наиболее экономной по затратам среди всего разнообразия геотермального отопления, так как работает за счет энергии водных массивов. Такая система актуальна для тех домовладельцев, у которых на расстоянии сотни метров есть какой-либо водоем. Такой теплообменник наиболее выгодный, что делает его монтаж наиболее целесообразным среди всех разновидностей подобного отопления.

    Плюсы и минусы геотермального отопления

    Геотермальная установкаГеотермальная установкаАктуальным геотермальное отопление стало в Америке в период кризиса в 80-е годы. Изначально монтаж установок стоил больших денег и такое отопление использовалось исключительно состоятельными людьми, но позже геотермальное отопление стало более доступным для массового использования населением.

    Преимущества использования геотермального отопления в частном жилище:

    • энергию геотермального вида получать и в дальнейшем использовать можно практически в любом месте;
    • подача такого вида тепла неограниченна;
    • использование такой энергии считается наиболее устойчивым;
    • энергия геотермального вида не содержит в себе разного рода вредные выбросы от сгорания углекислого газа;
    • отопление на основе геотермальной установки не требует оказывать дому постоянное обслуживание;
    • отопление считается бесплатным для владельца дома;
    • насосы установки занимают намного меньше места, чем аналогичные тепловые установки, геотермальному насосу под установку нужно места примерно столько же, как и, к примеру, холодильнику;
    • геотермальная энергия помогает, как нагревать помещение, так и при необходимости охлаждать его, принцип работы схож с алгоритмом работы кондиционеров;
    • при желании можно устанавливать такое отопление совместно с другими системами подачи тепла, например, с газовой системой, дизельной или работающей за счет энергии солнца.

    Несмотря на целый ряд позитивных моментов использования такого вида отопления, геотермальные установки имеют и свои недостатки, основные среди которых такие:

    • высокие показатели себестоимости для монтажа всей системы;
    • долгий срок окупаемости.

    Такие недостатки системы отопления меркнут в сравнении с нынешними тенденциями мирового удорожания различных видов топлива. Конечно, срок окупаемости длительный, но за сотню лет геотермальная установка покажет все свои плюсы и докажет свою экономичность на практике. Такой вид отопления уже по достоинству оценили в целом ряде стран Европы и в Америке. К примеру, в Швеции около 70% частных домовладельцев выбрали в качестве отопления именно такую систему.

    Видео

    Сергей Елгазин разузнал все о геотермальном отоплении в одном из финских домов:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Геотермальное отопление дома своими руками

    Геотермальное отопление дома своими руками: сравнительный обзор способов устройства

    Многие владельцы частных домов все еще считают, что геотермальное отопление – это термин чуть ли не из области научной фантастики, и актуален он только для тех регионов, где бурлят горячие источники и имеется высокая вулканическая активность. А поскольку такие природные явления – редкость, то перспективы использования данной альтернативной энергии в наших условиях выглядят для многих туманно. На самом деле геотермальный насос с успехом генерирует тепло и при невысоких температурах, так что даже в умеренном климате применять его можно довольно эффективно. А вот под силу ли смонтировать геотермальное отопление дома своими руками? С этим попробуем разобраться.

    Классификация по конструкционному типу

    Принцип работы геотермального отопления схож с принципом работы кондиционера или холодильника. Основным элементом является тепловой насос, включенный в два контура.

    Принцип работы геотермального отопления

    Принцип работы геотермального (теплового) насоса

    Внутренний контур представляет собой традиционную систему отопления, состоящую из труб и радиаторов. Внешний – внушительных размеров теплообменник, находящийся под землей или толщей воды. Внутри него может циркулировать как специальная жидкость с антифризом, так и обычная вода. Теплоноситель принимает на себя температуру среды и «подогретый» поступает в тепловой насос, аккумулированное тепло передается внутреннему контуру. Таким образом происходит нагрев воды в трубах и радиаторах.

    Геотермальный (тепловой) насос – ключевой элемент системы. Это компактный агрегат, занимает места не больше, чем привычная нашему взгляду стиральная машина. Если говорить о производительности, то на каждый 1 кВт потребленной электроэнергии, насос «выдает» до 4-5 кВт тепловой энергии. В то время как обычный кондиционер, который имеет схожий принцип работы, на 1 кВт затраченной электроэнергии «ответит» 1 кВт тепловой.

    Схема устройства геотермального отопления в частном доме

    Схема устройства геотермального отопления в частном доме

    Надо признать, что устройство этого вида отопления является самым дорогим и трудоемким на сегодняшний день. Львиную долю его стоимости составляет покупка оборудования и, конечно, земляные работы. Естественно, что бережливый хозяин задумывается, а нельзя ли сэкономить, например, на монтаже и сделать геотермальное отопление своими руками? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, какие же системы применяют чаще всего и уяснить особенности их устройства.

    Существуют и другие типы насосов, используемых в системах отопления. Более подробно об этом вы узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/teplovye-nasosy-dlya-otopleniya-doma.html

    Горизонтальный теплообменник

    Довольно часто используют горизонтальный контур, при устройстве которого трубы укладывают в траншеи на глубину большую, чем уровень промерзания почвы в данной местности.

    Горизонтальный контур

    Недостаток системы геотермального отопления с горизонтальным контуром — большая площадь, занимаемая коллектором

    Недостаток – территория, занимаемая контуром, должна быть намного больше самого дома, так, для отопления здания площадью в 250 м², под трубы «уйдет» около 600 м². Не каждый застройщик может позволить себе подобную роскошь.

    К тому же возникают неудобства, если участок уже облагорожен, приходится соблюдать, например, расстояние от деревьев (1,5 м) и многие другие нюансы.

    Вертикальный теплообменник

    Более компактный, но и более дорогой вариант – вертикальный теплообменник. Для его установки не потребуется большая площадь, но зато потребуется специальное бурильное оборудование.

    Монтаж вертикального теплообменника

    Монтаж вертикального теплообменника требует использования специального бурильного оборудования

    Глубина скважины, в зависимости от технологии, может достигать 50-200 м, зато срок ее службы до 100 лет. Особенно актуален этот способ, когда планируют геотермальное отопление загородного дома с обустроенной прилегающей территорией, он позволяет сохранить ландшафт практически в первозданном виде.

    Водоразмещенный теплообменник

    Наиболее экономичная геотермальная установка использует тепловую энергию воды. Ее рекомендуют, если расстояние до ближайшего водоема не превышает 100 м.

    Водоразмещенный теплообменник

    Водоразмещенный теплообменник является наиболее выгодным и следовательно более целесообразным для устройства

    Контур из труб в виде спирали укладывают на дно, глубина залегания должна быть меньше 2,5-3 м, то есть глубже зоны промерзания. Площадь водоема – от 200 м². Главный плюс – нет необходимости выполнять трудоемкие земляные работы, но необходимо получить разрешение специальных служб. Затратив значительные средства на дорогостоящее оборудование, не стоит экономить на качественном монтаже. Ведь именно от него будет зависеть качество и эффективность всей системы.

    Как видим, смонтировать геотермальное отопление дома своими руками не так уж просто. Из всех перечисленных видов, пожалуй, только последний вариант будет достаточно просто воплотить в жизнь самостоятельно. Но даже в этом случае стоит взвесить, все «за» и «против».

    О достоинствах и недостатках системы

    Впервые к геотермальному отоплению пристально присмотрелись в США, во время кризиса в 80-х. Достаточно дорогие установки прописались в домах самых богатых и продвинутых, но постепенно они становились все доступнее и популярнее. Европа взяла новинку на заметку и стала активно внедрять на своих просторах. Сейчас этот вид отопления уже совсем не диковинка, в Швеции, например, около 70% всего тепла синтезируется при помощи тепловых насосов.

    Производители чудо-оборудования и зеленые в один голос твердят о преимуществах этого вида отопления перед всеми остальными, главные плюсы, на которые делается акцент, такие:

    • для отопления используется тепловая энергия земли, которая является возобновляемой и неисчерпаемой;
    • не существует риска возгорания;
    • отпадает потребность в доставке и хранении топливных материалов;
    • при работе оборудования не образуются какие-либо вредные выбросы, система абсолютно безопасна и экологична;
    • система работает автономно, не нуждается в постоянном контроле и вмешательстве;
    • она экономична, практически не требует от владельца затрат на обслуживание;
    • при всем разнообразии моделей, коэффициент производительности оборудования остается неизменно высоким.

    Геотермальная система отопления хорошо проявила себя в сочетании с «теплыми полами». Подобный дуэт обеспечивает равномерное распределение температуры и препятствует образованию зон перегрева.

    Важно! Наиболее выгоден этот вид отопления для домов, площадью до 150 м², владельцы таких небольших коттеджей уверяют, что затраты окупаются за каких-нибудь 3-4 года.

    О других вариантах отопления читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/energosberegayushhee-otoplenie-chastnogo-doma.html.

    Отметим, что на постсоветском пространстве эти системы пока еще не стали популярными. Во многом это объясняется достаточно весомыми капиталовложениями, которые потребуется сделать в самом начале, и довольно длительным сроком окупаемости. Убедить наших сограждан, что это, в конце концов, все равно экономически выгодно, достаточно сложно. Хотя, если учесть ежегодное подорожание привычных теплоносителей и то, что система рассчитана в среднем на 100 лет эффективной работы, то выбор покажется вполне оправданным.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Геотермальные тепловые насосы | Министерство энергетики

    Геотермальные тепловые насосы (GHP), иногда называемые GeoExchange, земные, наземные или водные тепловые насосы, используются с конца 1940-х годов. В качестве обменной среды они используют постоянную температуру земли, а не температуру наружного воздуха.

    Хотя во многих частях страны наблюдаются сезонные экстремальные температуры — от палящей жары летом до минусовых морозов зимой — в нескольких футах ниже поверхности земли температура земли остается относительно постоянной.В зависимости от широты температура земли колеблется от 45 ° F (7 ° C) до 75 ° F (21 ° C). Как и в пещере, эта температура земли теплее, чем воздух над ней зимой, и прохладнее, чем воздух летом. GHP использует это преимущество, обмениваясь теплом с землей через наземный теплообменник.

    Как и любой тепловой насос, геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы на основе воды могут обогревать, охлаждать и, если таковые имеются, снабжать дом горячей водой. Некоторые модели геотермальных систем доступны с двухскоростными компрессорами и регулируемыми вентиляторами для большего комфорта и экономии энергии.По сравнению с воздушными тепловыми насосами они тише, служат дольше, не требуют особого обслуживания и не зависят от температуры наружного воздуха.

    Тепловой насос с двумя источниками энергии объединяет тепловой насос с воздушным источником тепла и геотермальный тепловой насос. Эти устройства сочетают в себе лучшее из обеих систем. Тепловые насосы с двойным источником энергии имеют более высокий КПД, чем агрегаты с воздушным источником, но не так эффективны, как геотермальные агрегаты. Основное преимущество систем с двумя источниками энергии состоит в том, что они стоят намного дешевле в установке, чем одиночный геотермальный блок, и работают почти так же хорошо.

    Несмотря на то, что стоимость установки геотермальной системы может в несколько раз превышать стоимость системы с воздушным источником тепла и холода, дополнительные затраты окупаются за счет экономии энергии через 5-10 лет. Срок службы системы оценивается до 24 лет для внутренних компонентов и 50+ лет для контура заземления. Ежегодно в Соединенных Штатах устанавливается около 50 000 геотермальных тепловых насосов. Для получения дополнительной информации посетите Международную ассоциацию наземных тепловых насосов.

    .

    Стоимость геотермального теплового насоса с установкой 2020

    Сколько стоит геотермальный тепловой насос? Каковы преимущества и недостатки геотермального теплового насоса? Эти и другие вопросы рассматриваются в нашем справочнике по ценам на геотермальные тепловые насосы. Мы подробно рассмотрим:

    Подробные цены на геотермальные тепловые насосы для установки и установки можно найти здесь. Мы предоставляем детали, которых вы больше нигде не найдете, поэтому эта информация позволит вам составить точную оценку стоимости геотермальной системы, прежде чем вы начнете обсуждать свой проект с подрядчиками. Примечание: Геотермальные тепловые насосы часто обозначают аббревиатурой «GHP».

    3 Распространенные заблуждения

    Геотермальная энергия нужна только для обогрева — неправильно!

    Другим насосам необходимо усердно работать, чтобы отводить тепло из холодного воздуха и отводить тепло в теплый воздух. Не так с геотермальным насосом. Благодаря постоянной природе подземной температуры, грунтовый насос может легко отбирать тепло, когда воздух холодный, и отводить тепло, когда воздух теплый.Это идеальная установка для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Чтобы окупить вложения, требуется много времени — не всегда!

    Это не всегда так. Конечно, время, необходимое для возврата первоначальных инвестиций, зависит от затрат на установку, которые могут варьироваться в зависимости от типа почвы и других факторов, характерных для вашей местной среды. Это также зависит от стоимости коммунальных услуг, таких как электричество. На возмещение затрат может уйти от четырех до пятнадцати лет.

    Первоначальные затраты огромны — не обязательно!

    Хотя первоначальные затраты значительно выше, чем у более традиционной системы HVAC, есть много полезного в виде налоговых льгот. Согласно Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии , установка в жилых домах системы геотермального теплового насоса позволяет домовладельцу получить налоговую скидку на возобновляемые источники энергии в размере 30%. Если вы живете в сельской местности или на земле племени, вы даже можете иметь право на грант или гарантированный заем.

    Части геотермальной системы

    Геотермальный тепловой насос состоит из трех основных частей.

    1. Наземный теплообменник — это матрица труб, часто называемая петлей, предназначенная для обмена теплом с подземной средой. По этим трубам жидкость на водной основе буквально закачивается в землю. Обмен тепла осуществляется под землей. После обмена жидкость готова для обогрева или охлаждения дома.
    2. Тепловой насос — это устройство, которое перекачивает жидкость через контур.Движущаяся жидкость — это в первую очередь то, что позволяет системе работать, поэтому это жизненно важная часть всей системы.
    3. Система подачи воздуха — это воздуховод, распределяющий очищенный воздух по всему зданию. Этот конец системы не особо отличается от других решений HVAC.

    Типы контуров

    Существуют два основных типа систем тепловых насосов с грунтовым источником. Один является замкнутым контуром, другой — открытым. Системы с открытым контуром могут использоваться только при определенных обстоятельствах, поэтому системы с обратной связью гораздо более распространены.

    Геотермальные системы с замкнутым контуром бывают нескольких разновидностей, но здесь указаны основные типы.

    Horizontal geothermal heat pump Horizontal geothermal heat pump

    Горизонтальная система — Петля (см. Части геотермальной системы) размещается на глубине шести футов в траншеях. В этом варианте замкнутой системы используется доступная недвижимость за счет распределения трубопроводов по территории. Относительно неглубокие траншеи помогают снизить стоимость установки, но негативно влияют на ландшафтный дизайн.

    Vertical geothermal heat pump Vertical geothermal heat pump

    Вертикальная система — Для небольших объектов, где просто недостаточно места для горизонтальной системы, устанавливается вертикальная петля. Это включает в себя размещение петли глубоко в земле с трубами, идущими на глубину до 400 футов в нескольких местах. Этот вариант замкнутой системы сложнее установить. Отрезки вертикальных труб должны быть соединены внизу, на 400 футов вниз.

    lake geothermal heat pump lake geothermal heat pump

    Озерная система — В этом варианте замкнутой системы, вместо прокладки труб под землей, система использует естественный водоем.Петлю скручивают и помещают на десять футов или более ниже поверхности воды. У него самые низкие затраты на установку, но могут возникнуть проблемы с окружающей средой. Перед планированием системы такого типа необходимо изучить постановления о зонировании, местные законы, законы штата и федеральные законы.

    На самом деле существует только одна разновидность разомкнутой системы. Это похоже на озерный вариант системы с замкнутым контуром, но в этом случае для работы используется реальная вода озера. Вода комнатной температуры закачивается в здание для отопления или охлаждения.Когда вода прошла через систему, она вытесняется обратно в водоем из водоприемника. Этот тип системы не очень распространен, потому что не так много подходящих участков, где выполняются все условия: достаточно большой водоем, достаточно близко расположенный и подходящей глубины. Как и в системе озер, описанной выше, перед установкой необходимо изучить экологические проблемы, а исходная вода должна быть достаточно чистой, чтобы проходить через систему без особой фильтрации. Всегда существует риск попадания посторонних предметов и зараженной воды, которые могут вызвать нежелательное накопление ила внутри замкнутых труб.

    Плюсы и минусы геотермального теплового насоса

    Почему вы должны рассматривать геотермальную энергию и какие опасения по поводу нее остаются?

    Плюсы геотермального теплового насоса:

    • Снижение затрат на отопление на 50% и охлаждение на 35% по сравнению с традиционной печью, а кондиционер — главная причина выбора геотермальной печи
    • Эксплуатационные расходы только колеблются с тарифами на электроэнергию, поэтому существует большая согласованность, чем при отоплении на природном газе или пропане
    • Снижение воздействия на окружающую среду — связанный с этим фактор, привлекательный для многих покупателей геотермальных систем
    • Геотермальная энергия является возобновляемой и устойчивой
    • Геотермальная энергия является стабильным источником по сравнению с ветровой и солнечной энергией
    • Скидки и кредиты помогают компенсировать затраты на оборудование GHP

    Минусы геотермального теплового насоса:

    • Стоимость оборудования и установки намного выше по сравнению с недорогими сплит-системами печи / переменного тока
    • Модернизация дома без Воздуховоды или соответствующие воздуховоды могут добавить к стоимости от 3000 до 10 000 долларов
    • 90 041 Установка горизонтальных систем контура заземления радикально влияет на существующий ландшафт и может потребовать удаления спринклерной системы под землей.
    • Квалифицированных монтажников меньше, чем для стандартной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Хотя повреждение системы контура встречается редко, в случае его возникновения ремонт затруднен и может стоить столько же, сколько первоначальная установка.

    Если плюсы перевешивают минусы в вашем уме, как это делают многие потребители, то давайте продолжим!

    Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с воздушным источником

    дороже это часто требует значительных раскопок.
    Выпуск Геотермальные источники Стоимость установки с воздушным источником
    Более низкие затраты на покупку и установку, особенно по сравнению с геотермальной системой с обширными земляными работами.
    Энергоэффективность Очень эффективные системы с КПД до 600% и превосходят системы с воздушным питанием даже в самых суровых климатических условиях. Достаточно эффективные системы, измеряющие пик при КПД около 300%. Новые двигатели насосов с регулируемой скоростью могут улучшить этот рейтинг в будущем.
    Техническое обслуживание По большей части система остается защищенной под землей или внутри помещений и может прослужить до 25 лет. Части системы находятся на открытом воздухе, подвержены воздействию элементов и возможны механические повреждения. Эти системы служат целых 15 лет.
    Требуемое пространство Для установки петли необходимы обширные земляные работы, независимо от того, установлена ​​ли вертикальная или горизонтальная система. Небольшие размеры, аналогичные традиционной системе кондиционирования воздуха.
    Налоговые льготы Геотермальные системы с тепловыми насосами имеют право на получение 30% -ной федеральной налоговой льготы без ограничений, зависящих от стоимости системы. Федеральный налоговый кредит ограничен 300 долларами.

    Выбор геотермального теплового насоса для ваших целей

    Размеры всех систем HVAC должны соответствовать дому или зданию, которое они обслуживают. Хотя при расчете нагрузки необходимо учитывать множество факторов, мы разработали быстрый способ определить, какой размер геотермального теплового насоса вам может понадобиться.

    Сначала найдите свой дом или строение на этой карте климатической зоны США.

    Во-вторых, найдите свою зону на этой диаграмме и измерьте квадратные футы пространства по количеству БТЕ, необходимых для обогрева и охлаждения:

    • Зоны 1 и 2 (горячие): 26-30 БТЕ / кв.футов
    • Зона 3 (теплая): 22-25 БТЕ / кв. футов
    • Зона 4 (умеренная): +/- 20 БТЕ / кв. футов
    • Зона 5 (прохладная): 22-25 БТЕ / кв. футов
    • Зона 6 и 7 (холодная): 26-30 БТЕ / кв. ft.

    Как видите, чем более экстремальными являются климатические температуры, жаркие или холодные, тем больше должна быть ваша геотермальная тепловая система.

    А теперь давайте посмотрим, что это означает для среднего дома, например, площадью 2 000 квадратных футов. Вот насколько большой должна быть геотермальная система в каждой зоне:

    • Зоны 1 и 2 (горячие): 52 000-60 000 (5 тонн)
    • Зона 3 (теплые): 44 000-50 000 БТЕ (4 тонны)
    • Зона 4 (средний): 40 000 британских тепловых единиц (3.5 тонн)
    • Зона 5 (холодная): 44,000-50,000 БТЕ (4 тонны)
    • Зона 6 и 7 (холодная): 52,000-60,000 (5 тонн)

    Коэффициенты затрат на геотермальный тепловой насос

    Стоимость установки нового геотермального теплового насоса зависит от ряда факторов. Их можно разделить на внутренние и внешние части системы.

    Внутренняя часть

    • Модернизация существующей конструкции означает, что существующие воздуховоды можно либо использовать, либо их необходимо заменить.К счастью, существующие воздуховоды часто подходят для геотермальных тепловых насосов. Если он устанавливается в новом строительстве, то необходимы воздуховоды независимо от типа используемого обогрева и охлаждающего раствора.
    • Размер здания будет иметь большое влияние на стоимость. Очевидно, что более крупное здание требует большей мощности обогрева и охлаждения, чем меньшее здание. Использование нескольких зон (например, для верхнего и нижнего этажа) увеличит сложность и стоимость системы.Для более крупного здания потребуется более крупный тепловой насос или дополнительные тепловые насосы при построении нескольких зон.
    • Изоляция также играет важную роль. Дома на юго-западе часто строят так, чтобы выдерживать сильную летнюю жару, располагая окна подальше от южной стороны. Старые дома в некоторых частях страны имеют недостаточную теплоизоляцию, что увеличивает потребность в энергии для поддержания в здании контролируемой температуры. Все это влияет на детали необходимой системы и, таким образом, влияет на стоимость.

    Наружная часть

    • Размер поля цикла — это только один аспект, который может повлиять на стоимость. Очевидно, что для более крупного здания потребуется большее поле подземных петлевых труб, но климат также может повлиять на стоимость. В таких областях, как Северная Миннесота, где температура может опускаться до минусовых значений в течение нескольких дней, потребуется более крупное поле, чем в таких местах, как Джорджия, где климат более мягкий. То же самое и с жарким климатом, например в Фениксе, где высокая температура значительно превышает 100 градусов в течение нескольких месяцев.
    • Другие факторы включают тип почвы. Ваша собственность находится на богатой суглинистой почве, которую легко перемещать, или подрядчикам приходится пробивать бетонный слой каличи? С типом почвы связана ориентация поля петель. Горизонтальная петля требует траншеи высотой шесть футов. Вертикальные петли требуют выкапывания на глубину до 400 футов в землю, что может оказаться трудным, если необходимо копать через слой породы.
    • Геотермальная система с открытым контуром, добываемая и опускающаяся из озера или реки, особенно для крупного коммерческого или промышленного здания, может даже включать отчет о воздействии на окружающую среду и другие взаимодействия с властями штата и федеральными властями.
    • Последний фактор — доступность подрядчиков для выполнения работ. Если в вашем районе широко распространена геотермальная энергия, для выполнения этой работы должно быть много подрядчиков. Если это необычно, выбор может быть невелик, а это значит, что подрядчики могут взимать надбавку и иметь длинный список ожидания.

    Стоимость и бренды геотермальных тепловых насосов

    Эти бренды делятся на две ценовые категории: умеренные и высокие (дешевых ГТН нет).Стоимость установки GHP подробно описана ниже. Цены на некоторые бренды имеют более широкий диапазон, и это связано с более широким спектром продуктов в базовых / лучших / лучших

    Бренды среднего качества и средние затраты:

    • Bosch: от 3100 до 4700 долларов
    • Century: 2700 долларов до 4200 долларов
    • Daikin / McQuay International: от 3200 до 5400 долларов
    • Первая компания: от 2400 до 3500 долларов
    • GeoCool: от 2500 до 7000 долларов
    • Geostar: от 2300 до 3900 долларов
    • Geomax: от 2700 до 4600 долларов США
    • Nordic: от 2300 до 4000 долларов

    Бренды высшего качества и средние затраты:

    • Bard: от 5000 до 7500 долларов
    • Carrier / Bryant: от 4000 до 6600 долларов
    • ClimateMaster: от 4000 до 6500 долларов
    • Hydron Module до 7600 долларов
    • MARS / Comfort-Aire: от 3200 до 5000 долларов
    • Miami HP: от 2600 до 7300 долларов
    • Modine: от 3000 до 6200 долларов
    • Spectrum: от 3600 до 6500 долларов
    • Trane / American Standard: 4200-6300 долларов
    • Водяная печь: от 4400 до 7000 долларов

    Расходы на поставку и установку

    Установка геотермального теплового насоса составляет самую большую часть расходов из-за двух факторов:

    1. Стоимость монтажных комплектов / расходные материалы, включая циркуляционный насос для водо-водяных конструкций
    2. Обширные выемки и / или бурение, необходимые для прохода петли

    Монтажный комплект или собранные материалы включают трубопровод для создания петли, коллектор / коллектор для подключения трубопровода к системе, антифриз и химикаты для предотвращения коррозии системы:

    • Расходные материалы для установки: от 1250 до 2800 долларов

    Стоимость работ по установке геотермального теплового насоса включает использование землеройного оборудования или грузовика для бурения скважин, а также затраты на рабочую силу бригада, выполняющая работу:

    • Затраты на монтажные работы и оборудование: от 6500 до 15000 долларов

    Общая средняя стоимость системы геотермального теплового насоса

    Средняя стоимость установленного геотермального теплового насоса составляет: от 11000 до 25 500 долларов США

    Найти квалифицированного и опытного установщика геотермальных источников

    Нельзя упускать из виду важность правильной установки ,Слишком много всего может пойти не так, если команда неопытна. Устройство может работать неэффективно или подвержено механическим сбоям. Петля может выйти из строя и привести к дорогостоящему ремонту или, по крайней мере, к большим хлопотам, даже если он будет исправлен по гарантии. Мы рекомендуем получить оценки у нескольких специалистов по установке геотермальных тепловых насосов в вашем районе. Проверьте их рекомендации и узнайте об их опыте, прежде чем принимать решение, кого нанять.

    Стоимость и отзывы посетителей

    Стоимость

    Марка, модель и размер

    Расположение дома

    20000 долларов

    Carrier Детройт, Мичиган 2440 кв. Футов
    Мы с женой решили изучить более дешевые способы обогрева и охлаждения нашего нового дома в Мичигане после получения счета за отопление и электричество за первый месяц.Изучив наиболее жизнеспособные варианты, мы наткнулись на геотермальные тепловые насосы и после долгих размышлений решили попробовать 3-тонный домашний геотермальный тепловой насос Carrier.

    Наши первоначальные колебания были в основном из-за огромной платы за установку, которую нам указали наши установщики HVAC (более 20000 долларов), но после того, как он потратил несколько минут, убеждая нас, как вся система в основном окупится через несколько лет, мы пошли для этого. После 4 дней установки тепловой насос заработал, и мы уже почувствовали разницу.

    Он был намного менее шумным, чем мы ожидали, работал без сучка и задоринки и в основном легко позаботился обо всех наших потребностях в отоплении и охлаждении. Мы поняли, что сделали хорошее вложение, когда поняли, что теперь тратим почти четверть первоначального счета за электричество как на отопление, так и на охлаждение! С тех пор я заказал еще одну квартиру для дома моих родителей в Юте и намерен рекомендовать ее всем, кого знаю.

    18 500 $ Climatemaster Орландо, Флорида 2500 квадратных футов
    Стоимость установки моего 2-ступенчатого 3-тонного геотермального теплового насоса Climatemaster была непомерно высокой.Тем не менее, спустя два месяца я все еще очень впечатлен эффективностью устройства, тем, как хорошо он работает и сколько денег мне удалось сэкономить. Мой дом во Флориде ежегодно обходился мне в тысячи долларов на охлаждение, а теперь все, о чем мне нужно беспокоиться, — это несколько сотен долларов, которые я должен платить за электричество.

    Что касается самого устройства, то оно было установлено достаточно хорошо и в значительной степени работает, не нуждаясь в постоянном уходе, что мне нравится, поскольку я занятой человек. Пока я не уверен, что рекомендовал бы его, в основном потому, что его установка стоит руки и ноги, но я уверен, что после того, как счет за электроэнергию в этом месяце покажет мне, сколько денег я тратил впустую раньше, я буду петь об этом на улицах.Отличная покупка!

    17000 $ Bosch геотермальные модели DX и SM Southport, NC N / A
    Мы установили геотермальные системы Bosch DX и SM в новом доме 5 лет назад. Мы прошли в общей сложности 6 катушек с тех пор, как переехали с 4 катушками в один блок и 2 катушками в другой системе. Это в дополнение к замене панелей управления, разделенных медных трубок и множества других деталей и компонентов. Это обошлось нам в 1000 долларов и 1000 долларов на запасные части, фреон и рабочую силу.У нас было два профилактических осмотра каждые 5 лет.
    Наш местный HVAC позаботился о устранении всех проблем.
    Мы несколько раз звонили в компанию Bosch Geothermal, абсолютно БЕЗ ПОМОЩИ и ОТКАЗА от какой-либо ответственности, как и их региональный оптовый торговец.
    Мягко сказать, что мы НАЧИНАЮЩИЕ — это преуменьшение. Как международная фирма, Bosch со своим геотермальным подразделением должна быть полностью смущена их полным отказом от какой-либо ответственности и уклонением от помощи, включая отказ даже послать представителя компании для проверки систем и записей об обслуживании.Это ПОЛНАЯ НЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед нами, как пользователями. Мы попросили помощи у Босха, и они отрицают любую помощь.
    Рейтинг должен быть равен «0», но это не вариант.
    Полностью ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ всех, кто рассматривает геотермальную систему Bosch, НЕ СЧИТАЙТЕ ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ системы BOSCH. Это геотермальная система, рекомендованная ZERO. Их ГАРАНТИЯ не стоит бумажных отпечатанных страниц.
    21 950 $ GeoCool Springdale Arizona 3,800 кв. Футов
    Наш 4-тонный геотермальный тепловой насос GeoCool был установлен более года назад, и пока не на что жаловаться.Нам пришлось только один раз вызвать наших технических специалистов по ОВК для проведения работ по техническому обслуживанию, когда из насоса раздался странный шум. Оказывается, некоторые части компрессора вышли из строя, что свидетельствовало либо о некачественной установке, либо о плохом качестве сборки (мы надеемся, что это первая деталь. С тех пор у нас не было никаких проблем.
    $ 19 550 Carrier Кливленд, Огайо 3400 кв. Футов
    После того, как мы преодолели высокие затраты на установку (мы установили нашу вертикальную систему, которая значительно дороже, но и гораздо более эффективна), система работает Как колдовство.С момента покупки прошло 7 месяцев, и у него не было серьезных неисправностей ни в системе, ни в каких-либо ее компонентах. Мы с нетерпением ждем возможности порекомендовать его нашим друзьям, поскольку в долгосрочной перспективе это очень рентабельно.
    $ 15,800 Carrier Michigan 2200 квадратных футов
    Наш дом площадью 2200 футов находится прямо рядом с озером Верхнее, поэтому мы решили установить на озере установку для нашего Carrier 17.1 Seer. геотермальная система теплового насоса.С тех пор мы никогда не оглядывались назад, особенно потому, что она более эффективна, чем наша предыдущая система HVAC, не говоря уже о гораздо более рентабельной. Ремонт проводился редко и редко в течение 8 месяцев с момента его установки, и только потому, что возникли некоторые проблемы с установкой труб. В настоящее время мы изучаем другие модели для нашего второго дома в Иллинойсе, но мы рекомендуем их всем, кто ищет более дешевые способы обогрева и охлаждения своих домов.

    Как получить лучшие цены на геотермальные тепловые насосы?

    • Во-первых, имейте в виду, что качество монтажа всегда является самым важным для жилищного проекта HVAC.Поэтому никогда не жертвуйте качеством подрядчика ради более низкой цены.
    • Во-вторых, не забудьте посмотреть последние налоговые льготы и скидки, как мы говорили выше.
    • В-третьих, запросите как минимум 3 предложения, прежде чем принимать решение. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить 3 бесплатные оценки для вашего местного подрядчика, и эта оценка уже учитывает скидки и налоговые льготы и автоматически фильтрует неквалифицированных подрядчиков.

    Наконец, как только вы выбрали подходящего подрядчика, не забудьте использовать тактику из этого руководства: Тактика домовладельцев при переговорах с дилером HVAC для получения окончательной лучшей цены.

    Другие ресурсы

    Для получения дополнительной информации о геотермальных тепловых насосах посетите любую из следующих страниц.

    1. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии — Хорошая информация о федеральной политике, включая налоговые льготы и право на гранты и ссуды. Кроме того, в таблице перечислены государственные политики . Используйте эту страницу , чтобы определить, доступна ли в вашем штате дополнительная экономия на геотермальных решениях.На странице также есть информация о других источниках энергии, таких как солнечная и ветровая энергия.
    2. S. Министерство энергетики — Этот сайт является хорошим руководством по основам геотермальных тепловых насосов.
    3. Energy Star — На этом сайте представлен обзор геотермальных тепловых насосов, технические характеристики и руководство по покупке. Информацию о требованиях для получения федерального налогового кредита можно найти здесь .
    4. Подробный отчет Агентства по охране окружающей среды о передовых технологиях кондиционирования жилых помещений (включая геотермальные) находится здесь, , и его можно экспортировать в документ PDF.

    Заинтересованы в других эффективных системах? Прочтите наши самые эффективные системы отопления и самые эффективные инструкции по кондиционированию воздуха здесь.

    .

    Geothermal — самая экологичная и удобная система отопления и охлаждения

    Геотермальный тепловой насос — самая экологичная, самая эффективная и самая экономичная из существующих систем отопления и охлаждения. Это потому, что он использует бесплатную возобновляемую солнечную энергию, хранящуюся на вашем заднем дворе, а не сжигает ископаемое топливо. Но что действительно впечатляет, так это уровень комфорта, который он обеспечивает. Наши системы работают дольше на более низких скоростях, делая дом комфортным круглый год.Вы должны испытать это, чтобы поверить в это.

    Государственные агентства, такие как EPA и Министерство энергетики, потребительские и промышленные группы, а также владельцы геотермальных систем, все согласны: геотермальное отопление и охлаждение считается самым экологичным и наиболее энергоэффективным в мире.

    Геотермальные системы могут сэкономить до 70% расходов на отопление, охлаждение и горячую воду.Узнайте, сколько вы можете сэкономить, посетив наш калькулятор экономии. Государственные, местные и коммунальные источники в вашем районе также могут предлагать дополнительные стимулы. Посетите dsireusa.org, чтобы узнать, что доступно.

    Более 1000000 геотермальных (или наземных) тепловых насосов было установлено в жилых, коммерческих и правительственных зданиях США. Ежегодно домовладельцы в США устанавливают еще примерно 50 000 геотермальных тепловых насосов.

    Энергетически эффективный Системы

    WaterFurnace занимают первое место в рейтинге энергоэффективности, поскольку они могут выдавать более пяти единиц энергии на каждую единицу используемой электроэнергии. Сравните это даже с самой лучшей обычной системой, которая выдает менее одной единицы энергии на каждую потребляемую единицу.Это означает, что коэффициент полезного действия превышает 530% по сравнению с самой эффективной газовой печью, которая имеет коэффициент полезного действия только 98%.

    удобный Установки

    WaterFurnace предназначены для более частой работы на низких скоростях, чтобы обеспечить стабильную температуру по всему дому и помочь устранить горячие или холодные точки.Они обеспечивают комфорт, который нужно испытать, чтобы поверить. А чтобы добиться еще более точного контроля температуры, добавьте нашу систему зонирования IntelliZone2.

    Экономически эффективным

    Из-за необычайной эффективности системы WaterFurnace большинство домовладельцев экономят на ежемесячных счетах больше, чем платят за систему при финансировании затрат на установку.Любые дополнительные вложения по сравнению с традиционным оборудованием обычно окупаются всего за несколько лет, и многие домовладельцы видят окупаемость инвестиций в размере 10-20% в течение срока службы системы. Тепловой насос с грунтовым источником — это только технология отопления и охлаждения, которая окупается.

    Тихо Для систем

    WaterFurnace не требуются шумные наружные блоки, которые могут нарушить ваш мир.И мы разработали внутреннюю систему, чтобы она работала как можно тише. Поскольку он будет работать на более низких скоростях более стабильно, уровень шума системы минимален.

    Источники уровня звука: Холодильник, геоблок, кондиционер, газонокосилка.

    Экологически чистый

    Геотермальные системы признаны Агентством по охране окружающей среды США как наиболее экологически чистые, экономичные и энергоэффективные технологии отопления и охлаждения.Эти системы также сводят к минимуму угрозы кислотных дождей, загрязнения воздуха, парникового эффекта и глобального потепления — проблем, непосредственно связанных со сжиганием ископаемого топлива. Фактически, установка одной геотермальной установки — это экологический эквивалент посадки 750 деревьев.

    Источник: Отчет EPA — Кондиционирование космоса: следующий рубеж, geoexchange.org.

    Сейф

    Так как система WaterFurnace не использует для работы природный газ, пропан или масло, нет горения, пламени или дыма, а также нет шансов на отравление угарным газом.

    Чистый воздух

    Большие высокоэффективные фильтры MERV 11 входят в стандартную комплектацию большинства наших установок, чтобы обеспечить исключительное качество воздуха в помещении и защитить вашу семью от пыли и пыльцы. Установки WaterFurnace также чаще циркулируют воздух, дополнительно фильтруя его.

    гибкий

    Один компактный агрегат WaterFurnace обеспечивает отопление, центральное кондиционирование воздуха и дополнительное горячее водоснабжение для всего вашего дома.Конфигурации с горизонтальным, вертикальным и нижним потоком доступны для широкого спектра домашних применений, включая как недавно построенные, так и существующие дома.

    Надежный возобновляемый источник энергии

    Geothermal — единственный возобновляемый источник энергии, который обеспечивает надежную работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, что делает его The Reliable Renewable .Используя бесконечный источник энергии на земле, геотермальный тепловой насос работает эффективно и действенно круглый год — в дождь или в ясную погоду, днем ​​или ночью, ветрено или нет. Независимо от того, в каком направлении смотрит ваш дом или в каком климате вы живете, ваша система WaterFurnace будет работать.

    Менее навязчивый Системы

    WaterFurnace не требуют заметного настенного оборудования или наружных блоков, которые неприглядно дополняют внешний вид вашего дома.

    надежный

    Геотермальные установки не подвергаются суровому воздействию погодных условий на открытом воздухе или сгорания топлива, поэтому они служат дольше, чем почти любые другие системы отопления и охлаждения. По данным Министерства энергетики США, геотермальные установки имеют средний срок службы оборудования 25 лет, в то время как подземная петельная система имеет расчетный срок службы материала более 100 лет.Обычные кондиционеры, печи и тепловые насосы обычно служат 15-18 лет.

    Источник: Unit — Energy.gov, Loop — исследование Jana Labratories, 2009 г.

    Net Zero Homes

    Поскольку геотермальные тепловые насосы являются наиболее эффективным способом обогрева и охлаждения, сочетание солнечной и геотермальной энергии — это просто лучший способ помочь домам достичь статуса «Net Zero».

    Читать далее Дополнительная экономия

    штатов, муниципалитетов и коммунальных предприятий по всей стране предлагают стимулы для поддержки вашей геотермальной установки. Чтобы узнать о скидках, налоговых льготах или займах под низкие проценты, посетите dsireusa.org

    Посетите DSIRE Более чистая окружающая среда Системы

    WaterFurnace используют бесплатную возобновляемую энергию вашего собственного двора для обогрева и охлаждения вашего дома.Система не выделяет углекислый газ, окись углерода или другие парниковые газы, которые считаются основными источниками загрязнения воздуха в окружающей среде.

    Читать далее Начать

    Вы решили перейти на геотермальную систему комфорта WaterFurnace. Поздравляем! Но с чего начать? Расслабьтесь, мы проведем вас через весь процесс.

    Выучить больше Рекомендуемые установки

    WaterFurnace имеет тысячи жилых, коммерческих и правительственных объектов по всей стране. Просмотрите наши тематические исследования, чтобы узнать больше о таких людях, как вы, которые теперь используют чистую возобновляемую энергию в своих дворах для непревзойденного комфорта и экономии.

    Выучить больше Отзывы

    Это было все, что рекламировалось. Я вел тщательный учет, и средний ежемесячный счет за коммунальные услуги составлял 175 долларов (за дом площадью 5000 кв. Футов). Это включает в себя отопление, кондиционер, горячую воду, свет и бытовую технику. Я посмотрел на других производителей и, в конце концов, обнаружил, что у них нет того пакета, который есть у WaterFurnace.Я большой поклонник WaterFurnace.

    Бенджамин Тернер

    Наряду с низкими эксплуатационными расходами нам нравится уровень комфорта. В нашем предыдущем доме было газовое отопление, и у нас всегда были холодные и горячие точки. Кажется, что наш новый дом отапливается и охлаждается более равномерно.

    Мари Лонг

    Посмотреть больше

    ,

    Геотермальное отопление — Сравните цены и качество

    Информация о геотермальном отоплении

    Следующий текст предоставит вам подробную информацию о геотермальном отоплении, способе его работы, преимуществах геотермального отопления по сравнению с другими источниками, а также факторах, которые необходимо принять во внимание перед выбором установки геотермальной системы отопления. ,

    Что такое геотермальная энергия и геотермальное отопление?

    Геотермальные системы отопления работают за счет передачи естественного тепла земли для отопления домов.Термин «геотермальная энергия» происходит от греческого языка и буквально переводится как «тепло земли». Этот источник энергии находится под земной корой — как на мелководье, так и на много миль под поверхностью и даже в магме. Обращаясь к этим резервуарам магмы, пара или горячей воды, он может генерировать энергию как для геотермального отопления, так и для геотермального электричества, которое затем можно использовать для выработки электроэнергии для работы бытовых приборов или обеспечения дома отоплением, охлаждением или обогревом. вода.

    Как работает геотермальное отопление?

    Геотермальная система отопления использует температуру земли примерно на три метра ниже поверхности. Поскольку температура постоянна в любое время года и во всех географических районах, геотермальное отопление является очень надежным источником энергии как летом, так и в зимние месяцы.

    Геотермальное отопление можно использовать с помощью геотермальных тепловых насосов, также известных как геотермальные тепловые насосы.Из видео ниже вы узнаете, как работает система и как ваш дом может получить выгоду от геотермального отопления.

    В режиме обогрева тепло от земли поглощается холодным хладагентом, который циркулирует и передает тепло компрессору. Затем компрессор увеличивает давление и температуру. Затем горячий хладагент циркулирует по зданию и поглощается более холодным внутренним воздухом, чтобы нагреть его. Жидкий хладагент, который в результате снова охлаждается, затем снова циркулирует в земле, поглощая больше тепла и повторяя процесс.

    Геотермальный тепловой насос также может напрямую использовать грунтовые воды глубже под поверхностью, которые можно использовать для обогрева зданий, выращивания растений или, как это используется в некоторых городах США, систем геотеплового отопления с горячей водой под дорогами или тротуарами. используются для таяния снега.

    Подробнее: Типы геотермальных тепловых насосов.

    Фактически, Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем геотермальной энергии и геотермального отопления в мире, используя гейзеры, недалеко от Сан-Франциско.Но также Исландия, из-за множества действующих вулканов, горячих источников и гейзеров, является огромным поставщиком этого типа энергии. В стране используется геотермальное отопление для обогрева большого процента домов, а также бассейнов по всей стране.

    Можно ли использовать геотермальную энергию для других целей?

    Говоря о геотермальном отоплении, отопление зданий и производство горячей воды — не единственные применимые возможности использования геотермальной энергии.

    Геотермальная энергия может использоваться в режиме охлаждения, при котором тепло отводится от здания и в результате поглощается землей.Охлажденный хладагент в системе поглощает и отводит тепло из воздуха внутри. Таким образом, геотермальные тепловые насосы обеспечивают ваш дом прохладным воздухом в летние месяцы совершенно бесплатно.

    Дополнительный модуль геотермальной системы отопления, предварительный нагреватель горячей воды (HWPH), может улавливать избыточное тепло в хладагенте, обеспечивая, как правило, около 50% общей потребности в горячей воде для домов или офисов или предназначенный для нагрева горячих ванн, бассейны, либо предусмотреть пол с подогревом. При условии, что горячая вода генерируется совершенно бесплатно через геотермальную систему отопления.

    Подробнее: Геотермальная энергия.

    Производит ли геотермальное отопление какие-либо выбросы?

    Геотермальная энергия и геотермальное отопление являются экологически чистыми, устойчивыми и возобновляемыми источниками энергии. Уровни выбросов геотермальных электростанций намного ниже, чем выбросы электростанций, использующих ископаемое топливо. Тем не менее, геотермальные системы отопления выделяют около 5% двуокиси углерода, 1% двуокиси серы и менее 1% закиси азота, которая выбрасывается другими электростанциями сопоставимого размера.Однако существуют определенные типы геотермальных установок, которые практически не производят выбросов.

    Почему вы должны инвестировать в геотермальное отопление

    • Геотермальное отопление — это устойчивая и возобновляемая энергия: геотермальные отопительные установки вырабатывают электроэнергию не за счет сжигания ископаемого топлива, такого как уголь, нефть или газ, а просто за счет отвода тепла от земли, они производят, как упоминалось ранее, значительно меньше выбросов. Таким образом, геотермальное отопление является привлекательным решением, позволяющим снизить выбросы углекислого газа и продемонстрировать положительное и устойчивое воздействие на окружающую среду.
    • Геотермальное отопление может сэкономить ваши деньги: использование геотермального отопления может принести вам огромную экономию на расходах на электроэнергию в течение года — по сравнению с использованием ископаемого топлива, геотермальное отопление может обеспечить вам экономию до 80%.
    • Геотермальное отопление надежно и не зависит от внешних факторов: по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная энергия или энергия ветра, геотермальное отопление имеет то преимущество, что всегда является доступным и надежным источником энергии, поскольку геотермальное отопление не зависит ни от солнце или ветер.
    • Геотермальное отопление высокоэффективно: геотермальные системы отопления, также называемые тепловыми насосами, работающими на основе геотермальных источников, очень эффективны благодаря тому, что геотермальная энергия используется постоянно. Геотермальные тепловые насосы могут достигать КПД от 300% до 600% даже в самые холодные зимние ночи — в отличие от тепловых насосов с воздушным источником, которые достигают КПД от 175% до 250%, например, в прохладные дни.
    • Геотермальные системы отопления долговечны: геотермальный тепловой насос — это бесшумное решение, которое не беспокоит ваших соседей шумом, и в то же время чрезвычайно долговечное и может прослужить несколько десятилетий, требуя лишь очень небольшого количества обслуживания.

    Каковы требования для получения выгоды от геотермального отопления?

    Из-за постоянной температуры грунта геотермальные системы отопления можно использовать практически где угодно, но необходимо учитывать некоторые факторы, чтобы установить теплонасос с грунтовым источником и определить наилучший рабочий тип насоса.

    Геология

    Состав и свойства почвы могут влиять на скорость теплопередачи и, следовательно, должны приниматься во внимание при проектировании системы контура заземления.Грунт с положительными свойствами теплопередачи требует меньшего количества трубопроводов для достижения желаемого теплового эффекта, что в конечном итоге также влияет на цену такой системы.

    Гидрология

    При установке тепловых насосов с грунтовым источником на вашей территории наличие поверхностных или грунтовых вод может повлиять на тип контура заземления, который можно использовать. В зависимости от глубины, объема или качества воды может быть установлена ​​система с открытым контуром, но это требует тщательного исследования качества воды, чтобы избежать потенциальных проблем.

    Доступность земли

    Для установки геотермальных тепловых насосов требуется хотя бы небольшой участок земли. Планировка, ландшафтный дизайн и подземные коммуникации влияют на то, какой проект системы может быть реализован. Например, горизонтальные контуры заземления, которые, как правило, являются самым дешевым решением, обычно устанавливаются в зданиях, в которых имеется много земли. Однако, если места не так много, можно установить вертикальные геотермальные системы отопления.

    Подробнее: 10 фактов о геотермальной энергии.

    Сколько стоит использование геотермального отопления?

    Инвестиционную стоимость геотермального теплового насоса очень сложно рассчитать, поскольку необходимо учитывать множество различных факторов. Но даже несмотря на то, что геотермальная система отопления стоит больше, чем альтернативная система, такая как система источника воздуха с такой же мощностью нагрева или охлаждения, дополнительные расходы окупаются в течение 10 лет. С другой стороны, геотермальные системы отопления могут прослужить несколько десятилетий.Внутренние компоненты теплового насоса имеют средний срок службы 25 лет, а контур заземления — более 50 лет. Таким образом, первоначальные вложения в геотермальное отопление окупятся довольно быстро, а вы сможете наслаждаться бесплатным отоплением и теплой водой в течение нескольких поколений.

    Поиск подходящего поставщика геотермальных тепловых насосов

    Геотермальные тепловые насосы требуют профессиональной установки и внедрения. Если вы планируете использовать геотермальное отопление, заполнив нашу форму с указанием ваших потребностей и требований, мы можем предоставить вам бесплатную услугу без каких-либо обязательств.Мы подберем для вас до четырех поставщиков геотермального отопления из Великобритании, и они свяжутся с вами напрямую и сообщат индивидуальные предложения и расценки. Оттуда вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям!

    ,