Мотоблок насадки: выбираем приспособления и насадки, приставку и траншеекопатель, плоскорезы и щетку. Что еще идет в комплекте?

выбираем приспособления и насадки, приставку и траншеекопатель, плоскорезы и щетку. Что еще идет в комплекте?

Мотоблок сам по себе – это двигатель, тяговая сила. Полезным в хозяйстве он становится благодаря навесному оборудованию. Эта техника может трудиться круглый год: весной вспахивать землю и сажать семена, картошку, а летом окучивать, поливать растения. Осенью агрегат способен собирать урожай, а зимой – убирать снег. Мотоблок также используют для заготовки дров, при покосе травы, как маленький грузовичок для перевозки тяжести. Каждый год появляются новые модели оборудования для универсального труженика.

Что это такое?

Мотоблок похож на мини-трактор, его настоящее участие в работе начинается с оснащения навесным оборудованием. «Симбиоз» двигателя и всевозможных насадок позволяют пахать, взрыхлять, колоть дрова, перевозить груз, косить траву, чистить снег. Все эти приспособления можно поставить на мотоблок и получить миниатюрный экскаватор, трактор или газонокосилку.

Мотоблок часто путают с культиватором, и тот и другой проводит на грунте предпосадочные работы.

Но следует понимать, что возможности первого намного шире второго, хотя и полностью зависят от навесного оборудования. Мотоблок мощнее культиватора, его тяговые усилия происходят за счет колес. Он также имеет двигатель, зачастую внутреннего сгорания, трансмиссию, регулирующую скорость и коробку передач, руль (пульт) управления. Как видим, устройство несложное, поддается самостоятельному ремонту.

К мотоблоку приобретается навесное оборудование разных типов, например, стационарное монтируется к адаптеру. Активаторное зависит от вращательных мощностей редуктора. На осевом оборудовании насадки делают обороты под весом мотоблока. Посадочно-рулевые дополнения относятся к адаптерным насадкам.

Типичные комплектующие

Промышленность выпускает для мотоблоков простое и сложное оборудование. К типичным комплектующим относятся простейшие навесные элементы, которые прилагаются к агрегату на стадии продажи. Или их можно приобрести в момент покупки техники за дополнительную плату. Рассмотрим некоторые из них.

• Обязательным дополнением к мотоблоку являются грунтозацепы. Это специальные железные колеса с шипованными элементами, которые придают устойчивость технике во время полевых работ. С помощью грунтозацепов мотоблок легко передвигается по любым, даже сложным почвам. Кроме того, они вносят свой вклад в более качественную обработку грунта.
• Всесезонная приставка для мотоблока обеспечит его работу на гусеничном ходу. Благодаря повышенному сцеплению она улучшает проходимость по сложным грунтам и снежному покрову.

• К типичным комплектующим относится подъемный механизм навески. Он в любом положении подъема груза находится горизонтально поверхности. Усилие на педали навески не превышает 10 кг на 100 кг груза.
• Плоскорезы-рыхлители монтируются на мотоблок для перемалывания сорняков в грунте. Срезанные сорняки со временем превращаются в перегной (органическое удобрение).

• Мульчер на мотоблок хорошо справляется с ботвой, сорняками, слабой порослью, но жесткие стволы кукурузы или подсолнечника он переработать не может.
• Полольник или культиватор прополочный можно приобрести в магазинах для сельскохозяйственной техники, они бывают разной формы и размеров. Это один из самых популярных навесов для полевых работ.
• Пресс подборщик для мотоблока (тюковалка) формирует тюковые брикеты с сеном.

• На мотоблок устанавливается трехточечная навеска, но важно знать тип конструкции (плуг, борона и т. д.).
• Ежи представляют собой диски с шипами разных размеров, их применяют для окучивания и прополки картофеля.
• Мотоблоки, оснащенные щетками, используют для уборки тротуаров, дорог от падающих листьев и снежных наносов.

Эти орудия полезны в течение всего года.

Сложные насадки

Сложные насадки – это тип мотоблочного стационарного оборудования. Их приобретают для обработки земельного участка, сезонного ухода за растительной культурой, сбора урожая и других хозяйственных нужд. Благодаря им посев происходит в кратчайшее время, когда счет идет на считаные дни. Мотоблоки оборудуются не только семенными сеялками, но и картофелесажалками. Кроме того, большое количество оборудования предназначено для другого использования. Ознакомившись с простыми насадками, попробуем разобраться с теми, которые относят к сложным.

Плуг

Плуг, пожалуй, самое популярное навесное оборудование для мотоблока. Его оценить в полной мере могут те, кому приходилось долгими днями перекапывать земельный участок вручную. Техника, оснащенная плугом, вспашет поле быстро, полностью взяв физический труд на себя. Плуг способен вспахивать землю на глубину 15-25 см. При этом он выглядит достаточно просто, в виде стальной пластины на металлическом рычаге, с элементом предплужника. Простота конструкции позволяет многим умельцам изготавливать его самостоятельно. Этот механизм неоднозначен, он имеет свои разновидности.

• Плуг стандартный. Наделен широким лемехом (ножом) и загнутым отвалом, что дает ему возможность срезать сорняки и переворачивать пласты почвы.
• Оборотный плуг. Более сложная конструкция, представляющая собой два плуга, закрепленные под определенным углом на раме, с отвалами, «смотрящими» в противоположные стороны. Пока один вспахивает грунт, второй находится в состоянии запаса, на следующей борозде плуг меняют, это значительно упрощает работу пахаря.
• Плуг Зыкова. Это устройство более качественно переворачивает и измельчает почвенный пласт благодаря усовершенствованной форме отвальной плоскости.

Борона

С помощью этой конструкции происходит выравнивание вспаханной поверхности. Выглядит оборудование в виде стальной решетки с острыми шипами, благодаря которым борону называют зубовой. Есть еще одна разновидность бороны – дисковая. Она отличается от зубовой наличием крутящихся ножей, выполненных в виде дисков.

Такая модель является более качественным рыхлителем, она лучше справляется с измельчением и выравниванием почвы.

Окучники

Название оборудования говорит само за себя, это конструкция, помогающая окучивать растения. Кроме подсыпания грунта под саженцы, окучник формирует борозды и даже засыпает их вместе с семенами. Бывают разные виды окучников.

• Листерный – простейшая модель с двумя неподвижными крыльями и постоянной шириной захвата почвы, создает междурядья в 20-30 см. Понятно, что такое устройство не регулирует ширину захвата, поэтому придется довольствоваться тем междурядьем, на которое способен окучник. Листерное оборудование навешивают на облегченные виды техники.
• Окучник с переменной шириной захвата имеет подвижные крылья и поддается регулированию, благодаря чему расстояние междурядья можно менять по своему усмотрению. Такую насадку применяют на технику, которая имеет мощность не менее четырех лошадиных сил. К сожалению, это энергозатратная работа, так как часть земли с образованных бугорков ссыпается обратно в лунки.

• Более продуман дисковый окучник. С ним легко, эффективно работать и выработанные гребни у него получаются намного выше. Покупая окучник, стоит выбирать толстые диски крупных размеров из легированной стали. Такая покупка обойдется дороже подобных моделей, но после нее трудно перейти на другое оборудование.
• По качеству окучник голландского типа уступает дисковому, но превосходит обычный тем, что его крылья на поворотах способны двигаться вверх и в стороны. Конструкция позволяет не делать лишнюю работу и снижает энергоемкость окучивания.
• Пропеллерный (активный) по качеству не уступает дисковому. Принцип работы у него другой: с помощью лопастей он измельчает почву вместе с сорняками и делает разрыхленные насыпи.

Фрезы

Наиболее встречаемый вид оборудования, предназначенный для полевых работ. Фрезы легко вспахивают, рыхлят грунт, избавляя его от сорняков. С их помощью можно вносить удобрения и специальные подкормки. Это оборудование разнообразно по форме, количеству и месту расположения ножей. Выглядит оно, как ось с закрепленными на ней под разными углами пластинчатыми ножами, которые при вращении по очереди входят в землю. Если блоки с фрезами выставить с боков мотоблока, они заменят колеса.

Выделяют два вида фрез: саблевидные (активные) и гусиные лапки.

• Активный нож изготавливают из легированной стали, он имеет вид изогнутых в разные стороны окончаний, их применяют для работ на мягкой почве.
• Гусиные лапки сделаны из низкоуглеродистой стали. Они эффективны благодаря своей форме, которая действительно напоминает лапки гусей. Узкие удлиненные металлические пластины с треугольниками на концах, закреплены на одном стержне и развернуты в разные стороны.

Такое оборудование используют для твердых почв, оно долгое время не нуждается в затачивании.

Оборудование для работы с картофелем

• Картофелесажалка. Кто сажал картофель вручную, наверное, мечтал автоматизировать свой труд. С помощью мотоблока и специального оборудования (картофелесажалка) такая возможность появилась. Техника снабжена плугом, который создает борозду для посадки картофельных клубней. На раме закрепляется специальная емкость с картофелем, из нее через равный отрезок времени клубни падают в борозду. Рама снабжена окучниками, которые тут же засыпают посаженый картофель.
• Картофелекопалка. Вручную выкапывать картофель тоже задача непростая. На помощь приходит техника, снабженная оборудованием для сбора клубней (картофелекопалки). Выглядят они по-разному (веерная, вибрационная, транспортерная), но принцип действия у всех один: острые штыри вонзаются в грунт и вытаскивают куст вместе с корнеплодами наружу, после чего их остается только собрать. Есть оборудование вместе с бункерами, куда засыпается извлеченный из почвы картофель. Такой сбор урожая еще более удобен.

Грядообразователь-пленкоукладчик

С помощью подобного оборудования выкладывается пленка с высеванием семян. Техника формирует гряду на уже подготовленной фрезами почве. Одновременно осуществляется укладка пленки, заделка ее краев и пробивание пленочного материала для засева и роста растений. Такой метод посадки в дальнейшем поможет удерживать влагу в почве и негативно повлияет на рост сорняком, которым не так просто будет уживаться под пленкой. Чаще всего грядообразователь используют для посадки клубники и земляники.

Траншеекопатель

Навесное оборудование такого типа превращает мотоблок в миниатюрный экскаватор. Он довольно маневренный и может использоваться в нестандартных ситуациях, на участках между постройками и деревьями. Канавокопатели производятся на базе колес или гусениц, они снабжены различными видами оборудования (ножи, отвалы, фрезы) и способны производить траншеи глубиной до двух метров. Используют их для разных целей: копание канав, при постройке фундамента, посадке деревьев, для устройства дренажной системы.

Траншеекопатели способны преодолеть мерзлый грунт, а также неустойчивые почвы, оставляя после себя аккуратные уплотненные стены канавы.

Зерновая молотилка

Оборудование состоит из емкости для зерна, барабанной камеры, транспортера и устройства для выделения и обмолота зерен. Из емкости урожай попадает в соломотряс, где происходит отделение зерна от соломы. Далее зерно очищается и обдувается усилиями вентилятора. Если насадка не имеет вентилятора, зерно придется дорабатывать вручную (высеивать). С помощью этого оборудования зерно выбивается из колосьев и отделяется от них. Аппарат высокого качества дает сохранность зерен до ста процентов. Для продуктивной работы оборудования необходима влажность сырья около 20%.

Гусеничная лента «Крутец»

Она универсальна и подходит для установки на отечественные и импортные мотоблоки любой мощности и веса. Имея прочную раму, «Крутец» способен выдержать любые погодные условия, поэтому он годится для всех сезонов. На такой технике можно перевозить грузы, ездить на охоту и рыбалку.

Роторная косилка

Этот тип навесного оборудования позволяет скашивать растительность разных уровней высоты и толщины, при этом освобождая фермера от тяжелой рутинной работы. Из-за конструктивных особенностей косилки, ее часто называют дисковой, а по способу соединения с мотоблоком, разделяют на прицепную и навесную. Режущие ножи на косилке могут располагаться впереди, сзади или сбоку по отношению к мотоблоку, в любом случае они закреплены на раме с опорным колесом, как только оно приходит в движение, диски начинают скашивать растительность. Кроме роторной, существует сегментная косилка. Она кажется усложненной, напоминает машинку для стрижки волос. Ее работа более квалифицирована и используется для больших участков.

Оборудование для уборки снега

Снегоуборщик представляет собой ковш, которым захватывается снег и отбрасывается к обочине на расстояние от 3 до 6 метров, в зависимости от мощности двигателя. Для работы с мокрым снегом применяется насадка – отвал-лопата, которая сгребает снег с водой и льдом толщиной до 30 сантиметров. Чем мощнее мотор и крупнее оборудование, тем больше осадков и обширнее территорию способна убрать техника. Несмотря на хорошие итоговые показатели, борьба со снегом трудоемка и энергозатратна.

Да и стоят снегоуборщики дороже многих других видов навесного оборудования.

Подметальное оборудование

Для ухода за участками с дорогими декоративными покрытиями существует щеточные насадки. С их помощью вычищаются садовые дорожки, газоны, бордюры.

Как выбрать?

Выбор навесного оборудования в какой-то степени зависит от мощности мотора мотоблока. Эта техника бывает трех классов: легкая (бытовая), средняя (полупрофессиональная) и тяжелая (профессиональная). Вал с отбором мощности перспективно увеличивает возможности техники, с его помощью оснащается навесное оборудование.

Навесные насадки для разных видов хозяйственной деятельности часто обходятся дороже самого мотоблока. Чтобы сделать выбор, следует подумать, какие работы самые трудоемкие. Для них можно выбрать более сложное оборудование. Упрощенные насадки вполне доступно сделать самостоятельно.

Иногда для обработки почвы не знают, что лучше выбрать – фрезы или плуг. Для выбора следует изучить особенности почвы своего участка. Для вспахивания поля с мягким грунтом используют фрезы, а для работы на твердой земле применяют плуг.

Выбирая небольшой мотоблок для дачи, многие обращаются к модели чешского производства «МФ-70». Ее можно использовать для скашивания травы на участке, уборки снега, доставки небольших грузов. Благодаря компактности и маневренности «МФ-70» применяют для работы в труднодоступных местах. В помощь садоводам и огородникам разработана новая модель мотоблока СтавМаш БМ-15. Эта техника уже неплохо себя зарекомендовала, с помощью насадок выполняются любые работы на садовом участке.

Мотоблок Brado BD-1600 приобретают для работ на небольших фермах. Он оснащен самым сильным четырехтактным мотором, который работает на бензине. Техника весит 120 кг, способна производить глубину вспахивания до 30 см. Самоходный мотоблок SW 360 (SunGarden MF 360 S) предназначен для профессионального применения. К технике имеется большой выбор оборудования, замена которого происходит без применения инструментов.

Мотоблок с навесным оборудованием облегчит работу дачнику с небольшим земельным участком и фермеру с полем средней величины. Выполненный объем работы напрямую зависит от мощности двигателя и специфики насадок.

Далее смотрите видеообзор навесного оборудования для мотоблока.

Выбираем навесное оборудование для мотоблоков: варианты и назначение

Если у вас есть бензиновый мотоблок, то важно правильно подобрать навесное оборудование для него. Практичный подход к выбору навесных механизмов позволит вам круглый год обрабатывать свой участок, выполняя весь цикл работ: от посева до уборки урожая. Даже зимой агрегат не будет простаивать, очищая участок от снежных заносов. Ваш мотопомощник может стать транспортом,  косилкой, зернодробилкой и т.п. Практически нет такой работы на земле, которую он не мог бы для вас сделать. О самом востребованном навесном оборудовании для мотоблока – в этом обзоре от редакции HouseChief.

Читайте в статье

Вариативность и универсальность мотоблока

Внешне мотоблок напоминает небольшой трактор, и ему, как и его старшему брату, для работы необходимо навесное оборудование, которое позволяет пахать, косить, сеять и собирать урожай. Количество насадок такое больше, что можно найти для любой, даже самой необычной работы. Имеется возможность использовать механизм для копки траншей или сбора яблок, колки дров или погрузочных работ.

Не стоит путать мотоблок с приспособлением, которое называет культиватор. Внешне они похожи, но мотоблок совершеннее и мощнее своего собрата, имеет большую тяговую силу.

Статья по теме:

Мотоблоки, какой выбрать. Что такое, область применения, особенности конструкции, плюсы и минусы, садовые мотоблоки: какой лучше, цены, отзывы, обзор моделей, рекомендации специалистов — читайте в публикации.

Навесное оборудование для мотоблоков: популярные виды

Производители садового инвентаря предлагают широкий ассортимент навесов на мотоблоки. Рассмотрим самые популярные варианты, которые могут пригодиться в любом хозяйстве.

Грунтозацепы с шипами

Это самая популярная насадка для работы в поле, которая представляет собой металлические колёса с крупными шипами, обеспечивающими механизму устойчивость при работе на мягком грунте.

Приспособления для окучивания

Окучники помогают подсыпать грунт под посаженные растения, а также формировать посадочные борозды и засыпать их после посадки семян. Окучники делятся на виды:

• голландский – оснащён подвижными крыльями, которые при повороте механизма двигаются по вертикали;
• дисковый – производит высокий гребень благодаря стальным дискам, рекомендуется выбирать более дорогую легированную сталь, которая прослужит вдвое дольше других вариантов;
• пропеллерный – дополнительно разрыхляет почву и перемалывает сорную растительность;
• листерный – оснащён неподвижными крыльями с фиксированной шириной, делает междурядья до 30 см.

Плуг и его виды

Если вам когда-нибудь приходилось вскапывать землю вручную лопатой или вилами, вы оцените помощь мотоблока с плугом.

Некоторые умельцы даже изготавливают такую насадку своими руками, так как форма очень проста. Но у плуга есть свои разновидности:

• стандарт, с широким ножом и изогнутым отвалом. Такое устройство хорошо срезает корни сорняков и переворачивает грунт;
• плуг Зыкова – имеет особый отвал, который более эффективно справляется с поставленной задачей;
• оборотный – состоящий из двух ножей, закреплённых на рамке под углом относительно друг друга.

Решётки – бороны

Борона представляет собой тяжёлую металлическую решётку с зубьями или вращающимися дисками.

Фрезы для обработки почвы

Фрезы предназначены для работ по вспашке, рыхлению, удалению сорной растительности. Используя почвофрезу, можно вносить подкормки и удобрения. Выглядят фрезы по-разному, но общим в устройстве остаётся колесо с закреплёнными на нём ножами.

Есть два основных вида этой насадки: саблевидная фреза и, так называемые гусиные лапки. Саблевидные фрезы используют на мягких почвах, гусиные лапки – на твёрдом слежавшемся грунте. Пластины «лапок» изготавливают из низкоуглеродистой прочной стали.

Сеялки для мотоблока

Сеялка – существенный помощник в полевых работах на больших участках. Самыми популярными являются универсальные сеялки, которые способны осуществлять посадку зерновых, бобовых и мелкосеменных культур. Кроме них, есть специализированные насадки для посева кукурузы, овощей, свёклы, хлопка, луковичных культур.

Обычные сеялки для мотоблока имеют от 6 до 8 рядов, оснащены ёмкостями для семян, механизмом высева, сошником и колесом для заделки борозды.

Чесноко- и лукосажалка

Для выращивания больших объёмов луковичных культур на продажу потребуется сеялка для чеснока и лука.

Чеснокосажалка заглубляет семена на 6-8 см и позволяет засеять за час работы до 1 гектара площади. Расстояние междурядий варьируется в зависимости от настройки, а в посадочную ёмкость помещается до 10 кг семян.

Приспособления для посадки и сбора картофеля

К мотоблоку можно приобрести картофелесажалку и картофелекопатель. Первый механизм значительно облегчает процесс посадки. Он копает достаточно глубокую борозду, помещает в неё картофель и засыпает его грунтом.

Статья по теме:

Картофелесажалка для мотоблока: устройство и принцип работы, особенности использования, конструктивные особенности популярных моделей, порядок изготовления, средняя стоимость и отзывы реальных покупателей.

Насадки для кошения

Навесное оборудование на мотоблок для кошения травы имеет дисковый механизм, состоящий из режущих ножей. Ножи могут, в зависимости от конструкции насадки, размещаться сбоку, сзади или впереди мотоблока. Они крепятся на опорной раме. Есть модели, в которых ножи расположены сегментарно, как у машинок для стрижки волос.

Молотилки и измельчители

Для обработки зерна к мотоблоку присоединяется барабанная камера с ёмкостью для загрузки исходного материала и транспортерной ленты для подачи продукта. Встроенный вентилятор удаляет шелуху. Несмотря на примитивность устройства, прибор полностью сохраняет сырьё, не давая потерь.

Навесное оборудование мотоблоков для уборки снега

Насадка для уборки снега состоит из ковша, захватывающего покров, направляющих лопастей и трубы, выбрасывающей снег в сторону на расстояние до 6 м.

Есть насадки-лопаты, которые справляются с мокрым снегом и даже ледяной коркой толщиной 30 см.

Прицепные устройства

Мотоблок можно использовать как транспортное средство для перевозки грузов на небольшое расстояние. Для этой цели можно приобрести простой цельный прицеп, состоящий из обычного кузова, прицеп с откидным бортом, облегчающим погрузочные работы и самосвальную конструкцию, повышающую производительность и снижающую нагрузку.

Сцепки и адаптеры для мотоблоков

Сцепка – это механизм, обеспечивающий соединение конструкции мотоблока с насадкой. Это простейшее устройство, которое можно изготовить самостоятельно. Самой популярной является универсальная конструкция в форме буквы «П», которая подходит практически ко всем насадкам. Для тяжёлой мототехники рекомендуется использовать усиленные сцепки из толстого металла.

Адаптеры – это тележки, которые оснащены сидением и ножными опорами для удобства управления мотоблоком.

Как выбирать насадки для мотоблока

Выбирать насадки следует с учётом мощности вашего агрегата. Если её не хватает, можно дополнить мотоблок валом с отбором мощности, который увеличит возможности устройства.

Сами по себе насадки довольно дорогостоящие, так что при выборе стоит руководствоваться целесообразностью покупки и трудоёмкостью работ. Некоторые изделия несложно сделать своими руками.

К примеру, вот какие самодельные насадки в небольшом видео:

Какие из перечисленных насадок вы используете для своего мотоблока? Может быть, вы можете посоветовать ещё какие-то устройства, облегчающие работы на участке? Напишите об этом в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

самодельные приспособления, насадки и навески. Каких размеров должны быть ежи для мотоблока?

Для того чтобы увеличить возможности мотоблока, достаточно оснастить его различными навесными элементами. Ко всем моделям изготовители разработали многочисленные дополнения, использование которых облегчает труд на земле.

В продаже можно найти плуги и сеялки, окучники, закапыватели борозд, сани. Выбор, конечно, большой, но стоимость такого оборудования многим оказывается не по карману. Но вполне реально сделать его собственными силами из более дешёвых или бывших в употреблении материалов.

Как сделать плоскорез своими руками?

Практичным дополнением к мотоблоку является плоскорез. Это незаменимый помощник, который создает грядки, пропалывает и окучивает посадки, выравнивает, засыпает, рыхлит землю. Возможности такой насадки практически безграничны.

Если расположить лезвия плоскореза слева и вести в одной плоскости с почвой, то можно полоть или рыхлить землю. Немного приподняв прибор, повернутые влево лезвия скосят высокие сорняки. Если же лезвия будут смотреть вниз, то ими легко создавать грядки.

Сформировать бороздки для посадки и засыпать семена опять поможет плоскорез. Это функция закапывателя.

Можно использовать плоскорез Фокина как навеску для мотоблока. У него есть необходимые отверстия для навешивания на конструкцию. Если же требуется плоскорез другого размера, то тогда изготовить его можно своими руками. В этом помогут чертежи и небольшая металлическая заготовка.

Металл должен быть достаточной толщины и крепости, чтобы в дальнейшем он смог выполнять функции лезвия. Лист нагревается при помощи паяльной лампы и сгибается согласно схеме. Когда плоскорез получает необходимую форму, его охлаждают водой. Для того чтобы данная заготовка стала навесным оборудованием, надо сделать отверстия для креплений и заточить заготовку болгаркой.

Лист металла можно заменить отрезком трубы, к которому прикрепить куски металла наподобие лопастей. Их нужно заточить.

Размеры и особенности изготовления ежей

Мотоблок с насадкой для выращивания картофеля сэкономит время и силы при уходе за этой культурой. Ежи для прополки – это функциональная приставка, позволяющая качественно и быстро победить сорняки. В процессе прополки растения не просто срезаются, а вырываются с корнем. Земля вокруг растения хорошо перерыхляется и окучивается. Благодаря этому растение не только освобождается от сорняков, но и получает в достаточном объеме воду и кислород.

Ежи можно приобрести практически в любом сельскохозяйственном магазине, но по достаточно высокой цене.

Опираясь на схемы и чертежи, можно сделать их самостоятельно.

Составляющие для ежей:

• 3 диска из металла или кольца;
• небольшой отрезок трубы диаметром 30 мм;
• стальные стержни для нарезки шипов.

Предпочтительно использование колец вместо дисков, которые облегчат всю конструкцию. Размеры колец для изготовления ежей мотоблока бывают разные. Наиболее распространены 240х170х100 мм или 300х200х100 мм. На трубу кольца крепятся через перемычки. Присоединение должно быть выполнено под углом 45 градусов с расстоянием между элементами не более 15-18 см.

Шипы, нарезаемые из стального стержня длиной 10-15 см, привариваются на кольца и саму ось. В зависимости от размера они крепятся на большое кольцо в количестве 15 штук, на малое – 5. Также несколько штук можно приварить и на ось.

Для облегчения работы с конструкцией мотоблок с ежами оснащают дополнительными колесами.

Делаем ковш снегоуборочной машины своими руками

Мотоблок пригодится в хозяйстве не только летом, но и в зимнее время. Его часто оборудуют как снегоуборочную машину. Достаточно сделать ковш для мотоблока, и тяжёлую работу будет делать железный помощник.

Ковш для расчистки снега обычно делают из 200-литровой железной бочки. Ещё понадобится полоски из металла, квадратная труба, резиновая и стальная пластины и крепеж – болты, гайки. Из инструментов – плоскогубцы или пассатижи, дрель и сверла по металлу, гаечные ключи, шлифовальная машина, сварочный аппарат.

Болгаркой у бочки вырезаются боковые части. Затем заготовка разрезается на три части. Две из них свариваются по контуру. Оставшуюся треть бочки нужно поделить на металлические полосы, которые будут ножами ковша. В них высверливаются три отверстия диаметром 6 мм для крепления по краю ковша. Вместо бочки можно использовать металлический лист, который надо будет изогнуть путем нагрева.

К нижней части ковша приваривают полоску металла, чтобы сделать его более тяжёлым. Металлическую полоску полностью закрывают резиной для предотвращения износа. Затем ковш прикрепляется к мотоблоку. Для защиты от коррозии самодельный ковш грунтуется и красится.

Превратить мотоблок на колесах в снегоход можно, используя прицеп и зимние колеса. При помощи швеллера прицеп неподвижно закрепляют к раме. Вместо дорогих колес применяют бывшие в употреблении камеры от грузовиков. На каждом колесе спущенная камера закрепляется цепями и снова накачивается. Оборудовать снегоходную машину достаточно просто и самодельными санями.

Как сконструировать траншеекопатель?

Самодельный траншеекопатель представляет собой навесную насадку к мотоблоку, позволяющую быстро и без усилий вырыть траншеи, ямы. Это своего рода компактный экскаватор, обладающий маневренностью и экономичностью. Передвигается на колесном или гусеничном ходу.

Насадка-копатель позволяет рыть траншеи и ямы даже в мёрзлой земле. Стены траншей получаются ровными, без осыпания. Разработанная земля лёгкая и рассыпчатая, ее можно использовать для обратной засыпки.

Две фрезы закрепляются на передней подвеске, на задней – лопата для извлечения грунта из траншеи. На режущие диски и цепную передачу надо обязательно закрепить защитные кожухи по технике безопасности. По такому же принципу делается насадка бур из металлического стержня и пластин.

Изготовление других навесных конструкций

Мотоблок можно оснастить самыми разными полезными приспособлениями – плугом, граблями, всевозможными лопатами, косилками, лыжами, щетками. Желание, понятные схемы и описание работ помогут повторить магазинные аналоги навесных элементов и даже улучшить их, т. к. они будут соответствовать индивидуальным требованиям и условиям.

Так, для обработки земли необходим плуг, способный одолеть целину, поросшую травой, влажный или лежалый грунт. Для его изготовления потребуется стальная пластина толщиной около 5 мм. При помощи вальцов пластину сгибают в цилиндр. Края затачивают болгаркой.

Полученный самодельный плуг навешивают на стойку мотоблока через сцепку.

По такому же принципу легко сделать насадку, формирующую борозды. Хорошо, если есть стойки от культиватора. Их можно присоединить к уголку или изготовить две стойки из подручных материалов. Для этого из металлического листа толщиной 1,5-2 мм вырезаются пластины. Размер пластин должен соответствовать глубине и ширине борозды. Крепятся они при помощи болтов к стойкам конструкции. Использовать такую насадку можно для закапывания. Стоит лишь придать пластинам требуемую форму. Они должны быть в виде диска или круга, расположенными под определенным углом. Сверху такие пластины располагаются ближе, чем внизу. За счёт этого диски, вращаясь, раскрывают полости наружу.

Навеска к мотоблоку для сбора клюквы содержит самоходную платформу на гусеничном ходу. На поворотной раме платформы закрепляется заборник. Изготавливается он в виде короба с загнутыми параллельными зубьями. Двигаясь, устройство при помощи тяги из вентилятора захватывает ягоды в короб. Вентилятор работает от двигателя. В коробе устанавливаются винтообразные спирали.

Сорванная клюква тяжелее мусора, поэтому падает на дно ёмкости. Листочки, мелкие соринки, которые попадают вместе с клюквой, вместе с потоком воздуха от вентилятора удаляются через отверстие.

Щетка для мотоблока используется для уборки территории не только от листьев, но и от неглубокого снега. Простота, эффективность и универсальность использования – очевидные достоинства этого навесного элемента. К мотоблоку вертикально крепят вал для щетки. На него поочередно надеваются кольцо и диски со щетками. Диаметр колец – 350 мм. Ширину захвата такой щетки обычно делают не больше одного метра. Так мотоблок сохраняет маневренность и охватывает довольно большую площадь поверхности для очистки.

Длина щетины – 40-50 см, иначе она скоро начнет подминаться и заламываться. Восстановить свойства щетины не получится, только навесить новые диски. Скорость движения мотоблока с навесной щеткой колеблется в диапазоне 2-5 км/час в зависимости от мощности двигателя агрегата.

О том, как сделать плуг к мотоблоку своими руками, смотрите в следующем видео.

виды навески, как сделать своими руками

Garden-shop.ru

г. Абакан, ул. Игарская, 23 г. Абакан Россия

г. Абакан 8-800-500-87-23

пгт. Агинское, ул. Партизанская, 1Г г. Агинское Россия

г. Агинское 8-800-500-87-23

г. Анадырь Россия

г. Анадырь 8-800-500-87-23

г. Архангельск, Талажское шоссе, 17 г. Архангельск Россия

г. Архангельск 8-800-500-87-23

г. Астрахань, ул. Боевая, 136Б г. Астрахань Россия

г. Астрахань 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Балашиха Россия

г. Балашиха +7 (495) 663-97-53

г. Барнаул, ул. Чернышевского, 293А г. Барнаул Россия

г. Барнаул 8-800-500-87-23

г. Белгород, ул. Кирпичный тупик, д.2 А г. Белгород Россия

г. Белгород 8-800-500-87-23

г. Биробиджан, ул. Пионерская, 66Б г. Биробиджан Россия

г. Биробиджан 8-800-500-87-23

г. Благовещенск, ул. Калинина, 12Б г. Благовещенск Россия

г. Благовещенск 8-800-500-87-23

г. Брянск, ул. М. Расковой, 25 г. Брянск Россия

г. Брянск 8-800-500-87-23

г. Владивосток, Военное Шоссе, 18 г. Владивосток Россия

г. Владивосток 8-800-500-87-23

г. Владикавкац, р-н Промышленный, Карцинское шоссе, 7 г. Владикавказ Россия

г. Владикавказ 8-800-500-87-23

г. Владимир, ул. Гастелло, д.8 г. Владимир Россия

г. Владимир 8-800-500-87-23

г. Волгоград, ул. Землячки, 16 г. Волгоград Россия

г. Волгоград 8-800-500-87-23

г. Вологда, ул. Ильюшина, 9 Б г. Вологда Россия

г. Вологда 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Волоколамск Россия

г. Волоколамск +7 (495) 663-97-53

г. Воронеж, ул. Землячки, 15 г. Воронеж Россия

г. Воронеж 8-800-500-87-23

г. Горно-Алтайск, ул. Энергетиков, 9Б г. Горно-Алтайск Россия

г. Горно-Алтайск 8-800-500-87-23

г. Грозный, п-т А. Кадырова, 157 г. Грозный Россия

г. Грозный 8-800-500-87-23

г. Дудинка Россия

г. Дудинка 8-800-500-87-23

г. Екатеренбург, ул. Чистопольская, 6 г. Екатеринбург Россия

г. Екатеринбург 8-800-500-87-23

г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 84 г. Иваново Россия

г. Иваново 8-800-500-87-23

г. Ижевск, ул. Пойма, 22 г. Ижевск Россия

г. Ижевск 8-800-500-87-23

г. Иркутск, ул. Новаторов, 1 г. Иркутск Россия

г. Иркутск 8-800-500-87-23

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 99Б г. Йошкар-Ола Россия

г. Йошкар-Ола 8-800-500-87-23

г. Казань, ул. Космонавтов, 73 г. Казань Россия

г. Казань 8-843-212-20-09

г. Калининград, ул. Пригородная, 20 г. Калининград Россия

г. Калининград 8-800-500-87-23

г. Калуга ул.Параллельная, 11 стр. 22 г. Калуга Россия

г. Калуга 8-800-500-87-23

г. Кемерово, ул. Кузнецкий проспект, 91 г. Кемерово Россия

г. Кемерово 8-800-500-87-23

г. Киров, ул. Производственная, 22 г. Киров Россия

г. Киров 8-800-500-87-23

г. Кострома, ул. Локомотивная, 6 Ж г. Кострома Россия

г. Кострома 8-800-500-87-23

г. Краснодар, ул. Криничная, 173 г. Краснодар Россия

г. Краснодар +7-861-202-52-63

г. Красноярск, Северное шоссе, 5Г стр 26 г. Красноярск Россия

г. Красноярск 8-800-500-87-23

г. Кудымкар Россия

г. Кудымкар 8-800-500-87-23

г. Курган, ул. Омская, 146 г. Курган Россия

г. Курган 8-800-500-87-23

г. Курск, ул. Литовская, 12 А г. Курск Россия

г. Курск 8-800-500-87-23

г. Кызыл, ул.Калинина, 25 г. Кызыл Россия

г. Кызыл 8-800-500-87-23

г. Липецк, ул. Ангарская, д. 30 г. Липецк Россия

г. Липецк 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Люберцы Россия

г. Люберцы +7 (495) 663-97-53

г. Магадан, ул. Пролетарская, 120 г. Магадан Россия

г. Магадан 8-800-500-87-23

г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3 г. Майкоп Россия

г. Майкоп 8-800-500-87-23

г. Махачкала, Степной поселок, 6 г. Махачкала Россия

г. Махачкала 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Москва Россия

г. Москва +7 (495) 649-82-59

г. Мурманск, ул. Домостроительная, 16/1, 2 этаж г. Мурманск Россия

г. Мурманск 8-800-500-87-23

г. Назрань, ул. Гейрбек-Хаджи, 3А г. Назрань Россия

г. Назрань 8-800-500-87-23

г. Нальчик, переулок Кузнечный, 5 г. Нальчик Россия

г. Нальчик 8-800-500-87-23

г. Нарьян-Мар Россия

г. Нарьян-Мар 8-800-500-87-23

г. Нижний Новгород, ул. Геологов, 1 г. Нижний Новгород Россия

г. Нижний Новгород 8-800-500-87-23

г. Великий Новгород, Район Колмово, пер. Базовый, 13 г. Новгород Россия

г. Новгород 8-800-500-87-23

г. Новосибирск,ул. Кубовая, 25к1 г. Новосибирск Россия

г. Новосибирск 8-800-500-87-23

г. Омск, пр. Космический, 109 к.1 г. Омск Россия

г. Омск 8-800-500-87-23

г. Орел, ул. Автогрейдерная, 4 г. Орёл Россия

г. Орёл 8-800-500-87-23

г. Оренбург, пл. 1 Мая, 1А г. Оренбург Россия

г. Оренбург 8-800-500-87-23

г. Палана Россия

г. Палана 8-800-500-87-23

г. Пенза, ул. Измайлова, д.13 г. Пенза Россия

г. Пенза 8-800-500-87-23

г. Пермь, ул.Промышленная, 123 г. Пермь Россия

г. Пермь 8-800-500-87-23

г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4 А г. Петрозаводск Россия

г. Петрозаводск 8-800-500-87-23

г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, 109 оф. 3 г. Петропавловск-Камчатский Россия

г. Петропавловск-Камчатский 8-800-500-87-23

г. Москва, 31-й км МКАД, влад. 12 г. Подольск Россия

г. Подольск +7 (495) 663-97-53

г. Псков, ул. Леона Поземского, 110 Д г. Псков Россия

г. Псков 8-800-500-87-23

г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 5 г. Ростов-на-Дону Россия

г. Ростов-на-Дону 8-800-500-87-23

г. Рязань, 195 км Окружной дороги г. Рязань Россия

г. Рязань 8-800-500-87-23

г. Салехард, ул. Объездная, 28 А г. Салехард Россия

г. Салехард 8-800-500-87-23

г. Самара, ул. Земеца, 32, литера 377А г. Самара Россия

г. Самара 8-800-500-87-24

Ленинградская область, 11й километр Новоприозерского Шоссе г. Санкт-Петербург Россия

г. Санкт-Петербург 8-812-407-72-76

г. Саранск, ул. Строительная, 11 г. Саранск Россия

г. Саранск 8-800-500-87-23

г. Саратов, Крымский проезд, 7 г. Саратов Россия

г. Саратов 8-800-500-87-24

г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 30 г. Симферополь Россия

г. Симферополь 8-800-500-87-23

г. Смоленск, ул. Старо-Комендантская, д. 2 г. Смоленск Россия

г. Смоленск 8-800-500-87-23

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 33 г. Ставрополь Россия

г. Ставрополь 8-800-500-87-23

г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 21/3 г. Сыктывкар Россия

г. Сыктывкар 8-800-500-87-23

г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А г. Тамбов Россия

г. Тамбов 8-800-500-87-23

г. Тверь, ул. Лермонтова, 9А г. Тверь Россия

г. Тверь 8-800-500-87-23

г. Томск, ул. Пролетарская, 38В стр. 1 г. Томск Россия

г. Томск 8-800-500-87-23

г. Тула, Щегловская Засека 31/2 «Технопарк-Тула» г. Тула Россия

г. Тула 8-800-500-87-23

пгт Тура, Промышленный проезд, 3 г. Тура Россия

г. Тура 8-800-500-87-23

г. Тюмень, ул. Одесская, 1 стр. 8 г. Тюмень Россия

г. Тюмень 8-800-500-87-23

г. Улан-Удэ, ул. Учебная, 2А г. Улан-Удэ Россия

г. Улан-Удэ 8-800-500-87-23

г. Ульяновск, Московское шоссе, 9А корп. 2 г. Ульяновск Россия

г. Ульяновск 8-800-500-87-23

г. Усть-Ордынский Россия

г. Усть-Ордынский 8-800-500-87-23

г. Уфа, ул. Сельская Богородская, 57 г. Уфа Россия

г. Уфа 8-800-500-87-23

г. Хабаровск, ул.Лазо, 3 г. Хабаровск Россия

г. Хабаровск 8-800-500-87-23

г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23А г. Ханты-Мансийск Россия

г. Ханты-Мансийск 8-800-500-87-23

Москва, Пятницкое шоссе, 6-й километр, с9 г. Химки Россия

г. Химки +7 (495) 663-97-53

г. Чебоксары, ул. Гаражный пр-д, 3/1 г. Чебоксары Россия

г. Чебоксары 8-800-500-87-23

г. Челябинск, Северный луч, 3 г. Челябинск Россия

г. Челябинск 8-800-500-87-23

г. Черкесск, ул. Подгорная, 2Г г. Черкесск Россия

г. Черкесск 8-800-500-87-23

г. Чита Россия

г. Чита 8-800-500-87-23

г. Элиста, ул. В.И.Ленина, 266А г. Элиста Россия

г. Элиста 8-800-500-87-23

г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5, оф. 9 г. Южно-Сахалинск Россия

г. Южно-Сахалинск 8-800-500-87-23

г. Якутск, Вилюйский переулок, 6 г. Якутск Россия

г. Якутск 8-800-500-87-23

г. Ярославль, проспект Октября, 93 г. Ярославль Россия

г. Ярославль 8-800-500-87-23

выбор насадок для мотокультиватора. Характеристики снегоуборщика. Советы по эксплуатации

Мотокультиватор – необходимая для дачника вещь, посредством которой сегодня можно упростить рабочий труд. Этим устройством рыхлят землю, пропалывают ее, избавляясь от вредных сорных растений. Оно незаменимо, когда у хозяина семьи имеются проблемы со здоровьем, ведь исходя из функционала и имеющегося навесного оборудования, оно позволяет существенно снизить нагрузку, связанную с тяжелой работой. Давайте рассмотрим особенности выбора навесного оборудования для мотокультиваторов, а также отметим некоторые нюансы их использования.

Типы навесного оборудования

Сегодня для культиваторных устройств предусмотрено немало насадок. Дополнительное оборудование отличается назначением.

Прицеп

По сути, это тележка, которая нужна для перевозки какого-либо груза. Данное оборудование в зависимости от разновидности модели может выдерживать вес в диапазоне 250-500 кг. В целях повышения удобства прицеп может быть оснащен сиденьем, позволяя снизить нагрузку пользователя.

Плуг

Целью такой насадки является вспашка почвы большого участка. Опытные дачники сегодня научились использовать плуг для посадки и уборки картофеля. Если разобраться с настройками, можно без особых усилий обрабатывать землю на разной глубине.

Окучник

Такая насадка отличается в зависимости от модели. Сегодня в продаже можно купить как двух-, так и однорядное изделие. Предназначением устройства является не только окучивание подросшего картофеля.

Им можно упростить процесс посева овощных культур, создавая борозды.

Адаптер

Это довольно востребованное оборудование, которое есть не что иное, как устройство-сиденье. С его помощью можно превратить свой мотокультиватор в мини-трактор. Это задний мост с имеющимся сиденьем для пользователя. Кроме того, оборудование оснащено сцепкой для прицепа.

Вспомогательным навесным оборудованием называют такие насадки:

• картофелекопалку, облегчающую сбор картофеля;
• косилки, помогающие избавиться от сорной травы;
• картофелесажалку, благодаря которой будет проще посадить картошку;
• полольник, с помощью которого можно быстро избавиться от сорняков в междурядьях;
• снегоуборщик, качественно избавляющий от снега;
• механическая щетка, помогающая убрать мусор;
• насос, поливающий нужные участки почвы.

Как выбрать?

Важно понимать, что навесное оборудование не является универсальным и для каждого мотокультиватора подбирается индивидуально. Например, грунтозацеп считается обязательной покупкой, так как колеса культиватора нередко буксуют при работе с грунтом. Чтобы правильно выбрать нужный вариант, придется исходить из модели мотоблока.

Фрезы

Что касается фрез, то они делятся на два типа: саблевидные и «гусиные лапки». Производители добавляют в комплект к мотоблоку именно первую разновидность. Она отличается разным количеством секций, за счет чего меняется ширина обработки, которая может достигать 135 см. В целом такие фрезы хороши для работы и удобны возможностью разборки.

Это актуально при поломке, ведь позволяет произвести замену проблемной детали, а не всей конструкции. Эти фрезы можно натачивать, но недостатком насадок является тот факт, что хорошо и долго они работают только с мягкой почвой. Если грунт плотный и сложный, то целесообразнее приобрести «гусиные лапки». Они обычно не входят в базовый комплект, но вполне качественно готовят почву под посадку картошки.

Недостатком подобных фрез является неразборность. Если в них сломается какая-либо деталь, их придется менять полностью.

Плуг

Выбирая плуг, важно учитывать тип грунта. Например, вариант с одним лемехом однокорпусного типа хорош тогда, когда почва легкая. Если же почва сложная, стоит присмотреть изделие поворотного типа с двумя лемехами. Оно будет вспахивать землю ровно с направлением в одну сторону.

Что касается подготовки почвы к посадке и окучиванию, нужно брать вариант с V-образным лемехом. Также важно учитывать мощность агрегата. Например, однорядные окучники, имеющие фиксированную ширину, подходят для мотоблока с мощностью 4 л. с. Роторному устройству не нужна сцепка, поскольку их устанавливают вместо колес мотоблока.

Копалки

Картофелекопалку выбирают исходя из типа собираемых корнеплодов. Учитывая, что она бывает веерной и грохотной, стоит отметить: первая дешевле и менее эффективна, поскольку после нее чуть более 10% урожая так и остается в земле. Это не страшно в условиях небольшого хозяйства, так как собрать оставшиеся корнеплоды можно и вручную. Вариант вибрационного типа отличается меньшими потерями (не более 2%), работает посредством вибрации, вытряхивая все, кроме плодов.

Косилки и адаптеры

Касаемо косилок, придется выбирать между роторными и сегментными. Первые более просты в обслуживании, вторые работают чище роторных аналогов. Адаптер бывает безрулевым и рулевым. Первый вариант оснащен сиденьем, рычагом подъема и тормозом, он дешевле, однако, рабочие возможности рулевого механизма существенно больше. Он может выполнять функции грейдера, мини-трактора, самосвала и пахотного агрегата.

Снегоуборщик

Здесь важно определиться с типом устройства. Это может быть отвальная лопата, щеточный механизм либо роторный отбрасыватель. Дешевле всех разновидностей первый вариант, причем его ширина может варьироваться в диапазоне 80-150 см. При этом для большего размера стоит приобретать устройство с большей мощностью.

Однако эффективность лопат уступает роторным аналогам. Шнекороторные изделия высокопроизводительны и способны справиться с уборкой снежного покрова до полуметра. Навески щеточного типа нужны там, где необходимо максимально деликатно очистить обрабатываемую поверхность. Например, в случае обработки дорогостоящего декоративного покрытия.

Мотопомпы

Приобретая такое оборудование, нужно учитывать его производительность. К примеру, средний диапазон может составлять 20, а то и 30 кубических метров в час. Напор, который будет создаваться в процессе работы, может составлять 4-5 м при показателе глубины всасывания порядка 10 м.

Советы по эксплуатации

Чтобы культиватор работал исправно и долго, пользоваться им нужно правильно. В начале сезона надлежит залить в него свежее масло. Перед тем как приступить к работе, нужно прогреть двигатель внутреннего сгорания. Когда двигатель прогрет, можно приступить к перекопке почвы. Делают это, как правило, в 2 прохода. Если сам агрегат оснащен функцией заднего хода, ее применяют во избежание разворота и ускорения перекапывания почвы. В случае если заднего хода нет, придется поворачивать культиватор с помощью транспортных колес. Конечно, это отразится на скорости обработки.

Важно своевременно затачивать фрезы, поскольку от этого напрямую зависит качество рыхления грунта. Заточенные фрезы легче углубляются в почву. Чтобы они не выскакивали из нее во время работы, в процессе обработки почвы необходимо применять тормозной коготь. При этом важно отрегулировать высоту фиксации тормозного когтя.

При обработке почвы механическим способом можно одновременно вспахивать и удобрять землю. Однако для более эффективной работы надлежит настроить технику, отрегулировать ширину вспашки и глубину рыхления. Это определяют исходя из типа почвы и имеющейся площади. Например, если вам необходимо вспахать твердую и сложную почву, стоит отрегулировать глубину обработки до 20-25 см. Если она легкая, достаточно и 15 см.

Чтобы выполнить регулировку глубины на больший показатель, добиваются положения, при котором агрегат опирается на землю всем основанием. В другом положении он станет излишне просаживаться в грунт либо выталкиваться из земли. Чтобы прикрепить к агрегату борону, его приподнимают на высоту 15 см над землей. В целях упрощения данной работы пользуются специализированными подставками.

Перед перекапыванием участка надлежит подготовить почву. Чтобы не сократить долговечность культиватора, нужно заранее избавиться от камней и различного мусора. Далее можно натянуть шнур, который будет ориентиром первого ряда вспашки. Так проще и ровнее возделывать землю. После – проверяют готовность агрегата на небольшом участке. Далее можно разместить мотокультиватор на главном участке в начале борозды.

Изначально его лишь слегка углубляют в землю, немного придавливая в направлении вниз. После – пашут вдоль ориентира, держась руками за ручку культиватора. Важно следить за тем, чтобы устройство двигалось по прямой линии и не слишком углублялось в почву. В конце ряда выполняют разворот и продолжают вспахивание земли в противоположном направлении.

При этом надлежит учесть один нюанс: скорость движения механизма должна быть небольшой, а скорость вращения фрезы – высокой. Это поспособствует большей равномерности обработки почвы. Двигаться при вспашке можно не только рядами, но и по кругу, наращивая его диаметр. Также если участок напоминает квадрат, его можно вспахать зигзагообразно. Используя верный тип насадок, можно формировать параллельные грядки.

В следующем видео вы узнаете о возможностях мотокультиватора с использованием навесного оборудования.

Виды приспособлений для мотоблока, изготовление своими руками

Инструменты и техника

Выполнение садово-огородных работ требует значительных временных и физических затрат. Чтобы облегчить этот процесс, используются различные механизированные установки. Такие машины могут работать на электричестве или приводиться в движение посредством ДВС. Для обработки земли, как правило, применяются бензиновые агрегаты, для которых выпускаются специальные насадки. Приспособления для мотоблока могут быть навесными либо представлять собой элементы, устанавливаемые вместо прорезиненных металлических колёс. Об основных устройствах, применяемых для обработки почвы и ухода за растениями, будет подробно рассказано далее.

1

Мотоблок и его комплектующие

Мотоблок – это передвижная сельскохозяйственная машина, в которой мускульная сила человека применяется для регулировки глубины обработки почвы и  выбора направления движения. Сделан агрегат из следующих основных элементов:

• рамы;
• двигателя;
• редуктора;
• ручки;
• основного вала с колёсами.

Все детали изготавливаются из качественных материалов и имеют надёжное крепление, которое даже при наличии длительной вибрационной нагрузки позволяет сохранить целостность конструкции. Двигатели могут существенно отличаться по мощности. От этого параметра напрямую зависит производительность машины.

Редуктор устанавливается в нижней части мотокультиватора. Эта деталь служит для преобразования крутящего момента. Многие модели оснащаются коробками, которые объединены с устройством передачи вращения основного вала. Такой элемент необходим для изменения количества оборотов, что очень важно при использовании мотоблока для выполнения различных задач.

Двигатель культиватора соединяется с редуктором посредством ременной передачи, которая также используется в качестве детали, позволяющей плавно трансформировать усилие от мотора к основному рабочему валу.

На ручке находятся элементы управления муфтой, оборотами двигателя и кнопка выключения зажигания. Благодаря наличию переключателей оператор всегда имеет полный контроль над режимами работы силового агрегата.

Самодельные опрыскивающие устройства

2

Приспособления для мотоблоков: обзорная характеристика

Ручные сельскохозяйственные машины можно использовать практически для любого вида садово-огородных работ. Такая высокая универсальность возможна благодаря наличию различных насадок, которые устанавливаются на основной вал устройства либо крепятся к сцепному элементу.  Отбор мощности напрямую от двигателя осуществляется с помощью дополнительной ременной передачи.

Распыляющие устройства для поливочных работ на даче

2.1

Назначение навесного оборудования

Без специальных элементов, непосредственно выполняющих определённую работу, мотоблок не представляет никакой практической ценности. Наиболее часто такая машина применяется для изменения структуры почвы. Значение различных рыхлителей, окучивателей и установок для бурения земли сложно переоценить. В сравнении с использованием обычного садово-огородного инвентаря при эксплуатации мотоблока увеличивается производительность труда в десятки раз, при этом, качество выше, чем при выполнении работ с помощью лопат и сапок.

Основная задача навесного оборудования: повышение универсальности ручного мотокультиватора. Благодаря наличию таких устройств достаточно один раз купить машину, чтобы иметь возможность практически круглогодичного задействования такого «помощника» на приусадебном участке.

Плодосборник для уборки яблок, облегчающий труд садовода

2.2

Основные разновидности

Прежде чем приобрести новый мотоблок и насадки, необходимо изучить основные разновидности таких приспособлений. Заранее разобравшись в назначении каждого элемента, можно оградить себя от ненужных трат. Например, в приобретении насадки для уборки снега нет надобности, если эксплуатация устройства будет производиться в тёплом климате.

2.2.1

Прицеп

Для перевозки различных грузов к мотоблоку может быть присоединена специальная тележка. Такое устройство позволяет не только перемещать предметы на значительные расстояния, но и перевозить оператора на сидении. Прицеп рассчитан на нагрузку до 350 килограммов. Многие владельцы машин часто нарушают это ограничение, при этом, каких-либо серьёзных последствий для работоспособности этого типа приспособлений не возникает.

Прицепы подходят и для перемещения сыпучих веществ. Для этой цели все модели оснащаются невысокими бортами. Задняя вертикальная плоскость, как правило, имеет съёмную конструкцию, что значительно упрощает процесс разгрузки.

Основным недостатком тележек для мотоблока является отсутствие рессор. Несмотря на небольшую скорость движения и использование колёс с воздушными баллонами, длительное перемещение по неровной дороге может вызывать значительный дискомфорт.

Также минусом прицепного оборудования является сложность поворота на большой угол. Эту особенность необходимо всегда учитывать при движении по узким дорожкам.

2.2.2

 Борона

Приспособление, которое позволяет выровнять почву после глубокой вспашки, является востребованным среди владельцев мотоблоков. Такое изделие имеет очень простую конструкцию. Все разновидности борон состоят из прямоугольной либо клиновидной рамы с перпендикулярно распложенными на них металлическими зубцами. Выступающие детали могут существенно отличаться по длине. Чем мощнее мотоблок, тем больше используются углубляющиеся в землю элементы. Максимальное значение этого параметра составляет 40 мм. Зубцы могут быть как цилиндрической, так и прямоугольной формы. Устанавливается такое навесное оборудование к заднему сцепному устройству.

2.2.3

Косилка

Приспособление для скашивания травы может быть подключено к мотоблоку. Такие изделия имеют различную конструкцию и отличаются по принципу работы, например:

1. 1. Роторные.

Очень простые устройства, которые состоят из нескольких рабочих дисков, рамы и опорного колеса. От количества вращающихся элементов зависит обрабатываемая площадь при одном проходе. Отбор мощности осуществляется напрямую от вала двигателя. Роторные устройства могут быть навесными или прицепными. В первом случае удаётся очень легко регулировать высоту среза травы, во втором – нагрузка на оператора будет значительно снижена, что позволит существенно уменьшить физические затраты, особенно при обработке больших площадей.

2. 2. Сегментные.

В таких устройствах для кошения используются специальные режущие элементы, которые перемещаются в горизонтальной плоскости. Устанавливается изделие навесным способом, при этом мотоблок разворачивается, чтобы оператор оказался позади, а рабочая насадка – значительно выступала вперёд. Таким образом обеспечивается высокая безопасность эксплуатации и постоянный контроль во время движения косилки.

3. 3. Фронтальные.

На мотоблоках изделия такой конструкции устанавливаются крайне редко. Причина этому – слишком большая масса и необходимость в водяном охлаждении. По сути, такая установка является разновидность сегментных устройств с дополнительным оснащением специальными граблями, которые смещают скошенную траву в сторону.

2.2.4

Уборщик снега и подметальное оборудование

Если эксплуатация мотоблока будет осуществляться в регионе, где осадки в виде снега выпадают довольно часто, то следует приобрести специальные насадки для расчистки сугробов. Такие приспособления оснащаются шнековым механизмом, с помощью которого и осуществляется захват снега. При подборе нового оборудования следует помнить о том, что такие устройства изготавливаются для определённых моделей мотоблоков. То есть уборщики для культиваторов «Салют» или «Нева» не будут подходить для установки на другие машины.

Подметальное оборудование используется для уборки тротуаров и дорог с твёрдым покрытием. Такие изделия состоят из щёток, которые вращаются с большой скоростью.

2.2.5

Для посадки и уборки картошки

Выращивание этого корнеплода сопряжено с очень большими затратами физической энергии, если работа выполняется с помощью ручного инструмента. Значительно ускорить процесс, а также снизить расход жизненных сил можно с применением специальных насадок. Посадка и уборка картофеля осуществляются двухлопастным лемехом, который крепится к основному сцепному устройству. При использовании такой насадки применение обычных колёс с резиновой прослойкой приведёт к постоянному пробуксовыванию мотоблока. Эта проблема решается установкой металлических опорных круглых элементов с глубоким «протектором».

2.2.6

Окучник

Оборудование для мотоблока, которое позволяет смещать верхние слои почвы в горизонтальной плоскости, незаменимо при выращивании картошки и других корнеплодов. Наиболее популярными являются однорядные модели, которые представляют собой стационарно закреплённые диски под углом к вертикали. При движении машины такие элементы незначительно углубляются, что приводит к перемещению почвы в сторону. Окучивание производится на довольно высокой скорости, что позволяет существенно сократить временные затраты при обработке овощных культур.

2.2.7

Адаптер

Для переоборудования мотоблока в мини-трактор применяется специальное приспособление, состоящее из колёсной рамы, сиденья, тормозной системы и элементов управления. В качестве рулевого механизма в таких устройствах могут использоваться ручки основой маши

Что умеет мотоблок: изучаем навесное оборудование

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт

Walk Behind — Купить навесное оборудование для трактора Walk Behind, Роторный культиватор для трактора, продукт для ручного плуга на Alibaba.com

Qingdao Henry Industry Co., Ltd., является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в Шаньдуне. продукты работы и промышленность защищают продукты. его общие активы составляют 1 миллиард юаней, персонал более 1500.

Основная сельскохозяйственная техника, включая: одноцилиндровый дизельный двигатель, двухколесный трактор, мини-культиваторы (дизельный двигатель и бензиновый двигатель), четырехколесный трактор, рисовая сеялка и уборочная техника , и виды сельскохозяйственных принадлежностей и так далее.

Шины включают сельскохозяйственные шины, промышленные шины, шины для навесного оборудования, резиновые колеса с бортовым поворотом и шины для мотоциклов.

Виды перчаток, специально для ПЕРЧАТКОВ СТОЙКИ (http://www.henryglove.com)

В период развития компания продолжает совершенствовать внутреннее управление на основе рыночных критериев, и реализация технического творчества. Он полностью прошел международные сертификаты системы качества, включая ISO9001, QS9000, DOT и CE в соответствии с американскими и европейскими стандартами автомобильной промышленности. Продукция разрешена для выхода на международные рынки.экспортируется в 70 стран и регионов, в т.ч. Рынок США и Европы, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Центральная и Южная Америка, Африка и т. Д.

Мы можем поставлять большие и обычные продукты, а также можем поставлять многие виды и небольшие количества продуктов для дома и за рубежом друзья.

Качество и кредит — основа нашего развития.

HENRY GREEN MACHINERY, HENRY GREEN POWER ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОКУПКА ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРВОКЛАССНЫЙ БРЕНД.

Тракторы для травы с двигателем с шагающей косилкой Навесное оборудование для шагающих тракторов

Двигатель травяных тракторов с шагающей косилкой Приставки для мотоблока с силовым культиватором

Описание продукта

Навесное оборудование для шагающих тракторов мощностью 15 л.с. — это продукт двойного назначения, который может использоваться как тягач, а также как ведущая машина. Он имеет небольшую и компактную конструкцию, легкий вес, надежную работу, длительный срок службы, простоту в эксплуатации и хорошую ходовую способность, а также позволяет собирать сиденье для водителя.

Навесное оборудование шагающего трактора мощностью 15 л.с. может быть укомплектовано равнинами, горами, холмистыми рисовыми полями, сухими и овощными теплицами. Мы также можем изготовить в соответствии с вашими требованиями.

Параметры навесного оборудования для шагающих тракторов

Сопутствующий дизельный двигатель навесного оборудования шагающего трактора

Основные характеристики параметры

Дополнительный цвет

05

05

05 1.роторный культиватор (151)
2. роторный культиватор с седлом

3. окучник (нет)

Упаковка и отгрузка

1. Размер отдельной упаковки: 1,1 * 1,1 * 1,1 м3. около 300-400 кг, в зависимости от оборудования фермы.

2. Упаковка Conatiner: 40PCS / 20 ‘GP, 90PCS / 40’ HQ

Информация о компании

1. Прямая продажа с завода

Henan Honlu Machinery Equipment Co., ООО — предприятие по производству профессионального машинного оборудования. Его бизнес, в основном, включает сельскохозяйственные исследования и разработки, производство, продажу. В настоящее время он сформирован из мотоблока, дизельного двигателя, другой сопутствующей сельскохозяйственной продукции. Компания имеет современные профессиональные производственные линии и центр контроля качества с годовой производительностью 100000 комплектов дизельных двигателей, 50000 комплектов мотоблоков и производственной мощностью сельскохозяйственных предприятий.

Приглашаем Вас посетить наш завод.

Там, где есть уверенность, есть решимость.

2. Выставка мастерских

Наш завод имеет 3 линии по производству дизельных двигателей, профессиональную мастерскую окраски распылением, испытательную мастерскую, мастерскую шагающих тракторов и склад для упаковки и доставки.

3. Банковская квитанция / квитанция

Руководства по закупкам

Тракторы для травы с двигателем с шагающей косилкой Навесное оборудование для шагающих тракторов

Двигатель травяных тракторов с шагающим двигателем за цепной косилкой Навесное оборудование для мотоблока

Информация о компании

1. Прямая продажа с завода

Henan Honlu Machinery Equipment Co., Ltd — профессиональное предприятие по производству сельскохозяйственных машин. который состоит из разработки и исследования, производства и продажи.Основная продукция включает шагающий трактор, одноцилиндровый дизельный двигатель, культиватор и сопутствующие сельскохозяйственные орудия. Компания имеет современные профессиональные производственные линии и центр контроля качества с годовой производственной мощностью 200 000 комплектов дизельных двигателей и 100 000 комплектов мотоблоков и сельскохозяйственной продукции. Серии продуктов марки Honlu и Xianggong создали отличную сеть продаж в Китае и во всем мире. У нас есть собственный отдел международной торговли.
Компания делает ставку на качество, чтобы выжить, доверие к развитию.Мы всегда придерживаемся принципа качества обслуживания, прежде всего, для пользователя. Продолжайте продвигать современный механизм управления предприятием. Компания ориентируется на рынок, НИОКР как лидер, основанный на качестве, улучшает технический уровень предприятий и еще больше увеличивает рынок сельскохозяйственных продуктов для национальных фермеров.

Приглашаем Вас посетить наш завод.

Там, где есть уверенность, есть решимость.

Описание продукта

Навесное оборудование шагающего трактора с силовым культиватором — это продукт двойного назначения, который может использоваться как тягач, а также как ведущая машина.Он имеет небольшую и компактную конструкцию, легкий вес, надежную работу, длительный срок службы, простоту в эксплуатации и хорошую ходовую способность, а также позволяет собирать сиденье для водителя.

Навесное оборудование мотокультиватора может быть укомплектовано равнинами, горами, холмистыми участками рисовых полей, сухими и овощными теплицами. Мы также можем изготовить их в соответствии с вашими требованиями.

Параметры навесного оборудования мотоблока с силовым культиватором мощностью 15 л.с.

1. Стандартный внешний вид

2. Требуемый зеленый внешний вид

000

Дополнительный цвет

Сертификаты

Функции

1.Вспашка: с плугом, роторным культиватором,

2. Посев: сеялкой для кукурузы или пшеницы,

3. Транспортировка: С прицепом.

4. Сбор урожая: с комбайном для уборки риса и пшеницы, картофелеуборочным комбайном

5. Орошение: с насосом

6. Срезание травы: с травокосилкой, косилкой

1. Цельная упаковка

Размер упаковки: около 1.1 м * 1,1 м * 1,1 м, в зависимости от сельскохозяйственного оборудования

2. Упаковка контейнера

Кол-во контейнера: 40PCS / 20GP, 90PCS / 40HQ

3. Судоходная компания

Поездом, самолетом, морем

Наши услуги

Если вы платите через Ali Trade Assurance, через кредитной картой или T / T, вы сначала заплатите Alibaba, затем мы произведем и доставим, Али заплатит нам только тогда, когда вы подтвердите в своем электронном контракте, что вы получили товар, или Али отправит вам деньги обратно.

2) Гарантия
13 месяцев, потому что есть срок доставки, поэтому мы плюс один месяц на компенсацию по гарантии. Во время гарантии мы отправим вам запасные части и компоненты через Express.

3) Помощь при доставке
Если вы попросите экспедитора в Циндао доставить ваши товары, мы поможем вам доставить товары в порт Шанхай и займемся таможенным оформлением экспорта; Если вам нужно, чтобы мы отправили товар в вашу страну, мы доставим товар в указанный вами порт.

4. Обслуживание OEM

1) Цвет: красный, синий, зеленый, черный, фиолетовый.

2) Язык: французский, английский, арабский, испанский, итальянский, немецкий и т. Д.

3) Логотип, инструкции по дизельному двигателю, данные на паспортной табличке продукта, инструкции по использованию, все по мере необходимости.

5. Доставка в срок
Срок доставки: около 5-30 дней. Мы организуем изготовление и отправку, как только получим залог.

FAQ

Q: Как правильно выбрать мотоблок?

A: Добро пожаловать, чтобы узнать больше.

Ходячий трактор Плуг Ходячие машины навесное оборудование

^{Наш шагающий трактор HLF — это тип буксировки и вождения с полной функциональностью, простотой управления и всевозможной сельскохозяйственной техникой. Он широко используется для вспашки, ротационной обработки, посева, орошения, опрыскивания, сбора урожая, транспортировки и т. Д. На рисовых полях, суше, засушливых землях, садах и пластиковых теплицах}

Рычажный кран: Устройство и ремонт однорычажного смесителя своими руками

Устройство и ремонт однорычажного смесителя своими руками

Современная сантехника постоянно меняет свой внешний вид, использует более совершенные технологии и материалы, поэтому она не просто функциональная и удобная, но и долговечная. Тысячи компаний по всему миру разрабатывают долговечные приборы, которыми легко пользоваться и просто обслуживать.

К примеру, на смену двухвентильных кранам, настроить комфортную температуру в которых проблематично, пришли однорычажные модели, без труда открываемые даже одной рукой. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство, а также как выполнятся ремонт шарового смесителя для ванной своими руками.

Содержание статьи

Конструкция

Смеситель для ванны однорычажного типа конструктивно отличается от двухвентильного. Он имеет всего одну ручку-рычаг, с помощью которой регулируется температура и мощность напора воды в кране. Этот вид смесителей также известен как «однорукий бандит», шаровой, шарнирный, джойстиковый. Он выполняет три основные функции: смешивание воды оптимальной температуры, формирование струи и изменение ее мощности. Механизм его действия достаточно прост:

• Поворачивая ручку в горизонтальном направлении можно изменять температуру воды от холодной до горячей.

  Однорычажный смеситель

• Поднимая или опуская рычаг в вертикальном направлении можно регулировать мощность потока. Чем выше положение ручки, тем мощнее струя.

Обратите внимание, что однорычажный смеситель состоит из следующих конструктивных элементов: поворотной ручки, крышки крана, носика с телом смесителя, внутренней камеры или картриджа, а также нескольких прокладок и уплотнителей.

Виды

Внутри смесителя, как видно даже из названия этого сантехнического прибора, происходит смешивание холодной и горячей воды с целью получения струи оптимальной температуры. Этот процесс осуществляется с помощью керамического картриджа или шарового механизма. По устройство внутренней камеры смесителя различают 2 типа приборов:

1. С шаровым механизмом. Устройство шарового смесителя однорычажного типа заключается в наличии особой смесительной камеры округлой формы. В этой камере, которая напоминает металлический шар, имеется три отверстия. В одно из отверстий поступает холодная вода, во второе подается горячая вода, а из третьего выходит струя, получаемая смешивания этих двух потоков. Поворотный рычаг смещает этот шарик, регулируя температуру и мощность струи.
2. С керамическим картриджем. Керамический картридж состоит из трех отдельных пластин, в его нижнем отсеке есть три отверстия, которые также используются для подачи холодной и горячей воды, а также выдачи смешанной струи в излив крана. Однако, смешивание потоков происходит, в отличии от шарового механизма, в верхнем отсеке картриджа.

   Картридж смесителя

Важно! Не смотря на отличия во внутреннем устройстве, модели с шаровым механизмом и керамическим картриджем выглядят и функционируют примерно одинаково. Однако, существуют и отличия: картридж лучше защищен от накапливания известкового налета, а «шарик» устойчив к примесям, содержащимся в водопроводной воде.

Достоинства и недостатки

Многие домовладельцы обращают внимание на однорычажный смеситель, ведь его устройство и ремонт, а также установка просты, но в то же время очень эффективны и функциональны. Эти более современные приборы отличаются от двухвентильных не только более эстетичным внешним видом. Ими также очень удобно пользоваться, они позволяют более точно и быстро настраивать температуру воды, сокращать ее расход. Но есть у них и недостатки:

• Требовательность к качеству воды. Однорычажные смесители из-за особенностей своего устройства очень чувствительны к примесям, содержащимся в водопроводной воде. Из-за ее низкого качества они часто засоряются, а потом перестают работать. Особенно от этой проблемы страдают модели с керамическим картриджем.
• Низкая ремонтопригодность. Ремонт однорычажного смесителя своими руками выполнить практически невозможно, можно лишь заменить некоторые его части, к примеру, уплотнители или картридж целиком.

Помните! Чтобы увеличить срок службы однорычажного смесителя можно улучшить качество водопроводной воды путем установки специального фильтра, а также производить своевременное профилактическое обслуживание прибора.

Проблемы при эксплуатации

Даже качественные сантехнические приборы со временем выходят из строя. Срок служба смесителя зависит от материала, из которого он изготовлен, качества водопроводной воды и интенсивности использования. Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при эксплуатации однорычажных моделей, являются:

1. Трещины на корпусе прибора. Они возникают из-за низкого качества материала и ошибок при монтаже.
2. Засорение аэратора. Причиной этой неисправности является низкое качество водопроводной воды.
3. Износ резиновых прокладок. Уплотнители являются расходными материалами, они со временем истираются из-за высокой интенсивности использования прибора.

Важно! Какого бы высокого качества ни был смеситель, он нуждается в профилактическом обслуживании. Даже если проблем при эксплуатации не возникает, нужно 1 раз в 2 года разобрать прибор, прочистить его, а также заменить прокладки. Ведь даже небольшая соринка, попавшая под уплотнитель может стать причиной протечки.

Ремонт

Многие домашние мастера интересуются, как отремонтировать шаровой смеситель однорычажного типа, если он стал плохо работать. Опытные сантехники утверждают: если прибор пришел в негодность, в нем можно только целиком заменить картридж или прочистить его, а также заменить прокладки. Для этого нужно действовать следующим образом:

• Сначала необходимо ограничить подачу холодной и горячей воды к смесителю, для этого нужно перекрыть шаровые краны на подводных трубах.
• После этого с помощью отвертки следует снять декоративную накладку на поворотной ручке крана.

  Разбор шарового смесителя

• Затем следует отвинтить фиксирующий винт и гайку, которая представляет собой крышку корпуса прибора.
• Далее уже можно откручивать гайку, которая фиксирует внутренний механизм смесителя в нужном положении.
• В последнюю очередь нужно вынуть картридж или шаровой механизм, заменить его на новый, а затем осуществить сборку в обратном порядке.

  Замена картриджа

Учтите, каждый сантехнический прибор имеет свой срок службы, который зависит от его качества и интенсивности использования. Однако, этот срок можно продлить, если повысить качество водопроводной воды с помощью очищающего фильтра, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание прибора. Для однорычажного смесителя обслуживание заключается в периодической разборке и прочистке, а также своевременной замене резиновых уплотнителей.

Видео-инструкция

устройство и ремонт своими руками (+ видео)

Краны с одним рычагом стремительно вытесняют традиционные вентильные устройства в квартирах и домах. Но как ни удобна такая современная сантехника, периодически она выходит из строя по самым разным причинам.

Чтобы не тратиться каждый раз на покупку нового крана, имеет смысл разобраться с причинами поломок и освоить самостоятельный ремонт однорычажного смесителя.

Содержание статьи:

Особенности устройства таких приборов

Шаровый, однорычажный, джойстиковый, шарнирный – все это названия смесителя, который управляется только одним рычагом. Использовать такой кран просто и удобно: движение рычага по вертикали регулирует величину потока воды, а поворотом по горизонтали устанавливают подходящую температуру.

Эта схема позволяет понять принцип работы однорычажного смесителя: изменение размеров отверстия для горячей, холодной и смешанной воды позволяет регулировать ее температуру и напор всего парой движений

Внутреннее устройство однорычажных смесителей обычно бывает двух типов: шаровый механизм или керамический картридж. Центром конструкции шарового механизма является круглая смесительная камера. Она выглядит как полый металлический шарик, в котором проделаны три отверстия.

В одно из отверстий поступает холодная вода, а в другое отверстие – горячая. Внутри камеры потоки смешиваются и затем поступают на третье отверстие, которое соединено с изливом смесителя. Управляющий рычаг передвигает шарик таким образом, чтобы регулировать просветы в этих отверстиях, т.е. изменять количество горячей и холодной воды, поступающей в смесительную камеру, и размеры исходящего потока.

Керамический картридж состоит из двух или трех пластин. В нижней части, как и в шаровом смесителе, имеются три отверстия с точно такими же функциями: горячая вода, холодная вода, смешанный поток. А вот смешивание горячей и холодной воды выполняется в верхней части устройства.

Работают смесители обоих типов примерно одинаково, но вот на условия эксплуатации реагируют по-разному. Например, в керамическом картридже практически никогда не скапливается известняковый налет. Дело в том, что пластины в таком устройстве притерты друг к другу очень плотно, размер зазора сопоставим с параметрами молекулы.

На этой схеме подробно представлено устройство шарового однорычажного крана. Информация об отдельных элементах устройства помогает понять порядок его разборки и сборки

Но вот с песком и прочими механическими загрязнениями керамика “не дружит”. Небольшая песчинка, попавшая в полость смесителя, может привести к сколу на керамических элементах, и весь картридж придется заменить. Металлическому шарику песок практически не страшен, но для налета здесь почти нет никаких препятствий.

Слабое место однорычажных смесителей – резиновые прокладки. При любом раскладе эти элементы придется заменять не реже, чем каждые два года. Некоторые покупатели сетуют не проблемы с точностью настройки температуры. Это характерная особенность недорогих моделей с малым углом регулировки. Такие устройства и ломаются значительно чаще.

Как разобрать однорычажный кран?

Очень часто проблемы с такими смесителями возникают из-за поломки их внутреннего механизма. Алгоритм действий в этом случае довольно прост: кран необходимо разобрать, вынуть испорченный механизм, заменить его новым, исправным элементом, собрать устройство в обратном порядке.

На этой схеме подробно представлен порядок разборки однорычажного смесителя с керамическим картриджем. Для проведения работ понадобится только отвертка и разводной ключ

Это не слишком сложная процедура, но все операции следует выполнять очень внимательно и аккуратно. Сначала, конечно же, нужно перекрыть трубы холодной и горячей воды, ведущие к смесителю. Чтобы разобрать шаровой кран, необходимо:

• С помощью отвертки снять декоративную заглушку.
• Открутить и убрать фиксирующий винт.
• Открутить и снять декоративную гайку, которая выполняет роль крышки корпуса смесителя.
• Открутить гайку, удерживающую в правильном положении механизм смесителя.
• Вынуть из корпуса крана картридж или шаровый механизм.

Чтобы снять декоративную заглушку, используют обычную отвертку. Действовать следует аккуратно, чтобы не повредить элемент. Чтобы открутить фиксирующий винт ручки смесителя, можно использовать шестигранник. В некоторых моделях ручка прилегает довольно плотно. Ее можно поддеть концом отвертки.

Крышка смесителя с рычагом иногда прилегает очень плотно, чтобы ее снять, можно использловать отвертку. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не поцарапать корпус

Крышку корпуса смесителя не сложно снять руками без помощи специальных инструментов. А вот фиксирующую гайку внутри смесителя удобнее откручивать разводным ключом. После этого вынуть внутренний механизм крана будет не сложно.

Следует помнить, что размеры этих элементов варьируются в довольно широком диапазоне. Высота штока может существенно отличаться, как и диаметр картриджа. Встречаются также различные варианты посадочной части механизма. Поэтому опытные мастера редко приобретают новый картридж заранее.

Гайку, которая фиксирует положение керамического картриджа внутри смесителя, следует аккуратно открутить с помощью обычного или разводного ключа

Гораздо эффективнее будет приостановить ремонтные работы на этом этапе, взять испорченную “начинку” однорычажного крана и отправиться с ней в магазин сантехники, чтобы купить точно такой же по размерам и устройству элемент.

В силу конструктивных особенностей механизма его нельзя каким-то образом подогнать или приспособить, нужно точное совпадение всех параметров.

Не все керамические картриджи имеют одинаковые размеры и конфигурацию. Чтобы правильно выбрать подходящее устройство, нужно взять испорченный картридж в магазин сантехники

После приобретения нового картриджа все работы выполняют в обратном порядке: устанавливают картридж, надевают сверху регулировочный шток, фиксируют его винтом и закрывают его декоративной заглушкой. На заглушке обычно обозначено направление вращения для холодной и горячей воды, этот момент нужно учесть во время установки.

Если керамический картридж однорычажного смесителя оказался засоренным или испорченным, его просто следует заменить новым элементом, промывка обычно не помогает

При монтаже шарового механизма неопытные сантехники иногда путают расположение отверстий и ставят механизм неправильно. В результате и работать после установки такой механизм будет некорректно. Поэтому после разборки крана следует внимательно осмотреть шарик и запомнить его правильное положение, чтобы в дальнейшем действовать правильно.

По окончании ремонта крана однорычажного смесителя холодную и горячую воду снова подключают и проверяют качество работы отремонтированного прибора. Если при этом по-прежнему наблюдаются какие-то проблемы, возможно, картридж установлен неправильно или в смесителе имеются какие-то дополнительные поломки. Подробно процесс ремонта устройств этого типа рассмотрен в следующем видеоматериале:

Обзор распространенных поломок

Замена картриджа или шарового механизма – это только один способ отремонтировать однорычажный кран. Существуют и другие поломки устройств этого типа, для устранения которых понадобятся разные средства и методы. Самыми распространенными проблемами, связанными с джойстиковыми смесителями, считаются:

• треснувший корпус устройства;
• засорившийся аэратор;
• проблемы с подающими трубами или гибким шлангом;
• неправильное положение или износ резиновых прокладок;
• подтекание воды через лейку душа;
• неполадки с переключателем потока на душевой шланг.

Обычно диагностировать проблему относительно не сложно, поскольку каждой ситуации соответствуют характерные симптомы. Иногда приходится одновременно устранять несколько поломок. Это обычно происходит при использовании некачественной сантехники или несоблюдении условий эксплуатации смесителя, что приводит к повышенным нагрузкам.

Трещина в корпусе устройства

Если из-под смесителя вытекает вода, высока вероятность, что его корпус где-то треснул или прохудился. Такая ситуация может возникнуть внезапно, например, если на смеситель случайно уронили какой-то тяжелый предмет. Иногда зазоры возникают постепенно, под влиянием воздействия воды в течение длительного времени.

В любом случае полностью устранить такую поломку практически невозможно. Самый надежный способ ремонта состоит в полной замене корпуса устройства, но обычно старый смеситель просто демонтируют и устанавливают новую модель. В качестве временной меры используют герметик.

Обычно трещину просто замазывают сверху подходящим составом, например, “холодной сваркой”. Перед началом работ следует изучить инструкцию по использованию герметика, и точно соблюсти рекомендации изготовителя. Но выглядеть смеситель, отремонтированный такими методами, будет весьма непрезентабельно. Со временем герметик раскрошится, повторять ремонт придется снова и снова. Поэтому после заделки трещины следует сразу же запланировать покупку и установку нового смесителя.

Замена изношенной прокладки

Если смеситель протекает снизу, а его корпус не имеет трещин, возможно, износились прокладки между краном и гибкими водопроводными шлангами. Эту проблему устранить относительно не сложно. Для начала следует перекрыть поступление горячей и холодной воды к смесителю.

Если резиновые прокладки под шаровым механизмом смесителя износились или установлены неправильно, кран может сильно шуметь и даже протекать

При этом в самом смесителе все же останется некоторое количество воды. Нужно открыть кран и спустить эту воду. Теперь следует отсоединить шланги, по которым вода поступает в смеситель. Здесь тоже имеются остатки воды, поэтому внизу следует поставить ведро, не помешает и ветошь, чтобы собрать случайно пролитую воду.

Когда гибкие подводы отсоединены, нужно открутить фиксирующую гайку, которая находится под мойкой и удерживает смеситель в правильном положении. Под гайкой и находится прокладка. Если она выглядит изношенной, потрескавшейся или деформированной, скорее всего, это и является причиной течи.

Такие прокладки продаются в любом магазине сантехники или можно вырезать подходящий элемент из куска резины. Перед установкой прокладки рекомендуется очистить место монтажа от скопившихся загрязнений. Затем нужно собрать систему в обратном порядке: затянуть фиксирующую гайку, подключить гибкие подводы, восстановить подачу воды. После этого нужно открыть кран, чтобы проверить работу прибора.

Проблемы с аэратором

Небольшая насадка, надетая на излив смесителя, рассекает поток воды на отдельные струйки и искусственно увеличивает его объем. Отверстия в этой насадке небольшие, если водопроводная вода содержит загрязнения, они могут легко засориться. Иногда проблемы возникают из-за того, что аэратор просто заржавел.

Аэратор – насадка на излив смесителя – может засориться, что приводит к уменьшению потока воды. Помогает решить проблему промывка аэратора или его замена

Характерный признак этой проблемы – снижение напора воды в какой-то одной точке, например, на кухне. В то же время из других кранов вода поступает в прежнем количестве. Если аэратор сняли, и после этого поток воды из смесителя заметно увеличился, то причину поломки можно считать точно установленной.

Решить эту проблему очень просто. Обычно аэратор легко отвинтить от излива. После этого его нужно промыть или удалить загрязнения другим способом. Можно даже установить новый аэратор, если такая возможность имеется. После этого прежний напор воды восстановится. Некоторые отказываются от использования аэратора, но в таком случае пользоваться смесителем будет не так комфортно.

Если засорились трубы

Аэратор в порядке, а напор потока заметно ослабел? Почти наверняка засорились трубы либо гибкие подводы, по которым на смеситель поступает горячая и холодная вода. Эта проблема особенно характерна для старых водопроводных систем с металлическими трубами. В процессе коррозии частички металла скапливаются внутри, уменьшая или полностью перекрывая просвет.

Если гибкие шланги, по которым к смесителю подается холодная и горячая вода, засорились, их нужно снять и прочистить или заменить новыми

Сначала следует перекрыть воду, а затем приступить к устранению поломки. С гибкими шлангами все очень просто. Их нужно снять, промыть, прочистить и установить заново. Если же загрязнения слишком серьезные, можно просто поставить новые шланги. С трубами все немного сложнее. Для их прочистки используют трос-“змейку”.

При этом часть трубы, в которой скопились загрязнения, следует отсоединить от водопроводной системы, а после прочистки – установить на место. Иногда такой участок водопровода заменяют и монтируют новые конструкции. Если трубы старые и загрязняются часто, имеет смысл подумать о модернизации водопроводной системы и установке пластиковых труб, которые гораздо меньше подвержены коррозии, чем металлические конструкции.

Смеситель в ванной комнате

На бортике ванной обычно устанавливают более сложный по конструкции смеситель, чем на кухне, поскольку здесь помимо обычного излива используют лейку для душа. К проблемам, описанным выше, добавляются поломки, связанные с механизмом переключения потока воды с излива на душевую лейку и обратно.

Однорычажный смеситель, предназначенный для установки на бортик ванны, дополнен механизмом переключения потока на душевую лейку. Если прокладки этого механизма изношены, их необходимо заменить

Бывает, что вода понемногу подтекает через лейку душа. Это говорит об износе верхней прокладки устройства. Устранить проблему относительно не сложно. Нужно снять фиксирующую гайку и душевой шланг, который она удерживает. Таким образом будет обеспечен доступ к верхней прокладке.

Этот элемент вынимают и заменяют новым, который можно купить или даже вырезать из резинового полотна, толщина которого составляет около трех-четырех миллиметров. Конечно, место установки новой прокладки следует очистить от накопившихся загрязнений. После ремонта смесителя в ванной комнате душевой шланг устанавливают на место и проверяют работу смесителя.

Но если проблемы возникают с прокладкой, которая расположена в нижней части смесителя, исправить поломку будет немного сложнее. Внешне такая неполадка выражается в том, что рычаг управления лейкой душа не удерживается в правильном положении и опускается, препятствуя переключению воды.

Сначала нужно перекрыть подачу горячей и холодной воды к крану ванной комнаты, затем открутить гайку и снять лейку душа. Затем последовательно демонтируют переходник и излив смесителя. Чтобы добраться до расположенной снизу прокладки, придется вынуть всю “начинку” смесителя. После этого прокладку заменяют и собирают устройство в обратном порядке.

Бывает так, что прокладки не износились, но они не подходят по размеру или установлены неправильно. Это нередкое явление, если прокладки вырезаны вручную. Если при открывании воды смеситель начинает сильно шуметь, имеет смысл проверить состояние прокладок. Обычно их достаточно обрезать или просто немного изменить их положение. Если прокладки не виноваты, дополнительный шумовой эффект обычно удается устранить путем установки фильтров.

Как предупредить неисправности?

Состояние смесителя и срок его службы зависит от нескольких факторов:

• качества водопроводной воды;
• правильного монтажа системы водопровода,;
• качества конкретной модели смесителя.

Недорогие смесители могут выглядеть привлекательно, но срок их эксплуатации невелик. Корпус и внутренний механизм, выполненный из некачественных материалов, выходит из строя быстро и часто. Качество воды и устройство водопроводной системы – взаимозависимые факторы. Как только огрехи в монтаже труб становятся очевидными, их необходимо немедленно устранить.

Наличие фильтров грубой очистки может заметно увеличить срок эксплуатации однорычажного смесителя. Не стоит пренебрегать этим полезным устройством. Жесткость воды необходимо учитывать еще на этапе покупки прибора. На упаковке и/или в паспорте смесителя указано, на какую жесткость воды рассчитано изделие. Следует соотнести эти данные со сведениями о качестве воды в собственном доме.

Аэратор – еще один полезный фактор, способный положительно повлиять на состояние смесителя. Устройство рассекает поток воды на отдельные струи, что визуально увеличивает объем потока. Это позволяет уменьшить количество воды, поступающее через смеситель, что приводит к экономии воды и ресурса устройства.

Смеситель однорычажный устройство и ремонт

Самостоятельно ремонтируем однорычажный смеситель

Однорычажные смесители привлекают своим лаконичным дизайном и простотой управления потоком воды. Включение воды, изменение ее температуры и напора — все это одним поворотом ручки. Устройства эти надежные, имеют солидный срок службы — на некоторые фирменные дают гарантию 5 лет. Тем не менее ремонт однорычажного смесителя периодически необходим.

Виды однорычажных смесителей и их устройство

Несмотря на внешнее сходство поворотные или однорычажные смесители есть двух типов — с картриджем (картриджные) и шаровые — с шариком внутри. Отремонтировать можно любой из них, на для этого надо их сначала разобрать. А чтобы можно было не только разобрать, но и собрать, желательно ознакомиться с внутренним строением каждого.

Дизайн может быть разным, строение остается одинаковым

Картриджный смеситель: строение

Картриджные смесители названы так потому что запорный и регулирующий механизм их упрятан в специальную колбу-картридж. В более дорогих моделях смесителей корпус картриджа сделан из керамики, в более дешевых — из пластика. Чем хороши эти модели — простотой ремонта, но с ними не всегда просто добиться требуемого напора — нужен более жесткий контроль рукоятки. Зато изменять температуру воды очень легко — легким движением руки.

Строение однорычажного крана с картриджем несложно. Если идти сверху-вниз:

• Переключатель с фиксирующим винтом.
• Стопорная (прижимная) гайка.
• Картридж. В нем происходит смешивание потоков воды, это же устройство перекрывает воду.
• Корпус смесителя, в котором имеется «посадочное» место под картридж.
• Крепления, шпильки и прокладки для обеспечения герметичности.
• Излив (гусак). Может быть отдельной частью — в поворотных моделях для кухни или частью корпуса — для моек в ванной.
• Если излив отдельный, снизу еще устанавливаются прокладки и есть еще часть корпуса.

Из чего состоит однорычажный смеситель с картриджем

Сам картридж содержит несколько (обычно 4) керамических или металлических дисков особой формы. К верхнему диску приварен шток. Изменяя положение штока, изменяем положение пластин друг относительно друга, изменяя количество проходящей через отверстия в пластинах воды.

Чтобы работал кран/смеситель нормально, пластины притерты очень плотно. По этой причине картриджные однорычажные смесители очень требовательны к качеству воды. Попадание между пластинами посторонних фрагментов приводит к тому, что кран течет или вообще перестает работать. Чтобы избежать подобного некоторые производители ставят на входящих патрубках фильтры. Но, лучше поставить фильтры на водопроводе и получить чистую воду, которую можно смело подавать на бытовую технику.

Однорычажный шаровый смеситель

Получил свое название из-за элемента, в котором смешивается вода — шарика с полостями. Шар обычно металлический, полый внутри. Наружная его часть отполирована до блеска. В шарике есть три отверстия — два для входа холодной и горячей воды, один — для выхода уже смешанной. К шарику прикреплен шток, который заходит в полость на рукоятке. Этим штоком с жестко прикрепленным шариком и происходит изменение температуры воды, ее напора.

Строение однорычажного смесителя с шаровым механизмом смешения воды

Регулировать параметры таким устройством проще — детали хорошо притерты, двигается рукоятка легко. Смесители с шаровым механизмом менее критичны к наличию механических примесей, но не очень хорошо реагируют на присутствие солей жесткости и излишков железа. Так что для нормальной работы и тут требуется предварительная фильтрация.

Как разобрать и отремонтировать смеситель с картриджем

Ремонт однорычажного смесителя с картриджем часто состоит в переборке и очищении уплотнительных колец. На них откладываются соли, скапливается мусор и грязь из-за чего кран начинает подтекать. Чтобы устранить эту неприятность, смеситель разбирают, все детали протирают от загрязнений (мыльной теплой водой), ополаскивают, просушивают, ставят на место.

Последовательность установки деталей в картриджном однорычажном смесителе

Давайте разбираться в том, как разобрать смеситель с картриджем. Сначала перекройте воду, а далее порядок действий такой:

• Снять декоративную заглушку, которая находится на ручке. Ее просто подковырнуть отверткой.
• За ней спрятан крепежный винт. Его откручиваем шестигранным ключом и вынимаем.

Сначала выкручиваем фиксирующий винт

Собственно все. Однорычажный смеситель с картриджем разобрали. Как видите, деталей не очень много. Основная рабочая часть — картридж. В нем, внутри, и происходит смешение.

Замена картриджа

Сам картридж имеет уплотнительную прокладку — резиновое седло в нижней части, которое обеспечивает плотное прилегание к корпусу. Со временем резина теряет эластичность, начинает сочиться вода. Если проблема такая, сначала можно попробовать это кольцо очистить от солей и отложений, которые на нем образовались. Очищенную деталь ставите на место, проверяете работу. Если течь не прекратилась, придется картридж менять.

Картриджи для «одноруких» смесителей

Картриджи для смесителей имеют разный диаметр, по-разному расположены входы и выходы в нижней его части. Потому, если вам надо его заменить, сначала разбираете смеситель, добываете заветную деталь и с ней идете в магазин или на рынок. Выбрать надо точно такую же модель без каких-либо отклонений. Дома устанавливаете картридж в корпус, слегка его проворачиваете, до тех пор, пока не ощутите, что он «сел» на место. Далее — сборка, идет она в обратном порядке.

Сначала устанавливаете прижимную гайку. Собственно, на этом этапе можно проверить как работает новый картридж. Включаете воду, штоком регулируете температуру и напор. Чтобы было удобнее, на шток можно надеть ручку. Если все нормально, продолжаете сборку.

Разбираем и ремонтируем однорычажный шаровый смеситель

Однорычажный шаровый смеситель придумали чуть более 40 лет назад. Конструкция его проста и надежна — ломаться собственно нечему. Если возникают проблемы, то только из-за некачественной воды — частички грязи оседают на резиновых седлах, на которые опирается шарик. Контакт ухудшается, вода просачивается и кран начинает подтекать.

Как разобрать однорычажный шаровый смеситель

Некоторые краны с шаровым механизмом реализованы тоже с картриджем. Только внутри картриджа находятся не пластины, в шарик. Разборка этого типа ничем не отличается от описанного выше. Вся разница скрыта внутри колбы. Есть и краны другого типа. В них запорный шар установлен непосредственно в резиновое гнездо. Тут есть некоторые незначительные отличия.

Рычаг крана снимается точно также — сначала снимаете заглушку, потом выкручиваете шестигранником винт. Тянете рычаг вверх, снимаете его. После действия очень простые и похожие на те, что описаны выше:

• Откручиваем колпачок, желательно руками, так как он обычно из тонкого металла, его легко погнуть.
• Откручиваем прижимную гайку, под ней находится шайба, ее снимаем тоже.
• Открылся доступ к шарику. Тянем за шток, вынимаем шар.
• Под шариком есть два седла, с пружинками чтобы резинки плотнее прижимались к шарику.

Все, разобрали. Далее уже ремонт однорычажного смесителя. По идее, проблема с том, что месте контакта шара и седла накопились отложения. Их надо удалить — аккуратно счищаете, протираете. Могут быть проблемы с пружинками. На них тоже иногда накапливается грязь, но чаще они просто теряют свою упругость.

Третий источник проблем — сам шарик. Вообще то он должен быть сделан из нержавеющей стали, соответственно, его надо только очистить от отложений. В действительности это не всегда так — появились дешевые краны даже с пластиковыми шариками или из дешевого металла. В этом случае может наблюдаться шелушение поверхности или другие подобные неприятности. Такой запорный элемент нормально работать уже не будет. Его надо заменить. С шариком тоже идете в магазин, подбираете замену подходящего размера. Сборка смесителя в обратной последовательности: пружинки с седла, седла не место, на них шарик и т.д. Собирая всю конструкцию, все тщательно центруйте — перекос приведет к быстрому износу и кран снова потечет.

Ремонт однорычажного смесителя с поворотным изливом

На мойки в кухне или на ванную ставят смесители с поворотным краном-изливом. Периодически течь начинает из-под него. Запорный механизм в данном случае не виноват, просто прокладки потеряли эластичность или высохла смазка.

Ремонт однорычажного смесителя с подвижным изливом

В таком случае разбираете смеситель как описано выше, затем снимаете, потянув вверх излив. Убираете все старые прокладки. Если они прикипели, можно использовать плоскую отвертку или даже лезвие ножа. Вам надо их снять, но они все равно подлежат замене. По снятым прокладкам подбираете новые. Желательно чтобы они были из силикона, не из резины. Силикон более эластичный, дольше сохраняет свои свойства, лучше переносит контакт с водой.

Новые прокладки смазываете сантехнической силиконовой смазкой, устанавливаете на место. Устанавливаете излив на место. Его надо хорошо придавить, чтобы он уперся в накидную гайку на корпусе смесителя. Далее — сборка всего остального механизма.

Ремонт однорычажного смесителя: устройство и ремонт своими руками

Краны с одним рычагом стремительно вытесняют традиционные вентильные устройства в квартирах и домах. Но как ни удобна такая современная сантехника, периодически она выходит из строя по самым разным причинам. Чтобы не тратиться каждый раз на покупку нового крана, имеет смысл разобраться с причинами поломок и освоить самостоятельный ремонт однорычажного смесителя.

Особенности устройства таких приборов

Шаровый, однорычажный, джойстиковый, шарнирный — все это названия смесителя, который управляется только одним рычагом. Использовать такой кран просто и удобно: движение рычага по вертикали регулирует величину потока воды, а поворотом по горизонтали устанавливают подходящую температуру.

Эта схема позволяет понять принцип работы однорычажного смесителя: изменение размеров отверстия для горячей, холодной и смешанной воды позволяет регулировать ее температуру и напор всего парой движений

Внутреннее устройство однорычажных смесителей обычно бывает двух типов: шаровый механизм или керамический картридж. Центром конструкции шарового механизма является круглая смесительная камера. Она выглядит как полый металлический шарик, в котором проделаны три отверстия.

В одно из отверстий поступает холодная вода, а в другое отверстие — горячая. Внутри камеры потоки смешиваются и затем поступают на третье отверстие, которое соединено с изливом смесителя. Управляющий рычаг передвигает шарик таким образом, чтобы регулировать просветы в этих отверстиях, т.е. изменять количество горячей и холодной воды, поступающей в смесительную камеру, и размеры исходящего потока.

Керамический картридж состоит из двух или трех пластин. В нижней части, как и в шаровом смесителе, имеются три отверстия с точно такими же функциями: горячая вода, холодная вода, смешанный поток. А вот смешивание горячей и холодной воды выполняется в верхней части устройства.

Работают смесители обоих типов примерно одинаково, но вот на условия эксплуатации реагируют по-разному. Например, в керамическом картридже практически никогда не скапливается известняковый налет. Дело в том, что пластины в таком устройстве притерты друг к другу очень плотно, размер зазора сопоставим с параметрами молекулы.

На этой схеме подробно представлено устройство шарового однорычажного крана. Информация об отдельных элементах устройства помогает понять порядок его разборки и сборки

Но вот с песком и прочими механическими загрязнениями керамика “не дружит”. Небольшая песчинка, попавшая в полость смесителя, может привести к сколу на керамических элементах, и весь картридж придется заменить. Металлическому шарику песок практически не страшен, но для налета здесь почти нет никаких препятствий.

Слабое место однорычажных смесителей — резиновые прокладки. При любом раскладе эти элементы придется заменять не реже, чем каждые два года. Некоторые покупатели сетуют не проблемы с точностью настройки температуры. Это характерная особенность недорогих моделей с малым углом регулировки. Такие устройства и ломаются значительно чаще.

Как разобрать однорычажный кран?

Очень часто проблемы с такими смесителями возникают из-за поломки их внутреннего механизма. Алгоритм действий в этом случае довольно прост: кран необходимо разобрать, вынуть испорченный механизм, заменить его новым, исправным элементом, собрать устройство в обратном порядке.

На этой схеме подробно представлен порядок разборки однорычажного смесителя с керамическим картриджем. Для проведения работ понадобится только отвертка и разводной ключ

Это не слишком сложная процедура, но все операции следует выполнять очень внимательно и аккуратно. Сначала, конечно же, нужно перекрыть трубы холодной и горячей воды, ведущие к смесителю. Чтобы разобрать шаровой кран, необходимо:

• С помощью отвертки снять декоративную заглушку.
• Открутить и убрать фиксирующий винт.
• Открутить и снять декоративную гайку, которая выполняет роль крышки корпуса смесителя.
• Открутить гайку, удерживающую в правильном положении механизм смесителя.
• Вынуть из корпуса крана картридж или шаровый механизм.

Чтобы снять декоративную заглушку, используют обычную отвертку. Действовать следует аккуратно, чтобы не повредить элемент. Чтобы открутить фиксирующий винт ручки смесителя, можно использовать шестигранник. В некоторых моделях ручка прилегает довольно плотно. Ее можно поддеть концом отвертки.

Крышка смесителя с рычагом иногда прилегает очень плотно, чтобы ее снять, можно использловать отвертку. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не поцарапать корпус

Крышку корпуса смесителя не сложно снять руками без помощи специальных инструментов. А вот фиксирующую гайку внутри смесителя удобнее откручивать разводным ключом. После этого вынуть внутренний механизм крана будет не сложно.

Следует помнить, что размеры этих элементов варьируются в довольно широком диапазоне. Высота штока может существенно отличаться, как и диаметр картриджа. Встречаются также различные варианты посадочной части механизма. Поэтому опытные мастера редко приобретают новый картридж заранее.

Гайку, которая фиксирует положение керамического картриджа внутри смесителя, следует аккуратно открутить с помощью обычного или разводного ключа

Гораздо эффективнее будет приостановить ремонтные работы на этом этапе, взять испорченную “начинку” однорычажного крана и отправиться с ней в магазин сантехники, чтобы купить точно такой же по размерам и устройству элемент.

В силу конструктивных особенностей механизма его нельзя каким-то образом подогнать или приспособить, нужно точное совпадение всех параметров.

Не все керамические картриджи имеют одинаковые размеры и конфигурацию. Чтобы правильно выбрать подходящее устройство, нужно взять испорченный картридж в магазин сантехники

После приобретения нового картриджа все работы выполняют в обратном порядке: устанавливают картридж, надевают сверху регулировочный шток, фиксируют его винтом и закрывают его декоративной заглушкой. На заглушке обычно обозначено направление вращения для холодной и горячей воды, этот момент нужно учесть во время установки.

Если керамический картридж однорычажного смесителя оказался засоренным или испорченным, его просто следует заменить новым элементом, промывка обычно не помогает

При монтаже шарового механизма неопытные сантехники иногда путают расположение отверстий и ставят механизм неправильно. В результате и работать после установки такой механизм будет некорректно. Поэтому после разборки крана следует внимательно осмотреть шарик и запомнить его правильное положение, чтобы в дальнейшем действовать правильно.

По окончании ремонта крана однорычажного смесителя холодную и горячую воду снова подключают и проверяют качество работы отремонтированного прибора. Если при этом по-прежнему наблюдаются какие-то проблемы, возможно, картридж установлен неправильно или в смесителе имеются какие-то дополнительные поломки. Подробно процесс ремонта устройств этого типа рассмотрен в следующем видеоматериале:

Обзор распространенных поломок

Замена картриджа или шарового механизма — это только один способ отремонтировать однорычажный кран. Существуют и другие поломки устройств этого типа, для устранения которых понадобятся разные средства и методы. Самыми распространенными проблемами, связанными с джойстиковыми смесителями, считаются:

• треснувший корпус устройства;
• засорившийся аэратор;
• проблемы с подающими трубами или гибким шлангом;
• неправильное положение или износ резиновых прокладок;
• подтекание воды через лейку душа;
• неполадки с переключателем потока на душевой шланг.

Обычно диагностировать проблему относительно не сложно, поскольку каждой ситуации соответствуют характерные симптомы. Иногда приходится одновременно устранять несколько поломок. Это обычно происходит при использовании некачественной сантехники или несоблюдении условий эксплуатации смесителя, что приводит к повышенным нагрузкам.

Трещина в корпусе устройства

Если из-под смесителя вытекает вода, высока вероятность, что его корпус где-то треснул или прохудился. Такая ситуация может возникнуть внезапно, например, если на смеситель случайно уронили какой-то тяжелый предмет. Иногда зазоры возникают постепенно, под влиянием воздействия воды в течение длительного времени.

В любом случае полностью устранить такую поломку практически невозможно. Самый надежный способ ремонта состоит в полной замене корпуса устройства, но обычно старый смеситель просто демонтируют и устанавливают новую модель. В качестве временной меры используют герметик.

Обычно трещину просто замазывают сверху подходящим составом, например, “холодной сваркой”. Перед началом работ следует изучить инструкцию по использованию герметика, и точно соблюсти рекомендации изготовителя. Но выглядеть смеситель, отремонтированный такими методами, будет весьма непрезентабельно. Со временем герметик раскрошится, повторять ремонт придется снова и снова. Поэтому после заделки трещины следует сразу же запланировать покупку и установку нового смесителя.

Замена изношенной прокладки

Если смеситель протекает снизу, а его корпус не имеет трещин, возможно, износились прокладки между краном и гибкими водопроводными шлангами. Эту проблему устранить относительно не сложно. Для начала следует перекрыть поступление горячей и холодной воды к смесителю.

Если резиновые прокладки под шаровым механизмом смесителя износились или установлены неправильно, кран может сильно шуметь и даже протекать

При этом в самом смесителе все же останется некоторое количество воды. Нужно открыть кран и спустить эту воду. Теперь следует отсоединить шланги, по которым вода поступает в смеситель. Здесь тоже имеются остатки воды, поэтому внизу следует поставить ведро, не помешает и ветошь, чтобы собрать случайно пролитую воду.

Когда гибкие подводы отсоединены, нужно открутить фиксирующую гайку, которая находится под мойкой и удерживает смеситель в правильном положении. Под гайкой и находится прокладка. Если она выглядит изношенной, потрескавшейся или деформированной, скорее всего, это и является причиной течи.

Такие прокладки продаются в любом магазине сантехники или можно вырезать подходящий элемент из куска резины. Перед установкой прокладки рекомендуется очистить место монтажа от скопившихся загрязнений. Затем нужно собрать систему в обратном порядке: затянуть фиксирующую гайку, подключить гибкие подводы, восстановить подачу воды. После этого нужно открыть кран, чтобы проверить работу прибора.

Проблемы с аэратором

Небольшая насадка, надетая на излив смесителя, рассекает поток воды на отдельные струйки и искусственно увеличивает его объем. Отверстия в этой насадке небольшие, если водопроводная вода содержит загрязнения, они могут легко засориться. Иногда проблемы возникают из-за того, что аэратор просто заржавел.

Аэратор — насадка на излив смесителя — может засориться, что приводит к уменьшению потока воды. Помогает решить проблему промывка аэратора или его замена

Характерный признак этой проблемы — снижение напора воды в какой-то одной точке, например, на кухне. В то же время из других кранов вода поступает в прежнем количестве. Если аэратор сняли, и после этого поток воды из смесителя заметно увеличился, то причину поломки можно считать точно установленной.

Решить эту проблему очень просто. Обычно аэратор легко отвинтить от излива. После этого его нужно промыть или удалить загрязнения другим способом. Можно даже установить новый аэратор, если такая возможность имеется. После этого прежний напор воды восстановится. Некоторые отказываются от использования аэратора, но в таком случае пользоваться смесителем будет не так комфортно.

Если засорились трубы

Аэратор в порядке, а напор потока заметно ослабел? Почти наверняка засорились трубы либо гибкие подводы, по которым на смеситель поступает горячая и холодная вода. Эта проблема особенно характерна для старых водопроводных систем с металлическими трубами. В процессе коррозии частички металла скапливаются внутри, уменьшая или полностью перекрывая просвет.

Если гибкие шланги, по которым к смесителю подается холодная и горячая вода, засорились, их нужно снять и прочистить или заменить новыми

Сначала следует перекрыть воду, а затем приступить к устранению поломки. С гибкими шлангами все очень просто. Их нужно снять, промыть, прочистить и установить заново. Если же загрязнения слишком серьезные, можно просто поставить новые шланги. С трубами все немного сложнее. Для их прочистки используют трос-“змейку”.

При этом часть трубы, в которой скопились загрязнения, следует отсоединить от водопроводной системы, а после прочистки — установить на место. Иногда такой участок водопровода заменяют и монтируют новые конструкции. Если трубы старые и загрязняются часто, имеет смысл подумать о модернизации водопроводной системы и установке пластиковых труб, которые гораздо меньше подвержены коррозии, чем металлические конструкции.

Смеситель в ванной комнате

На бортике ванной обычно устанавливают более сложный по конструкции смеситель, чем на кухне, поскольку здесь помимо обычного излива используют лейку для душа. К проблемам, описанным выше, добавляются поломки, связанные с механизмом переключения потока воды с излива на душевую лейку и обратно.

Однорычажный смеситель, предназначенный для установки на бортик ванны, дополнен механизмом переключения потока на душевую лейку. Если прокладки этого механизма изношены, их необходимо заменить

Бывает, что вода понемногу подтекает через лейку душа. Это говорит об износе верхней прокладки устройства. Устранить проблему относительно не сложно. Нужно снять фиксирующую гайку и душевой шланг, который она удерживает. Таким образом будет обеспечен доступ к верхней прокладке.

Этот элемент вынимают и заменяют новым, который можно купить или даже вырезать из резинового полотна, толщина которого составляет около трех-четырех миллиметров. Конечно, место установки новой прокладки следует очистить от накопившихся загрязнений. После ремонта смесителя в ванной комнате душевой шланг устанавливают на место и проверяют работу смесителя.

Но если проблемы возникают с прокладкой, которая расположена в нижней части смесителя, исправить поломку будет немного сложнее. Внешне такая неполадка выражается в том, что рычаг управления лейкой душа не удерживается в правильном положении и опускается, препятствуя переключению воды.

Сначала нужно перекрыть подачу горячей и холодной воды к крану ванной комнаты, затем открутить гайку и снять лейку душа. Затем последовательно демонтируют переходник и излив смесителя. Чтобы добраться до расположенной снизу прокладки, придется вынуть всю “начинку” смесителя. После этого прокладку заменяют и собирают устройство в обратном порядке.

Бывает так, что прокладки не износились, но они не подходят по размеру или установлены неправильно. Это нередкое явление, если прокладки вырезаны вручную. Если при открывании воды смеситель начинает сильно шуметь, имеет смысл проверить состояние прокладок. Обычно их достаточно обрезать или просто немного изменить их положение. Если прокладки не виноваты, дополнительный шумовой эффект обычно удается устранить путем установки фильтров.

Как предупредить неисправности?

Состояние смесителя и срок его службы зависит от нескольких факторов:

• качества водопроводной воды;
• правильного монтажа системы водопровода,;
• качества конкретной модели смесителя.

Недорогие смесители могут выглядеть привлекательно, но срок их эксплуатации невелик. Корпус и внутренний механизм, выполненный из некачественных материалов, выходит из строя быстро и часто. Качество воды и устройство водопроводной системы — взаимозависимые факторы. Как только огрехи в монтаже труб становятся очевидными, их необходимо немедленно устранить.

Наличие фильтров грубой очистки может заметно увеличить срок эксплуатации однорычажного смесителя. Не стоит пренебрегать этим полезным устройством. Жесткость воды необходимо учитывать еще на этапе покупки прибора. На упаковке и/или в паспорте смесителя указано, на какую жесткость воды рассчитано изделие. Следует соотнести эти данные со сведениями о качестве воды в собственном доме.

Аэратор — еще один полезный фактор, способный положительно повлиять на состояние смесителя. Устройство рассекает поток воды на отдельные струи, что визуально увеличивает объем потока. Это позволяет уменьшить количество воды, поступающее через смеситель, что приводит к экономии воды и ресурса устройства.

Владимир Владимирович Голованов

После окончания в 2008г. инженерно — строительного факультета Санкт Петербургского государственного политехнического университета работает по специальности «инженер сантехнического оборудования». Имеет патенты на изобретения в области инженерного сантехнического оборудования, которые внедряются в производство. Автор уникального курса повышения квалификации слесарей-сантехников. Приглашенный русскоязычный преподаватель международного университета «Ontario College Certificate» по специальности инжиниринг сантехнического оборудования.

Как разобрать однорычажный смеситель для кухни и в ванной: основные этапы и полезные рекомендации

Комфортные условия проживания зависят от такого бытового устройства как водопровод. Но, а смеситель представляет важнейшую часть такой конструкции. Если вы не знаете, как разобрать однорычажный смеситель, то данная статья для вас. Этот функциональный механизм призван перемешивать потоки холодной и горячей воды для достижения оптимальной температуры. В случае неполадки подобное устройство требует срочного ремонта. Причиной неисправности может быть протекание воды, износ механизма или снижение объема струи. Именно в подобных ситуациях требуются знания о разборке и сборке устройства.

Однорычажный кран является функциональным и эргономичным механизмом с современным дизайном

Из чего состоит смеситель: устройство и разновидности

Однорычажные изделия бывают определенных видов:

• устройство крана смесителя для ванной шаровой разновидности включает такую деталь как шар. В нем предусмотрены проходные углубления для разного типа воды (горячей, смешанной, холодной). Емкость в устройстве называется смесительной. Шарик очень плотно соединяется с уплотняющими деталями. Устройство запускается от штока регулировки;

• в катриджевом кране вместо шара располагается картридж из двух керамических пластин. В нижней части дыры для прохождения воды, а в верхней происходит замешивание.

Внутреннее устройство с катриджной системой

Однорычажные модели просты в применении, поэтому пользуются такой популярностью. С их помощью происходит быстрая регулировка воды. Чтобы уменьшить или увеличить напор воды джойстик передвигается вверх и вниз.

К недостаткам устройства водопроводного крана подобного типа можно отнести быстрый износ уплотнителей из резины. Чтобы предотвратить появление неисправностей, эти элементы следует менять раз в два года.

Так выглядит керамический катридж

Однорычажный механизм может выйти из строя, если в него будут поступать абразивные частицы. Поэтому так нужны специальные фильтры, которые предотвращают засорение.

Конструкционно смесители для кухни и ванной немного отличаются. В кухонных конструкциях высота слива устанавливается повыше. Также в таких моделях предусмотрен дополнительный переключатель, который используется для стиральной или посудомоечной машины.

Высокая конструкция для кухни

Смесители для кухни с краном для питьевой воды. Проблема некачественной питьевой воды знакома многим. Без использования фильтров в таком случае не обойтись. Но есть устройства, упрощающие жизнь. О них и поговорим.

Для ванной больше подойдет кран с коротким носиком, так как это уменьшает риск возникновения протечек. К смесителям для ванной прилагается гарнитура для душевой.

Внутреннее устройство смесителя

Составляющие элементы системы

Полезная информация! Для кухни часто используется врезной или вертикальный смеситель, который монтируется в мойку. Он имеет небольшие размеры, а рычаг размещается сбоку. Маленький носик не самое лучшее решение для кухни, поэтому стоит приобрести вертикальные смесители со сменным носиком.

Как разобрать смеситель однорычажный: неисправности, сборка и ремонт

Существуют разные неисправности, которым может подвергаться однорычажный смеситель, поэтому так важно знать, как его разобрать. Если не затронут картридж, то на ремонт не уйдет большое количество времени.

У подобного вида смесителей встречаются следующие поломки:

• шаровое устройство считается практичнее, чем катриджное, но шар из стали может подвергаться коррозии. При этом прокладки и уплотнители подвергаются износу, и протекает вода. Такие детали легко поменять, но если лопнет шар, то понадобится приобретать новый;
• картридж из керамики устойчив к некачественной воде и ржавчине. Устройство содержит тонкие пластины, которые плотно прилегают друг к другу. Если в зазор попадет мусор, то может образоваться скол;
• засоры способствуют деформации затвора или резинового элемента. При этом следует знать, как разобрать однорычажный смеситель, а также как провести замену резиновых деталей;
• если рычаг вмонтирован слабо, то это может спровоцировать протекание воды. Для этого нужно зафиксировать все составляющие;
• небольшие просветы заделываются при помощи герметика.

Если появляется разный напор воды, то это свидетельствует о засоре в аэраторе. В этом случае устройство нужно раскрутить и хорошо промыть. При возникновении сильного шума, можно говорить о плохом прилегании деталей. При этом требуется разборка и подрезка резины. Если потребуется запасные кольца их можно сделать самостоятельно из твердой резины.

Демонтаж шаровой конструкции

Полезная информация! Часто неполадки возникают из-за качества воды. Фильтрационная система позволит увеличить срок службы оборудования.

Как разобрать кран в ванной однорычажный: видео и пошаговая разборка

Перед тем как определиться, как разобрать смеситель шаровый, нужно подобрать подходящий инвентарь. Нужно приготовить специальные ключи, отвертку плоского типа, нож, плоскогубцы и разводной ключ. Перед разборкой обязательно заблокируйте подачу воды.

Основные этапы разборки представлены в таблице.

Какие поломки однорычажных смесителей бывают и методы их устранения: +Фото и Видео

Сантехника в современного производства постоянном изменяет свой внешний вид, при ее изготовлении используют самые продвинутые технологии и материалы. Вот по этой причине сантехника является долговечной функциональной и удобной.

Большое количество компаний по всему миру выпускают приборы, которыми достаточно просто обслуживать и легко пользоваться. Например вместо двухвентильных кранов, с помощью которых настроить комфортную температуру, проблематично и на смену им пришли модели однорычажные. Такую модель можно открыть одной рукой и их использую и для ванной, и для кухни.

В данном тексте мы расскажем, что такое однорычажные смесители их устройство, а также их ремонт.

Содержание статьи:

Конструкция

Однорычажные смесители, кардинально имеют отличие от двухвентильного смесителя. Однорычажный смеситель как вы поняли из названия имеет одну ручку- рычаг, при помощи которого происходит регулировка мощности потока и напора воды в кране. Данный вид крана называют еще «одноруким бандитом», джойстиковый, шарнирный, шаровой.

Однорычажный смеситель выполняет три функции:

1. Смешивание воды;
2. Изменение ее мощности;
3. Формирование струи.

Кран работает очень просто

Необходимо только повернуть ручку крана в горизонтальном направлении и тем самым температура воды измениться от холодной до горячей.

А если поднимать или опускать рычаг в вертикальном положении можно отрегулировать мощность потока воды и чем выше положение рычага, тем сильнее будет струя воды.

Устройство однорычажного смесителя:

1. Поворотная ручка;
2. Крышка крана;
3. Носик с телом смесителя;
4. Внутренняя камера или картридж;
5. Прокладки и уплотнители.

Виды

В смесителе, соединяется холодная и горячая вода на выходе в итоге получаться вода оптимальной температуры. Данный процесс происходит за счёт шарового механизма или керамического картриджа.

По составу внутренней камеры однорычажного смесителя различают на два типа:

Однорычажный шаровый смеситель

• С шаровым механизмом. Однорычажный смеситель с шаровым механизмом имеет округлую смесительную камеру. В данной камере, которая похожа на металлический шар, существует три отверстия. В одно отверстие подается холодная вода, во второе поступает горячая вода, а вот третье предназначено для выхода смешенной воды. Поворотный рычаг перемещает этот шарик, регулируя мощность струи и температуру.
• Керамический картридж. Данный картридж состоит из трех отдельных пластин, в нижнем отсеке существует три отверстия, которые предназначены для подачи горячей и холодной воды и подачи уже смешанной воды из крана. Но смешивание воды осуществляется в верхней части картриджа, в отличие от шарового механизма.

Плюсы

Однорычажный смеситель используют многие домовладельцы, потому что его ремонт, устройство и установка довольно простые. Но он очень действен и функционален. Данные смесители значительно отличаются от смесителей двухвентельных не только отличным видом, но и тем, что ими гораздо удобней пользоваться. При помощи них более проще настраивать температуру воды и мощность потока.

Минусы

Однорычажные смесители из- за индивидуальных строений своего механизма очень чувствительны к качеству водопроводной воды. Если качество воды будет низким, то они засоряются и выходят из строя. От этой проблемы чаще всего портятся краны с керамическим картриджем.

Отремонтировать смеситель своими руками почти невозможно, можно только заменить некоторые детали, например весь картридж или уплотнители.

Проблемы при использовании

• Даже очень дорогостоящие и качественные смесители подвержены поломкам. Срок эксплуатации смесителя будет зависеть от материала, из которого он произведён, а также от интенсивности использования и качества водопроводной воды.
• Часто встречающими проблемами, которые возникают при использовании однорычажных смесителей, являются:
• Трещина в корпусе.
• Данная проблема возникает внезапно, например если на смеситель нечаянно уронили какую-то тяжесть. Зазоры иногда возникают постепенно, под воздействием воды по истечении длительного времени.
• Устранить данную поломку почти нет возможности. Лучше всего при такой поломке заменить корпус смесителя, но чаще всего старый смеситель убирают и устанавливают новый. Но иногда на время, трещины заделывают герметиками.

Прежде, чем использовать герметик необходимо прочитать инструкцию по его применению, но отремонтированный таким образом кран будет выглядеть не очень красиво. По истечении какого-то времени герметик будет отслаиваться и крошиться и такой ремонт придётся повторять снова и снова. Вот по этой причине лучше всего приобрести новый смеситель и установить его.

Возможные неполадки

Замена старой прокладки

Если смеситель подтекает в нижней части, а его корпус цел, то существует большая вероятность того, что износилась резиновая прокладка, она находиться между гибким шлангом и краном. Если прокладки, находящиеся под шаровым механизмом, вышли из строя или их установили неправильно, то кран может протекать или сильно шуметь.

Данную поломку устранить можно довольно просто, необходимо для начала перекрыть горячую и холодную воду. Но после этой манипуляции в смесителе может остаться некоторое количество воды, чтобы ее слить необходимо открыть кран. Затем необходимо открутить шланги, по которым вода поступает в смеситель. В них также имеются остатки воды, по этой причине для того, чтобы вода с них не стекала на пол, подставляют ведро или таз. Также не помешает ветошь, для сборки пролитой воды.

После того как гибкие шланги отсоединены, необходимо открутить фиксирующую гайку. Данная гайка удерживает смеситель в правильном положении и находиться под мойкой. Под этой гайкой расположена прокладка. В том случае, если прокладка выглядит деформированной и потрескавшейся, то это и есть причина протечки.

Резиновые прокладки можно купить в любом магазине сантехники или вырезать из небольшого кусочка резины. Прежде чем установить прокладку необходимо место, на которое ее устанавливают, очистить.

Потом необходимо все в обратном порядке собрать:

1. Затянуть фиксирующую гайку;
2. Подключить гибкие шланги;
3. И включить вентиль, перекрывающий потоки холодной и горячей воды. Затем необходимо открыть кран и проверить тем самым его работу.

Проблемы с аэратором

Насадка, небольшого размера, которая накручивается на кран, способна рассечению потока воды на мелкие струйки и способствует увеличению объема потока. Отверстия в аэраторе небольшого размера, а вода может содержать какие-либо загрязнения и поэтому эти загрязнения могут засорить аэратор. А иногда происходит так что аэратор заржавел и из- за этого появляется проблема.

Чтобы удалить эту проблему, необходимо открутить аэратор от излива крана и просто его промыть или убрать мусор другими способами. Но если данные меры не помогли можно установить новый аэратор, после этой процедуры напор должен восстановится.

Ремонт однорычажного смесителя своими руками

Чаще всего поломки кранов пытаются устранить самостоятельно и многих интересует как отремонтировать однорычажный кран своими руками. Специалисты утверждают то, что если смеситель вышел из строя, то в нем можно заменить картридж или почистить его и осуществить замену прокладки. Для того чтобы починить кран необходимо:

Для начала перекрывают холодную и горячую воду, затем отверткой снимают декоративную насадку на ручке крана. После этого откручивают фиксирующий гайку и винт.

Потом можно открутить гайку, которая удерживает внутренний механизм смесителя в прямом положении.

Самым последним этапом является вытаскивание картриджа или шагового механизма и замена его на новый, а после всех этих манипуляций необходимо собрать всё в обратном порядке.

Необходимо помнить то, что смесители имеют свой срок службы, он зависит от качества смесителя и срока использования. Но срок службы смесителя можно продлить, если улучшить качество воды используя очищающий фильтр. А также следует регулярно проводить профилактическое обслуживание смесителя. Профилактическое обслуживание однорычажного смесителя заключается в том, что его необходимо периодически разбирать, прочищать и заменять резиновые прокладки.

Как разобрать однорычажный смеситель и выполнить ремонт своими руками

Если течёт кран, не обязательно вызывать сантехника и платить за его работу. В нашей статье разберёмся, как разобрать однорычажный смеситель и выполнить ремонт своими руками. Для проведения работ необходимо ознакомиться с устройством этого санитарно-технического прибора и подготовить необходимый инструмент.

Если течёт из-под рычага

Специалисты связывают появление воды из-под рычага смесителя с поломкой картриджа. В связи с этим нам нужно будет разобрать прибор и заменить картридж.

Разбор смесителя

На начальной стадии работ нужно снять небольшую округлую декоративную крышку. Обычно на этой пластинке имеется две разноцветных точки (красная и синяя) указывающие на поворот рычага крана для добавления горячей или холодной воды. При несовпадении направления подачи жидкости, крышку переворачивают на обратную сторону.

Когда будет снята декоративная крышка, внутри отверстия обнажится винт, который удерживает рычаг в рабочем положении. Этот фиксатор можно выкрутить при помощи обычной или крестовой отвёртки. Бывают случаи, когда для снятия крана потребуется шестигранник.

Обратите внимание! Если раскрутить винт при помощи отвёртки не получается (фиксатор заржавел или нарушилась резьба), то в этом случае нужно потянуть за рычаг с силой. В этом случае основание винта должно сойти с пластиковой насадки.

После снятия рычага тем или иным способом, снимаем декоративную крышку. Бывает так, что эту деталь тоже невозможно снять обычным образом. Вставку можно расшатать руками, для улучшения эффекта в месте применения усилия подкладывают мягкую сухую тряпочку. Если крышечку не удалось снять руками, то для её вытягивания можно использовать:

• Трубный ключ;
• Плоскогубцы.

Для предохранения поверхности рабочая часть инструмента должна соприкасаться с деталью через ткань. После нескольких вращений в разные стороны можно быстро снять декоративную чашечку.

Подтягивание или замена картриджа

После снятия защитной накладки мы видим перед собой картридж. Теперь нужно раскрутить кольцевую гайку и можно снимать механизм для подачи и смешивания воды. После вытаскивания этой детали, на днище можно увидеть посадочные пазы, которые используются для установки прибора в рабочее положение.

Если после снятия картриджа была замечена выработка от коррозии металла, то смеситель можно будет заменить новым. В некоторых случаях утечка воды из-под рычага устраняется подтягиванием гайки.

Обратите внимание! Для реанимации смесителя можно замазать раковины в металле силиконом и дождаться высыхания этого вещества, после этого устанавливают и сам картридж согласно пометкам.

Обратная сборка

Сборка смесителя начинается с установки нового картриджа. После этого закручиваем круговую гайку, устанавливаем декоративную чашку. Далее устанавливаем рычаг или флажок и закрепляем его положение при помощи винта. Если крепёж был ржавым или имел повреждённую резьбу, то рычаг нужно плотно насадить на держатель картриджа.

Важно! Перед покупкой нового картриджа следует разобраться с конструкцией старой модели.  Диаметр этой детали может быть 35 или 40 миллиметров, но есть приборы с дополнительным уплотнительным кольцом. То есть при необходимости замены нужно учитывать конструкционные особенности старой модели картриджа.

Если течёт после замены картриджа

Основной причиной такого достаточно распространённого явления считается коррозия металла в посадочном месте. Мы уже говорили, что такие участки можно попробовать замазать силиконом, но если и это не поможет, то нужно будет поменять весь смеситель.

Если рычаг сам опускается

Самопроизвольное опускание рычага смесителя обычно говорит нам о его поломке. При нажатии на флажок, вода может подаваться тонкой струёй или не подаваться вовсе. Многие считают, что главной причиной такого поведения рычага является поломка картриджа, но это не всегда так.

Все жители городской квартиры или загородного дома неодинаково пользуются сантехникой. Одни открывают краны аккуратно, другие, например, дети, резко дёргают флажком. В последнем случае возможно повреждение внутренней части рычага, которая надевается на оголовок картриджа. При повреждении, стенки квадратной вставки расходятся в стороны, что приводит к определённому размеру свободного хода детали, при поднятии вверх кран начинает падать.

Обратите внимание! Для определения поломки необходимо снять круглую декоративную вставку, раскрутить винт и снять рычаг. После этого смотрят на внутреннюю часть флажка: если она повреждена, то устанавливают аналогичную деталь со старого смесителя. При наличии качественной сантехники, опускание рычага может вызываться износом картриджа, который нужно будет заменить.

Если течёт из-под рубашки

В некоторых случаях вода может подтекать из-под рубашки смесителя. Основной причиной такого явления считается повреждение уплотнительных прокладок, причём жидкость может подтекать как в верхней, так и в нижней части в районе расположения круговой гайки.

В связи с этим, во время установки однорычажного смесителя нужно хорошенько зажать круговую гайку. Эта деталь часто откручивается или ослабляется во время транспортировки изделия, что приводит к небольшому зазору. Такой щели вполне достаточно для подтекания воды.

Если же гайка хорошо закручена, то причиной течи будет неисправная прокладка. Для устранения проблемы откручиваем гайку, снимаем капроновую шайбу (служит для образования рабочего зазора между смежными вращающимися деталями корпуса). Далее снимаем носик смесителя вместе с рубашкой и тщательно проверяем места установки прокладок.

Здесь не должно быть следов коррозии, раковин и др. Единственным решением проблемы в таком случае будет замена гусака со старого крана, в худшем случае придётся заменять смеситель полностью.

Второй причиной подтекания воды из рубашки считается износ уплотнительных прокладок. Такие детали выполняются в виде подковы, причём их рабочая, большая часть обращена к водяной камере. Новую прокладку для крана купить достаточно сложно, но отремонтировать смеситель можно.

Для этого в посадочных местах укладывают несколько слоёв фум-ленты, что увеличит диаметр уплотнителей и улучшит их герметичность. Далее надевают прокладки, устанавливают капроновые шайбы, собирают остальные части смесителя.

Перед установкой крана на постоянное место проверяют его герметичность. Если ремонтные работы сделаны правильно, вода не течёт, то смеситель можно закреплять на мойке.

Ремонт однорычажного смесителя для кухни своими руками – с картриджем и шарового

Кухонный смеситель относится к наиболее часто используемой сантехнике в квартире или доме, поэтому неудивительно, что он нередко выходит из строя.

Поворотный одноручный кран в этом случае нуждается в профилактическом ремонте с заменой узлов, иногда неисправность невозможно устранить и приходится менять сантехнический прибор полностью.

Данные работы в домашних условиях может провести практически каждый домовладелец без вызова оплачиваемого специалиста по сантехнике. Для этого необходимо знать, как разобрать кран на кухне с одной ручкой и иметь в наличии простой строительный инструмент.

Однорычажный кухонный смеситель

Устройство смесителей однорычажного типа

В современных кухнях основным видом кранов являются одноручные типы, которые практически вытеснили неудобные двухвентильные конструкции и практичнее сенсорных приборов.

Устройство однорычажного смесителя для кухни не отличается сложностью, главными узлами является корпус (имеет отлив, посадочные места для установки в мойку и подводки воды) и встраиваемый блок регулировки.

При выходе из строя ремонт однорычажного смесителя в большинстве ситуаций состоит в простой смене унифицированного блока переключения или его деталей.

Виды регулирующих узлов

Производитель поставляет на рынок однорычажные модели для смешивания жидкости только с двумя типами блоков управления: шаровыми и пластинчатыми керамическими картриджами.

Можно отметить, что керамические картриджи в силу своих высоких технических характеристик и эксплуатационных качеств практически вытеснили с рынка шаровые модели.

Качественный блок из керамики может регулировать водную подачу до 10 лет без потери эксплуатационных свойств, бюджетные китайские поделки могут выйти из строя на следующий день и намного чаще нуждаются в замене.

Внешний вид элементов конструкции керамических картриджей

Керамические картриджи

Керамический картридж представляет собой сборное соединение из деталей, установленных в пластмассовый цилиндрический корпус, вверху которого установлен рычаг, на который крепится поворотная ручка. В его нижней части расположены три отверстия: в два из них поступает вода, а из третьего смешанная жидкость направляется в отлив и вытекает наружу.

Главными узлами картриджа являются две керамические пластины с прорезями, плотно прилегающие друг к другу. При вращении одной из них вокруг своей оси входные отверстия, через которое поступает холодная и горячая вода, перекрываются в разной степени – таким образом, осуществляется регулировка температурного режима.

Если подвижная пластина смещается вдоль своей оси, происходит одновременное перекрытие обоих входных отверстий – так регулируется напор.

Основным преимуществом оснащения кухонного смесителя картриджем является простота его замены и высокая ремонтопригодность – его цилиндрический корпус легко разбирается.

Принцип работы керамического блока

Шаровые

Шаровые узлы управления состоят из одной главной детали – металлического шара с тремя отверстиями для воды и штоком для установки поворотной ручки. При работе шар поворачивается в сферическом корпусном седле, имеющем три отверстия: два для входа воды и третье для излива смешанной жидкости.

Регулировка температурного режима и напора происходит аналогично перемещению ручки в керамических моделях, для герметизации в область входных отверстий вставляются подпружиненные резиновые кольца.

Преимуществом одноруких шаровых вентилей является простота конструкции, большой срок службы и отличная ремонтопригодность — сам металлический шар теоретически не может выйти из строя, поэтому ремонт смесительного прибора заключается только в установке новых прокладок.

Особенности устройства шаровых узлов

Риски при покупке и эксплуатации

Чтобы избежать рисков при покупке и эксплуатации, лучше приобретать санитарную технику от хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей — это гарантирует, что она прослужит долгое время без поломок и неисправностей.

Обычно блок управления при покупке уже установлен в сантехнический прибор, а учитывая, что все их модели унифицированы, правильным решением станет приобретение точно такого прибора сразу. Это позволит при поломке старого узла сразу заменить его новым, а при повторении ситуации собрать из двух неисправных приборов работающий с дальнейшим использованием отремонтированного.

При эксплуатации кухонного крана в большинстве случаев подводка воды производится при помощи гибких армированных шлангов, которые не всегда отличаются высоким качеством. Избежать затопления помещений в случае повреждения водопроводных шлангов можно установкой на выходе труб клапана Аквастоп.

При этом следует учитывать, что принцип действия клапана заключается в перекрытии водного потока при высоком давлении, то есть он эффективен, если водный шланг отвалится от смесительного корпуса или трубы. В других ситуациях при течи квартира может быть успешно затоплена при наличии защиты Аквастоп.

Что необходимо для ремонта

Для проведения ремонтных работ придется разбирать кран, не снимая его с раковины, иногда может понадобиться ремонт кухонного излива, который в одноручных моделях можно проводить без операций по разборке.

При демонтаже крана приходится снимать рукоятку, откручивать фиксирующие гайки и шланги — для этого требуется подходящий инструмент, расходные материалы и комплектующие.

Инструменты и расходные материалы для сантехнических ремонтных работ

Инструменты

Для проведения ремонтных работ понадобится следующий инструмент:

• Разводной ключ для откручивания гайки с корпуса смесительного прибора и демонтажа гибких подводок.
• Торцевой или плоский гаечный ключ для прикручивания и снятия болтов на шпильках крепления.
• Крестообразная отвертка или ключ шестигранник для демонтажа крановой ручки.

Необходимые материалы

При извлечении смесительного корпуса из кухонной раковины, снятии подводных шлангов, часто приходится сталкиваться с трудностями, связанными с загрязнением демонтируемых деталей известковым налетом или их коррозией. Перед проведением работ лучше обработать их поверхность средствами бытовой химии для удаления ржавчины и известкового налета — это упростит демонтаж и дальнейшую установку оборудования.

Наличие прокладок в подводных шлангах и смесительном корпусе исключает использование различного вида дополнительных уплотнителей в виде синтетической и льняной ленты, резиновых колец.

При ремонтных работах часто приходится менять пришедшие в негодность подводные шланги, для замены лучше приобретать виды с нержавеющей оплеткой и накидной гайкой со штуцерами, выполненными из цветных металлов (медь, латунь).

Внутреннее устройство однорычажного картриджевого смесителя

Ремонт смесителя с картриджем

Ремонт смесителя со встроенным картриджем в зависимости от его неисправности требует разного подхода. Если плохо перекрывается или постоянно течет вода в кране, в большинстве случаев требуется замена картриджа. Когда повреждена корпусная оболочка или отлив – придется снимать смесительное устройство и приобретать новый кран с последующей установкой.

Что может требовать ремонта

Основные узлы, которые в процессе эксплуатации чаще всего выходят из строя — блок регулировки и излив. Регулирующий узел может быть поврежден в результате длительной эксплуатации при некачественном исполнении или от попадания в водопроводную систему загрязненной воды с песком. Основная причина его неисправности – поломка встроенных пластиковых деталей и штока, на которой крепится ручка.

Отлив чаще всего выходит из строя в результате засорения фильтрующих форсунок на его выходе – в этом случае напор воды разрывает его тонкостенную трубку и образуется течь.

Ремонт фильтра в изливе

Как разобрать

При проведении ремонтных работ часто требуется разобрать однорычажный смеситель, процесс состоит из следующих этапов:

• При помощи ножа или плоской отвертки снимают пластмассовую заглушку в боковой части ручки, фиксирующий винт может иметь головку под крестообразную отвертку или ключ шестигранник. Откручивают крепежный винт подходящим инструментом, перед проведением работ может понадобиться его предварительная обработка бытовыми химическими средствами против известкового налета и ржавчины.
• После снятия ручки откручивают декоративную насадку. Она рассчитана на ручное снятие, но в процессе долгой работы в резьбу попадает вода и налет препятствует выкручиванию. Для облегчения снятия можно использовать разводной ключ, предварительно подложив под его губки мягкую тряпку для предотвращения царапин на хромированной поверхности. При проведении работ по демонтажу колпака следует избегать чрезмерных усилий – это может привести к деформации тонкостенной накладки.
• Под колпаком находится зажимная гайка с шестигранным кольцом в верхней части – она просто выкручивается разводным ключом против часовой стрелки. Снять картридж легко – он извлекается из установочного гнезда пальцами за рычаг.

Разборка крана с керамическим картриджем

Как заменить картридж

Перед тем как поменять картридж в смесителе, внутренние детали корпуса смесителя очищают от налета и грязи при помощи тряпки и бытовых химических средств. Заменить картридж новым довольно просто — при установке совмещают корпусные выступы с углублениями в установочном гнезде.

Ошибки, которые можно совершить

Часто бывает, что после, казалось бы, правильной сборки, картридж некорректно работает. Происходит это из-за того, что выступающая резиновая прокладка в нижней части при установке мешает точному попаданию двух фиксирующих выступов на его корпусе в посадочные гнезда. Кран придется снова полностью демонтировать, устанавливать блок в правильное положение и сильнее придавливать рукой при закручивании прижимной гайки.

При монтаже важно не пережать зажимную гайку – это может привести к тугому ходу джойстика и сжатию корпусной оболочки, вызывающего быстрый износ внутренних деталей и в крайних случаях их растрескивание — если джойстик туго перемещается, следует сразу ослабить прижим.

Как разобрать смеситель на кухне шарового типа

Ремонт шарового смесителя

Основной ремонт шарового смесителя на кухне своими руками — замена прокладок, при значительных повреждениях отлива или корпусной оболочки, приводящим к протечкам, сантехнику придется менять.

Перед тем как отремонтировать шаровой кран, подготавливают обычный инструмент и расходные материалы в виде резиновых цилиндрических прокладок и купольной шайбы. Средства бытовой химии могут понадобиться для предшествующей обработки покрытых налетом и коррозией деталей.

Возможные неисправности

К основным неисправностям шаровых видов относится:

• износ верхней купольной прокладки;
• дефекты полого металлического шара;
• истирание седлообразных клапанов;
• ослабление пружин.

Если мы ремонтируем смеситель своими руками, то в отличие от картриджных видов, для точного определения неисправной детали требуется его предварительная разборка.

Разбираем смеситель

Разбирая смеситель однорычажный шарового типа выполняют следующие операции:

• Снимают декоративную накладку на ручке, полностью откручивают фиксирующий винт и снимает ручку.
• Отвинчивают верхний колпак разводным ключом, устанавливая его в наружные шлицы.
• Извлекают пластиковую шайбу с куполообразным резиновым кольцом и шар из корпуса, отверткой достают седельные прокладки с пружинами.

Как разобрать шаровой смеситель – замена уплотнителей

Как отремонтировать

В самостоятельном ремонте может помочь инструкция по соединению крана, изучив которую починить его будет намного проще.

Но и при ее отсутствии ремонт не представляет особой сложности, в основном выполняют следующие операции:

• Чаще всего меняют седла клапанов. Для этого их вставляют в корпусные выемки вместе с пружинами.
• При повреждении шара, любой шаровой ремонт неэффективен – его меняют на новый.
• Износ верхней купольной шайбы происходит очень редко, при истирании нужна замена.

Рекомендации по ремонту

Чтобы ускорить время ремонта без проведения предварительного обследования шарового крана с его разборкой, лучше заранее приобрести в торговой сети стандартный ремкомплект.

Перед тем как установить шар, полезно использовать силиконовую смазку, которой покрывают его поверхность для лучшей герметизации и уменьшения истирания резиновых деталей.

Заключение

Ремонт однорычажных моделей кухонных кранов своими руками — довольно простая задача даже для неподготовленного домовладельца. Основные виды кранов – шаровые и картриджные, имеют схожие процессы разборки и сборки с использованием одинакового сантехнического и бытового инструмента.

Видео: как разобрать оба вида смесителей

Ремонт однорычажного смесителя для ванной, кухни

Однорычажные смесители привлекают своим лаконичным дизайном и простотой управления потоком воды. Включение воды, изменение ее температуры и напора — все это одним поворотом ручки. Устройства эти надежные, имеют солидный срок службы — на некоторые фирменные дают гарантию 5 лет. Тем не менее ремонт однорычажного смесителя периодически необходим.

Виды однорычажных смесителей и их устройство

Содержание статьи

Несмотря на внешнее сходство поворотные или однорычажные смесители есть двух типов — с картриджем (картриджные) и шаровые — с шариком внутри. Отремонтировать можно любой из них, на для этого надо их сначала разобрать. А чтобы можно было не только разобрать, но и собрать, желательно ознакомиться с внутренним строением каждого.

Дизайн может быть разным, строение остается одинаковым

Картриджный смеситель: строение

Картриджные смесители названы так потому что запорный и регулирующий механизм их упрятан в специальную колбу-картридж. В более дорогих моделях смесителей корпус картриджа сделан из керамики, в более дешевых — из пластика. Чем хороши эти модели — простотой ремонта, но с ними не всегда просто добиться требуемого напора — нужен более жесткий контроль рукоятки. Зато изменять температуру воды очень легко — легким движением руки.

Строение однорычажного крана с картриджем несложно. Если идти сверху-вниз:

• Переключатель с фиксирующим винтом.
• Стопорная (прижимная) гайка.
• Картридж. В нем происходит смешивание потоков воды, это же устройство перекрывает воду.
• Корпус смесителя, в котором имеется «посадочное» место под картридж.
• Крепления, шпильки и прокладки для обеспечения герметичности.
• Излив (гусак). Может быть отдельной частью — в поворотных моделях для кухни или частью корпуса — для моек в ванной.
• Если излив отдельный, снизу еще устанавливаются прокладки и есть еще часть корпуса.

Из чего состоит однорычажный смеситель с картриджем

Сам картридж содержит несколько (обычно 4) керамических или металлических дисков особой формы. К верхнему диску приварен шток. Изменяя положение штока, изменяем положение пластин друг относительно друга, изменяя количество проходящей через отверстия в пластинах воды.

Чтобы работал кран/смеситель нормально, пластины притерты очень плотно. По этой причине картриджные однорычажные смесители очень требовательны к качеству воды. Попадание между пластинами посторонних фрагментов приводит к тому, что кран течет или вообще перестает работать. Чтобы избежать подобного некоторые производители ставят на входящих патрубках фильтры. Но, лучше поставить фильтры на водопроводе и получить чистую воду, которую можно смело подавать на бытовую технику.

Однорычажный шаровый смеситель

Получил свое название из-за элемента, в котором смешивается вода — шарика с полостями. Шар обычно металлический, полый внутри. Наружная его часть отполирована до блеска. В шарике есть три отверстия — два для входа холодной и горячей воды, один — для выхода уже смешанной. К шарику прикреплен шток, который заходит в полость на рукоятке. Этим штоком с жестко прикрепленным шариком и происходит изменение температуры воды, ее напора.

Строение однорычажного смесителя с шаровым механизмом смешения воды

Регулировать параметры таким устройством проще — детали хорошо притерты, двигается рукоятка легко. Смесители с шаровым механизмом менее критичны к наличию механических примесей, но не очень хорошо реагируют на присутствие солей жесткости и излишков железа. Так что для нормальной работы и тут требуется предварительная фильтрация.

Как разобрать и отремонтировать смеситель с картриджем

Ремонт однорычажного смесителя с картриджем часто состоит в переборке и очищении уплотнительных колец. На них откладываются соли, скапливается мусор и грязь из-за чего кран начинает подтекать. Чтобы устранить эту неприятность, смеситель разбирают, все детали протирают от загрязнений (мыльной теплой водой), ополаскивают, просушивают, ставят на место.

Последовательность установки деталей в картриджном однорычажном смесителе

Давайте разбираться в том, как разобрать смеситель с картриджем. Сначала перекройте воду, а далее порядок действий такой:

• Снять декоративную заглушку, которая находится на ручке. Ее просто подковырнуть отверткой.
• За ней спрятан крепежный винт. Его откручиваем шестигранным ключом и вынимаем.

  Сначала выкручиваем фиксирующий винт

• Теперь тянем вверх рычаг переключения.
• Далее на корпус накручена или просто установлена декоративная шайба. Ее снимаем.
• Откручиваем прижимную гайку. Она имеет большой диаметр, так что может понадобиться разводной ключ или набор рожковых.
• Вынимаем картридж. Осматриваем его.
• Ниже располагаются прокладки, крепления и шпильки. Надо точно запомнить порядок их укладки. Порой имеет значение даже какой стороной они уложены. Потому при разборке будьте внимательны.

Собственно все. Однорычажный смеситель с картриджем разобрали. Как видите, деталей не очень много. Основная рабочая часть — картридж. В нем, внутри, и происходит смешение.

Замена картриджа

Сам картридж имеет уплотнительную прокладку — резиновое седло в нижней части, которое обеспечивает плотное прилегание к корпусу. Со временем резина теряет эластичность, начинает сочиться вода. Если проблема такая, сначала можно попробовать это кольцо очистить от солей и отложений, которые на нем образовались. Очищенную деталь ставите на место, проверяете работу. Если течь не прекратилась, придется картридж менять.

Картриджи для «одноруких» смесителей

Картриджи для смесителей имеют разный диаметр, по-разному расположены входы и выходы в нижней его части. Потому, если вам надо его заменить, сначала разбираете смеситель, добываете заветную деталь и с ней идете в магазин или на рынок. Выбрать надо точно такую же модель без каких-либо отклонений. Дома устанавливаете картридж в корпус, слегка его проворачиваете, до тех пор, пока не ощутите, что он «сел» на место. Далее — сборка, идет она в обратном порядке.

Сначала устанавливаете прижимную гайку. Собственно, на этом этапе можно проверить как работает новый картридж. Включаете воду, штоком регулируете температуру и напор. Чтобы было удобнее, на шток можно надеть ручку. Если все нормально, продолжаете сборку.

Разбираем и ремонтируем однорычажный шаровый смеситель

Однорычажный шаровый смеситель придумали чуть более 40 лет назад. Конструкция его проста и надежна — ломаться собственно нечему. Если возникают проблемы, то только из-за некачественной воды — частички грязи оседают на резиновых седлах, на которые опирается шарик. Контакт ухудшается, вода просачивается и кран начинает подтекать.

Как разобрать однорычажный шаровый смеситель

Некоторые краны с шаровым механизмом реализованы тоже с картриджем. Только внутри картриджа находятся не пластины, в шарик. Разборка этого типа ничем не отличается от описанного выше. Вся разница скрыта внутри колбы. Есть и краны другого типа. В них запорный шар установлен непосредственно в резиновое гнездо. Тут есть некоторые незначительные отличия.

Рычаг крана снимается точно также — сначала снимаете заглушку, потом выкручиваете шестигранником винт. Тянете рычаг вверх, снимаете его. После действия очень простые и похожие на те, что описаны выше:

• Откручиваем колпачок, желательно руками, так как он обычно из тонкого металла, его легко погнуть.
• Откручиваем прижимную гайку, под ней находится шайба, ее снимаем тоже.
• Открылся доступ к шарику. Тянем за шток, вынимаем шар.
• Под шариком есть два седла, с пружинками чтобы резинки плотнее прижимались к шарику.

Все, разобрали. Далее уже ремонт однорычажного смесителя. По идее, проблема с том, что месте контакта шара и седла накопились отложения. Их надо удалить — аккуратно счищаете, протираете.  Могут быть проблемы с пружинками. На них тоже иногда накапливается грязь, но чаще они просто теряют свою упругость.

Третий источник проблем — сам шарик. Вообще то он должен быть сделан из нержавеющей стали, соответственно, его надо только очистить от отложений. В действительности это не всегда так — появились дешевые краны даже с пластиковыми шариками или из дешевого металла. В этом случае может наблюдаться шелушение поверхности или другие подобные неприятности. Такой запорный элемент нормально работать уже не будет. Его надо заменить. С шариком тоже идете в магазин, подбираете замену подходящего размера. Сборка смесителя в обратной последовательности: пружинки с седла, седла не место, на них шарик и т.д. Собирая всю конструкцию, все тщательно центруйте — перекос приведет к быстрому износу и кран снова потечет.

Ремонт однорычажного смесителя с поворотным изливом

На мойки в кухне или на ванную ставят смесители с поворотным краном-изливом. Периодически течь начинает из-под него. Запорный механизм в данном случае не виноват, просто прокладки потеряли эластичность или высохла смазка.

Ремонт однорычажного смесителя с подвижным изливом

В таком случае разбираете смеситель как описано выше, затем снимаете, потянув вверх излив. Убираете все старые прокладки. Если они прикипели, можно использовать плоскую отвертку или даже лезвие ножа. Вам надо их снять, но они все равно подлежат замене. По снятым прокладкам подбираете новые. Желательно чтобы они были из силикона, не из резины. Силикон более эластичный, дольше сохраняет свои свойства, лучше переносит контакт с водой.

Новые прокладки смазываете сантехнической силиконовой смазкой, устанавливаете на место. Устанавливаете излив на место. Его надо хорошо придавить, чтобы он уперся в накидную гайку на корпусе смесителя. Далее — сборка всего остального механизма.

Sj200 Консоль управления крана резистивный рычаг управления краном Рычаг джойстиков

Резистивный рычаг управления краном Рычаг манипулятора крана

Описание продукта

Характеристики продукта

резистивный рычаг управления краном Рычаг джойстика крана

Характеристики потенциометра

Ом

Применение

Промышленный джойстик YJ200, в основном используемый в подъемниках угольных шахт, нефтяных подъемниках, таких как гидравлическое пропорциональное управление и управление двигателем с переменной частотой.

Инструкция по подключению

Размер

Упаковка и отгрузка

Специалисты по компании

Отличные технологические обмены и команда по интеграции в области электротехники и разработок и сотрудничество с выдающимися партнерами из Германии и Японии для защиты качества продукции и удовлетворения особых требований клиентов.Обслуживание клиентов до конца, профессиональные и технические консультанты, полное отслеживание, инженер по продажам предоставляет специальные услуги один на один, чтобы решить проблемы клиентов как можно скорее.

Мы специализируемся на изделиях из электропроводящего пластика, таких как датчики углового смещения, прецизионные датчики линейного смещения, прецизионные потенциометры из токопроводящего пластика и джойстики.

Ld 7,5 тонн Eot Crane

Добро пожаловать в Shanghai Maxload Cranes & Hoists Co., Ltd

Сопутствующие товары

Информация о компании

Shanghai Maxload Cranes & Hoists Co., Ltd. — профессиональный производитель кранов и подъемников в Шанхае, Китай. компания, специализирующаяся на разработке, производстве, продаже и обслуживании подъемного оборудования, такого как электрические цепные лебедки, электрические мотор-редукторы канатных подъемников и другое тяжелое подъемное оборудование.
Компания Maxload использовала передовые технологии Германии и Японии для разработки серии канатных талей типа Europe Electric и цепных талей Japan Type Electric. Помимо отличной производительности и модного внешнего вида, все продукты имеют модульную конструкцию, соответствуют стандарту FEM / ISO и стандарту проверки качества.
The Maxload Company Полностью прошла ISO, CE, SGS, TUV, GS и другие сертификаты испытаний качества. Срок продаж компании Maxload предусматривает экспорт продукции в Южную и Северную Америку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Европу, Австралию и другие страны. мир.

установленный на столбе кран с поворотным рычагом портативный консольный кран с колесами для продажи

Кран с поворотной стрелой на колонне Продажа портативных кранов с поворотной стрелой

Кран с поворотной стрелой на колонне Переносной кран с поворотной стрелой и колесами — это недавно разработанное малое и среднескоростное подъемное оборудование. Он обладает характеристиками уникальной структуры, безопасной и надежной работы, высокой эффективности, энергосбережения, экономии времени, экономии усилий и гибкости. Он может работать в трехмерной среде.Он лучше всего подходит для сосредоточенного подъема на короткие дистанции. Он широко используется на разных площадках для различных сделок.

Тип продукта: BZD

Грузоподъемность: 250 кг-20 тонн

Макс. Радиус вращения: 3-12M

Метод работы: Подвесной пульт, дистанционное управление или кабина управления.

Окружающая среда:

1. Высота участка должна быть менее 2000 м.

2. Воспламеняющиеся, взрывоопасные и агрессивные газы запрещены в рабочей среде.

3. Крану запрещается поднимать предохранитель и смешивать опасные и легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества.

Характеристики поворотного крана на колонне Переносной стреловой кран с колесами

1. Консольный кран подходит для работы в доках, на складе, в мастерской и т. Д. В фиксированных рабочих условиях, он может работать в пределах 360 градусов для подъема , переезд и погрузочно-разгрузочные работы.

2. Этот тип машины состоит из вертикального вала, вращающегося рычага, вращающегося вала, подъемника и т.д., нижняя часть вертикального вала закреплена на бетонном основании.

3. Этот тип машины обладает преимуществами простой конструкции, удобства управления, маневренности, широких условий работы.

Технические параметры крана с поворотной стрелой на колонне Переносной консольный кран с колесами

Синьсян — родина кранов в Китае. Компания China modern Crane Co., Ltd., расположенная в родном городе кранов Синьсян, имеет более чем 30-летний производственный опыт. В нашей компании более десятков инженеров и более двадцати технических специалистов, и если у вас возникнут вопросы или проблемы, мы решим их в кратчайшие сроки и дадим вам лучший совет.

Цена портативного консольного крана с поворотным рычагом на колонне с колесами является умеренной и разумной среди заводов-производителей кранов, добро пожаловать к нам.

Фотографии крана с поворотной стрелой на колонне Переносной консольный кран с колесами

Упаковка и отгрузка

000

0002

0002

FAQ

Для того, чтобы выбрать кран, подходящий именно вам, предоставьте нам следующие данные.

— Грузоподъемность? (Тонна)

— Высота подъема? (Метр)

— Метод вращения?

— Макс. Радиус вращения? (м)

-Электроснабжение? Это 380 В / 50 Гц / 3 фазы?

-Ваш ближайший порт?

контактная информация

Любые другие требования, просто дайте нам знать!

Ваш любезный запрос, Наше искреннее предложение

Как закрыть котел на кухне: Как спрятать газовый котел на кухне: 25 реальных фото интерьеров

Как спрятать газовый котел на кухне

В век центрального отопления и водоснабжения газовые котлы выглядят как некий анахронизм, однако в некоторых домах и квартирах без него не обойтись. И все бы хорошо, если бы котлы было хотя бы чуточку красивее: в большинстве случаев они откровенно портят дизайн кухни и их приходится прятать. Но как это лучше сделать?

Требования к размещению

К установке газового котла на кухню есть вполне конкретные требования со стороны государства. Они подробно описаны в следующем документе — СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Пробежимся по самым главным из них — в особенности тем, что касаются непосредственного размещения колонки в помещении:

• площадь помещения — не менее 4 м²;
• входная дверь — не менее 0,8 в ширину;
• естественное освещение — 0,3 м² окна на 10 м³ площади комнаты;
• высота потолка — от 2,2 м и выше;
• должен быть установлен контур заземления и трубопровод холодной воды;
• сечение дымохода должно соответствовать мощности установленного котла.

Кроме того, стены кухни должны быть хорошо выровнены и оштукатурены. Так как котлы бывают двух типов — с открытой и закрытой горелкой — сразу внесем ясность: помещать внутри других элементов можно только варианты второго типа. Это продиктовано соображениями пожарной безопасности.

Дизайн кухни с газовым котлом может и должен быть современным и отвечать всем актуальным эстетическим запросам. И сейчас вы убедитесь в том, что это далеко не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Котел в шкафу

Один из самых распространенных вариантов, при котором в кухонном гарнитуре заранее отводится место под монтируемую колонку.

Впрочем, шкафчик может быть изготовлен и самостоятельно с учетом габаритов приобретенного оборудования. Для удобного доступа он подвешивается на стену и закрепляется дюбелями с саморезами.

При этом нужно он должен быть немного больше самого агрегата, чтобы стенки колонки не примыкали впритык к стенкам шкафа.

Если есть возможность сделать дверцы шкафа решетчатыми, то сделайте это: так вентиляция воздуха станет намного лучше.

Минусом всех подобных решений остаются открытые коммуникации. Впрочем, их тоже можно интересно обыграть, чтобы интерьер остался естественным и уютным.

Пенал для котла

Еще одним популярным решением для скрытия является пенал. По сути это просто высокий шкаф-колонна.

Это решение, к тому же, дает и существенный декоративный плюс: за фасадами мебели прячутся все трубы, поэтому догадаться о том, что в помещении используется колонка для подогрева воды, не представляется возможным.

Если не верите, то попробуйте сами угадать на следующем фото, как хозяевам удалось скрыть газовый котел на кухне и в каком месте гарнитура он находится.

Газовый котел в нише

Такой способ лучше всего подходит, если приобретенный вами котел схож по цвету с используемым гарнитуром.

В таком случае он просто вставляется в нишу как в обычный подвесной шкаф и за счет приблизительно одинаковой цветовой температуры сливается со своим «окружением».

Кстати, если у вас колонка с открытой горелкой, то использовать нишу для монтажа — самый правильный и безопасный вариант.

Маскировка цветом

Если предыдущие варианты по скрытию котла не подходят, можно пойти на ухищрения и попытаться хотя бы замаскировать котел. Дизайн, конечно, пострадает, но выглядеть будет гораздо приличнее.

Под стены

Просто подберите краску в тон и закамуфлируйте агрегат как нужно. Лучше всего использовать термостойкие эмали- и, конечно, проводить покраску в тот момент, когда колонка не задействована.

Возможен и обратный вариант: когда цвет стен подгоняется под сам котел. Актуален, если вы давно их не обновляли, а тут можно совместить приятное с полезным.

Под гарнитур

Если у вас уже смонтирован кухонный гарнитур, но в нем не нашлось места для колонки, можно замаскировать ее под цвет фасадов. В таком случае газовый котел не будет выделяться в интерьере, став органичной частью вашей кухни.

Ручной декор

А этот вариант для самых креативных и находчивых, хотя и противников у такого способа хватает — дескать, не очень все это стильно. Задействовать можно какие угодно мотивы — главное, чтобы они вписывались в стилистику вашего интерьера.

Посмотрите, например, некоторые фото именно с таким вариантом оформления. Здесь получилось не только скрыть газовый котел на кухне, а превратить его в неотъемлемую часть интерьерного рисунка помещения. Как говорится, если от чего-то нельзя избавиться, то используйте это должным образом в своих интересах.

Котел под мойкой

Обычно это пространство  используется для хранения всякой всячины. Но вы можете исправить эту так себе традицию и закрыть котел именно там.

Такой способ особенно актуален, если у вас малогабаритная кухня — и вам вполне резонно хочется здраво использовать каждый сантиметр полезного пространства.

Напольные котлы

Согласно требованиям СНиП дизайн кухни с напольным газовым котлом предполагает выделение для колонки отдельного помещения. Это может быть кладовка, ограниченная от основного помещения перегородками.

Либо и вовсе любое близлежащее помещение, которое прекрасно сгодится для выполнения функции котельной.

Заключение

Как видите по предложенным фото, можно элегантно спрятать газовый котел на кухне, ничуть не вредя при этом дизайну помещения. Главное — хорошо проработать при этом проект монтажа, обратив пристальное внимание на его соответствие актуальным нормам СНиП. В таком случае к удовлетворению от эстетичного решения вопроса еще и добавится уверенность в безопасной эксплуатации колонки.

Как спрятать газовый котел на кухне: лучшие дизайнерские решения

Если вы не ярый приверженец стиля лофт или техно, то внешний вид отопительного агрегата вряд ли будет доставлять удовольствие. Его ведь выпускают, ориентируясь на массового потребителя, а не на лично ваш вкус. Естественно, вы задумаетесь о том, как спрятать газовый котел на кухне, чтобы он идеально вписался в интерьерную картину.

Однако в отношении маскировки газового оборудования все не так уж и просто. Кроме поиска наиболее подходящего дизайнерского варианта нужно учесть еще и нормативы. Соблюдение правил, обеспечивающих нормальную эксплуатацию, гарантируют безопасность при использовании газового поставщика горячей воды.

Мы расскажем, как лучше скрыть наличие далеко не самого привлекательного объекта на кухне с учетом требований газовых служб и пожарных инстанций. В представленной нами статье подробно изложены нормы расположения газового оборудования. У нас вы найдете интересные и практичные решения оформления кухонь с газовыми котлами.

Содержание статьи:

Нормативы в отношении помещения и оборудования

Перед тем как заняться разработкой уникального дизайна для обустройства кухни с газовым котлом или выбором готового решения для ее оформления, следует выяснить, каким образом должно быть обустроено помещение для эксплуатации газового оборудования.

Важно заранее определиться с вариантом котла, который может использоваться в частном или многоэтажном доме. Следует узнать, что нужно сделать для обеспечения полноценной безопасности. Только затем можно будет подбирать способ маскировки, не нарушающий нормативных предписаний.

Галерея изображений

Фото из

Отопительное оборудование на кухне частного дома

Настенный вариант газового оборудования

Газовая колонка на кухне в многоэтажке

Маскировка с соблюдением нормативов

Требования к организации газоснабжения

Нормативы гласят, что:

• Установка котла, перерабатывающего газ для подготовки теплоносителя или санитарной воды, допускается только в зданиях этажностью до пяти включительно.
• На кухне, принадлежащей отдельной квартире многоэтажки, ставят котлы мощностью до 35 кВт. Это преимущественно настенные проточные теплогенераторы (колонки), поставляющие санитарную горячую воду.
• В кухнях частных домов при невозможности устроить отдельную котельную допускается установка котла мощностью свыше 35 кВт при соблюдении всех регламентированных нормативами средств и мер безопасности.

В частных домах с автономными коммуникациями рекомендована организация отдельных от кухни бойлерных с парой котлов. Лучше всего, чтобы подготовку теплоносителя выполнял . А вот нагрев воды для санитарно-гигиенических целей желательно доверить или емкостному водогрейному агрегату ().

Галерея изображений

Фото из

Маломощный котел на стандартной кухне

Напольный котел для частного дома

Двухконтурный конденсационный котел

Тандем напольного и настенного котлов

Следует помнить, что общая теплопроизводительность двух задействованных котлов, расположенных в одной кубовой, не должна превышать технический предел в 100 кВт. Отметим, что установка газовых котлов допускается в коридорах, если в них есть фрамуги для проветривания. В ванных комнатах теперь устанавливать любые газовые котлы нельзя.

Правила обустройства кухонного пространства

Установка и последующая эксплуатация газового водонагревательного оборудования допускается в кухнях с высотой потолков не ниже предела в 2,0 м, обозначенного в строительных нормативах. Если высота помещения сокращена за счет устройства подвесного/натяжного потолка, его демонтируют или переходят на электрический тип подготовки горячей воды.

Если кроме газового котла на кухне будет еще и газовая плита, наименьшая высота потолка должна быть 2,2 м. Таким же должно быть расстояние от плоскости пола до потолка в зоне установки котла, если в кухне потолок сооружен с уклоном.

Галерея изображений

Фото из

Помещение с газовыми котлами

Газовая колонка в мансардном помещении

Напольный газовый агрегат подлестницей

Установка навесного потолка

Монтаж газового котла может производиться в помещениях:

• объемом 7,5 м³, если предстоит эксплуатировать только один агрегат;
• объемом 13,5 м³, если в подготовке теплоносителя и нагреве воды будут задействованы два теплогенератора.

Кубатура кухонь, оборудованных и котлами, и газовыми плитами, подсчитывается как сумма 6,3м³ плюс 8, 12 или 15 м³ в зависимости от числа конфорок (2, 3 или 4 штуки).

Настенные газовые колонки навешивают на крюки, вмонтированные заранее в стену. По бокам и с фронтальной стороны прибора должно оставаться свободное место, требующегося для регулярного осмотра, проведения планового и внепланового обслуживания

Помещение для расположения газового оборудования любого типа должно иметь собственный источник естественного света, т.е. окно. У окна обязательно должна быть свободно открывающаяся форточка. Она необходима для вентилирования с естественным побуждением движения воздушной массы.

Помещение, в котором устанавливается газовый водонагревательный аппарат, должно иметь собственный источник естественного освещения, снабженный фрамугой. Должна быть дверь, отделяющая кухню/котельную от зоны проживания, и вентиляционный зазор или решетка в ее полотне

Непременно должна быть дверь, ограничивающая кухонное пространство. Однако она не должна препятствовать движению воздушного потока.

Поэтому в нижней части полотна необходимо предусмотреть вентиляционную решетку или оставить зазор между дверным полотном и полом. Общая площадь вентиляционного зазора не менее 0,2 м².

Если между плоскостью пола и дверным полотном нет вентиляционного зазора, необходимо предусмотреть наличие вентиляционной решетки

В кухнях с газовым водонагревающим агрегатом, особенно оснащенным атмосферными газовыми горелками, может быть только естественное вентилирование. Принудительные варианты с механической стимуляцией и подмесом нагретого воздуха допустимы только в северных регионах.

Особенности подбора котла

Для установки на кухне подходят индивидуальные теплогенераторы – водонагревающие агрегаты заводского изготовления. Применимы как проточные настенные модели, так и напольные в паре с бойлерами.

Приобретать следует автоматизированное оборудование, способное функционировать без постоянного обслуживания оператором/владельцем.

В обустройстве многоквартирных домов могут использоваться такие агрегаты нагрева воды:

• турбированные, т.е. снабженные герметичной (закрытой) камерой переработки голубого топлива;
• способные нагревать обрабатываемую среду до 95º;
• работающие под давлением в 1 Мпа;
• оснащенные .

Автоматика безопасности нужна для прерывания подачи газа к горелке в случае возникновения угрожающей ситуации. В числе угроз значатся нарушение работы цепей защиты, падение давления нагреваемой воды или теплоносителя, погасание пламени, неисправности в системе дымоудаления.

Автоматика газового аппарата отключит подачу газа к горелке в случае падения давления в газовой или водопроводной магистрали, прекратит работу прибора, если потухнет пламя и т.д. Доступ к кнопкам управления системой защиты должен быть свободным всегда

Точно так же автоматическое устройство прекратит работу котла, если нагреваемая среда достигнет выставленной собственником или предельно допустимой температуры.

В кухнях многоквартирных домов в нашей стране традиционно ставят теплогенераторы с атмосферной (открытой) камерой сгорания. Они греют воду для собственников квартир старого жилого фонда, в которых централизованное ГВС было раньше не предусмотрено.

Нормы предупреждения пожаров

Прежде чем решить, как и чем лучше закрыть установленный на кухне газовый котел, разберем правила исключения случайного возгорания смежных или рядом расположенных поверхностей и конструкций.

Чтобы предупредить и предотвратить опасность, нужно:

• Обеспечить отступ в 2 см от стенок проточного настенного котла до всех расположенных рядом поверхностей по периметру.
• Создать отступ от напольного котла и емкостного водонагревателя до поверхностей в 10 см.
• Защитить стены строения из возгораемого материала штукатуркой или облицовкой из негорючих/трудновозгораемых типов отделки. В этом случае между котлом и стеной должно быть не менее 3 см.

При использовании кафеля в отделке стен допускается сокращать отступ от стен при расположении напольного оборудования. Газовую колонку можно вешать на отделанную плиткой стену вплотную.

Галерея изображений

Фото из

Изоляция смежной стены

Вентиляционные отступы для охлаждения корпуса

Вентиляционный зазор в нижней части дверки

Модернизация мебельного модуля

Функцию изоляции возгораемых стен с успехом выполнит кровельная жесть по асбестовому листу толщиной не менее 3 мм. Аналогичный тандем из жести с асбестом укладывается на пол перед установкой напольной модели. Защитная отделка должна быть больше абриса изолируемого оборудования минимум на 10 см.

Все перечисленные виды зазоров и отступов необходимы для непрерывного охлаждения водонагревательного оборудования.

Специфика расположения газового агрегата

Газовое отопительное оборудование располагают согласно проекту, в котором учтен тип разводки, положение расширительного бачка и . Если настенный прибор, например, занимается лишь подготовкой горячей воды для гигиенического использования, то ставят его в максимальной близости к точке водоразбора.

Согласно нормативным требованиям:

• Расстояние между колонкой и кухонной мойкой может быть не менее 30 см.
• Расстояние между настенным водонагревателем и газовой варочной плитой может быть не менее 10 см.
• Расстояние между напольным теплогенератором и холодильником оговаривается производителем котла. Обычно указывается не менее 30 см. Этот же размер приемлем для прочих бытовых электроприборов.
• Расстояние от верхней кромки парапетного котла до потолка – не менее 80 см.
• Расстояние до розетки, требующейся для питания энергозависимых систем газовых котлов, должно быть не менее 100 см.

Важнейшее правило, которое следует соблюдать при установке любого типа котла, – обеспечение беспрепятственного доступа как непосредственно к самому агрегату, так и к важнейшим узлам, требующим регулярного осмотра и обслуживания.

Галерея изображений

Фото из

Расположение вентиля и газового крана

Нарушения в расположении газовой колонки

Расстояние между смесителем и газовой колонкой

Подключение водопроводной линии

Строжайше запрещено укладывать трубы, по которым транспортируется голубое топливо к приборам, в штробы или закрывать его неразборными коробами. Допускается использовать с распашными или сдвижными створками, роль-ставнями, жалюзи.

Дизайнерские достижения в сфере маскировки

Во всех случаях и вариантах маскировки необходимо соблюдать технологические отступы и полную обеспечивать вентиляцию котла. Значит, желающим скрыть отопительное оборудование необходимо продумать варианты формирования конвективных потоков, охлаждающих корпус.

Стандартная корпусная мебель для установки на кухне обычно не рассчитана на то, что в одном из его шкафов будет скрываться напольная или настенная модель котла. Правда есть гарнитуры с модулем, предназначенным как раз для этой задачи. Однако нам интересны другие случаи.

Разберем, можно ли идеально спрятать в самодельный кухонный шкаф газовый котел, и рассмотрим оптимальные варианты, подсказывающие, как эту работу лучше и правильней сделать.   

Как спрятать настенный котел?

Что делать, если вам нужно совместить кухонный шкаф, не предназначенный для маскировки котла? Простейший ответ предполагает его разборку с выпиливанием отверстий внизу для подключения коммуникаций, вверху для вывода дымохода. Однако приведенных мероприятий обычно бывает недостаточно.

Галерея изображений

Фото из

Строительство каркаса для колонки

Устанавка на каркас мебельной дверцы

Сборка основы для жалюзи

Крепление самодельной сетчетой дверки

Перед модернизацией кухонного модуля стоит определиться, подходит ли он вообще для расположения внутри себя газового отопительного или водонагревательного агрегата. Для этого следует изучить и по факту промерить габаритные размеры.

Между всеми стенками запланированного для переделки кухонного шкафа и должно быть по минимуму 2 см. Если агрегат будет навешиваться на крюки вплотную к кафельной или оштукатуренной стене, потребуется удалить заднюю панель шкафа.

Лучшим решением станет изготовленный специально для газового аппарата каркас, учитывающий необходимые технологические зазоры и габариты оборудования. Эту основу лучше сделать металлической сварной, хотя для домашнего мастера проще и доступнее работа с пиломатериалами.

Галерея изображений

Фото из

Шкаф с решетчатыми лверцами

Двухуровневые дверцы с решеткой

Обеспечение непрерывной вентиляции

Устройства отверстий в нижней и верхней панели шкафа

К каркасу достаточно прикрепить дверцы от кухонного шкафа. Но лучше сделать или заказать створки с решеткой или установленными по типу жалюзи ламелями. В результате корпус всегда будет обдуваться потоками воздуха, охлаждаться, а прибор станет функционировать без перебоев.

Как скрыть напольное оборудование?

Усовершенствование кухонной мебели для маскировки напольного агрегата зачастую не представляется возможным. Размеры мебельного модуля обычно слишком далеки от идеала, требующегося для размещения теплогенератора с полным набором необходимых зазоров и отступов. В домашнем варианте придется сооружать каркас.

Означенная опорная конструкция должна учитывать, что по периметру в плане от корпуса напольного котла следует отступить по 10 см. Между верхней панелью корпуса и верхней кромкой каркаса должно быть не менее 30 см. Желательно прикрепить к каркасу только дверцы.

Галерея изображений

Фото из

Установка газового агрегата за перегородкой

Закрытая дверью ниша на кухне

Нормальный доступ для обслуживания

Свободный приток воздуха для атмосферного котла

Закрывать напольный котел воздухонепроницаемыми панелями категорически нельзя. Для нормальной работы горелки должен быть обеспечен непрерывный приток воздуха. Поэтому дверки из массива или плиты ДСП необходимо снабдить вентиляционными отверстиями.

В идеале дверки для маскировочного шкафа должны быть решетчатыми или сделанными по форме жалюзи с установленными под углом деревянными ламелями. Верхняя панель, устанавливаемая на каркас, также должна иметь вентиляционные отверстия. Они нужны для выхода конвективных воздушных потоков.

Если в изготовлении маскировочного короба для котла используются возгораемые материалы, требуется принять меры по исключению малейшей угрозы. Рекомендуется боковые стенки конструкции обивать асбестом и кровельной жестью. Незащищенные участки обязательно следует обрабатывать антипиренами.

Если выделить место для сооружение перегородки или готовой ниши на кухне нет, задумайтесь о сборке пенала из ДСП с невозгораемой внутренней обшивкой

Кроме перечисленных, надо признаться, не самых простых в реализации вариантов, есть доступные для большинства способы. Это оклеивание и окрашивание корпуса котла с соблюдением цветовой гаммы интерьера кухни. Возможно в оформлении применение техники декупажа.

Что делать с коммуникациями и дымоотводом?

Не стоит забывать про водопроводные, газопроводные, и электропроводку. Перечисленные коммуникации, требующиеся для работы оборудования для нагрева воды или теплоносителя, выглядят достаточно непривлекательно. Особенно, если сооружались неопытным и нестарательным исполнителем.

Если внешний вид водонагревающего аппарата вас вполне устраивает, но раздражает участок подводки с вентилями и кранами, его можно элементарно закрыть жесткой ширмой

В большинстве своем коммуникации для работы газового оборудования не могут маскироваться ввиду необходимости регулярного осмотра и обслуживания. Самый простой метод – окрасить подходящей по цвету краской или превратить в оригинальный арт-объект.

Приверженцам нестандартных дизайнерских решений наверняка придет в голову свой вариант, но в качестве нетривиального оформления мы предлагаем рассмотреть вариант на фото

Если кухня обустраивается в новостройке «с ноля», продумать расположение котла и предметов обстановки можно заранее. В этом случае можно произвести частичную смену трассы коммуникаций. А линию электропроводки в любом варианте придется прокладывать отдельно.

В успевшей послужить кухне трубы поставки воды и газа декорируют иным способом. Здесь применимы только короба, обеспечивающие беспрепятственный доступ непосредственно к трубам. Никаких затруднений не должен доставлять доступ к запорной арматуре. Лучший выбор для этого каркас жалюзи.

Коаксиальный дымоход для котла с закрытой горелкой допустимо скрыть за стационарным коробом. Пример сборки двухярусного короба продемонстрирует следующая фото-галерея:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Сооружение каркаса для первого яруса короба

Шаг 2: Обшивка конструкции гипсокартоном

Шаг 3: Устройство второго яруса каркаса

Шаг 4: Зашивка каркаса и подготовка к отделке

Не стоит забывать, что даже к такой надежной системе как нужно гарантированно предоставить доступ на случай замены или ремонта. То есть надо оставить возможность разобрать маскировочную конструкцию при необходимости. Желательно в отделке использовать материалы, с которыми не жалко будет расстаться перед полной заменой.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация процесса маскировки двухконтурного котла и труб поможет понять суть работы:

Следующий ролик ознакомит с элегантным и стильным вариантом декорирования:

Использование мебельного фасада с целью скрыть газовый котел – отличная подсказка для тех, кто хотел бы «вписать» оборудование в гарнитурный шкафчик:

Замаскировать расположенный на кухне котел можно любым из перечисленных способов. Главное – не забыть про вентиляционные отступы и регулярное поступление воздуха для атмосферной горелки. И важно создать условия для безопасной для окружающих эксплуатации газового аппарата.

Не исключено, что в вашем арсенале есть более интересный или простой метод маскировки газового оборудования. Поделитесь полезной информацией в расположенном ниже блоке. Оставляйте там комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи.

Можно ли и как спрятать газовый котел на кухне

Согласно действующим СНиП, установка газового котла на кухне разрешена. При соблюдении определенных условий, допускается установка отопительного оборудования, общей мощностью до 60 кВт. Общие указания и требования описаны в СП 55.13330 (СНиП 31-02-2001), СП 54.13330 (СНиП 31-01-2003).

Можно ли на кухне ставить и закрывать газовый котел

Запланированный ремонт кухни, может стать настоящим испытанием для владельцев, особенно, если в квартире или доме, предусмотрено автономное газовое отопление. СНиП строго оговаривает не только установку нового, но и замену старого котла, его расположение относительно сантехнических узлов, окна, вытяжки.

Существующие нормы разрешают установить на кухне навесной или напольный газовый котел, в случае, если данное помещение не используется в качестве жилой площади. В связи с этим, существует два популярных метода установки отопительного оборудования:

• Монтаж в специальный короб для котла – данный вариант позволяет скрыть корпус, вмонтировав его в кухонную мебель. Замаскировать навесной отопительный котёл, размещенный на кухне, спрятав его в короб, согласно правилам безопасности, можно не в каждом случае.
• Установка котла с декоративной внешней панелью. Европейские производители уже давно поняли, что котельное оборудование, помимо отопления, должно выполнять еще одну важную функцию: украшать кухню, в которой его устанавливают чаще всего. Вид кухни с газовым котлом, должен быть не хуже, чем без него. По этой причине, выпускаются модели оборудования, выполненные в хроме, под дерево, с красивой белоснежной панелью и т. п.

Хотя дизайн кухни с газовым котлом на стене или на полу и важен, но требованиями и строительными нормами нельзя жертвовать ради эстетической ценности. Согласно СП 55.13330, СП 54.13330, существуют некоторые ограничения, ограничивающие свободное размещение и декор отопительного оборудования, работающего на природном газе.

Обыграть газовый котел на кухне можно кухонным гарнитуром, при этом, важно помнить о необходимости беспрепятственного притока воздуха к оборудованию с открытой атмосферной горелкой. Конденсационные и турбо котлы, не имеют подобных ограничений.

Можно ли ставить котел на кухне, совмещенной с гостиной

Для установки предъявляются требования, описанные в СП 55.13330, СП 54.13330. В частности, в регламентирующих документах замечается:

• Газовые котлы, колонки и печки, категорически запрещается устанавливать в жилых помещениях. Запрет связан с существующими санитарными нормами и правилами безопасности.
• Гостиная и спальня считаются жилыми комнатами, кухня и столовая относятся к нежилым помещениям.
• Индивидуальный отопительный газовый котел можно разместить на кухне, при условии, что в ней присутствует окно с форточкой, а также дверь, отделяющая коридор.
• Кухня-гостиная, не может использоваться под установку отопительного оборудования на газе.

Застройщики идут на определенные ухищрения, стараясь сделать так, чтобы установка стала законной. В технической документации, термин «кухня-гостиная», меняется на «кухня-столовая». В таком случае, требования оказываются соблюдены. Ограничения при размещении котла действуют исключительно на жилые помещения, а кухня и столовая относятся к нежилым комнатам.

Рекомендуемые типы котлов

Установка котла на кухне имеет свои ограничения не только по размещению, но и по выбору отопительного оборудования, которые необходимо учитывать еще на этапе подготовительных работ. Существует три основных типа бытовой отопительной техники, отличающейся принципом работы, и у каждого есть свои отличительные характеристики:

• Атмосферные конвекционные котлы с открытой горелкой – не лучший вариант для установки на кухне. В процессе работы атмосферных приборов, сжигается воздух, забираемый в помещении. Данная модель не подойдет для малогабаритной кухни. Минимальная площадь помещения, используемого под котельную, не менее 9 м².
  По технике безопасности, закрывать атмосферный котел категорически запрещается. Поэтому, если принимается решение об установке конвекционного оборудования, стоит выбрать модель с красивой декоративной панелью и внешним видом.
• Турбированные котлы с закрытой камерой сгорания – менее требовательны к установке. Подключаются к коаксиальному дымоходу, по которому осуществляется забор воздуха с улицы и отвод продуктов сгорания.
  Турбированный газовый котел, можно спрятать на кухне в мебельный шкаф. Рекомендуемая площадь кухни 6-8 м².
  Единственный недостаток турбированных моделей – большой шум от котла, который производят вентиляторы системы дымоотведения и нагнетающие воздух в камеру сгорания.
• Конденсационные котлы – еще один тип отопительного оборудования, который рекомендуется устанавливать на кухне. В процессе работы, образуется большое количество конденсата. Потребуется подключить систему конденсатоотведения, что влияет на расположение котла относительно канализации.
  Конденсационные модели оптимально подходят для установки в многоквартирном доме, имеют максимальную теплоотдачу и КПД до 109%. Оборудование не сжигает воздух в помещении.
  Закрыть конденсационный газовый котел на кухне, можно любым способом: встроить в мебель, изготовить декоративный короб и т.п. Теплогенераторы предназначены для подключения к низкотемпературным системам отопления. Особенно эффективны при совместном применении с теплыми полами.

Турбированные и конденсационные теплогенераторы, управляются микропроцессорной автоматикой, зависимы от наличия электричества в сети. Подключение к электросети выполняется через источник бесперебойного питания.

Решая, как именно расположить котел в нише или в мебельном шкафе, учитывают необходимость дополнительного места для сопутствующего оборудования.

Требования для установки котла в кухне

Планировка кухни осуществляется с учетом требований, распространяющихся на установку газового отопительного оборудования. Действующие нормативные документы определяют:

1. Наличие двери, разделяющей кухню и другие помещения.
2. Минимальные требования относительно оконных проемов.
3. Присутствие приточно-вытяжной вентиляции.
4. Расположение розетки, труб котла.
5. Требования к системе дымоотведения.

Интерьер кухни с газовым котлом на стене или полу, должен строго соответствовать действующим СНиП и санитарным нормам. При выявленных грубых нарушениях, представитель Газового хозяйства имеет право отключить подачу газа и наложить штрафные санкции.

При установке газового котла, главным должно быть соблюдение правил безопасной эксплуатации. Эстетическая ценность, имеет второстепенное значение.

Нужна ли дверь на кухню при установке котла на газе

Требования к установке газовых котлов отопления на кухне, оговаривают, что помещение должно быть отгорожено от коридора и жилых комнат дверным полотном. Категорически запрещается заменять дверь аркой.

Двери на кухне с установленным газовым котлом, не должны иметь нижнего порога, для беспрепятственной циркуляции воздуха. В качестве альтернативы, допускается врезка в полотно конвекционного канала, закрытого декоративной панелью.

Нужна ли форточка в кухне, если стоит газовый котел

Правила размещения газового отопительного котла на кухне, в частности, СП 54.13330, оговаривают необходимость в оконном проеме с установленной форточкой. Строго говоря, металлопластиковые стеклопакеты с открывающимся окном (не имеющие форточки) являются нарушением норм. Но, обычно представители газовой службы, не обращают на это внимание.

Форточка, как и конвекционные отверстия в двери на кухню, необходимы для обеспечения непрерывной циркуляции воздушных потоков. Если требуется встроить газовый котел в кухонную мебель, важно особенно тщательно выбирать расположение, чтобы оно соответствовало направлению циркулирующего воздуха. В фасаде мебели, также делают конвекционные отверстия.

Вентиляция на кухне с котлом на газе

Как показывает практика, лучше выбрать котел, который можно повесить на стену. Это облегчает приток воздуха к горелочному устройству. Даже модели с закрытой камерой сгорания, хотя и в меньшем объеме, но все же сжигают воздух из помещения. Поэтому, существуют строгие требования к вентиляции кухни:

• Совместить вытяжку для газового котла с кухонной вытяжкой, существующими правилами запрещается. Требования оговаривают необходимость в отдельном канале.
• Расчет диаметра вентканала, при установке котла на кухне, выполняется с учетом производительности отопительного оборудования. Вычисления выполняют специалисты службы МЧС, либо смежной организации. После расчетов диаметра вентиляционной трубы, оформляется акт о соответствии каналов требуемым параметрам. Регистрация документа выполняется в МЧС.
• Правила установки вытяжки учитывают необходимый воздухообмен в помещении. Согласно п. 9.2, СП 54.13330, в расчет принимается кратность, равная 1 м³/час + 100 м³/час при включенном отопительном оборудовании. Для атмосферных горелок, в расчет принимается двойной воздухообмен. Для теплогенераторов с закрытой камерой сгорания, одинарный.

Каким должен быть потолок на кухне

Оптимально подойдет потолок из гипсокартона, или огнестойкой ГВЛ плиты. Требования СНиП разрешают применение любого вида негорючего материала. При этом, рекомендуемая высота от пола, на которую вешается газовый котел в кухне, составляет промежуток от 80 до 160 см, а минимальный разрыв между корпусом котла и потолком 80 см.

Согласно этому правилу, делать натяжной потолок в кухне, если планируется установка котельного оборудования, работающего на газе, не рекомендуется. Запрещается применение пластиковых панелей. Рекомендуется использование гипсовых и цементно-песчаных штукатурок с последующим окрашиванием поверхности.

Где должна быть установлена розетка котла

Расстояние от газового отопительного оборудования до розетки, оговаривается в инструкции по эксплуатации. Данное требование контролируется органами Газнадзора. Электророзетка для котла монтируется не ближе чем в 1 м.

Еще одно требование, это правильное расположение холодильника на кухне, относительно газовых отопительных приборов. Минимальное расстояние должно быть не менее 30 см. Промежуток необходим для обслуживания котла.

Как спрятать трубы газового котла

Существующие нормы, запрещают закрывать стояки основных коммуникаций, несъемными конструкциями. На практике это означает следующее:

• Спрятать на кухне трубы в штробы, запрещается. Хотя, можно добиться ввода котельного оборудования в эксплуатацию, при первой же проверке, инспектором будет выписан штраф с указанием, предоставить свободный доступ к коммуникациям.
• Закрыть котел и трубы, подведенные к нему, можно исключительно декоративным съемным коробом. При этом, крайне важно, чтобы коммуникации оставались в свободном положении и имелся доступ к отсекающему вентилю. Скрыть трубы коробом съемной конструкции, достаточно просто и не требует существенных материальных затрат.

Как вывести дымоход из кухни для газового котла

Чтобы правильно расположить на стене газовый котел в сочетании с кухонным гарнитуром, потребуется учесть прохождение дымохода. Котельное оборудование устанавливают как можно ближе к месту, где дымовая труба выходит на улицу. Так, можно избежать необходимости сверлить отверстия в шкафчиках для прохождения дымохода.

Коаксиальный дымоход выводится через стену. Атмосферные модели, подключаются исключительно к специально предусмотренному вытяжному каналу.

Требования и нормы, оговаривающие установку и размещение газового котельного оборудования на кухне, требуют неукоснительного соблюдения. Чтобы избежать ошибок, стоит получить консультацию у инспектора газовой службы.

Как спрятать газовый котел на кухне?

Нагревательный котел, если он не вписывается в общий интерьер кухни, можно спрятать. Но не все способы подходят для этого. Например, в кухонном гарнитуре его можно установить только в том случае, если размеры одного из шкафов совпадают с конструкцией котла. Если же нет такой возможности, придется искать другие методы маскировки.

Правила установки

Прежде чем поговорить о том, как спрятать котел, нужно узнать о том, какие правила и нормы существуют по отношению к его установке. Если их не соблюдать, все может закончиться очень печально. Первое, на что следует обратить внимание, это на пространство, в котором будет проводиться установка: его размер должен быть не менее 4 м2, а высота должна составлять больше 2,5 м. Но также следует позаботиться об установке специального прибора, который сможет оповестить вас в том случае, если произойдет утечка газа.

При приобретении котла нужно учесть, что его мощность не должна превышать показатель в 60 кВт. Монтаж оборудования может осуществляться на стене или подготовленном полу. Нельзя размещать систему плотно у шкафов, так как должно обязательно присутствовать свободное пространство для хорошей циркуляции воздуха. Обратите внимание на то, что если в вашем доме есть деревянные перекрытия, то стена, которая отводится для монтажа, должна быть закрыта листом из металла.

Какие еще правила должны соблюдаться:

• расстояние до плиты для готовки или холодильника должно составлять минимум 30 см;
• от счетчика агрегат нужно размещать в промежутке от 1,6 м и более;
• розетка, предназначенная для работы котла, должна быть размещена в 1 м от установки.

Как только все будет установлено, а коммуникации подключены, специалисты настоятельно рекомендуют еще раз проверить работоспособность дымохода. От этого напрямую зависит безопасная эксплуатация прибора.

Варианты

Итак, после того как хозяева приобрели новый котел, начинает планироваться установка оборудования. Чаще всего стандартный агрегат белого цвета негативно сказывается на виде интерьера, поэтому владельцы задумываются над тем как его вписать в общий дизайн.

Так, дизайн того угла, где будет установлен котел, нужно организовать еще до того, как будет установлен нагревательный прибор.

Конечно, самым лучшим решением будет провести монтаж в специальный шкаф, который будет сделан в соответствии с дизайнерским оформлением остального гарнитура. Но также может быть установлен специально подготовленный металлический каркас, который обошьется гипсокартоном. Внутри такой ниши вешается котел, и в последнюю очередь на нее устанавливается дверца, которая также будет повторять внешний облик кухонной мебели. Существует вариант отделки передней панели котла. Ее можно покрасить или оформить самоклейкой. А самым простым решением будет поместить котел где-то за одной из сторон гарнитура, это подойдет в том случае, если цвет нагревателя будет совпадать с мебелью.

Все решения об оформлении дизайна должны приниматься до установки котла. Кроме того, нужно заблаговременно позаботиться о выборе облицовки коммуникаций. Обговорить требуемые размеры мебели, и уделить отдельное внимание габаритам того места, где будет расположен шкаф.

Что же касается напольного АГВ, то его можно поместить в углу кухни, также его можно установить в напольном шкафу-пенале, однако при этом должны соблюдаться все правила техники безопасности.

Дизайн со шкафом

В том случае если котел был приобретен после того, как кухонный гарнитур уже был установлен, и спрятать его не получается, есть возможность спрятать его за самостоятельно сделанной дверью. Для того чтобы сделать шкаф, потребуются рейки из дерева и ДСП плиты. В качестве инструментов могут потребоваться: рулетка, разные болты, резак, навесы и уже готовая дверца, которая будет внешне похожа на кухонный гарнитур.

Прежде чем приступить к созданию шкафчика, потребуется очень точно рассчитать параметры конструкции. Обратите внимание на то, что минимальным показателем расстояния от котла до каждой из стенок будет 3 см. Соответственно, рассчитывая ширину и высоту, к габаритам котла нужно будет прибавить 6 см. Получив требуемые показатели можно выбрать дверцу нужного размера.

Теперь можно приступать к работе.

1. Для начала из ДСП делаем боковые стены будущего шкафа. Удобнее всего это будет сделать электрическим лобзиком. Обратите внимание на глубину, она должна быть на 3 см больше, чем глубина газового котла.
2. Внизу одной из стен проделываем отверстия, которые помогут подключить к котлу коммуникации. Вверху потребуется сделать еще одно отверстие, оно потребуется для проведения дымохода.
3. Делаем с правой и левой стороны специальные отверстия, которые потребуются для навесов.
4. Следя за перпендикулярностью, всю конструкцию нужно собрать и скрепить с помощью болтов. Задней стенки быть не должно, вместо нее крепят несколько планок.
5. Крепим дверцу шкафа на подготовленные навесы. Готовую конструкцию можно размещать на котле и вешать на стенку.

Таким образом, установить агрегат можно даже в углу, для этого потребуется сделать угловой шкаф с такой же дверцей. Если нет желания заниматься конструкторскими работами, котел можно просто замаскировать с помощью наклеек или переводных картинок.

Закрыть котел можно не только с помощью ДСП, но и используя гипсокартон. Данный метод похож на предыдущий, только здесь за основу будет выступать гипсокартон, который будет навешиваться на котел.

Для проведения такой работы потребуются:

• профили из металла;
• плиты ГКЛ;
• фасад гарнитура;
• шарниры для установки двери;
• саморезы;
• отвертка или шуруповерт.

Теперь, когда под рукой есть все необходимые материалы, можно приступать к процессу конструирования.

Технология работы проста:

• в параллельном расположении от стенок котла, отступив около 4 см, сооружаем профильный каркас;
• все металлические элементы скрепляем, используя саморезы, и размещаем на стене;
• из гипсокартона вырезаем листы требуемого размера и монтируем их на уже собранном каркасе;
• в одной из установленных стенок создаем несколько углублений, чтобы в них разместить шарниры, они, в свою очередь, должны быть прикручены к профилю.

После этого можно поместить котел. Последнее, что нужно будет сделать, – это провести навес дверцы.

Другие варианты

Спрятать газовый котел на кухне можно не только в шкаф, есть идеи, которые, как вы убедились, помогут вам обыграть эту установку для индивидуального отопления в квартире самым выгодным способом.

Кроме метода, который был рассмотрен выше, есть еще ряд самых простых, которые позволяют оформить поверхность котла, чтобы он подходил к другому мебельному оформлению.

Есть несколько рекомендаций, касающихся этих способов:

• если работа будет проводиться с фасадом котла, то пленка должна быть подобрана таким образом, чтобы ее отличия с остальным гарнитуром были сведены к минимуму;
• работа должна проводиться очень аккуратно, чтобы не появились пузыри, оклейка должна начинаться сверху, а каждый последующий сантиметр нужно тщательно разглаживать;
• когда работа будет окончена, все выступающие излишки пленки можно отрезать, используя канцелярский нож.

Конечно, у данного оформления есть ряд очевидных недостатков.

К их числу относят:

• трудный подбор пленки, так как не всегда можно найти тот оттенок и рисунок, который соответствовал бы гарнитуру;
• такое покрытие не сможет прослужить длительный срок;
• очень часто такая отделка приводит к потере сервисной гарантии.

Иногда можно встретить крашеные котлы. Но такой подход выбирают разве что по отношению к старым моделям советского типа, которые уже давно висят в помещении. Новую модель вряд ли кто-то решит оформить таким образом.

Если же владелец решился на покраску, то потребуется сделать следующее:

• поверхность котла нужно зачистить и обезжирить с помощью уайт-спирита, обратите внимание, что уже на этой стадии вы теряете гарантию на обслуживание котла;
• так как корпусы этих тепловых агрегатов делают из металла, то для покраски лучше приобрести нитроэмаль, саму покраску можно осуществить любым удобным способом.

Чаще всего, если дизайн кухни уже был разработан, новый котел вешают сбоку от гарнитура. Даже если его оформление будет отличаться, он все равно сможет подойти к уже сформированной обстановке. Если агрегат выполнен в белом цвете, а гарнитур в другом, но в нем есть белые элементы, то задумка может стать очень удачной.

Прячем коммуникации

Когда вопрос, связанный с маскировкой котла решен, появляется следующая проблема, связанная с оформлением или сокрытием водяных и газовых труб, которые идут к котлу. Не порадует взгляд и массивный дымоотвод, а также шланги, которые идут к системам отопления.

Обратите внимание на то, что монтировать все эти элементы в стену ни в коем случае нельзя, так как они должны быть в свободном доступе, если это потребуется.

Самым популярным способом маскировки является использование гипсокартонных коробов, которые собирают из металлических профилей. Законченный вариант такого сокрытия можно задекорировать плиткой или украсить с помощью обоев. Если вы планируете воспользоваться данным методом, то нужно обязательно приобрести гипсокартон влагостойкого типа.

Что же касается газовых труб, то их вполне можно спрятать за кухонной мебелью, но соблюдайте расстояние.

Этот метод может не подойти тем, у кого трубы размещены на высоте 1 м от пола, но в таком случае они могут быть использованы в качестве подставки для полотенец. Для этого трубу нужно подготовить: убрать ржавчину и покрасить. После того как материал высохнет, трубы могут стать отличной подставкой не только для полотенец, но и салфеток и прихваток.

У некоторых на кухне присутствуют угловые трубы. Что касается их, то задекорировать их при помощи шкафчиков или гипсокартонных коробок не получится. Единственное, что можно сделать, это скрыть их при помощи искусственных растений, фруктов, или раскрасить советующей краской.

О том, как спрятать газовый котел на кухне, смотрите в следующем видео.

Котел на кухне — как правильно его спрятать? Фото примеров и готовых решений!

В современной жизни, мы все стремимся к комфорту и уюту вокруг нас. Для примера, мы в дополнение к ненадежному центральному отоплению, с непостоянной горячей водой — покупаем газовые котлы, чтобы решить эти проблемы!

Чаще всего, мы устанавливаем газовые котлы именно на кухне.

О том, как же незаметнее всего разместить ваш котел на кухне и поговорим в этой статье.

Содержимое статьи:

Способы незаметного размещения

Мы уже, как хозяева квартиры, приобрели настенный газовый котел. Начался монтаж и установка его, фото котла на кухне — показывает нам весь подробный процесс, в деталях.

Кухни с котлом на стене — это не редкость, в наши дни, фото газовых котлов на кухне раскрывают нам этот, от части, этот творческий, «магический» процесс.

Давайте рассмотрим несколько способов, как закрыть котел от посторонних глаз и проработать, на новый лад, дизайн кухни с котлом на стене?

Лучше всего — это установить наш котел, в специально сделанный под него шкаф, который мы замаскируем под обычную кухонную гарнитуру.

Или же, с помощью гипсокартона обшить ним металлический каркас и во внутрь поместить сам котел. Для большей незаметности, также можно это все припрятать кухонной дверцей, выполненной под цвет и фасад вашей кухни.

Также, вы могли бы покрасить переднею часть котла в цвета вашей кухни.

Рядом с котлом разместить тепловой генератор — это также поможет вашему котлу стать незаметнее и с большой легкостью вписаться в ваш интерьер на кухне.

Важно помнить, что любое решение следует принимать до начала монтажа и установочных работ!
Также, следует тщательно обдумать вопрос, об электропроводке и газовой трубе — это также очень важно! Об этом поговорим немного позже.

Давайте теперь более тщательно рассмотрим каждый из способов как спрятать ваш котел на кухне?.

Устанавливаем котел в специальный шкаф

Если же мы все таки останавливаемся на данном варианте, то следует отметить, то что чаще всего нужно будет самому изготовить данный шкаф, под размеры котла — это не всегда бывает просто.

Об этом и поговорим, как же это сделать?

Нам нужно точно знать размеры нашего котла. Стенки будущего шкафа стоит ставить, на расстоянии не менее 3-5 см, от стенок котла.

Это же касается и днища шкафа. Таким образом, мы получаем комфортный для установки шкаф и защищаем его от перегрева.

Приобретаем декоративную (под вашу кухню) дверцу, с учетом этих размеров и желательно, чтобы в данной дверце были отверстия под вентиляцию.

Идеально будет, если в этой дверце будет еще одна дверца, для считывания данных с котла. Так же, это применимо и к напольному котлу

Также, учитываем глубину нашего шкафа. Добавляем 3-5 см в глубину. В одной из стенок шкафа необходимо предварительно сделать выход под коммуникации.

Очень важно соблюсти перпендикулярность в постройке шкафа, для этого пользуйтесь строительным треугольником. Уделите особое внимание крепежу дверцы и самого шкафа к стенке — оно должно быть надежным.

После того как будет закреплена дверца, данный шкаф станет почти незаметным на вашей кухне.

Прикрываем котел гипсокартонном

Этот способ очень похож на вышесказанный, только сам шкаф делаем из (удобного в использовании) строительного гипсокартона.

Проделываем все те же вышеуказанные операции и прикрепляем декоративную дверцу.

Не забывайте — стенки гипсокартона имеет относительно высокую толщину, помните это при сборке и монтаже вашего шкафа.

Красим котел в цвета кухни

Следует помнить, что делать подобные операции стоит с особой осторожностью. Использовать стоит только те краски, которые выдерживают высокие температуры и не токсичны.

Также, не лишним было бы предварительно зачистить поверхность котла и обработать мыльным раствором, для лучшего качества покраски.

Недостатком данного метода является то, что такое покрытие будет недолговечно.

Способы спрятать коммуникации

Конечно, помимо основного котла, нам стоит припрятать, от посторонних глаз и его коммуникации.
Как это сделать?

Проще всего, также сделать декоративный шкаф под коммуникации. Подойдут как обычные материалы, так и гипсокартон.

Еще одно хорошее решение — это посетить строительные супермаркеты. В них вы можете найти уже готовые декоративные кожухи для коммуникации.

Также, сможете подобрать необходимый вам цвет и фактуру, в зависимости от вашей кухни.

Вы всегда можете сделать из вашего декоративного кожуха дополнительную подсветку или держатель, для чего угодно.Это также станет отличным декоративным решением как спрятать коммуникации. Однако, следует иметь в виду, что и у вас, и газовщиков всегда должен быть легкий доступ к ним.

Мы рассказали вам о некоторых способах сделать ваш котел менее незаметным. Главный совет — дайте волю своей фантазии! И тогда, все у вас получиться! Дизайн котла на кухне — превратиться в вашу гордость!

Фото вариантов оформления котла на кухне

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как спрятать газовый котел на кухне правильно?

Тепло в доме и бесперебойная подача горячей воды являются основой комфортной жизни для любого человека. Выполняет эти две задачи отопительное оборудование, которое часто устанавливается на кухне. Если устройство не вписывается в общий дизайн помещения, приходится искать варианты, как спрятать газовый котел на кухне и не нарушить общие правила его установки.

Нормы и правила, которые следует учесть

Газовые котлы не простые устройства и требуют соблюдения определенных правил в монтаже. Прежде всего, для его установки необходимо разрешение газовых служб. Когда оборудование исправно, а дымоход чист, то проблем возникнуть не должно. Далее, если не хотите проблем с управляющими органами, необходимо придерживаться следующих правил:

• газовые котлы монтируют только в нежилых помещениях, каким и является кухня;
• обязательно наличие вентиляции;
• кухня от других помещений должна ограждаться дверьми;
• в помещении должно быть как минимум одно окно;
• отделка, в частности потолок, должна быть из негорючих материалов. Запрещено использовать газовый котел при натяжных потолках, т.к. в случае их возгорания могут возникнуть дополнительные вредные испарения;
• устанавливая котел между шкафами, нужно обеспечить пространство для свободной циркуляции воздуха;
• если перекрытия в доме деревянные, то стена за котлом закрывается листом металла.

Также соблюдаются нормативы по расстояниям между котлом и кухонными предметами:

• от котла до пола — 80-160 см, от потолка — 80 см;
• от стенок «маскировочного шкафа» по бокам — не менее 5 см, спереди — от 10 см. Котел в шкафу нужно закрывать дверцей с решеткой;
• до бытовых электроприборов и плиты — не менее 30 см;
• от счетчика нужно размещать в промежутке от 1,6 м и более;
• розетка для подключения прибора размещается на расстоянии 1 м.

Газовый котел на кухне можно спрятать, но при этом не стоит забывать о нормах

Помещение, в котором будет установлен котел, должно быть не меньше 4 м², высота потолков от 2,5 м.  Мощность газового прибора выбирается не больше 60 кВт и желательно установить датчики по оповещению об утечке газа.

Рекомендуемые типы котлов

На сегодняшний день производители предлагают большой выбор газовых котлов для частного использования. Это могут быть стандартные модели или дизайнерские устройства, подходящие по цвету и размеру. По техническим характеристикам все отопительные приборы делятся на:

• одноконтурные и двухконтурные;
• открытого и закрытого типа;
• с разными системами розжига;
• напольные и настенные;
• с разной мощностью.

Какой из них выбрать диктуют, в первую очередь, параметры помещения, потом только индивидуальные предпочтения. Отличия между открытыми и закрытыми котлами в отводе отработанных газов — через стандартный или коаксиальный дымоход. Второй вариант предпочтительней, т.к. не требует наличия естественной вентиляции и может устанавливаться даже в небольших помещениях.

Устройства с двумя контурами выигрывают у одноконтурных в том, что с их помощью дом можно обеспечить не только отоплением, но и горячей водой без использования бойлера.

Систему розжига также выбирают самостоятельно. Конечно, автоматика более востребована, т.к. начинает работать на отопление сама, как только в нее поступает газ. В ручных котлах функцию розжига должен выполнять пользователь с помощью спичек или зажигалки.

Напольного типа или настенного будет газовый котел, зависит от параметров кухни. И тот и другой можно «внедрить» в интерьер и подключить к общей системе отопления. Разница между ними в цене и габаритах. Настенные устройства более компактные, их можно разместить в любом месте кухни и не загромождать полезное пространство. Единственные минусы по сравнению с напольными агрегатами — небольшая мощность и боле низкий КПД.

Оригинальные способы незаметного размещения газового котла

Затевать обустройство газового прибора желательно на этапе ремонта, когда сам кухонный гарнитур еще не установлен. Продумайте, а лучше отобразите схематично, как будет выглядеть помещение в финале ремонтных работ. Проявив фантазию, можно легко задекорировать не очень эстетичный котел в интерьере.

Прячем газовый котел в кухонном гарнитуре

Фальшь-шкаф, в котором прячется газовый котел — отличный вариант для настенных устройств. Шкаф делается в том же дизайне, что и сам кухонный гарнитур. Таким образом, не будет визуального отличия между котлом и мебелью.

Газовый котел на кухне в шкафу

Если кухня делается на заказ, необходимо предупредить мастера о том, что планируется установка котла и для него необходим отдельный короб соответствующих размеров. Процесс установки начинается с монтажа шкафа без дна и крыши. Далее в него инсталлируется газовый котел, и подключаются коммуникации. Желательно для этих целей пригласить газовщика, чтобы не возникло проблем с безопасностью.

Делаем котел частью интерьера

Закрыть отопительное оборудование на кухне без использования дополнительных шкафов можно, если проявить немного фантазии. Есть несколько вариантов, как спрятать газовый котел в интерьере:

• на лицевую сторону устройства наклеить самоклеящуюся пленку, которая по цвету соответствует кухне;
• задекорировать котел искусственными растениями;
• белые приборы на кухне с белым гарнитуром можно оставить без изменения, выбрав модель с хромовым напылением или глянцевой эмалью;
• покрасить котел в цвет кухни или стен. Для этих целей важно выбрать нетоксичную краску, чтобы в момент нагрева устройства она не выделяла химические вещества;
• замаскировать в стиле декупаж. Больше подойдет для помещения в ретро-стиле или прованс.

Газовый котел на кухне, как часть интерьера

Некоторые производители заранее позаботились о дизайне и выпустили устройства с красивым однотонным или цветным оформлением.

Обшиваем гипсокартоном

Метод оформления короба для газового котла из гипсокартона схож с инсталляцией его в кухонный гарнитур. Для этого на предполагаемом месте размещения котла монтируется каркас из профиля, отступив от боковых стенок 5-6 см. Из гипсокартона вырезаются листы соответствующего размера и с помощью саморезов крепятся к каркасу. На одной из боковых стенок делаются отверстия под петли. Далее устанавливается и подключается котел. На последнем этапе вешается дверца.

Как закрыть напольный газовый котел?

В отличие от настенных котлов, напольные менее эстетичны и не имеют выбора в плане дизайна, поэтому владельцы хотят скрыть их как можно лучше. Если позволяет площадь кухни и есть разрешение газовых служб, можно сделать вокруг трубы каменную кладку. Это смотрится достаточно красиво и современно.

Спрятать напольный котел можно в пенал, выполненный в одном дизайне с кухней. Заказывают его отдельно на этапе установки гарнитура. Он же закроет и трубу с коммуникациями.

Обычно напольный котел устанавливают под подоконником или в углу. Передняя панель в таком случае обязательно должна быть оборудована вентиляционными решетками.

Нюансы маскировки коммуникаций

Открытые газовые трубы и вентиля смотрятся не очень красиво. Это можно исправить, уложив их в декоративный кожух. В строительных магазинах есть много вариантов данных элементов.

Второй вариант — изготовить короб из гипсокартона. Изготавливается он по размерам труб и других элементов коммуникационной системы. Наружные стенки коробов оформляются под цвет мебели или стен кухни.

Выбирая вариант, как закрыть отопительное оборудование, следует помнить, что газовый котел и коммуникации должны оставаться в свободном доступе, если понадобится их ремонт или проверка рабочего состояния.

Как спрятать газовый котел на кухне в шкаф и гарнитур: идеи с фото

Установка газового оборудования на кухне существенно сэкономит затраты на электроэнергию. Если пользователь затеял ремонт, то необходимо выполнить маскировку агрегата, чтобы он гармонично вписался в дизайн интерьера.

Самым сложным считается соответствие с интерьером кухни котлов старого типа. Современные же устройства имеют привлекательный дизайн, компактные размеры, поэтому их особо и не нужно маскировать. При замене старого агрегата на новый обязательно следует пригласить газовую службу.

Место, где будет установлено устройство, необходимо обустроить до его монтажа. Так как спрятать газовый котёл на кухне?

Источник: onioni.ru

СодержаниеПоказать

Варианты маскировки газового котла

В зависимости от вида газового устройства выбираются способы для его гармоничной маскировки. Как известно, есть 2 типа оборудования: котлы с закрытой и открытой камерой сгорания.

Первый вариант является распространённым и безопасным, а способы его спрятать различны: в навесной шкаф или пенал, можно установить в нишу в стене или гарнитуре.

Также вариант расположения можно узнать из инструкции к устройству, где расписаны требования каким должно быть расстояние между частями интерьера. Рассмотрим самые распространенные способы маскировки газового оборудования

Навесной шкаф

Скрыть котёл в навесной шкаф – самый распространённый способ. Очень часто его располагают над мойкой, при этом дно в кухонном шкафу – открытое для того, чтобы был свободный приток воздуха.

Источник фото: picspedia.ru

Но здесь необходимо соблюдать ряд правил:

• стенки котла не должны примыкать к стенкам шкафа;
• верх и низ шкафа должны быть пустым пространством.

Учитывая тип оборудования, данный способ маскировки возможен при соблюдении правил безопасности.

Отличная идея: спрятать котёл за решеткой для мебельных фасадов, тем самым обеспечивая свободный приток воздуха.

Пенал

Данный вариант маскировки очень удобен, ведь прячется не только оборудование, но и все его коммуникации.

Ниша гарнитуры

Чтобы газовое оборудование не выделялось из интерьера кухни, необходимо подобрать кухонную мебель в соответствии с тоном агрегата или выбрать его с красивым дизайном панели. Даже при контрасте с гарнитуром дизайн кухни с газовы котлом смотрится хорошо.

Угол

Существуют навесные агрегаты, которые можно легко повесить в углу над мойкой, этот вариант возможен для хорошей маскировки котла.

Покрасить стены в тон котла(или наоборот)

Эта идея маскировки подходит, если пользователь не решился на замену котла. Поэтому смело можно покрасить оборудование под цвет интерьера.

Источник: the-village.ru

Спрятать под тон кухонной мебели

Данный вариант хорош, если владелец решил заказать специальный кухонный гарнитур с нишей под газовое устройство. Для лофта, да и многих других стилей с индустриальными мотивами, гармонично впишется агрегат, если у него открыта вентиляционная труба.

Кладовка

Можно самим оборудовать место для газового агрегата, учитывая требования по безопасности.

Фото: remodeling.wftv.com

Сделать декор с помощью росписи

Данный вариант маскировки подходит практически под любой фасад и стиль. Его можно использовать и для деревенских мотивов и для кухни в стиле лофт, кафе, бар.
Существуют следующие варианты для маскировки напольного газового оборудования: в пенал на кухне или в комнате, тем самым закрыв не только прибор для отопления, но и его трубы, за декоративной панелью, откидной столешницей или под подоконник. Владельцы частного дома сталкиваются с проблемой как спрятать напольный агрегат. Поэтому им рекомендуется устанавливать его в отдельной котельной.

Нормы и правила, которые нужно учесть

В инструкции к агрегату есть требования по технике безопасности, с которыми необходимо ознакомиться перед монтажом оборудования. Главное при этом является не эстетический вид, а безопасность.

Основные правила установки, регламентированные СНиП:

1. Менять расположение котла только на небольшое расстояние. Перенос оборудования возможен в коридор или другое место, если это соответствует другим правилам безопасности: к примеру, помещение, куда переносится оборудование должно быть нежилое, необходимо наличие двери (она не должна туго закрываться) и форточки. Если агрегат прячется в пенал или шкаф, то необходимы отверстия в фасаде для свободной циркуляции воздуха. Стоит отметить, что перемена расположения имеет достаточно высокую стоимость.
2. Запрещено монтировать газовое устройство на кухне-гостиной, ведь гостиная является жилым помещением. Поэтому не рекомендуется ломать перегородку между кухней и жилой комнатой.
3. Строго запрещается по технике безопасности монтировать оборудование на лоджии, балконе.
4. Площадь кухни должна быть не меньше 9 кв.м., а высота от пола до потолка – 2 м.
5. Нельзя располагать котёл рядом с горючими материалами. Следовательно, лучше если пользователь решит вовсе не закрывать агрегат, что является безопасным. Производители оборудования это принимают во внимание и делают на стене устройства декоративную панель (под дерево, наносят фотопечать и многое другое). Также можно самостоятельно выполнить роспись котла или покрасить его под цвет кухни или интерьера.
6. Нельзя объединять каналы вентиляции кухни и газового котла.
7. Запрещено прятать коммуникации котла (трубы, вентиляцию) под несъёмные коробы из материалов, которые не дают свободного доступа к вентиляции, в частности из гипсокартона. Поэтому рекомендуется маскировать трубы за декоративными панелями, где открывается дверца, или приобретать в строительном магазине декоративный съёмный короб для коммуникаций.
8. Установить специальный прибор, который оповестит пользователя в случае утечки газа.
9. На стену, куда вешается газовый агрегат, необходимо закрыть металлическим листом.
10. Между котлом и газовой плитой или холодильником должно быть не менее 30 см.
11. Счетчик следует размещать не ближе, чем на 1,6 м от котла.
12. Розетка для котла устанавливается на расстоянии 1 м.

При выборе способа как спрятать газовой котёл на кухне необходимо учитывать правила и нормы по технике безопасности. Это обезопасит пользователя от возможной аварии и штрафа от контролеров газовой службы.

Стоит ли заменять обычный бойлер на комбинированный?

Если вы только что купили новый дом, ваш существующий котел сломался или котел, который у вас есть, старше 12 лет, то вам, возможно, стоит подумать о замене. Комбинированные котлы — это фантастика, поскольку они обеспечивают отопление помещений, а также воду по запросу — вы можете отказаться от резервуара для горячей воды.

Если у вас обычный отопительный котел, стоит ли его менять?

Ваша существующая система отопления

Прежде всего, важно определить имеющуюся у вас систему отопления и тип ее расположения, который вы ищете.Это повлияет на то, подходит ли комбинированный котел для установки в вашем доме.

Когда мы говорим о «обычных системах», мы обычно имеем в виду котел, работающий только на нагрев, у которого есть два резервуара для холодной воды на чердаке и резервуар для горячей воды, обычно находящийся в сушильном шкафу.

Системный котел очень похож на котел, работающий только на тепло, за исключением того, что вам не требуются питательные и расширительные баки для холодной воды на чердаке.

Комбинированный котел, как обсуждалось ранее, работает, обеспечивая горячую воду без необходимости в резервуаре для горячей или холодной воды.В основном, если открыть краны горячей воды, котел загорится и нагреет воду, выходящую из труб. Поскольку вам не нужно хранить горячую воду перед ее использованием (т. Е. Нет резервуара для горячей воды), они считаются более эффективными.

Какие причины для установки комбинированного котла?

Одной из основных причин установки комбинированного бойлера является то, что вы можете отказаться от резервуаров для воды, и это, очевидно, освобождает много места. Это особенно важно в квартирах и небольших домах, где пространство ограничено.Представьте себе, что вы можете использовать существующий сушильный шкаф для дополнительного места для хранения вещей. Конечно, вам все еще нужно место для котла, но он, как правило, аналогичен по размеру стандартному отопительному котлу и может находиться в том же помещении.

С предыдущим пунктом связан тот факт, что пароконвектомат не производит и не хранит горячую воду. В обычном бойлере горячая вода, как правило, вырабатывается два раза в день, независимо от того, используется он или нет — утром и вечером.Очевидно, для этого необходимо, чтобы котел включился для производства горячей воды, и если по какой-либо причине он не используется, вода просто остывает, что является пустой тратой энергии. Комбинированные котлы производят горячую воду только тогда, когда она вам нужна (например, вы открываете кран или душ), поэтому, очевидно, для многих людей это дает значительную экономию энергии.

>>> Сколько должен стоить новый котел? >>>

Котлы

Combi отлично подходят, когда у вас относительно небольшая потребность в горячей воде одновременно.Если вам требуется подача горячей воды в несколько розеток одновременно — скажем, вы хотите запустить 2 душа одновременно утром, то комбинированный бойлер не подойдет. В этом случае больше подойдет обычный или системный котел.

Последний момент: с обычным бойлером или системным котлом, когда вы использовали всю горячую воду, то есть она; вам нужно подождать, пока котел не загорится и произведет новую горячую воду в соответствии с настройками вашего программатора.С комбинированным бойлером теоретически вы можете производить безграничное количество горячей воды, хотя давление воды в сети определяет мощность.

Очевидно, стоит упомянуть об эффективности — новый комбинированный котел должен иметь КПД около 90% (как и новая система или обычный котел), поэтому, если ваш котел очень старый, вы можете установить новый котел на этом этапе. Вы можете выполнить некоторые расчеты, чтобы узнать, может ли это быть актуально для вас — вы можете узнать об этом больше здесь или поговорить с нашими партнерами в Heatable.

Когда устанавливать комбинированный котел?

Теоретически вы можете изменить систему отопления в любое время, но, вероятно, лучше всего это сделать во время общего ремонта (при условии, что котел работает нормально!). Выполнение этой работы при ремонте поможет свести к минимуму потрясения, поскольку такие вещи, как прокладка новых труб под полом, усложняются, если на месте есть красивый ковер! Добавление любых новых радиаторов в систему, очевидно, усложнит эту задачу, равно как и преобразование системы при переходе от системного или отопительного котла (с баками) к комбинированному.

Если вы проводите ремонтные работы, вы также должны попытаться установить как можно больше изоляции одновременно с установкой новой системы отопления — это снизит потребность в газе, поскольку тепло будет уходить из дома медленнее, и поэтому вам следует увидеть еще большую экономию энергии.

>>> Сколько должен стоить новый котел? >>>

Мы также рекомендуем установить бойлер до зимы, так как в это время наблюдается тенденция к большому спросу на сантехников, что немного увеличивает цену — поэтому замена бойлера в летние месяцы должна быть немного дешевле.

Последний момент связан с размещением нового котла — относительно того, где в настоящее время находятся существующий котел и дымоход. Если котел заменяется, дымоход должен будет располагаться на внешней стене, что может потребовать его физического перемещения. Это увеличит ваши расходы. В зависимости от того, насколько близко текущий дымоход находится в непосредственной близости от ваших местных соседей, может также потребоваться установка отводящего шлейфа.

Такие компании, как Heatable, часто также предлагают варианты финансирования, а это означает, что ваш новый котел может стоить вам всего от 10 фунтов стерлингов.50 в месяц. Вы можете посетить их здесь, чтобы узнать больше.

Комбинированные конденсационные котлы

Конденсационные котлы

в наши дни являются стандартом для всех бытовых применений — любой котел, который вы устанавливаете сейчас, будь то комбинированный, только тепловой или системный, будет конденсационным.

Конденсационные котлы высокоэффективны, и большинство из них в настоящее время производятся с КПД 90% или выше. Они используют тепло отходящих дымовых газов для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел, отсюда и такой высокий уровень эффективности.

Конденсационный комбинированный котел (как и все конденсационные котлы) будет иметь дополнительную конденсационную трубу, которая позволяет отводить конденсированные пары во время работы котла. Это не должно быть проблемой, если установщик может подсоединить выпуск трубы к стоку, внутреннему или внешнему. Если это невозможно, возможно, придется переместить котел, что увеличит общую стоимость установки.

Комбинированные котлы и системы утилизации тепла дымовых газов

Система рекуперации тепла дымовых газов (FGHRS) работает с использованием дополнительного теплообменника, чтобы использовать тепло в отходящих дымовых газах, которое будет производить любой котел.Это рекуперированное тепло используется для предварительного нагрева холодной воды, поступающей в котел, тем самым снижая количество энергии, необходимое для нагрева воды до необходимого уровня.

Даже самые эффективные котлы, доступные сегодня на рынке, имеют КПД только 90% из-за потерь тепла с отходящими дымовыми газами; однако установка FGHRS даже на совершенно новом котле может помочь еще больше повысить энергоэффективность, помогая вам сэкономить деньги на ваших счетах.

>>> Какой котел лучше всего установить? <<<

Сколько стоят комбинированные котлы?

Здесь ведется блог о стоимости котлов.

• Прямая замена на существующий комби — от 1600 фунтов стерлингов + НДС (затраты на рабочую силу и запчасти)
• Комбинированное преобразование (только на тепло или систему) — от 2500 фунтов стерлингов + НДС (затраты на оплату труда и запчасти)

Стоит ли переходить на комбинированный котел?

Если у вас небольшой дом, и вам уже не хватает места, то комбинированные котлы — отличное решение. Кроме того, если вы только переезжаете в собственность и собираетесь проводить обширный ремонт, то установка новой системы отопления в это время будет идеальным решением.

С другой стороны, если у вас большой дом с большой потребностью в горячей воде в любое время, вы можете выбрать системный / обычный бойлер.

Также, если у вас ограниченный бюджет, преобразование системы увеличит общие расходы.

Установка нового котла

Вы думаете о покупке нового котла? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика для установки нового котла в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

,

Метод двойного котла | CraftyBaking

Copyright © 2000 Сара Филлипс CraftyBaking.com Все права защищены.

Будет ли задача: плавление шоколада , приготовление глазурей на основе яичного белка, например, Seven Minute Vanilla Bean Icing Recipe , или создание рецептов, чувствительных к нагреванию, таких как Chocolate Custard Filling , медленный, нежный нагрев Пароварка, кухонный инструмент, обеспечивает отличный результат .
САРА ГОВОРИТ: Двухконтурный котел часто ошибочно называют водяной баней , водяной баней или пароваркой, , но техника отличается. На водяной бане сковорода или блюдо фактически погружено в горячую водяную баню.

Пароварка обычно состоит из вставки с плоским дном, которая плотно прилегает к кастрюле с кипящей водой; между уровнем воды и нижней частью вставки пароварки есть зазор, поэтому предмет в верхней части пароварки нагревается паром из жидкости внизу, а не горячей водой.Это делает тепло непрямым. Захваченный пар выделяет тепло, которое составляет всего около 212 градусов по Фаренгейту (100 градусов по Цельсию), что намного ниже температуры, которую можно было бы достичь, поместив содержимое в кастрюлю непосредственно на горелку печи.

Самостоятельно приготовить можно из жаропрочной миски и кастрюли. Чаша не касается воды, но создает уплотнение с нижней чашей для улавливания пара, производимого кипящей водой.

КАК ПОДСКАЗАТЬ: Мы сами сделали пароварку, когда готовили Шоколадный пирог ангела или Учебное пособие по рецепту торта безе.
1. Убедитесь, что миксерная чаша, которую вы собираетесь использовать, термостойкая. Это будет верх пароварки.
САРА ГОВОРЯЕТ: Мне нравится использовать широкую миску, а не глубокую и узкую, потому что она открывает большую часть поверхности ингредиентов над паром, который образуется внизу.

2. Наполните кастрюлю водой наполовину. Это будет дно пароварки.

3. Убедитесь, что смесь для смешивания плотно прилегает к кастрюле и не касается воды в кастрюле внизу, когда кастрюля наполовину наполнена водой.Если это так, уменьшите воду до глубины не менее 2 дюймов; убедитесь, что его достаточно, потому что вы не хотите, чтобы он закончился во время приготовления.
САРА ГОВОРЯЕТ: Чаша должна плотно прилегать к краю кастрюли, чтобы создать уплотнение с нижней кастрюлей для удерживания стей

.

Бирманский питон обнаружен на кухне Сассекса

Человек обнаруживает смертоносного питона длиной 13 футов, обвивающегося вокруг котла в сушильном шкафу

• Смертоносный бирманский питон свернут в бунгало в Оре, Восточный Суссекс
• Эксперт по спасению рептилий Кен Харрис, 33 года, и его жених вызвал чтобы удалить его
• Кен теперь держит экзотическую змею по прозвищу Заварной крем в своей гостиной
• Заварной крем достаточно силен, чтобы убить ребенка, и он длиннее, чем Ford Fiesta

Чарли Мур Для Mailonline

Опубликовано: 18:01 BST, 12 апреля 2016 г. | Обновлено: 21:01 BST, 12 апреля 2016 г.

Мужчина испытал шок своей жизни, когда убирал дом родственника после того, как он обнаружил 13-футового питона, живущего в сушилке.

Смертельный бирманский питон, обладающий достаточной силой, чтобы убить ребенка, был намотан на котел в бунгало в Оре, Восточный Суссекс.

Перепуганный уборщик вызвал эксперта Кена Харриса, чтобы тот удалил питона-альбиноса, который был длиннее Ford Fiesta.

Сюрприз: человек испытал шок своей жизни, когда убирал дом родственника после того, как он обнаружил 13-футового питона, живущего в сушилке.

Смертельно: 13-футовый бирманский питон, который был найден свернутым вокруг котла бунгало в Оре, Восточный Суссекс.Он длиннее Ford Fiesta и обладает достаточной силой, чтобы убить ребенка

Кен, 33 года, который руководит организацией Hastings Reptile Rescue со своей 20-летней невестой Кэтрин, теперь держит экзотическую змею по прозвищу Заварной крем в своей гостиной и говорит, что стала частью семьи.

Пара, которые оба говорят, что змея — самая большая и самая страшная рептилия, с которой они когда-либо контактировали, удалила ее с участка, который пустовал не менее десяти дней в прошлую пятницу.

Кен сказал: «Найти бирманского питона, хранимого в шкафу, само по себе странно, но тот факт, что кто-то другой нашел его, довольно пугает.

«Когда они открыли дверь, они столкнулись с гигантской змеей, но, к счастью, они нам позвонили.

«Я ожидал увидеть большую змею, когда я пришел туда, я нашел огромного питона… Это определенно самая большая змея, с которой я когда-либо сталкивался, выполняя эту работу.

«Она легко могла укусить меня и обернуться вокруг меня, и потребовалось бы несколько человек, чтобы оторвать ее от меня.

Храбрый: эксперт по рептилиям Кен Харрис, 33 года, и жених Кэтрин Пейн, 20 лет.Кен теперь держит змею по прозвищу Заварной крем в своей гостиной и говорит, что она стала частью семьи

Экзотика: напуганный уборщик, который нашел питона, вызвал экспертов по рептилиям из Hastings Reptile Rescue, чтобы они удалили его

«Но, к счастью, она была дружелюбной, хотя была голодна и не ела несколько дней».

Кэтрин и Кен забрали змею из бунгало в свой дом в Сент-Леонардсе, Восточный Суссекс, где они построили для нее виварий из дерева.

Кэтрин Пейн добавила: «Она немного нервничает, но, как правило, это милая змея. У нее все хорошо, и теперь она переезжает в гораздо большую жилую площадь.

«Мы не уверены, что будем с ней делать в данный момент. После осмотра она кажется достаточно здоровой, но немного обезвоженной и недоеданной.

‘На следующей неделе она должна пройти обследование у ветеринара, и мы пойдем оттуда.

«Но мы понятия не имеем, откуда взялся Custard».

Бирманский питон входит в пятерку крупнейших змей в мире и может вырасти до 18 футов в длину.

Уроженец Юго-Восточной Азии, плотоядная змея — обычное домашнее животное из-за своей яркой кожи.

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

,

Сколько стоит новый котел?

Может быть, дело дошло до того, что ваш старый котел забился, а нужная деталь больше не доступна. Или, возможно, вы предупреждаете все эти проблемы, меняя котел, прежде чем он откажется от призрака. В любом случае, узнать, сколько вы должны заплатить за новый бойлер, немного сложно.

Почему один человек получает новый бойлер менее чем за 2000 фунтов стерлингов, а другой — за 4000 фунтов стерлингов? В этом блоге мы хотим дать вам представление о некоторых связанных с этим расходах и о том, что делает некоторые рабочие места более дорогими, чем другие.

Котел

К сожалению, определение стоимости установки котла — непростое дело; это зависит от множества разных вещей. Во-первых, это зависит от размера котла, который вы устанавливаете — например, для небольшой квартиры потребуется котел гораздо меньшего размера, чем в большом доме, а само устройство будет на несколько сотен фунтов дешевле, чем более крупная модель котла.

>>> Могу ли я получить грант на бесплатный котел? <<<

Кроме того, это зависит от того, какой тип котла у вас был изначально и на какой тип котла вы меняете.В целом бойлеры бывают двух типов — обычный бойлер (с баком для горячей воды) и комбинированный котел, готовящий горячую воду по запросу (без бака для горячей воды). Примерные стартовые цены обсуждаются ниже:

• Если вы держите котел того же типа (например, если у вас есть существующий комбинированный котел, вы заменяете его новым комбинированным), цена на его покупку и установку будет начинаться примерно с 1300 фунтов стерлингов при отсутствии реальных настроек водопровода. обязательный. Ориентировочно цена установки нового котла составляет примерно 600-1000 фунтов стерлингов, а затем вам нужно будет заплатить за котел сверх этого.
• Если вы хотите заменить обычный бойлер на комбинированный, к сожалению, потребуется много изменений в трубопроводе (хотя вы откажетесь от своего резервуара для горячей воды!), Поэтому цена для покупки и установки этого типа бойлера начинается примерно с 1800 фунтов стерлингов.

Все цены, указанные выше, являются стартовыми — окончательные цены будут зависеть от всех факторов, описанных ниже.

Давление газа

Ваш теплотехник всегда должен проверять давление газа, поступающего в котел, потому что, если этого недостаточно, это может вызвать проблемы.Одна из проблем, которая часто возникает, — это то, где слишком узкая труба используется для отвода газа из магистрали от счетчика к котлу (обычно для сокращения затрат). Если у вас есть узкая труба, выходящая из вашего счетчика (15 мм или меньше), вам могут потребоваться дополнительные расходы.

Перемещение котла

К сожалению, бывают случаи, когда необходимо изменить положение котла. Если у вас есть старый напольный котел, задний котел или просто котел в неподходящем положении (в идеале котлы теперь располагаются на внешних стенах), работа потребует значительного изменения трассы трубопроводов, и чем дальше вам придется его перемещать, тем больше дороже работа.

Строительные нормы и правила и дымоходы

За прошедшие годы законодательство резко изменилось, а это означает, что котельная, установленная 30 лет назад, скорее всего, не будет соответствовать действующим стандартам. Например, если дымоход выводит отработанный газ на улицу, вам может понадобиться устройство для отвода шлейфа, чтобы выбросы не влияли на людей. Если ваш котел установлен в центре дома с дымоходом, идущим вверх по дымоходу, это больше не будет соответствовать нормам, и поэтому котлу потребуется новое положение на внешней стене.

>>> Какой котел лучше всего установить? <<<

Итак, вы хотите, чтобы ваш новый котел находился точно в том же месте — есть вероятность, что вы замените старый обычный котел без трубы для конденсата на новую модель конденсации, и поэтому труба для конденсата должна будет идти к водосточной трубе, раковине или водосток. Сложность, связанная с этим, также увеличивает стоимость работы. У вас может быть даже старый асбестовый дымоход, и в этом случае вам понадобится специалист, чтобы удалить материал перед установкой котла.

Радиаторы и регуляторы отопления

Очевидно, что добавление или замена радиаторов и баков удорожает работу. К счастью, обычно нет необходимости менять их, и очень легко снять старый резервуар, если вы переходите на комбинированный. Мы всегда рекомендуем приобретать элементы управления отоплением, которые включают, как минимум, программатор и термостат, но мы также рекомендуем термостатические клапаны на радиаторах (известные как TRV), где недвижимость больше.

>>> British Gas — дорогой способ получить новый котел! <<<

В качестве приблизительного руководства программатор и термостат будут стоить вам пару сотен фунтов, а каждый TRV для каждого радиатора будет стоить около 50 фунтов стерлингов. Если у вас устаревший программатор или термостат, или если у вас нет термостатических клапанов радиатора, действительно стоит их заменить. Они, как правило, окупаются довольно быстро и не стоят больших денег.

Цена сильно зависит от установщика!

Стоит отметить, что, хотя мастерство разных установщиков действительно различается, мы рекомендуем, как минимум, для вашего выбора установщика является Gas Safe — зарегистрированный инженер Gas Safe был проверен, чтобы убедиться, что они компетентны и квалифицированы для безопасной и законной работы с газ.Это признанный знак качества установщика, заменивший старый знак «Corgi Registered».

>>> УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ МОНТАЖ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ГАЗА <<<

Мы тоже видели предложения котлов за 1000 фунтов стерлингов на Ebay, и, честно говоря, это немного настораживает!

Хотя все инженеры по газобезопасности будут взимать разную плату за выполняемую работу, наш совет, если вы ищете недорогую установку, — использовать небольшой, но настоятельно рекомендуемый местный установщик.Также небольшие компании могут не облагаться НДС с продаж (если их доход менее 80 тысяч фунтов стерлингов) и поэтому могут предложить несколько дополнительных процентов от окончательной цены.

Тем не менее, мы всегда рекомендуем получать коммерческое предложение от British Gas, чтобы предоставить вам высокое ценовое предложение, чтобы вы могли убедиться, что получаете выгодную сделку от местного установщика!

Сколько будет стоить замена котла?

Я надеюсь, что это даст вам лучшее представление о некоторых связанных с этим расходах и о том, почему замена старого напольного системного котла на современный настенный комбинированный может обойтись вам в 3000 фунтов стерлингов, тогда как замена относительно современного котла на кухне на конденсатор может стоить 2000 фунтов стерлингов.Каждое свойство отличается, но теперь вы должны иметь представление о том, чего ожидать, когда получите предложение.

Могу ли я получить грант на замену котла?

Установка нового котла

Вы думаете о покупке нового котла? Мы обыскали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика для установки нового котла в вашем доме, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

,

Засухоустойчивые цветы: Самые красивые засухоустойчивые растения для клумбы и сада: обзор сортов

Самые красивые засухоустойчивые растения для клумбы и сада: обзор сортов

Не каждое растение способно полноценно развиваться и расти без достаточного количества влаги. На ее недостаток они могут реагировать по-разному: одни затормаживаются в росте, другие утрачивают тургор листьев, третьи и вовсе засыхают. Но как быть, если в жаркую засушливую погоду нет возможности часто поливать цветник? В этом случае отличным решение проблемы станет подбор для оформления цветника засухоустойчивых растений, которые даже при недостаточном количестве влаги не утрачивают свою привлекательность, радуя окружающих пышным цветением и дивным ароматом.

При оформлении клумб из засухоустойчивых растений можно придерживаться стандартных схем посадки, при которых передний план заполняют низкорослыми цветами, а в качестве фона на заднем плане высаживают высокорослых красавцев.

Декоративные цветники способны выступить эффектным украшением участка и служить источником эстетического наслаждения для своих владельцев

При создании цветника, который будет украшать участок не один год, необходимо учитывать ряд моментов:

• Место обустройства. Засухоустойчивые цветы комфортно себя чувствуют на обедненных почвах. Но они не переносят заболоченные  грунты, где нет достаточного оттока влаги. На обводненных почвах они просто загнивают и погибают. Надежный дренаж почвы – обязательное условие при обустройстве цветников. При разбивке клумб немаловажен также фактор освещенности участка, ведь одни засухоустойчивые цветы любят солнечные участки, а другие – теневые места.
• Сочетание растений. При подборе композиций важно учитывать условия к выращиванию того или иного вида. Растения, имеющие разные потребности во влаге, могут некомфортно чувствовать себя в условиях тесного соседства. Да и при таком сочетании растений у цветовода могут возникнуть трудности с поливом.
• Создание условий для роста. Для обустройства надежного дренажа в почву необходимо внести достаточное количество гравия и песка. Полив желательно проводить лишь в утренние часы, уменьшая тем самым потерю влаги в дневное время.

Высаживать растения необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, оставляя место для свободного разрастания их надземной части.

Сохранить влагу в грунте можно путем ее мульчирования с использованием измельченных листьев, древесных опилок и соломы

Поскольку большинство засухоустойчивых растений в природе растут на обедненных почвах и грунтах, испытывающих нехватку витаминов, при подготовке цветника лучше ограничить количество органических удобрений.

Мнение, что засухоустойчивые растения выглядят невзрачно на фоне их солнце- и влаголюбивых собратьев, ошибочно. Среди засухоустойчивых видов растений можно встретить множество ярких и эффектных декоративных цветов. Красивоцветущие засухоустойчивые многолетники непритязательны по своей природе и способны расти даже на обедненных почвах.

Многие цветоводы любят засухоустойчивые растения не только за их непритязательность и красоту. Вокруг клумб с этими растениями всегда витает приятный аромат, привлекающий насекомых, опыляющих цветы.

Но даже среди многообразия красивых засухоустойчивых растений можно выделить явных фаворитов, которые способны даже при недостаточном уходе радовать пышным неповторимым цветением в течение всего сезона.

Используя при оформлении композиций высокорослые и низкорослые засухоустойчивые травы можно и вовсе создавать настоящие шедевры ландшафтного искусства

Неприхотливые в уходе растения могут комфортно себя чувствовать как на солнечных, так и слегка затененных участках. Барвинок, полынь, молочай, арабис, очиток и тысячелистник прекрасно растут между камнями. Они незаменимы при оформлении сухих склонов, а также для обустройства рокариев и альпинариев.

Среди почвопокровных и низкорастущих засухоустойчивых цветов наибольшей декоративностью отличаются: флокс шиловидный, гайлардия, алиссум, камнеломка

Сиреневые кустики лаванды, высаженные вдоль садовых дорожек и источающие в округе волшебный аромат, способны в буквальном смысле преобразить территорию участка

Любимые многими цветоводами ирисы также не отличаются особой притязательностью в уходе. Большинство из них цветут весной в течение 3-5 недель, но некоторые сорта повторно зацветают и с наступлением осени.

Подробнее о посадке и уходе за ирисами можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/posadka-vyrashhivanie-i-uxod-za-irisami.html

Ирисы – удивительные растения, исчисляющиеся десятками тысяч сортов, поражают воображение изысканной формой цветка и многообразием расцветок

Для оформления засушливых участков прекрасно подходит и эхинацея. Уроженка теплых стран интересна яркими соцветиями розовых, желтых, бордовых и фиолетовых оттенков.

Помимо декоративной привлекательности миниатюрные «солнышки» способны оказывать и целебный эффект: они помогают повысить иммунитет, а также излечиться от простуды и гриппа

Оригинальной текстуры саду поможет придать византийский чистец. Растение, именуемое в народе как «уши ягненка» интересно благодаря серебристой листве, имеющей бархатистую структуру.

Византийский чистец – травянистый многолетник высотой в 30-40 см. По мере разрастания он создает нарядные мягкие «подушки» с серебристым отливом

Крокосмия – необычайно красивое растение, насчитывающее около 50 видов, имеет южно-африканское происхождение. Аромат его цветков чем-то напоминает шафран, широко применяемый в кулинарии.

Крокосмия, украшенная колосками со звездчато-воронковидными цветками, славится обильным и продолжительным цветением, которые может длиться с середины лета и до поздней осени

Великолепно смотрится это засухоустойчивое растение на открытых клумбах.

Среди высокорослых засухоустойчивых красавцев можно выделить мальву, мискантус, декоративный лук. Достигая двухметровой высоты, они способны создавать нарядные ширмы, которые будут выступать ярким украшением участка в течение всего сезона вплоть до первых заморозков.

Изящные стебли шток-розы могут украшать около десятка полумахровых или махровых цветков самых различных оттенков начиная с белоснежного, насыщенно-желтого и завершая темно-фиолетовым и бордовым

Эти эффектные растения идеально подходят для малоуходного сада. Достаточно лишь высеять семена в грунт на расстоянии 50 см друг от друга на плодородную и хорошо дренированную почву – и уже через год-два получаешь возможность наслаждаться потрясающим цветением мальвы с июня до поздней осени.

О том, как выращивать мальву, подробнее можно узнать: https://diz-cafe.com/ozelenenie/malva-posadka-i-uhod.html

Аллиум или декоративный лук заслуживает отдельного внимания. Выбрасывая по весне цветоносные стрелки  высотой 80-170 см (в зависимости от сорта), он наряжается в шаровидные соцветия потрясающей красоты.

Большие шары соцветий аллиума, плавно раскачивающиеся на тонких стрелках, усыпаны звездчатыми цветками белых, розовых и светло-фиолетовых оттенков

Помимо эстетической привлекательности благодаря специфическому «луковому» запаху аллиум способен защитить от вредоносных насекомых не только себя, но соседей по клумбе.

При оформлении цветника особое место следует выделить засухоустойчивым травам. Наиболее привлекательны среди них: овсяница сизая, двукисточник и элимус.

Компактные кустики овсяницы сизой, высота которых не превышает и 20-25 см, внешне напоминают морского ежа с голубоватыми иголками

Эффектно смотрятся такие «кочки» на фоне водоемов, в каменистых садах. Лучше всего растет овсяница сизая на солнечных участках с плодородным хорошо дренированным субстратом.

Двукисточник – быстро разрастающийся декоративный злак, образующий высокие «подушки», собранные из бело-зеленой пестрой травки

Привлекателен своими остроконечными голубовато-сизыми листьями и декоративный злак элимус.

Поскольку элимус быстро разрастается и ведет себя несколько агрессивно по отношению к соседствующим растениям, его лучше высаживать в цветник, ограничивая корни с помощью емкости без дна

Красивый кустарник барбарис является явным фаворитом благодаря своей неприхотливости и засухоустойчивости. Его усыпанные колючками стебли, вырастающие высотой до 1 метра, украшают нарядные желтые, розово-коричневые и ярко-красные листья.

Среди разнообразия сортов барбариса наибольшей декоративностью отличаются Golden Ring с красными мелкими листьями в желтой кайме и Rose Glow с розово-коричневыми листьями с причудливым узором в виде белых штрихов и капелек

Ветвистые кустарники барбариса любят солнышко, но могут расти и в немного затененных участках. Некоторые сорта барбариса к осени радуют также съедобными ярко-красными плодами.

О том, как использовать барбарис в ландшафтном дизайне, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/barbaris-posadka-i-uxod.html

Бересклет – яркий и необычайно красивый кустарник привлекателен красивой ажурной кроной и мелкой нарядной листвой.

Растение, листва которого в летние месяцы имеет насыщенный темно-зеленый цвет, с наступлением сентября охватывается «осенним пожаром», окрашиваясь в оранжевые, пурпурные и фиолетовые оттенки

Розоватые плоды, усыпающие стебли бересклета, по мере созревания раскрываются, и из них выглядывают яркие красно-оранжевые семена. Потрясающее зрелище! Но стоит  помнить, что созревшие плоды, как и все части растения, ядовиты.

Не меньшей декоративностью отличается и кустарник лох серебристый. Наиболее комфортно он чувствует себя на очень обедненных почвах, обогащая и улучшая их при этом азотом.

Ветви кустарника, украшенные серебристой листвой, во время цветения усыпаны миниатюрными цветками, распространяющими приятный аромат, благодаря которому их широко применяют в парфюмерной промышленности

На месте цветков позже завязываются плоды, которые к осени вырастают в желтоватые ягоды с вяжущей сладковатой мякотью.

Можжевельник – абсолютно нетребовательный к уходу и необычайно красивый лесной гость, давно прижившийся на загородных участках.

Гибкие ветки вечнозеленого кустарника украшают крошечные иголочки и чешуйчатые хвоинки, распространяющие вокруг себя приятный смолистый аромат

Удивительно красивый лесной житель, выдерживающий неблагоприятные условия, своей персоной способен преобразить любое место на участке. Он выступит эффектным дополнением каменистого сада, многоуровневого цветника, миксбордера, обрамлением садовой дорожки.

Засухоустойчивые растения – идеальны для оформления сада и цветника. Они отлично приживаются и служат достойным украшением участка.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

засухоустойчивые цветы для клумбы на солнце

Обильно цветущие пышные цветники доставляют неимоверное эстетическое наслаждение. Но каждый цветовод знает, что на эту красоту потрачено немало времени и сил. Каждый шикарный цветник – результат частых подкормок, своевременной обрезки отцветших растений, прополки, а главное – обильного полива. Для большинства дачников это кажется просто немыслимым. Работа, заботы, расстояние – многие выбираются на дачу в лучшем случае два раза в неделю. Тут или заниматься огородом, или облагораживанием сада. К счастью, ассортимент садовых растений настолько разнообразен, что для создания привлекательного цветника подойдет даже бедная и сухая почва. Сегодня мы расскажем читателям сайта “Новый Домострой”, как можно сделать на даче цветник, не требующий частого полива. В этом помогут засухоустойчивые цветы для клумбы, разбитой на солнечном участке.

 

Какие цветы не боятся засухи

У вас нет времени и возможности обеспечить цветникам своевременный полив? Цветы чахнут и засыхают на солнце? Решить проблему поможет правильный подбор засухоустойчивых растений, которые не утратят свой вид и будут оставаться свежими даже в засушливый период. Эти растения пришли к нам из пустынь или полупустынь. Благодаря особому строению листьев, стеблей и корней они адаптированы к высоким температурам и засухе.

Если вы не уверены, приспособлено ли растение к жизни в засушливых условиях, обратите внимание на его листья. Если они «бархатистые» или «восковые», можно утверждать, что культура адаптирована к солнцу и простит вам редкий полив.

Когда на клумбу постоянно действует солнечный свет, разукрасить ее можно жизнерадостными цветами. В этом деле вам помогут засухоустойчивые растения, которые бывают многолетними и однолетними. Отдельно выделяют засухоустойчивые травы, кустарники.

Засухоустойчивые многолетники:

• барвинок;
• кореопсис;
• эдельвейс;
• стелящиеся флоксы;
• очитки;
• энотера;
• шалфей;
• армерия;
• синеголовник;
• ясколка;
• лаванда;
• полынь;
• тимьян;
• маки;
• мальвы.

Засухоустойчивые многолетники

Засухоустойчивые однолетники:

• • однолетние астры;
  • молочай;
  • портулак;
  • настурция;
  • амарант;
  • львиный зев;
  • бархатцы;
  • циннии.

Засухоустойчивые однолетники

Засухоустойчивые травы и кустарники:

• овсяница сизая;
• кизильник горизонтальный;
• можжевельник казацкий и обыкновенный.

Засухоустойчивые травы и кустарники

Для роста перечисленных растений подходит даже сухая неплодородная почва, в том числе песчаная или каменистая.

Подробно рассказать о каждом из перечисленных растений в рамках одной статьи невозможно. Поэтому мы остановимся лишь на пяти из них: эхинацеи, альпийской астре, очитках, тимьяне и декоративном луке. Они красивы, неприхотливы и хорошо сочетаются друг с другом, благодаря чему их можно использовать в ландшафтном дизайне одновременно.

 

Засухоустойчивая эхинацея – полезный многолетник

Основные достоинства этого высокодекоративного растения – долговечность, устойчивость к погодным условиям. По мнению многих садоводов, это самый эффектный многолетник, дающий цвет в июле-августе.

Цветки эхинацеи напоминают крупные разноцветные ромашки с выпуклой сердцевиной. Диаметр цветочных корзинок колеблется в пределах 11-14 см.

Эхинацея отлично подойдет для букетов. Кроме этого, срезая цветы, вы даете растению силы на образование новых бутонов. Яркие «ромашки» будут радовать вас до самой осени.

Как выглядит эхинацея

Лучшие виды и сорта:

• Эхинацея странная – единственная из рода, кто может похвастаться ярко-желтым окрасом;
• Эхинацея пурпурная – метровые мощные кусты с густой листвой и яркими пурпурными соцветиями с коричневой сердцевиной;
• Белый лебедь – зеленовато-желтая сердцевина окаймлена белыми лепестками;
• Король – двухметровые «гиганты» с удивительно красивыми крупными (до 15 см) розоватыми цветками;
• Клюквенный кекс – красивый махровый сорт с розово-пурпурными цветками.

Многие садоводы выращивают растение не только в декоративных целях.

Эхинацея славится своими лекарственными свойствами. Настои и отвары из нее помогают бороться с простудами, инфекциями. Эхинацея входит в состав многих гомеопатических и лекарственных препаратов.

Время посева семян – поздняя осень или ранняя весна. Посадочный материал сеется прямо в открытый грунт без предварительной стратификации. Есть вероятность, что из всей пачки семян всхожими окажутся только несколько.

Если нет уверенности в качестве семян, лучше купить деленки.

Растение лучше себя чувствует на известковых или слегка щелочных сухих питательных почвах. До посадки песчаная почва обогащается органикой.

На одном месте куст растет три-четыре года.

На зиму кусты обрезают и засыпают сухими листьями.

 

Очитки для яркого цветочного ковра

Это отличный вариант для альпийских горок. Такие растения быстро наращивают мощь и смотрятся свежо, даже когда от жары пожелтеет трава. В период цветения они полностью покрываются яркими соцветиями.

Если вы посадите низкие сорта очитков, то создается впечатление, что земля покрыта цветочным ковриком.

Растения декоративны не только в период цветения, достаточно эффектно смотрятся и их плотные толстые листья.

Как выглядят очитки

Лучшие виды и сорта:

• Очиток едкий – образует невысокий декоративный зеленый коврик высотой до 7 см, особенно эффектно смотрится, когда покрывается ярко-желтыми цветками;
• Очиток Эверса – превосходный бордюрный очиток. Побеги одревесневшие, листочки круглые с голубым оттенком. В августе появляются мелкие розовые соцветия;
• Очиток белый – лучше сажать на бедных почвах, иначе растение стремительно застелет всю землю низким (до 4 см) ковром. В период цветения поднимаются цветоносы, усыпанные белоснежными мелкими и очень ароматными цветочками;
• Очиток отогнутый – растет голубоватым двадцатисантиметровым ковриком, в начале лета на высоких (до 30 см) цветоносах распускаются желтые цветки.

Для выращивания очитков подойдет любая дренированная почва, содержащая компост или перегной. Основной уход заключается в регулировании роста растения, иначе очитки могут разрастись и занять всю клумбу.

 

Альпийские астры – засухоустойчивый многолетник для клумбы на солнечном месте

Это обильно цветущие растения. В начале лета низкие аккуратные кустики радуют глаз распустившимися простыми и полумахровыми корзинками разноцветных цветков.

Конечно, цветки альпийских астр не настолько крупные и пышные, как у их однолетних «собратьев», они больше напоминают ромашки, но это ничуть не делает их хуже. Альпийские сорта астр не требуют ухода и прекрасно выносят засуху, они даже цветут во время самых жарких летних месяцев.

Альпийские астры

Лучшие сорта:

• Альбус;
• Голиаф;
• Супербус;
• Глория;
• Розеа.

Астры любят рыхлые щелочные почвы с высоким содержанием кальция.

На одном месте кустики могут «сидеть» 3 года.

Весной, а также при пересадке и обрезке в грунт следует вносить калийсодержащие препараты и фосфор.

 

Тимьян обыкновенный для необыкновенного цветника

Этот дикий вид тимьянов, конечно, уступает декоративным сортам: его листва не такая пышная, и он не устилается пышным ковриком по земле. Но у него есть одно неоспоримое преимущество: он неприхотлив и может расти в любых условиях.

Растение дает обильный самосев и быстро расползается кружевным покрывалом нежно-сиреневых ароматных цветков.

Тимьян обыкновенный

Тимьян не боится вытаптывания и на каждое прикосновение реагирует душистым шлейфом.

Его можно использовать как специю.

Лучшие виды и сорта:

• Элфин;
• Coccineus;
• Альба.

Тимьян предпочитает расти в солнечном месте, но отлично приживется и в тени, правда, в этом случае он будет вытягиваться и слабо цвести. Растению подойдут как щелочные, так и нейтральные почвы. Единственное, в чем нуждается тимьян, так это в стрижке. Ранней весной кустики срезают до одревесневшей части, примерно на две трети.

 

Декоративный лук

Видовой состав этих растений поражает своим разнообразием – шесть сотен представителей разных видов. Благодаря разнообразию их форм и расцветок, можно создать целую «луковую» клумбу непрерывного цветения!

Кроме этого, луки отлично смотрятся в букетах. Цветки стоят в воде и не теряют своей свежести в течение двух недель. Как быть с неприятным луковым запахом? Эту проблему позволит решить частая смена воды. Зонтики растения интересно смотрятся в зимних букетах. Главное успеть срезать цветки, пока они в полном цвету, и засушить их головками вниз.

Декоративный лук

Лучшие виды и сорта декоративного лука:

• Гигантский.
• Островского.
• Моли.

Кислые и почвы с недостаточным количеством калия не для луков. Во время ухода обязательно удаляются сухие и поврежденные листья, прореживаются посадки, вносятся подкормки: азотные, фосфорно-калийные удобрения, полное минеральное удобрение.

Если вы хотите создать цветник, но у вас совсем нет времени ухаживать за ним, а главное – возможности его поливать, остановите свой выбор на засухоустойчивых культурах. Засухоустойчивые растения на протяжении всего лета будут оживлять своей сочной зеленью и раскрашивать яркими цветками поблекшие от жары цветники и газоны. Сделать выбор вам поможет описание популярных цветов, не боящихся засухи и солнце, приведенное в данном материале.

дача, цветы

Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест

Разнообразные яркие цветы, растущие на открытых солнечных участках, смотрятся всегда очень эффектно. Но многие садоводы опасаются, что из-за недостатка влаги растения могут быстро погибнуть. Это не совсем верно – существует большое количество многолетников, демонстрирующих высокую устойчивость к жаркому засушливому климату. Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест – отличное решение для дачного или загородного участка, когда отсутствует возможность ежедневного полива.

Засушливые места в саду

Засушливые места на открытых незатененных участках – далеко не редкость. Особенно, если речь идет о дачах, куда хозяева приезжают, в лучшем случае, раз в неделю. Такая проблема встречается даже при наличии поливной системы.

Чаще всего засушливые участки появляются в местах, где полив ограничен или где существуют какие-либо препятствия для проникновения влаги:

• вдоль дорожек из камня или плитки;
• вокруг различных ступенек и лестниц, ведущих в жилые либо подсобные помещения;
• на высоких солнечных террасах;
• около каменных или металлических заборов и оград.

Кроме того, все большую популярность завоевывают специально оборудованные декоративные каменистые участки – альпинарии, также отличающиеся сухостью почвы.

Солнцелюбивые многолетники для сада

Создание красивой клумбы из разнообразных растений на солнечных открытых участках не представляет особой трудности. Существует огромное количество засухоустойчивых многолетников, которые хорошо переносят ограниченный полив и интенсивный солнечный свет.

Устойчивые к засухе почвопокровники

Самый распространенный вариант растительности для засушливых участков – многолетние засухоустойчивые почвопокровники. Они прекрасно растут в местах с тонким слоем грунта и недостатком влаги. Выбор почвопокровных растений для солнечных мест очень велик, что позволяет оформить клумбу в наиболее подходящем стиле.

Очитки

Относятся к довольно многочисленному отряду многолетних суккулентов, сочетающих в себе внешнюю привлекательность и высокую устойчивость к яркому солнцу и засухе. Для комфортного существования им достаточно той влаги, что они получают из воздуха и запасают в листьях.

Большой плюс очитков – они очень быстро разрастаются, закрывая собой обширные пустые участки и образуя красивое покрытие. Эти многолетники часто используют в оформлении альпийских горок и рокариев.

Существует большое количество разновидностей данного многолетника, которые используются при создании клумб:

Среди высокорослых засухоустойчивых очитков наиболее популярным является видный, который может достигать в высоту до 50-70 см. Многолетник хорошо подходит для оформления бордюров. У него зеленые листья с голубоватым или пурпурным отливом и цветы белого, красного или розового цветов.

Живучка

Данный многолетник неспроста получил такое имя – он комфортно чувствует себя практически в любом месте и при любых условиях. Лучше всего ему подходят открытые солнечные участки с минимальным поливом. Почвопокровник представлен большим количеством сортов, имеющими самую разнообразную окраску.

Важно! Живучка быстро разрастается, образую плотное яркое покрытие.

Самые популярные виды:

Молодило или каменная роза

Это невысокое суккулентное растение, образующее розетки, с зелеными или светло-пурпурными листьями. Благодаря способности накапливать влагу внутри листьев, многолетник практически не нуждается в поливе. Соцветия с крупными цветками располагаются довольно высоко.

Флокс шиловидный

Многолетнее засухоустойчивое растение с мелкими игольчатыми листьями и небольшими яркими цветами различной окраски. Флокс зацветает в самом начале лета, образую своеобразную подушку на участке. Его часто высаживают вдоль бордюров или по краям клумб.

Мшанка

Другое название многолетника – ирландский мох. Это невысокое растение с мелкими белыми цветочками, которое прекрасно подходит для заполнения свободных пространств между плитами.

Внимание! Его можно сажать даже на дорожках, так как мох очень устойчив к вытаптыванию.

Поливают мшанку обычно один раз – после посадки. Растение хорошо чувствует себя как на свету, так и в тени.

Засухоустойчивые цветы

Большинство декоративных садовых цветов могут выдержать без полива лишь пару дней. Но и ассортимент засухоустойчивых цветов-многолетников довольно обширен, что позволяет оформить загородный участок с обилием солнечного света и недостатком влаги по своему вкусу.

Флокс метельчатый

Это одно из самых популярных растений, которые можно встретить на засушливых участках. Его большой плюс – неприхотливость и большое разнообразие расцветок (белые, розовые, фиолетовые, оранжевые).

Флокс обладает прочным прямым стеблем высотой до 1,5 м и пышным соцветием.

Лилейник

Один из наиболее востребованных многолетних цветов. Его отличает многообразие расцветок и размеров. Многолетник хорошо переносит засуху и яркий солнечный свет. В последнее время появились специально выведенные сорта, которые могут цвести несколько раз за сезон. Еще одно преимущество лилейников – листья растения сохраняют декоративный вид даже после окончания цветения.

Эхинацея

Данный многолетник внешне похож на крупную ромашку с шарообразной срединой цветка. Растение имеет разнообразные размеры и окраску.

Важно! Помимо привлекательного внешнего вида, эхинацея обладает лекарственными свойствами – ее настои применяются для повышения иммунитета и борьбы с простудными заболеваниями.

Турецкий мак

Данный многолетник отличают пышные цветки с ярко-красной, белой или розовой окраской. Мак превосходно растет на любых почвах, хорошо переносит как засуху, так и морозы. Он размножается с помощью мелких семян, которые хорошо разносятся ветром. Посадив мак в одном месте, на следующий год можно ожидать новые ростки в различных уголках сада.

Гелениум

Гелениум – высокое засухоустойчивое многолетнее растение с крупными цветками яркой желтой, оранжевой или красной расцветки. Оно начинает цвести в конце лета и радует своим видом до наступления первых заморозков. Несмотря на то, что в конце сезона корень растения отмирает вместе со стеблем, успевает образоваться новая почка, которая даст жизнь цветку на следующий год.

Астры

Если упомянуть об астрах, то многие представят пышный однолетний цветок. Но существуют и астры-многолетники, которые хорошо переносят недостаток влаги и цветут до наступления первых холодов.

Многолетняя астра представлена сортами самых различных размеров и оттенков. Высота различных разновидностей может колебаться от 20 до 150 см. Некоторые сорта представлены одиночными прямыми цветками, но большинство все же имеют кустовую форму с пышными яркими соцветиями. Среди расцветок можно встретить белые, розовые, фиолетовые, красные и синие оттенки.

Внимание! Кустовые астры очень быстро разрастаются и могут заполонить собой большое пространство. Чтобы этого избежать, нужно регулярно проводить формовку посадок и удалять лишние побеги.

Астры сажают как непосредственно на клумбах, так и вдоль ограждений и дорожек.

Засухоустойчивые травы

Помимо привычных цветов и почвопокровных растений, при оформлении участков и клумб все чаще используют декоративные травы. Многие из них прекрасно растут на сухих почвах при минимальном поливе. При этом они сохраняют свой внешний вид даже после наступления холодов. Можно встретить даже отдельные садики, оформленные только декоративными травами.

Ковыль

Данный засухоустойчивый многолетник состоит из множества прямых стеблей высотой до 1 м с листьями, скрученными в трубочку. Соцветия образуют метельчатые кисти с чешуйками. Так как ковыль изначально – степная трава, то для его посадки подойдут даже самые сухие и открытые участки. Хорошо смотрится как в альпинариях, так и на классических клумбах в сочетании с декоративными цветами.

Тимьян

Тимьян – не совсем трава, скорее его можно отнести к стелящимся многолетним кустарникам. У него многочисленные тонкие стебли, а побеги с  соцветиями достигают всего 20 см в высоту. Цветы имеют розовато-лиловую, фиолетовую или красную окраску. Тимьян отличается высокой устойчивостью к засухе и прямым солнечным лучам. Важной особенностью многолетника является сильный пряный аромат.

Внимание! Если посадки не обрабатывать химикатами, тимьян можно использовать в качестве приправы при приготовлении различных блюд.

Двукисточник

Двукисточник – красивое декоративное засухоустойчивое растение, обладающее длинными ровными зелеными листьями с четкими белыми полосками. Его высота может достигать 110-120 см. Растение хорошо переносит недостаток влаги и жаркую солнечную погоду.

Следует помнить, что двукисточник – агрессивный многолетник, который в короткие сроки может заполонить большой участок. Чтобы ограничить его рост, следует огородить корневую систему (можно использовать для этого закопанное в землю старое ведро).

 Солнцелюбивые кустарники

Среди кустарников также встречаются засухоустойчивые неприхотливые виды.

Наиболее популярным вариантом для засушливых участков выступает барбарис. Колючие прочные стебли растения достигают в высоту 100-110 см. Листья у барбариса очень красивые и яркие – ярко-красные, насыщено-желтые или розово-коричневые. Кустарник одинаково хорошо чувствует себя как на открытом, так и слегка затененном участке.

Некоторые сорта засухоустойчивого многолетника к осени покрываются съедобными красными ягодами.

Другой представитель засухоустойчивых кустарников – бересклет. Его отличает пышная ажурная крона с мелкими листочками. Главное украшение кустарника – ярко-розовые плоды, из которых по мере созревания проглядывают оранжево-красные семена.

Важно! Созревшие плоды бересклета очень ядовиты.

Еще одно декоративное засухоустойчивое растение – лох серебристый. Его название связано с необычным серебристым цветом листьев. Их окраска остается неизменной до самых морозов. Цветы у многолетника – небольшие желтого цвета с приятным ароматом, позже на их месте завязываются светлые ягоды со сладкой мякотью.

Можжевельник – обитатель лесов, постепенно перебравшийся и на садовые участки. Засухоустойчивый кустарник хорошо переносит неблагоприятные условия – жаркую погоду и недостаток влаги.

Как и другие хвойные растения, можжевельник очищает воздух, наполняя его приятным целебным ароматом.

Можжевельник хорошо сочетается с многоуровневыми клумбами и альпинариями.

Уход за клумбой на солнцепеке

Хотя засухоустойчивые многолетники довольно неприхотливы и не требуют тщательного ухода, следует соблюдать определенные правила при их выращивании:

• Солнцелюбивые растения не любят заболоченные участки, где затруднен отток воды. Велика вероятность, что посадки начнут загнивать и в итоге погибнут. Обязательное условие для устройства таких клумб – хорошая дренажная система.
• При планировании цветника нужно учитывать потребность в поливе у различных многолетников: кому-то полив необходим раз в месяц, а кому-то достаточно одного раза за сезон. Лучше, чтобы у соседствующих многолетников эти потребности совпадали.
• Полив лучше производить в утренние часы.
• Для засухоустойчивых растений характерен активный рост, поэтому их следует сажать на некотором расстоянии друг от друга.
• Для сохранения влаги в почве нелишним будет мульчирование грунта.
• Большинство засухоустойчивых многолетников привыкли к бедным почвам, поэтому при подготовке места для посадки следует ограничить органические подкормки.

 Заключение

Засухоустойчивые многолетники для солнечных мест – непритязательные растения, которые при этом могут порадовать садоводов своей красотой и разнообразием. Это отличный вариант для дачных и загородных участков, когда возможности полива и постоянного ухода весьма ограничены.

Засухоустойчивые цветы | Сад и огород

Влажность почвы играет большую роль в развитии и цветении декоративных растений сада. Но при неудобном расположении участка, когда солнечные лучи высушивают грунт, а поливать его часто нет возможности, выбирают для сада засухоустойчивые цветы и травы. Они смогут отлично украсить участок, не теряя свой привлекательности и жизнеспособности.

Засухоустойчивые многолетники многочисленны и декоративны, они украсят клумбы и рабатки на нашем участке при недостаточных поливах. А каменистые горки, рокарии, альпинарии изначально предполагают, что увлажнять их будут скудно. Там специально устраивают дренаж, насыпают бедные, малопитательные грунты, чтобы искусственно имитировать засуху даже при наличии поливной системы. От этого они не становятся менее красивыми.

Декоративные культуры, переносящие легко засуху, или ксерофиты, могут чувствовать себя прекрасно на бедных почвах. Они любят как солнце, так и тень. Для них не надо придумывать систему полива, достаточно внести в землю гравий и песок для дренирования грунта. Даже редкие поливы засухоустойчивых растений не приведут к их гибели. А сохранить влагу помогут слои мульчи из опилок, соломы, измельченной листвы.

Оформлении клумб из засухоустойчивых цветов

При создании цветника, который будет украшать участок не один год, необходимо учитывать ряд моментов:

• Место обустройства. Засухоустойчивые цветы комфортно себя чувствуют на обедненных почвах. Но они не переносят заболоченные грунты, где нет достаточного оттока влаги. На обводненных почвах они просто загнивают и погибают. Надежный дренаж почвы – обязательное условие при обустройстве цветников. При разбивке клумб немаловажен также фактор освещенности участка, ведь одни засухоустойчивые цветы любят солнечные участки, а другие – теневые места.
• Сочетание растений. При подборе композиций важно учитывать условия к выращиванию того или иного вида. Растения, имеющие разные потребности во влаге, могут некомфортно чувствовать себя в условиях тесного соседства. Да и при таком сочетании растений у цветовода могут возникнуть трудности с поливом.
• Создание условий для роста. Для обустройства надежного дренажа в почву необходимо внести достаточное количество гравия и песка. Полив желательно проводить лишь в утренние часы, уменьшая тем самым потерю влаги в дневное время. Высаживать растения необходимо на достаточном расстоянии друг от друга, оставляя место для свободного разрастания их надземной части.

Поскольку большинство засухоустойчивых растений в природе растут на обедненных почвах и грунтах, испытывающих нехватку витаминов, при подготовке цветника лучше ограничить количество органических удобрений. Мнение, что засухоустойчивые растения выглядят невзрачно на фоне их солнце- и влаголюбивых собратьев, ошибочно. Среди засухоустойчивых видов растений можно встретить множество ярких и эффектных декоративных цветов.

Красивоцветущие засухоустойчивые многолетники непритязательны по своей природе и способны расти даже на обедненных почвах. Многие цветоводы любят засухоустойчивые растения не только за их непритязательность и красоту. Вокруг клумб с этими растениями всегда витает приятный аромат, привлекающий насекомых, опыляющих цветы. Но даже среди многообразия красивых засухоустойчивых растений можно выделить явных фаворитов, которые способны даже при недостаточном уходе радовать пышным неповторимым цветением в течение всего сезона.

Устойчивые к засухе цветы

Васильки

Они предпочитают солнечные места и неприхотливы к почвам. Эти многолетники нужно высаживать на расстоянии не менее 30 см, иначе растения будут затенять друг друга. Василек не требует особого ухода после посадки и устойчив к вредителям и болезням. Для того чтобы ваша солнечная клумба выглядела опрятно, необходимо удалять цветки, которые отцвели.

Дороникум

В то время как остальные растения только набирают силу, а луковичные уже отцвели, дороникум будет радовать вас с мая по июнь. Известно более 40 видов этого растения. Цветок отлично приспосабливается к любым условиям, поэтому для его посадки отлично подходит солнечная клумба. При уходе нужно учитывать, что растение имеет поверхностную корневую систему, и с осторожностью пропалывать сорняки и разрыхлять почву, чтобы не повредить многолетник.

Люпин

Пышные и яркие люпины , которые также высаживаются в этот период, не только неприхотливы, но еще цветут дважды: в июне-июле и августе-сентябре. Высаживать их можно как по одному, так и группами из 2–3 растений, в таком случае через пару лет вы получите мощные кусты. Корневая система этого растения очень сильная и уходит на глубину до 1 метра. Нужно учитывать, что семена этого многолетника ядовиты и необходимо вовремя срезать цветоносы. А вот стебли отцветшего люпина станут прекрасным удобрением для вашей клумбы.

Мелколепестник

Цветет на протяжении всего лета. Этому растению заслуженно отдают предпочтение начинающие садоводы и дизайнеры. Ведь при выборе этого многолетника вы получаете пушистые зеленые кустики, которые еще и обильно цветут. Мелколепестник морозостойкий, не капризный и солнцелюбивый многолетник.

Настурция

Это травянистое растение с яркими цветами насчитывает около 90 видов, бывает как прямостоящее, так и ампельное. Растение не требует особого ухода, но во время цветения желательно обеспечить умеренный полив. И, конечно же, для поддержания ухоженности вашей клумбы следует удалять засохшие цветоносы.

Гвоздика турецкая

Гвоздика имеет множество сортов и расцветок и прекрасно подходит для солнечной клумбы. Помимо изобилия расцветок, она обладает еще и приятнейшим ароматом. Все сорта гвоздики отлично сочетаются с другими растениями на клумбе, не капризны.

Флокс метельчатый

Флоксы на солнечных участках выращивали еще наши мамы и бабушки. С тех пор этот нетребовательный засухоустойчивый многолетник на некоторое время исчезал из нашего поля зрения. Сегодня мода на флоксы вернулась, причем появилось множество новых сортов, окрашенных во всевозможные цвета, кроме желтого.

Ирисы

Трудно себе представить человека, который не любит ирисы. Среди множества видов есть настоящие любители воды, растущие прямо в водоемах. Но многие ирисы способны расти на солнечных участках практически без полива все жаркое лето, при этом цвести и радовать глаз красивыми длинными листьями.

Пионы

Пионы относятся к настоящей элите цветущих многолетников, предпочитающих солнечные места. Они красивы не только во время цветения – их листья украшают наш участок до самых заморозков. При этом пионы можно почти совсем не поливать, они способны довольствоваться редкими дождями, только самым засушливым летом может потребоваться дополнительное увлажнение.

Астра альпийская

Астра альпийская или астра многолетняя, которую иногда называют «морозко» за то, что цветет она до самых заморозков, тоже весьма засухоустойчива. К тому же сегодня существует много новых сортов разнообразных окрасок и размеров. Особо хороша она как бордюрный многолетник.

Колокольчики

Среди множества видов для нас представляют интерес горные колокольчики, которые являются засухоустойчивыми и предпочитают расти на солнечных участках. Декоративны у них не только цветки, но и листики.

Лилейники

Одни из самых красивых цветущих многолетников – лилейники. Существует множество сортов самых разнообразных размеров и окрасок. При этом лилейники удивительно неприхотливы, они засухоустойчивы, предпочитают солнечные участки, их листья остаются декоративными даже после периода цветения. Сейчас селекция лилейников уделяет особое внимание выведению ремонтантных (повторно цветущих) сортов.

Рудбекия

Этот засухоустойчивый многолетник похож на маленькое солнышко и неизменно повышает настроение всем, кто на него смотрит. Размеры рудбекии зависимо от вида и сорта могут варьировать от 30 см до почто 2 м. Она украсит любую клумбу, не будет требовать ни обильного полива, ни тщательного ухода – для успешной вегетации ей нужно только солнечный участок

Тысячелистник

Сегодня в продаже можно найти множество высокодекоративных сортов тысячелистника самых разнообразных расцветок. Он очень неприхотлив и единственной проблемой, которую может представлять этот многолетник – то, что он активно размножается самосевом и может даже замусорить участок. Предпочитает солнечные места и очень засухоустойчив.

Эхинацея

Эхинацея походит на крупную ромашку, окрашенную в красные, розовые, пурпурные и лиловые тона. Она очень декоративна, к тому же обладает уникальными лекарственными свойствами. Растет этот засухоустойчивый многолетник на солнечных местах. Размер цветка и окраска разнообразны.

Засухоустойчивые травы

При оформлении цветника особое место следует выделить засухоустойчивым травам. Наиболее привлекательны среди них: овсяница сизая, двукисточник и элимус.

Эффектно смотрятся такие «кочки» на фоне водоемов, в каменистых садах. Лучше всего растет овсяница сизая на солнечных участках с плодородным хорошо дренированным субстратом. Привлекателен своими остроконечными голубовато-сизыми листьями и декоративный злак элимус.

Декоративные деревья и кустарники

Красивый кустарник барбарис является явным фаворитом благодаря своей неприхотливости и засухоустойчивости. Его усыпанные колючками стебли, вырастающие высотой до 1 метра, украшают нарядные желтые, розово-коричневые и ярко-красные листья. Ветвистые кустарники барбариса любят солнышко, но могут расти и в немного затененных участках. Некоторые сорта барбариса к осени радуют также съедобными ярко-красными плодами.

Бересклет – яркий и необычайно красивый кустарник привлекателен красивой ажурной кроной и мелкой нарядной листвой. Розоватые плоды, усыпающие стебли бересклета, по мере созревания раскрываются, и из них выглядывают яркие красно-оранжевые семена. Потрясающее зрелище! Но стоит  помнить, что созревшие плоды, как и все части растения, ядовиты.

Не меньшей декоративностью отличается и кустарник лох серебристый. Наиболее комфортно он чувствует себя на очень обедненных почвах, обогащая и улучшая их при этом азотом. На месте цветков позже завязываются плоды, которые к осени вырастают в желтоватые ягоды с вяжущей сладковатой мякотью.

Можжевельник – абсолютно нетребовательный к уходу и необычайно красивый лесной гость, давно прижившийся на загородных участках.

Удивительно красивый лесной житель, выдерживающий неблагоприятные условия, своей персоной способен преобразить любое место на участке. Он выступит эффектным дополнением каменистого сада, многоуровневого цветника, миксбордера, обрамлением садовой дорожки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Лучшие засухоустойчивые растения для клумб и цветников

Засухоустойчивые растения помогут создать невероятно красивый цветник на солнечных участках сада. Чтобы оформить его, не потребуется большой садоводческий опыт — даже без ежедневного полива такие привлекательные цветы для клумбы будут радовать пышной зеленью, оригинальными соцветиями и чудесным ароматом. Придерживайтесь стандартной схемы посадки, высаживая на передний план низкорослые засухоустойчивые цветы, а на заднем плане — высокорослые растения. Так ваш сад станет уютным и красивым.

Васильки и маки: pixabay.com

Вот какие растения могут украсить цветник:

Василек

Васильки — неприхотливые многолетние цветы разных расцветок, совершенно не требующие особого ухода после посадки. Чтобы палисадник выглядел опрятно, своевременно удаляйте отцветшие соцветия. Высаживают васильки, когда миновала угроза заморозков — в апреле–мае.

Василек: pixabay.com

Расстояние между растениями должно составлять мне менее 35 см, потому что они могут затенять друг друга. К почвам эти цветы для сада неприхотливые. Васильки можно использовать для приготовления травяных сборов, настоев и косметологических тоников.

Дороникум

Дороникум: pixabay.com

Эти дивные цветы радуют яркими красками и дарят солнечное настроение с середины весны до июля. Непритязательное растение прекрасно приспосабливается и растет в любых грунтах. Существует 40 видов цветов.

Читайте также

Тенелюбивые растения: что посадить в саду

Для посадки подойдет залитая солнцем клумба — регулярного полива дороникум не требует. Единственное, что следует непременно учитывать при уходе — эти красивые растения имеют поверхностную корневую систему. При рыхлении почвы и удалении сорной травы следует быть предельно аккуратным, чтобы не зацепить корни многолетника.

Настурция

Настурция: pixabay.com

В конце весны выбирайте самый солнечный участок и высадите настурцию. Она бывает красной, кремовой, желтой и оранжевой. Селекционеры вывели и разноцветные миксы. Можно предпочесть прямостоящий вид этого растения или порадовать себя ампельной настурцией.

Это яркие цветы, солнце для которых является главным фактором роста. Растение не требует практически никакого ухода и требует умеренного полива только при образовании соцветий. А вот внесение удобрений настурции не переносят. На богатых, плодородных почвах растение выпускает только мощные листья без цветов. Этот цветок крайне полезен и для почвы — он ее лечит, удаляя микробы.

Читайте также

Вьющиеся растения для сада: многолетники и однолетники

Эшшольция

Эшшольция: pixabay.com

Этот низкорослый цветок еще называют калифорнийским маком. Растение предпочитает солнечные территории и песчаные грунты. На хорошо увлажненных, глинистых почвах, а также в тенистых местах эшшольция погибает.

Цветки бывают простыми или махровыми, разных оттенков. Цветет каждый куст до двух месяцев, ежедневно радуя новым цветком. Чтобы получить цветущую клумбу, высевайте семена в апреле, а потом еще через две недели. Таким яркие, красивые цветы вас будут радовать до заморозков.

Календула

Календула: pixabay.com

Солнечные, яркие цветы календулы нередко называют ноготками. Они оранжевыми пятнами красочно украшают клумбы с июля до середины осени. Бывают простыми и махровыми. Массово цветут на солнечных участках сада и не требовательны к составу грунта.

Читайте также

Однолетние цветы: лучшие варианты для сада

Спокойно переносят засуху, радуют свежестью даже в самые жаркие дни. Календула не только декоративное растение, но и обладает лечебными свойствами. Поэтому широко используется в медицине и косметологии.

Читайте также: Цветок фрезия: посадка и уход в открытом грунте

Люпин

Люпин: pixabay.com

Пышные люпины высаживают в грунт в мае, цветут два раза в год — в начале лета и в сентябре. Неприхотливые растения не требуют постоянного ухода, а высадку можно проводить как по одному кустику, так и группами. Если предпочтете второй вариант, через 1,5–2 года получите очень мощные кустарники.

Стебли отцветшего люпина являются отличным натуральным удобрением для почвы. А вот семена данного многолетнего растения ядовиты, поэтому увядшие цветки следует срезать своевременно.

Читайте также

Тюльпаны: посадка, уход, размножение

Аллиум

Аллиум: pixabay.com

Аллиум — это декоративный лук. Растение заслуживает особого внимания тех, кто мечтает о красивом палисаднике. Многолетник высаживают осенью, а уже весной он выбрасывает высокие стрелки-цветоносы. В зависимости от сорта Аллиума, стрелка может достигать 170 см. Цвет лука имеет шаровидную форму — огромные шары соцветий усыпаны цветами-звездами. Бывают фиолетового, розового и белого цветов.

Растение эстетически привлекательно, а особый луковый запах защищает и соседние цветы от насекомых-вредителей. Лоялен к различным почвам, любит солнечные места и не требует частого полива.

Мелколепестник

Мелколепестник: pixabay.com

Декоративное растение семейства астровых прекрасно подходит для солнечной клумбы. Цветет все лето, а пушистые кустики радуют глаз яркой зеленью. Этот многолетник нередко выбирают начинающие садоводы и ландшафтные дизайнеры из-за неприхотливости.

Читайте также

Фуксия: выращивание и уход в домашних условиях

Он морозостойкий, не капризный и любит солнечный свет. Не переносит переувлажненные почвы, хорошо растет на щелочных, дренированных грунтах. Сеют семена поздней осенью или ранней весной, цветет на второй год после посадки, образуя на кусте множество мелких, симпатичных цветков.

Гвоздика

Гвоздика: pixabay.com

Любят эти цветы и солнце, и открытые, хорошо проветриваемые участки. Поливать для обильного цвета их часто не следует. Существует более 100 видов гвоздики. Помимо изобилия расцветок, цветы обладают нежным, приятным запахом. Неприхотливая скромница-гвоздика любого сорта отлично сочетается на клумбе с другими растениями.

Спирея

Спирея: pixabay.com

Спирея — многолетний кустарник. Существует несколько видов, а основное отличие — это окрас соцветий. Зеленые пышные кусты достигают в высоту 2-х метров и выбрасывают цветы в середине весны, с наступлением тепла. Также есть поздние сорта, чаще всего красного и розового цветов, которые радуют яркими красками летом. Многолетний кустарник не требует специфического ухода. Чтобы сохранить ухоженную, опрятную клумбу, своевременно проводите обрезку, формируя аккуратные кроны.

Читайте также

Предвестники весны: выращивание крокусов

Мы рассмотрели топ-10 самых ярких и неприхотливых засухоустойчивых растений и цветов, которые без особого ухода будут радовать буйным цветением продолжительное время. Не бойтесь экспериментировать, играйте с формами и цветом, и у вас непременно получится оформить привлекательный солнечный палисадник.

Читайте также: Многолетние садовые цветы, цветущие все лето

Засухоустойчивые цветы и растения для клумб на солнечном участке (43 фото): многолетники, декоративные не цветущие

Название	Характеристика	Использование
Сирень	Медленнорастущий кустарник с привлекательными листьями и цветками фиолетового, белого или розового окрашивания. Украшает садовое пространство в течение всего сезона, до наступления холодов. Легко приживается на многих типах грунта и не требует к себе много внимания	В одиночных и групповых посадках, создания живых изгородей и у водоемов
Барбарис	Вечнозеленый привлекательный шиповатый кустарник с цветами и красными съедобными ягодами. Кусты используются при создании колючих зарослей и живых ограждений. Высота и ширина разновидности могут составлять полтора-два метра. Прекрасно переносит формирующую обрезку и сохраняет высокую декоративность до наступления зимы. Наиболее популярны в условиях приусадебного ландшафта серебристый, карликовый и золотой барбарис	Эффектное солитерное растение, в качестве фона для низкорослых культур
Юкка	Вечнозеленое кустарниковое засухоустойчивое растение, сохраняющее привлекательность практически круглый год. Лучше всего чувствуют себя в регионах с сухими и жаркими климатическими условиями, но способны также относительно легко выдерживать непродолжительные заморозки	Эффектный солитер при заполнении газонов и оформлении зон отдыха
Спирея	Засухоустойчивая кустарниковая разновидность, широко используемая для создания живых изгородей, а также разделения садового пространства на отдельные зоны. Оптимально подходит для выращивания в почвенных и климатических условиях средней полосы. Культура представлена несколькими десятками видов и сортов	Отлично подходит для оформления парковых зон и участков для отдыха
Карликовый бересклет	Потрясающе красивый кустарник, который часто называют пылающим кустом, что обусловлено необычным окрашиванием листвы. Может использоваться при создании невысоких бордюров. Предпочитает достаточно плодородные грунты и отличается достаточной для культивирования во многих районах морозостойкостью	Солитерные и групповые посадки, создание и оформление живых изгородей, рокариев и подпорных стенок
Можжевельник	Выгодно отличается абсолютной нетребовательностью к уходу и необыкновенно красивым внешним видом. Обладает вечнозелеными гибкими ветвями с крошечными иголочками и чешуйчатыми хвоинками, которые распространяют приятный характерный аромат	Отлично подходит для оформления парковых зон и участков для отдыха
Аралия	Оригинальная кустарниковая разновидность, формирующая прямые, неразветвленные стволы, усыпанные крупных размеров шипами. Листва очень крупная, дважды или трижды перистая. Цветки маленькие, беловато-кремового окрашивания, собранные в сложно-метельчатого типа соцветия	В одиночных и групповых посадках, при создании непроходимых высокодекоративных живых изгородей
Бирючина	Листопадный или вечнозеленый кустарник с ягодоподобными плодами. Обладает не только засухоустойчивостью, но и морозостойкостью, неприхотливостью к разным типам грунтов, длительным сохранением декоративной привлекательности	В качестве солитера, в групповых и бордюрных посадках, при создании живых изгородей
Карагана	Листопадный куст или небольшое деревце. Обладает прилистниками, видоизмененными в шиловидного типа придатки или шипы. Цветки типичного мотылькового вида. Характерно образование стручковых плодов. Морозостойкая, очень светолюбивая и малотребовательная к типу грунта	Штамбовые форм в качестве солитера, при создании живых изгородей
Снежноягодник	Листопадный кустарник, образующий эффектные крупные белые или розовые плоды, сохраняющиеся на растении, на протяжении всего зимнего периода. Быстрорастущая культура неприхотливая, светолюбивая, отлично приспособленная для стрижки и формовки	Солитеры, в групповых посадках, в оформлении живых изгородей и бордюров

Засухоустйчивые растения для дачи

Тогда я понял, как цветы сильны,

Они – как нежность, как любовь, как дети, –

Сильнее зла, сильней всего на свете,

Сильнее смерти и сильней войны.

Киримизе Жане

Цветы – украшение двора, но требуют от цветовода вдумчивого подхода как к расположению клумб и рабаток, так и к комбинации растений. Во многих случаях из-за погодных условий отсутствует достаточное количество влаги, а у нас, вечно занятых и спешащих, нет возможности достаточное количество раз поливать цветники. Далеко не каждое растение способно полноценно выживать в столь экстремальных условиях. А выход есть, и выход этот – засухоустойчивые растения.

Засухоустойчивые цветы, травы и декоративные кустарники прекрасно себя чувствуют даже на почвах с минимальным содержанием влаги и вовсе не рады напитанному влагой грунту. При переизбытке влаги засухоустойчивые растения могут заболеть или даже погибнуть.

Конечно, тут может прийти на помощь дренаж участка. Дело это хлопотное и затратное, но без него – никак. Тема дренажа – это тема отдельной статьи.

Подбираем растения для засушливого сада

Однолетники

Простота ухода за однолетниками, их способность каждый год вносить в цветник новые и новые краски, самые удивительные формы и их неиссякающее многообразие привлекают и будут привлекать цветоводов.

Среди цветущих однолетников можно посоветовать для засухоустойчивого сада такие растения, как:

• • Цинния (Zinnia) – однолетнее цветущее растение высотой от 30 до 90 см. Листья расположены напротив друг друга, стебель и листья жесткоопушенные. Цветет в умеренных широтах с июня по заморозки, соцветие – корзинка, бывают самых разнообразных оттенков, семена успевают вызреть, не теряют всхожести 2-4 года. На основе двух видов цинний – изящной и узколистной, в настоящее время выведено множество сортов для выращивания в цветниках.
  • Рудбекия (Rudbeckia) – однолетнее или многолетнее цветущее растение. Листья овальные снизу, ланцетовидные выше. Цветок представляет собой корзинку с трубчатыми и язычковыми цветами. Трубчатые цветки образуют бугорок бурого цвета, характерный для этого вида. Цветы похожи на ромашки, обычно желтого или оранжевого цвета. Семена четырехгранные, мелкие.
  • Космея (Cosmos) – высокое цветущее растение, завезенное из Южной Америки. Листья дважды перисторассеченные, придают растению ажурный вид. Цветки крупные, на длинных голых стеблях, цвет от белого или бледно-розового до лилового. Семена вызревают очень хорошо, размножается самосевом.
  • Декоративные виды подсолнечника (Helianthus annuus) – однолетнее высокое, до 2,5 м, растение. Листья сердцевидные, расположены поочередно. Стебель и листья жестко опушены, цветок представляет собой корзинку с трубчатыми цветками темного цвета и лепестковыми цветками желтого цвета. Семена клиновидные, гладкие, слегка опушенные.
  • Декоративный мак (Papaver rhoeas) – однолетник, имеющий множество сортов с разнообразной окраской. Это светолюбивое растение сажают в отдельно стоящих групповых посадках на газоне или клумбе, а также в группе из разных сортов.

Рудбекия

Космея

Декоративный мак

Почвопокровные растения

Эти засухоустойчивые многолетники низкорослы, максимум до 35 см, и очень привлекательны. Образуя плотные, разрастающиеся куртины, они прекрасно подходят для альпийских горок и каменистых садов. Отлично переносят яркое солнце. Им как нельзя лучше подходят легкие, маловлажные почвы. Перечислять солнцелюбивые многолетники можно долго:

• • • Молодила (Sempervivum): паутинистое, гибридное, кровельное, отпрысковое – все они образуют плотные розетки пурпурного или зеленого цвета. Летом крупные цветки розоватого, желтоватого, красного цветов эффектно смотрятся на этом фоне.
    • Очитки (Sedum) – потрясающее разнообразие форм и цветов. Листочки желтоватые, зеленые, пурпурные. Цветки малиновые, оранжевые, желтые, розовые. Цветут с июня по август, образуют обширные заросли.
    • Гвоздика (Diаnthus), ну как же без нее. Гвоздика травянка и сизая, с простыми цветками или с махровыми потрясающе-красивых расцветок – от бело-розовой до малиново-красной.
    • Арабис (Arabis) – невысокое стелющееся растение с укореняющимися стеблями. Может быть однолетним или многолетним. Листья опушенные, цветки белого, желтого или розового оттенков, махровые или нет, в соцветиях на ножке. Плод – стручок.

Молодила

Арабис

• • Скальный алиссум (Alyssum saxatile) – растение степных холмов и гор Сибири. Небольшой травянистый кустарник с одревесневающими побегами. Листья яйцевидной формы, сильно опушенные, с серым оттенком. Цветки желтые, образуют кисть. Ему требуется насыщенная кальцием почва.
  • Камнеломка (Saxifraga) – многолетнее растение с хорошо развитой корневой системой. Цветки похожи на звездочку, образуют соцветия. Листья толстые, с глянцевым кожистым блеском, выделяют известь по краю листа. Заросли камнеломки образуют дерновые покровы.
  • Флокс шиловидный (Phlox subulata) – растение с лежачими побегами и колючими острыми листьями, образующее вечнозеленые дерновые покрытия. Цветет очень обильно, цветы разнообразных оттенков. Отлично растет на каменистых почвах, на холмах и гористой поверхности.
  • Ясколка войлочная (Cerastium tomentosum) – травянистое растение до 30 см высотой, с белыми цветками, собранными в щитковидные соцветия. Листья серебристо-зеленые, имеют опушку. Обитает в горных, холмистых районах.
  • Мезембриантемум (Mesembryanthemum) – однолетний или двухлетний стелющийся или ползучий суккулент высотой до 15 см. Цветки напоминают маргаритки, открываются в полдень. На стеблях сверху видны остекленевшие клетки в виде капель росы.

Ясколка войлочная

Мезембриантемум

Многолетники

Можно продолжить список засухоустойчивых многолетников. Неприхотливые и выносливые, они прекрасно себя чувствуют на солнцепеке, отлично растут между камнями альпийских горок и рокариев:

• • Полынь (Artemisia) – многолетнее травянистое полукустарниковое растение с терпким горьким ароматом побегов. Листья от зеленого до серебристо-серого цвета, рассеченные. Цветки в кистевидных или метельчатых соцветиях, плод – семянка.
  • Молочай (Euphorbia) – многолетнее травянистое или кустарниковое растение. Помимо семян размножается корневыми побегами. Все представители имеют на срезе млечный сок, очень ядовитый. Цветки одиночные или собраны в розетки, соцветие окружено неким подобием бокальчика.
  • Тысячелистник (Achillea) – многолетнее растение с корзиночками с множеством цветков, правильнее было бы сказать «тысячецветник». Широко используется в народной медицине, Стебли высотой до 50 см. Тысячелистник извлекает из почвы серу и распространяет ее по округе.
  • Лаванда – обладает чудесным ароматом, ее лиловыми зарослями красиво оформлять садовые дорожки.
  • Лилейник (Hemerocallis) – растение с высокими стрелками, на концах которых цветы – обладает большим разнообразием и совершенно неприхотлив.

Полынь

Молочай

Лаванда

Засухоустойчивые травы

Оформление цветника без трав и злаков не может считаться законченным. Из декоративных засухоустойчивых трав можно посадить:

• • Византийский чистец (Stachys byzantina) – сизовато-зеленое растение с пушистыми листьями.
  • Элимус (Elymus) – другое название – колосняк. Неприхотливое травянистое растение, обычно размножающееся побегами от корневища. Соцветие образует метелку, напоминающую колос ржи или пшеницы, сохраняется в засушенном виде на стебле долгое время.
  • Овсянница сизая (Festuca glauca) – многолетнее растение до полуметра высотой. Корневища ползучие, соцветия образуют метелки с колосками, плод – зерновка. Листья ланцетовидные, могут быть от зеленого до серебристого цвета.
  • Двукисточник (Phalaroides) – многолетний злак высотой до 120 см с полосатыми линейными листьями. Цветет колосками, собранными в метелки. Листья не поникают даже от сильных морозов. Обычно с помощью вегетативных побегов от корневища очень сильно разрастается, может стать трудновыводимым сорняком.

Византийский чистец

Элимус

Двукисточник

Эти травы добавят шарма вашему цветнику, придадут ему изысканность и привлекательность.

Высокорослые растения

Мальва

В первую очередь среди высокорослых засухоустойчивых растений хотелось бы отметить декоративный лук, мальву. Каждое из этих растений по-своему прекрасно. Махровые цветки шток-розы пленяют ваше сердце своим богатством оттенков – от бордового до белоснежного. Мальва цветет все лето – с июня и практически до заморозков. А вырастают эти растения в высоту до двух метров.

Не сильно отстал от них и декоративный лук Аллиум. До ста семидесяти сантиметров возвышаются его шарообразные соцветия розовых и белых оттенков.

Полезно будет почитать:

Засухоустойчивые кустарники

Нередко бывает очень трудно, выстраивая ландшафт, обойтись без декоративных кустарников. Кустарники – это та нота, которая заставляет сад зазвучать по-настоящему, придает законченность и зрительную завершенность благоустройству территории, на которое вы положили столько своих сил, своей фантазии, своего стремления к прекрасному.

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) вне конкуренции. Не нуждается в дополнительном уходе, вполне стойко выдерживает неблагоприятные условия. Привлекательный, вечнозеленый, про этот кустарник можно сказать, что если бывают харизматичные растения, то это о нем. Можжевельник своим присутствием привносит в пейзаж особое обаяние и красоту.

Бересклет (Euonymus) – красивый, очень яркий, даже несколько картинный кустарник. От бересклета в окружении правильно подобранных низкорослых растений трудно оторвать взгляд. В летние месяцы притягивает его ажурная, темно-зеленая листва, но приходит осень, и крону кустарника охватывает такое буйство красок – глаз не отвести. Многие его виды вполне засухоустойчивы. Это относится к бересклету крылатому, бересклету Форчуна и другим.

Хорошим образцом неприхотливости и засухоустойчивости является барбарис (Berberis). Желтые и ярко-красные листья украшают длинные, усыпанные колючками ветви. Барбарис любит солнце и прекрасно чувствует себя под его лучами. Подробности ухода за этим кустарником можно узнать здесь.

Бересклет

Бересклет

Барбарис

Что следует учесть при создании засухоустойчивых клумб

• Тщательно продумывается, какие растения должны расти рядом. Ни в коем случае не садят засухоустойчивое растение рядом с влаголюбивым. Будет очень трудно организовать полив.
• При высадке растений следует установить между ними правильную дистанцию. К растениям, которые любят слишком разрастаться, следует применять ограничители корней – высаживать их в емкости без дна, закопанные в землю, горизонтального распространения корней дальше положенного не будет.
• Поливать такие клумбы следует редко, но обильно.

засухоустойчивых растений | 64 Многолетние и однолетние цветы

В связи с высоким спросом доставка в США может занять от 7 до 10 дней. Благодарим вас за терпение и поддержку. | Доставка — 5,99 долларов США | $ 9,99 Канада | $ 14,99 Международные | Бесплатная доставка — заказы в США на сумму более 45 долларов.

Вы живете в регионе, подверженном засухе, который требует, чтобы вы сажали с умом, или просто хотите уменьшить количество воды, которое вам нужно в саду? Использование растений, которым требуется меньше воды, — один из самых важных шагов к сокращению потребления воды.

Простые рекомендации по уменьшению потребности в воде красивого, успешного сада:

• Выбирайте растения, которые потребляют меньше влаги. У вас есть много прекрасных сортов засухоустойчивых многолетних растений и засухоустойчивых однолетних растений с естественной способностью расти при небольшом количестве воды.
• Пересаживайте саженцы в большие горшки или в сад до того, как они прирастут к корням. Корневым системам, которые слишком долго были загнаны в крошечное пространство, будет труднее расшириться и закрепиться.
• Мульчируйте вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве и защитить корневую систему растений от горячего солнца. Следите, чтобы мульча не касалась стеблей и листьев растений.
• Обильно полейте только что посаженные саженцы, чтобы развить их самый большой козырь в лунке: глубокие корневые системы.
• Поливайте утром или ранним вечером, а не в жаркую погоду, чтобы уменьшить испарение.Вместо множества легких опрыскиваний реже замачивайте растения. Корни ваших саженцев станут крупнее, длиннее и лучше выдержат более длительные засушливые периоды.

Засухоустойчивые многолетники

Засухоустойчивые однолетники

Автор Мэри.

,

8 Устойчивые к жаре и засухе однолетние цветы и растения

В отличие от многолетних растений, которые растут год за годом, однолетние растения завершают весь свой цикл роста, от семян до цветка и семян, всего за один вегетационный период, прежде чем отмирать. Хотя они могут длиться менее года, однако многие однолетние растения — одни из самых красивых цветов, которые вы можете выращивать.

В этом справочнике будут представлены восемь особенно красивых однолетних растений, которые также устойчивы в жарких и засушливых условиях.

8 засухоустойчивых однолетних растений, которые могут расти даже в жарких и засушливых условиях

Вот краткое изложение восьми устойчивых к жаре и засухе однолетних растений, которые будут подробно описаны в этой статье:

1. Циннии
2. Барвинок
3. Моховая роза
4. Космос
5. Петунии
6. Подсолнухи
7. Сальвия
8. Celosia

1. Циннии

Циннии, произрастающие в Мексике, легко выращивать из семян.Сейте их прямо в саду. Они настолько любят жару, что в прохладную погоду не очень хорошо растут и цветут.

Они особенно предпочитают жаркую и сухую погоду, когда они приживаются и дают прекрасные срезанные цветы. Одна из лучших особенностей циннии заключается в том, что чем больше цветов вы срежете, тем больше будет урожай растений.

• Внешний вид : Доступен в широком диапазоне цветов от белого, красного и желтого до оранжевого, розового и сливового. Цветки могут быть одинарными или двойными, их не нужно прищипывать или обрезать.
• Размер: Это красивое растение вырастает от карликового 10-дюймового до трехфутового срезанного типа.
• Выращивание: Если вы сеете в закрытом помещении, убедитесь, что в них есть хорошая циркуляция воздуха, чтобы предотвратить появление плесени. Еще один способ предотвратить появление плесени — замачивать почву при поливе вместо распыления. Также будьте осторожны, чтобы не переливать эти растения.

Как вырастить циннию из черенков

Срежьте прямо над стыком листьев, удаляя лишнюю листву. Концы опустить в кипящую воду на 20 секунд, а затем на несколько часов опустить в теплую воду.

Интересный лакомый кусочек

Циннии когда-то называли всеобщим цветком и цветком для богадельни, потому что их было легко выращивать и они выглядели обычными. Общее название, садовая Золушка, намекает на преобразование, которое претерпела цинния. В 1886 году французский ботаник произвел первую двойную циннию ярких цветов, а в 1920 году Лютер Бербанк произвел первую георгиноподобную циннию.

2. Барвинок

Уроженец Африки, также известный как барвинок, это одно из самых жаростойких однолетних растений.Цветет под жарким солнцем и обильно цветет с начала лета до морозов.

Особенно полезен как почвопокровное растение, потому что одинаково хорошо растет на солнце и в тени. Хотя цветение — которое происходит поздней весной — намного лучше на солнце.

• Внешний вид: Барвинок бывает розового, белого, красного, орхидейного, розового, абрикосового и голубоватого цветов, часто с контрастным центром. У него восковая пышная листва, которая быстро растет на ярком солнце.
• Размер: Растения вырастают от 10 до 20 дюймов в высоту и имеют ширину почти два фута.
• Выращивание: Выращивание этих цветов из семян может оказаться немного утомительным для неопытного садовода. Их следует сеять в помещении в северных районах, и для прорастания им нужна полная темнота. Мало того, что семена нужно покрыть грязью, их нужно накрыть черным пластиком и поместить в шкаф. Я всегда беру свой в местном питомнике, так как это значительно упрощает жизнь.

Как вырастить барвинок из черенков

Либо обжечь концы, либо окунуть в кипящую воду.Поместите в прохладную воду на ночь.

Интересный лакомый кусочек

Барвинок розовый, тропический вид, содержит алкалоид, необходимый для производства препарата винкристин, который используется для лечения многих форм рака.

3. Моховая роза

Родом из Южной Америки, моховая роза после укоренения нуждается в небольшом количестве воды. Он устойчив к жаре и засухе, хорошо растет в течение долгого жаркого лета.

Лепестки, похожие на папиросную бумагу, ночью закрываются, образуя разноцветный почвенный покров.Это также отличное растение для подвесных корзин.

Этот цветок также является выносливым однолетником, который может переносить холодную погоду, поэтому он не погибнет от легкого мороза и будет хорошо цвести до осени.

• Внешний вид: Цвета цветов — желтый, оранжевый, кремовый, белый, красный, алый, розовый и фуксия, и вы обычно можете найти смеси цветов, когда покупаете растения в питомнике.
• Размер: Моховая роза вырастает всего от четырех до шести дюймов в высоту.
• Выращивание: После последних весенних заморозков сеять семена в саду на ярком солнце.Прорежьте растения на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга. Цветение должно появиться через восемь недель после посева. Не поливайте это растение слишком часто, так как оно лучше цветет в сухом месте.

Как вырастить моховую розу из черенков

Обрежьте верхушку стебля примерно на 4–5 дюймов. Убедитесь, что у него есть узел или хотя бы один ряд листьев. Укореняйте черенок в воде, пока не сможете посадить черенок в хорошо дренируемую почву.

Интересный лакомый кусочек

Немецкая легенда рассказывает о происхождении portulaca: Ангел, идущий через лес, устал и сел под розовым деревом, чтобы отдохнуть.Когда она проснулась, ангел поблагодарил дерево за гостеприимство и предложил расстелить под его ветвями ковер из мха, чтобы корни оставались прохладными. Этот мох мы теперь называем моховой розой.

4. Космос

Родом из Мексики, космос — воздушный и нежный цветок, который добавляет красивую текстуру и цвет летнему саду. После того, как саженцы укоренились, они могут выдерживать длительные периоды жары и засухи.

Они также сеют сами, поэтому вы часто найдете саженцы как в конце сезона, так и в следующем году.

• Внешний вид: Cosmos доступен в большом количестве цветов, таких как желтый и белый, алый, розовый, розовый и красный. Листья мелко-рассеченные, цветки ромашковые.
• Размер: Эти растения варьируются от карликовой формы до 12 дюймов в высоту до кустистых 6 футов высотой.
• Выращивание: Посадка из семян очень проста. Просто посейте семена прямо в саду в конце весны. Через 8-10 недель появятся цветы.Космосу нужно солнце в течение всего дня или полдня, и он прекрасно себя чувствует на хорошей плодородной садовой почве. Но в случае необходимости они приспособятся к менее плодородным условиям.

Как вырастить космос из черенков

Срезанные цветы почти в раскрытом состоянии. Оставьте их на ночь в прохладной воде.

Интересный лакомый кусочек

Слово «космос» происходит от греческого слова, означающего «упорядоченная вселенная». Название было дано этому растению из-за простой сбалансированности цветков. Говорят, что испанские священники выращивали его в своих садах как символ гармонии.

5. Петунии

Петунии родом из Южной Америки, устойчивы к жаре и засухе и являются излюбленным летним растением для подстилки по всей стране. В конце весны и летом в садовых центрах вы найдете множество видов и цветов.

• Внешний вид: Цвета представляют собой полную радугу, включая белый, розовый, лавандовый, желтый, красный, синий и фиолетовый, причем некоторые из них могут быть твердыми, а некоторые — разнообразными. У вас также есть выбор типов цветов: с одинарными или двойными цветками, а также с большими или маленькими цветками.
• Размер: Петунии вырастают примерно до шести дюймов в высоту, прежде чем их нужно прищипывать.
• Выращивание: Относительно легко вырастить из семян, начните выращивать их в помещении за 8–10 недель до того, как высадите растения на улицу. Подождите, пока не минует опасность заморозков, и поместите их на солнце в обычную почву.

Эти прекрасные цветы имеют обыкновение становиться долговязыми с течением времени года и хорошо себя чувствуют после обрезки. Даже те, которые находятся в ваших подвесных корзинах, получат более аккуратный вид и дадут новые побеги, если вы подрежете некоторые стебли.

Как вырастить петунии из черенков

Отрежьте от верхушки растения участок от 3 до 5 дюймов под набором зрелых листьев, стараясь собрать мягкие, гибкие образцы, а не старые, древесные сорта. Очистите нижнюю треть черенка, окуните его в гормон укоренения и немедленно посадите.

Интересный лакомый кусочек

Испанские исследователи впервые обнаружили петунии, растущие у побережья Аргентины в начале 16 века. Этот первый вид был низкорослым, висящим растением с ароматным белым цветком и не отличался особой красотой.Индейцы назвали его петун , или «никчемный табак». Завод не думал, что стоит отправлять его обратно в Испанию. Только когда селекционеры в Соединенных Штатах начали обширную гибридизацию, которая привела к чудесному разнообразию типов и цветов растений, которое мы видим сегодня, они стали популярными как садовые цветы.

6. Подсолнухи

Родом из Северной и Южной Америки, подсолнечник очень устойчив к жаре и засухе. Большинство подсолнухов могут легко существовать в условиях, непригодных для выращивания многих других садовых цветов.Они также очень популярны как срезанные цветы.

Дети любят смотреть, как растет этот яркий красивый цветок. Они особенно взволнованы, когда семена цветов созревают, и они могут съесть их как особое лакомство.

• Внешний вид: Цветы бывают белого, бронзового, кремового и традиционного желтого цветов.
• Размер: Они могут вырасти от 1 фута до 10 футов в высоту.
• Выращивание: Сейте семена на открытом воздухе, где вы хотите, чтобы они росли, и с изумлением наблюдайте, как они устремляются в небо.Более короткие сорта могут справиться с более бедной почвой, но более высокие сорта нуждаются в умеренно богатой почве и регулярном поливе, а также в столбах.

Еще ничего не стоит, что эти веселые цветы порой кажутся прорастающими в самых неожиданных местах через год после посадки.

Как вырастить подсолнухи из черенков

Обрежьте обрезок мягкой древесины диаметром 4–6 дюймов со здорового бокового побега, желательно со зрелыми листьями без цветов или бутонов. Лучше всего это делать утром, пока цветок еще не цветет.Очистите дно от листьев и посадите его в среду для выращивания.

Интересный лакомый кусочек

Эти высокие растения, маяки света и тепла, любили и почитали на протяжении многих веков. Индейцы инков в Перу считали этот цветок символом солнца и поклонялись ему соответственно. Жрицы храма носили золотые медальоны с подсолнухами.

7. Сальвия

Нежное многолетнее растение с юго-запада, этот цветок считается однолетним в регионах с холодными морозными зимами, но он сам себя засевает, так что у вас всегда будет запас.Сальвия устойчива к жаре и засухе и обильно цветет в солнечных садах.

В этом растении мне нравится то, что это не инвазионное растение. Другое дело, что у этого растения очень продолжительный период цветения, обычно длится с начала лета до заморозков. Цветет ближе к полудню, но новые цветы появляются рано утром следующего дня.

• Внешний вид: Три лепестка цветка шалфея имеют нежную зубчатую форму и красиво окрашены. Гибриды, которые были выведены из двух коренных североамериканских видов, дали цветы оттенка синего, розового, белого и красного.Красивые красные шипы S. coccinea или «Lady in Red» привлекают бабочек и дают прекрасные свежие или засушенные цветы.
• Размер: При достаточной влажности в течение вегетационного периода эти растения могут достигать 30 дюймов в высоту.
• Выращивание: Сейте семена в помещении за шесть-восемь недель до их высадки после того, как минует опасность заморозков. Как однолетние, так и многолетние формы сальвии нуждаются в открытом солнце и хорошо дренированной почве. Но если ваш район особенно жаркий, этим растениям может быть немного лучше при дневной тени.

Как вырастить шалфей из черенков

Зажмите шток от 2 до 8 дюймов сразу под узлом. Очистите нижнюю треть от листьев и поместите в воду, желательно в месте с небольшим количеством солнечного света.

Интересный лакомый кусочек

Шалфей, также известный как паутинный зверобой, чрезвычайно чувствителен к различным уровням загрязнения и быстро претерпевает мутации, которые изменяют цвет тычинок. Недавно было обнаружено, что он не только полезен для индикации загрязнения пестицидами, гербицидами, выхлопными газами автомобилей и диоксидом серы, но также чрезвычайно чувствителен к низким уровням радиации.

8. Целозия

Эти растения часто привлекают детей, потому что они не похожи на обычные цветы. Обычно большие, бархатистые соцветия хохлатой целозии кажутся фальшивыми, даже когда они свежие, и прекрасно сохнут.

Чтобы высушить их, просто отрежьте их, когда они полностью открыты, и повесьте их вверх ногами в темном сухом месте на пару недель. Это растение также является выдающимся свежесрезанным цветком.

• Внешний вид: Перья C.plumosa и очень полные петушиные гребешки C. cristata имеют цвет от кремового до розового, красного и малинового.
• Размер: Карликовые разновидности вырастают только от 4 до 6 дюймов в высоту, но более сильные виды могут достигать более 3 футов в высоту.
• Выращивание: Эти растения не любят холодную и влажную погоду, и для достижения наилучших результатов в саду выращивайте растения из семян, выращенных в помещении. Если вы собираетесь покупать в питомнике, приобретите зеленые растения, цветение которых еще не началось.

Сажайте, когда почва и воздух прогреются в конце весны. Пересаживая рассаду, не сажайте их слишком глубоко.

Как вырастить целозию из черенков

Хотя целозию в основном выращивают из семян, ее все же можно размножать так же, как и другие однолетние растения из этого списка. Обрежьте секцию от 4 до 6 дюймов, удалите листья из листьев, окуните ее в гормон укоренения и немедленно посадите.

Интересный лакомый кусочек

В елизаветинской Англии этого члена семейства амарантовых называли «флорамор» или «нежный цветок», по-видимому, потому, что он считался нежным и часто выращивался только в теплице.

Советы для успешного выращивания однолетних растений

Здоровые, вечно цветущие растения будут расти лучше и дольше сохраняться, если вы положите их на хороший старт и будете радовать вас своим цветением все лето.

Вот несколько советов, которые помогут вашим однолетним растениям процветать:

1. Если вы выращиваете однолетник из семян в помещении, держите почву влажной, пока семена не прорастут. Не сейте семена слишком густо. Большинство однолетних растений прорастают легко, и вам просто нужно будет больше поработать, чтобы прореживать саженцы до нужного расстояния.
2. Покупая молодые растения в питомнике, ищите компактные густые растения с зеленой листвой. Они не обязательно должны цвести, но это нормально, если появляются несколько бутонов. Остерегайтесь растений с пожелтевшими листьями и растений с длинными стеблями, которые кажутся вытянутыми.
3. Не вынимайте растение из горшка, пока не выкопали яму — вы не хотите, чтобы корни засохли. Выдавите растение из горшка с максимально возможным количеством почвы, прилипшей к корням, и поместите его в ямку на том же уровне, на котором оно находилось в горшке.Засыпьте землей, похлопайте и хорошо полейте.
4. Полейте растения в горшках, чтобы они были влажными, прежде чем вынуть их и положить в землю. Это поможет сохранить корневой ком в целости.
5. Не удобряйте растение сразу. Если у вас уже есть торфяной мох и / или удобрения, вам не нужно будет снова подкармливать их в течение нескольких месяцев.

Дополнительные устойчивые к жаре и засухе однолетние растения

Не говоря уже о менее чем идеальных погодных условиях, вот еще несколько устойчивых однолетних растений, которые вы, возможно, захотите добавить в свои сады для красивого показа красок в течение всего лета.

1. Клеоме или паучье растение: Они вырастают от пяти до шести футов в высоту и засевают без промедления. Цветки фиолетовые, розовые и белые.
2. Глобус Амарант: Это вечные цветы. Если их высушить, они прекрасно смотрятся в аранжировке. Цвета включают лавандовый, розовый, розовый, клубничный и белый.
3. Бегонии (волокнистый корень или воск): У них зеленая или бронзовая листва, а также розовые, розовые, белые и двухцветные цветы.
4. Nicotiana или цветущий табак: У них есть взрывы трубчатых звездообразных цветов над пышной листвой.Цвета цветов варьируются от розового, розового, красного, белого и салатового. Эти растения могут быть карликовыми или от четырех до шести футов в высоту.
5. Melampodium : Они покрывают почву пышной зеленой растительностью, усеянной небольшими желтыми цветками, похожими на ромашки. Хорошо переносят жару и влажность.

,

Засухоустойчивые почвопокровники с яркими цветами

Oenothera Berlander Siskiyou ‘Pink’ (розовая примула вечерняя)

Полное солнце, зоны 5-9

Oenothera berlanderi siskiyou ‘Pink’ — это супер-засухоустойчивая примула вечерняя, которая дает множество бледно-розовых цветов, которые кажутся светящимися на солнце. Полевой цветок, произрастающий в Северной Америке, «Pink» также называют примулой вечерней, солнечными каплями, мексиканской примулой и примулой пустынной.

Так как Oenothera berlanderi siskiyou быстро разрастается, обильно цветет и не требует особого ухода, она идеально подходит в качестве почвопокровного растения или сада камней.

Как сеять розовую примулу вечернюю

Для получения оптимальных результатов сейте семена «Pink» в хорошо дренированную, слабокислую или песчаную почву ранней весной или осенью и обязательно выберите солнечное место. Он будет пересаживаться ежегодно самостоятельно.

Как ухаживать за розовой примулой вечерней

Чтобы Oenothera berlanderi siskiyou ‘Pink’ выглядел красиво, периодически отщипывайте потраченные цветы. «Pink» обильно цветет с мая по июль и спорадически до октября.

Если в вашем районе обитают японские жуки, возможно, вам придется обработать «Pink» инсектицидной пылью или вручную собрать жуков с его цветов, которых они любят жевать.

Verbena Canadensis ‘Homestead Purple’

Полное или частичное солнце, зоны 6-10

Verbena canadensis ‘Homestead Purple’ — это умеренно быстрорастущая лиана, которая дает эффектные пурпурные цветы с конца весны до осени. Его стебли пускают корни, когда они растут по земле, что делает Homestead Purple хорошим растением для борьбы с эрозией.Он простирается примерно до трех футов и может вырасти до фута в высоту.

Помимо засухоустойчивости, Verbena canadensis ‘Homestead Purple’ устойчива к жаре, не боится влажности и соли, что делает ее хорошим почвопокровником для прибрежных районов. Хотя олени обычно избегают Verbena canadensis, бабочки ее любят.

Вербена также известна как вербена розовая, вербена розовая, вербена ползучая и вербена кустовая.

Как ухаживать за вербеной ‘Homestead Purple’

‘Homestead Purple’ предпочитает открытое солнце и хороший дренаж.Как только это установлено, «Homestead Purple» довольно устойчиво к засухе; однако, если период засухи длится долго, может потребоваться небольшой полив.

При использовании в качестве почвопокровного растения сажайте отдельные растения Homestead Purple на расстоянии примерно 30 см друг от друга. В районах с суровой зимой обязательно мульчируйте его осенью. На территориях за пределами зон 6-10 обрабатывайте вербену как однолетник в подвесных корзинах и контейнерах для смешанных культур.

Lobularia Maritima (Sweet Alyssum)

От полного солнца до частичной тени, зоны 7-11

Сладкий алиссум ( Lobularia maritima) с весны до осени дает букет изящных, сладко пахнущих белых цветов.Однако, несмотря на свой вычурный внешний вид, это довольно стойкое растение.

Алиссум сладкий устойчив к засухе, морозам и жаре, и он хорошо растет практически на любой почве.

Для достижения наилучших результатов сажайте сладкий алиссум на открытом солнце или в полутени. Он достигает всего 8-12 дюймов в высоту и создает красивый почвенный покров, особенно на клумбах и вдоль дорожек.

Алиссум сладкий — однолетник; тем не менее, это самосев, поэтому вам, вероятно, придется посадить его только один раз.

Как начать сладкий Алиссум из семян

Сладкий алиссум легко начать из семян.

Сейте алиссум ранней весной. Поскольку для прорастания им необходим свет, семена сладкого алиссума следует рассыпать на рыхлой почве и слегка присыпать почвой. Если погода сухая, периодически распыляйте спрей. Семена прорастут примерно через 15 дней.

Кореопсис (тиквид)

Полное солнце, зоны 4-9

Выносливый, красочный и неприхотливый кореопсис (он же клещ) — отличный выбор для участков с плохой почвой вдоль дорог и проезжей части.Низкорослые сорта образуют отличные почвопокровные растения, давая с конца весны до осени мелкие цветки, похожие на ромашки, даже в жарких и засушливых условиях.

Хотя большинство разновидностей кореопсиса имеют желтые цветки, существуют и некоторые разновидности с розовыми цветками.

Попробуйте два низкорослых типа кореопсиса, включая Moonbeam, который может достигать 30 см в высоту. Глубоко-розовая разновидность кореопсиса Mahogany Midget меньше 30 см в высоту.

Как выращивать кореопсис и уход за ним

Сажайте кореопсис на полном солнце.Он не возражает против плохой почвы, если она хорошо дренирована.

Кореопсис легко распространяется. Чтобы он оставался здоровым, разделяйте его на участки каждые 2-3 года, как если бы вы делали Rudbeckia hirta (черноглазая Сьюзен) или маргаритки Шаста.

Осенью, после первых сильных морозов, скосите или срежьте кореопсис примерно до двух дюймов в высоту и нанесите легкий слой мульчи.

Delosperma (Завод выносливого льда)

Full Sun, Zones 5-11

Делоспермия, морозостойкое ледяное растение, представляет собой сочное почвопокровное растение, цветущее с весны до осени.В зонах 9–11 делоспермия будет цвести круглый год.

Веселые цветы Delosperma, которые раскрываются с восходом солнца и закрываются ночью, бывают самых разных цветов, включая белый, желтый, красный, фиолетовый и розовый.

Delosperma хорошо растет на бедных почвах и практически не требует ухода. Он также устойчив к засухе, огнестойкий и легко размножается.

Как ухаживать за Delosperma

Узнайте больше о выращивании Делоспермы и уходе за ней.

Salvia Sonomensis (ползучий шалфей)

Солнце от полного до частичного, зоны 7-10

Salvia sonomensis (ползучий шалфей) — многолетнее почвопокровное растение, произрастающее в Калифорнии. Лучше всего растет на хорошо дренированной песчаной почве на открытом солнце или в полутени.

Ползучий шалфей — хороший вариант почвопокровного покрова для склонов холмов или на голых участках под тенистыми деревьями. Это также прекрасное дополнение к саду любителей природы, привлекающее птиц, пчел и бабочек.

Весной и летом цветов S. sonomensis привлекают бабочек и пчел. Осенью он дает семена, которые любят есть птицы.

Ползучий шалфей также не требует особого ухода. Как только он укоренился, это энергичный производитель. Он может распространяться до десяти футов в поперечнике, создавая широкие полосы цвета с мая по июнь, когда он производит шестидюймовые шипы фиолетовых цветов.

Листва сама по себе серо-зеленая, от одного до двух футов высотой. Осенью, если дренаж хороший и сухая погода, оставьте ползучий шалфей, чтобы птицы наслаждались им.Для более аккуратного вида обрежьте осенью стебли цветов. «Очистка» также снизит вероятность появления грибка, который ползучий шалфей может развиться во время влажной погоды, если дренаж плохой.

,

Дефлектор для дымохода для чего нужен: применение, виды, принцип работы, сборка своими руками и монтаж + чертежи

применение, виды, принцип работы, сборка своими руками и монтаж + чертежи

Для эффективной работы дымоотводной трубы предусмотрено специальное устройство, которое монтируется на ее оголовке.

Дефлектор для дымохода предназначается для улучшения создаваемой тяги в конструкции. Также он обеспечивает надежную защиту трубы от проникновения атмосферных осадков и различных загрязнений.

На рынке представлены различные типы дефлекторов, некоторые из них можно изготовить самостоятельно.

Содержание статьи

Для чего нужен дефлектор? Функциональные особенности

Дефлектор (в переводе с англ. «отражатель») – трубная конструкция, установленная на оголовок для защиты верхней части дымохода.

Основным назначением дефлектора является усиление и выравнивание тяги отопительного оборудования (печи или котла) для безопасного вывода продуктов сгорания. При отсутствии дефлектора возможно проникновение воздушных масс, которые в дальнейшем препятствуют или противодействуют хорошей тяге теплового генератора.

Наличие подобного устройства способствует повышению КПД отопительного оборудования до 20%.

Кроме основного назначения – отвода дыма, устройство используется для выполнения ряда важных функций:

• Выравнивание тяги. Хорошая тяга обеспечивает поступление кислорода, что приводит к экономии топливного материала – он быстрее и полностью сгорает в теплогенераторе.
• Искрогашение. Образование искр происходит в результате увеличения температуры горения топлива и тяги в дымоотводной конструкции, что может стать причиной возгорания. Устройство обеспечивает безопасное выгорание искр.
• Защита от негативного воздействия атмосферных осадков. Подобное приспособление обеспечивает надежную защиту дымового канала от дождя, снега, града и сильного ветра. Это способствует эффективной и бесперебойной работе отопительного оборудования даже при плохой погоде.

Принцип работы дефлектора

Дымоходные дефлекторы монтируются в вытяжной канал или на трубу для отвода дыма для улучшения внутренней тяги.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

• Ветер с воздушными массами опоясывают стенки внешнего цилиндра конструкции, создавая нужное сопротивление.
• Часть воздушного потока закручивается в вихри и устремляется вверх по дефлектору. Далее воздух соединяется с продуктами сгорания, которые выводятся из дымохода.
• Воздушно-дымовая масса приводит к увеличению внутренней тяги в дымоотводной конструкции.
• Независимо от направления воздушных потоков, подобный процесс приводит и к улучшению тяги в отопительном оборудовании.

Верхний цилиндр имеет специальные зазоры для засасывания дыма. Иногда воздушные вихри, создаваемые снизу под колпаком, могут препятствовать выводу продуктов сгорания. Это является существенным недостатком конструкций. Проблема решается путем монтажа под зонтом перевернутой конусообразной насадки, которая предназначена для отражения, рассечения и выведения масс из дымоходной конструкции.

Разновидности дымоходных дефлекторов

Современные дефлекторы для дымоотводов представлены множеством различных конструкций, самыми востребованными из них являются:

• ЦАГИ.
• Дефлектор Григоровича.
• Волпер.
• Н-образный.
• Флюгер.
• Тарельчатый.
• Вращающийся.
• Искрогаситель.

ЦАГИ

Универсальный вариант дефлекторов, разработанный Центральным Аэрогидродинамическим институтом. Конструктивными элементами устройства являются патрубок, зафиксированный на дымоходе, диффузор, кольцо и зонт.

К основному преимуществу ЦАГИ относится удобное расположение зонта, когда теплые воздушные массы выводятся через вентиляционный канал, что приводит к увеличению тяги. ЦАГИ используется для защиты системы вентиляции и дымоотвода.

Подобная конструкция эффективно рассекает поступающий воздушный поток для быстрого выведения дыма из трубы. При этом зонт располагается внутри цилиндра, поэтому обеспечивает максимальную защиту от негативного воздействия осадков.

Существенным недостатком конструкции является сложность производства, поэтому собрать дефлектор ЦАГИ в домашних условиях достаточно затруднительно.

Дефлектор Григоровича

Самый доступный вариант устройства, который можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Конструкция состоит из верхнего цилиндра, нижнего цилиндра с патрубками, конуса и кронштейнов для монтажа.

Дефлектор Вольперта – Григоровича успешно используется для защиты вытяжки и дымохода. Главным преимуществом устройства является простота конструкции, а недостатком – высокое расположение зонта по отношению к диффузору, что приводит к задуванию дыма по бокам.

В целом подобное приспособление недостаточно эффективно увеличивает тягу, но препятствует проникновению атмосферных осадков в трубу.

Круглый Волпер

Подобное устройство практически идентично дефлектору ЦАГИ, но с единственным отличием – имеется козырек для защиты от осадков и загрязнений, расположенный над диффузором.

Устройство Н-образной конструкции

Н-образный дефлектор предусматривает использование трубных отрезков, поэтому способен выдерживать предельные ветровые нагрузки. Основные элементы конструкции монтируются буквой Н, исключая попадание атмосферных осадков и загрязнений в трубу благодаря горизонтальному патрубку.

Боковые вертикальные элементы способствуют повышению внутренней тяги, что приводит к одновременному выведению дыма в разных направлениях.

Флюгер

Еще один вариант дефлектора на дымоход, который представлен соединенными друг с другом козырьками, вращающимися по кругу. Чтобы обеспечить постоянное движение под воздействием воздушных масс, в верхней части конструкции устанавливается специальная флюгарка. Многие конструкции оснащаются небольшим стрелочным штырьком, определяющим направление ветра.

Рассекая воздушные потоки, козырьки приводят к усилению тяги в дымоотводе. Кроме того, они защищают котёл или печку от возможных загрязнений, попадающих извне.

Существенным недостатком конструкции является недолговечность подшипника, обеспечивающего движение козырьков.

Тарельчатый дефлектор

Простой и доступный вариант защиты дымоходной системы, обеспечивающий высокие показатели тяги. Основные элементы конструкции создают специальный козырек для защиты дымохода от загрязнений и осадков.

Внизу козырек оснащен колпаком, направленным в сторону трубы. Воздушные массы, попадающие в дефлектор, создают узкий и разреженный канал, что позволяет повысить внутреннюю тягу в два раза.

Вращающийся дефлектор

Подобное приспособление может вращаться за счет воздушных масс в одну сторону, поэтому в безветренную погоду он абсолютно неподвижен. При сильной наледи турбоконструкция становится бесполезной, поэтому требует подогрева или периодической очистки.

Турбодефлектор надежно защищает дымоходную систему от засорения и негативного воздействия осадков. Если в качестве теплогенератора используется газовый котел, тогда рациональным будет использование подобного дымника.

Искрогаситель

Существуют модели приспособлений для безопасного гашения искр. Обычно они представляют собой конструкции, оснащенные цилиндром и зонтом с мелкоячеистой сеткой.

Искрогаситель на дымоходе работает по следующему принципу: сетка задерживает остаточные продукты горения, которые содержатся в дыме. В результате происходит полное затухание искр, попадающих на дефлектор, особенно это важно, если дымоотводная система расположена вблизи воспламеняющихся предметов или зеленых насаждений.

Единственный недостаток конструкции – вероятность снижения тяги при неправильной сборке устройства.

Расчеты размеров дефлектора

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора на дымоход, необходимо создать рабочий чертеж, в котором будут указаны все размеры устройства. А для этого необходимо выполнить правильный расчёт высоты дефлектора, диаметра входящего патрубка и колпака.

В специальных таблицах содержится информация о размерах приспособлений для стандартных дымоходов.

Таблица размеров

Если требуется рассчитать размер приспособления для нестандартной дымоходной конструкции, тогда можно воспользоваться общепринятой формулой:

• Высота дефлектора = 1,6 (1,7)×d.
• Ширина колпака = 1,7 (1,8)×d;
• Ширина диффузора = 1,2 (1,3)×d.

d – внутренний диаметр дымоотводного канала.

Важно! Для получения требуемых значений потребуются предварительные замеры внутреннего диаметра дымоотводной трубы.

Инструкция по сборке дефлектора

Дефлектор Григоровича – самый простой и востребованный вид защитных устройств. Он имеет упрощенную и надежную конструкцию, которую можно сделать самостоятельно.

Для изготовления дымника подходит жесть или оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм.

Для сборки потребуется следующий набор рабочих инструментов:

• Ножницы для резки металла.
• Молоток.
• Электродрель и сверла.
• Сварочный аппарат.
• Рулетка.
• Карандаш и фломастер.
• Плотный картон.
• Саморезы.
• Болты и гайки.

В качестве основы для приспособления – лист оцинкованной стали на 0,8 мм и стальные полосы.

Самодельный дефлектор собирается по следующей схеме:

1. Просчет размеров будущего устройства. Для упрощения можно воспользоваться готовой формулой.
2. На картоне наносится разметка каждого элемента конструкции. Готовые шаблоны вырезаются и соединяются между собой для проверки соответствия размеров нужным параметрам.
3. Шаблоны располагаются на стальных листах и обводятся по контурам при помощи фломастера. Заготовки вырезаются ножницами строго по контурам.
4. Из центральной детали формируется цилиндрический диффузор. На краях проделываются отверстия под саморезы.
5. Аналогичным образом создается наружный цилиндр. Из двух заготовок собирается конусообразный колпак.
6. По краям верхнего конуса проделываются 6 надрезов для фиксирующих стоек. Из стальных полос вырезаются стойки длиной 21 см, шириной 5 см. Далее к верхнему конусу кромкой фиксируется нижний конус при помощи стоек.
7. Готовый колпак соединяется с диффузором и устанавливается в наружный цилиндр.

Важно! Все части соединяются между собой болтами с гайками или сваркой.

Монтаж дефлектора

Чтобы дымоходная труба имела надежную защиту, готовый дефлектор необходимо правильно установить на ней.

Для монтажа устройства на крыше потребуются следующие инструменты и крепежные элементы:

• Электродрель со сверлами.
• Набор рожковых ключей.
• Шпильки резьбовые.
• Гайки.
• Соединительные хомуты.
• Лестницы для подъема и перемещения на крыше.

Помимо этого, необходимо подготовить небольшой отрез трубы большего диаметра, чем диаметр канала.

Монтаж дымника на трубу выполняется в таком порядке:

1. На готовом отрезе трубы с отступом в 8 см от кромки наносятся отметки под отверстия для крепежей. Аналогичным образом выполняются отметки на широкой части диффузора.
2. Дрелью проделываются отверстия по отметкам в деталях. Далее проверяется совпадение верхних и нижних отверстий, чтобы предотвратить деформацию готового изделия.
3. В отверстия на диффузоре и отрезе трубы вставляются шпильки, а с обратной стороны медленно зажимаются гайками.
4. Готовая конструкция насаживается на дымоотводный канал и фиксируется при помощи хомутов.

Важно! При монтаже дефлектора на дымоотвод большого диаметра для дополнительной фиксации рекомендуется использовать стальные проволочные растяжки.

Следуя пошаговой инструкции, любой владелец бани сможет с легкостью собрать и установить самый простой и доступный дымоходный дефлектор. Подобное приспособление не только улучшит внутреннюю тягу, но и защитит канал от загрязнений и негативного воздействия атмосферных осадков.

принцип работы и особенности установки

Главная действующая сила, лежащая в основе работы дымохода и вытяжной вентиляции – тяга. Это физическое явление, основанное на разнице давлений в верхней и нижней части трубы. При правильном расчете ее длины и диаметра в системе всегда будет хорошая тяга, которая выводит наружу продукты сгорания твердого топлива, а также обеспечивает поступление свежего воздуха.

Но на практике дымоход /вентиляция не всегда работают достаточно эффективно. Для повышения производительности и усиления тяги используются дополнительные приспособления, в том числе дефлекторы.

Что представляет собой дефлектор

Это металлическая насадка из оцинкованной или нержавеющей стали, которая надевается на верхнюю часть дымохода или вентиляционного узла на крыше.

В основе работы дефлектора лежит физический закон Бернулли, согласно которому при сужении просвета вытяжной трубы скорость воздушного потока увеличивается. При повышении скорости потока вытяжные газы разрежаются, создавая область низкого давления, благодаря которой возникает тяга. Согласно подсчетам, установка дефлектора на дымоход повышает КПД отопительной системы на 20-25%.

Дефлектор состоит из нескольких элементов – металлического патрубка, который устанавливается на дымоходе, диффузора, внешнего кольца и защитного элемента (зонта).

Важно! Конструкция дефлектора достаточно простая, и ее при необходимости можно изготовить своими руками. Для этого требуется лист из оцинкованной или нержавеющей стали и крепежные элементы для соединения составляющих между собой. Но можно приобрести и готовые конструкции в соответствии с диаметром и расположением дымохода.

Для чего нужен дефлектор

Основное предназначение дефлектора – усиление и стабилизация тяги в дымоходе или вытяжном вентиляционном узле.

Благодаря разрежению воздуха внутри устройства всегда присутствует достаточно сильная тяга, которая выводит наружу дым, золу, углекислый, угарный газ и другие побочные продукты горения топлива.

Кроме создания тяги, дефлектор предотвращает обратный ход отработанных газов вниз по дымоходу в помещение. Иногда ветер на крыше бывает настолько силен, что естественная тяга дымохода не может преодолеть ветровое сопротивление, из-за чего выхлоп удерживается в трубе или поступает в помещение.

Это противоречит нормам безопасности эксплуатации жилых зданий и сооружений. Дефлектор, работающий за счет силы ветра, направляет его в нужное русло, предотвращая эффект подавления тяги.

Еще одна важная функция дефлектора – защита патрубка дымохода или вытяжного узла от попадания атмосферных осадков, пыли, листьев и других загрязнителей внутрь. Устройство работает как колпак или козырек, закрывая собой отверстие дымохода.

Некоторые хозяева используют дефлекторы и с декоративной целью, украшая их или изготавливая в различных формах (животных, птиц).

Принцип работы дефлектора

В основе действия дефлектора лежит использование силы ветра. Он обтекает конструкцию со всех сторон и проникает внутрь дефлектора, создавая упорядоченный воздушный поток. Приспособление как бы захватывает дым и отработанные газы из дымохода, выводя их наружу. При прохождении воздушного потока внутри дефлектора не возникают завихрения, благодаря чему дым и угарный газ не уходят обратно в систему.

Типы дефлекторов и их назначение

Существует несколько типов дефлекторов, в основе которых лежит один и тот же принцип превращения силы ветра в направленный воздушный поток, усиливающий тягу.

На практике используются пять основных видов дефлекторов:

• ЦАГИ – разработка Центрального аэрогидродинамического института. Один из распространенных типов устройств, состоящий из металлической трубы, внутри которой расположен экранирующий цилиндр и защитный зонт конической формы. Конструкция препятствует т.н. эффекту запирания тяги из-за сильной ветровой нагрузки, а также защищает дымоход от засорения и попадания атмосферной влаги.
• Вольперт – практически не отличается от дефлектора ЦАГИ, но имеет небольшое конструктивное отличие: козырек для защиты от засорения расположен над диффузором, а не внутри него.
• Дефлектор Григоровича – наиболее популярный тип устройства, представляющий собой усеченный конус, расширяющийся в нижней части. Вверху на дефлекторе находится защитный колпак, установленный на монтажных шпильках.
• Н-образный дефлектор – более сложная конструкция, состоящая из горизонтально расположенной металлической трубы, в которую вертикально врезаны несколько патрубков. Горизонтальная и вертикальные части труб образуют конструкцию в форме буквы «Н». Такой дефлектор считается очень эффективным по части усиления тяги и защиты дымохода от влаги и мусора.
• Тарельчатое устройство – представляет собой усеченный цилиндрический колпак, близкий по форме к тарелке. К ней на монтажных шпильках крепится верхний козырек, защищающий трубу от осадков и создающий направленный воздушный поток.

Описанные выше типы дефлекторов относятся к статическим конструкциям. Кроме них, существуют два типа подвижных аэродинамических приспособлений для дымоходов.

• Вращающийся дефлектор представляет собой круглую конструкцию с лопастями, расположенными в одном направлении. Сферическая мини-турбина хорошо защищает дымоход и создает сильную тягу, но при безветрии ее эффективность практически нулевая.
• Флюгерный – принцип конструкции понятен из названия. Дефлектор состоит из последовательно соединенных между собой металлических козырьков, зафиксированных на специальной флюгарке, обеспечивающей вращение. Козырьки защищают дымоход или вентузел от осадков и загрязнений, но также нуждаются в постоянном движении воздушных масс.

Независимо от конструкции, все типы дефлекторов работают на усиление тяги в дымоходе и защиту его от осадков и посторонних частиц из внешней среды. Разница между ними обусловлена устройством, которое соответствует различным особенностям эксплуатации.

Это могут быть погодные и климатические условия на местности, наличие естественных или рукотворных преград для ветра (деревьев, домов), а также форма крыши и устройство дымохода.

Как установить дефлектор

Оптимально монтировать дефлектор на трубу до того, как она будет установлена на дымоход или воздуховод на крыше. Это облегчит достаточно трудоемкий процесс и сделает работу более безопасной.

Для установки дефлектора потребуются инструменты и материалы:

• электродрель;
• саморезы;
• резьбовые шпильки;
• гайки;
• рожковые ключи;
• металлический хомут.

Пример установки с использованием готового дефлектора ЦАГИ из оцинкованной стали.

1. На наружной части трубы дымохода наносятся метки для крепежных изделий на расстоянии около 8 см от кромки.
2. Аналогичным способом наносятся метки на широкой части диффузора.
3. Дрелью на месте меток просверливаются отверстия, которые затем нужно проверить на симметричность.
4. В готовые отверстия вставляются резьбовые шпильки, которые закрепляются с помощью гаек на стороне диффузора и трубы дымохода.
5. Труба вместе с установленным дефлектором насаживается на дымоходный канал и закрепляется с помощью металлического хомута.

Важно! При установке на цилиндрический дымовой канал или узел крышной вентиляции монтаж дефлектора ЦАГИ или Григоровича происходит достаточно быстро. Но если имеем дело с прямоугольным кирпичным дымоходом, придется покупать дополнительный переходник.

Ошибки установки и возможные проблемы

Одна из главных проблем в работе дефлектора – низкая эффективность, отсутствие тяги или поступление дыма и газов в помещение. Это означает, что дефлектор подобран неправильно, либо были допущены ошибки в установке.

При выборе типа дефлектора необходимо учитывать климат и погодные условия местности. Например, вращающийся или флюгерный тип не подходит для районов с холодными и снежными зимами, т.к. покрываются льдом и забиваются снегом.

Для таких районов лучше остановиться на дефлекторе ЦАГИ или Григоровича. Если для местности характерны порывистые ветра, для установки на дымоход подойдет Н-образный дефлектор.

Другие ошибки в установке, снижающие эффективность работы устройства:

• монтаж в т.н. аэродинамической тени деревьев или высоких зданий, которые снижают силу и скорость ветра;
• установка ниже уровня конька кровли, из-за чего возникает препятствие для воздушных потоков.

Еще одна частая проблема случается в работе дефлекторов, сделанных самостоятельно из листовой стали. Несмотря на то, что изготовить насадку на дымоход своими руками несложно, ошибки в расчетах диаметра и высоты диффузора могут снизить эффективность работы устройства.

Специалисты рекомендуют использовать универсальные формулы для расчета параметров дефлектора. Так, высота наружного цилиндра должна быть равна диаметру трубы дымохода, умноженному на 1,6. Ширина диффузора – диаметр трубы, умноженный на 1,3. Ширина защитного колпака должна быть равна диаметру дымохода, умноженному на 1,7-1,9.

Что такое дефлектор на дымоход: своими руками на крышу

В банных помещениях для отопления используют автономное печное оборудование. Отопительную систему нужно обеспечить нормальной тягой в дымоходном канале. Существуют разные приспособления для регулировки и контроля тяги, защиты от попадания мусора, дождя, снега. Чаще для этого применяется дефлектор, установленный на дымоход.

Что это такое?

Дефлектор — приспособление, контролирующее направление воздушных масс, что позволяет усилить или ослабить тягу в дымоходе. При попадании в дымоход ветер сталкивается с непреодолимым препятствием. В результате перед трубой образовывается область с низким давлением.

Устройство защищает систему от попадания осадков, скопления снега, мусора растительного происхождения, разносимого в ветреную погоду. Работа дефлектора не зависит от погодных условий, направления ветра.

Исследования доказали, что установка дефлектора на крыше увеличивает коэффициент полезного действия дымохода на двадцать процентов.

Причины неправильной работы дымохода:

1. Воздушные вихри, создаваемые сильным ветром, попадая в дымоотводный канал, препятствуют нормальному выходу дыма. Это приводит к задымлению бани, уменьшению тяговой силы.
2. Неправильно подобранные размеры дымохода. Установленная труба имеет сечение меньше требуемого.
3. Размещение, если конструкция находится в неположенном месте, то нормального уровня тяги не достичь.

Если последние два пункта можно устранить без дополнительных приспособлений, то с первым пунктом помогает справиться дефлектор. Прибор позволяет усилить тягу, защитить сооружения от горячих частиц, вылетающих из трубы, предотвратить попадание посторонних предметов, птиц, защитить внутренние поверхности дымохода от механических повреждений.

Виды конструкций

Разновидности:

• с плоской верхней частью;
• закрытый крышкой, которую при необходимости можно открыть;
• с двумя скатами на трубной поверхности;
• плоский с медной вершиной;
• с полукруглой верхней частью.

Чаще дефлекторы производят из железных листовых материалов, прошедших оцинковку. В последнее время в продажу поступают устройства из металла с эмалевым или пластиковым покрытием.

Зависимо от конструкции выделяют такие типы дефлекторов:

1. ЦАГИ — разработанные в Центральном аэродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского.
2. «Дымовой зуб».
3. «Григоровича» — название получили в честь авиаконструктора.
4. Шаровидной формы — способны совершать вращательные движения.
5. «Астато» — имеют открытую конструкцию.
6. «Волпер» — имеет круглое строение.
7. «Шенард» — по форме напоминают звезду.
8. «Флюгер».
9. Н-образный.

Большим спросом пользуется дефлектор ЦАГИ, состоящий из патрубка на входной части, диффузора различной конфигурации, корпуса, нескольких кронштейнов, зонтичного элемента.

Дефлектор ЦАГИ

Функционирование

Погодные условия не влияют на функциональность дефлектора. В ветряную погоду устройство обеспечивает нужные условия для полного удаления продуктов горения из дымоходного канала.

Дефлектор устанавливается на поверхности дымоходной трубы, тем самым препятствуя произвольному движению воздушных потоков. Ветру для прохождения требуется огибать созданное устройством препятствие.

В области дефлектора создается разряженная зона, для которой характерно низкое давление. Зимой взаимодействие холодных воздушных масс с высокотемпературными потоками выделяемых газов могут привести к серьезным нарушениям дымоходной системы.

При правильно установленном отражателе эта проблема не страшна. На действие прибора влияет направление ветра, дующего над кровельным пространством. Если обдувка трубы «верх-низ», газовые потоки втягиваются в отверстие, расположенное в нижней части дефлектора. При обратном дуновении ветра задействуются верхние дыры кольцевой формы. Двигаясь в горизонтальном направлении, воздушные массы проникают одновременно через все отверстия в дефлекторной конструкции.

Зонтичный дефлекторный элемент служит отражателем, меняя направление ветра, который начинает двигаться противоположно выходу продуктов горения. При правильном монтаже устройства верхняя крышка обеспечивает защиту дымохода даже при низких температурах. Для повышения эффективности прибора к существующей конусной части добавляют еще один конус, по размерам аналогичный основному, направленный в противоположную сторону.

Технические характеристики

Характеристики:

1. Дефлектор для вентиляции по типу ЦАГИ. Диаметр приспособления превышает дымоходный в несколько раз. Воздушные массы обволакивают устройство по окружности, в результате чего по бокам дефлектора концентрируется зона повышенного давления, а разряжение происходит в задней и передней части прибора. Область низкого давления увеличивает тяговую мощность дымохода. Если установить дополнительный колпак, это обеспечит надежную защиту трубы.
2. Дефлектор в виде тарелки. Модель простая, обеспечивает действенную работу системы, повышает показатели тяги, защищает канал дымохода от осадков, мусора.
3. «Волпер». По структуре аналогичен ЦАГИ. Отличие — наличие козырька, предотвращающего попадание дождя, снега, мусора, птиц в дымоходную трубу.
4. Дефлектор «Григоровича». Предназначен для увеличения тяги в дымоотводе, вентиляции. Принцип действия основан на поступлении дыма из трубы в суженый канал рассеивающего диффузора.
5. Вращающаяся модель. Устройство поворачивается в одном направлении. Применяется для строений, отапливаемых газовыми печами. В безветренную погоду приспособление не двигается.
6. Флюгерный дефлектор. Основа — вращающийся корпус. Состоит из флюгера, козырьковых элементов, узла подшипников. Вращение обеспечивается силой ветра, действующей на центральную часть.

Конструкция

Название «дефлектор» переводится, как «отражатель», «отклонитель», что в точности описывает его действие. Основные конструкционные части:

• цилиндр, расположенный в нижней части устройства;
• стакан верхнего сегмента.
• защитный колпак (присутствует не во всех моделях, в некоторых требуется устанавливать дополнительно).

С трубой дымоотводной системы непосредственно соприкасается патрубок, расположенный на входе устройства, цилиндр нижней части. Для изготовления этих деталей используется металлический лист. Патрубок производят из асбестоцемента или керамики.

Для крепления верхней и нижней части используются заранее подготовленные стойки. Обеспечить изменение направления ветра наверху и внизу помогут круглые отверстия. Верхняя часть диффузора именуется колпаком, зонтиком, навершием. Форма разнообразная — полукруглая, плоская, со встроенной крышкой, двускатная

Изготовление

Эффективность устройства неоднократно доказана в действии. Цена устройства велика. Целесообразно изготавливать турбодефлектор, который устанавливается своими руками.

Для сборки используются подручные материалы. Изготовление устройства занимает 2–3 часа, основное время зависит от опыта, умения сборщика. Порядок действий:

1. Спроектировать чертеж будущего устройства, учитывая все детали, крепежные элементы. Ошибки в схеме приводят к неэффективной работе отражателя. Нужно произвести точные вычисления, рассчитав диаметр патрубка на входе, габариты колпака, высоту тягоусилителя.
2. Подготовить необходимые заготовки. Материал выбирается на этапе проектирования.
3. Произвести полную сборку устройства.
4. Установить собранный дефлектор на дымоходную трубу.

Для обеспечения требуемых характеристик устройства при изготовлении основного корпуса используют оцинкованную сталь, медь, нержавейку. Эти материалы повышают стойкость устройства к воздействию внешних раздражителей: ветра, солнечных лучей, дождя, снега. Для изготовления лучше выбирать медь. Пластмассовые дефлекторы применяются только при полном отсутствии контакта дефлектора с нагревающимися поверхностями.

Перед сборкой дефлектора снимаются мерки с дымоходной трубы. На картонном листе чертятся детали конструкции. Учитываются даже мелкие. С бумаги заготовленные схемы элементов переносятся на подготовленный лист металла. Используя специальные ножницы, вырезаются заготовки, предусмотренные чертежом.

Детали соединяются заклепочными крепежами, болтами. После изготовления остова дефлектора изготавливаются кронштейны, которые используются для фиксации колпачного элемента. Сверху производится монтаж конусной части.

После монтажа дефлектора на дымоходный канал устанавливается нижний цилиндр, который закрепляется болтами. Сверху устанавливается диффузор, для крепления применяют хомуты. На него устанавливается колпак с обратным конусом.

Интересное видео

Принципы изготовления дефлектора можно узнать из видео:

виды, установка, сборка и монтаж

Печное дело – одно из самых сложных в строительстве. Ведь важно не только добиться того, чтобы дом или баня были равномерно и качественно согреты, но и обеспечить горению хорошую и безопасную тягу. Вот почему современные дымоходы зачастую заканчиваются зонтиками или специальными приспособлениями, защищающими их от мусора, птиц и осадков. Такие кровельные элементы, завершающие дымоходную трубу, всегда расположены ниже конька примерно на метр.

В холодную пору через любой колпак дым из трубы выходит свободно, за счет естественной тяги, но сильные порывы ветра способны заталкивать клубы назад.

А соорудить более высокий дымоход не всегда технически возможно, поэтому лучше отдельно поработать над самой тягой. Для чего и был в свое время разработан дефлектор на трубу дымохода – специальное устройство, которое задействует силу ветра для создания разницы давлений и буквально высасывает дым из дома. Как это происходит? Это интересно!

Чем плоха обратная тяга? Дело в том, что разница в температуре воздуха в доме и на улице иногда играет негативную роль. При недостаточной тяге не только плохо горят дрова, но и дым вместе с сажей попадают внутрь помещения. Особенно, когда погода переменчива. Кроме неприятного запаха, это чревато опасными соединениями воздухе для живущих внутри дома людей.

Именно для того, чтобы решить проблему с задуванием воздуха, и были созданы специальные дефлекторы для дымоходной трубы. И абсолютно все виды дефлекторов имеют всего один принцип действия: усиливают тягу в дымоходе на канале путем отклонения потоков воздуха.

Весь секрет в том, что воздушные потоки, когда натыкаются на препятствие в виде дефлекторов, образуют зону с низким давлением, и в канале увеличивается разность давления. Благодаря этому воздушная тяга в дымоходе становится эффектнее на 20%.

Сегодня для обеспечения принудительной тяги во всем мире устанавливают вот такие дефлекторы:

Состоит стандартный дефлектор на трубу дымохода из таких основных частей:

• внешний цилиндр, в качестве которого используется керамическая, металлическая, асбестоцементная труба;
• верхний стакан или диффузор. Его форма расширяется к низу, как раз для того, чтобы удобно прицепить к нижнему цилиндру при помощи специальных скоб;
• зонт – специальный конусообразный колпак, который устанавливается сверху диффузора;
• нижний стакан, на котором как раз все и держится.

К слову, у некоторых дефлекторов в конструкции есть небольшой недочет. Так, если ветер прямо в колпаке создаст вихрь, тот будет мешать выходу дыма из трубы. Вот для этого в зонтике специально устанавливают дополнительный обратный конус, который отражает такие воздушные потоки и рассекает их на этапе выхода наружу.

Устанавливают этот кровельный элемент так, чтобы ветер не смог препятствовать выходу из трубы продуктов сгорания топлива, а, наоборот, как бы вытягивал их из дымохода, одновременно поддерживая качественное горение дров в камине или печи. Дефлекторы, как правило, ставят на дымоходы отопительных котлов, которые работают на твердом топливе.

На газовые котлы их монтировать не нужно, соответственно СНиПам «Устройство дымовых и вентиляционных каналов». Единственное, в качестве исключения на газовые трубы ставят турбодефлектор, если температура выходящих газов не превышает максимум (200-500 градусов по Цельсию). При этом ради безопасности желательно использовать специальные высокотемпературные насадки.

Ошибочно полагать, что все эти понятия, как зонт, дефлектор, дымник, флюгарка или колпак на трубу – это одно и тоже. На самом деле, действительно, подобные названия больше условные, без четкой границы, но разница между ними – существенна, особенно в историческом плане.

Так, по принципу действия современные дымовые дымоходы бывают т

Дефлектор на дымоход: выбор и постройка эффективного усилителя тяги

Хорошая тяга является залогом нормальной работы печи, поэтому конструкции дымохода следует уделять не меньше внимания, нежели самому отопительному прибору. Чтобы улучшить аэродинамические свойства печной трубы, на её край устанавливают специальный отражатель, или, по-другому, дефлектор. Это несложное приспособление не только увеличит тягу, но и защитит дымовой канал от мусора и осадков. Существуют различные конструкции отражателей начиная от устройств, разработанных домашними умельцами, и заканчивая моделями, над которыми потрудились инженеры НИИ. Любой из этих дефлекторов можно сделать своими руками, если следовать чертежам и иметь минимальные навыки работы с металлом.

Зачем нужен дефлектор на дымоход и как он работает

Даже самая лучшая печь не сможет показать хорошие результаты работы, если её дымоход не будет создавать необходимую тягу. Именно этот фактор влияет на эффективность подачи воздуха и своевременное удаление отработанных газов.

Ухудшению тяги и уменьшению КПД способствует сильный ветер и резкие перепады атмосферного давления. Эти погодные факторы являются причиной турбулентности потоков отходящих газов и могут вызвать обратную тягу, при которой направление движения продуктов сгорания меняется на противоположное. Кроме того, в открытый дымоход легко попадают осадки и мусор, из-за чего значительно уменьшается сечение дымового канала. Понятно, что ни о какой нормальной работе печи в таких условиях не может быть и речи.

Являясь отражателем воздушных потоков, дефлектор, по сути, служит обычной преградой для ветра.

Натыкаясь на препятствие, поток воздуха обходит его с двух сторон, поэтому сразу же за отражателем возникает область низкого давления. Это явление известно ещё со школьного курса физики как эффект Бернулли. Оно-то и способствует усиленному отводу газов из зоны горения и позволяет снабжать печь необходимым количеством воздуха.

Принцип действия дефлектора основан на появлении зоны низкого давления с подветренной стороны

Совсем недавно этой темой пристально занимались инженеры. Во время многочисленных экспериментов они выяснили, что одним лишь правильным подбором дефлектора тепловую эффективность работы печи можно увеличить на 20%. Важно и то, что отражающее устройство улучшает аэродинамические свойства дымохода независимо от силы и направления ветра, наличия осадков и других погодных факторов.

Устройство и виды дефлекторов

Несмотря на существование множества моделей дефлекторов, в своей основе они построены с использованием следующих конструктивных элементов:

• входного патрубка с ниппельным или фланцевым соединением;
• внешнего цилиндра, который называют диффузором;
• корпуса;
• конусообразного колпака, именуемого зонтиком;
• кронштейнов для крепления зонтика.

В некоторых конструкциях дефлекторов могут использоваться два конуса — прямой и обратный. Первый выполняет функции защиты от осадков, а второй служит для перераспределения потока продуктов горения.

Различные дефлекторы имеют общие конструктивные элементы

Для изготовления дефлекторов своими руками лучше всего подходит листовая оцинкованная или нержавеющая сталь. В дополнение к этим материалам промышленностью освоен выпуск устройств с защитным эмалевым слоем или покрытием из термостойкого пластика.

Среди множества дефлекторов, которые можно сделать своими руками, можно выделить несколько наиболее популярных конструкций.

Дефлектор ЦАГИ

Дефлектор ЦАГИ относится к универсальным устройствам, которые можно устанавливать на любой трубе — печной, вытяжной или вентиляционной. Разработанное в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского устройство имеет простую конструкцию с открытой проточной частью и защитой от обратной тяги. Существуют две разновидности отражателей ЦАГИ, предназначенных для внешнего или внутреннего монтажа. Благодаря множественным достоинствам, дефлектор этого типа получил широкую популярность у домашних мастеров. Вместе с тем конструкция не лишена и недостатков. «Слабым звеном» является узкое проходное сечение, которое может перекрываться слоем наледи на внутреннем цилиндре. Кроме того, дефлектор ЦАГИ недостаточно эффективен при слабом ветре и штиле — в этих условиях его конструкция создаёт небольшое сопротивление естественной тяге.

Делектор ЦАГИ отличается простой конструкцией и превосходными эксплуатационными характеристиками

Тарельчатый

Этот дефлектор получил своё название из-за нескольких конусов (тарелок) в своём составе и относится к устройствам с открытой проточной частью. Отражатель имеет совмещённый с конусом защитный зонтик и нижнюю часть в виде колпака с отверстием для выхода дыма. Разрежение возникает благодаря направленным друг к другу тарелкам, которые образуют сужающийся канал для набегающих воздушных потоков.

В тарельчатом дефлекторе разрежение возникает в зазоре между направленными друг к другу конусами

Круглый «Волпер»

Устройство имеет сходную с отражателем ЦАГИ конструкцию. Отличия касаются лишь верхней части дефлектора. Колпак, защищающий внутреннюю часть дымовой трубы от мусора и осадков, установлен поверх диффузора, что устраняет некоторые недочёты устройства, разработанного в ЦАГИ им. Жуковского.

«Волпер» имеет минимальные отличия от усилителя тяги ЦАГИ, которые обеспечивают ему преимущества при отсутствии ветра

Дефлектор Григоровича

Одна из наиболее повторяемых конструкций представляет собой усовершенствованный дефлектор ЦАГИ. Дым, который поступает из печной трубы, проходит сквозь сужающийся канал диффузора, благодаря чему увеличивается скорость его истечения. Дефлектор Григоровича лучше всего подходит для дымоходов, установленных в низинах и на участках со слабым движением воздушных потоков, поскольку способен давать хорошую тягу даже в полный штиль.

Дефлектор Григоровича — идеальное решение для местности со слабыми воздушными течениями

Н-образный

Дефлекторы, силуэт которых напоминает букву «Н», предназначены для оснащения дымоходов мощных печей и котельных установок. В таких устройствах поток отработанных газов разделяется на две части и с ускорением выходит через два боковых диффузора. Достоинства конструкции заключаются в существенном улучшении тяги при движении воздушных масс в любом направлении. Кроме того, Н-образный дефлектор не требуют установки козырька, поскольку устье дымохода защищает поперечная труба устройства.

Н-образные усилители тяги предназначены для монтажа на дымоходы мощных тепловых агрегатов

Вращающийся

Устройство выполняется в виде сферы со множеством изогнутых боковых лопаток. Наличие лопастей позволяет прибору вращаться в определённую сторону и работать подобно турбине. Ротационные дефлекторы лучше всего подходят для газовых котлов и превосходно справляются с защитой дымохода от мусора и осадков. Недостатки устройств этого типа заключаются в их низкой эффективности при обледенении и отсутствии ветра.

Многочисленные лопасти вращающегося дефлектора создают тягу подобно турбине

Дефлектор-флюгер

Такой отражатель имеет вращающуюся часть (флюгарку), которая поворачивается при изменении направления ветра. При этом шторка дефлектора заслоняет дымоход от набегающих воздушных масс и способствует появлению разрежения с подветренной стороны. Благодаря этому осуществляется активный подсос продуктов горения, что исключает обратную тягу и образование искр.

Дефлектор с флюгаркой может поворачиваться, ориентируя отражатель точно поперёк направления ветра

Как сделать дефлектор своими руками

Независимо от того, какая модель дефлектора выбрана для изготовления своими руками, работы ведутся в определённой последовательности. Сначала делают замеры печной трубы и на основании таблиц и чертежей выполняют расчёт параметров выбранной конструкции. Далее составляют развёртку корпуса дефлектора и чертежи деталей с реальными размерами. После этого из картона вырезают лекала всех составляющих частей дефлектора и переносят их на металл. Всё, что остаётся — это вырезать заготовки деталей и собрать их в единую конструкцию.

В качестве примера покажем, как можно построить одну из самых популярных в нашей стране конструкций — дефлектор ЦАГИ. Такой отражатель на дымоход можно сделать своими руками даже при минимальных слесарных навыках.

Что понадобится для изготовления дефлектора ЦАГИ

Прежде чем приступить к работе, следует подготовить такие материалы и инструменты:

• листовую оцинкованную или нержавеющую сталь толщиной до 1 мм;
• плотный картон для изготовления лекал;
• карандаш;
• линейку;
• циркуль;
• чертилку из инструментальной стали;
• плоскогубцы;
• ножницы — канцелярские и по металлу;
• дрель и свёрла для работы со сталью;
• заклёпочник.

Для постройки вращающихся дефлекторов дополнительно понадобятся подшипники, металлические трубы и прутки, болты, гайки и инструмент для нарезания резьбы.

Проектировочные работы

Прежде чем приступать к раскрою металла, необходимо рассчитать параметры конструкции и сделать чертежи. Для определения размеров дефлектора требуется измерить внутренний диаметр трубы дымохода (d) и произвести расчёт по следующим соотношениям:

• ширина внешнего кольца — 2d;
• высота внешней части с колпаком — 1,2d+d/2;
• диаметр диффузора в верхней части — 1,25d;
• диаметр козырька (зонта) варьируется в пределах от 1,7d до 1,9d;
• высота крепления внешнего кольца — d/2.

На чертёж дефлектора ЦАГИ наносятся пропорции сторон, необходимые для определения размеров отдельных элементов

Для удобства расчётов внешние параметры дефлекторов внесены в таблицу, где они представлены для печных труб самых распространённых размеров.

Таблица: конструктивные размеры дефлекторов ЦАГИ для дымоходов различных диаметров

Замеры и расчёты следует выполнять очень скрупулёзно, ведь от них зависит аэродинамические качества конструкции и возможность её установки на дымоход без щелей и зазоров. При проектировании дефлектора учитывают не только диаметр печной трубы, но и форму её сечения. Для квадратного дымохода понадобится дефлектор такой же конфигурации, хоть наличие углов и сказывается на эффективности работы усилителя тяги.

Изготовление шаблонов

Лекало диффузора дефлектора ЦАГИ представляет собой развёртку усечённого конуса.

Выкройка для изготовления диффузора дефлектора ЦАГИ представляет собой усечённый конус

Чтобы изготовить выкройку детали, понадобится расчёт с использованием таких данных:

• диаметр печной трубы — d1;
• диаметр диффузора со стороны выпуска — d2;
• предельная высота диффузора — H.

Лекало зонта изготовить ещё легче. Для этого на картоне чертят круг с диаметром 1,7d. После этого следует выделить сектор с углом 30 градусов у его основания и оставить напуск в 15–20 мм для фиксации борта конуса.

Для фиксации борта конуса необходимо оставить напуск

Осталось вырезать лекало по контуру и отделить от него треугольную область (выделенный сектор).

Наружное кольцо и входной патрубок выполняются в форме цилиндра, поэтому изготовление их лекал не вызывает трудностей. Потребуется всего лишь вырезать прямоугольники со сторонами, равными высоте и длине окружности соответствующих деталей.

Инструкция по монтажу

После того как будут вырезаны лекала всех деталей дефлектора ЦАГИ, изготавливают полномасштабный макет и проверяют его соответствие расчётным размерам. В дальнейшем это позволит избежать ситуаций, когда отдельные части устройства не подходят друг к другу, а присоединительные размеры конструкции не соответствуют диаметру дымохода.

Полномасштабное моделирование дефлекторов из картона позволяет избежать ошибок в работе

После проверки макет разбирают на составляющие элементы и приступают к изготовлению заготовок из металла. Эту работу выполняют поэтапно.

1. Переносят контуры лекал на металлический лист, для чего используют чертилку из твёрдых сплавов, мел или простой карандаш. В местах стыков добавляют по 20 мм для того, чтобы оставить небольшой напуск.
2. При помощи ножниц по металлу выполняют раскрой листа из оцинкованной или нержавеющей стали.
3. Срезы внешних контуров деталей подгибают не более 5 мм, подворачивают при помощи плоскогубцев и пристукивают молотком.
4. Заготовки внешнего кольца и входного патрубка сворачивают кольцом с 20-миллиметровым заходом одной части на другую и по осевой линии образовавшегося напуска проделывают сквозные отверстия. Шаг сверлений зависит от размера элементов и варьируется в пределах от 20 до 60 мм.

   После сворачивания диффузора в кольцо, его края закрепляют при помощи заклёпок

5. Детали соединяют при помощи заклёпок или болтов.
   

   При сборке дефлектора можно использовать сварочный аппарат полуавтоматического типа — он не даст прожечь заготовки и позволит выполнять сварку в среде защитного газа.

6. Таким же образом изготавливают колпак, диффузор и защитный козырёк. По линиям изгибов металл простукивают молотком. Это сделает лист тоньше и позволит обойтись значительно меньшими усилиями при его обработке.

   Напуск, который позволит закрепить конус дефлектора, необходимо учитывать ещё на этапе моделирования

7. Изготавливают 3–4 кронштейна, посредством которых отдельные детали дефлектора будут соединяться друг с другом. Для этого из металлического листа вырезают полосы шириной 30 мм и длиной до 20 мм. Для увеличения жёсткости держателей по их внешнему краю делают отбортовку шириной 5 мм, которую простукивают молотком.
8. С внутренней части конуса делают отступ 50 мм и проделывают отверстия для крепления кронштейнов.

   После крепления кронштейнов к конусу необходимо подогнуть их в сторону, противоположную его вершине

9. Полосы металла крепят к зонтику и подгибают под углом 90 градусов.
10. Конус с кронштейнами и защитный колпак присоединяют к диффузору.

    Для окончательной сборки дефлектора используют заклёпочные соединения

11. Конструкцию вставляют в наружное кольцо и крепят при помощи заклёпочных соединений. На этом сборку дефлектора ЦАГИ можно считать завершённой.

    Если точно следовать инструкции получается функциональный дефлектор

Таким же образом своими руками можно сделать дефлектор любого типа. Исключение составляют разве что вращающиеся конструкции, которые кроме жестяных работ требуют изготовления поворотного узла.

Видео: дефлектор ЦАГИ на дымоход своими руками

Особенности изготовления вращающихся отражателей

Поскольку изготовление вращающихся дефлекторов имеет ряд особенностей, рассмотрим подробнее, как построить усилитель тяги с поворачивающейся флюгаркой.

Для изготовления дефлектора с вращающейся флюгаркой понадобится проектная документация

В дополнение к инструментам и материалам, которые понадобятся для изготовления конструкции от ЦАГИ, следует добавить:

• длинную шпильку с резьбой М10-М12;
• отрезок стальной трубы Ø 30–50 мм;
• 2 подшипника с наружным и внутренним диаметром, который соответствует выбранной трубе и шпильке;
• болты М8 для крепления узлов вращения;
• гайки М10-М12 в количестве 8 штук;
• набор метчиков;
• ключи гаечные.

Если подходящей шпильки для изготовления оси усилителя тяги не нашлось, не отчаивайтесь. Её нетрудно сделать из стального прутка подходящего диаметра, воспользовавшись плашкой для нарезания метрической резьбы М10 или М12.

Дефлектору с флюгаркой можно придать вид диковинной птицы — всё зависит от фантазии и умений мастера

Начальные этапы работы не отличаются от изготовления статических дефлекторов. Сначала составляют чертёж, вырезают лекала и переносят их контуры на листовую сталь. Заготовки вырезают ножницами по металлу или электролобзиком. Шторку флюгарки собирают при помощи заклёпок. Единственное отличие заключается в том, что к корпусу потребуется прикрепить кронштейны, посредством которых отражатель будет зафиксирован на оси.

Далее работа идёт по другому сценарию:

1. Шпильку укорачивают так, чтобы её длины было достаточно для фиксации подшипников и корпуса отражателя.
2. На оси устанавливают подшипники. Расстояние между ними должно обеспечивать устойчивость и монолитность поворотного узла. Крепление узлов качения выполняют при помощи пары гаек, затянутых с достаточным усилием.
3. Отрезают нужный кусок стальной трубы. В местах, где будут размещаться подшипники, выполняют сверления и нарезают резьбу М8.
4. В трубе сверлят отверстия, к которым будут крепиться удерживающие кронштейны.
5. Из отрезка стальной полосы толщиной 1,5–2 мм и шириной 150–200 мм сгибают кольцо (муфту), соответствующее внешнему диаметру дымохода.
6. Из той же полосы нарезают четыре кронштейна, которыми кольцо будет крепиться к трубе поворотного устройства.
7. Отражатель крепят к оси с использованием двух пар гаек, которыми флюгарку фиксируют в верхней и нижней части.
8. Ось с подшипниками вставляют в трубу и фиксируют болтами М8.
9. На дефлектор устанавливают крепёжное кольцо. Для этого изготовленные кронштейны поочерёдно закрепляют на трубе поворотного узла и присоединительной муфты. На этом сборочные работы заканчиваются.

В процессе работы необходимо следить за состоянием смазки в подшипниках, иначе конструкция будет вращаться с трудом или вовсе заклинит.

Видео: дефлектор-флюгер своими руками

Установка дефлектора на дымоход

При монтаже дефлектора обязательно должен выполняться ряд условий, влияющих на эффективность его работы:

• в районах с порывистыми ветрами рационально использовать Н-образные усилители тяги;
• в северных регионах нежелательно устанавливать дефлекторы вращающегося типа;
• при установке круглого дефлектора на квадратную печную трубу изготавливают специальный переходник;
• усилитель тяги не рекомендуется монтировать там, где соседние постройки могут создавать аэродинамическую тень;
• устройство для усиления тяги должно обдуваться ветром с любого направления.

Для установки дефлектора можно воспользоваться двумя способами. В первом случае устройство для усиления тяги крепят непосредственно к печной трубе, используя хомуты, заклёпки или резьбовые соединения. Второй метод подразумевает присоединение дефлектора к специальному переходнику, внутренний диаметр которого позволяет попросту насадить устройство на дымоход. Последний способ удобно применять, если доступ к печной трубе ограничен или она имеет значительную длину.

Для фиксации дефлектора на печной трубе подойдёт металлический хомут подходящего диаметра

В общем случае монтаж дефлектора выглядит так:

1. Подбирают отрезок трубы, диаметр которого на несколько миллиметров превышает размер дымохода.
2. На расстоянии 10–15 см от торца заготовки проделывают отверстия под крепёж. Такие же сверления выполняют и в присоединительном патрубке отражателя.
3. Отверстия в трубе и дефлекторе совмещают, продевают сквозь них шпильки и с обеих сторон фиксируют гайками. В дальнейшем выступающие внутрь патрубка шпильки послужат упором для трубы дымохода.
4. Устройство поднимают наверх и насаживают на дымоход. Для окончательного крепления конструкции используют металлический хомут подходящего размера.

Для того чтобы устранить опасность подсоса воздуха, место стыка уплотняют базальтовой ватой, асбестовым шнуром или любым термостойким герметиком.

От того, насколько грамотно будет организована тяга в печной трубе, зависит не только экономичность и производительность теплового агрегата, но и безопасность ваших близких. Улучшить отвод отработанных газов сможет даже простой дефлектор, сделанный своими руками. Необходимо только придерживаться точных размеров и при изготовлении устройства для улучшения тяги проявить максимальную аккуратность и повышенное внимание.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

принцип работы, расчёт и изготовление своими руками

Для полноценного функционирования любой печи, котла нужна хорошая тяга. Очень часто из-за ветра, атмосферных осадков и мусора, дымоход забивается и, соответственно, тяга ухудшается. Но решение такой проблемы есть — достаточно установить дефлектор. О том, что такое и для чего нужен дефлектор для дымохода, мы расскажем в этой статье.

Дефлектор для дымохода

Устройство и принцип действия

Дефлектор — аэродинамическое устройство, которое монтируется сверху над вентиляционным каналом, дымоходом. Его роль заключается в усилении тяги.

Стандартный дефлектор для дымохода состоит из цилиндра, диффузора, защитного колпака. Также устройство снабжается кольцевыми отбоями, находящимися внизу, вокруг диффузора.

В основе функционирования данного прибора лежит закон Бернулли. Суть его заключается в том, что чем с большей скоростью движется воздушный поток при изменении поперечного сечения канала, тем ниже статическое давление в этом сечении.

Таким образом, установленный сверху дымовой трубы дефлектор, является преградой для воздуха. В момент, когда ветер соприкасается со стенками цилиндра, он лишается своей силы и распадается на большое количество маленьких воздушных потоков, мощность которых очень низкая. Некоторые из них движутся по корпусу и смешиваются с дымом, который выводится из трубы. Благодаря такому процессу, тяга в дымоходном канале становится больше. Еще одна важная функция дефлектора состоит в том, что он не позволяет попадать в канал мусору, снегу, дождю.

Разновидности

Многие пользователи постоянно задаются вопросом: какой дефлектор лучше на дымоход? Чтобы ответить на этот вопрос нужно изучить существующие модели и исходя из их характеристик подобрать наиболее оптимальный вариант.

Сегодня существует несколько разновидностей дефлекторов, которые обрели популярность благодаря своей практичности и надежности.

Тарельчатый Astato. Данный дефлектор — открытый, но при этом он очень эффективен. Главная его отличительная особенность заключается в том, что он способен обеспечить хорошую тягу, вне зависимости от того, в каком направлении дует ветер. Материал изготовления — оцинкованная/нержавеющая сталь.

Дефлектор для дымохода тарельчатый Astato

Дефлектор ЦАГИ. Данная модель признана одной из самых популярных и востребованных. Она выполнена в форме цилиндра. В качестве материала изготовления выступает нержавеющая или оцинкованная сталь. Тип соединения — фланцевый.

Круглый Волпер. По конструктивным особенностям эта модель напоминает предыдущую. Главной отличительной особенностью является верхняя часть устройства. Обычно изготавливают такие дефлекторы из нержавейки или меди. Чаще всего их приобретают для монтажа на дымоход бани.

Дефлектор Григоровича. Этот вид является более современным и усовершенствованным вариантом исполнения ЦАГИ. Он устанавливается в местах, где ветра в основном не очень сильные.

Н-образный. Данная модель отличается высокой прочностью и надежностью, независимо от направления движения ветра — эффективна. Выполняется Н-образный дефлектор из нержавеющей стали. Соединение осуществляется посредством врезки на патрубке устройства.

Дефлектор-флюгер. Представляет собой вращающийся корпус, сверху которого расположен флюгер. Выполняется из нержавейки или углеродистой стали.

Виды дефлекторов для дымохода

В основном дефлекторы для дымохода различаются по форме и составляющим элементам. Как видно из примеров, изготавливаются изделия обычно из нержавейки и оцинкованной стали. Модели бывают круглыми, квадратными, в виде цилиндра открытого и закрытого типа. Также разной бывает и «верхушка» устройства. В одних она имеет форму зонта, в других крышка может быть двухскатной или вальмовой, а в третьих и вовсе она плоская или с декоративными фигурными элементами.

Диаметр дефлектора на трубу дымохода может составлять 100-500 мм, ширина диффузора варьируется в пределе от 240 до 1000 мм, высота устройства 140-600 мм.

С дымоходом дефлектор соединяется при помощи кронштейнов, болтов и уплотнительной ленты. Изготавливается из стали, толщина которой составляет 0,5-1 мм. Также можно установить искрогаситель. Обычно оборудование оснащают такой детали, в случае риска возможного возгорания кровли.

Расчет дефлектора для дымохода

Хотите изготовить дефлектор на дымоход своими руками? Тогда первое, что необходимо сделать — это произвести расчет и сделать чертеж, где будут четко указаны все размеры.

За основу расчет надо взять внутренний диаметр дымоходной трубы (d) и используя специальную таблицу надо выбрать высоту дефлектора (H) и ширину диффузора (D).

Чертеж дефлектора

Таблица подбора размеров дефлектора

Внутренний диаметр, мм (d)	Высота дефлектора, мм (H)	Ширина диффузора, мм (D)
120	144	240
140	168	280
200	240	400
400	480	800
500	600	1000

Если нужно размера в таблице вы не нашли, можно рассчитать самостоятельно, взяв за основу следующие параметры:

• высота устройства должна быть 1,6-1,7 d;
• ширина диффузора — 1,2-1,3 d;
• ширина колпака — 1,7-19 d.

d является внутренним диаметром дымохода.

Осуществляя изготовление дефлектора для дымохода своими руками, нужно строго соблюдать эти пропорции. Если вы создадите устройство, не соответствующее указанным показателям, то навряд ли оно будет успешно функционировать.

После того, как нарисуете все чертежи, надо обзавестись всеми необходимыми инструментами и материалами. Вам понадобятся: рулетка, ножницы по металлу, сварочный аппарат, болгарка, электродрель, листы оцинкованного железа, болты с гайками, рожковые ключи, хомут, металлическая полоса.

Как сделать своими руками

Итак, важно в четкой последовательности выполнять все этапы:

1. В первую очередь карандашом надо нарисовать детали дефлектора: внешний цилиндр, диффузор и колпак. Важно чертить все строго по размерам.

Можно выполнить лекала из картона в натуральную величину и затем просто обвести их по контуру на металле.

2. Затем, используя ножницы, надо вырезать из металла все детали.
3. На следующем этапе приступаете к соединению всех деталей. Это осуществляется посредством сварки, заклепок или небольших по размеру болтов.
4. Из металлической полосы нужно вырезать кронштейны для закрепления колпака.

Чтобы расходовать материал экономично, можно разрезать полоску из стали вдоль на небольшие тонкие полосы.

5. Далее кронштейны фиксируются к внешней поверхности конусного диффузора.
6. На заключительном этапе к колпаку прикрепляется обратный конус.

Подобный чертеж и схема изготовления своими руками подходят для дефлектора Григоровича. Таким же способом можно изготовить Н-образный дефлектор на дымоход своими руками.

Чтобы устройство работала максимально эффективно надо знать, как правильно установить дефлектор на дымоход. Рассмотрим подробно монтаж.

Если вы не знаете как сделать чертежи дефлектора на дымоход своими руками, то обратитесь к специально обученным людям или приобретите уже готовую модель.

Монтаж дефлектора на дымоход

Подобное устройство должно устанавливаться на металлический дымоход любого диаметра. Для этого нужно строго соблюдать правила:

1. Используя болты, на трубе дымохода надо закрепить нижний цилиндр и хорошо его зафиксировать.
2. Далее, посредством заранее подготовленных хомутов, надо установить верхний цилиндр (диффузор).
3. После этого на кронштейн надевается корпус и колпак.

Специалисты советуют под колпаком разместить обратный конус. Это необходимо для того, чтобы дефлектор мог хорошо справляться со своей основной задачей при ветре, проходящем снизу.

Типы крепления дефлектора на дымоход

Подводя итог стоит еще раз отметить, что система вентиляции и дымоход играют очень значимую роль в хорошей работе отопительных устройств. Поэтому ответ на вопрос: зачем нужен дефлектор на дымоход? — очевиден. Устройство имеет очень важное предназначение, позволяет эффективно функционировать всей отопительной системе.

Дефлектор на трубу – что это такое и для чего он нужен — Учебник сантехника

Что такое дефлектор – точно знают не все, но, все подмечали над дымоходами некоторых домов колпаки в виде зонтика. Эта конструкция и называется «дефлектором», что переводится как «отражатель». Потом мы подробней ознакомимся с этим элементом дымохода, его назначением и рассмотрим, как сделать такое устройство самостоятельно.

Для чего нужен дефлектор

Конструкция дефлектора достаточно несложная – значительно чаще он складывается из маленькой трубы-обечайки с зонтом, которая надевается на трубу дымохода. Дефлектор еще именуют флюгаркой либо дымником (определите тут, как выполняется замена труб канализации).

Обратите внимание! Дымник несет не только практическую функцию, но и есть старинным архитектурным элементом. Кое-какие варианты его выполнения и сейчас остаются настоящим произведением искусства.

Что же касается его практического назначения, то дымник рекомендован прежде всего для усиления тяги, методом отклонения воздушных потоков. Из этого и такое его наименование – «отражатель». Так как ветер отражается, перед дымоходной трубой появляется территория низкого давления, в следствии чего возрастает тяга.

Как продемонстрировали изучения, применение кроме того самого несложного дымника увеличивает КПД любой дымовой трубы на 20 процентов, причем его эффективность не зависит от направления ветра и других условий.

Но, это не единственная его функция, имеет суть устанавливать дефлекторы на дымовые трубы еще и по другим обстоятельствам:

• Защищает дымоход от атмосферных осадков.
• Предотвращает попадание мусора в трубу.
• Предотвращает проникновение живности.
• Защищает кровельный материал от вылетающих искр.

Виды дефлекторов

Доминики в последнее время бывают самых различных видов.

Они смогут различаться:

• Формой колпака,
• Конструкцией,
• Материалами, из которых выполнены и пр.

Исходя из этого потом подробней ознакомимся с их видами.

Форма

В настоящее время громаднейшей популярностью пользуются колпаки следующих форм:

• С плоским колпаком,
• Шатровый,
• С полукруглым колпаком,
• Конусные,
• Вальмовые.

Совет! Выбор дефлектора сильно зависит от архитектуры здания, к примеру, бронзовые дефлекторы с плоским колпаком в большинстве случаев применяют на зданиях, выполненных в стиле модерн. На современных постройках лучше смотрятся колпаки с полукруглым колпаком.

Материалы

Что касается материалов для дымников, то значительно чаще их делают из оцинкованного железа. Действительно, в последнее время видятся изделия покрытые эмалью либо кроме того слоем пластика.

Реже видятся бронзовые флюгарки. В качестве украшения кровли в большинстве случаев применяют кованые изделия, каковые смогут иметь самые различные формы. Само собой разумеется, цена дизайнерских флюгарок возможно высокой.

Конструкции

Конструкций этих устройств существует много, наиболее популярными в последнее время являются следующие:

• ЦАГИ,
• Дефлектор Григоровича,
• «Дымовой зуб»,
• Открытый Астато,
• Шаровидный с вращением,
• Круглый «Воллер»,
• Звезда «Шенард».

Наиболее распространенный дефлектор на вытяжную трубу – дымник ЦАГИ, исходя из этого как пример рассмотрим его устройство.

Итак, данная конструкция складывается из следующих элементов:

• Входной патрубок,
• Корпус дефлектора,
• Диффузор,
• Кронштейны,
• Зонтик.

Изготовление флюгарки

направляться подчернуть, что возможно сделать дефлектор на печную трубу своими руками, причем, в этом нет ничего сложного. Нужно только подготовить лист металла и выполнить чертеж, по окончании чего вырезать детали и собрать их.

К примеру, дефлектор своими руками для круглой трубы выполняется следующим образом:

• Прежде всего нужно начертить на странице стали круг. Его радиус должен быть больше радиуса дымохода.
• После этого через центр круга нужно провести перпендикулярные осевые линии. Потом на точку пересечения О1 нужно поставить ножку циркуля и выполнить засечку Б, радиус засечки должен равняться радиусу круга. Точку пересечения засечки нужно соединить линией с центром круга.
• После этого необходимо вырезать круг и вырезать в нем сегмент АОБ, который разрешит взять конус. Наряду с этим нужно покинуть кромки для фальц.
• Потом готовую деталь нужно свернуть своими руками в конус и края зафальцевать.
• После этого к конусу нужно приклепать четыре стойки и установить изделие на трубу. Дабы зафиксировать его, возможно в стойках и дымоходе выполнить отверстия и закрепить конструкцию болтами либо саморезами.

Дефлектор квадратного либо прямоугольного дымохода своими руками выполняется следующим образом:

• Прежде всего нужно вырезать из стали прямоугольник для того чтобы размера, дабы он в согнутом виде имел возможность перекрывать отверстие трубы.
• Дабы декорировать дымник, с двух его сторон нужно сделать однообразные косые надрезы, расположенные на однообразном расстоянии, что разрешит взять трапециевидные сегменты.
• После этого необходимо сделать из стали четыре стойки и прикрепить их заклепками к углам прямоугольника.
• Концы стоек загибаются, как продемонстрировано на схеме и в них выполняется отверстие.
• Прямоугольник нужно загнуть аркой и вставить в дымоход. Дабы закрепить конструкцию, в дымоходе необходимо просверлить отверстия и вставить гвозди либо штыри, каковые должны входить в отверстия стоек дымника.

На этом работа окончена. Мы рассмотрели наиболее простые конструкции флюгарок. При жажде возможно выполнить более сложные дефлекторы а также украсить их флюгером.

Вывод

Дефлектор есть ответственным элементом дымохода, поскольку он не только увеличивает тягу, но и предотвращает ряд неприятностей, связанных с его засорением. Помимо этого, он может играться ключевую роль в оформлении дома, выделив его принадлежность к тому либо иному стилю. Причем, сделать такое устройство возможно кроме того самостоятельно (см.кроме этого статью ‘Виды канализационных труб и соединений: критерии выбора’).

Из видео в данной статье возможно взять дополнительную данные по данной теме.

Загрузка…

Руководство по измерению заглушки дымохода

Заглушка дымохода неподходящего размера очень похожа на плохо сидящую шляпу; он не может выполнять свою работу должным образом и выглядит скорее странно, чем стильно. К счастью, определить размер колпака дымохода не так сложно, как кажется. Это руководство проведет вас через каждый этап очень простого процесса.

Определение типа дымохода

Тип дымохода, который у вас есть, определяет, какие заглушки дымохода вы можете использовать, и, следовательно, размеры, которые вам понадобятся, чтобы выбрать правильный.Ниже приведены некоторые сведения о наиболее распространенных конструкциях дымоходов. Если вы не уверены, какой у вас тип дымохода, просто загляните внутрь своего дымохода и выберите описание, которое лучше всего соответствует тому, что вы видели.

Дымоходы для каменной кладки

Дымоходы с одинарным дымоходом и удлиненными дымоходами — Если дымоход имеет один дымоход, выходящий за верхушку, это тип системы, которая у вас есть. Удлиненные дымоходы являются одними из самых распространенных, и их легче всего закрыть — заглушки для таких дымоходов могут быть непосредственно прикреплены к дымоходу с помощью хомутов или винтов.

Дымоходы с одинарным дымоходом без удлиненных дымоходов — Дымоходы этого типа имеют дымоход, полностью расположенный заподлицо с его венцом. Для закрытия одного из этих дымоходов требуется либо стандартная заглушка для одинарного дымохода с ножками или кронштейнами, либо модель с верхним креплением.

Дымоходы с одинарным дымоходом и гибкими металлическими вкладышами — В этих системах дым от камина, топки или печи выводится через гибкий вкладыш, расположенный внутри дымохода, а не через сам дымоход.Маловероятно, что подобная система будет установлена ​​без крышки дымохода, но если вы посмотрите в дымоход и увидите мягкую круглую металлическую трубу, то это именно то, что у вас есть. При закрытии такого дымохода необходимо использовать вставную модель.

Дымоходы с несколькими дымоходами — Дымоход с несколькими дымоходами, как вы, наверное, догадались, представляет собой дымоход, в котором находится более одного дымохода. Для такого типа системы вентиляции требуется установленный сверху колпак дымохода, независимо от того, вытянуты дымоходы или нет.

Заводские круглые металлические дымоходы

Металлические одностенные дымоходы — Если у вас старая дровяная печь, есть вероятность, что отвод воздуха будет через одностенный дымоход. Одностенные дымоходы — это буквально металлические трубы; они не содержат никакой изоляции или других внутренних элементов. Этот тип дымохода больше не приемлем по нормам и становится все реже. Когда дело доходит до укупорки, им требуются продукты, специально разработанные для работы с одностенными трубами.

Двустенные дымоходы с воздушной изоляцией — Этот тип дымохода имеет внутреннюю и внешнюю трубы, разделенные открытым пространством, и использует воздух для охлаждения дымохода. Поскольку они настолько специализированы, по возможности лучше использовать заглушку дымохода, изготовленную специально для вашей марки двустенной вентиляционной трубы с воздушной изоляцией.

Дымоходы с двойной стенкой и сплошной изоляцией — Дымоходы с двойной стенкой и сплошной изоляцией также имеют внутреннюю и внешнюю стены, но для их разделения используется изоляция.В некоторых случаях изоляция остается открытой, в других она закрывается металлической крышкой. Обе разновидности требуют заглушки дымохода, специально разработанной для этого типа двустенной трубы с монолитной изоляцией. Как и в случае с моделями с воздушной изоляцией, лучше использовать колпачок того же производителя, что и ваша труба.

Тройные стены с воздушной изоляцией — Работают так же, как двустенные трубы с воздушной изоляцией. Они состоят из трех концентрических труб, разделенных воздухом, и по возможности должны быть закрыты трехстенным колпаком дымохода того же производителя.

Дымоходы с тройными стенками и сплошной изоляцией — Трубы с тройными стенками и сплошной изоляцией состоят из трех стенок, разделенных какой-либо изоляцией. Вы найдете модели, в которых изоляция остается открытой, а также модели, закрывающие ее металлической крышкой. Для этого типа дымохода требуется колпачок, специально разработанный для трубы с трехслойной изоляцией, и, как и в случае с другими типами металлических дымоходов, лучше использовать колпачок, произведенный тем же производителем.

Форма дымохода

При выборе заглушки важно знать, как устроен дымоход, но вам также необходимо знать форму дымохода.Дымоходы могут быть круглыми, овальными, квадратными или прямоугольными, а колпачок, подходящий для одной формы, не подойдет для другой. Форма дымохода может ограничить варианты заглушки дымохода и, конечно же, повлиять на измерения, необходимые для определения правильного размера.

Общие сведения о том, что измерять

Как только вы узнаете, какой у вас тип дымохода, вы будете готовы провести некоторые измерения. Чтобы узнать больше о необходимой информации, найдите свой тип дымохода в списке ниже.

Измерения для каменных дымоходов

1. Дымоходы с одинарным дымоходом с удлиненными квадратными или прямоугольными дымоходами: Если у вас есть дымоход такого типа, все, что вам нужно сделать, это измерить длину и ширину наружной части дымохода. Затем вы можете просто найти колпак дымохода, соответствующий этим размерам.

2. Дымоходы с одинарным дымоходом с квадратными или прямоугольными дымоходами без удлинения: Размеры, которые вам понадобятся, если они у вас есть, зависят от того, какую заглушку дымохода вы решили приобрести.

• Заглушки дымохода с ножками или кронштейнами — Если вы хотите установить заглушку дымохода с ножками или кронштейнами, вам необходимо измерить внешнюю ширину и глубину дымохода. Затем, как и при поиске заглушки для удлиненного дымохода, вы можете найти модель, разработанную в соответствии с вашими требованиями.
• Верхняя крышка дымохода — Измерение верхней крышки, которая крепится непосредственно к вашей коронке, немного сложнее. Начните с измерения всей длины и ширины дымохода.Затем измерьте длину и ширину участка дымохода. И, наконец, измерьте высоту дымохода. Теперь, в зависимости от ваших целей, вы можете выбрать колпак дымохода, достаточно большой, чтобы защитить весь дымоход от погодных повреждений, или, если вы хотите сэкономить деньги, вы можете получить колпак, который будет покрывать только область вокруг дымохода. , Однако независимо от того, какое покрытие вы хотите, ваша крышка должна быть как минимум на пять дюймов выше дымохода.

3.Дымоходы с одинарным дымоходом и круглыми дымоходами: Существует два разных типа заглушек дымохода, подходящих для круглых дымоходов. Для каждого требуются разные измерения.

• Заглушки дымохода, которые крепятся к наружной части дымохода — Если вам нужна такая заглушка, все, что вам нужно сделать, это измерить внешний диаметр дымохода. Тогда вы можете просто поискать заглушку дымохода такого же диаметра.
• Заглушки дымохода, которые вставляются в дымоход — Найти заглушку для этого типа дымохода также очень просто.Просто измерьте внутренний диаметр дымохода и найдите заглушку с таким диаметром.

4. Дымоходы с одинарным дымоходом с гибкими металлическими вкладышами: Внутренний диаметр — единственное измерение, которое вам нужно при закрытии металлического вкладыша дымохода. Как только у вас будет этот номер, вы можете искать заглушку дымохода того же размера.

5. Дымоходы с одинарным дымоходом с овальными дымоходами: Вам необходимо измерить внешнюю длину и ширину дымохода, чтобы закрыть овальное окончание дымохода.Затем вы можете поискать заглушку дымохода, подходящую к овальному отверстию этих размеров.

6. Дымоходы с несколькими дымоходами: Дымоходы с несколькими дымоходами требуют установки заглушек на дымоходы, независимо от того, выдвинуты ли их дымоходы или нет. Размеры, которые вам нужны для этого типа дымохода, по сути идентичны тем, которые требуются, если вы покупаете верхнюю крышку для одинарного дымохода. Вам нужна длина и ширина дымохода, длина и ширина самой маленькой области, которая будет охватывать все ваши дымоходы, и высота самого высокого дымохода.Затем, в зависимости от ваших приоритетов, вы можете получить колпачок достаточно большого размера, чтобы защитить весь дымоход, или более экономичную модель, которая вмещает только ваши дымоходы. Только не забудьте убедиться, что ваша крышка как минимум на пять дюймов выше самого высокого дымохода.

Измерения для заводских круглых металлических дымоходов

1. Одностенные металлические дымоходы: Для этого типа дымохода вам понадобится заглушка, которая крепится к дымоходу снаружи. Единственное измерение, необходимое для такого типа крышки, — это внешний диаметр вашей трубы.Как только вы это получите, вы можете просто выбрать модель с такими же размерами.

2. Двустенные дымоходы с воздушной изоляцией и сплошные дымоходы: При выборе заглушки дымохода для любого типа двустенной вентиляционной системы необходимо знать как внутренний, так и внешний диаметр трубы. , Выбранный вами диаметр заглушки дымохода должен быть таким же, как внутренний диаметр вашей трубы; труба с внутренним диаметром семь дюймов, например, требует семидюймовой крышки дымохода.Наружная стенка трубы также должна быть закрыта колпачком, но не имеет значения, выходит ли колпачок за края трубы.

3. Тройные дымоходы с воздушной изоляцией и сплошные дымоходы: Несмотря на то, что эти дымоходы имеют три стенки, вам нужно знать только диаметр внутренней и внешней. Внутренний диаметр вашей трубы — это число, которое вам нужно сопоставить при выборе заглушки дымохода; для трубы с внутренним диаметром шесть дюймов, например, требуется шестидюймовый колпак дымохода.Наружная стенка трубы также должна быть закрыта колпачком, но не имеет значения, выходит ли колпачок за края трубы.

Измерение специальных заглушек для дымоходов

Некоторые специальные заглушки для дымоходов требуют измерений, отличных от указанных выше. Если вы планируете приобрести нестандартную модель, следующие инструкции расскажут, как получить необходимую информацию.

1.Заглушки, предназначенные для увеличения тяги: Поскольку этот тип заглушки дымохода отличается от стандартных моделей конструкцией верхней части, а не способом ее соединения с дымоходом, вы можете обычно измерять их так же, как и обычную заглушку. Это верно, даже если для вашей установки требуется адаптер.

2. Наружные заглушки для дымоходов (для каменных дымоходов): Поскольку каменные дымоходы собираются вручную, многие наружные заглушки для дымоходов изготавливаются на заказ. В таких случаях лучше всего поговорить со своим продавцом, прежде чем проводить какие-либо измерения.Однако, если вы хотите купить стандартную модель, вам понадобится длина каждой из внешних стен дымохода и высота самого высокого дымохода. Как и при выборе любой заглушки, очень важно, чтобы ее высота была как минимум на пять дюймов выше самого высокого дымохода.

3. Комбинации заглушки и заслонки дымохода (для каменных дымоходов с квадратными или прямоугольными дымоходами): Для этого типа заглушки вам необходимо измерить внутреннюю длину и ширину дымохода. Затем вы можете просто найти модель, которая будет соответствовать этим размерам.

Но что делать, если у меня нет гриппа?

Итак, вы вытащили лестницу и поднялись на крышу, готовые приступить к серьезным измерениям дымохода, только для того, чтобы обнаружить, что в вашем каменном дымоходе на самом деле нет дымохода. Не волнуйся. У вас все еще есть возможность иметь колпак дымохода. Вы можете приобрести стандартный колпак на одинарный дымоход и прикрепить его с помощью монтажных кронштейнов или купить модель многокамерного дымохода. Независимо от того, какой тип вы хотите, вам нужно начать с измерения длины и ширины проема дымохода.Затем измерьте длину и ширину всего дымохода.

Теперь у вас есть выбор. Если вы хотите максимально защитить дымоход, вам следует выбрать самый большой из имеющихся колпачков, который сможет сидеть на дымоходе. Однако, если вас больше интересует экономия денег, вы можете приобрести колпачок, размер которого достаточен только для того, чтобы закрыть отверстие в дымоходе. Просто помните, что независимо от того, какой подход вы выберете, вам все равно нужно следить за тем, чтобы колпак дымохода был как минимум на пять дюймов выше, чем корона дымохода.

Несколько советов по измерению

Измерение заглушки дымохода может показаться сложной задачей, но на самом деле самая сложная часть — это определить, что вам нужно знать. Теперь, когда вы это сделали, вы обнаружите, что все этапы действительно довольно просты — за исключением, возможно, перетаскивания лестницы из гаража. Вот еще несколько советов, которые помогут сделать процесс измерения максимально быстрым и простым:

1. Возьмите с собой карандаш и бумагу, когда вы подниметесь на крышу, чтобы снять измерения.Нет ничего более неприятного, чем использовать колпачок дымохода неправильного размера из-за неверно запомненного измерения.

2. Измерьте не менее двух раз. Это может показаться утомительным, но проверка точности ваших измерений перед размещением заказа сэкономит вам много работы в дальнейшем.

3. Если ваша дымоходная система не соответствует ни одному из описаний, приведенных в этом руководстве, или вы все еще не знаете, что измерять, спросите эксперта. Они смогут помочь вам определить, что вам нужно делать.

Об авторе

Collin Champagne

Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из сертифицированных нашим Национальным институтом каминов (NFI) технических специалистов и контент-менеджером для брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals. Он имеет звание Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесине, газу и пеллетам.

В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Сэмюэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными.Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.

.

Часто задаваемые вопросы по обслуживанию дымоходов — Общие вопросы по трубочистам —

Почему я должен проверять дымоход?

Согласно Национальной ассоциации противопожарной защиты, дымоходы следует проверять или чистить ежегодно. Система дымохода и камина / топки довольно сложна, и осмотр может предупредить вас о потенциальной проблеме до того, как она станет дорогостоящим ремонтом или проблемой безопасности. Часто домовладельцы не знают о проблемах, которые могут существовать. Существует 3 уровня инспекции дымохода, которые могут быть выполнены в зависимости от каждого конкретного случая.Всегда рекомендуется запланировать осмотр и очистку на конец лета или начало осени, прежде чем вы начнете пользоваться дымоходом или печью во время отопительного сезона. В компании Northeastern Chimney, Inc. многие из наших клиентов просят соблюдать регулярный годовой график выполнения этой работы. Еще одно важное время для планирования проверки — это если вы перешли на новую печь или если вы только что купили дом и хотите быть уверенным в состоянии дымоходной системы.

Как трубочист чистит дымоход? Будет ли беспорядок?

At Northeastern Chimney, Inc., трубочист — это трубочист, сертифицированный CSIA. Таким образом, каждый техник, который занимается чисткой дымохода, следует определенным инструкциям и процедурам, которые гарантируют тщательную и профессиональную работу. Наш технический специалист будет в нашей униформе и будет иметь значок CSIA с его именем и регистрационным номером. Наша работа выполняется с принципом «НЕТ БЕСПЛАТНОСТИ» гарантия. Мы кладем чистые напольные покрытия вокруг камина и всегда убираем все рабочие зоны. Наши специализированные инструменты и мощные пылесосы предотвратят попадание сажи или пыли в ваш дом.Дымоход всегда очищается снизу, доходя до топки, коптильной камеры, заслонки, дымовой полки и дымовой трубы.

Наши квалифицированные специалисты — это больше, чем просто трубочисты, они полностью обучены диагностике потенциальных проблемных участков в вашей дымоходе и вентиляционной системе. Если мы увидим что-то не то, мы уведомим вас и при необходимости проведем более детальную проверку. Мы никогда не ремонтируем или работаем без разрешения клиента, но мы обязаны сообщать о любых недостатках в системе.Мы советуем клиентам идти вперед и проходить полную ежегодную проверку на первом уровне вместе с их очисткой, чтобы не упускать из виду любые проблемы, связанные с обслуживанием или безопасностью, которые могут возникнуть.

Что такое креозот, как он попадает в дымоход и чем опасен?

CSIA (Американский институт безопасности дымоходов) рекомендует чистить каменные дымоходы при 1/4 »; копоти и креозота. Заводские вставные камины могут стать опасностью из-за гораздо более тонких отложений на внутренних стенах.Любой из этих типов может достичь опасного уровня после сжигания всего лишь деревянного шнура, поэтому ваш график уборки может составлять 1 или 2 раза в год. Даже если вы мало пользуетесь дымоходом, всегда есть вероятность, что животные построили летом гнезда, которые могут образовывать завалы, или что-то вроде листьев может накапливаться осенью.

Природный газ чище дерева, но его пары на самом деле создают больше водяного пара, чем при сжигании дров. Это означает большую конденсацию хлоридсодержащих паров, что может привести к образованию налетов соляной кислоты на дымоходах.Это очень коррозионный агент, и эти системы следует проверять не реже одного раза в год.

Как часто нужно чистить дымоход или дымоходы?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какое топливо вы используете. Это также зависит от возраста вашего дома, состояния дымохода и погоды (мягкие зимы вызывают больше проблем, чем холодные!). Как правило, если вы используете дрова, рекомендуется чистить дымоход не реже одного раза в 6-12 месяцев (чаще, если вы сжигаете два или более деревянных шнура или если вы сжигаете зеленое дерево).Масляные дымоходы, особенно если есть проблемы с вентиляцией, необходимо ежегодно проверять и чистить, чтобы избежать засорения дымохода. Проблемы в топке или котле могут привести к появлению в дымоходе сильной сажи. Несмотря на то, что природный газ является экологически чистым топливом, современные высокоэффективные газовые печи создают особые проблемы. Пары, которые они производят, более холодные и производят более высокий уровень водяного пара, чем предыдущие модели, и этот пар, в свою очередь, вызывает большую конденсацию воды. Эти пары также содержат хлориды из подаваемого в дом воздуха для горения, которые объединяются с образованием соляной кислоты.Кислотно-водяной конденсат из этих новейших газовых печей вызывает больший износ дымовых газов, чем предыдущие модели. Важно проверять дымоходы, которые вентилируют эти системы, по крайней мере, один раз в год.

Сколько времени обычно занимает чистка дымохода?

Многие из наших чисток дымоходов также включают в себя время на осмотр сверху вниз, изнутри и снаружи на первом уровне, поэтому время на эти встречи варьируется. Обычная чистка дымохода должна быть завершена за час.

Я использую газовую печь, мне все еще нужно прочистить дымоход?

Да. Газ действительно горит чисто, но вы все равно можете столкнуться с проблемами с более холодными газами, которые конденсируются быстрее. Это позволяет образовывать соляную кислоту и есть вероятность образования коррозионного покрытия в дымоходе. Существует также общая проблема, когда животные и птицы строят гнезда в этих небольших вентиляционных системах. Если мусор блокирует или частично блокирует дымоход, могут накапливаться вредные газы, создавая небезопасные условия для работы печи или печи.

Самые большие проблемы возникают, когда клиент покупает новый прибор и подключает его к старой системе вентиляции. Требования к новой печи или топке могут сильно отличаться, что создает серьезное несоответствие со старой системой дымохода. Профессионалу необходимо изучить всю систему вентиляции, чтобы убедиться, что все соответствует приемлемым стандартам. Не рассчитывайте, что это сделает ваш установщик печи или специалист по отоплению, это не их работа или область знаний.

Все ли трубочисты в основном одинаковы?

№Тот факт, что кто-то говорит, что он трубочист, не означает, что он квалифицирован. Производство дымоходов не регулируется государством, но у нас есть профессиональные отраслевые стандарты, сертифицированные CSIA (Американский институт безопасности дымоходов) и NCSG (Национальная гильдия по безопасности дымоходов). Когда мы говорим о такой важной сфере обслуживания, которая заключается в обеспечении безопасности вашей семьи и дома, не имеет смысла рисковать. Убедитесь, что вы запрашиваете подтверждение сертификации у человека, который действительно выполняет работу.В NEC каждый из наших профессиональных техников в униформе всегда имеет сертификаты. Многие менее щепетильные компании могут иметь только одного сертифицированного специалиста и рекламировать, что их бизнес полностью сертифицирован. Затем они отправляют к вам домой менее квалифицированных работников, не имеющих достаточной подготовки, чтобы фактически выполнять работу. Дымоходная промышленность страдает от этих претендентов, которые предлагают чрезвычайно низкие цены, но на самом деле обеспечивают низкое и небезопасное качество работы.

Еще одна очевидная вещь, на которой следует настаивать, — это то, что нанимаемая вами компания полностью застрахована.Не бойтесь задать эти вопросы своим трубочистам! С Northeastern Chimney, Inc. вам будет легче отдыхать, зная, что вы пригласили полностью квалифицированного, застрахованного и сертифицированного уборщика в свой дом. Наш рейтинг A от Better Business Bureau также должен успокоить вас.

Как уборщик может помочь мне сохранить безопасный дом?

Возьмите это у Бена Франклина: «Унция профилактики стоит фунта лечения». Это известное высказывание на самом деле касалось пожарной безопасности.В то время Франклин формировал Пожарную компанию Филадельфии и хотел помочь просвещать общественность, чтобы защитить их от огромных потерь, которые пережили семьи, пережившие пожары.

Эта пословица применима и сегодня. Стоимость чистки или осмотра дымохода незначительна по сравнению с потенциальным ущербом, который может вызвать пожар в дымоходе или отравление угарным газом. Нет никаких сомнений в том, что повышение качества обслуживания дымоходов спасло многие жизни и спасло миллиарды людей.

Следует ли мне беспокоиться об отравлении угарным газом?

Окись углерода образуется при сжигании газа, масла, керосина, древесины или древесного угля. Более высокие уровни могут быть получены, когда дымоход не функционирует должным образом. Этот газ без запаха может накапливаться до опасного уровня, когда засоренный дымоход или дымоход не позволяет газам должным образом выводиться наружу и за пределы дома. Сотни людей умирают без нужды каждый год из-за необнаруженных проблем с устройствами сжигания топлива, печами или каминами.Дымоходы следует регулярно проверять на предмет ржавчины, засоров и дефектов, которые могут позволить газам вернуться в дом.

Симптомы отравления угарным газом: головные боли, тошнота и усталость. В вашем доме всегда должны быть установлены детекторы для защиты от опасного уровня этого бесцветного газа без запаха. Но не полагайтесь только на детекторы, убедитесь, что ваши вентиляционные системы проверены и всегда находятся в хорошем рабочем состоянии.

Мне нужно быть дома весь день, чтобы дождаться чистки дымохода?

Мы всегда стремимся быть оперативными и своевременными.Поскольку мы можем назначать встречи с 8 утра до нашей последней встречи в 15:00, вы сможете найти время, когда это будет удобно для вас. Также есть возможность сделать работу в выходные, если это необходимо.

Как долго вы в бизнесе? Ответ = 35+ лет

Northeastern Chimney, Inc. (ранее Nayaug Chimney Services) была основана в 1978 году и предоставила первоклассные услуги по обслуживанию дымоходов тысячам семей в районе Центрального Коннектикута.Теперь компания Northeastern Chimney, Inc., входящая в нашу семью компаний, предлагает еще более полный перечень услуг и большее количество бригад для обслуживания штата Коннектикут. Наш парк хорошо оборудованных грузовиков, современное оборудование и полностью обученные и сертифицированные технические специалисты по-прежнему делают NEC предпочтительной компанией по обслуживанию дымоходов от Старого Лайма до Энфилда и от Гранби до Виллимантика!

Что такое замена футеровки дымохода? Всем ли дымоходам нужны вкладыши?

Традиционно дымоходы из каменной кладки имели внутреннюю поверхность из глиняной плитки.Эти плитки были разработаны, чтобы герметизировать структуру дымохода и направлять все искры, тепло, газы и частицы вверх и из дома. Проблема в том, что со временем плитка трескается или ломается из-за погодных условий, циклов нагрева и замораживания и других факторов. После начала поломки дымоход может стать опасным в использовании и может потребоваться новая футеровка. У некоторых старых дымоходов даже не было облицовки изразцами, поэтому они представляют собой реальную опасность, требующую немедленного внимания. Дымоходы, построенные до 1940 года, с большой вероятностью были построены без глиняной футеровки.Каждому дымоходу нужна какая-то облицовка, которая должна соответствовать потребностям камина, печи или печи, которая выходит через нее.

Существует множество решений по замене футеровки дымохода, наиболее популярным из которых является установка футеровки из нержавеющей стали в дымоходном пространстве сверху вниз. Этот дымоход также можно изолировать для повышения эффективности, и его необходимо правильно подогнать к дымоходу с помощью гибких или жестких дымоходов.

Мне действительно нужен колпак для дымохода?

Заглушка дымохода закрывала дверь для излишка воды, попадающей в дымоход, и причиняемых ею повреждений.Он также не пускает птиц, белок, енотов и других животных, которые могут подумать, что ваш дымоход выглядит как хороший летний дом. Очень распространенная проблема — это когда еноты, белки, птицы и летучие мыши пытаются обосноваться в вашем дымоходе. Они могут блокировать надлежащую вентиляцию и даже проникать в ваш дом, потенциально распространяя болезнь и нанося ущерб. Наша прочная сетка и кепки отпугнут даже самых решительных животных!

Листья и другой мусор, который шторм и сильный ветер могут задуть в дымоход, также блокируются.Закупорки, возникающие по этим причинам, часто становятся источником опасных пожаров в дымоходах. Заглушка дымохода (или ограждение) защищает дом от риска попадания искр и углей на крышу, что может стать причиной пожара.

Сборные каминные топки — можно ли их отремонтировать или заменить?

Во многих более новых домах есть камин заводского изготовления, который устанавливается в стене с рамной стеной снаружи дома, в которой находится система вентиляции. Эти камины обычно строятся из оцинкованной стали и служат в среднем от 20 до 30 лет.Если вы видите щели или трещины в стенах топки, ржавчину или покоробленные панели — вам необходимо проверить систему и, возможно, отремонтировать. Если сборная каминная топка достигла своего предела использования, мы также можем установить новую каминную топку, которая может вписаться прямо в существующее пространство. Это требует обширных столярных работ в дополнение к новой каминной топке, но это можно сделать с минимальным вторжением в дом за относительно короткое время.

Почему вода течет в мой камин и вокруг него или оставляет пятна на потолке?

Вода — главный враг вашей каминной системы.Он может просачиваться во многих местах, растрескивая и разъедая швы, раствор и кирпич. Избыточная конденсация, вызванная неправильной работой дымохода, добавляет воду в дымоход. Трещины могут пропускать воду, дымоходы без заглушек могут привести к повреждению водой, а дефектная гидроизоляция может привести к протечкам крыши.

При первых признаках воды проведите осмотр! В конечном итоге вы сэкономите деньги и положите конец любым потенциально небезопасным условиям. Во многих случаях, если проблема обнаруживается на ранней стадии — стоимость ремонта намного меньше, чем будущая стоимость замены.

Почему мой дымоход пахнет, особенно весной и летом?

Виновник запаха вашего дома через дымоход — креозот. Как вы читали выше, креозот — это естественный побочный продукт горения топлива, особенно древесины. Когда погода влажная и теплая, запах креозота усиливается. Конечно, чистка дымохода решит большую часть проблемы с дымоходом, но не всегда полностью. Могут помочь нейтрализующие запахи средства, такие как пищевая сода или наполнитель для кошачьего туалета, помещенные в камин, но во многих случаях дезодорирующее средство необходимо намазать в дымоход.

Иногда для решения этих проблем можно установить вентиляторы. Тот факт, что у вас есть эти запахи, также может указывать на то, что ваша система вентиляции втягивает слишком много воздуха в дымоход (нисходящий поток) или что ваш демпфер может быть неисправен. Есть также несколько структурных дефектов, которые могут проявляться в дымоходе с неприятным запахом, поэтому, как всегда, мы советуем провести тщательный осмотр для определения первопричины.

Мой камин дымит, можно что-нибудь с этим поделать?

Дым, попадающий в ваш дом, безусловно, не доставляет удовольствия и указывает на проблему с плохой вытяжкой и выходом из дымохода.Дым также может выходить через протечки вашего лайнера в другие помещения дома. Если вы чувствуете запах дыма в других комнатах, скорее всего, проблема связана с подкладкой. Помните, что ваш лайнер должен быть подходящего размера для камина, печи или топки, которую вы выпускаете — в противном случае газы и дым не будут выходить из дома. Если ваша заслонка не работает должным образом или закрыта, вы также получите дым обратно в дом. Многие современные дома построены очень плотно, поэтому воздух, который выходит из комнаты во время горения, не может быть заменен.Необходимо подавать наружный воздух, чтобы устранить дисбаланс и обеспечить вывод дыма из дымохода. Если проблема с курением исчезает, когда вы открываете окно, это может быть вашей проблемой. Если во время использования камина в вашем доме появляется дым, это небезопасно.

Что это за белесое пятно на внешней стороне дымохода?

Это отложение называется высолами. Когда газы выходят через дефектную облицовку на кирпичную внутреннюю стену, они откладывают соли на поверхности кладки.Затем вода растворяет и переносит эти соли через стыки и раствор к наружной части дымохода, где вы видите белые отложения. Так что это явные признаки утечек в облицовке и проблем с водой в дымоходной системе. Ремонт должен быть произведен немедленно, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дымохода.

,

Фактов осмотра дымохода | Когда вызывать трубочиста

Побочным продуктом наслаждения потрескивающим пламенем является скопление креозота (основная причина пожара в дымоходе) и сажа, которая может ограничить поток воздуха и повредить дымоход камина. Даже дымовая труба газового камина может быть заблокирована птичьим гнездом или другим мусором.

Предотвратите проблемы с ежегодной проверкой дымохода.

Что включает осмотр дымовой трубы?

Ежегодная проверка дымохода выявляет скопления и засоры, после чего проводится чистка для устранения проблем, снижающих производительность.

Большинство инспекторов / трубочистов предлагают три уровня обслуживания:

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните старинные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Найдите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Осмотр дымохода первого уровня включает в себя визуальный осмотр камина и дымохода без специального оборудования и без подъема на крышу.

Трубочист приходит к вам домой с фонариком; ищет повреждения, препятствия, скопление креозота и сажу; и сообщит, нужно ли прочистить дымоход. В таком случае трубочист будет использовать щетки, удлиняющие мачты и пылесос и сделает это на месте.

Стоимость: от 79 до 200 долларов.

Проверка дымохода второго уровня жизненно важна, если вы пережили землетрясение или серьезное погодное явление, такое как торнадо или ураган; если вы сильно изменили свой камин; или купил дом.

Это включает в себя осмотр дымохода на первом уровне, плюс время инспектора для посещения крыши, чердака и обходного пространства в поисках неисправности, а также использование видео сканирования и других специальных инструментов. Он завершается при необходимости трубочистом и информацией о том, какой ремонт требуется.

Стоимость: от 100 до 500 долларов.

Проверка дымохода третьего уровня считается «разрушительной и интрузивной» и может напоминать работы по сносу. Это может включать в себя снос и восстановление стен и дымохода, и обычно это делается после пожара в дымоходе.

Стоимость: от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от размера и расположения дымохода.

,

Решение проблем — выявление и структурирование проблем

Эта страница является продолжением раздела «Решение проблем», в котором решение проблемы рассматривается как концепция и описываются этапы, используемые для успешного решения проблем.

Эта страница охватывает первые два этапа процесса решения проблемы: Определение проблемы и Структурирование проблемы .

Этап первый: определение проблемы

Перед тем, как столкнуться с проблемой, необходимо определить ее существование.Это может показаться очевидным утверждением, но довольно часто проблемы оказывают влияние на некоторое время, прежде чем они будут обнаружены или доведены до сведения того, кто может что-то с ними сделать.

Во многих организациях можно создать официальные системы связи, чтобы сообщать о проблемах на ранней стадии, но неизбежно эти системы не всегда работают. После выявления проблемы необходимо определить ее точную природу: каковы цель и барьерные компоненты проблемы? Можно выделить некоторые из основных элементов проблемы, и следует предпринять первую попытку определить проблему.Это определение должно быть достаточно четким, чтобы вы могли легко объяснить другим природу проблемы.

ЦЕЛЬ (хочу …)	БАРЬЕР (но…)
Скажите другу, что мы находим их что-то раздражающее.	Я не хочу обижать их чувства.
Купите новый компьютер.	Я не уверен, какую модель купить или сколько денег разумно потратить.
Начать новый бизнес.	Не знаю, с чего начать.

Взгляд на проблему с точки зрения целей и препятствий может предложить эффективный способ определения многих проблем и разделения больших проблем на более управляемые подзадачи.

Иногда становится очевидным, что то, что кажется одной проблемой, точнее является серией подзадач. Например, в задаче:

«Мне предложили работу, которую я хочу, но у меня нет транспорта, чтобы туда добраться, и у меня нет денег, чтобы купить машину.”

«Я хочу устроиться на работу» (основная проблема)
«Но у меня нет транспорта, чтобы добраться туда» (подзадача 1)
«И у меня недостаточно денег, чтобы купить машину» (дополнительная -задача 2)

Полезные способы описания более сложных проблем показаны в разделе « Структурирование проблемы» ниже.

На этом первом этапе решения проблемы важно получить начальное рабочее определение проблемы. Хотя его, возможно, потребуется адаптировать на более позднем этапе, хорошее рабочее определение позволяет описать проблему другим людям, которые могут быть вовлечены в процесс решения проблемы.Например:

Проблема	Рабочее определение
«Я хочу устроиться на работу, но у меня нет транспорта, чтобы добраться туда, и у меня нет денег, чтобы купить машину».	«Я хочу заняться этой работой».

---

Этап второй: структурирование проблемы

Второй этап процесса решения проблемы включает в себя более глубокое понимание проблемы.Во-первых, нужно проверить факты.

Проблема	Проверка фактов
«Я хочу устроиться на работу, но у меня нет транспорта, чтобы добраться туда. , и у меня нет денег, чтобы купить машину».	«Я действительно хочу работу?» «Неужели у меня нет доступа к транспорту?» «Могу ли я позволить себе купить машину?»

Необходимо задать вопросы, является ли заявленная цель настоящей целью? Являются ли барьеры настоящими барьерами и какие еще препятствия существуют? В этом примере сначала кажется, что проблема:

Цель	Барьер 1	Барьер 2
Принять работу	Нет транспорта	Нет денег

Это также хорошая возможность взглянуть на отношения между ключевыми элементами проблемы .Например, в задаче «Работа-Транспорт-Деньги» между всеми элементами существует сильная связь.

Если посмотреть на все взаимосвязи между ключевыми элементами, выясняется, что проблема в большей степени связана с тем, как достичь любой из трех вещей, например, работы, транспорта или денег, потому что решение одной из этих подзадач, в свою очередь, решит другие.

Этот пример показывает, насколько полезно иметь представление о проблеме.

Проблемы можно представить следующим образом:

---

• Визуально: с помощью картинок, моделей или диаграмм.
• Устно: описать проблему словами.

Визуальные и вербальные представления включают:

• Схемы цепей
• Блок-схемы
• Древовидные диаграммы
• Списки

---

Цепные диаграммы

Цепные диаграммы — это эффективный и простой способ представления проблем с помощью комбинации диаграмм и слов. Элементы задачи изложены словами, обычно помещены в рамки и расположены в разных местах на листе бумаги, с использованием линий для обозначения взаимосвязи между ними.

Цепные диаграммы

— это простейший тип, где все элементы представлены в виде упорядоченного списка, причем каждый элемент связан только с элементами непосредственно перед и после него. Диаграммы цепочек обычно представляют последовательность событий, необходимых для решения. Простой пример цепной диаграммы иллюстрирует пример работы-транспорта-денег следующим образом:

ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

ПОЛУЧИТЬ ТРАНСПОРТ

ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ

---

Блок-схемы

Блок-схемы позволяют включать ветви, складки, петли, точки принятия решения и многие другие взаимосвязи между элементами. На практике блок-схемы могут быть довольно сложными, и существует множество соглашений о том, как они нарисованы, но, как правило, простые диаграммы легче понять и помогают легче «увидеть» проблему.

---

Древовидные диаграммы

Древовидные диаграммы

и их близкий родственник, дерево решений , представляют собой способы представления ситуаций, в которых необходимо учитывать ряд вариантов или различных возможных событий. Эти типы диаграмм особенно полезны для рассмотрения всех возможных последствий решений.

Помните, что цель визуализации — прояснить проблему. Слишком сложные диаграммы просто сбивают с толку и затрудняют понимание проблемы.

---

Листинг

Перечисление элементов проблемы также может помочь представить приоритеты, порядок и последовательность в проблеме. Цели могут быть перечислены в порядке важности, а препятствия — в порядке сложности. Можно составить отдельные списки связанных целей или препятствий.Барьеры могут быть перечислены в том порядке, в котором они должны быть решены, или элементы проблемы могут быть классифицированы по-разному. Есть много возможностей, но цель — дать более четкое представление о проблеме.

Проблема

«Я хочу устроиться на работу, но у меня нет транспорта, чтобы добраться туда, и у меня нет денег, чтобы купить машину».

Порядок устранения препятствий

1.Получить деньги 2. Получить машину 3. Получить работу

Визуальное представление и рабочее определение вместе значительно упрощают описание проблемы другим. Многие проблемы будут намного сложнее, чем приведенный здесь пример.

,

Выставление маяков для стяжки пола: Установка маяков для стяжки пола

Установка маяков для стяжки пола

Приветствую Вас, друзья.

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать  стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

1.   Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
2. «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
3. Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
4. После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
5. По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

Подготовка пола под установку маяков окончена  и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

• Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

• Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

1. саморез с пластиковым дюбелем
2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Порядок работ:

• Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
• Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня. 
• На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
• Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично. 

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм. 

Порядок работ:

1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень. 
2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

     3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

     4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

• Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Порядок работ:

1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

• Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Порядок работ:

1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

• Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

• Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео 

Порядок работ:

1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ. 

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Успехов вам!

Установка маяков для стяжки пола

Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.

Установка маяков для стяжки пола

Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.

Пример стяжки по маякам

С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.

Содержание статьи

Подготовка к установке маяков

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

• пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;

  Старый пол следует демонтировать

• с поверхности удаляются всевозможные пятна, загрязнения, пыль;
• зашлифовываются имеющиеся выступы;

  Ремонт старой стяжки пола

• заделываются выемки, трещины и т.п.;

  Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют

• основание покрывается грунтовкой;

  Обработка стяжки грунтовкой

• обустраивается гидроизоляционный материал;

  Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия

• определяется нулевой уровень, расставляются метки, начинается основной этап работы.

Определение нулевого уровня

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень

Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.

Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.

Определение нулевого уровня

По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Общие рекомендации

Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.

Сухая стяжка пола

Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.

Маячки для сухой стяжки

Маяки из П-образного профиля

При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:

• профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрового шага;
• засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
• проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.

П-образный профиль для маяков, фото

В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционные и другие значимые характеристики основания.

Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек

Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.

Профиль на растворе

Профиль на растворе

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков

Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.

Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известковый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.

Профиль на саморезах

Профиль на саморезах

Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательность действий приведена в таблице.

Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы

Этап	Описание
Обустройство дюбелей	Подготовительное мероприятие, суть которого сводится к вбиванию дюбелей в поверхность с шагом порядка 200-300 мм.
Укладка профиля	Изделие, выбранное для обустройства маяков, укладывается поверх вбитых дюбелей.
Фиксация маяков	Направляющие фиксируются путем вкручивания саморезов в дюбеля. Саморезы безо всяких проблем регулируются, что позволяет исполнителю выставить направляющие по требуемому уровню.

При обустройстве заливки по грунту можно использовать другой способ, предварительно прибив к основанию деревянные бруски. Подойдут изделия размерами порядка 140 х 15 х 15 мм. В деревянные опоры вкручиваются саморезы по заданному уровню. Работать начинайте от крайних точек, постепенно передвигаясь к средним.

Комбинированный вариант маяков

Комбинированный вариант маяков

Выполните следующие действия:

• просверлите в основании отверстия с шагом 100 см и вбейте в них дюбеля;
• вкрутите в дюбеля саморезы по необходимому уровню;
• в середине между вкрученными саморезами уложите горку цементно-песчаного раствора высотой, немного превышающей уровень саморезов;
• правилом или рейкой разровняйте раствор, вдавливая его до требуемой высоты.

Маяки из раствора

Кучки раствора в качестве маяков

Последовательность обустройства таких маяков состоит из следующих этапов:

• на полу устанавливаются шурупы. Расстояние выбирается в соответствии с длиной обустраиваемой направляющей;
• между установленными ориентирами натягивается проволока в несколько рядов;
• вдоль натянутой проволоки аккуратно выкладывается цементно-известковый раствор. Задача сводится к формированию конструкции, напоминающей стенку. Мастер протягивает длинной рейкой перпендикулярно по отношению к проволоке, касаясь одновременно с этим к шурупам. В результате будет создана горизонтальная площадка. Она и возьмет на себя функции маяка.

Важно! Прежде чем заливать стяжку, подобным маячкам нужно дать 2-3 суток на высыхание и набор прочности. Время ожидания в полной мере компенсируется удобством работы: ориентиры не придется демонтировать после обустройства основания.

Маяки для полусухой стяжки

Маяки для полусухой стяжки

Полусухую стяжку можно выполнить практически без использования маяков. Подготовив поверхность в соответствии с упомянутой ранее инструкцией, насыпьте в углах помещения 2 холма цементного раствора и сформуйте из них площадки в соответствии с уровнем заливки. Площадки обустраивайте с шагом, не превышающим длину применяемого правила.

После высыхания маяков, заполните оставшиеся между ними промежутки выбранным раствором для заливки и разровняйте его по уровню, в соответствии с высотой подготовленных ориентиров.

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Технология обустройства основания сводится к укладке цементно-песчаного раствора поверх слоя пенопласта. Помимо основной функции, такая конструкция дополнительно повысит теплоизоляционные свойства пола. С функциями ориентиров в данном случае лучше всего справятся ввинченные в пол саморезы.

Через сутки после заливки стяжки ориентиры можно демонтировать (время может меняться в зависимости от свойств использованного раствора, но средний показатель именно такой). Оставшиеся отверстия заполните раствором, использованным для обустройства основного слоя.

Последнее положение актуально и для прочих разновидностей маяков, применяющихся при обустройстве мокрой стяжки: примерно через сутки после заливки стяжки ориентиры убираются, а оставшиеся углубления аккуратно затираются раствором вровень с основным покрытием.

Выбор и монтаж маяков для наливного пола

Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированные мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.

Реперы

Реперы

Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.

Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.

Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.

Маяки из саморезов

При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.

Маяки для наливного пола

Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.

Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.

Выравнивание маяков при помощи уровня

Удачной работы!

Видео – Установка маяков для стяжки пола

Установка маяков для стяжки пола – как правильно выставить маяки для стяжки

При заливке жидких саморазравнивающихся составов напольная поверхность сама по себе получается ровной и строго горизонтальной. Однако с цементно-песчаными растворами все обстоит кардинально иначе. При применении более вязкого бетона приходится прибегать к установке специальных маяков для стяжки пола, чтобы соблюсти уровень при выравнивании основания. Если монтажом этих направляющих пренебречь, то о должной ровности чернового слоя под финишное покрытие можно даже не заикаться. Достичь ее будет крайне сложно.

Содержание

1. Виды

Особенность установки

Как выбрать

Эффективность

Виды маяков для стяжки

Стяжки пола обязаны получаться ровными и по возможности максимально гладкими без каких-либо выемок или выступов. Также иногда им приходится придавать определенный уклон в одну сторону – например, для обеспечения стока воды к сливу. Во всех этих случаях и применяются маяки, представляющие собой направляющие для монтажников. Они сильно облегчают контроль соблюдения заданного уровня при разравнивании бетона.

Если ровнять заливаемый раствор «на глаз», то поверхность обязательно получится с изъянами. Даже мастер-бетонщик с многолетним опытом не способен без маяков добиться идеальной прямизны. Бетон никогда не ложится равномерно, его приходится по всей комнате подправлять и сглаживать при заливке.

Установка маяков перед стяжкой пола

Существует две группу маяков для стяжки пола:

1. Самодельные реечные – из профилей, труб или деревянных брусков.
2. Профессиональные реперы – штыревые треноги.

Также могут применяться маяки в виде горок из бетона. Однако такой вариант не столь надежен, как реечные и штыревые аналоги. Уровень горизонтали при нем легко может сползти на одном из участков пола. Бетонные горки рекомендуется использовать лишь в небольших помещениях площадью менее 10 кв.м.

Определение верхней точки

Реечные

Реечными маяками обычно пользуются при выполнении стяжки своими руками. Приобретать профессиональное оборудование для разовой работы выходит дорого. Проще и дешевле обойтись собственными силами, выставив направляющие из подручных материалов.
Делается реечный маяк для обозначения уровня стяжки из:

• брусков сечением 20–25 мм;
• стальных труб;
• профилей для гипсокартона;
• лески на шурупах.

Первый и последний варианты используются крайне редко. Деревянные бруски боятся влаги и не всегда идеально ровные. А натянутая леска получается не слишком надежным ориентиром. Она легко прогибается под правилом и нередко рвется.

Опытные мастера маяки стяжки рекомендуют делать из труб либо профилей. Так они выходят максимально прочными и несгибаемыми при дальнейших работах.

Материалы для стяжки

Установка маяков из профилей и металлических труб производится на:

• дюбель-саморезы;
• бетонные холмики;
• кирпичи;
• деревяшки;
• пластиковые подставки.

Наиболее предпочтительный вариант – это саморезы с последующей фиксацией маяка бетонным раствором снизу и по бокам. Шурупы здесь используются для задания уровня горизонтали, а бетон для надежного закрепления направляющих в необходимом положении.
Но если стяжку пола в планах заливать поверх рулонной гидроизоляции или насыпки из керамзита, то лучше воспользоваться небольшими подставками из дерева или кирпича. Они не повредят гидроизоляционный слой. Плюс их не потребуется вкручивать как саморезы, что крайне проблематично сделать в сыпучий материал подложки.

Профиль можно укладывать вверх как полкой, так и ребрами. Оба способа допустимы. Только если наверху будет полка, то профиль потом легче убирается из стяжки. После него в бетоне остаются лишь тонкие борозды от ребер, которые быстро и без проблем затираются.
Нередко отделочники для устройства маяков также используют штукатурные профиля для откосов. Но они слишком гибкие. Чтобы не согнуть такие направляющие по неосторожности, обращаться с ними приходится с особой аккуратностью. При собственноручной заливке бетона их лучше не брать.

Установка реечных маяков на бетонных подставках

Главная проблема всех реечных маяков на бетонной подставке – необходимость ждать пару дней пока застынет раствор. Чтобы сократить это время, для фиксации направляющих вместо бетона стоит воспользоваться гипсом или алебастром. Они схватываются гораздо быстрее. Только оставлять такой гипсовый держатель в цементно-песчаной стяжке нельзя. Под воздействием влаги он поплывет. Сразу после схватывания ЦПС его вместе с маяком следует вынуть.

Еще один способ без бетона – использование только дюбель-саморезов. В этом случае сначала по уровню выставляются пластиковые дюбеля за счет сверления отверстий нужной глубины. А поверх них уже укладываются профиля и фиксируются саморезами. Такая технология несколько более сложная, зато ждать набора прочности раствором не придется.

Реперы

Реперы относятся к профессиональным устройствам для мастеров-монтажников. Эти маяки для стяжки пола представляют собой треногу с регулируемым по высоте стержнем в середине. Плюс на верхушке последнего имеется подставка для укладки строительного уровня.
Устанавливать их – это, конечно, не выполнять подключение посудомоечной машины. Однако определенный навык работы с такими приспособлениями иметь надо, иначе выставить их как положено с первого раза вряд ли получится.

Выставление маяков по уровню с помощью саморезов и лески

Для установки маяков данной разновидности достаточно расставить по комнате реперы с шагом около 1–1,5 метра. А потом необходимо с помощью уровня лишь отрегулировать стержень по высоте. Между его кончиком снизу и основой останется пустота, которая и должна быть заполнена заливаемой смесью.

Реперы изначально предназначены для наливных полов, где применяются пластичные гипсовые и полимерные составы. Но их не возбраняется использовать и при заливке цементно-песчаных растворов. Надо лишь приноровиться с ними работать.

Особенности установки маячков

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои особенности в монтаже. Но есть и общие правила их расстановки на полу. При этом если выставить маяки не точно по уровню, то и стяжка получится неровной. На этом этапе работ следует быть особо внимательным.
Здесь как соединять пластиковые трубы для воды с помощью паяльника. После завершения их пайки исправить что-либо уже невозможно. Так и с направляющими – после заливки и разравнивания раствора сверху исправлять неточности в их укладке будет уже поздно.

Установку маяков для стяжки следует производить по следующим правилам:

• Сначала на полу выполняется разметка с прочерчиванием линий, по которым будут после выставляться направляющие.
• Расстояние от стен до крайних маяков должно быть около 30–40 см (полметра максимум), и ближе их тоже ставить не стоит.
• Бетон для стяжки и растворных кучек под направляющими следует укладывать исключительно на прогрунтованное основание – иначе цемент не столь надежно сцепится с ним, как требуется.

Разметка и установка пятаков

• Шаг между кучками раствора либо саморезами следует делать в пределах 20–30 см. При меньшем расстоянии будет перерасход материала, а при большем возможно провисание направляющей.

Регулировка высоты пятаков по уровню

• После схватывания раствора профиля и деревянные бруски необходимо выбить из бетона и затереть образовавшиеся пустоты. Оставлять эти ориентиры в полу не стоит, они рано или поздно проржавеют либо сгниют. И тогда на их месте образуется выемка, которая начнет постепенно расширяться.

Стягивание маяков

Прежде чем начинать ставить маяки под стяжку, следует с помощью правила или рейки проверить ровность основания. На нем надо найти точку с максимальным выступом, от которой и будет рассчитываться толщина стяжки.

Особенно это актуально, когда раствор заливается небольшим слоем в 3–4 см. Делать его в подобных выпуклых местах слишком тонким нельзя. Если такая выпуклость оказывается большой (по сторонам получаются глубокие «низины»), то ее стоит срезать перфоратором. Лучше изначально потратить силы на подравнивание основания, уменьшив тем самым толщину заливаемого состава и смету работ.

Маяки для стяжки

Требования по точности выставления направляющих зависят от финишного покрытия. Если для линолеума отклонения по плоскости пола не должны превышать 2–3 мм, то для плитки или лаг деревянного настила эти допуски можно увеличить до 5–10 мм.

Заливка стяжки

Как выбрать маяки?

Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

Эффективность маяков

Без установки направляющих ровность стяжки будет под большим вопросом. Пренебрегать маяками не стоит, благо есть из чего выбрать. Наиболее просты в применении – реперы. Надо только научиться ими пользоваться. Но если не хочется на них тратить деньги, то можно воспользоваться вариантом с профилем для гипсокартона, уложенным ребрами вниз. Он потом легко вынимается из бетона, а образовавшиеся щели без проблем затираются.

Смотрите также видео о

Читайте про другие наши материалы:

технология установки и пошаговая инструкция

Дата: 28 августа 2017

Просмотров: 2374

Коментариев: 0

Технология установки любых видов напольных покрытий требует устранения дефектов, неровностей с последующей планировкой и обеспечением горизонтальности поверхности пола. С целью выравнивания основы используется сухой или мокрый состав на базе цемента, который равномерным слоем распределяется по поверхности. Маяки для стяжки пола используются при выполнении указанной операции, являясь ориентиром, а также упрощая процесс заливки основы и облегчая выполнение работ. Остановимся на разновидностях, разберемся, как ставить маяки для стяжки, изучим специфику монтажа, а также технологию выполнения.

Что собой представляют направляющие для стяжки пола

Маяки представляют собой зафиксированные на одной отметке специальные элементы, которые расположены горизонтально и находятся на равном расстоянии. Различаясь по конструкции, направляющие являются прочной базой, верхний уровень которой служит ориентиром при формировании основы.

Маяки – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования

Расположение и правильность установки зафиксированных элементов определяет уровень будущего пола, влияет на окончательный вид декоративного покрытия, а также его характеристики при эксплуатации. На метод выполнения стяжки влияют конструктивные особенности направляющих и применяемые при изготовлении материалы.

Востребованы следующие типы специальных элементов:

• реечные. Используются при формировании сухой основы с засыпкой керамзитового наполнителя, а также при обустройстве песчано-цементной или бетонной основы мокрым способом;
• реперы. Применяются при изготовлении наливных основ. Представляют собой конструкцию с регулируемым по высоте стержнем, закрепленным на основании с тремя опорными точками.

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

• Деревянные рейки. Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

• Профили из металла. Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
• Штукатурные профили. Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
• Реперы. Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

Установка маяков с помощью саморезов тоже пользуется популярностью

• Маяки-саморезы. Закрученные в основание саморезы или шурупы являются базой для выполнения работ по формированию поверхности. Резьбовая навивка облегчает завинчивание на требуемом уровне для последующей натяжки между ними строительной нити. Вдоль шнура затем выкладывается горками цементный раствор для установки направляющих. Устанавливаемые профили опираются на сформированную горку и погружаются в цементный раствор до необходимой отметки таким образом, чтобы опорная поверхность коснулась натянутого между шурупами шнура. Интервал между находящимися в противоположных рядах саморезами должен позволять использовать правило с запасом в каждую сторону по 5–7 см.
• Металлические трубы. Применение стальных труб позволяет осуществлять заливку пола увеличенной толщины в помещениях, отличающихся повышенными габаритами. Конструктивными особенностями трубчатых элементов являются повышенные прочностные характеристики и полное отсутствие деформации под воздействием массы цементной основы. Использование в качестве направляющих опор круглых труб, а также коробчатых конструкций квадратного или прямоугольного сечения позволяет сформировать надежную базу, сохраняющую свое положение при заполнении цементным раствором интервала между элементами.
• Направляющие из раствора. Опорная поверхность, выполненная из цементного раствора, используется при планировке полов сухим методом, с укладкой состава повышенным слоем. Горки из раствора цемента выполняются, начиная с угловых зон помещения по его длине, с интервалом между опорными поверхностями, соответствующим длине инструмента для планировки основы. В соответствии с расположением нулевой отметки формируется высота цементной площадки. Процесс выполнение стяжки осуществляется с использованием правила, которое перемещается по поверхности бетонных горок после их окончательного твердения.

Существует еще один необычный способ установки ориентиров горизонтальности – горки из цемента

Ознакомившись с рекомендациями несложно разобраться, как выставить маяки для стяжки пола в зависимости от их разновидностей.

Как выставить маяки под стяжку пола – предварительные работы

Подготовка к монтажу направляющих включает следующие работы:

1. Очистку поверхности пола от имеющегося покрытия.
2. Демонтаж установленных плинтусов.
3. Удаление загрязнений, следов масла, пятен и пыли.
4. Шлифовку выступов, заделку углублений и щелей.
5. Нанесение грунтовки на основание.
6. Обустройство гидроизоляционного покрытия.
7. Расстановку меток для определения базового уровня.

Определение нулевого уровня

Процесс определения нулевой отметки является одной из наиболее ответственных операций, влияющих на качество формирования основания. С целью определения нулевого уровня целесообразно использовать гидравлический уровень или применять современный лазерный прибор, позволяющий быстро и более качественно выполнить работы.

Установка маяков для стяжки пола начинается с вычисления нулевого уровеня пола

Придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Отметьте исходную точку, сместившись от уровня плиты перекрытия на один метр вверх по вертикали.
2. Прочертите, используя уровень, базовую черту по замкнутому контуру помещения, в котором ведутся работы.
3. Проконтролируйте расстояние от начерченной линии до поверхности пола и отметьте наиболее удаленную и самую близкую точку.
4. Проведите черту по максимально удаленной точке и соедините отметки цельной линией, сформировав базовый уровень.
5. Сместитесь на метр в сторону основания и проведите по периметру помещения сплошную линию, параллельно имеющейся отметке.
6. Отступите вверх от полученной нулевой отметки на необходимую высоту, равную 3–4 см, и начертите линию.

Указанная черта соответствует требуемой толщине массива и служит ориентиром при выполнении работ.

Выбор расстояния между маяками

Руководствуясь размерами используемого для выполнения работ правила, несложно определить интервал между опорными элементами. При работе правило должно скользить по опорной поверхности.

Для этого необходимо обеспечить:

• интервал между опорами, который должен быть меньше длины инструмента на 10–20 см;
• параллельное расположение направляющих и равное расстояние между ними.

Начинать устанавливать рейку нужно от стены. Расстояние составит примерно 10-30 см

Использование легко деформируемых материалов в качестве направляющих требует уменьшения расстояния между ними до 20–25 см.

Как выставить маяки для стяжки пола по нулевому уровню

Установка по нулевому уровню производится в соответствии с предварительной выполненной разметкой, учитывающей толщину массива. Фиксация опорных элементов производится таким образом, чтобы верхняя плоскость, которая будет контактировать с правилом, соответствовала нулевой отметке.

Очередность мероприятий:

1. Зафиксируйте, отступив от стенки 30–50 см, первый профиль.
2. Закрепите параллельно следующий элемент, учитывая длину правила.
3. Проконтролируйте соответствие расположения направляющих нулевой отметке.

В зависимости от конструкции применяемых маяков используйте соответствующий способ крепления и необходимые элементы для фиксации.

При этом важно обеспечить:

• фиксированное расстояние между опорами;
• неподвижность направляющих.

Как сделать стяжку пола по маякам

На примере цементно-песчаного состава рассмотрим, как сделать качественную заливку.

Произведите работы, соблюдая последовательность операций:

1. Подготовьте цементно-песчаный раствор на основе портландцемента марки М400.
2. Постепенно заполняйте пространство между опорами раствором, начиная с дальнего угла.
3. Равномерно распределите состав правилом, плавно перемещая его по опорам.
4. Перемещайте излишки раствора по направлению к заливаемой области.
5. Извлеките направляющие для стяжки пола и заделайте имеющиеся углубления.
6. Выровняйте неровности с помощью широкого шпателя.
7. Обеспечьте возможность твердения цементного массива для обеспечения прочности.
8. Накройте поверхность стяжки полиэтиленовой пленкой.

Нормальному протеканию процесса гидратации цемента способствует легкое и периодическое увлажнение поверхности на протяжении двух недель.

Выводы

Представленные в материале статье рекомендации помогают разобраться, как выставить маяки под стяжку пола. Это ответственная операция, от качества выполнения которой зависит надежность и внешний вид финишной отделки.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Как установить маяки для стяжки пола своими руками?

До начала выставления маяков для стяжки пола требуется подготовить основание. К подготовительному этапу относят следующие работы:

1. основание тщательно зачищают от посторонних предметов;
2. удаляется пыль и наплывы бетона;
3. сколы и ямки заделывают и выравнивают в горизонт;
4. на вычищенную и выровненную поверхность основания наносят грунтовку;
5. устраивается гидроизоляция;
6. находят нулевую отметку.

Нахождение нулевой отметки

Перед тем, как ставить маяки для стяжки, требуется найти отметку, к которой можно привязать последующую разметку. На данном этапе использование лазерного уровня значительно облегчает труд отделочников.

При поиске нулевой отметки выполняют следующие действия:

1. Лазерный уровень настраивают таким образом, чтобы его лучи отражались на всех боковых поверхностях помещения, в которым планируется выполнять стяжку. Уровень отметки на первоначальной стадии разметки неважен, обычно выставляется высота в пределах 1000 мм. На вертикальных поверхностях маркером отмечают линию, которую показывает луч лазера.
2. Далее необходимо произвести замеры расстояния от лазерной отметки до уровня пола. Такие измерения производят во всех смежных комнатах в разных точках. В результате этих измерений находится максимальная точка основания.
3. Если луч нивелира не может охватить все комнаты, его переносят и настраивают на уже полученные отметки.

Определение точки максимальной высоты пола требуется для устройства маяков для стяжки. Использование ЦПР для заливки требует толщины от 3 см, меньший размер не позволит набрать рекомендуемую прочность и при вставании появятся трещины. Соответственно, к точке максимального уровня добавляют 20-30 мм, что и становится отправной отметкой.

Так, с целью нахождения нужной высоты стяжки необходимо от значения наивысшей точки (например, 500 мм) отнять 30 мм. Получаем 470 мм. Это расстояние нужно откладывать от изначальной линии, от которой производились замеры. Таким образом получаем разметку будущей поверхности стяжки. Существует множество вариантов, как выставить маяки под стяжку пола, но все они так или иначе требуют нахождения изначальной отметки.

При выполнении замеров необходимо помнить, что у бетонного основания из плит перекрытия не бывает бугров или впадин в середине помещения, обычно точки с крайними значениями находятся на противоположных сторонах.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется составить бумажный план, в котором требуется отметить все замеры, а на стенах продублировать измерения строительным карандашом.

Использование традиционных уровней значительно осложняет разметку, поэтому необходимо принять меры к поиску лазерного аппарата (например, взять в аренду), что ускорит процесс и позволит избежать ошибок.

Использование гидроуровня для нахождения нулевой отметки.

Установка маяков для устройства сухой стяжки

Лучшим вариантом для организации засыпки сухой стяжки считают использование металлического П-профиля. Учитывая, что выравнивающая планка после выполнения работ остается внутри, выбирать нужно только надежные изделия, которые смогут выдержать нагрузку покрытия.

Устанавливать направляющую на саморезы нельзя, такой способ приводит к повреждению гидроизоляции.

Применение П-профиля с высотой стенки более 27 мм позволит сделать качественный и удобный маяк. Его устанавливают на основание, полкой вниз, используя раствор для регулировки высоты и закрепления маяка. Разбег между профилями выбирается исходя из длины правила.

Сухую стяжку равняют, опираясь правилом на направляющие, при этом после установки финишного покрытия, за счет соприкосновения с основанием чистого пола только граней профиля, сохраняется нормальная звукоизоляция.

Установка маяков для мокрых и полусухих стяжек

В отделочных работах используют различные виды маяков для стяжки, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Проще всего установить точечные маячки, но для ориентировки по таким отметкам нужно иметь немалый опыт заливки стяжек.

Выставить уровень заливки, используя ЦПР также не сложно, но этот вариант требует большого количества времени и также серьезного опыта. Установить профиль для маяков трудно, но работать по таким направляющим намного комфортней и проще.

Чтобы разобраться с тем, как сделать маяки для стяжки пола разными способами и выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо ознакомиться с порядком выполнения работ для каждого типа разметки.

Линейные маяки

Для начинающих строителей лучше всего выполнять установку маяков для стяжки пола своими руками, ориентируясь на устройство направляющих. Используют два варианта монтажа планок: на саморезах и на растворе.

Как поставить маяки на саморезах с применением направляющих? Изначально требуется приготовить необходимый инструмент и материал:

• алюминиевое правило, длиной не менее двух метров;
• лазерный нивелир;
• перфоратор или ударная дрель;
• измерительная рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• тетива;
• П-профиль;
• шуруповерт.

Количество рядов профиля зависит от длины правила.

Количество направляющих. А – стены, В – направляющие.

Начинают разметку от стены. Первый саморез закручивают, отступив 40 мм от вертикальной поверхности. Высота самореза учитывает толщину профиля, т.е. от нужной отметки уровня заливки отнимают толщину направляющей и до этой высоты закручивают саморез.

Таким же образом устанавливают саморез на противоположной стороне и соединяют их натянутой тетивой. По линии тетивы с разбегом 400-500 мм ставят саморезы, выводя их в нужный уровень. Так устанавливают каждый размеченный ряд, после чего производится контроль высоты нивелиром и, при необходимости, проводят регулировку.

Беспокоиться о том, как закрепить П-профиль на головках саморезов, не стоит. Он укладывается на головки и прекрасно держится. После окончания заливки планки извлекают, а саморезы выкручивают. Места установки планок корректируют ЦПР и выводят в общий горизонт.

Растворные маяки

Как правильно установить маяки из профиля на растворе? Понадобится приобрести специальную смесь для маяков, которая затвердевает быстрее привычного ЦПР. Обычно используют ротбанд. В качестве направляющих можно использовать любой материал, но наиболее удобен в работе металлический профиль.

Изначально производится разметка уровня, необходимого для заливки стяжки, и разметка установки каждой направляющей с учетом длины правила. Ориентируясь на разметку по линии, где должна устанавливаться направляющая, укладывают небольшие кучки из ротбанда на расстоянии 300-400 мм друг от друга. Высоту каждой кучки выравнивают по уровню заливки за минусом высоты профиля, после чего можно приступать к установке направляющих.

Для фиксации профиля на кучке, его прихватывают раствором с боков, но необходимо помнить, что ротбанд придется удалять после заливки ЦПР, поэтому не следует накладывать слишком много смеси для установки направляющей. После заливки стяжки, профили и излишки ротбанда удаляют, а неровности заделывают раствором и выравнивают.

Применение алебастра для установки направляющих не рекомендуется, так как он ненадежно схватывается с цементно-песчаным раствором.

Точечные маячки

Как поставить маяки точечного типа, разберется любой начинающий строитель, но для дальнейшей укладки бетона по этим маякам придется приглашать опытного мастера.

В виде маячков выступают головки саморезов, выставленных на высоту уровня заливки. Устанавливать саморезы можно по той же схеме, как в варианте с линейными маяками, только профиль не используется.

Маяки из ЦПС

Для заливки стяжки по растворным маякам требуется большой опыт и мастерство, поэтому данный способ установки маяков используется в основном профессиональными отделочниками. Маяки выставляются тем же способом, что и в случае с установкой линейных маяков на растворе, только без использования направляющих.

Чтобы выполнить качественную заливку стяжки по растворным маякам, необходимо начинать работы только после полного вставания раствора.

Устройство маяков для наливных полов

Профессиональные строители не пользуются маяками при работе с наливными составами. Самовыравнивающая масса равномерно заполняет пространство и устанавливается в горизонте, но такое правило справедливо только для малых площадок. Если требуется залить большие площади, рекомендуется применять маяки для плавающей стяжки.

В таких ситуациях используют реперы или саморезы.

Репер

Это небольшое приспособление позволяет установить ограничение для стяжки наливного типа. Конструкция репера состоит из опорных ножек и регулировочного винта, расположенного посередине, который является мерилом.

Чтобы понять, как установить маяки с помощью реперов, нужно обратиться к инструкции:

1. Расстояние между маяками определяется в пределах одного метра. Устанавливают приспособления в разбежку на подготовленное основание;
2. Выставляя на нивелире лазерную отбивку или используя натянутый по отметкам шнур, выставляют центральный винт на необходимую высоту заливки;
3. После выполнения работ по заливке пола реперы удаляют, а небольшие отверстия, оставшиеся от ножек устройства, затягиваются сами.

Саморезы

Еще проще соорудить направляющие из саморезов. Саморезы устанавливают в заранее подготовленные дюбели по углам помещения с отступом от вертикальной поверхности в 200-300 мм.

Укрепив саморезы на необходимой высоте, их соединяют леской. В результате должны получиться две параллельные струны по длине комнаты. По длине вкручивают саморезы с шагом 300–400 мм, которые также соединяются леской поперек комнаты, образуя струнные маяки. В итоге получается довольно удобная разметка для заливки.

После выполнения работ саморезы удаляют.

Видео по теме

Маяки для стяжки: как выставить своими руками?

Не успели мы опубликовать статью по обустройству пола в парной, как в редакцию обратились с просьбой разъяснить, как правильно использовать маяки для стяжки, ведь выверенная плоскость пола это не только хорошее визуальное восприятие интерьера, но и эффективный сбор и отведение воды, отсутствие изломов и прочих механических дефектов поверхности. В общем, поехали.

Зачем нужны маяки

Маяки нужны для ориентирования и привязки в пространстве к определенным базовым точкам. Причем, это в одинаковой мере касается и мореплавания и строительства. Очевидно, что финишная отделка пола должна базироваться на ровной поверхности, для этого обустраивается стяжка, которая может быть сухого или мокрого типа.

Сухая стяжка ограничивается отсыпкой какого либо сыпучего материала, который хорошо заполняет пустоты, нивелирует неровности, в достаточной мере уплотняется и сохраняет форму. Мокрая стяжка пола в бане предусматривает использование вяжущих растворов на водной основе.

Естественно, что во время проведения таких работ необходимо наличия видимого ориентира, который будет задавать контрольные точки плоскости. Для этой цели давно применяются маяки для пола — одиночные элементы, имеющие достаточную жесткость для сохранения контрольных параметров под нагрузкой, устанавливаемые на всей плоскости пола в помещении на строго определенном расстоянии друг от друга, по той или иной общепринятой схеме.

Виды маяков

В целом, в строительной практике оформилось и закрепилось два основных вида таких элементов:

1. Реечные — в виде длинных жестких элементов, изготавливаемых из различных материалов, которые служат для отработки плоскости пола при заливке мокрой стяжки на основе товарного бетона или песчано-цементного раствора или засыпке сухой теплоизоляционной стяжки на основе керамзита, зольного шлака или перлита.
2. Реперные, которые представляют собой вертикально ориентированные элементы на устойчивом основании в виде треноги и которые, основное свое предназначение нашли при осуществлении визуального контроля плоскости и толщины основания при обустройстве наливных полов.

Конструкционные материалы, применяемые при изготовлении маяков

Основными материалами, из которых на сегодняшний день изготавливаются такие элементы, являются:

• Древесина. Она используется в виде калиброванной рейки, сечением 30×30 мм, которая перед использованием вощиться или обрабатывается парафином, для предотвращения впитывания влаги из рабочего раствора и, как следствие изменения номинальных геометрических размеров. В некоторых случаях процедуру вощения можно заменить на простое вымачивание в воде до полного насыщения массива древесины влагой. Деревянные маяки для стяжки пола относятся к классу извлекаемых. То есть, по окончании процесса и приобретения поверхностью первоначальной прочности их необходимо извлекать, а посадочные места заделывать ремонтным составом. Высота закладки такого маяка регулируется с помощью клиновидных подкладок или посредством саморезов достаточной длины;
• Металлические анодированные профили. Удобный в обращении элемент, глубина закладки которого регулируется крепежными метизами. Стоит обратить внимание, что такие конструкции пришли в такую практику, как выставление маяков для стяжки пола от штукатуров. Поэтому максимальная толщина финишной стяжки не должна превышать 35 мм, во избежание проявлений деформации. Предварительно оценить устойчивость элемента к деформациям можно, взяв профиль за его конец и поднять его до принятия горизонтального положения. Чем выше стрела прогиба изделия под собственным весом, тем меньшую нагрузку он способен удерживать без деформаций;
• Для помещений большей площади, и там где толщина стяжки объективно выше — стоит применять закладные элементы из металлической трубы, в том числе профильной. Помимо контрольной функции, такие изделия будут способствовать, в некоторой степени армированию массива, придания ему дополнительной механической прочности и устойчивости;
• Самыми бюджетными вариантами являются маяки для выравнивания пола непосредственно из раствора. Из умеренно густого раствора оформляются пятаки, в которые устанавливаются саморезы, по головкам которых натягивается контрольная струна из отожженной сталистой проволоки. Второй вариант обходится даже без шнурка и саморезов. На определенном расстоянии друг от друга, как правило не более, чем на 800 — 1000 мм, оформляются горки из раствора, вершины которых правятся правилом под базу. В последующем, укладка стяжки также выполняется правилом, в той же последовательности и в том же направлении, как и подготовка горок. Справедливости ради стоит сказать, что последний способ, которым организуется стяжка пола в бане своими руками требует определенного опыта, навыков и сноровки.

Важно! В некоторых случаях маяками могут служить и элементы силового набора деревянного пола. Так, в качестве прецизионного набора можно использовать поперечные лаги, которые укладываются в противоход, то есть перпендикулярно относительно нижележащих досок. Регулировать высоту позиционирования можно с помощью саморезов, которые вкручиваются в плоские деревянные подложки. Разбежка между подложками не должна превышать 250 — 300 мм, чтобы предотвратить проявление линейной деформации лаг под нагрузкой.

Реперы, как отдельный элемент контроля уровня

Репер представляет собой составной элемент, который включает в себя регулируемый по высоте вертикальный стержень, опирающийся на устойчивое треножное основание. Установка маяков для стяжки пола такого типа заключается в точном позиционировании элементов относительно базового ноля и друг друга. Для полного покрытия плоскости пола их необходимо размещать в шахматном порядке, на расстоянии порядка 850 — 1000 мм, друг от друга. Как и деревянные рейки — маяки реперы относятся к классу извлекаемых и по окончании процесса заливки и приобретения массивом пола несущей прочности они демонтируются.

Принципы установки маяков

В решении вопроса, как выставить маяки, необходимо отталкиваться от двух основополагающих принципов: установки уровня ноля и распределение маячных элементов в пространстве, с четко определенным и выверенным расстоянием друг от друга.

Определение нулевого уровня

В работе понадобится так называемый гидроуровень, то есть длинная гибкая прозрачная трубка, заполненная водой. Размещая ее по диагонали помещения, в двух противолежащих углах делают контрольные засечки, определяемые срезом воды в трубке. Засечки необходимо делать, как на одной, так и на другой стенках, образующих угол.

Внимание! Ориентировочная произвольная высота засечки 270 — 300 мм.

После отработки одной диагонали, переходят на другую, а после нее, на противолежащие друг другу стены, делая не менее двух засечек на каждой из них. После этого с помощью строительного уровня пузырькового типа соединяют все засечки строго выверенной горизонтальной линией.

Кстати! Применение лазерного уровня позволяет сделать эту же самую операцию проще и быстрее, отбив линию горизонта по лазерному маркеру.

В каждом углу производятся замеры от контрольной линии до уровня пола. Полученное минимальное значение откладывается вниз от контура уровня, где делается контрольная засечка. И так далее по остальным углам. По завершении процедуры, все засечки соединяются в одну контурную линию, с контролем горизонтали по пузырьковому уровню.

Словечко от Бывалого! Для исключения возможности нахождения высшей точки ближе к середине помещения из углов протягиваются горизонтальные контрольные шнурки. Они не должны соприкасаться с поверхностью пола. В противном случае, если пятно контакта небольшое, его нивелируют путем срезания или скалывания. Если площадь соприкосновения большая и дефект невозможно устранить механически, производят новую отбивку уровня с учетом обнаруженного возвышения.

Если возвышенная точка базирования найдена беспрепятственно, то от нее откладывают вверх 30 мм, если стяжка по маякам будет мокрого типа и 50 мм, если сухого. Установка маяков под стяжку организовывается по найденной базе.

Естественно, что при решении вопроса, как выставить маяки для стяжки пола, необходимо учитывать направление движения работ по укладке материала, будь то раствор либо сухая смесь. Отступив от стены 280 — 300 мм укладывается первый маяк, а за ним, параллельно ходу движения и остальные элементы. Расстояние между соседними маячками должно быть на 150 — 250 мм меньше длины используемого правила.

Номенклатура маяков используемых для обустройства стяжки банного пола

Итак, мы рассмотрели вопрос, как правильно выставить маяки для стяжки пола. Далее стоит разобраться в многообразии элементов, которые могут служить в качестве маяков для самых распространенных видов стяжки:

• Металлические профили п-образного сечения с геометрическими размерами 27×28 мм и 27×60 мм. Такие элементы к основанию пола закрепляются с помощью умеренно жидкого раствора. Контроль работ осуществляется по верхней кромке. В отдельных случаях профиль можно крепить при помощи саморезов, которые вкручиваются в предварительно укрепленные в основании пола дюбеля;
• Если рельеф поверхности чернового пола имеет сложный профиль, то для качественного заполнения всех пустот и поднутрений следует использовать жидкий раствор. С ним удобнее работать с помощью саморезов, вкрученных в дюбели и выставленных по нулевой точке. Между саморезами с усилием натягивается прочный синтетический шнур, который и задает уровень плоскости стяжки. Подобным образом можно поступать и при работе с наливными полами, которые, впрочем, в банном строительстве не получили широкого распространения;
• Сухая теплоизоляционная стяжка подразумевает использование п-образного профиля для гипсокартона с геометрическими размерами 27×60 мм. Его монтируют на саморезах острыми кромками вверх, по которым и осуществляют визуальный контроль;
• Полусухая стяжка также не получила широкого распространения в банях по ряду объективных причин. В качестве маячков при ее осуществлении можно использовать натянутую сталистую проволоку, которая располагается по диагоналям помещения, приняв за отсчетную базу, обустроенные площадки из раствора в его углах.

Помни! Металлические элементы должны быть в достаточной мере защищены от коррозии, что достигается применением специальных защитных покрытий, наносимых в условиях промышленного производства гальваническим либо иным способом. Можно использовать нержавеющие элементы, однако, в реалиях сегодняшних цен это достаточно дорогое удовольствие.

Организация стяжки под уклоном

Стяжка в бане с уклоном обустраивается, прежде всего, в помывочных отделениях для упорядочения сбора и отведения канализационных стоков. Водоотведение можно организовать двумя способами: с двух плоскостей, либо «конвертом». Базовым расчетом является то, что перепад на 1000 мм поверхности пола должен колебаться в пределах 12 — 20 мм. Больший уклон вызовет неудобства при монтаже напольного покрытия и дискомфорт при принятии процедур. Меньший, не обеспечит должный сток воды.

Ориентация сливного отверстия может быть как центральной, так и пристеночной.

Как выставить маяки под стяжку с расположением приемного отверстия по центру помещения? Правило следующее. Изначально устанавливается маячный элемент от центра в направлении дальнего угла, относительно входа в помещение. Далее, приняв его за базу, делаются отметки на стенах для остальных элементов, используя синтетический шнур, рулетку и строительный уровень пузырькового типа.

Если отверстие расположено ассиметрично, то маяки выставляются в нулевой базе, а потом по ним, с помощью контрольных бечевок, придается необходимый уровень возвышения в самых удаленных участках от точки приема воды. Проводить такие работы рационально вдвоем, чтобы уверенно проконтролировать как плоскость заданных уклонов, так и их соотношение между собой.

Заключение

Такие работы, как стяжка пола в бане под плитку являются одними из самых распространенных и востребованных в процессе строительства практически любой бани. От качества предваряющего покрытия, от его прочности и геометрии напрямую зависит удобство и качество укладки покрытия финишного. Угол уклона для помещений с водосбором определяет качество сбора и отведения воды, наличия «мертвых зон», в которых вода застаивается и не стекает должным образом. Работа на уклонах требует больших навыков и проведения расчетов, нежели на простых плоских поверхностях. Для удобства работ легче использовать лазерный уровень. Он позволит более осязаемо воспринимать имеющуюся картину. Особенно хочется отметить качество маячных элементов. В погоне за прибылью отечественный производитель часто напрочь забывает об элементарных технических требованиях, касающихся прочности элемента и сопротивлению его разнообразным нагрузкам. Выбирайте элементы с достаточной толщиной тела, а если таковое невозможно вкладывайте профили один в другого. Лучше немного поиздержаться финансово, нежели получить на выходе просаженный пол.

выставление для заливки, как правильно ставить маячки, фото и видео

Содержание:

Чтобы качественно оформить напольное покрытие, необходимо предварительно выровнять черновое основание, устранив на нем все трещины, неровности и другие дефекты. С этой целью традиционно заливают стяжку, которую выполняют строго по единому уровню. Решить данную задачу можно легко, если знать, как выставить маяки для заливки пола правильно.

Перед монтажом любого вида напольного покрытия следует выровнять основу, поскольку изначально не существует ровных поверхностей. Чаще всего делают выравнивание пола по маякам, так как это достаточно простой и понятный способ. Выставление маяков для стяжки пола выполняют относительно горизонтальной плоскости. Даже опытный мастер устанавливает эти элементы до того, как приступить к заливке бетонного раствора.

Что такое маяки и как они работают

Маяки на фото – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования. Это направляющие, по которым в процессе обустройства стяжки перемещают правило или виброрейку и тем самым разравнивают слой раствора.

В итоге получается идеально ровная поверхность. Маячки – это длинные ровные рейки, обычно изготовленные из металла, надежно прикрепленные к полу.

Подготовка к монтажу маяков

Перед установкой нужно ознакомиться с информацией, как правильно выставить маяки для стяжки пола.

Последовательность подготовительных действий:

1. Демонтируют плинтуса и старое финишное покрытие, а также все, что от него осталось.
2. Зачищают поверхность основы от отслоений, пыли, всевозможных загрязнений и пятен.
3. Шлифуют и замазывают цементным раствором имеющиеся впадины и трещины.
4. На основание наносят грунтовочную смесь.
5. Укладывают слой гидроизоляционного материала. Поверх него помещают шумо- и теплоизоляцию.

Определение нулевой отметки

После завершения подготовки, до того, как поставить маячки для заливки пола, приступают к поиску базового уровня и только потом выставляют направляющие. Выполнить разметку поможет использование лазерного уровня.

Процесс определения нулевой отметки выглядит следующим образом:

1. На расстоянии 100 сантиметров от напольной поверхности отмечают начальную точку.
2. Затем, применив уровень, по периметру помещения на стенах наносят на метровой высоте разметку и соединяют все точки сплошной прямой (базовой) линией.
3. После этого измеряют расстояние от нее до поверхности основания. Практика показывает, что всегда найдутся точки, которые располагаются ниже первоначальной отметки. Например, это расстояние равно 97 сантиметров. Таким образом, получается, что самой высокой точкой будет один метр, а самой низкой –97 сантиметров.
4. Через самую высокую отметку прочерчивают нулевой уровень. Потом приподнимают его на 3 сантиметра. В результате во всех точках высота стяжки составит минимум 3 сантиметра.
5. Поскольку самая высокая из точек может располагаться в центре помещения, лучше это проверить. С этой целью по всей ширине комнаты следует растянуть малярный шнур и перемещать по всей его протяженности. При обнаружении новой нулевой точки, необходимо провести другой нулевой уровень. В том случае, когда выступает небольшой участок поверхности основания, можно просто удалить его при помощи молотка и зубила, а лучше всего использовать перфоратор.

Специалисты советуют, как ставить маяки для стяжки пола: их надо располагать параллельно, стартуя от входа. При этом расстояние между ними не может превысить длину лазерного уровня — оно должно быть сантиметров на 20 меньше.

Расчет маячков для стяжки

Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.

Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

1. Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.
2. В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету — 65- (135х2)= 385.
3. С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.

Лучшим выбором для направляющих является маячковый напольный профиль Т-образной или П-образной формы, поскольку с ним работать удобнее, чем с деревянными элементами.

Установка маяков

Первый из маяков устанавливают таким образом, чтобы он перекрывал выступающую точку на полу (детальнее: «Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации»).

Существует определенная последовательность действий, как выставить маяки для стяжки пола:

1. При помощи перфоратора в бетонном основании (со стороны входной двери в комнату) на линии крайнего из маячков делают углубление диаметром 6-10 миллиметров. В отверстие помещают деревянный чопик, потом вворачивают саморез.
2. Другой крепеж устанавливают на втором конце линии, где будет располагаться направляющая.
3. Потом на шляпки крепежных элементов помещают правило (можно длинный брусок) и к нему прикладывают уровень. Расположение второго самореза регулируют так, чтобы две шляпки находились на одной горизонтали.
4. Между ними натягивают леску (можно малярный шнур). Под ней просверливают еще несколько углублений с шагом 50-60 сантиметров. В них вставляют чопики и вкручивают саморезы.
5. Аналогичную операцию выполняют по линии второго крайнего маячка. Затем по крайним направлющим укладывают горстками гипсовый раствор. Вместо него можно задействовать обычный цементный состав, добавив в него алебастр, и тогда он схватится минут за 15.

Заливка стяжки

После завершения процесса, связанного с тем, как выставить маяки под стяжку, начинают заливку бетонного пола.

Эту работу выполняют в такой последовательности:

• готовят раствор и помещают его между маяками;
• выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;
• когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.
• Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.

Таким образом, при обустройстве бетонного пола самым сложным процессом является монтаж маячков. Если соблюдать технологию и знать, как ставить маяки для стяжки правильно, эту работу можно выполнить самостоятельно. 

Стяжка пола

Стяжка пола обычно представляет собой вяжущий материал, состоящий из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую плиту первого этажа из монолитного бетона, либо на сборную железобетонную плиту пола. На рынке представлено множество запатентованных стяжек, информацию о которых можно получить у производителя.

Приложение

Стяжку можно приклеивать непосредственно к основанию или укладывать несвязанной на подходящую влагонепроницаемую мембрану, которую кладут поверх плиты.В качестве альтернативы он может быть нанесен как плавающий финиш поверх слоя жесткого изоляционного материала. Это приложение подходит для использования с водопроводными трубами для теплого пола.

Если требуется армирование, оно может быть в виде мелкой металлической сетки, волокон, которые обычно являются полипропиленовыми, или мелкой стеклянной сетки.

Стяжку можно оставить как законченную, либо выровнять, чтобы получить гладкую поверхность для укладки указанного напольного покрытия или отделки.

Готовые смеси из песка и цемента, которые смешиваются на заводе и затем доставляются на строительную площадку, обеспечивают дополнительную гарантию качества по сравнению с стяжками, смешанными на месте, и предлагают более однородный материал.

Некоторые производители предлагают перекачиваемые стяжки, обеспечивающие очень ровную отделку. Большинство этих стяжек представляют собой ангидридные соединения на основе связующего на основе сульфата кальция. Они наносятся быстрее, чем традиционная песчано-цементная стяжка, и их можно наносить до минимальной толщины 25 мм, если она приклеена, 30 мм, если она не склеена, или 35 мм, если требуется плавающая отделка.Их также можно использовать в сочетании с системами теплого пола, где требуется минимальное перекрытие 30 мм для труб. С помощью этих стяжек можно укладывать до 2 000 м² в день.

Традиционные цементно-песчаные стяжки

Связанная стяжка приклеивается к плите или субстрату ниже, и основной способ, по которому стяжка выходит из строя, — это нарушение связи между стяжкой и основанием. Это более вероятно, если стяжка будет слишком толстой. Несвязанная стяжка отделяется от плиты или основания ниже, и основной способ, по которому несвязанная стяжка не срабатывает, — это приподниматься или скручиваться.Это более вероятно, если стяжка будет слишком тонкой. Следовательно, стяжка должна быть тонкой, обычно менее 50 мм. Стяжка без склеивания должна быть толстой, обычно 70 мм или более, и 100 мм или более, если необходимо избегать скручивания.

Правильное указание глубины и типа стяжки начинается на ранних этапах процесса проектирования. Вопросы, которые диктуют дизайн стяжки, включают архитектурно заданную отделку пола, допуски на строительство и обеспечение провалов. Также могут быть требования к конструкции, такие как предотвращение непропорционального обрушения и развития композитного воздействия с бетонной плитой внизу.Иногда от использования стяжки можно отказаться.

Это может быть достигнуто путем определения более жестких допусков на строительство и / или структурной отделки, которые подходят для непосредственного приема напольных материалов. Если необходима стяжка, это может быть либо традиционная стяжка из цементного песка, либо недавно разработанная собственная самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой. Эти типы объяснены ниже вместе со списком связанных определений и указаний по глубине стяжки.

Определения стяжки

Есть определенные определения, касающиеся определения стяжек.В этой статье мы использовали определения из BS8204 и BS EN 13318:

.

• Выравнивающая стяжка — стяжка, обработанная надлежащим образом для достижения определенного уровня и укладки окончательного пола. Это не влияет на структурные характеристики пола.
• Износостойкая стяжка — стяжка, служащая настилом. Этот термин ранее назывался бетонным покрытием высокой прочности. Он также используется для обозначения структурных покрытий, а также поверхностей износа.
• Bonded — стяжка, уложенная на механически подготовленную основу с целью максимального увеличения сцепления.
• Несвязанная — стяжка намеренно отделена от основания с помощью мембраны.
• Плавающая стяжка, уложенная на звуко- или теплоизоляцию. Это разновидность несвязанной стяжки.
• Цементно-песчаная стяжка — стяжка, состоящая из материала стяжки, содержащего песок с максимальным размером заполнителя до 4 мм.
• Мелкая бетонная стяжка — стяжка, состоящая из бетона с максимальным размером заполнителя 10 мм.
• Самовыравнивающаяся стяжка с подачей насосом — стяжка, смешанная до жидкой консистенции, которую можно перекачивать насосом к месту укладки, и которая будет течь в достаточной степени (с некоторым перемешиванием влажного материала или без него), чтобы дать требуемая точность уровня и ровность поверхности.
• Скручивание — деформация краев стяжки вверх, вызванная неравномерной усадкой.

Следует отметить, что накачиваемые самовыравнивающиеся стяжки часто называют «самовыравнивающимися» стяжками.

Какой тип стяжки?

Цементно-песчаные стяжки

Это традиционные стяжки, подходящие для всех областей применения, если они указаны правильно. Самый большой недостаток — время высыхания; BS 8203 оценивает время высыхания песчано-цементной стяжки как один день на каждый миллиметр толщины стяжки до 50 мм.Дополнительную информацию о времени сушки можно найти в Кодексе.

Самовыравнивающиеся стяжки с перекачиваемыми насосами из сульфата кальция

Эти стяжки можно укладывать приклеенными или несвязанными. Их можно укладывать на гораздо больших площадях, чем цементно-песчаные стяжки, около 2000 м ² / день. Однако их нельзя использовать с арматурой, поскольку сульфат кальция вызывает коррозию стали во влажных условиях. Эти стяжки также обычно не подходят для использования во влажных условиях или там, где может произойти намокание.Все эти стяжки являются запатентованными продуктами и поэтому различаются от одного поставщика к другому, поэтому приведенные здесь рекомендации являются общими, и перед указанием следует проконсультироваться с производителем. Если они предназначены для использования в качестве изнашиваемой (структурной) стяжки, следует проконсультироваться с производителем.

Толщина выравнивающей стяжки

Выравнивающая стяжка может быть выбрана по разным причинам. Это может быть для обеспечения более гладкой и плоской поверхности, чем можно получить с помощью конструкционной плиты.Выравнивающие стяжки также используются для обеспечения водопадов или для создания зоны отделки, в которой могут быть размещены различные типы полов.

В наши дни обычное применение — выравнивающая стяжка для подогрева пола.

Стяжка цементно-песчаная

Рекомендации по выравниванию стяжки приведены в BS 8204, часть 1, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина приклеиваемой выравнивающей стяжки составляла 25 мм. Чтобы учесть возможные отклонения в готовых уровнях конструкционного бетона, указанная толщина обычно должна составлять 40 мм (с допуском ± 15 мм), что обеспечивает минимальную толщину стяжки 25 мм.

Однако в отчете 184 CIRIA рекомендуется принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 35 мм. Это сводит к минимуму риск отслаивания, но следует отметить, что допуски, указанные для верхней поверхности основного бетона, должны быть совместимыми. Если стяжка должна быть больше 40 мм, доступны следующие варианты для снижения риска отслаивания:

• Используйте модифицированную стяжку или добавки для уменьшения возможности усадки.
• Используйте тонкую бетонную стяжку, которая снижает возможность усадки, она успешно используется до 75 мм.

Самовыравнивающаяся стяжка на основе сульфата кальция, накачиваемая насосом

Рекомендации по накачиваемым самовыравнивающимся стяжкам приведены в BS 8204, часть 7, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина стяжки со стяжкой составляла 25 мм. Производители указывают максимальную толщину до 80 мм, поэтому ограничения на общую толщину меньше. Номинальная глубина 40 мм с допуском ± 15 мм может быть удобно указана.

Стяжка цементно-песчаная несвязанная

Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 70 мм.Однако в стандарте BS 8204-1 подчеркивается, что существует высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек. Чтобы свести это к минимуму, стяжку следует либо укрепить по швам, либо сделать толщиной 100 мм и более.

Самовыравнивающаяся стяжка без связующего с сульфатом кальция, перекачиваемая насосом

Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 45 мм с допуском ± 15 мм.

Толщина стяжки (структурного покрытия)

Стяжка стяжка

Рекомендации по износостойкой стяжке приведены в BS 8204, часть 2, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина склеиваемой изнашиваемой стяжки должна составлять 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1).

Для компенсации возможных отклонений в готовых уровнях конструкционного бетона рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Однако руководство в отчете CIRIA 1843 рекомендует принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 30 мм.Технические характеристики базовой бетонной поверхности должны быть совместимы. В некоторых случаях расчетную толщину необходимо увеличить до более 40 мм, но следует отметить, что существует повышенный риск отслоения.

Для пустотелых элементов, которые часто имеют изгиб вверх, особенно для более длинных пролетов, следует указывать номинальную толщину 75 мм, а не 40 мм.

Риск отслоения снижается, поскольку обычно используется бетон класса C25 / 30 или выше и арматура.Использование бетона вместо песчано-цементной стяжки снижает вероятность усадки, а арматура, в частности, контролирует усадку при высыхании. Это должно обеспечить достаточную глубину в середине пролета (т. Е. В точке максимального развала), чтобы обеспечить притирку арматуры, сохраняя при этом покрытие обеих поверхностей. Даже в этом случае могут потребоваться незакрепленные стержни или сетчатая арматура с «летающими концами», чтобы обеспечить притирку арматуры около точки максимального прогиба.

Стяжка без сцепления

Стяжка должна иметь толщину не менее 100 мм, но для сведения к минимуму риска скручивания следует рассмотреть возможность увеличения глубины до 150 мм.

Прочие критерии проектирования стяжек

Секторное руководство сосредоточено на выборе правильной толщины стяжки. Другие критерии могут повлиять на дизайн, включая:

• Сопротивление скольжению, истиранию и ударам
• Тип движения по этажу
• Уровни и плоскостность
• Внешний вид и обслуживание
• Тип используемого или применяемого напольного покрытия
• Высыхание влаги в стяжке
• Расположение деформационных швов

BS 8204, части 1, 2, 3 и отчет 184 CIRIA содержат подробные указания и на них следует ссылаться.

Подготовка основания

Для всех типов стяжек (как стяжек из песка и цемента, так и стяжек на основе сульфата кальция) подготовка основания имеет первостепенное значение. Конструктивное бетонное основание должно быть из бетона не менее C28 / 35 с минимальным содержанием цемента 300 кг / м ³ . В случае сборных железобетонных элементов поверхность элементов должна быть шероховатой во время производства и должна быть тщательно вымыта и очищена, например проволочной щеткой, чтобы удалить всю приставшую грязь. При необходимости стыки между блоками следует залить как минимум за день до укладки стяжки.Если выравнивающая стяжка рассчитана на совместное действие с агрегатами и требуется дополнительная подготовка агрегатов, следует использовать внутреннее оборудование для дробеструйной обработки, чтобы избежать повреждения агрегатов. Если требуется стяжка поверх монолитного бетона, тогда все загрязнения и цементное молоко с основного бетона следует полностью удалить с помощью подходящего механизированного оборудования, чтобы полностью обнажить крупный заполнитель. Весь незакрепленный мусор и грязь желательно удалить с помощью пылесоса.

Дополнительная литература

Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и внутренние полы
— Часть 1. Бетонные основания и выравнивающие стяжки из цементного песка для полов
— Код практики.BSI, 2003.
Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
— Часть 2: Бетонные изнашиваемые поверхности
— Свод правил, BSI, 2003
Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
— Часть 7: Самовыравнивающиеся стяжки с накачиванием
— Свод правил, BSI, 2003
Британский институт стандартов, BS 8203: Свод правил установки упругих напольных покрытий, BSI, 2001
Гатфилд, М. Дж.Отчет 184: Стяжки, полы и отделочные покрытия — выбор, строительство и обслуживание, CIRIA, 1998
Лист данных 22 Ассоциации производителей строительных растворов: Стяжки

,

Бетонный пол | Самовыравнивающийся пол

Услуги по укладке полов

Для получения гладкой, ровной поверхности мы рекомендуем финишную стяжку пола, которую мы можем поставить как в больших, так и в небольших количествах в зависимости от ваших потребностей и технических характеристик, у нас даже есть грузовики и насосы меньшего размера для участков, где доступ затруднен или когда у вас нет нужно большое количество стяжки или бетонной смеси. Стяжка пола — отличное покрытие для полов с подогревом или для больших коммерческих и промышленных складов и мастерских.Поэтому, если вам требуется качественная стяжка пола в Уотфорде и прилегающих районах, свяжитесь с Base Concrete.

Стяжка пола

Стяжку полов можно укладывать поверх утеплителя и полов с подогревом в различных смесях. Стяжка полов — отличное решение, и мы тесно сотрудничаем с внутренним рынком, разработчиками, архитекторами, подрядчиками и строительными компаниями в Уотфорде, Лутоне, Хемел Хемпстеде и за его пределами.

Предлагаем 2 вида стяжки пола:

Обычная песчано-цементная смесь 4-1 с волокнами и замедлителем:

Это влажная консистенция, которая уплотняется, чтобы дать вам готовый пол перед тем, как покрыть его напольным покрытием, например, в эту смесь добавляются дерево, плитка, ковер, волосы, похожие на волокна, чтобы обеспечить дополнительное сцепление во время отверждения, замедлитель схватывания. также добавлен для замедления отверждения, чтобы дать этому продукту время для укладки в течение 4-6 часов.

Приточная стяжка:

Самовыравнивающийся продукт жидкой консистенции, но для этого продукта нужен насос, чтобы укладывать стяжку на участок, так как он слишком влажный для того, чтобы катить тачку.

Этот продукт требует дополнительной подготовки, так как он течет по полу, достигая собственного уровня. Ваш пол должен быть водонепроницаемым за счет прокладки мембраны, чтобы жидкость не выходила.

Если вам нужна дополнительная информация о имеющейся у нас стяжке пола или расценки на необходимое вам количество, свяжитесь с нами сегодня.Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами через нашу контактную страницу или позвоните нам по телефону 01442 389105, чтобы узнать цену.

,

Altro Screed ™ | Стяжка пола из эпоксидной смолы

Типичные области применения:
Приемные. Atria. Коммунальные зоны. Проходы. Коридоры. Тюремные помещения.

Маневрируете ли вы на вилочном погрузчике или собираете толпы студентов в лабораторию, с множеством вариантов на выбор — Altro Screed подойдет именно вам. Altro Screed — это система эпоксидной смолы, не содержащая растворителей, обеспечивающая умеренный уровень химической стойкости.

Стандартный вариант 3 мм состоит из кварцевого заполнителя, связанного прозрачной смолой и покрытого прозрачным герметизирующим слоем для декоративной отделки пола.

Доступен в различных цветах, включая варианты естественного цвета, а также может наноситься на вертикальные поверхности.

Стандартный вариант 4 мм имеет различные варианты декора, в том числе естественный дизайн с оттенками бетона и камня.

Стандартный вариант 6 мм обеспечивает дополнительную прочность и доступен в виде декоративных кварцевых заполнителей.

Для участков с повышенным риском скольжения выберите вариант с противоскользящим покрытием 3 мм , противоскользящий вариант с противоскользящим покрытием и противоскользящий вариант 6 мм .Эти варианты имеют противоскользящие заполнители, включенные в их герметизирующие покрытия.

Когда время играет важную роль * оба типа герметизирующего покрытия, то есть стандартный и противоскользящий, доступны в варианте Rapicure.

Для чувствительных к электронике сред и оборудования мы предлагаем вариант с рассеиванием статического электричества 4 мм. Этот вариант измеряется в соответствии с методом испытаний BS 2050. Мы также предлагаем стандартный вариант Rapicure 5 мм для более быстрого возврата в эксплуатацию *.Эта система предлагает декоративную кварцевую стяжку быстрого отверждения, на которую можно наступать менее чем за половину времени, по сравнению с обычными эпоксидными системами. Он имеет дополнительное преимущество в том, что не производит запахов, связанных с системами на основе метилметакрилата (ММА). Для участков с повышенным риском поскользнуться у нас есть противоскользящий вариант Rapicure 5 мм для полной системы Rapicure с противоскользящими наполнителями, встроенными в герметизирующее покрытие.

Все эти варианты могут быть уложены на водопад и могут быть отделаны дополнительным матом на водной основе Altro Seal, который представляет собой уплотнение из полиуретановой смолы, если требуется.

* Если условия на объекте сопоставимы (температура окружающей среды или основания, влажность и вентиляция).

Для получения образцов, технической документации и дополнительной информации щелкните отдельные варианты

,

Стоимость стяжки пола — Цена на стяжку пола [Обновлено в 2019 г.]

Ищете руководство по ценам на стяжку пола? Если да, то вы попали в нужное место.

Несмотря на то, что в Интернете есть масса удобных калькуляторов, которые могут сказать вам, сколько стяжки пола вам понадобится, они бесполезны при расчете окончательной стоимости проекта, включая оплату труда и другие сборы.

На этой странице мы покажем вам, как рассчитать стоимость нового пола, а не только материалы, но и оплату труда.

Метод, который мы покажем вам ниже, — это то, как мы рассчитали стоимость стяжки пола для недавнего проекта, и наши оценки оказались верными.

Прежде чем читать дальше, можете ли вы ответить на этот вопрос?

Мы проводим исследование того, сколько домовладельцы думают, что будут стоить определенные проекты по благоустройству дома.

Приведенный ниже вопрос — лишь один из десятков опросов на нашем сайте, вы можете пропустить этот вопрос, если хотите:

Как оценить проект стяжки пола — шаг за шагом

Этот процесс невероятно простой и удивительно точный.

Просто следуйте инструкциям ниже и просмотрите наш пример расчета немного дальше по странице:

1 — Измерьте ширину, длину и глубину желаемого пола.

2 — Теперь перейдите к этому калькулятору, введите свои измерения и получите значение в кубических метрах.

3 — Пойдите и получите цену на материалы. Убедитесь, что вы включаете стоимость доставки, но не включают НДС, большинство цен в Интернете не включают НДС, поэтому мы добавим его позже. Mister Concrete — хорошее место для начала для тех из вас, кто живет в районах Лондона, Суррея и Беркшира, но есть множество других поставщиков, так что поищите их и получите несколько предложений.Просто убедитесь, что вы получили цену от местного поставщика, иначе вы заплатите надбавку за доставку.

4 — Теперь у вас есть цифра стоимости материалов с доставкой без НДС, вам нужно добавить стоимость рабочей силы. Хорошая стяжка из двух человек может за сутки уложить до 150 квадратных метров. На юге Великобритании, где я раньше нанимал грохотов, хороший грохот будет зарабатывать 170 фунтов стерлингов в день, а рабочий — около 100 фунтов стерлингов. Так что добавьте 270 фунтов стерлингов в день к стоимости материалов.

5 — Теперь добавьте «наценку». Если бы компании взимали с вас только стоимость рабочей силы и материалов, они бы очень быстро прекратили свою деятельность. Стоимость фургонов, инструментов, обучения, рекламы, пенсионных взносов, взносов работодателя в чистую прибыль и т. Д. — все должно откуда-то поступать. Более крупным компаниям также необходимо составлять бюджет для акционеров, расширения и ожидания большой прибыли. Для небольшого индивидуального предпринимателя добавляйте 100 фунтов стерлингов в день, если вы выбрали более крупную фирму, добавляйте 500 фунтов стерлингов в день. Точно сказать не могу? Затем добавьте фигуру между этими двумя.

6 — Пора добавить НДС к вашим расчетам. Ставка в настоящее время составляет 20%. Если выбранная вами разметочная машина не зарегистрирована в качестве плательщика НДС, см. Примечания ниже.

Это так просто, так что возьмите калькулятор.

Пример цены — 150 кв. Метров

Вот пример расчета для 150 квадратных метров стяжки пола 75 мм:

Материалы, доставленные на площадку — 1700 фунтов стерлингов

Рабочие силы на 2 человека — 270 фунтов стерлингов

Наценка / прибыль — 350 фунтов стерлингов

НДС — 465 фунтов стерлингов

Итого: 2800 фунтов стерлингов

Источник изображения

Торговое лицо Не зарегистрирован НДС?

Если выбранное вами торговое лицо или фирма работает ниже установленного порога НДС, им не нужно регистрироваться или взимать с вас НДС.

Вы по-прежнему будете платить НДС на стоимость материалов, но не на оплату труда, накладные расходы или прибыль.

Прочтите наше руководство по уклонению от уплаты НДС на законных основаниях.

А как насчет небольших проектов?

Небольшие проекты, которые можно выполнить менее чем за один день, часто немного сложнее вычислить. Время в пути между проектами и время на подготовку означает, что за один день можно уложить меньше стяжки, если она выполняется в нескольких проектах в разных местах.

Вы можете купить стяжку по цене 20 фунтов стерлингов за квадратный метр, а затем добавить 10 фунтов стерлингов за квадратный метр к стоимости рабочей силы.Это даст вам реальную цену для небольших проектов.

Прочие соображения

Текучую стяжку, часто называемую «самовыравнивающейся», укладывать намного быстрее, и хорошая команда может укладывать до 300 квадратных метров в день. Однако он стоит дороже за кубический метр.

Толщина желаемого пола имеет огромное влияние на цену, которую вы платите за большие проекты. Хотя на первый взгляд может показаться, что для пола требуется 75 мм, после проверки площади лазером вы можете обнаружить, что вам нужно 100 мм с одной стороны комнаты, чтобы получить уровень пола, и 75 мм на противоположном конце.Неровные полы — обычное дело, так что выделите на это бюджет.

В зависимости от оборудования, установленного на выбранной вами разглаживающей машине, полы на верхних этажах могут занять больше времени и иметь более агрессивную цену.

Получите предложение сегодня

Если вы хотите узнать цену на стяжку пола любого размера, просто нажмите кнопку ниже, чтобы узнать, чем наш партнер может вам помочь:

Получить предложение онлайн

.