Месяц: Июнь 2018

Вязки для арматуры: способы, схемы, нормы и правила вязки для начинающих

Вязка арматуры под ленточный фундамент – схемы армирования и виды арматуры

Надежность и долговечность любого сооружения, построенного на ленточном фундаменте, зависит от нескольких факторов, главным из которых является прочность самого фундамента. При этом важную роль в прочности фундамента играет его правильное армирование, так как арматура является «силовым скелетом» основания. О правильной вязке арматуры под ленточный фундамент мы поговорим в этой статье.

Часто будущие владельцы домов задают вопрос, можно ли заливать фундамент без арматуры. Такие вопросы возникают из-за желания экономии, и они вполне обоснованы. Но необходимо учитывать, что бетон хорошо воспринимает нагрузки на сжатие, но плохо переносит нагрузки, направленные на растяжение и изгиб. Напротив, арматура работает на растяжение, поэтому бетон и арматура удачно дополняют друг друга. Только совместная работа этих двух элементов позволяет основанию стать монолитным и крепким.

Арматурный каркас

Для удовлетворения требований по безопасности, фундаментные конструкции должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности. В зависимости от нагрузок, каждый фундамент отличается прочностью, закладываемой на этапе проектирования. На это влияет два параметра – вид бетона и вид арматуры. Поговорим подробнее про арматуру.

Виды арматуры для фундамента

В соответствии со сводом правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:

  • горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
  • термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;
  • холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;
  • арматурные канаты диаметром 6-18 мм.

Арматурный каркас представляет собой металлический скелет, состоящий из продольных прутьев, проходящих вдоль фундамента, и поперечных прутьев-хомутов, поддерживающих продольные прутья в правильном пространственном положении.

Арматура ленточного фундамента

Различают два вида арматурных каркасов – сварные и вязаные. Сварные каркасы изготавливают в заводских условиях с применением технологии сварки, не допускающей ослабления арматуры. В полевых условиях использовать сварку не рекомендуется, так как сварные швы ухудшают физико-механические свойства металла в районе шва, что может привести к разрушениям и потери целостности металлического каркаса.

Сварной арматурный каркас

Вязаный арматурный каркас сооружается на месте. Рабочая продольная арматура связывается с поперечной при помощи тонкой стальной проволоки, которая надежно фиксирует прутья в правильном положении.

Рабочая продольная арматура определяется расчетом, а для одноэтажных зданий и временных сооружений назначается конструктивно, не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента. Диаметр арматуры для ленточного фундамента должен составлять при длине здания:

  • до 3 м – не менее 10 мм;
  • более 3 м – не менее 12 мм.

В качестве продольной арматуры используют рифленые пруты, т.к. они имеют большую прочность и способны лучше сопротивляться изгибающим усилиям.

Поперечная арматура назначается конструктивно, диаметром 6 мм при высоте фундамента до 80 см, в других случаях ставят арматуру диаметром 8 мм. Диаметр поперечной арматуры не должен быть меньше четверти диаметра продольной арматуры. Шаг конструктивной арматуры составляет 30-80 см. В качестве поперечной арматуры подойдут обычные гладкие пруты, т.к. они не несут на себе нагрузку, а только поддерживают продольные прутья в правильном положении.

Схема армирования ленточного фундамента

Альтернативой традиционной стальной арматуре является композитная арматура, появившаяся не так давно. К ее достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Цена. Арматура из стекловолокна дешевле стального прута.
  • Легкость и прочность. Несмотря на то, что вес стекловолоконных прутьев намного ниже, чем стальных, их прочность примерно в 3 раза выше.
  • Стойкость к коррозии и долговечность. Стекловолокно не подвержено коррозии, поэтому срок службы таких элементов не ограничен.
  • Композитная арматура не намагничевается и не создает помех радиоволнам.

Композитная стеклопластиковая арматура

Как правильно армировать ленточный фундамент

Для совместной работы бетона и арматуры необходимо четко следовать правилам и схеме армирования ленточного фундамента, изображенной на рисунке ниже:

  • размеры фундамента должны позволять свободно и правильно разместить арматурные каркасы;
  • в арматурном каркасе должно быть не менее четырех продольных прутьев;
  • рабочие стержни необходимо располагать с таким расчетом, чтобы обеспечить совместную работу арматуры и бетона, правильную стыковку арматуры и заливку фундамента;
  • необходимо обеспечить требуемый защитный слой бетона, чтобы обеспечить сохранность арматуры от воздействий окружающей среды, для фундаментов он должен быть не менее 5 см;
  • продольную стыковку арматуры нужно проводить внахлест, длина его должна составлять не менее 60 диаметров арматуры и не менее 25 см;
  • расстояние между продольными хомутами должно быть в пределах 30-80 см;
  • при плотном расположении арматуры нужно использовать бетон с мелкими заполнителями.

Схемы армирования фундамента

Армирование углов и мест примыкания ленточного фундамента

Как правило, последовательность сборки арматурного каркаса фундамента состоит из последовательной сборки прямых участков и связи их в углах фундамента и в местах примыкания внутренних перегородок. На эти участки стоит обращать особенное внимание, так как основные изгибающие и скалывающие напряжения возникают здесь.

Армирование углов ленточного фундамента и мест примыкания стен проводят при помощи жестких лапок, Г и П-образных хомутов.

При использовании жесткой лапки, напоминающей кочергу, длиной не менее 35d рабочего стержня, гнутая часть арматуры располагается таким образом, чтобы внешние стержни в обоих направлениях были соединены, а внутренние стержни привариваются к внешним прутьям. Этим способом можно избежать распространенной ошибки при армировании– отсутствия связи между внешними и внутренними стержнями. В местах изгиба с внутренней стороны ставится вертикальная арматура.

Армирование угла ленточного фундамента

Принцип установки Г-образного хомута аналогичен, только вместо лапки используют гнутый стержень стороной не менее 50d рабочей арматуры. Здесь также внутренние стержни одного направления соединяются с внешними прутьями другой стороны. Хомуты П-образной формы позволяют соединять параллельные внешние и внутренние стержни в одном направлении соединить к перпендикулярно расположенному внешнему стержню в другом направлении. На углах фундаментов применяют два таких хомута, на местах примыкания стены только один.

Наглядно схемы примыкания углов и стыков арматуры показаны на схемах ниже:

Схемы армирования углов и примыканий

Здесь возникает вопрос, как правильно гнуть арматуру для фундамента. Для этого используют специальное приспособление — арматурогиб, состоящее из трех стержней разного диаметра, жестко закрепленных на устойчивое, преимущественно стальное основание. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, либо приобрести в магазине.

Арматурогиб

Правильная вязка арматуры

Вязка арматуры процесс трудоемкий, требует знаний и навыка, а также специальных приспособлений – вязального пистолета или крючка. Вязальный пистолет вещь удобная, но дорогостоящая, поэтому покупать его для монтажа одного фундамента нецелесообразно. Также можно взять такой инструмент в аренду, либо использовать один с соседями по стройке.

Вязальный пистолет для арматуры

Вязальный крючок продается нескольких видов и легко изготавливается своими руками.

Вязальный крючок для арматуры

Для вязки арматуры под ленточный фундамент используется отожженная проволока диаметром 0,8-1,4 мм.

Различают схемы вязки при продольном соединении арматуры внахлест и перекрестном соединении двух перпендикулярно расположенных стержней. Применяют различные способы вязки, наиболее эффективными являются: двухрядные, крестовые и мертвые узлы.

Вязка арматуры крючком

Необходимо проследить, чтобы вязальная проволока находилась в углублении профиля арматуры. Продольное соединение внахлест осуществляется вязкой как минимум в 3-5 местах.

Наглядно процесс вязки арматуры показан на видео:

Технологически грамотное армирование ленточного фундамента позволит избежать ошибок, а главное достичь максимальной надежности всего основания, так как от этого зависит долговечность всего сооружения.

Помогла статья? Оцените ее

 

Вязка арматуры для фундамента — нормы и правила

—баннер в статье 2 —-

Основания строений (фундаменты) принято называть бетонными. Но это обозначение не совсем верно, так как бетонная смесь заливается в опалубку с заранее установленным металлокаркасом. Он составляет единую конструкцию в фундаменте, для чего выполняется операция вязки арматуры, — скрепления отдельных элементов и изделий различным способом. Наличие каркаса из арматуры – обязательное условие для большинства видов фундаментов.


Металлическим армированием бетонной смеси обеспечивается прочность и долговечность эксплуатации монолитных фундаментов. Марка, сорт, тип и размер арматуры для устройства каркасов выбираются в соответствии с предполагаемыми расчётными нагрузками на опоры.

Виды арматуры

Требования к арматуре для устройства железобетонного фундамента регламентируется ГОСТ10922-2012. Стандарт определяет марку, диаметр сечения, допустимые нагрузки и прочие характеристики арматурной стали, применимые к конкретным условиям строительства. Проектные организации рассчитывают нагрузки на фундамент, составляют оптимальные схемы раскладки арматуры, рассчитывают ее параметры и потребность. Проектирование армирования – непременное условие для фундаментов высотных зданий, общественных сооружений, производственных цехов.

Для небольших строений технология армирования позволяет назначать сечения и методы крепления, исходя из параметров конкретного строительного объекта и места его расположения. Такой подход обусловлен тем, что фундаментная лента, как правило, воспринимает незначительные нагрузки.

В частном малоэтажном домостроении возможно использование усреднённых нормативов, общих принципов армирования.

Раскладка арматуры фундамента предполагает разделение стержней на три основные группы по их пространственному расположению в конструкции армокаркаса:

  • Рабочие пруты. Раскладываются вдоль фундаментной ленты.
  • Поперечные горизонтальные стержни.
  • Арматура, расположенная вертикально.

Поперечные пруты принято называть хомутами.


В частной малоэтажной застройке можно руководствоваться минимально допустимыми размерами сечений:
  • Диаметр рабочей арматуры рассчитывается из соотношения ее площади сечения к общей площади сечения фундамента дома как 1:1000, или 0,1%.
  • При длине фундаментной ленты до 3м – допустимый диаметр арматуры равен 10 мм.
  • Для ленты более 3 м минимальный диаметр – 12 мм.
  • Максимальный диаметр прутов не может превышать 40 мм.
  • Диаметр горизонтальных связей (хомутов) — не менее ¼ диаметра рабочей арматуры.
  • Вертикальные стержни для заглубленной фундаментной ленты должны иметь минимальный диаметр 8 мм.


При строительстве зданий из камня или кирпича рекомендуется укладывать арматуру с добавлением к расчетным нормам 10-20 % по весу, – для дополнительной уверенности в правильности расчетов.

Варианты вязки арматуры

Формирование арматурного каркаса может производиться различными способами:

  • связывание отдельных элементов крючком, шуруповёртом либо специальным пистолетом;
  • скрепление арматуры сваркой;
  • соединением прутов пластиковыми хомутами.

чем вязать арматуру

Важно: возможно применение любого из перечисленных методов. Способ крепления определяется исполнителем с учётом используемых материалов, профессиональных навыков и конкретных условий строительного объекта.

Плюсы и минусы соединений сваркой

Несмотря на то, что разработаны новые технологии соединения арматуры при выполнении фундаментных работ, традиционный метод сварки арматуры широко используется.

Преимущества сварки проявляются:

  • при значительных объемах работ;
  • при устройстве фундаментов с повышенной жесткостью пространственной конструкции;
  • при необходимости увеличения нагрузок на основание.

Сваривание арматурных прутов допускается только в случае применения специальных марок стали. Они обозначаются индексом «С» в конце маркировки, например, А400С. Марки арматурной стали без данного обозначения при сваривании резко снижают показатели прочности и устойчивости к коррозии.

Существует ряд ограничений по применению сварки для устройства фундаментных каркасов, они определены ГОСТ14098 и ГОСТ10922:

  • запрещается сваривание арматуры любого класса в местах перехлеста, если ее диаметр превышает 25 мм;
  • для электродуговой сварки должны применяться электроды диаметром не менее 4 мм;
  • не допускается применение сварки в зонах максимальных напряжений арматурных прутов и местах концентрированных нагрузок на них;
  • минимальная длина нахлеста арматурных стержней при сварке – 10 их диаметров.

Кроме того, специальные стали значительно дороже обычной арматуры. Сварочные работы требуют потребления энергии, – это также снижает рентабельность применения сварочных технологий для устройства фундаментов.В малоэтажном индивидуальном строительстве чаще применяется вязка арматуры.

Преимущества и недостатки метода вязки арматуры проволокой

Ручное механическое скрепление прутов с использованием вязальной проволоки – самый распространённый и недорогой метод. Он не применяется только лишь при очень больших объемах вязки, но оптимален для индивидуального строительства. Простейшее приспособление для связывания арматуры в единую конструкцию – крючок. Преимущества способа:

чем вязать арматуру

  • Крючок можно изготовить самостоятельно из проволоки или из сварочного электрода. Возможность изготовления инструмента непосредственно на стройплощадке – это уже большой плюс. Стоимость изготовления крючка практически нулевая. Крючки, изготовленные в заводских условиях и с различными дополнительными улучшениями также недороги.
  • Операция вязки быстро осваивается начинающим строителем. Скорость скрепления арматуры повышается по мере приобретения навыков. Производительность опытного вязальщика часто выше, чем при использовании сварки или специального инструмента и расходных материалов.
  • Допущенные дефекты вязки исправляются быстро и без материальных затрат.
  • Стержни можно связывать непосредственно в опалубке, на месте установки каркаса.

чем вязать арматуру

Недостатком способа можно назвать шаткость изготовленного каркаса, — но это лишь при сборке конструкции вне опалубки с последующим ее переносом. Производя вязку непосредственно на месте монтажа, в опалубке,- проблема недостаточной жесткости каркаса снимается.

Вязка с помощью хомутов

Высокая скорость проведения вязальных работ без специальной подготовки исполнителей, а также достаточная надёжность соединений, — главные аргументы в пользу применения хомутов при армировании фундаментов.

чем вязать арматуру

Основные недостатки и ограничения использования хомутов для вязки:

  • производительность труда немного ниже, а стоимость материала выше в сравнении с применением вязальной проволоки;
  • исправить дефект крепления невозможно без обрыва хомута;
  • перемещение конструкции, скрепленной хомутами, не допускается из-за возможности их обрыва;
  • при отрицательных температурах вязку хомутами проводить нельзя из-за ломкости пластика.

Для индивидуального застройщика, при решении вопроса «как вязать арматуру», оптимальным решением может стать применение пластиковых хомутов..

Какие используем инструменты для вязки арматуры

Кроме основного приспособления для вязки, — крючка, — в работе по армированию необходимы инструменты:

  • резак, гильотина или болгарка с диском для резки стержней;
  • трубогиб либо аналогичное приспособление для изгибания арматуры;
  • возможно использование шуруповерта или пистолета для вязания.

чем вязать арматуру

Кроме инструмента могут понадобиться различные шаблоны, «звездочки» и другие приспособления для разметки расстояний между элементами каркаса и точками крепления.

Правильная вязка арматуры крючком

Разложенный по заданной схеме каркас соединяется в таком порядке:

  1. Проволока располагается в углублении профиля, соединения внахлест выполняются в нескольких местах стыка.
  2. Проволока сгибается пополам, укладывается под точкой соединения.
  3. Петля поддевается крючком.

чем вязать арматуру

  1. Свободный конец проволоки подводится к крючку, затем с небольшим загибом накладывается на инструмент.
  2. Далее крючок вращается, закручивая проволоку до нужной прочности.
  3. Инструмент осторожно вынимается без ослабления скрутки.

чем вязать арматуру

Метод вязки не изменяется принципиально даже при использовании шуруповертов или специальных пистолетов для вязки.

Простой узел

Выполнение простого вязального узла предполагает следующий порядок действий:

  1. Заготавливаются отрезки проволоки длиной 20 см.
  2. Проволока сгибается пополам.
  3. Крючок вводится в петлю, захватывая свободный конец.
  4. Рабочий, удерживая свободный конец, проворачивает крючок до получения плотного соединения.

простой способ вязки крючком

Для удобства работы крючком на его конец надевается деревянная или иная нескользящая ручка.

простой способ вязки крючком

Мертвый узел

Мертвый узел формируется, как правило, на вертикальных арматурных стержнях. Он считается более надёжным. Завязывание предполагает следующие этапы:

  1. Проволочная заготовка должна иметь длину около 40 см, сгибается пополам.
  2. Петля запускается снизу будущего узла.
  3. Свободный конец оборачивается сверху, загибается под пруты до совмещения с петлей.
  4. Жало крючка зацепляет свободный конец и проворачивается с необходимым натяжением до срыва петли.

Условие надежности вязки: максимально плотная укладка проволоки по арматуре.

Проффесиональный пистолет для вязки

Вязка значительных по объему работ арматурных каркасов должна быть максимально механизирована. Использование вязального пистолета может на порядок ускорить процесс армирования фундамента.

Автоматический инструмент подносится к точке фиксации и нажимается спуск, – и можно переходить к следующему узлу. На операцию требуются доли секунды.

простой способ вязки крючком

Инструмент применяется в профессиональном строительстве. Для частного застройщика приобретение подобного инструмента дорого и не окупается за время постройки дома. Вариант приобретения – прокат в специализированных компаниях.

простой способ вязки крючком

Как пользоваться шуруповертом с крючком

Облегчить работу и ускорить процесс может использование шуруповерта для вязки. Роль крючка может выполнять согнутый кровельный гвоздь, вставленный в патрон вместо биты.
Исполнителю важно научиться подбирать необходимую скорость вращения крючка.

простой способ вязки крючком

Важно: если усилие затяжки будет чрезмерным, то проволока порвется, если недостаточным – затяжка получится слабой.

Как вязать клещами

Клещи можно использовать как инструмент, вполне заменяющий крючок. Последовательность вязки:

  1. Небольшой рулон проволоки удерживается левой рукой.
  2. Конец проволоки протягивается снизу.
  3. Второй конец захватывается клещами.
  4. Проволока скручивается на 2-3 оборота.
  5. Излишки проволоки откусываются клещами.

Метод вязки клещами может конкурировать по скорости с крючком, при этом проволока расходуется более экономно.

Основные правила армирования фундамента

Технологический процесс армирования регулируется рядом правил:

  • допустимый класс рабочей арматуры — от А400;
  • сварка каркаса не рекомендуется в целом, запрещается при армировании углов;
  • гладкую арматуру не следует использовать даже для хомутов;
  • продольные соединения выполняются нахлестом не меньше 25 см или 20 диаметров рабочих стержней;
  • арматура располагается не менее 4 см от краев бетона, создающего для нее защитный антикоррозийный слой;
  • армирование каркаса проводися с учетом фракции бетонной смеси.

простой способ вязки крючком

Перечислены только основные правила правильного армирования.

Армирование углов фундамента

простой способ вязки крючкомАрмирование углов требует соблюдения технологии

Угловые соединения фундамента разделяются на 2 типа: углы здания и примыкания стен. Армирование углов можно выполнить по нескольким технологиям:

  • «Лапкой». На концах рабочих стержней делают «лапки». Они выполняются под прямым углом в форме кочерги. Минимальная длина лапки – 35 диаметров прута. После соединения изогнутой части с перпендикулярным участком получается конструкция, в которой внешние пруты соединяются с внешними, внутренние – также с внешними.
  • простой способ вязки крючкомАрмирование ленточного фундамента «Лапкой»
  • Г-образные хомуты. Вместо лапок используются г-образные детали длиной от 50 диаметров рабочих прутов.

простой способ вязки крючком

  • П-образные элементы. Для соединения необходимы два изделия длиной от 50 диаметров основного стержня. Каждый хомут соединяется с параллельными прутами и внешним перпендикулярным.
  • Тупые углы. Внешний прут изгибается под нужным углом и усиливается дополнительно привязанными стержнями. Внутренний элемент связывается с внешним.
  • простой способ вязки крючкомСхема армирования тупых углов

    В углах и примыканиях фундаменты принимают наибольшие нагрузки. Простой вариант вязки прямых углов недопустим, потому что не обеспечивает надлежащую прочность конструкции.
    Видео по армированию углов:

    Заключение

    Армирование фундаментной ленты относится к скрытым видам работ. На строительных предприятиях по окончании этапа вязки каркаса составляются приемочные акты, подтверждающие качество выполненных работ. Это подчеркивает важность процесса.

    Для индивидуального строительства не требуется подписание подобных документов. Но застройщик должен знать, как правильно вязать арматуру и осознавать чрезвычайную важность армирования для прочности и долговечности строения.

    —баннер в статье 1 —-

    Как вязать арматуру для фундамента

    Строительный симбиоз. Вроде, понятие из биологии. В симбиоз, то есть взаимовыгодное сотрудничество вступают животные и растения. Одно, к примеру, может служить домом для другого, получая от «квартиранта» полезные вещества или защиту от вирусов.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-1

    Каков же строительный симбиоз? Разберем пример арматуры и бетона. Последнему стальные пруты придают жесткость, сберегая от разрушения. Бетон же спасает арматуру от окисления, ржавчины, закрывая от пагубного воздействия на металл атмосферы и влаги.

    Чтобы симбиоз получился, нужно научиться правильно вязать арматуру. Без предварительного сцепления ее прутов фундамент, стены, межэтажные перекрытия не заливают. Почему? Об этом и не только, далее.

    Зачем вязать арматуру

    Понять, зачем вязать арматуру, можно зная схему заливки железобетонных конструкций. Сначала выставляется металлический каркас. Впрочем, бывает и композитная арматура. Последняя легче по весу и скручивается в бухты.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-2

    Первая несгибаема и тяжела. Но, принцип действия классического и современного каркасов один. Из прутов складывают некую сеть в центре фундамента, стены, бетонной плиты. В центре арматура и должна остаться.

    Сместившись к краям заливки, каркас перераспределит нагрузки в итоговой конструкции и станет уязвимым. Вблизи от поверхности бетона до арматуры могут «добраться» пары воды, спровоцировав коррозию металла. Поэтому-то пруты и связывают меж собой, дабы под заливаемой бетонной смесью не «поплыла» и основа.

    Как вязать арматуру для фундамента

    Вопрос, как вязать арматуру для фундамента, популярен, поскольку закладка прутов в фундамент требуется всегда. Металлическая сеть нужна даже под частным домом, не говоря о многоквартирных высотках.

    Под последние принято заливать монолитные основы, то есть сплошные плиты. Для частных домов, зачастую, достаточно ленточного фундамента. Как вязать арматуру для  обоих? Одинаково.  Есть несколько способов:

    Классическая вязка арматуры

    Берем стальную проволоку диаметром от 0,8 до 1,2 миллиметров. Точный диаметр зависит от ширины прутов арматуры. Она бывает от 6-ти миллиметров до 8 сантиметров. От диаметра зависит степень прочности, которую металл придаст бетонной заливке.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-3

    Классическая вязка арматуры крючком

    Однако, прочность эта связана и с качеством, а так же типом вязки. Кроме ручного соединения арматуры, есть вариант сварки. К последнему прибегают редко, поскольку стыковка получается жесткой.

    У каркаса не остается зазоров для шага «вправо», «влево». Такие подвижки бывают нужны при критических нагрузках на фундамент. Там, где сварные соединения сломаются, вязаные лишь растянутся, сохранив целостность конструкции.

    Основную нагрузку в фундаменте несут продольные пруты арматуры. Поперечные – их поддержка. Связывают углы каркаса и места пересечения прутов. Обычно, с проволокой-креплением работают плоскогубцами. Ими закручивают концы обвязки, надежно фиксируя ее. По форме крепление представляет одинарную петлю.

    Вязка арматуры крючком и шуруповертом

    Вязка арматуры крючком подразумевает не ажурную сеть, как могут подумать некоторые леди. Крючок для каркаса фундамента – не столько спица, сколько кусачки, убирающие ненужные концы проволоки.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-4

    Вязка арматуры при помощи шуруповерта

    Перед этим крепежка подцепляется и закручивается в жгут. Эту фиксацию петли тоже помогает сделать крючок. Он подцепляет проволоку. Остается сделать вращательные движения.

    Их производят вручную или с помощью шуруповерта. Последний ускоряет процесс вязки примерно на 5 секунд на каждой петле. Дабы метод заработал, концы проволоки вставляют в патрон шуруповерта и включают его.

    Вязка арматуры пистолетом

    Пистолет для арматуры – электроприбор, работающий от аккумулятора. Аппарата ускоряет, частично автоматизирует вязку. На один узел с пистолетом уходят 1,5-3 секунды в противовес минимум 10-ти при других способах соединения прутов.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-5

    Вязка арматуры пистолетом

    Микрочип в пистолете регулирует натяжение проволоки при вязке. Удобно, ведь при ручном соединении редко удается делать одинаковые узлы. Один может оказаться тугим, а другой хлипким. Проволока для вязки в пистолете намотана на барабан. Деталь съемная. Это экономит рабочее время. На место старого тут же встает новый барабан.

    За удобства работы с пистолетом приходится платить. Прибор дорогостоящий. Поэтому, арматурным пистолетом пользуются, как правило, на крупных стройках, которые нужно закончить в сжатые сроки. В частном домостроении предпочитают, крючки и плоскогубцы.

    Вязка арматуры скобами

    Скоба – эта заготовка из проволоки. Она уже сложена в петлю. Остается лишь затянуть ее. В итоге, процесс вязки соединения ускоряется в 3-4 раза. Навык для работы со скобами требуется минимальный, а новичок осваивает процесс буквально за пару часов.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-6

    Вязка арматуры скобами

    К тому же, каждая скоба стандартного размера, что обеспечивает однотипность и стабильность соединений. Привлекает и легкость составления сметы. На один стык прутов арматуры нужна одна скоба.

    Закупая же проволоку в мотках, приходится учитывать метраж, дробить его на примерную длину одной крепежки. В общем, если планируется вязка арматуры своими руками, скобы – удобный и доступный вариант. Ценник на заготовки немногим больше, чем на обычную проволоку. Но, сэкономленное на вязке время покрывает затраты.

    Вязка арматуры хомутами

    Хомуты – пластиковые «ремни». На них есть подобие бляшек. В бляшку вставляется конец ремня и затягивается. Крепление не столь надежно, как проволочное, но для скрепления прутов в фундаменте частного дома достаточно.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-7

    Вязка арматуры пластиковыми хомутами

    К тому же, у пластика есть преимущества перед стальной арматурой. Полимер не гниет, даже случись контакт с водой. К тому же, работа с хомутами простая, нетравматичная. Проволокой, все-таки можно пораниться, поцарапаться.

    Дополнительным плюсом хомутов становится самодостаточность. Дополнительного инструмента для работы с пластиковыми ремнями не нужно. Только вот, в минусовые температуры воспользоваться полимерными креплениями сложно. Пластик дубеет на холоде. Соединения получаются плохенькими. А вот с проволокой можно работать в любую погоду.

    Чаще всего о хомутах вспоминают, решая, как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента. Конструкция получается на 100% полимерной, исключая слабости металла в плане нетерпимости к атмосферным явлениям, влаге. Впрочем, бывают и комплексные хомуты.

    В такие вживляют тонкую проволоку. Пластик защищает ее и облегчает работу. Но, стоят хомуты, даже обычные, примерно в 3 раза дороже, чем проволока на аналогичное количество креплений.

    Вязка арматуры двойным узлом

    Уже описанные способы вязки дают достаточную фиксацию прутов арматуры, уложенной в яму для фундамента. Однако, если каркас нужно сделать отдельно, а потом перенести на основное место, он сложится. Жесткую фиксацию дает сварка, но об ее минусах уже говорилось.

    Минимальный люфт прутам желательно оставить. На помощь «приходит» двойная вязка. Она требует упорных тренировок и заключается в одновременном стягивании стальных прутов с двух сторон. На словах схема сложно объяснима. Проще смотреть обучающее видео. В нем должно быть 5 шагов. Ровно столько в двойной вязке.

    Есть еще схема соединения двух пространственных каркасов в один объемный. Она состоит уже из 6-ти шагов. Освоив их, можно заготавливать арматуру заранее, пока готовится котлован и опалубка. Потом, останется лишь перенести каркас.

    Как вязать углы арматуры фундамента

    Вязка углов – отдельный вопрос, поскольку на них приходится львиная доля нагрузки. К тому же, углы бывают прямыми, острыми и тупыми. От конфигурации зависит приемлемый способ вязки. Тупые соединения делают жесткими, внахлест.

    Как-вязать-арматуру-для-фундамента-8

    Правильная вязка углов фундамента

    Он производится за счет сгиба одного из свободных концов арматуры. После, внутренний горизонтальный прут крепится к такому же внешнему. К полученной связке присоединяют внутренний горизонтальный прут.

    Крепят лапкой. По длине она равна 35-50-ти диаметрам продольной арматуры. Что касается шага меж угловыми поперечными прутами и вертикальными, он равен 3/8 высоты фундамента.

    Углы примыканий в фундаменте скрепляют П- или Г-образными хомутами. 90-градусные сочленения прутов арматуры, обычно, фиксируют  анкерными элементами Г-образной формы. Почти всегда процесс состоит из 5-6-ти шагов. Освоить их, значит обеспечить дому светлое, то есть крепкое будущее.

    Как вязать арматуру на фундамент вручную: советы и рекомендации

    Дата: 14 января 2019

    Просмотров: 5785

    Коментариев: 0

    Вязка арматуры под ленточный фундаментВязка арматуры под ленточный фундамент

    Ресурс эксплуатации здания зависит от качественно выполненного основания, усиленного арматурой. Арматурный каркас сохраняет пространственную конфигурацию фундамента, наиболее распространенным вариантом которого является ленточный. Вязка арматуры под ленточный фундамент – серьезная строительная операция, определяющая долговечность постройки, ее стойкость к воздействию внешних факторов.

    Естественно, важен правильный выбор бетона для заливки фундамента. Однако не меньшую роль играет качество установки арматуры в каркасе. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента обеспечивает надежную фиксацию стальных прутков между собой и постоянство интервала при заливке бетона.

    Для обеспечения прочности арматурного каркаса важно разобраться, как правильно вязать арматуру для фундамента. Метод доступен для начинающих строителей, освоивших ручную технику фиксации стальных прутков. Остановимся на этой операции детально, рассмотрим, чем вязать арматуру, и как ее правильно вяжут.

    Перед началом армирования следует определиться с параметрами прутьевПеред началом армирования следует определиться с параметрами прутьев

    Выполнение этой операции потребует наличия определённых навыков и усидчивости

    Подготовительные мероприятия

    Приняв решение самостоятельно выполнять работы по фиксации стальных прутков, выполните подготовительные работы:

    • Рассчитайте нагрузку, которую будет воспринимать будущее основание. Учитывая серьезность задачи, воспользуйтесь услугами профессионалов.
    • Руководствуясь результатами расчетов, подберите необходимую марку и диаметр стержней, который не должен быть меньше 12-14 миллиметров. Применение прутков, класса A3 позволит при изготовлении каркаса осуществлять их изгиб на 90⁰ без появления трещин, а стержней класса А2 – на угол, превышающий 90 ⁰, с сохранением их целостности.
    • Рассчитайте потребность в вязальной проволоке и стальных прутьях. Основание для определения общего объема материала – схема вязки арматуры для ленточного фундамента.
    • Позаботьтесь о помощниках, так как процесс вязки достаточно трудоемкий и утомительный.

    Способы фиксации стержней

    Существует множество способов, позволяющих зафиксировать стальные стержни сетчатой конструкции. Обеспечение неподвижности стальных прутков каркаса для бетонирования осуществляется:

    • электрической сваркой, изменяющей структуру металла и не гарантирующей неподвижность элементов каркаса;
    Наличие рёбер не даёт скользить петле по поверхностиНаличие рёбер не даёт скользить петле по поверхности

    Прутья, обладающие ребристой поверхностью, облегчают процесс вязки

    • покупными металлическими фиксаторами диаметром до 4 мм, имеющими петлю, соответствующую размерам прутов и зажим (крючок). Применение коннекторов повышает производительность, но требует дополнительных затрат. Их использование не требует применения инструмента;
    • эластичными хомутами, изготовленными из пластика, позволяющими быстро связывать стержни. Недостаток – повышенная хрупкость при отрицательной температуре, а также возможность нарушения целостности креплений при перемещении по каркасу;
    • вязальной проволокой диаметром от 1 до 2 мм, изготовленной из отожженной стали с низким содержанием углерода. Оптимально применять материал диаметром 0,8-1,4 мм, позволяющий без дополнительных усилий выполнять вязание арматуры для каркаса. Материал диаметром 1 мм недостаточно прочный, а при 2 мм значительно возрастают усилия.
    Приемы вязки проволокой арматурных стержнейПриемы вязки проволокой арматурных стержней

    Способы вязки

    Вязка арматуры для фундамента ленточного с применением мягкой и удобной в эксплуатации проволоки – оптимальное решение. Остановимся детально на этом варианте.

    Методы вязки

    Способы крепления стальных элементов каркаса осуществляются:

    1. Полностью вручную, что требует приложения физических усилий, но при этом обеспечивает надежное крепление при небольших расходах.
    2. С использованием полуавтоматических методов, облегчающих и ускоряющих процесс фиксации, требующих дополнительных затрат на приобретение.
    Для этого используются обычные строительные инструментыДля этого используются обычные строительные инструменты

    Если прутья обвязываются вручную и применяется крепление при помощи петель, соединять элементы придётся отдельно

    Ручной вариант крепления осуществляется с помощью следующего инструмента:

    • кусачек или плоскогубцев, рабочая поверхность которых скруглена;
    • самостоятельно изготовленного крючка из сварочного электрода или стержня диаметром 3-4 миллиметра;
    • ручного реверсивного приспособления, вращение которого осуществляется при возвратно-поступательном перемещении рукоятки;
    • специальных клещей, принцип работы которых аналогичен реверсивному инструменту;
    • покупного вязального крючка, применение которого является одним из самых простых вариантов.

    Полуавтоматические методы фиксации стержней каркаса осуществляются с применением следующих устройств:

    • Автоматического вязального пистолета, обеспечивающего высокую эффективность и качество выполнения работ.
    • Шуруповерта или электрической дрели, оснащенной специальной насадкой, позволяющей быстро обвязать стальные прутки. Можно использовать обычный гвоздь, загнутый под прямым углом.

    Рассмотрим особенности основных видов ручного и полуавтоматического инструмента, с помощью которых осуществляется связка арматуры для фундамента.

    Крючок для вязания

    Ручной инструмент можно:

    • изготовить самостоятельно из прочного прутка или электрода;
    • приобрести в специализированных магазинах.
    Это профессиональный инструмент для соединений, который можно использовать вездеЭто профессиональный инструмент для соединений, который можно использовать везде

    Практичным и универсальным вариантом является вязальный крючок

    Достоинства ручного приспособления:

    • Простота выполнения операций.
    • Дешевизна инструмента.

    К минусам относятся:

    • Низкая эффективность выполнения работ.
    • Необходимость приложения определенных физических усилий.
    Пошаговый пример вязки крючкомПошаговый пример вязки крючком

    Вязка крючком

    Несмотря на ряд недостатков, ручному инструменту отдают предпочтение многие застройщики. С помощью вязального крючка вязка арматуры под фундамент осуществляется надежно. Для использования ручного крючка следует предварительно изучить способы вязки арматуры.

    Технология ручной вязки

    Рассмотрим, как правильно вязать арматуру на фундамент, используя ручное приспособление.

    Существует несколько методов вязки под фундамент. Рассмотрим проверенный способ, руководствуясь которым, выполняйте работы по следующему алгоритму:

    • отрежьте для каждой точки крепления стальную проволоку диаметром 1,2-1.4 мм длиной порядка 20 см;
    • согните проволоку посередине отрезка;
    • разместите диагонально в точке сопряжения стержней;
    • проденьте рабочую часть крючка в образовавшуюся петлю;
    • втяните в петлю, используя крючок, концы проволоки, расположенные с противоположной стороны от петли;
    • проверните крючок в петле до обеспечения высокой прочности соединения.

    Производя работы вручную, контролируйте усилие затяжки. Перекрутив проволоку с повышенным усилием затяжки, можно ее оборвать.

    Перед тем, как вязать арматуру для фундамента, необходимо выбрать способ ее соединенияПеред тем, как вязать арматуру для фундамента, необходимо выбрать способ ее соединения

    Чаще всего используют проволоку, ведь это надежный и проверенный вариант

    Ручное реверсивное устройство

    Реверсивный инструмент, предназначенный для ручного скручивания, представляет винтовой рабочий орган, который вращается при возвратно-поступательном перемещении рукоятки приспособления. В рукоятке инструмента размещен винтовой стержень и реверсивный механизм.

    Как связать арматуру для фундамента, используя реверсивное приспособление? Это просто:

    • введите зацеп приспособление в проволочную петлю;
    • переместите ручку на себя в осевом направлении;
    • передвиньте рукоятку в исходное положение;
    • проверните крючок повторно, не производя повторное закрепление инструмента, подтянув к себе рукоятку.

    Достоинства устройства:

    • Быстрота затяжки проволоки.
    • Возможность применения в местах с затрудненным доступом.
    • Отсутствие утомляемости при выполнении работ.
    • Длительный ресурс эксплуатации при осуществлении смазки.
    • Простота выполнения операций.

    Единственный минус – увеличенная, по сравнению с традиционным крюком, стоимость.

    Аналогичный принцип действия у клещей, применяемых для вязки. Рабочие плоскости фиксируют концы проволоки и закручивают их при перемещении клещей. Применение реверсивных устройств сокращает продолжительность процесса фиксации прутков, облегчает выполнение операций.

    Однако ленточный фундамент неудобно вязать с помощью него, так как область работы малаОднако ленточный фундамент неудобно вязать с помощью него, так как область работы мала

    Вязальный пистолет, который самостоятельно захватывает конструкцию и обвязывает ее

    Автоматический вязальный пистолет

    Использование пистолета обеспечивает прочную вязку стержней для основания. Применение автоматического устройства обладает множеством положительных моментов:

    • отсутствует необходимость индивидуальной нарезки проволоки, которая предварительно намотана на барабан инструмента;
    • рационально используется материал, так как отсутствуют отходы, представляющие обрезки проволоки;
    • высокая эффективность работы приспособления – цикл затяжки петли занимает не более 1 секунды;
    • возможность выполнять работы по затяжке одной рукой, а другой – поддерживать прутки, не прибегая к помощи подсобных рабочих;
    • гарантированное качество выполнение петель;
    • регулировка усилия затяжки и длины отрезков;
    • возможность работы от аккумуляторной батареи;
    • комплектация удлинителем, позволяющим производить затяжку петель, не нагибаясь.

    К недостаткам относятся:

    • Повышенные затраты на приобретение пистолета и специальной проволоки.
    • Необходимость обучения рабочих, как вязать арматуру для фундамента.
    • Затрудненное применение в углах и местах с ограниченным доступом.

    Несмотря на комплекс достоинств, в ряде случаев работы по фиксации прутков можно выполнить только с помощью ручного крючка.

    Она быстро проводит смотку соединений до упора, надежно закрепляя конструкциюОна быстро проводит смотку соединений до упора, надежно закрепляя конструкцию

    Для ускорения процесса используется дрель с насадкой

    Общие рекомендации

    Определившись с применяемым для вязки инструментом, заготовив необходимые материалы и выполняя работы, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

    • обеспечьте одинаковое расстояние (4-5 см) от горизонтально расположенных элементов каркаса усиления до почвы, используя деревянные подкладки или неметаллические опоры. Прутки не должны касаться грунта на дне траншеи;
    • неподвижность перпендикулярно расположенных стальных прутьев при фиксации проволокой можно обеспечить, используя несложное приспособление, зажимающее концы стержней досками;
    • вертикально расположенные прутья, предназначенные для фиксации горизонтальных стержней, не забивайте в почву. Применяйте неметаллические подстаканники, что позволит предотвратить контакт прутков с грунтом и надежно защитить его бетоном от коррозионных процессов;
    • проверьте надежность фиксации элементов каркаса с помощью проволоки. Ошибки в фиксации стержней – незначительно влияют на расположение контура усиления при ручной заливке. Однако, применение бетононасоса, подающего состав под давлением, способно повлиять на расположение элементов, раздвигая их или смещая конструкцию;
    • дополнительно проверьте надежность крепления стержней в углах каркаса, которые являются уязвимым участком любого фундамента. Не допускаются расположенные под прямым углом концы прутков, которые должны иметь загибы;
    • критерием правильно выполненных работ по вязке является неподвижность пространственной конструкции под воздействием человеческого веса;

    • обеспечение конструкцией усиления поставленных задач возможно при правильном подборе сортамента прутьев, определении расположения и количества элементов, согласно предварительно выполненным расчетам.

    Помните, вязка стержней пространственной конструкции обеспечивает только фиксацию элементов каркаса. При заливке бетона зафиксируйте неподвижно контур усиления, что гарантирует требуемые эксплуатационные характеристики монолитного фундамента.

    Заключение

    Ознакомившись с материалом статьи и изучив, как вязать арматуру на фундамент, можно самостоятельно выполнить мероприятия по фиксации элементов каркаса, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это позволит сэкономить денежные средства и гарантировать надежность выполнения работ, результат которых зависит от выбора оптимального способа вязки и применения качественных материалов.

    Филонцев Виктор НиколаевичФилонцев Виктор Николаевич

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
    Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    схема крючком и вязальной проволокой, технология монтажа

    Содержание статьи:

    Бетон хорошо работает на сжатие, но упрочняется металлом для повышения прочности на изгиб и растяжение. Для соединения прутков в каркасы применяется вязка арматуры. Количество металлических элементов, их диаметр определяются предварительным расчетом в соответствии с планом. Чаще применяется стальная проволока, но иногда используются пластиковые клипсы.

    Инструменты и материалы для вязки арматуры

    Специальные инструменты значительно ускоряют процесс вязки арматуры

    В каркасе железобетонного изделия применяется обожженная вязальная проволока с цинковым покрытием или без него. Термически обработанный материал не тянется, его фиксирующие свойства улучшаются по сравнению с холоднотянутым видом. Оцинкованная проволока более стойко сопротивляется действию агрессивной среды.

    Диаметр вязальной катанки зависит от диаметра стального прута в каркасе, обычно берется проволока толщиной 0,8 – 1,4 мм для арматуры 6 – 12 мм. Пруты большего сечения вяжутся усиленной проволокой, но строгих ограничений для выбора диаметра не существует. Использование вязальной катанки с поперечным сечением меньше 0,8 мм затрудняется, т.к. она будет лопаться от натяжения. Проволоку диаметром больше 1,6 мм трудно затянуть в прочный узел.

    Вязание арматуры можно делать вручную, но процесс ускоряется с применением инструментов:

    • крючок для вязки;
    • пистолет для вязания;
    • шуруповерт с регулируемым количеством оборотов;
    • сварочный аппарат.

    Крючки продаются в магазине, бывают простые, полуавтоматические и винтовые модели. Упрощенный вариант делается собственноручно. Использование крючка требует приложения усилий. Пистолеты применяются в условиях крупного строительства, экономят время и силу работника. Устройство располагается в одной руке, а вторая используется для поддерживания элементов.

    Шуруповерт пригодится для домашнего использования, при этом в патрон вставляется самодельный крючок. Сварка является альтернативным вариантом и применяется по рекомендации в проекте.

    Технология работы

    Перед началом работ специалисты определяются с материалом, диаметром арматуры и проволоки, рассчитывают количество комплектующих, выбирают метод сварки или вязки.

    Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется по следующей технологии:

    1. Устанавливается опалубка из дерева или других материалов, внутри нее натягивается леска для обозначения верхней плоскости фундамента.
    2. Снизу отмечается 5 см по высоте, от этого уровня начинается раскладка продольных прутов и перевязка стыков. На дно кладутся кирпичи, чтобы такое условие соблюдалось, а вертикальные арматурные элементы втыкаются в грунт. От стен опалубки стальные стержни также отстоят на 5 см.
    3. Продольные элементы делаются цельными на длину 6 м. Допускается связка стержней внахлест 25 – 35 см, если ленточный фундамент. Плита имеет большую протяженность. Металлические пруты выставляются по периметру, на них делается обвязка верхнего и нижнего армированного пояса.
    4. Слоями заливается бетон после окончания вязки, при этом применяется вибрация для выгонки пузырьков воздуха.

    Арматурный каркас может вязаться секциями вне опалубки и последовательно устанавливаться внутрь траншеи, но для монтажа таким способом требуется больше рабочих. В узлах не допускается мусор и посторонние предметы, в соединении не должно быть торчащих петель и неравномерных затяжек со свободными концами проволоки.

    Способы вязки арматуры

    Чаще практикуется соединение арматурных стержней с помощью вязальных крючков. Элементы сращиваются по схеме, при этом продольные полосы стыкуются в трех местах (в начале, конце и посередине) проволокой, обработанной отжигом. Гладкие стержни без рифления соединяются с отгибанием концов.

    Перед стыковкой материал переносится в траншею, раскладывается по схеме, выравнивается. Под первый пояс ставятся размерные элементы (кирпичи, пластиковые фиксаторы), чтобы после заливки все стержни были закрыты слоем бетона.

    Правильно вязать арматуру можно несколькими способами:

    • проволокой;
    • сваркой;
    • пластиковыми хомутами.

    Первый способ относится к трудоемким, отличается несколькими вариантами составления узлов, разными приемами. Для затяжки разработаны механические и электрические инструменты, которые ускоряют процесс работы.

    Пластиковые хомуты являются самозатягивающимися, существенно экономят время, но имеют некоторые ограничения к применению. Сварка выбирается для определенных типов арматуры, если в наименовании марки стоит литера С.

    Проволокой

    Вязка арматуры проволокой

    Армируются не только ленточные виды, каркас ставится в столбчатых опорах, колонах, фундаментных балках, монолитных участках перекрытий и покрытий.

    Особенности вязки разных конструкций:

    1. Столбчатые элементы укрепляются стержнями без бокового рифления, поэтому применяется механическое натяжение узлов при использовании проволочного соединения. Вязальные модули фиксируются цангами или крюками, можно пользоваться пистолетом.
    2. Плитные и ленточные основания содержат каркас с верхней и нижней сеткой (поясом). Нужно соединить арматуру с натяжением продольных элементов, чтобы в процессе заливки они не опускались. Внимание уделяется стыковке на углах.

    Нижние стержни могут вывалиться из каркаса и оказаться непосредственно в грунте после бетонирования, что приведет к коррозии и нарушению несущей способности бетона. Для вязки арматуры в высоких конструкциях оснований (больше 1,8 метра) устраиваются строительные леса и подмости. При бетонировании скважин каркас вяжется с применением опускающихся лотков, люлек и траверсов.

    Узлы из вязальной проволоки не портятся под действием агрессивных компонентов бетона. Соединения отличаются эластичностью, что повышает устойчивость конструкций к деформированию, увеличивает их прочность при появлении сгибающих усилий в эксплуатационных условиях.

    Сварка

    Сварка меняет структуру металла

    Каркасы свариваются в гражданском и промышленном строительстве благодаря уменьшению трудоемкости, стыковке арматуры разных размеров, автоматизации сборки. На крупных площадках работают объединенные коллективы бетонщиков и сварщиков, а арматурщики не набираются.

    Каркас сваривается следующими способами:

    • контактным;
    • электродуговым;
    • полуавтоматическим;
    • электрошлаковым.

    Соединение по длине арматурных стержней ведется контактным, полуавтоматическим методом, а для пространственных узлов применяется электрошлаковый, дуговой вариант. Процесс проходит при силе тока от 250 до 350 А, холодно-упрочненный металл соединяется при большой силе тока малой продолжительности (жесткая сварка).

    Контактный метод позволяет сваривать встык стержни различных диаметров, что экономит материал. Равнопрочные соединения получаются при разнице размеров поперечных сечений не больше 1,25 – 1,5 мм. Часто вертикальные и продольные элементы проектируются разного диаметра, а контактная сварка прочно объединяет части обвязки, стоек, углов и поясов.

    Ограничения связываются с типом металла для каркаса. Некоторые стали специально обрабатываются при выпуске и термически упрочняются тем, что внутри воспроизводится структура, повышающая прочность. Действие высокой температуры при сварке разрушает эти строения, и несущая способность снижается.

    Популярная арматура с обозначением АШ, А400 не может свариваться – соединяется другими способами.

    Пластиковые хомуты

    Вязка пластиковыми хомутами

    Популярность синтетических связующих элементов набирает популярность, но консервативно настроенные строители не доверяют такому соединению. Хомуты надежно фиксируют части каркаса, но их применение имеет специфические особенности. К преимуществам относится простота затягивания, процесс не требует специальной подготовки и инструментов. Клипса стягивается до щелчка, действие занимает мало времени.

    Каркас из гладкой арматуры плохо сопротивляется динамическим усилиям, крепления могут треснуть, если человек наступит на верхние продольные элементы конструкции. Учитывают факт, что хомуты могут повредиться при вибрировании бетона во время заливки.

    Многие строители используют каркас в качестве опоры для ног при бетонировании, но с конструкцией на пластиковых хомутах так поступать нельзя. Вибрация электроинструментами повреждает соединение, крупный щебеночный заполнитель может стать причиной трещины и разъединения узла.

    Специалисты не рекомендуют использовать пластиковые клипсы в морозную погоду, т.к. материал растрескивается при действии отрицательных температур. Разработан вариант полимерных хомутов с металлической полосой в середине, такие элементы имеют больше возможностей для применения. Используются новые виды пластика, которые не разрушаются на морозе.

    Правильное использование крючка

    Ручное приспособление в виде крюка позволяет проще связать арматуру для фундамента, сэкономить время и силы. Металлический крючок продается, но его можно сделать самостоятельно. Берется арматурный пруток или стальной стержень диаметром 8 мм длиной 20 см. Понадобятся две гайки и шайбы диаметром немного больше прута и ручка от старого валика или отвертки. Одна сторона затачивается под наконечник шила и сгибается, а ручка крепится метизами на стержне.

    Процесс формирования узла:

    • Кусок проволоки 30 см складывается вдвое и обхватывается точка пересечения арматурных стержней так, чтобы петля на сгибе была напротив хвостов.
    • Крючок заводится в петлю, захватывает хвостики и вращается для обматывания концов вокруг петли.
    • Полученный узел затягивается с усилием, не доводя до слома проволоки.
    • Крюк вынимается из петли, подрезаются остатки.

    Применяются винтовые крючки, которые относятся к полуавтоматическим приспособлениям. В устройстве поступательно вращается наконечник. Если подтягивать крюк на себя, наконечник делает поворот и проволока затягивается. Рабочий прилагает минимальное усилие, а время на создание узла сокращается на 3 – 5 секунд.

    Проволока также складывается вдвое, крючок заводится в петельку, конец обматывается вокруг петли и крючок тянется на себя. Поворот ручки обеспечивает затягивание.

    Выбор проволоки

    Проволока вязальная

    Для скрепления стержней каркаса берется проволока. Изделие не изготавливается специально для связывания и является видом металлопроката по ГОСТу 32.82 – 1974. Катанка имеет пригодность для вязки арматуры в конструкции.

    Берется материал круглого сечения, диаметр определяется индивидуально для каждого каркаса или принимается по проекту. Если нет возможности купить обожженную проволоку, можно упрочнить имеющуюся, подержав ее над пламенем в течение 25 – 30 минут, затем оставить для охлаждения на открытом воздухе.

    Специалисты советуют сложить вязальную катанку несколько раз, так, чтобы между сгибами был нужный размер (30 см), а затем болгаркой отрезать участки сгиба. Так ускоряется процесс резки вязальной катанки в размер, чтобы не отмерять каждый раз требуемую длину.

    Точный расход проволоки определить сложно, поэтому применяется предварительный обсчет. Число узлов берется по местам соединения продольных элементов с вертикальными стойками, учитываются угловые стыки, соединения арматуры по длине. На одно соединение уходит около 0,3 – 0,5 метра проволоки, этот размер умножается на количество соединений и получается требуемый метраж.

    Преимущества и недостатки вязки арматуры

    Соединение элементов проволокой является трудоемким процессом и применяется при небольших объемах строительного производства. Проволочные узлы стоят дешевле сварных стыков, т.к. для последних требуются электроды, а эксплуатация и транспортировка аппарата также требует материальных затрат. Оцинкованная проволока почти не разрушается со временем.

    Сварные соединения отличаются меньшей прочностью, для работы требуются квалифицированные работники, чтобы исключить пережег стали, а в качестве материала применяется только определенная арматура. После бетонирования фундамента происходит усадка конструкции. Проволочные соединения дают свободу, поэтому исключается напряженность в каркасе. Сварные стыки разрушаются при усадке и не используются в местах нестабильного грунта, например, болотистых областях.

    Проволочные соединения не нарушают внутреннее строение металла, а сварка перестраивает структуру за счет действия высокой температуры. Пластиковые хомуты имеют разный коэффициент расширения по сравнению с бетоном и сталью, поэтому при изменении температуры железобетонной конструкции могут трескаться.

    Крючок для вязки арматуры: изготовление и применение

    Армирование бетонных конструкций в разы увеличивает их прочность. Для каркаса применяется строительная арматура периодического профиля, диаметр подбирается в зависимости от максимальных расчетных нагрузок. Металл принимает на себя усилия на изгиб и разрыв и не позволяет бетону прогибаться выше допустимых значений. Прогиб для бетона – крайне нежелательное явление, при таких нагрузках он трескается, механические повреждения могут достигать критических значений, приводящих к полной потере устойчивости архитектурной конструкции.

    Крючок для вязки арматурыКрючок для вязки арматуры

    Способы вязки арматуры 

    Перед тем как выбрать конкретный способ, следует знать, что прочность соединения должна обеспечивать устойчивость каркаса только во время заливки бетона. Наличие на поверхности арматуры спиральных выступов намного облегчает процесс – надо лишь плотно прижать прутки друг к другу и они автоматически сцепляются.

    Как можно фиксировать арматуру?

    Вязка стеклопластиковой арматурыВязка стеклопластиковой арматуры

    При помощи электрической сварки

    Таким методом в настоящее время на стройках почти не пользуются, но лет 40 тому назад он был главным, только так делали каркасы на промышленных предприятиях железобетонных конструкций. Сварка обеспечивала надлежащую прочность больших армирующих поясов. Их готовили в отдельном цехе, а потом перевозили на линию заливки. 

    Сварка арматурыСварка арматуры

    Вязка проволокой не обеспечивала жесткости, часто прутки смещались от первоначального положения. Как следствие – появление брака.

    Но у такого способа есть несколько существенных недостатков. 

    1. Во-первых, надо на рабочем месте держать сварочный аппарат и длинные кабели, что намного усложняет работы, приходится их перетаскивать между арматуринами, распутывать и т. д.
    2. Во-вторых, существуют большие риски повреждения защитной изоляции кабелей об острые концы прутков, а это крайне опасно для жизни сварщика. 
    3. В-третьих, не на всех строительных объектах есть электричество.  

    При помощи вязальной проволоки

    Вязка может выполняться ручным, полуавтоматическом или автоматическим методом. Последний вариант применяют только профессиональные строители, постоянно выполняющие эту операцию. Ручной метод обыкновенными крючками можно считать самым простым и доступным. Что касается скорости вязания, то она зависит не столько от инструментов и приспособлений, сколько от профессионализма рабочего.  

    Вязка арматурыВязка арматуры

    Именно на втором способе мы остановимся более подробно, промышленные варианты к индивидуальным застройщикам отношения не имеют.  

    Виды приспособлений для вязания 

    Опытные строители знают, что качество и скорость вязания напрямую зависят от умения, фактор инструмента имеет второстепенное значение. Всегда имейте это в виду, не стоит покупать дорогостоящие приспособления.  

    Вид инструмента для вязания Краткое описание технических параметров 
    Обычный Обычный Самое простое, дешевое, но очень эффективное приспособление. Изготавливается из проволоки, в нескольких местах изгибается под определенными углами, за счет чего облегчается и ускоряется процесс закручивания проволоки. Ручка вращается вокруг своей оси, конец крючка сточен под конус. Форма вязального крючка испытывалась многие годы тысячами рабочих, используемый сегодня вариант считается самым удобным и простым. Во время изготовления руководствуйтесь достижениями коллективного разума.
    ПолуавтоматическийПолуавтоматическийПромышленное приспособление, внутри ручки и на стержне имеется винтовая резьба. Крючок вращается только в одну сторону при движении ручки вверх и вниз. При первоначальном натягивании проволока сразу начинает вязаться, количество движений ручки зависит от профессионализма рабочих. Самые опытные умеют подбирать такую длину концов, что полное вязание происходит за счет одного движения. В опытных руках такое приспособление заметно повышает производительность труда при отличном качестве.
    Автоматический Автоматический Придуман для профессиональных строителей, но не пользуется у них популярностью. Из-за большой массы тяжело работать, необходима только специальная проволока, требует большой точности расположения арматуры, в противном случае часто делает пропуски. Кроме того, стоимость такого несовершенного инструмента не всем по карману. Во время вязания много времени уходит на замену катушек, автоматом нельзя работать под дождем. Мы перечислили самые главные недостатки, но есть еще и менее существенные. Вывод – раз профессионалы им не пользуются, то такое изобретение можно считать напрасным.

    На заметку! Есть варианты приспособления шуруповерта для ускорения вязки, но практического смысла в этом нет. Дело в том, что шуруповерт оправдывает себя лишь в том случае, когда длина концов проволоки выбрана неправильно и во время закручивания приходится делать много оборотов. Профессиональный вязальщик делает это за 2–3 оборота. Ему намного проще пользоваться обыкновенным крючком, чем работать тяжелым и неудобным шуруповертом.

    Крючок из шуруповерта для вязки арматурыКрючок из шуруповерта для вязки арматуры

    Все описанные инструменты применяют вязальную проволоку диметром 1,2–1,5 мм. Она протягивается из низкоуглеродистой стали и дополнительно отжигается. Такая технология делает проволоку очень мягкой, но с достаточными значениями устойчивости на разрыв. Это очень важно, с жесткой проволокой сложно работать. Кроме того, она не выдерживает многократного перекручивания и разрывается.

    Пошаговая инструкция по вязке арматуры 

    В некоторых статьях утверждается, что вязать арматуру легко и просто. Это правда, если вам необходимо зафиксировать 5–10 прутков. Для большого объема надо иметь практические навыки, а они не появляются легко и просто, надо натренировать глаз и мышцы, довести свои действия до автоматизма. Только после этого вязание будет по-настоящему простым и качественным.  

    Перед началом работы болгаркой разрежьте моток проволоки с таким расчетом, чтобы длина равнялась 15–20 см, конкретные значения зависят от диаметра арматуры.  

    Шаг 1. Согните проволоку пополам и положите на ладонь левой руки – заготовки всегда будут рядом, не надо совершать лишних движений, расходовать силы и терять время. 

    ЗаготовкиЗаготовки

    Количество заготовок примерно 40–50 шт., выбирайте столько, сколько удобно удерживать в руке. Если концы перепутались, то носиком крючка поправьте их, проволока должна вытягиваться легко и по одной, рядом расположенные не будут падать на землю.  

    Важно. Мы специально максимально подробно рассказываем все подробности и секреты профессиональных вязальщиков. Каждый из них немого ускоряет и облегчает процесс, а в сумме достигается заметный положительный эффект.  

    Шаг 2. Правой рукой вытяните из пучка одну проволоку, пальцами левой руки согните концы, а правой уменьшите радиус изгиба. Не надо делать радиус очень маленьким, это усложняет попадание в него носиком крючка. Приходится долго прицеливаться, поправлять положение и только после этого вязальный крючок может занять рабочее положение.  

    Приемы вязки арматурыПриемы вязки арматуры

    Шаг 3. Под углом примерно 90° согните кончик проволоки. Очень важно правильно определить длину загибаемой части, от этого зависит количество оборотов крючка и, соответственно, скорость вязания. Длина зависит от диаметров связываемой арматуры, она должна примерно на сантиметр превышать их сумму. Если все сделать правильно, то завязывание происходит после 2–3 оборотов крючка. Выше мы уже упоминали, что профессионалы никогда не пользуются шуруповертом, за то время, пока он настраивается, рука сделает несколько вращательных движений, можно приступать к фиксации следующего узла. Сгибание проволоки выполняет еще одну функцию – упрощает ее подвод под узел привязывания.  

    Шаг 4. Левой рукой подденьте согнутым кончиком проволоки под арматурину, изгиб должен немного возвышаться над поверхностью верхнего прутка.  

    Проволоку поддевают под арматуруПроволоку нужно поддеть под арматуру

    Шаг 5. Длинные концы плотно зажмите пальцами левой руки, а правой потяните крючок на себя. Усилия средние, вам надо выпрямить проволоку и плотно прижать ее к арматуре. Тяните проволоку до тех пор, пока она примерно на сантиметр не возвышается над сеткой. Положение крючка должно быть вертикальным. Здесь важно регулировать, с какой стороны вытягивается проволока. Если согнутая половинка имеет достаточную длину, то сильно зажмите отрезанные, не позволяйте им увеличиваться. И наоборот, если надо подтянуть кольцо, но немного попускайте их.

    Крючком нужно подтянуть проволокуКрючком нужно подтянуть проволоку

    Шаг 6. Прислоните концы проволоки к крючку и начинайте его вращать. Стягивайте до тех пор, пока усилие немного не увеличится. Очень сильно не надо, проволока порвется и придется все повторять сначала.

    Скручивание проволоки крючкомСкручивание проволоки крючком

     

    Сила определяется опытным путем, после нескольких вязок вы уже будете понимать, как правильно и рационально работать. Все движения станут оптимальными, лишние исключаются.  

    Вязка арматуры с помощью крючкаВязка арматуры с помощью крючка

    Не спешите и не нервничайте, вяжите в спокойном темпе. Непродуманные движения приносят только вред. Как только началось закручивание, сразу отпускайте концы проволоки в левой руке. Носик крючка их подденет и загнет в горизонтальное положение, ничего потом не придется поправлять.  

    Вязка арматурыВязка арматуры

    Практический совет. Длина приспособления зависит от технических особенностей арматурного пояса. Если он имеет два уровня с большими расстояниями между ними, то эту особенность обязательно следует иметь в виду. Опытные вязальщики имеют набор крючков с различными размерами. Дело в том, что слишком длинные усложняют процесс вязки арматуры на верхнем уровне.  

    Схема вязки арматурыСхема вязки арматуры

    Переходите на полуавтоматический крючок только после того, как появится солидный практический опыт работы с обыкновенным. Этот инструмент требует более точной регулировки длины проволоки, при невыполнении условия работа не упрощается, а усложняется в сравнении с простым.

    Схема вязки арматурыПри планировании армирования ленточного фундамента проводится немало расчетов, в том числе – и количества необходимого материала. Получить представление и о количестве узлов, подлежащих связыванию и количестве необходимой для этого проволоки поможет калькулятор расчета количества вязальной проволоки для армирования ленточного фундамента.

    Видео — Вязание арматуры крючком

    Как самостоятельно изготовить крючок 

    Лучше всего приспособление купить в специализированном магазине, но сделать это не всегда возможно. Особенно большие проблемы возникают у жителей отдаленных деревень, им приходится несколько часов добираться в одну сторону, и то при условии, что грунтовые дороги находятся в проезжем состоянии. Выход есть – крючок можно сделать самостоятельно в течение всего одного часа.

    Схема крючкаСхема крючка

    Понадобится кусок проволоки диаметром примерно 6 мм и длиной ≈ 20 см.

    Проволока для крючкаПроволока для крючка

    Небольшой отрезок бруска с отверстием для ручки и две шайбочки. Отверстие должно примерно на 0,5 мм превышать диаметр проволоки для гарантирования свободного вращения.

    Брусок с отверстиемБрусок с отверстием

    Шаг 1. Разметьте проволоку. Надо знать длину ручки (метку делайте с запасом 4–5 мм на шайбы и для свободного вращения), место первого изгиба, через 5 см место второго изгиба, и участок загиба под крючок.  

    РазметкаРазметка

    Важно. Используйте только катанку, если ее нет, то можно взять электрод. Предварительно сбивается флюс.  

    Катанка отлично гнется, что упрощает процесс изготовления, сталь при таких резких загибах дает трещину. Если нет катанки, то отжигайте стальную. Нагрейте ее до ярко-красного цвета и постепенно охлаждайте. За это время происходят изменения в кристаллах металла, цементит переходит в феррит, он становится мягким.  

    Шаг 2. На наждачном станке или болгаркой заточите острие крючка под конус.

    Заточка проволокиЗаточка конца проволоки

    Это надо делать обязательно, в противном случае очень сложно вынуть инструмент после связывания арматуры. Но это потребуется много времени и усилий, а конусная форма решает все проблемы. Длина конуса примерно 3–4 см.

    Заточенная проволокаЗаточенная проволока

    Шаг 3. Вертикально зажмите заготовку в тисках, ударами тяжелого молотка начинайте гнуть. Острие крючка должно быть под углом примерно 80°. Не делайте большого загиба, это усложняет процесс вязки арматуры. При вынимании его приходится сильно наклонять, а это не всегда возможно и довольно неудобно.  

    Изгиб кончика проволокиИзгиб кончика проволоки

    Шаг 4. Согните проволоку под ручку. Для этого ее надо опять зажать в тисках и рукой надавливать в нужную сторону. Периодически контролируйте угол по предварительно нарисованному эскизу приспособления.  

    Изгиб проволокиИзгиб проволоки

    Шаг 5. По нанесенной метке сделайте изгиб для возможности придания крючку вращения при закручивании.  

    Продолжение процесса гибкиПродолжение процесса гибки

    Практический совет. Очень точно углы контролировать нет необходимости. В процессе вязания их можно подкорректировать для облегчения вращения. 

    Шаг 6. Вставьте в тиски готовое изделие и выровняйте его таким способом, чтобы все участки и колена располагались на одной линии.  

    Изогнутая заготовка крючкаИзогнутая заготовка крючка

    Шаг 7. Приварите нижнюю упорную шайбу ручки. Она располагается у самого изгиба, выставьте ее перпендикулярно оси проволоки. Варите осторожно, правильно отрегулируйте силу тока, не прожигайте тонкий металл.

    Упорная гайкаУпорная гайка Приваривание гайкиПриваривание гайки

    Шаг 8. Вставьте на место ручку и приварите вторую шайбу, она не допускает ее выпадения при работе. Здесь также надо сваривать аккуратно, деревянная ручка из-за перегрева может воспламениться.  

    Для уменьшения трения во время вращения крючка в ручке металлическую проволоку рекомендуется смазать солидолом или иной густой смазкой. Дополнительно дерево будет защищаться от процессов гниения. Если дерево во время сварки быстро загорается, то торцы рекомендуется замочить в воде, испорченные участки можно потом отрезать. 

    Шаг 9. Проверьте работоспособности крючка.

    Готовый крючокГотовый крючок

    Если обнаружились проблемы, то их надо исправить.  

    1. Изделие плохо поворачивается вокруг ости. Регулировка делается изменением поворотного плеча. Чем оно больше – тем выше усилия закручивания проволоки, но работа немного усложняется. Рука должна двигаться с увеличенной амплитудой.  
    2. Крючок тяжело вынимается после затягивания проволоки. Может быть три причины: большой угол загиба, малый конус затачивания и шероховатая поверхность. Каждая из них легко ликвидируется, исправлять проблему надо до тех пор, пока работать крючком станет удобно.  

    Постарайтесь довести приспособление до идеального состояния, вам придется ним вязать очень много узлов. Расстояние между точками фиксации зависит от диметра арматуры, размеров клетки и конкретного назначения железобетонного изделия. 

    Готовый крючок

    Воспользуйтесь нашим калькулятором, если вам необходимо быстро и точно рассчитать количество арматуры для ленточного фундамента. В статье по ссылке подробная информация о методике расчета и полезные рекомендации.

    Видео — Самодельный крючок для вязки арматуры

    Вязка арматуры монолитной плиты

    Монолитные плиты, имеющие необходимую прочность, положительно зарекомендовали себя в качестве надежной фундаментной основы для различных строений. Технология изготовления разрешает использовать арматуру разных марок. Эксплуатационные характеристики фундамента зависят от толщины плитного основания и надежности силового каркаса. Арматурная сетка для плиты – ответственная конструкция, для которой используется стальной прут диаметром 10-14 мм и отожженная проволока. Для обеспечения долговечности основания важно понимать, как правильно вязать арматурную решетку.

    Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты – общие сведения

    Существует принципиальная разница между плитами бетонными и железобетонными, используемыми в строительной сфере. Последние способны воспринимать значительные нагрузки за счет усиления бетонного массива с помощью арматурной решетки.

    Плитный фундамент – важный элемент здания, состоящий из следующих составных частей:

    • песчано-щебеночной подушки, демпфирующей реакцию грунта;
    • марочного бетона, изготовленного по стандартной рецептуре;
    • силовой решетки, для изготовления которой можно взять арматурные стержни.

    Надежность и долговечность фундаментной основы определяется качеством изготовления плиты, верхней части которой приходится воспринимать вес строения, а нижней – компенсировать реакцию почвы.

    Для монолитной плиты вязка арматуры гораздо проще, чем для ленточного фундамента

    Расположенная внутри бетонного массива силовая решетка из стальной арматуры выполняет ряд серьезных задач:

    • обеспечивает запас прочности фундамента;
    • предотвращает разрушение плиты и образование трещин;
    • воспринимает сжимающие нагрузки и изгибающие моменты.

    Цельная плита представляет собой плавающий фундамент, обеспечивающий целостность строения при подвижках грунта. Конструкция обеспечивает устойчивость зданий на проблемных почвах при условии правильной вязки элементов арматурной решетки и использовании качественного бетона.При выполнении вязальных работ следует руководствоваться требованиями государственного стандарта, а также строительных норм и правил, регламентирующих особенности вязки.

    Остановимся более детально на требованиях, предъявляемых к арматурной решетке и нюансах вязки:

    • для изготовления решетки используют ребристые прутья, обеспечивающие повышенное сцепление элементов;
    • формируют два яруса силовых решеток, соединенных между собой вертикальными прутьями при толщине бетона 15 см и более;
    • выполняют однослойное армирование решеткой с ячейками квадратного сечения размером от 20х20 см до 40х40 см при толщине плиты менее 15 см;
    • используют для жесткого соединения элементов арматурного каркаса отожженную проволоку, предназначенную для вязания арматуры.

    Отвечая на вопрос об особенностях правильной вязки арматурных элементов, предназначенных для усиления монолитного фундамента, специалисты рекомендуют использовать следующие методы вязки:

    Для создания нижнего защитного слоя используются исключительно бетонные или полимерные прокладкиВязка арматуры начинается с покупки металла, количество которого сначала необходимо вычислить с минимально возможным запасом
    • ручной, обеспечивающие надежную фиксацию при минимальных затратах. Для соединения прутков необходимо приложить значительные усилия при выполнении работ кусачками или с помощью вязального крючка;
    • полуавтоматический, позволяющий выполнять увеличенный объем работ за счет применения специального реверсивного устройства. Вращение крючка происходит в результате возвратно-поступательного перемещения корпуса;
    • автоматический, предназначенный для ускоренной вязки арматуры на крупных промышленных объектах. Применение специального пистолета для вязания или шуруповерта с насадкой обеспечивает повышенную эффективность работ.

    Выбор инструмента для вязания осуществляется индивидуально в зависимости от объема выполняемых работ:

    • для разовой сборки арматурной решетки подойдет вязальный крючок или реверсивное устройство;
    • при изготовлении арматурных каркасов в промышленных масштабах следует использовать автоматический пистолет.

    При выполнении работ следует соблюдать ряд правил:

    • для обеспечения прочного соединения стержней правильно использовать вязальную проволоку с диаметром поперечного сечения 0,8-1,4 мм;
    • соединение отдельных стержней следует производить проволокой в участках их взаимного пересечения;
    • при закручивании проволоки следует прилагать усилие, обеспечивающее жесткую фиксацию арматурных стержней

    Технология изготовление решеток способом связывания превосходит метод сварки арматуры, при котором возникает локальный перегрев и значительно снижается прочность.

    Арматурному каркасу предъявляются повышенные требованияПо подбетонке прокладывается и вяжется сама арматура, которая потом соединяется в общий каркас

    Выбор арматурных стержней необходимой марки и диаметра

    Начинающие застройщики не всегда имеют правильное представление, какая арматура нужна для монолитной плиты. Планируя выполнить сборку арматурной решетки, следует ознакомиться с требованиями государственного стандарта.

    Он классифицирует арматурные стержни следующим образом:

    • стержни с маркировкой А1, которые в соответствии с прежней классификацией обозначались А240, отличаются гладкой поверхностью;
    • прутки класса А2, соответствующие бывшей маркировке А300, имеют незначительные изменения профиля в поперечном сечении;
    • арматура с индексом A3 («рифленка»), которая ранее классифицировалась как А400, отличается профилем переменного сечения.

    Для обеспечения надежной фиксации стержней следует применять арматуру с рифлениями. Диаметр арматурных прутков в поперечном сечении выбирается в интервале от 1 до 1,4 см в соответствии с предварительно разработанным эскизом.Чертеж арматурной решетки и все необходимые расчеты следует поручить специалистам, которые учтут все нагрузки на плиту и предусмотрят усиление проблемных участков с учетом процента армирования для конкретной марки бетона.

    Выбирают расстояние прут от прута в диапазоне 0,2 – 0,4 ммДля армирования применяют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, что обеспечивает лучшее сцепление

    Как связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии

    В зависимости от применяемого метода вязания изменяется последовательность действий по вязке элементов каркаса. Рассмотрим порядок операций при выполнении вязки вручную.

    Он предусматривает следующие действия:

    1. Нарезку проволочных заготовок длиной 0,15-0,2 м.
    2. Сгибание вязальной проволоки по центру заготовки.
    3. Размещение диагонально в узле стыковки прутков.
    4. Продевание вязального крючка в сформированную петлю.
    5. Втягивание в петлю с помощью крючка проволочных концов.
    6. Проворачивание рабочего инструмента в петле до необходимой силы затяжки.

    При ручном выполнении работ важно контролировать силу затяжки. Повышенные усилия при работе с инструментом ведут к обрыву проволоки.

    Выполнение вязальных операций с помощью реверсивного приспособления предусматривает другой алгоритм:

    1. Введение крючка устройства в петлю.
    2. Осевое перемещение рукоятки на себя.
    3. Возврат ручки в начальное положение.
    4. Повторное проворачивание крючка путем подтягивания рукоятки.

    При использовании автоматического пистолета для вязки отпадает необходимость в нарезке проволочных заготовок. Находящаяся на рабочем барабане проволока подается автоматически, что позволяет выполнять вязальные работы ускоренными темпами.

    Вяжут арматуру проволокой с диаметром 0,8-1,3 ммВязка считается самым хорошим методом соединения прутов

    Подготовка к вязке стержней для фундамента типа монолитная плита

    Готовясь своими руками осуществить вязку арматурных стержней, следует выполнить подготовительные мероприятия:

    1. Рассчитать величину усилий, которые будут действовать на фундаментную основу. Это сложная задача, решение которой целесообразно доверить профессионалам.
    2. Подобрать марку арматурной проволоки и определить размер стержней в поперечном сечении.От класса и диаметра стержней зависит предельно допустимый угол их изгиба.
    3. Определить количество проволоки для сборки каркаса, а также рассчитать потребность в арматуре. При определении потребности следует руководствоваться схемой вязки.
    4. Определиться со способом выполнения вязальных операций.Следует своевременно подготовить соответствующий инструмент, а также проволоку для вязания.

    До начала работ следует разработать чертеж или рабочий эскиз арматурного каркаса.

    Каким способом укладывается арматурная сетка для плиты

    При укладке арматуры важно обеспечить постоянное расстояние от арматурной решетки до бетонной поверхности, равное 3-5 см. Это позволит предотвратить коррозионное разрушение арматурного каркаса при капиллярном попадании влаги. Для обеспечения гарантированной толщины защитного слоя применяют специальные фиксирующие элементы, изготовленные из пластмассы или металлические подставки.

    Вязка арматуры для плитного фундамента может осуществляться отожженной стальной проволокой Ø0,8-1,2 мм, пластиковыми хомутами с самозащелкивающимся замкомВ местах пересечения прутьев и проводят обвязку

    Порядок действий по укладке арматуры:

    1. Проверьте соответствие размеров опалубки.
    2. Уложите нижние элементы решетки на фиксаторы.
    3. Произведите укладку поперечной арматуры.
    4. Свяжите сетчатую решетку нижнего уровня.
    5. Закрепите к нижней сетке вертикальные прутки.
    6. Свяжите верхнюю сетку аналогично нижней решетке.

    При недостаточной длине арматурных прутков выполняйте стыковку стержней с перехлестом, величина которого в 40 раз превышает диаметр их сечения. Так для арматурных прутков диаметром 10 мм величина перехлеста будет составлять 40х10 мм= 400 мм.

    Технология вязки арматуры для плитного основания

    При самостоятельном выполнении работ по сборке арматурной решетки у начинающих застройщиков часто возникает вопрос, как вязать арматуру для монолитной плиты.Технология сборки арматурной решетки для фундаментного основания монолитного типа несложная.

    Общий порядок действий предусматривает выполнение следующих операций:

    1. Определение потребности в арматуре.
    2. Приобретение материала в необходимом количестве.
    3. Нарезка арматурных заготовок.
    4. Изготовление подставок.
    5. Монтаж продольных стержней нижнего яруса.
    6. Закрепление поперечных прутков на нижней сетке.
    7. Установка арматурных стоек.
    8. Привязывание к опорам элементов верхнего уровня.
    Вязка арматуры производится ручным, механическим инструментом нескольких типов в зависимости от того, сколько нужно скрепить хлыстов за сменуВязка необходима лишь в момент заливки, внутри бетонной конструкции после ее отвердевания она не несет никакой нагрузки

    При выполнении работ следует обратить внимание на ряд моментов:

    • обеспечение минимальной величины защитного слоя;
    • размещение радиусных накладок в угловых участках;
    • соблюдение постоянного шага при укладке арматуры;
    • соединение прутков с перехлестом 0,4-0,65 м в зависимости от их диаметра;
    • обеспечение жесткой фиксации соединяемой арматуры.

    В зависимости от общего количества участков стыковки прутков определяется метод выполнения работ.

    Как вяжут арматуру – особенности процесса и инструмент

    Независимо от метода вязки и применяемого инструмента, процесс фиксации стержней предусматривает:

    1. Охват вязальной проволокой зоны соединения прутков.
    2. Формирование петли вокруг стальных стержней.
    3. Затяжку проволочного узла с помощью ручного или специального инструмента.

    Варианты инструмента для ручной затяжки следующие:

    • круглогубцы;
    • кусачки;
    • самодельный крючок;
    • ручное устройство реверсивного типа;
    • покупной крючок для связывания арматуры.

    Ускорить выполнение работ позволит полуавтоматический и автоматический инструмент:

    • промышленный пистолет для фиксации стержней;
    • электродрель со специальной насадкой.

    При выполнении работ любым видом инструмента важно контролировать усилие затяжки.

    Как заливается раствором бетонная плита

    При выполнении работ по бетонированию плиты следует обращать внимание на ряд факторов:

    1. применение качественного бетона;
    2. непрерывную подачу рабочего раствора;
    3. удаление воздушных включений;
    4. уплотнение бетонного массива.

    Для нормального протекания процесса гидратации следует поддерживать в бетоне постоянную влажность. Для этого поверхность накрывают полиэтиленом и периодически увлажняют водой. После застывания выполняют демонтаж опалубки.

    Подводим итоги

    Прочностные характеристики фундаментной плиты зависят от качества сборки арматурного каркаса и правильного бетонирования. При самостоятельном выполнении работ следует разобраться, как связать арматуру для монолитной плиты. Важно использовать качественные материалы и определиться с методом вязки. Консультация профессионалов поможет избежать ошибок.

    Концепция UCB объяснена с кодом

    В настоящее время, Reinforcement Learning, одна из наиболее изученных и любимых методик машинного обучения самых больших и ярких ИИ-мозгов, является термином, известным практически каждому, кто работает в области ИИ. Процесс обучения с помощью подкрепления сам по себе является сильным признаком интеллекта, к которому мы, люди, можем легко относиться. Мы уже обсуждали обучение с подкреплением с помощью очень популярного алгоритма под названием Thompson Sampling в одной из наших предыдущих статей.

    Тем временем, не стесняйтесь проверить наш последний хакатон в Machinehack — Predict Стоимость подержанных автомобилей — Hackathon By Imarticus. Хакатон проводится в партнерстве с Imarticus Learning. Участвуйте сейчас и выигрывайте захватывающие призы.

    В этой статье мы рассмотрим другой популярный алгоритм, который реализует обучение с подкреплением, называемый Upper Confidence Bound или UCB.



    Что такое UCB

    В отличие от выборки Томпсона, которую мы обсуждали в одной из наших предыдущих статей, это вероятностный алгоритм, означающий, что распределение вероятности успеха бандитов было рассчитано на основе распределения вероятности.UCB — это детерминированный алгоритм, означающий, что нет фактора неопределенности или вероятности.

    Мы будем использовать ту же задачу MultiArmed Bandit для понимания UCB. Если вы не знакомы с проблемой многорукого бандита (MABP), пожалуйста, ознакомьтесь со статьей «Интуиция за сэмплингом Томпсона, объясненная кодом Python».


    W3Schools

    UCB — это детерминистический алгоритм обучения усилению, который фокусируется на разведке и эксплуатации на основе доверительной границы, которую алгоритм назначает каждой машине в каждом раунде исследования.(Раунд — это когда игрок тянет руку машины)

    Внутри UCB

    Мы постараемся понять UCB как можно проще. Предположим, есть 5 бандитов или игровых автоматов, а именно B1, B2, B3, B4 и B5.

    Учитывая 5 машин, используя UCB, мы разработаем последовательность игры на машинах таким образом, чтобы максимизировать доход или вознаграждение от машин.

    Ниже приведены интуитивно понятные шаги за UCB для максимизации вознаграждений в MABP:

    Шаг 1. Предполагается, что каждая машина имеет одинаковый доверительный интервал и распределение успеха.Этот доверительный интервал — это предел распределения вероятности успеха, который, скорее всего, состоит из фактического распределения показателя успешности каждой машины, о котором мы не знали в начале.

    Шаг 2: Машина выбирается случайным образом для игры, так как изначально они имеют одинаковые доверительные интервалы.

    Шаг 3. В зависимости от того, дал ли машина вознаграждение или нет, доверительный интервал смещается либо в сторону, либо в сторону от фактического распределения успеха, а также сходится или сокращается по мере его изучения, что приводит к получению значения верхней границы доверительного интервала. также будет уменьшено.

    Шаг 4. На основе текущих верхних доверительных границ каждой из машин выбирается та, которая имеет наивысшую оценку для изучения в следующем раунде.

    Шаг 5: Шаги 3 и 4 продолжаются до тех пор, пока не будет достаточно наблюдений для определения верхней доверительной границы каждой машины. Тот, у кого самая высокая верхняя граница достоверности, — это машина с самым высоким уровнем успеха.

    Узнайте математику за UCB

    Ниже приведен алгоритм внутри UCB, который обновляет доверительные границы каждой машины после каждого раунда.

    Шаг 1. Для каждого раунда исследования машины учитываются два значения.

    1. Количество раз, когда каждая машина была выбрана до раунда n
    2. Сумма наград, собранных каждой машиной до раунда n

    Шаг 2: В каждом раунде мы вычисляем среднее вознаграждение и доверительный интервал машины i до n раундов следующим образом:

    Среднее вознаграждение:

    W3Schools

    доверительный интервал:

    W3Schools

    Шаг 3: Выбран аппарат с максимальным UCB.

    UCB:

    W3Schools

    Реализация UCB с проблемой многоруких бандитов

    Импорт набора данных

    Мы будем использовать простой набор данных с 200 наблюдениями для 5 машин. Нажмите здесь, чтобы загрузить образец или создать свой собственный, генерируя случайные числа.

    импорт pandas as pd
    data = pd.read_csv («UCBbandits.csv»)

    Импорт необходимых библиотек

    импорт математика
    импорт matplotlib.pyplot as plt
    импортные панды как pd

    Внедрение UCB

    Так как мы должны повторять каждое наблюдение каждой из 5 машин, мы начнем с инициализации количества наблюдений и машин.

    наблюдений = 200
    машин = 5

    Теперь мы инициализируем две необходимые переменные, обсуждаемые в алгоритме, следующим образом:

    numbers_of_selections_of_each_machine = [0] * машины
    sums_of_rewards_for_each_machine = [0] * машины

    Мы также определим еще две переменные до алгоритма, одну для хранения последовательности машин, выбранных в каждом раунде, и другую переменную для хранения общего вознаграждения, произведенного алгоритмом.

    machines_selected = []
    total_rewards = 0

    Теперь давайте начнем наш алгоритм, мы будем перебирать каждую машину в каждом наблюдении, начиная с B1 (с индексом 0) и с максимальным значением верхней границы, равным нулю.

    В каждом раунде мы будем проверять, была ли машина (бандит) выбрана раньше или нет. Если да, алгоритм переходит к вычислению среднего вознаграждения машины, дельты и верхней достоверности. Если нет, то есть, если машина выбирается в первый раз, тогда она устанавливает значение верхней границы по умолчанию 1e400.

    Смотрите также W3Schools

    После каждого раунда выбирается машина с наивысшим значением верхней границы, количество выборов, а также фактическое вознаграждение и сумма вознаграждений за выбранный автомат обновляются.

    После того, как все раунды завершены, у нас будет машина с максимальным значением верхней границы.

    Алгоритм может быть закодирован следующим образом:

    для n в диапазоне (наблюдения):
    бандит = 0
    max_upper_bound = 0

    для меня в диапазоне (машины):

    if (numbers_of_selections_of_each_machine [i]> 0):
    medium_reward = sums_of_rewards_for_each_machine [i] / numbers_of_selections_of_each_machine [i]
    di = математика.sqrt (3/2 * math.log (n + 1) / numbers_of_selections_of_each_machine [i])
    upper_bound = среднее_плата + ди

    остальное:
    upper_bound = 1e400

    , если upper_bound> max_upper_bound:
    max_upper_bound = upper_bound
    бандит = i

    machines_selected.append (бандит)
    numbers_of_selections_of_each_machine [bandit] = numbers_of_selections_of_each_machine [bandit] + 1
    вознаграждение = данные.значения [n, бандит]
    sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] = sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] + награда
    total_rewards = всего_ вознаграждений + награда

    Визуализация результатов

    print ("\ n \ nRewards By Machine =", sums_of_rewards_for_each_machine)
    print ("\ nTotal Rewards by UCB =", total_rewards)
    print ("\ nМашина выбирается на каждом раунде с помощью выборки Томпсона: \ n ", machine_selected)
    Выход:

    W3Schools

    Визуализация наград каждой машины

    plt.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], sums_of_rewards_for_each_machine)
    plt.title ('MABP With UCB')
    plt.xlabel («Бандиты»)
    plt.ylabel («Награды за каждую машину»)
    plt.show ()
    Выход:

    W3Schools

    Визуализация выбора каждой машины

    plt.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], numbers_of_selections_of_each_machine)
    plt.title ('Гистограмма выбранных машин')
    plt.xlabel («Бандиты»)
    plt.ylabel («Количество раз, когда каждый бандит был выбран для игры»)
    plt.show ()
    Выход:

    W3Schools

    Вот как выглядит полный код с правильными отступами:

    Предоставьте ваши комментарии ниже

    комментариев

    W3Schools ,
    Что такое обучение с подкреплением? Полное руководство

    С предполагаемым размером рынка в 7,35 млрд. Долларов США, искусственный интеллект растет как на дрожжах. McKinsey предсказывает, что методы искусственного интеллекта (в том числе глубокое обучение и обучение с подкреплением) могут приносить от 3,5 до 5,8 тыс. Долл. США в год для девяти бизнес-функций в 19 отраслях.

    Хотя машинное обучение рассматривается как монолит, эта передовая технология диверсифицирована и включает в себя различные подтипы, включая машинное обучение, глубокое обучение и современную технологию глубокого обучения с подкреплением.

    Что такое обучение с подкреплением?

    Усиленное обучение — это тренировка моделей машинного обучения для принятия последовательности решений. Агент учится достигать цели в неопределенной, потенциально сложной среде. В обучении подкреплению искусственный интеллект сталкивается с игровой ситуацией. Компьютер использует метод проб и ошибок, чтобы найти решение проблемы. Чтобы заставить машину делать то, что хочет программист, искусственный интеллект получает либо вознаграждение, либо штрафы за свои действия.Его цель — максимизировать общее вознаграждение.
    Хотя дизайнер устанавливает политику вознаграждения, то есть правила игры, он не дает модели никаких подсказок или предложений относительно того, как решить игру. Именно модель должна выяснить, как выполнить задачу, чтобы максимизировать вознаграждение, начиная от абсолютно случайных испытаний и заканчивая изощренной тактикой и сверхчеловеческими навыками. Используя силу поиска и множество испытаний, обучение с подкреплением в настоящее время является наиболее эффективным способом намека на творческий потенциал машины.В отличие от людей, искусственный интеллект может собирать опыт из тысяч параллельных игровых игр, если алгоритм обучения подкрепления работает на достаточно мощной компьютерной инфраструктуре.

    Примеры обучения с подкреплением

    Применение обучения с подкреплением в прошлом было ограничено слабой компьютерной инфраструктурой. Тем не менее, по мере того, как в 1990-х годах разыгрывался суперплеер искусственного интеллекта Джерарда Тесауро, прогресс был. Этот ранний прогресс сейчас быстро меняется с появлением новых мощных вычислительных технологий, открывающих путь к совершенно новым вдохновляющим приложениям.
    Обучение моделей, которые управляют автономными автомобилями, является отличным примером потенциального применения обучения с подкреплением. В идеальной ситуации компьютер не должен получать никаких инструкций по вождению автомобиля. Программист избегает жесткого связывания чего-либо, связанного с задачей, и позволяет машине учиться на собственных ошибках. В идеальной ситуации единственным жестко запрограммированным элементом будет функция вознаграждения.

    • Например, , в обычных обстоятельствах нам потребуется автономное транспортное средство, чтобы обеспечить безопасность, минимизировать время в пути, уменьшить загрязнение окружающей среды, обеспечить пассажирам комфорт и соблюдать правила закона.С другой стороны, с автономным гоночным автомобилем мы бы подчеркивали скорость гораздо больше, чем комфорт водителя. Программист не может предсказать все, что может случиться на дороге. Вместо того, чтобы строить длинные инструкции «если-то», программист подготавливает обучающий агент подкрепления, чтобы он мог учиться из системы вознаграждений и штрафов. Агент (другое название для алгоритмов обучения подкрепления, выполняющих задачу) получает награды за достижение определенных целей.
    • Другой пример: Deepsense.Ай принял участие в проекте «Учимся бегать», целью которого было обучить виртуального бегуна с нуля. Бегуна является передовой и точной моделью опорно-двигательного аппарата разработана биомеханика лаборатории Стэнфордский Нейромускульной. Изучение агента бегу — это первый шаг к созданию протезных ног нового поколения, которые автоматически распознают ходьбу людей и настраивают себя, чтобы сделать движение легче и эффективнее. Хотя это возможно и было сделано в лабораториях Стэнфорда, жесткое связывание всех команд и прогнозирование всех возможных моделей ходьбы требует большой работы от высококвалифицированных программистов.

    Проблемы с обучением подкреплению

    Основная проблема в обучении подкреплению заключается в подготовке среды моделирования, которая сильно зависит от задачи, которая должна быть выполнена. Когда модель должна стать сверхчеловеческой в ​​играх Chess, Go или Atari, подготовка среды моделирования относительно проста. Когда дело доходит до создания модели, способной управлять автономным автомобилем, создание реалистичного симулятора имеет решающее значение, прежде чем позволить автомобилю ездить по улице.Модель должна выяснить, как затормозить или избежать столкновения в безопасной среде, где жертвой даже тысячи автомобилей является минимальная стоимость. Перенос модели из учебной среды в реальный мир — вот где все становится сложнее.
    Масштабирование и настройка нейронной сети, управляющей агентом, является еще одной проблемой. Нет никакого способа общаться с сетью, кроме как через систему вознаграждений и штрафов. Это, в частности, может привести к катастрофическому забвению , когда приобретение новых знаний приводит к тому, что часть старого стирается из сети (читать на этот выпуск см. в этой статье, опубликованной во время Международной конференции по машинному обучению).
    Еще одной проблемой является достижение локального оптимума — то есть агент выполняет задачу как есть, но не оптимальным или требуемым способом. «Прыгун», прыгающий, как кенгуру, вместо того, чтобы делать то, что ожидалось от него, — это отличный пример, который также можно найти в нашем недавнем сообщении в блоге.
    Наконец, есть агенты, которые оптимизируют приз, не выполняя задачу, для которой он был предназначен. Интересный пример можно найти в видео OpenAI ниже, где агент научился получать награды, но не проходить гонку.

    Что отличает обучение подкреплению от глубокого обучения и машинного обучения?

    На самом деле не должно быть четкого разделения между машинным обучением, глубоким обучением и обучением с подкреплением. Это похоже на отношение параллелограмм — прямоугольник — квадрат, где машинное обучение является самой широкой категорией, а обучение с глубоким подкреплением — самой узкой.
    Таким же образом, обучение с подкреплением — это специализированное применение техники и методов глубокого обучения, предназначенных для решения проблем особым образом.

    Хотя идеи, кажется, различаются, между этими подтипами нет четкого разрыва. Более того, они объединяются в проектах, так как модели предназначены не для того, чтобы придерживаться «чистого типа», а для того, чтобы выполнить задачу наиболее эффективным способом. Так что «что именно отличает машинное обучение, глубокое обучение и обучение с подкреплением» на самом деле является сложным вопросом для ответа.

    • Машинное обучение — это форма ИИ, при которой компьютерам предоставляется возможность постепенно улучшать выполнение конкретной задачи с данными без непосредственного программирования (это определение Артура Ли Самуэля.Он придумал термин «машинное обучение», из которых существует два типа: обучаемое и неконтролируемое машинное обучение

    Контролируемое машинное обучение происходит, когда программист может предоставить метку для каждого ввода обучения в систему машинного обучения.

    • Пример — , проанализировав исторические данные, полученные с угольных шахт, deepsense.ai подготовил автоматизированную систему для прогнозирования опасных сейсмических событий за 8 часов до их возникновения. Записи сейсмических событий были взяты из 24 угольных шахт, которые собирали данные в течение нескольких месяцев.Модель смогла распознать вероятность взрыва, проанализировав показания предыдущих 24 часов.
    AAIA16 Data Mining Challenge Seismic Events Height Randomization

    Некоторые шахты могут быть точно идентифицированы по их основным значениям рабочей высоты. Чтобы помешать идентификации, мы добавили гауссовский шум

    С точки зрения ИИ, одна модель выполняла одну задачу с уточненным и нормализованным набором данных. Чтобы узнать больше об этой истории, прочитайте наш блог.
    Обучение без контроля происходит, когда модель снабжается только входными данными, но без явных меток.Он должен копаться в данных и находить скрытую структуру или отношения внутри. Дизайнер может не знать, что это за структура или что найдет модель машинного обучения.

    • Мы использовали пример для прогнозирования оттока. Мы проанализировали данные о клиентах и ​​разработали алгоритм для группировки похожих клиентов. Однако мы сами не выбирали группы. Позже мы могли определить группы высокого риска (группы с высоким уровнем оттока), и наш клиент знал, к каким клиентам они должны обратиться в первую очередь.
    • Другим примером обучения без контроля является обнаружение аномалий, когда алгоритм должен определить элемент, который не вписывается в группу. Это может быть дефектный продукт, потенциально мошенническая транзакция или любое другое событие, связанное с нарушением нормы.

    Глубокое обучение состоит из нескольких уровней нейронных сетей, предназначенных для выполнения более сложных задач. Построение моделей глубокого обучения было вдохновлено конструкцией человеческого мозга, но упрощено.Модели глубокого обучения состоят из нескольких слоев нейронной сети, которые в принципе отвечают за постепенное изучение более абстрактных особенностей конкретных данных.
    Хотя решения для глубокого обучения способны обеспечить потрясающие результаты, с точки зрения масштаба они не соответствуют человеческому мозгу. Каждый слой использует результаты предыдущего в качестве входных данных, и вся сеть обучается как одно целое. Основная концепция создания искусственной нейронной сети не нова, но только недавно современное аппаратное обеспечение предоставило достаточную вычислительную мощность, чтобы эффективно обучать такие сети, предоставляя достаточное количество примеров.Расширенное внедрение привело к созданию таких фреймворков, как TensorFlow, Keras и PyTorch, которые сделали создание моделей машинного обучения гораздо более удобным.

    • Пример: deepsense.ai разработал модель глубокого обучения для Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Он был разработан для распознавания правых китов по аэрофотоснимкам, сделанным исследователями. Для получения дополнительной информации об этих исчезающих видах и работе deepsense.ai с NOAA, прочитайте наш блог.С технической точки зрения распознавание конкретного образца китов по аэрофотоснимкам — это глубокое изучение. Решение состоит из нескольких моделей машинного обучения, выполняющих отдельные задачи. Первый отвечал за поиск головы кита на фотографии, а второй нормализовал фотографию, обрезав и повернув ее, что в конечном итоге обеспечило единый вид (фото на паспорт) одного кита.

    AAIA16 Data Mining Challenge Seismic Events Height Randomization
    Третья модель отвечала за распознавание отдельных китов по фотографиям, которые были подготовлены и обработаны ранее.Сеть, состоящая из 5 миллионов нейронов, расположена в головке капота. Более 941 000 нейронов искали голову и более 3 миллионов нейронов были использованы для классификации конкретного кита. Это более 9 миллионов нейронов, выполняющих эту задачу, что может показаться большим, но бледнеет по сравнению с более чем 100 миллиардами нейронов, работающих в человеческом мозге. Позже мы использовали аналогичное решение для глубокого обучения для диагностики диабетической ретинопатии с использованием изображений сетчатки пациентов.
    Обучение усилению , как указано выше, использует систему поощрений и штрафов, чтобы заставить компьютер самостоятельно решить проблему.Участие человека ограничивается изменением окружающей среды и настройкой системы вознаграждений и штрафов. Поскольку компьютер максимизирует вознаграждение, он склонен искать неожиданные способы сделать это. Участие человека направлено на предотвращение использования системы и мотивации машины для выполнения задачи ожидаемым образом. Усиленное обучение полезно, когда не существует «правильного способа» выполнения задачи, но существуют правила, которым должна следовать модель, чтобы правильно выполнять свои обязанности. Возьмите дорожный код, например.

    В частности, если искусственный интеллект будет водить машину, научиться играть в некоторые классики Atari можно считать значимым промежуточным этапом. Потенциальное применение обучения с подкреплением в автономных транспортных средствах представляет собой следующий интересный случай. Разработчик не может предсказать все будущие дорожные ситуации, поэтому позволить модели тренироваться с системой штрафов и вознаграждений в разнообразной среде, возможно, является наиболее эффективным способом для ИИ расширить опыт, который он имеет и накапливает.

    Заключение

    Ключевым отличительным фактором обучения с подкреплением является то, как обучается агент. Вместо того, чтобы проверять предоставленные данные, модель взаимодействует со средой, ища способы максимизировать вознаграждение. В случае обучения с глубоким подкреплением нейронная сеть отвечает за хранение опыта и, таким образом, улучшает способ выполнения задачи.

    Является ли обучение с подкреплением будущим машинного обучения?

    Хотя обучение с подкреплением, глубокое обучение и машинное обучение взаимосвязаны, ни один из них, в частности, не собирается заменять других.Ян Французский ученый и руководитель исследований в Facebook Ян Шекан шутит, что обучение с подкреплением — это вишня на большом искусственном пироге с машинным обучением самого пирога и глубоким изучением обледенения. Без предыдущих итераций вишня ничего не выиграет.
    Во многих случаях использования классических методов машинного обучения будет достаточно. Чисто алгоритмические методы, не связанные с машинным обучением, имеют тенденцию быть полезными при обработке бизнес-данных или управлении базами данных.
    Иногда машинное обучение поддерживает только процесс, выполняемый другим способом, например, путем поиска способа оптимизации скорости или эффективности.
    Когда машине приходится иметь дело с неструктурированными и несортированными данными или с различными типами данных, нейронные сети могут быть очень полезны. Как машинное обучение улучшило качество машинного перевода, было описано в New York Times.

    Резюме

    Усиленное обучение, без сомнения, является передовой технологией, способной изменить наш мир. Однако, это не должно использоваться в каждом случае. Тем не менее, обучение с подкреплением, похоже, является наиболее вероятным способом сделать машину креативной, поскольку поиск новых, инновационных способов выполнения своих задач на самом деле является креативностью.Это уже происходит: теперь известный AlphaGo DeepMind разыгрывал ходы, которые сначала считались сбоями человеческими экспертами, но на самом деле обеспечили победу одному из сильнейших игроков, Ли Седолу.
    Таким образом, обучение с подкреплением может стать инновационной технологией и следующим шагом в развитии ИИ.

    ,
    Сколько вязальной проволоки требуется для усиления одного тона?

    сравнить стоимость строительства здания по цементу и тот, в котором цемент заменен летучей золой.

    2 ответов


    Что такое несущая способность трубы Scafolding (50мм) и прочее.

    3 ответов IVRCL, L & T, Gammon,


    жилых зданий, смешивание бетон, конструкционные, строительные материалы, погрузочно-разгрузочные работы.

    0 ответов Саудовская Арамко Шелл Нефтеперерабатывающая Компания SASREF,


    Какое количество металла 1 и металла 2 будет использовано в 100 бетонный пол?

    0 ответов


    Как рассчитать количество материала, используемого в кирпиче летучей золы после определения объема?

    0 ответов



    Внутренние размеры каркасного дома 15м * 5.6 м, а максимальная высота свай составляет 2,70 м. Какое максимальное количество мешков нужно хранить в двух стопках?

    0 ответов


    минимальный диаметр стали, используемой в основании

    2 ответов


    , сколько песка требуется для легких блоков на 100 кв. Футов

    1 ответов NCC, город Бахрия,


    Что такое альтернативный материал цемента, который мы используем для напольных покрытий и стен?

    1 ответов Jain Housing,


    , в котором код относится к изменению диаметра армирования на Рисунок .то есть 12мм дай в 16мм диам.

    3 ответов


    Сколько типов вы можете сделать POP на потолке и стенах (на какой материал или с помощью какого материала)? б) что такое разница между сухим, масляным, эмалевым, акриловым типом картина?

    0 ответов


    Почему ss Steel не используется в бетоне RCC.

    3 ответов NPCIL,


    .
    NeurIPS 2019 Основы оптимизации для семинара по усиленному обучению

    Мы получили много качественных работ. Спасибо всем авторам за поддержку.

    Устная презентация

    Прожектор

    • Геометрические сведения о сходимости нелинейного обучения TD . Дэвид Брандфонбренер, Джоан Бруна
    • Обучение учеников через Фрэнка-Вольфа . Том Захави, Хаим Каплан, Алон Коэн, Ишай Мансур
    • Эмпирическая вероятность для контекстуальных бандитов .Никос Карампацякис, Джон Лэнгфорд, Пол Минейро.
    • Анализ Q-Learning: подход системы коммутации . Донхван Ли, Niao He
    • Решение стохастических игр для двух игроков со скидкой с почти оптимальным временем и сложностью выборки . Аарон Сидфорд, Мэнди Ван, Лин Ян, Йинью Е
    • Актер-критик обнаруживает равновесия Нэша линейно-квадратичных игр среднего поля . Цзюэ Фу, Чжуоран Ян, Чен Юнсинь, Чжаоран Ван
    • ALGAE: политический градиент от произвольного опыта .Офир Нахум, Бо Дай, Илья Костриков, Дейл Шурманс
    • Вдвойне надежное снижение предвзятости в оценке вне политики Infinite Horizon . Цзыян Тан, Ихао Фэн, Лихонг Ли, Денни Чжоу, Цян Лю
    • Машины вознаграждения за обучение для обучения с частичным наблюдением . Родриго А Торо Икарте, Этан Уолди, Торин Классен, Ричард Валенцано, Маргарита Кастро, Шейла А. Макилрейт
    • Достаточно ли хорошего репрезентативного представления для выборочного эффективного обучения подкреплению? Симон Ду, Шам Какаде, Руосонг Ван, Лин Ян
    • О вычислении и обобщении генеративного обучения имитации состязательности . Миньшо Чен, Ичжоу Ванг, Тяньи Лю, Синго Ли, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Туо Чжао
    • A Распределительный анализ алгоритмов обучения на основе выборочного обучения . Филипп Амортила, Дойна Прекуп, Пракаш Панангаден, Марк Дж. Беллемар

    Постер

    • Кальман Оптимизация для приближения значения .Ширли Ди-Кастро, Ши Маннор
    • Оптимизация политики на основе иерархической модели: от действий к последовательностям действий и обратно . Даниэль Макнами
    • Совершенствование эволюционных стратегий с указаниями прошлого спуска . Асьер Муджика, Флориан Мейер, Марсело Матеус Гауи, Анжелика Стегер
    • ISL: оптимальное изучение политики с оптимальным компромиссом между разведкой и эксплуатацией . Лукас К Кассано, Али Х Сайед
    • Обеспечиваемая конвергентность критиков вне политики с приближением функции .Шангтонг Чжан, Бо Лю, Хэншуй Яо, Шимон Уайтсон
    • Q-learning с UCB Exploration — это эффективный образец для Infinite-Horizon MDP . Кефан Донг, Юаньхао Ван, Сяоюй Чен, Ливэй Ван
    • Адаптивный сглаживающий контур Интегральный контроль . Доминик Талмайер, Берт Каппен, Симоне Тотаро, Висенс Гомес
    • Эффективное обучение данных для обучения усилению с адаптивным поведением политики обмена . Гэ Лю, Хен-Цзы Чен, Руи Ву, Цзин Ван, Джайден Оои, Анг Ли, Сибон Ли, Лихонг Ли, Крейг Бутиль
    • Правило обновления в двух временных масштабах, обеспечивающее сходимость алгоритмов обучения эпизодического подкрепления на примере RUDDER .Маркус Хольцляйтнер, Хосе Аржона-Медина, Мариус-Константин Дину, Сепп Хохрейтер
    • Обучение по распределенному усилению для последовательных моделей на основе энергии . Татьяна Паршакова, Жан-Марк Андреоли, Марк Диметман
    • Обучение многозадачному усилению без помех . Тяньхэ Ю, Саурабх Кумар, Абхишек Гупта, Кароль Хаусман, Сергей Левин, Челси Финн
    • На пути к условно несмещенной оценке разницы во времени .Рой Фокс
    • Обеспечиваемая Q-итерация без концентрируемости . Мин Ю, Чжуоран Ян, Мэнди Ван, Чжаоран Ван
    • Более быстрая седловая оптимизация для решения крупномасштабных марковских процессов принятия решений . Джоан Бас Серрано, Гергели Ной
    • Приблизительное информационное состояние для частично наблюдаемых систем . Джаякумар Субраманян, Адитья Махаджан
    • Улучшенные верхние и нижние границы для итерации политики и стратегии .Аарон Сидфорд, Мэнди Ван, Лин Ян, Йинью Е
    • Обучение усилению в пространстве функций: матричный бандит, ядра и сожаление связаны . Лин Ян, Мэнди Ван
    • Детерминированный Беллман Остаточная минимизация . Эсан Салех, Нан Цзян,
    • Обучение усилению с Langevin Dynamics . Парамесваран Камаларубан, Дога Текин, Пол Роллан, Волкан Джевер
    • Обеспечиваемая эффективность обучения с линейной функцией Приближение .Чи Джин, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Майкл Джордан
    • О сходимости по времени актер-критического алгоритма . Шуан Цю, Чжуоран Ян, Цзипин Йе, Чжаоран Ван
    • Разрыв в аппроксимируемости между алгоритмами на основе моделей и без моделей в непрерывном пространстве состояний . Кефан Донг, Юпин Ло, Тэнью Ма
    • Регуляризация энтропии с дисконтированным распределением будущего состояния в методах градиента политики . Riashat Islam, Raihan Seraj, Пьер-Люк Бэкон, Doina Precup,
    • Пакетная и последовательная оптимизация политики с вдвойне надежными целями .Алекс П Левандовски, Дейл Шурманс
    • Метод стохастической аппроксимации с единичной шкалой времени для вложенной стохастической оптимизации . Саид Гадими, Анджей Ружински, Мэнди Ван
    • CAQL: Q-Learning непрерывного действия . Yinlam Chow, Moonkyung Ryu, Крейг Бутиль, Росс Андерсон, Кристиан Тджандраатмаджа
    • Проблема игрока и дальше . Baoxiang Wang, Shuai Li, Jiajin Li, Siu On
    • На пути к пониманию катастрофических помех в онлайн-обучении усилению .Винсент Лю, Хеншуай Яо, Марта Уайт
    • Оптимистичные адаптивные методы градиента . Синьи Чен, Симон Ду, Элад Хазан
    • QNTRPO: включая кривизну в TRPO . Девеш К Джа, Арвинд У Рагхунатан, Диего Ромерес
    • Выборочное планирование с несовершенными моделями с помощью сигналов обнаруженных ошибок . Мухаммед Захир, Самуэль Сокота, Эрин Талвитие, Марта Уайт
    • Метод оптимизации без стохастических производных с Momentum .Эдуард Горбунов, Адель Биби, Озан Сенер, Эль-Хусин Бергу, Питер Рихтарик
    • Варианты управления траекторией для уменьшения дисперсии в методах градиента политики . Синьян Янь, Чин-Ань Чэн, Байрон Сапоги
    • Анализ дисперсии оценок градиента политики для линейно-квадратичного регулятора . Джеймс Прейсс, Чен-Ю Вэй, Себастьян Арнольд, Мариус Клофт
    • Пример эффективных методов градиента политики с рекурсивным уменьшением дисперсии .Пан Сюй, Си Гао, Цюаньцюань Гу
    • Метод Лагранжа для обратных задач в обучении укреплению . Пьер-Люк Бэкон, Флориан Т Шефер, Клемент Геринг, Анимашри Анандкумар, Эмма Бранскилл
    • Продолжение политики и эволюция политики с обратной обратной динамикой . Хао Сунь, Бо Дай, Чжичжун Ли, Сяотун Лю, Руи Сюй, Дауа Линь, Болей Чжоу
    • Наблюдательный переоснащение в обучении усилению . Синъю Сун, ИДин Цзян, Илунь Ду, Бехнам Нейшабур
    • Совместимые функции для улучшения монотонной политики .Марцин Б. Томчак, Серхио Валькарсель Макуа, Энрике Муньос Де Кот, Питер Вранкс
    • О сближении схем итераций приближенной и упорядоченной политики . Елена Смирнова, Элвис Дохматоб
    • Асинхронный многоагентный актер-критический алгоритм для обучения распределенному армированию . Ишуань Лин, Юэхан Ло, Уэсли Саттл, Кайцин Чжан, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Тамер Басар, Ромейл Санду, Цзи Лю
    • Пересмотр политики оптимизации в матричной форме .Ситао Луан, Сяо-Вэнь Чанг, Дойна Прекуп
    • Анализ конечного времени для разностного обучения с приближением линейной функции . Джалай Бхандари, Даниэль Руссо
    • Глобальные гарантии оптимальности для методов градиента политики . Джалай Бхандари, Даниэль Руссо
    • Об образце сложности актер-критик для обучения укреплению . Харшат Кумар, Алек Коппель, Алехандро Рибейро
    • Адаптивная дискретизация для обучения эпизодическому усилению в метрических пространствах .Сиддхартха Банерджи, Шон Синклер, Кристина Ли Ю
    • Быстрое многоагентное разностное обучение во времени с помощью гомотопического стохастического примитивно-двойного метода . Дуншэн Дин, Сяохань Вэй, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Михаил Йованович
    • Выполнение Q-обучения с приближением линейной функции: анализ устойчивости и конечного времени . Зайвэй Чен, Шен Чжан, Тинь Т Доан, Шива Теджа Магулури, Джон-Пол Кларк
    • Q-Learning на основе функций для стохастических игр для двух игроков .Зейю Цзя, Лин Ян, Мэнди Ван
    • Результат сходимости для регуляризованных методов критики актера . Уэсли Саттл, Чжуоран Ян, Кайцин Чжан, Цзи Лю
    • Методы градиента нейронной политики: глобальная оптимальность и скорость конвергенции . Линсяо Ванг, Ци Цай, Чжуоран Ян
    • Методы градиента политики всех действий: подход численной интеграции . Бенджамин Пети, Лорен Амдал-Каллетон, Яо Лю, Джимми Смит, Пьер-Люк Бэкон
    • О связях между ограниченной оптимизацией и обучением по усилению .Нино Вийяр, Оливье Пьеткин, Матье Гайст
    • Граница наихудшего случая сожаления для исследования на основе возмущений в обучении усилению . Ziping Xu, Ambuj Tewari
    • Обобщенные обновления политики для оптимизации политики . Саурабх Кумар, Роберт Дадаши, Зафарали Ахмед, Дейл Шуурманс, Марк Г. Беллемар
    • Стохастическая выпуклая оптимизация для доказуемо эффективного обучения ученичеству . Анжелики Камуци, Анжелики Камуци, Горан Баньяк и Джон Лигерос
    • Обучающее обучение со скидкой не является проблемой оптимизации .Абхишек Найк, Рошан Шариф, Нико Ясуи, Ричард Саттон
    ,

    Защита от огня древесины: Защита древесины от огня: пропитка и огнезащитные составы

    Чем обработать древесину от пожара?

    Подобным вопросом задаётся каждый владелец деревянного дома, бани и любой другой деревянной конструкции. Древесина после возгорания очень хорошо горит, поэтому остановить огонь можно на одном из двух этапов прогрессирования огня.  Первый этап – воспламенение, второй этап – горение. Для борьбы с огнём на первом этапе подходят препараты огнезащиты второй группы (более легкая огнезащита), а для борьбы с огнём на втором этапе лучше использовать средства огнезащиты первой группы (более серьёзная огнезащита).

    Препаратами защиты от пожара называются огнезащитные пропитки. Их действие заключается в проникновении в структуру древесины, оказании антисептического действия и огнезащиты при воздействии пламени на обработанную древесину.

    Перечень огнезащитных пропиток

    Далее представлены обзоры основных эффективных средств для обработки древесины от пожара.

    REMMERS 2157 это огнезащитная пропитка высокого немецкого качества для внутренних работ.  Образует защитный пенообразный слой на древесине, препятствующий воспламенению (вторая группа огнезащиты).  Пропитка не терпит сырость и влагу.  Перед нанесением требуется очистить древесину от пыли и грязи, если древесина влажная, тогда нанесение отложить, пока поверхность не будет сухой.  Наносится пропитка  REMMERS 2157 распылителем,  валиком либо кистью. Высыхание происходит через  6 часов. Возможен повторный слой через двое суток.  Расход препарата – 350 грамм на метр квадратный.

    NEOMID 001 SuperProff –  средство первой группы эффективности, предотвращает достижение температуры воспаления древесины, путём создания слоя при контакте с огнём.  Оказывает антисептическое действие.

    NEOMID 040 – мощная огнезащитная краска для дерева. 

    NEOMID 450-1 — это готовый раствор огнебиозащиты первой группы эффективности. Наносится в два слоя последовательно при температуре не менее +5 градусов по Цельсия. Производит глубокое проникновение, отличные показатели эффективности. Защищает от микроорганизмов, паразитов и жуков. Расход на один квадратный метр – 250 грамм.

    NEOMID 450 – это готовый раствор огнебиозащиты второй группы эффективности. Наносится в два слоя последовательно при температуре не менее +5 градусов по Цельсия. Отлично справляется с синевой, плесенью, грибками и паразитами. Хорошо впитывается, отличные показатели эффективности. Расход на один квадратный метр — 400 грамм.

    PROSEPT ОГНЕБИО PROF I – это огнебиозащита первой группы эффективности. Глубоко приникает в древесину и оказывает самое эффективное действие. Защищает от насекомых, личинок и грибков. Не изменяет древесину, но в случае её плохого состояния, придаёт естественный вид. Применяется внутри и снаружи (без постоянного воздействия осадков). Расход на один квадратный метр — 500 грамм.

    PROSEPT ОГНЕБИО PROF II — это огнебиозащита второй группы эффективности. Применяется, как внутри, так и наружи (без постоянного воздействия осадков). Защищает от микроорганизмов и паразитов. Не изменяет цвет  и структуру дерева. Расход на один квадратный метр — 300 грамм.

    СЕНЕЖ ОГНЕБИО  – это огнебиозащита второй группы эффективности без запаха. Глубоко впитывается. Не меняет свойств  и структуру древесины. Защищает от плесени, грибков, мхов и атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 300 грамм.

    СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ – это огнебиозащита первой группы эффективности, не имеющая запаха. Производит глубокое проникновение вглубь структуры. Не меняет цвет, тонн и структуру дерева. Защищает от мхов, грибка и плесени, а также от атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 600 грамм.

    WoodMaster КСД – это огнезащитная пропитка с антисептическим действием. Препятствуют воспламенению древесины (вторая группа пожароопасности). Отлично впитывается, не меняет цвет и структуру древесины. Защищает от грибков, плесени и атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 500 грамм.

    WoodMaster Фенилакс – это огнебиозащита на водной основе для наружных и внутренних работ. Состав отлично впитывается в древесину, оказывает эффективное антибактериальное и огнезащитное действие. Защищает от синевы, гнили и плесени. Группа эффективности огнезащиты достигается путём уменьшения либо увеличения расхода. 300 грамм на квадратный метр – вторая группа, 500 грамм на квадратный метр – первая группа. Наносится при температуре окружающей среды не ниже + 5 градусов по Цельсия.

    Выбор препарата вы можете сделать сами, однако лучше позвонить нашим специалистам, которые дадут вам консультацию и информацию о наличии товара.

    Мнение пожарного эксперта – чем защитить дерево от открытого огня?

    Строительство деревянных зданий стремительно растет благодаря уникальным характеристикам древесины. Но возводя сруб нужно помнить о пожарной безопасности, т.к. деревянный материал не способен противостоять огню. Эти меры безопасности касаются не только наличия пожарных щитов, песка, огнетушителя, которые смогут остановить огонь, а также проведенная обработка всех деревянные стены, стропил огнезащитными составами.

    Обработка деревянных материалов огнезащитными составами

    Древесина является отличным для строительства материалом, но в сухом виде она прекрасно горит, что недопустимо для здания тем более жилого. Чтобы защитить дерево от открытого огня изобретают различные химические составы, которые именуются антипиренами.

    Существуют антипирены двух видов:

    1. Пленкообразующие. Образуют на поверхности защитную пленку, способную противостоять огню.
    2. Пропитывающие. Проникают в структуру древесины, изготовляются в основном на основе водных растворах солей.

    По типу воздействий антипирены также можно подразделить на составы, которые вспучиваются при воздействии огня и на образующие пленку, надежно защищающую древесину от возгорания. Огнезащитные средства хорошо впитываются в деревянный материал, и длительное время могут удерживать распространение огня. Приобретать антипирены необходимо только у проверенных компаний, таких как Просепт и Неомид.

    Огнезащитные составы компании Неомид

    Неомид – известная российская компания, которая изготавливает средства для декоративной обработки деревянных материалов и для предоставления им био- и огнезащитных свойств. Для проведения огнезащитной обработки следует обратить внимание на:

    • Неомид 450.Это средство предоставляет деревянному материалу вторую группу огнестойкости в течение 5 лет и в течение 7 лет предотвращает образование биологических вредителей. Можно использовать для обработки древесины внутри здания и снаружи. Не оказывают негативного воздействия на внешний вид, свойства и структуру деревянного материала.
    • Неомид 450-1. Данные составы предоставляют древесине первую группу огнезащиты, срок действия, которого составляет 7 лет, а также надежную биозащиту на 10 лет. Нанесение данного состава сопровождается тонированием деревянного материала в красный контрольный оттенок.

    Огнезащитные составы компании Просепт

    Просепт также является российской популярной компанией, специализирующейся на изготовление составов для окрашивания древесины и обеспечения ей комплексной защиты. В их линейке средств имеются следующие качественные антипирены:

    1) Огнебио Проф 1. Это средство предоставляет материалу высокую, 1 группу огнестойкости. А также предотвращает поражение древесины биологическими агентами. В составе не содержатся токсичные компоненты, поэтому использовать его можно для обработки деревянного материала внутри и снаружи помещения. Комплексная защита будет обеспечена древесине на 7 лет.

    2) Огнебио Проф. Этот состав обеспечивает обработанный деревянный материал 2 группой огнестойкости и предотвращает биологическое на него воздействие. Можно использовать для нанесения на древесину внутри помещения и снаружи, но только под навесом, чтобы материал не имел контакта с осадками, грунтом, влагой. Данная пропитка не оказывает негативного влияния на структуру дерева, его свойства и внешний вид.

    Для обеспечения деревянного дома огнезащиты довериться лучше отечественным составам Неомид или же Просепт. Их высокое качество, низкая стоимость и длительный срок действия порадует многих владельцев срубов.

    Тематическое Видео:

    Где купить?

    Наш магазин эффективных огнебиозащитных составов расположен здесь

    Виды противопожарной пропитки для древесины

    В настоящее время распространено использование древесины в качестве строительного материала. Но, как правило, такой материал имеет свои недостатки, и одним из них считается его высокая пожароопасность. Поэтому нужно думать о мерах защиты конструкции во время строительства деревянных сооружений. И одним из наиболее оптимальных вариантов является обработка древесины антипиреновой пропиткой.

    Термин антипирен

    Для того чтобы более точно узнать, каким образом противопожарная пропитка может противостоять огненному пламени, нужно выяснить, что представляют собой пропитки, каких бывают видов и принцип работы их защитных свойств.

    Антипирен – это огнезащитная смесь, полученная в результате химических процессов. Полученные химические составы препятствуют возгоранию деревянных материалов. В результате, пропитанный деревянный ствол таким составом, сможет противостоять огненному пламени длительное время.

    К антипиренам относят не только пропитки, но и покрытия в виде лаков, красок, грунтовки, которые в большинстве случаев наносятся на готовые изделия.

    Виды пропитки

    Выделяют следующие виды пропиток: органорастворимые и водорастворимые.

    Органорастворимые пропитки – смеси, которые способны проникать в глубокие слои древесины, что обеспечивает максимальную огнезащиту конструкций. Но в их основе содержаться легко воспламеняемые растворители.

    Поэтому обработка органорастворимыми составами ведется преимущественно на производственных объектах. Кроме того, они негативно сказываются на здоровье человека. Ввиду этих факторов их применение на практике довольно редкое.

    Водорастворимые пропитки – наиболее оптимальный вариант для обработки древесины. Но они эффективны там, где деревянные конструкции не подвергаются длительному воздействию влаги. В основном используют для жилых комплексов, хозяйственных построек.

    В свою очередь водорастворимые пропитки классифицируются на: легковымываемые смеси, вымываемые смеси противопожарной защиты древесины, невымываемые смеси, трудновымываемые смеси огнезащиты деревянных сооружений.

    Преимущества и недостатки водных пропиток:

    ПреимуществаНедостатки
    быстро высыхаютпроникают лишь на не большую толщину деревянного изделия
    не имеют запахазащищают только поверхностный слой
    низкая стоимостьбольшой расход смеси
    простота нанесениянизкая эффективность
    доступность средствтребуется повторная обработка
    не представляют угрозу для здоровья человекане применимы к деревянным строениям, которые постоянно соприкасаются с водой

    Чаще всего, для защиты внутренних конструкций помещений от воспламенения применяют легковымываемые, а также вымываемые составы.

    Составы и свойства

    В огнестойкий состав пропитки включены специальные вещества. Это азотокислотные, сернокислотные и аммонийные соли.

    Во время воздействия огня на поверхность компоненты пропитки начинают химическое взаимодействие, вследствие чего образуется слой негорючего пенококса. Тем самым защищают деревянные постройки, а также в процессе выделяются газы, которые препятствуют горению.

    Среди органорастворимых противопожарных средств популярную известность получили смеси, в которых есть атомы фосфора и галогенов.

    Из водорастворимых огнеупорных пропиток часто применяются смеси, в которых присутствуют соли фосфатной кислоты – моноаммоний, фосфат, диаммония фосфат и другие. Эти вещества уже очень продолжительный период применяются в роли антипирена, и в чистом виде, и в составе иных солей.

    Обычно диаммоний фосфат идет в составе с сульфатом аммония. В процессе нагревания данной смеси испаряется аммиак (негорючий газ) и образуются оксиды фосфора, которые покрывают огнезащитной пленкой дерево. Хорошими антипиренами является и смесь сульфата аммония с фосфатом натрия или смесь буры с борной кислотой.

    Огнезащитная пропитка не окрашивает деревянные конструкции, не заменяет их физических свойств и структуру дерева. При возгорании деформацией может быть только обугливание поверхности древесины.

    Конечно, огнезащитная пропитка для дерева не спасет от поджога, где будут применимы легковоспламеняющиеся и горючие растворы.

    Однако, зачастую, пожары разгораются от небольшого очага, который, в случае его подпитки горючими веществами, начинает действовать в полную силу. Тогда, древесина, пропитанная антипиренами, не сможет выстоять.

    Способы обработки конструкций и расход материала

    Противопожарная обработка дерева составами бывает умеренной и глубокой. Многие хозяева предпочтение отдают умеренной обработке, так как она легко выполняется и расход материала меньше, что выходит дешевле. Она проводится двумя способами: пропитка деревянных поверхностей опрыскиванием или с помощью кисти. Недостатком такого вида обработки считается то, что она действует лишь снаружи.

    Стоит отметить, что если производится обработка деревянных конструкций огнезащитным составом вне помещения, то делать это нужно исключительно в теплое время года, при относительной влажности не более 70%.

    Потому что при отрицательных температурах воздуха замершая влага, располагается в толще древесины, будет мешать проникновению противопожарного средства вглубь.

    При глубокой обработке используется метод горячехолодной ванны или в автоклаве. Первый метод предусматривает чередования прогревания дерева с окунанием его в холодную ванную.

    Второй метод, который записан в СНиП – это вакуумное нанесение состава под давлением. Такой способ противопожарной обработки пропиткой деревянных строений предусматривает ее предварительный нагрев до 60 градусов и обработку давлением в 8 атмосфер.

    Помимо способа проникновения нужно учитывать и время года. Например, для неотапливаемой кровли или открытых чердаков нужно выбирать зимний огнеупорный состав для дерева.

    Перед нанесением огнеупорного состава деревянная конструкция должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли поверхность. Если требуется обработать ранее использованную древесину, то ее поверхность нужно очистить от остатков предыдущих покрытий.

    Следует знать, что огнеупорная пропитка должна наноситься строго по инструкции производителя.

    Не нужно пренебрегать техникой безопасности. Если работы с токсичными материалами производятся внутри помещения, то обработку необходимо осуществлять в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе.

    Пропитки, в основе у которых соли, не очень хорошо закрепляются на поверхности древесины, поэтому чтобы получить максимальный эффект от ее использования и 2 группу огнезащитной эффективности, надо нанести не меньше 300 г на 1 кв.м. Для 1 группы огнезащитной эффективности необходимо использование 600 г на 1 кв. м.

    Из-за слабой фиксации, огнеупорный состав не проникает в глубокие слои дерева и быстро смывается. Поэтому повторно проводить обработку надо через пару лет. Несолевые пропитки быстро проникают в толщу дерева, и требуют меньшего расхода, около 280 г на 1 кв.м. Срок службы у них при наружном использовании около 5 лет, при внутренней отделке – 15 лет.

    Как выбрать пропитку и производителя

    Отечественный рынок полон разнообразием противопожарных средств. Выбирая подходящий состав надо учитывать некоторые нюансы.

    Огнезащитная пропитка не должна отрицательно влиять на гигроскопичные или механические свойства древесины. Также пропитки обязаны быть максимально безопасны для здоровья людей, животных и не выделять токсичных газов.

    При выборе пропитки нужно обратить внимание на показатель концентрации водородных ионов – рН среды. Например, в продаже есть огнезащитные составы, у которых рН равен 1,5. Такой показатель приближен к рН концентрированных кислот, что не гарантирует безопасность для человека, и требует соблюдения определённых условий использования и хранения.

    Также надо учитывать и то, что если пропитка на водной основе, то дереву нужна дополнительная просушка, иначе это может привести деформации.

    Важно учесть и показатели атмосферной стойкости пропитки. Чем больше атмосферная стойкость, тем дольше не надо проводить обработку снова. Так как, под действием внешних факторов со временем эффективность пропитки снижается, то ее нужно периодически обновлять.

    Еще главный момент заключается в том, что вещества огнеупорных составов разных изготовителей могут вступать в отрицательные химические реакции,последствием которых могут стать не только уменьшение огнезащитных свойств, но и выделение вредных химических веществ. Поэтому желательно использовать составы одного производителя или же убедиться в том, что они химически совестимы.

    При выборе огнезащитной пропитки нужно знать, что такие средства проходят обязательную сертификацию. Сертификация противопожарных средств выполняется по показателям качества проектной документации в отношении свойств выпускаемой продукции и требований к безопасности.

    Такую сертификацию проводят органы Минздравсоцразвития РФ в период санитарно-эпидемиологической оценки предприятия. В них указывается норма расхода огнеупорного средства. Отсутствие такого сертификата делает незаконным использование огнезащитного средства.

    Стоит заметить, что отечественные огнеупорные пропитки Норт, Сенеж, Неомид, намного превосходят по качеству зарубежных. Например, пропитка марки «Сенеж» представлена в большом разнообразии. Все составы этой марки высокоэффективны, надолго обеспечивают сохранность структуры древесины и ее запах.

    Противопожарные пропитки этой марки для дерева экологически безопасны и противостоят не только огню, но предупреждают растрескивание деревянных конструкций. С положительной стороны зарекомендовали себя такие средства: «Сенеж Экобио», «Сенеж Сауна», «Сенеж Огнебио», «Сенеж Био».

    Также высокую безопасность при пожаре гарантируют средства фирмы «Неомид». Противопожарная пропитка этой фирмы обеспечивает защиту дерева не только от огня, но и от насекомых, грибка, к тому же восстанавливает натуральный цвет дерева, сохраняя структуру и воздухопроницаемость.

    200 Загрузка…
    Огнезащита древесины (дерева): способы, средства, группы

    Хотя нашу страну уже давно не называют Русью деревянной, но достаточно выехать за городскую черту, как сразу становится понятно, что это пока не совсем так.

    Подавляющее большинство конструкций дачных домов, построек на территориях садово-огородных товариществ, загородных поселков, а далее по России застройка районных центров, сел, деревень, хуторов, сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств; туристических, спортивных, охотничьих, рыболовных баз, заимок – все это древесина в виде бревен, бруса обычного и клееного, досок различной ширины/толщины, бруска, обрешетки, наличников; всего, что человек за века научился делать из круглого хвойного/лиственного леса.

    Огнезащита древесины

    Огнезащита древесины

    Огнезащита древесины

    Стоит ли упоминать, как отлично горит дерево. К сожалению, не только в костре в походе или в печи, камине. Достаточно чьей-то невнимательности, халатности, а то и просто глупости, и вот под порывами сильного ветра в теплый, сухой период года по стране выгорают целые поселки, предприятия, расположенные недалеко от леса, да и не только.

    Отказаться от приятного на вид и теплого на ощупь, легкого в обработке органического материала человечество вряд ли сможет в обозримом будущем. Проблема горючести древесины любых сортов стоит перед ним очень давно и за столетия придумано немало способов как защитить ее от огня.

    Стоит еще раз обобщить этот опыт, чтобы понять, как, чем, насколько быстро и как часто это делается, чтобы не бояться воспламенения стены дачного дома от загоревшейся рядом травы, крыши жилого многоквартирного дома от шалостей с огнем подростков, проникших на чердак.

    Способы

    Алгоритм построения списка прост – от самых старых, но проверенных, к современным, местами инновационным.

    Мокрая штукатурка:

    • Ею толстым слоем покрывают деревянные конструкции. После высыхания столбы, колонны, стропильные и иные несущие конструкции, в том числе стены/перегородки, потолки оказываются в плотной негорючей скорлупе из неорганических веществ, препятствующей не только возгоранию от прямого источника пламени, например, от лучины/факела, но и долговременного воздействия высокой температуры от горящего очага, печи.
    • Надежный, проверенный способ, но уж больно архаичный, трудоемкий, да и эстетичный вид высохшей, расслоившейся «коросты» штукатурки не прибавляет ей почитателей/сторонников для использования в качестве декоративной отделки интерьера. Однако в старых зданиях, построенных в Российской империи и на заре советской власти, ее еще можно встретить, чаще всего в чердачных помещениях, сухих подвалах, использовавшихся/используемых как склады. Там ее покрыты стропильные конструкции, перегородки, потолки, стеллажи для хранения товаров.
    • В СССР довольно долго таким способом обрабатывали внутриквартирные перегородки при массовом строительстве, выполненные из досок и оббитые деревянной дранкой. Как говорится, дешево, сердито – зато безопасно. Этакий матерый гипсовый картон из прошлого, пробить который невозможно в отличие от нынешней «бумаги».

    Огнезащитные обмазки, пасты, покрытия, мастики:

    • По большому счету, это более современные интерпретации/вариации мокрой штукатурки. Просто вместо традиционного отделочного материала – извести, используют негорючие вяжущие вещества, а также воду, с различными наполнителями – глиной, вермикулитом, различными минеральными солями/удобрениями, например, силикатами, суперфосфатом.
    • Как способ наложения этих плотных по консистенции материалов на поверхность конструкций из древесины – мастерком/шпателем, грубой кистью, так и «чудесный» внешний вид готового огнезащитного покрытия, который вряд ли порадует людей с художественным вкусом, сходны с использованием мокрой штукатурки. Как правило, область применения такого способа огнезащиты – это производственные, складские здания промышленных, сельскохозяйственных предприятий от сараев до цехов, где деревянных конструкций, таких как стропила, обрешетка кровель, в избытке.
    • В Советском Союзе было разработано много методик изготовления, рецептур таких вязких огнезащитных составов. Например, вспучивающиеся покрытия ВПД, ВПМ-2, суперфосфатная, глинисто-солевая обмазка с известью, ОПК, ОПВ-1 на основе вермикулита. Для сведения, их применение оправдано, правомерно и сегодня.

    Так, на ВПД на момент написания статьи действует советский ГОСТ 25130-82.

    Облицовка:

    • Такая конструктивная защита весьма эффективна. Выполняется природным камнем, декоративным кирпичом, керамической плиткой, огнестойкими листовыми материалами, производимыми сегодня. Например, ГВЛ, ГКЛ, имеющими соответствующий сертификат ПБ.
    • К преимуществам следует отнести значительное повышение предела огнестойкости общего «пирога» из древесины + слой конструктивной огнезащиты; отличный внешний вид, вполне подходящий для отделки помещений практически любого дизайна.
    • К недостаткам – большой суммарный вес, невозможность защитить таким способом геометрически сложные элементы несущих конструкций зданий, например, стропильную систему; уменьшение объема помещений.

    Лаки, краски, эмали:

    • Один из довольно новых способов, появившийся с изобретением/созданием современных материалов, способных при тонком слое пленки/покрытия создавать эффективную защиту от огня, высокой температуры, поверхностного распространения тления/ воспламенения; при этом сохраняя внешний вид/структуру древесной основы, или обладая вполне приемлемыми декоративными свойствами для использования в отделке общественных мест, вплоть до исторических памятников архитектуры – дворцовых комплексов, музеев.
    • Кроме того, они могут обладать антисептическими свойствами, защищать от пагубного для дерева воздействия влаги.
    • Но, без минусов не обошлось и здесь. Распространение таких материалов ограничивает сравнительно высокая стоимость.

    Пропитка, нанесение огнезащитных составов:

    • Самый распространенный сегодня способ, применяемый в массовом строительстве, производстве различных материалов/изделий из древесины разных сортов – от клееного бруса для возведения жилых домов, надворных построек; листовых материалов типа ДСП, МДФ до детской мебели, элементов отделки помещений.
    • Пропиточный огнезащитный состав для древесины – это водный раствор солей, называемых за свои свойства антипиренами, с различными модифицирующими добавками, улучшающими адгезию, проникновение внутрь слоев природного материала; красителями для контроля обработанной/нетронутой поверхности во время проведения работ.
    • Различают два вида этого способа – поверхностная и глубокая пропитка. Первый наиболее распространен, используется в строительстве путем нанесения кистями, валиками, распылением под давлением раствора огнезащитного состава, на уже установленные/смонтированные или подготовленные для этого деревянные элементы зданий.
    • Второй более сложен, требует пропиточных ванн, автоклавов с большим рабочим объемом для загрузки подготовленной древесины, длительной обработки под воздействием цикличного температурного режима (прогрев-охлаждение), давления; что приводит к значительному удорожанию такого способа по сравнению с поверхностным нанесением.

    Правда, огнезащитные свойства у такого готового материала получаются намного лучше. Но, об этом чуть позднее.

    Средства

    Прежде всего это проверенные десятилетиями использования в СССР/РФ, но до сих пор успешно применяемые, в том числе просто под другими названиями:

    • Огнезащитный состав для поверхностной пропитки – «МС», для глубокой – «МС 1:1».
    • Для поверхностной – «ПП», а также «ВИМ-1», «ВАНН 1».
    • Общий состав у всех примерно одинаков – различные соли, большей частью «двойного назначения», так как по «основной работе» являются минеральными удобрениями + различные промышленные поверхностно-активные вещества, используемые для лучшего схватывания/проникновения в древесный массив, а также красители.

    Чуть позднее, во времена перестройки, и после нее появилось огромное количество новых составов. Научной разработкой, внедрением с бойкой рекламой стали заниматься не только промышленные компании, традиционно изготавливавшие лакокрасочную продукцию, но и фирмы, поставившие целью стать лидерами нового рынка огнезащитных материалов.

    Так, появились названия, знакомые практически всем, кто занимался огнезащитными работами. Хотя бы у себя в доме/даче для обработки, например, бани, что в свое время было модно; а многие защитные средства для этого, успешно совмещали, по крайней мере, на уровне рекламы готовой продукции не только борьбу с огнем, но и с плесенью, гниением, старением/потемнением, насекомыми-вредителями дерева; улучшали, тонировали, окрашивали в приятные усталому взору покупателя/собственника цвета. Вот некоторые из них:

    • «КСД»;
    • «Аттик»;
    • «Пирилакс»;
    • «Старый вяз»;
    • «ОЗК-45Д»;
    • «Клод-01»;
    • «Пирекс», «Огракс» и десятки других марок огнезащитных составов, в том числе лаки, краски, покрытия, эмали, всего не перечислить, ибо как только их не называли производители зачастую при рецептуре, мало чем отличавшейся от старых добрых «МС» и «ПП».

    Любопытная деталь: разработанные для огромной страны с ее расстояниями, составы под маркой «сделано в СССР» выпускались в сухом виде в мешках, опередив на десятилетия рекламный слоган «просто добавь воды», а вот новые в основном появились уже в виде водных растворов в пластиковой таре от 1 л. Для чего это было сделано – пояснения не нужны.

    Одно время на российский рынок даже хлынула огнезащитная лакокрасочная продукция из-за рубежа от знаменитых концернов наших заклятых друзей. Но, их счастье было недолгим, так как заявленное «сказочное» качество на поверку мало чем отличалось от отечественного товара, а стоимость была слишком высока для массового потребления, например, в строительстве. Сегодня их доля на рынке и вовсе ничтожна.

    Следует отметить, что антисептики для древесины, огнезащиты ей сами по себе, как правило, не добавляют. За исключением, специально разработанных учеными-химиками рецептур/смесей веществ, называемых огнебиозащитными составами/покрытиями, что обязательно указывается как в технических данных на товарную продукцию, так и в рекламных материалах про нее.

    Группы

    Всего согласно нормативных документов – ГОСТ 16363-98, НПБ 251-98, ГОСТ Р 53292-2009, определяющих, что такое огнезащитные материалы для древесины, материалов на ее основе, методик испытаний; существуют 3 группы огнезащитной эффективности (ОЭ), но так как к последней относятся те средства, которые не могут ее обеспечить, что определяется потерей массы обработанного образца более 30%, то интересны лишь первые две:

    • I группа – это трудносжигаемая древесина, теряющая при испытаниях не больше 9% общей массы. Получают способом глубокой пропитки или многоразовой поверхностной обработки поверхности высококачественными составами, имеющими сертификат соответствия ПБ на данную группу ОЭ.
    • II группа – трудновоспламеняемая древесная масса или материалы на ее основе, например, фанера. Здесь потеря массы колеблется в диапазоне 9–30%.

    Несложно понять, что лучше использовать материалы/составы I группы ОЭ, так это, в том числе значительно отодвигает срок повторной обработки. Но, все зависит от ситуации, того какие условия заложены в проектно-сметной документации, бюджета на проведение огнезащитных работ.

    Обязательный документ, который должен остаться на руках у заказчика (собственника здания, директора организации) – это акт на огнезащиту древесины, подписанный руководством предприятия, производившего такие работы на основании лицензии МЧС России, и представителем ГПН.

    Образец акта на огнезащиту древесины доступен после статьи по кнопке СКАЧАТЬ.

    Акт на огнезащиту древесины

    Акт на огнезащиту древесины

    Акт на огнезащиту древесины
    Огнезащитная обработка древесины антипожарными пропитками

    Любимая человечеством за прочность и естественную красоту древесина боится не только влаги и сырости – она еще очень горючая. Люди на протяжении веков искали, как защитить свои дома от пожара, изобретали различные растворы и методики, позволяющие максимально снизить горючесть дерева и уменьшить ущерб от возгорания. С этой целью различные негорючие вещества добавлялись в строительные составы с целью огнезащитной обработки древесины. Постепенно появились стойкие к возгоранию лаки, краски и пропитки.

    Нанесение защитного покрытия на деревоНанесение защитного покрытия на дерево

    Нанесение на древесину специального вещества Нанесение на древесину специального вещества

    Как действует огнезащита

    Защита древесины от огня возможна двумя методами:

    1. Антипирены, в состав которых входят легкоплавкие вещества (соли кремневой, борной или фосфорной кислоты) при нагревании плавятся, образуя стойкую пленку, не пропускающую воздух к деревянной поверхности. Благодаря этому значительно повышается температура возгорания дерева, а значит, и его пожаростойкость.
    2. Если антипожарная смесь имеет в своем составе аммиак или другие подобные ему препараты, то во время пожара они выделяют газы, угнетающие пламя и оттесняющие кислород от поверхности древесины.
    к содержанию ↑

    Разновидности смесей

    Все составы в зависимости от основы можно условно разделить на:

    1. Краски. Обеспечивают хорошую защиту за счет покрытия изделий из дерева плотной и прочной пленкой. Минусы: скрывают красоту поверхности; токсичны. Хорошо использовать их для огнестойкой защиты старых строений.
    2. Лаки. Подчеркивают красоту деревянной поверхности, надежно защищают ее от возгорания, но из-за токсичности не подходят для внутренних работ.
    3. Пропитки – используются чаще всего.

    На последних нужно остановиться подробнее. Пропитки отлично сохраняют структуру дерева, глубоко проникают в глубь материала, защищая его от возгорания.

    В зависимости от растворителя могут быть:

    • органорастворимые — часто токсичны, используются для наружных работ.
    • водорастворимые — нетоксичны, подходят для обработки стен внутри и снаружи.

    Огнезащитная пропитка для дерева Огнезащитная пропитка для дерева

    Водорастворимые пропитки подразделяют на:

    1. Легковымываемые. Применяются в сухих и умеренно влажных внутренних помещениях, хорошо подходят для жилых комнат, обеспечивают хорошую защиту в случае пожара.
    2. Вымываемые. Используются для обработки жилых комнат и подсобных помещений с умеренной влажностью, хорошо защищают древесину от огня.
    3. Трудновымываемые. Подходят для влажных помещений (кухня, ванная) и для наружных работ.
    4. Невымываемые составы с повышенной огнезащитной функцией. Хорошо подходят для наружной и внутренней обработки бань, саун и других пожароопасных объектов.
    к содержанию ↑

    Методы обработки

    Пропитка деревянных изделий защиты от огня может быть различной глубины:

    1. Поверхностная. Как правило, проводится на уже готовых объектах. Состав наносится на хорошо очищенную и обезжиренную поверхность при помощи кисти, валика или опрыскивания, оставляется до высыхания, а потом проводятся остальные декоративные работы по дереву. Огнезащитная способность – умеренная.
    2. Умеренная. Проводится методом вымачивания в специальных ваннах, выполняется еще в процессе строительства. Обеспечивает строению хорошую противопожарную защиту.
    3. Глубокая, с использованием автоклава. Такая пропитка возможна только промышленным способом, когда состав под давлением загоняется глубоко в поры древесины. Полученная доска обладает высокими огнебиозащитными качествами и не нуждается в последующей обработке защитными средствами.

    Выбирая метод и раствор для обработки, следует учитывать, что чем глубже состав проникнет в основу дерева, тем выше будет его сопротивляемость огню. Если есть возможность использовать для строительства древесину, обработанную автоклавным методом, то лучше строить из нее.

    Кисточкой наносим пропитку Кисточкой наносим пропитку

    к содержанию ↑

    Степени защиты

    Согласно стандартам противопожарной безопасности, степень защиты древесины от огня может быть:

    1. Максимальная, по первому классу. Такая огнебиозащита присуща древесине после автоклавной обработки. Постройки из такого материала способны не загораться под воздействием огня до 150 мин.
    2. Средняя, по второму классу. Обработанное дерево становится трудновоспламеняемым, способно сопротивляться пламени до 90 мин. Такая устойчивость достигается вымачиванием доски перед постройкой в ванне с огнезащитным составом.
    3. Низкая, по третьему классу. Это достигается поверхностным обрабатыванием построек растворами, характерно для частных жилых зданий.
    к содержанию ↑

    Самостоятельная защита строения от возгорания

    Придать уже готовому строению первый и второй класс защиты древесины от огня, к сожалению, невозможно. Но выбранный в зависимости от предназначения состав поможет значительно снизить пожароопасность. При выборе пропитки необходимо учитывать:

    1. Отапливаемость помещения. Для чердаков, веранд, а также для наружных работ надо брать морозостойкие составы.
    2. Влияние атмосферных факторов. Для улицы нужны трудновымываемые смеси.
    3. Экологичность. Для жилых помещений подойдут только нетоксичные препараты, а при работе с токсичными необходимо использовать средства защиты.
    4. Эстетичность. Как правило, пропитывающие средства никак не влияют на цвет и текстуру дерева.
    5. Экономичность.
    6. Пожаробезопасность. В инструкции по применению должна быть указана защитная степень препарата.
    7. Устойчивость. Сколько времени должно пройти до последующей обработки.

    Нанесение на деревянную поверхность антипиреновых препаратов выполнить несложно. Оно проводится так же, как при использовании других видов пропиток:

    1. Все работы по пропитыванию проводятся при плюсовой температуре в безветренную погоду или в хорошо проветриваемом помещении. Работа при отрицательных температурах снизит впитывающие качества древесной поверхности и уменьшит защитные свойства раствора.
    2. Доски очищаются от старой краски, грязи и пыли.
    3. По возможности проводится обезжиривание Уайт-спиритом.
    4. На подготовленную площадь равномерно наносится раствор при помощи кисти, валика или краскопульта.
    5. Поверхность просушивается и проводятся заключительные декоративно-строительные работы.

    Совет: огнезащитные качества проведенной обработки можно проверить самостоятельно. Для этого из разных мест деревянного строения надо взять небольшие щепочки и подержать их над пламенем.

    Без постоянного воздействия огня щепка должна гаснуть. Проведение огнезащитного пропитывания построек – ответственный процесс, которым не стоит пренебрегать во время строительства или косметического ремонта.

    Правильное нанесение антипиреновых препаратов на деревянные поверхности повысит безопасность жилого дома. Но стоит помнить, что даже самые качественные препараты, нанесенные поверхностным способом, через пару лет под воздействием атмосферных явлений снижают свои защитные свойства. Потребуется повторное их нанесение.

    Антипирены для древесины: виды, характеристики, правила выбора

    Антипирены для древесины – это простые вещества, химические соединения, в основном неорганического происхождения, которые разными способами внедряются в поверхностный слой и внутреннюю структуру древесины, приводя к резкому снижению параметров горючести материала.

    На основе антипиренов разрабатываются и используются составы для защиты древесины:

    • от кратковременного воздействия открытого огня,
    • инициации процесса пиролиза,
    • воспламенения при высокотемпературном нагреве.

    Назначение веществ – применение для древесины антипиренов позволяет выполнять как поверхностную, так и глубокую огнезащитную пропитку конструктивных материалов и элементов отделки интерьера в жилищном и промышленном строительстве, а также в процессе производства материалов для снижения горючести деревянных частей.

    Многие огнезащитные составы часто кратко именуют антипиренами, необходимыми для пропитки, обработки древесины и материалов, изготавливаемых на ее основе.

    Испытание образцов древесины обработанной антипиренами

    Испытание образцов древесины обработанной антипиренами

    Испытание образцов древесины обработанной антипиренами

    Составы

    Каждый разрабатываемый огнезащитный состав имеет свою уникальную рецептуру, наименование и марку изготовителя.

    В России из-за высокой стоимости редко применяются импортные средства обработки древесных материалов, зато повсеместно востребованы отечественные составы – сухие смеси, готовые растворы, краски, лаки для огнезащиты древесины, нисколько не уступающие по основным техническим характеристикам, включая показатели долговечности эксплуатации покрытий.

    Изучая наименования и марки средств защиты древесины от огня, где в выходных данных часто, хотя и далеко не всегда указаны основные ингредиенты рецептурного состава, можно составить список наиболее неоднократно встречающихся антипиренов – от простых веществ до различных химических соединений:

    • Фосфорнокислый аммоний.
    • Сернокислый аммоний.
    • Фтористый натрий.
    • Соли борной, кремниевой кислоты.
    • Мочевина.
    • Карбонаты аммония.
    • Фосфорсодержащие органические соединения.

    Кроме солей неорганических кислот, являющихся в основной массе минеральными удобрениями, других антипиренов, в рецептуру составов для защиты древесины от огня, вносят поверхностно-активные вещества, что используются как смачиватели; промышленные красители, необходимые для контроля работ по нанесению на поверхность строительных конструкций.

    Основные свойства и характеристики

    Технические характеристики средств защиты древесины от огня и пиролиза в результате высокотемпературного нагрева:

    • Высокие показатели впитывания для растворов, адгезии для водно-дисперсионных огнезащитных красок, лаков.
    • Сохранение внешнего вида, прочности за счет не повреждения внутренней структуры древесных материалов.
    • Возможность регулярного восстановления защитного слоя, повторной обработки без удаления результатов предыдущих работ.
    • Совместимость с финишными декоративными покрытиями на водной основе.
    • Высокие показатели защиты от огня.
    • Низкий расход.
    • Быстрое высыхание защитного слоя перед следующей обработкой по регламенту проведения работ.
    • Невысокая стоимость за 1 м2 огнезащиты.

    Все эти свойства в то или иной мере присущи всем пропиточным и покрывным материалам, в основе рецептуры которых используются антипирены. Однако, без опыта применения довольно сложно сразу подобрать оптимальное по характеристикам огнезащитное средство для древесины.

    Поэтому при отсутствии проектных решений стоит обратиться за консультацией к специалистам предприятий, выполняющих работы по огнезащите металлических конструкций, древесины, тканей на основании лицензионных разрешений МЧС РФ.

    Виды

    Существует два вида огнезащитных составов, основой которых служат вещества, химические соединения, являющиеся антипиренами:

    • Для глубокой огнезащитной пропитки пиломатериалов под давлением в промышленных автоклавных установках, технологическим режимом нагрева/остывания в открытых ваннах с горячим раствором антипиренов; или методом многократного поверхностного нанесения инновационных составов, которые способны без дополнительного внешнего воздействия – нагрева массива древесины, повышения давления глубоко внедряться во внутреннюю структуру защищаемого материала.
    • Для поверхностной огнезащитной обработки. К такому виду готовых к применению или приготовленных непосредственно перед проведением работ на строительных площадках, в чердачных помещениях, на кровлях, стропильных системах новостроящихся объектов растворов антипиренов в основном относятся традиционные, использующиеся десятки лет, составы.

    Способ несения – малярными кистями, валиками, разбрызгиванием строительными краскопультами, как правило, на два слоя со значительным периодом сушки покрытия между проведением повторного нанесения огнезащитного состава.

    По окончании работ по повышению стойкости к кратковременному воздействию огня строительных конструкций, отделочных элементов антипиренами такого вида пропитывается исключительно поверхностный слой древесины.

    Кроме того, огнезащитный состав может быть одним из двух видов по качеству пропитки древесины, что определяется переводом обрабатываемых материалов:

    • В I группу эффективности защиты от огня, что означает перевод древесины в трудносжигаемое состояние, когда обработанные таким составом образцы строительных конструкций при сертификационных испытаниях серийной продукции теряют не больше 9% массы.

    Это достигается методом глубокой пропитки или многократным покрытием древесных поверхностей современными составами, которые имеют сертификат соответствия требованиям ПБ на такую группу эффективности огнезащиты.

    • Во II группу, когда по окончании огнезащитной пропитки древесина становится трудновоспламеняемым материалом, и при лабораторных испытаниях теряет не больше 30% общей массы исследуемых образцов.

    ВЫВОД: Для строителей, заказчиков, собственников объектов, где проводится огнезащитная обработка пиломатериалов, строительных конструкций из древесины, лучшим выбором служит использование огнезащитных материалов I группы эффективности огнезащиты, из-за значительного увеличения периода до следующей обработки, требуемой противопожарными нормами.

    Требования нормативных документов

    Необходимость, организация, сроки проведения обработки строительных конструкций, отделочных материалов из древесины, методики испытаний огнезащитных составов указаны в следующих законодательных актах, противопожарных нормах:

    • В Федеральном законе № 123, в статье 136 которого определена необходимость указания в документации на огнезащитные средства параметров, характеризующих область использования, эффективность огнезащиты, способы подготовки защищаемых поверхностей, нанесения составов, покрытий, гарантийные периоды эксплуатации.
    • В ППР в РФ, где пунктом 21 определена ответственность руководителей объектов за своевременное устранение повреждений огнезащитных покрытий, проведение ежегодных проверок их состояния, повторную обработку строительных конструкций по окончании гарантийного периода эффективности защиты от огня, определяемого по данным акта предыдущего проведения работ, инструкции компании производителя огнезащитных составов.
    • НПБ 251-98, ГОСТ Р 53292-2009 – о регламентах испытаний огнезащитных средств для древесины.
    • ГОСТ 16363-98 – о методах определения огнезащитных характеристик таких средств.

    При проведении сертификационных испытаний материалов, огнезащитных составов, используемых для их обработки, также руководствуются требованиями:

    • ГОСТ 30244-94 – о методиках испытаний, классифицировании по группам горючести.
    • ГОСТ 30402-96 – то же по воспламеняемости.
    • ГОСТ Р 51032-97 – то же по распространению открытого пламени.

    Большое количество нормативных требований к огнезащитным веществам, материалам для обработки древесины связаны с тем, что они включены в перечень продукции, что обязательно подлежит сертификации в области ПБ.

    Расход для обработки древесины

    Определение фактического расхода огнезащитных растворов, составов, покрытий на основе антипиренов для обработки древесных материалов осуществляется компаниями изготовителями такой продукции опытным путем.

    Это связано с тем, что каждый огнезащитный состав для пропитки, краска на водно-дисперсионной основе, огнезащитный лак для древесины в силу своих характеристик по-разному впитывается, проникает внутрь, задерживается на обрабатываемой поверхности по площади.

    По результатам многократного тестирования определяется минимальный/максимальный или усредненный расход, который и указывается в данных сертификата пожарной безопасности.

    Но, следует учитывать, что на практике, в зависимости от породы древесины, разной по плотности; влажности, температуры среды, самого обрабатываемого пиломатериала, готовых конструкций крыш, кровель зданий, фактический расход может отличаться от данных, указанных в сертификате; чаще всего в большую сторону (смотрите таблицу).

    Сводная таблица

    Антипирены для дереваАнтипирены для дерева

    НазваниеГруппа огнезащитыРасходПрименениеВыпускСрок эксплуатацииСвойства
    МС (0-1)IIСухая смесь – 80–150 г/м2

    Готовый раствор – 0,32–0,58 л/м2

    Поверхностная пропиткаМешки по 20 кг Канистры, ведра, бочки от 5 до 200 л1 год внутри помещенийГотовый раствор красного цвета
    МС 1:1IСухая смесь – 36 кг/м3Глубокая пропиткаСухая смесь в ведрах по 15 кг, в мешках по 20 кгДо 30 лет внутри помещенийБесцветный раствор
    ППIIСухая смесь – 60–160 г/м2

    Готовый раствор – 0,24–0,64 л/м2

    Поверхностная пропиткаМешки 20 кг, ведра 2, 5, 16 кг

    Канистры 5–30 л, бочки 200 л

    1 годРаствор розового цвета

    Сухие смеси без красителя

    ОЗЛ-СКIГотовый раствор – 0,4 кг/м2Поверхностное

    нанесение

    Канистры 6 кг, ведра 15 кг, бочки 240 кг1 годОгнезащитный термовспучивающийся лак

    Водорастворимый, бесцветный, матовый

    Миг-09I

    II

    0,6 кг/м2

    0,3 кг/м2

    Поверхностное

    нанесение

    Мешки 25 кг3 годаАнтисептик
    КСДIIГотовый раствор – 0, 5 кг/м2Поверхностная пропиткаКанистры 5, 23 кг, бочки 70, 200 кг4 годаАнтисептик

    Не окрашивает древесину

    Пирилакс КлассикI

    II

    0,28 кг/м2

    0,18 кг/м2

    Поверхностное нанесениеПластиковые ведра 1,1; 3,5; 11 кг, бочки 24, 50 кгВ помещениях – до 16 лет

    Снаружи – до 5 лет

    Антисептик

    Тонирует светлую древесину в янтарный цвет

    ОГНЕЗА-ВД-ДI

    II

    0,52 кг/м2

    0,3 кг/м2

    Поверхностное нанесениеВедра 3, 25 кг, бочки 250 кгДо 5 летОгнезащитная вспучивающаяся краска
    Старый вязI

    II

    0,4 кг/м2

    0,3 кг/м2

    Поверхностная пропиткаМешки, бочки2 года
    ОЗКД-45ДI0,3 кг/м2Поверхностное нанесениеПолиэтиленовые фляги 50 кг5 летОгнезащитная вспучивающаяся краска
    Клод-01IГотовый раствор 0,55–0,6 кг/м2Поверхностная пропиткаКанистры 10, 20 кгДо 5 лет
    БСIIСухая смесь – 70–171 г/м2

    Готовый раствор – 0,33–1,14 л/м2

    Поверхностная пропиткаМешки 20 кг, ведра 4, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л1 годАнтисептик

    Растворы, сухие смеси без красителей

    ББ-11IIСухая смесь – 65–206 г/м2

    Готовый раствор – 0,38–1,2 л/м2

    Поверхностная пропиткаМешки 20 кг, ведра 4, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л1 годАнтисептик

    Растворы, сухие смеси без красителей

    ХМХА-1110IIСухая смесь 185 г/м2

    Готовый раствор – 0,65–0,74 л/м2

    Поверхностная пропиткаМешки 20 кг, ведра 4, 5, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л1 годАнтисептик

    Окрашивает древесину в темные декоративные тона

    Неомид-450-1I

    II

    0,25 кг/м2

    0,15 кг/м2

    Поверхностное нанесениеКанистры 5, 10 кгДо 7 летАнтисептик

    Тонирует древесину в красный цвет

    Сенеж ОгнебиоI

    II

    0,6 кг/м2

    0,3 кг/м2

    Поверхностное нанесениеКанистры 5, 23 кг, бочки 75 кгДо 3 летАнтисептик
    ФенилаксI

    II

    0,5 кг/м2

    0,3 кг/м2

    Поверхностное нанесениеКанистры 6, 11, 25 кг, бочки 75, 220 кгДо 4 летАнтисептик
    КордII0,5 кг/м2Поверхностное нанесениеКанистры 5, 10, 23 кг, бочки 200 кг2 годаАнтисептик
    ПиролII0,14 кг/м2Поверхностная пропиткаСухая смесь в мешкахНе менее 10 летАнтисептик
    Зелест ОгнепрофI

    II

    0,5 кг/м2

    0,25 кг/м2

    Поверхностное нанесениеБочки 75 кгНе меньше 5 летАнтисептик

    Цвет раствора – красный

    Пирекс Огнебио ПрофI

    II

    0,28 кг/м2

    0,18 кг/м2

    Поверхностное нанесениеКанистры 12 кг, бочки 80 кгДо 10 лет снаружи и внутриАнтисептик

    Испытание огнем

    Способы огнезащиты деревянных конструкций в России и за рубежом

    Надо сказать, что наилучшего результата позволит добиться комплексная огнезащита деревянных конструкций. Материалы, т.е. пропитка и краска, дополняют друг друга – лак предотвращает вымывание антипиренов из древесины, к тому же сам обеспечивает огнезащиту. Однако краски тоже не предназначены для защиты дерева от постоянного воздействия высоких температур.

    Обмазочные материалы – эффективно, но не всегда практично

    Обмазочные материалы, или просто штукатурка, способны обеспечить более эффективную огнезащиту, чем лаки и краски. В их основе используется неорганическое вяжущее, устойчивое к высоким температурам, а также пористый термостойкий наполнитель, обеспечивающий штукатурку теплоизоляционными свойствами. Чаще всего в качестве такого наполнителя применяется вермикулит.

    Обработка огнезащитой деревянных конструкций в данном случае делает их вообще невоспламеняемыми. Конечно, покрытие не может бесконечно долго выдерживать воздействие огня. В конце концов штукатурка все же разрушается осыпается, но разрушение происходит не так быстро, как в случае с красками, да и термостойкость ее выше.

    Главный же минус штукатурки заключается в ограниченной области применения. Согласитесь, штукатурить стропильную систему не получится. Даже если раствор схватится, то после застывания он растрескается и отпадет. Поштукатурить можно деревянные стены, однако в этом случае вы лишитесь всей прелести и изюминки деревянного дома.

    Но в некоторых ситуациях штукатурка – это, все же, оптимальная огнезащита деревянных конструкций. Материалы данного типа позволяют защищать от возгорания, к примеру, отдельные участки стен. Вспомним вышеописанный случай про дачный домик – если бы его хозяева оштукатурили участок возле печи огнезащитной штукатуркой и покрыли кафелем, то отделка не пострадала бы.

    Конструкционная защита – решение для самых экстремальных случаев

    К конструкционной огнезащите относится использование огнестойких облицовочных материалов. Сюда можно отнести бетон, кирпич и т.д. Все их перечислять не будем, а рассмотрим лишь самые распространенные современные варианты:

    • Каменная вата. Продается в виде рулонов и нарезанных матов. Некоторые марки этого материала способны выдерживать температуру до 1200 градусов, кроме того обеспечивают эффективную термоизоляцию.
    • Плиты. Выполняются на основе асбеста с добавлением других термостойких компонентов. В отличие от каменной ваты, плиты не обладают такими выдающимися термоизоляционными свойствами, но тоже способны противостоять высокой температуре.

    Зачастую плиты применяют совместно с каменной ватой – первые обеспечивают огнестойкую обшивку, а вата применяется в качестве термоизоляционной прослойки. Это самая надежная на сегодняшний день огнезащита, которую целесообразно использовать в тех случаях, когда на деревянные поверхности предполагается сильное термическое воздействие. К примеру, подобным образом обычно обустраивают проходы дымоходов сквозь деревянные конструкции.

    Конечно, стоимость огнезащиты деревянных конструкций данным способом наиболее высокая. К тому же не всегда имеется возможность использовать вышеупомянутые материалы. Поэтому в рядовых ситуациях конструкционная огнезащита не применяется. Правда, минеральная вата является материалом двойного назначения – ее используют еще как теплоизоляцию. Совместно с металлическим или фиброцементным сайдингом она надежно защитит стены от пожара. Единственное, не забывайте, что конструкционные материалы, в том числе и минвата, не являются альтернативой пропиткам, а служат их дополнением.

    Вот, собственно, и все современные способы огнезащиты деревянных конструкций, которые получили наибольшее распространение в России и за рубежом.

    Правила пропитки и обработки для защиты древесины от возгорания |

    Правила пропитки дерева от пожара

    Огонь представляет собой страшную опасность для вашей дачи, особенно зимой, когда большая часть дачных посёлков пустует. Порой достаточно одной искры, чтобы дом сгорел дотла. Как защитить дачу от пожара?

     

    Содержание

    Частые причины возгораний на дачах


    Самыми частыми причинами пожара на даче, как правило, являются неисправная электропроводка и система отопления. Нередко пожар на даче случается по воле несчастного случая – игра детей с огнём, оставленные без присмотра электроприборы, утечка газа. Чтобы уберечь свою дачу от пожара и свести к минимуму возможные потери в случае возгорания, достаточно соблюсти несколько правил, о которых ниже.

    12 правил защиты дачи от огня


    1. Прежде всего, обратите внимание на планировку своего дачного участка. Между постройками, например, домом и баней, гаражом, летней кухней и беседкой необходимо соблюсти противопожарные расстояния. Строения должны быть удалены друг от друга минимум на 10 метров – это помешает огню перейти на соседнюю постройку, если пожар всё-таки случится[1].

    2. Перед наступлением холодов выкосите всю траву на участке и вокруг него на 10-15 метров. Если этого не сделать, то весной сухая трава станет потенциальной угрозой вашему дому.

    3. Уберите с территории участка дрова, инструменты, бумагу, опил и особенно стекло — осколки бутылок под солнцем могут работать как лупа.

    4. Установите на даче громоотвод, молнии тоже могут стать причиной пожара.

    5. Никогда не пользуйтесь самодельными обогревателями — рано или поздно они обязательно загорятся.

    6. Никому не позволяйте устраивать поджоги вблизи вашего участка и соседних: огонь друзей не выбирает, если что-то загорится у ваших соседей, то пострадают все.

    7. Установите в доме детекторы дыма и по возможности пожарную сигнализацию. Эти устройства своевременно оповестят пожарных о возникшей опасности, что позволит предотвратить серьёзный ущерб.

    8. Обязательно изолируйте всю электропроводку в доме. Используйте для этого гофру или полипропиленовую трубу. Эта мера позволит локализовать возможное возгорание и задержать пламя.

    9. Вблизи дымоходов, печей и каминов нанесите специальное покрытие: например, асбестовый картон, штукатурку или асбестоцементные листы — они послужат надежной защитой от случайного возгорания.

    10. Если в доме есть печь, то пол под ней следует покрыть огнестойким материалом на расстоянии как минимум 30 см во все стороны.

    11. Не лишним будет приобрести для дачи огнетушитель и прочие средства первичного пожаротушения (например, ящики с песком, топор, лопата, лом): крупный пожар с их помощью, конечно, не потушишь, но небольшое возгорание – запросто.

    12. Деревянные стены внутри и снаружи, стропила, чердак, а также все перекрытия обработайте специальными защитными составами-антипиренами.

    Чтобы защитить свою дачу от пожара достаточно соблюдать вышеуказанные правила пожарной безопасности и пользоваться специальными огнезащитными составами для древесины.

    Огнезащитный состав для деревянного дома


    Сегодня российская химическая промышленность предлагает множество различных противопожарных составов. Выбрать качественный продукт среди этого изобилия достаточно сложно. Специалисты в области огнезащиты древесины рекомендуют использовать пропитки серии «Пирилакс», разработанные компанией «НОРТ». Данные составы характеризуются профессионалами с положительной стороны и на сегодняшний момент являются одними из самых эффективных средств на рынке огнезащиты. Состав «Пирилакс» эффективно препятствует возгоранию древесины[2]. Кроме того, данные составы являются  безопасными для животных и людей.

    Огнезащитные составы для дерева «Пирилакс» содержат невымываемые антисептики, что позволяет заодно сохранить красоту древесины и повысить эксплуатационные характеристики деревянного строения.

    Обработка древесины огнезащитным составом


    Составы следует наносить на чистую, неокрашенную древесину при помощи  кисти, валика или распылителя. После пропитки дерево не следует подвергать  механической обработке, поскольку это приведет к потере защитных свойств. Внимание! Обработка подготовленной древесины выбранным огнезащитным (огнебиозащитным) составом должна производится в строгом соответствии с инструкцией!

    Дерево будет надёжно защищено от огня уже после однократной обработки «Пирилаксом» с расходом 280 г/м2. Огнезащитные работы с пропитками «Пирилакс» можно проводить при низких температурах до -25°C. Для этого состав необходимо нагреть до 50-60°C или разбавить горячей водой в соотношении 1 кг пропитки на 0,5 кг воды[3].

    1. Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
    2. Биопирен «Пирилакс»  характеристики и описание
    3. Особенности применения биопирена «Пирилакс»
    Узнайте о пожаробезопасных строительных материалах

    При пожаре уголь образуется на массивной древесине с предсказуемой скоростью, замедляя сгорание, сохраняя при этом прочность и оставляя время для эвакуации из здания.

    Древесина

    также доказала свою безопасность, о чем свидетельствует ее использование не только в 90 процентах всех видов жилищного строительства в США, но и в некоторых из наиболее инновационных современных нежилых зданий.

    Международный строительный кодекс (IBC) рассматривает управление огневым воздействием и предотвращение возгорания в своих руководствах по огнестойкости.Изделия из дерева могут отвечать за несущие функции, разделяющие функции или оба.

    В результате КСГМГ учитывает следующие факторы при определении огнестойкости или того, как долго компонент или узел может продолжать свою функцию во время пожара:

    • Структурное сопротивление. Время, в течение которого сборка может выдержать нагрузку во время пожара.
    • Целостность. Может ли сборка предотвратить распространение пламени и газов высокой температуры.
    • Изоляция. Может ли сборка предотвратить попадание температуры на поверхностях, не подверженных непосредственному воздействию пламени, выше температуры до пожара на 325 ° F (180 ° C) или 250 ° F (140 ° C) в среднем.

    Пожарная безопасность на стройках

    Международный строительный кодекс (IBC) Глава 33 и Международный пожарный кодекс (IFC) обеспечивают меры безопасности и требования к пожару во время строительства, в том числе:

    • Доступ к огнетушителям. 1 переносной огнетушитель должен быть установлен на каждой лестнице на всех уровнях пола с горючими материалами.
    • Поддерживающие средства выхода. Средства выхода должны быть сохранены во время строительства, сноса, реконструкции или изменения и дополнения в зданиях.
    • Наличие стояков. В зданиях, где требуется наличие водосточных труб (водопроводные трубы включены в здания, чтобы обеспечить подачу воды к разбрызгивателям и пожарным шлангам на каждом этаже), не менее одной водопроводной трубы должно быть доступно во время строительства для использования пожарной службой.
    • Ввод в эксплуатацию спринклерной системы. Спринклерная система должна быть проверена и одобрена до выдачи свидетельства о занятости.

    Дополнительные ресурсы о том, как уменьшить частоту и серьезность пожаров во время строительства, доступны на веб-сайте Практики пожарной безопасности в строительстве.

    В занятых зданиях методы смягчения воздействия огня на жизнь, безопасность и имущество включают в себя:

    • Брандмауэры
    • Гипсовая инкапсуляция
    • Автоматические разбрызгиватели
    • Пожарные извещатели и планы эвакуации
    • Пожарная консультация и утверждение

    Исследования и анализ показывают, что древесина не только соответствует предписанным нормам пожарной безопасности и защиты, но и часто превосходит их.При испытании на огнестойкость стена толщиной 7 дюймов, состоящая из перекрестного ламинированного бруса (CLT) с 5/8-дюймовым гипсом типа Х, длилась 3 часа и 6 минут. Это на один час больше, чем требования к коду.

    (Источник: American Wood Council 2016, основан на испытании на огнестойкость ASTM E119.

    Изделия из массивной древесины, такие как CLT, брус из ламината с гвоздями (NLT), брус из ламинированного дюбеля (DLT) и брус из клееного бруса (глулам), обладают характеристиками огнестойкости, которые имеют решающее значение в конструкционных применениях.

    При испытании на огнестойкость стенка толщиной 7 дюймов, содержащая CLT с 5/8-дюймовым гипсом типа Х, длилась 3 часа и 6 минут. Это на один час больше, чем требования к коду.

    При воздействии огня наружные слои массивных деревянных элементов обугливаются, чтобы обеспечить естественную защиту от проникновения огня. Обугленный слой изолирует древесину, замедляя сгорание и задерживая скорость, с которой тепло передается в нижележащие слои древесины. Те участки древесины, которые не подвергаются воздействию тепла или огня, могут сохранять полную прочность, что позволяет члену продолжать обеспечивать значительную конструктивную способность здания, пока оно эвакуировано.Плотность массивной древесины означает отсутствие трещин для проникновения воздуха или огня, что обеспечивает постепенное и предсказуемое воздействие огня на древесину.

    Независимо от состава материала конструкции, политика и процедуры пожарной безопасности имеют важное значение для управления пожаром во время строительства или после его использования.

    ,
    Новая добавка обеспечивает огнезащиту древесины New additive provides fire protection for wood Лазерная резка декоративных деревянных и HPL-элементов теперь может быть укомплектована огнезащитой. Кредит: Bruag AG

    Требования противопожарной защиты растут во всем мире, особенно в общественных зданиях и строительстве транспортных средств. Это развитие означает, что все больше подходящих материалов, таких как дерево, больше не могут использоваться во многих зданиях или транспортных средствах и должны заменяться другими продуктами.Поэтому целью исследовательского проекта, финансируемого CTI, было разработать антипирен, который повышает огнестойкость таких материалов без ухудшения положительных свойств материалов.

    Бесцветная нетоксичная добавка

    Новый антипирен AFA (Anti-Flame-Additive) отвечает этим требованиям: он бесцветный и может смешиваться с красками на водной основе или защитными покрытиями от ультрафиолетовых лучей и может использоваться не только в качестве покрытия, но и в качестве добавки к древесине панели на основе.Кроме того, он не содержит брома и бора и не содержит галогенированных органических соединений. Он не производит токсичных паров и развивает свой огнезащитный эффект при концентрациях до десяти процентов.

    AFA основан на веществе EDA-bis-TEPT, разработанном Empa, антипиреном из класса фосфорорганических соединений. Он объединяет фосфорные и азотные фрагменты в одну молекулу, которая оказывает огнезащитное действие на целлюлозу. Недавно разработанная добавка уже продемонстрировала свою эффективность во внутренних испытаниях и защищена патентной заявкой с 2018 года.В настоящее время проводятся прикладные испытания, например, проверяется добавление AFA к различным коммерчески доступным строительным материалам и системам окраски.

    New additive provides fire protection for wood Образец пены с EDA-DOPO в испытании на пламя в лаборатории Empa. Кредит: Эмпа

    Идет процедура одобрения

    Первоначальные испытания с основными производителями древесных плит были очень положительными. То же самое относится и к третьему по величине в мире производителю HPL (ламинатов высокого давления).После введения AFA в целлюлозу во время производства надежное предотвращение воспламенения материала. На следующем этапе AFA пройдет испытания на противопожарную защиту и одобрение, необходимые для утверждения.

    Исследовательским партнером Empa в этом проекте является Bruag Fire Protection AG, дочерняя компания Bruag AG, расположенная в Гюттингене, штат Техас. Как производитель гладких и перфорированных атмосферостойких фасадных панелей и балконных балюстрад, а также декоративных элементов, таких как межкомнатные перегородки, лестничные перила или акустические решения для интерьеров, которые в основном основаны на древесных материалах.На международно-активную компанию Bruag AG непосредственно влияют более строгие правила противопожарной защиты. Например, в Швейцарии в 2015 году в строительной отрасли было введено новое положение о противопожарной защите. Даже на международном уровне требования к противопожарной защите постоянно возрастают. В то же время экологические нормы ужесточаются, что постепенно вытесняет с рынка обычные противопожарные средства. В результате этих разработок Bruag AG постоянно ищет подходящие антипирены.Однако, поскольку на рынке не было подходящего продукта, Bruag решил проявить инициативу. Компания, которая имеет опыт в инновациях продуктов и процессов, считает, что Empa является идеальным исследовательским партнером.

    EDA-DOPO REACH зарегистрировано

    Еще один антипирен, разработанный в Empa, называется EDA-DOPO и уже на шаг вперед по пути к коммерческому применению.EDA-DOPO относится к классу фосфонамидатов, не содержит галогенов, вредных для окружающей среды, и был зарегистрирован в химической базе данных ЕС REACH с осени прошлого года.

    Регистрация вновь разработанного вещества занимает очень много времени и представляет собой важную веху для коммерческого маркетинга: зарегистрированные в REACH вещества считаются безопасными для людей и окружающей среды. Они также могут перевозиться в больших количествах по всей территории ЕС без класса опасных грузов, а также могут использоваться в жилых зданиях, общественных зданиях и в общественном транспорте.

    EDA-DOPO в настоящее время используется для пены матрасов. Приложения в технологии покрытия, а также в производстве пластмасс также находятся в разведке.


    Нетоксичный антипирен выходит на рынок
    Предоставлено Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологии

    Цитирование : Новая добавка обеспечивает огнезащиту древесины (2019, 14 февраля) восстановлено 16 июля 2020 г. с https: // физ.орг / Новости / 2019-02-аддитивная-wood.html

    Этот документ защищен авторским правом. Кроме честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет Часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержание предоставлено исключительно в информационных целях.

    ,
    Противопожарная защита в деревообрабатывающей промышленности

    Стремление достичь более высокой производительности в процессах деревообработки привело к повышению эффективности и автоматизации. Более высокая степень автоматизации требует больших инвестиций, и, следовательно, время простоя производства будет еще дороже.

    Необходимость увеличения производительности привела к разработке нового оборудования с более высокими скоростями подачи. Эти более высокие скорости автоматически увеличивают риск возгорания или взрыва, например, из-за трения.Поэтому спрос на безопасность производства и противопожарной защиты в деревообрабатывающей промышленности возрос.

    Firefly предлагает несколько решений быстрого подавления для защиты станков на лесопилке, т.е. PlanerGuard и SanderGuard.

    Создавая систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли в деревообрабатывающей промышленности.

    Лесопильные заводы

    Лесопильные заводы

    Противопожарные решения для лесопилок

    Firefly PlanerGuard ™ — Огнезащита высокоскоростного рубанка

    Строгание на высоких скоростях приводит к увеличению теплоты трения, что делает процесс уязвимым для огня. Система быстрого подавления Firefly PlanerGuard ™ для высокоскоростных рубанков ориентирована на обнаружение источников возгорания на ранней стадии. Неинвазивное подавление водяного тумана используется для быстрого и эффективного подавления пожара с целью избежать дорогостоящих простоев и повреждения строгального станка.

    Firefly PlanerGuard ™ — Огнезащита открытого строгального станка

    Во многих случаях большое количество стружки накапливается внутри и вокруг открытого строгального станка. При воспламенении эти стружки могут вызвать быстрое возгорание, что приведет к значительному повреждению. Решение Firefly PlanerGuard ™ для открытых строгальных станков контролирует машину с помощью детекторов пламени, установленных локально в этой области. Неинвазивное подавление водяного тумана направлено на быстрое и эффективное подавление огня даже в закрытых зонах открытого рубанка.

    Firefly PlanerGuard ™ — Огнезащита формовщика

    Формовщик часто устанавливается в производственной зоне рядом с другим оборудованием. Следовательно, последствия пожара в формовщике могут быть значительными и привести к повреждению окружающего оборудования. Решение Firefly PlanerGuard ™ для формовщиков обнаруживает искры или зарождающийся огонь на очень ранней стадии. Неинвазивное подавление водяного тумана направлено на быстрое и эффективное подавление огня даже в закрытых местах формовщика.

    Firefly SanderGuard ™

    Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня.Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
    Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.

    Настил

    Настил

    Противопожарные решения для промышленности напольных покрытий

    Firefly предлагает быстрое обнаружение инфракрасного излучения в сочетании с эффективным тушением водяным распылением с целью предотвращения пожаров и взрывов в фильтрах и бункерах.

    Мебель

    Мебель

    Противопожарные решения для мебельной промышленности

    Firefly предлагает быстрое обнаружение инфракрасного излучения в сочетании с эффективным тушением водяным распылением с целью предотвращения пожаров и взрывов в фильтрах и бункерах.

    ,
    Противопожарная защита в производстве древесных плит

    ДСП

    Решения по противопожарной защите для промышленности ДСП

    На фабрике по производству древесно-стружечных плит с высокой степенью риска находятся сушилка (и), сушильные циклоны, грохоты, мельницы, ветроситки, силосы, вытяжка, шлифовка / пилы, а также пресс. В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к потере дохода и / или человеческой жизни, а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.Firefly предлагает множество решений для обнаружения искр и быстрого подавления для промышленности древесностружечных плит.

    Разработав систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на заводах по производству древесностружечных плит.

    Firefly PressGuard ®

    В отрасли производства древесных плит хорошо известно, что пожар в прессе распространяется очень быстро.Небольшое пламя может за пару секунд перерасти в крупномасштабный пожар прессы с разрушительными последствиями / потерями.

    Горючие материалы (древесные волокна, пыль, различные виды масла и воска), кислород и источники возгорания (часто образующиеся в результате трения) всегда присутствуют в прессе и вокруг него. Учитывая, что это параметры, необходимые для начала пожара, вопрос, который нужно задать, будет не , если пожар возникнет в непрерывном прессе, а скорее , когда .

    Firefly PressGuard ®, — это система быстрого подавления, которая состоит из системы обнаружения и подавления водяного тумана. Система обнаружения основана на ряде различных детекторов, подходящих для использования в различных областях пресса, что обеспечивает наилучшую точность и время реакции. Система подавления водяного тумана использует меньшее количество воды, чтобы минимизировать вторичные повреждения / потери.

    Firefly SanderGuard ™

    Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня.Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин с использованием быстрого обнаружения пламени
    внутри шлифовальной машины и подавления водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.

    МДФ

    Противопожарные решения для промышленности МДФ

    Области высокого риска на заводе по производству МДФ — сушилка (и), волоконные / дозирующие бункеры, отсеиватели ветра, формовочные станции, отбор линии, шлифовка, а также пресс

    В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к огромным доходам и / или человеческой жизни , а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.

    Создавая систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на заводах MDF.

    Firefly PressGuard ®

    В отрасли производства древесных плит хорошо известно, что пожар в прессе распространяется очень быстро. Небольшое пламя может за пару секунд перерасти в крупномасштабный пожар прессы с разрушительными последствиями / потерями.

    Горючие материалы (древесные волокна, пыль, различные виды масла и воска), кислород и источники возгорания (часто возникающие из-за трения) всегда присутствуют в прессе и вокруг него. Учитывая, что это параметры, необходимые для начала пожара, вопрос, который нужно задать, будет не о том, возникнет ли пожар при непрерывном нажатии, а о том, когда.

    Система Firefly PressGuard ® состоит из системы обнаружения и подавления водяного тумана. Система обнаружения основана на ряде различных детекторов, подходящих для использования в различных областях пресса, что обеспечивает наилучшую точность и время реакции.Система подавления водяного тумана использует меньшее количество воды, чтобы минимизировать вторичные повреждения / потери.

    Firefly SanderGuard ™

    Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня. Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
    Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.

    OSB

    Противопожарные решения для промышленности OSB

    Зонами высокого риска на фабрике OSB являются сушилка (и), грохот, сушилка, отжим, шлифовка, а также пресс. В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к потере дохода и / или человеческой жизни, а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.

    Разработав систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на заводах OSB.

    Firefly PressGuard ®

    В отрасли производства древесных плит хорошо известно, что пожар в прессе распространяется очень быстро. Небольшое пламя может за пару секунд перерасти в крупномасштабный пожар прессы с разрушительными последствиями / потерями.

    Горючие материалы (древесные волокна, пыль, различные виды масла и воска), кислород и источники возгорания (часто образующиеся в результате трения) всегда присутствуют в прессе и вокруг него. Учитывая, что это параметры, необходимые для начала пожара, вопрос, который нужно задать, будет не , если пожар возникнет в непрерывном прессе, а скорее , когда .

    Система Firefly PressGuard ® представляет собой систему быстрого подавления и состоит из решения для обнаружения и подавления водяного тумана. Система обнаружения основана на ряде различных детекторов, подходящих для использования в различных областях пресса, что обеспечивает наилучшую точность и время реакции. Система подавления водяного тумана использует меньшее количество воды, чтобы минимизировать вторичные повреждения / потери.

    Firefly SanderGuard ™

    Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня.Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
    Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.

    Фанера

    Противопожарные решения для фанерной промышленности

    Зоны риска на фанерном заводе — это фильтры, силосы, шлифовка и калибровка панелей. В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к потере дохода и / или человеческой жизни, а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.
    Шлифовальный станок — область высокого риска в вашем процессе. Образующаяся мелкая пыль при воспламенении может привести к серьезным взрывам пыли и быстрому распространению огня.
    «Firefly’s SanderGuard держит вас в производстве»

    Разработав систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на фанерных фабриках.

    Firefly SanderGuard ™

    SanderGuard от Firefly

    — это система быстрого подавления, разработанная для всех типов шлифовальных машин.Система SanderGuard быстро выявляет проблемы внутри машины и, прежде чем возгорается, погаснет с помощью системы водяного тумана. Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня. Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
    Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.

    .

    Использование негашеной извести на огороде: Известь негашеная: применение на огороде

    Известь негашеная: применение на огороде

    Земля на большинстве дачных участков имеет кислую реакцию pH (серые лесные и дерново-подзолистые почвы). Усвоение питательных веществ растениями на таких грунтах ухудшается. Соответственно, замедляется их развитие, уменьшается урожай.

    Известь негашеная: применение на огороде

    Читают на Дача6.ру:

    Для нормализации состава грунта, его нужно раскислять. В результате восстанавливается кислотный баланс, улучшается структура почвы, уменьшается отрицательное воздействие ядовитых металлов, активизируется деятельность полезных микроорганизмов.

    Химическая формула оксида кальция

    Негашеная известь или оксид кальция (CaO) – тугоплавкое кристаллическое вещество. При взаимодействии этого вещества с водой образуется гашеная известь «пушонка» Ca(OH)2, о полезных свойствах которой мы уже писали.

    Вырабатывание оксида кальция происходит при обжиге известняка, доломита и мела.

    По эффективности 1 кг негашеной извести = 1,3 кг гашеной извести = 1,8 кг известняка.

    ↑ к содержанию ↑

    Побелка деревьев негашеной известью

    Для побелки деревьев негашеную известь предварительно гасят, смешивая с водой. В самом простом варианте можно просто смешать 1 кг негашеной извести с 4 л воды, после чего настаивать состав на протяжении 2 суток. Обязательно соблюдайте меры индивидуальной защиты (надевайте резиновые перчатки, маску для защиты дыхательных путей и глаз).

    Белить старые деревья нужно на высоту до 170-180 см от земли. Процедуру выполняют в осенний или весенний период (в сухой день). Осенью, после опадения листвы и понижения дневной температуры воздуха до +4…+5 C производится основная побелка. Весной защитный слой обновляют.

    ↑ к содержанию ↑

    Раскисление почвы негашеной известью

    О том, что земля на Вашем участке кислая, можно узнать по растениям-маркерам: хвощ, вереск, лютик, щавель, подорожник, иван-да-марья и др. Лебеда и крапива предпочитают слабо кислый грунт. Клевер и донник растут на нейтральных и слабощелочных участках.

    Нейтральной считается почва с pH=7. Значение ниже свидетельствует о повышенной кислотности, а выше – о щелочной реакции.

    В чистом виде негашеную известь с целью раскисления в почву не вносят. Вместо пользы она может причинить существенный вред, выжигая полезные микроорганизмы в поверхностном слое. К тому же, в отличие от «пушонки», негашеная известь состоит из неравномерных комков, поэтому при ее применении в разных частях участка окажется разное количество извести. Для раскисления следует либо гасить известь, либо сразу применять «пушонку».

    Чаще всего негашеную известь (в первозданном виде) рассыпают небольшим слоем по поверхности и поливают водой. На 100 кг извести следует расходовать по 3-4 л воды. Через пол часа процесс гашения завершится, и известь можно будет заделывать в грунт.

    Расход – 300-600 г негашеной извести на 1 м2 (на рыхлых почвах – поменьше, на тяжелых – побольше).

    ↑ к содержанию ↑

    Борьба с сорняками

    Чтобы избавиться от надоевших сорняков, нужно просто посыпать их небольшим количеством негашеной извести. Данное средство не только уничтожит вегетативные части сорняков, но и предупредит их повторное появление.

    Кроме негашеной извести для борьбы с сорными травами часто применяют мел и доломитовую муку.

    Аналогично можно посыпать садовые дорожки, чтобы в щелях между плитками не было сорняков.

    ↑ к содержанию ↑

    Окись кальция для пруда

    Если на Вашем участке имеется небольшой пруд с рыбой или без, его необходимо известковать. Дело в том, что в воде накапливается множество погибших растений, остатков корма, экскрементов рыб и т.п. Известь же, наоборот, со временем вымывается.

    Процедура позволяет ускорить минерализацию, устранить кислую реакцию, обогатить воду кальцием.

    Другие полезные свойства негашеной извести:

    • дезинфекция воды;
    • уничтожение большинства паразитов, обитающих на дне и в толще воды;
    • избавление от сорной рыбы (например, ротанов) осенью (весной можно будет запустить в водоем новых обитателей).
    • кальций, попадающий в воду, способствует формированию здорового скелета, нормализует работу нервно-мышечной системы у рыб.

    Вносить негашеную известь нужно только на влажное дно. На сухой или подмерзшей почве ее использовать нельзя. Также помните, что на песчаном дне эффект от применения будет минимальным, а на торфяной основе – отличным!

    ↑ к содержанию ↑

    Оксид кальция для обработки погреба

    Как известно, погреба белят гашеной известью. Но многие дачники покупают для этих целей негашеную известь, так как она лучше хранится. В любой момент Вы сможете смешать 1 часть негашеной извести с 3 частями воды, предварительно механически размельчив особо крупные комки.

    Химическая реакция будет протекать в течение примерно 8 часов. После этого состав нужно процедить через сито и наносить на обрабатываемые поверхности. Для усиления эффекта на 5 л уже гашеной извести можно добавить 50 г медного купороса.

    Это лишь немногие варианты применения негашеной извести на даче. Пишите о своих проверенных способах в комментариях.

    ↑ к содержанию ↑

    Как правильно гасить известь для побелки деревьев

    Автор публикации © Илья Владимирович | 

    Дача на 6 сотках

    применение пушонки для огорода, обработка почвы

    Обилие и качество урожая зависит во многом не только от правильного ухода, но и грамотного применения удобрений и добавок. Очень часто на приусадебных участках используется известь негашеная или пушонка, применение которых позволяет оптимизировать качество грунта, обеспечить защиту посевов от сорных трав и паразитирующих насекомых, восполнить недостаток в питании растений некоторыми полезными элементами. Чтобы добиться успеха, необходимо знать особенности работы с веществом.

    Описание вещества

    Известь, которая применяется в земледелии, подразделяется на негашеную и гашеную.

    Негашеной известью является оксид кальция CaO, который получают при термообработке кальцитного минерала, доломита и мела. Субстанция имеет форму беловатых кристаллов с примесью, в продаже встречается в виде комочков разного размера. Окись вступает в сильную реакцию с водой, образуя новое соединение гидроксид кальция Ca(OH)2, белое порошкообразное вещество, которое в народе называют пушонкой.

    Негашеная известь отличается от пушонки не только формулой и внешними характеристиками, но и свойствами:

    • оксид кальция очень гигроскопичен,
    • при реакции с водой выделяется большое количество тепла,
    • неравномерно распределяется по поверхности из-за комочкоообразной формы.

    Чтобы не навредить посевам, негашеную известь практически не используют без обработки. Обычно перед применением проводят процесс гашения, либо берут уже готовую пушонку.

    Виды негашеной извести

    В химическом составе вещества содержатся несколько компонентов, обычно это окись кальция и жженая магнезия. В зависимости от концентрации примеси известь различают:

    Разновидность Содержание СаОДругие
    Кальциевая70-96%MgO до 2 %
    Маломагнезиальная70-90%MgO от 2 до 5%
    МагнезиальнаяMgO от 5 до 20%
    ДоломитоваяОкись магния от 20 до 40 %

    Так как негашеная известь не применяется в чистом виде, а подлежит дальнейшей обработке, она бывает:

    ТипОписание
    Негашеная комовая или кипелкаПористые небольшие кусочки от 5 до 10 см в длину, полученные после обжига известняка
    Негашеная молотаяПредставляет собой порошок, который получают помолом комовой извести
    Гидратная или пушонкаПорошкообразное вещество, являющиеся результатом гашения водой
    ХлорированнаяПолучается из пушонки, хлорида и гидрохлорида. Применяется для дезинфекции помещений в качестве антисептика
    Известковое тестоГустой субстрат тестообразного вида, состоящий из гашеной комовой извести и воды
    Известковое молокоБелая жидкость, является гидрораствором гидроксида кальция

    По скорости реакции в результате гашения известь бывает:

    • быстрогасящаяся – процесс занимает до 8 минут,
    • среднегасящаяся требует длительности действия не более 25 минут,
    • медленногасящаяся потребует свыше 25 минут для получения результата.

    Для каких целей используется в саду и на огороде

    При выращивании различных культур пользуется популярностью известь гашеная, ее применение в огороде и саду преследует несколько целей:

    • Защита насаждений от фитопатогенов и вредителей.
    • Профилактика распространения некоторых видов сорных трав, предпочитающих кислую почву.
    • Стимуляция роста полезной почвенной флоры (клубеньковые бактерии).
    • Оптимизация качественных характеристик почвы за счет сохранения в ней азота и насыщения сверхполезными элементами, а консистенция грунта превращается в более рыхлую и воздухопроницаемую.
    • Повышение поглощения растениями необходимых компонентов благодаря более доступной форме соединений кальция, калия и магния, это способствует лучшему формированию корней и общему развитию.
    • Катализация преобразования органики в гумус, что оптимально для компоста.
    • Снижение закисленности грунта.

    Способы применения и дозировка

     Вносится гашеная известь согласно определенным нормам, которые зависят от химических и физических свойств почвы:

    • для кислой глинистой земли и суглинок доза определяется в 600-900 грамм на каждый квадрат, для более легких это 400-500 г,
    • при среднем закислении требуется по 400-700 г на кв. м для тяжелых и по 200-300 для песчаников и супесков,
    • при слабокислом и нейтральном уровне рН известь добавляется только на глину и суглинки по 350-600 г на квадратный метр, легкие не известкуются.

    Порошок добавляется в почву при ранневесенней или осенней обработке. По весне пушонку вносят во влажный грунт за 10 суток до посевных работ, а по окончании сезона можно известковать сразу после сбора плодов.

    Негашеную известь сначала гасят из расчета 1 кг порошка на литр, а после из субстрата делают водный раствор по пропорции 1 к 3.

    Если применять гашеную известь, то ей требуется посыпать поверхность почвы, а после заделать в верхний слой на 15-20 см.

    Для полноценного питания посадок известь вносят с добавлением других минеральных удобрений.

    Не рекомендуется применение пушонки на грядках, где располагаются культуры, любящие кислую почву (перец, тыквенные, картошка, малина, жимолость и другие).

    Для сильно закисленных грунтов внесение извести проводится единожды в течение 4 лет, при применении сверхинтенсивных технологий культивации каждые 3 года.

    Используется пушонка не только для огорода, но и для садовых насаждений. Часто из нее готовят смесь для побелки нижней части стволов деревьев от вредных насекомых, грызунов и болезней. Смешивают 1 кг сухого коровяка, 300 г обычной глины, килограмм извести и ведро воды, дают набухнуть на протяжении 3 часов, а после приступают к побелке.

    Меры предосторожности

    Известь относится ко II классу токсичности, потому при любых действиях с этим веществом необходимо позаботиться о личной безопасности:

    1. Для предохранения от проникновения пыли и испарений в легкие следует применять марлевые повязки, респиратор или маски.
    2. Чтобы избежать контакта рабочего раствора с кожей, нужно надевать перчатки, головной убор, очки, закрытую одежду и обувь. Если жидкость попала на кожные или слизистые покровы, нужно хорошо промыть их водой.
    3. Не производить какие-либо манипуляции с химикатом в закрытом помещении, оптимально готовить раствор на улице.
    4. Во время гашения из-за бурной реакции держаться на безопасном расстоянии от емкости.
    5. Хранить химикат нужно в плотно закрытом пакете в сухом помещении.

    Как превратить негашеную известь в гашеную (пушонку)

    Процесс гашения подразумевает обработку обычной извести водой, после чего окись кальция и магния преобразуется в гидраты. Разница между негашеной и гидратной известью в том, что после гидролиза образуются соединения, которые легче усваиваются растениями.

    Преобразование осуществляется в определенной последовательности:

    1. Негашеную известь помещают в деревянную или металлическую большую емкость.
    2. Постепенно вливают холодную воду с расчетом по 1 л на каждый килограмм порошка.
    3. Чтобы вода лучше обрабатывала известь, жидкость нужно аккуратно перемешивать.
    4. После емкость оставляют настаиваться на протяжении 40 часов до загустения. Использование готовой пушонки оптимально спустя 14-20 дней.

    Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку

    Гидратную известь применяют для повышения плодородия почвы путем известкования, а также для борьбы с вредоносными насекомыми и дикорастущими травами.

    Обработка от сорняков

    По наблюдениям опытных огородников, кислая почва благоприятна для трудноискоренимых дикоросов вроде мокрицы, конского щавеля, полыни, клевера, хвоща и пырея. Избавиться от них поможет раскисливание грунта. В конце сезона при перекопке под зиму в землю вносят по 200 – 350 г извести на каждый квадрат. С наступлением весны этих сорняков станет меньше или они вовсе пропадут.

    Борьба с проволочником и медведкой

    Грозой корнеплодов на огороде являются проволочник и медведка. Научно доказано, что эти паразитирующие насекомые предпочитают почву с повышенной кислотностью. Чтобы вредитель не добавил новых неприятных забот, грунт требуется раскислить. Перед посевом на каждый квадратный метр добавляют по 500-700 г пушонки, после почву перекапывают или рыхлят. Далее нужно обильное увлажнение. Спустя несколько суток процедуру можно повторить. А при посадке в каждую лунку рекомендуется дополнительно насыпать по горсти золы. Такие мероприятия также послужат профилактикой от развития некоторых возбудителей заболеваний.

    Известкование почвы

    Добавление извести рекомендуется только на земле с повышенной кислотностью. Установить факт закисления грунта можно по некоторым симптомам:

    • заселение зеленым мхом кромок грядок,
    • многочисленные заросли хвоща, мокрицы и полыни,
    • наличие пепельной прослойки на поверхности почвы.

    Высокая кислотность также определяется специальными приспособлениями – лакмусовыми индикаторами, которые можно приобрести в садовых магазинах.

    Закисленная почва нивелирует воздействие удобрений для посевов, приводит к развитию патологий корней, мешает усвоению магния, азота, фосфора и кальция из почвы.

    Негашеную известь рекомендуется предварительно погасить. Пушонку просто смешивают с землей.

    Известкование выполняется не чаще раза в 3-4 года в начале или конце сезона:

    СрокиОсобенности внесения
    ОсеньюТакая обработка оптимальна при ранней высадке овощей. После сбора урожая с поверхности грядок ликвидируется растительный мусор. Сначала сверху разбрасывают удобрения и известь в нужной дозировке, а после перекапывают на глубину 22-40 см, переворачивая комья без разбивания и выравнивая.
    ВеснойЗа 7-10 дней до высева делается легкая перекопка с минимальным добавлением извести под посев культур, гиперчувствительных к закисанию почвы (лук, чеснок, репа, редька, капуста, горчица). Важным условием является достаточная увлажненность земли, при штыковании она должна не слипаться, а распадаться на комочки.

    Особенности применения извести одновременно с удобрениями

    Пушонка часто применяется совместно с другими удобрениями. Однако есть ряд рекомендаций, которых нужно придерживаться:

    • Гидратную известь не перемешивают с другими карбонатными породами и их производными.
    • Не рекомендуется совместное применение извести с перегноем и навозом, так как это провоцирует образование труднодоступных соединений для усваивания растениями.
    • С пушонкой допустимо смешивать золу, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, не включающие кальций и магний.

    Применение извести на даче способствует оптимизации качественных характеристик почвы, позволяет эффективно бороться с сорными травами и вредителями, обеспечивая тем самым благоприятные условия для роста и развития культур. Это одно из доступных естественных средств широкого назначения, которое можно приготовить даже в домашних условиях путем гашения.

    Негашеная известь и ее применение в огороде

    Негашеная известь в чистом виде хорошо проявляет себя в борьбе с надоедливыми сорняками, а также она с успехом используется в качестве сезонного удобрения. Сорная трава способна нанести непоправимый вред культурным плодоносящим растениям. Избавляются от нее в тот момент, когда она слишком размножилась, а вырвать ее целиком просто невозможно.

    Негашеная известь выпускается в виде белых кусочков в момент термической обработки известняка. Во время активного взаимодействия с влагой она гасится, в таком виде взаимодействовать с ней не очень удобно, потому что в ней попадаются крупные примеси гальки либо необработанного известняка.

    Борьба с надоедливыми сорняками при помощи негашеной извести

    Чтобы сорняк повторно не появился после прошлой полной обработки, необходимо ее вначале еще раз убрать. Обычно траву удаляют на грядках и промежуточных бороздках. Сорняки начинают вылезать и активно распространяться, поэтому необходимо начинать бороться с ними еще в весенний период, то есть их необходимо присыпать негашеной известью. Подобное средство в этом случае отличается своей эффективностью и силой, ведь оно способно полностью предотвратить повторное появление травы. При этом нужно помнить, что известь хороша далеко не для всех растений. Например, растение конский щавель его вообще не переносит.

    Отлично действует известкование почвы на дождевых червей. Эти полезные существа плохо размножаются в кислотных почвах, поэтому почвенная обработка в указанных пропорциях оказывает положительное влияние на популяцию этих важных существ.

    Правила использования извести для полного удаления неприятных сорняков

    С этой целью известь вносят в почву с периодичностью раз в 2 года. Очередную обработку проводят с соблюдением следующих важных правил:

    • Известью можно обрабатывать участок в тот период, когда не было обработки навозом, чтобы не испарился азот;
    • Известь в негашеном виде обладает мощным действием, поэтому она пригодна далеко не для всех видов почв, ее применяют часто на тяжелых грунтах;
    • Порошочную известь в помещении хранить не советуют, ведь при попадании на нее небольшого количества влаги состав начинает активно нагреваться, выделяя вредные для хрупкого человеческого здоровья пары, поэтому приобретенное средство нужно немедленно использовать по назначению. Известь подходит для комбинирования с иными видами удобрений, например, с золой.

    Порошочной известью обрабатывают почву перед непосредственным внесением различного рода удобрений. Если в почву вносятся 200 г на 1 кв. м., в полной мере убирается хвощ и нежелательный порей. Обработку осуществляют в осенний период, при сезонной перекопке почвы. Также имеется и другой, не менее эффективный способ устранения сорняков: после сбора урожая по всему участку равномерно сеют клевер. Эта трава способна быстро вытеснить остальные сорняки. Ранней весной клевер будет служить отличным удобрением. С известью негашеного типа успешно комбинируют мел или доломитовую муку. При скосе сорной травы важно не допускать, чтобы семена вновь попадали на участок. После сжигания подсохших сорняков их присыпают известью негашеного типа.

    Сухая известь в форме удобрения

    Известь в сухом виде признана эффективным удобрением для растений, поскольку она поднимает плодородие почвы, помогает регулировать ее внутреннюю кислотность. Если внести известь в почву сверх нормы, то она станет достаточно щелочной, а растущие на ней культуры уже не будут получать столько разнообразных микроэлементов.

    Самая частая ошибка многих садоводов – это сезонное внесение навоза вместе с негашеной известью, такое комплексное удобрение никакой ощутимой пользы растению не несет. Когда эти компоненты начинают активное взаимодействие, в почве образуются тяжелые нерастворимые элементы, препятствующие образованию полезных веществ, из-за этого урожай на такой почве становится более скудным.

    Как определить, когда именно почва нуждается в известковом удобрении?

    В подобном известковании почва нуждается лишь раз в 7-8 лет, в итоге постоянно протекающих в почве процессов общая реакция почвы медленно меняется, через несколько лет почвенный состав возвращается к былому уровню.

    Сезонное удобрение почвы известью производят, опираясь на внешние признаки, которые могут свидетельствовать о необходимости внесения такого удобрения. Известкование требуется сильнокислым почвам, обладающим белесым либо серо-белым оттенком и выраженный подзолистый горизонт мощностью более 10 см. Потребность в известковании определяется и по текущему состоянию растущих там культурных растений, по степени разрастания сорной травы. Особо чувствительными к кислотности считаются пшеница, обычный клевер, свекла. Их замедленный рост может указывать на необходимость внесения негашеной извести. Кислые почвы предпочитают некоторые сорняки, среди которых стоит отметить вереск, багульник, ползучий лютик, щавель. Активное разрастание этих сорняков указывает на повышенную закисленность почвы. В свободной продаже также имеются специальные бумажные индикаторы, при помощи которых можно легко определить степень закисленности грунта.

    Когда следует вносить негашеную известь?

    Впервые порошковая известь разносится по участку при закладке фруктового сада во время подготовки участка. Затем внесение известняка производят ранней весной либо осенью перед непосредственной перекопкой земли. Качественное перемешивание извести с грунтом – основное условие эффективного внесения этой смеси.

    Дозировка вносимой в почву извести зависит от следующих условий:

    • Степени кислотности грунта, от его общего состава, при повышенных показателях дозировку увеличивают;
    • Какие удобрения используются в комплексе с внесением извести;
    • Глубины заложения состава;
    • Длительность перерыва между последним внесением удобрений и нынешней процедуры.

    Сферы применения извести

    В качестве удобрения обычно применяют известку в молотом виде. Но надо отметить, что это не единственное место применения извести. Практически на каждой даче сделан специальный погреб для хранения собранного урожая и необходимого садового инструмента. Известь здесь выступает в роли отличного средства для борьбы с плесенью. Ею просто белят погреб.

    Известь в гашеном виде можно использовать в качестве эффективного средства для борьбы с личинками и жучками, для очередной побелки деревьев и обработки различных деревянных предметов, активно взаимодействующих с почвой (это могут быть заборы, ножки скамьи, опоры для растений и т. д.).

    Молотый известняк также нашел свое применение в сельском хозяйстве, он служит отличным сырьем в производстве кормов для скота, подкормки домашней птицы. Известно также, что негашеная известь обладает способностью нейтрализации дымовых газов и сточных вод в арыках, что также немаловажно в частном хозяйстве.

    Негашеная известь является востребованным продуктом в пищевой промышленности. Она находится в комплексном составе многих пищевых продуктов в форме эмульгатора Е-529. Этот компонент служит для смешивания веществ, которые принято считать несмешиваемыми по природе, например, масло и вода.

    Полезное известковое молоко

    Помимо негашеной извести, существует понятие известковое молоко. Его дачники активно используют вместо традиционной побелки, опрыскивают составом деревья и кустарники целиком. При помощи этого состава создается природная защита для культур от возможных солнечных ожогов и сильных перегревов, кора одевается в такую «теплую рубашку» на зиму, весеннее цветение деревьев задерживается на неделю. Таким способом садоводы спасают свои плодовые деревья от возвратных весенних заморозков.

    Известковое молочко готовится очень просто: нужно взять 1-2 кг негашеной извести, развести ее в 10 л воды. Если таким приготовленным раствором залить все личинки вредителей на стволах деревьев, то их дальнейшее развитие прекратиться, гусеницы просто не смогут нормально передвигаться.

    Несколько интересных моментов об извести

    • Если нет извести для внесения в качестве удобрения, то его может заменить обычная древесная зола. Она также способна понижать уровень почвенной кислотности, а еще она богата калием. Этот вид удобрения вносится в больших количествах, чем традиционный известняк либо доломит.
    • Многие неопытные садоводы допускают ошибку, заменяя негашеную известь обычным гипсом. Вносить этот элемент в почву не стоит, поскольку он не оказывает никакого влияния на кислотность. Его внесение требуется лишь в сильно засоленных почвах, чтобы кристаллизовать излишек соляной массы.
    • Периодичность применения этого вида известняка напрямую зависит от того, какие еще разновидности в нее вносятся. При вносе минеральных элементов добавление извести требуется чаще, чем при внесении органики. Органика является сама по себе сильным удобрением, после которого дополнительное внесение известняка не требуется.
    • Не все популярные садовые культуры хорошо воспринимают известь, этот факт тоже нужно учитывать. Известь категорически не переносят картофель, помидоры, щавель, горох, петрушка, морковь, кабачки и тыква. В садоводстве также имеются растения, которые крайне отрицательно реагируют на добавление извести в почву, среди них стоит отметить рябину черноплодную, крыжовник, клубнику, малину, голубику.

    Все эти нюансы нужно знать до того, как вы решитесь на известкование своего участка.

    Негашёная известь — стройматериал для дома и для урожая Рубрика: Органические удобрения На чтение: 10 мин · Просмотры:

    600

    Из неё делают цемент, без чего немыслимо построить дом, и ею удобряют огород и сад, облагораживая почву. Едкий и химически-активный субстрат, который может вызвать даже сильные ожоги, и снежной белизны мел для побелки-покраски зданий, помещений или стволов деревьев – и это всё она, негашёная известь.

    негашёная известь для огорода

    Что такое негашёная известь

    Это кальциево-доломитовая смесь, в которой основными веществами выступают кальций, магний, в меньшей степени – калий, а также связанные вода и углекислый газ. В химический состав и связанные с ним вопросы можно было бы и не вдаваться, но разобраться в механизме действия извести в деле выращивания урожая нас заставит многочисленная армия фермеров и просто владельцев приусадебных участков, которые намерены выращивать продукцию класса ЭКО, то есть экологически чистую.

    А вырастить её можно, по их убеждению (и небезосновательному) только, не применяя минеральные, изготовленные заводским способом, вещества. И применение извести в окультуривании почвы становится для них способом внесения органических удобрений наряду с коровьим, лошадиным или куриным навозом.

    А дело всё в том, что так похожие по химическому составу СаО, его гашёная производная Са(ОН)2 и доломит имеют разное происхождение. Если доломит образовывался несколько сотен миллионов лет назад в результате спрессовывания осадочных пород чисто минерального происхождения, то известняки, откуда и добывают кальциевую породу, из которой потом путём отжига получают негашёную известь, образовывались после гибели и опускания на дно первобытного океана моллюсков и других обитателей кембрия и мела. А все они имели известковый панцирь, в основе которого – тот же кальций.

    Так что если известь, которую приобрёл садовод, получена из доломита СаМg(CO3)2, то это минерал, карбонатная горная порода. Как удобрение доломитовая известь выше всяких похвал, и ничуть не хуже кальциевой извести, происхождение которой, как мы уже выяснили – органическое.

    Применение извести для раскисления почвы

    Владельцы крестьянских подворий, садов и огородных участков хорошо знают о ситуациях, когда в почву внесены все удобрения, проделаны вроде бы все мыслимые и немыслимые агротехнические процедуры – а урожай, по равнению с предыдущими годами, упал. И это несмотря на благоприятные погодные условия.

    И только тогда фермер/огородник/садовод спохватывается: а давно ли я замерял кислотность почвы? Потому что это такой показатель, который со временем начинает только расти. И часто во многом благодаря внесению год из года одних и тех же удобрений. И самый простой способ её понизить – внести в почву определённое количество извести. Или, иначе, провести известкование. Или – раскислить её известью, которая имеет щелочную реакцию.

    Но не всё так просто. Кислотность почвы – это не наличие в ней какой-то кислоты. Кислотность определяется показателем pH, то есть числом водородных ионов. Если этот индекс ниже семи – почва кислая, с понижением числового значения вырастает и кислотность. Если выше этого числового значения – почва щелочная.

    На закисленном участке многие культуры в итоге кислотных реакций не могут полноценно вырастать, потому что образуются вещества, которые растения «не видят».

    Дождевые и навозные черви – отличные поставщики ценного удобрения – гумуса. Они плохо выживают и непродуктивно работают в закисленных почвах, но если почву произвестковать – уже на следующий год популяция червей резко увеличивается, а показатели наличия гумуса возрастают до 2 раз! Единственное условие – применять для известкования гашёную известь-пушонку или гажу (озёрную известь). Негашёный СаО способен не только нанести червям ожоги, но и уничтожить их.

    Так что основная причина применения извести на участках – приведение в норму рН и приведение к оптимуму структуры почвы. А ещё одно её замечательное свойство – при побелке стволов полностью блокировать путь наверх, к кроне, многочисленным вредителям, которые ранней весной выползают из земли и стремятся поближе к нежным лиственным и цветочным почкам плодовых деревьев. Ну, а те, кого малярная кисть с мелом или известью-пушонкой застала в трещинах, останутся там навсегда.

    негашеная известь для раскисления почвы

    Раствор извести для побелки стволов деревьев

    Применение всех перечисленных ниже компонентов строго обязательно – только такой состав защитит кору деревьев в полной мере!

    Состав

    • Негашёная известь – 1 кг
    • Вода – до 10 литров
    • Сухой коровяк – 1 кг
    • Медный купорос – 200г
    • Просеянная глина – 300 г

    Этапы приготовления

    1. Известь залить холодной водой. Холодной это важно: тёплая или горячая вызовут неправильную реакцию гашения. Через час-полтора процесс гашения с нагревом массы завершится.
    2. Всыпать коровяк, тщательно размешать
    3. Всыпать сухой порошок медного купороса
    4. Просеянную глину замесить на небольшой количестве предварительно отлитой массы гашёной извести, замесить весёлкой до консистенции сметаны, вылить в общую ёмкость
    5. Оставить смесь для набухания на 2-3 часа
    6. После этого можно пользоваться.

    Перед нанесением известкового состава на стволы, если обработка производится весной, пройдитесь по коре жёсткой пропиленовой мочалкой или мягкой металлической сеткой для отмывки сильно загрязнённой посуды. Тем самым вы счистите старые, отмершие или плохо держащиеся чешуйки коры, под которыми обязательно таится какой-нибудь вредитель сада, доступ к которому извести был бы затруднён этой чешуйкой.

    Счищенные чешуйки обязательно соберите и сожгите – на них могут быть не только взрослые насекомые, но и совершенно микроскопические яйца таких вредителей, как щитовка запятовидная, зелёная яблочная тля, яблонная медяница, яблонный красный клещ и другие опасные паразиты.

    Использование негашёной извести

    Проводить раскисление земли известью можно как негашёной, так и гашёной. Только в первом случае, из-за высокой химической активности CaO, её количество уменьшают в 3-4 раза. Точную величину внесения извести помогут определить таблицы.

    Для гашёной извести:

    рН почвыНормы внесения извести гашеной для тяжёлых, глинистых почвНормы внесения гашеной извести для лёгких, песчаных, почв
    Не выше 4,50,5 кг на м.кв0,3 кг на м.кв
    4,6 – 5,00,3 кг на м.кв0,2 кг на м.кв
    5,1 – 6,00,2 кг на м.кв—————————-

    Для негашёной извести, нормы внесения которой меньше:

    рН почвыНормы внесения негашеной извести для тяжёлых глинистых почвНормы внесения негашёной извести для лёгких песчаных почв
    Не выше 4,50,2 кг на м.кв0, 15 кг на м.кв
    4,6 – 5, 00, 1 кг на м.кв0, 05 кг на м.кв
    5,1 – 6,00, 05 кг на м.кв———————————————

    Негашёная известь вносится сразу после покупки, потому что её хранение проблематично: малейшее содержание влаги в воздухе начинает на этих кусочках химическую реакцию её гашения.

    Перед использованием следует очистить участок от сорняка, лучше – применением гербицидов.

    Недопустимо делать одновременное внесение удобрений и известкование почвы! Минеральные вещества в этом случае вступают во взаимодействие с активными компонентами кальциевых (органического происхождения) и доломитовых (происхождения минерального) известняков, с часто непредсказуемыми, но всегда вредными, последствиями. А внесённый одновременно с известью навоз вообще полностью нейтрализуется ею!

    Исключение – одновременное с известью применение золы деревьев лиственных пород.

    побелка деревьев

    Как гасить известь

    Процесс гашения извести и процесс перевода СаО в гашёное состояние Са(ОН)2 происходит путём заливки кусков отожжённой извести водой в пропорции примерно 1:2. Гашение основано на реакции негашёной извести и воды с интенсивным выделением тепла. Протекает гашение примерно в течение 30-40 минут, зависит от свежести негашёной извести, отсутствия следов реакции с влагой на её поверхности.

    Свойства извести и баланс

    Растения от переизбытка кальция страдают. Но его отсутствие в почве – это ещё хуже. Без него в почве не будут удерживаться ионы водорода, обеспечивающие правильную, для данных видов растений, pH. Внесение извести в землю участка способно сильно, иногда до критических значений, снизить кислотность. Узнать же рН земли в саду или огороде можно с помощью набора лакмусовых бумажек, на упаковке которых можно найти все цвета, в которые они окрашиваются по мере проявления показаний рН, или, что одно и тоже, замеряемой кислотности.

    В приведённой ниже таблице показаны желательные значения для различных растений.

    pH почвыВыращиваемое
    6,0 – 7,0Баклажаны, кабачки, томаты. Свекла, морковь, тыква, дыня мускатная, огурцы, лук-порей, лук-шалот, лук-шнитт, шпинат, ревень, цикорий, капуста листовая, цветная, кольраби, редис.
    5,0 – 6,0Картофель, щавель, арбуз, пастернак
    5,5 – 7,0Белокочанная капуста, кукуруза, чеснок, перец, горох, фасоль
    7,0 – 7,8Спаржа, петрушка, лук репчатый, салаты, сельдерей, артишок, цветная капуста
    4,0 – 5,0Эрика, вереск, гортензия
    5,0 – 5,6Можжевельник
    5,0 – 6,0Сосна
    6,0 – 7,0Однолетние и многолетники, высаживаемые для декора участка, газонные травы, декоративные древесники (туя, бонсаи). Вишня, слива.
    5,5 – 7,0Груша, яблоня, земляника, клубника
    4,0 – 5,0Малина, смородина, крыжовник, клюква, голубика
    7,0 – 7,8Клематис, пион, дельфиниум
    5,0 – 6,0Флоксы, лилейные
    5,5 – 7,0Роза, ирис, гвоздики

    Для овощных граница pH колеблется от слабокислой до нейтральной. И приходится искать компромисс, который будет выражаться в стремлении позволить растениям в полной мере усвоить питательные вещества, что возможно только на слабокислых, до максимум рН 5,5, почвах. При такой кислотности отлично усваиваются фосфор, без которого немыслимо формирование полноценной корневой системы, а также железа, марганца, бора.

    Если перекислить землю, довести значение рН до 4,0 – 3,5, как вместо улучшения питания растения начнут отказываться от усвоения этих микроэлементов. Но подобным образом действует на урожаи и щелочная среда с показателями рН выше 7,0! То, что раньше активно усваивалось и способствовало росту, становится недоступным. Или, как у некоторых видов, начинается гиперусвоение этих элементов, да такое, что растения делаются токсичными.

    как гасить известь

    Польза кальция при нормальном уровне кислотности

    • Активизирует клубеньковые бактерии у высаживаемых ранее на участке бобовых, освобождая содержащиеся в них азотистые соединения и обогащая ими почву.
    • обеспечивает доставку углеводов у зреющих частей растений. Обеспечивая, таким образом их вкус, сахаристость у горшка, моркови, свеклы, кукурузы и т.д.
    • Укрепляет, цементирует стенки капилляров, по которым питательные вещества поступают во все жизненно-важные органы растения
    • При внесении в компостную кучу способствует связыванию азота и минералов в удобоусваемые органические соединения

    Применение доломитовой известковой муки, извести-пушонки (продукта гашения негашёной извести), мела или гажи (озёрной извести) может уменьшать кислотность на нужное число ступеней. Дозы известкования определяются при его использовании на пробных участках земли индикаторной (лакмусовой) бумагой, почвенными щупами и рН-метрами. Это средства помогают определению кислотности очень точно.

    Но есть безошибочное способы неаппаратного узнавания этого параметра. Один из методов – по живущим на участке и вокруг него сорнякам.

    Связь видов сорняка с кислотностью почвы

    Сорняк, выбирающий почвы с сильным и средним закислением:

    • Подорожник
    • Хвощ
    • Мята обычная и перечная
    • Конский щавель
    • Осока, вереск
    • Мхи всех видов
    • Иван-да-Марья
    • Люпин синий
    • Горец почечуйный
    • Лютик ползучий
    • Горчица дикая
    • Горчица полевая
    • Мак дикий алый и жёлтый
    • Чистец пушистый
    • Фасоль
    • Пырей
    • Лебеда
    • Крапива
    • Мать-и-мачеха
    • Редька дикая полевая
    • Вьюнок полевой
    • Клевер луговой и горный
    • Чина луговая
    • Бодяк огородный
    • Мыльнянка лекарственная
    • Смолёвка поникшая
    • Ромашка

    Ориентирование на виды сорняков полезно, когда садовод или фермер только выбирают участок целины или заброшенного подворья, что позволяет прикинуть в уме возможные затраты и методы рекультивации.

    А чтобы определение «на глазок» было более точным, запомните вот такую таблицу-«шпаргалку»:

    Степень закисленности рНРазновидность почвы
    Предельно кислая3,5 – 4,5Болота, торф из глубин
    Просто кислая4,6 – 5,3Глинисто-дерновые, торфянистые, хвойные
    Слабокислые5,4 – 6,3Дерновые, вересковые
    Нейтральные6,4 – 7,3Перегнойные, лиственные, под дерн
    Слабощелочные7,4 – 8,0Карбонатные
    Щелочные8,1 – 8,5Карбонатные
    Сильно щелочные8,5 – 9,0Карбонатные

    применение негашеной извести

    Факты на заметку

    • Обработку не следует проводить чаще, чем раз в 4-5 лет. На почвах с интенсивным типом земледелия его проводят раз в 2-3 года, в соответствии с результатами контрольных замеров рН на участках.
    • Применение извести рациональнее всего на тяжёлых (глина) почвах, из-за из высокой кислотности и большой плотности. Дело в том, что известь разрушает глиняную структуру, делая почву более рыхлой и лёгкой.
    • Известь для нейтрализации излишней кислотности можно полноценно заменить золой из древесных пород деревьев. Только требуется золы по сравнению с известью в 3-4 раза больше.
    • Известкование лучше всего проводить осенью. Это даст время для просачивания растворённого дождями кальция в глубинные слои плодородной почвы, он успеет вступить во все необходимые реакции с образованием растворимых и легкоусваиваемых минералов растениями, а возможные излишки под влиянием зимних холодов будут нейтрализованы.
    • Появление мхов на кромках полей, а также полыни и хвощей, свидетельствует, что пора проводить известкование почвы.

    Заключение

    В сильнозакисленных в результате чрезмерного употребления минеральных удобрений почвах не только нарушается баланс нормального развития растения, но и угнетается полезная микрофлора.

    Известкование, позволяет активно продлить срок использования участка, снимать с него хорошие и даже экологически чистые урожаи.

    Каким минеральным удобрением вы пользовались?

    Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

    Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

    • Суперфосфат 14%, 978 голосов

      978 голосов 14%

      978 голосов — 14% из всех голосов

    • Карбамид 10%, 668 голосов

      668 голосов 10%

      668 голосов — 10% из всех голосов

    • Нитроаммофоска 9%, 584 голоса

      584 голоса 9%

      584 голоса — 9% из всех голосов

    • фитоспорин* 7%, 458 голосов

      458 голосов 7%

      458 голосов — 7% из всех голосов

    • Доломитовая мука 7%, 456 голосов

      456 голосов 7%

      456 голосов — 7% из всех голосов

    • Монофосфат калия 5%, 351 голос

      351 голос 5%

      351 голос — 5% из всех голосов

    • Азофоска* 5%, 347 голосов

      347 голосов 5%

      347 голосов — 5% из всех голосов

    • Кальциевая селитра* 5%, 313 голосов

      313 голосов 5%

      313 голосов — 5% из всех голосов

    • комплексные минерально витаминные* 4%, 297 голосов

      297 голосов 4%

      297 голосов — 4% из всех голосов

    • Аммофоска 4%, 246 голосов

      246 голосов 4%

      246 голосов — 4% из всех голосов

    • калимагнезия, карбамид, калий сернокислый, зола* 4%, 244 голоса

      244 голоса 4%

      244 голоса — 4% из всех голосов

    • селитра* 4%, 244 голоса

      244 голоса 4%

      244 голоса — 4% из всех голосов

    • Диаммофоска 4%, 243 голоса

      243 голоса 4%

      243 голоса — 4% из всех голосов

    • Посмотреть ответы* 3%, 219 голосов

      219 голосов 3%

      219 голосов — 3% из всех голосов

    • Сульфат аммония 3%, 213 голосов

      213 голосов 3%

      213 голосов — 3% из всех голосов

    • селитра калиевая* 3%, 174 голоса

      174 голоса 3%

      174 голоса — 3% из всех голосов

    • навоз* 2%, 123 голоса

      123 голоса 2%

      123 голоса — 2% из всех голосов

    • аммиачная селитра* 2%, 113 голосов

      113 голосов 2%

      113 голосов — 2% из всех голосов

    • только навоз* 2%, 103 голоса

      103 голоса 2%

      103 голоса — 2% из всех голосов

    • Хлористый калий 1%, 101 голос

      101 голос 1%

      101 голос — 1% из всех голосов

    • Сульфат калия, сульфат магния* 1%, 76 голосов

      76 голосов 1%

      76 голосов — 1% из всех голосов

    • Борофоска* 1%, 59 голосов

      59 голосов 1%

      59 голосов — 1% из всех голосов

    • нитрофоска* 1%, 39 голосов

      39 голосов 1%

      39 голосов — 1% из всех голосов

    • Безводный аммиак 1%, 39 голосов

      39 голосов 1%

      39 голосов — 1% из всех голосов

    • Моноаммонийфосфат, монокалийфосфат, диаммонийфосфат* 1%, 36 голосов

      36 голосов 1%

      36 голосов — 1% из всех голосов

    • Осмокот* 0%, 23 голоса

      23 голоса

      23 голоса — 0% из всех голосов

    • аммофос* 0%, 9 голосов

      9 голосов

      9 голосов — 0% из всех голосов

    • гумат калия* 0%, 6 голосов

      6 голосов

      6 голосов — 0% из всех голосов

    • сульфоамофос* 0%, 4 голоса

      4 голоса

      4 голоса — 0% из всех голосов

    • Только зола* 0%, 2 голоса

      2 голоса

      2 голоса — 0% из всех голосов

    Всего голосов: 6768

    Голосовало: 1687

    01.04.2019 — 30.11.2022

    * — добавлен посетителем

    ×

    Вы или с вашего IP уже голосовали.

    Негашеная известь и ее применение в саду и огороде

    Негашеная известь применяется в огороде для борьбы с сорной травой, и в качестве удобрения. Сорная трава приносит вред плодоносящим растениям, но избавляются от неё в том случае, если её слишком много, и просто прорвать не получается.

    Известь негашеного вида производится белыми кусочками в результате термической обработки известняка. При взаимодействии с влажностью, известь становиться гашеной, в некоторых случаях с ней не очень удобно работать, так как попадаются крупные примеси гальки или необработанного известняка.

    Процесс борьбы с сорной травой с помощью извести

    Чтобы после полной обработки, сорная трава снова не вылезла, её вначале необходимо убрать. Удаляют сорняки на грядках и промежуточных бороздах. Сорная трава начинает быстро вылизать и разрастаться снова, поэтому необходимо принять меры по борьбе с ней ещё весной, то есть покрыть их известью негашеного вида. Такое средство является эффективным и сильным, оно способно предотвратить повторное появление травы. Но необходимо помнить, что известь подходит не всем растениям, особенно её не любит конский щавель.

    Как правильно использовать известь для удаления сорной травы?

    Известь можно вносить один раз за два года, на метр квадратный насыпают 150 грамм средства. Обработку проводят равномерно, с соблюдением определенных правил.

    1. Известью обрабатывают участок в тот сезон, когда земля не была удобрена навозом, в противном случае исчезает азот.
    2. Нужно помнить, что известь негашеного вида имеет очень сильное действие, и подходит не для каждой почвы, её используют на тяжелых грунтах.
    3. В помещении известь хранить не рекомендуется. А при попадании на неё воды, известь нагревается и выделяет вредные для здоровья пары, поэтому средство необходимо использовать сразу же после приобретения. Также известь можно комбинировать с другими веществами, которые служат удобрением, например, зола.

    Известью обрабатывают землю перед внесением различного рода удобрений. При использовании извести 200 граммов на квадратный метр, полностью убирается хвощ и пырей. Обработку производят осенью, во время перекапывания земли. Также существует и другой способ борьбы с сорной травой, после того как урожай будет собран, по всему участку сеют клевер. Эта трава способна вытеснить все остальные сорняки, а весной клевер будет служить хорошим удобрением. С известью негашеного вида можно комбинировать мел или доломитовую муку. При скашивании травы, нельзя допускать осыпания с неё семян на участок. Когда сорняки сжигаются, их пересыпают известью негашеного вида.

    Негашеная известь в качестве удобрения

    Известь является удобрением для растений, она увеличивает плодородность почвы, а также регулирует кислотность. Но чтобы не принести вред растениям, важно правильно использовать средство. Если положить слишком много извести, то почва будет иметь щелочной характер, а растения перестанут получать различные полезные элементы.

    Самая большая ошибка – это внесение навоза и извести одновременно, такое удобрение не приносит пользы растению. При взаимодействии таких компонентов, появляются соединения нерастворимого вида, которые препятствуют образованию полезных веществ, в итоге растение не приносит богатый урожай.

    На некоторых видах грунта замечается медленное развитие растений и отсутствие урожая, при этом известкование почвы просто необходимо, так как земля является слишком кислой.

    Определение кислотности почвы

    Обычно кислотность грунта можно определить с помощью специального прибора, а также индикаторных лакмусовых бумажек, но если такие средства отсутствуют, то ориентируются по внешним признакам.

    1. Почва является кислой, если она покрывается налетом серого и беловатого цвета, он сравним с оттенком золы.
    2. Следующим признаком является скапливание ржавой воды, которая дает коричневый осадок, а сверху появляется пленка, такая жидкость застаивается в впадинах или ямах.
    3. На кислой почве активно разрастается такая сорная трава, как одуванчик, хвощ или коровяк, то есть сорняк, имеющий крепкие и глубокие корни.

    Определяют кислотность грунта и народным методом, берут землю с участка, и наливают в неё уксус. Если он шипит, а земля становится белой, то почва является кислой.

    Особенности внесения извести в грунт

    Дозы добавляемой в почву извести зависят от многих условий:

    • кислотности земли, а также её состава, при повышенных показателях, используют значительное количество средства;
    • какие используются удобрения с включением извести;
    • глубины их заложения;
    • сколько времени проходит после последнего известкового удобрения.

    Обычно в качестве удобрения используют известняк в молотом виде, но также применяются и другие подкормки, которые содержат известь.

    Правильное внесение негашеной извести в грунт

    Правильно вкапывать известь на участок вглубь 20 сантиметров. При внесении неполной дозы извести, например, ¼ части, заглубление производят всего до 6 сантиметров.

    Известь гашеного вида, то есть пушонка, иногда является вредной для растения, и при внесении большого количества, может сжечь все корневую систему, такое же действие оказывает и древесная зола. Такие элементы удобрения необходимо производить в осенний период, после того, как почва будет вскопана. Во время внесения, известь рассеивают по всей поверхности грунта. Удобрения в маленьком количестве не закладываются на большую глубину, от дождей они растворяются, и попадают внутрь.

    Известь других видов, то есть перемолотый известняк, доломитовая мука или мел, не выжигают корни растений, поэтому их можно применять в весенний период. На почве, в которой преобладает глина, используют известь в чистом виде. На песчаном грунте присутствует нехватка магния, поэтому применяется доломитовая мука или известняк. На тех участках, где не хватает кальция, вносят озерную известь или мел, так как в этих средствах содержится необходимый компонент. На тяжелой почве растения тяжело развиваются, поэтому вносится известь гашеного вида, благодаря этому реакции происходят быстрее.

    Через пять лет кислотность грунта обретает прежние показатели, поэтому известкование необходимо производить хотя бы один раз за это время.

    Использование негашеной извести для обработки деревьев

    В состав побелки для обработки штамбов деревьев добавляется известь негашеного вида и медный купорос.

    Обрабатывать деревья негашеной известью достаточно просто, её необходимо развести в воде. Но консистенция состава такова, что только после десятого раза побелки, слой будет лежать плотно, и не будет смываться дождями около полугода. Чтобы сделать состав гуще, в него добавляют молоко или глину, это дает возможность производить побелку всего около двух раз.

    Как правильно побелить деревья негашеной известью?

    Побелка деревьев с помощью негашеной извести не является трудной. В первую очередь занимаются подготовкой ствола дерева, а затем окрашивают его часть и скелетные ветки.

    1. Вначале необходимо убрать отмершие слоя коры с помощью жесткой щетки, которая имеет полиэтиленовую или металлическую щетину. Счищать нужно так, чтобы не повредить ствол дерева, если это произошло, его обрабатывают с помощью садового вара.
    2. Побелку производят с помощью широкой кисточки. Разведенную смесь необходимо постоянно перемешивать, чтобы добиться однородности. Побелку наносят несколькими слоями, каждый из них должен немного подсохнуть, чтобы ствол был окрашен равномерно.
    3. Счищенную кору необходимо сжечь, так как в ней могут сохраниться различные инфекции и вредители.

    Известь негашеного вида используют для побелки коры деревьев, чтобы предотвратить появление вредителей, и грибковых заболеваний.

    Как правильно сделать раствор для побелки?

    Чтобы материал после обработки не смылся при первом дожде, к составу необходимо добавить сгущающий компонент, это может быть глина, молоко, клей ПВА или хозяйственное мыло. Раствор становится вязким, и хорошо ложиться на ствол дерева, равномерно покрывая его. Для того чтобы создать эффект обеззараживания, в смесь кладут медный купорос, и растворенный куриный навоз.

    Один из способов приготовления состава для побелки: 1 килограмм извести необходимо развести в 8 литрах воды, а затем добавить 200 грамм медного купороса, и 1 килограмм навоза. Смесь необходимо тщательно перемешать около пяти минут, и дать постоять до трех часов. Чтобы раствор был вязким, добавляют 100 грамм ПВА, а также глину 200 грамм, но предварительно её разводят в воде.

    Действие кисточкой производят снизу вверх, раствор постепенно начинает стекать, заполняет все пустоты и расщелины.

    Известь негашеного вида применяется в огороде в качестве удобрения растений, с её помощью избавляются от сорной травы, а также обрабатывают деревья, предотвращая появление вредителей.

    Негашеная известь и ее применение в саду и огороде

    Если почва обладает чрезмерной кислотностью, то это может угнетать растения и отрицательно сказываться на их вегетации. Имеются лишь некоторые виды растений, способные отлично произрастать в подобных условиях. Чаще всего, чтобы получить хороший урожай, необходимо задействовать почву средней кислотности или слабой. Если среда будет излишне кислой, то земля станет просыхать хуже, если же возникнет пересыхание, то образуется жесткая корка.
    Чтобы нейтрализовать кислоту, рекомендуется производить известкование грунта. Чаще всего при этом применяются вещества, содержащие в составе известь, к примеру, доломиты, известняк или мергель. Также многие садоводы используют сланцевую золу или цементную пыль. Что же лучше выбрать? Опытными садоводами советуется применение промышленных удобрений, где в составе присутствует кальций и магний. Это приводит к получению хорошего урожая.

    Известь негашеная: применение в огороде

    Как часто проводить известкование

    По мнению агротехников на дачном участке подобную процедуру следует осуществлять не чаще раза в 6-8 лет, поскольку именно за этот период уровень кислотности вновь может стать прежним. Чтобы определиться, нужны ли подобные манипуляции, важно ориентироваться на почву. Чаще всего, если кислотность повышена, на грунте можно заметить белый или сероватый налет.
    Также следует посмотреть, как чувствуют себя культуры на участке. Особо плохо в кислотной среде будут себя чувствовать свекла, пшеница или клевер. Если эти культуры растут плохо, значит это верный признак повышенной кислотности. Можно просто воспользоваться бумажными индикаторами, чтобы выявить, сколько кислоты имеется в грунте.

    Когда и как вносить известь

    Сначала известь нужно вносить на этапе подготовки участка. В дальнейшем целесообразно проведение манипуляций по весне, перед перекапыванием грунта. Сколько потребуется внести извести, будет зависеть от определенных факторов:

    • кислотность почвы;
    • состав грунта;
    • глубина заделки.

    Если кислотность очень высока, то состав нужно вносить в больших количествах. Для обработки потребуется на каждый квадратный метр почвы внести по 500 грамм известняка, если почва глинистая или суглинистая. Если же речь идет о песчаном грунте, то достаточно 300 грамм.

    Когда кислотность средняя, потребуется внесение 300 или 200 грамм. Если рассматриваемый участок обладает слабой кислотностью, то для суглинистого или глинистого варианта достаточным количеством станет 200 грамм на метр, песчаную почву в таком случае не обрабатывают.

    Для того чтобы работы осуществить правильно, необходимо знать, как это делается. Сначала известь превращают в порошок и немного смачивают при помощи воды, чтобы произошел процесс погашения вещества. После этого состав смешивается с землей, только таким образом удается сделать известкование эффективным.

    Сколько извести нужно вносить в почву

    Борьба с сорняками

    Негашеную известь используют в огородах, чтобы активно бороться с сорной травой, однако делать это лишь в том случае, если ее образовалось слишком много и вручную справиться с сорняками не удается.

    Сначала участок освобождается от растений. Лучше обработку производить весной, пока травы не так много. Средство из извести довольно эффективное и сильное, поэтому достаточно одной процедуры, чтобы трава больше не появлялась.

    Как удалить траву известью

    Средство вносится не чаще одного раза в пару лет, для обработки достаточно на каждый метр насыпать 150 грамм вещества. Важно, чтобы средство наносилось равномерно, при этом следует соблюдать определенные правила:

    1. Вносить известь следует до того, как почва будет обработана навозом, иначе действия приведут к исчезновению азота.
    2. Важно помнить, что состав довольно сильный, поэтому не рекомендуется его применение на различных почвах. Грунт обязательно должен быть тяжелым.
    3. Не стоит хранить известь в условиях помещения. Если же в вещество попадет вода, то оно начнет нагреваться и выделять вредные пары, поэтому лучше использовать средство непосредственно после приобретения.
    4. Можно компоновать известь с иными ингредиентами, к примеру, золой.

    Если по 200 грамм извести внести на каждый метр участка, то легко удастся освободить почву от хвоща и пырея. Лучше такую обработку делать по осени, когда земля будет перекапываться. Можно воспользоваться и иным вариантом удаления сорняков – посеять клевер после сбора урожая. Трава сможет отлично справиться с прочими сорняками.

    Удобрение в виде извести

    Вещество отлично удобряет почву, при этом ее плодородность увеличивается, а кислотность регулируется. Однако чтобы состав не оказал вредного воздействия на растения, нужно знать о грамотности его использования. Если внести слишком много вещества, то почва окажется кислой, поэтому полезных элементов станет меньше поступать в растения.
    Наибольшей ошибкой является одновременное внесение извести и навоза. Такое соединение не принесет пользы, поскольку взаимодействие этих компонентов приводит к образованию соединений, препятствующих образованию необходимых веществ, результатом становится малый урожай.

    Удобрение известью

    Обработка деревьев

    Данная процедура осуществляется довольно легко, при этом просто нужно развести известь в воде. Однако состав получается не слишком концентрированным, поэтому потребуется побелка в несколько слоев, чтобы получился довольно плотный слой. Для того чтобы сгустить раствор, рекомендуется добавлять немного молока или глины. Чтобы грамотно произвести обработку, нужно придерживаться некоторых правил:

    1. Сначала стоит вооружиться жесткой щеткой с металлической щетиной, чтобы удалить отмершие слои коры. Очистку следует производить аккуратно, чтобы не нанести вреда стволу дерева. Если такая неприятность произошла, то обязательно потребуется заделывание при помощи садового вара.
    2. Побелка делается широкой кистью. Состав обязательно нужно регулярно перемешивать, чтобы он был однородным. После нанесения каждого слоя, необходимо дать возможность ему просохнуть, прежде чем наносить следующий.
    3. Кору, которая была удалена, обязательно необходимо сжечь, поскольку в ней часто скапливаются вредители.

    Негашеная известь часто используется для обработки деревьев, чтобы не появлялись вредители, а также для защиты растения от заболеваний грибкового типа.

    Известь в саду: побелка деревьев

    Приготовление раствора для побелки

    Чтобы не произошло смывания побелки после попадания воды, обязательно добавляют к составу молоко, глину или клей ПВА. Это делает его вязким, да и наносить средство становится удобнее. Чтобы обеззаразить дерево, вносится в средство немного медного купороса.
    Самым распространенным приготовлением состава считается, когда на каждый килограмм известки добавляют 8 л воды, после чего вносят стакан купороса и 1 кг навоза. После тщательного перемешивания оставляют для настаивания на 3 часа, после чего вносят полстакана клея ПВА и стакан глины, предварительно разведенной в воде.

    Молоко из извести

    Дачниками очень активно используется данное средство, которым производится опрыскивание деревьев и кустарников полностью. Благодаря этому удается организовать некую защиту от ожогов солнечными лучами и перегрева. Если состав нанести перед зимними морозами, то по весне цветение задержится на пару недель, а значит, первые заморозки не смогут навредить растениям.

    Молочко приготовить несложно, достаточно в ведре воды развести пару килограмм извести. Если данный раствор попадет на личинки насекомых, которые находятся на стволах деревьев, то это приведет к уничтожению вредителей.

    Молоко из извести

    Некоторые моменты

    Важно знать, если извести не оказалось под рукой, то заменой может послужить зола. Этот компонент также способен снизить кислотность в почве, и насытить грунт калием. При этом вносить такое удобрения следует в несколько больших количествах.

    Некоторые садоводы, у которых нет достаточного опыта, пытаются заменить известь гипсом. Лучше не вносить это вещество, так как кислотность останется неизменной. Между тем гипс сможет сослужить неплохую службу в почве, что является слишком засоленной.

    Не каждая культура отлично ладит с известью, это необходимо учесть. С таким веществом не очень дружит картофель, щавель, томаты, морковь, тыква, петрушка и кабачки. Да и на садовом участке тоже следует быть осмотрительным, поскольку, к примеру, малина или крыжовник, также как клубника и голубика негативно реагируют на подобные добавки.

    Для чего нужна гашеная известь на даче и в огороде

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Как использовать QuickTime Player

    Используйте QuickTime Player (версия 10) для воспроизведения, записи, редактирования и обмена аудио и видео файлами. Вы можете найти его в папке «Программы» на вашем Mac.

    Play

    Используйте элементы управления воспроизведением для воспроизведения, паузы, перемотки назад, ускоренной перемотки вперед, регулировки громкости и выполнения других действий.Элементы управления появляются, когда вы наводите указатель на окно проигрывателя QuickTime, и скрываются, когда вы перемещаете указатель в сторону.

    Чтобы быстро перемещаться по временной шкале вперед или назад, проведите двумя пальцами по трекпаду, прокрутите мышью или перетащите ручку на временной шкале. Вы также можете многократно нажимать ускоренную перемотку вперед или назад для увеличения скорости воспроизведения с шагом.

    Чтобы просмотреть видео в полноэкранном режиме, нажмите кнопку полноэкранного режима или выберите «Просмотр»> «Ввести в полноэкранный режим».Вы также можете использовать режим разделения экрана и передавать видео на Apple TV из QuickTime Player.

    Запись

    Записать фильм

    Видеозапись работает со встроенной камерой и многими внешними камерами. Если вы используете OS X Yosemite или более позднюю версию, вы также можете записать экран любого устройства iOS (iPhone, iPad, iPod touch) с портом Lightning и iOS 8 или более поздней версии.

    1. Выберите «Файл»> «Новая запись фильма».
    2. Чтобы изменить настройки записи, нажмите стрелку рядом с кнопкой «Запись». Затем выберите камеру или устройство iOS, микрофон и качество записи.
    3. Для мониторинга звука во время записи используйте ползунок громкости.
    4. Нажмите кнопку записи, чтобы начать запись. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

    Запись звука только

    Аудиозапись работает со встроенным микрофоном, внешним микрофоном или другим аудиоустройством, совместимым с Core Audio.

    1. Выберите «Файл»> «Новая аудиозапись».
    2. Чтобы изменить настройки записи, нажмите стрелку рядом с кнопкой «Запись». Затем выберите свой микрофон и качество записи.
    3. Для мониторинга звука во время записи используйте ползунок громкости.
    4. Нажмите кнопку записи, чтобы начать запись. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

    Открыть последовательность изображений

    QuickTime Player может создать фильм из последовательности неподвижных изображений.Например, вы можете использовать его, чтобы сделать замедленный или стоп-кадр из изображений, которые вы уже сделали. Или попробуйте сделать серию фотографий, снятых в режиме серийной съемки на вашем устройстве iOS.

    1. Убедитесь, что ваши файлы изображений названы в алфавитно-цифровом порядке, в котором они будут отображаться в вашем фильме.
    2. Выберите «Файл»> «Открыть последовательность изображений» в строке меню в QuickTime Player.
    3. Выберите изображения для вашего фильма. Используйте Command-A, чтобы выбрать все изображения, или нажмите и удерживайте клавишу Shift или клавишу Command при нажатии, чтобы выбрать определенные изображения.Затем нажмите «Выбрать медиа».
    4. Выберите разрешение, частоту кадров и кодировку, затем нажмите OK, чтобы создать фильм.
      Пример: если у вас 60 изображений и вы выбрали частоту кадров 60 кадров в секунду, ваш фильм будет длиться 1 секунду.

    Редактировать

    Трим

    Используйте функцию обрезки, чтобы удалить ненужные части вашего фильма.

    1. Выберите «Правка»> «Обрезать». Появляется желтая полоса обрезки с ручками на каждом конце.
    2. Перетащите ручки, чтобы выбрать деталь для сохранения. Вы также можете предпринять следующие действия:
      • Нажмите кнопку Play, чтобы воспроизвести выбранную партию.
      • Быстро перемещайтесь по выбранной части, проводя двумя пальцами по сенсорной панели, прокручивая мышью или перетаскивая в пределах панели обрезки.
      • Выберите «Просмотр»> «Показать звуковую дорожку», чтобы определить тихие участки фильма.
    3. Нажмите Обрезать. Все видео и аудио за пределами обрезки удаляется. Чтобы отменить обрезку, выберите «Правка»> «Отменить обрезку».

    Сплит

    Используйте функцию разделения, чтобы разделить фильм на несколько частей, которыми можно манипулировать дальше.

    1. Перейдите к точке на временной шкале, где вы хотите сделать разделение, затем выберите «Правка»> «Разделить клип».
    2. Отсюда вы можете выполнить несколько действий:
      • Перетащите клип до или после другого клипа.
      • Для перемещения по клипу проведите двумя пальцами по трекпаду или прокрутите мышью. В любой точке временной шкалы вы можете выбрать «Правка»> «Разделить клип», чтобы разделить выбранный клип.
      • Выберите «Просмотр»> «Обрезать», чтобы обрезать выбранный клип.
      • Выберите «Просмотр»> «Показать звуковую дорожку», чтобы идентифицировать тихие участки клипа.
      • Выберите клип и выберите другие команды редактирования в меню «Правка», такие как «Вырезать», «Копировать», «Вставить» и «Удалить».
      • Нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы воспроизвести все клипы.
    3. Нажмите Готово. Чтобы снова увидеть свои клипы, выберите «Просмотр»> «Показать клипы». Чтобы отменить ваши разделения, выберите «Правка»> «Отменить разделение клипа».

    Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить

    Используйте команды «Вырезать», «Копировать», «Вставить» и «Удалить» из меню «Правка» при редактировании разделенных клипов. Если вы вставляете клип в другой фильм, вам не нужно редактировать клипы в этом фильме: просто перейдите к любой точке на временной шкале другого фильма, а затем вставьте клип.

    Чтобы быстро соединить фильмы друг с другом, откройте первый фильм, выберите «Правка»> «Добавить клип в конец», затем выберите другой фильм из диалогового окна файла.

    Удалить аудио или видео

    • Чтобы удалить звуковую дорожку из фильма, выберите «Редактирование»> «Удалить аудио».
    • Чтобы удалить видеодорожку из фильма, выберите «Редактирование»> «Удалить видео».

    Отразить, повернуть

    Используйте команды переворачивания и поворота из меню «Правка» при просмотре фильма или редактировании разделенных клипов.Эти команды переворачивают или поворачивают весь фильм или клип.

    Поделиться

    После сохранения фильма вы можете поделиться им по почте, сообщениями, AirDrop, YouTube и другими способами:

    • Откройте файл в QuickTime Player, затем выберите «Файл»> «Поделиться».
    • Или откройте файл в QuickTime Player, затем нажмите кнопку «Поделиться» в элементах управления воспроизведением.
    • Или удерживая клавишу Control, щелкните файл в Finder, затем выберите «Поделиться» в контекстном меню.

    Дата публикации:

    ,

    Некоторые видео не воспроизводятся в Quicktime, но…

    .dv видео, которые НЕ будут воспроизводиться:

    Я подозреваю, что у вас может быть ряд проблем здесь. Первый имеет элементарные аудиопотоки DV и PCM в контейнере файлов потока DV. (То есть данные потокового аудио и видео DV / DV обычно хранятся в контейнере файлов DV, в то время как данные DV / PCM обычно упаковываются в контейнер файлов MOV.) Вторая проблема заключается в том, что в видео DV отсутствует соотношение сторон «осведомленная» информация.Как видно из воспроизводимого файла, строка формата должна иметь вид

    720 x 480 (640 x 480)

    или

    720 x 480 (853 x 480)

    Исходя из этого, мне интересно, сколько лет этому файл может быть и / или как он был захвачен. (Т.е. проблема с воспроизведением может быть связана с тем, что контейнер файлов не совместим с проигрывателем QT X, который, на самом деле, использует встроенный параметр соотношения сторон, а не встроенную настройку «Текущий размер» в QT 7 и не ожидает, что звук PCM будет содержаться в контейнере файла потока DV.

    Кроме того, возникает вопрос (по крайней мере для меня) о том, являются ли видеопотоки DV встроенными последовательно или в качестве альтернативных видеодорожек. (То есть, если у вас установлен QT 7 Pro, пожалуйста, опубликуйте копию окна «Свойства».

    Не уверен, что это будет работать, но если бы у меня была копия неиграющего файла, первым делом я бы попробовал было бы открыть файл в MPEG Streamclip и повторно сохранить данные в «реальном» контейнере файла MOV, чтобы увидеть, будет ли оно затем воспроизводиться совместимым с приложением QT X player.

    Не могу ли я пропустить компонент кодека? Есть ли способ проверить?

    Маловероятно, если воспроизводимые файлы имеют одинаковый формат сжатия видео. Если бы не воспроизводимые файлы были закодированы с помощью одного из кодеков HD DV, то да, это могло бы быть возможностью, которую можно было бы проверить.

    Экспортируется в файл .dv. Формат точно такой же, как рабочий выше. Играет нормально.

    Конечно. Вы экспортировали аудио и видео как сжатые данные DV в контейнер файла потока DV.Таким образом, формат файла и формат сжатия теперь совместимы с QT X.

    Контейнер является .dv. Однажды я переименовал его в .mov, чтобы посмотреть, помогло ли это, но получил тот же результат. User uploaded file User uploaded file

    Конечно. Изменение расширения файла похоже на то, чтобы назвать чашку кофе стаканом кофе, то есть кофе все еще находится в чашке. По сути, это работает, только если данные в контейнере уже совместимы с контейнером файлов и контейнер совместим с проигрывателем.Например, сжатые данные H.264 / AAC будут воспроизводиться в проигрывателях QT 7 или QT X независимо от того, находятся ли они в файловом контейнере MOV, MP4 или M4V. С другой стороны, «мультиплексированные» данные MPEG-2 / AC3 ​​не будут воспроизводиться в проигрывателе QT X v10.2 с расширением файла VOB, но будут воспроизводиться, если вы измените расширение на TS или MPG. С другой стороны, файл VOB или MPG (с установленным компонентом кодека воспроизведения QT MPEG-2) будет воспроизводиться как в QT 7 (без звука), так и в MPEG Streamclip, в то время как файл TS не открывается в проигрывателе QT 7, а воспроизводится хорошо с аудио в MPEG Streamclip.

    У меня есть папка DropBox. User uploaded file User uploaded file

    Если у вас также есть онлайновая учетная запись DropBox, то да, это будет хорошим способом размещения больших файлов. Затем вам нужно только опубликовать или отправить по электронной почте URL-адрес людям, которым вы хотите иметь доступ к данным.

    .

    QuickTime не будет открывать .mov видео

    Каков наилучший способ получить эту информацию?

    Это может зависеть от используемого кодека. Многие из них будут распознаваться операционной системой, например, в окне «Информация» Mac OS Finder. Общие сторонние кодеки, которые не поддерживаются / не открываются приложением QTX Player, можно определить с помощью окон «Инспектор» или «Свойства» различных медиаплееров, таких как VLC. В случаях, когда профиль и / или уровень кодека могут быть значительными, рекомендуется использовать специальную медиа-утилиту, такую ​​как MediaInfo — e., особенно для использования с кодеками H.264 / AVC или H.265 / HEVC. Например …

    И что мне с ним делать, когда он у меня есть.

    Сравните кодек, профиль и / или уровень, использованные для создания файлов MOV, со списком кодеков, профиля и / или уровня, поддерживаемым медиаплеером, который вы пытаетесь использовать для просмотра файла MOV. Например, незашифрованное сжатое видео WMV в файле MOV не будет совместимо с QTX, но, скорее всего, будет совместимо с VLC и может или не может быть совместимо с воспроизведением с QT7 в зависимости от конфигурации кодека вашей системы или видео HEVC должно быть совместимо с High Sierra Устройства MacOS QTX и iOS / tvOS v11, но не совместимые с любыми другими операционными системами Mac или мобильными устройствами.По сути, для воспроизведения в приложении QTX Player кодек, профиль и / или уровень должны быть «изначально» совместимы со структурой мультимедиа, встроенной в используемую операционную систему устройства, и поэтому поддерживается только очень ограниченный набор современных кодеков. с момента выхода Mavericks и более поздних операционных систем.

    .

    Добавление аудио в видео с помощью QuickTime 7

    Опубликовано Larry

    , 15 мая 2011 г. [] [Эта статья была впервые опубликована в октябрьском выпуске журнала выпускной версии Final Cut Studio за
    г.,
    . Нажмите здесь, чтобы подписаться. .

    Однако на многих из моих вебинаров я обнаружил, что синхронизация звука имеет тенденцию медленно проскальзывать.Я подозреваю, что это связано с частотой кадров, которую я записываю на вебинарах, которая составляет 30 кадров в секунду. Я пробовал много разных вещей, чтобы исправить это, но не нашел решения.

    Поэтому, когда у меня возникают подобные проблемы, я прибегаю к старой методике, которая позволяет мне комбинировать аудио и видео с использованием QuickTime, которая отлично работает каждый раз.

    Вот как.

    1. Экспортируйте свою последовательность из Final Cut как обычно (Файл > Экспорт> Фильм QuickTime )
    2. Экспортируйте аудио из Soundtrack Pro как обычно (Файл > Экспорт Настройки: 16-бит AIF 48 кГц).
    3. Откройте оба файла с помощью QuickTime 7
    4. Выберите аудиофайл и введите Command + A ( Изменить> Выбрать все ), чтобы выбрать весь аудиофайл.
    5. Введите Command + C ( Правка> Копировать ), чтобы скопировать весь файл в буфер обмена.
    6. Выберите видеофайл. Убедитесь, что ваша точка воспроизведения находится в начале видеофайла.
    7. Выберите Изменить> Добавить в фильм . Это добавит новый аудиофайл в существующий видеофайл.Теперь у вас есть два аудиофайла, связанных с этим фильмом.
    8. Выберите видеофайл и выберите Окно> Показать свойства фильма (Command + J)
    9. В этом окне перечислены все компоненты файла QuickTime. В этом случае новый саундтрек указан внизу как Sound Track 2 .

      Сейчас самое время воспроизвести фильм, чтобы убедиться, что все звучит правильно. Чтобы отключить аудиофайл, снимите флажок слева от аудиофайла, который вы не хотите слышать.

      Как только вы решите, что все звучит правильно, вам нужно удалить более старую звуковую дорожку ( Sound Track 1 ).

    10. Выберите нежелательную звуковую дорожку, которая указана первой, и нажмите кнопку Удалить в верхнем левом углу.
    11. Наконец, выберите Файл> Сохранить как , чтобы сохранить файл. Обязательно сохраните его как отдельный файл .

    Готово.


    Добавьте в закладки постоянную ссылку.

    Final Cut Pro X 10.4

    FCPX Complete

    Редактируйте умнее с помощью новейших вебинаров Ларри, которые доступны в нашем магазине.

    Доступ более 1900 курсов видео по требованию . Станьте членом нашей обучающей библиотеки сегодня!

    ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС

    Подпишитесь на бесплатную еженедельную рассылку Larry’s и сэкономьте 10%
    на вашей первой покупке.

    .

    Гидрозатвор своими руками: разбираемся что такое водяной затвор для вина

    Гидрозатвор для брожения из подручных средств

    Без гидрозатвора тяжело представить процесс брожения браги в домашних условиях. Это известно всем знатокам в сфере виноделия и самогоноварения. Гидрозатвор можно легко купить, однако некоторые предпочитают делать его своими руками. На изготовку уходит пару минут, но потерянные минуты помогут сэкономить деньги.

    Варианты гидрозатвора

    Гидрозатвор для брожения имеет вид клапана, который способствует выведения углекислого газа из ёмкости, но при этом препятствует попадания воздуха в ёмкость. Приготовить вино или самогон без гидрозатвора невозможно, содержимое превратится в уксус.

    Выделяются несколько видов гидрозатвора, к наиболее популярным можно отнести следующие:

    • Гидрозатвор из медицинской перчатки;
    • Классический вариант;
    • Гидрозатвор с отводом запаха.

    Рассмотрим каждый вариант подробнее.

    Перчатка медицинская

    Гидрозатвор из перчатки

    К самой простой конструкции, которая выполняет функции гидрозатвора, можно отнести медицинскую перчатку. Медицинскую перчатку можно использовать для ёмкости, горлышко которой имеет большую окружность, к примеру, стеклянная банка или бутыль. Таким способом часто пользуются женщина, так как с его помощью не нужно ничего сверлить, и вообще прикладывать лишние усилия.

    Нужно проделать дырочку в одном из пальцев перчатки, для этого подойдёт иголка для ниток. Это необходимо для того, чтобы углекислый газ выходил наружу. После этого можно надевать перчатки на горлышко ёмкости. Для того, чтобы перчатка под действием давления не улетела, нужно привязать её к горлышку ёмкости, например, ниткой или резинкой.

    К недостатку этого способа можно отнести то, что на ёмкость с широким горлышком проблематично надеть перчатку зафиксировать. Из-за этого в помещении может постоянно присутствовать запах.

    Вариант классика – Водяной затвор

    водяной гидрозатвор

    Такой способ является самым надёжным. Для его изготовления необходимо сделать специальное дырочку в бродильной крышке, поместить туда трубку и зафиксировать её клеем. Второй же конец трубки помещается в воду. Однако следует использовать широкую трубку, так как узкая может просто забиться пеной, которая всегда появляется в результате брожения.

    Такой способ позволит углекислому газу выйти наружу, воспрепятствует попаданию воздуха в ёмкость, а также поможет определить готовность браги. Узнать это можно по банке с водой, если в ней несколько суток отсутствуют пузырьки, брага готова. В качестве классического метода также отлично подходит гидрозатвор, сделанный из капельницы.

    С отводом

    Однако при использовании классического гидрозатвора можно столкнуться с некоторыми недостатками, среди которых можно выделить, появление неприятного запаха в помещении. Это трудно для тех людей, которые проживают в квартире. Однако с подобной проблемой можно легко справиться, например, можно просто усовершенствовать банку с простой водой.

    Данная конструкция похожа на сухопарник. В ёмкости с плотной крышкой нужно сделать 2 дырочки, соединить их трубками и герметизировать. Набираем в банку простой воды, примерно треть, и опускаем туда трубку на пару сантиметров, а другой её конец опускаем в умывальник.

    гидрозатвор с отводом

    В результате можно получить хороший гидрозатвор, который сможет принести только пользу, а главное он избавить от неприятного запаха в жилом помещении.

    Объём емкости для браги

    Ёмкость для браги необходимо брать большую, ведь жидкость, которая будет в ней находиться, должна заполнять её не более чем на 30%. Как правило, для этих целей используется ёмкость на 10, 20 или даже 30 литров. Можно, конечно, использовать и маленькую ёмкость, однако её можно применять для приготовления питьевого алкоголя, на приготовление крепкого алкоголя её точно не хватит. Лучше всего использовать ёмкость с широким горлышком, ведь так намного удобнее мыть и сушить тару.

    ёмкость для браги

    Опытные самогонщики и виноделы используют специальные большие ёмкости, объём которых составляет от 30 литров и до 500 литров. Такие тары переносить невозможно, поэтому они оснащены всем необходимым, т. е. гидрозатвором, краном и т.д.

    Другой не менее важной составляющей является герметичность. Процесс брожения является анаэробным, он не терпит присутствие кислорода. Именно поэтому необходимо всегда соблюдать герметичность.

    Нужно использовать только хорошую ёмкость для браги, которая не портится и не ржавеет. Иначе это может привести к некоторым трудностям, например, изготовление некачественного продукта.

    Как сделать самостоятельно

    Изготовить гидрозатвор самостоятельно совсем не сложно. Для разных видов гидрозатвора используются разные виды изготовления. Рассмотрим основные способы.

    Классический способ

    Для его изготовления понадобится деревянная, резиновая или капроновая пробка, тонкая силиконовая трубка, герметик, литровая банка и скотч. Для начала проделываем дырочку в пробке, помещаем в неё трубку, края которой тщательно смазываются герметиком. Второй конец трубки опускаем в банку и фиксируем скотчем.

    Медицинская перчатка

    Для того, чтобы использовать перчатку в качестве гидрозатвора, необходимо обязательно проделать в одном из пальцев специальное отверстие иголочкой. После этого надеваем перчатку на горлышко ёмкости и плотно фиксируем.

    Ватная пробка

    Некоторые считают данный способ ненадёжным, однако им пользуются. Для его реализации достаточно будет просто плотно забить горло ёмкости простой ватой. В данном случае вата будет преграждать проникновение воздуха, так как в это время будет выходить углекислый газ. После того, как весь углекислый газ выйдет наружу, в ёмкость начнёт проходить кислород. Поэтому данный способ считается ненадёжным.

    «Тихий» гидрозатвор

    Для того, чтобы избавиться от «бульканья», необходимо использовать данный гидрозатвор. Для этого нужно закрепить в пробке и крышке кусочек трубочки и сделать из неё петлю, после этого выводим конец трубки наверх. В трубку наливаем воды.

    Тихий гидрозатвор

    Из шприца и капельницы

    Для начала нужно просверлить в крышке отверстие на 4 мм. После этого вставляем в отверстие переходник от капельницы с трубкой. В трубку помещаем корпус шприца, далее одеваем крышку на бутыль. Шприц обматывается скотчем и заполняется водой.

    Ёмкость для брожения браги

    Важное значение при приготовлении браги имеет ёмкость. Купить специальную ёмкость можно в хозяйственном магазине. Она имеет всё для данного процесса, то есть нужный объём и гидрозатвор. Если же приобретать ёмкость вам не хочется, тогда можно использовать простую посуду из кухни, однако нужно брать материал из нержавеющей стали.

    Для брожения подойдёт:

    • Самодельная конструкция с использованием подручных средств;
    • Покупные модели, которые оснащены всем необходимым.

    В первом варианте нужно учитывать правила сборки ёмкости и её эксплуатацию.

    Как использовать гидрозатвор

    Гидрозатвор прост в пользовании. Для этого нужно прикрепить гидрозатвор к притираемой крышке, которая крепится непосредственно к горлышку ёмкости. Эта крышка надевается на горлышко. Вот и всё, справиться с данным процессом сможет даже неопытный винодел.

    Мне нравится1Не нравится
    разбираемся что такое водяной затвор для вина, как его смастерить в домашних условиях

    Брожение – это сложный процесс распада органических веществ, стабильное протекание которого невозможно без гидрозатвора. В продаже имеются готовые устройства, но они не всегда подходят к используемой таре. Изготовление гидрозатвора из подручных средств занимает считанные минуты, а себестоимость изделия при этом составляет копейки.

    Что это такое и для чего нужно?

    Процесс переработки сахара на этиловый спирт сопровождается обильным выделением углекислого газа. Скапливаясь внутри герметично закрытой емкости, он создает высокое давление, которое неизбежно приведет к ее разрыву. Чтобы этого избежать, газ необходимо отводить, но простым открытием крышки проблему не решить.

    Пока емкость герметично закрыта бактерии, находящиеся в браге, не активны. Но как только кислород попадает внутрь, они начинают размножаться и перерабатывать спирт на уксусную кислоту. В результате получается не вино, а кислая, непригодная к употреблению жидкость.

    Чтобы этого не произошло на емкость устанавливают односторонний клапан, который и называется гидрозатвором — он отводит углекислый газ, но в то же время препятствует доступу кислорода. Кроме этого, приспособление позволяет контролировать процесс брожения и определять степень готовности браги.

    Посмотрите видео, в котором рассказывается, что такое гидрозатвор , зачем он нужен, и как его сделать собственными руками:

    Изготовление приспособления из подручных средств

    Сделать гидрозатвор самостоятельно не сложно, для этого не нужны дорогостоящие инструменты и материалы – необходимо только подобрать наиболее подходящую в данной ситуации модель. Есть несколько популярных конструкций, эффективность которых проверена временем.

    Классический

    Самая распространенная конструкция, отличающаяся простотой и надежностью.

    фото 1

    Для ее изготовления понадобятся:

    • крышка или пробка;
    • гибкая трубка;
    • стеклянная банка емкостью 0,5 л.

    Процесс изготовления:

    1. В центре крышки делается отверстие по диаметру трубки.
    2. Трубка вставляется в отверстие.
    3. Место соединения герметизируется пластилином, воском или силиконовым клеем.
    4. Крышка с трубкой одевается на емкость с брагой.
    5. Второй конец трубки опускается в банку с водой, так, чтобы он не упирался в дно.

    Недостаток такого приспособления – возможность появления в помещении неприятного запаха. Эту проблему можно решить, одев на банку крышку с двумя отверстиями. В одно заводиться трубка из бродильной емкости и опускается в воду. Во второе отверстие пропускается еще одна трубка так, чтобы ее конец был выше уровня воды. Свободный конец выводиться в окно или канализацию, тем самым обеспечивая отвод углекислого газа за пределы помещения.

    Внимание! Классический гидрозатвор позволяется с максимальной точностью определить готовность сырья. Если в жидкости сутки нет выделения пузырьков, то значит фаза активного брожения закончилась и брага готова к дальнейшей переработке.

    Для классического гидрозатвора желательно использовать силиконовую трубку – при контакте со спиртосодержащими жидкостями она не меняет своих характеристик и не выделяет запаха. Самый простой вариант – приобрести в аптеке капельницу. На конце она имеет резиновый наконечник, который не требует герметизации при установке в отверстие крышки.

    Медицинская перчатка

    Наиболее быстрый и доступный вариант, но не самый удачный.

    фото 2

    Этот способ в основном используют женщины, так как для изготовления гидрозатвора из перчатки не требуется никаких мужских навыков:

    1. Перчатку надевают на емкость с брагой и перевязывают у основания прочной нитью.
    2. В одном или нескольких пальцах делают проколы швейной иголкой для выхода газа.
    3. Выделяемый углекислый газ надует перчатку. Когда процесс брожения закончится, то она сдуется и повиснет на емкости.

    Медицинская перчатка подходит для использования на таре с широким горлышком. Она справляется с поставленной задачей не хуже, чем более сложные гидрозатворы, но ее желательно применять на емкостях менее 20 л — большой объем выделяемого газа попросту разорвет ее. Еще один недостаток – неприятных запах браги в комнате, и с этим ничего не поделаешь.

    Внимание! В качестве гидрозатвора для емкостей с узким горлышком можно использовать презерватив или надувной шарик.

    Ватная пробка

    Чтобы перекрыть доступ кислорода к браге, горлышко емкости затыкают клочком ваты или другого пористого материала. Не очень надежный способ, но для использования в экстренных случаях, когда нет под рукой других материалов, вполне подойдет.

    Структура ваты позволяет выходить углекислому газа, но не обеспечивает полной герметичности. Особенно когда интенсивность брожения падает и давление газа снижается, в этот момент кислород постепенно начинает проникать в бутыль. Недостатком использования ваты является также невозможность визуально определить степень готовности браги и неприятный запах в помещении.

    «Тихий»

    При использовании классического гидрозатвора выделение газов сопровождается звуками бульканья. Днем это практически не заметно, но в ночное время у некоторых людей вызывает раздражение.

    Изготовить бесшумный гидрозатвор можно из прозрачной силиконовой трубки диаметром 12-14 мм и длиной 40-60 см:

    1. Один конец трубки вставляют в отверстие на пробке бутыли и герметизируют пластичным материалом.
    2. Трубку сворачивают так, чтобы на ней образовалась петля, а второй конец торчал вверх и фиксируют скотчем.
    3. В трубку заливают небольшое количество воды, которая и образовывает в петле водяной затвор.

    Углекислый газ будет проходить через петлю с водой маленькими пузырьками, не создавая при этом никаких звуков. Недостаток этого способа – испарение и выплескивание жидкости при сильном брожении. Чтобы его устранить в свободный конец трубки вставляют колпачок, который пропускает газ, но задерживает жидкость.

    Из шприца и капельницы

    фото 4

    Для изготовления такого гидрозатвора потребуется буквально 5 мин. и минимум материалов:

    • 2 шприца по 10 мл и 50 мл;
    • капельница;
    • скотч или резинка.

    Процесс изготовления:

    1. Из шприцев удаляют штуцеры.
    2. Шприц меньшего объема герметично закрепляют носиком вверх в отверстии крышки бродильной емкости.
    3. К нему скотчем или резинкой закрепляют второй шприц носиком вниз.
    4. От капельницы отрезают трубочку необходимой длины и вынимают внутренний фильтр.
    5. Соединяют носики шприцев трубочкой так, чтобы на ней не было перегибов.

    В результате получается конструкция, в которой маленький шприц служит для сбора газа, а второй, наполненный водой, предотвращает попадание кислорода внутрь бутыли.

    Магазинный затвор для вина

    Магазинные гидрозатворы в отличии от самодельных компактны и не требуют сборки.

    фото 5

    В продаже имеются два основных типа устройств:

    • двухкамерный затвор;
    • затвор стаканного типа.

    Двухкамерный затвор изготавливают из пищевого пластика. Он имеет монолитную конструкцию и состоит из двух колб, последовательно соединенных между собой. Аналогичное устройство имеет приспособление, изготовленное из двух шприцев и капельницы.

    Плотность соединения с бродильной емкостью обеспечивается специальной резиновой пробкой, которая в основном продается отдельно. Устройство значительно увеличивает высоту емкости, что не всегда удобно при хранении в шкафу.

    Гидрозатвор стаканного типа имеет разборную конструкцию и состоит из трех элементов:

    • емкость с трубкой;
    • конусообразный поплавок;
    • крышка с отверстиями.

    От двухкамерного аналога, устройство отличается компактными размерами и отсутствием звуков бульканья во время работы.

    Кроме описанных существуют и более сложные виды гидрозатворов, требующие для изготовления больше времени и сил. Но если такие примитивные вещи как медицинская перчатка или пара шприцев эффективно работают, то нет необходимости усложнят себе жизнь — качество продукта будет в итоге одинаковым.

    как сделать простое устройство из перчатки или водного клапана

    В процессе брожения происходит распад органических веществ. Для обеспечения нормального протекания этого процесса обязательно должен стоять гидрозатвор. Его можно купить в магазине, но не всегда заводские модели подходят по диаметру к имеющейся таре. Гидрозатвор для брожения своими руками сделать несложно, это займёт немного времени, а себестоимость будет минимальной.

    Гидрозатвор для брожения своими руками

    Содержание статьи

    Области применения

    Без такого устройства не обойтись в любом хозяйстве, где делают домашнее вино, наливку, самогон, ликёры и т. п. К примеру, для вина необходимо в специальную (желательно стеклянную) ёмкость поместить кашицу — смесь винограда и сахара. Какая основа будет применена для такой браги — не имеет значения. Можно делать мультифруктовые наливки, используя малину, смородину, вишню и другие подходящие ягоды и фрукты. Но главным компонентом для получения напитка является сахар, поскольку только он может провоцировать процесс брожения.

    При выработке этилового спирта из сахара процесс сопровождается выделением углекислого газа. При этом ёмкость, в которую добавляется сахар, должна быть герметичной. Разумеется, скапливающийся газ будет создавать высокое давление, что впоследствии приведёт к разрыву ёмкости.

    Во избежание такого случая газ нужно отводить, но просто регулярно открывать крышку нельзя, поскольку свежий воздух не должен попадать внутрь ёмкости.

    Водяной затвор

    Когда доступа кислорода нет, внутри ёмкости полная герметизация, то уксуснокислые бактерии, которые находятся в браге (кашице), неактивны. Но при попадании воздуха микроорганизмы активизируются, начинают размножаться и перерабатывать сахар на уксусную кислоту. В результате получится кислый, непригодный к употреблению напиток.

    Во избежание такой ситуации устанавливается односторонний клапан — гидрозатвор. Он способствует выходу углекислого газа из ёмкости и в то же время не допускает попадания воздуха внутрь. Также это устройство позволяет понять, на каком этапе находится брага, определить степень её готовности и контролировать процесс.

    Использование подручных средств

    Сделать гидрозатвор для браги своими руками несложно, главное — правильно подобрать модель, а также материалы и инструменты для её изготовления. Существует множество конструкций, которые за всё время развития этой сферы оправдали свою эффективность.

    Классический вариант

    Эта конструкция является одной из самых популярных, поскольку отличается простотой и надёжностью. Для того чтобы её сделать, достаточно подготовить крышку (как альтернативу пробке), гибкую силиконовую трубку и стеклянную банку ёмкостью 0,5 литров.

    Сконструировать водяной затвор для вина можно следующим образом:

    Водяной затвор для вина своими руками

    1. Сделать в крышке отверстие по центру. Его диаметр должен быть аналогичным силиконовой трубке.
    2. Вмонтировать трубку в отверстие.
    3. Загерметизировать силиконовым клеем место соединения. В качестве альтернативы можно использовать пластилин или воск, но такой вариант будет менее надёжен (часто встречаются случаи неконтролируемой разгерметизации).
    4. Надеть крышку с трубкой на ёмкость с брагой.
    5. Второй конец трубки поставить в заранее подготовленную банку, залитую водой. Он не должен упираться в её дно.

    Так можно сделать простой водяной затвор для вина своими руками. Правда, он имеет и свой недостаток в использовании — неприятный запах в помещении от процесса брожения.

    Но эту проблему можно достаточно просто решить. На банку, в которой находится простая вода, надевается крышка с двумя отверстиями. Одно будет служить для входа трубки из основной ёмкости с брагой. Во второе нужно пропустить и загерметизировать уже другую трубку так, чтобы ее конец внутри тары конец не соприкасался с водой, а находился в воздухе. Второй ее конец выпускается в канализацию или на улицу. Таким образом, неприятный запах будет утилизироваться и перестанет ощущаться в комнате.

    Водный гидроклапан позволяет в точности определить степень готовности сырья. В банке с водой при выделении углекислоты будут образовываться пузырьки. Если этот процесс остановился, то брага готова к дальнейшей переработке.

    Для модели классического гидрозатвора лучше использовать трубку, сделанную из силикона. Она в процессе брожения под воздействием различных факторов и при контакте со спиртом не будет менять своих свойств и характеристик. Идеальный вариант — приобрести в аптеке обыкновенную капельницу с резиновым наконечником. Для её установки нет необходимости делать дополнительную гидроизоляцию.

    Медицинская перчатка

    Этот вариант самый быстрый и дешёвый, но, к сожалению, не характеризуется большой надёжностью. Для изготовления гидрозатвора из перчатки не нужны особые навыки и опыт, поэтому такой способ зачастую используется даже начинающими.

    Все действия совершают в такой последовательности:

    1. Перчатку надевают на горлышко ёмкости с брагой и надежно перевязывают нитью.
    2. В одном или нескольких пальцах делают проколы. Они будут служить для выхода газа из ёмкости.
    3. При выделении углекислого газа перчатка надуется и будет находиться в таком состоянии до того времени, пока процесс брожения не закончится. Тогда перчатка начнёт сдуваться, что и будет свидетельствовать о необходимости процедить брагу, добавить ещё сахара и начать новый этап брожения.

    Применять медицинскую перчатку лучше на ёмкости с широким горлышком. Она будет работать не хуже, чем более сложные в техническом плане гидрозатворы, но использовать её можно только на ёмкостях до 20 литров. Более объёмные банки могут разорвать перчатку. К недостаткам можно также отнести неприятный запах в комнате. Такую проблему никак не решить, поэтому нужно смириться.

    В качестве альтернативы перчатке на узких горлышках можно использовать обыкновенный воздушный шарик.

    Ватная пробка

    Этот способ не является эффективным, поэтому применять его можно только в экстренных случаях при отсутствии под рукой других более надёжных материалов. Метод заключается в перекрывании доступа воздуха к браге с помощью заделки горлышка клочком ваты или другим пористым материалом.

     гидрозатвор для браги своими руками

    Вата имеет такую структуру, которая позволяет выходить углекислому газу, но в то же время не обеспечивает полной герметичности. Особенно это опасно на конечных этапах брожения, когда давление в ёмкости падает, а кислород в небольших количествах начинает поступать внутрь.

    К недостаткам можно отнести неприятный запах в комнате, с которым бороться никак не получится, а также невозможность определить степень готовности браги по визуальным показателям. Кроме этого, малая эффективность такого способа является основным минусом.

    Модель «тихая»

    Если использовать классическую модель устройства, в банке с обыкновенной водой для отвода углекислого газа будет происходить постоянное бульканье. Днём это практически незаметно, но в ночное время у некоторых людей может вызывать раздражение. Звуки бульканья на начальных этапах постоянные, и только со временем будут уменьшаться в своей периодичности до полного прекращения.

    Для избавления от таких неприятных последствий можно изготовить альтернативный вариант — «тихую» модель. Её делают из силиконовой трубки диаметром 13 мм и длиной около 50 см.

    Как сделать водный затвор

    Процесс изготовления выглядит следующим образом:

    1. Один конец трубки смонтировать по классической схеме — вставить в отверстие крышки и заизолировать.
    2. На трубке завязать узел и зафиксировать её в вертикальном положении с помощью скотча.
    3. В трубку залить небольшое количество воды, которая будет образовывать пробку в узле.

    Таким способом можно получить полностью бесшумную конструкцию. Углекислый газ в небольшом количестве будет постоянно проходить сквозь водяную пробку на узле, при этом не издавая никаких звуков.

    Но у такой конструкции имеются и недостатки. При сильном брожении жидкость может поступать в трубку и выплёскиваться наружу. Решить проблему можно установкой специального колпачка на конце трубки, который будет выпускать углекислоту, но задерживать жидкость.

    Устройство из шприца и капельницы

    Изготовить простейшую модель с использованием шприца и капельницы можно за пять минут без особого труда. Для работы потребуются два шприца на 10 и 50 мл, скотч, капельница, резинка.

    Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

    Гидрозатвор для вина своими руками

    1. Из шприцев удалить штуцеры.
    2. Шприц с меньшим диаметром закрепить на крышке бутыли носиком вверх.
    3. С помощью скотча или резинки прикрепить к крышке второй шприц, но уже носиком вниз.
    4. Отрезать от капельницы трубочку нужной длины и демонтировать с неё фильтр.
    5. Носики шприцев соединить трубкой таким образом, чтобы на них не было перегибов.

    В итоге один шприц наполняется водой, что предотвращает попадание газа внутрь бутыли, а второй обеспечивает вывод углекислого газа из ёмкости.

    Магазинные агрегаты

    В продаже можно найти два вида устройств — стаканный и двухкамерный затвор. Последний изготавливается из пищевого пластика. Сама конструкция монолитная и состоит из двух камер (колб), которые последовательно соединены одна с другой. По сути, это то же устройство из двух шприцев и капельницы, но заводского производства.

    Плотность соединения с бродильной ёмкостью обеспечивает специальная резиновая пробка. Как правило, она продаётся отдельно. Такое устройство увеличивает высоту конструкции, что является неудобным при хранении в шкафу. Этот фактор можно считать минусом, а в остальном устройство довольно эффективно в применении.

    Гидрозатвор стаканного типа можно разбирать, поскольку он состоит из трёх ключевых элементов:

    Как сделать водяной затвор для вина

    • поплавок конусной формы;
    • ёмкость с трубкой;
    • крышка с отверстиями.

    Преимущества этой модели — компактность в использовании и отсутствие звуков бульканья во время работы.

    Кроме моделей, предложенных выше, существуют и другие, более сложные для самостоятельного производства как в техническом плане, так и по временным затратам. Но простые устройства с резиновой перчаткой или шприцем так же эффективно работают, поэтому усложнять себе жизнь изготовлением более сложных моделей не стоит. Таким образом, сделать простейшую конструкцию для отвода углекислого газа из ёмкости для брожения и предотвращения попадания воздуха внутрь не является сложной задачей даже для начинающего мастера.

     

    функции, как сделать водяной гидрозатвор в домашних условиях из подручных материалов

    Как сделать гидразатворКаждому виноделу требуется специальное оборудование. Что-то можно приобрести в специализированном магазине, а что-то изготовить собственными руками. Например, с помощью подручных средств можно соорудить гидрозатвор. Что это такое, зачем он нужен, и как сделать гидрозатвор для браги из подручных материалов, расскажет эта статья.

    Содержание материала

    Значение и функции гидрозатвора

    Каждый винодел знает, что для изготовления вина используется брага. Когда начинается брожение, сахар под воздействием дрожжей начинает распадаться на этиловый спирт и углекислый газ. При этом газа становиться настолько много, что тара с брагой не выдерживает и происходит взрыв.

    Чтобы такого не случилось, излишки углекислого газа должны выводиться из тары. Если снять крышку, то бактерии, живущие в браге и соприкасаясь с кислородом, начнут активизироваться и перерабатывать спирт в уксус.

    Именно для того, чтобы долгожданное вино не испортилось и не превратилось в уксус, придумали гидрозатвор. Водяной затвор — это своего рода клапан, который отводит углекислый газ из ёмкости. А также гидрозатвор препятствует проникновению кислорода обратно в ёмкость.

    Работает гидрозатвор по такому принципу: при большом давлении в ёмкости излишки газа выходят через трубку клапана в воду, которая не даёт кислороду попасть обратно. А также, гидрозатвор препятствует попаданию в вино вредных микроорганизмов, из-за которых алкогольная продукция начинает портиться.

    Также рекомендуем прочитать:

    Как уже было сказано в начале, гидрозатвор можно купить в специализированном магазине либо заказать через интернет. Покупные клапаны бывают нескольких видов:

    • Двухкамерный. Состоит из двух камер, в одну из которых наливается вода.
    • Разборный. Состоит из двух колб. Такой гидрозатвор имеет небольшие размеры.

    В магазине можно также приобрести специальную пробку, имеющую отверстие для гидрозатвора. Такая пробка удобна тем, что нет необходимости делать отверстие в крышке тары. А резина, из которой изготовлена сама пробка, обеспечит герметичность и будет крепко держать конструкцию гидрозатвора.

    Пробку для гидрозатвора можно использовать от пивной пластиковой тары. Такая крышка подойдёт на бутыли 10, 15 и 20 литров.

    Недостатками покупного оснащения является увеличение размера браги в высоту.

    Как сделать гидрозатвор для брожения своими руками

    Сделать гидрозатвор своими руками достаточно просто. Люди изобрели очень много конструкций, выполняющих функцию гидрозатвора. Ниже приведены самые популярные из них.

    Резиновая перчатка

    Применение гидрозатвораДешёвый, но от этого не менее функциональный вариант гидрозатвора для вина. Перчатку надевают на горлышко ёмкости, а затем прокалывают один из пальцев, при помощи иголки. Чтобы перчатка не слетела, её закрепляют на горлышке при помощи резинки либо ниточки.

    По перчатке можно определить идёт брожение в данный момент или нет. Когда она надута, то это значит что идёт активный процесс брожения. Если же она повисла, то брожение закончилось.

    Трубочка, опущенная в воду

    Чтобы сделать такой гидрозатвор для брожения своими руками понадобится резиновая трубка и ёмкость с водой.

    Этапы создания:

    1. В крышке создаётся отверстие в которое вставляется один конец резиновой трубки.
    2. Вокруг трубки лепится пластилин. Это необходимо для её уплотнения и закрытия возможных отверстий.
    3. Другой конец трубки опускается в ёмкость с водой.

    Как применить гидрозатвор для винаТрубку для этой цели можно купить в магазине, где продаются фильтры для воды либо приобрести её в строительном отделе. Трубку для гидрозатвора лучше всего приобретать большого диаметра. Более тоненькие трубки имеют свойство забиваться пеной.

    На основе вышеприведённого способа можно соорудить гидрозатвор, который помимо отвода углекислого газа будет убирать неприятный запах брожения. Чтобы сделать такой водяной затвор для вина своими руками выполняются все действия вышеперечисленного способа, за исключением одного. Для второго варианта используется ёмкость с водой. Такую ёмкость следует закрыть крышкой с двумя отверстиями. В первое отверстие вставляется трубка, идущая из тары с напитком. Во второе вставляется трубка, которая должна одним концом быть в банке с водой, а другим выходить в окно. Тем самым специфичный запах, исходящий от браги не будет поступать в комнату, а будет отводиться на улицу.

    Гидрозатвор для вина из одноразовых шприцев

    Для этого гидрозатвора понадобятся:

    • Шприц без иглы в количестве 2 штук.
    • Изолента.
    • Резиновая трубка по размеру немного больше носика шприца.

    Чтобы создать гидрозатвор для браги необходимо сделать отверстие в крышке тары. Далее, в отверстие следует поместить первый шприц без поршня и иглы, носиком вверх. Второй шприц прикрепляется к первому при помощи изоленты носиком вниз. Эти шприцы соединяются между собой с помощью резиновой трубки или шланга. В шприц который находится носиком вниз, наливается вода.

    Водяной затвор для вина из капельницы

    Этапы создания:

    1. Гидрозатвор для брожения винаОт обычной капельницы следует отрезать пузырёк, через который лекарство капает в трубку.
    2. Далее, необходимо снять иглу и вытащить пластмассовый штуцер из силиконового переходника.
    3. В крышке тары с вином делается отверстие равное 5,5 мм.
    4. Далее, конец трубки, на которой, находится силиконовый переходник необходимо вставить в отверстие крышки.
    5. Другой конец трубки опускается в воду.

    Если крышка на таре пластиковая, то можно сделать иную конструкцию из капельницы. Для этого пузырёк для переливания жидкости отрезается и остаётся силиконовая трубочка с иглой. Игла вставляется в пластиковую крышку бутыля, а отрезанный конец трубочки вставляется в воду. Процесс брожения можно наблюдать по пузырькам в воде.

    Материалы ёмкостей для брожения

    На качество вина также влияет ёмкость для брожения. Чтобы выбрать тару необходимо сначала определиться с желаемым объёмом. Существуют тары 3 л, 10 л и до 100 л в объёме. Кому-то достаточно купить бутыль объёмом 3 литра или, а кому-то для изготовления вина требуется 20-ти литровый бутыль. Чтобы выбрать объём необходимо определиться с тем, сколько вина вы хотите получить в итоге.

    Как правильно выбрать ёмкость для браги с гидрозатвором?

    • Как самим сделать гидрозатворСтекло. Этот материал удобен тем, что через стеклянную бутыль можно наблюдать за процессом брожения. Недостатком является хрупкость, быстрое остывание и проникновение света, которое влияет на качество вина.
    • Нержавеющая сталь. Ёмкость для брожения браги из такого материала является идеальной. К её большому плюсу можно отнести то, что она подавляет размножение патогенных микроорганизмов, способных испортить вино. Недостатком является высокая цена. Но если виноделие — это ваше пристрастие и вы заботитесь о качестве своего продукта, то стоит однажды потратиться, чтобы потом радоваться прекрасному вкусу напитка.
    • Дерево. Может насытить новыми ароматами ваше вино. Из минусов можно выделить цену и возможное рассыхание материала. В результате рассыхания будут образовываться щели и ёмкость перестанет быть герметичной.
    • Пластик. Тара для браги из пластика станет не самым лучшим вариантом. Всё потому, что среда в ёмкости будет в основном кислая. Такая среда будет провоцировать попадание в вино вредных соединений и неприятного запаха из пластика.
    • Существует также готовая ёмкость для браги с гидрозатвором. Плюсом такой ёмкости для брожения с гидрозатвором является то, что нет необходимости дополнительно приобретать водяной затвор.

    Если знать, как правильно выбрать тару и изготовить гидрозатвор, то можно с лёгкостью приготовить ароматное, домашнее вино. Угостите таким напитком ваших гостей и они точно останутся в восторге.

    Гидрозатвор для брожения вина: виды и принцип работы

    Многим хотя бы раз в жизнь довелось видеть гидрозатвор для вина. Это устройство нужно для того, чтобы процесс брожения алкогольного напитка проходил чётко и слаженно.

    Для чего нужен гидрозатвор

    Благодаря гидрозатвору образующийся при брожении алкоголя углекислый газ свободно выходит из ёмкости. Кроме того, приспособление препятствует попаданию кислорода извне.

    В период брожения алкоголя в емкости дрожжами, находящимися в сусле, поглощаются сахара. Взамен выделяется углекислый газ. Если он не будет выходить из тщательно закрытой ёмкости, банка может лопнуть.

    Помимо этого, надо следить за отсутствием кислорода в таре на этапе брожения. При его наличии происходит интенсивное распространение уксусных грибков. В итоге сусло начинает прокисать.

    При изготовлении алкоголя с гидрозатвором атмосфера внутри ёмкости надёжно защищена от кислорода. Это препятствует размножению окислителей. В результате сусло не испортится, даже если какое-то время простоит после сбраживания.

    Значение и функции гидрозатвора

    Затвор для вина – клапан, отводящий из ёмкости углекислый газ. Прибор предупреждает попадание в спиртное вредоносных микроорганизмов. При их проникновении алкоголь начинает портиться.

    Как использовать гидрозатвор

    Гидрозатвор используют при приготовлении домашних плодово-ягодных или виноградных вин. При этом не представляет значения то, какой напиток получится в итоге:

    • сухое или десертное вино;
    • полусухое или креплёное вино.

    Благодаря гидрозатвору обеспечивается постоянный вывод газа. Без его применения вряд ли удастся получить хорошее вино.

    Что будет если не использовать гидрозатвор

    Классический рецепт самогона может предусматривать быстрое сбраживание алкоголя (сроком до 14 дней). За это время с сырьем ничего плохого обычно не происходит. В советское время для приготовления самогона применяли преимущественно молочные фляги. Такие ёмкости не закупоривались герметично, а просто закрывались крышкой. Это позволяло углекислоте выходить.

    Обратите внимание! Приготовленную без затвора брагу нужно перегонять сразу.

     

    При приготовлении винных напитков без гидрозатвора не обойтись. Проникновение в сусло бактерий неизбежно приведёт к его скисанию. В итоге получится вино, по вкусу больше напоминающее уксус.

    Варианты гидрозатвора для брожения

    Схема изготовления гидрозатвора в домашних условиях довольно проста. Самым примитивным вариантом станет использование ваты или резиновой медицинской перчатки. При изготовлении затвора для вина могут применять и такие детали:

    • резиновую трубку;
    • капроновую крышку.

    Перчатка

    Опытные любители виноделия считают этот способ ограничения в ёмкость притока кислорода примитивным. Но новичков идея об использовании перчатки в качестве гидрозатвора привлекает простотой реализации.

    Такое приспособление применяют в основном при изготовлении небольшого количества вина. Принцип использования перчатки достаточно прост.

    Преимущества и недостатки самодельного устройства перечислены в таблице.

    Основные достоинстваМинусы
    • Доступность. Медицинскую перчатку легко приобрести в любой аптеке. Процесс сооружения гидрозатвора из этой конструкции предельно прост. С этой задачей с лёгкостью справится даже далёкая от технического прогресса женщина;
    • Надёжность. В этом плане медицинская перчатка ни в чём не уступает водным затворам;
    • лёгкость установки. При правильном использовании медицинскую перчатку применяют как индикатор брожения. Если она надута, спиртное находится в стадии активного брожения. Если же перчатка быстро опустилась, что-то, скорее всего, пошло не так
    • сравнительно высокая вероятность повреждения. Перчатку не следует надевать на банки большого объема;
    • перчатка не подходит для бутыли с узким горлышком;
    • появление неприятного запаха. Из-за выделения углекислого газа в окружающую среду, а не в воду в помещении со слабой вентиляцией может возникнуть специфический аромат

     

    Медицинские перчатки можно прокалывать как швейной железной иголкой, так и иглой от шприца. Порой такой затвор для вина может втягивать внутрь. Это нередко происходит при резком перепаде температур в ночное и дневное время дня. Втянутая перчатка может указывать и на активизацию в вине плесени.

    Классический

    Классический затвор легко сделать в домашних условиях. Для изготовления приспособления понадобятся:

    • несколько капроновых крышек;
    • резиновые трубочки;
    • пол-литровая тара;
    • небольшое количество пластилина.

    Длину трубочки выбирают в зависимости от высоты тары. Сначала в середине крышки делают отверстие, равное окружности трубочки. Затем трубку вставляют в образовавшееся отверстие. Место вхождения в него трубочки промазывают пластилином. Это препятствует выпусканию воздуха из тары.

    После этого крышку надевают на бутыль. Второй конец трубочки опускают в банку, наполненную водой на ½ объёма. По мере испарения жидкость доливают.

    С отводом

    В магазине продаются и специальные пробки с отверстием для гидрозатвора. Подобные приспособления обычно изготовлены из резины. Такой материал обеспечивает герметичность и плотное прилегание конструкции гидрозатвора.

    Покупные модели

    Pokypnoi

    Такие конструкции, как изогнутые трубки из стекла, выглядят достаточно эстетично. Их вставляют в отверстие в пробке. В нижней части трубки расположен резиновый уплотнитель.

    В продаже можно увидеть и разборные конструкции. В таких приспособлениях одну камеру вставляют в другую. У разборных конструкций меньший размер, чем у двухкамерных.

    Можно приобрести гидрозатвор цилиндрический. Это изделие предназначено для больших ёмкостей. Гидрозатвор работает почти бесшумно, обеспечивая плавный выход углекислого газа. Приспособление отлично устраняет запах браги. При необходимости резиновую втулку от затвора приобретают отдельно. Благодаря этому приспособлению процесс брожения становится максимально контролируемым.

    Крышка с гидрозатвором

    Kryshka

    Самым простым вариантом затворов для вина являются крышки-гидрозатворы. По внешнему виду такие приспособления напоминают обыкновенную капроновую крышку.

    У крышек-гидрозатворов есть специальное углубление, в которое наливают воду. В средней части такого углубления находится штуцер с колпачком. На него можно надевать трубочку из резины или силикона, которую опускают в ёмкость с водой.

    Как сделать гидрозатвор для вина своими руками

    Гидрозатвор для вина можно сделать из капельницы или одноразовых шприцев. Для этой цели применяется и медицинская перчатка.

    shpritsДва шприца

    Гидрозатвор из одноразовых шприцев

    Для изготовления приспособления понадобятся:

    • два шприца;
    • резиновая трубочка;
    • изолента.

    Ставить такие шприцы довольно просто. Сначала в крышке ёмкости делают небольшое отверстие. Затем в него помещают один из шприцев носиком вверх. Со шприца предварительно снимают иглу и поршень. Второй шприц аккуратно прикрепляют к первому носиком вниз (с помощью изоленты). Детали конструкции соединяют между собой при помощи резиновой трубки. При применении гидрозатвора для вина воду наливают в шприц, расположенный носиком вниз.

    Водяной затвор из капельницы

    Можно взять трубку от капельницы с переходником из пластмассы и шприц. Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом:

    1. В крышке тары просверливают отверстие диаметром 4 мм.
    2. В это отверстие вставляют переходник, который нужно заранее снять с капельницы (с прикреплённой к переходнику трубочкой).
    3. В трубку вставляют одноразовый шприц (на 10 кубиков).
    4. На тару надевают крышку. Трубка должна идти вниз, а затем подниматься.
    5. Открытую часть шприца приматывают к таре скотчем.
    6. В шприц наливают воду.

    Медицинская перчатка

    perchatka

    Медицинская перчатка также не допускает контакта окружающего воздуха с бактериями и кислородом с бродильной ёмкостью. Нужно просто надеть её на горлышко бутылки и тщательно зафиксировать небольшой верёвочкой. В противном случае при активном брожении медицинскую перчатку снесёт с бутылки.

    После этого иголкой делают отверстие в одном из пальцев перчатки. Это нужно для выхода углекислоты. Если вино сильно бурлит, можно сделать ещё 1-2 дополнительных прокола.

    Обратите внимание! По сравнению с медицинскими перчатками тонкие перчатки для хозяйственных нужд «Фрекен Бок» более надёжны.

    С отводом запаха

    s-otvodom-zapahaС отводом запаха

     

    При брожении вина может быть неприятный запах. Эта проблема особенно актуальна для жителей квартир, у которых нет возможности поставить ёмкость со спиртным в нежилое помещение. Чтобы избавиться от неприятного запаха, углекислый газ выводят в канализацию.

    Подобная конструкция по внешнему виду похожа на сухопарник, предназначенный для самогонного аппарата. В ёмкости с плотной крышкой делаются два отверстия, которые впоследствии соединяют с трубками и герметизируют. Затем нужно наполнить банку объёмом 0,5 л водой (на 1/3 объёма). Вводную трубку погружают в жидкость на глубину 20 мм.

    Выводную трубочку помещают в умывальник( либо в канализацию).

    Ватная пробка

    Можно просто неплотно забить ватой горловину ёмкости. Благодаря этому будет происходить выход углекислоты. А процесс проникновения кислорода к суслу приостановится. При интенсивном брожении доступ воздуха извне будет затруднен из-за воздействия углекислого газа. Но при прекращении этого процесса кислород будет беспрепятственно попадать в тару. Поэтому такой способ производства домашнего вина считается ненадёжным.

    Тихий гидрозатвор

    Во время работы классического гидрозатвора нередко возникает звук бульканья, который порой очень раздражает. Альтернативой такого приспособлению является «тихий» прибор.

    При изготовлении затвора для вина, работающего практически бесшумно, к крышке прикрепляют кусок трубочки. Её размер составляет не более 30 см. Из этой трубочки делают небольшую петлю. При этом конец трубки выводят вверх. Затем в трубочку наливают небольшое количество воды.

    Видео про гидрозатвор

    Емкости для брожения

    Есть различные ёмкости для приготовления вина. Можно купить уже готовую тару, оснащённую гидрозатвором. Тогда не будет необходимости в дополнительном приобретении водяного затвора.

    Материалы ёмкостей для брожения

    Ёмкость для изготовления вина может быть изготовлена из стекла. При выборе тары из подобного материала, можно наблюдаться за напитком во время брожения. Основные недостатки стеклянных банок:

    • хрупкость;
    • проникновение света, способного повлиять на вкус вина;
    • быстрое остывание.

    У ёмкостей из нержавеющей стали есть большой минус – высокая цена. Металлические тары выбирают преимущественно люди, считающие домашнее виноделие своим истинным пристрастием.

    При использовании ёмкости из дерева вино насыщается множеством новых ароматов. Основной недостаток такого материала – возможное рассыхание. Из-за него возникают щели, ёмкость утрачивает герметичность.

    Пластиковые тары – далеко не лучший вариант. В таких ёмкостях может создаваться кислая среда, провоцирующая появление неприятного запаха, проникновение вредных соединений в вино.

    Объем

    Качество напитка во многом зависит и от ёмкости для брожения. При этом лучше сразу выбрать для себя объём  бутыли:

    • 3 литра;
    • 10 литров;
    • 20 литров;
    • 100 литров.

    Для некоторых людей оптимальным вариантом станет приобретение ёмкости объёмов в 3 литра. Другим для изготовления винных напитков понадобится большая двадцатилитровая бутыль.

    Емкость для вина с гидрозатвором

    При желании можно приобрести стеклянную банку с гидрозатвором, объёмом 23 л. Это идеально вариант для людей, занимающихся изготовлением небольшого количества вина или самогона.

    Поскольку объём банки более 20 литров, у ёмкости широкая горловина. Такую тару активно используют и для заколки капусты, помидоров, грибов. Гидрозатвор надо устанавливать в крышке. Это обеспечивает надёжную герметичность тары при брожении.

    Банка изготовлена из ударопрочного термостойкого стекла. Этот материал не вступает в реакцию с содержимым ёмкости. Диаметр герметичной крышки – 3 см. Непосредственно гидрозатвор сделан из пластика.

    Функции самодельных и магазинных гидрозатворов в целом одинаковы. Поэтому это приспособление можно сделать своими руками без лишних усилий.

    Как отремонтировать поврежденную водой штукатурку photo water damaged plaster wall and ceiling

    Гипс, который намок, лучше всего ремонтировать с использованием компаунда типа схватывания, также называемого грязью. Готовая смесь не будет достаточно твердой и уязвимой для любой остаточной влаги в материале стены. Чтобы устранить глубокие повреждения шпаклевки и песчаных слоев или рейки, используйте процесс по этой ссылке. Устраните повреждение поверхности, используя описанный ниже процесс.

    Когда трехслойная штукатурка намокнет, на поверхности обычно будут видны некоторые визуальные признаки.На потолках или стенах может появиться коричневое пятно. При сильном замачивании поверхность может начать пузыриться от химической реакции извести. По мере высыхания поверхности она может затвердеть, а окружающая краска отслоится. Воздействие повреждения водой может быть незначительным, изолированным от поверхностного слоя стены, или оно может проникнуть сквозь всю структуру с 3 слоями, вызывая осыпание коричневых и царапинных слоев, которые падают с планки. В некоторых случаях рейка также может быть повреждена, показывая подгнившее дерево или ржавый металл под штукатурными слоями.

    Удалить поврежденную штукатурку

    photo scraping away damaged plaster and wall paint

    Перед тем, как приступить к ремонту стен или потолков, поврежденных водой, найдите и устраните источник утечки, иначе вы скоро исправите то же повреждение. Кроме того, убедитесь, что гипс успевает полностью высохнуть, прежде чем начинать ремонт. Проверьте внизу этой страницы для видео этого процесса ремонта штукатурки.

    Первый шаг к выполнению ремонта — удалить весь поврежденный материал. Это включает в себя: все вспучивающиеся и отслаивающиеся краски, осыпающиеся штукатурки и любую разрушающую планку.Если у вас есть глубокие повреждения до планки, используйте процесс ремонта, указанный выше.

    Для повреждения поверхности используйте шпатель, чтобы снять отслоившуюся краску и пузырчатую штукатурку. Сильно надавите лезвием, чтобы выкопать весь мягкий, сыпучий материал. Обойдите края поврежденного участка, копайте ножом, пока не дойдете до твердой, неповрежденной штукатурки.

    Проверьте лакокрасочное покрытие, непосредственно окружающее область, чтобы увидеть, будет ли оно легко отслаиваться. Отработайте от центра повреждения шпатель, чтобы удалить отслаивающуюся краску.

    Печать урона от воды

    photo water damage removed from a wall and ceiling photo primer/sealer over water damaged plaster

    Пройдите по поверхности с помощью жесткой нейлоновой щетки и сделайте уборку в магазине, чтобы удалить все незакрепленные частицы. Вымойте окружающие поверхности, используя губку и ведро с чистой водой, чтобы удалить остатки извести и дайте стене полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

    Поверхность должна быть чистой и сухой, покройте поверхность масляным или быстросохнущим грунтовочным герметиком. Грунтовка необходима для блокирования любых остаточных загрязнений, которые могут остаться на поверхности, препятствуя соединению с соединительным составом.Это также предотвратит вытекание пятен через отделочную краску, что может привести к образованию пузырьков нового слоя краски.

    Размешайте грунтовку или энергично встряхните банку, чтобы убедиться, что она полностью перемешана. Покройте все пораженные поверхности и нанесите краску на окружающую стену. Дайте грунтовке полностью высохнуть перед нанесением любого ремонтного состава.

    Быстросохнущие грунтовки высохнут примерно через час, масляная краска может занять до 24 часов, чтобы полностью высохнуть.

    Ремонт Гипс

    photo smoothing joint compound over wall damage photo shaving ridges off dry joint compound

    Устранить поверхностное повреждение, используя несколько тонких слоев соединения, чтобы заполнить недостающую штукатурку и выровнять стену.Смешайте небольшое количество компаунда и используйте гибкий совместный нож, чтобы нанести первый слой. «Смажьте» участок слоем грязи примерно на ¼ дюйма, а затем сразу же вернитесь назад, чтобы удалить излишки, используя параллельные удары с одной стороны ремонта на другую.

    Пропустите лезвие через более глубокий урон, чтобы заполнить его, и скользите сильнее по окружающим стенам, чтобы оставить там очень тонкий слой. Во время работы не позволяйте грязи скапливаться выше в зоне ремонта, чем на окружающих поверхностях, чтобы поддерживать уровень.Кроме того, не оставляйте густую грязь по периметру, чтобы избежать ненужного шлифования, когда вы закончите.

    Если у вас есть большая площадь для ремонта, используйте длинную тонкую доску, например кусок решетки, чтобы обойти всю область сразу. Положите доску на окружающую поверхность и пару раз перетащите ее по мокрой грязи, чтобы сгладить основные моменты в общем ремонте. Игнорируйте любые выступы или другие несоответствия на поверхности грязи. После того, как это установится, вы можете очистить их перед нанесением еще одного слоя грязи.

    Дайте соединительному составу застыть, пока он не затвердеет, и затем используйте соединительный нож движением вверх, чтобы сбрить любые выступы или другие неровности на поверхности. Используйте курс для средней наждачной бумаги, чтобы удалить любые другие неровности и т. Д. При необходимости. Совершенно гладкая поверхность здесь не требуется, просто удалите все высокие точки. Смахните пыль и протрите участок чистой влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить царапающую и шлифовальную пыль, прежде чем снова покрыть ее грязью.

    Нанести второй слой суставного соединения

    photo smoothing a second coat of joint compound over wall damage

    Нанесите второй слой грязи, смазав поверхность, как раньше.Сконцентрируйтесь на заполнении самых глубоких частей повреждения и сохранении более светлого слоя по краям.

    Немедленно удалите излишки грязи, используя параллельные удары снова, но на этот раз двигайтесь в перпендикулярном направлении к первому слою. Если вы использовали горизонтальные штрихи в первый раз, используйте вертикальные штрихи на этот раз. Игнорируйте любые выступы, оставленные лезвием ножа, но держите грязь как можно более тонкой на поверхности окружающей стены, чтобы минимизировать шлифование, когда вы закончите.

    После нанесения второго слоя очистите, отшлифуйте и вытрите пыль, как раньше.Нанесите столько дополнительного слоя, сколько нужно, чтобы заполнить всю поврежденную штукатурку. Во время работы не забывайте накапливать грязь на окружающих поверхностях и изменяйте направление с каждым новым слоем, чтобы сохранить уровень ремонта.

    Песок и подкраска

    photo sanding dry joint compound on a wall

    Дайте последнему слою шовного материала полностью высохнуть, а затем отшлифуйте целое пятно наждачной бумагой. Обязательно сгладьте внешние края пластыря на поверхности окружающей стены. Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и залейте новый ремонт и окружающие поверхности грунтовочным герметиком.

    Здесь необходимо использовать грунтовочный герметик на основе растворителя вместо латексной краски, чтобы предотвратить остаточное загрязнение воды, препятствующее сцеплению с новым слоем краски. Латекс отлично подходит для финишного покрытия поверх грунтовки, но он может пузыриться, если наноситься непосредственно поверх предыдущего повреждения водой. Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем подкрашивать или наносить новую краску для стен.

    Ещё как на Do-It-Yourself-Help.com
    ,
    Как отремонтировать гипсокартонные повреждения воды photo water stains on a drywall ceiling

    Когда вода просачивается на гипсокартон, это может вызвать незначительные повреждения, такие как пятна на поверхности краски; очень серьезные повреждения, такие как выпуклость в настенном щите; или некоторая степень повреждения между ними, например, соединение с пузырьковыми соединениями, отслаивающаяся лента и краска.

    Как исправить мелкий урон от воды

    photo bubbling paint and joint compound on a ceiling

    Используйте шовный раствор установочного типа, также называемый грязью, для ремонта повреждений гипсокартона водой. Готовая смесь не будет достаточно твердой, и она уязвима для любой остаточной влаги в материале стены.

    Удалите пузырящийся соединительный состав и покрасьте шпателем, чтобы соскрести весь поврежденный материал. Снимите отслаивающуюся ленту, обрезав ее. Протяните ленту назад к поврежденному участку и обрежьте ее ножом для гипсокартона. Снимите свободную ленту и удалите все свободные соединения.

    Очистите или удалите пылесосом чистящую пыль и залейте все поврежденные настенные панели грунтовочным герметиком, чтобы заблокировать пятна и герметизировать поверхность. Дайте грунтовке полностью высохнуть перед заменой отсутствующей ленты и исправлений.

    Когда герметик высохнет, устраните любую шероховатость поверхности и повреждение, используя этот процесс ремонта с пузырьковыми красками. Повторно заклейте любые открытые швы гипсокартона стыковочной лентой из стекловолокна и используйте эти методы ремонта трещин, чтобы покрыть и закончить проклеенные швы.

    Как исправить крупный урон от воды

    photo major water damage on ceiling photo primer on ceiling water damage photo patching a hole in water-damaged drywall photo fiberglass tape around a new drywall patch photo smoothing joint compound with a float photo sealing water damaged ceiling drywall photo completed ceiling repair

    При воздействии большого количества воды гипсокартон имеет тенденцию к деформации при набухании гипса. Когда он высыхает, гипс может затвердеть в выпуклой стене или поверхности потолка.Этот выпуклый гипс, как правило, будет тверже, чем до того, как он намок. Это будет справедливо и для гипса с рейкой из гипсокартона. Выпуклый гипс, подобный этому, всегда нужно будет вырезать и заменять, чтобы восстановить плоскую поверхность.

    Нарисуйте квадрат вокруг повреждения и вырежьте поврежденную гипсокартон. Проследите за ближайшими существующими швами гипсокартона и деревянным каркасом, чтобы вести ваш разрез. Использование существующей компоновки гипсокартона даст вам возможность закрепить сменный элемент и облегчит вырезание отверстия.

    Используйте пилу для гипсокартона, чтобы разрезать области над полой стеной, и нож для гипсокартона, чтобы надрезать гипсокартон по деревянному каркасу.

    Делайте многократные удары острым лезвием, пока полностью не прорежете гипс и бумажную подложку. Удалите все винты или гвозди, удерживающие гипсокартон, и освободите поврежденную область.

    Удалите весь поврежденный материал стен, окружающий новое отверстие, и заполните всю область грунтовкой / герметиком.

    Отрежьте новый кусок гипсокартона той же толщины и поместите его в пространство.Совместите края соединительного элемента с окружающими краями гипсокартона. Например, если края гипсокартона вокруг квадратного отверстия открыты с видимой гипсовой сердцевиной, обрежьте участок с открытыми краями, чтобы соответствовать. Это предотвратит неравномерное соединение, где они встречаются.

    С гипсовой штукатуркой, используйте немного более тонкий кусок гипсокартона, чтобы залатать его. Это поместит его немного ниже окружающей поверхности, позволяя месту накапливаться на участке с соединительным составом и восстанавливать соответствующую гладкую поверхность.

    Обмотайте швы вокруг нового куска гипсокартона сеткой и нанесите первый слой грязи, используя технику для отделки швов гипсокартона. Если новый участок ровный с окружающей поверхностью, закончите швы, как описано. Дайте ремонту полностью высохнуть и отшлифуйте его. Сотрите шлифовальную пыль и заклейте весь ремонт грунтовкой / герметиком. Когда охотник на тюленей высохнет, подкрасьте краску.

    Если гипсокартон для исправления находится ниже окружающей готовой поверхности, поскольку вы имеете дело с гипсовой штукатуркой, нанесите ленту так, чтобы она соответствовала контуру шва и прилипала к каждой поверхности.Затем нанесите толстый слой грязи на швы и снимите лишнюю рабочую массу с ленты, чтобы сгладить ее на обеих поверхностях. Используйте легкое давление, чтобы не стягивать ленту, но нажимайте достаточно сильно, чтобы оставить только тонкое покрытие. На следующем этапе позвольте грязи застыть и выровнять неровное соединение.

    Когда швы высохнут, нанесите слой грязи, чтобы выровнять участок. На больших площадях используйте медленно действующий состав, такой как Durabond90®, чтобы дать себе время на работу. Используйте нож с широким швом, чтобы нанести толстый слой грязи, который заполняет поверхность гипсокартона и перекрывает окружающую поверхность.

    Немедленно удалите излишки грязи с пластыря, чтобы выровнять его. Используйте прямой край, например, 1х3, достаточно длинный, чтобы охватить весь ремонт и снять грязь. Положите доску на окружающую поверхность и проведите ее по пятну, останавливая, чтобы удалить собранную грязь, как вы идете.

    Работа через патч, чтобы сгладить поверхность. По всему периметру используйте совместный нож, чтобы смешать грязь с окружающей поверхностью. При необходимости еще раз обведите влажную грязь прямым краем, чтобы сгладить пропущенные пятна.Не обращайте внимания на незначительные пустоты или гребни в грязевом покрытии, они будут заполнены в следующем приложении.

    Гипсокартон для отделки

    drawing demonstrating the first skim coat over a large area drawing demonstrating the second skim coat over a large area

    Дайте грязи отстояться около часа и соскребите все выступы с помощью соединительного ножа. Не пытайтесь полностью сгладить поверхность, просто выбейте пики или гребни в грязи. Когда края ремонта становятся белыми, слегка зашлифуйте там. Смахните пыль и протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки соединения.

    Снова нанесите толстый слой грязи на весь участок, перекрывая края предыдущего слоя. Немедленно удалите излишки грязи, используя совместный нож. Делайте параллельные удары по пластырю, сильно нажимая ножом. Игнорируйте любые ребра, оставленные краем лезвия, вы соскребете их, когда грязь застынет.

    Дайте грязи застыть и используйте совместный нож, чтобы сбрить любые выступы на поверхности. При необходимости слегка отшлифуйте по краям и вытрите пыль.Используйте этот процесс для нанесения необходимого количества последующих грязевых покрытий для создания гладкой поверхности поверх гипсовой штукатурки.

    С каждым слоем снимайте в противоположном направлении от предыдущего. Если вы сняли вертикально, примените следующий с горизонтальными штрихами. Такое изменение направления движения в каждом приложении поможет устранить любые колебания или неровности поверхности.

    Всегда перекрывайте края предыдущего слоя грязи и сужайте его как можно тоньше по периметру, чтобы облегчить окончательное шлифование.Разрешить последний слой грязи, чтобы установить и высохнуть полностью перед окончательным шлифованием.

    photo sanding a drywall patch

    шлифовальный участок

    Слегка отшлифовать сухое соединение с помощью наждачной бумаги 120. Разорвите лист размером 8×11 дюймов пополам, чтобы сформировать две части размером 8×5½ дюйма. Сложите один из кусочков пополам и держите его от себя подальше. Разведите пальцы, чтобы приложить равномерное давление и слегка коснуться. Начните с одной стороны ремонта и зашлифуйте широкими изгибами, чтобы постепенно сгладить недостатки.

    Будьте осторожны, шлифуя края по краям на гипсокартоне.Наждачная бумага может вонзиться и порвать поверхность бумаги, пока вы пытаетесь сгладить неровные края. Слегка отшлифуйте по краям, чтобы создать плавный переход между двумя поверхностями.

    Удалите пыль с поверхности и протрите влажной тряпкой перед грунтованием и покраской. Если вы используете плоскую латексную краску, вы можете использовать ее для грунтовки ремонта. Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала нанесите грунтовку плоским латексом или латексной грунтовкой.

    Больше как это на Do-It-Yourself-Help.ком
    ,

    Откуда в системе отопления берется воздух: Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?

    Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?

    Воздух в системе отопления затрудняет циркуляцию теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов и других отопительных приборов падает. Воздушная пробка является одной из наиболее распространенных причин снижения эффективности приборов отопления.

    Автоматический воздухоотводчик Valtec.

    Почему в системе отопления появляется воздух?

    Причин может быть множество, вот только основные их них:

    • Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
    • Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
    • Не были соблюдены необходимые уклоны труб;

    Автоматический воздухоотводчик в шахте.

    • Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т.д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
    • Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
    • Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
    • Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
    • Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
    • Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
    • Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.

    Воздухоотводчик с шаровым краном Danfoss на тех.этаже гостиницы.

    Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.

    Как удалить воздушную пробку из системы отопления?

    Причины образования воздуха в системе отопления понятны, но как его удалить? Ведь если оставить все как есть, это может привести к коррозии отдельных элементов системы, а также к преждевременному выходу из строя циркуляционного насоса отопления.

    Во-первых следует найти место, где находиться воздушная пробка. Для этого понадобится маленький молоток или любой другой металлический предмет, при помощи которого следует простучать трубопровод. По звучанию металла находим расположение воздушной пробки. Там, где находиться воздух, звучание будет, как у пустотелой металлической емкости, т.е. более звонкое. Чаще всего завоздушивание происходит в верхних участках системы отопления.

    После обнаружения воздушной пробки, следует открыть воздухоотводчик и держать его открытым до тех пор, пока не побежит вода. Перед тем, как развоздушить систему отопления рекомендуется поставить под воздухоотводчик емкость для слива теплоносителя.

    Как правило, после удаления воздуха из системы, радиаторы начинают греть в нормальном режиме. Если же этого не произошло, рекомендуется промыть систему отопления.

    Кран Маевского в верхней части регистра отопления.

    Удаление воздушных пробок производится при помощи:

    • Крана Маевского — ручной воздухоотводчик, у которого стравливание воздуха осуществляется путем регулирования обычной отверткой или рукой (в зависимости от модели крана). Вентиль следует отворачивать медленно, если появилось шипение, это означает, что воздух начал выходить. После того, как польется теплоноситель можно закрывать вентиль;
    • Автоматических воздухоотводчиков – стравливают воздух автоматически.

    Примечание! При стравливании воздуха через воздухоотводчик, давление в работающей системе может падать, т.к. после ухода воздуха освобождается занимаемое им пространство. В этом случае необходимо долить в систему теплоноситель, до тех пор, пока давление не нормализуется.

    Автоматический воздухоотводчик.

    Как предотвратить образование воздуха в системе отопления?

    Еще на стадии проектирования отопительной системы необходимо установить все элементы таким образом, чтобы обеспечить свободное, беспрепятственное «хождение» воздуха, который образуется при нагреве теплоносителя.

    Все замкнутые системы обязательно оснащаются воздухоотводчиками.

    Сепаратор воздуха и шлама Honeywell HF49.

    Сепаратор воздуха и шлама Honeywell HF49.

    В закрытых системах отопления могут применяться сепараторы воздуха, которые позволяют полностью очистить теплоноситель, как от растворенного воздуха, так и от воздуха в виде мелких и крупных пузырьков. Конструкция сепаратора позволяет задерживать и удалить частицы воздуха.

    Видео

     

    Откуда берется воздух в системе отопления?

    Наконец, я созрел для ответа на вопрос — откуда берется воздух в системе отопления. Для этого мне пришлось починить свою систему и не трогать ее в течение долгого времени, точнее не менее двух лет

    Дмитрий Белкин

    В этой статье я расскажу, наконец, откуда берется воздух в системе отопления.

    Воздух в системе отопления

    Предыстория вопроса

    У меня собрана систе