Вязки для арматуры: способы, схемы, нормы и правила вязки для начинающих

Июн 30, 2018 автор alexxlab Разное

Вязка арматуры под ленточный фундамент – схемы армирования и виды арматуры

Надежность и долговечность любого сооружения, построенного на ленточном фундаменте, зависит от нескольких факторов, главным из которых является прочность самого фундамента. При этом важную роль в прочности фундамента играет его правильное армирование, так как арматура является «силовым скелетом» основания. О правильной вязке арматуры под ленточный фундамент мы поговорим в этой статье.

Часто будущие владельцы домов задают вопрос, можно ли заливать фундамент без арматуры. Такие вопросы возникают из-за желания экономии, и они вполне обоснованы. Но необходимо учитывать, что бетон хорошо воспринимает нагрузки на сжатие, но плохо переносит нагрузки, направленные на растяжение и изгиб. Напротив, арматура работает на растяжение, поэтому бетон и арматура удачно дополняют друг друга. Только совместная работа этих двух элементов позволяет основанию стать монолитным и крепким.

Для удовлетворения требований по безопасности, фундаментные конструкции должны иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных воздействиях в процессе строительства и эксплуатации были исключены разрушения любого характера или нарушения эксплуатационной пригодности. В зависимости от нагрузок, каждый фундамент отличается прочностью, закладываемой на этапе проектирования. На это влияет два параметра – вид бетона и вид арматуры. Поговорим подробнее про арматуру.

Виды арматуры для фундамента

В соответствии со сводом правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», для армирования железобетонных конструкций следует применять отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержденных в установленном порядке технических условий арматуру следующих видов:

горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-50 мм;
холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3-16 мм;
арматурные канаты диаметром 6-18 мм.

Арматурный каркас представляет собой металлический скелет, состоящий из продольных прутьев, проходящих вдоль фундамента, и поперечных прутьев-хомутов, поддерживающих продольные прутья в правильном пространственном положении.

Различают два вида арматурных каркасов – сварные и вязаные. Сварные каркасы изготавливают в заводских условиях с применением технологии сварки, не допускающей ослабления арматуры. В полевых условиях использовать сварку не рекомендуется, так как сварные швы ухудшают физико-механические свойства металла в районе шва, что может привести к разрушениям и потери целостности металлического каркаса.

Вязаный арматурный каркас сооружается на месте. Рабочая продольная арматура связывается с поперечной при помощи тонкой стальной проволоки, которая надежно фиксирует прутья в правильном положении.

Рабочая продольная арматура определяется расчетом, а для одноэтажных зданий и временных сооружений назначается конструктивно, не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента. Диаметр арматуры для ленточного фундамента должен составлять при длине здания:

до 3 м – не менее 10 мм;
более 3 м – не менее 12 мм.

В качестве продольной арматуры используют рифленые пруты, т.к. они имеют большую прочность и способны лучше сопротивляться изгибающим усилиям.

Поперечная арматура назначается конструктивно, диаметром 6 мм при высоте фундамента до 80 см, в других случаях ставят арматуру диаметром 8 мм. Диаметр поперечной арматуры не должен быть меньше четверти диаметра продольной арматуры. Шаг конструктивной арматуры составляет 30-80 см. В качестве поперечной арматуры подойдут обычные гладкие пруты, т.к. они не несут на себе нагрузку, а только поддерживают продольные прутья в правильном положении.

Альтернативой традиционной стальной арматуре является композитная арматура, появившаяся не так давно. К ее достоинствам можно отнести следующие факторы:

Цена. Арматура из стекловолокна дешевле стального прута.
Легкость и прочность. Несмотря на то, что вес стекловолоконных прутьев намного ниже, чем стальных, их прочность примерно в 3 раза выше.
Стойкость к коррозии и долговечность. Стекловолокно не подвержено коррозии, поэтому срок службы таких элементов не ограничен.
Композитная арматура не намагничевается и не создает помех радиоволнам.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Для совместной работы бетона и арматуры необходимо четко следовать правилам и схеме армирования ленточного фундамента, изображенной на рисунке ниже:

размеры фундамента должны позволять свободно и правильно разместить арматурные каркасы;
в арматурном каркасе должно быть не менее четырех продольных прутьев;
рабочие стержни необходимо располагать с таким расчетом, чтобы обеспечить совместную работу арматуры и бетона, правильную стыковку арматуры и заливку фундамента;
необходимо обеспечить требуемый защитный слой бетона, чтобы обеспечить сохранность арматуры от воздействий окружающей среды, для фундаментов он должен быть не менее 5 см;
продольную стыковку арматуры нужно проводить внахлест, длина его должна составлять не менее 60 диаметров арматуры и не менее 25 см;
расстояние между продольными хомутами должно быть в пределах 30-80 см;
при плотном расположении арматуры нужно использовать бетон с мелкими заполнителями.

Армирование углов и мест примыкания ленточного фундамента

Как правило, последовательность сборки арматурного каркаса фундамента состоит из последовательной сборки прямых участков и связи их в углах фундамента и в местах примыкания внутренних перегородок. На эти участки стоит обращать особенное внимание, так как основные изгибающие и скалывающие напряжения возникают здесь.

Армирование углов ленточного фундамента и мест примыкания стен проводят при помощи жестких лапок, Г и П-образных хомутов.

При использовании жесткой лапки, напоминающей кочергу, длиной не менее 35d рабочего стержня, гнутая часть арматуры располагается таким образом, чтобы внешние стержни в обоих направлениях были соединены, а внутренние стержни привариваются к внешним прутьям. Этим способом можно избежать распространенной ошибки при армировании– отсутствия связи между внешними и внутренними стержнями. В местах изгиба с внутренней стороны ставится вертикальная арматура.

Принцип установки Г-образного хомута аналогичен, только вместо лапки используют гнутый стержень стороной не менее 50d рабочей арматуры. Здесь также внутренние стержни одного направления соединяются с внешними прутьями другой стороны. Хомуты П-образной формы позволяют соединять параллельные внешние и внутренние стержни в одном направлении соединить к перпендикулярно расположенному внешнему стержню в другом направлении. На углах фундаментов применяют два таких хомута, на местах примыкания стены только один.

Наглядно схемы примыкания углов и стыков арматуры показаны на схемах ниже:

Здесь возникает вопрос, как правильно гнуть арматуру для фундамента. Для этого используют специальное приспособление — арматурогиб, состоящее из трех стержней разного диаметра, жестко закрепленных на устойчивое, преимущественно стальное основание. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, либо приобрести в магазине.

Правильная вязка арматуры

Вязка арматуры процесс трудоемкий, требует знаний и навыка, а также специальных приспособлений – вязального пистолета или крючка. Вязальный пистолет вещь удобная, но дорогостоящая, поэтому покупать его для монтажа одного фундамента нецелесообразно. Также можно взять такой инструмент в аренду, либо использовать один с соседями по стройке.

Вязальный крючок продается нескольких видов и легко изготавливается своими руками.

Для вязки арматуры под ленточный фундамент используется отожженная проволока диаметром 0,8-1,4 мм.

Различают схемы вязки при продольном соединении арматуры внахлест и перекрестном соединении двух перпендикулярно расположенных стержней. Применяют различные способы вязки, наиболее эффективными являются: двухрядные, крестовые и мертвые узлы.

Необходимо проследить, чтобы вязальная проволока находилась в углублении профиля арматуры. Продольное соединение внахлест осуществляется вязкой как минимум в 3-5 местах.

Наглядно процесс вязки арматуры показан на видео:

Технологически грамотное армирование ленточного фундамента позволит избежать ошибок, а главное достичь максимальной надежности всего основания, так как от этого зависит долговечность всего сооружения.

Помогла статья? Оцените ее

Вязка арматуры для фундамента — нормы и правила

—баннер в статье 2 —-

Основания строений (фундаменты) принято называть бетонными. Но это обозначение не совсем верно, так как бетонная смесь заливается в опалубку с заранее установленным металлокаркасом. Он составляет единую конструкцию в фундаменте, для чего выполняется операция вязки арматуры, — скрепления отдельных элементов и изделий различным способом. Наличие каркаса из арматуры – обязательное условие для большинства видов фундаментов.

Металлическим армированием бетонной смеси обеспечивается прочность и долговечность эксплуатации монолитных фундаментов. Марка, сорт, тип и размер арматуры для устройства каркасов выбираются в соответствии с предполагаемыми расчётными нагрузками на опоры.

Виды арматуры

Требования к арматуре для устройства железобетонного фундамента регламентируется ГОСТ10922-2012. Стандарт определяет марку, диаметр сечения, допустимые нагрузки и прочие характеристики арматурной стали, применимые к конкретным условиям строительства. Проектные организации рассчитывают нагрузки на фундамент, составляют оптимальные схемы раскладки арматуры, рассчитывают ее параметры и потребность. Проектирование армирования – непременное условие для фундаментов высотных зданий, общественных сооружений, производственных цехов.

Для небольших строений технология армирования позволяет назначать сечения и методы крепления, исходя из параметров конкретного строительного объекта и места его расположения. Такой подход обусловлен тем, что фундаментная лента, как правило, воспринимает незначительные нагрузки.

В частном малоэтажном домостроении возможно использование усреднённых нормативов, общих принципов армирования.

Раскладка арматуры фундамента предполагает разделение стержней на три основные группы по их пространственному расположению в конструкции армокаркаса:

Рабочие пруты. Раскладываются вдоль фундаментной ленты.
Поперечные горизонтальные стержни.
Арматура, расположенная вертикально.

Поперечные пруты принято называть хомутами.

В частной малоэтажной застройке можно руководствоваться минимально допустимыми размерами сечений:

Диаметр рабочей арматуры рассчитывается из соотношения ее площади сечения к общей площади сечения фундамента дома как 1:1000, или 0,1%.
При длине фундаментной ленты до 3м – допустимый диаметр арматуры равен 10 мм.
Для ленты более 3 м минимальный диаметр – 12 мм.
Максимальный диаметр прутов не может превышать 40 мм.
Диаметр горизонтальных связей (хомутов) — не менее ¼ диаметра рабочей арматуры.
Вертикальные стержни для заглубленной фундаментной ленты должны иметь минимальный диаметр 8 мм.

При строительстве зданий из камня или кирпича рекомендуется укладывать арматуру с добавлением к расчетным нормам 10-20 % по весу, – для дополнительной уверенности в правильности расчетов.

Варианты вязки арматуры

Формирование арматурного каркаса может производиться различными способами:

связывание отдельных элементов крючком, шуруповёртом либо специальным пистолетом;
скрепление арматуры сваркой;
соединением прутов пластиковыми хомутами.

Важно: возможно применение любого из перечисленных методов. Способ крепления определяется исполнителем с учётом используемых материалов, профессиональных навыков и конкретных условий строительного объекта.

Плюсы и минусы соединений сваркой

Несмотря на то, что разработаны новые технологии соединения арматуры при выполнении фундаментных работ, традиционный метод сварки арматуры широко используется.

Преимущества сварки проявляются:

при значительных объемах работ;
при устройстве фундаментов с повышенной жесткостью пространственной конструкции;
при необходимости увеличения нагрузок на основание.

Сваривание арматурных прутов допускается только в случае применения специальных марок стали. Они обозначаются индексом «С» в конце маркировки, например, А400С. Марки арматурной стали без данного обозначения при сваривании резко снижают показатели прочности и устойчивости к коррозии.

Существует ряд ограничений по применению сварки для устройства фундаментных каркасов, они определены ГОСТ14098 и ГОСТ10922:

запрещается сваривание арматуры любого класса в местах перехлеста, если ее диаметр превышает 25 мм;
для электродуговой сварки должны применяться электроды диаметром не менее 4 мм;
не допускается применение сварки в зонах максимальных напряжений арматурных прутов и местах концентрированных нагрузок на них;
минимальная длина нахлеста арматурных стержней при сварке – 10 их диаметров.

Кроме того, специальные стали значительно дороже обычной арматуры. Сварочные работы требуют потребления энергии, – это также снижает рентабельность применения сварочных технологий для устройства фундаментов.В малоэтажном индивидуальном строительстве чаще применяется вязка арматуры.

Преимущества и недостатки метода вязки арматуры проволокой

Ручное механическое скрепление прутов с использованием вязальной проволоки – самый распространённый и недорогой метод. Он не применяется только лишь при очень больших объемах вязки, но оптимален для индивидуального строительства. Простейшее приспособление для связывания арматуры в единую конструкцию – крючок. Преимущества способа:

Крючок можно изготовить самостоятельно из проволоки или из сварочного электрода. Возможность изготовления инструмента непосредственно на стройплощадке – это уже большой плюс. Стоимость изготовления крючка практически нулевая. Крючки, изготовленные в заводских условиях и с различными дополнительными улучшениями также недороги.
Операция вязки быстро осваивается начинающим строителем. Скорость скрепления арматуры повышается по мере приобретения навыков. Производительность опытного вязальщика часто выше, чем при использовании сварки или специального инструмента и расходных материалов.
Допущенные дефекты вязки исправляются быстро и без материальных затрат.
Стержни можно связывать непосредственно в опалубке, на месте установки каркаса.

Недостатком способа можно назвать шаткость изготовленного каркаса, — но это лишь при сборке конструкции вне опалубки с последующим ее переносом. Производя вязку непосредственно на месте монтажа, в опалубке,- проблема недостаточной жесткости каркаса снимается.

Вязка с помощью хомутов

Высокая скорость проведения вязальных работ без специальной подготовки исполнителей, а также достаточная надёжность соединений, — главные аргументы в пользу применения хомутов при армировании фундаментов.

Основные недостатки и ограничения использования хомутов для вязки:

производительность труда немного ниже, а стоимость материала выше в сравнении с применением вязальной проволоки;
исправить дефект крепления невозможно без обрыва хомута;
перемещение конструкции, скрепленной хомутами, не допускается из-за возможности их обрыва;
при отрицательных температурах вязку хомутами проводить нельзя из-за ломкости пластика.

Для индивидуального застройщика, при решении вопроса «как вязать арматуру», оптимальным решением может стать применение пластиковых хомутов..

Какие используем инструменты для вязки арматуры

Кроме основного приспособления для вязки, — крючка, — в работе по армированию необходимы инструменты:

резак, гильотина или болгарка с диском для резки стержней;
трубогиб либо аналогичное приспособление для изгибания арматуры;
возможно использование шуруповерта или пистолета для вязания.

Кроме инструмента могут понадобиться различные шаблоны, «звездочки» и другие приспособления для разметки расстояний между элементами каркаса и точками крепления.

Правильная вязка арматуры крючком

Разложенный по заданной схеме каркас соединяется в таком порядке:

Проволока располагается в углублении профиля, соединения внахлест выполняются в нескольких местах стыка.
Проволока сгибается пополам, укладывается под точкой соединения.
Петля поддевается крючком.

Свободный конец проволоки подводится к крючку, затем с небольшим загибом накладывается на инструмент.
Далее крючок вращается, закручивая проволоку до нужной прочности.
Инструмент осторожно вынимается без ослабления скрутки.

Метод вязки не изменяется принципиально даже при использовании шуруповертов или специальных пистолетов для вязки.

Простой узел

Выполнение простого вязального узла предполагает следующий порядок действий:

Заготавливаются отрезки проволоки длиной 20 см.
Проволока сгибается пополам.
Крючок вводится в петлю, захватывая свободный конец.
Рабочий, удерживая свободный конец, проворачивает крючок до получения плотного соединения.

Для удобства работы крючком на его конец надевается деревянная или иная нескользящая ручка.

Мертвый узел

Мертвый узел формируется, как правило, на вертикальных арматурных стержнях. Он считается более надёжным. Завязывание предполагает следующие этапы:

Проволочная заготовка должна иметь длину около 40 см, сгибается пополам.
Петля запускается снизу будущего узла.
Свободный конец оборачивается сверху, загибается под пруты до совмещения с петлей.
Жало крючка зацепляет свободный конец и проворачивается с необходимым натяжением до срыва петли.

Условие надежности вязки: максимально плотная укладка проволоки по арматуре.

Проффесиональный пистолет для вязки

Вязка значительных по объему работ арматурных каркасов должна быть максимально механизирована. Использование вязального пистолета может на порядок ускорить процесс армирования фундамента.

Автоматический инструмент подносится к точке фиксации и нажимается спуск, – и можно переходить к следующему узлу. На операцию требуются доли секунды.

Инструмент применяется в профессиональном строительстве. Для частного застройщика приобретение подобного инструмента дорого и не окупается за время постройки дома. Вариант приобретения – прокат в специализированных компаниях.

Как пользоваться шуруповертом с крючком

Облегчить работу и ускорить процесс может использование шуруповерта для вязки. Роль крючка может выполнять согнутый кровельный гвоздь, вставленный в патрон вместо биты.
Исполнителю важно научиться подбирать необходимую скорость вращения крючка.

Важно: если усилие затяжки будет чрезмерным, то проволока порвется, если недостаточным – затяжка получится слабой.

Как вязать клещами

Клещи можно использовать как инструмент, вполне заменяющий крючок. Последовательность вязки:

Небольшой рулон проволоки удерживается левой рукой.
Конец проволоки протягивается снизу.
Второй конец захватывается клещами.
Проволока скручивается на 2-3 оборота.
Излишки проволоки откусываются клещами.

Метод вязки клещами может конкурировать по скорости с крючком, при этом проволока расходуется более экономно.

Основные правила армирования фундамента

Технологический процесс армирования регулируется рядом правил:

допустимый класс рабочей арматуры — от А400;
сварка каркаса не рекомендуется в целом, запрещается при армировании углов;
гладкую арматуру не следует использовать даже для хомутов;
продольные соединения выполняются нахлестом не меньше 25 см или 20 диаметров рабочих стержней;
арматура располагается не менее 4 см от краев бетона, создающего для нее защитный антикоррозийный слой;
армирование каркаса проводися с учетом фракции бетонной смеси.

Перечислены только основные правила правильного армирования.

Армирование углов фундамента

Армирование углов требует соблюдения технологии

Угловые соединения фундамента разделяются на 2 типа: углы здания и примыкания стен. Армирование углов можно выполнить по нескольким технологиям:

«Лапкой». На концах рабочих стержней делают «лапки». Они выполняются под прямым углом в форме кочерги. Минимальная длина лапки – 35 диаметров прута. После соединения изогнутой части с перпендикулярным участком получается конструкция, в которой внешние пруты соединяются с внешними, внутренние – также с внешними.

Г-образные хомуты. Вместо лапок используются г-образные детали длиной от 50 диаметров рабочих прутов.

П-образные элементы. Для соединения необходимы два изделия длиной от 50 диаметров основного стержня. Каждый хомут соединяется с параллельными прутами и внешним перпендикулярным.

Тупые углы. Внешний прут изгибается под нужным углом и усиливается дополнительно привязанными стержнями. Внутренний элемент связывается с внешним.

Схема армирования тупых углов

В углах и примыканиях фундаменты принимают наибольшие нагрузки. Простой вариант вязки прямых углов недопустим, потому что не обеспечивает надлежащую прочность конструкции.
Видео по армированию углов:

Заключение

Армирование фундаментной ленты относится к скрытым видам работ. На строительных предприятиях по окончании этапа вязки каркаса составляются приемочные акты, подтверждающие качество выполненных работ. Это подчеркивает важность процесса.

Для индивидуального строительства не требуется подписание подобных документов. Но застройщик должен знать, как правильно вязать арматуру и осознавать чрезвычайную важность армирования для прочности и долговечности строения.

—баннер в статье 1 —-

Как вязать арматуру для фундамента

Строительный симбиоз. Вроде, понятие из биологии. В симбиоз, то есть взаимовыгодное сотрудничество вступают животные и растения. Одно, к примеру, может служить домом для другого, получая от «квартиранта» полезные вещества или защиту от вирусов.

Каков же строительный симбиоз? Разберем пример арматуры и бетона. Последнему стальные пруты придают жесткость, сберегая от разрушения. Бетон же спасает арматуру от окисления, ржавчины, закрывая от пагубного воздействия на металл атмосферы и влаги.

Чтобы симбиоз получился, нужно научиться правильно вязать арматуру. Без предварительного сцепления ее прутов фундамент, стены, межэтажные перекрытия не заливают. Почему? Об этом и не только, далее.

Зачем вязать арматуру

Понять, зачем вязать арматуру, можно зная схему заливки железобетонных конструкций. Сначала выставляется металлический каркас. Впрочем, бывает и композитная арматура. Последняя легче по весу и скручивается в бухты.

Первая несгибаема и тяжела. Но, принцип действия классического и современного каркасов один. Из прутов складывают некую сеть в центре фундамента, стены, бетонной плиты. В центре арматура и должна остаться.

Сместившись к краям заливки, каркас перераспределит нагрузки в итоговой конструкции и станет уязвимым. Вблизи от поверхности бетона до арматуры могут «добраться» пары воды, спровоцировав коррозию металла. Поэтому-то пруты и связывают меж собой, дабы под заливаемой бетонной смесью не «поплыла» и основа.

Как вязать арматуру для фундамента

Вопрос, как вязать арматуру для фундамента, популярен, поскольку закладка прутов в фундамент требуется всегда. Металлическая сеть нужна даже под частным домом, не говоря о многоквартирных высотках.

Под последние принято заливать монолитные основы, то есть сплошные плиты. Для частных домов, зачастую, достаточно ленточного фундамента. Как вязать арматуру для обоих? Одинаково. Есть несколько способов:

Классическая вязка арматуры

Берем стальную проволоку диаметром от 0,8 до 1,2 миллиметров. Точный диаметр зависит от ширины прутов арматуры. Она бывает от 6-ти миллиметров до 8 сантиметров. От диаметра зависит степень прочности, которую металл придаст бетонной заливке.

Классическая вязка арматуры крючком

Однако, прочность эта связана и с качеством, а так же типом вязки. Кроме ручного соединения арматуры, есть вариант сварки. К последнему прибегают редко, поскольку стыковка получается жесткой.

У каркаса не остается зазоров для шага «вправо», «влево». Такие подвижки бывают нужны при критических нагрузках на фундамент. Там, где сварные соединения сломаются, вязаные лишь растянутся, сохранив целостность конструкции.

Основную нагрузку в фундаменте несут продольные пруты арматуры. Поперечные – их поддержка. Связывают углы каркаса и места пересечения прутов. Обычно, с проволокой-креплением работают плоскогубцами. Ими закручивают концы обвязки, надежно фиксируя ее. По форме крепление представляет одинарную петлю.

Вязка арматуры крючком и шуруповертом

Вязка арматуры крючком подразумевает не ажурную сеть, как могут подумать некоторые леди. Крючок для каркаса фундамента – не столько спица, сколько кусачки, убирающие ненужные концы проволоки.

Вязка арматуры при помощи шуруповерта

Перед этим крепежка подцепляется и закручивается в жгут. Эту фиксацию петли тоже помогает сделать крючок. Он подцепляет проволоку. Остается сделать вращательные движения.

Их производят вручную или с помощью шуруповерта. Последний ускоряет процесс вязки примерно на 5 секунд на каждой петле. Дабы метод заработал, концы проволоки вставляют в патрон шуруповерта и включают его.

Вязка арматуры пистолетом

Пистолет для арматуры – электроприбор, работающий от аккумулятора. Аппарата ускоряет, частично автоматизирует вязку. На один узел с пистолетом уходят 1,5-3 секунды в противовес минимум 10-ти при других способах соединения прутов.

Вязка арматуры пистолетом

Микрочип в пистолете регулирует натяжение проволоки при вязке. Удобно, ведь при ручном соединении редко удается делать одинаковые узлы. Один может оказаться тугим, а другой хлипким. Проволока для вязки в пистолете намотана на барабан. Деталь съемная. Это экономит рабочее время. На место старого тут же встает новый барабан.

За удобства работы с пистолетом приходится платить. Прибор дорогостоящий. Поэтому, арматурным пистолетом пользуются, как правило, на крупных стройках, которые нужно закончить в сжатые сроки. В частном домостроении предпочитают, крючки и плоскогубцы.

Вязка арматуры скобами

Скоба – эта заготовка из проволоки. Она уже сложена в петлю. Остается лишь затянуть ее. В итоге, процесс вязки соединения ускоряется в 3-4 раза. Навык для работы со скобами требуется минимальный, а новичок осваивает процесс буквально за пару часов.

Вязка арматуры скобами

К тому же, каждая скоба стандартного размера, что обеспечивает однотипность и стабильность соединений. Привлекает и легкость составления сметы. На один стык прутов арматуры нужна одна скоба.

Закупая же проволоку в мотках, приходится учитывать метраж, дробить его на примерную длину одной крепежки. В общем, если планируется вязка арматуры своими руками, скобы – удобный и доступный вариант. Ценник на заготовки немногим больше, чем на обычную проволоку. Но, сэкономленное на вязке время покрывает затраты.

Вязка арматуры хомутами

Хомуты – пластиковые «ремни». На них есть подобие бляшек. В бляшку вставляется конец ремня и затягивается. Крепление не столь надежно, как проволочное, но для скрепления прутов в фундаменте частного дома достаточно.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

К тому же, у пластика есть преимущества перед стальной арматурой. Полимер не гниет, даже случись контакт с водой. К тому же, работа с хомутами простая, нетравматичная. Проволокой, все-таки можно пораниться, поцарапаться.

Дополнительным плюсом хомутов становится самодостаточность. Дополнительного инструмента для работы с пластиковыми ремнями не нужно. Только вот, в минусовые температуры воспользоваться полимерными креплениями сложно. Пластик дубеет на холоде. Соединения получаются плохенькими. А вот с проволокой можно работать в любую погоду.

Чаще всего о хомутах вспоминают, решая, как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента. Конструкция получается на 100% полимерной, исключая слабости металла в плане нетерпимости к атмосферным явлениям, влаге. Впрочем, бывают и комплексные хомуты.

В такие вживляют тонкую проволоку. Пластик защищает ее и облегчает работу. Но, стоят хомуты, даже обычные, примерно в 3 раза дороже, чем проволока на аналогичное количество креплений.

Вязка арматуры двойным узлом

Уже описанные способы вязки дают достаточную фиксацию прутов арматуры, уложенной в яму для фундамента. Однако, если каркас нужно сделать отдельно, а потом перенести на основное место, он сложится. Жесткую фиксацию дает сварка, но об ее минусах уже говорилось.

Минимальный люфт прутам желательно оставить. На помощь «приходит» двойная вязка. Она требует упорных тренировок и заключается в одновременном стягивании стальных прутов с двух сторон. На словах схема сложно объяснима. Проще смотреть обучающее видео. В нем должно быть 5 шагов. Ровно столько в двойной вязке.

Есть еще схема соединения двух пространственных каркасов в один объемный. Она состоит уже из 6-ти шагов. Освоив их, можно заготавливать арматуру заранее, пока готовится котлован и опалубка. Потом, останется лишь перенести каркас.

Как вязать углы арматуры фундамента

Вязка углов – отдельный вопрос, поскольку на них приходится львиная доля нагрузки. К тому же, углы бывают прямыми, острыми и тупыми. От конфигурации зависит приемлемый способ вязки. Тупые соединения делают жесткими, внахлест.

Правильная вязка углов фундамента

Он производится за счет сгиба одного из свободных концов арматуры. После, внутренний горизонтальный прут крепится к такому же внешнему. К полученной связке присоединяют внутренний горизонтальный прут.

Крепят лапкой. По длине она равна 35-50-ти диаметрам продольной арматуры. Что касается шага меж угловыми поперечными прутами и вертикальными, он равен 3/8 высоты фундамента.

Углы примыканий в фундаменте скрепляют П- или Г-образными хомутами. 90-градусные сочленения прутов арматуры, обычно, фиксируют анкерными элементами Г-образной формы. Почти всегда процесс состоит из 5-6-ти шагов. Освоить их, значит обеспечить дому светлое, то есть крепкое будущее.

Как вязать арматуру на фундамент вручную: советы и рекомендации

Дата: 14 января 2019

Коментариев: 0

Ресурс эксплуатации здания зависит от качественно выполненного основания, усиленного арматурой. Арматурный каркас сохраняет пространственную конфигурацию фундамента, наиболее распространенным вариантом которого является ленточный. Вязка арматуры под ленточный фундамент – серьезная строительная операция, определяющая долговечность постройки, ее стойкость к воздействию внешних факторов.

Естественно, важен правильный выбор бетона для заливки фундамента. Однако не меньшую роль играет качество установки арматуры в каркасе. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента обеспечивает надежную фиксацию стальных прутков между собой и постоянство интервала при заливке бетона.

Для обеспечения прочности арматурного каркаса важно разобраться, как правильно вязать арматуру для фундамента. Метод доступен для начинающих строителей, освоивших ручную технику фиксации стальных прутков. Остановимся на этой операции детально, рассмотрим, чем вязать арматуру, и как ее правильно вяжут.

Перед началом армирования следует определиться с параметрами прутьев

Выполнение этой операции потребует наличия определённых навыков и усидчивости

Подготовительные мероприятия

Приняв решение самостоятельно выполнять работы по фиксации стальных прутков, выполните подготовительные работы:

Рассчитайте нагрузку, которую будет воспринимать будущее основание. Учитывая серьезность задачи, воспользуйтесь услугами профессионалов.
Руководствуясь результатами расчетов, подберите необходимую марку и диаметр стержней, который не должен быть меньше 12-14 миллиметров. Применение прутков, класса A3 позволит при изготовлении каркаса осуществлять их изгиб на 90⁰ без появления трещин, а стержней класса А2 – на угол, превышающий 90 ⁰, с сохранением их целостности.
Рассчитайте потребность в вязальной проволоке и стальных прутьях. Основание для определения общего объема материала – схема вязки арматуры для ленточного фундамента.
Позаботьтесь о помощниках, так как процесс вязки достаточно трудоемкий и утомительный.

Способы фиксации стержней

Существует множество способов, позволяющих зафиксировать стальные стержни сетчатой конструкции. Обеспечение неподвижности стальных прутков каркаса для бетонирования осуществляется:

электрической сваркой, изменяющей структуру металла и не гарантирующей неподвижность элементов каркаса;

Наличие рёбер не даёт скользить петле по поверхности

Прутья, обладающие ребристой поверхностью, облегчают процесс вязки

покупными металлическими фиксаторами диаметром до 4 мм, имеющими петлю, соответствующую размерам прутов и зажим (крючок). Применение коннекторов повышает производительность, но требует дополнительных затрат. Их использование не требует применения инструмента;
эластичными хомутами, изготовленными из пластика, позволяющими быстро связывать стержни. Недостаток – повышенная хрупкость при отрицательной температуре, а также возможность нарушения целостности креплений при перемещении по каркасу;
вязальной проволокой диаметром от 1 до 2 мм, изготовленной из отожженной стали с низким содержанием углерода. Оптимально применять материал диаметром 0,8-1,4 мм, позволяющий без дополнительных усилий выполнять вязание арматуры для каркаса. Материал диаметром 1 мм недостаточно прочный, а при 2 мм значительно возрастают усилия.

Приемы вязки проволокой арматурных стержней

Способы вязки

Вязка арматуры для фундамента ленточного с применением мягкой и удобной в эксплуатации проволоки – оптимальное решение. Остановимся детально на этом варианте.

Методы вязки

Способы крепления стальных элементов каркаса осуществляются:

Полностью вручную, что требует приложения физических усилий, но при этом обеспечивает надежное крепление при небольших расходах.
С использованием полуавтоматических методов, облегчающих и ускоряющих процесс фиксации, требующих дополнительных затрат на приобретение.

Для этого используются обычные строительные инструменты

Если прутья обвязываются вручную и применяется крепление при помощи петель, соединять элементы придётся отдельно

Ручной вариант крепления осуществляется с помощью следующего инструмента:

кусачек или плоскогубцев, рабочая поверхность которых скруглена;
самостоятельно изготовленного крючка из сварочного электрода или стержня диаметром 3-4 миллиметра;
ручного реверсивного приспособления, вращение которого осуществляется при возвратно-поступательном перемещении рукоятки;
специальных клещей, принцип работы которых аналогичен реверсивному инструменту;
покупного вязального крючка, применение которого является одним из самых простых вариантов.

Полуавтоматические методы фиксации стержней каркаса осуществляются с применением следующих устройств:

Автоматического вязального пистолета, обеспечивающего высокую эффективность и качество выполнения работ.
Шуруповерта или электрической дрели, оснащенной специальной насадкой, позволяющей быстро обвязать стальные прутки. Можно использовать обычный гвоздь, загнутый под прямым углом.

Рассмотрим особенности основных видов ручного и полуавтоматического инструмента, с помощью которых осуществляется связка арматуры для фундамента.

Крючок для вязания

Ручной инструмент можно:

изготовить самостоятельно из прочного прутка или электрода;
приобрести в специализированных магазинах.

Это профессиональный инструмент для соединений, который можно использовать везде

Практичным и универсальным вариантом является вязальный крючок

Достоинства ручного приспособления:

Простота выполнения операций.
Дешевизна инструмента.

К минусам относятся:

Низкая эффективность выполнения работ.
Необходимость приложения определенных физических усилий.

Вязка крючком

Несмотря на ряд недостатков, ручному инструменту отдают предпочтение многие застройщики. С помощью вязального крючка вязка арматуры под фундамент осуществляется надежно. Для использования ручного крючка следует предварительно изучить способы вязки арматуры.

Технология ручной вязки

Рассмотрим, как правильно вязать арматуру на фундамент, используя ручное приспособление.

Существует несколько методов вязки под фундамент. Рассмотрим проверенный способ, руководствуясь которым, выполняйте работы по следующему алгоритму:

отрежьте для каждой точки крепления стальную проволоку диаметром 1,2-1.4 мм длиной порядка 20 см;
согните проволоку посередине отрезка;
разместите диагонально в точке сопряжения стержней;
проденьте рабочую часть крючка в образовавшуюся петлю;
втяните в петлю, используя крючок, концы проволоки, расположенные с противоположной стороны от петли;
проверните крючок в петле до обеспечения высокой прочности соединения.

Производя работы вручную, контролируйте усилие затяжки. Перекрутив проволоку с повышенным усилием затяжки, можно ее оборвать.

Перед тем, как вязать арматуру для фундамента, необходимо выбрать способ ее соединения

Чаще всего используют проволоку, ведь это надежный и проверенный вариант

Ручное реверсивное устройство

Реверсивный инструмент, предназначенный для ручного скручивания, представляет винтовой рабочий орган, который вращается при возвратно-поступательном перемещении рукоятки приспособления. В рукоятке инструмента размещен винтовой стержень и реверсивный механизм.

Как связать арматуру для фундамента, используя реверсивное приспособление? Это просто:

введите зацеп приспособление в проволочную петлю;
переместите ручку на себя в осевом направлении;
передвиньте рукоятку в исходное положение;
проверните крючок повторно, не производя повторное закрепление инструмента, подтянув к себе рукоятку.

Достоинства устройства:

Быстрота затяжки проволоки.
Возможность применения в местах с затрудненным доступом.
Отсутствие утомляемости при выполнении работ.
Длительный ресурс эксплуатации при осуществлении смазки.
Простота выполнения операций.

Единственный минус – увеличенная, по сравнению с традиционным крюком, стоимость.

Аналогичный принцип действия у клещей, применяемых для вязки. Рабочие плоскости фиксируют концы проволоки и закручивают их при перемещении клещей. Применение реверсивных устройств сокращает продолжительность процесса фиксации прутков, облегчает выполнение операций.

Однако ленточный фундамент неудобно вязать с помощью него, так как область работы мала

Вязальный пистолет, который самостоятельно захватывает конструкцию и обвязывает ее

Автоматический вязальный пистолет

Использование пистолета обеспечивает прочную вязку стержней для основания. Применение автоматического устройства обладает множеством положительных моментов:

отсутствует необходимость индивидуальной нарезки проволоки, которая предварительно намотана на барабан инструмента;
рационально используется материал, так как отсутствуют отходы, представляющие обрезки проволоки;
высокая эффективность работы приспособления – цикл затяжки петли занимает не более 1 секунды;
возможность выполнять работы по затяжке одной рукой, а другой – поддерживать прутки, не прибегая к помощи подсобных рабочих;
гарантированное качество выполнение петель;
регулировка усилия затяжки и длины отрезков;
возможность работы от аккумуляторной батареи;
комплектация удлинителем, позволяющим производить затяжку петель, не нагибаясь.

К недостаткам относятся:

Повышенные затраты на приобретение пистолета и специальной проволоки.
Необходимость обучения рабочих, как вязать арматуру для фундамента.
Затрудненное применение в углах и местах с ограниченным доступом.

Несмотря на комплекс достоинств, в ряде случаев работы по фиксации прутков можно выполнить только с помощью ручного крючка.

Она быстро проводит смотку соединений до упора, надежно закрепляя конструкцию

Для ускорения процесса используется дрель с насадкой

Общие рекомендации

Определившись с применяемым для вязки инструментом, заготовив необходимые материалы и выполняя работы, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

обеспечьте одинаковое расстояние (4-5 см) от горизонтально расположенных элементов каркаса усиления до почвы, используя деревянные подкладки или неметаллические опоры. Прутки не должны касаться грунта на дне траншеи;
неподвижность перпендикулярно расположенных стальных прутьев при фиксации проволокой можно обеспечить, используя несложное приспособление, зажимающее концы стержней досками;
вертикально расположенные прутья, предназначенные для фиксации горизонтальных стержней, не забивайте в почву. Применяйте неметаллические подстаканники, что позволит предотвратить контакт прутков с грунтом и надежно защитить его бетоном от коррозионных процессов;
проверьте надежность фиксации элементов каркаса с помощью проволоки. Ошибки в фиксации стержней – незначительно влияют на расположение контура усиления при ручной заливке. Однако, применение бетононасоса, подающего состав под давлением, способно повлиять на расположение элементов, раздвигая их или смещая конструкцию;
дополнительно проверьте надежность крепления стержней в углах каркаса, которые являются уязвимым участком любого фундамента. Не допускаются расположенные под прямым углом концы прутков, которые должны иметь загибы;
критерием правильно выполненных работ по вязке является неподвижность пространственной конструкции под воздействием человеческого веса;

обеспечение конструкцией усиления поставленных задач возможно при правильном подборе сортамента прутьев, определении расположения и количества элементов, согласно предварительно выполненным расчетам.

Помните, вязка стержней пространственной конструкции обеспечивает только фиксацию элементов каркаса. При заливке бетона зафиксируйте неподвижно контур усиления, что гарантирует требуемые эксплуатационные характеристики монолитного фундамента.

Заключение

Ознакомившись с материалом статьи и изучив, как вязать арматуру на фундамент, можно самостоятельно выполнить мероприятия по фиксации элементов каркаса, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это позволит сэкономить денежные средства и гарантировать надежность выполнения работ, результат которых зависит от выбора оптимального способа вязки и применения качественных материалов.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

схема крючком и вязальной проволокой, технология монтажа

Содержание статьи:

Бетон хорошо работает на сжатие, но упрочняется металлом для повышения прочности на изгиб и растяжение. Для соединения прутков в каркасы применяется вязка арматуры. Количество металлических элементов, их диаметр определяются предварительным расчетом в соответствии с планом. Чаще применяется стальная проволока, но иногда используются пластиковые клипсы.

Инструменты и материалы для вязки арматуры

Специальные инструменты значительно ускоряют процесс вязки арматуры

В каркасе железобетонного изделия применяется обожженная вязальная проволока с цинковым покрытием или без него. Термически обработанный материал не тянется, его фиксирующие свойства улучшаются по сравнению с холоднотянутым видом. Оцинкованная проволока более стойко сопротивляется действию агрессивной среды.

Диаметр вязальной катанки зависит от диаметра стального прута в каркасе, обычно берется проволока толщиной 0,8 – 1,4 мм для арматуры 6 – 12 мм. Пруты большего сечения вяжутся усиленной проволокой, но строгих ограничений для выбора диаметра не существует. Использование вязальной катанки с поперечным сечением меньше 0,8 мм затрудняется, т.к. она будет лопаться от натяжения. Проволоку диаметром больше 1,6 мм трудно затянуть в прочный узел.

Вязание арматуры можно делать вручную, но процесс ускоряется с применением инструментов:

крючок для вязки;
пистолет для вязания;
шуруповерт с регулируемым количеством оборотов;
сварочный аппарат.

Крючки продаются в магазине, бывают простые, полуавтоматические и винтовые модели. Упрощенный вариант делается собственноручно. Использование крючка требует приложения усилий. Пистолеты применяются в условиях крупного строительства, экономят время и силу работника. Устройство располагается в одной руке, а вторая используется для поддерживания элементов.

Шуруповерт пригодится для домашнего использования, при этом в патрон вставляется самодельный крючок. Сварка является альтернативным вариантом и применяется по рекомендации в проекте.

Технология работы

Перед началом работ специалисты определяются с материалом, диаметром арматуры и проволоки, рассчитывают количество комплектующих, выбирают метод сварки или вязки.

Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется по следующей технологии:

Устанавливается опалубка из дерева или других материалов, внутри нее натягивается леска для обозначения верхней плоскости фундамента.
Снизу отмечается 5 см по высоте, от этого уровня начинается раскладка продольных прутов и перевязка стыков. На дно кладутся кирпичи, чтобы такое условие соблюдалось, а вертикальные арматурные элементы втыкаются в грунт. От стен опалубки стальные стержни также отстоят на 5 см.
Продольные элементы делаются цельными на длину 6 м. Допускается связка стержней внахлест 25 – 35 см, если ленточный фундамент. Плита имеет большую протяженность. Металлические пруты выставляются по периметру, на них делается обвязка верхнего и нижнего армированного пояса.
Слоями заливается бетон после окончания вязки, при этом применяется вибрация для выгонки пузырьков воздуха.

Арматурный каркас может вязаться секциями вне опалубки и последовательно устанавливаться внутрь траншеи, но для монтажа таким способом требуется больше рабочих. В узлах не допускается мусор и посторонние предметы, в соединении не должно быть торчащих петель и неравномерных затяжек со свободными концами проволоки.

Способы вязки арматуры

Чаще практикуется соединение арматурных стержней с помощью вязальных крючков. Элементы сращиваются по схеме, при этом продольные полосы стыкуются в трех местах (в начале, конце и посередине) проволокой, обработанной отжигом. Гладкие стержни без рифления соединяются с отгибанием концов.

Перед стыковкой материал переносится в траншею, раскладывается по схеме, выравнивается. Под первый пояс ставятся размерные элементы (кирпичи, пластиковые фиксаторы), чтобы после заливки все стержни были закрыты слоем бетона.

Правильно вязать арматуру можно несколькими способами:

проволокой;
сваркой;
пластиковыми хомутами.

Первый способ относится к трудоемким, отличается несколькими вариантами составления узлов, разными приемами. Для затяжки разработаны механические и электрические инструменты, которые ускоряют процесс работы.

Пластиковые хомуты являются самозатягивающимися, существенно экономят время, но имеют некоторые ограничения к применению. Сварка выбирается для определенных типов арматуры, если в наименовании марки стоит литера С.

Проволокой

Вязка арматуры проволокой

Армируются не только ленточные виды, каркас ставится в столбчатых опорах, колонах, фундаментных балках, монолитных участках перекрытий и покрытий.

Особенности вязки разных конструкций:

Столбчатые элементы укрепляются стержнями без бокового рифления, поэтому применяется механическое натяжение узлов при использовании проволочного соединения. Вязальные модули фиксируются цангами или крюками, можно пользоваться пистолетом.
Плитные и ленточные основания содержат каркас с верхней и нижней сеткой (поясом). Нужно соединить арматуру с натяжением продольных элементов, чтобы в процессе заливки они не опускались. Внимание уделяется стыковке на углах.

Нижние стержни могут вывалиться из каркаса и оказаться непосредственно в грунте после бетонирования, что приведет к коррозии и нарушению несущей способности бетона. Для вязки арматуры в высоких конструкциях оснований (больше 1,8 метра) устраиваются строительные леса и подмости. При бетонировании скважин каркас вяжется с применением опускающихся лотков, люлек и траверсов.

Узлы из вязальной проволоки не портятся под действием агрессивных компонентов бетона. Соединения отличаются эластичностью, что повышает устойчивость конструкций к деформированию, увеличивает их прочность при появлении сгибающих усилий в эксплуатационных условиях.

Сварка

Сварка меняет структуру металла

Каркасы свариваются в гражданском и промышленном строительстве благодаря уменьшению трудоемкости, стыковке арматуры разных размеров, автоматизации сборки. На крупных площадках работают объединенные коллективы бетонщиков и сварщиков, а арматурщики не набираются.

Каркас сваривается следующими способами:

контактным;
электродуговым;
полуавтоматическим;
электрошлаковым.

Соединение по длине арматурных стержней ведется контактным, полуавтоматическим методом, а для пространственных узлов применяется электрошлаковый, дуговой вариант. Процесс проходит при силе тока от 250 до 350 А, холодно-упрочненный металл соединяется при большой силе тока малой продолжительности (жесткая сварка).

Контактный метод позволяет сваривать встык стержни различных диаметров, что экономит материал. Равнопрочные соединения получаются при разнице размеров поперечных сечений не больше 1,25 – 1,5 мм. Часто вертикальные и продольные элементы проектируются разного диаметра, а контактная сварка прочно объединяет части обвязки, стоек, углов и поясов.

Ограничения связываются с типом металла для каркаса. Некоторые стали специально обрабатываются при выпуске и термически упрочняются тем, что внутри воспроизводится структура, повышающая прочность. Действие высокой температуры при сварке разрушает эти строения, и несущая способность снижается.

Популярная арматура с обозначением АШ, А400 не может свариваться – соединяется другими способами.

Пластиковые хомуты

Вязка пластиковыми хомутами

Популярность синтетических связующих элементов набирает популярность, но консервативно настроенные строители не доверяют такому соединению. Хомуты надежно фиксируют части каркаса, но их применение имеет специфические особенности. К преимуществам относится простота затягивания, процесс не требует специальной подготовки и инструментов. Клипса стягивается до щелчка, действие занимает мало времени.

Каркас из гладкой арматуры плохо сопротивляется динамическим усилиям, крепления могут треснуть, если человек наступит на верхние продольные элементы конструкции. Учитывают факт, что хомуты могут повредиться при вибрировании бетона во время заливки.

Многие строители используют каркас в качестве опоры для ног при бетонировании, но с конструкцией на пластиковых хомутах так поступать нельзя. Вибрация электроинструментами повреждает соединение, крупный щебеночный заполнитель может стать причиной трещины и разъединения узла.

Специалисты не рекомендуют использовать пластиковые клипсы в морозную погоду, т.к. материал растрескивается при действии отрицательных температур. Разработан вариант полимерных хомутов с металлической полосой в середине, такие элементы имеют больше возможностей для применения. Используются новые виды пластика, которые не разрушаются на морозе.

Правильное использование крючка

Ручное приспособление в виде крюка позволяет проще связать арматуру для фундамента, сэкономить время и силы. Металлический крючок продается, но его можно сделать самостоятельно. Берется арматурный пруток или стальной стержень диаметром 8 мм длиной 20 см. Понадобятся две гайки и шайбы диаметром немного больше прута и ручка от старого валика или отвертки. Одна сторона затачивается под наконечник шила и сгибается, а ручка крепится метизами на стержне.

Процесс формирования узла:

Кусок проволоки 30 см складывается вдвое и обхватывается точка пересечения арматурных стержней так, чтобы петля на сгибе была напротив хвостов.
Крючок заводится в петлю, захватывает хвостики и вращается для обматывания концов вокруг петли.
Полученный узел затягивается с усилием, не доводя до слома проволоки.
Крюк вынимается из петли, подрезаются остатки.

Применяются винтовые крючки, которые относятся к полуавтоматическим приспособлениям. В устройстве поступательно вращается наконечник. Если подтягивать крюк на себя, наконечник делает поворот и проволока затягивается. Рабочий прилагает минимальное усилие, а время на создание узла сокращается на 3 – 5 секунд.

Проволока также складывается вдвое, крючок заводится в петельку, конец обматывается вокруг петли и крючок тянется на себя. Поворот ручки обеспечивает затягивание.

Выбор проволоки

Проволока вязальная

Для скрепления стержней каркаса берется проволока. Изделие не изготавливается специально для связывания и является видом металлопроката по ГОСТу 32.82 – 1974. Катанка имеет пригодность для вязки арматуры в конструкции.

Берется материал круглого сечения, диаметр определяется индивидуально для каждого каркаса или принимается по проекту. Если нет возможности купить обожженную проволоку, можно упрочнить имеющуюся, подержав ее над пламенем в течение 25 – 30 минут, затем оставить для охлаждения на открытом воздухе.

Специалисты советуют сложить вязальную катанку несколько раз, так, чтобы между сгибами был нужный размер (30 см), а затем болгаркой отрезать участки сгиба. Так ускоряется процесс резки вязальной катанки в размер, чтобы не отмерять каждый раз требуемую длину.

Точный расход проволоки определить сложно, поэтому применяется предварительный обсчет. Число узлов берется по местам соединения продольных элементов с вертикальными стойками, учитываются угловые стыки, соединения арматуры по длине. На одно соединение уходит около 0,3 – 0,5 метра проволоки, этот размер умножается на количество соединений и получается требуемый метраж.

Преимущества и недостатки вязки арматуры

Соединение элементов проволокой является трудоемким процессом и применяется при небольших объемах строительного производства. Проволочные узлы стоят дешевле сварных стыков, т.к. для последних требуются электроды, а эксплуатация и транспортировка аппарата также требует материальных затрат. Оцинкованная проволока почти не разрушается со временем.

Сварные соединения отличаются меньшей прочностью, для работы требуются квалифицированные работники, чтобы исключить пережег стали, а в качестве материала применяется только определенная арматура. После бетонирования фундамента происходит усадка конструкции. Проволочные соединения дают свободу, поэтому исключается напряженность в каркасе. Сварные стыки разрушаются при усадке и не используются в местах нестабильного грунта, например, болотистых областях.

Проволочные соединения не нарушают внутреннее строение металла, а сварка перестраивает структуру за счет действия высокой температуры. Пластиковые хомуты имеют разный коэффициент расширения по сравнению с бетоном и сталью, поэтому при изменении температуры железобетонной конструкции могут трескаться.

Крючок для вязки арматуры: изготовление и применение

Армирование бетонных конструкций в разы увеличивает их прочность. Для каркаса применяется строительная арматура периодического профиля, диаметр подбирается в зависимости от максимальных расчетных нагрузок. Металл принимает на себя усилия на изгиб и разрыв и не позволяет бетону прогибаться выше допустимых значений. Прогиб для бетона – крайне нежелательное явление, при таких нагрузках он трескается, механические повреждения могут достигать критических значений, приводящих к полной потере устойчивости архитектурной конструкции.

Крючок для вязки арматуры

Способы вязки арматуры

Перед тем как выбрать конкретный способ, следует знать, что прочность соединения должна обеспечивать устойчивость каркаса только во время заливки бетона. Наличие на поверхности арматуры спиральных выступов намного облегчает процесс – надо лишь плотно прижать прутки друг к другу и они автоматически сцепляются.

Как можно фиксировать арматуру?

Вязка стеклопластиковой арматуры

При помощи электрической сварки

Таким методом в настоящее время на стройках почти не пользуются, но лет 40 тому назад он был главным, только так делали каркасы на промышленных предприятиях железобетонных конструкций. Сварка обеспечивала надлежащую прочность больших армирующих поясов. Их готовили в отдельном цехе, а потом перевозили на линию заливки.

Сварка арматуры

Вязка проволокой не обеспечивала жесткости, часто прутки смещались от первоначального положения. Как следствие – появление брака.

Но у такого способа есть несколько существенных недостатков.

Во-первых, надо на рабочем месте держать сварочный аппарат и длинные кабели, что намного усложняет работы, приходится их перетаскивать между арматуринами, распутывать и т. д.
Во-вторых, существуют большие риски повреждения защитной изоляции кабелей об острые концы прутков, а это крайне опасно для жизни сварщика.
В-третьих, не на всех строительных объектах есть электричество.

При помощи вязальной проволоки

Вязка может выполняться ручным, полуавтоматическом или автоматическим методом. Последний вариант применяют только профессиональные строители, постоянно выполняющие эту операцию. Ручной метод обыкновенными крючками можно считать самым простым и доступным. Что касается скорости вязания, то она зависит не столько от инструментов и приспособлений, сколько от профессионализма рабочего.

Вязка арматуры

Именно на втором способе мы остановимся более подробно, промышленные варианты к индивидуальным застройщикам отношения не имеют.

Виды приспособлений для вязания

Опытные строители знают, что качество и скорость вязания напрямую зависят от умения, фактор инструмента имеет второстепенное значение. Всегда имейте это в виду, не стоит покупать дорогостоящие приспособления.

Вид инструмента для вязания	Краткое описание технических параметров
Обычный	Самое простое, дешевое, но очень эффективное приспособление. Изготавливается из проволоки, в нескольких местах изгибается под определенными углами, за счет чего облегчается и ускоряется процесс закручивания проволоки. Ручка вращается вокруг своей оси, конец крючка сточен под конус. Форма вязального крючка испытывалась многие годы тысячами рабочих, используемый сегодня вариант считается самым удобным и простым. Во время изготовления руководствуйтесь достижениями коллективного разума.
Полуавтоматический	Промышленное приспособление, внутри ручки и на стержне имеется винтовая резьба. Крючок вращается только в одну сторону при движении ручки вверх и вниз. При первоначальном натягивании проволока сразу начинает вязаться, количество движений ручки зависит от профессионализма рабочих. Самые опытные умеют подбирать такую длину концов, что полное вязание происходит за счет одного движения. В опытных руках такое приспособление заметно повышает производительность труда при отличном качестве.
Автоматический	Придуман для профессиональных строителей, но не пользуется у них популярностью. Из-за большой массы тяжело работать, необходима только специальная проволока, требует большой точности расположения арматуры, в противном случае часто делает пропуски. Кроме того, стоимость такого несовершенного инструмента не всем по карману. Во время вязания много времени уходит на замену катушек, автоматом нельзя работать под дождем. Мы перечислили самые главные недостатки, но есть еще и менее существенные. Вывод – раз профессионалы им не пользуются, то такое изобретение можно считать напрасным.

На заметку! Есть варианты приспособления шуруповерта для ускорения вязки, но практического смысла в этом нет. Дело в том, что шуруповерт оправдывает себя лишь в том случае, когда длина концов проволоки выбрана неправильно и во время закручивания приходится делать много оборотов. Профессиональный вязальщик делает это за 2–3 оборота. Ему намного проще пользоваться обыкновенным крючком, чем работать тяжелым и неудобным шуруповертом.

Крючок из шуруповерта для вязки арматуры

Все описанные инструменты применяют вязальную проволоку диметром 1,2–1,5 мм. Она протягивается из низкоуглеродистой стали и дополнительно отжигается. Такая технология делает проволоку очень мягкой, но с достаточными значениями устойчивости на разрыв. Это очень важно, с жесткой проволокой сложно работать. Кроме того, она не выдерживает многократного перекручивания и разрывается.

Пошаговая инструкция по вязке арматуры

В некоторых статьях утверждается, что вязать арматуру легко и просто. Это правда, если вам необходимо зафиксировать 5–10 прутков. Для большого объема надо иметь практические навыки, а они не появляются легко и просто, надо натренировать глаз и мышцы, довести свои действия до автоматизма. Только после этого вязание будет по-настоящему простым и качественным.

Перед началом работы болгаркой разрежьте моток проволоки с таким расчетом, чтобы длина равнялась 15–20 см, конкретные значения зависят от диаметра арматуры.

Шаг 1. Согните проволоку пополам и положите на ладонь левой руки – заготовки всегда будут рядом, не надо совершать лишних движений, расходовать силы и терять время.

Заготовки

Количество заготовок примерно 40–50 шт., выбирайте столько, сколько удобно удерживать в руке. Если концы перепутались, то носиком крючка поправьте их, проволока должна вытягиваться легко и по одной, рядом расположенные не будут падать на землю.

Важно. Мы специально максимально подробно рассказываем все подробности и секреты профессиональных вязальщиков. Каждый из них немого ускоряет и облегчает процесс, а в сумме достигается заметный положительный эффект.

Шаг 2. Правой рукой вытяните из пучка одну проволоку, пальцами левой руки согните концы, а правой уменьшите радиус изгиба. Не надо делать радиус очень маленьким, это усложняет попадание в него носиком крючка. Приходится долго прицеливаться, поправлять положение и только после этого вязальный крючок может занять рабочее положение.

Приемы вязки арматуры

Шаг 3. Под углом примерно 90° согните кончик проволоки. Очень важно правильно определить длину загибаемой части, от этого зависит количество оборотов крючка и, соответственно, скорость вязания. Длина зависит от диаметров связываемой арматуры, она должна примерно на сантиметр превышать их сумму. Если все сделать правильно, то завязывание происходит после 2–3 оборотов крючка. Выше мы уже упоминали, что профессионалы никогда не пользуются шуруповертом, за то время, пока он настраивается, рука сделает несколько вращательных движений, можно приступать к фиксации следующего узла. Сгибание проволоки выполняет еще одну функцию – упрощает ее подвод под узел привязывания.

Шаг 4. Левой рукой подденьте согнутым кончиком проволоки под арматурину, изгиб должен немного возвышаться над поверхностью верхнего прутка.

Проволоку нужно поддеть под арматуру

Шаг 5. Длинные концы плотно зажмите пальцами левой руки, а правой потяните крючок на себя. Усилия средние, вам надо выпрямить проволоку и плотно прижать ее к арматуре. Тяните проволоку до тех пор, пока она примерно на сантиметр не возвышается над сеткой. Положение крючка должно быть вертикальным. Здесь важно регулировать, с какой стороны вытягивается проволока. Если согнутая половинка имеет достаточную длину, то сильно зажмите отрезанные, не позволяйте им увеличиваться. И наоборот, если надо подтянуть кольцо, но немного попускайте их.

Крючком нужно подтянуть проволоку

Шаг 6. Прислоните концы проволоки к крючку и начинайте его вращать. Стягивайте до тех пор, пока усилие немного не увеличится. Очень сильно не надо, проволока порвется и придется все повторять сначала.

Скручивание проволоки крючком

Сила определяется опытным путем, после нескольких вязок вы уже будете понимать, как правильно и рационально работать. Все движения станут оптимальными, лишние исключаются.

Вязка арматуры с помощью крючка

Не спешите и не нервничайте, вяжите в спокойном темпе. Непродуманные движения приносят только вред. Как только началось закручивание, сразу отпускайте концы проволоки в левой руке. Носик крючка их подденет и загнет в горизонтальное положение, ничего потом не придется поправлять.

Вязка арматуры

Практический совет. Длина приспособления зависит от технических особенностей арматурного пояса. Если он имеет два уровня с большими расстояниями между ними, то эту особенность обязательно следует иметь в виду. Опытные вязальщики имеют набор крючков с различными размерами. Дело в том, что слишком длинные усложняют процесс вязки арматуры на верхнем уровне.

Схема вязки арматуры

Переходите на полуавтоматический крючок только после того, как появится солидный практический опыт работы с обыкновенным. Этот инструмент требует более точной регулировки длины проволоки, при невыполнении условия работа не упрощается, а усложняется в сравнении с простым.

При планировании армирования ленточного фундамента проводится немало расчетов, в том числе – и количества необходимого материала. Получить представление и о количестве узлов, подлежащих связыванию и количестве необходимой для этого проволоки поможет калькулятор расчета количества вязальной проволоки для армирования ленточного фундамента.

Видео — Вязание арматуры крючком

Как самостоятельно изготовить крючок

Лучше всего приспособление купить в специализированном магазине, но сделать это не всегда возможно. Особенно большие проблемы возникают у жителей отдаленных деревень, им приходится несколько часов добираться в одну сторону, и то при условии, что грунтовые дороги находятся в проезжем состоянии. Выход есть – крючок можно сделать самостоятельно в течение всего одного часа.

Схема крючка

Понадобится кусок проволоки диаметром примерно 6 мм и длиной ≈ 20 см.

Проволока для крючка

Небольшой отрезок бруска с отверстием для ручки и две шайбочки. Отверстие должно примерно на 0,5 мм превышать диаметр проволоки для гарантирования свободного вращения.

Брусок с отверстием

Шаг 1. Разметьте проволоку. Надо знать длину ручки (метку делайте с запасом 4–5 мм на шайбы и для свободного вращения), место первого изгиба, через 5 см место второго изгиба, и участок загиба под крючок.

Разметка

Важно. Используйте только катанку, если ее нет, то можно взять электрод. Предварительно сбивается флюс.

Катанка отлично гнется, что упрощает процесс изготовления, сталь при таких резких загибах дает трещину. Если нет катанки, то отжигайте стальную. Нагрейте ее до ярко-красного цвета и постепенно охлаждайте. За это время происходят изменения в кристаллах металла, цементит переходит в феррит, он становится мягким.

Шаг 2. На наждачном станке или болгаркой заточите острие крючка под конус.

Заточка конца проволоки

Это надо делать обязательно, в противном случае очень сложно вынуть инструмент после связывания арматуры. Но это потребуется много времени и усилий, а конусная форма решает все проблемы. Длина конуса примерно 3–4 см.

Заточенная проволока

Шаг 3. Вертикально зажмите заготовку в тисках, ударами тяжелого молотка начинайте гнуть. Острие крючка должно быть под углом примерно 80°. Не делайте большого загиба, это усложняет процесс вязки арматуры. При вынимании его приходится сильно наклонять, а это не всегда возможно и довольно неудобно.

Изгиб кончика проволоки

Шаг 4. Согните проволоку под ручку. Для этого ее надо опять зажать в тисках и рукой надавливать в нужную сторону. Периодически контролируйте угол по предварительно нарисованному эскизу приспособления.

Изгиб проволоки

Шаг 5. По нанесенной метке сделайте изгиб для возможности придания крючку вращения при закручивании.

Продолжение процесса гибки

Практический совет. Очень точно углы контролировать нет необходимости. В процессе вязания их можно подкорректировать для облегчения вращения.

Шаг 6. Вставьте в тиски готовое изделие и выровняйте его таким способом, чтобы все участки и колена располагались на одной линии.

Изогнутая заготовка крючка

Шаг 7. Приварите нижнюю упорную шайбу ручки. Она располагается у самого изгиба, выставьте ее перпендикулярно оси проволоки. Варите осторожно, правильно отрегулируйте силу тока, не прожигайте тонкий металл.

Упорная гайка

Приваривание гайки

Шаг 8. Вставьте на место ручку и приварите вторую шайбу, она не допускает ее выпадения при работе. Здесь также надо сваривать аккуратно, деревянная ручка из-за перегрева может воспламениться.

Для уменьшения трения во время вращения крючка в ручке металлическую проволоку рекомендуется смазать солидолом или иной густой смазкой. Дополнительно дерево будет защищаться от процессов гниения. Если дерево во время сварки быстро загорается, то торцы рекомендуется замочить в воде, испорченные участки можно потом отрезать.

Шаг 9. Проверьте работоспособности крючка.

Готовый крючок

Если обнаружились проблемы, то их надо исправить.

Изделие плохо поворачивается вокруг ости. Регулировка делается изменением поворотного плеча. Чем оно больше – тем выше усилия закручивания проволоки, но работа немного усложняется. Рука должна двигаться с увеличенной амплитудой.
Крючок тяжело вынимается после затягивания проволоки. Может быть три причины: большой угол загиба, малый конус затачивания и шероховатая поверхность. Каждая из них легко ликвидируется, исправлять проблему надо до тех пор, пока работать крючком станет удобно.

Постарайтесь довести приспособление до идеального состояния, вам придется ним вязать очень много узлов. Расстояние между точками фиксации зависит от диметра арматуры, размеров клетки и конкретного назначения железобетонного изделия.

Воспользуйтесь нашим калькулятором, если вам необходимо быстро и точно рассчитать количество арматуры для ленточного фундамента. В статье по ссылке подробная информация о методике расчета и полезные рекомендации.

Видео — Самодельный крючок для вязки арматуры

Вязка арматуры монолитной плиты

Монолитные плиты, имеющие необходимую прочность, положительно зарекомендовали себя в качестве надежной фундаментной основы для различных строений. Технология изготовления разрешает использовать арматуру разных марок. Эксплуатационные характеристики фундамента зависят от толщины плитного основания и надежности силового каркаса. Арматурная сетка для плиты – ответственная конструкция, для которой используется стальной прут диаметром 10-14 мм и отожженная проволока. Для обеспечения долговечности основания важно понимать, как правильно вязать арматурную решетку.

Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты – общие сведения

Существует принципиальная разница между плитами бетонными и железобетонными, используемыми в строительной сфере. Последние способны воспринимать значительные нагрузки за счет усиления бетонного массива с помощью арматурной решетки.

Плитный фундамент – важный элемент здания, состоящий из следующих составных частей:

песчано-щебеночной подушки, демпфирующей реакцию грунта;
марочного бетона, изготовленного по стандартной рецептуре;
силовой решетки, для изготовления которой можно взять арматурные стержни.

Надежность и долговечность фундаментной основы определяется качеством изготовления плиты, верхней части которой приходится воспринимать вес строения, а нижней – компенсировать реакцию почвы.

Для монолитной плиты вязка арматуры гораздо проще, чем для ленточного фундамента

Расположенная внутри бетонного массива силовая решетка из стальной арматуры выполняет ряд серьезных задач:

обеспечивает запас прочности фундамента;
предотвращает разрушение плиты и образование трещин;
воспринимает сжимающие нагрузки и изгибающие моменты.

Цельная плита представляет собой плавающий фундамент, обеспечивающий целостность строения при подвижках грунта. Конструкция обеспечивает устойчивость зданий на проблемных почвах при условии правильной вязки элементов арматурной решетки и использовании качественного бетона.При выполнении вязальных работ следует руководствоваться требованиями государственного стандарта, а также строительных норм и правил, регламентирующих особенности вязки.

Остановимся более детально на требованиях, предъявляемых к арматурной решетке и нюансах вязки:

для изготовления решетки используют ребристые прутья, обеспечивающие повышенное сцепление элементов;
формируют два яруса силовых решеток, соединенных между собой вертикальными прутьями при толщине бетона 15 см и более;
выполняют однослойное армирование решеткой с ячейками квадратного сечения размером от 20х20 см до 40х40 см при толщине плиты менее 15 см;
используют для жесткого соединения элементов арматурного каркаса отожженную проволоку, предназначенную для вязания арматуры.

Отвечая на вопрос об особенностях правильной вязки арматурных элементов, предназначенных для усиления монолитного фундамента, специалисты рекомендуют использовать следующие методы вязки:

Для создания нижнего защитного слоя используются исключительно бетонные или полимерные прокладки

Вязка арматуры начинается с покупки металла, количество которого сначала необходимо вычислить с минимально возможным запасом

ручной, обеспечивающие надежную фиксацию при минимальных затратах. Для соединения прутков необходимо приложить значительные усилия при выполнении работ кусачками или с помощью вязального крючка;
полуавтоматический, позволяющий выполнять увеличенный объем работ за счет применения специального реверсивного устройства. Вращение крючка происходит в результате возвратно-поступательного перемещения корпуса;
автоматический, предназначенный для ускоренной вязки арматуры на крупных промышленных объектах. Применение специального пистолета для вязания или шуруповерта с насадкой обеспечивает повышенную эффективность работ.

Выбор инструмента для вязания осуществляется индивидуально в зависимости от объема выполняемых работ:

для разовой сборки арматурной решетки подойдет вязальный крючок или реверсивное устройство;
при изготовлении арматурных каркасов в промышленных масштабах следует использовать автоматический пистолет.

При выполнении работ следует соблюдать ряд правил:

для обеспечения прочного соединения стержней правильно использовать вязальную проволоку с диаметром поперечного сечения 0,8-1,4 мм;
соединение отдельных стержней следует производить проволокой в участках их взаимного пересечения;
при закручивании проволоки следует прилагать усилие, обеспечивающее жесткую фиксацию арматурных стержней

Технология изготовление решеток способом связывания превосходит метод сварки арматуры, при котором возникает локальный перегрев и значительно снижается прочность.

Арматурному каркасу предъявляются повышенные требования

По подбетонке прокладывается и вяжется сама арматура, которая потом соединяется в общий каркас

Выбор арматурных стержней необходимой марки и диаметра

Начинающие застройщики не всегда имеют правильное представление, какая арматура нужна для монолитной плиты. Планируя выполнить сборку арматурной решетки, следует ознакомиться с требованиями государственного стандарта.

Он классифицирует арматурные стержни следующим образом:

стержни с маркировкой А1, которые в соответствии с прежней классификацией обозначались А240, отличаются гладкой поверхностью;
прутки класса А2, соответствующие бывшей маркировке А300, имеют незначительные изменения профиля в поперечном сечении;
арматура с индексом A3 («рифленка»), которая ранее классифицировалась как А400, отличается профилем переменного сечения.

Для обеспечения надежной фиксации стержней следует применять арматуру с рифлениями. Диаметр арматурных прутков в поперечном сечении выбирается в интервале от 1 до 1,4 см в соответствии с предварительно разработанным эскизом.Чертеж арматурной решетки и все необходимые расчеты следует поручить специалистам, которые учтут все нагрузки на плиту и предусмотрят усиление проблемных участков с учетом процента армирования для конкретной марки бетона.

Выбирают расстояние прут от прута в диапазоне 0,2 – 0,4 мм

Для армирования применяют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, что обеспечивает лучшее сцепление

Как связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии

В зависимости от применяемого метода вязания изменяется последовательность действий по вязке элементов каркаса. Рассмотрим порядок операций при выполнении вязки вручную.

Он предусматривает следующие действия:

Нарезку проволочных заготовок длиной 0,15-0,2 м.
Сгибание вязальной проволоки по центру заготовки.
Размещение диагонально в узле стыковки прутков.
Продевание вязального крючка в сформированную петлю.
Втягивание в петлю с помощью крючка проволочных концов.
Проворачивание рабочего инструмента в петле до необходимой силы затяжки.

При ручном выполнении работ важно контролировать силу затяжки. Повышенные усилия при работе с инструментом ведут к обрыву проволоки.

Выполнение вязальных операций с помощью реверсивного приспособления предусматривает другой алгоритм:

Введение крючка устройства в петлю.
Осевое перемещение рукоятки на себя.
Возврат ручки в начальное положение.
Повторное проворачивание крючка путем подтягивания рукоятки.

При использовании автоматического пистолета для вязки отпадает необходимость в нарезке проволочных заготовок. Находящаяся на рабочем барабане проволока подается автоматически, что позволяет выполнять вязальные работы ускоренными темпами.

Вяжут арматуру проволокой с диаметром 0,8-1,3 мм

Вязка считается самым хорошим методом соединения прутов

Подготовка к вязке стержней для фундамента типа монолитная плита

Готовясь своими руками осуществить вязку арматурных стержней, следует выполнить подготовительные мероприятия:

Рассчитать величину усилий, которые будут действовать на фундаментную основу. Это сложная задача, решение которой целесообразно доверить профессионалам.
Подобрать марку арматурной проволоки и определить размер стержней в поперечном сечении.От класса и диаметра стержней зависит предельно допустимый угол их изгиба.
Определить количество проволоки для сборки каркаса, а также рассчитать потребность в арматуре. При определении потребности следует руководствоваться схемой вязки.
Определиться со способом выполнения вязальных операций.Следует своевременно подготовить соответствующий инструмент, а также проволоку для вязания.

До начала работ следует разработать чертеж или рабочий эскиз арматурного каркаса.

Каким способом укладывается арматурная сетка для плиты

При укладке арматуры важно обеспечить постоянное расстояние от арматурной решетки до бетонной поверхности, равное 3-5 см. Это позволит предотвратить коррозионное разрушение арматурного каркаса при капиллярном попадании влаги. Для обеспечения гарантированной толщины защитного слоя применяют специальные фиксирующие элементы, изготовленные из пластмассы или металлические подставки.

Вязка арматуры для плитного фундамента может осуществляться отожженной стальной проволокой Ø0,8-1,2 мм, пластиковыми хомутами с самозащелкивающимся замком

В местах пересечения прутьев и проводят обвязку

Порядок действий по укладке арматуры:

Проверьте соответствие размеров опалубки.
Уложите нижние элементы решетки на фиксаторы.
Произведите укладку поперечной арматуры.
Свяжите сетчатую решетку нижнего уровня.
Закрепите к нижней сетке вертикальные прутки.
Свяжите верхнюю сетку аналогично нижней решетке.

При недостаточной длине арматурных прутков выполняйте стыковку стержней с перехлестом, величина которого в 40 раз превышает диаметр их сечения. Так для арматурных прутков диаметром 10 мм величина перехлеста будет составлять 40х10 мм= 400 мм.

Технология вязки арматуры для плитного основания

При самостоятельном выполнении работ по сборке арматурной решетки у начинающих застройщиков часто возникает вопрос, как вязать арматуру для монолитной плиты.Технология сборки арматурной решетки для фундаментного основания монолитного типа несложная.

Общий порядок действий предусматривает выполнение следующих операций:

Определение потребности в арматуре.
Приобретение материала в необходимом количестве.
Нарезка арматурных заготовок.
Изготовление подставок.
Монтаж продольных стержней нижнего яруса.
Закрепление поперечных прутков на нижней сетке.
Установка арматурных стоек.
Привязывание к опорам элементов верхнего уровня.

Вязка арматуры производится ручным, механическим инструментом нескольких типов в зависимости от того, сколько нужно скрепить хлыстов за смену

Вязка необходима лишь в момент заливки, внутри бетонной конструкции после ее отвердевания она не несет никакой нагрузки

При выполнении работ следует обратить внимание на ряд моментов:

обеспечение минимальной величины защитного слоя;
размещение радиусных накладок в угловых участках;
соблюдение постоянного шага при укладке арматуры;
соединение прутков с перехлестом 0,4-0,65 м в зависимости от их диаметра;
обеспечение жесткой фиксации соединяемой арматуры.

В зависимости от общего количества участков стыковки прутков определяется метод выполнения работ.

Как вяжут арматуру – особенности процесса и инструмент

Независимо от метода вязки и применяемого инструмента, процесс фиксации стержней предусматривает:

Охват вязальной проволокой зоны соединения прутков.
Формирование петли вокруг стальных стержней.
Затяжку проволочного узла с помощью ручного или специального инструмента.

Варианты инструмента для ручной затяжки следующие:

круглогубцы;
кусачки;
самодельный крючок;
ручное устройство реверсивного типа;
покупной крючок для связывания арматуры.

Ускорить выполнение работ позволит полуавтоматический и автоматический инструмент:

промышленный пистолет для фиксации стержней;
электродрель со специальной насадкой.

При выполнении работ любым видом инструмента важно контролировать усилие затяжки.

Как заливается раствором бетонная плита

При выполнении работ по бетонированию плиты следует обращать внимание на ряд факторов:

применение качественного бетона;
непрерывную подачу рабочего раствора;
удаление воздушных включений;
уплотнение бетонного массива.

Для нормального протекания процесса гидратации следует поддерживать в бетоне постоянную влажность. Для этого поверхность накрывают полиэтиленом и периодически увлажняют водой. После застывания выполняют демонтаж опалубки.

Подводим итоги

Прочностные характеристики фундаментной плиты зависят от качества сборки арматурного каркаса и правильного бетонирования. При самостоятельном выполнении работ следует разобраться, как связать арматуру для монолитной плиты. Важно использовать качественные материалы и определиться с методом вязки. Консультация профессионалов поможет избежать ошибок.

Концепция UCB объяснена с кодом

В настоящее время, Reinforcement Learning, одна из наиболее изученных и любимых методик машинного обучения самых больших и ярких ИИ-мозгов, является термином, известным практически каждому, кто работает в области ИИ. Процесс обучения с помощью подкрепления сам по себе является сильным признаком интеллекта, к которому мы, люди, можем легко относиться. Мы уже обсуждали обучение с подкреплением с помощью очень популярного алгоритма под названием Thompson Sampling в одной из наших предыдущих статей.

Тем временем, не стесняйтесь проверить наш последний хакатон в Machinehack — Predict Стоимость подержанных автомобилей — Hackathon By Imarticus. Хакатон проводится в партнерстве с Imarticus Learning. Участвуйте сейчас и выигрывайте захватывающие призы.

В этой статье мы рассмотрим другой популярный алгоритм, который реализует обучение с подкреплением, называемый Upper Confidence Bound или UCB.

Что такое UCB

В отличие от выборки Томпсона, которую мы обсуждали в одной из наших предыдущих статей, это вероятностный алгоритм, означающий, что распределение вероятности успеха бандитов было рассчитано на основе распределения вероятности.UCB — это детерминированный алгоритм, означающий, что нет фактора неопределенности или вероятности.

Мы будем использовать ту же задачу MultiArmed Bandit для понимания UCB. Если вы не знакомы с проблемой многорукого бандита (MABP), пожалуйста, ознакомьтесь со статьей «Интуиция за сэмплингом Томпсона, объясненная кодом Python».

UCB — это детерминистический алгоритм обучения усилению, который фокусируется на разведке и эксплуатации на основе доверительной границы, которую алгоритм назначает каждой машине в каждом раунде исследования.(Раунд — это когда игрок тянет руку машины)

Внутри UCB

Мы постараемся понять UCB как можно проще. Предположим, есть 5 бандитов или игровых автоматов, а именно B1, B2, B3, B4 и B5.

Учитывая 5 машин, используя UCB, мы разработаем последовательность игры на машинах таким образом, чтобы максимизировать доход или вознаграждение от машин.

Ниже приведены интуитивно понятные шаги за UCB для максимизации вознаграждений в MABP:

Шаг 1. Предполагается, что каждая машина имеет одинаковый доверительный интервал и распределение успеха.Этот доверительный интервал — это предел распределения вероятности успеха, который, скорее всего, состоит из фактического распределения показателя успешности каждой машины, о котором мы не знали в начале.

Шаг 2: Машина выбирается случайным образом для игры, так как изначально они имеют одинаковые доверительные интервалы.

Шаг 3. В зависимости от того, дал ли машина вознаграждение или нет, доверительный интервал смещается либо в сторону, либо в сторону от фактического распределения успеха, а также сходится или сокращается по мере его изучения, что приводит к получению значения верхней границы доверительного интервала. также будет уменьшено.

Шаг 4. На основе текущих верхних доверительных границ каждой из машин выбирается та, которая имеет наивысшую оценку для изучения в следующем раунде.

Шаг 5: Шаги 3 и 4 продолжаются до тех пор, пока не будет достаточно наблюдений для определения верхней доверительной границы каждой машины. Тот, у кого самая высокая верхняя граница достоверности, — это машина с самым высоким уровнем успеха.

Узнайте математику за UCB

Ниже приведен алгоритм внутри UCB, который обновляет доверительные границы каждой машины после каждого раунда.

Шаг 1. Для каждого раунда исследования машины учитываются два значения.

Количество раз, когда каждая машина была выбрана до раунда n
Сумма наград, собранных каждой машиной до раунда n

Шаг 2: В каждом раунде мы вычисляем среднее вознаграждение и доверительный интервал машины i до n раундов следующим образом:

Среднее вознаграждение:

доверительный интервал:

Шаг 3: Выбран аппарат с максимальным UCB.

UCB:

Реализация UCB с проблемой многоруких бандитов

Импорт набора данных

Мы будем использовать простой набор данных с 200 наблюдениями для 5 машин. Нажмите здесь, чтобы загрузить образец или создать свой собственный, генерируя случайные числа.

импорт pandas as pd
data = pd.read_csv («UCBbandits.csv»)

Импорт необходимых библиотек

импорт математика
импорт matplotlib.pyplot as plt
импортные панды как pd

Внедрение UCB

Так как мы должны повторять каждое наблюдение каждой из 5 машин, мы начнем с инициализации количества наблюдений и машин.

наблюдений = 200
машин = 5

Теперь мы инициализируем две необходимые переменные, обсуждаемые в алгоритме, следующим образом:

numbers_of_selections_of_each_machine = [0] * машины
sums_of_rewards_for_each_machine = [0] * машины

Мы также определим еще две переменные до алгоритма, одну для хранения последовательности машин, выбранных в каждом раунде, и другую переменную для хранения общего вознаграждения, произведенного алгоритмом.

machines_selected = []
total_rewards = 0

Теперь давайте начнем наш алгоритм, мы будем перебирать каждую машину в каждом наблюдении, начиная с B1 (с индексом 0) и с максимальным значением верхней границы, равным нулю.

В каждом раунде мы будем проверять, была ли машина (бандит) выбрана раньше или нет. Если да, алгоритм переходит к вычислению среднего вознаграждения машины, дельты и верхней достоверности. Если нет, то есть, если машина выбирается в первый раз, тогда она устанавливает значение верхней границы по умолчанию 1e400.

Смотрите также

После каждого раунда выбирается машина с наивысшим значением верхней границы, количество выборов, а также фактическое вознаграждение и сумма вознаграждений за выбранный автомат обновляются.

После того, как все раунды завершены, у нас будет машина с максимальным значением верхней границы.

Алгоритм может быть закодирован следующим образом:

для n в диапазоне (наблюдения):
бандит = 0
max_upper_bound = 0

для меня в диапазоне (машины):

if (numbers_of_selections_of_each_machine [i]> 0):
medium_reward = sums_of_rewards_for_each_machine [i] / numbers_of_selections_of_each_machine [i]
di = математика.sqrt (3/2 * math.log (n + 1) / numbers_of_selections_of_each_machine [i])
upper_bound = среднее_плата + ди

остальное:
upper_bound = 1e400

, если upper_bound> max_upper_bound:
max_upper_bound = upper_bound
бандит = i

machines_selected.append (бандит)
numbers_of_selections_of_each_machine [bandit] = numbers_of_selections_of_each_machine [bandit] + 1
вознаграждение = данные.значения [n, бандит]
sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] = sums_of_rewards_for_each_machine [bandit] + награда
total_rewards = всего_ вознаграждений + награда

Визуализация результатов

print ("\ n \ nRewards By Machine =", sums_of_rewards_for_each_machine)
print ("\ nTotal Rewards by UCB =", total_rewards)
print ("\ nМашина выбирается на каждом раунде с помощью выборки Томпсона: \ n ", machine_selected)
Выход:

Визуализация наград каждой машины

plt.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], sums_of_rewards_for_each_machine)
plt.title ('MABP With UCB')
plt.xlabel («Бандиты»)
plt.ylabel («Награды за каждую машину»)
plt.show ()
Выход:

Визуализация выбора каждой машины

plt.bar (['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5'], numbers_of_selections_of_each_machine)
plt.title ('Гистограмма выбранных машин')
plt.xlabel («Бандиты»)
plt.ylabel («Количество раз, когда каждый бандит был выбран для игры»)
plt.show ()
Выход:

Вот как выглядит полный код с правильными отступами:

Предоставьте ваши комментарии ниже

комментариев

Что такое обучение с подкреплением? Полное руководство

С предполагаемым размером рынка в 7,35 млрд. Долларов США, искусственный интеллект растет как на дрожжах. McKinsey предсказывает, что методы искусственного интеллекта (в том числе глубокое обучение и обучение с подкреплением) могут приносить от 3,5 до 5,8 тыс. Долл. США в год для девяти бизнес-функций в 19 отраслях.

Хотя машинное обучение рассматривается как монолит, эта передовая технология диверсифицирована и включает в себя различные подтипы, включая машинное обучение, глубокое обучение и современную технологию глубокого обучения с подкреплением.

Что такое обучение с подкреплением?

Усиленное обучение — это тренировка моделей машинного обучения для принятия последовательности решений. Агент учится достигать цели в неопределенной, потенциально сложной среде. В обучении подкреплению искусственный интеллект сталкивается с игровой ситуацией. Компьютер использует метод проб и ошибок, чтобы найти решение проблемы. Чтобы заставить машину делать то, что хочет программист, искусственный интеллект получает либо вознаграждение, либо штрафы за свои действия.Его цель — максимизировать общее вознаграждение.
Хотя дизайнер устанавливает политику вознаграждения, то есть правила игры, он не дает модели никаких подсказок или предложений относительно того, как решить игру. Именно модель должна выяснить, как выполнить задачу, чтобы максимизировать вознаграждение, начиная от абсолютно случайных испытаний и заканчивая изощренной тактикой и сверхчеловеческими навыками. Используя силу поиска и множество испытаний, обучение с подкреплением в настоящее время является наиболее эффективным способом намека на творческий потенциал машины.В отличие от людей, искусственный интеллект может собирать опыт из тысяч параллельных игровых игр, если алгоритм обучения подкрепления работает на достаточно мощной компьютерной инфраструктуре.

Примеры обучения с подкреплением

Применение обучения с подкреплением в прошлом было ограничено слабой компьютерной инфраструктурой. Тем не менее, по мере того, как в 1990-х годах разыгрывался суперплеер искусственного интеллекта Джерарда Тесауро, прогресс был. Этот ранний прогресс сейчас быстро меняется с появлением новых мощных вычислительных технологий, открывающих путь к совершенно новым вдохновляющим приложениям.
Обучение моделей, которые управляют автономными автомобилями, является отличным примером потенциального применения обучения с подкреплением. В идеальной ситуации компьютер не должен получать никаких инструкций по вождению автомобиля. Программист избегает жесткого связывания чего-либо, связанного с задачей, и позволяет машине учиться на собственных ошибках. В идеальной ситуации единственным жестко запрограммированным элементом будет функция вознаграждения.

Например, , в обычных обстоятельствах нам потребуется автономное транспортное средство, чтобы обеспечить безопасность, минимизировать время в пути, уменьшить загрязнение окружающей среды, обеспечить пассажирам комфорт и соблюдать правила закона.С другой стороны, с автономным гоночным автомобилем мы бы подчеркивали скорость гораздо больше, чем комфорт водителя. Программист не может предсказать все, что может случиться на дороге. Вместо того, чтобы строить длинные инструкции «если-то», программист подготавливает обучающий агент подкрепления, чтобы он мог учиться из системы вознаграждений и штрафов. Агент (другое название для алгоритмов обучения подкрепления, выполняющих задачу) получает награды за достижение определенных целей.

Другой пример: Deepsense.Ай принял участие в проекте «Учимся бегать», целью которого было обучить виртуального бегуна с нуля. Бегуна является передовой и точной моделью опорно-двигательного аппарата разработана биомеханика лаборатории Стэнфордский Нейромускульной. Изучение агента бегу — это первый шаг к созданию протезных ног нового поколения, которые автоматически распознают ходьбу людей и настраивают себя, чтобы сделать движение легче и эффективнее. Хотя это возможно и было сделано в лабораториях Стэнфорда, жесткое связывание всех команд и прогнозирование всех возможных моделей ходьбы требует большой работы от высококвалифицированных программистов.

Проблемы с обучением подкреплению

Основная проблема в обучении подкреплению заключается в подготовке среды моделирования, которая сильно зависит от задачи, которая должна быть выполнена. Когда модель должна стать сверхчеловеческой в играх Chess, Go или Atari, подготовка среды моделирования относительно проста. Когда дело доходит до создания модели, способной управлять автономным автомобилем, создание реалистичного симулятора имеет решающее значение, прежде чем позволить автомобилю ездить по улице.Модель должна выяснить, как затормозить или избежать столкновения в безопасной среде, где жертвой даже тысячи автомобилей является минимальная стоимость. Перенос модели из учебной среды в реальный мир — вот где все становится сложнее.
Масштабирование и настройка нейронной сети, управляющей агентом, является еще одной проблемой. Нет никакого способа общаться с сетью, кроме как через систему вознаграждений и штрафов. Это, в частности, может привести к катастрофическому забвению , когда приобретение новых знаний приводит к тому, что часть старого стирается из сети (читать на этот выпуск см. в этой статье, опубликованной во время Международной конференции по машинному обучению).
Еще одной проблемой является достижение локального оптимума — то есть агент выполняет задачу как есть, но не оптимальным или требуемым способом. «Прыгун», прыгающий, как кенгуру, вместо того, чтобы делать то, что ожидалось от него, — это отличный пример, который также можно найти в нашем недавнем сообщении в блоге.
Наконец, есть агенты, которые оптимизируют приз, не выполняя задачу, для которой он был предназначен. Интересный пример можно найти в видео OpenAI ниже, где агент научился получать награды, но не проходить гонку.

Что отличает обучение подкреплению от глубокого обучения и машинного обучения?

На самом деле не должно быть четкого разделения между машинным обучением, глубоким обучением и обучением с подкреплением. Это похоже на отношение параллелограмм — прямоугольник — квадрат, где машинное обучение является самой широкой категорией, а обучение с глубоким подкреплением — самой узкой.
Таким же образом, обучение с подкреплением — это специализированное применение техники и методов глубокого обучения, предназначенных для решения проблем особым образом.

Хотя идеи, кажется, различаются, между этими подтипами нет четкого разрыва. Более того, они объединяются в проектах, так как модели предназначены не для того, чтобы придерживаться «чистого типа», а для того, чтобы выполнить задачу наиболее эффективным способом. Так что «что именно отличает машинное обучение, глубокое обучение и обучение с подкреплением» на самом деле является сложным вопросом для ответа.

Машинное обучение — это форма ИИ, при которой компьютерам предоставляется возможность постепенно улучшать выполнение конкретной задачи с данными без непосредственного программирования (это определение Артура Ли Самуэля.Он придумал термин «машинное обучение», из которых существует два типа: обучаемое и неконтролируемое машинное обучение

Контролируемое машинное обучение происходит, когда программист может предоставить метку для каждого ввода обучения в систему машинного обучения.

Пример — , проанализировав исторические данные, полученные с угольных шахт, deepsense.ai подготовил автоматизированную систему для прогнозирования опасных сейсмических событий за 8 часов до их возникновения. Записи сейсмических событий были взяты из 24 угольных шахт, которые собирали данные в течение нескольких месяцев.Модель смогла распознать вероятность взрыва, проанализировав показания предыдущих 24 часов.

AAIA16 Data Mining Challenge Seismic Events Height Randomization

Некоторые шахты могут быть точно идентифицированы по их основным значениям рабочей высоты. Чтобы помешать идентификации, мы добавили гауссовский шум

С точки зрения ИИ, одна модель выполняла одну задачу с уточненным и нормализованным набором данных. Чтобы узнать больше об этой истории, прочитайте наш блог.
Обучение без контроля происходит, когда модель снабжается только входными данными, но без явных меток.Он должен копаться в данных и находить скрытую структуру или отношения внутри. Дизайнер может не знать, что это за структура или что найдет модель машинного обучения.

Мы использовали пример для прогнозирования оттока. Мы проанализировали данные о клиентах и разработали алгоритм для группировки похожих клиентов. Однако мы сами не выбирали группы. Позже мы могли определить группы высокого риска (группы с высоким уровнем оттока), и наш клиент знал, к каким клиентам они должны обратиться в первую очередь.
Другим примером обучения без контроля является обнаружение аномалий, когда алгоритм должен определить элемент, который не вписывается в группу. Это может быть дефектный продукт, потенциально мошенническая транзакция или любое другое событие, связанное с нарушением нормы.

Глубокое обучение состоит из нескольких уровней нейронных сетей, предназначенных для выполнения более сложных задач. Построение моделей глубокого обучения было вдохновлено конструкцией человеческого мозга, но упрощено.Модели глубокого обучения состоят из нескольких слоев нейронной сети, которые в принципе отвечают за постепенное изучение более абстрактных особенностей конкретных данных.
Хотя решения для глубокого обучения способны обеспечить потрясающие результаты, с точки зрения масштаба они не соответствуют человеческому мозгу. Каждый слой использует результаты предыдущего в качестве входных данных, и вся сеть обучается как одно целое. Основная концепция создания искусственной нейронной сети не нова, но только недавно современное аппаратное обеспечение предоставило достаточную вычислительную мощность, чтобы эффективно обучать такие сети, предоставляя достаточное количество примеров.Расширенное внедрение привело к созданию таких фреймворков, как TensorFlow, Keras и PyTorch, которые сделали создание моделей машинного обучения гораздо более удобным.

Пример: deepsense.ai разработал модель глубокого обучения для Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Он был разработан для распознавания правых китов по аэрофотоснимкам, сделанным исследователями. Для получения дополнительной информации об этих исчезающих видах и работе deepsense.ai с NOAA, прочитайте наш блог.С технической точки зрения распознавание конкретного образца китов по аэрофотоснимкам — это глубокое изучение. Решение состоит из нескольких моделей машинного обучения, выполняющих отдельные задачи. Первый отвечал за поиск головы кита на фотографии, а второй нормализовал фотографию, обрезав и повернув ее, что в конечном итоге обеспечило единый вид (фото на паспорт) одного кита.

Третья модель отвечала за распознавание отдельных китов по фотографиям, которые были подготовлены и обработаны ранее.Сеть, состоящая из 5 миллионов нейронов, расположена в головке капота. Более 941 000 нейронов искали голову и более 3 миллионов нейронов были использованы для классификации конкретного кита. Это более 9 миллионов нейронов, выполняющих эту задачу, что может показаться большим, но бледнеет по сравнению с более чем 100 миллиардами нейронов, работающих в человеческом мозге. Позже мы использовали аналогичное решение для глубокого обучения для диагностики диабетической ретинопатии с использованием изображений сетчатки пациентов.
Обучение усилению , как указано выше, использует систему поощрений и штрафов, чтобы заставить компьютер самостоятельно решить проблему.Участие человека ограничивается изменением окружающей среды и настройкой системы вознаграждений и штрафов. Поскольку компьютер максимизирует вознаграждение, он склонен искать неожиданные способы сделать это. Участие человека направлено на предотвращение использования системы и мотивации машины для выполнения задачи ожидаемым образом. Усиленное обучение полезно, когда не существует «правильного способа» выполнения задачи, но существуют правила, которым должна следовать модель, чтобы правильно выполнять свои обязанности. Возьмите дорожный код, например.

В частности, если искусственный интеллект будет водить машину, научиться играть в некоторые классики Atari можно считать значимым промежуточным этапом. Потенциальное применение обучения с подкреплением в автономных транспортных средствах представляет собой следующий интересный случай. Разработчик не может предсказать все будущие дорожные ситуации, поэтому позволить модели тренироваться с системой штрафов и вознаграждений в разнообразной среде, возможно, является наиболее эффективным способом для ИИ расширить опыт, который он имеет и накапливает.

Заключение

Ключевым отличительным фактором обучения с подкреплением является то, как обучается агент. Вместо того, чтобы проверять предоставленные данные, модель взаимодействует со средой, ища способы максимизировать вознаграждение. В случае обучения с глубоким подкреплением нейронная сеть отвечает за хранение опыта и, таким образом, улучшает способ выполнения задачи.

Является ли обучение с подкреплением будущим машинного обучения?

Хотя обучение с подкреплением, глубокое обучение и машинное обучение взаимосвязаны, ни один из них, в частности, не собирается заменять других.Ян Французский ученый и руководитель исследований в Facebook Ян Шекан шутит, что обучение с подкреплением — это вишня на большом искусственном пироге с машинным обучением самого пирога и глубоким изучением обледенения. Без предыдущих итераций вишня ничего не выиграет.
Во многих случаях использования классических методов машинного обучения будет достаточно. Чисто алгоритмические методы, не связанные с машинным обучением, имеют тенденцию быть полезными при обработке бизнес-данных или управлении базами данных.
Иногда машинное обучение поддерживает только процесс, выполняемый другим способом, например, путем поиска способа оптимизации скорости или эффективности.
Когда машине приходится иметь дело с неструктурированными и несортированными данными или с различными типами данных, нейронные сети могут быть очень полезны. Как машинное обучение улучшило качество машинного перевода, было описано в New York Times.

Резюме

Усиленное обучение, без сомнения, является передовой технологией, способной изменить наш мир. Однако, это не должно использоваться в каждом случае. Тем не менее, обучение с подкреплением, похоже, является наиболее вероятным способом сделать машину креативной, поскольку поиск новых, инновационных способов выполнения своих задач на самом деле является креативностью.Это уже происходит: теперь известный AlphaGo DeepMind разыгрывал ходы, которые сначала считались сбоями человеческими экспертами, но на самом деле обеспечили победу одному из сильнейших игроков, Ли Седолу.
Таким образом, обучение с подкреплением может стать инновационной технологией и следующим шагом в развитии ИИ.

Сколько вязальной проволоки требуется для усиления одного тона?

сравнить стоимость строительства здания по цементу и тот, в котором цемент заменен летучей золой.

2 ответов

Что такое несущая способность трубы Scafolding (50мм) и прочее.

3 ответов IVRCL, L & T, Gammon,

жилых зданий, смешивание бетон, конструкционные, строительные материалы, погрузочно-разгрузочные работы.

0 ответов Саудовская Арамко Шелл Нефтеперерабатывающая Компания SASREF,

Какое количество металла 1 и металла 2 будет использовано в 100 бетонный пол?

0 ответов

Как рассчитать количество материала, используемого в кирпиче летучей золы после определения объема?

0 ответов

Внутренние размеры каркасного дома 15м * 5.6 м, а максимальная высота свай составляет 2,70 м. Какое максимальное количество мешков нужно хранить в двух стопках?

0 ответов

минимальный диаметр стали, используемой в основании

2 ответов

, сколько песка требуется для легких блоков на 100 кв. Футов

1 ответов NCC, город Бахрия,

Что такое альтернативный материал цемента, который мы используем для напольных покрытий и стен?

1 ответов Jain Housing,

, в котором код относится к изменению диаметра армирования на Рисунок .то есть 12мм дай в 16мм диам.

3 ответов

Сколько типов вы можете сделать POP на потолке и стенах (на какой материал или с помощью какого материала)? б) что такое разница между сухим, масляным, эмалевым, акриловым типом картина?

0 ответов

Почему ss Steel не используется в бетоне RCC.

3 ответов NPCIL,

.
NeurIPS 2019 Основы оптимизации для семинара по усиленному обучению
Мы получили много качественных работ. Спасибо всем авторам за поддержку.
Устная презентация
Прожектор
Геометрические сведения о сходимости нелинейного обучения TD . Дэвид Брандфонбренер, Джоан Бруна
Обучение учеников через Фрэнка-Вольфа . Том Захави, Хаим Каплан, Алон Коэн, Ишай Мансур
Эмпирическая вероятность для контекстуальных бандитов .Никос Карампацякис, Джон Лэнгфорд, Пол Минейро.
Анализ Q-Learning: подход системы коммутации . Донхван Ли, Niao He
Решение стохастических игр для двух игроков со скидкой с почти оптимальным временем и сложностью выборки . Аарон Сидфорд, Мэнди Ван, Лин Ян, Йинью Е
Актер-критик обнаруживает равновесия Нэша линейно-квадратичных игр среднего поля . Цзюэ Фу, Чжуоран Ян, Чен Юнсинь, Чжаоран Ван
ALGAE: политический градиент от произвольного опыта .Офир Нахум, Бо Дай, Илья Костриков, Дейл Шурманс
Вдвойне надежное снижение предвзятости в оценке вне политики Infinite Horizon . Цзыян Тан, Ихао Фэн, Лихонг Ли, Денни Чжоу, Цян Лю
Машины вознаграждения за обучение для обучения с частичным наблюдением . Родриго А Торо Икарте, Этан Уолди, Торин Классен, Ричард Валенцано, Маргарита Кастро, Шейла А. Макилрейт
Достаточно ли хорошего репрезентативного представления для выборочного эффективного обучения подкреплению? Симон Ду, Шам Какаде, Руосонг Ван, Лин Ян
О вычислении и обобщении генеративного обучения имитации состязательности . Миньшо Чен, Ичжоу Ванг, Тяньи Лю, Синго Ли, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Туо Чжао
A Распределительный анализ алгоритмов обучения на основе выборочного обучения . Филипп Амортила, Дойна Прекуп, Пракаш Панангаден, Марк Дж. Беллемар
Постер
Кальман Оптимизация для приближения значения .Ширли Ди-Кастро, Ши Маннор
Оптимизация политики на основе иерархической модели: от действий к последовательностям действий и обратно . Даниэль Макнами
Совершенствование эволюционных стратегий с указаниями прошлого спуска . Асьер Муджика, Флориан Мейер, Марсело Матеус Гауи, Анжелика Стегер
ISL: оптимальное изучение политики с оптимальным компромиссом между разведкой и эксплуатацией . Лукас К Кассано, Али Х Сайед
Обеспечиваемая конвергентность критиков вне политики с приближением функции .Шангтонг Чжан, Бо Лю, Хэншуй Яо, Шимон Уайтсон
Q-learning с UCB Exploration — это эффективный образец для Infinite-Horizon MDP . Кефан Донг, Юаньхао Ван, Сяоюй Чен, Ливэй Ван
Адаптивный сглаживающий контур Интегральный контроль . Доминик Талмайер, Берт Каппен, Симоне Тотаро, Висенс Гомес
Эффективное обучение данных для обучения усилению с адаптивным поведением политики обмена . Гэ Лю, Хен-Цзы Чен, Руи Ву, Цзин Ван, Джайден Оои, Анг Ли, Сибон Ли, Лихонг Ли, Крейг Бутиль
Правило обновления в двух временных масштабах, обеспечивающее сходимость алгоритмов обучения эпизодического подкрепления на примере RUDDER .Маркус Хольцляйтнер, Хосе Аржона-Медина, Мариус-Константин Дину, Сепп Хохрейтер
Обучение по распределенному усилению для последовательных моделей на основе энергии . Татьяна Паршакова, Жан-Марк Андреоли, Марк Диметман
Обучение многозадачному усилению без помех . Тяньхэ Ю, Саурабх Кумар, Абхишек Гупта, Кароль Хаусман, Сергей Левин, Челси Финн
На пути к условно несмещенной оценке разницы во времени .Рой Фокс
Обеспечиваемая Q-итерация без концентрируемости . Мин Ю, Чжуоран Ян, Мэнди Ван, Чжаоран Ван
Более быстрая седловая оптимизация для решения крупномасштабных марковских процессов принятия решений . Джоан Бас Серрано, Гергели Ной
Приблизительное информационное состояние для частично наблюдаемых систем . Джаякумар Субраманян, Адитья Махаджан
Улучшенные верхние и нижние границы для итерации политики и стратегии .Аарон Сидфорд, Мэнди Ван, Лин Ян, Йинью Е
Обучение усилению в пространстве функций: матричный бандит, ядра и сожаление связаны . Лин Ян, Мэнди Ван
Детерминированный Беллман Остаточная минимизация . Эсан Салех, Нан Цзян,
Обучение усилению с Langevin Dynamics . Парамесваран Камаларубан, Дога Текин, Пол Роллан, Волкан Джевер
Обеспечиваемая эффективность обучения с линейной функцией Приближение .Чи Джин, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Майкл Джордан
О сходимости по времени актер-критического алгоритма . Шуан Цю, Чжуоран Ян, Цзипин Йе, Чжаоран Ван
Разрыв в аппроксимируемости между алгоритмами на основе моделей и без моделей в непрерывном пространстве состояний . Кефан Донг, Юпин Ло, Тэнью Ма
Регуляризация энтропии с дисконтированным распределением будущего состояния в методах градиента политики . Riashat Islam, Raihan Seraj, Пьер-Люк Бэкон, Doina Precup,
Пакетная и последовательная оптимизация политики с вдвойне надежными целями .Алекс П Левандовски, Дейл Шурманс
Метод стохастической аппроксимации с единичной шкалой времени для вложенной стохастической оптимизации . Саид Гадими, Анджей Ружински, Мэнди Ван
CAQL: Q-Learning непрерывного действия . Yinlam Chow, Moonkyung Ryu, Крейг Бутиль, Росс Андерсон, Кристиан Тджандраатмаджа
Проблема игрока и дальше . Baoxiang Wang, Shuai Li, Jiajin Li, Siu On
На пути к пониманию катастрофических помех в онлайн-обучении усилению .Винсент Лю, Хеншуай Яо, Марта Уайт
Оптимистичные адаптивные методы градиента . Синьи Чен, Симон Ду, Элад Хазан
QNTRPO: включая кривизну в TRPO . Девеш К Джа, Арвинд У Рагхунатан, Диего Ромерес
Выборочное планирование с несовершенными моделями с помощью сигналов обнаруженных ошибок . Мухаммед Захир, Самуэль Сокота, Эрин Талвитие, Марта Уайт
Метод оптимизации без стохастических производных с Momentum .Эдуард Горбунов, Адель Биби, Озан Сенер, Эль-Хусин Бергу, Питер Рихтарик
Варианты управления траекторией для уменьшения дисперсии в методах градиента политики . Синьян Янь, Чин-Ань Чэн, Байрон Сапоги
Анализ дисперсии оценок градиента политики для линейно-квадратичного регулятора . Джеймс Прейсс, Чен-Ю Вэй, Себастьян Арнольд, Мариус Клофт
Пример эффективных методов градиента политики с рекурсивным уменьшением дисперсии .Пан Сюй, Си Гао, Цюаньцюань Гу
Метод Лагранжа для обратных задач в обучении укреплению . Пьер-Люк Бэкон, Флориан Т Шефер, Клемент Геринг, Анимашри Анандкумар, Эмма Бранскилл
Продолжение политики и эволюция политики с обратной обратной динамикой . Хао Сунь, Бо Дай, Чжичжун Ли, Сяотун Лю, Руи Сюй, Дауа Линь, Болей Чжоу
Наблюдательный переоснащение в обучении усилению . Синъю Сун, ИДин Цзян, Илунь Ду, Бехнам Нейшабур
Совместимые функции для улучшения монотонной политики .Марцин Б. Томчак, Серхио Валькарсель Макуа, Энрике Муньос Де Кот, Питер Вранкс
О сближении схем итераций приближенной и упорядоченной политики . Елена Смирнова, Элвис Дохматоб
Асинхронный многоагентный актер-критический алгоритм для обучения распределенному армированию . Ишуань Лин, Юэхан Ло, Уэсли Саттл, Кайцин Чжан, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Тамер Басар, Ромейл Санду, Цзи Лю
Пересмотр политики оптимизации в матричной форме .Ситао Луан, Сяо-Вэнь Чанг, Дойна Прекуп
Анализ конечного времени для разностного обучения с приближением линейной функции . Джалай Бхандари, Даниэль Руссо
Глобальные гарантии оптимальности для методов градиента политики . Джалай Бхандари, Даниэль Руссо
Об образце сложности актер-критик для обучения укреплению . Харшат Кумар, Алек Коппель, Алехандро Рибейро
Адаптивная дискретизация для обучения эпизодическому усилению в метрических пространствах .Сиддхартха Банерджи, Шон Синклер, Кристина Ли Ю
Быстрое многоагентное разностное обучение во времени с помощью гомотопического стохастического примитивно-двойного метода . Дуншэн Дин, Сяохань Вэй, Чжуоран Ян, Чжаоран Ван, Михаил Йованович
Выполнение Q-обучения с приближением линейной функции: анализ устойчивости и конечного времени . Зайвэй Чен, Шен Чжан, Тинь Т Доан, Шива Теджа Магулури, Джон-Пол Кларк
Q-Learning на основе функций для стохастических игр для двух игроков .Зейю Цзя, Лин Ян, Мэнди Ван
Результат сходимости для регуляризованных методов критики актера . Уэсли Саттл, Чжуоран Ян, Кайцин Чжан, Цзи Лю
Методы градиента нейронной политики: глобальная оптимальность и скорость конвергенции . Линсяо Ванг, Ци Цай, Чжуоран Ян
Методы градиента политики всех действий: подход численной интеграции . Бенджамин Пети, Лорен Амдал-Каллетон, Яо Лю, Джимми Смит, Пьер-Люк Бэкон
О связях между ограниченной оптимизацией и обучением по усилению .Нино Вийяр, Оливье Пьеткин, Матье Гайст
Граница наихудшего случая сожаления для исследования на основе возмущений в обучении усилению . Ziping Xu, Ambuj Tewari
Обобщенные обновления политики для оптимизации политики . Саурабх Кумар, Роберт Дадаши, Зафарали Ахмед, Дейл Шуурманс, Марк Г. Беллемар
Стохастическая выпуклая оптимизация для доказуемо эффективного обучения ученичеству . Анжелики Камуци, Анжелики Камуци, Горан Баньяк и Джон Лигерос
Обучающее обучение со скидкой не является проблемой оптимизации .Абхишек Найк, Рошан Шариф, Нико Ясуи, Ричард Саттон
,

Защита от огня древесины: Защита древесины от огня: пропитка и огнезащитные составы

Июн 29, 2018 автор alexxlab Разное

Чем обработать древесину от пожара?

Подобным вопросом задаётся каждый владелец деревянного дома, бани и любой другой деревянной конструкции. Древесина после возгорания очень хорошо горит, поэтому остановить огонь можно на одном из двух этапов прогрессирования огня. Первый этап – воспламенение, второй этап – горение. Для борьбы с огнём на первом этапе подходят препараты огнезащиты второй группы (более легкая огнезащита), а для борьбы с огнём на втором этапе лучше использовать средства огнезащиты первой группы (более серьёзная огнезащита).

Препаратами защиты от пожара называются огнезащитные пропитки. Их действие заключается в проникновении в структуру древесины, оказании антисептического действия и огнезащиты при воздействии пламени на обработанную древесину.

Перечень огнезащитных пропиток

Далее представлены обзоры основных эффективных средств для обработки древесины от пожара.

REMMERS 2157 – это огнезащитная пропитка высокого немецкого качества для внутренних работ. Образует защитный пенообразный слой на древесине, препятствующий воспламенению (вторая группа огнезащиты). Пропитка не терпит сырость и влагу. Перед нанесением требуется очистить древесину от пыли и грязи, если древесина влажная, тогда нанесение отложить, пока поверхность не будет сухой. Наносится пропитка REMMERS 2157 распылителем, валиком либо кистью. Высыхание происходит через 6 часов. Возможен повторный слой через двое суток. Расход препарата – 350 грамм на метр квадратный.

NEOMID 001 SuperProff – средство первой группы эффективности, предотвращает достижение температуры воспаления древесины, путём создания слоя при контакте с огнём. Оказывает антисептическое действие.

NEOMID 040 – мощная огнезащитная краска для дерева.

NEOMID 450-1 — это готовый раствор огнебиозащиты первой группы эффективности. Наносится в два слоя последовательно при температуре не менее +5 градусов по Цельсия. Производит глубокое проникновение, отличные показатели эффективности. Защищает от микроорганизмов, паразитов и жуков. Расход на один квадратный метр – 250 грамм.

NEOMID 450 – это готовый раствор огнебиозащиты второй группы эффективности. Наносится в два слоя последовательно при температуре не менее +5 градусов по Цельсия. Отлично справляется с синевой, плесенью, грибками и паразитами. Хорошо впитывается, отличные показатели эффективности. Расход на один квадратный метр — 400 грамм.

PROSEPT ОГНЕБИО PROF I – это огнебиозащита первой группы эффективности. Глубоко приникает в древесину и оказывает самое эффективное действие. Защищает от насекомых, личинок и грибков. Не изменяет древесину, но в случае её плохого состояния, придаёт естественный вид. Применяется внутри и снаружи (без постоянного воздействия осадков). Расход на один квадратный метр — 500 грамм.

PROSEPT ОГНЕБИО PROF II — это огнебиозащита второй группы эффективности. Применяется, как внутри, так и наружи (без постоянного воздействия осадков). Защищает от микроорганизмов и паразитов. Не изменяет цвет и структуру дерева. Расход на один квадратный метр — 300 грамм.

СЕНЕЖ ОГНЕБИО – это огнебиозащита второй группы эффективности без запаха. Глубоко впитывается. Не меняет свойств и структуру древесины. Защищает от плесени, грибков, мхов и атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 300 грамм.

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ – это огнебиозащита первой группы эффективности, не имеющая запаха. Производит глубокое проникновение вглубь структуры. Не меняет цвет, тонн и структуру дерева. Защищает от мхов, грибка и плесени, а также от атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 600 грамм.

WoodMaster КСД – это огнезащитная пропитка с антисептическим действием. Препятствуют воспламенению древесины (вторая группа пожароопасности). Отлично впитывается, не меняет цвет и структуру древесины. Защищает от грибков, плесени и атмосферных воздействий. Расход на один квадратный метр — 500 грамм.

WoodMaster Фенилакс – это огнебиозащита на водной основе для наружных и внутренних работ. Состав отлично впитывается в древесину, оказывает эффективное антибактериальное и огнезащитное действие. Защищает от синевы, гнили и плесени. Группа эффективности огнезащиты достигается путём уменьшения либо увеличения расхода. 300 грамм на квадратный метр – вторая группа, 500 грамм на квадратный метр – первая группа. Наносится при температуре окружающей среды не ниже + 5 градусов по Цельсия.

Выбор препарата вы можете сделать сами, однако лучше позвонить нашим специалистам, которые дадут вам консультацию и информацию о наличии товара.

Мнение пожарного эксперта – чем защитить дерево от открытого огня?

Строительство деревянных зданий стремительно растет благодаря уникальным характеристикам древесины. Но возводя сруб нужно помнить о пожарной безопасности, т.к. деревянный материал не способен противостоять огню. Эти меры безопасности касаются не только наличия пожарных щитов, песка, огнетушителя, которые смогут остановить огонь, а также проведенная обработка всех деревянные стены, стропил огнезащитными составами.

Обработка деревянных материалов огнезащитными составами

Древесина является отличным для строительства материалом, но в сухом виде она прекрасно горит, что недопустимо для здания тем более жилого. Чтобы защитить дерево от открытого огня изобретают различные химические составы, которые именуются антипиренами.

Существуют антипирены двух видов:

Пленкообразующие. Образуют на поверхности защитную пленку, способную противостоять огню.
Пропитывающие. Проникают в структуру древесины, изготовляются в основном на основе водных растворах солей.

По типу воздействий антипирены также можно подразделить на составы, которые вспучиваются при воздействии огня и на образующие пленку, надежно защищающую древесину от возгорания. Огнезащитные средства хорошо впитываются в деревянный материал, и длительное время могут удерживать распространение огня. Приобретать антипирены необходимо только у проверенных компаний, таких как Просепт и Неомид.

Огнезащитные составы компании Неомид

Неомид – известная российская компания, которая изготавливает средства для декоративной обработки деревянных материалов и для предоставления им био- и огнезащитных свойств. Для проведения огнезащитной обработки следует обратить внимание на:

Неомид 450.Это средство предоставляет деревянному материалу вторую группу огнестойкости в течение 5 лет и в течение 7 лет предотвращает образование биологических вредителей. Можно использовать для обработки древесины внутри здания и снаружи. Не оказывают негативного воздействия на внешний вид, свойства и структуру деревянного материала.
Неомид 450-1. Данные составы предоставляют древесине первую группу огнезащиты, срок действия, которого составляет 7 лет, а также надежную биозащиту на 10 лет. Нанесение данного состава сопровождается тонированием деревянного материала в красный контрольный оттенок.

Огнезащитные составы компании Просепт

Просепт также является российской популярной компанией, специализирующейся на изготовление составов для окрашивания древесины и обеспечения ей комплексной защиты. В их линейке средств имеются следующие качественные антипирены:

1) Огнебио Проф 1. Это средство предоставляет материалу высокую, 1 группу огнестойкости. А также предотвращает поражение древесины биологическими агентами. В составе не содержатся токсичные компоненты, поэтому использовать его можно для обработки деревянного материала внутри и снаружи помещения. Комплексная защита будет обеспечена древесине на 7 лет.

2) Огнебио Проф. Этот состав обеспечивает обработанный деревянный материал 2 группой огнестойкости и предотвращает биологическое на него воздействие. Можно использовать для нанесения на древесину внутри помещения и снаружи, но только под навесом, чтобы материал не имел контакта с осадками, грунтом, влагой. Данная пропитка не оказывает негативного влияния на структуру дерева, его свойства и внешний вид.

Для обеспечения деревянного дома огнезащиты довериться лучше отечественным составам Неомид или же Просепт. Их высокое качество, низкая стоимость и длительный срок действия порадует многих владельцев срубов.

Тематическое Видео:

Где купить?

Наш магазин эффективных огнебиозащитных составов расположен здесь

Виды противопожарной пропитки для древесины

В настоящее время распространено использование древесины в качестве строительного материала. Но, как правило, такой материал имеет свои недостатки, и одним из них считается его высокая пожароопасность. Поэтому нужно думать о мерах защиты конструкции во время строительства деревянных сооружений. И одним из наиболее оптимальных вариантов является обработка древесины антипиреновой пропиткой.

Термин антипирен

Для того чтобы более точно узнать, каким образом противопожарная пропитка может противостоять огненному пламени, нужно выяснить, что представляют собой пропитки, каких бывают видов и принцип работы их защитных свойств.

Антипирен – это огнезащитная смесь, полученная в результате химических процессов. Полученные химические составы препятствуют возгоранию деревянных материалов. В результате, пропитанный деревянный ствол таким составом, сможет противостоять огненному пламени длительное время.

К антипиренам относят не только пропитки, но и покрытия в виде лаков, красок, грунтовки, которые в большинстве случаев наносятся на готовые изделия.

Виды пропитки

Выделяют следующие виды пропиток: органорастворимые и водорастворимые.

Органорастворимые пропитки – смеси, которые способны проникать в глубокие слои древесины, что обеспечивает максимальную огнезащиту конструкций. Но в их основе содержаться легко воспламеняемые растворители.

Поэтому обработка органорастворимыми составами ведется преимущественно на производственных объектах. Кроме того, они негативно сказываются на здоровье человека. Ввиду этих факторов их применение на практике довольно редкое.

Водорастворимые пропитки – наиболее оптимальный вариант для обработки древесины. Но они эффективны там, где деревянные конструкции не подвергаются длительному воздействию влаги. В основном используют для жилых комплексов, хозяйственных построек.

В свою очередь водорастворимые пропитки классифицируются на: легковымываемые смеси, вымываемые смеси противопожарной защиты древесины, невымываемые смеси, трудновымываемые смеси огнезащиты деревянных сооружений.

Преимущества и недостатки водных пропиток:

Преимущества	Недостатки
быстро высыхают	проникают лишь на не большую толщину деревянного изделия
не имеют запаха	защищают только поверхностный слой
низкая стоимость	большой расход смеси
простота нанесения	низкая эффективность
доступность средств	требуется повторная обработка
не представляют угрозу для здоровья человека	не применимы к деревянным строениям, которые постоянно соприкасаются с водой

Чаще всего, для защиты внутренних конструкций помещений от воспламенения применяют легковымываемые, а также вымываемые составы.

Составы и свойства

В огнестойкий состав пропитки включены специальные вещества. Это азотокислотные, сернокислотные и аммонийные соли.

Во время воздействия огня на поверхность компоненты пропитки начинают химическое взаимодействие, вследствие чего образуется слой негорючего пенококса. Тем самым защищают деревянные постройки, а также в процессе выделяются газы, которые препятствуют горению.

Среди органорастворимых противопожарных средств популярную известность получили смеси, в которых есть атомы фосфора и галогенов.

Из водорастворимых огнеупорных пропиток часто применяются смеси, в которых присутствуют соли фосфатной кислоты – моноаммоний, фосфат, диаммония фосфат и другие. Эти вещества уже очень продолжительный период применяются в роли антипирена, и в чистом виде, и в составе иных солей.

Обычно диаммоний фосфат идет в составе с сульфатом аммония. В процессе нагревания данной смеси испаряется аммиак (негорючий газ) и образуются оксиды фосфора, которые покрывают огнезащитной пленкой дерево. Хорошими антипиренами является и смесь сульфата аммония с фосфатом натрия или смесь буры с борной кислотой.

Огнезащитная пропитка не окрашивает деревянные конструкции, не заменяет их физических свойств и структуру дерева. При возгорании деформацией может быть только обугливание поверхности древесины.

Конечно, огнезащитная пропитка для дерева не спасет от поджога, где будут применимы легковоспламеняющиеся и горючие растворы.

Однако, зачастую, пожары разгораются от небольшого очага, который, в случае его подпитки горючими веществами, начинает действовать в полную силу. Тогда, древесина, пропитанная антипиренами, не сможет выстоять.

Способы обработки конструкций и расход материала

Противопожарная обработка дерева составами бывает умеренной и глубокой. Многие хозяева предпочтение отдают умеренной обработке, так как она легко выполняется и расход материала меньше, что выходит дешевле. Она проводится двумя способами: пропитка деревянных поверхностей опрыскиванием или с помощью кисти. Недостатком такого вида обработки считается то, что она действует лишь снаружи.

Стоит отметить, что если производится обработка деревянных конструкций огнезащитным составом вне помещения, то делать это нужно исключительно в теплое время года, при относительной влажности не более 70%.

Потому что при отрицательных температурах воздуха замершая влага, располагается в толще древесины, будет мешать проникновению противопожарного средства вглубь.

При глубокой обработке используется метод горячехолодной ванны или в автоклаве. Первый метод предусматривает чередования прогревания дерева с окунанием его в холодную ванную.

Второй метод, который записан в СНиП – это вакуумное нанесение состава под давлением. Такой способ противопожарной обработки пропиткой деревянных строений предусматривает ее предварительный нагрев до 60 градусов и обработку давлением в 8 атмосфер.

Помимо способа проникновения нужно учитывать и время года. Например, для неотапливаемой кровли или открытых чердаков нужно выбирать зимний огнеупорный состав для дерева.

Перед нанесением огнеупорного состава деревянная конструкция должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли поверхность. Если требуется обработать ранее использованную древесину, то ее поверхность нужно очистить от остатков предыдущих покрытий.

Следует знать, что огнеупорная пропитка должна наноситься строго по инструкции производителя.

Не нужно пренебрегать техникой безопасности. Если работы с токсичными материалами производятся внутри помещения, то обработку необходимо осуществлять в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе.

Пропитки, в основе у которых соли, не очень хорошо закрепляются на поверхности древесины, поэтому чтобы получить максимальный эффект от ее использования и 2 группу огнезащитной эффективности, надо нанести не меньше 300 г на 1 кв.м. Для 1 группы огнезащитной эффективности необходимо использование 600 г на 1 кв. м.

Из-за слабой фиксации, огнеупорный состав не проникает в глубокие слои дерева и быстро смывается. Поэтому повторно проводить обработку надо через пару лет. Несолевые пропитки быстро проникают в толщу дерева, и требуют меньшего расхода, около 280 г на 1 кв.м. Срок службы у них при наружном использовании около 5 лет, при внутренней отделке – 15 лет.

Как выбрать пропитку и производителя

Отечественный рынок полон разнообразием противопожарных средств. Выбирая подходящий состав надо учитывать некоторые нюансы.

Огнезащитная пропитка не должна отрицательно влиять на гигроскопичные или механические свойства древесины. Также пропитки обязаны быть максимально безопасны для здоровья людей, животных и не выделять токсичных газов.

При выборе пропитки нужно обратить внимание на показатель концентрации водородных ионов – рН среды. Например, в продаже есть огнезащитные составы, у которых рН равен 1,5. Такой показатель приближен к рН концентрированных кислот, что не гарантирует безопасность для человека, и требует соблюдения определённых условий использования и хранения.

Также надо учитывать и то, что если пропитка на водной основе, то дереву нужна дополнительная просушка, иначе это может привести деформации.

Важно учесть и показатели атмосферной стойкости пропитки. Чем больше атмосферная стойкость, тем дольше не надо проводить обработку снова. Так как, под действием внешних факторов со временем эффективность пропитки снижается, то ее нужно периодически обновлять.

Еще главный момент заключается в том, что вещества огнеупорных составов разных изготовителей могут вступать в отрицательные химические реакции,последствием которых могут стать не только уменьшение огнезащитных свойств, но и выделение вредных химических веществ. Поэтому желательно использовать составы одного производителя или же убедиться в том, что они химически совестимы.

При выборе огнезащитной пропитки нужно знать, что такие средства проходят обязательную сертификацию. Сертификация противопожарных средств выполняется по показателям качества проектной документации в отношении свойств выпускаемой продукции и требований к безопасности.

Такую сертификацию проводят органы Минздравсоцразвития РФ в период санитарно-эпидемиологической оценки предприятия. В них указывается норма расхода огнеупорного средства. Отсутствие такого сертификата делает незаконным использование огнезащитного средства.

Стоит заметить, что отечественные огнеупорные пропитки Норт, Сенеж, Неомид, намного превосходят по качеству зарубежных. Например, пропитка марки «Сенеж» представлена в большом разнообразии. Все составы этой марки высокоэффективны, надолго обеспечивают сохранность структуры древесины и ее запах.

Противопожарные пропитки этой марки для дерева экологически безопасны и противостоят не только огню, но предупреждают растрескивание деревянных конструкций. С положительной стороны зарекомендовали себя такие средства: «Сенеж Экобио», «Сенеж Сауна», «Сенеж Огнебио», «Сенеж Био».

Также высокую безопасность при пожаре гарантируют средства фирмы «Неомид». Противопожарная пропитка этой фирмы обеспечивает защиту дерева не только от огня, но и от насекомых, грибка, к тому же восстанавливает натуральный цвет дерева, сохраняя структуру и воздухопроницаемость.

Загрузка…
Огнезащита древесины (дерева): способы, средства, группы
Хотя нашу страну уже давно не называют Русью деревянной, но достаточно выехать за городскую черту, как сразу становится понятно, что это пока не совсем так.
Подавляющее большинство конструкций дачных домов, построек на территориях садово-огородных товариществ, загородных поселков, а далее по России застройка районных центров, сел, деревень, хуторов, сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств; туристических, спортивных, охотничьих, рыболовных баз, заимок – все это древесина в виде бревен, бруса обычного и клееного, досок различной ширины/толщины, бруска, обрешетки, наличников; всего, что человек за века научился делать из круглого хвойного/лиственного леса.

Огнезащита древесины
Стоит ли упоминать, как отлично горит дерево. К сожалению, не только в костре в походе или в печи, камине. Достаточно чьей-то невнимательности, халатности, а то и просто глупости, и вот под порывами сильного ветра в теплый, сухой период года по стране выгорают целые поселки, предприятия, расположенные недалеко от леса, да и не только.
Отказаться от приятного на вид и теплого на ощупь, легкого в обработке органического материала человечество вряд ли сможет в обозримом будущем. Проблема горючести древесины любых сортов стоит перед ним очень давно и за столетия придумано немало способов как защитить ее от огня.
Стоит еще раз обобщить этот опыт, чтобы понять, как, чем, насколько быстро и как часто это делается, чтобы не бояться воспламенения стены дачного дома от загоревшейся рядом травы, крыши жилого многоквартирного дома от шалостей с огнем подростков, проникших на чердак.
Способы
Алгоритм построения списка прост – от самых старых, но проверенных, к современным, местами инновационным.
Мокрая штукатурка:
Ею толстым слоем покрывают деревянные конструкции. После высыхания столбы, колонны, стропильные и иные несущие конструкции, в том числе стены/перегородки, потолки оказываются в плотной негорючей скорлупе из неорганических веществ, препятствующей не только возгоранию от прямого источника пламени, например, от лучины/факела, но и долговременного воздействия высокой температуры от горящего очага, печи.
Надежный, проверенный способ, но уж больно архаичный, трудоемкий, да и эстетичный вид высохшей, расслоившейся «коросты» штукатурки не прибавляет ей почитателей/сторонников для использования в качестве декоративной отделки интерьера. Однако в старых зданиях, построенных в Российской империи и на заре советской власти, ее еще можно встретить, чаще всего в чердачных помещениях, сухих подвалах, использовавшихся/используемых как склады. Там ее покрыты стропильные конструкции, перегородки, потолки, стеллажи для хранения товаров.
В СССР довольно долго таким способом обрабатывали внутриквартирные перегородки при массовом строительстве, выполненные из досок и оббитые деревянной дранкой. Как говорится, дешево, сердито – зато безопасно. Этакий матерый гипсовый картон из прошлого, пробить который невозможно в отличие от нынешней «бумаги».
Огнезащитные обмазки, пасты, покрытия, мастики:
По большому счету, это более современные интерпретации/вариации мокрой штукатурки. Просто вместо традиционного отделочного материала – извести, используют негорючие вяжущие вещества, а также воду, с различными наполнителями – глиной, вермикулитом, различными минеральными солями/удобрениями, например, силикатами, суперфосфатом.
Как способ наложения этих плотных по консистенции материалов на поверхность конструкций из древесины – мастерком/шпателем, грубой кистью, так и «чудесный» внешний вид готового огнезащитного покрытия, который вряд ли порадует людей с художественным вкусом, сходны с использованием мокрой штукатурки. Как правило, область применения такого способа огнезащиты – это производственные, складские здания промышленных, сельскохозяйственных предприятий от сараев до цехов, где деревянных конструкций, таких как стропила, обрешетка кровель, в избытке.
В Советском Союзе было разработано много методик изготовления, рецептур таких вязких огнезащитных составов. Например, вспучивающиеся покрытия ВПД, ВПМ-2, суперфосфатная, глинисто-солевая обмазка с известью, ОПК, ОПВ-1 на основе вермикулита. Для сведения, их применение оправдано, правомерно и сегодня.
Так, на ВПД на момент написания статьи действует советский ГОСТ 25130-82.
Облицовка:
Такая конструктивная защита весьма эффективна. Выполняется природным камнем, декоративным кирпичом, керамической плиткой, огнестойкими листовыми материалами, производимыми сегодня. Например, ГВЛ, ГКЛ, имеющими соответствующий сертификат ПБ.
К преимуществам следует отнести значительное повышение предела огнестойкости общего «пирога» из древесины + слой конструктивной огнезащиты; отличный внешний вид, вполне подходящий для отделки помещений практически любого дизайна.
К недостаткам – большой суммарный вес, невозможность защитить таким способом геометрически сложные элементы несущих конструкций зданий, например, стропильную систему; уменьшение объема помещений.
Лаки, краски, эмали:
Один из довольно новых способов, появившийся с изобретением/созданием современных материалов, способных при тонком слое пленки/покрытия создавать эффективную защиту от огня, высокой температуры, поверхностного распространения тления/ воспламенения; при этом сохраняя внешний вид/структуру древесной основы, или обладая вполне приемлемыми декоративными свойствами для использования в отделке общественных мест, вплоть до исторических памятников архитектуры – дворцовых комплексов, музеев.
Кроме того, они могут обладать антисептическими свойствами, защищать от пагубного для дерева воздействия влаги.
Но, без минусов не обошлось и здесь. Распространение таких материалов ограничивает сравнительно высокая стоимость.
Пропитка, нанесение огнезащитных составов:
Самый распространенный сегодня способ, применяемый в массовом строительстве, производстве различных материалов/изделий из древесины разных сортов – от клееного бруса для возведения жилых домов, надворных построек; листовых материалов типа ДСП, МДФ до детской мебели, элементов отделки помещений.
Пропиточный огнезащитный состав для древесины – это водный раствор солей, называемых за свои свойства антипиренами, с различными модифицирующими добавками, улучшающими адгезию, проникновение внутрь слоев природного материала; красителями для контроля обработанной/нетронутой поверхности во время проведения работ.
Различают два вида этого способа – поверхностная и глубокая пропитка. Первый наиболее распространен, используется в строительстве путем нанесения кистями, валиками, распылением под давлением раствора огнезащитного состава, на уже установленные/смонтированные или подготовленные для этого деревянные элементы зданий.
Второй более сложен, требует пропиточных ванн, автоклавов с большим рабочим объемом для загрузки подготовленной древесины, длительной обработки под воздействием цикличного температурного режима (прогрев-охлаждение), давления; что приводит к значительному удорожанию такого способа по сравнению с поверхностным нанесением.
Правда, огнезащитные свойства у такого готового материала получаются намного лучше. Но, об этом чуть позднее.
Средства
Прежде всего это проверенные десятилетиями использования в СССР/РФ, но до сих пор успешно применяемые, в том числе просто под другими названиями:
Огнезащитный состав для поверхностной пропитки – «МС», для глубокой – «МС 1:1».
Для поверхностной – «ПП», а также «ВИМ-1», «ВАНН 1».
Общий состав у всех примерно одинаков – различные соли, большей частью «двойного назначения», так как по «основной работе» являются минеральными удобрениями + различные промышленные поверхностно-активные вещества, используемые для лучшего схватывания/проникновения в древесный массив, а также красители.
Чуть позднее, во времена перестройки, и после нее появилось огромное количество новых составов. Научной разработкой, внедрением с бойкой рекламой стали заниматься не только промышленные компании, традиционно изготавливавшие лакокрасочную продукцию, но и фирмы, поставившие целью стать лидерами нового рынка огнезащитных материалов.
Так, появились названия, знакомые практически всем, кто занимался огнезащитными работами. Хотя бы у себя в доме/даче для обработки, например, бани, что в свое время было модно; а многие защитные средства для этого, успешно совмещали, по крайней мере, на уровне рекламы готовой продукции не только борьбу с огнем, но и с плесенью, гниением, старением/потемнением, насекомыми-вредителями дерева; улучшали, тонировали, окрашивали в приятные усталому взору покупателя/собственника цвета. Вот некоторые из них:
«КСД»;
«Аттик»;
«Пирилакс»;
«Старый вяз»;
«ОЗК-45Д»;
«Клод-01»;
«Пирекс», «Огракс» и десятки других марок огнезащитных составов, в том числе лаки, краски, покрытия, эмали, всего не перечислить, ибо как только их не называли производители зачастую при рецептуре, мало чем отличавшейся от старых добрых «МС» и «ПП».
Любопытная деталь: разработанные для огромной страны с ее расстояниями, составы под маркой «сделано в СССР» выпускались в сухом виде в мешках, опередив на десятилетия рекламный слоган «просто добавь воды», а вот новые в основном появились уже в виде водных растворов в пластиковой таре от 1 л. Для чего это было сделано – пояснения не нужны.
Одно время на российский рынок даже хлынула огнезащитная лакокрасочная продукция из-за рубежа от знаменитых концернов наших заклятых друзей. Но, их счастье было недолгим, так как заявленное «сказочное» качество на поверку мало чем отличалось от отечественного товара, а стоимость была слишком высока для массового потребления, например, в строительстве. Сегодня их доля на рынке и вовсе ничтожна.
Следует отметить, что антисептики для древесины, огнезащиты ей сами по себе, как правило, не добавляют. За исключением, специально разработанных учеными-химиками рецептур/смесей веществ, называемых огнебиозащитными составами/покрытиями, что обязательно указывается как в технических данных на товарную продукцию, так и в рекламных материалах про нее.
Группы
Всего согласно нормативных документов – ГОСТ 16363-98, НПБ 251-98, ГОСТ Р 53292-2009, определяющих, что такое огнезащитные материалы для древесины, материалов на ее основе, методик испытаний; существуют 3 группы огнезащитной эффективности (ОЭ), но так как к последней относятся те средства, которые не могут ее обеспечить, что определяется потерей массы обработанного образца более 30%, то интересны лишь первые две:
I группа – это трудносжигаемая древесина, теряющая при испытаниях не больше 9% общей массы. Получают способом глубокой пропитки или многоразовой поверхностной обработки поверхности высококачественными составами, имеющими сертификат соответствия ПБ на данную группу ОЭ.
II группа – трудновоспламеняемая древесная масса или материалы на ее основе, например, фанера. Здесь потеря массы колеблется в диапазоне 9–30%.
Несложно понять, что лучше использовать материалы/составы I группы ОЭ, так это, в том числе значительно отодвигает срок повторной обработки. Но, все зависит от ситуации, того какие условия заложены в проектно-сметной документации, бюджета на проведение огнезащитных работ.
Обязательный документ, который должен остаться на руках у заказчика (собственника здания, директора организации) – это акт на огнезащиту древесины, подписанный руководством предприятия, производившего такие работы на основании лицензии МЧС России, и представителем ГПН.
Образец акта на огнезащиту древесины доступен после статьи по кнопке СКАЧАТЬ.

Акт на огнезащиту древесины
Огнезащитная обработка древесины антипожарными пропитками
Любимая человечеством за прочность и естественную красоту древесина боится не только влаги и сырости – она еще очень горючая. Люди на протяжении веков искали, как защитить свои дома от пожара, изобретали различные растворы и методики, позволяющие максимально снизить горючесть дерева и уменьшить ущерб от возгорания. С этой целью различные негорючие вещества добавлялись в строительные составы с целью огнезащитной обработки древесины. Постепенно появились стойкие к возгоранию лаки, краски и пропитки.

Как действует огнезащита
Защита древесины от огня возможна двумя методами:
Антипирены, в состав которых входят легкоплавкие вещества (соли кремневой, борной или фосфорной кислоты) при нагревании плавятся, образуя стойкую пленку, не пропускающую воздух к деревянной поверхности. Благодаря этому значительно повышается температура возгорания дерева, а значит, и его пожаростойкость.
Если антипожарная смесь имеет в своем составе аммиак или другие подобные ему препараты, то во время пожара они выделяют газы, угнетающие пламя и оттесняющие кислород от поверхности древесины.
к содержанию ↑
Разновидности смесей
Все составы в зависимости от основы можно условно разделить на:
Краски. Обеспечивают хорошую защиту за счет покрытия изделий из дерева плотной и прочной пленкой. Минусы: скрывают красоту поверхности; токсичны. Хорошо использовать их для огнестойкой защиты старых строений.
Лаки. Подчеркивают красоту деревянной поверхности, надежно защищают ее от возгорания, но из-за токсичности не подходят для внутренних работ.
Пропитки – используются чаще всего.
На последних нужно остановиться подробнее. Пропитки отлично сохраняют структуру дерева, глубоко проникают в глубь материала, защищая его от возгорания.
В зависимости от растворителя могут быть:
органорастворимые — часто токсичны, используются для наружных работ.
водорастворимые — нетоксичны, подходят для обработки стен внутри и снаружи.
Водорастворимые пропитки подразделяют на:
Легковымываемые. Применяются в сухих и умеренно влажных внутренних помещениях, хорошо подходят для жилых комнат, обеспечивают хорошую защиту в случае пожара.
Вымываемые. Используются для обработки жилых комнат и подсобных помещений с умеренной влажностью, хорошо защищают древесину от огня.
Трудновымываемые. Подходят для влажных помещений (кухня, ванная) и для наружных работ.
Невымываемые составы с повышенной огнезащитной функцией. Хорошо подходят для наружной и внутренней обработки бань, саун и других пожароопасных объектов.
к содержанию ↑
Методы обработки
Пропитка деревянных изделий защиты от огня может быть различной глубины:
Поверхностная. Как правило, проводится на уже готовых объектах. Состав наносится на хорошо очищенную и обезжиренную поверхность при помощи кисти, валика или опрыскивания, оставляется до высыхания, а потом проводятся остальные декоративные работы по дереву. Огнезащитная способность – умеренная.
Умеренная. Проводится методом вымачивания в специальных ваннах, выполняется еще в процессе строительства. Обеспечивает строению хорошую противопожарную защиту.
Глубокая, с использованием автоклава. Такая пропитка возможна только промышленным способом, когда состав под давлением загоняется глубоко в поры древесины. Полученная доска обладает высокими огнебиозащитными качествами и не нуждается в последующей обработке защитными средствами.
Выбирая метод и раствор для обработки, следует учитывать, что чем глубже состав проникнет в основу дерева, тем выше будет его сопротивляемость огню. Если есть возможность использовать для строительства древесину, обработанную автоклавным методом, то лучше строить из нее.
к содержанию ↑
Степени защиты
Согласно стандартам противопожарной безопасности, степень защиты древесины от огня может быть:
Максимальная, по первому классу. Такая огнебиозащита присуща древесине после автоклавной обработки. Постройки из такого материала способны не загораться под воздействием огня до 150 мин.
Средняя, по второму классу. Обработанное дерево становится трудновоспламеняемым, способно сопротивляться пламени до 90 мин. Такая устойчивость достигается вымачиванием доски перед постройкой в ванне с огнезащитным составом.
Низкая, по третьему классу. Это достигается поверхностным обрабатыванием построек растворами, характерно для частных жилых зданий.
к содержанию ↑
Самостоятельная защита строения от возгорания
Придать уже готовому строению первый и второй класс защиты древесины от огня, к сожалению, невозможно. Но выбранный в зависимости от предназначения состав поможет значительно снизить пожароопасность. При выборе пропитки необходимо учитывать:
Отапливаемость помещения. Для чердаков, веранд, а также для наружных работ надо брать морозостойкие составы.
Влияние атмосферных факторов. Для улицы нужны трудновымываемые смеси.
Экологичность. Для жилых помещений подойдут только нетоксичные препараты, а при работе с токсичными необходимо использовать средства защиты.
Эстетичность. Как правило, пропитывающие средства никак не влияют на цвет и текстуру дерева.
Экономичность.
Пожаробезопасность. В инструкции по применению должна быть указана защитная степень препарата.
Устойчивость. Сколько времени должно пройти до последующей обработки.
Нанесение на деревянную поверхность антипиреновых препаратов выполнить несложно. Оно проводится так же, как при использовании других видов пропиток:
Все работы по пропитыванию проводятся при плюсовой температуре в безветренную погоду или в хорошо проветриваемом помещении. Работа при отрицательных температурах снизит впитывающие качества древесной поверхности и уменьшит защитные свойства раствора.
Доски очищаются от старой краски, грязи и пыли.
По возможности проводится обезжиривание Уайт-спиритом.
На подготовленную площадь равномерно наносится раствор при помощи кисти, валика или краскопульта.
Поверхность просушивается и проводятся заключительные декоративно-строительные работы.
Совет: огнезащитные качества проведенной обработки можно проверить самостоятельно. Для этого из разных мест деревянного строения надо взять небольшие щепочки и подержать их над пламенем.
Без постоянного воздействия огня щепка должна гаснуть. Проведение огнезащитного пропитывания построек – ответственный процесс, которым не стоит пренебрегать во время строительства или косметического ремонта.
Правильное нанесение антипиреновых препаратов на деревянные поверхности повысит безопасность жилого дома. Но стоит помнить, что даже самые качественные препараты, нанесенные поверхностным способом, через пару лет под воздействием атмосферных явлений снижают свои защитные свойства. Потребуется повторное их нанесение.
Антипирены для древесины: виды, характеристики, правила выбора
Антипирены для древесины – это простые вещества, химические соединения, в основном неорганического происхождения, которые разными способами внедряются в поверхностный слой и внутреннюю структуру древесины, приводя к резкому снижению параметров горючести материала.
На основе антипиренов разрабатываются и используются составы для защиты древесины:
от кратковременного воздействия открытого огня,
инициации процесса пиролиза,
воспламенения при высокотемпературном нагреве.
Назначение веществ – применение для древесины антипиренов позволяет выполнять как поверхностную, так и глубокую огнезащитную пропитку конструктивных материалов и элементов отделки интерьера в жилищном и промышленном строительстве, а также в процессе производства материалов для снижения горючести деревянных частей.
Многие огнезащитные составы часто кратко именуют антипиренами, необходимыми для пропитки, обработки древесины и материалов, изготавливаемых на ее основе.

Испытание образцов древесины обработанной антипиренами
Составы
Каждый разрабатываемый огнезащитный состав имеет свою уникальную рецептуру, наименование и марку изготовителя.
В России из-за высокой стоимости редко применяются импортные средства обработки древесных материалов, зато повсеместно востребованы отечественные составы – сухие смеси, готовые растворы, краски, лаки для огнезащиты древесины, нисколько не уступающие по основным техническим характеристикам, включая показатели долговечности эксплуатации покрытий.
Изучая наименования и марки средств защиты древесины от огня, где в выходных данных часто, хотя и далеко не всегда указаны основные ингредиенты рецептурного состава, можно составить список наиболее неоднократно встречающихся антипиренов – от простых веществ до различных химических соединений:
Фосфорнокислый аммоний.
Сернокислый аммоний.
Фтористый натрий.
Соли борной, кремниевой кислоты.
Мочевина.
Карбонаты аммония.
Фосфорсодержащие органические соединения.
Кроме солей неорганических кислот, являющихся в основной массе минеральными удобрениями, других антипиренов, в рецептуру составов для защиты древесины от огня, вносят поверхностно-активные вещества, что используются как смачиватели; промышленные красители, необходимые для контроля работ по нанесению на поверхность строительных конструкций.
Основные свойства и характеристики
Технические характеристики средств защиты древесины от огня и пиролиза в результате высокотемпературного нагрева:
Высокие показатели впитывания для растворов, адгезии для водно-дисперсионных огнезащитных красок, лаков.
Сохранение внешнего вида, прочности за счет не повреждения внутренней структуры древесных материалов.
Возможность регулярного восстановления защитного слоя, повторной обработки без удаления результатов предыдущих работ.
Совместимость с финишными декоративными покрытиями на водной основе.
Высокие показатели защиты от огня.
Низкий расход.
Быстрое высыхание защитного слоя перед следующей обработкой по регламенту проведения работ.
Невысокая стоимость за 1 м²огнезащиты.
Все эти свойства в то или иной мере присущи всем пропиточным и покрывным материалам, в основе рецептуры которых используются антипирены. Однако, без опыта применения довольно сложно сразу подобрать оптимальное по характеристикам огнезащитное средство для древесины.
Поэтому при отсутствии проектных решений стоит обратиться за консультацией к специалистам предприятий, выполняющих работы по огнезащите металлических конструкций, древесины, тканей на основании лицензионных разрешений МЧС РФ.
Виды
Существует два вида огнезащитных составов, основой которых служат вещества, химические соединения, являющиеся антипиренами:
Для глубокой огнезащитной пропитки пиломатериалов под давлением в промышленных автоклавных установках, технологическим режимом нагрева/остывания в открытых ваннах с горячим раствором антипиренов; или методом многократного поверхностного нанесения инновационных составов, которые способны без дополнительного внешнего воздействия – нагрева массива древесины, повышения давления глубоко внедряться во внутреннюю структуру защищаемого материала.
Для поверхностной огнезащитной обработки. К такому виду готовых к применению или приготовленных непосредственно перед проведением работ на строительных площадках, в чердачных помещениях, на кровлях, стропильных системах новостроящихся объектов растворов антипиренов в основном относятся традиционные, использующиеся десятки лет, составы.
Способ несения – малярными кистями, валиками, разбрызгиванием строительными краскопультами, как правило, на два слоя со значительным периодом сушки покрытия между проведением повторного нанесения огнезащитного состава.
По окончании работ по повышению стойкости к кратковременному воздействию огня строительных конструкций, отделочных элементов антипиренами такого вида пропитывается исключительно поверхностный слой древесины.
Кроме того, огнезащитный состав может быть одним из двух видов по качеству пропитки древесины, что определяется переводом обрабатываемых материалов:
В I группу эффективности защиты от огня, что означает перевод древесины в трудносжигаемое состояние, когда обработанные таким составом образцы строительных конструкций при сертификационных испытаниях серийной продукции теряют не больше 9% массы.
Это достигается методом глубокой пропитки или многократным покрытием древесных поверхностей современными составами, которые имеют сертификат соответствия требованиям ПБ на такую группу эффективности огнезащиты.
Во II группу, когда по окончании огнезащитной пропитки древесина становится трудновоспламеняемым материалом, и при лабораторных испытаниях теряет не больше 30% общей массы исследуемых образцов.
ВЫВОД: Для строителей, заказчиков, собственников объектов, где проводится огнезащитная обработка пиломатериалов, строительных конструкций из древесины, лучшим выбором служит использование огнезащитных материалов I группы эффективности огнезащиты, из-за значительного увеличения периода до следующей обработки, требуемой противопожарными нормами.
Требования нормативных документов
Необходимость, организация, сроки проведения обработки строительных конструкций, отделочных материалов из древесины, методики испытаний огнезащитных составов указаны в следующих законодательных актах, противопожарных нормах:
В Федеральном законе № 123, в статье 136 которого определена необходимость указания в документации на огнезащитные средства параметров, характеризующих область использования, эффективность огнезащиты, способы подготовки защищаемых поверхностей, нанесения составов, покрытий, гарантийные периоды эксплуатации.
В ППР в РФ, где пунктом 21 определена ответственность руководителей объектов за своевременное устранение повреждений огнезащитных покрытий, проведение ежегодных проверок их состояния, повторную обработку строительных конструкций по окончании гарантийного периода эффективности защиты от огня, определяемого по данным акта предыдущего проведения работ, инструкции компании производителя огнезащитных составов.
НПБ 251-98, ГОСТ Р 53292-2009 – о регламентах испытаний огнезащитных средств для древесины.
ГОСТ 16363-98 – о методах определения огнезащитных характеристик таких средств.
При проведении сертификационных испытаний материалов, огнезащитных составов, используемых для их обработки, также руководствуются требованиями:
ГОСТ 30244-94 – о методиках испытаний, классифицировании по группам горючести.
ГОСТ 30402-96 – то же по воспламеняемости.
ГОСТ Р 51032-97 – то же по распространению открытого пламени.
Большое количество нормативных требований к огнезащитным веществам, материалам для обработки древесины связаны с тем, что они включены в перечень продукции, что обязательно подлежит сертификации в области ПБ.
Расход для обработки древесины
Определение фактического расхода огнезащитных растворов, составов, покрытий на основе антипиренов для обработки древесных материалов осуществляется компаниями изготовителями такой продукции опытным путем.
Это связано с тем, что каждый огнезащитный состав для пропитки, краска на водно-дисперсионной основе, огнезащитный лак для древесины в силу своих характеристик по-разному впитывается, проникает внутрь, задерживается на обрабатываемой поверхности по площади.
По результатам многократного тестирования определяется минимальный/максимальный или усредненный расход, который и указывается в данных сертификата пожарной безопасности.
Но, следует учитывать, что на практике, в зависимости от породы древесины, разной по плотности; влажности, температуры среды, самого обрабатываемого пиломатериала, готовых конструкций крыш, кровель зданий, фактический расход может отличаться от данных, указанных в сертификате; чаще всего в большую сторону (смотрите таблицу).
Сводная таблица
Название Группа огнезащиты Расход Применение Выпуск Срок эксплуатации Свойства
МС (0-1) II Сухая смесь – 80–150 г/м²
Готовый раствор – 0,32–0,58 л/м²
Поверхностная пропитка Мешки по 20 кг Канистры, ведра, бочки от 5 до 200 л 1 год внутри помещений Готовый раствор красного цвета
МС 1:1 I Сухая смесь – 36 кг/м³ Глубокая пропитка Сухая смесь в ведрах по 15 кг, в мешках по 20 кг До 30 лет внутри помещений Бесцветный раствор
ПП II Сухая смесь – 60–160 г/м²
Готовый раствор – 0,24–0,64 л/м²
Поверхностная пропитка Мешки 20 кг, ведра 2, 5, 16 кг
Канистры 5–30 л, бочки 200 л
1 год Раствор розового цвета
Сухие смеси без красителя
ОЗЛ-СК I Готовый раствор – 0,4 кг/м² Поверхностное
нанесение
Канистры 6 кг, ведра 15 кг, бочки 240 кг 1 год Огнезащитный термовспучивающийся лак
Водорастворимый, бесцветный, матовый
Миг-09 I
II
0,6 кг/м²
0,3 кг/м²
Поверхностное
нанесение
Мешки 25 кг 3 года Антисептик
КСД II Готовый раствор – 0, 5 кг/м² Поверхностная пропитка Канистры 5, 23 кг, бочки 70, 200 кг 4 года Антисептик
Не окрашивает древесину
Пирилакс Классик I
II
0,28 кг/м²
0,18 кг/м²
Поверхностное нанесение Пластиковые ведра 1,1; 3,5; 11 кг, бочки 24, 50 кг В помещениях – до 16 лет
Снаружи – до 5 лет
Антисептик
Тонирует светлую древесину в янтарный цвет
ОГНЕЗА-ВД-Д I
II
0,52 кг/м²
0,3 кг/м²
Поверхностное нанесение Ведра 3, 25 кг, бочки 250 кг До 5 лет Огнезащитная вспучивающаяся краска
Старый вяз I
II
0,4 кг/м²
0,3 кг/м²
Поверхностная пропитка Мешки, бочки 2 года
ОЗКД-45Д I 0,3 кг/м² Поверхностное нанесение Полиэтиленовые фляги 50 кг 5 лет Огнезащитная вспучивающаяся краска
Клод-01 I Готовый раствор 0,55–0,6 кг/м² Поверхностная пропитка Канистры 10, 20 кг До 5 лет
БС II Сухая смесь – 70–171 г/м²
Готовый раствор – 0,33–1,14 л/м²
Поверхностная пропитка Мешки 20 кг, ведра 4, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л 1 год Антисептик
Растворы, сухие смеси без красителей
ББ-11 II Сухая смесь – 65–206 г/м²
Готовый раствор – 0,38–1,2 л/м²
Поверхностная пропитка Мешки 20 кг, ведра 4, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л 1 год Антисептик
Растворы, сухие смеси без красителей
ХМХА-1110 II Сухая смесь 185 г/м²
Готовый раствор – 0,65–0,74 л/м²
Поверхностная пропитка Мешки 20 кг, ведра 4, 5, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л 1 год Антисептик
Окрашивает древесину в темные декоративные тона
Неомид-450-1 I
II
0,25 кг/м²
0,15 кг/м²
Поверхностное нанесение Канистры 5, 10 кг До 7 лет Антисептик
Тонирует древесину в красный цвет
Сенеж Огнебио I
II
0,6 кг/м²
0,3 кг/м²
Поверхностное нанесение Канистры 5, 23 кг, бочки 75 кг До 3 лет Антисептик
Фенилакс I
II
0,5 кг/м²
0,3 кг/м²
Поверхностное нанесение Канистры 6, 11, 25 кг, бочки 75, 220 кг До 4 лет Антисептик
Корд II 0,5 кг/м² Поверхностное нанесение Канистры 5, 10, 23 кг, бочки 200 кг 2 года Антисептик
Пирол II 0,14 кг/м² Поверхностная пропитка Сухая смесь в мешках Не менее 10 лет Антисептик
Зелест Огнепроф I
II
0,5 кг/м²
0,25 кг/м²
Поверхностное нанесение Бочки 75 кг Не меньше 5 лет Антисептик
Цвет раствора – красный
Пирекс Огнебио Проф I
II
0,28 кг/м²
0,18 кг/м²
Поверхностное нанесение Канистры 12 кг, бочки 80 кг До 10 лет снаружи и внутри Антисептик
Испытание огнем
Способы огнезащиты деревянных конструкций в России и за рубежом
Надо сказать, что наилучшего результата позволит добиться комплексная огнезащита деревянных конструкций. Материалы, т.е. пропитка и краска, дополняют друг друга – лак предотвращает вымывание антипиренов из древесины, к тому же сам обеспечивает огнезащиту. Однако краски тоже не предназначены для защиты дерева от постоянного воздействия высоких температур.
Обмазочные материалы – эффективно, но не всегда практично
Обмазочные материалы, или просто штукатурка, способны обеспечить более эффективную огнезащиту, чем лаки и краски. В их основе используется неорганическое вяжущее, устойчивое к высоким температурам, а также пористый термостойкий наполнитель, обеспечивающий штукатурку теплоизоляционными свойствами. Чаще всего в качестве такого наполнителя применяется вермикулит.
Обработка огнезащитой деревянных конструкций в данном случае делает их вообще невоспламеняемыми. Конечно, покрытие не может бесконечно долго выдерживать воздействие огня. В конце концов штукатурка все же разрушается осыпается, но разрушение происходит не так быстро, как в случае с красками, да и термостойкость ее выше.
Главный же минус штукатурки заключается в ограниченной области применения. Согласитесь, штукатурить стропильную систему не получится. Даже если раствор схватится, то после застывания он растрескается и отпадет. Поштукатурить можно деревянные стены, однако в этом случае вы лишитесь всей прелести и изюминки деревянного дома.
Но в некоторых ситуациях штукатурка – это, все же, оптимальная огнезащита деревянных конструкций. Материалы данного типа позволяют защищать от возгорания, к примеру, отдельные участки стен. Вспомним вышеописанный случай про дачный домик – если бы его хозяева оштукатурили участок возле печи огнезащитной штукатуркой и покрыли кафелем, то отделка не пострадала бы.
Конструкционная защита – решение для самых экстремальных случаев
К конструкционной огнезащите относится использование огнестойких облицовочных материалов. Сюда можно отнести бетон, кирпич и т.д. Все их перечислять не будем, а рассмотрим лишь самые распространенные современные варианты:
Каменная вата. Продается в виде рулонов и нарезанных матов. Некоторые марки этого материала способны выдерживать температуру до 1200 градусов, кроме того обеспечивают эффективную термоизоляцию.
Плиты. Выполняются на основе асбеста с добавлением других термостойких компонентов. В отличие от каменной ваты, плиты не обладают такими выдающимися термоизоляционными свойствами, но тоже способны противостоять высокой температуре.
Зачастую плиты применяют совместно с каменной ватой – первые обеспечивают огнестойкую обшивку, а вата применяется в качестве термоизоляционной прослойки. Это самая надежная на сегодняшний день огнезащита, которую целесообразно использовать в тех случаях, когда на деревянные поверхности предполагается сильное термическое воздействие. К примеру, подобным образом обычно обустраивают проходы дымоходов сквозь деревянные конструкции.
Конечно, стоимость огнезащиты деревянных конструкций данным способом наиболее высокая. К тому же не всегда имеется возможность использовать вышеупомянутые материалы. Поэтому в рядовых ситуациях конструкционная огнезащита не применяется. Правда, минеральная вата является материалом двойного назначения – ее используют еще как теплоизоляцию. Совместно с металлическим или фиброцементным сайдингом она надежно защитит стены от пожара. Единственное, не забывайте, что конструкционные материалы, в том числе и минвата, не являются альтернативой пропиткам, а служат их дополнением.
Вот, собственно, и все современные способы огнезащиты деревянных конструкций, которые получили наибольшее распространение в России и за рубежом.
Правила пропитки и обработки для защиты древесины от возгорания |
Правила пропитки дерева от пожара
Огонь представляет собой страшную опасность для вашей дачи, особенно зимой, когда большая часть дачных посёлков пустует. Порой достаточно одной искры, чтобы дом сгорел дотла. Как защитить дачу от пожара?

Содержание
Частые причины возгораний на дачах
Самыми частыми причинами пожара на даче, как правило, являются неисправная электропроводка и система отопления. Нередко пожар на даче случается по воле несчастного случая – игра детей с огнём, оставленные без присмотра электроприборы, утечка газа. Чтобы уберечь свою дачу от пожара и свести к минимуму возможные потери в случае возгорания, достаточно соблюсти несколько правил, о которых ниже.
12 правил защиты дачи от огня
Прежде всего, обратите внимание на планировку своего дачного участка. Между постройками, например, домом и баней, гаражом, летней кухней и беседкой необходимо соблюсти противопожарные расстояния. Строения должны быть удалены друг от друга минимум на 10 метров – это помешает огню перейти на соседнюю постройку, если пожар всё-таки случится^[1].
Перед наступлением холодов выкосите всю траву на участке и вокруг него на 10-15 метров. Если этого не сделать, то весной сухая трава станет потенциальной угрозой вашему дому.
Уберите с территории участка дрова, инструменты, бумагу, опил и особенно стекло — осколки бутылок под солнцем могут работать как лупа.
Установите на даче громоотвод, молнии тоже могут стать причиной пожара.
Никогда не пользуйтесь самодельными обогревателями — рано или поздно они обязательно загорятся.
Никому не позволяйте устраивать поджоги вблизи вашего участка и соседних: огонь друзей не выбирает, если что-то загорится у ваших соседей, то пострадают все.
Установите в доме детекторы дыма и по возможности пожарную сигнализацию. Эти устройства своевременно оповестят пожарных о возникшей опасности, что позволит предотвратить серьёзный ущерб.
Обязательно изолируйте всю электропроводку в доме. Используйте для этого гофру или полипропиленовую трубу. Эта мера позволит локализовать возможное возгорание и задержать пламя.
Вблизи дымоходов, печей и каминов нанесите специальное покрытие: например, асбестовый картон, штукатурку или асбестоцементные листы — они послужат надежной защитой от случайного возгорания.
Если в доме есть печь, то пол под ней следует покрыть огнестойким материалом на расстоянии как минимум 30 см во все стороны.
Не лишним будет приобрести для дачи огнетушитель и прочие средства первичного пожаротушения (например, ящики с песком, топор, лопата, лом): крупный пожар с их помощью, конечно, не потушишь, но небольшое возгорание – запросто.
Деревянные стены внутри и снаружи, стропила, чердак, а также все перекрытия обработайте специальными защитными составами-антипиренами.
Чтобы защитить свою дачу от пожара достаточно соблюдать вышеуказанные правила пожарной безопасности и пользоваться специальными огнезащитными составами для древесины.
Огнезащитный состав для деревянного дома
Сегодня российская химическая промышленность предлагает множество различных противопожарных составов. Выбрать качественный продукт среди этого изобилия достаточно сложно. Специалисты в области огнезащиты древесины рекомендуют использовать пропитки серии «Пирилакс», разработанные компанией «НОРТ». Данные составы характеризуются профессионалами с положительной стороны и на сегодняшний момент являются одними из самых эффективных средств на рынке огнезащиты. Состав «Пирилакс» эффективно препятствует возгоранию древесины^[2]. Кроме того, данные составы являются безопасными для животных и людей.
Огнезащитные составы для дерева «Пирилакс» содержат невымываемые антисептики, что позволяет заодно сохранить красоту древесины и повысить эксплуатационные характеристики деревянного строения.
Обработка древесины огнезащитным составом
Составы следует наносить на чистую, неокрашенную древесину при помощи кисти, валика или распылителя. После пропитки дерево не следует подвергать механической обработке, поскольку это приведет к потере защитных свойств. Внимание! Обработка подготовленной древесины выбранным огнезащитным (огнебиозащитным) составом должна производится в строгом соответствии с инструкцией!
Дерево будет надёжно защищено от огня уже после однократной обработки «Пирилаксом» с расходом 280 г/м2. Огнезащитные работы с пропитками «Пирилакс» можно проводить при низких температурах до -25°C. Для этого состав необходимо нагреть до 50-60°C или разбавить горячей водой в соотношении 1 кг пропитки на 0,5 кг воды^[3].
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Биопирен «Пирилакс» характеристики и описание
Особенности применения биопирена «Пирилакс»
Узнайте о пожаробезопасных строительных материалах
При пожаре уголь образуется на массивной древесине с предсказуемой скоростью, замедляя сгорание, сохраняя при этом прочность и оставляя время для эвакуации из здания.
Древесина
также доказала свою безопасность, о чем свидетельствует ее использование не только в 90 процентах всех видов жилищного строительства в США, но и в некоторых из наиболее инновационных современных нежилых зданий.
Международный строительный кодекс (IBC) рассматривает управление огневым воздействием и предотвращение возгорания в своих руководствах по огнестойкости.Изделия из дерева могут отвечать за несущие функции, разделяющие функции или оба.
В результате КСГМГ учитывает следующие факторы при определении огнестойкости или того, как долго компонент или узел может продолжать свою функцию во время пожара:
Структурное сопротивление. Время, в течение которого сборка может выдержать нагрузку во время пожара.
Целостность. Может ли сборка предотвратить распространение пламени и газов высокой температуры.
Изоляция. Может ли сборка предотвратить попадание температуры на поверхностях, не подверженных непосредственному воздействию пламени, выше температуры до пожара на 325 ° F (180 ° C) или 250 ° F (140 ° C) в среднем.
Пожарная безопасность на стройках
Международный строительный кодекс (IBC) Глава 33 и Международный пожарный кодекс (IFC) обеспечивают меры безопасности и требования к пожару во время строительства, в том числе:
Доступ к огнетушителям. 1 переносной огнетушитель должен быть установлен на каждой лестнице на всех уровнях пола с горючими материалами.
Поддерживающие средства выхода. Средства выхода должны быть сохранены во время строительства, сноса, реконструкции или изменения и дополнения в зданиях.
Наличие стояков. В зданиях, где требуется наличие водосточных труб (водопроводные трубы включены в здания, чтобы обеспечить подачу воды к разбрызгивателям и пожарным шлангам на каждом этаже), не менее одной водопроводной трубы должно быть доступно во время строительства для использования пожарной службой.
Ввод в эксплуатацию спринклерной системы. Спринклерная система должна быть проверена и одобрена до выдачи свидетельства о занятости.
Дополнительные ресурсы о том, как уменьшить частоту и серьезность пожаров во время строительства, доступны на веб-сайте Практики пожарной безопасности в строительстве.
В занятых зданиях методы смягчения воздействия огня на жизнь, безопасность и имущество включают в себя:
Брандмауэры
Гипсовая инкапсуляция
Автоматические разбрызгиватели
Пожарные извещатели и планы эвакуации
Пожарная консультация и утверждение
Исследования и анализ показывают, что древесина не только соответствует предписанным нормам пожарной безопасности и защиты, но и часто превосходит их.При испытании на огнестойкость стена толщиной 7 дюймов, состоящая из перекрестного ламинированного бруса (CLT) с 5/8-дюймовым гипсом типа Х, длилась 3 часа и 6 минут. Это на один час больше, чем требования к коду.
(Источник: American Wood Council 2016, основан на испытании на огнестойкость ASTM E119.
Изделия из массивной древесины, такие как CLT, брус из ламината с гвоздями (NLT), брус из ламинированного дюбеля (DLT) и брус из клееного бруса (глулам), обладают характеристиками огнестойкости, которые имеют решающее значение в конструкционных применениях.
При испытании на огнестойкость стенка толщиной 7 дюймов, содержащая CLT с 5/8-дюймовым гипсом типа Х, длилась 3 часа и 6 минут. Это на один час больше, чем требования к коду.
При воздействии огня наружные слои массивных деревянных элементов обугливаются, чтобы обеспечить естественную защиту от проникновения огня. Обугленный слой изолирует древесину, замедляя сгорание и задерживая скорость, с которой тепло передается в нижележащие слои древесины. Те участки древесины, которые не подвергаются воздействию тепла или огня, могут сохранять полную прочность, что позволяет члену продолжать обеспечивать значительную конструктивную способность здания, пока оно эвакуировано.Плотность массивной древесины означает отсутствие трещин для проникновения воздуха или огня, что обеспечивает постепенное и предсказуемое воздействие огня на древесину.

Независимо от состава материала конструкции, политика и процедуры пожарной безопасности имеют важное значение для управления пожаром во время строительства или после его использования.
,
Новая добавка обеспечивает огнезащиту древесины Лазерная резка декоративных деревянных и HPL-элементов теперь может быть укомплектована огнезащитой. Кредит: Bruag AG
Требования противопожарной защиты растут во всем мире, особенно в общественных зданиях и строительстве транспортных средств. Это развитие означает, что все больше подходящих материалов, таких как дерево, больше не могут использоваться во многих зданиях или транспортных средствах и должны заменяться другими продуктами.Поэтому целью исследовательского проекта, финансируемого CTI, было разработать антипирен, который повышает огнестойкость таких материалов без ухудшения положительных свойств материалов.
Бесцветная нетоксичная добавка
Новый антипирен AFA (Anti-Flame-Additive) отвечает этим требованиям: он бесцветный и может смешиваться с красками на водной основе или защитными покрытиями от ультрафиолетовых лучей и может использоваться не только в качестве покрытия, но и в качестве добавки к древесине панели на основе.Кроме того, он не содержит брома и бора и не содержит галогенированных органических соединений. Он не производит токсичных паров и развивает свой огнезащитный эффект при концентрациях до десяти процентов.
AFA основан на веществе EDA-bis-TEPT, разработанном Empa, антипиреном из класса фосфорорганических соединений. Он объединяет фосфорные и азотные фрагменты в одну молекулу, которая оказывает огнезащитное действие на целлюлозу. Недавно разработанная добавка уже продемонстрировала свою эффективность во внутренних испытаниях и защищена патентной заявкой с 2018 года.В настоящее время проводятся прикладные испытания, например, проверяется добавление AFA к различным коммерчески доступным строительным материалам и системам окраски.
Образец пены с EDA-DOPO в испытании на пламя в лаборатории Empa. Кредит: Эмпа
Идет процедура одобрения
Первоначальные испытания с основными производителями древесных плит были очень положительными. То же самое относится и к третьему по величине в мире производителю HPL (ламинатов высокого давления).После введения AFA в целлюлозу во время производства надежное предотвращение воспламенения материала. На следующем этапе AFA пройдет испытания на противопожарную защиту и одобрение, необходимые для утверждения.
Исследовательским партнером Empa в этом проекте является Bruag Fire Protection AG, дочерняя компания Bruag AG, расположенная в Гюттингене, штат Техас. Как производитель гладких и перфорированных атмосферостойких фасадных панелей и балконных балюстрад, а также декоративных элементов, таких как межкомнатные перегородки, лестничные перила или акустические решения для интерьеров, которые в основном основаны на древесных материалах.На международно-активную компанию Bruag AG непосредственно влияют более строгие правила противопожарной защиты. Например, в Швейцарии в 2015 году в строительной отрасли было введено новое положение о противопожарной защите. Даже на международном уровне требования к противопожарной защите постоянно возрастают. В то же время экологические нормы ужесточаются, что постепенно вытесняет с рынка обычные противопожарные средства. В результате этих разработок Bruag AG постоянно ищет подходящие антипирены.Однако, поскольку на рынке не было подходящего продукта, Bruag решил проявить инициативу. Компания, которая имеет опыт в инновациях продуктов и процессов, считает, что Empa является идеальным исследовательским партнером.
EDA-DOPO REACH зарегистрировано
Еще один антипирен, разработанный в Empa, называется EDA-DOPO и уже на шаг вперед по пути к коммерческому применению.EDA-DOPO относится к классу фосфонамидатов, не содержит галогенов, вредных для окружающей среды, и был зарегистрирован в химической базе данных ЕС REACH с осени прошлого года.
Регистрация вновь разработанного вещества занимает очень много времени и представляет собой важную веху для коммерческого маркетинга: зарегистрированные в REACH вещества считаются безопасными для людей и окружающей среды. Они также могут перевозиться в больших количествах по всей территории ЕС без класса опасных грузов, а также могут использоваться в жилых зданиях, общественных зданиях и в общественном транспорте.
EDA-DOPO в настоящее время используется для пены матрасов. Приложения в технологии покрытия, а также в производстве пластмасс также находятся в разведке.
Нетоксичный антипирен выходит на рынок
Предоставлено Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологии
Цитирование : Новая добавка обеспечивает огнезащиту древесины (2019, 14 февраля) восстановлено 16 июля 2020 г. с https: // физ.орг / Новости / 2019-02-аддитивная-wood.html
Этот документ защищен авторским правом. Кроме честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет Часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержание предоставлено исключительно в информационных целях.
,
Противопожарная защита в деревообрабатывающей промышленности
Стремление достичь более высокой производительности в процессах деревообработки привело к повышению эффективности и автоматизации. Более высокая степень автоматизации требует больших инвестиций, и, следовательно, время простоя производства будет еще дороже.
Необходимость увеличения производительности привела к разработке нового оборудования с более высокими скоростями подачи. Эти более высокие скорости автоматически увеличивают риск возгорания или взрыва, например, из-за трения.Поэтому спрос на безопасность производства и противопожарной защиты в деревообрабатывающей промышленности возрос.
Firefly предлагает несколько решений быстрого подавления для защиты станков на лесопилке, т.е. PlanerGuard и SanderGuard.
Создавая систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли в деревообрабатывающей промышленности.
Лесопильные заводы
Лесопильные заводы
Противопожарные решения для лесопилок
Firefly PlanerGuard ™ — Огнезащита высокоскоростного рубанка
Строгание на высоких скоростях приводит к увеличению теплоты трения, что делает процесс уязвимым для огня. Система быстрого подавления Firefly PlanerGuard ™ для высокоскоростных рубанков ориентирована на обнаружение источников возгорания на ранней стадии. Неинвазивное подавление водяного тумана используется для быстрого и эффективного подавления пожара с целью избежать дорогостоящих простоев и повреждения строгального станка.
Firefly PlanerGuard ™ — Огнезащита открытого строгального станка
Во многих случаях большое количество стружки накапливается внутри и вокруг открытого строгального станка. При воспламенении эти стружки могут вызвать быстрое возгорание, что приведет к значительному повреждению. Решение Firefly PlanerGuard ™ для открытых строгальных станков контролирует машину с помощью детекторов пламени, установленных локально в этой области. Неинвазивное подавление водяного тумана направлено на быстрое и эффективное подавление огня даже в закрытых зонах открытого рубанка.
Firefly PlanerGuard ™ — Огнезащита формовщика
Формовщик часто устанавливается в производственной зоне рядом с другим оборудованием. Следовательно, последствия пожара в формовщике могут быть значительными и привести к повреждению окружающего оборудования. Решение Firefly PlanerGuard ™ для формовщиков обнаруживает искры или зарождающийся огонь на очень ранней стадии. Неинвазивное подавление водяного тумана направлено на быстрое и эффективное подавление огня даже в закрытых местах формовщика.
Firefly SanderGuard ™
Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня.Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.
Настил
Настил
Противопожарные решения для промышленности напольных покрытий
Firefly предлагает быстрое обнаружение инфракрасного излучения в сочетании с эффективным тушением водяным распылением с целью предотвращения пожаров и взрывов в фильтрах и бункерах.
Мебель
Мебель
Противопожарные решения для мебельной промышленности
Firefly предлагает быстрое обнаружение инфракрасного излучения в сочетании с эффективным тушением водяным распылением с целью предотвращения пожаров и взрывов в фильтрах и бункерах.
,
Противопожарная защита в производстве древесных плит
ДСП
Решения по противопожарной защите для промышленности ДСП
На фабрике по производству древесно-стружечных плит с высокой степенью риска находятся сушилка (и), сушильные циклоны, грохоты, мельницы, ветроситки, силосы, вытяжка, шлифовка / пилы, а также пресс. В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к потере дохода и / или человеческой жизни, а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.Firefly предлагает множество решений для обнаружения искр и быстрого подавления для промышленности древесностружечных плит.
Разработав систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на заводах по производству древесностружечных плит.
Firefly PressGuard ^®
В отрасли производства древесных плит хорошо известно, что пожар в прессе распространяется очень быстро.Небольшое пламя может за пару секунд перерасти в крупномасштабный пожар прессы с разрушительными последствиями / потерями.
Горючие материалы (древесные волокна, пыль, различные виды масла и воска), кислород и источники возгорания (часто образующиеся в результате трения) всегда присутствуют в прессе и вокруг него. Учитывая, что это параметры, необходимые для начала пожара, вопрос, который нужно задать, будет не , если пожар возникнет в непрерывном прессе, а скорее , когда .
Firefly PressGuard ^®, — это система быстрого подавления, которая состоит из системы обнаружения и подавления водяного тумана. Система обнаружения основана на ряде различных детекторов, подходящих для использования в различных областях пресса, что обеспечивает наилучшую точность и время реакции. Система подавления водяного тумана использует меньшее количество воды, чтобы минимизировать вторичные повреждения / потери.
Firefly SanderGuard ™
Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня.Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин с использованием быстрого обнаружения пламени
внутри шлифовальной машины и подавления водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.
МДФ
Противопожарные решения для промышленности МДФ
Области высокого риска на заводе по производству МДФ — сушилка (и), волоконные / дозирующие бункеры, отсеиватели ветра, формовочные станции, отбор линии, шлифовка, а также пресс
В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к огромным доходам и / или человеческой жизни , а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.
Создавая систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на заводах MDF.
Firefly PressGuard ^®
В отрасли производства древесных плит хорошо известно, что пожар в прессе распространяется очень быстро. Небольшое пламя может за пару секунд перерасти в крупномасштабный пожар прессы с разрушительными последствиями / потерями.
Горючие материалы (древесные волокна, пыль, различные виды масла и воска), кислород и источники возгорания (часто возникающие из-за трения) всегда присутствуют в прессе и вокруг него. Учитывая, что это параметры, необходимые для начала пожара, вопрос, который нужно задать, будет не о том, возникнет ли пожар при непрерывном нажатии, а о том, когда.
Система Firefly PressGuard ^® состоит из системы обнаружения и подавления водяного тумана. Система обнаружения основана на ряде различных детекторов, подходящих для использования в различных областях пресса, что обеспечивает наилучшую точность и время реакции.Система подавления водяного тумана использует меньшее количество воды, чтобы минимизировать вторичные повреждения / потери.
Firefly SanderGuard ™
Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня. Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.
OSB
Противопожарные решения для промышленности OSB
Зонами высокого риска на фабрике OSB являются сушилка (и), грохот, сушилка, отжим, шлифовка, а также пресс. В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к потере дохода и / или человеческой жизни, а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.
Разработав систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на заводах OSB.
Firefly PressGuard ^®
В отрасли производства древесных плит хорошо известно, что пожар в прессе распространяется очень быстро. Небольшое пламя может за пару секунд перерасти в крупномасштабный пожар прессы с разрушительными последствиями / потерями.
Горючие материалы (древесные волокна, пыль, различные виды масла и воска), кислород и источники возгорания (часто образующиеся в результате трения) всегда присутствуют в прессе и вокруг него. Учитывая, что это параметры, необходимые для начала пожара, вопрос, который нужно задать, будет не , если пожар возникнет в непрерывном прессе, а скорее , когда .
Система Firefly PressGuard ^® представляет собой систему быстрого подавления и состоит из решения для обнаружения и подавления водяного тумана. Система обнаружения основана на ряде различных детекторов, подходящих для использования в различных областях пресса, что обеспечивает наилучшую точность и время реакции. Система подавления водяного тумана использует меньшее количество воды, чтобы минимизировать вторичные повреждения / потери.
Firefly SanderGuard ™
Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня.Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.
Фанера
Противопожарные решения для фанерной промышленности
Зоны риска на фанерном заводе — это фильтры, силосы, шлифовка и калибровка панелей. В процессе могут возникать опасные искры и горячие частицы, которые могут привести к потере дохода и / или человеческой жизни, а также к серьезному повреждению производственной линии и оборудования.
Шлифовальный станок — область высокого риска в вашем процессе. Образующаяся мелкая пыль при воспламенении может привести к серьезным взрывам пыли и быстрому распространению огня.
«Firefly’s SanderGuard держит вас в производстве»
Разработав систему противопожарной защиты с использованием быстрого обнаружения инфракрасного излучения и обнаружения пламени в сочетании с эффективным тушением водяных брызг и подавлением водяного тумана, Firefly стремится избежать дорогостоящих пожаров и взрывов пыли на фанерных фабриках.
Firefly SanderGuard ™
SanderGuard от Firefly
— это система быстрого подавления, разработанная для всех типов шлифовальных машин.Система SanderGuard быстро выявляет проблемы внутри машины и, прежде чем возгорается, погаснет с помощью системы водяного тумана. Мелкая пыль, создаваемая шлифовальной машиной, может при воспламенении привести к сильным взрывам пыли и быстрому распространению огня. Системное решение Firefly SanderGuard ™ разработано для всех типов шлифовальных машин.
Системное решение Firefly SanderGuard ™ включает быстрое обнаружение пламени внутри шлифовальной машины и подавление водяного тумана, обеспечивая оптимальную защиту этого важного звена в производственной цепочке.
.

Использование негашеной извести на огороде: Известь негашеная: применение на огороде

Июн 28, 2018 автор alexxlab Разное

Известь негашеная: применение на огороде

Земля на большинстве дачных участков имеет кислую реакцию pH (серые лесные и дерново-подзолистые почвы). Усвоение питательных веществ растениями на таких грунтах ухудшается. Соответственно, замедляется их развитие, уменьшается урожай.

Читают на Дача6.ру:
Для нормализации состава грунта, его нужно раскислять. В результате восстанавливается кислотный баланс, улучшается структура почвы, уменьшается отрицательное воздействие ядовитых металлов, активизируется деятельность полезных микроорганизмов.
Химическая формула оксида кальция
Негашеная известь или оксид кальция (CaO) – тугоплавкое кристаллическое вещество. При взаимодействии этого вещества с водой образуется гашеная известь «пушонка» Ca(OH)2, о полезных свойствах которой мы уже писали.
Вырабатывание оксида кальция происходит при обжиге известняка, доломита и мела.
По эффективности 1 кг негашеной извести = 1,3 кг гашеной извести = 1,8 кг известняка.
↑ к содержанию ↑
Побелка деревьев негашеной известью
Для побелки деревьев негашеную известь предварительно гасят, смешивая с водой. В самом простом варианте можно просто смешать 1 кг негашеной извести с 4 л воды, после чего настаивать состав на протяжении 2 суток. Обязательно соблюдайте меры индивидуальной защиты (надевайте резиновые перчатки, маску для защиты дыхательных путей и глаз).
Белить старые деревья нужно на высоту до 170-180 см от земли. Процедуру выполняют в осенний или весенний период (в сухой день). Осенью, после опадения листвы и понижения дневной температуры воздуха до +4…+5 C производится основная побелка. Весной защитный слой обновляют.
↑ к содержанию ↑
Раскисление почвы негашеной известью
О том, что земля на Вашем участке кислая, можно узнать по растениям-маркерам: хвощ, вереск, лютик, щавель, подорожник, иван-да-марья и др. Лебеда и крапива предпочитают слабо кислый грунт. Клевер и донник растут на нейтральных и слабощелочных участках.
Нейтральной считается почва с pH=7. Значение ниже свидетельствует о повышенной кислотности, а выше – о щелочной реакции.
В чистом виде негашеную известь с целью раскисления в почву не вносят. Вместо пользы она может причинить существенный вред, выжигая полезные микроорганизмы в поверхностном слое. К тому же, в отличие от «пушонки», негашеная известь состоит из неравномерных комков, поэтому при ее применении в разных частях участка окажется разное количество извести. Для раскисления следует либо гасить известь, либо сразу применять «пушонку».
Чаще всего негашеную известь (в первозданном виде) рассыпают небольшим слоем по поверхности и поливают водой. На 100 кг извести следует расходовать по 3-4 л воды. Через пол часа процесс гашения завершится, и известь можно будет заделывать в грунт.
Расход – 300-600 г негашеной извести на 1 м2 (на рыхлых почвах – поменьше, на тяжелых – побольше).
↑ к содержанию ↑
Борьба с сорняками
Чтобы избавиться от надоевших сорняков, нужно просто посыпать их небольшим количеством негашеной извести. Данное средство не только уничтожит вегетативные части сорняков, но и предупредит их повторное появление.
Кроме негашеной извести для борьбы с сорными травами часто применяют мел и доломитовую муку.
Аналогично можно посыпать садовые дорожки, чтобы в щелях между плитками не было сорняков.
↑ к содержанию ↑
Окись кальция для пруда
Если на Вашем участке имеется небольшой пруд с рыбой или без, его необходимо известковать. Дело в том, что в воде накапливается множество погибших растений, остатков корма, экскрементов рыб и т.п. Известь же, наоборот, со временем вымывается.
Процедура позволяет ускорить минерализацию, устранить кислую реакцию, обогатить воду кальцием.
Другие полезные свойства негашеной извести:

дезинфекция воды;

уничтожение большинства паразитов, обитающих на дне и в толще воды;

избавление от сорной рыбы (например, ротанов) осенью (весной можно будет запустить в водоем новых обитателей).

кальций, попадающий в воду, способствует формированию здорового скелета, нормализует работу нервно-мышечной системы у рыб.

Вносить негашеную известь нужно только на влажное дно. На сухой или подмерзшей почве ее использовать нельзя. Также помните, что на песчаном дне эффект от применения будет минимальным, а на торфяной основе – отличным!
↑ к содержанию ↑
Оксид кальция для обработки погреба
Как известно, погреба белят гашеной известью. Но многие дачники покупают для этих целей негашеную известь, так как она лучше хранится. В любой момент Вы сможете смешать 1 часть негашеной извести с 3 частями воды, предварительно механически размельчив особо крупные комки.
Химическая реакция будет протекать в течение примерно 8 часов. После этого состав нужно процедить через сито и наносить на обрабатываемые поверхности. Для усиления эффекта на 5 л уже гашеной извести можно добавить 50 г медного купороса.
Это лишь немногие варианты применения негашеной извести на даче. Пишите о своих проверенных способах в комментариях.
↑ к содержанию ↑
Как правильно гасить известь для побелки деревьев
© Илья Владимирович | 2018-03-11
Садовод-любитель
применение пушонки для огорода, обработка почвы
Обилие и качество урожая зависит во многом не только от правильного ухода, но и грамотного применения удобрений и добавок. Очень часто на приусадебных участках используется известь негашеная или пушонка, применение которых позволяет оптимизировать качество грунта, обеспечить защиту посевов от сорных трав и паразитирующих насекомых, восполнить недостаток в питании растений некоторыми полезными элементами. Чтобы добиться успеха, необходимо знать особенности работы с веществом.
Описание вещества
Известь, которая применяется в земледелии, подразделяется на негашеную и гашеную.
Негашеной известью является оксид кальция CaO, который получают при термообработке кальцитного минерала, доломита и мела. Субстанция имеет форму беловатых кристаллов с примесью, в продаже встречается в виде комочков разного размера. Окись вступает в сильную реакцию с водой, образуя новое соединение гидроксид кальция Ca(OH)2, белое порошкообразное вещество, которое в народе называют пушонкой.
Негашеная известь отличается от пушонки не только формулой и внешними характеристиками, но и свойствами:
оксид кальция очень гигроскопичен,
при реакции с водой выделяется большое количество тепла,
неравномерно распределяется по поверхности из-за комочкоообразной формы.
Чтобы не навредить посевам, негашеную известь практически не используют без обработки. Обычно перед применением проводят процесс гашения, либо берут уже готовую пушонку.
Виды негашеной извести
В химическом составе вещества содержатся несколько компонентов, обычно это окись кальция и жженая магнезия. В зависимости от концентрации примеси известь различают:
Разновидность Содержание СаО Другие
Кальциевая 70-96% MgO до 2 %
Маломагнезиальная 70-90% MgO от 2 до 5%
Магнезиальная MgO от 5 до 20%
Доломитовая Окись магния от 20 до 40 %
Так как негашеная известь не применяется в чистом виде, а подлежит дальнейшей обработке, она бывает:
Тип Описание
Негашеная комовая или кипелка Пористые небольшие кусочки от 5 до 10 см в длину, полученные после обжига известняка
Негашеная молотая Представляет собой порошок, который получают помолом комовой извести
Гидратная или пушонка Порошкообразное вещество, являющиеся результатом гашения водой
Хлорированная Получается из пушонки, хлорида и гидрохлорида. Применяется для дезинфекции помещений в качестве антисептика
Известковое тесто Густой субстрат тестообразного вида, состоящий из гашеной комовой извести и воды
Известковое молоко Белая жидкость, является гидрораствором гидроксида кальция
По скорости реакции в результате гашения известь бывает:
быстрогасящаяся – процесс занимает до 8 минут,
среднегасящаяся требует длительности действия не более 25 минут,
медленногасящаяся потребует свыше 25 минут для получения результата.
Для каких целей используется в саду и на огороде
При выращивании различных культур пользуется популярностью известь гашеная, ее применение в огороде и саду преследует несколько целей:
Защита насаждений от фитопатогенов и вредителей.
Профилактика распространения некоторых видов сорных трав, предпочитающих кислую почву.
Стимуляция роста полезной почвенной флоры (клубеньковые бактерии).
Оптимизация качественных характеристик почвы за счет сохранения в ней азота и насыщения сверхполезными элементами, а консистенция грунта превращается в более рыхлую и воздухопроницаемую.
Повышение поглощения растениями необходимых компонентов благодаря более доступной форме соединений кальция, калия и магния, это способствует лучшему формированию корней и общему развитию.
Катализация преобразования органики в гумус, что оптимально для компоста.
Снижение закисленности грунта.
Способы применения и дозировка
Вносится гашеная известь согласно определенным нормам, которые зависят от химических и физических свойств почвы:
для кислой глинистой земли и суглинок доза определяется в 600-900 грамм на каждый квадрат, для более легких это 400-500 г,
при среднем закислении требуется по 400-700 г на кв. м для тяжелых и по 200-300 для песчаников и супесков,
при слабокислом и нейтральном уровне рН известь добавляется только на глину и суглинки по 350-600 г на квадратный метр, легкие не известкуются.
Порошок добавляется в почву при ранневесенней или осенней обработке. По весне пушонку вносят во влажный грунт за 10 суток до посевных работ, а по окончании сезона можно известковать сразу после сбора плодов.
Негашеную известь сначала гасят из расчета 1 кг порошка на литр, а после из субстрата делают водный раствор по пропорции 1 к 3.
Если применять гашеную известь, то ей требуется посыпать поверхность почвы, а после заделать в верхний слой на 15-20 см.
Для полноценного питания посадок известь вносят с добавлением других минеральных удобрений.
Не рекомендуется применение пушонки на грядках, где располагаются культуры, любящие кислую почву (перец, тыквенные, картошка, малина, жимолость и другие).
Для сильно закисленных грунтов внесение извести проводится единожды в течение 4 лет, при применении сверхинтенсивных технологий культивации каждые 3 года.
Используется пушонка не только для огорода, но и для садовых насаждений. Часто из нее готовят смесь для побелки нижней части стволов деревьев от вредных насекомых, грызунов и болезней. Смешивают 1 кг сухого коровяка, 300 г обычной глины, килограмм извести и ведро воды, дают набухнуть на протяжении 3 часов, а после приступают к побелке.
Меры предосторожности
Известь относится ко II классу токсичности, потому при любых действиях с этим веществом необходимо позаботиться о личной безопасности:
Для предохранения от проникновения пыли и испарений в легкие следует применять марлевые повязки, респиратор или маски.
Чтобы избежать контакта рабочего раствора с кожей, нужно надевать перчатки, головной убор, очки, закрытую одежду и обувь. Если жидкость попала на кожные или слизистые покровы, нужно хорошо промыть их водой.
Не производить какие-либо манипуляции с химикатом в закрытом помещении, оптимально готовить раствор на улице.
Во время гашения из-за бурной реакции держаться на безопасном расстоянии от емкости.
Хранить химикат нужно в плотно закрытом пакете в сухом помещении.
Как превратить негашеную известь в гашеную (пушонку)
Процесс гашения подразумевает обработку обычной извести водой, после чего окись кальция и магния преобразуется в гидраты. Разница между негашеной и гидратной известью в том, что после гидролиза образуются соединения, которые легче усваиваются растениями.
Преобразование осуществляется в определенной последовательности:
Негашеную известь помещают в деревянную или металлическую большую емкость.
Постепенно вливают холодную воду с расчетом по 1 л на каждый килограмм порошка.
Чтобы вода лучше обрабатывала известь, жидкость нужно аккуратно перемешивать.
После емкость оставляют настаиваться на протяжении 40 часов до загустения. Использование готовой пушонки оптимально спустя 14-20 дней.
Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку
Гидратную известь применяют для повышения плодородия почвы путем известкования, а также для борьбы с вредоносными насекомыми и дикорастущими травами.
Обработка от сорняков
По наблюдениям опытных огородников, кислая почва благоприятна для трудноискоренимых дикоросов вроде мокрицы, конского щавеля, полыни, клевера, хвоща и пырея. Избавиться от них поможет раскисливание грунта. В конце сезона при перекопке под зиму в землю вносят по 200 – 350 г извести на каждый квадрат. С наступлением весны этих сорняков станет меньше или они вовсе пропадут.
Борьба с проволочником и медведкой
Грозой корнеплодов на огороде являются проволочник и медведка. Научно доказано, что эти паразитирующие насекомые предпочитают почву с повышенной кислотностью. Чтобы вредитель не добавил новых неприятных забот, грунт требуется раскислить. Перед посевом на каждый квадратный метр добавляют по 500-700 г пушонки, после почву перекапывают или рыхлят. Далее нужно обильное увлажнение. Спустя несколько суток процедуру можно повторить. А при посадке в каждую лунку рекомендуется дополнительно насыпать по горсти золы. Такие мероприятия также послужат профилактикой от развития некоторых возбудителей заболеваний.
Известкование почвы
Добавление извести рекомендуется только на земле с повышенной кислотностью. Установить факт закисления грунта можно по некоторым симптомам:
заселение зеленым мхом кромок грядок,
многочисленные заросли хвоща, мокрицы и полыни,
наличие пепельной прослойки на поверхности почвы.
Высокая кислотность также определяется специальными приспособлениями – лакмусовыми индикаторами, которые можно приобрести в садовых магазинах.
Закисленная почва нивелирует воздействие удобрений для посевов, приводит к развитию патологий корней, мешает усвоению магния, азота, фосфора и кальция из почвы.
Негашеную известь рекомендуется предварительно погасить. Пушонку просто смешивают с землей.
Известкование выполняется не чаще раза в 3-4 года в начале или конце сезона:
Сроки Особенности внесения
Осенью Такая обработка оптимальна при ранней высадке овощей. После сбора урожая с поверхности грядок ликвидируется растительный мусор. Сначала сверху разбрасывают удобрения и известь в нужной дозировке, а после перекапывают на глубину 22-40 см, переворачивая комья без разбивания и выравнивая.
Весной За 7-10 дней до высева делается легкая перекопка с минимальным добавлением извести под посев культур, гиперчувствительных к закисанию почвы (лук, чеснок, репа, редька, капуста, горчица). Важным условием является достаточная увлажненность земли, при штыковании она должна не слипаться, а распадаться на комочки.
Особенности применения извести одновременно с удобрениями
Пушонка часто применяется совместно с другими удобрениями. Однако есть ряд рекомендаций, которых нужно придерживаться:
Гидратную известь не перемешивают с другими карбонатными породами и их производными.
Не рекомендуется совместное применение извести с перегноем и навозом, так как это провоцирует образование труднодоступных соединений для усваивания растениями.
С пушонкой допустимо смешивать золу, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, не включающие кальций и магний.
Применение извести на даче способствует оптимизации качественных характеристик почвы, позволяет эффективно бороться с сорными травами и вредителями, обеспечивая тем самым благоприятные условия для роста и развития культур. Это одно из доступных естественных средств широкого назначения, которое можно приготовить даже в домашних условиях путем гашения.
Негашеная известь и ее применение в огороде

Негашеная известь в чистом виде хорошо проявляет себя в борьбе с надоедливыми сорняками, а также она с успехом используется в качестве сезонного удобрения. Сорная трава способна нанести непоправимый вред культурным плодоносящим растениям. Избавляются от нее в тот момент, когда она слишком размножилась, а вырвать ее целиком просто невозможно.

Негашеная известь выпускается в виде белых кусочков в момент термической обработки известняка. Во время активного взаимодействия с влагой она гасится, в таком виде взаимодействовать с ней не очень удобно, потому что в ней попадаются крупные примеси гальки либо необработанного известняка.

Борьба с надоедливыми сорняками при помощи негашеной извести

Чтобы сорняк повторно не появился после прошлой полной обработки, необходимо ее вначале еще раз убрать. Обычно траву удаляют на грядках и промежуточных бороздках. Сорняки начинают вылезать и активно распространяться, поэтому необходимо начинать бороться с ними еще в весенний период, то есть их необходимо присыпать негашеной известью. Подобное средство в этом случае отличается своей эффективностью и силой, ведь оно способно полностью предотвратить повторное появление травы. При этом нужно помнить, что известь хороша далеко не для всех растений. Например, растение конский щавель его вообще не переносит.

Отлично действует известкование почвы на дождевых червей. Эти полезные существа плохо размножаются в кислотных почвах, поэтому почвенная обработка в указанных пропорциях оказывает положительное влияние на популяцию этих важных существ.

Правила использования извести для полного удаления неприятных сорняков

С этой целью известь вносят в почву с периодичностью раз в 2 года. Очередную обработку проводят с соблюдением следующих важных правил:

Известью можно обрабатывать участок в тот период, когда не было обработки навозом, чтобы не испарился азот;

Известь в негашеном виде обладает мощным действием, поэтому она пригодна далеко не для всех видов почв, ее применяют часто на тяжелых грунтах;

Порошочную известь в помещении хранить не советуют, ведь при попадании на нее небольшого количества влаги состав начинает активно нагреваться, выделяя вредные для хрупкого человеческого здоровья пары, поэтому приобретенное средство нужно немедленно использовать по назначению. Известь подходит для комбинирования с иными видами удобрений, например, с золой.

Порошочной известью обрабатывают почву перед непосредственным внесением различного рода удобрений. Если в почву вносятся 200 г на 1 кв. м., в полной мере убирается хвощ и нежелательный порей. Обработку осуществляют в осенний период, при сезонной перекопке почвы. Также имеется и другой, не менее эффективный способ устранения сорняков: после сбора урожая по всему участку равномерно сеют клевер. Эта трава способна быстро вытеснить остальные сорняки. Ранней весной клевер будет служить отличным удобрением. С известью негашеного типа успешно комбинируют мел или доломитовую муку. При скосе сорной травы важно не допускать, чтобы семена вновь попадали на участок. После сжигания подсохших сорняков их присыпают известью негашеного типа.

Сухая известь в форме удобрения

Известь в сухом виде признана эффективным удобрением для растений, поскольку она поднимает плодородие почвы, помогает регулировать ее внутреннюю кислотность. Если внести известь в почву сверх нормы, то она станет достаточно щелочной, а растущие на ней культуры уже не будут получать столько разнообразных микроэлементов.

Самая частая ошибка многих садоводов – это сезонное внесение навоза вместе с негашеной известью, такое комплексное удобрение никакой ощутимой пользы растению не несет. Когда эти компоненты начинают активное взаимодействие, в почве образуются тяжелые нерастворимые элементы, препятствующие образованию полезных веществ, из-за этого урожай на такой почве становится более скудным.

Как определить, когда именно почва нуждается в известковом удобрении?

В подобном известковании почва нуждается лишь раз в 7-8 лет, в итоге постоянно протекающих в почве процессов общая реакция почвы медленно меняется, через несколько лет почвенный состав возвращается к былому уровню.

Сезонное удобрение почвы известью производят, опираясь на внешние признаки, которые могут свидетельствовать о необходимости внесения такого удобрения. Известкование требуется сильнокислым почвам, обладающим белесым либо серо-белым оттенком и выраженный подзолистый горизонт мощностью более 10 см. Потребность в известковании определяется и по текущему состоянию растущих там культурных растений, по степени разрастания сорной травы. Особо чувствительными к кислотности считаются пшеница, обычный клевер, свекла. Их замедленный рост может указывать на необходимость внесения негашеной извести. Кислые почвы предпочитают некоторые сорняки, среди которых стоит отметить вереск, багульник, ползучий лютик, щавель. Активное разрастание этих сорняков указывает на повышенную закисленность почвы. В свободной продаже также имеются специальные бумажные индикаторы, при помощи которых можно легко определить степень закисленности грунта.

Когда следует вносить негашеную известь?

Впервые порошковая известь разносится по участку при закладке фруктового сада во время подготовки участка. Затем внесение известняка производят ранней весной либо осенью перед непосредственной перекопкой земли. Качественное перемешивание извести с грунтом – основное условие эффективного внесения этой смеси.

Дозировка вносимой в почву извести зависит от следующих условий:

Степени кислотности грунта, от его общего состава, при повышенных показателях дозировку увеличивают;

Какие удобрения используются в комплексе с внесением извести;

Глубины заложения состава;

Длительность перерыва между последним внесением удобрений и нынешней процедуры.

Сферы применения извести

В качестве удобрения обычно применяют известку в молотом виде. Но надо отметить, что это не единственное место применения извести. Практически на каждой даче сделан специальный погреб для хранения собранного урожая и необходимого садового инструмента. Известь здесь выступает в роли отличного средства для борьбы с плесенью. Ею просто белят погреб.

Известь в гашеном виде можно использовать в качестве эффективного средства для борьбы с личинками и жучками, для очередной побелки деревьев и обработки различных деревянных предметов, активно взаимодействующих с почвой (это могут быть заборы, ножки скамьи, опоры для растений и т. д.).

Молотый известняк также нашел свое применение в сельском хозяйстве, он служит отличным сырьем в производстве кормов для скота, подкормки домашней птицы. Известно также, что негашеная известь обладает способностью нейтрализации дымовых газов и сточных вод в арыках, что также немаловажно в частном хозяйстве.

Негашеная известь является востребованным продуктом в пищевой промышленности. Она находится в комплексном составе многих пищевых продуктов в форме эмульгатора Е-529. Этот компонент служит для смешивания веществ, которые принято считать несмешиваемыми по природе, например, масло и вода.

Полезное известковое молоко

Помимо негашеной извести, существует понятие известковое молоко. Его дачники активно используют вместо традиционной побелки, опрыскивают составом деревья и кустарники целиком. При помощи этого состава создается природная защита для культур от возможных солнечных ожогов и сильных перегревов, кора одевается в такую «теплую рубашку» на зиму, весеннее цветение деревьев задерживается на неделю. Таким способом садоводы спасают свои плодовые деревья от возвратных весенних заморозков.

Известковое молочко готовится очень просто: нужно взять 1-2 кг негашеной извести, развести ее в 10 л воды. Если таким приготовленным раствором залить все личинки вредителей на стволах деревьев, то их дальнейшее развитие прекратиться, гусеницы просто не смогут нормально передвигаться.

Несколько интересных моментов об извести

Если нет извести для внесения в качестве удобрения, то его может заменить обычная древесная зола. Она также способна понижать уровень почвенной кислотности, а еще она богата калием. Этот вид удобрения вносится в больших количествах, чем традиционный известняк либо доломит.

Многие неопытные садоводы допускают ошибку, заменяя негашеную известь обычным гипсом. Вносить этот элемент в почву не стоит, поскольку он не оказывает никакого влияния на кислотность. Его внесение требуется лишь в сильно засоленных почвах, чтобы кристаллизовать излишек соляной массы.

Периодичность применения этого вида известняка напрямую зависит от того, какие еще разновидности в нее вносятся. При вносе минеральных элементов добавление извести требуется чаще, чем при внесении органики. Органика является сама по себе сильным удобрением, после которого дополнительное внесение известняка не требуется.

Не все популярные садовые культуры хорошо воспринимают известь, этот факт тоже нужно учитывать. Известь категорически не переносят картофель, помидоры, щавель, горох, петрушка, морковь, кабачки и тыква. В садоводстве также имеются растения, которые крайне отрицательно реагируют на добавление извести в почву, среди них стоит отметить рябину черноплодную, крыжовник, клубнику, малину, голубику.

Все эти нюансы нужно знать до того, как вы решитесь на известкование своего участка.

Негашёная известь — стройматериал для дома и для урожая Рубрика: Органические удобрения На чтение: 10 мин · Просмотры:
600
Из неё делают цемент, без чего немыслимо построить дом, и ею удобряют огород и сад, облагораживая почву. Едкий и химически-активный субстрат, который может вызвать даже сильные ожоги, и снежной белизны мел для побелки-покраски зданий, помещений или стволов деревьев – и это всё она, негашёная известь.
Что такое негашёная известь
Это кальциево-доломитовая смесь, в которой основными веществами выступают кальций, магний, в меньшей степени – калий, а также связанные вода и углекислый газ. В химический состав и связанные с ним вопросы можно было бы и не вдаваться, но разобраться в механизме действия извести в деле выращивания урожая нас заставит многочисленная армия фермеров и просто владельцев приусадебных участков, которые намерены выращивать продукцию класса ЭКО, то есть экологически чистую.
А вырастить её можно, по их убеждению (и небезосновательному) только, не применяя минеральные, изготовленные заводским способом, вещества. И применение извести в окультуривании почвы становится для них способом внесения органических удобрений наряду с коровьим, лошадиным или куриным навозом.
А дело всё в том, что так похожие по химическому составу СаО, его гашёная производная Са(ОН)2 и доломит имеют разное происхождение. Если доломит образовывался несколько сотен миллионов лет назад в результате спрессовывания осадочных пород чисто минерального происхождения, то известняки, откуда и добывают кальциевую породу, из которой потом путём отжига получают негашёную известь, образовывались после гибели и опускания на дно первобытного океана моллюсков и других обитателей кембрия и мела. А все они имели известковый панцирь, в основе которого – тот же кальций.
Так что если известь, которую приобрёл садовод, получена из доломита СаМg(CO3)2, то это минерал, карбонатная горная порода. Как удобрение доломитовая известь выше всяких похвал, и ничуть не хуже кальциевой извести, происхождение которой, как мы уже выяснили – органическое.
Применение извести для раскисления почвы
Владельцы крестьянских подворий, садов и огородных участков хорошо знают о ситуациях, когда в почву внесены все удобрения, проделаны вроде бы все мыслимые и немыслимые агротехнические процедуры – а урожай, по равнению с предыдущими годами, упал. И это несмотря на благоприятные погодные условия.
И только тогда фермер/огородник/садовод спохватывается: а давно ли я замерял кислотность почвы? Потому что это такой показатель, который со временем начинает только расти. И часто во многом благодаря внесению год из года одних и тех же удобрений. И самый простой способ её понизить – внести в почву определённое количество извести. Или, иначе, провести известкование. Или – раскислить её известью, которая имеет щелочную реакцию.
Но не всё так просто. Кислотность почвы – это не наличие в ней какой-то кислоты. Кислотность определяется показателем pH, то есть числом водородных ионов. Если этот индекс ниже семи – почва кислая, с понижением числового значения вырастает и кислотность. Если выше этого числового значения – почва щелочная.
На закисленном участке многие культуры в итоге кислотных реакций не могут полноценно вырастать, потому что образуются вещества, которые растения «не видят».
Дождевые и навозные черви – отличные поставщики ценного удобрения – гумуса. Они плохо выживают и непродуктивно работают в закисленных почвах, но если почву произвестковать – уже на следующий год популяция червей резко увеличивается, а показатели наличия гумуса возрастают до 2 раз! Единственное условие – применять для известкования гашёную известь-пушонку или гажу (озёрную известь). Негашёный СаО способен не только нанести червям ожоги, но и уничтожить их.
Так что основная причина применения извести на участках – приведение в норму рН и приведение к оптимуму структуры почвы. А ещё одно её замечательное свойство – при побелке стволов полностью блокировать путь наверх, к кроне, многочисленным вредителям, которые ранней весной выползают из земли и стремятся поближе к нежным лиственным и цветочным почкам плодовых деревьев. Ну, а те, кого малярная кисть с мелом или известью-пушонкой застала в трещинах, останутся там навсегда.
Раствор извести для побелки стволов деревьев
Применение всех перечисленных ниже компонентов строго обязательно – только такой состав защитит кору деревьев в полной мере!
Состав
Негашёная известь – 1 кг
Вода – до 10 литров
Сухой коровяк – 1 кг
Медный купорос – 200г
Просеянная глина – 300 г
Этапы приготовления
Известь залить холодной водой. Холодной это важно: тёплая или горячая вызовут неправильную реакцию гашения. Через час-полтора процесс гашения с нагревом массы завершится.
Всыпать коровяк, тщательно размешать
Всыпать сухой порошок медного купороса
Просеянную глину замесить на небольшой количестве предварительно отлитой массы гашёной извести, замесить весёлкой до консистенции сметаны, вылить в общую ёмкость
Оставить смесь для набухания на 2-3 часа
После этого можно пользоваться.
Перед нанесением известкового состава на стволы, если обработка производится весной, пройдитесь по коре жёсткой пропиленовой мочалкой или мягкой металлической сеткой для отмывки сильно загрязнённой посуды. Тем самым вы счистите старые, отмершие или плохо держащиеся чешуйки коры, под которыми обязательно таится какой-нибудь вредитель сада, доступ к которому извести был бы затруднён этой чешуйкой.
Счищенные чешуйки обязательно соберите и сожгите – на них могут быть не только взрослые насекомые, но и совершенно микроскопические яйца таких вредителей, как щитовка запятовидная, зелёная яблочная тля, яблонная медяница, яблонный красный клещ и другие опасные паразиты.
Использование негашёной извести
Проводить раскисление земли известью можно как негашёной, так и гашёной. Только в первом случае, из-за высокой химической активности CaO, её количество уменьшают в 3-4 раза. Точную величину внесения извести помогут определить таблицы.
Для гашёной извести:
рН почвы Нормы внесения извести гашеной для тяжёлых, глинистых почв Нормы внесения гашеной извести для лёгких, песчаных, почв
Не выше 4,5 0,5 кг на м.кв 0,3 кг на м.кв
4,6 – 5,0 0,3 кг на м.кв 0,2 кг на м.кв
5,1 – 6,0 0,2 кг на м.кв —————————-
Для негашёной извести, нормы внесения которой меньше:
рН почвы Нормы внесения негашеной извести для тяжёлых глинистых почв Нормы внесения негашёной извести для лёгких песчаных почв
Не выше 4,5 0,2 кг на м.кв 0, 15 кг на м.кв
4,6 – 5, 0 0, 1 кг на м.кв 0, 05 кг на м.кв
5,1 – 6,0 0, 05 кг на м.кв ———————————————
Негашёная известь вносится сразу после покупки, потому что её хранение проблематично: малейшее содержание влаги в воздухе начинает на этих кусочках химическую реакцию её гашения.
Перед использованием следует очистить участок от сорняка, лучше – применением гербицидов.
Недопустимо делать одновременное внесение удобрений и известкование почвы! Минеральные вещества в этом случае вступают во взаимодействие с активными компонентами кальциевых (органического происхождения) и доломитовых (происхождения минерального) известняков, с часто непредсказуемыми, но всегда вредными, последствиями. А внесённый одновременно с известью навоз вообще полностью нейтрализуется ею!
Исключение – одновременное с известью применение золы деревьев лиственных пород.
Как гасить известь
Процесс гашения извести и процесс перевода СаО в гашёное состояние Са(ОН)2 происходит путём заливки кусков отожжённой извести водой в пропорции примерно 1:2. Гашение основано на реакции негашёной извести и воды с интенсивным выделением тепла. Протекает гашение примерно в течение 30-40 минут, зависит от свежести негашёной извести, отсутствия следов реакции с влагой на её поверхности.
Свойства извести и баланс
Растения от переизбытка кальция страдают. Но его отсутствие в почве – это ещё хуже. Без него в почве не будут удерживаться ионы водорода, обеспечивающие правильную, для данных видов растений, pH. Внесение извести в землю участка способно сильно, иногда до критических значений, снизить кислотность. Узнать же рН земли в саду или огороде можно с помощью набора лакмусовых бумажек, на упаковке которых можно найти все цвета, в которые они окрашиваются по мере проявления показаний рН, или, что одно и тоже, замеряемой кислотности.
В приведённой ниже таблице показаны желательные значения для различных растений.
pH почвы Выращиваемое
6,0 – 7,0 Баклажаны, кабачки, томаты. Свекла, морковь, тыква, дыня мускатная, огурцы, лук-порей, лук-шалот, лук-шнитт, шпинат, ревень, цикорий, капуста листовая, цветная, кольраби, редис.
5,0 – 6,0 Картофель, щавель, арбуз, пастернак
5,5 – 7,0 Белокочанная капуста, кукуруза, чеснок, перец, горох, фасоль
7,0 – 7,8 Спаржа, петрушка, лук репчатый, салаты, сельдерей, артишок, цветная капуста
4,0 – 5,0 Эрика, вереск, гортензия
5,0 – 5,6 Можжевельник
5,0 – 6,0 Сосна
6,0 – 7,0 Однолетние и многолетники, высаживаемые для декора участка, газонные травы, декоративные древесники (туя, бонсаи). Вишня, слива.
5,5 – 7,0 Груша, яблоня, земляника, клубника
4,0 – 5,0 Малина, смородина, крыжовник, клюква, голубика
7,0 – 7,8 Клематис, пион, дельфиниум
5,0 – 6,0 Флоксы, лилейные
5,5 – 7,0 Роза, ирис, гвоздики
Для овощных граница pH колеблется от слабокислой до нейтральной. И приходится искать компромисс, который будет выражаться в стремлении позволить растениям в полной мере усвоить питательные вещества, что возможно только на слабокислых, до максимум рН 5,5, почвах. При такой кислотности отлично усваиваются фосфор, без которого немыслимо формирование полноценной корневой системы, а также железа, марганца, бора.
Если перекислить землю, довести значение рН до 4,0 – 3,5, как вместо улучшения питания растения начнут отказываться от усвоения этих микроэлементов. Но подобным образом действует на урожаи и щелочная среда с показателями рН выше 7,0! То, что раньше активно усваивалось и способствовало росту, становится недоступным. Или, как у некоторых видов, начинается гиперусвоение этих элементов, да такое, что растения делаются токсичными.
Польза кальция при нормальном уровне кислотности
Активизирует клубеньковые бактерии у высаживаемых ранее на участке бобовых, освобождая содержащиеся в них азотистые соединения и обогащая ими почву.
обеспечивает доставку углеводов у зреющих частей растений. Обеспечивая, таким образом их вкус, сахаристость у горшка, моркови, свеклы, кукурузы и т.д.
Укрепляет, цементирует стенки капилляров, по которым питательные вещества поступают во все жизненно-важные органы растения
При внесении в компостную кучу способствует связыванию азота и минералов в удобоусваемые органические соединения
Применение доломитовой известковой муки, извести-пушонки (продукта гашения негашёной извести), мела или гажи (озёрной извести) может уменьшать кислотность на нужное число ступеней. Дозы известкования определяются при его использовании на пробных участках земли индикаторной (лакмусовой) бумагой, почвенными щупами и рН-метрами. Это средства помогают определению кислотности очень точно.
Но есть безошибочное способы неаппаратного узнавания этого параметра. Один из методов – по живущим на участке и вокруг него сорнякам.
Связь видов сорняка с кислотностью почвы
Сорняк, выбирающий почвы с сильным и средним закислением:
Подорожник
Хвощ
Мята обычная и перечная
Конский щавель
Осока, вереск
Мхи всех видов
Иван-да-Марья
Люпин синий
Горец почечуйный
Лютик ползучий
Горчица дикая
Горчица полевая
Мак дикий алый и жёлтый
Чистец пушистый
Фасоль
Пырей
Лебеда
Крапива
Мать-и-мачеха
Редька дикая полевая
Вьюнок полевой
Клевер луговой и горный
Чина луговая
Бодяк огородный
Мыльнянка лекарственная
Смолёвка поникшая
Ромашка
Ориентирование на виды сорняков полезно, когда садовод или фермер только выбирают участок целины или заброшенного подворья, что позволяет прикинуть в уме возможные затраты и методы рекультивации.
А чтобы определение «на глазок» было более точным, запомните вот такую таблицу-«шпаргалку»:
Степень закисленности рН Разновидность почвы
Предельно кислая 3,5 – 4,5 Болота, торф из глубин
Просто кислая 4,6 – 5,3 Глинисто-дерновые, торфянистые, хвойные
Слабокислые 5,4 – 6,3 Дерновые, вересковые
Нейтральные 6,4 – 7,3 Перегнойные, лиственные, под дерн
Слабощелочные 7,4 – 8,0 Карбонатные
Щелочные 8,1 – 8,5 Карбонатные
Сильно щелочные 8,5 – 9,0 Карбонатные
Факты на заметку
Обработку не следует проводить чаще, чем раз в 4-5 лет. На почвах с интенсивным типом земледелия его проводят раз в 2-3 года, в соответствии с результатами контрольных замеров рН на участках.
Применение извести рациональнее всего на тяжёлых (глина) почвах, из-за из высокой кислотности и большой плотности. Дело в том, что известь разрушает глиняную структуру, делая почву более рыхлой и лёгкой.
Известь для нейтрализации излишней кислотности можно полноценно заменить золой из древесных пород деревьев. Только требуется золы по сравнению с известью в 3-4 раза больше.
Известкование лучше всего проводить осенью. Это даст время для просачивания растворённого дождями кальция в глубинные слои плодородной почвы, он успеет вступить во все необходимые реакции с образованием растворимых и легкоусваиваемых минералов растениями, а возможные излишки под влиянием зимних холодов будут нейтрализованы.
Появление мхов на кромках полей, а также полыни и хвощей, свидетельствует, что пора проводить известкование почвы.
Заключение
В сильнозакисленных в результате чрезмерного употребления минеральных удобрений почвах не только нарушается баланс нормального развития растения, но и угнетается полезная микрофлора.
Известкование, позволяет активно продлить срок использования участка, снимать с него хорошие и даже экологически чистые урожаи.
Каким минеральным удобрением вы пользовались?
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.
Суперфосфат 14%, 978 голосов
978 голосов 14%
978 голосов — 14% из всех голосов
Карбамид 10%, 668 голосов
668 голосов 10%
668 голосов — 10% из всех голосов
Нитроаммофоска 9%, 584 голоса
584 голоса 9%
584 голоса — 9% из всех голосов
фитоспорин^* 7%, 458 голосов
458 голосов 7%
458 голосов — 7% из всех голосов
Доломитовая мука 7%, 456 голосов
456 голосов 7%
456 голосов — 7% из всех голосов
Монофосфат калия 5%, 351 голос
351 голос 5%
351 голос — 5% из всех голосов
Азофоска^* 5%, 347 голосов
347 голосов 5%
347 голосов — 5% из всех голосов
Кальциевая селитра^* 5%, 313 голосов
313 голосов 5%
313 голосов — 5% из всех голосов
комплексные минерально витаминные^* 4%, 297 голосов
297 голосов 4%
297 голосов — 4% из всех голосов
Аммофоска 4%, 246 голосов
246 голосов 4%
246 голосов — 4% из всех голосов
калимагнезия, карбамид, калий сернокислый, зола^* 4%, 244 голоса
244 голоса 4%
244 голоса — 4% из всех голосов
селитра^* 4%, 244 голоса
244 голоса 4%
244 голоса — 4% из всех голосов
Диаммофоска 4%, 243 голоса
243 голоса 4%
243 голоса — 4% из всех голосов
Посмотреть ответы^* 3%, 219 голосов
219 голосов 3%
219 голосов — 3% из всех голосов
Сульфат аммония 3%, 213 голосов
213 голосов 3%
213 голосов — 3% из всех голосов
селитра калиевая^* 3%, 174 голоса
174 голоса 3%
174 голоса — 3% из всех голосов
навоз^* 2%, 123 голоса
123 голоса 2%
123 голоса — 2% из всех голосов
аммиачная селитра^* 2%, 113 голосов
113 голосов 2%
113 голосов — 2% из всех голосов
только навоз^* 2%, 103 голоса
103 голоса 2%
103 голоса — 2% из всех голосов
Хлористый калий 1%, 101 голос
101 голос 1%
101 голос — 1% из всех голосов
Сульфат калия, сульфат магния^* 1%, 76 голосов
76 голосов 1%
76 голосов — 1% из всех голосов
Борофоска^* 1%, 59 голосов
59 голосов 1%
59 голосов — 1% из всех голосов
нитрофоска^* 1%, 39 голосов
39 голосов 1%
39 голосов — 1% из всех голосов
Безводный аммиак 1%, 39 голосов
39 голосов 1%
39 голосов — 1% из всех голосов
Моноаммонийфосфат, монокалийфосфат, диаммонийфосфат^* 1%, 36 голосов
36 голосов 1%
36 голосов — 1% из всех голосов
Осмокот^* 0%, 23 голоса
23 голоса
23 голоса — 0% из всех голосов
аммофос^* 0%, 9 голосов
9 голосов
9 голосов — 0% из всех голосов
гумат калия^* 0%, 6 голосов
6 голосов
6 голосов — 0% из всех голосов
сульфоамофос^* 0%, 4 голоса
4 голоса
4 голоса — 0% из всех голосов
Только зола^* 0%, 2 голоса
2 голоса
2 голоса — 0% из всех голосов
Всего голосов: 6768
Голосовало: 1687
01.04.2019 — 30.11.2022
* — добавлен посетителем
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.

Негашеная известь и ее применение в саду и огороде
Негашеная известь применяется в огороде для борьбы с сорной травой, и в качестве удобрения. Сорная трава приносит вред плодоносящим растениям, но избавляются от неё в том случае, если её слишком много, и просто прорвать не получается.
Известь негашеного вида производится белыми кусочками в результате термической обработки известняка. При взаимодействии с влажностью, известь становиться гашеной, в некоторых случаях с ней не очень удобно работать, так как попадаются крупные примеси гальки или необработанного известняка.
Процесс борьбы с сорной травой с помощью извести
Чтобы после полной обработки, сорная трава снова не вылезла, её вначале необходимо убрать. Удаляют сорняки на грядках и промежуточных бороздах. Сорная трава начинает быстро вылизать и разрастаться снова, поэтому необходимо принять меры по борьбе с ней ещё весной, то есть покрыть их известью негашеного вида. Такое средство является эффективным и сильным, оно способно предотвратить повторное появление травы. Но необходимо помнить, что известь подходит не всем растениям, особенно её не любит конский щавель.
Как правильно использовать известь для удаления сорной травы?
Известь можно вносить один раз за два года, на метр квадратный насыпают 150 грамм средства. Обработку проводят равномерно, с соблюдением определенных правил.

Известью обрабатывают участок в тот сезон, когда земля не была удобрена навозом, в противном случае исчезает азот.

Нужно помнить, что известь негашеного вида имеет очень сильное действие, и подходит не для каждой почвы, её используют на тяжелых грунтах.

В помещении известь хранить не рекомендуется. А при попадании на неё воды, известь нагревается и выделяет вредные для здоровья пары, поэтому средство необходимо использовать сразу же после приобретения. Также известь можно комбинировать с другими веществами, которые служат удобрением, например, зола.

Известью обрабатывают землю перед внесением различного рода удобрений. При использовании извести 200 граммов на квадратный метр, полностью убирается хвощ и пырей. Обработку производят осенью, во время перекапывания земли. Также существует и другой способ борьбы с сорной травой, после того как урожай будет собран, по всему участку сеют клевер. Эта трава способна вытеснить все остальные сорняки, а весной клевер будет служить хорошим удобрением. С известью негашеного вида можно комбинировать мел или доломитовую муку. При скашивании травы, нельзя допускать осыпания с неё семян на участок. Когда сорняки сжигаются, их пересыпают известью негашеного вида.
Негашеная известь в качестве удобрения
Известь является удобрением для растений, она увеличивает плодородность почвы, а также регулирует кислотность. Но чтобы не принести вред растениям, важно правильно использовать средство. Если положить слишком много извести, то почва будет иметь щелочной характер, а растения перестанут получать различные полезные элементы.
Самая большая ошибка – это внесение навоза и извести одновременно, такое удобрение не приносит пользы растению. При взаимодействии таких компонентов, появляются соединения нерастворимого вида, которые препятствуют образованию полезных веществ, в итоге растение не приносит богатый урожай.
На некоторых видах грунта замечается медленное развитие растений и отсутствие урожая, при этом известкование почвы просто необходимо, так как земля является слишком кислой.
Определение кислотности почвы
Обычно кислотность грунта можно определить с помощью специального прибора, а также индикаторных лакмусовых бумажек, но если такие средства отсутствуют, то ориентируются по внешним признакам.

Почва является кислой, если она покрывается налетом серого и беловатого цвета, он сравним с оттенком золы.

Следующим признаком является скапливание ржавой воды, которая дает коричневый осадок, а сверху появляется пленка, такая жидкость застаивается в впадинах или ямах.

На кислой почве активно разрастается такая сорная трава, как одуванчик, хвощ или коровяк, то есть сорняк, имеющий крепкие и глубокие корни.

Определяют кислотность грунта и народным методом, берут землю с участка, и наливают в неё уксус. Если он шипит, а земля становится белой, то почва является кислой.
Особенности внесения извести в грунт
Дозы добавляемой в почву извести зависят от многих условий:

кислотности земли, а также её состава, при повышенных показателях, используют значительное количество средства;

какие используются удобрения с включением извести;

глубины их заложения;

сколько времени проходит после последнего известкового удобрения.

Обычно в качестве удобрения используют известняк в молотом виде, но также применяются и другие подкормки, которые содержат известь.
Правильное внесение негашеной извести в грунт
Правильно вкапывать известь на участок вглубь 20 сантиметров. При внесении неполной дозы извести, например, ¼ части, заглубление производят всего до 6 сантиметров.
Известь гашеного вида, то есть пушонка, иногда является вредной для растения, и при внесении большого количества, может сжечь все корневую систему, такое же действие оказывает и древесная зола. Такие элементы удобрения необходимо производить в осенний период, после того, как почва будет вскопана. Во время внесения, известь рассеивают по всей поверхности грунта. Удобрения в маленьком количестве не закладываются на большую глубину, от дождей они растворяются, и попадают внутрь.
Известь других видов, то есть перемолотый известняк, доломитовая мука или мел, не выжигают корни растений, поэтому их можно применять в весенний период. На почве, в которой преобладает глина, используют известь в чистом виде. На песчаном грунте присутствует нехватка магния, поэтому применяется доломитовая мука или известняк. На тех участках, где не хватает кальция, вносят озерную известь или мел, так как в этих средствах содержится необходимый компонент. На тяжелой почве растения тяжело развиваются, поэтому вносится известь гашеного вида, благодаря этому реакции происходят быстрее.
Через пять лет кислотность грунта обретает прежние показатели, поэтому известкование необходимо производить хотя бы один раз за это время.
Использование негашеной извести для обработки деревьев
В состав побелки для обработки штамбов деревьев добавляется известь негашеного вида и медный купорос.
Обрабатывать деревья негашеной известью достаточно просто, её необходимо развести в воде. Но консистенция состава такова, что только после десятого раза побелки, слой будет лежать плотно, и не будет смываться дождями около полугода. Чтобы сделать состав гуще, в него добавляют молоко или глину, это дает возможность производить побелку всего около двух раз.
Как правильно побелить деревья негашеной известью?
Побелка деревьев с помощью негашеной извести не является трудной. В первую очередь занимаются подготовкой ствола дерева, а затем окрашивают его часть и скелетные ветки.

Вначале необходимо убрать отмершие слоя коры с помощью жесткой щетки, которая имеет полиэтиленовую или металлическую щетину. Счищать нужно так, чтобы не повредить ствол дерева, если это произошло, его обрабатывают с помощью садового вара.

Побелку производят с помощью широкой кисточки. Разведенную смесь необходимо постоянно перемешивать, чтобы добиться однородности. Побелку наносят несколькими слоями, каждый из них должен немного подсохнуть, чтобы ствол был окрашен равномерно.

Счищенную кору необходимо сжечь, так как в ней могут сохраниться различные инфекции и вредители.

Известь негашеного вида используют для побелки коры деревьев, чтобы предотвратить появление вредителей, и грибковых заболеваний.
Как правильно сделать раствор для побелки?
Чтобы материал после обработки не смылся при первом дожде, к составу необходимо добавить сгущающий компонент, это может быть глина, молоко, клей ПВА или хозяйственное мыло. Раствор становится вязким, и хорошо ложиться на ствол дерева, равномерно покрывая его. Для того чтобы создать эффект обеззараживания, в смесь кладут медный купорос, и растворенный куриный навоз.
Один из способов приготовления состава для побелки: 1 килограмм извести необходимо развести в 8 литрах воды, а затем добавить 200 грамм медного купороса, и 1 килограмм навоза. Смесь необходимо тщательно перемешать около пяти минут, и дать постоять до трех часов. Чтобы раствор был вязким, добавляют 100 грамм ПВА, а также глину 200 грамм, но предварительно её разводят в воде.
Действие кисточкой производят снизу вверх, раствор постепенно начинает стекать, заполняет все пустоты и расщелины.
Известь негашеного вида применяется в огороде в качестве удобрения растений, с её помощью избавляются от сорной травы, а также обрабатывают деревья, предотвращая появление вредителей.
Негашеная известь и ее применение в саду и огороде
Если почва обладает чрезмерной кислотностью, то это может угнетать растения и отрицательно сказываться на их вегетации. Имеются лишь некоторые виды растений, способные отлично произрастать в подобных условиях. Чаще всего, чтобы получить хороший урожай, необходимо задействовать почву средней кислотности или слабой. Если среда будет излишне кислой, то земля станет просыхать хуже, если же возникнет пересыхание, то образуется жесткая корка.
Чтобы нейтрализовать кислоту, рекомендуется производить известкование грунта. Чаще всего при этом применяются вещества, содержащие в составе известь, к примеру, доломиты, известняк или мергель. Также многие садоводы используют сланцевую золу или цементную пыль. Что же лучше выбрать? Опытными садоводами советуется применение промышленных удобрений, где в составе присутствует кальций и магний. Это приводит к получению хорошего урожая.

Как часто проводить известкование

По мнению агротехников на дачном участке подобную процедуру следует осуществлять не чаще раза в 6-8 лет, поскольку именно за этот период уровень кислотности вновь может стать прежним. Чтобы определиться, нужны ли подобные манипуляции, важно ориентироваться на почву. Чаще всего, если кислотность повышена, на грунте можно заметить белый или сероватый налет.
Также следует посмотреть, как чувствуют себя культуры на участке. Особо плохо в кислотной среде будут себя чувствовать свекла, пшеница или клевер. Если эти культуры растут плохо, значит это верный признак повышенной кислотности. Можно просто воспользоваться бумажными индикаторами, чтобы выявить, сколько кислоты имеется в грунте.

Когда и как вносить известь

Сначала известь нужно вносить на этапе подготовки участка. В дальнейшем целесообразно проведение манипуляций по весне, перед перекапыванием грунта. Сколько потребуется внести извести, будет зависеть от определенных факторов:

кислотность почвы;

состав грунта;

глубина заделки.

Если кислотность очень высока, то состав нужно вносить в больших количествах. Для обработки потребуется на каждый квадратный метр почвы внести по 500 грамм известняка, если почва глинистая или суглинистая. Если же речь идет о песчаном грунте, то достаточно 300 грамм.

Когда кислотность средняя, потребуется внесение 300 или 200 грамм. Если рассматриваемый участок обладает слабой кислотностью, то для суглинистого или глинистого варианта достаточным количеством станет 200 грамм на метр, песчаную почву в таком случае не обрабатывают.

Для того чтобы работы осуществить правильно, необходимо знать, как это делается. Сначала известь превращают в порошок и немного смачивают при помощи воды, чтобы произошел процесс погашения вещества. После этого состав смешивается с землей, только таким образом удается сделать известкование эффективным.

Борьба с сорняками

Негашеную известь используют в огородах, чтобы активно бороться с сорной травой, однако делать это лишь в том случае, если ее образовалось слишком много и вручную справиться с сорняками не удается.

Сначала участок освобождается от растений. Лучше обработку производить весной, пока травы не так много. Средство из извести довольно эффективное и сильное, поэтому достаточно одной процедуры, чтобы трава больше не появлялась.

Как удалить траву известью

Средство вносится не чаще одного раза в пару лет, для обработки достаточно на каждый метр насыпать 150 грамм вещества. Важно, чтобы средство наносилось равномерно, при этом следует соблюдать определенные правила:

Вносить известь следует до того, как почва будет обработана навозом, иначе действия приведут к исчезновению азота.

Важно помнить, что состав довольно сильный, поэтому не рекомендуется его применение на различных почвах. Грунт обязательно должен быть тяжелым.

Не стоит хранить известь в условиях помещения. Если же в вещество попадет вода, то оно начнет нагреваться и выделять вредные пары, поэтому лучше использовать средство непосредственно после приобретения.

Можно компоновать известь с иными ингредиентами, к примеру, золой.

Если по 200 грамм извести внести на каждый метр участка, то легко удастся освободить почву от хвоща и пырея. Лучше такую обработку делать по осени, когда земля будет перекапываться. Можно воспользоваться и иным вариантом удаления сорняков – посеять клевер после сбора урожая. Трава сможет отлично справиться с прочими сорняками.

Удобрение в виде извести

Вещество отлично удобряет почву, при этом ее плодородность увеличивается, а кислотность регулируется. Однако чтобы состав не оказал вредного воздействия на растения, нужно знать о грамотности его использования. Если внести слишком много вещества, то почва окажется кислой, поэтому полезных элементов станет меньше поступать в растения.
Наибольшей ошибкой является одновременное внесение извести и навоза. Такое соединение не принесет пользы, поскольку взаимодействие этих компонентов приводит к образованию соединений, препятствующих образованию необходимых веществ, результатом становится малый урожай.

Обработка деревьев

Данная процедура осуществляется довольно легко, при этом просто нужно развести известь в воде. Однако состав получается не слишком концентрированным, поэтому потребуется побелка в несколько слоев, чтобы получился довольно плотный слой. Для того чтобы сгустить раствор, рекомендуется добавлять немного молока или глины. Чтобы грамотно произвести обработку, нужно придерживаться некоторых правил:

Сначала стоит вооружиться жесткой щеткой с металлической щетиной, чтобы удалить отмершие слои коры. Очистку следует производить аккуратно, чтобы не нанести вреда стволу дерева. Если такая неприятность произошла, то обязательно потребуется заделывание при помощи садового вара.

Побелка делается широкой кистью. Состав обязательно нужно регулярно перемешивать, чтобы он был однородным. После нанесения каждого слоя, необходимо дать возможность ему просохнуть, прежде чем наносить следующий.

Кору, которая была удалена, обязательно необходимо сжечь, поскольку в ней часто скапливаются вредители.

Негашеная известь часто используется для обработки деревьев, чтобы не появлялись вредители, а также для защиты растения от заболеваний грибкового типа.

Приготовление раствора для побелки

Чтобы не произошло смывания побелки после попадания воды, обязательно добавляют к составу молоко, глину или клей ПВА. Это делает его вязким, да и наносить средство становится удобнее. Чтобы обеззаразить дерево, вносится в средство немного медного купороса.
Самым распространенным приготовлением состава считается, когда на каждый килограмм известки добавляют 8 л воды, после чего вносят стакан купороса и 1 кг навоза. После тщательного перемешивания оставляют для настаивания на 3 часа, после чего вносят полстакана клея ПВА и стакан глины, предварительно разведенной в воде.

Молоко из извести

Дачниками очень активно используется данное средство, которым производится опрыскивание деревьев и кустарников полностью. Благодаря этому удается организовать некую защиту от ожогов солнечными лучами и перегрева. Если состав нанести перед зимними морозами, то по весне цветение задержится на пару недель, а значит, первые заморозки не смогут навредить растениям.

Молочко приготовить несложно, достаточно в ведре воды развести пару килограмм извести. Если данный раствор попадет на личинки насекомых, которые находятся на стволах деревьев, то это приведет к уничтожению вредителей.

Некоторые моменты

Важно знать, если извести не оказалось под рукой, то заменой может послужить зола. Этот компонент также способен снизить кислотность в почве, и насытить грунт калием. При этом вносить такое удобрения следует в несколько больших количествах.

Некоторые садоводы, у которых нет достаточного опыта, пытаются заменить известь гипсом. Лучше не вносить это вещество, так как кислотность останется неизменной. Между тем гипс сможет сослужить неплохую службу в почве, что является слишком засоленной.

Не каждая культура отлично ладит с известью, это необходимо учесть. С таким веществом не очень дружит картофель, щавель, томаты, морковь, тыква, петрушка и кабачки. Да и на садовом участке тоже следует быть осмотрительным, поскольку, к примеру, малина или крыжовник, также как клубника и голубика негативно реагируют на подобные добавки.

Для чего нужна гашеная известь на даче и в огороде
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
Как использовать QuickTime Player
Используйте QuickTime Player (версия 10) для воспроизведения, записи, редактирования и обмена аудио и видео файлами. Вы можете найти его в папке «Программы» на вашем Mac.
Play
Используйте элементы управления воспроизведением для воспроизведения, паузы, перемотки назад, ускоренной перемотки вперед, регулировки громкости и выполнения других действий.Элементы управления появляются, когда вы наводите указатель на окно проигрывателя QuickTime, и скрываются, когда вы перемещаете указатель в сторону.
Чтобы быстро перемещаться по временной шкале вперед или назад, проведите двумя пальцами по трекпаду, прокрутите мышью или перетащите ручку на временной шкале. Вы также можете многократно нажимать ускоренную перемотку вперед или назад для увеличения скорости воспроизведения с шагом.
Чтобы просмотреть видео в полноэкранном режиме, нажмите кнопку полноэкранного режима или выберите «Просмотр»> «Ввести в полноэкранный режим».Вы также можете использовать режим разделения экрана и передавать видео на Apple TV из QuickTime Player.
Запись
Записать фильм
Видеозапись работает со встроенной камерой и многими внешними камерами. Если вы используете OS X Yosemite или более позднюю версию, вы также можете записать экран любого устройства iOS (iPhone, iPad, iPod touch) с портом Lightning и iOS 8 или более поздней версии.
Выберите «Файл»> «Новая запись фильма».
Чтобы изменить настройки записи, нажмите стрелку рядом с кнопкой «Запись». Затем выберите камеру или устройство iOS, микрофон и качество записи.
Для мониторинга звука во время записи используйте ползунок громкости.
Нажмите кнопку записи, чтобы начать запись. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.
Запись звука только
Аудиозапись работает со встроенным микрофоном, внешним микрофоном или другим аудиоустройством, совместимым с Core Audio.
Выберите «Файл»> «Новая аудиозапись».
Чтобы изменить настройки записи, нажмите стрелку рядом с кнопкой «Запись». Затем выберите свой микрофон и качество записи.
Для мониторинга звука во время записи используйте ползунок громкости.
Нажмите кнопку записи, чтобы начать запись. Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.
Открыть последовательность изображений
QuickTime Player может создать фильм из последовательности неподвижных изображений.Например, вы можете использовать его, чтобы сделать замедленный или стоп-кадр из изображений, которые вы уже сделали. Или попробуйте сделать серию фотографий, снятых в режиме серийной съемки на вашем устройстве iOS.
Убедитесь, что ваши файлы изображений названы в алфавитно-цифровом порядке, в котором они будут отображаться в вашем фильме.
Выберите «Файл»> «Открыть последовательность изображений» в строке меню в QuickTime Player.
Выберите изображения для вашего фильма. Используйте Command-A, чтобы выбрать все изображения, или нажмите и удерживайте клавишу Shift или клавишу Command при нажатии, чтобы выбрать определенные изображения.Затем нажмите «Выбрать медиа».
Выберите разрешение, частоту кадров и кодировку, затем нажмите OK, чтобы создать фильм.
Пример: если у вас 60 изображений и вы выбрали частоту кадров 60 кадров в секунду, ваш фильм будет длиться 1 секунду.
Редактировать
Трим
Используйте функцию обрезки, чтобы удалить ненужные части вашего фильма.
Выберите «Правка»> «Обрезать». Появляется желтая полоса обрезки с ручками на каждом конце.
Перетащите ручки, чтобы выбрать деталь для сохранения. Вы также можете предпринять следующие действия:
Нажмите кнопку Play, чтобы воспроизвести выбранную партию.
Быстро перемещайтесь по выбранной части, проводя двумя пальцами по сенсорной панели, прокручивая мышью или перетаскивая в пределах панели обрезки.
Выберите «Просмотр»> «Показать звуковую дорожку», чтобы определить тихие участки фильма.
Нажмите Обрезать. Все видео и аудио за пределами обрезки удаляется. Чтобы отменить обрезку, выберите «Правка»> «Отменить обрезку».
Сплит
Используйте функцию разделения, чтобы разделить фильм на несколько частей, которыми можно манипулировать дальше.
Перейдите к точке на временной шкале, где вы хотите сделать разделение, затем выберите «Правка»> «Разделить клип».
Отсюда вы можете выполнить несколько действий:
Перетащите клип до или после другого клипа.
Для перемещения по клипу проведите двумя пальцами по трекпаду или прокрутите мышью. В любой точке временной шкалы вы можете выбрать «Правка»> «Разделить клип», чтобы разделить выбранный клип.
Выберите «Просмотр»> «Обрезать», чтобы обрезать выбранный клип.
Выберите «Просмотр»> «Показать звуковую дорожку», чтобы идентифицировать тихие участки клипа.
Выберите клип и выберите другие команды редактирования в меню «Правка», такие как «Вырезать», «Копировать», «Вставить» и «Удалить».
Нажмите кнопку «Воспроизвести», чтобы воспроизвести все клипы.
Нажмите Готово. Чтобы снова увидеть свои клипы, выберите «Просмотр»> «Показать клипы». Чтобы отменить ваши разделения, выберите «Правка»> «Отменить разделение клипа».
Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить
Используйте команды «Вырезать», «Копировать», «Вставить» и «Удалить» из меню «Правка» при редактировании разделенных клипов. Если вы вставляете клип в другой фильм, вам не нужно редактировать клипы в этом фильме: просто перейдите к любой точке на временной шкале другого фильма, а затем вставьте клип.
Чтобы быстро соединить фильмы друг с другом, откройте первый фильм, выберите «Правка»> «Добавить клип в конец», затем выберите другой фильм из диалогового окна файла.
Удалить аудио или видео
Чтобы удалить звуковую дорожку из фильма, выберите «Редактирование»> «Удалить аудио».
Чтобы удалить видеодорожку из фильма, выберите «Редактирование»> «Удалить видео».
Отразить, повернуть
Используйте команды переворачивания и поворота из меню «Правка» при просмотре фильма или редактировании разделенных клипов.Эти команды переворачивают или поворачивают весь фильм или клип.
Поделиться
После сохранения фильма вы можете поделиться им по почте, сообщениями, AirDrop, YouTube и другими способами:
Откройте файл в QuickTime Player, затем выберите «Файл»> «Поделиться».
Или откройте файл в QuickTime Player, затем нажмите кнопку «Поделиться» в элементах управления воспроизведением.
Или удерживая клавишу Control, щелкните файл в Finder, затем выберите «Поделиться» в контекстном меню.
Дата публикации: 24 июня 2020 г.
,
Некоторые видео не воспроизводятся в Quicktime, но…
.dv видео, которые НЕ будут воспроизводиться:
Я подозреваю, что у вас может быть ряд проблем здесь. Первый имеет элементарные аудиопотоки DV и PCM в контейнере файлов потока DV. (То есть данные потокового аудио и видео DV / DV обычно хранятся в контейнере файлов DV, в то время как данные DV / PCM обычно упаковываются в контейнер файлов MOV.) Вторая проблема заключается в том, что в видео DV отсутствует соотношение сторон «осведомленная» информация.Как видно из воспроизводимого файла, строка формата должна иметь вид
720 x 480 (640 x 480)
или
720 x 480 (853 x 480)
Исходя из этого, мне интересно, сколько лет этому файл может быть и / или как он был захвачен. (Т.е. проблема с воспроизведением может быть связана с тем, что контейнер файлов не совместим с проигрывателем QT X, который, на самом деле, использует встроенный параметр соотношения сторон, а не встроенную настройку «Текущий размер» в QT 7 и не ожидает, что звук PCM будет содержаться в контейнере файла потока DV.
Кроме того, возникает вопрос (по крайней мере для меня) о том, являются ли видеопотоки DV встроенными последовательно или в качестве альтернативных видеодорожек. (То есть, если у вас установлен QT 7 Pro, пожалуйста, опубликуйте копию окна «Свойства».
Не уверен, что это будет работать, но если бы у меня была копия неиграющего файла, первым делом я бы попробовал было бы открыть файл в MPEG Streamclip и повторно сохранить данные в «реальном» контейнере файла MOV, чтобы увидеть, будет ли оно затем воспроизводиться совместимым с приложением QT X player.
Не могу ли я пропустить компонент кодека? Есть ли способ проверить?
Маловероятно, если воспроизводимые файлы имеют одинаковый формат сжатия видео. Если бы не воспроизводимые файлы были закодированы с помощью одного из кодеков HD DV, то да, это могло бы быть возможностью, которую можно было бы проверить.
Экспортируется в файл .dv. Формат точно такой же, как рабочий выше. Играет нормально.
Конечно. Вы экспортировали аудио и видео как сжатые данные DV в контейнер файла потока DV.Таким образом, формат файла и формат сжатия теперь совместимы с QT X.
Контейнер является .dv. Однажды я переименовал его в .mov, чтобы посмотреть, помогло ли это, но получил тот же результат.
Конечно. Изменение расширения файла похоже на то, чтобы назвать чашку кофе стаканом кофе, то есть кофе все еще находится в чашке. По сути, это работает, только если данные в контейнере уже совместимы с контейнером файлов и контейнер совместим с проигрывателем.Например, сжатые данные H.264 / AAC будут воспроизводиться в проигрывателях QT 7 или QT X независимо от того, находятся ли они в файловом контейнере MOV, MP4 или M4V. С другой стороны, «мультиплексированные» данные MPEG-2 / AC3 не будут воспроизводиться в проигрывателе QT X v10.2 с расширением файла VOB, но будут воспроизводиться, если вы измените расширение на TS или MPG. С другой стороны, файл VOB или MPG (с установленным компонентом кодека воспроизведения QT MPEG-2) будет воспроизводиться как в QT 7 (без звука), так и в MPEG Streamclip, в то время как файл TS не открывается в проигрывателе QT 7, а воспроизводится хорошо с аудио в MPEG Streamclip.
У меня есть папка DropBox.
Если у вас также есть онлайновая учетная запись DropBox, то да, это будет хорошим способом размещения больших файлов. Затем вам нужно только опубликовать или отправить по электронной почте URL-адрес людям, которым вы хотите иметь доступ к данным.
.
QuickTime не будет открывать .mov видео
Каков наилучший способ получить эту информацию?
Это может зависеть от используемого кодека. Многие из них будут распознаваться операционной системой, например, в окне «Информация» Mac OS Finder. Общие сторонние кодеки, которые не поддерживаются / не открываются приложением QTX Player, можно определить с помощью окон «Инспектор» или «Свойства» различных медиаплееров, таких как VLC. В случаях, когда профиль и / или уровень кодека могут быть значительными, рекомендуется использовать специальную медиа-утилиту, такую как MediaInfo — e., особенно для использования с кодеками H.264 / AVC или H.265 / HEVC. Например …
И что мне с ним делать, когда он у меня есть.
Сравните кодек, профиль и / или уровень, использованные для создания файлов MOV, со списком кодеков, профиля и / или уровня, поддерживаемым медиаплеером, который вы пытаетесь использовать для просмотра файла MOV. Например, незашифрованное сжатое видео WMV в файле MOV не будет совместимо с QTX, но, скорее всего, будет совместимо с VLC и может или не может быть совместимо с воспроизведением с QT7 в зависимости от конфигурации кодека вашей системы или видео HEVC должно быть совместимо с High Sierra Устройства MacOS QTX и iOS / tvOS v11, но не совместимые с любыми другими операционными системами Mac или мобильными устройствами.По сути, для воспроизведения в приложении QTX Player кодек, профиль и / или уровень должны быть «изначально» совместимы со структурой мультимедиа, встроенной в используемую операционную систему устройства, и поэтому поддерживается только очень ограниченный набор современных кодеков. с момента выхода Mavericks и более поздних операционных систем.
.
Добавление аудио в видео с помощью QuickTime 7
Опубликовано Larry
, 15 мая 2011 г. [] [Эта статья была впервые опубликована в октябрьском выпуске журнала выпускной версии Final Cut Studio за
г.,
. Нажмите здесь, чтобы подписаться. .
Однако на многих из моих вебинаров я обнаружил, что синхронизация звука имеет тенденцию медленно проскальзывать.Я подозреваю, что это связано с частотой кадров, которую я записываю на вебинарах, которая составляет 30 кадров в секунду. Я пробовал много разных вещей, чтобы исправить это, но не нашел решения.
Поэтому, когда у меня возникают подобные проблемы, я прибегаю к старой методике, которая позволяет мне комбинировать аудио и видео с использованием QuickTime, которая отлично работает каждый раз.
Вот как.
Экспортируйте свою последовательность из Final Cut как обычно (Файл > Экспорт> Фильм QuickTime )
Экспортируйте аудио из Soundtrack Pro как обычно (Файл > Экспорт Настройки: 16-бит AIF 48 кГц).
Откройте оба файла с помощью QuickTime 7

Выберите аудиофайл и введите Command + A ( Изменить> Выбрать все ), чтобы выбрать весь аудиофайл.
Введите Command + C ( Правка> Копировать ), чтобы скопировать весь файл в буфер обмена.

Выберите видеофайл. Убедитесь, что ваша точка воспроизведения находится в начале видеофайла.
Выберите Изменить> Добавить в фильм . Это добавит новый аудиофайл в существующий видеофайл.Теперь у вас есть два аудиофайла, связанных с этим фильмом.

Выберите видеофайл и выберите Окно> Показать свойства фильма (Command + J)

В этом окне перечислены все компоненты файла QuickTime. В этом случае новый саундтрек указан внизу как Sound Track 2 .
Сейчас самое время воспроизвести фильм, чтобы убедиться, что все звучит правильно. Чтобы отключить аудиофайл, снимите флажок слева от аудиофайла, который вы не хотите слышать.
Как только вы решите, что все звучит правильно, вам нужно удалить более старую звуковую дорожку ( Sound Track 1 ).
Выберите нежелательную звуковую дорожку, которая указана первой, и нажмите кнопку Удалить в верхнем левом углу.

Наконец, выберите Файл> Сохранить как , чтобы сохранить файл. Обязательно сохраните его как отдельный файл .
Готово.
Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Final Cut Pro X 10.4

Редактируйте умнее с помощью новейших вебинаров Ларри, которые доступны в нашем магазине.
Доступ более 1900 курсов видео по требованию . Станьте членом нашей обучающей библиотеки сегодня!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС
Подпишитесь на бесплатную еженедельную рассылку Larry’s и сэкономьте 10%
на вашей первой покупке.
.

Гидрозатвор своими руками: разбираемся что такое водяной затвор для вина

Июн 27, 2018 автор alexxlab Разное

Гидрозатвор для брожения из подручных средств

Без гидрозатвора тяжело представить процесс брожения браги в домашних условиях. Это известно всем знатокам в сфере виноделия и самогоноварения. Гидрозатвор можно легко купить, однако некоторые предпочитают делать его своими руками. На изготовку уходит пару минут, но потерянные минуты помогут сэкономить деньги.

Варианты гидрозатвора

Гидрозатвор для брожения имеет вид клапана, который способствует выведения углекислого газа из ёмкости, но при этом препятствует попадания воздуха в ёмкость. Приготовить вино или самогон без гидрозатвора невозможно, содержимое превратится в уксус.

Выделяются несколько видов гидрозатвора, к наиболее популярным можно отнести следующие:

Гидрозатвор из медицинской перчатки;
Классический вариант;
Гидрозатвор с отводом запаха.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Перчатка медицинская

К самой простой конструкции, которая выполняет функции гидрозатвора, можно отнести медицинскую перчатку. Медицинскую перчатку можно использовать для ёмкости, горлышко которой имеет большую окружность, к примеру, стеклянная банка или бутыль. Таким способом часто пользуются женщина, так как с его помощью не нужно ничего сверлить, и вообще прикладывать лишние усилия.

Нужно проделать дырочку в одном из пальцев перчатки, для этого подойдёт иголка для ниток. Это необходимо для того, чтобы углекислый газ выходил наружу. После этого можно надевать перчатки на горлышко ёмкости. Для того, чтобы перчатка под действием давления не улетела, нужно привязать её к горлышку ёмкости, например, ниткой или резинкой.

К недостатку этого способа можно отнести то, что на ёмкость с широким горлышком проблематично надеть перчатку зафиксировать. Из-за этого в помещении может постоянно присутствовать запах.

Вариант классика – Водяной затвор

Такой способ является самым надёжным. Для его изготовления необходимо сделать специальное дырочку в бродильной крышке, поместить туда трубку и зафиксировать её клеем. Второй же конец трубки помещается в воду. Однако следует использовать широкую трубку, так как узкая может просто забиться пеной, которая всегда появляется в результате брожения.

Такой способ позволит углекислому газу выйти наружу, воспрепятствует попаданию воздуха в ёмкость, а также поможет определить готовность браги. Узнать это можно по банке с водой, если в ней несколько суток отсутствуют пузырьки, брага готова. В качестве классического метода также отлично подходит гидрозатвор, сделанный из капельницы.

С отводом

Однако при использовании классического гидрозатвора можно столкнуться с некоторыми недостатками, среди которых можно выделить, появление неприятного запаха в помещении. Это трудно для тех людей, которые проживают в квартире. Однако с подобной проблемой можно легко справиться, например, можно просто усовершенствовать банку с простой водой.

Данная конструкция похожа на сухопарник. В ёмкости с плотной крышкой нужно сделать 2 дырочки, соединить их трубками и герметизировать. Набираем в банку простой воды, примерно треть, и опускаем туда трубку на пару сантиметров, а другой её конец опускаем в умывальник.

В результате можно получить хороший гидрозатвор, который сможет принести только пользу, а главное он избавить от неприятного запаха в жилом помещении.

Объём емкости для браги

Ёмкость для браги необходимо брать большую, ведь жидкость, которая будет в ней находиться, должна заполнять её не более чем на 30%. Как правило, для этих целей используется ёмкость на 10, 20 или даже 30 литров. Можно, конечно, использовать и маленькую ёмкость, однако её можно применять для приготовления питьевого алкоголя, на приготовление крепкого алкоголя её точно не хватит. Лучше всего использовать ёмкость с широким горлышком, ведь так намного удобнее мыть и сушить тару.

Опытные самогонщики и виноделы используют специальные большие ёмкости, объём которых составляет от 30 литров и до 500 литров. Такие тары переносить невозможно, поэтому они оснащены всем необходимым, т. е. гидрозатвором, краном и т.д.

Другой не менее важной составляющей является герметичность. Процесс брожения является анаэробным, он не терпит присутствие кислорода. Именно поэтому необходимо всегда соблюдать герметичность.

Нужно использовать только хорошую ёмкость для браги, которая не портится и не ржавеет. Иначе это может привести к некоторым трудностям, например, изготовление некачественного продукта.

Как сделать самостоятельно

Изготовить гидрозатвор самостоятельно совсем не сложно. Для разных видов гидрозатвора используются разные виды изготовления. Рассмотрим основные способы.

Классический способ

Для его изготовления понадобится деревянная, резиновая или капроновая пробка, тонкая силиконовая трубка, герметик, литровая банка и скотч. Для начала проделываем дырочку в пробке, помещаем в неё трубку, края которой тщательно смазываются герметиком. Второй конец трубки опускаем в банку и фиксируем скотчем.

Медицинская перчатка

Для того, чтобы использовать перчатку в качестве гидрозатвора, необходимо обязательно проделать в одном из пальцев специальное отверстие иголочкой. После этого надеваем перчатку на горлышко ёмкости и плотно фиксируем.

Ватная пробка

Некоторые считают данный способ ненадёжным, однако им пользуются. Для его реализации достаточно будет просто плотно забить горло ёмкости простой ватой. В данном случае вата будет преграждать проникновение воздуха, так как в это время будет выходить углекислый газ. После того, как весь углекислый газ выйдет наружу, в ёмкость начнёт проходить кислород. Поэтому данный способ считается ненадёжным.

«Тихий» гидрозатвор

Для того, чтобы избавиться от «бульканья», необходимо использовать данный гидрозатвор. Для этого нужно закрепить в пробке и крышке кусочек трубочки и сделать из неё петлю, после этого выводим конец трубки наверх. В трубку наливаем воды.

Из шприца и капельницы

Для начала нужно просверлить в крышке отверстие на 4 мм. После этого вставляем в отверстие переходник от капельницы с трубкой. В трубку помещаем корпус шприца, далее одеваем крышку на бутыль. Шприц обматывается скотчем и заполняется водой.

Ёмкость для брожения браги

Важное значение при приготовлении браги имеет ёмкость. Купить специальную ёмкость можно в хозяйственном магазине. Она имеет всё для данного процесса, то есть нужный объём и гидрозатвор. Если же приобретать ёмкость вам не хочется, тогда можно использовать простую посуду из кухни, однако нужно брать материал из нержавеющей стали.

Для брожения подойдёт:

Самодельная конструкция с использованием подручных средств;
Покупные модели, которые оснащены всем необходимым.

В первом варианте нужно учитывать правила сборки ёмкости и её эксплуатацию.

Как использовать гидрозатвор

Гидрозатвор прост в пользовании. Для этого нужно прикрепить гидрозатвор к притираемой крышке, которая крепится непосредственно к горлышку ёмкости. Эта крышка надевается на горлышко. Вот и всё, справиться с данным процессом сможет даже неопытный винодел.

Мне нравится1Не нравится
разбираемся что такое водяной затвор для вина, как его смастерить в домашних условиях
Брожение – это сложный процесс распада органических веществ, стабильное протекание которого невозможно без гидрозатвора. В продаже имеются готовые устройства, но они не всегда подходят к используемой таре. Изготовление гидрозатвора из подручных средств занимает считанные минуты, а себестоимость изделия при этом составляет копейки.
Что это такое и для чего нужно?
Процесс переработки сахара на этиловый спирт сопровождается обильным выделением углекислого газа. Скапливаясь внутри герметично закрытой емкости, он создает высокое давление, которое неизбежно приведет к ее разрыву. Чтобы этого избежать, газ необходимо отводить, но простым открытием крышки проблему не решить.
Пока емкость герметично закрыта бактерии, находящиеся в браге, не активны. Но как только кислород попадает внутрь, они начинают размножаться и перерабатывать спирт на уксусную кислоту. В результате получается не вино, а кислая, непригодная к употреблению жидкость.
Чтобы этого не произошло на емкость устанавливают односторонний клапан, который и называется гидрозатвором — он отводит углекислый газ, но в то же время препятствует доступу кислорода. Кроме этого, приспособление позволяет контролировать процесс брожения и определять степень готовности браги.
Посмотрите видео, в котором рассказывается, что такое гидрозатвор , зачем он нужен, и как его сделать собственными руками:
Изготовление приспособления из подручных средств
Сделать гидрозатвор самостоятельно не сложно, для этого не нужны дорогостоящие инструменты и материалы – необходимо только подобрать наиболее подходящую в данной ситуации модель. Есть несколько популярных конструкций, эффективность которых проверена временем.
Классический
Самая распространенная конструкция, отличающаяся простотой и надежностью.
Для ее изготовления понадобятся:
крышка или пробка;
гибкая трубка;
стеклянная банка емкостью 0,5 л.
Процесс изготовления:
В центре крышки делается отверстие по диаметру трубки.
Трубка вставляется в отверстие.
Место соединения герметизируется пластилином, воском или силиконовым клеем.
Крышка с трубкой одевается на емкость с брагой.
Второй конец трубки опускается в банку с водой, так, чтобы он не упирался в дно.
Недостаток такого приспособления – возможность появления в помещении неприятного запаха. Эту проблему можно решить, одев на банку крышку с двумя отверстиями. В одно заводиться трубка из бродильной емкости и опускается в воду. Во второе отверстие пропускается еще одна трубка так, чтобы ее конец был выше уровня воды. Свободный конец выводиться в окно или канализацию, тем самым обеспечивая отвод углекислого газа за пределы помещения.
Внимание! Классический гидрозатвор позволяется с максимальной точностью определить готовность сырья. Если в жидкости сутки нет выделения пузырьков, то значит фаза активного брожения закончилась и брага готова к дальнейшей переработке.
Для классического гидрозатвора желательно использовать силиконовую трубку – при контакте со спиртосодержащими жидкостями она не меняет своих характеристик и не выделяет запаха. Самый простой вариант – приобрести в аптеке капельницу. На конце она имеет резиновый наконечник, который не требует герметизации при установке в отверстие крышки.
Медицинская перчатка
Наиболее быстрый и доступный вариант, но не самый удачный.
Этот способ в основном используют женщины, так как для изготовления гидрозатвора из перчатки не требуется никаких мужских навыков:
Перчатку надевают на емкость с брагой и перевязывают у основания прочной нитью.
В одном или нескольких пальцах делают проколы швейной иголкой для выхода газа.
Выделяемый углекислый газ надует перчатку. Когда процесс брожения закончится, то она сдуется и повиснет на емкости.
Медицинская перчатка подходит для использования на таре с широким горлышком. Она справляется с поставленной задачей не хуже, чем более сложные гидрозатворы, но ее желательно применять на емкостях менее 20 л — большой объем выделяемого газа попросту разорвет ее. Еще один недостаток – неприятных запах браги в комнате, и с этим ничего не поделаешь.
Внимание! В качестве гидрозатвора для емкостей с узким горлышком можно использовать презерватив или надувной шарик.
Ватная пробка
Чтобы перекрыть доступ кислорода к браге, горлышко емкости затыкают клочком ваты или другого пористого материала. Не очень надежный способ, но для использования в экстренных случаях, когда нет под рукой других материалов, вполне подойдет.
Структура ваты позволяет выходить углекислому газа, но не обеспечивает полной герметичности. Особенно когда интенсивность брожения падает и давление газа снижается, в этот момент кислород постепенно начинает проникать в бутыль. Недостатком использования ваты является также невозможность визуально определить степень готовности браги и неприятный запах в помещении.
«Тихий»
При использовании классического гидрозатвора выделение газов сопровождается звуками бульканья. Днем это практически не заметно, но в ночное время у некоторых людей вызывает раздражение.
Изготовить бесшумный гидрозатвор можно из прозрачной силиконовой трубки диаметром 12-14 мм и длиной 40-60 см:
Один конец трубки вставляют в отверстие на пробке бутыли и герметизируют пластичным материалом.
Трубку сворачивают так, чтобы на ней образовалась петля, а второй конец торчал вверх и фиксируют скотчем.
В трубку заливают небольшое количество воды, которая и образовывает в петле водяной затвор.
Углекислый газ будет проходить через петлю с водой маленькими пузырьками, не создавая при этом никаких звуков. Недостаток этого способа – испарение и выплескивание жидкости при сильном брожении. Чтобы его устранить в свободный конец трубки вставляют колпачок, который пропускает газ, но задерживает жидкость.
Из шприца и капельницы
Для изготовления такого гидрозатвора потребуется буквально 5 мин. и минимум материалов:
2 шприца по 10 мл и 50 мл;
капельница;
скотч или резинка.
Процесс изготовления:
Из шприцев удаляют штуцеры.
Шприц меньшего объема герметично закрепляют носиком вверх в отверстии крышки бродильной емкости.
К нему скотчем или резинкой закрепляют второй шприц носиком вниз.
От капельницы отрезают трубочку необходимой длины и вынимают внутренний фильтр.
Соединяют носики шприцев трубочкой так, чтобы на ней не было перегибов.
В результате получается конструкция, в которой маленький шприц служит для сбора газа, а второй, наполненный водой, предотвращает попадание кислорода внутрь бутыли.
Магазинный затвор для вина
Магазинные гидрозатворы в отличии от самодельных компактны и не требуют сборки.
В продаже имеются два основных типа устройств:
двухкамерный затвор;
затвор стаканного типа.
Двухкамерный затвор изготавливают из пищевого пластика. Он имеет монолитную конструкцию и состоит из двух колб, последовательно соединенных между собой. Аналогичное устройство имеет приспособление, изготовленное из двух шприцев и капельницы.
Плотность соединения с бродильной емкостью обеспечивается специальной резиновой пробкой, которая в основном продается отдельно. Устройство значительно увеличивает высоту емкости, что не всегда удобно при хранении в шкафу.
Гидрозатвор стаканного типа имеет разборную конструкцию и состоит из трех элементов:
емкость с трубкой;
конусообразный поплавок;
крышка с отверстиями.
От двухкамерного аналога, устройство отличается компактными размерами и отсутствием звуков бульканья во время работы.
Кроме описанных существуют и более сложные виды гидрозатворов, требующие для изготовления больше времени и сил. Но если такие примитивные вещи как медицинская перчатка или пара шприцев эффективно работают, то нет необходимости усложнят себе жизнь — качество продукта будет в итоге одинаковым.
как сделать простое устройство из перчатки или водного клапана
В процессе брожения происходит распад органических веществ. Для обеспечения нормального протекания этого процесса обязательно должен стоять гидрозатвор. Его можно купить в магазине, но не всегда заводские модели подходят по диаметру к имеющейся таре. Гидрозатвор для брожения своими руками сделать несложно, это займёт немного времени, а себестоимость будет минимальной.
Содержание статьи
Области применения
Без такого устройства не обойтись в любом хозяйстве, где делают домашнее вино, наливку, самогон, ликёры и т. п. К примеру, для вина необходимо в специальную (желательно стеклянную) ёмкость поместить кашицу — смесь винограда и сахара. Какая основа будет применена для такой браги — не имеет значения. Можно делать мультифруктовые наливки, используя малину, смородину, вишню и другие подходящие ягоды и фрукты. Но главным компонентом для получения напитка является сахар, поскольку только он может провоцировать процесс брожения.
При выработке этилового спирта из сахара процесс сопровождается выделением углекислого газа. При этом ёмкость, в которую добавляется сахар, должна быть герметичной. Разумеется, скапливающийся газ будет создавать высокое давление, что впоследствии приведёт к разрыву ёмкости.
Во избежание такого случая газ нужно отводить, но просто регулярно открывать крышку нельзя, поскольку свежий воздух не должен попадать внутрь ёмкости.
Когда доступа кислорода нет, внутри ёмкости полная герметизация, то уксуснокислые бактерии, которые находятся в браге (кашице), неактивны. Но при попадании воздуха микроорганизмы активизируются, начинают размножаться и перерабатывать сахар на уксусную кислоту. В результате получится кислый, непригодный к употреблению напиток.
Во избежание такой ситуации устанавливается односторонний клапан — гидрозатвор. Он способствует выходу углекислого газа из ёмкости и в то же время не допускает попадания воздуха внутрь. Также это устройство позволяет понять, на каком этапе находится брага, определить степень её готовности и контролировать процесс.
Использование подручных средств
Сделать гидрозатвор для браги своими руками несложно, главное — правильно подобрать модель, а также материалы и инструменты для её изготовления. Существует множество конструкций, которые за всё время развития этой сферы оправдали свою эффективность.
Классический вариант
Эта конструкция является одной из самых популярных, поскольку отличается простотой и надёжностью. Для того чтобы её сделать, достаточно подготовить крышку (как альтернативу пробке), гибкую силиконовую трубку и стеклянную банку ёмкостью 0,5 литров.
Сконструировать водяной затвор для вина можно следующим образом:
Сделать в крышке отверстие по центру. Его диаметр должен быть аналогичным силиконовой трубке.
Вмонтировать трубку в отверстие.
Загерметизировать силиконовым клеем место соединения. В качестве альтернативы можно использовать пластилин или воск, но такой вариант будет менее надёжен (часто встречаются случаи неконтролируемой разгерметизации).
Надеть крышку с трубкой на ёмкость с брагой.
Второй конец трубки поставить в заранее подготовленную банку, залитую водой. Он не должен упираться в её дно.
Так можно сделать простой водяной затвор для вина своими руками. Правда, он имеет и свой недостаток в использовании — неприятный запах в помещении от процесса брожения.
Но эту проблему можно достаточно просто решить. На банку, в которой находится простая вода, надевается крышка с двумя отверстиями. Одно будет служить для входа трубки из основной ёмкости с брагой. Во второе нужно пропустить и загерметизировать уже другую трубку так, чтобы ее конец внутри тары конец не соприкасался с водой, а находился в воздухе. Второй ее конец выпускается в канализацию или на улицу. Таким образом, неприятный запах будет утилизироваться и перестанет ощущаться в комнате.
Водный гидроклапан позволяет в точности определить степень готовности сырья. В банке с водой при выделении углекислоты будут образовываться пузырьки. Если этот процесс остановился, то брага готова к дальнейшей переработке.
Для модели классического гидрозатвора лучше использовать трубку, сделанную из силикона. Она в процессе брожения под воздействием различных факторов и при контакте со спиртом не будет менять своих свойств и характеристик. Идеальный вариант — приобрести в аптеке обыкновенную капельницу с резиновым наконечником. Для её установки нет необходимости делать дополнительную гидроизоляцию.
Медицинская перчатка
Этот вариант самый быстрый и дешёвый, но, к сожалению, не характеризуется большой надёжностью. Для изготовления гидрозатвора из перчатки не нужны особые навыки и опыт, поэтому такой способ зачастую используется даже начинающими.
Все действия совершают в такой последовательности:
Перчатку надевают на горлышко ёмкости с брагой и надежно перевязывают нитью.
В одном или нескольких пальцах делают проколы. Они будут служить для выхода газа из ёмкости.
При выделении углекислого газа перчатка надуется и будет находиться в таком состоянии до того времени, пока процесс брожения не закончится. Тогда перчатка начнёт сдуваться, что и будет свидетельствовать о необходимости процедить брагу, добавить ещё сахара и начать новый этап брожения.
Применять медицинскую перчатку лучше на ёмкости с широким горлышком. Она будет работать не хуже, чем более сложные в техническом плане гидрозатворы, но использовать её можно только на ёмкостях до 20 литров. Более объёмные банки могут разорвать перчатку. К недостаткам можно также отнести неприятный запах в комнате. Такую проблему никак не решить, поэтому нужно смириться.
В качестве альтернативы перчатке на узких горлышках можно использовать обыкновенный воздушный шарик.
Ватная пробка
Этот способ не является эффективным, поэтому применять его можно только в экстренных случаях при отсутствии под рукой других более надёжных материалов. Метод заключается в перекрывании доступа воздуха к браге с помощью заделки горлышка клочком ваты или другим пористым материалом.
Вата имеет такую структуру, которая позволяет выходить углекислому газу, но в то же время не обеспечивает полной герметичности. Особенно это опасно на конечных этапах брожения, когда давление в ёмкости падает, а кислород в небольших количествах начинает поступать внутрь.
К недостаткам можно отнести неприятный запах в комнате, с которым бороться никак не получится, а также невозможность определить степень готовности браги по визуальным показателям. Кроме этого, малая эффективность такого способа является основным минусом.
Модель «тихая»
Если использовать классическую модель устройства, в банке с обыкновенной водой для отвода углекислого газа будет происходить постоянное бульканье. Днём это практически незаметно, но в ночное время у некоторых людей может вызывать раздражение. Звуки бульканья на начальных этапах постоянные, и только со временем будут уменьшаться в своей периодичности до полного прекращения.
Для избавления от таких неприятных последствий можно изготовить альтернативный вариант — «тихую» модель. Её делают из силиконовой трубки диаметром 13 мм и длиной около 50 см.
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
Один конец трубки смонтировать по классической схеме — вставить в отверстие крышки и заизолировать.
На трубке завязать узел и зафиксировать её в вертикальном положении с помощью скотча.
В трубку залить небольшое количество воды, которая будет образовывать пробку в узле.
Таким способом можно получить полностью бесшумную конструкцию. Углекислый газ в небольшом количестве будет постоянно проходить сквозь водяную пробку на узле, при этом не издавая никаких звуков.
Но у такой конструкции имеются и недостатки. При сильном брожении жидкость может поступать в трубку и выплёскиваться наружу. Решить проблему можно установкой специального колпачка на конце трубки, который будет выпускать углекислоту, но задерживать жидкость.
Устройство из шприца и капельницы
Изготовить простейшую модель с использованием шприца и капельницы можно за пять минут без особого труда. Для работы потребуются два шприца на 10 и 50 мл, скотч, капельница, резинка.
Процесс изготовления состоит из следующих этапов:
Из шприцев удалить штуцеры.
Шприц с меньшим диаметром закрепить на крышке бутыли носиком вверх.
С помощью скотча или резинки прикрепить к крышке второй шприц, но уже носиком вниз.
Отрезать от капельницы трубочку нужной длины и демонтировать с неё фильтр.
Носики шприцев соединить трубкой таким образом, чтобы на них не было перегибов.
В итоге один шприц наполняется водой, что предотвращает попадание газа внутрь бутыли, а второй обеспечивает вывод углекислого газа из ёмкости.
Магазинные агрегаты
В продаже можно найти два вида устройств — стаканный и двухкамерный затвор. Последний изготавливается из пищевого пластика. Сама конструкция монолитная и состоит из двух камер (колб), которые последовательно соединены одна с другой. По сути, это то же устройство из двух шприцев и капельницы, но заводского производства.
Плотность соединения с бродильной ёмкостью обеспечивает специальная резиновая пробка. Как правило, она продаётся отдельно. Такое устройство увеличивает высоту конструкции, что является неудобным при хранении в шкафу. Этот фактор можно считать минусом, а в остальном устройство довольно эффективно в применении.
Гидрозатвор стаканного типа можно разбирать, поскольку он состоит из трёх ключевых элементов:
поплавок конусной формы;
ёмкость с трубкой;
крышка с отверстиями.
Преимущества этой модели — компактность в использовании и отсутствие звуков бульканья во время работы.
Кроме моделей, предложенных выше, существуют и другие, более сложные для самостоятельного производства как в техническом плане, так и по временным затратам. Но простые устройства с резиновой перчаткой или шприцем так же эффективно работают, поэтому усложнять себе жизнь изготовлением более сложных моделей не стоит. Таким образом, сделать простейшую конструкцию для отвода углекислого газа из ёмкости для брожения и предотвращения попадания воздуха внутрь не является сложной задачей даже для начинающего мастера.

функции, как сделать водяной гидрозатвор в домашних условиях из подручных материалов
Каждому виноделу требуется специальное оборудование. Что-то можно приобрести в специализированном магазине, а что-то изготовить собственными руками. Например, с помощью подручных средств можно соорудить гидрозатвор. Что это такое, зачем он нужен, и как сделать гидрозатвор для браги из подручных материалов, расскажет эта статья.
Содержание материала
Значение и функции гидрозатвора
Каждый винодел знает, что для изготовления вина используется брага. Когда начинается брожение, сахар под воздействием дрожжей начинает распадаться на этиловый спирт и углекислый газ. При этом газа становиться настолько много, что тара с брагой не выдерживает и происходит взрыв.
Чтобы такого не случилось, излишки углекислого газа должны выводиться из тары. Если снять крышку, то бактерии, живущие в браге и соприкасаясь с кислородом, начнут активизироваться и перерабатывать спирт в уксус.
Именно для того, чтобы долгожданное вино не испортилось и не превратилось в уксус, придумали гидрозатвор. Водяной затвор — это своего рода клапан, который отводит углекислый газ из ёмкости. А также гидрозатвор препятствует проникновению кислорода обратно в ёмкость.
Работает гидрозатвор по такому принципу: при большом давлении в ёмкости излишки газа выходят через трубку клапана в воду, которая не даёт кислороду попасть обратно. А также, гидрозатвор препятствует попаданию в вино вредных микроорганизмов, из-за которых алкогольная продукция начинает портиться.
Также рекомендуем прочитать:
Как уже было сказано в начале, гидрозатвор можно купить в специализированном магазине либо заказать через интернет. Покупные клапаны бывают нескольких видов:
Двухкамерный. Состоит из двух камер, в одну из которых наливается вода.
Разборный. Состоит из двух колб. Такой гидрозатвор имеет небольшие размеры.
В магазине можно также приобрести специальную пробку, имеющую отверстие для гидрозатвора. Такая пробка удобна тем, что нет необходимости делать отверстие в крышке тары. А резина, из которой изготовлена сама пробка, обеспечит герметичность и будет крепко держать конструкцию гидрозатвора.
Пробку для гидрозатвора можно использовать от пивной пластиковой тары. Такая крышка подойдёт на бутыли 10, 15 и 20 литров.
Недостатками покупного оснащения является увеличение размера браги в высоту.
Как сделать гидрозатвор для брожения своими руками
Сделать гидрозатвор своими руками достаточно просто. Люди изобрели очень много конструкций, выполняющих функцию гидрозатвора. Ниже приведены самые популярные из них.
Резиновая перчатка
Дешёвый, но от этого не менее функциональный вариант гидрозатвора для вина. Перчатку надевают на горлышко ёмкости, а затем прокалывают один из пальцев, при помощи иголки. Чтобы перчатка не слетела, её закрепляют на горлышке при помощи резинки либо ниточки.
По перчатке можно определить идёт брожение в данный момент или нет. Когда она надута, то это значит что идёт активный процесс брожения. Если же она повисла, то брожение закончилось.
Трубочка, опущенная в воду
Чтобы сделать такой гидрозатвор для брожения своими руками понадобится резиновая трубка и ёмкость с водой.
Этапы создания:
В крышке создаётся отверстие в которое вставляется один конец резиновой трубки.
Вокруг трубки лепится пластилин. Это необходимо для её уплотнения и закрытия возможных отверстий.
Другой конец трубки опускается в ёмкость с водой.
Трубку для этой цели можно купить в магазине, где продаются фильтры для воды либо приобрести её в строительном отделе. Трубку для гидрозатвора лучше всего приобретать большого диаметра. Более тоненькие трубки имеют свойство забиваться пеной.
На основе вышеприведённого способа можно соорудить гидрозатвор, который помимо отвода углекислого газа будет убирать неприятный запах брожения. Чтобы сделать такой водяной затвор для вина своими руками выполняются все действия вышеперечисленного способа, за исключением одного. Для второго варианта используется ёмкость с водой. Такую ёмкость следует закрыть крышкой с двумя отверстиями. В первое отверстие вставляется трубка, идущая из тары с напитком. Во второе вставляется трубка, которая должна одним концом быть в банке с водой, а другим выходить в окно. Тем самым специфичный запах, исходящий от браги не будет поступать в комнату, а будет отводиться на улицу.
Гидрозатвор для вина из одноразовых шприцев
Для этого гидрозатвора понадобятся:
Шприц без иглы в количестве 2 штук.
Изолента.
Резиновая трубка по размеру немного больше носика шприца.
Чтобы создать гидрозатвор для браги необходимо сделать отверстие в крышке тары. Далее, в отверстие следует поместить первый шприц без поршня и иглы, носиком вверх. Второй шприц прикрепляется к первому при помощи изоленты носиком вниз. Эти шприцы соединяются между собой с помощью резиновой трубки или шланга. В шприц который находится носиком вниз, наливается вода.
Водяной затвор для вина из капельницы
Этапы создания:
От обычной капельницы следует отрезать пузырёк, через который лекарство капает в трубку.
Далее, необходимо снять иглу и вытащить пластмассовый штуцер из силиконового переходника.
В крышке тары с вином делается отверстие равное 5,5 мм.
Далее, конец трубки, на которой, находится силиконовый переходник необходимо вставить в отверстие крышки.
Другой конец трубки опускается в воду.
Если крышка на таре пластиковая, то можно сделать иную конструкцию из капельницы. Для этого пузырёк для переливания жидкости отрезается и остаётся силиконовая трубочка с иглой. Игла вставляется в пластиковую крышку бутыля, а отрезанный конец трубочки вставляется в воду. Процесс брожения можно наблюдать по пузырькам в воде.
Материалы ёмкостей для брожения
На качество вина также влияет ёмкость для брожения. Чтобы выбрать тару необходимо сначала определиться с желаемым объёмом. Существуют тары 3 л, 10 л и до 100 л в объёме. Кому-то достаточно купить бутыль объёмом 3 литра или, а кому-то для изготовления вина требуется 20-ти литровый бутыль. Чтобы выбрать объём необходимо определиться с тем, сколько вина вы хотите получить в итоге.
Как правильно выбрать ёмкость для браги с гидрозатвором?
Стекло. Этот материал удобен тем, что через стеклянную бутыль можно наблюдать за процессом брожения. Недостатком является хрупкость, быстрое остывание и проникновение света, которое влияет на качество вина.
Нержавеющая сталь. Ёмкость для брожения браги из такого материала является идеальной. К её большому плюсу можно отнести то, что она подавляет размножение патогенных микроорганизмов, способных испортить вино. Недостатком является высокая цена. Но если виноделие — это ваше пристрастие и вы заботитесь о качестве своего продукта, то стоит однажды потратиться, чтобы потом радоваться прекрасному вкусу напитка.
Дерево. Может насытить новыми ароматами ваше вино. Из минусов можно выделить цену и возможное рассыхание материала. В результате рассыхания будут образовываться щели и ёмкость перестанет быть герметичной.
Пластик. Тара для браги из пластика станет не самым лучшим вариантом. Всё потому, что среда в ёмкости будет в основном кислая. Такая среда будет провоцировать попадание в вино вредных соединений и неприятного запаха из пластика.
Существует также готовая ёмкость для браги с гидрозатвором. Плюсом такой ёмкости для брожения с гидрозатвором является то, что нет необходимости дополнительно приобретать водяной затвор.
Если знать, как правильно выбрать тару и изготовить гидрозатвор, то можно с лёгкостью приготовить ароматное, домашнее вино. Угостите таким напитком ваших гостей и они точно останутся в восторге.
Гидрозатвор для брожения вина: виды и принцип работы
Многим хотя бы раз в жизнь довелось видеть гидрозатвор для вина. Это устройство нужно для того, чтобы процесс брожения алкогольного напитка проходил чётко и слаженно.
Для чего нужен гидрозатвор
Благодаря гидрозатвору образующийся при брожении алкоголя углекислый газ свободно выходит из ёмкости. Кроме того, приспособление препятствует попаданию кислорода извне.
В период брожения алкоголя в емкости дрожжами, находящимися в сусле, поглощаются сахара. Взамен выделяется углекислый газ. Если он не будет выходить из тщательно закрытой ёмкости, банка может лопнуть.
Помимо этого, надо следить за отсутствием кислорода в таре на этапе брожения. При его наличии происходит интенсивное распространение уксусных грибков. В итоге сусло начинает прокисать.
При изготовлении алкоголя с гидрозатвором атмосфера внутри ёмкости надёжно защищена от кислорода. Это препятствует размножению окислителей. В результате сусло не испортится, даже если какое-то время простоит после сбраживания.
Значение и функции гидрозатвора
Затвор для вина – клапан, отводящий из ёмкости углекислый газ. Прибор предупреждает попадание в спиртное вредоносных микроорганизмов. При их проникновении алкоголь начинает портиться.
Как использовать гидрозатвор
Гидрозатвор используют при приготовлении домашних плодово-ягодных или виноградных вин. При этом не представляет значения то, какой напиток получится в итоге:
сухое или десертное вино;
полусухое или креплёное вино.
Благодаря гидрозатвору обеспечивается постоянный вывод газа. Без его применения вряд ли удастся получить хорошее вино.
Что будет если не использовать гидрозатвор
Классический рецепт самогона может предусматривать быстрое сбраживание алкоголя (сроком до 14 дней). За это время с сырьем ничего плохого обычно не происходит. В советское время для приготовления самогона применяли преимущественно молочные фляги. Такие ёмкости не закупоривались герметично, а просто закрывались крышкой. Это позволяло углекислоте выходить.
Обратите внимание! Приготовленную без затвора брагу нужно перегонять сразу.

При приготовлении винных напитков без гидрозатвора не обойтись. Проникновение в сусло бактерий неизбежно приведёт к его скисанию. В итоге получится вино, по вкусу больше напоминающее уксус.
Варианты гидрозатвора для брожения
Схема изготовления гидрозатвора в домашних условиях довольно проста. Самым примитивным вариантом станет использование ваты или резиновой медицинской перчатки. При изготовлении затвора для вина могут применять и такие детали:
резиновую трубку;
капроновую крышку.
Перчатка
Опытные любители виноделия считают этот способ ограничения в ёмкость притока кислорода примитивным. Но новичков идея об использовании перчатки в качестве гидрозатвора привлекает простотой реализации.
Такое приспособление применяют в основном при изготовлении небольшого количества вина. Принцип использования перчатки достаточно прост.
Преимущества и недостатки самодельного устройства перечислены в таблице.
Основные достоинства Минусы
Доступность. Медицинскую перчатку легко приобрести в любой аптеке. Процесс сооружения гидрозатвора из этой конструкции предельно прост. С этой задачей с лёгкостью справится даже далёкая от технического прогресса женщина;
Надёжность. В этом плане медицинская перчатка ни в чём не уступает водным затворам;
лёгкость установки. При правильном использовании медицинскую перчатку применяют как индикатор брожения. Если она надута, спиртное находится в стадии активного брожения. Если же перчатка быстро опустилась, что-то, скорее всего, пошло не так
сравнительно высокая вероятность повреждения. Перчатку не следует надевать на банки большого объема;
перчатка не подходит для бутыли с узким горлышком;
появление неприятного запаха. Из-за выделения углекислого газа в окружающую среду, а не в воду в помещении со слабой вентиляцией может возникнуть специфический аромат

Медицинские перчатки можно прокалывать как швейной железной иголкой, так и иглой от шприца. Порой такой затвор для вина может втягивать внутрь. Это нередко происходит при резком перепаде температур в ночное и дневное время дня. Втянутая перчатка может указывать и на активизацию в вине плесени.
Классический
Классический затвор легко сделать в домашних условиях. Для изготовления приспособления понадобятся:
несколько капроновых крышек;
резиновые трубочки;
пол-литровая тара;
небольшое количество пластилина.
Длину трубочки выбирают в зависимости от высоты тары. Сначала в середине крышки делают отверстие, равное окружности трубочки. Затем трубку вставляют в образовавшееся отверстие. Место вхождения в него трубочки промазывают пластилином. Это препятствует выпусканию воздуха из тары.
После этого крышку надевают на бутыль. Второй конец трубочки опускают в банку, наполненную водой на ½ объёма. По мере испарения жидкость доливают.
С отводом
В магазине продаются и специальные пробки с отверстием для гидрозатвора. Подобные приспособления обычно изготовлены из резины. Такой материал обеспечивает герметичность и плотное прилегание конструкции гидрозатвора.
Покупные модели
Такие конструкции, как изогнутые трубки из стекла, выглядят достаточно эстетично. Их вставляют в отверстие в пробке. В нижней части трубки расположен резиновый уплотнитель.
В продаже можно увидеть и разборные конструкции. В таких приспособлениях одну камеру вставляют в другую. У разборных конструкций меньший размер, чем у двухкамерных.
Можно приобрести гидрозатвор цилиндрический. Это изделие предназначено для больших ёмкостей. Гидрозатвор работает почти бесшумно, обеспечивая плавный выход углекислого газа. Приспособление отлично устраняет запах браги. При необходимости резиновую втулку от затвора приобретают отдельно. Благодаря этому приспособлению процесс брожения становится максимально контролируемым.
Крышка с гидрозатвором
Самым простым вариантом затворов для вина являются крышки-гидрозатворы. По внешнему виду такие приспособления напоминают обыкновенную капроновую крышку.
У крышек-гидрозатворов есть специальное углубление, в которое наливают воду. В средней части такого углубления находится штуцер с колпачком. На него можно надевать трубочку из резины или силикона, которую опускают в ёмкость с водой.
Как сделать гидрозатвор для вина своими руками
Гидрозатвор для вина можно сделать из капельницы или одноразовых шприцев. Для этой цели применяется и медицинская перчатка.
Два шприца
Гидрозатвор из одноразовых шприцев
Для изготовления приспособления понадобятся:
два шприца;
резиновая трубочка;
изолента.
Ставить такие шприцы довольно просто. Сначала в крышке ёмкости делают небольшое отверстие. Затем в него помещают один из шприцев носиком вверх. Со шприца предварительно снимают иглу и поршень. Второй шприц аккуратно прикрепляют к первому носиком вниз (с помощью изоленты). Детали конструкции соединяют между собой при помощи резиновой трубки. При применении гидрозатвора для вина воду наливают в шприц, расположенный носиком вниз.
Водяной затвор из капельницы
Можно взять трубку от капельницы с переходником из пластмассы и шприц. Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом:
В крышке тары просверливают отверстие диаметром 4 мм.
В это отверстие вставляют переходник, который нужно заранее снять с капельницы (с прикреплённой к переходнику трубочкой).
В трубку вставляют одноразовый шприц (на 10 кубиков).
На тару надевают крышку. Трубка должна идти вниз, а затем подниматься.
Открытую часть шприца приматывают к таре скотчем.
В шприц наливают воду.
Медицинская перчатка
Медицинская перчатка также не допускает контакта окружающего воздуха с бактериями и кислородом с бродильной ёмкостью. Нужно просто надеть её на горлышко бутылки и тщательно зафиксировать небольшой верёвочкой. В противном случае при активном брожении медицинскую перчатку снесёт с бутылки.
После этого иголкой делают отверстие в одном из пальцев перчатки. Это нужно для выхода углекислоты. Если вино сильно бурлит, можно сделать ещё 1-2 дополнительных прокола.
Обратите внимание! По сравнению с медицинскими перчатками тонкие перчатки для хозяйственных нужд «Фрекен Бок» более надёжны.
С отводом запаха
С отводом запаха

При брожении вина может быть неприятный запах. Эта проблема особенно актуальна для жителей квартир, у которых нет возможности поставить ёмкость со спиртным в нежилое помещение. Чтобы избавиться от неприятного запаха, углекислый газ выводят в канализацию.
Подобная конструкция по внешнему виду похожа на сухопарник, предназначенный для самогонного аппарата. В ёмкости с плотной крышкой делаются два отверстия, которые впоследствии соединяют с трубками и герметизируют. Затем нужно наполнить банку объёмом 0,5 л водой (на 1/3 объёма). Вводную трубку погружают в жидкость на глубину 20 мм.
Выводную трубочку помещают в умывальник( либо в канализацию).
Ватная пробка
Можно просто неплотно забить ватой горловину ёмкости. Благодаря этому будет происходить выход углекислоты. А процесс проникновения кислорода к суслу приостановится. При интенсивном брожении доступ воздуха извне будет затруднен из-за воздействия углекислого газа. Но при прекращении этого процесса кислород будет беспрепятственно попадать в тару. Поэтому такой способ производства домашнего вина считается ненадёжным.
Тихий гидрозатвор
Во время работы классического гидрозатвора нередко возникает звук бульканья, который порой очень раздражает. Альтернативой такого приспособлению является «тихий» прибор.
При изготовлении затвора для вина, работающего практически бесшумно, к крышке прикрепляют кусок трубочки. Её размер составляет не более 30 см. Из этой трубочки делают небольшую петлю. При этом конец трубки выводят вверх. Затем в трубочку наливают небольшое количество воды.
Видео про гидрозатвор
Емкости для брожения
Есть различные ёмкости для приготовления вина. Можно купить уже готовую тару, оснащённую гидрозатвором. Тогда не будет необходимости в дополнительном приобретении водяного затвора.
Материалы ёмкостей для брожения
Ёмкость для изготовления вина может быть изготовлена из стекла. При выборе тары из подобного материала, можно наблюдаться за напитком во время брожения. Основные недостатки стеклянных банок:
хрупкость;
проникновение света, способного повлиять на вкус вина;
быстрое остывание.
У ёмкостей из нержавеющей стали есть большой минус – высокая цена. Металлические тары выбирают преимущественно люди, считающие домашнее виноделие своим истинным пристрастием.
При использовании ёмкости из дерева вино насыщается множеством новых ароматов. Основной недостаток такого материала – возможное рассыхание. Из-за него возникают щели, ёмкость утрачивает герметичность.
Пластиковые тары – далеко не лучший вариант. В таких ёмкостях может создаваться кислая среда, провоцирующая появление неприятного запаха, проникновение вредных соединений в вино.
Объем
Качество напитка во многом зависит и от ёмкости для брожения. При этом лучше сразу выбрать для себя объём бутыли:
3 литра;
10 литров;
20 литров;
100 литров.
Для некоторых людей оптимальным вариантом станет приобретение ёмкости объёмов в 3 литра. Другим для изготовления винных напитков понадобится большая двадцатилитровая бутыль.
Емкость для вина с гидрозатвором
При желании можно приобрести стеклянную банку с гидрозатвором, объёмом 23 л. Это идеально вариант для людей, занимающихся изготовлением небольшого количества вина или самогона.
Поскольку объём банки более 20 литров, у ёмкости широкая горловина. Такую тару активно используют и для заколки капусты, помидоров, грибов. Гидрозатвор надо устанавливать в крышке. Это обеспечивает надёжную герметичность тары при брожении.
Банка изготовлена из ударопрочного термостойкого стекла. Этот материал не вступает в реакцию с содержимым ёмкости. Диаметр герметичной крышки – 3 см. Непосредственно гидрозатвор сделан из пластика.
Функции самодельных и магазинных гидрозатворов в целом одинаковы. Поэтому это приспособление можно сделать своими руками без лишних усилий.
Как отремонтировать поврежденную водой штукатурку
Гипс, который намок, лучше всего ремонтировать с использованием компаунда типа схватывания, также называемого грязью. Готовая смесь не будет достаточно твердой и уязвимой для любой остаточной влаги в материале стены. Чтобы устранить глубокие повреждения шпаклевки и песчаных слоев или рейки, используйте процесс по этой ссылке. Устраните повреждение поверхности, используя описанный ниже процесс.
Когда трехслойная штукатурка намокнет, на поверхности обычно будут видны некоторые визуальные признаки.На потолках или стенах может появиться коричневое пятно. При сильном замачивании поверхность может начать пузыриться от химической реакции извести. По мере высыхания поверхности она может затвердеть, а окружающая краска отслоится. Воздействие повреждения водой может быть незначительным, изолированным от поверхностного слоя стены, или оно может проникнуть сквозь всю структуру с 3 слоями, вызывая осыпание коричневых и царапинных слоев, которые падают с планки. В некоторых случаях рейка также может быть повреждена, показывая подгнившее дерево или ржавый металл под штукатурными слоями.
Удалить поврежденную штукатурку

Перед тем, как приступить к ремонту стен или потолков, поврежденных водой, найдите и устраните источник утечки, иначе вы скоро исправите то же повреждение. Кроме того, убедитесь, что гипс успевает полностью высохнуть, прежде чем начинать ремонт. Проверьте внизу этой страницы для видео этого процесса ремонта штукатурки.
Первый шаг к выполнению ремонта — удалить весь поврежденный материал. Это включает в себя: все вспучивающиеся и отслаивающиеся краски, осыпающиеся штукатурки и любую разрушающую планку.Если у вас есть глубокие повреждения до планки, используйте процесс ремонта, указанный выше.
Для повреждения поверхности используйте шпатель, чтобы снять отслоившуюся краску и пузырчатую штукатурку. Сильно надавите лезвием, чтобы выкопать весь мягкий, сыпучий материал. Обойдите края поврежденного участка, копайте ножом, пока не дойдете до твердой, неповрежденной штукатурки.
Проверьте лакокрасочное покрытие, непосредственно окружающее область, чтобы увидеть, будет ли оно легко отслаиваться. Отработайте от центра повреждения шпатель, чтобы удалить отслаивающуюся краску.
Печать урона от воды

Пройдите по поверхности с помощью жесткой нейлоновой щетки и сделайте уборку в магазине, чтобы удалить все незакрепленные частицы. Вымойте окружающие поверхности, используя губку и ведро с чистой водой, чтобы удалить остатки извести и дайте стене полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Поверхность должна быть чистой и сухой, покройте поверхность масляным или быстросохнущим грунтовочным герметиком. Грунтовка необходима для блокирования любых остаточных загрязнений, которые могут остаться на поверхности, препятствуя соединению с соединительным составом.Это также предотвратит вытекание пятен через отделочную краску, что может привести к образованию пузырьков нового слоя краски.
Размешайте грунтовку или энергично встряхните банку, чтобы убедиться, что она полностью перемешана. Покройте все пораженные поверхности и нанесите краску на окружающую стену. Дайте грунтовке полностью высохнуть перед нанесением любого ремонтного состава.
Быстросохнущие грунтовки высохнут примерно через час, масляная краска может занять до 24 часов, чтобы полностью высохнуть.
Ремонт Гипс

Устранить поверхностное повреждение, используя несколько тонких слоев соединения, чтобы заполнить недостающую штукатурку и выровнять стену.Смешайте небольшое количество компаунда и используйте гибкий совместный нож, чтобы нанести первый слой. «Смажьте» участок слоем грязи примерно на ¼ дюйма, а затем сразу же вернитесь назад, чтобы удалить излишки, используя параллельные удары с одной стороны ремонта на другую.
Пропустите лезвие через более глубокий урон, чтобы заполнить его, и скользите сильнее по окружающим стенам, чтобы оставить там очень тонкий слой. Во время работы не позволяйте грязи скапливаться выше в зоне ремонта, чем на окружающих поверхностях, чтобы поддерживать уровень.Кроме того, не оставляйте густую грязь по периметру, чтобы избежать ненужного шлифования, когда вы закончите.
Если у вас есть большая площадь для ремонта, используйте длинную тонкую доску, например кусок решетки, чтобы обойти всю область сразу. Положите доску на окружающую поверхность и пару раз перетащите ее по мокрой грязи, чтобы сгладить основные моменты в общем ремонте. Игнорируйте любые выступы или другие несоответствия на поверхности грязи. После того, как это установится, вы можете очистить их перед нанесением еще одного слоя грязи.
Дайте соединительному составу застыть, пока он не затвердеет, и затем используйте соединительный нож движением вверх, чтобы сбрить любые выступы или другие неровности на поверхности. Используйте курс для средней наждачной бумаги, чтобы удалить любые другие неровности и т. Д. При необходимости. Совершенно гладкая поверхность здесь не требуется, просто удалите все высокие точки. Смахните пыль и протрите участок чистой влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить царапающую и шлифовальную пыль, прежде чем снова покрыть ее грязью.
Нанести второй слой суставного соединения

Нанесите второй слой грязи, смазав поверхность, как раньше.Сконцентрируйтесь на заполнении самых глубоких частей повреждения и сохранении более светлого слоя по краям.
Немедленно удалите излишки грязи, используя параллельные удары снова, но на этот раз двигайтесь в перпендикулярном направлении к первому слою. Если вы использовали горизонтальные штрихи в первый раз, используйте вертикальные штрихи на этот раз. Игнорируйте любые выступы, оставленные лезвием ножа, но держите грязь как можно более тонкой на поверхности окружающей стены, чтобы минимизировать шлифование, когда вы закончите.
После нанесения второго слоя очистите, отшлифуйте и вытрите пыль, как раньше.Нанесите столько дополнительного слоя, сколько нужно, чтобы заполнить всю поврежденную штукатурку. Во время работы не забывайте накапливать грязь на окружающих поверхностях и изменяйте направление с каждым новым слоем, чтобы сохранить уровень ремонта.
Песок и подкраска

Дайте последнему слою шовного материала полностью высохнуть, а затем отшлифуйте целое пятно наждачной бумагой. Обязательно сгладьте внешние края пластыря на поверхности окружающей стены. Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и залейте новый ремонт и окружающие поверхности грунтовочным герметиком.
Здесь необходимо использовать грунтовочный герметик на основе растворителя вместо латексной краски, чтобы предотвратить остаточное загрязнение воды, препятствующее сцеплению с новым слоем краски. Латекс отлично подходит для финишного покрытия поверх грунтовки, но он может пузыриться, если наноситься непосредственно поверх предыдущего повреждения водой. Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем подкрашивать или наносить новую краску для стен.
Ещё как на Do-It-Yourself-Help.com
,
Как отремонтировать гипсокартонные повреждения воды
Когда вода просачивается на гипсокартон, это может вызвать незначительные повреждения, такие как пятна на поверхности краски; очень серьезные повреждения, такие как выпуклость в настенном щите; или некоторая степень повреждения между ними, например, соединение с пузырьковыми соединениями, отслаивающаяся лента и краска.
Как исправить мелкий урон от воды

Используйте шовный раствор установочного типа, также называемый грязью, для ремонта повреждений гипсокартона водой. Готовая смесь не будет достаточно твердой, и она уязвима для любой остаточной влаги в материале стены.
Удалите пузырящийся соединительный состав и покрасьте шпателем, чтобы соскрести весь поврежденный материал. Снимите отслаивающуюся ленту, обрезав ее. Протяните ленту назад к поврежденному участку и обрежьте ее ножом для гипсокартона. Снимите свободную ленту и удалите все свободные соединения.
Очистите или удалите пылесосом чистящую пыль и залейте все поврежденные настенные панели грунтовочным герметиком, чтобы заблокировать пятна и герметизировать поверхность. Дайте грунтовке полностью высохнуть перед заменой отсутствующей ленты и исправлений.
Когда герметик высохнет, устраните любую шероховатость поверхности и повреждение, используя этот процесс ремонта с пузырьковыми красками. Повторно заклейте любые открытые швы гипсокартона стыковочной лентой из стекловолокна и используйте эти методы ремонта трещин, чтобы покрыть и закончить проклеенные швы.
Как исправить крупный урон от воды

При воздействии большого количества воды гипсокартон имеет тенденцию к деформации при набухании гипса. Когда он высыхает, гипс может затвердеть в выпуклой стене или поверхности потолка.Этот выпуклый гипс, как правило, будет тверже, чем до того, как он намок. Это будет справедливо и для гипса с рейкой из гипсокартона. Выпуклый гипс, подобный этому, всегда нужно будет вырезать и заменять, чтобы восстановить плоскую поверхность.
Нарисуйте квадрат вокруг повреждения и вырежьте поврежденную гипсокартон. Проследите за ближайшими существующими швами гипсокартона и деревянным каркасом, чтобы вести ваш разрез. Использование существующей компоновки гипсокартона даст вам возможность закрепить сменный элемент и облегчит вырезание отверстия.
Используйте пилу для гипсокартона, чтобы разрезать области над полой стеной, и нож для гипсокартона, чтобы надрезать гипсокартон по деревянному каркасу.
Делайте многократные удары острым лезвием, пока полностью не прорежете гипс и бумажную подложку. Удалите все винты или гвозди, удерживающие гипсокартон, и освободите поврежденную область.
Удалите весь поврежденный материал стен, окружающий новое отверстие, и заполните всю область грунтовкой / герметиком.
Отрежьте новый кусок гипсокартона той же толщины и поместите его в пространство.Совместите края соединительного элемента с окружающими краями гипсокартона. Например, если края гипсокартона вокруг квадратного отверстия открыты с видимой гипсовой сердцевиной, обрежьте участок с открытыми краями, чтобы соответствовать. Это предотвратит неравномерное соединение, где они встречаются.
С гипсовой штукатуркой, используйте немного более тонкий кусок гипсокартона, чтобы залатать его. Это поместит его немного ниже окружающей поверхности, позволяя месту накапливаться на участке с соединительным составом и восстанавливать соответствующую гладкую поверхность.
Обмотайте швы вокруг нового куска гипсокартона сеткой и нанесите первый слой грязи, используя технику для отделки швов гипсокартона. Если новый участок ровный с окружающей поверхностью, закончите швы, как описано. Дайте ремонту полностью высохнуть и отшлифуйте его. Сотрите шлифовальную пыль и заклейте весь ремонт грунтовкой / герметиком. Когда охотник на тюленей высохнет, подкрасьте краску.
Если гипсокартон для исправления находится ниже окружающей готовой поверхности, поскольку вы имеете дело с гипсовой штукатуркой, нанесите ленту так, чтобы она соответствовала контуру шва и прилипала к каждой поверхности.Затем нанесите толстый слой грязи на швы и снимите лишнюю рабочую массу с ленты, чтобы сгладить ее на обеих поверхностях. Используйте легкое давление, чтобы не стягивать ленту, но нажимайте достаточно сильно, чтобы оставить только тонкое покрытие. На следующем этапе позвольте грязи застыть и выровнять неровное соединение.
Когда швы высохнут, нанесите слой грязи, чтобы выровнять участок. На больших площадях используйте медленно действующий состав, такой как Durabond90®, чтобы дать себе время на работу. Используйте нож с широким швом, чтобы нанести толстый слой грязи, который заполняет поверхность гипсокартона и перекрывает окружающую поверхность.
Немедленно удалите излишки грязи с пластыря, чтобы выровнять его. Используйте прямой край, например, 1х3, достаточно длинный, чтобы охватить весь ремонт и снять грязь. Положите доску на окружающую поверхность и проведите ее по пятну, останавливая, чтобы удалить собранную грязь, как вы идете.
Работа через патч, чтобы сгладить поверхность. По всему периметру используйте совместный нож, чтобы смешать грязь с окружающей поверхностью. При необходимости еще раз обведите влажную грязь прямым краем, чтобы сгладить пропущенные пятна.Не обращайте внимания на незначительные пустоты или гребни в грязевом покрытии, они будут заполнены в следующем приложении.
Гипсокартон для отделки

Дайте грязи отстояться около часа и соскребите все выступы с помощью соединительного ножа. Не пытайтесь полностью сгладить поверхность, просто выбейте пики или гребни в грязи. Когда края ремонта становятся белыми, слегка зашлифуйте там. Смахните пыль и протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки соединения.
Снова нанесите толстый слой грязи на весь участок, перекрывая края предыдущего слоя. Немедленно удалите излишки грязи, используя совместный нож. Делайте параллельные удары по пластырю, сильно нажимая ножом. Игнорируйте любые ребра, оставленные краем лезвия, вы соскребете их, когда грязь застынет.
Дайте грязи застыть и используйте совместный нож, чтобы сбрить любые выступы на поверхности. При необходимости слегка отшлифуйте по краям и вытрите пыль.Используйте этот процесс для нанесения необходимого количества последующих грязевых покрытий для создания гладкой поверхности поверх гипсовой штукатурки.
С каждым слоем снимайте в противоположном направлении от предыдущего. Если вы сняли вертикально, примените следующий с горизонтальными штрихами. Такое изменение направления движения в каждом приложении поможет устранить любые колебания или неровности поверхности.
Всегда перекрывайте края предыдущего слоя грязи и сужайте его как можно тоньше по периметру, чтобы облегчить окончательное шлифование.Разрешить последний слой грязи, чтобы установить и высохнуть полностью перед окончательным шлифованием.

шлифовальный участок
Слегка отшлифовать сухое соединение с помощью наждачной бумаги 120. Разорвите лист размером 8×11 дюймов пополам, чтобы сформировать две части размером 8×5½ дюйма. Сложите один из кусочков пополам и держите его от себя подальше. Разведите пальцы, чтобы приложить равномерное давление и слегка коснуться. Начните с одной стороны ремонта и зашлифуйте широкими изгибами, чтобы постепенно сгладить недостатки.
Будьте осторожны, шлифуя края по краям на гипсокартоне.Наждачная бумага может вонзиться и порвать поверхность бумаги, пока вы пытаетесь сгладить неровные края. Слегка отшлифуйте по краям, чтобы создать плавный переход между двумя поверхностями.
Удалите пыль с поверхности и протрите влажной тряпкой перед грунтованием и покраской. Если вы используете плоскую латексную краску, вы можете использовать ее для грунтовки ремонта. Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала нанесите грунтовку плоским латексом или латексной грунтовкой.
Больше как это на Do-It-Yourself-Help.ком
,

Откуда в системе отопления берется воздух: Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?

Июн 26, 2018 автор alexxlab Разное

Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?
Воздух в системе отопления затрудняет циркуляцию теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов и других отопительных приборов падает. Воздушная пробка является одной из наиболее распространенных причин снижения эффективности приборов отопления.

Автоматический воздухоотводчик Valtec.
Почему в системе отопления появляется воздух?
Причин может быть множество, вот только основные их них:
Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
Не были соблюдены необходимые уклоны труб;

Автоматический воздухоотводчик в шахте.
Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т.д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.

Воздухоотводчик с шаровым краном Danfoss на тех.этаже гостиницы.
Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.
Как удалить воздушную пробку из системы отопления?
Причины образования воздуха в системе отопления понятны, но как его удалить? Ведь если оставить все как есть, это может привести к коррозии отдельных элементов системы, а также к преждевременному выходу из строя циркуляционного насоса отопления.
Во-первых следует найти место, где находиться воздушная пробка. Для этого понадобится маленький молоток или любой другой металлический предмет, при помощи которого следует простучать трубопровод. По звучанию металла находим расположение воздушной пробки. Там, где находиться воздух, звучание будет, как у пустотелой металлической емкости, т.е. более звонкое. Чаще всего завоздушивание происходит в верхних участках системы отопления.
После обнаружения воздушной пробки, следует открыть воздухоотводчик и держать его открытым до тех пор, пока не побежит вода. Перед тем, как развоздушить систему отопления рекомендуется поставить под воздухоотводчик емкость для слива теплоносителя.
Как правило, после удаления воздуха из системы, радиаторы начинают греть в нормальном режиме. Если же этого не произошло, рекомендуется промыть систему отопления.

Кран Маевского в верхней части регистра отопления.
Удаление воздушных пробок производится при помощи:
Крана Маевского — ручной воздухоотводчик, у которого стравливание воздуха осуществляется путем регулирования обычной отверткой или рукой (в зависимости от модели крана). Вентиль следует отворачивать медленно, если появилось шипение, это означает, что воздух начал выходить. После того, как польется теплоноситель можно закрывать вентиль;
Автоматических воздухоотводчиков – стравливают воздух автоматически.
Примечание! При стравливании воздуха через воздухоотводчик, давление в работающей системе может падать, т.к. после ухода воздуха освобождается занимаемое им пространство. В этом случае необходимо долить в систему теплоноситель, до тех пор, пока давление не нормализуется.

Автоматический воздухоотводчик.
Как предотвратить образование воздуха в системе отопления?
Еще на стадии проектирования отопительной системы необходимо установить все элементы таким образом, чтобы обеспечить свободное, беспрепятственное «хождение» воздуха, который образуется при нагреве теплоносителя.
Все замкнутые системы обязательно оснащаются воздухоотводчиками.

Сепаратор воздуха и шлама Honeywell HF49.
В закрытых системах отопления могут применяться сепараторы воздуха, которые позволяют полностью очистить теплоноситель, как от растворенного воздуха, так и от воздуха в виде мелких и крупных пузырьков. Конструкция сепаратора позволяет задерживать и удалить частицы воздуха.
Видео

Откуда берется воздух в системе отопления?
Наконец, я созрел для ответа на вопрос — откуда берется воздух в системе отопления. Для этого мне пришлось починить свою систему и не трогать ее в течение долгого времени, точнее не менее двух лет
Дмитрий Белкин
В этой статье я расскажу, наконец, откуда берется воздух в системе отопления.
Воздух в системе отопления
Предыстория вопроса
У меня собрана система отопления на медных трубах под пайку. В системе работает закрытый (мембранный) расширительный бак. Течей нет. Воздуха много. Откуда он берется? Мне задавали этот вопрос и мне нечего было ответить. Я регулярно сталкивался с этой проблемой и тоже думал и гадал — откуда? Ну действительно! Откуда может взяться воздух в системе отопления, причем регулярно, причем в больших количествах при условии всех соединений на пайке и отсутствия течей?
Может быть вода испаряется и воздух является паром?
Очень вряд ли. Дело в том, что система работает под давлением и это значит, что она не закипит даже при 100 градусах.
Кстати…
А при каком давлении закипит вода, если она находится под избыточным давлением в 1 бар? Примерно 120 градусов Цельсия.
Может быть работает эффект Вентури?
Эффект Вентури — довольно интересный эффект, который заключается в том, что вода, двигающаяся с высокой скоростью и в определенных условиях может не выливаться через дырочку, а засасывать в эту дырочку воздух. Этот эффект используется в самозаливных насосах. Он же работает в так называемых эжекторах и не так давно я встретил применение его в газовой колонке. Оказывается именно за счет этого эффекта включается газ при включении воды. Есть модели аэраторов воды, которые тоже используют описываемый эффект. Есть Вентури в стиральных машинах в системе слива. Пульверизатор — тоже эксплуатирует эффект Вентури. Автомобильный карбюратор — аналогично.
Но этот эффект может сослужить и плохую службу. Например, если вы хотите убрать воздух из водопроводного поверхностного насоса, то нельзя убирать его путем откручивания впускной магистрали при включенном насосе. Воздух будет не выходить из насоса, а затягиваться в него еще больше.
Для работы эффекта Вентури должно быть некоторое сужение тока жидкости и очень высокая скорость ее движения. Это явно не случай отопления. Кроме того, можно же выключить циркуляционный насос и ток жидкости прекратится, а давление останется. При этом в дырочку, если она есть, должна выходить вода. Такого в моей системе не было замечено.
Воздух берется прямо из воды (!?)
Путем метода исключения осталось предположить только одно. Воздух в закрытой системе отопления берется из воды. Но это тоже казалось мне весьма маловероятным. Ну сколько же воздуха должно быть в воде, если мне приходилось примерно раз в неделю спускать его из некоторых радиаторов и его было реально много. Приходилось подливать много воды. Далеко не кружку!
Но проверить можно только одним способом. Не трогать систему и подождать, пока весь воздух из воды выйдет. И вот это произошло! Прошло два года после ремонта системы и уже год (!) я ни разу не спускал воздух и ни разу не подливал воду.
Важные выводы
Первое и основное. Воздуха в воде очень много! Активно он выходит из воды примерно полгода. Но наверное это должно зависеть от емкости системы. Я использую котел с приличным по объему баком где-то на 60 литров. Но не думаю, что воды в моей системе больше 100 литров наберется.
Воду без воздуха надо всячески беречь и не сливать отопление без очень серьезных причин. А если сливать, то не всю. Для этого хорошо бы иметь кучу промежуточных кранов, которые позволяли бы сливать воду не со всей системы, а только из ремонтируемых мест.
Надо помнить,
что нельзя оставлять воду в закрытом объеме, под давлением и без доступа к расширительному баку, например в трубах. Трубы может разорвать, радиаторы и котел может надуть. Не забывайте об этом, чтобы не нарваться на дорогостоящий ремонт. Если надо закрыть часть системы с водой без доступа к расширительному баку, то надо спустить из закрываемой части него немного воды, либо закрывать пока вода горячая. Тогда вода при охлаждении образует вакуум, что не так вредно, как избыточное давление воды. Либо надо иметь в системе не только краны для перекрытия, но и аварийные клапаны для спуска давления по аналогии с теми, что стоят на бойлерах.
Если у вас открытый расширительный бак, необходимо срочно заменить его на закрытый. Этим вы не только увеличите свой личный комфорт, но и увеличите срок службы своей системы, ибо в вода без воздуха не вызывает коррозию металла. И да! Закрытый расширительный бак можно поставить в самотечную систему. Нет здесь ничего несовместимого!
Как говорил Карл Маркс (я не являюсь поклонником его идей, если что), критерием истины является практика. В данном случае практика доказала истинность очень спорной причины возникновения воды в системе отопления. Это позволяет вопрос закрыть.
Всем спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин.
Статья создана 08.03.2019
Почему в системе отопления появляется воздух: причины и профилактика
Отопительная система, работающая на жидком теплоносителе, легко завоздушивается при отсутствии превентивных мер. Перепады давления, ремонт, концентрация кислорода в горячей воде — становятся источниками, откуда постоянно появляется воздух в трубах. Его наличие ухудшает работу всей системы и выводит ее из строя.
Влияние воздушных пробок на систему отопления
Скопившийся воздух снижает теплоотдачу отопления, по причине ухудшения циркуляции теплоносителя или полной его остановки. Потеря результативности системы приводит к нерентабельности ее эксплуатации. Вот несколько основных проблем, которые вызывает завоздушивание:
Образование пустот;
Уменьшение теплоотдачи;
Замедление и полная остановка циркуляции воды;
Увеличение материальных затрат на отопительный процесс;
Коррозия металлических деталей внутри системы отопления;
Образование свищей;
Появление подтоплений по причине разгерметизации.
Следствием постоянно скапливающегося воздуха становятся такие неприятные явления, как холодные помещения и неоправданное увеличение показателей расхода, поскольку затрачиваемые на нагрев теплоносителя ресурсы используются неэффективно.
Когда воду в контуре воздушит, ее циркуляция производит постоянный шум в квартире. От движения воздуха берется вибрация, приводящая со временем к неисправности стыковые соединения и ослаблению резьбовых контактов.
Присутствие кислорода в отопительном контуре вызывает серьезные коррозийные разрушения. Как следствие, в отдельных местах появляется микротрещина и подтекает вода.
Источники попадания воздуха в систему
h3_2
Основные причины завоздушивания:
Замена различных элементов отопления;
Ремонтные работы на стояках и отопительных приборах;
Дренаж теплоносителя;
Конструктивные и эксплутационные ошибки отопительной системы;
Низкое давление;
Засорение труб;
Разгерметизация системы по причине деформации;
Отсутствие или неисправность воздухоотводчиков.
Особенное внимание следует уделять процессу заправки отопительного контура теплоносителем. При неправильном подходе к делу, при слишком быстром наполнении системы, жидкость воздушит. Кислород растворяется в воде, наполняя ее пузырьками. Через некоторый промежуток времени, воздух собирается в отдельных местах, создавая пустоты, блокирующие нормальное функционирование приборов отопления.
Вода как самостоятельный виновник газообразования
Не только искусственные причины влияют на появление кислорода. Система воздушится также от физического свойства горячей воды выделять воздух. В отопительный контур попадает растворенная в жидкости газовая смесь.
Количество последней определяется видом используемого теплоносителя, который берется при наполнении и подбавке. В холодной жидкости содержится воздух от 30 г на тонну. Водопроводная вода объемом в 7 м³ выделит при увеличении температуры с 10 до 95 °С около 0,20 м³ газа. Этого количества хватит, чтобы закупорить трубопровод диаметром 0,5 см на расстояние более 100 м. Такая воздушная подушка приведет к полной блокировке системы отопления, почему и требует заблаговременного предупреждения.
Факт! Деаэрированная вода предпочтительней для заполнения. Однако, она с течением времени производит химическую реакцию с ржавеющим железом, выделяя водород. Его объем также становиться значительным. Литр водородного газа образуется при коррозии всего 1 см³ металла.
Способы предотвращения появления воздуха в системе
Используется несколько приборов для профилактики завоздушивания системы:
Кран Маевского;
Сепаратор воздуха;
Автоматический воздухоотводчик.
Кран Маевского использует физическое свойство воздуха подниматься поверх воды благодаря более легкому весу. Воздух удаляется путем стравливания через открытый кран. Устанавливается в отоплении двумя способами. Либо берется при конструировании батарей для самостоятельного спуска жильцами, либо монтируется только на чердак, где находится самая верхняя точка здания. Там происходит скапливание всего воздуха, откуда он удаляется через кран. Такая конструкция удобна для обслуживающего отопительную систему персонала в многоквартирных домах, поскольку позволяет не беспокоить жильцов.
Сепаратор воздуха, пропуская через себя воду, отделяет растворившийся воздух и самостоятельно его удаляет. Может устанавливаться на любом этаже.
Автоматический воздухоотводчик в отоплении работает самостоятельно. В нем помещается поплавок с прокладкой. В верхней части имеется отверстие, откуда выходит воздух. После удаления всего газа из механизма под давлением воды поплавок поднимается, и прокладка закрывает отверстие, блокируя выход жидкости.
Совет! Воздух появляется также путем выделения из теплоносителя при слабом гидравлическом давлении, особенно в верхних этажах системы отопления. Устранить газообразование помогает избыточное увеличение давления в отдельных частях контура, особенно подверженных риску завоздушивания.
Воздух в системе отопления
Когда котел работает и исправно греется, а радиаторы и трубы холодные, почти всегда виноват воздух. Ну действительно, в 99% случаев. Засоров внутри систем я практически не встречал. Но ищут почему-то всегда не воздух, а именно засор.
Дмитрий Белкин
Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».
Где собирается воздух и как он двигается?
Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.
Про поверхность внутри труб
Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.
Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.
О ловушках воздуха в системе отопления
В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха
О пробках и мелких пузырьках
Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.
Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.
О самых высоких точках в отоплении
Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.
Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом
Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».
Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.
Относительно обратной магистрали
Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.
А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.
Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?
Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.
Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.
Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.
Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.
Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.
Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.
Как выгнать воздух из системы?
Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!
Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)
Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.
Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.
Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!
Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?
Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.
Изгнание воздуха сливом воды
А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.
Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.
Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.
Дмитрий Белкин.
Статья создана 14.09.2015
Стравливание воздуха из системы отопления
Как выгнать воздух из системы отопления
Воздух в системе отопления – способы удаления воздушных пробок
Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.
Содержание
Причины завоздушивания системы
Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.
При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.
Определение мест образования воздушной пробки
Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.
В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.
Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.
Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.
Радиатор отопления подключенный через байпас.
Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.
Удаление воздушной пробки из радиатора отопления
Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.
Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:
через воздухоотводчик или клапан
перезапустить систему отопления.
Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.
Кран Маевского на радиаторе отопления.
Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.
Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.
Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.
Запуск / перезапуск системы отопления
Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.
Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.
Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.
Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.
Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.
Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.
Как не допустить завоздушивания системы?
Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.
На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.
На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.
В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.
Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.
Способы удаления воздуха из системы отопления
Любой владелец частного дома знает, что к зиме нужно готовиться заранее, и в первую очередь это касается обогрева жилья.
По этой причине желательно до наступления холодов проверить свое отопительное оборудование на наличие/отсутствие воздушных «пробок», которые приводят к холодным трубам, шуму в системе и даже коррозии металла.
Для того, чтобы обогрев помещений был хорошим, создавая комфортное тепло в доме, необходимо своевременно провести удаление воздуха из системы отопления перед тем, как заполнить ее водой.
Причины образования воздушных «пробок»
«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:
Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е. не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.
Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.
Важно: скорость образования пузырьков и воздушных пробок будет тем больше, чем выше будет нагреваться теплоноситель.
В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.
Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).
Способы удаления воздуха из систем водяного отопления
Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.
Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.
Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.
Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.
Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.
В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.
В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.
Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.
Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.
Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.
Где устанавливаются воздухоотводчики?
Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:
Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
Наивысшие отметки расположения трубопроводов
Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.
К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.
Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».
Автоматические
Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.
Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.
Как определить места завоздушивания?
Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).
Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».
Как организовать спуск воздуха в открытой системе отопления? Для этого необходимо ключом или отверткой открыть кран Маевского, предварительно открыв термостат на батарее.
При открывании крана должно быть слышно тихое шипение – это означает, что сброс воздуха уже начался. По мере стравливания воздуха шипение будет все уменьшаться, и когда из крана потечет вода, его можно закрывать – спуск воздуха произошел.
Не забудьте поставить ведро для слива воды перед открыванием крана!
Иногда бывает и так, что вроде бы воздух уже удален, но батареи все равно греют плохо. В этом случае следует продуть отопительную систему, промыв ее и заполнив теплоносителем снова.
Источники: http://mhremont.ru/vozduh-v-sisteme-otopleniya-187.html, http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/sostavnye-chasti/udalenie-vozduha-iz-sistemy-otoplenija.html
Как спустить воздух из батарей и труб отопления
Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится явственное журчание, позволяющее примерно определить местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Чтобы дать исчерпывающие ответы, рассмотрим причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри в разных ситуациях.
Откуда берется воздух в системе
Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).
Разновидности автоматических воздушников
Воздух попадает в систему отопления следующими путями:
Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака .
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой
Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.
Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.
Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.
Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.
На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь
Удаляем воздушную пробку без слива воды
О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:
Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.
Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.
Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:
Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).
Заполняем систему правильно
Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.
Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.
Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко. выполняется в следующем порядке:
Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.
Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.
После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.
Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.
Заключение
Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.
Рекомендуем:
Что такое трехходовой термостатический клапан и как он работает в системе отопления Как рассчитать теплоаккумулятор для твердотопливного котла и выполнить его обвязку Как правильно выполняется установка циркуляционного насоса на отопление в частном доме
Системы отопления > Как спустить воздух из батарей и труб отопления
Как легко и быстро убрать воздух из батареи: 4 практических совета от профессионала
Причины концентрации воздуха в системе отопления
Одно условие для скопления пробок понятно – долгий перерыв в работе отопительной системы. Другие причины в следующем:
Расчет домашней разводки сделан неправильно. Не учтены уклоны, перегибы. Благодаря этому, даже профессионально спроектированная система будет содержать некоторое количество воздуха после включения в работу. Воздушная пробка образуется непременно и в некоторых случаях требуется переделка всей системы.
Неравномерное заполнение системы носителем. Происходит это в связи с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждениями на участках вне входа в дом или при работе с перерывами. Заполнение пустот атмосферными массами происходит и во время отопительного сезона, если значение давления носителя низкое. Для стравливания используют кран Маевского и воздушники.
Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и соответственно ремонта, замена участков на отдельные патрубки может вестись халатно. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и благодаря силе давления, свищ втянет воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Прежде чем убрать воздушную пробку, трубопровод проверяют обмыливанием приготовленной эмульсии.
Воздушные пробки появляются в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что нагреваясь, воздух в системе отопления частного дома или многоквартирной постройки расширяется и образует пузырьки. Лопаясь, они выпускают воздух, который незамедлительно скапливается.
Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Клапан сброса воздуха из системы отопления – первое, на что следует обратить внимание, проектируя собственное отопление дома. Замкнутая система с отопительным агрегатом автономного типа в собственном доме должна иметь подобное устройство на котле или печи.
Схема самостоятельного удаление воздушной пробки
На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров – бойлеров, теплых полов. Уровень нахождения дополнительных устройств разительно отличается от положения нагревательных приборов, отчего появление атмосферы неизбежно. Для эксплуатации данных видов отопления проводят обводной контур с обратным клапаном, давление в системах приборов останется стабильным и образования пробки не произойдет.
Удаляем воздушную пробку из алюминиевой и биметаллической батареи
Когда причина скопления определена и устранена, приступают к ликвидации воздушного препятствия. До того как спустить воздух с системы отопления важно знать, как циркулирует теплоноситель – принудительно или естественно. От этого зависит способ стравливания массы пробки. Итак:
Естественная циркуляция
Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке – подающий трубопровод прокладывают к нему под уклоном вверх. Чтобы стравить воздух из системы отопления, каждый радиатор снабжается спускником или краном Маевского, чтобы последовательно выдавливать массу по направлению к баку, предварительно опорожненному.
Принудительная циркуляция
В этом случае, подающий трубопровод имеет уклон вниз. На нем устанавливают спускные краны, а обратку направляют к сливу воды, чтобы в случае принятия экстренных мер, спустить воздух из радиатора отопления можно было быстро для последующего ремонта.
Инструменты для стравливания воздуха из системы отопления
Функцию сброса имеют многочисленные краны и спускные клапана. Наиболее распространенные в системах частных домов следующие:
Кран Маевского. В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется, чтобы развоздушить систему отопления. Состоит из латунного корпуса, содержащим отверстие для выпуска и винта. Пользоваться им просто: кран с помощью специального ключа или отвертки проворачивается против часовой стрелки. Когда из системы перестанет выходить воздух, кран закрывают до упора. Обязательно требуется приготовить емкость для сбора воды и ветошь – ее накидывают на кран, чтобы избежать набрызгивания на стены грязной воды. Использующийся насос временно отключают.
Воздухоотводчик автоматический. Принцип действия заключается в срабатывании поплавка, встроенного в корпус – сам воздушный автоматический клапан уже находится в точке системы. Когда в трубопроводе скапливается воздух, поплавок опускается, тем самым открывая сбросной клапан и удаляя его. После нормализации давления, масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки носителя, корпус прибора оснащается винтовым колпачком. Прибор незаменим при принудительной циркуляции.
Монтаж системы отопления в доме
Сепаратор. «Продвинутые» воздушники в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам – окалину, грязь, песок и глину. Состоит из двух частей: общего корпуса-цилиндра с двумя выходами – верхней камерой для воздуха и нижней для твердого мусора, и фильтрующей сетки, задерживающей пузыри воздуха и направляющей их вверх, в камеру. Для того чтобы спустить воздух из батареи, открывают оба крана и очищают магистраль.
Для качественной работы домашней сети отопления, мастерами рекомендовано устанавливать несколько видов стравливающих устройств. Например, автоматический сбросной клапан для отопления монтируют на котле или печи – там давление стабильно большое. Радиаторы оснащаются кранами Маевского каждый. Коллектор дополняется сепаратором.
Определение завоздушенного участка и удаление пробки: как спустить воздух
Есть несколько способов определения скопления воздуха в системе. Главный из них – холодный участок сети. Кроме того, звук при простукивании звонче, нежели по трубам с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум – бульканье и шипение – подскажет о наличие воздуха. Итак, когда участок определен, поступают следующим образом:
Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки за определенным участком с помощью ближайшего крана Маевского или иного вида спускника .
Далее, медленно открывают воздушный клапан для отопления, приготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки и спускают воздух.
Контрольный выпуск производят кратковременным включением циркуляционного насоса. После чего закрывают кран, и работа системы идет в обычном режиме.
Таким образом, получается, убрать воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.
Если система все равно воздушит
Бывает и так, что принятые меры не действуют, и удалить воздух из системы отопления не получилось. Как поступить в этом случае:
Попробовать переместить скопление воздуха из мест, расположенных далеко от вентиля спускника. Для этого поднимают системную температуру увеличением дозы топлива. Соответственно растет и давление. Способ хорош, так как позволяет удалить излишки воздуха автоматически через клапаны, расширительный бак или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, подогнать массу воздуха к клапану удастся.
Ударным методом. Молотком действуя по радиаторам, создают колебания носителя, которые двигают пробку. Опытным мастерам, этот способ помогает переместить массу воздуха к нужному месту.
Кардинально. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «меньшей кровью», разбирают полотенцесушитель – Маргароли от итальянских производителей для такой цели хороши, так как имеют сборные элементы, поддающиеся аккуратному скручиванию. Разбирают и радиаторы, удаляя из них накопившийся шлам, и собирают, используя уплотнительные прокладки. Метод доступен только профессионалам и с разрешения обслуживающей компании, так как приходится перекрывать стояк, если речь идет о многоквартирном доме.
Итак, узнав, почему завоздушивается система отопления, устранить причину и выгнать скопившиеся массы уже несложно – процесс понятен.
Важно постоянно подвергать профилактике собственную модель отопления, чтобы в будущем эксплуатация обходилась без таких неприятных, влияющих на комфорт, сюрпризов.
Спустить воздух из батареи это не сложно, главное изучить все нюансы!
Источники: http://restart24.ru/otoplenie/kak-vygnat-vozduh-iz-sistemy-otoplenija-2.html, http://otivent.com/kak-spustit-vozduh-iz-batarej-i-trub-otoplenija, http://trubexpert.ru/heating/kak-legko-i-bystro-spustit-vozdux-s-batarei-dlya-razvozdushivaniya-sistemy-prakticheskie-sovety-professionala/
все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.
Почему появляется воздух в отопительной системе?
С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:
проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
неисправность воздухозаборных устройств;
подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.
Способы удаления воздушной пробки
Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.
В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака
В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.
Виды воздухоотводчиков и мест их установки
Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).
Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.
Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.
Определение места образования пробки и ее удаление
Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.
Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды
Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи
Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.
В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как работает система кондиционирования?
Если вы живете в жарком климате, нет ничего лучше, чем сохранять прохладу с помощью системы кондиционирования воздуха. Но как именно они работают?
Здесь мы попытаемся ответить на этот вопрос и исследовать, какие типы систем переменного тока существуют. Поскольку отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) являются очень сложной инженерной областью, мы должны отметить, что это не является всеобъемлющим руководством и должно рассматриваться как краткий обзор.
ОТНОСИТЕЛЬНО: КАК ЛЮДИ ОХЛАЖДАЮТ ПЕРЕД КОНДИЦИОНЕРАМИ
Как работает кондиционер?
Короче говоря, они работают так же, как обычный кухонный холодильник. Технологии систем кондиционирования и холодильников одинаковы — цикл охлаждения.
Системы, использующие преимущества этого цикла, используют специальные химические вещества, называемые хладагентами (вода в некоторых системах), для поглощения и / или выделения энергии для нагрева или охлаждения воздуха.Когда эти химикаты сжимаются компрессором блока переменного тока, хладагент меняет состояние с газа на жидкость и выделяет тепло в конденсаторе .
При охлаждении помещения этот процесс происходит вне рассматриваемого пространства. Этот холодный воздух под высоким давлением перекачивается во внутренний блок и расширяется до газа с помощью расширительного клапана системы .

Это, как следует из названия, заставляет жидкий хладагент возвращаться в газообразную форму.По мере того как хладагент расширяется, он «всасывает» тепло и вызывает охлаждение воздуха в рассматриваемом пространстве на испарителе системы переменного тока .
Этот теперь расширенный и «горячий» газ далее транспортируется в компрессор системы, и цикл начинается заново.
Чтобы представить это, представьте, что губка — это хладагент, а вода — это «тепло». Когда вы сжимаете влажную губку (компрессор и конденсатор), вода выталкивается, и по нашей аналогии выделяется тепло. Когда вы отпускаете губку (расширительный клапан и испаритель), она расширяется и может поглощать больше воды или тепла по нашей аналогии.
Основой этого цикла являются научные принципы термодинамики, закон Бойля, закон Чарльза и законы Ги-Люссака.
В первую очередь тот факт, что «жидкость, расширяющаяся в газ, извлекает или вытягивает тепло из окружающей среды». — Goodman Кондиционирование и отопление.
В этом смысле AC и холодильники работают, «перемещая» или «перекачивая» энергию из одного места в другое. В большинстве случаев блоки переменного тока будут передавать «тепло» из вашей комнаты, офиса или дома и сбрасывать его в воздух за пределами вашего дома или офиса.
Источник: Pixabay
Этот цикл является обратимым и может также использоваться для обогрева вашей комнаты или всего вашего дома в более холодные месяцы, но эта функция обычно резервируется для систем, называемых тепловыми насосами .
Основным отличием холодильника от блока переменного тока является то, что блок имеет тенденцию делиться на две отдельные части; блок внешнего конденсатора (или чиллера) и внутренний блок.
Холодильники, с другой стороны, являются одним автономным блоком (хотя некоторые блоки переменного тока также могут быть).
Любое тепло, отводимое изнутри, отводится в ту же комнату в задней части устройства. Это главная причина, по которой вы никогда не сможете использовать холодильник в качестве самостоятельного устройства переменного тока; если, конечно, вы не прорежете дыру в стене за ней.
Вы можете проверить это, прикоснувшись (будьте осторожны, он может сильно нагреться) сзади холодильника, когда он работает. Он должен быть теплым или горячим на ощупь.
Какие существуют типы систем кондиционирования воздуха?
Сегодня блоки питания переменного тока
бывают разных форм и размеров — от массивных воздуховодов в офисах и промышленных зданиях до небольших бытовых систем переменного тока, с которыми вы, вероятно, более знакомы.

Некоторые из более крупных установок имеют очень большие наружные холодильные агрегаты, которые могут иметь водяное или воздушное охлаждение или, в старых системах, градирни. Они связаны изолированными трубами для перекачки хладагента, чтобы умерить воздух в большом или наборе больших упакованных агрегатов, называемых вентиляционными установками (AHU).
Эти системы могут быть очень сложными с нагревательными элементами и увлажнителями, а также фильтрами для очень точного контроля температуры и качества воздуха в помещениях, которые они обслуживают.Они также имеют тенденцию поставляться со сложными системами рекуперации тепла, чтобы уменьшить количество электричества (или газа), необходимое для нагрева / охлаждения воздуха в системе.
Они бывают двух основных форм; Постоянный объем воздуха (CAV) и переменный объем воздуха (VAV) , который определяет степень, в которой поток воздуха контролируется вокруг воздуховода системы.
Они также могут управляться очень сложными системами программного обеспечения, датчиков и исполнительных механизмов, которые называются Building Management Systems (BMS).
Эти большие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха «всасывают» свежий наружный воздух и нагревают / охлаждают его по мере необходимости перед транспортировкой через воздуховоды в требуемые области. Эти системы могут также иметь терминалы для повторного нагрева или фанкойлы для дальнейшего улучшения отпуска подаваемого воздуха в зону.
Более современные установки избавляют от централизованных AHU в пользу систем фанкойлов или «внутренних блоков», которые напрямую связаны с одним или несколькими «наружными» блоками переменного тока. Они называются системами с переменным потоком охлаждения (VRF), которые укачивают воздух непосредственно в месте использования.

Но большинство людей привыкли к тепловым насосам с раздельными или многораздельными воздушными источниками (ASHP) или к кондиционерам переменного тока для охлаждения одной комнаты. Они гораздо больше похожи на холодильники и чаще всего устанавливаются в жилых помещениях.
Но следует также отметить, что существуют различные другие системы, использующие тот же принцип, как наземные тепловые насосы (GSHP). Они используют землю как «свалку», или источник тепла, а не воздух или источник тепла. Как ASHP, так и GSHP могут также подключаться к обычным радиаторным системам или системам напольного отопления вместо обычного газового котла с некоторой модификацией.
Как работает кондиционер в автомобилях?
Проще говоря, переменный ток в автомобилях работает точно так же, как и любой другой блок переменного тока. Разница лишь в том, что они должны быть достаточно компактными, чтобы поместиться в автомобиле.
Чиллерная часть системы (с расширительным клапаном и испарителем) обычно устанавливается за приборной панелью автомобиля. Другой рабочий конец системы (компрессор и конденсатор), как правило, располагается рядом с решеткой радиатора автомобиля — это место, где свежий воздух подается во время движения.
Обе части соединены цепью труб, которые пропускают хладагент между блоками во время работы. В отличие от более крупных агрегатов, используемых в зданиях, сам агрегат в автомобилях, как правило, приводится в действие коленчатым валом автомобиля, другими словами, он приводится в действие двигателем.

Эти системы, как правило, также поставляются с нагревом и осушителем воздуха, чтобы при необходимости кондиционировать воздух. Точно так же, как строительные системы переменного тока, блок переменного тока автомобиля будет преобразовывать охлаждающую жидкость между газом и жидкостью, высоким и низким давлением и высокой и низкой температурой по мере необходимости.
Дешевле ли оставлять кондиционер на весь день?
Проще говоря, нет. Причина этого в том, что, оставив систему переменного тока на весь день, вы получите:
1. Используйте энергию без необходимости, если вы не дома или комнаты / зоны не используются.
2. Запуск системы приводит к износу. Это сокращает срок его службы.
Вы также должны убедиться, что окна закрыты, или установлена защита от сквозняков во время работы кондиционера. Вы не хотите «кондиционировать» мир в конце концов.
Вам также следует убедиться в том, что вы используете внешние устройства (например, навес или стратегически посаженные деревья) для уменьшения «солнечного усиления» или пассивного обогрева вашего дома от солнечного света.

Другие меры включают улучшение теплоизоляции вашего дома, поддержание в хорошем состоянии систем кондиционирования воздуха (особенно фильтров) и использование потолочных вентиляторов для улучшения внутреннего смешивания воздуха (т.е. предотвращение расслоения горячего воздуха вблизи потолка или наоборот).
Если вы действительно обеспокоены своими счетами за электроэнергию, относящимися к вашим системам переменного тока, возможно, вы захотите сделать свою систему переменного тока «умнее». Используя внутренние BMS, интеллектуальные датчики (термостаты и погодные компенсации), зональный контроль и другие энергоэффективные меры, вы можете значительно повысить эффективность и снизить стоимость ваших систем переменного тока.
Вам также следует использовать «бесплатные» решения для охлаждения и обогрева, подумав об использовании природы, чтобы помочь вам. Правильное использование естественной вентиляции для охлаждения или обогрева вашего дома значительно сократит затраты на потребление энергии, связанные с отоплением / охлаждением, отключив его.
Но это возможно только в том случае, если это позволяет качество воздуха за пределами вашего дома. Например, жизнь в большом городе с «грязным воздухом» может ограничить вашу способность использовать эту бесплатную форму отопления и охлаждения.

Как работает кондиционер с обратным циклом?
Системы кондиционирования воздуха с обратным циклом или тепловые насосы, как они более широко известны, работают почти так же, как и любая другая форма блока переменного тока. Исключением является то, что они специально разработаны, чтобы иметь возможность повернуть цикл по желанию.
Как и другие системы переменного тока, они также могут фильтровать и осушать воздух по мере необходимости.
,
Что вызывает загрязнение воздуха? | НАСА Климат Кидс
Краткий ответ:
Загрязнение воздуха вызвано твердыми и жидкими частицами и некоторыми газами, которые взвешены в воздухе. Эти частицы и газы могут поступать из выхлопных газов легковых и грузовых автомобилей, заводов, пыли, пыльцы, спор плесени, вулканов и лесных пожаров. Твердые и жидкие частицы, взвешенные в нашем воздухе, называются аэрозолями .

Кредит: NASA / JPL-Caltech
Загрязнение воздуха происходит, когда твердые и жидкие частицы, называемые аэрозолями , и определенные газы попадают в наш воздух.Эти частицы и газы могут быть вредными для планеты и нашего здоровья, поэтому важно следить за ними.
Откуда взялись аэрозоли?
Любая частица, которая попадает в воздух или образуется в результате химических реакций в воздухе, может быть аэрозолем. Многие аэрозоли попадают в атмосферу, когда мы сжигаем ископаемое топливо, такое как уголь и нефть, а также древесину. Эти частицы могут поступать из многих источников, в том числе выхлопных газов автомобилей, заводов и даже пожаров. Некоторые частицы и газы поступают непосредственно из этих источников, но другие образуются в результате химических реакций в воздухе.
Аэрозоли могут поступать и из других мест, например, из пепла извергающегося вулкана. Пыль, пыльца растений и споры плесени также являются примерами аэрозолей.

Эта анимация использует данные НАСА, чтобы показать, как пепел от вулкана в Чили путешествует по миру в нашей атмосфере. Предоставлено: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА
.
Что еще вызывает загрязнение воздуха?
Некоторые газы в атмосфере могут вызвать загрязнение воздуха. Например, в городах газ под названием озон является основной причиной загрязнения воздуха.Озон также является парниковым газом, который может быть как хорошим, так и плохим для нашей окружающей среды. Все зависит от того, где он находится в атмосфере Земли .

Кредит: NASA / JPL-Caltech
Озон высоко в нашей атмосфере — это хорошо. Он помогает блокировать вредную энергию от Солнца, называемую излучением . Но когда озон находится ближе к земле, это может быть очень вредно для нашего здоровья. Озон на уровне земли создается, когда солнечный свет вступает в реакцию с определенными химическими веществами, которые поступают из источников сжигания ископаемого топлива, таких как заводы или выхлопные газы автомобилей.
Когда частицы в воздухе соединяются с озоном, они создают смог. Смог — это вид загрязнения воздуха, похожий на дымный туман и затрудняющий просмотр.

Смог — это вид загрязнения воздуха в городах, из-за которого на улице трудно видеть. Вот изображения Пекина в ясный день после дождя (слева) и в туманный день (справа). Предоставлено: Бобак через Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5
Как загрязнение воздуха влияет на климат Земли?
Аэрозоли могут повлиять на то, как солнечный свет попадает на Землю.Например, некоторые аэрозоли отражают солнечный свет, в то время как другие поглощают солнечный свет. Это зависит от цвета частицы.

Кредит: NASA / JPL-Caltech
Темные поверхности — будь то черная футболка или темная частица в атмосфере — поглощают солнечное тепло. Светлые поверхности отражают тепло Солнца.
Белая футболка отражает солнце в жаркий день, делая вас прохладнее. Таким же образом, светлые частицы, которые отражают солнечный свет Солнца и тепло от Земли, могут снизить глобальную температуру.Частицы темного цвета, которые поглощают солнечный свет, могут повысить температуру в мире.
Как загрязнение воздуха влияет на наше здоровье?
Вдыхание загрязненного воздуха может быть очень вредно для нашего здоровья. Длительное воздействие загрязнения воздуха было связано с заболеваниями сердца и легких, раком и другими проблемами со здоровьем. Вот почему для нас важно следить за загрязнением воздуха.
Как НАСА контролирует загрязнение воздуха?
НАСА использует спутники на орбите Земли, чтобы следить за загрязнением воздуха.Фактически, синоптики качества воздуха используют информацию об аэрозолях от спутников NASA Aqua , Terra и Suomi-NPP.
NASA также разрабатывает новый инструмент под названием Multi-Angle Imager для аэрозолей, или MAIA , для полета на борту будущего космического корабля. MAIA поможет ученым понять размер, состав и количество аэрозолей в нашем воздухе. Со временем ученые смогут сравнить эту информацию с медицинскими записями. Это может помочь нам лучше понять связь между загрязнением аэрозолем и здоровьем человека.
,
Откуда происходит загрязнение воздуха?
Различные типы загрязнения воздуха поступают из разных источников, поэтому количество обнаруженных загрязняющих веществ в Великобритании неодинаково.
Загрязнение воздуха может распространяться на большие расстояния и затрагивать районы, расположенные далеко от места его образования. Даже на уровни загрязнения Великобритании могут повлиять источники из-за пределов страны.
В городах и поселках основным источником загрязнения воздуха является автомобильный транспорт. Дизельные и бензиновые транспортные средства создают загрязняющие вещества, в том числе диоксид азота и твердые частицы.Большинство дизельных транспортных средств создают более высокие уровни этих загрязнителей, чем бензиновые транспортные средства. Трение тормозов и шин на дороге также способствует образованию твердых частиц.
Другие источники загрязнения воздуха включают в себя:
источников дыма, в том числе сигаретный дым
сжигание топлива в домах для отопления или приготовления пищи
выбросов от производства электроэнергии
промышленность
фермерство
События, которые включают костры и фейерверки, такие как ночь костра и Дивали, могут привести к временному увеличению загрязнения.Некоторые люди также подвергаются загрязнению воздуха из-за своей работы. Отопление, приготовление пищи, свечи и благовония также являются источниками дыма и частиц. Узнайте больше о загрязнении воздуха внутри помещений.
Загрязнение воздуха также может происходить из природных источников. В Великобритании высокие уровни загрязнения иногда вызваны пылью, выдуваемой из пустыни Сахара. Эти эпизоды пыли могут быть серьезными для человека с заболеванием легких. Другие естественные источники загрязнения воздуха включают вулканы, пыльцу, песчаные бури и почву.
Вдыхание любого дыма вредно, поэтому лучше избегать вдыхания кострового дыма или дыма из других источников.Дым от сжигания различных материалов может раздражать дыхательные пути, кожу и глаза. Вдыхание дыма может вызвать у вас кашель или хрип, ощущение удушья, повышенную мокроту или боль в груди. Крошечные частицы в дыме также могут проникать глубоко в легкие и в кровоток, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов.
Наши носы также очень чувствительны к запахам и могут обнаружить химические вещества в воздухе на уровнях, которые не представляют опасности для здоровья. Некоторые состояния, такие как аллергия, могут сделать нос более чувствительным.Такие запахи могут быть неприятными и влиять на благополучие, вызывая беспокойство. Это может привести к таким симптомам, как тошнота, головная боль или головокружение.
Если вы беспокоитесь о своих симптомах после вдыхания дыма, позвоните в NHS 111 или обратитесь за медицинской помощью.
Следующая: Виды загрязнения воздуха>
Загрузите нашу информацию о загрязнении воздуха (150 КБ, PDF) ,
Откуда берется энергия? Куда уходит энергия?
Откуда берется энергия? Куда уходит энергия?
Откуда берется энергия? Куда уходит энергия?
Энергия может быть найдена во многих вещах и принимает разные формы. Есть потенциал энергия в покоящихся объектах, которая заставит их двигаться, если сопротивление будет снято. В движущихся объектах есть кинетическая энергия. Молекулы, составляющие вся материя содержит огромное количество энергии, как Einstein E = mc ^{^ 2} указал нам.Энергия также может путешествовать в форме электромагнитных волн, такие как тепло, свет, радио и гамма-лучи. Ваше тело использует метаболическую энергию от вашего последнего приема пищи, когда вы читаете это. Энергия постоянно течет и меняется сформироваться. Если вы возьмете свою метаболическую энергию и потрете руки вместе, у вас есть превратил метаболическую энергию в механическую энергию. Ваши руки нагреются. Который это часть механической энергии, превращающейся в тепловую энергию.
Итак, энергия может изменить форму, но откуда эта энергия в итоге взялась? Давайте проследим цепочку событий.Велосипед катится вниз по склону, передавая потенциальная энергия в кинетическую (движение) энергии. Велосипед получил свой потенциал энергия (энергия из-за положения, связанного с гравитацией) всадником, использующим метаболический энергия для перемещения педалей. Педали использовали механическую энергию для перемещения цепи, который сдвинул колеса. Метаболическая энергия всадника произошла из химической энергии это было в молекулах пищи, которую она съела. Эта химическая энергия вошла животное, чье мясо она съела, переваривая растение и нарушая связывает в его молекул.Завод сделал молекулы, используя световую энергию с Солнца. Световая энергия Солнца исходила от электронов в его атомах, понижающихся энергетические состояния и высвобождение энергии. Энергия в атомах пришла от ядерной реакции в сердце Солнца. С чего начались ядерные реакции? Физикам думаю, что Большой Взрыв сделал.
Итак, короткий ответ: энергия, с которой мы сталкиваемся и ежедневно используем был с нами с самого начала вселенной и всегда будет с нами.Это просто меняет форму вокруг нас. Это называется закон сохранения энергия.
Что такое тепло?
Как движется тепло?
куда DS1 получает электричество?
Что возможны источники питания для спутников?
Как много энергии доступно для системы связи?
какой такое сопротивление?
Тепло движется по-разному в космосе, чем на Земле?
Какую роль играет Солнце в космических миссиях, как DS1?
Как шунт выпускает тепло в космос?
каждый действие имеет равную и противоположную реакцию?
Как все горит?
Что происходит с тепло, как только оно выпущено в космос?
Что делает электромагнитное излучение?
Как Какую мощность использует DS1? Сколько энергии он производит?
Как Какую мощность использует каждая часть системы (связи)?

,

Что такое тепловой насос для отопления дома: Все правда о тепловых насосах: victorborisov — LiveJournal

Июн 25, 2018 автор alexxlab Разное

Тепловой насос для отопления дома

В условиях ухудшения экологической обстановки в мире и (что более актуально для рядового потребителя) стремительного роста тарифов на газ и электричество все больше европейцев старается внедрить в свою повседневную жизнь системы, использующие альтернативные источники энергии. Один из вариантов подобных систем – так называемый тепловой насос, посредством которого можно отапливать свое жилище в зимний период и нагревать воду для бытовых нужд, расходуя на это минимум электроэнергии.

В домах наших соотечественников в последние годы тоже все чаще можно встретить это чудо инженерной мысли. Конечно, для россиян проблема высоких цен на традиционные энергоносители пока стоит не так остро, как в Европе, но, во-первых, это лишь до поры до времени, а во-вторых, не хочется отставать от цивилизованного мира…

Итак, тепловой насос… Что это такое? На чем основан принцип его действия? Откуда, куда и как он перекачивает тепло? Давайте разбираться.

Принцип работы теплового насоса

Принцип действия тепловых насосов основан на способности вещества (хладагента) поглощать или отдавать тепло при изменении агрегатного состояния. По своей сути такие насосы мало чем отличаются от холодильных установок. (Это странное, на первый взгляд, утверждение нисколько вас не удивит, если вы хоть раз дотрагивались до горячей задней стенки обычного бытового холодильника.)

Схематично тепловой насос может быть представлен в виде системы, состоящей из трех контуров. В первом находится теплоноситель, переносящий энергию от источника низкопотенциального тепла. Во втором контуре циркулирует хладагент (фреон), который периодически то испаряется, отбирая тепло у первого контура, то вновь конденсируется, отдавая его третьему контуру. И, наконец, по третьему контуру «бегает» теплоприемник, в нашем случае – вода, переносящая тепло по системе отопления.

Рабочий цикл теплонасоса в общих словах может быть описан следующим образом. Жидкий хладагент поступает в испаритель, где переходит в газообразное состояние. Необходимая для протекания этого процесса энергия отбирается у теплоносителя, циркулирующего в первом контуре. Далее подогретый на несколько градусов газообразный хладагент всасывается в компрессор, главное назначение которого – сжатие газа (на совершение этой работы, разумеется, расходуется электроэнергия).

Давление газа возрастает в несколько раз, при этом он существенно разогревается: если на входе в компрессор температура хладагента составляет 6-10°C, то на выходе уже около 60°C. На следующей стадии разогретый газ направляется в конденсатор, где отдает полученное тепло системе отопления, сам же при этом конденсируется, т.е. переходит в жидкое состояние. Затем избыточное давление сбрасывается с помощью дроссельного клапана, и цикл начинается заново.

Как видите, устройство теплового насоса не отличается принципиально от устройства холодильной машины. Просто основным назначением холодильных установок является генерирование холода, поэтому там отбор теплоты производится испарителем, а конденсатор лишь сбрасывает эту теплоту в окружающее пространство. В тепловом же насосе картина обратная: конденсатор представляет собой теплообменный аппарат, отдающий теплоту потребителю, а испаритель – это теплообменник, утилизирующий низкопотенциальную теплоту вторичных энергоресурсов.

Другими словами тепловой насос – это «холодильник наоборот». При этом «наоборот» не только устройство, но и результат. Если в случае холодильника тепло, отнимаемое у хранящихся внутри продуктов, выбрасывается впустую, то энергия, вырабатываемая тепловым насосом, приносит реальную пользу – тратится на целенаправленный обогрев дома.

Разновидности тепловых насосов и систем

Тепловая энергия, расходуемая на отопление здания и систему горячего водоснабжения, является результатом преобразования энергии окружающей среды, осуществляемого с помощью теплового насоса. Насос концентрирует эту низкопотенциальную (низкотемпературную) энергию и передает ее системе отопления.

Осталось разобраться, что в данном случае подразумевается под энергией окружающей среды. Большинство тепловых насосов бытового назначения позволяют использовать тепло Солнца и внутреннее тепло Земли, накапливаемые верхними слоями земной коры и водой в течение всего года.

По типу конструкции первого контура теплообменника все тепловые насосы делятся на грунтовые, водяные и воздушные.

Грунтовые тепловые насосы

Грунтовые тепловые насосы получают тепло, необходимое для подогрева хладагента в испарителе, от грунта. Температура последнего на глубине нескольких метров практически не подвержена сезонным колебаниям. По замкнутой системе труб, размещенных в грунте, циркулирует «рассол». Слово «рассол» мы не случайно взяли в кавычки: соли, как этого можно было бы ожидать исходя из названия, он не содержит.

На самом деле это антифриз на основе этиленгликоля или пропиленгликоля, реже водного этанола. Трубы теплообменника могут быть уложены в грунте как горизонтальным (горизонтальный коллектор), так и вертикальным (геотермальный зонд) способом.

Трубы горизонтального коллектора укладываются в землю на глубине ниже уровня промерзания грунта в данном регионе (обычно 1.5-2 м). Теплообменная система этого вида занимает достаточно большую площадь. Например, для обеспечения теплом сравнительно небольшого дома площадью 100 м² потребуется выделить 2-3 сотки земли. Следует принять во внимание, что на территории, занятой коллектором, можно садить лишь те деревья и кустарники, корни которых не уходят в почву слишком глубоко, а располагать здесь какие-либо постройки и вовсе нельзя.

Геотермальный зонд – это теплообменник, трубы которого располагаются вертикально и погружены в грунт на глубину до 100-200 м. Количество устанавливаемых зондов зависит от требуемой мощности установки. Для обогрева дома, уже рассматриваемого нами выше в качестве примера, достаточно будет двух зондов длиной около 80 м, расположенных на расстоянии 5 м друг от друга.

Как видите, для размещения этой системы не требуется больших площадей, вы можете пробурить скважины в любой части вашего участка – там, где вам это удобно. Главный недостаток грунтовых тепловых насосов с геотермальными зондами – высокая стоимость работ по бурению скважин. Однако, невзирая на это, большинство пользователей отдает предпочтение именно этим системам, ведь геотермальные зонды обладают большей эффективностью, чем горизонтальные коллекторы, и имеют при этом меньше ограничений.

Бурение скважины для геотермального зонда.

Водяные тепловые насосы

Водяной тепловой насос «черпает» энергию грунтовых вод, которые прокачивает через свой испаритель. Подобная система отличается повышенной эффективностью и неплохой стабильностью: первая характеристика является результатом высокой теплоотдачи воды, вторая обусловлена постоянством температуры грунтовых вод.

Разумеется, чтобы использовать установку такого типа, требуется, чтобы эти самые грунтовые воды имелись на вашей территории, причем в достаточно большом количестве. Очень желательно, чтобы водоносный слой располагался не глубже 30-40 м. Одновременное выполнение этих двух условий – явление нечастое. Еще одним условием, невыполнение которого может стать препятствием для установки водяного теплонасоса в вашем доме или коттедже, является низкое содержание в грунтовых водах солей железа и прочих примесей.

Использование воды низкого качества приведет к тому, что оборудование быстро выйдет из строя, поскольку теплообменник попросту забьется. Наличие такого количества ограничений является причиной того, что подобные тепловые насосы, несмотря на всю их привлекательность, устанавливают нечасто (около 5% от всех реализованных проектов).

Воздушные тепловые насосы

С точки зрения простоты монтажа воздушные тепловые насосы обладают огромным преимуществом перед своими «собратьями». Для использования окружающего воздуха в качестве источника тепла вам не придется бурить скважины или проводить какие-то другие крупномасштабные грунтовые работы. В результате, если заложить в смету стоимость работ по установке оборудования, воздушный насос обойдется вам значительно дешевле, чем водяной или грунтовый.

Несмотря на столь весомое достоинство, идеальным этот вид климатического оборудования не назовешь, поскольку есть у него и существенный недостаток. Такой насос эффективно работает лишь при температуре окружающего воздуха выше –15°C…–20°C. Падение температуры ниже этой границы, что в зимний период не является редкостью в большинстве регионов нашей страны, ведет к существенному уменьшению коэффициента эффективности воздушного теплонасоса.

Коэффициент эффективности тепловых насосов

Чуть выше мы использовали новый термин – «коэффициент эффективности». Было бы неправильно не пояснить, что это такое, тем более что это важная характеристика тепловых насосов, позволяющая сравнивать насосы разных типов между собой.

Коэффициент эффективности (называемый также коэффициентом трансформации) – это отношение выработанной насосом тепловой энергии к потребленной им электрической. По сути это КПД теплового насоса. В случае водяных теплонасосов этот коэффициент равен 5 вне зависимости от времени года. Это означает, что при потреблении 1 кВт*ч электроэнергии установка вырабатывает 5 кВт*ч тепловой энергии.

У грунтовых насосов величина коэффициента эффективности чуть ниже – от 4 до 4.5. И, наконец, самым маленьким коэффициентом характеризуются воздушные тепловые насосы, при этом их эффективность сильно зависит от температуры окружающего воздуха: при 0°C величина коэффициента равна ~3.5, а при –20°C он уже не превышает 1.5 (при такой низкой эффективности насос попросту не окупится, и имеет смысл подумать о приобретении более дешевого климатического оборудования, например электрического котла).

Некоторые менеджеры, рекламируя реализуемые ими тепловые насосы, уверяют потенциальных клиентов в том, что данное оборудование имеет КПД 400-500%. Разумеется, ни о каком нарушении законов термодинамики речи не идет. Просто в данном случае расчеты намеренно делаются неправильно: не учитываются источники энергии, отличные от потребляемого электричества, – воздух, вода или грунт, нагретые Солнцем и геотермальными процессами. Когда при расчете КПД учитывают только электроэнергию и забывают про источник низкопотенциального тепла, как раз и получается величина больше 100%.

Применение тепловых насосов в условиях российского климата

Познакомившись с приведенными выше описаниями различных типов тепловых насосов, вы без труда сами сможете ответить на вопрос, какой насос больше всего подходит для эксплуатации в условиях российского климата.

Воздушные тепловые насосы пригодны для применения лишь в ограниченном числе регионов нашей страны – там, где температура воздуха зимой почти не опускается ниже нулевой отметки. Разумеется, жителям Сибири, Дальнего Востока, севера европейской части России о воздушных тепловых насосах не стоит и размышлять.

Для применения водяных тепловых насосов есть много ограничений. О некоторых из них мы уже рассказывали, осталось упомянуть еще об одном. Более половины территории нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты. Если даже какому-нибудь жителю Восточной Сибири или севера Дальнего Востока «повезло», и на его участке есть грунтовые воды, залегающие не слишком глубоко, то все равно эти грунтовые воды находятся в виде льда, а значит, не пригодны для использования в системе отопления.

Таким образом, большинству наших соотечественников приходится рассчитывать на единственный, беспроигрышный, вариант – грунтовый тепловой насос. При этом в условиях российского климата больше подойдет насос не с горизонтальным коллектором, а с геотермальным зондом, позволяющим достигнуть глубины, где температура грунта более стабильна.

Применение теплового насоса для охлаждения

Огромным достоинством тепловых насосов является то, что они способны не только отапливать дом, но и при необходимости охлаждать его. Наше короткое российское лето порою бывает очень жарким, и, когда ваше жилище буквально раскаляется, предложение превратить обогреватель в кондиционер будет очень кстати.

Техническое решение этого вопроса может быть интегрировано в тепловой насос изначально, на стадии изготовления, и практически у всех производителей имеются линейки насосов, умеющих кондиционировать помещение (режим Natural Cooling). Если ваш тепловой насос не обладает такими способностями, не все еще потеряно – работать на охлаждение может и обычный насос. Необходимое для этого дополнительное оборудование в виде гидравлической развязки будет смонтировано вне насоса. Оба варианта не требуют больших капиталовложений.

Нести генерируемый тепловым насосом холод непосредственно в помещение можно разными способами. Эта функция может быть возложена на холодные панели на стенах или потолке, охлаждающий теплый пол, радиаторы отопления с хорошим обдувом или же фанкойл – устройство, в чей корпус встроен обдуваемый вентилятором пластинчатый теплообменник.

Применение теплового насоса для горячего водоснабжения

Любой тепловой насос способен не только обогревать ваше жилище, но и круглогодично снабжать вас горячей водой. Однако следует учитывать, что эта система является низкотемпературной, а значит, температура воды в бойлере не превысит 45-55°C. Из этого следует, что объем бойлера должен быть больше, чем при использовании стандартной системы отопления, в противном случае вам и вашим домочадцам придется жить в условиях жесткой экономии горячей воды.

Данный факт следует учитывать при выделении площади для котельной, т. е. еще на стадии проектирования дома. Также при выборе бойлера нужно принимать во внимание, что это должно быть специальное оборудование, рассчитанное на работу с теплонасосными установками. Главное отличие такого бойлера от обычного – увеличенная площадь теплообменника, необходимая для максимально эффективной передачи тепла от теплового насоса.

Тепловые насосы со встроенным ТЭНом

Нередко производители встраивают в свои тепловые насосы дополнительные электрические нагреватели. Встроенный ТЭН позволяет в случае необходимости перейти на альтернативный с точки зрения теплового насоса источник энергии – электричество. Для чего это нужно? В каких случаях возникает потребность задействовать ТЭН?

Подбор теплового насоса для отопления дома осуществляется с учетом различных параметров, в том числе и климатических особенностей региона. При этом считается нецелесообразным устанавливать насос с избыточной мощностью. Дело в том, что экстремально холодные дни случаются не так уж и часто, по крайней мере, в центрально-европейской части России. Практика показывает, что более экономичным вариантом будет «добрать» в эти морозные периоды необходимую мощность электричеством, чем изначально устанавливать более мощный насос. Наличие ТЭНа исключает необходимость делать систему более мощной, чем это требуется большую часть отопительного сезона.

Для владельцев водяных и грунтовых тепловых насосов встроенный ТЭН – скорее излишество, чем необходимость. Совсем иначе выглядит ситуация с воздушными теплонасосами. При температуре воздуха –20°C и ниже такой насос, если и не отключится, будет малоэффективен. И пусть холодных дней и ночей в году не очень много, совсем не хочется в один прекрасный момент остаться в стремительно вымерзающем доме. Наличие дублирующего теплогенератора в данном случае никак не назовешь роскошью.

Воздушный тепловой насос.

Советы и рекомендации

Тепловой насос – оборудование технически сложное и достаточно дорогое, поэтому подходить к его выбору следует с большой ответственностью. Чтобы не быть голословными, приведем несколько вполне конкретным рекомендаций.

1. Никогда не приступайте к выбору теплового насоса без предварительного проведения расчетов и создания проекта. Отсутствие проекта может стать причиной фатальных ошибок, исправить которые можно будет лишь с помощью огромных дополнительных финансовых вложений.

2. Доверить проектирование, монтаж и сервисное обслуживание теплового насоса и системы отопления следует только профессионалам. Как убедиться в том, что в данной компании работают профессионалы? В первую очередь, по наличию всей необходимой документации, портфолио реализованных объектов, сертификатов от поставщиков оборудования. Очень желательно, чтобы весь комплекс необходимых услуг предоставляла одна компания, которая в данном случае будет нести полную ответственность за реализацию проекта.

3. Советуем вам отдать предпочтение тепловому насосу европейского производства. Пусть вас не смущает тот факт, что он дороже китайского или российского оборудования. При включении в смету стоимости работ по монтажу, запуску и отладке всей системы отопления разница в цене насосов будет практически незаметна. Но зато, имея в своем распоряжении «европейца», вы будете уверены в его надежности, поскольку высокая цена насоса – это лишь результат использования при его создании современных технологий и высококачественных материалов.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Тепловой насос как отопительная система дома

Тепловой насос (ТН) – это устройство, которое осуществляет перенос, трансформацию и преобразование тепловой энергии. По принципу работы он схож с известными всем приборами и оборудованием, такими как холодильник или кондиционер. В основе функционирования любого ТН лежит обратный цикл Карно, названного в честь известнейшего французского физика и математика Сиди Карно.

Принцип работы теплового насоса

Изучим более подробно физику процессов работы данного оборудования. Тепловой насос состоит из четырех основных элементов:

Компрессор

Теплообменник (конденсатор)

Теплообменник (испаритель)

Соединительная арматура и элементы автоматики.

Компрессор необходим для сжатия и перемещения хладагента по системе. При сжимании фреона его температура и давление резко повышается (развивается давление до 40 бар, температура до 140 С), и в форме газа с высокой степенью сжатия он поступает в конденсатор (адиабатический процесс, т.е. процесс в котором система не взаимодействует с внешним пространством), где передает энергию потребителю. Потребителем может выступать как непосредственно среда, которую необходимо обогреть (например, воздух в помещении), так и теплоноситель (вода, антифриз и т.д.), который далее распределяет энергию по системе отопления (радиаторы, теплые полы, обогреваемые плинтуса, конвекторы, фанкойлы и прочее). Температура газа при этом, естественно понижается, и он меняет свое агрегатное состояние с газообразного на жидкостное (изотермический процесс, т.е. процесс, протекающий при постоянной температуре).

Далее хладагент в жидком состоянии поступает в испаритель, проходя через терморегулирующий вентиль (ТРВ), необходимый для уменьшения давления и дозирования поступления фреона в испарительный теплообменник. В следствии снижения давления при прохождении каналов испарителя осуществляется фазовый переход, и агрегатное состояние хладагента снова меняется на газообразное. При этом энтропия газа снижается (исходя из теплофизических свойств фреонов), что приводит к резкому падению температуры, и происходит «отъем» тепла у внешнего источника. В качестве внешнего источника может выступать уличный воздух, недра земли, реки, озера. Далее охлажденный газообразный фреон возвращается в компрессор, и цикл повторяется снова.

Фактически получается, что тепловая машина сама не производит выработку тепла, а является устройством по перемещению, модифицированию и видоизменению энергии от окружающей среды в помещение. Однако для этого процесса необходима электроэнергия, основным потребителем которой выступает компрессорный агрегат. Соотношение полученной тепловой мощности к затраченной электрической называется коэффициентом преобразования (СОР). Он меняется в зависимости от типа ТН, его производителя, прочих факторов и варьируется в пределах от 2 до 6.

В настоящее время в качестве хладагента используются озонобезопасные фреоны различного типа (R410A, R407C), которые наносят минимальный ущерб окружающей среде.

В современных тепловых машинах используются компрессоры спирального типа, которые не требуют обслуживания, в них практически отсутствует трение, и они могут безостановочно проработать 30-40 лет. Это обеспечивает долгий срок службы всего агрегата. Так, например, у немецкой фирмы Stiebel Eltron есть ТН, проработавшие без капитального ремонта с начала 70-х годов прошлого века.

ООО «Нова Грос» — Официальный дистрибьютор продукции Stiebel Eltron

Связаться с нами Связаться с нами
Типы тепловых насосов
В зависимости от сред используемых для отбора и перераспределения энергии, а так же конструктивных особенностей и способах применения, различают четыре основных типа ТН:
Тепловой насос «воздух — воздух»

В качестве низкопотенциального источника энергии, данный тип оборудования использует уличный воздух. Внешне он не отличается от обычной сплит — системы кондиционирования, однако имеет ряд функциональных особенностей, позволяющих ему работать при низких температурах (до -30 С) и «изымать» энергию из окружающей среды. Обогрев дома осуществляется непосредственно теплым воздухом, нагреваемом в конденсаторе теплонасоса.
Достоинства ТН «воздух — воздух»:

Невысокая стоимость

Малое время монтажных работ и сравнительная простота установки

Отсутствие возможности утечки теплоносителя

Недостатки:

Значительное снижение СОР при низких температурах (до 1,2)

Устойчивая работоспособность до -20 С

Необходимость установки внутреннего блока в каждую комнату или организацию системы воздуховодов для подачи нагретого воздуха во все помещения.

Невозможность получения горячей воды (ГВС)

На практике, такие системы применяются для сезонного жилья и не могут выступать в качестве основного источника обогрева.
Тепловой насос «воздух — вода»

По своему принципу действия схожи с предыдущим типом, однако они нагревают не напрямую воздух внутри помещения, а теплоноситель, который в свою очередь используется для отопления дома и приготовления ГВС.
Достоинства ТН «Воздух – вода»:

не требует организация «внешнего контура» (бурения)

надежность и долговечность

высокие показатели эффективности (СОР) в осенний и весенний периоды

Недостатки ТН:

Значительное снижение СОР при низких температурах (до 1,2)

Необходимость оттаивания внешнего блока (реверсивный режим)

Невозможность эксплуатации при температуре ниже -25 С — -30 С

Такие насосы в нашем климате все же не могут выступать единственным источником отопления. Поэтому они зачастую устанавливаются (по бивалентной схеме) в связке с дополнительным отопительным оборудованием (электрический, пеллетный, твердотопливный, дизельный котел, камин с водяной рубашкой). Также они подходят для реконструкции и автоматизации старых котельных, использующие традиционные виды топлива. Это позволяет большую часть года эксплуатировать систему в автоматическом режиме (нет необходимости загружать твердое топливо или заправлять дизельное топливо), используя только мощность ТН.
Тепловой насос «рассол – вода»

Один из самых распространенных на территории Республики Беларусь. Используя статистику нашей организации 90% установленных теплонасосов, являются геотермальными. В данном случае в качестве «внешнего контура» используется недра земли. За счет этого, данные ТН обладают самым главным преимуществом перед остальным типами теплонасосов – стабильный показатель эффективности работы (СОР) вне зависимости от времени года.
По устоявшейся терминологии, внешний контур называется геотермальным.
Существуют две основные разновидности геотермального контура:

Горизонтальный

Вертикальный

Остановимся на каждом из них подробнее.
Горизонтальный контур
Горизонтальный контур представляет собой систему полиэтиленовых труб, уложенных под верхним слоем грунта на глубине около 1,5 – 2 м, ниже уровня промерзания. Температура в этой зоне остается положительной (от +3 до +15 С) в течение всего календарного года, достигает максимума в октябре, а минимума в мае. Площадь, занимаемая коллектором зависит площади строения, степени его утепления, размеров остекления. Так, например, для двухэтажного жилого дома площадью 200 м2, имеющего неплохое утепление, отвечающее современным нормам, под геотермальное поле придется выделить порядка четырех соток земли (400 м2). Безусловно для более точной оценки диаметра используемым труб и занимаемой площади, необходим подробный теплотехнический расчет.
Вот как выглядит монтаж горизонтального коллектора на одном из наших объектов в г. Дзержинск (Республика Беларусь):

Достоинства горизонтального коллектора:

Более низкая стоимость по сравнению с геотермальными скважинами

Возможность проведения работ по его устройству совместно с прокладкой других коммуникаций (водопровод, канализация)

Недостатки горизонтального коллектора:

Большая занимаемая площадь (не ней запрещается возводить капитальные строения, асфальтировать, укладывать тротуарную плитку, необходимо обеспечить естественный доступ света и осадков)

Отсутствие возможности обустройства при готовом ландшафтном дизайне участка

Меньшая стабильность по сравнению с вертикальным коллектором.

Обустройство такого типа коллектора обычно осуществляется двумя способами. В первом случае на всей площади укладки снимается верхний слой грунта, толщиной 1,5-2м, выполняется раскладка труб теплообменника с заданным шагом (от 0,6 до 1,5м) и производиться обратная засыпка. Для выполнения таких работ подходит мощная техника, такая как фронтальный погрузчик, бульдозер, экскаваторы с большим вылетом стрелы и объемом ковша.
Во втором случае укладка петель грунтового контура производиться поэтапно в подготовленные траншеи, шириной от 0,6м до 1 м. Для этого подходят небольшие экскаваторы и экскаваторы — погрузчики.
Вертикальный контур
Вертикальный коллектор представляет собой скважины глубиной от 50 до 200 м и более, в которые опущены специальные устройства – геотермальные зонды. Температура в этой зоне в течение многих лет и десятилетий остается постоянной и растет с увеличением глубины. Повышение происходит в среднем на 2-5 С на каждые 100 м. Величина это характеризующая называется температурным градиентом.
Процесс монтажа вертикального коллектора на нашем объекте в п. Крыжовка, под Минском:

Изучая карты распределения температур на различных глубинах на территории РБ и города Минска в частности, можно заметить, что температура меняется от области к области, и может существенно отличаться в зависимости от местоположения. Так, например, на глубине 100 м в районе г. Светлогорск она может достигать +13 С, а в некоторых районах Витебской области на той же самой глубине не превышает +8,5 С.
Безусловно при расчете глубины бурения и проектирования размера, диаметра и прочих характеристик геотермальных зондов, необходимо учитывать этот фактор. Помимо этого, необходимо учитывать геологический состав проходимых пород. Только опираясь на эти данные можно правильно запроектировать геотермальный контур.
Как показывает практика и статистика нашей организации 99% проблем при эксплуатации ТН связано с функционированием внешнего контура, при чем эта проблема проявляется не сразу после ввода в эксплуатацию оборудования. И этому есть объяснение, так при неправильном расчете геоконтура (например, на территории Витебской области, где как мы помним геотермальный градиент является одним из самых низких в Республике), его первоначальная работа не вызывает нареканий, однако с течением времени толща земли «выхолаживается», нарушается термодинамический баланс и начинаются неприятности, при чем проблема может возникнуть только на второй — третий отопительный сезон. Менее проблемно выглядит переразмеренный контур, но заказчик вынужден оплачивать не нужные метры бурения из-за некомпетентности подрядчика, что неумолимо ведет к удорожанию всего проекта.
Особенно критичным к изучению недр земли нужно относиться при строительстве больших коммерческих объектов, где количество скважин исчисляется десятками, и сэкономленные (либо растраченные) средства на их устройство, могут быть очень значительными.
Тепловой насос «вода — вода»

Одной из разновидностей геотермального источника тепла могут быть подземные воды. Они имеют постоянную температуру (от +7 С и выше), и в значительном количестве залегают на различных глубинах на территории РБ. По технологии, подземные воды поднимаются центробежным насосом из скважины и поступают на станцию тепломассообмена, где передают энергию антифризу нижнего контура теплового насоса. Эффективность работы данной системы зависит от уровня залегания грунтовых вод (в зависимости от глубины подъема, требуется определенная мощность помпы), расстояния от заборной скважины до станции обмена. Эта технология имеет один из самых высоких показателей COP, однако имеет ряд особенностей, ограничивающих ее применение.
Среди них:

Отсутствие подземных вод, либо низкий уровень их залегания;

Отсутствие постоянного дебета скважины, понижение статического и динамического уровней;

Необходимость учитывать солевой состав и загрязненность (при не надлежащем качестве воды, происходит засорение теплообменника, снижаются показатели производительности)

Необходимость устройства дренажного колодца для сброса значительных объемов отработавшей воды (от 2200 л/ч и более)

Как показывает практика, установка таких систем целесообразна, если в непосредственной близости имеется водоем или река. Отработавшую воду, также можно использовать в хозяйственных и промышленных целях, например, для полива, или организации искусственных водоемов.
Что качается качества заборной воды то, например, немецкий производитель альтернативных отопительных систем Stiebel Eltron рекомендует следующие параметры: общая доля железа и магния не более 0,5 мг/л, содержание хлоридов менее 300 мг/л, отсутствие осаждаемых веществ. При превышении этих параметров необходимо установка дополнительной системы очистки — станции подготовки и обессоливания, что повышает материалоемкость проекта.
ООО «Нова Грос» — Авторизованная монтажная организация Stiebel Eltron
Связаться с нами Связаться с нами
Буровые работы для теплового насоса.
Исходя из опыта монтажа и эксплуатации геотермальных агрегатов, мы рекомендуем бурить скважины не менее 100м. Практика показывает, что лучшие показатели эффективности и стабильности тепловой машины, будет наблюдаться, например, для двух скважин по 150 м, чем для трех по 100м. Безусловно, для обустройства таких шахт требуется специальная техника и роторный метод производства бурения. Малогабаритные шнековые установки не способны обеспечить нужной длины скважин.
Так как, геотермальный контур является важнейшей составляющей, и правильность его обустройства является залогом успешного функционирования всей системы, то подрядчик, осуществляющих бурение должен соответствовать ряду критериев:

обязательно иметь опыт производства подобного вида услуг;

иметь специальный инструмент для погружения зондов;

давать гарантию погружения зонда на проектную глубину и гарантировать его целостность и герметичность в процессе производства работ;

после погружения проводить мероприятия по тампонированию скважины для увеличения ее теплообмена и производительности, зачеканить ствол шахты до обратной засыпки.

В целом, при правильном проектировании и квалифицированном монтаже, геотермальные зонды очень надежны, и способны Вам прослужить до 100 лет.
Процесс опускания геотермального зонда в пробуренную скважину:

Геотермальный зонд на станине, перед проведением проверки на герметичность («опрессовки» давлением):

Выводы
Исходя из нашего опыта в устройстве систем альтернативной энергетики, мы можем выделить основные факты, которые являются основополагающими при выборе нашими Заказчиками тепловых насосов:

полная безопасность и экологичность (отсутствую процессы горения и движущие части)

возможность «сегодня» заказать систему и через три недели наслаждаться ее использованием без каких-либо согласований с контролирующими и разрешительными органами.

Полная автономность и минимальное техническое обслуживание (нет необходимости состоять в газовом кооперативе, зависеть от него; не надо подбрасывать дрова или проводить ежемесячную чистку воздуховодов, организовывать подъезд топливозаправщика и прочее)

Стоимость участка для строительства индивидуального дома без подведенного газа значительно ниже и срок сдачи жилья не зависит от газовых служб

Возможность удаленного управления через интернет

Передовое и инновационное оборудование стильного исполнения, которое не стыдно показать друзьям и знакомым, что безусловно подчеркивает статус домовладельца.

Если в данной статье мы не затронули какие-то вопросы и вы хотите задать их лично – вы можете приехать к нам в офис по адресу: г. Минск, ул. Одоевского, 117, компания ООО «Нова Грос» и проконсультироваться у наших инженеров.
Так же, у нас есть возможность организовать бесплатное посещение уже реализованных функционирующих объектов.
Контактные телефон для связи: 044 765 29 58; 017 399 70 51

e-mail: [email protected]

принцип работы, типы и применение тепловых насосов для отопления дома
Тепловые насосы успешно используются в быту и промышленности в Европе и США уже более 25 лет. Их особенность состоит в преобразовании так называемого низкопотенциального тепла окружающей среды: земли, воды, воздуха. На российском рынке эта экологичная технология получила распространение сравнительно недавно.
Экспериментальные поселки, которые отапливались при помощи тепловых насосов, существовали еще в Советском Союзе. То, что было смелым экспериментом в двадцатом веке, в двадцать первом – вошло в практику.
Устройство и принцип работы бытового теплонасоса
Тепловой насос – это система, с помощью которой можно переносить тепло от менее нагретого тела к более нагретому, увеличивая температуру последнего. Тепловые насосы являются альтернативными источниками энергии, позволяющими получать дешевое тепло без вреда для окружающей среды.
Принцип работы бытового теплонасоса основан на том факте, что любое тело с температурой выше абсолютного нуля обладает запасом тепловой энергии. Этот запас прямо пропорционален массе и удельной теплоемкости тела. Если в этом контексте обратить внимание, например, на моря, океаны, подземные воды, обладающие огромной массой, можно прийти к выводу, что их грандиозные запасы тепловой энергии можно частично использовать для отопления домов без ущерба мировой экологической обстановке. «Взять» тепловую энергию какого-либо тела можно, если охладить его. Грубый расчет выделяемого при этом тепла возможен по формуле: Q = C*M*(T2 − T1), где Q − полученное тепло, C − теплоемкость, M – масса, T1 − T2 − температура, на которую было произведено охлаждение тела. Формула показывает, что при росте массы теплоносителя разница температур может быть небольшой. Например, охлаждая 1 кг теплоносителя от 1000 до 0 ^o С, можно получить столько же тепла, сколько даст охлаждение 1000 кг от 1 до 0 ^o С.
Типы тепловых насосов
По виду передачи энергии тепловые насосы бывают двух типов:

Компрессионные. Основные элементы установки – это компрессор, конденсатор, расширитель и испаритель. Используется цикл сжимания-расширения теплоносителя с выделением тепла. Этот тип тепловых насосов прост, высокоэффективен и наиболее популярен.

Абсорбционные. Это теплонасосы нового поколения, использующие в качестве рабочего тела пару абсорбент-хладон. Применение абсорбента повышает эффективность работы теплового насоса.

По источнику тепла выделяют тепловые насосы:

Геотермальные. Тепловая энергия берется из грунта или воды.

Воздушные. Тепло извлекается из атмосферы.

Использующие вторичное тепло. В качестве источника тепла используются воздух, вода, канализационные стоки.

По виду теплоносителя входного/выходного контура:

Тепловые насосы «воздух-воздух». Этот вид тепловых насосов забирает тепло у более холодного воздуха, еще больше понижая его температуру, и отдает его в отапливаемое помещение.

Тепловые насосы «вода-вода». Используется тепло грунтовых вод, которое передается воде для отопления и горячего водоснабжения.

Тепловые насосы «вода-воздух». Используются зонды или скважины для воды и воздушная система отопления.

Тепловые насосы «воздух-вода». Атмосферное тепло используется для водяного отопления.

Тепловые насосы «грунт-вода». Трубы прокладываются под землей, и по ним циркулирует вода, забирающая тепло из грунта.

Тепловые насосы «лед-вода». Для нагревания воды в системе отопления и горячего водоснабжения используется тепловая энергия, которая высвобождается при получении льда. Замораживание 100-200 л воды способно обеспечить обогрев среднего дома в течение часа.

Расчет эффективности тепловых насосов для отопления
Для того чтобы тепловой насос был эффективным, он должен давать тепловой энергии больше, чем потреблять электрической. Это соотношение называется коэффициентом преобразования. Коэффициент преобразования может меняться в зависимости от разницы температур входного и выходного контура. Чем холоднее снаружи, тем менее эффективна система. Для разных типов тепловых насосов коэффициент преобразования может варьироваться от 1 до 5. Для объективной оценки теплового насоса требуется дополнительный параметр годовой эффективности.
Эффективность конкретного теплового насоса будет зависеть от множества факторов, и ее расчет достаточно сложен. Дать обобщенную формулу, которая бы работала всегда, практически невозможно. Поэтому каждый конкретный случай требует обращения к экспертам, которые в зависимости от поставленной задачи и ее условий подберут необходимый тип теплового насоса и объем хладагента.
Сферы применения и степень распространения
Тепловые насосы востребованы прежде всего в случаях, когда другие способы организации системы отопления обходятся значительно дороже. Растущая распространенность тепловых насосов на производстве и в быту связана со следующими их преимуществами:

Экономичность. Для передачи в отопительную систему 1 кВт•ч тепловой энергии, установке требуется в среднем затратить всего 0,2-0,35 кВт•ч электроэнергии.

Простота эксплуатации.

Упрощение требований к системам вентиляции помещений, повышение уровня пожарной безопасности.

Возможность переключения с зимнего режима отопления на летний режим кондиционирования.

Компактность и бесшумность, что делает тепловой насос привлекательным для отопления частного дома.

По данным Европейской ассоциации тепловых насосов, до недавнего времени европейский рынок этого оборудования был в основном сосредоточен во Франции. В последние несколько лет рынки стали расширяться в Германии, Великобритании и Восточной Европе. По оценке Мирового энергетического комитета, уже в ближайшие пять лет доля отопления и горячего водоснабжения от тепловых насосов будет составлять в развитых странах не менее 75%.
Общий недостаток тепловых насосов – не очень высокая температура нагреваемой воды. Как правило, она составляет 50-60 ^o С.
Это интересно!
Впервые в Москве теплонасосная система горячего водоснабжения для многоэтажного дома была сдана в эксплуатацию в микрорайоне Никулино-2 в 2002 г. Проект был реализован при участии Министерства обороны РФ.
Стоимость оборудования
Традиционное решение для частных домов и коттеджей – газовое отопление. Однако вариант теплового насоса значительно выгоднее и удобнее. Чтобы установить газовый котел, требуются специальный дымоход, вентиляция, а также целый набор разрешительных документов. Применение тепловых насосов избавит вас от этих проблем и существенно сэкономит ваши средства. Чтобы провести газ в Подмосковье, потребуется около $20 000, и это в том случае, если ваш дом удален от газопровода менее, чем на 1 км, – иначе затраты вырастут в несколько раз! Помимо этого, придется учесть скорость работы отечественных газовщиков. Установка теплового насоса «под ключ» стоит от $15 000, а работы занимают всего 2-3 недели.
Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: использование тепловых насосов – это эффективное, простое в монтаже, экологичное и экономичное решение для организации отопления и горячего водоснабжения в частном доме.
Обзор тепловых насосов для отопления
Тепловой насос — хорошая альтернатива традиционному отоплению частного дома. Прибор, используемый в течение 30 лет в странах Запада, в России еще является новинкой. Препятствием для его широкого использования являются два фактора: высокая стоимость и недостаток сведений о тепловых насосах, их преимуществах и принципах работы. Показателем практичности геотермальной системы отопления служит ее популярность на Западе. Так, тепловыми насосами в Швеции и Норвегии отапливаются около 95% домов. Предлагаем вам подробнее ознакомиться с устройством и принципами работы этого теплового оборудования, за которым, непременно, будущее.
Что такое тепловой насос?
Тепловой насос — прибор, поглощающий из окружающей среды (вода, земля, воздух) низко потенциальную тепловую энергию и передающий ее в системы теплоснабжения с более высокой температурой.
Природа вокруг нас пропитана энергией. Даже мороз обладает теплом. Энергию невозможно извлечь из окружающей среды только при температуре -273 °С. Поэтому даже в самую лютую зиму загородный дом может отапливаться за счет энергии, полученной от природы.
В зависимости от источника энергии (вода, земля, воздух), происходит модификация тепловых насосов. Однако наиболее практичным и испытанным является геотермальный тепловой насос, применяющий энергию грунта. Он идеально подходит для российских условий.
Геотермальное отопление работает по одному из трех направлений:
Сквозь специальную трубу, установленную в скважине, грунтовые воды извлекаются на поверхность земли. Они имеют определенную температуру. Проходя через теплообменник, вода передает свое тепло, за счет которого совершается прогрев дома. Затем вода возвращается в грунт, ниже по течению.
В скважину глубиной примерно 75 — 100 метров опускается резервуар с антифризом, температура которого может повышаться от окружающего грунта. Тепловой насос разгоняет антифриз и пропускает его через теплообменник. За счет этого совершается отдача тепла.
В данном случае бурение скважины не предусматривается, однако дом должен находиться рядом с крупным водоемом. Специальная магистраль в виде зондов прокладывается по дну водоема. Таким образом происходит перекачивание воды и извлечение из нее тепла. Важный нюанс — достаточная глубина водоема, которая даже зимой под толщей льда позволит сохранять до 150 сантиметров свободной воды.
Использование геотермального отопления, как и любой системы теплоснабжения, позволит не только обогреть дом, но и обеспечить горячей водой, обогреть автостоянку или теплицу, нагреть воду в бассейне
Преимущества использования теплового насоса
Экономичность. Благодаря высокому КПД системы достигается низкое энергопотребление. Из 1 кВт затраченной электроэнергии получается от 3 до 7 кВт тепловой энергии. Это больше, чем при работе любых котлов, использующих топливо.
Автономность. Работа насоса не нуждается в подаче органического топлива, поэтому нет необходимости прокладывать тепловые коммуникации.
Универсальность. В одном устройстве сочетаются одновременно системы нагрева воды, отопления и охлаждения.
Безопасность. В отличие от котлов, которые могут воспламениться или взорваться, тепловой насос является абсолютно безопасным. Он не содержит деталей, температура которых может привести к пожару. Не выделяет угарный ядовитый газ. Остановка работы не приведет к поломке или замораживанию жидкости.
Надежность. Работой насоса управляет автоматика. Обслуживание не требует специального обучения.
Долговечность. Прибор может прослужить от 20 до 50 лет. Это на порядок больше, чем у стандартных систем отопления.
Комфорт. Функционирование насоса не сопровождается колебанием температуры и влажности. Работает практически бесшумно.
Минимум площади требуется под скважину. Так как зонд находится под землей, повредить его невозможно.
Экологичность. Окружающая среда не загрязняется вредными выбросами.
Отсутствие бумажной волокиты. При монтаже не нужны согласования, как, например, при установке газового отопления.
Принцип работы теплового насоса
Работу теплового насоса можно сравнить с работой обычного холодильника. Только вместо холода аппарат вырабатывает тепло. Веществом, передающим энергию, является фреон — газ или жидкость с низкой температурой кипения. При испарении он поглощает тепло, а при конденсации — отдает его.
Тепловой насос — главный элемент системы. Его размеры не превышают габаритов средней стиральной машины, что облегчает установку прибора. Сам насос включается в два контура: внутренний и внешний.
Внутренний контур состоит из системы теплоснабжения дома (трубы и радиаторы).Внешний контур находится в воде или под землей. Он включает в себя коллектор-теплообменник и трубы, связывающие коллектор с насосом.
Тепловые насосы комплектуются различными дополнительными устройствами. Это могут быть:
коммуникационное устройство для управления системой через персональный компьютер или мобильный телефон;
блок охлаждения для локальной или центральной системы охлаждения;
дополнительный насосный блок может потребоваться для отопления полов;
циркуляционный насос необходим для циркуляции горячей воды;
Процесс работы насоса состоит из нескольких этапов:
Незамерзающая смесь подается в коллектор. Происходит поглощение тепловой энергии и транспортировка ее к насосу.
В испарителе энергия передается фреону, где он нагревается до 8 °C, закипает и превращению в пар.
При увеличении давления в компрессоре повышается температура. Она может достигать 70 °C.
Внутридомовая система отопления получает тепловую энергию через конденсатор. Фреон мгновенно охлаждается и переходит в жидкое состояние, отдавая при этом оставшееся тепло. Затем он идет обратно в коллектор. Так завершается цикл.
Далее работа повторяется по тому же принципу.
Наиболее эффективно тепловой насос функционирует при наличии в доме теплых полов. Тепло распределяется по всей площади пола равномерно. При этом отсутствуют зоны перегрева. Теплоноситель в системе редко нагревается больше 35 °C, а отопление путем нагрева полов считается наиболее комфортным при 33 °C. Это меньше на 2 °C чем при отоплении радиаторами. Отсюда возникает экономия до 18% в год от всего отопительного бюджета. Кроме того, считается, что отопление на уровне пола наиболее комфортно для проживания человека.
Система отопления может быть моновалентной и бивалентной. У моновалентных систем один источник отопления. Он полностью отвечает круглогодичной потребности в тепле. У бивалентных, соответственно, — два источника.
Отопление дома в зимний период
На территории с более суровыми климатическими условиями актуально использование бивалентной системы отопления. За счет второго источника тепла расширяется диапазон температур. Работы одного теплового насоса достаточно только до уровня температуры -20 °С. При большем ее понижении подключаются электрообогреватель, камин, жидкотопливный или газовый котел. При этом мощность теплового насоса ограничивается от максимальной зимней потребности до 70 — 80%. Недостающие 20 — 30% дает дополнительный источник тепла. Это снижает общую эффективность работы системы. Однако снижение является незначительным.
При полном переходе на отопление здания геотермальной системой (в случае, когда не планируется устанавливать дополнительно котел или электроприбор) тепловой насос применяется совместно с внутренним модулем, содержащим небольшой встроенный электронагреватель. Он поддержит прибор, когда температура окружающей среды будет ниже -20 °С.
В каких случаях использование теплового насоса является обоснованным?
Вопрос отопления загородного дома предполагает рассмотрение нескольких вариантов:
Газ. При отсутствии рядом с домом газопровода это становится невозможным. В ряде регионов купить газ можно только в баллонах.
Уголь или дрова. С ними отопление превращается в трудоемкий и малоэффективный процесс.
Жидкотопливный котел требует больших расходов на топливо и специального помещения. Особое хранение необходимо и самому топливу, что неудобно в небольшом доме.
Отопление электричеством обходится очень дорого.
В таком случае на помощь приходит геотермальная система отопления. Ее используют даже там, где доступен газ. Установка теплового насоса дороже установки оборудования для отопления газом. Однако, газ в дальнейшем придется оплачивать постоянно, в отличие от энергии, взятой из окружающей среды.
Окупаемость теплового насоса сложно выразить в усредненном числовом значении. Все зависит от его начальной стоимости. Суть установки такого отопления сводится к перспективе. Хотя количество потребляемой электроэнергии — в 3−5 раз меньше, чем у других систем отопления, все же необходимо подсчитать в денежном эквиваленте все энергозатраты за год и сравнить их со стоимостью системы, ее монтажа и эксплуатации.
Достигнуть максимальной эффективности применения теплового насоса можно при соблюдении двух важных условий:
Отапливаемое здание должно быть утепленным, а показатель теплопотерь не должен превышать 100 Вт/м2. Существует прямая связь между тем, как утеплен дом и тем, насколько выгодно будет установка теплонасоса.
Подключение теплового насоса к низкотемпературным источникам обогрева (конвекторам, теплым полам), температурный режим которых колеблется между 30 — 40 °C.
Итак, тепловой насос станет неплохой альтернативой традиционным способам отопления. Прибор гарантирует экономичность и полную безопасность. Владельцу, после установки геотермальной системы отопления, не придется зависеть от различных внешних факторов, как, например, перебои с газоснабжением или вызовом сервисной службы. Энергия, взятая из окружающей среды, не требует оплаты и не исчерпывается.
В соответствии с прогнозами Мирового комитета по энергетике в 2020 г. геотермальные насосы составят три четверти всего отопительного оборудования.
Практика применения тепловых насосов: видео
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
принцип работы для отопления дома :: SYL.ru
Сегодня тема отопления так называемого частного сектора крайне актуальна. Как показывает практика, там не всегда есть газопровод, поэтому люди вынуждены искать альтернативные источники тепла. Давайте в данной статье поговорим о том, что такое грунтовый геотермальный теплонасос или, как его называют в быту — тепловой насос. Принцип работы данного агрегата известен далеко не каждому, ровно как и его конструкция. С этими моментами мы и попытаемся разобраться.
Что нужно знать?
Вы можете говорить о том, что раз тепловые насосы такие эффективные, то почему так слабо распространены. Все дело заключается в высокой стоимости оборудования и монтажа. Именно по этой простой причине многие отказываются от данного решения и выбирают, скажем, электрические или угольные котлы. Тем не менее отбрасывать данный вариант не стоит по многим причинам, о чем мы обязательно скажем в данной статье. Тепловые насосы после установки становятся весьма экономичными, так как используют энергию грунта. Геотермальный насос — это 3 в 1. Он сочетает в себе не только отопительный котел и систему ГВС, но и кондиционер. Давайте поближе познакомимся с данным оборудованием и рассмотрим все его сильные и слабые стороны.
Принцип действия агрегата
Принцип работы теплового насоса для отопления заключается в использовании разности потенциалов тепловой энергии. Именно поэтому подобное оборудование может применяться в любой среде. Главное, чтобы её температура была не менее 1 градуса по Цельсию.
Мы имеем теплоноситель, который движется по трубопроводу, где, собственно, и нагревается на 2-5 градусов. После этого теплоноситель поступает в теплообменник (внутренний контур), где отдает собранную энергию. В это время во внешнем контуре есть хладагент, который имеет низкую температуру кипения. Соответственно, он превращается в газ. Поступая в компрессор, газ сжимается, в результате чего его температура становится еще выше. Дальше газ идет на конденсатор, где теряет свое тепло, отдавая его системе отопления. Хладагент приобретает жидкое состояние и поступает обратно во внешний контур.
Вкратце о видах тепловых насосов
Сегодня известно несколько популярных конструкций геотермальных насосов. Но при любом раскладе их принцип действия можно сравнивать с работой холодильной техники. Именно поэтому независимо от вида насос в летнее время может быть использован в качестве кондиционера. Так вот, тепловые насосы классифицируются по тому, откуда они могут добывать тепло:
Из грунта;
Из водоема;
Из воздуха.
Первый вид наиболее предпочтителен в холодных регионах. Дело в том, что температура воздуха зачастую опускается до -20 и ниже (на примере РФ), а вот глубина промерзания грунта обычно несущественная. Что касается водоемов, то они есть не везде, да и использовать их не слишком целесообразно. В любом случае, лучше выбирать грунтовый тепловой насос для отопления дома. Принцип работы агрегата мы немного рассмотрели, поэтому идем дальше.
«Грунт-вода»: как лучше разместить?
Получение тепла из грунта считается наиболее целесообразным и рациональным. Обусловлено это тем, что на глубине 5 метров практически не происходит температурных колебаний. В качестве теплоносителя используется специальная жидкость. Её принято называть рассолом. Она является полностью экологически безопасной.
Что касается метода размещения, то есть горизонтальный и вертикальный. Первый вид характерен тем, что пластиковые трубы, представляющие внешний контур, укладываются на площади горизонтально. Это весьма проблематично, так как работы по укладке должны проводиться на площади 25-50 квадратных метров. В случае с вертикальным расположением бурятся вертикальные скважины глубиной 50-150 метров. Чем глубже будут уложены зонды, тем эффективней будет работать геотермальный тепловой насос. Принцип работы мы уже рассмотрели, а сейчас поговорим еще о важных деталях.
Тепловой насос «Вода-вода»: принцип работы
Также не стоит сразу отбрасывать возможность использования кинетической энергии воды. Дело в том, что на большой глубине температура остается достаточно высокой и изменяется в небольших диапазонах, если это вообще происходит. Вы можете пойти несколькими путями и использовать:
Открытые водоемы, такие как реки и озера.
Грунтовые воды (скважина, колодец).
Сточные воды пром.циклов (обратное водоснабжение).
С экономической и технической точки зрения проще всего наладить работу геотермального насоса в открытом водоеме. При этом существенных конструктивных отличий между насосами «грунт-вода» и «вода-вода» нет. В последнем случае погружаемые в открытый водоем трубы снабжаются грузом. Что касается использования грунтовых вод, то конструкция и монтаж более сложные. Необходимо выделить отдельную скважину для сброса воды.
Принцип работы теплового насоса «Воздух-вода»
Такой тип насосов считается одним из наименее эффективных по целому ряду причин. Во-первых, в холодное время года температура воздушных масс существенно понижается. В конечном итоге это приводит к уменьшению мощности насоса. Он может не справиться с отоплением большого дома. Во-вторых, конструкция более сложная и менее надежная. Тем не менее расходы на монтаж и обслуживание существенно снижаются. Это обусловлено тем, что вам не нужен водоем, колодец, а также не требуется копать траншеи под трубы на дачном участке.
Размещается система на крыше здания или в другом подходящем месте. Стоит заметить, что подобная конструкция имеет один существенный плюс. Он заключается в возможности использования отработанных газов, воздуха, который покидает помещение, повторно. Этим можно компенсировать недостаточную мощность оборудования в зимний период.
Насосы «воздух-воздух» и кое-что еще
Подобные установки встречаются еще реже, нежели «Воздух-вода», на что есть целый ряд причин. Как вы уже догадались, в нашем случае в качестве теплоносителя используется воздух, который нагревается от более теплой воздушной массы из окружающей среды. Есть большое количество недостатков такой системы, начиная от низкой производительности и заканчивая высокой стоимостью.Тепловой насос «воздух-воздух», принцип работы которого вы знаете, неплох только в теплых регионах.
Тут есть и сильные стороны. Во-первых, дешевизна теплоносителя. Скорее всего, вы не столкнетесь с проблемой течи воздухопровода. Во-вторых, эффективность такого решения крайне высока в весенне-осенний период. Зимой же использовать воздушный тепловой насос, принцип работы которого мы рассмотрели, нецелесообразно.
Самодельный тепловой насос
Проведенные исследования показали, что срок окупаемости оборудования напрямую зависит от отапливаемой площади. Если речь идет о доме в 400 квадратных метров, то это примерно 2-2,5 года. А вот для тех, кто имеет жилье площадью поменьше, вполне можно использовать самодельные насосы. Может показаться, что сделать такое оборудование сложно, но на самом деле это несколько не так. Достаточно закупить необходимые комплектующие, и можно приступать к монтажу.
Первым делом приобретается компрессор. Можно взять такой, какой на кондиционере. Монтируют его аналогичным образом на стену здания. Помимо этого, нужен конденсатор. Его можно соорудить самостоятельно или же купить. Если пойти первым методом, то понадобится медный змеевик толщиной не менее 1мм, его помещают в корпус. Это может быть подходящий по габаритам бак. После монтажа бак сваривается, и делаются нужные резьбовые соединения.
Заключительная часть работ
При любом раскладе на окончательной стадии вам потребуется нанять специалиста. Именно знающий человек должен осуществлять пайку медных трубок, закачку фреона, а также первый запуск компрессора. После сборки всей конструкции её подключают к внутренней системе отопления. Наружный контур устанавливается в последнюю очередь, а его особенности зависят от типа используемого теплового насоса.
Не стоит упускать из виду такой важный момент, как замена устаревшей или поврежденной проводки в доме. Специалисты рекомендуют устанавливать счетчик мощностью не менее 40 ампер, чего должно быть вполне достаточно для эксплуатации теплового насоса. Не лишним будет отметить, что в некоторых случаях подобное оборудование не оправдывает ожидания. Это обусловлено, в частности, неточными термодинамическими расчетами. Чтобы не случилось так, что вы потратили кучу денег на отопление, а зимой пришлось поставить угольный котел, обращайтесь в проверенные организации с положительными отзывами.
Безопасность и экологичность прежде всего
Отопление с помощью описанных в данной статье насосов является одним из наиболее экологических методов. Обусловлено это по большей части сокращением выбросов в атмосферу углекислых газов, а также сбережением невосстанавливаемых энергоресурсов. Кстати, в нашем случае используются возобновляемые ресурсы, поэтому бояться, что тепло вдруг закончится, не стоит. Благодаря использованию вещества, кипящего при низких температурах, появилась возможность реализовать обратный термодинамический цикл и при меньших затратах энергии получать достаточное количество тепла в дом. Что касается пожаробезопасности, то тут и так все понятно. Нет вероятности утечки газа или мазута, взрыва, нет опасных мест для хранения горючих материалов и многое другое. В этом плане тепловые насосы очень хороши.
Заключение
Теперь вы полностью знакомы с тем, что такое и каким может быть тепловой насос (принцип работы). Своими руками подобный агрегат сделать можно, а в некоторых случаях даже нужно. В этом случае вы можете сэкономить порядка 30% средств на покупку оборудования. Но опять же монтажными работами желательно должен заниматься специалист, это же касается и проводимых расчетов.
Как ни крути, сегодня это еще достаточно дорогостоящий вид отопления с большим сроком окупаемости. В большинстве случаев куда проще провести газ или топить углем или дровами. Тем не менее для больших загородных домов это очень перспективный вид отопления. Его говорить об экономичности оборудования, то получается что на 1 кВт потраченной энергии мы получаем порядка 5-7 кВт тепловой. По охлаждению это 2-2,5 кВт на выходе, что тоже очень даже неплохо. Стоит отметить еще и бесшумность работы насоса. Вот, в принципе, и все, что можно рассказать по данной теме.
Тепловой насос для отопления дома: принцип работы
На чтение 7 мин.
Под понятием тепловой насос подразумевается совокупность агрегатов, предназначенных для накопления энергии тепла от различных источников в окружающей среде и передача этой энергии потребителям.
Для примера, подобными источниками могут быть стояки канализации, отходы различных крупных производств, выделяемое при работе тепло от различных электростанций и т.д. В итоге, источником могут выступать различные среды и тела, имеющие температуру более одного градуса.
Задача теплового насоса — преобразовать естественную энергию воды, земли или воздуха в тепловую энергию для нужд потребителя. Так как данные виды энергии постоянно самовосстанавливаются, то можно считать их безграничным источником.
Тепловой насос для отопления дома принцип работы
Принцип работы теплового насоса для отопления
Принцип работы тепловых насосов основан на возможности тел и сред отдавать свою тепловую энергию другим таким же телам и средам. По этой особенности различают различные виды тепловых насосов, в которых обязательно присутствуют поставщик энергии и её получатель.
В названии насоса на первом месте указывается источник тепловой энергии, а на втором тип носителя, которому передаётся энергия.
Тепловой насос для отопления дома
В конструкции каждого теплового насоса отопления дома выделяют 4 основных элемента:
Компрессор, предназначенный для увеличения давления и температуры пара, возникающего вследствие кипения фреона.
Испаритель, представляющий из себя бак, в котором фреон из жидкого состояния переходит в газообразное.
В конденсаторе хладагент передаёт тепловую энергию внутреннему контуру.
Посредством дроссельного клапана регулируется количество хладагента, поступающего в испаритель.
Отопление тепловым насосом воздух воздух.
Тип теплового насоса воздух воздух обозначает, что тепловая энергия будет браться из внешней среды (атмосферы) и передаваться носителю, так же воздуху.
Тепловой насос воздух воздух: принцип работы
Принцип действия данной системы основан на следующем физическом явлении: среда в жидком состоянии, испаряясь, понижает температуру поверхности, откуда происходит её рассеивание.
Для наглядности кратко рассмотрим схему работы морозильной камеры холодильника. Фреон, циркулирующий по трубкам холодильника, забирает тепло из холодильника и сам при этом нагревается. В последствие собранное им тепло передаётся во внешнюю среду (то есть в помещение в котором расположен холодильник). Затем хладагент, сжимаясь в компрессоре, снова остывает и круговорот продолжается. Воздушный тепловой насос работает по тому же принципу — забирает тепло из уличного воздуха и обогревает дом.
Конструкция агрегата состоит из следующих частей:
Внешний блок насоса представляют компрессор, испаритель с вентилятором и расширительный клапан.
Теплоизолированные медные трубки служат для циркуляции фреона
Конденсатор, с расположенным на нём вентилятором. Служит для рассеивания уже нагретого воздуха по площади помещений.
Отопление тепловым насосом воздух воздух
При работе воздушного теплового насоса при обогреве дома в определённом порядке происходят следующие процессы:
Посредством вентилятора воздух с улицы втягивается в устройство и проходит через внешний испаритель. Фреон, совершающий круговорот в системе, собирает всю энергию тепла из уличного воздуха. В следствие этого из жидкого состояния он переходит в газообразное.
В дальнейшем газообразный фреон сжимается в конденсаторе и переходит во внутренний блок.
Затем газ переходит в жидкое состояние, при этом отдавая накопленное тепло воздуху комнаты. Этот процесс происходит в конденсаторе расположенном в помещении.
Переизбыток давления уходит через расширительный клапан, а фреон в жидком состоянии уходит на новый круг.
Фреон постоянно будет забирать тепловую энергию из уличного воздуха, так как его температура всегда будет меньше. Исключением является тот случай, когда на улице сильные морозы. В таких условиях эффективность теплового насоса будет уменьшаться.
Для повышения мощности агрегата максимально увеличивают поверхности конденсатора и испарителя.
Как и у каждого сложного прибора у воздушного теплового насоса есть свои плюсы и минусы. Из плюсов стоит выделить:
1. В зависимости от потребности агрегат может повышать или понижать температуру обогрева дома.
2. Насос данного типа не засоряет окружающую среду вредными продуктами сгорания топлива.
3. Устройство легко устанавливается.
4. Воздушный насос абсолютно безопасен в плане возникновения пожара.
5. Коэффициент отдачи тепла насосом очень высок по сравнению с энергозатратами (на 1 кВт затраченной электроэнергии приходится от 4 до 5 кВт выделяемого тепла)
6. Отличаются доступной ценой.
7. Устройство удобно при использовании.
8. Система управляется автоматически.
Из минусов воздушной системы стоит упомянуть:
1. Небольшой шум, создаваемый при работе устройства.
2. Эффективность прибора зависит от температуры окружающей среды.
3. При низких уличных температурах возрастает потребление электричества. (ниже -10 градусов)
4. Система целиком зависит от наличия электричества. Проблема может быть решена установкой автономного генератора.
5. Воздушным насосом нельзя нагреть воду.
В целом приборы класса воздух-воздух идеально подойдут для обогрева деревянных домов, у которых, вследствие особенности материала, снижены естественные потери тепла.
Перед выбором воздушного насоса стоит выяснить следующие ключевые моменты:
Показатель теплоизоляции помещений.
Квадратуру всех комнат
Число людей, живущих в частном доме
Условия климата
В большинстве случаев на 10 кв. м. помещения должно приходится около 0,7 кВт мощности устройства.
Тепловые насосы для отопления дома вода вода.
При обустройстве отопительной системы в частном доме хорошо подойдут системы класса вода-вода. Помимо этого они смогут обеспечить жилище горячей водой. В качестве источников природного тепла подойдут различные водоёмы, подземные воды и т.д.
Тепловой насос вода вода
В основу работы насоса вода вода положен закон о том, что изменении агрегатного состояния (из жидкости в газ и наоборот) вещества, под воздействием различных факторов влечёт за собой высвобождение или поглощение энергии тепла.
Подобный тип насосов можно использовать для отопления дома даже при низких температурах окружающей среды, так как в глубоких слоях земли всё равно сохраняется плюсовая температура.

Геотермальный насос для отопления дома: что это такое, принцип работы
Автор Петр Андреевич На чтение 10 мин. Просмотров 113
Ни для кого не секрет, насколько остро стала проблема экологии в последние годы. Именно поэтому геотермальные тепловые насосы пользуются все большей популярностью у людей неравнодушных, желающих пользоваться альтернативными энергоносителями. Благодаря этой разработке ученым удалось найти способ отапливать жилище в холодные месяцы и нагревать воду круглый год. Причем электроэнергии, газа, угля и дров затрачивать не нужно. А значит, вредных выбросов нет никаких.
Что это и принцип работы геотермального насоса
Тепловой насос – это устройство, преобразующее теплоту Земли в энергию. Данный способ организации отопления частного дома позволяет отказаться от дорогостоящих энергоносителей. Экономия со временем полностью окупает затраты на установку уже в первые сезоны использования. Европа уже давно ищет и внедряет альтернативные методы энергосбережения, чем проявляет заботу об окружающей среде. И нет ни одного повода действовать иначе, тем более, сейчас на рынке нашей страны есть все необходимое.
Применяемых хладогент обладает исключительным свойством, которое заключается в поглощении и отдаче тепла при переходе из одного агрегатного состояния в другое. Если говорить утрировано, принцип работы теплового насоса идентичен холодильной установки. Только главным элементом является теплообменник, который в последнем случае устанавливается на задней стенке.
Схематично геотермальное устройство состоит из трех контуров:
Принимающий низкопотенциальное тепло от источника.
Для циркуляции фреона, меняющего агрегатное состояние.
Водяной, передающий тепло от установки к радиаторам.
Именно фреон в процессе работы принимает тепловую энергию от источника, когда испаряется. И наоборот он отдает ее при конденсации. Если рассматривать работу теплонасоса по циклам, суть принципа действия заключается в следующем:
Хладогент, находящийся в системе в виде жидкости, в испарителе испаряется. Тепло от источника поглощается в результате этого процесса.
Компрессор нагнетает фреон, который сжимаясь, снова переходит в жидкое состояние. При этом накопленная энергия передается теплообменнику.
Вода в отопительном контуре, проходя через теплообменник, нагревается и циркулирует по системе. Доходя до батарей, она отдает тепло в комнату.
При этом достигается большой перепад температуры. Такая схема теплового насоса предполагает, что хладогент охлаждается до 6-10 градусов Цельсия, а к теплообменнику подается уже при +60. Но это находясь под давлением. После отдачи тепла оно сбрасывается (стабилизируется) при помощи дроссельного клапана, и циклы повторяются. Кто знаком с работой холодильной установки заметил, что принцип передачи энергии в данном случае идентичен, хотя цели абсолютно противоположные.
Если в холодильнике решается задача понижения температуры в камерах, где хранятся продукты, то отопление тепловым насосом – это возможность поднять температуру в помещении без сжигания электричества или твердых энергоносителей, газа и т.д.
Разновидности тепловых насосов и систем
Инженерам-разработчикам удалось найти способ «перехвата» энергии природы для последующего преобразования в ту, что способна отопить дом и нагреть воду в системе водоснабжения. Причем источник – низкотемпературный (низкопотенциальный), что в корне отличает идею от классической, где сжигается уголь, газ, дрова, жидкое топливо или расходуется электроэнергия. Сейчас есть несколько источников, от которых можно получить достаточно энергии, чтобы обогреть частный дом.
В первую очередь это Солнце. Лучи, достигая поверхности Земли, емли нагревают элементы, которые поглощают энергию. А установка перерабатывает ее, усиливает, и передает на теплообменник для разогрева теплоносителя в отопительном контуре. Второй источник – сама Земля, а точнее тепло ее ядра, передаваемого через мантию верхним слоям земной коры. При этом инженерам удалось разработать три различных схемы, определяющих тип устройства: грунтовые, водяные, воздушные. Каждый вид отличается, что позволяет выбрать наиболее эффективный способ для отдельно взятого случая.
Грунтовые тепловые насосы
Количества тепловой энергии, получаемой от грунта, достаточно для разогрева хладогента до уровня, где тот меняет агрегатное состояние, превращаясь в пар. Удобно то, что на глубине уже в несколько метров сезонные температурные колебания не наблюдаются. Это позволяет пользоваться прибором круглый год, и в доме всегда будет горячая вода.
Для приема тепла земли используется раствор этиленгликоля или пропиленгликоля. Водный эталон применяется, но реже. Система труб, по которым циркулирует энергопоглощающая жидкость, герметична.
Есть два способ размещения трубопровода в грунте:
Горизонтальный коллектор – это система горизонтально лежащего контура.
Геотермальный зонд – приемники расположены вертикально и связаны между собой.
Геотермальные насосы с горизонтальным коллектором предполагают заглубление на полтора-два метра. Главное пройти отметку уровня промерзания грунта. Для каждого региона она своя. В среднем это 1,2 метра. Если требуется отопить здание, площадью до 100 кв. м., придется выкопать котлован или вырыть сеть траншей, площадью в 2-3 сотки. Это не обязательно делать под самим сооружением. Главное не садить на задействованном участке растения, имеющие корни, уходящие глубоко в землю.
Эту проблему полностью решает геотермальный зонд. Трубы устанавливаются в скважины. Бурить придется на 100-200 метров. Но их достаточно двух, если требуется обогреть здание в сто квадратов.
Между скважинами должно быть расстояние не менее пяти метров. Поэтому если участок мал, застроен или засажен, скажем, садом, это лучший способ установки теплового насоса с зондом, когда задействована минимальная площадь надела. С другой стороны цепь горизонтальных приемников тепла можно построить самостоятельно без применения бурового оборудования.
Водяные тепловые насосы
Для использования такого теплового насоса, принцип действия взят тот же. Но отличается тип источника. В данном случае это грунтовые воды. Естественно, глубина их залегания должна быть доступна в регионе. Но если такая возможность есть, система отличается тепловой стабильностью, так как подземные воды имеют постоянную температуру круглый год. Это делает устройство пригодным для применения в течение всех четырех сезонов. Перед монтажом проводят геологическую разведку, чтобы убедиться, что вода течет на глубине 30-40 метров.
Однако требуется и химический анализ. Если в составе мало солей железа и ряда других примесей, можно ставить геотермальный зонд. В противном случае это нецелесообразно ввиду наличия риска преждевременного выхода из строя и низкой производительности. В данном случае применяют грунтовый тепловой насос или воздушный. Именно это требование является причиной того, что среди всей массы рабочих ныне установок тепловые насосы водяного типа используются реже – порядка 5% случаев.
Воздушные тепловые насосы
Главное преимущество этого способа организации отопления и подачи горячей воды – отсутствие необходимости вести полномасштабное строительство. Не нужно бурить скважины для геотермальных зондов. Нет необходимости рыть траншеи, как в случае с грунтовым тепловым насосом. Все узлы размещаются на поверхности. В итоге сметная стоимость значительно ниже. Времени на установку и обустройство затрачивается меньше. Но при всем кажущемся комфорте это устройство далеко не идеально.
Главный минус – высокий КПД будет только если воздух на улице не охлажден до -15…-20 градусов по Цельсию. Если ударят морозы еще сильнее, система будет работать с меньшей эффективостью, что приводит к выходу из строя. А если теплоноситель в трубах и радиаторах замерзнет, произойдет разгерметизация, а по весне дом будет затоплен. Придется тратить деньги на ремонт. Однако в районах, где подобного не случается, люди пользуются таким методом организации отопления.
Коэффициент эффективности
Именно этот параметр позволяет сопоставить эффективность установок различного типа, чтобы определить оптимальный вариант. Данный термин является тем самым КПД. Рассчитывается эффективность как отношение вырабатываемого количества энергии и потребляемому. Под потреблением стоит понимать электроэнергию, затраченную на запуск системы и расходуемую в процессе ее работы. Независимо от времени года для водяных модификаций коэффициент эффективности равен 5.
Другими словами, если устройство потребляет, скажем 2 кВт в час, то установка выдает до 10 кВт час, но уже в виде тепла. Геотермальное отопление частного дома менее эффективно, так как коэффициент равен 4,0-4,5. В случае с воздушным типом определяющим фактором является температура окружающей среды. Так при нуле он равен 3,5. Если же она снизится до -20 град. то эффективность будет равна 1,5. Именно нестабильность в последнем случае является фактором низкого спроса на устройства воздушного типа. А все больше людей отдают предпочтение «золотой» середине – геотермальным агрегатам.
Часто поставщики оборудования указывают в техническом описании КПД в процентах. Этот маркетинговых ход не должен ввести вас в заблуждение. Если, например, имеет место характеристика эффективности в 400%, то это означает, что коэффициент равен 4. Иными словами при потреблении 1 кВт*ч электроэнергии отопительная система способна вырабатывать до4 кВт*ч. То есть величину, указанную в процентах необходимо разделить на 100. Это и будет отношение потребления к «выработке».
Применение геотермальных насосов в условиях российского климата
Теперь вы знаете, чем отличаются типы тепловых установок, и сможете правильно определить, какой именно необходим в вашем случае. Воздушный тип пригоден для регионов, где температура не опускается ниже нуля. Это отличный способ организовать отопление дачи тепловым насосом, если собственник проводит там досуг с семьей с весны по осень. На зиму систему консервируют. В Сибири, Северных регионах, и даже в Европейской части России об отоплении зимой воздушными агрегатами не стоит и помышлять.
Водяные также не подойдут людям, живущим в условиях вечной мерзлоты. Здесь вода в грунте есть, но она находится в виде льда, а значит, не может служить источником тепла. На юге Российской Федерации, где глубина промерзания грунта невелика, а подземные реки и озера залегают неглубоко, такие устройства вполне жизнеспособны и достаточно эффективны. А вот геотермальные – универсальный вариант, и поэтому является самым востребованным на всей территории РФ, несмотря на трудоемкость организации зонда или коллектора.
Применение геотермального насоса для охлаждения
Некоторым производителям удалось интегрировать функцию кондиционирования. Такие модели стоят дороже, но нет необходимости нести дополнительные затраты, ведь нужно покупать кондиционеры для всех комнат. Если же такой опции изначально не предусмотрено, делают гидравлическую развязку, что также требует капиталовложений.
Охлаждение происходит благодаря холодным панелям на стенах и потолке, охлаждающему «теплому пол», через радиаторы отопления с хорошим обдувом или же с помощью фанкойла. В последнем случае речь идет о пластинчатом теплообменнике, вмонтированном в кожух с вентилятором и направляющими жалюзями.
Применение геотермального насоса для горячего водоснабжения
Каждая из описанных выше схем позволяет не только обогревать жилище, но и снабжать людей горячей водой, причем независимо от времени года. Даже при отключенном отоплении в трубах будет вода с температурой от +45 до +60 град. Используется специальная емкость с теплообменником – бойлер. Проточные модификации не нашли применения ввиду слабой эффективности и отсутствия возможности иметь запас. Недостаток – необходимость обустройства отдельного помещения под котельную.
Обычный водонагреватель не подойдет. Покупают специализированное оборудование, предназначенное для подключения к теплонасосной установке. Такой бак обойдется дороже, ведь для эффективного разогрева объема воды потребуется развитая сеть теплообменных элементов, что влечет за собой удорожание. Материалов расходуется больше, а устройство сложнее в исполнении. Однако экономия перекроет затраты уже в первые год-два в зависимости от частоты использования и количества жильцов.
Геотермальные насосы со встроенным тэном
Это способ решить массу возможных проблем. Даже если морозы превысят отметку в -20 градусов, электроника включит дополнительный нагревательный элемент, и температура в комнатах будет всегда комфортной. Если на зиму дом оставлен без присмотра, такая система не будет заморожена, так как ТЭН поддерживает положительную температуру в системе. Любая поломка не является проблемой, и пока не будут предприняты меры по ее устранению, агрегат работает как обычный электрический котел. Правда придется заплатить чуть больше.
Советы и рекомендации
Выбирая оборудование, оценивайте имеющиеся возможности, но не экономьте. Рассчитывая требуемую производительность, закладывайте запас мощности в 10%. Это необходимо на случай запредельных морозов. Оснащение, работающее на пределе, прослужит меньше, тогда как насос, эксплуатируемый в нормальном диапазоне нагрузки, отработает дольше. Разработку проекта и монтаж доверьте профессионалам. Изучите инструкцию, и не отступайте от требований производителя. Без согласования не вносите в конструкцию изменений.
ПолезноБесполезно
Узнайте о тепловом насосе | Trane
Тепловой насос, являющийся частью системы центрального отопления и охлаждения, использует наружный воздух как для обогрева дома зимой, так и для охлаждения летом.
Технически, тепловой насос — это холодильная система с механическим циклом сжатия, которая может быть реверсирована для нагрева или охлаждения контролируемого пространства. Думайте о тепловом насосе как о теплоносителе, постоянно перемещающем теплый воздух из одного места в другое, туда, где это необходимо или не нужно, в зависимости от сезона.Даже в воздухе, который кажется слишком холодным, тепловая энергия присутствует. Когда на улице холодно, тепловой насос извлекает то, что доступно снаружи, и передает его внутрь. Когда на улице тепло, он меняет направление и действует как кондиционер, отводя тепло из вашего дома.
Обратите внимание, что тепловые насосы лучше всего подходят для умеренного климата, и для более низких температур может потребоваться дополнительный источник тепла. В качестве круглогодичного решения для домашнего комфорта тепловые насосы Trane могут стать ключевой частью вашей согласованной системы.Независимый дилер Trane может помочь вам решить, подходит ли вам система теплового насоса.
Тепловой насос состоит из двух основных компонентов: внутреннего кондиционера и наружного блока, аналогичного центральному кондиционеру, но называемого тепловым насосом. Наружный блок содержит компрессор, который циркулирует хладагент, который поглощает и выделяет тепло при его перемещении между внутренним и наружным блоками.
Тепловые насосы и кондиционеры используют одну и ту же технологию для охлаждения вашего дома.Они имеют одинаковые энергосберегающие функции. За исключением нескольких небольших технических различий, тепловые насосы и кондиционеры одинаково охлаждают ваш дом, без реальной разницы в качестве комфорта, энергоэффективности или расходах на электроэнергию.
Основное различие между тепловыми насосами и кондиционерами заключается в том, что тепловой насос также может обогревать ваш дом, а кондиционер — нет. Кондиционер должен быть в паре с печью для дома, чтобы иметь полное центральное отопление и охлаждение.
Основное различие между ними заключается в том, как они создают тепло.Тепловой насос использует электричество для перемещения тепла из одного места в другое. Печь сжигает топливо для производства тепла. Благодаря этому тепловой насос будет более энергоэффективным. Например, тепловой насос Trane XV20i является одним из самых эффективных в отрасли ОВКВ с рейтингом до 20,00 SEER и 10,00 HSPF.
Еще одно различие между тепловыми насосами и печами заключается в эффективности использования энергии и воздействии на окружающую среду. Поскольку тепловые насосы работают на электричестве, они не выделяют вредных выбросов, которые, как было доказано, способствуют изменению климата.
Plus, тепловой насос также будет охлаждать ваш дом летом, избавляя от необходимости покупать отдельный кондиционер.
,
Тепловой насос или печь? Какой лучший способ обогреть ваш дом?
Тепловые насосы и печи отапливают ваш дом — но очень разными способами. Узнайте, как и что подходит именно вам.
Когда дело доходит до отопления вашего дома — у вас есть параметры. И если вы не опытный профессионал (вряд ли), понимающий, как выбирать между тепловым насосом или печью может быть подавляющим. Не беспокоиться, Вот что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.
Тепловой насос против печи.Сравните плюсы и минусы.
УСТАНОВКА СТОИМОСТЬ
Как правило, первоначальная стоимость и установка газовой печи дешевле, чем тепловой насос. Однако, если в вашем доме требуется охлаждение, печь должна быть оборудована кондиционером. Тепловой насос может сделать оба. В целом, расходы на домашний комфорт могут быть меньше при использовании теплового насоса. Конечно, стоимость единицы будет варьироваться в зависимости от размера и модели, выбранной для обеих.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Тепловые насосы более энергоэффективны, чем печи, потому что передача тепла легче, чем его производство.В идеальных условиях тепловой насос может передавать на 300 процентов больше энергии, чем потребляет. В отличие от этого, высокоэффективная газовая печь имеет эффективность около 90 процентов. Тепловые насосы работают на электричестве, поэтому вы можете существенно сэкономить на расходе топлива. Он более чем на 100% эффективен в умеренном климате и может служить как обогревателем, так и кондиционером.
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Поскольку тепловые насосы не используют сжигание, они не производят вредных выбросов парниковых газов. Это становится все более и более важным, и некоторые общины даже вводят местные нормативные акты, настаивающие на источниках тепла с более низким уровнем выбросов.Последние достижения сделали многие модели печей более энергоэффективными и снизили их воздействие на окружающую среду.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
Газовая печь сжигает топливо, поэтому она может генерировать тепло в самые холодные дни. Если температура наружного воздуха обычно опускается ниже нуля, тепловому насосу может не хватать тепла, чтобы поддерживать тепло в вашем доме. Дополнительные системы могут работать в паре с тепловым насосом и работать в самые холодные дни. К сожалению, эти системы расходуют много энергии — если они используются слишком часто, это сводит на нет энергоэффективные преимущества.
COMFORT
Тепло, выделяемое газовыми печами, ощущается жарким и жарким по сравнению с тепловым насосом. В общем, воздух из теплового насоса не такой горячий, как воздух из газовой печи. Он все еще греет ваш дом, но «дует холоднее». Некоторым людям это не нравится. В отличие от горячего и сухого воздуха в печи, тепловые насосы циркулируют воздух, который естественно влажный — поэтому они не будут высушивать вашу кожу так же, как тепло печи.
СРОК И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Газовая печь, как правило, имеет более длительный срок службы, чем тепловой насос.Печи с надлежащим обслуживанием могут прослужить 20 и более лет. Тепловой насос, как и кондиционер, чаще всего имеет срок службы 15 лет. Поскольку газовая печь используется только в течение нескольких месяцев в году, требования к обслуживанию меньше, чем для теплового насоса. Газовая печь также имеет меньше механических частей, чем тепловой насос, что означает меньше вещей, которые могут сломаться или выйти из строя.
Место, где вы живете, имеет значение
Понимая, что потребности каждого дома и домовладельца различны, есть несколько общих рекомендаций, которые могут помочь вам решить, какой источник отопления подходит именно вам.
Тепловой насос подходит вам, если вы живете в мягком климате.
Если ваша зима в среднем около 30-40 градусов по Фаренгейту, тепловые насосы идеально подходят для вашего дома. Климат, такой как юго-восточный, с более мягкой зимой, хорошо работает для теплового насоса. Кроме того, места с низкими тарифами на электроэнергию являются основными кандидатами для тепловых насосов.
Печь подойдет вам, если вы живете в холодном климате.
Если ваши зимы очень холодные и температура постоянно ниже нуля.Печи работают лучше в холодных климатических условиях, потому что они не зависят от температуры наружного воздуха, чтобы преобразовать в высокую температуру.
Что такое тепловой насос?
Тепловой насос, являющийся частью системы центрального отопления и охлаждения, использует наружный воздух как для обогрева дома зимой, так и для охлаждения летом. По сути, это означает, что ваш тепловой насос будет выполнять функцию кондиционера, когда на улице жарко, и обогревателя, когда на улице холодно, что делает тепловые насосы универсальным продуктом. Помимо своей гибкости, тепловые насосы также экономичны.Думайте о тепловом насосе как о теплоносителе, постоянно перемещающем теплый воздух из одного места в другое, туда, где это необходимо или не нужно, в зависимости от сезона. Зимой насос извлекает тепло из наружного воздуха или земли и распределяет его по дому. Летом горячий воздух из вашего дома удаляется, создавая более прохладную внутреннюю среду.
Что такое печь?
Печь, являющаяся частью системы центрального отопления и охлаждения, сжигает топливо и распределяет его по всему дому.Все печи состоят из четырех основных компонентов: 1) горелки, которые доставляют и сжигают топливо, 2) теплообменники, 3) воздуходувка и 4) дымоход, который действует как выхлоп для газообразных побочных продуктов. В зависимости от вашей ситуации, региона и потребностей вы можете выбрать отопительную систему, работающую на газе или масле в качестве топлива, или гибридную упакованную систему, которая может использовать оба типа топлива.
НИЖНЯЯ ЛИНИЯ
Ваш лучший ресурс для выбора идеального отопительного решения для вашего дома — ваш местный специалист Trane Comfort.Вы получите индивидуальную рекомендацию, основанную на ваших предпочтениях и конкретных потребностях вашего дома.
,
Что такое тепловой насос?
Когда речь идет о системах отопления и охлаждения жилых помещений, мало типов систем являются такими же энергоэффективными, как тепловые насосы. Но что именно они и как они работают? Короче говоря, тепловой насос — это просто электрическое устройство, способное передавать тепло из одного места в другое. Хотя на первый взгляд это может показаться нелогичным, на самом деле тепло можно извлечь из холодного воздуха и добавить к более теплому воздуху.
Чтобы объяснить это более практичным образом, давайте немного отступим назад, чтобы понять основы.Прежде всего, для аналогии, давайте представим тепло как большой водоем. Логично, что вода будет течь из более высокого места в более низкое место. Точно так же тепло естественным образом течет из более горячего места в более холодное место.
Так как же мы можем извлечь тепло из холодного места и отправить его в более теплое место? Ну, это немного похоже на перемещение воды из низкого места в высокое. Все, что вам нужно, это насос! Тепло на самом деле определяется движением молекул, составляющих материю.Таким образом, по сути, весь воздух в мире, который теплее абсолютного нуля (-273 ° C, температура, при которой молекулы фактически прекращают движение), содержит некоторое количество тепла. Технически, можно извлечь тепло из воздуха любой температуры и отправить его куда-то еще, все, что требуется, — это немного энергии.
Тепловые насосы на самом деле довольно часто используются в нашей повседневной жизни. На самом деле, этот процесс происходит почти все время в вашем доме прямо сейчас, поскольку холодильники на самом деле являются типичной формой теплового насоса.
Тепловые насосы могут извлекать тепло из воздуха, используя жидкий хладагент (подробнее об этом позже), для поглощения и отвода тепла, и так называемый холодильный цикл со сжатием паров, который является причудливым названием для термодинамического процесса, который обычно используется для применений теплообмена.
Есть четыре основных шага к этому:
Процесс начинается, когда хладагент находится в состоянии, известном как насыщенный пар. Этот насыщенный пар поступает в компрессор, где увеличивается давление и, следовательно, температура.
Горячий пар затем пропускается через конденсатор, где он конденсируется обратно в жидкую форму. Результатом этой конденсации является то, что хладагент будет терять свое тепло. Это то, что происходит сейчас в вашем домашнем холодильнике, и почему у него тепло в спине.
Жидкий хладагент затем проходит через расширительный клапан, где давление падает, и жидкость становится намного холоднее. В этот момент жидкость обычно холоднее, чем пространство, которое необходимо охладить.
Наконец, холодная жидкость, которая теперь частично испаряется из-за падения давления, проходит через испаритель, который обычно состоит из змеевика или длинных труб. Затем вентилятор обдувает воздух по катушке или трубам, охлаждая воздух. Это приводит к испарению хладагента внутри труб, возвращая его в исходное состояние насыщенного пара.
По сути, происходит то, что хладагент вынужден проходить циклы конденсации и испарения, где температура и давление значительно повышаются и падают.Эти колебания температуры затем используются для нагрева или охлаждения потока воздуха или воды, в зависимости от применения.
Это немного объясняет науку о тепловых насосах, но что именно делает тепловые насосы такими интересными для отопления и охлаждения жилых помещений? Преимущества тепловых насосов довольно многочисленны.
Прежде всего, количество энергии, которое обычно требуется для работы компрессора и вентиляторов или насосов, обычно значительно меньше количества тепла, которое можно перемещать или, на практике, «генерировать».Производительность теплового насоса обычно измеряется с помощью так называемого «коэффициента производительности» или COP. КПД — это количество тепла, доставленного или перемещенного, деленное на количество энергии, необходимое для перемещения этого тепла. КПД среднего бытового теплового насоса обычно составляет где-то около 3, что означает, что на каждую единицу энергии, которую вы вводите в систему, передается 3 единицы. Когда вы сравните это с электрическим нагревателем плинтуса, у которого КПД равен 1 (каждая единица энергии, которую вы вкладываете в ваш плинтус, выделяется в виде тепла), тепловые насосы внезапно становятся весьма привлекательными!
Еще одно интересное преимущество тепловых насосов по сравнению с другими системами отопления или охлаждения в жилых помещениях заключается в том, что тепловой насос фактически может быть настроен на нагрев и охлаждение.Термодинамический цикл, описанный выше, может фактически быть полностью изменен, чтобы переключить его с одной функции на другую. Вместо того, чтобы брать тепло снаружи, чтобы нагреть дом изнутри, вы также можете взять тепло изнутри и выбросить его наружу, чтобы охладить свой дом.
Это может помочь вам сэкономить на закупочной цене и затратах на техническое обслуживание, так как одна машина выполняет работу, ранее выполненную двумя. Это также может помочь вам сэкономить место для хранения в подвале, поскольку тепловые насосы обычно меньше, чем эквивалентные газовые печи и комбинированные кондиционеры.
Другие интересные преимущества включают в себя повышение качества воздуха в помещении, так как топливо не сжигается и не истощается, а система всегда добавляет свежий воздух в ваш дом. Тепловые насосы также довольно универсальны; они могут использоваться для нагрева поступающего воздуха снаружи или в качестве теплового насоса типа воздух-вода для выработки горячей воды в жилых помещениях. Тепловые насосы также используются в сочетании с геотермальным отоплением и охлаждением, где тепло либо берется, либо добавляется обратно в землю.
Тепловые насосы могут звучать как довольно волшебное устройство, которое может достичь чего угодно; Однако у них есть несколько важных недостатков.Прежде всего, их производительность очень сильно зависит от климата. В очень холодном климате, где температура часто падает ниже -10 градусов по Цельсию, тепловые насосы могут стать менее эффективными.
Хотя тепло все еще можно извлечь из холодного воздуха, тепловые насосы, как правило, плохо приспособлены к очень холодным температурам по двум причинам: 1) КС имеет тенденцию к значительному падению в очень холодную погоду, что сводит на нет преимущество в эффективности; 2) В более холодном климате, таком как большая часть Канады, потребность в отоплении дома, как правило, намного выше, чем потребность в охлаждении.Настолько, что в домах с умеренной изоляцией может быть нецелесообразно использовать тепловой насос в качестве единственного источника тепла.
Вообще говоря, в более холодном климате обычно рекомендуется подкреплять свой тепловой насос электрическими плинтусами или какой-либо другой формой отопления, чтобы в доме было тепло в самые холодные дни зимы. Однако можно привести аргумент в пользу того, чтобы вкладывать средства в дополнительную изоляцию в новых домах, а не в дополнительную выработку тепла, чтобы тепловой насос мог работать с более оптимальной эффективностью, поскольку потребовалась бы меньшая мощность.
Кроме того, с нужным количеством изоляции и правильно спроектированным домом для пассивного прироста солнечного тепла, можно даже безопасно обогревать свой дом в самые холодные зимние дни с помощью только теплового насоса. Обратите внимание, что хотя система может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, первоначальные затраты на тепловые насосы, как правило, немного выше, чем в других системах, особенно если также требуется вторая резервная система.
Наконец, тепло, выделяемое тепловым насосом, обычно менее интенсивно, чем обычная газовая печь.Например, тепловой насос обычно вырабатывает тепло при температуре от 32 до 37 градусов по Цельсию, что немного ниже температуры вашего тела. Для сравнения, типичная газовая печь будет вырабатывать тепло при температуре около 50 градусов по Цельсию, что намного комфортнее в холодный зимний день. Некоторые люди считают, что эта более низкая температура тепла немного неудобна в холодную погоду, особенно в плохо изолированном доме.
Так что, если вы хотите приобрести новую систему центрального отопления и охлаждения для своего дома, вам обязательно следует подумать о тепловом насосе для своих нужд отопления и охлаждения.Насколько это имеет смысл, зависит от того, насколько хорошо утеплен ваш дом.
В сверхизолированном доме тепловой насос может обеспечить все необходимое вам тепло и комфорт, но в доме, построенном по кодам, вам может потребоваться резервная копия. Поэтому, как домовладелец и строитель, вам нужно будет решить, вкладывать ли вы средства в изоляцию или в дополнительную систему отопления. В любом случае, тепловые насосы, безусловно, являются очень эффективным источником отопления и охлаждения для вашего дома, и во многих случаях преимущества могут перевешивать недостатки.
У нас также есть гибридный электрический водонагреватель с тепловым насосом типа «воздух-вода», который заимствует эту эффективность и значительно сокращает энергию, необходимую для удовлетворения потребностей в горячей воде для бытовых нужд.
Связанные темы с , как хорошо работают тепловые насосы в домах LEED или Passive House :
Джейсон Нг Ченг Хин , младший анг, магистр наук
Джейсон — младший инженер-консультант, специализирующийся на энергоэффективности зданий и моделировании энергопотребления зданий.Джейсон получил степень магистра в Университете Конкордии по инженерному строительству, где его диссертация была сосредоточена вокруг оптимизации солнечной комбисистемы, установленной в энергоэффективном доме в Квебеке.
,
Системы тепловых насосов | Министерство энергетики
Для климатических условий с умеренными потребностями в отоплении и охлаждении тепловые насосы предлагают энергоэффективную альтернативу печам и кондиционерам. Как и ваш холодильник, тепловые насосы используют электричество для перемещения тепла из холодного пространства в теплое, что делает его более холодным и теплым. В течение отопительного сезона тепловые насосы переносят тепло из прохладного помещения в ваш теплый дом, а во время отопительного сезона тепловые насосы переносят тепло из вашего прохладного дома в теплое помещение.Поскольку они перемещают тепло, а не генерируют тепло, тепловые насосы могут обеспечить эквивалентное кондиционирование всего за одну четвертую стоимости эксплуатации обычных нагревательных или охлаждающих приборов.
Существует три типа тепловых насосов: воздух-воздух, источник воды и геотермальная энергия. Они собирают тепло из воздуха, воды или земли за пределами вашего дома и концентрируют его для использования внутри.
Наиболее распространенным типом теплового насоса является воздушный тепловой насос, который передает тепло между вашим домом и наружным воздухом.Сегодняшний тепловой насос может снизить потребление электроэнергии для отопления примерно на 50% по сравнению с электрическим сопротивлением, таким как печи и нагреватели плинтуса. Высокоэффективные тепловые насосы также осушают лучше, чем стандартные центральные кондиционеры, что приводит к меньшему потреблению энергии и большему комфорту охлаждения в летние месяцы. Воздушные тепловые насосы в течение многих лет использовались почти во всех частях Соединенных Штатов, но до недавнего времени они не использовались в районах, которые испытывали длительные периоды температур ниже нуля.Однако в последние годы технология теплового насоса с воздушным источником была усовершенствована, и теперь она предлагает законную альтернативу обогреву помещений в более холодных регионах.
Для домов без воздуховодов тепловые насосы с воздушным источником также доступны в версии без воздуховодов, называемой мини-сплит-тепловой насос. Кроме того, специальный тип теплового насоса с воздушным источником, называемый «чиллер с обратным циклом», генерирует горячую и холодную воду, а не воздух, что позволяет использовать его с системами лучистого теплого пола в режиме отопления.
Геотермальные (наземные или водные) тепловые насосы достигают более высокой эффективности, передавая тепло между вашим домом и землей или близлежащим источником воды.Хотя геотермальные тепловые насосы стоят дороже, они имеют низкие эксплуатационные расходы, поскольку используют преимущества относительно постоянной температуры грунта или воды. Геотермальные (или наземные) тепловые насосы имеют ряд важных преимуществ. Они могут снизить потребление энергии на 30% -60%, контролировать влажность, являются прочными и надежными и подходят для самых разных домов. Подходит ли вам геотермальный тепловой насос, зависит от размера вашего участка, недр и ландшафта. Наземные или водяные тепловые насосы могут использоваться в более экстремальных климатических условиях, чем воздушные тепловые насосы, и удовлетворенность клиентов системами очень высока.
Новый тип теплового насоса для жилых систем — это абсорбционный тепловой насос, также называемый газовым тепловым насосом. Абсорбционные тепловые насосы используют тепло в качестве источника энергии и могут работать от самых разных источников тепла.
Для получения дополнительной информации об этих конкретных типах тепловых насосов перейдите по адресу:
.

Павильон сдвижной для бассейна: виды, выбор материала, установка, уход

Июн 24, 2018 автор alexxlab Разное

виды, выбор материала, установка, уход

Многие владельцы приусадебных участков обзавелись бассейнами и столкнулись с проблемой попадания в воду листьев и мелкого мусора. Кроме того, купаться в дождь тоже не совсем приятно, а это значит, что пришла пора защитить резервуар. Наиболее надёжным и долговечным решением станет установка раздвижного павильона для открытого бассейна. Какие бывают навесы, какой материал предпочтительнее использовать, обо всех особенностях эксплуатации читайте сегодня в обзоре редакции Homius.

Тонированный поликарбонат станет прекрасной защитой от прямых солнечных лучей
ФОТО: kubanstroy23.ru
Содержание статьи
Зачем нужен павильон для открытого водоёма
Если не сразу, то со временем все владельцы приходят к убеждению, что навес необходим. Основная причина его установки – это попадание в воду посторонних предметов. Не всегда погода радует солнечными днями даже летом, поэтому, чтобы продлить купальный сезон и сделать его максимально комфортным, необходимо задуматься о навесе над водоёмом.
Но это далеко не полный перечень причин, по которым обязательно нужно установить павильон над открытым бассейном. Выделим несколько плюсов монтажа навеса над водоёмом на приусадебном участке:
безопасность для маленьких детей и домашних питомцев, гуляющих по приусадебному участку. Павильон закроет доступ к воде;
снижение расходов на бытовую химию, поскольку в воду не будут попадать пыль и грязь. В данном случае можно снизить до 50% затрат на реагенты;
вода испаряется намного меньше, особенно это важно в жаркий период, когда уровень воды падает на глазах;
в прохладное время, когда вода подогревается искусственно, павильон предотвратит быстрое остывание, таким образом, затраты на обогрев будут снижены;
благодаря павильону, пользоваться открытым бассейном можно в течение всего года, владельцам не придётся ждать, пока снег или дождь пройдут, а в летнее время навес защитит от ультрафиолета.
Герметичный павильон практически полностью предупреждает цветение воды и развитие микроорганизмов
ФОТО: andraus.ru
Статья по теме:
Бассейны для дачи: критерии выбора, дополнительная комплектация, обзор ведущих производителей, обзор популярных моделей, правила эксплуатации, обслуживание и уход — читайте в публикации.
Особенности раздвижных конструкций
Для открытых водоёмов можно выбрать мобильные, стационарные и телескопические павильоны. Последние – это наиболее удачное и практичное решение, они состоят из отдельных секций, которые передвигаются по рельсам, освобождая водоём для открытого солнца.
Благодаря раздвижным секциям, водоём за короткое трансформируется время в полуоткрытый или открытый. Секции передвигаются в заданном направлении и заходят одна на другую. В случае близкого расположения водоёма к дому, часть конструкции может быть прикреплена к стене. Функциональность сооружения напрямую зависит от его высоты.
Полуоткрытый павильон частично защитит водоём от дождя или солнца
ФОТО: astrapools.ru
Форма раздвижных сооружений
Форма конструкции напрямую зависит от параметров водоёма, а также функциональных возможностей. Навесы бывают:
овальными и круглыми;
прямоугольными и квадратными;
нестандартными;
асимметричной конфигурации.
По высоте сооружения бывают низкими, высокими и средними. Выбор зависит от требований каждого владельца и ожидаемых возможностей. Более экономичный вариант – это невысокие шатры высотой до 1 м. Они защищают водоём только от мусора и осадков.
Конструкции высотой около трёх метров станут прекрасной зоной отдыха для владельцев. Желательно, чтобы ширина сооружения была значительно больше чаши.
Павильон круглой формы
ФОТО: astrapools.ruНевысокий прямоугольный павильон П-образной формы
ФОТО: astrapools.ruКрепление навеса одной стороной к стене дома
ФОТО: astrapools.ru
Статья по теме:
Таблетки для бассейна для дезинфекции воды: причины ухудшения качества воды, разновидности таблеток для дезинфекции воды в бассейне, обзор популярных, инструкция по применению, отзывы о таблетках — в нашей публикации.
Материал изготовления раздвижных сооружений
Сегодня владельцы могут установить над водоёмом раздвижное сооружение из стекла или поликарбоната. Для каркаса чаще всего используют нержавеющую сталь. Рассмотрим более подробно каждый материал, из которого изготавливают секции.
Все «за» и «против» стекла для павильона
Стеклянные павильоны чаще всего выбирают в том случае, если планируют использовать бассейн в прохладное время. Это более герметичные конструкции. На укрытом пространстве можно даже организовать зимний сад и настоящую спа-зону с подогревом. Они надёжно защитят от любой непогоды, кроме того, имеют стильный и презентабельный вид.
Из минусов стоит отметить хрупкость материала. Если поликарбонат от удара или механического воздействия только треснет, стекло же разлетится на мелкие осколки. Надёжнее поставить закалённое, но его стоимость будет довольно высока. Ещё один существенный недостаток – большой вес стеклопакетов, установку которых лучше доверить проверенным компаниям.
Павильон из стекла выглядит элегантно и украшает любой участок
ФОТО: astrapools.ru
Поликарбонат – наиболее практичное решение для павильонов
Поликарбонат – это достойная альтернатива стеклу, полупрозрачный пластик защитит от непогоды и от прямых солнечных лучей. С помощью гибкого материала можно создать павильон любой конфигурации и сложности. Он предлагается в различных оттеночных вариациях. Очень нарядно смотрятся яркие вставки, совмещённые с белыми секциями.
Такие изделия обладают следующими плюсами:
установить конструкцию можно своими руками;
они обладают прекрасной светопропускной способностью;
прочностью павильона;
небольшим весом;
доступной стоимостью;
уход за пластиком сложности не вызовет;
большим сроком эксплуатации, при хорошем уходе он прослужит не менее 10 лет;
ремонтопригодностью.
Единственный минус павильона из поликарбоната – нельзя пользоваться бассейном в зимнее время года, поскольку пластик практически не держит тепло. Это прекрасный вариант только для сезонной эксплуатации водоёма.
Совет! Для раздвижного павильона лучше всего использовать поликарбонат толщиной не менее 8 мм.
ФОТО: belorussia-pools.ruФОТО: aqua-sib.ruФОТО: astrapools.ruФОТО: astrapools.ru
Статья по теме:
Перекись водорода для бассейна: можно ли добавлять, какой тип пергидроля лучше использовать, инструкция по применению, меры предосторожности, типичные ошибки при очистке воды в бассейне перекисью водорода, отзывы — в нашей публикации.
Как установить своими руками павильон из поликарбоната
Перед тем, как принять решение о самостоятельной установке раздвижного павильона, нужно взвесить «за» и «против», поскольку малейший недочёт повлечёт серьезные последствия. После этого следует определиться с видом сооружения и подготовить проект.
Установка павильона состоит из следующих этапов.
Основание
Для раздвижного сооружения достаточно неглубокого ленточного основания с ровными стенками глубиной до 0,5-0,6 м. Ширина каждой секции около 10 см, поэтому общая ширина зависит от их количества. К общей цифре нужно добавить 6 см, поскольку фундамент должен быть шире конструкции, которая на нём установлена.
Установить опалубку, насыпать слой песка около 100 мм, затем – смесь песка со щебнем такой же высоты.
Утрамбовать смесь, уложить арматурную сетку с ячейкой 20 мм и залить бетоном.
Не дожидаясь застывания смеси, установить направляющие и закладные детали для каркаса.
После застывания смеси, можно облицевать основание керамической плиткой.
Надёжное основание для раздвижного павильона
ФОТО: domikarkas.ru
Сборка каркаса и монтаж поликарбоната
Установка каркаса требует подготовки и большой ответственности.
Закрепить направляющие каркаса на основании. Для этого желательно использовать дюбель-шурупы с потайной головкой.
Все металлические элементы обработать антикоррозийной защитой, затем прикрепить каркас к основанию.
На листах пластика отметить места крепления и просверлить в них отверстия. Поскольку материал подвержен температурным расширениям, диаметр сечения должен быть немного больше, чем крепёж.
Во время крепления поликарбоната необходимо учитывать вертикальное расположение сот.
Поликарбонат зафиксировать на каркасе с использованием термошайб. Материал прекрасно гнётся, поэтому можно без особого труда закрепить даже куполообразную конфигурацию.
Крепёж обработать с внутренней стороны герметиком.
Установить двери и запирающее устройство, если они предусмотрены проектом.
Закрыть торцы пластика липкой лентой, второй вариант – установить специальные профили для герметизации канала.
Снять с пластика защитную плёнку.
ФОТО: voeroka.blogspot.comФОТО: krovlya-mp.ru
Дополнительно владельцы бассейна могут отделать пространство между водоёмом и направляющими. Прекрасный вариант – использовать корабельную доску. Она влагостойкая, имеет отличный внешний вид и не нуждается в покраске. К тому же, она не такая скользкая, как кафель.
На видео представлен один из вариантов монтажа раздвижного павильона для открытого бассейна:
Особенности ухода за раздвижным павильоном для открытого бассейна
Периодически секции из стекла или поликарбоната нужно мыть мягкой губкой и мыльным раствором. Ни в коем случае нельзя применять скребки, металлические щётки или абразивные составы, которые поцарапают поверхность. Для очистки трудноудаляемых подтёков можно использовать спирт или керосин.
В зимнее время поликарбонат требует особого ухода. Пластик выдержит свежевыпавший снег толщиной не более 600 мм. Для мокрого снежного покрова эти показатели не должны превышать 150 мм. Необходимо своевременно очищать поверхность либо установить дополнительные стойки-подпорки с внутренней части рамы.
Если на металле появилась ржавчина, нужно предупредить её распространение. Для этого место следует зачистить, обезжирить специальным составом и покрасить. Прекрасный вариант: использовать антиржавчину. Сильно повреждённые участки необходимо заменить, поскольку они могут стать причиной деформации всей конструкции.
Совет! Очищать снег и лёд с поверхности поликарбоната или стекла можно только мягким скребком, например, из пластика или фанеры. Скалывать наросты категорически нельзя.
Большое преимущество павильона – его не нужно разбирать на зиму
ФОТО: luxmaster.moscow
Заключение
Как видите, раздвижной павильон имеет массу преимуществ. Можно самостоятельно изготовить навес или купить конструкцию в разобранном виде и своими руками установить её над водоёмом. Потратив однажды немного сил и времени, вы, как минимум, на десять лет забудете о проблемах в её эксплуатации. Останется только наслаждаться комфортным отдыхом в кругу друзей.
Расскажите в комментариях, какой тип навеса вы планируете установить над бассейном.
Если вам был полезен материал, не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы не пропустить наиболее полезные обзоры.
Напоследок предлагаем наглядно посмотреть принцип работы раздвижного павильона.

Предыдущая
Бытовая техникаТеперь сушить бельё стало ещё проще с умной сушилкой Марми и Марми Compact
Следующая
Новинки рынкаТокопроводящий бетон Shot Crete — уникальная разработка в строительной сфере
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками: инструкция, фото
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками обычно создают на металлическом каркасе, используя профильную трубу. Укрытие делают примерно одинаковой формы с купелью. Павильоны бывают разной конструкции, выбор которой зависит от предпочтений хозяина.
Зачем нужны павильоны для бассейнов
Установленная на территории частного двора купель сейчас является обыденным делом. Бассейн позволяет расслабиться в жаркую погоду, порезвиться детям. Преимуществ можно найти массу, но установленная чаша под открытым небом имеет большой недостаток. Во время плохой погоды невозможно принимать водные процедуры. Вдобавок вода быстро загрязняется. Хозяину приходится тратить силы и средства на регулярную очистку.
Изначально проще и дешевле установить купель среди двора без дополнительных сооружений. Если хочется избежать трудностей с частым уходом, желательно позаботиться об укрытии. Даже простейший самодельный павильон для бассейна исполнит ряд важных функций:
сократит интенсивность остывания воды в бассейне ночью и во время прохладной погоды;
уменьшит испарение воды из купели;
полностью крытый поликарбонатом павильон продлит сезон отдыха до поздней осени;
защитит бассейн от загрязнения листвой, травой, птичьим пометом и другим мусором;
укрытие из прозрачного поликарбоната позволит длительное время принимать солнечные ванны, не боясь обгореть.
При наличии павильона вода в бассейне дольше будет оставаться чистой, что исключает частое применение химических реагентов. Прозрачный поликарбонат рассеивает солнечный свет. Под крышей всегда будет светло. Дети могут резвиться целый день в жаркую погоду, не опасаясь получить солнечный удар.
На видео пример павильона для бассейна:
Виды павильонов для уличного бассейна
Укрытия купели различаются формой, материалом изготовления. Дешевые павильоны остекляют поликарбонатом. Если бассейн предполагается использовать зимой, для остекления своими руками используют дорогостоящие энергосберегающие стеклопакеты. Однако основным различием павильонов является их конструкция. Сооружения бывают стационарного, мобильного и раздвижного типа.
Стационарный павильон для бассейна
Самую надежную защиту бассейну обеспечивает стационарный павильон. Конструкция напоминает теплицу, остекленную поликарбонатом или стеклом. Павильон оснащают одним или двумя входами, на стенах предусматривают форточки. Поликарбонат отличается хорошим показателем теплосбережения. Внутрь стационарного сооружения можно провести отопление и пользоваться бассейном круглый год.
Важно! Стационарный павильон требует создания эффективной вентиляции.
Стационарное укрытие с бассейном иногда располагают близко к жилой постройке. Внутри павильона организовывают зимний сад. Так как вся конструкция укрыта поликарбонатом или стеклом, двери тоже нужно подбирать соответствующего типа. Удобны в использовании раздвижные створки или виниловые стенки.
Стационарные павильоны имеют дополнительные преимущества:
Сооружение из поликарбоната легкое и прочное. Сделанная под правильным уклоном крыша не задерживает осадки, хорошо противостоит снеговым нагрузкам.
Каркас павильона делают своими руками из профильной трубы. Материал удобен для создания нескольких подъемных секций, позволяющих осуществлять проветривание.
Использование поликарбоната позволяет получить бюджетную конструкцию привлекательного вида.
Из недостатков выделяются несколько нюансов:
Стационарный павильон громоздкий. Если он не впишется в архитектурный ансамбль, будет не эстетично смотреться на территории двора.
Внутри полностью остекленного поликарбонатом сооружения скапливается большое количество испаренной из бассейна влаги. Каркас со временем начинает ржаветь. Его периодически придется окрашивать.
Если возвести своими руками сооружение из дешевых материалов, оно будет напоминать сарай или парник.
Покупка готового павильона качественной сборки от зарубежного производителя дорого обойдется хозяину.
Несмотря на существующие недостатки, изготовление павильона для бассейна стационарного типа является лучшим вариантом.
Мобильный павильон для бассейна
Если у хозяина не осталось средств после строительства бассейна на стационарное укрытие, стоит обзавестись мобильным павильоном. Он обладает аналогичными качествами, но имеет один недостаток. Укрытие не позволяет пользоваться бассейном зимой.
Состоит павильон из нескольких секций. Они могут полностью или частично остеклены поликарбонатом. Иногда обшивкой выступает брезент и другие материалы. Конструкцию можно быстро установить, а при необходимости разобрать своими руками. Легкость укрытия обусловлена тем, что каркас изготавливают только из алюминия. Несмотря на простоту, павильон выдерживает большие нагрузки ветра и осадков. Укрытие надежно защищает бассейн от загрязнения.
Недостатком является тот факт, что под мобильным сооружением нельзя организовать полноценное место отдыха, расставить мебель. Обычно крыша закрывает только сам бассейн. На зиму конструкцию придется разбирать, отводить место в сарае для хранения.
Совет! Мобильное укрытие удобно использовать с надувным бассейном.
Раздвижной павильон для бассейна
Третий тип укрытия бассейна считается самым практичным. Раздвижной павильон позволяет одновременно иметь мобильную и стационарную конструкцию. Сооружение аналогично состоит из отдельных секций, каждая из которых остеклена обычно поликарбонатом. Сдвигаются элементы по направляющим рельсам. По желанию отдыхающих бассейн можно полностью или частично открыт, закрыть. Каждая секция отличается размером, что позволяет им заходить одна за другую во время открывания.
По высоте сдвижные павильоны для бассейнов бывают высокими и низкими. Первый тип позволяет отдыхающим в полный рост ходить под крышей из поликарбоната. Внутри сооружения организовывают место отдыха, ставят шезлонги, кресла, столик. Низкий павильон закрывает только зеркало воды бассейна. Под крышей закрытой секции можно купаться, но ходить в полный рост не получится.
Из чего можно сделать павильон под бассейн
Чтобы выстроить павильон, потребуется два вида материала: для каркаса и остекления. Из-за большой влажности каркас делают металлическим. Древесина в таких условиях быстро сгниет. Материал для остекления выбирают с учетом того, когда собираются пользоваться бассейном. Если купаться только летом, отдают предпочтение поликарбонату. Для зимней стационарной конструкции оптимально использовать стеклопакеты.
Поликарбонат
Существует два вида поликарбоната: монолитный и сотовый. В первом случае материал напоминает лист стекла. У сотового поликарбоната внутри продольные ячейки. По прочности, сроку эксплуатации, эстетичности выигрывает монолитный лист. Ячеистый поликарбонат популярен из-за бюджетной стоимости.
Оба материала обладают хорошей гибкостью, что позволяет остеклять своими руками каркасы сложной формы. Поликарбонат выпускают прозрачный и цветной. Выбор цвета зависит от личных предпочтений хозяина. Чаще всего над бассейном устанавливают укрытия из прозрачного поликарбоната. Под такой крышей всегда светло, можно загорать. Цветной поликарбонат затемняет пространство. Если неправильно подобрать цвет, место отдыха возле бассейна создаст дискомфорт купающимся людям.
Выпускают поликарбонат разной толщины. Для остекления павильона лучше выбирать листы толщиной 8 мм. Иногда у стационарных конструкций на стены ставят поликарбонат толщиной 6 мм, а крышу остекляют листами толщиной 8-10 мм.
Стеклопакеты
Использование стеклопакетов оправдано, если бассейн будет круглогодично использоваться, а укрытием выступит стационарный павильон. Чем больше в стеклопакете камер, тем меньше потеря тепла. Оптимальным энергосбережением обладают изделия, где между стеклами закачан газ.
Кроме высокой стоимости, стеклопакеты обладают еще одним недостатком – большой вес. Каркас придется создавать своими руками усиленный, ставить его на ленточный фундамент. Минусом считается хрупкость стекла. Если поликарбонат от сильного удара только треснет, то стеклопакет разлетится на мелкие осколки. Битым стеклом легко пораниться. Из бассейна придется сливать всю воду, делать тщательную уборку.
Трубы
Надежнее всего сделать павильон под бассейн из трубы профильного типа. За счет углов образуются дополнительные ребра жесткости. Однако согнуть профиль своими руками сложно.
Для создания арок придется обращаться на производство, где имеется специальный станок – трубогиб. Для стоек каркаса используют квадратную трубу. Дуги делают из широкого плоского профиля, чтобы на одном элементе можно было крепить края двух состыкованных листов поликарбоната.
Длину профиля для одной дуги рассчитывают по формуле: высота павильона плюс ширина бассейна. Сечение трубы по нормам ГОСТ подбирают с учетом размера будущего сооружения.
Профиль для дуг и перемычек:
при длине каркаса до 5 м подходит профиль 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм;
если длина варьируется от 5 до 8 м, используют трубу 40х40 мм с аналогичной толщиной стенки;
когда длина павильона больше 8 м, применяют профиль 40х40 мм с толщиной стенки 3 мм или 60х30 мм с толщиной стенки 2 мм.
Для опор каркаса любого размера рекомендован квадратный профиль 80х80 мм с толщиной стенок 3 мм.
Совет! Выполняя расчеты сечения профиля для каркаса, нужно учитывать средние показатели количества осадков в регионе, а также тип остекления: поликарбонат или стеклопакеты.
Как сделать раздвижной павильон для бассейна из поликарбоната
Процесс сборки укрытия из поликарбоната условно можно разделить на три этапа: подготовка основания, создание своими руками каркаса, остекление конструкции.
Изготовление основания
Если стационарную конструкцию можно установить на свайный или винтовой фундамент, то раздвижной павильон для бассейна своими руками требует заливки бетонной ленты. Это связано с тем, что на основании крепятся направляющие рельсы, по которым будут откатываться секции.
Глубины бетонной ленты достаточно 60 см, но лучше взять средние показатели уровня промерзания грунта и заглубить до 80 см. Ширина фундамента зависит от количества направляющих рельс для каждой секции. По стандарту на один элемент отводят 12 см. Если у павильона 5 раздвижных секций, то под них ширину ленты делают 60 см. К этому показателю добавляют 7 см запаса, чтобы основание по ширине выходило за границы стен павильона.
Для бетонной ленты выкапывают траншею. Дно засыпают 20-сантиметровым слоем песка и щебня. По периметру устанавливают опалубку. Стенки укрывают рубероидом. Внутри траншеи из арматуры связывают двухуровневый армокаркас, заливают бетоном. В будущем выступающую из земли часть фундамента облицовывают плиткой или другим материалом для придания эстетичности.
Строительство каркаса
По желанию каркас каждой сдвижной секции делают своими руками разборного и неразборного типа. В первом варианте соединение элементов выполняют болтами. Неразборный каркас сваривают. Каждую секцию делают разного размера, чтобы во время сдвижения они заходили друг за друга.
Независимо от того, создают павильон для круглого бассейна на даче или прямоугольного, сборка начинается с установки стоек. К опорам сверху крепят дугообразные элементы, образующие крышу. После сборки необходимого количества конструкций, состоящих из двух стоек и дуги, между собой их соединяют прогонами. Профиль на всю длину каркаса крепят горизонтально. Между соседними прогонами выдерживают расстояние от 50 до 100 см.
Прогоны можно установить из обрезков профиля. Длина заготовки должна соответствовать ширине промежутка между стойками. Короткие прогоны располагают аналогичным шагом, но в шахматном порядке, что обеспечивает лучшую прочность каркасу.
Обшивка каркаса
Последний шаг инструкции сборки павильона для бассейна предусматривает процесс остекления поликарбонатом. На это время каркас уже должен быть собран, отшлифованы сварочные стыки, окрашены все элементы конструкции.
Остекление поликарбонатом начинают с крыши. На каркас укладывают лист, делают разметку. Если используют сотовый поликарбонат, то ячейки должны располагаться перпендикулярно земле. Из листа выкраивают фрагмент нужной формы и размера. В местах крепления на поликарбонате и профиле сверлят отверстия. Фиксацию осуществляют саморезами с уплотнительными шайбами. В местах стыковки поликарбоната устанавливают соединительный профиль.
Совет! Если на остекленном поликарбонатом участке осталась щель, ее можно заделать герметиком или силиконом.
После обшивки крыши переходят на стены. Процесс крепления листов аналогичен. В финале торцы поликарбоната закрывают заглушками, чтобы внутрь не попадала пыль и влага.
Полезные советы
Чтобы павильон для бассейна из стеклопакетов или поликарбоната прослужил долго, пригодятся несколько советов по уходу за ним:
От оседающей пыли остекление загрязняется, утрачивает свою прозрачность. Периодически его моют чистой водой. При сильном загрязнении добавляют моющие средства.
Если на металлическом каркасе появилась ржавчина, для предотвращения ее распространения участок зачищают, обезжиривают, подвергают окраске. Можно использовать специальный раствор – антиржавчина.
Когда элемент каркаса сильно поврежден коррозией, его нужно заменить. Затягивать нельзя, иначе от ослабления одного звена деформируется вся конструкция.
Зимой с крыши павильона счищают снег, стараются предотвратить образование наледи.
Заключение
Павильон для бассейна из поликарбоната своими руками обойдется дешевле. Однако при недостатке опыта можно приобрести готовую конструкцию в разобранном виде и установить ее над купелью.
Раздвижные павильоны по размеру Вашего бассейна
Главное преимущество павильонов для бассейна это неоценимая польза в плане экономии средств на поддержание чистоты бассейна. При помощи инструкции на русском языке такой павильон может установить сам владелец конструкции, хотя большинство всё-таки доверяет этот процесс нам. Все раздвижные павильоны для бассейнов оснащены съёмными передними и задними стенками, дверцами с замками и рельсами. В качестве полотна для укрытия использован практичный и долговечный материал – прозрачный поликарбонат, поверхность которого обработана специальным покрытием, минимизирующим образование капель конденсата.

(Доставляем и монтируем раздвижные павильоны по Краснодарскому краю)
Мы являемся официальными дилерами павильонов Albixon (Чехия), Alukov (Чехия), Aluten (Россия) и Kaskad (Россия), Voeroca (Германия) модельный ряд:
Павильоны ALBIXON | Павильоны ALUKOV | Павильоны KASKAD | Павильоны VOEROKA

Павильоны для бассейнов Albixon (Чехия)
Павильоны и накрытия для бассейнов Alukov (Чехия)
Павильоны и накрытия для бассейнов Каскад (Россия)
Павильоны и накрытия для бассейнов Voeroka (Германия)

Для подбора и расчета стоимости павильона заполните заявку.
Или звоните по телефону в Краснодаре: 8 (861) 217-18-18
Так же, можно сразу прислать фотографии и размеры бассейна на почту [email protected] с заявкой подобрать павильон.
Павильоны для бассейнов продуманы до мелочей, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных заказчиков. Сделанные из металлопрофиля павильоны для бассейнов защищены от коррозии и окисления благодаря анодированному покрытию. Резиновый уплотнитель расклинивающий, используемый при соединении поликарбоната, гарантирует защиту всей конструкции от разрушающего воздействия агрессивной среды бассейна, атмосферных осадков и зимних температур и не ухудшает внешний вид конструкции, в отличии от силиконовых герметиков. Устанавливаемый на павильоны для бассейнов сотовый или монолитный поликарбонат имеет защиту от ультрафиолетовых излучений и покрытие, позволяющее каплям конденсата не падать на купающихся.

(Большой раздвижной полукругом павильон компании Поликарп)

Практические достоинства павильона для бассейна
Павильоны для бассейна – это лёгкие пластиковые конструкции, которые имеют различную форму и вид. Такие навесы выполняют не только эстетические задачи, они имеют важное практическое назначение:
Павильоны для бассейна минимизируют расходы на обогрев бассейна.
Купол препятствует быстрому испарению воды.
Вода в бассейне не загрязняется мусором из окружающей среды.
Полупрозрачная крыша на бассейне закрывает купающихся от непогоды или палящего солнца.
Зимой бассейн надёжно защищён от повреждений.
С навесами раздвижными появляются новые возможности:
Купаться в любое время года в чистой воде (при наличии подогревателя).
Павильон позволяет дольше сохранять температуру внутри сооружения – вода остывает медленнее в закрытом пространстве.
Экономия средств – очистку воды нужно делать реже.
Вода меньше испаряется, реже требуется долив.
С павильоном можно не переживать о детях и животных, которые без присмотра ненароком могли бы упасть в открытый бассейн.

(Низкий раздвижной павильон компании Поликарп)

Размеры павильонов для бассейна
Цена изделия зависит непосредственно от размера и площади самого навеса. Вид бассейна определяет высоту павильона. Павильоны бывают высокие, низкие, средние, комбинированные. Форма же самая разнообразная: симметричная, асимметричная, круглая, арочная. Раздвижные навесы из поликарбоната считаются более практичными, чем стационарные, поскольку можно за несколько минут сделать бассейн открытым либо закрытым в любое время. Конструкция является подвижной, с системой секций, которые с легкостью двигаются в любом направлении и заходят друг на друга. Возможно, чтобы дом играл роль одной из стены бассейна, но в таком случае нужно уделить большее внимание проветриванию в конструкции, чтобы не привести к цветению стены дома.
Заводская линия порошкового окрашивания позволяет привнести дизайнерский колорит в стандартную комплектацию выбранного вами павильона. Например, стандартное покрытие павильонов Albixon имеет профиль Elox (алюминий), в серии Klasik Excellence на складе в Чехии всегда есть павильоны с профилем в древесном декоре «сосна». Серия низких павильонов для бассейнов Casablanca Infinity поставляется на склад с профилем с обработкой, имитирующей карбоновое волокно. Кроме цветовой гаммы, заказать отделку профиля можно и в более экзотических декорах – зебрано, махагон, медь, зеленый гранит, мрамор и т.п. Таким образом, кроме основной функции – укрывать бассейн от непогоды, павильон может стать отличным элементом самого колоритного ландшафтного дизайна.
Так же, высокое качество чешских навесов Albixon для бассейнов достигается за счет использования высоконадежного прозрачного сотового поликарбоната немецкого концерна Bayer. Поликарбонат толщиной 8 мм, снаружи покрыт специальной защитой от ультрафиолета, которая не позволяет ему со временем мутнеть под воздействием лучей солнца. Поликарбонат имеет высокий коэффициент теплопроводности – 3,3 Вт/м2К, это означает, что тепло внутри павильона не проходит наружу (чем выше коэффициент теплопроводности, тем ниже собственно теплопроводность материала). Для сравнения, коэффициент теплопроводности стекла 1,15 Вт/м2К, а полиэтиленовой пленки – 0,30 Вт/м2К. Тем самым обеспечивается повышение температуры воды в бассейне в среднем на 8 – 11⁰ С, и создаются условия для купания в холодную погоду. Внутренняя поверхность навесов для бассейнов из поликарбоната обрабатывается покрытием «no drop», и капли конденсата стекают по стенкам вниз, не капая с крыши и не засыхая некрасивыми разводами.

(Высокий раздвижной павильон компании Albixon)

Купола для компактных гидромассажных бассейнов
Купол – наиболее популярная и оправданная с точки зрения физики форма накрытия для бассейна. Купол имеет обтекаемую форму, позволяющую устанавливать павильоны в сложных природных условиях. Помимо эффективности, купола для бассейнов имеют эстетически привлекательный внешний вид, который европейцы снабжают маркировочкой Garden Friendly, которую можно на наш лад переиначить как «друг ландшафта». Помимо купольных конструкций, павильоны для бассейнов представлены сериями в виде низких крыш для бассейнов, под которыми, тем не менее, можно плавать в плохую погоду, высокими купальными залами, позволяющими свободно использовать пространства вокруг бассейна, а также оригинальными и привлекательным конструкциями в форме арки. Выбор формы павильона зависит от общей концепции строительства бассейна или спа-зоны.

(Купольный павильон для гидромассажного бассейна компании Albixon)

Установка павильона для бассейна
Наши монтажники доставят и помогут установить новый павильон для бассейна на вашем участке. Мы гарантируем быструю и качественную сборку павильона, от самых простых моделей до самых сложных и больших. Так же, в настоящее время конструкции павильонов такие, что сам заказчик при желании может установить его самостоятельно, для этого нужно в помощь несколько человек. В инструкции на русском языке подробно описан весь процесс монтажа. Для установки потребуются кое-какие инструменты, монтаж займет несколько часов до нескольких дней.

(Средний раздвижной павильон компании Albixon)
Стоимость павильона для бассейна
На раздвижные павильоны для бассейнов цена формируется в зависимости от габаритов самого бассейна, типа наполнителя пролетов (монолитный либо сотовый поликарбонат), типа применяемых профилей для каркаса (имеет значение не только материал, но и цвет – он может быть окрашен под заказ в любом цвете по RAL гамме). На павильон для бассейна цена разнится даже для одного и тоже бассейна в зависимости от: серии выбранной модели, средств автоматизации, наличия дополнительных секций, дополнительных входов и т.п. Минимальная и максимальные комплектации могут отличаться по стоимости на 20-40%. На раздвижные павильоны для бассейнов цены могут варьироваться, если вам необходима конструкция по индивидуальным размерам, когда не подходит стандартный вариант. В таком случае мы выполняем проектирование необходимой вам конструкции, после чего пересчитывается конечная стоимость павильона.

Если к готовому бассейну не получается подобрать стандартный серийный павильон, то его изготовят в соответствии с нужными размерами.

Подберем по размеру и дизайну, посчитаем цену и доставим.
Звоните по телефону в Краснодаре: 8 (861) 217-18-18 или заполняйте заявку.

Павильоны для бассейнов. | Завод Атлант
Павильоны для бассейнов и навесы для бассейнов раздвижные и стационарные, по новой технологии строительства из ЛСТК профилей длина любая ширина до 20 метров.
Крытый бассейн для дачи вы можете собрать своими руками — 100% монтаж каркасов без сварочных работ.
Павильоны для бассейна из поликарбоната черного цвета имеют низкую теплопроводность, защищают от солнечного света и сохраняют естественную цветопередачу внутри навеса для бассейнов
Павильон для бассейна из темного поликарбоната в летний период защищает от теплового и солнечного удара и спасает от жары.
Навес для бассейна из поликарбоната на открытом воздухе на придомовой территории и даче – уже не редкость.
Новая продукция — раздвижные павильоны и навесы для бассейнов, проектируем автоматические террасы над бассейном, предлагаем укрытие или накрытия в виде платформы для бассейна производство по новой технологии из ЛСТК от производителя в СПб патентообладатель завод Атлант.
Предлагаем купить навес для бассейна из поликарбоната раздвижной от производителя по новой технологии строительства из ЛСТК профилей.
Навес для бассейна Атлант ширина 7 метров длина 16 метров, две крайние секции павильона стационарные, 2 средние секции навеса на одной паре оцинкованных рельс закатываются в крайние.
Направляющие рельсы для павильона и бассейна изготавливаем из оцинкованного металла цена от производителя — завод АТЛАНТ.
Рельсы и направляющие проектируем раздвижные навесы, террасы над бассейном, укрытия или накрытия в виде платформы для бассейна от производителя в СПб!
Крытые бассейны АТЛАНТ — отличное дополнение для дачи и дома — навес из поликарбоната гарантирует прекрасную погоду даже зимой.
Навесы для бассейна из поликарбоната отличный вариант для укрытия бассейнов от атмосферных воздействий и мусора.
Купить навес для бассейна на заводе «АТЛАНТ» гарантируем индивидуальный проект и высокое качество и новую технологию производства.
Павильоны для бассейнов от производителя из металла с оцинкованным покрытием 275 грамм на 1 м. кв. 100% монтаж каркасов без сварочных работ, не нарушается оцинкованное покрытие.
Навесы и павильоны для бассейнов раздвижные и стационарные срок эксплуатации более 30 лет
Гарантия на оцинкованные каркасы для бассейнов от коррозии — 10 лет
Навесы для бассейна без отопления в зимний период требуют регулярной уборки снега!
!!!ЗАПРЕЩЕНО!!! — устанавливать навесы, павильоны и платформы для бассейнов в местах падения снега с крыш, деревьев, ближе 1,5 метров от стен, заборов и кустарников. Запрещено накапливать более 60 килограмм или 20 — 25 см. свежевыпавшего легкого пушистого снега на 1 кв. м!
Стационарный навес для бассейна готической формы.
Навес для бассейна арочный стационарный с раздвижными дверями с трех сторон
Арочный навес крыша для бассейна стационарный с распашными дверями с трех сторон.
Раздвижной навес, ширина 8 метров длина 16 метров, сборка одной из четырех секций.
Оцинкованные каркасы для бассейнов, тентовых ангаров и быстро возводимых конструкций в СПб проектирует и производит завод Атлант.
Запатентованная технология соединения Амега и П — профилей методом «ТРИАДА» позволило компактно поставлять большие павильоны для бассейнов по России и странам ближнего и дальнего зарубежья шириной до 20 метров!
Навесы и павильоны для бассейнов. Новая технология строительства из ЛСТК.
Новинка впервые — безрельсовые раздвижные навесы, павильоны и укрытия для бассейнов.
Купить направляющие рельсы и ролики для бассейна, павильона, террасы над бассейном, укрытия или накрытия в виде платформы, любая длина рельс из оцинкованного металла — цена от производителя, завод АТЛАНТ.
Купить от производителя быстро возводимые навесы для бассейна по новой технологии ЛСТК.
Павильон для бассейна в спб от производителя.
Запатентованное соединение дуг и арок из Амега и П-профилей методом «ТРИАДА» позволяет компактно упаковывать оцинкованные металлокаркасы навесов для бассейнов.
Раздвижные платформы для бассейна от производителя.
Представляем павильоны для бассейнов длина без ограничений ширина от 3 до 20 метров, раздвижные и стационарные.
Павильоны бассейнов из поликарбоната 100 типоразмеров от завода АТЛАНТ, производим по новой запатентованной технологии ЛСТК.
Купить крытый бассейн на дачу!
Павильон и крыша для бассейна из поликарбоната гарантирует прекрасную погоду даже зимний период.

Узнать цену
Природный бассейн в зеленом ландшафте — многозадачный павильон
Назовите это великолепным домом с бассейном, который возвращает вас на лоно природы, или многозадачным побегом, который служит отличным местом сбора для друзей и семьи, Павильон поддержки естественного бассейна в Педро-ду-Рио, Бразилия несомненно, единственный в своем роде. Построенный, чтобы стать частью прекрасного пейзажа во всех своих лучших проявлениях, павильон был создан Гауденци Арквитетурой таким образом, чтобы это место оставалось как можно более нетронутым.Естественное плавание всего в нескольких шагах является несомненным фокусом этого расслабляющего отдыха, который уводит вас от постоянной суеты городской жизни.
Современный павильон расположен рядом с естественным бассейном в окружении пышной зелени
Современный павильон действует как рабочее пространство, которое может с легкостью вместить большую группу людей. Если вы просто хотите собраться вместе для веселья и безмятежности или ищете место, где вы сможете потеть по утрам, осматривая достопримечательности и звуки снаружи; этот павильон делает все это.В центре павильона находится большая открытая гостиная зона с современной кухней. Сухая сауна, комната отдыха, туалет и дополнительное место для хранения дополняют элегантный побег.
ОТНОСИТЕЛЬНО: Очаровательные природные бассейны образуют идиллическое отступление прямо дома!
Потрясающий зеленый навес скрывает великолепный павильон и природный бассейн Вид на многозадачный павильон из природного бассейна Деревянные ступеньки, ведущие к павильону Бетонные блоки придают павильону интересный вид Простая структура павильона становится частью ландшафта Просторный интерьер с кухней, сухой сауной и местом для тренировки
Небольшая река на участке добавляет к захватывающей атмосфере, поскольку каждый наслаждается купанием в освежающем естественном бассейне.Зона барбекю на крыше и отдельный вход вносят последние штрихи в павильон у бассейна, который выделяется тем, что сливается с фоном слишком легко!
СВЯЗАННЫЕ: Жизнь на свежем воздухе в лучшем виде: Современный пляжный павильон в Чили
Большие раздвижные стеклянные двери и окна открывают павильон с прекрасным видом снаружи Открытый интерьер был построен для групповой деятельности и отдыха Сауна в павильоне с видом на природный бассейн Продуманный дизайн павильона позволяет ему гармонировать с ландшафтом Дерево и стекло формируют большую часть просторного павильона План этажа павильона рядом с природным бассейном ,
идей для бассейнов — фотографии плавательных бассейнов и ландшафтный дизайн с бассейном
мечты о бассейне … вы виноваты в этом? Легкое преступление, включающее бесчисленные часы траления Pinterest, смотрящего на сексуальные изображения бассейнов — будь то погружение, бесконечность или круг — и желая, чтобы они были вашими.
Мы поняли, но пришло время бросить мечтать и отточить некоторые из этих идей дизайна бассейна. Какие бассейны могут работать для вашего пространства? Как озеленение может улучшить зону бассейна? А как насчет областей вокруг бассейна?
Будьте вдохновлены сделать следующие шаги в планировании вашего бассейна с этими простыми, но эффективными идеями дизайна бассейна и заманчивыми фотографиями бассейна.
Подробнее: 8 тенденций объединения в 2019 году
Идеи для бассейна и ландшафтный дизайн
Лучший дизайн бассейна включает в себя элегантный, функциональный и стильный ландшафт, в том числе множество зелени, нескользкие поверхности и креативное зонирование, разработанные для различных вариантов висячих у бассейна.
1. Шикарный тротуар
Мощение, ведущее к вашему бассейну и окружающее его, имеет важное значение. Мы любим широкий ассортимент асфальтоукладчиков из натурального камня от Eco Outdoor для озеленения бассейнов.Натуральный камень может легко собирать грязь и грязь, листву, мусор и масло с барбекю, поэтому будьте осторожны, так что иногда вам придется периодически чистить под давлением.
Бассейн на проспекте Нерона 6, пляж Сент-Эндрюс, окружен современной серой плиткой. Картинка: realestate.com.au/buy
2. Природные камни
Деревянный настил и брусчатка могут быть пейзажными поверхностями бассейна, но камни и нависающие пальмы, образующие естественный тропический оазис, похожий на лагуну, являются одной из наших любимых идей озеленения бассейна для настоящего планировщика бассейна.
Камни могут быть использованы для сохранения бассейнов и прудов. Картина: Эринна Гиблин
3. Курортный остров
Включение спа в дизайн вашего бассейна не является обязательным, но это довольно привлекательный шаг, и какой лучший способ сделать это, чем на курортном острове? Эта курортная функция означает, что вы можете наслаждаться бассейном даже в зимние месяцы.
Спа-центр, прилегающий к бассейну в этом отеле в Митчаме, идеально подходит для того, чтобы вы могли насладиться этими эпическими пейзажами страны.Картинка: realestate.com.au/buy
Стили плавательных бассейнов
Дизайн бассейна является наиболее важным, чтобы получить право — бассейны не дешевы в установке и также не дешевы, чтобы изменить. Выберите подходящий стиль бассейна, чтобы он подходил под открытую площадку вашего дома.
Бесконечные бассейны
Это основа роскошных курортов и объектов премиум-класса. Если у вас есть деньги, чтобы плескаться, бесконечные бассейны — это не только один из самых потрясающих дизайнов бассейнов, но на самом деле они не требуют особого ухода, потому что опавшие листья перетекают по мокрому краю в водосборный резервуар, обеспечивая легкую очистку. ,
12 Amalfi Drive на острове Капри в Квинсленде располагает пейзажным бассейном 9 х 5 м с подогреваемым спа-салоном. Картинка: Realestate.com.au/buy
Подробнее: 6 трендов пула в 2017 году
Погружные бассейны
Вы хотите найти лучший дизайн бассейна для своего дома? Глубокие бассейны — ваш лучший выбор. Эти бассейны небольшого диаметра идеально подходят для расслабляющего купания и охлаждения в жаркий день.
Симпатичный небольшой бассейн мог бы стать для вас идеальным, если у вас мало места на заднем дворе.Картина: MLS
плавательных бассейнов
Если вам нравится идея поддерживать себя в форме, не выходя из дома, плавательный бассейн может быть разумным — не говоря уже о стильном и современном — выборе дизайна бассейна.
Забудьте о бассейнах на заднем дворе, крытый бассейн на коленях в этом доме в Виктори Харбор — бомба! Картинка: realestate.com.au/buy
Идеи вокруг бассейна
Больше от Lifestyle
Создание оазиса вокруг вашего бассейна так же важно, как и дизайн самого бассейна.Сделайте свой дизайн бассейна полным кругом с впечатляющей мебелью у бассейна и умным ландшафтом.
шезлонги и шезлонги
Бассейн требует места для отдыха, купания и отдыха. Кушетка или шезлонг покроют вас. Подберите для этой зоны пространство под открытым небом, и ваша зона бассейна подойдет для короля — просто саронг BYO и хорошая книга.
Добавьте шезлонг или кушетку, немного мебели и современную обстановку на свежем воздухе для открытой гостиной в стиле дзен.Картина: Предоставлено Globewest, стиль Рут Уэлсби, фотография Лизы Коэн
Несколько зон
Множество зон можно создать с помощью интеллектуальных элементов ландшафта и дизайна: представьте себе барбекю под прикрытием, статую или отдельную открытую гостиную зону у бассейна с высокими деревьями, качающимися на ветру.
Бассейн в 29 Sir John Marks Drive, West Lakes, SA, имеет отличные зоны, которые интеллектуальным образом отделяют бассейн от наружной зоны под открытым небом.Картинка: realestate.com.au/buy
Бассейн павильона
Павильон для бассейна — это, по сути, причудливый способ сказать, что комната для бассейна — обычно отдельная и автономная от дома. Вы можете сделать свой балийский, в стиле Хэмптонс или выбрать мини-версию классической пляжной хижины, а затем просто добавить шезлонги, столовые принадлежности и открытую кухню. Кто-то говорил вечеринку у бассейна?
Место для отдыха с барбекю находится под павильоном у бассейна и окружает бассейн в этой резиденции Мэнли.Картинка: realestate.com.au/sold
Пейзажные фотографии бассейна для вдохновения
Теперь вы купаетесь в идеях для бассейна (простите за каламбур), пришло время для какого-нибудь раскаленного бассейна.
Без лишних слов, просмотрите эту фотогалерею для курящих бассейнов, чтобы вдохновить вас воплотить в жизнь некоторые из ваших любимых дизайнов бассейнов.
Современный дизайн бассейна в этой роскошной обстановке у бассейна. Картина: Граница
,

Самоучитель по сварке инвертором: Cварка инвертором для начинающих.Основы.Уроки и техника

Июн 23, 2018 автор alexxlab Разное

Cварка инвертором для начинающих.Основы.Уроки и техника
Очумелый Строитель.ru представляет вам подробнейшее описание сварки инвертором. Инвертор представляет собой сварочный аппарат, которым можно соединить металлические листы под воздействием электрического разряда. Сварочные инверторы стали настоящим скачком в области сварочных аппаратов, так как старые трансформаторы являются достаточно тяжелыми и сложными в применении. Инвертор доступен для работы любому, достаточно знать некоторые принципы осуществления с его помощью сварочного процесса. Большое преимущество в том, что при сварке инвертором наблюдается меньшее разбрызгивание, чем при сварке от трансформатора.
Отличительной особенностью инвертора является, прежде всего, его малый вес и максимальные возможности, с помощью которых ему доступны такие работы, которые ранее выполнялись сложными и тяжелыми агрегатами. Электроэнергия, потребляемая этим небольшим аппаратом, направляется исключительно на работу дуги, с помощью которой и осуществляется непосредственный сварочный процесс.
Оборудование малочувствительно к перепадам напряжения в электросети, которые наблюдаются в сельской местности. Если у вас в частном доме наблюдают перепады, при покупке обратите внимание на рекомендуемое напряжение в паспорте инвертора. Некоторые источники позволяют выполнять сварку электродом d=3 мм даже при 185 В напряжения в сети.
Мнение сварщиков-профессионалов однозначное: с помощью инвертора легче держать сварочную дугу и получить красивый качественный шов.
Перед началом сварки инвертором или азы электросварки
Инверторные сварочные аппараты очень экономичны и максимально удобны в эксплуатации, что очень важно особенно для тех, кого интересует сварка инвертором для начинающих. Какие основы сварки инвертором, техника работы с ним важна для начинающего? В первую очередь стоит отметить принцип работы инвертора. Поскольку инвертор – это электронный сварочный аппарат, то основная нагрузка работы с ним ложится на электрическую сеть. По сравнению со старыми сварочными аппаратами, включение в работу которых происходит сильный и максимальный толчок электроэнергии, вследствие которого происходят отключение электрической сети всего поселка, инвертор обладает накопительными конденсаторами, которые накапливают электроэнергию и обеспечивают, во-первых, бесперебойную работу электросети, а во-вторых, мягко разжигают электрическую дугу инвертора. В достаточно доступной форме уроки сварки инвертором можно освоить и самостоятельно. А если у вас возник вопрос, как научиться варить инверторной сваркой, то мы можем предоставить вам несколько полезных советов, на что в первую очередь стоит обратить внимание перед производством сварки. Очень важным моментом является и тот факт, что чем больше диаметр электродов, тем больше электроэнергии он потребляет. Поэтому если вы решили проверить свой инвертор в работе, стоит примерно рассчитать максимальное количество потребляемой электроэнергии аппаратом, чтобы не сжечь бытовую технику у соседей. Кроме того, для каждого диаметра электрода показана минимальная сила тока, то есть если попытаться уменьшить силу тока, то шов не получится. Если вы решили поэкспериментировать и повысить силу тока, то шов получится, однако электрод будет слишком быстро сгорать.
Инвертор: внешний осмотр оборудования
Продаваемый торговой сетью инвертор внешне напоминает ящик. Его вес зависит от мощности аппарата: 3 — 7 кг. Перенос оборудования выполняется с помощью ремня или ручки. Охлаждение выполняется через вентиляционные отверстия в корпусе.
На поверхность оборудования выведены следующие рукоятки и индикаторы управления:
включение и выключение аппарата выполняется тумблером,
величина тока и напряжения выставляется ручками на передней панели,
на панели имеются индикаторы, которые информируют о подаче питания и перегреве оборудования,
впереди на панели расположены выходы, помеченные надписями «+» и «-».
Дополнительно в комплект входит два кабеля. Один из них заканчивается держателем для электрода. На втором имеется зажим по форме напоминающий прищепку для закрепления на сваривания изделие. Подключение сварочного оборудования выполняется через разъем, которые находится на задней панели аппарата.
Азы электросварки
Для того чтобы разобраться, что происходит во время сварки, достаточно посмотреть на предложенную картинку.
Дуга образуется от контакта металлической части электрода и свариваемого металла. Под действием температуры дуги начинается плавиться как свариваемый металл, так и электрод. Расплавленная часть свариваемого металла и металлический стержень электрода в месте дуги образуют ванну. Обмазка электрода расплавляется. Часть ее превращается в газообразное состояние и закрывает ванну от кислорода.
Оставшаяся в жидком состоянии обмазка электрода находится сверху жидкого металла, защищает металла от кислорода воздуха в момент сварки и во время охлаждения.
После того, как сварка завершилась и металл охладился, жидкая часть обмазки превращается в шлак, который покрывает шов с наружной стороны. После полного остывания шлак легко удаляется при постукивании молотком.
Электрод во время сварки плавится. Для того чтобы дуга не гасла, необходимо выдержать постоянное расстояние между электродом и металлом, так называемую длину дуги. Это получается за счет подачи электрода в зону сварки с одинаковой скоростью. При этом стараться вести электрод ровно по стыку сварного шва.
Дополнительное видео по теме:
Урок по сварке инвертором для начинающих (пошаговая инструкция)
1. Для начала работы со сваркой нужно иметь защитные элементы, а именно:
2. Но одного аппарата для начала сварки недостаточно. Сварочные работы требуют наличия индивидуальных средств защиты и подготовительных мероприятий направленных на создание безопасных условий. Подготовка места заключается в следующем:
Обеспечьте на столе свободное пространство для выполнения сварки. Уберите все лишнее куда могут попасть брызги.
Обеспечьте качественное освещение места выполнения работ.
Сварочные работы выполняются стоя на деревянном настиле, защищающем от поражения электрическим током.
3. Настраиваем сварочный ток и выбираем электрод. Используем электроды для инверторной сварки от 2 до 5 мм. Выставляем сварочный ток в зависимости от толщины деталей и свариваемого материала. Обычно на корпусе инвертора указывается какова должна быть сила этого тока.
4. Если перед вами только что купленные в торговой сети электроды, вы уверены в их качестве, этот раздел можете пропустить. Приведенная информация поможет подготовить к работе электроды которые хранились в условиях неотапливаемого влажного помещения. Для того чтобы обеспечить качественное сварное соединение, их необходимо высушить в течение 2-3 часов при температуре 2000С. Для этой цели можно воспользоваться старым электрическим духовым шкафом.
Электроды выбирают строго ориентируясь на марку свариваемых материалов. Для обучения можно воспользоваться самыми распространенными: АНО или МР.
5.Подключаем клему массы к свариваемой поверхности (выделено красным).
6. Для того чтобы соединение сваркой получилось надежным и качественным, перед началом работы свариваемый металл необходимо подготовить:
Полностью удалить ржавчину с кромок металлической щеткой.
Обработайте кромки растворителем: бензином, уайт-спиритом.
При подготовке обратите внимание на недопустимость наличия на кромках жира, лакокрасочных изделий.
7.Обучение лучше начинать с выполнения швов в виде валика на листе металла большой толщины. Первый шов выполняйте на металле, который положите на горизонтальную поверхность стола. Прочертите мелом на металле прямую линию, по ней будете прокладывать валик и ориентироваться в процессе работы. Процесс сварки начинается с поджога дуги. Имеется два способа для разжигания сварочной дуги:
чирканье о металл, как при зажигании спички,
постукиванием о поверхность металла.
Можно попробовать зажечь и удержать дугу обоими методами. Желательно при разжигании не оставлять следы вне зоны сварки. Дуга образуется от контакта электрода и металла. Сварщик отводит электрод на совсем небольшие расстояние, соответствующее длине дуги и начинает сварку.
8.Приступаем к сварке.
У нас получится сварочный шов. Окалину ( накипь металла сверху шва) убираем постукиванием небольшим молоточком (либо другим твердым и увесистым предметом).
9. Вот, что приблизительно у нас должно получиться.
Смотрим видео:
Контроль дугового промежутка
Что такое дуговой промежуток или длина дуги? Это зазор, который образуется в процессе сварки между электродом и металлом. Основы сварочного дела гласят о том, что важным моментом есть постоянный контроль и поддержка одинаковой величины этого промежутка.
Короткая дуга
При короткой дуге, порядка 1 мм, металл разогревается на небольшую по ширине зону и шов получается выпуклый. В месте соединения металла и шва возможно появление такого дефекта как подрез. Это небольшая канавка возле шва и ему параллельная. Подрез уменьшает прочностные характеристики шва.
Длинная дуга
При длинной дуге трудно обеспечить ее стабильность. Дуга плохо защищена от воздуха атмосферы, менее прогревает металл и получается шов недостаточной глубины.
Нормальная дуга
Обеспечение постоянного зазора нормальной величины приведет к формированию нормального шва, имеющего хороший провар. Нормальная величина дуги составляет 2-3 мм.
Популярные ошибки начинающих при сварке:
Научившись управлять длиной дуги, можно обеспечить оптимальный результат. Дуга образует сварочную ванну, когда проходит через зазор, плавя основной металл и электрод. Она же обеспечивает перенос в ванну наплавляемого металла.
Как правильно сформировать сварочный шов и какие бывают дефекты
Как научиться варить сварочным аппаратом и избегать дефектов? При быстром движении электрода в процессе сварки образуется дефектный шов. Линия ванны расположена ниже, чем поверхность основного металла. Если дуга интенсивно и глубоко проникает в основной металл, она толкает ванну назад и образует шов. Поэтому в процессе сварки важно следить, чтобы шов был на уровне металла. Получение требуемого по глубине качественного шва обеспечивается умением сварщика. Помимо поступательного движения вдоль сварочной кромки он выполняет поперечные движения для обеспечения провара и получения требуемой ширины шва. Выбор, какие движения выполнять — личное дело сварщика. При толщине металла до 4 мм европейские стандарты советуют поперечные движения не выполнять.
Ванна следует за теплом – это необходимо помнить, меняя направление при сварочных работах. Формирование подреза происходит, когда металла электрода недостаточно, чтобы полностью заполнить ванную при движении поперек. Чтобы не допустить образование такой боковой канавки (подреза) нужно контролировать наружные границы, тщательно следить за ванной и при необходимости делать ее тоньше.
Когда электрод слегка наклонен, вся сила направляется назад и шов приподымается (всплывает).
Когда электрод в процессе сварки наклонен слишком сильно, сила прикладывается по направлению шва, что не дает нормально управлять ванной.
При необходимости получить плоский шов или сдвинуть ванну назад используют наклоны электрода под разным углом. Работа начинается с угла от 45° до 90°, так как такой угол позволяет наблюдать за ванной и нормально выполнять сварку.
Сварщик во время работы подает электрод в зону сварки с определенным наклоном. Различают сварку углом вперед и углом назад. Этот технологический прием позволяет регулировать параметры шва.
При сварке углом вперед получается шов меньший по глубине, но шире, что удобно для тонкого металла. Сварку толстого металла выполняют углом назад, при этом обеспечивается больший прогрев металла по глубине. При выполнении работ желательно выдерживать указанные на рисунке углы. Синей большой стрелкой показано направление сварки — движение сварного шва.
Дополнительное видео по теме:
Прямая и обратная полярность при сварке инвертором
Процесс расплавления металла во время сварки происходит под действием тепла дуги, которая образовалась между электродом и металлом в результате подключения металла и электрода к противоположным клеммам сварочного аппарата.
Существуют два варианта проведения сварочных работ, различающиеся порядком подключения, получившие название сварки на прямой и обратной полярности. При прямой полярности электрод подключается к минусу, а металл к плюсу, происходит сниженный ввод тепла в металл. Зона расплавления узкая, в тоже время глубокая.

При обратной полярности к плюсу подключен электрод, а металл к минусу,  происходит сниженный ввод тепла в изделие. Зона расплавления достаточно широкая, но не глубокая. Можно наблюдать эффект катодной очистки свариваемой поверхности.
Какую полярность при сварке выбрать? Сварка выполняется как на прямой, так и на обратной полярности. При выборе учитывается тот факт, что больше нагревается элемент сети, подключенный к плюсу. Окрашенная на рисунке красным цветом область при сварке нагревается наиболее.
Выполняя сварку тонкого металла его боятся перегреть и прожечь. К изделию подключают минус и варят на обратной полярности. На прямой полярности варится толстый металл.

Влияние скорости подачи электрода
Скорость сварки и подачи электрода должна обеспечивать поступление достаточного количества расплавленного металла в зону сварки. Недостаток металла приводит к подрезу.
При быстром перемещении электрода вдоль шва, мощности дуги не хватает для прогрева металла, шов получается неглубокий, лежит сверху металла, не проплавив свариваемые кромки. При медленном продвижении электрода, наблюдается перегрев основного и электродного металла, возможно прожигание поверхности и деформация тонкого металла.
Влияние силы тока
Силу тока устанавливают на инверторе, согласно данным, приведенным в таблице. Как видите, данные предположительные.
Сила тока и скорость движения оказывают комплексное воздействие на сварной шов. Большой ток увеличивает глубину проплавления и позволяет увеличить скорость движения электрода. При оптимальном соответствии силы тока и скорости шов получается в меру выпуклый и красивый, обеспечивает требуемую глубину провара свариваемых кромок.
Сварочный процесс инвертором тонких металлических листов
На что еще нужно обратить внимание перед проведением сварочного процесса? На полярность электронов. Это есть основы сварочного дела. При сварочном процессе постоянным током имеются отрицательный и положительный заряд источника. Говоря о том, как правильно подключить сварочный инвертор, в первую очередь, нужно определиться какой заряд куда подключить, исходя из того, что если положительный заряд имеет материал, который нужно сварить, тогда он нагреваться будет больше. Если положительный заряд подсоединить к электроду, тогда он будет больше нагреваться и гореть. Типовой является обратная полярность при сварке инвертором, так как предполагается сваривание тонких металлических листов, а их легко прожечь. Поэтому если вас в первую очередь интересует сварка инвертором тонкого металла, стоит обратить особое внимание на установление обратной полярности инвертора, а также на нормальную силу тока. Электроды для инверторной сварки тонкого металла подключаются «плюсом» к дуге инвертора, а «минусом» к металлическому листу.
В условиях частного дома больше значение имеет именно сварка тонких деталей. Потому что малейшие ошибки могут привести к прожогу металла. Прежде чем приступить к работам с тонкими деталями постарайтесь освоить основные швы на металле большой толщины.
Сварку выполняйте на минимальной рекомендованный величине силы тока.
Шов выполняйте углом вперед.
Сварку об
как научиться варить с нуля и основы дуговой сварки
На чтение 10 мин. Просмотров 54.2k. Опубликовано 14.11.2018
В частном доме, на даче или в гараже довольно часто появляется необходимость в соединении различных металлических деталей и создании из них конструкций. Каждый раз обращаться к профессионалам за помощью в подобной ситуации не имеет смысла, ведь сварочный автомат можно приобрести самостоятельно.
В магазинах доступен широкий выбор разнообразных устройств в различных ценовых категориях, так что инвертором для начинающих – лучшее, что может предложить рынок.
Азы электросварки
Инверторные аппараты отличаются достаточно высокой экономичностью и простотой работы. Основная нагрузка для функционирования подобного оборудования ложится на электросеть.
Он обладает накопительными конденсаторами, позволяющими аккумулировать электроэнергию и обеспечить бесперебойный процесс сварки и мягкий розжиг дуги.
В отличие от старых приборов, обеспечивающих максимальный толчок электроэнергии для работы, в следствие чего могут повыбивать пробки, инвертор позволяет спокойно работать от бытовой электросети.
Пороки сварных швов.
Чтобы разобраться с тем, как варить инверторной сваркой, необходимо разобраться с азами ее работы.
В подобных аппаратах формируется в результате контакта электрода с изделием. Под воздействием температуры происходит расплавление металла и электрода. Расплавленная часть стержня и изделия формируют ванну.
Обмазка стержня также расплавляется частично, переходя в газообразное состояние и закрывая сварочную ванну от доступа кислорода. Это позволяет защитить изделие от окисления.
Каждый электрод в зависимости от своего диаметра рассчитан на определённую силу тока. Если ее уменьшить ниже положенного значения, тогда шов не получится. Увеличение данного параметра позволит сформировать шов, однако стержень будет сгорать слишком быстро.
По окончании сварочных работ обмазка остывает, превращаясь в шлак. Он покрывает соединение металлических деталей с наружной стороны. Путем постукивания шва молотком удается достаточно легко избавиться от шлака.
[box type=”fact”]Также есть простые правила сварки. Чтобы дуга не гасла во время работы, сварщику следует выдерживать постоянное расстояние между стержнем и изделием.[/box]
Сделать это не так и просто из-за расплавления электрода, поэтому он должен с постоянной скоростью подаваться в зону сварки. Кроме того необходимо стараться вести электрод ровно вдоль соединения, чтобы получить шов максимального качества.
<iframe title="Как же научиться варить металл. Советы новичкам, по просьбам подписчиков" src="https://www.youtube.com/embed/sj_w2XOxWxg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Способы сварки
На данный момент существует множество методов, используемых для сварки. Их разделяют по различным критериям. Данная информация будет полезна для новичка, поэтому с ней обязательно следует ознакомиться.
В зависимости от нагрева кромки изделия могут полностью расплавляться или же находиться в пластическом состоянии. Первый способ требует также прикладывать к соединяемым деталям определенные усилия – сварка давлением.
Во втором – соединение формируется в результате образования сварочной ванны, в которой находится расплавленный металл и электрод.
Существуют и другие способы сварки, при которых изделие не нагревается вовсе – холодная сварки, или не доводятся до пластического состояния – соединение с помощью ультразвука.
Способы и разновидности сварки.
Ниже перечислены остальные виды сварки:
Кузнечная.
В данном методе концы соединяемых изделий нагреваются в горне, а затем проковываются. Подобный способ является одним из самых древних и в настоящее время практически не применяется.
Газопрессовая.
Кромки изделий нагреваются ацетиленокислородным племенем по всей плоскости и доводятся до пластического состояния, после чего подвергаются сжатию. Подобный метод отличается высокой эффективностью и производительностью. Используется в строительстве газопроводов, железной дороги, машиностроении.
Контактная.
Детали включаются в электрическую цепь сварочного оборудования и через них пропускают ток. В месте контакта деталей происходит короткое замыкание, в результате которого в месте соединения выделяется большое количество теплоты. Ее достаточно, чтобы расплавить и соединить металл.
Стыковая, точечная и шовная – разновидности контактного метода скрепления изделия.
Роликовая.
Используется в соединении листовых конструкций, требующих качественных и надежных швов.
.
Металл скрепляется в результате сжигания термита – смеси из порошка железной окалины и чистого алюминия.
Атомно-водная.
Кромки изделия расплавляются по действием дуги, горящей между двумя вольфрамовыми электродами. Электроды подсоединяются в специальные держатели, по которым подается водород. В результате дуга и жидкий металл сварочной ванны защищены водородом от вредного воздействия таких атмосферных газов, как кислород и азот.
Газовая.
Суть способа заключается в применении пламени для нагрева и плавления деталей. Пламя получается в результате сжигания горючего газа в атмосфере кислорода. Газокислородную смесь получают с помощью специальных горелок.
[box type=”info”]Под действием дуги атомно-водородного вида сварки молекулы водорода расщепляются на атомы, а затем при контакте с холодным металлом соединяются обратно. В результате такого процесса выделяется большое количество теплоты. Метод применяется для сварки металлов небольшой толщины, меди и сплавов на ее основе.[/box]
Метод газовой сварки относится к сварке плавлением. Зазоры между изделиями заполняются с помощью присадочной проволоки. Этот способ широко используется в различных областях человеческой жизнедеятельности. Наиболее часто встречается при соединении тонкостенных изделий, цветных металлов, чугуна.
При работе с инверторным аппаратом немаловажное значение имеет полярность электродов. В зависимости от схемы меняется интенсивность нагрева детали, что позволяет создавать различные условия сваривания.
<iframe title="Учимся варить. Как варить красивые швы начинающим сварщикам. Инвертор ресанта саи 220" src="https://www.youtube.com/embed/gFFBLJSWJrA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Пошаговая инструкция по сварке инвертором
В первую очередь для сварки необходимо иметь защитные элементы:
перчатки из грубой ткани;
сварочная маска со специальным фильтром защищающая глаза;
грубая куртка и брюки из материала, который не загорается от искр, появляющиеся в процессе сварочных работ;
закрытая обувь на толстой подошве.
Положение электрода при сварке.
Прежде чем начать варить сварочным инвертором необходимо соблюсти необходимые мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда.
Правильная подготовка рабочего места заключается в:
обеспечении на столе необходимого свободного места, следует убрать все лишние предметы, но которые могут попасть брызги;
создании качественного освещения;
выполнять сварочные работы необходимо стоя на деревянном настиле, защищающем от поражения током.
Затем настраивается ток в зависимости от толщины деталей и выбираются электроды. Последние необходимо подготовить. Если они только были куплены в торговой сети и их качество не вызывает никаких сомнений, то это действие можно пропустить.
[box type=”info”]Если же стержни долгое время находились в неотапливаемом сыром помещении, то их нужно высушить в течение двух-трех часов при температуре 2000 градусов. В этих целях можно воспользоваться старым духовым шкафом или специальным оборудованием, если таковое имеется.[/box]
После подготовки электродов к изделию подключается клемма массы.
Чтобы получить качественное и надежное соединение метал должен быть подготовлен:
с кромок изделия полностью удаляется ржавчина;
с помощью растворителей выполняется очистка от различных загрязнений;
на последнем этапе кромки проверяются на чистоту, наличие жира, лакокрасочных и других загрязнений недопустимо.
Далее нужно подключить сварочный инвертор. Тренировки лучше проводить на толстом металлическом листе, формируя шов в виде валика. Первое соединение выполняйте на металле, горизонтально лежащем на столе. На нем проведите прямую линию мелом, по которой будет идти шов.
Электрическая схема инвертора.
В процессе тренируясь на таком объекте можно существенно повысить технику сварки.
Процесс сварки начинается с розжига дуги.
Существуют два способа выполнения данного действия:
чирканье о металл;
постукивание по металлу.
Выбор метода зависит от предпочтений человека, главное при разжигании не оставлять следов сварки вне зоны соединения.
После зажигания дуги от контакта с металлом зажигается , сварщик отводит электрод от поверхности детали на небольшое расстояние, соответствующие длине дуги и начинает сварку.
В результате в месте соединения двух металлических деталей формируется сварочный шов. Он будет покрыт окалиной – накипью на поверхности. Ее необходимо удалить. Сделать это очень просто путем постукивания небольшим молоточком по шву.
<iframe title="Популярные ошибки | Territory of Welding - Arc welding faults of beginners - Территория сварки" src="https://www.youtube.com/embed/Kt4uGIEvF7k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Прямая и обратная полярность
Расплавление металла для сварки происходит под воздействием дуги. Она, как уже отмечалось выше, формируется между поверхностью изделия и электродом, так как они подключены к противоположным клеммам устройства.
Существует два основных варианта выполнения сварки, отличающиеся друг от друга порядком подключения и называемых прямой и обратной полярностью.
В первом случае стержень подключается к минусу, а деталь к плюсу. В таком случае в метал происходит повышенное поступление тепла. В результате формируется глубокая и узкая зона расплавления.
Прямая и обратная полярность.
При обратной полярности электрод подключается к плюсу, а изделие к минусу. В таком случае зона расплавления широкая и неглубокая.
Выбор полярности полностью определяется изделием, с которым предстоит работать. Сварка может выполняться на двух типах полярности. Во время выбора следует принимать во внимание тот момент, что большему нагреву подвержен элемент, подсоединенный к плюсу.
Например, варить изделия из тонкого металла трудно ввиду возможного перегрева и прожигания. В таком случае деталь подключается к минусу. Токи также выбирают в соответствии с диаметром электрода и толщиной металла. Эти данные берут из специальной таблицы.
Влияние скорости подачи электродов
Скорость подачи электродов для сварки должна обеспечивать необходимое количество подаваемого расплавленного материала. Его недостаточное количество может привести к подрезу. Данный фактор очень важен как в прямой так и в обратной полярности при сварке.
Во время из-за быстрого перемещения стержня вдоль соединения, мощности дуги может не хватить, чтобы прогреть металл. В результате формируется неглубокий шов, лежащий сверху металла. Кромки при этом остаются не проплавленными.
Медленное продвижение электрода приводит к перегреву. В таком случае возможно прожигание поверхности и деформация тонкого металла.
Современные сварочные аппараты обладают широким спектром разнообразных функций и возможностей. Тем не менее на данный момент до сих пор большая часть качественно выполненной работы определяется именно мастерством человека.
<iframe title="Обучающее видео по дуговой сварке" src="https://www.youtube.com/embed/dxVoNDuUcM8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Влияние силы тока
Таблица выбора сварочного тока.
Осваивая основы сварки , важно понимать, какую силу тока необходимо устанавливать в каждой отдельной ситуации. Правильно настроенный инверторный сварочный аппарат – залог успеха.
Данные о величине тока берутся из таблицы, также в ней приводится и размер электродов. Однако эти значения однако величины тока не точные, они составляют плюс-минус несколько десятков ампер.
В бытовых задачах чаще всего сталкиваются с необходимостью соединения . В данном случае необходимо вспомнить основы сварки инвертором для начинающих, а именно о важности подключения изделия к правильному полюсу. Тонкие детали подсоединяются к «минусу» сварочного аппарата.
[box type=”fact”]Чтобы научиться правильно варить и получать красивые швы, необходимо потренироваться.[/box]
Вот несколько полезных советов, которые могут в повышении мастерства:
начинайте варить, используя минимальный ток;
формируйте шов углом вперед;
используйте обратную полярность;
закрепите деталь, чтобы уменьшить ее деформацию во время сварки.
<iframe title="СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ" src="https://www.youtube.com/embed/JYrmpMqKKzA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Частые ошибки новичков
Схема дуговой сварки.
Начинающим сварщикам свойственно совершать ошибки, связанные с незнанием азов, касающихся использования сварочного оборудования. Например, новички могут не знать, как правильно выбрать полярность сварки инвертором, что приведет к некачественному формированию соединения или даже к прожигу детали.
Можно выделить следующие основные ошибки:
пренебрежение техникой безопасности;
неправильный выбор сварочного автомата;
применение некачественных или неподготовленных ;
работа без пробных швов.
[box type=”info”]Для новичков стоит отдельно отметить одну особенность, если варить сваркой Ресанта. Это оборудование очень популярно, однако оно имеет короткие кабели подключения, что может создавать неудобства в работе.[/box]
Подведем итоги
Научившись работать со сварочным оборудованием, станет возможно решение многих бытовых задач, часто возникающих в работе на даче или в гараже. Новичкам следует особое внимание обращать на полярность сварки инвертором деталей различной толщины.
Поняв, как правильно настраивать оборудование и выбирать электрод удастся получать качественные швы на любом изделии. Обязательно обращайте внимание на прямую и обратную полярность подключения сварочного инвертора.
При сваривании толстых деталей используется прямая полярность при сварке инвертором, а для тонких – обратная.
Советы экспертов: статьи от компании Fubag
В данной статье мы хотели бы раскрыть все нюансы сварки электродом для начинающих. Если вы не собираетесь стать профессионалом в сфере сварки, но научиться работать со сварочным аппаратом хочется, мы проведем пару уроков по сварке для начинающих. Конечно, сразу вы не станете сварщиком экстра класса, но этого ведь и не требуется. Главное — понять, как правильно варить сварочным аппаратом и электродами если вы новичок, а также постичь основные приемы работы.

В этом уроке сварки для чайников мы ответим на следующие вопросы: “как правильно варить сваркой начинающим”, “как правильно варить шов сваркой” и обязательно расскажем “как правильно варить инверторной сваркой”.



Рис.1 — Сварочный инвертор FUBAG IR 160

Ручная дуговая сварка покрытыми плавящимися электродами (ручная дуговая сварка MMA) – это один из самых доступных для обучения методов сварки.
Наш первый урок сварки для начинающих
Прежде всего, нужно определиться с вашими задачами. От этого будет зависеть и выбор аппарата для сварки.
Основной параметр сварочного инвертора – это диапазон сварочного тока. Выбор по этому параметру напрямую связан с объемами, видами и периодичностью работ, которые вы планируете.Также желательно, чтобы Ваш инвертор имел функцию облегчения розжига и анти прилипания электрода – это значительно облегчит отработку навыка розжига и удержания дуги. В этом ролике мы подробно про них расскажем.
Шаг 1. С чего начать. Определяемся с целями
Предположим, ваша жена решила стать садоводом и вам предстоит возвести каркас теплицы или Вы строите бокс для гаража.
Материалом для таких работ обычно служит мелкий фасонный прокат (уголок, профильные трубы) и листовая сталь толщиной 2-3 мм. Проводят такие работы как правило электродами на 3 мм при токе 80-130 А.
На примере сварочного инвертора FUBAG IR 160 со сварочным током в диапазоне 10-160 А мы покажем с чего начать.
Пару слов о том, почему выбираем именно инвертор. Сваривать металл инвертором легче, потому что устройство обеспечивает постоянный ток сварки (независимо от колебаний напряжения в сети). Вследствие этого дуга горит устойчиво, металл разбрызгивается незначительно. Еще один плюс сварочных инверторов FUBAG – у них небольшой вес.
Например, данный аппарат весит всего 3 кг.
К тому же, современные инверторы оснащаются функциями, которые облегчают жизнь сварщику, особенно начинающему – горячим стартом, анти прилипанием и форсажем дуги.
Названия функций звучат красиво, но зачем они нужны и чем облегчат Вашу жизнь?
Hot Start
Функция Hot Start ХОТСТАРТ (Горячий старт) обеспечивает уверенное зажигание дуги. В момент поджига аппарат на доли секунды автоматически увеличивает силу тока дополнительно к заданной сварщиком. Благодаря этому электрод моментально разогревается и легко зажигает дугу . Если в аппарате такой функции нет, то могут возникнуть сложности с розжигом дуги.
Arc – force

Arc – force АРК ФОРС (форсаж дуги) . Если в процессе сварки сварочная дуга по каким-то причинам «рвется» и гаснет, функция аркфорс автоматически даёт дополнительные импульсы тока, что позволяет сварщику работать без случайного обрыва дуги.
Аnti Stick
АNTI STICK (АНТИСТИК) – легкое отделение залипшего электрода без повреждения обмазки.
Иногда электрод прилипает к металлу и происходит короткое замыкание. Отделить электрод от заготовки в этот момент практически невозможно. Функция АNTI STICK срабатывает при таком коротком замыкании и сбрасывает значения тока до минимума. Электрод можно легко отделить от заготовки. После этого ток автоматически возвращается к установленным значениям и Вы можете продолжать работу этим же электродом.
— Подбираем электрод

Со сварочным инвертором понятно. Что еще понадобится для сварки чайникам – электроды! Вообще, чтобы подобрать электрод при сварке инвертором, мы должны знать: тип металла и его толщину т.к. для каждого типа металла и толщины подбирается свой электрод. Опытные сварщики учитывают еще и положение для сваривания, глубину провара и другие нюансы, но для начала нам будет достаточно толщины металла. У нас заготовка толщиной 3 мм, поэтому выбираю электроды fubag FB46. Они отлично подходят для сварки низкоуглеродистой стали.
Для начала вы можете пользоваться вот такой таблицей для подбора электродов для сварки ММА:

Рис.3 — Электроды fubag FB46

   Толщина свариваемого металла

   Диаметр электрода

1-2 мм

1,6 — 2

2-5

2,5 – 4,0

5-10

3,0- 5,0

Свыше 10

4,0 -5

По мере приобретения собственного опыта и предпочтений, Вы сможете подбирать удобные для вас диаметры и виды электродов.

— Защищаем глаза
При работе со сваркой защита для глаз – обязательное условие! Мы будем пользоваться маской сварщика ULTIMA Panoramic 5-13. Очень достойная и надежная модель с большой зоной обзора. Кроме того понадобятся краги, спецодежда и обувь, чтобы избежать ожогов от искр и расплавленного металла.

Рис.4 — Сварочная маска FUBAG ULTIMA Panoramic 5-13
— Готовим рабочее место и заготовки
Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место. Мы будем варить на специальном демонстрационном столе. В рабочих условиях проследите, чтоб в непосредственной близости от сварки не было легковоспламеняющихся материалов.
Часто начинающие сварщики делают большую ошибку, когда пренебрегают подготовкой деталей под сварку. На свариваемых деталях всегда имеются различные загрязнения — ржавчина, краска. Такие загрязнения влияют на качество шва. Необходимо металлической щеткой зачистить зоны шва на ширину 20-25 мм от стыка. Если детали сильно загрязнены, то можно протереть их ацетоном или растворителем.

Рис.5 — Зачистка зоны шва

— Подключаем аппарат
Аппарат нужно установить в горизонтальном положении. Теперь подключаем сварочные кабели к силовым разъемам аппарата.
Возможны два варианта подключения массы и электрододержателя:

Прямая полярность – когда заготовка подключается к плюсу, а электрод к минусу.

Обратная полярность – электрод к плюсу, заготовка к минусу.

Рис.6 — Подключение сварочных кабелей

На пачке с электродами указывается полярность, на которой рекомендовано ими работать. Например, эти электроды – для работы на обратной полярности, т.е. они подключаются к плюсу.
Мы работаем электродами для сварки как на обратной, так и на прямой полярности.
                                                                                                                                Рис.7 — Электроды FB 46 D3.0 мм
И мы будем варить на обратной полярности.
Более подробно о прямой и обратной полярности – смотрите в ролике «как подобрать электроды для сварки».
— Выставляем силу тока
Теперь можно подключить аппарат в сеть и выставить нужный сварочный ток. Сила сварочного тока подбирается в соответствии с диаметром электрода и толщиной свариваемого металла. На начальном этапе вы можете ориентироваться по таблицам, которые даны на каждом сварочном аппарате. Когда приобретёте достаточный опыт, то сможете подбирать силу тока под свой стиль.

    Диаметр электрода

   Толщина металла

1,6

1-2

35-45

2

2-3

45-65

2,5

2-3

65-90

3

3-4

80-140

4

4-6

130-170

5

6-8

180-220

Мы варим сталь 3 мм электродами диаметром 3. Соответственно, выставляем нужный нам рабочий ток – 100А. Наш инвертор IR160 имеет цифровой дисплей, что значительно упрощает настройку и контроль за силой тока.

Рис.8 — Настройка сварочного тока

Не стоит выставлять значение выше максимального, иначе металл будет прожигать, но также таким способом можно резать металл. Если выставить слишком низкую силу тока, то дуга зажигаться не будет и электрод начнет залипать.
— Зажигаем сварочную дугу
Потренируемся в зажигании сварочной дуги. Зажечь сварочную дугу можно двумя способами — касанием и чирканьем.

Чиркая электродом как спичкой на месте начала сварки мы провоцируем запуск дуги. Если точно, то мы касаемся электродом металла, затем ведем его касаясь поверхности и плавно поднимаем электрод на установленное расстояние.

Рис. 9 — Способ зажигания сварочной дуги — чирканье

Способ касанием (его еще называют постукиванием) отличается лишь тем, что мы не ведем электрод по поверхности металла, а просто касаемся его краем места начала сварного шва и отводим электрод.

Рис.10 — Способ зажигания сварочной дуги — касание

Держите электрод под углом около 45 градусов и старайтесь поддерживать этот зазор между электродом и металлом в 3-4 мм по мере выгорания электрода и одновременно перемещайте его по горизонтали. Если электрод прилипает, качните его из стороны в сторону, оторвите и снова зажгите дугу. Добейтесь навыка получения устойчивой дуги между электродом и деталью.
Попробуйте поработать и тем, и другим способом и выберите, какой Вам подходит больше.
— Пробуем варить
Когда у Вас все получится с зажиганием и поддержанием дуги, то можете попробовать наплавить валик. Для этого надо зажечь дугу и плавно перемещать электрод по горизонтали, выполняя при этом колебательные движения. Расплавленный металл как бы «подгребайте» к центру дуги.
В конце сварочного шва, делаете колебательные движения в стороны и убираете электрод в сторону наплавленного металла. Эта хитрость придаст сварному соединению красоту (избавит от кратера).

Рис. 11 — Наплавление валика
К концу урока “сварки для начинающих” у Вас должен получиться красивый шов, имеющий маленькие волны из наплавленного металла. После остывания необходимо отбить шлак. Должен получился вот такой валик.

Рис.12 — Красивый шов
Когда Вы уверенно научитесь делать такие заготовки, можно переходить к следующему этапу – пробовать варить различными видами швов. А вот какие бывают виды швов, как передвигать электрод чтоб добиться красивого и надежного шва мы расскажем в следующей статье!
 <br/>
Сварка инвертором для начинающих и азы электросварки Сварка инвертором для начинающих и азы электросварки
С появлением на рынках недорогих инверторов для сварки постоянным током, у каждого домашнего мастера появилась уникальная возможность научиться варить. Сделать это со сварочным инвертором намного проще, чем со старым трансформаторным аппаратом переменного тока, который очень сильно нагружает электросеть.
Стоимость инвертора для сварки во многом зависит от его характеристик и бренда. Однако даже самого дешёвого сварочного аппарата с лихвой хватит для того, чтобы сварить забор на даче или собрать небольшую металлоконструкцию. При этом чтобы освоить сварочный инвертор, понадобится совсем немного времени.
Как варить сварочным инвертором для начинающих, и каковы основы электросварки, будет рассказано ниже, в этой статье сайта mmasvarka.ru.
Что такое сварочный инвертор, принцип работы
Сварочный инвертор назвали так потому, что он способен преобразовывать входящий переменный ток, в постоянные его значения. Сам по себе инвертор имеет очень высокие значения КПД (почти 90/%), что намного выше, чем у обычного сварочного трансформатора.
Практически все сварочные инверторы способны работать от домашней электросети в 220 Вольт. Однако есть и особые аппараты для работы, которых нужны все 380 В. Немаловажное преимущество сварочных инверторов и в том, что они способны работать от пониженного напряжения в 160 В.
Ну а для новичков, которые только учатся варить, сварочный инвертор станет просто незаменимым помощником. Здесь и более стабильная дуга, чем на сварочном аппарате переменного тока, и другие возможности, помогающие в значительной мере облегчить сварочный процесс.
Основы и азы сварки инвертором
В первую очередь нужно разобраться из чего состоит сварочный инвертор, и какие его элементы управления потребуются в работе. На вид инвертор представляет собой небольшой прямоугольный ящик, вес которого может достигать 10 кг. С одной стороны инвертора расположены элементы управления, с другой стороны, вентиляционные отверстия.
Основными элементами управления инвертором является кнопка включения и регулятор силы тока. Кроме того, в зависимости от модели и функциональных возможностей сварочного аппарата, спереди могут размещаться и вспомогательные элементы управления. Неотъемлемыми атрибутами любого инвертора, являются выхода «+» и «-» для подключения электродного держателя и минусовой клеммы-прищепки.
Выбирая сварочный инвертор, следует учитывать, для чего он именно нужен и какой металл им по толщине придётся сваривать. Посмотреть рейтинг сварочных инверторов и самые популярные их модели, можно в этой статье сайта про ручную дуговую сварку.
Сварка инвертором для начинающих
Сварочный инвертор умеет варить только постоянным током. Следовательно, меняя полярность подключения инвертора, можно изменять параметра электросварки. Если держатель с электродом подключается к минусовой клемме инвертора, а «масса» к плюсовой клемме, то такое подключение инвертора называется «прямым». Способ прямого подключения к инвертору подходит для сварки толстых металлов, толщиной более 5 мм.

Обратное подключение инвертора, когда на электрод подаётся плюс, а к свариваемой заготовке минус, используется преимущественно при сварке тонких металлов. Однако такое подключение инвертора не является строгим правилом, и оно может быть изменено в ряде случаев. Все дело в том, что при подключении инвертора в обратной последовательности, большая температура нагрева приходится на электрод, а не на металл, что уберегает его от прожога. О том, что такое прожог сварного шва при сварке уже рассказывалось в прошлой статье.
Сварочная дуга и образование шва
Чтобы сформировать сварочный шов, нужно зажечь дугу. Для этого электрод лёгким постукиванием или чирканьем проводится по поверхности металла. Сам электрод состоит из металлического стержня и специальной обмазки нанесённой на него. По сути, когда электрод соприкасается с металлом, образуется КЗ — короткое замыкание, которое способствует быстрому разогреванию металлов и их сварки.
Что нужно знать начинающему сварщику:
Длина дуги — рекомендуется выдерживать дугу как можно короче, хотя бы на первых порах сварки. Инициировать сварочную дугу можно, как было сказано выше, двумя способами: лёгким постукиванием электрода или его чирканьем. Чирканье даёт возможность быстро прогреть электрод и исключить его прилипание к металлу. Поэтому для новичков данный способ розжига дуги наиболее предпочтительный.
Движение электродом — когда дуга инициирована, можно приступать к сварке металлов. Для этого электрод ведётся из стороны в сторону, захватывая и наполняя раскалённым металлом кромки свариваемых изделий. Движение электродом можно осуществлять различными способами, например: ёлочкой, треугольником и т. д.
Скорость сварки — зависит от толщины свариваемого металла. Чем тоньше металл, тем выше скорость сварки, а иначе прожогов не избежать.
Обязательно нужно не забыть и заварить в конце сварочного шва кратер. Для этого достаточно немного вернуться в конце шва назад, удержать дугу, и после заполнения кратера металлом разорвать её отводом в сторону.
Поделиться в соцсетях
Сварка инвертором для начинающих. Инструкция по инверторной сварке.
Когда мы упоминаем слово «сварка», то сразу представляется сложный процесс со множеством нюансов, правил, непростой в использовании техники и оборудования, требований к уровню квалификации работника. Но так дела обстоят не всегда. Современность со всеми ее техническими нововведениями делает все, чтобы облегчить жизнь человека насколько это возможно. Она не обошла стороной и сварочный процесс. Оказывается, можно знать, как варить инверторной сваркой самостоятельно, не имея специальной квалификации и навыков использования сложной сварочной аппаратуры, и сварка инвертором для начинающих покажется не такой уж и сложной. Все, что вам понадобится, это приобрести инвертор для сварки и следовать правилам по тому, как научиться варить инверторной сваркой. Основы сварки инвертором для начинающих и уроки сварки инвертором для начинающих приведены ниже.
Содержание статьи
Что такое «инвертор»?
Технология сварки инвертором подразумевает обязательное использование этого устройства для работы. По своей сущности инвертор представляет собой устройство, которое превращает переменный ток из нашей обычной розетки 220 В в постоянный, при этом изменяя частоту. Плюс еще и в том, что такое серьезное устройство очень экономно расходует вашу электроэнергию и заметно не изменяет показатель напряжения. Существует аппараты-инверторы, которые работают при напряжении 380 В. Сварка трёхмиллиметровым электродом будет возможна и при напряжении 170 В. Но это лучше проверить в инструкции по эксплуатации конкретного вида инвертора. Такое низкое напряжение обычно характерно для деревень, небольших поселков.
Визуально аппарат представляет собой металлическую коробку, с индикаторами некоторых показателей: перегрева и питания, иногда есть решетки для лучшего охлаждения содержимого, с ремнем для удобной переноски и ручкой. Вес примерно 3-6 кг. На инверторе есть ручка, регулирующая сварочный ток, два отверстия для кабелей – плюс и минус. Один используется как прищепка для детали, второй – для держателя электрода. Рекомендуется приобретать инвертор с кабелями нужного размера. Иногда они оказываются слишком короткими. Также кабели должны быть максимально гибкими для удобства.
Как выбрать сварочный инвертор? Довольно просто. Цены на инверторы вполне демократичные. Но ценовой диапазон присутствует. Покупать самый дорогой – не лучший вариант для человека, только познающего азы сварки инвертором. Работать сварочным инвертором производителя Ресанта удобно и продуктивно.
Отвечая на вопросы как пользоваться сварочным инвертором, как правильно варить сварочным инвертором и как научиться варить сварочным инвертором прежде всего нужно сказать о следующем. Перед тем, как правильно варить инверторным сварочным оборудованием обязательно внимательно прочтите как варить сварочным инвертором конкретного производителя. Можно несколько раз. Принцип работы у инверторов один и тот же, но в остальных показателях множество различий, которые не изложишь ни в одном универсальном пособии по сварке.
Как сваривать детали? Основные приемы и секреты для начинающих.
Как варить сварочным инвертором знает любой сварщик. Инверторная сварка в своей основе имеет вполне себе классический принцип. Металл инвертором сваривается от высокой температуры электрической дуги. Чтобы между электродом и металлической деталью появилась дуга, их нужно подключить к разным полюсам. Выбор плюса или минуса для электрода и металла зависит от того, какой толщины деталь, подлежащая сварке. Существует разделение на прямую и обратную полярность или электрод-отрицательную и электрод-положительную. Последнее наименование разновидностей полярности более понятно. При прямой или электрод-отрицательной полярности сварочный электрод подключается к минусу, а свариваемая металлическая деталь – к плюсу. Если поменять их местами, будет обратная полярность или электрод-положительная.
Между этими двумя видами соединений существует разница. Сварочный электрод либо деталь для сварки будут нагреваться больше, если к ним присоединить положительный заряд. Это происходит потому, что электроды в дуге перемещаются от минуса к плюсу, что делает температуру плюса более высокой. При сварке труб толще 3-х мм, целесообразней будет подключить к трубе положительный заряд. Трубы такой толщины нужно значительно «разогреть» для получения хорошего шва. Поэтому, присоединив плюс к трубе, металл лучше расплавится, шов будет качественным и прочным. Если труба из тонкого металла, то положительным зарядом ее можно «сжечь», приведя тем самым в негодность. Поэтому, лучше к ней подсоединить минус.
Что такое сварочный шов и как его сделать?
Сварочный шов представляет собой участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла. Сварочный электрод представляет собой металлический стержень, сердцевину, которая покрыта специальным покрытием, которое не дает кислороду попасть в область сварки (сварочную ванну). Стержень производится из токопроводящих металлов, чтобы электрический ток поступал непосредственно к свариваемой детали.
Процесс создания электрической дуги представляет собой соединение металлического стержня электрода с изделием. Специальное покрытие вокруг стержня электрода начинает гореть и плавится. При плавлении покрытия выделяются газы, которые окружают сварную ванну, защищая металл от кислорода в процессе сварки. Расплавленное покрытие следующим слоем защищает только что расплавленный металл от кислорода после сварки. Этот слой расплавленного покрытия называется шлаком.
Сам процесс соединения металла имеет еще больше нюансов. Чтобы получить качественный шов, два свариваемых куска металла нужно нагреть до одинаковой температуры. Металл должен быть расплавлен на одинаковом расстоянии от края обоих изделий. Так как электрод плавящийся, при сварке его частицы «смещают» дугу ближе к шву, поэтому нужно постоянно приближать держатель поближе к изделию.
Чтобы шов получился шире, нужно «вырисовывать» им в процессе сварки различного рода рисунки: круги, зигзаги и прочие. Научится делать это с первого раза все равно будет непросто, хоть у сварочного инвертора и не «скачет» дуга.
Движения электрода при сварке инвертором
С чего начать сварку металла инвертором?
Как пользоваться сварочным инвертором? Сначала нужно позаботиться о безопасности. Для сварки нужно приобрести маску, закрытые ботинки и перчатки из толстой кожи, плотную одежду. Ваше обмундирование должно вас защищать от искр. Помимо средств индивидуальной защиты, нужно позаботиться о безопасности окружающих вас людей и предметов. Если вы собираетесь «варить» дома либо в иных местах, где могут появится люди без специальной защиты, следует их об этом предупредить. Если это все-таки произошло – немедленно прекратите сварку. Очистите пространство вокруг места сварки от лишних предметов, легковоспламеняющихся предметов и жидкостей, которые могут спровоцировать пожар или взрыв. Работу нужно выполнять на специальном настиле из дерева в целях исключения возможности поражения током. Обеспечьте наличие ведра с песком рядом с вами. Правильная работа со сварочным оборудованием равняется безопасной работе.
Металл, который вы собираетесь «варить», должен быть подготовлен. Его необходимо очистить от лишнего: ржавчины, краски. Кромки должны быть обработаны растворителем. На них не должно быть остатков жира или краски.
Далее подключаем куда необходимо сварочные кабели, выбираем нужный электрод, выставляем величину тока. В таблице ниже указано как подобрать нужный электрод. Диаметр электрода зависит от толщины изделия, подлежащего сварке. Приведены рекомендуемые значения.
Толщина металла,
мм 2 3 4-5 6-8 9-10
Диаметр
электрода, мм 2 3 3-4 4 4-5
Ток сварки, А 50-
60
110-
120
110-120 (при
d=3MM)
140-160 (при
d=4MM) 140-
160
140-160 (при
d=4MM)
225-300 (при
d=5MM)
Как пользоваться сварочным инвертором?
Не спешите! Торопясь сделать шов, вы, скорее всего, получите некачественное соединение.
В процессе сварки величину тока можно и нужно менять, если это требуется. Если вы видите, что при создании шва получаются не валики, а что-то типа размытых линий, то следует увеличить ток. Если же валики такие огромные, что становится сложно передвигать электрододержатель, показатель тока уменьшаем.
Если вы используете не только что приобретенные электроды, а те, которые были на хранении некоторое время во влажных местах, то их необходимо высушить около двух-трех часов при температуре примерно 2000 градусов.
Разжечь дугу можно двумя способами:
-несколько раз ударить кончиком электрода об изделие;
-применить способ, аналогичный розжигу спички.
Чтобы наловчиться прокладывать шов, сначала можно отметить на металле предполагаемую линию. Отметьте так, чтобы вам было ее четко видно. Далее разжигаем дугу, и направляем ее к отметке до упора. Там начинает плавится металл и все это покрывается шлаком, как было сказано выше. Это и есть сварочная ванна, это ее нужно двигать, «вырисовывая» рисунки, как показано на рисунке выше.
Двигать сварочную ванну электродом нужно под определенным углом. Существует два отличия как сваривать детали: под углом вперед и под углом назад. Первый вид позволяет варить с меньшей теплотой, что отлично подходит для тонких металлов. Соответственно, второй вид сварки характерен для толстых металлов.
Помимо всех вышеуказанных показателей следует соблюдать еще и оптимальную длину сварочной дуги. Это то расстояние от окончания электрода до детали. Есть короткая, средняя и длинная. Короткая – 1 мм, средняя – 2-3 мм, длинная – 5 и более мм, до полного отрыва и исчезновения дуги. Для новичка оптимальной длиной считается средняя дуга. При длинной дуге металл нагревается недостаточно потому что она «скачет», шов будет не качественным. При сварке короткой дугой появляются слишком выпуклые валики, прогрева возле них мало, это может повлечь появление подрезов (канавки вдоль шва). Это делает шов также некачественным.
Если шов получился с дефектами – не расстраивайтесь, еще можно его подправить. Для этого нужно удалить область некачественного шва и «сварить» еще раз. Либо «подлатать» эту область.
Сварка инвертором для начинающих тонкого металла характеризуется наличием основными видами: встык и внахлест. Для новичков проще варить внахлест, есть гарантия, что вы не приварите металл к столу. Сварка тонкого металла встык имеет множество сложностей и особенностей при использовании инвертора. Чаще для этого используют сварочные полуавтоматы, которые лично для себя обычно никто не приобретает. Пользоваться инверторным сварочным аппаратом начинающим обычно рискованно.
Итак, это основная информация, самоучитель и правила, которые нужно знать и соблюдать, если вы решили узнать, как варить металл сварочным инвертором. Сварка для начинающих, конечно, характеризуется начальными неудачами. Первоначально нужно будет научится совершать каждый этап работы несколько раз, чтобы довести его до надлежащего уровня. Придется тренироваться, использовать множество «пробных» электродов, кусков металла, научиться хорошо и с первого раза разжигать дугу. Но, согласитесь, это небольшая цена за возможность узнать, как научиться правильно варить сварочным инвертором самостоятельно с нуля и экономить на услугах специализированных компаний. Техника сварки инвертором довольно прозрачна и проста. Пройдя все пробные этапы и усвоив уроки по сварке инвертором для начинающих, вы самостоятельно сможете без лишних проблем производить сварку.
[Всего: 9 Средний: 4.4/5]
электросварка и ручная дуговая для новичков и чайников, основы и азы, правильно работаем с металлом и швами – Сертификация и обучение на Svarka.guru
Многих домашних мастеров интересует, как научиться варить сварочным инвертором с нуля. Особых секретов нет, если взять сварочный инвертор бытового или полупрофессионального класса, сделать это не так сложно. Понадобится лишь терпение, аккуратность и соблюдение рекомендаций опытных сварщиков.
Принцип работы
Сварочный инвертор для ручной сварки преобразует напряжение сети (220 или 380 в 50 Гц) в напряжение, подходящее для поддержания электродуги. Это преобразование проходит в три этапа:
входное напряжение переменного тока выпрямляется;
этот постоянный ток питает высокочастотный генератор, он создает переменный ток частотой 20-50 тыс. Гц.;
трансформатор понижает напряжение до 70-90 вольт, ток во рабочей обмотке достигает 100-300А.
Тройное преобразование позволяет сократить габариты и вес устройства в несколько раз по сравнению с обычными сварочными трансформаторами. Кроме того, благодаря автоматической регулировке параметров электронной схемы прибор обеспечивает высокую стабильность тока и напряжения на выходе. На инвертор не влияют скачки напряжения в питающей сети, и сам он не вызывает таких скачков.
В полупрофессиональных и профессиональных моделях устанавливают также системы, облегчающие розжиг дуги и предотвращающие прилипание электрода.
Рабочий ток протекает по цепи, образованной:
электродный и массовый кабели;
электрод;
электродуга в воздушном промежутке;
заготовка.
Электродный провод подключается к держателю, массовый провод — к зачищенному месту на детали.
Конструкция
Конструкция инвертора для сварки достаточно сложная, это объясняется его широкими возможностями и удобством эксплуатации. Аппарат состоит из:
корпус;
панель управления с регулятором силы тока, индикаторами режимов и параметров;
шасси;
ручка для переноски, компактные модели снабжаются ремнем для переноски на плече;
электронная схема инверторного преобразователя напряжения;
вентилятор для охлаждения;
сетевой кабель;
сварочные провода.
Бытовые модели весом в 5-7 кг способны развивать сварочный ток до 120-150 А, их легко можно носить на плече. Такие устройства могут варить сталь толщиной до 4-5 мм.
Более мощные модели сварочных инверторов могут выдавать ток до 250 А, их уже переносят за ручку- вес составляет до 20 кг. Сварка для «чайников» лучше всего осваивается именно на инверторе.
Техника безопасности
Чтобы обучение работе сварочным инвертором не закончилось печально, нужно знать, как правильно и безопасно варить инверторной сваркой. Обязательно использовать защитные средства.
Место сварки должно соответствовать следующим требованиям:
имеется изолирующий настил или диэлектрический коврик;
установлены защитные металлические ширмы, предохраняющие от разлета расплавленных брызг, а также искр при сварке и зачистке;
обеспечено качественное освещение;
устроена вытяжная вентиляция для удаления сварочных газов;

Важно! Категорически недопустимо загромождать рабочую зону, в ней должны находиться только заготовка, оснастка, сварочный аппарат и сварщик. Нельзя также размещать легковоспламеняющиеся материалы в радиусе 5 м от места сварки.
Азы
Сварка инвертором для начинающих на инверторе осваивается существенно легче, чем на морально устаревшем трансформаторе или выпрямителе. Чтобы учиться варить, лучше взять отходы черного металла средней толщины- 2-5 мм, и на первых уроках освоить простые прямые швы в положении «сверху», встык и внахлест.
Когда простые приемы, как варить инвертором, будут освоены и начнут получаться с постоянным качеством, можно переходит к освоению более сложный уроков: заварить вертикальные и наклонные швы, сварка тонких листов, многослойная сварка деталей большой толщины и других.
Полярность
Прямая полярность подразумевает подключение электрода к разъему «-», а заготовки — к «+». Электроны в этом случае движутся от электрода к заготовке. Разогрев металла получается более интенсивным, область расплава – узкая и глубока. Такое подключение используется при работе с заготовками большой толщины, а также для резки металла.
Обратная полярность означает, что «-» подсоединяется через зажим к заготовке, а «+» подключается к электроду. Электроны двигаются от детали к электроду, область расплавления становится мельче и шире. При этом снижается опасность прожигания тонколистовых заготовок
Скорость подачи электродов
Скорость движения электрода выбирается так, чтобы в рабочую зону поступало достаточное количество расплава для формирования шовного материала. Если перемещать электрод слишком быстро, металл не успеет прогреться, шов получится мелким, так называемый «непровар».
Если же скорость будет недостаточной, металл будет перегреваться, повысится расход сварочных материалов и возрастет риск прожога и деформации заготовки малой толщины.
Сила тока
Этот параметр выбирают в зависимости от толщины заготовки и электрода по таблице.
Более сильный ток повышает глубины проплавления металла, при этом электрод можно вести быстрее. При превышении оптимальных значений также возможен перегрев металла и прожог.

На практике точное значение подбирают, учитывая конфигурацию изделия и климатические условия.
Особенности тонкого металла
Заготовки малой толщины сваривают током обратной полярности, применяя способ ведения электрода углом вперед. Диаметр электродов нужно выбрать поменьше.
Особую осторожность нужно соблюдать при розжиге: в этот момент легко прожечь лист.
На конце шва нельзя резко поднимать электрод – может образоваться кратер. Для того, чтобы тонкую деталь не повело при сварке, ее следует надежно зафиксировать в оснастке или прихватить через 10-15 сантиметров точечной сваркой.
Как образуется шов?
Электродуга расплавляет металл на кромках соединяемых заготовок. Область расплава называют сварочной ванной. Сверху в нее поступает расплавленный металл сердечника электрода. При ведении электрода вдоль шва электродуга и сварочная ванна движется вслед за ним, а там, откуда дуга ушла, металл остывает и кристаллизуется.
Предварительная подготовка
Как научиться хорошо варить сваркой Ресанта самому? Прежде всего нужно качественно подготовить рабочее место, материал и оборудование. От качества подготовки напрямую зависит прочность и долговечность шва. Необходимо работать электродами, подходящими по материалу и толщине к свариваемым заготовкам. Таблицы соответствия приводятся в руководствах по сварочному делу.
Средства защиты
Чтобы не пострадать во время электродуговой сварки, следует:
использовать рабочую одежду из негорючей ткани;
одежда должна полностью закрывать кожу;
использовать силковые сварочные перчатки-краги;
обувь из толстой кожи со усиленной подошвой и стальным подноском должна быть с высоким голенищем, брюки выпущены поверх обуви;
обязательно использовать маску сварщика с автоматически затемняемым стеклом.
Рабочее место
Рабочее место нужно готовить так, чтобы оно было удобным и безопасным. Заготовки должны быть прочно зафиксированы к рабочему столу. При больших размерах их раскладывают на ровной сухой основе и надежно крепят друг к другу. Должны быть убраны все легковоспламеняемые материалы в радиусе 5 метров, либо следует пользоваться негорючими ширмами.
Как выбрать электрод?
Какой диаметр и материал электрода выбрать, определяют, исходя из материала и толщины заготовки. Рекомендуемые значения приведены в инструкции к инвертору.
Обучение лучше начинать с заготовок из черного металла толщиной 3-5 мм. Электроды подойдут толщиной 2,5-4 мм.
Схема подключения инвертора, полярность
Инвертор подключается к электросети или к бензогенератору.
Полярность подключения выбирается исходя из толщины заготовки. Место крепления зажима массового провода к заготовке нужно обязательно зачистить и обезжирить. Если рабочий столик имеет большую площадь контакта с деталью, массу можно подать на него.
Подготовка металла
Металл обычно покрыт окисным слоем, ржавчиной, остатками старой краски и другими загрязнениями. Чтобы сварить качественный шов, их необходимо удалить. Механические загрязнения удаляют с помощью зачистки металлической щеткой или абразивным диском.
Масложировые пятна удаляют путем обезжиривания — протиркой ветошью, смоченной растворителем, таким, как бензин, уайт-спирит, ацетон. Это обязательное условие, без которого хороший шов не получить.
Как работать?
Несколько рекомендаций, как правильно сваривать металл инвертором для новичков, помогут освоить технологию. Силу тока для начала можно выставить, используя табличные значения. Теперь можно приступать непосредственно к сварке.
Розжиг дуги
Дуговая сварка для опытных и для начинающих начинается с розжига дуги. Дугу разжигают двумя способами:
чиркая электродом по заготовке
постукивая.
Для начинающих домашних мастеров рекомендуется зажигать дугу методом чиркания. Подводить электрод к заготовке нужно быстро, а отводить- медленно, на расстояние 2-3 мм.
Как вести электрод?

Чтобы тяжелый кабель не поворачивал держатель при ведении вдоль шва, мастера дают следующий совет: обернуть его вокруг рабочей руки и прижать к боку.
Вести держатель нужно равномерно, без рывков и остановок, на одном и том же расстоянии между кончиком электрода заготовкой. Нужно учитывать то, что по мере движения вдоль шва стержень выгорает и длина его уменьшается.
Как научиться сваривать металл ровно?
В зависимости от особенностей шва используется несколько техник, определяемых положений электрода относительно заготовки:
углом вперед (30-40о) подходит для вертикальных и потолочных швов, неповоротных стыков труб;
прямой угол (90о) удобен для труднодоступных мест и стыков профильного проката;
углом назад (30-40о).
Сварочный шов для начинающих рекомендуется способ «углом назад».
Контроль дугового промежутка
Очень важен постоянный зазор между кончиком стержня и деталью. Правильно поддерживать его в пределах 2-3 мм. При увеличении зазора возрастает мощность дуги, теряется ее стабильность, расплав начинает разбрызгиваться.
При уменьшении зазора мощность дуги падает, возрастает риск непровара и залипания электрода.
Для начинающих лучше осваивать электросварку инвертором. Если нет опытного сварщика, который сможет научить всем основам и тонкостям сварного дела, освоить сварку можно и самостоятельно. Толстый самоучитель приобретать необязательно, вполне достаточно данных рекомендаций.
видео уроки по сварочным работам
Владение электросваркой является навыком, который всегда пригодится в строительстве и быту. В настоящий момент нет другого способа соединения металлических элементов как сварка. Научиться этому ремеслу можно самостоятельно, освоив начальные навыки сварщика и производя несложные сварочные работы. Рассмотрим, с чего стоит начать обучение электросварке для начинающих и что для этого понадобится.
Подготовка к сварочным работам
Обучение электросварке представляет практический процесс, который требует определенной подготовки. В первую очередь необходимо позаботиться о безопасности. Работа сварщика достаточно опасна:
Возможность ожогов брызгами расплавленного металла;
Отравление токсическими выделениями при высоких температурах;
Возможность поражения электрическим током;
Травмирование глаз при несоблюдении требования надевать защитные очки.
Правильный выбор экипировки и оборудования для электросварки является залогом безопасности процесса. Для проведения сварочных работ потребуется:
Костюм из плотной ткани, полностью закрывающий тело, руки и ноги;
Для защиты глаз могут применяться специальные очки, но рекомендуем обратить внимание на маски. Они также защитят лицо и более безопасны при сварочном процессе;
Качественное оборудование для сварки;
Электроды;
Ведро воды для устранения возможных возгораний;
Правильно выбранное место для сварки. Предпочтительно разместиться на открытом воздухе и убрать все близлежащие возгораемые предметы.
Современный рынок представляет широкий выбор электросварочных аппаратов, разнообразие которых сводится к трем основным видам:
Трансформатор, который преобразует переменный ток для сварочных работ. Данный вид сварочных аппаратов часто не дает стабильную электрическую дугу, но съедает много напряжения;
Выпрямитель преобразует в постоянный ток из потребительской сети. Данные аппараты позволяют получить электрическую дугу высокой стабильности;
Инвертор позволяет преобразовать ток из бытовой сети в постоянный для сварки. Данные агрегаты характеризуются легкостью при зажигании дуги и высокой производительностью.
Cварка для начинающих: видео уроки — смотрите и изучайте нюансы.
Новичкам рекомендуется выбирать электроды типа твердых стержней, которые покрыты плавящимся составом. Такими электродами начинающему сварщику будет проще сделать ровный шов. Размер стержней для новичка составляет 3 мм.
Обучение электросварке
Подключение электрода и зажигание дуги
Процесс электросварки для начинающих и опытных сварщиков начинается с подключения электрода и зажигания дуги. Начинать уроки сварки удобнее на универсальных электродах диаметра 3,2 мм. Такие электроды обладают более высокой ценой, но они значительно облегчают работу сварщика.
На одном из кабелей сварочного аппарата размещен фиксатор, как правило, они бывают двух типов:
Винтовой. Ручка держателя вращается и позволяет вставить в образовавшееся гнездо электрод;
Пружинный. Чтобы вставить электрод необходимо нажать на кнопку на ручке.
Внимание! Правильно вставленный электрод не должен качаться.
После подключения электрода наступает черед подключения кабелей аппарата. Сварочный агрегат имеет два выхода: отрицательный и положительный и два кабеля:
Первый оканчивается зажимом для электрода;
Второй имеет фиксатор для подсоединения к детали.
Схема подключения зависит от работы. В инверторных устройствах плюс подключается к детали, а минус к электроду. Такая полярность дает лучший разогрев металла и, следовательно, большую прочность сварным соединениям. Для сварки нержавейки аргоном выполняют обратное подключение.
После подключения электрода и кабелей необходимо научиться зажигать дугу. Ее зажигание происходит при соприкосновении детали и электрода. Возможны два метода:
Постукивание. Необходимо несколько раз легко ударить концом электрода по детали;
Проведение. Вдоль будущего шва делается быстрое проводящее движение электрода.
Новый электрод разжигается быстро. Немного сложнее разжечь уже использованный – для этого необходимо освободить его от нагара путем постукивания об деталь.
Прежде чем приступить к следующему этапу обучения необходимо научиться стабильно и быстро разжигать дугу.
Отработка наклона и движения электрода
Наиболее удобное положение электрода характеризуется как наклоненное к сварщику под углом 30-60°. Варьирование в данных пропорциях ведется по ходу сварки по состоянию сварной ванны.
Возможны два варианта наклона электрода:
Угол назад. По данной схеме расплавленный шлак идет за электродом, который движется с такой скоростью, чтобы шлак успевал закрывать сварную ванну. При таком положении электрода металл прогревается на значительную глубину;
Угол вперед. В данном случае разогрев металла будет несильный, сварной шов будет идти за электродом.
Схема правильного движения электрода для получения качественного шва следующая: электрод удерживается в 2-3 мм от металла, что позволяет сварщику вести контроль за сварной ванной.
При проведении сварки мастер должен оценивать несколько параметров:
Движение электрода должно производиться по спланированной схеме для получения ровного и красивого шва;
По мере расплавления металла электрод опускается ниже, но не более чем на 2-3 мм от края металла;
Состояние и размер сварной ванны регулируются посредством скорости движения электрода;
Важно контролировать направление шва.
Первый этап обучения: валики
Свое обучение азам электросварки необходимо начинать с валиков – сварочных швов на толстых кусках металла, где отрабатываются навыки владения электрической дугой и заваривания швов.
Последовательность создания валиков следующая:
Для отработки берется толстый лист металла, очищенный от ржавчины и грязи;
Все манипуляции со сварочным аппаратом и дугой производятся в костюме и с очками для глаз!
После розжига дуга подносится к металлу на расстояние в диапазоне 3-5 мм. Важно следить, чтобы расстояние между заготовкой и дугой было одинаковым, это является залогом ровного и равномерного шва. Электрод держится под углом;
Важно понимать, достаточен ли ток, подаваемый сварочным аппаратом. Если дуга гаснет, то напряжение необходимо добавить. При слишком высоком напряжении дуга будет не плавить, а резать металл;
Рассмотрим структуру металла при контакте с дугой. Важно понимать, где при сварке образуется сварная ванна и следить за ней. Эта область расплавленного металла будет иметь беловатый цвет с характерной рябью жидкого металла на поверхности;
Когда под зажженной дугой появилась сварная ванна можно начинать делать шов путем перемещения электрода. Ванна будет идти за дугой, при этом давление дуги будет заставлять ванну также перемещаться в противоположном направлении, в результате чего возникнет валик;
При создании валиков необходимо придерживаться определенных схем движений электрода – это могут быть поступательные движения с небольшой и всегда равной амплитудой для создания ровного и красивого шва.

После остывания металла необходимо при помощи молотка сколоть шлак с поверхности ванны и сделать подробный осмотр сделанной работы. Если имеются непроваренные элементы, то необходимо добавить силу тока. Если ток чрезмерно завышен, то это будет видно по большому прожигу металла.
Сварные соединения
Электросварка своими руками подразумевает создание сварных соединений. К их практике можно переходить после освоения валиков. Здесь требуется практический навык владения сварочным аппаратом, поэтому так важно перед переходом к сварке элементов отработать свои движения на заготовках.
Начинать сварочное соединение металлических элементов рекомендуется на небольших заготовках. Последовательность работ следующая:
Перед сваркой детали скрепляются в необходимом положении при помощи подсобных инструментов;
В первую очередь выполняются прихваты – точечные швы с шагом в 8-10 см, которые скрепляют металлические элементы в определенных местах. Это необходимо для того, чтобы дать заготовке определенную прочность и металл не перекосило при выполнении длинного шва. Выполнение подобных прихватов также значительно облегчается создание основного длинного шва. Как правило, прихваты выполняются с обеих сторон детали;
После выполнения прихватов создается общий шов, который заваривает края двух металлических элементов. Здесь важно двигать электрическую дугу с достаточной амплитудой, загребая расплавленный металл в сварную ванну с обеих свариваемых плоскостей.
После остывания шов отбивается молотком от шлака и проверяется на качество. Если есть недочеты или непроваренные места, то их необходимо заварить снова.
Подведем итоги
Электросварка является полезным навыком в быту и строительстве. Овладеть ей возможно самостоятельно. Подобное обучение будет строиться на:
понимании теории сварочного процесса, необходимой для верной настройки сварочного аппарата и проведения работ по сварке металла;
соблюдении правил безопасности при сварке, сводящейся к использованию защитного костюма, очков или маски, проведению сварки вдали от легковоспламеняющихся предметов;
практическом опыте, который начинается с умения зажигать дугу и наваривать валики.
Не стоит отчаиваться, если первые опыты электросварки не порадуют вас красивыми швами. Поверьте, подобные сварочные скелеты есть у каждого опытного сварщика. Умение создавать не только качественные, но и внешне привлекательные швы придет вместе с опытом и частой практикой сварки.
Что такое инверторный сварщик?
Inverter Welders, Что такое инверторный сварщик? Для чего вы используете сварочный инвертор?
Сварочный аппарат с инверторным управлением — это относительно новый и инновационный тип сварщика, который имеет множество преимуществ по сравнению с обычными сварщиками, к которым привыкли большинство из нас. Сварочные аппараты Инверторные сварщики используют сложную технологию на основе кремния по сравнению с тяжелыми медно-алюминиевыми трансформаторами и выпрямителями, которые можно увидеть у традиционных сварщиков.
Нет никаких сомнений в том, что, когда сварщики инверторов были впервые представлены, они создали довольно много проблем с прорезыванием зубов, как и любая новая технология.Однако с тех пор инверторные технологии стали надежными, экономически эффективными и имеют свои преимущества.
Одним из главных преимуществ сварщика инвертора является то, что он небольшой, компактный и портативный, и его можно носить с собой как легкий портфель. Инверторы используют намного меньшие трансформаторы и, следовательно, они гладкие, более компактные, весят легкий и портативный. Это резко контрастирует с обычным сварщиком, который общеизвестно громоздок и не может поместиться в узких местах.
Кроме того, они потребляют меньше энергии и могут работать на обычном домашнем токе.Более низкое энергопотребление означает, что сварщик инвертора может быть подключен к любой обычной настенной розетке 110 В с током бытового потребления вместо тока высокого напряжения.
Это резко отличается от обычного сварщика, который общеизвестно громоздок и не может поместиться в узких местах. Сварочный аппарат инвертора может быть подключен к любой обычной электрической розетке на 110 В, имеющей внутренний ток вместо тока высокого напряжения, что исключает необходимость использования промышленного генератора.
Более низкое энергопотребление означает, что общие энергозатраты будут сокращены.Кроме того, сварщик с инвертором лучше воспримет нечистую мощность от генераторов, чем обычные сварщики, и это может привести к более быстрой работе и меньшему количеству плохих сварных швов.
Поскольку выходная мощность инверторов регулируется электронным способом, у вас есть широкий диапазон регулировки мощности от нуля до 100%, что позволяет вам точно настроить их в соответствии с вашими конкретными потребностями. Например, что касается сварщиков MIG, иногда настройка 2 может означать недостаточную мощность, а настройка 3 может быть чрезмерной. Именно здесь помогает инверторный сварщик.
Конечно, нельзя сказать, что сварщик инвертора является идеальным и идеальным устройством для всех типов сварочных нужд. Тот факт, что сварочный инвертор может работать при более низком напряжении тока, обусловлен высокотехнологичными электронными компонентами. Существует обоснованность в аргументе, что сварочные аппараты инвертора являются относительно хрупкими и, следовательно, подвержены более частым поломкам, и их использование также приведет к более высокой стоимости на усилитель.
С другой стороны, обычный сварщик имеет гораздо более простую и устойчивую конструкцию и будет гораздо надежнее в долгосрочной перспективе.Без страха противоречия можно сказать, что традиционные сварщики станут более дешевой долгосрочной инвестицией. Если размер, внешний вид и вес не имеют большого значения, то, вероятно, правильный выбор — обычный сварщик.
Но, если честно, если вы можете позволить себе заплатить немного больше за такие функции, как портативность и использование обычного бытового тока, и готовы приложить усилия для обслуживания устройства, то покупка сварщика инвертора будет в порядке. Сварочные инверторы не обеспечивают решения всех проблем, связанных со сваркой, но это, безусловно, важный этап в развитии технологий сварки.
Узнайте больше о сварщиках инвертора и общей сварке на нашем сварочном форуме.
,
Everlast Inverter Welders Оборудование — Сварочная компания
Лидер в новой эре сварочной промышленности.
Сварочные изделия
, включая сварочные аппараты TIG, сварочные аппараты MIG, сварочные аппараты Stick и изделия для плазменной резки от Everlast Power Equipment, получают национальное признание и всемирное признание. Если Everlast — это новое имя для вас, или вам интересны наши инверторные сварочные аппараты, плазменные резаки и сварочные продукты, мы надеемся, что этот сайт окажется для вас полезным.Наш сайт предназначен для того, чтобы предоставить вам быстрый и легкий доступ к требуемым сварочным или генерирующим продуктам. Если вам нужна более подробная информация о компании Everlast Welders или о ее правилах, вы найдете дополнительную информацию на вкладке «О нас» и в разделе «Часто задаваемые вопросы» над панелью навигации. Теперь, если вы ищете краткий обзор о том, кто мы такие, продолжайте читать ниже.
Everlast, как быстро растущий поставщик сварщиков и сварочного оборудования для сварочной промышленности, стремится обеспечить экономию и производительность в каждом сварочном аппарате и плазменном резчике, которые он производит.За последние 10 лет мы стремились улучшить дизайн продукта и обслуживание по мере роста нашей клиентской базы. Everlast — компания, которая полностью принадлежит и расположена в Соединенных Штатах с дистрибуцией и средствами в Калифорнии. Мы производим нашу производственную линию за рубежом в Китае с прямым надзором и присутствием на фабриках, контролирующих детали производственного процесса. Если это вызывает озабоченность, мы понимаем, но это не что-то новое, так как все американские сварочные компании в настоящее время производят свою номенклатуру изделий или сборочные единицы или компоненты за рубежом или за пределами страны и в лучшем случае используют этикетку, собранную в США «, чтобы указать, что внутренности продукта больше не в основном произведены в США.Нам только что удалось создать более разумную компанию и структуру ценообразования, которая идет вразрез с традиционным маркетингом и устраняет внутренние потери и нормы прибыли, которые в итоге обходятся вам в тысячи долларов за аналогичный продукт.
По мере роста нашего рынка, сварщики Everlast расширились с дистрибьюторскими услугами на 6 континентах. Это означает приверженность нашим долгосрочным целям и видение нашей компании и линейки продуктов. Наша ведущая в отрасли 5-летняя гарантия на продукты IGBT (3 года на MOSFET) и наша 30-дневная политика удовлетворенности гарантируют вам долгосрочное спокойствие.Профессионалы и любители по всему США находят, что наши продукты являются разумным решением их потребностей в сварке и плазменной резке. Мы думаем, что вы тоже.
,

Принцип действия крана маевского: принцип работы и его влияние на эффективность системы отопления +Фото

Июн 22, 2018 автор alexxlab Разное

принцип работы, виды, правильная установка

Очень распространённой проблемой в системе отопления является неполное прогревание батарей. Но не каждый человек обладает необходимой информацией, чтобы решить эту проблему самостоятельно. Многие вызывают специалистов каждый раз, когда происходит поломка подобного плана, другие справляются с помощью разводного ключа и тазика для воды. А остальные, после прочтения этой статьи установят себе кран Маевского. Принцип работы этого устройства описан далее.

Кран Маевского, стандартная модель
Читайте в статье
Что такое кран Маевского, принцип работы
В 1931 году никому не известный сантехник-монтёр С.А. Роев из Минска разработал специальное устройство, которое позволяло спускать воздух из радиаторов отопительной системы посредству совмещения двух деталей с прокладкой между собой. В 1932 году этот кран испытан пользователями и признан как рабочее устройство. Но 1933 год явил миру изобретателя Ч.Б. Маевского, который усовершенствовал прибор с помощью улучшенной герметизации, конструкции клапана «конус в конус» и безопасного ключа для приведения его в действие. С тех пор кран Маевского используется по сей день, хотя официальное название прибора, которое указывается в ГОСТах и СНиПах — радиаторный игольчатый воздушный клапан.
Спускной клапан старого образца
Устройство основано на принципе самовольного высвобождения воздуха из батареи. Кран сконструирован таким образом, чтобы при его открытии поднималась затворная игла, которая, в свою очередь, открывает специальное отверстие диаметром 2 мм. Через это отверстие выходит весь лишний воздух, который собрался в батарее. Винт с четырёхгранной головкой перемещает рабочий штуцер клапана.
Клапан изнутри
Важно! В процессе эксплуатации данного вентиля необходимо отключать циркуляционный электронасос, для более эффективного стравливания воздуха. В том случае, если ваш котёл оснащён встроенным насосом для циркуляции жидкости, его нужно отключить от сети.
Фото крана Маевского и описание его разновидностей
У каждого проекта отопительной системы разное расположение рабочих органов (батарей и полотенцесушителя), поэтому конструкция не всегда позволяет разместить кран Маевского в доступном для обслуживания месте. Что привело разработчиков к созданию нескольких видов клапана.
Ручная модель крана
Самая распространённая модификация, так как имеет достаточно надёжный механизм, главное, чтобы доступ к нему был свободен, так как открывается кран с помощью плоской отвёртки или специального четырёхгранного ключа для крана Маевского. Игольчатый механизм работает в двух разновидностях, горизонтально открывая затвор для пропуска воздуха, и с отверстием в корпусе гайки.
Ручной кран Маевского
~~кран маевского~~
Как работают автоматические воздухоотводчики
Принцип работы автоматического воздухоотводчика для отопления заключается в наличии поплавка. Поплавок подпирает игольчатый клапан через пружину, система настроена на определённое давление воздуха в радиаторе, как только воздуха станет больше допустимого значения, клапан откроется, и стравит весь лишний воздух через отверстие в центре головки крана. Когда давление прейдёт в норму, клапан закроется. Установка такого варианта прибора распространяется только на труднодоступные узлы отопления. В промышленных масштабах применяют иные приспособления для устранения завоздушенности батарей.
Кран Маевского автоматический
~~кран маевского автоматический~~
Кран с предохранительным клапаном
Это усовершенствованный ручной кран Маевского, дополненный, датчиком высокого давления. Суть его работы заключается в том, чтобы предотвращать поломку отопительной системы и её рабочих органов в случае, если давление теплоносителя превысит отметку в 15 атмосфер. Клапан откроется и спустит лишнюю воду из батареи. Чрезмерное давление может создаться из-за гидроудара.
Устройство воздухоотвода с предохранителем
Почему в системе скапливается воздух?
Воздушная пробка — это злостный враг отопительной системы. Чем больше воздуха в батареях, тем хуже они греют, потому что воздух не даёт теплоносителю полностью заполнить отопительный прибор, и он не нагревается на полную мощность. Причины попадания воздуха:
Разгерметизация труб в процессе ремонтных работ стояка или батарей.
Демонтаж отдельных элементов системы
Если производился полный слив теплоносителя из системы. В таком случае наличие воздушных пробок в трубах неизбежно.
Слив воды из радиатора
Если произошло повреждение в местах соединения отдельных частей конструкции.
Некачественная сборка системы отопления, выраженная в неполноценной фиксации одного или нескольких узлов.
Недожатый кран
Существует и ряд других причин попадания кислорода в трубы, но они происходят очень редко.
Важно! В процессе регулярной завоздушенности, металл отопительных элементов подвергается коррозии, так как кислород негативно воздействует на структуру материала, разрушая его. Такая система прослужит гораздо меньше, чем отопление с редким попаданием воздуха в радиаторы.
Установка крана в систему
В первую очередь нужно провести подготовительные работы. Их список изменяется в зависимости от типа радиатора. Что касается общих рекомендаций, то перед началом работ необходимо слить весь теплоноситель из системы.
Монтаж приспособления в чугунную батарею
Изначально, старая модификация чугунных радиаторов не подразумевает наличия специального отверстия для дополнительных приспособлений, которые улучшают работу отопления. Следовательно, нужно немного попотеть, чтобы кран Маевского был приспособлен для чугунных радиаторов.
Чугунная батарея — классика
Полностью отсоедините подведённые трубы от батареи. Снимите её с настенных крючков и полностью слейте остаток воды через нижние отверстие.
Определите сторону, которая расположена противоположно от стороны в которую входит горячая вода.
Теперь в центре верхней заглушки нужно просверлить отверстие, диаметр которого совпадает с купленным вами краном (лучше покупать минимальный диаметр резьбы, чтобы было легче сделать отверстие под него). Сделав вход, нужно нарезать резьбу с шагом 1.5 мм.
Изготовление отверстия под воздушный клапан
Всё, можно вворачивать краник в готовое отверстие.
Кран, вмонтированный в чугунную батарею
Примечание! В системе центрального отопления происходят частые гидроудары, поэтому следует покупать кран с предохранительным клапаном. В таких системах установка автоматического воздухоотводчика нецелесообразна из-за принципа его работы и загрязнённости теплоносителя. Спускное отверстие будет часто забиваться. Очистить его достаточно просто: нужно взять иголку и прочистить отверстие до полного освобождения от грязи.
Установка крана Маевского в современных системах
Радиаторы нового поколения по умолчанию рассчитаны под установку всевозможных приборов и кранов. Поэтому монтаж клапана производится значительно легче.
Сливаете всю воду.
Удаляете заглушку, которая герметизировала нужное вам отверстие. Если разъём имеет необычный диаметр, значит, нужно полностью вывинтить сердцевину, и купив подходящую, произвести сборку всех элементов.
Сам краник нужно закрутить таким образом, чтобы сливное отверстие смотрела от стены и под 45 градусов от горизонтали вниз. Это идеальное положение для расположения ёмкости, необходимой при сливе жидкости.
Правильное положение крана
Нюансы в процессе эксплуатации
Для того чтобы процесс стравливания накопившегося воздуха в системе происходил без нежелательных последствий, ниже приведена подробная инструкция всех манипуляций.
В случае если движение теплообменника происходит благодаря циркуляционному насосу, значит, его нужно отключить. Делается это за 15 минут до начала работ. Это необходимо, чтобы воздух перестал смешиваться с водой и скопился в верхней точке батареи.
Отключённый насос
Запаситесь сухой тряпкой и пустым ведром, потому, как открыв клапан, нужно дождаться пока воздух перестанет шипеть, следом польётся вода. Закрыть клапан можно только тогда, когда водичка станет течь ровной не прерывистой струёй.
Что делать, если воздух не перестаёт стравливаться? Искать пробой или ослабленную скрутку в районе обслуживаемой батареи. Сделать это можно с помощью листка бумаги. Оставьте клапан открытым и поводите бумагой с расстояния в 1 см по всем возможным местам на радиаторе и подходящих к нему труб. Обнаружив место подсоса воздуха, замените испорченный элемент.
Когда системой воздухоотвода не пользовались на протяжении нескольких лет, резьба клапана может закиснуть. Придётся воспользоваться смазкой типа WD-40, после чего с лёгким постукиванием по крану пробовать его открутить.
Смазка-растворитель WD-40
~~wd-40~~
Как правильно выбрать устройство
На сегодняшний день существует большой ассортимент модификаций и дизайна крана Маевского. Есть определённые нюансы, на которые следует обращать внимание при покупке. Главный показатель долговечности — это латунная основа. Помимо самого металла, нужно обращать внимание на качество резьбы, удобство в эксплуатации механизма для открытия клапана, наличие уплотнительной резинки на штуцере. Размер входящей трубы распространяется на 1, ½, ¼ дюйма.
Современные устройства оснащены готовым пластиковым вентилем, что избавляет владельца от использования подручных средств. Но такие модели не совсем практичны в комнатах, где часто находятся дети.
Клапан с удобной ручкой
Для наглядного примера в таблице указаны модели разных производителей с указанием цены
~~кран маевского~~
Альтернативные варианты замены
Краны водоразборные. Зачастую их ставят в конечной точке системы отопления. Служит такой кран для заполнения труб водой и для её слива. Если отопление автономное, ставят такой кран и в начале системы, чтобы была возможность провести ревизию на предмет наличия воздушных пробок. К начальному крану подсоединяют подачу воды, а с конечного её сливают определённое количество времени, чтобы выгнать весь воздух. Такая система кардинально отличается от крана Маевского и принципа его работы.
Водоразборный кран
Если владелец по каким-либо причинам не желает устанавливать кран Маевского, можно произвести следующую процедуру. Ослабив резьбу на верхней выходящей из радиатора трубе. Так, выйдет воздух, а заодно и забрызгает всё вокруг.
В случае когда система не подразумевает использование насоса, значит, и скорость потока воды маленькая. В этом случае можно организовать естественный отвод кислорода. Так, в верхнюю часть батареи в районе трубы врезается вертикальный отвод с пустым расширительным баком на конце.
При использовании ионного котла с замкнутой системой циркуляции воды, кран Маевского прослужит недолго. Дело в том, что в теплоноситель добавляется соляной раствор для большего разгона ионов в котле. При стравливании воздуха, внутри клапана будут откладываться соли, что и приведёт к быстрой поломке. Для ионных котлов предусмотрены специальные устройства, стойкие к воздействию солей.
Важно! Любое переделывание конструкции отопительной системы, которое не закреплено в стандартах ГОСТ либо СНиП, необходимо согласовывать со специалистами государственных служб по вопросам отопительных приборов. В противном случае вы подвергаете опасности не только себя, но и всех окружающих вас людей.
Потоп в доме
Подведение итогов
Безусловно, каждый владелец отопительных приборов, основанных на жидком теплоносителе вправе сам решать, как лучше модифицировать свою систему и делать ли это вообще. Но хочется отметить, что использование крана Маевского, во-первых, поднимет КПД всей установки, во-вторых, облегчит обслуживание батарей, в-третьих, не заберёт у вас много денежных средств, ведь как вы заметили приведённая в статье таблица, демонстрирует дешевизну изделий. Теперь вы знаете что такое кран Маевского, принцип работы и нюансы в эксплуатации.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
конструкция, принцип работы, схемы установки
Магистрали водяного отопления имеют характерную особенность. При заполнении трубопроводов водой часть системы остается занятой воздушными подушками. Нормальная работа водяного отопления в таких случаях не обеспечивается, поэтому воздух из трубопроводов необходимо удалять вручную.
Избавиться от воздушных пробок помогает кран Маевского – простейший механизм для стравливания воздуха вручную. В представленной нами статье подробно разобран принцип действия устройства, рассмотрены альтернативные варианты. Приведенные нами рекомендации будут полезны в установке и эксплуатации.
Содержание статьи:
Устройство и принцип работы прибора
Привычные многим краны Маевского изготавливались под управление специальным ключом либо слесарной отверткой. То есть по факту такие изделия нельзя назвать автоматическими приборами.
Современные прообразы кранов Маевского – автоматические воздухоотводчики – конструкторы несколько усовершенствовали.
Галерея изображений
Фото из
После заполнения отопительного контура теплоносителем и периодически во время эксплуатации все системы с принудительной циркуляцией нуждаются в удалении воздуха. Стравливание производится через автоматические или ручные воздухоотводчики
Воздухоотводчики устанавливают на замкнутые системы, не имеющие прямой связи с атмосферой. Для выпуска воздуха краны Маевского оборудуются каналом, который открывается при повороте наружной гайки
Для совершения поворота разные модели крана Маевского оснащаются стационарными пластиковыми или металлическими колпаками, ручками в виде ключа
Если есть опасения, что в отсутствии взрослых любопытные исследователи собственных владений могут открыть кран, лучше установить устройство со съемным ключом
В любой из модификаций крана Маевского нет сложных и быстроизнашивающихся деталей. Потому они практически никогда не ломаются, изредка, правда, придется менять уплотнители
Для того чтобы стравить воздух из батареи, кран Маевского просто поворачивают так, чтобы открылся воздушный канал. Воздух выходит с шипением примерно 5 минут. Затем из канала польется теплоноситель — это сигнал о том, что весь воздух вышел
Большинство выпускаемых в наши дни радиаторов производят с изначально установленным краном Маевского
Воздух из всей системы отопления стравливается автоматически с помощью более сложного устройства. Однако действие его схоже с принципом работы крана Маевского — воздух выходит через приоткрытый канал. Только для этого не нужно участие хозяев
Устройства для стравливания воздуха вручную
Канал для выпуска воздуха из системы
Ручка стравливателя воздуха в виде ключа
Съемный ключ ручного воздухоотводчика
Типичная конструкция крана Маевского
Спуск воздуха из радиатора отопления
Установленный в радиатор кран Маевского
Автоматический воздухоотводчик для отопления
Автоматические модели работают без какого-либо стороннего вмешательства.
Но в сантехнической практике встречаются различные конструктивные вариации кранов Маевского:
прямые штоковые ручные;
угловые штоковые ручные;
поплавковые вертикальные автоматические.
Ручные и автоматические варианты несколько отличаются в том плане, что первые могут монтироваться практически в любом положении, а вторые исключительно в положении вертикально.
Ручные конструкции традиционно монтируются непосредственно в тело радиаторных панелей или батарей. Автоматические воздухоотводчики, как правило, предназначены под установку на магистралях в труднодоступных для обслуживания точках системы отопления.
Здесь показано разнообразие конструкций кранов Маевского, которые наиболее часто встречаются в сантехнической практике. В наборе ручные, автоматические изделия, а также совмещённые с предохранительным клапаном
Принцип работы крана Маевского основан на взаимодействии простейших деталей. Ручными конструкциями фактически представлен обычный игольчатый клапан.
Элементами такого клапана являются:
Корпус металлический.
Шток с резьбой и проходными канавками.
Колпак с каналом для выхода воздуха.
Уплотнитель резиновый кольцевой.
Материалом под изготовление кранов Маевского традиционно выбирается латунь. Правда отдельная деталь механизма – колпак с воздушным каналом – может иметь исполнение из капрона, нейлона, высокотемпературной пластмассы.
Модификация воздушного отводчика для домашних радиаторов отопления. Конструктивный вариант под специальный ключ. Удобный и практичный кран для бытового применения
Латунный корпус устройства по внешнему диаметру нижней части имеет резьбу. Этой частью корпуса кран ввинчивается в посадочное место пробки радиатора отопления.
Действие механизма ручного крана
Всё просто. В обычном состоянии винт управляющего штока вкручен до упора игольчатой частью в кольцевую обечайку спускного отверстия.
Когда появляется необходимость освободить систему от воздушной пробки в радиаторе, сантехник (или владелец жилья) ключом либо отвёрткой выкручивает винт на 2-3 оборота. За счёт большой разницы плотности воды и воздуха, последний первым утекает сквозь открывшееся выходное отверстие.
Дальше воздушный поток устремляется сквозь продольные канавки штока и попадает в область под капроновым колпаком. Оттуда воздушная масса выбрасывается через выходной канал. Как только поток воздуха прекратился, и следом потекла вода, сантехник заворачивает винт крана Маевского до упора. На этом процедура спуска воздуха завершается.
Устроен клапан Маевского предельно просто, потому поломки с ним происходят крайне редко, а работает приспособление безотказно
Периодически процедуру по из контурного отопления повторяют, так как за один раз спустить весь объём воздуха не удаётся.
Принцип работы автоматических воздухоотводчиков
Несколько иным видится действие автомата – последователя крана Маевского. Принцип работы похожего изделия, но действующего автоматически, существенно отличается от ручного стандарта. Воздухоотводящий автоматический кран размещается в цилиндрическом корпусе. Внутри цилиндра установлен поплавковый механизм.
Системой рычагов поплавок механизма связан с игольчатым штоком. В этой конструкции шток имеет вертикальное расположение. Его игольчатое окончание исполняет функции клапана, блокирующего или деблокирующего отверстие верхней части цилиндра. Вход воздушно-водной среды предусмотрен в нижней части.
Схема автоматической модификации: 1 – корпус устройства, 2 – крышка на резьбе, 3 – поплавок, 4 – жиклёр, 5 – держатель, 6 – золотник, 7 – пружина, 8 – уплотнительный элемент, 9 – пробка, 10 – уплотнительное кольцо
По факту присутствия воды внутри цилиндра воздухоотводчика поплавок поднят давлением. Сила давления прижимает игольчатую часть клапана. Та, в свою очередь, закрывает верхнее выходное отверстие.
Но стоит только внутрь цилиндра попасть воздуху, сила давления воды на поплавок ослабевает, игольчатая часть клапана отходит вниз. Открывается верхнее калибровочное отверстие, сквозь которое воздух выбрасывается наружу. По мере схода воздушного пузыря цилиндр вновь заполняет вода. Клапан устанавливается поплавком в положение “закрыто”.
Галерея изображений
Фото из
Вариант отопления с верхней разводкой
Горизонтальная разводка с нижней подачей
Разводка отопления с тупиковым движением
Один кран Маевского на несколько батарей
Как монтируют воздухоотводящий механизм?
Ручной кран Маевского является самоуплотняющимся приспособлением. В комплекте изделия присутствует уплотнительное кольцо, выполненное из каучука, поэтому нет необходимости применять какие-то дополнительные уплотняющие материалы.
Традиционно монтаж ручных клапанов для стравливания воздуха подобного типа исполняется в паре с радиаторными футорками (1 дм х ½ дм; 1 дм х ¾ дм). В качестве монтажного инструмента используют специально предназначенный для работы с футорками и пробками накидной ключ.
Ключ сантехнический накидной под установку радиаторных футорок и пробок. 1 – ключ накидной, 2 – футорка радиаторная, 3 – пробка радиаторная. С этим инструментом и деталями нередко оперируют при установке кранов, отводящих воздух
Эксплуатация кранов Маевского (воздухоотводчиков) допустима только при оговоренных в нормативах значениях давлений и температуры. Эти значения определяются технической характеристикой устройства.
Техническая характеристика воздухоотоводчика
Необходимые функциональные свойства представлены в следующей таблице:
Техническая характеристика Допустимое значение Единицы измерения
Давление (рабочее) 10 АТИ
Температура (максимум) 120 ºС
Диаметр прохода 25,4 или 20,0 мм
Диаметр резьбовой части 25,4 или 20,0 мм
Рабочая среда вода и др. неагрессивные жидкости –
Срок службы 20 – 25 лет
Класс герметичности «А» –
В процессе эксплуатации не исключаются нарушения в работе устройств. Частой причиной утраты работоспособности кранов Маевского становится мелкий мусор, перемещаемый теплоносителем.
Если кран засорился и утратил работоспособность, рекомендуется провести несложное техобслуживание:
Отсечь радиатор от системы запорными вентилями.
Выпустить из батареи примерно 1/3 объёма воды.
Снять прибор с корпуса батареи.
Прочистить проходное отверстие тонким (неметаллическим) острым предметом.
Системы отопления не всегда комплектуются радиаторами, на которых есть пробки с готовыми отверстиями под краны Маевского. В таких случаях терминалы под воздухоотводчики придётся делать своими руками. Особых сложностей в этом деле не предвидится. Нужно всего лишь высверлить отверстие под установочный размер крана и нарезать резьбу.
Установке кранов в корпусе чугунных батарей отопления следует уделять повышенное внимание. Здесь традиционно применяют изделия, сделанные из высококачественного надёжного материала
Отверстие высверливается сверлом по металлу с помощью дрели, а резьбу нарезают метчиком. Конечно же, диаметр сверла выбирают на 1 – 1,5 мм меньше установочного размера крана, а метчик точно под размер.
Особенности включения в систему отопления
Есть особенности на монтаже воздухоотводящих кранов, когда они вворачиваются в корпус существующих радиаторных пробок. Радиаторные пробки обычно вкручиваются по левой резьбе.
Галерея изображений
Фото из
Автоматический воздухоотводчик в группе безопасности
Использование сепаратора воздуха
Установка воздухоотводчиков на каждый контур
Воздухоотводчик для системы теплый пол
Кран же закручивается вправо, и потому сантехнику необходимо фиксировать пробку одним ключом и одновременно заворачивать воздухоотводчик вторым. Но это технические мелочи, о которых не помешает-таки знать неискушённым обывателям.
Формирование воздушных пробок – проблема, свойственная системам с принудительной циркуляцией. Для стравливания воздуха их оборудуют либо автоматическим воздухоотводчиком на стояке (справа), либо кранами Маевского на каждом радиаторе (слева)
Схематика установки воздухоотводящих устройств тоже имеет некоторые особенности. Так, если система радиаторов построена по схеме вертикального расположения приборов, воздухоотводящие краны обычно размещают на самого верхнего уровня.
Но в схеме параллельного подключения, даже при вертикальной структуре, краны Маевского ставят в приборах нагрева нижнего и верхнего уровней. А вообще, в сантехнической практике установка в каждом отдельном случае делается с учётом возможного скопления воздуха в системе.
Вместо кранов Маевского на каждом радиаторе или воздухоотводчика на стояке в систему можно включить сепаратор воздуха. Его действие обосновано законом Генри, согласно которому воздух выделяется из воды и выводится за пределы замкнутого контура
Если ведётся по горизонтальной схеме, здесь воздухоотводчиками, как правило, оснащается каждый прибор отопления. По большому счёту, желательно оборудовать кранами, отводящими воздух, практически любое оборудование системы отопления.
Реально оснащению подлежат:
все находящиеся в системе батареи отопления;
компенсаторы, байпасы и аналогичные приборы;
регистраторы и змеевики;
трубопроводы верхнего уровня отопительной системы.
Некоторые схемные решения предусматривают даже размещение крана Маевского на полотенцесушителях. Кстати, в продаже встречаются модели полотенцесушителей, конструкции которых имеют точку ввода крана Маевского.
Советы на пользу дела
Прежде чем принимать решение о покупке устройств отвода воздуха, рекомендуется внимательно изучить в отопительном контуре.
Небольшими по размерам специальными ключами удобно пользоваться в стеснённых условиях, где применению отвёртки мешают близко расположенные иные предметы
В зависимости от степени свободы доступа к оборудованию, следует устанавливать краны Маевского подходящей модификации.
Там, где сложно работать отвёрткой, лучше подойдут модели под ключ, а где сложно работать ключами, разумно разместить автоматические устройства. Внимательный анализ поможет сделать обслуживание устройств более эффективным и сэкономить на покупке.
Автоматические воздухоотводчики традиционно монтируются на линиях трубопроводов, в точках потенциального скопления воздушных масс. На батареях отопления такие приборы, как правило, не используют
Ручные устройства имеют максимально упрощённую конструкцию, к примеру, по сравнению с автоматическими воздухоотводчиками. Но, как показывает практика, простота – залог надёжности.
Если в системе отопления используются , надёжными для такой системы больше видятся именно ручные краны, нежели автоматы. Между тем, степень надёжности конструкции во многом зависит от качества металла (латуни), из которого сделан воздушный отводчик.
Кран Маевского в сборе на капроновой пробке. Конструкция, специально подготовленная для установки в системе, построенной на полипропиленовых трубах
Ещё можно упомянуть опыт внедрения кранов Маевского в схемы отопления, построенные на . Этот материал вполне надёжно держит стабильное давление и температуру, но слаб против гидроударов.
Установка крана Маевского в паре с предохранительным клапаном или полноценной повышает надёжность системы для таких случаев. И вообще, для схем, где стабильность давления под вопросом, рекомендуется применять краны в качестве стабилизаторов.
Выводы и полезное видео по теме
В видеоролике продемонстрирован принцип работы крана Маевского и даны рекомендации по его установке:
Простые по конструкции и удобные для обслуживания, воздухоотводчики являются ещё и неотъемлемой технической частью любой системы отопления. Умышленное исключение устройств из системы грозит обернуться тяжкими последствиями, вплоть до размораживания батарей и труб в зимний период. Игнорировать краны Маевского невозможно, их нужно просто подобрать под конкретную систему.
Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Расскажите о собственном опыте в установке механических воздухоотводчиков. Задавайте вопросы, делитесь мнением и фотоснимками по теме.
принцип работы, виды и правильная установка
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Часто сбой в работе отопительной системы происходит в результате накопленного воздуха. Созданные пробки препятствуют перемещению теплоносителя по контуру. Это снижает эффективность функционирования всей системы обогрева. Для устранения подобных проблем и был создан кран Маевского, принцип работы которого состоит в стравливании воздушных масс. Монтируется данное приспособление в верхней точке батарей и управляется как автоматически, так и ручным способом.

Подобное устройство представлено множеством видов, которые различаются способами применения и конструкцией
Содержание статьи
Кран маевского: принцип работы и устройство
Воздушные пробки возникают в следующих ситуациях:
при монтаже новой системы обогрева;
при сливе воды из магистралей и осуществлении ремонтных работ;
при установке радиаторов;
если присутствуют процессы коррозии;
при негерметичности контура.

Синий цвет на схеме свидетельствует о «завоздушнивании» прибора
Автоматический кран Маевского производится из латунного материала, который характеризуется устойчивостью к появлению ржавчины. Устройство состоит из корпуса с игольчатым клапаном конусного типа. Управляется клапан запорным винтом, который устанавливается снаружи. При закрытом положении такой клапан не пропускает теплоноситель. Поворот винта способствует освобождению накопленного воздуха.

На схеме изображено внутреннее устройство изделия
Все устройства отличаются сечением наружной резьбы, что позволяет подобрать вариант по размерам. Для настройки подобных приборов применяется отвертка или разводной ключ. Производятся подобные изделия чаще всего именно из латуни, так как такой материал характеризуется стойкостью к проявлениям агрессивной среды.

Все детали конструкции в разрезе
Воздухоотводчик может иметь разные конфигурации, но принцип работы крана Маевского похож во многих моделях. Краны выбираются по диаметру и крепятся в футорки батарей. В установке горизонтального типа такие приспособления крепятся на каждой батарее.
Обустройство воздухоотводчика на полотенцесушителе
Полезный совет! Монтаж кранов Маевского на радиаторы потребуется, если в конструкции присутствуют участки, находящиеся ниже подсоединения прибора.

Разновидности крана маевского: фото разных моделей
Существует несколько разновидностей воздухоотводчиков:
кран Маевского ручного типа представляет собой простое устройство. Если обнаружен неравномерный прогрев, то приспособление приоткрывается специальным ключом. Затем после выхода воздушных пробок, кран заворачивается обратно;

Модель ручного типа
для автоматического прибора не предусмотрен ручной способ управления. Подобные изделия производятся из латуни и имеют цилиндрическую форму. При этом изделие не имеет игольчатого клапана, вместо которого применяется поплавок из пластмассы. Механизм при образовании воздушных пробок, начинает двигаться, и влияет на открытие устройства;
Приборы автоматического типа идеально подходят для загородных домов
принцип работы крана Маевского со встроенным предохранительным механизмом имеет отличия от обычного спуска воздуха. Предохранительный клапан регулирует напор давления. Если показатель превышает допустимые параметры, то клапан срабатывает и освобождает теплоноситель принудительным образом. Это позволяет избежать возникновения гидроударов в конструкции. Такой вариант отлично подходит для металлопластиковых или полипропиленовых трубопроводов.
Устройство может использоваться в сложных современных конструкциях
На что нужно обратить при выборе устройства?
Прежде, чем поставить кран Маевского, обратите внимание на определенные параметры радиаторов. Для схем централизованного типа обогрева целесообразным будет применение устройств ручного типа, которые позволяют стравить воздух по мере надобности. Автоматические краны лучше устанавливать при наличии автономной системы отопления.
Ручное приспособление отличается упрощенным устройством
В централизованных системах теплоноситель отличается высокой загрязненностью, что будет влиять на постоянное забивание проходных отверстий в автоматических конструкциях. Автоматику лучше устанавливать в труднодоступных местах, но при этом важно следить за чистотой теплоносителя. Если механизм монтируется на батарее, которая стоит в углублении в стене, то настройка станет сложной ввиду труднодоступности регулировочного винта. При этом можно применить специальный ключ, который размещается в одной плоскости с батареей.
Многие системы отопления все еще создаются с помощью чугунных батарей. При этом можно использовать ручную модель крана Маевского для чугунных радиаторов или автоматические приспособления, сделанные из латуни.
Для регулировки подобного оборудования применяется специальный ключ
Как выполнить правильный монтаж крана Маевского?
Не так просто установить кран Маевского, если не обладать специальными знаниями. Важно чтобы прокладка для установки такого приспособления была силиконовой или резиновой. При установке подобного устройства позаботьтесь о том, чтобы кран по размерам совпадал с входным отверстием.
Монтаж крана во время установки полотенцесушителя
Приспособление монтируется к радиатору на верхних участках, при этом отверстие под горячую воду размещено в противоположной стороне. Монтаж включает следующие этапы:
перед работой нужно освободить систему от воды;
в новейших батареях предусмотрены прорези под краны. При наличии заглушек, кран вместо них следует устанавливать так, чтобы отверстие было развернуто от стены и имело уклон вниз.
Правильный монтаж влияет качественное функционирование всей установки
При креплении воздухоотвоодчика на «бэушную» батарею, в детали заглушки проделывается прорезь и в нем нарезается резьба. Затем подсоединяется основное устройство при помощи ключа для крана Маевского.
Элементы полотенцесушителя с краном
Установка автоматического воздухоотводчика: принцип работы
Изделия автоматического типа обладают герметичным корпусом из латуни. Внутри механизма установлен поплавок, который соединен со спускным клапаном. Такой прибор будет работать только при наличии открытого запирающего колпачка. Перед работой колпачок откручивается на несколько оборотов.
Принцип работы автоматического воздухоотводчика для отопления зависит от определенного вида изделия. Всего есть три типа устройств:
прямые модели монтируются вертикально;
угловые устанавливаются под определенным углом;
специальные устройства на радиаторы.
При использовании некачественного теплоносителя воздухоотводное отверстие может забиваться, способствует неплотному прилеганию клапана.
На схеме можно увидеть устройство воздухоотводчика автоматического типа
Правила эксплуатации изделия
Краном Маевского необходимо правильно пользоваться. Для работы с механизмом под радиатор установите емкость и положите сухую тряпку. При помощи ключа винт прокручивается в нужном направлении. После этого из установки начинает высвобождаться воздух, а затем начинает течь вода. Важно подождать пока жидкость станет течь без прерываний.
Если в системе предусмотрены насосы, то перед выпусканием воздуха их нужно отсоединить за десять минут до процесса. После отопительного сезона винт для регулировки обрабатывается специальной силиконовой смазкой. Это защитит резьбу от действия теплоносителя. Если возникает необходимость в замене крана, то подберите разводные ключи. Одним ключом удерживайте на радиаторе, а вторым – откручивайте кран.
Воздухоотводчик в системе из полипропиленовых труб
При обеспечении достойного ухода, своевременном обслуживании и чистки, устройство прослужит долгое время и не доставит проблем.
Видео: кран Маевского вкручиваем в радиатор отопления

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
устройство, принцип работы, виды, особенности установки и ухода за ним
Одной из распространенных причин нарушения работы отопительной системы является скопление воздуха. Образование пробки не позволяет воде свободно циркулировать. В результате радиатор со скопившимся воздухом не выполняет своей функции, снижается эффективность работы всей системы. Более восьмидесяти лет назад был изобретен кран Маевского, позволяющий легко и удобно «развоздушить» отопительную коммуникацию. Несмотря на свою простоту, это устройство является эффективным и надежным, потому используется в системах и сейчас. Рассмотрим подробнее его устройство и принципы работы.
Устройство крана Маевского и принцип его работы
Краном Маевского это сантехническое устройство называют только в народной среде. В государственных стандартах оно относится к категории запорных кранов, называется игольчатым радиаторным воздушным клапаном.
Сейчас промышленность предлагает несколько конструкций крана Маевского. Это позволяет выбрать наиболее удобный вариант с учетом места его установки. Классическая конструкция представляет собой устройство из двух деталей:
винта конической формы;
корпуса.
Элементы плотно прилегают друг к другу благодаря калибровке, поэтому в закрытом состоянии кран надежно удерживает теплоноситель. Отверстие для стравливания воздуха располагается в боковой части корпуса.
Изготавливаются краны Маевского чаще всего из латуни. Этот сплав обладает высокой степенью устойчивости к коррозии, что гарантирует долгий срок службы. В зависимости от разновидности конструкции, кран Маевского может открываться специальным ключом ICMA, отверткой или рукой.
В вертикальной отопительной системе, состоящей из нижнего трубопровода подачи воды и верхней нити отвода теплоносителя, такими элементами оснащаются все приборы, находящиеся на верхнем этаже. Краны Маевского подбираются по диаметру и вкручиваются в верхние футорки радиаторов. В горизонтальной отопительной системе эти устройства устанавливаются на каждой батарее. Для полотенцесушителя бокового подключения в ванной используется тройник. Он монтируется в вертикальном положении, отверстие крана должно быть направлено от стены. Установка кранов Маевского на радиаторы, конвекторы необходима, если в отопительной системе имеются участки, расположенные ниже, чем верхняя ось подключения прибора. В таком положении естественное удаление воздуха невозможно.
Обязательное развоздушивание проводится сразу после монтажа системы отопления, так как в начале работы в радиаторах пробки скапливаются в любом случае. Требуется проводить такую работу при включении системы после лета. Впоследствии локальные проблемы могут возникать из-за подсасывания в систему воздуха, что происходит во время ее работы, наличия в теплоносителе воздушных пузырьков. Причиной скапливания воздуха является и выделение водорода в процессе коррозии металлических частей коммуникации. Алюминиевые радиаторы без специфического покрытия внутренней поверхности постоянно выделяют этот элемент в теплоноситель, вступая с ним в химическую реакцию.
Перед проведением работы нужно:
Приготовить емкость для воды и тряпку, чтобы не залить полы в помещении;
При необходимости удалить воздух. Кран Маевского рукой, отверткой или ключом поворачивается против часовой стрелки на один оборот. При этом воздух с шипением начинает выходить из радиатора. Если его скопилось много, можно повернуть кран еще на пол-оборота. В открытом состоянии он оставляется пока из отверстия не начнет капать, а затем вытекать вода, а воздух выходить перестанет.
После этого кран можно плотно закрывать. Если система оснащена насосами, для принудительной циркуляции, за несколько минут до проведения стравливания воздуха их нужно отключить. В противном случае не удастся полностью удалить пробку, так воздух не успеет скопиться в верхней части радиатора.
Ручной кран Маевского обычно не используется в крупных магистралях, где скапливание воздушных пробок происходит постоянно. Для таких систем используются другие газоотводящие конструкции.
Автоматический кран Маевского
Ручной кран Маевского прост в эксплуатации, сложностей с ним не возникает даже у тех, кто никогда не занимался обслуживанием отопительных систем. Но в местах, где завоздушивание системы происходит регулярно, целесообразно установить автоматический воздухоотводчик. Такая проблема может случиться, если монтаж труб отопления был проведен с нарушениями. Кран с автоматической функцией удаления воздуха исключает необходимость вручную регулярно выполнять эту работу. Удобным такой вариант является для установки в труднодоступных местах.
Конструкции автоматических воздухоотводчиков могут быть различными, но принцип действия у них одинаковый. В корпусе имеется полое отделение с поплавком из пластмассы. Он при помощи флажка надавливает на шток с пружиной, доступ к атмосфере открывается, воздух выходит. Когда полость заполняется теплоносителем, поплавок надавливает на шток, закрывая отверстие, предотвращая выход воды.
Для удобства проведения ремонта в случае неисправности или замены изношенного крана, устройство оснащается отсекающим клапаном. Он вкручивается в отопительную систему, затем накручивается воздухоотводчик. Кран нажимает на флажок в клапане, исключая утечку теплоносителя. Автоматические воздухоотводчики в магазинах представлены в большом ассортименте. Они могут быть специальными, радиаторными, прямыми, угловыми. Поэтому подобрать такой элемент можно для любой отопительной системы.
Установка крана Маевского и уход за ним
Установка крана Маевского не требует опыта или высокой квалификации. Нужно только правильно подобрать устройство по размеру. Эти сантехнические приспособления могут иметь резьбу 1 дюйм, ¾ дюйма, ½ дюйма. Кран располагается в верхней части радиатора, на стороне, противоположной входу теплоносителя. Перед проведением установок кранов воду из отопительной системы нужно слить. Затем в пробке радиатора выкручивается заглушка и на ее место монтируется кран. Эти устройства оснащаются уплотнительными кольцами из резины, но обмотку, при установке желательно использовать. Для подстраховочной герметизации на резьбу наматывается ФУМ-лента или льняное волокно.
В современных радиаторах в пробках предусмотрены отверстия для установки крана, что упрощает работу. Если в батарее установлена заглушка другого типа, без отверстия для воздухоотводчика, ее можно заменить. Кран нужно монтировать таким образом, чтобы отверстие находилось на стороне, противоположной от стены, было направлено немножко вниз. Это позволит при стравливании воздуха подставить емкость и аккуратно собрать воду. Выбор ручного или автоматического воздухоотводчика зависит от личных предпочтений и особенностей системы отопления.
В старых чугунных радиаторах, возможно, придется провести некоторые предварительные работы для установки крана Маевского. При этом нужно знать следующее:
для установки в чугунном старом радиаторе крана Маевского нужно высверлить отверстие в верхней заглушке, нарезать резьбу, затем вкрутить воздухоотводчик;
устанавливать автоматические краны Маевского на таких радиаторах в центральной отопительной системе не рекомендуется. В таких коммуникациях теплоноситель бывает сильно загрязненным, поэтому воздухоотводчик придется часто очищать. Кроме того в домах порой отключается отопление и воздушные пробки создаются часто;
в центральных системах отопления порой наблюдаются гидравлические удары, силой до 15 атмосфер. Поэтому требуются специальные автоматические воздухоотводчики OMEC или МС-140, которые способны выдерживать температуру до 150 градусов.
Кран Маевского отличается высокой надежностью, в течение многих лет исправно выполняет свою функцию. Но, если в теплоносителе имеются загрязнения, отверстие устройства может забиваться. В таком случае его требуется прочистить. Оно может находиться непосредственно в латунном корпусе или в специальной подкладке из пластмассы. В любом случае скопившиеся загрязнения легко удаляются обычной булавкой или иглой.
При необходимости произвести замену испорченного крана Маевского нужно запастись разводным или газовым ключом, зажать и придерживать пробку радиатора, так как выкручивание крана будет ее ослаблять.
Установка кранов Маевского на радиаторах отопительной системы не потребует серьезных финансовых затрат, много времени и сил. Но такое дополнение значительно упростит эксплуатацию коммуникации и повысит ее эффективность.
Эффективность крана Маевского (видео)
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Кран Маевского для радиаторов. Принцип работы. Установка
Комфортные условия проживания в квартире или доме напрямую зависят от правильной работы системы отопления. В зимне-осенний период время эта тема становится наиболее актуальной. Для правильного функционирования систем горячего водоснабжения или отопления применяются особенные узлы и конструкции. Среди крупного оборудования затесалась маленькая интересная вещица. Зовется краном Маевского. Давайте разберем, что это такое и для чего это нужно.
Что это такое?
Воздухоотводчик (кран Маевского), механический, применяется для сброса повышенного давления или спуска воздуха в системе подачи горячей воды и отопления. Может иметь несколько диаметров 1⁄2 или 3⁄4. В современных конструкциях отопления могут применяться автоматические краны сброса. Они имеют отличительные конструктивные особенности от механических вариантов.
В данной статье речь пойдёт о механических вариантах. Кран Маевского относится к механическим устройствам стравливания воздуха в системе. Название Маевского — это общепринятый вариант в народном исполнении. Правильно с технической точки зрения это устройство называется воздухоотводчик. Но при покупке в магазине название «кран Маевского» никого не удивит. Клиенту предложат выбор диаметра и фирму изготовитель.
Основные места использования следующие:
Многоквартирные дома. Высокоэтажные жилые комплексы. Отопительные системы жилых кварталов и административных зданий. Производственные помещения администрации (конторы, офисы).
Еще в 1931 году данное устройство придумал минский сантехник Роев. Но это была примитивная конструкция. Спустя два года инженер Маевский модернизировал или кардинально изменил конструкцию Роева. С тех пор кран получил последний вариант названия.
Устройство
Кран имеет металлический корпус с небольшим технологическим отверстием, пластиковою внутреннюю обойму. Внутри обоймы установлена конусная резьба с зажимным болтом. В пластмассовой обойме проделано отверстие спуска воды. Для удобства пользования обойма вращается на 360 градусов.
Назначение и принцип работы
Прежде чем описывать принцип работы необходимо сделать небольшое отступление, для чего был сконструирован кран Маевского. Жидкостная система отопления работает на основе законов циркуляции горячей воды в помещении по трубопроводам и батареям.
Последние используются для большей теплоотдачи от горячей воды в комнату. Когда на определённом отрезке системы возникает воздушная пробка, то кругооборот горячей воды в отдельных местах заметно уменьшается, что будет препятствовать нормальному обогреву помещения.
На ранних стадиях отопления квартир, при развоздушивании использовали обыкновенные вентильные краны. Они стояли в батареях, сверху или в верхней точке всей магистрали. Всё бы ничего, но предприимчивые владельцы многоквартирных домов решили, что с помощью вентильных кранов, можно не только спускать воздушные пробки, но производить забор горячей воды для хозяйственных нужд. Причём в неограниченных количествах.
Хорошо если это система горячего водоснабжения, а если отопление осуществляется с использованием котельных. Принцип работы котельных пунктов заключается в подаче горячей жидкости по кварталам (квартирам) в закольцованном режиме. К примеру, заправили в систему 10 тонн воды, эта десятка и должна циркулировать по принципу замкнутого цикла по радиаторам и трубам определённых абонентов. А если каждый будет отливать с системы воду, даже в малых количествах, то оборудование котельной может внезапно выйти из строя, это в худшем случае. Обычным вариантом считалась постоянная доливка жидкости в систему, что способствовало потерям времени на новый нагрев воды до определённой температуры и дополнительным финансовым затратам.
Для предотвращения «воровства» воды из радиаторов сантехнические службы ЖЕКов стали использовать кран Маевского. Функция устройства заключается на ручном спуске воздуха при помощи отвёртки.
Установка и пользование
Согласно физическим принципам процесса циркуляции воды в замкнутом пространстве, воздуховод (кран Маевского) устанавливается в верхних точках системы. Обычно это радиаторы (батареи), полотенцесушители или места непосредственно на стояках в квартирах, верхних этажей. Стравливать воздух необходимо с помощью отвёртки, откручивая винт в левую сторону. В процессе отворотов появится характерный звук шипения. Сначала можно подумать, что из-под винта хлынет струя горячей воды. Но это не так. При дальнейшем откручивании вода начнёт сочиться тонкой струйкой или будет капать.
Конструкция крана Маевского с внутренней стороны предусматривает технологическое отверстие небольшого диаметра для выхода воздуха. Поэтому шипение указывает на выход воздуха. А последующая течь жидкости указывает на то, что система освободилась от воздушного затора. Рекомендуется в процессе спуска воздуха дождаться, пока через отверстие крана не будет проходить водяная струя без шипящих звуков и характерных пузырьков воздуха.
В пластиковой обойме для выхода воздуха предусмотрено специальное отверстие. Для полного спуска воздушной пробки, рекомендуется сделать два, три оборота винта. Полностью винт выкручивать из конусной резьбы нельзя. При большом давлении его обратно будет очень сложно, а в отдельных ситуациях невозможно. Максимального эффекта можно достичь при открученном винте в несколько оборотов, а полное извлечение его из корпуса лучших результатов не даст.
Как стравить воздух при отсутствии крана Маевского?
Обычно система централизованного отопления работает без погрешностей. Но иногда могут возникнуть непредвиденные ситуации. В помещении становится прохладно, батареи издают неопределённые звуки (похожие на металлические удары из нутрии). Что вносит определённую долю дискомфорта в места проживания. Возникает естественный вопрос, что это за звуки и почему похолодало. Как правило, присутствие таких «симптомов» говорит об образовании пробки из воздуха на конкретном участке (квартире, другом помещении). Как быть, если отсутствует кран Маевского.
Завоздушенность батарей подразумевает спонтанное накопление воздуха, в батареях или полотенцесушителях. Обычно это случается в многоквартирных зданиях с большим количеством этажей. Обычно это квартиросъёмщики, последних этажей. Распространенными причинами считаются следующие варианты:
Проведение ремонтов на нижних этажах. В случае проведения ремонтов отопительной системы, определённое количество воздуха может попасть в рабочую магистраль.
Непредвиденная утечка жидкости в трубах или батареях, что потребует немедленной проверки, профилактики или восстановительных мероприятий.
Конструкция и устройства тёплых полов (сложные схемы ответвлений в большом количестве). В частых случаях это является бичом многоквартирных зданий.
В воде с высокой температурой всегда содержится воздух. При частой замени жидкости в отопительном контуре котельной, постепенно собирается воздух, что повышает вероятность возникновения воздушной пробки.
Общий пуск отопительной магистрали в частых случаях вызывает завоздушенность в некоторых местах системы.
В частных домах эти варианты не работают. Так как система отопления имеет свои особенности и период замены теплоносителя.
Большинство квартирных радиаторов оборудуются, клапанами для стравливания: кран Маевского или автоматическое устройство. А если в квартире стоят старые батареи из чугуна, их конструкция не предусматривает использование клапана. Вместо него стоит металлическая заглушка, со старым уплотнителем и покрытая толстыми слоями краски от многочисленных окрасок.
Демонтировать ржавую заглушку практически невозможно. Единственным подходящим выходом можно назвать «поход» к соседям. У них наверняка должен стоять кран Маевского. А если соседей нет дома или место скопления последний этаж, что делать в этом случае? Остаётся последний вариант старый дедовский способ.
Главное сделать запас тряпок и приготовить глубокий таз. Далее потребуется разводной ключ (крокодил), и растворитель для краски. Сначала нанести растворитель на место установки заглушки и подождать 15 минут. После указанной выдержки по времени, плотно закрепить крокодил на гранях заглушки и методом проворачивания вверх, вниз по несколько миллиметров, постараться сорвать заглушку на резьбе. Это необходимо делать аккуратно, что бы ни отломать (сорвать) старые, ржавые резьбы заглушек и радиаторов. Для справки, заглушка откручивается против движения часовых стрелок.
Когда тело заглушки начнёт нормально откручиваться, появится звук шипение спускаемого воздуха. Нельзя заглушку откручивать до конца. В процессе стравливания из батареи может просочиться определённое количество воды, но это не страшно. После того, как шипение прекратилось, можно считать, что воздух отсутствует. Аккуратно закрепить на резьбе заглушки уплотнительный материал и произвести обратную затяжку. В конце стык, можно закрасить краской. Это единственный, актуальный вариант стравить воздух, если отсутствует кран Маевского.
Читайте так же:
понятие, условия применения, порядок установки, преимущества использования, видеоматериалы
Довольно часто температура в квартире начинает снижаться по причине плохого нагрева батарей. Такое происходит, если батарея оказалась завоздушенной и горячая вода не поступает в радиатор в полном объеме. В этом случае и применяется кран Маевского.
Название это общераспространенное, но не закреплено никакими ГОСТами, и даже в специальных учебных пособиях такой кран в основном именуется радиаторным игольчатым воздушным клапаном. В отопительных системах прошлых лет и вплоть до настоящего времени эта деталь имеет существенный смысл. Изобретение это возникло в 30-ых годах прошлого столетия, и тогда, как и сейчас, выпускало скопившиеся в радиаторах центрального отопления воздушные пробки.
Если не удалять воздух из батарей, то она не заполнится горячей водой и ее отопительная мощность будет гораздо меньше номинальной. Кран Маевского — специальное устройство, применяемое для отвода воздуха из радиаторов центральной отопительной системы и открываемое посредством отвертки либо специального ключа. Устанавливается также кран Маевского и на полотенцесушители, для сброса воздуха.
Воздухоотводчики данного типа бывают разнообразных модификаций и конструкций, но принцип работы у всех одинаков. С практической точки зрения воздухоотводчик является конусным штоком, который после завинчивания полностью закрывает сквозное отверстие. Материалом для изготовления устройств является латунь или сталь, поскольку эти материалы особо устойчивы по отношению к жидкой среде. Можно выбрать наиболее подходящую к дизайну конфигурацию, хотя различие состоит только в диаметре наружной резьбы — ½ дюйма, ¾ или совсем маленькие, применяемые ранее для чугунных радиаторов, а ныне — для напольных радиаторов и «аккордов».
Другие способы удаления воздуха из радиаторов отопления подробно описаны здесь: https://teplo.guru/sistemy/udalenie-vozduha-i-vozdushnoy-probki.html
Принцип работы крана Маевского
Устройство крана Маевского довольно простое — конусообразный винт и корпус для вкручивания этого винта. При подаче теплоносителя в систему отопления довольно часто образуются воздушные пробки, и в этом случае кран Маевского становится незаменимым приспособлением. Первым признаком скопления воздуха в отопительной системе является недостаточный нагрев батарей при высокой температуре самого теплоносителя. Причиной может быть невысокая скорость подачи воды или недостаточный ее объем.
В зависимости от конфигурации открывается кран Маевского рукой, специальным или рожковым ключом, либо отверткой. Кран имеет стандартную резьбу и для того чтобы его открыть для отвода воздуха, необходимо всего лишь повернуть его на пол оборота против часовой стрелки и воздух начнет выходить. После открытия крана послышится характерный шипящий звук, означающий выход воздуха. Постепенно вместе с воздухом начнет выходить и вода. Как только вода пойдет равномерно, кран можно закрывать. С этим процессом может справиться даже неспециалист. Кроме одного поворота винта, ничего делать не требуется.
Кран Маевского причисляется к приборам ручного типа и его использование целесообразно в централизованных системах отопления. В закрытых, или автономных, системах гораздо более подходящим вариантом считается применение автоматических воздухоотводчиков, которые самостоятельно удаляют излишки воздуха из отопительной системы. Использование автоматического крана Маевского в закрытых системах отопления избавляет от постоянной проверки батарей и от необходимости заниматься отводом воздуха вручную.
Применение крана Маевского не представляет особой сложности. Для его использования требуется минимум дополнительных инструментов и совсем не требуются специальные навыки. Присоединительная резьба соответствует старым советским ГОСТам и международным стандартам, что и делает ее универсальной. Поэтому присоединение крана Маевского к любым существующим системам отопления не вызывает затруднений.
Установка крана
Современные жилые дома чаще всего оборудованы однотрубными системами теплоснабжения, а это способствует нарушению нормальной циркуляции теплоносителя и провоцирует скопление воздушных масс в батареях. Образующиеся воздушные пробки могут полностью парализовать циркуляцию в системе горячей воды и как следствие, возникает коррозия металла.
Поскольку кран Маевского предназначается для отвода скоплений воздуха, то и устанавливается он в тех местах, которые наиболее часто подвергаются завоздушиванию. Так как кран оснащен резьбовым клапаном узкого диаметра, то он легко поддается ручной регулировке.
Установить кран Маевского можно и без помощи специалистов. Для этого требуется выкрутить боковую заглушку, расположенную на батарее. После этого остается только вкрутить кран на место заглушки.
Особенности эксплуатации и монтажа
После установки крана Маевского для продолжительного срока его службы требуется использовать его правильно. Если батарея перестала прогреваться равномерно, то для вывода воздуха необходимо по порядку проделать следующие действия:
освободить пространство вокруг батареи для предотвращения порчи водой ценных вещей в процессе развоздушивания;
приготовить тазик для воды и отвертку;
отвертку установить в специальную резьбу, расположенную на кране, и медленно вращать ее против часовой стрелки;
как только послышится шипящий звук выходящего воздуха, вращение нужно прекратить. После этого следует подождать пока не выйдет весь лишний воздух. Звук может быть довольно громким, но это вполне нормальное явление;
как только из крана вместе с воздухом польется вода, нужно немного подождать пока она не польется равномерной струей. После этого кран можно закрывать, аккуратно поворачивая его в обратную сторону, по часовой стрелке;
вполне может случиться, что воздух из трубы будет довольно долго выходить вместе с водой, при этом следует подставить таз и ждать полного выхода воздуха.
Если удаление воздуха при помощи крана Маевского проведено точно по инструкции, а батарея все равно остается холодной, то, скорее всего, радиатор засорился. В этом случае потребуется помощь сантехника или полная замена батареи.
Нюансы эксплуатации:
Устанавливается кран Маевского непосредственно на прибор отопления.
Обычно для обслуживания устройства достаточно одной отвертки. В некоторых случаях, если кран расположен в нише или в малодоступном месте, может потребоваться небольшой специальный ключ.
При использовании крана для сброса воздуха категорически запрещено размещение поблизости источников открытого огня или курение, так как малейшая искра может стать причиной возгорания горючих газов, иногда выделяющихся вместе с воздухом.
Не рекомендуется постоянно держать кран Маевского в положении «открыто», так как это может стать причиной поломки радиатора.
Если кран не использовался в течение некоторого времени, то резьба может подвергнуться поражению ржавчиной. Вращение винта при этом будет затруднительным. В этом случае нужно перед началом открывания крана смазать резьбу керосином и подождать несколько минут.
Преимущества применения крана Маевского
Конечно, при запуске и для профилактики отопительных систем можно применять и другие приспособления. Часто используются обычные шаровые вентили. Преимуществом крана Маевского является его презентабельный внешний вид.
При отводе воздуха из радиатора без применения крана в многоквартирных домах существует риск затопления горячей водой квартир, расположенных этажом ниже. Это чревато неприятными последствиями в виде скандалов с соседями и выплатой компенсации за причиненный ущерб. Использование крана Маевского делает такую ситуацию невозможной.
В сравнении с автоматическими воздухоотводчиками краны Маевского имеют несомненное преимущество. Автоматические воздухоотводчики часто подвергаются загрязнению и засорения за счет плохого качества воды. По этой причине может произойти сбой в работе устройства и воздухоотводчик не сработает в нужный момент.
Инструкция по очищению системы отопления в частном доме подробно описана в данной статье: https://teplo.guru/sistemy/sposoby-promyvki-otopleniya.html
Плюсами крана Маевского является надежность и простота использования. Благодаря уплотнительному резиновому кольцу вокруг резьбы он прекрасно устанавливается на радиатор любого типа. Всего несколько круговых вращений винта избавит от проблемы завоздушивания отопительной системы и повысит эффективность циркуляции воды в батареях.
При помощи крана Маевского можно довольно быстро и действенно удалить воздух из системы отопления целого здания либо отдельно взятого стояка в многоэтажном доме.
Применение крана Маевского позволяет значительно сэкономить на отоплении. Использование устройства предотвращает охлаждение радиаторов из-за скопления воздуха. В результате помещение обогревается равномерно и непрерывно. При этом отпадает необходимость применять дополнительные источники тепла.
Отлично экономить на отоплении позволяют альтернативные источники. Подробнее: https://teplo.guru/eko/alternativnoe-otoplenie-doma.html
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
принцип работы и правила эксплуатации
Для систем отопления основной проблемой являются воздушные пробки. Они появляются из-за ремонтных работ, износа трубопроводов или использования в качестве теплоносителя свежей воды. В любом случае, чтобы воздушные пробки не мешали работоспособности системы предусматривают воздухоотводы. Наиболее современный вариант устройства: кран Маевского.
Устройство и принцип работы
Несколько десятилетий назад, в качестве воздухоотводов использовали воздухосборники: баки в верхних точках системы, куда водой выдавливались воздушные пузырьки. Эта система имела достаточно много минусов, в числе которых растянутость процесса во времени. Никто из жильцов многоквартирного дома не захочет ждать несколько недель в холодное время года, пока воздух с первого этажа выдавится до 10. Это непродуктивно. Кран Маевского, как правило, устанавливается на каждом радиаторе. Достаточно жильцу пожаловаться на проблему и сантехник в течение часа развоздушит систему.
У клапана достаточно простое устройство. Это игольчатый запорный клапан, который представляет собой стальную площадку с 2 мм отверстием в середине, которое закрывается болтом с таким же узким наконечником – иглой. В случае необходимости, четырехгранным винтом открывается клапан, и воздух выдавливается из радиатора водой.
В некоторых моделях отверстие может располагаться не в середине, а сбоку устройства, но принцип работы всегда остается одинаковым. Чтобы воздух свободно выходил из клапана его устанавливают в верхней точке радиатора.
Сфера использования
Сфера использования кранов Маевского это, прежде всего, многоквартирные дома с горизонтальной разводкой. Такие системы особенно подвержены завоздушниванию, а кран Маевского это отличное решение проблемы.
Однако, в современности устройство получило достаточно широкое распространение, поэтому ни одна современная система не обходится без таких клапанов. Это позволяет избежать достаточно широкого ряда проблем. Для того, чтобы выдавить пробку через кран Маевского нет необходимости спускать систему или терпеть большие потоки воды при попытке спустить воду из радиатора через обычный кран.
Частные дома так же оснащают кранами Маевского. В особенности это актуально, в системах с насосом, где трубы были смонтированы неправильно. Как можно неправильно смонтировать трубы? Не позаботиться об уклоне. В итоге воздух не сможет найти выход в расширительный бак, а это чревато гидравлическим ударом системы. В общем и целом можно сказать, что ради спокойствия монтажников, сантехников и владельцев квартир, кран Маевского стараются предусмотреть на каждом радиаторе. Даже при реставрации советских систем отопления, на чугунные радиаторы, куда вроде бы как установка воздухосборника не предполагалась, вкручивают такие устройства.
Кран Маевского под отвертку
Разновидности и механизм действия
При такой сфере использования, было бы удивительно существование одной модели крана на все случаи. Принцип действия остается одним и тем же, но некоторые нюансы меняются. В зависимости от различных факторов, имеет смысл установка той или иной модели крана
Ручной кран
Ручной кран управляется четырехгранным винтом. Проверяющий открывает на 1-1,5 оборота кран и воздух выдавливается потоком воды. Пока из крана не начнет бежать вода, устройство держится открытым. Ручной кран самый простой и дешевый вариант крана Маевского. Его имеет смысл ставить на бытовых радиаторах, расположенных в легкодоступных местах.
Ключ для крана Маевского
Автоматический
Автоматический кран снабжен пластиковым поплавком. Когда кран заполнен водой, поплавок закрывает выходное отверстие крана. Как только в верхней части клапана собирается воздух, поплавок вместе с уровнем воды опускается, воздух стравливается в атмосферу. Такие устройства дороже ручных кранов, но вполне доступны.
Так почему же не установить такие клапаны везде, пренебрегая ручными аналогами? Дело в том, что основная сера использования кранов Маевского: многоквартирные дома. А львиная доля многоквартирных домов отапливается с помощью централизованных систем отопления. Трубы теплоцентралей достаточно быстро приходят в негодность, зарастая ржавчиной и заполняясь мусором. В результате блуждающих токов регулярно возникают протечки, при устранении протечек нарушается герметичность системы, все это добавляет в системы достаточно много различного рода мусора.
Большая часть загрязняющих частиц отсеивается на вводе в здание, где предусмотрен сетчатый фильтр, но мельчайшие частицы, включая ржавчину, все равно попадают во внутреннюю систему отопления. В итоге отверстие крана Маевского регулярно засоряется. Неизвестно, что проще при постоянном завоздушнивании систем отопления: стравливать воздух в ручную или регулярно прочищать клапан.
К тому же автоматический клапан подвержен поломке из-за скачков давления в системе. А для централизованных систем небольшие гидравлические удары уже давно стали привычной реальностью
В общем и целом, устанавливать автоматические краны выгодно и удобно прежде всего в дома с независимой системой подключения. При таком варианте, система отопления и теплоцентраль соединяются с помощью теплообменника и гидравлически не связаны. То есть существует возможность подавать в батареи подготовленную воду с действительно минимальным количеством загрязняющих частиц. К тому же, гидравлическое давление в такой системе постоянна, так как не зависит от множества соседних домов.
Автоматический кран можно установить и в частном доме, но здесь вновь возникает проблема подготовки воды. Отчищать воду на достаточном уровне слишком дорого. Даже в рамках многоквартирных домов установка независимых систем подключения существенно удорожает конечную стоимость строительства, а значит и каждой отдельной квартиры. Что касается частного домовладения, то установка подобных систем только ради автоматизации спуска воздуха кажется и вовсе неоправданной.
Кран Маевского автоматический
С предохранительным устройством
Клапаны с предохранительным устройством предусмотрены как раз для многоквартирных домов с централизованным отоплением. Это все те же ручные краны Маевского, которые, однако, обладают защитной системой от повышения давления в сети. Как уже было сказано, для централизованного теплоснабжения скачки давления в сети считаются нормой. Но превышения давления может потянуть за собой поломку радиатора. Простой алюминиевый радиатор в результате гидравлического удара может просто порваться. Поэтому при монтаже предусматривают кран Маевского с предохранительным устройством.
Если давление в системе превышает 15 атмосфер, кран автоматически открывается, стравливая воду. Конечно, это может быть связано с некоторым неудобством: мало кому понравится увидеть небольшую лужу под радиатором. Но воды будет немного, а польза от устройства достаточно значима.
Критерии выбора
Выбор крана Маевского довольно прост. Критериев не так много и все они достаточно просты в понимании. Пройдемся по каждому из значимых параметров в отдельности:
Централизованная или децентрализованная система отопления. Для децентрализованной системы можно смело ставить обычнее механические краны Маевского. Для централизованных систем лучше озаботиться краном с предохранительным устройством.
Зависимая или не зависимая схема подключения отопления. Для независимого подключения системы к теплоцентрали рациональным будет использование автоматических клапанов. Для зависимой: лучше воспользоваться обычным.
В зависимости от вида разводки. Для горизонтальной разводки лучше предусмотреть клапаны у каждого радиатора, для вертикальной нужно поставить воздухоотводчики только на верхнем этаже. Но этим вопросом занимаются скорее проектировщики или монтажники, нежели владельцы квартир. Если есть проблемы с воздушными пробками: просто установите клапан.
Еще один важный момент, это регулирующий клапан. Он может быть заточен под четырехгранный ключ, а может под обычную отвёртку. Для частного домовладения, лучше болт с головкой под отвертку. Такой проще будет регулировать, а отвертка есть практически в каждом доме. В квартирах краны Маевского часто устанавливают на этапе проектирования, предусматривая краны для четырехгранных ключей. Это одна из предосторожностей, дабы рядовой пользователь не пытался самостоятельно отрегулировать систему отопления.
Схема установки крана Маевского
Нюансы установки
Установить кран достаточно просто. В верхней части радиатора стоит заглушка, куда без особых проблем вкручивается кран. Обратить внимание нужно только на размер трубы. Всего вариантов крана Маевского 4: ¼ , ½ , ¾ дюйма и 1 дюйм. Сложность может возникнуть при установке крана на чугунные радиаторы старого образца. Для установки верхнюю заглушку придется рассверлить и нанести резьбу. После этого установка крана аналогична.
Перед краном желательно установить отсечной клапан. Это устройство даст возможность в случае поломки крана Маевского сменить его, не спуская воду из системы. Особенно это актуально для автоматических клапанов. В этом устройстве предусмотрена заглушка, которая автоматически открывается при вкручивании крана. Соответственно, при выкручивании крана, заглушка становится на место и вода не может выйти из радиатора.
Если система отопления позволяет выбрать с какой стороны можно установить кран Маевского, то лучше это сделать подальше от стены, чтобы при спуске воздуха, вода не попала на стены.
Принцип работы крана Маевского
Особенности эксплуатации
Для того, чтобы стравить воздух, нужно против часовой стрелки повернуть кран примерно на 1 оборот, дождаться, пока воздух с шипением выйдет. Когда весь воздух выйдет, из крана начнет течь вода. Клапан плавно закрывается. Вот и вся эксплуатация. Перед процедурой желательно поставить под краном емкость для спуска воды.
В многоквартирных домах перед развоздушниванием системы, сантехник отключает насос. Без этого действия, кран можно вывести из строя, поэтому в многоквартирных домах самостоятельно стравливать воздух не рекомендуется. То же касается и систем отоплений в частных домах с насосом. Насос перед началом процедуры придется выключить.
Если спуск воздуха через кран Маевского не помог, дело в радиаторе. При плохом качестве воды, радиатор может зарасти ржавчиной. Это наиболее частая причина, но есть и другие факторы. В любом случае, проблемы с радиатором в большинстве случаев, решаются его заменой.
Как пользоваться клапаном Маевского? Фото и принцип работы Клапан
Маевского предназначен для опускания воздуха из трубопроводной системы, что улучшает циркуляцию горячей воды в системе отопления. Это устройство в народе также называют Маевским краном, и в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ это радиальный игольчатый клапан.
Из истории Маевского крана
В последнее время эти типы радиаторов не использовались. Вместо этого они использовали крановые краны обычной конструкции.Это привело к неконтролируемому отбору проб промышленной воды из системы отопления, что потребовало разработки новых устройств, которые позволили бы значительно снизить расход воды. Это устройство и послужило клапаном Маевского.
Причины скопления воздуха
Появление скопления воздуха приводит к ухудшению состояния радиаторов, что, в свою очередь, приводит к некомфортным условиям жизни. Это возможно при:
установке новой системы отопления;
дренаж воды из трубопроводов и ремонтные работы;
установка радиаторов;
коррозия на металле трубы;
разгерметизация контура.
Необходимость использования Маевского крана
Как уже отмечалось выше, это устройство решает одну из основных проблем системы отопления — удаление воздуха.
Кроме того, с образованием воздуха в этой системе реакции гидролиза воды с внутренними стенками выполнены из металла, что особенно характерно для алюминиевых аккумуляторов, которые изготавливаются без антикоррозийной обработки. В этом случае выделяется водород. Использование Маевского крана позволяет снять эту проблему.
Разновидности клапана (крана) Majewski
Существует 3 основных типа этого устройства.
Вот они:
Самый простой Маевский кран ручного типа. Для открытия / закрытия используется специальный ключ.
Автоматический клапан Majewski представляет собой цилиндр из латуни, хотя в последние годы производители начали выпускать изделия из хромированной стали, которые имеют более низкую цену, но и более короткий срок службы, поэтому следует выбирать устройство из нержавеющей стали или латунь.В соответствии с национальным стандартом это устройство нельзя считать краном Маевского, поскольку в нем нет игольчатого клапана, вместо которого используется пластиковый поплавок. Тем не менее, оно классифицируется как таковое, поскольку выполняемая им функция соответствует маевскому крану. Когда образуются пузырьки воздуха, механизм приводится в движение и тем самым вызывает открытие устройства.
Клапан Маевского со встроенным предохранителем — Последнее устройство необходимо для регулирования давления. Если установленные параметры превышены, активируется кран, и охлаждающая жидкость освобождается, что позволяет избежать гидравлического удара.В основном используется для полипропиленовых и металлопластиковых труб.
Принцип действия
В систему отопления необходимо постоянно подавать охлаждающую жидкость, которая в данном случае является водой. Небольшая часть воздуха течет вместе с ним. В местах, где скорость воды низкая и давление одинаковое, воздух может накапливаться в трубопроводе и образовывать пузырьки.
Когда накопление воздуха достигает критического объема, возникают воздушные пробки. Принцип работы клапана Маевского заключается в том, что воздух выпускается из радиатора с помощью специальных инструментов и приспособлений, в результате чего устраняется воздушная пробка и система отопления начинает нормально функционировать.
Удаление воздуха из системы отопления
Перед началом работы с клапаном Маевского необходимо удалить все предметы, которые могут помешать работе и которые могут быть повреждены водой, вытекающей из системы отопления. Под клапаном замените любые сосуды (ведра, кувшины, миски и т. Д.), Чтобы предотвратить попадание воды на пол и стены. Затем поверните его против часовой стрелки с помощью разводного гаечного ключа или отвертки. Вращение прекращается, как только воздух перестает излучаться из радиатора, о чем можно судить по появлению шипящего звука.Это принцип работы Маевского клапана.

После появления шипения клапан должен дождаться равномерной струи и немедленно заблокировать отверстие обратным движением, поскольку горячая вода может идти.
Использование крана Маевского в отдельных комнатах
Во многих квартирах и домах есть ванная комната, в которой во многих случаях предусмотрен клапан Маевского для полотенцесушителя. Они оснащены им в связи с тем, что, как и радиатор, полотенце с подогревом может находиться в воздухе.В то же время этот клапан расположен строго вертикально с помощью специального тройника, который позволит установить ось устройства в горизонтальном положении.

Вертикальная система отопления, используемая в высотных зданиях, предусматривает наличие клапанов Маевского на верхнем этаже, что позволяет отводить воздух из системы отопления не отдельной квартиры, а всего стояка.
В одноэтажных домах горизонтальная система отопления в основном распределена, поэтому маевский кран лучше ставить сверху на каждый радиатор.
Как пользоваться клапаном Маевского
Перед началом спуска воздуха рекомендуется отсоединить насос, передавая охлаждающую жидкость через систему, чтобы воздух накапливался в верхней части радиатора для облегчения его опускания.
Выход воздуха должен быть установлен при установке крана Маевского вниз, так как тарелки для сбора воды довольно сложно разместить сверху. Потолок и стены могут быть забрызганы, кроме того, люди в комнате, где выпускается воздух, могут быть сожжены.
Чтобы облегчить вращение винта, в случае длительного неиспользования его необходимо смазать керосином или специальными составами.
Маевский кран не может постоянно находиться в «открытом» положении, так как это может привести к затоплению его квартиры или квартиры соседей.
Вместе с воздухом из крана выходит газ, который может воспламениться, поэтому при использовании крана Маевского нельзя курить или иным образом использовать огонь.
Технические характеристики крана Маевского
При покупке необходимо выбрать такой кран Маевского, который бы подходил по диаметру к бутылкам радиатора, расположенным в их верхней части.
Как правило, его размеры (резьбы) указаны в дюймах. Одним из самых распространенных является клапан Майвского 1/2 дюйма. В продаже вы можете найти краны диаметром 1 дюйм и 3/8 дюйма. Клапан Maevsky 3/4 дюйма также относится к распространенным моделям. Если посадочные размеры мест установки клапанов с несоответствиями не соблюдены, вам необходимо будет приобрести переходники и другие расходные материалы.
Краны
выпускаются различных размеров с диаметром прохода условного прохода 15, 20 и 25 мм, что позволяет использовать его в различных узлах системы отопления.Рабочее давление для клапана составляет 10 атмосфер, а рабочее давление
.
Как пользоваться клапаном Маевского? Фото и принцип работы Клапан
Маевского предназначен для опускания воздуха из трубопроводной системы, что улучшает циркуляцию горячей воды в системе отопления. Это устройство в народе также называют Маевским краном, и в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ это радиальный игольчатый клапан.
Из истории Маевского крана
В последнее время эти типы радиаторов не использовались. Вместо этого они использовали крановые краны обычной конструкции.Это привело к неконтролируемому отбору проб промышленной воды из системы отопления, что потребовало разработки новых устройств, которые позволили бы значительно снизить расход воды. Это устройство и послужило клапаном Маевского.
Причины скопления воздуха
Появление скопления воздуха приводит к тому, что радиаторы становятся хуже от тепла, что, в свою очередь, приводит к некомфортным условиям жизни. Это возможно при:
установке новой системы отопления;
дренаж воды из трубопроводов и ремонтные работы;
установка радиаторов;
коррозия на металле трубы;
разгерметизация контура.
Необходимость использования Маевского крана
Как уже отмечалось выше, это устройство решает одну из основных проблем системы отопления — удаление воздуха.
Кроме того, с образованием воздуха в этой системе реакции гидролиза воды с внутренними стенками выполнены из металла, что особенно характерно для алюминиевых аккумуляторов, которые изготавливаются без антикоррозийной обработки. В этом случае выделяется водород. Использование Маевского крана позволяет снять эту проблему.
Разновидности клапана (крана) Majewski
Существует 3 основных типа этого устройства.
Вот они:
Самый простой Маевский кран ручного типа. Для открытия / закрытия используется специальный ключ.
Автоматический клапан Majewski представляет собой цилиндр из латуни, хотя в последние годы производители начали выпускать изделия из хромированной стали, которые имеют более низкую цену, но и более короткий срок службы, поэтому следует выбирать устройство из нержавеющей стали или латунь.В соответствии с национальным стандартом это устройство нельзя считать краном Маевского, поскольку в нем нет игольчатого клапана, вместо которого используется пластиковый поплавок. Тем не менее, оно классифицируется как таковое, поскольку выполняемая им функция соответствует маевскому крану. Когда образуются пузырьки воздуха, механизм приводится в движение и тем самым вызывает открытие устройства.
Клапан Маевского со встроенным предохранителем — Последнее устройство необходимо для регулирования давления. Если установленные параметры превышены, активируется кран, и охлаждающая жидкость освобождается, что позволяет избежать гидравлического удара.В основном используется для полипропиленовых и металлопластиковых труб.
Принцип действия
Система отопления должна быть постоянно снабжена охлаждающей жидкостью, для которой в данном случае используется вода. Наряду с этим приходит небольшая порция воздуха. В местах с низкой скоростью воды и одинаковым давлением воздух может накапливаться в трубопроводе и образовывать пузырьки.
Когда накопление воздуха достигает критического объема, возникают воздушные пробки. Принцип работы клапана Маевского заключается в том, что воздух выходит из радиатора с помощью специальных инструментов и приспособлений, в результате чего устраняется воздушный шлюз и система отопления начинает нормально функционировать.
Удаление воздуха из отопительной системы
Перед началом работы с клапаном необходимо удалить все предметы, которые могут помешать работе, а также могут быть повреждены водой, вытекающей из отопительной системы. Под клапаном они заменяют любые сосуды (ведра, кувшины, миски и т. Д.), Чтобы предотвратить проливание воды на пол и стены. Далее гаечный ключ или отвертка вращается против часовой стрелки. Вращение прекращается, как только воздух прекращает выходить из радиатора, что можно судить по появлению шипящего звука.Это принцип работы клапана Маевского.

После того, как произойдет шипение клапана, вам нужно дождаться устойчивого потока и немедленно заблокировать обратное движение отверстия, так как горячая вода может идти.
Использование крана Маевского в отдельных комнатах
Во многих квартирах и домах есть ванная комната, в которой во многих случаях предусмотрен клапан Маевского для полотенцесушителя. Он оснащен ими благодаря тому, что, как и радиатор, полотенцесушитель может быть воздушным. В то же время этот клапан расположен строго вертикально с помощью специального тройника, который позволяет перемещать ось установленного устройства в горизонтальное положение.

Вертикальная система отопления, используемая в многоэтажных домах, предусматривает наличие клапанов Маевского на верхнем этаже, что позволяет отводить воздух из системы отопления не отдельной квартиры, а всего стояка.
В одноэтажных домах горизонтальная система отопления в основном распространена, поэтому кран Маевского лучше устанавливать в верхней части каждого радиатора.
Как использовать клапан Mayevsky
Перед началом спуска воздуха рекомендуется отключить насос, который обдувает охлаждающую жидкость через систему, чтобы воздух накапливался в верхней части радиатора для облегчения его опускания.
Выход воздуха должен быть установлен при монтаже крана Маевского вниз, так как довольно трудно заменить посуду для сбора воды сверху. Потолок и стены могут быть забрызганы, кроме того, люди, которые находятся в комнате, где осушается воздух, могут быть сожжены.
Для облегчения вращения th
.
Как пользоваться клапаном Маевского? Фото и принцип работы Клапан
Маевского предназначен для опускания воздуха из трубопроводной системы, что улучшает циркуляцию горячей воды в системе отопления. Это устройство в народе также называют Маевским краном, и в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ это радиальный игольчатый клапан.
Из истории Маевского крана
В последнее время эти типы радиаторов не использовались. Вместо этого они использовали крановые краны обычной конструкции.Это привело к неконтролируемому отбору проб промышленной воды из системы отопления, что потребовало разработки новых устройств, которые позволили бы значительно снизить расход воды. Это устройство и послужило клапаном Маевского.
Причины скопления воздуха
Появление скопления воздуха приводит к тому, что радиаторы становятся хуже от тепла, что, в свою очередь, приводит к некомфортным условиям жизни. Это возможно при:
установке новой системы отопления;
дренаж воды из трубопроводов и ремонтные работы;
установка радиаторов;
коррозия на металле трубы;
разгерметизация контура.
Необходимость использования Маевского крана
Как уже отмечалось выше, это устройство решает одну из основных проблем системы отопления — удаление воздуха.
Кроме того, с образованием воздуха в этой системе реакции гидролиза воды с внутренними стенками выполнены из металла, что особенно характерно для алюминиевых аккумуляторов, которые изготавливаются без антикоррозийной обработки. В этом случае выделяется водород. Использование Маевского крана позволяет снять эту проблему.
Разновидности клапана (крана) Majewski
Существует 3 основных типа этого устройства.
Вот они:
Самый простой Маевский кран ручного типа. Для открытия / закрытия используется специальный ключ.
Автоматический клапан Majewski представляет собой цилиндр из латуни, хотя в последние годы производители начали выпускать изделия из хромированной стали, которые имеют более низкую цену, но и более короткий срок службы, поэтому следует выбирать устройство из нержавеющей стали или латунь.В соответствии с национальным стандартом это устройство нельзя считать краном Маевского, поскольку в нем нет игольчатого клапана, вместо которого используется пластиковый поплавок. Тем не менее, оно классифицируется как таковое, поскольку выполняемая им функция соответствует маевскому крану. Когда образуются пузырьки воздуха, механизм приводится в движение и тем самым вызывает открытие устройства.
Клапан Маевского со встроенным предохранителем — Последнее устройство необходимо для регулирования давления. Если установленные параметры превышены, активируется кран, и охлаждающая жидкость освобождается, что позволяет избежать гидравлического удара.В основном используется для полипропиленовых и металлопластиковых труб.
Принцип действия
В систему отопления необходимо постоянно подавать охлаждающую жидкость, которая в данном случае является водой. Небольшая часть воздуха течет вместе с ним. В местах, где скорость воды низкая и давление одинаковое, воздух может накапливаться в трубопроводе и образовывать пузырьки.
Когда накопление воздуха достигает критического объема, возникают воздушные пробки. Принцип работы клапана Маевского заключается в том, что воздух выпускается из радиатора с помощью специальных инструментов и приспособлений, в результате чего устраняется воздушная пробка и система отопления начинает нормально функционировать.
Удаление воздуха из системы отопления
Перед началом работы с клапаном Маевского необходимо удалить все предметы, которые могут помешать работе и которые могут быть повреждены водой, вытекающей из системы отопления. Под клапаном замените любые сосуды (ведра, кувшины, миски и т. Д.), Чтобы предотвратить попадание воды на пол и стены. Затем поверните его против часовой стрелки с помощью разводного гаечного ключа или отвертки. Вращение прекращается, как только воздух перестает излучаться из радиатора, о чем можно судить по появлению шипящего звука.Это принцип работы Маевского клапана.

После появления шипения клапан должен дождаться равномерной струи и немедленно заблокировать отверстие обратным движением, поскольку горячая вода может идти.
Использование крана Маевского в отдельных комнатах
Во многих квартирах и домах есть ванная комната, в которой во многих случаях предусмотрен клапан Маевского для полотенцесушителя. Они оснащены им в связи с тем, что, как и радиатор, полотенце с подогревом может находиться в воздухе.В то же время этот клапан расположен строго вертикально с помощью специального тройника, который позволит установить ось устройства в горизонтальном положении.

Вертикальная система отопления, используемая в высотных зданиях, предусматривает наличие клапанов Маевского на верхнем этаже, что позволяет отводить воздух из системы отопления не отдельной квартиры, а всего стояка.
В одноэтажных домах горизонтальная система отопления в основном распределена, поэтому маевский кран лучше устанавливать в верхней части каждого радиатора.
Как пользоваться клапаном Маевского
Перед началом спуска воздуха рекомендуется отсоединить насос, передавая охлаждающую жидкость через систему, чтобы воздух накапливался в верхней части радиатора для облегчения его опускания.
Выход воздуха должен быть установлен при установке крана Маевского вниз, так как тарелки для сбора воды довольно сложно разместить сверху. Потолок и стены могут быть забрызганы, кроме того, люди в комнате, где выпускается воздух, могут быть сожжены.
Чтобы облегчить вращение винта, в случае длительного неиспользования его необходимо смазать керосином или специальными составами.
Маевский кран не может постоянно находиться в «открытом» положении, так как это может привести к затоплению его квартиры или квартиры соседей.
Вместе с воздухом из крана выходит газ, который может воспламениться, поэтому при использовании крана Маевского нельзя курить или иным образом использовать огонь.
Технические характеристики крана Маевского
При покупке необходимо выбрать такой кран Маевского, который бы подходил по диаметру к бутылкам радиатора, расположенным в их верхней части.
Как правило, его размеры (резьбы) указаны в дюймах. Одним из самых распространенных является клапан Майвского 1/2 дюйма. В продаже вы можете найти краны диаметром 1 дюйм и 3/8 дюйма. Клапан Maevsky 3/4 дюйма также относится к распространенным моделям. Если посадочные размеры мест установки клапанов с несоответствиями не соблюдены, вам необходимо будет приобрести переходники и другие расходные материалы.
Краны
выпускаются различных размеров с диаметром прохода условного прохода 15, 20 и 25 мм, что позволяет использовать его в различных узлах системы отопления.Рабочее давление для клапана составляет 10 атмосфер, а рабочая температура составляет до 120 градусов, что более чем достаточно при нагреве радиаторов центрального отопления до 60 градусов, а при автономном нагреве обычно не более 80 градусов.
Конструктивные особенности клапана
Фиксирующий винт является основным компонентом этого устройства. Он имеет коническую форму в концевой части, что обеспечивает «разлитую» посадку в отверстие диаметром 1,5-2 мм. Снаружи винт представляет собой многогранник с четырьмя или шестью гранями с прорезью.Эта форма головки обеспечивает ее свободное вращение с помощью специального ключа или отвертки. Внутри винта предусмотрены продольные канавки, через которые подается воздух.
Из этих канавок воздух проходит в камеру, которая, как правило, закрыта полимерной манжетой. Эта камера имеет выходное отверстие примерно такого же диаметра, что и сквозное отверстие. Герметичность системы обеспечивается тем, что корпус клапана установлен на резьбовом соединении с сальником, а в закрытом положении крановый механизм закрывает сквозное отверстие.
В автоматическом клапане Маевского внутри находится поплавок, который при отсутствии газовой среды поддерживает пружину пружиной, удерживающей внутреннюю заглушку, тем самым обеспечивая целостность системы. В случае попадания воздуха поплавок выходит из строя, давление пружины ослабевает, внутренняя пробка открывает выпускное отверстие, через которое воздух притягивается наружу. После ее выхода вода заполняет камеру, в которой находится поплавок, что облегчает плавание последнего, в результате чего она закрывает выпускное отверстие, прикладывая давление к пружине с пробкой.
Точки крепления крана Маевского
Как уже упоминалось выше, в вертикальных системах эти элементы установлены на батареях, расположенных на верхнем этаже. Кроме того, они установлены на тех элементах системы, которые подключены к стояку ниже верхней точки подключения.
При горизонтальной системе все радиаторы снабжены кранами Маевского.
При установке теплых полов Маевский кран не может быть установлен вообще, могут быть установлены автоматические краны.В случае их использования они устанавливаются в самой дальней точке системы подогрева пола.
Технология монтажа
Работа клапана Маевского в том виде, в каком он должен быть, может быть обеспечена только при условии его правильной установки. Прежде всего, клапан должен быть подходящего диаметра. Его установка должна осуществляться только после полного слива воды из системы. Перед установкой крышка, расположенная сбоку от аккумулятора, снимается, а Маевский кран ввинчивается в
.
Зачем устанавливать маевский кран в системах отопления
Накопление воздуха в отопительной системе является одной из наиболее распространенных причин нарушения ее работы, поскольку охлаждающая жидкость перестает нормально циркулировать. В результате радиатор не может выполнять свою основную функцию, и эффективность нагрева снижается. Решить проблему поможет специальное устройство — вентиляционное отверстие, которое позволяет быстро развоздушить систему. Сегодня мы рассмотрим, каким может быть ручной и автоматический кран Маевского, как его устанавливать и эксплуатировать.
History tour
Устройство было изобретено более 80 лет назад и, несмотря на простоту его конструкции, все же позволяет легко удалять скопившийся воздух из отопительного контура. Мы объясним вам, что такое Маевский кран и как он помогает в инженерных коммуникациях.
Устройство
В народной среде этот выпускной клапан называют Маевским краном. Так что это предлагается во всех магазинах бытовой техники, и покупатели понимают, о чем идет речь. В то же время кран Маевский по ГОСТ относится к категории клапанов и называется игольчатым радиаторным воздушным клапаном.
В настоящее время предлагается несколько конструкций этого устройства. Таким образом, вы можете выбрать наиболее удобный вариант, учитывая место его установки.
Стандартная конструкция представляет собой изделие, состоящее из двух частей: корпуса
;
винт конической формы.
Детали плотно связаны между собой благодаря калибровке, поэтому клапан в закрытом состоянии может надежно удерживать охлаждающую жидкость. На боковой стороне корпуса есть отверстие, предназначенное для выпуска воздуха.
Характеристики и установка
Материал Традиционно изделие изготовлено из латуни, которая не ржавеет и гарантирует его длительное использование.
Как выполнить сброс воздуха Воздух с его помощью можно вывести из системы:
откручивая клапан своими руками;
с помощью отвертки;
специальный ключ ICMA.
дополнительная информация Если система отопления:
вертикального типа, состоящая из нижнего притока и верхнего выпускного отверстия для охлаждающей жидкости, вентиляционные отверстия оборудуют все приборы, расположенные на верхнем этаже. Их следует подбирать по диаметру и вкручивать в верхние футорки батарейки;
горизонтального типа — устройства установлены на каждом радиаторе.
Совет: для полотенцесушителя при использовании бокового соединения в ванной комнате используйте тройник. Он монтируется в вертикальном положении, и отверстие клапана должно быть обращено к стене.
Установка изделий на радиаторы и аналогичное оборудование обязательно необходима, если в системе отопления имеются участки, расположенные ниже верхней оси подключения устройства. В этом положении невозможно удалить воздух естественным путем.
Совет. Обязательно разблокируйте систему сразу после установки.
Мы рекомендуем проводить это мероприятие, когда отопление включено после лета. Позже могут возникнуть локальные проблемы из-за всасывания пузырьков воздуха из охлаждающей жидкости в систему во время ее работы.
Воздух может накапливаться из-за выделения водорода из-за коррозии металлических элементов связи. Например, если алюминиевые радиаторы отопления внутри не были обработаны специальным покрытием, они постоянно выпускают этот элемент в охлаждающую жидкость, когда вступают с ним в химическую реакцию.
Как потратить руку вручную
Инструкция выглядит следующим образом:
Подготовить резервуар для воды.
Поверните вентиляционное отверстие с помощью специального ключа, отвертки или руки против часовой стрелки. Достаточно сделать один оборот, чтобы услышать, как скопившийся воздух с шипением начнет выходить из системы. Если он накопился много, вы можете повернуть клапан еще на пол-оборота.
Подождите, пока он не начнет капать из отверстия, и через некоторое время вода вытечет, и воздух полностью прекратится.
Закройте кран как можно плотнее.
Совет. Выключите нагревательные насосы за несколько минут до выпуска воздуха. В противном случае вы не сможете снять воздушный шлюз, так как он не успевает скопиться в верхней части радиатора.
Обычно ручные вентиляционные отверстия не используются на крупных автомагистралях, где постоянно возникают воздушные пробки. В этом случае используются другие газоразрядные структуры.
Автоматический воздухоотводчик
Хотя устройство ручного крана Маевского нигде не проще и работать с ним не составит труда, даже среди людей, которые никогда не обслуживали отопительные системы, не рекомендуется устанавливать его в местах, где постоянно в воздухе.
В этом случае лучше поставить автоматическое устройство для удаления избытка воздуха. Обычно эта проблема возникает, когда монтаж трубопровода осуществлялся с нарушениями.

Из чего сделать душевой поддон: как сделать в ванной комнате теплый пол и установить вместо ванны уголок для душа из кирпича? Формы и размеры, чертеж и руководство

Июн 21, 2018 автор alexxlab Разное

как сделать в ванной комнате теплый пол и установить вместо ванны уголок для душа из кирпича? Формы и размеры, чертеж и руководство
Душевая кабинка позволяет сэкономить свободное пространство ванной комнаты без дискомфорта принятия водных процедур. Если в квартире мало места для расположения полноценной ванной, можно применить метод сооружения душевого уголка с самодельным поддоном.
Душ с поддоном или без?
Выбирая нужную модификацию кабинки для душа, потребители обращают внимание на функциональность, эстетический внешний вид и размеры.
Соорудить бокс можно из любых удобных материалов – от кирпича до стеклянных блоков. Однако при выборе нужной модели также имеет значение наличие поддона, куда будет стекать вода. Такой элемент можно купить в магазине или сделать самостоятельно, используя минимум времени и средств.

Душ без поддона не всегда возможно соорудить в квартирах, поскольку толщина перестенок и полов не позволяет заложить внутрь коммуникации.
Достоинства самодельных поддонов
Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.
Преимущества самодельных душевых напольных коробов:
Возможность выполнять любые формы изделия.
Высота и ширина определяются индивидуально.
Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
Вода не просочится сквозь стенки или под пол.
Из каких слоев состоит поддон
Ремонт и возведение душевого поддона своими руками имеет массу преимуществ: возможность дополнительного утепления, звукоизоляции слоев и декорирования. Поддон состоит из следующих слоев:
Пол или основа, на которой будет производиться возведение объекта.
Гидроизоляция или защита напольного покрытия от влаги и воды.
Накладной короб или слой из цемента и стяжки (в зависимости от типа поддона).
Звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Коммуникационный слой.
Декоративная основа из кафельной плитки или иных применяемых материалов в строительстве.
Слои можно разделить на три основных:
Цементная стяжка – 5 см.
Утеплитель – 5 см.
Керамзитобетонная основа – 12 см.
Между каждым слоем можно проводить гидроизоляцию или грунтовку.
Подготовка
Подготовительные работы – это определение месторасположения кабинки, замер размеров и высоты, а также выравнивание напольной поверхности под будущую постройку. Обращайте внимание на месторасположение душа и удаленность от коммуникаций. Если планируется соорудить кабинку вдали от канализационного стока, предварительно побеспокойтесь о проведении канализационных труб в полах.
Выбор места душевой кабины в ванной комнате
Определение месторасположения душа зависит от таких факторов:
Наличие свободного пространства.
Удаленность от коммуникаций (водоснабжения и канализации).
Практичность в последующем для пользования.
Размеры предполагаемой кабинки и поддона.

Провести трубы водообеспечения проще, нежели канализации. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на расстояние от канализационного вывода.
Список инструментов
Для работ понадобится:
уровень;
рулетка;
шпатель;
мастерок;
киянка;
емкость для замеса цемента;
пистолет для герметика;
канцелярский нож.
Перечень материалов
Количество и перечень необходимых инструментов зависит от применяемого в строительстве материала. В статье рассмотрим поэтапное руководство по возведению поддона из доступного материала – кирпича. Что потребуется для работ?
Кирпич. Если рассчитывать количество кирпичин на стандартный уголок душа размером 1,5 х 1,5 метра, то получится примерно 6 шт. в один ряд. Если рядов стандартно 2-3, то кирпичей потребуется на бортики около 18-20 штук. Дополнительно нужно рассчитать их количество на выравнивание пола, если не предполагается стяжка.
Сантехнические элементы под поддон: сифон, трубы, кольца и все остальное, необходимое для обеспечения канализации и трубопровода.
Силиконовый герметик, тепло и звукоизолирующие материалы.
Определение формы и размеров поддона
Форма будущего поддона зависит от того, какой планируется размер и модификация самой кабинки и стенок. Если нужно поставить угловой душ, поддон лучше сделать полукруглый или прямоугольный со свободными двумя стенками. Квадратный душ визуально занимает больше места в комнате, а потому его использование менее актуально.
Стандартизированные размеры дверей под душевую кабинку – 90, 120 и 160 см. При выборе иных размеров могут возникнуть проблемы. Поэтому предварительно замеряют ширину и диаметр верхней части кабинки, и потом выкладывают поддон. В противоположной ситуации потребуется заказывать индивидуальные размеры стенок
Определение высоты и ширины бортиков
Минимальная высота бортика – в один кирпич или 125 мм. Оптимальная высота для того, чтобы вода не выплескивалась и не разбрызгивалась по сторонам – в 2-3 ряда кирпича, выложенного ребром.
Как сделать поддон вместо ванны
Если нет возможности купить готовый поддон вместо ванной в душевую, то можно построить самостоятельно. Основа поддона – пол, выровненный и выложенный из кафельной плитки. Бортики – каркас из кирпичей или монолитного бетона.
Из кирпича
Сделать бортики из кирпича – самое простое занятие, которое по силам даже новичку в строительстве и ремонте. Надо выровнять основу под кирпич, обезжирить его и высушить. Сооружение производится методом кладки кирпича, каждый новый ряд которого по шву не совпадает с предыдущим.
Из монолитного бетона
Применение монолитного бетона потребует от строителя квалифицированных знаний и опыта. Поэтому такой метод не практикуется в целях возведения поддона самостоятельно. Преимущества варианта – монолит выдерживает любые перепады температур, устойчив к влаге и сырости, возможность отремонтировать. Однако такого эффекта можно достичь, применяя в строительстве качественный огнеупорный кирпич.
Устройство из плитки
Плиткой отделывают прочное основание. Сама по себе керамика не является устройством для бортика или полов. Чтобы она держалась, нужно выровнять полы и возвести с нужным уровнем стены-бортики. После высыхания основания и цемента выкладывается керамическая плитка.
Как сделать: этапы работ
Срок эксплуатации и привлекательный внешний вид готовой конструкции зависит от того, насколько основательно выполнялись работы по строительству бортиков. Неровный пол, криво возведенные стенки невозможно исправить в последующем.
Заливка стяжки
После того, как определились с местом расположения кабинки и размерами, выполняют работы по выравниванию основания. Поскольку планируется закладка основания под кафель без поддона, то важно сделать стяжку таким образом, чтобы наименьший его уровень был на 2-3% ниже основного в сторону слива воды в канализацию.
Гидроизоляция
Предварительно нужно подготовить основание полов, выровнять уровнем, очистить от скоплений и грязи, и только потом производить последующие работы. Гидроизоляция – это обязательный слой жидкого стекла. Проводятся такие работы минимум два раза за весь этап строительства.
Дополнительно можно добавлять присадки в цемент, чтобы повысить водонепроницаемость и снизить пористость.
Особенности гидроизоляции поддона из плитки
Гидроизоляция начинается со строительства ограничительного порожка.
Делается обрешетка, которая в дальнейшем заливается бетоном. Дополнительно применяют мелкоштучные материалы (кирпич либо пенобетон).
После приступают к нанесению защитного состава. Обрабатывают им:
чашу поддона под кафель;
порог или бортики с обеих сторон по всему периметру;
примыкающие стены в случае, если кафель еще не уложен.
Сооружение системы слива
Система слива – это трубы в канализацию и сифон. Установка сифона производится по инструкции: присоединяется один конец трубы к канализации, второй остается стоять прямо (если планируется производить стяжку поверх труб). Если пол закладывается кирпичом и выравнивается цементом, сифон и стойку нужно закрепить или поместить в короб для того, чтобы в дальнейшем к нему можно было добраться (если потечет).
Слив должен быть под уклоном, чтобы вода стекала быстрее и не выходила обратно в душевой поддон при засоре канализационного слива.
Монтаж трапа
Трап выставляется строго по разметке – на 2% ниже основного уровня. Вода, попадая на пол, не должна скапливаться в одном углу. Место для трапа стоит выбирать в углу или со стороны входа в кабинку, так можно обеспечить простоту слива воды в трубы. Последовательность действий:
производится разметка лазером или уровнем;
устанавливаются фиксирующие клипсы на пол;
крепится система трапа;
проверяется уровень.

Лучше выбирать не пластиковые выводы в канализацию, а из нержавейки. Так, при надавливании пяткой на трап, он не будет деформироваться.
Создание бортиков
Бортики и их возведение – несложная задача, но нужно работы производить правильно. При выкладке первого ряда из кирпичей несколько раз и в разных местах проводят замеры уровня. При неровной поверхности обеспечить в дальнейшем установку поддона или стенок со стекла будет проблематично.
Заливка внутри бетоном
После того, как стенки высохли, можно сделать один слой гидроизоляции под стяжку. После высыхания водоотталкивающего слоя делают стяжку под выкладку плитки. Особенность данного слоя: от ровности зависит качество выкладки кафельной плитки. Для обеспечения дополнительной вязкости и плотности раствора используют смешивание цементного состава с акрилом или кварцевым песком. Удовольствие дорогостоящее, но оправданное.
Поэтапные работы по стяжке:
установка опалубки из дерева;
выкладка демпферной ленты из гофрокартона по периметру;
грунтовка;
слой керамзитобетона;
чистый слой цементного раствора под выравнивание;
снимается после высыхания раствора опалубка, обрезаются остатки гофрокартона.
Утепление
После того, как слой бетонной стяжки и мастики высох, можно производить монтаж утепления. Дополнительно такой слой послужит звукоизолирующей прослойкой, которая не даст акустического эффекта при попадании воды. Применяют материалы:
стекловолокно;
экструдированный пенополистирол;
агроволокно;
монтажная пена.
Монтаж системы теплого пола
Дополнительная установка системы теплого пола будет только положительным моментом. Во время купания пол будет нагреваться от электричества и согревать ноги. Такая опция удобна в холодное время года, а также на даче, где нет постоянного отопления.
Установка теплого пола производится специалистами, ведь нужно уметь выбирать толщину и сечение кабеля, УЗО, и ТЕНы для нагрева. Без специальных навыков и знаний в области электричества соорудить безопасный теплый пол невозможно.
Облицовка
После работ по установке кирпичных бортиков и герметизации, вырывания поверхности и гидроизоляции проводят декоративную отделку. Вариантов оформления много, выбор зависит от стилистического решения и интерьерного направления.
Из кафеля
Кафель – практичный и простой вариант облицовки полов и бортиков поддона под душ. Особенность такого материала – устойчивость к перепадам температур, высокая прочность и экологическая безопасность.
Плитка не вступает в реакцию с иными материалами, при нагревании не выделяет токсических соединений.
Мало кто смотрит на некоторые детали кафеля, ориентируясь больше на название бренда и страну производителя. Кафельная плитка имеет маркировочные знаки:
Напольная плитка обозначается значком маленькой ступни на черном фоне внутренней стороны.
Если ступня черная, а фон светлее и заштрихованный, то плитка повышенной износостойкости.
Значок «рука» обозначает применение для стен. Уложив такую плитку на пол, не стоит рассчитывать, что выдержит вес свыше 40 кг.
Значок «снежинка» – морозоустойчивость.
Стилизованный знак пламени с маркировкой «1» или «2» – количество обжигов покрытия.
Неоднократное повторение значка количества обжига говорит о высоком уровне показателя.
«АА» – плитка, устойчивая к воздействию химических веществ.
«А» – менее устойчивая к химическим веществам плитка.
«О» – низкая сопротивляемость.
«В» и «С» – средняя сопротивляемость повреждениям и химическим веществам.
Иные варианты
Кроме керамической плитки, для облицовки подходит:
дерево;
пластик;
стеклянные блоки;
резиновые поддоны и плитки;
заливные стеклорастворы;
покраска специальными составами.
Фантазия и чувство стилистического совершенства позволит создать шедевр, нужно определиться с внешними характеристиками готовой кабинки.
Керамика или мелкая мозаичная плитка сочетается с натуральным камнем, матовым стеклом или срубом из дерева.

Соорудить поддон под душ из керамической плитки – нетрудная задача, которая позволяет реализовать личные творческие амбиции и навыки строительства. Выбирая стилистическое направление, не забывайте о качестве материалов и эксплуатационных характеристиках.
Полезное видео
самодельный поддон для душа в ванной, устройство из плитки, из кирпича, как выложить поддон, изготовление
Содержание:
Каждый домашний умелец может создать поддон для душа своими руками. Для этого, как правило, лучше всего подходит керамическая плитка, ассортимент которой огромен. Когда пол деревянный, приобретают готовое, например, акриловое изделие. Для бетонного напольного покрытия в санузле можно обустроить поддон самостоятельно.

Инструменты и стройматериалы
Если ванна имеет большую площадь, используя кирпич и бетон, можно выложить поддон под душевую кабину своими руками, причем любой формы. Конкретные параметры данной конструкции зависят от личных пожеланий владельца объекта недвижимости.
После того, как размеры поддона выбраны и прорисован его эскиз, нужно подготовить следующие стройматериалы:

кирпичи;

цемент;

грунтовку;

песок;

смесь для гидроизоляции;

металлическую сетку.

Потребуются такие инструменты:

рулетка;

уровень;

дрель;

кисть;

шпатель.

Если установка душевой кабинки запроектирована в уже построенном здании или в многоквартирном доме, из вышеперечисленных материалов следует построить подиум. Его возводят выше уровня напольного покрытия в строении.

Приступая к возведению дома, желательно предусмотреть наличие душевой и распланировать, как своими руками сделать душевой поддон. В данном случае уровень пола в санузле совпадет с данным параметром во всем здании.

Конструкция самодельных поддонов
Прежде, чем приступить к строительным работам, нужно разобраться с тем, как устроен поддон душевой кабины.
Он представляет собой надежную конструкцию, состоящую из:

бетонной основы и пенополистирольного слоя;

стока канализации, вмонтированного в пенополистирол;

слива, подсоединенного к канализационному стояку;

бетонной стяжки, состоящей из двух слоев, между которыми помещают гидроизоляционный материал;

декоративной отделки напольной плиткой.

Когда обустраивают своими руками поддон в ванной, душевой трап делают одним из двух способов:

на готовом полу;

перед заливкой цементным раствором основного пола.

При использовании второго способа трубы оказываются проложенными ниже уровня основания напольного покрытия. Что касается первого варианта, то при его реализации скрыть трубопровод иногда невозможно, поскольку требуется соблюдать угол наклона прокладываемой канализационной системы.

Чтобы эти требования выполнить, перед тем, как своими руками сделать поддон для душа, производят соответствующие расчеты и рисуют на листе бумаги эскиз. Трубы прокладывают как поверх трапа, так и размещают в скрытой прокладке. В некоторых случаях, когда требуется консультация, пользуются услугами профессионалов.

Подготовительные мероприятия
В статье в качестве примера описывается устройство поддона для душа в помещении с бетонным полом. Во время строительства в нем не планировалось обустраивать место под душевую кабинку. Стоки из поддона будут отводиться посредством трубы канализации.
Сначала систему слива собирают и примеривают на предполагаемом месте поддона. Его лучше делать пластиковым, а не металлическим, поскольку он более долговечен. Нужно помнить, что после завершения работ по обустройству душевого поддона своими руками, данную часть поменять невозможно. Пластиковые трубы надежно стыкуются между собой, и это обеспечивает несложность монтажа.

В первую очередь подготавливают санузел. Из него убирают все лишние предметы, чтобы они не помешали и не были повреждены.
Далее поступают следующим образом:

Очищают стену и основу пола. Удаляют старые плитки, поскольку на них нельзя сверху заливать бетонную стяжку.

Пол покрывают битумной мастикой. Нужно соблюдать небольшой заход этого материала на стены для обеспечения гидроизоляции.

На полу помещения заливают стяжку, если он имеет большие неровности.

После застывания бетона его грунтуют и покрывают гидроизоляцией, чтобы не допустить появления плесени и грибка.

Ожидают, пока защитный слой не высохнет.

Гидроизоляцию наносят тонким слоем, пользуясь кистью. При желании перед тем, как самому сделать поддон для душевой кабины, укладывают «теплый пол».
В процессе подготовки следует:

пользоваться уровнем;

делать стяжку, используя армирующую сетку;

учитывать, что после утепления пола его уровень станет выше.

Система под названием «теплый пол» или применение плит пенополистирола на несколько сантиметров поднимают конструкцию. Благодаря этому обеспечивается качественный слив жидкости в канализацию. Если самодельный душевой поддон получился чересчур высоким, то с его наружной стороны можно сделать ступеньку.

Обустройство системы отведения стоков
В состав слива входят трап и отводная канализационная труба. Чтобы качественно функционировал отвод стоков, необходимо обеспечивать угол наклона, составляющий примерно 3 градуса. С этой целью для отводной трубы используют специальные деревянные подставки. Их делают разными по высоте и тем самым обеспечивают требуемый угол наклона.

Жидкость из самодельного поддона для душа должна перемещаться самотеком, не скапливаясь в одном месте и в итоге не образуя засор. Желательно устанавливать для слива съемный сифон, чтобы имелась возможность его очищать. Решетку для сливного отверстия выбирают металлическую — тогда она выдержит вес человека.
Строительство бортиков
Когда гидроизоляционный слой высох, приступают к формированию бортиков поддона для душа из кирпича.
Работу осуществляют в следующей последовательности:

В емкости замешивают цементно-песчаный раствор, соблюдая определенную пропорцию.

Укладывают на готовый раствор кирпичи. Выбирая высоту их кладки, ориентируются на параметры душевого трапа. Обычно его высота составляет примерно 7 сантиметров.

Бортики оставляют на просушку, на что потребуется около 3 дней.

До того, как сделать поддон под душевую кабину, можно вместо кладки кирпичей залить стяжку. В этом случае потребуется опалубка из досок, для сооружения которой задействуют саморезы, стальные уголки и прочие крепежные элементы. Потом заливают бетонный раствор и ожидают его высыхания.
Доски снимают через несколько дней. Данный способ упрощает процесс облицовки стен кафелем, поскольку бортики получаются абсолютно ровными. Главное назначение, создаваемого контура — это недопущение растекания воды по ванной комнате в процессе эксплуатации поддона.
Заливка бетонной смеси
Когда бортики полностью высохли, приступают к заливке. Уже готовую бетонную смесь выливают внутрь кладки. При этом нужно следить, чтобы в направлении горловины получился небольшой уклон, благодаря чему вода будет стекать в нее с любого места поддона.
Когда смесь высохла, поверхность грунтуют и обрабатывают гидроизоляцией, лучше в два слоя. После завершения просушки выполняют финальную заливку, применяя цементный раствор и плиточный клей. Смесь укладывают снаружи и изнутри бортиков.

При создании самодельного поддона для душевой кабины не следует забывать, о необходимости создания воронкообразной горловины, избегая резких линий перехода. После высыхания смеси ее натирают наждачной бумагой, сначала крупнозернистой, а потом мелкозернистой. Потом при помощи щетки удаляют пыль.

Декоративное оформление поддона
Чтобы произвести отделку поддона для душа своими руками в квартире или частном доме, используют:

керамическую плитку;

плиточный влагостойкий клей;

затирку и водоотталкивающий состав для швов;

зубчатый и резиновый шпатель;

рулетку;

строительный уровень;

дрель плюс насадку «миксер»;

плоскогубцы;

плиткорез.

Перед тем, как выложить поддон для душа плиткой, подготавливают клеевой состав, который нужно развести водой. Точная пропорция всегда имеется в инструкции на упаковке.

Работу выполняют поэтапно:

Применяя дрель с насадкой, подготавливают смесь.

Плитки размещают в направлении от бортиков и угла.

Зубчатым шпателем на стену выкладывают готовую смесь.

Кафель прикладывают и затем придавливают.

Остальные плитки укладывают аналогично первой. Для обеспечения ровной кладки можно приобрести специальные крестики.

Чтобы откорректировать уровень размещения плитки задействуют резиновый молоток — им слегка постукивают в разных местах по кафельной поверхности.

Через 24 часа приступают к отделке пола душевой.

Когда клей высох, крестики убирают и затирают швы.

Водоотталкивающую затирку разводят в соответствии с инструкцией и наносят, пользуясь резиновым шпателем.

Плитку после высыхания затирки протирают влажной тряпкой.

В завершение изготовления поддона для душа плиточную поверхность натирают сухой чистой материей.

Для получения куска керамики требуемого размера применяют саморез, им проводят по намеченной линии и плоскогубцами отсекают лишнюю часть кафеля.
Советы по обустройству поддонов из плитки
Чтобы при устройстве душевого поддона из плитки избежать ошибок и обеспечить его комфортное использование, специалисты советуют:

выбирать пластиковый трап, который не только сделает монтаж более легким, но и обеспечит его надежную эксплуатацию, а кроме этого, пластик не подвергается коррозийным процессам;

канализационный трап лучше делать в углу, чтобы облегчить создание наклона к сливу — он должен располагаться на несколько сантиметров ниже, чем начало водоотвода;

качественно выполнять гидроизоляцию мест стыка трапа и отводящей трубы, для чего используют силиконовый герметик;

при выборе плитки желательно отдавать предпочтение варианту, обладающему противоскользящим свойством;

на углах бортика нужно устанавливать защитные элементы, предупреждающие получение травм;

прежде, как сделать поддон для душа в банной постройке, где пол и стены деревянные, необходимо уложить слой рубероида, который не допустит соприкосновения древесины с бетоном. Читайте также: «Устройство душевой кабины без поддона – особенности конструкции, монтаж».

При изготовлении поддонов для душевых кабин на каждом этапе следует придерживаться результатов расчетов и выдерживать время, чтобы просохла бетонная смесь, в результате чего конструкция получится качественной и надежной.


как сделать из кирпича, из плитки и другие варианты
Душевые кабины пользуются популярностью. Их размещают в ванной комнате, санузле или любом помещении, где можно подключиться к водоснабжению и канализационному коллектору. Готовые конструкции, имеющиеся в продаже, помимо обычного душа оборудованы дополнительными функциями: гидромассажем, паровой баней, ароматизацией воздуха. Уютную кабинку для водных процедур, оснащенную сантехникой по желанию, можно соорудить самостоятельно, если устроить душевой поддон своими руками. Подробную статью про выбор и установку душевой кабины своими руками читайте в нашей отдельной статье, все процессы подробно разобраны, читайте и пишите свои комментарии.

Душевой поддон своими руками — его виды.
Душевые оборудуют тремя способами:
покупают готовую емкость и устанавливают на ножки или постамент;
на полу изготавливают подиум из бетона со сливом воды, облицовывают керамической или полимерной плиткой, мозаикой;
до начала строительства предусматривают более низкий уровень пола в ванне, чтобы чаша поддона располагалась с ним на одной горизонтальной отметке.
Первые два варианта больше подходят для квартир. Дополнительная заливка пола по всей площади ванны нецелесообразна. Увеличивается нагрузка на перекрытие, на входе в помещение образуется ступень.
При строительстве частных домов можно составить проект, предусматривающий прокладку канализационных труб ниже отметки пола в ванной. Таким образом душевой поддон не будет выступать на поверхность и создавать барьер.
Друзья, мы также рекомендуем Вам прочесть статью про укладку плитки своими руками, она наверняка Вам пригодится, ну и в добавок пост про затирку швов, как это правильно делать и какие виды существуют. Пишите свои комментарии и ставьте лайк, если вам понравилась наша статья.
Заводские емкости производят из нержавеющей стали, металла с покрытием, акрила, пенополиуретана, керамики. По индивидуальным заказам изготавливают эксклюзивные изделия из литьевого мрамора, искусственного камня, отличающиеся массивностью.

Готовый поддон из полистирола
Монтаж стандартных поддонов не требует специфических знаний и навыков. Небольшой вес емкостей позволяет установить их самостоятельно или с помощником. Некоторые конструкции просто ставят на пол. Их форма спроектирована так, чтобы сливной трап легко подключался через отводную трубу к канализационному коллектору. Если опоры не предусмотрены, по периметру укладывают кирпич, блоки или камень, используют сварные металлические каркасы. Снаружи облицовывают отделочными материалами или крепят экран.
Главная задача при устройстве любого душевого поддона — правильное подключение к канализации. Сливной трап или сифон должен располагаться в нижней точке емкости. Это обеспечивает свободный сток воды по наклонной плоскости чаши.
Чтобы подключить душевой поддон своими руками к канализационной ветке, создают уклон отводящей трубы не менее 2-3 см на погонный метр. Угол стыка с коллектором не должен превышать 45°. При таких параметрах риск загрязнения твердыми частицами наименьший, а прочистка вручную или с помощью тросика не отличается сложностью.
Если поддон смонтирован на ножках или подставках, а доступ к канализации свободен, сток оборудуют обычным сифоном. Он недорог, но при ремонте требуется разборка устройства. Минимальная высота выпуска — 100 мм. Если чаша монолитная, а проникнуть под нее не представляется возможным, оптимально установить трап.
Трапы для душевых
Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.
Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:
корпуса;
горловины;
гидрозатвора;
изоляционного воротника;
прижимного фланца;
решетки, защищающей от крупного мусора.
Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.

Виды трапов
Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью. Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.
Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:
Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».
Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.
Конструкции встроенных поддонов
По расположению относительно уровня пола душевые поддоны могут быть безбарьерными или приподнятыми. Плоская чаша очень удобна для пожилых или людей с ограниченными возможностями. При монтаже такой конструкции следует заранее предусмотреть подключение к канализационному коллектору, чтобы не увеличивать высоту пола в санузле.

Безбарьерный поддон
Приподнятый постамент устраивают из кирпича или монолитного бетона, предварительно смонтировав сантехническое оборудование. Трап и отводную трубу прокладывают внутри конструкции.
Устройство монолитных поддонов предусматривают обязательную гидроизоляцию и утепление чаши. Для этого применяют обмазочные или проникающие средства, рулонные материалы, мембраны.
Важно. Емкость должна быть герметичной, чтобы избежать протечек на расположенные ниже этажи.
Утепляют конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом. Он не боится влажности, водонепроницаем, обладает низкой теплопроводностью. Материал плотностью более 35 кг/м³ выдерживает массу стяжки и отделки.
Для устройства подиумов с высотой подъема от 10 см используют:
Керамзитобетон. Он тяжелее полимерного утеплителя, масса площадки размером 90х90х20 см более 250 кг. При высыхании вес уменьшается в 3-4 раза. Для продолжения работ требуется выждать несколько дней, чтобы монолитная смесь затвердела.
Газобетонные блоки. Легкие, но склонные к повреждениям под нагрузкой. Кладку армируют сетками в двух уровнях — по поверхности пола и верху конструкции.
Керамический красный кирпич. Более водостойкий и теплый, чем силикатный. Укладывают на дно поддона в 1-3 ряда, оставляя каналы для канализационных труб, формируют бортики.
Чтобы повысить комфортность водных процедур, устраивают подогрев поддона. Для этого в стяжке прокладывают теплый пол из кабельных матов.

Поддон на постаменте
Облицовывают чашу керамической или полимерной плиткой, наклеивают мозаику, керамогранит. Эффектно выглядит отделка натуральной галькой, природным или искусственным камнем.
Важно. Укладка должна обеспечивать герметичность покрытия. Применяют водоустойчивый клей, тщательно затирают швы.
Как сделать поддон своими руками- этапы работ
Технология изготовления душевого поддона своими руками включает:
подготовку и разметку основания;
установку сливного трапа и отводной трубы;
монтаж опалубки или укладку кирпича, блоков;
устройство тепло- и гидроизоляции;
заливку стяжки;
финишную отделку.
Гидроизоляцию проводят в 2 этапа — покрывают двойным слоем мастики полы под постаментом и раскладывают плотную пленку по утеплителю.

Размеры поддонов не нормируются. Считается, что минимальные габариты, обеспечивающие эргономику пространства, — 80х80 см. Формируют чашу в виде квадрата, прямоугольника, угловой или сложной фигуры. Именно за свободу выбора ценятся собственноручно изготовленные конструкции.
Подготовительные работы
Перед тем, как сделать душевой поддон из кирпича или бетона, выполняют необходимые замеры, расчеты и чертеж. Это поможет избежать ошибок при прокладке коммуникаций, приводящих к частым засорам, застою воды.
Чаще всего душевые поддоны располагают в ванной комнате, бане или сауне. Подготавливают поверхности — старую отделку удаляют, выравнивают, грунтуют. Чтобы точно определить высоту подъема трапа над уровнем пола, выводят точки для подключения к канализации. Должен соблюдаться уклон 2-3 см на метр коммуникаций. Желательно установить трубу по прямой линии, без поворотов, с присоединением к коллектору под углом не более 30°. Диаметр отвода — 50 мм.

Подключение трапа к канализационной трубе
Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку. Некоторые сантехнические устройства крепятся к полу анкерами и настраиваются с помощью специальных винтов.
Разметку проводят с помощью пузырькового или лазерного уровня. Отмечают на стене карандашом высоту горловины трапа, соответствующую нижней точке на поверхности облицовки.
Для определения размеров бортиков плитку раскладывают на полу. Делают необходимые вычисления, чтобы уложить как можно больше целых элементов без резки.
Монтаж трапа
Самое удачное размещение трапа — в углу. Там он меньше подвержен нагрузкам при перемещении человека, уплотнительные прокладки служат дольше. Сантехническое устройство устанавливают строго горизонтально, контролируя положение уровнем.

Монтируют на подставки из кирпича или блоков. Заполняют полость раствором и оставляют до затвердевания на сутки.
Верхнее отверстие трапа накрывают от попадания строительного мусора. Чтобы слив не смещался, под него помещают ограничитель, например, отрезок канализационной трубы.
Монтаж опалубки
После выверки трапа окончательно размечают вертикальные размеры поддона. Монтируют опалубку из доски, фанеры, обрезков гипсокартона или выкладывают стенку из кирпича.

Устройство подиума из кирпича или бетона
Если размер подиума превышает 20-25 см, его вес можно уменьшить, устроив слоеную подготовку. Для этого используют несколько схем (начиная с уровня базового пола):
гидроизоляция основания +керамзитобетон толщиной 100 мм + утеплитель пенополистирол 50 мм + гидроизоляция + ровнитель для пола или раствор 100 мм;
грунтовка + утеплитель 100 мм + гидроизоляция + ровнитель или бетон 100 мм;
керамзитобетон 100 мм + гидроизоляция + ровнитель 100 мм.
В последнем варианте вдоль стен прокладывают демпферную ленту.
Нижний слой
Основание тщательно обрабатывают гидроизоляционной мастикой с заходом на стену на высоту, равную толщине бетонной подушки плюс 20 см. Там, где возможно попадание воды, нельзя оставлять негерметичные участки.
Готовят смесь из цемента, песка, керамзита и воды в пропорции 1/3/5/1. Заливают ее в опалубку на толщину 10 см. Предварительно укладывают вдоль стен демпферную ленту, закрепляют опалубку подпорками, заделывают стыки, чтобы избежать вытекания цементного «молочка». Можно насыпать сухие гранулы и залить жидким раствором. Перед укладкой утеплителя бетон должен застыть.
Если устраивают основание из кирпича, в кладочный раствор добавляют пластификаторы для увеличения гидрофобных свойств смеси. На пол укладывают армирующую сетку с ячейкой 10х10 см. Финишную стяжку тоже усиливают армированием.

Поддон из кирпича своими руками
Монтаж теплоизоляции
В плитах пенополистирола вырезают отверстия под ввод канализации, корпус трапа. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком.

Толщина слоя теплоизоляции — 50 мм. Если предусматривается подогрев поддона, раскладывают термоматы по поверхности, закрепляют пластиковыми скобами к плитам утеплителя. По пенополистиролу расстилают плотную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм с выпуском на стену. Теперь можно заливать финишную стяжку.
Стяжка и отделка плиткой
Бетон или ровнитель изготавливают с минимальным количеством воды, чтобы получить полусухую массу. Укладывают слой до уровня низа плитки, который заранее разметили на стене.
Уклон в сторону трапа можно создать с помощью специальных маячковых профилей с наклонными гранями. Если их нет, задают угол строительным уровнем. Для проверки правильности укладки используют прием: маленький детский шарик должен скатываться в самую низкую точку поддона к сливу.

Облицовку наклеивают водостойкими составами. Перед тем, как сделать душевой поддон из плитки, нужно рассмотреть все варианты установки трапа. Выбирают такое положение защитной решетки, при котором ее можно аккуратно обойти и уменьшить количество резов отделочного материала. Стыки и примыкания тщательно заполняют акриловым герметиком. Для затирки швов применяют гидрофобные составы. По окончании укладки плитки на пол облицовывают стены, устанавливают перегородки или вешают шторки.
Как сделать правильный поддон для душа своими руками, рекомендации
Сделать поддон для душа своими руками можно без профессиональной подготовки. Самодельная конструкция из керамической плитки станет хорошей заменой готовой акриловой, которая быстрее поцарапается и износится. Керамические поддоны из литого мрамора имеют больший срок эксплуатации, но высокая стоимость не всем по карману. Если на даче деревянный пол, то применяются готовые варианты. А вот для бетонного подойдут конструкции, сделанные своими руками.
Какие инструменты понадобятся для работы
Если в ванной комнате достаточно места, то с помощью кирпича и бетона можно создать конструкцию любой формы. Размер и высота поддона зависит от личных предпочтений. Когда габариты будущего устройства определены и прорисованы, можно запасаться материалами.
Необходимо приобрести:
цемент;
кирпич;
металлическую сетку;
специальную смесь для гидроизоляции;
грунтовка;
песок.
Инструменты для выполнения работ:
дрель;
шпатель;
кисть;
уровень;
рулетка.
Инструменты для работы
Если душевая кабина проектируется после постройки здания или в городской квартире, то с помощью этих материалов необходимо соорудить подиум. Он будет располагаться выше отметки уровня пола во всем доме. При строительстве дома можно сразу учесть наличие душевой. За счет этого отметка уровня пола в душе будет совпадать с уровнем пола в доме, что очень удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.
Из каких слоев состоит поддон
Простой, на первый взгляд, поддон состоит из надежной системы:
бетонного основания со слоем пенополистирола;
канализационного стока, вмонтированного в пенополистирол;
слива, который присоединяется к стоку;
бетонной стяжки из 2 слоев, между которыми укладывается слой гидроизоляции;
финишной отделки плиткой.
Схема самодельного душевого поддона
Как уже было отмечено выше, душевой трап можно сделать 2 способами: на готовом полу или перед заливкой бетоном основного слоя пола. Во втором случае все трубы проходят ниже основного уровня пола.
А вот в первом скрыть трубы не всегда возможно, ведь необходимо выдерживать определенный угол наклона монтируемой канализационной системы. В этом случае необходимо произвести необходимые расчеты и прорисовки. Трубы могут проходить как поверху душевого трапа, так и находиться в скрытой прокладке. При необходимости за консультацией можно обратиться к специалистам.
Подготовка
В примере будет учитываться ванная комната с бетонным полом. В ней при постройке дома не планировалось обустройство места под душевую кабину. При наличии канализации вода из поддона будет отводиться в канализационную трубу. Систему слива необходимо собрать и примерить, на месте будущего поддона.
Желательно сделать пластиковый слив вместо металлического. Он более надежный и долговечный. Ведь после окончания работ заменить эту часть будет уже невозможно. Пластиковые трубы отлично стыкуются друг с другом, что обеспечивает простоту монтажа.
Подготовка основания
Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Из комнаты выносится все лишнее, чтоб не повредилось и не мешало в процессе работы. Затем:
основание пола и стена очищаются от пыли и грязи. Старые плитки с пола снимаются – на них сверху использовать бетонную стяжку нельзя;
пол покрывается битумной мастикой. Желательно сделать небольшой заход материала на стены – это обеспечит гидроизоляцию;
выполняется стяжка пола всего помещения. Это необходимо в том случае, если пол в ванной имеет значительные неровности;
после застывания смеси пол покрывается грунтовкой и гидроизоляцией. Это предотвратит появление грибка и плесени;
выжидается время до высыхания защитного слоя.
Гидроизоляция наносится с помощью малярной кисти тонким слоем. При желании можно оборудовать систему «теплый пол». Вся необходимая электрическая проводка для этого укладывается под поддон и на его боковые стенки.
Гидроизоляция
При подготовительных работах нужно:
работы производить с использованием уровня;
стяжку делать с применением армирующей сетки – это обеспечит прочность конструкции;
при утеплении пола учитывать то, что уровень пола поднимется. Система «теплый пол» или изоляция листами пенополистирола поднимет конструкцию на несколько сантиметров. Но высота конструкции только обеспечит хорошую систему слива воды в канализацию.
Система теплого пола
Если поддон получится слишком высоким, то с его внешней стороны можно соорудить ступеньку.
Сооружение системы слива
Слив состоит из трапа (или горловины слива) и отводной трубы в канализацию. Для того, чтоб обеспечить качественный отвод воды, необходимо создать необходимый угол наклона. Рекомендуется обеспечить угол примерно 3 градуса.
Угол наклона отвода воды рекомендуется делать не менее 3 градусов
Для создания необходимого наклона можно использовать деревянные подставки для отводной трубы. Они делаются разной высоты, что обеспечит нужный наклон. Большая высота ближе к трапу, а меньшая – к канализационной трубе.
Вода должна уходить из поддона самотеком, а не скапливаться в одном месте. Это приведет к засорам, что крайне нежелательно. Сифон для слива лучше всего подбирать съемный, что даст возможность его чистки в дальнейшем.
Система отвода воды
Следует обратить внимание на то, что решетка сливного отверстия должна быть металлическая. Ведь она должна выдерживать вес человека.
Создание бортиков
Когда слой гидроизоляции полностью высох, формируются бортики поддона из кирпича. Работы производятся в такой последовательности:
в отдельной емкости разводится цементно-песчаный раствор в необходимой пропорции;
укладывается кирпич на подготовленный раствор. При выборе высоты кладки кирпича нужно ориентироваться на высоту душевого трапа. Примерно высота должна быть 7 см.
оставляется на просушку. На это уйдет примерно 3 дня.
Контур из кирпича
Вместо кирпича можно сделать стяжку пола под душевую кабину. Для этого делается опалубка из деревянных досок. Для этого используются стальные уголки, саморезы и другие элементы для закрепления опалубки. Затем заливается бетонная смесь и выжидается время до полного ее высыхания. Через несколько дней снимаются доски. Такой способ упрощает облицовку стенки кафелем, так как бортики получаются идеально ровными.
Стяжка из бетона
При создании стенки необходимо обеспечить достаточную ее высоту. Ведь главная задача контура – это предотвращение растекания воды по всему помещению.
Заливка бетоном
Когда бортики готовы, нужно сделать заливку. Для этого бетонная смесь заливается внутрь бетонной кладки. Для этого необходимо следить за тем, чтоб ближе к горловине был сделан небольшой уклон. Это обеспечит стекание в него воды с любой точки поддона.
Поддон после заливки бортиков
Когда смесь высохнет, поверхность грунтуется и покрывается гидроизоляцией. Желательно делать 2 слоя изоляции. После просушки выполняется последняя заливка бетоном. Для последнего этапа используется плиточный клей и раствор цемента. Разведенная смесь выкладывается внутри и снаружи бортиков. Нужно не забывать о том, что нужно выдерживать воронкообразные горловины. Резких линий перехода при этом не должно быть.
Когда смесь просохнет, ее необходимо натереть наждачной бумагой. Для образования гладкой поверхности используется сначала крупнозернистый. А затем мелкозернистый материал. Затем щеткой удаляется лишняя пыль.
Декорирование
Для декорирования понадобится:
плитка;
влагостойкий плиточный клей;
шпатель зубчатый;
шпатель резиновый;
рулетка;
дрель с насадкой «миксер»;
затирка для швов;
водоотталкивающая смесь для швов;
строительный уровень;
плиткорез;
плоскогубцы.
Сначала подготавливается клеевая смесь, которая разводится с водой. Точная инструкция указана на упаковке. С помощью дрели и насадки «миксер» смесь тщательно размешивается:
плитки укладывается с бортиков от угла;
зубчатым шпателем наносится на стену клеевая смесь;
прикладывается кафель и придавливается;
вторая плитка прикладывается так же, как и первая. Чтоб обеспечить ровную кладку, можно воспользоваться специальными крестиками;
откорректировать уровень плитки можно с помощью резинового молотка. Им легонько постукивают по поверхности кафеля в разных местах;
через сутки отделывается пол душевой;
через время, когда клей высохнет, удаляются крестики и выполняется затирка швов;
водоотталкивающая затирка разводится согласно инструкции и наносится резиновым шпателем;
после высыхания затирки плитка промывается влажной тряпкой.
Отделка камнем
Отделка плиткой
В конце работ плитки хорошо натираются чистой сухой тряпкой. Облицовку можно сделать мозаичным видом. С ним немного легче работать, ведь режется она ножом или ножницами. А вот с керамической придется потрудиться. Для того, чтоб подучить кусок нужного размера, необходимо пройтись саморезом по отмеченной линии, а затем откусить ненужную часть кафеля плоскогубцами.
Рекомендации по устройству поддона из плитки
Чтоб не допустить ошибок при монтаже и обеспечить комфортное использование поддона рекомендуется:
подбирать канализационный трап из пластика. Он не только обеспечит легкость монтажа, но и обеспечит надежность при эксплуатации. Пластик не подвержен коррозии, в отличие от металлических моделей;
канализационный трап желательно делать в углу, так как это облегчит создание правильного уклона к нему. Канализационный слив должен быть на несколько сантиметров ниже, чем начало водоотвода;
Схема монтажа душевого трапа
обеспечить качественную гидроизоляцию всех стыков отводящей трубы и трапа. Можно использовать силиконовый герметик, которым обрабатываются места соединений;
при выборе отделочной плитки для пола необходимо обращать внимание на свойство противоскольжения. Такими характеристиками обладает мозаичная;
на углах бортика установить специальные уголки, которые защитят от травм;
если душевой поддон устанавливается в банном помещении в котором деревянный пол и стены, то необходимо сделать слой рубероида. Это предотвратит соприкосновение дерева и бетона.
При монтаже поддона из плитки своими руками необходимо заранее продумать его расположение, решить вопросы о холодном и горячем водоснабжении, канализации. На каждом этапе работы желательно соблюдать точность расчетов и выдерживать время для просушки бетонной смеси. Это обеспечит качество и надежность конструкции.
Мастер-класс. Как сделать поддон для душа своими руками? | Дом/ремонт | Недвижимость
Решив устроить в дачном домике душ, мы задумались. Самым простым решением было бы приобрести стеклопластиковую душевую кабину. Но, посмотрев на модели, что были установлены у знакомых, мы отказались от пластика: в дачных условиях он быстро теряет вид, да и прочность такой кабины невысока. Поэтому решили сами сделать душевую кабину с монолитным поддоном. При выборе конструкции и материалов пришлось учитывать, что дом промерзает зимой, да и в межсезонье в нём бывает довольно прохладно.

Исходные данные
Помещение для душевой кабины было выделено между наружной стеной дома и внутренней перегородкой – стеной сауны. Вода из неё будет отводиться в септик через канализационную трубу диаметром 110 мм, которая была установлена заранее при монтаже фундамента и пола (последний – из бетонной плиты).
На газобетонные стены душевой кабины, покрытые влагостойкой цементной штукатуркой и затем слоем гидроизоляции из фиброрезины (в несколько проходов), мы наклеили керамическую плитку (использовали влагостойкий, морозостойкий плиточный клей). Уровень нижних плиток был рассчитан так, чтобы оставался зазор для многослойной конструкции поддона. Затем я собрал слив (его ещё называют канализационный трап) и установил его на место, хорошенько загерметизировав выходящую из пола трубу силиконовым герметиком (фото 1).
Фото автора
«Пирог» из 8 слоёв
Поверхность плиты в основании будущего душевого поддона я выровнял, залив её самовыравнивающейся смесью для пола, после чего плиточным клеем закрепил на ней листы утеплителя – экструдированного пенополистирола. Толщину всех слоёв подбирал в соответствии с конструкцией слива: его решётка в итоге должна оказаться на 1–2 мм ниже поверхности поддона.
Окончательно выставил слив душевого поддона по уровню и уложил поверх утеплителя штукатурную сетку, закрепляя её саморезами. Установил маяки и залил цементную стяжку (фото 2). После набора цементом прочности (через 3 дня при температуре +20 °C) ещё раз промазал все углы и стыки плоскостей фиброрезиной для дополнительной гидроизоляции, а после её высыхания – зашпаклевал плиточным клеем. На выходе из душевой кабины я поставил барьерчик для воды из силикатных кирпичей и оштукатурил его влагостойкой цементной штукатуркой по арматурной сетке.
Фото автора
Чтобы посещение душа было по-настоящему комфортным, а брызги воды высыхали быстрее, я решил сделать поддон с подогревом. Для этого сверху на его поверхности и по всей площади санузла уложил (фото 3) по схеме электрический кабель подогреваемого пола (его общая мощность получилась около 1,5 кВт) и залил грубой самовыравнивающейся смесью (3). Лучше использовать специальный ровнитель для подогреваемых полов – он имеет большую теплоёмкость и менее подвержен температурному расширению.
Фото автора
Справка
Фиброрезина – современная гидроизоляционная мастика на водной основе с добавлением армирующих волокон для повышения прочности готового покрытия.
Экструдированный пенополистирол – вспененный теплоизоляционный материал. Отличается от обычного пенопласта значительно большей прочностью на сжатие, что позволяет укладывать его как несущий нагрузку слой.

Придание уклона
После того как с первыми этапами было покончено, я занялся окончательной формировкой ложа поддона. Загрунтовал бетонную поверхность стяжки акриловым грунтом, а после его просыхания приступил к формированию уклона поверхности поддона к центру душевой кабины. Для этого с помощью лазерного уровня отметил по стенам верхнюю линию и выложил из густой грубой выравнивающей смеси и плиточного клея небольшую воронку с очень отлогими краями и понижением к центру для естественного оттока воды. Угловатый барьерчик душевого поддона я сделал округлым, травмобезопасным с помощью шаблона из половинки вентиляционной трубы.
Основа для душевого поддона была готова. Для страховки я покрыл её ещё двумя слоями гидроизоляции, каждый толщиной в 2–3 мм (фото 4).
Фото автора
Отделка
Когда гидроизоляция окончательно высохла, пришло время финишной отделки. Я решил использовать вместо напольной плитки стеклянную мозаику: её легче подогнать к неровной поверхности да и укладывать несложно, поскольку продаётся она уже готовыми листами на сетчатой основе. Разложив и подогнав по месту все листы, я наклеил их с помощью специального клея. Швы затёр латексной затиркой с повышенной устойчивостью к образованию трещин и плесени (фото 5). Наносил её эластичным резиновым шпателем по диагонали, сразу же удаляя излишки. Чтобы на мозаике не осталось белёсого налёта, затирку я удалял в три приёма: сначала просто влажной губкой, потом водой с добавлением нескольких капель уксусной кислоты, а в конце мятой сухой газетой. Подождал полчаса и окончательно протёр остатки белого налёта чуть влажной губкой и газетой до сухого «чистого» скрипа (фото 6).
Душевой поддон получился отличным. За несколько лет эксплуатации и зимовки как в отапливаемом, так и в промерзающем доме трещин и повреждений на нём не появилось.
Фото: Фото автора
Как укладывать мозаику?
При подгонке листов и необходимости обрезать мозаичные плитки удобнее всего использовать кусачки: плиточки раскусывают одним быстрым движением. Для наклеивания используют специальный клей для мозаики, причём, если плитки полупрозрачные, обязательно белого цвета. Его наносят гребенчатым (зубчатым) шпателем с высотой зубьев 3–4 мм. Одновременно смазывают клеем только площадь одного-двух листов. Уложив каждый лист мозаики, его тщательно придавливают ладонью. Проступивший в швы клей сразу же удаляют (спичкой или пластмассовым крестиком для плитки).
Смотрите также:
Душевой поддон своими руками — из плитки, кирпича с фото и видео
Добавил(а): Владимир Донешко 13 марта
Для оборудования душа в квартире или частном доме не обязательно приобретать дорогостоящую кабину заводского производства. Основой душевой кабины является поддон, который несложно смастерить своими руками. А боковые стенки или шторки превратят душ в уютную кабину.
Не лучше ли сделать самому? Изучаем устройство поддона
В продаже имеется огромный выбор душевых поддонов, которые производители изготавливают из самых различных материалов. Устройство поддона для всех моделей одинаково. Это оснащённая устройством для слива воды неглубокая ёмкость, предназначенная для комфортного использования душа. В большинстве случаев ёмкость оборудуется ножками или имеет специальную форму, позволяющую смонтировать в нижней части сливной трап и вывести канализационную трубу в общий коллектор. Выбор формы и материала ёмкости зависит от помещения, в котором она будет использоваться, квалификации мастера, который будет устанавливать поддон, а также от финансовых возможностей покупателя.
Наиболее простой способ для изготовления собственной душевой кабины — использование поддона заводского изготовления. И если выбор формы поддона определяется исходя из параметров помещения ванной комнаты и её дизайна, то на выбор материала поддона могут повлиять и иные критерии:
Акриловые поддоны обладают довольно высокой прочностью, долговечностью и не подвержены коррозии. Этому материалу легко придать любую форму, чем и пользуются производители. Однако материал легко деформируется при динамических нагрузках и очень лёгок.
Поддоны из акрила имеют малый вес и легко деформируются
Душевые поддоны из железа обладают большей жёсткостью и устойчивостью к деформации, однако подвержены коррозии. Кроме этого, тонкий металл обладает свойством вибрировать и издавать громкий шум под воздействием водяных струй, что может не понравиться некоторым владельцам. Кроме этого, выбор форм металлических поддонов гораздо беднее.
Железный поддон легко монтируется, но обладает повышенной шумностью
Стенки душевых поддонов из чугуна обладают большей толщиной и поэтому вибрируют значительно меньше металлических, но шум всё-таки издают. Чугун долговечен, устойчив к коррозии. Однако эмаль, которая используется в качестве покрытия поддона, подвержена образованию сколов, в связи с чем эстетический облик поддона и его функциональность могут быть легко утеряны.
Чугунные поддоны тяжелые, прочные и не подвержены коррозии
Поддоны из искусственного камня, как и поддоны из керамики имеют перед всеми перечисленными материалами существенные преимущества. Они долговечны, не ржавеют, этим материалам производитель может придать любые цвет и форму, что облегчает выбор. Их недостатки — высокая цена и необходимость наличия специальных навыков у мастера для качественной установки. Указанные материалы легко повредить и расколоть на стадии монтажа.
Поддоны из искусственного камня хрупкие и могут создать трудности при установке
Однако использование заводского поддона даёт не только преимущества, имеются и свои недостатки. Во многих случаях домашнему мастеру целесообразно затратить немного больше усилий и построить самодельный поддон. Это оправдано в тех случаях, когда хозяин квартиры или дома готов затратить свои усилия, чтобы использовать одно из следующих преимуществ самодельного поддона:
Изготовление поддона, полностью вписывающегося в авторский дизайн ванной комнаты. Поддон может быть сделан из материалов, которые используются при отделке окружающей обстановки, в цветовой гамме ванной комнаты и той формы, которая наиболее полно соответствует дизайну.
Изготовление самодельного поддона оправдано, когда габариты ванной комнаты требуют применения особой формы или размеров поддона. Это случается, например, в домах старой постройки, в которых площадь санузла имеет минимальные размеры, при этом санузел является совмещённым.
Экономия средств. Во многих случаях затраты на изготовление самодельного поддона значительно ниже стоимости покупного.
Справка: В сущности, самодельный поддон представляет собой участок пола определённой геометрии, снабжённый оборудованием для стока воды и ограниченный бортиками. В некоторых случаях в качестве поддона используется вся поверхность пола ванной комнаты или иного помещения, определённым образом сконфигурированная для возможности стока воды в канализацию.
К недостаткам самодельного изготовления поддона можно отнести необходимость вложения существенных личных трудозатрат, наличие необходимых инструментов и навыков либо готовность оплатить труд наёмных работников. Впрочем, никакие сложности не мешают домашним мастерам создать интерьер в соответствии с собственным вкусом и потребностями.
Выбираем материал
Приняв решение изготовить поддон для душа самостоятельно, следует произвести выбор оптимального материала:
Выбор материалов для изготовления основы поддона не отличается разнообразием. Это может быть цементная стяжка либо фундамент из кирпича. Как при построении фундамента из кирпича, так и при заливке бетонного основания, следует применять цементно-песчаную смесь. Не рекомендуется использовать другие смеси, которые могут обладать повышенными гигроскопическими свойствами. Кирпич лучше всего использовать красный, керамический, он обладает повышенной влагоустойчивостью. Некоторые мастера, впрочем, с успехом используют и силикатный кирпич наряду с надёжной изоляцией от воды.
Важно: Во всех случаях следует тщательно продумать систему гидроизоляции. В качестве изолирующего материала могут выступать битум или жидкие гидроизоляционные составы, имеющиеся в продаже, а также рубероид. В ряде случаев вместо рубероида может использоваться полиэтиленовая плёнка.
В отличие от основы, выбор наружной и внутренней декоративной отделки более богат. Как при изготовлении поддона на кирпичном фундаменте, так и при использовании цементной стяжки, в качестве облицовочных материалов с успехом применяются керамическая плитка, мозаика, облицовка из натурального и искусственного камня. В наиболее бюджетных вариантах поддон просто оштукатуривают и покрывают в несколько слоёв влагостойкой краской.
При использовании любого декоративного покрытия следует использовать влагостойкие виды плиточного клея и затирки.
Итоговое решение о выборе материала поддона принимается исходя из наличия тех или иных строительных материалов и инструментов, стоимости и качества материалов основы, гидроизоляционных и отделочных материалов, а также навыков, имеющихся у домашнего мастера.
Где будем строить? Выбираем место и определяем параметры
Приняв решение о самостоятельном строительстве поддона для душа, в первую очередь следует определить место расположения будущего душа и основные параметры. На принятие решение могут оказать влияние несколько факторов:
Сначала следует определить помещение, в котором будет располагаться душ. Душевая кабина может находиться в ванной комнате, в помещении бани частного дома; в ряде случаев её размещают в производственных помещениях — мастерской, гараже. Во всех случаях, определяя место постройки поддона, следует учитывать наличие и вид фундамента, характеристики перекрытий, если душ будет находиться в квартире или на верхних этажах частного дома. Так, поддоны в квартирах и в частных домах на верхних этажах стоит делать с использованием лёгкой стяжки и низкими бортиками с целью максимального уменьшения массы. При этом, учитывая гигроскопичность бетонных перекрытий, следует применять надёжную гидроизоляцию.
Место душевого поддона внутри помещения зависит в первую очередь от расположения коммуникаций, то есть возможности подведения к душу воды и отвода в канализацию сливных вод. Самое простое и бюджетное решение — в месте нахождения уже имеющегося смесителя. Там же, скорее всего, будет находиться и труба канализации.
Форма и размеры поддона во многом зависят от фантазии мастера. Однако следует учитывать и параметры помещения, и удобство пользования, и требования безопасности. Так, не стоит возводить поддон, мешающий свободному проходу в помещении, имеющий острые углы и выступающие части, особенно со стороны входа. Чаще всего применяются формы в виде квадрата, прямоугольника или сектора круга. Стоит учесть параметры облицовочного материала. Так, при использовании облицовочной плитки целесообразно размеры поддона сделать кратными размерам одной плитки — это существенно уменьшит трудозатраты по её нарезке. Высота бортиков также может быть различной. Конечно, при желании можно превратить поддон в сидячую ванну и даже мини-бассейн. Однако это уже будет совсем иная конструкция, обладающая иными параметрами прочности и массы, и могущая привести к обрушению несущих конструкций. В реальности мастера считают оптимальной высоту бортика в 10–15 см от поверхности пола поддона. Важное значение имеет опыт мастера и возможности материала, из которого изготавливается поддон. Например, при выборе формы необходимо учитывать саму возможность возведения фундамента такой конфигурации из кирпича, либо сооружения опалубки для заливки цементной смеси. Сооружения сложной формы, кроме этого, создают дополнительные сложности при облицовке.
Определяемся с перечнем материалов и инструментов
Определившись с формой будущего душевого поддона и местом его расположения, а также решив, из чего он будет строиться, следует приступать к следующему шагу — составлению списка необходимых инструментов и материалов и их приобретению.
Для поддона с основанием из цементной стяжки и плиточной облицовкой потребуются следующие инструменты и материалы:
Материалы гидроизоляции — битум либо специальная мастика, рубероид или водонепроницаемая плёнка.
Цемент и песок для приготовления раствора.
Плиточный клей и затирка для швов.
Строительный алебастр.
Доска толщиной 15–20 мм для изготовления опалубки.
Облицовочная керамическая плитка.
Трап и пластиковые канализационные трубы.
Деревянные бруски для установки канализационной трубы.
Маяки.
Валик или кисть.
Молоток и гвозди.
Строительный уровень, рулетка и маркер.
Кельма, шпатели простой и зубчатый.
Электрический или механический инструмент для резки плитки (плиткорез, болгарка).
Справка: Следует крайне ответственно подходить к выбору плитки для облицовки душевого поддона. Это может быть кафельная либо глиняная плитка любого размера, подходящая по своим параметрам для использования в помещениях с повышенной влажностью. Выбранное покрытие должно также отвечать требованиям безопасности, то есть плитка, которая будет укладываться на дно поддона, не должна быть скользкой. Для помещений с повышенной влажностью существуют несколько критериев оценки. Во-первых, в зависимости от объёма профилей на плитке по отношению к площади её поверхности (маркировка «V»), показатель может быть от 4 куб.см./кв.дм. до 10 куб.см./кв.дм. Чем выше показатель, тем лучше. Во-вторых, по устойчивости к скольжению в зависимости от угла наклона поверхности (маркировка «R») определяется пять классов. В-третьих, группа, объединяющая классификацию по видам помещений, в которых люди ходят босиком — маркировка «А», «В», «С». Наибольшую устойчивость гарантирует группа «С», такая плитка удержит человека при наклоне до 24 градусов, однако часто применять такие параметры нет необходимости.
Для сооружения кирпичного фундамента список требуемых инструментов и материалов будет почти аналогичным. Из него следует исключить материал для изготовления опалубки, молоток и гвозди. Список же облицовочных материалов в данном случае можно увеличить, включив мозаику, облицовочный камень либо просто водостойкую краску, как об этом уже говорилось выше.
Подготовительные работы
На стадии подготовительных работ первой задачей является составление хотя бы простейшего чертежа с указанием размеров будущего поддона для облегчения производства дальнейших работ. Затем необходимо произвести расчистку места будущих действий с проверкой работоспособности всех коммуникаций. При необходимости удаляется старое непрочное покрытие пола (плитка, штукатурка). В случае необходимости следует включить в основную магистраль канализации дополнительную горловину для обеспечения возможности подключения трапа.
Если поверхность поля неровная, имеет трещины, крошится, стоит сделать тонкую стяжку с использованием цементного раствора.
После этого необходимо произвести обработку пола и прилегающих стен до высоты бортика будущего поддона битумом либо гидроизолирующей мастикой в 2–3 слоя. Для большей надёжности гидроизоляции можно использовать полимерную плёнку или рубероид.
После высыхания гидроизоляции можно завершить стадию подготовительных работ и приступить непосредственно к сооружению поддона.
Строим поддон для душевой кабины из керамической плитки
В большинстве случаев уровень пола душевого поддона поднимается над уровнем пола всего помещения для возможности монтажа сливного оборудования. Например, в квартирах канализационные трубы прокладывают обычно на уровне пола. Такой же способ используется и в большинстве частных домов. Поэтому для обеспечения нужного уклона отверстие слива в поддоне должно быть расположено выше уровня пола.
Для сооружения поддона из плитки следует соблюдать следующую очерёдность операций:
В первую очередь производится монтаж трапа (горловины слива) и канализационной трубы, соединяющей его с центральной канализацией. Для удобства трубы укладываются на деревянные бруски разной высоты и фиксируются. Уклон трубы должен составлять 4–7 градуса, но не менее 3 градусов. Специалисты советуют использовать пластиковые трап и канализационные трубы, так как они легко и надёжно монтируются и не подвержены коррозии. А вот решётку сливного отверстия стоит приобрести металлическую, такую, которая свободно может удержать вес человека.
Трап устанавливается до начала заливки основания
После этого производится монтаж опалубки пола и производится черновая заливка цементным раствором. Раствор делается в пропорции из расчёта 1 часть цемента к 3 частям песка. Плотность раствора должна быть достаточной, чтобы заполнить всё пространство внутри опалубки. Толщина слоя при черновой заливке должна осуществляться с таким расчётом, чтобы горловина трапа немного выступала над уровнем основания, с учётом того, что далее будет производиться финишная заливка и отделка плиткой. В итоге трап должен располагаться на одном уровне с полом. Некоторые мастера рекомендуют небольшое пространство вокруг горловины слива замазать раствором строительного алебастра. Это делается для того, чтобы при необходимости обеспечить лёгкий доступ к сантехническим узлам. Алебастр, в отличие от цементного раствора, при необходимости легко удалить. После проведения этой операции основание в опалубке следует оставить на сутки.
При заливке основания надо исключить образование пустот
Следующим этапом будет установка опалубки бортика поддона и заливка её цементным раствором. Ряд специалистов советует после высыхания стяжки произвести ещё одну обработку будущего поддона битумом или влагоизолирующей мастикой.
Окончательная отделка производится после полного высыхания заливки
После этого производится стяжка поддона с организацией уклона пола в сторону слива. Для этого при помощи уровня на бортиках устанавливаются маяки, и раствором при помощи кельмы и шпателей формируется нужный уклон. Он не должен быть значительным, чтобы на на полу было удобно стоять. Также производится финишная отделка раствором бортиков поддона изнутри и снаружи.
Внутренняя поверхность поддона отделывается с приданием уклона в сторону слива
Следующий этап — собственно, облицовка поддона плиткой. Начинать облицовку следует от горловины слива, чтобы подрезку плитки делать у стенок поддона. Плиточный клей наносится при помощи зубчатого шпателя. Размеры зазора между плитками можно выдерживать при помощи монтажных крестиков. Следует выдерживать минимальную ширину швов. После высыхания плиточного клея производится затирка швов. На этом этапе работу по строительству поддона можно считать оконченной.
Отделанный плиткой поддон соответствует общему дизайну интерьера
Справка: Некоторые домашние умельцы включают в перечень работ ещё один этап, способствующий повышению комфортности душевой кабины. Это монтаж кабельного обогрева пола. Кабель прокладывается при осуществлении черновой заливки пола.
Собираем поддон из кирпича своими руками
Монтаж поддона с использованием кирпича имеет ряд отличий в способе монтажа и этапах работы:
Монтаж трапа и канализации производится в том же порядке, что и в предыдущем случае. На втором этапе происходит формирование приподнятого пола поддона, но делается это не при помощи заливки раствора в опалубку, а при помощи кирпича. При этом кирпичи укладываются на пол в один слой плашмя, с минимальным зазором. Кладка осуществляется на раствор, разведённый в той же пропорции, что и для заливки, но не такой жидкий. Раствором должны быть заполнены все зазоры. После высыхания раствора производится обработка гидроизоляционным материалом с использованием полиэтиленовой плёнки или рубероида.
Выкладка кирпичом основания поддона
На следующем этапе производится кладка бортиков поддона. Они кладутся на раствор в один ряд, кирпичом, поставленным на длинное ребро.
Бортики выкладываются после высыхания основания
После высыхания раствора, через два-три дня, при помощи финишной стяжки делается уклон в сторону слива. Делается она так же, как и в предыдущем случае. Производится и финишная отделка поверхностей штукатуркой.
Когда раствор полностью высохнет, производится отделка кирпичного поддона при помощи мозаики, керамической плитки, керамогранита, искусственного или натурального камня, либо простая его окраска.
При помощи мозаики кирпичный поддон приобретает привлекательный вид
Видео №1 с последовательностью установки трапа и заливки основания поддона:
Видео №2 с последовательностью монолитной заливки поддона:
Как видно из статьи, мастеру, обладающему даже минимальными навыками строительных работ, вполне по силам построить поддон для душа в соответствии со своими вкусами и потребностями и при этом сэкономить на покупке заводского изделия.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как сделать для душа, из кирпича и плитки, фото, видео
Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности.
Виды готовых моделей
Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:
стали,
чугуна,
акрила.
По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:
квадратными,
угловыми,
округлыми.
Поддоны могут отличаться также и по глубине.
Преимущества самодельных поддонов
Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.
Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму.
На фото душевой поддон, сделанный своими руками
Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки.
Материалы и инструменты, необходимые для работы
Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.
Приготовить надо:
ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
мастерок, шпатель и зубило,
валик или малярная кисть,
линейка, угольник и карандаш для разметки,
дрель с насадками,
правило и уровень для выравнивания поверхности.
Набор материалов включает в себя:
цемент,
кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
гидроизоляционную покупную смесь или битум,
облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
водостойкий клей для плитки,
саморезы.
На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.
Подготовительные работы
Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены.
Если установка поддона проводится на начальном этапе ремонта, гидроизолируется вся поверхность пола
Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха.
Если вы думаете, как сделать поддон для душевой кабины своими руками максимально комфортным, можно дополнить его системой «теплый пол». Ее монтаж осуществляется под черновое основание. Также для утепления возможен вариант укладки под стяжку листов пенополистирола, но нужно иметь в виду, что это поднимет уровень конструкции.
Все работы выполняют с проверкой геометрии по уровню.
Укрепить основание можно с помощью металлической сетки, укладываемой в стяжку.
Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.
Можно установить точечный или линейный трап для душевой кабины
После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой – из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия. Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.
Бортики поддона традиционно выполняются высотой в один кирпич, однако, в зависимости от желания их можно сделать и другого размера, не забывая о том, что высота ограждения должна защищать помещение от попадания воды и при этом позволять легко встать под душ.
Бортики можно выложить из кирпича или, выполнив опалубку, сделать заливное бетонное ограждение.
На фото варианты бортиков для поддона из кирпича и заливного бетона
Монтаж водостока
В ответе на вопрос «как сделать поддон для душа своими руками» монтаж водостока (или трапа) занимает особое место. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество.
Монтаж трапа в стяжку
Для этого необходимо воспользоваться следующими правилами и рекомендациями:
Соединение места слива с канализацией выполняется с уклоном около 3°. Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
Стыки всех элементов должны быть герметичными.
Для монтажа рекомендуется выбирать пластиковые трубы и фитинги самого высокого качества. Они способны служить очень долго, поскольку не подвержены коррозии и разрушению от других видов внешнего воздействия.
Сливной трап должен быть жестко зафиксирован. Заливку основания выполняют только убедившись в том, что конструкция не сместится ни в момент заливки, ни в процессе набора раствором прочности.
Схема установки душевого трапа
О том, как выбрать и установить сифон для раковины с переливом, читайте в другой статье.
В последнее время гигиенический душ в туалете все больше приобретает популярность. Узнайте об этом больше на нашем сайте.
А про виды счетчиков воды есть информация по этому адресу http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/schetchiki/kak-vybrat-schyotchiki-vody.html
Отделка поверхностей
Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.
Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы.
Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов.
Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.
Нанесение клея зубчатым шпателем поможет создать ровную поверхность.
Клей наносится на облицовываемую поверхность, а не на обратную сторону плитки.
Для фиксации плитки ее следует придавливать к поверхности.
Выровнять поверхность легко, постукивая по плиткам резиновым молотком.
Обеспечить равную толщину всех швов помогут специальные крестики.
Оклеивать поверхность следует от угла.
Поддон для душа из плитки своими руками — фото с последовательностью работ по облицовке
Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты – достаточно воспользоваться обычными ножницами.
Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:
Предпочтительно использовать плиточный клей белого цвета.
Затирку швов и очистку поверхности требуется выполнять по возможности быстро, не допуская высыхания состава.
Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Для того, чтобы избежать частичного «схватывания» клеящего состава и, соответственно, снижения его качества, лучше готовить смесь небольшими порциями.
Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки.
Как происходит отделка мозаикой душевого поддона своими руками можно посмотреть на видео.
Сделай свой душевой поддон?
написал (а):
Цитированный текст здесь
Когда у меня был дом на колесах, который представлял собой каркас кузова, который я оснастил, я нашел большой душевой поддон у магнумов (место в Гримсби получить части для самостоятельного строительства автодомов) и сделал мою кабину, чтобы удовлетворить душевые доски, силиконовые и накладные планки. затем я пошел и положил ящик с бутылками из-под кокса в душ, пока в Германии думая, что это хорошее место, чтобы хранить их в стороне,
Конечно, ящик сдвинулся и разбил углы лотка на куски, я сделал временный ремонт с силиконом и какой-то накладной тканью, которую я получил от OBI (немецкий B & Q на стероидах… у них даже есть секция продажи лодок якоря, весла, надувные, навигационные огни и т. д.)
затем, когда я вернулся домой, я попытался найти запасной лоток, но безуспешно,
Так что я подумал о том, что они используют для распыления постельного белья в спину. пикапов, и спросили у производителей, будут ли они подходящими, они сказал, вероятно, но не мог гарантировать, что никто не делал этого раньше (я хотел покрыть всю душевую кабину, от пола до потолка)
Затем я нашел места, где на месте делали цельные душевые кабины, используя пистолет-распылитель для распыления сначала на мель, а затем на гладкие слои добить, Они были фирмы, которые рекламируют GRP распыления внутри фургонов для окна очистители, у которых есть баки и фильтры сзади, поэтому, если они не протекают, не причиняют вреда будет сделано,
К сожалению, я не могу вспомнить, сколько это стоило бы, но это было не слишком плохо, учитывая, что я мог бы добавить «функции», такие как держатели мыла, крючки, углубить душевые клапаны и держатели стояка и т. д., и все это будет выглядеть так кусок, когда закончил.
Но потом я узнал, что использованный душевой поддон был подходящего размера статичные караваны, поэтому удалось заказать новый с литьевой стенкой и трубку MEK, чтобы связать 2 вместе, как только на месте.
.
Правильный выбор душевого поддона
В настоящее время домовладельцы и потенциальные домовладельцы обычно уделяют большое внимание своим ванным комнатам. Они часто тратят много времени и денег на такие вещи, как безрамные душевые двери, карьерную плитку, раковины и уникальные ванны. Однако часто забывают о душевом поддоне. Узнайте больше о душевых поддонах в Сантехническом пункте. Это в сети.
Что такое душевой поддон? Также называется душевой поддон, душевой поддон является нижней частью душа — часть, на которой вы стоите.Это основа душа, так что вы можете сказать, что это основа вашего душа. Душевой поддон определяет форму и долговечность вашего душевого блока, поэтому выбор правильного очень важен.
Домовладельцы
имеют широкий выбор форм и стилей душевых поддонов, в дополнение к композиции. Конечно, они также бывают разных цветов, что позволяет подобрать или дополнить ваш интерьер ванной комнаты.
Материалы для душевых поддонов
Популярный и недорогой душевой поддон — это стеклянный акриловый поддон.Этот поддон изготовлен из акрила, усиленного стекловолокном. Эти акриловые поддоны легкие и обычно устойчивы к пятнам и царапинам. Многие имеют текстурированную поверхность, чтобы сделать их устойчивыми к скольжению и падению. Те, которые усилены стекловолокном, обеспечивают дополнительную прочность.
Другим типом душевого поддона является стальной эмалевый поддон. Они невероятно долговечны и могут быть почти на одном уровне с полом, что делает их отличным выбором для людей в инвалидных колясках.
Душевые поддоны из каменной смолы
становятся очень популярными благодаря своей естественной красоте, жесткости и долговечности.Эти подносы сделаны из смеси натурального камня и смолы, и большинство покрыто слоем акрилового геля, что делает их теплыми на ощупь.
Для домовладельцев, которым нужен действительно красивый душ, доступны медные поддоны. Они обычно имеют кованую поверхность, чтобы обеспечить текстуру для надежной основы. В дополнение к чистой меди доступны также никелированные медные душевые поддоны. Медные подносы часто бывают круглой формы и имеют элегантные лапки.
Формы душевых поддонов
Душевые поддоны бывают разных форм.Традиционная площадь отлично подходит для небольших ванных комнат, особенно для угловых душевых кабин. Для больших ванных комнат прямоугольные формы популярны и часто являются первым выбором для душевых кабин. Две другие формы, которые являются реальными сбережениями пространства, — это квадрант и пятиугольные лотки. Квадрант похож на беременный треугольник — две стороны прямые и образуют прямой угол, а третья сторона изогнута. Увеличенной версией квадранта является выдвижной душевой поддон, который является удлиненной версией.Пятиугольный душевой поддон представляет собой пятисторонний поддон, по сути квадратный, с одним удаленным углом.
Уникальной формой душевого поддона является круглый поддон. Они действительно экономят пространство и вызывают большой интерес в ванной комнате. Другой интересной формой является передний носовой поднос, который имеет форму буквы «U».
Сколько стоит душевой поддон?
Душевые поддоны
имеют огромный ценовой диапазон, в зависимости от формы, размера и материала, который вы выбираете. Цены начинаются с чуть более 100 долларов и начинаются с более чем 1500 долларов.Помните, однако, что дешевый душевой поддон может быть не лучшим выбором в долгосрочной перспективе, в то время как более дорогой душевой поддон может работать годами и годами без необходимости замены.
Как сделать душ пароходов
Эрин Хаффштетлер | 11/11/2017 |
Эта публикация может содержать партнерские ссылки. Посмотрите наше раскрытие.
Ищете больше способов насладиться преимуществами эфирных масел? Сделайте партию паровых душей и превратите душ в ароматерапевтический спа-центр. Я начал делать это для моей семьи пару лет назад, и мы все клянемся им.
Просто смешайте несколько ингредиентов, чтобы получить твердые таблетки, которые вы можете ароматизировать с помощью эфирных масел.Затем поместите один на дно душа, и когда вода растает, масла будут выпускаться в пар. Это в основном превращает ваш душ в гигантский диффузор! И это здорово, если вы ищете облегчение от заложенности, вызванной проблемами пазухи, аллергией, простудой или гриппом. Просто ароматизируйте душевые пароварки эфирными маслами, которые помогают облегчить застойные явления — например, мяту и эвкалипт — и к концу душа вы должны почувствовать некоторое облегчение от всего этого синусового давления.
Я проверил множество рецептов паровых душей и обнаружил, что большинство из них слишком мягкие и рассыпчатые. Итак, я занялся разработкой собственного рецепта. Моя первая попытка высохла слишком быстро, но эта версия как раз верна. Это невероятно легко сделать, и в результате пароходы высыхают быстро и не рассыпчато. Вот мой рецепт.
Эти пароварки также доступны в моем магазине. Так что, если вы не хотите делать их самостоятельно, вы все равно можете наслаждаться ими.
Рецепты для душа для душа Рецепт:
Что вам нужно:
2 чашки пищевой соды (это одна 16 унций.коробка)
1 стакан лимонной кислоты
гамамелис
Эфирные масла (я использую бренд Now)
Силиконовая форма для кексов (или что-то подобное). Это то, что я использовал
Измерить пищевую соду и лимонную кислоту в миску и перемешать до полного перемешивания.
Добавьте свои эфирные масла. Вы можете использовать до двух чайных ложек. Перемешать, чтобы объединить. Если вы хотите покрасить свои пароварки пищевыми красителями, добавьте это и сейчас.
Слегка посыпьте поверхность смеси ведьмой Хейзл.Затем хорошо перемешайте.
Продолжайте разбрызгивать и перемешивать, пока не получите консистенцию влажного песка. Это должно держаться вместе, как это, если вы сжимаете его в руке. Просто будьте осторожны, чтобы не распылять слишком много. Вы не хотите, чтобы ваши пароварки вспыхивали, прежде чем использовать их в душе.
Затем разделите смесь парового душа между чашками силиконовой формы для маффинов. Прижмите его руками или тыльной стороной ложки, чтобы он был плотно упакован.Этот рецепт делает восемь пароходов.
Дайте пароходу высохнуть. Затем удалите их из формы для кекса (они выскочат, если вы использовали силиконовую форму). Храните их в герметичном контейнере, пока вы не будете готовы их использовать.
Время высыхания зависит от степени увлажнения вашей смеси и погоды, но это не займет много времени.
Безопасно используйте эфирные масла
Каждый раз, когда вы используете эфирные масла, важно придерживаться безопасного уровня разбавления.В большинстве книг по эфирным маслам рекомендуется разведение 1% для детей и разведение 2% для взрослых. Для этого рецепта это означает, что вы можете использовать до 12 капель масла на душ пароход для детей и 24 для взрослых. Если вы используете чайную ложку масла для приготовления восьми душевых паров, это эквивалентно 12 каплям на душевую пароварку. Если вы используете две чайные ложки масла для приготовления восьми душевых паров, это эквивалентно 24 каплям на пароварку.
Некоторые эфирные масла не безопасны для детей. Вложите капитал в хорошую книгу эфирного масла, чтобы вы могли учиться.
У меня есть этот: Эфирные масла Природные средства правовой защиты: Полный справочник A-Z эфирных масел для здоровья и исцеления. Он устроен так, что вы можете искать информацию по проблеме, которую вы лечите, или по маслу. Это стало важной частью моей справочной библиотеки. Я все время тянусь к этому.
Какие масла я использую в душевых пароварках?
Мой основной интерес был в лечении проблем с пазухами, поэтому я использовал масло мяты перечной (хорошо при головной боли) и эвкалипт (противоотечное средство).Вот смесь, которую я придумал:
Sinus Steamers
эвкалиптового масла
мятного масла
Эта смесь также хорошо работает при симптомах простуды / гриппа.
А вот некоторые другие смеси, которые использовала моя семья:
Сезонные пароварки аллергии
лавандовое масло
мятное масло
лимонное масло
пароварки мигрени
мятного масла
лимонного масла
розмаринового масла
Вы можете ароматизировать душевые пароварки, когда вы их делаете (храните их в герметичном контейнере, если вы это делаете), или оставить их без запаха, пока вы не будете готовы их использовать.Это позволяет вам выбирать масла в зависимости от ваших потребностей в тот день и гарантирует, что ваши масла будут наиболее эффективными.
Чтобы использовать душевые пароварки:
Поместите один на пол вашего душа, где он намокнет, но не промокнет. Затем глубоко вдохните, когда масла испаряются. Эти пароходы долговечны, поэтому вполне вероятно, что они переживут ваш душ. Просто вставьте его в угол вашего душа, и он будет там в следующий раз.
Слово предупреждения:
Я не врач и даже не эксперт по эфирным маслам, поэтому не могу сказать вам, что безопасно для вас и вашей семьи.Это умно делать свои собственные исследования (я всегда делаю).
И здесь не все ясно, но пароварки могут представлять опасность для некоторых людей (маленьких детей, пожилых людей и людей, подверженных несчастным случаям). Используйте свое собственное суждение там.
Больше удивительных применений для эфирных масел
Как сделать ингалятор эфирного масла
Как я использую диффузоры в моем доме ,
7 простых советов для вашего душа Обычный
Длинный горячий душ — одно из простых удовольствий в жизни. Но как бы они ни были прекрасны, иногда нужно просто опуститься и грязно (ошибаться, чисто) — быстро.
Итак, независимо от того, проспали ли вы свою тревогу или просто хотите убедиться, что вы получаете наилучшую отдачу от своей утилиты, здесь есть все, что вам нужно знать для наиболее эффективного сеанса suds.
1. Охладите его
Приготовление горячего душа может показаться изумительным, но горячая вода удаляет ваши натуральные масла и высушивает влагу из нашей кожи, как ничто иное, говорит Лорен Плох, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Джорджии.
Итак, если вам действительно нужно починить, потратьте пару минут максимум в горячей воде, а затем выключите его до чуть теплого — ака недостаточно горячего, чтобы сделать вашу кожу красной.
2. Держите это коротким
Ваш душ в идеале должен длиться от 5 до 10 минут, говорит Мари Джин, доктор медицины, дерматолог из Силиконовой долины. И помните, все дело в качестве, а не в количестве.
Принятие душа чаще одного раза в день может серьезно высушить кожу, говорит Джин. Хотя кажется, что чем больше воды, тем больше влаги, на самом деле все наоборот — чрезмерный душ снимает кожу, делая ее еще более сухой.
Отказаться принять жизнь без этого поджаренного, очищающего пазуху ощущения душа? Мы тоже. «Хорошая альтернатива — это обогреватель для вашей ванной комнаты», — говорит доктор медицинских наук, врач-дерматолог Grossman в Беверли-Хиллз, Карин Гроссман.
И вы можете пропустить последнее ледяное полоскание, предположительно, для более блестящих волос. «Вы должны сделать все возможное, чтобы иметь какое-либо значение для волос», — говорит Гроссман. Так что, если вы не возражаете против ежедневного полярного падения, это обычно не стоит недовольства.
3.Пену, промойте, ~~повторите~~
Как только вы нашли правильную температуру, сначала уберите шампунь с дороги. И хотя «мыльная пена, промыть, повторить» существует с незапамятных времен (и маркетинга), Гроссман говорит, что вам нужно «повторять» только в том случае, если у вас очень жирная кожа головы. Все остальные, не стесняйтесь игнорировать.
Затем нанесите кондиционер на кончики ваших волос и дайте им погрузиться. В общем, используйте больше для густых волос и меньше для более тонких прядей.
Теплая влажная среда творит чудеса: фолликулы открываются, позволяя кондиционеру глубоко погрузиться и сделать его более эффективным, чем если бы вы немедленно смыли, объясняет Гроссман.Дождитесь окончания душа, затем расчесайте волосы.
Если вы склонны к пробоям, обязательно вымойте лицо после выхода кондиционера. Это потому, что масла могут вызвать прыщи, говорит Дж. Скотт Кастелер, доктор медицины, дерматолог в Кентукки.
4. Потерять люфу
Обвините ее в Legally Blonde , но у нас всегда была люфа, висящая в душе. Эта проблема? Плох говорит, что люди, как правило, не чистят мочалку и не держат их после своего пика — обычно всего 2 месяца — что делает их питательной средой для бактерий.
Лучшим выбором была бы тряпка для мытья посуды, говорит она, которую людям легче запоминать каждую неделю или просто пользоваться руками.
5. Очистите там, где это важно
Еще один ярлык: вам действительно нужно очищать только участки с высокой плотностью потовых желез, такие как пах, ягодицы, под грудью и подмышки, говорит Гроссман. Мытье всего тела каждый раз фактически лишает кожу необходимых масел, особенно в таких областях, как голени или руки.
И хотя те омовения тела, которые пахнут как тропические леса Амазонки или лавандовые поля, заманчивы, не стесняйтесь делать это просто. Пойдите для нежного моющего средства и не переусердствуйте.
6. Добавьте дополнения
Если вы охватили все основы, но все еще хотите больше времени в одиночестве (виновный), сейчас самое время добавить любые другие шаги, такие как чистка зубов, бритье или использование пемзы. на ногах. Теплая влажная среда смягчает вашу кожу, позволяя мертвым клеткам легче выпадать.
Несмотря на распространенные заблуждения, если вы бреетесь там, нет необходимости отшелушивать линию бикини с помощью зернистого скраба (или пемзы — иксы), говорит Гроссман.
Лучший способ избежать врастания волос: использовать бритву, которая не лезет за борт лезвиями. Слишком близкое бритье снимает верхний слой кожи, облегчая рост волос в неправильном направлении.
7. Лосьон до
Наносите увлажняющий крем непосредственно перед или после того, как вы выходите из теплой воды, говорит Гроссман.Да, вы правильно прочитали — вы можете увлажнить душ в .
И это действительно прекрасное время, говорит Гроссман, поскольку задача лосьона — удерживать влагу в коже. Она рекомендует использовать увлажняющий крем в душе, например, или просто простое кокосовое масло. Привет, старый друг.
Если вы считаете, что ваша кожа все еще сухая на следующем уровне, выберите лосьон с химическим эксфолиантом, таким как альфа-гидроксикислота (AHA), говорит Плох. В то время как физические скрабы могут быть абразивными, AHA, такие как лактат аммония или салициловая кислота, избавляются от омертвевшей кожи, обеспечивая при этом влажность (… сущность влаги).
Наконец, если вы решите увлажнить свежее из душа, убедитесь, что намазываете крем в течение 3 минут после высыхания, говорит Плох.
Кроме того, Джин предлагает держать дверь закрытой и потолочный вентилятор выключенным во время душа. Это задерживает влагу и пар в воздухе и смягчает вашу кожу, поэтому больше влаги может впитываться вместо испарения. (Извините, потолочная плесень).
Иногда утром это все, что мы можем сделать, чтобы прыгнуть, вспениться и выйти из душа. Но покрытие всех ваших основ может иметь большое значение в том, как сухая и зудящая ваша кожа чувствует.
Примите план игры, и вы наконец-то сможете сосредоточиться на том, что действительно важно — будь то ужасное пение, медитация или решение, что вы хотите съесть на завтрак.

1 2 3 Следующая »

Название	Группа огнезащиты	Расход	Применение	Выпуск	Срок эксплуатации	Свойства
МС (0-1)	II	Сухая смесь – 80–150 г/м² Готовый раствор – 0,32–0,58 л/м²	Поверхностная пропитка	Мешки по 20 кг Канистры, ведра, бочки от 5 до 200 л	1 год внутри помещений	Готовый раствор красного цвета
МС 1:1	I	Сухая смесь – 36 кг/м³	Глубокая пропитка	Сухая смесь в ведрах по 15 кг, в мешках по 20 кг	До 30 лет внутри помещений	Бесцветный раствор
ПП	II	Сухая смесь – 60–160 г/м² Готовый раствор – 0,24–0,64 л/м²	Поверхностная пропитка	Мешки 20 кг, ведра 2, 5, 16 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л	1 год	Раствор розового цвета Сухие смеси без красителя
ОЗЛ-СК	I	Готовый раствор – 0,4 кг/м²	Поверхностное нанесение	Канистры 6 кг, ведра 15 кг, бочки 240 кг	1 год	Огнезащитный термовспучивающийся лак Водорастворимый, бесцветный, матовый
Миг-09	I II	0,6 кг/м² 0,3 кг/м²	Поверхностное нанесение	Мешки 25 кг	3 года	Антисептик
КСД	II	Готовый раствор – 0, 5 кг/м²	Поверхностная пропитка	Канистры 5, 23 кг, бочки 70, 200 кг	4 года	Антисептик Не окрашивает древесину
Пирилакс Классик	I II	0,28 кг/м² 0,18 кг/м²	Поверхностное нанесение	Пластиковые ведра 1,1; 3,5; 11 кг, бочки 24, 50 кг	В помещениях – до 16 лет Снаружи – до 5 лет	Антисептик Тонирует светлую древесину в янтарный цвет
ОГНЕЗА-ВД-Д	I II	0,52 кг/м² 0,3 кг/м²	Поверхностное нанесение	Ведра 3, 25 кг, бочки 250 кг	До 5 лет	Огнезащитная вспучивающаяся краска
Старый вяз	I II	0,4 кг/м² 0,3 кг/м²	Поверхностная пропитка	Мешки, бочки	2 года
ОЗКД-45Д	I	0,3 кг/м²	Поверхностное нанесение	Полиэтиленовые фляги 50 кг	5 лет	Огнезащитная вспучивающаяся краска
Клод-01	I	Готовый раствор 0,55–0,6 кг/м²	Поверхностная пропитка	Канистры 10, 20 кг	До 5 лет
БС	II	Сухая смесь – 70–171 г/м² Готовый раствор – 0,33–1,14 л/м²	Поверхностная пропитка	Мешки 20 кг, ведра 4, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л	1 год	Антисептик Растворы, сухие смеси без красителей
ББ-11	II	Сухая смесь – 65–206 г/м² Готовый раствор – 0,38–1,2 л/м²	Поверхностная пропитка	Мешки 20 кг, ведра 4, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л	1 год	Антисептик Растворы, сухие смеси без красителей
ХМХА-1110	II	Сухая смесь 185 г/м² Готовый раствор – 0,65–0,74 л/м²	Поверхностная пропитка	Мешки 20 кг, ведра 4, 5, 12 кг Канистры 5–30 л, бочки 200 л	1 год	Антисептик Окрашивает древесину в темные декоративные тона
Неомид-450-1	I II	0,25 кг/м² 0,15 кг/м²	Поверхностное нанесение	Канистры 5, 10 кг	До 7 лет	Антисептик Тонирует древесину в красный цвет
Сенеж Огнебио	I II	0,6 кг/м² 0,3 кг/м²	Поверхностное нанесение	Канистры 5, 23 кг, бочки 75 кг	До 3 лет	Антисептик
Фенилакс	I II	0,5 кг/м² 0,3 кг/м²	Поверхностное нанесение	Канистры 6, 11, 25 кг, бочки 75, 220 кг	До 4 лет	Антисептик
Корд	II	0,5 кг/м²	Поверхностное нанесение	Канистры 5, 10, 23 кг, бочки 200 кг	2 года	Антисептик
Пирол	II	0,14 кг/м²	Поверхностная пропитка	Сухая смесь в мешках	Не менее 10 лет	Антисептик
Зелест Огнепроф	I II	0,5 кг/м² 0,25 кг/м²	Поверхностное нанесение	Бочки 75 кг	Не меньше 5 лет	Антисептик Цвет раствора – красный
Пирекс Огнебио Проф	I II	0,28 кг/м² 0,18 кг/м²	Поверхностное нанесение	Канистры 12 кг, бочки 80 кг	До 10 лет снаружи и внутри	Антисептик

Разновидность	Содержание СаО	Другие
Кальциевая	70-96%	MgO до 2 %
Маломагнезиальная	70-90%	MgO от 2 до 5%
Магнезиальная		MgO от 5 до 20%
Доломитовая		Окись магния от 20 до 40 %

Тип	Описание
Негашеная комовая или кипелка	Пористые небольшие кусочки от 5 до 10 см в длину, полученные после обжига известняка
Негашеная молотая	Представляет собой порошок, который получают помолом комовой извести
Гидратная или пушонка	Порошкообразное вещество, являющиеся результатом гашения водой
Хлорированная	Получается из пушонки, хлорида и гидрохлорида. Применяется для дезинфекции помещений в качестве антисептика
Известковое тесто	Густой субстрат тестообразного вида, состоящий из гашеной комовой извести и воды
Известковое молоко	Белая жидкость, является гидрораствором гидроксида кальция

Сроки	Особенности внесения
Осенью	Такая обработка оптимальна при ранней высадке овощей. После сбора урожая с поверхности грядок ликвидируется растительный мусор. Сначала сверху разбрасывают удобрения и известь в нужной дозировке, а после перекапывают на глубину 22-40 см, переворачивая комья без разбивания и выравнивая.
Весной	За 7-10 дней до высева делается легкая перекопка с минимальным добавлением извести под посев культур, гиперчувствительных к закисанию почвы (лук, чеснок, репа, редька, капуста, горчица). Важным условием является достаточная увлажненность земли, при штыковании она должна не слипаться, а распадаться на комочки.

рН почвы	Нормы внесения извести гашеной для тяжёлых, глинистых почв	Нормы внесения гашеной извести для лёгких, песчаных, почв
Не выше 4,5	0,5 кг на м.кв	0,3 кг на м.кв
4,6 – 5,0	0,3 кг на м.кв	0,2 кг на м.кв
5,1 – 6,0	0,2 кг на м.кв	—————————-

рН почвы	Нормы внесения негашеной извести для тяжёлых глинистых почв	Нормы внесения негашёной извести для лёгких песчаных почв
Не выше 4,5	0,2 кг на м.кв	0, 15 кг на м.кв
4,6 – 5, 0	0, 1 кг на м.кв	0, 05 кг на м.кв
5,1 – 6,0	0, 05 кг на м.кв	———————————————

pH почвы	Выращиваемое
6,0 – 7,0	Баклажаны, кабачки, томаты. Свекла, морковь, тыква, дыня мускатная, огурцы, лук-порей, лук-шалот, лук-шнитт, шпинат, ревень, цикорий, капуста листовая, цветная, кольраби, редис.
5,0 – 6,0	Картофель, щавель, арбуз, пастернак
5,5 – 7,0	Белокочанная капуста, кукуруза, чеснок, перец, горох, фасоль
7,0 – 7,8	Спаржа, петрушка, лук репчатый, салаты, сельдерей, артишок, цветная капуста
4,0 – 5,0	Эрика, вереск, гортензия
5,0 – 5,6	Можжевельник
5,0 – 6,0	Сосна
6,0 – 7,0	Однолетние и многолетники, высаживаемые для декора участка, газонные травы, декоративные древесники (туя, бонсаи). Вишня, слива.
5,5 – 7,0	Груша, яблоня, земляника, клубника
4,0 – 5,0	Малина, смородина, крыжовник, клюква, голубика
7,0 – 7,8	Клематис, пион, дельфиниум
5,0 – 6,0	Флоксы, лилейные
5,5 – 7,0	Роза, ирис, гвоздики

Степень закисленности	рН	Разновидность почвы
Предельно кислая	3,5 – 4,5	Болота, торф из глубин
Просто кислая	4,6 – 5,3	Глинисто-дерновые, торфянистые, хвойные
Слабокислые	5,4 – 6,3	Дерновые, вересковые
Нейтральные	6,4 – 7,3	Перегнойные, лиственные, под дерн
Слабощелочные	7,4 – 8,0	Карбонатные
Щелочные	8,1 – 8,5	Карбонатные
Сильно щелочные	8,5 – 9,0	Карбонатные

Толщина свариваемого металла	Диаметр электрода
1-2 мм	1,6 — 2
2-5	2,5 – 4,0
5-10	3,0- 5,0
Свыше 10	4,0 -5

Диаметр электрода	Толщина металла
1,6	1-2	35-45
2	2-3	45-65
2,5	2-3	65-90
3	3-4	80-140
4	4-6	130-170
5	6-8	180-220

Толщина металла, мм	2	3	4-5	6-8	9-10
Диаметр электрода, мм	2	3	3-4	4	4-5
Ток сварки, А	50- 60	110- 120	110-120 (при d=3MM) 140-160 (при d=4MM)	140- 160	140-160 (при d=4MM) 225-300 (при d=5MM)

Техническая характеристика	Допустимое значение	Единицы измерения
Давление (рабочее)	10	АТИ
Температура (максимум)	120	ºС
Диаметр прохода	25,4 или 20,0	мм
Диаметр резьбовой части	25,4 или 20,0	мм
Рабочая среда	вода и др. неагрессивные жидкости	–
Срок службы	20 – 25	лет
Класс герметичности	«А»	–

Материал	Традиционно изделие изготовлено из латуни, которая не ржавеет и гарантирует его длительное использование.
Как выполнить сброс воздуха	Воздух с его помощью можно вывести из системы: откручивая клапан своими руками; с помощью отвертки; специальный ключ ICMA.
дополнительная информация	Если система отопления: вертикального типа, состоящая из нижнего притока и верхнего выпускного отверстия для охлаждающей жидкости, вентиляционные отверстия оборудуют все приборы, расположенные на верхнем этаже. Их следует подбирать по диаметру и вкручивать в верхние футорки батарейки; горизонтального типа — устройства установлены на каждом радиаторе.

Месяц: Июнь 2018

Вязки для арматуры: способы, схемы, нормы и правила вязки для начинающих

Виды арматуры для фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент

Армирование углов и мест примыкания ленточного фундамента

Правильная вязка арматуры

Вязка арматуры для фундамента — нормы и правила

Виды арматуры

Варианты вязки арматуры

Плюсы и минусы соединений сваркой

Преимущества и недостатки метода вязки арматуры проволокой

Вязка с помощью хомутов

Какие используем инструменты для вязки арматуры

Правильная вязка арматуры крючком

Простой узел

Мертвый узел

Проффесиональный пистолет для вязки

Как пользоваться шуруповертом с крючком

Как вязать клещами

Основные правила армирования фундамента

Армирование углов фундамента

Заключение

Как вязать арматуру для фундамента

Зачем вязать арматуру

Как вязать арматуру для фундамента

Классическая вязка арматуры

Вязка арматуры крючком и шуруповертом

Вязка арматуры пистолетом

Вязка арматуры скобами

Вязка арматуры хомутами

Вязка арматуры двойным узлом

Как вязать углы арматуры фундамента

Подготовительные мероприятия

Способы фиксации стержней

Методы вязки

Крючок для вязания

Технология ручной вязки

Ручное реверсивное устройство

Автоматический вязальный пистолет

Общие рекомендации

Заключение

Инструменты и материалы для вязки арматуры

Технология работы

Способы вязки арматуры

Проволокой

Сварка

Пластиковые хомуты

Правильное использование крючка

Выбор проволоки

Преимущества и недостатки вязки арматуры

Способы вязки арматуры

При помощи электрической сварки

При помощи вязальной проволоки

Виды приспособлений для вязания

Пошаговая инструкция по вязке арматуры

Видео — Вязание арматуры крючком

Как самостоятельно изготовить крючок

Видео — Самодельный крючок для вязки арматуры

Вязка арматуры монолитной плиты

Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты – общие сведения

Выбор арматурных стержней необходимой марки и диаметра

Как связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии

Подготовка к вязке стержней для фундамента типа монолитная плита

Каким способом укладывается арматурная сетка для плиты

Технология вязки арматуры для плитного основания

Как вяжут арматуру – особенности процесса и инструмент

Как заливается раствором бетонная плита

Подводим итоги

Концепция UCB объяснена с кодом

Что такое UCB

Внутри UCB

Узнайте математику за UCB

Реализация UCB с проблемой многоруких бандитов

Импорт набора данных

Импорт необходимых библиотек

Внедрение UCB

Визуализация результатов

Визуализация наград каждой машины

Визуализация выбора каждой машины

Предоставьте ваши комментарии ниже

Firefly PressGuard ^®

Firefly PressGuard ^®