Виды и особенности пленок для теплиц и парников. Как выбрать то, что нужно.

Какие бывают пленки для теплиц и парников.

На что обратить внимание при выборе.

Самый распространенный вариант покрытия теплицы – это пленка. Пленок для теплиц на рынке представлено великое множество. Мы не будем рассматривать весь их ассортимент. На эту тему написано очень много более или менее грамотных материалов, которые без труда можно найти в садовых изданиях и в сети Интернет. Давайте просто перечислим основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе тепличных и парниковых пленок.

Из какого материала сделана тепличная пленка?

Есть разные пути увеличения долговечности полиэтиленовой пленки. В пленку вводят специальные добавки, защищающие от разрушения (термо- и светостабилизаторы).  Как правило, производитель указывает срок, на который рассчитана пленка – 1, 2, 3 года. Есть пленки, срок службы которых составляет 7 и более лет. Они  сделаны из других полимеров, но для покупателя важно, что они отличаются от обычных полиэтиленовых по свойствам. Конечно, погонный метр многолетней пленки стоит в магазине дороже, но учитывая, что ее не придется менять несколько лет, в итоге получается дешевле. Срок службы — не единственное, на что надо обратить внимание при выборе.

Толщина пленки для парников и теплиц.

Специальные свойства парниковых и тепличных пленок.

Гидрофильность – это способность поверхности пленки притягивать воду, конденсат, образующийся в теплице. То есть в теплице с гидрофильной пленкой не будет капели, конденсат будет стекать по пленке на землю. Это хорошо и для растений, и для человека, работающего в теплице.

Теплоудерживающий эффект – это способность пленки накапливать тепло. В теплицах с теплоудерживающей пленкой создается благоприятный для растений микроклимат, так как почти не заметен перепад между дневной и ночной температурой, а также эта пленка лучше защитит растения во время возвратных заморозков. Под теплоудерживающей пленкой ночью теплее на 3 – 4 градуса, а днем не жарче. Из-за отсутствия резкого перепада температуры в теплице не образуется туман, который неблагоприятно влияет на рост и развитие тепличных растений.

Нужно обращать внимание на спектр света, который пропускают тепличные покрытия. Пленка обязательно должна пропускать ультрафиолет, иначе шмели не смогут ориентироваться в теплице и опылять растения. Ультрафиолет также важен для закаливания растений. При его недостатке  растения значительно опережают в росте своих собратьев, однако, по результатам исследований специалистов-агрономов, такие растения  гораздо больше подвержены любым болезням. 

Есть еще пленки с добавкой «антиплесень» и химически стойкие к воздействию пестицидов и другие.

Многослойные пленки для теплиц.

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными для вас! Хороших всем урожаев!

А с ассортиментом наших тепличных и парниковых пленок Вы можете ознакомиться по ссылке.

какая лучше и как выбрать оптимальную

Несколько лет назад считалось, что полиэтиленовая пленка для теплиц менее привлекательна, чем стекло и поликарбонат, так как недолговечна и уступает в качестве. Но химическая промышленность не стоит на месте. Зная недостатки обычного полиэтилена, заводы-изготовители разрабатывают новые формулы и методики для их устранения. Так в составе современной ПЭ-пленки появляются различные химические добавки, меняется структура самого материала, его характеристики и свойства.

Содержание статьи

Физические и механические свойства тепличной пленки

Полиэтилен широко используется в сельском хозяйстве. Тот факт, что он поддается переработке всеми известными высокопроизводительными методиками, делает его еще ценнее. Этот полимер обладает рядом свойств, которые сделали его лидером среди материалов покрытия для парников.

Недостатки, которые тоже присутствуют, компенсируются невысокой ценой пленочных материалов.

Пленка на теплицах отлично заменяет хрупкое стекло

Преимущества полиэтиленовой пленки в качестве покрытия

У пленочного покрытия немало преимуществ, о некоторых из которых типичные дачники даже не знают.

• Легкость. Покрытие парника ПЭ-пленкой не требует мощного каркаса, как в случае со стеклом или поликарбонатом. Монтаж материала осуществляется вручную, без специальной строительной техники и оборудования. Транспортировать его тоже просто – он продается в рулонах в виде полотна, рукава или полурукава с фальцем или без.
• Прозрачность. Пленка для парников пропускает достаточное количество световых волн видимого спектра, а УФ-лучи пропускает даже лучше стекла.
• Устойчивость к погодным условиям. Теплица с новым полиэтиленовым покрытием – достаточно прочная конструкция. Она выдерживает не только порывы ветра и сильный ливень, но и небольшой град и даже вес выпавшего снега. Кроме того, диапазон температур, при котором материал не теряет своих свойств, широкий – от 50° мороза зимой до 50° тепла жарким летом.
• Сохранение влаги. В теплице поддерживается оптимальная влажность воздуха, благодаря «парниковому эффекту». В то же время, растения не переувлажняются и не заливаются продолжительными осадками или тающим снегом.
• Экологичность. Полиэтилен биологически нейтрален, он никак не воздействует на растения, почву, воду и воздух, не выделяет токсических испарений. То, что в естественных условиях пленка разлагается очень долго, компенсируется легкостью переработки на любом специализированном заводе.
• Цена. Стоимость этого полимера достаточно низкая. Он считается самой доступной разновидностью покрытия для парника.

Полиэтилен обладает хорошим уровнем прозрачности

Основные недостатки пленочного материала

Рассматривая в качестве покрытия для теплицы пленку, нельзя не обращать внимание на недостатки.

• Недолговечность. Это самый очевидный недостаток полиэтиленовой пленки для парника. Материал разрушается под воздействием ультрафиолета – солнечных лучей. Производители разрабатывают новые виды полиэтилена, чтобы продлить срок службы.
• Недостаток прочности. Несмотря на то, что полиэтилен неплохо переносит погодные испытания, такие повреждения, как проколы и порезы мгновенно выводят его из строя.
• Образование капель. Конденсат, который образуется в результате испарения влаги из почвы, оседает на пленке и падает каплями. Такое постоянное воздействие негативно сказывается на состоянии растений. Для некоторых видов полиэтилена эта проблема уже решена.
• Накапливается электростатический заряд. Попросту говоря, покрытие наэлектризовывается и к нему пристает пыль. В результате теряется светопропускная способность – основная характеристика теплицы.
• Эластичность. В других сферах применения полиэтилена эластичность считается его преимуществом. Но при устройстве парника эта характеристика только мешает. Иногда пленка прогибается даже под собственным весом. Под воздействием осадков покрытие еще больше растягивается и провисает, пока не выйдет из строя окончательно.

Укрывной материал для теплицы в рулоне

Разновидности укрывного материала из полиэтилена

Существует несколько видов тепличной полиэтиленовой пленки, которые отличаются друг от друга количеством и качеством химических примесей, структурой и физическими свойствами. Каждая из них обеспечивает разные условия для теплицы. Основные разновидности – это:

• нестабилизированная полиэтиленовая пленка;
• светостабилизированная пленка для теплицы;
• стабилизированная гидрофильная ПЭ-пленка;
• армированная;
• теплоудерживающая;
• многослойная;
• пузырчатая.

Нестабилизированный полиэтилен – бюджетный вариант

Нестабилизированная пленка – самый простой и дешевый вариант для домашней теплицы. Урожайность под такой пленкой не самая высокая. Это связано с тем, что покрытие пропускает инфракрасное излучение (тепло) из теплицы. Таким образом, около 80% тепла теряется за ночь. Разница температур снаружи и внутри парника невысокая.

Маленький домашний парник

Срок эксплуатации нестабилизированной пленки составляет 7-8 месяцев. Этого достаточно для получения одного урожая, но на следующий год покрытие придется полностью менять.

Под действием прямых солнечных лучей полиэтилен становится хрупким и выходит из строя. Экономия при использовании покрытия такого типа достаточно сомнительная.

Светостабилизированная – защита на несколько лет

Если в ваших планах использовать покрытие несколько сезонов, тогда лучше остановить свой выбор на светостабилизированной пленке для теплицы. Внешне она отличается от обычного полиэтилена желтоватым оттенком. В состав входит УФ-стабилизатор. Эта добавка может значительно продлить срок службы покрытия.

Функция УФ-стабилизаторов заключается в преломлении прямых солнечных лучей. Это благотворно влияет не только на пленку, но и на растения, которые тоже страдают от избытка ультрафиолета.

Прочный стабилизированный полиэтилен

Технологи разработали специальные составы, которые могут увеличивать срок эксплуатации на заданное время. Выпускается светостабилизированная пленка со сроком службы один, два или три года. Под сроком эксплуатации подразумевается время, за которое пленка сохранит свои свойства хотя бы на 50%. Этот показатель весьма относительный и усредненный. На практике все зависит от места расположения теплицы, среднегодовой температуры, количества осадков и даже от конструкции парника.

Стабилизированная гидрофильная пленка против капель

Стабилизированная гидрофильная пленка – следующий этап развития покрытий для парников. Сохранив все преимущества обычного и светостабилизированного полиэтилена, производители побороли еще одну парниковую проблему – капли конденсата. Суточный перепад температур является причиной того, что утром на поверхности собирается влага. Капли холодной воды могут погубить молодые ростки.

Гидрофильное покрытие содержит в составе добавки-антифоги. Конденсат образовывается в любом случае. При наличии антифога он не капает, а расплывается по поверхности пленки равномерно-тонким слоем.

Вода стекает по естественному уклону стенок покрытия и не капает вниз на растения. Есть еще одно косвенное преимущество плоскокапельного конденсата. Он является дополнительной прослойкой и уменьшает потери тепла.

В сложенном виде пленка очень компактна

Армированная пленка – для прочности и долговечности

Достичь долговечности покрытия теплицы просто. Достаточно использовать в качестве укрывного материала армированную полиэтиленовую пленку. Для ее изготовления используют стабилизированный полиэтилен. На основу наносят сетку тонких нитей. Армирование чаще всего выполнено из полиэтилена низкого давления. В некоторых случаях может применяться полиамид и даже стекловолокно. За счет такого армирования пленка становится в несколько раз прочнее на разрыв.

В состав часто добавляют антистатические добавки. Они защищают поверхность от пыли. Пыль существенно снижает характеристики парника, так как поверхность теряет прозрачность и пропускает меньше солнечных лучей.

Недостатки этого вида покрытия – мелкая сетка становится препятствием для солнечных лучей. Светопроницаемость армированной пленки немного ниже, чем обычной светостабилизированной.

Волокна армированного полиэтилена

Теплоудерживающий полиэтилен – для теплолюбивых растений

Для ранней посадки теплолюбивых растений желательно использовать дополнительный подогрев теплицы. Избежать лишних затрат можно при помощи специального покрытия – теплоудерживающего полиэтилена. Отличить такую пленку можно по характерному матовому оттенку.

По своим светопропускным качествам этот вид покрытия не уступает стабилизированной пленке. В его состав также могут входить антистатики и антифоги для борьбы с запылением и конденсатом. Однако, теплоудерживающая тепличная пленка пропускает значительно меньше инфракрасных лучей. В этом и заключается ее эффект.

Тепло, накопленное за день, не уходит из парника ночью. Температура внутри теплицы с теплоудерживающим покрытием выше в среднем на 2 градуса.

Теплоудерживающие свойства обеспечиваются матовой поверхностью пленки

Три слоя – максимальная эффективность

Производители полиэтиленовых пленок для теплиц смогли объединить все преимущества самых распространенных разновидностей в одной. Эта революционная технология решает одновременно все проблемы, связанные с применением пленочного материала. Секрет заключается в использовании трех тонких слоев полиэтилена. Каждый слой содержит разные добавки и выполняет разные функции.

Наружный тонкий слой содержит абсорбент, который входит в состав теплоудерживающей пленки. Он защищает парник от потери тепла. Во внутренний слой добавлен антифог для борьбы с каплями конденсата. Самый толстый слой – средний. Он обеспечивает прочность материала. Невооруженным глазом разглядеть все три слоя невозможно. Трехслойная пленка для парников выглядит однородным полотном.

Многослойная пленка прочнее и надежнее

Эта модификация считается самой удачной и универсальной. При монтаже важно не перепутать, внешнюю и внутреннюю стороны. Свойства сторон отличаются, поэтому неправильная укладка сведет на нет всю эффектность.

Пузырчатая пленка – не только для упаковки

Еще одна необычна разновидность парникового укрывного материала – пузырчатая пленка. Как оказалось, применять ее можно не только в качестве упаковки. Пузырчатый полиэтилен – прекрасный теплоизолирующий материал.

Воздушная прослойка, которая присутствует внутри каждого пузырька, защищает растения в теплице от заморозков. При повреждении одного пузырька, другие не пострадают. В этом заключается несомненное преимущество ячеистой структуры.

Пузырчатая пленка состоит из двух слоев. Но некоторые производители используют дополнительный защитный слой полиэтилена с наружной стороны. Оптимальная толщина полотна – 150 микрон. При такой толщине сохраняется идеальный баланс прочности и светопроницаемости.

Пузырьки сохраняют тепло

Если теплица расположена на открытой местности и обдувается ветрами, нужно уделить внимание прочности и выбирать армированную пленку. Если важнее сохранить тепло внутри парника – выбирайте теплоудерживающую. А если нужен комплексный подход, тогда используйте многослойные варианты.

Черная пленка для парников

Особняком среди тепличных пленочных материалов стоит полиэтиленовая черная пленка для парников. Этот материал не используют для покрытия каркасов, он применяется непосредственно на грядках в качестве мульчи и для ряда других задач. Полиэтилен помогает:

1. Бороться с сорняками. Если укрыть грядки заблаговременно перед началом посадок, то сорняки не смогут развиваться, и к началу сезону почва останется чистой.
2. Защитить растения от насекомых. Правильное мульчирование защищает саженцы от вредителей.
3. Сохранить влажность почвы. Пленочное покрытие не дает грунту испарять влагу, что не только улучшает микроклимат, но и сокращает полив.
4. Поддерживать тепло в почве и не допустить переохлаждения. Черный цвет аккумулирует тепло, в результате чего почва нагревается сильнее, что особенно важно для неотапливаемых парников.
5. Обустроить «аккумуляторы» тепла в высоких грядках, если обернуть черной пленкой бока, они будут нагреваться поддерживать температуру грунта.

Применение черного полиэтилена для мульчирования

Определиться, какая пленка для теплицы лучше бывает непросто, но в этом помогут профессионалы с большим опытом постройки и обслуживания парников.

Размеры пленки для теплиц, какая ширина бывает полиэтиленовой пленки для теплиц и парников, толщина тепличной парниковой клеенки

Теплицы под пленку – самый быстрый и недорогой способ организовать комфортные условия для высадки рассады и выращивания овощей на приусадебном участке. Сегодня рынок предлагает огромный выбор материалов, от простых до пупырчатых, многослойных, улучшенных, плотных, с хорошим коэффициентом теплопроводности.

Далее разберемся, какие виды бывают и как выбрать пленку для теплиц, подскажем несколько способов, как правильно закрепить ее на каркасе.

Пленка для теплиц, как выбрать – виды и свойства

Огромная ассортиментная линейка пленок для теплицы привела к неразберихе в этом сегменте товаров для садоводов и огородников. Как различить, где действительно качественный материал с наилучшими характеристиками для выращивания урожая:

• невысокая стоимость;
• практичность;
• надежность;
• качественная защита от Уф-лучей.

А где происки маркетологов, и о чем умалчивают продавцы в стремлении продать товар.  Чтобы разобраться, какую пленку выбрать для теплицы, ознакомимся с ее основными видами и свойствами.

Основные характеристики для качественного покрытия

Полиэтиленовая

Пленка полиэтиленовая для теплиц – рулонный материал, выпускается разной ширины от 1,2 до 3 м, бывает однослойная и двуслойная как рукав, который можно разрезать по сгибу.

Полезно знать:  Если полиэтиленовый рукав разрезан, то сгиб следует проклеить скотчем, это продлить срок эксплуатации пленки. 

Для теплиц целесообразно покупать пленку 0,1 мм (100 мкм) — 0.15 мм (150 мкм) толщиной. Толстая хоть и продержится дольше, но для следующего сезона будет непригодна. Полиэтиленовое укрытие – это самый бюджетный и востребованный вариант, но под воздействием атмосферный воздействий быстро изнашивается, теряет свои свойства. Это хорошее решения для небольших парников на приусадебном участке.

Полиэтиленовое покрытие – недорого, быстро, надежно

Армированная

Армированная – это улучшенный вид полиэтиленовой, специальный каркас — ячейки 8-12 мм, принимает нагрузки на себя и равномерно распределяет их по всей поверхности. Основная характеристика – плотность, так как толщина разнится, на арматуре она больше, чем в центре ячеек. Для организации грядок в закрытом грунте подойдет с плотностью 120-200 г на м².

Армирующий каркас бывает из разных материалов:

• полиэтилен со спецобработкой: крученый, вытянутый, низкого давления, моноволокна;
• полипропилен;
• стекловолокно.

Полезно знать:  Для теплиц встречается дышащая армированная пленка, эффект достигается благодаря микроскопическому отверстию в центре ячейки. 

С каркасом из стекловолокна встречается крайне редко и практически не используется на наших просторах. Производители обещают, что армированный вариант прослужит не менее 3 лет. Отметим, что срок службы больше зависит от климатических условий в регионе, чем они жестче, тем быстрее происходит износ.

Армированные материалы отличаются особой прочностью и надежностью

Поливинилхлоридная

Поливинилхлоридная пленка для теплиц имеет значительную толщину и вопреки расхожему мнению и материале – не шуршит. Визуально она напоминает материал для медицинских капельниц, сходство не случайно, так как материал один и тот же. Имеет высокие характеристики светопрозрачности, почти 90% — максимально пропускает дневной свет и позволяет экономить на дополнительном освещении. Пвх практически не пропускает вредное инфракрасное излучение, внутрь теплицы попадает не более 10%, доступ ультрафиолета – 80%.

Сдерживающим фактором для приобретения являет высокая цена и низкие показатели морозоустойчивости, всего до -15^оС. Несмотря на значительные минусы, материал служит около 3 лет, при правильной эксплуатации и в регионах с мягким климатом, без высоких ветровых нагрузок, срок службы 5-7 лет.

Плотный пвх – надежная защита для урожая на длительный срок

Разновидности пленки для теплиц с улучшенными характеристиками

Производители пытаются усовершенствовать пленку для теплиц, и предлагают улучшенные варианты. Здесь можно выделить несколько видов.

Многолетние

Многолетние – в основном это полиэтиленовые пленки для теплиц, реже встречаются из других полимеров. Определенные характеристики отсутствуют, и зависят от добавления различных компонентов при изготовлении:

• Светостабилизирующие – наиболее устойчивы к разрушительному воздействия света.
• Гидрофильные – специальный слой препятствует образованию капельного конденсата.
• Теплоудерживающие – сводят к минимуму попадание инфракрасных лучей внутрь теплицы.
• Антистатические – отталкивают пыль.
• Светопреобразующие бывают разного вида и свойства зависят от добавок, может: содержать люминофоры, поглощать ультрафиолет, отражать инфракрасное излучение.

Многолетняя пленка для теплиц может иметь одно или сразу несколько дополнительных свойств. Так, пятислойный вариант обладает сразу всеми уникальными характеристиками: 1 слой отвечает за прочность, 2 – блокирует УФ, 3 – создает светорассеивающий эффект, 4 – регулирует тепловое и инфракрасное излучение, 5 – препятствует образованию конденсата.

Пленка, стабилизированная для теплиц, изготавливается из полиэтилена, обладает гидрофильным и антистатическим свойством, капли не накапливаются на поверхности, а сползают вниз, она отталкивает пыль, поверхности дольше остаются чистыми и не требуют частой уборки. Материал малопроницаем для инфракрасных лучей, отзывы о светостабилизированной пленке для теплиц свидетельствуют о том, что она хорошо держит тепло даже в ночное время.

Многолетняя пленка хорошо переносит зиму, если теплица грамотно рассчитана, с хорошей аэродинамикой

Другие варианты

Пленка для теплиц из других полимеров редко встречаются на рынке.  Этиленвинилацетатная сополимерная служит 7 и более лет, значительная цена является сдерживающим фактором в приобретении материала. Морозостойкость -80^оС, светопроницаемость — 92%, высокие физико-механические показатели на разрыв и истирание, выдерживает порывы ветра 18м/с.

Полиамидные наделены хорошими оптическими свойствами, задерживают тепло, прочные, но при намокании набухают и сильно вытягивается. Более 2 сезонов не выдерживают.

Воздушно-пузырчатая пленка для теплиц относится к многолетним, трехслойная:

• два наружных полиэтиленовых слоя;
• третий внутренний пузырьковый слой выполняет армирующие функции.

Это любимая многими пленка антистресс, которую щелкать одно удовольствие. Стабилизирующуе добавки позволяют продлить срок эксплуатации до 3 лет, не проводя демонтаж с каркаса.

Воздух внутри помогает сохранять тепло, многослойный материал используется, если планируется зимняя теплица из пленки

Двухслойная вспененная пленка (вспененный и монолитный слой) обладает светопроницаемостью 70%, это создается равномерный, благоприятный микроклимат в теплице.

Цвет имеет значение

Цвет пленки говорит о ее полезных характеристиках и помогает усвоить растениям наиболее благоприятный спектр солнечного излучения. Цветные добавки — это спектросмесители:

• светонепроницаемая мульчирующая черная — укрывная пленка для теплиц;
• голубая и синяя пленка для теплиц обладает хорошими антиконденсатными свойствами и разрушается в грунте за 4 месяца;
• розовая трехслойная – светопрозрачна и прочна, срок службы около 6 лет;
• черно-белая сохраняет растения от обжигания солнечными лучами.

Теплоудерживающие характеристики материала зависят от добавок, различаются по цвету

Как накрыть теплицу пленкой

Теплица своими руками из пленки строится в 2 этапа: устанавливается каркас, деревянный либо металлический, и накрывается выбранным материалом. Но к деталям, стыкам и сборке конструкции, а также к креплению пленки выдвигаются особые требования, подробно разберем технологию.

Как построить теплицу своими руками из пленки – каркас

Деревянные каркасы предпочтительнее строить их хвойной древесины, пропитать органическими составами, дабы избежать гниения, грибков, порчу насекомыми. Детали должны быть хорошо обструганы, без заусениц, желательно выполнить фаску по краям. Соединения должны быть утоплены в материал, это поможет избежать разрывов пленки.

Металлические каркасы теплицы нагреваются на солнце, чтобы пленка не деформировалась, рекомендуется по направляющим сделать прокладку: деревянные рейки, самоклеящуюся ленту, пластиковые тонкие панели.

Качественный двухсторонний скотч – надежный барьер от нагревания металлического каркаса, поможет избежать деформации и дополнительно закрепит пленку на теплице

Совет:  Для теплицы под пленку лучше использовать разборные пластиковые и алюминиевые конструкции, они наиболее адаптированы к такому способу укрытия. 

Крепление пленки к каркасу теплицы – способы надежной фиксации

Посчитайте требуемое количество пленки исходя из размера теплицы, при расчете учитывайте, что рулонный материал укладывается внахлест на стыках – 100-250 мм, во избежание нехватки следует прибавить 10%. Нарезайте пленку в размер, выкраивайте торцевые детали с учетом +250 мм на крепление.

Для крепления подойдут рейки из дерева, 15*30 мм

Фиксируем с помощью:

• реек из дерева;
• полосами, вырезанными из старого линолеума;
• клипсами – оцинкованная рельса-направляющая, длина 3 м, заранее крепится к каркасу, на нее укладывается пленка и закрепляется пластиковой вставкой;
• шнуром, веревкой, эластичным жгутом;
• пластиковой упаковочной лентой;
• крупноячеистой сеткой – идеальный вариант для ветреных районов.

Клипса для крепления рулонных материалов

Полезно знать:  Клипсы можно сделать самостоятельно из пластиковых труб разного диаметра. 

Сначала проводится монтаж на основную конструкцию, затем следует закрепление пленки на торцах теплицы. Запас пленки снизу присыпается землей. Посмотрите видео-инструкцию, как правильно спаять материал.

Полезные советы

Чтобы продлить срок службы пленки на теплице, необходимо выполнять следующие правила:

• Крепится материал при температуре +10 — +20^оС, в безветренную погоду, это поможет избежать провисов.
• Покрыть теплицу однолетним материалом лучше за 2-3 дня до высадки рассады.
• Запрещено использовать саморезы, гвозди, проволоку.

В заключение предлагаем вам полезные советы, как лучше прикрепить пленку к теплице, на видео подробные пояснения бывалого мастера-огородника.

для парника как выбрать, полиэтиленовая шириной 6 метров, лучше Forhead и Светлица акриловая Пленка для теплиц может отличаться по толщине, цвету и качеству

Несмотря на то, что любая пленка является бюджетным укрывным материалом, ее популярность с годами не падает. Чтобы получить хороший урожай, теплица должна быть обтянута качественным покрытием.

Пленка для теплиц, как выбрать: виды пленочного покрытия

Столкнувшись с выбором материала на покрытие теплицы, каждый дачник хочет приобрести качественный, долговечный и относительно недорогой укрывной материал. В таком случае, оптимальный выбор – это пленка. Она нужна, чтобы защитить от сильных УФ-лучей, влаги и морозов.

Ранее пленка была неустойчива к переменам температуры, имела низкую прочность и плохо удерживала тепло, то на сегодняшний день на рынке строительных материалов предоставлен немаленький выбор пленок для покрытия теплиц.

Огромный выбор укрывных материалов по приемлемой цене можно найти на сайте магазина Леруа Мерлен.

Какую пленку приобрести – каждый огородник решает сам, исходя из своих требований.

Виды укрывного материала:

1. Полиэтиленовая (гибкая пластиковая) пленка – самое популярное покрытие для парников. Среди покрытия можно выделить три вида – нестабилизированная, стабилизированная гидрофильная, теплоудерживающая пленки.
2. Армированная полиэтиленовая пленка – покрытие из прочного полиэтилена (200 мкм) с сеткой из стекловолокна.
3. Сополимерная этиленвинилацетатная – плотная пленка, срок эксплуатации которой почти 2 года. Она надежная, прочная, устойчива к морозам и ветрам.
4. Пленка ПВХ – долговечная, прочная, хорошо держит тепло и устойчива к температурным колебаниям. Минус – высокая цена по сравнению с полиэтиленом;
5. Стрейч-пленка – специальная пленка, которой обворачивается парник, начиная с крыши.
6. Другие полимерные пленки – вспененная, пузырьковая, полиамидная.

Для покрытия рассады овощей используется дышащая перфорированная пленка, которая обеспечивает хороший воздухообмен.

Иногда вместо пленки для грунта используют агроволокно – экологически чистый спанбонд, которым покрывают растения, хорошо пропускают влагу и воздух.

Двухслойная полиэтиленовая пленка двух цветов – черно-белая, используется для покрытия почвы в парнике. Пленка стелиться на грунт черной стороной вниз, а растения высаживаются через сделанные в ней отверстия. Таким образом, белая сторона – светоотражающая, что благотворно влияет на рост растений, а под черным слоем практически не растут сорняки.

Пленка для теплиц «Светлица»: основные преимущества покрытия

Пленка «Светлица» имеет отличные характеристики – достаточно прочная пленка обладает высокими показателями устойчивости от мороза, ветра, палящего солнца. При правильном монтаже и надлежащем уходе, «Светлица» может прослужить до 7 лет.

Преимущества «Светлицы»:

1. Пленка отлично выдерживает резкие перепады температур, град, морозы, снег и порывы ветра. Даже при низких температурах пленка не трескается и сохраняет свои свойства.
2. Обладает гидрофильностью. Накапливаемый конденсат стекает вниз по покрытию и не оставляет следов.
3. Пленка обеспечивает практически полную герметичность. Края пленки стыкуются между собой внахлест и не пропускают воздух. Также можно применить склеивание пленки специальными клеями или паяльником.

Для того чтобы покрытие служило максимально долго, нужно правильно его монтировать. Разрешается натягивать пленку при плюсовой температуре не ниже +5 и не выше +15 градусов. Для северных регионов используется прозрачная пленка, для южных (например, Краснодарский край) – матовая.

Какая пленка лучше для теплицы: советы профессионалов

Прежде всего, идти за покупкой пленки нужно в большие специализированные магазины. Очень часто продавцы на рынке могут продать неопытному дачнику пленку плохого сорта под видом «высшей категории». При монтаже пленки разу станет понятно, что она из дешевого материала и вряд ли справится со своими обязанностями.

При выборе парникового покрытия нужно ориентироваться на ее предназначение. Если нужно поставить небольшой парник для выращивания рассады или зелени, подойдет самая простая и дешевая полиэтиленовая пленка. Ее не жалко выбросить по окончании дачного сезона и на следующий год купить новую пленку. Если же планируется устанавливать теплицу на длительный период, желательно выбирать пленку прочнее и с более надежными характеристиками.

Плотная израильская пленка имеет пять слоев и отлично подходит для суровых зим.

Учитывается также и цвет укрывного покрытия. Голубая и синяя – антиоксидантная, розовая – прозрачная и имеет срок эксплуатации 6 лет, черно-белая – защищает растения от сильного действия солнечных лучей, желтая – светостабилизированная.

Также учитывается регион проживания. В северных частях страны чаще всего устанавливается поликарбонатная теплица или используется многослойная пленка.

Теплицу можно покрыть в один слой пленки или в два – осуществляется наддувом воздуха между пленками. Важно регулировать поток воздуха, чтобы надувная теплица не лопнула. Такой принцип покрытия позволяет утеплить парник, если нет возможности подвести отопление.

Многолетняя полиэтиленовая пленка для теплиц

Многолетняя пленка может изготавливаться как с полиэтилена, так и с других материалов.

Полиэтиленовая пленка бывает однослойная и двухслойная. Вторая выглядит, как рукав, и может разрезаться по сгибу. Многолетняя пленка – полиэтиленовая пленка, которая помимо основных характеристик имеет и дополнительные. При изготовлении в состав пленки вносят определенные добавки, благодаря чему она имеет следующие улучшения.

Характеристика многолетней парниковой пленки:

• Светостабилизирующая;
• Антиконденсатная;
• Антистатическая;
• Теплоудерживающая;
• Светопреобразующая.

Многолетняя пленка может иметь сразу все вышеописанные качества или соединять лишь несколько из них. По европейским стандартам изготовлена венгерская пленка – она имеет отличные отзывы и срок службы ее 4 сезона.

Проверить пленку на качество: сделать надрез и попытаться разорвать материал дальше. Если пленка с трудом будет расходиться – она хорошего качества.

Среди многолетних можно выделить воздушно-пузырьковое укрытие для теплиц – трехслойная пленка с двумя внешними слоями из полиэтилена и средним пузырьковым слоем. Можно эксплуатировать до 36 месяцев после монтажа на дуги каркаса. Такая пузырчатая пленка используется также для упаковки бытовой техники и иных хрупких предметов.

Стабилен: профессиональная пленка теплиц шириной 6 метров

В сельском хозяйстве чаще всего используют пленку шириной 6 метров – это оптимальная ширина для теплицы, в которой можно сделать 3 одинаковые грядки. Большой выбор пленок представлен в магазине «Планета Садовод».

Отличный вариант для укрытия конструкции – парниковая пленка Стабилен, которая обладает превосходной морозостойкостью. Она имеет оранжевый окрас и обязательную фирменную маркировку – так производители гарантируют качество материала.

Пленку можно использовать на протяжении целого года, ее срок службы довольно большой – при правильном уходе она должна прослужить около 10 лет.

Покрытие выдерживает температуру ниже 60 градусов, может применяться абсолютно в любых климатических условиях.

Схожие характеристики имеет пленка «Росток», толщина 150 мкм, выдерживает сильные нагрузки, обладает отличной морозостойкостью и устойчива к растрескиванию.

ПВХ пленка для парника

Поливинилхлоридная пленка на первый взгляд очень похожа на самый обычный целлофан. Эти два материала для укрытия парников отличаются прочностью и плотностью – это видно при сравнении. ПВХ пленка довольно эластична и легка в укладке.

Рулон пленки ПВХ имеет стандартную намотку – 50, 100 или 150 м, ширина которого 1.4 или 1.5 м. Плотность – 150 микрон.

При укладке материала нужно помнить, что пленка ПВХ, даже самая качественная, плохо переносит морозы – если конструкция не обогревается, то при температуре -15 градусов пленка может потрескаться.

Важные факты про пленку ПВХ:

1. Если в качестве каркаса используются металлические трубы, их следует несколько раз покрыть светлой краской – при соприкосновении со ржавчиной пленка может испортиться.
2. Хорошим вариантом под ПВХ пленку считается основа из металлопластиковых труб, они не нагреваются и не поддаются коррозии.
3. Если каркас из досок, рано или поздно перекладины из дерева могут начать гнить, поэтому нужно раз в год обрабатывать каркас специальным средством от грибка. Особое внимание уделить участкам, где пленка стыкуется с деревом.
4. Если ширины пленки недостаточно для парника или сделан неправильный расчет расходного материала, ее можно скрепить между собой паяльником. Можно использовать скотч или специальный клей, но после этого нужно некоторое время, чтобы он высох.
5. Избегать укладки пленки при жаре и сильных морозах зимой, это может повредить пленку.
6. Пленка ПВХ экологически безопасный материал, поэтому не стоит бояться использовать его для выращивания овощей и зелени.

Если температура в регионе не опускается ниже 15 градусов, можно не демонтировать пленку с каркаса и оставить ее до следующего сезона. В ином случае, если планируется дальше использовать это покрытие, его нужно снять и спрятать в сарае.

Готовая теплица с пленкой Forhead TGH-01

В магазинах можно приобрести готовые теплицы, упакованные в чехлы для лучшей транспортировки. Среди них можно выделить парник Forhead TGH-01, производство – Китай. Данная теплица – отличный вариант конструкции туннельного типа с пленочным покрытием. Особенность данной модели это ее 6 окон, которые закрываются на молнии. Три окна с каждой стороны позволят без труда проветривать помещение или избавляться от излишней влаги. Пленка защищает от вредного ультрафиолета и позволяет использовать в два раза меньше воды для полива.

Ширина данной теплицы 3 м, длина 6 м, высота 2 м – поэтому желательно конструкцию устанавливать вдвоем.

Каркас теплицы изготовлен из стальных труб диаметром 28 мм, которые сверху вскрыты слоем краски. Обладает большой надежностью и устойчивостью к сильным ветрам и снегопадам. Покрытие – толстая полиэтиленовая зеленая пленка, хорошо выдерживает механические повреждения. Двойной замок на дверях увеличит срок службы.

Советы по монтажу:

1. Подготовить участок необходимой площадью;
2. Собрать каркас, установить его на место расположения парника;
3. Сделать разметку и вырыть канаву не более 30 см в ширину по всему периметру;
4. После установки каркаса в канаву, накрыть каркас пленкой и прижать землей;
5. Стыки с каркасом можно утеплить, чтобы предотвратить появление сквозняков;
6. Важно следить за чистотой пленки и снимать ее перед началом морозов.

В каждой коробке можно найти чертеж, согласно которому будет производиться установка теплицы. В комплектацию входят болты, зажимы, крепеж, непосредственно трубы для каркаса и пленочное покрытие. Все комплектующие складываются в специальный чехол.

Компактная обтянутая теплица FORHEAD MGH-04 имеет точно такие же характеристики, но отличается лишь размерами. Этот парник вполне можно собрать самому, без чьей-либо помощи.

Теплицы из стрейч-пленки своими руками (видео)

Помимо полиэтиленовой и ПВХ пленки используется так же акриловая, имеющая существенный недостаток – низкую прочность. Выбор материала зависит от региона, типа выращиваемых растений и финансовой возможности фермера. Многолетние пленки, такие как «Светлица» или «Солнечная» обойдутся дешевле, чем ежегодное обновление укрывного материала.

Примеры теплиц из дерева и пленки (фото)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какая толщина полиэтиленовой пленки лучше для парника?

Достоверный факт – скорость фотосинтеза, то есть разложения углекислого газа зелеными растениями, очень сильно зависит от длины волны световых лучей, падающих на них. Наибольшая скорость фотосинтеза достигается при попадании на растения оранжево-красного света. Не вдаваясь в дебри и объяснения сложных фотохимических реакций, скажем, что застилание парника полиэтиленовой пленкой позволяет не только обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим, но и преобразовать бесполезное желтое ультрафиолетовое излучение в оранжево-красное, стимулирующее рост сельскохозяйственных культур.

Пара слов о материале

Полиэтиленовая пленка обычно выпускается в рулонах шириной от 1 до 3 метров. Иногда имеет вид полотна, но чаще всего рукава. Покрывать парник цельным рукавом, то есть в два слоя, не разрезая его, нецелесообразно. Это никак не повлияет на долговечность покрытия. Кроме того, место сгиба рукава оказывается самой уязвимой частью покрытия и первым рвется и изнашивается. Если все же решите накрывать парник рукавом, рекомендуем предварительно наклеить на место сгиба прозрачный скотч. Заклеивать же скотчем уже имеющиеся прорехи бессмысленно.

Благодаря широкой распространенности полиэтилена и его невысокой стоимости пленка быстро завоевала огромную популярность в растениеводстве. Она действительно эффективна. Но чтобы добиться максимального результата от ее применения следует внимательно подходить к вопросам выбора. Главный критерий – толщина покрытия.

Какую толщину полиэтиленовой пленки выбрать для парника

Человек без опыта может подумать, что чем толще пленка, тем лучше. Мол, если она будет плотной и толстой, то и прослужит дольше. На практике все иначе. Даже если полиэтилен имеет толщину 200 микрон и повышенную плотность, спустя 5-6 месяцев он местами порвется. Почему? Потому что он не стабилизирован.

Пленка для парника должна иметь в составе светостабилизирующие элементы. Именно они позволяют материалу длительное время находиться под открытым солнцем, не трескаясь и не деформируясь. Так что если планируете делать парник, то покупайте только светостабилизированный полиэтилен.

Теперь непосредственно к толщине. Чисто визуально вы никогда не отличите пленку толщиной 100 и 200 микрон. Если вы сомневаетесь в честности продавца, проверяйте толщину материала по его весу. Так, погонный метр пленки 200 микрон весит порядка 500 грамм, 100 микрон – 250 грамм, 150 микрон – 400 грамм.

Оптимальная толщина для теплиц стационарного типа – 100-200 микрон. Если вы хотите накрыть парник на дугах, то подойдет и более тонкое покрытие. Опять же, главное, чтобы оно было стабилизировано, иначе параметр толщины полностью утратит свою значимость.

Какой выбрать цвет

Отдавайте предпочтение стандартным прозрачным пленкам. Они пропускают свет лучше цветных, так как обычно для изменения оттенка полиэтилена в него добавляются пищевые красители. Да, они безвредны, но из-за затемнения пленки через нее начинает проходить меньше света. Кроме того, краска имеет свойство выгорать на солнце, так что красивый оттенок вряд ли сохранится надолго.

 Как часто менять полиэтиленовую пленку в парнике

Вне зависимости от того, пленку какого качества вы используете, менять ее рекомендуется как минимум раз в 3-4 года. Полиэтилен от постоянного контакта с ультрафиолетовым излучением потихоньку мутнеет, что уменьшает объемы пропускаемого света. Вы можете этого не замечать, но растения точно заметят. Сокращение объемов света приведет к снижению урожайности, чахлости культур, появлению болезней растений и т.д.

Меняйте пленку почаще, выбирайте стабилизированный прозрачный полиэтилен, и в парнике будут созданы все условия для быстрого и качественного роста сельскохозяйственных культур.

Greenhouse Academy (сериал 2017–) — Greenhouse Academy (сериал 2017–) — Отзывы пользователей Хорошо, слушайте. Это будет звучать так, словно я шучу, но я обещаю, что это полностью верно, мое сердце, клянусь умереть. Это самое удивительное шоу, которое я когда-либо видел. Я не ожидал, что это будет настолько невероятно — мне надоела Портландия, Хауса больше нет на Netflix, и я подумал, что пора перестать пересматривать «Офис» и попробовать что-то новое. Тогда, о чудо, это на первой полосе Netflix, и я смотрю трейлер, и мне нравится: «Это похоже на очень ничтожное шоу.«Но я не из тех, кто стучит, прежде чем попробовать, поэтому я надеваю пилота. Шесть эпизодов позже, я называю это ночью. Прошло два дня, и я думаю, что десять дней в этом. не хочу пропустить это шоу.

Так что вы можете спросить: «Сэм, это действительно так хорошо?» Хорошо? Нееееет. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Это не хорошо. Это самое веселое и плохое шоу. Я когда-либо видел. Писание настолько предсказуемо, что я сделал игру в паузу прямо перед тем, как персонаж собирается сказать что-то важное. В настоящее время я сражаюсь лучше, чем кто-либо в Mets за десятилетия (без обид Мо вон).Единственный раз, когда это шоу не предсказуемо, это когда он представляет поворот, настолько безумный, что он не имеет смысла, и вы просто не можете удержаться от смеха, даже в одиночестве в своей спальне в 1:00, что люди на самом деле написали, что в какое-то шоу о подростках, идущих в новую среднюю школу. О, средняя школа. Теплица (Академия). Похоже на свалку. Это не то же самое, что Zoey 101, где вы захотите пойти в школу — там всего пять комнат, в которых показывают это шоу, и все они так сильно стараются казаться комнатами в школе-интернате, что вы просто хочу погладить дизайнеров по голове.Это просто делает все смешнее. Актеры и актрисы в порядке (в общем), но сценарий настолько неестественный, клише и устаревший, что они не блестят — не волнуйтесь, это шоу остаётся смешным до смешного все время, независимо от того, имеет ли сюжет просто упал со скалы, или между двумя отведениями происходит однозначное отношение. ОН еще одна забавная вещь. Слушайте все звуковые эффекты по умолчанию, вы знаете, тип, который вы могли бы найти в Windows Movie Maker 2003. Они действительно служат, чтобы помочь взять шоу за 10.А-ля еще один ужасно плохой фильм, «Spinal Tap», этот ролик идет по 11

Я мог бы продолжать и продолжать, но вау, вы действительно должны просто посмотреть это шоу. Это худшее и лучшее, что случится со мной за долгое время. Я молюсь каждый день, чтобы был второй сезон.

Хорошо, люблю тебя, езжай безопасно. Сэм

59 из 87 нашли это полезным. Был ли этот обзор полезным? Войдите, чтобы проголосовать.
Постоянная ссылка ,

Что такое парниковый эффект?

Краткий ответ:

Парниковый эффект — это процесс, который происходит, когда газы в атмосфере Земли задерживают тепло Солнца. Этот процесс делает Землю намного теплее, чем без атмосферы. Парниковый эффект — это то, что делает Землю комфортным местом для жизни.

Посмотрите это видео, чтобы узнать о парниковом эффекте!

Как работает парниковый эффект?

Как и следует из названия, парниковый эффект работает … как теплица! Теплица — это здание со стеклянными стенами и стеклянной крышей.Теплицы используются для выращивания растений, таких как помидоры и тропические цветы.

Теплица внутри, даже зимой. Днем солнечный свет светит в теплицу и согревает растения и воздух внутри. Ночью на улице холоднее, но теплица внутри довольно теплая. Это потому, что стеклянные стены теплицы улавливают солнечное тепло.

Теплица собирает тепло от Солнца в течение дня. Его стеклянные стены удерживают тепло Солнца, благодаря чему растения в теплице остаются теплыми даже в холодные ночи.Предоставлено: NASA / JPL-Caltech

.

Парниковый эффект работает почти так же на Земле. Газы в атмосфере, такие как углекислый газ, задерживают тепло так же, как стеклянная крыша теплицы. Эти улавливающие тепло газы называются парниковыми газами.

В течение дня Солнце светит сквозь атмосферу. Поверхность Земли нагревается на солнце. Ночью поверхность Земли охлаждается, выпуская тепло обратно в воздух. Но часть тепла удерживается парниковыми газами в атмосфере.Это то, что держит нашу Землю в тепле и уюте в среднем на 58 градусов по Фаренгейту (14 градусов по Цельсию).

Атмосфера Земли задерживает часть солнечного тепла, не давая ему уйти обратно в космос ночью. Предоставлено: NASA / JPL-Caltech

.

Как люди влияют на парниковый эффект?

Человеческая деятельность меняет естественный парниковый эффект Земли. Сжигание ископаемого топлива, такого как уголь и нефть, приводит к увеличению количества углекислого газа в нашей атмосфере.

НАСА наблюдало увеличение количества углекислого газа и некоторых других парниковых газов в нашей атмосфере.Слишком большое количество этих парниковых газов может привести к тому, что атмосфера Земли будет удерживать все больше и больше тепла. Это заставляет Землю нагреваться.

Что уменьшает парниковый эффект на Земле?

Так же, как стеклянная теплица, теплица Земли также полна растений! Растения могут помочь сбалансировать парниковый эффект на Земле. Все растения — от гигантских деревьев до крошечного фитопланктона в океане — поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

Океан также поглощает много избыточного углекислого газа в воздухе.К сожалению, увеличение содержания углекислого газа в океане меняет воду, делая ее более кислой. Это называется подкислением океана.

Больше кислой воды может быть вредным для многих морских существ, таких как некоторые моллюски и кораллы. Потепление океанов — от слишком большого количества парниковых газов в атмосфере — также может быть вредным для этих организмов. Теплые воды являются основной причиной обесцвечивания кораллов.

На этой фотографии изображен обесцвеченный мозговой коралл. Основной причиной обесцвечивания кораллов является потепление океанов.Подкисление океана также оказывает воздействие на сообщества коралловых рифов. Кредит: NOAA

,

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Теплица (также называемая теплицей или теплицей) — это здание, в котором выращиваются такие растения, как цветы и овощи. Обычно он имеет стеклянную или прозрачную пластиковую крышу. Многие теплицы также имеют стеклянные или пластиковые стены. Теплицы прогреваются в течение дня благодаря проникновению солнечных лучей, которые нагревают растения, почву и структуру. Это тепло постепенно прекращается в течение ночи.

Теплицы бывают разных форм и размеров, с различными функциями.У некоторых людей есть небольшие теплицы на заднем дворе или в качестве навеса, прикрепленные к их дому, называемые мини-оранжереями или томатными домиками. Они хотят начать свои семена и рассаду в защищенной среде, а также с тех растений, которые нуждаются в более теплых условиях. Другие, желающие расширить свое жилое пространство, имеют пристройки в виде мини-консерваторий. Коммерческие компании обычно имеют большие теплицы для садоводческих целей, но имеют более существенную структуру для демонстрации растений, куда допускается публика.По той же причине ботанические сады обычно имеют большую долю теплиц с существенными структурами

Многие овощи и цветы выращивают в теплицах поздней зимой и ранней весной, когда еще слишком холодно, чтобы выращивать растения на улице. Затем эти растения перемещаются в почву снаружи, поскольку погода прогревается. Теплицы используются для выращивания сельскохозяйственных культур в холодных странах, таких как Канада. Самая большая группа теплиц в мире находится в Лимингтоне, Онтарио (в Канаде), где около 200 акров (0.8 км²) томатов выращивают в стеклянных теплицах.

Садоводство и выращивание растений в теплицах отличается от выращивания растений на улице, так как в теплице не может быть дождя, поэтому садоводы вынуждены поливать растения. Кроме того, теплицы могут сильно нагреваться от солнечного тепла, поэтому садоводы должны следить за тем, чтобы растения не перегревались. В теплицах, как правило, имеются вентиляционные отверстия, которые можно открыть, чтобы лишнее тепло вышло. В некоторых теплицах есть электрические вытяжные вентиляторы, которые автоматически включаются, если в теплице становится слишком жарко.

В древней Индии римские садоводы выращивали огурцы в рамах, покрытых смазанной тканью или листами слюды. В 1500-х годах итальянские садоводы построили сооружения для тропических растений, которые исследователи привезли обратно в Италию. Жюль Чарльз построил первую современную теплицу в Голландии. В 1800-х годах в Англии были построены большие теплицы. Они тоже очень теплые.

• Вудс, май (1988) Стеклянные дома: история теплиц, оранжерей и консерваторий .Aurum Press, Лондон, ISBN 0-906053-85-4.

,

4 лучших способа охлаждения теплицы

Здесь, на высоких равнинах Вайоминга, лето здесь прохладное и сухое. Нам редко нужно охлаждение, но когда мы делаем, мы можем просто использовать вентиляторы и пассивную вентиляцию.

Однако не у всех есть простой вариант. Каждая теплица и ферма имеет свои преимущества и набор потребностей.

Например, жаркие и влажные места нуждаются в методах охлаждения для теплиц, которые не добавят еще больше воды в воздух. (Высокая влажность — огромное «давай!» Для многих вредителей и патогенных микроорганизмов.)

Как и в любом решении, у каждого метода охлаждения есть свои ограничения и компромиссы, которые производители должны сбалансировать; метод может работать очень хорошо, но накладывать ограничения в другом месте. Это не означает, что метод не стоит использовать, но производители, которые знают об этих компромиссах, будут использовать более здоровые, более производительные теплицы.

Psst… Не пропустите мини-курс по теплицам для мелких фермеров! (Подробнее здесь)

1) Тень Ткань

Первый метод, рекомендуемый для тепличных управляющих, — это ткань для теней.Тени или шторы вполне доступны и могут понизить температуру до 10 градусов.

Компромисс, который менеджерам придется балансировать с теневой тканью, заключается в снижении температуры и потере части продукции из-за блокируемого света. Вы можете получить тенистую ткань в Megastore.

2) Испарение (охлаждающие стенки)

В зависимости от уровня влажности в вашем регионе, испарительное охлаждение может быть хорошим экономически эффективным методом для вас.

Вы можете купить прокладки для охлаждающей стены онлайн через Greenhouse Megastore, а также сделать собственную стену из ПВХ, 2X4 и небольшого поддона.

Узнайте, как сделать охлаждающую стенку в этом видео.

3) Вентиляция

Вентиляция с использованием свернутых боковых стенок или открытой вентиляции крыши. Райан Уилкотт из Stuppy Greenhouses описывает, как эта вентиляция работает для снижения температуры в теплице:

«Когда холодный воздух поступает либо через наружный воздух, либо через искусственное охлаждение, теплый воздух поднимается и выходит через вентиляционные отверстия на крыше.(Передовое планирование выигрывает здесь — узнайте, откуда берутся преобладающие ветры, прежде чем строить конструкцию.) »

4) Тираж (вентиляторы)

Циркуляционные вентиляторы необходимы любому производителю для поддержания движения воздуха для газообмена и поддержания постоянной температуры. В теплицах циркуляционные вентиляторы помогают вытеснять теплый воздух и охлаждать его.

Начните с простых и недорогих методов

Существует несколько других способов охлаждения теплицы, таких как геотермальное отопление и чиллеры.Однако мы обнаружили, что стоимость покупки и эксплуатации оборудования, связанного с этими методами, слишком высока, чтобы быть эффективной в большинстве ситуаций.

Как и в случае с другими целями управления, начните с практики с низкими трудовыми и финансовыми затратами. Например, стратегическая вентиляция теплицы и хранение некоторых компонентов под землей может способствовать охлаждению, и они стоят очень мало.

Каждая теплица нуждается в определенном количестве и типе охлаждения

Помните, что потребности в охлаждении могут различаться в зависимости от местоположения, ориентации и типа теплицы!

Подумайте о том, как воздух уже движется внутри и вокруг вашей фермы, как ваша ферма затенена или изолирована, и работайте с ней.

Райан Уилкотт (Ryan Wilcott) оставляет нам совет относительно этой изменчивости: «Если ваш поставщик отопления и охлаждения не запрашивает размеры дома, информацию о географических и температурных колебаниях, то это должен быть огромный красный флаг. Все они являются важными факторами при расчете эффективности и могут существенно повлиять на урожайность ».

Нужна тренировка для выращивания в теплице?

Upstart University — это место для вас! Учитесь в своем темпе на онлайн-курсах по темам от управления бизнесом до роста с гидропоникой.Зарегистрируйтесь сегодня за 9,99 долл. США в месяц или 99 долл. За год обучения в Университете Upstart!

,

Бытует мнение, что ламинат для теплого пола – напрасная трата денег: покрытие будет деформироваться и рассыхаться. Еще 10 лет назад оно имело под собой основания. Современные технологии производства шагнули далеко вперед, и появились продукты, прекрасно сочетающиеся с любым видом теплого пола. Каждый вид напольного покрытия имеет свои отличительные характеристики. Если Вы хотите узнать, как выбрать правильный ламинат для теплого пола, читайте внимательно!

Характеристики ламината на теплый пол

Каждый производитель стремится полностью отвечать всем требованиям рынка. Поэтому сегодня популярные марки ламината имеют модели, которые можно использовать с теплым полом. Правильно подобранный материал позволит покрытию прослужить долго и радовать домочадцев, теплом и уютом. В первую очередь следует отметить, что к ламинату данного типа предъявляются особые требования:

• устойчивость к повышенным температурам;
• низкая эмиссия формальдегида;
• высокий показатель теплопроводности;
• толщина ламината не более 9 мм;
• соединение ламелей между собой посредством замков.

Первое требование заключается в том, до какой температуры можно нагревать изделие, не причинив ему вреда. Производители обычно указывают в инструкции или на пачке предельную температуру, до которой можно нагревать материал (от +27 до +30 градусов). Как правило, наиболее прочный и износостойкий ламинат способен выдерживать даже критические температуры.

Во время нагревания из спресованного несущего слоя может выделяться формальдегид, вредный для человека. Поэтому стоит выбирать материал, у которого класс эмиссии E1 или E0.

К слову, согласно ГОСТ 32304-2013 в России разрешено производство и продажа ламината, соответствующего классу эмиссии E1.

Теплопроводность ламината характеризует способность материала передавать тепло. Если покрытие обладает низким уровнем теплопроводности, то лучше его использовать над тем помещением, в котором отопление отсутствует. Таким образом, материал послужит дополнительным изолирующим слоем. Если же его положить на обогреваемый пол, то произойдет перегрев системы, а нагрев помещения будет проходить очень долго. В конце концов, теплый пол просто выйдет из строя.

Стоит упомянуть, что в наши дни все производители предлагают клиентам изделия, в которых показатель номинального теплового сопротивления менее 0,10 м2*К/Вт, что делает его использование весьма эффективным. При этом можно выбрать наиболее подходящую толщину и цветовую гамму.

Также немаловажным аспектом при выборе является толщина ламината под теплые полы. Для качественного покрытия этот показатель начинается от 7 мм. Но не стоит идти по пути «чем толще, тем лучше», так как с увеличением толщины коэффициент теплопроводности покрытия уменьшается. 9 мм – это максимальная толщина материал, пригодного для покрытия теплого пола.

Клеевой способ укладки ламината поверх теплого пола крайне нежелателен. При нагревании и охлаждении происходит изменение размеров панелей. Приклеенные панели не могут двигаться относительно пола. В результате, может произойти искривление поверхности покрытия или появление щелей между панелями. Лучше выбрать покрытие, рассчитанное на плавающий принцип укладки. Это позволит ему не деформироваться при нагревании и охлаждении. Поэтому материал с замковым соединением будет самым оптимальным.

Не следует применять ковровые напольные покрытия поверх ламината на теплом полу. Они затрудняют тепловыделение и способствуют перегреву системы. В результате обогрев пола может выйти из строя.

Как выбрать ламинат для теплого пола?

Выбор ламината для теплого пола – это самая распространенная проблема, которую надо решить при планировании установки полов с подогревом в своем жилище. При этом необходимо уделить внимание нескольким аспектам: опираться на характеристики, описанным выше и выбирать материал относительно назначения помещения и особенностей отопления.

Как уже описывалось выше, при выборе ламината для теплого пола следует обращать внимание на характеристики: устойчивость к температурам, теплопроводность, классы эмиссии и замковое соединение.

Отвечая на вопрос, какой ламинат лучше выбрать, стоит сказать, что Вы наверняка столкнетесь с огромным разнообразием всевозможных видов. Монтаж напольных отопительных систем значительно увеличит площадь, которая будет нагревать всю комнату. Таким образом, система может быстро прогреть помещение до необходимого показателя температуры, даже несмотря на сопротивление ламината. Основное отличие теплого пола от обычного радиатора заключается в том, что второй значительно дольше нагревает комнату. Прогрев пространства начинается из одной точки – как правило, от окна или стены и постепенно проходит вглубь помещения. Теплый пол нагревает равномерно.

Практически любой тип ламината подойдет для водяного теплого пола. Данный тип системы отопления чаще всего применяют на кухнях. Именно здесь мы всей семьей встречаемся по несколько раз на день, кушаем и много убираем. А поскольку женщинам приходится находиться здесь много времени, будет справедливо позаботиться об их здоровье и установить теплый пол с ламинатом.

Наиболее подходящим для кухни является только ламинат 33 класса и выше. Он имеет все необходимые характеристики износостойкости для максимально эффективной эксплуатации среди всех остальных типов. Качественная цементно-песочная стяжка и данный тип ламината позволят добиться максимальной теплоотдачи. Если сюда подобрать модель с повышенными влагостойкими свойствами, то это будет идеальный вариант.

Утепление санузлов считается одним из трендов современного строительства и проведения капитального ремонта. Подходящий ламинат для системы теплого пола в данном случае подобрать не так уж и сложно. Здесь основным критерием подбора будут характеристики, которые указываются на изделии. Они покажут информацию по использованию покрытия в комнатах, где постоянно присутствует высокая влажность. Также изготовитель обязан указывать все данные о теплопроводности, устойчивости изделий к повреждениям и совместимости с различными системами теплых полов.

Важным критерием выбора материала является учет особенностей отопления. Это означает, что выбираемая модель изделия должна соответствовать системе обогрева пола вашего помещения, которая, в свою очередь, рассчитывается с учетом количества и эффективности применяемых радиаторов обычного отопления, чтобы не перегревать пространство вокруг.

Распространенные виды теплых полов:

• Электрические;
• Инфракрасные;
• Водяные.

Рассмотрим каждый тип отдельно.

Ламинат на электрический теплый пол

Электрический теплый пол характеризуется высокой интенсивностью нагрева. Поэтому материал, который будет использован для покрытия, должен быть максимально стойким к нагреву, а также соответствовать требованиям безопасности. Внимательно проверяйте маркировку на пачке, разрешающую применять ламинат на теплом полу электрического типа. Желательно выбрать материал, который способен выдерживать нагрев до 30 и более градусов.

Перед монтажом обязательно проверьте ламинат во избежание «сюрпризов».

Подробнее читайте в отдельной статье.

Ламинат на инфракрасный пленочный теплый пол

Инфракрасное пленочное отопление (ИПО) пола основано на электричестве. Поэтому требования к данному виду ламинированного покрытия практически идентичны, что и в предыдущем случае. Однако ИПО имеет более равномерный нагрев поверхности, чем другие виды теплых полов. Кроме того, он не требует покрытия нагревательных элементов стяжкой, что повышает его эффективность. Ламинат, подходящий для использования с инфракрасным теплым полом, имеет значок-указатель на пачке или в инструкции по применению.

Подробнее о таких полах читайте в статье «Стелим инфракрасный теплый пол под ламинат»

Ламинат на водяной теплый пол

Самым распространенным типом теплого пола считается водяной. Этот вариант прост и быстр в монтаже. На рынке присутствует множество моделей от разных производителей. Популярность настолько высока еще и потому, что данный образец значительно доступнее в финансовом плане, чем другие виды теплых полов.

Ламинированные доски для такого вида полов должны содержать специальное защитное покрытие высокого качества, которое будет ложиться на теплые полы. Любая система допускает перепады температур. Данный фактор является пагубным, поскольку в результате таких перепадов возникает конденсат. Как результат – изделия начнут изменять свои размерные характеристики. Поэтому на качество всей конструкции теплого водяного пола напрямую будет влиять выбранный ламинат. Так какой же выбрать? Ответ прост: следует брать более тонкое и устойчивое к влаге покрытие.

Дело в том, что системы на основе воды не только склонны к появлению конденсата, но и могут со временем потерять герметичность. В результате, вся конструкция пола либо ее часть будет затоплена водой. Если использовать ненадлежащий материал, то его придется просто выбросить. Качественные ламинированные панели после высыхания вернут свои прежние формы и характеристики.

К сожалению, в системах водяного теплого пола всегда присутствует вероятность протекания или полной разгерметизации контура. Поэтому многие хозяева останавливают свой выбор на керамической плитке.

Совет: Поставьте терморегулятор на систему теплого пола. Это поможет не допустить перегрева водяного контура и позволит лучше управлять микроклиматом в помещении. А также это положительно скажется на ламинате, покрывающим теплый пол.

Ламинат со встроенным подогревом

Некоторые производители предлагают на рынке инновационный ламинат со встроенным подогревом. Напольное покрытие вмещает в себя нагревательные элементы. Эффективность данной разработки оценена еще далеко не всеми клиентами, поскольку многие попросту боятся покупать новинку.

Каждая доска ламината со встроенным подогревом имеет свою мощность на квадратный метр. Разброс значений этого параметра составляет от 40 до 70 Вт/м2. Эта информация указывается производителем на упаковке, поэтому с расчетом тепловой мощности и потребления электроэнергии проблем не будет.

Ламинат со встроенным подогревом имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным электрическим теплым полом, покрытым ламинатом:

1. Так как нагревательные элементы находятся не в стяжке, а в толще материала, повышается эффективность системы. При включении прогрев идет изнутри, быстрее нагревая воздушные массы в помещении.
2. В силу своей конструкции тепловые потери материала на треть ниже стандартных.
3. При укладке можно использовать доски обычного ламината. Таким образом получится создать зоны без подогрева, если это необходимо.
4. Установка термостата и регулятора позволят значительно сэкономить электроэнергию.

Выбор подложки

Ламинат для теплого пола, как и обычный, укладывают на подложку, выполняющую четыре основных функций:

1. защита покрытия от износа в процессе трения о стяжку;
2. устранение скрипов при касании материала о стяжку;
3. исправление небольших неровностей на подготовленной поверхности;
4. дополнительная шумоизоляция.

Применение подложки поверх теплого пола не должно нарушать температурный режим. Кроме того, материал подложки должен быть экологически чистым, поскольку в процессе нагрева пола будет выделяться много тепла. Некачественные изделия могут издавать неприятный запах.

В результате нагрева и охлаждение под ламинатом может собираться конденсат. Чтобы не допустить развития плесени и порчи покрытия, подложка не должна препятствовать испарению влаги. Поэтому важно выбирать материал, который имеет хорошую паропроницаемость. Лучше всего для таких целей подходит пробковая подложка. Она имеет пористую структуру и поэтому прекрасно «дышит». Однако, это весьма дорогой материал. Сэкономить можно, используя синтетические подложки из вспененного полиэтилена или полистирола с перфорацией.

Помните, что подложка имеет собственное тепловое сопротивление, которое зависит от ее толщины. Эту информацию можно найти на упаковке материала. Чтобы не допустить перегрева системы обогрева пола, суммарное тепловое сопротивление подложки и ламината не должно превышать 0,15 м2*К/Вт.

Маркировка ламината под теплый пол

Прежде чем покупать материал, давайте вместе разберемся с маркировкой изделий, которые можно применять для теплых полов. Производитель наносит значки, указывающие на те или иные характеристики ламината, на упаковку или приводит их в инструкциях по эксплуатации.

Нас интересуют значки маркировки напольных покрытий, на которые следует обратить внимание:

Особенности монтажа ламината на теплые полы

Укладка ламината производится только после того, как основание будет идеально выровненным. Если этот этап выполнен, можно приступать к процессу монтажа.

В процессе укладки на теплый пол необходимо соблюдать некоторые правила:

1. Залитая стяжка должна полностью высохнуть. Если Вы не уверены в том – высохла она или нет – лучше подождать еще немного. Обычно на это уходит от 1 до 4 недель. Поверьте, ошибок на данном этапе было сделано слишком много, чтобы не сказать об этом.
2. Укладка ламината производится только на проверенную систему обогрева пола. Ее обязательно запускают и прогревают до рабочей температуры. Только удостоверившись, что все в порядке, теплый пол нужно отключить и дождаться полного остывания до комнатной температуры. Только после тщательного тестирования конфигурации отопительной системы можно начинать укладку.
3. Пачки материала должны отлежаться не менее 3-х суток (лучше неделю) в помещении, где они будут монтироваться. Это необходимо, чтобы доски ламината приняли температуру и влажность окружающей среды и после монтажа не изменили свои геометрические размеры.
4. Монтаж ламинированного покрытия производится при температуре не менее 16 и не более 32 градусов Цельсия на холодное основание.
5. После укладки ламината следует включить теплый пол и постепенно увеличивать температуру до нужного значения, наращивая по 5 градусов в день.

Своими силами материал проложить достаточно легко. Укладка производится по тем же правилам, что и для обычного ламината.

Вывод

Нет ничего сложного в выборе ламината для теплого пола. Ищите соответствующую маркировку на пачках материала и в инструкциях по эксплуатации.

Укладка ламинированного покрытия на теплый пол под силу даже непрофессионалу.

Помните, что ламинат нельзя нагревать выше 27 градусов. Поэтому теплый пол является только вспомогательным источником тепла, но не основным.

Строгое следование всем описанным в статье советам гарантирует качественный, долговечный и уютный пол, на котором захочется полежать, а не только походить!

Как выбрать правильный ламинат для тёплого пола

Как сделать тёплый пол в квартире или доме, чтобы он служил долгие годы, был прочным, надёжным и стойким к механическим повреждениям? Какой ламинат для тёплого пола лучше выбрать? Что для этого нужно знать? Как выбрать подложку для тёплого пола? 

Бывает ли ламинат «тёплым»?

Материала под названием «тёплый ламинат» не существует. Однако с развитием современных технологий появились специально разработанные разновидности ламината, которые отлично сочетаются с любыми вариантами тёплого пола. Разобраться, какой вид ламината нужен для определённого типа обогреваемого пола, поможет маркировка на упаковке материала и сопроводительная документация (инструкция), приложенная к товару.

Вам могут пригодиться

Маркировка

«Разрешающие» символы от производителя:

• U-образное или S-образное изображение нагревательного элемента
• стрелки, направленные вертикально вверх (поднимающийся тёплый воздух)
• +0С – обозначение температуры (рядом со знаком обычно указывается максимально допустимое значение температуры, которую превышать нельзя)
• Е1, Е0 —класс эмиссии материала
• h3O —такой символ означает, что ламинат совместим с теплым водяным полом.

В инструкции к ламинату указывается тип тёплого пола – электрический, инфракрасный плёночный или водяной, для которого предназначен данный материал.

Вам могут пригодиться

Низкий класс эмиссии

Во время нагревания из ламината может выделяться вредный для человека формальдегид. Поэтому отдавайте предпочтение материалу, у которого класс эмиссии E1 или E0.

Согласно ГОСТ 32304-2013 в России разрешено производство и продажа ламината, соответствующего классу эмиссии E1, в котором содержание формальдегида крайне мало. В ламинате с классом эмиссии Е0 формальдегида практически нет, однако цена такого покрытия существенно выше средней.

Устойчивость к высоким температурам

Оптимальное значение температуры равно +27°С, а максимально допустимое +30°С. Превышение верхнего предела может привести к повреждению ламинатного напольного покрытия и выделению вредногоформальдегида.

Высокая теплопроводность

Теплопроводность материала определяется коэффициентом теплового сопротивления (КТС). Чем он выше, тем теплоизоляционные свойства ламината лучше. Согласно европейским стандартам КТС ламинированного покрытия для тёплого пола должен быть порядка 0,15 м²*K/Вт.

Оптимальная толщина ламината

Приобретайте ламинатное покрытие для обогреваемого пола с толщиной от 7 до 9 мм, поскольку при увеличении толщины теплопроводность материала уменьшается.

Замковое соединение ламинатных панелей между собой

Click-замки ламината обеспечивают максимально прочное и надежное соединение, поэтому вы можете не опасаться деформаций и появления щелей между уложенными ламелями при нагревании и охлаждении.

Класс ламината

С любым типом тёплого пола используйте ламинат класса не ниже 33.

Вам могут пригодиться

Ламинат на электрический тёплый пол

Сочетание ламината с электрическим нагревателем на сегодняшний день является весьма популярным.

Плюсы: несложный монтаж, возможность контроля температуры и установки нужного температурного режима в помещениях различной площади с помощью комнатного термостата.

Минусы: высокая стоимость обслуживания, меньшая безопасность по сравнению с другими типами обогреваемых полов, зависимость от электроснабжения.

Ламинат на тёплый пол с электрическим обогревом должен отвечать следующим требованиям:

• хорошая теплопроводность
• устойчивость к механическим повреждениям
• высокое сопротивление к истиранию
• безопасность.

Советы: 

• не забудьте проверить маркировку на упаковке выбранного вами ламината – она должна «разрешать» применение данного материала на тёплый пол с электрическим подогревом
• для обеспечения максимально качественной «работы» электрического тёплого пола необходимо сделать идеально ровную стяжку.

Ламинат на инфракрасный тёплый пол

Инфракрасный пол представляет собой тонкую плёнку с токопроводящими элементами в виде полосок. Ламинат является самым подходящим материалом для этого типа тёплого пола. Более того, инфракрасные обогреваемые полы создавались именно для укладки под ламинат.

Плюсы: современность, технологичность, удобство, равномерный прогрев поверхности, комфорт и эффективность, поскольку не требуется покрытие токопроводящих полосок стяжкой. Такой пол не сушит воздух и создаёт благоприятный для здоровья микроклимат в помещении. Нагревается быстрее и лучше электрического пола, а его обслуживание выходит дешевле.

Минусы: немалая стоимость монтажа, невозможность использования в помещениях с повышенной влажностью, зависимость от работы электросети.

Ламинат для использования с инфракрасным подогревом должен отвечать следующим требованиям:

• символ-указатель на упаковке или в документах по применению, разрешающий укладку на инфракрасный плёночный тёплый пол
• износостойкость ламината: 33 – 34 класс
• толщина ламинатных панелей: 8 мм – 8,5 мм

Совет: не беспокойтесь, что нагрев пола будет слабым, если плёнка не будет покрывать всю поверхность пола. Для оптимального обогрева помещения достаточно, чтобы нагревалось от 40% до 60% площади комнаты.

Ламинат на водяной тёплый пол

Самый распространённый вид обогреваемого пола для коттеджей и дач, поскольку в финансовом плане он намного доступнее, чем другие типы теплых полов. При строгом соблюдении технологии укладки водяной пол прослужит долго и не вызовет никаких проблем при эксплуатации.

Плюсы: демократичная цена, независимость от электричества, невысокая стоимость обслуживания, безопасность.

Минусы: длительность монтажа из-за необходимости заливки бетонной стяжки и времени на её просыхание, возможность появления конденсата при эксплуатации, вероятность протекания, риск потери герметичности, продолжительные и трудоёмкие ремонтные работы.

Чтобы ламинат хорошо перенёс «соседство» с обогреваемым водяным полом, выбирайте материал высокого качества, имеющий следующие характеристики:

• маркировка Н2О (или надписи «Warm Wasser», «Underfloorheating»)
• влагостойкость (водостойкость)
• высокая износостойкость: класс 33 и выше
• толщина не менее 8 мм

Советы:

• при эксплуатации водяного тёплого пола следите, чтобы температура не превышала 27°C
• чтобы не допустить перегрева, установите на систему тёплого водяного пола терморегуляторы для организации автоматического управления микроклиматом в каждой комнате.
• обработайте межпанельные стыки специальным герметиком, чтобы покрытие легче «переносило» влажность в сочетании с достаточно высокой температурой.

Ламинат со встроенной системой подогрева

Идеально подойдёт, если вы не можете для себя решить, какой ламинат теплее и какой вид тёплого пола надёжнее и выгоднее. Основное отличие от других видов обогреваемого пола состоит в том, что нагревательные элементы находятся внутри ламелей, поэтому с этим напольным покрытием вы уложите одновременно и пол, и систему его подогрева.

Данный уникальный инновационный ламинат обладает следующими преимуществами:

• эффективность: уменьшение тепловых потерь материала на 25 – 30% за счёт внутреннего прогрева
• быстрота нагрева помещения: всего за 10 минут температура в комнате достигает 200С
• мощность одной ламинированной панели составляет от 40 Вт/м2 до 70 Вт/м2 (указывается на упаковке)
• возможность комбинирования обогреваемых и не обогреваемых участков в помещении
• разнообразный дизайн

Стоимость ламината со встроенной системой подогрева достаточно высока, но компенсируется долгим сроком эксплуатации. 

Советы:

• при монтаже покрытия перед защелкиванием замков сначала соедините между собой все нагревательные элементы
• чередуйте плиты тёплого ламината с обычными, делая отдельные прогреваемые в комнате зоны там, где вам это особенно нужно
• установите термостат, регулятор и настройте приборы для автоматического контроля за работой теплого пола в целях экономии электроэнергии.

Чаще всего выбор стоит между пробкой, пенополистиролом или пенополиэтиленом. Это зависит от бюджета, так как пробковая подложка стоит дороже. Однако она отличается экологичностью, не поддаётся гниению, имеет пористую структуру и поэтому хорошо «дышит».

Вы сделаете хороший выбор, если приобретёте специальную подложку под ламинат из пенополистирола с перфорацией, поскольку этот материал поддерживает ламели, сглаживает мелкие неровности, гасит нажатия и снижает риск повреждения кабеля, плёнки или труб водяного отопления, а также имеет небольшие отверстия, которые в достаточном количестве пропускают тепло.

Подложка под ламинат для тёплого пола должна иметь следующие характеристики:

• маркировка
• допустимая температура
• коэффициент теплового сопротивления (КТС)
• толщина: 1,5 мм – 3 мм
• небольшая плотность материала

Советы:

• выбирайте подложку для тёплого пола толщиной не более 3 мм, чтобы сглаживать неровности пола, но при этом не изолировать нагревающий элемент
• учтите, что суммарный КТС ламината и подложки не должен превышать 0,15 м²*K/Вт, поскольку подложка увеличивает сопротивление теплопередаче.

Вам могут пригодиться

Ламинат под теплый пол Запрещено ложить!

Одним из предубеждений, касающихся ламината, является то, что якобы ламинат под теплый пол укладывать запрещено. Есть и другие предупреждения, будто укладка возможна, но только в том случае, если пол у вас водяного, а не электрического типа.

Оглавление:

Хотелось бы сразу сказать, что все эти запреты – исключительно предрассудки. Что же касается истины, то укладывать ламинат под теплые пол можно, главной – пользуйтесь правильным подходом, делайте все аккуратно и не торопитесь.

Как и какой укладывать ламинат под теплый пол, и можно ли его вообще монтировать на теплый пол

Независимо от того, какого типа у вас теплые полы, необходимо, чтобы на выбранный вами ламинат был нанесен определенный значок, выглядящий так:

Этот значок означает, что этот ламинат под теплый пол разрешено использовать.

Конечно же, ламинату, как и любому деревянному настилу, не понравится ситуация с колебаниями температуре. По этой причине, после того, как была осуществлена доставка ламината вам на дом, необходимо, чтобы он примерно три дня находился в том самом помещении, где вы планируете его устанавливать.

Укладка электрического теплого пола под ламинат видо

Для чего это нужно?

Причина проста: ламинат привыкает и приспосабливается к тем условиям, где позднее вы будете его эксплуатировать. За это время, исходя из температурного режима и влажности, ламинат наберет нужные размеры, и после того, как вы его установите, не будет никаких сужений и расширений, создающих вам лишние трудности.

Ламинат под теплый пол, важные моменты

В том случае, если в комнате уже имеются теплые полы в стяжке, необходимо осуществить следующие действия:

• 1. Для начала, стяжка прогревается.
• 2. После прогрева, нужно отключить ее за 2-3 дня до процесса установки ламината (если точнее, то отключаете ее как раз тогда, когда вам доставили ламинат).
• 3. И не забывайте, что после того, как работы будут окончены, в течение трех дней температурный режим комнаты должен быть неизменным.

С началом каждого отопительного сезона, температуру самих теплых полов нужно постепенно повышать каждый день (приблизительно на три), до того момента, пока вы не получите комфортную температуру напольного покрытия.

То же самое необходимо проделать и после того, как отопительный сезон будет окончен, постепенно опуская температуру до 15-18 градусов. После этого можно смело отключить терморегулятор и наслаждаться теплым летним сезоном.

Как укладываеться ламинат на теплый пол

Для начала хотелось бы отметить, что под мебелью пол может иметь более высокую температуру, поэтому, во время укладки, необходимо осуществить более прочную заделку швов.

Укладываем ламинат на теплые полы в стяжке

В обычном режиме ламинат укладывают на подложку, которая предназначена для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и шумоизоляцию, по этой причине тепло, идущее от нагревательного элемента, будет через нее плохо проходить, не давая полу прогреваться нужным образом. Что же касается укладки ламината без подложки, то в этом случае он будет шумным. Но, конечно же, из любой ситуации есть выход.

Чтобы ламинат на водяной теплый пол хорошо лег и прогревал весь пол то для нагревательного элемента делается более тонкая стяжка. Да и подложка берется самая тонкая, к примеру 3-хмиллиметровая, которая позднее сплющится еще на пол-миллиметра-миллиметр, что сделает ее еще более теплопроводимой, при этом шумоизоляционные свойства останутся. Ничего необычного в укладке ламината на подложку нет – все стандартно.

Укладываем ламинат на пленку или нагревательные маты

Так как стяжка в этом случае не понадобится, то закончить работу вы сможете буквально за один день. Укладывая саму нагревательную пленку или маты под ламинат, необходимо помнить о некоторых особенностях:

1. — нагревательная пленка/маты не укладывают под тяжелую мебель;
2. — поверх уложенных пленки или матов, кладется толстая полиэтиленовая пленка (около 80 мкм), суть которой — защита электрических деталей в случае попадания жидкости.

Далее производим укладку ламината – опять же, по стандартной схеме.

http://www.youtube.com/watch?v=xZ4YyAG7Esg

Выбираем ламинат на водяной теплый пол

Какой лучше приобрести ламинат на водяной теплый пол? Имеет ли данное решение существенные недостатки? Как самостоятельно сделать водяные теплые полы под ламинат? Многие задаются этими вопросами, а потому, давайте разбираться.

Для начала, давайте определимся с терминологией. Что из себя представляет система водяного теплого пола?

Это система труб, которые с небольшим шагом укладываются под чистовое покрытие и прогревают его. Температура прогрева будет немного ниже, чем температура человеческого тела. В чем суть подобной обогревательной схемы?

• 1. Вы можете подключить водяные теплые полы к любым котлам, имеющим циркуляционные насосы, даже к твердотопливным.
• 2. Для того, чтобы создать водяной теплый пол, нет нужды в переделывании уже имеющейся отопительной системы – вы всего лишь обновите ее еще одним контуром.
• 3. Необходимо обратить внимание на факт регулировки температуры, либо же регулировки скорости циркуляции воды, так, чтобы температура теплого водяного пола находилась в нужном режиме и не выходила за пределы.
• 4. Еще один плюс – в силу того, что тепловой источник расположен внизу, прогревание воздуха происходит во всем объеме.

Конечно же, всем известно, что истина кроется в деталях. Итак, что же нужно для того, чтобы теплый пол нормально функционировал? Да, речь идеи о хорошей теплопроводности окружающей трубы массы напольного покрытия. Как раз для того, чтобы обеспечить данное требования, трубы водяных теплых полов обычно укладывают в стяжку.

Иначе трубой будет прогреваться исключительно тот участок пола, который проходит над ней, а основная часть полов будет оставаться холодной. Кроме прочего, стяжка еще и выполняет функцию распределения тепла. Но тут появляется вопрос – а какой смысл в нагреве стяжки, если она изолирована от комнаты?

Так что самый традиционный вариант укладки водяного теплого пола – под кафельное или керамогранитное покрытие – именно они обладают хорошей теплопроводностью. Еще один неплохой вариант — гомогенный линолеум.

Что же касается вопроса о  том какой ламинат на водяной теплый пол выбрать, то ответ, на самом деле довольно просто. Необходимо банально руководствоваться здравым смыслом. Так как ламинат изготавливается из прессованного оргалита, то теплопроводность его довольно низкая, он служит теплоизолятором. Соответственно, чем меньше будут ламинатные доски в толщину, тем более эффективным будет отопление. Говоря о ламинате более высокого класса, нужно понимать, что его плотность является более высокой, а защитное покрытие более толстым.

Именно от этого и зависит его теплопроводность. Есть и другие причины, по которым необходимо приобретать ламинат более высокого класса под ваши водяные теплые полы. Чем более высокого класса будет ламинат, тем в меньшей степени он будет склонен к рассыханию и изменению линейных размеров в зависимости от температурных колебаний и влажности. Тем более прочным и долговечным он будет.

Кроме выбранного вами ламината, нельзя забывать и про подложку, ведь от нее тоже многое зависит. Рекомендуем вам остановиться на таком типе подложки под ламинат, который будет предназначаться специально для систем теплых полов и обладать максимальной теплопроводностью.

Укладываем правильно ламинат для теплого пола (водяного)

Итак, как вы уже знаете, ламинат для теплого пола водяного – это надежно и безопасно. В данном случае, одним из достоинств водяного пола является то, что прогрев основания, например, бетонной стяжки, осуществляется равномерно, что приводит к увеличению срока службы ламината. Давайте разберемся в основных моментах сочетания теплого водяного пола и ламината в зависимости от типа пола.

Сразу отметим, что для того, чтобы был обеспечен необходимый уровень влажности стяжки после того, как водяной теплый пол уложен, достаточно простого включения системы. Благодаря этому бетон будет прекрасно просушен и прогрет, нужно лишь только не забывать о постепенном повышении температурного режима. Прежде, чем начать укладывать ламинат, убедитесь, что основание находится в соответствии с теми условиям, которые указаны производителем в рекомендациях к данному напольному покрытию.

Особенности монтажа ламината под водяной теплый пол

Монтаж теплого пола  Цементно-песчаную стяжку

Для того, чтобы в данном случае осуществить монтаж теплых полов своими руками, необходимо:

— На пол, который уже выровнен в горизонт (т.е. имеет перепады не больше трех сантиметров) нужно уложить пенополистирол (его толщина от 2,5 до 10 см).

— Следующим слоем будет либо полиэтилен, либо фольгированный пенофол (второй вариант предпочтительнее).

— Поверх нужно уложить армирующую сетку, ячейки должны быть не больше 1,5 см. Толщина — 2-4 мм.

— Поверх необходимо уложить трубу (сшитый полиэтилен, армированный алюминием полипропилен или металлопластик) и зафиксировать к сетке при помощи пластиковых хомутов.

— Также необходимо проложить демпферную ленту по всему периметру комнаты. Для ленты подойдет любой упрогий материал.

— Затем нужно залить пол песчано-цементной стяжкой с мелким отсевом. Что касается толщины – не больше чем 5-7 см. Между поверхностью пола и трубой (учитывая толщину ламината) не должно быть больше 3-х сантиметров.

— Для того, чтобы пол набрал прочность, понадобится три-четыре недели.

— После укладывается подложка.

— Прежде чем начать укладку ламината на теплый пол, необходимо прогреть его до рабочей температуры. Так же как и в случае со стандартной укладкой ламината, по краям должны оставаться просветы (от края доски до стены), ширина такого просвета – не меньше чем 6-8мм. Чтобы это осуществить, можно воспользоваться распорками.

Монтаж теплого пола на сухую стяжку

Сразу хотелось бы отметить, что теплые водяные полы под ламинат, при сухой стяжке – идея неэффективная по части расхода тепла.

Единственный внушительный плюс подобного варианта – монтаж осуществляется намного быстрее, так как нет необходимости ждать, пока бетон станет прочным.

Так как же сочетают сухую стяжку, водяные теплые полы и ламинат? Происходит это так:
— Для начала осуществляется укладка гидроизоляции на пол

— После пол засыпают сыпучими материалами (это может быть керамзитный отсев либо обычный сухой песок).

— По горизонту нужно выставить профили-маяки, с их помощью можно выровнять полы под ламинат, используя правило или просто прямую рейку.

— Далее необходимо выложить профилированные алюминиевые теплораспределительные пластины под трубы теплых полов. Труба будет укладываться в углубления пластин.

— Следующий этап – уложить ленту из пористых материалов по периметру комнаты.

— Пол необходимо перекрыть, для этого можно использовать два слоя гипсокартона (как вариант, фанера или ОСП), главное – необходим обязательный перехлест швов. Слои скрепляются саморезами по швам с шагом 5 см для ГКЛ и 15 см для фанеры и ОСП.

— Все остальное – точно так же, как в случае с цементно-песчаной стяжкой. Пол нужно прогреть, уложить подложку, а далее и сам ламинат.

Подложка под ламинат теплый пол: какая подойдет под водяной тип, а какая под электрический?

Теплые полы, на сегодняшний день, уже не являются предметом роскоши и никого не удивляют. Выполнение теплого пола возможно в различных модификациях, в зависимости от того, как устроен нагреватель. Важен тот факт, что с теплыми полами вы можете использовать любые напольные покрытия, в частности, и ламинат.

Тут стоит отметить, что в этом случае работает система «подложка под ламинат — теплый пол». Давайте разберемся, какие свойства имеет хорошая подложка:

• Подложка обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными качествами.
• Имеет чрезвычайно высокую отражающую способность.
• Устойчива к различным перепадам температуры.
• Стойкая к деформации.
• Обладает звукоизоляционными свойствами.
• Хороший пароизолятор.
• Экологически безопасна.
• Легко монтируется.

Укладка ламината на электрические теплые полы

Так как ламинат относится к категории натуральных напольных покрытий, то естественно, что он обладает всеми достоинствами и недостатками натуральной древесины. Как раз это и является причиной того, что, укладывая ламинатные доски на теплые полы, обойтись без подложки невозможно. Если вы не уложите ее, то полы будут очень шумными.

Если монтаж теплого пола осуществляется на наливной пол либо же на тонкую стяжку, то подложка вам понадобится самая тонкая, ее толщина должна составлять 3мм. Как уже было сказано, так как на нее будут давить другие слои, то под их весом он сплющится до необходимых 2-2,5 мм и будет служить как в качестве хорошего теплоизолятора, так и обладать высокими звукоизолирующими свойствами.

Требования к подложке под водяные полы

Главное условие в системе теплого пола – обеспечивать повышенную степень теплоотдачи. В таком случае не будет напрасного расхода тепла. Если полы основаны на трубах, то, как минимум, если случится авария, то подложка выполнит функцию дополнительной гидроизоляции.

Как вариант, иногда можно воспользоваться специальным формованным пенопластовым покрытием – в него можно с легкостью закрепить трубопровод, и оно будет выполнять роль подложки.

http://www.youtube.com/watch?v=o8VlL3o8EiE

Чаще всего, типичным основанием подложки является фольга, она способствует тому, чтобы отражать тепло, ведь это тепло не должно обогревать потолок ваших соседей на нижнем этаже. Если у фольги достаточная толщина, то она может быть как на основе полимеров (нужно клеить тонким слоем), так и в чистом виде. В принципе, степень гидроизоляции теплоизолятора невысока. Об этой защите необходимо побеспокоиться и уложить отдельный слой изоляционного материала.

Никакого специального закрепления для подложки не нужно, так как укладывают ее на утеплитель. Осуществляя монтаж водяных теплых полов, используют армирующую стяжку, при помощи которой и придавливают подложку.

Ламинат для теплого водяного пола: какой ламинат выбрать, способы укладки

Устройство водяного «теплого пола» – популярный способ создания основной или дополнительной отопительной системы. Если ранее в качестве финишного покрытия «теплого пола» использовались только керамические и керамогранитные плитки, то сегодня для этой цели вполне подходит современный ламинат. Ламинированные панели с красивой поверхностью способны не только украшать комнату, но и передавать тепло от труб во внутреннее пространство.

Особенности устройства водяного отопления

Принцип работы такого вида отопления заключается в нагреве напольной поверхности горячей водой, передаваемой по трубам. Трубы обычно укладываются в бетонную стяжку. Для бетона характерна хорошая теплопроводность, к тому же он не только передает тепло от трубного контура на поверхность, но и равномерно его распределяет.

Так выглядит система водяного теплого пола.

При устройстве отопления в частных домах трубы подключают к котлам всех типов, в том числе твердотопливным. Необходимые компоненты системы – циркуляционный насос и устройство регулирования скорости потока теплоносителя или его температуры, предназначенные для поддержания температурного режима воды.

Устройство «теплого пола» в квартире – процедура более сложная, по сравнению с частным домом. Многие региональные органы запрещают в квартирах подсоединять трубы к системе центрального отопления или водоснабжения. При отсутствии такого запрета, как правило, законодательно устанавливается необходимость проведения экспертизы. В случае нарушения этих правил наименьшей неприятностью будет штраф. Худшая ситуация – авария в отопительной сети у соседей.

Внимание!  Подключение «теплого пола» к централизованному отоплению или ГВС возможно при наличии отдельного насосно-смесительного узла. Если в многоквартирном доме присутствует элеваторный узел, то для движения теплоносителя металлопластиковые трубы не применяют.

Существуют определенные ограничения по температуре поверхности в помещениях различного назначения и характеристик.

Назначение и характеристики помещений	Температура, °С
Жилые	26 (сред.)
С высокой влажностью	31 (сред.)
Нежилые	31 (сред.)
Над трубой	35 (макс. допустимая)
Детские	24 (макс. допустимая)

Доводы противников использования ламината в водяных системах отопления «теплый пол»

Не все согласны с тем, что ламинированные панели можно использовать в качестве компонента напольного отопления. Выдвигаются следующие аргументы:

• Ламинат – материал на основе древесины. Поэтому он обладает низкой теплопроводностью, которая препятствует эффективному теплообмену. Однако, благодаря бетонной стяжке, равномерно распределяющей тепло от труб, малой толщине панелей и использованию специальной продукции, этот недостаток сводится к минимуму.
• Второй аргумент – вероятность выделения вредных испарений при нагреве. Избежать этой проблемы можно с помощью терморегулятора, не допускающего перегрева теплоносителя.

Терморегулятор для теплого водяного пола поможет избежать перегрева теплоносителя.

Какие виды ламината подходят для укладки на водяной «теплый пол»

Для организации теплого пола подходят все типы ламината. В документации, прилагаемой к плитам, могут указываться: рекомендуемая температура эксплуатации, обычно 27…29°C, и дополнительные данные об оптимальном режиме обогрева.

Плиты выпускают по нескольким технологиям:

• С применением формальдегидных смол. Такие материалы используют при температурах, не превышающих +26°C, из-за вероятности испарения токсичных формальдегидов. Продукция популярна, благодаря невысокой цене, используют ее в сочетании с терморегуляторами, которые позволяют избежать перегрева.
• На основе акрилатов. Это лучший ламинат в плане нетоксичности.

Уровень испарений от напольного покрытия обозначается буквой Е. Современные ламинированные панели имеют класс Е1, разрешающий использование материала в системе напольного отопления.

Как выбрать ламинат и подложку для «теплого пола» по коэффициенту теплового сопротивления?

Коэффициент теплового сопротивления – величина, обратно пропорциональная теплопроводности. Для материалов, применяемых в качестве финишного покрытия обогреваемого пола, используется именно эта характеристика, обозначаемая буквой R. Единица измерения – м²*К/Вт. Чем меньше этот коэффициент, тем лучше теплопроводность продукции. Европейские нормативы ограничивают величину R – 0,15 м²*К/Вт. Она равна сумме коэффициентов теплового сопротивления ламината и подложки, указываемых в сопроводительной документации на товар. Идеальным является вариант, если сумма равна 0,1 м²*К/Вт. Коэффициент теплового сопротивления зависит от толщины плиты и плотности структуры.

Если суммарная величина R превышает 0,15 м²*К/Вт, то возможны негативные последствия:

• неэффективная работа отопления с повышенным расходом энергоносителя;
• выделение токсичных веществ в атмосферу;
• перегрев и разрушение финишного покрытия;
• малый рабочий период трубопровода.

В сочетании с ламинатом используют тонкие подложки с малым коэффициентом теплового сопротивления. Причем для водяных и электрических систем могут использоваться одинаковые материалы. Один из вариантов продукции, специально предназначенной для напольного отопления, – подложки XPS,  изготовленные из плотного экструдированного пенополистирола. Характеристики, обеспечивающие возможность применения этого материала в напольном отоплении, – высокая плотность и малая толщина.

Используйте подложку из пенополистирола при укладке ламината на систему тёплого пола

Какой ламинат подходит для финишного покрытия водяного «теплого пола»

Чем выше класс и толщина изделий, тем меньше плиты подвержены рассыханию и изменению геометрических параметров из-за температурных перепадов и других негативных факторов. Однако, с другой стороны, чем толще будут панели, тем ниже их теплопроводность.

Для помещений различного функционального назначения используют ламинированные панели разных классов. Условно отапливаемые помещения делятся на несколько зон:

• Спальная – комната отдыха, спальня, гостиная. Подходит матовая продукция с антистатическим эффектом и шумопоглощающими характеристиками. Нагрузка здесь невысокая.
• Рабочая – кухня. Для нее приобретают материал с влагостойким покрытием. Стыки между панелями герметизируют.
• Прихожая, коридор. Для этой зоны пригодны износостойкие панели с классов 32-33.
• Сантехнические помещения, балкон, лоджия. Поскольку вероятность попадания воды на пол очень высока, то для таких помещений используют «аква»-ламинат. Класс – от 32.

Ограничений по выбору класса ламината для теплого пола нет: выбирайте толщину и влагостойкость в зависимости от помещения (спальня, кухня, коридор).

Правила укладки и эксплуатации водяных «теплых полов» с финишным покрытием из ламината

Для обеспечения эффективной работы напольной отопительной системы следует соблюдать следующие правила:

• Не накрывать пол паласами и коврами, создающими условия для перегрева финишных панелей и выхода из строя отопительной системы.
• Не устанавливать мебель в местах расположения водяного контура.
• Не располагать водяные контуры под отопительными радиаторами.
• Обеспечивать вентиляцию напольного покрытия. С этой целью вдоль стен оставляют зазор величиной 10-12 мм, который на финишном этапе монтажных работ закрывают плинтусом.
• Использовать в системе терморегуляторы, обеспечивающие соблюдение требуемого температурного режима.

Подготовка к укладке ламинированных панелей

После монтажа труб теплого пола в стяжку, включают прогрев системы, который прекращают в день доставки ламинированных панелей. Ламинат плохо переносит резкие температурные колебания, поэтому перед тем как укладывать, его оставляют на трое суток в комнате, в которой будет производиться монтаж.

После завершения монтажных работ температура в комнате должна поддерживаться примерно на одном уровне в течение трех суток (не менее). С началом отопительного сезона температуру напольного отопления повышают постепенно – с 15-18°C примерно на 3°C в день, пока не будет достигнут оптимальный температурный режим. Заканчивают отопление, постепенно снижая температуру до 15-18°C.

Порядок монтажа

Монтаж ламинированных панелей производится на готовую стяжку или настильную систему.

• Если конструкция здания позволяет смонтировать водяную отопительную систему в бетонную стяжку, то обычно выбирают именно этот вариант.
• В домах с деревянными перекрытиями плиты приходится укладывать на наборную конструкцию, поскольку массу бетонной стяжки они могут не выдержать.

Внимание!  При обоих вариантах монтажа базовая поверхность должна быть совершенно ровной.

Процесс монтажа стяжки на систему тёплого пола.

Бетонную стяжку перед началом монтажных работ обрабатывают грунтовкой для уплотнения верхнего слоя и обеспыливания. Гидроизоляционные мероприятия в этом случае не требуются, подложка укладывается прямо на бетон. Подложка без фольгированного слоя укладывается на стены с нахлестом в 50 мм. Стыки проклеивают неметаллизированным скотчем.

Ламинированные панели монтируют на подложку с зазором между ними и стеной, равным 10 мм. Рекомендуется начинать работы с левого дальнего угла помещения. Для перевязки швов плиты в рядах укладывают со смещением. Так, если в первом ряду вначале монтируется целая панель, то во втором ряду – укороченная на 30-40 см.

После завершения работ со стяжкой подложка под ламинат укладывается прямо на бетон, затем можно приступать к укладке ламината.

Типы соединения панелей

Принцип укладки плит практически одинаков для бетонной и настильной поверхностей. Способы соединения могут быть: клеевой и замковый. Первый вариант в данном случае не применяется, поскольку жестко зафиксированные панели при нагреве деформируются, поэтому разрешена только замковая «плавающая» укладка.

• Замки «Click». Защелкивающиеся изделия, обеспечивающие высокую надежность соединения. Планки соединяют под углом 45°, а затем защелкивают. При этом раздается характерный звук, благодаря которому соединение получило свое название. Даже при нагреве зазоры и деформации отсутствуют. Требования к качеству основания умеренные.
• Замки «Lock» (забивные). Соединение «шип-паз». Требуется идеально ровное основание. При любой деформации соединение может нарушиться, что приведет к образованию зазоров.

Соблюдение правил выбора подложки и ламината, технологии их укладки при проведении работ своими руками и последующей эксплуатации обеспечивает устройство декоративно привлекательного и долговечного напольного покрытия.

Как выбрать ламинат под теплый пол

Можно ли настилать ламинат на теплый пол? Ответ на этот вопрос является кратким и однозначным: да. Если вы решили постелить ламинат на теплый пол, следует соблюсти некоторые правила, чтобы итоги работы вас гарантированно порадовали.

Какой ламинат лучше сочетается с теплым полом?

Сегодня производители ламината обычно указывают в описании, совместима ли данная модель с теплым полом. Не стоит пытаться сэкономить и выбирать «на авось» несовместимый с теплым полом ламинат: это создает риск для сохранности напольного покрытия и здоровья жильцов квартиры.

Лучший ламинат на теплый пол соответствует следующим требованиям:

• класс 33 или выше;
• повышенная теплопроводность;
• толщина планки 7–9 мм;
• замковое соединение ламелей;
• устойчивость к повышенной температуре.

Класс эмиссии должен быть Е0 или Е1, другие виды ламината могут при нагревании испарять формальдегид, опасный для человека. Низкая теплопроводность и большая толщина планок делают применение греющей системы неэффективным и опасным: помещение будет нагреваться слишком медленно, а система обогрева со временем выйдет из строя. Ламинат должен иметь замковое крепление. Клеевой способ крепления не позволяет ламелям сдвигаться относительно пола, из-за чего могут появиться щели между планками, возможно искривление поверхности напольного покрытия.

Под теплый пол можно купить и недорогой ламинат – главное, чтобы он обладал всеми необходимыми свойствами. Высоким качеством отличается, например, ламинат под теплый пол от Tarkett и Aberhof.

Какой теплый пол выбрать под ламинат?

Электрический теплый пол под ламинат может быть:

• кабельным;
• пленочным;
• ленточным;
• фольгированным.

Выбор наиболее предпочтительного варианта в каждом случае зависит от состояния помещения и качества стяжки.

Электрический теплый пол в стяжку

Теплый пол под ламинат на бетонный пол – это идеальное решение в том случае, если в квартире нужно приводить в порядок стяжку. Кабель устанавливается непосредственно в слой нивелирующей массы, что позволяет решить сразу две строительные задачи. Можно купить кабель отдельно, а затем самостоятельно вручную уложить его петлями по комнате.

Более простой с точки зрения монтажа вариант – нагревательные маты. В них кабель уже правильно уложен и надежно закреплен на специальной сетке. Одной из лучших марок кабельной продукции для такого способа установки является южнокорейский Heatus. Южнокорейский бренд представлен нагревательными матами на сетке по доступным ценам. Среди них можно выделить высококачественные комплекты с термостатом Mat-G. Они созданы на базе южнокорейского кабеля и отличаются высокими показателями безопасности и эффективности. Теплый пол Heatus MB с закрепленным на стекловолоконной сетке двужильным кабелем с мощностью от 150 Вт/м2 позволяет уже на этапе черновой отделки обеспечить обогревом все помещения в квартире от балкона до ванной комнаты. Он подходит для установки не только под ламинат, но и под кафель и другие напольные покрытия. Маты прослужат вам до 25 лет. Они поставляются в различных типоразмерах, позволяющих обогревать в том числе небольшие помещения, например, туалет.

Теплый пол без стяжки

Для такого варианта установки наилучшим образом подходит тонкое и прочное нагревательное полотно «ЛамиПол®». Инфракрасный теплый пол под ламинат своими руками установить достаточно легко: для этого не требуется проведения «мокрых» работ. 

Среди пленочных теплых полов есть уже готовые комплекты с термостатом. Инфракрасная нагревательная пленка является наиболее бюджетным вариантом теплого пола для «сухого» монтажа под ламинат. Необходимо использовать экранирующую пленку.

Отлично себя показал недорогой набор ComXT с терморегулятором RTC 70.26. Он примерно на 40% дешевле аналогов, при этом может проработать до 50 лет и отличается прекрасными характеристиками и высоким качеством инфракрасной пленки. Бюджетная модель Lavita LH-150 подходит для помещений с основным отоплением, ее мощность составляет 150 Вт/м2. У бренда Heatus есть несколько интересных моделей пленочного пола. К примеру, нагревательная пленка Heating Film TL отличается наиболее широкими серебряными полосами и токоведущей шиной, что дает контакт между шиной и нагревательным элементом гораздо надежнее.

Еще один вариант «сухого монтажа» – маты с пластиковым прорезиненным покрытием и фольгой Devidry 100. Гибкое покрытие не только дает дополнительную звукоизоляцию, но и нивелирует мелкие недочеты чернового пола. Саморегулирующийся кабель Raychem U-RD-B позволяет сэкономить до 20% электроэнергии. На его основе изготавливаются комплекты T2Red и T2Reflecta, которые также укладываются под ламинат без стяжки.

После установки теплого пола следует грамотно его эксплуатировать: не застилать обогреваемые участки коврами, не устанавливать мебель в зоне нагрева. Нагрев рекомендован в температурном режиме не более 27 °С. При соблюдении этих правил система обогрева под ламинатом проработает максимально долго, а напольное покрытие сохранит свою красоту.

Информация предоставлена специалистами ООО «Аварит», которое уже много лет успешно занимается продажами и установкой современных систем обогрева.

критерии выбора и особенности монтажа

Лет десять-пятнадцать назад продвижение на потребительском рынке ламинатной доски было несколько затруднено. В частности, это было связано с тем, что системы тёплых полов, монтируемые под напольное покрытие, популяризировались, а ламинат, в силу его композитного происхождения и низкой теплопроводности, для эксплуатации в условиях постоянного подогрева не годился. Производители этого материала с таким положением дел мириться не хотели, а потому постарались создать ламинат для тёплого пола. Давайте разбираться, чем он отличается от обычного, и как понять при покупке, что перед вами именно то, что нужно.

Ламинат для тёплого пола: критерии выбора и особенности монтажа

Содержание статьи

Почему раньше ламинат не подходил для теплых полов

Конечно же, нам интересно, почему раньше нельзя было выбирать ламинат в качестве финишного покрытия тёплого пола, а теперь можно. Что с ним было не так, и над чем поработали производители?

1. Ламинатная доска является многослойным изделием, роль несущего слоя в котором играет HDF – высокоплотная древесноволокнистая плита. Вяжущим веществом в этом материале является меламиновая смола, в составе которой присутствует водный раствор формальдегида.

Структурирование ламинированной доски

В определённых концентрациях это вещество безвредно — оно даже используется в фармакологии и косметологии. Но при нагревании – а температура тёплого пола составляет до порядка +35 градусов, оно начинает выделять пары, ухудшая микроклимат помещения, что противоречит нормам СанПиН.

Формула формальдегида

2. Ещё одним отрицательным моментом был тот факт, что из-за низкой теплопроводности ламинированной доски сильно снижалась эффективность системы подогрева. При этом стремление повысить градус в помещении приводил лишь к возрастанию затрат на теплоноситель. То есть, тандем ламината с тёплой системой становился экономически нецелесообразным.

Ламинированная доска имела низкую теплопроводность

3. И третий пункт, из-за которого тёплые системы, особенно водяные, не «дружили» с ламинатом – это колебания температуры из-за остывания теплоносителя, которые любой деревянный или деревоподобный настил приводили к деформации. Причина – большое количество циклов линейного расширения и сжатия.

Ламинат на теплый пол из водяного отопления

Цены на ламинат Kronospan

Ламинат Kronospan

Как решались проблемы вредных испарений

Понятно, что проблемой номер один являются вредные испарения, на которые, впрочем, существуют свои стандарты. В Европе вся продукция, по количеству в ней формальдегида маркируется Е1 (при выбросе менее или равно 0,124 мг/м³ воздуха), или Е2 (при выбросе более 0,124 мг/м³). В интернете можно встретить утверждения, что есть и класс Е0, соответствующий такому качеству, когда при нагреве до 28 градусов выброса не происходит. Но это не соответствует истине.

Всем известная компания по производству мебели IKEA пыталась установить своё собственное значение выбросов Е0,5, равное половине Е1, но официального признания такой класс не получил. Так что значение Е1, которое считается абсолютно безопасным для человека, было и остаётся минимальным, и с 2006 года именно оно стало обязательным для производителей всех видов плитных материалов.

Класс Е1 – самый безопасный

На этот стандарт ориентируются и российские производители. У американцев есть свои нормативы, которые, надо сказать, очень схожи с европейскими. А вот японские нормы включают в себя 4 уровня, от F* (наиболее вредный) — до F****, который и является самым безопасным.

О соответствии изделия тому или иному классу говорит маркировка, а вот какой она будет, зависит от страны-производителя.

Особенности маркировки

Наиболее жёстким является японский стандарт, по которому наименьший выброс формальдегида составляет 0,005 мг/м³. Это очень близко к нулю — а соответственно, японский ламинат класса F**** для тёплого пола будет наилучшим выбором.

Вот как маркируется ламинат, подходящий для монтажа на тёплый пол:

Маркировка на ламинате

Среди прочих значков на ламинате можно увидеть и обозначение В1 – трудновоспламеняемый. А это значит, что такой материал выдержит и временный перегрев, часто возникающий в системах водяного напольного отопления.

Маркировка трудновоспламеняемого ламината

Ламинат от европейских производителей, пригодный для укладки поверх водяной системы, обычно помечается зигзагообразным изображением трубы надписью над ним Warm Wasser. Для электрических систем — как инфракрасных, так и кабельных, идёт ламинат с маркировкой Underfloor heating.

Как обеспечить теплоэффективность системы

С вредными выбросами и перегревом разобрались, теперь поговорим о таком важном показателе, как теплопроводность. Почему пол из ламината может быть неэффективен в плане передачи тепла?

1. Во-первых, само покрытие имеет достаточно низкую теплопроводность в пределах 0,05-0,10 Вт/м²*С, что сравнимо с показателями стекловаты или пенополистирола. То есть, ламинат и сам по себе является неплохим теплоизолятором. Для утеплителей это хорошо, но в данном случае, такое качество материала является помехой.
2. Во-вторых, подобными свойствами обладают и подложки, поверх которых монтируется доска. Если вы используете, к примеру, пробку, то она вообще сведёт эффективность тёплого пола практически к нулю. То есть, тепло попросту не будет проникать через подложку к напольному покрытию.

Решением проблемы является применение такого амортизирующего слоя, который пропускал бы тепло вверх. С этим неплохо справляется резиновая подложка, но стоит она достаточно дорого, да и не всегда есть в продаже.

Резиновая подложка

Гораздо проще отдать предпочтение перфорированным материалам, среди которых могут быть рулонные подложки из вспененного полиэтилена, модули из экструдированного пенополистирола и дырчатый строительный картон.

Подложка из ЭППС с перфорацией

Чем тоньше будет подложка под ламинатом, тем лучше она будет пропускать тепло. Однако это накладывает повышенные требования к качеству стяжки – малейшая неровность, которую практически ничего не компенсирует, будет сказываться при монтаже облицовки.

Перфорированный картон

И коль уж зашла речь о стяжке, нельзя не сказать вот о чём. Теплоэффективность греющей напольной системы во многом зависит от конструктива пола, ведь стяжка может быть не только монолитной, но и сухой.

1. Наиболее эффективен вариант с бетонной стяжкой, так как она сама по себе хорошо прогревается, держит тепло и хорошо его отдаёт. Однако такое устройство тёплого пола не всегда возможно – особенно если он устраивается по старым деревянным междуэтажным перекрытиям.

   Греющая система в монолите

2. Бетон имеет большую массу, поэтому в иных случаях приходится обходиться сборными стяжками, которые очень сильно снижают эффективность подогреваемого пола. Хуже всего в этом плане вариант, когда трубы или кабель укладываются между лагами, а сверху них имеется воздушный зазор.

   Сборное основание на лагах под ламинатом

3. Лучше тогда отдать предпочтение системе, монтируемой на металлические теплоотражающие пластины, о которой мы подробно рассказывали в одной из статей на нашем сайте. При таком конструктиве пирога, да ещё с использованием перфорированной подложки, отдача тепла на поверхность пола будет максимально возможной.

   Тёплый пол по деревянным и металлическим пластинам

Если же вы по каким-то причинам отдаёте предпочтение другому варианту монтажа пирога, то основным условием, которое обеспечит эффективную работу системы, является применение материала с отражающей поверхностью под греющими элементами теплого пола. Это может быть фольга, наклеенная на черновое основание или утеплитель с фольгированной в заводских условиях поверхностью.

Подложка с отражающей поверхностью под нагревательные элементы

Какой тёплый пол лучше подойдёт под ламинат

Ламинат на сегодняшний день имеет одно из лучших сочетаний цены и качества, а учитывая его прекрасный внешний вид и полное сходство с натуральной доской, может применяться в самых разных вариациях интерьерного дизайна. Несколько прекрасных примеров мы привели ниже.

Холл

Крытая терраса

Художественный ламинат в студии

Зонированное спальное помещение

Кухня-столовая

Кабинет

Чтобы во всех этих комнатах, особенно тех, что не имеют центрального отопления или камина, было тепло, нужно правильно выбрать греющую систему, которую можно было бы установить под финишное покрытие. В магазинах вам могут предложить на выбор несколько вариантов, но не все из них одинаково хорошо подходят под ламинат.

Виды греющих систем

Общий перечень нагревательных элементов, являющихся основой тёплого пола, представлен ниже:

Виды греющих элементов теплого пола

Только самый первый из них – карбоновая инфракрасная плёнка, является для ламинатного покрытия оптимальным выбором. Все остальные виды греющих элементов (кроме саморегулирующегося кабеля) хоть и не оптимальны, но допустимы.

Напольные системы могут быть инфракрасными, обогревающими пол за счёт ИК-излучения, и конвекционными, при котором нагрев покрытия осуществляется благодаря поднимающимся наверх тёплым воздушным массам.

Инфракрасные плёнки

К инфракрасным относятся различные виды плёнок, различающиеся в основном температурой максимального нагрева. По этому свойству они делятся на низкотемпературные, универсальные и высокотемпературные, которые могут разогреваться до 55 градусов.

Для ламината столь высокий температурный порог не подходит, так как для него и +35 градусов достаточно много. Поэтому для такого пола нужно брать либо низкотемпературную модель, либо универсальную.

Плёнки бывают на биметаллической основе, но для установки под деревянные покрытия лучше отдавать предпочтение моделям на углеродных наполнителях в виде графитовой или карбоновой пасты.

Примечание! Особенно внимательно к варианту с плёночным подогревом нужно отнестись владельцам квартир, потому что водяной пол, который по праву считается наиболее эффективным с экономической точки зрения, подключать к центральному отоплению не разрешается. Другие же виды подключений требуют наличия отдельного котла, что для большинства типовых квартир вообще неприемлемо.

В частных домах можно предусмотреть любую из четырёх существующих схем подключения водяного пола. Главное – правильно осуществить монтаж и подобрать материалы для пирога пола, о которых уже было сказано выше.

Подключение водяного пола через центральное отопление

Электрические полы с использованием кабеля для ламинатного покрытия тоже являются не лучшим решением, и причиной тому несколько факторов. Кабелю будет трудно прогреть пирог пола, особенно если он не залит в стяжку, а заложен в сборную систему. Температура у кабеля фиксированная, поэтому «поддать жару» не получится, да ещё положение ухудшает подложка.

Монтаж электрического теплого пола

В общем, как ни крути, получается, что инфракрасная плёнка наиболее удобна в монтаже и идеально подходит под ламинат. Об особенностях монтажа такого пола мы и расскажем в следующей главе.

Монтаж плёночного нагревателя под ламинатное покрытие

Прежде всего, вам нужно рассчитать обогреваемую площадь пола, исключая места, где будет стоять корпусная мебель, чтобы понять, сколько плёнки вам понадобится. Обычно она продаётся в комплектах по 2 погонных метра, шириной 50; 80 или 100 см, в которых имеется и подложка в соответствующем количестве, а так же опрессованные клеммы, электроизоляция, монтажные провода плюс инструкция по установке.

Стандартный комплект плёночного пола

Терморегулятора, без которого невозможно контролировать и регулировать температуру системы, в комплекте может и не быть. В этом случае, подбираете модель самостоятельно. Для небольшой ванной комнаты или балкона такого количества вполне хватит. Если же нужно обогреть помещение большой площади, проще купить рулон плёнки и расходный материал к ней отдельно.

Рулон греющей плёнки

Перед укладкой плёнки основание необходимо должным образом подготовить. Если это черновая стяжка, то её нужно очистить, заделать трещины, загрунтовать и выровнять тонким слоем наливного пола. Как вариант, можно произвести сухое выравнивание с помощью любого листового материала. Им же выравнивают и старый деревянный пол, и делают основание по балочным перекрытиям.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

На нашем примере плёнка будет монтироваться в деревянном доме по фанерному основанию.

Таблица 1. Пошаговая инструкция

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – установка терморегулятора и датчика температуры пола	На момент начала монтажа плёнки терморегулятор уже должен быть установлен. Место для него выбирают обычно на стене, вблизи выключателя. Один конец провода подключается к терморегулятору, второй конец с датчиком температуры пропускается сквозь гофрированную трубку и укладывается на пол недалеко от стены с выключателем.
Шаг 2 – укладка фольгированной теплоизоляции	Независимо от того, на каких именно участках пола будет укладываться плёнка, всё основание застилается фольгированным утеплителем.
Шаг 3 – вывод датчика на поверхность	Там, где лежит датчик пола, подложку нужно прорезать и вытащить его на поверхность – поближе к плёнке.
Шаг 4 – крепление полотен подложки	Так как основание у нас фанерное, крепить к нему утеплитель очень удобно строительным степлером.
Шаг 5 – проклейка стыков	Стыки полотен нужно обязательно зафиксировать скотчем, желательно металлизированным.
Шаг 6 – укладка плёнки	Теперь можно монтировать плёнку, соблюдая представленную на картинке схему укладки. Обратите внимание, что стелется ИК-плёнка полосами с шагом 10 мм, и отступом от стен не менее 10 см.
Шаг 7 – фиксация плёнки	Плёнка так же, как и подложка фиксируется к основанию – для этого у неё имеется специальная кромка.
Шаг 8 – разогрев изолирующего материала	Теперь нужно изолировать кромки токопроводящей шины, для чего в комплекте имеется специальный материал. Нагреваем его строительным феном…
Шаг 9 – изоляция токопроводящей шины	… и заклеиваем каждый торец шины на срезах плёнки.
Шаг 10 – установка клипсы	Затем на каждую шину надевается клипса…
Шаг 11 – обжим клипсы	…после чего с усилием обжимается пассатижами.
Шаг 12 – закрытие клипсы изоляцией	Клипсы соединяются между собой проводами, и после обжима прячутся под изоляцию.

На этом, собственно, процесс монтажа самой плёнки закончен. Так как подложка у нас уже есть, и лежит она под греющими элементами, остаётся только постелить полиэтилен, который будет защищать их от повреждений. Общая схема укладки всех слоёв представлена ниже.

Пирог плёночного тёплого пола по деревянному основанию

После укладки защитного слоя можно браться за ламинат, который поверх греющей плёнки монтируется самым обычным способом. Единственное условие – предварительно нужно проверить работоспособность системы, дав ей поработать в разных температурных режимах. Если всё функционирует и нигде не наблюдается искрения – можно укладывать финишное покрытие.

Укладка ламината

Что касается ламината, то он перед монтажом должен отлежаться более суток в том помещении, где ему предстоит эксплуатироваться, а работы по облицовке пола начинаются через день после тестирования системы.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.

Готовое ламинатное покрытие

Видео — Ламинат на теплый пол

Видео — Монтаж теплого пола под ламинат

Особенности использования ламината и теплого пола вместе

Создать в собственном доме уют и комфортную современную обстановку – одна из задач, которую мы решаем на протяжении всей своей жизни. Капитальный ремонт в наших домах часто связан с желанием оборудовать новые коммуникации, сделать основные конструктивные элементы жилых помещений практичными, красивыми и удобными. В этом плане интересно будет рассмотреть сочетание новых технологий и новых отделочных материалов. Теплый пол —  система отопления, которая сегодня считается одной из самых эффективных и практичных взаимодействует с напольными покрытиями. Среди всех используемых на данный момент напольных отделочных материалов на первых позициях стоит ламинат.

Как на самом деле сочетаются водяное внутрипольное отопление и ламинированное напольное покрытие? Укладка ламината на теплый пол, явление в частном домостроительстве довольно распространенное. Потребителей подкупает тот факт, что водяной теплый пол под ламинат способен решать задачу по обогреву жилых помещений и отличается в том же время, высокими эстетическими данными. Технология монтажа теплых полов с водяным отопительным контуров с ламинированным напольным покрытием, не представляет собой особой сложности. Каждому под силу сделать такую работу у себя в доме, получив в конечном итоге красивый пол и эффективную отопительную систему.

Ламинированный теплый пол. Особенности

Принцип работы теплого пола заключается в способности за счет тепла, передаваемого теплоносителем, нагревать поверхность пола. В результате взаимодействия отопительного контура, уложенного в пол и поверхности, осуществляется обогрева внутреннего пространство отапливаемого помещения. В системе циркулирует теплоноситель, обладающей определенной температурой (до 50⁰С), а вот поверх трубопровода лежит бетонная стяжка и напольное покрытие. Бетон обладает прекрасной теплопроводностью, поэтому стяжка выполняет не только конструктивную функцию в жилом здании, но и обладает самой большой нагревательной поверхностью. Тепло от бетонной стяжки равномерно распространяется по всему помещению.

Что бы работа отопительной системы была действенной и эффективной, важно подобрать напольное покрытие, отвечающее необходимым требованиям в данном случае. Здесь уже приходится брать во внимание не только красоту и эстетические данные материала, но и его технологические характеристики. Традиционно теплый пол водяной, контур которого является основным рабочим инструментом, прячется в бетонную стяжку или в настильную конструкцию. Поэтому на подготовленную поверхность можно смело укладывать ламинат, специально изготовленный для тёплого водяного пола. Такое покрытие сразу придаст помещению презентабельный вид, сделает ваш контакт с полом приятным на ощупь.

Какие же особенности таит в себе ламинированный теплый пол?

Ламинат относится к деревянным напольным покрытиям, однако в сравнении с обычными досками и паркетом обладает лучшими технологическими характеристиками.

На заметку: несмотря на то, что многие считают ламинат не подходящим материалом для теплых полов, его последние модификации, выпускаемые зарубежными компаниями, качественно улучшили общую картину.

Здесь стоит привести два основных аспекта, которые выдвигают противники использования древесно содержащих материалов для отделки водогрейных полов.

• Первый аспект. Причина такого скептицизма заключается в том, что этот материал на 90% имеет древесную основу. Дерево, как известно, не отличается высокой теплопроводностью, поэтому при работе теплого водяного пола могут возникнуть проблемы с теплообменом. Водный контур нагревает стяжку, которая в свою очередь отдает тепло напольному покрытию. На этом этапе уже становится ясно, достаточно ли обогревается поверхность пола или большая часть тепла улавливается и поглощается ламинированной доской.
• Второй аспект. Следующий момент, к которому апеллируют противники использования ламината в качестве напольного покрытия, вредные фенольные испарения. Здесь можно отчасти согласиться. В модификациях материала, используемого для финишной отделки полов, содержится формальдегид. При нагревании формальдегид начинает интенсивно испаряться в окружающее пространство, что может принести существенный вред обитателям жилья. Однако в случае с теплыми полами ситуация не выглядит такой критичной. Специально для этого варианта отопления выпускается покрытие, которое содержит вредные вещества и компоненты в минимальных количествах.

Для того чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, приобретая ламинат надо смотреть на его маркировку.

Опустив минусы и сделав ставку на этот материал, можно говорить о том, что преимуществ дальнейшем будет больше.

Ламинат имеет в сравнении с деревянной доской меньшую толщину, однако благодаря технологии производства плотность материала достаточно высока и соответственно высока прочность, не менее 900 кг/м². Покрытый специальной пленкой, материал достаточно устойчив воздействию влаги, как снизу, так и снаружи, на лицевой стороне. Ламинирующий слой придает изделию особый лоск и респектабельность, дополняя собой красивый рисунок.

Нюансы в плане подбора оптимальной марки материала

С толщиной ситуация более менее понятна. Остается только разобраться с тем, какой именно ламинат годиться для использования вместе с теплыми полами. Укладка ламината на теплый пол будет успешной, если вы приобретете материал с соответствующей маркировкой.

Маркировка

Сегодня большинстве изделий, которые специально разработаны для взаимодействия с теплыми водяными полами,  носят надпись «Warm wasser», что означает буквально – «горячая вода». На рисунке продемонстрированы значки, которые можно встретить на товарах, предлагаемые сегодня в торговой сети.

Ламинат для теплого водяного пола должен быть совместим с внутрипольным вариантов обогрева. Обычно рядом со значком маркировки ставится значение рекомендуемой температуры нагрева материала. Как правило, это 27-28⁰С.

При покупке материала обратите внимание на содержание сопроводительной документации. Обычно производители пишут в паспорте желательные виды обогревающего оборудования, способы и интенсивность обогрева.

Важно! Нельзя использовать ламинат, предназначенный для облицовки теплого электрического пола в сочетании с водяными теплыми полами. Тот же принцип действителен и в обратном порядке. Электрический и водный пол облицовываются только плитками, специально сделанными для каждого вида отопления.

Коэффициент теплового сопротивления

Не стоит опускать в сторону и теплоизоляционные свойства облицовочных материалов.  Так же в качестве важного параметра, обратите внимание на тепловое сопротивление материала (thermal resistence). Для водогрейных полов специально выпускаются ламинированные плиты, обладающие приемлемыми параметрами для теплообмена. Чем выше коэффициент теплового сопротивления, тем больше ламинат будет удерживать тепло. Укладывать теплый пол нужно с использованием подложки, которая так же обладает своим коэффициентом теплового сопротивления.

К примеру: вы приобрели ламинат с коэффициентом 0,051 м²х К/Вт. Подложка имеет коэффциент 0,049 м²хК /Вт. В итоге мы имеем общее значение теплового сопротивления 0,1 м²хК/Вт. Это значение соответствует принятым стандартам. Общая величина теплового сопротивления для ламинированного покрытия с европейскими нормами, не должна быть больше 0,15 м²хК/Вт.

Показатель теплового сопротивления напрямую зависит от плотности и толщины материала. Для водяных теплых полов рекомендуется использовать плитки, толщина которых не превышает 8-10 мм. Пренебрежение технологическими параметрами может привести к тому, что нижняя часть материала будет перегреваться, что в результате приведет к порче напольного покрытия.

Последний аспект, на который следует обращать внимание – класс материала.

Класс ламината

В этом плане картина выглядит следующим образом. Чем выше класс, тем лучше качество материала, тем меньше его поверхность подвержена стиранию. Следует отметить, что под воздействием нагревательного контура ламинат пребывает в сложном физическом состоянии, поэтому лучше будет, если плиток на теплый водяной пол будет осуществлена материалами класса 32 или 33.

Как правило, все изделия, маркированные соответственно под теплые полы, имеют необходимый класс прочности.

Существует еще одна немаловажная деталь, на которую следует обратить внимание при покупке материала, зона использования. Не каждый материал будет одинаково подходить для настила в разных по назначению помещениях.

Отапливаемые помещения условно делятся на три зоны:

• Зона спальная – комнаты отдыха, спальные комнаты;
• Зона рабочая —  кухня, кладовая;
• Зона транзитная – корило, прихожая;
• Зона отдыха и релаксации —  балконы, лоджии, ванная комната.

В каждом отдельном случае подбирается определенный тип материала, на котором стоят соответствующий отметки. Разделение происходит по классности и по уровню содержания формальдегида.

На предлагаемом видео очень подробно рассказано о том, как правильно выбирать ламинат и для каких целей:

Укладка ламинат на готовую стяжку. Особенности и нюансы

Несмотря на то, что монтаж водяного греющего полу уже сам по себе занятие трудоемкое и кропотливое, немаловажной становится укладка финишного напольного покрытия. От того, какой материал вы используете, зависит не только эстетическое состояние вашего жилья и уровень комфорта, но и работоспособность системы отопления.

На заметку: малейшие технологические нарушения в момент укладки водяного контура могут привести к неравномерному прогреву поверхности пола. Соответственно «капризный» ламинат будет себя вести на таких участках поверхности пола, по-разному.

Рассматривая вопрос монтаж теплых полов, важно заранее определить, какой способ для вас подходит, под стяжку или с помощью настильной системы. В первом варианте вам придется укладывать финишное напольное покрытие на готовую поверхность созревшей стяжки, во втором случае ламинат укладывается на подготовленную наборную конструкцию. Сразу стоит отметить. И  в первом случае и во втором, для нормального поведения ламинированных пластин требуется идеально ровная поверхность.

Укладка водогреющего пола под бетонную стяжку выглядит предпочтительнее и очень удобна в тех случаях, когда конструкция жилого здания позволяет оборудовать отопительную систему подобным образом. Для деревянных домов, где имеются деревянное основание пола и деревянные перекрытия, придется ограничиться настильной системой. Нагрузка, создаваемая бетонной стяжкой (по расчетам – это около 3-4 тонн для средней по площади комнаты), для деревянных перекрытий будет критична.

Важно! Ламинированные пластины укладывают только после запуска отопительной системы. В течение 2-3 суток идет проверка отопления во всех рабочих режимах, оценивается состояние стяжки.

Способы укладки ламината на обе поверхности принципиально не отличаются. Существует только ряд технологических тонкостей, соблюдение которых обеспечит вам красивый, и одновременно с этим, теплый пол. Набор пластин осуществляется от одного угла помещения по направлению к смежным углам, по всему периметру отапливаемого помещения.

Напомним эти тонкости:

Первое. Ламинированные теплые полы нельзя накрывать коврами и палацами, тем самым не создавая перегрев напольного покрытия. По той же причине не рекомендуется устанавливать на пол в тех местах, где проходят отопительные контуры мебель. Старайтесь избегать использовать теплые полы с ламинированным покрытием в тех зонах, где близко расположены радиаторы отопления.

Второе. Сделав ставку на ламинат, как основное напольное покрытие, постарайтесь решить проблему с вентиляцией поверхности пола. Для этих целей при укладке пластин в местах сопряжения со стенами оставляют зазор величиной в 10-12 мм. Щель в последствие легко закрывается декоративным плинтусом.

Третье. Для того, что бы ваш ламинат вел себя адекватно обстановке внутри отапливаемого помещения, поставьте отопительное оборудование несколько терморегуляторов, способные предотвратить перегрев водяного контура и соответственно всей поверхности пола.

Четвертое. Перед монтажом напольный материал помещают в отапливаемом помещении для адаптации. Пластины за короткое время наберут необходимую влагу, привыкнут к стабильной температуре. Такая процедура непременно скажется на качестве и скорости сборки напольного покрытия.

Выводы

В заключении хотелось бы сказать следующее. Работоспособность домашней системы отопления «теплые водяные полы», которая взаимодействует с ламинатом, довольно успешна и эффективна. Соблюдая все правила и особенности технологии укладки, придерживаясь строго критериев выбора материала, вы сами себе можете гарантировать необходимый комфорт и уют внутри отапливаемого помещения.

Не следует устраивать экспериментов с ламинированным напольным покрытием. Перегрев, заливка водой могут негативно сказаться на качестве вашего пола. При желании иметь в доме красивые и приятные на ощупь полы, позаботьтесь о том, что бы влажность внутри помещений не была ниже 50-60%.

Окончательное руководство по ламинированному напольному покрытию Подкладка

является важным шагом для любой укладки ламината. Есть несколько факторов, которые вы должны будете учитывать при выборе подложки. Узнайте больше о том, что вы должны знать, прежде чем покупать ламинат.

Что такое подстилающий пол?

Это тонкая пенная прокладка, часто изготовленная из полиэтилена или полипропилена, которая укладывается на основание перед укладкой ламината.Большинство ламинированных полов на рынке сегодня требуют установки подкладки. Хотя есть производители, которые предлагают полы с прикрепленной подложкой, это особенность, которая не входит в комплект всех продуктов.

Подложка из ламината доступна в широком ассортименте стилей.

Почему необходим настил пола?

Ламинированный пол не прибивается и не склеивается, поэтому ему нужна некоторая форма подушки между основанием и ламинатом, чтобы он легко плавал.Думайте об этом как о большой мозаике, которая будет расширяться и изменяться по мере изменения климата. Чтобы избежать какого-либо повреждения из-за трения между ламинатом и вашим основанием, сначала необходимо уложить подложку, чтобы ламинат получил гладкую поверхность, на которой можно плавать.

Какую подложку я должен использовать?

В то время как концепция подложки кажется достаточно простой, все подложки из ламината не созданы равными. Различные производители предлагают множество различных функций, которые могут улучшить ощущение и производительность вашего ламинированного пола.Чтобы помочь вам определить, какая подложка будет соответствовать вашим потребностям, мы собрали дополнительную информацию о предлагаемой подложке. Прежде чем читать дальше, сначала задайте себе два очень важных вопроса:

1. Какой у вас пол?

Если вы устанавливаете ламинат на бетонное основание, очень важно использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить возможные повреждения из-за влаги, выделяемой бетоном. Это просто лист из тонкого пластика, такой как Visqueen Vapor Block, который предотвратит впитывание влаги в сердцевину ламината.Многие из подложек от Bestlaminate предлагают 2-в-1 или

.

Выберите идеальный пол в ванной комнате | Quick-Step.co.uk

	Гарантия ванной Очевидно, что качество номер один для пола в ванной комнате должно быть полностью водонепроницаемым. Роскошные виниловые полы Livyn позволяют вам наслаждаться купанием, не беспокоясь о своем полу. Теплый вид ламината в вашей ванной комнате также возможен: благодаря водоотталкивающей защитной технологии HydroSeal, ламинатам Quick-Step Signature, Eligna, Classic, Impressive Patterns, Impressive (Ultra) и Majestic легко проплыть даже самые большие из всплески.
	Напольные покрытия на любой вкус Стильное ощущение натурального камня, теплый дизайн из дуба или ореха, свежий вид побеленной древесины: независимо от ваших предпочтений, здесь есть красивый пол на ваш вкус. А для идеального завершающего штриха вы можете выбрать подходящие плинтусы, чтобы дополнить декор вашего любимого пола, или выбрать плинтус белого цвета, готовый к окраске, и придать ему цвет по вашему выбору.
	Устойчив к пятнам и царапинам Ваша ванная комната — это место, где вы смываете песок и грязь после дня, проведенного на пляже или интенсивного приключения на горных велосипедах. Это означает, что пол должен выдерживать частую и регулярную уборку. Более того, вы не хотите, чтобы песок и грязь оставляли царапины или пятна на полу. Благодаря технологии защиты Scratch Guard и Stain Guard вы можете быть уверены: ламинат и виниловые полы могут выдержать все, что угодно, и вы получите их в чистоте в мгновение ока.
	лет беззаботного качества Напольное покрытие для ванной комнаты с водонепроницаемой поверхностью — это выбор, которым вы будете наслаждаться долгие годы благодаря 20-летней гарантии на все виниловые напольные покрытия Livyn. А если вы выберете ламинатный пол Signature, Eligna, Classic, Impressive Patterns, Impressive (Ultra) или Majestic, вы наверняка насладитесь 25 беззаботными годами.

Der neue Sender für DIY, Einrichtung und Bauprojekte

05:20> 05:40

Дом Охотников

Sie Nach Italien

Sie Nach Italien

Sanitäter Benjamin is be bei Army and eigentlich zufrieden.Doch für seine Frau Rachel war es schon immer der größte Traum, известный в Европе в лебене. Sie überzeugt ihren Gatten davon, авиационная база имени Стелле-на-Авиано, Эйнем Штюцпункт, США-Люфтваффе-ам-Дусомитен, Зу Бемюэн. Sie möchte, dass ihre Kinder eine neue Kultur kennenlernen und in einer typisch italienischen Kleinstadt aufwachsen. Als die Zusage kommt, packt die vier-köpfige Familie die Koffer und fliegt von Alexandria, Virginia, nach Norditalien. Мягкий старт для марафона Paar ein Besichtigungs-Dara, Dän noch hat es keine passende Bleibe für den neuen, aubregenden Lebensabschnitt, der nun beginnt.

,

10м2 / лот Все размеры 50см 80см 100см Ширина Теплый пол Углеродный инфракрасный обогрев Здоровый пол Ламинат Электрическая пленка для обогревателя | |

>>> Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В 50/60 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт / м2

Максимальная температура поверхности: 52C градусов

Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для напольного отопления.)

Ширина: 50см, 80см, 100см

Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.

Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить вместе 2 зажима и 4 изоляционные пасты:

https://www.aliexpress.com/item/4000989870531.html

Нагрев с использованием нагревательной пленки

Нефтяные газовые электронагреватели представляют собой конвективный тип нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично из углеродного полупроводника, и представляет собой сверхэнергосберегающую систему отопления с превосходной энергией. эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки для крепления к стенам, а также к полу, и может свободно использовать пространство, чтобы быть новым материалом мечты.Это безопасная, полуэлементная система отопления для здоровья, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятное отопление и сглаживает кровообращение, излучая большое количество инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенный кислород. помещение для конвекции и теплового излучения.

Превосходство нагревательной пленки Отопительная система:

Инфракрасное отопление — это один из самых здоровых и современных методов обогрева, в котором используются те же тепловые свойства, что и у самого солнца.Инфракрасные лучи непосредственно нагревают людей, стены и предметы, а затем воздух нагревается от них. В традиционном радиаторном отоплении это приводит к нагреву и осушению воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и сначала нагревает верхнюю часть комнаты, а затем низко лежащие предметы, людей и так далее.

— Инфрапанели имеют эффективность 98%, средняя экономия энергии — 30%.

— Инфракрасный обогрев не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую окружающую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всей комнате

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания операция и экономия места

— Простое управление и работа с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделки пола или стен

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы достичь сопоставимого ощущения тепла.Снижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

реальные фотографии продуктов:

Примечание: Вновь выпущенный лейбл на пленке теперь называется «HEATINGBRO», старый лейбл «WORLD ELECTRON» и новый лейбл «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу. Характеристики пленки точно такие же, разница только в этикетке. Спасибо за вашу заботу:)

Электропроводка нагревательной пленки, две схемы электропроводки:

1.Нагревательная пленка

2. Мощность нагревательной пленки

3. Датчик температуры пола

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Этапы изготовления соединения для нагревательной пленки:

Основные этапы установки >>>>

Вопросы и ответы:

Q1: Сколько энергии потребляет греющая пленка в час?

A1: Обычно потребляемая мощность 1 квадратного метра нагревательной пленки в час составляет около 0.1 ~ 0,15 кВт.ч

Q2: Безопасна ли нагревательная пленка для человека?

A2: Да, это безопасно и полезно для здоровья человека, длина волны инфракрасного излучения 8 ~ 15 мкм (около 9,5 мкм) в медицинской науке называется волной жизни.

Q3: Какой тип пола подходит для укладки нагревательной пленки?

A3: Нагревательная пленка подходит для укладки под различные напольные покрытия, такие как деревянные полы, ламинат, напольная плитка, мрамор, ковролин, микрокристаллический камень, кожа для пола и т. Д.Он также подходит для крепления к стене и потолку, стене и под полом.

Q4: Сколько квадратных метров нагревательных пленок необходимо для комнаты?

A4: Обычно потребуется 70 ~ 80% площади, например, если ваша комната площадью 10 м2, вы можете использовать 7 ~ 8 м2 для покрытия этой области. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда держите расстояние 1 ~ 3 см между пленками. и держит расстояние 10 ~ 20 см между способом и фильмами.

Максимальная длина пленки для одного ряда. Модель 50см: 12 ~ 13м; Модель 80см: 7 ~ 8м; Модель 100см: 5 ~ 6м.

>>> Установка деталей (нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Принадлежности для установки нагревательной пленки:

2) Комнатные термостаты:

Wi-Fi Мобильный APP термостат управления — — — — >>

Minco Company Сертификаты:

,

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.
  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей
  
• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.
  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы
  
• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Виды саморезов под дереву, металлау, для ГКЛ, размеры, вес, выбор

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа

Содержание статьи

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.

  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей

• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм	Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм
1,6	7, 10, 13	4,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0	7, 10, 13, 16	5,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25,	6,0	(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30	8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40	10,0	80, 90, 100

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм	Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм
1,6	7, 10, 13	4,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0	7, 10, 13, 16	5,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25	6,0	(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30	8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40	10,0	80, 90, 100

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.

  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы

• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Вид кровельного самореза	Диаметр кровельного самореза, мм	Длинны кровельного самореза, мм
Остроконечный	4,8 и 5,5	25, 38, 50, 65, 80 .
С коротким винтом	5,5 и 6,3	19, 25, 32, 38, 51, 64, 76, 102, 127 мм Для 6,3 мм есть еще 70, 80, 90, 102, 130, 150 и 170 мм
С длинным винтом	5,5 и 6,3	25, 32, 38, 51 мм

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Саморезы. Виды и особенности. Применение и работа

Саморезы являются одним из видов крепежных деталей, состоящие из металлического стержня, на котором имеется острая резьба, и головки, в которую вставляется инструмент для совершения вращательного движения. Эти детали широко применяются во время строительных работ, и отличаются по назначению, форме и другим параметрам. Для разных работ используются разные виды саморезов, поэтому для правильного их применения необходимо подробно изучить их назначение.

Считается, что саморез – это тот же шуруп, только в современном исполнении. В старые времена все крепления выполнялись шурупами. Сначала сверлили отверстие, а после этого вкручивали в него шуруп. В отличие от крепления шурупами, саморезы не нуждаются в такой дополнительной подготовке, связанной со сверлением отверстия. Их можно вкручивать шуруповертом или обычной отверткой в любую подходящую поверхность.

Внешние отличия этих двух крепежных элементов незначительны. У шурупа в верхней части под головкой имеется гладкая часть стержня без резьбы, а у самореза резьба присутствует на всем стержне до самой шляпки. Несведущий человек сразу не обратит внимания на эти особенности, и не найдет различий. В магазинах мелкие саморезы продаются по весу, однако, крупные образцы реализуются поштучно.

Разновидности

В строительных и хозяйственных магазинах представлен большой ассортимент самонарезающих винтовых деталей (официальное название саморезов) по назначению, материалу, форме и другим параметрам. Чтобы разобраться в их особенностях, необходимо рассмотреть этот вопрос подробнее. Покупая такие крепежные элементы, каждый потребитель ориентируется на определенные задачи, поставленные этим изделиям.

Саморез по металлу с острым концом

Внешне такие крепежные детали напоминают обычные классические шурупы времен Советского Союза. Они производятся из прочной стали, и имеют мелкую нарезку резьбы, в отличие от саморезов по дереву.

Обычно диаметр таких крепежных деталей находится в пределах от 3 до 5 мм, в зависимости от длины стержня. Производители изготавливают такой крепеж со следующими характеристиками:

• При длине 10-50 мм шаг резьбы составляет 5 мм.
• Если длина 60-100 мм, то шаг 10 мм.
• Саморезы длиной 110-120 мм имеют резьбовой шаг 15 мм (редкий вид).
• При длине 125-220 мм шаг резьбы 20 мм.

Эта информация ориентировочная, и каждый производитель крепежных изделий самостоятельно определяет их параметры.

Для крепления листового металла толщиной до 2-х мм не требуется предварительное сверление отверстия, острый конец самореза способен самостоятельно выполнить отверстие. Если толщина металла больше, необходимо сверлить отверстие, уменьшенное на 2-3 мм, по сравнению с диаметром самого крепежного элемента. Это позволяет обеспечить хорошую прочность соединения.

Саморезы по металлу изготавливают из высокопрочной стали, и покрываются снаружи специальным защитным покрытием, имеющим золотистый или черный цвет, а также блестящий металлический вид.

Саморезы со сверловым наконечником

Отличительной особенностью таких деталей от других видов является:

• Наличие наконечника в виде сверла.
• Головка в виде пресс-шайбы или конуса.

Для применения таких деталей нет необходимости в сверлении отверстий. Сверловой наконечник способен сделать проход для резьбового стержня, подобно сверлу. Форма головки позволяет плотно закрыть место крепления и надежно его закрепить.

Самонарезные винты по дереву

Они имеют свою особенность в виде крупного шага резьбы. Дерево является неплотным податливым материалом, поэтому и шаг резьбы на стержне сделан больше. Величина диаметров саморезов по дереву такая же, как и по металлу. Длина может достигать 200 мм. В быту такие мелкие детали с черным покрытием называют «семечками», по их внешнему сходству с семенами подсолнечника.

При вкручивании самонарезных винтов по дереву не требуется сверление отверстия. Но если их толщина 5 мм, а длина около 20 см, то рекомендуется предварительно подготовить отверстие.

Цвет покрытия бывает разнообразным, и выполняется с помощью различных цветных эмалей, поэтому для каждого случая нетрудно выбрать нужный цвет. Этими саморезами можно фиксировать детали из пластмассы и других подобных материалов. Существуют также универсальные самонарезные винты, которые можно использовать для крепления деталей из любых доступных материалов.

Мебельный конфирмат

Название деталей говорит о том, что они используются для сборки мебели. Они имеют стандартную длину 50 мм, и закручиваются в заранее приготовленный канал, так как конец детали неострый.

Мебельный саморез имеет головку с внутренним углублением для специального ключа. Диаметр винта по всей длине одинаков, однако перед головкой имеет небольшое утолщение.

Современные модели мебельных шкафов производятся из ДСП, МДФ и других подобных материалов. Сборка такой мебели выполняется мебельным конфирматом, имеющим высокий профиль резьбы и тонкую головку, что в результате обеспечивает высокую надежность фиксации. Также пазы, предназначенные для ключа, закрываются декоративными заглушками, чтобы замаскировать головку винта на красивой поверхности мебели.

Винты-саморезы с пресс-шайбой на головке

Такое исполнение было частично рассмотрено в разделе крепежных элементов со сверловым наконечником. Однако, этот вид стоит выделить отдельно, ввиду его особенности – повышенной площади контакта головки. Пресс-шайба способствует плотному прилеганию и надежному скреплению деревянных деталей или металлической жести, не превышающей толщину 1,1 мм. Цвет таких самонарезных винтов с пресс-шайбой чаще всего серебристый.

Шестигранный саморезный винт

По внешнему виду он напоминает обычный болт, но имеет свои отличительные особенности:

• Редкая резьба нарезки.
• Конец винта не слишком острый.

Основное использование такого изделия состоит в креплении крупных элементов и массивных деталей мебели. Его можно вкручивать в деревянную поверхность, а с применением дюбеля – даже в бетон. При этом диаметр дюбеля выбирается в два раза больше самореза.

Для ввертывания шестигранного винта используются гаечные ключи разного размера, соответствующего размеру головки под ключ.

Кровельные саморезы

Эти самонарезные изделия имеют свои особенности:

• Под шляпкой установлена резиновая шайба.
• Головка выполнена шестигранной формы.
• Конец резьбового стержня имеет сверловой наконечник.

Размеры шестигранной шляпки обычно изготавливают в двух исполнениях под гаечный ключ на 8 и 10 мм.

Назначение резиновой шайбы

• Используется в качестве изолирующей прокладки, обеспечивающей герметичность отверстия от проникновения влаги под головку.
• Вспомогательное эластичное уплотнение.

Кровельные самонарезные винты изготавливаются в широкой цветовой гамме, соответствующей цветам материала кровли, длиной 19-100 мм.

Антивандальные нарезные изделия

Эти винты по внешнему виду похожи на другие исполнения. Но если внимательно их рассмотреть, то имеются некоторые отличия.

Форма пазов на головках может быть различной, и не подходит для простого стандартного инструмента. Это могут быть различные звездочки, многогранники и т.д.

Как открыть замок саморезом

На некоторые виды навесных замков не стоит надеяться, так как их легко взломать.

Чтобы проверить, как можно взломать такой замок, нужно повесить его на удобное место, и закрыть на ключ. Берем самый обычный саморез и просто вкручиваем его в цилиндр замка шуруповертом.

Теперь берем обычный гвоздодер и выдергиваем из замка саморез вместе с внутренностями секретки.

Цилиндр вырвался из замка простым гвоздодером.

Поэтому не стоит надеяться на данный вид замков, так как они ненадежны.

Пример для расчета стоимости

Цена самонарезных крепежных изделий в разных торговых точках может определяться как поштучно, так и за килограмм, в зависимости от размеров изделий и продающей организации. Упаковки могут состоять из 100-3000 штук саморезов. Их цена зависит от цвета и размера. Простые блестящие изделия стоят дешевле, в отличие от цветных. В одном кг может содержаться до 330 изделий, в зависимости от размера.

Саморез является универсальной крепежной деталью, с помощью которой кроют крыши из различных материалов. Перед их приобретением следует произвести расчет их количества. При этом нужно учесть нагрузку на кровлю от ветра, поэтому нужно сделать небольшой запас по количеству. Кровля крыши из профнастила производится путем крепления во впадинах саморезами необходимого размера.

Похожие темы:

Какие бывают саморезы и чем они отличаются друг от друга? Выбор подходящего крепежа

Содержание:

1.    Саморез или шуруп?

2.    Виды саморезов

3.    Саморезы для дерева

4.    Саморезы для металла

1.    Саморез или шуруп?

В настоящее время существует огромное количество различных видов крепежных элементов, что иногда бывает сложно в них ориентироваться. Возьмем для примера саморез и шуруп. Это разновидность крепежных изделий, в состав которых входит стержень с резьбой и головка. Данные элементы могут иметь различную длину, толщину, форму, отличаются и материалы их изготовления, соответственно и назначение у них отличается, исходя из типа выполняемых работ.  Существуют, конечно, и универсальные саморезы, только, к сожалению, они зачастую не способны справиться с поставленной задачей и качественно закрепить различные материалы. Давайте разберемся, где и как они применяются.

Саморез и шуруп. В чем же отличия?

Разница прежде всего в резьбе. Саморез имеет ствол, состоящий целиком из резьбы, либо же гладкая часть значительно меньше резьбовой. Еще одно отличие – в наконечнике, у самореза он острее. И третье – материал изготовления. Для шурупов применяют более мягкую сталь, нежели для саморезов. Для изготовления новейших вариаций саморезов используют специализированную закаленную сталь, не подверженную коррозии.
 

2.    Виды саморезов

Поверхность крепежных элементов может быть обработана по-разному, в зависимости от этого, метизы могут отличаться по цвету:

— оцинкованные, имеют обычно желтоватый или серебристый оттенок

— черные, покрыты оксидной или фосфатной пленкой

Саморезы могут быть предназначены для крепежа:

1. деревянных материалов;

2. ГКЛ;

3. металлических изделий;

4. сэндвич-панелей;

5. оконного профиля.

3. Саморезы для дерева

Саморезы для деревянных и пластиковых конструкций выделяются своей резьбой, имеющей редкий шаг, и потайной головкой, которая необходима, чтобы не препятствовать последующей обработки материала, так как она утапливается в дерево. Редкий шаг обусловлен структурой дерева, необходим чтобы оно не крошилось и хорошо закрепилось.

Такие метизы применяются для крепления листов ГКЛ к обрешетке или скрепления деревянных листов между собой, при этом нет необходимости в предварительном сверлении. Для этих целей предпочтительнее использовать черные саморезы.

Желтые и серебристые чаще применяются после сверления отверстий в дереве, хорошо подходят в качестве крепежа фурнитуры для дверей. Благодаря оцинковке, эти саморезы не подвержены ржавчине, они имеют острый наконечник и крестообразный шлиц в потайной шляпке.

Саморезы для металлических конструкций обычно черные, могут скреплять стальные элементы с профилем до 1мм толщиной, покрыты фосфатной пленкой, имеют крестообразный шлиц и потайную головку. Этот вид крепежа имеет частую резьбу, поэтому обычно перед его использованием нужно насверлить отверстия.

4.Саморезы для металла

Выбираем крепеж для металла.

1. Острые саморезы с прессшайбой – отличаются частой резьбой и острым наконечником. Крепят такими метизами тонкие металлические элементы, но возможно применение с деревом или пластиком, без предварительного сверления. Плотность закрепления достигается широкой шляпкой, которая выполняет функцию шайбы, отсюда и название.

2. Саморез-сверло с прессшайбой. В отличии от предыдущего типа, этот саморез на конце оснащен буром или сверлом, благодаря которому он может крепить более толстые листы металла, до 2 мм, так же без сверления отверстий заранее, если же мы имеем дело с пластинами толще 2-х мм, то необходимо предварительно просверлить отверстия, а затем уже вкручивать саморез. Полукруглая шляпка имеет напрессованную шайбу, которая гарантирует плотное и долговечное скрепления деталей.

3. Остроконечные «клопы».  Их так же называют «семечками», могут быть как черными, так и оцинкованными, имеют универсальную резьбу и полуцилиндрическую шляпку. Предназначены для крепежа профиля для ГКЛ.

4. «Клопы» с буром. От предыдущих «семечек» отличаются сверлом на конце. Могут крепить профиль к основанию из металла. Изготавливаются оцинкованными или черными, допустимая толщина металла – 2 мм.

5. Крепеж для сэндвич-панелей к металлу. Такие саморезы способны справиться с металлом толщиной до 14мм, имеют шестигранную головку под ключ, продаются в комплекте с шайбой и прокладкой из резины, необходимой для гидроизоляции соединения. Предварительного сверления отверстий не требуют, но имеет ограничение по толщине скрепляемых элементов – от 1.5 до 12 мм.

6. Кровельный шуруп. Так же имеет шестигранную головку, шайбу и прокладку, как и предыдущий тип саморезов, наконечник оснащен буром. Необходим для крепления металлочерепицы или профнастила к кровельным элементам, максимальная толщина – больше 6 мм. Для производства кровельных саморезов используется оцинкованная сталь. Монтируя такой крепеж, лучше всего применять инструмент с ограничителем, это позволит уберечь резиновую прокладку от деформаций.

7. Мебельные саморезы. Так же могут называться «еврошуруп» или «конфирмат». Используются для производства мебели, представляют собой стальной стержень с редким шагом резьбы и тупым наконечником, поэтому необходимо предварительное сверление отверстий. Имеется утолщение рядом с плоской шляпкой, монтируется шестигранным ключом. Часто применяются декоративные заглушки, которые надеваются на шляпки и придают изделию законченный вид.

8. Саморезы для оконного профиля. Такой крепежный элемент представляет собой стержень с буром или острым наконечником и потайной шляпкой. Применяется в случае необходимости закрепить панели к металлическому профилю на оконных производствах. Изготавливается из стали с цинковым покрытием белого или желтого цвета.

9. Саморезы по бетону. Иногда их еще называют «нагель», осуществляют крепеж деревянных, алюминиевых элементов к твердому основанию (бетонному, кирпичному). Нагели могут иметь головку 2-х видов – цилиндрическую и потайную. Они оснащаются неравномерной резьбой, что придает креплению особенную прочность.

10. «Глухарь». Саморез, предназначенный для крепления тяжелых конструкций, реек, балок, толстый стержень способен обеспечить особенную прочность, выдерживает высокие нагрузки. Имеет шестигранную головку под ключ, резьбу по всей длине стержня или чуть-чуть не доходящую до конца. Перед применением «глухаря» необходимо сверлить отверстие. Чаще всего применяется в процессе установки сантехники или водонагревательного оборудования.

Это были основные виды саморезов, разбираясь в них, вы без труда подберете правильный крепеж для любого типа работ.

характеристики, особенности, свойства, применение, рекомендации специалистов

Слово «саморез» давно на слуху и большинство из нас прекрасно знают в общих чертах, что это такое. Многие активно используют их при ремонте, в строительных работах и просто в быту. В магазинах они продаются на вес, но крупные варианты приобретаются поштучно.

В стороймаркетах представлен громадный выбор самонарезающих винтовых элементов (официальное обозначение крепежа) по формам, материалу, размерам, предназначению и т. п. Естественно, возникает масса актуальных вопросов на эту тему – Как? Зачем? Что? Их чего? Каким образом?

Чтобы внести ясность и разложить всё по «информационным» полочкам, рассмотрим подробнее эту немаловажную тематику.

Приобретая саморезы, каждый грамотный покупатель ориентируется на вполне конкретные задачи, которые должны решать эти предметы. Изначально прослеживается логичная параллель – для металла должен использоваться саморезный винт по металлу, для кровли – кровельный, а для дерева – соответственно по дереву.

Итак, начало базовой классификации положено, приступаем к детальному изучению видов саморезов.

Посмотрите видео о выборе саморезов

Саморезы для металла с заострённым концом

Внешний вид остроконечных саморезов по металлу сильно напоминает классические шурупы СССР-овских времён. Изготавливаются они из хорошего (высококачественного) металла и обладают частыми резьбовыми витками – межгребневое расстояние маленькое. Это сделано специально, чтобы улучшить сцепление винта с твёрдым материалом.

Чаще всего, диаметр саморезов по металлу варьирует в размерном диапазоне 3,50-5,00 мм, причём его значение увеличивается по мере удлинения винта.

Изготовители выпускают такие крепежи со следующими параметрами:

— длина от 10,0 до 50,0 мм с резьбовым шагом 5,0 мм;

— от 60,0 до 100,0 мм с шагом в 10,0 миллиметров;

— от 110,0 до 120,0 мм с резьбой 15 мм – довольно редкая разновидность;

— от 125,0 до 220,0 мм с нарезкой 20,0 мм.

Однако приведённые данные ориентировочные, поскольку мест производства саморезов велико и каждый производитель сам регулирует параметры изделий. Например, можно встретить вариант 4,0×150,0 мм.

Для фиксации 2-х миллиметрового метала (конечно, учитывая компонентный состав листа) необходимости в предварительном создании отверстия нет, острый конец саморезного винта сделает его сам. Однако, при большей толщине нужно высверливать проход с диаметром меньше чем у самореза на 2,4–3,3 мм. Такая методика придаст более плотное сцепление крепежа с деталью.

Саморезы для металла производят из твёрдых сортов высококачественной стали. В продажу они поступают с оцинкованным или оксидированным покрытием.

Цвет остроконечных саморезных винтов по металлу преимущественно чёрный, металлический или золотистый.

Саморезы по металлу, снабжённые сверловым концом

Отличительными признаками таких винтов от предыдущего варианта являются:

— наличие кончика-сверла;

— шляпка преимущественно конусообразная или пресс-шайба.

Предварительного создания отверстия не требуется. Сверловой конец расщепляет (разрывает) и выдавливает металл, проделывая себе проход, одновременно вкручивается в подлежащее основание. Особая форма шляпки плотно закрепляет соединение.

Саморезы по дереву

Обладают яркой особенностью – редкий витковый шаг резьбы. Понятно, что дерево довольно податливый, не слишком плотный строительный материал, поэтому и витки больше разведены по сердцевине.

Размеры диаметрального сечения самонарезных винтов по дереву не отличаются от аналогов по металлу, а длинна широко варьирует от 11,0 до 200,0 мм.

Подсказка! Самые мелкие представители этой разновидности саморезов называются в быту «семечками», поскольку их конфигурация напоминает форму семян подсолнечника!

Вкручивать саморезные винты по дереву зачастую можно без предварительной подготовки отверстия. Однако, большой саморез (длина = 150,0–200,0 мм, а толщина 4,4–5,0 мм) легче вкрутить в просверленный заранее канал.

Цветовая гамма очень широкая, поэтому для конкретного случая можно подобрать самый приемлемый вариант, например, золотистую вешалку целесообразно прикручивать жёлто-золотыми крепёжными элементами.

Важно! Описанные выше разновидности саморезов можно применять для закрепления пластиковых или похожих по структуре материалов!

Есть винты универсальные – годятся для работ с металлом, пластиком и деревом.

Мебельные саморезы (конфирмат)

Из названия понятно, что мебельные саморезы применяются для сборки мебели. Длина у них стандартная 50,0 мм. Закручивать конфирматы нужно в подготовленный канал-отверстие, так как концевая часть самореза спилена (тупая).

Шляпка фиксирующего самореза для мебели имеет пазовое углубление под внутренний шестигранный ключ. Диаметр конфирмата одинаковый по всей длине, но перед шляпкой происходит плавное утолщение.

Современная мебель изготавливается в основном из МДФ, ДСП и аналогичных им материалов, так вот мебельный саморез предназначен именно для такой сборки. Конфирмат имеет высокие резьбовые гребни и довольно тонкую шляпку, что в сумме обеспечивает неплохую надёжность скрепления. Кроме этого, в паз для ключа вставляются специальные декоративные заглушки, маскирующие шляпку на красивой поверхности.

Винты-саморезы, снабжённые пресс-шайбой

Этот вариант упоминался в разделе «саморезы для металла со сверловым концом», но следует его выделить в отдельную подгруппу из-за важной особенности – увеличенная контактная площадь шляпки. Пресс-шайба плотно прижимает скрепляемые деревянные рейки или металлические листы, толщиной до 1,1 мм.

Характерной расцветки не имеют, чаще встречаются блестящие серебристые варианты.

Саморезный винт с шестигранной головкой («шестигранный саморез»)

С виду напоминает обыкновенный болт, но отличается следующими признаками:

— нечастая винтовая резьба;

— незначительно заострённый конец.

Основное применение – фиксация массивных деталей и крупных предметов. «Шестигранный саморез» можно вкручивать в дерево, а если использовать дюбель, то и в бетон.

Внимание! Дюбели для винтов с шестигранной головкой должны быть в диаметре больше самореза на два размера!

Все работы с такими крепёжными элементами осуществляются ключами на 17, 13 и 10 мм. Понятно, что шляпка длинного и утолщённого винта будет размером в 17,0 мм, а у самого короткого 10,0 миллиметров.

Саморезы для кровли

Кровельные саморезы характеризуются такими особенностями:

— сверловой конец;

— шестигранная шляпка;

— наличие резиновой шайбы.

Шестигранник головки, в зависимости от размера винта, бывает двух вариантов – на 10,00 и 8,00 мм. Резиновая шайба выполняет двойную роль:

— хорошая прокладка-изолятор, препятствующая затеканию влаги под шляпку во входное отверстие в покрытии;

— дополнительный эластичный уплотнитель соединения.

Саморезы для кровли производятся в любом цветовом исполнении (под существующие расцветки кровельных материалов) и различной длины от 19,0 до 100,0 мм.

Антивандальные саморезы

Такие винты, могут внешне быть схожими с другими вариантами, но при внимательном осмотре отличие привлекает внимание.

Оно состоит в особых формах пазов на шляпках (многогранные, «звёздчатые» или парные). Обычным инструментом их не вывернуть.

Заключение

В рамках представленной статьи описаны наиболее часто применяемые разновидности саморезных винтов. Вариантов существует много, поэтому необходимо стараться подбирать именно те крепежи, которые предназначены для скрепления конкретных материалов!

        Поделиться:

Саморезы: виды, выбор, особенности, область применения

Саморезы относятся к разновидности крепежных элементов, состоящие из стержня с острой резьбой и крутящейся головки. Широко используются в строительстве и различаются по: размеру, материалу, форме, назначению.

Для определенного типа работ применяются разные саморезы. Поэтому следует более детально изучить их предназначение.

Основные виды

Ассортимент продукции саморезов стремится к бесконечности. Но если разобраться в назначении каждого из них, то все становится понятно. По способу применения разделяются на саморезы для работ с:

• Древесиной.
• Гипсокартоном.
• Металлом.
• Сэндвич-панелями.
• Оконными профилями.

Также существуют универсальные метизы. Каждый из этих саморезов имеет различия по материалу, покрытию, конструкции. Об этом будет описано ниже.

По материалу делятся на изделия из латуни и стали (углеродистой или легированной). Латунное покрытие является сплавом меди с дополнительными компонентами (например, оловом, цинком, свинцом, железом). Такой материал обеспечивает защиту от коррозии, устойчив к низким температурам. Также отличается немагнитными свойствами.

Нержавеющий крепеж обеспечивает повышенную защиту от коррозии за счет большого содержания хрома. Метиз из нержавейки прочный, надежный, огнестойкий. За счет добавления легирующих элементов в нержавеющую сталь (никеля, серы, молибдена) получается крепеж из легированной стали. Такой материал повышает механические и химические свойства изделия. Крепежи из углеродистой сталиполучаются путем добавления углерода. За счет этого изделия более пластичные и хорошо деформируются.

Покрытие чаще всего делается оцинкованное (желтого и серебристого цвета) или черное (оксидированное или фосфатированное).

Саморезы производятся из закаленной стали и обрабатываются для дополнительной защиты от коррозии. За счет этого метизы выпускаются разных цветов.

Конструкция метизов отличается по:

• Резьбе.
• Головке.
• Шлицу.
• Концу изделия.
• Размеру.

По резьбе классифицируются на частый и редкий шаг. Для мягких материалов предпочтительнее применять редкий.

По верхней части (шляпке или головке) делятся на потайные, в форме цилиндра, полусферы, шестигранника, а также полукруглые. В торце шляпки находится шлиц. Если головка потайная, то для гаечного ключа вместо углубления имеется внешняя боковая поверхность самореза. Поэтому форма инструмента и шлица должны совпадать. Разновидности шлицев:

• Крестообразный.
• Прямой.
• Комбинированный.
• Внутренний или наружный шестигранник.
• Квадратный.
• Звезда шестиконечная.

Конец самореза может быть сверловой или острый.  Сверловой используется с твердыми материалами, а острый – с мягкими.

По дереву

Саморезы по дереву используются для соединения изделий из древесины, а также фанеры. Лучше всего применять такие крепления в паре с распорными дюбелями. Необходимо иметь саморезы по дереву как в городских квартирах, так и в частных домах.

О конструктивных особенностей саморезов по дереву можно ознакомиться на видео.

На видео представлены разновидности таких метизов, а также технология крепления.

Саморезы по дереву бывают различных видов и размеров. Их отличительные особенности:

• Крестообразный разъем.
• Потайная или полукруглая головка.
• Редкий шаг резьбы.
• Острый наконечник.

Сцепление соединяемых материалов будет надежнее, если будет большой шаг резьбы. 

Покрытие метизов выбирается в зависимости от условий применения. Также применяются саморезы с прессшайбой (острые), которые плотно соединяют тонкие детали.

Покрытие используется:

• Черное.
• Желтое или белое.
• Серебристое.

Для креплений 2-х деревянных элементов зачастую применяются черные. Для этого отверстия можно не сверлить. Для присоединения других элементов к дереву используются желтые или белые (в этом случае необходимо предварительно просверлить отверстие в соединяемых деталях). Серебристые предназначены для более прочного соединения листового материала, древесностружечных плит или дерева.

Для удобства выбора представлена таблица 1 размеров саморезов по дереву. В ней указаны номинальный диаметр (диаметр ножки вместе с резьбой), длина самореза вместе со шляпкой, внутренний диаметр (диаметр ножки без резьбы), а также ширина шляпки.

Таблица 1. Размеры саморезов по дереву.

Номинальный диаметр, мм	Длина, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм	Ширина шляпки, мм
2,5	12-25	2,25 – 2,55	1,1 – 1,5	5,1
3,0	12-45	2,75 – 3,05	1,5 – 1,8	6,0
3,5	12-50	3,2 – 3,55	1,75 – 2,15	7,0
4,0	16-70	3,7 – 4,05	2,0 – 2,5	8,0
4,5	25-80	4,2 – 4,55	2,22 – 2,7	8,8
5,0	30-120	4,7 – 5,05	2,52 – 3,0	9,7
6,0	40-240	5,7 – 6,05	3,22 – 4,05	11,6

По металлу. Для того чтобы подобрать саморез нужной длины, предварительно делаются замеры толщины соединяемых деталей. При соединении двух элементов, саморез должен войти в древесину не менее, чем на 1/4  часть толщины дерева.

Саморезы по металлу выпускаются со сверловым концом и частой резьбой. Их диаметр пропорционален длине изделия. Используется нескольких типов:

• С черным покрытием.
• Клоп.
• С прессшайбой (сверло).
• С покрытием белый цинк.

Для монтажа гипсокартона к металлу применяются метизы с черным покрытием, о которых будет написано ниже. Для монтажа дерева, тонкого листового материала к металлу нужны саморезы с покрытием белый цинк, которые защищают от коррозии. Такие метизы достаточно прочные за счет цементации поверхности изделия.

Саморез с прессшайбой (сверло) нужен для крепления стальных листов к металлу. Об этом будет сказано в разделах ниже. Саморезы под названием клоп применяются для соединения тонких металлических материалов. Имеют фосфатное покрытие и полуцилиндрическую головку.

Для работы с металлом используются саморезы с номинальным диаметром от 3,5 до 5 мм. Их технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2. Выбор саморезов для металла.

Номинальный диаметр, мм	Длина, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм	Шаг резьбы, мм
3,5	10 – 50	3,2 – 3,55	1,75 – 2,15	5,0
4,0	60 – 100	3,7 – 4,05	2,0 – 2,5	10,0
4,5	110 – 120	4,2 – 4,55	2,22 – 2,7	15,0
5,0	125 – 220	4,7 – 5,05	2,52 – 3,0	20,0

По металлу со сверлом. При работе с металлом необходимо использовать только специальные метизы. Правильно сделанный выбор обеспечит качественное соединение материалов на длительный промежуток времени.

Конец самореза по металлу зачастую делается не острый, а со сверлом. За счет этого метиз легко ввинчивается в твердый материал. Основные преимущества такой конструкции изделий для металла:

• Не требуется дополнительная перфорация.
• Монтажные работы проводятся быстрее.
• Соединение деталей делается более качественно.

Для того чтобы правильно подобрать саморез из таблицы 2, необходимо измерить толщину соединяемых деталей. Для прочного присоединения к металлу саморез должен войти в основу на глубину 10 мм.

Пример расчета: толщина присоединяемой детали 30 мм + 10 мм (минимальная глубина, на которую метиз должен войти в основу) = 40 мм. В сумме получается саморез длиной 40 мм.

По гипсокартону

Для крепления листов гипсокартона любых видов применяется саморез черный универсальный. У него потайная шляпка и широкий шаг резьбы. Покрытие оцинкованное или фосфатированное. С помощью таких метизов можно выполнить монтаж листов гипсокартона к различным конструкциям из металла.

Головка при монтаже вдавливает верхний слой гипсокартона на глубину примерно 1 мм. Но в этом случае структура материала не нарушается.

Номинальный диаметр варьируется от 3,5 до 4,8 мм. Длина саморезов от 16 до 130 мм в зависимости от номинального диаметра.

С прессшайбой

В саморезах с прессшайбой имеется оцинкованное покрытие. При монтаже изделий с помощью таких метизов предварительно сверлится отверстие. Их отличие – полусферическая головка с наличием прессшайбы, а также шлиц под крестовую отвертку.

Прессшайба обеспечивает прочное прижимание тонких деталей. Даже через время крепление не разбалтывается.

Выпускаются такие метизы двух типов:

• Со сверлом.
• Острые.

Первый тип применяется для соединения металлических листов. Острые – для деревянных панелей. Длина саморезов варьируется от 13 до 76 мм, а номинальный диаметр – 4,2 мм.

Для сэндвич-панелей

Если необходимо присоединить сэндвич-панели к различным стальным конструкциям, то требуется иметь специальные метизы.  Они должны быть из углеродистой стали, с оцинкованным покрытием. Такой саморез содержит:

• Два вида резьбы.
• Резиновую прокладку.
• Шайбу.
• Сверловой наконечник.
• Шестигранную головку под ключ.

Резиновая прокладка нужна для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию места соединения. Диаметр резьбы под головкой 6,3 мм, а основная резьба – 5,5 мм. Толщина самореза варьируется от 75 до 280 мм и зависит от толщины панели.

Для панели толщиной 17-43 мм используются саморезы 75 мм, а для максимальной панели 200-245 мм применяется саморез 280 мм.

Предварительное сверление не требуется. При креплении сэндвич-панелей следует учитывать толщину металла, на который они устанавливаются — она должна быть в пределах 1,5 — 12 мм.

Для профнастила

Для выполнения кровельных или фасадных работ необходимо сделать крепление металлочерепицы и металлопрофиля. Для этого используются специальные оцинкованные саморезы для профнастила. Они имеют вид шурупа с полимерным или оцинкованным покрытием. Полимерное покрытие можно подобрать по цвету профнастила.

В комплект таких метизов входит неопреновая шайба, которая предотвращает попадание влаги в место крепления. Профнастил может применяться для:

• Кровли.
• Забора.
• Стен.

Кровельные саморезы для профнастила выпускаются длиной от 190 до 250 мм, а номинальный диаметр – 4,8 — 6,3 мм. Для правильного подбора длины метиза следует учитывать, чтобы его резьба была на 3 мм длиннее, чем соединяемый материал.  Это значительно увеличивает качество крепления. Для расчета количества обычно берется 8 саморезов на 1 лист профнастила.

Для забора и стен используются саморезы с прессшайбой. Такие саморезы также выпускаются разных цветов.

По бетону

При выборе саморезов для бетона учитываются следующие характеристики метизов:

• Нестандартная резьба.
• Оцинкованная сталь.
• Острый конец.
• Длина от 50 до 200 мм.
• Номинальный диаметр 7,5 мм.
• Головка под звездочку или крест.

При монтаже не требуется предварительное сверление материала, если бетон рыхлый. Твердая основа нуждается в сверлении неглубокого отверстия. С помощью таких метизов можно делать крепления не только в бетоне, но и в кирпичной кладке.

Ознакомившись с типами саморезов, а также их назначением, можно качественно соединить детали из любых материалов: металла, дерева, выполнить монтаж гипсокартона, профнастила или сэндвич-панелей. Более наглядно ознакомиться с выбором метизов можно на видео, на котором представлены саморезы для строительных и ремонтных работ

их виды, назначение, классификация, на что обращать внимание при покупке, лайфхаки по работе с ними

Саморезами называют крепежные элементы, состоящие из резного стержня и головки. Это удобное приспособление, которое при закручивании сразу создает резьбу в соединяемой детали. Специалисты очень часто заменяют саморезами обычные гвозди, так как они походят для любых материалов, в том числе для металлических и каменных изделий.

Виды саморезов и их назначение

Нас сегодняшний день существует несколько видов саморезов и у каждого из них свое назначение.

С пресс шайбой

Эти самозакручивающиеся крепления в основном применяют для металлопрофиля. Мастера выделяют их в отдельную группу, так как в этих винтах присутствует широкая шляпка. За счет нее отлично прижимаются металлические листы и очень тонкие деревянные рейки.

Универсальные

В продаже можно найти варианты саморезов, которые подойдут для любого случая. Они годятся для монтажа металлических, деревянных и пластиковых деталей. Винты продаются в различных цветовых решениях, поэтому для каждого типа работ можно подобрать оптимальный вариант.

Для дерева

Здесь отличительной особенностью является шаг резьбы, где витки располагаются на большом расстоянии друг от друга, если сравнивать с другими вариантами саморезов. Учитывая то, что древесина податливая, но не слишком плотная, подобный подход позволяет создать надежное крепление. Самонарезные винтики по дереву могут быть размером от 11 до 220 мм. Самые мелкие варианты мастера называют «семечками».

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Такие саморезы легко вкручиваются даже без предварительной подготовки отверстия. Но при использовании крупных винтов желательно за сверлить канал перед монтажом.

Для металла

Главным отличием таких крепежей является особый кончик в виде сверла, а также конусовидная шляпка либо прессшайба. Для работы с этим видом винтов не требуется дополнительное просверливание поверхности. Острый кончик разрывает металлический лист и вдавливается в него. Благодаря специальной форме шляпки соединение элементов становится особенно прочным.

Для кровли

Кровельные крепежи обладают сверловым концом, шестигранной шляпкой и резиновой прослойкой. Последний элемент играет очень важную роль. Это не только дополнительный уплотнитель для крепления, но и изолирующая прокладка, которая не дает влаге подтекать под кровлю через входное отверстие самореза. Подобные крепежи предлагаются в широкой цветовой гамме и могут быть длиной от 19 до 100 мм.

Мебельные

Такие самонарезные крепежи используются при сборке мебели. Они обладают стандартной длиной в 5 см. Мастера называют такие саморезы конфирматами. Их особенностью является спиленный кончик, а также шляпка с пазовым углублением, для которого требуется шестигранник. Перед шляпкой толщина самореза, как правило, несколько больше, чем на конце.

Мебельные саморезы предназначены для работы с ДСП, МДФ и другими схожими материалами, из которых часто делают современную мебель. Надежность крепления конфирматом высокая, а в специальные шляпки можно вставить декоративные заглушки, которые создают аккуратную поверхность.

Шестигранные

Этот саморез напоминает обычные болты, но здесь можно увидеть особую резьбу и немного заостренный кончик. Главная задача подобных крепежей состоит в удерживании крупных элементов. Саморезы-шестигранники подходят для работы с деревом. Также они могут быть использованы на бетоне в комплекте с дюбелями.

Антивандальные

Это особый вид саморезов, которые можно отнести к универсальному типу. Они применяются для различных материалов, в зависимости от резьбы. Главная особенность заключается в шляпке, где пазы имеют уникальную форму. За счет этого саморезы невозможно открутить обычным инструментом.

Как выбрать и на что обращать внимание? Классификация

В наше время предлагается широкий ассортимент самонарезных винтов, поэтому многие теряются при выборе подходящего варианта.

Саморезы могут отличаться по материалу изготовления.

Они бывают из:

• Углеродистой стали.
• Нержавеющей стали.

Первый тип очень прочный. В нержавеющей стали содержится до 10% хрома, поэтому такие винты не ржавеют. Более того, они самые дешевые. В латунных винтиках содержится медь с добавлением цинка, никеля, свинца и других элементов. Таки крепежи обладают повышенной прочностью и могут переносить низкие температуры.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

При выборе подходящего варианта многие обращают внимание на цвет саморезов. Он зависит от типа покрытия. К примеру, черные винты бывают фосфатированные и оксидированными. Первый тип отлично подходит для выполнения монтажа в условиях высокой влажности.

Оцинкованные винтики бывают серебряными и желтыми. По качеству они ничем не отличаются. Цинковое покрытие позволяет использовать винты для монтажа внутри и снаружи здания. Золотистые саморезы хорошо смотрятся на межкомнатных дверях, так как лучше гармонируют с деревом.

Для монтажа в помещении в условиях нормальной влажности можно взять самозакручивающиеся винты без покрытия.

Приобретая саморезы, необходимо обязательно учитывать то, какие материалы придется соединять.

Самонарезные элементы можно классифицировать, как крепежи:

• Для металла.
• Для древесины.
• Для пластика.
• Для гипсокартона.

• Универсальные варианты.
• Особые шестигранники,
  которые предназначаются
  для внушительных нагрузок,
  поэтому их часто используют для бетона.

Саморезы могут быть влагостойкими и обычными, иметь различную длину от 10 мм до 25 см. Выбор размера зависит от толщины изделий, которые будут скрепляться винтами. Чтобы подобрать оптимальный вариант самореза, нужно измерить деталь, которая будет крепиться к основанию, а после прибавить к полученной цифре 1 см. Для создания надежного крепления конец винта должен войти в основу не менее чем на 10 мм.

Выбирая подходящие крепежи, следует также обратить внимание на кончик. К примеру, для пластика, в том числе и для современных окон, не рекомендуют брать самонарезные винты с острым концом, так как он может соскальзывать при вкручивании, чем испортит дорогой профиль. Тут лучше выбрать вариант с удобным сверлом на конце.

Лайфхаки по работе

Профессионалы знают о том, насколько удобно работать с саморезами.

Не всегда все получается так, как задумано, поэтому приходится использовать некоторые хитрости:

• К примеру, часто сложности возникают при необходимости вкрутить длинный винт. Тут мастера рекомендуют предварительно засверлить поверхность. Если же такой возможности нет, нужно взять кусок мыла и натереть им саморез. После этого вкручивание винта станет очень простой задачей. Аналогично работает парафин, поэтому мыло можно заменить свечкой. Если натереть ею длинный саморез, закрутить его без предварительного просверливания будет очень легко.
• Самонарезные винты зачастую используют для крепления элементов в труднодоступных местах. Но саморезы не всегда хорошо держатся на бите. Это доставляет массу неудобств, которые можно устранить при помощи пары небольших магнитов. Такие присутствуют, например, в дешевых наушниках. При помощи магнитов можно временно закрепить саморез на бите. Более того, после этого магнитное поле сохраняется на некоторое время, поэтому винты будут фиксироваться намного лучше. При отсутствии в хозяйстве магнитов, можно взять обычную изоленту. Ею саморез крепится к бите, а затем лента снимается.

• Для вкручивания небольшого самореза в неподходящее по размеру отверстие тоже существуют особые лайфхаки. Если неудачное предварительное просверливание создало слишком большой проем, можно вставить в него спичку либо зубочистку. После этого отверстие станет подходящим для самореза.
• Проблемы могут возникнуть не только с закручиванием, но и выкручиванием самонарезных винтов. Бывает, что шлицы стираются, поэтому убрать саморез просто не получается. В данном случае можно положить поверх шляпки резинку, а после попробовать выкрутить винт. Способ работает в 95 % случаев. Альтернативой резине может быть кусок кожи. Так раскручиваются даже полностью сорванные шляпки саморезов. Более сложный вариант восстановления шлицы – это использование паяльника. При помощи припоя можно соединить шляпку винта и биту. После саморез легко выкручивается. Некоторые мастера рекомендуют использовать для выкручивания безнадежных самонарезных винтов болгарку, которой наносится новое сечение.
  Но это очень опасный способ, ведь одно неаккуратное движение и основа будет повреждена.

Советы специалистов

Если правильно выбрать саморезы, с ними не будет проблем в самый неподходящий момент.

Опытные профессионалы знают о том, что для работы могут подойти только качественные самонарезные винты. Особенно это касается сложных материалов, таких как камень и бетон.

Мастера рекомендуют обращать внимание на следующее:

• Цвет изделия. В одной партии все элементы должны иметь одинаковый оттенок. Особенно это касается желтых и черных саморезов. Подобная характеристика говорит о том, что все изделия были одинаково обработаны, значит, показатели качества будут идентичными.
• Самонарезные винты со сверлом на конце должны быть гладкими и без заусенцев. Край должен быть ровным и без сломов. Отверстия на шлицах в качественных винтах четкие, симметричные и с достаточной глубиной. Это позволит вкручивать и без проблем выкручивать крепежные элементы.

• Самозакручивающиеся винты не должны отличаться по размеру. Точно высчитать эти показатели нельзя, но визуально все винты должны быть идентичными.
  Это касается не только длины самореза и ширины его шляпки, но и шага резьбы.
• Профессионалы рекомендуют выбирать для работы только качественные саморезы от хороших производителей. Подобная продукция зачастую содержит специальную маркировку. В большинстве случаев это большая латинская буква, которая свидетельствует о фабричном, а не о подпольном производстве самонарезных винтов.
  Эти отметки делают удобным выбор крепежей, если изначально их не хватило для работы и приходится докупать аналогичные элементы.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Если саморезы соответствуют всем критериям качества, можно не сомневаться, что в процессе работы не возникнет неприятностей с крепежными деталями. Они не будут ломаться при монтаже и надежно соединят необходимые детали.

Из какой стали саморезами Вам приходится пользоваться чаще?

УглеродистойНержавеющей

Помимо выбора самонарезных винтов, необходимо также подобрать и инструмент для их крепления. В наше время практически все саморезы выпускаются с крестообразными насечками. Для их вкручивания применяют шуруповерты с насадками-битами, которые выполнены в виде крестов. Тут может быть использовано два типа насадок – РН и РZ. Первый вариант представляет собой биту с 4 шлицами, а второй с 8.

При выборе биты обязательно учитывается размер. Он указан на самом элементе. Чаще всего используются биты на 1,2 и 3. Только при совпадении всех значений можно добиться плотной посадки самореза на шуруповерте.

С мелкими самонарезными винтами работать сложно, так как придерживать их руками нет возможности. Для их монтажа специалисты рекомендуют использовать магнитные биты.

Вывод

Саморезы – это одни из самых удобных вариантов крепления, которые делают монтажные работы значительно проще и надежнее. Но это касается только качественных крепежей, которые должны быть подобраны с учетом вида и размера соединяемого материала. Если подобрать максимально подходящий вариант не получается, можно использовать универсальные самозакручивающиеся винты. Но они, скорее всего, прослужат не слишком долго, а обойдутся дороже аналогов.

Видео-обзор разновидностей саморезов

Что такое саморезы? | HowStuffWorks

Саморезы сверлят свои собственные отверстия, когда они ввинчиваются в такие материалы, как дерево, пластик и металл. Используя отвертку, чтобы прикрепить самонарезающий винт, вы можете создать точно подогнанную резьбу. Они идеально подходят для объединения двух разных типов материалов или для завинчивания в местах, где доступ только односторонний. Полезно использовать самонарезающие винты для продуктов, которые необходимо регулярно обслуживать, таких как кондиционеры или навесы, где вам нужно разбирать и собирать элемент по одной и той же резьбе.

Саморезы двух типов: резьбонарезные и резьбонарезные. Резьбонарезные винты предназначены для пластика, деформирующего материал при входе винта. Хотя резьбонарезные винты остаются в материале более плотно, существует риск перетягивания винта, что может привести к разрушению материала под давлением. С другой стороны, резьбонарезные винты обычно используются для дерева и металла, буквально удаляя часть материала и создавая резьбовую дорожку для винта.Недостаток резьбонарезных винтов заключается в том, что при разборке крепежа резьба может зачищаться. В этом случае при сборке изделия обязательно используйте самонарезающий винт немного большего размера.

Долгосрочным решением для предотвращения зачистки является установка металлической вставки в материал с самого начала. Тогда вы могли бы регулярно закреплять и отвинчивать с помощью винта соответствующего размера, не повреждая материал. Вставки имеют такую ​​форму, чтобы минимизировать напряжение, и они расширяются при входе винта.

Саморезы бывают всех размеров и типов наконечников, и они имеют головки различной формы. Когда вы выбираете правильный размер самонарезающего винта, вы должны учитывать длину наконечника винта в зависимости от толщины материала. Должно быть достаточно места для того, чтобы наконечник просверленного винта полностью вошел в материал до начала заправки. В противном случае ввинчивание винта приведет к зачистке резьбы, и конечный результат не будет надежно закреплен.

,

Что такое саморезы?

Винты — это детали оборудования, используемые для соединения двух предметов; они являются альтернативой гвоздям, и их преимущество заключается в том, что их можно легко удалить и заменить. Они обычно сделаны из стали, нержавеющей стали или алюминия, хотя существуют неметаллические вариации. Винты различаются по нескольким характеристикам: форма головки, тип головки, близость резьбы, размер резьбы, длина и диаметр.Наиболее распространенными формами головы являются плоская головка и зенковка, которые имеют плоские вершины с конической нижней стороной, чтобы они могли сидеть на одном уровне; головка кастрюли, у которой есть округленные стороны и плоские вершины; голова овальная, у которой закругленные стороны и закругленные вершины; и круглая голова с полусферическими вершинами, круглыми сверху и плоскими снизу.

Помимо этих различий, винты также классифицируются по материалам, к которым они лучше всего подходят, и по тому, идет ли резьба до самого винта или только частично.Кроме того, некоторые винты имеют режущую способность для создания своих собственных отверстий при врезании в материал, в то время как другие требуют использования предварительно резьбового отверстия. Машинные винты используются, чтобы соединить части машин вместе; они обычно узкие винты и вкручиваются по всей длине вала. Обычно крепежные винты вставляются в уже резьбовые или резьбовые отверстия. Между тем, винты из листового металла используются для крепления металла к металлу; у них есть острые нити, которые позволяют им резать и продевать нить в отверстие.По этой причине винты из листового металла также называют саморезами или резьбонарезными винтами. Как и крепежные винты, винты из листового металла имеют резьбу снизу вверх.

Саморезы — это гибриды крепежных винтов и винтов из листового металла. Они похожи на обычные крепежные винты, за исключением того, что у них есть резьбонарезные способности к наконечнику. Разница между самонарезающими крепежными винтами и винтами из листового металла заключается в том, что обрезать может только часть резьбового соединения, что означает, что если винт извлекать и вставлять заново, он не будет обрезать новые резьбы, а будет следовать за предыдущими.

,

саморезы 15PCS, нержавеющая сталь 304, большие самонарезающие винты с плоской головкой, самонарезающий винт M4 * 30, самонарезающие винты, самонарезающие винты,

Эти винты / гайки изготовлены из нержавеющей стали, который устойчив к ржавчине и коррозии. Может быть широко использован в бытовой и офисной технике,

деревянная мебель, ремонт и изобретения, устойчивы к ржавчине и коррозии. Экологичность, отсутствие загрязнения, высокая твердость.

000

1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран)

2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения платежа.

3. Мы только грузим к адресам подтвердили заказ. Ваш заказ адрес должен совпадать с адресом доставки.

4. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ, предоставляемых перевозчиком, исключая выходные и праздничные дни. Время в пути может меняться, особенно в праздничные дни.

5. Если вы не получили посылку в течение указанного периода, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим посылку и свяжемся с вами как можно скорее с ответом.Наша цель — удовлетворение клиентов!

6. Из-за разницы в состоянии склада и времени мы выберем доставку вашего товара с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.

7. Мы продавец не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет ответственность за это. Любой спор, вызванный этим, является необоснованным.

Если вы удовлетворены нашими продуктами, пожалуйста, дайте нам 5 звезд

Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас.Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов. Мы дадим вам положительный отзыв после получения оплаты. Если вы недовольны своими товарами, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна, мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы дадите нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.

Невозможно решать вопросы, если мы не знаем о них!

Приветствуются оптовая и перевозка груза падения.

Для всей продажи, мы предлагаем скидку или бесплатную экспресс-доставку, которая занимает всего 3-7 дней, чтобы прибыть. Конечно, чем больше вы заказываете, тем большую скидку вы получаете. Для прямой доставки мы могли бы отправлять товары вашим клиентам напрямую и не оставлять информацию о нас, если вы захотите.

Как можно отслеживать?

Вы можете отслеживать свою посылку на следующем веб-сайте, используя свой номер отслеживания.

Что я могу сделать, когда заканчивается время защиты покупки?

Если у вас истекло время защиты покупки, свяжитесь с нами, и мы поможем вам его продлить. Так что ваши деньги не пойдут на мой счет.

.

.

.

Если у вас нет опыта в столярном деле или просто не имеете времени и терпения, но все равно любите птиц и хотите помочь им зимой, попробуйте сделать кормушку для птиц из пластиковой бутылки, для этого уж точно не нужны никакие специальные навыки. Это одно из самых простых решений, и будет идеально, если вы займетесь изготовлением кормушки со своими детьми. Нет ничего лучше, чем научить их заботиться о птицах и вместе с тем развивать навыки рукоделия.  

Вы можете заняться кормушкой прямо сейчас, подойдет любая пластиковая бутылка, включая пластиковые пищевые канистры, пакеты от сока и молока. Вся пластиковая тара от пищевых продуктов, которую вы найдете у себя дома, будет отлично работать, если проявить немного фантазии. Любой проект займет не более часа, зато прослужит не один год.

В статье вы узнаете, как сделать кормушку для птиц из пластиковых бутылок разного размера, от маленьких 0,5 литра до 2-х литровых, как из отдельной бутылки, так и в разных комбинациях. Так что готовьте пустые бутылки и зовите детей, будет интересно.

Как сделать кормушку для птиц из пластиковой бутылки

Кормушки для птиц – отличный способ привлечь птиц в свой сад.  Вы можете купить модные ручные или промышленные изделия, но намного лучше быстро и легко сделать кормушку из предметов, которые все равно выбросите. Здесь представлен хороший пример, как сделать кормушку из обычной пластиковой бутылки и пары деревянных ложек. Вам просто нужно сделать отверстия в бутылке для ложки и установить таким образом, чтобы корм поступал на внутреннюю поверхность лопасти.

Симпатичная идея и отличный проект для детей.

Найдите подходящую бутылку 1,5 или 1 литр. Вымойте, чтобы удалить следы исходного напитка и дайте высохнуть. Вам также понадобятся две деревянные ложки или подобные деревянные предметы (дюбели, шпатели и т. д.). Они могут быть старыми, использованными или новыми из магазина.

Определите, где вы будете вырезать отверстия:

• Измерьте первое отверстие от основания бутылки приблизительно 10 см вверх. Нарисуйте звездочку размером приблизительно 10 мм. Затем поверните бутылку на 90 градусов.
• Измерьте второе отверстие 5 см от основания. Отметьте это место другой звездочкой.
• Нарисуйте круг 2,5 см рядом со звездочкой на каждой стороне бутылки.

Сделайте разрезы. Используйте нож, это лучше,  чем ножницы, и легче обрабатывать при разрезании бутылки.

Проденьте деревянную ручку ложки через отверстие на одной стороне, а затем через звездочку разрезайте с другой стороны. Повторите в противоположном направлении для другой деревянной ложки. Обе ложки должны плотно сидеть в бутылке. Они образуют как жердочки для птиц, так и кормушки для семян.

Вкрутите небольшой крючок в крышку бутылки. Проденьте нить или шпагат и прочно закрепите. Если нет крючка, можно просто обмотать вокруг горлышка.

Заполните бутылку птичьим кормом. Заверните колпачок.

Повесьте в подходящем месте в саду.

Убедитесь, что кормушка сбалансирована и корм попадает в лопасть ложки.

Источник фото www.wikihow.com/Make-a-Recycled-Bird-Feeder

Вот еще похожий вариант, тоже кормушка из пластиковой бутылки, только с одной деревянной ложкой. Можете сделать и так, ну если у вас вдруг только одна деревянная ложка, не отказываться же от идеи. Материалы в принципе те же: пластиковая бутылка 1,5 литра, винт или крючок, шнур, деревянная ложка, нож или ножницы.

Порядок изготовления описан выше, а если со временем появятся еще ложки, то вы всегда сможете переделать свою кормушку и даже вставить три или четыре штуки.

Источник фото thenatureplace.com/making-bird-feeder/

Посмотрите, как сделать такую же  кормушку для птиц из двухлитровой пластиковой бутылки, в данном случае от Кока-колы. То, что не очень полезно для нашего желудка, отлично подходит для кормления птиц. Использование пластиковой бутылки для изготовления кормушек для птиц настолько просто, что рекомендую вам делать это из каждой бутылки, которая попадает в ваш дом. Для работы вам понадобится чистая пластиковая бутылка, деревянные палочки для использования в качестве жердочек, нож, прочная веревка, проволока или шпагат. Еще маркер, воронка также пригодится, но не обязательно.

Ну а дальше делаете, как на пошаговых фото. Отмечаете, делаете отверстия, вставляете жердочки, вставляете проволоку или шнур. Затем найдите идеальное место, насыпьте корм и повести кормушку.

Автор Дженнифер Туохи  
Источник фото sustainablog.org/2015/03/easy-upcycling-soda-bottle-bird-feeder/

Или так, в принципе то же самое, только добавить немного скотча. Вырежьте отверстия в бутылке напротив друг друга. Просто вставьте ложку в отверстия. Обратите внимание, что сторона, где будет подаваться корм — большая сторона ложки. Одну сторону заклейте скотчем, как показано на фото. Все, ваша кормушка из пластиковой бутылки готова.

Кормушки из пластиковых бутылок своими руками

С приходом зимы в школах и детских садах изготавливали скворечники для красивых птичек. Не только чтобы с интересом наблюдать за ними, но и заботиться. С появлением новомодных гаджетов, детки стали забывать о природе и заботе о ней, о братьях наших меньших.

На смену деревянным, пришли кормушки из пластиковых бутылок, которые за пару минут легко изготовить своими руками. Не откладывайте на завтра то что можно сделать сегодня. Приступим?

Краткое содержимое обзора:

Ценность

Крылатые прилетают поближе к людям, в надежде на помощь в пропитании, ведь в городах всегда можно чем-то поживиться.

Не забудьте рассказать ребёнку для чего всё это делается. Занимая маленького человека такой добродетелью закладывается ответственность, любовь к фауне. Это помогает формировать полноценную личность.

Быть может это разовьёт навыки натуралиста. И он чаще будет проводить время на природе, дыша свежим воздухом, полезным для растущего организма.

Материалы

Практически всё можно отыскать у себя дома. Поэтому проблем не возникнет. Остальное докупить в ближайшем супермаркете.

Кормушки для птиц из пластиковых бутылок своими руками: мастер-класс с фото

Вместо того чтобы выбрасывать пластиковые бутылки из-под воды и лимонада, можно найти им достойное применение. Например, сделать кормушку для птиц. Процесс изготовления будет интересен как детям, так и взрослым, кроме того, пернатые друзья будут очень благодарны. Подвешенная на дереве кормушка для птиц из пластиковых бутылок своими руками украсит двор и привлечет внимание детей к окружающей природе.

Прежде чем приступить к изготовлению кормушки, следует учитывать, что она делается в первую очередь для птиц, а не только для украшения. Ширина окон должна им позволять свободно влетать и вылетать, не поранив лапок и крыльев. В пластиковом дне обязательно нужно сделать дырки, чтобы вода, попавшая внутрь, не задерживалась и не портила корм. Шелестящие и гремящие на ветру украшения не привлекут, а отпугнут птиц.

Также не следует вешать кормушки близко к окнам и стенам дома: во-первых, отмывать птичий помет трудно и неприятно, во-вторых, постоянные птичьи «разборки» быстро надоедят. Кормушка должна быть достаточно легкой, чтобы находиться в подвешенном состоянии. Если ее надежно закрепить, есть вероятность, что вместо птиц ее облюбует кот.

Приступаем к работе

Из инструментов нужна бутылка, канцелярский нож, веревка, фломастер и скотч.

Фото:

Мастер-класс по изготовлению кормушки. Пластиковые бутылки должны быть чистыми, объем не имеет особого значения. Фломастером намечается контур будущего отверстия, или двух – по желанию. Если вырезать два отверстия, то нужно оставить между ними перемычки по 1,5-2 см.

Чем больше отверстия, тем большие по размеру птицы смогут прилететь в гости. Отверстия желательно заклеить скотчем, чтобы птички не поранились.

Но тут есть другая опасность: птицы могут склевать скотч и от этого умереть. Лучше всего обвязать острые края толстой пряжей или оплавить огнем. В дне бутылки проделываются дырки для стока воды. Веревка привязывается к горлышку, внутрь насыпается корм и кормушка готова.

Лучшая кормушка с дозированным кормом, тогда не надо каждый день проверять, есть ли еще еда для птиц. Немного отступив от дна, в бутылке делается небольшое отверстие. Наполненная кормом бутыль должна стоять на плоской подставке или миске.

Большие кормушки

Из бутыли на 5 литров можно сделать замечательную большую кормушку, куда смогут залетать не только воробьи и синицы, но и птицы покрупней. Ее можно расположить на боку:

Оформить в виде беседки:

Сделать окна с карнизами:

Позаботиться о крыше:

Вставить маленькую бутылку в большую для дозировки корма:

Оригинальный дизайн

Как сделать кормушку из пластиковой бутылки, научились. Теперь нужно разобраться, как украсить поделку, чтобы она радовала не только птиц, но и взгляды людей. Пластиковую бутылку можно украсить при помощи других пластиковых бутылок, аэрозольной краски, паяльника и клея «Момент». Из донышек литровых или 1,5 литровых бутылок вырезаются цветы, окрашиваются в разные цвета и крепятся к кормушке степлером.

Бутыль обматывается мешковиной, проклеивается, окрашивается. Сверху надевается пучок соломы, имитируя крышу, в виде аппликаций крепятся цветы.

Из бутылок зеленого цвета вырезается трава и листья и приклеиваются клеем.

Декорируется только природным материалом: шишки, солома, веточки.

Видео по теме статьи

Простейшая кормушка:

Тепличная:

Защищенная:

Бункерная:

Разновидности кормушек:

Самые лучшие посты

идеи и советы по изготовлению.

С наступлением холодов и морозных дней необходимо понимать, что пернатые не всегда могут добыть пропитание в трудные времена. На совести человека лежит забота о живых созданиях, поэтому вместе с инструкциями от HouseChief.ru во дворе должна появиться кормушка для птиц из пластиковой бутылки.

Кормушка из пластиковой бутылки — просто, удобно, быстро и безопасно.

Читайте в статье

Советы и рекомендации по созданию своими руками кормушек из пластиковых бутылок

Изготовление столовой для пропитания пернатых из доступного пластика — не столь долгий процесс, как создание той же кормушки, но из дерева. Принципы работы с бутылками одни и те же, только способы разные.

В работе нужны острые ножницы, можно пару: большие и маленькие. Большими удобно резать, а маленькими делать надрезы. Кроме ножниц, нужны другие материалы и составляющие, в зависимости от типа поделки: деревянные ложки, поддоны, верёвка, блюдце, декоративные элементы.

Как сделать горизонтальную кормушку из пластиковой бутылки

Хорошим вариантом можно назвать горизонтальную кормушку для птиц своими руками из бутылки.

Вместительная столовая!

Горизонтальная кухня для птичек создаётся следующим образом.

1. Пятилитровку следует положить на бок: на параллельных боковых сторонах фломастером рисуют прямоугольники. Сначала прорезают нижние и боковые стороны прямоугольников.
2. Теперь отгибаем получившиеся крышечки кверху. Если пройтись по линии сгиба пассатижами, то получатся отличный козырёк. Под ним пичуги спрячутся от ветра или метели.
3. В нижней части можно проделать два отверстия друг напротив друга. Сквозь отверстия просовывают палочку для насеста.
4. Несмотря на то, что кормушка крытая, в неё с боков может попадать дождь. Поэтому на дне прокалывают несколько мелких дырочек – через них вода будет уходить, не испортив еду.

Можно немного видоизменить задумку.

Как сделать вертикальную кормушку для птиц из бутылки

Вертикальные кормушки делают как из 5-литровой пластиковой бутылки, так и из тары меньшего размера.

Это тоже очень удобная птичья столовая.

С каждой стороны прорезают окошки. Можно оставить их как есть, но если хочется проявить максимум заботы о пичугах, то стоит подготовить старый кабель. Из него нарезают подходящие по длине кусочки — их надрезают и надевают на края окошек. Так тельца птиц будут полностью защищены от возможного травмирования, ведь птицы могут устроить около кормушки драку. Драчуны способны порезаться о края пластика.

Максимально облегчённый способ создать птичью столовую.

Чтобы птицы не пачкали корм, внутри должны быть жёрдочки. Их можно сделать, вставив палочки в проделанные ниже окон отверстия.

Совет! Чтобы подвесить кормушку, можно проткнуть раскалённой на огне иглой крышку: через отверстие продевают верёвочку и делают под крышкой плотный узел. Сверху оставляют петлю для подвешивания.

Кто-то предпочитает делать одно большое окошко.

Не обязательно прятать острые края под шлангом или пустым кабелем. Края прекрасно оплавляются нагретым на огне ножом или паяльником.

Интересная кормушка из пластиковой бутылки и деревянных ложек

Чтобы сделать кормушку с деревянными ложками, не обязательно искать пятилитровую бутыль. Сойдёт и совсем небольшая. Помимо тары нужны две деревянные ложечки с длинными ручками. Такими ложками обычно снимают пробу с блюд. Не забудем приготовить немного проволоки.

Забавная задумка, которая легко осуществима.

Порядок действий таков.

1. Нужно немного отступить от донышка (хватит 8–10 см).
2. Параллельно друг другу проделывают два отверстия. Сквозь них должна спокойно пройти ручка одной ложки.
3. Вверх нужно снова шагнуть на 7–10 см.
4. Здесь проделывают такие же отверстия, но уже на других сторонах бутылочки.
5. Сквозь проделанные отверстия также нужно пропустить ручку второй ложки. В итоге ложечки будут располагаться перпендикулярно друг другу в одной плоскости.
6. Чтобы корм высыпался на ложки легче, со стороны широких сторон отверстия лучше сделать больше.

Бутылочку подвешивают на ветки деревьев там, где её не будет сильно раскачивать ветер.

Такой тип кормушки также можно сделать из пластиковой бутылки 5 литров объёмом, но для крупномерной тары лучше оставить другие способы создания птичьей кухни.

Бункерная кормушка для птиц из двух бутылок

Для создания бункерного птичьего кафе понадобятся две 1,5-литровые бутылки.

Меньше часа ― и можно радовать всех птиц в округе.

Сначала в одной бутылке нужно вырезать два округлых отверстия. Они должны располагаться примерно в 7–8 см от дна. Вторую бутылку нужно повернуть и вставить в отверстие. Именно поэтому сначала не рекомендовано проделывать слишком большие прорези: вставленная тара не должна свободно качаться. Если всё собрано верно, то горлышко не будет доходить до дна полностью. Можно засыпать зерно!

Изделие подвешивают с помощью верёвок или устанавливают между крепкими ветвями, немного зажав бутылки.

Суть бункерной модели в том, что как только энное количество корма будет съедено, на его место постоянно будет подсыпаться следующая порция.Тоже вариант поделки из двух баклажек: 5-литровой и 0,5-литровой.Корм подсыпается автоматически.

Для изготовления последнего варианта, как на фото выше, понадобятся пятилитровая и полуторалитровая бутыли.  У бутылочки меньшего размера убирают горлышко. Рассчитывают так, чтобы донышко 0,5-литровки стояло на дне 5-литровой баклаги, а верхняя часть упиралась в горлышко большей бутыли.

Чтобы птицы попадали внутрь, по сторонам пятилитровой тары прорезают крупные окошки.

В нижней части меньшей тары проделывают небольшие отверстия — через них будет подсыпаться корм внутрь кормушки. Наполняют изделие так: открывают крышку 5-литровой тары и засыпают меньшую ёмкость кормом. Он просыпается через отверстия, наполняя дно большей ёмкости. Как только корма будет становиться меньше, он будет подсыпаться сам.

Совет! Тем, кто хочет видеть процесс лучше, следует брать бутыли, контрастные по цвету: внутренняя должна быть темнее, чем наружная.

Способы декорирования пластиковых кормушек для птиц

Креатив хорош везде. Яркая и интересная внешне поделка украсит двор, привлечёт к себе внимание и просто порадует глаз.

Искусственные цветы превратят осеннюю кормушку в летний уголок.Люди с художественными талантами могут окрасить изделие. Не обязательно тратить акриловые краски. Если есть разные колеры и фасадная краска, то и с помощью такого набора можно ярко раскрасить пластик.На клей «Титан» легко приклеивается джутовый шпагат.Кормушку можно обмакнуть в краску целиком или использовать для декора дополнительные элементы — бутылочные крышки или пуговицы.Нитки могут быть, как приклеены, так и прошиты в отверстия, проделанные в пластике горячей иглой. Вырезные элементы из пластика другого цвета приклеиваются клеем для потолочной плитки или супермоментом.Маленькие кормушки для синичек следует красиво раскрасить.

Где размещают кормушки для птиц

Правил размещения немного: изделие должно быть вне зоны доступа хищников и висеть на прочных ветках. По возможности ветки должны не только удерживать кормушку, но и защищать её от раскачиваний под ветром. Также в дальнейшем корм должно быть удобно подсыпать.

Во дворе около дома находят ветку попрочнее и повыше: так птиц не побеспокоят бродячие собаки.

Кошки постараются воспользоваться шансом поохотиться, поэтому изделие вешают дальше от стволов деревьев, на которых замечены представители кошачьих.

Вешая изделие на балкон или за окно, учитывают, что корм может быть рассыпан на подоконник шустрыми птицами, и соседи не скажут за это спасибо.

Какой корм насыпать?

Птицы — любители зёрнышек и семечек. Также сгодится рис, овсянка, гречка, пшеничка и другие крупы. Пшена лучше сыпать не слишком много, оно тяжело переваривается желудками пернатых, как и чёрный хлеб.

Приветствуются нежареные и несолёные семечки, семена тыквы и арбуза.

Сало для синичек лучше разместить на кончиках веток рядом с кормушкой. Корма можно приобрести в зоомагазине. Ягоды привлекут снегирей и другие разновидности птиц.

Важно! Птиц подкармливают, но не кормят — не стоит активно нарушать процессы, устроенные природой.

Нужно ли ухаживать за пластиковыми кормушками

Пластиковые кормушки по весне снимаются и промываются. После их убирают до наступления нового сезона холодов. Если верёвки-крепления истончились, их заменяют новыми.

Никакого другого особенного ухода не требуется.

Любите беззащитных птиц, их благополучие зачастую зависит только от доброты человека.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Мастер-класс кормушка для птиц из пластиковых бутылок
Для чего мы делаем кормушку? 
Разберём сие назидательно — процессуально.
Прежде чем приступить к изготовлению кормушки, нужно объяснить понятие «Для».
Для популяризации добрых дел привлечём детей для…
Начнём с обучения детей добру. Для этого возьмём игрушечную птичку в правую руку, а ребёнка в левую. После переадресации клюва, начнём наш рассказ. 

Маленькие птички, превозмогая пургу, тайфуны, цунами, циклоны, цуккини, заборы Рублёвки, ВВП, цук, прилетают никуда-нибудь в какую-то там Швейцарию, Кипр, Гонконг, они прилетают туда, где их ждут, где их накормят досыта, где не жаль, где щедро, где ещё живо слово «Для». Птички прилетают в Россию к Российскому нежадному, щедрому, доброму народу.
Для чего прилетают птички? Чтобы залететь… Нет, ребята, объяснить ребёнку это сложно. Нужно проще.
Птички прилетают к нам для создания семьи, для того, чтобы вырастить потомство, повысить птицеграфию, показать пример людям, что самое важное в жизни. Перед такими хлопотами нужно подкрепиться. Но чем?

Шарогуляясь по парку без конца, я натыкался на одну и ту же модель. Модель с двумя дырками. Что внутри? Я сунул пальцы, и о фу-у-ууу! Там влажно, скользко, вместо корма лажа, спрессованная в смачно чавкающее ганапэ. Такими кормушками увешан весь парк!
Господа! Человеки! Что за безобразие, я вас спрашиваю? А я вам отвечу. Вы забываете, что мы с вами живём не в Ласе, Вегасе и Гондурасе, мы все находимся в зоне… В зоне непредсказуемых погодных условий.
Дистрикт 12, Дистрикт 13… То есть Магадан, Норильск, Курск, Колыма, в города я с Вами позже поиграю.
Так вот, у нас снега, град, туманы и дожди и вся эта небесная вода в трёх состояниях попадает в кормушки с двумя дырками. Для врачей и технарей – отверстиями.
Вот так, мы своими изделиями на скорую руку заставляем птиц, питающихся намокшим кормом мстить нам прямо на лету и, не целясь, — это в лучшем случае, в худшем, птицы погибают, а с ними и их птенцы.

На уроках прошлого. 
Совет:
Смотрите видео в развёрнутом окне.
ВИДЕО C МУЗЫКАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.
 
 

В видео «Кормушка с двухлетним стажем», изготовленная из четырёх пластиковых бутылок, есть два недостатка: 
Недостаток 1. Она сложна в изготовлении, но такой вывод сделан от тривиальной лености некими тоскливыми господами, так как питерские старшеклассники справились с заданием по изготовлению этой модели кормушек всего за два академических часа. Кто бы, что по телевизору вальяжно не шипел, а у нас классная молодёжь!

Недостаток 2. На деревянную подножку у дна кормушки попадает снег, образуя небольшой сугробчик.
Оказалось, для синиц и воробьёв это не препятствие, но вывозиться в снегу первопроходцем к корму пришлось, а значит, такой недостаток всё же стоит признать таковым.
Тем не менее, наличие сухого, самопополняемого корма на два литра покрывает недостатки.
В новой модели образование снега перед входом в кормушку исключено. 

Почему в кормушках много не еды, а воды?
Обратите внимание на схему.

Ещё со школы все мы помним курс физики и химии, вода – липкое вещество.
При попадании воды на корпус кормушки слева, вода образует капли возле прорези входа в кормушку, и соответственно, вода каплями затекает вовнутрь.
Наши задачи — создать кормушку с защитой от прямого и косого дождей, от снега и порывистого ветра; чтобы корм, находящийся в ней, всегда был сухим и не рассыпался от порывистого ветра.
Цилиндрическая форма как раз подходит для выполнения этих условий, а смещённый центр тяжести не даст корму высыпаться даже при сильных порывах ветра.

Для Вас, мой друг читатель, я подготовил подробные фото-видео материалы, надеюсь, Вам всё будет понятно, так как по существу здесь нет ничего сложного, от Вас потребуется только внимание к изложенной информации.
Не бойтесь зрительного количества текста. Я всегда даю всему подробное описание, чтобы понять самому, что я сам написал и что натворил.
Давайте рассмотрим изготовление кормушки для птиц «NOVA 2X». 
Она разработана Российским НПК города Санкт-Петербурга и не имеет аналогов в Мире тех, кто который год пускает нас по Миру.

Технология изготовления кормушки для птиц — «NOVA 2X».
Кормушка для птиц рассчитана на зёрна пшена, проса, льна.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРМУШКИ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
— Две одинаковые пластиковые бутылки из-под напитков с прямыми стенками.
(Не фигурные). Объём 1,5 литра. Одна из них должна быть с крышкой;
— Герметик прозрачный, подходящий для аквариумов, а, следовательно, не токсичный;
— Палочки. Деревянные шпажки или спички для камина или ватные палочки со снятой ватой или соломинки для коктейлей. На Ваш выбор.

Инструменты и принадлежности: шило, ножницы, макетный нож, маркер на водной основе, простой карандаш, линейка, клей-карандаш, офисный степлер (скобы 24/6), тетрадные листы в клетку, туалетное мыло.

Технология терпеливого трудолюбивого изготовления:
Для начала проясню. Все размеры даю по обыкновению в сантиметрах!
Все измерения производились для пластиковой бутылки объёмом в 1,5 литра.
После замеров и резки у нас получится всего две детали:
1. «Основа кормушки»; 2. «Цилиндр кормушки».

1. Возьмём бутыль 1,5 литра. В ней нам нужно срезать дно. Отмеряем от шва бутыли, это примерно 3 сантиметра. Макетным ножом аккуратно (по направлению) шва отрезаем дно.
Ту часть дна, где заканчиваются «волнистые рёбра жёсткости».
Вообще, самый подходящий вариант — бутылки без волнистых линий у дна, но для разработок я беру самое распространённое и доступное каждому.

2. Для удобства и точности дальнейших работ по вырезанию изготовим два бумажных шаблона.
Просто обведём две окружности по диаметру бутыли без дна. У нас получились идентичные шаблоны №1 и №2.
Вырежем оба шаблона.

 
3. Смело берём вторую бутыль 1,5 литра. Наклеим клеем «карандаш» шаблон №1 на основу кормушки.
Шаблон наклеиваем у дна, где заканчиваются «волнистые рёбра жёсткости». Отступ от дна бутыли до кромки шаблона не должен быть менее 1,5 сантиметров.
Так как шаблоны клеятся зеркально друг напротив друга, мы определим центр противоположной стороны бутыли.
Легко и просто наклеим через центр шаблона №1 бумажную полосу равную диаметру бутыли.
Место сложение вдвое бумажной полосы — это и есть центр шаблона №1. А место совмещения двух концов бумажной полосы — это и есть центр шаблона №2.

Методом сложения определим центр шаблона №2. То есть складываете кружок вчетверо и вырезаете центр, затем расправляете кружок. Наклеим на бутыль шаблон №2 с противоположной стороны шаблона №1.
«Зеркально» друг напротив друга.

4. Теперь возьмём деталь с обрезанным дном.
От низа обреза дна отмерим высоту бутыли до места начала сужения к горлышку.
Сделаем маркером отметки по высоте всей бутыли. Для удобства среза наклеим по уровню маркерных рисок полоску бумаги.
В центре этой же детали нужно сделать отверстие с диаметром = 5 сантиметрам.
Для обвода шаблона отверстия воспользуемся колпачком с диаметром в 5 сантиметров.
Отмерим центр всей детали, обозначив его маркером. Вырежем бумажный шаблон методом сложения, обозначим в нём центр.
Наклеим шаблон с диаметром в 5 сантиметров на центр детали.

5. Приступаем к резке по шаблонам двух заготовок деталей.
По границе намеченных бумажных шаблонов аккуратно вырезаем макетным ножом.
Не торопитесь, берегите пальцы. 

6. Протрите детали влажной салфеткой, удалив с них остатки канцелярского клея.


7. Сбоку детали «Цилиндр кормушки» сделаем маркером долевую разметку.
Разрежем её пополам.
Зерно должно сыпаться по бокам и подниматься снизу к отверстию цилиндра.

8. Чтобы избежать заломов основы кормушки и создать внутренние зазоры по бокам, мы разрезанную деталь цилиндра разворачиваем  внутри основы кормушки. Так, чтобы цилиндр, находясь внутри основы кормушки, не заламывал кромки её отверстий. Соединяем степлером разрезанные стороны цилиндра внахлёст.
Одна сторона накладывается на другую с нахлёстом не менее 1 сантиметра.

9. Удерживая пальцами, фиксируем соединение краёв цилиндра степлером.
Вначале фиксируем с одного конца, после с другого.

10, 11. После фиксации цилиндр вытаскиваем из основы кормушки и закрепляем по шву цилиндра ещё 2 скобы степлера.

12. Чтобы избежать при посадке внутрь цилиндра зимнего скольжения птиц с дальнейшим расползанием лап…
Вернее так. Для удобства птиц нам нужно сделать основу на дне цилиндра с обеих его сторон. Самая простая и надёжная основа без использования клея — вставка деталей в отверстия. У птиц неизученная Минздравом привычка подсаживаться на ветки. Не будем впадать в крайности. Заменим ветки на: шпажки, спички для камина, ватные палочки со снятой ватой и даже соломинки для коктейлей. Размечаем в цилиндре отверстия с помощью листа в клетку. Напомню, две клетки тетрадного листа = 1 сантиметру.
Слегка надавив на цилиндр, от центрального отверстия цилиндра размечаем отверстия под палочки с помощью листа в клетку. Две клетки = 1 сантиметру.
Длина палочек 4,5-5 сантиметров, интервал между ними = 1 сантиметру.

 
13. По намеченным точкам постепенно проделываем шилом отверстия.
Постепенно расширем отверстия под выбранные палочки.

14. Сложив одну сторону цилиндра, не торопясь вставляем его в основу кормушки.
Центральное отверстие цилиндра должно находиться у дна основы кормушки.

У нас получился двусторонний вход в цилиндр шириной и высотой 8X9 сантиметров.
Более чем достаточно. Перед герметизацией стыков деталей вставим палочки.
Их шесть штук, по три с каждой стороны. Выбирая шпажки, отстригайте у них острые концы.

15. Герметизируем швы деталей, а заодно скрепляем их герметиком.
Используем прозрачный и не токсичный герметик, подходящий для аквариумов!
У нас всего два шва в месте соединения цилиндра и основы кормушки.

16. Вначале герметизируем дно. Разглаживаем шов пальцем, смоченным в воде и мыле.
Так у Вас получится ровный шов, без налипания герметика к пальцам.

17. Затем герметизируем швы по всему изделию.

18. Убираем излишки герметика ватной палочкой. Оставим сохнуть изделие на 24 часа. 
Я использовал прозрачный герметик, который только после высыхания становится прозрачным. Это удобно.
Если Вам сложно работать с пистолетом, то выдавите из тубы герметик в медицинский шприц со снятой иглой.
С герметиком в тюбике вообще никаких сложностей возникнуть не должно.

19. По дельному совету орнитолога мы с племянником ещё в первой модели кормушки затемняли прозрачный пластик с помощью армированного скотча.
Оказывается, птицам снижение прозрачности крайне необходимо, в природе прозрачных деревьев не бывает, поэтому птицы, попадая в прозрачные пластиковые кормушки с одним отверстием, иногда впадают в панику, не понимая обратного вылета из неё… Некоторые из пернатых глупышей получают увечья.

Мы с Вами стреляные воробьи и, как и в первой модели обязательно затемним верх армированным скотчем, наклеив его с наружной верхней стороны цилиндра.
Подойдут и самоклеящаяся плёнка, и изолента, наклеенная рядами, главное — избегайте ярких и блестящих цветов материала! 
Наши птичьи матовые цвета — белый, серый, тёмно-синий, коричневый, чёрный, тёмно-зелёный.
Кроме того, самоклеящаяся плёнка или армированный скотч защитят внешние металлические скобы от ржавчины. Не сомневайтесь в стойкости к погодным условиям офисных скоб от европейских производителей.
На примере кормушки первой модели при защите от влаги скобы достаточно живучи, так как изготавливаются из того же металла и на тех же предприятиях, что и строительные скобы.

Уже упоминалось, что кормушка рассчитана на зёрна пшена, проса, льна.
Самым излюбленным кормом среди сочувствующих для подкармливания синиц, воробьёв считается пшено, но я решил воспользоваться практикой первой модели и добавить в пшено корм для волнистых попугаев.
Смешайте корм для попугаев 200 грамм с 400 граммами пшена.
Именно так мне посоветовали поступить в зоомагазине. В итоге, получается смесь из пшена, проса и льна.
Можно обойтись и одним пшеном, по сути, для птиц зимой не так важно разнообразие питания, сколько его фактическое наличие.

От полезного объёма 1,5 литровой бутылки – «Основа кормушки» у нас остаётся без мудрствования 1 литр.
Достаточно наполнить кормушку 600 граммами корма.

Вешаем кормушку за верёвки. 

Возьмём верёвку. Самая практичная верёвка – нейлоновая. Не впитывает влагу и не растягивается.
Разрежем на две части. Вначале сложим одну часть верёвки вдвойне и завяжем у самого горлышка двумя узлами, затем противоположно вторую часть верёвки, сложенную вдвойне, также завяжем у самого горлышка бутылки.
Вот так мы сделаем надёжное крепление с подвесом кормушки точно по центру.

Рекомендации. 
И вот он, момент долгожданного выхода на улицу с готовым изделием, с чувством выполненного долга перед матушкой природой.
Для подвешивания на дереве выбирайте места повыше и подальше от ствола, да и ветку потолще. Близость кормушки к стволу — опасность для птиц быть пойманными кошачьими.
Не делайте длинного верёвочного подвеса кормушки. Оставшиеся концы закреплённой на ветке верёвки срежьте, чтобы они не развивались по ветру, иначе это упущенье будет отпугивать птиц.

Не стесняйтесь подписывать предназначение кормушки: «Для пшена»; «Для семечек».
Люди по своей доброте, или когда уже не лезет и нечем запить, наполняют пустые кормушки булкой, хлебом, чипсами, забивая их недоеденными перекусами.
В видео о первой кормушке мне попался недоеденный кусок испанского Хамона…

Пришло время пожелать Вам, мой друг, безмятежного созерцания за зимними пейзажами дворов и парков, заснеженных садов и огородов, и не так важно, сделаете Вы такую кормушку или останетесь беззаветно верны модели с двумя дырками. Чрезвычайно ценно то, что эта тема ещё волнует Вас, коли Вы дочитали её до конца, или хотя бы начали читать с конца. 

У Вас есть вопросы и пожелания? Отвечу Вам в ВКонтакте. Или в комментариях нашего сайта.

Совет:
Смотрите видео в развёрнутом окне.
ВИДЕО СО ЗВУКОМ. В НЁМ Я ВАМ КРАТКО РАССКАЖУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОРМУШКИ. 

Совет:
Смотрите видео в развёрнутом окне.  
ВИДЕО БЕЗ ЗВУКА С ПОДРОБНЫМИ ПОЯСНЕНИЯМИ.    

Совет:
Смотрите видео в развёрнутом окне.

---

Видео для пользователей безлимитного трафика в сервисе YouTube.
|качество видео снижено сервисом|

Статья по теме: «Кормушка для пернатых«.
___________________________
© Палыч, для www.asreda.com
© Музыкальные композиции — «Свод», «До встречи, Ангел», «Утро» © Павел Голицын.

Кормушка для птиц из литровой бутылки. Своими руками. 200 фото, мастер-классы кормушка для птиц из пластиковой литровой бутылки

Зима, не легкое время для птиц, каждый из нас может помочь пернатым друзьям, даже не прикладывая особых усилий. Как вы понимаете, речь пойдет о бутылках, пластиковых и стеклянных. Чтобы сделать кормушку для птиц из литровой бутылки своими руками, не нужно тратится ни на материал, ни на инструменты, все это можно найти в каждом доме. В принципе, не имеет большого значения, из бутылки какого объема делать кормушку.

Хорошая кормушка для птиц, прежде всего, должна выдерживать экстремальные погодные условия. В этом плане и пластик, и стекло, очень удачный выбор. Согласитесь, кормушка для птиц, которую можно сделать за десять минут, а прослужить она сможет не один год, это хорошая инвестиция в сохранение окружающей среды и помощи птицам.

 

Как сделать кормушку для птиц из литровой бутылки

Сделать такую кормушку для птиц до смешного просто. Все, что вам нужно, это пустая литровая пластиковая бутылка и пять минут свободного времени.
Чтобы сделать отверстия, возьмите острый нож, если есть X-acto knife, это такая цилиндрическая ручка с заменяемым лезвием, еще называют нож для хобби, удобная штука  и сделайте 3 прямоугольных выреза вокруг основания около 1,5 см в высоту и шириной 2,5 см с промежутком между ними. На фотографии очень трудно увидеть вырезанное отверстие, но поверти, оно там есть.

Затем возьмите колпачок и сделайте два отверстия, достаточно большие для веревки. Проденьте шнур, нанесите на дно бутылки горячий клей и быстро поставьте на тарелку.
Заполните бутылку семенами и привяжите к ветке дерева. Подождите, пока прилетят птицы, а они прилетят обязательно!

Источник фото www.instructables.com/id/5-minute-bird-feeder/

Как сделать кормушку своими руками из бутылки

Вам нужно: 3 пластиковые бутылки 1,5, нож и ножницы, скотч, дрель с сверлом 3 мм

Как сделать кормушку из бутылки:

1. Отрежьте верхнюю часть двух бутылок.
2. Используйте боковые швы на бутылке в качестве направляющей для удаления верхней части, вдоль нижнего края. Необходимо обрезать часть шириной приблизительно 15 мм и шириной 15 мм по шву с обеих сторон.
3. Вырежьте отверстие шириной 5 мм, чтобы остались две закрылки с обеих сторон.
4. Согните закрылки слегка вниз и закрепите с одной стороны.
5. Повторите для другой стороны. Так вы сделаете удобную чашу, с которой птицам удобно будет брать корм.
6. Сделайте отверстия в боковых швах примерно на 20 мм от выпуклости на основании бутылки.
7. Вставьте ножницы в отверстие и вырежьте небольшие щели. Разрезанные части должны быть немного большими по длине, чем общий диаметр крышки.
8. Обрежьте лишний пластик.
9. Аккуратно вставьте чаши в вырезанные отверстия. Надавите на них, насколько они войдут, и убедитесь, что прочно держатся.
10. Чтобы добавить веса кормушке, положите на дно немного гравия.

Источник фото www.instructables.com/id/Recycled-Plastic-Bottle-Bird-Feeder/

Вот еще один пример кормушки из пластиковой бутылки, здесь тоже понадобится бутылка 1,5 литра.

Список деталей:

• прозрачная пластиковая бутылка,
• палочки для еды,
• пластиковый контейнер немного больше, чем бутылка,
• проволока или шнур,
• острый нож
• маркер.

Как и все подобные проекты, особой сложностью не отличается, но если пошаговых фотографий не достаточно, подробную инструкцию как сделатькормушку можно прочитать на сайте автора.

Источник фото www.instructables.com/id/Feed-the-Birds-Waterbottle-Bird-Feeder/

Вкусная кормушка

Хотите порадовать птиц в своем саду? Сделайте особую кормушку с приятным лакомством. Рецепт очень простой, это растопленный жир с семенами. Подается в 0,5 л пластиковой бутылке. Конечно, можно сделать кормушку из литровой бутылки, но это понадобится очень много жира, в данном случае практичней взять тару поменьше. Зато это будет отличный подарок для пернатых друзей ….

Необходимо приготовить:

• маленькую кастрюлю
• воронку
• нож
• прут
• плита или другой источник тепла
• пластиковая бутылка 0,5 литра
• растопленный говяжий или куриный жир (только ни в коем случае не соленый)
• семена (в данном случае семена подсолнуха )
• бамбуковая палочка
• веревка

Приступим

1. Возьмите кастрюльку и растопите в ней жир.
2. Прежде, чем класть в бутылку, пускай немного остынет.
3. Когда жир охладится (но останется жидким), залейте его в бутылку и добавьте семечек.
4. Дайте жиру еще остыть, пока он жидкий, несколько раз встряхните бутылку, чтобы семечки распределились равномерно по бутылке. 
5. Затем, для ускорения процесс, можно поставить бутылку в холодильник.
6. Когда жир застынет, пробейте два отверстия и вставьте бамбуковую палочку паз и желоб.
7. Вырежьте ножом несколько отверстий, чтобы птицы могли получить доступ к еде.
8. Привяжите веревку и можно подавать ужин.

Источник фото www.instructables.com/id/PET-bottle-bird-feeder/

Автоматическая кормушка для птиц из пластиковой бутылки

Здесь показано, как сделать кормушку для птиц из литровой пластиковой бутылки  с самодельным дозатором для автоматической подачи корма.

Материалы

• Пластиковая бутылка 1 л;
• Три дощечки;
• Гвозди или шурупы;
• Провод;
• Блюдце;

Инструменты: пила, дрель, молоток, игольчатые плоскогобцы.

Сборка

1. Прежде всего, вам нужно вырезать дно бутылки .
2. После этого, гвоздями или шурупами соедините 2 дощечки, которые будут нижней и задней частью кормушки.
3. Чтобы прикрепить бутылку, просверлил в задней части два отверстия в задней части. Закрепите хомут (можно использовать ленту строителей), которая будет держать бутылку.
4. Установите бутылку (вверх ногами) в держатель.  
5. Сверху закрепите третью дощечку, она будет служить в качестве крыши.
6. И наконец, установите кормушку в подходящем месте, поставьте под бутылкой блюдо, в бутылку засыпьте корм.

Вот и все, теперь ваша кормушка для птиц будет работать в автоматическом режиме.

Источник фото hwww.instructables.com/id/Self-dosing-Bird-Feeder/

Как сделать кормушку из стеклянной бутылки

Всему можно найти применение, и даже пустым бутылкам от вина. Посмотрите на этом примере, как можно сделать кормушку из литровой бутылки, парочки досок и листа фанеры. Инструменты обычные – пила, клей, гвозди, молоток. В данном случае размеры распиленных деталей указаны для бутылки высотой 28 см, если у вас другая бутылка, надо будет внести коррективы.

Справа вы видите фото, с изображением деталей, которые вам необходимо выпилить. Также на каждой дощечки необходимо сделать паз. Они помогут плотно и надежно соединить детали кормушки и внешний вид будет аккуратный. Чем глубже паз, тем стабильней будет вся конструкция. Перед сборкой убедитесь, что все части хорошо сочетаются. На начальном этапе  намного легче исправить мелкие проблемы, чем когда уже начнете склеивать и прибивать гвоздями. Пазы желательно делать шириной приблизительно 8 мм и глубиной 6 мм на расстоянии 6 мм от края.

Список деталей пронумерованный:

1. 2 дощечки длиной 28 см. Они должны быть разрезаны со скосом 45 градусов на одном конце.
2. 2 дощечки длиной 9 см.
3. 1 дощечка 12 см
4. 1 дощечка 15 см
5. 2 дощечки 15 см. Эти части образуют крышу и должны иметь противоположные (параллельные) углы 45 градусов.
6. 1 — фанера 13 х 13 см
7. лист фанеры 13 × 32 см Углы обрезаны на 45° по 25 см по бокам

Сборка думаю, сложности не представляет. Можно использовать и клей и гвозди, чтобы было надежней.

Бутылка крепиться хомутом или металлической лентой.

Не приклеивайте крышу, удобней, если она будет съемная, а просто прикрепите две части вместе, чтобы они плотно прилегали к пазу.

Заполните бутылку семенами птицы и установите в зажим. Кормушку можно установить в любом месте, на столбе, заборе или добавить веревку и прикрепить к ветке дерева.

Источник фото www.downhomeinspiration.com/make-wine-bottle-bird-feeder/

Крепление для бутылки в кормушке для птиц

Здесь показан еще пример, как сделать кормушку для птиц своими руками из стеклянной бутылки. Весь проект предназначен для небольшой бутылки емкостью 350 гр, поэтому убедитесь, что вы отрегулировали размеры, если будете использовать бутылку большего размера.

ПОМНИТЕ, что эти измерения являются только информационными, поэтому вам нужно будет рассчитывать размеры самостоятельно, чтобы они соответствовали вашим потребностям. Размеры бутылок сильно варьируются, нужно внести небольшие корректировки, чтобы кормушка для птиц получилась аккуратной и функциональной.

Материалы

• A  — 1 шт. 35 см
• B  — 2 шт. 14 см
• C  — 2 шт. 10 см и 7 см
• D — 2 шт. 14 см 
• E — 2 шт. 20 см и 14 см 
• F – круглая перекладина толщиной 1,5 см и длиной 14 см
• 1 доска 1 × 6 длиной 15 см
• 1 доска 1 × 2 длиной 15 см
• 50 штук гвоздей длиной 3,5 см 1 1/4 «гвозди ног
• 10 штук шурупов длиной 3,5 см 1 1/4 «, клей для дерева

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Торцовочная пила, лобзик
• Рулетка, уровень, столярный карандаш
• Дрель и сверла

Ниже в галерее вы найдете схемы кормушки для птиц и фото, на которых отображена последовательность сборки. Особых нюансов вроде нет, но если что-то не понятно, ссылка под галереей приведет вас на сайт автора, а там есть очень подробная инструкция, так что кому интересно, может почитать.

Источник фото howtospecialist.com/outdoor/birdhouse/how-to-build-a-bottle-bird-feeder/

Еще один похожий пример, только декора немного больше и детали изготовить попроще, части крепятся не в пазах, а просто склеены и прибиты гвоздями. Также отличается способ крепления бутылки к задней стенке, вместо того, чтобы просверливать доску, на ней прикручивается металлическая пластина, к которой крепится хомут. После крепления его к дереву, используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы облегчить и затянуть зажим.

Размеры практически такие же, как и в предыдущем варианте самодельной кормушки для птиц, так как стойка сделана для бутылки высотой 28 см.

Эта кормушка из бутылки размещается под крышей веранды, поэтому для декора были использованы цветные обои. Стороны и основание покрашены белой акриловой краской.
Чтобы заполнить бутылку кормом, отвинтите зажим с помощью крестообразной отвертки. После этого установите на место и затяните.

Источник фото lollyjane.com/glass-bottle-bird-feeder/

И еще вариант, как сделать кормушку из бутылки от вина. Конструкция такая же, но сборка упрощенная. Конструкцию собрать можно очень быстро, конечно, если у вас  есть материалы и несколько инструментов под рукой!

Список  материалов:

• Сосновая доска 2,5 метра
• Зажим для шланга из нержавеющей стали
• Бутылка от вина 0,7 литра
• Ручная пила
• Торцовочная пила
• Дрель  
• Краска
• Гвозди и молоток

Доску надо распилить по таким размерам, показано на первом фото в галерее слева направо:

• 2 шт. по 9 см (стороны)
• 1 шт 12 см (тыльная сторона)
• 1 шт. 15 см (передняя часть)
• 2 шт. по 15 см (крыша) с разрезом 45 °
• 2 шт. по 30 см (вертикальные стороны) 45 ° срез на концах
• Также:
  1 — доска для пола 15 × 15 см
  1 — доска 15 × 34 см с разрезами 45 ° с обеих сторон на концах

Инструкцию по сборке можете прочитать на сайте автора.

Источник фото elizabethjoandesigns.com/how-to-build-a-wine-bottle-bird-feeder/

Идем от сложного к простому. В этом варианте кормушки из стеклянной бутылки крыша не предусмотрена. Точнее функции крыши выполняет перегородка, которая также держит бутылку и крепится к задней стенке. По-моему, так даже удобней, не нужно постоянно откручивать хомут, бутылка просто вставляется в отверстие. Может не так красиво, как в предыдущих вариантах, но зато более функционально. Порядок сборки очень простой, посмотрите пошаговые фото и вам все станет понятно. Основной нюанс, правильно отрегулировать отверстие, в которое вставляется бутылка. Нужно, чтобы конец горлышка находился на высоте хотя бы 3 см от дна ящика для корма. Ну и сама перегородка должна крепиться на высоте 15 – 20 см. Убедитесь, что держатель бутылки вина находится посредине спинки. Размеры частей и подробная инструкция есть на сайте, ссылка под галереей.

Автор Кристина Пламмер
Источник фото kristinaplummer.com/diy-upcycled-win-bottle-bird-feeder-how-to/

А вот это уже интересная конструкция, сочетание деревянных деталей и параконда (нейлоновая веревка с сердечником, в отличии от обычной веревки, не тянется и намного легче). По утверждению автора проекта, сделать такую кормушку для птиц очень легко, требует лишь нескольких простых инструментов. Хотя, судя по инструкции, работы все-таки предстоит не мало.
Чтобы сделать диски с отверстием из сосновой доски, можно использовать обычные тарелки. Вы может, конечно, сделать свои размеры, в данном проекте верхняя доска шириной около 20 см. Средняя и нижняя доски шириной около 15 см.
Совет. Бутылки от вина имеют конусность. Поэтому убедитесь, что сделали отверстие достаточно большим, чтобы полностью пропустить бутылку.

В общем, думаю, идея понятна, вырезаете круги, делаете большие отверстия для бутылки и по 4 маленьких для параконда. Для крепления автор использовал карабин, но подойдет любая защелок или изогнутый крючок. Завяжите 4 верхних стопорных узла, чтобы прикрепить нижнюю панель. Затем соедините 4 нити вместе, свяжите один большой верхний узел и обрежьте лишнее.  Если вы хотите, вы, вероятно, найдете отличный декоративный узел где-нибудь в Интернете. Подробную инструкцию, как сделать оригинальную  кормушку из бутылки можно прочитать на сайте.

Источник фото www.fouroakscrafts.com/paracord-wine-bottle-bird-feeder/

Чертеж кормушки для птиц из бутылки

Как вам нравится бутылка от вина в качестве концепции кормушки для птиц?

Необходимые инструменты

• митральная пила
• зажим
• рулетка
• карандаш
• шлифовальная машинка
• доска 2,5 м
• клей для дерева
• пустая бутылка вина

Порядок сборки

На одном из квадратов с обрезанными углами, в центре нарисуйте круг, больше, чем бутылка вина.

Вырежьте круг с помощью лобзика.

Порядок сборки показан на чертежах и пошаговых фото.

Инструкция есть на сайте автора, ссылка под галереей.

Несколько примечаний:

• Везде, где забиваете гвозди, используйте клей.
• Установите опору в раму так, чтобы горлышко бутылки был на 1,5 см выше основания.
• Завинтите  два проушины в верхней части и используйте медный провод, чтобы повесить кормушку.

Теперь все, что вам нужно сделать, это заполнить бутылку семенами, вставить вверх ногами и быстро откинуть правой стороной вверх, чтобы обеспечить подачу корма.

Автор Джеймисон Ранц
Источник фото www.remodelaholic.com/diy-wine-bottle-bird-feeder/

Кормушка для птиц из бутылки и поддонов

Как объединить паллеты и стеклянную бутылку, чтобы получилась практичная кормушка для птиц?

Очень просто. Разберите старый поддон, найдете пустую литровую бутылку, и следуйте этой инструкции. Как видите, нужно выпилить такие детали, как показано на фото. Размеры установите в зависимости от бутылки, здесь в принципе подойдет емкость любого объема, в разумных пределах, конечно.

Когда распилите все детали, их надо собрать в такую конструкцию, как показано на фото справа. Деревянные части можно покрасить акриловой краской еще до сборки, хотя это не имеет большого значения.
Лоток подачи слегка приподнят, чтобы семена не выливались. После того, как бутылка перевернута, она высвобождает корм, по мере того, как птицы опустошают лоток.

Получится здорово, и птицам понравится такая кормушка. Чтобы получить подробную информацию о том, как сделать этот проект, перейдите по ссылке ниже.

Источник фото www.hometalk.com/9048928/diy-bird-feeder-made-from-pallet-wood?expand_all_questions=1

Подвесная кормушка из бутылки

Вы можете не любить вино, но любить птиц обязаны. Наверняка к вам приходят гости, которые пьют вино, поэтому попробуйте сделать из винной бутылки кормушку, не пропадать же таре. Здесь автор представил один из способов, как реализовать эту идею.

1. Сначала просверлите два отверстие в бутылке на каждой стороне. Не забудьте надеть защитные очки.
2. Затем приклейте бутылку к глиняной тарелке эпоксидной смолой.
3. Оберните горлышко бутылки медной проволокой от старой  домашней электропроводки и покройте ее эпоксидной смолой.Удостоверьтесь, что вы не приклеили пробку!
4. Скрутите верхнюю часть провода, чтобы сделать висячий контур.

Конструкция готова. Но есть одно но, когда идет дождь, блюдце имеет тенденцию заполняться водой. Поэтому у вас есть два выхода, сделать дренажное отверстие блюдце, что малоэффективно или установить кормушку под крышей.

Источник фото mycraftaventures.wordpress.com/2013/09/20/wine-bottle-to-bird-feeder-upcycle/

Кормушка из бутылки от вина

Есть много интересных способов повторного использования стеклянной тары, стоит только посмотреть на количество красивых картинок в интернете. Но не все кормушки, сделанные таким способом функциональны. Автор этого проекта придумал свой собственный дизайн, который довольно недорогой и не требует сложной работы со стеклом. В общем,здесь мы рассмотрим, как сделать кормушку из бутылки от вина.

Идея очень простая, нужны большая бутылка и стеклянная подставка. Необходимо просверлить отверстия в центре днища бутылки и подставки. Через них продеть длинный кусок провода с крючком. Приклеить подставку и просверлить боковые отверстия в бутылке для подачи корма. Как-то так, но это вкратце, более подробное описания процесса можете прочитать на сайте автора.

Источник фото www.thechillydog.com/2013/10/wine-bottle-bird-feeder.html

Посмотрите еще несколько примеров кормушек для птиц из стеклянной бутылки

Делаем кормушки для птиц из пластиковых бутылок: фото и видео

Содержание статьи:

В холодное время года, когда температура на улице очень низкая, а воздух холодный, птицам становится не легко найти себе пропитание. Особенно зимой, когда все насекомые спрятались, а на деревьях и земле лежит снег. Именно в это время так важно делать кормушки из пластиковых бутылок для птиц, ведь это так просто.

Таким образом вы спасете жизнь пернатым, обеспечив их едой в столь непростое время. Ведь кормление птиц – это не только увлекательное и интересное занятие, но и огромная польза всей живой природе.

Особенности кормушек

Перед созданием приспособления стоит учесть следующие нюансы и освежить в голове оригинальные идеи:

Разновидности птичьих домиков:

1. Из пластиковой бутылки.
2. Из древесины (фанеры).
3. Картонные.
4. Из тетро-пакетов.

Виды домиков для птиц

Ищете кафе для поминок в Москве? Обращайтесь сюда: cafe-pominki.ru — здесь вы найдете около 80 различных заведений для проведения этого мероприятия. Всю организацию берет на себя компания.

Мы рассмотрим несколько интересных идей по созданию кормушек из пластика, ведь они самые популярные и практичные. Их можно повесить в любое место и не бояться за сохранность, ведь такое приспособление легко и быстро можно сделать своими руками. Стоит также отметить, что пластиковые бутылки способные выдерживать даже самые сильные морозы, что говорит об их устойчивости к разным температурам.

Преимущества пластиковых кормушек:

• Всеобщая доступность.
• Невысокая цена.
• Способны защитить корм от попадания осадков и сильного ветра.
• Морозостойкость.
• Простая технология изготовления, с которой справиться даже ребенок.
• Пластик сам по себе является тонким материалом, поэтому он с легкостью режется и гнется.
• Приспособление украшают почти любым декором, здесь дело только за вашей фантазией.

Как правильно сделать кормушки для птиц своими руками из пластиковых бутылок, показано на видео.

Домик из 5-литровой тары

У каждого дома найдется большая тара 5 литров, оставшаяся от воды, ее вы также можете приобрести в любом магазине. Изготовление такой кормушки не займет много времени, технология проста и понятна каждому. Большой объем позволяет проделать несколько отверстий, что даст возможность поместиться сразу нескольким птичкам. Отверстия можно прорезать горизонтально или вертикально, в зависимости от того, как вы планируете разместить тару на дереве:

1. По вертикали. Отсчитываем от днища 5-7 сантиметров вверх, отмечаем маркером границы и проделываем два отверстия в форме квадрата или прямоугольника. К дереву емкость легко привязать при помощи лески, шнура или веревки за горлышко.

   Вертикальная

2. По горизонтали. На стороне дна нужно проделать достаточно широкое отверстие, затем такое же делаем со стороны горлышка. Чтобы закрепить бутылку на поверхности, нужно аккуратно вырезать ножом в стенке две дырки, через них нужно пропустить веревку, чтобы потом подвязать. Кормушку может раскачивать ветром, поэтому стоит положить на донышко небольшой камень или кусок кирпича для создания баланса и утяжеления, а корм положить сверху.

   Горизонтальная

Если края получаются острыми, их можно заклеить изолентой или скотчем, что бы птицы не поранились и не улетели. Некоторые просто обжигают кромки огнем, чтобы пластик расплавился и стал гладким. Отверстия можно сделать и в самой крышечке, так тоже удобно подвесить изделие.

В данных условиях нужно использовать толстый шнурок, завязав его петлей и крупным узлом. Как сделать кормушку для птиц из пластиковой бутылки своими руками, показано в виде фото-инструкции на видео ниже.

Домик из пластика в виде бункера

Нам понадобится одна тара 5 литров и две бутылки 1,5 литра. Из инструментов и материалов следует подготовить остро заточенные ножницы или канцелярский ножик, маркер, шнур (или веревку) и изоленту. Делаем своими руками:

• На днище большой тары делаем маркером разметку для будущих отверстий, сквозь них в кормушку будут попадать пернатые гости. Также нужно проделать отверстие так, чтобы туда смогла пролезть 1,5-литровая бутылка.
• Самое большое отверстие должно напоминать по форме букву П, при этом верхняя часть будет козырьком, который защитит содержимое кормушки от попадания внутрь снега, грязи и дождя. Все кромки отверстий не забудьте заклеить скотчем, лейкопластырем или изолентой, чтобы птицы не поранились. Пластик можно также слегка расплавить огнем.
• На полуторалитровой бутылке, которую мы планируем разместить внутри большой тары, вырезаем отверстия только в местах, в которых она будет соприкасаться с днищем 5-литровой тары. Отсюда будет сыпаться корм на дно тары, что очень удобно для кормления птиц.
• На крышке большой тары вверху проделываем отверстие круглой формы так, чтобы горлышко маленькой бутылки возвышалось над ней.
• У второй 1,5-литровой бутылки нужно отрезать горлышко и немного верхней части таким образом, чтобы получить воронку. Эту самую воронку надеваем на горлышко другой бутылки, которая уже вставлена. Затем закручиваем пробкой. Кормушка для птиц из пластиковых бутылок показана на фото.
  

• Готово! Бункерную кормушку наполняем зерном и привязываем к ветке дерева шнурком, веревкой или леской. Такую столовую обязательно оценят все пернатые! С процессом изготовления можно ознакомиться в видео ниже.

1. Можно нарисовать на поверхности бутылки акриловыми красками любой узор или орнамент. Если вы делаете поделку для детишек в садик, можно нарисовать животных, птиц или цветочки.
2. Всю бутылку целиком можно украсить ярким орнаментом любых оттенков. Здесь вам нужно проявить немного фантазии и творчества.

   Акриловыми красками

3. Если вы решили изготовить бункерную кормушку, покрасьте большую тару в зеленый цвет. Затем вырежьте несколько пластиковых донышек у маленьких бутылок, это будут цветы. Их нужно раскрасить в разные оттенки и приклеить к большой таре. У вас должен получиться яркий и красочный букет.

   Пластиковый букет

4. Для украшения можно использовать любые подручные материалы и даже детские игрушки. К примеру, летающая пластиковая тарелка может быть использована в качестве крышки для кормушки. При этом на самой бутылке можно также нарисовать картинки или незатейливые узоры. Используйте маркеры, фломастеры или несмывающиеся акриловые краски.

   Веселый декор

5. Если вы настоящая рукодельница и умеете вязать или плести макраме, обязательно сделайте красивый чехольчик. Кормушку для птиц из пятилитровой пластиковой бутылки можно также обвязать разноцветными нитями, зафиксировав их на поверхности клеем. Не забудьте дать шедевру хорошо просохнуть перед применением. Такое изделие способно украсить любой двор, парк или дерево.

   В чехле

6. Для декорирования приспособлений можно использовать пчелиную тематику. Можно раскрасить большую тару в коричневый, желтый и черный цвет, украсив это композицию приклеенными игрушечными пчелами.

   Кормушка-пчела

7. Украшение в русско-народном стиле также приветствуется. Для этого можно использовать соломку и бичевку.
8. Не бойтесь экспериментировать с материалами. Для создания кормушек подойдет пластиковая посуда, пакеты из-под молока, старая посуда и даже жестяные банки.

   Из жестяных банок

Оригинальный вариант бункерной кормушки

Нам понадобится 2 бутылки 1,5 литра, ножницы и немного терпения. Приступим:

Делаем горизонтальную кормушку из 5-литровой тары

Нам понадобиться большая пластиковая тара, острые ножницы, две тонкие деревянные палочки и маркер. Начнем:

Идея с деревянной ложкой

Нам понадобится одна бутылка 1,5 литра, нож, маркер и 2 деревянные ложки с длинными ручками. Ложечки будем использовать в качестве насеста для пернатых. Приступим:

Кормушка с пластиковым блюдцем

Познакомимся еще с одной оригинальной идеей самостоятельного конструирования автономной птичьей кормушки. Нам для работы потребуется бутылка объемом до 2 литров, а также пластиковая крышка или тарелочка, чтобы птичий корм спокойно задерживался. Приступим:

1. В центральной точке тарелочки нужно проделать отверстие, равное по диаметру крышечке нашей бутылки.
2. Вверху в бутылке при помощи паяльника делаем отверстия, сквозь них как раз будут в будущем просыпаться зерна.
3. В центре днища бутылке также делаем небольшую дырочку, сквозь нее просовываем проволоку, завязывая ее в узел с внутренней части.
4. Снаружи необходимо сделать из проволочки петлю, чтобы было удобно подвешивать конструкцию к дереву.
5. На горлышко бутылки надеваем тарелочку, внутрь насыпаем зерно и плотно закручиваем крышкой.

   С крышкой

6. Не забудьте проверить, чтобы пластиковая насадка плотно сидела на кормушке. Также убедитесь, что зерно легко просыпается сквозь отверстия.
7. Размещаем нашу кормушку там, где задумали, и ждем пернатых в гости! Изготовление подобной кормушки для птиц из пластиковой бутылки 1,5 показано на видео ниже.

Создание кормушек – это увлекательное и одновременно полезное занятие. Это можно делать и с ребенком, украшая домики для птиц красивыми рисунками и яркими пластиковыми цветами. Не забывайте, что вы таким образом делаете доброе дело и помогаете пернатым перезимовать. 

Делаем кормушки для птиц из пластиковых бутылок: фото и видео

3.9/5 — Оценок: 37

23 самодельных кормушек, которые наполнят ваш сад птицами

кормушек — отличный способ насладиться дикой природой во всей красе. Если вы живете в районе, где много птиц, пара стратегически расположенных кормушек позволит вам посмотреть на этих симпатичных птиц близко и лично. Вам не обязательно выходить и покупать дорогой кормушку. Вы можете легко сделать это самостоятельно. Большинство кормушек занимают немного времени и очень мало денег.

Мало того, что они отлично подходят для подвешивания на собственном крыльце, они являются идеальным подарком для других любителей дикой природы.С приближением праздничного сезона сейчас самое время завершить проекты DIY, если вы хотите использовать их для подарков. Если вы планируете дать кому-то кормушку, почему бы не сделать это самостоятельно и сделать свой подарок особенным?

Мы собрали большой список самодельных кормушек, которые мгновенно украсят ваше крыльцо или сделают идеальный подарок. Их легко изготовить, и они отлично подходят для того, чтобы доставить этих птиц к вам, чтобы вы могли ими насладиться.

Кормушки для палочек для мороженого

Если у вас есть дети, которым нравятся проекты «Сделай сам», почему бы не создать кормушку для птиц? Вы можете использовать палки, которые у вас есть под рукой, или купить их в магазине.Просто наслоите палочки и обязательно добавьте что-нибудь, чтобы удержать птичий корм. Дети могут покрасить их в любой цвет по своему желанию, и у них будет шар, создающий различные кормушки для всех ваших деревьев.

Учебное пособие по

— DIYnCrafts Craft Stick Birdfeeder

Нет времени для DIY? Получить эти скромные кормушки из Амазонки.

Кормушка и тарелка Birdfeeder

Вы можете сделать красивый кормушку для птиц из блюдца и подходящей миски — или несоответствующего, если хотите.Вам просто нужно просверлить отверстие в блюдце и соединить их вместе. Хорошо, это немного сложнее, но не слишком сложно. Этот красивый кормушку выглядит великолепно, а блюдце защищает ваших птиц от дождя, солнца и других погодных явлений, вроде зонтика.

Учебное пособие по

— Erinscreative

Чашка для чая Birdfeeder

Чашка и блюдце могут сделать красивый кормушку для птиц. Если у вас есть запасной комплект, вы можете создать совершенно уникальный механизм подачи, приклеив чашку к блюдцу сбоку.Это заставляет это выглядеть, как будто пища птицы пролилась из чашки. Это очаровательная кормушка, и с помощью ленты или веревки вы можете повесить ее в любом месте, где хотите увидеть симпатичных маленьких птичек. Обратите внимание, что вам нужен клей, который обладает действительно хорошей удерживающей способностью.

Учебное пособие по

— Mommymoment

Бутылочка для вина Birdfeeders

Старые винные бутылки можно превратить в красивых кормушек для птиц. Вам просто нужно создать базу, и маленькое блюдце работает отлично. Затем просто осторожно просверлите отверстия по бокам бутылок, чтобы корм для птиц проходил и зависал.Вы можете заполнить бутылки через крышку. Вы просто должны добавить проволоку или веревку, чтобы повесить.

Учебное пособие по

— Thegardenroofcoop

Кормушки Mason Jar

Кувшины Mason можно использовать для многих проектов DIY, и они делают отличных кормушек для птиц. Вы можете купить металлические кормушки для цыплят в любом магазине фермерских товаров, и они действительно недорогие. Затем вам просто нужно прикрепить их к банке каменщика и выбрать способ повесить его. Это действительно милые кормушки, и вы можете делать разные стили, чтобы у вас было немного разнообразия.

Учебное пособие по

— Thegardenroofcoop

Кормораздатчики из переработанных продуктов

Честно говоря, все, что у вас есть, может быть превращено в кормушку. Пока у вас есть возможность повесить его или прикрепить к внешней стене, и он будет содержать корм для птиц, вы можете создать кормушку для птиц. Даже старые номерные знаки могут быть использованы для создания причудливой и действительно уникальной кормушки, которую вы будете гордиться показать, и ваши птицы будут любить эту мысль.

Учебник — Junkmarketstyle

.

7 кормушек для птицы, переработанных поделки

Этой весной пригласите своих пернатых друзей в свой сад с помощью этих семи кормушек для птиц, которые вы можете изготовить из материалов, которые иначе могли бы выбросить или переработать — пластиковые бутылки, коробки с молоком или клочки дерева. Здесь есть проект для всех, независимо от вашего возраста или уровня квалификации — от маленьких детей и начинающих новичков до создания профессионалов, которые пригодятся с помощью упражнений и ножовок.

Эта статья содержит партнерские ссылки, которые помогают финансировать наш Справочник по переработке , самый полный в Северной Америке.

1. Кормушка для бутылок с газировкой

Фаворит классной комнаты начальной школы, кормушка для птиц с газировкой — простой проект DIY для любителей птиц всех возрастов. Вынув бутылку содовой объемом 1-2 литра из мусорной корзины, осмотрите свой дом или двор на наличие двух деревянных ложек, дюбелей или прутьев, которые вы можете использовать для проекта; это создаст место для птиц, чтобы сидеть, пока они едят.

Затем следуйте инструкциям на Bird-feeder-plans.org, чтобы вырезать маленькие отверстия в бутылке, куда вы будете вставлять ложки или дюбели; родители должны будут помочь своим детям с этим шагом.Наполните бутылку семенами птицы, закрутите крышку, а затем повесьте кормушку для птиц на дерево или крыльцо на веревке или леске.

Если вы не чувствуете себя хитроумным, но все же хотите перерабатывать старую бутылку содовой в кормушку для птиц, существует множество доступных наборов кормушек для бутылок с газировкой. Просто прикрепите готовый лоток для кормления и подвесной провод к бутылке с газировкой, чтобы за считанные минуты сделать кормушку для птиц.

Кормушка для птиц # 1: Вы можете сделать простой, быстрый самокат для птиц из бутылки содовой и двух деревянных ложек или дюбелей.Фото: Flickr / DENISE CRYER

2. Кормушка для птиц в картонной упаковке

Изготовить кормушку для птиц из коробки с молоком или соком так же просто, как собрать ее из пластиковой бутылки с газировкой. Просто вырежьте «окна» одинакового размера с трех сторон коробки, оставляя от 1 до 2 дюймов свободного пространства от дна коробки. Затем сделайте два отверстия в верхней части коробки и вставьте рыболовную проволоку или другую прочную нить, чтобы вы могли повесить устройство подачи на дереве или крыльце. Прочитайте полные инструкции в 99BirdHouses.ком.

3. Лоток для кормушек

У вас есть остатки дерева из прошлого дома? Тогда вы можете сделать этот простой лоток подачи от Birds & Blooms. Вам также понадобится алюминиевый экран, который вы можете купить в магазине оборудования или товаров для дома, а также опыт использования дрели и молотка.

Вы можете даже переработать старые окна, рамы для картин или другие деревянные предметы домашнего обихода в кормушку для птиц. В этом учебном пособии показано, как один пользователь построил кормушку для птиц из деревянной основы старой бронзовой награды.

Кормушки для подносов привлекают самых разных птиц, но будьте осторожны, если ваш двор полон других тварей: они не защищены от белка.

Перерабатывайте старые оконные рамы, рамы для картин или другие древесные отходы в лоток для кормления птиц. Фото: Flickr / ben.thomasson

4. Флоппи-дисковод для птиц

В течение многих лет вы не пользовались дискетами, но если у вас все еще есть несколько дисков, спрятанных в ящике стола, вы можете утилизировать их в этот прикольный кормушку для гибких дисков от Instructables.ком.

После склейки нижних краев трех дискет наступает самая сложная часть проекта — разборка дисков. Сначала сдвиньте металлический затвор, который удерживает пластиковый корпус вместе. Затем разберите корпус, чтобы извлечь магнитный диск и бумажное кольцо внутри. Используйте ножницы или универсальный нож, чтобы разрезать оставшееся окно в пластиковом корпусе, а затем соберите корпус в куб, скрепив стены скотчем или пистолетом для горячего клея. Приклейте строку к вершине коробки и добавьте немного птичьего семени.Ваш ретро-кормушка для птиц готова повесить во дворе.

5. Автоматическое наполнение кормушки для бутылок из стеклянной бутылки

Онлайн крафт-журнал Esprit Cabane предлагает свежий взгляд на самодельный переработанный кормушку для птиц, предоставляя инструкции по автоматическому пополнению кормушки из деревянных отходов, проволоки, старых стеклянных и пластиковых бутылок.

После сборки деревянной полки для кормушки вы будете использовать проволоку для крепления стеклянной бутылки вверх дном, оставляя пространство от 3 до 4 сантиметров между отверстием бутылки и основанием полки, чтобы позволить семенам птицы постепенно выливаться ,Отрежьте дно пластиковой бутылки и поместите ее под стеклянную бутылку; это будет служить блюдом семени птицы.

6. Пластиковая бутылка Колибри кормушка

Надеетесь привлечь очаровательных колибри к себе во двор? Ознакомьтесь с руководством «Как пользоваться колибри» по изготовлению кормушки для колибри из пластиковой бутылки емкостью 1 литр и небольшого пластикового контейнера для выноса, подобного тем, которые используются для приготовления салатов из гастронома.

Для начала возьмите дрель и сделайте одно отверстие в центре крышки пластиковой бутылки.Затем просверлите отверстие в центре крышки контейнера. Все должно быть достаточно большим, чтобы вместить отверстие пластиковой бутылки. Кроме того, сделайте четыре маленьких отверстия вокруг крышки контейнера для вывоза; это где колибри будут пить.

Затем заполните пластиковую бутылку нектаром колибри, который можно легко приготовить, смешав одну часть белого сахарного песка с четырьмя частями воды. Затем наденьте крышку выкатного контейнера на пластиковую бутылку, поверните крышку бутылки и прикрепите вынимающий контейнер к ее крышке.

Чтобы привлечь внимание колибри, выделите четыре отверстия для кормления любимым цветом птицы — красным. Вырежьте круги из обрезков красной ткани или даже из этикетки на бутылке с колой и наклейте их вокруг отверстий для кормления.

7. Стильная пластиковая бутылка Bird Feeder

Хотите создать переработанный кормушку для птиц, которая не жертвует эстетикой?

Centsational blogger Kate придумала дизайн для этого элегантного кормушки для птиц, когда обнаружила, что пустая пластиковая 1-литровая бутылка идеально вписывается в две крышки Ball Ball, которые она лежала вокруг дома.В то время как вы начинаете с переработанных материалов, для этого проекта требуется несколько расходных материалов из хозяйственного или ремесленного магазина, включая деревянные диски, финишный шарик из дерева и аэрозольную краску (ищите краски с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений, чтобы сделать вашу кормушку для птиц более экологически чистой. дружелюбный). Вам также понадобится электрическая отвертка и ножовка — и опыт их использования.

Но результат того стоит: готовый продукт выглядит как купленный в магазине, а не как самодельная кормушка для птиц, которую вы сделали на выходных.

Примечание редактора: Эта статья была обновлена ​​в марте 2019 года.

Тебе также может понравиться…

,

легко сделать кормушки для птиц

Первоначальная цель этой статьи — бережное отношение к природе и легкость изготовления кормушек для птиц. К тому времени, когда вы закончите эту статью, вы поймете, что она должна называться экологически чистой и простой в изготовлении кормушек SQUIRREL. Эти бедные птицы , как правило, , не имеют шансов в моем доме, кроме как в очень редкие дни, как тот, что ниже. Может, белки боялись ярко-красного кардинала?

Связанный: Зачем изучать птиц?

Конечно, самый простой способ кормить птиц — это просто бросить попкорн и семена на столик в патио, но сегодня мы хотим получить практических забавных проектов по созданию !

кормушек для птиц с арахисовым маслом и птичьим кормом

Для нашей первой кормушки для птиц вам понадобятся только 3 компонента: пустой рулон туалетной бумаги, арахисовое масло и птичий корм .

Используя ложку или нож, распределите толстый слой арахисового масла по картонному рулону. Разложите его густо, потому что # 1: белки, , я имею в виду птиц , люблю арахисовое масло и # 2: чем больше у вас арахисового масла, тем больше семян прилипнет к булочке. Раскатайте его в семени, убедившись, что нажали.

Ваш следующий шаг — вставить рулон на ветку, как показано выше. Вы также можете сделать это с шишками. Кроме того, с сосновыми шишками можно посыпать виноград весами для дополнительного сладкого удовольствия.Затем отступите назад и подождите, пока белка поднимется на крошечную, тонкую ветвь и будет цепляться за дорогую жизнь, пока он крадет пищу для птиц.

Похожие сообщения: My Favorite Bird Apps

Следующий проект предполагает еще одну картонную трубку — рулон бумажного полотенца. Для кормушки для птиц вам понадобится пустой бумажный полотенцесушитель , 2 деревянные палочки для творчества, арахисовое масло и птичий корм . Выполните те же действия, что и для первого устройства подачи, но перед тем, как разложить арахисовое масло, нарежьте несколько прорезей в картонной трубе.Рекомендуется вставлять палочки для рукоделия в прорези перед тем, как выкладывать арахисовое масло, иначе вы никогда не сможете найти свои прорези! Ремесленные палочки — это место, где маленькие птички могут сидеть, пока они наслаждаются угощением.

Это единственная моя белка, которую удалось украсть, а не , которую я смог украсть, поскольку я повесил ее в самом центре верхней планки качелей нашей палубы, и она была слишком тяжелой, чтобы ее поднять.

Cheerio и Фрукты Кормушка для птиц

Это следующее очень простое в приготовлении лакомство состоит из чередующихся овсяных хлопьев и винограда на проволоке.Как кормушка для птиц выше, я поместил эту в самую середину верхней планки качелей, но белкам удалось ее получить. Сумасшедшие вещи просто сидели на стойке и вращали круг каждый раз, когда им требовался новый укус.

Пластиковая кормушка для птиц

Следующий немного сложнее и включает в себя острый предмет. Обязательно присматривайте за своими детьми с помощью ножей или, что еще лучше, делайте это для них. Или даже лучше, пусть папа сделает это. Мы обнаружили, что ремесленный нож работает лучше всего, но ножницы тоже работали нормально.Вам понадобится пустая пластиковая бутылка , деревянная ложка, воронка, бумажное полотенце и птичий корм.

Вырежьте в бутылке отверстие в форме арки (плоское на дне, изогнутое наверху) как можно ближе к дну. Сделайте отверстие достаточно большим, чтобы ложка могла скользить и втиснуться внутрь. Прямо напротив вашего аркообразного отверстия вырежьте меньшее отверстие в качестве выхода для ручки ложки.

Чтобы предотвратить высыпание семян во время наполнения бутылки, сверните бумажное полотенце и заклейте его в отверстии над ложкой.Если вы хотите повесить устройство подачи бутылок на дерево, плотно обвяжите шнур вокруг горлышка бутылки. В противном случае, просто сядьте на стол, как я.

Кормушки для фруктовых птиц

Следующие два сладких лакомства включают фрукты, любимые как птицами, так и белками. Все, что вам нужно, это птичий корм, арахисовое масло, яблоки и апельсины. Разрежьте яблоко с сердцевиной на ломтики 1/2 дюйма, покройте арахисовым маслом, посыпьте щедрым количеством семян, проденьте нитку через центр и привяжите к дереву.

Вы можете сделать то же самое с апельсинами … нарезать их на кусочки и повесить на дереве, но мы обнаружили, что арахисовое масло слишком легко соскользнуло с сочной апельсиновой мякоти.Чтобы справиться с этой проблемой, я разрезал апельсины пополам и удалял небольшое скольжение с нижней части каждой половины, чтобы они оставались неподвижными. Покрытые арахисовым маслом и семенами, они стали мисками для белок.

Варианты питателя Suet

Самоходный корм давно является любимым продуктом преданных любителей птиц. Механизмы подачи проволоки недорогие и долговечные. Вместо того, чтобы использовать сладкий пирог, вы можете просто положить туда кусок хлеба или тост! Еще один забавный несъедобный способ использовать кормушку для подслащивания — это заполнить ее небольшими кусочками пряжи.Птицы могут вытягивать нити пряжи, чтобы унести их в свои гнезда.

Итак, продолжайте праздновать День Земли, заботясь о самых прекрасных созданиях Бога прямо на своем заднем дворе. Будьте уверены, чтобы стать творческим с вашими угощениями! И обязательно переработать картон и пластик, когда вы будете готовы бросить их!

Просто знайте, что если ваш район заселен белками, вы можете увидеть это…

Дополнительные ресурсы по изучению птиц

_________________________________

Эми Стултс — 15-летняя христианская жена, рыцарь в сияющих доспехах и мама для своего 10-летнего мальчика.Они на домашнем обучении в течение 6 лет, используя классический, богатый литературой метод. Несгибаемая Трекки, она обожает своего мужа и сына, все британское, сладкий чай, небольшую кухонную технику и праздники, даже такие глупые, как National Eat Like Hobbit Day. У Эми есть страсть к генеалогии и любовь к тому, чтобы помочь другим проследить их родословные, чтобы узнать больше об их корнях. Вы можете найти соуправление iHomeschool Network и ведение блогов в Milk and Cookies. Связаться с Эми на Facebook и Pinterest.

,