Чем побелить яблони осенью: Когда белить яблони осенью

Июн 10, 2018 автор alexxlab Разное

Когда белить яблони осенью

Побелка яблонь осенью является важной процедурой, которая защищает дерево от резких температурных перепадов, морозов, вредителей, солнечных ожогов. Садоводы с опытом выращивания фруктовых деревьев рекомендуют ухаживать за яблонями в течение всего года. Главное – изучить правила и стараться их соблюдать. Необходимо не только знать время обрезки и посадки яблонь, но и сроки побелки. Тем более что осенняя побелка – одно из условий для выращивания здоровых деревьев.

Нужна ли побелка стволов

Побелка стволов, безусловно, нужна. Темный ствол притягивает солнечные лучи – в результате образуются ожоги, а белый цвет имеет способность отражать ультрафиолет. Опасная ситуация происходит зимой, примерно в январе. Когда при нарастании светового дня яркие лучи нагревают кору, вызывая преждевременное сокодвижение. А ночью солнца нет, и температура резко снижается. Жидкость кристаллизуется, приводя к разрывам тканей.

Нередко подобная ситуация складывается и весной. Когда в дневное время воздух прогревается до +10–15°С, а ночью температура опускается ниже 0 °С. Такие резкие перепады приводят к нарушению целостности наружного покрова дерева. Осенью побелка особенно рекомендована для теплых регионов, где штамбы деревьев не утепляют на зиму.

В летнее время подобный процесс приводит к перегреву штамба фруктового дерева и излишнему сокодвижению во время созревания плодов. Именно осенняя побелка защищает яблони от негативного воздействия солнца.

Обработка наружного покрова дерева позволяет избавиться от огромного количества микроорганизмов, насекомых-вредителей, патогенных грибков, которые облюбовали кору. Побеленное осенью дерево не станут объедать грызуны.

Внимание! Побелка яблонь осенью будет более эффективной, если обновить ее в феврале–марте, когда среднесуточная температура установится на отметке +5–6 °С.

Когда белить яблони осенью

Уход осенью за корой фруктового дерева подразумевает грамотное покрытие ствола. Опытные садоводы советуют круглый год поддерживать побелку на стволе, то есть белить нужно осенью, весной и по необходимости летом.

Осенью время для процедуры подбирают, судя по погоде. Оптимальный период – конец октября – первые числа ноября, когда листва уже опала, дожди прошли, но еще нет морозов, и не выпал снег. Лучше выбрать сухой, пасмурный день с температурой воздуха +3–5 °С, не ниже.

Внимание! Защищать яблоню необходимо в любом возрастет, будь то саженец или взрослое, плодоносящее дерево.

Подготовка к побелке

Перед побелкой стоит проделать подготовительные работы. Подготовка включает в себя ряд этапов.

Очистка ствола

Это мероприятия предпочтительно выполнять во влажную погоду, после осеннего дождя. Ствол яблони нужно очистить ото мхов, лишайников, убрать остатки старой, отслоившейся коры. Работать можно руками или, используя пластмассовый шпатель. В местах трещин, узких проемов лучше воспользоваться деревянный нож, острую палку или щепу.

Очищения штамба дерева – это специальная процедура избавления яблони от бактерий, болезнетворных микроорганизмов. Поэтому по окончании лишний мусор рекомендует сжечь. Чтобы легче было собрать счищенный материал, под деревом простилают ткань или пленку.

Чем дезинфицировать ствол

Второй этап – дезинфекция стволов. Необходимо обеззаразить имеющиеся ранки и всю поверхность яблони, для препятствия возникновения новых инфицирований. Стоит лишь угадать с погодой осенью, чтобы в ближайшие 2–3 дня не было дождей.

В качестве дезинфицирующего раствора выбирают:

медный или железный купорос;
ХОМ;
бордоская жидкость;
ОКСИхом;
зола и мыло.

Обработку проводят методом мелкодисперсного опрыскивания. Вокруг яблони создает туман, который плавно оседает на кору, ветви. Нельзя допускать, чтобы капли стекали по дереву. Избыток химического препарата принесет больше вреда, чем пользы. Слой делать тонкий. Возможно, применять усиленный распылитель. Высокая концентрация в почве меди и железа считается ядовитой для растений. У них снижается иммунитет, способность противостоять заболеваниям и обезвоживанию.

Внимание! Нельзя применять ежегодно железный и медный купорос, поскольку накопление химикатов в коре и почве может негативно отразиться на качестве урожая.

Эффективным, безопасным средством считается раствор древесной золы и мыла. Первый ингредиент обладает обеззараживающим действием, а хозяйственное мыло способствует лучшему прилипанию зольных частичек к стволу. Данный метод позволит не только произвести требуемую дезинфекцию, но и подкормить яблоню калием, фосфором осенью.

Для приготовления зольного раствора понадобиться: древесная зола – 3 кг, хозяйственное мыло – 50 мл, горячей вода – 10 л. Все компоненты вылить в емкость и тщательно размешать. Обработка народным средством подразумевает использование ветоши или пучка сена. Обмакнув в раствор, нужно обмыть ствол и ветви яблони. В этом случае можно не бояться превысить дозировку.

При проведении дезинфекции необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

Ликвидация ран и трещин

Следующая процедура – заживление ран. Применяют глиняную болтушку, которую делают следующим образом: смешать 200 г сухой глины, 100 г навоза, небольшое количество соломенной трухи. Все соединяют и добавляют воду, доводя смесь до состояния сметаны. Полученным средством смазывают трещины на яблони.

Если нет времени заниматься приготовлением лечебной болтушки, лучше применять уже готовые смеси. В садовых магазинах препараты продаются в ассортименте. Недорогое и качественное средство «Садовый вар», которое в дальнейшем пригодится для обработки веток после обрезки. Аналогичный препарат «РанНет» сохраняет свойства независимо от погоды.

Чем белить яблони осенью

Итак, когда все подготовительные работы закончены, следует переходить к побелке яблони. Но здесь есть свои нюансы. Часть садоводов считают, что посадки яблонь текущего года осенью белить не стоит. Отчасти такое утверждение верно. Кора молодых саженцев довольно уязвима, но страшны для них также морозы, перегрев, вредители. Поэтому количество наносимого материала и концентрацию нужно уменьшить в 2 раза. Яблони, которым свыше 5 лет, наоборот, осенью обрабатывают двойным слоем.

Обычная побелка

Наиболее простой и проверенный временем способ. Чтобы не затруднять себя лишними хлопотами по приготовлению раствора, используют производственные побелки. Однако имеется недостаток – недолговечность. После 2–3 осенних дождей от побелки не останется и следа на стволе яблони. Поэтому надежный метод – приготовление раствора из извести самостоятельно. Заранее стоит лишь позаботиться о компонентах побелочной смеси. Потребуется:

негашёная известь;
клей ПВА или глина;
вода.

Все составляющие смешивают, делая смесь густой и вязкой. Как известно, известь таким свойством не обладает, поэтому в смесь и добавляется глина, клей или молоко. Без этих ингредиентов понадобиться 5 раз белить ствол яблони, чтобы добиться требуемой толщины. Иначе полноценной защиты не будет, лишь эстетичный вид.

Кора яблони должны быть покрыта толстым слоем, соответственно осенью стираться он будет медленнее и избавит от необходимости регулярной обработки. Для защиты от инфекций в основной состав также добавляют медный или железный купорос.

Внимание! Состав с клеем используют исключительно для взрослых яблонь, у молодых – вызовет ухудшение воздухообмена.

Побелка с защитой от ожогов

Чтобы защитить осенью ствол яблони от негативного воздействия солнечных лучей используют такой состав:

известь;
молоко, известь, жидкий клей;
вода или настой ромашки – 2 л;
медный купорос – 5 г;
порошкообразный препарат ДДТ – 5 г.

Кроме медного часто используют железный купорос, чтобы дерево дополнительно получило элемент питания – железо. Глины потребуется ½ от общей массы смеси. Еще один действенный состав смеси:

гашеная известь 2 кг;
медный купорос 250 г;
глина 1 кг;
навоз;
ведро воды.

Все соединяют, перемешивают до состояния однородной массы. При нанесении на стол яблони смесь не должна стекать вниз. Если подобное происходит – добавить глины или извести, доводя состав до нужной консистенции.

Совет! Выбирать для осенней побелки можно любые составы смеси, чтобы присутствовали основные компоненты: белое красящее вещество, обеззараживающее средство (для улучшения дезинфицирующего действия добавляют глину и навоз), клейкая составляющая.

Для побелки стволов фруктовых деревьев осенью применяют водоэмульсионную или акриловую краску, исключительно белого оттенка. Данная побелка неплохой вариант: она продолжительное время не смывается, убережет от мороза и солнца. Краска будет защищать от вредителей и микробов, если добавить в нее противогрибковые компоненты. Однако есть минус – кора под ней не дышит, поэтому применимо только для взрослых деревьев.

Состав для защиты от грызунов

Чтобы уберечь осенью яблони в саду от грызунов, вредных насекомых, зайцев, грибков во время побелки на зиму следует применять раствор на основе медного купороса с добавлением химических препаратов: Креолина или Нокдауна. Такой раствор позволит избавиться от паразитов и организмов, живущих в микротрещинах коры яблони.

Неприятный запах, исходящий от обработанного ствола, отпугнет зайцев и грызунов, желающих отведать фруктовое дерево.

Как белить ствол

Теперь самое время перейти к осенней побелке яблонь. Проводят ее в теплый ясный день в безветренную погоду, таким образом, побелка лучше закрепиться и быстрее высохнет. В качестве инструментов используют широкую кисть. Она должна соответствовать толще ствола, что существенно сэкономит раствор. Для максимальной эффективности и минимальных трудозатрат выбирают краскопульт.

Грунт возле ствола убирают, и берутся белить яблоню на 4 см ниже уровня земли. Хорошо обрабатывают ствол и основание ветвей на 35 см выше ответвлений. Осенью белят яблони на высоту ствола 1,7 м. Как утверждают садоводы, чем выше побелено дерево, тем лучше.

Каждую яблоню прокрашивают дважды. После высыхания грунт восстанавливают на место. Оставшуюся побелку выливают на землю под деревом, для дополнительной дезинфекции почвы от вредителей, оставшихся осенью на зимовку в грунте.

Важно! Стволы молодые яблонь белят, ориентируясь по уровню ответвлений.

Заключение

Побелка яблонь осенью позволяет обезопасить дерево от появления различного рода грибковых заболеваний, грызунов, вредителей, ожогов. Еще это хорошая возможность осмотреть фруктовые деревья по окончанию сезона, и при необходимости привести их в порядок. Соблюдая осенью все рекомендации, гарантирована благополучная зимовка. Осеннюю побелку яблонь следует сделать ежегодной и обязательной.

правила и технология, видео и фото

573

Практически все фруктовые деревья нуждаются в побелке. Выполняют такую процедуру осенью и весной. Раствором гашёной извести покрывают хорошенько ствол и все нижние ветки дерева, чтобы защитить растение от различных дефектов и паразитов. Такая манипуляция очень важна для фруктового сада, но при этом необходимо знать в какое время проводить побелку.

Итак, когда белить яблони осенью и каким образом правильно выполнить данную процедуру и рассмотрим ниже.

Для чего нужна побелка

Для начала стоит более детально описать зачем нужна побелка яблонь осенью. Основная задача такой процедуры является уничтожение различных паразитов и насекомых, которые для зимовки выбирают фруктовые растения и тем самым наносят ему непоправимый вред.

При этом стоит подчеркнуть, что многие садоводы часто пренебрегают осенней побелкой, ограничиваясь толь весенней процедурой. А ведь именно по осени она и наиболее важна.

Помимо этого, если не проводить побелку осенью, то такое дерево станет хорошим рассадником грибных спор и иных губительных микроорганизмов. Например, если не побелить плодовое растение, то в его коре могут приютиться следующие паразиты:

клещи;
яблоневый цветоед;
златогузка;
листовёртка;
плодожорка;
зелёная тля.

Кроме этого, такая процедура, как побелка очень важна для тех яблонь, которые произрастают в областях с частыми оттепелями. Такая процедура поможет защитить кору растения от негативного солнечного воздействия, которое может получить деревцо не только в летний период, а и осенью и даже зимой.

В целом же существует множество неоспоримых преимуществ в пользу осенней побелки, а именно:

побелённые стволы, способны эффективно отражать солнечные лучи, и таким образом, защитить кору дерева от ожогов;
такая обработка отличное средство от растрескивания коры;
при помощи побелки можно обезопасить дерево от атак различных дефектов и паразитов.

Потрескавшаяся кора очень привлекательна по весне для насекомых паразитов, а в зиму дерево может пострадать от резких перепадов температурных показателей. По этой причине побелка, высаженных осенью саженцев, очень необходима.

Помимо этого, различные грызуны также не прочь полакомиться корой, особенно в зимний период.

Учитывая все вышеописанное, можно сделать только один вывод: побелка стволов яблонь является важнейшей процедурой, которая стоит не на последнем месте в процессе ухода за фруктовыми деревьями. Более того, иногда выполненная побелка становится намного важнее других процедур.

Как подготовить дерево к побелке

Итак, как белить яблони осенью? Прежде всего, потребуется подготовить дерево к проведению такой процедуры. Важно понимать, что неподготовленное растения нет смысла поддавать побелке, поскольку такая затея не принесёт ожидаемого результата. Для начала потребуется подготовить яблоню, выполнив такие этапы:

очистка приствольной зоны;
дезинфекция;
замазка садовым варом всех ран.

Только выполнив все вышеописанные манипуляции, можно приступать к побелке. Очистка ствола и приствольной зоны.

Для начала потребуется хорошенько осмотреть все дерево, которое планируется побелить. Если на нём будут выявлены такие поросли, как:

лишайник;
мох;
старая потрескавшаяся кора.

Все это следует аккуратно иссечь. Бывалые садоводы рекомендуют для этих целей запастись парой жёстких перчаток и куском пластика с заострённым концом. При этом не забывайте, что иссекать старую кору и поросль следует очень осторожно, чтобы не навредить дереву.

К выполнению чистки приступают в пасмурную погоду, желательно проводить чистку после дождя. Так намного проще снять слой старой коры и при этом не повредить ствол. Трещины и иные углубления старайтесь обрабатывать ножом, вернее, его тупым концом. Таким способом вы убережёте яблоню от ранения.

Отдельно стоит выделить, что практически все опытные садоводы рекомендуют не использовать следующие подручные средства:

щётки, мочалки и скребки, произведённые из металла;
тяпку и пилу.

При обработке дерева необходимо руководствоваться одним простым правилом: не навредить плодовому дереву. А чтобы облегчить выполнение такой процедуры, стоит предварительно запастись пару метрами клеёнки, которую расстилают под деревом.

На подстилку будет падать вся иссечённая поросль и остатки старой коры, которые затем намного проще собрать и унести из палисадника.

К тому же учитывайте, что в большинстве случаев под корой живёт целая колония различных личинок и куколок, которые намного проще собрать из подстилки и сжечь, чем потом чистить почву от таких паразитов.

Когда с чисткой будет покончено, приступают ко второму этапу подготовки к побелке — дезинфекции. Эта процедура проводится для того, чтобы очищенную поверхность обработать и, если было допущено повреждение на дереве, обработать пострадавшие места.

Суть данной манипуляции заключается в следующем:

полностью уничтожить всех паразитов, которые остались после чистки;
обеззараживание всех травм, полученных деревом после чистки.

Сегодня для этих целей применяют несколько дезинфицирующих растворов, приготовить которые можно при помощи подручных средств в домашних условиях. Это зольный раствор, раствор их хозяйственного мыла или раствор железного купороса. Все вышеприведённые растворы очень действенны, но при этом использовать их можно не больше трёх раз в году.

После того как опрыскивание при помощи средств закончено, приступают к завершающему этапу, после которого выполняется побелка. Итак, обработка стволовых повреждений.

Эта манипуляция должна проводиться в обязательном порядке, поскольку в осенний период абсолютно все деревья очень восприимчивы к негативным внешним факторам, а если погода стоит сырая, то риск заражения грибковыми спорами через повреждённые места увеличивается в несколько раз. Поэтому такая процедура крайне важна и обязательна.

Сегодня существует масса различных средств, помогающих обеззаразить все дефекты на стволе, а именно:

болтушка из глины — это самое простое и доступное средство;
садовый вар, который продаётся в любом специализированном магазине;
биомаски — средство не из дешёвого сегмента, которое приобрести можно также в любом питомнике или магазине.

Бывалые садоводы рекомендуют, если вы только делаете первые шаги в выращивании яблонь, то воспользуйтесь приобретённым средством. А когда появится опыт, вы сможете самостоятельно готовить замазки без труда.

Белим яблони правильно

Перед тем как побелить деревья, нужно правильно выбрать состав белящих средств и определиться с высотой нанесения смеси. При этом главное не размышлять на тему эстетичного вида, важно понимать, что дереву нужна хорошая защита, а не красота.

Чем белить яблоню

Наиболее актуальным вопросом для многих начинающих садоводов является чем белить яблоню. Как правило, для защиты ствола и нижних веток используют следующие средства:

гашёная известь;
краска водоэмульсионная;
краска дисперсионная.

Стоит подчеркнуть, что раствор извести – это самая популярная и доступная жидкость, которой и отдают предпочтение практически все опытные садоводы. К недостаткам такого раствора можно отнести его недолговечность.

Как правило, его состав – это мёл, который смывается буквально после первого дождя. Но, несмотря на такой минус, побелка и сегодня пользуется большим спросом.

Что касается более молодых и прогрессивных дачников, то они отдают предпочтение современным способам защиты своих фруктовых деревьев, поэтому стараются приобрести качественные краски.

Состав таких средств более стойкий и не смывается после первого дождя.

Из подсобных инструментов для побелки чаще всего используют крупные кисточки, реже валики с длинной шёрсткой. При этом валик в некоторых случаях намного эффективнее. Дело в том, что если на дереве есть ранки, спрятанные под корой, то при помощи валика их можно хорошенько обработать.

Как белить яблоню

Ещё один немаловажный вопрос, касающийся высоты нанесения побелки. В этом случае все зависит от яблони: если деревцо молодое, то его красят на высоту в 0.5 метра. В том случае, когда растение взрослое и высокое, то желательно белить до 1.5 высотой.

Когда производить побелку

И последний актуальный вопрос: когда белить яблони. В этом случае бывалые садоводы рекомендуют придерживаться следующих правил:

Перед тем как приступить к побелке яблонь, желательно отследить сезон дождей, не стоит перед ними выполнять такую процедуру. Ведь если вы будете использовать известь то её состав не переживёт и одного дождя.
В сентябре также не стоит выполнять данную манипуляцию, дело в том, что этот месяц считается ранним для побелки.
Выполнять покраску яблонь желательно за две недели до наступления заморозков. Такой период считается оптимальным, при котором можно не опасаться дождей, что смоют защитное покрытие.

В целом же, такая процедура довольно проста и несложная. Главное, придерживаться вышеописанных правил, и в таком случае ваш яблоневый сад будет ежегодно радовать богатым урожаем.

И не забывайте, если под деревом лежат яблоки, сначала стоит их собрать, а уж затем проводить побелку. Ну и, конечно же, перед тем как приступить к обработке яблонь, не забудьте надеть защитную одежду: очки и перчатки, чтобы во время побелки не причинить собственному организму вреда.

когда лучше? Все о побелке плодовых в разные сезоны

Побелка яблонь – способ защиты дерева от болезней и вредителей, а также улучшение его качества жизни.

В данной статье говорится о самых распространенных способах защиты плодовых деревьев от солнечных ожогов, различных вредителей и грибковых заболеваний, которые значительно сокращают срок жизни прекрасных плодовых культур и снижают урожайность.

Побелка яблонь – когда и как белить?

Содержание статьи:

Ухаживать за плодовыми деревьями необходимо постоянно, всесезонно. Одним из самых важных мероприятий по уходу за яблоней является уход за ее покровом, то есть за корой дерева. Кору дерева, как кожу, необходимо защищать от солнечных ожогов, грызунов, различного рода насекомых-вредителей.

Здоровье и целостность коры обеспечивает жизненное долголетие плодового дерева и соответственно получение ежегодного здорового урожая.

Если не беречь и не ухаживать за корой яблони, то частые разрывы стволовых тканей, отслаивание больших участков коры могут привести к преждевременной гибели дерева.

Когда белить яблони?

Уход за покрытием плодового дерева заключается в правильной побелке ствола дерева. Опытные садоводы рекомендуют сохранять свои яблони в побеленном состоянии круглый год. Побелку необходимо производить минимум трижды:

Осенняя побелка, проводится в период с середины октября по начало ноября.
Повторная побелка производится с наступлением весеннего тепла в конце марта, начале апреля.
Дополнительно необходимо белить яблоню в середине лета, в частности после смытия дождями основного слоя защиты с коры дерева.

Зачем белят яблони?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Дело в том, что белый цвет способен отражать солнечные лучи, а цвет коры яблонь – он темный, поэтому он притягивает световые лучи, что приводит к образованию солнечных ожогов.

Солнечные ожоги наступают с конца января, интенсивность их проявления возрастает по мере роста светового дня и активности солнца.

Поэтому, если кора дерева не будет побелена, то она будет притягивать солнечные лучи, в результате нагрева ствола яблони в дневное время суток, внутри него начинает происходить сокодвижение.

Вечером, когда солнца уже нет, температура резко снижается, что приводит к кристаллизации сока, а соответственно и к разрывам стволовых тканей – это называется солнечный ожог.

В точности, как и летом, темный окрас коры притягивает тепло солнца, что в свою очередь приводит к перегреву штамба плодового дерева, излишнему сокодвижению во время созревания плодов, и получению солнечных ожогов.

А когда штамб дерева имеет белый цвет, он отражает солнечные лучи, что позволяет избежать возникновения ожогов. Побелка яблонь – это их внешняя защита от непредсказуемых погодных условий, а также от различных вредителей.

Наиболее эффективной считается осенняя побелка яблонь, но если же она была пропущена, то рекомендовано с наступлением весны, как только спадут морозы, произвести окрашивание стволов плодовых деревьев.

В стандартных ситуациях, когда весенняя побелка является повторным мероприятием, ее можно проводить в более поздний период, когда снег уже практически растает.

C какого возраста можно белить?

К сведению! Защищать плодовые деревья необходимо в любом возрасте, будь то молодые саженцы, или вполне зрелое взрослое дерево.

Чем белить и как приготовить раствор?

Чем белить и какие вещества лучше всего использовать при побелке, зависит от того, в какой период производится побелка, а также с какой целью: чтобы предупредить возникновение солнечного ожога, либо защитить дерево от различного рода вредителей. Рассмотрим несколько вариантов приготовления растворов в домашних условиях.

Наиболее востребованный метод побелки подразумевает под собой использование извести. Это наиболее выгодный вариант обработки плодовых деревьев, особенно если в саду их много. Для приготовления раствора понадобится:

негашеная известь;
глина, либо казеиновый или же древесный клей;
вода.

Погасить известь водой, добавить 50% от веса извести глину, или клей для вязкости и приготовить раствор по консистенции, как сметана. Раствор должен быть очень густым, так как во время обработки он будет покрывать ствол дерева толстым слоем, который не будет так быстро смываться, как при побелке жидкой известкой.

Для того чтобы защитить свою яблоню от солнечных лучей и в тоже время произвести обработку от различных насекомых вредителей можно использовать следующий состав:

известь пушонка около трехсот граммов;
пол стакана молока, либо жидкий клей, какой найдется в вашем доме;
два литра воды;
5 грамм медного купороса;
5 грамм порошкообразного вещества – ДДТ.

В случаях, когда производится обработка молодых саженцев, то лучше всего использовать мел, так как известь способна немного повредить молодую, еще не окрепшую корочку деревца. Мел рекомендовано применять на протяжении всех обработок в течение первых лет жизни яблони.

Для осенней обработки плодовых культур используется следующий раствор:

2 литра воды, либо можно применять настои из ромашки;
40 грамм медного купороса, можно использовать железный купорос, тогда яблоня получит дополнительный элемент питания — железо, наряду с защитой от насекомых;
в виде загустителя можно использовать клей, либо глину в соотношении 50% от общего количества всего содержимого;
также необходимо добавить креолин и «Нокдаун» для того, чтобы защитить яблоню от различных грызунов, которые не прочь полакомиться корой яблони.

Кроме всего прочего, взрослые плодовые деревья можно обрабатывать водоэмульсионной краской либо акриловой. Цвет их должен быть обязательно белоснежный, а не с какими то серыми оттенками.

При обработке такими составами необходимо добавлять в краску противогрибковые препараты, которые способны создавать вокруг ствола плодового дерева защитную пленку для предупреждения возникновения всяческих заболеваний дерева.

Очень важно! При обработке красками, защитный слой не пропускает воздух, поэтому использовать такой метод обработки можно однократно и только для взрослого плодового дерева.

Чем обработать кору перед побелкой — подготовка

Перед проведением побелки необходимо тщательно подготовить штамб дерева. Подготовка яблони к побелке проходит в четыре этапа.

Очистка ствола

Первый этап – это ручное очищение ствола дерева от застаревшей и отставшей коры. Данную процедуру лучше всего проводить после дождя.

Нужно руками, или при помощи пластмассового шпателя убрать со ствола и скелетных ветвей все имеющиеся лишайники, мхи, отслоившиеся части коры. Для очищения узких проемов в стволе, лучше всего использовать тонкую щепу либо деревянный нож.

Очищение ствола от лишайников и мхов – это своеобразное очищение от различного рода бактерий и вредоносных микроорганизмов, поэтому все счищенное содержимое лучше всего сжечь.

Дезинфекция

Второй этап подразумевает под собой проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфекцию лучше проводить не сразу, а когда восстановятся погодные условия и не предвидится дождей в ближайшие два дня.

В качестве дезинфицирующего раствора можно использовать трех либо пяти процентный раствор медного, или железного купороса, а также часто применяется бордоская смесь, ХОМ и ОКСИхом.

Нужно опрыскать кору штамба и скелетных ветвей мелкодисперсными каплями, похожими на туман, для этого лучше использовать усиленный распылитель. Раствор наносится очень тонким слоем, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он стекал по ветвям и стволу. Так можно нанести больше вреда, чем пользы.

Очень важно! Не использовать раствор медного или железного купороса ежегодно, так как медь и железо могут накапливаться в почвенных структурах и коре деревьев.

Высокая концентрация содержания меди и железа в почве является ядовитой, что способствует снижению иммунитета плодовых деревьев, возникновению высокой предрасположенности к различным заболеваниям и засыханию.

Наиболее эффективным и безопасным для плодовых деревьев является применение мыльно-зольного раствора. Зола является дезинфицирующим веществом, а хозяйственное мыло служит для прилипания зольных частиц.

Для приготовления такого раствора необходимо растворить 50 граммов хозяйственного мыла и 3 килограмма золы в 10 литрах очень горячей воды. Для того чтобы обработать дерево, нужно взять ветошь, либо пучок сена, обмакнуть в раствор и обмыть им ствол и ветви дерева.

Данный метод позволит не только продезинфицировать яблоню, но и таким образом подкормить ее элементами калия и фосфора.

Заделка ран

Третьим этапом нужно заделать все имеющиеся на стволе ранки. Это можно сделать с помощью глиняной болтушки.

Приготовить ее достаточно легко. Нужно взять двести грамм чистой глины, сто грамм навоза и небольшое количество соломенной трухи. Все составляющие развести водой до консистенции сметаны. Данным раствором промазать все раны и трещины на стволе дерева.

Помимо этого в магазинах имеется огромный выбор различных замазок для плодовых деревьев.

Если нет желания готовить лечебное вещество самостоятельно, то можно использовать готовую продукцию, например, очень хорошим эффектом обладает паста «РанНет», которая также подходит для обработки срезанных частей веток после осенней обрезки.

Ну и четвертый этап заключается в непосредственной побелке плодовой культуры.

Побелка «Bitumast ТМ».

Паста Раннет.

Готовая смесь для побелки.

Побелка для борьбы против: грибка, зайцев, грызунов, муравьев

Для защиты коры дерева от грибка, зайцев, грызунов и муравьев во время осеней побелки плодового дерева, необходимо использовать белящий раствор на основе медного купороса с добавлением креолина и «Нокдауна».

Такой раствор позволит уничтожить грибковые споры, которые чаще всего располагаются в микротрещинах коры дерева, отложенные под корой яйца муравьев.

Также от данного раствора будет исходить отпугивающий запах для зайцев и грызунов, которые в зимнюю пору вовсе не прочь полакомиться яблоневой корой.

Причины того, чтобы побелить яблоню осенью, весной и на зиму

Побелка яблонь весной предназначена для того, чтобы защитить плодовое дерево от возникновения солнечных ожогов различной интенсивности.

Это обусловлено тем, что весна характеризуется непредсказуемыми погодными условиями. Если весенний день может быть солнечным и теплым, то ночью температура воздуха может снизиться до минусовой отметки на термометре.

Такой перепад температур является главной причиной возникновения солнечных ожогов. Поэтому необходимо в конце марта проводить весеннюю побелку стволов яблонь, чтобы защитить свои деревья от таких повреждений.

Побелка яблонь осенью также необходима, как и весной. Это делается для того чтобы подготовить яблоню к зиме, истребить большую часть насекомых – вредителей, которые любят зимовать в порах коры и под корой.

А также осенняя побелка позволяет обезопасить яблоню от возникновения различных грибковых заболеваний. Так как медный купорос, содержащийся в составе раствора, которым проводится обработка дерева, способен уничтожать все грибковые споры, находящиеся в коре.

Зимняя побелка, как правило, проводится только в южных районах страны, где зима не отличается морозной суровостью.

Полезное видео

Смотрите на видео ответы на самые распространенные вопросы садоводов о побелке плодовых деревьев весной и осенью:

Видео расскажет о тонкостях побелки деревьев:

Смотрите на видео, как приготовить известковую побелку и правильно белить яблони:

Заключение и советы

Для обработки стволов яблонь с целью экономии приготовленного раствора, лучше всего использовать кисточку, ширина которой должна равняться ширине ствола яблони.

Так белящий раствор будет уходить намного меньше. Если же нужды в экономии нет, то для обработки стволов можно использовать и краскопульт.

Перед тем, как начать белить ствол яблони, рекомендуется убрать вокруг ствола верхний слой грунта, глубиной не более 5 см. Белить нужно, начиная с самой нижней части ствола и прокрашивать скелетные ветви на высоту не менее 30 сантиметров от основания ствола.

Совет! Стоит заметить, что все работы по побелке стволов яблони рекомендуется производить в солнечную погоду, когда не будет предвидеться выпадения осадкой, чтобы ствол яблони успел высохнуть. В противном случае вся побелка просто смоется дождем и будет бессмысленной.

Проводить мероприятия по защите плодовых деревьев необходимо ежегодно. Только в таком случае можно добиться более крепкого здоровья для своей яблоньки, увеличение урожайности и качества вкуса плодов.

Но самое важное, что защитные мероприятия помогут продлить срок жизни плодового дерева.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

нужно ли белить, сроки, когда белить яблони осенью или весной – Сад и огород своими руками

Спорный вопрос – когда проводить побелку плодовых деревьев: весной или осенью. Точного ответа на него нет. И в том и другом случае, покраска древесного ствола полезна для растительной культуры. Ее выполнение осенью важно при подготовке яблони к зиме.

Для чего она нужна

Побелку яблонь проводят ежегодно для осуществления следующих целей:

усиление защитных свойств коры;
предотвращения ее порчи и замедление старения;
защиты от воздействия негативных факторов окружающей среды, в том числе резких перепадов температуры;
чтобы не появлялись трещины и солнечные ожоги;
служит преградой для поедания грызунов, клещей, плодожорки, цветоеда, тли, златогузки и листовертки.

В особенности побелка яблонь осенью нужна для молодых деревьев. У них очень гладкая кора, поэтому из-за перепадов температур на ней появляются трещины, позже в них проникают инфекции и вредители и растительная культура заболевает.

Сроки

Широко применяемый вариант большинством садоводов – весенняя побелка стволов. Но, для закрепления эффективности покрывать нижнюю часть основания защитным слоем следует осенью. Проводят ее в период с октября по ноябрь, на Урале и Сибири в сентябре. При этом надо обратить внимание на несколько климатических особенностей:

погода должна быть сухой;
листья уже опасть или приобрести бурый цвет;
следует, чтобы на деревьях уже не было яблок.

Весной можно повторно побелить деревья, если к этому времени побелка уже успела смыться. Процедуру нужно повторить в том случае, если сразу же после нанесения красящего состава прошел дождь и смыл его.

На заметку!

Делать побелку яблонь осенью можно для растений любого возраста, хоть для маленьких саженцев, хоть для крупных габаритных растений. Возраст в этом случае значения не имеет.

Подготовка яблони к побелке

Частая радикальная ошибка – сразу белить яблони осенью, нанося красящий состав на неподготовленную кору. В этом случае он плохо впитается в поверхностный слой ствола растительной культуры, соответственно, будет менее эффективным. Перед этим проводят ряд подготовительных работ.

Очистка и дезинфекция

После окончания дождя следует пластмассовым шпателем аккуратно удалить лишайники и мох со ствола и скелетных ветвей. То же самое следует сделать и с отслоившейся частью коры.

Требуется предварительно изучить прогноз погоды, если в ближайшее время не предвидится дождей можно обработать кору 3 или 5% раствором железного купороса. Наносить его нужно тонким слоем и распылителя. Проводить процедуру можно не чаще, чем 1 раз в 3 года, иначе, ядовитые химические вещества будут присутствовать в дереве в высокой концентрации.

На заметку!

Заменить железный купорос можно мыльным раствором. Важно, любую дезинфекцию наносить тонким слоем. Если она будет стекать по веткам, то от нее будет только еще больше вреда.

Закрытие открытых ран

Рекомендуется внимательно изучить состояние дерева, если на нем присутствует открытые ранки или трещины, их заделать, чтобы предотвратить скопление инфекции и вредителей. Неплохое средство для этой цели — глиняная болтушка. Приготовьте ее смешав:

200 г глины;
100 г свежего навоза;
немного соломенной трухи.

Все компоненты нужно перемешать, после этого заливать водой до тех пор, пока не получится народное средство однородной консистенции, похожей на сметану. Им надо тщательно промазать все трещины и ранки, имеющиеся на стволе дерева.

Подготовка раствора

Еще один важный вопрос – чем побелить яблони осенью. Вид красящего раствора бывает разным и меняться в соответствии с тем, для какой цели проводится эта процедура. Популярный вариант – приготовление раствора на основе извести, для создания требуется смешать в равных пропорциях:

негашеную известь;
глину;
любой клей, рекомендовано древесный или казеиновый.

Все содержимое залить водой так, чтобы она составляла 50% от общего объема. Раствор должен получиться вязким, по консистенции походим на сметану. Такая побелка нужна для предотвращения появления вредителей и защиты от морозов.

Если дерево расположено на открытом участке, можно защитить его кору от солнечных лучей. Для этого нужно приготовить раствор, состоящий из следующих компонентов:

300 г извести пушонка;
½ стакана молока;
клей в жидком виде;
2 л воды;
5 г медного купороса;
5 г ДДТ в виде порошка.

Такой вид осенней побелки от яблонь подойдет для молодых саженцев и старых деревьев. Дополнительным ее свойством является защита древесной коры от проникновения вредителей, устранения их личинок и повышение иммунитета к заболеваниям.

На заметку!

В качестве основного состава также можно использовать акриловую или водоэмульсионную краску или готовый раствор для побелки плодовых деревьев, который можно приобрести в магазине для огородников и садоводов.

Пошаговая инструкция

Белят яблони на зиму так:

Следует подготовить раствор и оставить его настаиваться в темном и прохладном месте на два часа. Если для этой цели используется краска или готовый раствор, то достаточно только открыть емкость.
Защитить кожу и дыхательные пути, надев респиратор, перчатки и плотную рабочую одежду.
Перемешать раствор, чтобы он приобрел однородную консистенцию, не имеющую комков.
С помощью лопаты, вил или граблей снять почву в приствольном кругу на расстоянии 4-5 см.
Начать красить дерева сверху вниз, нанося состав тонким, но плотным слоем. Если дерево взрослое, начинать это делать можно на расстоянии от 1,5 до 2 метров от уровня земли. Если это саженец, то покрыть ствол белым веществом можно до нижних веток. Углубляться требуется на 4 см вниз.
Дождаться, когда раствор засохнет, после этого выложить ту землю, которая была снята, обратно, вновь формируя приствольный круг.

Если после выполнения работы еще осталась побелка, можно вылить ее ровным слоем вокруг ствола. Она станет дополнительным дезинфицирующим средством для почвы против вредителей и их личинок, которые остались на зимовку в грунте.

Особенности побелки старой и молодой яблони

Лучше белить яблони правильно, учитывая особенности этого вида обработки:

чем моложе дерева, тем ниже должна быть концентрация состава, и наоборот;
если саженец был высажен недавно – несколько месяцев назад, белить их не нужно, достаточно плотно укутать нетканой бумагой или мешковиной.

Правильный раствор – залог успеха, побеленное дерево будет защищено от воздействия внешних факторов. Если на стволе появился белок, то эффективнее для его устранения использовать готовый раствор с добавлением «Нокдауна». Он способен быстро и навсегда уничтожить грибковые споры и яйца муравьев, которые, чаще всего, скрываются в микротрещинах.

Ошибки

Неопытные садоводы часто во время побелки деревьев допускают ошибки. Из-за этого процедура оказывается малоэффективной или дерево, спустя несколько недель, начинает чахнуть. Всего можно выделить несколько самых распространенных ошибок.

Неправильный выбор средства. Высококонцентрированный раствор или известь опасен для молодых саженцев. На гладкой коре ствола могут появиться ожоги, что может привести к гибели дерева.
Очень густой раствор. Обычно такой готовят для того, чтобы слой побелке получился плотнее в надежде на то, что он лучше защитит растительную культуру. На самом деле, такая побелка только негативно скажется на развитии дерева и приведет к тому, что кора быстро начнет трескаться.
Очень жидкий состав. Побелка по консистенции похожая на воду быстро начнет скатываться по стволу вниз, в кору она пропитаться не успеет, соответственно, эффекта от такой обработки не будет.
Неправильные сроки. Важно выполнить побелку до момента наступления морозов, иначе, никакой пользы от нее не будет.

Если покрасить в соответствии с простыми правилами, то эффект от нее будет быстро достигнут – удастся защитить свои плодовые угодья в саду от вредителей и воздействия внешних факторов. Если же в процессе обработки допустить ошибку, то им можно нанести значительный ущерб.

Ежегодная побелка яблонь осенью – важная процедура. Если соблюдать пошаговую инструкцию ее выполнения, правильно выбирать красящий раствор и все рекомендации, то удастся обеспечить растительной культуре благополучную зимовку.

лучшие составы и пошаговая инструкция

Для того чтобы яблони хорошо росли и давали богатый урожай, им необходим тщательный уход. Одним из важнейших агротехнических приемов, выполнение которого обязательно для каждого садовода, является регулярная побелка стволов деревьев. Эта несложная работа входит в общий комплекс защитных действий.

Зачем нужна побелка яблонь

Покраска деревьев осенью считается основной обработкой, которая спасет жизнь дереву в зимний период. Февральское солнце особенно активно, оно провоцирует движение соков в стволе. А последствием этого процесса при минусовых температурах может стать возникновение критических трещин.

Весенняя побелка яблоневых штамбов считается второй по важности процедурой. Она производится для того, чтобы защитить яблоню от атаки насекомых-вредителей, которые в эту пору просыпаются после зимней спячки и пребывают в активном поиске пропитания. К тому же в весенний сезон неустойчивые температуры могут спровоцировать растрескивание коры, аналогичное зимнему.

Летом же выкрашенный ствол уже не сможет так активно притягивать солнечный свет, что предотвратит появление на нем ожогов. Поэтому обновление защитных функций в июле обязательно.

Потребность в защите у молодых деревьев

Начинающие садоводы задаются вопросом: есть ли потребность в побелке стволов молодых яблонь? Противники этого действия утверждают, что красить кору до того, как она окрепнет и покроется трещинками, бессмысленно. Однако это мнение ошибочно, ведь риск получения ожогов у молодых деревьев еще более высок, нежели у зрелых. Путем проведения побелки вы сохраните им здоровье.

Яблоневые саженцы моложе 2 лет рекомендуется белить мелом, потому что более агрессивная известь способна существенно травмировать их нежную кору. Универсальным рецептом станет следующая смесь:

2 л воды;
300 г мела;
2 ст. л. медного купороса;
200 г канцелярского клея;
200 г глины;
30 г карбофоса.

Все компоненты перемешать до однородной массы. Этот состав не только станет профилактикой солнечных ожогов, но и повысит защитный барьер против различных заболеваний.

Использовать этот раствор для побелки молодых яблонь можно и весной, и осенью.

Время проведения обработки по сезонам и регионам

Проведение работ по побелке коры яблонь рекомендуется выполнять два раза в году: весной и осенью. А летом совершать профилактическое обновление. Первая процедура станет рациональным предохраняющим действием от насекомых и влияния перепадов температур. Но наиболее эффективной считается именно осенняя побелка, которая не только защитит деревья от ожогов, но и убережет их от атак грызунов, которые наносят существенный вред яблоневому покрытию.

Посреди лета следует проводить дополнительную процедуру, которая призвана возобновить обмытый дождями основной защитный слой.

Время проведения мероприятия существенно различается в зависимости от региона страны. Весенняя обработка осуществляется:

в южной части России – во второй половине марта;
в средней полосе – в начале апреля;
на северо-западе страны – в середине апреля.

Осенью деревья белят вне зависимости от климатических зон уже после завершения листопада – в ноябре.

Качественные и полезные составы

В специализированных магазинах имеется широкий ассортимент препаратов для садовых побелок. Они изготовляются на различных основах и имеют всевозможные полезные добавки.

Известь

Гашеная известь является одним из самых популярных уходовых средств отечественных садоводов. Ее ценовая доступность и полезные качества являются безусловным плюсом. Для лучшей фиксации на коре в раствор обязательно добавляют глину. Белить яблони слабым раствором бессмысленно. Такое покрытие очень быстро смоет дождями и потребуется его неоднократное обновление.

Смесь готовят следующим образом:

600 г извести гасят 4 л воды.
Для усиления клейкости вливают 4 ст. л. клея ПВА или 1 стакан молока.
Все компоненты вымешивают до однородного состояния, а для усиления обеззараживающего эффекта добавляется 2 ст. л. медного купороса.

Водоэмульсионная краска

Побелка водоэмульсионкой дает надежный результат на долгое время. Она хорошо держится на штамбе и превосходно справляется с отражением солнечных лучей. Использовать эту краску лучше весной, потому что в ее составе нет добавок, имеющих обеззараживающий эффект.

Аналог водоэмульсионки – акриловая краска – не только выполнит функцию отражателя, но и защитит яблоню от грибковых инфекций и атаки насекомых. Минус заключается в существенной стоимости.

Не стоит слишком часто использовать препараты, содержащие медь. Она имеет свойство накапливаться в грунте и угнетать рост саженцев.

Мел

Мел выступает отличной альтернативой извести. С его помощью можно добиться идеального белоснежного покрытия. К тому же он обладает более мягкими характеристиками, что позволяет использовать его даже для покраски молодых яблонь. Минусом меловых растворов считается их недолговечность.

Обработку таким веществом необходимо дублировать на протяжение сезона несколько раз.

Глина и коровяк

Этот натуральный продукт находится в огромном почете у садоводов, поскольку играет не только роль отражателя солнечных лучей. Смесь надежно крепится на коре, выступая в роли своеобразной закупорочной смазки для трещин и механических повреждений. Глина и коровяк обладают превосходными теплоизоляционными качествами, но при этом не блокируют поры яблоневого покрова.

Для приготовления раствора потребуется 3 кг глины и 10 л воды. Коровяк вводится позже. Его объем отмеряют на глаз, вмешивая в состав, пока не будет достигнута необходимая консистенция.

Для побелки подходит белая или желтая глина.

Креолин и медный купорос

Для осенней обработки яблонь лучше использовать следующий раствор:

2 л воды;
40 г медного купороса;
клей в количестве 50 % от общего объема содержимого;
креолин;
«Нокдаун».

Такая смесь не только надежно защитит покровы фруктового дерева зимой от палящих солнечных лучей, жгучего мороза, но и обезопасит его от посягательств различных грызунов.

Блестящее покрытие

Этот состав превращается в блестящее покрытие коры, отлично отражающее солнечные лучи. Готовят его:

из 300 г «пушонки»;
2 л воды;
2 ст. л. клея ПВА.

Специализированные побелочные растворы

Неоднократное тестирование магазинных средств выявляет неустойчивость полученных покровов и потребность в многократных повторных обработках. К таковым относятся:

GreenSquare – акриловый состав;
Robin Green – серебряная биомаска;
«Садовник» – известь плюс медный купорос.

Лучшим магазинным средством опытными садовниками признаны акриловые составы.

Подготовка к побелке, инструментарий и этапы окрашивания

Полное соблюдение всех правил и этапов процесса гарантируют получение желаемого результата. В первую очередь необходимо подготовить ствол яблони.

Никаких металлических ножей или щеток использовать нельзя, они наносят яблоне большой вред.

Очистка ствола и ветвей

Для этого выбирают пасмурную погоду. Очистка совершается следующим образом:

С ветвей и ствола очищают наросты мха и лишайника, а также участки поврежденной коры. Делают это вручную, без применения дополнительного инвентаря, потребуются только перчатки.
Трещины и травмы зачищают до здорового покрова.

Дезинфекция коры

Следующим этапом станет дезинфекция покровов яблони, которую лучше проводить в сухой, солнечный и безветренный день. Эта процедура необходима:

для уничтожения возбудителей заболеваний и насекомых;
обеззараживания ран.

Для дезинфекции подходят: «Оксихом», «Хом», бордосская жидкость. Химические препараты можно чередовать с проверенными народными средствами, например, с зольно-мыльным настоем.

Заделывание ран на коре

Далее требуется заделать все повреждения на коре. Это осуществляется при помощи нанесения специальных замазок. К ним относятся:

глина;
садовый вар;
магазинные пасты.

Технология процедуры побелки

По завершении предварительных процедур наступает время проведения самой побелки. Осуществляется она в несколько этапов:

Вокруг дерева убирают землю, а побелку начинают на пару сантиметров ниже уровня грунта. По завершении ее возвращают на место.
При прокрашивании штамба особое внимание уделяют углублениям и трещинам.
Скелетные ветки и развилки покрывают смесью на 1/3 от общей длины, а ее слой не должен превышать 3 мм. В противном случае пойдет отслоение покрытия.
Ветви из общей кроны не белят.
Минимальная высота побелки взрослых деревьев – 1,5 м. Молодые же яблони красят до первых ответвлений.

Побелку проводят в сухую погоду, чтобы дать составу проникнуть вглубь коры.

Для окрашивания могут использоваться следующие инструменты:

Малярная кисть – ее применение оправдано при побелке сада водоэмульсионной или акриловой красками.
Мочальная кисть – инструмент, изготовленный из липового лыка, отлично удерживает рабочий раствор.
Макловица – строительная кисть с удобной ручкой. Это орудие труда идеально подходит для побелки старых деревьев. Длинный ворс захватывает большое количество белящей смеси и отлично распределяет ее по всему рельефу коры.
Губчатая мочалка – этим подручным материалом удобно наносить растворы на низкие деревья. Податливая структура помогает заполнить раствором все трещины и изгибы.
Опрыскиватель – применяют для окрашивания больших площадей и высоких деревьев.

Советы

Кроме соблюдения технологии покраски и подбора качественных смесей, рекомендуется обратить внимание на несколько полезных советов, которые будут нелишними при проведении процедуры. При побелке яблонь можно:

заменить в смеси воду на отвар лекарственных трав: тысячелистника или ромашки;
уменьшить текучесть раствора с помощью молока;
подпитать дерево коровьим навозом, входящим в состав смеси как клеящий компонент.

Правильный и систематический уход за корой яблонь уже через несколько лет даст видимые результаты. Ваши деревья станут болеть намного реже, а их урожайность и долголетие существенно увеличатся.

Уход за деревьямиСхемы формирования кроны яблони и правила обрезки ветвей

Уход за деревьямиОбработка яблони мочевиной: польза, правила, растворы для подкормки и опрыскивания

чем и как правильно белить

Садоводы с многолетним опытом уже знают, что побелка яблонь является неотъемлемой частью ухода, но многие новички иногда игнорируют эту процедуру, не понимая необходимости ее проведения. Как и чем белить яблони, в чем особенности побелки весной и осенью, обо всем этом попробуем разобраться в этой статье.

Зачем следует белить яблони

Кора дерева выполняет все защитные функции, которые помогают уберечь яблоню от негативного воздействия внешних факторов. Резкая перемена температуры, жгучие морозы, сильный ветер, воздействие грызунов и вредителей – все это способно вызвать повреждение ствола, в результате чего яблоня начинает болеть, что выражается в отсутствии стабильного урожая.

Под воздействием солнечных лучей и морозов кора грубеет, растрескивается и начинает отслаиваться. Об этом можно судить, сравнив гладкую поверхность ствола молодого саженца и кору уже взрослого плодоносящего дерева. В образовавшиеся раны открывается доступ инфекциям и вредителям, которые уверенно поселяются в них, что в итоге приводит к ослаблению иммунитета яблонь, а в некоторых случаях является причиной их гибели.

Основные функции, которые выполняет побелка:

защищает ствол от ожогов в холодный период года, так как при отсутствии листвы в это время яблоня сама не может себя уберечь от негативного воздействия ультрафиолета;
оберегает от резких перепадов температуры воздуха, что предупреждает появление трещин на стволе;
препятствует проникновению инфекций и вредителей.

Важно! Побелку следует проводить своевременно как для взрослых яблонь, так и молодых саженцев, но концентрацию извести в таком случае следует уменьшить в два раза.

Особенности и сроки проведения побелки яблонь в разные периоды года

Традиционно побелку деревьев многие садоводы проводят весной и не в целях улучшения декоративности сада, а для улучшения защитных свойств. Но лишь наиболее опытные знают, что эту процедуру следует делать три раза в год: осенью, летом и весной. В какие же сроки проводить побелку яблони, когда лучше — весной или осенью?

Осенняя побелка яблонь является основной и проводится в октябре-ноябре, что позволяет уберечь деревья от слишком активных февральских солнечных лучей. В результате воздействия солнца ствол яблони нагревается до температуры +9 градусов, что достаточно для начала движения сока в нем, а зимние минусовые температуры замораживают его, чем вызывают растрескивание коры.
Весенняя побелка считается второй по значимости, при отсутствии осенней ее рекомендуется проводить в феврале, когда позволит температура воздуха. Если осенью процедура была проведена, тогда побелку яблонь следует проводить в марте-апреле, а не на всеобщий майский субботник, как обычно, принято.
Летнюю побелку яблонь рекомендуется проводить в целях обновления защитных функций, в случае нанесения не слишком сильного раствора весной. Проводить ее необходимо в июне-июле, чтобы оградить ствол от воздействия слишком высокой температуры воздуха, которая предположительно наступает в этот период.

Важно! Чтобы защитить яблони, рекомендуется наносить побелку на высоту 1,5-2 м, и при этом, немного углубляясь в почву на 4 см. После высыхания раствора землю следует вернуть на прежний уровень.

Как правильно подготовить яблоню к побелке

До проведения процедуры побелки яблоням необходимо провести предварительную подготовку, которая включает в себя несколько этапов.

На первом этапе проводится тщательное очищение ствола и крупных ветвей. Оптимально это проводить в условиях повышенной влажности воздуха. Со ствола следует снять все появившиеся лишайники, наросты, отслоившиеся куски коры. Для этого не следует использовать какой-то специальный металлический инструмент, достаточно взять деревянную лопатку.

Собранные части необходимо собрать и сжечь, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекций и личинок вредителей. Для этого следует заранее расстелить у основания ткань или пленку.

Второй этап подготовки включает в себя обработку ран. Важным условием эффективности ее проведения является сухая погожая погода в течение 3 последующих дней, иначе дезинфекция не принесет должного результата. Различают несколько видов обработки:

капиллярный способ, то есть вокруг ствола создается некий туман из медного купороса и бордоской смеси с помощью пульверизатора, в результате чего рабочий дезинфицирующий раствор оседает на кору и образовавшиеся раны;
обработку ветошью для дезинфекции зольно-мыльным раствором, который получают в результате растворения золы и хозяйственного мыла в горячей воде;
опрыскивание и обмывание ствола концентрированным зольным раствором.

Важно! При проведении дезинфекции ран необходимо соблюдать все меры предосторожности, то есть работать в перчатках и использовать респиратор.

На третьем этапе проведения подготовки необходимо замазать все раны специальным раствором. После очищения ствола на нем остаются выемки, которые следует заделать тщательным образом. Для этого используют садовую замазку, пасту или болтушку из глины.

Пошаговая инструкция побелки яблони, правила и рекомендации

Для того чтобы провести побелку яблонь по всем правилам, необходимо заранее подготовиться и учесть все рекомендации.

Процедуру стоит проводить в сухой погожий день, что позволит раствору просохнуть и закрепиться на стволе.

Кисть необходимо подобрать с учетом ширины дерева, что поможет значительно сэкономить время и рабочий раствор. Для особо крупных деревьев лучше использовать краскопульт, который заполнит все углубления и равномерно распределит побелку на всей необходимой поверхности.

Слой нанесенного средства не должен быть толще 2-3 мм, иначе он в итоге потрескается и опадет.

Пошаговая инструкция правильной побелки яблони весной, летом или осенью:

Шаг 1. Приготовить рабочий раствор и оставить настаиваться в течение 2 часов или открыть емкость с краской.

Шаг 2. Одеть защитный респиратор и перчатки на руки, чтобы избежать попадания жидкости на открытые участки кожи.

Шаг 3. Хорошо размешать побелку до равномерной консистенции, исключая наличие комков.

Шаг 4. Снять верхний слой земли у основания яблони на глубину 4-5 см.

Шаг 5. Начать побелку ствола сверху на высоте 150-200 см от поверхности почвы, постепенно прокрашивая дерево со всех сторон и передвигаясь вниз.

Шаг 6. Одновременно обработать скелетные ветки на высоте 20 см до соединения со стволом.

Шаг 7. Побелить ствол до основания, углубляясь на 4 см ниже уровня земли.

Шаг 8. После высыхания побелки верхний слой земли возле яблони необходимо вернуть на прежнее место.

Видео: побелка весной и осенью

Важно! Если после высыхания ствол приобрел серый цвет, тогда побелку рекомендуется повторить, чтобы оттенок стал более насыщенным и равномерным.

Типичные ошибки при побелке яблонь

При проведении побелки яблонь некоторые садоводы допускают распространенные ошибки, которые значительно снижают качество и защитные функции процедуры. Чтобы их не допустить, необходимо с ними ознакомиться заранее и учесть в дальнейшем, что поможет избежать более серьезных проблем.

Самые популярные ошибки при побелке яблони:

Не стоит готовить слишком густой раствор для побелки, что негативно отразится на дальнейшем развитии дерева, но и нежелательно, чтобы побелка стекала по стволу, тогда необходимо добавить немного извести. Консистенция средства должна напоминать сметану.
Побелку следует проводить при пониженной влажности воздуха, иначе дождливая погода приведет к тому, что раствор не успеет высохнуть, и он весь стечет вниз.
Не стоит вносить в раствор большое количество извести, иначе это можно привести к ожогам коры. Для молодых саженцев концентрацию следует уменьшать в 2-2,5 раза.
Побелку яблонь следует проводить, соблюдая сроки, то есть весенняя процедура должна быть до появления почек, а осенняя — до постоянных морозов, иначе она вместо пользы нанесет вред яблоне и будет выполнять только декоративную функцию, но никак не защитную.
Не рекомендуется ежегодно использовать раствор с добавления медного или железного купороса, так как он обладает способностью накапливаться в стволе. В итоге высокая концентрация станет причиной интоксикации дерева, что негативно отразится на его развитии. Необходимо чередовать его с мыльно-зольным раствором.

Видео: покраска яблони осенью — особенности и типичные ошибки

Побелка деревьев является не сложной, но трудоемкой работой, которую нельзя игнорировать Только ежегодное проведение процедуры даст действенный результат, и тогда яблони будут надежно защищены от вредителей и грибковых заболеваний, а также негативного влияния внешней среды. А это в итоге положительно скажется на стабильности и качестве урожая.

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

правила и технология, видео и фото

Итак, когда белить яблони осенью и каким образом правильно выполнить данную процедуру и рассмотрим ниже.

Содержание

Для чего нужна побелка

При этом стоит подчеркнуть, что многие садоводы часто пренебрегают осенней побелкой, ограничиваясь толь весенней процедурой. А ведь именно по осени она и наиболее важна.

клещи;
яблоневый цветоед;
златогузка;
листовёртка;
плодожорка;
зелёная тля.

В целом же существует множество неоспоримых преимуществ в пользу осенней побелки, а именно:

побелённые стволы, способны эффективно отражать солнечные лучи, и таким образом, защитить кору дерева от ожогов;
такая обработка отличное средство от растрескивания коры;
при помощи побелки можно обезопасить дерево от атак различных дефектов и паразитов.

Помимо этого, различные грызуны также не прочь полакомиться корой, особенно в зимний период.

Как подготовить дерево к побелке

очистка приствольной зоны;
дезинфекция;
замазка садовым варом всех ран.

лишайник;
мох;
старая потрескавшаяся кора.

щётки, мочалки и скребки, произведённые из металла;
тяпку и пилу.

На подстилку будет падать вся иссечённая поросль и остатки старой коры, которые затем намного проще собрать и унести из палисадника.

Суть данной манипуляции заключается в следующем:

полностью уничтожить всех паразитов, которые остались после чистки;
обеззараживание всех травм, полученных деревом после чистки.

Сегодня существует масса различных средств, помогающих обеззаразить все дефекты на стволе, а именно:

болтушка из глины — это самое простое и доступное средство;
садовый вар, который продаётся в любом специализированном магазине;
биомаски — средство не из дешёвого сегмента, которое приобрести можно также в любом питомнике или магазине.

Белим яблони правильно

Чем белить яблоню

гашёная известь;
краска водоэмульсионная;
краска дисперсионная.

Состав таких средств более стойкий и не смывается после первого дождя.

Как белить яблоню

Когда производить побелку

Перед тем как приступить к побелке яблонь, желательно отследить сезон дождей, не стоит перед ними выполнять такую процедуру. Ведь если вы будете использовать известь то её состав не переживёт и одного дождя.
В сентябре также не стоит выполнять данную манипуляцию, дело в том, что этот месяц считается ранним для побелки.
Выполнять покраску яблонь желательно за две недели до наступления заморозков. Такой период считается оптимальным, при котором можно не опасаться дождей, что смоют защитное покрытие.

Листья появляются на яблонях до их цветения? | Домашние гиды

Джози Майерс Обновлено 22 ноября 2019

Яблони (Malus domestica) процветают в зонах сельского хозяйства США с 5 по 8, а выносливые сорта хорошо выживают в зонах с 3 по 5. Яблони лиственные и имеют период покоя зимой, будь то зима суровая или мягкая, сопровождаемая лихорадкой активности весной. Даже в то время, когда они кажутся бездействующими, яблони готовят свои почки к грядущему росту листьев и почек.Когда появляются первые намеки на теплую погоду, листья появляются из их бутонов, за которыми следуют яркие и ароматные цветы яблони.

в состоянии покоя зимой

Яблоки в состоянии покоя зимой, когда длинные, жаркие солнечные дни недоступны для фотосинтеза. На дереве нет листьев, а есть только бутоны, которые станут листьями и цветами следующего года. Дерево тратит всю зиму на накопление энергии и отдых, чтобы подготовиться к следующему вегетационному сезону. Расход энергии ограничен исключительно защитой от замерзания.Выносливым деревьям редко требуется какое-либо дополнительное укрытие, но любая яблоня может извлечь выгоду из ветрозащиты или другой формы защиты, если вы испытываете сильный холод — по стандартам вашей зоны выращивания — или необычно сильный, холодный ветер.

Возрождение весной

Как только дерево обнаруживает теплую погоду, оно начинает вытеснять накопленную энергию. Этот прилив энергии приводит к падению защитного покрытия вокруг почек и распаду почки, стадии, называемой «серебряным наконечником». Листья начинают появляться, и небольшое количество зеленого становится видимым, названным стадией «зеленого наконечника».Это переходит в стадию «1/4 дюйма с зеленым кончиком», когда листья медленно изогнуты, достигая солнца и влаги, необходимых для питания дерева и начала процесса выращивания плодов.

Стадия «плотного скопления» начинается, когда листья полностью прорастают и видна группа цветочных почек в центре группы листьев. Вскоре после этого цветки распускаются из своих почек во время «розовой» стадии роста и, наконец, полностью появляются во время «цветения». Диаграмма цветения яблони с полноцветными иллюстрациями этих стадий может помочь вам уверенно идентифицировать их.

Фруктовый набор

Пчелы опыляют цветы поздней весной, переходя от одного дерева к другому. Опыленные цветы начнут выращивать яблоки в своих центрах, и «выпадение лепестков» цветков завершает стадии роста почек. В это время дерево уже готовится к следующему вегетационному сезону и сформирует почки для листьев и цветов следующего года, в то время как нынешние начинают выращивать плоды. В течение лета плод становится больше, пока не будет готов к сбору.Большинство сортов яблок созревают в конце лета и в начале осени.

Сброс цикла осенью

К тому времени, когда фрукты готовы к сбору, почки для фруктов следующей осени уже на месте. Листья станут красновато-коричневыми и упадут с деревьев сразу после сбора урожая. Новые почки имеют нечеткое покрытие, которое поможет защитить их в течение предстоящей зимы, пока они не будут готовы появиться следующей весной.

Как побелить древесину за 3 простых способа!

В этом пошаговом руководстве с видеоуроками мы рассмотрим 3 очень простых метода побелки дерева и несколько прекрасных примеров побеленных деревянных полов, стен и мебели.

Вот краткий обзор 3 техник побелки из дерева:

Easy tutorial & video on how to whitewash wood to create beautiful farmhouse white washed floor, shiplap wall & furniture on pine, pallet or reclaimed wood!

Метод разбавленной краски для создания гладкой белой побелки. Это самая простая техника.
Скребковая техника для белого мытья дерева с множеством текстур за один простой шаг.
Метод свечей для создания побеленного потертого шика в стиле беленой древесины.

3 метода побелки создадут разные образы для разных пород дерева, таких как гладкая сосна, паллет и мелиорированная древесина. Все они действительно легкие, быстрые и веселые!

Некоторые из самых вневременных и красивых дизайнов рождаются по необходимости. Побелка является одним из них. Традиционно, белое мытье — это на самом деле мытье извести: смесь соли, воды и гашеной извести используется в качестве экономичного и простого способа придать ферме чистый и яркий вид.

В наше время, когда мы воссоздаем побеленный вид, обычно делается с разбавленной белой краской, что мы и будем использовать в уроках сегодня . Тем не менее, мне так любопытно, что такое настоящая стирка с известью, и, возможно, скоро мне придется попробовать ее! 🙂

Чтобы увидеть эти 3 техники белой стирки в действии, посмотрите видеоурок ниже!

Материалы для белого мытья дерева:

(Некоторые из полезных ресурсов являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.)

vintage farmhouse white washed wood floor

A detailed guide on where to find pallets and how to work with pallet wood.

Если вы хотите работать с переработанной древесиной , вот подробное руководство о том, где найти поддоны и как работать с древесиной поддонов!

Техника 1: как побелить сосновую древесину или другую древесину с гладкой поверхностью, используя тряпку и разбавленную краску

Это самый простой и часто используемый способ мытья белой древесины. Это хорошо для всех типов древесины, и легко сделать как на полах, так и на стенах.

water diluted paint to stain wood white, look like bleached wood

Многие виды древесины, которые мы получаем из хозяйственных магазинов, имеют гладкую поверхность, например: 2×4, обычные доски, фанера и т. Д.

Этот метод побелки хорош как для гладкой, так и для фактурной древесины. Это создает чистый, освежающий и яркий вид, отлично подходящий для современного, сельского дома или скандинавского стиля.

Красота белого мытья против белой краски заключается в том, что текстура древесины просвечивает и добавляет богатство готовой детали. Отличным примером является побеленная деревянная доска на фотографии сверху (источник) из современной ванной комнаты в сельском доме.

whitewashing wood with diluted paint, wood grain showing through, with example of scandinavian modern wood wall

Сначала разбавьте белую краску водой до консистенции густого крема. Окуните тряпку в краску и протрите ее по поверхности дерева. Используйте его как белое пятно для стирки. Повторите с еще 1-2 слоями, если вы хотите, чтобы он выглядел более белым. Дайте высохнуть между слоями.

Вы также можете использовать кисть. Мне нравится тряпка, потому что создает очень ровное пятно от побелки, не оставляя мазков.

Обновление: Я только что собрал 30 замечательных примеров моих любимых уроков и идей для вдохновления на стенах с поддонами и стенками из мешковины, которые вы можете посмотреть здесь!

30 best DIY shiplap wall and pallet wall tutorials and beautiful ideas for every room. Plus alternative methods to get the wood wall look easily! - A Piece of Rainbow

30 любимых учебных пособий и идей, посвященных DIY Pallet Wall и Shiplap Wall.

Техника 2: как вымыть мелиорированную древесину в белый цвет одним простым шагом, используя скребок

white washing reclaimed wood, vintage farmhouse style

Этот метод невероятно увлекательный! Это работает лучше всего на древесине с большим количеством поверхностных структур, таких как исправленная древесина забора. Используйте этот метод, если вы хотите создать деревенский и выдержанный вид, например, настенную доску из старого дерева сарая.

Очистите дерево с мыльной водой и щеткой. Дайте высохнуть.

diluted white paint and scraper on textured reclaimed wood, vintage farmhouse shabby chic style

Открытый пикетный забор Decoart Americana Белая краска идеально подходит для этой техники.Если ваша краска слишком густая, разбавьте ее до консистенции жидкого теста.

Теперь самое интересное: вылейте краску на поверхность дерева. Возьмите скребок и поцарапайте краску вдоль деревянного зерна.

Некоторые краски впитаются в канавки. Дайте высохнуть, и у нас есть кусок деревенского белого мытого дерева!

beautiful farmhouse whitewashed wood plank wall

Пример красивой стены из состаренного деревянного сарая, приведенной выше, отсюда.

Техника 3: как создать потертый шик в стиле побеленный образ с помощью метода свечей

Потертый шик, огорченная, пестрая краска.Эти слова часто используются, чтобы описать очаровательную состарившуюся краску для пилинга, которую часто можно увидеть на старинной мебели и предметах декора.

Anthropologie worthy DIY cabinet or door knobs that look like hand painted designer ceramic knobs! Download beautiful designs to make your own set easily! - A Piece of Rainbow

Вы можете увидеть хороший пример этой отделки в на фоне фотографии этих 5-минутных ручек Diy дизайнер.

Возьми чистый кусок дерева и свечу. Древесина, которую я использовал здесь, из старого поддона. Он имеет немного текстуры. Этот метод будет работать с любым типом дерева. Потрите свечу в случайных местах на дереве.

chippy white paint on wood, vintage chalk paint style

Краска под дерево белая.Дайте высохнуть полностью.

Используйте тряпку и протрите поверхность небольшим давлением. Краска оторвется там, где воск натерт на дерево. Насколько это легко?

use candle to create white washed distressed paint on wood

Ниже приведен пример прекрасных беленых деревянных полов (источник). Если быть точным, то на самом деле это керамическая плитка, созданная для того, чтобы повторять проблемные окрашенные породы дерева.

how to make new wood look like old weathered wood

Если вы хотите использовать эту технику, но у вас есть только новое дерево, вы можете начать с того, чтобы придать старому виду дерева старость, окрасив его разбавленной краской или сделанными в домашних условиях деревянными пятнами, которые легко сделать и которые очень долговечны! Смотрите рецепты здесь.

how to whitewash pine, pallet or reclaimed wood

Какую технику вы планируете использовать? Вы можете видеть на фотографии выше, что каждый из них выглядит по-своему! Если вы что-то делаете из учебника, отметьте нас на instagram @apieceofrainbow. Мы всегда любим видеть то, что вы создаете! =)

До встречи на следующей неделе!

Как побелить кирпичный камин

Если вы живете в доме с удивительным кирпичным камином, вам, вероятно, не понравится его первоначальная кирпичная отделка. Некоторые домашние интерьеры действительно выигрывают от этого, но маловероятно, что вы долго будете наслаждаться видом красного и слегка тусклого кирпича в своей гостиной.

Когда вы решите изменить внешний вид вашего традиционного камина, подумайте о том, чтобы побелить его. Эта отделка камина поможет перемоделировать подрядчиков, чтобы они гармонично вписались в дизайн помещения, а также сделают его более современным и ярким.

Поскольку в современных интерьерах преобладают пастельные и светлые цвета из-за того, что они действительно делают места достаточно просторными и уютными одновременно, вы определенно не хотите упустить эту тенденцию.

Твой камин тоже не хочет этого делать.

Однако побелка — это не только одна из последних тенденций модернизации камина. Если вы думаете об этом, это также способ поддерживать чистоту и свежесть вашего огня.

Вы, наверное, знаете, что кирпич чрезвычайно трудно чистить.Тем не менее, черные пятна неизбежны при эксплуатации кирпичного камина.

Отделка для побелки позволит скрыть любые недостатки. И самое главное, что вы можете подправить его, когда захотите.

Итак, зайдите на сайт HireRush.com, чтобы опубликовать запрос на модернизацию камина для наших подрядчиков по покраске, чтобы те, кто хотел бы побелить вашу функцию пожаротушения.

Оставьте заявку здесь

Если вы хотите внести свой вклад в модернизацию вашего камина, вы можете попытаться побелить свой камин.

Процесс не слишком отличается от покраски стен, поэтому вы можете полностью сделать это за пару часов, следуя этому простому руководству по побелке камина.

Вещи, которые нужно побелить кирпичным камином:

белая краска
кисть
ведро для смешивания / чашка
деревянная палочка (для смешивания)
лента художника
куча старых газет или капельное полотно
ветошь и влажные салфетки
резиновые перчатки
удобной старой одежды для работы в

7 шагов, как побелить кирпичный камин

Первое, что вам нужно сделать, это подготовить свой камин для побелки.Вам просто нужно протереть его поверхность влажной тряпкой, чтобы избавиться от пыли.
Если на вашем камине есть какие-либо пятна, не забудьте удалить их (или, по крайней мере, сделать их менее заметными).
Пока поверхность камина сохнет, защитите свое рабочее место.
Приклейте края вокруг камина, чтобы на стенах не было белой краски.
Сделайте то же самое с полами камина, камином и т. Д.
Не забудьте накрыть пол вокруг своего камина старыми газетами или пластиковой пленкой, чтобы уловить эти случайные капли краски и чувствовать себя свободно во время рисования.
Готовься к побелке. Наденьте старую удобную рубашку и резиновые перчатки.
Налейте 3 части белой краски и одну часть воды комнатной температуры в смесительное ведро / чашку и размешайте смесь до однородного состояния.
Возможно, вы захотите оставить свой перемешивающий инструмент в ведре, чтобы время от времени периодически перемешивать, так как краска может отделиться и со временем утонуть.
Вы также можете придерживаться 1-1 пропорций краски и воды, если хотите, чтобы камин из красного кирпича вылился в побелку, или если вы еще не определились с тем, что вы собираетесь делать.
Но имейте в виду, что с этой побелкой будет довольно грязно работать.
Поместите кисть в побелку и начните красить камин.
Не забудьте покрасить стыки раствора — зазоры между кирпичами.
В зависимости от размера вашего камина и его окружения, для его побелки может потребоваться от 30 минут до 2 часов.
Вы можете использовать влажную тряпку, чтобы смазывать краску вокруг кирпичей, чтобы получить более естественный результат побелки.

Дайте белому отстойнику высохнуть, очистите рабочую зону и осмотрите готовый вид.

Если вы чувствуете, что вы нанесли слишком много краски, обойдите кирпичи шлифовальной машиной, чтобы цвет кирпича стал еще лучше отражаться от побелки.

Если ваша побелка была слишком жидкой из-за выбранных вами пропорций краски и воды (например, от 1 части воды до 1 части краски), а поверхность слишком прозрачная, вы можете нанести второй слой.

Естественно, этот метод можно использовать для побелки любых кирпичных поверхностей.

Требования к дымоходам: Основные требования к дымоходу для газового котла: нормы и правила

Июн 9, 2018 автор alexxlab Разное

Требования к дымоходам для газовых котлов устройство дымохода снип главная

Помещение для котельной

Газовое оборудование подключают непосредственно в помещении котельной. Относительно дома топочные могут располагаться:

внутри — встроенные;
рядом на отдельном фундаменте — пристроенные;
на некотором расстоянии — отдельностоящие.

В соответствии с местом расположения к помещениям предъявляют определенные требования, направленные на обеспечение безопасности при эксплуатации.

Встроенные

Внутри дома согласно СНиП разрешено устанавливать газовое оборудование мощностью до 350 кВт. Котлы до 60 кВт можно размещать в любой комнате. Как правило, это кухня или помещение бытового назначения. Более мощные теплогенераторы располагают на первых или цокольных этажах, в подвале.

Потолок в помещении не должен располагаться ниже 2,5 метров. Вентиляцию рассчитывают на трехкратную замену воздуха в течение часа, то есть сечение вентканалов должно обеспечивать скорость естественной циркуляции количества воздуха, равного тройному объему комнаты.

Размер оконного проема за вычетом переплетов должен соответствовать требованию по безопасности при взрыве. В соответствии с ним площадь легкосбрасываемых конструкций, в данном случае это остекление, рассчитывают из условия 0,03 м² на 1 кубометр помещения.

При мощности теплового агрегата свыше 150 кВт помещение оборудуют отдельным выходом. Независимо от характеристик котла оставляют проход по фронту не менее 1 м.

Пристроенные помещения

Пристроенную котельную с тепловыми агрегатами мощностью до 350 кВт размещают вдоль глухой стены дома. От ближайшей дверного или оконного проема отступают не менее 1 метра. Конструкции топочной не должна жестко примыкать к фундаменту, стенам и крыше жилого дома.

Материал для стен котельной выбирают с учетом минимального предела огнестойкости — 0,75 ч. Конструкции не должны гореть или поддерживать горение.

Высота котельной внутри — не менее 2,5 м. Оборудование размещают так, чтобы было удобно его обслуживать. Размер свободной площадки перед котлом — 1х1 метр.

Пристроенные помещения оборудуются отдельным выходом наружу. Дверь должна открываться на улицу.

Обязательно естественное освещение. Площадь остекления — не менее 0,03 м³ на 1 м³. Вытяжка должна поддерживать часовой трехкратный воздухообмен.

Дверь, ведущую в жилой дом, выполняют из несгораемых материалов. Она должна соответствовать третьему типу пожарной безопасности.

Установка газового котла в кухне

При установке на кухне газовой плиты, водонагревателя и котла мощностью до 60 кВт, к помещению предъявляются требования:

При установке газоиспользующего оборудования руководствуются паспортом предприятия-изготовителя. Стены должны быть из несгораемых материалов, а расстояние до агрегата — не менее 20 мм.

Допускается устанавливать котлы возле стен из сгораемых материалов при условии, что поверхность защищена асбестовым листом толщиной 3 мм и кровельной сталью или штукатуркой. В этом случает от ограждающих конструкций отступают не менее 30 мм. Изоляцию выводят за габариты оборудования по высоте и ширине на 10 и 70 см.

Полы под котлом также защищают от возгорания. На них укладывают листы асбеста и металла таким образом, чтобы их границы превышали габариты корпуса и выступали на 10 см со всех сторон.

Можно ли установить котел самостоятельно?

Учитывая все опасности, которые несет в себе газовое оборудование в случае нарушения технологии монтажа, то ответ на этот вопрос очевиден – нельзя.

Перед тем, как установить газовый котел, нужно обязательно получить технические условия. В противном случае монтаж будет считаться незаконным, и чреват штрафными санкциями. К тому же самостоятельная установка очень опасна, особенно если она осуществляется в многоэтажке. Печальных примеров этому зафиксировано множество, и газовые службы за этим тщательно следят.

На любом из других видов топлива пользователь вправе делать все, что хочет, только не на природном газе.

Самостоятельно можно установить настенный газовый котел, с условием, что пользователь имеет представление об этом оборудовании и нюансах монтажа, строго соблюдает требования, регламентируемые СНиП. Но первый пуск агрегата, врезку в газовую магистраль и наладку оборудования должны осуществлять профильные газовые службы.

Требования к вытяжке по закону

Правила вентиляции закреплены в СНиП. Базовое требование относится к объему воздухообмена – он обязан обеспечивать 3-х кратную циркуляцию воздуха в течение часа.

Вентиляция котельной в частном доме выполняется только по предварительному проекту. В котором представлены исполнительные схемы вентиляции помещения, вид и количество необходимого оборудования, перечень материалов и запчастей для монтажа дымохода.

Основные требования к воздухообмену

При покупке вентиляционного и дымоотводящего оборудования для газового котла в частном доме, определенных проектной документацией, необходимо проверить их на соответствие качества, регламентированного нормами законодательства на территории РФ.

Базовые требования законодательства по обустройству систем вентиляции газового котла в частном доме:

Установка отдельного воздуховода в вентиляционной конструкции.
Герметичность вентканалов, все швы обязаны быть подвергнуты обработке термоустойчивым герметиками.
Обустройство отдельного воздушного канала в потолке топочного помещения.
Устройство гильз в стеновых конструкциях для вывода газохода из помещения на улицу.
Подключение к одному дымоходу не более 2-х газовых установок.
Между наружной стенкой и точкой завершения газохода обязано выдерживаться расстояние более 300 мм.
Подвод воздуха может быть организован и снаружи, и изнутри топочной. Однако при этом в роли смежного помещения нельзя использовать жилую комнату.

Ошибки выбора и обустройства

При строительстве дома ошибки выбранной системы отопления и газового оборудования возникают на разных стадиях:

при проектировании не учтён тип котла — после окончания строительства может возникнуть необходимость перестройки всей вентиляционной системы;
неудачная форма — изобилие поворотов снижает тягу, в некоторых случаях провоцирует движение воздуха из трубы в комнату;
не предусмотрена возможность очистки, чему могут помешать крутые повороты и отсутствие технологических отверстий;
приобретение материалов у разных производителей — комплектующие для составных труб могут отличаться геометрическими размерами, что приводит к подсосу воздуха или утечкам продуктов сгорания в помещение;
несоблюдение высоты дымохода на крыше, приводящее к обратной тяге;
неправильный выбор материалов для трубы;
недостаточное утепление.

Руководящие документы разрешают самостоятельную постройку дымоходов для газовых котлов. Неправильно обустроенные дымоходы газоснабжающая организация не примет в эксплуатацию, а скрытые дефекты могут привести к несчастным случаям. Необходимо подробно изучить правила, предусмотренные руководящими документами, при сомнениях в своих силах строительство лучше поручить профессионалам.

Котельные для котлов на твердом и жидком топливе

Для обогрева жилых домов применяют следующие виды жидкого и твердого топлива:

уголь;
мазут;
газойль, газолин;
солярка;
отработка;
керосин;
древесные отходы, пеллеты, дрова;
сланец горючий;
торф;
бензин;
растительное или машинное масла.

Как правило, для использования твердого или жидкого топлива предназначены напольные агрегаты. Для загрузки нужны довольно большие камеры, а после сжигания образуются отходы. Поэтому такие котлы менее компактны, чем газовые.

При строительстве котельной в частном доме своими руками необходимо соблюдать те же требования, что и для газовых бойлерных, но с некоторыми дополнениями:

твердотопливные и жидкостные котлы нельзя устанавливать в жилых помещениях из-за сильного запаха или пыления, для этого оборудуют пристройку или стоящую отдельно топочную;
для монтажа напольного котла устраивают фундамент из бетона толщиной не менее 50 мм.
для загрузки, чистки котла, ремонта и замены деталей должен быть удобный доступ;
от места закладки топлива до ближайшей стены должно быть не менее 2 м;
дымоход желательно располагать ближе к коньку для создания хорошей тяги;
дымоотведение устраивают через дымоход в капитальной стене или трубу снаружи дома, при этом она не должна совпадать с оконными проемами;
дымоход изготавливают из сэндвич-трубы с утеплением и внутренним жаропрочным слоем из стали или кирпича;
над котельной нельзя устраивать чердак или жилую комнату;
в помещении, где установлено газовое оборудование, нельзя хранить легковоспламеняющиеся материалы и химические вещества, выделяющие горючие пары.

Чтобы в котельной не накапливалась пыль, неблагоприятно воздействующая на работу оборудования, на высоте 30 см от пола устраивают приточное отверстие, а под потолком — вытяжное. Вентиляция помещения должна быть с естественным побуждением.

Котельную в частном доме своими руками можно быстро построить, если использовать готовые модульные сооружения. При их изготовлении учитываются все нормативы и требования.

Мини-котельная может работать на любом виде топлива и обогревать жилой дом или дачу. Сооружение устанавливают на монолитный или сборный фундамент, подключают к отопительной системе здания. При использовании газа проект нужно согласовать с газораспределительной организацией.

Требование к помещению для установки газового котла:

помещение для установки газового котла должно быть не менее 4 м2;
высота потолков в нем — не менее 2,5 м;
ширина внешней двери — не менее 80 см;
необходимо окно для естественного освещения и отверстие для притока наружного воздуха.
помещение, в котором устанавливается котел должно иметь отдельный выход на улицу.

Необходимо также чтобы дверь в помещение свободно открывалась или имела подрезку, для горения фитиля и горелки требуется приток кислорода.

При строительстве дымоходов для обеспечения тяги и исключения задувания приводящего к погасанию пламени необходимо выводить верхний срез дымохода выше зоны ветрового подпора. Высота дымохода над крышей дома устанавливается в зависимости от расстояния:

не менее 0,5м над коньком, если труба находится на расстоянии до 1,5м от конька;
не ниже линии, уровня конька, если труба находится на расстоянии от 1,5м до 3м;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10″ к горизонту, при размещении труб на расстоянии более 3м от конька крыши.

Дымоход должен иметь сечение, в соответствии с паспортом на устанавливаемое оборудование но не менее — для котла с открытой камерой сгорания и мощностью до 30 кВт диаметром 130 мм, для котла на 40 кВт -170 мм.

Дымоход должен иметь минимум колен и изгибов, а его внутренний диаметр не может быть меньше диаметра горловины котла.

Также необходимо наличие канала приточной естественной вентиляции в верхней части помещения.

Если газовый котел энергозависим, то в соответствии с требованиями он должен иметь отдельный автомат защиты сети. Можно также установить дифференциальный автомат (УЗО), защищающий человека от замыкания на корпус, при этом котел обязательно нужно заземлить.

При установке котла в отдельном помещении без постоянного нахождения в нем людей, например встроенная или пристроенная топочная, по действующим строительным нормам, в помещении необходимо установить газоанализатор, который предупредит об утечке, и автоматически перекроет подачу газа с помощью аварийного электрического клапана. Безоговорочным требованием также является обязательное наличие на вводе газопровода в помещении температурного запорного клапана для экстренного отключения подачи газа в случае пожара. Все оборудование подлежит ежегодному обслуживанию специалистами.

Выбор газового котла.

Мощность газового котла вычисляют на стадии строительства дома, поскольку от нее зависит диаметр дымохода и ряд параметров различных инженерных систем.

Газовые котлы могут стальными или чугунными.

Стальной котел примерно в два раза легче чугунного той же мощности и объема.
Срок службы стального котла составляет 10-15 лет, чугунного до 50 лет.
Чугунный котел боится резких перепадов температуры и поэтому практически всегда выходит из строя, если включается без воды, или без прогрева в сильно остывшем помещении после длительной остановки.
Стальной котел ржавеет, если после отключения останется без воды.

Газовые котлы выпускаются в напольном и настенном вариантах.

В корпусе настенного котла находятся газовая горелка, теплообменник, циркуляционный насос, расширительный бак, манометр, термометр и система безопасности котла. Настенные котлы всегда энергозависимы, т.е не могут работать при отключении электроэнергии. В связи с эти для стабильно и длительной работы рекомендуется применять стабилизатор напряжения или сетевой фильтр. В этом случае необходимо запомнить 2 основных требования. Читать далее…

Правила установки и подключения газового котельного оборудования

Перед тем как приступать к установке газового оборудования рассматриваемого типа в частном доме, понадобится подготовить определенные документы, после чего выполнить требуемые действия, представляющие собой правила.

Правила монтажа газовых котлов:

Понадобится контракт с поставщиком относительно поставок природного горючего материала;
Установка газового оборудования должна производиться монтажной организацией, специализирующейся на предоставлении услуги данного рода;
Технические условия, а также проект монтажа оборудования должен согласоваться с представителем газовой службы по месту обустройства системы. Проектная документация, как правило, разрабатывается специализированными институтами с соответствующей лицензией на данный тип деятельности;
Система отопления в обязательном порядке опрессовывается до Р=1,8 атм.;
Инженер областной или районной газовой службы приезжает на объект, после чего им производится проверка правильности подключения природного газа в топочной и кухне. Также инженером проверяется соответствие требованиям, выдвигаемым оборудования данного типа;
Вентиль открывается только в том случае, если инженер не выявил никаких нарушений;
В системе должен отсутствовать воздух;
Все соединения проверяются на герметичность;
Устанавливается стабилизатор напряжения, а также источник бесперебойного питания;
Не разрешается добавление антифриза в греющуюся воду, поскольку это может повлечь за собой повреждения уплотнительных прокладок, после чего привести к утечкам в системе отопления дома.

Далее следуют особенности монтажа газового котла настенного типа.

Главные требования, которые предъявляются к дымоходу газового котла

Схема устройства газового котла.

Рекомендуется располагать трубы во внутренней стене здания, которая является капитальной. В случае, если дымоход расположен снаружи строения, требуется утепление, чтобы не допустить промерзания. При выполнении канала внутри наружной стены следует делать толщину кирпичной кладки не менее 1,5 кирпича, а в условиях суровых зим – 2,5 кирпича.
Дымоход газового котла должен располагаться вертикально с возможным небольшим уклоном не больше 30 °. Не допускается наличие расширений и сужений.
Площадь сечения канала должна быть больше, чем площадь сечения газового оборудования, к которому он присоединен.
Газовый котел должен соединяться с дымоходом через специальную гофру или при помощи стальных труб, имеющих жаропрочное эмалированное покрытие.
Труба дымоотвода, через которую газовый котел подсоединяется к дымоходу, обязательно должна иметь вертикальный участок длинной не менее 0,5 м. Требования не допускают более трех поворотов труб дымоотвода.
Место соединения патрубка газового котла с дымоотводом должно быть загерметизировано.
Все составляющие должны плотно прилегать друг к другу, быть уплотнены и герметичны. Для этого используются герметизирующие средства, устойчивые к высоким температурам. Должна быть исключена возможность прогиба труб в местах их соединений.
В помещениях высотой около 3 м длина горизонтальных участков труб, которые составляют дымоход, не должна превышать 3 м.
Уклон трубы в сторону газового котла допускается не менее 0,1 °
Обязательно должна быть предусмотрена емкость для сбора конденсата, имеющая окошко для чистки. Она обычно располагается ниже места входа дымоотводной трубы в канал.
Расстояние, которое допустимо между поверхностями, изготовленными из термостойких материалов, и соединительными трубами, составляет 5 см и больше, а в случае легковоспламеняющихся поверхностей – не меньше 25 см.
Дымовая труба над крышей должна возвышаться не менее, чем на 50 см, если труба расположена от края конька кровли на расстоянии не более 1,5 м. При удалении трубы до 3 м – она выставляется вровень с коньком крыши.
Если имеется плоская крыша, то высота дымохода над ее уровнем должна быть не меньше 1 м.

Требования к отдельно стоящим топочным

Отдельные котельные строят для мощных теплогенераторов, эксплуатация которых предусматривает усиленный режим безопасности.

Требования к топочным, построенным отдельно от жилого здания:

В помещениях устраивают бетонные полы или покрывают их несгораемой отделкой. Под оборудование массой свыше 200 кг подготавливают усиленное основание высотой 15 см.

Нагретая вода поступает в дом по утепленному трубопроводу с низкими потерями тепла. Отдельно стоящая топочная не занимает полезную площадь дома, безопасна в эксплуатации и не нарушает архитектурный облик здания. Может использоваться для отопления группы построек, например, дома, бани и теплицы.

Требования к дверям

В топочных используют два типа дверей:

наружные без усиления для выхода на улицу;
внутренние противопожарные для связи с жилыми помещениями.

Внешние двери в случае взрыва должны легко срываться с петель. Тогда энергия будет направлена наружу и принесет меньшие разрушения, чем при жестко и прочно закрепленном полотне. Но в любом случае нужно защитить помещение от посторонних, которые могут войти и повредить дорогостоящее оборудование.

Внутренние двери рассчитаны на сдерживание пламени при пожаре в течение 15 минут. Нормативу соответствуют полотна 3 типа с пределом огнестойкости EI 15. Они сохраняют целостность и теплоизоляционные свойства на протяжении времени, достаточного для эвакуации людей из дома и приезда службы спасения.

Вентиляция котельной

Требования к котельной в частном доме очень строги в отношении вентиляции. Продукты горения, образующиеся при сжигании топлива, опасны для человека. Вдыхание угарного газа приводит к тяжелым отравлениям. Высокая концентрация вызывает парализацию и даже смерть.

Утечки газа в сети создают опасность взрыва. Метан, пропан и бутан тяжелее воздуха. Они накапливаются в нижнем уровне помещения. Именно поэтому рекомендуется для удаления опасных веществ устраивать под наружной дверью зазоры около пола или забранные решетками вытяжные отверстия в стене. На каждые 10 кВт мощности агрегата требуется 0,01 м² площади сечения приточного канала.

Естественная вентиляция, рекомендуемая нормативом, включает приточные и вытяжные каналы для замены воздуха в помещении. Их площадь рассчитывают исходя из тройного объема комнаты и подбирают по специальным таблицам, диаграммам или с помощью он лайн калькуляторов.

На каждые 10 кВт мощности требуется 0,01 м² площади сечения приточного канала.

Продукты горения отводятся через дымоход или вмонтированную в стену коаксиальную трубу. В первом случае сечение канала должно соответствовать диаметру патрубка котла. Оптимальная форма — круг или овал.

Стенки дымохода защищают от образования конденсата. Теплый воздух, перемещаясь по трубе, охлаждается, что приводит к выпадению водяных паров в виде росы. Зимой влага замерзает, канал сужается. Это способствует ухудшению отвода продуктов горения.

Защиту от конденсата проводят футеровкой дымохода или устанавливают внутрь стальную нержавеющую трубу. Углы и повороты должны быть плавными, стыки элементов канала — герметичными.

В остальных случаях вентканал может быть ниже. Для двух агрегатов устраивают отдельные системы для отведения дыма.

Типы котлов и дымоотводящих каналов

Газовый котел с коаксиальным дымоходом

Промышленность выпускает различные модели газовых отопительных котлов, но все типы построены двум возможным схемам: с открытой либо закрытой камерой для сгорания газа.

Определиться, какой котёл приобретать, лучше на этапе проектирования дома. От выбранной схемы зависит, как и где строить котельную, а также каким образом будут отводиться продукты сгорания.

Проект необходимо согласовать с газоснабжающей организацией — при нарушении технологии строительства, применении недопустимых материалов газовое оборудование не удастся сдать в эксплуатацию, а переделка системы газоотведения может потребовать значительных финансовых затрат.

Котлы с открытой камерой

По конструкции аппараты с открытой камерой проще устройств с закрытого типа.

Кислород для сгорания топлива подаётся из окружающего пространства. Такая особенность предъявляет дополнительные требования к организации вентиляции помещения.

Установку оборудования проводят только в отдельном помещении. Для обеспечения функционирования строят два канала для подведения воздуха и удаления продуктов от сгоревшего газа.

Среди преимуществ относительная простота конструкции без дополнительных вентиляторов, а значит без «лишних» механических частей, которые наиболее подвержены износу. Недостатками следует считать меньший КПД и необходимость строительства вертикального дымохода на уровень выше конька крыши.

Особенности оборудования с закрытой камерой

В коаксиальном дымоходе воздух засасывается по одной трубе, выходит по другой – внутренней

В газовые котлы с закрытой камерой воздух подаётся принудительно. Камера не сообщается с воздухом помещения, а отработанные газы отводятся нагнетателем.

Котлы с закрытой камерой экономичны, не требуют обустройства вертикальных каналов, используется одна коаксиальная труба. По внутренней вставке отводятся продукты сгорания, а по полости между стенками труб поступает наружный чистый воздух.

Для отвода газов не надо строить вертикальные конструкции, что удешевляет смету. С другой стороны, такой тип котлов и труб требует более частого технического обслуживания. Турбины периодически выходят из строя, что влечёт дополнительные расходы при эксплуатации.

Что еще следует знать о дымоходах газовых котлов

К одному дымоходу допускается присоединение не более двух точек подключения газовых приборов, которые могут располагаются как на одном, так и на разных этажах, но при этом продукты сгорания должны вводиться в канал на разных уровнях и не ближе полуметра друг от друга. Допускается также ввод на одном уровне, но при наличии рассечки внутри канала на высоту от 50 см. В этом случае сечение канала надо определять, предусматривая режим одновременной работы всех газовых приборов, которые используют данный дымоход.

Оптимальной формой для дымохода является цилиндр, кроме того, допускается овальная и квадратная форма. Но следует помнить, что у квадратных труб показатели тяги низкие. Это объясняется тем, что завихрения, образующиеся в углах, задерживают дым и вызывают образование сажи. Это может негативно отразиться на работе отопительных приборов.

Современные газовые котлы имеют достаточно высокие значения КПД, достигающие 95%. Поэтому температура образующихся газов достаточно низкая, что способствует образованию конденсата в больших количествах. Его агрессивное воздействие способствует разрушению . Поэтому рекомендуется не просто обкладывать трубы кирпичной кладкой, а делать гильзовку или футеровку канала.

При выполнении гильзовки в кирпичную шахту помещается одностенная труба из нержавеющей кислотоустойчивой стали, которая и защищает кирпич от разрушения.
Для футеровки канала применяется установка гибкого рукава. Данный способ используется для дымоходов, имеющих нестандартные размеры или форму.

Требования допускают выполнение дымоходов в стенах совместно с каналами вентиляции. Однако при этом следует разделить их герметичными перегородками по всей высоте. Перегородки должны быть сделаны из материала стен и иметь толщину не меньше 1,2 см.

Устройство дымоходов для настенных газовых котлов

Для вывода продуктов сгорания от настенного котла допускается установка настенного (коаксиального) дымохода. Он состоит из двух вставленных одна в другую труб, не имеющих слоя утеплителя. Такой способ устройства обеспечивает вывод продуктов сжигания и одновременно приток свежего воздуха. Расстояние от земли до выходного отверстия трубы должно составлять не менее 2 м.

Существуют современные модели газовых отопительных котлов, имеющие герметичную камеру сгорания топлива. Работа их устроена таким образом, что не требуется установка традиционных дымоходов.

Что влияет на эффективность работы дымохода?

Возможно, вопрос поставлен несколько некорректно с точки зрения профессионала. Поскольку от эффективной работы системы отведения продуктов горения зависит здоровье, а порой и жизнь людей, то целесообразней рассмотреть требования к дымоходу газового котла.

Дымоход любой конструкции должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91, а также ДБН В.2.5-20-2001. В противном случае будет иметь место неправильное устройство дымохода и подсоединение к нему отопительного оборудования. А это в свою очередь ставит под вопрос безопасность эксплуатации всей отопительной системы. В указанных документах четко регламентировано устройство дымоходов котлов. Эти документы подлежат тщательному изучению, поскольку нарушение изложенных в них норм обязательно приведет к проблемам с газовым хозяйством.

Если вкратце озвучить требования к дымоходам газовых котлов, то в первую очередь нужно обратить внимание на такие моменты:

Хорошая тяга – залог эффективности использования тепловой энергии от сгорания газа.
Правильная конструкция конденсатосборника – лишняя влага не должна скапливаться на стенах дымоходного канала.
Запрещена установка на оголовок дымохода дефлекторы, грибки и пр. Эти элементы снижают эффективность удаления продуктов горения, и появляется риск попадания внутрь помещения угарного газа.
Требования к дымоходам газовых котлов требуют максимального внимания к выполнению монтажных работ. Особый акцент должен быть сделан на плотности прилегания конструктивных деталей в местах соединений, то есть должна быть достигнута максимальная герметичность. Это не позволит раскаленным газам проникнуть за пределы дымохода.
Допускается использование общих соединительных дымоотводящих труб для нескольких агрегатов.

Внешне кажется, что дымоход кирпичный. На самом деле — это просто отделка, а он находится внутри трубы

Нормы помещения для котла с закрытой топкой

Нормативные требования для монтажа газового агрегата с закрытой топкой не такие требовательные. Это связано с надежной системой дымоотвода данных модификаций.

Схема с закрытой топкой

В них удаление уходящих котловых газов производится из закрытого топочного пространства в коаксиальную трубу. Через нее же, прямо с улицы, выполняется принудительная подача свежего воздуха, для обеспечения полного сгорания топлива.

В связи с этим модификации котлов мощностью до 60 кВт допускается ставить в произвольном нежилом помещении, удовлетворяющим таким требованиям:

Высота помещения не ниже 2.2 м;
полный объем — свыше 7.5 м3;
надежная приточная вентиляция;
стены и пол из прочных пожароопасных материалов.

Требования к дымоходам газовых котлов: нормы, которые нужно знать

Одним из важнейших отделов отопительной системы, работающей на газе, является правильно устроенный дымоход. Не случайно работники газовой службы предъявляют строгие, но обоснованные требования к дымоходам газовых котлов. От устроенной должным образом системы зависит не только эффективная работа газового котла, но и безопасность жителей дома. При работе газовых приборов нет видимого дыма, как от приборов, работающих на твердом топливе, но это не значит, что отсутствует возможность скопления угарного газа. Он тем и опасен, что может негативно воздействовать на здоровье человека незаметно для него.

Требования к дымоходам газовых котлов

Владельцы частных домов обязательно должны знать, как устроена конструкция дымоотводящей системы в доме, где они проживают, для того, что осуществлять правильную ее эксплуатацию. А те, кто только собирается произвести установку газового отопительного прибора, должны быть заранее осведомлены о том, какие бывают дымоходы, и каким образом их устраивают, чтобы определиться, какой из них выбрать.

Виды дымоходных систем газовых котлов

На сегодняшний день для систем отопления с газовым котлом чаще всего применяются несколько видов дымоходов. Любой из них можно соорудить самостоятельно, но понадобится схема для сборки и рекомендации специалиста. Мы постараемся помочь вам в этом вопросе!

Кирпичный дымоход

Кирпичный дымоход

Кирпичные трубы устанавливали с давних пор, еще до появления труб из новых материалов. Но и сейчас некоторые собственники домов не отказались от их возведения, хотя, честно говоря, подобный дымоход сложен по конструкции и трудоемок в монтаже. Кроме этого, возведение дымохода из кирпича занимает достаточно много времени и обходится недешево. Нужно отметить и то, что кирпичный вариант уступает по техническим характеристикам более современным системам, так как из-за своей формы и шероховатой внутренней поверхности нередко зарастает сажей, что замедляет отвод отходов сгорания топлива. Вы же не хотите нанимать трубочиста через пару лет?

Керамический дымоход

Керамический дымоход в разрезе

Такие дымоходы имеют большое количество положительных качеств, которые особенно хорошо проявляются в случаях, когда работа по монтажу будет проводиться самостоятельно. Конструкция проста и надежна, легка в установке, имеет высокую степень пожаробезопасности и, что очень важно, вполне доступна по цене. Но, нужно отметить, что даже имея столько положительных сторон, керамические дымоходы не пользуется большой популярностью.

Требования к коаксиальным дымоходам газовых котлов

Коаксиальный дымоход значительно отличается от всех остальных конструкций по всем параметрам.

Схема подключения коаксиального дымохода.

Он имеет аккуратный компактный вид и отличную от других дымоходных труб форму — он не поднимается к крыше, а выводится через стену.

… и коаксиальным

Несмотря на небольшой размер, дымоход имеет высокую эффективность работы благодаря своему строению и покрытию на внутренних стенках. Внутри него не появляется конденсат, что очень важно для работы систем отопления, работающих на газовом топливе.

Дымоход-сэндвич из нержавейки

Эта модель — самая популярная и востребованная в последние годы, так как имеет ряд безусловных преимуществ перед другими вариантами. Они имеют многочисленное количество различных переходов, тройников и других деталей, выполненных под разным углом, что позволяет собрать конструкции любой сложности.

Сэндвич-дымоход из нержавейки

Дымоходы, изготовленные из нержавеющей стали, состоят из трех слоев. Средний из них — это теплоизолирующий, который выполнен из минеральной ваты. Этот утеплительный слой может иметь разную толщину — от пяти до десяти сантиметров. Выбор его толщины будет зависеть от места прохождения дымоходной трубы и средних зимних температур региона, где располагается здание. От правильно выбранной трубы дымохода будет зависеть, будет ли собираться в ней конденсат, а значит и исправность работы всей системы в целом.

Дымоход из нержавейки имеет идеально ровную внутреннюю поверхность, что беспрепятственно позволяет отводить продукты горения котла. Кроме этого, он имеет зеркальную внешнюю поверхность, что способствует презентабельности общего вида системы.

Элементы дымохода из нержавейки

Разнообразие деталей дымоходной системы

Какой бы дымоход (за исключением кирпичного) ни устанавливался, к нему будут необходимы дополнительные элементы, которые подбираются согласно заранее разработанной схеме сборки системы. К ним относятся следующие детали:

Соединительные патрубки, который соединяет трубу с котлом — переходники.
Трубы различной длины.
Проходные патрубки.
Ревизионный тройник, имеющий снизу штуцер, с помощью которого удаляется конденсат.
Конусообразный наконечник.
Отводы.

Требования к эффективности и безопасности дымохода газового котла, нормы СНиП

Для правильного устройства конструкции дымохода разработаны требования СНиП 2.04.05—91 и ДБН В.2.5—20—2001, которые должны быть обязательно учтены для достижения полной безопасности при работе системы. Нужно отметить, что от выполнения всех предусмотренных правил будет зависеть здоровье и жизнь жильцов дома, а также эффективность работы газового котла.

Поэтому к этим правилам нужно отнестись со всей серьезностью, так как их несоблюдение приведет к неприятностям с газовым хозяйством, а возможно и к штрафам. И все равно придется все переделывать заново по установленным стандартам.

Требования для нормальной работы дымоходов газовых приборов включают в себя следующие моменты:

Отведение конденсата с помощью специального сборщика влаги, который устаивают внизу трубы.
В дымоходной системе должна быть обеспечена хорошая тяга, она является залогом эффективности работы прибора.
Чтобы добиться хорошей тяги, при сборке дымохода очень важно обеспечить максимальную герметичность соединения деталей.
Дымоход должен иметь вертикальную форму без уступов. По правилам разрешен уклон в 30 градусов, с тем, что диаметр сечения будет сохранен.
Отрезок трубы, соединяющий газовый котел с дымоходной системой, длина которого должна быть не менее полуметра, обязательно должен иметь вертикальный участок.
Если высота помещения составляет около трех метров, общая длина горизонтальных соединяющих участков не должна быть больше высоты помещения.
Расстояние между дымоходом и поверхностями стен или в проходах, трубы через стену, выполненную из горючих материалов должно составлять не менее 20 сантиметров, из негорючих материалов — порядка пяти сантиметров. В стенах или перекрытиях, через которые проходит дымоотвод, вокруг трубы укладывается негорючий материал, например, минеральная вата.

Возвышение оголовка дымохода над поверхностью крыши

Оголовок трубы дымохода, пройдя через кровлю, должен возвышаться над ней не менее, чем на полметра. Если крыша имеет плоскую конструкцию, то оголовок над ней поднимают на высоту в один метр.

При устройстве дымоходной системы запрещено:

Установка грибков и дефлекторов на оголовок трубы газового котла, так как они тормозят отвод продуктов горения, поэтому угар может попасть вовнутрь помещений.
Устраивать более 3-х поворотов на дымоотводных трубах дымохода.
Проводить дымоходную трубу через любые помещения, где отсутствует система вентиляции.
Выполнять дымоходные каналы из материалов, имеющих пористые структуры.
Протягивать дымоходную систему через жилые помещения.

Вся конструкция собирается по инструкции и схеме производителя дымоходных систем, согласованной с контролирующей организацией.

Пошаговый монтаж дымохода газового котла

Монтаж дымохода

Монтаж системы дымоотвода происходит следующим образом:

Производится точная разметка прохода трубы через перекрытие и кровлю — этот процесс необходимо неоднократно проконтролировать, чтобы не совершить ошибки.
Далее устраиваются отверстия по разметкам для прохождения трубы.
Монтируют адаптер для перехода, который соединяется с патрубком, расположенным на котле.
Затем присоединяют тройник, имеющий отделение для сбора влаги, и закрепляют специальным кронштейном.
Стыкуется следующий участок дымохода. Если нужно, то используется элемент, называемый «колено».
Если труба будет пропускаться через перекрытие, в комплект дымохода нужно включить специальный проходной патрубок. Труба проходит через металлический лист, в котором устроено для нее отверстие немного большего размера, чем диаметр трубы. Лист прикрепляют к перекрытию.
Стыки двух отрезков труб для надежности фиксируются хомутами, их стягивают болтами.
Дымоход закрепляют к стене на специальные кронштейны с шагом, примерно, два метра.
Завершает конструкцию наконечник в виде конуса.
Последним этапом производится изоляция дымоходной трубы от горючих материалов на переходах.

Нельзя не осветить нюансы выбора и установки дымохода, в зависимости от его месторасположения. Он может быть установлен снаружи и закреплен к стене (настенные), или проходить внутри строения.

Внутренний дымоход

Если от дымохода должно исходить тепло во все помещения, где он будет проходить, не нужно выбирать трубу с внутренней теплоизоляцией, утепляют ее только с наружной стороны.
Нужно учесть, что при прохождении дымохода внутри дома, повышается риск проникновения продуктов горения в комнаты, а также повышается пожароопасность. Поэтому очень важно идеально состыковать отдельные части и надежно закрепить их хомутами.
Для монтажа потребуется большее количество различных дополнительных элементов, так как труба будет проходить, как минимум через одно перекрытие и кровлю.
Не следует забывать, что если в будущем потребуется провести ремонтные работы на подобном дымоходе, то это станет достаточно проблемной задачей.

Сравнение наружной и внутренней схем расположения дымохода

Наружный дымоход

Наружный вариант дымохода требует правильно рассчитанной теплоизоляции.
Преимуществом можно назвать безопасность этого элемента отопления.
Монтаж дымохода, проходящего снаружи, намного проще, нежели внутреннего.
В случае необходимости проведения ремонта, его также легко можно будет провести при любых создавшихся условиях.

Как избежать скопления конденсата в дымоходе газового котла — видео урок

Любая часть отопительной системы должна быть устроена максимально аккуратно, и нельзя к этому относиться халатно. Поэтому, если нет опыта работы в этой области, лучше всего обратиться к специалисту, который знает свое дело, или в фирму, занимающуюся монтажом дымоходов.

Требования к дымоходам для газовых котлов устройство дымохода снип Главная » Статьи » Требования к дымоходам для газовых котлов устройство дымохода снип

Строительные нормы и правила установки дымохода для газового котла – СНИП!

Видимые нами с улицы, возвышающиеся над крышей дома, дымоходные трубы – это только какая-то маленькая часть всей сложной конструкции, которая отвечает за переработку продуктов сгорания и за отвод дыма из помещения. Какое топливо Вы будете использовать для отопительного оборудования не важно, оно в любом случае должно обязательно снабжаться специальной системой для выхода наружу продуктов сгорания. Очень важно иметь представление об устройстве дымоходной системы в Вашем доме, так как эти знания помогут Вам правильно и грамотно пользоваться газовым котлом.

Дымоход для газового котла обязан проектироваться в соответствии с требованиями норм СНиП II 35, и СНиП№2.04.05 «Конструкция дымовых и вентиляционных каналов».

Стоит помнить о том, что отвод переработанных продуктов сгорания от газовых котлов, от печей, и от других газовых бытовых приборов должен быть у каждого обязательно ОТДЕЛЬНЫЙ!!!

Дымоход для газовых котлов согласно СНиП

Во всех зданиях разрешается к одному дымовому каналу подключать не больше двух отопительных печей, водонагревателей, которые расположены на одном или возможно разных этажах дома. Но в этом случае обязательно должна соблюдаться дистанция в размере пол-метра друг от друга – на разных уровнях этажей дома, или на одном уровне — рассечка высотой 0,5метра.

Соблюдение сечения дымоходного канала также является важным пунктом на этапе проектирования самого дымохода. Окружность дымоходной трубы должна быть по размеру не меньше окружности патрубка газового котла. Сечение дымохода при подключении двух приборов к нему необходимо вычислять с учетом их одновременной работы.

Если Вы решили ставить кирпичный дымоход, то следует придерживаться ДБН-В.2.5-20-2001-«Газоснабжение» и использовать: морозостойкий кирпич (Мрз125) или глиняный кирпич, а также жаростойкий бетон в многоэтажках, и асбестовые трубы в небольших по высоте зданиях. Известно, что на сегодняшний день газовые котлы обладают высоким КПД – даже возможно 95%. При этом температура переработанных продуктов сгорания на выходе очень низкая, в результате чего образуется много конденсата. В свою очередь, образующийся конденсат, а точнее его химический состав, разрушает кирпичный дымоход. Исходя из выше сказанного, кирпичный дымоход следует обязательно гильзовать/футеровать.

Когда в кирпичный дымоход устанавливают однослойную трубу, изготовленную из нержавеющей, устойчивой к кислотам стали – процесс называют гильзовкой дымоходного канала. Благодаря данному способу установки дымохода намного быстрее происходит процесс прогревания дымоходного канала, по отношению к температуре конденсата. При сжигании газа образуется губительно действующий конденсат и кислая среда, а данная конструкция дымохода помогает защитить от негативного их воздействия.

В случае если Ваш дымоходный канал имеет нестандартные размеры или может просто по каким-то причинам кривой, то тогда можно прибегнуть к футеровке канала, т.е. использовать гибкий рукав.

Лучшей формой для любого дымоходного канала является форма цилиндра. На втором месте – овальная форма трубы, потом в форме квадрата. Т.к. продукты сгорания и дым, которые выдает газовый котел, поднимаются вверх в дымоход по спирали, то лучше использовать цилиндрическую форму трубы. Если будете использовать трубу в форме квадрата, то в таком случае в уголках трубы будет накапливаться грязь и ухудшится качество тяги.

Требования к дымоотводам согласно СНИП

Дымоход для котла газового по СНиП должен быть вертикальным. Наклон дымохода допускается на 30 градусов и с отклоном в бок 1м, при этом необходимо соблюдать площадь сечения наклоняемых участков дымохода (она должна быть не меньше сечения вертикальных).

Часть трубы, которая соединяет газовый котел с дымоходом, должна быть закреплена только вертикально. Длина этой части трубы должна быть больше полу-метра (если считать от нижней части дымоотводящего патрубка газового котла до горизонтального участка оси).

Если высота потолка в помещении до 2,7м, то для газовых котлов, имеющих стабилизаторы тяги, допустимо уменьшение длины вертикальной части трубы до 0,25м, в случае если стабилизатор тяги отсутствует — до 0,15 м.

В новых домах общая длина (суммарная) горизонтальных соединительных частей трубы дымохода должна иметь не больше 3 м, а в домах уже существующих — не больше 6 м.

В сторону газ. устройства наклон трубы должен иметь 0,01 градус, не меньше.

Поворотов на дымоходных трубах допускается не больше 3, при этом сам изгиб поворота должен иметь радиус закругления, не меньший за диаметр трубы.

Ниже места подсоединения трубы от газ.котла к дымоходу должны размещаться сборник для конденсата и ревизия.

Расстояние от соединительного участка трубы до потолка (либо стены) из несгораемого материала допускается не меньше 5 см. С использованием легкосгораемых материалов – не меньше 25см. Возможно сократить расстояние с 25 до 10 см, но только с использованием защиты (сталь+асбест, толщиной не меньше 3мм). Теплоизоляция должна выходить за габариты соединит. трубы на 15см с каждой стороны.

Исключена должна быть вероятность провисания крепления соединительных труб и подвески. Каждое звено соединительных труб дымохода должно плотно соединяться друг с другом, без зазоров. Звенья должны входить одно в другое по направлению дымовых газов — не меньше чем на ½ (половину) диаметра дым. трубы. Также необходимо установить плотно соединительную трубу к дымовому каналу. Для того чтобы конец трубы не выступал за пределы стены канала используют ограничители – гофр или шайбу.

В случае, если Вы подключаете сразу несколько приборов, которые не имеют стабилизаторов тяги, к общему одному дымоходу, то тогда на дымоходных трубах должны быть заслонки-шиберы (диаметр их отверстия не меньше 15мм).

В заслонках, которые установлены на дымоходах газ. котлов, отверстия должны быть не меньше 50мм (в диаметре).

Важен свободный и полный выброс отработанных продуктов сгорания в окружающую атмосферу.

Для каждого отопительного устройства должен быть свой отдельный дымоход.

В целях очистки от отработанных газов в каналах дымохода должны размещаться углубления, глубиной – 250 мм.

СНиП предусматривает следующие параметры высоты дымохода для газового котла:

Высота дымоходных труб газового котла относительно крыш должна быть:

— не меньше 500мм над коньком крыши или парапетом – если трубы находятся на расстоянии до 1,5м от этого конька, парапета;

— не ниже чем конек/парапет – в том случае, если дымовая труба размещена на расстоянии 1,5-3м от парапета/конька;

— не ниже границы, которая проведена от конька вниз под 10°-углом к горизонту – при размещении дымовой трубы от конька крыши, либо парапета, более 3м;

— не менее 1200мм над плоской крышей.

В любом случае высота дымоходной трубы над прикасаемой частью крыши (прилегаемой) должна составлять не меньше чем пол метра, а для зданий, где крыша совмещена (плоская) не меньше 2м.

Установка на дымоходах

Устройство и эксплуатация дымоходов. Нормативы РФ

Общие сведения о тяге: факторы, влияющие на тягу

Для нормальной работы газовых приборов необходим постоянный подвод чистого воздуха, который обеспечивается естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Отвод продуктов сгорания от газовых приборов предусматривается через дымоход.

Для отвода продуктов сгорания газа в атмосферу должна быть определенная тяга – сила, которая заставляет воздух проникать в дымоход, а образовавшиеся продукты сгорания двигаться по дымоходу и рассеиваться в атмосферу.

Тяга зависит от разности температур дыма и воздуха, высоты дымохода и ряда других факторов.

Для обеспечения лучшей тяги температура отходящих газов должна быть высокой. Температура отходящих газов от водонагревателей 180-200С. За счет охлаждения ЖСТ и присоса воздуха в тягостабилизаторе температура падает. При эксплуатации дымоходов должна быть исключена конденсация паров из дымовых газов. Намокание канала снижает тягу, приводит к его разрушению, в зимнее время года может привести к обмерзанию и закупорке канала. Температура, при которой начинается конденсация, называется «точкой росы». Для продуктов сгорания природного газа = 60-65оС. Подсос воздуха в тягостабилизаторе снижает относительную влажность отходящих газов, при этом снижается также точка росы до 40-50 градусов. Чтобы исключить конденсацию, температуру отходящих газов на выходе из оголовка трубы принимают обычно равной 65оС. Тяга снижается при высокой влажности окружающего воздуха.

Назначение и устройство дымохода. Требования к дымоходам. Эксплуатация дымоходов

Дымоходы устраиваются во внутренних капитальных стенах. Выполняются из красного обожженного кирпича 1 сорта, из асбестоцементных, гончарных труб и блоков жаропрочного бетона.

Сечение дымоходов должно быть:

Из красного кирпича – 130 х 130мм, 130 х 250мм,
Из трубных материалов — диаметром 100 (150) мм, но во всех случаях не менее диаметра выходного патрубка прибора. Допускается прокладка дымоходов в наружных стенах при условии, что толщина наружной стенки дымохода должна быть не менее толщины самой стены и не менее 38 см

Дымоходы должны выполняться вертикально без уступов. Допускается отклонение от вертикали на угол не более 30 градусов с отклонением по горизонтали не более 1 м. Отклонение от вертикали выполняется плавными уводами с постоянным неизменяющимся сечением. Кладка дымоходов должна быть плотной. Внутренняя поверхность кладки должна быть ровной, гладкой, без наплывов раствора. Сечение дымохода должно соблюдаться по всей длине.

В нижней части дымохода устраивается карман с люком и крышкой, который служит для очистки дымохода от мусора сажи и пр.

Глубина кармана должна быть не менее 25 см., считая от низа железной соединительной трубы в месте ввода в дымоход.

В местах пересечения дымохода с межэтажными перекрытиями устраиваются противопожарные разделки (утолщение кладки). Для сгораемых перекрытий – не менее 38 см. Противопожарную разделку выполняют из войлока, замоченного в глинистом растворе.

Расстояние от ЖСТ до несгораемых перекрытий – не менее 5 см, до деревянных оштукатуренных (трудносгораемых) потолка и стен – не менее 25 см. Допускается уменьшение от 25 до 10 см при обивке стены или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Изоляция должна выступать за размеры трубы на 15 см с каждой стороны.

Часть дымохода, расположенная выше крыши, называется «оголовком». Наружная поверхности оголовка штукатурится цементным раствором в соотношении 1:3, толщиной слоя не менее 4-х см. Верхняя часть оголовка «железнится» – в раствор втирается сухой цемент в соотношении 1:1. После штукатурки оголовки белятся и нумеруются.

Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.

Дымоходы должны иметь определенную высоту относительно конька крыши

Расположение дымовых труб относительно конька кровли

Если оголовок расположен от конька крыши по горизонтали не более 1,5 м, высота его должна быть на 0,5 м выше конька крыши. Если оголовок расположен относительно конька на расстоянии от 1,5 до 3-х метров, высота его соответствует уровню конька крыши. Если оголовок расположен дальше, чем 3 м от конька крыши, высота его должна быть не ниже линии, проведенной от конька, к линии горизонта под углом 10 градусов.
На работу дымоходов существенное влияние оказывает зона ветрового подпора – пространство ниже линии, проведенной под углом 45 градусов от верхней точки здания, сооружения, находящегося ближе 15 метров от дома с оголовками дымоходов.
Вывод (наращивание) дымовой трубы выше зоны ветрового подпора (наращенная часть показана пунктиром). При определенном направлении ветра в зоне ветрового подпора создается повышенное давление. Это вызывает ухудшение тяги в дымоходе до ее прекращения и опрокидывания. Для ликвидации этого явления наращивают дымовую трубу выше зоны подпора. Подобные работы выполняются по проекту.
В любом случае для двухскатых крыш высота оголовка должна быть не менее 0,5 м относительно кровли. Высота оголовков для плоских кровель должна быть не менее 2-х метров.
Дымоходы, предусмотренные от каждого от прибора, называются обособленными.
В существующих жилых домах допускается присоединение к одному дымоходу не более 2-х приборов при условии, что сечение дымоходов допускает их одновременную работу и ввод в него продуктов сгорания на разных этажах или на одном уровне, при устройстве в сечении канала рассечки, высотой не менее 75 см. Такие дымоходы называются совмещенными.

Требования, предъявляемые к дымоходам:

должны быть плотными;
определенного сечения;
использованы разрешенные материалы;
должны обеспечивать необходимую тягу;
не должны иметь засоров, завалов, закупорок;
не должны находиться в зоне ветрового подпора.

Проверку дымоходов на плотность проверяют сжиганием в кармане сильно дымящих материалов. Выходное отверстие трубы над крышей закрывается. Появление дыма в соседних каналах или примыкающих к каналу помещениях свидетельствуют о том, что канал не обособлен или не плотен. Чистоту внутренней полости дымохода и плотность каналов в небольших домах можно проверить опусканием в канал на прочном шнуре электролампы 12 вольт; 500 Вт. Просматривают проверяемый и соседние каналы. Наличие света от лампы в соседнем канале указывает на неплотность. Место неплотности определяют по длине шнура.

Железные соединительные трубы

Для отвода продуктов сгорания от газового прибора в дымоход выполняются железные соединительные трубы (ЖСТ) из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм. Допускаются гибкие гофрированные металлические патрубки или унифицированные элементы, поставляемые в комплекте с оборудованием.
Диаметр ЖСТ должен быть не меньше диаметра выходного патрубка прибора. Звенья соединительных труб должны плотно, без зазоров вдвигаться одно в другое по ходу дыма не менее чем на 0,5 диаметра трубы. При неплотностях используется асбестовый шнур и размоченный асбест.
Величина вертикальной части ЖСТ должна быть не менее 0,5 м. Если в конструкции прибора предусмотрен тягопрерыватель, а высота помещения при этом 2,7 м, то допускается уменьшить величину вертикального участка до 0,25 м. Суммарная длина горизонтальных участков ЖСТ в существующих жилых домах не должна превышать 6 м. При новом строительстве – не более 3 м.
Допускается не более 3-х углов поворота с радиусом загиба колен не менее диаметра самой трубы. В месте ввода ЖСТ в дымоход устанавливается конусная вставка, предотвращающая выход ЖСТ в сечение дымохода или же устанавливается ограничительная шайба.
Место ввода ЖСТ в дымоход уплотняется. Подвеска и крепление труб должны исключать их прогиб. Уклон соединительной трубы должен быть не менее 0,01 (1 см на 1 м) в сторону прибора.
Расстояние от ЖСТ до трудносгораемых перекрытий должно быть не менее 25 см.
ЖСТ окрашиваются огнестойкими лаками (кузбас-лак, бронзовая краска, серебрянка).

Неисправности ЖСТ:

неправильная сборка звеньев;
заужено сечение;
наличие контруклона;
неплотность в звеньях;
неплотность в месте ввода ЖСТ в дымоход;
отклонение ЖСТ от вертикали;
прогоревшие звенья.

Неисправности дымоходов, при которых газовые приборы отключаются от газоснабжения:

завал, засор, закупорка сечения канала;
разрушение кирпичной кладки дымохода;
оголовок дымохода находится в зоне ветрового подпора;
нарушение сроков обслуживания дымохода;
зауженное сечение дымохода;
отсутствие или недостаточная глубина кармана;
отсутствие тяги в дымоходе.

Назначение и устройство вентиляционных каналов. Порядок проверки и обслуживание. Оформление проверки

Вентиляционные каналы служат для обеспечения естественной приточно-вытяжной вентиляции помещений, где размещены газовые приборы и газопроводы, и должны обеспечивать 3-х кратный воздухообмен в течение часа. Неорганизованный приток воздуха в квартиры осуществляется через окна, форточки, балконные двери, в подвальные помещения через продухи в наружных стенах. В газифицированных помещениях устанавливаются нерегулируемые решетки с постоянным сечением.

Система вентиляции в газифицированном доме состоит из:

вентиляционной решетки;
небольшого горизонтального участка вентиляционного канала;
вертикального вентиляционного канала.

Вытяжные решетки следует размещать:

под потолком, не ближе 2-х м от пола до низа отверстия;
не ниже 0,1 м от плоскости потолка до верха отверстия в помещении высотой не более 4 м.

Вентиляционные каналы зданий высотой менее 5 этажей выполняются индивидуально. Такие каналы обеспечивают пожарную безопасность вентиляционной системы и полностью отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.

При количестве этажей 5-ти и более 5-ти допускается объединение отдельных вертикальных вытяжных каналов в сборный вентиляционный короб, который располагается на чердаке, и оттуда через вертикальную вытяжную шахту воздух выбрасывается наружу.

Для одной квартиры вытяжные каналы из кухни и ванной комнаты, а также туалета и ванной комнаты допускается выполнять общими. Тяга проверяется листом тонкой бумаги, который должен притянуться к вытяжной решетке и удерживаться в таком положении. При этом, в соответствии с нормативом «Системы вентиляции жилых зданий» ЖНМ-2004/02, должен обеспечиваться приток наружного воздуха и перетекание его из других помещений квартиры. Если установлены стеклопакеты или заклеены оконные рамы контроль работы естественной вентиляции осуществляется при приоткрытых приточных устройствах.

Запрещается проверять тягу вентиляционных каналов при помощи огня.

Способы и приемы прочистки вертикальных каналов аналогичны для дымоходов.

Основными неисправностями вентиляционных систем является малая тяга или ее полное отсутствие, что может быть вызвано:

засорением каналов мусором;
негерметичностью вертикальных каналов, сборных вентиляционных коробов;
неправильным расположением оголовка;
неисправностью отделки шахт снаружи или внутри;
неисправностью или отсутствием зонтов или дефлекторов;
неисправностью трапов через короба на чердаке.

Наиболее серьезные неисправности, которые могут привести к отравлению людей, пожарам следует устранять немедленно.

Требования к дымоходам газовых котлов

Автономное отопление и горячее водоснабжение с использованием газа удобное и экономично. Если установить газовый котёл в частном доме или квартире, то появится возможность самостоятельно определять начало и окончание отопительного сезона, а также установку индивидуального температурного режима для каждой комнаты и постоянное обеспечение горячей водой. Но следует учесть, что придется выполнить некоторые требования к установке газового котла.

…

Различия котлов по виду тяги

Для вывода продуктов сгорания из газового котла могут применяться две схемы: естественная и принудительная тяга.

Что такое тяга и зачем она нужна?
Тяга – это движение воздуха или разрежение. Естественная тяга обусловлена разностью давлений воздуха по высоте (чем выше газоход, тем меньше давление и лучше тяга) и разностью температур дымовых газов и наружного воздуха, чем больше разность, тем лучше тяга (поэтому зимой тяга интенсивнее, нежели летом).

Отсутствие достаточной тяги может повлечь за собой выброс продуктов сгорания в помещение и создать опасность отравления угарным газом. Плохая тяга также сказывается на эффективности работы котла.
Для обеспечения необходимой тяги должен быть предусмотрен дымоход определенных размеров.
Газовые котлы с естественной тягой
Естественная тяга подразумевает потребление необходимого для горения газа воздуха непосредственно из помещения, где установлен газовый котел.
…
Одним из основных требований для установки котлов с естественной тягой является наличие дымохода, выполненного по всем правилам нормативных документов. Такими документами являются СНиП 2.04.05-91, а также ДБН В.2.5-20-2001.
Котлы с естественной тягой имеют в своей конструкции камеру сгорания открытого типа. Это ведет к сжиганию кислорода в помещении. И какой бы хорошей ни была тяга, не все продукты сгорания вытягиваются в дымоход, часть остается в помещении. В связи с этим нужно производить частые проветривания котельной.
Газовые котлы с принудительной тягой
Их еще называют вентиляторными, или наддувными котлами. Они оборудованы закрытой камерой сгорания, а продукты, образующиеся в результате горения газа, отводятся при помощи встроенных вентиляторов.
Отведение продуктов горения производится не через традиционный вертикальный дымоход, а через специальный отвод, называемый коаксиальным. Кислород, необходимый для сгорания газа, не забирается из помещения. Он поступает снаружи дома благодаря работе вентилятора, встроенного в коаксиальный дымоход.
Виды дымоходов
Кирпичный газоход встречается в старых зданиях. Монтаж такого газохода является достаточно трудоемким процессом и требует дополнительного внутреннего термоизоляционного покрытия.
Газоход из нержавеющей трубы (сэндвич) – это современный вариант газохода, имеет конструкцию «труба в трубе». Между трубами проложен слой жаростойкой минеральной ваты, а сами трубы выполнены из кислотостойкой нержавеющей стали.
Керамический газоход имеет неэстетичный вид, но является достаточно эффективным, прочным, и при этом не дорогим, а также легок в монтаже.
Основные требования к дымоходам любой конструкции
газоход должен быть вертикальным и не иметь уступов. Максимально допустимый уклон от вертикали равен 300;
горизонтальные участки трубы, соединяющей котел и газоход, не должны превышать трех метров, а также обязательно наличие вертикального участка длиной не менее 0,5м;
обязательно соблюдать уклон в сторону котла на всех горизонтальных участках соединительной трубы с дымоходом;
соединительная труба не должна иметь более трех изгибов;
расстояние между соединительной трубой и сгораемыми материалами должно быть не менее 200 мм;
стыки соединительной трубы должны быть уплотнены несгораемым и непрогибающимся материалом. Одна труба должна входить в другую на расстояние, равное половине своего диаметра;
дымоход должен возвышаться над коньком крыши не менее чем на 0,5 м. Если кровля не имеет уклон, то высота возвышения должна быть не менее 1 м;
к одному дымоходу допускается присоединение не более двух газовых котлов при условии, что они подключены на разной высоте (не менее 0,5 м.).
Расчет необходимого сечения дымохода определяется по формуле: на 1 кВт мощности котла должно приходиться не менее 5,5 см2 площади сечения дымохода.
Дымоходы могут иметь различную форму:
цилиндрические дымоходы имеют максимальную эффективность;
овальные дымоходы применяются реже;
квадратные дымоходы имеют низкие показатели тяги.
Продукты сгорания котлов, имеющие высокие коэффициенты полезного действия, на выходе обладают невысокой температурой. Это увеличивает интенсивность образования конденсата на стенках газохода.
…
Конденсат продуктов сгорания имеет очень высокое содержание серной кислоты. Для обеспечения длительного срока службы, дымоход нужно выполнять из кислотостойких материалов.
При постройке дымохода запрещено:
использовать для дымоходного канала пористые, неплотные и шлакобетонные материалы;
прокладывать газоход через жилые помещения.
Все требования и нормы были установлены только для обеспечения безопасной эксплуатации и эффективной работы котла. Поэтому их игнорирование может привести к несчастному случаю или штрафным санкциям.
Требования к дымоходам газовых котлов
Содержание:
1. Основные нормы установки дымохода для газового котла
2. Запреты во время устройства дымоотвода
3. Принцип обустройства дымохода для настенного газового котла
Одной из самых распространенных на сегодняшний день систем нагревательных котлов является газовая система. Это связано с тем, что такое оборудование является удобным и совсем недорогим в эксплуатации.
Но говоря о самом котле, обязательно стоит упомянуть и идущий от него дымоход, через который осуществляется вывод всех продуктов сгорания. Правильно изготовленная и подключенная дымовая труба является залогом безопасной работы всей отопительной системы.

При этом существуют определенные требования к дымоходам газовых котлов, предусматривающие правила их установки и эксплуатации.
Эти правило обычно соответствуют инструкциям, поставляемым производителями вместе с отопительным оборудованием, а их нарушение может повлечь за собой серьезные проблемы в работе всей системы и появление риска для безопасности проживающих в доме людей.

О том, какие именно предъявляются требования к дымоходу газового котла, далее и пойдет речь.
Основные нормы установки дымохода для газового котла

Для того чтобы оборудовать правильный дымоход для газового котла, крайне важно изучить все особенности этого процесса и обратить особое внимание на все оптимальные параметры, которые должна иметь система (прочитайте также: «Диаметр дымохода для газового котла»).
Во-первых, правильнее будет расположить дымовую трубу во внутренней капитальной стене постройки. В том случае, если труба проведена снаружи, то очень важно оснастить ее должным утеплением, чтобы она не промерзла в холодное время года. Кирпичная кладка при внутреннем устройстве должна иметь толщину не менее 1,5 кирпича, а в регионах с суровым климатом этот параметр должен быть равен 2,5 кирпича.
Дымоход для напольного газового котла обязательно должен иметь вертикальное расположение, при этом максимальный уклон не должен превышать показатель в 30° (подробнее: «Установка напольного газового котла — как подключить котел правильно»). Конструкция должна быть ровной, то есть не должна сужаться и не расширяться.

Важно, чтобы площадь сечения дымовой трубы была несколько больше этого же параметра у котла, от которого и отходит дымоход.

Соединение трубы котлом следует выполнять при помощи особой гофры или труб из стали, покрытых специальных составом, устойчивым к высоким температурам.
Крайне необходимо, чтобы хотя бы один из участков конструкции имел длину не менее 50 см. При этом не стоит забывать, что число поворотов дымохода не должно превышать трех.

Особое внимание нужно уделить герметичности соединения котлового патрубка с дымоотводом. Плотное соединение должны иметь и все остальные части трубы. Чтобы добиться это, специалисты рекомендуют применять специальные составы-герметики, стойко переносящие воздействия очень высоких температур. От прогибов труб на участках их стыков правильнее будет воздержаться.
Если высота потолков в обустраиваемом помещении составляет примерно 3 м, то суммарная длина всех горизонтально расположенных составляющих дымохода должна быть приблизительно такой же.
Максимальный уклон дымовой трубы в сторону газового котла – 0,1°.
Не стоит забывать и о таком неприятном явлении, как конденсат. Для его сбора важно оборудовать специальный резервуар, оснащенный отдельным окошком, предназначенным для чистки системы. Эта емкость, как правило, находится чуть ниже стыка трубы непосредственно с котлом.

Наименьшее расстояние, которое разрешается допускать между поверхностями из жаростойких материалов и трубами соединений, должно составлять 5 см, а если поверхность является легковоспламеняющейся, то этот параметр необходимо увеличить до 25 см.

Минимальная высота дымохода газового котла над крышей должна быть равна 50 см, но это касается лишь тех систем, где расстояние от конька кровли до трубы не превышает 1,5 м. Если крыша строения является плоской, то минимальная высота трубы дымоотвода над ней – 1 м.
Запреты во время устройства дымоотвода

Оборудуя дымоход для настенного газового котла или котла напольного типа, особое внимание следует уделить тому, что делать категорически запрещено.
Такими запретами являются следующие:

Каналы дымохода нельзя изготавливать из пористых материалов, так как считается, что оптимальная система должна быть выполнена с применением нержавеющей стали.

Труба ни в коем случае не должна пересекать жилое помещение.

Нельзя осуществлять вывод дымохода в комнату с плохой вентиляцией, а также на закрытые балконные помещения.

Особенно важно помнить, что для дымохода именно газового котла запрещена установка на самом его верху каких бы то ни было защитных насадок.

Соединение звеньев дымовой трубы не должно проходить внутри системы перекрытий.

Если дымоход монтируется снаружи здания, то оставлять его неутепленным совсем нежелательно, поскольку неизбежное появление конденсата в этом случае обязательно негативно отразится на работе котла. Более того, объем конденсата может превысить объем емкости, предназначенной для его сбора.

Категорически запрещено монтировать трубу дымоотвода так, чтобы они находились в непосредственной близости от горючих материалов. Если избежать такого расположения не получается, то обязательно нужно оборудовать специальную термоизоляцию посредством соответствующих материалов или с помощью кладки кирпича. Те участки, на которых дымоход выходит в перекрытия между этажами, требуется закрыть пластинами огнеупорного типа.

Принцип обустройства дымохода для настенного газового котла

Ввиду того, что газовые котлы могут быть не только напольными, но и настенными, существуют также дымоходы для настенных газовых котлов. Их конструкция включает в себя две трубы, одна из которых вставлена в другую, при этом утеплителя на них нет. Подобный вариант устройства дымохода для газового котла позволяет безопасно выводить продукты сгорания, и вместе с этим допускать поступление свежего воздуха. Минимальное расстояние от начала трубы до ее выходного отверстия – 2 м.
Некоторые современные модели котлов на газу оснащены особой герметичной камерой сгорания источника энергии. Принцип работы настроен так, что монтаж дымохода для газового котла выполнять не требуется.

При соблюдении всех вышеуказанных правил и рекомендаций система дымохода для газового котла будет безопасной и эффективной. При возникновении любых трудностей со сборкой и монтажом конструкции рекомендуется изучить различные фото вариантов дымовых труб и схемы их установки, а также нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, поскольку работа с газовым оборудованием всегда связана с некоторым риском.
Видео о требованиях к дымоходам газовых котлов:


Нормы установки коаксиального дымохода: требования и правила
Выбор оптимального дымохода для газового котла – непростая, но вполне реализуемая задача. Ведь хочется, чтобы это была предельно простая в монтаже и эксплуатации конструкция, да еще и с высоким КПД. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать некой «загвоздкой». Согласны?
Мы поможем разобраться в достаточно сложных вопросах. Предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах сооружения коаксиального дымоотвода, о подборе и обустройстве оптимального варианта. У нас вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов, проложенных внутри домов.
В предложенной нами статье подробно описаны нормы установки коаксиального дымохода. Приведены полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информацию подтверждают и дополняют фото-подборки и видео-руководства.
Содержание статьи:
Принцип работы и устройство
В семействе устройств для отведения продуктов сгорания коаксиальный дымоход стоит особняком. Эта современная конструкция гораздо эффективнее и безопаснее, чем обычная дымоходная труба. Такая система идеально подходит для котлов с закрытой камерой сгорания.
Чтобы сделать коаксиальный дымоход, необходимо взять две трубы разного диаметра и вложить узкую трубу внутрь широкой. Еще нужно соединить внутреннюю сторону широкой трубы и внешнюю сторону узкой трубы специальными перемычками таким образом, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Ну вот, коаксиальный дымоход готов.
На практике такую конструкцию, разумеется, проще и надежнее купить, чем сделать. Стоимость коаксиального дымохода будет повыше, чем цена обыкновенной трубы из нержавеющей стали, но расходы окупятся в полной мере.
Галерея изображений
Фото из
Коаксиальный дымоход на бревенчатом фронтоне
Доступный по цене и схеме реализации вариант
Установка в паре с оборудованием любого типа
Вертикальные варианты коаксиальных конструкций
Ошибки в установке горизонтальной трубы
Утепленные модификации труб
Длина горизонтальных участков
Вывод коаксиального патрубка на фронтоне
Двойная труба необходима для одновременного выполнения двух функций. По внутренней узкой трубе из топки котла отводятся продукты сгорания. А через просвет между внутренней и внешней трубой в камеру сгорания поступает воздух, т.е. кислород, необходимый для горения топлива.
Такое решение имеет целый ряд преимуществ. Альтернативой коаксиальному дымоходу является традиционный дымоход в сочетании с принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.
В этом случае воздух обычно забирается из помещения, в котором установлен котел. Коаксиальный же дымоход позволяет брать воздух с улицы и подавать его непосредственно в топку.
На схеме изображен общий принцип работы коаксиального дымохода, а также его устройство по сравнению с традиционной дымоходной трубой (+)
Что происходит в таком дымоходе во время работы котла? Горячие продукты сгорания движутся по внутренней трубе наружу, а в обратном направлении идет параллельный поток свежего холодного воздуха. В результате происходит совершенно естественный теплообмен: горячий газы отдают тепло соседнему холодному потоку.
Воздух поступает в камеру сгорания уже в подогретом состоянии, что повышает общий КПД котла, ведь не нужно тратить драгоценные килоджоули на подогрев воздушных масс. При этом температура наружной поверхности коаксиального дымохода заметно ниже, чем при использовании стандартной дымоходной трубы. Это обстоятельство и делает конструкцию более безопасной.
Еще одно преимущество коаксиального дымохода – более простой , потому что не придется устанавливать систему . Кроме того, к этим конструкциям предъявляются иные требования, чем к . В результате система удаления продуктов сгорания занимает меньше места.
На наружной стороне здания труба коаксиального дымохода смотрится гораздо лаконичнее и занимает меньше места, чем при наружном монтаже традиционного дымохода
Коаксиальные дымоходы универсальны, их можно устанавливать и с газовыми котлами, и с устройствами, работающими на жидком или твердом топливе. В продаже имеются дымоходы с различным диаметром, что позволяет подобрать подходящие трубы для конкретного котла.
Монтаж традиционного дымохода в уже построенном здании – задача довольно сложная. Если не была предусмотрена при проектировании, приходится проходить перекрытия и кровлю или выводить дымоход наружу.
Громоздкое сооружение может создать проблемы как внутри здания, так и снаружи. Но коаксиальные конструкции проще и компактнее. Вывод такого дымохода на наружную стену выглядит лаконично, он не испортит внешний вид дома.
Особенности монтажа коаксиальных дымоходов
Дымоходы этого типа могут быть установлены горизонтально или вертикально. Предпочтительнее первый вариант, который считается более простым и занимает меньше пространства. При этом следует соблюдать ряд требований:
расстояние от трубы до уровня земли по наружной стороне дома должно составлять не менее 2 м;
труба должна находиться не менее, чем в половине метра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;
такое же расстояние до этих объектов следует выдержать и по вертикали;
если над вентиляционным каналом расположено окно, расстояние до его нижнего края должно составлять не менее одного метра;
свободное пространство перед коаксиальной трубой должно составлять не менее полутора метров, т.е. рядом не должно быть стен, заборов, столбов и других подобных препятствий;
если отсутствует специальное устройство для сбора конденсата, то трубу коаксиального дымохода следует разместить под уклоном к земле;
размер такого уклона может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
не допускается выведение дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т.п.;
расстояние не менее 20 см следует выдержать между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда выход трубы коаксиального дымохода расположен под балконом или каким-нибудь навесом. Это вполне допустимая ситуация, но при этом необходимо учесть следующий момент.
Нужно мысленно провести окружность в плоскости, перпендикулярной стене. Центром окружности станет место соединения навеса и стены, а радиусом – длина навеса или балкона.
Труба дымохода должна выступать за пределы этой условной границы. Получается, что чем ближе к навесу находится отверстие для дымохода, тем длиннее должна быть наружная часть трубы.
На этой схеме наглядно продемонстрированы основные требования к размещению коаксиального дымохода относительно различных объектов, расположенных рядом с ним (+)
Считается, что длина коаксиального дымохода при использовании горизонтальной схемы монтажа не может быть более, чем три метра. Это общее правило, из которого существуют исключения. Например, некоторые модели дымоходов Ferroli могут иметь длину четыре или пять метров.
Набор материалов для монтажа коаксиального дымохода зависит от типа его расположения, но в целом список элементов может выглядеть следующим образом:
собственно трубы дымохода;
переходник для соединения котла с дымоходной конструкцией;
колено, тройник и т.п.;
обжимные хомуты для надежного соединения элементов.
Обычно комплект поставки коаксиального дымохода включает все необходимые для его монтажа элементы. Чтобы провести трубу через стену, перекрытие или крышу, необходимо использовать огнестойкие прокладки. Они позволят предотвратить перегрев и возгорание окружающих дымоход материалов.
На этой схеме продемонстрированы отдельные элементы коаксиального дымохода. Если трубу необходимо нарастить, следует заказать дополнительные детали промышленного производства (+)
Вот один из вариантов: в стене делают отверстие и вставляют в него гильзу из асбоцементной трубы. Затем пространство между поверхностью коаксиальной трубы и гильзой заполняют асбестовым шнуром. Все элементы коаксиального дымохода должны быть изготовлены в промышленных условиях и соответствовать установленным стандартам.
Не рекомендуется использовать самодельные конструкции даже для переходника. Некоторые самодеятельные мастера пытаются нарастить длину труб, используя уплотняющую ленту и . Но этот вариант не выдерживает никакой критики с точки зрения безопасности.
Основные требования к установке
Тип установки – горизонтальный или вертикальный – зависит от особенностей помещения, в котором будет размещен котел. В пространстве между котлом и стеной, в которую будет выведен коаксиальный дымоход, не должно быть никаких посторонних предметов, это важное требование безопасности.
При этом место выхода трубы дымохода из стены и патрубок котла, к которому ее подключают, должно разделять не менее 1,5 м по вертикали. Труба также должна иметь небольшой уклон – около 3 градусов, чтобы обеспечить отток сконденсировавшейся на поверхности коммуникаций влаги.
Пространство между котлом и стеной, в которую выведен коаксиальный дымоход, не должно быть загромождено никакими посторонними предметами
Следующий важный параметр – диаметр трубы и патрубка котла. По размерам они должны совпадать. Ни в коем случае не допускается установка трубы, диаметр которой уже, чем размеры отводящего патрубка нагревательного прибора.
Перед началом монтажа следует внимательно изучить технический паспорт и , чтобы убедиться, что размеры патрубка и дымохода соответствуют установленным нормам. Патрубок котла может располагаться сверху или сбоку. Считается, что верхнее расположение патрубка упрощает монтаж.
Размеры патрубка котла для дымохода, переходника и коаксиальной трубы должны соответствовать друг другу. Использование трубы меньшего диаметра недопустимо
Для присоединения трубы дымохода обычно используют переходник в виде тройника, колена или отрезка обычной трубы. При этом внутри переходника не должно быть никаких препятствий для продвижения газовых и воздушных масс.
Если длину коаксиальной трубы приходится наращивать, следует позаботиться о герметичности соединения. Для этого используют обжимные хомуты. Подобным же образом соединяют переходники, колена и другие элементы дымохода.
Отдельные элементы коаксиального дымохода вставляют друг в друга таким образом, чтобы не создавать препятствий для перемещения воздуха и продуктов сгорания. Места соединения жестко фиксируются хомутами (+)
Не рекомендуется выполнять конструкцию, которая включает более двух колен. Общая длина коаксиального дымохода, состоящего из нескольких разнонаправленных участков должна составлять не более трех метров.
В ходе монтажа коаксиального дымохода его нижние элементы вставляют в верхние и . Такой способ соединения позволяет обеспечить хорошую тягу. Отдельные элементы должны входить друг в друга на глубину не менее половины диаметра конструкции в соответствии с требованиями к коаксиальным дымоходам.
Для надежности место выхода трубы из наружной стены задувают монтажной пеной. Сверху устанавливают специальные декоративные решетки, чтобы место монтажа выглядело привлекательно. Решетку можно приклеить подходящим клеевым составом, например, жидкими гвоздями.
Часть коаксиальной дымовой трубы, проложенную внутри помещения, можно замаскировать, например, с использованием короба из гипсокартона:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Устройство каркаса для масировки
Шаг 2: Запенивание отверстия в проходе через стену
Шаг 3: Зашивка нижнего яруса каркаса
Шаг 4: Установка короба над коаксиальной трубой
Проблема неправильного уклона
По поводу уклона трубы коаксиального дымохода может возникнуть вопрос: куда именно он должен быть направлен? Одни специалисты утверждают, что конденсат должен стекать в сторону котла. По мнению других мастеров, уклон нужно делать в обратную сторону, чтобы влага стекала по трубе на землю. В обоих случаях приводят резонные аргументы.
Вполне логичным выглядит вариант, при котором капельки конденсата перемещаются как можно дальше от котла. Топка защищена от ненужной влаги, которая остается за пределами дома и естественным образом растворяется в окружающей среде. Все выглядит именно так до тех пор, пока температура окружающего воздуха не опускается ниже нуля.
Обледение трубы коаксиального дымохода – естественное, но опасное явление. Ледяные отложения препятствуют удалению продуктов сгорания и поступлению в топку свежего воздуха
При наступлении морозов на коаксиальной трубе, установленной с уклоном к земле, капельки конденсата замерзают, образуя ледяную корку. Обледенение может наблюдаться как на наружной части дымохода, так и в пространстве между двумя трубами коаксиальной конструкции.
Это происходит, потому что температура внешнего контура дымохода этого типа невысока, ее недостаточно для того, чтобы быстро растопить наледь. В результате ледяные отложения создают препятствия для нормального поступления воздуха в топку, а также для эффективного удаления продуктов сгорания.
А это снижает эффективность работы устройства. Длительная работа котла при обледеневшем коаксиальном дымоходе может даже привести к существенным поломкам оборудования. Получается, что в теплых регионах, где даже зимой морозов практически не бывает, коаксиальный дымоход можно установить с уклоном к земле.
Во всех же остальных случаях рекомендуется сделать уклон трубы по направлению к котлу, что обычно соответствует рекомендациям производителей этих конструкций. Что же делать с конденсатом, который при такой установке будет стекать к отопительному прибору?
Все просто, необходимо установить и использовать специальную емкость для сбора конденсата. Такой конденсатосборник – небольшое устройство, которое справляется со своими задачами вполне удовлетворительно. Частично проблему промерзания дымохода можно решить с помощью его утепления, но стопроцентных гарантий эта мера не дает.
Эта схема демонстрирует устройство специального элемента – сборника для конденсата. Он улавливает капельки влаги, стекающие по коаксиальной трубе к котлу, и защищает оборудование от коррозии
Некоторые умельцы считают, что предотвратить замерзание конденсата в коаксиальном дымоходе с уклоном к земле можно, если укоротить внутреннюю трубу, однако специалисты не рекомендуют самостоятельно изменять конструкцию.
По вопросу обледенения коаксиального дымохода также существует еще одно интересное мнение: чем больше диаметр трубы, тем ниже вероятность замерзания конденсата. Пока умельцы ломали копья, обсуждая оптимальный уклон коаксиального дымохода, производители позаботились о создании специального комплекта.
Чтобы предотвратить обледение коаксиального дымохода, рекомендуется использовать специальную модель с оголовком против обледенения. Забор воздуха в такую трубу осуществляется через отверстия на ее нижней стороне
Такая конструкция устойчива к обледенению и рассчитана на эксплуатацию в условиях суровой российской зимы. Это устройство снабжено удлиняющей насадкой для газоотводящей (т.е. внутренней) трубы. Внутри насадки установлена узкая защитная спираль. При этом отверстия для забора воздуха по краю наружной трубы расположены снизу.
Основы выбора горизонтального или вертикального типа
Выполнить все требования, предъявляемые к горизонтальному монтажу коаксиального дымохода, не всегда возможно. С трудностями можно столкнуться, если помещение, где установлен котел, очень маленькое. Проблемной может оказаться и наружная сторона здания. Например, при наличии окон, близко расположенных друг к другу.
При необходимости коаксиальный дымоход можно вывести вертикально через наклонную или плоскую кровлю с использованием соответствующих погодных насадок. Длина такого дымохода зависит от мощности подключенного к нему котла (+)
Бывает и так, что расстояние до соседних зданий слишком маленькое, чтобы обеспечить нормальную тягу коаксиального дымохода. Если соблюсти все условия при горизонтальном монтаже конструкции не удается, следует отдать предпочтение вертикальной установке, т.е. вывести трубу через крышу.
При вертикальном монтаже коаксиального дымохода, как и при , используются кронштейны. Они позволяют удерживать конструкцию в правильном положении и на расстоянии от стен.
При выводе коаксиального дымохода через кровельный пирог следует особое внимание уделять вопросам пожарной безопасности. Здесь следует использовать изолирующие патрубки, а также рекомендовано применение изоляции, устойчивой к огню.
Также используют защитные кожухи, чтобы изолировать дымоход от контакта с другими предметами и материалами. Между коаксиальной трубой и участком перекрытия следует оставить небольшой воздушный зазор, но кровлю в месте выхода трубы заделывают очень тщательно. Место стыка трубы и кровли накрывают плотным защитным кожухом.
Устройство хорошей вентиляции
Может показаться, что нагревательный прибор с закрытой камерой сгорания и наличие коаксиального дымохода избавляет владельцев дома от необходимости обеспечивать котельную нормальной вентиляцией. Действительно, воздух в топку поступает снаружи, а продукты сгорания удаляются по надежному герметичному каналу.
Однако необходимость вентилировать помещение, в котором установлен котел, все же необходимо. Для начала, нормальный воздухообмен позволит поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате, что препятствует развитию коррозионных процессов и защищает корпус оборудования от разрушения.
А еще следует учесть, что любая система может со временем выйти из строя. Если в котельной налажена , то в случае поломки небольшое количество угарного газа будет удаляться из помещения естественным путем. В результате риск случайного отравления угарным газом становится значительно ниже.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Устройство коаксиального дымохода, принцип его работы и особенности монтажа представлены в следующем видеоматериале:
Видео #2. Здесь подробно показана комплектация коаксиального дымохода промышленного производства:
Видео #3. Обзор коаксиального комплекта с защитой от обледенения:
Коаксиальный дымоход – удобное и простое в монтаже устройство, которое может заметно улучшить жизнь в доме. Но чтобы такой дымоход функционировал эффективно, важно соблюдать нормы и требования при его установке.
Появились вопросы в ходе ознакомления с материалом, нашли недочеты или есть желание рассказать о собственном опыте в деле сборки и в использовании коаксиальной дымовой трубы? Размещайте, пожалуйста, комментарии в расположенном под статьей блоке. Оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.
отличий в трубе дымохода — какая марка лучше для меня?
Выбор трубы дымохода может быть сложной задачей, позвольте нам помочь. Вот некоторые общие вопросы, которые мы получаем:
«Я устанавливаю совершенно новую трубу дымохода. Какую марку выбрать?»
Наиболее популярным выбором для новых установок дымохода является труба DuraTech. DuraTech предлагает больший выбор труб и фитингов по разумным ценам.
Другой популярный среди покупателей бренд — это труба Shasta Vent Chimney, которая является наиболее доступным решением для дымоходов.Shasta Vent изготовлен из нержавеющей стали 304 и керамического изоляционного покрытия из тонкого волокна, которое обеспечивает превосходную тягу.
«Я мог бы установить это профессионально или сделать это сам, какую марку мне использовать?»
Профессиональные монтажники и домовладельцы предпочитают трубу дымохода DuraTech. Тем не менее, Shasta Vent — еще один отличный вариант для людей с ограниченным бюджетом, который также может быть установлен без найма профессионала!
«Я живу в Канаде, какую марку дымохода я использую?»
DuraPlus HTC специально разработан для установки в канадских дымоходах.
«У меня есть мобильный / промышленный дом, и я хочу поставить дровяную печь, какой тип дымохода я использую?»
DuraTech и DuraPlus одобрены для использования в мобильных домах и промышленных домах. Мы рекомендуем использовать DuraPlus в мобильных / промышленных домах, так как он работает холоднее снаружи дымохода и добавляет дополнительный запас прочности.
«Если у меня уже есть труба определенного типа, и я хочу заменить пару труб, могу ли я использовать трубу любой марки?»
К сожалению, каждый производитель использует разные методы для соединения секций трубы.Они не взаимозаменяемы.

Информация о бренде
DuraVent® DuraPlus®
DuraPlus предназначен для охлаждения снаружи, для обеспечения горячей тяги внутри, для повышения эффективности печи и для обеспечения пожаробезопасной конструкции, которая защищает как дымоход, так и здание. Этот трехстенный дымоход имеет два изоляционных слоя (керамическое покрытие и воздушное пространство). Изоляция из керамического покрытия надежно удерживается на месте, устраняя горячие точки, которые часто встречаются при изоляции с неплотным заполнением.В случае пожара креозота сжимаемая защитная пленка позволяет вкладышу дымохода расширяться наружу в радиальном направлении.
Предназначенный для нормальной непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000 ° F, DuraPlus подвергается строгим и строгим требованиям HT стандарта UL, включая один час при 1400 ° F, плюс три десятиминутных испытания на огнестойкость дымохода при 2100 ° F.
DuraVent® DuraTech®
С изоляционным покрытием Thermal Tech, заключенным между двойными стенками, DuraTech предлагает оптимальную безопасность и производительность.Он сохраняет внешнюю стенку дымохода прохладной, обеспечивая при этом высокую температуру дымовых газов для оптимальной тяги.
Внутренняя стенка на 25% толще, чем у конкурирующих дымоходов, для дополнительного запаса прочности. Не требуются фиксирующие ленты или механические крепления. Изящный 1-дюймовый настенный дизайн DuraTech обеспечивает простую установку с помощью 16-дюймовой центральной рамы. Для жестких установок доступна опорная коробка для потолка с уменьшенным зазором (только для DuraTech диаметром 6 дюймов).
Предназначенный для нормальной непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000 ° F, DuraTech подвергается строгим и жестким требованиям высокой температуры стандарта UL, включая один час при 1400 ° F, плюс три десятиминутных испытания на огнестойкость дымохода при 2100 ° F ,

Что говорят клиенты NorthlineExpress.com о трубе дымохода DuraTech:
— Работает как рекламируется. Очень прост в установке и поддерживает дымоход отлично. Спасибо за отличное обслуживание клиентов. Вы ответили на все мои вопросы правильно.
— Отличный продукт, который сделал мою работу намного проще. Очень крепкий Я установил их на дымоход всего за несколько часов до того, как разразился первый предзимний шторм с сильными ветрами. Дымоход стоял твердый, как камень!
— Мы приобрели дровяную печь и расширенный кронштейн для крыши Dura Tech и очень довольны качеством продукции, своевременной доставкой и простым заказом.Заказал бы снова и рекомендовал бы NorthlineExpress семье и друзьям.
— Система дымоходов класса А работает отлично. Мои сбережения стоили того, чтобы о них побеспокоиться, и продукт доставили ко мне бесплатно. Поэтому я настоятельно рекомендую NorthlineExpress в качестве надежного профессионального онлайн-бизнеса, действующего так, как должен делать бизнес. Это мой опыт, и я счастливый клиент.
— Я обнаружил, что труба такая, как изображена Хотя у меня его не было достаточно долго, чтобы оценить его долговечность, я обнаружил, что он прост в установке и надежен после установки.
— Хорошо защищенный пакет, прост в установке, хорошо вписывается.
— Спасибо за отличный продукт!
Shasta Vent ™
Shasta Vent Inc с гордостью предлагает свою систему All-Fuel HT Chimney для рынка бытовой техники и отопления. Продается в течение многих лет в Европе, а теперь продается в Америке. Дымоход Shasta Vent All-Fuel HT — это ETL, включенный Intertek в соответствие с требованиями HT стандарта UL 103. All-Fuel HT Chimney Shasta Vent отвечает требованиям безопасности и производительности, необходимым для современных высокоэффективных приборов.
Дымоход Shasta Vent All-Fuel HT представляет собой двухстенную, сплошную жилую трубу с внутренними и наружными стенами .020 «из нержавеющей стали 304 типа с 2» зазором для горючих материалов. Дымоход All-Fuel HT также оснащен прецизионными торцевыми кольцами с поворотным замком и быстрыми и легкими фиксирующими лентами. Высокотемпературная керамическая поверхностная изоляция заключена между стенками из нержавеющей стали для поддержания сильной тяги при сохранении относительно более низкой температуры на наружной стене. Дымоход All-Fuel HT имеет ограниченную пожизненную гарантию.
Selkirk® SuperPro
SuperPro (SPR) разработан для применения на всех видах топлива — с наружным корпусом из нержавеющей стали. Продается через профессиональные установочные рынки. Размеры: 5 «, 6», 7 «, 8». Изоляция: 1 «+ Solid Pack, листинги: UL-103 HT
Selkirk® Ultra Temp
Ultra Temp — это выбор инсталляторов для самых разных инсталляций: от небольших жилых помещений до крупных проектов дымоходов. Особенности: Доступны в диаметрах 5 — 24 дюйма, 304 внутренних / 430 наружных, нержавеющая сталь, 1-дюймовая изоляция из минеральной ваты и сплошные швы.Соединительные системы малого диаметра легко скручиваются для быстрой и простой установки. Для дополнительной защиты узкая полоска замка аккуратно скрывает и защищает швы. Ultra-Temp малого диаметра используется на полностью топливной технике
,
Инспекция дымоходов — Поиск стандартов

Библиотека стандартов
Все
Новости & Аналитика
Продукты и услуги
Библиотека стандартов
Справочная библиотека
Сообщество
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Я забыл свой пароль.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрируйтесь здесь. Домой Новости & Аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмос и Оборона автомобильный Строительство и Строительство потребитель электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки ,
Национальный Дымоход — Поиск Стандартов

Библиотека стандартов
Все
Новости & Аналитика
Продукты и услуги
Библиотека стандартов
Справочная библиотека
Сообщество
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
АВТОРИЗОВАТЬСЯ
Я забыл свой пароль.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрируйтесь здесь. Домой Новости & Аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмос и Оборона автомобильный Строительство и Строительство потребитель электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки ,
% PDF-1.6 % 79 0 объектов > endobj Xref 79 174 0000000016 00000 n 0000004346 00000 n 0000004483 00000 n 0000004650 00000 n 0000004775 00000 n 0000004806 00000 n 0000005087 00000 n 0000005119 00000 n 0000005953 00000 n 0000006299 00000 n 0000006646 00000 n 0000006760 00000 n 0000007336 00000 n 0000007968 00000 n 0000008217 00000 n 0000008460 00000 n 0000008537 00000 n 0000009277 00000 n 0000009961 00000 n 0000010714 00000 n 0000011403 00000 n 0000012118 00000 n 0000012595 00000 n 0000012857 00000 n 0000013529 00000 n 0000014348 00000 n 0000015047 00000 n 0000015073 00000 n 0000015145 00000 n 0000015255 00000 n 0000015349 00000 n 0000015390 00000 n 0000015493 00000 n 0000015534 00000 n 0000015660 00000 n 0000015748 00000 n 0000015884 00000 n 0000016042 00000 n 0000016149 00000 n 0000016190 00000 n 0000016327 00000 n 0000016461 00000 n 0000016563 00000 n 0000016604 00000 n 0000016708 00000 n 0000016749 00000 n 0000016867 00000 n 0000016908 00000 n 0000017013 00000 n 0000017054 00000 n 0000017104 00000 n 0000017154 00000 n 0000017204 00000 n 0000017255 00000 n 0000017296 00000 n 0000017347 00000 n 0000017388 00000 n 0000017502 00000 n 0000017543 00000 n 0000017682 00000 n 0000017723 00000 n 0000017836 00000 n 0000017877 00000 n 0000017989 00000 n 0000018030 00000 n 0000018154 00000 n 0000018195 00000 n 0000018327 00000 n 0000018368 00000 n 0000018500 00000 n 0000018541 00000 n 0000018642 00000 n 0000018683 00000 n 0000018788 00000 n 0000018829 00000 n 0000018923 00000 n 0000018964 00000 n 0000019071 00000 n 0000019112 00000 n 0000019229 00000 n 0000019270 00000 n 0000019374 00000 n 0000019415 00000 n 0000019546 00000 n 0000019587 00000 n 0000019697 00000 n 0000019738 00000 n 0000019869 00000 n 0000019910 00000 n 0000020010 00000 n 0000020051 00000 n 0000020101 00000 n 0000020152 00000 n 0000020202 00000 n 0000020252 00000 n 0000020303 00000 n 0000020353 00000 n 0000020403 00000 n 0000020453 00000 n 0000020504 00000 n 0000020555 00000 n 0000020607 00000 n 0000020658 00000 n 0000020709 00000 n 0000020760 00000 n 0000020812 00000 n 0000020863 00000 n 0000020914 00000 n 0000020966 00000 n 0000021016 00000 n 0000021057 00000 n 0000021107 00000 n 0000021148 00000 n 0000021262 00000 n 0000021303 00000 n 0000021443 00000 n 0000021484 00000 n 0000021610 00000 n 0000021651 00000 n 0000021764 00000 n 0000021805 00000 n 0000021927 00000 n 0000021968 00000 n 0000022126 00000 n 0000022167 00000 n 0000022300 00000 n 0000022341 00000 n 0000022443 00000 n 0000022484 00000 n 0000022589 00000 n 0000022630 00000 n 0000022734 00000 n 0000022775 00000 n 0000022884 00000 n 0000022925 00000 n 0000023045 00000 n 0000023086 00000 n 0000023219 00000 n 0000023260 00000 n 0000023417 00000 n 0000023458 00000 n 0000023587 00000 n 0000023628 00000 n 0000023755 00000 n 0000023796 00000 n 0000023908 00000 n 0000023949 00000 n 0000024082 00000 n 0000024123 00000 n 0000024172 00000 n 0000024223 00000 n 0000024276 00000 n 0000024327 00000 n 0000024378 00000 n 0000024427 00000 n 0000024476 00000 n 0000024525 00000 n 0000024574 00000 n 0000024626 00000 n 0000024676 00000 n 0000024726 00000 n 0000024776 00000 n 0000024826 00000 n 0000024876 00000 n 0000024926 00000 n 0000024976 00000 n 0000025026 00000 n 0000025076 00000 n 0000025117 00000 n 0000025166 00000 n 0000025219 00000 n 0000025271 00000 n 0000025312 00000 n 0000003852 00000 n прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 252 0 объектов > поток ?% Д *.D: ZXYY
.

Когда сеять газон осенью или весной: Как сажать газонную траву правильно и когда лучше ее сеять на участке

Июн 8, 2018 автор alexxlab Разное

Когда лучше засевать газон: сроки, подготовка почвы, особенности посева
Изумрудный ковер газонной травы давно стал атрибутом ухоженного современного сада. Травяные участки идеальны для создания детских игровых площадок, заполнения криволинейных нестандартных участков, нарушающих общую композицию сада. Нередко газоны используют для залужения садовых территорий, чтобы грунт под деревьями дольше сохранял влагу. Особую прелесть представляют мавританские газоны с россыпью ярких цветов.
Этот газонный ковер не требует кошения, в течение сезона он меняет свой рисунок, благодаря однолетним и многолетним цветочным культурам, открывающим свои бутоны в разные сроки. Многие садоводы в целях экономии выращивают разные виды газонов самостоятельно, используя семена. Чтобы травяной ковер радовал своей красотой и ухоженной поверхностью, требуется выполнить посев в надлежащие сроки, о чем поговорим подробнее в этой статье.
Газоны собственными руками: тонкости и агротехника выращивания
Если говорить о сроках посева газонов, то можно заметить, что эту операцию можно выполнять с апреля по октябрь, хотя каждый сезон имеет какие-то ограничения, особенно летний.
Весна: сроки посева газона
Весной можно сеять любые виды газонных трав на заранее подготовленной площади, если обнаружатся проплешины или углубления, такие проблемы легко решить и исправить в течение сезона, подсеяв семена еще раз на исправленном участке.
Посев семян газонных трав весной стоит приурочить к периоду с середины апреля по конец мая. Устройство газона весной имеет свои положительные стороны:

В этот промежуток времени трава быстро прорастает, ведь садовая почва еще наполнена влагой после таяния снега, поэтому интенсивный полив не понадобиться.

При проблемной всхожести всегда есть время на исправление допущенных ошибок.

Однолетние цветы, входящие в состав мавританского газона, успевают окрепнуть и полноценно процвести, пока многолетники и газонные травы формируют крепкие кустики.

Подросшая трава с весны успевает хорошо укорениться в почве, окрепнуть, поэтому отлично перезимовывает.

Для посева семян газонных трав выбирают тихий пасмурный день, важно чтобы снег полностью растаял. Поверхность участка тщательно разравнивается, ведь в ложбинках и впадинках будет скапливаться поливная и дождевая вода, что может повлечь загнивание слабых сеянцев. Нежные травяные всходы быстро забивают рослые сорняки, которые не только загораживают солнечный свет, но и быстро истощают участок. Перед посевом газона следует обработать участок от прорастания сорной растительности, а также проводить своевременное удаление агрессивных трав.
Весенний посев газона кажется самым оптимальным, но это не совсем так. Посев семян во влажную землю и их бурное прорастание до наступления жары конечно радует, но уже в мае потребуется тщательно поливать участок с посеянным газоном, ведь с наступлением жары влага испаряется более интенсивно, поэтому может наблюдаться неравномерное увлажнение и частичные выпады травяного покрова.
Важно! При весеннем посеве газона следует учесть, что расход семян может увеличиться.
Лето: можно сеять газон или лучше подождать?
Летом посев газона достаточно проблематичен, особенно в южных регионах, где термометр зашкаливает на отметке +40 С. В таких условиях верхний слой земли, где располагаются семена, быстро пересыхает, что заставляет применять частые поливы.
В летнее время можно проводить исправление ошибок, подсевать газон на «лысых» местах, где по каким-то причинам трава не взошла или погибла.
Если летом в вашем регионе достаточно умеренная температура, синоптики не обещают проливных дождей, можно посеять семена газонных трав в период с конца июня до первой половины июля. Следует быть готовым к интенсивным и частым поливам посеянных газонов.
Посев газонной травы осенью
Остановили свой выбор на посеве газона осенью? Не затягивайте процесс до морозов. Лучшее время для устройства газона осенью – начало сентября. В это время первые осенние дожди уже напитали грунт влагой, сильная жара спала, поэтому молодые кустики травы успеют хорошо укорениться.
Затягивать с посевом не стоит, даже планирование посадок газона на начало октября можно считать опозданием.
Но при температуре около 0 С, можно проводить подзимний посев газонных смесей. В этом случае не следует ждать прорастания сеянцев осенью, они появятся только весной, а зимний период послужит для естественной стратификации семян. Не стоит ожидать, что появившаяся трава будет идеальным зеленым ковром – зимой часть семян вымерзает, поэтому проплешины придется ремонтировать весной.
Важно! В какое бы время года вы не планировали посадку газона, участок следует готовить заранее за 1-2 месяца.
Подготовка участка под посев газона
Первое, что следует сделать, приступая к подготовке участка под устройство газона – убрать мусор. Необходимо выкорчевать все засохшие садовые растения, которые мешают обустройству участка. С поверхности удаляют все камни, мусор, сорняки, листья и ботву огородных растений.
Особенно тщательно следует проверить наличие камней, бетонных глыб, кирпича и ж/б конструкций, погруженных в землю. При обработке почвы механизмами, стрижки травяного покрова, такие скрытые объекты могут повредить технику.
Если участок до этого был заброшен, на нем росло много сорняков, стоит снять верхний слой земли с дерниной и уложить в бурт для перепревания. От сорняков стоит избавляться кардинально, может потребоваться проведение химической обработки участка.
Перекопка
Грунт на участке, отведенном под посев газона, перекапывают очень тщательно. На один штык лопаты вскапывают участки, которые уже были использованы для выращивания растений. Целинные участки перекапывают на 2 штыка лопаты, переворачивая и разрыхляя грунт. Во время перекопки к огородному грунту добавляют песок, торф, минеральные удобрения (аммиачная селитра и суперфосфат вносятся из расчета по 40 г на 1м2, сульфат калия — 30 г на 1 м2).
Если на участке преобладает почва со щелочной реакцией – следует добавить торф, с кислотной – в землю добавляют известь, доломитовую муку или мел. Слежавшийся плотный и тяжелый грунт исправляют добавлением навоза или биогумуса.
Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, стоит устроить дренаж.
После вскапывания, участок тщательно разравнивают и боронуют, затем уплотняют катком или притаптывают ногами (на небольших площадях). Уплотненный грунт на участке слегка взрыхляют граблями, после чего оставляют на 1-2 месяца под паром.
Свежая земля неизменно зарастет сорняками, которые необходимо периодически удалять, не допуская осеменения. Если накрыть участок геотекстилем, прорастание сорняков будет сдерживаться.
За период отдыха под воздействием осадков, земля на участке частично осядет, через 2 месяца будет наглядно видно, где необходимо подсыпать грунт.
Непосредственно перед посевом газонной травы, участок взрыхляют еще раз.
Особенности посева газонных травосмесей
Для расчета потребности семян, воспользуйтесь информацией на пакете – производитель четко указывает необходимое количество семян на 1 м2, но при этом в учет не берутся экстремальные условия жаркого лета или бесснежной зимы, поэтому для весенне-летнего посева стоит приобрести посевного материала на 10-15% больше нормы, для подзимнего посева – на 25-30% свыше рекомендованного норматива.
Важно! Обращайте внимание на предназначение газона, не стоит засевать солнечный участок травосмесью для теневых мест, а в тени сеять травы, предпочитающие расти на солнце.
Посев можно проводить вручную и с помощью специальных приспособлений. Для посева воспользуйтесь сеялкой.
При посеве вручную следует придерживаться следующих правил:

Семена травы смешивают с сухим песком из расчета 1:1.

Сначала посев семян проводят вдоль участка, затем поперек.

Края засевают гуще, чем середину, примерно в 2 раза.

После посева участок обрабатывают граблями, затем прикатывают тяжелым катком.

Увлажнение посевов проводят очень аккуратно методом дождевания – следите за тем, чтобы струя воды не вымывала семена.

Примерно через 1-2 недели трава взойдет, не забывайте поливать посевы.
как подготовить почву и когда лучше сеять газон
Как вырастить идеальную лужайку?
Газон становится важной частью ландшафтного дизайна на домашних участках, городских площадях, скверах, парках и территориях вокруг больниц, санаториев, офисов и промышленных зданий. Естественно, основная причина для того, чтобы посеять газон – обеспечение красивого обустройства территории. К тому же, посадка газона на даче или перед каким-либо зданием позволяет избежать произрастания сорных трав, которые вызывают приступы аллергии у многих людей.
Когда оптимальнее выполнять посев газонной трав
Основных сезонов для посадки растений, в принципе, два: весна и осень. Газон не является исключением, поэтому посадка газонной травы выполняется тоже в период начала и конца дачного сезона. Для каждого из вариантов есть свои особенности, которые нужно обязательно учитывать, чтобы мероприятие было успешным. Правда есть исключение — рулонный газон, который можно садить с ранней весны до поздней осени.
Посадка газонной травы весной
Первоочередная задача хозяина, который решил выполнить посев газонной травы весной – подготовка плацдарма для будущего травяного ковра. Выполняется она заранее осенью. Выбирается прямоугольный (в большинстве случаев) участок, который располагается на освещенной территории. Он несколько раз перекапывается, обрабатывается гербцидами и удобряется. Дополнительно весной рекомендуется вручную удалить оставшиеся сорняки, чтобы сеять газон уже в чистую землю.
Когда сеять газон весной? Высадка семян проходит 10-20 апреля. В это время уже достаточно тепло, чтобы семена не подмерзли ночью, и не слишком влажно, поэтому землю рекомендуется дополнительно увлажнить. Посадка газона весной выполняется в разрыхленную граблями землю, чтобы семена не были зажаты между твердыми участками почвы. Для избежания выветривания влаги или размывания семян землю укатывают специальным катком. Ожидать появления первых всходов можно к концу апреля, а в июне газонная трава должна уже стелиться по участку сплошным ковром.
Как сеять газон осенью?
Осенняя высадка является отличной альтернативой весенней. В то время как посев газона весной сталкивается с трудностями в виде горячего сухого воздуха и недостаточной влажности, осеннему посеву это не помеха: в сентябре-октябре месяце на улице еще тепло, но довольно часто идут дожди. При этом, сорняки уже не развиваются так быстро, поэтому можно сначала посадить газон, а уже после зимы заняться удалением остатков сорных трав.
Главное в осеннем посеве – не затягивать. Правильно посеять газонную траву в конце августа-начале сентября, чтобы до заморозков успела сформироваться мощная корневая система. Для людей, которые совсем не знают, как сажать газон, этот вариант – самый оптимальный. У них будет достаточно времени для подготовки местности в течении всего лета, поэтому шансы на успех будут куда выше. При этом, основным залогом успеха является этап подготовки, и выполнить его нужно с соблюдением всех требований.
Как проходит подготовка почвы для газона?
На этом этапе люди вникают, как правильно сажать газон, и готовят для этого участок местности. Прежде чем начнутся основные этапы посадки газона, нужно выполнить следующие виды работ:
• первым делом удаляется мусор с участка, к которому относятся в том числе камни, ветки, обертки и пластмассовые бутылки;
• для обеспечения максимально ровной плоскости рекомендуется выкорчевать остатки кустарников и деревьев;
• рекомендуется несколько раз прокатать землю катком и разрыхлить граблями, чтобы обеспечить максимально рыхлую, ровную и рассыпчатую землю;
•участок должен отдохнуть, поэтому его оставляют «под пар» на 1-2 месяца.
Как правильно посадить траву для газона?
Когда подготовительные работы окончены, наступает период приобретения травосмеси. Нельзя просто купить газонную траву, не изучив подробно ее состав. Для каждого участка подходят индивидуальные сорта травы, поэтому посадка газонной травы своими руками требует тщательной проработки состава травосмеси.
Идеальным решением будет использование комбинированного газона, в который входят семена различных сортов. При самостоятельном подборе нужно понимать, что все они должны дополнять друг друга и соответствовать климату, предназначению (декоративное или функциональное) и климату. Лучше всего определить, какой газон лучше посадить, с профессиональным аграрием, который четко понимает предназначение и особенности каждого сорта. Он же может рассказать, как правильно посадить газон и как вырастить газонную траву с идеальными параметрами.
Когда смесь приобретена, место для посадки подготовлено и материалы о том, как посадить газон на даче изучены, наступает сам этап посадки. Для этого вносятся минеральные удобрения (которые нужны непосредственно для развития газонной травы) и почва последний раз разрыхляется граблями. Желательно подобрать погоду, когда можно сеять газонную траву: важно отсутствие ветра, чтобы семена не разлетелись, и минимальная влажность, дабы дать растениям возможность спокойно развиваться и не получать переизбыток влаги.
Многие опытные садоводы в рассказах о том, как и когда сеять газонную траву, говорят, что время не имеет значения, главное перемешать семена с песком и иметь возможность равномерно распространить смесь по заданной площади. Это действительно действует, но новички часто неправильно рассчитывают объем песка, и земля получается слишком рыхлой. А вот для того, чтобы не думать, когда сажать газон, предназначена сеялка: в нее загружаются семена и равномерно распространяются по площади, не разлетаясь по участку от ветра.
Итак, решено как посеять газонную траву и семена оказались на растительном грунте. Их аккуратно засовывают в землю при помощи граблей. Если вы сомневаетесь, как правильно посеять газонную траву и четко ли выполнены все требования, присыпьте газон слоем торфосмеси около 1 см. После этого по газону проезжают катком, чтобы семена не оставались на поверхности. Посев лучше поливать из дождевальной установки, чтобы не забивать землю. Ежедневный полив в идеале проводится через систему капельного орошения, но если трава газонная и ее посадка для вас – диковинка, то подойдет и дождевальная установка с небольшим напором.
Сорта травы для посадки
Теперь вы знаете, когда и как сажать газонную траву, и наступил черед выбора семян для применения знаний на практике. В нашей стране климат достаточно суров, поэтому обеспечить произрастание всех сортов растений не могут даже опытные агрономы. Идеально походит для отечественных реалий 3 вида травы: мятлик луговой, овсяница красная и полевица тонкая. Все они не боятся ни жары, ни морозов, а корневая система растений формирует очень плотный дерн, не оставляющий шансов сорнякам. Расход травы – порядка 30 тыс. семян на 1 квадратный метр.
Как говорилось выше, каждый сорт имеет свои особенности. Овсяница красная прорастает медленно и обеспечивает красивый газон только на второй год. Мятлик луговой плохо наращивает корневую систему, поэтому самостоятельно его сажать не стоит. Полевица тонкая, как таковая, недостатков не имеет: она отлично переносит зиму и не слишком прихотлива в уходе. Часто именно это растение является основным компонентом смеси.
Рулонный газон: в чем его преимущества?
Корни рулонного газона пошли из США. Законодательство некоторых штатов попросту запрещает иметь неухоженную лужайку. Но посадить газон во время закладки дома, чтобы он вырос одновременно со зданием (строительство занимает 1-2 месяца), просто нельзя: строительный мусор, автомобили и стройматериалы явно не способствуют развитию идеальной лужайки. Поэтому крупные селекционные компании занялись созданием рулонного газона: он выращивается в специальных условиях из селекционного мятлика, высаживается на подготовленную территорию и может эксплуатироваться уже через пару недель. Отсюда вытекает основное преимущество рулонного газона – возможность очень быстрого озеленения любой площади даже в знойное лето.
К тому же, рулонный газон является гарантией качественного состава травосмеси и отличного подбора семян, что не под силу начинающим агрономам. Трава в рулоне выращена равномерно за счет специального оборудования, используемого при посеве. Готовый слой дерна защищает газон от произрастания сорняков с первых дней, в то время как обычную посевную траву нужно регулярно пропалывать.
Рулонный газон «Горгазон»: западные стандарты и доступная стоимость
«Горгазон» занимается изготовлением рулонного газона уже не первый год. Готовые плиты отличаются идеальным качеством как в плане подбора семян (только зарубежный селекционный мятлик без каких-либо примесей), который обеспечивает газону долговечность и шикарный внешний вид, так и в плане подготовки газона. Семена высажены равномерно, корневая система травы очень мощная и она способна приживаться даже в условиях недостатки влаги. При этом компания Горгазон может предложить своим клиентам крайне выгодные цены на рулонный газон. К тому же, компания доставляет продукцию по всей европейской части РФ, что обеспечивает им довольных клиентов из разных уголков страны. За счет этого на начальном этапе получилось подобрать идеальные семена и условия выращивания, чтобы поставлять только качественный товар.
Когда лучше сажать газонную траву, осенью или весной
Среди профильных специалистов, не говоря уже о рядовых дачниках, нет единого мнения о сроках высадки газонной травы. Одни считают, что заниматься этим лучше весной, другие настаивают, что наиболее благоприятным периодом для такого агротехнического мероприятия является осень. Так кто же прав и есть ли вообще сторона, которая ошибается?
Читатель сможет и сам определить, когда ему лучше сажать газонную траву, если ознакомится со всеми доводами «за» и «против» и соотнесет их с особенностями участка, погодных условий в месте проживания осенью или весной, и учтет ряд других специфических моментов. Например, собственные возможности, свободное время.

Общая информация
Газоны классифицируются по различным параметрам – структурному составу, технологии обустройства и ряду других. Если обобщить все, то выделяется 3 их основных типа – готовые, рулонные и сеянные. Говоря о сроках посадки газонной травы, автор подразумевает последний вариант, когда собственник самостоятельно (предварительно подготовив определенный сегмент) занимается высаживанием семян в почву.
Каких-то строгих временных рамок для посадки газонной травы не существует. Начинать обустраивать свои сотки можно с первых теплых деньков, как только почва достаточно хорошо прогреется. Такая работа обычно проводится вплоть до приближения заморозков. Но в каждой местности специфические погодные условия, да и для конкретного участка немаловажной деталью является его расположение. Например, насколько он продуваем ветрами, имеет ли уклон.
Сравнительный анализ преимуществ и минусов весенней и осенней посадки газона основан на личном опыте автора. Соглашаться или подвергнуть критике – на ваше усмотрение, читатель. Но одно несомненно – эта информация даст вам возможность самостоятельно определить, когда лучше заняться этой работой.

Особенности посева газонной травы
Весна
Плюсы:
Любая газонная трава довольно интенсивно развивается. Посадив ее весной, дачник уже в этом же сезоне получит на участке полноценный «зеленый ковер».
Появляется возможность «корректировки» газона, оперативное выявление и устранение допущенных ошибок при его формировании. Все недочеты (например, неравномерность посадки семян) сразу же будут визуально заметны, как только проклюнутся первые ростки.
Минусы:
С наступлением сезона работы на сотках и так хватает – перепахивание земли, побелка деревьев, борьба с пережившими зиму сорняками и вредителями. Список можно продолжать до бесконечности, если учесть, что именно весной нередко приходится заниматься ремонтом ограждения по периметру, заменой лопнувших труб, покраской облупившегося фасада домика, установкой каркасного бассейна, качелей и много чем еще. Найдется ли у дачника время для высадки газонной травы, если учесть, что эта работа довольно объемная?
Почву, на которой предполагается выращивать «зеленый ковер», готовить придется заранее. Даже раньше, чем под садовые культуры. Землю желательно выдержать «под паром» от 2 до 4 недель, в зависимости от местной специфики. А это значит, что сельхоз/работами придется заниматься не в самых благоприятных условиях – холодно, земля недостаточно прогрета и с трудом поддается обработке. Да и дороги еще не везде просохли, поэтому нередко добраться до участка – большая проблема, тем более что дачные автобусы еще на маршруты не вышли.
Сложность ухода за газонной травой в весенний период. Регулярное орошение, внесение удобрений, борьба с засильем сорняков (а с окончанием холодов они развиваются очень бурно), вредителями, стрижка – все это требует и времени, и сил.
Чтобы весной газон быстрее сформировался, необходимо подкармливать корневую систему травы препаратами с высоким содержанием азота. Он способствует активному развитию зеленой массы.
Осень
Плюсы:
Не придется тратить время на масштабную подготовку участка земли под газонную траву. Любой дачник знает, сколько работы приходится проделать весной, прежде чем начинать сажать садовые однолетние культуры. В этом плане осень предпочтительнее. После сбора урожая есть время на то, чтобы заняться газонами, тем более что за летний период основные агротехнические мероприятия проведены (перепахивание, подкормка и тому подобное), следовательно, территория достаточно облагорожена и ухожена. А значит, и практически полностью подготовлена к устройству «зеленого ковра».
Насыщенность почвы и воздуха влагой – оптимальная, да и летняя жара уже не предвидится, и температура устанавливается для растительности наиболее благоприятная. С этой точки зрения сажать осенью газонную траву, конечно, лучше.
В данный период существенно замедляется, а потом и вовсе прекращается рост сорной растительности. Значит, полезных веществ из грунта она потребляет все меньше. Это благоприятствует более интенсивному формированию корневой системы и способствует развитию ее побегов (если она сажается в самом начале осени).
Как только весной устанавливается благоприятная погода, дачник постоянно испытывает дефицит времени. За сравнительно короткий период необходимо сделать столько, что на все буквально не хватает рук. И если газонную траву высадить осенью, то после схода снега она не потребует какой-либо заботы – сразу же порадует хозяев участка прекрасным «зеленым ковром».
Трава, высаженная поздней осенью, довольно бурно развивается с наступлением весны. Следовательно, сорнякам не удастся «задушить» ее крепкие ростки.

Минусы:
Сложность выбора травосмеси. Необходимо отбирать семена только тех растений, которые благополучно перенесут зиму, причем именно в этом регионе. Подробно о выборе типа газонной травы читайте здесь.
Если количество осадков в зимнее время небольшое, придется подумать об искусственном утеплении грунта на участке, где разбит газон. Естественно, и провести соответствующие мероприятия. Например, засыпать торфом, уложить поверху лапник. Все это требует времени, которого осенью, как правило, не хватает.
Один из недостатков высадки газонной травы под зиму в том, что конечный результат изменить крайне сложно. После весеннего всхода ростков останется лишь констатировать, что и как получилось. То есть, «что выросло, то и выросло». Вопрос корректировки газона довольно специфический, требует профессионального подхода, а иногда, при существенных недочетах, всю работу, выполненную осенью, приходится переделывать чуть ли не с нуля. Тем, кто занимается обустройством «зеленого ковра» впервые, нужно особо тщательно подготовиться, и в первую очередь, подковаться в плане теории.
Ограничения, связанные с рельефом местности. Если участок имеет уклон, то сажать траву осенью бессмысленно. Весной талая вода легко вымоет из почвы и унесет большую часть семян.

Советы
Осень – это трехмесячный период. При определении времени начала работ по высеву газонной травы нужно ориентироваться на прогнозы синоптиков. Лучшее ее начинать, когда деньки теплые, а осадки не выпадают столь интенсивно. Но и здесь есть нюанс, касающийся конкретных сроков. Чтобы получить действительно «крепкий» газон, на котором развивается устойчивая к местному климату трава, ее семена желательно высаживать в грунт, чуть тронутый морозцем.
Что это дает? За зиму они полностью адаптируются (или как говорят, подвергнутся стратификации), поэтому весной взойдут дружно, и побеги будут легко переносить любые заболевания.
Растительности, которая сажается осенью, предстоит перенести суровые испытания в виде низких температур, дефицита питательных веществ, кислорода. Исходя из этого, рекомендуется сажать не какой-то один вид газонной травы, а несколько, причем выбирать наиболее устойчивые к зимним условиям экземпляры. Тогда многократно повышаются шансы на то, что большая часть представителей флоры благополучно переживет сезон холодов.
Вывод
Принципиальной разницы, весной или осенью начинать сажать газонную траву – нет. Каждый период характеризуется как преимуществами, так и рядом недостатков. Следовательно, решать вопрос со сроками реализации своих планов по озеленению территории придется только вам, уважаемый читатель. Когда удобнее, тогда и приступайте к облагораживанию участка.
И все-таки большинство специалистов склоняется к мнению, что лучший период для посева газонной травы – конец лета. Аргументация простая – сорняков минимум, почва практически полностью готова, погода устоявшаяся, да и семена успевают прорасти и надежно укорениться до первых заморозков.
Общие рекомендации
Газонную траву, как и все садовые насаждения, в течение всего дачного сезона необходимо подкармливать. С конца лета нужно ограничить (и постепенно исключить из «рациона») применение азотсодержащих препаратов. Данный химический элемент (равно как и его соединения) снижает морозоустойчивость. А вот добавки на основе фосфора и калия – в самый раз. Например, суперфосфат, древесная зола, перегной.
Независимо от периода, выбранного для посадки – следует ориентироваться на безветренную погоду. Или ставить искусственное ограждение сегмента территории, на котором организуется «зеленый ковер». Семена газонных трав настолько легкие (а высев подразумевает их разбрасывание по участку), что достаточно лишь слабого порыва, чтобы они перекочевали на другое место. Следовательно, о формировании газона как такового речь уже не идет. Трава прорастет где угодно, хаотически. Вот об этом забывать не стоит.
После того, как все семена посажены, место, на котором обустраивается газон, нужно обильно полить. Сколько на это потребуется времени – полчаса или два – определяется индивидуально для каждого участка. Критерий достаточности – проникновение воды в почву как минимум на 25 – 30 см. Это несложно контролировать с помощью прочного прутика или куска толстой проволоки.
Когда (осенью или весной) сеять газонную траву: посадка газона своими руками
У начинающих садоводов газон часто прорастает неравномерно или через его слой пробивается сорная трава. Виной тому неудачный посев — неправильно выбранный срок посадки, неподготовленная почва, неравномерный слой. Искусственный травяной покров снижает естественное биоразнообразие, что является определенным недостатком. Зная заранее обо всех тонкостях посева газона, можно избежать большого количества ошибок в выращивании зеленого ковра на дачном участке или придомовой территории.
1
Газонная трава — благоприятный период посева, подготовка почвы
На территории России газонную траву можно высеивать ранней весной сразу после схода снега, а также на протяжении всего летнего сезона и до конца сентября. Позднее сеять газон не рекомендуют по причине того, что трава не успеет окрепнуть до заморозков. Садоводы, имеющие опыт в озеленении, советуют сеять газонную траву осенью, так как в это время природа сама обеспечивает почву, а вместе с ней и растения, достаточной влажностью. Жара в этот период спадает, что также благоприятно отражается на молодых ростках. Тем же, кто все-таки решил засеивать площадь своего дачного участка либо придомовой территории в летний период, лучше дождаться устойчивой пасмурной погоды.

Перед тем как приступить к посеву семян, необходимо правильно создать дренажную систему на участке и, если это предусмотрено, систему электроснабжения и подземную систему орошения. Всю поверхность территории, определенной под газон, нужно выровнять — не должно присутствовать ни углублений, ни бугров. Это важно, потому что в существующих ямках будет в дальнейшем накапливаться лишняя вода, и в итоге это рано или поздно приведет к гниению газона. Бугорки же существенно затруднят в будущем процесс стрижки травы газонокосилкой.
Следующий этап подготовки — уничтожение сорняков. Это облегчит уход за газонной травой в дальнейшем и обеспечит одновременные всходы по всей засеянной территории. Существует несколько методов устранения сорной травы перед посадкой газона:
1. Вымораживание — глубокое перекапывание земли под зиму, с целью вымерзания корней сорняков;
2. Удушение — многократное обрезание сорняков в течение пары лет, приводящее к истощению их корневой системы;
3. Провокация — удобрение почвы и последующее ее поверхностное рыхление, сразу после появления первых всходов сорной травы;
4. Мульчирование корой — ограничение доступа света к сорнякам;
5. Замена грунта — старый грунт снимается на глубину 25-40 см и на его место выкладывается новый;
6. Использование гербицидов — обработка сорняков во время их активного роста, после чего они должны погибнуть ориентировочно через месяц.
Оптимальнее всего использовать способ с применением химикатов осенью, а газон в таком случае сажать следующей весной. После того как территория, на которой планируется газон, тщательно подготовлена, можно приступать непосредственно к посеву.
2
Способы самостоятельного засеивания участка
Для того чтобы посадить газон, важно определиться с нормой семян на квадратный метр территории дачи либо земельной площади у дома, которую необходимо засеять. В зависимости от вида трав количество семян варьируется от 30 до 45 граммов на м2, более точные цифры указаны на упаковке семян.
Посевную норму не стоит превышать, так как из-за ограниченного поступления питательных веществ это ослабит всходы. Им тяжело будет зимовать и пережидать жаркие засушливые летние дни.
После того как семена приобретены, остается равномерно посеять их на необходимую площадь. Легче всего это сделать при помощи сеялки, которой нужно дважды пройтись по территории. Если такого инструмента нет, можно прибегнуть к созданию самодельной сеялки из банки. Дно ее протыкается раскаленным над огнем гвоздем, создавая множество отверстий. Семена, при использовании данного способа, как правило, перемешивают с мелким песком в пропорции 1:1, и сначала сеют полученную смесь вдоль подготовленного участка, а затем поперек. Если площадь засеивания обширна, то посевную норму разделяют на несколько частей и засеивают территорию в несколько подходов для соблюдения равномерности.

Когда все семена уже будут находиться на своем месте, почву аккуратно рыхлят веерными граблями, а затем прикатывают катком. При посеве травы на небольшой площади для утрамбовки можно воспользоваться широкой доской: уложить ее на почву и потоптаться, после перенести на следующий участок.
3
Сезонный уход за газоном
После посадки и до появления первых всходов газонной травы необходимо обеспечить семенам ежедневный полив. Первая стрижка газона производится по достижении им роста в 15 см. До этого крайне нежелательно ходить по траве, чтобы не травмировать молодые неокрепшие ростки. В дальнейшем уход за газоном осуществляется в соответствии с сезоном.
Весна Лето Осень
— сбор сухой прошлогодней листвы и мусора — прочесывание травы — сбор опавшей листвы
— внесение азотных и калийных удобрений — внесение азотных и калийных удобрений — процедура аэрации
— еженедельный полив — полив дважды в неделю — внесение фосфорных удобрений
— процедура аэрации — регулярная стрижка по мере роста газона — еженедельный полив
— стрижка на высоту от 5 до 10 см в зависимости от пожеланий — удаление сорной травы — стрижка под зиму 10 см
— удаление при необходимости сорной травы — удаление при необходимости сорной травы
— подсев газонной травы, если это необходимо
Очень важна для развития газонной травы процедура аэрации почвы. С ее помощью осуществляется транспортировка кислорода, обеспечение доступа влаги и удобрений к корневой системе. Простейшим инструментом аэрации являются сандалии снабженные шипами, которыми прокалывают газон. Для этого нужно только обуть их на ноги и пройтись по лужайке. Другое удобное приспособление — грабли-аэраторы. Они представляют собой тонкие пластинки из стали, которые разрезают почву не причиняя вреда газону. Их менее энергозатратный аналог — роликовый аэратор, представлен теми же граблями, но со встроенным шипованным роликом.

В теплую сырую погоду на газонной траве часто появляется плесень или мучнистая роса. При возникновении первых признаков грибка нужно опрыскать растения выбранным фунгицидом, например, бордосской жидкостью. А вот в сухую и жаркую погоду газон желтеет, и в такой период полив обязателен дважды в неделю, строго в вечернее время.
Вырастить газонную траву на своем участке можно только при условии соблюдения технологии посадки газона своими руками. Это убережет начинающего садовода от непоправимых ошибок и сэкономит время для создания зрелой густой лужайки.
Когда сажать газонную траву? Можно ли сеять газон весной или правильно сажать его на даче осенью? При какой температуре лучше растет трава?
Когда пора сеять газонную траву, при какой температуре она лучше растет? Этими вопросами часто задаются владельцы участков, желающие получить ухоженную зеленую лужайку у себя под окнами. Выбор периода для закладки семян действительно имеет огромное значение. Для того чтобы разобраться, можно ли сеять газон весной или правильно сажать семена осенью, стоит оценить достоинства и недостатки каждого из этих вариантов.
Особенности осенней посадки
Выбор времени для посадки газона на участке имеет огромное значение для последующей успешной культивации выбранных растений. Дело в том, что травы в этом случае подбираются индивидуально и достаточно тщательно, они требуют такого же внимания, как и культурные растения. Неудивительно, что сроки посадки приходится определять с учетом особенностей климата региона и других внешних факторов.
Конечно, сеять газонную траву можно на протяжении всего теплого сезона, но большинство дачников предпочитают делать это осенью, при средней температуре около +15 градусов.

Оптимальным временем для посадки натурального, не рулонного травяного ковра считается сентябрь. При посеве в начале или середине месяца к зимним холодам корневая система будет уже достаточно развита. Соответственно, морозы не нанесут растениям большого вреда. Сентябрьский посев легко решает проблему создания необходимого микроклимата, теплого и влажного, не нужно дополнительно поливать всходы — им вполне хватает выпадающих осадков.
Перед осенней посадкой важно правильно произвести подготовку грунта. Рельеф придется выровнять, иначе впоследствии, при стрижке возникнут сложности с перепадами высот и кочками. Грунт должен хорошо пропускать воду, но при этом быть достаточно плотным, иначе его нельзя будет адаптировать для ходьбы, игр, отдыха на лужайке.
Порядок осенней посадки газона будет следующим.

Вывоз мусора, расчистка участка. Если на территории будущего газона присутствуют пни, корни растений, кустарники, их придется выкорчевать.

Выравнивание. Оно начинается со снятия плодородного слоя с поверхности, его на время складывают в бурты. Затем натягивается специальная сетка или бечевка, почва на подсыпку берется из отложенных запасов. После того как рельеф оказывается идеально ровным, участок укатывается, снова проверяется на перепады высот, при необходимости дополняется грунтом.

Дренаж. Он нужен, если почва очень плотная и глинистая, после дождя застаиваются лужи. В этом случае грунт выбирается не на 20 см, а на 40, вниз закладывается песчано-гравийная подушка, а затем укладывается плодородный слой.

Перекапывание и удаление сорняков. Если под газон отведен расчищенный участок, можно просто удалить корни вручную. При значительном количестве сорной травы могут потребоваться более серьезные меры. Убрать густую растительность помогут гербициды — ими обрабатывается вся площадь, предназначенная под посев газона. Опрыскивание выполняется двукратно, с перерывом в месяц, поэтому нужно начинать подготовку заранее, еще в летний период.

Внесение удобрений. Подкормка — важная часть подготовки грунта под газон. Обязательно нужно внести органические удобрения — навоз или перегной, а также минеральный комплекс. После этого грунт нужно снова укатать, уплотняя его поверхность, оставить на некоторое время.

Посев семян. Он начинается с легкого рыхления верхнего слоя почвы. Затем вся площадь делится на секторы или квадраты по 1 м2. Для отдельных участков отмеряется своя норма семян. Посев осуществляется последовательно, в продольном и поперечном направлении. В завершение нужно пройтись по участку граблями, присыпая семена.

Трамбовка. После того как вся площадь будет равномерно засеяна, нужно прикатать грунт, заделывая семена на небольшую глубину. Это исключит смещение посадочного материала, его вымывание, расхищение птицами.

Полив. Суточная норма должна составлять около 6-10 л на 1 м2. В дождливую погоду эти меры будут излишними. Полив продолжается, пока сеянцы не достигнут высоты в 6 см.

Осенняя посадка газона может осуществляться и в более поздние сроки. В этом случае действовать нужно будет по строго определенной схеме.

Посев поздней осенью
Конец октября и начало ноября тоже можно рассматривать в качестве периода для посева газона. Такая схема подходит для регионов со стабильными зимними температурами, без резких оттепелей и других перепадов. Не стоит ожидать 100% всхожести при поздней осенней посадке. Уменьшить потери поможет существенное увеличение нормы высева — в 1,5-2 раза. Производится посадка при температуре окружающей среды не выше +3 градусов Цельсия, иначе семена успеют прорасти.
Среди причин, по которым выбирается осенний посев перед заморозками, можно выделить следующие.

Естественная стратификация. Семена проходят закалку, лучше переносят заморозки, стимулируется их всхожесть.

Получение влаги весной. Таяние снегов и подъем грунтовых вод позволяют в период пробуждения растений компенсировать недостаток влаги в засушливых регионах.

Ранняя всхожесть. Ростки появятся на 1,5 месяца раньше, чем при весеннем посеве, не придется пережидать распутицу, чтобы приступить к посадке.

Осенний посев газона — оптимальный вариант для получения качественного зеленого ковра. Именно этот период наилучшим образом подходит для формирования лужайки без спешки, с тщательной подготовкой участка. В целом у осени почти нет недостатков — единственную опасность несут ранние заморозки.
К преимуществам можно отнести отсутствие сорной травы, комфортный микроклимат и уровень влажности почвы.

Сажаем в другое время года
Посев газона возможен не только осенью. Правильно посеять его на даче можно также летом или весной. В зависимости от климатической зоны, стоит ориентироваться на средние температуры. Например, на Урале газон лучше растет при посеве в конце апреля или начале мая. В средней полосе рекомендуется начинать посадку в середине весны. На юге можно приступать к посеву уже в начале марта, на северо-западе придется подождать до мая.
Летом
Посев газонной травы в летний период возможен, но нежелателен, особенно для южных регионов с жарким климатом. В северо-западных областях можно выбирать для посева начало июня и конец августа, не опасаясь того, что растения пострадают от жары. Кроме того, летом нужно особенно тщательно продумать процесс полива. Он обязательно должен быть регулярным и обильным — разумнее всего будет установить автоматическую систему с разбрызгивателями.
Весной
При посадке газона семенами в регионах с неустойчивыми зимними температурами оптимальным временем для этого можно назвать весну. В конце апреля уже достаточно тепло, почва насыщена влагой, но нет слишком активного солнца, способного погубить молодые ростки. Весенняя посадка хорошо подходит для газонных смесей с разными сроками развития. За лето и осень трава успеет окрепнуть, а значит, хорошо перенесет первую зимовку.
Среди очевидных плюсов весеннего посева можно отметить такие.

Высокая всхожесть семян. Поскольку отсутствуют факторы риска в виде морозов и испепеляющего летнего зноя, потери будут минимальными. Можно не завышать искусственно количество семян на 1 м2.

Продолжительный световой день. Это очень важно на начальном этапе развития растений. Осенью, даже при ранней посадке, освещения может оказаться недостаточно.

Высокий запас питательных веществ в почве. В ней достаточно влаги и других необходимых компонентов для активизации роста на начальном этапе.

Есть и недостатки, которые тоже стоит учитывать при выборе подходящего периода для посева. Например, в регионах с сильными весенними заморозками газон может пострадать от холодов, особенно если они начнутся уже при появлении первых всходов.
Кроме того, в этот период времени активно растут не только культурные посадки, сорняки тоже обильно дают всходы. Это может быть опасно для молодых побегов со слаборазвитой корневой системой.

Начинать посевные работы весной можно после того, как почва прогреется до +10 градусов, а ее поверхность подсохнет. В этом случае при передвижении по грунту на нем не останется глубоких следов. Важно, чтобы сугробы полностью сошли. Если на площадке остаются раскисшие участки, стоит проложить деревянные мостки, тогда передвигаться по поверхности можно будет достаточно безопасно.
Рекомендации
Посев газона определенно требует усилий, но не менее важно соблюдать правила и после его посадки. Например, учитывать особенности и назначение лужайки. По спортивным и универсальным газонам можно ходить после посева не раньше, чем через 3-4 месяца, когда ростки достаточно окрепнут. Английские и оформленные в мавританском стиле газоны для такого использования вообще не годятся — их роль заключается лишь в оформлении ландшафта. Ходить по ним категорически запрещается.
При посадке под зиму стоит с наступлением теплых дней позаботиться о молодых ростках. Для этого придется принять следующие меры.

Расколоть лед, убрать снег как можно раньше. Это позволит избежать чрезмерного подтопления участка.

Траву по мере набора густоты нужно проработать граблями или вертикулятором, дополнительно улучшив приток кислорода к корням.

После первой стрижки газон подкармливают.

Приходится учитывать и темпы роста. Например, мятлику нужно много времени для набора достаточной густоты газона. Если хочется получить красивую лужайку в короткие сроки, будет более разумно выбрать растения с высокой скоростью роста. При подготовке почвы под посев травы минеральные удобрения предварительно вносятся в грунт.
Производить посев сразу после этого нельзя. Нужно выждать не менее 1 недели, иначе питательные вещества просто не успеют глубоко проникнуть в почву.

Спустя несколько недель после посева газону снова придется уделить внимание. В это время выполняется прополка сорняков, способных помешать укоренению культурных растений. Многолетние растения-вредители нужно обязательно удалять вместе с корнем. По завершении ручного удаления сорняков газонную площадку снова утрамбовывают, затем увлажняют. Если на площадке образовались заметные углубления, стоит позаботиться о том, чтобы они были заполнены смесью песка и плодородного грунта.
Стоит учесть и некоторые другие рекомендации.

Опытные садоводы выбирают осень для посева, причем посадка начинается под конец сентября или в октябре.

Летом и весной нужно выдержать грунт «под паром». Для этого участок перекапывают, закрывают специальным нетканым материалом, чтобы уничтожить сорняки. Только потом можно приступать к посеву.

При высадке семян наибольшая густота их размещения должна приходиться на края. Именно здесь наиболее высоки потери при появлении всходов.

Стоит оставить запас посевного материала. При неравномерном проклевывании ростков всегда можно будет восполнить пробелы.

Учитывая все эти рекомендации, можно добиться прекрасных результатов при первой посадке газона в любой из периодов года.
О том, когда сеять газонную траву, смотрите в следующем видео.
Когда сеять газонную траву весной, летом и осенью, видео
Подскажите, когда сеять газонную траву? Решили на даче сделать газон. Участок подготовили еще прошлой осенью, но все не хватало времени заняться им. Можно ли засеять под зиму или лучше подождать до весны?
Подстриженная лужайка из зеленой травы всегда выглядит красиво и ухоженно, особенно если она растет равномерно. Чтобы получить действительно сплошное травяное покрытие, мало регулярно ухаживать за ним. Важно еще знать, когда сеять газонную траву. Слишком ранний или, наоборот, запоздалый посев может привести к тому, что семена взойдут неравномерно. Согласитесь, что лысые проплешины на фоне зеленых островков мало напоминают газон. А вот у дружных всходов больше шансов со временем превратиться в зеленый густой ковер.
Сроки посева газона
В целом занятие по обустройству газона – дело несложное. В отличие от большинства огородных культур газонная трава хорошо всходит на протяжении почти всего весенне-осеннего сезона. Но некоторые нюансы относительно сроков посева все же существуют и с ними нужно считаться. Итак, как уже было сказано, засевать газон можно в разное время, а именно:
весной;
летом;
осенью.
Давайте остановимся конкретно на каждом пункте.
Независимо от того, в какое время года будут проводиться работы, важно приурочить их к хорошей безветренной погоде. Мелкие семечки легко улетают от малейшего ветерка, и тогда очертить границы газона будет сложно. К тому же есть риск, что некоторые участки останутся незасеянными.
Когда засевать газон весной?
У весенней посадки есть большой плюс: после таяния снега почва насыщенная влагой. В таких условиях да еще под теплыми солнечными лучами семена всходят быстро и дружно. Единственное, что нужно учесть – земля тоже должна прогреться.
Оптимальные температурные значения для весеннего посева газона составляют не менее 15 градусов тепла на улице, и не менее 10 градусов – в грунте. В зависимости от региона, обычно это апрель-май.
Когда сеять газонную траву летом?
Планируя летнюю посадку, стоит учитывать погодные условия. Если лето сухое и жаркое, раньше сажать не стоит. Без регулярного дополнительного полива трава расти не будет. Оптимальным временем для посева газона летом считается конец августа. Жара обычно уже спадает, в почве достаточно влаги от начинающегося периода дождей, да и сорняки растут не так активно. Августовская травка к зиме успеет хорошо вырасти и окрепнуть.
Преимущества и сроки осеннего посева травы
Осенняя посадка избавит от хлопот весной, когда и без газона на частном участке есть чем заняться. Любоваться зеленой лужайкой можно будет уже в марте-апреле. Кроме того, уход за осенними всходами в отношении полива минимальный, ведь в это время обычно часто идут дожди.
Засевать газон осенью можно двумя способами:
Начало сентября, чтобы до наступления морозов трава взошла, и ее можно было обработать.
В ноябре, когда земля уже промерзнет, но еще не покроется снегом. В этом случае для работы следует подобрать день, когда на улице будет плюсовая температура. Семена перезимуют в грунте, закалятся и дружно взойдут ранней весной.
Видео о том, когда и как сажать газон
Посадка газонной травы весной — когда и как сеять семена для зеленого ковра
Красивая зелёная лужайка может быть создана у каждого дачного или жилого дома. Это прекрасное место, где можно отдохнуть после трудного рабочего дня. Чтобы газон был зелёным и радовал всю семью, его нужно высадить по определённым правилам, а затем ухаживать за ним должным образом. Посадка газонной травы весной имеет свои особенности, которые следует учитывать. Если всё сделать по инструкции, то с задачей справится даже начинающий садовод.
Когда лучше сажать: осенью или весной? Сравнительная таблица
Сажать газонную траву можно осенью или весной. Некоторые сорта подходят для посева в летний период.
Преимущества Недостатки
Весна
Всхожесть семян довольно высокая;
почва имеет богатый запас питательных веществ;
длинный световой день
Обильно растут сорняки;
могут быть резкие перепады температуры воздуха
Осень
Отсутствие жарких и засушливых дней;
оптимальный уровень влажности воздуха и почвы;
сорные травы практически не растут в этот период
Возможны заморозки
Весна считается более пригодным временем для посева травы, так как в естественной среде именно в это время начинает расти зелень.
Лучше всего для посадки подходит апрель, так как в это время земля имеет достаточный запас влаги после зимнего снега. Если начать посадку в мае, то следует обеспечить регулярный и интенсивный полив. Март — опасный месяц, так как в некоторых регионах в это время могут быть сильные заморозки, которые погубят первые всходы.
Сроки посев по регионам
Для посева нужно выбирать время, когда снег уже растаял, но почва остаётся хорошо увлажнённой. В зависимости от региона сроки посева могут меняться.
Название региона Сроки
Южные районы России Начало или конец марта
Средняя полоса Начало или конец апреля
Урал и Сибирь Конец апреля — начало мая
Северо-западный регион Начало мая
Некоторые садоводы полагаются при посадке своими руками на даты лунного календаря. В указанные дни шанс на получение красивого зелёного газона несколько выше, чем в другие. Лучшие даты по данным лунного календаря 2019:
15 марта;
11 апреля;
8, 17 мая.
Какой сорт травы лучше использовать
Выбирать в садовом магазине можно сразу готовые травяные смеси. Среди таких смесей есть:
спортивные — подходят для посадки на футбольном поле;
универсальные — подойдут для любого газона, но требуют частой стрижки;
морозостойкие — используются для высадки в холодных регионах;
элитные — требуют определённых условий содержания, но выглядят очень стильно;
луговые — такие сорта сделают из газона маленький луг с различными вкраплениями цветов.
Для российского климата можно выбрать не смеси, а отдельные травы, которые будут прекрасно смотреться на придомовом или дачном участке.
Мятлик

Мятлик относится к многолетним травам, которые используются как основа к травосмеси. Трава неприхотлива в уходе и отличается хорошей всхожестью.
Полевица

Трава этого сорта растёт густо и не оставляет пустых мест на газоне. Полевица имеет насыщенный зелёный цвет, устойчива к морозам и частым стрижкам.
Райграс

Эта трава хорошо сочетается со злаковыми культурами. Несмотря на то что при помощи райграса можно создать прекрасную декоративную лужайку, она плох переносит морозы, поэтому преимущественно используется в южных районах. Сорт не нуждается в стрижке, часто встречается в составе элитных травосмесей.
Инструменты для посева и пошаговая инструкция
Чтобы газон получился идеальным, необходимо запастись терпением и нужными инструментами.
Инструменты для посадки:
грабли;
лопата;
ручной каток;
корнеизвлекатель;
вилы;
лейка.
Перед посадкой необходимо подготовить участок для высадки травы.
Подготовка грунта
Землю необходимо разровнять и убрать лишние кочки или ямы. Для этого используют лопату и грабли. Почву следует разрыхлить, чтобы воздух проходил к корням растений.
В качестве грунта использовать почвосмесь, которая отвечает следующим требованиям:
рН: 5,5–6,5;
гумус: от 2,5 до 3,5%;
азот и его соединения: 10 мг на 100 г почвы;
фосфор: 15–25 мг на 100 г почвы;
калий: 20–30 мг на 100 г почвы;
микроэлементы: контроль содержания меди и цинка.
В почву обязательно добавляется песок, чтобы она была более рыхлой.
Трамбовка
Чтобы газон был ровным, нужно утрамбовать землю. Выполняется процедура при помощи садового катка. Если такого приспособления нет, то почву можно немного увлажнить и потоптать ногами. Следы от обуви можно убрать граблями.

Если во время трамбовки образовались пустоты, то их следует засыпать новым грунтом.
Предпосевная подготовка
Перед высадкой семян важно провести следующие мероприятия:
За неделю разбросать минеральное удобрение по всему подготовленному грунту.
Разрыхлить землю, чтобы минеральные вещества проникли вглубь.
За сутки ещё раз пройтись граблями по земле, чтобы не осталось крупных комков.
После этого можно приступать к посеву травы.
Пошаговая инструкция посева газонной травы
Если используется смесь трав, то семена нужно хорошо перемешать перед высадкой, чтобы газон получился красивым.
Разделить общее количество семян на 4 части.
Засеять 1 часть семян на 1/4 газона.
Сеять семена в разном направлении (вдоль и поперёк бороздок, которые остались после рыхления).
Пройтись по газону веерными граблями, не наступая на землю.
Если земля влажная, то полив не требуется, если сухая, то семена следует осторожно полить при помощи лейки или системы капельного полива.
Уход после посадки
Первые всходы появятся через 7-10 дней. В это время нужно следить за влажностью почвы и при необходимости поливать газон каждые 2-3 дня. Если идут дожди, то полив не нужен.

В весенний период газону нужен следующий уход:
очищение от мусора;
вычёсывание веерными граблями;
лечение от грибков при необходимости;
подсеивание участков, которые остались голыми (трава могла не взойти).
Первая стрижка газона проводится, когда трава достигает 8-10 см.
При правильном уходе газон будет красивым и зелёным на протяжении всего дачного сезона. Регулярная прополка позволит избавиться от сорняков. Если трава пожелтеет от засухи, то следует установить систему капельного, автоматического полива.
Когда вы должны начать стрижку газона весной? | Home Guide
Автор: Hallie Engel Обновлено 17 декабря 2018
Проведя холодные зимние месяцы в состоянии покоя, весной пробуждается трава, нуждающаяся в нежной любовной заботе, включая хорошее кошение. Предоставление ухода в нужное время и надлежащим образом имеет решающее значение для подготовки травы к интенсивности летнего вегетационного периода, когда температура поднимается и солнце берет свое.
Когда косить
Стрижка газона весной — это не ожидание определенной даты, а контроль за длиной травы и ожиданием достижения нужной высоты.Чтобы избежать травмирования травой из-за того, что она слишком короткая, что также делает ее подверженной болезням, веб-сайт Weekend Gardener рекомендует подождать, пока она не станет высотой не менее 2 дюймов. Это защищает корни травы, так как никогда не удаляет более трети ее длины за один раз.
Внесение удобрений
Так же, как хорошее весеннее кошение важно для газонов, правильное внесение удобрений в это время года также является ключевым. После зимы трава нуждается в повышении питательных веществ, поэтому удобряйте ее ранней весной, с февраля по апрель, чтобы укрепить здоровье корней и обеспечить газон энергией, необходимой для предстоящего вегетационного периода.В конце весны, с мая по июнь, рост травы набирает обороты, поэтому еще одна доза удобрения будет поддерживать его питание.
Полив
Правильный выбор времени полива газона весной способствует крепкому росту травы. Вместо того, чтобы спешить со шлангом, Университет штата Айова предлагает подождать, пока тепло слегка не увянет. Ожидание того, что это произойдет, посылает сигнал корням травы, инструктируя их расти глубже, чтобы выдержать сухое заклинание, которое продолжает помогать газону, когда температура продолжает расти.Когда пришло время поливать, делайте это глубоко, но нечасто, давая траве примерно полдюйма воды в неделю.
Spring Deadspot
Spring deadspot легко узнать по загару, круглым пятнам, которые он оставляет на зараженных газонах после зимы, и его нужно искать. Может пройти два года, прежде чем грибковое заболевание станет заметным, в течение которого оно остается скрытым в соломе. Чтобы предотвратить болезнь, удалите солому, предотвращая ее становление более чем на полдюйма толщиной. Газоны также следует регулярно поливать, чтобы летом они увлажнялись, а использование удобрений с низким содержанием азота осенью помогает траве защитить себя от этой болезни зимой.
Полное руководство по уходу за осенним газоном
После долгого лета, когда вы сможете по-настоящему использовать свой садовый газон, пришло время начать подготовку вашего газона к зиме с некоторым уходом за осенним газоном.
Осень — идеальное время года, чтобы начать снова с обработки газона и вернуться к голым костям, потому что температура почвы все еще достаточно теплая, чтобы стимулировать рост травы. Вот несколько советов, как ухаживать за газоном осенью…
Осенний уход за газоном
Процедуры, которые требуются вашему осеннему газону, во многом зависят от состояния, в котором он находится после износа, которому он подвергался в летние месяцы.Если у вас есть дети или домашние животные, то весьма вероятно, что потребуется много лечения.
1. Осыпание газона осенью
Скарификация — это процесс сгребания газона, чтобы уменьшить количество слоев соломы на газоне. Thatch — это коллекция мусора, мертвой травы и старого мха, которые могут препятствовать проникновению воды и удобрений в корни травы. Осень — прекрасное время для скарификации, так как вы можете разгрести немного глубже, чем если бы вы делали это весной, когда вам нужно быть более деликатным.
Для получения дополнительной информации прочитайте наше руководство по скарификации вашего газона.
2. Обрежьте заднюю часть газона и края кровати
Летом края вашего газона, возможно, немного заросли, что делает осень идеальным временем года, чтобы подстричь края вашего сада. Для краев в грядках, где почва аккуратно подстрижена, но трава выросла горизонтально, используйте газонные ножницы, чтобы подстригать траву.
Не забудьте забрать черенки с кровати. Для краев, которые не являются прямыми, используйте деревянную доску, например, гигантскую линейку с лопатой и обрезайте ее для идеального прямого края.Снова не забудьте собрать отделку.
3. Выровняйте и сверните плоские неровные области
Если у вас есть дети и домашние животные, играющие на газоне летом, или, возможно, это просто область, которой пренебрегают и которая становится неровной.
Для областей, которые являются особенно ухабистыми, вы должны использовать железо с полумесяцем (или лопаты, если у вас его нет) и сбрить уровень земли. После того, как вы это сделаете, проветрите почву внизу и перенесите уровень газона на остальную часть газона.Падения / впадины в саду также должны следовать этому процессу, пока весь газон не станет ровным.
4. Газируйте свой газон
Аэрация — это краеугольный камень хорошего ухода за газоном. Процесс аэрации — это, по сути, всплеск газона, чтобы позволить большему количеству воздуха (и питательных веществ, включая воду) попасть на корни травы. Аэрация также поможет вашему газону выжить в более экстремальных условиях, таких как заболачивание или засуха.
Существует много различных способов аэрации вашего газона в зависимости от размера и типа почвы вашего газона.Если вы не уверены, что для вас лучший способ, прочтите наше руководство по аэрации газона.
5. Уплотненные области вилки
Участки газона, которые летом интенсивно движутся, будут очень уплотнены, и потребуется разбивка почвы, чтобы разбить почву и улучшить дренаж, когда начнется проливной дождь. Убедитесь, что вы толкаете вилку на четыре-шесть дюймов в землю, чтобы обеспечить надлежащую аэрацию и дренаж.
6. Нанесите подкормку
После того, как газон ровный и аэрированный, это идеальное время для укладки подкормки, мы рекомендуем использовать Miracle-Gro EverGreen Lawn Dressing.Подкормка улучшает структуру почвы и способствует сильному развитию корней, что помогает поддерживать здоровый газон.
Равномерно распределите газонную повязку по траве тыльной стороной граблей, хорошо вбивая ее в отверстия, образованные при прокалывании.
7. Применить осеннюю газонную траву и кормовой продукт
После того, как ваш газон обработан и находится в идеальном состоянии, важно подкормить газон, чтобы корни по-прежнему росли в течение всей зимы.
Осенью вы должны использовать другое удобрение для газона, которое вы будете использовать, когда будете готовить сад весной.Мы рекомендуем использовать Miracle-Gro EverGreen Осенний уход за газонами или Miracle-Gro EverGreen Premium Plus Осенняя и весенняя еда для газонов. Эти продукты лучше всего наносить с помощью разбрасывателя газона, чтобы обеспечить равномерное нанесение поверх вашего газона.
Попробуйте круглогодичный разбрасыватель EverGreen Wizz (идеально подходит для использования с семенами травы, удобрениями или даже солью в зимние месяцы, чтобы предотвратить скольжение дорожек) или разбрасыватель капель Scotts EvenGreen ™.
Осеннее удобрение для газонов с высоким содержанием калия и фосфатов, которые лучше защитят траву от мороза и гололеда.Корм с высоким содержанием азота весной / летом будет стимулировать верхний рост, который мягок и легко повреждается морозами, что не идеально для осеннего кормления газонов.
Осенний уход за газоном
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь сохранить здоровье вашего газона после ухода за его осенним газоном. Это говорит об очевидном, но старайтесь не ходить по газону, если у вас есть участки вашего сада, к которым вам нужно добраться зимой, тогда, пожалуйста, подумайте об этом заранее, например, обустройство дорожки или опускание ступенек.
В редких случаях британской зимы, когда погода сухая, возьмите грабли и удалите все опавшие листья на газоне, поскольку они не только обеспечивают пригодное для жилья укрытие для вредителей сада, но также удушают газон, который ослабляет траву. Добавьте листья в свою кучу компоста, где они могут сгнить, чтобы помочь в следующем году создать хороший естественный кондиционер для ваших цветников.
Ознакомьтесь с нашими видеоуроками о том, как создать красивый газон на нашем канале YouTube здесь.
,
That Thon — следует ли разряжать газон?
Снег растаял, и это стало традицией; разваливая ваш газон. Но вы должны делать это с вашим газоном? Читайте дальше, и вы просто можете сэкономить себе немного работы.

Соломенная лужайка — толщиной около 1,5 ″
Что такое газон солома?
Соломенная трава — это корни старых корневищ и корневищ. Это не результат оставления травяной стрижки на газоне. На самом деле стрижка травы, оставленная на газоне, уменьшит количество соломы.По мере того как обрезки разлагаются, они также помогают разлагать старые корни и корневища.
Различные травы производят солому с разной скоростью. Травы с теплым климатом, такие как зойсия, бермуды и буйволы, производят солому быстрее и, возможно, придется чаще ее убирать. Травы холодного сезона, такие как мятлик, овсяница и райграс, производят солому медленнее.
Немного соломы на самом деле хорошо для травы, так как это:
сохраняет почву прохладной
замедляет потерю воды
изолирует кроны растений от колебаний температуры
улучшает толерантность к пешеходному движению.
Есть ли у вас проблемы с соломой?
Здоровая трава имеет солому. У вас есть проблема только в том случае, если слой соломы становится слишком толстым, чтобы вода и воздух не могли попасть на корни.
Соломенный слой толщиной менее 1/2 дюйма не является проблемой. Оставь траву в покое.
Чтобы измерить толщину соломы, ковыряйте вокруг травы, пока не найдете коричневый слой около основания травинки. Пальцем или палкой проделайте отверстие в коричневом слое до верха почвы.Измерьте толщину соломы.
Когда подходящее время, чтобы освободить?
Сбор данных наносит большой ущерб вашей траве и должен быть сделан в то время, когда трава растет, чтобы она могла исправить повреждение до следующего периода покоя.

Траву теплого сезона можно снять в конце весны или начале лета после того, как она начнет расти. Лучше не делать этого в середине или конце лета.
Траву прохладного сезона следует делать ранней осенью (в начале сентября в зоне 5), поскольку это время, когда трава растет лучше всего.
При падении урожая меньше проблем с сорняками.
Ранняя весенняя отрыв в снежной стране — плохая идея
В холодном климате стало обычным ритуалом расстегивать молнию, как только тает снег. Люди, кажется, хотят выйти на улицу и что-то сделать, но отстранение от работы в это время года — ужасная идея. Большую часть травы холодного сезона не нужно убирать, в этом случае вы просто повредите газон. Во-вторых, земля еще очень влажная в начале весны.Прогулка по нему уплотняет почву, повреждая структуру почвы, что затрудняет рост вашей травы. Держитесь подальше от газона весной.

Что такое лучший способ отделить?
Согласно Государственному университету Огайо, усилители мощности и грабли работают очень хорошо. Отключающие насадки для газонокосилок не работают. Лучший способ уменьшить количество соломы — провести аэрацию сердечника. Основная аэрация также имеет преимущество улучшения структуры почвы, решая две проблемы одновременно.Основная аэрация в глинистой почве действительно работает только весной, когда почва влажная. К осени может быть трудно заставить машины зайти достаточно глубоко, чтобы получить пробку хорошего размера.
Рекомендации:
1) Солома — Накопление на газонах: http://ohioline.osu.edu/hyg-fact/4000/4008.html
2) Источник фото: The Lawn Company
,
Что сеять и выращивать в ноябре
Что сеять и выращивать в ноябре | Томпсон и Морган
Вы отключили JavaScript.Пожалуйста, включите это, чтобы получить полный опыт нашего сайта.
В ноябре наступает замедление в саду, но все еще есть много растений, которые нужно сеять и выращивать к весне. Вот цветы, овощи и фрукты, которые можно сеять и выращивать в этом месяце.
Вот наши лучшие выборы сезонных вещей, чтобы сеять и выращивать в саду в этом месяце:
цветов для посева и выращивания
В теплице / в помещении
Завод на открытом воздухе
• Завод весеннего цветения луковиц .Рассмотрите возможность приобретения сеялки , чтобы ускорить процесс или натурализовать луковицы в травянистых участках вашего сада.

• Сажайте луковицы тюльпанов в этом месяце, не забывая избегать мелкой посадки, поскольку это может сократить период холодной зимы, когда луковицы тюльпанов должны давать цветы весной.

• Завод новогодних роз (морозники) теперь для красивых зимних цветов.

• Продолжайте сажать луковицы нарциссов.

• Посадите терракотовый горшок с гиацинтовыми луковицами для простого, но потрясающего представления следующей весной.

• Посадите магнолию прямо сейчас для прекрасной весенней демонстрации.

• Начните сажать розовые розы — их можно сажать в любое время с настоящего момента до марта.

• Завод вереск , травы и плющ в горшках для зимнего цвета.

• Посадите в весенние постельные принадлежности анютины глазки, альты и примулы.

Овощи и травы для посева и выращивания
В теплице / в помещении
В холодной раме / под навесами
• Сою зеленый лук «Исполнитель» под гвоздиками.

• Соу пак чой под гвоздиками на открытом воздухе.

• Сеять зимние салаты под стеклом, защищать часами или на светлом подоконнике в помещении. Выберите типы, которые не требуют дополнительного тепла, такие как ‘Зимняя жемчужина’ , зимний кресс-салат, портулак и кукурузный салат .
Прямая свиноматка на открытом воздухе
Завод на открытом воздухе
Плоды сеять и выращивать
Завод на открытом воздухе
• Завод коронок ревеня теперь в хорошо подготовленной почве. Добавьте много органики — они голодные кормушки!

• Посадить клубнику Бегунов и растений.

• Посадите малиновую трость и ежевику сейчас, и не забудьте установить систему поддержки для трости перед посадкой.

• Сажайте крыжовник и смородину для энергичного начала следующего сезона.

• Посадите растения голубики в этом месяце. Ягоды черники предпочитают слабокислую почву, но очень хорошо в контейнерах для патио, если почва в вашем саду не кислая.

Держите на шаг впереди — что заказать в этом месяце
Что делать в садовом архиве
#YourTMGarden
Чтобы получить возможность быть представленным, поделитесь с нами фотографиями своих растений
в Instagram с помощью хэштега #YourTMGarden
Присоединяйтесь к T & M Gardener’s Club
Присоединяйтесь к клубу садовников T & M
,

Известь когда вносить в почву: Сколько извести нужно вносить в почву на участке

Июн 7, 2018 автор alexxlab Разное

Сколько извести нужно вносить в почву на участке

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
Применение извести: известкование почвы, норма внесения осенью
Современный садовод сталкивается с множеством проблем во время ухода за растениями. Желающие получить хороший урожай или эстетически приятный вид растений для украшения участка должны постараться ради такого результата.
Хорошим способом решить многие проблемы с почвой или предотвратить их — использование удобрений, а в частности одного доступного и эффективного варианта — гашеной извести.
Известкование почвы
Многие знают известь как строительный материал, однако огородники и садоводы используют ее в качестве удобрения для почвы.
Основное назначение этого удобрения — понижение уровня кислотности почвы. Большинство культурных растений, выращиваемых в садах, хорошо развиваются на слабокислой почве. Если регулярно раскислять землю, на ней можно будет вырастить урожай больше и лучшего качества.
Что такое известь?
Это простая окись кальция, используемая во многих сферах производства и других областях. Садоводы используют это вещество для того, чтобы обрабатывать ей почву — известковать.
Известь, используемая в садоводческих целях, бывает гашеной и негашеной.
Гашеная известь (пушонка) и ее применение в огороде известно каждому, кто хоть сколько-нибудь профессионально заботиться о своих посадках. Для того, чтобы получить такое удобрение, достаточно размешать обычную известь водой.
Негашеная известь используется в первоначальном виде, без смешивания с водой. По свойствам она схожа с гашеным вариантом, но использовать ее стоит осторожнее — не все растения хорошо перенесут подобное. Также раскисление почвы негашеной известью поможет защитить растения и после посадки.
Использование для удобрения почвы
Приобрести известь можно в любом специализированном магазине и лучше сделать это оптом. Во-первых, так выйдет дешевле, во-вторых — известкование большого участка почвы требует много материала, будет неудобно постоянно докупать его.
Известкование не стоит проводить просто так, не разобравшись в особенностях применения извести на кислой почве. Если процедуру проводить не ко времени, в критический момент (осенью, во время сбора урожая или ранней весной) растения останутся без защиты.
Перебарщивать с известью тоже опасно, вне зависимости от того, как был достигнут избыток — за несколько обработок или во время одной. Щелочная почва не наносит растениям прямого вреда, но мешает им усваивать основные макроэлементы из почвы.
ВАЖНО! Также стоит с осторожностью использовать известь параллельно с другими удобрениями — например, вещество точно не стоит вносить одновременно с навозом, пользы от этого не будет.
Особенности внесения в грунт
Прежде, чем впервые заниматься известкованием кислых почв, определять сроки и нормы внесения извести и заниматься другими работами по удобрению участка, стоит определить уровень кислотности земли.
Сделать это достаточно просто — нужно немного земли с участка, который проверяется, и столовый уксус. Необходимо капнуть на грунт уксусом и проследить за реакцией. Если ее не последовало, то почва кислая и нуждается в известковании, если нет — все в порядке и садовод может сконцентрироваться на других удобрениях.
Степень кислотности у почвы бывает разной и уксусом ее не определить — для более глубокого анализа существуют более «продвинутые» методы и лучше обратиться к ним, если культуры на участке важны, дорого стоят или выращиваются с коммерческими целями.
Также при обработке почвы известью желательно обратить внимание на следующие факторы — вид удобрения и дата последней обработки (если это известкование — не первое).
Существует несколько видов извести для удобрения, но чаще всего в продаже можно найти известняковую муку или доломитовую муку — именно в этом типе удобрений содержится больше всего действующего вещества.
Инструкция по применению известняковой муки
Опытный садовод уже после первого раза разберется, как конкретно известковать свой участок, но новичку не помешает стартовый график, который подходит для большинства.
Лучший вариант для покупки, если почва средней или высокой степени кислоты — известняковая мука или молотый известняк. Ее дозировку легко рассчитать, а вред растениям наносится минимальный.
Важна глубина, на которую планируется ввод вещества — обычно это стандартные 20 см в глубину. Однако если известкование применяется к почве, где растения молоды и уязвимы, нередко вносится специально уменьшенная вчетверо доза. Такой «легкий» вариант вносится в землю на глубину не больше 4-6 см.
ВАЖНО! Известкование необходимо проводить как минимум раз в пять лет, так как за это время даже почва, которую привели в норму кислотности, вернется к первоначальному состоянию (касается тех типов почв, для которых кислая среда естественная). Максимальное же количество обработок — 1-2 раза в год.
Оптимальный сезон для обработки почвы известью — осень.
Осенний сбор урожая на время оставляет землю свободной, потому садовод легко может перекапывать почву и заодно делать все необходимое, не рискуя растениями. За период, который пройдет до посадки на этом грунте новых растений, удобрение успеет подействовать.
Можно известковать и весной, но более осторожно. Когда вносить известь для удобрения в почву — осенью или весной, дело каждого, разве что второй вариант требует больше опыта и может навредить растениям, если процесс будет неправильным.
Известкование почвы осенью
Как определить норму внесения:
Найдите упаковку от приобретенной вами извести — там должно быть указано процентное содержание в удобрении действующего вещества. Если упаковки нет (удобрение продается в мешках), спросите об этом у продавца или найдите соответствующую информацию в сети по названию удобрения.
Определите кислотность почвы, желательно со степенью. От этого, а также от типа почвы будет зависеть основная доза внесения — от 200 до 600. Информацию по дозам можно найти в открытом доступе, если знать тип почвы на конкретном участке.
Умножьте значение дозы, выведенное из кислотности почвы и ее типа, на 100, а после — разделите на процент содержания активного вещества в вашем удобрении (то, что вы выясняли в первую очередь). Полученное значение — это количество в граммах.
Данный расчет достаточно точен и не должен навредить растениям, но в первое время после внесения лучше понаблюдать за участком.
Нормализация кислотности грунта
Именно приведение кислотности к норме — основная причина, по которой садоводы используют известь для удобрения почвы. Иногда достаточно просто посыпать участок правильно выверенной дозой — остальное известковая мука и процессы, которые она провоцирует, сделает сама.
У почвы есть изначальная кислотность. Перед тем, как высаживать на ней что-либо, лучше выяснить степень кислотности и тип почвы — это значительно упростит подбор доз удобрений и самих веществ.
Степени земельной кислотности бывает:
Щелочная: отрицательная кислотность, известкование не требуется.
Нейтральная: рН 5,5-6, также не требует никаких манипуляций с собой.
Слабая: показатель рН 5,1-5,5, песчаные и супесчаные почвы с такими показателями не обрабатывают известью.
Средняя: рН 4,6- 5,0.
Сильная: рН 4,1-4,5.
Очень сильная: рН ≤ 4, при таких показателях любая почва срочно нуждается в нормализации кислотности.
В зависимости от показателей кислотности почвы, садовод должен высчитать график известкования и придерживаться его, если нужен стабильный урожай.
Сама по себе кислотность нормализоваться не может. Есть некоторые культуры, которым комфортно в кислой среде, но они в меньшинстве — культурные растения, выращиваемые в огородах и садах, предпочитают щелочную среду.
Борьба против сорняков
Второе назначение данного удобрения — борьба с сорняками. Сорная трава, которая при отсутствии контроля и своевременного уничтожения садоводом становится настоящей проблемой, разрастаясь и мешая посадкам, не выносит щелочной почвы.
Среди таких любителей кислой среды можно заметить множество печально известных вредителей:
багульник;
осока;
ползучий лютик;
большой подорожник;
щавель;
дикая горчица;
луговой василек;
булавовидный плаун;
маргаритка;
лапчатка и т.д.
От всех этих растений можно избавиться не только физическим способом, но и простым изменением уровня кислотности на более низкий — сорняки просто не смогут существовать в таких условиях и погибнут, не дав потомства.
Использовать известь в качестве меры против сорняков желательно осенью — весной растения уже жизнеспособны и проросли в грунте, бороться с ними немного бессмысленно.
Побелка деревьев негашеной известью
Даже те, у кого нет своего сада или любого другого хозяйства, содержащего плодовые деревья, замечали, что стволы часто обрабатывают белым известковым раствором. Это известное правило любого садовода, который хочет сохранить деревья в лучшем состоянии — известь является для них хорошей защитой.
Почему это необходимо:
Теплоизоляция. Дереву в целом мороз не вредит, но при сильных перепадах температуры с влажностью может появляться наледь, которая проникает под кору и портит ее, лишая дерева защиты.
Защита от паразитов. Многие вредители питаются корой, но оболочку, покрытую известью, не тронут. Также химический состав такой побелки не дает развиваться типичным для деревьев болезням.
Защита от перегрева. Не все знают, что древесная кора имеет свойство перегреваться, трескаться и отпадать от ствола кусками, а известь хорошо отражает лучи.
Все дерево в обработке известью не нуждается — нужно «покрасить» только нижнюю часть ствола. Такие профилактические процедуры для деревьев проводятся осенью и весной — перед зимними холодами и летним засильем вредителей.
Есть мнение, что молодые деревья защищать таким образом нельзя, но это миф. Напротив, тонкая кора таких растений еще больше нуждается в защите.
Если садовод беспокоится за состояние коры, ему следует заранее продумать, сколько вещества будет использовано — норму для взрослого дерева можно уменьшить вдвое.
Плюсы и минусы
Разные виды толченого известняка активно используются садоводами и огородниками потому, что это сильные удобрения, но и противников у известкования достаточно.
Преимущества метода:
с помощью извести можно предотвратить появление опасных болезней и паразитов;
это самый доступный способ нормализовать кислотность почвы;
ингредиенты для известкования очень дешевые и продаются везде;
условия хранения минимальные, срок — напротив, очень большой;
удобрение одновременно выполняет «лечебную» и профилактическую функции.
Из недостатков же — потенциальный вред для молодых и просто чувствительных растений, невозможность частого применения и опасность для человека и животных.
Известь для огорода может стать отличным помощником, но только в том случае, если знать, как ее вносить и какую разновидность использовать.
Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.
Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂
когда и для чего, норма внесения
Если в почве повышена кислотность, то поможет известкование. Эта процедура не только снижает кислотность, но и насыщает грунт полезными веществами, такими как магний (Mg), кальций (Ca), фосфор(P) и азот(N). После внесения извести почва становится более рыхлой и лучше удерживает влагу. Разберемся, как правильно проводить известкование, и в каких случаях без него не обойтись.
Необходимость в известкования
Почва с показателями кислотности ниже 5,5 нуждается в известковании, ведь многие культуры просто не способны расти и развиваться на кислых грунтах. Самыми чувствительными огородными культурами считаются помидоры и бобовые. Благодаря улучшению структуры почвы полезные вещества будут лучше усваиваться растениями. Ведь, если в грунте наблюдается недостаток кальция и магния, то это:
снижает его воздухопроницаемость;
способствует к уплотнению верхних слоев земли и образованию корки;
увеличивает вязкость субстрата;
повышает количество ядовитых веществ для огородных культур;
В итоге в почве снижается количество полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые своей жизнедеятельностью улучшают структуру и состав субстрата. При повышенной кислотности развитие растений замедляется, потому что они не способны поглощать полезные вещества.

Достоинства и недостатки осеннего известкования почвы
Известкуют почву, как осенью, так и весной. Однако чаще вносят известь осенью под перекопку. К плюсам можно отнести то, что в период выращивания растений используются азотные подкормки с содержанием аммония, а все удобрения, в которых он есть в составе, нельзя использовать вместе с известковыми веществами. Также считается, что процедуру нужно проводить не позднее, чем за 21 день до посадки рассады или посева семян.
К минусам известкования осенью можно отнести то, что определенные раскислители грунта нельзя одновременно применять с органикой, которая вносится как раз под перекопку. Также процедуру рекомендовано проводить в сухую погоду, а осенью часто идут дожди.
Какие вещества используют для известкования
Во многом урожайность и вкус плодов зависит от нормального уровня рН в грунте. Его высокие показатели могут мешать усвоению растениями питательных веществ, и как итог культуры отстают в развитии, а плодоношение отсутствует. Для раскисления почвы применяют вещества, которые нейтрализуют почву, а именно:
известь;
доломитовую муку;
древесную золу;
торфотуф;
доменный шлак;
отходы, оставшиеся при производстве сахара;
строительную пыль;
На заметку!
Гипс применять нельзя, так как он способен кристаллизовать соли, которые содержаться в грунте, а это дает обратный эффект, то есть кислотность наоборот повыситься.
Оптимальная кислотность, и какие бывают виды известкования
Перед тем, как известковать почву, нужно выяснить какая культура будет произрастать на участке. Ведь эта процедура может привести как к улучшению роста и развития растений, так и к ухудшению. Все растения индивидуальные, одни любят кислый грунт, другие слабокислый, а третьи нейтральный. Крестоцветные и свекла не переносят повышенную кислотность, а вот люпин и чай любят кислые грунты. Огурцы, томаты, луковые и бобовые предпочитают почву с нейтральной кислотностью.
Культура
Оптимальная кислотность
Слива
7
Клюква, рябина, брусника
Менее 5
Малина, крыжовник 5,5
Смородина 6
Яблоня, груша 6,5
Земляника 5
Известкование делится на два вида:
основное;
поддерживающее;
Основное проводится всего лишь раз, а поддерживающее один раз в 3-5 лет. Процедуру проводят весной или осенью. Но осенний период для этого подходит больше. По всему участку распределяют нужное количество известкового вещества, в него добавляют подкормки на основе калия или магния и перекапывают почву. Глубина перекопки должна составлять от 15 до 20 сантиметров. Если почву не перекапывать, то эффективность процедуры снижается. Весной известкующий материал вносят за месяц до применения удобрений. Его также равномерно рассыпают по поверхности грунта, а затем проводят поверхностную перекопку.

Почему повышается кислотность грунта
Кислотность грунта это значение, которое означает баланс ионов водорода в составе почвы. Ее определяют по шкале, значения могут варьироваться от 1 до 14. У нейтральных почв, показатель рН показывает 7, на щелочных он <7,а у кислых >7.
Спровоцировать снижение кислотности может следующее:
чрезмерный полив или выпадение большого количества осадков, это объясняется тем, что вода вымывает соль в глубоко залегающие слои почвы, помимо этого сама вода может быть с повышенным содержанием кислоты;
применения в качестве удобрений компоста, торфа или свежего навоза;
культивирование и заделывание в грунт сидератов, к примеру, горчицы, овса, сурепка;
регулярное использование химических подкормок на основе аммония и сернокислого калия;
Как самостоятельно определить уровень рН в грунте
На кислых грунтах часто разрастаются некоторые сорные растения, к примеру: щучки, полевой хвощ, щавель и ползучий лютик. Если на огороде замечено их большое количество, то определенно рН повышена. Также на то, что грунт кислый указывает белесая прослойка на верхних слоях грунта.
Вас может заинтересовать:
На заметку!
Клевер на кислых субстратах не может расти.
В определении кислотности поможет лакмусовая бумага, ее часто используют как индикатор для определения рН. Точных результатов ждать, конечно, не стоит, но распознать кислая ли среда она может. Некоторые огородники применяют народные методы, к ним относится использование уксусной кислоты, мела или вишневых листьев, но точный результат не гарантирован. Также можно приобрести специальный электронный индикатор со щупом, в применении он довольно прост. Для более детальных анализов почву отправляют на анализ в лабораторию.
Какую известь вносят в почву
Для достижения положительного результата известь нужно тщательно перемешать с землей. По этой причине целесообразно применять известь в порошкообразном состоянии. Негашеная известь комкообразная, и если ее использовать в этом состоянии, можно перенасытить ею почву. Поэтому перед процедурой ее гасят, на 50 кг понадобится 20 литров воды, ее выливают в известь. А после перемешивают, через некоторое время вода впитается, а известь станет порошкообразной и будет готова к применению.
Кислота и щелочь в грунте
Кислоту образуют ионы Н+, к этому больше склонны элементы, которые находятся в таблице Менделеева справа. Щелочные соединения образуются ионами ОН-, обычно это металлы, они расположены слева ближе к краю. Элементы, находящиеся между ними называют амфотерными. Они способны образовывать и щелочи и кислоты. К кислотам относят:
серную;
уксусную;
соляную;
азотную;
синильную;
Алюминий в некоторых случаях способен образовывать щелочь, однако в промышленных масштабах чаще всего применяют соли, где он входит в состав кислотного остатка. Их называют алюминатами.

Показатель водорода
При соблюдении всех условий водорастворимое вещество должно распадаться на ионы. Но на практике все немного сложнее. Основное количество солей, в основе которых находятся щелочные и щелочно-земельные металлы, а также некоторые кислоты распадаются при контакте с водой. А вот уксусная, синильная и кремниевая кислота, а также гидроксид железа являются исключением из правил. Поэтому кислотность в среде зависит еще и от способности вещества распадаться на ионы.
Нейтральной средой обладает вода, в ней количество Н+ равняется количеству ОН-. Таким образом содержание каждого равно 10-7 моль /литр. 7 — это нейтральная среда, а верхняя цифра – показатель водорода.
На заметку!
В сильнокислой среде значение может быть отрицательным.
Ионный баланс
Нельзя не заметить, что не каждая среда должна быть нейтральной. Та среда обитания, в которой живут одни организмы, является губительной для других. Морские обитатели и микроорганизмы находятся в щелочной среде, ее показатели рН 8, болота наоборот имеют повышенную кислотность почвы.
Способы компенсации
Щелочные и земельные металлы при реакции с кислотой образовывают водород и соль. Однако при высокой концентрации этих веществ существуют и другие варианты. Например, натрий при смешивании с большим количеством азота образует натриевую и аммиачную селитру. К щелочноземельным металлам относится барий, магний, кальций и радий, а к щелочным натрий, литий, франций и калий. Однако в чистом виде их в природе не существует.
Чтобы поддерживать нормальный баланс в почве нужно периодически вносить древесную золу и мульчировать почву. Эти процедуры защитят грунт от природных факторов и восстановят количество натрия, калия и кальция. Однако основным способом компенсации кислотности является известкование почвы, делать это лучше осенью. Так как весной нужно внести удобрения, а одновременно с известью их использовать не рекомендуется.
Дозировка известковых материалов в зависимости от кислотности грунта
Перед тем как проводить известкование почвы осенью, нужно изучить нормы внесения разных веществ. Ведь известковые материалы могут отличаться концентрацией. А переизбыток вещества также может отрицательно сказаться на развитии растений.
Гашеная известь (пушонка)

Если уровень рН менее 4, то на 10 м. кв. понадобится 5-6 кг вещества, при повышенном содержании кислотности на 10 м. кв. хватит 4-5 кг. В грунт с показателями рН от 4 до 5 вносится 3-4 кг на 10 м. кв. Для слабокислых грунтов на 10 м. кв. будет достаточно 2-3 кг извести.
Что касается других веществ, то содержание извести в них немного другое. Рассчитать необходимую пропорцию можно при помощи алгоритма:
Для начала нужно узнать норму извести для почвы.
Показатель умножить на сто.
Полученный результат поделить на процент содержания в веществе извести.
Соотношение извести в веществах в процентах
Вещество
%
Гашеная известь 130
Мел 100
Мука доломитовая От 90 до 95
Известь озерная 80
Пыль строительная 75
Мергель 70
Торфяная зола 50

На заметку!
Известкование почвы негашеной известью не рекомендовано, так как она небезопасна для растений.
Если нет возможности измерить кислотность почвы можно обойтись и без этого. Для глинистых грунтов на 10 м. кв. вносят 6-7 кг извести, на суглинки на те же 10 м. кв. берут 5 кг, а для известкования песчаных почв хватит 3 кг вещества.

Обработка почвы в теплице
Многие огородники выращивают овощи в теплице, но не понимают для чего известковать почву и когда это делать. Даже качественный грунт с нейтральной кислотностью может стать кислым. А для некоторых овощей это не приемлемо, они просто перестанут давать урожаи даже с условием внесения удобрений. При длительном выращивании культур в почву попадает вода, которая может иметь повышенную кислотность, да и некоторые подкормки способствуют повышению показателей рН.
При высокой кислотности растения будут не способны получать с грунта калий и магний и будут плохо расти. Чтобы урожай был стабильным периодично необходимо проводить известкование, лучшим периодом для этого считается осень. Чаще всего в укрытии применяют доломитовую муку. Она не только раскисляет почву, но и имеет в своем составе необходимые элементы для нормального развития культур. Сама процедура ничем не отличается от известкования открытого грунта. Главное соблюдать нормы внесения.
Заключение
Состояние почвы немаловажная составляющая получения достойного урожая. Для каждой культуры оптимальный баланс рН разный. Большая часть растений любит нейтральные грунты, поэтому регулярное известкование просто необходимо. Сама процедура не займет много времени, но предварительно нужно рассчитать дозировку применяемого вещества.
Известкование почвы, известь как удобрение для огорода
После сбора урожая на своем приусадебном участке наступает самое время позаботиться о состоянии грунта. Его перекапывают, удаляют сорняки, вносят удобрения, сажают сидераты. Почва с нарушенным уровнем кислотности нуждается еще и в обязательном известковании, без которого невозможен нормальный рост и развитие огородных культур.

Известкование почвы
Под известкованием принято понимать процесс улучшения структуры кислых грунтов. Производят его путем внесения различных удобрений, содержащих большое количество кальция. Это необходимо для правильного почвообразования, повышения урожайности грядок, лучшего усвоения питательных веществ растениями.
Закисление земли говорит о вытеснении этого минерала скопившимися ионами водорода. Недостаток кальция и призван восполнить процесс известкования.
Кроме того, раскисление способствует:
улучшению межклеточного метаболизма огородных культур.
насыщению почвы магнием и другими полезными компонентами.
разрыхлению грунта.
улучшению воздухообмена.
благоприятной работе полезных микроорганизмов.
Известковые удобрения
Известкование можно производить разными удобрениями. Их принято разделять на 3 типа:
твердые (добытые из породы, нуждающейся в дальнейшем измельчении): доломит, известняк и мел;
мягкие (им не требуется размол): натуральная доломитка, мергель, озерная известка;
отходы промышленного производства, содержащие известь: пыль цемента, сланцевая либо растительная зола, белитовая мука.
Известь как удобрение
Подкормка известью – один из простых способов раскисления почв. Это особенно актуально на глиноземах и суглинках. Для применения годится лишь гашеная известь (пушонка).
Она действует гораздо быстрее аналогов – например, доломитовой муки. А потому незаменима при выращивании огородных растений с короткой вегетацией. К ним относятся огурцы, помидоры, кабачки.
Примечание. Известковать почву перед посевом картошки не стоит. Эта культура прекрасно плодоносит и на чуть подкисленной земле. И на избыток кальция реагирует специфическим заболеванием – паршой.
При внесении извести важно соблюдать правильные дозировки. Так, слабокислому грунту достаточно 500 г на метр, почве со средним рН – 550 г, сильно кислой – 650 г.
Запрещено вносить более 0,7 кг на кв. м. В таком случае отдельные микроэлементы перейдут в твердые соединения, усвоить которые растения уже не смогут.
Преимущества
известь насыщает грунт необходимыми минеральными веществами.
улучшается обмен веществ огородных культур.
органика начинает отдавать на 35% больше своих питательных компонентов.
благодаря извести, начинается активный рост полезной микрофлоры в почве.
грунт становится рыхлым, благодаря чему корневая система плодовых культур быстрее получает кислород.
снижается процентное содержание токсинов в плодах.
Негашеная и гашеная
Существует 2 типа известки (гашеная, негашеная), которые различаются лишь химическим составом. Оба типа содержат кальций, но в случае с негашеным порошком речь идет об оксиде, а с гашеным – о гидроксиде.
Гасить известь – это добавлять к негашеному веществу воду.
Процесс гашения протекает достаточно бурно, при нем выделяется много тепла. Обычно делают так: 10 кг сухого вещества заливают 5 л воды, перемешивают. После впитывания влаги, высыхания, известь трясут до получения порошка – удобрение готово.
На садовых участках применяют именно гашеную известку, поскольку только ей под силу:
нейтрализовать скопления кислоты в земле.
равномерно распределиться по всей площади участка (не образуя комочков) и продолжить свое действие на протяжении нескольких месяцев.
Если внести негашеный порошок, то на этой земле нельзя будет ничего сажать еще 5 лет. Именно столько времени потребуется грунту на самостоятельное восстановление и нейтрализацию данного вещества.
Осенью или весной
Известкуют землю преимущественно осенью. Лучше делать это перед перекопкой либо вспашкой, поскольку удобрение начинает действовать лишь после заделывания в землю. До наступления холодов известь уже успеет выполнить часть возложенных на нее обязанностей. Процесс продолжится в зимнее время. И уже к весне грунт заметно преобразится – процентное содержание кислоты снизится, микроэлементов в почве станет гораздо больше.
Примечание. Разбрасывать известь зимой по снегу бессмысленно. До весны удобрение потеряет большую часть полезных веществ.
Весной известкуют землю в одном случае: если кислотность очень сильно повышена и на этом участке не планируется производить посев. В других случаях ее тонким слоем рассыпают по участку и перекапывают. Делают это за 3 недели до посадки, чтобы активное вещество успело начать действовать и не обожгло корневища растений.
Чаще всего весной производят побелку деревьев известью. Данная процедура защищает плодовые культуры от негативных ультрафиолетовых лучей, вредителей и грызунов.
Норма внесения
Удобрение для почвы вносят путем разбрасывания порошка по пашне. Затем его заделывают в землю – рыхлят либо перекапывают. Применяют только пушонку – гашеную форму известки, подвергнувшуюся замораживанию. Такое вещество легко растворяется в почве, а полезные вещества без труда усваиваются растениями.
Количество внесения раскислителя определяется несколькими факторами, главные из которых – тип почвы, ее вид. Так, легкий грунт не требует объемного внесения, а вот тяжелому, напротив, удобрения нужно много.
Примечание. Известкование земли производят раз в 2-4 года. Более частое внесение удобрения может привести к передозировке содержания кальция в грунте, что также не придется огородным культурам по душе.
Глиноземам и суглинкам требуется до 8 кг на сотку, песчаникам и супесчаным почвам – достаточно и 2 кг.
Каким культурам нужно раскисление?
Ощелачивать грунт необходимо обязательно, если планируется посадка следующих растений: капусты, морковки, чеснока и лука, всех видов свеклы, люцерны, сельдерея и шпината. Это те культуры, которые не дадут хорошего урожая на закисленных почвах, да и просто не смогут полноценно там расти и развиваться.
Огурцы, бобовые культуры, кукуруза, подсолнух, салат, злаки предпочитают нейтральный грунт, но к внесению извести относятся очень положительно.
Примечание. Не стоит известковать почву под посадку сераделла и люпина. Эти растения не выносят избытка кальция.
Озерную известь часто сочетают с органикой, а вот гашеную нужно применять отдельно от других удобрений, чтобы исключить разрушение азота.
Для плодовых деревьев и ягодников оптимальная кислотность грунта следующая: для яблонь, груш – не более 6,5; для слив – до 7, для малины, крыжовника – в пределах 5,5; для всех видов смородины – не более 6, для клубники – 5,2. Если наблюдается сильное отклонение от данных параметров, нужно срочно вносить раскислитель.
Однако известкование почвы требуется не во всех случаях. Процедуру не делают при выращивании больших плантаций картофеля, репы и редьки, фасоли и щавеля, тыквы и томатов. Данные культуры хорошо переносят небольшую закисленность земли.
Нормы внесения извести (в кг) на 10 кв. м.
рН почвы Глиноземы, суглинки Песчаники, супесчаники
Очень сильная (до 4) 5,5 3,5
Сильная (до 4,8) 4,5 2,8
Средняя (до 5,3) 3,5 3
Слабая (до 5,7) 2,7 Не вносится
Раскисление почвы
Удобрение вносят под борону либо культиватор при осенней вспашке участка. Извести необходимо перемешаться с грунтом, чтобы начать действовать. Если участок небольшой, порошок рассыпают и смешивают с грунтом вручную.
Порядок проведения работ
Известь вносят в почву не сразу, а постепенно:
Начальное внесение
Это главный этап. Известкование ведется при освоении земли, раскислении (после точного определения ее рН). Сопровождается перекопкой. Основное внесение известки производится раз в 2-4 года.
Повторное внесение
При разной степени закисленности отдельных участков огорода производят еще одно известкование. Делают это дозированно, не везде. Особое внимание уделяют тем культурам, которые сильнее реагируют на снижение уровня кальция в почве.
Основное известкование участка под разбивку сада лучше проводить за пару лет до высадки плодовых деревьев и ягодников, чтобы земля успела восстановить рН-баланс.
Примечание. Чем ровнее распределено удобрение, тем лучше результат. В таком случае повторное известкование может и не потребоваться.
Озерную известь вносят вместе с органикой – такое сочетание обеспечит лучшее усвоение обоих компонентов. А вот гашеную известь совмещать с органическими удобрениями нежелательно, поскольку это приведет к потере азота, резкому повышению кальция в почве.
Норма внесения пушонки: до 660 г на метр кислой почвы, 520 г – среднекислой, 450 г – слабокислой. В обычное 10-литровое ведро вмещается 25 кг удобрения.
Некоторые огородники применяют негашеную известь, руководствуясь следующей схемой:
Рассыпают удобрение по закисленному участку.
Обильно опрыскивают, ждут 25 минут, пока завершится процесс гашения и вещество немного подсохнет. Получится уже пушонка.
Перекапывают землю.
Примечание. Если негашеную известь хранить на улице, то вскоре она естественным способом превратится в гашеную – путем впитывания влаги из воздуха.
После проведенного известкования наблюдаются следующие изменения в почве:
снижается уровень кислотности, грунт получает недостающие вещества – кальций и магний.
возобновляется, усиливается деятельность полезных микробов.
восстанавливаются химические свойства почвы.
увеличивается процент питательных компонентов в грунте.
растения, чувствительные к закислению, начинают хорошо расти, развиваться и обильно плодоносить.
плоды, которые выращиваются в промзоне, накапливают меньше вредных веществ.
усиливается процесс потребления огородными культурами органических, минеральных удобрений.
исчезает множество злостных сорняков.
Известкование восстанавливает нормальный рост растений, помогает лучше усваивать питательные компоненты, увеличивает урожайность.
Обработка почвы в теплице
Грунт в теплице нуждается в особом уходе. Его дезинфицируют, прокаливают, известкуют и просто меняют раз в 5 лет.
При закислении почвы в теплице, применяют растворы на основе известки. Чаще используют хлорную известь. Для приготовления состава потребуется: 400 г известки, вода и ведро. Далее все делают по инструкции:
В 10 литрах воды разводят 400 г сухого вещества, настаивают 5 часов, не забывая периодически помешивать.
После этого раствор оставляют еще на 4 часа. Без дополнительного перемешивания.
Раствор переливают в пульверизатор. Его можно будет применять для опрыскиваний.
Осадком (на дне ведра) можно будет обработать стены самой теплицы, чтобы избавиться от многих возбудителей заболеваний.
Заключение
Известкование почвы – процесс крайне важный. Он требует точного анализа грунта, тщательного выбора удобрения, правильного его приготовления и применения, а также учета дозировок и прочих рекомендаций. Если все сделать правильно, произойдет оздоровление почвы, восстановление ее кислотности и, как следствие, повышение урожайности огородных культур.
необходимый компонент для огорода, известкование почвы Рубрика: Минеральные удобрения На чтение: 8 мин · Просмотры:
338
Кислотность почвы влияет на урожайность всех без исключения видов сельскохозяйственных культур. Самый лучший и простой способ довести её до нужных показателей – внести в землю препараты, содержащие известь. Она может быть и в чистом виде, и в виде доломитов, и в виде мела. Даже битая яичная скорлупа подойдёт, правда, для этого нужно будет съесть очень много яиц. Или копить такую скорлупу всю зиму, пока сады и огороды укрыты снегом.
Известкование как способ улучшения почвы
Общая практика такова, что на участках, выделяемых горожанам для обустройства сада, огорода, дачи, почвы обычно не очень способствуют выращиванию чего-либо съедобного. Поэтому первая задача того, кто решил что-то посеять – привести почву в пригодный для этого вид.
Особенно если земля под сад-огород серая лесная или дерново-подзолистая, где обычная кислотность почв выражается рН, равной 3,5 -5,0. А в случае, когда на выделенном участке преобладают торфяники, что бывает на месте осушенных болот после мелиорационных мероприятий, почвы ещё более закислённые, с рН=2,0-3,0.
Почти полная непригодность этих земель для обустройства сада и выращивания на участке овощей связана с такими особенностями кислых почв, как уменьшения в них доступности для растений целого ряда минеральных веществ и микроэлементов. И наоборот, растворимость вредных и даже токсичных соединений бора, алюминия, марганца и железа – увеличены. Вдобавок на кислых почвах ухудшены такие физические характеристики как водные, учитывающие пористость, воздушные, тепловые и др.
Поэтому первое, чем начинают заниматься новоявленные садоводы – завозят на участки глину и песок (особенно в случае с торфяным грунтом), их тщательного перемешивания, внесения в такую почву минеральных и органических удобрений. И не обойтись без такого компонента, как известь, которая радикально, иногда на 3-4 ступени, меняет на участке кислотно-щелочной баланс.
За счёт чего это достигается
Известь, особенно негашёная, представляет собой активный щелочной субстрат. Она не только увеличивает щёлочность почвы, но и нейтрализует алюминий-ионы – главные виновники высокой кислотной рН, связывая их в нерастворимые, а значит – в безвредные для растений формы.
Конечно, негашёную известь для раскисления почвы применять не стоит. И в основном из-за того, что она всегда состоит из комков разного размера, трудно поддающихся раздроблению, да это и опасно для вашего здоровья – неизбежно образующаяся при таком измельчении пыль попадает в дыхательные пути может вызвать ожог слизистой гортани. А большие фрагменты негашёной извести в почве:
Необратимо уничтожат живущую там микрофлору.
Нарушат жизнедеятельность почвенных червей-рыхлителей и поставщиков гумуса.
Произведут раскисление неравномерно, на месте крупных комком получится сильнощелочные области.
Поэтому для известкования используют уже готовую гашеную известь под названием «пушонка», или гасят её самостоятельно. Тем более, никакой сложности этот процесс собой не представляет. На 1 килограмм негашеной извести нужно взять 4 литра чистой воды. После завершения процесса оставляют полученную разбухшую массу и известковое молоко на 2 суток.
За это время твёрдые частички осядут, оставшаяся сверху известковая вода сливается. Твёрдый осадок высушивается и измельчается – его структура однородная и легко крошится и перетирается в безопасную пыль. Но проще пушонку купить готовую, уже сухую и измельчённую в удобной для внесения в почву форме.
Как определить кислотность почвы
Если не привлекать аппаратные методы определения и вас устраивают приблизительные значения вроде таких, как «кислая-нейтральная-щелочная» почва, без точных значений рН, то для этого можно воспользоваться растущими на вашем участке сорняками.
Дело в том, что сорняки, при всей их неприхотливости и живучести, очень требовательны к показателям кислотности. Такие любители нейтральной и слабощелочной земли как чертополох, мак-самосейка, горицвет, кокорыш, жёлтая люцерна, крапива и донник ни за что не поселится на кислой, рядом с вереском, щавелем, лютиком, хвощем, иван-да-марьей, трёхцветной фиалкой, васильком и подорожником. Даже с предпочитающей слабокислые почвы лебедой соседствовать вряд ли будут.
Удобным «индикатором» кислотности является садовая гортензия крупнолистная: чем кислее почва на участке с растущим не нём цветком, тем более голубой оттенок приобретают соцветия. Если же показатель рН сдвигается к значениям более семи, лепестки цветка розовеют. И всё это – на одном том же сорте цветка!
Из не аппаратных способов определения кислотности можно использовать реактивы. Обработав такими реактивами комок земли, по изменению цвета грунта и прилагаемой сравнительной шкалы определяют с достаточно большой точностью (хотя и без десятичных долей) кислотность или щёлочность.
Большой кислотностью обладают торфяные почвы, чуть меньшей – песчаные. Сдвиг в щелочную часть происходит при увеличении в почве количества глины.
Сколько вносить извести
Самая частая ошибка садоводов – внесение извести «на глазок». При таком способе известкования неизбежно перещелачивание почвы, тем более, что даже в пределах одного садового участка рН может отличаться на две-три ступени.
Обычно такая разница хорошо заметна в низменной и возвышенной части сада или огорода, пусть даже перепад высот составит 10-15 сантиметров. Соответственно, и культурные растения сажать там нужно будет разные. И известь вносить в разных дозах.
Поэтому, после того, как в целинную и не совсем приспособленную для растениеводства почву вы внесли все необходимые для её улучшения компоненты (песок, глину, торф пр.), а также удобрили минеральными и/или органическими веществами, есть смысл определить кислотность почвы более точно, в соответствии с растущими там ранее сорняками и с замерами при помощи рН-метра или набора реактивов.
Ни в коем случае не вносите в землю одновременно навоз и известь: они взаимно нейтрализуют эффект от применения, и средства, затраченные на их приобретение, уйдут впустую.
Нормы реагентов
В продаже имеется много видов реагентов на основе известняка. Действие их на кислую почву будет разное, поэтому есть смысл сравнить эффективность известкования ими. За сравнительный критерий лучше взять такое действенное средство, как молотый известняк, и делать расчёты, исходя из его параметров.
Удобрение с известью в его составе Сколько содержится извести в пересчёте на известняк в %%
Обожжённая доломитовая пыль 150
Ил 140
Известь газовая 120
Доломиты молотые 75-105
Мел молотый 90-98
Озёрная известь 75-96
Мартеновский шлак 85
Цементная пыль 82
Торфяная древесная зола 10-50
Норма известняка в зависимости от pH
За образец проще всего взять молотый известняк, а потом пересчитать на то конкретное известьсодержащее вещество, которое у вас есть в наличии. Количество молотого известняка рассчитывается, исходя из внесения его в почву с разной степенью кислотности на 1 квадратный метр и на глубину до 20 см.
рН почвы (кислотность) Глина и суглинки Супеси и песок
рН меньше или равно 4 (очень сильная) 500-600 и выше 300-400
Сильная, с рН от 4,1 до 4,5 400-500 250-300
рН=4,6-5,0 (средний показатель) 300-400 200-400
Слабая рН, равная 5,1-5,5 250-300 Можно не известковать
Близкая к нейтральной 5,6-6,0 Можно не известковать Можно не известковать
Теперь, чтобы сделать правильный расчёт внесения в почву извести, нужно показанную для молотого известняка дозу умножить на 100, а потом разделить на содержание в %% извести из второго столбца в первой таблице.
Как вносить известь в почву
Первое, что нужно сделать – определить сроки известкования. В случае получения целинного участка, где почву предстоит не только облагородить, но и понять, в каких местах и сколько нужно вносить извести, лучше весь первый сезон потратить на улучшение структуры почвы и внесение органики. А уже осенью, в преддверии зимы, рассыпать по участку, в соответствии с определённой вами в разных местах разной рН, извести. Почему осенью?
Известь, даже гашеная, так же как древесная или торфяная зола, в случае превышения концентрации на единицу площади, может серьёзно повредить корни растений. Внесённая же перед самыми заморозками, за зиму она благополучно разложится на составляющие, приняв ту форму, которая наиболее полно и безопасно усвоится растениями.
Другие же виды содержащих известь препаратов (мел, доломитовая мука, молотый известняк) не столь химически активны, поэтому их можно вносить и весной, незадолго до высадки садово-огородных культур.
Вносят известь на глубину штыка лопаты, то есть на примерно 20 см. А так как расход препаратов будет от 250 до 600 граммов на квадратный метр.
Глубже закапывать эти удобрения не стоит, под действием осадков и таяния снега весной содержащие известь вещества сами проникнут на нужную глубину.
На глинах и суглинках лучше использовать известь. На супесях и песке, в которых правилом является дефицит магния, лучше применять для известкования менее активную, но более богатую этим микроэлементом доломитовую муку или известняк.
А вот если в почве выявлен дефицит кальция, то лучше применить мел, гажу – так называют озёрную известь, или мергель, с их высоким содержанием углекислого кальция. Если же на участке тяжёлый глинистый грунт, то очень кстати придётся гашеная известь, с её способностью к быстродействующим химическим реакциям.
Кислотность почвы – величина непостоянная. Она постоянно повышается, возвращаясь к первоначальному уровню, поэтому через 5 лет цикл обработки участка известью нужно повторять.
Заключение
Известкование почвы, приведение её к тому уровню кислотности, который необходим высаживаемым на участке растениям, служит не только нейтрализации обнаруженной на участке низкой рН, но и играет роль удобрения.
Ведь кальций в препаратах, содержащих известь, активно включен в обмен веществ и процессы роста садово-огородных культур. Поэтому, выбирая препарат для известкования почвы, учитывайте и возможность лёгкого усвоения этого элемента клетками растений.
Каким минеральным удобрением вы пользовались?
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.
Суперфосфат 14%, 978 голосов
978 голосов 14%
978 голосов — 14% из всех голосов
Карбамид 10%, 668 голосов
668 голосов 10%
668 голосов — 10% из всех голосов
Нитроаммофоска 9%, 584 голоса
584 голоса 9%
584 голоса — 9% из всех голосов
фитоспорин^* 7%, 458 голосов
458 голосов 7%
458 голосов — 7% из всех голосов
Доломитовая мука 7%, 456 голосов
456 голосов 7%
456 голосов — 7% из всех голосов
Монофосфат калия 5%, 351 голос
351 голос 5%
351 голос — 5% из всех голосов
Азофоска^* 5%, 347 голосов
347 голосов 5%
347 голосов — 5% из всех голосов
Кальциевая селитра^* 5%, 313 голосов
313 голосов 5%
313 голосов — 5% из всех голосов
комплексные минерально витаминные^* 4%, 297 голосов
297 голосов 4%
297 голосов — 4% из всех голосов
Аммофоска 4%, 246 голосов
246 голосов 4%
246 голосов — 4% из всех голосов
калимагнезия, карбамид, калий сернокислый, зола^* 4%, 244 голоса
244 голоса 4%
244 голоса — 4% из всех голосов
селитра^* 4%, 244 голоса
244 голоса 4%
244 голоса — 4% из всех голосов
Диаммофоска 4%, 243 голоса
243 голоса 4%
243 голоса — 4% из всех голосов
Посмотреть ответы^* 3%, 219 голосов
219 голосов 3%
219 голосов — 3% из всех голосов
Сульфат аммония 3%, 213 голосов
213 голосов 3%
213 голосов — 3% из всех голосов
селитра калиевая^* 3%, 174 голоса
174 голоса 3%
174 голоса — 3% из всех голосов
навоз^* 2%, 123 голоса
123 голоса 2%
123 голоса — 2% из всех голосов
аммиачная селитра^* 2%, 113 голосов
113 голосов 2%
113 голосов — 2% из всех голосов
только навоз^* 2%, 103 голоса
103 голоса 2%
103 голоса — 2% из всех голосов
Хлористый калий 1%, 101 голос
101 голос 1%
101 голос — 1% из всех голосов
Сульфат калия, сульфат магния^* 1%, 76 голосов
76 голосов 1%
76 голосов — 1% из всех голосов
Борофоска^* 1%, 59 голосов
59 голосов 1%
59 голосов — 1% из всех голосов
нитрофоска^* 1%, 39 голосов
39 голосов 1%
39 голосов — 1% из всех голосов
Безводный аммиак 1%, 39 голосов
39 голосов 1%
39 голосов — 1% из всех голосов
Моноаммонийфосфат, монокалийфосфат, диаммонийфосфат^* 1%, 36 голосов
36 голосов 1%
36 голосов — 1% из всех голосов
Осмокот^* 0%, 23 голоса
23 голоса
23 голоса — 0% из всех голосов
аммофос^* 0%, 9 голосов
9 голосов
9 голосов — 0% из всех голосов
гумат калия^* 0%, 6 голосов
6 голосов
6 голосов — 0% из всех голосов
сульфоамофос^* 0%, 4 голоса
4 голоса
4 голоса — 0% из всех голосов
Только зола^* 0%, 2 голоса
2 голоса
2 голоса — 0% из всех голосов
Всего голосов: 6768
Голосовало: 1687
01.04.2019 — 30.11.2022
* — добавлен посетителем
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.

Известь как удобрение для огорода: нужно ли вносить, применение
Соли угольной кислоты называют карбонатами. Среди наиболее часто встречаются кальцит, доломит, магнезит, а также соли железа и бария. Знаменитый минерал малахит – это тоже карбонат.
Все карбонаты растворяются в воде, при этом сохраняют свои характеристики, но при нагревании жидкости выше 65 градусов соединения распадаются на углекислый газ и нерастворимые вещества, которые можно увидеть на внутренней стенке чайника – накипь.
Что такое известь, характеристики
Известковое удобрение получают в процессе переработки природный веществ – известняка, мела, мергеля, доломита. Используют минералы в полиграфии, сварочных работах, пищевой промышленности. Не обходится без них и почва.
Кроме того, что гашеная известь – пушонка – раскисляет грунт и делает его более рыхлым, она положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных растений – защищает от нашествия вредных насекомых, участвует в обмене веществ. Кроме кальция в известняке содержатся минералы в легкоусвояемой форме – магний и калий.
Чтобы получить безопасную форму известки, ее заливают холодной водой. Это важно, потому как в горячей жидкости все полезные свойства исчезают, вернее улетучиваются. Процесс длится около 20 минут. В этот момент необходимо длинной палкой перемешивать раствор, чтобы ускорить плавление.
Разновидности удобрений
Считается, что карбонаты нельзя использовать одновременно с навозом и другими азотными удобрениями, так как они нейтрализуют действие друг друга. Но есть вещества, которые даже рекомендуется добавлять в навоз или компостную кучу для активизации деятельности микроорганизмов:
доломитовая мука;
травертин или известковый туф – горная порода с небольшим количеством кальцита;
озерная известь, которая образуется при высыхании водоемов.
Следующие вещества подходят для снижения кислотности грунта и питания растений, но их не используют одновременно с навозом:
древесная зола;
отходы цемента;
продукты горения сланцев;
карбидная известь – продукт переработки карбида кальция;
садовая известь пушонка – применение в огороде и садоводстве ограничено побелкой деревьев;
мартеновский шлак.
Фосфоритная мука и известняк имеют схожее действие – ощелачивают грунт, но вместе их вносить в почву нельзя. Дело в том, что для растворения фосфора необходима слабокислая среда.
Излишнее внесение карбонатов может остановить процесс усвоения фосфатов растениями. Известь как удобрение для огорода лучше вносить отдельно, а затем провести тестирование грунта на предмет кислотности.
Определение кислотности почвы
Для определения кислотности применяют специальный прибор – Ph метр. Но у обычных дачников он вряд ли есть. Более доступны лакмусовые бумажки. Они не дают точных показателей, но по цвету можно определить, насколько грунт закислен:
синий оттенок бумаги – почва известковая – щелочная или слабо щелочная;
зеленый оттенок – нейтральная;
бежевый цвет характерен для суглинков;
красный и его оттенки – почва кислая.
Если лакмусовую бумагу купить негде или некогда, то нужно выйти на огород и внимательно рассмотреть грунт. Если имеется серо-белый налет, такой, как у золы, значит необходимо внесение извести в почву осенью или весной. Количество известковых удобрений рассчитывают исходя из степени закисленности.
Видео: Побелка известью огородных культур
Найти низкий участок на огороде, где обычно скапливается вода посмотреть, какого она цвета. Если коричнево-ржавого с пленкой, это также свидетельствует о повышенном уровне кислоты.
Известь для почвы на огороде применяют тогда, когда там начинают размножаться сорные травы – одуванчик, хвощ или коровяк.
Есть народный метод, как определить присутствие кислоты – это уксус. На гость земли наливают несколько капель уксуса. Если происходит шипение, но грунт не меняет цвет, то карбонатов в ней достаточно. Если почва побелела и зашипела, значит требуется решить, когда и как лучше вносить известь в почву – осенью или весной.
Применение в огороде
Чтобы понять, насколько использование извести на садовом участке полезно, необходимо рассмотреть все функции кальция, которые он выполняет в земле:
способствует поддержанию нейтральной или слабокислой среды, при которой питательные вещества легко усваиваются растениями;
улучшается усвоение азота за счет работы азотфиксирующих бактерий, микроорганизмы активно размножаются и накапливают вещество на корнях растений;
кальций укрепляет волокна, по которым движутся питательные вещества, в результате чего происходит их быстрый рост;
кальций активирует жизнедеятельность бактерий, разлагающих органику в грунте или компостной куче;
балансирует химический состав почвы, обеспечивая усвоение питания корневой системе.
Используют известкование как самостоятельный вид подкормки или для побелки деревьев. В таком случае в раствор добавляют химикаты, которые уничтожают вредителей, устроившихся на зимовку под корой плодовых культур.
Для борьбы с сорняками
Для уничтожения сорняков выбирают весеннее время, когда их корневая система еще слабая и не достаточно глубокая или осень, чтобы почва успела изменить химический состав, в котором сорнякам будет некомфортно.
Скопления растений посыпают негашеной известью. Желательно, чтобы вещество не попало на овощные культуры. Для хвоща и пырея нужно взять 200 г негашеной известки на квадратный метр. Присутствие мха по краям клумбы или активный рост полыни – также свидетельство повышенного уровня кислоты.
Снизить кислотность и таким образом устранить сорняки можно другими карбонатными удобрениями – мело или доломитовой мукой.
Пушонка также помогает справиться с сорными растениями. На метр квадратный вносят 150 – 200 г вещества. Чтобы эффект от использования проявился быстрее, нужно знать, как правильно использовать известь на огороде, как заделывать в почву.
Известняк можно рассыпать по снегу, если его слой не более 30 см. Эту процедуру проводят зимой. Также применяют для уничтожения слизней, которые любят поедать капусту, огурцы и зеленый салат. Для этого вокруг насаждений посыпают мелкозернистую фракцию, не перекапывая ее с почвой. Вредители получают сильные щелочные ожоги и погибают.
Для побелки деревьев
Побелка деревьев производится не для эстетического удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы защитить их от вредителей, зимующих в коре. Весной они откладывают яйца и личинки начинают питаться древесиной.
Солнечные ожоги зимой – обычное явление. Лучи отражаются от снега и обжигают ствол и ветки. Особенно это опасно для молодых неокрепших саженцев.
Перепады температур весной и осенью также опасны для деревьев. Кора при этом сжимается и расширяется, может возникнуть трещина, в которой поселятся бактерии и уничтожат дерево.
Для побелки применяют гашеную пушонку с добавлением медного купороса. На 10 литров воды необходимо взять 2 кг известки и 250 г медного купороса, добавить 1 кг глины и полкило навоза коровяка. Все компоненты размешать и обмазать стволы.
Рецепт со столярным клеем от паразитов:
Растворить в 8 литрах воды 2,5 кг пушонки.
Добавить 500 г медного купороса.
Добавить 200 г столярного клея.
Растворить любое средство от вредителей.
Для предварительного гашения воды берут в 2 раза больше, чем известки. Проводят за несколько часов до приготовления состава для побелки.
Сроки и нормы использования извести
Применять известкование рекомендуется после проверки грунта на кислотность. Если лакмусовая бумажка покраснела, значит используют полную дозировку на квадратный метр – 150 г. Если грунт только начинает закисляться, бумага розовая или бежевая, то достаточно половины дозировки или даже ¼ от рекомендуемой нормы.
Нормы для легких почв – песчаных и супесчаных.
Уровень кислотности Количество известки на сотку
Ph до 4,5 40 кг
4,6 35 кг
4,8 30 кг
5,0 25 кг
Более 5,2 20 кг
Нормы для тяжелых почв – суглинок и глинистых.
Уровень кислотности Количество известки на сотку
4,5 60 кг
4,6 55 кг
4,8 50 кг
5,0 45 кг
5,2 40 кг
Более 5,4 35 кг
Важно не переборщить с известкованием, так как избыток карбонатов вредит растениям. В частности, усвоение фосфора, а вместе с ним калия может нарушиться. Об этом свидетельствует появление синего оттенка на листьях.
За год до посадки плодово-ягодных культур можно провести ощелачивание грунта. Есть разные мнения, как часто проводить это мероприятие. Кто-то советует один раз в 8 – 9 лет, кто-то предлагает каждые 4 года.
Это зависит от того, как часто вносить минеральные удобрения, которые вызывают закисление. Если пользоваться органикой, то закисление наступит не скоро, поэтому рекомендуется следить за тем, что начинает расти на участке из любителей кислого и принимать меры заблаговременно.
Как правильно провести известкование осенью и весной
Есть определенные правила, как удобрять известью землю. Чтобы мероприятие принесло пользу, вещество необходимо закладывать на глубину около 20 см, то есть посыпать грунт равномерно и перекопать на штык лопаты. До 6 см разрешается вносить тогда, когда используется не вся дозировка, а только ¼ объема.
Осенью известкование проводится после сбора урожая. Доломитовая мука, мел, пушонка или зола рассыпаются равномерно по всей площади и перекапываются. В почве бактерии начинают перерабатывать вещество и преобразовывать его в готовые к усвоению элементы питания.
В весеннее время внесение карбонатов в грунт проводится до начала посадок, чтобы дать время раствориться. Главное условие – влажная среда, в которой вещество быстро переходит в доступную форму и поглощается корневой системой растений.
Негашеная известь – это куски разного размера, что неудобно для внесения в грунт. Рекомендуется сначала залить водой известку, чтобы она превратилась в мелкий порошок, и уже в таком виде рассыпать по участку.
Выводы
После процедуры известкования на участке повышается урожайность плодовоовощных культур, почва становится более влагоемкой. В слабокислой или нейтральной среде лучше усваиваются другие важные макро и микроэлементы – калий, азот и фосфор, а также размножаются почвенные микроорганизмы и насекомые.
Внимание! Астрологи сообщили о 3 знаках зодиака, которые получат большие деньги в августе 2020. Вся информация — здесь
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂
Вам также будет интересно почитать:
Доломитовая мука: как использовать в огороде, состав, польза для растений
нормы и сроки внесения, применение в садоводстве
Для того, чтобы получить хороший урожай в огороде или в саду, необходимо не только посеять семена и высадить рассаду или саженцы, а также обеспечить почву надлежащим уходом. Для этого многие огородники и садоводы прибегают к помощи химических препаратов. Одним из таких средств является известь-пушонка. В саду и огороде имеется множество причин, чтобы использовать данный химикат.
Разновидности и их использование
Применение извести-пушонки в огородах и садах обусловлено тем, что их хозяева отдают предпочтение натуральному земледелию, поэтому они используют вещества органического происхождения (кальциевую известь). Она делится на два вида:
Негашеная;
Гашеная.
При соблюдении норм внесения и правильном использовании оба этих вида безопасны для растений и человека. Кальциевая известь используется в качестве пищевой добавки (Е-529). Пушонка — белый порошок, растворяющийся в воде, продукт переработки мела, известняка и других минералов карбонатной группы. Основными породообразующими элементами являются доломит и кальцит.
Применение негашеной извести
Она применяется на огороде, в садоводческом хозяйстве, в строительстве, на даче.
Главные гидравлические качества обусловлены числом силикатов и кристаллов алюмоферита кальция, что определяется округлой формой желтого, бурого или черного оттенка. Отталкиваясь от данных характеристик, можно выделить несколько разновидностей извести:
Садовая — применяется для того, чтобы обогатить почву коэффициентом кислотности;
Для побелки;
Строительная — используется для бетонных смесей, кирпичей;
Дезинфицирующее хлорное вещество.
Вследствие изменения структуры, химического состава и свойств металлических сплавов известь используют как средство очистки.
Многие люди перестали использовать химическое вещество даже в строительстве домов, потому что негашеная известь собирает влажность. В химических отраслях известь применяют в процессах синтеза органических соединений. С ней можно работать в холодную погоду, ведь когда ее гасят, образуется достаточно тепла, а температура не падает.
Нельзя использовать для обработки любого устройства, которым отапливается строение, так как образовывается сжиженный углекислый газ.
Что такое гашеная известь
Пушонка — это и есть гашеная известь, которую можно получить в домашних условиях, используя обычную негашеную. Процесс гашения — это реакция взаимодействия известкового порошка и воды, длительность которой несколько минут. В ходе реакции происходит своего рода «плавление» вещества — переделывание ее в более удобную для применения и более безопасную для растений форму. При этом нужно учитывать следующее: чтобы погасить известь, нельзя применять горячую воду, так как высокая температура нейтрализует полезные свойства продукта.
Из свежегашеной извести делают известковое молоко, которое используют в качестве дезинфицирующего средства.
Применение в огороде и садоводстве
Данным веществом обрабатывают растения от вредителей, кроме того, оно является подкормкой для почвы. Его в измельченном виде добавляют при изготовлении кормов для животных. Известковые удобрения уже давно используются в агрохозяйстве для улучшения плодородности грунта и с целью снижения процента кислотности. Существуют жесткие известковые удобрения и мягкие. Жёсткие, такие как известняк, мел, перед внесением в грунт обжигают либо молят. Мягкие действуют результативнее, потому что их не нужно заранее обрабатывать.
Известковать почву необходимо с соблюдением следующих сроков:
На земле, которая не сильно эксплуатировалась — проводят процедуру один раз в четыре года;
На участке, подвергавшемся интенсивной эксплуатации — один раз в три года.
При применении гашеной извести на огороде необходимо следовать основным принципам:
Нельзя вносить известь вместе с перегноем;
Рационально применять на тяжелой почве;
Не следует хранить вещество в помещении, так как при сочетании с водой известь может прогреться. Происходят улетучивания, которые наносят вред человеческому организму;
Можно использовать вместе с древесной золой и серной кислотой. Такой вариант является бесхлорным и поэтому им хорошо удобрять растения, которые плохо реагируют на хлор.
Применение извести в садоводстве позволяет нормализовать верхний покров грунта и улучшает его химический состав. Устраняет влияние ядовитых металлов.
Многие садоводы знают, что некоторые растения не переносят избыточного преобладания кальция, хотя он является главным источником стимулирования роста корней и очень важен в начале развития. Главные его плюсы :
Защищает культуру от болезней;
Активирует деятельность клубеньковых микроорганизмов;
Удерживает азот в почве;
Улучшает питание растений;
Дает возможность сопротивляться различным вредным условиям;
Помогает компонентам растворяться в жидкости;
Является основным составляющим для формирования корневой системы;
Ускоряет разложение органики.
Использование на даче
Применение гашеной извести на даче:
Покраска деревьев. Соотношение — 1 килограмм смеси на 4 литра воды. Через двое суток состав можно использовать;
Окропление культур. В известковую воду добавляют фунгицид и через 2 часа уже можно обрызгивать растения;
Отбеливание потолков и стен. Необходимо помнить, что соотношение для данной процедуры абсолютно другое: на два литра воды идет один килограмм продукта. Затем необходимо постепенно добавлять жидкость, пока не получится раствор нужной густоты. Потом он двое суток отстаивается, а затем обязательно фильтруется.
Очень щелочной грунт сокращает усвоение многих требуемых микроэлементов, включая кальций. Плохое качество известкования связан с добавлением в грунт извести вместе с перегноем. Такого рода сочетания не могут раствориться. Поэтому огородные культуры не получают питательных веществ, вследствие этого отсутствует урожай.
Раскисление почвы
Для того, чтобы определить степень «закисания» грядок нужно обратить внимание на некоторые признаки, которые говорят об изменении химического состава земли:
На кромках земли появляется зеленый мох;
Вырастает хвощ и полынь, клевер, багульник, вереск, щавель, белоус, ползучий лютик .
Кроме этого, показателем кислотности являются пепельная прослойка, проявившаяся на поверхности, неурожай свеклы, пшеницы.
Если на земельном участке появился хоть один из этих признаков — это значит, что здесь необходимо применить раскислитель. Правильно будет в данном случае воспользоваться известью-пушонкой. Необходимо раскислять почву, используя соответственно установленные дозировки .
Кислая земля приводит к появлению болезнетворных бактерий и грибков. А полезные микроорганизмы, в свою очередь, в кислой среде представлены в малом количестве. Кислая земля — место обитания множества сорняков. Культурные сорта редко приживаются в таких условиях, так как их корневая система плохо развивается, что часто приводит к непосредственной гибели растений.
Повышенный уровень pH говорит об увеличении уровня ионов водорода в земле. При внесении удобрений происходит реакция с водородом, которая изменяет их состав и тем самым делает бесполезными для растений. Проведение раскисления грунта осенью или весной позволяет уменьшить уровень марганца и алюминия. Таким образом, все полезные микроэлементы будут представлены в необходимом количестве.
Для того, чтобы проверить, какой уровень кислотности в почве, необходимо воспользоваться бумажными индикаторами. Их приобретают в специализированных магазинах.
Также раскислить почву можно при помощи золы и доломитовой муки.
Внесение удобрения в почву
Известь вносят осенью либо весной, землю перед этим вскапывают. В этом случае вещество со временем проникает в грунт вместе с дождем.
Почву предпочтительней перекапывать осенью. Это следует производить сразу после уборки урожая. Удобрения равномерно разбрасывают по участку. Главная обработка делается на глубину 22−30 сантиметров, под многолетние овощи — 35−40 сантиметров. Участки, где пахота была неглубокой, требуют перекопки подзола (подпочвенного грунта) и одновременного внесения извести вместе с органическими удобрениями:
При перекопке снимается верхний плодородный слой, а подпочвенный грунт взрыхляют на глубину где-то сантиметра два;
Потом туда необходимо внести известь;
Взрыхленный слой миксуют с плодородной почвой;
Вносят органику — 8−10 килограмм на 1 кв. м;
Борозду присыпают верхним слоем земли.
Если ежегодно проводить подрыхление и вносить удобрения, то пахотный плодородный слой будет увеличиваться.
Во время работы следует придерживаться правил работы с химическими веществами. Если вдруг известь попадает на слизистую, необходимо сразу обратиться к врачу. После работы обязательно нужно помыть руки и лицо.
Не следует использовать известь вместе с компостом, так как это может вызвать химическую реакцию. Известкование кислых почв в рекомендуемых дозах благоприятно сказывается на приумножении популяции дождевых червей, которые очень медленно размножаются в окисленных грунтах.
Для того, чтобы повысить урожайность, необходимо соблюдать нормы внесения известкования почвы. Осенью установлены следующие дозировки:
Для тяжелых глиняных почв: 450−800 г/кв. м;
Для легких почв, суглинки, глиноземов: 350−600 г/кв. м;
Для самых легких, песчаных почв: 250−500 г/кв. м.
Древесная зола и гипс в качестве заменителей
Древесная зола очень благоприятно воздействует на почву. Она уменьшает субацидность почв и является весомой калийной подкормкой. Однако ее придется вносить в более крупных дозах, чем другие варианты.
Для нормализации кислотности грунта на садовом участке садоводы часто меняют негашеную известь на гипс. Такие мероприятия не являются правильными, так как гипс не снижает субацидность. Его используют лишь в посоленных грунтах, чтобы их усовершенствовать, потому что он кристаллизует излишний сульфат.
То, как часто необходимо использовать садовую известь, зависит от видов вносимых удобрений. Когда они минеральные — известкование нужно делать чаще. А применение природных добавок помогает естественному поддержанию кислотно-щелочного баланса. Отсюда следует — если систематически снабжать почву органикой, то обрабатывать ее химическим веществом не понадобится. Следует учитывать и то, что не многие овощи любят обработку известью.
Использование в строительстве
Негашеная известь раньше широко применялась в строительстве. Из неё одно время производился известковый цемент, который моментально твердел на открытом воздухе при поглощении углекислого газа. Сегодня известь нечасто используется в строительстве, так как она поглощает много воды. Из-за этого влажность накапливается внутри стен и приводит к размножению бактерий и плесени.
Запрещено применять это химическое вещество для обработки печей. При воздействии пламени и больших температур данный элемент выделяет токсичный угольный ангидрид.
Известковый раствор имеет два ключевых вида: воздушный — применяется для проведения наземных строительных работ; гидравлический — для приготовления специальных строительных консистенций. Больше всего он используется при строительстве мостов.
Техника безопасности при работе
Когда будут проводиться работы с сухим веществом, необходимо избегать его вдыхания и попадания на слизистые оболочки. Нужно постоянно проветривать помещение. А лучше всего производить работы на открытом воздухе. Если данные требования неосуществимы, необходимо использовать защитные повязки, перчатки и специальные маски.
Вещество должно храниться в воздухонепроницаемом контейнере, так как оно легко втягивает углекислый газ из атмосферы и образуют карбонат кальция.
Отравление химическим веществом
Интоксикация происходит следующим образом:
В ротовой полости образуется ожог, выраженный припухлостью. Увеличивается уровень притока крови и появляется внезапная мощная боль;
В области кишечного тракта возникает ноющая боль;
Постоянно хочется пить;
Может начаться тошнота и кровянистая рвота, диарея;
Появляются приступы удушья, проявляется шоковое состояние.
Неправильное использование химических элементов может привести к пагубным последствиям. Перед тем, как будут производиться работы, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению вещества, указанной на упаковке.
Originally posted 2018-02-26 06:38:18.
Почему, когда и как наносить лайм на газон
Во многих частях страны добавление извести к вашему газону так же важно, как и кошение. Без извести газонные травы могут быть не в состоянии извлечь пользу из питательных веществ в вашей почве, в том числе тех, которые вы добавляете через удобрения. Понимая, как известь помогает газонам и почему вам может понадобиться известь, вы можете помочь вашему газону полностью раскрыть свой потенциал. Следующие вопросы и ответы могут помочь вам в этом процессе, чтобы вы могли уверенно ухаживать за газоном:
Что такое известь?
Зачем применять известь?
Как узнать, когда мой газон нуждается в извести?
Почему важно тестирование почвы?
Почему рН почвы постоянно меняется?
Какое лучшее время для нанесения извести?
Сколько извести следует нанести, и какой способ ее применения наиболее эффективен?
Известь — это почвенная добавка, сделанная из молотого известняка, которая, естественно, содержит карбонат кальция и карбонат магния.Когда известь добавляется в почву, эти соединения повышают рН почвы, делая почву менее кислой и более щелочной. Хотя известь содержит кальций и магний, которые являются важными питательными веществами для здорового роста растений, она не заменяет удобрения. Основная роль извести заключается в изменении рН почвы и компенсации кислотности почвы, что может улучшить доступность питательных веществ для растений. Газоны нуждаются в извести, когда низкий pH почвы начинает препятствовать доступу питательных веществ. Предпочтения pH почвы варьируются между региональными газонными травами, но большинство трав предпочитают pH почвы между 5.8 и 7.2. Травы теплого сезона переносят немного более низкий pH, в то время как травы холодного сезона предпочитают pH немного выше. ^1,2 Когда в пределах предпочтительных диапазонов рН питательные газонные травы нуждаются больше всего — включая добавленный азот из газонных удобрений — остаются доступными для использования травой. Когда pH отклоняется слишком далеко в любом направлении, ограничиваются даже обильные питательные вещества. Известь восстанавливает баланс в чрезмерно кислой почве, чтобы вернуть pH к оптимальному уровню роста.
Плохой рост травы и мох газона являются признаками того, что газонам может понадобиться известь.
Когда почва становится слишком кислой, газонные травы борются, и растения, которые процветают в кислой почве, занимают их место. Например, присутствие газонного мха сигнализирует о том, что рН вашей почвы стал слишком низким для сильного, здорового роста травы. Другие предупреждающие признаки включают увеличение распространенности сорняков, болезней и вредителей насекомых. Многие сорняки предпочитают кислую почву, а низкий рН почвы может подавлять эффективность некоторых гербицидов и инсектицидов. ² Если почва чрезмерно кислая, вы также заметите, что травы не реагируют на качественные газонные удобрения со здоровым пышным ростом, которого вы обычно ожидаете.Тестирование почвы обеспечивает точную оценку текущего уровня pH вашей почвы и других факторов, таких как тип почвы, которые влияют на количество извести или другие изменения почвы, которые могут понадобиться. Без образцов почвы вы не сможете точно оценить потребности вашего газона. Наносить известь, когда она не нужна, или наносить слишком много, может нанести вред газонным травам, а не помочь им. Если ваша почва слишком кислая, вам следует проводить повторные испытания каждый год, пока не будет восстановлен надлежащий баланс. ¹ Установленные газоны следует проверять каждые три-четыре года.Ваш местный агент по расширению округа может помочь с информацией и комплектами для тестирования. PH почвы изменяется по многим причинам, включая известь или другие продукты, которые вы добавляете. В районах с сильными ливнями кальций естественным образом вымывается, когда дождевая вода проходит через почву. Потеря кальция означает, что рН почвы падает, и почвы со временем становятся кислыми. В этих регионах липа обычно необходима для здоровых газонов. В районах с очень небольшим количеством осадков кальций не вымывается, и газоны могут стать слишком щелочными. Правильное содержание газона также со временем снижает рН почвы.Регулярное внесение удобрений, правильное орошение и повышение активности полезных почвенных микроорганизмов способствуют постепенному, нормальному снижению рН почвы. ²
Газоны в регионах с сильными ливнями, как правило, нуждаются в регулярно извести.
Осень и весна, как правило, лучшие времена для липовых газонов. Осень имеет дополнительное преимущество, так как дождь, снег и циклы замерзания и оттаивания помогают распаду извести и начать работу. Традиционной извести может потребоваться много месяцев, чтобы значительно изменить pH почвы, но известь Pennington Fast Acting Lime содержит мелко измельченные частицы, которые соединяются вместе в удобную, гранулированную форму и немедленно начинают корректировать pH почвы.Благодаря дополнительным преимуществам Advanced Soil Technology, эта высококачественная быстродействующая известь максимизирует доступность питательных веществ, чтобы приносить пользу вашему газону в любое время года. Результаты испытаний почвы будут включать количество извести, необходимое для газона, в зависимости от типа почвы и текущего pH. Точно следуйте этим рекомендациям, так как приемлемые количества могут значительно различаться для разных типов почв. Например, для достижения тех же результатов глинистая почва требует гораздо больше извести, чем песчаная. ^1,2
Быстродействующая известь Pennington может быть легко распределена — без избытка пыли и грязи некоторых продуктов — с помощью обычного разбрасывателя газона.Когда закончите, поливайте газон, чтобы быстро действующая известь начала действовать. Растения, такие как азалии и голубика, предпочитают кислую почву, поэтому избегайте наматывания вблизи этих кислолюбивых растений.
Ограничивая газон, когда это необходимо, вы помогаете траве получать питательные вещества и преимущества, необходимые для пышного, здорового и красивого роста. Pennington и линейка газонных и садовых продуктов Pennington помогают вам ухаживать за газоном наилучшим образом, чтобы вы могли расти и наслаждаться им в полной мере.
Тип почвы вашего газона влияет на количество извести, необходимое для изменения pH почвы.
Всегда внимательно читайте этикетку продукта и внимательно следуйте инструкциям.
Pennington является зарегистрированным товарным знаком Pennington Seed, Inc.

Fast Acting и Advanced Soil technology являются торговыми марками Encap, LLC.
Источники:
1. Паттон, Аарон, «Liming Your Lawn», Служба кооперативного расширения Университета Арканзаса.
2. Ландсхут, Питер Дж. «Ограничение площадей дерновой травы», PennState Center for Turfgrass Science.
,
фактов о кислотности и известковании почвы (E1566)
Факты о кислотности и известковании почвы (E1566)
ЗАГРУЗКА ФАЙЛА
9 ноября 2015 г. — Автор: Лаура Баст
Покупка товара в магазине.msu.edu
1. Что такое известь?
Согласно химическому определению известь является оксидом кальция (CaO). В сельском хозяйстве известь обычно определяется как кальций или кальций-магнийсодержащие соединения, способные снизить вредное воздействие кислой почвы путем нейтрализации кислотности почвы и повышения рН почвы.
2. Что такое кислотность почвы?
Почва является кислой из-за ионов водорода, растворенных в почвенном растворе (вода в почве) и удерживаемых на частицах глины и гумуса.pH является мерой степени кислотности или щелочности. Значение ниже 7,0 представляет собой кислоту, 7,0 — нейтральное и выше 7,0 — щелочное. Когда pH почвы падает ниже 7,0, почвы становятся все более кислыми.
3. Что такое активная кислотность почвы?
Активная кислотность почвы — это водород, который растворяется в почвенном растворе. Активная кислотность почвы определяется при измерении рН почвы. Он служит руководством для того, когда применять известь.
4. Что такое резервная кислотность?
Резервная кислотность — это кислотность, которая адсорбируется на поверхности частиц почвы и органических веществ.Эта часть кислотности почвы составляет более 99 процентов от общей кислотности. Точное определение потребности в извести требует измерения этого запаса кислотности. В испытаниях грунтовых лабораторий используется специальный буферный метод pH для определения запаса кислотности и потребности в извести.
5. Что подразумевается под нейтрализующим значением (NV)?
Не все известковые материалы реагируют одинаково в фунтах на фунт. Таким образом, становится необходимым установить стандарт для оценки способности известковых материалов нейтрализовать кислотность почвы.Чистый карбонат кальция имеет значение 100, и все другие материалы химически сравниваются с этим стандартом. Большинство известковых материалов содержат примеси, поэтому рекомендации по извести делаются на основе значения нейтрализации 90%. Если известковый материал имеет NV, отличную от 90 процентов, необходимо внести корректировку в количестве извести, которое необходимо применить.
6. Что такое эквивалент карбоната кальция?
Эквивалент карбоната кальция (CCE) относится к эквивалентному количеству (фунтов) чистого карбоната кальция в тонне или кубическом ярде известкового материала.Если у известкового материала NV составляет 85, он будет иметь CCE 1700 фунтов на тонну. Если источник мергеля имеет эквивалент карбоната кальция в 1200 фунтов, это означает, что один кубический ярд эффективен, как 1200 фунтов чистого карбоната кальция.
7. Каковы значения нейтрализации для обычно используемых известковых материалов?
Известняк кальциевый (сельскохозяйственный сорт). , , , , , , , 70–95
Доломитовый известняк (сельскохозяйственный сорт). , , , , 95–108
Известковый кальций гидратированный. , , , , ,, , , , , менее 135
Доломитовый гидратированный известняк. , , , , , , , менее 170
мергель , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 60–95
8. Важен ли размер частиц извести?
Почти вся известь должна проходить через сито с ячейками 8 меш, а 50 процентов должны проходить через сито с ячейками 60 меш. Сито с 8 ячейками имеет отверстия размером примерно 1/8 дюйма. Частицы извести толщиной менее 60 меш реагируют быстрее, чем более крупные частицы (от 8 до 60 меш).Более крупные частицы извести обеспечивают остаточную нейтрализующую способность.
9. Где можно провести анализ извести?
Большинство лабораторий по анализу почвы анализируют известь для определения ее нейтрализующей способности и распределения частиц по размерам.
10. Что такое кальциевый известняк?
Кальциевый известняк — это природная порода, состоящая в основном из карбоната кальция. Это иногда упоминается как известняк с высоким содержанием кальция или кальцита. Обычно он содержит менее 5 процентов карбоната магния и от 90 до 95 процентов карбоната кальция.
11. Что такое мергель?
Мергель — мягкий кальцитовый материал, который оседал в воде в течение длительных периодов времени. Тонко текстурированная, состоит из карбоната кальция, глины и органических веществ.
12. Что такое доломитовый известняк?
Доломитовый известняк — это природная порода, состоящая в основном из карбоната кальция-магния (CaCO3 • MgCO3).
13. Сколько магния содержит доломитовый известняк?
Доломитовый известняк, продаваемый в Мичигане, содержит от 15 до 45 процентов карбоната магния по массе, остальные 85-55 процентов составляют в основном карбонат кальция по массе.Чтобы определить точный ответ, необходим анализ материала. Отчет об анализе известняка обычно выражает магний в процентах от карбоната магния. Чтобы преобразовать в элементарную форму, умножьте процентное содержание карбоната магния на 0,29. Например, доломитовый известняк, содержащий 30 процентов карбоната магния, содержит 174 фунта элементарного магния на тонну (0,30 от 2000 до 0,29). (Умножьте на 2000, чтобы перевести тонны в фунты.)
14. Когда я должен использовать доломитовую известь?
Используйте доломитовую известь, когда анализ почвы показывает, что уровень магния низкий или незначительный.Когда уровень магния в почве будет достаточным, используйте кальцитовую или доломитовую известь. Нет никаких доказательств того, что доломитовая известь оказывает какое-либо вредное воздействие.
15. Что такое гранулированная известь?
Гранулированная известь состоит из очень мелкого кальцитового или доломитового известняка, сформованного в гранулы с растворимым связующим веществом. В эффективности таблетированной извести нет ничего особенного. Он химически аналогичен традиционной сельскохозяйственной извести и нейтрализует кислотность почвы. Поэтому скорость должна быть такой же, как для сельскохозяйственной извести, чтобы достичь того же эффекта.
16. Какие материалы называются жидкой известью, жидкой известью или суспензией извести?
Тонкоизмельченный известняк суспендируют в воде или азотном растворе удобрения. Суспензия обычно содержит от 55 до 70 процентов мелкого известняка (тоньше 100 меш), от 25 до 40 процентов воды и от 1 до 4 процентов коллоидной глины.
17. Являются ли жидкие известковые материалы лучше, чем сухие?
Да и нет. Эти известковые материалы быстро реагируют и вызывают быстрое повышение рН почвы, но имеют ограниченный остаточный эффект для поддержания рН почвы.Одним из недостатков может быть то, что общее количество извести, которое можно наносить, обычно меньше, чем с сухим известняком. Таким образом, более частые применения извести необходимы. Эти материалы также имеют тенденцию быть более дорогими, чем сухая сельскохозяйственная известь.
18. Хороша ли древесная зола для известкования?
Да. Сначала проверьте pH почвы. Если pH почвы составляет 6,5 или выше, не наносите древесную золу. Когда требуется известь, применяйте до двух раз потребность в извести каждые три года. Например, если потребность в извести составляет 3 тонны / акр, ограничьте применение древесной золы до шести тонн в течение трехлетнего периода.(В саду это будет 275 фунтов пепла на 1000 кв. Футов.) Проверьте pH, прежде чем применять больше.
19. Каковы преимущества использования извести?
Ограничение кислых почв приводит к повышению урожайности за счет: а) повышения рН почвы, б) улучшения общей доступности питательных веществ, в) уменьшения растворимого алюминия и г) улучшения микробной активности. При избытке алюминий и марганец вредны для растений, подавляя деление клеток в корнях растений и снижая рост. Растения с токсичностью алюминия также могут испытывать дефицит кальция или магния.Поддержание правильного pH почвы максимизирует доступность нескольких питательных веществ для растений. Правильная подкормка повышает эффективность внесенного удобрения.
20. Будет ли лимит платить?
Да. При необходимости известь будет приносить от 5 до 10 долларов за каждый доллар, вложенный в известь. Повышение рН почвы с 5,7 до 6,5 в минеральных почвах может повысить урожайность кукурузы или сои на 20 процентов и более, а урожай люцерны — на 35 процентов и более.
21. Сколько извести следует нанести?
Используйте тест почвы, чтобы определить необходимое количество извести.Одного измерения pH почвы недостаточно для определения потребности в извести. В большинстве лабораторий, проводящих испытания почвы, используется специальный буферный метод pH для определения необходимого количества извести. Университет штата Мичиган использует буферный метод SMP.
22. Сколько времени понадобится извести для реакции с почвой и сколько времени это продлится?
Известь полностью вступит в реакцию с почвой через два-три года после ее применения; хотя польза от извести может возникнуть в течение первых нескольких месяцев после применения.Как долго длится воздействие извести, будет зависеть от вида используемой извести, общей кислотности почвы, количества органического вещества, вида и количества глины, а также используемых систем сбора урожая и управления. Испытание почвы через три-четыре года после внесения извести поможет дать ответ.
23. Что если моей арендованной земле понадобится известь?
Фермеры, как правило, не решаются применять известь на земле, которую они могут иметь или не иметь для выращивания сельскохозяйственных культур в следующем году. Фермеры должны признать, какую выгоду они могут получить в растениеводстве в течение года применения, а землевладельцы должны признать, что известь поддерживает качество их земель.Когда известь требуется на арендованной земле, фермер должен получить многолетнюю аренду, чтобы гарантировать возврат своих инвестиций или попросить землевладельца разделить стоимость извести, пропорциональную в течение четырехлетнего периода.
24. Должен ли я извести почву до pH 6,0, 6,5 или 6,8?
Для большинства культур рекомендуется ограничение pH до 6,5. Когда люцерна выращивается, важно довести рН до 6,8. Для садов, картофеля или низкообслуживаемых травяных пастбищ будет приемлемым ограничение pH до 6,0. Некоторые культуры, такие как черника, которые хорошо растут в кислых почвенных условиях, обычно не извлекают выгоду из известкования.Когда несколько различных культур выращиваются в севообороте, известь для наиболее чувствительных к рН культур.
25. Будет ли удобрение заменять потребность в извести?
Нет. Когда рН почвы падает ниже 5,5, концентрации растворимого алюминия и марганца значительно возрастают. В очень кислых условиях растения накапливают токсичные количества этих двух элементов. Поскольку многие удобрения являются кислотообразующими, регулярная обработка известью снижает опасность образования кислых недр, повышает эффективность используемых удобрений и дает большую урожайность.
26. Должен ли я нанести липовый налет на свой ухоженный газон?
Проверьте pH на глубине почвы от нуля до 3 дюймов и, если она ниже 5,5, подправьте из расчета от 25 до 50 фунтов извести на 1000 квадратных футов. Устанавливая газон, протестируйте почву, примените рекомендованную норму и смешайте ее с почвой.
27. Есть ли дополнительная информация?
Да. Следующие бюллетени можно приобрести в книжном магазине при Университете штата Мичиган или на веб-сайте MSU .
E-471 — Известь для Мичиганских почв
E-498 — Отбор проб почв для удобрений и извести Рекомендации
E-2904 — Рекомендации по питательным веществам для полевых культур в Мичигане
E-2934 — Рекомендации по питательным веществам для овощных культур в Мичигане
Они доступны в Интернете по адресу bookstore.msue.msu.edu или по адресу msue.msu.edu.
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Теги: покровные культуры, управление фермой, полевые культуры, газон и сад, почва и компостирование
Связанные темы Области
Растениеводство, Почва и компостирование, Газон и сад, Полевые культуры, Управление фермой
Вопросы доступности:
Если у вас есть вопросы о доступности и / или если вам нужно дополнительное размещение для конкретного документа, отправьте электронное письмо в отдел коммуникаций и маркетинга ANR по адресу anrcommunications @ anr.msu.edu.
,
Сколько извести я должен подать на акр земли? | Home Guides
By Herb Kirchhoff Обновлено 27 декабря 2018 г.
Многие бытовые газоны могут получить пользу от применения извести, также известной как карбонат кальция или известняк. Нейтрализуя кислотность почвы, она повышает pH до слегка кислого уровня между 6 и 7, где большинство видов дерновой травы растут лучше всего. Для повышения рН почвы на одну точку в суглинистой почве требуется около 1,2 тонны молотого сельскохозяйственного известняка на акр. Сократить вдвое это количество для песчаных почв и удвоить его для глинистых почв.
Тестирование почвы
Тестирование почвы является важной частью управления pH. Вы не должны наносить известь, не зная, нуждается ли почва в коррекции pH и сколько она требует. Самостоятельные наборы для тестирования pH почвы или pH-метры почвы от оборудования или домашнего центра могут указывать, нужна ли известь, но не то, сколько нужно наносить на ваш конкретный газон. Лучше, чтобы ваша почва была проверена вашей государственной или окружной службой распространения знаний. Эти агентства не только проверяют pH, но и анализируют тип вашей почвы, чтобы дать рекомендацию о том, сколько извести следует применять, чтобы поднять pH вашего газона до желаемого уровня.
В мешках или навалом
Если ваш акр газона испытывает, например, pH 5, то для повышения газонного покрытия нужно повысить pH на 6 пунктов, чтобы повысить его до 6. 1,2 тонны известняка, необходимые для достижения этого изменения, равны 48 стандартным 50-фунтовым мешкам молотого сельскохозяйственного известняка. Кроме того, вы можете купить измельченный известняк оптом по более низкой цене за тонну, если у вас есть сухое, защищенное от атмосферных воздействий место для его хранения и вы сможете распределить его вскоре после доставки.
Типы извести
Существует пять различных известковых материалов, которые различаются по эффективности и безопасности. Помимо молотого сельскохозяйственного известняка есть молотый доломитовый известняк, который поставляет магний, а также кальций. Оба действуют медленно. Гранулированный известняк был обработан для образования крошечных гранул, которые легче распространять и действуют быстрее, чем два предыдущих типа, но это дороже. Эти три типа безопасны в обращении и распространяются с одинаковой скоростью. Другими известковыми материалами являются обожженная известь и гашеная известь.Они действуют быстро и намного сильнее, чем другие виды извести. Вам понадобится на 80 процентов меньше обожженной извести и на 60 процентов меньше гашеной извести для достижения определенного увеличения pH. Тем не менее, они могут вызвать щелочные ожоги на коже и растительных тканях и склонны скапливаться внутри разбрасывателей.
Применение извести
Применять молотый известняк в любое время года, кроме случаев, когда трава коричневая или земля заморожена. Наносится с помощью толкающего или буксируемого разбрасывателя. Полейте газон тщательно после нанесения.Если вам нужно больше, чем одноточечная коррекция pH, разделите необходимое количество молотого известняка пополам, применяя одну половину сейчас, а оставшуюся часть через шесть месяцев. Больше не надо известь в течение как минимум трех лет. При нанесении извести на ремонтируемое пространство газона, до внесения извести в верхние 7 дюймов почвы перед посевом.
Причины появления кислой почвы
Почва становится кислой в результате проливных дождей, разложения органических веществ, чрезмерного орошения, использования подкисляющих азотных удобрений и кислых подземных вод.PH почвы ниже 6 мешает поглощению газонами питательных веществ, таких как калий, азот, фосфор, молибден, магний, кальций и сера. Газон, который испытывает недостаток в питательных веществах, не будет выглядеть наилучшим образом и будет менее способен противостоять засухе, жаре или интенсивному движению.
3 совета для того, когда применять лайм
Дуглас Бигл, агроном
Регулярная обработка почвы имеет решающее значение для хорошего урожая в наших почвах. Однако из всех результатов испытаний почвы pH является единственным, который постоянно ниже оптимального в наших ежегодных сводках результатов испытаний почвы для Пенсильвании. Мы должны придать нашим программам известкования такой же приоритет, как и нашим программам по удобрениям и пестицидам.
Распространенный вопрос: когда лучшее время для извести? В любое время условия почвы подходят для разбрасывающего оборудования, и урожай не ограничивает разбрасывание, все в порядке.Тем не менее, есть несколько полезных соображений относительно того, когда применять известняк.
1. Лайм на регулярной основе.
Если почвы регулярно осыпаются так, что pH никогда не становится слишком низким, то сроки проведения технического обслуживания не очень важны. Таким образом, регулярная доработка обеспечивает максимальную гибкость известь, когда у вас есть время и условия являются правильными. В наших почвах известкование каждые 3-4 года обычно отвечает этой цели. Это также соответствует нашей обычной частоте тестирования почвы.
2. Планируйте заранее.
Даже очень высококачественный известняк требует времени для реакции и корректировки кислотности в почве. Применение известняка, по крайней мере, на 6 месяцев раньше, когда необходим желаемый уровень pH, является хорошим ориентиром. Это особенно важно, если рН почвы очень низкий. Например, если планируется новый посев люцерны, известкование следует рассматривать за год до посева или, по крайней мере, до посева.
3. Учитывайте почвенные условия.
Основное беспокойство здесь вызывает уплотнение тяжелых грузовиков с известью.Для определения времени внесения известняка в течение года было бы идеально наносить известняк на сухую почву.
Другой альтернативой является нанесение известняка на мерзлую почву для минимизации уплотнения. Нет проблем с нанесением известняка на мерзлую почву, пока известняк остается там, где он применяется. Главное здесь — не наносить известняк на мерзлую почву, где он может быть непосредственно смыт с поля зимними дождями или таянием снега. Это были бы наклонные поля, особенно с небольшим или без покрытия.
Фактически, если известняк наносится на мерзлый грунт или на сухую почву осенью, вероятно, произойдет некоторое поверхностное вкрапление из-за замерзания и оттаивания в течение всей зимы. Это может быть полезно при беспахотных или многолетних культурах, где не будет обработки почвы для смешивания известняка с почвой. Одно предостережение, что иногда может быть повреждение следов шин на стойках люцерны от известковых грузовиков даже на замороженных полях сена.
Как и удобрения и пестициды, известняк должен быть равномерно распределен, чтобы быть эффективным.Это может быть проблемой для сброшенного на месте известняка, который может распространяться фермерами. Во-первых, разбрасыватели навоза обычно не очень хороши для равномерного распределения известняка. Кроме того, если эти кучи замерзнут, известняк может быть очень комковатым, что приведет к неравномерному нанесению и неравномерному pH во всем поле.
Суть в том, что известкование должно быть приоритетом в управлении урожаем, и в любое время это хорошее время для известь, в том числе зимой, если вы обращаете внимание на несколько важных деталей.

Уровень кислотности	Количество известки на сотку
Ph до 4,5	40 кг
4,6	35 кг
4,8	30 кг
5,0	25 кг
Более 5,2	20 кг

Уровень кислотности	Количество известки на сотку
4,5	60 кг
4,6	55 кг
4,8	50 кг
5,0	45 кг
5,2	40 кг
Более 5,4	35 кг

Пена монтажная как пользоваться без пистолета: как пользоваться при ремонте в быту?

Июн 6, 2018 автор alexxlab Разное

Как пользоваться монтажной пеной без пистолета

Проблема в том, как грамотно пользоваться монтажной пеной без пистолета со временем может стать актуальной для каждого. Этот вопрос встает очень остро, когда настает время ремонта ветхого или строительство нового помещения. В этот период очень часто возникает острая необходимость убрать зазоры и щели если есть необходимость установить пластиковые окна или двери. Монтажная пена – лучшее средство, которое справляется с этой проблемой.

Монтажная пена говорит щелям — нет!

Среди разнообразных видов герметика, монтажная пена является самой востребованной. Этот материал поможет очень качественно заделать трещины на потолке в стене, щели и стыки, которые имеют более трех сантиметров в ширину.

Упаковка, в которой продается пена представляет собой аэрозольный распыляющий баллон, изготовленный из металла. Несмотря на маленький вес, концентрация содержимого внутри очень высока. Из емкости одной упаковки можно получить больше 40 литров пены для того чтобы заделывать различные щели. С помощью видео инструкций можно получить навыки по грамотной работе с этим герметизирующим средством.

Перед тем как начать пользоваться монтажной пеной без пистолета, нужно учесть, что это вещество становится твердым под влиянием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме, после того как использовали баллон. Оно имеет пористую структуру и обладает превосходными теплоизолирующими свойствами. Из-за того, что пена имеет возможный долгий срок службы, объясняется ее незаменимость при ремонтных и строительных работах. С ее помощью можно заделывать щели, скреплять конструкции, обеспечить фиксацию стыков, тепло и звукоизолировать эти места.

Этот раствор имеет несколько категорий – полупрофессиональный с применением пластиковой трубочкой и профессиональный (пистолетного типа, можете подробно ознакомиться, как пользоваться пистолетом для монтажной пены), зимний, летний и всесезонный. Такое устройство баллона было придумано с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате происходит образование жидкого полимера его застывание и образование пенополиуретана.

Итак, монтажная пена – это универсальное средство, которая имеет тепло-, и звукоизоляционные свойства, соединяет, скрепляет и склеивает разные детали, удобна при проведении монтажных работ, имеет практичную упаковку. При ее расширении можно качественно заделать стыки и швы, после застывания не нужно уделять ей внимание в дальнейшем.

Раньше альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство это трудозатратный процесс, занимающий много времени. По простоте, удобству и сочетании в работе со стеклом, штукатуркой и шпаклевкой, металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенному раствору.

Критерии при покупке монтажной пены

На что следует обратить внимание приобретая монтажную пену:

В первую очередь, следует уделить внимание, чтобы продукт не оказался подделкой. Основным критерием здесь является страна производитель.
При покупке товара в магазине, нужно обратить внимание на дату производства и указанный срок хранения.
Нужно проверить вес баллона перед тем как купить, а также чистоту его клапана, во избежание приобретения товара бывшего в употреблении.
Покупка монтажной пены происходит в зависимости от времени года.
Нужно учитывать, что объем вещества, выпущенный из баллона имеет одинаковые размеры, не отличается консистенцией.
Главный критерий хорошего продукта – после того, как его нанесли на вертикальную поверхность он не должен сползать в том числе со стен и оконных поверхностей.
Нанесение герметика на поверхность делается равномерным выдавливанием вещества и с постоянной скоростью.
Продажа пены производится в аэрозольных баллонах, изготовленных из металла. Они обладают малым весом, удобны при использовании и имеют высокую концентрацию содержимого – из одной упаковки при использовании получается больше 40 литров пены.
Эта конструкция была изобретена производителями пены не случайно – с ее помощью материал выходит наружу при наличии внутри специального газа. В результате происходит успешное затвердевание полимера на зазорах и стыках и образуется достаточно жесткая основа.

Советы, как работать с монтажной пеной

Работа с монтажным пеноматериалом – процесс, который не требует больших усилий. Он отличается простотой и удобством. Но, чтобы не ухудшить качество работы нужно знать определенные тонкости.

Как пользоваться монтажной пеной:

Во-первых, монтажные работы проводят при отсутствии низких температур. По советам экспертов процесс затвердевания происходит более эффективно при температуре от плюс 5 до плюс 30 градусов. Подобные работы ведут с середины весны и до середины осени. Исключением являются зимние виды пены.
Во-вторых, производить работу нужно только в перчатках. Они позволяют избежать загрязнение рук и как следствие долгий процесс очистки от пенного раствора. Рабочие нередко упускают это правило, что довольно опасно. Поэтому часто возникают вопросы чем отмыть монтажную пену с рук.
В-третьих, не пытаться работать с пеной везде, где угодно. Если нужно заполнить зазор шириной от 1 до 8 см, то пользоваться монтажной пеной допустимо и одобряется. В том случае, когда размер щели имеет больший размер, то лучше воспользоваться альтернативными материалами, такими как дерево, пластик, кирпич или пенопласт. Если меньше сантиметра, можно применить шпаклевку. Следует помнить – после завершения работы с герметиком лишнее количество пены срезается ножом (не стоит удалять излишки руками).
В-четвертых, перед тем как наносить пену, желательно полить заделываемое пространство водой. Затвердевание и полимеризация пеноматериала происходит гораздо быстрее и эффективнее при влажности окружающего воздуха, которая соответствует пределам от 60 до 80 процентов.
В-пятых, хорошо встряхивают баллон перед началом проведения работ. Это должно продолжать не пару секунд, а около минуты. Этого достаточно, чтобы раствор внутри емкости баллона превратился в однородную массу.

Как пользоваться монтажной пеной без пистолета

Берем баллончик в руки. Перед тем как снять защитную крышку, предварительно встряхиваем содержимое баллона. После того как накрутили идущую в комплекте трубку на адаптер, баллон переворачиваем вверх дном. Именно в так положении используется баллон при монтажных работах. Эта тонкость очень важна потому, что вытесняющий монтажную пену газ, очень легкий и вся смесь эффективнее перемешивается при положении баллона вверх дном.

Теперь наносим пену, с учетом того, что она увеличивается в объеме. Поэтому наносить пену в полое пространство, необходимо не более чем на треть. Через некоторое время происходит увеличение объема еще в 2 -3 раза и после этого уже можно срезать все лишнее ножом. При нанесении пены не по горизонтали, а по вертикали, следует направлять раствор снизу-вверх. Это обеспечивает удобство нанесения и появление основы для закрепления, еще не отвердевшего герметика.

После нанесения пены, ее сбрызгивают водой для улучшения и более эффективного процесса застывания. Когда мы видим дефицит пены на стыках, нужно подождать немного времени где-то полчаса, для застывания нижнего слоя, а затем можно добавить на эти же места. Но не стоит особо стараться излишки уже не понадобятся.

За один проход пенный слой при нанесении, имеет допустимую величину в три, четыре сантиметра. В том случае, когда зазор больше, то нанесение пены происходит последовательно, слои наносят один за другим.

После того, как пройдет 8 часов с момента, как нанесли пену, она окончательно засохнет. Не следует пытаться начать расставлять мебель, производить поклейку обоев, устанавливать полки сразу же после нанесения пены. В заделанных стыках удаляют излишки пены, покрывают средствами для выравнивания (лучшие варианты – это шпаклевка, штукатурка, краска или цемент).

Также можно применить в качестве защиты универсальный силиконовый герметик и полиуретановую уплотнительную ленту. Это способствует увеличению срока эксплуатации и предотвратит от попадания ультрафиолетовых лучей. Можно применить краскопульт для побелки, а затем приступать к другим этапам отделочных работ.

Проверка качества – экономия времени и денег

Пенный раствор должен обладать эластичностью, хорошо липнуть к обрабатываемой поверхности. Качественная пена, после того, как усядет и застынет не станет рассыхатся на мелкие крошки. Чтобы избежать лишних проблем до того, как материал окончательно затвердеет, нельзя до нее дотрагиваться и приступать к ее обработке, во избежание изменений в самой структуре материала и не создавать помехи в процессе полимеризации.

Можно получить хорошее качество выполненной работы только в том случае, если материал удовлетворяет соответствующим стандартам. Тогда не придется делать заново работы по герметизации стыков. Следует учитывать, что в продаже есть баллончики в различных ценовых категориях и которые имеют разную емкость выхода пены. В этом случае выгоднее приобрести аэрозольный баллончик по более дорогой цене, чтобы его хватило на все щели, чем купить несколько более дешевых.

Монтажная пена – отличное качество ремонта

При покупке пеноматериала, нужно помнить, что применение баллона рассчитано лишь на однократное применение. Исходя из этого не нужно использовать баллон дважды. Если Вы знаете как пользоваться монтажной пеной без пистолета, то рассчитать объем необходимый для выполнения данной работы нетрудно. В противном случае лучше получить консультацию у тех, кто работает в данной сфере, либо посоветоваться с продавцом в магазине.

Повторное употребление емкости с пеной, имеет место лишь тогда, когда проводят операцию с герметиком через короткое время. При этом по завершении первого этапа работы трубку (пистолет), вентиль обработать специально предназначенной для этого жидкостью для удаления пены. Но, как правило, рабочими на строительных участках этот метод не используется.

Как обозначаются розетки и выключатели на схемах: Обозначение выключателей и розеток на чертежах

Июн 5, 2018 автор alexxlab Разное

Обозначение выключателей и розеток на чертежах

Мы уже много раз говорили о том, насколько важно перед выполнением ремонтных работ по домашней электрике грамотно составить схему электроснабжения, с неё всё должно начинаться. На схемах отображаются основные электрические узлы – вводная линия, счётчик электрической энергии, устройства защиты, распределительные коробки и отходящие от них проводники, коммутационные аппараты, осветительные элементы. Чтобы глядя на схему хотя бы мало-мальски в ней разбираться, нужно знать каково условное обозначение выключателей и розеток на чертежах. Предлагаем вам этому немного поучиться.

Очень многие начинают ремонтные работы в строящемся доме или вновь приобретённой квартире с приглашения специалиста для помощи в составлении схемы. От вас потребуется лишь подробно рассказать, где вы планируете располагать крупногабаритную мебель и бытовую электротехнику. А уже задача профессионала – схематически отобразить всё это с указанием места установки выключателей и розеток на плане. Такой чертёж поможет вам чётко определиться с количеством необходимых материалов и рационально распланировать порядок ведения электромонтажных работ.

Мы не будем вести речь о сложных электрических элементах, типа рубильников, реле, тиристоров, симисторов, двигателей. Для домашних электросетей в этом нет необходимости. Наша главная задача – научиться распознавать обозначение бытовых выключателей и розеток на схематических чертежах.

Условное обозначение электрических элементов выполняется при помощи графических символов – треугольников, окружностей, прямоугольников, линий и т. д.

Обозначение розеток

Розетка – коммутационный аппарат, который является частью штепсельного соединения, работает в паре с вилкой, предназначен для подключения электроприборов в сеть.

Обозначение розеток на чертежах выполняется полукругом, от выпуклой части которого отходят одна или несколько чёрточек в зависимости от типа коммутационного аппарата.

На видео показаны основные обозначения электрооборудования:

Розетки по способу монтажа бывают:

Наружные (для открытой проводки). Их монтируют на стенной поверхности. Они обозначаются пустым полукругом, не имеющим внутри никаких дополнительных чёрточек.
Внутренние (для скрытой проводки). Они монтируются внутри стены, для этого необходимо проделать отверстие и вставить в него специальный подрозетник, напоминающий по форме неглубокий стакан. В схематическом изображении таких коммутационных аппаратов полукруг внутри имеет по центру черту.

Часто применяют в бытовых сетях сдвоенные розетки. Они представляют собой моноблок, в котором есть два штепсельных разъёма (то есть можно подключить в них две вилки от двух различных электроприборов) и одно установочное место (монтаж производится в один подрозетник). Обозначение сдвоенной розетки на электрической схеме выглядит как полукруг с двумя чёрточками с внешней выпуклой стороны:

В современных бытовых сетях всё чаще используют розетки с заземлением, они гарантируют долгую надёжную работу электроприборов и безопасность людей в плане поражения электрическим током.

Эти устройства отличаются от обыкновенных тем, что у них имеется третий контакт, к которому подсоединяется провод заземления.

Этот провод идёт к общему распределительному щитку, где подключается к специальной клемме заземления. Обозначение такой розетки на электрической схеме выглядит следующим образом:

Как видите, заземление обозначается горизонтальной чертой, которая по касательной примыкает к выпуклой части полукруга.

Уже не редкость, когда для современного дома подводится не однофазная электрическая сеть, а трёхфазная. Некоторые потребители электроэнергии требуют напряжения именно 380 В (отопительные котлы, водонагреватели, электрические плиты). Для их подключения применяют трёхполюсные розетки с защитным заземлением. Коммутационные аппараты такого типа имеют пять контактов – три фазных, один нулевой и ещё один для защитного заземления. Розетка трёхполюсная обозначается с тремя чёрточками с внешней стороны полукруга:

А вот так выглядят условные обозначения розеток сдвоенных, с защитным заземлением:

Иногда вы можете увидеть обозначение розетки, у которой полукруг внутри полностью закрашен чёрным цветом. Это означает, что коммутационный аппарат влагостойкого исполнения, он оснащён защитной крышкой, которая исключает возможность попадания в розетку влаги или пыли. Степень защиты подобных элементов маркируется специальными символами:

Две английские буквы IP обозначают само понятие, что розетка имеет определённый уровень защиты.
Затем следуют две цифры, первая из которых означает степень защиты от пыли, вторая – от влаги.

На схеме розетки со степенью защиты IP 44-55 выглядят так:

Если у них есть контакт защитного заземления, то соответственно добавляется ещё горизонтальная черта:

Если делать схему электропроводки в специализированных программах, то на видео пример чертежа в AutoCad:

Обозначение выключателей

Выключатель – коммутационный аппарат, предназначенный для управления осветительными приборами в доме. Во время его включения-отключения электрическая цепь замыкается либо размыкается. Соответственно при включенном выключателе по замкнутой цепочке напряжение поступает на светильник, и он загорается. И наоборот, если выключатель отключен, электрическая цепь разорвана, напряжение до лампочки не доходит, и она не горит.

Обозначение выключателей на чертежах выполняется кружочком с чёрточкой вверху:

Как видите, чёрточка на конце ещё имеет небольшой крючок. Это означает, что коммутационный аппарат одноклавишный. Обозначение двухклавишного и трёхклавишного выключателя соответственно будет иметь два и три крючочка:

Аналогично розеткам выключатели бывают наружными и внутренними. Все выше приведенные обозначения относятся к аппаратам открытой (или наружной) установки, то есть когда они монтируются на поверхности стены.

Выключатель скрытой (или внутренней) установки на схеме обозначается точно так же, только с крючочками, направленными в обе стороны:

Выключатели, предназначенные для монтажа на улице или в помещениях с повышенной влажностью, имеют определённую степень защиты, которая маркируется так же, как и у розеток — IP 44-55. На схемах такие выключатели изображаются с кружочком, закрашенным внутри чёрным цветом:

Иногда можно увидеть на схеме изображение выключателя, у которого от окружности чёрточки с крючочками направлены в две противоположные стороны, как будто в зеркальном отображении. Таким образом обозначается переключатель или, как его по-другому называют, проходной выключатель.

Эти коммутационные аппараты подключаются по специальной схеме и дают возможность управлять одним и тем же осветительным прибором из разных мест (их применение очень удобно в длинных коридорах, на лестничных маршах).

Они также бывают двухклавишными или трёхклавишными:

Обозначение блоков

Многим наверняка приходилось сталкиваться с таким элементом электрической сети, как блок «выключатель-розетка». Его применение весьма выгодно. Во-первых, это экономит немного места. А во-вторых, не нужно проделывать штробы для прокладки проводов отдельно к каждому коммутационному аппарату (проводники, идущие и на розетку, и на выключатель, укладывают в одной штробе). Компонуют подобные блоки по-разному.

Наглядно про блоки на следующем видео:

Обозначение розеток и выключателей, совмещённых в один блок, выглядит на схеме уже гораздо сложнее:

Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки.

Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки с защитным заземлением.

Блок скрытой установки из двух выключателей и розетки с защитным заземлением.

Блок скрытой установки из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с защитным заземлением.

Все эти изображения не нужно заучивать наизусть, главное, их понимать. А хороший, грамотно составленный чертёж всегда должен иметь внизу сноски с расшифровкой тех или иных обозначений.

Как обозначены розетки и выключатели на чертежах: условные обозначения и маркировки
Перед выполнением строительных и монтажных работ составляется проект. Электромонтажные работы не являются исключением. Для того чтобы электросхемы были понятны всем работникам, участвующим в монтаже и ремонте, условные обозначения розеток, выключателей и другой аппаратуры выполняются по единому стандарту.

Нормативные документы построения электрических схем
Виды электросхем
Схемы, необходимые для выполнения работ, имеют разный вид и назначение.
Структурная и функциональная электросхемы
Структурная схема – это самый простой вид схем. На ней условно, чаще всего квадратами, изображены элементы цепи с поясняющими надписями. Это позволяет разобраться в принципе работы установки.
Функциональная электросхема отличается от структурной более подробным описанием всех элементов и связей между ними.
Принципиальная схема
Такие электросхемы используются в распредсетях и панелях управления. Они подробно показывают все элементы, без учёта взаимного расположения. Такие чертежи позволяют разобраться в деталях работы линий электроснабжения и цепей управления.
Принципиальные схемы есть двух видов:
Полная. На ней изображены все элементы и соединяющие их провода. Может быть развёрнутой, изображающей всю электроустановку целиком, и элементной, показывающей на отдельных листах узлы и части установки;
Однолинейная. На чертеже изображены только силовые цепи. Однолинейной такая схема называется потому, что вместо нескольких линий, изображающих три фазы, ноль и заземление, проводится только одна.
Монтажная электросхема
Необходима для выполнения монтажных работ. На этой схеме на плане расположения оборудования указано положение всех светильников, соединяющих проводов и другая информация, необходимая для выполнения электромонтажа.
Объединенная электросхема
Включает в себя различные типы электросхем в одной. Выполняется в случае, если это возможно выполнить без загромождения листа различными элементами и поясняющими надписями.
Чтение электрических схем
В составленной электросхеме необходимо разобраться: как она работает, возможные неисправности и другие нюансы. Этот процесс называется “чтение электросхем”. Для этого необходимо знать условные графические обозначения всех деталей, изображённых на ней, а также их соединений.
Обозначения проводников
Провода, соединяющие элементы электросхем, изображаются линиями. Они отличаются пояснительными надписями, цифрами и в некоторых случаях толщиной. В однолинейной схеме толстой линией изображается группа проводов: фазные и нулевой или “плюс” и “минус”.
В чертежах с большим количеством деталей проводники изображаются не сплошной линией, а в начале и конце подключения с маркировкой каждого провода и указанием места подключения. Так же показываются провода, идущие с одного листа на другой.
Интересно. Места соединений трёх и более проводов отмечаются точкой.
Графические символы аппаратуры
Кроме проводов, в электросхемах есть другая аппаратура. Все её виды имеют свои условные графические изображения. Они символически отображают функции или устройство приборов. Это схематическое изображение автоматических выключателей, концевых переключателей и ламп, выполненное из простых геометрических элементов. Их сочетание несёт всю информацию об электроприборе.
Все условные обозначения и их элементы указаны в специальных таблицах, определяемых ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Он обязателен для исполнения не только на производстве, но и при проектировании бытовой электропроводки.
Схема электропроводки
Составление схемы электропроводки необходимо при строительстве или капитальном ремонте дома. Выполняется эта схема на плане помещения с указанием высоты прокладки кабелей и мест установки автоматов, розеток и выключателей.
Этим планом будет пользоваться не только тот человек, который её составил, но и монтажники, а впоследствии и электромонтёры, ремонтирующие электропроводку. Поэтому условные изображения розеток и выключателей на чертежах должны быть понятны всем и соответствовать ГОСТу.
Обозначение розеток на электросхемах
Условное обозначение розетки – полукруг. Количество и направление чёрточек, отходящих от него, показывают все параметры этих устройств:
Для скрытой проводки полукруг пересекается вертикальной чертой. В устройствах для открытой проводки она отсутствует;
В одинарной розетке вверх отходит одна линия. В двойных – такая черточка сдвоенная;
Однополюсная розетка обозначается одной линией, трёхполюсная – тремя, расходящимися веером;
Степень защиты от погодных условий. Приборы с защитой IP20 изображаются прозрачным полукругом, а с защитой IP44-IP55 – этот полукруг закрашивается чёрным цветом;
Наличие заземления показывается горизонтальной чертой. Она одинаковая в устройствах любой конфигурации.

Условное обозначение розеток на чертеже
Интересно. Кроме электрических розеток, есть компьютерные (для LAN-кабеля), телевизионные (для антенны) и даже вакуумные, к которым подключается шланг от пылесоса.
Обозначение выключателей на схемах
Выключатели на всех чертежах имеют вид небольшого кружка с наклонённой вправо чертой вверху. На ней нанесены дополнительные чёрточки. По количеству и виду этих чёрточек можно определить параметры устройства:
крючок в виде буквы «Г» – аппарат для открытой проводки, поперечная черта в виде буквы “Т” – для скрытой;
черта одна – одноклавишный выключатель, две – двухклавишный, три – трёхклавишный;
если кружок закрашен, то это устройство со степенью защиты от погодных условий IP44-IP55.

Условное обозначение выключателей
Кроме обычных выключателей, есть проходные и перекрёстные, позволяющие управлять светом из нескольких мест. Обозначение таких аппаратов в электрических схемах аналогично обычным, но наклонных черт две: вправо-вверх и влево-вниз. Условные знаки на них дублируются.
Обозначение блока выключателей с розеткой
Для удобства пользования и более эстетичного вида эти приборы устанавливаются в соседних монтажных коробках и закрываются общей крышкой. Обозначаются по ГОСТу такие блоки полукругом, линии на котором соответствуют каждому устройству в отдельности.
На следующем рисунке два примера блоков выключателей и розеток:
конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двойного выключателя;
конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двух выключателей: двойного и одинарного.

Обозначение блока выключателей с розеткой
Условные обозначения других приборов
Кроме розеток и выключателей, в схемах электропроводки используются и другие элементы, имеющие свои обозначения.
В основу обозначения устройств защиты: автоматических выключателей, УЗО и реле контроля напряжения, заложено изображение открытого контакта.
Обозначение автоматического выключателя по ГОСТу состоит из необходимого количества контактов, соединённых между собой, и квадратика сбоку. Это символизирует одновременное срабатывание и системы защиты. Вводные автоматы в квартирах обычно двухполюсные, а для отключения отдельных нагрузок используют однополюсные.

Автоматический выключатель на обычных и однолинейных схемах
Специальных обозначений по ГОСТу для УЗО и дифференциальных автоматов не существует, поэтому они отражают особенности конструкции. Такие устройства представляют собой трансформатор тока и исполнительное реле с контактами. В дифавтоматах к ним добавлен автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Изображение УЗО и дифференциального автомата на схемах
Реле контроля напряжения отключает электроприборы при отклонении напряжения за допустимые пределы. Состоит такое устройство из электронной платы и реле с контактами. Это видно на схеме таких приборов. Она изображается на верхней крышке корпуса.

Схема реле контроля напряжения
Графические символы приборов освещения и подсветки, в том числе люстр на светодиодах, символизируют внешний вид и назначение приборов.

Условные обозначения светильников
Знание условных обозначений розеток и выключателей и другой аппаратуры на чертежах нужно при составлении проекта, монтаже и ремонте электропроводки и другого электрооборудования.
Видео
Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах
Обозначение розеток и другого электрооборудования наносится на электрические схемы, с помощью которых осуществляются монтажные работы. Каждый элемент системы энергообеспечения имеет обозначение, позволяющее его идентифицировать.
Стандарты для обозначений
Порядок указания условных знаков на схемах регламентируется ГОСТ 21.614.88. Данный норматив издан относительно недавно. Новый ГОСТ сменил старый советский стандарт. Согласно новым правилам, указатели на схемах должны совпадать с регламентированными.
Включение в схему другого оборудования должно отвечать требованиям ГОСТ 2.721.74. Этот документ устанавливает нормы для указателей общего использования. Порядок организации схемы вводно-распределительных устройств также регулируется ГОСТ 2.721.74
Обозначения выполняются в виде графических символов, которыми являются простейшие геометрические объекты, в том числе квадраты, прямоугольники, окружности, линии и точки. В определенных сочетаниях эти графические элементы указывают на те или иные составные части электрических приборов, машин и приспособлений, используемых в электротехнике. Кроме того, символы отображают принципы управления системой.
Указатели на схемах
Ниже представлено графическое обозначение, которое принято использовать на рабочих чертежах.
Фурнитуру принято классифицировать по нескольким признакам:
степень защищенности;
способ монтажа;
количество полюсов.
По причине разных способов классификации среди условных знаков для разъемов на чертежах имеются отличия.
Указатели на чертежах для открытого монтажа
Обозначения розеток на чертеже, представленном ниже, указывают на следующие характеристики.
сдвоенность, однополюсность и заземление;
сдвоенность, однополюсность и отсутствие заземляющего контакта;
одинарность, однополюсность и наличие защитного контакта;
силовая розетка с тремя полюсами и защитой.
Указатели для скрытой установки
На картинке внизу показаны такие розетки:
одиночные с одним полюсом и заземлением;
спаренные с одним полюсом;
силовые с тремя полюсами;
одиночные с одним полюсом и без защитного контакта.
Условные знаки для влагозащищенных розеток
На чертежах используют такие условные обозначения защищенных от влаги розеток:
одинарные с одним полюсом;
одинарные с одним полюсом и заземлительным устройством.
Указатели блока розеток и выключателя
Чтобы сэкономить пространство, а также упростить компоновку электротехнических устройств, их нередко размещают в едином блоке. В частности, такая схема позволяет сэкономить на штроблении. Рядом могут находиться одна или несколько розеток, а также выключатель.
На рисунке внизу показана розетка и выключатель с одной клавишей.
Условные знаки для выключателей на схемах
Все выключатели на электрических схемах показывают так:
Указатели выключателей с одной и двумя клавишами
На картинке внизу показаны такие выключатели:
внешние;
накладные;
внутренние;
встраиваемые.
Ниже представлена таблица, в которой показаны условные указатели фурнитуры.
В таблице показан широкий спектр возможных устройств. Однако промышленность выпускает все новые образцы, поэтому часто случается так, что новая фурнитура уже появилась, а условные знаки для нее все еще отсутствуют.
Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах
Обозначение розеток на схемах
Одним из наиболее распространенных элементов домашней электросети является электрическая розетка. На схеме она может выглядеть в виде различных обозначений, которые зависят от типа и конструкции этого устройства.
Важнейшим этапом обустройства электрической проводки является составление плана размещения всех ее элементов. Грамотное нанесение на электрическую схему всех составных частей электросети обеспечивает правильность планирования необходимого количества материалов, а также высокий уровень электробезопасности. Правильно составленная схема значительно облегчает выбор типов необходимого оборудования.
План электрической проводки составляется с учетом масштаба помещений и особенностей его планировки.
Совет! Традиционно для составления подобных чертежей используется однолинейная схема, которая позволяет отобразить все элементы сети, не загромождая чертеж большим количеством линий, изображающих соединительные провода.
Руководящие документы
Для того чтобы унифицировать обозначения, используемые в электрических схемах, еще в советское время был принят ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».
В соответствии с этим документом, для обозначения всех элементов электросети используются простейшие геометрические фигуры, позволяющие легко наносить, а также идентифицировать тот или иной элемент на электрической схеме.
Жесткие требования к выполнению подобных чертежей исключают путаницу и двоякое толкование всех нанесенных на схеме символов, что крайне важно при выполнении монтажных работ в электрической сети.
Обозначения элементов открытой установки
Простейшая двухполюсная электрическая розетка открытой установки без заземляющего контакта изображается на электрической схеме в виде полукруга с чертой, проведенной перпендикулярно к его выпуклой части.
Обозначение сдвоенной розетки отличается от предыдущего наличием двух параллельных линий. Графический символ, соответствующий трехполюсному изделию, представляет собой полукруг, к выпуклой части которого примыкают три линии, сходящиеся в одной точке и расположенные веером.
Для обозначения розетки с заземляющим контактом к ее изображению добавляется горизонтальная черта, которая является касательной к верхней точке полукруга.
Розетки для скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка является наиболее распространенным типом домашней электрической сети. Для ее прокладки используются устройства, встраиваемые в стену при помощи специальных монтажных коробок.
Единственным отличием обозначения подобных розеток от приведенного выше рисунка является перпендикуляр, опускаемый от середины прямого отрезка к центру окружности.
Устройства с повышенной защитой от пыли и влаги
Рассмотренные розетки не отличаются высоким уровнем защиты от проникновения в их корпус твердых предметов, а также влаги. Такие изделия могут применяться во внутренних помещениях, где условия эксплуатации исключают подобные воздействия. Что касается устройств, предназначенных для установки на открытом воздухе или, например, в ванных комнатах, то согласно принятой классификации степень их защиты должна быть ниже IP44 (где первая цифра соответствует уровню защиты от пыли, вторая – от влаги).
Такие розетки обозначаются на схеме в виде полностью закрашенного черным цветом полукруга. Как и в предыдущем случае, двухполюсные и трехполюсные влагозащищенные розетки обозначаются соответствующим количеством отрезков, примыкающих к выпуклой части полукруга.
Выключатели
Выключатель на схеме обозначается в виде окружности, к которой под углом 45 ^{с наклоном в правую сторону проведена черта, имеющая на конце один, два или три перпендикулярных отрезка (в зависимости от количества клавиш изображаемого выключателя).}
Изображение выключателей скрытой установки такое же, только отрезки на конце наклонной черты проводятся в обе стороны от нее на одинаковое расстояние.
Влагостойкие изделия обозначаются окружностью черного цвета.
Стоит обратить внимание на изображение проходных выключателей, которое напоминает два обычных выключателя, зеркально отраженных от центра одной окружности.
Блоки розеток
Нередко в плане домашней электросети необходимо предусмотреть установку блоков, включающих в себя различное количество наиболее распространенных элементов – розеток и выключателей.
Простейший блок, содержащий в своем составе двухполюсную розетку, и одноклавишный выключатель скрытой установки изображается в виде полукруга, от центра которого проведен перпендикуляр, а также линия под углом 45 ^{, соответствующая одноклавишному выключателю.}
Аналогичным образом наносятся на схему блоки, содержащие различное количество розеток и выключателей. Например, блок скрытой установки, имеющий в своем составе двухполюсную розетку, а также одноклавишный и двухклавишный выключатели, имеет обозначение:
Таким образом, обозначение элементов на электрической схеме выполняется таким образом, чтобы обеспечить наибольшую легкость в ее составлении и чтении. Стоит один раз запомнить основные принципы построения подобных схем, чтобы в дальнейшем с легкостью пользоваться планом квартирной электропроводки любой сложности.
Условное обозначение розеток и выключателей на чертежах
Планирование размещения электрической проводки в помещении является серьёзной задачей, от точности и правильности выполнения которой зависят качество последующего её монтажа и уровень безопасности людей, находящихся на этой территории. Для того чтобы электропроводка была размещена качественно и грамотно, требуется предварительно составить подробный план.
Он представляет собой чертёж, выполненный с соблюдением выбранного масштаба, в соответствии с планировкой жилья, отражающий расположение всех узлов электропроводки и основных её элементов, таких, как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема. Только лишь после того, как чертёж составлен можно вести речь о подключении электрики.
Однако, важно не только иметь в распоряжении такой чертёж, надо ещё и уметь его читать. Каждый человек, имеющий дело с работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен ориентироваться в условных изображениях на схеме, обозначающих различные элементы электрооборудования. Они имеют вид определённых символов и их содержит практически каждая электрическая схема.
Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схему, а о том, что на ней отображено. Скажу сразу сложные элементы, такие как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, двигатели и т.п. мы рассматривать не будем, а рассмотрим лишь те элементы которые встречаются любому человеку каждый день т.е. обозначение розеток и выключателей на чертежах. Я думаю, это будет интересно всем.
По каким документам регламентируется обозначение
Разработанные ещё в советское время ГОСТы чётко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определённым установленным графическим символам. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.
Роль графических обозначений выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, окружности, прямоугольники, точки и линии. В разнообразных стандартных сочетаниях эти элементы отображают все составные части электроприборов, машин и механизмов, применяющихся в современной электротехнике, а также принципы управления ними.
Нередко возникает естественный вопрос о нормативном документе, регламентирующем все вышеизложенные принципы. Методы построения условных графических изображений электрической проводки и оборудования на соответствующих схемах определяет ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Из него можно узнать, как обозначаются розетки и выключатели на электрических схемах.
Обозначение розеток на схеме
Нормативная техническая документация даёт конкретное обозначение розетки на электрических схемах. Её общий схематичный вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого вверх отходит черта, её внешний вид и определяет тип розетки. Одна черта — двухполюсная розетка, две — сдвоенная двухполюсная, три, имеющие вид веера, — трёхполюсная розетка.
Подобные розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской чертой, параллельной центру половины окружности, что отличает обозначения всех розеток открытых установок.
В том случае если установка скрытая, схематические изображения розеток меняются посредством добавления ещё одной черты в центральной части полукруга. Она имеет направление от центра к черте, обозначающей число полюсов розетки.
Сами розетки при этом вмуровываются в стену, уровень их защиты от воздействия влаги и пыли находится в диапазоне, приведенном выше (IP20 — IP23). Стена не становится от этого опасной, поскольку все части, проводящие ток, надёжно скрыты в ней.
На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид чёрного полукруга. Это влагостойкие розетки, степень защиты оболочки которых IP 44 — IP55. Допускается их внешняя установка на поверхностях зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливаются во влажных и сырых помещениях, например ванные комнаты и душевые помещения.
Обозначение выключателей на электрических схемах
Все типы выключателей имеют схематическое изображение в виде окружности с чертой в верхней части. Окружность с чёрточкой, содержащей крючок на конце, обозначает одноклавишный выключатель освещения открытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный.
Если на схематическом обозначении выключателя над чёрточкой ставится перпендикулярная линия, речь идёт о выключателе скрытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — выключатель однополюсный, две — двухполюсный, три — трёхполюсный.
Окружностью чёрного цвета обозначается влагостойкий выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).
Окружность, пересекаемая линией с чёрточками на концах, применяется для изображения на электрических схемах проходных выключателей (переключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагостойкие переключатели (IP44 — IP55) обозначаются на схемах в виде закрашенной окружности.
Как обозначается блок выключателей с розеткой
Для экономии места и с целью компоновки в общем блоке устанавливают розетку с выключателем или несколько розеток и выключатель. Наверное, многие такие блоки встречали. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, к тому же при монтаже электропроводки можно сэкономить на штробах (провода на выключатель и розетки прокладываются в одной штробе).
В общем, компоновка блоков может быть любой и все как говорится, зависит от вашей фантазии. Можно установить блок выключателей с розеткой, несколько выключателей или несколько розеток. В данной статье не рассмотреть обозначение розеток и выключателей на чертежах в таких блоках я просто не имею права.
Итак, первый из них блок розетка выключатель. Обозначение для скрытой установки.
Второй более сложный, блок состоит из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с заземлением.
Последнее обозначения розеток и выключателей в электрических схемах отображено в виде блока два выключателя и розетка.
Для наглядности представлен лишь один небольшой пример, собрать (начертить) можно любую комбинацию. Еще раз повторюсь все зависит от вашей фантазии ).
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Как обозначаются электрические розетки на чертежах?
Где можно найти условное обозначение разных видов розеток?
Регламентирует обозначение розеток на схеме ГОСТ. В нем указаны точные размеры и вид условно-графического обозначения.
Было бы слишком просто, если бы я сейчас начал рассказывать про ГОСТ 21.614. Думаю, большинство знает его очень хорошо. Дело в том, что в этом ГОСТе не хватает всех необходимых условных обозначений. Кстати, в проекте новая редакция данного ГОСТа.
Насколько мне известно, последняя версия ГОСТ 21.614-88.
Я разработал свои условные обозначения для розеток и выключателей на основе данного документа. Ведь ничто нам не запрещает вводить новые обозначения?
Может быть мои обозначения получат более широкое распространение и станут поводом для внесения в данный ГОСТ, т.к. я сомневаются, что разработкой ГОСТов занимаются проектировщики. А посторонние от проектирования люди не всегда знают тех тонкостей, с которыми сталкиваются при проектировании.
1 В зависимости от исполнения:
скрытой установки;
открытой установки.
2 В зависимости от степени защиты от попадания влаги и пыли:
без защиты IP20;
с защитой IP44 (IP54).
На основе этой классификации я разработал свои обозначения.
Для розеток скрытого исполнения IP44 я ввел обозначение в виде «заливки половины области розетки», чтобы было видно как бы вертикальную черту розетки, которая указывает, что розетка скрытого исполнения, розетка открытого исполнения IP44 имеет всю залитую область розетки.
Для двухместных, трехместных и четырехместных розеток ввел также дополнительные обозначения.
Все розетки с заземляющим контактом.
Похожее обозначение ввел и для выключателей. Двухполюсные и трехполюсные выключатели понадобятся для обозначения пакетных выключателей вблизи двигателей, переключатель на два направления 2Р – нужен для обозначения проходного выключателя при управлении из трех или более мест (средние выключатели по схеме).
Можно было бы расширить список обозначений или даже наоборот, некоторые исключить, т.к. они возможно и не существует в природе, но пока остановлюсь на таком списке.
На выключатели и розетки у меня сделано 2 блока. Сейчас я их тестирую и буду применять уже в новых проектах. Данные условные обозначения буду прилагать к каждому проекту.
P
.
S
. Скоро поговорим и о блоках программы
AutoCAD
, а все те, кто оказывает помощь в развитии блога, будут периодически получать подарки в виде моих блоков.
Мы уже много раз говорили о том, насколько важно перед выполнением ремонтных работ по домашней электрике грамотно составить схему электроснабжения, с неё всё должно начинаться. На схемах отображаются основные электрические узлы – вводная линия, счётчик электрической энергии, устройства защиты, распределительные коробки и отходящие от них проводники, коммутационные аппараты, осветительные элементы
Чтобы глядя на схему хотя бы мало-мальски в ней разбираться, нужно знать каково условное обозначение выключателей и розеток на чертежах. Предлагаем вам этому немного поучиться.
Очень многие начинают ремонтные работы в строящемся доме или вновь приобретённой квартире с приглашения специалиста для помощи в составлении схемы. От вас потребуется лишь подробно рассказать, где вы планируете располагать крупногабаритную мебель и бытовую электротехнику. А уже задача профессионала – схематически отобразить всё это с указанием места установки выключателей и розеток на плане. Такой чертёж поможет вам чётко определиться с количеством необходимых материалов и рационально распланировать порядок ведения электромонтажных работ.
Мы не будем вести речь о сложных электрических элементах, типа рубильников, реле, тиристоров, симисторов, двигателей. Для домашних электросетей в этом нет необходимости. Наша главная задача – научиться распознавать обозначение бытовых выключателей и розеток на схематических чертежах.
Схема электропроводки
Составление схемы электропроводки необходимо при строительстве или капитальном ремонте дома. Выполняется эта схема на плане помещения с указанием высоты прокладки кабелей и мест установки автоматов, розеток и выключателей.
Этим планом будет пользоваться не только тот человек, который её составил, но и монтажники, а впоследствии и электромонтёры, ремонтирующие электропроводку. Поэтому условные изображения розеток и выключателей на чертежах должны быть понятны всем и соответствовать ГОСТу.
Обозначение розеток на электросхемах
Условное обозначение розетки – полукруг. Количество и направление чёрточек, отходящих от него, показывают все параметры этих устройств:
Для скрытой проводки полукруг пересекается вертикальной чертой. В устройствах для открытой проводки она отсутствует;
В одинарной розетке вверх отходит одна линия. В двойных – такая черточка сдвоенная;
Однополюсная розетка обозначается одной линией, трёхполюсная – тремя, расходящимися веером;
Степень защиты от погодных условий. Приборы с защитой IP20 изображаются прозрачным полукругом, а с защитой IP44-IP55 – этот полукруг закрашивается чёрным цветом;
Наличие заземления показывается горизонтальной чертой. Она одинаковая в устройствах любой конфигурации.
Условное обозначение розеток на чертеже
Интересно. Кроме электрических розеток, есть компьютерные (для LAN-кабеля), телевизионные (для антенны) и даже вакуумные, к которым подключается шланг от пылесоса.
Обозначение выключателей на схемах
Выключатели на всех чертежах имеют вид небольшого кружка с наклонённой вправо чертой вверху. На ней нанесены дополнительные чёрточки. По количеству и виду этих чёрточек можно определить параметры устройства:
крючок в виде буквы «Г» – аппарат для открытой проводки, поперечная черта в виде буквы “Т” – для скрытой;
черта одна – одноклавишный выключатель, две – двухклавишный, три – трёхклавишный;
если кружок закрашен, то это устройство со степенью защиты от погодных условий IP44-IP55.
Условное обозначение выключателей
Кроме обычных выключателей, есть проходные и перекрёстные, позволяющие управлять светом из нескольких мест. Обозначение таких аппаратов в электрических схемах аналогично обычным, но наклонных черт две: вправо-вверх и влево-вниз. Условные знаки на них дублируются.
Обозначение блока выключателей с розеткой
Для удобства пользования и более эстетичного вида эти приборы устанавливаются в соседних монтажных коробках и закрываются общей крышкой. Обозначаются по ГОСТу такие блоки полукругом, линии на котором соответствуют каждому устройству в отдельности.
На следующем рисунке два примера блоков выключателей и розеток:
конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двойного выключателя;
конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двух выключателей: двойного и одинарного.
Обозначение блока выключателей с розеткой
Условные обозначения других приборов
Кроме розеток и выключателей, в схемах электропроводки используются и другие элементы, имеющие свои обозначения.
В основу обозначения устройств защиты: автоматических выключателей, УЗО и реле контроля напряжения, заложено изображение открытого контакта.
Обозначение автоматического выключателя по ГОСТу состоит из необходимого количества контактов, соединённых между собой, и квадратика сбоку. Это символизирует одновременное срабатывание и системы защиты. Вводные автоматы в квартирах обычно двухполюсные, а для отключения отдельных нагрузок используют однополюсные.
Автоматический выключатель на обычных и однолинейных схемах
Специальных обозначений по ГОСТу для УЗО и дифференциальных автоматов не существует, поэтому они отражают особенности конструкции. Такие устройства представляют собой трансформатор тока и исполнительное реле с контактами. В дифавтоматах к ним добавлен автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Изображение УЗО и дифференциального автомата на схемах
Реле контроля напряжения отключает электроприборы при отклонении напряжения за допустимые пределы. Состоит такое устройство из электронной платы и реле с контактами. Это видно на схеме таких приборов. Она изображается на верхней крышке корпуса.
Схема реле контроля напряжения
Графические символы приборов освещения и подсветки, в том числе люстр на светодиодах, символизируют внешний вид и назначение приборов.
Условные обозначения светильников
Знание условных обозначений розеток и выключателей и другой аппаратуры на чертежах нужно при составлении проекта, монтаже и ремонте электропроводки и другого электрооборудования.
Виды и типы электрических схем
Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».
Объединенные.
Расположенные.
Общие.
Подключения.
Монтажные соединений.
Полные принципиальные.
Функциональные.
Структурные.
Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:
Комбинированные.
Деления.
Энергетические.
Оптические.
Вакуумные.
Кинематические.
Газовые.
Пневматические.
Гидравлические.
Электрические.
Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.
Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.
В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:
«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».
После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.
Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:
Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.
Виды электросхем
Схемы, необходимые для выполнения работ, имеют разный вид и назначение.
Структурная и функциональная электросхемы
Структурная схема – это самый простой вид схем. На ней условно, чаще всего квадратами, изображены элементы цепи с поясняющими надписями. Это позволяет разобраться в принципе работы установки.
Функциональная электросхема отличается от структурной более подробным описанием всех элементов и связей между ними.
Принципиальная схема
Такие электросхемы используются в распредсетях и панелях управления. Они подробно показывают все элементы, без учёта взаимного расположения. Такие чертежи позволяют разобраться в деталях работы линий электроснабжения и цепей управления.
Принципиальные схемы есть двух видов:
Полная. На ней изображены все элементы и соединяющие их провода. Может быть развёрнутой, изображающей всю электроустановку целиком, и элементной, показывающей на отдельных листах узлы и части установки;
Однолинейная. На чертеже изображены только силовые цепи. Однолинейной такая схема называется потому, что вместо нескольких линий, изображающих три фазы, ноль и заземление, проводится только одна.
Монтажная электросхема
Необходима для выполнения монтажных работ. На этой схеме на плане расположения оборудования указано положение всех светильников, соединяющих проводов и другая информация, необходимая для выполнения электромонтажа.
Объединенная электросхема
Включает в себя различные типы электросхем в одной. Выполняется в случае, если это возможно выполнить без загромождения листа различными элементами и поясняющими надписями.
Это интересно: Лучшие розетки и выключатели
Обозначение блоков
Многим наверняка приходилось сталкиваться с таким элементом электрической сети, как блок «выключатель-розетка». Его применение весьма выгодно. Во-первых, это экономит немного места. А во-вторых, не нужно проделывать штробы для прокладки проводов отдельно к каждому коммутационному аппарату (проводники, идущие и на розетку, и на выключатель, укладывают в одной штробе). Компонуют подобные блоки по-разному.
Наглядно про блоки на следующем видео:
Обозначение розеток и выключателей, совмещённых в один блок, выглядит на схеме уже гораздо сложнее:
Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки.
Блок скрытой установки из одного выключателя и одной розетки с защитным заземлением.
Блок скрытой установки из двух выключателей и розетки с защитным заземлением.
Блок скрытой установки из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с защитным заземлением.
Все эти изображения не нужно заучивать наизусть, главное, их понимать. А хороший, грамотно составленный чертёж всегда должен иметь внизу сноски с расшифровкой тех или иных обозначений.
{SOURCE}
Подробнее о расположении и обозначениях розеток на чертежах
Как обозначается электрическая розетка на чертеже, схеме?
Прокладывание проводки в помещении начинается с разработки проекта — составления и утверждения электросхемы. Условные обозначения на строительных схемах регламентируются ГОСТ 21.614-88.
Что касается обозначения розетки на электрической схеме, то его определяет ГОСТ 21.608-84. Согласно данному нормативному документу, все штепсельные розетки подразделяются на:
те, которые предназначаются для открытой установки;
те, которые устанавливаются скрытым способом;
блоки, состоящие из электророзетки с выключателем.
Данные виды розеток могут быть одно-, двух- или трехполюсными. Двух- и трехполюсные источники электропитания могут обладать защитным контактом.
Условные обозначения розетки на схеме продемонстрированы на фото ниже.
Чем отличаются план и схема электропроводки, и какие особенности их составления?
План электропроводки отличается от схемы тем, что на нем отображаются все особенности помещения, может осуществляться привязка к масштабу.
Сначала на бумаге вычерчивается полная планировка квартиры, включая жилые комнаты, санузел, кухню и прихожую. Далее на плане схематически намечают окна, двери, лоджию/балкон. Можно также отметить расположение бытовой техники и мебели — это даст полную картину прокладки проводки.
Далее производится разметка групповых электролиний — их количество зависит от площади квартиры, ее планировки, оснащения бытовой техникой. Чтобы равномерно распределить нагрузку, линии для электрических приборов и освещения лучше разделить. Затем производится обозначение розеток на чертежах, выключателей, лампочек.
Изображение ниже продемонстрирует пример плана проводки в двухкомнатной квартире, а также то, как на чертежах обозначаются розетки и выключатели.
Подскажите, какое размещение розеток оптимальное для кухни?
В кухонном помещении часто устанавливается крупногабаритная техника (электроплита, холодильник, посудомоечная машина, вытяжка, СВЧ-печь) — данные приборы нуждаются в стационарном электроснабжении. Поэтому на вопрос как на кухне расположить розетки для этих приборов есть один ответ — внизу.
Для мелких бытовых приборов, которые используются периодически (тостер, чайник, кухонный комбайн), можно использовать дополнительные источники питания, расположенные в фартуке, либо встроенные в столешницу.
Розетку для вытяжки лучше разместить над кухонным гарнитуром. Если вытяжка встроенная, источник питания лучше поместить внутрь того шкафчика, в который она вмонтирована. Также сверху можно расположить розетки для мебельного освещения.
Запрещено размещение розетки на кухне:
над мойкой;
плитой;
непосредственно за корпусом бытового прибора.

Как правильно обозначить выключатели на строительных схемах?
Как и розетки, выключатели света заносятся в проектную документацию. Рассмотрим, как на схеме обозначается выключатель света.
Обозначение выключателей регламентируется ГОСТ 21.614-88 и зависит от их конструкции, параметров работы и степени защиты. Конструкционно выключатели делятся на одно-(сдвоенные или строенные), двух- и трехполюсные. Также существуют отдельные обозначения для выключателей открытой и закрытой установки, моделей с разной степенью защиты.
Данный ГОСТ определяет также обозначения для переключателей – электромеханических устройств, которые используются для соединения/разъединения электрических цепей.
Существуют ли правила, регулирующие количество и размещение розеток в доме, или квартире?
Четких правил, регламентирующих расположение розеток в квартире или частном доме, не существует. В СП 31-110 от 2003 года рекомендовано устанавливать выключатели по стороне дверной ручки. Для удобного использования источника электроэнергии, он должен находиться не выше 1 м от пола. Установка розеток под потолком допускается в том случае, если управление ими производится при помощи шнура.
В целях безопасности, розетка должна находиться на расстоянии 0,5 м от газопровода и 0,6 м от раковины, мойки, душевой.
Как и где размещать розетки в квартире зависит от предназначения помещения. В коридоре достаточно одной розетки в углу возле плинтуса для подзарядки телефона. В ванной комнате можно установить 1-2 розетки (возле зеркала и для стиральной машины), на кухне и в гостиной — 2-4 (в зависимости от количества бытовой техники).
Виды электрических схем
В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:
Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже. Пример функциональной схемы телевизионного приемника
Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Пример принципиальной схемы фрезерного станка
Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.
Пример однолинейной схемы
Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа. Монтажная схема стационарного сигнализатора горючих газов
Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.
Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.
Условные обозначения однолинейных схем
Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.
Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью. Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов. Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.
Обозначения элементов на однолинейной схеме
Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.
Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.
Условные обозначения катушек контакторов и реле разных типов (импульсная, фотореле, реле времени)
В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.
Условные обозначения разъемного (вилка-штепсель) и разборного (клеммная колодка) соединения), измерительных приборов
Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.
Обозначения общего применения. ГОСТ 2.721. Часть 2
6в. Обозначения электрических связей, проводов, кабелей и шин
1. Линия электрической связи, провода, кабели, шины, линия групповой связи.
1. Допускается защитный проводник (РЕ) изображать тонкой штрихпунктирной линией
2. При необходимости для линий групповой связи применяются утолщенные линии
3. При наличии текста к линии электрической связи, кабелю, шине или к линии групповой связи текст помещают:
б) в разрыве линии
в) в начале или в конце линии
2. Графическое разветвление (слияние) линий электрической связи в линию групповой связи, разводка жил кабеля или проводов жгута.
1. Расстояние между соседними линиями, отходящими в разные стороны, должно быть не менее 2 мм.
2. Для облегчения поиска отдельных линий связи можно указывать направление каждой линии при помощи излома под углом 45°, при этом:
а) точка излома должна быть удалена от групповой линии связи не менее чем на 3 мм;
б) наклонные участки соседних линий, изображенных по одну сторону от групповой линии связи, не должны пересекаться или иметь общие точки
3. Графическое разветвление (слияние) линий групповой связи
4. Графический излом линий электрической связи, линий групповой связи, провода, кабеля, шины:
б) под углом 135°
5. Пересечение линий электрической связи, линий групповой связи электрически не соединенных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных.
Линии должны пересекаться под углом 90°
Примечание. Линия, имеющая излом под углом 135°, не должна пересекаться с другой линией в точке излома
6. Линия электрической связи с ответвлениями:
1. Ответвления допускается изображать под углами, кратными 45°
2. Линию электрической связи с одним ответвлением допускается изображать без точки
3. При изображении ответвлений электрической связи не допускается в качестве точек ответвления использовать элементы условных графических обозначений, имеющие вид точек, изломов, пересечений и т.д.
4. Если при выполнении схем автоматизированным способом линии групповой связи выполняют неутолщенными, то для графического отделения этих линий от пересекающихся с ними или параллельных им линий электрической связи на линию групповой связи наносят наклонные штрихи.
7. Линии электрической связи, графически сливаемые и расположенные:
Примечание. На месте знаков Х и Y должны быть указаны условные обозначения линий по ГОСТ 2.702-75
8. Обрыв линии электрической связи.
Примечание. На месте знака Х указывают необходимые данные о продолжении линии на схеме
10. Ответвление шины
11. Шины, графически пересекающиеся и электрически не соединенные
12. Отводы (отпайки) от шины.
13. Группа проводов, подключенных к одной точке электрического соединения:
б) четыре провода
в) более четырех проводов
14. Линия электрической связи с ответвлением в несколько параллельных идентичных цепей.
Внутри обозначения ответвления указывают общее количество параллельных цепей, включая изображенную цепь, например:
15. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, изображенная:
1. В однолинейном изображении буква n заменяется числом, указывающим количество линий в группе, например группа линий электрической связи, состоящей из семи линий
2. При многолинейном изображении группы для облегчения поиска линий допускается разбивать группу линий на подгруппы при помощи интервалов. При этом в каждой подгруппе должно быть одинаковое количество линий; крайняя подгруппа может содержать меньшее количество линий
3. В однолинейном изображении группы линий электрической связи, состоящей из 2 — 4 линий, допускается изображать:тоящей из 2 — 4 линий, допускается изображать:
а) группу из двух линий
б) группу из трех линий
в) группу из четырех линий
16. Переход группы линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, от многолинейного изображения к однолинейному (например, восемь линий)
17. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых имеет ответвление
18. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение и осуществляемых многожильным кабелем, например семижильным, изображенная:
19. Группа линий электрической связи, четыре из которых осуществлены многожильным кабелем
20. Группа линий электрической связи, осуществленная n скрученными проводами, например, шестью скрученными проводами, изображенная:
Буквенные обозначения в электрических схемах
Буквами на электросхемах и чертежах маркируют радиоэлементы, электронные детали, интегральные микросхемы, электродвигатели и прочее. Примерный перечень буквенной маркировки представлен нижеследующим списком.
Буквенная символика
Наряду с принятыми международными буквенными кодировками элементов, существует русскоязычная версия, отражённая УГО ГОСТа 7624-55. Выдержка из него приводится в таблице.
Обозначения по ГОСТу 7624-55
Электронная и энергетическая промышленность постоянно пополняется новыми радиокомпонентами и оборудованием. Их обозначения появляются в новостях электрики. Если встречаются новые элементы, то совсем нетрудно дополнить ими свою справочную литературу.
Базовые изображения и функциональные признаки
Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.
Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.
Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.
Функции подвижных контактов
Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.
Функции неподвижных контактов
графические и буквенные по ГОСТ
Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений.
В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.
Введение

Но начнем немного издалека…
Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.
Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.
Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»
Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».
Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.
В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.
Виды и типы электрических схем
Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:
Схема электрическая
Схема гидравлическая
Схема пневматическая
Схема газовая
Схема кинематическая
Схема вакуумная
Схема оптическая
Схема энергетическая
Схема деления
Схема комбинированная
Виды схем подразделяются на восемь типов:
Схема структурная
Схема функциональная
Схема принципиальная (полная)
Схема соединений (монтажная)
Схема подключения
Схема общая
Схема расположения
Схема объединенная
Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.
Графические обозначения в электрических схемах
В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 ссылается на три других ГОСТ:
ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».
Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.
Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.
Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).
Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:
с использованием девяти функциональных признаков:
Основные условные графические обозначения, используемые в однолинейных схемах электрических щитов:

Наименование Изображение
Автоматический выключатель (автомат)
Выключатель нагрузки (рубильник)
Контакт контактора
Тепловое реле
УЗО
Дифференциальный автомат
Предохранитель
Автоматический выключатель для защиты двигателя (автомат со встроенным тепловым реле)
Выключатель нагрузки с предохранителем (рубильник с предохранителем)
Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
Счетчик электрической энергии
Частотный преобразователь
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления автоматически
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вторичного нажатия кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вытягивания кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством отдельного привода (например, нажатия кнопки-сброс)
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Катушка контактора, общее обозначение катушки реле
Катушка импульсного реле
Катушка фотореле
Катушка реле времени
Мотор-привод
Лампа осветительная, световая индикация (лампочка)
Нагревательный элемент
Разъемное соединение (розетка):
гнездо
штырь
Разрядник
Ограничитель перенапряжения (ОПН), варистор
Разборное соединение (клемма)
Амперметр
Вольтметр
Ваттметр
Частотометр
Обозначения проводов, шин в электрических щитах определяется ГОСТ 2.721-74.
Буквенные обозначения в электрических схемах
Буквенные обозначения определены ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Обозначения дифавтоматов и УЗО в этом ГОСТ отсутствует. На различных сайтах и форумах в интернете долго обсуждали как же правильно обозначать УЗО и дифавтомат. ГОСТ 2.710-81 в п.2.2.12. допускает использование многобуквенных кодов (а не только одно- и двухбуквенных), поэтому до введения нормативного обозначения я для себя принял трехбуквенное обозначение УЗО и дифавтомата. К двухбуквенному обозначению рубильника я добавил букву D и получил обозначение УЗО. Аналогично поступил с дифавтоматом.
Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено.
Обозначения основных элементов, используемых в однолинейных схемах электрических щитов:
Наименование Обозначение
Автоматический выключатель в силовых цепях QF
Автоматический выключатель в цепях управления SF
Автоматический выключатель с дифференциальной защитой (дифавтомат) QFD
Выключатель нагрузки (рубильник) QS
Устройство защитного отключения (УЗО) QSD
Контактор KM
Тепловое реле F, KK
Реле времени KT
Реле напряжения KV
Фотореле KL
Импульсное реле KI
Разрядник, ОПН FV
Плавкий предохранитель FU
Трансформатор тока TA
Трансформатор напряжения TV
Частотный преобразователь UZ
Амперметр PA
Вольтметр PV
Ваттметр PW
Частотометр PF
Счетчик активной энергии PI
Счетчик реактивной энергии PK
Фотоэлемент BL
Нагревательный элемент EK
Лампа осветительная EL
Прибор световой индикации (лампочка) HL
Штепсельный разъем (розетка) XS
Выключатель или переключатель в цепях управления SA
Выключатель кнопочный в цепях управления SB
Клеммы XT
Изображение электрооборудования на планах
Хотя ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011 предусматривают вид электрической схемы «схема расположения», при проектировании зданий и сооружений следует руководствоваться ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Данный ГОСТ устанавливает условные обозначения электропроводок, прокладок шин, шинопроводов, кабельных линий, электрического оборудования (трансформаторов, электрических щитов, розеток, выключателей, светильников) на планах прокладки электрических сетей.
Эти условные обозначения применяются при выполнении чертежей электроснабжения, силового электрооборудования, электрического освещения и других чертежей. Также данные обозначения используются для изображении потребителей в однолинейных принципиальных схемах электрических щитов.
Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников
Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов
К сожалению, AutoCAD в базовой поставке не содержит все необходимые типы линий.
Проектировщики решают эту проблему по-разному:
большинство выполняет отрисовку проводки обычной линией, а потом дополняет обозначениями кружков, квадратиков и пр.;
продвинутые пользователи AutoCAD создают собственные типы линий.
Я — сторонник второго способа, т.к. он гораздо удобнее. Если вы используете специальный тип линии, то при её перемещении все «дополнительные» обозначения также перемещаются, ведь они часть линии.
Создать собственный тип линии в AutoCAD достаточно просто. Вы потратите некоторое время на освоение этого навыка, зато сэкономите потом массу времени при проектировании.
Изображение вертикальной прокладки удобнее всего сделать при помощи блоков AutoCAD, а лучше при помощи динамических блоков.
Условные графические изображения шин и шинопроводов
Отрисовку шин и шинопроводов в AutoCAD удобно выполнять при помощи полилинии и/или динамических блоков.
Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов
Наименование Изображение
Коробка ответвительная
Коробка вводная
Коробка протяжная, ящик протяжной
Коробка, ящик с зажимами
Шкаф распределительный
Щиток групповой рабочего освещения
Щиток групповой аварийного освещения
Щиток лабораторный
Ящик с аппаратурой
Ящик управления
Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления
Шкаф, панель двухстороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двухстороннего обслуживания
Щит открытый
Ящик трансформаторный понижающий (ЯТП)
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи блоков и динамических блоков.
Условные графические обозначения выключателей, переключателей
ГОСТ 21.210-2014 не предусматривает условных изображения для светорегуляторов (диммеров) и отдельного изображения для кнопочных выключателей, поэтому я ввёл для них собственные обозначения в соответствии с п.4.7.
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов выключателей.
Условные графические обозначения штепсельных розеток
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов розеток.
Условные графические обозначения светильников и прожекторов
Радует, что в обновленной версии ГОСТ добавлены изображения светодиодных светильников и светильников с компактными люминесцентными лампами.
Отрисовку светильников в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.
Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.
Подпишитесь и получайте уведомления о новых статьях на e-mail
Читайте также:
электрические розетки объяснил | Домостроение
Замена розетки и добавление новой в цепь — это две из немногих электрических задач, которые легально может сделать самодельный мастер, поэтому взгляните на его ключевые компоненты с этой подробной схемой внутренней работы скромной электрической розетки.
1. Винтовые клеммы: Они защищают ЖИВОЙ, ЗЕМНОЙ и НЕЙТРАЛЬНЫЙ в своих ТЕРМИНАЛАХ. Оголенный провод не должен быть открыт; если это так, отрежьте его или сложите через конец.
2. Земля: Защитный провод, который переносит то же электричество, что и LIVE, если что-то пойдет не так, поднимая его на землю.Земля внутри КАБЕЛЯ голая, и при ее закреплении зелено-желтая оболочка надевается на конец. Обратите внимание, как мост соединяет его с винтами FACE PLATE для безопасности.
Примечание: это коммутируемая розетка на 13 ампер. Наиболее распространенный тип внутренней цепи в Великобритании — кольцевая схема. DIYer может добавить новый сокет, обычно беря ответвление из существующей точки (по одному ответвлению на сокет). Перед этим прислушайтесь к советам и всегда сначала выключайте питание. (Фото предоставлено Дэвидом Стивенсом)
3.Нейтрально: После подачи в розетку через сеть LIVE, электричество проходит по нейтральной линии, чтобы вернуться в потребительский блок дома, завершив цепь. Нейтральный обшит синим цветом, но до 2004 года был черным (см. LIVE).
4. Монтажная коробка, a.k.a. Задняя коробка: Защищает ТЕРМИНАЛЫ и КАБЕЛЬ, которые проходят через отверстие, обычно в нижней части. Эта коробка для промывки изготовлена из оцинкованной стали и может устанавливаться в твердой штукатурке и гипсокартоне, но коробки для поверхностного монтажа обычно бывают пластмассовыми.Они доступны на различной глубине, поэтому, если вы измените ЛИЦЕВУЮ ЛИЦУ, измерьте ее, чтобы купить коробку достаточно глубоко.
5. Мягкая втулка: Доступна открытая или «глухая» (не имеет отверстия, поэтому вы можете разрезать ее по размеру) и обычно из ПВХ или резины, это защищает КАБЕЛЬ от МОНТАЖНОГО КОРОБКА. КАБЕЛЬ должен просто проходить сквозь отверстие, чтобы предотвратить распространение огня.
6. Кабель: Оболочка из PVCu покрывает провода LIVE, EARTH и NEUTRAL. Это 2,5 мм2 «трехжильный кабель с круглой оболочкой».В старых цепях оболочки могут быть резиновыми. Эта проводка должна быть обновлена электриком.
7. Прямая трансляция: Электричество течет по этому проводу от потребителя к розетке, как и когда это необходимо. Этот проводник «переключен», поэтому вы можете остановить поток электричества. Провод под напряжением в настоящее время имеет коричневый цвет, хотя до изменения правил в 2004 году (чтобы помочь дальтонику) он был красным, поэтому, если вы меняете FACE PLATE или добавляете новую розетку в старом доме, это то, что вы найду.
8. Лицевая панель: Лицевая панель розетки, доступная в различных материалах и исполнениях, вмещает ТЕРМИНАЛЫ и привинчивается к МОНТАЖНОМУ КОРОБКУ. Разъемы LIVE и NEUTRAL расположены на расстоянии 22 мм друг от друга с помощью заслонок, чтобы предотвратить вставку чего-либо, кроме вилки.
9. Клемма: Они соединяют провода LIVE, EARTH и NEUTRAL с проводниками в FACE PLATE, которые в конечном итоге передают электричество в вилку. Они фиксируются на месте, затягивая ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ВИНТЫ с помощью отвертки с плоской головкой.
,
И теперь что-то, что мы все используем
И теперь то, что мы все используем — розетки (фото Mackdaddy2000 @ Flickr)
Строительство & Сила
Розетка представляет собой розетку с внутренней розеткой, подключенную к электропроводке p в здании , и будет принимать вилку с вилкой, прикрепленную на конце гибкого шнура прибора, такого как пылесос, электрический огонь или электронное оборудование.
Общее расположение розеток аналогично выключателям.Существует коробка для размещения розетки , сама розетка и, наконец, передняя панель.
В случае розеток передняя панель обычно является неотъемлемой частью розетки. В Великобритании большинство розеток, предназначенных для бытового или коммерческого использования, являются розетками BS 1363 и розетками и предназначены для розеток 13A . Эти штепсельные вилки имеют три прямоугольных штырька, а гнезда имеют три соответствующих прямоугольных паза для штифтов.
Каждая вилка также имеет предохранитель внутри, так что каждый прибор имеет свой собственный предохранитель на конце подачи своего гибкого кабеля или шнура.Это защищает кабель или шнур, а механизмы слияния проводки здания должны защищать только постоянную стационарную проводку здания.
Однако могут существовать более старые установки, и вилки и розетки для их использования все еще производятся. Старые фитинги имеют круглые контакты и розетки. Они рассчитаны на 2А, 5А и 15А . Схема 15А до сих пор используется в ЮАР. Расстояние между выводами и гнездами различается для разных номиналов.
Это гарантирует, что вилка с одним номиналом не может быть вставлена, даже умышленно, в розетку с другим номиналом. Штекеры и розетки с номиналами , 2, и 5A, доступны как в двух-, так и в трехконтактных версиях, но вилки с номиналом 15A- изготавливаются только с тремя контактами.
Розетки меньшего размера полезны в ситуациях, когда требуется переключение ламп для чтения.
Два из трех контактов предназначены для линейного и нейтрального кабелей, а третий — для отдельного защитного проводника цепи.Розетки установлены в комнате в подходящих местах, а настенный выключатель в дверях управляет цепью освещения. Затем все лампы для чтения включаются вместе.
Розетки по всему миру
Следует отметить, что хотя на многих старых установках не всегда был предусмотрен отдельный защитный проводник цепи, это важно для всех современных методов монтажа зданий.
Типичные розетки показаны на рисунке выше. Будет видно, что они доступны с и без переключателей.Незаключенные розетки имеют контакты, постоянно подключенные к проводке, и, следовательно, постоянно находятся под напряжением. Подключаемый прибор включается, как только вилка вставляется в розетку, и отсоединяется, когда вилка извлекается.
Однако, если в розетку встроен выключатель, его необходимо включить, прежде чем линейный контакт подключится к источнику питания. Механизмы выключателей, встроенные в розетки для этой цели, относятся к тому же типу, которые используются для выключателей освещения.Можно оставить вилку наполовину и наполовину из розетки, чтобы на старых типах вилки оставались открытыми части незащищенных контактов.
Если розетка постоянно находится под напряжением, открытая часть одного из штырьков находится под напряжением, и в этом положении на полпути к ней можно прикоснуться с помощью небольшого пальца или куска металла. У новых типов штепселей задняя часть штырей изолирована, так что проблема с более старыми типами штепсельной вилки была облегчена.
Кроме того, если прибор, подключенный к штепсельной вилке, неисправен и получает чрезмерный ток, может возникать искрение, когда штепсельная вилка вставляется и выходит.
Эти опасности можно избежать, если розетка не включается до тех пор, пока вилка не будет вставлена. Конечно, ничто не может помешать домовладельцу сначала включить розетку и вставить вилку после нее, и на самом деле многие люди делают это. Коммутируемые розетки в доме остаются постоянно включенными, так что преимущество коммутатора теряется.
Тем не менее, люди не научатся правильно пользоваться оборудованием, если оно им не предоставлено, и, возможно, можно сожалеть о том, что некоммутируемые розетки сделаны вообще.
Еще одним усовершенствованием розетки является добавление неонового индикатора, который показывает, когда розетка включена. Это может быть обнадеживающим для механически настроенных людей, которые испытывают трудности с электричеством и чувствуют себя счастливее, если что-то видимое происходит при включении выключателя.
Также удобно сразу увидеть, вышел ли из строя блок питания или прибор, подключенный к штепселю, вызвал неисправность.
Как и выключатели, розетки могут быть утоплены в стену с лицевой стороной заподлицо с поверхностью стены, или они могут быть полностью установлены на поверхности.Розетки, показанные на рисунке 1.5, относятся к обоим типам.

Как подключить стенные розетки (ВИДЕО)

Не можете увидеть это видео? Нажмите здесь, чтобы посмотреть его на Youtube.
Ресурс: Проектирование электрооборудования зданий — Барри Ригби (Получить с Amazon)
,
Rack Diagrams | Как использовать коммутаторы в сетевой диаграмме | Схемы компьютерных сетей
Библиотека векторных трафаретов «Сетевое оборудование» содержит 27 изображений и символов сетевого оборудования для построения диаграмм компьютерных сетей.
«Сетевое оборудование также может называться сетевым оборудованием или компьютерными сетевыми устройствами. Блоки, которые являются последним приемником или генерируют данные, называются хостами или терминальным оборудованием.
Все эти термины относятся к устройствам, облегчающим использование компьютерной сети.В частности, они опосредуют данные в компьютерной сети. …
Как правило, сетевое оборудование включает шлюзы, маршрутизаторы, сетевые мосты, коммутаторы, концентраторы и ретрансляторы. Но он также включает в себя гибридные сетевые устройства, такие как многоуровневые коммутаторы, конвертеры протоколов, мостовые маршрутизаторы, прокси-серверы, брандмауэры, трансляторы сетевых адресов, мультиплексоры, контроллеры сетевых интерфейсов, контроллеры беспроводных сетевых интерфейсов, модемы, терминальные адаптеры ISDN, линейные драйверы, точки беспроводного доступа. , сетевые кабели и другое соответствующее оборудование.
На сегодняшний день наиболее распространенным типом сетевого оборудования является адаптер Ethernet на основе меди из-за его стандартного включения в большинство современных компьютерных систем. Однако беспроводные сети становятся все более популярными, особенно для портативных и портативных устройств.
Другое аппаратное обеспечение, распространенное в компьютерных сетях, включает оборудование центра обработки данных (например, файловые серверы, серверы баз данных и области хранения), сетевые службы (такие как DNS, DHCP, электронная почта и т. Д.), А также устройства, обеспечивающие доставку контента.
Если взглянуть шире, мобильные телефоны, КПК и даже современные кофемашины также могут рассматриваться как сетевое оборудование. Поскольку технологические достижения и сети на основе IP интегрированы в инфраструктуру здания и бытовые коммунальные услуги, сетевое оборудование станет двусмысленным термином из-за значительно увеличивающегося числа «способных к сети» конечных точек ». [Сетевое оборудование. Википедия]
Пример графического объекта «Сетевое оборудование — библиотека векторных трафаретов» был создан с использованием программного обеспечения ConceptDraw PRO для создания диаграмм и векторного рисования, расширенного с помощью решения «Компьютеры и сети» из области «Компьютеры и сети» в ConceptDraw Solution Park.
www.conceptdraw.com/ парк решений / компьютеры и сети
Стойка
Патч-панель
48

Модем

Switch

Hub

Router

AirPort Extreme

Xserve RAID

Сервер

Сервер
RAID-накопитель

Патч Бэй

UPS

Аэропорт Экспресс

Беспроводной маршрутизатор

ADSL модем

Mac Pro

Power Mac G5

Power Mac G4 Cube

XServe
Патч-панель
24

AirPort Extreme / Time Capsule

коммутатор (8 портов)

Коммутатор (16 портов)

Коммутатор (24 порта)
Коммутатор
(48 портов)
Патч-панель
(24 порта)
,
Клуб электроники — интегральные схемы, ИС
Клуб электроники — Интегральные схемы, ИС — номера контактов, DIL-розетки
Пина | Держатели | Статический | Листки | Книги | Раковина / источник | Объединить выходы | Логические ИС | PIC
Также см .: 555 | 4000 серия | 74 серия
Интегральные схемы
обычно называют микросхемами или микросхемами. Это сложные схемы, которые были выгравированы на крошечных чипах полупроводника (кремния).
Силиконовый чип обычно упакован в пластиковый держатель с выводами, расположенными на 0.1 «(2,54 мм) сетка, которая подойдет отверстия на картоне и макете. Очень тонкие провода внутри упаковки соединяют чип с контактами.
ИС для поверхностного монтажа (SMD) предназначены для сборки машины. У них очень короткие близко расположенные контакты и не подходят для образовательных или хобби схем.

ПИН-код
Штырьки пронумерованы против часовой стрелки вокруг микросхемы (микросхемы), начиная с выемки или точки. Диаграммы показывают нумерацию для 8-контактных и 14-контактных ИС, но принцип одинаков для всех размеров.
Rapid Electronics: Микросхемы (все типы)

IC-держатели (DIL-розетки)
Микросхемы
легко повреждаются при нагревании, и их короткие контакты не могут быть защищены радиатором. Вместо этого мы используем держатель IC, строго называемый разъемом DIL (DIL = Dual In-Line), который можно безопасно припаять на плате. Микросхема вставляется в держатель, когда вся пайка завершена.
Держатели микросхем
нужны только при пайке, поэтому они не используются на макетах.
Rapid Electronics: DIL розетки
Извлечение микросхемы из держателя
Если вам необходимо извлечь микросхему, ее можно осторожно извлечь из держателя с помощью небольшой плоской отвертки. Осторожно подтяните каждый конец, вставив лезвие отвертки между ИС и его держателем, и осторожно поверните отвертку. Будьте осторожны, чтобы начать подъем с обоих концов, прежде чем пытаться извлечь IC, в противном случае вы согнете и, возможно, сломаете контакты.
Коммерчески производимые монтажные платы часто имеют интегральные схемы, припаянные непосредственно к плате без держателя микросхемы, обычно это делается машиной, которая может работать очень быстро.Не пытайтесь сделайте это сами, потому что вы можете уничтожить микросхему, и ее будет трудно удалить без повреждений.
Статические меры предосторожности
Многие микросхемы чувствительны к статическому электричеству и могут быть повреждены при прикосновении к ним, потому что Ваше тело может быть заряжено статическим электричеством, например, от вашей одежды. Статически чувствительные ИС будут поставляться в антистатической упаковке с предупреждающей этикеткой и они должны быть оставлены в этой упаковке, пока вы не будете готовы использовать их.
Обычно достаточно заземлить руки, касаясь металлической водопроводной трубы или окна кадр перед обработкой IC, но для более чувствительных (и дорогих!) специальных IC Доступно оборудование, включая заземленные браслеты и рабочие поверхности. Вы можете сделать заземленную рабочую поверхность листом алюминиевой кухонной фольги и используя зажим крокодила для соединения фольги с металлической водопроводной трубой или оконной рамой с 10k резистор в серии.
Datasheets
Datasheets доступны для большинства ICs, предоставляя подробную информацию об их рейтингах и функциях.В некоторых случаях приведены примеры схем. Большое количество информации с символами и аббревиатуры могут сделать таблицы данных кажущимися подавляющими для новичка, но они того стоят чтение, как вы становитесь более уверенным, потому что они содержат много полезной информации для более опытные пользователи проектируют и тестируют схемы.
На странице Ссылки перечислены некоторые сайты таблицы данных, но это хорошо Стоит инвестировать в некоторые справочники, такие как приведенные ниже.
Справочники для микросхем
Я порекомендовал эти книги, которые вы можете найти легче, чем лист данных:
Ток утечки и источника тока

IC выходы часто называют «стоком» или «источником» тока.Термины относятся к направлению тока на выходе микросхемы.
Если микросхема , ток утечки , то она протекает на выход . Это означает, что устройство подключено между положительным источником питания (+ Vs) и Выход IC будет включен при низком уровне (0 В) .
Если микросхема имеет ток источника , она вытекает из выхода . Это означает, что устройство подключено между выходом IC и отрицательным Питание (0 В) будет включено при высоком уровне выходного сигнала (+ Vs) .
Можно подключить два устройства к выходу IC, чтобы одно из них было включено когда выходной сигнал низкий, а другой включен, когда выходной сигнал высокий.
Максимальные токи опускания и источника тока для выхода IC обычно одинаковы, но есть некоторые исключения, например, логические ИС 74LS TTL могут потреблять до 16 мА, но только до источника 2 мА.
Использование диодов для объединения выходов
Выходы микросхем никогда не должны напрямую соединяться вместе. Однако диоды могут использоваться для объединения двух или более цифровых (высоких / низких) выходов от ИС, такой как счетчик.Это может быть полезным способом создания простых логических функций без использования логических элементов!
На схеме показаны два способа объединения выходов с использованием диодов. Диоды должны быть в состоянии прохождения выходного тока. Сигнальные диоды 1N4148 подходят для слаботочных устройств, таких как светодиоды.
Например, выходы Q0 — Q9 счетчика 1 из 10 4017 идти высоко в очереди. Использование диодов для объединения 2-го (Q1) и 4-го (Q3) выходов, как показано на нижней диаграмме светодиод будет мигать дважды, а затем увеличится расстояние.Диоды выполняют функцию вентиля ИЛИ.
Пример проектов:

555 Таймер IC

8-контактный 555 таймер IC используется во многих проектах. Для получения дополнительной информации см. Страницу таймера 555.
Рекомендуемая книга: IC 555 Проекты
Rapid Electronics: таймер NE555
Логические ИС
Логические ИС обрабатывают цифровые сигналы и многие устройства, в том числе логические вентили, шлепанцы, сдвиговые регистры, счетчики и драйверы дисплея.
Логические ИС
можно разделить на две группы: серия 4000 и Серия 74, которая состоит из различных семейств, таких как 74HC, 74HCT и 74LS.
Для большинства новых проектов семейство 74HC — лучший выбор. В таблицах показано напряжение питания и максимальный выходной ток для каждого семейства. Семейства 74LS и 74HCT требуют питания 5 В, поэтому они не удобны для работы от батареи.
Входы логической ИС имеют высокое сопротивление, и неиспользуемые входы должны быть подключены к 0 В или + V чтобы избежать ошибочного поведения из-за состояния переключения входов в ответ на случайные электрические помехи.Микросхемы 74LS необычны, потому что их входы «плавают» высоко, когда не подключены.
Число входов логической ИС, которые могут управляться одним выходом того же семейства, называется веером из . Обычно 50 (10 для 74LS), это вряд ли имеет значение в простых схемах.
Для получения более подробной информации о семействах логических микросхем, включая расположение выводов для многих микросхем, см. Эти страницы:
Семейство логических микросхем Напряжение питания
4000 серия 3 до 15 В
74HC 2 до 6 В
74HCT 5 В ± 0.5В
74LS 5 В ± 0,25 В
Семейство логических микросхем Максимальный выходной ток

4000 серия около 5 мА
(10 мА с питанием 9 В)
74HC около 20 мА
74HCT около 20 мА
74LS Раковина 16 мА
Источник 2 мА
Для переключения больших токов используйте транзистор.
Rapid Electronics:
ИС серии 4000 | серия ИС 74
Mixing Logic Families
Лучше всего построить схему, используя только одно логическое семейство, но при необходимости могут быть разные семейства смешанный, если источник питания подходит для всех из них. Например, для смешивания 4000 и 74HC требуется Блок питания должен находиться в диапазоне от 3 до 6 В. Схема, которая включает в себя ИС 74LS или 74HCT, должна иметь питание 5 В.
Выход 74LS не может надежно управлять входом 4000 или 74HC, если только «подтягивающий» резистор 2.2k подключен между источник + 5 В и вход для коррекции немного отличающихся диапазонов логического напряжения.
Обратите внимание, что выход серии 4000 может управлять только одним входом 74LS.

Управление входами 4000 или 74HC с выхода
74LS с использованием подтягивающего резистора.
PIC микроконтроллеры
A PIC — это программируемый микроконтроллер C с программируемым интерфейсом C , программируемый I , «компьютер на чипе».У них есть процессор и память для запуска программы, отвечающей на входы и контролирующей выходы, поэтому они могут легко выполнять сложные функции, для которых потребовалось бы несколько обычных микросхем.
Программирование микроконтроллера PIC может показаться утомительным для новичка, но разработано несколько систем чтобы сделать это легко. Система PICAXE является отличным примером, потому что она использует стандартный компьютер для программирования (и перепрограммировать) PIC; не требуется никакого специального оборудования, кроме дешевого руководства по загрузке.Программы могут быть написаны в простой версии BASIC или с использованием блок-схемы. Программное обеспечение для программирования PICAXE и обширная документация доступна для бесплатной загрузки, что делает систему идеальной для обучения и пользователей дома. Для получения дополнительной информации (включая загрузки) см. Www.picaxe.co.uk
Если вы думаете, что PIC не для вас, потому что вы никогда не писали компьютерную программу, пожалуйста, посмотрите на PICAXE система. Начать использовать несколько простых команд BASIC очень легко, и есть ряд проекты доступны в виде наборов, которые идеально подходят для начинающих.
Rapid Electronics: PICAXE
Rapid Electronics любезно позволил мне использовать их изображения на этом сайте, и я очень благодарен за их поддержку. У них в наличии широкий ассортимент микросхем и других компонентов для электроники, и я рад рекомендовать их в качестве поставщика.
Политика конфиденциальности и файлы cookie
Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому другому.Этот сайт отображает рекламу, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Никакая личная информация не передается рекламодателям. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, классифицируемые как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но не содержат никакой личной информации. Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламных объявлений, основанных на использовании вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснено Google.Чтобы узнать, как удалять и контролировать куки из вашего браузера, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.
electronicsclub.info © Джон Хьюз 2020
Сайт размещен на Tsohost
,

Наименование	Изображение
Автоматический выключатель (автомат)
Выключатель нагрузки (рубильник)
Контакт контактора
Тепловое реле
УЗО
Дифференциальный автомат
Предохранитель
Автоматический выключатель для защиты двигателя (автомат со встроенным тепловым реле)
Выключатель нагрузки с предохранителем (рубильник с предохранителем)
Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
Счетчик электрической энергии
Частотный преобразователь
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления автоматически
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вторичного нажатия кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вытягивания кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством отдельного привода (например, нажатия кнопки-сброс)
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Катушка контактора, общее обозначение катушки реле
Катушка импульсного реле
Катушка фотореле
Катушка реле времени
Мотор-привод
Лампа осветительная, световая индикация (лампочка)
Нагревательный элемент
Разъемное соединение (розетка): гнездо штырь
Разрядник
Ограничитель перенапряжения (ОПН), варистор
Разборное соединение (клемма)
Амперметр
Вольтметр
Ваттметр
Частотометр

Наименование	Обозначение
Автоматический выключатель в силовых цепях	QF
Автоматический выключатель в цепях управления	SF
Автоматический выключатель с дифференциальной защитой (дифавтомат)	QFD
Выключатель нагрузки (рубильник)	QS
Устройство защитного отключения (УЗО)	QSD
Контактор	KM
Тепловое реле	F, KK
Реле времени	KT
Реле напряжения	KV
Фотореле	KL
Импульсное реле	KI
Разрядник, ОПН	FV
Плавкий предохранитель	FU
Трансформатор тока	TA
Трансформатор напряжения	TV
Частотный преобразователь	UZ
Амперметр	PA
Вольтметр	PV
Ваттметр	PW
Частотометр	PF
Счетчик активной энергии	PI
Счетчик реактивной энергии	PK
Фотоэлемент	BL
Нагревательный элемент	EK
Лампа осветительная	EL
Прибор световой индикации (лампочка)	HL
Штепсельный разъем (розетка)	XS
Выключатель или переключатель в цепях управления	SA
Выключатель кнопочный в цепях управления	SB
Клеммы	XT

Наименование	Изображение
Коробка ответвительная
Коробка вводная
Коробка протяжная, ящик протяжной
Коробка, ящик с зажимами
Шкаф распределительный
Щиток групповой рабочего освещения
Щиток групповой аварийного освещения
Щиток лабораторный
Ящик с аппаратурой
Ящик управления
Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления
Шкаф, панель двухстороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двухстороннего обслуживания
Щит открытый
Ящик трансформаторный понижающий (ЯТП)

Лилии кустовые посадка и уход фото: посадка и уход за кустами цветов в открытом грунте. Названия и описание высоких и других сортов

Июн 4, 2018 автор alexxlab Разное

описание сортов, посадка и уход в открытом грунте

Кустовая лилия — это, скорее, народное название, а не ботаническое. В природе таких цветов не существует, а пышные кусты лилий получают за счет определенного способа выращивания. Однако не все разновидности и сорта подходят для создания кустов из лилий. Эффектные растения становятся центральным акцентом всей садовой композиции и привлекают восторженные взгляды на протяжении всего периода цветения. В посадке и выращивании кустовых лилий нет ничего сложного, поэтому с процессом справится даже новичок в цветоводстве.

Общее описание кустовых лилий

Все разновидности лилий принадлежат к одному семейству Лилейных, это многолетнее растение с древних времен считалось символом красоты. Название цветка переводится, как белизна. И действительно, первые экземпляры культуры были белоснежными, и только впоследствии стали выводить цветки с разным окрасом лепестков. Луковичное растение имеет зеленые глянцевые листья и цветки, по форме напоминающие колокольчики. Самыми ароматными читаются длинноцветковые и восточные гибриды.

Преимущества и недостатки

Перед началом процесса выращивания кустовой лилии изучают все положительные и отрицательные качества культуры. К преимуществам таких растений относится:

Эффектный внешний вид благодаря объему и количеству цветов.
Наличие яркого и приятного аромата у многих сортов.
Отсутствие необходимости в частых пересадках.
Простой способ разведения.

Среди недостатков культуры:

Требовательность к качеству грунта.
Необходимость установки опор для высокорослых сортов.
Возникновение грибковых заболеваний при неграмотном уходе.
Необходимость в утеплении на зиму отдельных сортов.

Особенности выращивания таких цветов

Перед началом процесса определяются с подходящим местом, подготавливают почву и материал и только после этого приступают к высадке луковиц кустовой лилии.

Выбор участка

Грунт для выращивания кустовой лилии должен быть в меру рыхлым и плодородным. Большинство сортов предпочитают открытые участки, но также могут развиваться и при легком затенении. Одинаково вредна для лилии пересушенная земля и участки с избыточной влажностью. Если выращиваются высокорослые гибриды, необходимо беречь их от сквозняков и сильных порывов ветра, которые повреждают растения. Поэтому участок выбирают вблизи строений или деревьев.

Подготовка почвы

Грунт для высадки лилий готовят с осени. Участок перекапывают, удаляют корни сорных трав и вносят удобрения. Весной, непосредственно перед высадкой луковиц, снова рыхлят почву на глубину высадки лилий. Если грунт глинистый, добавляют песок и торфяную крошку для улучшения воздухо- и водопроницаемости.

Посадка кустовых лилий

Технология процесса посадки зависит от выбранного способа и имеющегося в наличии семенного материала:

Некоторые садоводы используют для посадки семена, однако такие цветы порадуют своим внешним видом не раньше чем через 5 лет.
Гораздо проще использовать для посадки луковицы лилий. Их приобретают в специализированных торговых точках и выдерживают около получаса в слабом марганцевом растворе.

Глубина высадки луковиц зависит от сорта, этот параметр, как правило, указывается в описании. Опытные садоводы считают предпочтительной глубину, втрое превышающую высоту луковицы. После завершения процесса рекомендуется замульчировать прикорневое пространство перегноем или торфом. Эта процедура позволяет сохранить необходимое количество влаги в почве и предотвратить прорастание сорных трав.

Как правильно ухаживать за растением

Уход в открытом грунте за кустовыми лилиями сводится к поливу, подкормкам, прополкам и защитным мероприятиям от заболеваний и насекомых. В холодных регионах в этот перечень добавляется подготовка растения к зиме.

Полив и подкормки

Увлажнение кустовой лилии проводят только в период сильной засухи или при пересыхании почвы. В обильных поливах растение не нуждается, избыточная влажность становится причиной развития грибковых заболеваний и гниения луковиц. Проводят поливы либо рано утром, либо вечером, когда спадет жара. Недопустимо опрыскивать в середине дня листья лилий — это приведет к возникновению ожогов.

Первое удобрение вносится непосредственно перед посадкой, в процессе подготовки грунта.

Для этого применяется торф и перегной, а вот свежий навоз губителен для луковиц лилии. Следующая подкормка вносится, когда зеленые ростки будут не меньше 12 см от уровня почвы. Используют 30-40 грамм азотных удобрений, растворенных в ведре воды. Этого объема хватает для подпитки 1 кв. метра насаждений.

Еще через 2 недели, после процесса рыхления грунта, добавляют нитрофоску, используя на 1 кв. метр 50 грамм вещества. На стадии формирования бутонов используется подкормка из 10 г калийной соли и такого же количества суперфосфата, которые растворяют в ведре воды. И последняя подкормка проводится после отцветания бутонов — применяются минеральные составы в жидком виде. Также не лишним будет в начале лета посыпать прикорневое пространство древесной золой — это не только полезный для лилий компонент, но и профилактика грибковых заболеваний.

Подготовка к зимнему периоду

Утепление на зимний период зависит от посаженного сорта. Одни виды более морозоустойчивы, другие — менее, вся информация об этих характеристиках представлена в описании сортов. Если цветы относятся к холодостойким, достаточно срезать стебли и сверху набросать сухой листвы. Если сорт не выдерживает морозных зим, поверх сооружают укрытие из спанбонда или агроспана. Также можно использовать еловый лапник.

Как защитить цветы от болезней и вредителей

Кустовые лилии изредка повреждают вирусные и грибковые заболевания и вредители:

Вирусные болезни. Считаются наиболее опасными, так как повреждают не только лилии, но и быстро распространяются по всему участку. Наиболее часто садоводы сталкиваются с вирусом табачной и огуречной мозаики. Первыми признаками поражения считается пожелтение листвы, которая в дальнейшем выглядит все более вялой и начинает скручиваться. Чтобы не допустить распространения вирусов, сразу же срезают пораженные листья, используя продезинфицированный инструмент. Места срезов обрабатывают измельченными таблетками активированного угля.
Грибковые. Появляются при неправильном режиме полива и отсутствии проветривания участка. В первую очередь на стеблях появляется белый налет, напоминающий мох, если вовремя не отреагировать на этот симптом, поражается луковица, и растение погибает. При появлении признаков грибка лилии обрабатывают любым фунгицидным препаратом раз в неделю до полного выздоровления культуры.
Из насекомых на лилии чаще всего встречаются тля и лилейный жук. Если вредителей не много, обходятся применением народных средств — настой крапивы, чеснока, красного перца, зеленое мыло, протирание листьев спиртовым раствором слабой концентрации. В том случае, когда насекомые успели расплодиться, не обойтись без применения акарицидных препаратов — «Актара», «Актеллик».

Методы размножения

Для разведения лилий на участке используют несколько проверенных способов:

Деление гнезда луковиц.
Отделение дочерних луковичек.
Использование чешуек.
Семенной метод (используется редко из-за длительности процесса).

Примеры использования в ландшафтном дизайне

Сами по себе лилии становятся центром композиции, поэтому в соседство к ним подбирают менее яркие растения, которые подчеркивают красоту экзотических красавиц. Например, используют низкорослые травянистые многолетники. Интересно выглядит микс из лилий и ирисов, но у цветов разные требования к уходу, что необходимо предусмотреть заранее.

Лилия кустовая: характеристика, выращивание, разновидности, фото
Почти на каждом втором участке встречается лилия кустовая. И данный факт объясним: растение неприхотливо, разнообразно в цветовом отношении, имеет очень приятный аромат. Цветам необходима агротехника, нужно грамотно с ними работать, быть осведомленным, какой грунт подходит, как правильно поливать и размножать.
Лилия кустовая: выбор места для высаживания

лилия кустовая
Грунт должен быть рыхлым, сухим, не должен иметь сорной травы. Лилия не обладает переносимостью большого количества воды в земле и застоявшейся влаги.
Азиатские и трубчатые лилии растят в открытом грунте, но малое затенение им все-таки необходимо. Не следует садить цветы около деревьев, так как в том месте земля может быть сухой.
Как подготовить грунт для посадки
Подготовка грунта для высаживания лилий происходит заранее, потому что эти цветы являются многолетниками и будут занимать свое постоянное место жительства 5 лет. Если почва тяжелая, то специально для высаживания луковичек, в землю добавляют речной песок и торф, всё перемешивается.
Следует помнить, что излишнее количество органики способствует активному росту части цветка, находящейся над землей. Это вредит образованию цветущих луковок. Растение не может на высоком уровне переносить холода, теряется иммунитет к болезням, саженец цветет хуже.
Перед посадкой важной процедурой является подкормка почвы. Когда проходят пахотные работы или перекапываете почву, необходимо внести как органические удобрения, так и минеральные компоненты (фосфор, азот, калий).
Высаживание

лилия кустовая
Подготовить лилию перед самим высаживанием в открытый грунт необходимо заранее. Когда появляются молоденькие всходы, стебельки еще слабы, могут сломаться.
С луковками в течение 2 дней нужно провести такую процедуру: поместить в то место, где им будет обеспечена защита от перегревания, мульчировать мхом, песком или почвой.
Готовые луковицы необходимо осмотреть, плохие отсеять, удалить чешуи, которые сгнили. Сделать короче длинные корни, далее луковички нужно протравить в смеси.
Глубина высаживания зависит от величины луковички, от типа грунта и его состава. Если земля песчаная, значит луковицу нужно посадить глубоко, если глинистая – повыше.
Садить необходимо в лунки, в глубь она должна быть в 3-4 раза больше, чем сама высота луковицы. Величину измеряют от верха луковички до верхнего слоя земли.
Основной, самый хороший факт при высаживании и пересаживании лилий – это сохранение первоначального состояния целостности луковицы и корней.
После того, как растения посадили, почву необходимо мульчировать торфом или гумусом.
Луковички садят осенью или весной. Наилучшее время, конечно, осень, желательно, сентябрь. Если в осеннее время года стоит теплая погода, это значит, что укоренение луковиц пройдет успешно. Если наступили заморозки, то необходимо сделать укрытие луковок.
Существует 3 принципа определения глубины высаживания, выбор за вами, как всегда.
Первый способ: определение глубины величиной луковицы, группой, к которой принадлежит сорт.
Второй способ: расчет по формуле – высоту луковицы умножить на 3 или на 4. Над верхом луковицы до верха грунта должно оставаться два роста луковки.
Третий способ: посадить луковицу на глубину 10 см от верха луковицы до поверхностного слоя земли. Луковки, которые посадили на небольшую глубину, самостоятельно уйдут на ту глубину, которая им необходима. После высаживания грунт следует мульчировать торфом или чем-нибудь другим.
Лилия кустовая — посадка и уход
Перед тем, как проводить посадки, необходима обязательная перекопка земли. Луковкам проводится осмотр. Срезаются засушенные корни, срезы засыпаются древесным углем (его надо заранее растолочь), так как луковки и корни лишены защищающих их покровных чешуек, им не нравится быть пересушенными.
Подсохшие луковки перед высаживанием нужно мульчировать влажным материалом, чтобы произошло впитывание ими воды. Глубину высаживания определяют по таким характеристикам: величина луковки, образование корней у стеблей, состав грунта.
Обычно луковки садят так, чтобы заглубление в 3 раза было больше диаметра луковки. Но и здесь есть исключения – сорта, образующие розетку листьев у земли: «Белоснежная», «Кэтсби», «Х терракотовая».
Их луковки нужно углубить на 2-3 см. Важно: верх чешуи должен находиться почти у поверхностного слоя почвы. Луковицы с большими побегами: «Кудреватая», «Хансона», «Уиллмотт», «Генри» должны высаживаться на более большую глубину, чем обычные сорта.
Наиболее глубоко садят луковицы, имеющие стеблевые корни.
Наилучший способ: наиболее заглубленное высаживание луковок. Потому что: много воды скрывается внизу. В осеннее время года в глуби температурные условия повыше. По этой причине рост корней происходит дольше.
От заморозков по весне обнадеживает то, что практически перед наступлением весны у глубоко посаженных луковок происходит сильное замедление роста побега, который несет цветки.
Для определения заглубления луковок необходимо узнать состав земли, ее тип. Если высаживание проводится на песчаных почвах, то луковки необходимо садить глубже.
Заблаговременно перед тем, как высаживать луковки, под них насыпают речной песок, чтобы защитить от вредных насекомых и заболеваний, которые могут поражать саженцы. Далее на песок садят луковку и распрямляют корешки.
Для определения интервала между луковичками, когда их садят, нужно посмотреть на величину и рост луковок. Наиболее крупные луковички садят с интервалом 20-25 см между друг с другом. Луковки поменьше садят с интервалом в 10-15 см.
После того, как высадили цветочки, необходимо провести хорошую поливку. Поливка нужна для того, чтобы луковичка закрепилась в грунте. Чтобы корневая система разгладилась, также полив подействует на активный рост растения. Поливку не проводят, если грунт и так увлажненный.
Агротехнические приемы
Агротехника заключается в поддержании почвы в увлажненном, разрыхленном виде, внесении удобрений в целях защищенности от разных заболеваний. Цветам эффективно проводить корневую подкормку, так как листочки обладают чувствительностью к влаге.
Необходима относительная увлажненность почвы весь период. Наибольшая потребность во влаге проявляется с июня-июля, после того, как растения отцвели. Именно в это время происходит начало развития луковок и накопление запасов элементов питания на зимовку.
Подкормы рекомендуется вносить перед поливкой или во время полива.
В первый год после высаживания формирование цветов происходит слабовато, не в полной мере растут и цветы. Чтобы ускорить их рост, необходимо частично или полностью обрезать бутончики. Слабеньким цветам, которые могут сломаться от своей же массы, нужно сделать подпорки.
Активно растения начинают цвести на 2 и 3 год после высаживания.
На 4-5 год замедляется рост лилий, цвести начинают слабо. Это звоночек: пора проводить деление и пересадку цветов на новое место жительства. Нужно выбрать такое место для высаживания, чтобы на нем не застаивалась талая и дождевая вода ни в весеннее время года, ни в осеннее.
Гумус из листьев – хорошая органическая подкормка. Поливать лучше много, но не часто. Поливка проводится точно под корень. Лилейные сорта лучше кормить 3-4 раза маленькими порциями.
Кустовая лилия: фото и описания некоторых разновидностей
В мировом пространстве есть около 100 разновидностей 10-в тысяч разнообразных сортов лилейных цветов, которые разделены на 9 классов в международной классификации. Ниже приведена информация о наиболее популярных на российских территориях разновидностях кустовых лилий.
Шафранная лилия кустовая.

Начало цветения приходится на начало лета. Цветы ярко-оранжевого окраса. Напоминают открытую чашу, собраны в кисточки по 4-8 цветков. Рост стебля – 60 см, семян нет. Требуется укрытие зимой.
Королевская лилия (регале).
Начало цветения приходится на первые июльские дни. Цветение в виде формы большой воронки. Цветы белые, с красной раскраской снаружи и желтой окраской на внутренней поверхности цветочка. Имеют приятный аромат.
Луковицы темно-фиолетового цвета, их высаживают в глубь на 20 см. Размножение происходит семенами. Высота кустов может достигать 1 м. Укрытие на зимовку не требуется.
Тигровая лилия.
Начинает цвести в августе. Цветы красно-оранжевого оттенка, имеют темные крапины. Рост стебля – 1,5 м. На нем образуется 3-10 цветков, аромата нет. Семян нет, но в листовых пазухах формируются бульбочки, которые подходят для целей размножения.
Луковицы белого цвета, их садят в глубь на 20 см. Лилии больше нравится расти в открытом грунте. Это морозостойкий сорт, укрытие не требуется.
Лилия Мартагон (Кудреватая).
Цветение начинается с 15-х чисел июня. Цветы сиренево-розового окраса, в виде чалмы. Растения не обладают сильным ароматом, но все же он есть. Длинные цветоножки несут от 3-50 цветков, собранных в соцветия.
Лепестки имеют прогиб назад – кудрявятся, отсюда и название. Рост стебля – 2 м. Размножают цветок семенным способом, семена созревают в первые осенние дни; луковицами; чешуями. Луковка желтого цвета, садят в глубь на 15 см.
Лилия Даурская (Пенсильванская).
Стебель достигает в высоту 1 м. На нем формируются соцветия лилия кустовая, в каждом из которых находится 1-25 цветочков. Красивое цветение происходит как в тени, так и на солнце. Переносит любые климатические условия Размножение происходит чешуями, семенами, луковками. Луковицы белого цвета, высаживают их на глубину 10 см.
Лилия кустовая: посадка и уход, фото
На нашем участке эти растения — одни из самых любимых. Хотя первые экземпляры приобрели совершенно случайно в виде непонятных луковичек у бабушки на рынке. Серьезно к этой покупке не отнесся никто, но все — таки решили посадить. А вдруг что — то получится?
Прошло время, и теперь яркая и эффектная лилия кустовая прекрасно гармонирует с другими садовыми растениями и по праву считается королевой моего цветника.
Хочу поделиться опытом и секретами, как ухаживать, правильно садить и поливать эти удивительные цветы. Прилагаю также видео и фото. Уверена, что вы влюбитесь в лилию навсегда, и она обязательно украсит вашу клумбу.
Содержание статьи
Общая характеристика
Лилия — (лат. Lilium) относится к классу однодольные, роду Лилия и к семейству Лилейных. Это многолетнее цветковое растение. С древнего кельтского языка название цветка переводится как «белизна». Действительно, с древних времен лилия считалась символом чистоты, непорочности и красоты.
Изображения цветка мы можем видеть на картинах, фресках, посуде, сохранившихся с времен Рима, Персии, Древнего Египта и Греции.
В наше время эти божественные цветы являются украшением любого цветника и привносят необыкновенное романтическое настроение. Во время цветения аромат и яркие краски ставят лилию на одну ступень с розой.
Ботаническое описание
Стебель растения продолжает донец луковицы, по структуре плотный, со множеством темно — зеленых листьев, простой или немного разветвленный кверху.
Почти у всех видов листки расположены спиралью, у некоторых растут вкруговую. На последнем угловом листке образуется всегда почка, которая начинает развиваться и разрастаться, а через год уже цветет.
Если посев лилии осуществляется путем посадки семян, то семя превращается в луковичку постепенно, и в течение 3 — 7 лет активно развивается, а только потом начинает давать цветки.
У некоторых сортов возле листов, на воздушном стебле, образуются почки в виде чешуйчатых листочков. Они дают корешки и потом отваливаются. Попадая на почву, укореняются и начинают развиваться как самостоятельное растение.
Цветок лилии представляет собой, похожий на колокольчик, околоцветник из 6 не связанных между собой листков: 3 снаружи и 3 внутри чашки. Верхние концы лепестков немного отгибаются в стороны. У основания имеются щели, которые выделяют сок, издающий аромат и привлекающий насекомых для опыления.
Пыльники лилии прикрепляются со спинок и находятся как бы в свободном пространстве, поэтому качаются.
Завязь переходит в удлиненный столбик, который заканчивается своеобразным рыльцем, который можно назвать трехлопастным.
Семяпочек в плоде много, а потом и семян тоже.
Видов лилии существует более 100. В основном, распространены они в Средней Азии и Европе. В России не больше 16. А самих сортов более 10 000. Ароматом обладают восточные и длинноцветковые сорта.
Разновидности представлены следующими категориями:
Азиатская.
Кудреватая.
Белоснежная.
Американская.
Белоцветковая .
Трубчатая.
Восточная.
Самыми популярными и распространенными можно назвать гибриды азиатские, так как они довольно неприхотливы в уходе и хорошо переносят холода. Наиболее известные сорта:
Дельта.
Тинос.
Желтая.
Лоретто.
Марлен.
Само название Кустовые Лилии произошло из способности у этого растения срастания нескольких стеблей в один. В итоге получается целый шар соцветий на одном стебле.
У некоторых сортов из материнской луковицы получаются дочерние, и куст формируется посредством так называемого луковичного гнезда. Хотя название «Кустовые» скорее народное, чем научное.
Форма этих сортов напоминает чашу или чалму и практически не имеет аромата. Цвета у лилий самые разные: все оттенки розового, чисто белые, пурпурные, оранжевые, желтые. Есть и махровые сорта.
Основные правила посадки лилии
Этим растениям необходимо тщательно подбирать само место посадки. У каждого сорта и гибрида есть свои особенности. Но общие требования сводятся к следующим:
Важно выбрать открытое место. Не следует сажать лилии под тенью деревьев. Практически все сорта, в особенности азиатские и трубчатые, не переносят сухую почву. Одновременно эти цветы могут расти в местах с небольшой затененностью. Но вместе с сухостью не любят и сильной влажности почвы. Поэтому важно сохранять меру при поливе.
Растение живет на одном месте около 5 лет, так как является многолетним, поэтому перед посадкой приготавливается специальный состав почвы.
Если сам грунт тяжелый, то нужно добавить песок и торф.
Важно сохранять баланс при внесении минеральных (азот, фосфор, калий) и органических удобрений. Если вторых будет слишком много, то снизится выносливость лилий и устойчивость к заболеваниям. Будут еще сильно расти стебли, а цветение снизится, поэтому минеральные удобрения должны также вноситься, чтобы куст давал красивые цветы.
После того, как тщательно подготовлен грунт для посадки растений, можно начинать и сам процесс высаживания. Тут тоже есть некоторые правила, которых стоит придерживаться, чтобы лилия прижилась.
Процесс посадки
В случае, если луковицы требуется несколько дней сохранить, то определить их следует в прохладное место, переложив обычным грунтом, землей или мхом. Нельзя перегревать.
Перед самой посадкой луковицы осмотреть, убрать отмершие чешуйки, очистить от загнивших и слишком длинных корней. Потом протравить в растворе марганцовки (10 — 15 гр на ведро воды).
Глубина посадки луковицы зависит от нескольких факторов: если почва глинистая, то луковку садят не очень глубоко, если песчаная, то глубже. Идеальная пропорция — глубина посадки должна быть в 4 раза больше самой луковицы.
Важно, чтобы луковицы были в неповрежденном состоянии. Места срезов луковицы припудриваются древесным углем. Чтобы не случилось пересыхания, можно луковичку ненадолго укутать во влажную ткань.
Когда растение посажено, то почву обязательно мульчировать торфом и перегноем.
Время высадки лилий в грунт — весна или осень. Очень хорошо, когда осенние дни теплые, тогда луковичка успевает до холодов пустить корни.
Нужно помнить, что некоторые сорта высаживаются на глубину всего 2 — 3 см от поверхности грунта. Перед посадкой конкретного сорта нужно собрать информацию о необходимой глубине.
Под луковицу в лунку обычно насыпают горстку речного песка. Это отличная защита от болезней и вредителей.
Корни выравнивают и прикапывают луковицу. Расстояние между крупными должно быть не менее 25 — 30 см, между маленькими — 10 — 20 см.
Почву обильно полить, чтобы корневая система быстрее прижилась. Если грунт уже влажный, то полив будет лишним.
Итак, ничего сложного в процессе посадки нет, если хорошо подготовиться и сделать все правильно. Дальше нужно стараться грамотно вырастить наши лилии.
Правила ухода за лилией кустовой
Главное вовремя рыхлить почву, убирать сорняки, увлажнять по мере подсыхания. Особенно важен полив в начале роста и в период завязи цветов. Тогда растение очень нуждается в своевременной подкормке и в поливе под корень. В это время накапливаются полезные вещества, и у лилии тогда перед холодами будут силы перезимовать.
Удобрения и подкормки лучше вносить при поливе или перед ним.
Цветы и бутоны в первые годы лучше срезать. Лилия окрепнет и потом станет большим цветущим растением.
Иногда стоит подвязать стебли, чтобы они не обломились под тяжестью цветов и бутонов.
Активно плодоносят лилии на второй и третий год жизни. Потом этот процесс постепенно снижается. На четвертый или пятый год лилию нужно рассадить. Отделенные луковицы необходимо пересадить на новые участки, где нет скопления талой воды или излишней сырости.
Размножение лилии
Чтобы лилия всегда радовала красивыми цветами, необходимо рассаживать ее. Делается это при помощи чешуек, дочерних луковиц или бульбочками.
Новые луковички рассаживаются на расстоянии не менее 10 см друг от друга. Нужно вовремя рыхлить почву, чтобы растение получало кислород. Делать следует это осторожно, чтобы не повредить корневую систему и стебель.
Подкормка и удобрение
В начале весны рыхлят грунт, потом посыпают торфом и перегноем. Свежий навоз лучше исключить вообще — это агрессивное удобрение для нежных лилий.
Немного позже вносят азот — 30 — 40 гр. на ведро воды. Раствор расходуется на метр кв.
Следующая подкормка — нитрофоск. Его вносят в почву при рыхлении — не более 50 мг на метр кв.
После цветения лилии, но не позднее 15 — 20 августа, опять сделать жидкую подкормку из минеральных удобрений.
Все лилии не переносят перегревания почвы, поэтому делается мульчирование из стеблей бобовых или сажаются между кустами цветки с небольшой корневой системой: незабудки, анютины глазки, петуния.
Если в середине весны не проводилась подкормка азотом, то в мае обязательно удобрить коровяком несильной концентрации.
Когда у лилии появляются бутоны, то вносят калий и фосфор (10 гр калийной соли или суперфосфата на ведро воды).
Рекомендовано посыпать вокруг стебля землю древесной золой — прекрасная защита от болезней и вредителей.
Перед наступлением холодов стебли аккуратно нужно срезать под корень и сжечь, чтобы не распространять болезни или лечинки вредителей. Некоторые сорта укрываются на зиму лапником или торфом.
Учитывая огромное количество сортов лилии, нужно внимательно изучить информацию по уходу за конкретным растенияем Тогда лилия будет радовать вас не один год.
Кустовая лилия — посадка и уход, сорта и названия
Редко садовый участок обходится без лилий. Это связано с тем, что растение неприхотливо к климатическим условиям и не требует особого ухода. С каждым годом на цветочном рынке появляется все больше сортов Лилейных. Очень часто новые сорта лилий – кустовые, древовидные, голубые – являются не больше чем рекламным трюком для привлечения покупателей, а их названия не отражают сути.
Понятие кустовой лилии, ее особенности и фото
Семейство Лилейных насчитывает в своем составе около 300 видов лилий. Распространенность их основана на неприхотливости к условиям внешней среды и способности к длительному цветению. Являясь многолетним луковичным цветком, лилия не требует ежегодной пересадки и специальных условий зимовки: она достаточно устойчива к морозам. В нашем климатическом поясе распространено около 1500 ее сортов. Особенно приемлемыми для них являются широты Европы, Северной Америки, Альпы.
Каждое взрослое растение состоит из луковицы, дающей один побег, и корневой системы. Это и есть вся вегетативная структура цветка. Продажа луковиц под видом кустовых лилий является обманом. На самом деле такого сорта не существует в природе. Под такое название теоретически попадают все виды лилий. В чем же суть мифа?
Ежесезонно на поверхности материнской луковицы появляются дочерние луковички, которые рекомендуется отделять и пересаживать отдельно. Если этого не делать, то спустя несколько лет они покрывают всю материнскую поверхность, образуя, так называемое, луковичное гнездо. Каждая из дочерних луковиц дает побеги.
И таким образом получается целый куст лилий, который на самом деле представляет собой «неухоженное» растение. Со временем жизненная способность луковиц угасает в связи с их нарастанием друг на друга. Размер цветка такой лилии с каждым годом уменьшается в диаметре. Такая же обманчивая картина лилии-куста создается при неправильном развитии цветка, когда происходит срастание веточек – фасциация.
Названия, описание и фото сортов кустовой лилии
Чтобы не попасться на уловку продавцов и не купить несуществующий сорт лилий, необходимо не только быть практически подкованным, но и теоретически разбираться в разновидностях и физиологии. Селекционерами выведено огромное количество сортов Лилейных. Большинство из них получено в результате скрещивания разных видов между собой. Они отличаются по высоте куста, размеру и окраске цветка. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся сорта с фото.
Азиатские гибриды
Насчитывает около 300 сортов. Эти гибриды были получены в результате скрещивания около 9 видов лилий между собой. Их высота достигает от 30 см до 1 м. Цветы неприхотливы в уходе, устойчивы к морозу, заболеваниям, способны к частому размножению. Цветок достаточно крупного размера – до 15-17 см в диаметре. Окраску можно встретить на любой вкус: от белой до зеленой. Отличием от всех остальных Лилейных является полное отсутствие запаха. На просторах нашей страны можно встретить сорта:
Аарон – имеет махровые лепестки бело-желтого цвета.
Аарон
Новое Центо – желто-зеленая лилия с наличием красных точек на поверхности лепестков. Имеет достаточно большой диаметр – около 17 см. Достаточно высокая (до 85 см).
Новое Центо
Мапира – пожалуй, самые шикарные из всех лилий этого вида. Имеют черно-бордовый цветок, имеющий 19 см в диаметре. Стебель растет в высоту до 120 см.
Мапира
Кучерявые гибриды
Вид насчитывает около 200 лилий. Наилучшей средой для их роста является затемненная территория. Профессиональные цветоводы рекомендуют сажать их среди садовых деревьев. Холодоустойчивые растения. Не терпят пересадки. Отличительной чертой данного вида является то, что они имеют лепестки, закрученные вверх кончиками, которые при этом имеют небольшой размер (до 5 см). В нашей местности встречается 2 сорта.
Клод Шрайд – растение до 2 м темно-красного цвета с фиолетовым оттенком.
Клод Шрайд
Слейтс Монинг – имеют желтый цвет с розовинкой по краю лепестка. По сравнению с предыдущей невысокая – максимальная высота 90 см. Цветет в июне-июле.
Слейтс Монинг
Межвидовые гибриды
В эту группу включены разнообразные сорта, отнести которые к определенному виду не представляется возможным. Первые буквы их названия означают их «родителей»: ЛА (лилия азиатская), ВИТ (восточные и трубчатые), ЛВ (листово-восточные) и ВО (восточно-азиатские). Все они сочетают в себе признаки тех сортов, которые скрещены между собой.

Претти Вумен
К примеру, ВИД-гибрид Претти Вумен – высокая лилия, достигающая 180 м. Пик цветения ее припадает на июль-август. Цветок этот, как видно на фото, больших размеров, белого цвета, плавно переходящего в желтый.
Размножение, посадка и пересадка кустовидных лилий
Существует несколько действенных способов размножения. Все они достаточно просты в выполнении и не требуют особых усилий и сверхъестественных знаний:
Наиболее легкий и часто применяемый – деление гнезда луковиц. После каждого сезона на материнской луковице появляются дочерние. Со временем они также увеличиваются в размере. Таким образом, луковицы прижимаются друг к другу и нарушается процесс роста цветка.
Для нормального развития лилии следует периодически отделять друг от друга. Делать это следует после окончания цветения растения или до него, то есть ранней весной или ранней осенью. Разделенные луковицы нужно отсадить друг от друга на желаемое расстояние. В течение первого года за молодыми лилиями необходим тщательный уход, включая подкормку и полив. Полноценного цветения можно добиться только через 2 года.

Размножение лилии делением гнезд
Еще один способ – отделение дочерних луковиц. Они образуются на подземной части стебля. Отделяют их только после окончания цветения, не извлекая из земли материнскую луковицу. Если этого не делать, то растение приобретает вид куста и постепенно теряет свою декоративность.
Деток после отделения сразу же пересаживают в открытый грунт на глубину не более 6 см. При размножении таким способом растение начинает цвести спустя 4 года. Раннее цветение нежелательно и способно принести вред молодому неокрепшему цветку.
Существует способ получения луковиц от чешуек. Считается наиболее выгодным способом размножения цветов. Используя его, из одной луковицы можно получить до 120 новых. Такую процедуру можно выполнять круглогодично, но цветоводы все же рекомендуют это делать в начале весны.

Фасциация
Опытный лилиевод знаком с таким понятием, как фасциация, рассмотреть которое стоит обязательно. Это состояние представляет собой уплощение и сращение между собой стеблей взрослых лилий, разделяющихся вверху на несколько ответвлений, дающих зрелые бутоны.
Размер цветка в таком случае зависит от количества этих самых бутонов: чем больше их, тем меньший диаметр распустившегося цветка. Причина возникновения данного состояния до сих пор изучается. Считается, что это может быть связано с механическими повреждениями растения на первых этапах вегетации.
Посадка и уход за растением также не представляют особых трудностей. Необходимо тщательно изучить характеристики посадочного сорта. Высокорослые лилии необходимо сажать небольшими группами или размещать в центре клумбы. Низкие же сорта отлично будут смотреться вдоль дорожек, в самом начале цветника. Период посадки: начало апреля – конец сентября.
Грунт, в который будет производиться посадка, должен быть очищен от сорняков и иметь рыхлую структуру. Рекомендуется заранее произвести его удобрение торфяной смесью.
Наиболее подходящей глубиной для посадки луковицы является та, которая превышает размер ее втрое. Посаженные луковицы не требуют специального утепления и защиты от мороза.
Пересаживать взрослые кусты необходимо 1 раз в 3-4 года. Наиболее подходящий срок для пересадки – начало октября. В это время растение пребывает в состоянии сна.
Уход за кустовой лилией в домашних условиях
Лилия, как и любой другой цветок, требует к себе внимания, которое состоит в обеспечении надлежащих условий для гармоничного и здорового роста цветка.
Освещение
Не стоит сажать растение в месте, на которое в течение всего дня падают прямые солнечные лучи. Желательно, чтобы растение находилось на солнце лишь первую половину дня. Для уменьшения перегрева ствола и ножек куста между растениями можно посадить небольшие низкорослые культуры. Таким образом, можно обеспечить профилактику излишнего пересыхания почвы и сохранить корневую систему.
Температура и влажность
В период посадки и начала роста температура окружающей среды должна быть не более 18 градусов, а земли – 9 градусов. В период цветения оптимальным является показатель в 25 градусов.

Благоприятным для нормального роста цветка считается уровень влажности 65-70%.
Стоит учитывать, что этот показатель зависит от погодных условий. Сильные перепады способны приводить к гибели растения. Считается, что чем больше луковица у растения, тем уязвимей оно к погодным условиям.
Полив и подкормка
Полив должен проводиться по мере необходимости. Не стоит заливать растение. Повышенная влажность, застои жидкости способны спровоцировать развитие гнилостных процессов в луковице. Также чрезмерная сырость является благоприятной средой обитания для различных червей и земляных насекомых. Летом поливать куст следует утром или вечером.
Опрыскивание в самый пик жары ведет к испарению воды и ожогам.
Подкармливать растение стоит в начале мая, когда появляются первые побеги (их длина не должна быть менее 12 см). Использовать можно специальные торфяные, фосфорно-кальциевые смеси. Во время процедуры стоит учитывать температуру почвы, которая не должна быть ниже 7 градусов.
Подготовка к зиме
Цветоводы в данном вопросе разделились на два фронта. Одни считают лилии холодоустойчивыми растениями, другие противоречат им. В этой ситуации нельзя сказать, что кто-то не прав. Действительно, существует определенное количество сортов, которые подвержены воздействию низких температур. Их луковицы рекомендуется выкапывать на зиму и сажать заново весной. Большая часть сортов совершенно безболезненно переносят зиму в земле.
Болезни и вредители лилии, их лечение
Выделено три основных группы повреждающих факторов цветка: вирусные, инфекционные болезни, наличие вредителей:
Среди инфекционных заболеваний наиболее часто можно встретить грибковые. Появляются они в связи с высокой влажностью почвы и неправильным уходом за цветком. Болезнь заметна невооруженным глазом и чаще представляет собой белый мохообразный налет, продвигающийся с основания стебля вверх. В запущенных случаях возникает гниение луковиц и растение погибает. При первых признаках наличия грибка растение обрабатывают фунгицидом один раз в неделю.
Вирусные повреждения наиболее опасны как для самого растения, так и для рядом растущих. Это связано с тем, что обнаружить и окончательно вылечить вирус не всегда представляется возможным, а риск заражения им соседних растений очень высок.

Вирус табачной мозаики
Чаще всего Лилейные поражает вирус огуречной и табачной мозаики. Установить его наличие нелегко, но возможно. Листья приобретают желтую окраску, теряют тургор, форму, скручиваются. При появлении первых признаков поврежденные листья необходимо отрезать от ствола продезинфицированным инструментом. Место среза смазать активированным углем.
Из вредителей главными являются лилейный жук и тля. На начальной стадии удалять их следует механическим путем. Считается, что применение химических инсектицидов является крайним случаем и способно значительно ухудшить внешний вид цветка.
Приметы связанные с лилией и советы читателей по посадке и уходу
Относительно лилии существуют как положительные, так и отрицательные приметы. В Древней Греции этот цветок считался символом потустороннего мира. Во Франции 18 века его считали знаком безнравственности. Однако у нас отрицательный настрой к этому растению не прижился. Лилии считаются символом чистоты и непорочности.
Если девушке дарят букет лилий, то это знак чистой и искренней любви. В стенах дома растение способно создавать благоприятную ауру и гармонизировать отношения между всеми членами семьи. Посаженная у дома лилия способна защитить хозяев от «дурного глаза». Также она помогает обрести внутренний покой тем, кто остался в разлуке с близкими людьми.
Все отрицательные приметы основаны на том, что скопление большого количества лилий в закрытом помещении способно плохо влиять на самочувствие человека, вызывать головные боли и бессонницу.
Надежда Ефимова: «Я люблю лилии за их разнообразие цветовой гаммы, за неприхотливость в уходе, за долговременное цветение. Аромат, издаваемый раскрывшимся бутоном, незабываемый. Всем любителям Лилейных хочу посоветовать соблюдать все правила ухода, защищать растение от непогоды и вредителей.
Перед покупкой изучить основные сорта. Однажды я купила в магазине несколько луковиц сорта так называемой кустовой лилии. Какое же было мое разочарование, когда я вместо заявленного растения получила обычную оранжевую лилию. В поисках информации я перерыла интернет и нашла, что такого сорта не существует».
Елизавета Соколова: «Рекомендую высаживать лилии в полузатененном месте. Таким образом, можно предотвратить термические ожоги листьев растения. Поливать не чаще раза в неделю, поскольку важно сохранить целостность луковиц, не создавая условия для жизнедеятельности грунтовых вредителей. Перед началом холодов я посыпаю места посадки луковиц осыпавшимися листьями или покрываю агроволокном, предотвращая возможное обморожение».
Лилии при всем огромном количестве других цветов завоевали сердца цветоводов. Они наиболее встречаемые на клумбах. Приобретая луковицы, настоятельно рекомендуем не поддаваться на уловки продавцов касательно новых уникальных их разновидностей, противоречащих физиологии цветка. Покупать следует только проверенные и известные науке сорта.
Поставьте оценку!
Загрузка…
Поделитесь в сетях!
особенности посадки и ухода 🚩 лилия кустовая 🚩 Сад и огород
Цветы лилий очень красивые и эффектные. Они имеют несколько крупных лепестков, распускающихся в дневное время и по форме напоминающих восточную чашу. Цвета кустовых лилий особенно радуют глаз: пурпурные, мандариново-красные, белые, густо-розовые. К сожалению, лилии лишены аромата. И это несомненно является плюсом, если в саду вы желаете высадить их в соседстве с другими цветами: астрами, флоксами, эхинацеями.
Кустовые лилии предпочитают рыхлую и питательную почву, которая имеет слабокислую или нейтральную реакцию. Садите их на участке, который хорошо освещается и прогревается солнцем. При отсутствии такого места цветы могут расти и в тени. Однако не высаживайте растение под большими кронами деревьев: оно будет страдать от недостатка света. Внимательно следите за почвой цветов: нельзя допускать в ней много сорняков.
Кустовые лилии разводят при помощи луковиц. Высаживайте их в грунт на глубину 1,5 см. Вверх должна быть направлена острая часть луковицы: полностью засыпьте ее землей. Располагайте луковицы растений на расстоянии не менее 10 см друг от друга. Посадку производите ранней весной или поздней осенью. После посадки не позволяйте почве сильно пересыхать: почва всегда должна оставаться умеренно-влажной. Однако если вы не будете рыхлить ее, то луковицы могут сгнить. Дренированная почва очень важна для лилий. На зиму луковицы обязательно укрывайте лапником, торфом, сухими листьями, а сверху кладите полиэтиленовую пленку.
Поливайте лилии прямо под корень, избегая попадания воды на листья. При прямых солнечных лучах капельки воды превращаются в отражающие линзы. Из-за этого на листьях скоро возникают ожоги. Почву вокруг кустовых лилий регулярно рыхлите, чтобы к корням хорошо поступал кислород. При рыхлении старайтесь не задеть корни инструментом. Подвязывайте кустовую лилию к колышку, если стебель тонкий, а место, где растет лилия, постоянно продувается ветрами. Когда срезаете цветы, то старайтесь сохранять как можно большее количество листочков. Их обрезка приведет к ухудшению цветения в этом году, а в следующем лилия может и вовсе не зацвести.
Кустовые лилии, как и другие цветы нуждаются в удобрениях: минеральных и азотных. Благодаря древесной золе растение не трогают болезнетворные грибы. Небольшое количество навоза тоже может быть полезным. Однако не используйте его свежим. Когда у цветов сформируются бутоны, то осуществите подкормку аммиачной селитрой. Существуют специальные удобрения для лилий. Удобряйте ими растение, предварительно изучив инструкцию.
Кустовые лилии, посадка и уход: gorlenka — LiveJournal
Кустовые лилии, посадка и уход

Практически на каждом садовом участке любителя цветов можно увидеть лилию кустовую, и это не удивительно: цветок достаточно неприхотлив, имеет большое цветовое разнообразие (можно выбрать подходящий каждому саду), а также запах этого растения не оставит равнодушным никого. Кустовым лилиям нужен уход, умение с ними обращаться, знание подходящей почвы для них, правильная поливка и размножение. Сегодняшняя статья посвящена кустовым лилиям и грамотному уходу за ними.

Выбор участка для кустовых лилий
Лилиям нужна хорошо разрыхленная, в меру сухая почва, без сорняков. Цветы лилии кустовой не переносят большой влажности почвы и застоя воды. Множество кустовых азиатских, а также трубчатых лилий принято выращивать на открытой местности, но небольшая тень им не навредит. Нельзя сажать лилии вблизи с деревьями, где почва может быть подсушенной.

Подготовка почвы для кустовых лилий
Готовить почву для посадки кустовых лилий следует начать заблаговременно, так как растение относится к многолетним и будет находиться на своём постоянном месте до пяти лет. На тяжелом грунте, в место закапывания луковиц, вмешивают песок или торф. Рекомендуется также не забывать, что обилие органических витаминов земли способно вызвать ускоренный рост надземной части во вред формированию цветущих крепких луковиц, снижает переносимость в холодное время, стойкость к заболеваниям, ухудшает цветение.
Удобрение грунта приурочивают к главной предпосадочной обработке. При вспашке или перекопке наряду с натуральными органическими, вносят и минеральные удобрения (фосфорные, азотные и калийные).
плодородка
Посадка кустовых лилий
Посадка кустовой лилии к весне стоит делать заблаговременно – то есть в начале появления всходов, молодые стебли весной еще недостаточно крепкие и легко могут поломаться.
Если луковицы в течении пары дней нужно сохранить, то кладут в место, где они будут защищены от перегрева, перекладывая влажным мхом, песком или обычной землей.
Готовые к посадке луковки осматривают, отсеивают плохие, убирают загнившие чешуйки, укорачивают длинные живые корни, затем луковки протравливают в растворе.
Глубина посадки связана с размером вашей луковицы, типом и механическим составом почвы. На песчаных почвах посадка глубже, на глинистых- мельче.
Сажают в лунки на глубину в несколько раз больше самой высоты луковки, считая от вершины луковки до поверхности почвы.
Главным положительным фактором при посадке и пересадке кустовых лилий является целостность луковки и корней в свежем состоянии.
После посадки грунт мульчируют торфом или перегноем.
Луковицы высаживают осенним и весенним сезоном. Для большинства кустовых лилий лучшем вариантом будут осенние посадки. Лучшее время для посадки является сентябрь месяц. Если теплая осень — луковки успевают укорениться. Если морозы настигли рано, следует укрыть утепляющим материалом.
Есть пару способов определить глубину посадки, выберите подходящую для вас.
1 вариант. Глубина посадки, определяется размером самой луковки, группой, к который относится данный сорт лилии.
2 вариант. Глубина лунки должна быть равна высоте луковки, умноженной на три или четыре, то есть над верхушкой луковки до поверхности почвы должно быть 2 высоты луковицы.
3 вариант. Сажаем луковку вглубь на десять см. от верхушки луковки до поверхности почвы. Луковицы, посаженные не глубоко, сами углубляются на нужную глубину.
Когда посадка готова, земля мульчируется торфяной крошкой или другим материалом.

Глубина посадки луковиц кустовых лилий
Первым делом перед высадкой почву нужно обязательно перекопать. Луковицы необходимо внимательно осмотреть, удалить высохшие корни, засыпать срезы толченым древесным углем, потому как луковицы и корни лилий не имеют защитных покровных чешуй и страдают от пересушки. Подсушенные луковицы, перед тем как начать посадку, необходимо обложить влажной тканью для того, чтобы они впитали в себя влагу.
Глубину посадки луковиц можно определить несколькими признаками: размер луковицы, формирование стеблевых корней, механический состав почвы и др. Как правило луковицы высаживают на такую глубину, чтобы глубина три раза превосходила диаметр луковицы.
Исключением будут являться некоторые виды, которые образуют розетку приземных листьев: кустовая лилия Белоснежная, лилия Кэтсби, а также лилия X терракотовая. Данные луковицы принято сажать на глубину два-три см. Главное, чтобы вехняя часть чашуек помещались практически у поверхности грунта. Луковки лилий с большими цветоносными побегами: лилия Кудреватая, лилия Хансона, лилия Уиллмотт, лилия Генри и другие высокорослые сорта обычно высаживают намного глубже, чем принято. Намного глубже высаживаются луковки лилий, которые имеют в своем строении корни в виде стеблей (стеблевые корни).

Лучшем вариантом считается более глубокая посадка луковиц: обилие влаги находится на глубине; осенью на глубине выше температура, поэтому корни растут длительнее; от весенних заморозков спасает тот факт, что ближе к весеннему периоду, у глубже высаженных луковиц значительно замедляется рост цветоносного побега.
Для того чтобы определить глубину посадки луковиц, следует брать во внимание структуру почвы, её механический состав . На почвах с песчаным грунтом луковицы нужно высаживать более глубоко. Непосредственно перед самой посадкой, не лишним будет насыпать под луковицу горстку промытого речного песка, чтобы повысить уровень защиты от насекомых вредителей и болезней, которые могут настигнуть растения. Затем на него располагают луковицу и выпрямляют корни. Чтобы определить правильное расстояние между луковицами при посадке,смотрят на мощность и высоту растений. Те луковицы, что покрупнее, высаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга, луковицы невысоких высаживаю на расстоянии 10-15 см.
После посадки, территории, на которых расположились свежие лилии, надлежит обильно полить. Полив способствует закреплению луковицы в земле, разглаживает корневую систему, способствует быстрому росту. Поливать после посадки необязательно, если почва довольно влажная.
Уход за лилиями кустовыми

Уход за лилиями требует содержать грунт во влажном, рыхлом состоянии, вносить подкормки для защиты от различных болезней.
Растения хорошо поливать под корень, листья кустовых лилий чувствительны к воде.
Умеренная влажность грунта на протяжении всего сезона. Большая необходимость в воде возникает в первой половине лета, после цветения, тогда и начинается развитие луковиц и накапливаются запасы питательных веществ на холодное время года.
Подкормки лучше привносить перед тем, как поливать или же вместе с ним.
В течении первого года после посадки, растения формируются слабо, не добирают соответствующего роста и цветения. С целью ускорения их роста, бутоны можно частично или полностью срезать. Слабые растения, которые могут обломиться, не выдержав собственного веса, следует подвязывать на опору.
Время наиболее активного цветения лилий, это второй и третий год после посадки.
Когда наступает четвертый-пятый год жизни лилий, рост растений понижается, их цветение ослабевает. Это говорит о том, что наступило время проведения деления и пора пересаживать лилии на новое место. Необходимо выбирать для посадки участок, на котором не происходит застоя талой и дождевой воды ни весной, ни осенью. Листовой перегной послужит хорошим органическим удобрением.
Полив лучше проводить обильно, но не слишком часто. Поливаются растения водой под самый корень.
Лилии желательно подкармливать несколько раз небольшими порциями.
Сорта кустовых лилий
В мире существуют около сотни видов и десятки тысяч различных сортов лилии, разделенные на девять классов по международной классификации. Мы расскажем о самых распространённых в России с фотографиями кустовых лилий.
Шафранная лилия.
Начинает цветение в начале жаркого сезона. Яркие, оранжевого тонна цветки, напоминающие раскрытую чашечку, собранные в кисти по четыре-восемь цветочков. Стебель достигает высоту в 60 см, семян не образуется. Шафрановой лилии необходимо утепление в холодное время.

Королевская лилия (регале).
Эта лилия начинает цвести в начале июля. Цветёт крупной воронкообразной формой, цветочками белого цвета с алой растушевкой по наружному краю лепестков и желтизной внутри цветка. У цветов очень вкусный аромат. Темно-фиолетовые луковки сажают в землю на глубину до 20 см. Лилия королевская отлично размножается семенами. Кусты могут вырасти до 1 метра. Зимует такая лилия без укрытия.
Тигровая лилия.
Цветение начинается только в последнем месяце лета, красно-оранжевые цветочки по форме покрыты темноватыми крапинками. На стебельке, который достигает высоту в полтора метра, формируется от трех до десяти цветочков, запах отсутствует. У тигровой лилии отсутствуют семена , но в пазухах листьев образуется бульбочки, пригодные для размножения кустовой лилии. Белые луковички зарывают на глубину до 20 см. Тигровая лилия предпочтительно растет на открытом ландшафте. Это растение отличается стойкостью, благодаря которой может выжить без какой-либо защиты в холодное время.

Лилия мартагон (кудреватая).
В середине первого месяца лета кустовая лилия мартагон цветёт во всей своей красе сиренево-розовыми чалмовидными цветочками. У цветов имеется не сильный аромат, на длинных цветоножках образуются соцветия от трех до пятидесяти цветочков, лепесточки, которых загибаются назад («кудрявятся»). Стебелек достигает высоту в почти 2 метра. Размножение лилии мартагон возможно семенами, зреющими в начале осени, луковками детками, чешуйками. Желтую луковицу закапывают в землю на глубину 15 см.

Лилия даурская (пенсильванская).
На метровом стебельке зарождаются соцветия, образуются в которых от 1 до 25 цветков. Даурская лилия восхитительно цветет и в небольшом тенечке, и на ярком солнышке, к условиям произрастания не капризна, размножается чешуйками семенами и луковицами. Белые рыхлые луковички садят на 10 см.
Источник:http://dachnaya-zhizn.ru/kustovye-lilii-posadka-i-ukhod
характеристика, название, кустовые сорта, посадка, уход
Цветоводы очень любят лилии. Эти нежные и цветы по декоративности, разнообразию форм расцветок и сортов ничуть не уступают розам. Древнегреческая легенда гласит, что эти прекрасные цветы появились из молока богини Геры, которым она вскармливала своего сына Ареса. Одними из самых известных и распространенных являются азиатские гибриды лилий. Их часто относят к пирамидальному типу. Особого внимания среди них заслуживает сорт «Марлен».
Характеристика, фото и название сорта
Лилии «Марлен» («Marlene») – яркие представители азиатской группы с ее лучшими качествами – холодостойкостью, ранним цветением, легкостью укоренения и усиленным побегообразованием. Стебли растут в высоту до метра. Листья узкие и длинные.
Цветы крупные, на кончиках розоватые, а ближе к серединке почти белые, с внешней стороны лепестки розово-желтые. Цветет эта красивая лилия почти 2 месяца. Цветок по форме напоминает чашу, очень эффектный. Характерной особенностью этого сорта является то, что красивые цветы абсолютно не пахнут. Поэтому их без опаски можно высаживать рядом с астрами, флоксами, эхинацеями. Хорошо лилии будут смотреться и рядом с розами, подчеркивая их изысканность и декоративность.
Аномалия, вызвавшая стойкое заблуждение
В природе известен феномен, когда у растений под влиянием различных факторов несколько точек роста срастаются. Это могут быть стебли, главный стебель и боковые побеги. Цветонос становится широким, но плоским, имеет лентовидную форму, на его зачастую ребристой поверхности образуется рекордно большое количество бутонов. Причем, стебель у такого растения может перекручиваться, ветвление у него отличное от обычного. Это явление называют фасциацией – от латинского «fascia», что означает повязка, полоса.
Причинами фасциаций могут быть:
использование при выращивании растений биорегуляторов, стимуляторов роста, гранулированных минеральных удобрений;
неблагоприятные факторы и сбои во время роста растений: повреждения луковицы или ростков, вирусное или бактериальное их инфицирование, пестициды или радиация;
генные мутации из-за резкой перемены освещения, температуры, влажности и т. п.
Лилии: выбор сорта (видео)
Лилии «Марлен» часто образовывают около сотни многоцветных цветков на фасцидирующем цветоносе. Это обусловлено их способностью выпускать из одной луковицы несколько побегов, которые вследствие одного или нескольких одновременно действующих вышеперечисленных факторов могут срастись и образовать единый широкий цветонос со множеством цветков.
Многие неопытные цветоводы считают это признаком нового сорта лилий, которые называют пирамидными или кустовыми. Но появление многоцветной пирамиды цветов у «Марлен» – явление спонтанное, его никак нельзя регулировать или вызвать искусственно. Да и новые растения зачастую не наследуют особенных материнских признаков.
Посадка лилий «Марлен»
Лилии высаживают в грунт в середине весны. Если луковицы куплены осенью, то до мая их следует хранить в прохладном месте или в холодильнике.
Высаживают лилии на глубину до 20 см. Глинистую почву предварительно обогащают перегноем, торфом, песком, а в песчаный грунт добавляют глину, перегной и торф. Свежий навоз вносить не следует: это может погубить молодые растения.
Место для посадки луковиц лилий выбирают солнечное, защищенное от резкого ветра и сквозняков. В тени и при сильном ветре бутоны на них могут опасть. Почва должна быть хорошо дренированной, умеренно влажной и рыхлой. Между растениями следует соблюдать десятисантиметровый интервал.
Уход за пирамидальными лилиями
Уход за лилией «Марлен» заключается в таких агротехнических мероприятиях:
Полив производят умеренный, под корень. Попадая на листья, капельки влаги действуют как линзы, что может вызвать на нежных листьях солнечные ожоги. Лилии не любят переувлажнения и застоя воды. А сухая почва, взявшись коркой, затрудняет дыхание корней. Полив должен быть регулярным – 3-4 раза в неделю. Его полностью прекращают в октябре, когда срезают стебель отцветшего растения и накрывают его наземную часть пленкой. В холодную пору укрытие предохраняет лилию от переувлажнения.
Подкормку проводят трижды: весной для роста растений необходимы азотные удобрения, во время образования бутонов не обойтись без комплексной подпитки, а после цветения для укрепления луковицы требуются фосфорные и калийные составы.
Рыхление почвы необходимо для дыхания корней. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить их.
Подвязывание лилий к колышку выполняется для того, чтобы их высокий стебель под весом многочисленных цветов не сломался.
При срезке цветов нужно максимально сохранить листочки, иначе в следующем году лилия может не зацвести.
Пересадка луковиц осуществляется раз в 3-4 года. Осенью вновь образовавшиеся луковицы отделяют от материнских, а весной их высаживают в лунки. Цветение молодых растений обычно наступает не раньше второго года.
Как посадить кустовые лилии (видео)
Хотя пирамидальных и кустовых лилий как отдельного вида не существует, ошибочно принимаемая за них фасциация сказочно прекрасной лилии «Марлен» сама по себе стоит особого внимания. Нужно только знать об этом заблуждении, чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов цветов. И пусть поведение этой необычной азиатки непредсказуемо, но ее многоцветные яркие букеты – чудо природы, способное украсить любой цветник.
Каффир Лили завод — Clivia Miniata
Kaffir Lily Plant — Clivia Miniata — Описание и информация по уходу
Гроздья весенних цветов, которые цветет лилия кафрского, делают этот вид достойным усилий, необходимых для его хорошего цветения.

Clivia Miniata (научное название) нуждается в периоде отдыха в течение зимы и очень небольшом беспокойстве — чтобы предотвратить это от увядания.

Описание
Рост и размер: Выращивание K.lily довольно легко (в теплице, оранжерее или доме), если следовать основным инструкциям по уходу (см. Ниже). Они также наслаждаются периодом времени на открытом воздухе летом, в тени. Он может вырасти до 18 дюймов в высоту и ширину, как только он полностью созреет, хотя они медленно выращивают, поэтому ожидают от двух до пяти лет для полной зрелости.
Цветение: Можно ожидать, что они расцветут в начале весны, хотя некоторые производители могут заставить их производить цветы в другое время. Они могут также цвести время от времени в другое время .. раньше, чем весна или намного позже, чем весна. Вам понадобится немного терпения, чтобы увидеть цветение ваших первых лет, которое может составить примерно 2-3 года. Цветы длятся в течение нескольких дней, и затем они должны быть удалены (когда они ухудшаются), чтобы позволить новому росту и другим цвести. Когда они цветут, избегайте перемещения растения.
Как они выглядят: Когда кафр в полном расцвете (обычно между весной и летом), это красивый вид, с приблизительно 10 — 20 трубчатой формы, оранжевыми лепестками и желтыми цветами в центре. Есть также множество других цветов (красный, желтый и белый), хотя они, безусловно, самые популярные.
Листья имеют широкую полосчатую форму и довольно темно-зеленого цвета, которые изгибаются друг на друга. Скопление цветов произрастает от конца стебля, поэтому они сидят, показывая себя над листвой.
Ядовитые: Их следует держать подальше от кошек и домашних животных, которые любят покусывать листья растений. Они содержат ядовитое вещество — ликорин. В небольших дозах это может привести к расстройству желудка и пищеварительной системы, однако большие количества могут быть опасными.
Происхождение: ЮАР.
Имена: Каффир и кустовая лилия (обыкновенная) — Clivia miniata (ботаническая / научная).
Макс. Рост (приблизительно): 18 дюймов в высоту.
Ядовитое для домашних животных: Токсично для кошек и собак.

Крупный план Kaffir Lily Flowers

Температура: Температура от прохладной до средней комнаты 60 ° F / 15.5 ° C — 75 ° F / 23,8 ° C являются наиболее подходящими. Для периода отдыха, необходимого зимой, требуется, чтобы температура была намного прохладнее — при 40 ° F / 4,5 ° C — 50 ° F / 10 ° C.
Свет: Лучше всего использовать яркий свет (он также может быть лучше с меньшими затратами) и избегайте прямых солнечных лучей.
Полив: Желательно сохранять почву достаточно влажной (на ощупь) в течение лета.Вода экономно в зимнее время и позволяет почве стать довольно сухой, в течение примерно двух месяцев (это может способствовать раннему цветению).
Почва: Хорошая органическая почва, которая хорошо дренируется, идеально подходит для использования.
Re-Potting: Каффирская лилия предпочла бы, чтобы вы ее не беспокоили, поэтому пересаживайте ее только тогда, когда это необходимо и после того, как она зацвела.Это растение увлекается тем, что оно становится привязанным к горшку и подходит для того, чтобы оно хорошо росло.
Влажность: Если температура правильная, не нужно беспокоиться о влажности. Обтирание листьев нежно поможет. Следует избегать засушливых комнат с центральным отоплением.
Распространение: Они размножаются посредством деления (от родительского растения и прикрепленных корней) или семян.Размножать следует после цветения, с большой осторожностью при разделении.
Бромелии
Vriesea Splendens, Tillandsia, Billbergia, Guzmania, Aechmea Fasciata и другие.
Калатея
Калатея. Roseopicta, C. Zebrina, C. Crocata, C. Makoyana, C Lancifolia и другие.
Драцена
Dracaena Fragrans, D Braunii, D Marginata и D. Reflexa.
Фикус
Фикус Пумила, Ф. Лирата, Ф. Эластика и Ф. Бенджамина.
Орхидея
Cattleya, Lycaste, Phalaenopsis и Paphiopedilum.
Указатель температуры
Температура является важным фактором роста и варьируется от вида к виду.
,
Установка для очистки воздуха с лилией Peace Easy Light Low
Мирные лилии делают отличные комнатные растения для дома или офиса. Эти прекрасные растения не только украшают жилое пространство и просты в уходе, но и отлично очищают воздух помещения, в котором они находятся.
ПРИМЕЧАНИЕ: Peace Lilies готовят свой цикл цветения к летнему цветению! Вы можете или не можете получить цветущее растение!
Эти красивые лилии отлично подходят для людей, страдающих аллергией или чувствительных к раздражителям.Их цветы содержат очень мало пыльцы, которая не распространяется легко, а их листья поглощают споры плесени и другие раздражители.
Этот трудолюбивый завод фильтрует большинство вредных химических веществ, обычно встречающихся в домах в США, а также радиацию. Таким образом, они идеально подходят для размещения телевизоров, кондиционеров и вентиляционных отверстий. Или в ванных комнатах, где они помогут защитить плитку и занавески от плесени. Для достижения наилучших результатов очистки воздуха используйте один на каждые 100 кв. Футов внутреннего пространства.
* ок.размеры 18-20 «в 4» горшке *
ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ (БЕСПЛАТНО при заказах свыше 50 долларов США):
— Высококачественная белая, изготовленная на заказ 4 «сеялка с дренажом. 3D печать с использованием экологически чистых материалов.
— Премиум, изготовленный по индивидуальному заказу. Специально разработан со всеми питательными веществами и витаминами, чтобы ваши растения Pretty in Green были счастливы и процветали.
— Инструкции по индивидуальному уходу.
— Готов к распаковке, демонстрации и любви.
ПРИМЕЧАНИЕ: Спатифиллум считается «токсичным» для животных в соответствии с ASPCA.Пожалуйста, держитесь подальше от животных, проглатывающих растение. Узнайте больше по адресу: https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants/peace-lily
УХОД:
— Свет: яркий, непрямой свет является предпочтительным. Но Мир Лилии может терпеть и быстро приспосабливаться к среднему и слабому освещению. И, в отличие от других цветущих растений, будет цвести почти без света.
— Вода: регулярно поливайте свою лилию, чтобы почва оставалась равномерно влажной. Если листья начинают выглядеть (или полностью) поникшими, не волнуйтесь! это просто знак того, что растение хочет пить.Просто увлажните его, поместив горшок в миску с водой, по мере необходимости наполняя миску, пока растение не перестанет пить. Лилия должна начать восстанавливаться через несколько часов.
Подробнее о том, как увлажнить свою лилию, читайте здесь: https://prettyingreen.com/blogs/houseplant-how-to-blog/rehydrating-houseplant-how-to-blog
— Другое: если у вас раньше были лилии мира, Вы будете знать, что жизненный цикл цветов и отдельных листьев отличается от жизненного цикла материнского растения. Когда цветы и листья стареют и готовятся к падению, они начинают терять свою яркость и цвет (цветы становятся зелеными / коричневыми, а листья становятся желтыми / коричневыми).Это изменение цвета происходит из-за переноса питательных веществ между листом / цветком и растением и является естественным и повторяющимся событием в жизни растения. Лучше всего, чтобы этот процесс завершился естественным путем, но если они стали неприглядными, вы также можете удалить увядающие части с помощью острой чистой посуды. Новый рост и цветы скоро придут на место старых.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Существуют определенные риски, связанные с доставкой живых растений. Хотя мы принимаем все меры предосторожности, чтобы обеспечить прибытие растений в хороших условиях, некоторый транзитный шок является нормальным явлением.Чтобы смягчить этот шок, слегка поливайте растение по прибытии и подождите не менее 1 полной недели, прежде чем пересаживать его в новый контейнер. В случае, если установка сильно повреждена во время транспортировки, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 48 часов с описанием состояния вашей установки по прибытии и фотографией, и мы с радостью вышлем замену.
ЗИМНИЕ ПЕРЕВОЗКИ: Покупатели, отправляющие товары в пункты назначения с температурой ниже 40F, ДОЛЖНЫ также приобрести тепловой пакет. Отгрузки, отправляемые в регионы с температурой ниже 20 ° F, будут удерживаться до тех пор, пока температура не поднимется выше 20 ° F (это потому, что когда становится так холодно, даже блоки тепла замерзают!).https://www.etsy.com/listing/570702695/add-on-shipping-heat-pack-72-hours?ref=shop_home_active_7
На фотографии выше представлены растения в питомнике. Внешний вид поставляемого растения может варьироваться в зависимости от сезона.
>>> НАЙТИ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА WWW.PRETTYINGREEN.COM <<<
,
Kaffir Lily Plant, Orange Clivia Miniata — Техническая информация и уход
Между тонкими, пышными зелеными листьями натальной лилии вырисовывается обильное цветение, при котором, кажется, взрываются многочисленные маленькие цветки ярко-оранжевого цвета. Благодаря своему цвету, декоративное, но сложное растение Clivia miniata является популярным комнатным растением в этих местах. О том, как правильно ухаживать за экзотическим растением и как добиться его цветения, вы узнаете в этой инструкции по выращиванию.
Профиль завода
Семейство растений: семейство амариллис (Amaryllidaceae)
Род: Clivia
Заказ: Asparagales
Породы: кустовая лилия (Clivia miniata)
Происхождение: Южная Африка
травянистое, стойкое растение
Рост рост: от 40 до 90 см
от 10 до 20 цветут при каждом цветении
Период цветения с февраля по май
пожилых растений могут цвести во второй раз летом или осенью
возможных цветов: от ярко-желтого до оранжевого, красный, розовый, кремовый
темно-зеленые, простые, блестящие листья без ножек
В начале весны натальная лилия появляется для своего большого входа, когда раскрываются великолепные, ярко окрашенные цветы.Они имеют форму воронки, благодаря чему лилия куста напоминает гиппеаструм. В конце концов, оба комнатных растения принадлежат к семейству растений амариллис.
.
комнатных декоративных растений Clivia Miniata
Почему выбирают нас?
Почему выбирают нас:
1. Мы обладаем более чем 40-летним опытом работы в питомниках и на экспорт сельскохозяйственной продукции;
2. У нас большой ассортимент продукции: декоративные растения, настольные бонсай, ландшафтные растения, саженцы фруктовых деревьев, свежесрезанные цветы;
3. Мы — высокопрофессиональная команда. Профессиональные питомники и советы по посадке всегда доступны.
4. Сертификат: Мы готовим SGS, TUV, карантин, фитосанитарию, СИТЕС и другие официальные экспортные сертификаты / документы;
5.Великолепная мощность поставки: 1 000 000 шт. / День
Свяжитесь с нами
Зеленые продукты приносят нам зеленую жизнь и зеленую землю!
Наша компания и продукты были проверены немецким TUV и швейцарским SGS
Описание продукта
Clivia miniata ( Натальная лилия , кустовая лилия , Каффир лилия ) является разновидностью цветущее растение в роде Clivia из семейства Amaryllidaceae.
Растет до высоты около 45 см (18 дюймов), а цветы красные, оранжевые или желтые, иногда со слабыми, но очень сладкими ароматами. Первоначально он произрастает в лесной среде обитания в Южной Африке (провинции Восточный Кейп, Мпумаланга и Квазулу-Натал), а также в Свазиленде. При подходящих условиях он превращается в большие сгустки и удивительно мудрый по воде. Это также по сообщениям натурализовано в Мексике. Это популярное растение для тенистых мест и не любит прямых солнечных лучей. В большинстве австралийских штатов это наблюдается в старых пригородах.Он также популярен в Новой Зеландии, Японии, Китае и США, особенно в Калифорнии.
Информация о компании
Питомник и производитель моста Xiamen Friendship Bridge
X iamen Bridge Friendship Импорт & Экспорт Trade Co. Ltd
Зеленая жизнь
Зеленые продукты приносят нам Земной шар!
На протяжении более 40 лет наши садоводческие питомники выращивают высококачественные комнатные и уличные декоративные и ландшафтные растения.Мы находимся в провинции Фуцзянь, Южный Китай. Благодаря 40-летнему опыту и методам садоводства, наша продукция для садоводства пользуется популярностью как на внутреннем, так и на международном рынках. Наши международные рынки включают Восточную Азию, Южную Азию, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Океанию, Европу, Северную Америку и Африку. Мы постоянно расширяемся, чтобы предоставлять высококачественные продукты и услуги по всему миру. Наш девиз — «Зеленый продукт», приносящий нам зеленую жизнь и зеленую Землю; Чтобы спасти нашу Землю, вырастите деревья (Рио 2016)
Наша основная продукция:
Ficus microcarpa
Кактус / Echinocactus
Мини-суккулентные растения
Cycas / Pachira
Драцена / Adenium obesum
Пальмы
Фаленопсис
Плоды бамбука Саженцы манго, вишни, яблока, груши, помело, лонган, драконов ……
Цветочная рассада пиона, розы, орхидеи ……
Свежие фрукты — помело меда
Мы осуществляем доставку в ваши страны.Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить лучшие цены и услуги!
Упаковка и доставка
Мы готовим нашу продукцию в соответствующей упаковке в соответствии с международными стандартами доставки. Мы можем организовать экономичные воздушные или морские перевозки в зависимости от количества и времени. Пересылка обычно готова в течение 7 дней с момента получения депозита. Фитосанитарный сертификат
будет предоставлен вместе с другими документами (CO, B / L, Упаковочный лист, Коммерческий счет-фактура) для ввоза.
Профессиональные консультации и опыт в области посадки и ухода будут доступны онлайн от нашей команды по запросу.,

Наполнители сэндвич труб: три варианта теплоизоляции минеральной ватой

Июн 3, 2018 автор alexxlab Разное

Сэндвич труба для дымохода — выбор и монтаж своими руками
И снова здравствуйте!
С развитием технологий в далекое прошлое уходят многие материалы. Не избежала этой участи и старая добрая печная дымовая труба из кирпича.
Сегодня ей на смену пришел новый, более технологичный материал – сэндвич труба для дымохода. Что она собой представляет и чем обосновывается ее неумолимо растущая популярность, я и объясню в этой статье.
Что такое сэндвич-дымоход
Название вполне говорящее: это трехслойная конструкция. Ее основные элементы:
Труба внутреннего контура, чаще всего из нержавейки.
Труба внешнего контура большего диаметра из нержавеющей, как вариант, оцинкованной стали или листового металла с порошковым защитным покрытием.
Промежуточный слой теплоизоляции.
Зачем нужны многослойные сэндвич-трубы для печей
Условия эксплуатации печных труб вполне можно назвать экстремальными:
Предельно высокие температуры.
Воздействие открытого пламени.
Температурные колебания.
Скапливание продуктов горения, требующих систематического удаления.
Однако именно перепады температур оказывают наибольшее разрушающее действие, т.к. в результате этого процесса образуется конденсат. Смешиваясь с продуктами горения, обычная вода превращается в реактивную смесь угольной, азотной и серной кислот, провоцирующей эрозию материала дымовой трубы.
Чтобы минимизировать температурные колебания, вызванные воздействием внешней среды, дымоход следует утеплять. И именно многослойные конструкции справляются с этой задачей наилучшим образом.
Конструктивные особенности сэндвич-дымоходов
Такие модульные конструкции предназначены для раструбного соединения. Строение каждого модуля предполагает наличие двух обязательных элементов:
Небольшое расширение (раструб) с одной стороны.
Слегка зауженный, иногда гофрированный край с другой стороны. Гофра выполняет функцию клина, отвечающего за более плотное прилегание стыкуемых элементов.
Особое значение отводится типу соединительного шва на внутреннем и внешнем контурах сэндвич-дымохода. Он может быть сварными или фальцевым. Первый обладает наилучшими прочностными характеристиками, поэтому для внутренней части (плаща) лучше выбирать именно его. На наружный кожух оказывается меньшая нагрузка, а значит, на нем вполне можно сэкономить, отдав предпочтение фальцевому шву.
Срок службы сэндвич-дымоходов
Гарантия производителей колеблется в интервале 10-15 лет. Однако, согласно отзывам реальных пользователей, такие дымоходы могут прослужить 25 лет, а могут прогореть уже на 3-5 год эксплуатации. Почему?
Потому что на фактический срок службы влияет множество факторов:
Соответствие типа стали температурным условиям эксплуатации.
Качество труб, наличие или отсутствие фабричного брака.
Соблюдение рекомендаций по уходу за изделиями, систематическая чистка и визуальный осмотр дымовой трубы на предмет возможных повреждений.
Любое нарушение не только сокращает срок службы, но и грозит возникновением более серьезных проблем – отравлением угарным газом или даже пожаром.
Преимущества и недостатки сэндвич-труб для дымоходов
Предлагаю максимально корректно и всесторонне оценить достоинства и недостатки сэндвич-дымоходов, причем не с точки зрения производителя, ориентированного прежде всего на получение прибыли, а с точки зрения рядового потребителя и реальных отзывов, размещенных на специализированных строительных сайтах.
Начнем, пожалуй, с преимуществ:
Легкость. Возведение сэндвич-дымохода не требует обустройства отдельного фундаментного основания под него, опорную функцию может выполнять сам котел или закрепленная на стене стальная площадка, а само сооружение не оказывает существенной нагрузки на стены и перекрытия.
Простота и оперативность монтажа. Со сборкой модульной конструкции без проблем справится и новичок, специального оборудования не потребуется.
Различные фитинговые и специальные крепежные элементы позволяют собрать дымоход практически любой конфигурации.
Комплектация утеплителем минимизирует теплопотери, снижает риск получения ожогов, а также сводит на нет главную беду всех дымоходов: образование конденсата и, как следствие, коррозии.
Благодаря абсолютно гладкой поверхности внутри не только скапливается меньше сажных отложений, но и облегчается чистка конструкции.
Круглое сечение признано специалистами наилучшей формой: оно улучшает аэродинамические показатели воздушного потока и тягу.
Внешняя эстетическая привлекательность металла позволяет не прятать дымовую трубу за дополнительным декоративным коробом.
Недостатков у сэндвич-конструкций меньше, но они есть:
Относительно высокая стоимость. Но это справедливо, если сравнивать с обычными одноконтурными стальными дымоходами. Что касается кирпичных или керамических аналогов, сендвичные конструкции все же выходят дешевле, особенно в сравнении с затратами на монтаж.
Непродолжительный срок службы. Как ни крути, кирпичные и керамические дымоходы служат намного дольше. Однако на их ремонт или реконструкцию потребуется немало сил и финансов, в то время как заменить или отремонтировать сэндвич-дымоход гораздо проще.
Модульная сборка увеличивает риск возникновения разгерметизации, которая грозит плачевными последствиями.
Можно ли изготовить сэндвич-трубы для дымохода своими руками
Изготовить многослойную сендвичную конструкцию вполне можно и своими руками, главное соблюсти ряд требований, предъявляемых ГОСТом к подобного рода материалам:
Для внутреннего кожуха выбирается исключительно кислото- и жаростойкая нержавеющая листовая сталь, соответствующая температурным условиям эксплуатации, определяемым типом топлива, на котором работает теплогенератор.
Для наружного кожуха можно выбирать сталь с пониженными прочностными характеристиками. Многие останавливают свой выбор на оцинковке, однако следует помнить, что она при нагревании выделяет в атмосферу не совсем безвредные для здоровья человека вещества.
В качестве промежуточного слоя используются только негорючие теплоизоляционные материалы. Удобнее всего работать с рулонными минеральными утеплителями.
Предлагаю прописать алгоритм сборки сэндвич-конструкции:
Из жаростойкой стали формируют трубную заготовку, тщательно формируют шов. Этот этап, пожалуй, самый ответственный, т.к. полученное соединение должно быть абсолютно герметичным. Если есть хоть малейшее сомнение, лучше купить заводскую одноконтурную стальную трубу и остальные работы выполнять уже с ней.
Поверх подготовленного внутреннего контура (плаща) плотно и ровно наматывается минеральный утеплитель и фиксируется металлической проволокой или специальными термостойкими хомутами.
Получившуюся заготовку достаточно туго оборачивают листовой сталью, выбранной в качестве материала для внешнего кожуха, фиксируют шов.
Безусловно, добиться заводского качества не получится, но если самостоятельное изготовление многослойной конструкции – единственно приемлемый для вас вариант, то такой технологией вполне можно воспользоваться.
Как выбирать сэндвич-трубы для дымохода
Выбор подходящей модели – задача хлопотливая, требующая учета сразу нескольких аспектов:
Марка используемой стали.
Тип утеплителя.
Такие габариты, как толщина стенки внутреннего плаща и слоя утеплителя, диаметры внутреннего и наружного кожухов, высота (длина) модульных секций, радиус изгиба поворотных элементов.
Немаловажное влияние на безаварийность работы дымового канала оказывает качество швов дымоходной трубы. Для твердотопливного котла приоритет следует отдавать изделиям, спаянным лазером. Катаный (фальцевый) шов допускается использовать только в комплексе с газовым теплогенератором.
Материал и толщина стенки рабочей внутренней трубы сэндвича
В качестве материала используются только нержавеющие типы стали, в том числе оцинковка. Последняя чаще всего применяется в качестве внешней трубы, но в случае подключения к газовому котлу она может выступать и в роли внутреннего контура. Однако следует учитывать, что в составе оцинкованного металла присутствует небезопасный цинк, поэтому многие специалисты выступают против применения каналов из оцинковки даже в банях.
Специальные легированные (улучшенные) марки стали способны выдерживать высокие термические нагрузки, воздействие кислотного конденсата.
Определяясь с маркой стали и ее толщиной, первое, на что следует обратить внимание, это тип материала, а точнее, его качественный (ингредиентный) состав, определяющий прочностные и кислотостойкие характеристики трубы. Выбрав более толстую, но не соответствующую условиям эксплуатации сталь, вы нисколько не повысите срок службы своего дымоотводного канала.
Марка стали Особенности состава Кислотостойкость Внутренний/внешний контур
AISI 409 Хром (12%) Низкая -/+
AISI 430 Хром (17%) Низкая -/+
AISI 321 Хром (18%), никель (10%), титан (1%) Средняя +/+
AISI 316 Хром (17%), никель (12%), молибден (2%) Высокая +/+
AISI 304 Хром (18%), никель (8%) Средняя +/+
AISI 309/310 Хром (24%), никель (20%) Высокая +/+
AISI 201 Хром (15%), никель (1%) Низкая -/+
AISI 444 Хром (18%), титан (1%), молибден (2%) Высокая +/+
Толщина стенок внутреннего рабочего контура может варьироваться от 0,5 до 1,5 мм, но выбирая между сталью AISI 321 1 мм и сталью AISI 316 0,5 мм, предпочтение лучше отдать последней.
Не меньшую значимость в определении толщины стали имеет и тип котла, для которого она подбирается:
0,5-1 мм – для газовых и жидкотопливных агрегатов.
0,8-1,2 мм – для твердотопливных (угольных и древесных) теплогенераторов.
0,8-1 мм – для банных печей.
1-1,5 мм – для газопоршневых, газотурбинных и пиролизных приборов.
Таблица рабочих температур для дымоходов из сэндвич-труб разных марок стали
Выбор типа стали обуславливается температурой дымовых газов и уровнем кислотности конденсата. Они зависят от типа топлива:
Самую низкую температуру газов выдают газовые и дизельные теплогенераторы.
Наиболее высокую температуру имеют газы, выделяющиеся в результате горения угля, чуть меньше – древесины.
Наибольшей кислотностью обладает конденсат, появляющийся при работе жидкотопливных (дизельных) агрегатов и твердотопливных приборов, работающих в режиме тления.
В таблице приведены данные только по тем видам стали, что разрешены к использованию в качестве внутреннего кожуха:
Показатели Марка стали
AISI 321 AISI 316 AISI 304 AISI 309/310 AISI 444
Жаростойкость Выше среднего Средняя Средняя Высокая Средняя
Максимальный температурный режим 600…700 °С 450 °C 450 °C 1000 °C 400 °C
Тип топлива Газ + + + + +
Дизельные — + — — +
Уголь — — — + —
Древесина + — — + —
Виды и толщина теплоизоляции сэндвич-труб для дымоходов
Высокая температура дымовых газов – одно из условий хорошей естественной тяги и фактор, способствующий сокращению объема конденсата. В связи с этим именно на утеплитель возлагается задача по поддержанию оптимальных температурных условий внутри дымового контура.
Однако выбор теплоизоляционного материала должен обязательно учитывать те экстремальные условия, в которых ему приходится работать – чрезвычайно высокие температуры и температурные перепады. Последнее особенно актуально для участков дымового канала, вынесенных на улицу.
В качестве утеплителя применяют вермикулит, каолиновую, базальтовую, стекловолоконную или керамическую вату. Толщина промежуточного теплоизолирующего слоя зависит от степени нагрева дымовых газов и местоположения дымохода (в помещении или на улице):
Для газовых и жидкотопливных котлов – 25-50 мм.
Для установок, работающих на дровах, – 50-75 мм.
Для угольных и пиролизных теплогенераторов – 75-100 мм.
При выносе трубы на улицу смело добавляйте еще минимум 25 мм.
На заметку! Для бань оптимальным материалом считается базальтовая вата, которая нейтрально относится к условиям повышенной влажности. Стекловолоконные утеплители используются только для газовых установок с температурой дымовых газов до 350 °C.
Диаметр дымовой трубы сэндвича
Существует множество методик расчета диаметра дымоходного канала, при котором будет соблюден оптимальный баланс между аэродинамическими показателями тяги и скоростью остывания дымовых газов. Эти специальные расчеты, как правило, очень сложны, поэтому в частном строительстве чаще всего диаметр внутреннего канала определяется исходя из мощности теплогенератора:
Рабочая мощность теплогенератора Минимальное значение внутреннего диаметра
до 3,5 кВт 115–158 мм
3,5–5,2 кВт 158–189 мм
5,2–7,2 кВт 180–220 мм
7,2–10,5 кВт 220–226 мм
10,5–14 кВт 226–263 мм
от 14 кВт 263–300 мм
Важно учесть, что:
Этот способ расчета наиболее справедлив для прямолинейных дымоходов высотой 5-5,5 м.
В таблице приведены минимальные значения диаметров, в рамках указанного диапазона лучше отдавать предпочтение большему размеру.
Первое, от чего следует отталкиваться, – это размер дымового патрубка тепловой установки. Меньше его диаметр трубы дымохода никак не может быть.
Количество и вид модулей сэндвич-труб для дымоходов
Количество секций, их вид определяется высотой и конфигурацией дымохода. Прямолинейные модули имеют, как правило, длину в 0,3, 0,5, 1 м. Помимо прямолинейных труб выпускаются следующие фитинговые элементы:
Переходники с дымоотводящего патрубка теплогенератора на сэндвич (старт-сэндвич).
Крестовины и тройники с разными уклонами (45°, 90°) для параллельного подключения к дымоходному контуру другого теплогенератора или конденсаторосборника.
Отводы (колена) для изменения траектории дымовой магистрали на горизонтальную, наклонную и снова на вертикальную или для обхода какого-то конструктивного элемента здания с углами поворота в 45° или 90°.
Конденсаторосборники с лейками.
Секции с ревизионным окошком или шиберной заслонкой (дроссель-клапаном), заглушки.
Опорные или консольные площадки.
Потолочные и стеновые проходные моно- , термоузлы.
Разгрузочные моно- и термокрепления с опорной площадкой.
Хомуты, хомуты с растяжками, стеновые крепления, кронштейны (в том числе опорные и телескопические).
Кровельные проходные элементы – крызы (опорные площадки с проходным отверстием), фартуки-окапники (розетты), мастер-флеши.
Модули для оформления оголовка дымохода – дождевые грибки, зонты, дефлекторы, искрогасители, волперы.
Сколько стоят сэндвич-трубы для дымоходов
Ценообразующие факторы на сэндвич-дымоходы:
Марка и толщина стали. Чем большими показателями жаро- и кислотостойкости она обладает, тем дороже изделия из нее.
Вид теплоизоляционного материала. Дороже всего обойдутся конструкции с вермикулитовым утеплителем.
Тип соединительного шва. Самый дешевый – фальцевый.
Цена сэндвич-дымохода отражает его прочностные характеристики, а от них зависит уверенность в безопасности вашей семьи. Поэтому в столь важном вопросе не стоит доверяться непроверенным производителям с несертифицированной продукцией.
Советы по расположению сэндвич-дымохода
Перед монтажом следует тщательно продумать схему расположения дымохода. Практикуется 2 способа размещения сэндвич-дымоходов:
Внутри дома с выводом трубы наружу через кровлю.
Такая схема позволяет повысить энергоэффективность дома за счет дополнительного источника отопления, защитить конструкцию от негативного атмосферного воздействия, снизить объем конденсата, естественным образом улучшить тяговую силу. Однако размещение дымоходной трубы в здании повышает риск выброса в помещение угарного газа и возникновения пожара. Кроме того, повышенного внимания будут требовать работы по теплоизоляции проходных участков через межкомнатные и кровельные перекрытия, а также герметизации места вывода трубы на крышу.
Вывод дымоходной трубы на улицу сразу же после подключения к теплогенератору.
Здесь все плюсы предыдущей схемы сводятся на нет, но зато повышается безопасность использования дымохода и упрощается технология вывода трубы через стену.
На заметку! Сэндвич-дымоходы некоторых теплогенераторов, например работающих в режиме тления, согласно требованиям СНиП запрещены к размещению внутри домовладения.
Разрабатывая схему дымохода, следует придерживаться следующих правил:
Высота не менее 5 метров.
Не больше 3 изгибов.
Общая длина горизонтальных участков – не более 1 метра.
Запрещен вывод дымовой трубы в вентиляцию, как и подключение вентиляционных магистралей к дымоходу.
Равное отдаление сэндвича от деревянных элементов стропильной системы.
Минимальное возвышение над кровлей из горючих материалов – 1,2 м, обязательная установка сетчатого искрогасителя.
Минимальное возвышение над плоской крышей – 0,5 м.
При двускатной кровле уровень возвышения зависит от места вывода трубы:
При удалении от конька крыши на расстоянии до 1,5 м – на 0,5 м выше конькового элемента.
При удалении от конька крыши на расстоянии в 1,5–3 м – по уровню конька.
При удалении от конька крыши на расстоянии более 3 метров – на уровне линии, проведенной от конькового элемента под углом в 10° к горизонту.
При наличии примыкающей вплотную более высокой постройки труба выводится выше последней.
Обязательное наличие как минимум 1-го ревизионного отсека.
Важно! Проход дымовой сэндвич-трубы через жилые помещения запрещен.
Монтаж дымохода из труб сэндвич своими руками
Ключевые моменты монтажных работ по установке сэндвич-дымохода я изложу ниже. Более подробную инструкцию вы можете посмотреть в приложенном видео.
Необходимые инструменты и материалы для монтажа сэндвич-дымохода
Подготавливаются все комплектующие (модули) согласно разработанной ранее схеме. Кроме того, понадобится:
Болгарка для прорези отверстий в перекрытии, кровле или стене.
Дрель для фиксации крепежных элементов к опорной конструкции.
Отвес.
Термостойкий герметик.
Теплоизоляционный материал для дополнительной изоляции потолочно-проходных узлов.
Порядок сборки сэндвич-дымохода
Сборка сэндвич-дымохода начинается всегда снизу, т.е. от дымоходного патрубка котла, и условно делится на несколько этапов:
Выполнение перехода с дымоходного патрубка теплогенератора на сэндвич.
Установка отрезка от теплогенератора до первого проходного узла (потолочного перекрытия или стены).
Монтаж и теплоизоляция проходного узла.
Установка отрезка в чердачном помещении и оформление прохода трубы через кровлю (для дымоходов, расположенных в доме).
Сборка уличного контура (по стене или над крышей), фиксация и оформление оголовка.
Подготовительные работы перед установкой сэндвич-дымохода
Перед началом собственно сборки сэндвич-дымохода, проводится ряд подготовительных работ:
Выполняется точная разметка дымоходного контура.
Пробиваются монтажные отверстия в местах прохода сэндвич-трубы в стенах, перекрытиях, крыше.
Выполняется усиление конструктивных элементов здания, в которых пробиты отверстия под трубу.
Устанавливаются опорные элементы – основа для всей сэндвич-конструкции.
Соединяем элементы сэндвич-конструкции
Один из главных вопросов, с которым стоит определиться до начала сборки, – это каким образом будут соединяться сэндвич-модули. Существует несколько вариантов:
По дыму, когда каждая последующая секция надевается на предыдущую. В этом случае формируются оптимальные условия для тяги, а дымовые газы абсолютно беспрепятственно проходят по трубе. Но в случае некачественной герметизации внутреннего контура образующийся конденсат имеет все шансы затечь в слой утеплителя, что ухудшает его теплоизоляционные характеристики.
По конденсату, когда каждый последующий модуль вставляется в раструб предыдущего. Здесь, наоборот, создаются все условия для свободного и беспроблемного стекания конденсата. Установленная в раструб внутренняя труба предотвращает попадание влаги в слой теплоизоляции даже при недостаточной герметизации, а вот дым при малейшей щелочке окажется в помещении.
Специалисты дают следующие рекомендации:
Когда дымоход размещается внутри помещения, лучше его собирать «по дыму», ведь риск образования конденсата сводится к минимуму.
Если дымоходная труба проходит по улице, делайте сборку по «конденсату».
Горизонтальные и наклонные участки для улучшения тяги лучше собирать по «дыму», вертикальные – «по конденсату».
Раструб каждой детали следует тщательно промазывать огнестойким герметиком, но при этом необходимо избегать выступа остатков герметика внутрь дымоходной трубы. Дополнительно место стыка фиксируется специальным хомутом.
К вертикальной опорной конструкции сэндвич-дымоходы крепятся кронштейнами каждые 2 метра, к наклонным или горизонтальным – каждый 1 метр. На крыше труба фиксируется с помощью специального хомута с растяжками.
На заметку! Часто можно встретить совет сначала собрать часть конструкции на полу, а потом уже подсоединять к основному контуру. Не стоит этого делать, т.к. при переносе или подсоединении этого блока возможно смещение и разгерметизация собранных модулей.
Подключение сэндвич-дымохода к теплогенератору
Подсоединение сэндвич-дымохода к котлу – крайне важная стадия. Ошибки могут привести к прогоранию трубы и пожару, поэтому на следует придерживаться правил:
Когда дымоотводящий патрубок котла расположен сбоку, дымоход опирается на теплогенератор.
Если патрубок выведен в сторону, под дымоход устанавливается опорный кронштейн с площадкой и выводится секция с конденсаторосборником со сливным краном. Сама же труба укладывается с небольшим наклоном в сторону конденсаторосборника (достаточно 3°).
Первый участок трубы, отходящий от патрубка, должен быть однослойным (без утеплителя).
Здесь же монтируется секция с шиберной заслонкой для регулировки тяги.
Устанавливаемый затем сэндвич обязательно оборудуется специальной заглушкой для теплоизоляционного слоя.
Монтаж сэндвич-дымохода через перекрытия и крышу
Монтажное отверстие в месте прохода дымовой трубы через перекрытия и крышу должно быть на 20 см больше радиуса самого дымохода. Установка потолочно-проходного узла (ППУ):
Определяется точное место прохода дымовой трубы.
Она дополнительно фиксируется.
Свободное пространство между перекрытием и трубой заполняется теплоизолирующими негорючими материалами, например минеритом, керамзитом или базальтовым картоном.
Боковая часть проходного блока зашивается стальным листом.
В месте вывода сэндвич-дымохода на кровлю устанавливается крыза с основанием, повторяющим угол уклона крыши, или полимерный, обязательно термостойкий, мастер-флэш. Последний более удобен и обеспечивает большую герметичность. Поверх крызы монтируется окапник. Установка каждого элемента сопровождается тщательной герметизацией.
Важно! Запрещено выполнять стыковку сэндвич-труб в потолочных, кровельных и стеновых проходных участках. Места их соединений должны быть удалены от ППУ минимум на 25-30 см.
Монтаж сэндвич-дымохода через стену
Технически проходной узел через стену выполняется так же, как и в предыдущем случае, однако существуют важные отличительные особенности:
В связи с более высокой температурой дымовых газов в нижней части дымохода диаметр проходного монтажного отверстия увеличивается еще на 30 см.
Для заполнения свободного пространства проходного узла может использоваться базальтовая или стеклянная вата.
Конденсаторосборник выводится на улицу и устанавливается на расстоянии не менее 30–50 см от фасада.
Важно! Запрещено выполнять стыковку сэндвич-труб в потолочных, кровельных и стеновых проходных участках. Места их соединений должны быть удалены от ППУ минимум на 25-30 см.
Как соединить кирпичный дымоход с сэндвич-трубой
Для тех, кто хочет частично заменить кирпичную печную трубу сэндвичем, производители разработали специальный модуль – прямоугольный переходник с патрубком под сэндвич. После его установки все работы выполняются в соответствии с вышеописанной технологией. Этот вариант наиболее удобен, т.к. позволяет добиться максимально плотного прилегания и герметичности.
Как ухаживать за сэндвич-дымоходом
Правила обслуживания и ухода за сэндвич-дымоходами полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к аналогичным конструкциям из других материалов:
Систематическая проверка состояния дымоходной трубы на предмет целостности, чистоты и достаточности просвета для свободного прохождения дымовых газов.
Для оценки последнего может использоваться небольшое зеркальце, которое нужно будет завести в трубу через ревизионный люк. Не стоит забывать и о проверке оголовка, где птицы часто обустраивают свои гнезда.
Периодическая очистка труб от сажи перед началом отопительного сезона. Во время него – при необходимости.
Для чистки применяют специальные щетки-ершики. Для профилактики и снижения интенсивности образования сажных отложений используют специальные препараты, сжигаемые в топке теплогенератора.
Важно! Выжигать сажу огнем запрещено, это не только негативно сказывается на сроке службы дымохода, но и может стать причиной пожара.
Отзывы о сэндвич-дымоходах
Проанализировав отзывы реальных пользователей на тематических форумах, я пришла к выводу, что в целом отзывы о сэндвич-трубах для дымоходов положительны. Негативные реакции вызывают только случаи с неправильно подобранным типом стали, некачественной теплоизоляцией или ошибки, допущенные монтажниками. Среди плюсов пользователи выделяют простоту установки сэндвич-труб, их привлекательный внешний вид.
Заключение
Отмечу, что при всей легкости монтажа сэндвич-труб доверять установку дымохода все же стоит исключительно профессионалам. У вас другое мнение? Поделитесь им в комментариях.
И не забывайте подписываться! Удачи вам и до новых встреч!
Загрузка…
Лучший дымоход – в форме сэндвича
Они действительно напоминают по форме популярный продукт быстрого питания. Две трубы, одна в другой, словно пара булочек, а между ними важный «наполнитель» – мягкий теплоизолирующий материал.

Сэндвич-дымоходы считаются усовершенствованной разновидностью обычных металлических систем отвода продуктов горения. Для начала разберёмся, в чём же именно заключается это «совершенство».

Основные преимущества сэндвич-дымоходов

• Простой монтаж и облегчённая конструкция. Аксессуар можно собрать собственными усилиями, не привлекая специалистов;

• Небольшой вес и компактность, что облегчает как доставку, так и сборку;

• Наличие в комплекте большого числа элементов для монтажа, их взаимозаменяемость, что позволяет собрать трубу-сэндвич различной конфигурации, как с горизонтальным, так и с вертикальным выводом, а также с лёгкостью поменять вышедшую из строя деталь;

• Надёжная изоляция из особого сочетания материалов снижает температуру окантовки внешней трубы, что способствует большей пожаробезопасности всего здания в целом и не позволяет образовываться большому количеству конденсата;

• Особая форма и идеальная сварка швов внутренней трубы, через которую, собственно, выводится на улицу дым, исключают появление «зон застоя» и не позволяют образовываться большим слоям сажи;

• Специальное антикоррозийное покрытие не даёт никаких шансов ржавчине разрушить конструкцию дымохода, делая его сверхнадёжным и долговечным;

• Максимальная простота в эксплуатации, требующая разве что регулярного (но не частого) удаления нагара и слива конденсата;

• У современных сэндвич-труб, как правило, стильный дизайн, располагающий к установке конструкции снаружи (например, необходимой удлинённой трубы над крышей), что в некоторых случаях может служить даже архитектурным украшением строения.

Теперь разберёмся, по каким же именно основным критериям следует выбирать подходящую именно Вам дымоотводящую трубу в виде сэндвича.

Выбираем трубу-сэндвич по её ингредиентам

• Теплоизолирующий слой должен выдерживать не менее 700°C нагрева;

• Способ и качество сварки труб. Лазерная хороша для твердотопливных котлов (печей), что обеспечивает отличную проходимость и, вместе с тем, герметичность конструкции. «Катанный» шов – признак дымохода для тепловых агрегатов, работающих на газе;

• Материал изготовления труб. Особенно обратите внимание на внешнюю, принимающую на себя основной термоудар. Внутренний слой сэндвич трубы чаще всего изготавливается из нержавеющей стали, способной выдержать высокие температуры и противостоять конденсату. Предпочтительные марки нержавейки – так называемые универсальные: 321; 316 Ti, 310S. Они способны не расплавляться при температуре 850°C, а в случае последней – выдержат и более 1000°C. Такие материалы особенно актуальны в дымоотводах жарких банных печей и любых отопительных приборов, черпающих энергию от дров и угля. А вот для труб газовых агрегатов специалисты рекомендуют выбирать оцинкованный металл;

• Внешний контур дымохода к материалам не столь притязателен. Хорошо подойдёт и нержавеющая, и оцинкованная сталь, а также медь, латунь, полиэстер и др.;

• Толщина стенок труб. Рекомендуемая для нержавейки – 0,5-1 мм. Это для котлов. Для более горячих банных печей – не менее 0,8 мм;

• Оптимальное соотношение диаметров обеих труб. Для сэндвич-дымоходов тепловых агрегатов, прогревающих бани, наиболее подходящий параметр – 115-120-140х200 мм, либо –150х220 мм (соответственно, диаметры внутренней/внешней труб) при стандартной длине дымоотводящего модуля от 0,5 до 1 м. Внутренний размер целесообразно подбирать под выход дымового канала Вашего теплового агрегата, а внешний – исходя из толщины теплоизолирующего слоя;

• Оптимальная толщина утеплителя – от 25 до 60 мм, всё зависит от мощности котла (печи). Чем она выше, тем, соответственно, должен быть толще слой «наполнителя» Вашего «сэндвича». Понятно, что чем плотнее, тем лучше. Для мощных котлов и банных печей эту межтрубную прокладку лучше всего делать из базальтовой ваты. Если жар не столь велик – до 350°С – вполне сгодится и более дешёвая стекловата.
Характеристика минеральной ваты для сэндвичей
Характеристика минеральной ваты для сэндвичей

Благодаря последним разработкам и новейшему оборудованию, наша компания внедрила в производство новую технологию изготовления утепленных дымоходов (сэндвичей). Минеральная вата lzovol mat 50 измельчается и ее частицы под давлением воздуха проникают в пространство между внешней и внутренней трубой. Благодаря автоматизации процесса все производимые дымоходы получаются одинаковые по массе и плотности наполнения ватой, в результате чего полностью исключается производственный брак.

Преимущества перед дымоходами сэндвичами c засыпкой (перлит, вермикулит):

Использование базальтовой ваты c низким коэффициентом теплопроводности — 0,034 Вт/м.кв. (сыпучие утеплители — 0,062-0,093 Вт/м.кв.)

Базальтовое волокно в качестве наполнителя для сэндвичей, в виду своей эластичности, исключает проседание ваты при длительной, многолетней эксплуатации.

Отсутствие температурного моста, так как нет центрирующих оцинкованных колец.

Преимущества перед дымоходами c сегментированной изоляцией (цилиндры, кольца, вырубленные из базальтовой плиты).

Использование утеплителя c наименьшим количеством связующего вещества — примерно 1% против 4,5% в случае c сегментированной изоляцией. Высокий процент содержания связующего вещества способствует ускорению процесса осыпания ваты.

Температура использования базальтовых матов — 600°С, a при сегментированной изоляции применяются плиты c рабочей температурой 400-450°С. Распространено ошибочное мнение, когда за рабочую температуру выдают предельную величину, что составляет 1000°С, и при которой происходит плавление и разрушение ваты.
Плотность наполнения базальтовым волокном 120 кг/м.куб., a при сегментированной изоляции 80 кг/м.куб.

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали для печей. Обновлено 12.05.2020
Надежные, долговечные и привлекательные внешне сэндвич-трубы для дымохода из нержавейки — необходимый элемент системы отопления жилых домов, бань и хозяйственных помещений с установленными в них печами. Изделия производства компании «Теплодар» обеспечивают полный и качественный отвод продуктов горения и гарантируют пожаробезопасность объекта.
При установке нескольких труб фиксация выполняется без использования дополнительных элементов. Прочное и надежное соединение обеспечивает отвод дыма без утечек.

Надежные, долговечные и привлекательные внешне сэндвич-трубы для дымохода из нержавейки — необходимый элемент системы отопления.
Дополнительно к дымоходу можно приобрести такие изделия из нержавеющей стали, как:

защитные зонты,

соединительные колена,

шиберы,

универсальные разделки и др.

Благодаря комплектующим, система отвода дыма хорошо встраивается в имеющееся помещение, обеспечивает удобство чистки и высокое качество работы.
Содержание:

Конструкция сэндвич-труб

Основные характеристики

Достоинства сэндвич-дымоходов

Особенности выбора изделий

Расчет диаметра и высоты дымовой трубы

Особенности сборки и установки дымоходов из сэндвич-труб

Конструкция сэндвич-труб
Сэндвич-труба для дымохода имеет внутренний и внешний контуры из нержавеющей стали. Толщина металла и, соответственно, стоимость изделия могут меняться. Между двумя трубами помещен вермикулит. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, он негорючий и долговечный. Утеплитель производится из натуральных составляющих и не выделяет вредных веществ при нагреве.
Сэндвич-труба для дымохода 150 мм в диаметре, как и изделия других размеров, производится длиной от 500 до 1000 мм.

Сэндвич-труба для дымохода состоит из внутреннего и внешнего контуров из нержавеющей стали, от толщины металла которых чаще всего зависит и стоимость изделия.
Обратите внимание на следующие особенности конструкции:

При сварке листов нержавейки используется современная технология, гарантирующая высокое качество и полную герметичность шва.

Все трубы имеют раструбное устройство для быстрого и надежного соединения между собой и вспомогательными элементами.

Теплоизоляция из вермикулита способна выдерживать температуру до 700 градусов без изменения своих характеристик.

Толщина утеплителя составляет от 40 до 50 мм, чего достаточно для стандартных режимов работы отопительных систем.

Для внешнего и внутреннего слоя используется металл повышенной прочности, долговечный и износостойкий.

Срок эксплуатации дымоходов (в зависимости от интенсивности) составляет от 10 до 15 лет.
Производитель «Теплодар» гарантирует герметичность конструкции и отсутствие утечек дыма при соблюдении технологии сборки, периодической чистке и профилактике системы.

Основные характеристики
Главная характеристика изделий — диаметр внутренней трубы, минимальное сечение которой составляет 80 мм. Еще одним ключевым параметром считается состав наполнителя и толщина изоляционного слоя, влияющие на уровень пожаробезопасности дымохода.

Минимальный диаметр внутренней сэндвич-трубы составляет 80 мм, а состав наполнителя и толщина изоляционного слоя влияют на уровень пожаробезопасности дымохода.
Для соединения нагревательного устройства и дымохода используется специальный переходник, также выполненный из нержавеющей стали. Минимальная длина каждого модуля составляет 500 мм. В зависимости от высоты помещения можно скомплектовать дымоход необходимого размера.
Долговечность трубы определяется толщиной металла. Чем качественнее используемая сталь, тем дольше дымоход не потребует замены при интенсивной эксплуатации. Стоимость дымохода, как правило, рассчитывается, исходя из указанных характеристик и установленного комплекта печного оборудования.
Достоинства сэндвич-дымоходов
К преимуществам сэндвич-дымоходов специалисты относят следующие свойства:

Высокая пожаробезопасность.

Низкая температура внешнего слоя при сильном нагреве внутренней трубы.

Минимальное образование конденсата.

Гладкая поверхность металла, без неровностей и шероховатостей, исключает образование застойных зон и повышенное отложение сажи и копоти.

Нержавеющая сталь не подвержена коррозии, имеет привлекательный внешний вид, блестящую или матовую поверхность.

Дымоход-сэндвич из нержавейки может эксплуатироваться в системах, работающих на твердом, жидком и газообразном видах топлива.

Сборка любой конструкции дымохода не вызывает сложностей, благодаря большому выбору дополнительных элементов, а монтаж не требует специального инструмента или присутствия специалистов.
Что касается монтажа таких дымоходов, здесь также можно выделить ряд особенностей:

Длина каждого элемента не превышает 1 метр, что облегчает транспортировку.

Простота монтажа: отсутствие потребности в специальном инструменте и привлечении специалистов.

Сборка дымохода любой конфигурации не вызывает сложностей, благодаря большому выбору дополнительных элементов.

Для установки не требуется специального основания.

Каждая труба и система в целом имеют небольшую массу.

При необходимости отдельные элементы системы меняются.

При эксплуатации труб данной конструкции требуется только периодическое удаление сажи и конденсата в случае его появления.
Несмотря на относительно высокую стоимость, перечисленные преимущества труб с утеплителем делают их востребованными на рынке.
Особенности выбора изделий
Для большинства покупателей выбор дымохода имеет определенные сложности, так как монтаж системы отвода дыма выполняется один раз — при постройке дома или бани. Исходя из основных характеристик изделий, в первую очередь необходимо обращать внимание на следующие особенности:

Качество стали. Именно оно определяет долговечность продукции, устойчивость к постоянному воздействию высокой температуры и период использования.

Плотность наполнения теплоизоляционным материалом и способность выдерживать температуру нагрева в 700 градусов.

Качество сварки, герметичность швов и отсутствие дефектов по всей длине соединения металла.

Нержавеющая сталь по своим техническим характеристикам существенно превосходит изделия из оцинкованного металла и обычные стальные трубы. Продукция компании «Теплодар» выдерживает нагрев до 850 градусов и более, что гарантирует отличные показатели пожаробезопасности. Образование конденсата не сказывается на характеристиках металла.

Расчет диаметра и высоты дымовой трубы

Если вы приобретаете печь или твердотопливный котел производства компании «Теплодар», для определения диаметра дымохода достаточно посмотреть в паспорте изделия диаметр выходного патрубка. Все расчеты проведены нашими инженерами-теплотехниками. За основу брались следующие исходные данные:

Вид топлива. При сгорании одного кг угля, дров или брикетов выделяется разное количество газов, которые должны уйти через дымоход. Кроме того, учитывается расход топлива за час работы отопительного агрегата.

Материал дымовой трубы. Мы учитываем потери производительности системы на трение газа о стенки дымохода.

Разница температур в помещении и на улице. Они нужны для определения плотности дымовых газов.

Скорость потока дымовых газов. Ее принимают равной 1,5 … 2,5 м/с.

В итоге мы рассчитываем минимальную площадь, необходимую для удаления всех дымовых газов, выделяющихся при сгорании топлива и округляем ее до ближайшего большего стандартного значения. Если вам досталась в наследство печь неизвестного производителя без паспорта, рассчитать площадь поперечного сечения дымовой трубы можно по размерам топливного канала и высоте дымохода. Все данные вы можете взять из таблицы:

При определении высоты дымохода из сэндвич-трубы вы также обойдетесь без громоздких формул, по которым рассчитывают системы дымоудаления промышленных котельных установок. Минимальное значение, на которое следует ориентироваться, составляет 5 метров. Для большинства одноэтажных домов этого будет достаточно.

Высота дымовой трубы считается как расстояние от колосниковой решетки до выхода (без учета зонтика или дефлектора). Поскольку в состав дымохода могут входить вертикальные, горизонтальные и наклонные элементы, суммирование их длин может привести к ошибке.

В двух- и трехэтажных домах длина дымохода окажется более 5 метров, и ее определяют с учетом конструктивных особенностей кровли и расположения других объектов. Важно, чтобы выход не попадал в зону ветрового подпора. Если дом имеет плоскую кровлю, то дымовая труба должна возвышаться над ней не менее, чем на 0,5 м. На скатной кровле играет роль расстояние до конька. Для определения высоты вы можете воспользоваться схемой, приведенной на изображении выше.
На рынке пользуются особым спросом сэндвич-трубы с диаметром сечения 115х200, 120х200, 140х200 мм.
Толщина стенок нержавейки варьируется от 0,5 до 1 мм. Требования к внутреннему контуру более жесткие, чем к внешнему. Для обеспечения максимальной продолжительности эксплуатации, толщина внутренней трубы должна быть не менее 0,8 мм. При наличии финансовых возможностей лучше покупать дымоходы с толщиной стали в 1 мм.
Особенности сборки и установки дымоходов из сэндвич-труб
До начала сборки сэндвич-дымохода необходимо рассчитать количество элементов и определить планируемые места их соединений. В точках прохождения трубы через крышу, потолок, другие конструкции стыковать между собой элементы нельзя. Все стыки герметизируются для исключения возможности поступления кислорода. В противном случае срок эксплуатации изделий существенно уменьшится.

До начала сборки сэндвич-дымохода необходимо рассчитать количество элементов и определить планируемые места их соединений. Советы по монтажу от компании «Теплодар».
Обязательные к исполнению правила монтажа:

Длина каждого горизонтального участка дымохода должна быть не более 1 метра. Это ограничение необходимо для отвода продуктов горения, минимизации образования сажи и засоров.

Фиксация трубы к стене выполняется при помощи кронштейнов. Каждый крепежный элемент устанавливается не реже, чем через 1,5 метра.

Сэндвич-дымоход не должен быть стартовым элементом. Подключение к печи выполняется через переходник.

В отдельных случаях допускается соединение труб специальными хомутами из нержавеющей стали.

Интервал между потолочным перекрытием и трубой должен быть не меньше 130 мм. При наличии деревянных стен правильное расстояние до них начинается от 380 мм.

Модульная конструкция проверяется на герметичность до начала постоянной эксплуатации. Все потенциально проблемные зоны заделываются специальными составами.

Дымоходы-сэндвич из нержавеющей стали пользуются постоянным спросом, благодаря отличным техническим характеристикам и безопасности в использовании. Конструкция, собранная без ошибок, не допускает утечек дыма и привлекательно выглядит. По сравнению с использованием обычных или оцинкованных элементов, нержавейка имеет больший срок эксплуатации и эффектно смотрится в жилом доме или бане. Покупка сэндвич-труб производства компании «Теплодар» — это возможность собрать надежный и производительный дымоход для любого помещения.
Как выбирать сэндвич трубу длядымохода
Сэндвич труба состоит из внутренней и наружной трубы, между которыми расположен теплоизолятор.

Начнем выбор сэндвич трубы с ответа на вопрос — как узнать диаметры сэндвич трубы?

У отопительного агрегата есть патрубок, к которому подключается дымоход. Диаметр патрубка указан в инструкции. Именно такого диаметра и будет внутренний контур сэндвич трубы. Если есть возможность, проверьте диаметр патрубка с помощью рулетки или штангенциркуля, т.к. у некоторых производителей могут быть определенные допуски по размерам.

Читайте также: Какого диаметра должен быть дымоход? Можно ли его менять?
Наружный диаметр будет зависеть от толщины теплоизолятора. Самые популярные толщины теплоизолятора – 30, 50,100 милиметров.
Например, диаметр внутренней трубы 150 мм:

при толщине теплоизолятора наружный диаметр сэндвич трубы

30 мм 210 мм

50 мм 250 мм

100 мм 350 мм



Первое. Теплоизолятор в сэндвич трубе. Какой он может быть?
Сегодня самый распространенный вид теплоизолятора в сэндвич трубах – это каменная вата. Реже можно найти вариант с сыпучим теплоизолятором (перлит, вермикулит и т.п).
Смотрите видео: Зачем переделывать трубу с сыпучим теплоизолятором?
Большинство производителей используют «Роквул Вайред Мат». Но есть небольшое количество производителей, которые используют более дешевые аналоги, снижая общую безопасность всего дымохода.
Также, кроме марки и плотности теплоизолятора рекомендуем рассмотреть варианты установки теплоизолятора в сэндвич трубе – классический и безусадочный.
Какие проблемы у классического способа установки теплоизолятора?
Внутренняя труба сэндвича «болтается» в теплоизоляторе – проблема в том, что труба может вывалиться при монтаже.
Ещё одна проблема, которая может возникнуть уже после сборки дымохода — теплоизолятор уплотняется под собственным весом и может сползти вниз – образуются участки трубы без изоляции. А это, скорее всего, приведет к перегреву наружного контура и может стать причиной пожара.
Решение этих проблем, плюс 15% теплоизолятора на каждый метр трубы – безусадочный теплоизолятор с «Эко-кольцом».
Совет: выбираете сэндвич трубу? – спрашивайте, какой тип теплоизолятора установлен.
Толщина теплоизолятора в зависимости от типа отопительного агрегата



Второе. Наружный кожух сэндвич трубы. Как его делают?
Самый бюджетный вариант – оцинковка. В таком случае контур обычно собирают на фальц. Коррозия, особенно на фасонных изделиях, может начаться в течение первого года эксплуатации. Рекомендуем использовать такой вариант под покраску.
Оптимальный вариант – нержавейка AISI 430 или любая другая ферритная нержавейка.
Обратите внимание на то, как собран наружный контур – на фальц или сварен встык.

Преимущества Недостатки

Фальц +Дешевая технология -Затекание в вату через фальц
-Ненадежное соединение
-Сложности при монтаже

Встык +100% газоплотность
+Легкий монтаж
-Придется поискать, у кого есть оборудование для сварки встык



Внутренний контур сэндвич трубы. Что нужно знать перед покупкой?
Во время работы на него приходится основная нагрузка, поэтому при выборе трубы дымохода обращайте внимание на то, как (сварена) и из чего (марка нержавейки) он сделан, а также на толщину нержавейки.
Третье. Из чего сделан?
Внутренние трубы из AISI 430 и прочих ферритных сталей даже не рассматриваем, т.к. это оптимальный вариант для наружного кожуха или для вентиляции.

Читайте также: Таблица нержавеек и их свойств
Четвертое. Как сделан?
Внутренний контур может быть сварен контактной сваркой на точку внахлест. Помимо того, что труба получается, не полностью проварена, в местах сварки будет скапливаться сажа. Когда потечет конденсат, он потечет, в том числе и в вату. А мокрая вата не выполняет свои функции и может появиться едкий запах при протопке.
Кстати, если внутри труба сварена на точку, то снаружи она будет скорей всего собрана на фальц. Т.е. затекание в теплоизолятор может произойти как по внутреннему контуру, так и по наружному.
Оптимальный вариант сборки внутренней трубы – сварка встык. Только такой вариант обеспечивает 100% газоплотность трубы.

Преимущества Недостатки

На точку Дешевая технология -Затекание в вату через зазоры
-Точка сварки — место для концентрации сажи

Встык 100% газоплотность — абсолютная герметичность -Придется поискать, у кого есть оборудование для сварки встык


Пятое. Толщина нержавейки.
Подбирается под диаметр дымохода, а также исходя из желаемого срока службы сэндвич трубы.
Чем больше диаметр трубы, тем более толстая стенка у неё должна быть. Так скажем, дымовые трубы диаметром свыше 200 мм рекомендуется делать из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.
Внутренние трубы из AISI 430 и прочих ферритных сталей не рассматриваем, т.к. невозможно изменить химические свойства стали с помощью увеличения её толщины.
Рассмотрим оптимальный вариант, подходящий для большинства типов отопительных агрегатов (кроме дизельных) – нержавейку AISI 321.

Толщина нержавейки Срок службы* Гарантия на дымоход**

0,5 мм от 10 до 12 лет 10 лет

0,8 мм от 12 до 17 лет

1 мм от 17 до 20 лет

* Значение усредненное и зависит от интенсивности и режима эксплуатации
** Гарантия на дымоход Eco-Steel


Труба сэндвич: особенности материала и порядок монтажа
Содержание статьи
Если в дымоходе трубы меньшего размера находятся внутри труб большего диаметра, то это труба сэндвич. Оставшееся пространство заполняют не горючей изоляцией, а вермикулитом, базальтовой или керамической ватой.
Материалы для изготовления
Гильза или труба меньшего диаметра отводит продукты сгорания в котле, печке, камине. Через нее проходит дым, образующий агрессивную среду. Для дымоходных материалов применяются нержавеющие стали AISI 304, AISI 321, а также AISI 316, AISI 409. Такой химический состав, технические характеристики подходят для использования стали в дымоходах для тепловых генераторов.
Наружный кожух
Наружный кожух или труба большего диаметра изготовлена из материала, способного выдержать обильные осадки, разрушительные атмосферные явления. Труба сэндвич из нержавейки предотвращает попадание в утеплитель осадков.
Наружный кожух делают из меди, нержавеющей или оцинкованной стали. Материал выбирает заказчик, учитывая декоративные аспекты. Можно, например, тонировать трубу сэндвич 180 или 120 кварцевым порошком, цвета выбирают по каталогу RAL.
Вермикулит
Вермикулит – это легкая субстанция для наполнения
Вспученный вермикулит – это материал, который получают в результате измельчения и кратковременного обжига природного вермикулита. Получается очень легкая субстанция, объемная масса которой составляет 30 – 100 кг/м3. Вермикулит применяют при температуре от -250˚С до +1150˚С при коэффициенте теплопроводности 0,04 – 0,062 Вт/м3. Поэтому при изготовлении сэндвич труб утепление вермикулитом придает конструкции легкость и повышает показатель теплоизоляции.
Базальтовая вата
Базальтовую вату применяют в качестве утеплителя в трубах
Базальтовая вата – результат расплава базальта или горной породы базальтовой группы без примесей минеральных или синтетических веществ. Стекловатную, минераловатную теплоизоляцию из базальтового тонкого волокна применяют при температуре до 600°С. Труба 150 сэндвич с базальтовой ватой тяжелее такой же конструкции с вермикулитом, но доступнее по цене.
Керамическая вата
Керамическая вата – утеплитель под заказ
Керамическую вату изготавливают из оксидов кремния и алюминия, циркония (последний используется при высокой температуре). Используют методы раздува, высокоскоростного центрифугирования.
Волокна имеют высокую температурную, химическую и деформационную стойкость. Используется такой материал в изготовлении керамики, для теплоизоляции и термокомпенсации в трубе 115 сэндвич под заказ. Вата обладает объемной массой 30 – 100 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности 0,03 – 0,3 Вт/(м*град). Максимальная температура применения изделий из нее – 1260°С. Такой утеплитель стоит дороже.
Сэндвич для дымоходов
Рассмотрим преимущества труб для камина сэндвич и узнаем, для чего применяют такие дымоходы.
Область применения
Трубы сэндвич используют для утепления в холодное время внутренней гильзы. В тепле образуется минимум конденсата, тут стабильная тяга. Из-за меньшего количества конденсата служить дымоход будет долго, а стабильная тяга нужна для правильной работы котла, печи или камина.
Для обеспечения на объекте пожарной безопасности, если дымоход проходит перекрытия, кровлю, стены.
Для воплощения дизайнерских идей. Наружный декоративный кожух можно сделать из различных материалов по желанию заказчика.
Нормы и правила
Согласно правилам санитарной и пожарной безопасности труба сэндвич из нержавейки не должна находиться на расстоянии меньше 25 см до горючего материала. Чтобы уменьшить расстояние до 5-10 см применяют гильзы со вторым слоем изоляции. Для проходов через крыши и перекрытия существуют проходные гильзы.
В перекрытиях или стенах нельзя делать стык. Для монтажа сэндвич трубы нужно использовать крепежи, подвешивая ее за кронштейн, упирать в фундамент.
Монтаж своими руками
Дополнительные детали для монтажа
Установка трубы сэндвич для бани несложная. Соединить, правильно закрепить элементы можно не привлекая рабочих. Рассмотрим, как это сделать пошагово.
Этап I. Соединить части дымохода. Зауженный конец с меньшим радиусом вставить в предыдущий элемент. Для выведения конденсата поставить тройники.
Этап II (стена). Провести дымоход в стену, разобрав ее и укрепив посадочные места под кронштейн. Собрать наружный кронштейн и приделать два уголка к нему как полозья для движения тройника. Стену закрыть сантиметровой фанерой, закрепить асбестовый лист шурупами. Сверху – лист оцинкованного металла. Прорезать в листе квадрат для проходника, закрепить шурупами. Лаком по металлу покрыть кронштейн для защиты от коррозии. Просверлить в переходнике отверстие и одеть в него сэндвич.
Этап II (крыша). Провести конструкцию через крышу. Приложить стальной оцинкованный лист к отверстию изнутри, вывести трубу. Прикрепить его к крыше, заведя под край кровли.
Этап III. Скрепить колена, тройники и другие элементы хомутами, опорным кронштейном.
Этап IV. Снять защитную пленку. Оптимальной является длина 5-6 м до оголовка от колосника печи. Герметизировать все зазоры и швы жаропрочным герметиком, рассчитанным на температуру 1000˚С. Проверить зоны нагрева. Поставить ревизию – отверстие с дверцей или съемную часть.
Труба в разрезе
Печная (или каминная) труба считается постоянным источником хлопот владельца дома. По статистике, в 70% пожаров причиной возгорания является неграмотно сделанный дымоход. Устранить причину беспокойства поможет конструкция сэндвич, утепленная и пожаробезопасная. Монтировать систему просто из-за легкого веса конструкции.
Видео: установка дымохода сэндвич своими руками
Понравилась статья? Поделитесь ей:
Наполнитель для сэндвич трубы — Всё про бани
Материалы для изготовления
Гильза или труба меньшего диаметра отводит продукты сгорания в котле, печке, камине. Через нее проходит дым, образующий агрессивную среду. Для дымоходных материалов применяются нержавеющие стали AISI 304, AISI 321, а также AISI 316, AISI 409. Такой химический состав, технические характеристики подходят для использования стали в дымоходах для тепловых генераторов.
Наружный кожух
Наружный кожух или труба большего диаметра изготовлена из материала, способного выдержать обильные осадки, разрушительные атмосферные явления. Труба сэндвич из нержавейки предотвращает попадание в утеплитель осадков.Наружный кожух делают из меди, нержавеющей или оцинкованной стали. Материал выбирает заказчик, учитывая декоративные аспекты. Можно, например, тонировать трубу сэндвич 180 или 120 кварцевым порошком, цвета выбирают по каталогу RAL.
Вермикулит
Вермикулит – это легкая субстанция для наполнения
https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru
Вспученный вермикулит – это материал, который получают в результате измельчения и кратковременного обжига природного вермикулита. Получается очень легкая субстанция, объемная масса которой составляет 30 – 100 кг/м3. Вермикулит применяют при температуре от -250˚С до 1150˚С при коэффициенте теплопроводности 0,04 – 0,062 Вт/м3. Поэтому при изготовлении сэндвич труб утепление вермикулитом придает конструкции легкость и повышает показатель теплоизоляции.
Базальтовая вата
Базальтовую вату применяют в качестве утеплителя в трубах
Базальтовая вата – результат расплава базальта или горной породы базальтовой группы без примесей минеральных или синтетических веществ. Стекловатную, минераловатную теплоизоляцию из базальтового тонкого волокна применяют при температуре до 600°С. Труба 150 сэндвич с базальтовой ватой тяжелее такой же конструкции с вермикулитом, но доступнее по цене.
Керамическая вата
Керамическая вата – утеплитель под заказ
Керамическую вату изготавливают из оксидов кремния и алюминия, циркония (последний используется при высокой температуре). Используют методы раздува, высокоскоростного центрифугирования.Волокна имеют высокую температурную, химическую и деформационную стойкость. Используется такой материал в изготовлении керамики, для теплоизоляции и термокомпенсации в трубе 115 сэндвич под заказ.
Монтаж своими руками
Рассмотрим преимущества труб для камина сэндвич и узнаем, для чего применяют такие дымоходы.
Область применения
Трубы сэндвич используют для утепления в холодное время внутренней гильзы. В тепле образуется минимум конденсата, тут стабильная тяга. Из-за меньшего количества конденсата служить дымоход будет долго, а стабильная тяга нужна для правильной работы котла, печи или камина.Для обеспечения на объекте пожарной безопасности, если дымоход проходит перекрытия, кровлю, стены.Для воплощения дизайнерских идей. Наружный декоративный кожух можно сделать из различных материалов по желанию заказчика.
Нормы и правила
Согласно правилам санитарной и пожарной безопасности труба сэндвич из нержавейки не должна находиться на расстоянии меньше 25 см до горючего материала. Чтобы уменьшить расстояние до 5-10 см применяют гильзы со вторым слоем изоляции. Для проходов через крыши и перекрытия существуют проходные гильзы.В перекрытиях или стенах нельзя делать стык. Для монтажа сэндвич трубы нужно использовать крепежи, подвешивая ее за кронштейн, упирать в фундамент.
Дополнительные детали для монтажа
Установка трубы сэндвич для бани несложная. Соединить, правильно закрепить элементы можно не привлекая рабочих. Рассмотрим, как это сделать пошагово.
Этап I. Соединить части дымохода. Зауженный конец с меньшим радиусом вставить в предыдущий элемент. Для выведения конденсата поставить тройники.
Этап II (стена). Провести дымоход в стену, разобрав ее и укрепив посадочные места под кронштейн. Собрать наружный кронштейн и приделать два уголка к нему как полозья для движения тройника. Стену закрыть сантиметровой фанерой, закрепить асбестовый лист шурупами. Сверху – лист оцинкованного металла. Прорезать в листе квадрат для проходника, закрепить шурупами. Лаком по металлу покрыть кронштейн для защиты от коррозии. Просверлить в переходнике отверстие и одеть в него сэндвич.
Этап II (крыша). Провести конструкцию через крышу. Приложить стальной оцинкованный лист к отверстию изнутри, вывести трубу. Прикрепить его к крыше, заведя под край кровли.
Этап III. Скрепить колена, тройники и другие элементы хомутами, опорным кронштейном.
Этап IV. Снять защитную пленку. Оптимальной является длина 5-6 м до оголовка от колосника печи. Герметизировать все зазоры и швы жаропрочным герметиком, рассчитанным на температуру 1000˚С. Проверить зоны нагрева. Поставить ревизию – отверстие с дверцей или съемную часть.
Труба в разрезе
https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru
Печная (или каминная) труба считается постоянным источником хлопот владельца дома. По статистике, в 70% пожаров причиной возгорания является неграмотно сделанный дымоход. Устранить причину беспокойства поможет конструкция сэндвич, утепленная и пожаробезопасная. Монтировать систему просто из-за легкого веса конструкции.
Завод по производству сэндвич панелей для труб
Завод по производству сэндвич-панелей для труб
Применение
Широко применяются в фургонных панелях, в архитектуре и в области упаковки высшего класса.
Наши услуги
.Подробнее, пожалуйста, проверьте — Trade Assurance
На ваш запрос ответят в течение 24 часов
14 лет Alibaba Gold member
Бесплатный образец
Свяжитесь с нами
Тел : +86 792 8322300/8322322/8322329
Сотовый телефон: +86 13923881139
Факс: +86 792 8322312
веб-сайт: http: // www.fiberglassfiber.com
веб-сайт на alibaba.com: http://chinabeihai.en.alibaba.com
Онлайн контакты: WhatsApp и wechat: + 86-13923881139
FAQ
1.Moq: 1000 кг
2. Срок доставки: 15 дней после подтверждения заказа
3. Срок оплаты: T / T 30% предоплата, 70% баланс до даты отгрузки.
,
Фабрика наполнителей труб, Изготовитель на заказ OEM / ODM Производители труб Всего найдено 644 предприятий по производству трубных наполнителей и 1932 товаров. Поставщики высококачественных трубных наполнителей из нашего большого ассортимента заводов по производству надежных трубных наполнителей. Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Топливный бак , заливная горловина , Крышка топливного бака
Mgmt.Сертификация:
IATF16949
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Вэньчжоу, Чжэцзян
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Разливочная машина, Машина для производства напитков, Упаковочная машина, Разливочная машина, Выдувная машина.
Mgmt. Сертификация:
ISO9001: 2008
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Сучжоу, Цзянсу
Золотой участник
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Прокладка, уплотнительный лист из уплотненного волокна, графитовый лист, сальниковая плетеная упаковка, изделия из ПТФЭ
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Нинбо, Чжэцзян
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Мастербатч
Mgmt.Сертификация:
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Дэчжоу, Шаньдун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Пластмассовая маточная смесь (Color Masterbatch, , Наполнитель , Masterbatch, Сульфат бария , Наполнитель Masterbatch, Карбонат кальция , Наполнитель , Маточная смесь, Сульфат натрия , Наполнитель , Мастербатч
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Дэчжоу, Шаньдун
Линии производства: Выше 10
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Вакуумный эмульгирующий смеситель, разливочная машина, этикетировочная машина, парфюмерное оборудование, машина для наполнения и запайки туб
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, GMP
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Сульфат бария
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM
Расположение: Фошань, Гуандун
,

Как в лапу срубить сруб: как рубить, технология рубки своими руками, техника отделки углов, как правильно срубить

Июн 2, 2018 автор alexxlab Разное

подготовка бревен, правила сборки, ошибки

Построить сруб своими руками по силам каждому. Этому способствует не только простая технология, но и доступность материала. Еще наши предки занимались строительством домов, для соединения которых не использовалось ни одного гвоздя. С того времени метод строительства изменился совсем незначительно. Но, в любом случае, не обладая специальными навыками и умениями по обработке древесины, очень сложно рассчитывать, что сруб будет изготовлен методом «в чашу» или «в лапу» по всем правилам.

Подготовка к строительству

Задумавшись о том чтобы срубить избу методом «в чашу» или «в лапу», вам необходимо вначале оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты получаются более, чем значительными, хотя технология и предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет немало времени.

Всё-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работ был куплен плохо высушенный брус. В этом случае придётся ждать не менее года, чтобы бревна прошли по всем правилам этап усушки.

Фундамент

Если вы еще полны решимости изготовить сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайное основание или обычное заливное. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на первом, поскольку он более экономичный, требует меньше времени на сооружение, а также более простой в технологическом плане.

Естественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в чашу» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, действительно ли можно эту работу выполнить своими руками и как происходит изготовление сруба в лапу.

Если сравнивать это строение с другими, то главными его особенностями можно назвать наличие правильной формы и отсутствие выступающих окончаний бревен. Рубить сруб из бревен «в чашу» или «в лапу» рекомендуется из бруса одинаковой толщины.

Материал

Для рубки «в чашу» или «в лапу» необходимо подготовить материал, для этого на нём размечают торцы. Первыми для сборки используют элементы с минимальным диаметром. В процессе строительства вы должны помнить о том, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому во время работы дерево может «разъезжаться». Но вы этого можете избежать, если изготовите шип во внутреннем углу. Для нанесения точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Их делают из картона, а когда шаблоны будут готовы, их только останется приложить к торцам и вырезать по контуру шип.

Изготовление лап

Начинающим строителям рекомендуется рубить сруб по самой простой схеме – соединение «в прямую лапу». Она отличается тем, что имеет только горизонтальные и вертикальные линии тески. Чтобы обеспечить более надежное соединение элементов, рекомендуется выбирать рубку косой лапы. В этом случае наклонные плоскости будут прочно удерживать бревно и помогут предотвратить его выворачивание.

Но вне зависимости от выбранного варианта в процессе рубки обязательно соблюдают следующие правила:

В рамках подготовки «чурбан» нужно отесать со всех сторон.
При определении глубины затесов ориентируются на ширину «чурбана».
После выполненных операций должна получиться конструкция в форме параллелограмма с квадратным сечением в торце.
На торец наносят разметку, в результате должно получиться 8 одинаковых горизонтальных частей.
Далее выбирается тип лапы, которой будут соединяться элементы, на плоскость наносят отметки, по которым они будут соединяться.
Оказавшиеся за границей нанесенных меток куски древесины нужно аккуратно удалить, а затем, ориентируясь на полученную лапу, изготовить шаблон.
Полученный из картона шаблон используют при рубке остальных бревен.

Угловые соединения

Наибольшие трудности у мастеров, принявшие решение рубить сруб из бревен, возникают с изготовлением в брусе округлого сцепления. Однако большой необходимости в этом нет, так как существуют специальные методики, предназначенные для стыковки венцов бревен.

Для соединения стен используют нагель, который как бы пронизывает эти конструкции. Этот крепеж представляет собой не что иное, как деревянные вертикальные гвозди диаметром примерно 30 см и длиной на 20% меньше высоты сруба.
Еще в строительстве используют и специфические виды и методы угловых соединений. Для них подготавливают специальные шипы, которые могут быть составными и выпиленными в материале.
В процессе этой работы необходимо строго соблюдать правило: при соединении элементов, которое является необходимой операцией при постройке бревенчатого или брусчатого сруба, обязательно нужно позаботиться о наличии определенного вертикального зазора. Его назначение заключается в компенсации последствий естественной усадки, которая сопровождает строительство каждого деревянного объекта. Этот промежуток должен иметь размер не более 0,5 см. При изготовлении продольных монтажных пазов величину зазора увеличивают до 1 см.

Постройка

На этом этапе используется рубанок или шлифовальная машинка, при помощи которой необходимо выровнять одну сторону бруса. Она впоследствии станет внутренней стеной дома. С другими сторонами поступают несколько иначе — их обрабатывают у краев.

В соответствии с принятой технологией сборки дома из сруба, на выбранном для строительства месте наносят разметку, после чего выставляют первые два бревна таким образом, чтобы они располагались друга против друга. После этого на них укладывают под прямым углом еще два карандаша.

Полученный квадрат в строительстве называется главным венцом. Его обязательно нужно проверить на соответствие уровню, и только затем переходят к нанесению разметки на оба конца каждого бруса. Особое внимание нужно уделить посадочному гнезду, величина которого не должна превышать половину диаметра бруса. Созданное углубление используется для укладки следующего бревна.

Оставшуюся верхнюю часть лапы необходимо подготовить для следующего элемента — ее выравнивают, что обеспечивает плотное примыкание очередного элемента.

Иногда строителям не хватает навыков, чтобы обеспечить максимально плотное примыкание элементов сруба. Если даже с помощью топора уже ничего нельзя сделать, то выйти из этой непростой ситуации поможет деревянный клин, который нужно вбить в щель. Однако всё же специалисты рекомендуют избегать подобных соединений.

На этом этапе строительства сруба необходимо выбрать тип соединения. Этому вопросу нужно уделить особое внимание, так как сцепление должно получиться максимально жестким, чтобы брус не начал «гулять».

Одной из часто используемых в строительстве является схема, которая предполагает изготовление в лапе сквозного отверстия, куда впоследствии вбивают кол, именуемый прямым шипом. Выбирать его нужно с тем расчетом, чтобы он по диаметру был немного больше отверстия. Эту операцию выполняют по шахматному принципу. Иными словами, каждый новый кол не должен попадать в предыдущий. При наличии такой необходимости можно произвести усиление конструкции при помощи прямых шипов, которые необходимо вбить по периметру. Эта мера поможет избежать деформации.

Можно предложить и более надежный способ, однако из-за повышенной сложности он подойдет только строителям с опытом.

В соответствии с ним, на начальном этапе нужно нанести разметку, при этом на лапе должен присутствовать шип, выступающий на 2–3 см вверх. Здесь важно правильно определить его площадь, которая должно соответствовать четверти лапы.
Вырубите для него подходящих размеров отверстие.
В рамках этой методики соединение лаг осуществляется по той же схеме, которая применяется в детском конструкторе Лего.
Для установки шипа, как правило, выбирается место рядом с внутренним углом.

Завершающие работы

При использовании этой методики изготовления сруба обязательно нужно выполнить дополнительную отделку внутри помещения. Закончив работы по укладке бревен, переходят к обработке материала, используя для этого специальные составы от паразитов и гнили. Наряду с ними рекомендуется использовать и препараты, повышающие огнестойкость деревянных элементов.

Бревна в лапу

Еще одной обязательной операцией, которую выполняют в процессе изготовления сруба, является утепление углов. Материалом может служить доска или же можно взять любой из современных теплоизоляторов и уложить его изнутри. По мере того как древесина будет сохнуть, между лапами начнут возникать зазоры. Ими также необходимо заняться, обработав раствором или вбив в расщелины клинья.

Распространенные ошибки

В соответствии с технологией изготовления сруба, сборка осуществляется при помощи пазовых соединений. Для крепления можно применять только деревянные клинья, использование металла не разрешается этой технологией. Если нарушить это правило и воспользоваться скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

Пока не будет завершена усушка сруба, переходить к обшивке стен, террасы и потолка, а также выполнять настил пола нельзя. В противном случае потребуется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них щелей и перекосов.

Заключение

Метод изготовления сруба в лапу применялся нашими предками на протяжении многих столетий, поэтому неудивительно, что и сегодня он не утратил своей популярности. Однако не стоит думать, что построить дом по этой технологии так просто. Здесь, как и в любой методике строительства имеются свои хитрости, поэтому неспециалисту лучше не браться за эту работу.

Лучше воспользоваться услугами плотника, которому уже приходилось заниматься подобным делом. Во время изготовления сруба методом кладки в лапу обязательно нужно выполнить основательно подгонку всех бревен, чтобы избежать заваливания их концов за периметр строения. Точное соблюдение технологии изготовления сруба по вышеописанной технологии позволит получить постройку, напоминающую собой «коробочку» с идеально прямыми углами.

Сруб в лапу — технология рубки в лапу, примеры, картинки, фото
Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.
Преимущества сруба
Как и другие способы рубки, данный метод имеет свои достоинства.
Плюсы рубки в лапу:

отсутствие выпирающей части бревна в угловом соединении;

рубка срубов в лапу имеет привлекательный, эстетический внешний вид, по сравнению с другими способами;

данный способ удобен для обшивки сруба сайдингом. Бревна не выпирают, поэтому на них легко наложить отделочный материал. Это касается, как облицовки стен металлом или винилом;

экономный способ рубки деревянных бревен, а значит более дешевая смета на строительные работы.

Недостатки сруба
Кроме достоинств этот способ имеет и свои недостатки.
Минусы срубы в лапу:

данный способ не дает возможности возвести стены, которые бы отвечали нужным требованиям по теплорасходу. Идет постоянная потеря тепла внутри помещений. Холодный воздух быстрее распространяется вдоль бревен, чем поперек. Получается, сто теплу проще вылезти наружу.

Как рубить сруб в лапу можно узнать из специальной литературы. Но выполнить данную работу без специальных навыков достаточно сложно. Это работа для высококвалифицированных мастеров. Если что-то выполнить неправильно, то по истечении определенного срока эксплуатации сруба, бревна начнут сдвигаться, т.е. стенка просто «поплывет».

Строительный объект, который был создан этим путем, считается недолговечным и ненадежным. В сруб легко проникает вода. Зимой она может замерзнуть и сильно повредить бревно.

Варианты рубки срубов в лапу
Мастера различают несколько вариантов:

прямая лапа с присеком;

косая лапа с присеком;

ласточкин хвост.

Самое непрочное из трех соединений бревен – это прямая лапа с присеком. Из-за этого дополнительно устанавливается коренной шип прямоугольной формы. Помещается он внутрь угла соединения с верхней стороны. А с нижнего бока создается специальный паз под шип.
Более надежным соединением принято считать врубку в косую лапу. Форма ее в этом варианте выглядит, как трапеция, имеющая наклон в двух плоскостях. По виду оно напоминает хвост ласточки. Поэтому так и было названо соединение бревен.
Врубка в косую лапу является сложной процедурой. Профессиональные эксперты советуют пользоваться шаблонами. Т.е. после того, как сделан самый первый элемент соединения, из фанерного листа нужно создать шаблон. С его помощью после и осуществлять разметку на других срубах. Это облегчит процесс нанесения разметки на материал.
Этапы рубки
Что такое сруб в лапу, уже выяснили. Теперь следует разобрать этапы проведения работ. Все делается в определенной последовательности:

К работе подготавливаются болванки. Производится обтесывание сверху и снизу. Строго нужно следить за тем, чтобы глубина затесов должна быть точно равна их ширине. Внешне должно выглядеть, как геометрическая фигура под названием «параллелограмм». У него одна воображаемая сторона. К мастеру повернут параллелограмм своим квадратным сечением.

Переходим к обработке параллелограмма. Его торец следует разделить на 8 горизонтальных частей.

В зависимости от того, какой вид лапы был выбран, расставляются нужные точки на плоскости.

Проводятся линии от будущих затесов. Углы сруба лапу зависят от того, где и как будут присеки на бревне.

Убирается лишняя часть строительного материала согласно нанесенным разметкам.

Выполняется шаблон из фанеры по образцу изготовленного стыка.

Схемы и разметка для изготовления лап
Во время проведения чертежных работ, нужно определиться о том, какая форма стыка будет выпиливаться. По схеме она может быть с присеком или без него. От этого зависит угол соединения деталей.
Эксперты советуют пользоваться специальной технической документацией (ГОСТ 30974-2002) во время проведения сруба в лапу. Там написаны рекомендованные размеры соединений для бревен разного диаметра. Особенно это упрощает работу, если все деревянные болванки имеют один и тот же диаметр.

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

a

b

c

f

140

99

74

49

25

160

113

85

57

28

180

127

95

64

32

200

141

106

71

35

220

156

117

78

39

240

170

127

85

42

260

184

138

92

46

280

198

148

99

49

300

212

159

106

53

320

226

170

113

57

340

240

180

120

60

360

255

191

127

64

Финишная обработка сруба в лапу
После того, как соединения будут выполнены, нужно будет выполнить окончательную отделку строительного материала. Все болванки смазываются специальным защитным составом. Он снижает риск возникновения процесса гниения древесины. Также дерево не будут повреждать паразиты. И наконец, покрытое защитным слоем дерево будет более устойчиво к распространению пожара по возведенной конструкции.
Кроме защитного покрытия сруб рекомендуется утеплить, т.к. в данное соединение очень легко проникает воздух. Обычно для этого применяется специальный теплоизоляционный материал, который закрывается дощатой обивкой поверхности.
Рубка срубов в лапу
Как срубить сруб | Секреты и Нюансы
Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба
Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.
Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.
В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.
Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.
Инструмент
Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:
1. Топор
2. Ножовка или бензопила
3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок
4. Уровень 40 — 60 см.
5. Металлическая линейка 40 — 60 см.
6. Строительный шнур-малка.
7. Шаблон.
О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона
А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.
В — 3/4 от А
С и D — 2/4 от А
E — 1/4 от А
Удаление коры
Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.
Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.
Выкладка бревна
Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.
Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.
Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.
Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.
Начальная разметка
Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.
Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.
Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы
По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.
Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.
Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.
.
Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.
Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.
Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.
Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.
В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.
Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.
Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.
После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.
Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.
А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.
Подгонка плоскостей лап
У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.
Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.
После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.
Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.
Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.
Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.
Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.
Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.
Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.
У меня она вот такая.
Пазы сруба
По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.
После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Технология рубки сруба в лапу своими руками
Наша страна богата лесными массивами, поэтому дерево для строительства жилых домов использовалось нашими предками с давних времён. Срубы собирались из брёвен, брусьев, лафетов. Методы соединения элементов в углах совершенствовались столетиями. Один из популярных способов — рубка в лапу, при котором концы элементов не выступают за пределы углов срубов. При использовании для срубов профилированных брусьев применяется только такой метод.
Достоинства метода

чистые, без выступающих концов венцов, углы придают конструктивам эстетический, привлекательный вид, позволяя удобную отделку фасадов самыми различными материалами, к примеру, сайдинг;

использование всей длины бруса или бревна приводит к экономии материала и удешевлении строительства.

Существующие минусы

малая устойчивость конструктива;

появление трещин и рассыхания в угловых соединениях, что приводит к незащищённости от продувания. Возникает необходимость периодической герметизации углов;

технология рубки сруба в лапу требует квалифицированного выполнения и тщательной разметки, без опыта проведения подобных работ обеспечить должное качество практически невозможно.

Разновидности выполнения соединений в лапу

Прямое соединение. Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.

Ласточкин хвост. Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.

Соединение с дополнительным шипом, получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении. У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.
Выбор материала
Для любых срубов рекомендуется использовать древесину хвойных пород естественной влажности, срубленной в зимнее время, желательно из северных районов. Сосна самая дешёвая, лиственница и кедр дороже, но прочней и долговечней. Стволы должны быть ровными по всей длине и одинаковых размеров.
Удаление коры со всех сторон брёвен выполняется при помощи специального инструмента получившего название скобель. Снять кору можно и обычной лопатой с обрезанным носиком и заточенной нижней кромкой. Недопустимо снятие кору механизировано, с помощью электроинструментов, насадок на бензопилы или болгарку, так как вместе с корой нарушатся и верхние слои основной древесины. После чего заготовки складываются в штабель с прокладками для проветривания и накрываются рубероидом. Просушивание длится ≥ 6-ти месяцев.
Брус должен быть сухим, не иметь видимых трещин, механических повреждений, выпадающих сучков, гнили и поражений плесенью или грибком.

Разметка при рубке сруба в лапу
Качественно срубить срубы можно только при правильном выполнении разметки торцов брусьев или брёвен. Брус рекомендуется выбирать одинакового сечения, при увеличении толщины дом будет более тёплым, так как при этом уменьшается количество угловых соединений. При использовании брёвен за образец берётся элемент с самой меньшей толщиной в торце и по нему выполняется подгонка остальных. Для того чтобы с каждым торцом не работать индивидуально, рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон для рубки в лапу, что позволит выполнять разметку прикладыванием шаблона к каждому торцу.
Разметки включает следующие операции:

тщательная торцовка элементов;

проведение горизонтальной линии по центру бревна с каждого торца, контроль лазерным уровнем, с отметкой его середины;

приложив шаблон, проводятся две вертикальные линии, отстоящие на ширину шаблона от центра, контроль осуществляется вертикальным строительным уровнем;

по обрисованным линиям щёчек лап натягивается прочная нить, по которой прочерчиваются продольные части щёчек длиной равной диаметру бревна;

по выполненной разметке вырубаются щёчки с проверкой правильности шаблоном, который должен входить плотно, но без больших усилий.

После выполнения рубки всех брёвен в лапу и их тщательной подгонки выполняется контрольная сборка на ровной площадке в стороне от фундамента, с выдерживанием в собранном виде несколько месяцев. Для плотности подгонки брёвен в низу верхних венцов разрабатывается продольный паз, в который при сборке закладывается джутовая лента или пакля. При помощи электрорубанка обрабатывается поверхность брёвен внутри сруба с их подравниванием, срубкой сучковых выступов и резких изгибов. Каждый элемент подлежит маркировке, по которой можно будет выполнять окончательную сборку.
После этого электрорубаном обрабатываются сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то выполняется их выравнивание.
Готовые комплекты из бруса с вырубленными лапами и разметкой порядка сборки можно приобрести на специализированных базах.

Возведение сруба
Состав работ:

Сооружение фундамента. Сруб обладает небольшим весом, поэтому нет необходимости в массивных фундаментных конструкциях. Чаще всего применяются столбчатые или малозаглубленные ленты. Гидроизоляция соприкасающихся с землёй поверхностей, при необходимости устройство утепления. Обратная засыпка дренирующими грунтами.

Опорный нижний венец укладывается на горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв гидроизола. Два первых элемента укладываются строго параллельно, на них сверху укладываются перпендикулярно следующие 2 бревна. Получившийся прямоугольник тщательно выравнивается с помощью лазерного уровня.

Монтаж следующих звеньев с плотной подгонкой соединения лап. При сборке используется пакля.

После завершения сборки уплотняются продольные и угловые швы. Дерево обрабатывается огнезащитными и антисептическими препаратами.

В завершении выполняется утепление углов изнутри современными теплоизоляторами.

После окончания сборки сруб выдерживается в течение года укрытым от атмосферных осадков, после чего выполняется повторная конопатка щелей и выполнение дальнейших работ по устройству крыши и отделочным работам.

Как правильно рубить сруб в лапу?
Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева — удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как — в чашу.
Схема рубки сруба в лапу.
Преимущества и недостатки рубки в лапу
Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.
Схема рубки в лапу с зубом.
Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.
Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.
Разметка сруба
Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.
Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.
Для рубки сруба понадобятся инструменты:
Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.
пила;
топор;
долото;
рубанок;
рулетка;
уровень;
отвес;
молоток;
киянка.
Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.
Техника рубки в лапу
Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.
В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.
Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.
Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.
Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.
В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.
При выгонке сруба в лапу техника укладки венцов из бруса и бревен несколько отличается. Деревянный брус, имеющий ровные грани, просто устанавливают венцом на венец. Если же рубить сруб из бревен, то верхний венец приходится укладывать на округлую поверхность нижнего.
Чтобы венцы ложились плотнее, в нижней части верхнего венца по всей его длине делается продольный паз. Затем верхний венец укладывают в сруб и смотрят, как он прилегает к нижнему. Если плотность прилегания недостаточна, верхний венец снимают, паз поправляют и всю процедуру укладки повторяют сначала. И только добившись того, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу, можно переходить к следующему венцу.
Часто из-за неопытности плотника «лапы» в углах не удается подогнать достаточно плотно, и между ними появляются щели. Если эти щели невозможно убрать с помощью топора, то их нужно ликвидировать, вбив в щель подходящий по толщине и ширине деревянный клин. Но лучше все же стараться обходиться без таких соединений.
Фиксация венцов
При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.
Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.
Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.
Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.
Самые лучшие посты
Как срубить сруб в лапу? Полезный совет по строительству деревянных домов
Если вы собираетесь строить собственный дом, то уж сайтов по строительству деревянных домов,вы наверноисследовали немало. Но так и не можете определиться со всеми этими сложными названиямисрубов – то в чашу, то норвежский замок, то в лапу, то мережа и т.п. Каждый из них хорош по-своему, поэтому рядовому человеку — трудно определиться.
Сруб в лапу – это наш русский, наиболее популярный способ. Но не очень-то простой. Его выполнение требует хорошего мастерства плотников. Так как требуется хорошо подогнать бревна друг к другу так, чтобы их концы не выходили за периметр сруба. Т.е. визуально такой сруб напоминает «коробочку» с ровными прямыми углами.
Но промеривать и высчитывать, какое бревно, с каким будет наиболее сочетаться нужно еще до начала строительства деревянных домов.Так как если отнестись к этому небрежно, то получатся большие щели и зазоры, которые придется затыкать и конопатить, а затем ежегодно герметизировать.
Полезный совет – брать оцилиндрованные заводским методом бревна конкретной длины и параметров и производить сборку с установкой пружинных узлов сила. Это уже – половина дела. Можно заказать за отдельную плату дополнительные промеры и подгонку к единой длине.
Срубить в лапу можно несколькими способами: используя шипы вставные – это проще, и более мастерская работа — с применением шипов коренных. Тут пригодиться брусок 50х50.
Итак, если у вас есть полный «набор» бревен для сруба, то их нужно все разметить. Начинают с бревна самого малого диаметра, которым планируется завершить сруб – т.е. верхний венец. Размечают верх бревна (т.е. ту часть, что у дерева была направлена вверх). И, уже исходя из этого торца, называемого «лапой» и размечают все последующие бревна…
Но разметку при строительстве деревянных домов нужно проводить не предыдущего венца к следующему, а все время от этого – первого малого бревна. Иначе при каждом последующем измерении может накапливаться небольшая погрешность, и образовываться горизонтальное смещение венцов. При этом возведенный сруб в лапу окажется перекошенным или перекрученным на пару градусов вокруг собственной оси.
Внутри каждого угла будет находиться кант – обтесанное по всей длине бревно, а вот противоположный кант – обтесан только на два своих диаметра. Остальные два канта обтесать на диаметр и собрать в угол.
Когда все бревна обтесаны правильно, то весь сруб снизу вверх очень легко собрать. Требует минимальной подгонки с помощью доотесывания некоторых выступающих бревен. Делать это следует около фундамента. И оставить на усадку не меньше, чем на полгода, зимний сруб быстрее.
А потом нужно разобрать его и уже по всем правилам строительства деревянных домов собрать на готовом фундаменте с прокладкой рядов джутовой лентой межвенцовой. Учтите, что нагели и межбревенные шипы следует применять тоже уже сухие – не более 8% влажности. Иначе, если они имеют процент влажности больше самих бревен, то со временем они уменьшатся (усохнут) и бревна начнут «ездить» друг по другу.
Как рубить сруб в лапу своими руками
Как срубить сруб в лапу: особенности
При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.
Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.
Строительные инструменты:
рубанок или шлифовальная машина;
уровень;
топор.
Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:
Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком и\или шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).
Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна — оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.
Схема соединения «ласточкин хвост».
У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.
Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:
При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.
Более сложный метод, но считается он более надежным.
Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.
Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.
Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним — теплоизоляционные материалы.
Советы
Сруб в лапу – наиболее распространенный вариант возведения подобной постройки. Сам по себе процесс сборки занимает немного времени, особенно если все подготовительные работы были проведены качественно.
Хотя возможность построить такой дом самостоятельно имеется, лучше перед началом работ проконсультироваться с опытным мастером. Необходимо учитывать каждую мелочь, ведь от нее может зависеть прочность и безопасность новой постройки.
Сколько нужно времени, чтобы построить бревенчатый дом: полный график строительства
Для многих людей идея строительства собственного бревенчатого дома — просто мечта.
То, что так недосягаемо, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.
Мы помогли сотням людей построить бревенчатый дом, некоторые с небольшим опытом строительства или вообще без него, другие с очень маленьким бюджетом.
Это — это возможно построить сруб своими руками, чтобы наслаждаться годами.
Но с чего начать и сколько времени это займет у вас?
Среднее время завершения для традиционного семейного дома составляет 7 месяцев, согласно Обзору Строительства 2015 года. Продолжительность строительства бревенчатого дома составляет от 9 до 22 месяцев, в зависимости от ряда факторов, в том числе:
опыта
Погода
человек сила
Инструменты
Наличие материалов
Размер и сложность сборки
Эта статья проведет вас через все типичные этапы строительства собственного бревенчатого дома и предоставит указатели по пути, чтобы определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, когда вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут реальные сроки.
Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забывать включать время для вашего планирования. Если у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы предоставили удобную сводную таблицу с подробным описанием основных этапов и основных видов деятельности:
Стадия Продолжительность Основные виды деятельности
Планирование От шести до двенадцати месяцев Set Log Cabin Goals,
Find Land,
Установить бюджет,
Log Home Design
Подготовка от двух до восьми месяцев Журналы поиска и подготовки (2–6 месяцев),
Очистка площадки (1–2 недели),
Фундаменты (1–4 недели)
Строительство От четырех до шести недель Поднятие срубов (2 — 4 недели),
Кровля и пол (1 неделя),
Изоляция,
Окна и двери и внешняя отделка (1 неделя)
Стадия планирования
Мы лишь кратко коснемся этапа планирования, поскольку эта статья будет посвящена времени строительства.Планирование может быть настолько быстрым, насколько вам нравится, но помните: чем дольше вы тратите на этапе планирования, тем больше у вас шансов охватить все возможности и тем успешнее будет ваша сборка.
Этап планирования также будет включать в себя подачу заявок на все соответствующие разрешения. Разрешить не менее 6 месяцев на этапе планирования.
Стадия планирования: 6 месяцев — 12 месяцев
После этапа планирования в вашей бревенчатой хижине есть два основных этапа — этап подготовки и этап сборки.
Давайте посмотрим на них сейчас.
Стадия подготовки
Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.
Поиск и подготовка журналов
Время, которое это займет, будет в основном зависеть от того, откуда вы берете свои журналы.
Если вы обрезаете свои собственные журналы, вам потребуется достаточно времени для их подготовки. Это включает в себя их окорку и хранение до высыхания. Процесс окорки варьируется в зависимости от того, в какое время года вы обрезали свои журналы.Весной их легче высаживать; в среднем это займет около часа, чтобы очистить 20-футовый журнал. Зимой это может занять до двух часов.
Я вижу много проектов, где журналы вырубаются и используются в течение нескольких дней или недель. У вас будет много проблем с усадкой, если вы сделаете это.
В зависимости от того, какие журналы вы выберете, вы должны подождать не менее 6 месяцев , чтобы журналы высохли, по возможности дольше. Некоторые люди предпочитают сушить свои бревна, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.
Несмотря на то, что бревна сушки в печи ускоряют процесс, сомнительно, что бревно столь же устойчиво, как бревно, высушенное на воздухе.
Если вы распиливаете бревна по размерам на лесопилке, я бы порекомендовал , оставив для этого 2 месяца . Вы получите лучшую идею, позвонив в местные дворы и попросив оценки времени.
Этот этап также включает в себя выполнение всех земляных работ на вашем сайте; очистка территории и закладка фундамента
Очистка сайта
В зависимости от уровня вашего сайта и того, сколько растительности необходимо удалить, это может быть довольно простой задачей.Если у вас есть ровный участок, на котором можно удалить только камни и маленькие корни или кустарники, это может быть простой трудовой день.
Это может занять до недели, если вам придется удалить большие камни, деревья и существующие конструкции с земли.
Если земля наклонная, вам также может понадобиться выровнять или выровнять землю — это может занять несколько недель.
Укладка фундамента
Опять же, это будет зависеть от типа фундамента, который вы решите использовать. Какой бы фонд вы ни выбрали, ваш сайт должен быть разбит на части — это довольно простой процесс, который займет всего час или два, в зависимости от размера вашей сборки.
Три наиболее часто используемых фундамента для бревенчатых домов — это основание плота (бетонное основание), фундаментное основание и фундамент колодки (бетонные опоры).
Strip Foundation — самый трудоемкий и дорогой из трех фундаментов, но все же хороший выбор для многих кают.
Плот основание
.
Когда срубить дерево
У большинства людей приятные воспоминания о дереве. Может быть, вы много лазили в детстве, или, может быть, ваш домик на дереве был старым пристанищем по соседству. Но как только дерево умирает, оно становится большой угрозой безопасности не только для вашей собственности, но и для соседей. Это руководство поможет вам выяснить, не умерло ли ваше дерево, а также узнать, что с ним делать, если пришло время его срубить.
Мое дерево умерло?
Простой ответ может быть. Может показаться, что он мертв, но он также может быть бездействующим.Или, может быть, только часть дерева мертва, с поражением только нескольких ветвей.
К счастью, есть некоторые явные симптомы умирающего дерева, которые вы можете искать, чтобы понять, что может происходить. Тем не менее, как Чукки Андерсен, штатный лесовод из Ассоциации по уходу за деревьями, так и Гэри Робертсон, владелец компании Yellow Ribbon Tree Experts, отмечают, что каждый род дерева покажет, что он умирает по-своему. Андерсен, сертифицированный советник главного лесоруба и сертифицированный специалист по безопасности ухода за деревьями, специально предлагает загрузить приложение, такое как Purdue Tree Doctor или LeafSnap, чтобы помочь определить, с каким деревом вы работаете, а также любые симптомы, характерные для данного вида.

Растет ли гриб у основания дерева?
Убедитесь, что вы знаете, что ищете. Мох не проблема — во многих случаях это естественно. Лишайник, который, по словам Андерсена, представляет собой мох в сочетании с грибами, является признаком того, что дерево растет медленно, но не признаком того, что дерево умерло.
Вместо этого, по словам Андерсена, грибы и грибы — это то, что вы должны быть начеку, поскольку это признак того, что ваше дерево умирает.
«Грибы и грибы будут прикрепляться к дереву, потому что внутри дерева происходит внутренний распад», — говорит Андерсен.«Это признак того, что дерево гниет изнутри, из-за болезни, вируса или чего-то еще».
Корни видны вдоль земли?
Когда деревья начинают расти вдоль поверхности почвы, а не в земле, это может быть признаком того, что дерево испытывает проблемы с управлением землей. В то время как дерево не может быть сразу в опасности, мелкая корневая система сделает его более восприимчивым к вреду из-за погоды, животных и людей — и этот вред может привести к удалению дерева.
Мелкая корневая система может привести к тому, что дерево станет худым, но Пит Смит, руководитель программы городского лесного хозяйства в Arbor Day Foundation, отмечает, что наклонное дерево не означает, что пришло время срубить дерево.
«Деревья по разным причинам на разных этапах своей жизни склоняются», — говорит Смит. «Дерево может наклоняться, потому что его посадили неправильно или почва вокруг него неустойчива».
Есть ли зеленый под корой?
Иногда дерево может выглядеть как умирающее, но на самом деле оно может готовиться к экстремальной погоде.Как вы можете сказать, если ваше дерево мертвое или спящее? Скрэтч-тест, как правило, самый простой способ.
«Соскреби немного крошечной ветки», — говорит Андерсен. «Как вы царапаете, если вы видите слой зеленой ткани под ним, это слой живого камбия. Это то, что снабжает дерево пищей, питательными веществами и водой. Это означает, что дерево живо.
Если зеленый слой отсутствует, это означает, что область, в которой вы провели тест, мертва, но это не обязательно означает, что все дерево мертво.Повторите тест по мере необходимости, чтобы определить, живо ли ваше дерево, но если ваши опасения остаются после нескольких тестов, Андерсен предлагает обратиться к квалифицированному лесорубу.
Робертсон добавляет, что если кора падает, это может указывать на что-то не так с деревом: «Если кора падает, это означает, что вены (камбий) высохли».
Показывает ли дерево признаки стресса?
На стрессовых деревьях часто вырастают побеги, представляющие собой небольшие ветви возле основания ствола.Их присутствие может указывать на то, что что-то не так с деревом.
Совет профессионала
. Когда дело доходит до ваших деревьев, доверяйте своей интуиции

.

Как правильно сделать клумбу из многолетников: Что такое клумба из многолетников для начинающих: схемы- Обзор +Видео

Июн 1, 2018 автор alexxlab Разное

Клумба из многолетников для начинающих + фото

Не бывает садоводов с врожденным умением создавать цветники и клумбы, все знания приходят с опытом. Новичок садовых работ тоже может украсить свой участок не хуже профессионального дизайнера. В этом хозяину помогут многолетники – растения, цветущие не один сезон, а три и более лет.

Такие цветы менее требовательны, их не придется сажать заново в начале каждого сезона, как правило, они не нуждаются в 1сложном уходе.

Как создаются клумбы из многолетников, какие многолетние цветы для клумбы подходят для определенного сезона, и что такое клумба многолетнего цветения – обо всем можно узнать из этой статьи.

Разновидности клумб

В зависимости от того, какую площадь и форму имеет загородный участок, в каком порядке расположены постройки, находящиеся на нем, подбирают форму и размеры клумб.

В отношении размера клумбы существует четкое правило – он должен соответствовать параметрам дачного участка. К примеру, если дом расположен в глубине двора, будет актуальной центральная клумба круглой, прямоугольной или фантазийной формы.

Не менее часто встречаются длинные клумбы, идущие параллельно подъездной дорожке или тропинке, ведущей ко входу в дом.

Совет! Фото удачных композиций помогут выбрать наиболее подходящую клумбу для каждого ландшафта. Новичку будет намного проще повторить опыт дизайнера, чем создать собственный проект с нуля.

В зависимости от формы и наполнения клумбы делятся на следующие группы:

Модульные клумбы используют, в основном, для украшения парков и городских площадей. В этих композициях сочетается сразу несколько элементов: цветы и зеленые насаждения, каменная плитка или другие отделочные материалы, скульптуры, вазоны и другие предметы декора.
Миксбордеры представляют собой смешанные клумбы из нескольких различных растений. Как правило, их располагают около стен построек, вдоль заборов и садовых дорожек. Это наиболее частый вариант расположения клумбы на приусадебной территории.
Солитеры размещают в центральной части участка, эти композиции сочетают цветы одинаковой высоты, одного оттенка или имеющие другие общие признаки. Такие клумбы должны хорошо просматриваться с любой точки сада.
Рабатка – отличная клумба на даче своими руками для начинающих. Это вытянутый прямоугольник, соотношение ширины и длины у которого составляет примерно 1:3. Правильная геометрическая форма не требует большого воображения и специальных навыков от исполнителя – ее достаточно просто выполнить даже садоводу-новичку. В сложных композициях клумбы в стиле рабаток используются для соединения отдельных элементов.
Бордюры – еще одни клумбы своими руками, сделать которые очень просто. Это узкие цветники шириной от 10 до 50 см, засаженные низкорослыми многолетними цветами. Бордюры располагают вдоль тропинок, ими ограничивают отдельные элементы больших клумб.
Оформление рокариев и альпинариев предполагает использование не только цветов, но и сооружение каменных композиций, напоминающих естественные горы.

Совет! Не стоит для первого опыта выбирать сложные композиции, вполне достаточно скомпоновать в одной клумбе 3-5 разных сортов цветов или выбрать растения одного вида, но разного оттенка.

Как скомпоновать цветы на клумбе

Многолетники будут радовать глаз хозяина несколько сезонов. Чтобы правильно создать клумбы на даче, в первую очередь, нужно подобрать подходящие друг другу растения. При этом важно учитывать период их цветения, оттенок цветоносов, требования цветов к составу грунта, поливу, удобрению и другому уходу.

В зависимости от того, как часто хозяину участка придется ухаживать за своими клумбами, цветники делят на три категории:

Неприхотливые многолетние цветы для клумб. Такие цветы не придется ежегодно пересаживать и рассаживать – они несколько лет могут спокойно расти на одном и том же месте. К тому же, неприхотливые цветы не придется часто поливать, достаточно удобрить землю весной и своевременно удалять сорняки. Эти цветы выдержат не только сильный зной и засуху, но и кратковременные заморозки, повышенную влажность. Клумба из многолетников для начинающих – идеальный вариант для садовода, впервые решившегося на сооружение собственного цветника. К таким цветам относятся золотарник, герань, бруннера, мальва, некоторые сорта маков.
Умеренно трудоемкие многолетники придется рассадить раз в два-три года или поменять их «место жительства», пересадив на другой цветник. В эту группу можно включить колокольчики, дельфиниум, гвоздики, васильки, розы, шалфей. Эти цветы не нужно поливать ежедневно, но, все-таки, придется следить за состоянием почвы и самих цветов, они не такие устойчивые к болезням и вредителям, как представители первой группы.
Трудоемкие многолетние цветы нуждаются в ежедневном внимании хозяина. Как правило, эти цветы нужно защищать от насекомых и других вредителей, часто вносить удобрения в почву, регулярно поливать. Больших трудовых затрат требуют луковичные цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, георгины. Сюда же можно отнести хризантемы, бегонию, гиацинты.

Внимание! Выбирать для своего участка цветы из третьей группы целесообразно лишь тем, кто постоянно проживает на даче и может каждый день уделить внимание растениям. Тогда клумба непрерывного цветения всегда будет опрятной.

Как сделать клумбу красивой и функциональной

Клумбы из многолетников планируют также, как и обычные цветники, состоящие из однолетних растений. Здесь главное правило – чтобы клумба всегда выглядела красивой, то есть, на ней постоянно распускались новые бутоны. Это понятно, ведь увядшие соцветий и поникшие листья выглядят не очень привлекательно.

Кроме этого существует еще одно правило – прежде чем разбивать цветник, необходимо изобразить его план на бумаге. Это поможет не только грамотно скомпоновать цветы по оттенкам и срокам цветения, но и учесть размеры отведенного под клумбу пространства.

Особенного внимания требуют многоярусные цветники, в которых сочетаются цветы различной высоты. Так, например, в круглых или овальных клумбах самые высокие растения высаживают по центру, во втором ярусе выступают цветы средней высоты, а кайму цветника выполняют из низкорослых цветов.

Совет! Высаживая многолетние цветы в сложную клумбу, необходимо учитывать, что с каждым годом кусты будут разрастаться. Между растениями оставляют свободное пространство, а для эстетики в первый год его заполняют невысокими однолетниками.

Оформить клумбу на даче своими руками будет намного проще, если следовать намеченному плану. Изображенную на бумаге схему посадки удобно переносить на землю по квадратам: сделанный рисунок делят на зоны и поочередно переносят их на почву. Для разметки участка используют деревянные колышки, толченый мел или известь.

Схемы клумб непрерывного цветения из многолетников удобно рисовать цветными карандашами или красками – так сразу понятно, как цветник будет выглядеть в разгар сезона. Цветная схема поможет грамотно составить цветовую композицию, скомпоновать близкие по оттенку или контрастные тона соцветий.

Создаем непрерывно цветущую клумбу на даче своими руками

Ландшафтный дизайн загородного участка должен выглядеть опрятно не только в летний день. Цветники, газоны и клумбы должны привлекать внимание гостей в любое время года, тем более что с многолетними растениями такая задача становится вполне выполнимой.

Клумбы своими руками для каждого сезона можно создать с использованием таких цветов и растений:

весной самыми первыми зацветают подснежники, гиацинты, примулы, пролески и тюльпаны. Садоводу остается лишь подобрать правильную композицию из этих цветов.
Для лета подойдут практически любые цветы, здесь нужно лишь выбрать подходящих «соседей» – растения, нуждающиеся в одинаковом уходе, схожем составе почвы, схеме полива. Как правило, для летнего сезона предпочитают цветы с яркими соцветиями, экзотические растения необычной формы и цвета. Подойдут петунии, гладиолусы, календула, розы, лилии, гортензии и еще множество других цветов. Удобнее всего высаживать цветы длительного цветения, но уход за ними должен быть более регулярным. К таким сортам относится котовник, герань, душеник.
В осенний период необходимо украшать цветник холодоустойчивыми растениями, способными перенести первые заморозки и обильные дожди. Хорошо подходят для этих целей многолетние луковичные цветы, с каждым годом их кусты будут разрастаться, заполняя все свободное пространство на цветнике. Для холодного ноября подходят новоанглийские астры – эти красивые и нежные цветы могут расти даже под снегом.
Казалось бы, зимой, ни о каких цветах на улице не может быть и речи. Но это не так, есть несколько сортов, способных выдержать даже сильные морозы и цвести, в буквальном смысле, под снегом. Самыми распространенными из таких устойчивых цветов являются хризантемы. Начало цветения у них начинается еще в сентябре и длится почти до Нового Года. Еще цветник можно украсить морозником, крокусами и безвременником. Для многоярусных композиций отлично подойдут вечнозеленые кустарники и карликовые хвойные деревья, высаженные на заднем плане. Их дополнят кусты с ягодами, например, кизильник.

Важно! Ландшафтный дизайн участка будет правильным, если цветы в клумбах грамотно подобраны по оттенкам соцветий. Необходимо помнить о сочетаемости цветов, а лучше – воспользоваться готовыми схемами и картами озеленения участков.

Цветник из многолетников своими руками – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Если учитывать все правила и пользоваться подсказками дизайнеров и готовыми схемами, вполне можно создать оригинальную клумбу, цветущую круглый год.

Видео:

Клумба из многолетников для начинающих

Ландшафтный дизайн – не та область, в которой можно руководствоваться исключительно собственными вкусами. Без учета всесезонной декоративности, колористического единства и требовательности к культивированию тех или иных растений оформление клумбы из многолетников невозможно. Не бросайтесь «в омут с головой»! Ознакомьтесь с важнейшими принципами ландшафтного дизайна перед тем, как оформить клумбу из многолетников на своем дачном участке!

Цветники: определение и конфигурация

Цветниками называются участки, сочетающие декоративнолиственные, декоративноцветущие, травянистые и кустарниковые растения, садовые дорожки и малые архитектурные формы. Они могут быть регулярными – со строгими композиционными линиями, или ландшафтными – с плавными очертаниями.

Размеры цветников бывают самые разные – от 1 кв.м до 1000 кв.м и более. Соотношение растений с малыми архитектурными формами и зеленым газоном также может отличаться. «Золотой пропорцией» считают ту, при которой первая цифра больше второй, а сумма первой и второй цифр равна третьей:3:5:8; 8:11:19 и др.

По форме и способу устройства цветники подразделяют на подвиды:

Модульные цветники
Цветники, в которых сочетаются зеленые насаждения, декоративное мощение (камни, плитка) и малые архитектурные формы (вазы, фонтаны и контейнеры).
Миксбордеры
Смешанные цветники произвольной ширины и конфигурации. Чаще всего представляют собой полосу, разбитую вдоль стены дома, садовой дорожки или изгороди.
Солитеры
Клумбы, объединенные по какому-либо общему принципу: цвету, высоте растений, форме их листьев и т.д. Как правило, размещаются изолированно, там, где лучше всего просматриваются.
Рабатки
Длинные, сравнительно узкие грядки (соотношение длинны и ширины примерно три к одному), однотонные, или украшенные геометрическим орнаментом. Часто входят в состав сложной клумбы из многолетников.
Бордюры
Узкие (10-50 см) сплошные полосы из компактных, низкорослых растений. Часто используются для окаймления отдельных деталей сложного цветника.
Рокарии
Цветники, в которых между собой сочетаются растения и камни. Иначе известны как каменные сады.
Альпинарии
Это цветники, основу композиции которых составляют растения альпийской и субальпийской флоры, высаженные на возвышении.

Группировка растений

В мире существуют сотни видов многолетних растений, и все они предъявляют различные требования к условиям произрастания: какие-то неприхотливы — какие-то нуждаются в регулярном уходе, какие-то требуют обильного полива – какие-то не переносят излишней влаги…. Потому, для того, чтобы, ухаживая за одними растениями не погубить другие, группируйте их правильно! Кроме того, учтите свою занятость. Обдумайте, сколько времени вы готовы посвящать своим цветочным композициям.

В целом, по требовательности многолетники подразделяются на три группы: неприхотливые, умеренно трудоемкие и трудоемкие.

группа. Многолетние неприхотливые цветы для клумбы
Это группа растений, не требовательных к освещению, влажности и типу почвы. Они устойчивы к болезням и вредителям, многие годы хорошо растут на одном месте без пересадки, не боятся холодов. Для поддержания красоты клумбы, засаженной неприхотливыми многолетниками, достаточно минимума времени и усилий – полива в засушливые периоды и ежегодной весенней обработки.
Растений данной группы очень много. Это аконит, бруннера, гелениум, герани (луговая и плосколистная), горечавка, дороникум, золотарник, мускусная мальва, очиток, физостегия, чистец, некоторые виды маков и пр.
группа. Умеренно трудоемкие цветы для клумбы
Это группа растений, которые не требуют ежедневного ухода, но нуждаются в особых условиях произрастания, а также многолетники, которые раз в два-три года следует рассаживать.
Ко второй группе относятся аквилегия, армерия, арабис, василек, гвоздика, гайлардия, герань, горечавка, дельфиниум лилия (различные гибриды). Сюда же входят ирис, клематис, маклея, ромашка крупноцветковая, колокольчик, полиантовая роза, флокс, шалфей, эхинацея.
группа. Трудоемкие цветы для клумбы
Это культуры, которые нуждаются в кропотливом ежедневном уходе, сложной агротехнике, особых условиях произрастания. Растения третьей группы подвержены болезням, боятся холодов и различных вредителей.
Это большинство луковичных, лилий, роз, почти все гладиолусы, гиацинты, георгины и хризантемы, бегония, кемпфера, энотера и др.

Красивые клумбы из многолетников: ярусность посадки

Ярусность (многоуровневость) посадки позволяет хозяевам садового участка обозревать все растения в оптимальном декоративном виде, а самим растениям – получать необходимое количество солнечного света, не конкурируя друг с другом.

Потому, перед посадкой сгруппируйте все растения по высоте – отведите каждой группе свое место:

Если устраивается овальная или круглая клумба из многолетников, то самые высокие растения можно посадить по центру. Вокруг них посадите растения средней высоты. Низкорослыми заполните места, оставшиеся пустыми. Если же речь идет о посадке типа миксборд, то высокие растения высаживайте на заднем плане, а низкие – на переднем.

При желании, вынесите несколько высоких растений на передний план или отодвиньте в сторону для одиночного показа. Они станут узловыми точками орнамента. Избегайте прямолинейности. Экспериментируйте!

Планировочные работы. Схема клумбы из многолетников

Перед тем как начать высадку растений, необходимо начертить схему цветника на бумаге. Правильно составленная схема клумбы из многолетников – половина успеха всего мероприятия!

Размер цветника
Начинать следует с распределения площадей свободного участка. Подумайте, сколько места вы готовы отвести под цветник. При желании, воспользуйтесь «классической» пропорцией, в соответствии с которой около 13% площади должно быть отведено под жилой дом и хозяйственные постройки, 20% под хозяйственный двор и садовые дорожки, 12-15% под цветник, 33% под сад и 23% под огород.
Контур цветника
Определитесь с желаемой формой и нанесите на схему контур цветника.
Размещение высоких и низких растений
Отметьте на чертеже место для высоких (80-150 cм), средних (40-70 см) и низких (до 30 см) растений.
Расстояние между растениями
При составлении плана учитывайте, что большинство многолетников годами растут на одном месте, а значит, им необходимо оставить свободное пространство «на вырост». Для того чтобы цветник не казался пустым, можно временно заполнить бреши красивыми однолетниками.
Цветовая гамма
Для того чтобы правильно подобрать цветовую гамму будущей клумбы используйте кусочки цветной бумаги, по тону соответствующей окраске выбранных растений. Если вырезать и раскладывать бумажные «кусты» нет желания – раскрасьте схему цветными карандашами.
Перенос схемы «в натуру»
Перенести проект планировки участка «в натуру» будет легче, если разбить бумажную схему на квадраты, а затем, учитывая принятый масштаб, «оквадратить» и земляной участок. Расчертить землю можно острым колышком или известковым порошком. После этого перенести все линии схемы на землю не составит труда. Останется только наметить точки, в которых, согласно плану, будут располагаться те или иные растения.

Колористика

При создании цветочных композиций не следует забывать об основных правилах цветовой гармонии. Ведь не зря говорят, что образ того или иного сада на 99% определяет колористика.

До начала работ изучите различные фото клумб из многолетников и оцените свои ощущения. Вспомните, как воздействуют те или иные оттенки на стороннего зрителя. Просчитайте все до мелочей и сделайте свой выбор!

Внимание! Названия популярных растений и окраску их цветков можно посмотреть в таблице №1.

«Времена года»: клумба непрерывного цветения из многолетников

К сожалению, растений, благоухающих круглый год, в природе не существует. А потому, желающим создать клумбу беспрерывного цветения необходимо использовать растения различных биологических групп, ясно понимая, какие и когда выглядят наиболее эффектно. С этим часто возникают трудности. Ведь если с достижением эффекта цветения в теплое время года проблем нет (высокорослые, средне и низкорослые многолетние цветы для клумбы весеннее — летнего периода в любом магазине представлены в широчайшем ассортименте), то подбор цветов для украшения грядок в холодное время года часто ставит начинающих садоводов в тупик. Выход есть! Предлагаем вам свои интересные вариации на тему «осень-зима». Возможно, какая-то из идей найдет место в вашем саду!

Осень

В начале осени сад украсят средние и поздние сорта флокса метельчатого. Высадив флоксы группами, и подбив их баданом, вы получите красивую композицию из многолетников, требующих минимального ухода.

Чрезвычайно хороши на осенних клумбах и многолетние луковичные: ботанические тюльпаны различных сортов и их гибриды. Год от года они будут разрастаться, превращаясь в крупные куртинки.

Очень красиво на фоне осенней листвы будут смотреться многолетние растения для клумбы, подобранные в тон древесной «шапке»: лимонно-желтый золотарник, оранжевая рудбекия, красно-коричневый гелениум.

Высокорослые новоанглийские астры – одни из самых поздних цветов, составят основу садовой композиции в ноябре. Благодаря большому количеству «запасных» бутонов в соцветии они легко выдерживают легкие заморозки. Красные, белые, синие и розовые, астры не потеряют декоративности до самого снега.

Зима

Красивые клумбы из многолетников «зимней поры» — не фантастика, а реальность! Растений, устойчивых к холодам, действительно не так много, однако, среди них есть такие, которые оказывают на человека сильнейшее эмоциональное воздействие!

Например, такие как «царицы востока» хризантемы. Величественные, с яркими махровыми цветами, они славятся чрезвычайно длительным цветением. Самые поздние сорта хризантем начинают цвести еще в сентябре, а заканчивают, в середине зимы (на фото: хризантемы в снегу).

Когда выпадет пушистый снег, прикуют к себе взгляды крокусы и безвременники. Их красочные розовые и сиреневые цветы выдерживают сильные морозы. Припорошенные снегом, они лишь слегка прилегают к земле, после чего выпрямляются и снова стоят, как ни в чем не бывало.

В мягкую зиму с декабря по февраль цветут цикламены. Они настолько красивы, что им даже посвятили ежегодный фестиваль в Англии.

Настоящим символом Нового года станут декоративные кустарники. Только представьте притягательную силу алых плодов кизильника на белом покрывале снега, и вам непременно захочется посадить их в своем саду. Удачного творчества!

Видео: как сделать миксбордер своими руками

Как сделать клумбу из многолетников, чтобы цвела все лето
Содержание статьи
У привычных нам цветников есть существенный недостаток: они радуют глаз весной или в первой половине лета. Затем наступает затишье, которое длится, как правило, до сентября, когда зацветают астры. А хотите узнать, как сделать клумбу из многолетников, чтобы цвела все лето, а радовать глаз начинала уже весной?
Я проанализировал материалы, собрал схемы и поделюсь своим мнением о том, как правильно сделать клумбу непрерывного цветения. Статья будет служить руководством для меня же и через год вы смоете посмотреть результаты. Если же после прочтения появятся дополнения – милости прошу в комментарии. Я обязательно все учту.
Правила оформления клумб непрерывного цветения
Куда ж без правил-то. Они есть всегда. Что нужно учитывать перед тем, как начать работы?
Растения должны дополнять друг друга весь теплый сезон.
Нужно подобрать кустарники. Правило актуально, если вы хотите сделать миксбордеры. При создании обычных клумб его можно игнорировать.
Крупная цветущая группа растений выглядит привлекательнее, чем разрозненные островки. Поэтому при создании клумбы нужно группировать растения по срокам цветения.
Достичь нужного эффекта можно лишь с помощью нерегулярной клумбы. Иными словами, в разные месяцы будут зацветать разные растения, поэтому цвет клумбы будет меняться.
Размер участка играет важную роль. Красивая клумба непрерывного цветения получается лишь на большом участке. А вот на участке в 6 соток придется делать несколько небольших цветников.
С правилами, вроде бы, разобрались. Теперь разберемся со схемами.
Схемы клумб непрерывного цветения
Некоторые авторы считают, что работы нужно начинать с составления списка растений, с учетом сроков цветения. Я же думаю, что нужно начать с подбора и составления схем. Иначе, как понять, какие цветы мне нужны?
Схема №1. Для начинающих
Если до этого вы никогда не делали клумбы, которые цветут все лето, то эта схема как раз для вас. Чего греха таить, для меня тоже. Посмотрите на изображение.
Как была составлена эта композиция?
Флокс метельчатый розовой окраски.
Астильба розовая.
Лилейник фиолетово-серебристый.
Гейхера.
Герань.
Акцент у этой композиции сделан на высокорослые и среднерослые цветы. Такая клумба может украсить углы дачного участка. Чтобы добиться непрерывного цветения комбинируйте ранние, средние и поздние сорта.
Схема №2. Для романтиков
Эта схема сложнее. Тут сгруппированы растения множества видов, поэтому придется постараться и приготовить для каждого нужную почву. Смотрите подробную схему (расшифровка под картинкой).
В этой схеме используются растения следующих видов.
Лаванда узколистная.
Гвоздика турецкая.
Вероника колосовидная.
Колокольчик карпатский.
Хризантема садовая.
Лиатрис.
Книфофия ягодная.
Лилейник гибридный.
Ирис бородатый.
Пион молочноцветковый.
Кореопсис мутовчатый.
Ромашка.
Флокс метельчатый.
Дельфиниум махровый.
Обратите внимание: в этой схеме применяется групповая посадка цветов. Лучше, если он будут расти не по одному, а группой.
Схема №3. Рабатка вдоль дорожек
Если планировка вашей дачи или сельской усадьбы подразумевает применение прямых дорожек, то украсить их можно с помощью цветника по этой схеме. Рабатка – это клумба прямоугольной формы, напоминающая обычную грядку. Комбинируя многолетники с учетом сроков цветения можно создать композицию, которая будет радовать глаз все лето. Смотрите рисунок.
В этой клумбе непрерывного цветения сгруппированы растения следующих видов.
Дельфиниум.
Скабиоза кавказская.
Эхинацея пурпурная.
Хоста патриот.
Ветреница дубравная.
Астра подушечная.
Печеночница благородная.
Брунера крупнолистая.
Пион молочноцветковый.
Эрнгерон.
Такую композицию, расположенную вдоль дорожек, желательно дополнять не цветущими растениями. Тогда их зеленые листья будут выгодно выделять разные соцветия и удастся создать видимость естественного роста растений. Не лишними будут и камни, расположенные в живописном порядке.
Схема №4. Компактная клумба
Если ваш участок небольшого размера, например, 6 соток, этот вариант как раз для вас. Вы сможете сделать красивую клумбу из многолетних растений на небольшой территории. Задний план, акцентирующий внимание, создается с помощью решетки, по которой вьется клематис.
Схема подразумевает высадку двух сортов клематиса: раннего и позднего. При этом выбор окраски цветов не ограничен, вы можете создать собственную, ни похожую ни на что композицию.
Для этой клумбы подобраны следующие растения:
Чабрец.
Манжетка.
Герань.
Очиток.
Лапчатка.
Тысячелистник гибридный.
Аллиум с шаровидными соцветиями.
Многоколосник фиолетовый.
Вербена.
Самшит конусовидный.
Полынь перистая (серебристая).
Корейская мята.
Эхинацея лекарственная.
Лаватера.
Клематисы
Подобная клумба непрерывного цветения будет радовать глаз с первых чисел июля до начала сентября. При этом оттенки будут меняться по мере прекращения цветения одних растений и зацветания других. Композиция подобрана так, что даже без цветущих растений она будет смотреться великолепно за счет оттенков листвы и стеблей растений.
Схема №5. Имитация ручья
Если вы давно мечтаете украсить участок водоемом, но не имеете такой возможности – вам подойдет идея создания сухого ручья. А сделать его более естественным поможет схема размещения многолетних растений, которые будут прикрывать границы гальки и служить дополнительным украшением. В итоге вы создадите реалистичную иллюзию пересохшей речки.
В этой схеме растения выполняют определенные роли. Впрочем, смотрите сами.
Бамбук-листоколосник. Растение не является цветущим, но, благодаря форме и размеру стеблей, создает эффект начала ручья. Кроме того, это высокорослое растение и потому в композиции является акцентирующим внимание.
Ирис бородатый.
Лобелия.
Живучка ползучая.
Колокольчик Посхарского.
Гибриды обриеты.
Бруннера крупнолистая.
Мшанка шилолистная.
Живучка ползучая.
Снова бамбук или другое подобное ему растение.
Обратите внимание: не все растения в такой клумбе являются цветущими, большая часть из них служит для имитации берегов ручья и лишь некоторые разбавляют зеленый фон яркими соцветиями.
Схема №6. «Быстрая клумба»
Что делать самым нетерпеливым садоводам? Ведь почти все растения не цветут в первый год после посадки, а хочется поскорее насладиться результатом труда. В этом случае можно использовать приведенную ниже схему.
С помощью такой клумбы непрерывного цветения вы с легкостью сможете спрятать забор или некрасивую стену. Используются следующие растения.
Шток-розы. Подбирайте цветы разных оттенков, чтобы создать красивый фон.
Декоративный подсолнух.
Мак исландский.
Гайлардии.
Лобелия кардинальская. С ее помощью создается красная полоса, акцентирующая внимание зрителя.
Глубины трех сортов на ваше усмотрение.
Колокольчик Посхарского.
Катананхе голубая.
Гравилат.
Гейхера.
Последние два вида цветов обеспечат нарядный вид клумбе до первых заморозков.
Все растения, использующиеся в схеме, подобраны с учетом особенностей ухода. Вам не нужно будет ломать голову, перелистывать справочники, создавать для каждой группы свои условия выращивания. Поэтому такой вариант подходит для начинающих цветоводов. Впрочем, искушенные любители клумб также будут в восторге.
Схема №7. «Яркая арка»
Красиво смотрится калитка, если она оформлена в виде арки. А можно ли ее сделать постоянно цветущей? Можно. Если правильно подобрать растения, такая композиция будет украшать ваш участок все лето и часть осени. А поможет вам в этом следующая схема.
В основе создания такого цветника лежит принцип многоярусности, поэтому используются следующие виды многолетних растений.
Лиатрис колосковый
Очиток скальный.
Шалфей дубравный.
Астра подушковитая.
Очиток скрипун.
Просо прутьевидное.
Вероника длиннолистая.
Тысячелистник таволговый.
Шток-роза розовая.
Подсолнечник однолетний (исключение в композиции).
Клематис Жакмана.
Плетистая роза.
Буддея Давида.
Рудбекия глянцевитая.
Астра новобельгийская.
Тысячелистник таволговый.
Рудбекия блестящая.
Астра подушковидная.
Перистощетинник лисохвостовидный.
Колокольчик пожарского.
Такая арка прекрасно сочетается с заборами и стенами из любых материалов. Цветы особенно хорошо смотрятся на фоне кирпича, камня, штакетника.
Схема №8. «Любитель полутени»
Если вам нужно украсить слегка затененный участок, то этот принцип размещения цветов подходит лучше всего. Тут подобраны растения, прекрасно переносящие небольшое затенение.
Вам нужно будет посадить следующие растения.
Хосту.
Дицентру великолепную.
Эписедиум красный.
Лириопе мускаревидное
Герань.
Медуницу нежную.
Пупочник весенний.
Фиалку.
Особенность этой клумбы в том, что она будет цвести в период с мая по октябрь, постепенно меняя раскраску и оттенки. По своей сути – это миксбордер, значит, его можно расположить возле стен и заборов.
Обращение к читателям
Вариантов и схем множество. Я подобрал самые интересные, на мой взгляд, идеи клумб непрерывного цветения, чтобы рассказать о всех – статьи не хватит. Схемы клумб их многолетников, которые цветут все лето, а также другие варианты будут публиковаться каждую субботу.
красивые схемы посадки растений непрерывного цветения своими руками на даче
Клумба, цветущая круглый год, – это мечта каждого садовода. Цветники из многолетников будут радовать глаз каждый сезон. Процесс цветения возобновляется каждый год, садоводу для этого надо всего лишь поливать, подрезать и подкармливать растения.
Особенности
Цветники из многолетников обладают множеством достоинств, которые ценятся среди садоводов:

огромный выбор цветов, что позволяет делать оригинальные клумбы

долго живут. В многолетниках отмирает только верх, а корни некоторых растений могут жить до 6 лет;

размножаются такие цветы корневищами, отростками или семенами, благодаря чему в будущем их можно высаживать в другие клумбы и делать еще цветники;

многолетние растения являются часто лекарственными растениями, так что на даче можно сделать собственную «зеленую» аптеку.

Оформление цветущей клумбы – это в своем роде настоящее искусство, ведь даже на стадии проекта надо учитывать, какой внешний вид будет у цветника в разные времена года.
Продуманный до мелочей цветник – это клумба постоянного цветения, когда отцветающие растения заменяются новыми, и такая схема «работает» весь сезон.

При продумывании дизайна клумбы учитывайте следующие нюансы:

климат – выбирайте те растения, которые будут отлично расти в климатических условиях вашего региона;

особенности территории – используйте рельеф местности, таким образом, вы сможете правильно распределить пространство на участке, а также красиво оформить клумбу;

особенности почвы – учтите, что важную роль в подборе растений играет тип почвы. Так, например, на плодородной почве хорошо будут себя «чувствовать» люпин, мальвы, колокольчик. Суглинок, песок и каменистая почва – признак того, что на таком участке примутся лен, валериана, шалфей.

Астра, нивяник, тысячелистник стоит выбирать для болотистого грунта.

.Пересушенная земля подходит для флоксов, космеи и гвоздик;

освещенность территории. Растения, которые любят солнце, не смогут расти в тени, поэтому не забывайте учитывать освещенность территории;

плотность высаживания и сроки цветения. Не сажайте растения слишком близко, так они будут мешать друг другу нормально расти.

Создание клумб – это работа не для ленивых, ведь как многолетники, так и однолетники нуждаются в ухаживании. Но результат вас несомненно порадует.
Виды цветников
Различают цветники сменяемые и постоянные. Первые нуждаются в тщательном уходе, как правило, они состоят из однолетних растений, а когда они отцветают, их место занимает рассада сортов, цветущих поздно. К примеру, тюльпаны меняют на бархатцы или сальвию.
Правильно оформленный постоянный цветник будет радовать ваши глаза в любое время года. Яркие цветы отлично сочетаются с листьями, формами растений. Одни отцветают, а на смену им распускаются другие. Если вы предпочитаете белые цветы, не забывайте разбавлять их яркими видами, чтобы в саду не было все однотонное.
Но оформить самостоятельно цветник довольно-таки сложно, для этого надо знать все характеристики растений, их условия роста и цветения, а также тщательно изучить описания каждого типа цветника. К видам цветников относят следующие:

бордюр – это небольшая полоса, состоящая из низкорослых сортов. Бордюры высаживают около тропинок, в местах, где необходимо установить границы. Такие цветники не должны быть слишком яркими, но они могут иметь разные оттенки. Создание бордюра подразумевает высаживание цветов одного или двух сортов, цветущих или декоративно-лиственных – лобулярия, гейхера, хоста, лаванда остролистная;

клумба – именно такой цветник можно увидеть на большинстве участков средней полосы. Он характеризуется четкими формами с оригинальным орнаментом. Располагают клумбы так, чтобы они были видны с разных сторон. Цветы размещают симметрично – круглые формы, ряды, сектора. Зачастую центр композиции поднимается выше, а по краям высаживают низкорослые растения. Для клумб предназначены цветы – лобелии, агератум, антирринум;

палисадник – территория, разделяющая дом от дороги. Как правило, его засаживают пышными кустарниками и ранневесенними луковичными и однолетками. Обязательное условие: на палисадник должно быть приятно смотреть как с улицы, так и из окон дома. В данном случае применяют пионы, гортензии, сирень, астры;

миксбордер – это цветник, который отличается тем, что представители флоры высаживаются не в ряд. Флора располагается группами, пятнами или же по отдельности. Такая ярусная конструкция уместна для пейзажной планировки сада. Миксбордер состоит из растений, которые расцветают в разные сезоны. Благодаря большому разнообразию цветов миксбордер будет сиять яркими красками с весны до осени;

рабатка – плоская посадка цветов вдоль дорожек или домов. Ширина его от 40 до 50 см, длина может быть различной. Высокие растения располагают посередине, а по краям низкорослые. Для рабаток высаживают бальзамин, годеция, календула, вербена, портулак и другие цветы;

арабески– это низкорослые сорта флоры, высаженные оригинальными геометрическими формами. Они делаются не только из цветов, но и из камней, гравия, мелкой гальки. Такие цветники занимают центральное место в саду;

вазоны – подходят для выращивания нарядных однолетников в сочетании с вьющимися растениями. Вазоны располагают на площадках, террасах и внутренних двориках, их можно перенести в другое место;

альпинарий – это цветник с искусственным горным рельефом и камнями. В альпинарии высаживают стелющиеся многолетники и луковичные сорта. Такую композицию можно разместить даже на маленьком участке.

При выборе цветов, надо учитывать все условия их роста. Так, например, засухоустойчивые растения не надо часто поливать, а цветы, которые любят солнце, будут отлично чувствовать себя в тени.

Какие растения подойдут?
Начинающим садоводам довольно-таки сложно разобраться, какие растения стоит выбирать для цветников из многолетников. Все цветы, из которых можно сделать оригинальные композиции, можно разделить на три группы – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Рост первых, как правило, не выше 30 см, и их можно применять для разноцветных ковровых покрытий. Данную группу составляют такие цветы, как карликовая астра, флокс, горечавка, мыльнянка, карпатский колокольчик.
Хвойники в первой группе не используются. Высаживая низкорослые растения, учитывайте следующие нюансы:

не размещайте их в тени, иначе они не будут пышно цвести;

высаживайте растения плотно;

вовремя уничтожайте сорняки, они не только портят внешний вид цветника, но и негативно влияют на рост растений;

применяйте не азотные, а цветочные удобрения. Первые подходят для вечнозеленых растений и хорошо влияют на пышность листьев, а вторые увеличивают количество цветков на растении.

Высота среднерослых растений колеблется в пределах от 30 до 80 см. Они идеально подходят тем, кто хочет украсить ландшафт островными или моно-композициями. Среди растений этой группы можно выделить следующие названия – лилейник, пион, розы, тысячелистник.
Для непрерывного цветения растения надо высаживать в правильной комбинации, чтобы одни сменяли другие.

И, наконец, высокорослые растения, высота которых выше 80 см. Они являются обязательным элементом роскошной островной клумбы. К таким растениям относится мальва, шток-роза, василисник, извилистый подсолнечник.
Как посадить?
Цветник из многолетников – это не разбросанные группами по участку растения. Необходимо тщательно обдумать схему, учесть все требования и, конечно же, ухаживать за цветами.
Учитывайте советы специалистов:

высокорослые растения должны располагаться в середине, а низкорослые по краям. Благодаря подобному расположению большие цветы не будут закрывать маленькие;

при оформлении разноцветного цветника как на склоне, так и на ровном участке великолепно будет смотреться сочетание ярких высокорослых и светлых низкорослых сортов;

вдоль бордюра или забора высаживайте высокорослые растения, а после них низкорослые. Полоса длинных цветов эффектно украсит бордюр, а следующая полоса низких растений завершит композицию. Уместно использовать хосты, которые славятся своими пышными листьями оригинальной формы;

тщательно ухаживайте за цветами. Если цветы нуждаются в разной системе полива, их надо либо скомпоновать по похожему принципу, либо же набраться терпения и следить за каждым экземпляром;

если вы хотите высадить сезонные цветы, не располагайте их спереди. После увядания они будут портить внешний вид клумбы. Им лучше выделить место рядом с пышными растениями, которые спрячут увядший вид растений.

Современные цветники часто украшают хвойными растениями, которые будут красиво смотреться в любой сезон.
Схемы
Чтобы создать на участке живой ковер, понадобится схема и низкорослые цветы. Именно благодаря таким растениям получится эффект объемного яркого рисунка.
Специалисты рекомендуют выбирать цветы одного вида, чтобы на ковре не было элементов, отличающихся размером или необычными формами. Учтите, что цветение должно быть густым, чтобы не было видно просветов.
Совсем несложно создать своими руками композицию в форме цветка. Для этого понадобятся флоксы и аквилегия. По краю высадите белые флоксы, в виде лепестков цветка будут выступать фиолетовые и розовые флоксы. В середине композиции отлично будет смотреться желтая аквилегия. Пышные цветы флоксов отлично закроют землю и создадут объемную картинку.
Эффектно на даче смотрятся цветники из многолетников – низкорослых или среднерослых растений.
Высокорослые растения не рекомендуется использовать, так как рисунок можно будет рассмотреть только с высоты. Несложно сделать композицию «сердечко». Контуры рисунка сделайте из пионов, которые популярны благодаря своей пышности и яркости. Внутри пространство можно заполнить роскошными розами.
В выборе оттенков можно отдать предпочтение розовым тонам. Популярностью пользуются композиции в форме островков, которые не нуждаются в четкости, постоянном уходе, а их создание не требует много времени. Такие клумбы можно делать одноцветными или многоцветными.
Второе решение будет уместно для тех, кто любит яркие краски и хочет сделать садовый участок оригинальным.
Клумба-островок включает в себя растения разной высоты. Так, например, в левой части композиции высадите низкорослые яркие многолетники – мыльнянка. Справа расположите горечавку. Справа посередине также хорошо будут смотреться кустики лилейника, а между ними расположите несколько кустов роз. Левую среднюю сторону композиции заполните шток-розами. А на оставшемся пространстве отлично будет смотреться декоративный подсолнечник.
Бордюрные клумбы на даче станут предметом гордости своего хозяина. Среди следующих схем вы можете выбрать ту, которая будет вам по душе:

«небо в облаках» – вдоль бордюра разместите карпатский колокольчик и горечавку, второй ряд заполните белыми флоксами;

«прелесть розового» – в ряд в любом порядке высадите обриеты и мыльнянку;

«королевский» – действительно роскошно выглядит комбинация желтых роз и карпатского колокольчика;

«яркость и нежность» – в 1 и 3 ряду посадите тысячелистник, а пространство между ними заполните лилейником;

«неординарный» – вдоль бордюра разместите фиолетовые аквилегии, за ними – сиреневые флоксы.

Такие оригинальные цветники будут радовать своего хозяина яркими красками, а у всех гостей, родственников и прохожих вызывать восторг.
Советы и рекомендации
Чтобы на даче или загородном участке создать роскошный сад, надо следовать рекомендациям опытных дачников. «Чайникам» садоводы со стажем советуют:

создавая цветник, ни в коем случае не бойтесь экспериментировать и выбирать сложные формы;

высаживать высокие и низкорослые многолетники лучше всего в ряды;

выбирать цветы, которые расцветают пышно и ярко, чтобы ваш сад «жил» с весны до поздней осени;

в цветнике выделить место растениям с необычными разноцветными листьями. Всегда красиво смотрится такое декоративное растение, как портулак;

высаживать по 2–3 одинаковых растения, чтобы, когда они разрастались, создавался эффект движения;

смешивать оттенки, фактуры и формы растений. Вы можете разбить территорию на зоны и создавать на них различные композиции. Сделайте на участке полутень, чтобы и вам было комфортно там присутствовать.

Если какое-либо цветение вас не устроило, не стоит отчаиваться. Вы можете обновлять свою клумбу, убирать то, что вам не нравится и высаживать других представителей флоры.

Устройство и оформление цветников – дело непростое, но очень интересное. Почувствуйте себя настоящим волшебником, создавая рай на своем участке, независимо от его размеров.
К оформлению цветника надо тщательно подготовиться, вернее уделить внимание почве, где будут высажены растения. К подготовительным работам относится:

уборка камней, листьев и мусора;

уничтожение жуков и других вредителей;

перекопка участка на 50 см в глубину;

ликвидация сорняков.

Различают несколько видов почв, и каждая требует ухода согласно своим особенностям. Чтобы удобрить глинистую почву, удобрите ее торфом, перегноем песка и органики.
Также сделайте дренажный слой. Дно песчаной почвы выстилают перегноем, навозом, торфом и органическими удобрениями, располагая их 10-сантиметровым слоем. Готовый грунт должен быть на 10–15 см выше уровня земли.
Красивые примеры
Например, цветник в форме бабочки – имеет прямоугольную форму, а по углам высаживается зеленая травка. Центральную часть занимает туловище, голова и крылья бабочки. Границы крыльев высаживаются растениями одинакового сорта, остальное пространство заполняется разношерстными цветами и миниатюрными кустарниками.
Чтобы сделать данную композицию еще более интересной, придайте ей объема. Сделайте голову бабочки выше, подняв под ней уровень земли.
Навесной цветочный мост – такая композиция не останется без внимания всех, кто ее увидит. План создания данной конструкции на первое место ставит изготовление и установку изогнутого каркаса. Наилучшим решением является сооружение ступенчатой конструкции из дерева с бортиками на границах. Мостик заполняется плодородной почвой, на которую и высаживают небольшие цветочки. Сделать такой мостик довольно-таки сложно, но результат будет непревзойденным.
Часто на участках можно встретить розарии, которые создаются из роскошных роз разных оттенков. Цветут такие растения лучше всего на хорошо освещенной территории, но учтите, что она должна быть защищена от сквозняков. Идеальный вариант, когда розарий располагается на южной стороне сада, с трех сторон окружается лиственными деревьями, но они не должны затенять цветник. Уместно дополнить розарий другими цветами, менее яркими, они придадут композиции завершенности.
Не забывайте, что розы очень прихотливые, они требуют особого ухода, но результат будет стоить потраченных сил.

Создать красивый цветник по схеме – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное правило – не спешить, учитывать особенности почвы и растений, а также климатические условия, в которых флора будет пышно разрастаться и пестрить яркими красками.
Красивые клумбы из многолетников в ландшафтном дизайне – отличная возможность сделать в собственном саду райский уголок для релаксации. После оформления цветника не забывайте ухаживать за растениями, иначе внешний вид их будет далеко не самый лучший.
Основным достоинством цветника является общая неограниченность формы. Подручными средствами вы можете создавать различные композиции, дополнять клумбы, совершенствуя их. Как оформить свой участок – решение индивидуальное, но в интернете вы можете найти множество оригинальных идей.
О том, как красиво можно оформить цветник, смотрите в следующем видео.
Как сделать клумбу из многолетников + фото
Какой садовод не мечтает украсить свой участок цветами, да еще так, чтобы они радовали глаз весь сезон. Обычно для того, чтобы сделать клумбу из многолетников, закупается масса посадочного материала, благо, в продаже сейчас его предостаточно.
Но не всегда и не всем в этом деле сопутствует удача, ведь для того, чтобы получилась красивая клумба из многолетников, нужно изучить некоторые простые правила.
Подготовка
Почему именно многолетники? Преимущество этих культур в том, что не нужно каждый год заново сеять и высаживать, (а это большая работа), снова думать об оформлении, не зная точно, что же получится в итоге. Можно один раз посадить клумбу из многолетников, хорошо все продумав, и она долгие годы будет радовать и веселить, требуя лишь простого ухода.
Прежде чем начать создание композиций из многолетников, следует определиться с местами их размещения. Лучше это делать сначала на бумаге, нарисовав план участка с разбивкой его на зоны.
Цветник – это элемент украшения, естественно, что его не нужно устраивать в плохо просматриваемых местах. Клумбы из цветов разной высоты способны спрятать от посторонних глаз то, что садоводу совсем не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение, а цветники из низкорослых растений помогут удачно оформить дорожки сада.
Определившись с формой и размерами цветников, следует подумать о том, чем их наполнить и как это будет выглядеть. На бумажном плане надо раскрасить схемы клумб из многолетников, можно сделать несколько вариантов. Это обязательная процедура, иначе невозможно представить, как все будет выглядеть на самом деле. Подбирается желаемая окраска центра цветников, их основной площади и контуров.
Подготовка к посадке клумбы из многолетников включает в себя подбор и приобретение посадочного материала. Каждое растение бывает украшено цветами в среднем от двух до трех недель, поэтому для непрерывного цветения необходимо много видов растений.
Совет! Выпишите сроки цветения разных растений на бумажку и на их основании составьте схему.
Разновидности цветников
Гармонично будут смотреться цветники различных форм и размеров, вписанные в конкретные условия, и соответствующие функции каждой определенной зоны. Здесь есть простор для фантазии, неправильная или несимметричная форма клумб не только не запрещается, но и приветствуется. Но если садовод пока не чувствует себя уверенно, можно ограничиться классическими формами:
Разнообразные схемы клумб из многолетников с описанием цветов – это прекрасная подсказка для желающих украсить свой сад или усадьбу. Вот некоторые варианты клумб из многолетников непрерывного цветения:
Островная. Этот цветник напоминает остров, очерченный плавными линиями. Оформление таких клумб осуществляется многолетниками разной высоты.
Ковровая клумба. Само ее название говорит о том, что это клумба из низкорослых многолетников. Это могут быть цветы одного вида, или различных, главное, чтобы они не отличались друг от друга по высоте.
Бордюрная. Нет лучшего способа оживить дизайн участка многолетниками, чем устройство бордюрной клумбы вдоль дорожек.
Она подойдет для любого дома или дачи.
Посадка клумбы
Место, где будет разбит цветник, очищают от камней, мусора и сухостоя. При перекапывании земли тщательно убирают все корни сорняков, а как же личинки жуков и прочих вредителей. Если в этом месте росло много сорняков, то верхний слой почвы лучше снять. Бывает, что необходимо улучшение качества грунта. Для глинистой почвы подойдет внесение торфа, перегноя и песка, а на песчаной, наоборот, добавление глинистой составляющей. Если возможно застаивание воды, то делается дренаж из песка, щебня или битого кирпича. Под перекопку вносится удобрительная смесь из органики и минеральных веществ.
Схема посадки клумбы из многолетников предполагает определение мест посадки высоких и низкорослых растений. Например, если клумба будет круглой или овальной, то высокие цветы высаживают по центру, вокруг них сажают средние по высоте, а по периметру – низкорослые растения. Если это прямоугольный миксбордер, примыкающий к стене или забору, то высокие растения сажают на заднем плане.
Некоторые цветы очень красивы во время цветения, но могут испортить вид, когда отцветут. Такие растения нужно сажать рядом с другими пышно цветущими растениями, которые смогут прикрыть те, что «отцвели уж давно».
Как посадить цветник из роз и многолетних культур
Клумба с розами и многолетниками, безусловно, станет главным украшением любого сада. Ее следует разместить на самом видном месте, где будет достаточно солнечного света и не будет сквозняков.
Почва под цветник с розами должна быть хорошо удобрена и иметь слабую кислотность, вода там не должна застаиваться, в случае вероятности застоя влаги, необходимо соорудить дренаж. Если же на месте, где будет расположена клумба с розами, близкое залегание грунтовых вод, то необходимо поднять уровень почвы насыпной землей. Чтобы земля не осыпалась, придется сложить небольшую стенку по периметру.
Сочетая розы, различные по высоте и форме куста, с цветущими многолетними культурами и газонными травами, можно создать клумбу в стиле мавританского газона.
Прекрасно смотрятся смешанные клумбы из роз и многолетников в виде миксбордера. Он может быть односторонним, например, у забора или стены здания, или двусторонним, когда расположен между двумя дорожками.
Если миксбордер обращен к зрителю одной стороной, то высокорослые кусты роз располагают вдали от зрителя, посередине сажают самые красивые и выигрышные цветы средней высоты, а на первом плане мини-розы или почвопокровные виды растений. В двусторонних миксбордерах высокие кусты высаживают на серединной линии, а по обе стороны от них сажают средние и затем низкорослые растения.
Возможно также формирование клумб из многолетников и роз в виде бордюра. В этом случае применяют розы флорибунда и почвопокровные, которые можно сочетать с нецветущими многолетними растениями, имеющими красивую листву.
В цветниках с розами не следует применять много других цветов, способных отвлечь внимание от «королевы». Остальные соседи могут служить лишь достойным фоном.
Подбор растений
Еще один ответ на вопрос, как оформить клумбу из многолетников, это правильный подбор растений. Необходимо учитывать их способ размножения, а также сроки посадки. Также следует помнить, будет это клумба из низкорослых многолетников, или разновысоких.
Если это будет цветник из цветов разной высоты, то по количеству соотношение должно быть таким:
почвопокровные цветы – десять корешков;
семь растений, имеющих низкий рост;
пять среднерослых;
не более трех высокорослых.
Для оформления клумб многолетниками важно знать сроки цветения каждого цветка, ведь уже отцветшие бутоны клумбу не украшают. Тем, кто хочет иметь постоянно цветущую клумбу из многолетников, необходимо позаботиться о приобретении первоцветов, таких как примулы, маргаритки, виолы. Не обойтись и без луковичных первоцветов – крокусов, гиацинтов, ранних тюльпанов и нарциссов. Список летних многолетников намного обширнее, называем лишь некоторые из них – лилии, пионы, розы, рудбекии.
И уж, конечно, нельзя забывать об осенних цветочках, таких как многолетние астры и хризантемы.
Как подобрать цветовую гамму
Только зная, как правильно сочетать цвета, можно ответить на вопрос: «как сделать красивую клумбу из многолетников». Хорошо смотрятся в цветниках цветы контрастных окрасок, но тут тоже есть одна хитрость: на больших клумбах растения должны быть расположены группами, иначе издалека все цвета сольются в один неопределенный.
Среди ярких красных, фиолетовых либо оранжевых цветов обязательно должны располагаться белые, а оттеняющим фоном могут быть почвопокровные растения с серебристыми, светло-зелеными, желтыми или красноватыми листьями.
Интересным решением для оформления клумбы из многолетников может быть создание вариации из цветов одного цвета, но разных видов и оттенков. Также можно посадить одинаковые растения, но разной высоты и различной величины цветков.
Уход за клумбой из многолетних цветов
Многолетники не требуют таких усилий от садоводов, как их однолетние собратья, но все же, без должного ухода здесь не обойтись. Самыми необходимыми элементами ухода являются полив и подкормка. Частота и обильность поливов зависит от региона, в котором данный цветник произрастает. Если в Архангельской области многолетники могут с успехом расти вообще без поливов, то, скажем, в Ростовской они без воды попросту засохнут. Также количество внесения необходимой влаги зависит от вида растений и от их возраста. Поливают клумбы утром или в вечерние часы.
Для нормального роста и красивого цветения нужна рыхлая почва, не затрудняющая доступ воздуха к корням, поэтому цветники нужно рыхлить и удалять из них сорняки. Рыхление следует проводить осторожно, чтобы не повредить корни. Избежать частых прополок и рыхления поможет применение мульчи в виде крошеной коры. Ее умелое использование может придать цветнику дополнительную декоративность.
Цветник из многолетников будет выглядеть неряшливо, если не удалять отцветшие бутоны. У некоторых видов обрезка способствует продлению цветения. Также есть виды декоративных многолетних культур, нуждающиеся в подвязке.
Важная процедура – подготовка растений к зиме. В нее входит подзимняя обрезка, укрывание или даже выкапывание некоторых видов для хранения их в подвале.
Другие варианты клумб из многолетников
В завершение предлагаем садоводам оригинальные клумбы из многолетников и схемы их посадки.
Примеры клумб из многолетников, схемы посадок:
Прекрасная цветочная клумба со схемой посадки многолетников.
Пример планировки клумбы из многолетников.
Как сформировать красивую и оригинальную клумбу из многолетников, какие растения подобрать для этой формы, поможет понять эта схема посадки постоянно цветущей клумбы из многолетников.
Еще одна цветочная клумба со схемой посадки многолетников.
Ручей из цветов. Как сформировать необычную клумбу из многолетних видов цветов? Если хорошо постараться, то можно создать форму, имитирующую горный ручеек. Сначала выкладывают русло из гальки и камней разного размера, между камнями высаживают низкорослые цветы сине-голубых оттенков. Поможет усилить эффект ручья посаженный по краю «камыш».
Расшифровка посаженых растений: 1 – бамбук либо страусник; 2 – бородатые ирисы; 3 – лобелия; 4 – живучка; 5 — колокольчик Посхарского; 6 – гибрид обриеты; 7 – любой цветок синего цвета; 8 – мшанка; 9 – красная ползучая живучка.
Великолепным украшением любого садового участка станет круглая клумба из многолетников.
Приведенная выше схема посадки подскажет, как сформировать такую клумбу.
Заключение
Однозначного мнения о том, как правильно сделать клумбу из многолетников, не существует. Вариантов ее оформления, наверное, столько, сколько существует людей, этим занимающихся. Это могут быть приподнятые, вертикальные, комбинированные цветники и альпийские горки. Садоводы создают своими руками красивые клумбы оригинальных форм, оформляя их водопадами, устраивают каскады из цветущих растений, используя особенности ландшафта. Простор для фантазии здесь поистине безграничен!
Красивые клумбы из многолетников своими руками на даче: фото
Для преображения дачи не требуется много усилий, сделать участок более живописным поможет яркая и оригинальная клумба. Такими преображениями занимаются ландшафтные дизайнеры, но можно обойтись без специалиста и сделать на даче красивые клумбы из многолетников своими руками.
Преимущества многолетних растений
Причины, по которым для создания клумбы нужно выбрать многолетники:

Многолетние растения вырастают и цветут снова из года в год.
Размножаются они корневищами, семенами и отростками, поэтому можно будет расширять клумбу или формировать новую.
Они требуют ухода, но их не приходится сажать каждый год, так как корни не отмирают, гибнет только верх растений.
Многолетние растения не истощают землю.
Многие многолетники обладают лечебными свойствами, высаживая их, можно создать собственную зеленую аптечку.
Важно!
Цветник нужно оформлять до осени, чтобы цветы успели подготовиться к холодам.
Что надо учитывать при выборе многолетников для клумбы
Для успешного украшения дачного участка красивой клумбой из многолетников необходимо учитывать несколько правил:
Все выбранные для клумбы цветы должны хорошо расти на имеющейся почве. Плодородная почва подходит для люпина, колокольчика. Сажать вместе с ними астры и тысячелистник, предпочитающие болотистые почвы не стоит.
Нельзя забывать про естественный рельеф участка. Выступы, низменности, различные особенности рельефа можно выгодно использовать при создании цветочных композиций.

Многолетники должны быть приспособлены к данной климатической зоне.
Высаживая растения, надо учитывать их предпочтения в освещении. Располагать любящие свет многолетники в тени не стоит.
Не следует сажать растения слишком близко друг к другу, чтобы у них не было проблем с ростом.
Вас может заинтересовать:
Виды цветников
Красивая композиция из цветов может быть исполнена не только в виде клумбы в ее традиционном понимании. Существуют цветники различных видов и форм. Рассмотрим некоторые из них.
Представляет собой узкую полосу из цветов нескольких видов. Высаживается вдоль заборов и стен домов.

Это своеобразная граница из цветов. Низкорослыми растениями, высаженными в виде полосы, обрамляются дорожки и тропинки. Предполагает наличие цветов одного или двух сортов.

Можно перемещать в разные места участка. Для вазонов подходят вьющиеся растения и незаурядные многолетники.

Оригинальная геометрическая форма из цветов. Включает в себя не только цветы, но еще и гравий, камни и гальку.

Альпинарий или альпийская горка.
Представляет собой совокупность цветов, искусственного горного рельефа и крупных камней. Используются стелющиеся растения. Композиция уместна даже на участке скромных размеров.

Растения, которые его составляют, цветут в разное время, поэтому цветник будет изменяться в течение всех сезонов. Располагается такой вид клумб пятнами или группами.

Видео о процессе создания миксбордера поможет повторить у себя на участке такой же яркий цветник.
Совет!
Если между высаженными цветами зияют промежутки, их можно закрыть почвопокровными растениями. Вас может заинтересовать:
Цветовые сочетания на клумбе
Для создания красивой и гармоничной клумбы своими руками стоит задуматься о сочетаниях, которые будут приятны глазу.
Монохромность. Клумба засаживается растениями одного цвета, но в разных оттенках. Создавая клумбу из многолетников, можно добавить яркие нескучные акценты в виде растений других цветов.
Белые оттенки. Также хорошо смотрится белый в сочетании с голубым. Подходящим сочетанием по цветовой гамме могут быть ромашки, колокольчики и тюльпаны.
Градиент. Для создания эффекта плавности перехода одного цвета в другой следует высадить в центре яркие многолетники, окружить растениями посветлее, по краям расположить еще светлее.
Например, красные цветы в центре окружить оранжевыми и высадить желтые по краям.
Романтичный сюжет помогут создать розовые, лиловые и сиреневые оттенки.

Совет!
Клумба будет выглядеть приятнее, если разбавить цветы зелеными насаждениями.
Ярусные клумбы
Одним из эффектных видов клумб из многолетников является ярусная. Оригинальный вид ей придает подбор растений разной высоты. Такая клумба не только красиво смотрится, но и обеспечивает комфортное существование всех составляющих ее растений, избегающих конкуренции.
Беспроигрышный вариант оформления:
Высокие растения высаживаются в центре.
Рядом с ними располагаются представители флоры среднего роста.
Клумба обрамляется низкорослыми травами.

Создание клумбы в Сибири
Многолетники предпочитают умеренный климат. В суровых условиях, когда земля промерзает, не все виды уживаются и в итоге погибают. Однако есть многолетники, которые прекрасно чувствуют себя в сибирском климате.
Традиционно в Сибири создаются трехъярусные цветники. Это обеспечивает цветущий сад на протяжении всего сезона. Эффект непрерывного цветения создаются благодаря тому, что все высаженные многолетники начинают цвести в разные сроки. Таким образом, когда отцвели одни, начинают цвести другие.

Первый ярус. Высота растений до 30 см. Такими растениями окружают деревья и оформляют дорожки. Обычно зацветают первыми. Низкорослые: ландыш, анютины глазки, примула.
Второй ярус. Высота меньше 0,5 м. Среднерослые: тюльпан, нарцисс, сетчатый ирис, сцилла.
Третий ярус. Высота больше 50 см. Это могут быть кустарники или одиночные рослые цветы. Высокорослые: подмаренник настоящий, новобельгийская астра, флоксы.
Важно!
Некоторые растения могут самовольно занимать не отведенные им территории. Для ограничения их разрастания рекомендуется создавать искусственные ограждения.
Схемы красивых клумб из многолетников
Прежде чем высаживать цветы, необходимо продумать, как будет выглядеть клумба. Для этого составляется схема, где отображаются расположение, сроки цветения и оттенки выбранных растений.

Примеры несложных схем для создания красивых клумб из многолетников, которые каждый начинающий сможет воплотить на даче своими руками:
Схема №1
Несложный, но гармоничный вариант клумбы:
Метельчатый флокс розовых оттенков.
Розовая астильба.
Фиолетово-серебристый лилейник.
Гейхера с листьями лавандового оттенка.
Герань великолепная.

Все растения, включенные в схему на фото, отцветают осенью, а начинают цвести в июле или мае.
Вас может заинтересовать:
Схема №2
Цветник, составленный из многолетников разной высоты:

Схема № 3
Цветочная композиция, собранная на участке в разных оттенках одного цвета, гармонично смотрится при удачно выбранных сочетаниях.

Обратите внимание! Если получившееся сочетание многолетников на дачной клумбе не пришлось по душе, не стоит расстраиваться. Можно заменять одни растения другими ради достижения желаемого результата.
Схема № 4
Выгодно смотрятся и легко создаются клумбы из простых фигур.
Взяв за основу форму сердца, и высадив по его периметру низкорослые или среднерослые цветы, можно получить эффектную клумбу.

Использовать для создания фигур высокие растения не стоит, поскольку всю красоту клумбы нельзя будет оценить, не посмотрев на нее сверху. Для контуров сердца подойдут пышные цветы. Заполнить центральную часть можно с помощью небольших цветов различных оттенков.
Схема № 5
Подходящая для новичков идея клумбы в виде островка легка в исполнении и в последующем уходе.

Создание такой клумбы не займет много времени и не требует четких границ при посадке растений. Цветовое решение может быть разнообразным. Использование разных цветов дает ощущения естественности клумбы, но и одноцветный вариант допустим.
Создавая такую клумбу, необходимо подбирать многолетники не только по цвету, но и по высоте. Островок, состоящий только из низкорослых или только высокорослых растений, потеряет свое очарование. Залог успеха — многолетники разной высоты.

Схема № 6
Вариант красивой и несложной клумбы из многолетников в виде рабатки:
Роза чайно-гибридная.
Жасмин садовый.
3 шпорника.
5 флоксов метельчатых.
5 колокольчиков персиколистных.
5 мелколепестников.
4 герани величественной.
4 манжетки мягкой.

Учитывая особенности построения рабатки, можно попробовать создать свою собственную схему такого цветника и своими руками воплотить на участке.
Рабатки бывают нескольких видов:
Односторонняя. Высокие растения занимают заднюю часть, а на передней остаются низкорослые растения.
Двусторонняя. Главное их отличие остальных видов заключается в центре. Он заполняется высокими многолетниками, а боковые части отдаются низким. Соблюдать симметрию необязательно.
Симметричная. Имеет четкую форму, сохраняет симметрию относительно центра, располагаются между двух тропинок или дорожек.
Асимметричная. Представляет собой чередование низкорослых и высокорослых культур.
Прерывистая. Если растения слишком высокие, между ними оставляют промежутки для более низких многолетников, допускается использование плоских камней и разделительной плитки. Такой декор может быть выполнен из гранита с деревянной отделкой. Также для создания границ используются ровные зеленые насаждения. Важно следить за ними и сохранять аккуратность, чтобы рабатка оставалась приятной глазу.

Высаживая рабатку, следует помнить, что в цветниках из многолетников, где важно сохранять четкость границ, можно оставить небольшие зазоры, заполнить их однолетними растениями. Это связано со свойством многолетников разрастаться с течением времени. Пропалывая, поливая и подкармливая цветник, можно сохранить его достойный вид до начала морозов.
Получив ценный опыт создания простых клумб, можно не останавливаться на этом и искать творческий подход к их проектированию. Стоит попробовать проявить фантазию и самостоятельно придумывать оригинальные композиции, воплощать в жизнь самые смелые цветочные идеи.
Вас может заинтересовать:
Оригинальные идеи клумб из многолетников
Получить вдохновение для создания своими руками красивых и радующих глаз клумб из многолетников на своей даче можно, рассматривая фото эффектных и неординарных клумб, украшающих чужие участки.

Какие многолетние цветы посадить на клумбе
Цветы — это украшению любого сада, где бы он ни находился и какого размера ни был. Благодаря сменяющим друг друга цветовым пятнам оживает даже самый неприметный уголок, вот только каждый цветник требует тщательного и кропотливого ухода.
Единственный выход из этой ситуации — многолетние цветы для клумбы, которые стоит удачно подобрать один раз, и проблема ежегодной посадки и перекопки на несколько лет будет забыта. Только планировать такой цветник придется с учетом нескольких важных правил.
Планировка цветника из многолетников
Прежде всего, следует выбрать участок для будущей клумбы и определиться с формой цветника. Здесь нет особенных правил и ограничений, однако с любой стороны сооружаемая клумба должна выглядеть достойным образом.
Что же касается подбора многолетних растений для клумбы на даче, то здесь важно отталкиваться не только от предпочтительной цветовой гаммы, но и от типа параметров самих растений:
Центром композиции должны стать многолетники с наиболее крупными и яркими цветами.
Дополнить их должны более скромно цветущие растения.
Мелкие и низкорослые многолетники используются для заполнения промежутков и окантовки.
Важно при выборе видеть не только цветы, но и листья: их форму, окраску и размер. Зелень бывает не менее декоративной, чем цветущие растения.
Высокорослые растения высаживают вдали, если клумба у стены или забора. Если же цветник можно обойти кругом, то самые крупные растения обязаны быть в центре композиции. В такое сооружение можно вписать уже имеющиеся посадки: деревья, кустарники или садовые постройки, например, арку или беседку.
Лучшие многолетники для клумбы
Эти многолетники — самые популярные, неприхотливые и эффектные одновременно, только на их основе можно создать множество вариантов оригинальных клумб, которые украсят сад на несколько беззаботных лет:
Астильба — это уникальное растение, способное быть исключительно декоративным даже в густой тени, причем в зависимости от сорта они могут быть разных размеров и иметь различную окраску пушистых метелок – цветов, которые рабуют рекордно долго, до десяти недель.
Гелениум. Его цветение обильно и продолжительно, с июня и до заморозков.
Герань великолепная — славится не только крупными цветами, но и декоративной листвой, она растет в полутени, под деревьями и в миксбордерах с другими многолетниками, цветя с мая по июнь, а затем радуя взгляды перистыми красноватыми листьями.
Котовник — неприхотливый, устойчивый к любым условиям и любой освещенности, но особенно пышно цветет на солнце.
Мак восточный — уникален размерами великолепных цветов. Существуют разновидности, цветущие в мае — июне, и позже в июне — июле.
Манжетка — один из самых выносливых и неприхотливых многолетников для клумбы с эффектными листьями.
Очиток — способен оживить посадки в любое время года, он неприхотлив и быстро размножается.
Рудбекия — освещает сад своими цветами в конце лета и осенью. Само же растение любит свет и питательные почвы.
Тысячелистник– его корзинки разных оттенков украшают клумбы с июня и по сентябрь.
Хоста — один из немногих тенелюбивых многолетних цветов для клумбы. На фото цветок Хоста классически сочетается с астильбой.
Шалфей — украшает сад и соцветиями всех оттеков фиолетового, и тонким ароматом с самого июня и до осени.
Анемона японская — это самый красивый многолетник среди неприхотливых. Нежные цветы всевозможных окрасок великолепны не только на клумбах из многолетников, но и в букетах.
Клумбы из многолетников собственного дизайна
Задумываясь о создании клумбы из многолетних растений, не стоит особенно доверять красивым фотографиям на пакетах с семенами. Чтобы растения радовали дружным и долгим цветением, гораздо важнее характеристики растений, которые пригодятся при планировании цветника.
Не стоит гнаться за количеством видов, важнее подобрать растения по цвету и срокам цветения.
Сначала определяют размер будущей посадки и, исходя из окружающего ландшафта и личных предпочтений, выбирают конкретные многолетние цветы для клумбы.
При этом учитывают:
сроки цветения каждого растения, чтобы на клумбе постоянно цвело не менее трех видов;
условия произрастания и ухода;
гармоничное сочетание с другими видами, например по размеру цветов или окраске.
Далее на бумажный план переносят замысел. Лучше, если это будет миллиметровая бумага, тогда расчет количества растений не составит труда.
На квадратный метр в зависимости от роста того или иного многолетника сажают определенное количество растений:
При высоте от 1 до 2 метров сажают 2-5 растения.
При высоте от 50 см до 90 см требуется 5-9 растений.
При высоте от 20 см до 40 см требуется 7-12 растений.
Почвопокровные и низкорослые виды высаживаются в количестве 10-16 штук.
Луковичные растения, вне зависимости от роста, сажают из расчета 12-25 штук.
Высаживать многолетники лучше по заранее нанесенной разметке.
Стремясь добиться плотного покрова на клумбе, не стоит сажать многолетники слишком кучно. Это не позволит в будущем растению разрастись и зацвести в полную силу.
Клумба из многолетников для начинающих
Флоксы пурпурной или малиновой окраски;
Астильба с розовыми кистями, пышно цветущая в течение всего лета;
Лилейник с фиолетовыми или лиловыми чашечками цветов;
Гейхера с декоративными морозостойкими листьями;
Герань великолепная, радующая и цветением и пестрой листвой.
Всего пять видов распространенных и очень неприхотливых многолетников для клумбы, оказывается, могут стать основой очень привлекательной композиции продолжительного цветения.
Цветник из многолетников на фоне решетки
В таком цветнике используется не только горизонтальная плоскость, но и вертикальная. Это декоративная решетка, на которую опираются составляющие фон посадки клематисы (15) и нежная лаватера (14). Чуть ближе к зрителю лекарственная эхинация (13) и декоративные шары аллиума (7), высокорослая корейская мята (12) и лофант.
В центре композиции конусовидный самшит (10), серебристая перистая полынь (11) и насыщенно фиолетовый многоколосник (8). По бокам клумбу окаймляет вербена (9), гибридный тысячелистник (6) и один из видов лапчатки (5).
На этом примере ближе всего к краю клумбы оказались самые низкорослые виды: герань с лазоревыми цветами (3), очиток (4), чабрец (1) и манжетка (2).
Совсем не обязательно с максимальной точностью копировать понравившиеся и найденные в сети или журналах по садоводству схемы и фотографии клумб с многолетниками. Любое из растений вполне можно заменить, если подобрать другое, со сходными сроками цветения и условиями комфортного произрастания. Таким же образом можно заменить цветовую гамму клумбы, уменьшить или увеличить ее размеры, подстроив под свои потребности.
Целебная клумба из многолетних растений
Многолетники хороши тем, что позволяют от души экспериментировать и создавать уникальные клумбы даже из не самых обычных растений. Например, почему бы в каком-нибудь бесхозном, но не лишенном солнца уголке не сделать цветник из целебных трав?
На приведенной схеме видно, как располагаются посадки каждого растения, а также дается понятие о цветовой гамме.
При создании этого цветника использованы следующие названия многолетних цветов для клумбы:
Эхинацея, дружно цветущая до середины осени,
Ноготки,
Неприхотливая пижма или льнянка,
Вероника лекарственная,
Лаванда или сходный с ней по параметрам шалфей,
Бадан, создающий плотные яркие пятна, или душица обыкновенная,
Базилик душистый,
Подорожник ланцетовидный,
Коровяк, украшающий цветник мощными цветоносами,
Пульмонария,
Тысячелистник обыкновенный.
Аналогичным образом можно спланировать и клумбу из пряно-вкусовых трав, заменив высокорослые и низкорослые многолетние цветы для клумбы, фото и названия которых указаны в источнике на не менее привлекательные культуры. На заднем плане такой гастрономической клумбы можно высадить можжевельник, котовник, лаванду и мелису, ближе в дорожке расположить мяту, шалфей, всевозможные сорта лука и душицу, а окаймить клумбу можно чабрецом и огуречной травой.
Многолетние растения требуют контроля над их размножением, иначе со временем они одичают, цветение уменьшится, а клумба потеряет очертания.
Клумба из многолетников непрерывного цветения
Однако мечта каждого садовода — это клумба, цветущая с момента, когда сходит снег, и до наступления зимы. Распланировать такое чудо сложно, но если учесть последовательность цветения растений и обеспечить должный уход посадкам, то задача окажется вполне по силам многим любителям цветов.
Весна
Мускари или пушкиния;
Пульсатилла луговая;
Арабис;
Тюльпаны низкорослых сортов кремовой окраски;
Попугайные или махровые желтые тюльпаны;
Аквилегия;
Нарциссы нежных окрасок с короткой коронкой;
Желтые крупноцветные нарциссы;
Бахромчатые желтые тюльпаны в вазоне;
Зимовник восточный;
Многоцветковая роза пастельной окраски с некрупными цветами;
Сирень среднего срока цветения.
Лето
Доминантой на клумбе из многолетников летом является двулетняя шток-роза, однако ее можно заменить наперстянкой или дельфиниумом другого оттенка.
Декоративность посадкам в летние месяцы придают:
Многоцветковая роза;
Сирень;
Заячья капуста;
Эрингиум;
Лаванда;
Синий злак;
Космея;
Лилия тибетская;
Пиретрум розовый;
Мальва или наперстянка;
Душица обыкновенная;
Дельфиниум.
При посадках важно учитывать конкуренцию среди высаживаемых растений.
Осень
Осенью заканчивается цветение многих многолетников, однако задачу обеспечения декоративности на себя берет меняющая краски листва и злаки.
Мелкоцветная кустовая роза;
Заячья капуста или очиток;
Эрингиум;
Синий злак или бесколенка;
Космея;
Пиретрум розовый;
Хризантема сибирская;
Анемона хубейская;
Клопогон простой.
Предзимье
Декоративность клумбы вплоть до самого снега сохраняют превратившиеся естественным путем в сухоцветы, закончившие свое цветение осенью, а также:
Зимовник восточный;
Очиток;
Синеголовник гигантский;
Молиния.
Уход за многолетниками
Многолетники не назовешь излишне прихотливыми, но и у них есть свои предпочтения и требования к условиям посадки и уходу:
Для многолетников предпочтительны рыхлые, легкие, богатые питанием грунты.
Если на клумбе высаживаются дикоросы, то важно создать им условия, максимально близкие к естественным.
Чтобы сохранить влагу и создать защиту для растений на зиму можно использовать мульчу, опилки и хвою.
Полив и подкормку даже самых неприхотливых многолетников для клумбы следует делать крайне осторожно, чтобы не допустить переувлажнения под розетками.
Следует создать надежную защиту цветника от ветра.
Естественной защитой от вредителей станут посаженные по кромке клумбы бархатцы и лаванда.
Внимательный подход к выбору многолетних растений и уходу за ними — это залог создания образцового цветника, который долгие годы будет истинным украшением участка, и предметом гордости для его создателей.
Видео — многолетние цветы для сада
90000 How to Arrange a Perennial Flower Bed | Home Guides 90001 90002 Well-designed perennial beds may give the impression that these carefree plants provide a splash of color all summer, but that is not exactly true. Unlike annuals that tend to bloom from spring until fall, flowering perennials typically have their own blooming season, that may last from a a short week or two to a month or more, depending on the perennials. The trick to creating a perennial bed that provides color all summer lies in carefully selecting flowers so that at least one is in bloom at all times.90003 90002 Check the amount of light your gardening area receives by observing the path of the sun throughout the day. Pay close attention to deciduous trees. What appears to be a sunny location in the early spring, before deciduous trees are in full foliage, may suddenly become shrouded in shade under the canopy of foliage in the summer. The amount of light the location receives determines which perennials can be expected to thrive in the bed. 90003 90002 Make a list of perennials that appeal to you with light requirements closely matched to your bed.Typically, light is referred to as full sun, or 6 to 8 hours of direct sunlight a day; partial sun, or 4 to 6 hours of direct sunlight a day; partially shady, or 2 to 4 hours of direct sunlight a day; or full shade, or less than 2 hours of direct sunlight a day. 90003 90002 Plan out what colors you want for your perennial bed. While some prefer to plant flowers in several shades of the same hue, others prefer to plant flowers with sharp contrast by choosing colors on the opposite side of the color wheel.Still others enjoy assortment of colors that create an ever-changing pattern throughout the summer. 90003 90002 Divide the perennials on your list into categories according to size. Typically plants taller than 36 inches are considered tall, those between 18 to 24 inches are medium and those shorter than 12 to 18 inches are considered short, but height is relative and definitions differ among gardeners, so there is some wiggle room when choosing flowers of varying heights. 90003 90002 Lay out your garden design on sketch paper to get an idea of how it will look with all of the plants together.Although your drawing does not need to be to scale, it should allow you to make a rough estimate of the number of flowers that will fit within the size of your garden. Use the plant spacing instructions on seed packets or plant identification labels as a guide. 90003 90002 Plant the tallest flowers in the background, if the perennial bed will be viewed from one angle. If the bed will be viewed from multiple angles, plant them in the center of the bed. This prevents large plants from overshadowing smaller ones.90003 90002 Add medium-sized mounding plants in front of the tall plants in beds viewed from one angle. For those viewed from multiple angles, plant the medium plants around the tall ones. 90003 90002 Plant the smallest plants in the foreground of the garden bed. 90003.90000 Planting and Dividing Perennial Flowers 90001 90002 90003 Perennial flowers 90004 return year after year, bringing color to the garden. Once established, they require little maintenance. Here are perennial planting tips-plus, all about dividing perennials. 90005 90006 Perennials vs. Annuals 90007 90002 90003 Perennials 90004 are plants that live in the ground for more than two years, while 90003 annuals 90004 only grow for one season, produce seeds, and then die. There are also 90003 biennials 90004, which live for two growing seasons before setting seed.Perennials die back down to the ground every fall, but their roots survive the winter, and plants re-sprout in the spring. 90005 90016 90017 Examples of perennials: black-eyed susans, purple coneflower, sedum, peony, beared iris, daylily, salvia, coreopsis, hosta, phlox, false indigo (90018 Baptisia 90019), yarrow, aster, Russian sage, and bee balm. 90020 90017 Examples of annuals: zinnia, petunia, impatiens, marigold and sunflower. 90020 90023 90002 See easiest perennials to grow! 90005 90002 Specifically, when we refer to perennials, we mean «herbaceous perennials,» not trees or shrubs.90005 90002 Once established, many perennials need minimal upkeep in the form of watering and fertilizing, since their roots are more far-reaching than annual plants ‘. 90005 90002 Many perennials spread readily, filling out garden spaces, and providing more and more color each year. 90005 90002 See our Flower Growing Guides for the most common perennials and annuals. 90005 90006 When to Plant Perennials 90007 90002 Perennial flowers, unlike annual flowers, are best planted in the spring or the fall, when temperatures are cooler.When selecting perennials, be sure to consider your planting zone and whether your garden is shady or sunny. Also think about when the perennials bloom so that you can select plants that keep the color blooming throughout the growing season. See a perennial garden design. 90005 90002 90005 90006 How to Plant Perennials 90007 90002 When you buy perennial plants, it’s really the roots that you’re planting; this is what allows the plants to return year after year. If you’re buying the plants, it’s usually either: 90005 90016 90017 90003 Container-grown perennials 90004 (a small plant already rooted in soil and growing): Dig a hole that’s a little wider (but no deeper) than the container.Gently loosen the roots before removing from soil. Backfill hole with soil and press around plant until firm. Water well. 90020 90017 90003 Bare-root perennials 90004 (just the roots are sent to you, packed in peat moss or something similar): Soak the roots in water, before planting them in the ground. 90020 90023 90002 Plant perennials in loose, well-drained, loamy soil to which compost has been added. Water well afterwards and add 2 to 3 inches of mulch around the plants. 90005 90002 Group together plants that have similar water requirements.90005 90002 90005 90006 Perennial Plant Care 90007 90016 90017 90002 Water deeply, especially during the first growing season. If planting in the fall, water perennials regularly until frost. (See local frost dates.) 90005 90020 90017 90002 The soil should never be overly dry or wet. Avoid getting water on the foliage to avoid disease. Fertilize with low-nitrogen, high-phosphorus fertilizer to encourage more blooms and less foliage. Most perennials do not need heavy fertilization.A single application in spring (after the soil has warmed) is usually sufficient. 90005 90020 90017 90002 Mulch around plants to keep weeds to a minimum and retain moisture. 90005 90020 90017 90002 Create a neat, clean edge between your lawn and flower bed. Use an edging tool or install permanent edging. 90005 90020 90017 90002 Remove spent flowers (deadhead) to prevent plants from using their energy on seed production and to stimulate reblooming. Coreopsis, phlox, veronica, and delphinium are rebloomers.90005 90020 90017 90002 Put plant supports in place early in the season, before plants get too big, so as not to disturb their roots. Put supports close to the plant and gently tie the stem to the support. For clump-forming plants-like peonies-use a hoop. 90005 90020 90023 90006 When to Divide Perennials 90007 90016 90017 90002 To keep perennials performing beautifully, divide the biggest plants every 3 to 4 years when they are not in bloom. 90005 90020 90017 90002 You’ll know when it’s past time to divide perennials because the plant produces fewer flowers or the center of the plant looks sickly while the margins thrive.90005 90020 90017 90002 The best time to divide perennials depends on your region. In cold regions, early spring is usually the best time. The new divisions will have a more time to become established before the challenges of the long, cold winter. In warmer and hot climates with mild winters and hot summers, fall may be a better time to divide, giving plants the mild winter to get established. 90005 90020 90017 90002 While most perennials really need dividing to stay vigorous, this is not always the case.Some exceptions include: peonies, false indigo (Baptisia), monkshood, bleeding heart, lupine, and poppy. 90005 90020 90023 90006 How to Divide Perennials 90007 90002 Below is garden equipment that would be helpful. 90005 90016 90017 Shovel 90020 90017 Garden forks 90020 90017 Pruner 90020 90017 Sharp knife 90020 90023 90002 Choose a cool cloudy day, ideally before a rain. This will be less stressful for the plant and increase odds of a good recovery If the ground is dry, soak the soil around the plant.90005 90002 Trim back the leaves or stems to 6 to 8 inches to make handling easier. 90005 90002 Just gently dig up the root ball, divide into smaller clumps, and replant for more perennials! Some perennials have root sections that just naturally separate and others are all tangled together so you’ll need to gently pry apart with garden forks. Prune away dead and damaged tissue, and make sure each section has a portion of roots and leaves. 90005 90002 Plant divisions as soon as possible, setting the plants at the same depth they were in the original bed.Water the new divisions well, and keep them well watered throughout their first year. 90005 90002 90005 90006 Winter Care of Perennials 90007 90016 90017 90002 If your ground freezes, cover all your perennials with a protective mulch of compost or dry peat moss. 90005 90020 90017 90002 Leave mulch on your perennial beds while the ground is frozen until you have several nights in a row with above-freezing temperatures. As you remove the mulch, add it to your compost pile. 90005 90020 90023 90002 For regions where temperatures can dip especially low, here’s a technique that allows the tougher perennials, such as alpines, to overwinter right in their pots: 90005 90016 90017 90002 Many gardeners cover the pots with material such as microfoam (a ½-inch-thick white foam blanket with plastic backing on both sides) or several layers of Remay (white spun fabric).90005 90020 90017 90002 Then scatter a thick layer (about 6 inches [15 cm]) of loose peat moss onto the blanket and put another layer of fabric on top. 90005 90020 90023 90002 Most containers do not have enough soil volume to insulate perennial roots from freezing when winter temperatures drop. Two or three weeks prior to freeze-up, transplant into the garden any perennials growing in all but large containers. 90005 90002 Read more about getting your perennials ready for winter. 90005 .90000 Flower Garden Designs: Three-Season Flower Bed 90001 90002 Imagine a gorgeous flower garden drenched with color from early spring to the first frost of autumn. 90003 90002 A daydream, you say? Not anymore! This 90005 flower garden design 90006 fills the wish list of amateur and expert gardeners alike with … 90003 90008 90009 90005 Constant color 90006: Spring flowers and foliage in burgundy, pink, and blue give way to yellow, orange, blue, and ebony for summer and autumn. 90012 90009 90005 Effortless impact 90006: This plot is almost maintenance-free.For at least five years, it will need no staking, dividing, or pruning-only fertilizing, feeding, and maybe a bit of weeding. 90012 90009 90005 Easy adaptability 90006: The plot size can be reduced or expanded to suit your space (and time), and these plants tolerate most climates, whether the first freeze occurs on September 10 or November 15. (Because most of these perennials need winter chill, this garden is not appropriate for subtropical climates such as southern Florida and southern California.) 90012 90021 90022 Three Seasons of Color 90023 90024 90005 Spring Color 90006 90027 90008 90009 ‘Black Lace’ elderberry 90012 90009 Rozanne geranium 90012 90009 ‘Foxtrot’ tulip 90012 90009 ‘King of Hearts’ dicentra 90012 90009 ‘Obsidian’ heuchera 90012 90009 Wine & Roses weigela 90012 90021 90002 90043 90044 Tulips 90045 90003 90024 90005 Summer Color 90006 90027 90008 90009 ‘Connecticut Yankee’ delphinium 90012 90009 ‘Goldsturm’ rudbeckia 90012 90009 ‘Mardi Gras’ helenium 90012 90009 ‘May Night’ salvia 90012 90009 ‘Mönch’ aster 90012 90009 ‘Summer Sun’ heliopsis 90012 90021 90002 ( ‘Black Lace’ elderberry, Rozanne geranium, ‘Obsidian’ heuchera, and Wine & Roses weigela will still bloom.) 90003 90002 90043 90044 Heliopsis 90045 90003 90024 90005 Fall Color 90006 90027 90008 90009 ‘Arendsii’ monkshood 90012 90009 ‘Mönch’ hardy aster 90012 90021 90002 ( ‘Black Lace’ elderberry, Rozanne geranium, ‘Goldsturm’ rudbeckia, Mardi Gras helenium, ‘May Night’ salvia, ‘Obsidian’ heuchera, ‘Summer Sun’ heliopsis, and Wine & Roses weigela will still bloom.) 90003 90022 Garden Ground Rules 90023 90008 90009 The bed is 16 feet long and 6 feet wide. 90012 90009 The garden requires at least six hours of sunlight a day.90012 90009 The 13 plant varieties are massed in numbers of each for maximum color and instant curb appeal. The plan is customizable to your best advantage, as a border or an island. 90012 90009 To create larger beds, double or triple the number of plants 90012 90009 If space (or time) is at a premium, cut the length of the bed to 8 feet, reduce the number of plants accordingly, and forgo the large ‘Black Lace’ elderberry shrub. 90012 90009 For a centerpiece in the middle of a lawn, place the elderberry and taller perennials in the middle and surround them with plants of shorter stature, ending with Rozanne geranium and ‘Obsidian’ heuchera at the edge of the bed.90012 90021 90002 90003 90022 Best Three-Season Plants List 90023 90002 A three-season garden requires three essential ingredients: 90003 90106 90009 Perennials that bloom copiously year after year 90012 90009 Small shrubs with color-saturated foliage all season long 90012 90009 Plants that do not spread aggressively 90012 90113 90002 These characteristics are found in all of the following: 90003 90106 90009 90005 Elderberry 90006 (Sambucus nigra ‘Black Lace’) 90043 1 plant 90012 90009 90005 Weigela 90006 (Weigela Wine & Roses) 90043 2 plants 90012 90009 90005 Bleeding heart 90006 (Dicentra ‘King of Hearts’) 90043 4 plants 90012 90009 90005 Heuchera 90006 (Heuchera ‘Obsidian’) 90043 2 plants 90012 90009 90005 Black-eyed Susan 90006 (Rudbeckia fulgida var.sullivantii ‘Goldsturm’) 90043 2 plants 90012 90009 90005 Ox eye 90006 (Heliopsis helianthoides var. Scabra ‘Sommersonne’, aka ‘Summer Sun’) 90043 2 plants 90012 90009 90005 Sneezeweed 90006 (Helenium ‘Mardi Gras’) 90043 2 plants 90012 90009 90005 Salvia 90006 (Salvia x sylvestris ‘Mainacht’, aka ‘May Night’) 90043 4 plants 90012 90009 90005 Cranesbill 90006 (Geranium ‘Gerwat’, aka Rozanne) 90043 8 plants 90012 90009 90005 Aster 90006 (Aster x frikartii ‘Mönch’) 90043 3 plants 90012 90009 90005 Tulip 90006 (Tulipa ‘Foxtrot’) 90043 40 bulbs 90012 90009 90005 Monkshood 90006 (Aconitum carmichaelli ‘Arendsii’) 90043 6 plants 90012 90009 90005 Delphinium 90006 (Delphinium ‘Connecticut Yankee’ series) 90043 6 plants 90012 90113 90002 90043 90044 Helenium 90045 90003 90022 Tips for Success Every Season 90023 90008 90009 90005 Before you start digging 90006, arrange the potted plants on the bed so that you can get a general idea of what the garden will look like.Remember to leave space between the plants to allow them to grow wider. 90012 90009 90005 Plant from the back of the bed to the front 90006. Set shrubs and perennials at the same depth as they are in containers. 90012 90009 90005 For a lush look 90006, plant tulip bulbs thickly (about 5 per square foot of bed). After they bloom, remove the dead flowers so that the bulbs put their energy into storing nutrients for the next season rather than into setting seeds. Remove tulip leaves after they brown.Do not worry about appearances; nearby perennials will cover up the aging leaves. 90012 90009 90005 Fertilize if you want these plants to thrive 90006. Scrape away any mulch from the base of each plant in the early spring and spread an inch of compost around the plants. In July, lightly mix bonemeal or a slow-release fertilizer into the surface of the soil above the bulbs. (90005 Note: 90006 Bonemeal may attract rodents that will dig for bones.) Learn more about organic soil amendments. 90012 90009 90005 Spread 3 inches of mulch over the bed 90006.It will help to retain moisture and suppress weeds. Use an organic material (such as shredded bark or leaf mold), which adds nutrients to the soil as it decays. Cedar bark mulch is an excellent choice as well, because the resins in it repel many insects and prevent fungal diseases. Learn more about mulch. 90012 90009 90005 Remove fading flowers 90006 to increase perennials ‘bloom production. Shrubs drop their old flowers and will bloom again if conditions are right. 90012 90009 90005 Do not remove brown foliage on perennials until early spring 90006 when new green growth appears.The dead material insulates plant roots from the temperature extremes of winter. 90012 90009 90005 If you must prune your shrubs 90006, do so after the shrubs flower, not in early spring. 90012 90021 90002 Once your three-season plot is planted, be patient. Perennials reach their full size and beauty by the second season. Shrubs grow more slowly, reaching their mature size 3 to 5 years after planting. 90003 90002 Do you have a perennial garden? What’s your favorite perennial flower? Let us know in the comments below! 90003 .90000 Perennial Flower Garden Design | The Old Farmer’s Almanac 90001 90002 This 90003 perennial flower garden design 90004 will provide many years of enjoyment and, since perennials come back each year, there’s no replanting required! The key to a perennial flower garden is careful selection of plants, so we’ve given careful consideration to our plant list and plot plan. 90005 90002 Not only do perennial plants keep coming back year after year, they also may produce colorful blooms for two months or longer.Attractive leaves, showy seed heads, and fetching foliage add even more interest. For early color, add daffodils, crocuses, and other spring bulbs. 90005 90002 90005 90002 This 5×10-foot rectangle suits a path or driveway border and requires well-drained soil and full sun. In longer beds, repeat the pattern. 90005 90012 Perennial Flower Garden Plan 90013 90002 90005 90012 Perennial Garden Plant List 90013 90018 90019 90003 ‘Blue Ice’ bluestar 90004 (perennial): Dense mounds feature starry blue flower clusters in mid- or late spring.Slender, rich-green leaves turn bright yellow in fall. It is about 18 inches tall and grows in Zones 4 to 9. Six plants. 90022 90019 90003 Purple coneflower 90004 (perennial): Large, daisy-form, purple-pink flowers with prominent centers bloom through the summer atop 3 to 5-foot-tall stems. Also look for cultivars with white, orange, or yellow flowers. It grows in Zones 3 to 9. Six plants. 90022 90019 90003 ‘Miss Manners’ obedient plant 90004 (perennial): Sturdy, upright stems are topped with spikes of bright-white blooms from midsummer to early fall.Obedient plant can be a rampant spreader, but this cultivar is fairly well behaved. It is 18 to 24 inches tall and grows in Zones 3 to 9. Six plants. 90022 90019 90003 ‘Little Bunny’ fountain grass 90004 (perennial): Dense clumps of spiky foliage feature brushy, silver seed heads from late summer into winter. It is 12 to 18 inches in bloom and grows in Zones 5 to 9. Nine plants. 90022 90019 90003 Lady’s mantle 90004 (perennial): One-foot-tall mounds of elegantly pleated, velvety, scalloped-edge leaves boast frothy clusters of green-yellow flowers in early to midsummer.It is about 18 inches tall in bloom and grows in Zones 4 to 7. Three plants. 90022 90019 90003 ‘Zagreb’ coreopsis 90004 (perennial): Moderately spreading clumps of slender green leaves bear an abundance of bright-yellow, daisy-like flowers through summer. It is 12 to 18 inches tall in bloom and grows in Zones 4 to 9. Three plants. 90022 90019 90003 ‘Karl Foerster’ feather reed grass 90004 (perennial): Clumps of grassy foliage, 2 to 3 feet tall at maturity, feature 5 to 6-foot-tall stalks topped with plumes that are pinkish-gray in summer and tan in winter.It grows in Zones 5 to 9. Five plants. 90022 90047 90002 For a garden that blooms from spring to fall, see our three-season flower garden design. 90005 .

« Предыдущая 1 2 3

ПУНКТ	ДАННЫЕ
Время сухой поверхности / минута	7-15
7000 время 9000	1-2
Плотность (кг / см3)	11-18
Теплопроводность / [мВт / (м.д.k)]	<30
Прочность сцепления / кПа	> 80
Прочность на растяжение / кПа	> 30 (10%)
> 40
Прочность на сжатие / кПа	> 40
Коэффициент открытых ячеек%	35 ~ 60
22 ~ 25 (нормальный) / 28 ~ 32 (огнестойкость)
Объем пермеата / мл	2 ~ 3 (без эпидермиса) / <0.5 (с эпидермисом)
Температура нанесения	+ 5 ° C — + 35 ° C
Термостойкость	-35 ° C — + 90 ° C
Выход (L)	40-45
Класс пожарной безопасности (DIN 4102)	B2 / B3
Сокращение		NONE

НЕТ
Срок хранения / месяц	12

Весна	Лето	Осень
— сбор сухой прошлогодней листвы и мусора	— прочесывание травы	— сбор опавшей листвы
— внесение азотных и калийных удобрений	— внесение азотных и калийных удобрений	— процедура аэрации
— еженедельный полив	— полив дважды в неделю	— внесение фосфорных удобрений
— процедура аэрации	— регулярная стрижка по мере роста газона	— еженедельный полив
— стрижка на высоту от 5 до 10 см в зависимости от пожеланий	— удаление сорной травы	— стрижка под зиму 10 см
— удаление при необходимости сорной травы		— удаление при необходимости сорной травы
— подсев газонной травы, если это необходимо

	Преимущества	Недостатки
Весна	Всхожесть семян довольно высокая; почва имеет богатый запас питательных веществ; длинный световой день	Обильно растут сорняки; могут быть резкие перепады температуры воздуха
Осень	Отсутствие жарких и засушливых дней; оптимальный уровень влажности воздуха и почвы; сорные травы практически не растут в этот период	Возможны заморозки

Название региона	Сроки
Южные районы России	Начало или конец марта
Средняя полоса	Начало или конец апреля
Урал и Сибирь	Конец апреля — начало мая
Северо-западный регион	Начало мая

Культура	Оптимальная кислотность
Слива	7
Клюква, рябина, брусника	Менее 5
Малина, крыжовник	5,5
Смородина	6
Яблоня, груша	6,5
Земляника	5

Вещество	%
Гашеная известь	130
Мел	100
Мука доломитовая	От 90 до 95
Известь озерная	80
Пыль строительная	75
Мергель	70
Торфяная зола	50

рН почвы	Глиноземы, суглинки	Песчаники, супесчаники
Очень сильная (до 4)	5,5	3,5
Сильная (до 4,8)	4,5	2,8
Средняя (до 5,3)	3,5	3
Слабая (до 5,7)	2,7	Не вносится

Удобрение с известью в его составе	Сколько содержится извести в пересчёте на известняк в %%
Обожжённая доломитовая пыль	150
Ил	140
Известь газовая	120
Доломиты молотые	75-105
Мел молотый	90-98
Озёрная известь	75-96
Мартеновский шлак	85
Цементная пыль	82
Торфяная древесная зола	10-50

рН почвы (кислотность)	Глина и суглинки	Супеси и песок
рН меньше или равно 4 (очень сильная)	500-600 и выше	300-400
Сильная, с рН от 4,1 до 4,5	400-500	250-300
рН=4,6-5,0 (средний показатель)	300-400	200-400
Слабая рН, равная 5,1-5,5	250-300	Можно не известковать
Близкая к нейтральной 5,6-6,0	Можно не известковать	Можно не известковать

Семейство логических микросхем	Напряжение питания
4000 серия	3 до 15 В
74HC	2 до 6 В
74HCT	5 В ± 0.5В
74LS	5 В ± 0,25 В

Семейство логических микросхем	Максимальный выходной ток
4000 серия	около 5 мА (10 мА с питанием 9 В)
74HC	около 20 мА
74HCT	около 20 мА
74LS	Раковина 16 мА Источник 2 мА
Для переключения больших токов используйте транзистор.

Происхождение:	ЮАР.
Имена:	Каффир и кустовая лилия (обыкновенная) — Clivia miniata (ботаническая / научная).
Макс. Рост (приблизительно):	18 дюймов в высоту.
Ядовитое для домашних животных:	Токсично для кошек и собак.

Температура:	Температура от прохладной до средней комнаты 60 ° F / 15.5 ° C — 75 ° F / 23,8 ° C являются наиболее подходящими. Для периода отдыха, необходимого зимой, требуется, чтобы температура была намного прохладнее — при 40 ° F / 4,5 ° C — 50 ° F / 10 ° C.
Свет:	Лучше всего использовать яркий свет (он также может быть лучше с меньшими затратами) и избегайте прямых солнечных лучей.
Полив:	Желательно сохранять почву достаточно влажной (на ощупь) в течение лета.Вода экономно в зимнее время и позволяет почве стать довольно сухой, в течение примерно двух месяцев (это может способствовать раннему цветению).
Почва:	Хорошая органическая почва, которая хорошо дренируется, идеально подходит для использования.
Re-Potting:	Каффирская лилия предпочла бы, чтобы вы ее не беспокоили, поэтому пересаживайте ее только тогда, когда это необходимо и после того, как она зацвела.Это растение увлекается тем, что оно становится привязанным к горшку и подходит для того, чтобы оно хорошо росло.
Влажность:	Если температура правильная, не нужно беспокоиться о влажности. Обтирание листьев нежно поможет. Следует избегать засушливых комнат с центральным отоплением.
Распространение:	Они размножаются посредством деления (от родительского растения и прикрепленных корней) или семян.Размножать следует после цветения, с большой осторожностью при разделении.

Марка стали	Особенности состава	Кислотостойкость	Внутренний/внешний контур
AISI 409	Хром (12%)	Низкая	-/+
AISI 430	Хром (17%)	Низкая	-/+
AISI 321	Хром (18%), никель (10%), титан (1%)	Средняя	+/+
AISI 316	Хром (17%), никель (12%), молибден (2%)	Высокая	+/+
AISI 304	Хром (18%), никель (8%)	Средняя	+/+
AISI 309/310	Хром (24%), никель (20%)	Высокая	+/+
AISI 201	Хром (15%), никель (1%)	Низкая	-/+
AISI 444	Хром (18%), титан (1%), молибден (2%)	Высокая	+/+

Показатели		Марка стали
Показатели		AISI 321	AISI 316	AISI 304	AISI 309/310	AISI 444
Жаростойкость		Выше среднего	Средняя	Средняя	Высокая	Средняя
Максимальный температурный режим		600…700 °С	450 °C	450 °C	1000 °C	400 °C
Тип топлива	Газ	+	+	+	+	+
	Дизельные	—	+	—	—	+
	Уголь	—	—	—	+	—
	Древесина	+	—	—	+	—

Рабочая мощность теплогенератора	Минимальное значение внутреннего диаметра
до 3,5 кВт	115–158 мм
3,5–5,2 кВт	158–189 мм
5,2–7,2 кВт	180–220 мм
7,2–10,5 кВт	220–226 мм
10,5–14 кВт	226–263 мм
от 14 кВт	263–300 мм

при толщине теплоизолятора	наружный диаметр сэндвич трубы
30 мм	210 мм
50 мм	250 мм
100 мм	350 мм

	Преимущества	Недостатки
Фальц	+Дешевая технология	-Затекание в вату через фальц -Ненадежное соединение -Сложности при монтаже
Встык	+100% газоплотность +Легкий монтаж	-Придется поискать, у кого есть оборудование для сварки встык

	Преимущества	Недостатки
На точку	Дешевая технология	-Затекание в вату через зазоры -Точка сварки — место для концентрации сажи
Встык	100% газоплотность — абсолютная герметичность	-Придется поискать, у кого есть оборудование для сварки встык

Толщина нержавейки	Срок службы*	Гарантия на дымоход**
0,5 мм	от 10 до 12 лет	10 лет
0,8 мм	от 12 до 17 лет
1 мм	от 17 до 20 лет

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция:	Топливный бак , заливная горловина , Крышка топливного бака
Mgmt.Сертификация:	IATF16949
владение фабрикой:	Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость:	ODM, OEM
Расположение:	Вэньчжоу, Чжэцзян

Месяц: Июнь 2018

Чем побелить яблони осенью: Когда белить яблони осенью

Когда белить яблони осенью

Нужна ли побелка стволов

Когда белить яблони осенью

Подготовка к побелке

Очистка ствола

Чем дезинфицировать ствол

Ликвидация ран и трещин

Чем белить яблони осенью

Обычная побелка

Побелка с защитой от ожогов

Состав для защиты от грызунов

Как белить ствол

Заключение

правила и технология, видео и фото

Для чего нужна побелка

Как подготовить дерево к побелке

Белим яблони правильно

Чем белить яблоню

Как белить яблоню

Когда производить побелку

Побелка яблонь – когда и как белить?

Когда белить яблони?

Зачем белят яблони?

C какого возраста можно белить?

Чем белить и как приготовить раствор?

Чем обработать кору перед побелкой — подготовка

Очистка ствола

Дезинфекция

Заделка ран

Побелка для борьбы против: грибка, зайцев, грызунов, муравьев

Причины того, чтобы побелить яблоню осенью, весной и на зиму

Полезное видео

Заключение и советы

Для чего она нужна

Сроки

Подготовка яблони к побелке

Очистка и дезинфекция

Закрытие открытых ран

Подготовка раствора

Пошаговая инструкция

Особенности побелки старой и молодой яблони

Ошибки

лучшие составы и пошаговая инструкция

Зачем нужна побелка яблонь

Потребность в защите у молодых деревьев

Время проведения обработки по сезонам и регионам

Качественные и полезные составы

Известь

Водоэмульсионная краска

Мел

Глина и коровяк

Креолин и медный купорос

Блестящее покрытие

Специализированные побелочные растворы

Подготовка к побелке, инструментарий и этапы окрашивания

Очистка ствола и ветвей

Дезинфекция коры

Заделывание ран на коре

Технология процедуры побелки

Советы

чем и как правильно белить

Зачем следует белить яблони

Особенности и сроки проведения побелки яблонь в разные периоды года

Как правильно подготовить яблоню к побелке

Популярные составы для побелки

Побелка известью

Обработка краской

Другие составы

Пошаговая инструкция побелки яблони, правила и рекомендации

Типичные ошибки при побелке яблонь

правила и технология, видео и фото

Для чего нужна побелка

Как подготовить дерево к побелке

Белим яблони правильно

Чем белить яблоню

Как белить яблоню

Когда производить побелку

в состоянии покоя зимой

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основная продукция:	Прокладка, уплотнительный лист из уплотненного волокна, графитовый лист, сальниковая плетеная упаковка, изделия из ПТФЭ
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
владение фабрикой:	Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость:	OEM, ODM, собственный бренд
Расположение:	Нинбо, Чжэцзян

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основная продукция:	Мастербатч
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001: 2007
владение фабрикой:	Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость:	Собственная марка, ODM, OEM
Расположение:	Дэчжоу, Шаньдун

Размеры соединений лапы
Диаметр, мм	Размеры, мм
Диаметр, мм	a	b	c	f
140	99	74	49	25
160	113	85	57	28
180	127	95	64	32
200	141	106	71	35
220	156	117	78	39
240	170	127	85	42
260	184	138	92	46
280	198	148	99	49
300	212	159	106	53
320	226	170	113	57
340	240	180	120	60
360	255	191	127	64

Стадия	Продолжительность	Основные виды деятельности
Планирование	От шести до двенадцати месяцев	Set Log Cabin Goals, Find Land, Установить бюджет, Log Home Design
Подготовка	от двух до восьми месяцев	Журналы поиска и подготовки (2–6 месяцев), Очистка площадки (1–2 недели), Фундаменты (1–4 недели)
Строительство	От четырех до шести недель	Поднятие срубов (2 — 4 недели), Кровля и пол (1 неделя), Изоляция, Окна и двери и внешняя отделка (1 неделя)