Месяц: Октябрь 1978

Штукатурка декоративная под валик: Обзор валиков для декоративной штукатурки стен

Как самим сделать декоративную штукатурку. Как самостоятельно сделать раствор

Как самим сделать декоративную штукатурку. Как самостоятельно сделать раствор

Замешивается декоративная штукатурка из обычной шпаклевки своими руками достаточно легко. Сама шпаклевка – это три основные составляющие: цемент, гипс и гашеная известь, которые могут использоваться отдельно или смешиваться.
Идея создания декоративной смеси заключается в добавлении наполнителя. Это может быть:

  1. Песок
  2. Мука
  3. Крошка из гранита, мрамора, обычных камней;
  4. Синтетические волокна.

При создании смеси помните, что количество наполнителя относительно всего объема не должно превышать 70%. В противном случае материал будет неподатливым и сыпучим, появится риск «отклеивания» кусков штукатурки от стены

Смесь на основе гипса

Сначала готовим известковое тесто. Для этого в емкость добавляем гашеную известь и воду в соотношении 3:1, смешиваем и оставляем на сутки. Полученное известковое тесто мы добавляем к гипсовой муке также в соотношении 3:1, затем постепенно заливаем водой до однородной консистенции, похожей на густую сметану.

Не забудьте добавить наполнитель. Это заранее подготовленная каменная крошка, мелкие зерна синтетических материалов, песок. Можно добавить колер, который придаст шпаклевке нужный цвет.

Смесь на основе цемента

Для создания такой смеси нам понадобится песок, цемент, гашеная известь (не тесто) в пропорциях 2:1:1 соответственно. Главное тщательно перемешать всю массу, а затем залить водой до густой, податливой к нанесению на стену консистенции. Важно не переборщить с водой, т.к. жидкая смесь не пригодна для работы: она будет сползать со шпателя и плохо крепиться к стене.

Обязательно добавляем наполнитель, т.к. одного песка будет недостаточно. Можно по желанию использовать колер.

Цементная штукатурка подойдет для нанесения как на стену, так и на потолки. Она не боится влаги и медленно застывает, упрощая работу новичку. А вот гипсовая никак не пригодна для влажных помещений, да и схватывается очень быстро. Для ее использования требуется опыт

Фактурная штукатурка

Пластичность – это основное отличие фактурной штукатурки. В состав смеси может входить как цемент, так и гипс с обязательным добавлением пластификатора и мелкозернистой фракции наполнителя. Объем пластификатора не должен превышать 1% от всей массы смеси.

Штукатурка на цементной основе замешивается так: цемент, плиточный клей и пластификатор добавляются в соотношении 100:20:1. В полученную смесь мы добавляем воду до формирования нужной консистенции.

Декоративная штукатурка своими руками бюджетный вариант. Оригинальные фактуры из обычной бюджетной шпаклевки — аналог декоративной штукатурки своими руками

Ассортимент декоративных отделочных материалов для покрытия внутренних и наружных поверхностей стен, присутствующий на современном рынке, достаточно широк. Одни виды имеют достаточно высокую стоимость и требуют для работы с ними специального оборудования и профессионального подхода. Другие дешевы и справиться с ними сможет даже новичок.

Часто бывает, что желание красиво отделать помещение упирается в нехватку бюджета. Мастера – отделочники, да и просто народные умельцы, придумали эффективные способы работы с дешевыми отделочными материалами, позволяющие имитировать дорогостоящие аналоги.

Одним из самых популярных методов является создание декоративной штукатурки на основе обычной шпаклевки, имеющей достаточно широкое применение благодаря своей дешевизне.

Виды шпаклевки

    Цементная . Применяется для создания выравнивающего слоя. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений непосредственно на кирпичной кладке.

    Гипсовая . Самый распространенный материал. Именно эти виды шпаклевки используются для финишной отделки. Благодаря свойству гипса впитывать влажные испарения при их высокой концентрации, а при увеличении сухости в помещении испарять влагу, регулируется уровень влажности.

    Полимерная . Используется для конечной отделки. Идеальна при заделке стыков, небольших пробелов.

    Водостойкая . Легко ложится на основы из разных материалов. Выдерживает большую влажность и перепады температуры. Прекрасно противостоит многочисленным нагрузкам.

    Универсальная . Представлена в разных цветовых оттенках. Шлифуется до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях может заменить один из представленных выше видов.

Все виды шпаклевок делятся на стартовые и финишные. Первая категория используется для выравнивания поверхностей и имеет более грубый помол. Отличается сероватым цветом. Финишная предназначена для окончательной отделки под покраску, обои или другой отделочный материал.

С ее помощью создается идеально гладкая поверхность. Именно такая шпаклевки используется как основа для имитации декоративной штукатурки.

Коротко о производителях

Среди российских потребителей наибольшей популярностью пользуются сухие шпаклевочные смеси таких производителей как:

    Компания Sheetrook предлагает выравнивающие составы на основе полимеров. Особенностью продукции является то, что некоторые виды содержат наполнители в виде мраморной крошки или волокон из винила. Поэтому шпаклевки Sheetrook могут применяться как в качестве выравнивающего, так и декоративного слоя.

    Есть возможность выбрать готовый материал, поставляемый в пластмассовой таре, либо сухие смеси, разводимые водой.

    Knauf

    Если посмотреть отношение используемых отделочных материалов к общему количеству, то можно сказать, что на первом месте стоит продукция компании Knauf. Основной специализация фирмы − производство листовых материалов на основе гипса.

    Являясь признанным лидером по выпуску гипсокартона, фирма предлагает и сухие строительные смеси. Шпаклевки Knauf в первую очередь рассчитаны для отделки стеновых материалов собственного производства.

    Vetonit

    Шпаклевочные смеси компании Vetonit кроме гипсовой основы содержат полимерный клей, благодаря которому достигается высокая прочность нанесенного на стены слоя. Смеси этой фирмы предназначены для отделки сухих помещений при внутренних работах.

Декоративная штукатурка валиком. Разновидности фактурных валиков и особенности их использования

Специальные малярные инструменты помогают создать фактурные рисунки для украшения стен, фасадов, придать им декоративный эффект.

Стандартный малярный валик состоит из металлического стержня – держателя, цилиндра и рукоятки. При работе цилиндр валика с красящим составом вращается, в результате происходит окрашивание поверхности. На насадку фактурных валиков наносится резьбовой орнамент, при вращении основы на стене они оставляют оттиск.

Деление фактурных валиков для декоративной штукатурки на разновидности условное, принцип работы у них, материал изготовления почти одинаковый.

  1.  Фактурные. Работают с таким инструментом после грунтования поверхности. При помощи таких валиков можно на стене и потолке имитировать ворс меха, древесину, текстиль и натуральный камень (крошку).
  2.  Структурные. Такие валики используются для выполнения декоративной штукатурки. Вырезка фигурная на насадке цилиндра валика позволяет получить на финише достаточно непростой и повторяющийся орнамент. В отличие от фактурных, структурными валиками пользуются для нанесения узоров и рисунков на подготовленную поверхность стены. Например, сначала стену окрашивают или штукатурят, высушивают, после этого декорируют с помощью фактурного валика.

Выбирают инструмент для декоративной штукатурки отдельно для фасадных и внутренних работ в помещении.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Для изготовления фактурных валиков для покраски стен используются разные материалы.

Самым простым из них является резина.

На резиновом покрытии валика выделяются выступы разных форм и размеров, с помощью которых можно создать узор или текстуру. Например, можно имитировать кирпичную кладку или рельеф с красивыми узорами.

Деревянный цилиндр. Такими текстурными инструментами пользуются для отделки детских комнат с изображениями разных орнаментов, так как дерево отличается экологичностью, не выделяет ядовитые вещества.

Важно. Чтобы получить рисунок на деревянном цилиндре валика, надо перевести узоры с бумаги копировальной бумагой:

  1.  Кожаный ролик. Придает эффект мраморного покрытия. С таким валиком хорошо работать для нанесения венецианской штукатурки, получается гладкая поверхность на стене.
  2.  Пластмассовый. Для эффекта идеально гладкой поверхности, надо применить такой инструмент на абсолютно ровной поверхности. Однако после длительного применения пластик имеет предрасположенность к растрескиванию.
  3.  Ворс(мех) может применяться и натуральный, и искусственный (полиамид, полиэстер или полиакрил) с разной длиной ворса. Длина обеспечивает степенью шероховатости и глубиной мелких узоров на поверхности. Такая декоративная штукатурка помогает маскировать неровные места стены.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Данные валики классифицируются, соответствуя фактуре изображения.

  1.  В первом случае валиком выполняют штамповку различных причудливых фантазийных и простых узоров и рисунков: соединяют их друг с другом, как при наклейке полотен обоев. Вдавливается инструмент с разной силой для получения более или менее выраженного фактурного рельефа. Используется при этом способе валик с жёсткой или мягкой резиной, который прокатывают по сырой оштукатуренной поверхности стены. После этого она приобретает красивую рельефность с разной текстурой. Такие инструменты с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром дают возможность имитировать разные материалы: мех и древесину, текстиль и каменную крошку, а также волокна бамбука.
  2.  Во втором случае валик фактурный с шероховатой или узорчатой насадкой дает на стене текстуру разных материалов: дерева, кирпича или натурального камня, а также выполняют лессировку для получения эффектных размытых пятен. С их помощью сложные узоры на штукатурке повторяются. Финишное покрытие наносится после окрашивания или оштукатуривания стены. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высыхает.

Декоративная штукатурка своими руками рецепт. Рецепты приготовления

Для влажных помещений и наружных работ используют материал на цементной основе. На стандартный мешок цемента (масса 50 кг) добавляют 10 кг обычного плиточного клея. После этого в смесь добавляют 0,5 кг пластификатора Ротбанд. В последнюю очередь наливают воду и тщательно перемешивают состав.

Для отделки поверхностей внутри сухих помещений лучше подходит гипсовый вариант. Для этого потребуется 6 кг сухой готовой штукатурной смеси на основе гипса, 200 г клея ПВА и 2 л воды. Процесс изготовления фактурной штукатурки своими руками несколько осложнен и включает в себя следующие этапы:

  • Первым делом 1,5 л воды выливают в сухую смесь и тщательно перемешивают до образования однородной массы.
  • Затем в оставшуюся воду добавляют клей ПВА и также смешивают.
  • В конце нужно изготовить однородную массу из двух смесей, ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Самостоятельное приготовление раствора из гипсовой штукатурки, клея ПВА и воды

Также декоративная штукатурка своими руками изготавливается на основе белого портландцемента марки не ниже 400. Самые популярные рецепты изготовления 1 кг таких смесей:

  • 200 г теста из извести смешивают с 740 г мраморной муки и 50 г цемента, в конце добавляют 10 г перекиси марганца и немного воды.
  • 630 г белого песка, 150 г измельченного кирпича, 50 г цемента и 150 г теста из извести смешивают и добавляют 20 г воды.
  • 180 г мраморной муки, 600 г известкового песка, 80 г цемента и 120 г теста из извести смешивают и добавляют 20 г воды.

Следует знать! Если используются жидкие пластификаторы, то их массовая часть не должна превышать 1% от всего веса раствора. Сухие добавляются из расчета 0,5 кг на 50 кг цемента.

Декоративная штукатурка своими руками весь процесс. Декоративная штукатурка –, что это такое?

С давних пор для оформления стен применялась декоративная штукатурка, причем с изменением интерьерных стилей менялись ее сюжетные рисунки и рельефность, становясь более сложными или, наоборот, в угоду моде, упрощаясь. Не потеряла она своей востребованности и по сей день — в наше время с помощью подобной технологии производится отделка как фасадных частей зданий, так и внутренних стен помещения.

Такая декоративная «шуба» не только украшает фасад, но и защищает стены от внешнего негативного воздействия

Для внешних поверхностей чаще всего используется штукатурное покрытие, которое помимо декоративной, исполняет еще и защитную функцию, не давая проникать влаге и пыли к капитальной стене.

Живописные панно из декоративной штукатурки – это гарантия эксклюзивности, так как воссоздать одну и туже картину дважды – практически невозможно

Для стен внутри помещений может использоваться отделка с однородным рисунком или рельефное сюжетное панно. Выбрав для украшения жилья рельеф в виде картины, можно быть уверенным, что он будет гарантированно оригинальным, так как дважды изобразить в этой технике один и тот же рисунок совершенно одинаково – практически нереально.

Нанесенные на стену рельефы обычно покрывают одним или несколькими оттенками цвета, которые придают им более глубокую объемность. При желании, когда первоначальный цвет декоративной штукатурки надоест, его можно легко изменить на другой. Причем, этот процесс можно провести как на однородном покрытии, так и на панно. Краска наносится на рельефные панно кистью и губкой, а на однородную поверхность – с использованием пульверизатора или валика.

Декоративная штукатурка может иметь глубокий рельеф, который называется барельефом – он выступает над поверхностью стены на 8÷15 мм, или же быть практически гладкой и выделяться только цветом. Сегодня в строительных магазинах можно найти составы, способные уже при их нанесении обычным шпателем образовывать рельефную поверхность, а для некоторых из них используются специальные насадки, устанавливаемые на валики. Они способны имитировать кору дерева, высокую траву, слоистые горные породы и многие другие объемные рисунки.

Штукатурные смеси, используемые для создания рельефа, достаточно пластичны. Их легко наносить на заранее подготовленную поверхность стен и преобразовывать в различные рисунки.

Декоративная краска своими руками. Декоративная окраска стен

Можно ли сделать декоративную покраску стен своими руками? Конечно, это вполне доступный во всех отношениях способ обновить и украсить интерьер. Для выполнения этой задачи подойдут практически любые лакокрасочные материалы, предназначенные для внутренней отделки помещений.

Способов также существует множество, и почти каждый день появляются новые. А инструменты для декорирования можно приобрести в строительном супермаркете либо соорудить из подручных средств.

10 способов декора стен краской. Работа с глазурью. Декор своими руками. Имитация штукатурки.

В этом выпуске вы увидите 10 способов декоративного решения для стен с помощью масляной глазури. Размывка…

Валик малярный

Декор стен чаще всего выполняется при помощи именно этого инструмента. Эффект, полученный при покраске, зависит от того, какая насадка используется в работе. Изготавливается насадка для декорирования из разных материалов:

  • губка, поролон,
  • искусственный или натуральный мех,
  • материалы на резиновой основе,
  • пластик, целлофан
  • разные виды тканей.

Стандартный вариант

Валик – это очень простой инструмент, состоящий из ручки, цилиндра, который можно переодевать в разные “шубки”, и держателя, выполненного из металла. Часто для удобства малярный валик дополнительно оснащают ручкой телескопической; это приспособление дает возможность производить покраску потолков и верхних участков стен, не взбираясь на стремянку.

Зонирование по оттенкам

Самый простой способ декорирования – создание ряда однотонных поверхностей. Зонирование (разделение поверхности при окрашивании на участки разных цветов) производится с применением малярного скотча, который позволяет сделать границы между зонами идеально ровными.

Создание узоров при помощи валика

Для нанесения узора на стены или потолок применяется покраска стен валиком с рисунком. Специальная насадка оставляет цветной оттиск на поверхности. Чтобы нанести орнамент качественно, нужен хотя бы небольшой опыт.

Этим навыком овладеть вполне реально в короткий срок, что позволит комбинировать разные виды краски, совмещать в работе насадки различных конфигураций и выполнять достаточно сложные дизайнерские решения.

Как наносить рисунок узорным валиком.

“Авторский” инструмент

Валики для декоративной окраски стен можно оснащать фактурными приспособлениями собственного производства. Варианты:

  • плотно обмотать цилиндр толстой фактурной веревкой;
  • связать между собой несколько длинных лоскутков ткани разной плотности и обвязать получившейся заготовкой цилиндр валика так, чтобы узелки “смотрели” наружу;
  • необычный фигурный оттиск можно создать, просто пришив к обычной “шубке” кусочки губки или поролона, жесткого и мягкого меха, тесьмы, а также фрагменты других материалов, использование которых покажется интересным.

Важно: весь этот “конструктор” должен крепиться таким образом, чтобы его детали не создавали брызг, то есть, нежелательно наличие слишком длинных или объемных элементов. Поверхность валика несмотря на фактурность, должна быть более или менее равномерной, чтобы на окрашиваемой стене не образовывалось ни потеков, ни пробелов.

Такие смелые эксперименты зачастую приводят к замечательным результатам, но перед окраской основной стены лучше испытать полученный инструмент на куске картона или фанеры, чтобы убедиться в качестве оттиска.

Процесс покраски

Чтобы украсить стены фигурным покрытием, придется использовать как минимум два оттенка декоративной краски: базовый и тот, которым наносится непосредственно сам орнамент.

Можно произвести основную покраску более темным тоном, а поверх положить узор светлого цвета, или наоборот. Главное — соблюсти относительную контрастность, чтобы оттенки не сливались. Окрашивание проводится следующим образом:

  1. Поверхность тщательно подготавливают, то есть зачищают и выравнивают, если в этом есть необходимость (в любом случае она должна быть идеально чистой и ровной). Для решения последней проблемы используют обычную и финишную шпатлевки, а также наждачную бумагу.
  2. Стены обрабатывают грунтовкой для создания прочной адгезии (сцепления красящего материала с поверхностью), а также с целью более экономичного расхода декоративного покрытия.
  3. На абсолютно сухую основу наносят базовый слой краски. В начале этого этапа придется поработать кистью, чтобы прокрасить стыки, углы и прочие труднодоступные места, обойти розетки и выключатели. Декоративная штукатурка стен из обычной шпаклевки своими руками видео? Оставшуюся площадь обрабатывают валиком, двигаясь сверху вниз, и чередуя движения по вертикали и горизонтали, чтобы основательно прокрасить всю поверхность.
  4. Когда первый слой полностью просохнет, приступают к самому интересному – работе с фигурной насадкой. Тут важна твердая рука, поскольку действовать нужно аккуратно и точно. Предварительно попрактиковавшись, можно быть уверенным в успехе. Валик катают сверху вниз, щепетильно совмещая каждую новую полосу с предыдущей (нахлестов быть не должно).

Как наносить декоративную штукатурку под валик?

создания трехмерной декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка называется объемной, так как она не гладкая, а имеет выступающие элементы штукатурки в виде замысловатых линий, фигур, точек, может напоминать что-то рваное или другой вариант. Суть в том, что она неровная, шероховатая и степень шероховатости в разных участках разная — где-то больше, где-то меньше, за счет чего и получается визуализация объемности.

Для трехмерного визуального восприятия объемной декоративной штукатурки необходимо увеличить контрастность перехода теней в свет, в глубине ямочек и впадин должно быть более темное покрытие, по краям — светлое. Чтобы добиться трехмерности нужно иметь талант художника-колориста и владеть в совершенстве способом нанесения объемной штукатурки.

Какой материал и какой консистенции нужно наносить на стену под валик

Консистенция финишной штукатурки должна быть не гуще сметаны, чтобы образовывались интересные выпуклости. Создают объем при помощи специальных валиков, которые делают сами из поролона или приобретают готовые в магазине. Магазинный вариант валика имеет ровную структуру рисунка с четким оформлением идеи объема, самодельный валик из поролона тоже будет структурный, но рисунок уже менее продуманный (если только вы не мастер по художественному искусству, тогда рисунок получится на валике не хуже магазинного).

Перед нанесение финишной объемной штукатурки стена выравнивается грунтом, который должен перед работами по декорации высохнуть.

на стену под валик для получения необходимого трехмерного эффекта

Получить простую объемную штукатурку легче, чем с визуализацией трехмерности. один из вариантов такой: первый слой — грунтовка, второй — объемная штукатурка выбранным валиком для создания базовой фактуры, третий слой цветная побелка, которую тоже делают валиком из поролона, но мягким, чтобы все хорошо покрасилось. Когда все хорошо высохло, твердым широким шпателем снимают острые края, начнут просвечиваться те материалы, которые в основе финишной штукатурки, если она белая, тогда и проблески получаются белые. В завершение губкой в некоторых местах наносят серебрин, он еще больше подчеркнет выпуклость объемной штукатурки, создавая иллюзию трехмерности.

Базовый объем

Придание цвета валиком

Снять острые края шпателем

Получается такой вид

Визуальный обман зрения заключен в том, что темные места кажутся выпуклыми, а светлые ямочками, хотя на самом деле все наоборот. Однако, стоит нам покрыть белые места серебрином, как обман зрения изменит направление и штукатурка приобретет эффект бликов с переходом к светлому и интересным затемненным участкам в окрашенных участках.

Объемная штукатурка специальным валиком

Объемная декоративная штукатурка с трехмерным визуальным видом

, которая сделана из двух-трех объемных слоев, поэтапно наложенных друг на друга с переходом от темного цвета к светлому.

Derufa Декоративная структурная штукатурка ПОД ВАЛИК 15 кг.

Связующее: дисперсия на основе синтетических смол

Плотность: 1,7 кг/л

Разбавитель: вода

Сухой остаток: по массе 82-83%

Прочность сцепления с бетоном: не менее 0,20 МПа

Максимальный размер частиц: около 0,5 мм

Свойства


  • Атмосферостойкая
  • Стойкая к УФ-лучам
  • Водоотталкивающая
  • Паропроницаемая
  • Эластичная
  • Обладающая высочайшей адгезией
  • Скрывающая мелкие дефекты
  • Экологически чистая
  • Без запаха
  • Быстро сохнет
  • Пожаро-взрывобезопасная

Расход


1,2-2,0 кг/м2 в зависимости от толщины слоя.

Цвет


Белый

Высокоточная колеровка


Белая – база А (светлые, средние тона).

Штукатурка ПОД ВАЛИК колеруется по всем мировым цветовым системам: NCS, RAL, Symphony, Monicolor, Pantone и т.д. Перед колерованием большого объема краски рекомендуем заказать пробник (3-15 кг) выбранного цвета. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибки, связанной с цветовосприятием при разном освещении (дневном или искусственном свете).

Время высыхания


От пыли – 30-40 мин. (при t° +20-25°С, влажности 65%).

Полное высыхание – через 6-8 часов. Полный набор твердости – 1-3 недели в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Минимальная температура нанесения


+ 5°С подложки и окружающего воздуха.

ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОДЛОЖЕК
адгезии обработать глубокопроникающим грунтом «Tiefgrund». Все остальные типы поверхностей покрыть укрепляющим грунтом «Acrylgrund».

Нанесение рисунка с эффектом «шуба»


Нанести штукатурку на обрабатываемую поверхность равномерным слоем (не более 1-2 мм) широким шпателем или штукатурным пистолетом. При работах в помещении (при t° + 20-25°С, влажности 65%) после нанесения материала на участок поверхности следует выждать 20-40 минут. Это необходимо для того, чтобы штукатурка слегка «схватилась». Затем прокатать валиком для получения требуемого рисунка. Через 5-15 минут необходимо загладить легкими касаниями, без нажима, пики «вершин» пластиковой кельмой или слегка зашлифовать после высыхания.

Для получения рисунка «шуба» используются различные виды текстурных валиков (мольтопреновые и другие).

Нанесение рисунка с эффектом «мелкий короед»


На поверхность валиком или кистью наносится краскагрунт с кварцевым наполнителем «QUARZOSO» (для повышения адгезии во избежание сползания штукатурки при нанесении). Время высыхания – 6 часов.

Затем штукатурка «ПОД ВАЛИК» миксером перемешивается с наполнителем«ЭКСТЕНДЕР». Для этого 1 ведро штукатурки «ПОД ВАЛИК» перекладывается в 1 ведро «ЭКСТЕНДЕРА». Далее материал наносится шпателем равномерным слоем на толщину зерна 1 мм. Через 15-20 минут пластиковой кельмой затирается в зависимости от выбранного эффекта – вертикально, горизонтально, полукруговыми движениями. Наполнитель, содержащийся в материале, перекатывается, создавая рисунок.

Для получения рисунка «мелкий короед» используются специальные терки и кельмы.

Внимание! В зависимости от влажности и температуры воздуха интервал между нанесением и моделированием может измениться (определяется опытным путем). При фасадных работах в солнечную или ветреную погоду штукатурка быстро схватывается, поэтому наносить ее нужно небольшими участками и сразу задавать нужный рисунок, а лучше всего работать бригадой в несколько человек, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности. Заканчивать нанесение материала необходимо на выступах или углах объекта. Штукатурка может быть отколерована сразу, а в идеале рекомендуется окрашивание в 2 слоя фасадными красками через 24 часа после высыхания покрытия.

Для создания рисунков с другими рельефами используются соответствующие резиновые структурные валики, кельмы, зубчатые шпатели, жесткие щетки и другие инструменты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С.

Утилизация отходов:

Остатки материалов после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. При нанесении краски методом распыления, чтобы не вдыхать образующийся «туман», пользоваться защитными средствами (респиратором). Не допускать попадания в канализацию.


Валик для декоративной штукатурки своими руками | Своими руками

Получив в новостройке квартиру без отделки, решила поэкспериментировать с декоративной фактурной штукатуркой для отделки стен. Она позволяет интересно оформить помещение. Не тратя большие средства на дорогостоящие готовые смеси, воспользовалась обычной гипсовой штукатуркой и валиком, который немного модернизировала для этих целей.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КОЖА КРОКОДИЛА

На прорезиненном валике скалки для раскатки теста нарисовала маркером линии, имитируя кожу рептилии. Термопистолетом нанесла по ним полосы клея (фото 1). Развела гипсовую шпаклевку по инструкции и нанесла тонким слоем на заранее прогрунтованную стену. Обмакнула валик в воду, стряхнула лишнюю жидкость и прокатала рефленой скалкой поверхность. Получился интересный рельеф, который после покраски выглядит, как кожа рептилии (фото 2).

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КАМЕНЬ

На поролоновый валик для окраски стен надела резинки для волос, перекрутив их дважды (фото 3). Нанесла слой штукатурки на поверхность стены. Пульверизатором с водой слегка смачивала оштукатуренную поверхность и наносила узор валиком. Затем слегка выравнивала стену шпателем.

Высушила.

Затерла наждачкой неровности. Покрасила в серый цвет. Полусухим валиком нанесла один слой бежевой краски. Сразу обработала его влажной ветошью, смывая частично краску до предыдущего слоя (фото 4).

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА СВОИМИ РУКАМИ – МРАМОР: ВИДЕО

ГОТОВИМ ШПАКЛЕВКУ ПРАВИЛЬНО

Одним из самых популярных в последнее время способов оформления стен в интерьере является декоративная штукатурка. Однако цена на готовые смеси не маленькая. В качестве дешевой альтернативы можно использовать обычную штукатурку. Но перед началом работ надо правильно подготовить материал.

В основном в работе использую чистый состав, разведенный водой по инструкции. Декоративные фактуры получаю с помощью различных валиков и шпателей, которыми смесь наношу на стену. Часто применяю проверенный рецепт приготовления декоративной штукатурки, который не уступает готовым покупным аналогам. Для этого в качестве связующего элемента в шпаклевку добавляю строительный клей ПВА в пропорции 1:25.

На заметку

Существует две главные разновидности шпаклевки — стартовая и финишная. Стартовая имеет грубую структуру, сероватый оттенок, стоит недорого. Финишная отличается более тонким помолом и имеет чистый белый или молочный цвет. Для декорирования стен рекомендую использовать именно финишную шпаклевку.


Читайте также: Декоративная акриловая штукатурка для отделки стен: способы и фото с примерами нанесения


Кстати

Если добавить клея больше, тогда штукатурка будет лучше связываться с поверхностью, но и сохнуть стена будет дольше.

Затем замешиваю в смесь затирку для швов (фугу) в таком же количестве, что и шпатлевку, а также акриловый краситель нужного оттенка. Перемешиваю строительным миксером, постепенно добавляя холодную воду до образования состава, напоминающего глину. Проверяю подходящую консистенцию — нанесенная на стену штукатурка не должна стекать.

В качестве декоративного элемента можно добавить к раствору частицы кварца, мелкие камешки, бусины или бисер.

Важна!

Перед нанесением покрытия необходимо тщательно загрунтовать поверхность стен и сушить их не менее суток.

© Автор: Руслан Шецко, мастер отделочник.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как правильно наносить декоративную штукатурку валиком?

Как выбрать фактурный валик для декоративной штукатурки

Многие люди стремятся в своём жилище сделать дизайн комнат и иногда он бывает очень необычным.

Для того чтобы отделать стены и потолок, используют различные материалы, но мы поговорим о декоративной штукатурке, а точнее о нанесении рисунка на штукатурку.

Рисунок на штукатурку наносят, используя валики для декоративной штукатурки.

Очень интересно, что простой и всем известный инструмент как валик стал инструментом для декорирования стен.

Рельефная фактура стен. Как получается эффект?

Подручные или покупные средства

При украшении фасадов , а также для внутренних работ для того, чтобы на штукатурке оставался красивый рисунок используют валик с выпуклым рисунком. Такой рисунок может имитировать различные фактуры, например, дерева, камня, кожи и т. п.

В современных строительных магазинах для нанесения декоративных штукатурок выбор рельефных валиков очень велик и купить валик для декора можно свободно. При помощи валика на стенах создают необычные объёмные изображения.

Вариантов покрытий цилиндра валика существует несколько :

Как выбрать фактурный валик?

До того, как выбрать фактурный валик, необходимо определить какой конкретно рисунок на стене вы хотите сделать.

Валик из мягкого материала, например, такого как мех, создаёт эффект «шубы», валик из поролона — эффект «короеда» .

Также декоративной штукатуркой можно отделать стену под кирпичную кладку.

Если же вы хотите сделать мраморный рисунок, то необходимо воспользоваться валиком, который будет обёрнут сжатой тканью, а если обернуть валик сжатой кожей, то выйдет рисунок напоминающий природный камень.

Особенности рельефных валиков

Если вам необходим ярко выраженный декор, то используют валики с жёсткой поверхностью.

Такие валики стоят немного дороже, так как они имеют различные фактуры и использовать их можно несколько раз. Больше всего ценятся валики с резиновой поверхностью, ведь они имеют выпуклый или прорезной рисунок.

Использование валиков для придания фактуры

Структурным валиком работы производят двумя способами :

  1. Сначала на поверхность наносят штукатурку, после чего делают отделку по слою,
  2. Или наносят по слою штукатурки, окуная валик в краску.

Второй способ используют для того, чтобы сделать цветную, узорную покраску при помощи резинового валика.

Порядок работы

  1. Конечно же перед тем, как нанести декоративную штукатурку , стены необходимо подготовить.
  2. Для того чтобы на штукатурке не образовались трещины нужно осуществить обработку поверхности, в этом случае стены очищают от грязи, пыли, старой отделки и обрабатывают грунтовкой.
  3. Для того, чтобы выровнять поверхность стены, наносят штукатурку. Штукатурку наносят шпателем размером 300мм, 450 мм или же 600мм. Шпатлевку необходимо наносить равномерно. После того как высохнет первый слой штукатурки, наносят второй слой шпателем 600мм. Затем можно приступать к декорированию. Декор состоит из двух этапов:
  4. Сначала сухую штукатурку разводят водой, доведя до однородной консистенции.
  5. После этого наносят готовую смесь на поверхность слоем в 2-4 мм или более плотным слоем.
  6. При необходимости слой штукатурки разравнивают, дают составу загустеть в течение десяти минут и после этого начинают работу рельефным валиком сверху вниз.

Полезные советы

После того, как штукатурка окончательно высохнет, можно будет окрасить поверхность, подходящей краской.

В том случае, если необходимо окрасить всю стену, то необходимо применить валик с длинным ворсом, а если необходимо окрасить выступающие детали, то применяют валик с коротким ворсом.

Чтобы использовать валики для штукатурки нужно знать несколько правил :

  1. Нельзя сильно прижимать валик к стене, движения должны быть не резкими,
  2. Вторая дорожка краски наноситься там, где проходит граница первой дорожки, при этом не должно быть перехлёста,
  3. Валик у потолка прижимают к верху, но не сильно.
  4. Если рисунок вышел слишком рельефным, то его сглаживают влажной шлифовальной сеткой.

Создание рисунка «шуба»

Рисунок «шуба» в современном варианте создают при помощи рельефного валика, который делает слой эстетичным и равномерным.

Декорировать поверхности рисунком «шуба» можно как внешние стены здания, так и внутренние стены. Вначале на поверхность наносят шпатлевку, а затем по оштукатуренной поверхности проводят валиком обёрнутым мехом.

В создании рисунка «шуба» нельзя делать перерывы иначе штукатурка высохнет и на краях будет слишком видно соединение.

В данной статье мы рассказали про то что такое рельефный валик и как его использовать. Надеемся, что данная статья будет вам полезной. Желаем удачи в начинаниях!

Как выбрать фактурный валик для декоративной штукатурки
Валики для декоративной штукатурки. В данной статье подробно рассмотрим различные виды и фактуры валиков для декорирования штукатурки. Как правильно использовать такой валик. Правила и советы по выбору.

Источник: domsdelat.ru


Нанесение декоративной штукатурки валиком или как придать помещению индивидуальность?

Оформление стен с использованием декоративной штукатурки является прекрасным способом привнести в интерьер оригинальность и индивидуальность. Выполняется такая работа зачастую шпателем, однако нанесение декоративной штукатурки валиком делает процесс в разы легче и быстрее. Рассмотрим все от подготовки до завершения, чтобы результат работы был хорошим и долговечным.

Подготовка стены

Первым делом со стен убираются старые обои. Для того чтобы они легко снимались, их лучше намочить водой. Далее вся стена зачищается шпателем, это позволяет убрать остатки краски и побелки. Главная же задача процесса подготовки – выровнять всю поверхность. Поэтому все места, где отпала штукатурка, обрабатываются шпаклевкой. С этой целью тщательно осматривается вся стена и любые, даже мельчайшие неровности, устраняются наждачной бумагой.

Важно! Ровная поверхность – это главный залог качества прилегания штукатурки. Если выполнить эту работу недостаточно хорошо, то со временем штукатурка начнет осыпаться.

После того, как вся поверхность и углы приведены в порядок, можно приступать к следующему этапу. Перед нанесением штукатурки стены обрабатываются грунтовкой для повышения прочности будущего покрытия. На этом этапе следует определиться с фактурой, цветом и другими нюансами штукатурки.

Техника нанесения

Способ нанесения декоративной штукатурки будет во многом зависеть от фактуры. Каждый вид штукатурки наносится своим способом – валиком или шпателем. Итоговый результат, в первую очередь, зависит именно от метода работы с материалом. Так, декоративная смесь, наносимая валиком, всегда оставляет разнообразный рисунок.

Специалисты советуют проводить работу со штукатуркой в сухие и теплые дни. Если же погода дождливая или повышенная влажность, то рекомендуется отложить процесс до подходящих погодных условий. Перед работой нет необходимости принимать какие-либо меры предосторожности, ведь материал не провоцирует аллергию, раздражения и прекрасно смывается простой водой с мылом.

При работе валик для фактурной штукатурки расходует порядка одного килограмма на один метр квадратный площади. Если стены хорошо выровнены, а штукатурка мелкозернистая, то расход становится меньше. Если же процесс выравнивания был выполнен некачественно, то расход может превышать полтора килограмма на метр квадратный.

Примечание! Колеровку штукатурки следует проводить с учетом того, что, когда она высохнет, ее цвет станет на пару тонов темнее.

Этапы укладки штукатурки

После выполнения всех подготовительных работ наступает черед непосредственного нанесения штукатурки. Для этого будет использоваться валик для «Короеда», который создаст рисунок и ускорит работу. Процесс происходит в следующем порядке:

  • Перед нанесением состава его необходимо колеровать. После этого декоративная штукатурка наносится валиком с крупным или мелким зерном, в зависимости от типа поверхности.
  • «Накатываются» участки по 1.5-2 метра. Штукатурка быстро сохнет, поэтому необходимо работать по участкам. Наносится смесь произвольными движениями в любых направлениях.

Стык между различными участками необходимо делать рваным, в противном случае (при ровном стыке) его будет отчетливо заметно.

  • Далее происходит равнение пластиковым шпателем. Делаются движения сверху вниз. После этого стенка должна полностью высохнуть.
  • После полного высыхания берется валик с ворсом средней длины, и наносится воск на основе акрила. Это необходимо для защиты слоя и для более насыщенного цвета.
  • После высыхания воска отполируйте его шерстяной тряпкой.
  • Спустя две недели стену можно без проблем мыть.

Нанесение декоративной штукатурки валиком или как придать помещению индивидуальность?
Если вы решились произвести нанесение декоративной штукатурки валиком, то рекомендуем посмотреть видео на нашем сайте, чтобы разобраться во всех тонкостях процесса.

Источник: ogodom.ru


Нанесение штукатурки валиком

Один из наиболее простых способов нанести новое покрытие на стены со старыми, стертыми обоями — это покрасить их. Клеить новые обои будет гораздо более трудозатратно и долго. Отличное решение в данном случае — декоративная штукатурка. Не путайте современную декоративную штукатурку с классической советский. Новые технологии сделали её практически такой же легкой в работе, как если бы вы использовали обычную краску.

Нанесение декоративной штукатурки валиком или кисточкой не займет много времени, особенно если старые обои хорошо держаться и не требуют дополнительной обработки. Там, где раньше в обязательном порядке клеились обои, сегодня можно просто вскрыть поверхность штукатуркой используя валик, а если заранее приобрести для него длинную ручку, то выполнить всю работу можно будет и вовсе в одиночку.

Преимущества декоративной штукатурки:

  • Благоприятно влияет на микроклимат в помещении из-за пористой (дышащей) структуры и свойства пропускать влажный воздух через поры в материале.
  • Не содержит растворителей и консервантов.
  • Пригодна для поклейки на неё обоев.

Приготовление раствора для штукатурки

Сначала нужно приготовить смесь в нужных пропорциях согласно указаниям на упаковке. Затем её необходимо тщательно перемешать с помощью дрели со специальной насадкой. По желанию в смесь можно добавить краситель, после добавления которого получившийся раствор мешается не менее одной минуты. Далее штукатурка выливается в чистое ведро и снова недолго перемешивается. Для лучшего сцепления рабочей поверхности валика с раствором смочите валик водой перед использованием.

Облицовка стен штукатуркой

В первую очередь убедитесь, что поверхность чистая, не имеет пыли, жирных или влажных пятен а также не отклеивается и не отпадает от стен. После чего её следует загрунтовать. Особенно пожелтевшие поверхности с многочисленными старыми пятнами должны быть предварительно максимально очищены и прогрунтованы дважды. Спустя какое-то время, когда грунтовка полностью высохнет (около 6 часов для одного слоя), приготовленная смесь может быть нанесена на стену или потолок с помощью валика.

Плавными движениями наносите штукатурку по всей площади с небольшими отступами от соседних стен, потолка и пола. Чтобы смесь не попала на соседние поверхности, наклейте на стыках полоски скотча. При планировании работ учитывайте, что раствор чувствителен к температуре. Если она выше 25 ° или ниже 5 °, то это может привести к неравномерному застыванию раствора на поверхности.

Другие способы нанесения

Как альтернатива нанесению штукатурки валиком используется облицовка стен штукатуркой с помощью кисточки или шпателя. В зависимости от температуры воздуха в помещении у вас будет от 15 до 20 минут на то, чтобы разровнять поверхность. Облегчить работу с выравниванием вам поможет один нюанс: начинайте ровнять спустя 1-2 минуты после нанесения штукатурки.

Нанесение штукатурки валиком
Один из наиболее простых способов нанести новое покрытие на стены со старыми, стертыми обоями — это покрасить их. Клеить новые обои будет гораздо более трудозатратно и долго. Отличное решение в да…

Источник: gderemont.com


Как производится нанесение штукатурки валиком

Использование валиков для декоративной штукатурки дает возможность придать поверхности оригинальный внешний вид, но об этом мало кто знает. Поэтому, приходя в строительный магазин, поинтересуйтесь, какие новые инструменты появились для проведения отделочных работ.

Вы сможете радикально преобразить интерьер своей квартиры, добавив стенам глубины и формы.

На фото – рельефный валик для штукатурки из пластика

Применение рельефного валика

Данный инструмент один из наиболее популярных при проведении отделки фактурной штукатуркой. Основа его цилиндра может быть металлической, резиновой или пластиковой, покрытие делают из ткани или поролона.

Встречаются также рельефные валики, изготовленные из кожи. Из этого можно сделать вывод, что необходимый инструмент приобрести не проблема, главное – найти приемлемую фактуру, например, под дерево, камень или мрамор.

Подбирая поверхность валика, вы должны понимать, какой итоговый результат вы хотите видеть:

  1. Ворс позволит добиться эффекта «под шубу». Имейте в виду, чем он длиннее, тем поверхность будет рельефнее. При обработке кирпичных и бетонных поверхностей выбирайте инструмент с толщиной ворса 18 мм.

Как делается рельефная штукатурка шуба валиком

  1. Пластиковые отверстия позволяют сделать небольшие углубления на рабочей поверхности.
  2. Для получения продольной текстуры используйте инструмент с выпуклым верхним слоем. Если изображение будет слишком грубым, острые углы подправьте кистью.

Пример того, как наносится фактурная штукатурка своими руками валиком

  1. Необходимо сделать поверхность похожую на камень? Приобретите валик с «ушками».

Резиновый валик для фактурной штукатурки разного вида

Как валиком декорировать стену

Приготовьте материалы и инструменты для работы:

  • грунт глубокого проникновения на основе смол,
  • шпаклевку, например, «Блик», «Ротбанд» и т.п.,
  • шпатель или кельму,
  • строительный уровень,
  • грубую губку,
  • валик для создания рельефа,
  • поролоновый валик,
  • кисти для окрашивания поверхности,
  • гладилку металлическую или с шлифсеткой.

Нанесение декоративной штукатурки инструментом должно происходить по определенным правилам, которые покажет инструкция ниже:

  1. Очистите отделываемые стены от предыдущего материала и тщательно загрунтуйте их.

Очистите стены от грязи и старой краски

  1. Положите на поверхность первый слой и оштукатурьте стену до ровной поверхности, а если принято решение комбинации слоев, то покрасьте его в нужный цвет.

Нанесите на поверхность первый слой и выровняйте его

  1. Нанесите декоративный второй слой. Подберите необходимую плотность раствора и отколеруйте его. Не спешите, потренируйтесь предварительно на участке стены, как вы это будете делать.

Прогрунтуйте первый слой

Совет: для достижения необходимого разделяющего эффекта между слоями, используйте малярный скотч, которым можете сделать четкие границы, а для произвольных — самоклеющийся уплотнитель, применяющийся для окон.

Нанесите на поверхность фактурную штукатурку

  1. Возьмите валики для декоративной штукатурки и начинайте быстро создавать рисунок, потому что материал высыхает очень быстро.

Совет: не давите сильно инструментом на штукатурку, иначе вы просто испортите фактурный рисунок.
Двигайте ним очень легко, как бы скользя по поверхности.

Именно так создается фактурная штукатурка валиком

  1. Спустя 15-20 минут смочите водой гладилку со шлифовочной сеткой и легкими движениями сгладьте рельефные выступы.
  2. Через двое суток очистите с поверхности стены мелкие частицы, оставшиеся после работы, и покрасьте кисточкой или губкой слой в нужный оттенок.

Изготавливаем валик самостоятельно

Работа с декоративной отделочной штукатуркой больше напоминает творческий, чем отделочный процесс. Поэтому в этой ситуации целесообразнее, чтобы каждый рисунок был максимально оригинальным, для чего лучше всего сделать валик своими руками, а не использовать стандартный.

  • обмотайте обычный магазинный инструмент тонким шнуром или бельевой веревкой внахлест в любом порядке. Вряд ли кто-то сможет повторить такой же узор у себя, а цена изделия минимальная,
  • возьмите стандартную овощную сетку или полиэтиленовый пакет. Обмотайте один из них на жестком цилиндре валика и прикрепите скотчем, оставив естественные складки. Благодаря этому на декоративной штукатурке не появится ни одного одинакового фрагмента узора,
  • купите поролоновый валик и вырежьте на нем все, что сможете. Хотя данный процесс трудоемкий, но итоговый результат впечатляющий.

Валик для структурной штукатурки — сделайте интерьер оригинальным

И самое главное – собственный валик и отделка с его помощью поверхностей добавит вам чувство самоудовлетворения.

Благодаря фактурным валикам появилась возможность быстрого декорирования повторяющимся рисунком больших площадей поверхностей. Кроме того, если у вас есть большое желание придать интерьеру в доме неповторимость и оригинальность, такой инструмент можно сделать своими руками из подручных материалов.

Как производится нанесение штукатурки валиком
Нанесение штукатурки валиком: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности резиновых изделий для рельефных, структурных составов, цена, фото

Источник: nashaotdelka.ru


Декоративная штукатурка фасада валиком: нанесение

Благодаря использованию декоративной штукатурки на фасаде здания, можно его стильно и оригинально оформить. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо правильно подобрать валик для нанесения материала. Обо всех разновидностях, пошаговой инструкции того, как происходит нанесение фасадной штукатурки валиком, и уходе за роликом после работы далее.

Какие бывают валики для нанесения декоративной штукатурки

Валики для нанесения декоративной штукатурной смеси – самые ценные вещи, способные облегчить мастерский труд. С содействием них можно украшать интерьер с декоративным фасадом. Они состоят из рукоятки, бюгеля, ролика и шубки. Устройство разбирается, поэтому шубкой может выступать любой элемент.

Штукатурные валики делятся на разновидности, в зависимости от материала, геометрии, рукотворной конструкции и типу формируемого узора. По наносимому рисунку бывают изделия структурными, фактурными, по материалу — резиновыми, пластиковыми, ворсовыми, поролоновыми и кожаными.

Поролоновый инструмент

Такие изделия выпускаются не только для того чтобы красить стены, но и для того чтобы наносить на основание смесь. Зачастую в работе используются поролоновые ролики, чтобы накладывать тонкозернистые составы и наносить шубы на свежеуложенные участки.

Меховые или ворсистые валики

Популярную шубу в декоративной части объекта можно заполучить, если применить прокатку с текстурным валиком, имеющим ворс. Протяженность ворса с формой различная. Сменные шубки из ворса продаются отдельно. Чем ниже ворс, тем ровнее поверхность.

Важно! Покупая такой набор инструментария, необходимо тщательным образом проверять качество ворса. Главное, чтобы ниточки не начинали выпадать при штукатурке. В противном случае, они останутся на стене и испортят ее внешний вид.

Кожаный валик

Валики из кожи, зачастую, прикрепляются к основанию в ровном, скомканном виде. В случае жестко закрепленных складок, узор отпечатка станет четким. Если они подвижны, то рисунок будет иметь природную структуру. Покрытия из кожи используются, чтобы наносить роликом венецианскую смесь, получать фактуру, которая имитирует поверхность мрамора. Срок эксплуатации таких изделий больше, чем у искусственных вариантов.

Пластмасса

Пластиковые изделия имеют разную жесткость. Они бывают фигурными, мягкими сжатыми (используются, чтобы получить ненавязчивый, легко тисненный рисунок) и газонаполненными (поролоновыми). Жесткие валики оставляют четкие отпечатки. Кроме того, на них налипают растворы, поэтому инструменты приходится часто мыть. Пластиковые ролики нельзя постоянно использовать, поскольку они могут деформироваться. На изделиях появляются миниатюрные трещины, отрицательно сказывающиеся на качестве результата.

Дерево

Экологически чистые инструменты, которые отличаются от резиновых тем, что с ними просто и легко работать. Они предназначены для обработки любых помещений, в частности, детских комнат. Подходят для работы тем, кто дорожит безопасностью здоровьем. Деревянные конструкции не вступают в химические реакции с лакокрасочными материалами. Однако инструменты из дерева при постоянном контакте с водой разбухают. Устранить этот недостаток можно, тщательно очистив и высушив инструменты.

Резиновый валик

Резиновые валики долговечны. Они делаются из химического, стойкого материала, не токсичного по структуре. Устройства позволяют создать тонкие, изящные отпечатки. Чтобы работать с валиками, нужно иметь опыт с определенными умениями. Делаются инструменты из резины, натурального каучука. Их можно применять в отделочной работе, чтобы получить поверхность конкретной фактуры.

Пенопласт

Валики из пенопласта считаются дешевым аналогом резиновых изделий. По мере их применения, они могут деформироваться. Поэтому их рекомендуется использовать только один раз. Их могут использовать, как профессиональные мастера, так и новички. Они легко помогут достичь нужного эффекта на поверхности стен. Кроме того, при их использовании не требуется сильно нажимать на инструмент. Яркий эффект будет появляться от легкого нажатия на ролик. Двигаться при этом с этим устройством плавно и максимально непрерывно удобно.

Виды инструмента по типу наносимого рисунка

Благодаря рельефным инструментам, теснением можно получить выпуклые с вдавленными рисунками. Рельефные фигуры получаются благодаря геометрическим углублениям в рубашке конструкции, а вдавленные благодаря углублениям, напоминающим кладку кирпича. По типу создаваемой текстуры бывают строительные валики фактурными и структурными.

Фактурные валики

Инструменты используются для получения поверхности, которая имитирует какой-то материал. В рабочей поверхности нет конкретных фигур природного мира, геометрического узора или представителей фауны. Благодаря ролику можно имитировать деревянную, каменную, тканевую поверхность и кирпичную кладку.

Обратите внимание! Фактурные изделия применяются, чтобы сформировать рисунок на только что нанесенном растворе или краске. Поэтому по материалу и качеству поверхности такие устройства бывают разными.

Структурные валики

Для того, чтобы была осуществлена декоративная штукатурка фасада валиком, применяют структурный тип роликов. Тут имеются определенные ограничения по применению материалов и нанесению, поскольку узоры с фигурами должны обладать четкими очертаниями. Инструменты структурного типа бывают резиновыми, деревянными, пластиковыми или силиконовыми. Чтобы работать с ними, нужно иметь большой опыт и аккуратность.

Самостоятельное изготовление валика

Сегодня можно самостоятельно изготовить любой инструмент для работы. Для этого можно взять любой вид материалов, режущих инструментов и клеящих составов. Самым простым вариантом создания считается обматывание имеющегося ролика для обоев с помощью веревок или смятых тканей. Также можно вырезать и наклеить фигурки из резины или ластика и приклеить их на деревянную основу.

При желании, всегда можно изготовить уникальный рисунок или узор, который невозможно найти на рынке. Для работы потребуется взять поролоновый, резиновый или другой мягкий валик, лезвие с канцелярским ножом и по заранее заготовленному образцу вырезать необходимые узоры.

Пошаговая инструкция по нанесению декоративной штукатурки валиком на фасад

Роликовыми инструментами можно накладывать фактурные слои из готового раствора. Штукатурка фасада валиком наносится так же, как краска и грунтовка. Вначале следует этап подготовки. Если помещение или фасад нужно отштукатурить, вначале необходимо загрунтовать поверхность, устранив пыль. Для процедуры подойдет связующая основа с добавками и наполнителями.

Пошаговая инструкция по нанесению штукатурки любым валиком на фасад выглядит следующим образом:

  1. Обмакнуть ролик в раствор;
  2. Перенести ролик на специальную ванночку, чтобы убрать лишний состав;
  3. Нанести валик на поверхность и прокатить его вверх-вниз, чтобы равномерно распределить материал по стене.

Формируя узор, последовательность работы будет немного изменена. Вначале потребуется нанести раствор на стену, используя обычный шпатель. Далее выровнять слой валиком и прокатить узор по вышеописанной технологии.

Обратите внимание! Следует не упускать тот момент, что декоративная штукатурка должна наносится при определенных условиях. Влажность воздуха должна быть не более 60 градусов, а температура — не выше 30 градусов.

Чтобы нанести состав правильно, нужно исключить возможные ошибки. Не следует пропускать грунтовку, необходимо равномерно распределять штукатурный состав. Нельзя допускать перерывы во время выполнения эффекта шумы. Также не рекомендуется оставлять валик без чистки. В последнем случае засохший раствор потребуется подвергать жесткой чистке и это испортит его поверхность. Кроме того, следует исключить царапины инструмента. На них может налипнуть раствор, который помешает дальнейшей работе.

Чтобы создать красивый рисунок, следует совершать работу по конкретным нормам. Таким образом, валики не стоит чрезмерно прижимать к обрабатываемому участку. Движения рук при этом должны иметь плавную, свободную структуру. Вторые дорожки стоит укладывать, не совершая перехлест с первой полоской. У самого верха рекомендуется прижимать инструмент.

Также стоит указать, что чрезмерно громоздкий рельеф, которые отличается от общего изображения, необходимо снять с помощью увлажненной сетки для шлифования. Стеновую покраску стоит проводить не раньше двое суток после слоя. Декоративную штукатурку необходимо наносить лишь одним слоем, важно, чтобы этот слой имел одну толщину по всему покрываемому участку.

Важно, что, используя структурный валик, рекомендуется немного подождать, пока поверхность высохнет. Но, чем дольше будет сохнуть штукатурка, тем больше она будет терять пластичность.

Рекомендуется после первого этапа выдерживать 10 минут. На следующем этапе работу следует осуществлять сверху вниз. Если изменять степень нажатия на валик, возможно достичь разных эффектов. Подобный прием можно использовать, чтобы подчеркивать отдельные декоративные элементы.

Стоит также уделить тому, что декоративные валики, имеющие обширный рельефный вид, способны зрительно уменьшить и сузить пространство. Это необходимо учесть, выбирая рисунок для отделки небольшого фасада.

Уход за валиком после работы

По завершении работы, инструменты необходимо очищать от раствора. Вначале требуется их промыть в воде. Съемную деталь можно отправить в стирку. Детали рукоятки следует отмыть губкой или тканью. Для удаления частиц раствора с рубашки с помощью труднодоступных углублений, можно использовать длинноворсную кисть. Чтобы равномерно просушить детали, необходимо подвесить инструменты.

Деревянные валики обладают особой чувствительностью к воде. Следует избегать того, что на них длительно будет воздействовать влага. Поэтому сразу после мойки стоит их сушить и хранить в сухих местах. В противном случае валики покоробятся или рассохнуться. Валики, которые использовались, чтобы наносить грунтовку или водно-дисперсную краску, следует промыть с моющим посудным средством или смягчителем. В итоге, сегодня бывают девять основных видов валиков для штукатурки на фасад. Все они имеют свои плюсы и минусы в работе. Выбирать, использовать их и ухаживать за ними необходимо по пошаговой инструкции, представленной выше.

Как правильно выбрать валик для декоративной штукатурки, обзор

Для создания нетривиального дизайна стен используется необычный стройматериал – рельефная штукатурка. Нанести ее правильно – это полдела. Более важно придать ей объем и декоративный эффект при помощи такого инструмента, как фактурные валики.

Особенности и разновидности валиков для финишной штукатурки

Фактурная штукатурка интересна тем, что на влажном покрытии при помощи различных инструментов и подручных средств можно создать оригинальный рельеф. Чаще всего для этих целей применяются:

  1. Шпатели и терки;
  2. Губки морские;
  3. Валики структурные, состоящие из обычного бюгеля (ручки) и цилиндрической насадки.

От обычных последние отличаются тем, что на поверхности вырезан или выдавлен рисунок, повторяющийся с определенной периодичностью. При прокатывании инструмента по незастывшей штукатурке получается четкий симметричный узор.

Цилиндры таких валиков изготавливаются из:

  • Поролона;
  • Резины;
  • Пластика или силикона;
  • Кожи;
  • Ворсовой или меховой ткани и других материалов.

То есть валики для декоративной штукатурки можно условно подразделить на мягкие и жесткие. Первые создают плавный, более размытый узор типа «шуба» или «тростник», вторые отпечатывают на стене четкий геометрический рельеф, как на обоях. С помощью последних можно воссоздать фрески, печатки и тому подобное.

В целом валики для штукатурки помогают сымитировать на поверхности текстуру мрамора, кирпича, древесины, плетеной циновки, а также придать стене угадываемую фактуру травы, листьев, абстрактных узоров или орнамента. Вариаций огромное количество, задача лишь в том, чтобы выбрать понравившийся узор.

Ширина цилиндрической насадки – до 50 см. Если планируется разовое использование валика, то бюгель можно купить простой, с пластмассовой ручкой.

Для многоразового применения или больших площадей лучше выбирать профессиональный инструмент с прорезиненным, анатомически удобным держателем. Телескопическая насадка не нужна, так как интенсивность прокатывания в этом случае получится неравномерная.

Стоимость инструментов зависит от материала, из которого изготовлен цилиндр. Самые дешевые – поролоновые и пластиковые. Наиболее высокая цена у силиконовых цилиндров, так как они более долговечны и функциональны.

Нередко этот инструмент называют еще «валик для нанесения декоративной штукатурки». Ошибочное наименование, так как штукатурные смеси наносятся при помощи шпателей и кельм, а ручной фактурный инструмент используется только для создания объемного рисунка.

Некоторые опытные мастера валики для фактурной штукатурки изготавливают самостоятельно.

К примеру, можно взять обычную велюровую насадку, обмотать ее резиновым шнуром с интервалом между витками 0,5-2 см и получится декоративная штукатурка с имитацией травы. Или приклеить на поверхность обычного резинового валика ластики в виде животных, листиков, машинок и других фигурок. Здесь просто нужно дать волю фантазии и найти свое дизайнерское решение.

Следует учитывать также и то, что все вышеописанное относится к штукатурным смесям для внутренних работ.

Декоративная фасадная штукатурка должна быть более практичной, поэтому наносимый валиком или шпателем узор имеет четыре основных направления:

  1. короед,
  2. шуба,
  3. шероховатый камень (бетон и кирпич),
  4. мозаика.

Рисунки с мелкими штрихами просто будут сливаться в единый непонятный фон, поэтому такие декорирующие инструменты практически не используют в наружных работах.

Технология работы со структурными валиками

Для реализации дизайнерской задумки потребуются:

  1. Штукатурная смесь готовая или сухая.
  2. Шпатлевка или ремонтный быстросохнущий шпатлевочный состав.
  3. Грунтовка укрепляющая и/или адгезионная.
  4. Инструменты для нанесения: шпатели, кельмы, терки, гладилки.
  5. Уровень.
  6. Кисти плоские и валики фактурные, обычные велюровые для грунтования и окрашивания поверхности.
  7. Терка со шлифовальной насадкой или шлифмашина вибрационная.

При необходимости можно купить трафареты, перламутровые и другие составы, предназначенные для точечного декорирования.

Предварительно стена очищается от копоти, различных пятен. Сколы, ямки, трещины и прочие повреждения устраняются при помощи быстросохнущих шпатлевочных составов. В идеале лучше полностью выровнять основание тонкослойной шпатлевкой.

Далее надо загрунтовать стену высокоукрывистыми составами для улучшения адгезии финишного материала с базой и оставить сохнуть на 6-12 часов.

Сухую штукатурную смесь нужно затворить водой в пропорции, указанной на упаковке, тщательно перемешать, дать 5 минут на вызревание и снова замешать до однородного состояния. Все это делается при помощи дрели с насадкой-миксером. Если планируется колерование, то оно производится именно на этом этапе.

Готовые составы нужно перелить в пластиковое ведро и лопаткой тщательно перемешать в течение 3-5 минут. Подготовленная штукатурка финишная наносится широким шпателем слоем до 5 мм и выравнивается.

После того, как на стену нанесен штукатурный тонкослойный состав, можно приступать к ее декорированию. В зависимости от марки декоративной штукатурки работы производятся сразу после оштукатуривания либо через 15-20 минут после окончания работ. Жесткие структурные валики нужно постоянно смачивать водой, чтобы трафарет не забивался смесью, а мягкие в этом не нуждаются.

Направление движения фактурного цилиндра зависит от рисунка ифантазии декоратора. Это могут быть плавные движения снизу вверх или наоборот, хаотичные резкие мазки и тому подобное. Свои советы по правильному декорированию всегда дают производители штукатурной смеси, но и они носят скорее рекомендательный характер.

После окончания работ валик нужно тщательно промыть чистой водой и просушить. Обработанная поверхность после высыхания в течение 24-48 часов слегка шлифуется, чтобы снять острые грани и кромки.

Делается это вибрационным шлифовальным аппаратом, обычной теркой с насадкой из мелкозернистой наждачной бумаги или влажной пластиковой гладилкой.

После этого стена либо покрывается заколерованной в выбранный цвет водно-дисперсионной краской, либо прозрачным лаком для придания поверхности прочности, а также дополнительной устойчивости к механическим повреждениям и другим негативным факторам.

Валик для декоративной штукатурки своими руками | Сделай сам

Получив в новостройке квартиру без отделки, я решил поэкспериментировать с декоративной фактурной штукатуркой для стен . Это позволяет сделать интересную комнату. Не тратя много денег на дорогие готовые смеси, я применил обычную гипсовую штукатурку и валик, которые немного модернизировал для этой цели.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТОР КОЖА КРОКОДИЛ

На прорезиненной роликовой скалке для раскатки теста нарисуйте маркером линии, имитирующие кожу рептилии.На пистолете нанесена полоска клея (фото 1). Гипсовую штукатурку намазать согласно инструкции и нанести тонким слоем на предварительно загрунтованную стену. Окунул валик в воду, стряхнул лишнюю жидкость и прокатал поверхность гладкой скалкой. Получился интересный рельеф, который после росписи выглядит как кожа рептилии (фото 2).

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

На поролоновый валик для покраски стен наденьте резинки для волос, дважды закрутив их (фото 3).На поверхность стены нанесен слой штукатурки. Распылите воду на оштукатуренную поверхность и нанесите узор валиком. Затем слегка выровняйте стену шпателем.

Высохло.

Затертые неровности наждачной бумагой. Окрашена в серый цвет. Сухим валиком нанесен один слой бежевой краски. Сразу обработал влажной тряпкой, частично смыв краску до предыдущего слоя (фото 4).

ДЕКОРАТИВНАЯ ГИПКА СВОИМИ РУКАМИ — МРАМОР: ВИДЕО

ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВЬТЕ МАШИНУ

Одним из самых популярных в последнее время способов оформления стен в интерьере является декоративная штукатурка.Однако цена на готовую смесь не маленькая. В качестве дешевой альтернативы можно использовать обычную штукатурку. Но перед началом работы необходимо как следует подготовить материал.

В основном в работе использую чистый состав, разбавленный водой по инструкции. Декоративные текстуры получаю с помощью различных валиков и шпателей, которыми наношу смесь на стену. Часто применяю проверенный рецепт изготовления декоративной штукатурки, не уступающей уже готовым покупным аналогам.Для этого в качестве связующего элемента в шпатлевку добавляю строительный клей ПВА в пропорции 1:25.

Примечание

Существует два основных типа шпатлевки — стартовая и финишная. Стартовый имеет грубую структуру, сероватый оттенок, стоит недорого. Отделка отличается более тонким помолом и имеет чисто-белый или молочный цвет. Для отделки стен рекомендую использовать именно финишную шпаклевку.


Смотрите также: Декоративная акриловая штукатурка для отделки стен: способы и фото с примерами нанесения


Кстати

Если добавить больше клея, то штукатурка будет лучше контактировать с поверхностью, но и стена просохнет дольше.

Затем замешиваю затирку для швов (фугу) в том же количестве, что и шпатлевку, а также акриловую краску нужного оттенка. Смешиваю строительным миксером, постепенно добавляя холодную воду, пока состав не станет напоминать глину. Проверяю соответствующую консистенцию — нанесенная на стену штукатурка не должна стекать.

В качестве декоративного элемента в раствор можно добавить частицы кварца, мелкую гальку, бусинки или бусинки.

Важно!

Перед нанесением покрытия необходимо тщательно прогрунтовать стены и просушить их не менее суток.

© Автор: Руслан Шецко, мастер отделки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Roll-On Texture, песочная декоративная отделка стен, белый, 2 галлона

Детали

Картина — недорогой способ обновить внешний вид комнаты.Homax ® позволяет легко добавить интерес и текстуру вашим стенам с помощью нашей декоративной отделки стен.

Homax Sand Roll-On Texture — это готовое к использованию, легкое в нанесении, со слабым запахом, окрашиваемое покрытие для внутренних стен и потолков. Эта легко окрашиваемая формула со слабым запахом идеально подходит для освежения поверхностей или для создания выразительного декоративного эффекта для украшения вашего дома.

Homax Sand Roll-On Texture содержит легкий перлитный заполнитель, имитирующий вид штукатурки старого мира.Творческие возможности этих текстур Homax ® Sand Roll-On безграничны. Украсьте свой дом, добавив глубины и размера с помощью уникальных текстурных узоров, которые отражают вашу индивидуальность и дополняют интерьер вашего дома. Просто нанесите с помощью валика с плотным ворсом, малярной кисти или шпателя. Для дополнительных эффектов используйте текстурный валик, расческу, губку, метлу-венчик, широкий нож или другие предметы домашнего обихода, чтобы создать свой неповторимый образ.

  • Полное высыхание за 24 часа.
  • Покрытие: прибл.150 кв. Футов для ведра на 2 галлона. Покрытие текстуры зависит от нанесенной толщины.
  • Рулонная декоративная отделка стен, готовая к использованию
  • Идеально для освежения поверхностей или создания декоративного эффекта «старинной штукатурки».
  • Добавьте глубины и размера с помощью уникальных текстурных узоров
  • Создание уникальных текстурных эффектов
  • Скрыть недостатки поверхности
  • Под покраску
  • Со слабым запахом
  • Для внутренних стен и потолков
  • Песок
  • Бак на 2 (два) галлона
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Гипсокартон, окрашенные поверхности, штукатурка, дерево, бетон, кирпич, шлакоблок и деревянные панели.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (НЕОБХОДИМЫЕ): 5-галлонное ведро, насадка для перемешивания или дрель и миксер, лоток для краски, 4-дюймовая кисть для рисования, толстый валик для ворса или шпатель.

ДЛЯ ДОБАВЛЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ТЕКСТУРЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО): Валик с тяжелым ворсом, расческа, губка, метла-венчик, широкий нож или другие предметы домашнего обихода.

Homax ® Создание лучших домов ®

Проезд

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и ЗАГРУШЕННЫМИ.Перед нанесением произведите необходимый ремонт стен. Грунтовка обеспечивает чистую текстуру поверхности и увеличивает адгезию. Для большинства поверхностей достаточно белой латексной грунтовки. Грунтовку / герметик на основе белого масла следует использовать на штукатурке, деревянных панелях, на кухнях и ванных комнатах, на окрашенных поверхностях или в очень сухом климате.

Гипсокартон и штукатурка — Глубокие трещины и отверстия в стенах и потолках следует заполнить (и при необходимости заделать лентой) шпаклевочной пастой или герметиком. Стыки гипсокартона следует проклеить.Головки гвоздей или другие открытые металлические поверхности следует загрунтовать. Перед нанесением грунтовки на масляной основе штукатурные стены должны быть вылечены, надежны и прочны. Осторожно: Старая штукатурка может содержать чрезмерное количество извести, что может вызвать появление «горячих точек», препятствующих правильному прилипанию грунтовки и / или текстуры. Примечание. Гладкой текстуры для нанесения валиком Homax ® будет достаточно, чтобы скрыть микротрещины и мелкие дефекты.

Бетон, кирпич и шлакоблок — Равномерно залить раствор быстросхватывающимся составом для создания ровной поверхности.Дайте полностью высохнуть перед нанесением грунтовки и текстурирования. Примечание: эта текстура не является гидроизоляционным продуктом. Если бетонная поверхность находится ниже уровня земли и подвержена воздействию влаги, сначала отремонтируйте любые отверстия или трещины с помощью бетонной заплатки или заглушки, а затем обработайте поверхность краской для подвала или гидроизоляцией.

Деревянная обшивка — Равномерно заполните канавки быстросхватывающимся составом, если требуется гладкая поверхность. Дать высохнуть, затем прогрунтовать грунтовкой на масляной основе. Для глянцевых панелей перед нанесением грунтовки зачистите поверхность наждачной бумагой или используйте средство для удаления глянца.

Полуглянцевый или высокоглянцевый окрашенный гипсокартон — Гладкие глянцевые поверхности следует отшлифовать или удалить глянцевый блеск и очистить от любых остатков перед нанесением грунтовки.

Обои — не применяйте текстуру непосредственно поверх обоев. После удаления обоев смойте все остатки обоев. Если остатки клея остались, нанесите тонкий слой шовного состава поверх клея. Дайте высохнуть, а затем прогрунтуйте перед текстурированием.

Потолки «Попкорн» — Для неокрашенного попкорна: увлажните поверхность и соскребите попкорн с потолка.В случае окрашивания методы удаления различаются в зависимости от типа краски на поверхности. Проконсультируйтесь с вашим местным поставщиком красок для получения рекомендаций. Затем прогрунтуйте поверхность перед текстурированием.

ПОДГОТОВКА ТЕКСТУРЫ:

Для удобства нанесения разбавить текстуру чистой водопроводной водой. В ведре объемом 5 галлонов вылейте содержимое Homax ® Smooth Roll-On Texture (2 галлона) и добавьте примерно одну пинту воды. Используя дрель или палочку для перемешивания, перемешайте до консистенции мягкого мороженого, тщательно перемешивая, пока текстура не станет гладкой, кремообразной и однородной.Примечание: важно разбавлять только то количество текстуры, которое вы планируете использовать в этот день.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДИЗАЙН:

Для нанесения используйте валик с толстым ворсом, кисть размером 4 дюйма или шпатель. Текстуру следует наносить толщиной от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма. Нанесите текстуру на участки размером 4х4 дюйма. Для дополнительных эффектов используйте дополнительные хозяйственные инструменты (указанные выше), пока текстура еще влажная. Чтобы продлить время действия текстуры — нанесите тонкий туман воды из пульверизатора или используйте влажную малярную кисть, чтобы стена оставалась влажной.Текстуру всегда можно увлажнить и сгладить, чтобы начать заново, если вас не устраивает ваш дизайн.

СОВЕТЫ: ​​ После полного высыхания текстуры мы рекомендуем красить полуглянцевой краской, особенно в тех местах, которые требуют регулярной очистки. Перед покраской грунтовать не требуется. В ванных комнатах рекомендуется нанести два слоя краски, чтобы надежно защитить поверхность от влаги. Примечание. Если текстура нанесена слишком густо или слишком быстро высыхает, может возникнуть трещина. Если небольшое растрескивание все же произошло, разбавьте текстуру до консистенции краски и нанесите кистью или валиком на потрескавшиеся участки, как если бы вы наносили слой краски.Также можно использовать влажную тряпку для протирания мелких трещин.

ОЧИСТКА: Удалите брызги и инструменты теплой мыльной водой и сполосните чистой водой. Примечание: инструменты следует периодически смывать во время нанесения.

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ: 2 часа в зависимости от толщины конструкции и уровня влажности.

ПОЛНОСТЬЮ СУШКА: 24 часа

ПОКРЫТИЕ: Прибл. 150 кв. Футов для ведра на 2 галлона. Покрытие текстуры зависит от нанесенной толщины.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ: Комнатная температура во время нанесения и высыхания не должна опускаться ниже 50 ° F (10 ° C).

ХРАНЕНИЕ: Беречь от сильной жары и холода. Хранить в прохладном сухом месте. Срок хранения до 12 месяцев. Если к текстуре была добавлена ​​вода, она может испортиться, если не использовать ее в течение 30 дней. СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ УКАЗЫВАЕТ НА ПОРАЖЕНИЕ, И ТЕКСТУРА НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

ВНИМАНИЕ: содержит известняк, перлит, аттапульгит, диоксид титана и кристаллический кремнезем.Избегать контакта с глазами и кожей. После использования тщательно вымыть. При соскабливании или шлифовании этого высохшего текстурного материала не вдыхайте пыль. При правильном использовании респиратор может обеспечить дополнительную защиту. Следуйте инструкциям производителя респиратора для правильного использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мягким мылом. При вдыхании вывести человека на свежий воздух.Если затруднение дыхания сохраняется, обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании выпейте несколько стаканов воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

ВНИМАНИЕ: Рак — www.P65Warnings.ca.gov.

ЗАЩИТИТЕ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЖАРЫ.

Узор из крокодиловой кожи с декоративным рисунком Малярные валики

Эти ролики с рисунком отлично подходят для проектов домашнего декора.Художник своими руками добивается невероятных результатов быстро и легко. Вы можете нанести негативное покрытие, пропустив любой влажный материал, штукатурку, краску, глазурь, морилку и т. Д.
Отлично подходит для обработки стен — украшения мебели — отделки шкафов — потолков и даже ткани. Валики с декоративным узором — это еще один инструмент для ежедневного домашнего мастера, который добавляет творчества в свои проекты с помощью текстуры, краски и узора !!!
У вас есть возможность заказать валик с рисунком с ручкой или без нее.
* Мы гарантируем, что ролики подходят только к одной из наших ручек APS. Так что убедитесь, что у вас есть хотя бы один из них!

Основные инструкции для декоративных валиков

— Работа со средой для глазури:
Начните с нанесения глазури на поверхность, над которой вы работаете. Глазурь остается влажной дольше, чем любая другая среда, поэтому вы можете дать глазури немного «застыть» перед тем, как скатиться. Как только он немного «закрепится», можно кататься. Время от времени вы можете снимать нагрузку с валика, чтобы он продолжал удалять глазурь.Когда вы закончите раскатываться, дайте ему полностью высохнуть.

— Работа со средой текстуры:
Среда текстуры ArtsSyVille Embellishments (TxM) была разработана как средство, удобное для использования с роликами. TxM можно наносить на все, что имеет плоскую сторону: «ключ от комнаты», шпатель, шпатель, шпатель и т. Д. Вы захотите нанести тонкий слой примерно от 1/8 до 1/16 дюйма TxM. Этого будет достаточно, чтобы валик оставил впечатление. Опять же, вам может потребоваться разгрузить ролик в зависимости от вашего проекта.Дайте полностью высохнуть перед нанесением текстурированного покрытия.

— Работа с краской:
Вы можете использовать краски любой марки для работы с валиками, но мне лично нравится работать с красками типа Chalk. Мой любимый бренд, с которым я работаю, — это Debi’s Design Dairy DIY Paints. Краску можно использовать прямо из банки, просто нанеся на поверхность кистью или валиком. Если площадь, над которой вы работаете, достаточно мала, краска будет оставаться влажной достаточно долго, чтобы ее можно было раскатать выбранным валиком.Если вы работаете на большой площади, вы можете сначала добавить в краску прозрачную глазурь, это позволит ей дольше оставаться влажной.

Ленточные инструменты Бизнес и промышленные инструменты для гипсокартона Инструмент Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной штукатурки стен

Инструменты для клейких лент Бизнес и промышленные инструменты для гипсокартона Инструмент Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной отделки штукатуркой стен

Мы также являемся полностью оборудованным центром обслуживания автоматических инструментов для гипсокартона с более чем 35-летним опытом работы в отрасли. Мы здесь, чтобы помочь, создать красивый узор на вашем потолки и стены, Tool Serengeti Foot Drywall Texture Roller, Доступные цены, Лучший интернет-магазин, Комфортные и шикарные, Фантастические оптовые цены, ПРЕКРАСНЫЕ ЦЕНЫ и БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА !, Wall Plaster Finish Tool Pro Serengeti Drywall Texture Roller для декоративных, Tool Pro Текстурный валик для гипсокартона Serengeti для декоративной отделки штукатурки стен, Инструмент для отделки гипса Pro Валик для текстурирования гипсокартона Serengeti для декоративной отделки стен.






неоткрытый, неиспользованный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Модель: : Текстурный валик Serengeti , Торговая марка: : Tool Pro : MPN: : 15192 , UPC: : 676308151920 ,。, Инструмент Pro Serengeti Texture Roller для декоративной отделки штукатурки стен.Инструмент Serengeti Foot Drywall Texture Roller. Мы также являемся полностью оборудованным центром обслуживания автоматических инструментов для гипсокартона с более чем 35-летним опытом работы в отрасли. Мы здесь, чтобы помочь. Создайте красивый узор на потолке и стенах .. Состояние: Новинка: Совершенно новая.

Валик для текстур гипсокартона Tool Pro Serengeti для отделки декоративной штукатурки стен


Подробная информация о демонстрации продукции Skin Ceuticals, Kühlkörper kreuzförmiger Kerbe Schrittmotor 3D-Drucker 40x40x11mm Schwarz Подробная информация о 4Stk, редукторе с зазубринами 3/8 дюйма x 1/4 дюйма x 3/8 дюйма Тройник с внутренним диаметром 3/8 дюйма, латунный фитинг, соединительный элемент, латунь.Резиновый зубчатый ремень ГРМ с односторонней канавкой, 2 шт., 124XL, шаг 5,08 мм, шаг 62. BTA06 BTA08 BTA12 BTA16 BTA20 BTA24 600C 600B TO-220. Шаг 10 дБ 0–70 дБ Программируемый аттенюатор Agilent / HP 33321SC DC-4 ГГц. Tool Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной отделки стен под штукатурку , Ausschalter HAUPTSCHALTER 32A 63 A 100A Kompaktschalter. Провод термопары, 20AWG 50 FT. 6 шт. Подробная информация о Fastcut 31/64 Сверло для винта Brite 68028, розовая фея, принцесса, бабочка, выключатель света, наклейка, виниловая крышка, кожа, одинарная.Цифровой AC 300V 100A V / A Вольт Amp Светодиодная панель Измеритель тока Трансформатор тока 110V 220V. 10 шт. Новый TaeguTec DCGT070204-FL K10. Tool Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной отделки стен под штукатурку . ГАРАЖ ПРОДАЖА Гибкий толстый пластиковый лист 9 «x12» 1 вывеска.


Валик для текстур гипсокартона Tool Pro Serengeti для декоративной отделки штукатуркой стен

Tool Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для отделки декоративной штукатурки стен

Валик для текстур для гипсокартона Tool Pro Serengeti для декоративной отделки штукатурки стен, Инструмент для обработки текстур для гипсокартона Pro Serengeti для декоративной штукатурки стен, Валик для текстур для декоративной штукатурки стен Tool Pro Serengeti.

Валик для нанесения рисунка на гипс. Виды валиков для декоративной штукатурки. Способы получения разных эффектов. Техника покрытия стен

Надо будет, но целый ролик из любого материала и любого размера. Очень важно, чтобы ручка изделия сохранилась. Остальные детали легко найти в любом доме.

С помощью троса

Для изготовления ролика нужно взять обычную веревку для одежды или любой шнур и намотать его на заготовку.Чем чаще будет проверяться шнур, тем плотнее будет рисунок. Можно разными способами свернуть, пересечь и так далее. В результате получится рельефный узор от впадины. Перед тем, как использовать самодельный валик, рекомендуется проверить его на небольшом участке стены или ненужном листе фанеры.


С помощью ножа

Если нет отделки Поролоновый валик остается в приемлемом состоянии, его также можно использовать. Для этого нужно взять канцелярский или остро заточенный обычный нож и вырезать полоски, квадраты или любые другие произвольные фигурки.Чем их больше, тем крупнее фактура рисунка. Таким же образом можно обработать валик из поролона. Если появилась ненужная новинка из поролона, достаточно просто перетянуть ее на нитку, чтобы образовались складки.


Использование полиэтиленовой упаковки

Это самый простой и минимально затратный способ изготовления фактурных изделий. Вам нужно взять старый ролик и закрепить на нем пакет со скотчем. Складки создают сложный неповторимый узор из тонких полос с тиснением.Вместо пакета можно использовать резинку для волос, обрезки ткани, сетку для хранения овощей, плотную бумагу.


Изготовление валика для декоративной окраски из полиэтиленового пакета

Из резинового ролика

Также возможно изготовление фактурного валика для окраски стен из резиновых изделий. Для этого нужно взять обычный резиновый валик и с помощью копировальной бумаги нанести на него определенный узор. Затем этот узор нужно нарезать ножом. Также можно использовать обычную резину, но ее толщина должна быть не менее 5 мм.Необходимо позаботиться о том, чтобы рельефный рисунок на изделии составлял единое целое, при этом линии должны быть волнообразными. В конце резиновый лист с рельефом закреплен на цилиндрической заготовке.


Факт-ролик легко создать с помощью обычного ножа, которым нужно вырезать нужный узор на резиновом инструменте

Из фольги

Для изготовления заводского ролика самому понадобится:

  1. Плотная фольга. Найти такую ​​фольгу в продаже сложно, но можно использовать фрагменты упаковки молочных или каких-то других продуктов.
  2. Шпатлевка акриловая.
  3. Крючок для вязания.

Изготовление ролика Б. Поставляется этот футляр методом чеканки. В первую очередь необходимо тщательно очистить поверхность фольги от остатков пищи и жира. Затем следует нанести рисунок на фольгу, которую планируется перенести на потолок или стены. Далее нужно взять крючок для вязания или любое другое изделие аналогичной формы и выдавить рельефные рисунки на фольге по ранее нанесенным линиям.

Важно! Во время чеканки необходимо соблюдать определенное расстояние между рельефными линиями. Чтобы рисунок впоследствии получился размытым, рекомендуется отступить на 5 мм.


Необходимо нанести акриловую шпатлевку на обратную сторону изделия, а затем прижать ее к поверхности валика. На этом этапе важно как можно быстрее отдать фольгу. цилиндрической формы пока шпаклевка схватиться не успела. Затем нужно оставить заготовку сохнуть (время замораживания указано производителем на упаковке материала).Последний шаг — приклеить к валику фольгу на быстросохнущий клей.

Из тонкой резины и силиконового клея

Перед изготовлением валика необходимо подготовить:

  • лист тонкой резины;
  • Силиконовый герметик
  • и пистолет для его нанесения;
  • Маркер
  • .

Для начала нужно очистить резину и тщательно обезжирить поверхность. Затем следует нанести рисунок или карандаш, которым планируется украсить стены или потолок. Далее нужно зарядить пистолет герметиком и аккуратно нанести его на разметку.Лучше остановить выбор на простом узоре без тонких линий и переплетений. Прекрасно подойдет узор в виде волн, листьев или простых геометрических фигур.


С помощью герметика на поверхности инструмента можно создать выпуклый узор или оттиск, благодаря чему достигается декоративный эффект на стене.

Для изготовления заводского валика своими руками можно использовать любое изделие, на поверхности которого есть рельефный узор. Например, пуговицы с большим тиснением, листья искусственных растений, различные гипсовые изделия.Выбранный объект смажьте растительным маслом, нанесите на резиновый слой силиконовый герметик, сделайте слепок и оставьте сохнуть. Чистить изделие можно только после высыхания герметика. Затем на валик приклеивается лист резины.

Валик с царапиной

Выше описаны методы изготовления фактурных валиков, предполагающие использование старых инструментов. Но есть возможность сделать самому с нуля. В первую очередь необходимо изготовить основание — цилиндрическую деталь.Вариантов заготовок для цоколя несколько:

  • Скалка деревянная. Это самый подходящий продукт. Если шток снабжен ручкой, его нужно разрезать, оставив только гладкий цилиндр. Затем просверлите в центре сквозное отверстие, в которое нужно вставить металлический Прут. или проволокой. Можно использовать ручку от старого изделия.

Самодельные инструменты Из деревянного проката
  • Трубка пластиковая. Для этих целей потребуется труба диаметром 5 см и длиной 10 см.После обрезки заготовки необходимо сделать заглушки для торцов изделия, их рекомендуется вырезать из пластика. Затем следует воткнуть заглушки и прорезать в них отверстия для ручки.

Изготовление фактурного валика — довольно простой процесс. Нельзя сказать, что таким образом можно сэкономить много денег, но единственный в своем роде валик поможет создать действительно оригинальное покрытие.

Можно наносить штукатурку валиком — это вопрос любителей, которые планируют делать ремонт самостоятельно.Профессионалы говорят, что это последовательно, так как для таких работ не требуется особых навыков строительства. Вам просто нужно знать, как выбрать и использовать материал и инструмент.

Декоративная штукатурка под валик не должна содержать фракции большого размера, так как такое средство наносится. Профессионалы советуют использовать готовый состав. Инструмент легко применяется, и работать с ним могут даже непрофессиональные мастера. Готовый состав также не меняет оттенок после высыхания, в отличие от сухих смесей.

Виды штукатурки

Валик начинается с выбора материала и инструмента, но перед этим следует ознакомиться с понятием «декоративная штукатурка». Это средство, содержащее различные наполнители. Чаще всего используются древесное волокно и каменная крошка. Связать компоненты акриловыми и полимерными веществами. Такие компоненты также отвечают за эластичность и скорость высыхания.

Для этого инструмента подходят несколько типов материалов.

Конструкционная штукатурка

Такой материал образует на поверхности гладкое покрытие.Для нанесения средства используйте разные инструменты, в том числе валики для декоративной штукатурки. Конструкционное изделие обычно выпускается в светлых тонах. Для придания цвета используется особый цвет, который перед нанесением смешивается с материалом.

Венецианская штукатурка

Средство, из которого получается мраморная мука и водная эмульсия. Преимущество материала — ядро ​​любого тона. Перед использованием поверхность выравнивается. Венецианская штукатурка создает покрытие с эффектом мрамора, кожи, гранита, пробки и т. Д.Средство экологически чистое и обладает водостойкостью, поэтому применяется для декорирования поверхностей с повышенной влажностью (ванная, бассейн и др.). Недостаток — высокая цена.

Фактурная штукатурка

Этот инструмент формирует рельеф на поверхности сразу после нанесения. Такой результат достигается за счет гранул, которые входят в состав продукта. Исходя из этого, материал классифицируется на крупный, средний, мелкий и мелко-фактурный. Как показать видеоуроки, нанесение фактурной штукатурки валиком процесс несложный, но требует внимательного изучения.

Типы валиков

Инструмент для декоративного материала делится на несколько видов.

Тип материала ролика

Окончательный результат отделки зависит от рабочей поверхности ролика. Классификация инструмента по типу материала:

  • Ролики резиновые. Такие инструменты требуют навыков в ремонте, поэтому устройства не рекомендуется использовать новичками, производящими сборку руками. Ролик формирует четкую текстуру на поверхности за счет выступов и углублений, расположенных на видео.
  • Деревянные инструменты. Подойдут непрофессиональные финишеры, ведь в отличие от резиновых изделий штукатурка прилипает к поверхности валика. Недостаток — небольшой срок эксплуатации. Со временем дерево разбухает и раскалывается, что приводит инструмент в негодность.
  • Ролики пластиковые — бюджетный инструмент. Это единственное достоинство. Недостатки — деформируются при контакте с материалом, на валике появляются трещины, что негативно сказывается на конечном результате отделки.
  • Кожаные инструменты.Такие валики используются для нанесения венецианской штукатурки. Инструмент помогает создать на основе эффект мрамора. Профессионалы советуют использовать валик с натуральной поверхностью, а не искусственной кожей. Такой каток имеет более длительный срок эксплуатации.
  • Свайный инструмент. Поверхность валиков изготавливается из натурального или искусственного меха (как на фото ниже). Окончательный результат отделки зависит от длины ворса — если он короткий, поверхность будет гладкой. Выбирая такое средство, обратите внимание на качество меха.Если волосы выпадают из него, они упадут на поверхность, которая испортит внешний вид.

Есть также инструменты из пенопласта, поролона и ткани, каждый из которых создает текстуру на стене.

По разновидности рисунка

По типу рисунка на поверхности инструменты классифицируются следующим образом:

  • Текстовые ролики. Такие устройства создают имитацию на поверхности натурального камня, меха, кожи и т. Д. Рельеф зависит от поверхности валика. Например, для мрамора используйте инструмент на основе кожи.Фактурная штукатурка, нанесенная валиком с длинным ворсом, создает рельеф «шубы». Для получения выпуклого рисунка рекомендуется использовать инструмент, на валике которого расположено углубление, а для остатка барабана — валик с выступающим рельефом.
  • Строительный инструмент. Такие ролики используются для придания рельефа. Рисунок на валике четкий, замкнутый по кругу. Благодаря этому средству на поверхности создается эффект объемных обоев. Видеоуроки демонстрируют, что на подготовленное строительное основание наносится декоративная штукатурка структурным валиком.

К размеру

Типы роликов по размеру:

  • короткие — длина ролика до 30 см;
  • средний — длина поверхности 30-50 см;
  • длинный — от 50 см.

Как самостоятельно сделать валик для декоративной штукатурки?

Способы изготовления ролика:

  • Оберните резиновый роликовый ролик ремнем из того же материала. Всплески хаотичны. Чтобы обвязка надежно держалась на валике, зафиксируйте ее клеем.Такой валик создаст на поверхности имитацию дерева.
  • Сверните шлейку из любой ткани. Поверхность валика смазать клеем. Оберните обвязку вокруг ролика. Таким инструментом на поверхности также создают имитацию дерева.
  • Нанесите клей на валик. Оберните вокруг валика один кусок ткани. Такой инструмент создаст на поверхности текстильную фактуру.
  • Вырежьте из поролона элементы будущей выкройки. Нанесите клей на детали и закрепите на валике.
  • Легко клеить полиэтиленовую пленку или любую сетку. Приложите материал к поверхности валика.

Правила нанесения материала

Фактурная штукатурка, наносимая валиком, создает на поверхности неповторимые рельефы. Для достижения наилучшего результата Специалисты советуют придерживаться определенного алгоритма работы.

Подготовка строительного грунта

Освободить основание от старого покрытия. Чтобы работать быстрее мастера советуют использовать специальные жидкости и растворы. После демонтажа обоев или краски основание конструкции затягивается молоком на предмет скрытых дефектов.Если обнаружатся различия, вырежьте неровности. Поверхность в градусах и знает поверхность. Нанесите на стены грунтовку. Все дефекты заделать шпаклевкой. После этого нанести материал на поверхность. Дождитесь полного высыхания, очистите основу и пыльник.

Нанесение раствора

Несколько способов нанесения декоративной штукатурки валиком. Выбор метода зависит от используемого инструмента и конечного результата отделки.

Нанесение текстурированным валиком:

  • Перелейте раствор в специальную кювету.Погрузите валик в средство, выдавите материал.
  • Нанести штукатурку на стену сверху вниз. При следующих обработках не меняйте направление. Валик Не отрывается от фундамента до конца. Если он уйдет от поверхности, рисунок не получится. Прижимать инструмент к стене не слишком сильно, но и не хлопать.
  • Приложите следующую полосу близко к предыдущей. Нельзя наносить материал с интервалом или латунь.
  • Фактурная штукатурка валиком наносится в один слой.По этой причине толщина материала должна быть одинаковой на всех участках.

Алгоритм нанесения штукатурных структурных валиков:

  • Нанести рабочий материал на поверхность. Для этого рекомендуется использовать шпатель.
  • Подождите, пока инструмент не замерзнет. Нельзя использовать структурный роликовый жидкий шип. Инструмент не оставит след, так как композиция забьет рисунок на видео. Полного морозного состава ждать нельзя. На твердой поверхности рисунок не получится.
  • Роликовый фиксатор на стене под потолком, прижать его поверхность и вбить, не снимая основания. Постарайтесь сделать так, чтобы сила толчка была одинаковой на всем сайте.
  • Сделайте следующий узор узора близким к предыдущему приложению. Рисунок вверху должен начинаться таким фрагментом, как при предыдущей обработке. Не допускайте расхождений, иначе выкройка не получится.
  • После выполнения рельефа на поверхность наносится краска, если использовался раствор без стружки.Для этого дождитесь полной заливки материала. После этого проведите окрашивание поверхности.

Инструкция по нанесению двухцветной штукатурки:

  • нанести на поверхность одноцветную штукатурку — это будет основной цвет покрытия;
  • приготовить раствор консистенции средней густоты и смешать средство с краской;
  • нанести раствор мягким валиком на поверхность хаотичными движениями.

Видео в этой статье демонстрирует, как правильно наносить декоративную штукатурку.

Используя валик и декоративную штукатурку на поверхности, узоры поражают красотой. Главное — придерживаться правил работы.

Для создания нетривиального дизайна стен используется необычный строительный материал — рельефная штукатурка. Наносите правильно — это половина конца. Что еще более важно, придать ему объем и декоративный эффект с помощью такого инструмента, как фактурные валики.

Особенности и разновидности валиков для финишной штукатурки

Интересная штукатурка интересна тем, что на мокром покрытии с помощью различных инструментов и представленных средств можно создать оригинальный рельеф.Чаще всего для этих целей применяют:

  1. Шпатели и терки;
  2. Губки морские;
  3. Ролики конструкционные, состоящие из штатного бюро (ручки) и цилиндрической насадки.

От обычных последние отличаются тем, что поверхность разрезается или сдавливается, или сдавливается, повторяется с определенной частотой. При прокатке инструмента по нестандартной штукатурке получается четкий симметричный рисунок.

Цилиндры таких катков изготавливаются из:

  • Пенопласт;
  • Резина;
  • Пластик или силикон;
  • Скин;
  • Колесо или искусственный мех и другие материалы.

То есть валики для декоративной штукатурки условно можно разделить на мягкие и твердые. Первые создают плавный, более размытый узор типа «шуба» или «камыш», вторые — отпечатывают на стене четкий геометрический рельеф, как на обоях. С помощью последнего вы можете воссоздать фрески, сиденья и тому подобное.

В целом валики для штукатурки помогают имитировать на поверхности фактуру мрамора, кирпича, дерева, плетеного мата, а также придают стене угадывающую фактуру травы, листьев, абстрактных узоров или орнаментов.Вариаций огромное количество, задача только выбрать понравившийся узор.

Ширина цилиндрической насадки до 50 см. Если планируется одноразовое использование валика, БЕГЕЛ можно приобрести простую, с пластиковой ручкой.

Для многоразовых или больших квадратов Лучше выбирать профессиональный инструмент с прорезиненным, анатомически удобным держателем. Телескопическая насадка не нужна, так как интенсивность прокатки в этом случае будет неравномерной.

Стоимость инструмента зависит от материала, из которого изготовлен цилиндр.Самые дешевые — пенопласт и пластик. Самая высокая цена на силиконовые баллоны, так как они более прочные и функциональные.

Часто этот инструмент еще называют «валиком для нанесения декоративной штукатурки». Ошибочное название, поскольку штукатурные смеси наносятся с помощью шпателей и ячеек, а ручной заводской инструмент используется только для создания объемного рисунка.

Некоторые опытные мастера валики для фактурной штукатурки изготавливают самостоятельно.

Например, можно взять обычную велюровую насадку, прочистить резиновым шнуром с интервалом между витками 0.5-2 см и получается декоративная штукатурка с имитацией травы. Или наклеить на поверхность обычным резиновым валиком ластик в виде животных, листочков, машинок и других фигурок. Здесь просто нужно проявить волю фантазии и найти свое дизайнерское решение.

Также следует учесть, что все вышеперечисленное относится к штукатурным смесям для внутренних работ.

Декоративная фасадная штукатурка Она должна быть более практичной, поэтому нанесенный узор или шпатель имеет четыре основных направления:

  1. ядро ​​
  2. шуба
  3. Шероховатый камень (бетон и кирпич)
  4. мозаика.

Фигурки с мелкими мазками просто сольются в единый непонятный фон, поэтому такие средства для декорирования практически не используются в наружных работах.

Технология работы со структурными роликами

Для реализации дизайнерской задумки вам потребуется:

  1. Штукатурная смесь готовая или сухая.
  2. Замазать или восстановить быстросохнущую шпатлевку под макияж.
  3. Укрепляющий грунт и / или клей.
  4. Инструменты для нанесения: шпатели, кельма, терки, гладильные.
  5. Уровень.
  6. Кисти плоские и валики фактурные, обычный велюр для грунтования и окрашивания поверхности.
  7. Терка с шлифовальной насадкой или вибрацией болгарки.

При необходимости можно приобрести трафареты, жемчуг и другие составы, предназначенные для точечного декора.

Стенка очищена от копоти, различных пятен. Сколы, ямки, трещины и другие повреждения устраняются быстросохнущими шпатлевочными составами. В идеале лучше полностью выровнять основу тонкослойной шпаклевкой.

Сухую штукатурную смесь покрыть водой в пропорции, указанной на упаковке, тщательно перемешать, дать 5 минут на выдержку и снова выпустить до однородного состояния. Все это делается дрелью с насадкой-миксером. Если запланировано, то на этом этапе делается.

Готовые составы нужно перелить в пластиковое ведро и лопатой тщательно перемешать в течение 3-5 минут. Подготовленную лепнину наносят широким шпателем слоем до 5 мм и выравнивают.

После того, как на стену будет нанесен штукатурный тонкослойный состав, можно приступать к ее отделке. В зависимости от марки декоративной штукатурки работы производятся сразу после оштукатуривания или через 15-20 минут после окончания работ. Жесткие конструкционные валики нужно постоянно смачивать водой, чтобы трафарет не забился смесью, а мягкий в этом не нуждался.

Направление движения фактурного цилиндра зависит от рисунка декоратора.Это могут быть плавные движения снизу вверх или наоборот, хаотичные резкие мазки и тому подобное. Свои советы по правильному оформлению всегда дают производители штукатурной смеси, но они скорее рекомендательные.

По окончании работ валик необходимо тщательно промыть чистой водой и просушить. Обработанная поверхность после высыхания в течение 24-48 часов слегка шлифуется для удаления острых граней и кромок.

Это делается вибрационным шлифовальным станком, обычной теркой с мелкопотолочной наждачной бумагой или влажным пластиковым глажением.

После этого стена покрывается либо вододисперсионной краской, либо прозрачным лаком для придания поверхности прочности, а также дополнительной устойчивости к механическим повреждениям и другим негативным факторам.

Для текстурной окраски стен с ровной и ровной поверхностью удобно использовать такую ​​конструкцию в виде ролика. Вроде бы ничего сложного в использовании инструмента. В конце концов, мы все видели ролики, нам всем приходилось использовать их или смотреть, как их используют другие.

Однако следует учитывать, что они бывают разных типов и изготавливаются для определенных целей. Это может затруднить его выбор при покупке. Именно поэтому в этой статье будут даны практические советы, которые помогут вам в выборе этого средства. А также узнайте, какие существуют виды валиков для покраски, на которые следует обращать внимание при покупке, и в чем особенность каждого из них. Подробно рассмотрим необходимые инструменты для фактурной покраски стен.

Немного информации о малярных валиках

Для всех нас этот простой инструмент не слишком зол.Его конструкция довольно проста: основной деталью инструмента служит ролик, который вращается вокруг оси. Поверхность валика покрывается материалом, впитывающим краску, и наносит ее на поверхность стен. Для того, чтобы работать было легко и удобно, к оси прикреплена ручка. А практично то, что такая ручка не постоянная, ее можно заменить для более удобного использования.

Отличия малярных валиков в основном сводятся к двум моментам:

  1. Покрытие валика называется шубой.
  2. Ширина ролика.

От этих факторов зависит качество, удобство и готовый результат выполненной работы. Именно поэтому мы рассмотрим все его виды, чтобы ваша работа не была сложной, но приносила удовольствие.

Тип шубы

На сегодняшний день существуют такие виды этого материала:

  • ниток;
  • мех;
  • пена;
  • велюр;
  • флок и некоторая ровная поверхность;
  • валики текстурные и текстурные для декоративной окраски.

Мех

При покраске стен такие валики универсальны, так как меховым валиком можно наносить краску любого вида, даже краску на органической основе.

Достоинства:

  • Состав качественный и равномерно наносится на поверхность стен, что способствует световым характеристикам своими руками;
  • достаточно впитывают краску;
  • при покраске состав не разбрызгивается;
  • отлично подходит для неровных поверхностей, например, для декоративной штукатурки.

Материалы, из которых изготовлена ​​свинина:

  1. Натуральный мех. Такой материал способствует хорошему впитыванию краски в волокна и распределению ее по стене. Единственным минусом может быть то, что ворсинки время от времени могут выпадать и наноситься на поверхность краской. Часто такое случается с дешевыми некачественными роликами.
  2. Полиакрил. Основное преимущество таких материалов — относительно невысокая стоимость. Полиакрил — достойная замена натуральному меху.Однако у него есть существенный недостаток — его используют для окраски стен только на водной основе, без каких-либо наполнителей с агрессивными веществами.
  3. Полиамиф. По сравнению с предыдущим материалом этот вид более прочный и износостойкий. Поэтому шубы из таких материалов можно использовать под любые краски. Недостаток в том, что во время окрашивания стены краска будет сильнее сыпаться.

Шубы могут иметь ворс разной длины.Если нужно красить шероховатую поверхность, выбирайте шубу с длинным ворсом, если нужно красить глянцевую поверхность, наносите шубу с небольшим ворсом.

Совет! Чтобы ваш валик прослужил как можно дольше, внимательно за ним ухаживайте. После каждого применения валика не торопитесь, чтобы хорошо его промыть.

Как правильно делать? Для начала замочите валик в керосине, а затем в простой воде. Если вы красили стены водно-дисперсионной краской валиком, то уход за инструментом будет еще проще.Для того, чтобы его отмыть, достаточно использовать водостойкий шланг.

Веллар

Такая роспись приятно выполнена, так как нанесена красивым равномерным слоем. Если поверхность была предварительно подготовлена ​​качественно, окрашенная поверхность будет выглядеть совершенно гладкой.

Часто в строительных магазинах Продавцы говорят, что такой инструмент предназначен для специалистов. Почему? Потому что при неаккуратной работе на поверхности будут заметны все дефектные места. Еще один недостаток — котлеты из шубы не впитывают большое количество красок, что заставит регулярно делать валик.

Порополон

Главное преимущество этого материала — его цена. Например, изделия из пенопласта могут стоить от 30-40 рублей. Такие валики можно наносить под цвет стен водно-дисперсионной краской. Из недостатков можно выделить такие моменты: окрашивание плохо неровной поверхности, недолговечность, брызги краски. Но, несмотря на такие небольшие недостатки, этот валик — не самый плохой вариант, особенно при покраске небольшого квадрата. Например, стены на кухне или в ванной.

Рулоны для декоративной окраски стен

Что подразумевает понятие «декоративная роспись»? В первую очередь, это нанесение узоров и рисунков на поверхность всей стены или по каким-то причинам.

Для выполнения таких работ существует два типа валиков:


Такой структурный валик способен нанести чудесный орнамент на вашу стену. На фото видно, как выглядит готовый результат.

Преимущества фактурной отделки

При отделке стен в комнате стоит выделить две разновидности — использование специальной текстурной краски.или использовать разные технологии отделки. При применении первого варианта вам придется пойти в строительный магазин и выбрать специальную краску, в состав которой входят акриловые компоненты. При отделке такая краска неравномерно ложится на поверхность, благодаря чему можно получить эффект грануляции.

Фактурная покраска стен имеет массу преимуществ: работы можно выполнять своими руками, не обладая специальными строительными навыками, такая отделка маскирует все неровности, краска не токсична, предотвращает появление плесени, устойчива в механическое повреждение.

Еще один вариант декора — это роспись стен по трафаретам. Такое окрашивание выполняйте водоэмульсионным веществом. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость работ;
  • позволяет выполнять рисунок, в тех местах, где будет душа;
  • большой выбор цветовой гаммы;
  • возможность выполнения работ своими руками и др.

Инструмент для нанесения фактурной краски

Итак, что нужно для выполнения декоративной росписи стен? Это следующие инструменты:


Понятно, что не весь этот список вы будете использовать.Но это все устройства, с которыми можно выполнять работу. Однако бывает, что потратить деньги на разные дорогие ролики не получается. Что делать в этом случае? Не паникуйте, ведь именно в этот момент Вы сможете проявить свою фантазию и воплотить в жизнь свой оригинальный дизайн помещения.

Используйте самодельные инструменты

Для того, чтобы сделать заводской валик, нужно наложить или приклеить к нормали кусочки поролона, ткани или целлофана. После выполнения такой процедуры можно использовать такой валик для их нанесения.водоэмульсионный состав На поверхности стены или потолка. Такой вариант декора будет смотреться очень оригинально и эстетично. Вы все еще можете использовать проволочную намотку на видео.

empstenup./ 15 марта 2016/ /

Обработка стены в помещении с большим квадратом в вертикальной плоскости предполагает использование различных инструментов. Один из них — валик для декоративной росписи. Своими руками это средство можно собрать у подруги, и уже можно приобрести готовое изделие.Валик очень прост в обращении. Дополнительно комплекты насадок с разной текстурой. С их помощью можно создавать разные эффекты на стене.

Оборудование

Конструкция роликов максимально проста. Инструмент имеет рабочую часть, которая напрямую контактирует со стенами с красящим составом. Это пластиковый цилиндр. Встречаются I. деревянные разновидности, но гораздо реже. Поверхность цилиндра покрыта соплами и материалами с разными свойствами. От характеристик этих покрытий зависит, насколько качественным будет результат исполнения.

Металлические гильзы запрессовываются своими руками в сквозные отверстия. Последние расположены на концах цилиндра. К оси прикрепляется ручка BEGELE, которая продевается в отверстия.


На оси с торца резьба, через которую валик одевается. Сюда кладется пробковый орех. Иногда внутрь кладут стопорный штифт. Для него необходимо углубление с другой формой. Цилиндр свободно вращается вокруг своей оси за счет конструктивных особенностей в народном виде.

Ручка инструмента имеет гладкую или шероховатую поверхность. Если инструмент профессиональный — место захвата покрыто резиной. Для установки инструмента своими руками на планку на рукоятке с торца находится специальная полость. Благодаря этому покраска верхних участков стены не отнимает много сил.


Практическое применение

Рабочая часть инструмента подбирается индивидуально, в зависимости от того, на какую фактуру необходимо нанести материал своими руками, какое покрытие обрабатывать.

Цилиндр с наружным покрытием сначала своими руками наденьте на ось. Для профессиональных инструментов существуют так называемые одноцилиндровые. Одевают чехлы из разных материалов.

Производительность повысится, если использовать собственные ролики только подходящих текстур. Также он позволяет наносить покрытие, меняя эрекцию в разных местах, использовать вещества с разным составом.

Если валик для стен качественный, то краска наносится без брызг и других следов.Да и само покрытие не содержит следов воска. При правильном выборе можно сэкономить много времени на обработке больших площадей.

Тип крепления

  • Ролик в термоклейном исполнении. В этом случае к поверхности ядра приклеивается термосинтитовый метод. Такие насадки считаются прочными. Поэтому их часто рекомендуют мастерам-профессионалам. Отсутствие шва — важная особенность дизайна. Но сами эти устройства дороже ближайших аналогов.
  • С шубой клееной. Детали фиксируются непосредственно на ядре с помощью клеевой основы. Чаще всего таким способом делают валики из поролона. От характеристик используемого клея зависит, насколько качественным и долговечным будет сам инструмент для декоративной отделки.
  • Со сменными слоями под покраску. Заглушки используются для крепления.


Материалы шубы

Та или иная рабочая поверхность. Для покраски нужно выбирать в зависимости от особенностей, с которыми придется столкнуться при выполнении малярных работ для стен.Материалы изготовления корпуса — главное отличие разных моделей насадок, которые выпускаются на современном рынке.

Фактуры покрытия и поверхности стены по результатам работы будут полностью соответствовать друг другу. Укрывистость — та площадь стен, которую можно покрыть своими руками за один раз. Длина ворса определяет, какой будет эта характеристика.

Чаще всего в производстве используются следующие материалы.Декоративная функция выполняется примерно одинаково.

  • Валик полиэфирный для покраски — инструмент дешевый, но долговечностью похвастаться не может. Красящий состав хорошо пропитан волокнами. Не менее качественная краска переносится на другую поверхность. На готовом покрытии ворса нет.


  • Полиакриловый валик — отличный вариант Для работы с красками на водной основе. Или для составов, в которых минимум агрессивных веществ.Получите ворс разной длины. Последнее определяется функциональными характеристиками инструмента.


  • Валик полиамидный искусственного происхождения. Обладает высокой износостойкостью. Материал не деформируется под воздействием агрессивных веществ. Поэтому на него можно наносить разные цвета своими руками. Волокна чаще всего имеют длину 2 см.



  • Ролик с велюром для стен из полиамидной ткани.Сверху изделие по текстуре напоминает плюшевую ткань. Подходит для работы даже с масляными красками. Валик хорош тем, что не разбрызгивает краску при нанесении.


  • На основе полиуретана производятся флокированные волокна. В электростатическом поле они приклеиваются к тканевой основе. Это прочные и прочные шубы. Отличается высоким показателем износостойкости. Подходит для ровного покрытия.


Поролон отличается способностью возвращаться к первоначальной форме после деформаций.Практически не рвутся. Такие устройства помогут нанести даже водно-дисперсионную краску. Но поверхность не способна противостоять химически агрессивным веществам.

Инструменты со сменными настенными покрытиями обычно дороже. Не стоит выбирать такие ролики, если работа одноразовая.

Кювета специальная малярная — обязательное дополнение к покупке. Изделие имеет ребристую поверхность. Есть возможность прикатать пропитанный краской инструмент, который удалит лишний материал, в котором нет необходимости.

Некоторые различные инструменты Для покраски или сменной шубы пригодятся в ситуациях, когда используются составы с растворителями. Средство рекомендуется плотно заворачивать в целлофановые пакеты, когда нужно хранить его в таком же состоянии несколько дней.

И художники, и дизайнеры используют устройства в равной степени. Выпуклые узоры на поверхности создадут любой узор не только абстрактный, но и вполне определенный.

2 Видео о валиках для декоративной покраски


Виды роликов на фотографиях (35 фото)






Используйте эти 8 стильных искусственных покрытий

Искусственное покрытие для стен позволяет выйти за рамки обычной краски для стен, создавая, например, поверхности, которые блестят на свету или выглядят как старомодная штукатурка.И все чаще такие работы становятся доступными для воинов по выходным, а не только для опытных подрядчиков.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Венецианская штукатурка

Раньше нанесение венецианской штукатурки было трудоемким процессом, требующим терпения и навыков, поэтому работа в основном ограничивалась мастерами-ремесленниками. Сегодня даже начинающий домашний мастер может добиться впечатляющих результатов. Покрытие имитирует внешний вид лепнины или полированного мрамора, встречающегося в старинной европейской архитектуре.Современная версия венецианской штукатурки имеет многомерный вид с текстурированной, слегка приподнятой поверхностью, которая является результатом двух или более слоев.

Венецианская штукатурка Бера наносится шпателем. Вытрите штукатурку на стене под углом от 15 до 30 градусов относительно пола или потолка. Когда он высохнет, нанесите второй слой под углом от 60 до 90 градусов. Дополнительное верхнее покрытие защищает поверхность. (Примечание: для венецианской штукатурки или любого другого из этих покрытий вам необходимо подготовить стены так же, как и для покраски — заклеить кромку, заделать трещины и заполнить отверстия от гвоздей.)

2 Ремесленная отделка

Вот еще один возврат к более старым настенным покрытиям в европейском стиле. Отделка Artisan может быть использована на гипсокартоне или дереве, чтобы создать впечатление мрамора или камня. Что делает эту отделку необычной, так это то, что различные оттенки и оттенки краски меняются в зависимости от света, падающего на стену, поэтому при изменении освещения она выделяет разные цвета. Отделка может варьироваться от декоративной до рустикальной и естественной.

Artisan Impressions от Sherwin-Williams позволяет использовать три техники нанесения, каждая из которых создает различную текстуру: потрескивание, лист и папиросная бумага. Crackle требует нанесения глазури деревянной палочкой. Лист влечет за собой размещение декоративных листочков во влажной краске. Салфетка требует, чтобы вы поместили лист ткани во влажную краску.

3 Металлическая краска

Если вы хотите придать своим стенам мерцающий вид, лучше всего подойдет металлическая краска или глазурь.Стены будут сиять, когда на них попадет свет.

Металлические краски раньше были опасными и требовали растворителей для очистки и в основном использовались для отделки автомобилей. Теперь они доступны с очисткой на водной основе, и они безопасны и просты для домашних мастеров в использовании в домашних условиях.

Блестящие металлы Valspar — хороший тому пример. Нанесение начинается с базового слоя, который человек наматывает и надрезает по кромке и углам, как и в случае с любой краской. Затем нанесите краску по металлу валиком, двигаясь от пола к потолку, катаясь непрерывным вертикальным движением, чтобы не образовывались следы нахлеста.

4 Металлическая штукатурка

Подобно металлической краске, металлическая штукатурка толще и обычно наносится шпателем, а не валиком. Штукатурка дает больше возможностей для дизайна и широкую цветовую гамму. Он имеет глубокий блеск и создает эффект мерцания, свойственный металлической отделке. Штукатурка обычно на водной основе, что упрощает очистку.

Metallic Plaster от Modern Masters содержит смесь стеклянных сфер и перламутровых частиц, а также частицы слюды для получения насыщенного, глубокого цвета, который сияет.Для начала нанесите базовый слой шпателем широкими размашистыми движениями. Затем нанесите текстурный слой с помощью губки-минироллера, а затем нанесите тонкий слой металлической штукатурки. Чем больше контраст в цвете между фактурным слоем и нежным слоем, тем более драматичный эффект вы получите в готовом продукте.

5 Манда Мадд

Раньше штукатурка была нормой для внутренних стен, пока не появился менее дорогой и быстро укладываемый гипсокартон.Но окрашенному гипсокартону не хватает индивидуальности ручной работы, присущей штукатурке, нанесенной на планку. Нанесение штукатурки старомодным способом не подходит для домов, построенных за последние 50 лет или около того, потому что они не были построены с обрешеткой в ​​стенах. Тем не менее, вы можете получить такой вид в современных домах, используя искусственную штукатурку.

Manda Mudd предлагает продукт, который он называет отделкой стен из гипса премиум-класса, который придает стенам глубокий цвет и трехмерную текстуру. Компания заявляет, что ее отделка предназначена для безошибочного нанесения мастерами-любителями.Первое нанесение наносится на стены стандартным валиком. Второй слой наносится шпателем для создания цветового контраста и текстуры. Сверху идет третий и последний слой, также наносимый шпателем.

6 Отделка песчаником

Песочная текстура этой краски придает ей зернистый вид. Поверхность слегка приподнята и на ощупь несколько песчанистая. Это один из самых быстрых, простых и недорогих текстурных покрытий для нанесения.Нанесение такое же, как и нанесение традиционной краски, доступно множество цветов.

Краска «Песчаник» от Valspar типична для этой отделки. Прокрасьте углы и вдоль кромки кистью, затем нанесите валик с ворсом на 1/2 или 3/4 дюйма. Как только он высохнет, нанесите второй слой. Это примерно так же просто, как и декоративная отделка.

7 Текстура Песок

Одно время художники добавляли в краску кварцевый песок, чтобы придать ей текстуру; крошечные песчинки отражают свет, придавая стене вид глубины.Сегодня маляры и домашние мастера могут купить краску с уже засыпанным песком.

Студия Бенджамина Мура отделывает латексную текстуру Песок — это разновидность песчаника. На стену накатывается песочная краска. После высыхания наносите краску основного цвета и дайте ей высохнуть. Затем вы применяете второй цвет, отличный от основного. Этот второй цвет смешивают с глазурью, затем наносят с помощью ткани и протирают круговыми движениями, чтобы покрыть нижележащий цвет. В результате получается текстурированная многомерная отделка.

8 Матовая замша

Придать комнате элегантный, утонченный вид замши теперь можно с помощью краской для матовой замши. Версия Valspar начесанной замши наносится путем нанесения на базовое покрытие валиком с ворсом 1/2 дюйма, работая небольшими участками за раз. Затем, прежде чем краска высохнет, прокатайте по стене от пола до потолка, чтобы сгладить следы нахлеста. Чтобы закончить, вы используете широкую кисть, чтобы нанести краску на стену непрерывной серией перекрывающихся крестиков, чтобы создать вариации цветового тона.Однако лучше избегать этой отделки в местах с интенсивным движением, потому что нежная поверхность может легко поцарапаться, а штрихи трудно смешать с окружающей краской.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как красить новую штукатурку для профессиональной отделки

Во многих случаях вам может понадобиться научиться рисовать на новой штукатурке.Возможно, вам пришлось перештукатурить комнату или построить новое пространство с полностью свежими стенами.

Покраска комнаты — один из самых простых, дешевых и не говоря уже о самых эффективных делах своими руками. Но если вы красите новую штукатурку, это совсем другая игра. Вы должны понимать необычные свойства свежей штукатурки, любую грунтовку и многое другое для профессиональной отделки. Вам также потребуется немного терпения …

Эксперты Farrow & Ball говорят: «Очень важно, чтобы новая штукатурка и гипсокартон полностью высохли, прежде чем вы закрасите их.Для новой работы, такой как новая штукатурка, необходимо разбавление первого слоя, известного как туманное покрытие, так как это позволяет краске погрузиться в поверхность и прилипнуть к ней. Для завершения нанесите два полных неразбавленных слоя ».

Что нужно красить на новой штукатурке?

Как рисовать на новой штукатурке

Начните с открытия дверей и окон и не начинайте рисовать, пока штукатурка не высохнет. Это может означать ожидание высыхания комнаты в течение нескольких дней или даже недель. Однако стоит подождать, чтобы сделать это правильно.Следуйте этим шагам для достижения идеальных результатов каждый раз.

1. Убедитесь, что штукатурка высохла.

Штукатурка впитывает влагу, как губка, поэтому чем дольше вы оставите ее сохнуть, тем легче будет добиться равномерного результата. Время, необходимое для высыхания штукатурки, будет зависеть от температуры в помещении, вентиляции и толщины штукатурки.

Как правило, выждите четыре недели на каждые 5 мм глубины штукатурки. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что на свеже оштукатуренной поверхности нет темных пятен — однородный светлый цвет является хорошим индикатором того, полностью ли высохла ваша штукатурка.

Вновь построенные или измененные комнаты также требуют времени для заселения, поэтому ожидание будет означать, что вы сможете заполнить любые образовавшиеся трещины, прежде чем красить.

2. Нанесите слой тумана.

Свежая штукатурка чрезвычайно пористая, и влага быстро впитывается в стену. Вот почему вам нужно разбавить первый слой краски (известный как туманное покрытие).

Чтобы сделать слой тумана, смешайте более дешевую эмульсионную краску того же цвета, что и ваш верхний слой, с водой. Соотношения для этого будут варьироваться в зависимости от краски, которую вы используете, поэтому проверьте, что написано на вашей банке с краской, но должно хватить примерно трех частей краски на одну часть воды.

Размешайте раствор, пока не получите однородную консистенцию, и на поверхности краски не останется воды. Свежая штукатурка должна дышать под краской, чтобы влага могла уйти, поэтому обязательно используйте невиниловую краску на водной основе.

Верхний совет: Если у вас есть много комнат для покраски, большая партия белой торговой эмульсии проведет вас через несколько комнат, покрытых туманом.

3. Загрунтовать тонким слоем

Нанесение первого слоя аэрозольной краски может быть непростой задачей, так как краска будет тонкой и жидкой, поэтому убедитесь, что вы положили пылезащитные листы и накрыли всю мебель.Закрепите малярной лентой плинтусы / плинтусы и любую отделку для их защиты, а также закройте выключатели света, розетки и окна.

Вылейте слой тумана в поддон для краски, затем нанесите равномерное количество на валик из вспененного материала. Плавными движениями вверх обматывайте штукатурку, пока не покроете всю поверхность. Используйте кисть меньшего размера, чтобы обработать углы или участки, недоступные для валика.

Верхний совет: При нанесении слоя тумана на свежую штукатурку следите за каплями, перекатываясь по ним, прежде чем они высохнут.

4. Дайте покрытию из тумана высохнуть

Высыхание покрытия из тумана займет около 24 часов, но это будет зависеть от условий в комнате. После высыхания можно приступать к нанесению верхнего слоя.

5. Нанесите верхние покрытия

Если вы правша, начните с верхнего левого угла стены и двигайтесь вправо. Если вы левша, работайте в обратном направлении. Это предотвратит попадание краски на любимый декоративный комбинезон.

Нанесите краску по углам стены, используя кисть, и заполните остальную часть стены валиком.И дайте первому слою полностью высохнуть (в течение ночи, если вы не уверены), прежде чем наносить второй слой.

Можно ли рисовать прямо на новую штукатурку?

Этап окраски туманом после того, как свеже оштукатуренная стена полностью высохнет, очень важен, так как он действует как грунтовка. Правильное соотношение согласно Dulux: «Три части краски на одну часть воды должны работать», и если вы хотите (немного) менее грязной работы, вы можете обмануть с помощью Dulux Sealer for Plaster.

Крыша бани односкатная: Односкатная крыша для бани: крепим балки и стропила

Односкатная крыша для бани: крепим балки и стропила

Одним из «инновационных» решений конструкции крыши для бани, которая с течением времени перешла к нам из-за рубежа является односкатная крыша. Подобная крыша и сегодня широко применяется в странах северной и центральной Европы для домов, которые пристраиваются к отвесным склонам скал или гор.

Односкатная крыша – самое простое и экономичное решение для устройства на постройках, в частности, банях, которые прилегают к основному строению. Основной  козырь  бани с такой крышей в том, что дождевая и талая вода выводится только в ту сторону, где предполагается слив. При этом общая площадь подобной крыши не должна быть больше 15м2 (при большей площади устройство односкатной крыши перестает быть экономически оправданным.

Уклон односкатной крыши создает разность высот стен бани. Обычно угол наклона варьируется в зависимости от определенных параметров,скажем, количества осадков. К примеру, в регионах, отличающихся обилием осадков, рекомендованный наклон колеблется в пределах 30 – 45°.

Крыша получится достаточно крутой, чтобы суметь воспрепятствовать скоплению ее поверхности снега в зимний период. Для степных районов, где постоянно дуют сильные ветра, больше подойдут конструкции, имеющие пологий скат, например, крыша плоская односкатная.

После выбора величины уклона, стены возводят с учетом необходимой разности линейных размеров стен бани по вертикали. В разрезе односкатная крыша – это обычный прямоугольный треугольник, сторонами которого выступают линии стропил, высокая стена и балки перекрытия. Для определения разности высот стен проводят несложные геометрические вычисления.

баня с односкатной крышей: фото

Крышу бани можно выполнить в двух вариантах: с чердаком или без. В случае чердачного покрытия, сначала устанавливают чердачное перекрытие, после чего приступают к установке крыши. Во втором варианте крыша совмещена с потолком.

Баня с односкатной крышей вполне может быть использована в течение круглого года. В этом случае было бы правильнее и экономичнее проводить утепление чердачного помещения, а не ската кровли. Проект бани с односкатной крышей без чердачного помещения станет идеальным решением для летних бань. Будучи совмещенной с потолком помещения бани, крыша определенно получается дешевле, она ниже и меньше затеняет участок. На подобной крыше бани может стоять бак с водой, на ней можно сушить травы или фрукты, загорать и т.д.

Как возвести односкатную крышу бани самому ↑

К устройству крыши, естественно, приступают после того, как будут полностью воздвигнуты стены. А если это каркасная баня с односкатной крышей, то после того, как каркас будет обшит и наполнен, зашивка стен проводится с нижней части остова горизонтальными рядами.

Прежде всего монтируют чердачное перекрытие. Его балки, в зависимости от их сечения и ширины бани, то есть расстояния, перекрываемого балками, располагают с шагом в 60-100 см.

Способы крепления балок односкатной крыши ↑

Для надежного закрепления, балки укладывают в специальные сквозные отверстия, высеченные в последнем венце. При этом места соприкосновения балок с бревнами обматывают рубероидом. Крепление осуществляется с помощью специальных П-образных скоб.

Внимание

Торцы балок оставляют открытыми, будучи закрытыми они начинают со временем гнить.

Скобы можно легко изготовить и самому из арматуры (8-миллиметровая стальная арматурная проволока).

Кроме того, для крепления балок можно использовать арматурные штыри и нагели – деревянные штыри, вбиваемые в просверленные специально отверстия. Они деревянные насквозь проходят всю балку и заканчиваются в середине верхнего бревна.

Установка стропильной системы односкатной крыши ↑

Это следующий этап. Обычно при установке стропил используется тот же шаг, что и для балок.

Совет

Так как строится односкатная крыша для бани, то у стропил не будет пары, то есть их следует крепить и со второй стороны.При длине ската больше 4-4,5 м (что встречается достаточно часто), стропильную ногу подпирают во избежание прогиба.

Крыша бани может прилегать к кровле некоторой постройки, тогда в месте, где соприкасаются две стропильные системы, их крепят между собой. Стропила бани кладут поверх стропил другого строения и закрепляют с помощью гвоздей или скоб.

Стропила закрепляют в местах касания с балками бани и другими элементами. Помимо этого стропила следует дополнительно усилить, чтобы стропильная система приобрела дополнительную жесткость. Для этого используют вертикальные стойки, которые представляют собой тонкие жерди, опорой для которых служит балка бани.Своим вторым концом они касаются стропила. Таким образом, стропила фактически лежат на этих стойках.

Если баня выполнена  из бруса или из бревен стропила к стенам крепят по типу  скользящих. Стены из древесины со временем дают со временем заметную усадку.  Если стропильный каркас будет замкнутым и жестким, в нем возникнет напряжение и появятся трещины.

Обрешетка ↑

Обрешетка выполняет две важные задачи: придает жесткость каркасу крыши и служит основанием под кровельный материал. Под прямым углом к стропильной конструкции монтируют обрешетку (бруски 30 х 50 или 20 х 40). Выбор сечения и шага установки зависит от веса и технологии крепления гидроизоляционного ковра, и чем он легче, тем более легкой будет обрешетка и больше шаг.

Чаще всего (под шифер, металлочерепицу, ондулин и т.п.) из необрезной доски выполняют разреженную обрешётку. Для мягкой кровли выполняют сплошную обрешетку из листовых материалов: влагостойкой фанеры или плит ОСП .

Не забываем обработать деревянные детали специальными средствами для защиты от поражения жучками, грибков и огня.

Как выполнить пароизоляцию, гидроизоляцию и утепление односкатной крыши бани ↑

  • Гидроизоляцию устанавливают на конструкцию стропил перед монтажом обрешетки. Она не позволяет влаге проникать внутрь. Гидроизоляцию бани рекомендуется выполнять при помощи специальной мембранной пленки. При этом придерживаются определенных рекомендаций: пленку укладывают внахлест не менее, чем на 20см, и скрепляют специальным скотчем.

Внимание

Пленки нельзя укладывать в натяг, иначе велик риск ее разрыва под воздействием перепадов температур.

  • Пароизоляцию устанавливают изнутри. Она должна расположиться между слоями обшивки потолка и утеплителя. В ее функции входит ограждение утеплителя от влаги, проникающей из помещения бани.
  • Чаще всего для утепления односкатной бани используют минеральную вату (или пенопласт). Согласно технологии общая толщина его слоя должна составлять 10 см. При этом укладку проводят в два слоя толщиной по 5 см в шахматном порядке. Стыки в этом случае окажутся перекрытыми «мостики холода» не образуются.
  • Завершают устройство односкатной крыши бани монтажом кровельного материала: шифера, металлочерепицы, рулонных материалов и других.

Как собрать крышу односкатную ↑

1 С шагом в 600-700 мм на стены укладывают наклонные балки сторопила.

2 Для их крепления к мауэрлату используют анкера или «скользячки».

3 На эти стропила укладывают обычные доски: по ним в дальнейшем можно передвигаться. По окончании работ доски убирают.

4Строго под углом в 90 градусов к стропилам прибивают обрешетку из брусков в  50х50 мм. При этом кровля должна  выступать за край обрешетки на 150-200 мм.

5 Затем укладывают гидроизоляцию. Пленку или мембрану настилают с нахлестом в 100 см. Все стыки изолируют,  проклеивая строительным скотчем. Слой гидроизоляции крепят к обрешетке с помощью степлера.

6 Монтируют кровельное покрытие.

Посмотрите на видео, как сделать односкатную крышу:

Надеемся, что представленные вашему вниманию материалы, фото бани с односкатной крышей и видеоурок будут для вас полезны.

© 2021 stylekrov.ru

Односкатная крыша для бани своими рукамиСтройкод

Идеальным вариантом кровельной конструкции для многих бань является стандартная односкатная крыша. Если площадь односкатной крыши для будущей бани не будет больше 15 квадратных метров, то монтаж такой конструкции не составит особого труда и не потребует больших капиталовложений. С повышением площади цена будет существенно расти из-за необходимости использования дополнительных стройматериалов.

Односкатная кровельная конструкция для бань

Односкатная кровля, обустраиваемая на банях, включает следующие элементы:

  • система стропил;
  • утеплительный материал;
  • обрешетка;
  • обшивочный материал для фронтонов;
  • облицовочное покрытие кровли.

Разновидности стропильных систем

Скользящая

Чаще всего используется при возведении бань из бревен. Конструкция предоставляет возможность исключить при усадке сруба собственную деформацию, которая может быть до 15 процентов. Для этого стропила жестко крепят к мауэрлату на верхней стене. Баня с односкатной крышей в качестве опор на нижней стене имеет специальные приспособления, позволяющие кровельной конструкции скользить во время усадки.

Висячая

Это более сложная система стропил для односкатных кровельных конструкций. В данном случае стены постройки должны быть одинаковой высоты. Каждая отдельная ферма стропильной системы предварительно собирается на земле, далее осуществляется ее монтаж на крышу бани. Такая система используется при строительстве каменных, деревянных сооружений.

Наклонная

Применяется для сооружений, не подвергающихся значительным усадкам. Нижние концы стропил подобной системы опираются на балки перекрытий, а верхние — на специально оборудованную стойку или высокую стену здания. Для повышения жесткости всей конструкции используются деревянные подкосы, стойки.

Односкатные кровельные конструкции также подразделяются по возможности обмена воздуха внутри конструкции. Невентилируемые кровли имеют уклон до 5 градусов, при этом гидро- и теплоизоляция должны быть обустроены на высококачественном уровне. Вентилируемые кровельные конструкции выполняются с уклоном 5-45 градусов, имеют под собой достаточно свободного пространства, по сторонам кровли на фронтонах выполняются вентиляционные отверстия.

Использование для крыши конкретного кровельного материала будет зависеть от угла наклона ската крыши:

  • до 10 градусов — мягкая кровля;
  • 10-20 градусов — профнастил;
  • от 20 градусов — ондулин, шифер;
  • от 25 градусов — металлочерепица.

Данные параметры обязательно учитываются при проведении расчета конструкции системы стропил, подборе для нее стройматериала.

Преимущества использования для бани односкатной кровельной конструкции

Простота конструкции, монтажа

Построить недорогую баньку своими руками, используя для нее односкатную крышу, сможет даже не имеющий достаточного опыта мастер. Подобная строительная технология предоставляет возможность производить монтажные работы одному человеку, а это, как правило, меньшие финансовые затраты.

Незначительные капиталовложения

Если взять две бани одинаковой площади, то расходы на обустройство односкатной кровли будут практически в два раза меньше, чем на двухскатную кровельную конструкцию. Экономия в данном случае получается за счет уменьшения количества расходного материала для монтажа системы стропил, который стоит не дешево.

Надежность конструкции

При правильном проектировании кровли (выбор угла наклона кровельного ската, толщины опорных элементов каркасной конструкции) односкатная крыша бани будет служить достаточно продолжительный период времени, защищая здание от неблагоприятных воздействий природы.

Удобство эксплуатации

Компактность небольшой бани, оборудованной односкатной кровельной конструкцией, позволяет пристраивать ее к жилому дому и значительно экономить за счет этого расходные материалы, а также площадь земельного участка. При грамотном создании проекта, вход в баню можно создать не только с улицы, но и из дома.

Важно! Плоская кровля абсолютно не подходит для самостоятельного возведения бани. Возможно, это наиболее экономный проект, но особенности применения постройки предусматривают обустройство минимум одного кровельного ската для качественной циркуляции воздуха.

Технология возведения односкатной кровли для бани

Выполняем пошагово монтаж крыши для бани:

  • При строительстве бани одну из ее стен делают немного выше противоположной. Если баня прямоугольной конструкции, то для этого выбирается длинная стена, чтобы сэкономить на стройматериале для ската.
  • Если на крыше предусматривается оборудование чердачного помещения, то на уровне низкой стены выполняются специальные пазы, обрабатываемые антисептическим составом, под потолочные балки на расстоянии стропил. Аналогичные пазы для стропил выполняются и на верхнем брусе, расположенном на высокой стене бани.
  • Согласно чертежу односкатной крыши для проектируемой бани, из обрезной доски необходимой толщины изготавливаются стропила, балки, перекрытия. Окончания элементов конструкции пропитывают гидроизоляционной мастикой на полимерной основе, оборачивают рубероидом. Далее осуществляется их укладка в предварительно подготовленные пазы. Крепление их к стенам бани производится металлическими скобами, специальными шпильками. Монтаж стропил выполняется на мауэрлат (верхний брус), с которым они стягиваются при помощи металлических пластин, шпилек.

Если длина ската составляет больше четырех метров, то между стропилами и балками перекрытия монтируются дополнительные подкосы, опорные элементы.

  • Фронтоны зашиваются основным строительным материалом, который использовался для возведения бани, или досками. Если на бане предусмотрен чердак, один фронтон обязательно обустраивается вентиляционным окном.
  • Сверху — поперек стропил — обустраивается слой гидроизоляции, который прикрепляется к стропилам строительным степлером. На гидроизоляционную пленку укладывается брус, который также крепится к стропилам, а на него фанерная обрешетка. Для мягкой кровли используется сплошная обрешетка, для металлочерепицы — разреженная.
  • Крепление мягкой кровли производится при помощи термофена на предварительно обустроенный подкладочный слой. Металлочерепица крепится специальными саморезами к обрешетке. При монтаже конька, ветровых, карнизных планок обязательно предусматривается зазор для вентиляции.
  • Если баня построена из дерева, а дымовая труба при этом выходит через кровлю, особенное внимание нужно уделить обустройству ее прохода через перекрытия и кровельный материал согласно нормам обеспечения пожарной безопасности. Если труба будет выходить со стороны крыши, то обустраиваются специальные выходы и выполняется ее гидроизоляция.
  • При строительстве бани обязательно осуществляется утепление крыши, иначе ее нужно будет намного дольше прогревать в процессе эксплуатации. Если на бане не предусмотрено чердачное помещение, то выполняется непосредственно утепление ската. Утеплительный материал подшивается изнутри между стропилами, при этом не должно быть зазоров (для этого используется два слоя утепления). Наиболее оптимальный вариант толщины материала — не менее 10 см. Для фиксации утеплителя используются деревянные рейки, а поверх него укладывается металлизированная пленка пароизоляции блестящей поверхностью в сторону парилки (крепится к стропилам монтажным степлером).
  • При обустройстве чердачного помещения производится утепление потолочного основания бани. В данном случае на балках перекрытия монтируется черновой пол, который снизу обшивается пленкой гидроизоляции. Между балками укладываются утеплительные плиты аналогично технологии обустройства теплоизоляции кровельных скатов. Со стороны парилки выполняется слой пароизоляции, внутренняя обшивка.

Важно! Если решено сделать односкатную крышу бани, то обязательно выполняется водосточная система, пространство под свесом подбивается вагонкой, при этом все швы герметизируются, торцевые края кровли проклеиваются рубероидом (мастикой), чтобы не допустить попадания под крышу воды.

как сделать проект каркасной бани, как построить из бруса правильно

Содержание:

Пожалуй, ни для кого не секрет, что русский народ особо ценит баню, как часть своей национальной традиции. В таком месте человек может не просто хорошо провести время, но и закалить свое тело. В этой статье мы расскажем о том, как построить каркасную баню с односкатной крышей своими руками, которая легко уместится даже на маленьком земельном участке.


Особенности односкатной крыши для бани

Естественно, что при наличии достаточных материальных средств можно возвести особую парную, но если вы нуждаетесь в простом сооружении, лучше всего обустроить баню из бруса с односкатной крышей.

Можно выделить ее такие отличительные особенности:

  1. Легкость в изготовлении. Соорудить такую баню может даже начинающий мастер. Технология предполагает выполнение всех работ без привлечения дополнительной помощи, благодаря чему можно сэкономить часть денежных средств.
  2. Невысокая стоимость. Односкатная крыша для бани своими руками требует в полтора или два раза меньше издержек в сравнении с двускатной крышей. Сэкономить удается за счет уменьшения расходов на узлы стропильной системы, которые необязательно в данном случае выполнять из дерева высокого качества, а также на кровельное покрытие.
  3. Надежность. При правильном выполнении проекта, в котором будут четко просчитаны углы наклона ската и толщина опорных элементов, такая кровля сможет бесперебойно функционировать не один год, защищая баню от погодных условий любой сложности.
  4. Удобство размещения. Благодаря компактным размерам, можно создать такой проект бани с односкатной крышей, согласно которому ее будет легко пристроить к существующему дому. При правильной организации можно сэкономить достаточно свободного пространства и стройматериалов, а также предусмотреть выход, как на улицу, так и в дом.


Стоит принять во внимание тот факт, что для обустройства бани нельзя использовать плоскую крышу. На первый взгляд может показаться, что это самый экономный выход, однако, для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, в ней должен присутствовать хотя бы один скат.

Варианты конструкции

Перед тем как сделать односкатную крышу для бани, нужно тщательно разобраться в ее конструкции. Она считается довольно простой, состоящей из одного ската и плоскости, расположенной под определенным уклоном. Оптимальным считается уклон в 20-30 градусов, при котором снежные массы и дождевые осадки смогут беспрепятственно сходить с поверхности кровли.


Каркасную баню с односкатной крышей можно возводить такими способами:

  • Используя разность высоты стен. В данном случае для получения нужного уклона, в процессе возведения стен одну из них делают выше другой. После чего осуществляют монтаж мауэрлата и системы стропил прямо на эти стены.
  • Путем установки стоек. Отличие данного способа заключается в том, что стены возводятся одинаковой высоты, а уклон крыше придают путем монтажа особых стоек на одну из стен. Данный метод позволяет несколько сэкономить на материале, однако такая кровля будет иметь большие теплопотери, из-за чего потребует организации улучшенного утепления.

Опытные специалисты опираются на такое правило, согласно которому при возведении бани нужен тем более гладкий кровельный материал, чем меньший уклон крыши планируется использовать. Стоит учесть, что кровля бани должна иметь уклон как минимум в 10 градусов.

Необходимые материалы и конструкционные элементы

Для получения максимально прочной и теплосберегающей кровли должны быть использованы только качественные материалы, которые смогут выдержать любые эксплуатационные условия.

Для возведения односкатной крыши понадобятся такие материалы:

  1. Для мауэрлата. Для изготовления опорного элемента, на который будут устанавливаться стропила, понадобится прочной брус из хвойных пород дерева сечением как минимум 150×150 мм. Для защиты древесины от гниения нужна укладка гидроизоляции путем обмазки мастикой или укладки рубероида.
  2. Для стропил. Чтобы изготовить стропила, на которых будет удерживаться весь вес кровельного покрытия, нужны будут доски 50×150 мм из твердых пород дерева. Этого размера будет достаточно, чтобы придать конструкции достаточной прочности, а также, чтобы была возможность при необходимости уложить утеплитель толщиной 150 мм. Длина стропил должна быть такой, чтобы оставался запас на свесы. С обоих концов стропил делаются запилы под мауэрлат, а крепят их при помощи гвоздей или стальных накладок.
  3. Для обрешетки. Обрешетку из реек 25-30 мм пришивают к стропилам под прямым углом – она необходима для распределения нагрузки на конструкцию между опорами. Существуют разновидности кровельных покрытий, для которых потребуется установка сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры.
  4. Для кровли. Должны быть использованы качественные, легкие, гладкие и прочные кровельные материалы – это может быть ондулин, мягкая черепица, профнастил или металлочерепица.


Стоит отметить, что для обустройства бесчердачной крыши понадобится использовать утеплитель из плит или других волокнистых материалов. Если же вы все-таки решили создать чердак, то утеплять скат не нужно. Но в любом случае вам потребуется приобрести гидроизоляционную пленку, антипиреновое и антисептическое средство, крепежи для кровельного материала и некоторые строительные инструменты.

Технология строительства односкатной кровли — как сделать своими руками

Чтобы построить односкатную крышу на бане как можно качественнее, и не бояться в течение долгих лет о ее внезапной поломке, строительство должно проходить по технологии.

Односкатную крышу изготавливают в такой последовательности:

  • Возводят стены, одна из которых должна получиться выше другой. Для придания конструкции большей прочности, в данном случае устанавливаются более короткие стропила.
  • На стены укладывают гидроизоляцию и монтируют мауэрлат. Брус для мауэрлата можно установить на анкера или стальные шпильки – это будет зависеть от материала изготовления стен бани.
  • Делают шаблон стропила, по которому изготавливают требуемое их количество, учитывая шаг между стропилами в 50-80 см. Ногу пазом надевают на мауэрлат и скрепляют гвоздями, саморезами или стальными накладками.
  • Под прямым углом к стропилам крепят контробрешетку, поверх которой укладывается пленка гидроизоляции. Между стропилами и пленкой предусматривается зазор, не дающий влаге и конденсату попадать внутрь конструкции.
  • На гидроизоляцию устанавливают обрешетку. Если планируется укладывать жесткий и легкий кровельный материал, то рейки укладываются с шагом в 15-20 см, но если материал плохо держит форму, то потребуется уложить сплошную основу, например, из водостойкой фанеры.
  • На последнем этапе поверх обрешетки стелют кровельное покрытие. Его монтаж стоит начинать сверху вниз с перекрытием в 10-15 см. Для крепления нужно использовать особые кровельные саморезы, оснащенные каучуковыми шляпками для предотвращения попадания в щели влаги. Если таких крепежей нет, можно изготовить резиновые прокладки самому, и использовать их вместе с простыми саморезами.


Финишным этапом монтажа кровельного настила будет обустройство фронтонов. Их зашивают, и устанавливают систему водостока. Этой информации должно быть достаточно, чтобы понять, как правильно сделать односкатную крышу для бани. Тогда такое сооружение, изготовленное своими руками, сможет максимально сохранить тепло, радуя тем самым хозяев и их гостей. 



Односкатная крыша на баню своими руками

Во время проектирования бани возникает вопрос о том, какую крышу для нее выбрать. Есть несколько вариантов, которые применяются чаще всего. Некоторые выбирают двускатную или четырехскатную крышу. Они смотрятся очень хорошо и прекрасно справляются со своими функциями. Но если бюджет ограничен, тогда возводится баня с односкатной крышей. Есть ли у нее преимущества по сравнению с другими и что необходимо для ее строительства? Об этом речь пойдет в статье.

Плюсы односкатной крыши


Односкатная крыша имеет определенные плюсы по отношению к другим видам кровли. Среди них можно выделить:

  • простота возведения;
  • меньшие растраты средств;
  • высокая прочность;
  • простота обслуживания;
  • доступность ремонта.

Двускатная крыша требует особого подхода при строительстве. Еще более сложными конструкциями являются вальмовые варианты и ломанные кровли. Односкатную крышу может собрать даже неопытный мастер, если будет точно следовать инструкциям. При этом отсутствие помощника не скажется на конечном результате. Обычно узлы стропильной системы имеют небольшой вес. Средств на односкатную крышу уйдет практически в два раза меньше, чем на двухскатную при накрытии одинаковой площади. Связано это с тем, что для односкатной крыши требуется меньше материала. Конечная конструкция получается довольно прочной. Она способна выдержать большие ветровые нагрузки и вес снега при правильном расчете угла. Благодаря односкатной крыше баню легко построить рядом с домом. Что позволит сделать переход без прохода по улице.

Обратите внимание! Плоская крыша также имеет небольшие растраты на строительство, но она не подходит для бани. Это связано со спецификой температурных режимов.

Выбор угла наклона


Одной из первых задач, которая встает при проектировании крыши, является выбор угла наклона. Этот ответственный этап, т. к. от него будет зависеть устойчивость всей конструкции. Угол может зависеть от широты конкретной территории, от количества осадков, а также от выбранного настила. В случае когда зимой выпадает небольшое количество осадков и территория хорошо продувается ветрами, тогда угол может быть в пределах от 8 до 20°. Даже если снег выпадет, то воздушные потоки быстро собьют большую его часть с кровли. Если рядом есть леса, а слой снега зимой может достигать метра, тогда угол лучше сделать больше 30°. В этом случае снежный покров сможет не задерживаться на кровле и не создавать дополнительного давления на стропильную систему и стены.

У кровельного материала, который будет выбран для настила на односкатную крышу, есть свои допустимые нормы по углу для укладки. Например, если вы решитесь применять профнастил, тогда он желательно должен быть больше 12°. Если это будет металлочерепица, тогда угол должен быть от 25°. При желании уложить шифер на односкатную крышу, необходимо будет выдержать угол от 30°. В последнее время особой популярностью пользуется мягкая черепица для банной крыши. Для нее необходимо будет соблюсти угол от 12°.

Выбор стропильной системы


После того как был выбран угол наклона односкатной кровли, необходимо определиться каким образом будет осуществляться наклон. Самым простым вариантом для односкатной крыши является строительство стен различной величины. Одна из них должна быть выше другой настолько, чтобы обеспечить требуемый угол наклона односкатной крыши. Именно такой вариант является самым дешевым. Нет необходимости в дополнительных элементах. Опорами будут служить торцы стен. Отпадает необходимость в оформлении чердачного пространства. Во втором случае добиться требуемого угла ската крыши можно за счет усложненной стропильной системы. Она подразумевает строительство ферм в форме треугольника с тупым углом. Смотрится такая крыша намного лучше, но и материала на нее пойдет больше. Если говорить просто, то она будет похожа на двускатную с одним укороченным скатом. Плюсом является возможность рационального использования укороченного ската. В нем можно разместить окна для естественного освещения или вентиляционные выходы.

Длина ската крыши


При желании сделать все как можно проще в проекте следует заложить максимальную ширину бани немногим менее 6 метров, по длине она может быть и большей. Все дело в том, что именно 6 метров – это длина стропильной ноги, которая не требует дополнительных подпорок. Также не будет необходимости скреплять два отдельных элемента для достижения требуемой длины, ведь весь распил в продаже идет максимум в 6 метров. Только в варианте с длиной ската в 6 метров получится сделать односкатную крышу наслонного типа. То есть такую, которая не требует дополнительных элементов крепления и будет смонтирована непосредственно на стены.

Обратите внимание! При увеличении длины ската крыши без дополнительного усиления ее прочность уменьшится в пять раз. Даже при небольшой нагрузке вся конструкция может попросту рухнуть.

При ширине бани более 6 метров сооружается усложненная система односкатной крыши, которая включает в себя треугольные фермы, о которых говорилось выше, а также дополнительные подпорки. Если баня будет собираться из сруба, тогда стропила необходимо крепить к стенам на подвижные фиксаторы. Это связано с тем, что за год усадка сруба может быть очень значительной. Когда этот момент не учтен, тогда легко нарушается геометрия стропильной системы и самого кровельного настила, что сделает конструкцию негерметичной.

Обратите внимание! Скользящая опора представляет собой небольшую конструкцию из двух пластин. Одна из них крепится на стропильную ногу. Представляет она собой небольшой отрезок металла, который выгнут посередине. В этот зазор вставляется металлический уголок, который прикручивается непосредственно к стене. Зазор делается большим, чем ширина уголка, поэтому он может свободно перемещаться, компенсируя усадку.

Дополнительные элементы стропильной системы


Дополнительными элементами односкатной кровли являются стойки или укосины, а также балка. Они могут использоваться не только в тех случаях, когда необходимо увеличит размер стропильной ноги односкатной крыши. Некоторые выбирают именно этот вариант, т. к. он обладает дополнительным запасом прочности. Кроме того, появляется возможность сэкономить на толщине стропильных ног. Процесс сборки такой конструкции односкатной крыши будет немного сложнее, но конечный результат будет меньшим по весу, поэтому будет оказывать меньшее давление на стены.

Монтажные работы


Деревянные балки нельзя просто так уложить на стену, поэтому односкатная крыша делается по тому образцу, как это установлено строительными нормами. Стропила будет сложно зафиксировать и для них не будет достаточной опоры. Именно поэтому изготавливается мауэрлат. Это сплошной брус, который укладывается по всей длине стены. Для него можно использовать элемент с высотой и шириной в 10 или 15 см. Если нет возможности обзавестись цельным брусом, тогда его можно изготовить из нескольких досок, чтобы добиться требуемой конфигурации. Крепится он к стене с использованием анкерных болтов. Через каждые 40 см делается отверстие в брусе, а также в стене. Верхнюю часть отверстия в мауэрлате необходимо рассверлить до такого диаметра, чтобы гайка анкера могла быть утоплена в него.

Обратите внимание! Если деревянный мауэрлат укладывается на бетонную стену, тогда под него необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида или схожего материала.

Мауэрлат для односкатной кровли может быть и не деревянным, а бетонным. Для этого по краям стены выставляется опалубка из досок высотой в 15 см. Внутрь желоба помещается решетка из арматуры. Она должна быть хорошо связана. После этого заливается бетонный раствор, который хорошо трамбуется глубинным вибратором или обрезком арматуры. Еще в свежий раствор можно вставить металлические пластины, которые послужат для крепления стропильных ног. После заливки необходимо выждать несколько недель до набора полной прочности поясом. Пример видно на фото выше.

Для дальнейших работ, чтобы сделать односкатную крышу для бани, понадобятся доски с размером10×15 см. Они должны быть хорошо просушены. Их предназначением будет стропильная нога. Элементы укладываются с разбежностью в 70 см друг от друга. Крепить их к мауэрлату можно посредством анкерных болтов или пластин, которые заранее были подготовлены. Спереди и сзади необходимо сделать небольшие свесы, чтобы дождевая вода не капала под фундамент. После укладки стропил односкатной кровли производится монтаж обрешетки. Каждый кровельный материал требует своего шага обрешетки. При угле наклона больше 20 градусов для металлочерепицы или профнастила он может быть от 30 см. Если угол меньше 15 градусов, тогда делается сплошная обрешетка из листов влагостойкого ОСБ.

Далее на кровлю настилается гидроизоляция. В ее качестве может выступать пленка с толщиной в 200 мкм или специальная мембрана. При ее укладке на крышу необходимо соблюдать нахлест между листами в 10 см. Крепится она к обрешетке крыши с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Сверху на гидроизоляцию кровли укладывается еще один ряд обрешетки. Последним шагом монтируется настил, который выбран для односкатной крыши. Зашиваются карнизы и торцевые планки, чтобы через них не попадала дождевая вода. Наглядно процесс монтажа односкатной кровли можно посмотреть в видео.

Утепление крыши


Утепление также является важным вопросом для бани. Через крышу может уходить большое количество тепла и можно не натопить желаемую температуру. Лучшим вариантом для односкатной крыши бани будет базальтовая или каменная вата. Она обладает паропроницаемостью, а также не впитывает влагу. До ее монтажа необходимо выдержать ее распакованной в течение 20 минут. За это время она примет свою нормальную форму. С внутренней стороны крыши к стропилам крепится пароизоляция. Ее необходимо зафиксировать к стропилам односкатной кровли таким образом, чтобы получились выемки для укладки ваты. При этом между соседними листами соблюдается нахлест в 10 см, а стыки проклеиваются скотчем, чтобы получился цельный контур.

Минеральная вата помещается в предназначенные для нее желоба. Чтобы она не выпадала, ее можно временно закрепить с помощью натянутых нитей. Поверх ваты к кровле крепится еще один слой пароизоляции по примеру, который описан выше. Делается набивка деревянных реек, которые будут удерживать утеплитель на положенном месте, а также будут служить основной для отделочного материала. Стоит помнить, что вата должна заходить в предназначенные для нее пазы с небольшим усилием. Именно в таком случае она даст требуемый эффект.

Заключение


Как видно, при правильном подходе сборка односкатной крыши может занять несколько дней. При этом очень внимательно стоит подходить к выбору материала. Доски для односкатной крыши должны быть изготовлены из хвойных пород и не быть сырыми. В противном случае их может повести или они потрескаются в процессе высыхания.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Односкатная крыша бани своими руками


Оглавление

  1. 1. Почему односкатная
  2. 2. Строительство крыши
  3. 3. Видео: как сделать односкатную крышу
  4. 4. Фото

11803
0

Последняя редакция: 03.05.2017

Автор: Александр Попов

Постройка бани – затея с одной стороны очень рациональная и посильная, а с другой в этом процессе существует достаточно много нюансов и особенностей, причем это утверждение вполне справедливо для всех без исключения этапов работ. Так, например, вариантов изготовления крыши для этой постройки существует множество, каждый из которых требует отдельного внимания. В статье мы рассмотрим вариант односкатной крыши.

Почему односкатная

Конструкция односкатной кровли

Односкатной считается крыша, представляющая собой единую плоскость, установленную под определенным углом наклона относительно поверхности основания. Необходимо отметить, что показатели этого параметра выбираются исходя из ряда критериев, в числе которых можно упомянуть:

  • Материал изготовления кровли. Здесь имеется в виду, что чем выше способность материала избавляться от попадающих осадков, тем меньше можно делать угол. Если оперировать усредненными значениями, то можно отметить, что углы наклона односкатной кровли чаще всего колеблются в диапазоне от 30 до 45 градусов.
  • Количество осадков. Здесь все очевидно – в местностях, где осадков мало, на угол наклона крыши можно не обращать внимания и делать его по желанию, а вот, если предполагаются значительные нагрузки, то это непременно должно быть отражено при выборе этого параметра кровли. К слову, этот же критерий должен быть и учтен при проведении работ по установке стропильной системы.
  • Ветровые нагрузки. Кроме прочего, если на местности преобладает ветреная погода, то не следует делать слишком большой угол. Получится, что фронтальная часть будет подвержена весьма значительным нагрузкам и при совпадении ряда факторов кровля может пострадать или ее можно лишиться вовсе.

Каким должен быть уклон

Если позволяют условия, то угол наклона стоит сделать максимально большим, так как это позволит не беспокоиться об удалении снега.

Среди преимуществ данного типа кровли можно выделить:

  • Сравнительная простота монтажа. Устройство такой крыши не предполагает наличия какой-то сложной стропильной системы или поддержки, что не только снижает трудозатратность, но позволяет в некоторой степени снизить нагрузку на фундамент.
  • Благодаря простоте конструкции односкатная крыша отличается большой надежностью и большим сроком эксплуатации. Здесь также можно упомянуть и то, что в случае возникновения необходимости в починке или том же удалении снега, процесс осуществляется гораздо проще, по сравнению с вариантами, имеющими несколько скатов.
  • Материала для проведения работ потребуется меньше. Из этого следует, что снизится и общая стоимость, и время проведения работ.

Если же говорить об эксплуатационных недостатках такого типа крыши, то их попросту нет (если не брать во внимание, что снег с нее плохо сходит). Можно сказать, что внешний вид строения с такой крышей будет чересчур простым, но это вопрос субъективный.

Строительство крыши

Каркас бани

Перед тем как начать монтаж односкатной кровли, нужно сделать стены так, чтобы они имели соответствующий уклон. Таким образом, можно будет избежать сложностей при подшивке фронтона и оборудовании дополнительных опор для стропильной системы.

Стропильная система

Стропильная система односкатной крыши

  • Сначала монтируется стропильная система, которая будет выполнять функции опоры всей конструкции, поэтому она должна быть максимально прочной. Для этих целей лучше всего подойдет деревянный брус сечением не менее 10×10 см. Важно добавить, что если уклон плоскости не обеспечивается самими стенами, то его необходимо организовать с помощью того же бруса.
  • На стене, которая предполагается, как опора для высокой стороны кровли устанавливаются и вертикально закрепляются отрезки бруса необходимой для получения нужного уклона высоты. На них горизонтально укладывается брус, который будет опорой для стропильных ног.
  • Аналогичным способом выполняется опора, расположенная примерно посередине будущего ската. Важно проверить, чтобы опоры были расположены так, чтобы образовывалась единая наклонная плоскость. Для этого можно приложить брус, который позже будет использован в качестве стропильной ноги.
  • Далее укладываются и монтируются стропила. Брусья следует укладывать на расстоянии 1–1.2 м друг от друга.
  • Далее монтируется обрешетка, то есть перпендикулярно расположенные по отношению к стропилам рейки. Частота их расположения должна выбираться, исходя из используемого кровельного материала.

Обратите внимание! Поверх обрешетки должен быть уложен слой гидроизоляции, который раскатывается по всей площади, укладывается внахлест и крепится с помощью степлера.

Монтаж кровли

После укладки гидроизоляции можно переходить к монтажу кровельного материала. Работы будут в некоторой степени отличаться, в зависимости от выбранного материала, но есть и некоторые общие моменты:

  • Нужно следить за прочностью закрепления листов кровельного материала.
  • Нельзя допускать образование щелей и зазоров.
  • В связи с тем, что работы проводятся на высоте необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Подшив кровли

Подшивка свесов

После того как основные работы будут завершены, кровлю необходимо подшить. Для этих целей чаще всего используется материал, используемый для отделки стен бани, но можно и просто использовать деревянную вагонку.

Односкатный вариант крыши для бани является оптимальным выбором. Такая кровля будет прочной, долговечной и проста в изготовлении. Кроме того, если работы проведены правильно, то внешний вид постройки также будет на уровне. В качестве дополнительного источника информации, касательно рассматриваемого вопроса можно использовать тематические фото.

Видео: как сделать односкатную крышу

Фото

Односкатная крыша бани

Маленькая баня

Строительство небольшой бани

Односкатная крыша каркасной бани

Схема бани

Монтаж односкатной крыши на плоской кровле

В старину тоже делали односкатную крышу
Последняя редакция: 03.05.2017
Автор: Александр Попов

Строительство бани с односкатной крышей

Баня с односкатной крышей — популярный вариант для возведения собственными силами. Такое строение можно построить без лишних финансовых затрат. Но чтобы баня хорошо сохраняла тепло и способна была прослужить не одно десятилетие, важно внимательно отнестись к выбору материалов для строительства и технологии монтажа.

Баня с одним скатом

Преимущества односкатной крыши для бани

Если к крыше нет специальных требований, помимо надежности, долговечности и способности сохранять тепло, односкатная конструкция – оптимальный вариант. К числу преимуществ бань с односкатной крышей можно отнести:

  • Простоту монтажа. Со строительством может справиться даже человек, ранее не занимавшийся данным видом работ. Достаточно иметь хотя бы базовые навыки работы с инструментами и небольшие познания в сфере обустройства кровли. Построить компактную баню с такой крышей можно в одиночку.
  • Небольшой бюджет. Возведение односкатной крыши обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем обустройство двухскатной для строения одной площади. Это связано с тем, что требуется заметно меньше качественного пиломатериала на стропильную систему, материалов для монтажа утепленного кровельного пирога.
  • Долговечность и надежность. Если правильно спроектировать и смонтировать крышу, она способна на протяжении многих лет с успехом выдерживать атмосферные нагрузки.
  • Практичность. Односкатный вариант кровли – идеальное решение для бани, пристроенной к дому. Терраса или веранда бани также удачно расположатся под такой крышей – не придется монтировать сложную стропильную конструкцию с лишними примыканиями.
Проект бани с верандой

Основные характеристики односкатной конструкции

Односкатная крыша имеет предельно простую конструкцию. Скат представляет собой плоскость четырехугольной формы с ровной поверхностью, расположенную под углом к горизонту за счет перепада высот между опорами.

Чтобы сделать односкатную крышу для бани, стропильную систему ската следует опереть на конструкции, расположенные на разной высоте. Выполняется это несколькими способами:

  • Возводятся стены разной высоты. Непосредственно на них монтируется мауэрлат, на который и будут опираться стропила.
  • Стены возводятся одинаковыми по высоте. На одну из стен крепятся вертикальные стойки с поперечиной, которая служит опорным брусом для верхнего края стропил. Нижним концом стропила крепятся к мауэрлату на второй стене. Такая конструкция дешевле, так как позволяет сэкономить дорогой стеновой материал, но в этом случае подкровельное пространство требует усиленного утепления.
  • Комбинированный вариант. Применяется, если проектом предусмотрено обустройство отрытой террасы вместо угловой части прямоугольного сруба или сбоку от него. В этом случае часть мауэрлата (опорной балки) выносится за пределы стены и опирается на стойку соответствующей высоты.
  • С дополнительной опорой. Если терраса или веранда расположены вдоль высокой стены, стропила опираются на мауэрлат на обеих стенах, и дополнительно – на опорную балку, смонтированную на стойках. Это позволит выступающему «козырьку» над террасой или верандой выдерживать нагрузки.

Принцип монтажа стропильной системы односкатной крыши определяется на этапе проектирования бани.

Строительство каркаса

Угол наклона

Наклон ската зависит от климатических особенностей региона, поскольку нагрузка от осадков влияет на требования к прочностным характеристикам стропильной системы (чем меньше шаг стропил, тем жестче конструкция, но при этом возрастает ее вес и стоимость пиломатериалов для монтажа).

Рекомендуемый угол уклона односкатной кровли составляет 20-30 градусов для регионов с небольшой снежной и дождевой нагрузкой. Для климата со снежными зимами, оптимальные параметры уклона – 30-45 градусов. В этом случае с кровли легко скатывается вода, а скопившийся снег сходит под собственным весом.

Обратите внимание! Чем угол наклона кровли меньше, тем выше должна быть гладкость материала кровельного настила. Это предупредит скопление влаги в местах креплений и примыканий. Застоявшаяся влага может спровоцировать порчу кровли и крепежных элементов. Это существенно сократит срок эксплуатации кровли.

Углы наклона крыши и кровельный материал

Так как угол наклона зависит от перепада высот опор, это следует учесть при подготовке проекта бани, особенно если принято решение возвести стены разной высоты. Скорректировать стеновую конструкцию сложнее, чем высоту опорных стоек.

Термоизоляция кровли

Для бани вопрос теплоизоляции кровельного пирога является насущным, поскольку именно через крышу уходит основная часть тепла из сооружения. Чтобы парилка долго не остывала, а в комнате для отдыха и предбаннике даже в зимнее время было комфортно, необходимо хорошо продумать утепление.

Существует два основных варианта, как утеплить баню:

  1. В бане для эксплуатации только в летний период кровля может одновременно служить потолком. Ее утепляют, качественно пароизолируют, монтируют теплоотражающий фольгированный материал и обшивают вагонкой.
  2. В бане, рассчитанной на круглогодичную эксплуатацию, следует смонтировать перекрытие, причем утепленное при помощи листовых либо рулонных материалов, или же термоизолированное засыпным методом.

Если пользоваться баней с утепленным кровельным скатом-потолком зимой, придется сжигать большое количество дров, чтобы компенсировать повышенные теплопотери. В качестве теплоизолятора желательно использовать волокнистый плитный или рулонный материал, устойчивый к возгоранию – минеральную или каменную вату. Но следует предусмотреть качественную пароизоляцию, поскольку влага, скапливаясь в теплоизоляторе, ухудшает его показатели термозащиты вдвое.

Утепление перекрытия минеральной ватой

Утепление перекрытия – более простой и дешевый вариант, если использовать материалы для засыпки – шлак, керамзит, вермикулит. В число преимуществ засыпных материалов входит доступная стоимость и предельная простота укладки. Для бани рекомендуется использовать засыпку из негорючих материалов.

Проектирование

Проект бани с односкатной крышей можно подготовить самостоятельно. Проекты строений легко найти в сети Интернет – удобнее всего выбрать подходящий вариант и адаптировать его к имеющимся условиям. Если нет опыта строительства, желательно обратить внимание на проекты, максимально простые в реализации.

На этапе проектирования требуется:

  • определиться с количеством, габаритами и назначением помещений, их взаимным расположением;
  • рассчитать оптимальную высоту стен;
  • спроектировать конструкцию крыши с учетом угла наклона и выбранного кровельного материала;
  • выбрать материалы для монтажа сруба и крыши;
  • определиться с материалами для внешней и внутренней отделки;
  • рассчитать фундамент, исходя из суммарной нагрузки на основание.
Планировка бани

Необходимо подготовить чертежи с указанием всех размеров. Важно внимательно отнестись к монтажу каждого узла стропильной системы на баню и выбрать оптимальную технологию.

Если вы впервые беретесь за возведение крыши, монтируя ее каркас полезно иметь перед глазами подробные поясняющие рисунки правильного крепления стропильных ног.

Односкатная крыша бани своими руками

Выбираем материалы для монтажа конструкции. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы крыша выдерживала расчетные нагрузки.

  1. Мауэрлат. Горизонтальные опоры для стропильных ног, которые монтируются на стены или стойки, лучше всего изготовить их из хвойного бруса сечением не менее 150х150 мм.
  2. Стропила. Идеальный вариант – доски из сосны или древесины плотных пород сечением 50х150 мм – такие габариты дают возможность монтировать утеплитель, толщина которого составляет 150 мм. Длина стропил рассчитывается с учетом длины свесов за пределы опорных конструкций.
  3. Обрешетка. Поперечные связи, соединяющие стропила между собой, добавляют каркасу жесткости, помогают распределить нагрузку на строительные конструкции и фундамент, служат опорой для кровельного настила. Для разреженной обрешетки подходят рейки толщиной 30-40 мм, для сплошной обрешетки (необходима для некоторых кровельных материалов или если выбран минимальный угол наклона ската) – влагостойкая фанера, плиты OSB, доски.
  4. Кровля. Рекомендуются легкие материалы для настила, которые можно монтировать даже в одиночку – битумный шифер (ондулин) или гибкая черепица, профнастил, металлочерепица. В качестве гидроизоляции традиционно применяется рубероид.
Варианты крепления стропил к мауэрлату

Пиломатериал должен быть сухим, без деформаций (изгиб, скручивание), без дефектов древесины в виде свищей и сучков, влияющих на несущую способность элементов. После нарезки элементов в размер, их следует качественно обработать средством для огнебиозащиты два раза.

Монтажные работы

Рассматривая, как сделать односкатную крышу, следует обратить внимание на последовательность действий и технологию работ:

  • Если стены имеют одинаковую высоту, возведение крыши начинается с установки на одной из них стоек и крепления опорного бруса на расчетной высоте. Все соединения выполняются методом врубки вполдерева с дополнительной фиксацией металлическими скобами или вбитыми под углом гвоздями.
  • На стены разной высоты укладывается брус, который будет выполнять функции мауэрлата. Этот элемент необходим для бревенчатых бань, а также, если стены возведены из кирпича, пеноблока и других материалов. Стены из штучных материалов требуют обустройства пояса из монолитного бетона с вмурованными крепежными шпильками и гидроизоляции мауэрлата при помощи двойного слоя рубероида. У стен из бруса функцию мауэрлата выполняет верхний венец.
  • Стропильные ноги. Если длина досок недостаточна для перекрытия пролета, используются составные стропила из срощенных досок. В стропильной ноге делают специальные вырезы, чтобы установить ее на мауэрлат. Первое стропило, подогнанное по месту, удобно использовать как шаблон, чтобы на земле изготовить нужное количество стропильных ног согласно проекту. Крепятся элементы к мауэрлату при помощи гвоздей, металлических зубчатых пластин, дополнительно фиксируются проволочными скрутками.
  • Поверх стропильных ног укладывается гидроизоляционный материал (полосами, с нахлестом в 100-120 мм) и крепится к стропильным ногам продольными рейками контр-обрешетки.
  • Перпендикулярно контр-обрешетке монтируется решетчатая обрешетка с шагом согласно проекту, либо сплошной настил. Зазор между обрешеткой и гидроизоляцией позволяет обеспечить циркуляцию воздуха в кровельном пироге, за счет чего древесина каркаса долго не гниет.
  • К обрешетке крепится кровельный материал. Технология монтажа настила и выбор крепежных элементов зависит от особенностей материала. Общий принцип – укладка, начиная с нижней части ската. В конце на крышу бани устанавливается коньковый элемент, торцевые планки.
Обшивка фронтона на бане

После обустройства кровли выполняется утепление крыши, обшивка фронтонов, монтаж водосточной системы. Завершив внутреннюю и наружную отделку, установив печь и мебель, можно запускать баню в эксплуатацию. Простая конструкция односкатной крыши позволяет реализовать свой проект бани в короткие сроки.

Односкатная крыша для бани — стоит или нет? Реальные отзывы

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сам Самыч, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли – односкатной крыше для бани. В прошлой статье мы обсуждали вопросы утепления потолка бани, а так же высчитывали оптимальную высоту потолка бани, если не читали, то рекомендую ознакомиться.

Содержание статьи

Односкатная крыша – плюсы и минусы

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

  • Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
  • Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
  • Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
  • Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
  • Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант. Читайте так же тему – “баня и беседка под одной крышей”.

Фото пристройки бани с козырьком к дому

К сожалению, у данного вида кровли есть свои минусы. Под такой крышей не получится сделать большое чердачное помещение, и веники придется сушить в другом месте. А так же на односкатной крыше собирается много снега, потому приходится ее своевременно чистить. Минусы, которые нашли наши читатели, вы можете прочитать в конце статьи.

Совет опытного строителя. Используйте односкатную крышу только в том случае, если вы планируете пристроить баню к дому. Во всех остальных случаях я рекомендую делать двухскатную крышу.

Устройство односкатной крыши

Сама конструкция крыши проста и незатейлива. Чтобы придать наклон крыше, две противоположные стены делаются разными по высоте. Иногда, если стены уже возведены и имеют одинаковую высоту, можно поднять одну из стен на необходимую уровень с помощью специальных деревянных стоек. Данный вариант подойдет как для каркасной бани, так и для сруба.

Как я уже говорил, односкатную крышу можно сделать как с чердаком, так и без. Естественно, что полноценной мансарды там не получится, т.к. оптимальный наклон составляет 20-30 процентов, и это обстоятельство значительно сокращает размеры чердака. Если чердак не планируется, то односкатная крыша служит не только кровлей, но и потолком бани. Из чего следует, что крышу следует как следует утеплять, паро- и гидроизолировать.

Кровля в деталях

Если планируется чердак, то проводятся стандартные мероприятия по утеплению крыши, берется чуть больший уклон для кровли, что позволяет нам увеличить полезное пространство чердачного помещения. На стены укладываются специальные направляющие из бруса, которые будут служить основой будущему потолку. Как сделать и утеплить потолок в бане читайте по ссылке.

Оптимальный угол наклона крыши — 20-30% . Такой угол не даст снегу слеживаться на поверхности крыши.

При возведении крыши используются специальные деревянные направляющие (стропила), который укладываются на стены бани с шагом 0,5 — 1 метр. В свою очередь, к стропилам прибивается обрешетка, на которую укладывается непосредственно кровельный материал.

Прежде чем приступить к возведению крыши, нужно знать несколько нюансов:

  • Важно! Если в бане не планируется устройство чердака, то крыша может стать потолком бани, но только при одном условии — длина крыши не должна быть больше 4 метров. Если длина крыши больше, то нужно обязательно устанавливать горизонтальные направляющие из бруса, на которые будет опираться крыша бани по середине. Это объясняется чрезмерным весом кровли и без дополнительных опор крыша провиснет и деформируется. А представляете, если на вашу крышу выпадет 400 мм снега? Без дополнительных опор ваша крыша по центру сложится как карточный домик. Из этого можно сделать вывод — если длина крыши больше 4 метров, то обязательна установка внутренних вертикальных опор, что уже подразумевает создание чердака.
  • В качестве кровли лучше всего использовать легкие виды материалов: ондулин, рубероид, мягкая черепица. Меньше всего подойдет тяжелые виды кровли, такие как шифер или листовой металл.
  • Если вы будете делать чердак, то рациональнее утеплять потолок бани. Если планируется баня без чердака, то утепляется кровля.
  • Обязательно уделите время статье — «дымоход в бане через потолок»

Вот основные моменты, которые следует знать. Перейдем к технологии строительства.

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

  1. Мауэрлат. Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
  2. Стропила. Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал. Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал 🙂 Потому в качестве стропил используют качественные доски без трещин и дырок, с сечением не менее 5×15 сантиметров. Длина стропил должна быть с запасом, не забывайте учитывать размер козырьков. На стропилах должны быть сделаны специальные пазы под маэурлат. Крепление мауэрлата и стропил осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
  3. Обрешетка. Обрешетка укладывается на стропила, перпендикулярно их направлению. При установке обрешетки учитывайте особенности кровельного материала, если он гибкий, например как мягкая черепица, то возможно потребуется сплошная обрешетка фанерой. Если будет использоваться, например, ондулин, то будет достаточно обычной реечной обрешетки.

Мауэрлат, схема упора на стену и схема в разрезе

Мы обсудили основные моменты подготовки к строительству. А теперь перейдем собственно к делу и узнаем, как сделать крышу своими руками.

Строительство

Мы подготовили все необходимые материалы и осталось определиться, в какой последовательности начать возведение крыши.В данном примере мы рассмотрим пример маленькой бани ( до 4 метров), для которой не потребуется возведение горизонтальных опор и в которой планируется чердак, следовательно будет производиться утепление потолка. Если вас интересует возведение односкатной крыши для большой бани, напишите пожалуйста в комментариях, мы обязательно добавим материал. Итак, по пунктам:

  1. По проекту одна из стен должна быть меньше другой, чтобы обеспечивать уклон крыши в 20-30 градусов.
  2. Укладка мауэрлата. На поверхность стены, которая должна быть заранее гидроизолирована рубероидом, укладывается мауэрлат. Брус мауэрлат служит не только креплением для стропил, но и отлично распределяет нагрузку с кровли. Для крепления мауэрлата используют специальные анкера или металлическую арматуру.

    Установка мауэрлата

  3. В ноге стропильного бруса прорезаются специальные пазы, которые под наклоном должны упираться в мауэрлат. Расстроение между стропилами должно быть не больше метра, лучше 60 — 90 сантиметров. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
  4.  Производим монтаж контро-брешетки, на которую прибиваем слой гидроизоляции с помощью строительного степлера. Слой гидроизоляции защитит чердак от попадания влаги со стороны кровли.
  5. На гидроизоляцию монтируем обрешетку. Для мягких кровельных материалов в качестве обрешетки используем листы фанеры, для обычной кровли подойдет реечная обрешетка с шагом 200-300 мм.
  6. На обрешетку укладываем кровельный материал. Важно помнить, что укладка кровли осуществляется снизу вверх, с нахлестом материала примерно на 100-150 мм. Если вы выбрали например, ондулин, то для его крепления используются специальные гвозди с защитной резиновой шляпкой, которая предотвратит проникновение влаги сквозь отверстия.
  7. Монтаж водосточной системы.
  8. Наглядную демонстрацию смотрите на видео в конце статьи.

Отзывы владельцев

Статья была бы не полной и не слишком правильной, если бы я не собрал для вас отзывы владельцев данных крыш. Мне не раз присылали письма с вопросами и советами по поводу данной крыши и собрал их вместе для вас. Я остановил свой выбор на двухскатной крыше, так как хотел организовать полноценное чердачное помещение.

Оставьте отзыв в комментариях и мы добавим его в таблицу!

Читайте и анализируйте, а выбор за вами.

Имя или ник пользователя За или против Мнение
Станислав КравчукПротивДля своей бани выбрал двускатную крышу.
Если и делать, то капитально, а с односкатной
крышей одни проблемы, стоит на сарае.
ЧериПротив Мне вообще не понятны люди, которые
строят для своих бань односкатные крыши.
Ну для начала это совсем не красиво, а во вторых не безопасно.
Есть несколько знакомых с такими крышами, знаю о чем говорю.
АнтонЗаПросто нужно делать нормально,
тогда односкатная крыша
отлично справляется со своими функциями.
Но то что двускатная более практичная
и удобная — это да.
ЕвгенияЗаЛюбая крыша подойдет,
лишь бы на ней снег не скапливался.
АлександрЗа и противОптимальное решение для некрупных строений,
типа сарая или бани, или в
качестве пристройки к дому.
Во всех остальных случаях,
я бы выбрал двускатную кровлю!
ПрорабЗаОтличный вариант крыши,но есть несколько особенностей.
Если уклон крыши меньше 14 градусов, то следует укладывать профнастил,
если уклон больше 15 градусов, то можно укладывать металлочерепицу.
Если уклон будет меньше 15 градусов, то в пазах металлочерепицы будет собираться вода,
а впоследствии грязь и тина.

Проекты односкатных крыш и чертежи

Представляем вам проекты бани с схематичным чертежом. Предлагаем выбрать идеальный вариант вас.

Проект бани с верандой под одной крышей 6 на 4 метра

Оптимальный вариант небольшой бани с пристроенной верандой

Проекта бани 5 на 5 метров

Проект квадратной бани

Проект бани 3 на 4 метра

Компактная баня со всем необходимым

Крыша своими руками — видео

Друзья, если вам понравилась наша статья, нажмите на одну из кнопочек социальных сетей ниже, спасибо! Остались вопросы? Смело задавайте их в комментариях!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Крышка потолочного вытяжного вентилятора для ванны Ventline для скатной крыши | Магазин запчастей для мобильных домов

Оцинкованный — предварительно перфорированный фланец 12 дюймов Ш x 12 дюймов Д. Круглое вентиляционное отверстие 7 1/4 дюйма. Только для скатной кровли. Производство США.

Этот товар доставляется через: UPS Ground, 3 Day Select, 2nd Day Air или Next Day Air.

Наша цель — доставить вашу покупку максимально быстро и экономично. Стоимость и стоимость доставки зависят от продукта, веса, размера упаковки и доставки до места назначения.

Стоимость доставки

Чтобы просмотреть стоимость доставки до оформления заказа, добавьте товар (ы) в корзину. На странице Моя корзина нажмите «Рассчитать стоимость доставки», когда появится всплывающее окно, введите свой штат и почтовый индекс и нажмите «Обновить». Услуги, доступные для всего заказа, будут указаны с фактической стоимостью.

Предполагаемая дата прибытия

  • USPS: 3-7 рабочих дней после даты отгрузки
  • UPS Ground: 3-7 рабочих дней с даты отгрузки
  • UPS 3 Day Выберите: 3 рабочих дня с даты отгрузки.Пример: если ваш заказ отправлен в понедельник, ваша посылка прибудет в четверг.
  • UPS 2nd Day Air: 2 рабочих дня с даты отгрузки. Пример: если ваш заказ отправлен в понедельник, ваша посылка будет доставлена ​​в среду.
  • UPS Next Day Air: на следующий рабочий день после даты отправки.
  • LTL Фрахт: 5-7 рабочих дней с даты отгрузки.

Отслеживание заказа: в большинстве случаев вы получите уведомление об отправке по электронной почте. Вы также можете отслеживать свой заказ в Интернете.Для получения помощи свяжитесь с нами.

Необходимые материалы: бутиловая лента и винты


Уже купили этот товар? Написать отзыв

Джефф Х. из мыса Жирардо, штат Миссури, 22 июля 2020 г.

Простая установка.

BY Reginald G из Rayle 13 мая 2020 г.

Отлично купил бы снова, если нужно

BY Bill из Thaxton, VA , 28 ноября 2019 г.

Нам только что установили новую металлическую крышу, и перед установкой я заметил, что текущие вентиляционные отверстия на крыше немного заржавели.Я сразу заказал два новых вентиляционных отверстия на крыше, и мы получили их в течение двух дней. Рад, что заказал, потому что они отлично смотрятся на новой крыше, и это лучшее время для их замены, так как старые все равно пришлось оторвать.

Отличное место, чтобы получить запчасти для дома на колесах !!!

BY Sherman P. из Corinth Vermont на 16 апреля 2014 г.

Хороший инвентарь, всегда есть нужная мне деталь, очень быстрая доставка, куплю здесь снова.

BY Деб К. из quakertown pa. от 20 марта 2010 г.

мы заказали две заглушки на скатную крышу. они кажутся прекрасными. единственное, когда мы открыли коробку, у них обоих было несколько небольших вмятин. упаковка была в порядке, без вмятин и разрывов.

Посмотреть все 74 отзывы

Q: есть ли в нем заслонка

A: Нет, у вытяжного вентилятора есть заслонка.

Крышка Ventline 7 дюймов для скатной крыши (5 дюймов на чердак) — Star Supply USA

Star Mobile Home Supplies стоит за каждым продуктом, который мы продаем.Если у вас возникнут какие-либо проблемы с товаром в вашем заказе, следуйте приведенным ниже инструкциям для скорейшего решения, поскольку мы стремимся к вашему полному удовлетворению.

Возвращает

  • Contact Star Товары для дома на колесах.
  • Все возвращаемые товары должны быть в новом состоянии в оригинальной упаковке, чтобы их можно было возместить.
  • Стоимость доставки в обе стороны оплачивается покупателем. Любые товары, заказанные по акционным тарифам на доставку, будут иметь фактическую стоимость доставки в случае возврата.
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ НЕ ВОЗВРАТУ
  • Специальные заказы, изделия, обрезанные по размеру, товары без оригинальной упаковки или товары, описанные как невозвратные, не подлежат возмещению.
  • Возврат должен быть получен в нашем магазине в течение 30 дней с момента доставки. Никакие предметы не будут рассматриваться для возврата по истечении 30 дней с момента получения.
  • При возврате товара взимается комиссия за возврат в размере 15%.
  • Все двери не подлежат возврату, если не знаете, как их измерить, позвоните по телефону
  • Все печи и агрегаты HVAC возврату не подлежат
  • Как только товар будет получен и проверен, мы вернем деньги

ВОЗВРАТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: Все электрические и печные детали, все печи и блоки HVAC.

Урон

Товар, поврежденный во время транспортировки, не принимается при доставке. Откажитесь от отправки любого предмета, который явно поврежден за пределами вашей приемлемости. Если вы решите сохранить поврежденный продукт, подробно задокументируйте повреждение в транспортной накладной, прежде чем подписывать какие-либо документы. Чтобы получить компенсацию или замену, необходимо сообщить о скрытом повреждении в течение 3 рабочих дней.

Отмена

После размещения заказа, но до его отправки, заказ можно отменить.Как только ваши товары будут в пути, при отмене будет взиматься плата за пополнение запасов и стоимость доставки в обоих направлениях.

Дефекты

Неисправные продукты будут заменены или отремонтированы в соответствии с условиями гарантии оригинального производителя

Доставка

Мелкие предметы
  • Доставка через UPS или USPS
  • Обычно в коробке можно носить двумя руками
  • Экспресс-доставка возможна по запросу
Крупные предметы
  • Доставка грузовым автотранспортом
  • Стоимость зависит от размера и местоположения
  • Для перемещения может потребоваться тележка для поддонов, вилочный погрузчик или дополнительная помощь.
  • Обычно доставляет через 5-10 рабочих дней после заказа.
  • Такие изделия, как ванны, плинтусы, двери, ступени, печи
Поставки грузовым автотранспортом
  • Доставка крупногабаритных товаров — Некоторые товары слишком велики для доставки наземным курьером и должны быть отправлены грузовым автотранспортом. Это займет от 7 до 10 рабочих дней. Транспортная компания позвонит вам заранее, чтобы назначить встречу. Доставка задней двери до вашего обочины возможна за дополнительную плату. Перевозчик не несет ответственности за разгрузку или перемещение товаров к вам домой, распаковку, установку или удаление упаковочного материала.Вы несете ответственность за оплату, если вы организуете любую другую специальную услугу с транспортной компанией.
  • Поврежденный товар — В случае, если доставленный товар поврежден, у вас есть возможность отказаться от доставки или попросить водителя грузовика записать повреждение в коносаменте, прежде чем вы подпишетесь.

ВАЖНО: Товар был в хорошем состоянии, когда перевозчик забрал его у нашего производителя. Транспортная компания несет ответственность за доставку вам товара в таком же состоянии.Очень важно, чтобы вы не принимали поврежденные или отсутствующие товары, если это не указано водителем грузовика в транспортной накладной. Возможно, что нанесенный ущерб может быть скрытым или то, что мы называем «скрытым» ущербом. В обоих случаях, в любое время, когда происходит повреждение или нехватка товара, у вас есть только 3 дня с даты доставки, чтобы сообщить о повреждении. Мы будем нести ответственность за предъявление претензий к транспортной компании. По истечении 3-го дня товар больше не имеет права на «претензию», и, поскольку вы подписали и приняли товар, теперь он принадлежит вам.

  • Время доставки — Если вам понадобится обновленная информация о статусе вашего заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
  • Уведомление о доставке — Транспортная компания позвонит вам, чтобы сообщить вам конкретную дату и время доставки (в пределах от 4 до 6 часов). Если мы не сможем с вами связаться. Ваш заказ будет отправлен обратно поставщику, а стоимость доставки до и от вашего адреса будет вычтена из вашего возврата.
Если крупногабаритные товары отправляются автомобильным транспортом, перевозчик позвонит вам, чтобы согласовать удобное время доставки в обычные рабочие часы.Для принятия доставки требуется подпись — перед подписанием коносамента проверьте содержимое в неповрежденном состоянии.

Мы оставляем за собой право в крайних случаях потребовать дополнительную плату перед отправкой. Это действует в большинстве удаленных мест, или вы используете лифтовые ворота и не платите при заказе. Если не уверены, звоните.

Уклон кровли: правильное решение

Так почему же так важен уклон крыши? В большинстве домов крыша является ключевым внешним элементом.Он даже более заметен, чем окна, потому что его видно издалека. Совершите ошибку, будь то уклон крыши, дизайн или материал, и весь проект пострадает.

В некоторых домах крыша практически не является частью конструкции. Это относится к так называемым домам с «плоской» крышей в современном стиле (они обычно имеют очень пологий уклон, а не плоские). Это также происходит во многих больших георгианских домах, где низкие высоты скрыты за парапетами.

Однако в большинстве стилей домов — даже в небольших виллах, популярных в эпоху Регентства и ранней Викторианской эпохи — преобладает крыша, и поэтому она должна выглядеть правильно.

Учет угла наклона крыши на стадии проектирования

Поговорите с любым архитектором, который проектирует дома в традиционном стиле, и он расскажет о крышах, которые «удовлетворяют» или «не удовлетворяют». Поговорите с тем же архитектором еще немного, и велика вероятность, что в разговор войдет волшебный термин «золотое сечение». Это полезная концепция, с которой должно быть знакомо большинство строителей.

С скатной крышей в традиционном доме — особенно если он выполнен в стиле декоративно-прикладного искусства или построен самостоятельно, претендуя на роль «коттеджа», очень важно иметь крутой уклон.

В наше время многие вещи препятствуют этому. В общем, чем круче шаг, тем больше используется материалов , и, следовательно, тем дороже он становится. Добавьте пару бедер, и затраты снова увеличатся. Другой важный компонент — это мнение сотрудника по планированию .

Планировщики часто просят проектировщиков уменьшить уклон крыши, поскольку считается, что это слишком сильно влияет на соседние здания.

Золотое сечение

Не вдаваясь в подробности, которые прослеживаются у всех учащихся архитектурной школы, золотое сечение (соотношение примерно 1: 1.62) просто действует как эталон, по которому любой архитектор, который считает проект неудовлетворительным, может проверить свою интуицию.

Чтобы подчеркнуть это, многие дизайнеры домов цитируют сэра Эдвина Лютьенса — вероятно, самого известного из британских архитекторов, уважаемого за качество своих загородных домов. Лютьенс терпеть не мог наклоны под углом 45 °. Он назвал 45 ° «уродливым углом».

Большинство традиционных архитекторов сегодня избегают этого шага при проектировании домов, и если вы спросите их, почему, многие ответят, что это не соответствует золотому сечению.Немного более крутой шаг даст гораздо более удовлетворительный результат.

Шаг крыши и стиль дома

«При проектировании дома Arts & Crafts мне больше всего нравится 51 ° », — говорит Ричард Катлер (дизайнер традиционных домов и специалист по искусству и ремеслам). Чаще всего ему приходится использовать угол 48 °, чтобы удовлетворить требования проектировщиков. «Однако это намного лучше, чем 45 °, и мой стиль — опустить крышу ниже карниза и уменьшить высоту внешней стены в комнатах верхнего этажа», — говорит он.Эффект от этого — подчеркнуть крышу.

С домами квадратной формы с скатными крышами — в наши дни глубокая планировка считается очень энергоэффективной — меньший уклон, возможно, 42,5 ° , может хорошо смотреться на крышах, которые имеют шатровую форму со всех четырех сторон (пирамидальные). В целом это будет намного лучше смотреться на одноэтажных домах квадратной формы, у которых крыша больше по сравнению со стенами.

«С коттеджами , определяемыми небольшими пролетами ферм, которые соединяют стены на уровне карнизов и доминирующих крыш, часто считается лучшим создание U-образной формы в плане или даже M-образной формы с два гребня рядом, — говорит Ричард.«Это гарантирует, что крыши малоэтажных зданий не станут слишком высокими и, следовательно, непропорциональными».

Солома иногда используется в новых жилищах и требует наклона крыши не менее 45 °, а более вероятно 50 °, чтобы дождь мог быстро стекать и предотвращать проникновение внутрь. Этот крутой склон также является неотъемлемой частью загородного стиля. Этот дом был покрыт соломой компанией Dodson Brothers (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Еще одна хитрость с домами в стиле коттеджа — создать дом с одной комнатой на первом этаже и двухкомнатной глубиной на первом этаже.Таким образом, вы получите оползень — крыша, у которой одна сторона длиннее другой, с одинаковым уклоном по обеим сторонам здания.

Еще один способ — добавить звездочки. Звездочка — это дополнительный кусок из угловой древесины, прикрепленный к основному стропилам на уровне карниза для изменения шага.

Дизайнер из Кембриджа Стивен Маттик также любит создавать интересные планы на уровне первого этажа с отдельными крыльями, каждое по одной комнате глубиной. «Это способ создать дом с несколькими разными уклонами крыши», — говорит Стивен.«Благодаря этому дом может выглядеть так, как будто он развивался на протяжении нескольких столетий, и этот метод часто нравится самим строителям в традиционном стиле».

На что влияет уклон крыши?

Уклон вашей крыши не только влияет на внешний вид дома. Чем ниже уклон, тем больше воды будет собирать и выводить скат крыши.

В результате плитки должны выдерживать, особенно на нижнем конце склона, больший ожидаемый объем воды (и меньшую скорость движения воды) без риска утечки.10 из t

35 ° считается минимумом для сланца и глины, но если вам действительно нужно пойти ниже этого значения, лучше всего подойдут блокирующие бетонные плитки.

Выбор правильного угла наклона

Выбор правильного угла наклона крыши для вашего дома во многом зависит от стиля дома, который вы строите или ремонтируете, и, в меньшей степени, от вашего района.

В общих чертах, чем более традиционный дом, тем круче должна быть уклон. ), а грузинский — самый неглубокий (часто скрытый парапетом и, вполне возможно, шатровый).

Большая часть жилья 20-го века выбрала более мелких скатов, чтобы сэкономить (при уклонах до 22,5 °), но возродился интерес к дизайну дома в сочетании с желанием лучше использовать пространство на крыше , привел к более крутым поворотам в последние годы.

Что нужно знать о скате крыши

Понимание уклона крыши и его значения

Сколько раз в разговорах о доме мечты всплывает крыша?

Посмотрим правде в глаза … не слишком часто, если вообще.

Люди говорят о открытой планировке этажей, сверкающих белых кухнях с огромными кухонными островками, роскошных главных люксах с ультрасовременными ванными комнатами, открытых пространствах и каждой мыслимой части дома. Однако упускается из виду одна из самых важных характеристик дома — крыша, особенно ее наклон.

Почему нужно обращать внимание на скат кровли? Во-первых, уклон или наклон крыши — это фактор, который имеет решающее значение для многих аспектов кровельной системы, включая выбор кровельного материала и аксессуаров, таких как водосточные желоба.Уклон крыши также может повлиять на внешний вид дома. Фактически, определенные скаты крыши (пологие или крутые) являются неотъемлемой частью некоторых архитектурных стилей.

Поскольку скат жизненно важен для кровли, важно понимать его назначение и то, что он означает для долговечности и безопасности конструкции над нашими головами.

Крутая двускатная крыша, слуховые окна и крытая веранда с белыми колоннами — все это делает этот великолепный современный фермерский дом с четырьмя спальнями привлекательным. Площадь 1.Пятиэтажный дом имеет уклон крыши от 1 до 2,4 — это означает, что для пролетов основного дома 39 футов крыша поднимается на 16,25 футов — крутой уклон — что добавляет ему очарования и стиля (план № 206-1028).

Что такое R см тангажа?

Проще говоря, уклон крыши означает крутизну или наклон крыши. Он обозначает отношение высоты конька к ширине здания и обычно выражается в виде дроби. Например, если вам нужен довольно крутой уклон в 1/3 на крыше шириной 45 футов, высота крыши должна быть 15 футов.

В жилых домах наиболее распространенный угол наклона крыши составляет от 1/6 до 1/2. Чем выше значение дроби, тем круче будет крыша — и тем визуально приятнее и привлекательнее.

Чем наклон крыши отличается от уклона крыши?

Вы можете заметить, что во многих случаях термин уклон используется вместо — или взаимозаменяемо — при описании уклона крыши. Однако они отличаются друг от друга и не означают одно и то же.

  • Шаг — это размер подъема крыши — или высоты конька — до пролета , , который представляет собой расстояние от верхней плиты одной стены до верхней плиты другой стены и простирается поперек ширина крыши. Крыша, которая возвышается на 5 футов над 30-футовым пролетом, имеет «уклон от 1 до 6», что можно записать в виде дроби: уклон 1/6. Крыша с высотой конька 10 футов на 30-футовом пролете имеет уклон от 1 до 3, или 1/3 уклона.Чем больше дробь, тем круче крыша. Шаг относится больше к собственному строительству дома и действительно имеет значение только для строителей.
  • Уклон — это измерение подъема крыши по отношению к ее пролету , , который представляет собой расстояние от внешней стороны верхней плиты одной стены до точки непосредственно под центром конька, и он обозначает количество дюймов, на которое крыша поднимается по вертикали на каждый фут, на который она простирается по горизонтали.Например, крыша «6 на 12» — это такая крыша, которая поднимается на шесть дюймов на 12 дюймов горизонтального пробега. В жилых домах наиболее распространенный уклон крыши составляет от 4 из 12 до 6 из 12. Чем выше первое число, тем круче крыша и тем она привлекательнее. В то время как уклон выражается в виде дроби, уклон крыши обычно представляется в формате отношения — например, в дюймах на фут (3:12, 4:12, 6:12) — или в виде фразы «3 из 12», «4 дюйма». 12 »,« 6 из 12 »и так далее. Иногда можно увидеть наклон, выраженный дробью — 3/12, 4/12, 6/12, но на самом деле это неверно.

На этой схеме двускатной крыши вы видите иллюстрацию взаимосвязи между подъемом, пролетом и пролетом. Визуализируйте скат крыши в виде прямоугольного треугольника . Посмотрите на стрелки, которые отмечают пробег (расстояние от внешней стороны стены) до вертикального подъема (точка прямо над концом пробега), которые образуют две стороны прямоугольного треугольника. С другой стороны, уклон крыши измеряется от подъема крыши до пролета (расстояние от одной стены до другой стены) и простирается по всей ширине крыши.См. Стрелки, обозначающие пролет относительно вертикального подъема или высоты коньковой балки (источник : Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов, ).

Исторически сложилось так, что уклон крыши является более старым термином, чем уклон крыши, и был изобретен, когда гребень крыши обычно приходился на центр пролета. Спустя годы, и особенно в прошлом веке или около того, архитекторы начали проектировать дома и другие здания с асимметричными крышами, в которых гребень смещен в одну сторону.В этих случаях шаг не применяется, потому что он требует симметрии, поэтому здание должно быть построено с двумя или более шагами, что создает путаницу. В этих случаях и в целом при описании кровельных материалов, таких как черепица, или при обсуждении конструкции крыши в целом, уклон является более полезным термином — и концепцией — для использования. Это связано с тем, что существует больше и более простых для понимания градаций уклона крыши, что упрощает определение материалов. (См. Схему ниже.)

На этой иллюстрации показана разница между шагом и уклоном, которую можно определить более точно, и почему уклон более полезен в качестве инструмента проектирования и определения.Как видите, шаг 1/12 = уклон 2 к 12; Шаг 1/6 = уклон 4 из 12; Шаг 1/4 = уклон 6 из 12; и 1/3 шага = уклон 8 из 12. Но есть много обозначений уклона между отмеченными шагами, которые было бы более громоздко выразить как шаг (источник : Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов ).

Почему высота и уклон крыши важны?

Считающийся основным элементом конструкции крыши, угол наклона крыши — крутой или неглубокий — оказывает большое влияние на внешний вид, долговечность и погодные условия крыши.Это влияет на дренаж, требования к техническому обслуживанию, проходимость и используемые материалы. Имея представление о скате крыши, а точнее об уклоне, домовладельцу может помочь принять осознанное решение относительно количества необходимого материала и типа кровельных материалов, которые будут работать лучше всего и прослужат дольше всего.

Основная цель наклонной крыши — отводить воду и снег от крыши, особенно после проливного дождя и сильного снегопада. Уклон крыши предотвращает накопление воды на поверхности крыши, тем самым снижая риск повреждения — от плесени до протечек, трещин или в крайнем случае обрушения крыши.В районах, подверженных сильному дождю и снегу, особенно в северных штатах, минимальный уклон или, как правило, уклон, уровни включены в их строительные нормы и правила. И в этих регионах предпочитают строить дома с более крутой крышей.

Одноэтажный дизайн в современном загородном стиле с тремя спальнями и двумя ванными комнатами с крутой остроконечной крышей типичен для домов в регионе Новой Англии, где много снегопадов и суровые зимы. Этот дом с крутизной крыши более 1/3 уклона — 9 из 12 и 14 из 12 — идеально подходит для этого района страны (план № 106-1313).

Факторы / аспекты кровли

Когда вы будете готовы построить дом своей мечты, подумайте о выборе крыши, уклоне и влиянии на дизайн и эстетику. При выборе крутизны крыши необходимо учитывать несколько факторов.

Климат

Учитывайте регион и местную погоду. Опять же, если вы живете в районе с большим количеством снега, дождя, града и сильного ветра, более крутая крыша справится с этими элементами намного лучше, чем более низкие или средние.

Кровельные материалы основаны на крутизне кровли и водопроницаемости. Например, битумная черепица подходит только для наклонных поверхностей, поскольку она позволяет воде проникать в крышу при установке на очень неглубоких плоскостях. Помимо асфальтовой черепицы, на высоких крышах может быть деревянная черепица и шиферная черепица.

Для крыш с низким уклоном выберите рулонную кровлю или фальцевый металл, а для плоских крыш выберите гудрон и гравий или резиновую мембрану.

Обуздать апелляцию, кто-нибудь? Плоская односкатная крыша добавляет очарования этому потрясающему двухэтажному современному дому с тремя спальнями и множеством высоких окон, которые обеспечивают много естественного света и захватывающие виды.Крыша сделана из металла — одного из наиболее часто используемых материалов на малоскатных крышах (план № 158-1289).

Техническое обслуживание

Еще один аспект ската крыши, о котором следует помнить, — это техническое обслуживание. Каждый домовладелец знает, что кровли требуют регулярного ухода. Частота, стоимость и характер требований к техническому обслуживанию зависят от уклона / практики кровли.

Опять же, более высокие скатные крыши не создают проблем с водоотведением. Тем не менее, в то время как листья деревьев и другой обломок, обрушиваемый ветром, накапливаются на плоских или пологих поверхностях, по неглубоким крышам легче ходить во время технического обслуживания и ремонта.

Чердак

Скатная крыша может увеличить площадь в квадратных футах, поскольку оставляет место для чердака или спального лофта. Как и подвал, чердак используется как дополнительное место для хранения вещей — и аналогичным образом домовладельцы могут проявить творческий подход и спроектировать его как дополнительную спальню, библиотеку, место для встреч / отдыха, игровую комнату и многое другое.

Если ремонтировать чердак не нравится, подумайте о других его преимуществах, особенно о регулировании температуры в доме.Летом изоляция чердака сводит к минимуму проникновение тепла извне. Зимой утепление чердака препятствует «утечке» тепла из дома.

Этот загородный дом с элементами загородной хижины — прекрасный пример использования пространства прямо под крышей и превращения его в спальную зону. В доме для отпуска большая часть из 2033 квадратных футов площади отводится под огромную кухню, просторную семейную комнату, две большие спальни и две ванные комнаты с туалетом. Благодаря сводчатым потолкам и уклону крыши 1/3 (уклон 8 из 12), на чердаке / чердаке (план № 196-1013) создается больше места для дополнительных помещений и тихое место для отдыха или встреч. .

Бюджет / затраты

Давайте поговорим о бюджете и связанных с ним расходах. Поскольку скатная крыша покрывает большую площадь поверхности, для нее требуется больше кровельного материала, а это означает больший бюджет и более высокие затраты. К стоимости добавляется более сложная конструкция скатной крыши, которая требует затрат на оплату труда и другие профессиональные расходы.

Прочие факторы

Для установок на крыше , таких как солнечные системы, сады на крышах и террасы / виды, плоская или слегка наклонная крыша является лучшим выбором.Вы, конечно, можете иметь эти функции — например, солнечные системы — на крутой крыше. Но зачем беспокоиться, когда их проще установить на более плоской крыше?

Архитектурный стиль и привлекательность

Не секрет, что дома с крутыми крышами более интересны с архитектурной точки зрения, уникальны и имеют огромную привлекательность . Подумайте о викторианском стиле, декоративно-прикладном искусстве, колониальном стиле, стиле Кейп-Код, европейском, французском, тюдоровском стиле и стиле гальки. Большинство домовладельцев предпочитают эстетику двускатной, вальмовой или даже двускатной крыши — и им нравится идея поэкспериментировать с несколькими дизайнами своих крыш.

Но есть и другие, кому могут понравиться чистые и минималистичные линии современных городских зданий. Для них односкатная крыша — это то, что нужно. В конечном итоге люди выбирают то, что соответствует их образу жизни и потребностям, не упуская из виду затраты и другие практические вопросы.

Этот потрясающий план в викторианском стиле с его впечатляющей двускатной крышей, крытыми передним и задним крыльцами и декоративными элементами, украшающими крыльцо, остановит любого, кто встанет на путь. Крутой 1/2 склона дома (уклон 10 из 12) делает его действительно интересным для тех, кто любит уникальные и архитектурно эстетические особенности.Двухэтажный викторианский дом имеет 2590 квадратных футов жилой площади, три спальни и две ванные комнаты (план № 126-1248).

Типичные скаты кровли делятся на три или четыре основные категории — от плоских до низких, средних и высоких уклонов.

  • Плоские крыши, , хотя и описаны как плоские , на самом деле имеют минимальный наклон, чтобы вода могла стекать. Плоская крыша обычно имеет наклон от ½ дюйма 12 до 1 или 2 дюйма 12.

Вот голосование за минималистичную плоскую крышу.Этот великолепный одноэтажный дом в современном стиле максимально использует свои удивительные особенности: благоустроенный двор, жилое пространство на открытом воздухе, крытые передние и задние веранды, три спальни, 3,5 ванные комнаты, отличную комнату, игровую комнату, семейную комнату и другие удобства под квартирой. кровля из композитных материалов (план №202-1027).

  • Крыши с низким уклоном — с уклоном от 1/12 до 1/6 (или уклон от 2 из 12 до 4 из 12) — по ним легко ходить, что делает ремонт и техническое обслуживание более эффективными.Но допустить стекание дождя и снега немного сложнее.

Среди особенностей этого удивительного двухэтажного современного дома середины века площадью 2928 квадратных футов — интересная металлическая крыша с низким уклоном и уклоном 1/8 (уклон 3 из 12), большая комната со сводчатым потолком и доступ к сводчатой ​​крытой террасе и кухне открытой планировки. Резиденция включает четыре спальни, три ванные комнаты и подвал с семейной комнатой (план 108-1923).

  • Крыши со средним уклоном имеют уклон 1/4 (уклон 6:12), который является наиболее распространенным уклоном кровли.Как и все, что находится посередине дороги. Эти крыши обеспечивают хороший баланс между легкостью доступа и стоком воды и снега.

Примером дома со средним уклоном крыши 1/4, который является наиболее распространенным скатом крыши, является этот привлекательный двухэтажный дом в современном стиле с четырьмя спальнями и 4,5 ванными комнатами. Жилая площадь дома составляет 5 555 квадратных футов. Здесь есть главная спальня с утренней кухней и гардеробными для него и для нее, формальная гостиная и семейная комната, огромная кухня с большим островом, задний дворик с полностью оборудованной зоной для барбекю. с печью и водопадами, бассейн с собственной кабинкой, гостевая спальня на первом этаже (план № 107-1015).

  • Крутые крыши — это крыши с очень большим уклоном более 1/3 (обычно уклоны 9:12, 10:12 и 12:12 или выше). По этим крышам особенно сложно ходить из-за их углов, и для них могут потребоваться дополнительные крепления.

Этот двухэтажный дом в викторианском стиле с двускатными и шатровыми крышами, крытой верандой, охватывающей три стороны дома, и тщательно продуманными декоративными элементами на колоннах крыльца, имеет разные уклоны крыши: 5 на 12, 8 на 12 и 12 из 12 уклонов для самого крутого угла.В дополнение к впечатляющей привлекательности внешнего фасада, интерьер дома включает в себя четыре спальни, 2,5 ванных комнаты, прачечную на главном уровне, мастер второго этажа, домашний офис и дополнительный номер свекрови с отдельным входом (план № 158- 1235).

Общие материалы

Битумная черепица и черепица — популярные варианты для обычных и крутых крыш (любой уклон 1/6 или 4:12 и выше). Они привлекательны и хорошо работают.

  • Битумная черепица экономична, универсальна и хорошо работает на большинстве скатов крыш жилых домов. Они просты в установке, относительно долговечны и доступны в различных цветах и ​​стилях. Асфальтовая черепица, вероятно, является наиболее доступным вариантом кровли для крыш с умеренным и крутым уклоном — от 50 центов до 1,50 доллара за квадратный фут.
  • Хотя глиняная черепица и промышленный сланец долговечны, их недостатком является их стоимость и вес.Цены варьируются от 6 до 10 долларов за квадратный фут в большинстве районов США, а цены на настоящий сланец вдвое превышают эту сумму.
  • Бетонная плитка может имитировать как сланец, так и глину, и имеет цену, аналогичную глине. Бетон, глина и шифер весят от 900 до 1200 фунтов на квадратный фут, поэтому несущая конструкция настила крыши должна выдерживать дополнительный вес.
  • Металл можно использовать на кровлях любого типа. Обычно выбираются материалы из окрашенного или анодированного алюминия и стали.Металлические крыши имеют долгий срок службы и весят от 40 до 135 фунтов на 100 квадратных футов, что делает их самыми легкими кровельными материалами. К другим преимуществам металлических крыш относятся простота установки, низкие эксплуатационные расходы, легкий вес, экологичность и возможность вторичной переработки.

Хотя скат крыши не часто фигурирует в разговорах о новом доме, он является одним из наиболее важных его конструктивных элементов. Планируя построить дом своей мечты, найдите время, чтобы узнать все о уклоне и уклоне, чтобы понять, как это влияет на кровельную систему, безопасность и внешний вид вашего дома.

Footnote: Верхнее левое изображение заголовка этой статьи представляет собой современный фермерский дом площадью 2742 квадратных фута с четырьмя спальнями и 3,5 ванными комнатами. Для получения подробной информации о доме с крутой крышей, открытой планировкой этажей и дизайном главной спальни с разделением перейдите на план № 142-1185.

малогабаритных и односкатных крыш | Thermakraft

Использование потолочного воздушного барьера в конструкции крыши с низким уклоном

Современные постройки имеют значительно улучшенные тепловые характеристики, но не имеют сквозных щелей, которые позволяют выходить влаге.Пар, образующийся при принятии душа, приготовления пищи, отопления и дыхания, будет попадать в пространство под крышей через любые зазоры и проницаемые потолочные покрытия, такие как стеновые панели и фанера. А теплый воздух будет выходить через любые щели, что зимой может стать проблемой.

Паропроницаемая подложка позволяет водяному пару, но не воздуху, выходить из жилых помещений в полость потолка. Это помогает сохранять жилые помещения более сухими, обеспечивая при этом воздушный барьер для поддержания тепловой эффективности.

Установка потолочного воздушного барьера в конструкции крыши skillion

Паропроницаемая подложка, соответствующая требованиям к воздушному барьеру Таблицы 23 E2 / AS1, поможет в управлении этим потоком воздуха в конструкции крыши skillion.Стыки подкладочного слоя необходимо проклеить лентой, поэтому стоит учитывать эффективность, которую обеспечивают широкие рулоны подкладочного слоя при установке на крыше. Вот почему Thermakraft рекомендует Covertek 405, г. 407 или Уотергейт Плюс для этого приложения. Также следует заделать зазоры в потолке, например, заглубленные пролеты даунлайта.

В экстремальных условиях может потребоваться пароизоляция потолка.

В зависимости от конструкции, условия, которые могут вызвать высокий уровень конденсации в полости крыши, могут потребовать пароизоляции, а не проницаемой мембраны.Примеры включают очень холодную крышу, например, в лыжном домике, или очень влажную комнату, например, с гидромассажной ванной. Для этого применения Thermakraft рекомендует Защита от паров. Стыки внахлестку должны быть минимум 150 мм и заклеены лентой. Соединительная лента премиум-класса. Эти барьеры уменьшат количество влаги, попадающей в кровельное пространство снизу.

Установка подходящей кровельной подкладки для крыш с низким уклоном или скиллионных крыш

Проницаемая впитывающая подкладка под кровельной обшивкой обеспечит вторую линию защиты от проникновения воды.Он также будет поглощать конденсат, образующийся на нижней стороне кровельного материала, когда становится холодно. Качественная впитывающая подложка — такие как Covertek 405, 407 — будут удерживать влагу до тех пор, пока она не будет рассеиваться потоком воздуха и повышением температуры. Covertek 405, 407 можно использовать с углом наклона 3 градуса и более.

Улучшение вентиляции крыши в конструкции крыши skillion

Обеспечение соответствующей вентиляции особенно важно в полости крыши skillion, учитывая возможность ограничения воздушного потока.В зависимости от конструкции низкоскатной крыши потенциальные варианты улучшения вентиляции в пространстве под крышей включают использование вентиляционных каналов или реек, вентиляционных отверстий под карнизом или вентиляционного конька.

Чтобы узнать больше

Для получения дополнительной информации об управлении конденсацией, помимо использования высокотехнологичных синтетических подложек, см. руководство по предотвращению образования конденсата и плесени в полости крыши.

Для краткого и удобного описания различий между подложками Thermakraft запросите бесплатную копию нашего Краткое руководство.

скатная крыша — испанский перевод — Linguee

Конструкция защищена скатной крышей скатной крышей.

eur-lex.europa.eu

La estructura

[…] est prot , например, ida por un a techumbre a d os a guas .

eur-lex.europa.eu

Он имеет прямоугольную планировку с одним нефом, перекрытым на и скатной крышей h e ld вверх тремя готическими арками.

balearsculturaltour.es

Tiene planta rectangular de una sola nave, con cubierta a dos vertientes y sostenida por tres arcos ojivales.

balearsculturaltour.es

Монтаж на стойке

— Техника монтажа

[…]

фотоэлектрическая батарея на скатной крыше, которая

[…] включает установку модулей на небольшом расстоянии выше t h e скатная крыша a n d наклоняя их под оптимальным углом.

photowatt.com

Montaje con inclinacin: tcnica para

[…]

месяц

[…] fotovoltaico s ob re un techo incli na do que impla montar los mdulos a una distancia c or ta de l techo e incl in ndolos [.. .]

hasta llegar al ngulo ptimo.

photowatt.com

Для фотоэлектрических систем установите d o n скатные крыши , i nc с линиями 10 и 60 и ориентацией крыши на юг, юго-восток или юго-запад […]

приемлемы.

formaro.de

En las plantas fotovoltaicas

[…] instaladas s obre tejados incl in ados, se consid er aceptables in cl inaciones de entre 10 y 60, as como una orientacin de l tejado h ac ia el […]

Sur, el Sureste y el Suroeste.

formaro.de

Квадратный фонарь, над которым подвешен ge nt l y скатная крыша c o ve , красный цинк, представляет собой единственное наземное сооружение. Винодельческий концерн Байгорри.

granitifiandre.hu

Una linterna de base cuadrada, sobre la que est suspendida una cubierta en capas ligeramente inclinadas revestidas de cinc, представляет собой lo nico que sobresale de las Bodegas Baigorri.

granitifiandre.es

В случае cla ss i c скатная крыша f i xa tions, два […] К несущему основанию крыши прикреплено

рядов кровельных крюков или элементов крепления крыши.

centrosolar.de

E n la fij ac in cl s ica en cub ie rtas a dos […]

aguas se fijan dos filas de ganchos por fila de mdulos o fijaciones en la subestructura portante del tejado.

centrosolar.es

Для всех областей, пересекающихся под углом, образующих внутреннее пространство

[…] угол, е. г . скатная крыша т r и перегородка или пороги.

parador.de

parador.de

для всех типов помещений

[…]

perpendiculares que forman un ngulo interno, como por ejemplo en la transicin hacia

[…] la inc li naci n d el techo o de l a ja mb a.

parador.de

parador.de

Дом с до уб l e скатная крыша a n d прямоугольная […] План

, главное качество которого заключается в оптимальном использовании площади

[…]

, что позволяет применять индивидуальные планировочные решения.

rdrymarov.cz

Es una casa

[…] традиционный c на tejado de dos aguas y su pe rficie […]

прямоугольный, cuya main ventaja es el aprovechamiento ptimo

[…]

de la superficie construida, lo que permite soluciones arquitectnicas Individual.

rdrymarov.cz

При желании можно рассчитать коэффициент трения для

[…] башмаки гусеницы на a скатная крыша t o b e уверен, что вы […]

, ладно, пока ты включишь этот спутник

[…]

тарелки, или можно просто надеть страховочную веревку.

vnacarenewengland.org

Si usted quiere, puede calcular el coeficiente de friccin para

[…] sus za pa tos s obr e u n techo i ncl ina do pa ra assegurarse […]

que estar bien mientras coloca esa антенна parablica.

vnacarenewengland.org

Может быть установлен на все здания, от частных домов до промышленных

[…] здания и фермы , o n скатные крыши w i th минимальный уклон 20.

photowatt.com

Puede instalarse en todo tipo de edificios, en casas speculares, edificios

[…] Industriales o gran jas , e n techos c on una inclinacin m ni ma de 20.

photowatt.com

O n скатная крыша , th e Ширина пролета […]

профилей в большинстве случаев не являются ограничивающим фактором (пример: Profi Solo 05 ок. 1,6 м

[…]

при нормальных снеговых нагрузках).

centrosolar.de

E n tejados a dos aguas, la luz […]

de los perfiles normalmente no es un factor Restrictivo (p.ej. perfil Solo 05, прибл. 1,6

[…]

m en cargas normales de nieve).

centrosolar.es

6 . 1 Скатная крыша м o un ting

centrosolar.de

6.1 Mo nt aje en cubiertas a dos aguas

centrosolar.es

Hi pp e d крыша , lo w скатная крыша , o r плоская крыша с парапетами

orangecountyfl .net

Tejados a c uatro agu as , tejados d e poca pendiente o tejados p la nos con […]

парапеты

espanol.orangecountyfl.net

Настоящая конструкция, в

[…] форма a скатная крыша , a ut omatic […]

удаляет остатки продукта или очищающей жидкости и улучшает микробиологические свойства

[…]

безопасность вокруг заправочного устройства.

krones.co

Opcionalmente es posible equipar la llenadora con una mesa

[…]

Стол на крыше, que gracias a su DISO

[…] construc ti vo es til o tejado a cu atro ag uas, mejora […]

an ms la extraccin de restos de

[…]

producto o de medios de limpieza, aumentando an ms la garanta microbiolgica de la llenadora.

krones.co

Доставлено

[…] полный wi t h крыша c o wl , ввод f o r скатные крыши , 3 м выхлоп […] Канал

, вентилятор Trumavent TEB-2, 12 В и все детали, необходимые для установки.

truma.com

El suministro es

[…] Complete co n chimenea de techo, p aso para techos включая в ados, кондуктор […]

del gas de escape de 3 m, Ventilador

[…]

Trumavent TEB-2, 12 V y todas las piezas de montaje.

truma.com

Установка

[…] возможно как на эт. , а т крыша а н d а скатная крыша .

rivusol.com

La instalacin se puede

[…] reali za r en un tejado pl ano o inclinado .

rivusol.com

На ней изображена церковь с

[…] пять проходов, каждый со своими o w n скатной крышей .

mwnf.net

El templo tiene

[…] cinco na ves con un tejado и os agua s cada.

mwnf.net

Выбирайте погодные скворечники

[…] устойчивая и га ве а скатная крыша т о с дождь.

thebonsaigarden.com

Se deben elegir casas de pjaro resistentes a los отличительные

[…] элементы с по s con un tejado de brea que los pr oteja […]

de la lluvia.

thebonsaigarden.com

Паспорт с подробными техническими данными

[…] Информацию о o u r скатная крыша m o un ting structure можно скачать здесь: S: FL E X Скатный Крыша M o un ting Конструкция […]

(PDF, 232 КБ)

sflex.com

Puede descargarse aqu la ficha tcnica con detalles y datos

[…] tcnicos de nuestra estructura p ar a cubierta i nc linada: S: FLEX estruct ur a so bre tejado inc linado ( PDF, 100 KB)

sflex.com

X84 используется для сварки

[…] Подкровельное покрытие на hi g h скатная крыша .

ldmleister.com.mx

X84 у солдата уна лмина

[…] Cubie RT a en un techo de gran inclinacin .

ldmleister.com.mx

Свес

[…] до ub l e скатная крыша w h ic h крытая […]

реконструирован переход над карнизом.

mwnf.net

Sobre la cornisa se ha

[…] reconstruido la c or nisa del tejado a do s aguas q ue […]

кубра-эль-пасадисо.

mwnf.net

Свойства: Гостиная, кровать oo m , скатная крыша w i th дополнительная кровать диван, […]

открытая кухня, ванна с туалетом, балкон.

e-rent.de

Caracterstica:

[…] Saln, общежитие it orio , ojiva c on s of -cama adicional, cocina abierta , bao c on baera […]

г квартира, балкон.

e-rent.de

Молельный зал

[…] крытая th a скатная крыша , w it h крыша […] Над ним возвышается

поперечного прохода.

mwnf.net

La cubie rt a es un tejado a dos a gu as, revestido […]

de placas de plomo, y en l sobresale el de la nave transversal.

mwnf.net

Скатная крыша w i th Керамическая плитка на многоквартирных домах и l oc a l скатная a n d that ch e d крыша o n r Ресторан и администрация.

larimargolf.com

L и s Cubiertas s ern inclinadas en teja cermica plana en viviendas y inclinadas en cana en el restaurant y administracin.

larimargolf.com

Готическая больничная церковь в стиле ренессанс Сан-Педро-Мртир-де-Верона, у входа в Тельде, служила больницей в 16 веке, с добытым камнем и t h e скатной крышей , b ut в настоящее время выставочный центр.

teldeturismo.es

Госпитальная церковь Сан-Педро Мртир-де-Верона, en la entrada de Telde, hizo las veces de hospital en el S. XVI, de estilo gtico renacentista con piedra de cantera y la cubierta a dos aguas; Actualmente es un centro de exiciones.

teldeturismo.es

Скатные зеленые крыши | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Magazine

Зеленые крыши, разработанные в Европе в 1970-х годах, становятся все более распространенными в Северной Америке.В начале 2000-х годов был завершен ряд крупных проектов по созданию зеленых крыш, в том числе мэрия Чикаго, конференц-центр площадью 5 акров в Солт-Лейк-Сити и крыша завода Ford площадью 500 000 кв. Футов в Дирборне, штат Мичиган, что привлекло внимание средств массовой информации к этой технологии. .

С тех пор почти сто миллионов квадратных футов зеленых крыш было установлено практически во всех возможных климатических зонах США.

Первоначальные затраты на установку зеленой крыши как минимум вдвое превышают стоимость других вариантов, но преимущества значительны.Почва и растения на зеленой крыше защищают мембрану от ультрафиолетового разложения, колебаний температуры и других разрушительных элементов, поэтому они прослужат 50 лет вместо 15 или 20.

Среда для выращивания имеет отличную изоляцию, что приводит к повышению энергоэффективности и звукопоглощения.

Зеленые крыши также уменьшают ливневой сток. Упомянутый выше завод по производству грузовиков Ford устранил необходимость в системе отвода ливневых стоков стоимостью 10 миллионов долларов. Многие крупные города, включая Чикаго, Нью-Йорк, Торонто и Портленд, штат Орегон., предлагайте финансовые стимулы только по этой причине.

Наконец, исследования в Европе показывают, что работники, которые могут видеть близлежащую зеленую крышу, более счастливы, более продуктивны, реже отсутствуют и дольше остаются в компании. Владельцы здания, в свою очередь, могут взимать более высокую плату за пространство.

Для плоских и малоскатных крыш решено большинство вопросов, связанных с проектированием и установкой зеленых крыш. Растительные крыши могут быть адаптированы к потрясающему разнообразию зданий с использованием готовых компонентов.

За последнее десятилетие профессионалы доказали, что даже наклонные крыши могут быть экологичными благодаря нескольким инновационным решениям.

Вызов

При проектировании зеленой крыши предпочтительным является очень небольшой уклон — менее 1:12. Дренаж лучше, вода не скапливается, утечки уменьшаются. Но чем больше шаг, тем больше и проблем. Достаточная влажность для роста растений становится проблемой, поскольку осадки стекают с крыши, а не остаются в среде роста.

«Фактически, почва действует как губка», — объясняет Эмбер Понсе, менеджер по развитию бизнеса LiveRoof LLC. «Если влажную губку наклонить вверх, из нее потечет вода. То же самое и с почвой; Чем больше угол, тем меньше способность почвы удерживать воду. По этой причине скатные зеленые крыши будут удерживать меньше ливневой воды, и они будут высыхать быстрее, а это означает, что они будут больше полагаться на дополнительный полив, чем плоские зеленые крыши ».

Расположение растений становится более важным, поскольку склоны, обращенные на юг, получают гораздо больше дневного света (и тепла), чем склоны на северной стороне крыши.Точно так же растения на линии хребта получают меньше воды, чем на карнизах, поэтому необходимо тщательно выбирать и размещать виды. Растительность также должна быть быстрорастущей, чтобы покрыть крышу в течение нескольких месяцев после установки.

Самая большая проблема — справиться с огромными силами. Системы удержания грунта становятся обязательными, для карнизов требуется структурная опора и доски для удержания грунта. В некоторых случаях необходимо установить анкерные крепления для растений, чтобы удерживать деревья и кусты на месте.

Согласно ZinCo, поставщику зеленых крыш, устойчивый к корням гидроизоляционный барьер абсолютно необходим.Это связано с тем, что установка независимого корневого барьера часто бывает трудной или невозможной из-за того, что они очень скользкие. Строительство, обслуживание и доступ на крышу сложнее.

«Почти всегда строительство должно начинаться на нижнем конце склона и продвигаться вверх, чтобы учесть сжатие компонентов зеленой крыши», — говорит Понсе. «Подрядчики должны проявлять осторожность при планировании доступа таким образом, чтобы свести к минимуму или исключить хождение по растениям во время установки.Как и в случае с другими скатными крышами, безопасность имеет решающее значение, и могут потребоваться ремни безопасности ».

Международная ассоциация зеленых крыш (IGRA) разработала рекомендации, которые помогут определить, сколько дополнительных инженерных работ необходимо на наклонных поверхностях.

IGRA утверждает, что «традиционные компоненты зеленой крыши, как правило, можно безопасно и эффективно использовать на крышах с уклоном до 10 градусов [около 2:12]». Кроме того, установка будет значительно отличаться от традиционной зеленой крыши и требует другого подхода.

Деннис Янез, национальный менеджер по маркетингу компании American Hydrotech, Inc., говорит: «Все, что превышает шаг 2:12, потребует специальной инженерии. Для всего, что превышает 3:12, потребуются специализированные системы и продукты ».

Хотя установка скатной зеленой крыши может быть более сложной задачей, чем установка плоской крыши, десятки наклонных зеленых крыш были успешно установлены по всей Северной Америке. Просто им нужно немного больше планирования.

Чтобы переоборудовать скатную зеленую крышу на стареющий общественный центр в Северном Лондоне, Онтарио, Канада, дизайнеры обратились в Liveroof LLC.Установленная на шаге 4:12 (слева) система состоит из блокируемых лотков. Модули доставляются на рабочую площадку полностью заросшими зрелыми растениями (справа), гарантируя, что все преимущества зеленой крыши доступны с первого дня.

Решения

Решения для всех этих проблем уже доступны. Ниже приведены некоторые варианты решения двух самых серьезных проблем. Выбор решения, скорее всего, будет зависеть от уклона кровли.

Вода: В наклонной среде вода будет течь вниз относительно быстро, поэтому растения будут получать меньше воды, особенно вдоль линии хребта.

Раствор 1: Оставьте больше воды. Эту проблему можно решить, просто используя более глубокую почвенную смесь на крыше или, по крайней мере, на гребнях. Если вес превышает максимальную нагрузку на крышу, возможно, более прочный водоудерживающий слой (например, с более глубокой впадиной) решит проблему.

Решение 2: Выберите более выносливые растения. Возможно, можно решить проблему воды, посадив растительность, которая может выдерживать более сухие условия на пиках крыш, сохраняя при этом виды, которым требуется больше влаги, для позиций вдоль карнизов.

Решение 3: Используйте маты с растительным покровом. Взрослые растения с полностью сформированной корневой системой будут иметь лучший доступ к имеющейся воде. Кроме того, поскольку их листва затеняет почву, меньше влаги теряется на испарение. По крайней мере, полдюжины компаний предлагают заранее подготовленные подносы, мешки или циновки. Гибридная система LiveRoof поставляется с взрослыми зрелыми растениями для создания плотной и бесшовной растительной поверхности в день установки системы.

Раствор 4: Орошение. Третье решение — возможно, единственное в засушливом климате — это установка системы капельного орошения, которая распределяет больше влаги по верхним краям крыши.

Почвы на крутых зеленых крышах легко стабилизируются с помощью Gardnet от American Hydrotech, даже на крутых склонах до 5:12 (30), таких как эти, изображенные ниже в Ванкуверском конференц-центре

Удержание почвы: Это, пожалуй, самая большая проблема для строительства наклонных зеленых крыш, поскольку действительные силы будут пытаться оторвать мембраны, субстрат и растения от крыши.К счастью, производители создали множество продуктов для решения этой проблемы.

Раствор 1: Для низкого и среднего тона. Для полей от 2:12 до 3:12 (10-15%) может быть достаточно джута или мешковины поверх питательной среды. Enkamat Colbond также можно использовать под почвой для стабилизации этих умеренных склонов. Этот трехмерный коврик, состоящий из спутанной нетканой массы полипропиленовых волокон толщиной до двух сантиметров, быстро проникает корнями и фиксирует почву на месте.

Раствор 2: Для средних высот. Помимо шага 3:12 необходимы специализированные системы. Эти силы слишком велики.

Понсе объясняет: «Низкий боковой парапет должен быть спроектирован таким образом, чтобы иметь конструктивную целостность, позволяющую противостоять любым существующим силам. В зависимости от крутизны и длины трассы структурного парапета может быть недостаточно, чтобы выдержать силу зеленой крыши. Для этих крыш может оказаться целесообразным включить в конструкцию «упоры» или контрфорсы, чтобы предотвратить воздействие всей нагрузки на карниз.Необходимо проявлять осторожность при проектировании и строительстве этих упоров, чтобы минимизировать проникновение в гидроизоляционную систему ».

Линкольн-центр, ведущий мировой центр исполнительских искусств, является домом для Метрополитен-опера, Нью-Йоркского городского балета, Нью-Йоркского филармонического оркестра и Джульярдской школы. С 2004 года здесь также находится одна из самых инновационных зеленых крыш в стране. Дизайнерам нужен был пышный, наклонный газон, изгибающийся с двух сторон и выдерживающий доступ публики.Чтобы растения и субстраты не соскальзывали с крыши, они использовали GardNet от American Hydrotech, продукт, первоначально разработанный для вооруженных сил США во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году. Новый зеленый газон на крыше, ласково прозванный «Зеленый в таверне». в настоящее время открыт для публики на Северной площади Линкольн-центра.

Для удержания почвы на месте можно использовать различные системы.

ZinCo Floraset использовался для создания наклонных зеленых крыш крутизной до 25o (5:12).Продукт представляет собой жесткую пенопластовую плиту с углублениями, каждая из которых имеет высоту три дюйма. Он лучше всего подходит для неглубоких обширных зеленых крыш, где «зубья» EPS почти такой же высоты, как и среда для выращивания.

Некоторые предварительно выращенные маты и решетки для растений, такие как LiveRoof, Green Grid и Green Living Panels, производимые Green Living Technologies (GLT), также подходят для средних полей. Эти системы представляют собой пластиковые или металлические «лотки», которые предварительно заполнены питательной средой и часто также предварительно выращиваются.Подносы служат отличным удерживанием почвы, а также решают проблемы удержания воды. У панелей GLT водопропускная способность регулируется с помощью водоудерживающих матов GLT.

Если крыша довольно крутая, поддоны необходимо прикрепить к настилу крыши, но они имеют некоторые преимущества, которых нет в других системах. Например, легче проводить техническое обслуживание, когда поддоны можно просто поднять не с места. Растительность легко перемещать или переставлять.

лотков LiveRoof были использованы для создания наклонной зеленой крыши Лондонского общественного центра в Онтарио, Канада.Проект площадью 1750 кв. Футов имеет наклон 22o.

Наклонная зеленая крыша здания MacAllen на юге Бостона, штат Массачусетс, площадью 15 000 кв. Футов создала серьезные проблемы с установкой. Когда 12-этажный кондоминиум был завершен в 2007 году, он мог претендовать на самую крутую наклонную зеленую крышу в Соединенных Штатах. И снова Гарднет был использован для стабилизации почвы. Инновационная крыша способствовала тому, что здание получило статус LEED-Gold.

Решение 3: Для крутых склонов: когда уклон крыши превышает 6:12 (26o), инженерные работы становятся экстремальными.Сила силы настолько велика, что армирования карниза и парапета уже недостаточно. Установщики должны использовать какую-либо другую систему для удержания питательной среды и растений на месте, которая передает нагрузку на несущий настил крыши.

По крайней мере четыре компании продают продукты, удерживающие почву, специально для крутых зеленых крыш. Они работают, разделяя площадь крыши на более мелкие ячейки, обычно около квадратного фута, которые конструктивно закреплены на настиле крыши.

Пожалуй, самая известная — это GardNet, продаваемая американской Hydrotech.Он изготовлен из перфорированных полиэтиленовых лент, скрепленных между собой, образуя смещенную сетку. Доступна стандартная глубина от 3 до 12 дюймов. Каждая секция размером 8 на 20 футов закреплена сетью стальных тросов, прикрепленных к каркасу крыши. Он использовался в ряде крупных проектов, включая конференц-центр в Ванкувере, Канада, Линкольн-центр в Нью-Йорке и здание MacAllen Building в Бостоне, штат Массачусетс. В проекте Бостона есть участки зеленой крыши с углом наклона 45 градусов. (12:12).

ZinCo’s Georaster — еще одна система удержания почвы с выдающимися проверенными результатами. Изготовленный из жесткого полиэтилена высокой плотности (HDPE), он представляет собой пучок плиток размером 20 x 20 дюймов, соединенных вместе и конструктивно прикрепленных к крыше. Затем плитки высотой в пять дюймов заполняются или покрываются средой для выращивания. Как и GardNet, Georaster успешно использовался на склонах до 45o.

Другой вариант — система стабилизации откоса

Roofmeadow. Этот продукт использовался на бочковой крыше здания Testa Produce в Чикаго, штат Иллинойс.Питательная среда толщиной 4 дюйма покрывает 7500 кв. Футов и весит более 90 тонн. Но из-за уникальной формы вес с одной стороны крыши противодействует весу с другой. Никаких фиксированных анкеров не потребовалось, несмотря на то, что уклон крыши по карнизу достигает 43 °.

Geoweb от Presto, «оригинальная ячеистая система стабилизации грунта», разработанная более 30 лет назад для дорожного строительства, также использовалась на зеленых крышах.

Цилиндрическая крыша этого здания площадью 7500 кв. Футов достигает максимального наклона 43 °, но при этом не требует фиксированных анкеров благодаря инновационной системе стабилизации грунта от Roofmeadow.Принадлежащая Testa Produce и расположенная на окраине Чикаго, почва была покрыта предварительно выращенными усиленными циновками из очитка. Здание, когда-то бывшее заброшенным, теперь имеет статус LEED Platinum, что делает его первым промышленным зданием, получившим этот статус.

Из унитаза вода течет: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

что делать после наполнения, бачок с кнопкой пропускает воду, подтекает кнопочного, как отремонтировать


Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.


Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.


Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Причины поломки, когда бачок пропускает воду и протекает

Перед тем, как исправлять поломку следует узнать возможные её причины. Итак, можно выделить основные.

Засорилась раковина? Узнайте, как устранить проблему.

Какой подвесной унитаз с инсталляцией выбрать?

Как правильно выбрать трубы для водопровода в квартире?

Неправильный монтаж и можно ли это исправить

Обычно новые сантехнические изделия, установленные не по нормам, ведут к протечке в течение первых 6 месяцев после установки.

Узнать и устранить причину неисправности самостоятельно можно разобрав и проведя осмотр бачка на факт видимых трещин, изъянов и проверке запорного клапана.

Течет вода после набора и наполнения – нарушение в работе сливного устройства

После длительного времени использования, фурнитура изнашивается, напоминая о себе поломками. Также проблемы могут возникнуть значительно раньше, если в сантехнике использовались низкокачественные материалы фурнитуры бачка.

Чтобы выявить проблему нужно закрыть водопровод, подключённый к бачку, и понаблюдать за протечкой. Если вода утекает при отключённом водоснабжении, то сломался сливной клапан. Это может происходить из-за засоров, нароста солевого налёта от воды или обычного износа. Избавиться от поломки можно устроив бачку «генеральную» уборку с избавлением от налёта и случайного мусора.

Если же вода остаётся в бачке и не протекает в чашу, то причиной является неправильно отрегулированный поплавок, либо в засоре автоматической системе подачи воды. В этом случае следует попробовать отрегулировать напор подачи воды.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.


Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

Почему течёт туалетный бачок, если смыть

Почему бежит вода в туалете и как это починить и отремонтировать? Утечка воды из унитаза обозначает, что бачок сантехнического прибора неисправен. Об этом говорят такие факты:

  1. Слышен постоянный шум воды, попадающий в чашу унитаза между смывами.
  2. Появляется ржавый налёт.
  3. Собирается конденсат на трубах холодной воды.
  4. Цифры на счётчике холодной воды превышают обычные значения.

Изначально избежать подобных неудобств поможет правильный монтаж сантехнического оборудования.

Поломки, случающиеся в дальнейшем, вполне исправимы самостоятельно, ознакомившись с материалами причин и способами ремонта.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Вода утекает до перелива

Постоянно течёт вода из бачка. Скорее всего, проржавел или треснул болт, стягивающий полочку и унитаз.

Следует ещё раз удостовериться, что течь происходит до уровня перелива. Произвести тщательный осмотр арматуры, при надобности произвести замену нескольких болтов или всего комплекта арматуры.

Отдайте предпочтение арматуре из латуни. Откажитесь от стали, так как она менее долговечна.

Решение подразумевает собой полный разбор бачка. Итак, нужно:

  1. Перекрыть водопровод.
  2. Опустошить резервуар бачка.
  3. Перекрыть подводку водопровода.
  4. Открутить болты, стягивающие унитаз с полочкой.
  5. Ржавые болты следует срезать.
  6. Отклонить бачок назад, извлечь полочку и поместить её на ровной поверхности.

Помимо клапана и поплавка все детали нужно разобрать при помощи ключей и пассатижей. Болты заменить на новые в процессе обратной сборки. Также следует заменить или реанимировать с помощью герметика резиновые прокладки.

Бачок с полочкой зафиксировать болтами из пластика. Манжету закатать в сторону унитаза и аккуратно одеть на полочку. Если потребуется, то стянуть полочку толстой проволокой из меди или хомутом, так как она также может подтекать, со временем потеряв эластичность.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.


Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Источник

Устройство смывной арматуры

Корпус бачка изготавливается из сантехнического фаянса или специального пластика. В отличие от традиционного чугуна, эти материалы не подвержены коррозии и могут служить очень долго. Любой сливной механизм унитаза состоит из трех базовых компонентов:

  • Впускной клапан
    , соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль уровня воды в бачке во время набора. Как только поплавок поднимается на нужную высоту, клапан останавливает поступление жидкости.
  • Запорный механизм
    , обеспечивающий слив воды. В советской сантехнике для этого устанавливался рычаг или цепь, они соединялись с грушей, помещенной на дно резервуара. В новых моделях ставится кнопочный механизм, для защиты от подтекания воды предусмотрены герметизирующие прокладки.
  • Система перелива
    . Ее назначение – защита от затопления помещения, если по каким-либо причинам впускной клапан перестанет срабатывать. Запорная арматура обеспечивает слив воды в чашу, если ее уровень превышает определенную отметку.

Статья по теме: Как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой

Для своевременного срабатывания впускного клапана используется несколько типов поплавков. В современных моделях унитазов используется пустотелый резиновый поплавок, внутри которого находится воздух. В старой сантехнике применялся пластиковый поплавок, выполненный в форме стакана. Благодаря воздушному заполнению он начинает всплывать, как только вода достигает определенного уровня.

Если в бачке появилась течь, не стоит паниковать. С большинством неисправностей можно справиться своими силами. Для определения причин проблемы снимите крышку бачка унитаза и ознакомьтесь с состоянием механизма.

Как починить сливной бачок унитаза с кнопкой?

Сантехническое оборудование подвержено интенсивным эксплуатационным нагрузкам и часто выходит из строя. Когда бачок унитаза постоянно течет, это приносит большие убытки по причине перерасхода воды. Вызывать мастеров из-за выхода устройства из строя нецелесообразно, поскольку ремонт большей частью заключается в настройке механизма бачка. Но чтобы понять, как починить унитаз, прежде всего надо знать, как он устроен. Разберемся, как самостоятельно выполнить ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой.

Постоянная течь воды в чашу унитаза

У этой поломки может быть несколько причин:

  1. Первое, что может быть — это перелив.
  2. Вторая — проблемы со спускной арматурой.
  3. Потеряла герметичность прокладка в месте присоединения сливной арматуры к бачку.

Перелив

Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

Статья по теме: Как собрать бачок унитаза с кнопкой

Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Течь из под прокладки

Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

Здесь без замены прокладки не обойтись.

Устройство унитаза

В состав унитаза входят следующие элементы:

  1. Туалетная чаша, соединенная с канализационной трубой герметичной манжетой.
  2. Сливной бачок с фурнитурой, обеспечивающей его заполнение водой и слив.

К бачку подключается шланг подачи воды. В зависимости от конструкции он подключается сбоку или снизу. Чаша и бачок обычно соединены друг с другом с помощью болтов и уплотнения.

  • спусковой механизм из тяги с кнопкой слива;
  • запорное устройство (впускной клапан), соединенный с поплавком;
  • резиновые герметичные прокладки.

Выявляем и исправляем поломку, из-за которой постоянно бежит вода из унитазного бачка

Течь сливного бачка может происходить по-разному, поэтому изначально нужно определиться, как течёт вода:

  1. Подтекает через перелив.
  2. Течь происходит до начала перелива.
  3. Протекает между чашей и бачком.
  4. Вместе со сливом.
  5. Вода уходит через перелив.

Бачок унитаза переполняется, а избыток воды проливается через перелив. Эта проблема возникает по нескольким причинам.

Механическое повреждение смывного корпуса клапана (кнопки), из-за которого подтекает вода

Поломка бывает только при пластиковой фурнитуре. Деформация или слабое, не плотное прижатие прокладки.

Износ шпильки, держащей рычаг автоматического устройства слива. Смещение рычага поплавка.

Перед началом ремонта подготовьте необходимый инструмент: перчатки, кусачки, плоскогубцы и новые детали взамен старым. Не забудьте перекрыть водопровод.

Смещение рычага после слива в туалете – как отремонтировать

Происходит смещение рычага, если смывать – наиболее частая причина туалетной течи. Чтобы избавится от проблемы, достаточно вернуть рычаг в изначальное положение: ниже присоединения трубы, строго горизонтально.

Для избавления прочих протечек через перелив следует:

  1. Снять крышку бачка.
  2. Попробовать отрегулировать поплавок поднятием на несколько миллиметров.
  3. Если протечка прекратилась, то нужно заменить ось поплавка, либо разогнуть её (металлическая ось).
  4. Ненамного провернуть рычаг поплавка для более раннего закрытия воды.
  5. Течь продолжается после при поднятии поплавка – следует уделить внимание клапану.
  6. Шпилька в его составе может износиться, тогда её следует заменить новой или, как альтернативу, использовать медную проволоку. В том месте, где крепится шпилька, должно быть герметичное соединение и отсутствие отверстий.

Решение – замена механизма. Постоянная протечка при герметично прижатой прокладке клапана ведёт к затратам на новое устройство.

Принцип работы унитаза с кнопкой

Бачок унитаза с кнопкой представляет собой гидрозатвор, заполняемый порцией воды, которая подается в чашу при открытии затвора. Управление смывом производится кнопкой, на которую нужно нажать. При этом открывается клапан, и вода под действием собственного веса стекает вниз, омывая чашу. После освобождения бачка открывается запорный клапан на входе, емкость заполняется следующей порцией до определенного уровня, регулируемого с помощью поплавка. Доступ к механизму обеспечивается, если открыть верхнюю крышку бачка.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как починить сливной бачок унитаза, его надо открыть. Он имеет доступ только сверху, если снять крышку. Во многих модификациях она крепится с помощью кольца вокруг кнопки. На это кольцо нужно нажать и повернуть против часовой стрелки. После длительной эксплуатации кольцо может не повернуться. Тогда на место крепления наносят несколько капель масла. После того, как кольцо повернется, его откручивают, а затем освобождают кнопку от пластиковых прищепок и снимают крышку.

Модели снабжаются одной кнопкой или двумя. Во втором случае одна из них предназначена для малого смыва, а другая — для большого. Чтобы демонтировать крышку, нажимают на одну кнопку и через технологический паз поочередно снимают обе. После отворачивают винт крепления и снимают крышку.

Способы ремонта механизма бачка своими руками

Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

  1. Бачок постоянно течет.
  2. Нет напора воды на входе.
  3. Неуправляемый механизм слива.

Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

  • Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
  • Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
  • Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок. Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка. Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
  • Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

Деформация мембраны сифона

Наконец, еще одна нередкая поломка, из-за которой вода может без остановки течь из бачка в чашу унитаза, – нарушение мембраны сифона. В данном случае исправит проблему только замена мембраны на новую, так как отремонтировать старую нельзя. Процедура выполняется по следующей схеме:

  • Спустите из бачка всю воду, чтобы при дальнейших действиях она не вытекла на пол.
  • Закрепите рычаг поплавка к поперечной планке, чтобы заблокировать подачу воды. Например, можно убрать крышку сливного бачка, закрепить вместо нее деревянную палку и к последней подвязать рычаг.
  • Открутите гайку, за счет которой труба слива фиксируется к бачку.
  • Открутите гайку, которая крепит сифон к рычагу поплавка – обычно она располагается в основании бачка.
  • Снимите сифон и поменяйте деформированную мембрану. Учитывайте, что новая деталь должна иметь точно такие же габариты, как и прежняя.
  • Соберите все элементы бачка точно в обратном порядке.

Статья по теме: Не поступает вода в бачок унитаза
Как видите, в диагностике и исправлении поломок сливного бачка нет ничего сверхсложного – большую часть проблем можно быстро и без особых затрат решить своими руками. Так что советуем внимательно изучить распространенные неполадки и советы по их устранению – возможно, ваш бачок не держит воду именно по одной из упомянутых причин?

Замена впускного клапана

Перед тем как отремонтировать унитаз, следует перекрыть кран подачи воды. Он подключается к трубопроводу от стояка. После откручивается гибкий шланг от впускного механизма. Он легко вынимается, если ослабить крепление. Вместо него устанавливается новый или отремонтированный. Сборка производится в обратном порядке. Пластиковая резьба не требует уплотнения, а на латунную подматывается фторопластовая лента.

Регулировка уровня воды в бачке

Уровень воды легко регулируется своими руками. Для этого поплавок устанавливается в определенном положении.

Оптимальным уровнем считается такой, когда подача воды в емкость прекратилась, а до ее верхней кромки осталось несколько сантиметров.

Способ регулировки зависит от конструкции арматуры. Самый простой – это подгибание металлической штанги. Если поплавок сдвигается по горизонтальной направляющей из пластика, его фиксируют с помощью элементов крепления в определенном положении. При вертикальной компоновке его перемещают регулировочным винтом.

При выборе уровня заполнения не следует забывать о переливной трубке. Ее верхний край должен находиться на пару сантиметров выше уровня воды в заполненной емкости. Если он будет расположен ниже, через перелив в чашу будет постоянно поступать вода.

Неплотно прилегает груша и потихоньку течет вода в унитаз

Исключили предыдущие варианты, а вода продолжает литься, не достигнув уровня перелива? Резиновая груша играет роль мембраны, закрывая и открывая сток воды. Однако резиновые изделия при постоянном контакте с водой теряют эластичность и плотно не прилегают, вследствие чего вода подтекает.

Как устранить и починить – ремонт своими руками

Лучшим вариантом исправить эту проблему является замена унитазной груши. Для этого следует открепить её от штока с резьбой против часовой стрелки. Выбирая новую, следует обратить внимание на более мягкую из предложенных вариантов, так как такая груша прослужит дольше.

На время можно решить проблему добавочным грузом, привязанным на подъёмный шток. Обвес поможет более плотно прижимать грушу к седлу, чем избавит от течи. В роли груза может выступать любая тяжёлая гайка.

Другие особенности ремонта унитаза вы можете узнать, ознакомившись с видео:

Устранение неисправностей бачка

Бачок может пропускать воду из-за появившейся в нем трещины. То же самое относится к чаше. В этом случае, вопрос о том, как отремонтировать сливной бачок или чашу, не стоит: весь унитаз обычно меняют. Небольшую трещину в верхних частях керамических изделий можно заделать. Чтобы она не распространялась дальше, и не увеличивалось просачивание воды, ее засверливают на концах и обрабатывают по всей длине наждачной бумагой. Работа выполняется аккуратно.

Если в процессе работы трещина пошла дальше, унитаз следует заменить.

Поверхность обезжиривается, а щель заполняется эпоксидной смолой. После затвердевания шов шлифуют.

Особенности ремонта изделий с нижним подводом воды

Не так давно стали применяться бачки с нижней подачей воды, что делает их более компактными из-за отсутствия торчащих трубок. Характерные неисправности и особенности ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой с нижним подводом воды:

  1. Слабый напор воды. Для нормальной работы мембранного клапана требуется давление воды 0,05 мПа. В противном случае вода будет поступать в бачок постоянно. Увеличение давления создается чисткой впускного клапана и фильтра.
  2. Ошибки в установке. Выпускная арматура не должна соприкасаться со стенками резервуара.

Как работает унитаз

Перед тем, как определить причину поломки, по которой вода потихоньку капает, следует вспомнить о принципах работы сливного устройства унитаза.

Как же работает унитаз? Из водопроводной трубы вода поступает в смывной бачок. Идет набор, резервуар наполняется, приподнимая поплавок. Достигнув определённого объёма, вода перекрывает сливной клапан, дальнейшее наполнение прекращается. При смыве нажав на кнопку (рычаг, дёрнув за цепочку), клапан открывается, вода стремится в чашу унитаза. Далее процесс наполнения должен повториться, однако, бачок унитаза подтекает, не давая воде достичь запорного клапана либо наоборот, переливается через поплавок.

Ремонт встроенного бачка (с инсталляцией)

К механизму бачка, установленного за фальш-стеной, добраться сложнее. Прежде всего следует приобретать устройство с высокой надежностью, которое редко требует ремонта. В стене должны быть ревизионные люки, через которые можно добраться до бачка и заменить прокладки, если нарушилась герметичность. Сливную арматуру отремонтировать своими руками не получится из-за сложности конструкции.

Перед скрытым бачком устанавливается фильтр грубой очистки, улавливающий твердые частицы, из-за которых в большинстве случаев происходит течь.

Как правильно выбрать сантехнику?

При выборе унитаза обращается внимание на следующее.

  • Способ крепления: моноблоки, компактные и раздельные унитазы. Выбор делается с учетом размеров помещения, дизайна и трудоемкости обслуживания бачка.
  • Фурнитура. Большинство частей, обладающих малыми прочностью и надежностью, изготавливается из пластика.
  • Наличие положительных отзывов, известный изготовитель, наличие гарантии и сертификата.

Течет вода в унитазе после наполнения бачка и с кнопкой и слива, что делать

Много неудобств хозяевам квартиры доставляет все время поступающая в бачке унитаза вода. Непрерывный поток приводит к увеличению счетов за комуслуги, на чаше самого унитаза создаются трудно выводимые ржавые пятна. В туалете возникает неприятная вонь и сырость, трубы водопровода покрываются конденсатом. Если протекающая жидкость падает на пол, у соседей снизу наблюдаются протечки на потолке. Чтобы устранить течь между бачком и унитазом, требуется найти место поломки. Только выяснив причину, можно выбрать оптимальный способ устранения.

СодержаниеРазвернуть

Признаки протекания

При смыве жидкость в течение некоторого времени поступает в чашу и очищает ее от остатков жизнедеятельности. Все в норме, если вскоре после спуска поток прекращается и неслышно никакого шума воды. О проблеме свидетельствует постоянный шум в бачке и стекание ручейка в чаше.

До поиска поломки и ремонта бачка, определяют присутствие течи. Признаками протекания являются:

  • постоянное журчание воды после наполнения бачка;
  • образование ржавых подтёков в том месте, где жидкость проходит в чашу;
  • влажность внутренней поверхности унитаза поблизости от бака все время;
  • длинный смыв со слабым напором;
  • образование на водопроводных трубах или на баке конденсата.
Важно!

Конденсат оседает из-за непрерывного потока холодной воды. От этого труба не успевает нагреться и на ней появляются капли. Если же смыв осуществляется периодически, вода успевает прогреться до оптимальной температуры.

В некоторых случаях постоянная течь наблюдается из-за скопления внутри бачка грязи. Тогда после полного перекрывания воды внутреннюю поверхность очищают щеткой с моющими средствами. Если такая мера не помогает, причина подтекания в поломке. Тогда сливной механизм разбирают и ремонтируют или заменяют новым.

Устройство бачка и причины протечки

Чтобы понять, что делать, если течет унитаз и вода постоянно стекает в чашу, нужно понять устройство механизма слива бака. Есть несколько типовых разновидностей арматуры. Простейшая из них регулируется резиновой грушей. Такой механизм подойдет для сливных бачков, где вода подводится в боковой части. Он является устаревшим и на современных унитазах уже не используется.

Позже такую конструкцию усовершенствовали и заменили резиновую грушу поплавком на толстой проволоке. Для такого механизма воду подводят снизу. Детали такого устройства регулируются. Это дает возможность увеличивать или уменьшать уровень воды в бачке.

При поломке можно поменять отдельные части сливной арматуры или полностью заменить механизм. Все его детали легко откручиваются обычными ключами. При этом механизм практически не имеет металлических элементов. Все детали сейчас делают из прочного пластика, который не разрушается от постоянного контакта с водой и хорошо очищается продуктами бытовой химии.

Чаще всего течь появляется из-за переполнения бака водой. Тогда лишняя жидкость поступает в сливное отверстие. Причины этой проблемы:

  1. Резина прокладки утратила эластичность из-за долгой эксплуатации. В результате перекрывание выполняется неплотно и образуется течь.
  2. Прижим прокладки к стенке бачка недостаточный. Из-за этого входное отверстие плохо прикрыто и образуется утечка.
  3. Шпилька удерживающего поплавок клапана перетерлась от долгого использования и оседания ржавчины.
  4. В корпусе пластикового клапана образовалась трещина, через которую течет вода.
  5. Ослаблено соединение бачка с самим унитазом.

Способы устранить проблему

Если из бачка унитаза с кнопкой постоянно подтекает вода, необязательно вызывать сантехника. Многие умельцы в состоянии убрать проблему своими руками. Для этого открывают крышку и внимательно осматривают состояние емкости изнутри. Часто причину протекания видно сразу.

Неправильная установка

При неверном монтаже унитаз протекает снизу вскоре после установки сантехнического изделия. Тогда осматривают унитаз и бак снаружи, чтобы обнаружить возможные трещины, поломки либо иные изъяны. Также рекомендуется разобрать сливной аппарат и проверить, насколько надежно работает запорный клапан.

Смещение рычага

Если унитаз течет сразу после смыва, то это случается из-за того, что рычаг переместился. Чтобы исправить поломку, нужно поставить его в горизонтальное состояние немного ниже присоединительной трубы. Чтобы убрать другие протечки из-за перелива, регулируют положение поплавка, поднимая его на небольшое расстояние. Если этого достаточно, заменяют ось поплавка либо просто немного разгибают ее.

Когда регулировка поплавка не помогает, осматривают клапан. Возможно, износилась шпилька и ее нужно поменять на новую либо поставить вместо нее проволоку из меди. В месте присоединения этой детали не должно быть никаких дырок.

Важно!

Если протекание по-прежнему не устранено, сливной механизм нужно полностью заменить.

Сбои в работе сливного механизма

При длительной эксплуатации арматура бака приходит в негодность и постоянно случаются поломки. Иногда неприятности возникают раньше, если детали механизма слива сделаны из материалов низкого качества. Чтобы исправить ситуацию, закрывают водопровод и наблюдают за состоянием унитаза. Если протечка прекращается, то причина в неотрегулированном поплавке либо засорении водоподачи. Тогда спускают воду и аккуратно отмывают внутренние стенки бачка и все детали арматуры моющими средствами.

Если же течь не останавливается, то поломался клапан слива. Он может быть покрыт солевыми отложениями. Тогда поможет основательная чистка. Если клапан пришел у негодность от долгого использования, его просто меняют.

Вода течет до перелива

Если граница перелива не закрывается, а вода по-прежнему утекает, то причина поломки кроется в неисправности болтов, стягивающих унитаз и полочку. Проблему нужно исправлять после внимательного осмотра арматуры. Если есть необходимость, меняют несколько деталей или весь комплект полностью. При этом лучше поставить арматуру с деталями из латуни, поскольку этот материал меньше подвергается коррозии.

Для устранения протечки бак унитаза полностью разбирают в таком порядке:

  1. Водопровод перекрывают и опустошают бак.
  2. Откручивают болты, соединяющие унитаз и полочку. Проржавевшие просто срезают.
  3. Отклоняют назад бак и вытаскивают полочку, укладывая ее на горизонтальную поверхность.
  4. Все детали разбирают, прочищают и проверяют их целостность.
  5. Затем собирают весь механизм в обратном порядке, заменяя болты на новые.
  6. Одновременно меняют на новые резиновые прокладки.
  7. Бак прикрепляют к полочке пластиковыми болтами.
  8. Манжету закатывают в сторону унитаза и аккуратно надевают на полочку.
Важно!

Через некоторое время возможно протекание полочки. Поэтому ее лучше заранее стянуть хомутом или проволокой из меди.

Неплотное прилегание груши

Еще одной причины утекания воды, не достигая уровня перелива, является слабое прилегание груши или поплавка. Эта деталь выполняет функцию мембраны, которая открывает или закрывает сток. В этом случае причина кроется в потере эластичности резиновой детали или ее недостаточном прилегании. Для устранения неполадки грушу заменяют. Новую деталь выбирают из мягкой резины, чтобы она прослужила дольше.

Постоянная течь

Определить, что поплавок сломался, можно при простом осмотре. В этом случае он не поднимается вверх даже после наполнения бака и остается на одном месте. Это приводит к тому, что не срабатывает механизм отключения подачи воды и жидкость уходит в слив. Причина этого в утрате герметичности поплавка или в поломке крепления. Решить проблему можно заменой поплавка на новый.

Другая причина — износ уплотнителя из резины. Уплотнительное кольцо находится в месте выхода водного потока и собирает на себя всю грязь. Для восстановления работоспособности его можно просто почистить. Если же течь не устранена, деталь меняют на новую. Также причиной замены являются любые, даже незначительные, повреждения в виде трещин, разрывов или общей изношенности уплотнителя.

Течь после спуска воды

В этом случае нужно осмотреть состояние сливной колонки. Если кнопка спуска заедает или проваливается вниз, то колонка перекошена. Решить проблему можно, просто вернув деталь на место. Иногда из водопровода в бак попадает крупная частица мусора и остается под уплотнительным кольцом. Тогда еще некоторое время после спуска наблюдается течь из-за слабого прижима. После полного наполнения она превращается, поскольку увеличившееся давление сильнее прижимает уплотнительное кольцо. В этом случае проблему устранит чистка внутреннего механизма от грязи. Также поможет утяжеление оси колонки дополнительным грузом.

Износ резинового уплотнителя

Уплотнительная резинка между баком и унитазом от долгого использования изнашивается. Для ее замены отключают водопровод и полностью опустошают бак. Затем находящуюся под люком клапана спуска гайку немного ослабляют. Откручивают винты, соединяющие бак с полкой, и снимают его. Далее, откручивают контргайку и убирают слив из бака. Устанавливают новую прокладку такой же формы и размера. Затем выполняют все действия в обратном порядке для установки бака на прежнее место.

Важно!

При покупке прокладки выбирают такое же изделие, как и прежний уплотнитель. Если будет несоответствие, проблема не решится.

Запорный клапан

Если сломался клапан спуска, проще всего его заменить:

  1. Отключают водопровод и полностью опустошают бак.
  2. Убирают винты и снимают бак с полки.
  3. Убирают прокладку и выкручивают контргайки, удерживающие узел слива.
  4. Меняют старый механизм на новый.
  5. Выполняют все действия в обратном порядке.

При замене лучше покупать такую же модель, которая была раньше установлена в баке или аналогичную. После установки проверяют слив на герметичность.

Трещины

Треснувший бак унитаза лучше заменить на новый. Если по какой-то причине сделать это сразу невозможно, производят ремонт. Для этого деталь отсоединяют и тщательно просушивают. Затем заделывают дефекты качественным герметиком. Когда он полностью высохнет, устанавливают бак на место.

Профилактика

Для предупреждения образования течи за унитазом нужно следить и периодически выполнять профилактические мероприятия. От постоянного нахождения в воде внутри бака скапливаются отложения минеральных соединений, появляется слизь и другие загрязнения. Регулярно внутреннюю поверхность бака и все детали механизма отмывают с моющими средствами.

Для уменьшения таких загрязнений устанавливают фильтры на внутреннюю разводку водопровода. Удобнее это сделать рядом со стояком в месте подачи холодной воды.

Иногда нужно проверять, в каком состоянии находятся уплотнительные элементы, детали, находящиеся на стыках, и крепежи. Даже немного влаги в этих местах говорит о потере герметичности. В этом случае подтягивают гайки или меняют уплотнитель.

В заключение

Чистку и замену арматуры в бачке унитаза при желании можно произвести самостоятельно. Когда нет возможности определить поломку для устранения течи, проще установить новый сливной механизм. Стоит он недорого, а прослужит дольше, чем отремонтированный. К сантехникам нужно обращаться, если нет возможности самостоятельно справиться с проблемой.

Протекает унитаз снизу после слива воды — причины и их устранение

В сантехнике не бывает мелочей, незаметная течь запросто может перерасти в крупную неприятность. Постоянный шум наполняющегося бачка, неправильная работа клапана, протекает унитаз снизу после слива воды – серьезный повод начать ремонт.

Не стоит затягивать, ведь нарушение герметичности повлечет за собой сырость в санузле, а небольшая протечка может стать причиной локального потопа.

Устройство смывного бачка

Чаще всего причина утечки воды из унитаза лежит на поверхности, а ее исправление не требует особых навыков. Прежде чем браться за инструмент, важно разобраться в устройстве унитаза и выявить наиболее проблемные его детали.

Основная составляющая унитаза – чаша, изготовленная из металла, акрила или сантехнической керамики. Она относится к деталям, не подверженным износу, она может быть повреждена в случае сильной ударной нагрузки. В большинстве случаев причиной утечки воды служит неисправность бачка или нарушение герметичности стыка чаши с канализацией.

Основные части сливного бачка:

  • корпус,
  • резиновая груша (сливной клапан),
  • поплавок, регулирующий уровень воды,
  • клапан подачи воды,
  • система тяг,
  • защита от перелива.

Если включить слив (повернуть рычажок или нажать на кнопку), груша поднимется, в отверстие хлынет вода. В ходе опустошения бачка поплавок опустится, откроется клапан подачи воды и начнется наполнение резервуара. Поднявшись, поплавок приведет в действие клапан, тот перекроет подачу.

Интересно! Конструкция унитаза не претерпела существенных изменений за последние десятилетия, изменились лишь применяемые материалы и дизайн. Разобравшись в принципе действия простейшего бачка, несложно отремонтировать устройство любого уровня сложности от стандартных систем «компакт» до дизайнерских инсталляций.

Причины появления протечек и их устранение

Если вода течет из-под унитаза, владелец может вызвать мастера, но надо быть готовым к тому, что его придется ждать несколько часов либо дней, услуги влетят в копеечку.

Хорошим выходом будет ремонт своими руками, это быстро и недорого, но тут не обойтись без инструмента. Понадобится небольшой «аварийный набор» сантехника:

  • молоток,
  • несколько отверток,
  • разводной ключ,
  • плоскогубцы,
  • острый нож,
  • перчатки из толстой резины,
  • наждачная бумага.

В особо сложных случаях может понадобиться электродрель с набором сверл. Незаменимый материал для ремонта сантехники – герметик. Можно покупать дешевый кислотный силиконовый, но лучше доплатить за специальные сантехнические составы, они препятствуют появлению и разрастанию плесени.

Переполнение

Самая распространенная неисправность унитазов системы «компакт» – переполнение сливного бачка. В бачок поступает больше воды, чем должно быть. Система тяг и клапанов не справляется со своей обязанностью.

Важно! Часто переполнение сопровождается протечками. Вода поступает постоянно, ее излишки вытекают в сливной трубопровод. Если звук заполнения бачка слышен непрерывно – надо искать причину, это уже непросто неудобство, но и перерасход воды.

Излишки воды удаляются через систему слива, но не всегда. Поврежденные манжеты, потерявшая эластичность прокладка могут стать причиной протечки воды. Следствие – лужа под унитазом. Ситуация усугубляется при сливе, резкое изменение давления продавливает уплотнители.

Ремонтные работы начинают с тестирования системы. Надо определить, почему образовалась протечка, какая именно деталь вышла из строя. Для этого достаточно снять крышку бачка и внимательно осмотреть все составные части системы.

Далее находят точку срабатывания, для этого поплавок поднимают до того момента, когда подача воды прекратится. Если разница составляет сантиметр и меньше, для решения проблемы достаточно подогнуть тягу.

Бывает, что смещение поплавка не помогает, а сам он движется с сопротивлением. В этом случае надо осмотреть клапан. Существует вероятность, что ось тяги покрыта налетом, вследствие чего клапан плохо срабатывает. Возможно, ее придется заменить, для этого подойдет отрезок медной проволоки подходящего диаметра.

Течь через болты

Болтовое соединение отличается надежностью и долговечностью, но болты, скрепляющие чашу унитаза с бачком, эксплуатируются в условиях, далеких от идеала. Они находятся в воде, что накладывает свой отпечаток на их долговечность.

Даже самые дорогие и качественные болты со временем подвержены коррозии. Дешевые модели унитазов иногда комплектуют пластиковым крепежом. Пластмасса не ржавеет, но и не отличается прочностью, она просто ломается.

В случае повреждения болтов бачок течет, и не только во время слива, хотя в этот момент интенсивность течи заметно усиливается. При попытке слить воду незаметные подтеки превращаются в полноводные ручьи.

Болты нужно заменить. Работа выполняется по следующему алгоритму:

  1. Перекрыть воду.
  2. Удалить воду из бачка.
  3. Отсоединить гибкие трубопроводы.
  4. Открутить болты.
  5. Сдвинуть бачок, проверить состояние уплотнителя.
  6. Собрать бачок, вкрутить новые болты.

Простая, на первый взгляд, работа может обернуться серьезной проблемой. Вряд ли болты, которые не один год провели в воде, легко открутятся. Наверняка не обойтись без средства WD-40 или его аналогов. В самом сложном случае их придется срезать. Тут надо работать с максимальной осторожностью, чтобы из-за незначительной детали не повредить унитаз.

Груша

Клапан, регулирующий подачу воды в чашу, имеет форму, отдаленно напоминающую грушу. Выход из строя этой простой детали часто служит причиной того, что унитаз подтекает снизу при смыве, наблюдается утечка воды из бачка, плохо функционирует слив.

Ремонтировать клапан бессмысленно, проще и правильнее установить новую деталь. Чтобы гарантированно купить совместимую модель, лучше подбирать по образцу. Выкрутить старую грушу несложно, она крепится на резьбе.

Совет! При покупке груши надо попросить продавца показать несколько деталей, из которых выбрать наиболее мягкую. Она гарантированно прослужит дольше, чем «деревянный» ее аналог.

Разгерметизация

Потеря эластичности уплотнения бачка также может служить причиной протечки унитаза. В данном случае вода течет постоянно, останавливаясь лишь на время заполнения резервуара. Прокладку меняют. Работа выполняется по алгоритму:

  1. Отключается подача воды.
  2. Полностью удаляется вода из бака.
  3. Откручиваются болты, удерживающие бачок.
  4. Меняется прокладка.

Важно выбрать прокладку правильной конфигурации. Они заметно отличаются, потому стоит подбирать по образцу.

Запорный клапан

Выход из строя запорного клапана – серьезная проблема. Узел подлежит ремонту, но часто он нецелесообразен. Проще и надежнее купить новый сливной механизм. Надо подбирать совместимую деталь как минимум того же производителя.

Замена узла не отличается особой сложностью, но для этого придется полностью разобрать бачок. Старый узел извлекают, на его место устанавливают новый. Обязательно использовать новые крепежные детали, будет обидно, если через неделю придется снова затевать ремонт из-за одного болта.

Перекос и неправильная установка

Унитаз может протекать снизу во время слива из-за неправильной его установки. Это характерно для моделей с вертикальным сливом. Даже при минимальном перекосе между трубой канализации и сливным отверстием появляется зазор, в который уходит вода.

Интенсивность протечки будет напрямую зависеть от напора воды, а в момент слива он максимальный. Поломка проявляет себя сразу после установки или на протяжении первых недель эксплуатации. Оставить без внимания данную проблему вряд ли удастся, ведь через щель в туалет, кроме воды, проникнут и запахи.

Унитаз с болтовым креплением к полу надо демонтировать и установить заново, используя герметик. Отрывать приклеенный к полу нецелесообразно, достаточно определить место протечки и залить его клеевой массой, аналогично той, которая использовалась при установке.

Для классических моделей распространена другая проблема – течет гофра унитаза. Причина – низкое качество детали, естественный износ или некачественно выполненная работа. Правильнее всего будет заменить гофру, если же это по каким-либо причинам невозможно, можно попытаться ее заклеить, используя клей или герметик.

Трещины корпуса

Частой причиной протечки является физическое повреждение чаши или бачка – трещина. Сложность ситуации напрямую зависит от размеров трещины и материала унитаза. В случае критических повреждений стоит задуматься о замене устройства целиком.

Если же стоит задача максимально продлить срок эксплуатации унитаза, можно порекомендовать замазывать трещины клеевым составом. В случае серьезного повреждения бачок заклеивают изнутри эпоксидной смолой, используя в качестве армирующего слоя стеклоткань.

Небольшие некритичные трещины можно заполнить герметиком. Чтобы обеспечить максимальную долговечность шва на краях, надо просверлить отверстия, перед нанесением состава расширить разлом, используя дрель с насадкой.

Профилактика протечек

Поломку проще предупредить, чем после исправлять ее последствия, протечки унитаза не исключение.

Чтобы обезопасить себя от внеплановой замены дорогостоящего устройства, стоит придерживаться простых правил:

  • регулярно осматривать бачок и фурнитуру,
  • не менее раза в полгода чистить чашу и бачок изнутри,
  • не допускать механических повреждений,
  • в случае появления воды на полу вблизи унитаза незамедлительно искать ее источник.

Если обнаружилась протечка внизу унитаза, не надо в панике хвататься за голову. В большинстве случаев это небольшая проблема, решить которую сможет любой домашний мастер. Как правило, для этого потребуется заменить копеечную деталь, а сама работа не займет и часа.

Загрузка…

причины протечки, способы устранения, устройство унитаза, порядок сборки / разборки унитаза

Течет унитаз, ржавчина на чаше, лужи рядом с унитазом, шум постоянно текущей воды все это говорит о необходимости ремонта. Конечно приобрести новый унитаз — это решение проблемы. Однако в большинстве случаев можно легко продлить жизнь старого унитаза. Поломки можно устранить своими руками. В этом материале будут описаны основные проблемы, связанные с протечкой унитаза и способы их решения.

Устройство смывного бачка унитаза

Большинство проблем течи унитаза связано с соединением его с канализацией и водопроводом, а также с проблемами сливного механизма. Все эти части находятся в смывном бачке.

Устройство сливного механизма

Сливной механизм располагается внутри смывного бачка. Он состоит из двух элементов: механизм наполнения унитаза и механизм слива. У различных моделей унитазов эти механизмы могут иметь различную конструкцию, но принцип работы и основные элементы одинаковые.


Рис.1. Принципиальная схема устройства унитаза.

Механизм наполнения унитаза — это автоматический кран, открытие и закрытие регулируется поплавком. Если бачок пустой, например, после смыва, то кран открыт и вода поступает в бачок. По мере заполнения бачка поплавок всплывает. Дойдя до своей верхней точки, он перекрывает кран и заполнение бачка прекращается.

Устройство смыва состоит из клавиши на бачке унитаза и пробки, которая перекрывает отверстие, соединенное с чашей. При нажатии на клавишу пробка открывается, и вода из бачка поступает в чашу. На некоторых моделях есть две клавиши. Одна отвечает за частичное слитие бачка, вторая за полное. Это сделано для экономии воды.

Большинство неисправностей в работе связано с поломкой или износом этого механизма.

Подключение унитаза к водопроводу и канализации

Подключение унитаза к водопроводу выполняется гибкой подводкой – шлангом. Шланг подсоединяется к механизму заполнения бачка.

К канализации унитаз подсоединяется гибкой гофрой или отводом. Герметизацию обеспечивает резиновая прокладка.


Рис.2. Способы подключения унитаза к канализации.

Признаки неисправности унитаза

Нарушения герметичности соединения или поломки механизма смывного бачка обычно выражаются в следующих признаках:

  • бачок постоянно наполняется водой;
  • вода из бачка постоянно течет в чашу;
  • не работает или заедает кнопка смыва;
  • периодически появляются лужи около унитаза;
  • появление неприятного запаха в туалете.

Все эти признаки свидетельствуют о неисправности механизма бачка или нарушении герметичности соединения с водопроводом или канализацией.

Как разобрать унитаз?

Унитаз очень простой сантехнический прибор и разобрать его можно за несколько шагов.

  • Снимаем крышку бачка унитаза. Крышка к бачку крепится с помощью клавиши унитаза.
  • Снять клавишу просто. Для этого необходимо кольцо вокруг клавиши вращать против часовой стрелки. Как только клавиша снята можно снять крышку бачка.
  • Если необходимо разбирать унитаз дальше, то следует отключить его от водопровода и слить воду из бачка.
  • Далее снимаем бачок с чаши. Бачок крепится двумя болтами. Их хорошо видно на дне бачка. Отворачиваем болты. Дальше бачок можно отсоединить от чаши.
  • Снимаем механизмы бачка. Они закреплены большими гайками. Гайки отворачиваются вручную без дополнительного инструмента.

Сборка унитаза выполняется в обратной последовательности. Важно не забыть установить все прокладки.

Неисправности сливного механизма

Как правило сливной механизм изготавливается из пластика. На дорогих моделях унитазов он долговечный, на дешёвых иногда выходит из строя. Часто он не подлежит ремонту. Учитывая низкую стоимость этой конструкции в большинстве случаев его проще заменить.

Так как механизм состоит из нескольких частей, то вначале целесообразно разобраться в какой части неисправность, а только потом приобретать необходимый элемент для замены. В некоторых случаях можно отремонтировать сам механизм.

В зависимости от признака неисправности ремонт выполняется по-разному. Поэтому порядок и способы ремонта целесообразно разделить в зависимости от рода неисправности.

Непрерывно наполняется бачок унитаза

Этот признак однозначно говорит о том, что неисправен механизм наполнения. Частой причиной такой неисправности бывает перекос или смещения поплавка относительно крана. Для устранения неисправности следует установить поплавок в рабочее состояние.

Вода протекает в унитаз из бачка

Может быть две причины: не перекрывается подача воды в бачок из-за чего излишки воды сбрасываются через дренаж на механизме слива, и неплотное прилегание пробки к выпускному отверстию. В первом случае виноват механизм заполнения бачка, во-втором, механизм слива.

Проблема в механизме слива часто бывает в том, что изнашивается или растрескивается уплотнитель на пробке. Конечно его можно подлатать или найти подходящую замену. Однако правильнее будет заменить весь механизм.

Не срабатывает / заедает кнопка слива

Этот признак говорит об износе или поломки механизма слива. В какой- то части механизма, обычно место, где клавиша контактирует с механизмом, происходит износ материала. В качестве временной меры, можно в месте износа наплавить пластик с помощью паяльника. Однако такого ремонта на долго не хватит. Надо быть готовым к замене механизма.

Устранение течей в соединении с канализацией и водопроводом

В отличие от механической части унитаза устранить течь в соединении с канализацией и водопроводом часто можно без замены элементов. Либо отремонтировать эти элементы своими руками.

Течь между бачком и чашей

Причиной подтекания воды между бачком и чашей является смещение или перекос прокладки. Если унитаз новый это дефект монтажа, если старый, то прокладка растрескалась со временем и подлежит замене. Подобрать новую прокладку просто. Можно взять любую примерно такого же размера и предназначенную для соединения бачка и чаши.


Рис.3. Прокладка между бачком и чашей.

Смещение или перекос прокладки также просто устранить. Для этого необходимо снять бачок или ослабить крепление, поправить прокладку и равномерно затянуть крепеж. Важно не перетягивать соединение. Именно перетяжка приводит к подтеканию.

Течь в месте подключения

Частой причиной бывает срыв резьбы на механизме, так как она пластиковая или слишком сильная затяжка гайки шланга.

Для устранения дефекта отверните шланг и проверьте целостность прокладки. Если прокладка вызывает подозрения она подлежит замене. Стоимость набора прокладок не значительна. В крайнем случае ее можно вырезать из куска резины.

Если прокладка в норме осмотрите резьбу, если резьба нарушена, то желательно заменить механизм подачи воды. Иногда помогает подмотка резьбы лентой фума.

Не герметичность соединения с канализацией

Обычно это проявляется неприятным запахом в туалете или небольшими лужами после смыва унитаза. Здесь может быть две проблемы: плохое соединение отвода и канализации, разрыв прокладки на отводе в соединении с унитазом.

На гофре или отводе прокладка очень нежная и часто надрывается в процессе монтажа. Со временем трещина увеличивается и унитаз начинает течь. Ремонту она не подлежит. Необходимо заменить отвод.


Рис.4. Соединение унитаза с канализацией.

В соединении отвода и пластиковой трубы канализации проблем не бывает. Если труба канализации чугунная, то часто герметичность нарушается. Решение проблемы две.

Установить между отводом и трубой канализации специальный резиновый переходник. В большинстве случаев он решит все проблемы.

Если установить специальную прокладку возможности нет, то необходимо обработать соединение герметиком. При обработке герметиком следует тщательно заполнить все возможные трещины. Далее обязательно выждать время, чтобы герметик застыл, после чего провести испытание. Если течь осталась, то обработать герметиком повторно.

Куда течёт вода из унитаза, или Как очищаются бытовые сточные воды

О том, куда утекает вода из раковины или унитаза, большинство пользователей современной системы канализации не задумываются. Некоторое беспокойство возникает, если образовался засор и вода утекать не желает. Но обычно это проблема довольно легко решается — при помощи вантуза или бытовой химии типа «Крот». А вот что происходит со стоками после того, как они покинули поле зрения?


О том, куда утекает вода из раковины или унитаза, большинство пользователей современной системы канализации не задумываются

Жителям городов и крупных населенных пунктов, у которых есть подключение к магистральной канализации, волноваться об этом незачем. Коренные селяне зачастую вообще не задаются подобным вопросом, привычно выливая ведро с водой из-под умывальника под ближайший куст, всю жизнь пользуясь деревенским дворовым туалетом, стирая белье в ближайшем прудке и моясь по субботам в собственной бане, стоящей на краю огорода.

Вопрос об устройстве канализации в загородном доме появляется, когда городские жители, привыкшие к ее наличию, попадают в места, где об этом благе цивилизации не то чтобы не слышали, просто его — этого блага — там нет. И не будет.

Горожанину, привыкшему к «городским удобствам», сложно отказаться от них — «и в дождь, и в снег» ходить в туалет на улице. Вот и нам с мужем, как бывшим горожанам, пришлось столкнуться с необходимостью устройства локальной канализации или решения проблемы бытовых стоков альтернативным способом. Ну а чтобы что-либо сделать, нужно понимать, как оно работает. 


Путешествие вниз по фановой трубе

После того как грязная вода утекла в слив, она попадает в систему канализации. Сначала в домовую: там в коллекторах соединяются стоки разных квартир. Затем поток нечистот укрупняется, проходит целую кучу коллекторов, объединяя потоки из разных домов, микрорайонов.


Вода, утекающая в канализационное отверстие раковины

По пути своего следования реки хозяйственно-бытовых стоков, текущие в магистральных канализационных трубах под тротуарами и дорогами, пополняются промышленными стоками, а также дождевыми и талыми водами, стекающими в ливневую канализацию. В конце концов, всё попадает в бассейны канализования, разделённые по районам. А затем — на очистные сооружения, в зависимости от величины населённого пункта — районные или городские. Например, система очистки стоков Санкт-Петербургского «Водоканала» ежедневно очищает более 2,1 млрд м³ сточных вод на 3 очистных станциях.


Резервуары станции биологической очистки сточных вод

Так устроена канализационная система любого населённого пункта. Главный элемент в ней — очистные сооружения. Потому что отвести стоки — половина дела, важно произвести очистку загрязнённых вод до степени безопасного возврата в природные водные бассейны.

Любой, кто пьёт воду, кровно заинтересован в том, чтобы она была чистой и безопасной — не содержала опасные химические вещества и патогенные микроорганизмы. Владелец коттеджа должен осознавать: от того, как он очистит то, что утекло в унитаз, зависит качество воды, которую из крана в кухне наливает в стакан его ребёнок.


Как очищают сточные воды

Городская канализационная сеть отличается от локальной канализации частного дома только своими размерами. Локальная канализация загородного дома тоже должна быть оборудована очистными сооружениями. Разберёмся, как происходит очистка сточных вод.

В большинстве случаев процесс основан на классической схеме, состоящей из двух этапов:

  • механической очистки;
  • биологической очистки.
 
В некоторых случаях (например, если прошедшие очистку стоки необходимо сбросить непосредственно в водоем) применяется ещё и физико-химический метод, а также дезинфекция воды.

Механическая очистка

Первый этап очистки — механический. На этом этапе с помощью обычных механических фильтров — решёток с разными ячейками — отлавливается нерастворимый в воде мусор: камушки, битое стекло, пластмассовые детальки от заколок или игрушек, колечки-серёжки — в общем, всё то, что по неосторожности попало в слив раковины или унитаза.


Фильтр механической очистки

К механическим очистным системам относятся и жироловки — уловители жира, который хоть и органика, но очень плохо перерабатывается бактериями или не перерабатывается вовсе. Если стоков не слишком много, то этапом механической очистки обычно пренебрегают.

Биологическая очистка

Биологический способ очистки стоков был разработан в 1913 году в Англии. Он основан на жизнедеятельности целой армии микроорганизмов — различных амёб, инфузорий, коловраток, зооглей и прочих. Вся эта компания составляет в очистных сооружениях так называемый активный ил.


Микроорганизмы

То, из чего состоят канализационные стоки, служит пищей для этих микроорганизмов. При помощи ферментов, находящихся в их клетках, они разлагают органические вещества, из которых, в основном, и состоят хозяйственно-бытовые стоки.

Биологические процессы окисления органики в очистных сооружениях могут идти с участием аэробных форм бактерий — тех, кому для дыхания требуется кислород, и анаэробных — не нуждающихся для своей жизни в кислороде. Аэробные бактерии разлагают органические вещества стоков на углекислый газ (СО2) и воду, а аммонийный азот и сульфаты — на простейшие вещества, азот и фосфор. Если доступа кислорода нет, то развивается общность анаэробных микроорганизмов, и биохимические процессы идут с выделением метана (Ch5). Вся эта биохимия приводит к выделению энергии, которая используется бактериями для своего существования и размножения.

Сходные процессы с участием той же компании микроорганизмов в природе идут непрерывно — аэробные микроорганизмы живут в верхних слоях почвы и в водоёмах, анаэробные бактерии обитают в нижних почвенных слоях. Жизнедеятельность растений неразрывно связана с жизнью микроорганизмов, находящихся в почве и природных водоёмах; благодаря им образуется перегной и компост. Поэтому способ очистки назван биологическим. 


Что такое септик и чем он отличается от метатенка или аэротенка

В природе разложение органики идёт самостоятельно. Но когда органических соединений слишком много (как в канализационных стоках), природные механизмы не справляются. В искусственных очистных сооружениях процессы протекают активнее за счет специально созданных условий. В процессе очистки стоков используются оба типа бактерий — и аэробные, и анаэробные. Но так как, по определению, вместе они существовать не могут — у них разное «мировоззрение», — то для разных типов микроорганизмов используются очистные устройства разных конструкций:
    • анаэробные сооружения;
    • аэрационные очистные сооружения.
 

Анаэробные очистные устройства

К устройствам, в которых происходят биохимические реакции с участием анаэробных бактерий, относится септик. Это элемент очистных сооружений, представляющий собой герметичную емкость, сделанную из пластиков, бетона или металла. В септике происходит первичная очистка стоков, их отстаивание: то, что имеет большую чем у воды плотность, выпадает в осадок на дне, более лёгкие загрязнения плавают сверху, образуя корку.


Монтаж автономной станции глубокой очистки сточных вод

В зависимости от конструкции септика, его внутренний объем может быть разделен перегородками на 3 секции. После того как стоки проходят свой путь по фановой трубе, они попадают в первую камеру, где начинается процесс отстаивания. Камера постепенно наполняется стоками, на дне скапливается осадок активного ила и нерастворимого мусора, сверху формируется корка, а жидкость перетекает в следующую секцию, где процессы продолжаются. Таким образом, в первой части септика выпадают самые крупные частицы загрязнений, ближе к выходу слой активного ила уменьшается, а стоки всё более осветляются.

На выходе из септика загрязнение сточных вод составляет около 65% от первоначального. Стоки с такой степенью загрязнения направляются на почвенную доочистку — в полях фильтрации, орошения, биологических прудах, фильтрующих колодцах или кассетах — в зависимости от конкретного устройства очистных сооружений.

Таким образом, метатенк — это и есть септик: процессы в нём идут с выделением метана, который отводится в атмосферу через вентиляцию. В искусственном очистном сооружении такого типа имитируются природные условия, возникающие на глубине под землёй или в болотах.


Аэрационные очистные сооружения

Если для очистки стоков используется деятельность аэробных форм микроорганизмов, то для их жизни требуется постоянная подача кислорода.


Аэрационные очистные сооружения. Фото с сайта novostroi.spb.ru

Аэротенки — более сложные устройства, они требуют постоянного подключения к электричеству для работы компрессора. А значит — более дорогие и капризные в эксплуатации. Аэрационные очистные используются, если объём стоков большой или требуется более высокая степень очистки воды, например, для сброса осветлённых стоков в водоём — санитарные требования в этом случае более жёсткие. В аэротенках для бактерий создаются условия, сходные с природными водоёмами.

Поля фильтрации и прочие способы доочистки стоков

После того как сточные загрязнённые воды прошли септик, они поступают на доочистку. Эти процессы могут уже протекать в условиях почвы или водоёма, но это не означает, что осветлённые воды из септика можно просто слить в сточную канаву: санитарными нормами такие действия запрещены. Если нарушение обнаружится (например, соседи пожалуются или нагрянет плановая инспекция), виновного ждет штраф.

Осветлённые воды из септика направляются в специально организованные участки — поля фильтрации, фильтрационные колодцы, поля аэрации, поля орошения, биологические пруды. Все эти разновидности способов почвенной доочистки работают по общему принципу, а выбор того или иного варианта зависит от количества стоков и почвенных условий. 

Принцип очистки сточных вод, прошедших предварительную очистку, основан на использовании всё тех же микроорганизмов, только теперь они находятся в почве. Чем же отличаются способы почвенной очистки? 

Поля фильтрации

Поля фильтрации представляют собой участки земли, на которые выливаются стоки из очистных отстойников. Основное требование — хорошая влагопоглощающая способность почв. Наиболее подходящие — песчаные или супесчаные. Площадь поля фильтрации зависит от объема стоков и свойств почвы. Если есть такая возможность, поля фильтрации делают открытыми — то есть стоки выливаются прямо на поверхность земли.


Схема устройства септика и поля фильтрации

В частных владениях делать открытые поля фильтрации затруднительно, потому что нет достаточных площадей для соблюдения санитарной зоны — поле фильтрации, откровенно говоря, пахнет. Поэтому делают закрытые поля фильтрации: вскрывают грунт, устраивают специально отсыпанные площадки из гравия и песка. На гравийно-песчаной подушке укладываются дренажные трубы. Питающие трубы — идущие от септика — располагаются в верхнем горизонте поля.

Если скорость впитывания почвы недостаточна, устраивается еще система дренов (это отводящие дренажные трубы), в которые собирается отфильтрованная вода. Они размещаются в нижнем слое. После этого вода становится достаточно очищенной и может сливаться в канаву или прямо в водоем. Ниже на рисунке приведена принципиальная схема отсыпки слоёв поля фильтрации.


Схема отсыпки поля фильтрации

Важный момент — глубина залегания. С одной стороны, вся конструкция дренажных труб должна быть размещена ниже глубины промерзания, если вы планируете пользоваться канализацией и в зимнее время года. А с другой стороны — как минимум, на 250 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод.  

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец — разновидность поля фильтрации. Ниже глубины промерзания, но выше уровня грунтовых вод устраивается колодец без дна с отверстиями по всей поверхности стенок. Почвенная очистка происходит по всей поверхности стенок колодца. Вокруг и под дном колодца делается достаточный слой отсыпки из щебня и песка. Количество колодцев зависит от фильтрующей способности грунта и количества стоков.

Другой вариант — фильтрующая траншея. Вместо нескольких вертикально стоящих колодцев используется одна горизонтальная дренажная труба большого диаметра.

Поля орошения 

Поля орошения — почти тоже самое, что и открытое поле фильтрации, но на участке земли, предназначенном для слива осветленных в системе очистки сточных вод, выращиваются растения. Способ хороший — в осветлённых сточных водах большое количество питательных веществ, превращенных бактериями в септике в удобную для растений форму. Минус такой системы — невозможность использования в холодное время.


Поле

Биологические пруды

Биологические пруды — водоемы, в которые сбрасываются осветленные воды с очистных сооружений, водный аналог открытых полей фильтрации и полей орошения. Чтобы пруды не зацветали (большое количество фосфора и азота в стоках провоцирует активное развитие сине-зелёных водорослей), в них культивируются специальные водные растения, которые поглощают избыток азота и фосфора. Именно поэтому нормы очистки стоков для сбрасывания в естественные водоёмы гораздо более жёсткие, чем для сброса на почву или в почву. У этой системы очистки проблема та же, что и у полей орошения: суровый климат в нашей стране.


Чтобы пруды не зацветали, в них культивируются специальные водные растения, которые поглощают избыток азота и фосфора

Фильтрующие кассеты

Чтобы недоочищенные стоки не могли попасть в водяные горизонты почвы, требуется учитывать глубину залегания очистных и уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высок, а почвы тяжёлые, глинистые, устройство заглублённого поля фильтрации невозможно. Единственный способ — делать поверхностное поле фильтрации, а чтобы избежать проблем с запахами и замерзанием зимой, сооружать над дренажными трубами насыпи. Фильтрующие кассеты могут быть заводского изготовления, а могут быть собраны из дренажных труб на месте. Высота насыпи определяется с таким расчетом, чтобы исключить промерзание в зимний период.

Биологические фильтры

Если места на участке для устройства поля фильтрации нет или копать половину огорода под закладку дренов не хочется, можно после септика установить биологический фильтр — искусственное поле фильтрации, за счёт своего устройства имеющее компактные размеры.

Почему мы отказались от устройства локальной канализации с использованием септика 

Перебирая варианты устройства привычного горожанину туалета в деревенском доме, от септика или иного варианта локальной канализации мы отказались. Почему?
  • финансовый вопрос
Чтобы сделать все правильно, с учётом санитарных норм, требуется приличное количество денег. Даже если пытаться сэкономить, используя вместо готового септика три бетонных кольца, еврокубы или прочие ёмкости, объём земляных работ по устройству полей фильтрации выходит колоссальный. Особенно учитывая особенности грунта в нашей местности — глина на глубине штыка лопаты и уровень грунтовых вод в полуметре от поверхности. 


Чтобы сделать все правильно, с учётом санитарных норм, требуется приличное количество денег

Лирическое отступление
: почему не подходит вариант «просто септик и не заморачиваться полями фильтрации»? Отзывы пользователей типа: «Сделали септик со стоком в канаву, 3 года работает, запаха нет, соседи не жалуются, зато удобства в доме», — на мой взгляд, несостоятельны. Болота в природе не появляются внезапно, это длительный процесс, для которого 3 года — не срок. Можно, конечно, рассуждать по принципу: на мой век хватит, а после меня — хоть потоп. Но стоки попадают в грунт моего участка, а колодец с питьевой водой тоже находится здесь.

  • высокий уровень грунтовых вод
Это значит, что мы обречены на строительство наземных сооружений для почвенной фильтрации: нужно насыпать холм площадью, как минимум, метров 30 и высотой почти 2 м. Да и вода сама наверх не потечёт — септик-то находится в земле, значит, нужна насосная станция. А это ещё деньги и постоянная зависимость от электричества.
  • водоснабжение
Как вы думаете, на что уходит большая часть воды в обычной квартире? Я, пока не подсчитала, думала, что больше всего воды выливается в душе. Оказалось, нет: до 45% от всего суточного потребления воды на человека в городской квартире приходится на унитаз.


До 45% от всего суточного потребления воды на человека в городской квартире приходится на унитаз

В нашей местности воды много: колодец можно копать практически не глядя, в любом месте. Но дебет такого колодца небольшой, а летом он ещё больше снижается. Получается, если мы хотим установить сливной унитаз, нужно затратить ещё N-ное количество денег на добычу воды, половину из которой буквально спустить в унитаз, чтобы потом устраивать сложные и дорогие конструкции по её очистке.

  • септик нужно чистить
Регулярно — в зависимости от объема — удалять накопившийся в отстойнике ил. Если его не удалять, то в конце концов он заполнит отсек септика. А если удалять нерегулярно, будет снижаться степень очистки стоков. Вплоть до того, что на выходе концентрация загрязнений окажется больше, чем на входе: вода, протекающая через заиленный септик, будет смывать осевшие вещества и становиться грязнее, чем была. Аэрационные очистные сооружения требуется чистить реже. Но и стоят они дороже.


Септик нужно чистить

  • срок службы поля фильтрации
Поле фильтрации тоже имеет срок годности — 8-10 лет. Потом гравийно-песчаная засыпка дренажных труб заиливается и перестаёт очищать стоки. Единственный выход — сделать новое поле фильтрации, раскопав на этот раз вторую половину участка. Ну или в нашем случае — раскопать холм, заменить фильтрующую засыпку и насыпать холм обратно.
  • адекватность мероприятия
И дело даже не в отсутствии лишних денег, хотя и этот факт тоже важен: после переезда из Питера в деревню пришлось сменить род занятий (вряд ли соседям — деду Анатолию или тете Дусе — нужны услуги интерьерного дизайнера), а значит, изменить и уровень доходов. Дело в адекватности: весь наш гектар и 3 сотки, сад, дом и надворные постройки стоят хорошо, если пятую часть от сметы на устройство локальной канализации. Искать дополнительные источники дохода, усиленно работать только для того, чтобы иметь возможность привычно нажать на кнопку слива после посещения туалета? Зачем же тогда мы уехали из города и бросили приличную работу — там не было проблем с канализацией, и унитаз работал исправно.

Учитывая все сказанное, мы решили, что локальная канализация нам не подходит. Но это не значит, что мы планируем пользоваться дворовой уборной в деревянной будке на огороде. Мы хотим вполне цивилизованный туалет. Просто остановили свой выбор на другой системе утилизации отходов человеческой жизнедеятельности — на компостирующем туалете. Подробнее о нем я рассказываю в публикации Компостирующий туалет непрерывного действия: устройство, принцип работы, преимущества.

Эти публикации по теме наверняка окажутся не только интересны, но и весьма полезны:


видео-инструкция по монтажу своими руками, почему подтекает из бачка, цена, фото

Что делать, если в унитазе постоянно течет вода? В этой статье мы разберем возможные причины неисправности и постараемся отыскать пути их решения. Разумеется, список будет неполным: слишком много конструкций арматуры предлагает современный рынок; однако наиболее типичные поломки удостоятся нашего внимания.

Знакомая проблема, верно? Давайте искать решения.

Чем это плохо

А нужно ли вообще что-то делать, если подтекает вода в унитазе? Какие проблемы создаст течь бачка унитаза? Соседей ведь не затопит, не так ли?

Не то, чтобы течь бачка напроток грозила всемирной катастрофой, но негативные последствия все же ощутимы.

  • Самое очевидное из них — перерасход воды. Если у вас стоит водосчетчик, любые протечки означают возросшие коммунальные платежи.

Обратите внимание: даже если счетчика нет у вас в квартире, прибор учета стоит на вводе в дом.
На основе его показаний выставляется счет, сумма которого делится на количество квартир.
Так или иначе, оплатить израсходованную воду придется.

  • Течь напроток означает следы ржавчины и известковые отложения. Содержание минералов и железа в единице объема воды постоянно; чем большее ее количество протечет через унитаз — тем больше придется счищать с его стенок.
  • Наконец, если в унитазе подтекает вода, бачок и сам унитаз имеют температуру существенно ниже окружающего воздуха. В сочетании с высокой влажностью в помещении это означает неизбежное появление конденсата и… те самые лужи на полу, которых мы опасаемся.

Конденсат хорошо виден на поверхности заливного клапана.

Итак, почему в унитазе течет вода?

Заливной клапан

Описание

Вода непрерывно льется через перелив. Бачок полон, но клапан продолжает пропускать ее.

Причина

Почему вода течет в унитазе в этом случае? Причина — в неправильной регулировке или неисправности заливного клапана.

Сценариев несколько:

  • Вода перекрывается при слишком высоком уровне поплавка.
  • Вода не перекрывается из-за износа резиновой прокладки.
  • Между прокладкой и соплом, через которое поступает вода, попал кусочек окалины или песка.

Решение

  1. Попробуйте приподнять поплавок рукой. Если вода перекрылась — отрегулируйте уровень срабатывания клапана. В старых отечественных комплектах для этого достаточно подогнуть коромысло; в более новых для регулировки предназначен несложный винтовой механизм.
  2. Если при поднятом вручную поплавке вода не перекрылась — перекройте вентиль и разберите заливной клапан. (См. также статью Очистка труб: особенности.)

Обратите внимание: общего описания для процесса разборки нет просто в силу большого количества конструктивных исполнений.
В современных комплектах для доступа к прокладке чаще всего приходится открутить накидную гайку; в более старых — вынуть удерживающую коромысло шпильку.

Здесь для доступа к прокладке достаточно открутить накидную гайку вверху.

  1. Удалите мусор и песок. Кратковременное включение воды при разобранном клапане вынесет остатки загрязнений.
  2. Осмотрите прокладку. Если она утратила эластичность и растрескалась — замените ее на аналог из ремкомплекта (их несложно найти в магазинах сантехники).

Выпускной клапан

Описание

Вода в унитазе течет даже при частично набранном бачке. Если перекрыть вентиль на подводке, через некоторое время он опустошается полностью.

Причина

Почему течет вода в унитазе в этом случае? Причина очевидна — выпускной клапан не держит воду. Резиновая уплотнительная прокладка или груша неплотно прилегают к латунному или пластиковому седлу.

Решение

Начните с очистки седла от мусора и отложений. Это несложно сделать обычной губкой. Если эта операция не помогла, дальнейшее зависит от конструкции арматуры.

Груша
  • Попробуйте слега прижать грушу к седлу. Течь прекратилась? Тогда простейшее решение — утяжелить ее дополнительным отягощением. Перекрыв воду, открутите грушу от штока (их соединяет обычная, правая резьба) и наденьте на шток массивную гайку или муфту; затем установите грушу на место.
  • Более радикальное решение — замена груши на новую. Выбирая замену, уделите внимание ее правильной форме и эластичности.

Груша должна быть идеально круглой и мягкой.

Кольцевая прокладка

Если вода течет из унитаза с современной пластиковой арматурой, потребуется замена кольцевой прокладки.

  1. Перекройте вентиль на подводке.
  2. Поверните весь выпускной клапан с переливом против часовой стрелки и потяните его на себя.
  3. Замените прокладку на новую. Старая прокладка снимается, а новая надевается с минимальными усилиями.
  4. Поставьте клапан на место и поверните его по часовой стрелке до надежной фиксации.

Болты

Описание

И в этом случае непрерывно, независимо от положения поплавка, из бачка унитаза течет вода. Внимательный осмотр показывает, что место течи — болты и отверстия для них. Кольцевая или овальная прокладка между бачком и полочкой ограничивает течь, не давая воде попасть на пол.

Причина

Чаще всего по болтам течет вода из бачка унитаза в том случае, когда они разрушены коррозией.

Типичное состояние стальных болтов после десяти лет службы.

Обратите внимание: это актуально только для арматуры отечественных бачков, произведенной в начале — середине 90-х.
Ни до, ни после этого времени ярких интеллектуалов, комплектовавших арматуру коррозионно-нестойкими болтами, не находилось.

Несколько реже причиной становятся резиновые уплотнительные прокладки, утратившие эластичность или полностью разрушенные.

Решение

В обоих случаях оптимальное решение — полная замена комплекта болтов с прокладками. В отечественных комплектах лучше внимательно осмотреть шток и грушу: возможно, неплохой идеей будет полная замена арматуры.

Важный момент: длина и диаметр болтов для отечественных и импортных комплектов отличаются. Чтобы купить именно те, которые подходят вам, лучше захватить с собой образец.

Сама процедура замены опять-таки сильно зависит от конструктивного исполнения арматуры.

Упомянем наиболее важные общие моменты.

  • Если заржавевший болт не поддается ключу и пассатижам, спилите его ножовочным полотном. Приложенное к ключу значительное усилие скорее всего расколет фаянс.
  • Не забудьте очистить площадки около отверстий от мусора и налета.
  • При сборке стягивайте болты без перекосов, по одному — два оборота ключа за раз.
  • Избегайте значительных усилий и на стадии сборки. Не забудьте, что небольшое усилие на разводном ключе означает многократно большее давление на поверхность фаянса.
  • Овальная прокладка в старых комплектах со временем становится очень жесткой. При замене болтов ее тоже лучше заменить. Если это в силу каких-то причин невозможно — посадите прокладку на герметик, нанеся его на обе стороны.

Эта прокладка стоит между бачком и отдельной полочкой.

Вывод

Повторимся: мы упомянули лишь наиболее типичные неисправности. Если у вас течет вода из унитаза, начните с внимательного изучения конструкции арматуры. Визуальный осмотр позволяет диагностировать проблему в абсолютном большинстве случаев.

Успехов в ремонте!

Как сделать чтобы вода в унитазе не текла


Протекает бачок унитаза – 9 причин, почему подтекает и инструкции для ремонта

На чтение 12 мин. Обновлено

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок – основные причины

Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

  • ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
  • резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

  • шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
  • клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

  • повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
  • если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
  • смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
  • поломка сифона либо шлангов бака;
  • между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
  • поврежден запорный клапанный механизм;
  • возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

  • часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
  • появление следов известняка в местах выхода жидкости;
  • поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
  • вода при сливе проходит медленно;
  • увеличивается расход воды;
  • на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

  • средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
  • наждачная бумага;
  • отвертка;
  • мешковина, бечевка либо пакля;
  • молоток;
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.

Протекает в следствии переполнения

Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:

  1. Снять унитазную крышку.
  2. Немного поднять поплавок и придержать его.
  3. Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
  4. Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.

  1. Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
  2. Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.

Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).

Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.

Этапы разбора:

  1. Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
  2. Слить всю жидкость из бака.
  3. Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
  4. Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
  5. Отодвинуть бачок.
  6. Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
  7. Требуется слить остатки жидкости.
  8. Все найденные следы коррозии необходимо удалить.

Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.

Течь в результате дефекта шлангов

Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.

Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.

Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.

Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.

Протекает из-за резиновой груши

Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.

Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.

Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.

При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.

Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.

Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.

Сантехника протекает из-за перекоса поплавка

К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?

В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.

Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:

  • заделать полиэтиленом;
  • нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.

Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.

Протекает из-за сифона

Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.

Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.

Алгоритм ликвидации проблемы:

  1. Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
  2. Смывается вода.
  3. Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
  4. Немного откручивается гайка сифона.
  5. Извлекается сифон.
  6. Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
  7. В обратном порядке производят монтаж системы.
Нарушения герметичности стыков

При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:

  1. Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
  2. Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
  3. Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
  4. Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
  5. Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
  6. Закрепляется слив контргайками.
  7. Возвращается на место бак, фиксируется винтами.
Проблема в запорном клапане

Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.

Инструкция:

  1. Смыть всю жидкость.
  2. Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
  3. Извлечь крепежные винты.
  4. Демонтировать бак.
  5. Извлечь уплотнитель.
  6. Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
  7. Убрать предыдущий механизм.
  8. Установить новый клапан.
  9. В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.

Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.

Подтекает из-за трещин

Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.

Инструкция:

  1. Спустить всю жидкость.
  2. Осторожно демонтировать бачок.
  3. Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
  4. Покрыть все трещины герметиком.
  5. Установить резервуар на место.

Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.

Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:

  1. Демонтировать верхнюю панель.
  2. Извлечь переключатель, который западает.
  3. Сменить возвратную пружину.
  4. Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
  5. В обратном порядке собрать систему.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.

Профилактика может включать такие действия:

  • свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
  • минимизировать резкие температурные перепады;
  • раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
  • регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
  • избегать появления конденсата.

Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.

Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.

Как остановить переполнение туалета | Предотвратить проблемы с туалетом | Предотвратить затопление туалета

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

В этой статье объясняется важность как смывного, так и наполняющего клапана, а также приводится диаграмма, показывающая требования к размещению и высоте, необходимые для создания безопасного туалета.

Важность промывочного клапана

Самым важным элементом безопасности в унитазе является переливная труба смывного клапана.

  1. Переливная труба очень важна, потому что она защищает от воды, выходящей из бачка унитаза.
  2. Нормы водоснабжения
  3. требуют, чтобы туалеты были оборудованы защитой от перелива достаточного размера для предотвращения затопления резервуара с максимальной скоростью, с которой в резервуар подается вода при нормальных условиях эксплуатации.
  4. В случае, если кран наполнения унитаза полностью не закрывается в конце цикла смыва, переливная труба предназначена для перелива воды из бачка унитаза в унитаз и из сливной линии.
  5. Предотвращение вытекания воды из резервуара можно обеспечить путем правильной регулировки высоты переливной трубы.
  6. Fluidmaster дает указание установить высоту переливной трубы как минимум на 1 дюйм ниже отверстия рычага резервуара.
  7. В большинстве случаев потребуется разрезать переливную трубу для обеспечения правильной посадки.

Важность заправочного клапана

  1. Правильная высота заправочного клапана по отношению к переливной трубе гарантирует, что унитаз не сможет перекачивать воду из резервуара обратно в водопровод.
  2. Правильная высота заправочного клапана также обеспечивает необходимый уровень воды в баке и чаше.
  3. Отметка критического уровня (обозначается буквами CL на заправочном клапане) заправочного клапана должна быть на 1 дюйм выше верхней части переливной трубы.
  4. Если высота наполнительного клапана установлена ​​правильно, верхняя часть клапана может оказаться над краем бака.
  5. Это нормально для большинства применений и позволяет крышке бачка правильно поместиться на бачке унитаза.

Требования к размещению и высоте безопасного туалета

.

25 способов экономии воды

Поиск по сайту

  • Ведение бизнеса
  • Правительство
  • Новости
  • Подразделения
  • Посетители
  • Запросить услугу
  • Онлайн-сервисы
  • Онлайн-платежи
  • Повестки дня и протоколы
  • О нас
  • Карьера
  • Связаться с нами
.

7 лучших туалетов с низким расходом воды для эффективной экономии воды в вашем доме

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Итак, вы решили предпринять шаги, чтобы более бережно относиться к окружающей среде и ее ресурсам, и один из способов, который вы определили, — это регулирование использования воды в домашних условиях. Есть несколько важных вещей, которые потребляют воду, но одна вещь при постоянном использовании воды в течение всего дня — это туалет.Если вы решили использовать унитаз с низким расходом воды, возможно, вы не уверены, какой из них лучше всего использовать. Эта статья поможет вам в этом.

7 лучших водосберегающих туалетов

  1. KOHLER K-3988-0 Унитаз Wellworth
  2. Niagara 77001WHCO1 Stealth 0.8 GPF Туалет
  3. Американский стандарт 2887.216.020 h4 Option Удлиненный унитаз с двойным смывом 9 WGE T-0019, Удлиненный цельный унитаз с двойным сливом
  4. KOHLER K-3817-0 Memoirs Stately Comfort Height, состоящий из двух частей, удлиненный 1.28 GPF Туалет
  5. Nature’s Head Автономный компостирующий туалет
  6. TOTO CST454CEFG # 01 Двухкомпонентный туалет Drake (наш лучший выбор)

* GPF = галлон за смыв

Наш лучший выбор для лучшей воды Консервный туалет

Наш лучший выбор для лучшего водосберегающего унитаза — это TOTO CST454CEFG # 01 Drake, состоящий из двух частей, унитаз .

Toto CST744SG # 01 Drake имеет наивысший рейтинг MaP в своем классе, что делает его наиболее эффективным унитазом с лучшими характеристиками.Он также имеет покрытие Sanagloss, которое уменьшает количество бактерий, плесени и грибка.

Проверьте цену на Amazon

Выбор правильного туалета с экономией воды

Оказывается, есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе лучшего унитаза для вашего нового дома с точки зрения водосбережения.

1. Базовая конструкция

Туалеты могут быть цельными или двухкомпонентными. Хотя цельные конструкции проще с точки зрения общей конструкции, на самом деле они очень тяжелые, и обычному человеку может быть сложно их установить.Большинство производителей рекомендуют нанимать профессионала при работе с моноблоком.

Две части установить проще, но потом их будет сложнее очистить из-за иногда сложной внутренней конструкции.

Вы также должны решить, какой тип чаши вам нужен. Чаще встречается традиционная круглая форма, но вы можете предпочесть удлиненную чашу.

Перед покупкой унитаза вы должны измерить то, что называется «грубым». Это расстояние от центра фланца унитаза до стены.Стандартное измерение — 12 дюймов, но также доступны 10 и 14 дюймов.

2. Варианты смыва

Есть три варианта для эко-туалетов: с одинарным смывом, , с двойным смывом, и с подачей давления, смыв. По закону унитазы с одинарным смывом должны смывать не менее 1,6 галлона воды за один смыв.

Туалеты с двойным смывом позволяют выбирать разные типы отходов. Твердые отходы смываются с требуемым объемом от 1,28 до 1,6 галлона, а жидкие отходы смываются примерно вдвое меньшим объемом.От 8 галлонов до 1,1 галлона.

В унитазах со смывом под давлением используется сжатый воздух для облегчения смыва. Одним из преимуществ этого типа туалета является то, что он не только сокращает потребление воды (для смыва используется всего 1 галлон или меньше), но и удерживает воду внутри пластикового резервуара, что снижает внешнее потоотделение. Если у вас есть проблемы с конденсацией на текущем унитазе, эта модель может решить эту проблему.

3. Стандартные рейтинги

Существует ряд туалетов, предлагаемых в каждом ценовом диапазоне, но для более дешевых вариантов может потребоваться более одного смыва для выполнения работы.В этом случае в конечном итоге стоит инвестировать в более качественный туалет. Рейтинги максимальной производительности (MaP) учитывают рейтинги и обзоры туалетов, чтобы дать потребителю общую оценку производительности.

Стандарты широко приняты сантехниками с этого сайта. Они тестируют соевую пасту и проверяют, может ли унитаз смыть определенное количество твердых отходов. Ищите туалеты, которые выдерживают испытание на 500 грамм.

Другой способ проверить рейтинги — через WaterSense.В сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды WaterSense проверяет заявления об экономии воды.

Они действительно работают?

Первоначально в туалеты сливали до 7 галлонов воды, но в 1994 году новые ограничения требовали смыва 1,6 галлона. Хотя производители изменили конструкцию, чтобы учесть это ограничение, они не предприняли никаких усилий, чтобы изменить способ перемещения отходов. За это время унитазы с низким расходом получили свою печально известную репутацию.

С тех пор производители усовершенствовали конструкцию, чтобы учесть меньший расход воды.Современные водосберегающие туалеты лучше оборудованы для удаления отходов без многократного смыва.

А как насчет отсутствия воды?

Мы не можем говорить о водосберегающих туалетах, не упомянув вариант компостирующего туалета. Вы можете себе представить старые школьные надворные постройки или ужасный туалет, но современные компостирующие туалеты просты в эксплуатации и не имеют запаха. Они даже немного похожи на обычные туалеты, за исключением воды.

В туалетах для компостирования используются анаэробные процессы разложения отходов и система испарения, поскольку отходы жизнедеятельности человека на 90% состоят из воды .В конце испарения и разложения человеческие отходы очищены от опасных патогенов и безопасны для использования в качестве компоста.

Туалет с экономным расходом воды — Обзоры

1. Туалет KOHLER K-3988-0 Wellworth

Туалет KOHLER Wellworth имеет два варианта смыва: один на 1,1 галлона, а другой — на 1,6. Рычаг расположен сбоку унитаза, а не наверху, как у многих других унитазов с двойным смывом, поэтому вы все равно можете использовать верхнюю часть для хранения или украшения.

Варианты смыва на 1,1 галлона экономят 30% по сравнению с 1,6, что дает потенциальную экономию на 4000 галлонов в течение года. Унитаз также оснащен системой смыва пятого класса, которая эффективно справляется с отходами.

Клапан промывки канистры состоит из двух частей, которые обеспечивают отличную промывку и постоянное использование воды.

Плюсы
  • Двухкомпонентный клапан для промывки канистры
  • Традиционный рычаг сброса боковой промывки
  • Экономия воды на 30% при двойной промывке
Минусы
  • 1.1 галлон на смыв по-прежнему немного больше, чем у других вариантов на рынке.
Проверьте цену на Amazon
2. Niagara 77001WHCO1 Stealth 0.8 GPF Toilet

В Niagara Stealth Toilet используется система сжатого воздуха для облегчения смыва. отходов, которые сокращают расход воды до впечатляющих 0,8 галлона на скорость смыва. У него низкий профиль и тихий смыв.

Бак использует энергию наполнения бака с помощью запатентованной системы передачи воздуха Niagara.Он создает давление в трамвайном тракте дежи, и при активации давление воздуха помогает смывать отходы. Это экономит около 37% воды по сравнению с обычными высокоэффективными туалетами.

Имеет как круглую переднюю часть, так и удлиненный вариант, изготовлен из стекловолокна.

Плюсы
  • Система под давлением дополнительно сокращает потребление воды
  • Тихая промывка
  • 0,8 GPF — самый низкий расход воды на рынке
Минусы
  • Иногда доставка может занять много времени, если вы покупаете в Интернете
  • Необходимо дважды смывать твердые отходы каждый раз
Проверить цену на Amazon
3.Американский стандарт 2887.216.020 h4 Опция Удлиненный унитаз с двойным смывом

Удлиненный унитаз с двойным смывом Удлиненный унитаз с двойным сливом имеет конструкцию с двойным смывом, в которой используется либо 1,0 галлон, либо 1,6 галлона. Двухкнопочный спусковой механизм расположен сверху, что является плюсом для более узких ванных комнат.

Он также имеет антимикробные поверхности Everclean, которые сокращают рост бактерий, вызывающих пятна и запах, плесени и грибка.

Pros
  • Меньший размер, но все же хорошо подходит для большинства людей
  • Противомикробная поверхность Everclean
  • 1.0 и 1,6 GPF очень эффективны
Минусы
  • В комплекте нет сиденья
  • American Standard известен своим плохим обслуживанием клиентов
  • Некоторые люди жаловались на плохое качество фарфора
Проверьте цену на Amazon
4 .WOODBRIDGE T-0019, Удлиненный цельный унитаз с двойным сливом

Унитаз WOODBRIDGE с высокоэффективным двойным сливом 1,0 / 1,6 GPF сертифицирован WaterSense и обеспечивает экономию воды до 16500 галлонов в год по сравнению с 3.5-ти галлонный туалет. Этот элегантный унитаз имеет удлиненную цельную конструкцию без углов и канавок, а высота чаши составляет 19 дюймов.

Отличается мощной, но очень тихой сифонной промывкой, которая не забивается и не протекает. Высококачественное мягкое закрывающееся сиденье имеет прочный шарнир из нержавеющей стали и быстросъемное сиденье.

Плюсы
  • Сертифицировано WaterSense
  • Мощная, но тихая система промывки без засоров и протечек
Минусы
  • Высота чаши 19 дюймов, что может быть слишком высоким для некоторых людей
Узнать цену на Amazon
5.KOHLER K-3817-0 Memoirs Stately Comfort Высота, состоящий из двух частей, удлиненный 1,28 GPF Унитаз

Этот унитаз KOHLER особенно привлекателен, отличается элегантным дизайном, имитирующим лепную коронку.

Но не только привлекательно. Он оснащен смывом объемом 1,28 галлона, который может сэкономить до 16 500 галлонов в год по сравнению со стандартными унитазами со смывом с эффективностью 1,6.

Отличается удлиненной чашей и на 90% меньше открытого материала уплотнения, что означает меньшее количество утечек.Вода поступает со всех сторон чаши, улучшая смыв и уменьшая количество отходов, оставшихся в чаше.

Плюсы
  • Элегантный дизайн для клиентов, которые ищут что-то дополнительное
  • 1,28-галлонный одинарный смыв
  • Меньше утечек в конструкции
Минусы
.

Как смыть туалет без проточной воды

Если вам нужно промыть унитаз, когда дома отключена водопроводная вода, вот как это сделать и на что обращать внимание.

Прежде всего, вам понадобится накопитель воды (до кризиса). Проверьте это, затем вернитесь и прочтите…

Резервуар для воды для вашей ванны

Я объясню, сколько нужно смыть и что делать с туалетом.


В условиях временного отключения воды вы можете легко спустить воду в собственном туалете.

Вода по-прежнему понадобится, но проточная вода из водопроводных труб в вашем доме не понадобится.

1. Возьмите немного воды для смыва унитаза.
Воспользуйтесь указанной выше емкостью (удобно водонепроницаемой для транспортировки воды),

— Спросите соседа, можете ли вы наполнить емкость для воды (если у них есть проточная вода!)
— Есть ли поблизости бассейн на заднем дворе?
— Рядом с источником воды, например, пруд, ручей, ручей, озеро.
— Садитесь в машину и поезжайте к любому источнику воды.Погрузите контейнер и наполните его.

2. Снимите крышку бачка унитаза . Если вы уже один раз промыли унитаз после прекращения подачи воды, бак будет пустым.

3. Используя носик на резервуаре для воды, наполните бачок унитаза до тех пор, пока вода почти не достигнет верха переливной трубки, как показано на рисунке .

Примечание. Скорее всего, вам не придется наполнять унитаз полностью до верха трубки. Экспериментируйте с меньшим — достаточно, чтобы «выполнить работу» (например,г. попробуйте 2/3 пути вверх).

4. Затем промойте унитаз! .

Примечание. Большинству современных эффективных туалетов требуется всего 1,5 или 2 галлона (или меньше) воды для эффективного смыва туалета. Для старых туалетов может потребоваться несколько галлонов или больше.


Это одна из многих важных причин, по которым вы должны ВСЕГДА держать в доме запас воды для чрезвычайных ситуаций. Вы можете хранить воду в специальных емкостях для длительного хранения и использовать ее в качестве аварийного запаса питьевой воды или даже для смыва туалета 😉

Например, контейнер, который я перечислил выше (5.5 галлонов) обеспечит от 2 до 4 смывов, в зависимости от туалета.


Статьи по теме:
Практичное портативное хранилище питьевой воды
Хранилище бочек с водой для чрезвычайных ситуаций.

.

Как починить переливной туалет


Люди, как правило, впадают в панику, когда их туалет начинает переполняться. Знание, как предотвратить переполнение унитаза, может помочь предотвратить отвратительный беспорядок в вашей ванной комнате. Также важно знать, как погрузить воду в унитаз и не забивать унитаз в будущем. В Terry’s Plumbing мы можем помочь вам со всеми тремя проблемами.

Что делать при переполнении туалета

Когда ваш унитаз переполняется, первое, что нужно сделать, — это прекратить подачу воды.Есть три логических способа сделать это.

  • Закройте заслонку внутри бачка унитаза. Снимите крышку бачка унитаза и загляните внутрь. В основании бачка вы увидите заслонку, закрывающую отверстие в унитаз. Если нажать на заслонку внутри резервуара, вода не выйдет из резервуара и не попадет в чашу.
  • Поднимите поплавок внутри бачка унитаза. Поплавок в верхней части бачка унитаза регулирует поток воды в бачок.Поднятие поплавка перекрывает воду.
  • Закройте водяной кран в основании унитаза. Подача воды в унитаз регулируется клапаном, который обычно находится в основании унитаза. Отключение клапана отключает поступление воды в унитаз. Используйте этот метод в крайнем случае, потому что клапаны, как правило, трудно поворачивать, и борьба с этим может привести к потере драгоценного времени.

После отключения воды вы можете обнаружить, что стоите, засунув руку в бачок унитаза, и гадаете, что делать дальше.Не бойтесь: вода в унитазе, скорее всего, начнет спадать через минуту. Когда вода в чаше полностью опустится, вы можете вынуть руку из резервуара.

Погрузитесь в унитаз

Как только непосредственная проблема решена, пора окунуться в унитаз.

  1. Поместите поршень в унитаз так, чтобы головка поршня была полностью покрыта водой.
  2. Быстро качайте головку плунжера вверх и вниз. Уровень воды в туалете, скорее всего, упадет.
  3. Промойте унитаз, когда уровень воды опустится настолько, что поршень больше не будет покрыт водой.
  4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока унитаз не станет снова работать нормально.

Вы можете посмотреть видео на эту тему здесь:

Надоели поршни? Взгляните на этот продукт, который погружает ваш унитаз, образуя воздухонепроницаемое уплотнение над верхней частью унитаза:

https: // www.youtube.com/watch?v=2ufqN8he4D8

Предотвратить повторение проблемы

Лучший способ предотвратить засорение — не смывать все, что не является отходами жизнедеятельности человека, водой или туалетной бумагой. Никогда не смывайте какой-либо продукт только потому, что он заявляет, что он «смываемый». Наполнитель для кошачьего туалета, тампоны, детские влажные салфетки, салфетки для взрослых и подгузники не подходят для сточных вод или отстойника. Они никогда не должны пойти вам в канализацию.

Обратиться к сантехнику

Если ваш туалет в Питтсбурге все еще забит, даже после использования поршня или герметичного вакуумного уплотнения, позвоните в Terry’s Plumbing.Мы позаботимся о вашей сантехнике и вернем ваш унитаз в надлежащее рабочее состояние. Позвоните нам сегодня по телефону 412-364-9114.

Часто задаваемые вопросы о счетах за воду в туалетах

Часто задаваемые вопросы о протекающем и работающем туалете

В среднем, без проблем с работающим туалетом, домохозяйств в США тратят около 73 долларов в месяц на использование воды . Это составляет от 80 до 100 галлонов воды в день на человека. Хотя это много воды, знаете ли вы, что Агентство по охране окружающей среды (EPA) оценивает, что до 24 процента ваших счетов за воду приходится на пользование туалетом?

В зависимости от возраста вашего туалета , вы можете быть , используя еще воды в месяц. Поскольку туалеты очень хотят пить, протекающая или работающая модель может быстро принести счет за воду. Итак, давайте посмотрим на причины и более сценариев затрат из работающих туалетов.

Сколько воды нужно в текущем туалете?
Если у вас есть современный унитаз на 1,6 галлона и вода постоянно течет в бак, то для наполнения бака потребуется около 30 секунд или около того. Это означает, что современный бегущий туалет может сбрасывать 1,6 галлона каждые 30 секунд или 3,2 галлона в минуту. За один день , за 4000 галлонов может буквально пойти насмарку. Как указано выше, это означает, что современный унитаз будет стоить 6 долларов в день, или 180 долларов в месяц.

Если у вас старых туалетов , вмещающих трех, или пяти галлонов, вы могли бы потратить гораздо больше воды за тот же период.

Будет ли запущенный туалет увеличивать счет за воду?
Одним словом да . Точная сумма счета зависит от , сколько воды протекает и поймаете ли вы ее или кто-то другой в вашей семье вовремя.

Сколько стоит смыв унитаза?
Согласно данным, это трудных, , из расчета , — стоимость смыва , но современных туалетов обычно стоят около 1.3 цента за флеш . Если у вас есть модель energy star или с низким расходом, она может стоить около пенни . Старые туалеты могут стоить примерно 2,8 цента или выше , в зависимости от количества воды внутри резервуара.

Сколько галлонов воды используется в туалете?
Точный ответ зависит от возраста вашего туалета. В идеале, будет использовать только около 1,6 галлона на промывку . Если у вас есть более старая модель , возможно, сейчас самое подходящее время для обновления — . Не только переход на высокоэффективный унитаз поможет с экономией воды , , но уменьшит ежемесячный счет на .

Как использовать детектор утечки в туалете
лучший способ узнать, течет ли ваш унитаз, — это бросить пищевой краситель или таблетку красителя в бак . Затем подождите примерно 15 минут и проверьте чашу. Если есть цвет , значит, ваш унитаз протекает. Если вода в чаше все еще прозрачная, все в порядке.

Поскольку медленные утечки может занять больше времени , не забудьте проверить после через часов или двух , на всякий случай.

Будет ли переполнен работающий туалет?
Единственный способ переполнения унитаза — засорение сливного клапана . Туалеты оснащены встроенным отказоустойчивым устройством , которое обеспечивает поток воды обратно, , в трубы , прежде чем выйдет за пределы резервуара.

Другой способ переполнения работающего унитаза — забитая чаша (здесь нет никаких суждений). Поскольку вода непрерывно течет в чашу, она может подпереть и пролиться на пол.

Сколько воды должно быть в унитазе?
Ответ зависит от возраста вашего туалета. Старые модели туалетов , произведенные до 1982 года, вмещают от пяти до семи галлонов. Те, которые были произведены до 1993 года, имели около 3,5 галлона. Однако современные туалеты расходуют от 1,4 до 1,6 галлона на смыв.

Проверьте точную сумму , написанную на стороне резервуара .

Каково среднее время наполнения унитаза?
Если у вас современный унитаз , он должен наполниться примерно за 30 секунд . Если ваш туалет на старше, , это может занять до трех минут , так как в нем используется очень много воды.Если вы не уверены, что заправка вашего бака слишком долгая, рассчитывайте время при каждой промывке. Вы также можете проверить резервуар, чтобы убедиться, что заслонка герметично закрывает или нет ли утечки воды.

Надеюсь, что это поможет!

Экономьте деньги на страховании жилья

К вашим услугам,
Молодой Альфред

советов по решению распространенных проблем с туалетом

12 июня Советы по решению распространенных проблем с туалетом

Размещено в 07:51 в Ванной, автор Джонни

Чем больше вы знаете о своем доме, тем лучше.Обладая небольшими знаниями, легко понять, почему ваши счета колеблются от месяца к месяцу или что-то начинает странно шуметь. Пытаетесь ли вы управлять своим домом или просто из любопытства, понимание того, как устроен ваш туалет, должно быть в верхней части вашего списка дел.

Наиболее распространенные проблемы унитаза (например, замена воскового кольца, снятие фланца или замена наполнительного клапана) могут быть решены с помощью относительно простой и недорогой замены деталей. Очень редко требуется замена всего унитаза (кроме трещин в самой керамике или других возрастных проблем).При небольших знаниях проблемы с туалетом — это не конец света.

Прежде чем смотреть в туалет

Есть две вещи, которые каждый должен знать, прежде чем заглянуть в свой туалет. Самое главное, чтобы вода в задней части унитаза была чистой. Эта вода является частью системы, используемой для создания прочного смыва; она такая же чистая, как вода, идущая из вашей раковины. Затем, если вы смываете унитаз с открытой крышкой, небольшое количество воды может вытечь из-под спинки. Убедитесь, что вокруг нет ничего, что не должно промокнуть.

Детали туалета

Большинство людей знает пять основных частей туалета; чаша спереди, сиденье закрывает чашу, резервуар — большая задняя часть, крышка закрывает резервуар, а ручка смывается. Детали, с которыми многие люди не знакомы, — это то, что находится внутри резервуара.

  • Float Ball — Этот шар плавает над водой и соединяется непосредственно с заправочным клапаном. Это заставляет заправочный клапан открываться и закрываться.
  • Клапан наполнения — Когда этот клапан открывается, он позволяет новой чистой воде поступать в резервуар.
  • Заправочная трубка — Эта трубка спускается в перепускной клапан. После слива унитаза это позволяет унитазу снова наполняться.
  • Переливная трубка — Эта трубка предотвращает попадание слишком большого количества воды в резервуар, направляя излишки воды в емкость.
  • Рычаг смыва — Этот рычаг соединяется с задней частью ручки.
  • Цепь — Цепь соединяет рычаг смыва с заслонкой.
  • Заслонка — Эта крышка соединяется с цепью и не позволяет воде выходить из резервуара через промывочный клапан.Заслонка имеет небольшое количество воздуха, поэтому она будет пытаться плавать, но давление сверху и ее соединение с резервуаром препятствуют этому.
  • Промывочный клапан — это большое отверстие в нижней части бака, через которое выходит вода. Если унитаз не смывается, заслонка закрывает его.

Как видите, все части унитаза работают вместе, чтобы обеспечить функционирование всей системы. Чтобы унитаз работал должным образом, все эти детали должны быть в идеальном состоянии.

Когда смывают туалет

Самый простой способ увидеть, как вся система работает вместе, — это спустить воду из унитаза с открытой крышкой. Остается вопрос, как все это работает. На самом деле это довольно просто.

  • Ручка опускается, в результате чего рычаг смыва поднимается вверх, вытягивая за собой цепь.
  • Цепь поднимает заслонку и открывает промывочный клапан, в результате чего вода устремляется вниз в чашу.
  • Заслонка плавает в течение нескольких секунд, пока уровень воды не опустится настолько, что она снова опустится на промывочный клапан.
  • По мере того, как вода падает, опускается поплавок, который открывает заправочный клапан и пропускает новую воду в резервуар. Эта вода поступает намного медленнее, чем выходит, поэтому она не мешает заслонке.
  • Вода устремляется через промывочный клапан в чашу. Это создает в чаше положительное давление и начинает выталкивать воду в трубу. Это создает сифон и вытягивает оставшуюся воду из чаши.
  • Вода продолжает поступать в унитаз через заправочный клапан до тех пор, пока резервуар и чаша не наполнятся.Вода поступает прямо в резервуар и косвенно в чашу через заправочную трубку.

Общие детали туалета, проблемы и ремонт

При обычных сбоях унитаза, т. Е. Утечке или неправильном смывании, средний человек, открывающий крышку бачка впервые, часто сталкивается с довольно запутанным беспорядком деталей, каждый из которых служит только одному. цель — наполнить резервуар водой, а затем выпустить ее в чашу (где все остальное гравитация).

Однако у обычного Джо есть надежда. В конце концов, внутреннее устройство туалета не так сложно, как может показаться. По сути, в самом резервуаре есть только три основных части пазла (и несколько второстепенных), а затем пара снаружи, о которых тоже может быть полезно кое-что узнать.

На улице — водоснабжение

Взгляните на стену за большинством туалетов. Как правило, подача воды в унитаз осуществляется через стену (а иногда и пол) по медной, оцинкованной или пластиковой (ПВХ или ПЭХ) трубе.К концу этой трубы прикреплен запорный клапан (также называемый угловым клапаном или угловым упором). Клапан крепится к трубе либо с помощью трубной резьбы, либо с помощью компрессионного фитинга. В случае cpvc он также может быть приклеен. Если с этого места течет вода, лучший вариант — просто заменить всю деталь.

К этому клапану присоединяется подводящий трубопровод, который обычно изготавливается из пластика или плетеной нержавеющей стали (трубопроводы из нержавеющей стали чаще встречаются в новых установках), который ведет к унитазу, где он навинчивается на нижнюю часть заправочный клапан.

Внутри туалета — Клапан заполнения

Заправочный клапан (или шаровой кран) может быть нескольких видов, но все они служат одной цели — позволить воде течь в резервуар, пока она не достигнет определенного уровня, а затем закрыть его.

Резьбовая часть заправочного клапана проходит через отверстие в нижней части большинства унитазов, которое затем присоединяется к подающей линии. Резьбовая гайка и резиновая шайба крепят заправочный клапан к резервуару, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение вокруг отверстия (если вода вытекает из этого отверстия, часто проще всего заменить только резиновую шайбу — шайбу хвостовика шарового крана. ).

Наполнительный клапан может работать одним из нескольких способов. Обычной формой является труба, которая проходит к верхней части резервуара, где в нее ввинчивается короткий металлический стержень, на конце которого находится пластиковый или металлический шар. Клапан пропускает воду до тех пор, пока не достигнет точки, в которой этот шар (или «поплавок») подталкивается до определенной точки, что перекрывает подачу воды. Другая его форма включает в себя поплавок другого типа, прикрепленный к самому клапану, хотя он работает по тому же принципу. Немного более новый и простой тип заправочного клапана пропускает только определенное количество воды перед автоматическим отключением.

Уровень воды в резервуаре можно легко отрегулировать с помощью любой из этих разновидностей — для поплавковых шаров просто согните металлический стержень, чтобы поплавок располагался ниже или выше в чаше. Другие типы можно отрегулировать, просто повернув ручку на устройстве.

Переливная трубка / заслонка

Другое отверстие в дне бачка унитаза ведет прямо в саму унитаз. В этом отверстии находится переливная трубка. У этой трубки есть большое отверстие на дне, закрытое водонепроницаемой заслонкой (которая бывает разных видов, в зависимости от марки и модели унитаза и переливной трубки).

Если уровень воды в баке становится слишком высоким, избыток воды может вытечь через отверстие в верхней части переливной трубки (но если это происходит, лучше всего отрегулировать уровень воды с помощью заливного клапана, чтобы в сточные воды).

Когда рычаг унитаза нажат (эти рычаги могут иметь форму «переднее крепление» или «крепление сбоку»), металлическая, пластиковая или резиновая цепь тянет вверх заслонку, позволяя воде из резервуара стекать в чашу. , который использует силу тяжести для опорожнения дна унитаза.

И это, по сути, простая версия того, что происходит внутри туалета.

Забитый туалет

Трудно представить себе мир без водопровода, но с туалетами есть своя собственная головная боль. Главный виновник — забитый туалет — распространенная проблема с водопроводом, к которой должны быть готовы как домовладельцы, так и жители квартир.

Первый шаг к ремонту забитого туалета — диагностика проблемы. Не вдаваясь в кровавые подробности, можно сказать, что большинство туалетов забиваются, когда они только что использовались и было смыто большое количество туалетной бумаги или другого материала.

Это наиболее частая причина засорения туалетов, и, как правило, ее проще всего исправить. Если унитаз забивается и не смывается полностью, не смывайте его постоянно. Подождите, пока уровень воды не упадет, пока вы не сможете использовать поршень унитаза, не проливая воду через край унитаза.

Поршни унитаза работают лучше всего, когда они полностью погружены в воду, поэтому при необходимости добавьте воды, если унитаз пуст. Не смывайте воду в унитазе снова; вместо этого налейте в унитаз воду из тазика или кастрюли.

Надавите на поршень так, чтобы он плотно прилегал к дну унитаза, а резиновая чашка была покрыта водой, и медленно, но сильно надавите на поршень вниз и вытолкните воду по трубам. Чаще всего это все, что нужно для прочистки туалета.

Если поршень не работает, чтобы прочистить унитаз, скорее всего, это более серьезный предмет, который засоряет трубу и вызывает засорение унитаза. Распространенными виновниками являются расчески и детские игрушки, а также другие распространенные предметы ванной комнаты, которые могут случайно попасть в унитаз и смыть.

Если поршень унитаза не фиксирует забитый унитаз, можно использовать проволочную вешалку, чтобы попытаться зацепить препятствие и вытащить его обратно. Большинство засоров происходит довольно близко к унитазу, поэтому иногда можно убрать его с помощью простой вешалки. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать фарфоровую чашу, вставляя в унитаз проволочные вешалки или другие инструменты.

Если погружение и проволочная вешалка не работают, пора вызвать сантехника для всех, кроме самых смелых домашних мастеров.Хотя некоторые могут купить шнек для унитаза (также называемый шнеком для туалета) и попытаться очистить забитый унитаз, обычно на этом этапе лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Крепление свободного унитаза

Одна из самых распространенных проблем с водопроводом, с которыми сталкиваются люди, — это незакрепленный или протекающий унитаз. Любое количество влаги, появляющееся вокруг дна унитаза, обычно является признаком протечки унитаза. Однако во многих случаях унитаз просто болтается. Это проблема в двух отношениях: во-первых, метан может выходить из выпускного отверстия, загрязняя воздух, которым вы дышите, а в двух случаях утечка происходит вокруг фланца унитаза, вызывая гниение вашего пола.Если у вас незакрепленный унитаз, не беспокойтесь слишком сильно, это легко исправить.

Постоянно работающий туалет

Когда унитаз работает постоянно, есть вероятность, что вода течет в переливную трубку, потому что шаровой кран или поплавок требует регулировки. Тяга шарикового крана имеет регулировочный зажим, который можно нажимать и опускать. В случае с поплавковой чашей найдите регулировочный зажим сбоку от поплавковой чашки.

Если это не приводит к остановке работы унитаза, убедитесь, что заправочная трубка, идущая от заливной трубки к переливной, находится чуть выше переливной трубки, а не входит в нее.

Последнее, что заставит унитаз постоянно работать, — это дефектное уплотнение клапана наполнения. Это потребует замены.

Туалет с медленным наполнением

Наиболее вероятная причина того, что унитаз слишком долго заполняется, — это засоренная трубка наполнительного клапана. Перекройте кран подачи воды на стене. Снимите крепеж в верхней части трубки, чтобы получить доступ к трубке клапана наполнения унитаза. Теперь используйте щетку для бутылок или кусок жесткой проволоки, чтобы очистить что-либо в тюбике. Подержите стакан над заливной трубкой и несколько раз откройте и закройте клапан, чтобы промыть трубку.Переустановите оборудование.

Звуки брызг или текущей воды

В задней части унитаза есть труба, которая соединяется непосредственно с унитазом, называемая переливной трубой. Должна быть трубка, которая спускается в него от заправочного клапана, называемая заправочной трубкой. Если трубка выходит из трубки, вода не сможет правильно наполнить чашу. Вода в баке должна подниматься достаточно высоко, чтобы стекать по сливной трубе. Эта проточная вода вызывает шум, и ее легко исправить, просто вставив трубку обратно в трубу.

Вода в поплавковом шаре

Плавающий шар в задней части унитаза похож на воздушный шар с твердой оболочкой. Сидение в холодной воде в задней части унитаза может привести к разрушению внешней оболочки и попаданию воды. В этом случае поплавок станет слишком тяжелым и его необходимо заменить.

Свободная ручка

Посмотрите на заднюю часть ручки внутри резервуара. Должен быть небольшой винт, который удерживает ручку. Осмотрите соединение, прежде чем затягивать его.Если есть явные трещины или пятна износа, ручку следует заменить. Если задняя часть ручки в хорошем состоянии, просто затяните винт, и все будет в порядке.

Громкий флеш

Если унитаз очень громкий после смыва, вероятно, давление воды слишком высокое. В большинстве туалетов есть водяной клапан под баком сзади. Уменьшите давление, и он должен успокоиться.

Туалет, который не смывается полностью

Это может быть проблемой с более новыми «унитазами с низким расходом».К сожалению, попытки сэкономить воду привели к обратным результатам, когда требуется несколько промывок. Еще одна проблема может заключаться в засорении входа в чашу.

Под ободком унитаза ряд входных отверстий. Очистите каждую из них, убедившись, что вода течет беспрепятственно. Наконец, осмотрите заслонку на дне унитаза. Он старый и сгнивший? Правильно ли он сидит, цепь слишком длинная, из-за чего она зависает? Просто замените заслонку и отрегулируйте провисание цепи на 1/2 дюйма.

Туалет, который не смывается вообще

Если вы нажмете на ручку и ничего не произойдет, вероятно, отсоединилась цепь, соединяющая ручку с пробкой на дне бака.Снова соедините две части, и унитаз снова промоет.

Утечка в туалете

Вы увидите изношенное восковое кольцо над сливной трубкой, которая соединяется с унитазом. Возьмите шпатель и полностью удалите воск. Также очистите вокруг фланца. Эта область может быть грязной, поэтому наденьте резиновые перчатки для этой части проекта.

После того, как все вокруг слива станет чистым, наденьте новое восковое кольцо на сливное отверстие и вставьте новые болты унитаза в пазы фланца.Затем осторожно установите унитаз на восковое кольцо так, чтобы слив унитаза совпадал со сливным отверстием. Болты войдут в прорезь, предназначенную для унитаза, и восковое кольцо теперь изолирует газы и предотвратит утечку воды.

Прикрепите унитаз к полу, установив гайки и шайбы из набора восковых колец на болты и затянув их гаечным ключом. Подсоедините водозаборник к бачку унитаза и включите воду, чтобы заполнить бачок. Промойте унитаз, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Выполнение этого типа ремонта сантехники может сэкономить вам до 150 долларов на расходах на сантехнику. Что-то такое простое может действительно иметь большое значение для вашего бумажника.

Несколько общих проблем и способов устранения утечек в туалете

Проблема: вода течет из бака в таз.

Решение: проверьте заслонку, чтобы убедиться, что она не деформирована и плотно закрывается. При необходимости замените (но принесите в магазин старую заслонку, так как есть из чего выбрать).

Проблема: вода протекает через уплотнение между баком и дежой.

Решение: проверьте резиновую прокладку в нижней части переливной трубки и при необходимости замените.

Проблема: вода течет из-под унитаза, где она встречается с полом.

Решение: необходимо заменить восковое кольцо или прокладку.

Проблема: утечка воды из углового клапана на стене.

Решение: Либо неисправный клапан требует замены, либо неисправно уплотнение на линии подачи.Замените один или оба.

Удаление унитаза

Для того, чтобы отремонтировать унитаз, необходимо временно убрать унитаз. Начните с перекрытия подачи воды в унитаз на впускном патрубке бачка унитаза. Затем сполосните унитаз, удерживая ручку вниз, чтобы как можно больше воды стекало из унитаза в канализацию. Когда бачок унитаза опустеет, отсоедините подачу воды к унитазу у бачка унитаза.

Чтобы снять унитаз с пола, найдите болты по обе стороны от дна унитаза.Снимите гайку и шайбу, которые крепят дно унитаза к болтам. В зависимости от возраста унитаза это может оказаться сложной задачей. Если гайки просто не крутятся, срежьте болты болторезом, стараясь не повредить унитаз. Поднимите унитаз и отложите его в сторону, пока не будете готовы его ремонтировать. Убедитесь, что вы не потеряете какие-либо детали, потому что в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с повторным прикреплением унитаза, и вам, возможно, придется купить новый.

Из-за чего туалет смывается сам по себе?

Вероятно, каждый домовладелец в то или иное время сталкивался с ситуацией, когда кажется, что туалет работает без уважительной причины.Иногда туалеты смываются сами по себе, и эту проблему обычно называют «призрачным смывом». Знание, почему это происходит и как предотвратить возникновение этой проблемы, может помочь вам позаботиться о своем доме, сэкономить воду и сократить счета за воду.

Почему туалеты работают между промывками

Туалеты состоят из двух частей: бачка и унитаза. Когда унитаз смывается, вода из бачка перетекает в унитаз и смывает содержимое унитаза в канализацию. Когда унитаз не смывается, заглушка (называемая «заслонкой») предотвращает утечку воды из бачка в унитаз.

Со временем на заслонке могут образоваться трещины или слой водорослей, которые препятствуют образованию плотного прилегания заслонки. Призрачная промывка и случайный бег могут произойти, когда из резервуара в чашу вытечет достаточное количество воды. Когда уровень воды в унитазе становится достаточно низким, унитаз «смывает», бак наполняется водой, и процесс начинается заново.

Некоторые туалеты смывают «фантомным» смывом на регулярной основе. Другие туалеты сливаются редко. Время, которое проходит между фантомными промывками, будет зависеть от серьезности утечки.

Что вы можете сделать

Домовладельцы, решившие, что в их туалете есть протечка, обычно могут решить проблему, отремонтировав или заменив детали в унитазе. Для начала отключите подачу воды в унитаз, а затем сполосните унитаз, чтобы слить воду из унитаза.

Поскольку водоросли на заслонке могут иногда вызывать утечку воды из резервуара в чашу, начните с удаления заслонки на дне резервуара и очистки от водорослей.

Если это не остановит утечку, убедитесь, что цепь внутри бачка унитаза не такая длинная, чтобы она могла застрять под заслонкой.Если цепь достаточно длинная, разрежьте ее, чтобы она больше не мешала.

Если ни одна из этих проблем не вызывает утечки, возможно, пришло время заменить весь бачок унитаза в сборе. Детали универсального бачка для унитаза можно приобрести в хозяйственных магазинах и хозяйственных магазинах.

Когда пришло время установить сборку бачка унитаза, прочтите инструкции производителя перед тем, как начать свой проект. Для каждой сборки бачка могут быть немного разные инструкции, поэтому эта деталь важна, даже если вы заменяли детали бачка унитаза в прошлом.

Другие признаки утечки в туалете

Если в вашем туалете протечка, призрачное смывание будет только одним из признаков. Вот некоторые из других признаков протечки в унитазе:

  • Кажется, что вода в унитазе колеблется, даже если унитаз не был смыт.
  • В туалете слышно шипение.

Вы также можете проверить, есть ли утечка в вашем туалете, поместив пищевой краситель в бак унитаза и подождав примерно 15 или 20 минут.Если в унитазе есть протечка, вода в унитазе со временем станет того же цвета, что и вода в баке.

Работа с водопроводчиком с хорошей репутацией

Если вы заменили содержимое бачка унитаза и обнаружили, что унитаз все еще протекает, вероятно, пора вызвать сантехника. Работа с надежным водопроводчиком в вашем районе поможет вам отремонтировать унитаз и сэкономить воду. В Moody Plumbing в Корал-Спрингс мы можем ответить на ваши вопросы о призрачном смыве, протечках в туалете и других проблемах с водопроводом.Чтобы записаться на прием или обсудить вашу сантехнику со специалистом, свяжитесь с нами сегодня по 954-972-1079.

Что они означают и как их исправить

Странные звуки в туалете: что они означают и как их исправить

13 октября 2017 г.

Сегодня пятница, 13-е, -е, , считается «самым неудачным» днем год. А поскольку Хэллоуин не за горами, вы можете обращать особое внимание на потенциальные шумы и другие «привидения» в доме. И один из основных способов обнаружения домашних проблем — это прислушиваться к странным звукам в доме.Если вы слышите странные звуки из ванной, такие как фантомные приливы, проточная вода и другие «необъяснимые» явления, вы попали в нужное место.

Узнайте, что вызывает странные звуки унитаза в вашем доме.

Ваши туалеты — это прочная сантехника, которая прослужит несколько лет. Однако их долговечность не освобождает их от проблем с сантехникой, которые могут возникать время от времени.

Помимо засоров и протечек, вы также обнаружите, что они могут издавать странные звуки, особенно если вы используете их уже довольно долгое время.Эти звуки могут означать утечку в приспособлении, ограничение потока воды в баке или из него или высокое давление воды, которое вызывает реверберацию труб.

Чтобы помочь вам определить различные звуки, которые может издавать унитаз, читайте дальше, чтобы узнать, что они означают и как их исправить.

  1. Звук «ччшш»

Если вы слышите прерывистый звук «ччшш», первое, что вам нужно сделать, это проверить заслонку бака. При постоянном использовании эта деталь изнашивается, и когда это происходит, ваша заслонка может издавать странный звук, помимо того, что унитаз постоянно работает / протекает.

Изношенные клапаны — одна из наиболее частых причин протекания воды в доме. К счастью, его легко и дешево заменить.

Чтобы устранить проблему и избавиться от этого раздражающего звука, скорее всего, вам придется заменить заслонку. Однако он может быть просто неплотным.

Вот шаги для проверки и замены заслонки унитаза:

  • Откройте крышку бачка унитаза. Заслонка унитаза — это круглый кусок резины, который находится над отверстием на дне бачка.
  • Когда вы смываете унитаз, штанга поднимает цепь, которая вытягивает заслонку из отверстия. Если цепь не позволяет заслонке должным образом закрыть отверстие, возможно, вам придется укоротить или удлинить цепь. Вы можете сделать это, переместив цепь в другое отверстие на планке смыва или используя кусачки и плоскогубцы.
  • Если заслонка закрывает отверстие, но вода продолжает вытекать из переливной трубки, вы можете отрегулировать уровень поплавка в более низкое положение, закрутив регулировочный винт поплавка.
  • Если ни одна из вышеперечисленных проблем не является проблемой и вам все равно необходимо заменить заслонку унитаза, сначала отключите подачу воды в унитаз. Запорный кран воды (серебряная ручка) должен находиться прямо под унитазом. Затяните, чтобы перекрыть воду.
  • Затем промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар.
  • Очистите область вокруг отверстия и внутри него. Затем замените заслонку, следуя инструкциям на упаковке. Заменить заслонку унитаза можно в местном магазине товаров для дома по цене менее 10 долларов.

Выполнив описанные выше действия, вы можете выровнять уровень воды внутри бачка и предотвратить постоянное наполнение бачка клапану наполнения унитаза.

  1. Ghost / Phantom Flush

Вы только что закончили серию «Американской истории ужасов», и внезапно вы слышите, как смывается вода. Это может пугать и сбивать с толку.

Фантомный смыв, также известный как призрачный смыв, означает, что ваш унитаз издает звук, как будто он сливается, даже когда им не пользуются.Обычно это происходит при протечке резервуара. Выясните причину просачивания и выполните необходимый ремонт, чтобы остановить просачивание. Помните, что постоянная утечка и призрачная промывка не только страшны, но и вредны для вашего кошелька и матери-природы.

Одна из основных причин ложной промывки заключается в том, что трубка долива воды не расположена непосредственно над переливной трубкой. Однако не вставляйте , а не заправочную трубку в переливную трубку.

Чтобы устранить призрачную промывку, вам, возможно, придется заменить заслонку, отрегулировать цепь, переставить заправочную трубку или заменить сливной клапан промывочного клапана.Сначала выполните описанные выше действия, и если это не помогло, обратитесь за помощью к местному профессиональному сантехнику. У вас может быть утечка в другом месте системы.

  1. Стук, реверберирующие звуки

Может быть случай, когда вы смываете воду в унитазе, и из него доносится громкий стук. Этот звук, часто называемый «гидроударом», может указывать на относительно высокое давление воды в линиях подачи. Это также может означать, что поток воды в унитаз каким-то образом ограничен.

При высоком давлении из напорного бака или водонагревателя слив унитаза сбрасывает давление, что приводит к стуку. Чтобы решить эту проблему и избавиться от раздражающего звука, понизьте давление воды в трубах. Редукционный клапан часто можно найти рядом с основной линией водоснабжения. Нормальное давление воды обычно составляет от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Используя отвертку, опустите клапан давления воды чуть ниже 50 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, не стесняйтесь обращаться в службу OnTime.

Если регулировка давления воды не помогает, возможно, вам потребуется заменить поплавковый клапан внутри резервуара. Еще одно распространенное решение проблемы гидравлических ударов — это «воздушная камера». Воздушные камеры могут быть легко установлены и проверены профессиональным сантехником.

  1. Loud Water Refill

Когда вы слышите громкий звук во время наполнения резервуара, это может означать, что в подающей трубе идет неравномерный поток воды. Вы можете решить проблему, уменьшив количество воды, проходящей через трубу.Для этого отрегулируйте подающий клапан, расположенный под или рядом с унитазом.

Для получения дополнительной информации о том, как работает ваш унитаз, посмотрите это видео eHow:

Мы надеемся, что вы узнали, что означает этот странный звук смыва унитаза. Если проблема не исчезнет, ​​просто позвоните своему надежному водопроводчику из Бирмингема в службу OnTime.

Если вы нуждаетесь в обслуживании, ремонте или замене туалета, выберите службу OnTime Service, лучшую сантехнику в районе Бирмингема.

Позвоните нам по телефону (205) 942-1405 или заполните нашу онлайн-форму, чтобы запланировать своевременное обслуживание.

Унитазы в разных полушариях смываются в разных направлениях?

AdstockRF

Представьте на мгновение, что вы оказались в ловушке на борту корабля в океане без карты, радио, GPS или каких-либо ориентиров. Есть ли способ определить хотя бы в каком полушарии вы находитесь? Эта сцена разыгрывается в фильме Escape Plan (2013), в котором главный герой, Бреслин, которого играет американский актер Сильвестр Сталлоне, пытается определить местоположение тюремного корабля, внутри которого он заперт, наблюдая за дорожкой воды. в туалете, так как он скользит в канализацию.Он упоминает своим сокамерникам, что «вода течет против часовой стрелки над экватором», и определяет, что тюремный корабль находится у берегов Марокко. Это возможно? Можете ли вы использовать унитаз со смывом, чтобы определить, находитесь ли вы в Северном или Южном полушарии?

К сожалению, вы не можете этого сделать, потому что унитазы имеют тенденцию наклонять форсунки, пропускающие воду в унитаз, чтобы управлять направлением слива воды. Сцена в фильме, однако, вводит понятие силы Кориолиса или эффекта Кориолиса, которые могут влиять на путь жидкости, такой как воздух или вода, но это имеет некоторое объяснение.Эффект силы Кориолиса — очевидное отклонение траектории объекта, который движется во вращающейся системе координат.

На Земле объект, который движется по пути с севера на юг, будет поворачивать вправо в северном полушарии, но влево в южном полушарии. У этого явления две причины: во-первых, Земля вращается на восток; во-вторых, относительная скорость и направление точки на Земле зависят от широты (она по существу равна нулю на полюсах и достигает максимального значения на экваторе).Таким образом, если бы вы выпустили шар из пушки на север из точки на экваторе, шар приземлился бы к востоку от своего правильного пути на север. (Подобное смещение происходит, если пушечное ядро ​​запускается в любом направлении.) Однако в Южном полушарии, поскольку Земля также вращается на восток, отклонение будет влево.

Сила Кориолиса также действует на воздух и воду аналогичным образом, но только в том случае, если объемы этих жидкостей чрезвычайно велики. Итак, в унитазе, даже если влияние струй, наполняющих унитаз, было незначительным, объем воды в унитазе слишком мал, чтобы вращение Земли (и сила Кориолиса) сколько-нибудь ощутимо влияло на него.

Сила Кориолиса

На диаграмме показано влияние силы Кориолиса.

Encyclopædia Britannica, Inc.

В каком направлении туалетная вода закручивается на экваторе?

Как бы скучно это ни звучало, но направление водоворотов в унитазе на экваторе больше связано с производителем унитаза, чем с какими-либо физическими явлениями.

Распространено заблуждение, что туалетная вода всегда сливается против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном полушарии из-за силы Кориолиса — ускорения, передаваемого вращением Земли.Влияние силы Кориолиса на направление вращения реально, но обычно наблюдается только в очень больших масштабах, таких как пассаты и ураганы.

Воздействие силы Кориолиса на унитаз слишком мало, чтобы его можно было увидеть в унитазе со смывом, но это не значит, что его не существует.

В 1962 году Ашер Шапиро, специалист по механике жидкостей из Массачусетского технологического института, умерший в 2004 году, провел эксперимент, показывающий, что сила Кориолиса действительно влияет на отвод воды, но эффект вращения настолько мал, что его затмевают другие факторы. , например, направление, в котором вода поступает в раковину, или форма раковины (которая зависит от того, как производитель унитаза спроектировал раковину и механизм смыва).

Шапиро начал свой эксперимент с того, что наполнил большую неглубокую тарелку водой, убедившись, что вода поступает в чашу по часовой стрелке, в противоположном направлении, которое вы ожидаете в Северном полушарии. Он накрыл тарелку пластиковым листом, который устранял сопротивление воздуха, и дал воде постоять в течение 24 часов, чтобы нейтрализовать ее первоначальное вращение. Когда Шапиро впервые отключил слив на дне тарелки, он не заметил никакого вращения воды, когда она стекала. Однако через некоторое время вода в конце концов начала вращаться против часовой стрелки, хотя и с медленной скоростью.

Несколько лет спустя другая исследовательская группа из Сиднейского университета показала, что в Южном полушарии верно обратное.

Но когда дело доходит до того, в каком направлении сливается смывная вода в унитазе, имеет значение только одно: ваши форсунки для смыва направлены влево или вправо?

Следите за маленькими загадками жизни Live Science @LLMysteries , Facebook и Google+ .

.

Как выбрать эл лобзик для дома: Как выбрать электрический лобзик по дереву для дома

Как выбрать электролобзик: советы от профессионалов

Довольно часто к менеджерам по продажам обращаются за консультацией и с вопросами, как правильно выбрать электролобзик и какой лобзик лучше приобрести для тех или иных работ.

Сейчас мы постараемся ответить на самые популярные вопросы и поможем вам выбрать хороший электрический лобзик.

В этой статье:

 

Начнем из того, что в первую очередь во время каких-либо покупок, в том числе и инструментов, все обращают внимание на то, кто производитель. Для электрических инструментов – это критерий номер один в списке.

Не исключением является хороший электрический лобзик, который можно купить только у проверенных и надежных производителей.

К примеру, польский бренд Yato уже больше 30 лет лидирует на рынке профессиональных инструментов, как в Украине, так и по всей Европе.

Здесь можно найти не только электролобзики, но множество других инструментов, без которых не может себя представить ни один мастер.

На сайте официального дистрибьютора Yato представлен широкий выбор электроинструментов, пневмоинструментов, ручных, садовых и инструментов для авто.

Как выбрать электролобзик для дома: полезные советы

Электролобзик часто покупают не только профессиональные мастера, но и люди для бытового использования. Сейчас мы остановимся на втором случае, и расскажем, какой лучше выбрать электролобзик для домашнего использования.

Во-первых, в обоих случаях перед покупкой электрического лобзика нужно обратить внимание на такие критерии:

  • мощность. Как и для всех электрических инструментов, мощность занимает одно из важнейших критериев при выборе этого инструмента. В случаи электролобзиков, мощность необходимо выбирать исходя из предназначения будущего инструмента. Например, для нечастых и легких работ, можно обойтись лобзиком со средней и меньшей мощностью.
  • длина хода пилы. Следующим критерием, является длина хода пилы. Именно этот показатель выражает амплитуду движения инструмента во время резки. Также длина хода определяет его производительность, соответственно, чем больше длина хода пилы, тем выше производительность инструмента. Поэтому, перед тем, как выбрать электролобзик, нужно хорошенько ознакомиться со всеми функциями.
  • глубина пропила. Эта величина отражает максимально возможную глубину пропила материала, к примеру, дерева, алюминия, пластика, стали или металла.
  • вес. От веса инструмента зависит много факторов, например, удобность держания самого инструмента в руке и также от веса зависит мощность электролобзика. Будет логично, чем мощнее инструмент, тем он будет больше весить.

Итак, как выбрать электролобзик для дома. Исходя из этих советов, для домашнего использования вам идеально подойдет электролобзик с низкой вибрацией Yato YT-82274.

Изюминкой такой модели является система гашения вибраций, что значительно повышает комфорт работы. Это позволяет легко вырезать круглые и неровные отверстия, врезать и выполнять длинные прямые разрезы с перпендикулярными краями.

Для максимального комфорта в этой комплектации U-образный нож и кнопка блокировки во время непрерывной работы.

Кроме этого, не можно не отметить бесступенчатое регулирование скорости 500-3100 оборотов в минуту.

Данный электролобзик Yato достаточно мощный, 450 Вт для бытовых робот будет вполне достаточно.

Глубина резания также выделяется, так как дерево можно этим электрическим лобзиком можно разрезать глубиной до 65 миллиметров, а сталь — до 6 миллиметров.

А сейчас давайте разберемся, какие вообще виды лобзиков существуют и, как правильно выбрать электролобзик. В основном лобзики разделяют на: 

  • ручные. Это самый простой вид лобзиков, который используется для мелких бытовых работ и не потребует дополнительных навыков. Вы часто спрашиваете, как выбрать лобзик ручной. Для того, чтобы купить хороший ручной лобзик, необходимо всего-навсего обратить внимание на его вес и удобность ручки.
  • настольные. Такого вида лобзики используют чаще всего в мастерских и на специальных предприятиях, поскольку они стационарные.
  • ювелирные. Ювелирные лобзики имеют компактный размер и предназначены для тонких ювелирных работ.
  • электрические. Самые распространенные виды лобзиков. В свою очередь, электрические лобзики делятся еще на две категории – сетевые и аккумуляторные.

Если детально рассмотреть электрические виды лобзиков, то, как было уже выше сказано, они делятся на сетевые, те, которые питаются от электросети, и, аккумуляторные, которые работают от заряженной батареи.

Выбрать электрический лобзик не так легко, часто для того, чтобы сделать правильный выбор, в большинстве случаев нужна консультация специалиста. Видео о том, как выбрать электролобзик:

Итак, какой лобзик лучше купить, аккумуляторный или же сетевой.

Здесь без сомнения нужно выходить от ваших потребностей и условий предыдущих работ. Например, если вам электролобзик необходим для отдаленных, или же дачных работ, то лучше всего купить аккумуляторный инструмент. В таком случае вы не будете зависеть от наличия розеток поблизости.

Если вы ищете оптимальный и одновременно мощный вариант для работы, то стоит обратить внимание на лобзик аккумуляторный Yato YT-82822.

Такой электролобзик предназначен для резки досок, панелей, металла и других материалов.

Используя специальные пильные диски, с помощью данного аккумуляторного лобзика можно вырезать круги и отверстия для раковины, кухонных смесителей.

Нужно отметить, что глубина резания дерева составляет 50 миллиметров, глубина резания металла – 5 миллиметров, что считается достаточно неплохо.

Емкость Li-ion батареи составляет 2 Ач и заряжается батарея до 60 минут.

Весит такой инструмент всего 2.8 килограмма, поэтому его безупречно будет удобно держать в руке.

Дополнительные функции: что еще нужно лобзику

Если вам все же удалось выбрать электролобзик по параметрам, то можно сказать, что уже полпути пройдено. Но, почти каждый лобзик имеет еще дополнительные параметры, который делают пользование ним еще удобней.

Сейчас рассмотрим самые популярные среди них. Например, чаще всего встречаются:

  • защитный экран. Важным элементом, который защищает шнур питания и другие предметы от попадания на пилу, является специальный защитный экран. Особенно актуальный он становится во время работы с металлом и твердыми материалами. С другой стороны, если приобрести электрический лобзик с защитным экраном, то этот элемент усложняет обзор. Соответственно, может получиться неровным разрез.
  • возможность подключить пылесос. Очень редко, но все же у некоторых лобзиках присутствует функция подключения к пылесосу. Особенно выручает пылесос, когда вы работаете с деревом или гипсокартонном, так как во время распыла таких материалом образуется много мелких отходов.
  • лазерное направление. Спереди инструмента можно также установить лазерный указатель, который будет направлять лобзик по ровной линии.
  • подсветка. Также достаточно распространенным дополнительный элементом электрических лобзиков является фонарик, который будет подсвечивать рабочую поверхность.
  • плавный пуск. Функция, которая защитит двигатель от перегрузок. Она плавно срабатывает, когда запускается двигатель.
  • маятниковый ход. С помощью маятникового хода электрический лобзик сможет двигаться не только вверх/вниз, но и по горизонтали. Но стоит учесть, что эта функция подходит не ко всем материалам, поэтому это стоит учитывать при выборе лобзика.

И помните, перед любой покупкой, особенно это касается инструментов, нужно детально ознакомиться со всеми техническими параметрами, прочесть отзывы о самих инструментах и конечно же о производители.

Также во время работы не забывайте пользоваться защитными средствами, такими как перчатку и очки.

Как выбрать электрический лобзик для дома: какой лучше

Как выбрать лобзик для дома? Что необходимо учесть при его покупке? На какие параметры обратить внимание в первую очередь?

С помощью электролобзика можно резать разнообразный листовой материал – например, ламинат, керамическая плитка, фанера, гипсокартон.

Электрический лобзик: что это?

Лобзиковая электропила (так правильно называется этот инструмент) относится к ручному типу оборудования. Работа производится от электрического привода. Если это электропила, то несложно догадаться, что используется она для распила различных материалов: древесины, гипсокартона, пластика, ламината, металлических листов и многого другого. Отличительной чертой лобзика является возможность криволинейного реза. Поэтому инструмент часто используется для фигурной резки.

Главным параметром при выборе электролобзика является его мощность и количество ходов в минуту.

Пропил материала производится с помощью рабочего органа – специальной пилки. В движение она приводится электрическим мотором. Для установки оборудования предусмотрена опорная платформа (плита или подошва). Именно плита выполняет роль направляющей и обеспечивает ровность и точность реза.

Опорную платформу можно поворачивать на 45°. Такая возможность позволяет легко менять наклон распила. Как правило, для изготовления данной части применяется алюминий, сталь или пластик высокой прочности.

Рабочая часть лобзика закрывается прозрачным защитным экраном. Для его изготовления используется органическое стекло (плексиглас). Это обеспечивает безопасное использование инструмента.

Для надежного и удобного держания электролобзика предусмотрена ручка. Она может быть двух форм: грибообразной, которая наиболее удобна при резе на наклонных плоскостях, и скобообразной, позволяющей хорошо просматривать линию реза.

Электролобзики подразделяются на два основных вида: профессиональные и бытовые. Для дома достаточно приобрести лобзик бытового вида. Но все зависит от интенсивности использования инструмента и поставленных задач. Профессиональные отличаются от бытовых своей мощностью. Более мощные предназначены для интенсивной работы, способны распиливать материалы значительной толщины. Кроме того, бытовые модели отличаются меньшим набором опций и небольшим ресурсом. Именно поэтому они стоят дешевле, чем инструмент для профессионального использования.

Вернуться к оглавлению

Основные критерии выбора

Выбор лобзика зависит от его предназначения. Изначально следует определиться с периодичностью его использования, с тем, какие материалы будут обрабатываться. Только потом нужно обращать внимание на характеристики.

Вырез круглых отверстий различного диаметра электрическим лобзиком в деревянных, стальных и других листовых материалах выполняется быстро и ровно.

Главный параметр электролобзика – это его мощность. Данный показатель у бытовых моделей колеблется в диапазоне 350-500 Вт, а у профессиональных – от 700 Вт. Мощность влияет на такие характеристики реза, как толщина обрабатываемого материала, глубина пропила, интенсивность работы и долговечность результата. Стоит отметить, что мощные модели весят гораздо больше, чем слабые.

Следующий важный показатель – это количество ходов в минуту. Данная характеристика оказывает влияние на скорость обработки и чистоту реза. У большей части оборудования показатель имеет значение в пределах 1000-3000 ход./мин. Однако у некоторых моделей параметр достигает значения в 3500 ход./мин.

Если планируется работа с множеством различных материалов, то рекомендуется выбирать инструмент с возможностью регулирования частоты хода. Некоторые виды материала можно распилить только при конкретных значениях частоты.

Удобство в эксплуатации зависит от системы замены пилок. Они могут крепиться винтами или прижимным устройством. Второй вариант предпочтительнее, так как замена проводится за меньшее время.

Хорошо, если у электролобзика есть пылесос. Он сразу засасывает производимую пыль и опилки. Это избавляет от необходимости уборки. Но не это главное. Пылесос позволяет сохранить чистый воздух в процессе работы, что сохранит здоровье глаз и легких человека.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные опции

При выборе инструмента следует обратить внимание и на дополнительные опции.

Наличие тех или иных функций сказывается на стоимости лобзика. Поэтому следует сразу решить, нужны ли они вам. Среди таких опций необходимо выделить следующее:

  1. Регулировка частоты хода. Необходима для обработки различных материалов. Причем менять частоту можно даже в процессе работы. Это положительно сказывается на производительности, но оказывает негативное воздействие на долговечность использования пилки.
  2. Многоступенчатый маятниковый механизм. С помощью такого механизма выполняются горизонтальные перемещения рабочего органа, а также предоставляется возможность реза материала, только когда пилка движется вверх. Как правило, все современные модели имеют такую функцию.
  3. Подсветка. Лампа встроена в инструмент. Особенно удобно при использовании лобзика в условиях слабой освещенности.
  4. Система быстрой замены пилки. Упрощает процесс замены рабочего органа – достаточно только нажать на специальную кнопку.
  5. Устройство поворота пилки. Устройство обеспечивает поворот рабочей части на 360°, что значительно облегчает процесс выпиливания окружностей.

Если учитывать все эти факторы, выбор лобзика не вызовет особых затруднений. И неважно, для домашнего или профессионального использования предназначается инструмент.

Как выбрать электролобзик для дома: виды, модели и характеристики

Электролобзик — современный инструмент для изготовления художественных и интерьерных предметов из дерева, металла и других материалов. Надежная конструкция, высокое КПД и легкость использования позволяют работать с электролобзиком даже человеку с небольшим опытом. Однако к выбору инструмента нужно подходить ответственно, иначе работа может превратиться в тяжкий труд.

О том, на что обратить внимание при покупке электролобзика, рассказываем в нашей статье.

Типы лобзиков и виды корпусов

Электролобзики бывают двух типов: ручные и настольные. Ручные пользуются большей популярностью. От них не устают руки (вес всего 1,2–3 кг), и в тоже время с ними можно выполнить большое число различных работ.

При выборе ручного лобзика стоит обратить внимание на вид корпуса. От него зависит удобство и даже качество реза. По внешнему виду корпусы бывают:

  • скобовидными, в виде буквы D. С ними можно работать одной рукой, также хорошо просматривается место реза;
  • грибовидными, название говорит само за себя — корпус похож на гриб со шляпкой. С таким инструментом удобнее делать фигурные резы.

Настольный электролобзик — это стационарный инструмент, похожий на небольшой станок. С помощью него выполняют фигурные распилы высокой точности, которая достигается за счет устойчивой фиксации.

Работать с настольным лобзиком удобнее и безопаснее, чем с ручным. К недостаткам относят большие габариты и цену, а также сложность работы с крупными заготовками.



Пропил, пилки и мощность

Лобзик без пилки, как машина без колес: дорогу возьмет, но ехать не будет! Поэтому к выбору пилки подходят так же внимательно, как и к самому лобзику. При выборе пилки учитывают способ ее крепления, глубину пропила, размер и разводку зубьев.

Глубина пропила — это характеристика, которая показывает, насколько толстую заготовку может обработать инструмент. В инструкциях, как правило, указывают 3 величины пропила: для стали, дерева и цветных металлов. У бытовых электролобзиков этот показатель находится в диапазоне 40–160 мм для древесины, 5–10 мм для цветных металлов и до 12 мм для стали.

Глубина напрямую зависит от мощности. Чем мощнее инструмент, тем с более жесткими и толстыми материалами он позволяет работать. Бытовые модели обычно выпускают мощностью в 350–700 Вт. У профессиональных инструментов этот показатель выше.

Зубья пилки подбираются в зависимости от плотности материала и вида реза: прямой или криволинейный. Чем плотнее и тверже материал, тем более мелкими должны быть зубья. Самые мелкие — для стали, самые крупные — для мягкой древесины.

Развод зубьев бывает следующих типов:

  • фрезерованный классический (ножовочный), когда зубья широко разведены в разные стороны, подходит для быстрого и грубого реза;
  • фрезерованный волнообразный, когда зубья разведены по группам и как бы волной. Такая разводка обеспечивает аккуратный рез на древесине, ДСП, металле и даже пластике;
  • шлифованный классический (ножовочный) — шлифованные зубья разведены в стороны, что позволяет делать относительно чистый рез с большой скоростью. Пилки с таким типом разводки пригодятся при работе с древесиной, ДСП, ДВП и другими древесными плитами и материалами;
  • шлифованный без разводки — зубья идут в одну линию, за счет этого получается тонкий и ровный рез. Такие пилки используют для работы с финишными материалами: доской, ламинатом, паркетом.
  • Крепление пилки может быть ключевым или безключевым. В первом случае используется шестигранный ключ. Во втором крепление происходит с помощью быстрозажимного патрона.

    Лайфхак: не забывайте, что хвостик — это ведущее звено, его толщина влияет на прочность всего полотна. Существуют различные типы хвостиков, в основном используются U- или T-образные формы. Информацию об этом можно найти в инструкции.

    Ход: амплитуда, частота, регулировка и «маятник»

    На качество реза и скорость работы также влияет ход пилки. От амплитуды хода зависит производительность электролобзика. Этот параметр показывает, какая часть пилки контактирует с поверхностью заготовки. Амплитуда варьируется в диапазоне от 15 до 26 мм. В бытовых моделях амплитуда хода составляет 15–17 мм, в профессиональных электролобзиках, где необходима высокая производительность, — от 19 до 26 мм.

    Частота хода шток показывает, сколько движений «туда-сюда» за минуту совершает пилка. Чем больше величина этой характеристики, тем быстрее работает инструмент. Самые распространенные модели имеют частоту хода от 3000 в минуту, у более бюджетных — от 2500 ходов/мин и выше.Для более качественной обработки заготовок в электролобзиках предусмотрена регулировка частоты хода. Чем мягче материал, тем больше должна быть частота хода. Реализовывается эта функция 2 способами:
  • нажимом на кнопку в процессе пиления;
  • выставлением скорости до начала работы.
  • Наличие у электролобзика функции маятникового хода позволяет выполнить большой объем работ. Такая опция помогает быстрее делать прямые резы, незначительно ухудшая качество (могут появиться небольшие сколы). При этом уменьшается нагрев пилки и самого инструмента, что увеличивает срок его службы.

    Лайфхак: чтобы сделать идеальный рез, используйте в работе малярный скотч. Его клеят по линии распила, с той стороны, где хотят добиться идеального результата — без сколов и ворсинок.

    Питание и «аккумы»

    От питания зависит, насколько удобно и как долго можно будет работать с лобзиком за один раз. Питание бывает сетевым или аккумуляторным.

    Сетевые лобзики более легкие за счет отсутствия батареи, но для работы необходим постоянный доступ к электрической сети 220 Вт.

    Лайфхак: при уличных работах понадобится удлинитель, для удобства пользования инструментом и того, чтобы шнур не перекручивался — берите удлинитель на колодке.

    Аккумуляторные лобзики питаются от батареи напряжением 10,8–28 В. Они мобильны и позволяют работать в условиях, где затруднен доступ к сети. Аккумуляторы могут идти в комплекте с лобзиком, но зачастую их нужно подбирать самостоятельно. Кратко расскажем, какие они бывают, чтобы облегчить ваш поиск.

    По типу аккумуляторы делятся на:

      1. Никель-кадмиевые, которые обозначаются как Ni-Cd, и выдерживают до 1000 циклов (1 цикл включает полную зарядку и разрядку). Такие батареи бесперебойно работают при низких температурах до –20 °С и быстро заряжаются. Но стоит помнить, что кадмий – тяжелый металл повышенной токсичности. Также у таких «аккумов» есть «эффект памяти» — свойство запоминать уровень последнего заряда. При неправильной первой зарядке «аккум» будет испорчен, что негативно скажется на продолжительности работы лобзика.

      2. Никель-металлгидридные, или сокращенно Ni-MH, более экологичны, чем кадмиевые. При этом так же хорошо работают при низких температурах. «Эффект памяти» в аккумуляторах такого типа тоже присутствует, но в меньшей степени. Их емкость больше, но она снижается через 200–300 циклов.

      3. Литий-ионные, или сокращенно Li-Ion, пусть и самые дорогие, но предпочтительнее описанных ранее. У них высокая емкость и почти нет «эффекта памяти». Такие аккумуляторы быстро заряжаются, мало весят, но не долго работают при температуре ниже 0°С.

    Помните! От емкости аккумулятора зависит, как долго инструмент проработает без повторной зарядки.

    Дополнительные «фишки»

    Дополнительные функции упрощают работу и увеличивают ее качество. Хороший мастер знает, что лишних примочек не бывает. Просто не все знают, для чего они нужны!

    Лазерный маркер — луч, который выполняет роль направляющей линии. Полезная функция, когда нужно выполнить много прямых резов или когда работа ведется при плохом освещении. Для тех же нужд в некоторых моделях предусмотрена функция подсветки. Светодиод освещает не только линию разметки, но и область вокруг.

    Когда ведется работа с труднообрабатываемыми материалами, пригодится стабилизация оборотов. При распиловке двигатель лобзика неизбежно «подтормаживает» под нагрузкой. Функция стабилизации оборотов предотвращает перегрузку движка и в то же время не влияет на скорость работы.

    Сдув опилок важен при выполнении сложных фигурных резов, когда ценится точность и аккуратность. Для поддержания в порядке всего рабочего места полезной будет возможность подключения лобзика к пылесосу.

    Благодаря плавному пуску электролобзик набирает обороты постепенно, что позволяет более мягко начинать пиление заготовки и не повредить при этом материал.

    При необходимости выполнения реза под определенным углом стоит обратить внимание на электролобзики с регулировкой подошвы. Угол наклона может быть 15°, 30° или 45°. Это наиболее часто встречающиеся углы в частном строительстве и проектировании домашней мебели.

    Для качественной и аккуратной работы нужно стараться не напрягать руку. Для этого в электролобзиках предусмотрена функция блокировки кнопки включения, благодаря которой инструмент все время работает в нужном режиме.

    Комплектация «полный фарш»

    В комплекте с электролобзиком могут идти некоторые полезные в тех или иных ситуациях дополнительные устройства. Они расширяют возможности и повышают удобство при работе с ним.

    Когда нужно сделать прямой рез, параллельный краю заготовки, используется параллельный упор, а чтобы аккуратно вырезать по окружности, необходим упор-циркуль. Для исполнения перпендикулярных резов используется направляющая шина.

    При работе с хрупким материалом понадобится защита от скалывания стружки. Это специальная пластина, которая крепится на подошве. Она предотвращает смещение пилки в сторону и не позволяет образовываться ненужным сколам.

    Угольные щетки снижают искрообразование и защищают двигатель от износа. /fretsaws/?filter[3364][]=9077&filter[sa]=Предохранительный щиток обеспечивает безопасность мастера при работе.

    В комплект электролобзика может входить специальный кейс, в котором удобно хранить и переносить инструмент.

    Выводы

    Чтобы выбрать электролобзик необходимо:

      1. Определиться с типом. Ручной инструмент удобен при работе с крупными заготовками, а для качественного выполнения небольших фигурных деталей лучше использовать настольный.

      2. Обратить внимание на пилку. Ее выбирают, исходя из обрабатываемого материала и вида реза.

      3. Уделить внимание параметрам хода и мощности. От этого зависит производительность электролобзика и качество работы.

      4. Выбрать тип питания. Сетевые электролобзики питаются от сети 220 В, аккумуляторные — от батареи. Вторые более мобильные, их удобно использовать при высотных и уличных работах. Однако аккумулятор требует постоянной зарядки, поэтому без сети все равно не обойтись!

      5. Не забыть о мощности электролобзика. Чем она больше, тем более производительным будет инструмент и тем более твердые материалы он сможет обрабатывать.

      6. Обратить внимание на дополнительные функции и приспособления. С ними работа станет качественнее и удобнее.

    Теперь вы знаете, как выбрать удобный и универсальный электролобзик. Приятных покупок!

    Рейтинг статьи:

     рейтинг: 5  голосов: 4 

    Какой выбрать хороший ручной электролобзик, что лучше: Bosch или Makita

    Лобзиковая пила, именуемая в народе электролобзиком – это инструмент, нужный в каждом хозяйстве. Основная его задача – распил дерева, металла, пластика, кафеля. Выбор электролобзика – это всегда сложная задача выбора среди богатейшего разнообразия торговых фирм, технических характеристик, различных дизайнов и комплектаций. Недостаточная квалификация продавцов-консультантов усложняют процесс покупки. Рассмотрим самые популярные и надежные электролобзики которые достойны покупки и пользуются спросом даже у профессионалов.

    Как выбрать электролобзик

    Насколько хорошо лобзик справится с поставленной задачей, зависит от нескольких факторов:

    • показатель мощности;
    • наличие маятникового хода;
    • количество оборотов;
    • торговая марка.

    Следует отметить, что выбирать лобзик нужно исходя из потребностей и планируемой работы. Ошибочно будет ориентироваться только на один фактор, кроме того, следует обратить внимание на различные дополнительные опции.

     

    Чтобы понять, какой лобзик лучше выбрать, нужно разобраться в его основных функциях и дополнительных опциях:

    1. Мощность. Как уже говорилось выше, параметр мощности важен, он определяет производительность инструмента.
    2. Количество оборотов и их регулировка. Чем больше оборотов, тем быстрее и ровнее будит пропил. Но следует помнить, что на больших оборотах пильное полотно может сильно нагреваться и обжигать обрабатываемый материал.  Регулировка скорости и наличие маятникового хода позволит контролировать процесс при работе с различными материалами.
    3. Ключевой или быстрозажимной патрон для пилок. Здесь выбор субъективен, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Наибольшее внимание здесь стоит обратить на качество изготовления данного узла.
    4. Наличие лазерной указки, обдув рабочей поверхности, возможности пилить под углом и подключать промышленный пылесос – не обязательные функции, но существенно облегчат работу. Хороший ручной лобзик должен обладать хотя бы двумя опциями из перечисленных.
    5. Подошва инструмента может быть штампованная либо литая. Естественно, литая подошва будет более прочной и устойчивой к деформации.
    6. Поддержание мощности при высоких нагрузках. Немало инструментов было выведено из строя перегрузкой при работе на малых оборотах, где мощность не поддерживается, а равномерно распределяется относительно количеству оборотов.

    Обзор популярных моделей

    Ниже приведен обзор лучших электрических лобзиков в среднем классе, который поможет определиться с выбором подходящей модели для дома или работы.

    Metabo steb 70 quick

    Немецкая компания Metabo выпускает продукцию профессионального класса для продолжительной работы в различных условиях. Модель Steb70 Quick примечательна не только системой быстрой замены пильного полотна, но и скоростью пиления. Инструмент выдает 3 300 оборотов на холостом ходу, также предусмотрена регулировка скорости от 900 об/мин. Кроме того, электролобзик оснащён системой поддержания мощности при высоких нагрузках.

    Угол наклона подошвы лобзика регулируется до 45° с помощью шестигранного ключа. Это дает возможность без проблем пилить под наклоном, получая в результате ровный угол и чистый пропил. Отдельной функцией можно отметить обдув рабочей зоны, которая имеет отдельную кнопку на корпусе и возможность подключения к промышленному пылесосу,

    Среди дополнительных «приятных» мелочей инструмента можно отметить удобную и эргономичную рукоятку с резиновыми накладками, которая позволяет надежно удерживать инструмент при работе. Кнопку пуска можно зафиксировать в рабочем положении. Также модель имеет автоотключение при износе щеток, штампованную подошву и специальный вкладыш для предотвращения сколов на материале.

    Производитель неплохо потрудился над созданием удобного и надежного электролобзика. Показатели пропила в дереве/стали/металле – 70/6/20 мм, мощность инструмента 570 Вт, кабель длиной 2,4 м. Четырех ступенчатая регулировка маятникового хода. Поставляется в удобном кейсе.

    К недостаткам модели можно отнести пластиковый корпус. Хоть производитель и оснастил модель вентиляционными отверстиями в местах повышенного перегрева, металлический редуктор был бы надежнее. Ролик регулировки скорости оборотов расположен на самой кнопке, что на практике не очень удобно.

    Мнение специалиста: Это лучший электролобзик для дома. Данная модель марки Metabo многофункциональна, инструмент хорошо справится прямыми и криволинейными пропилами. Легкий  удобный лобзик предназначен для больших, но непродолжительных нагрузок, например, для разового дачного строительства.

    Makita JV 0600 k

    Японская торговая марка Makita приобрела свою популярность благодаря неизменно высокому качеству своих инструментов. Модель электролобзика JV0600k поставляется в кейсе, оснащена надежным двигателем мощностью в 650Вт. Из основных опций – трехступенчатая регулировка маятникового хода и электронная регулировка оборотов от 500 до 3100 об/мин. Замок патрона фиксируется в открытом положении, что обеспечивает легкую замену пилок одной рукой. С легкостью пропилит дерево до 90 мм, а металл до 10 мм.

    Корпус модели изготовлен из прочного пластика, это положительно сказывается на весе инструмента, но несколько снижает теплоотвод, а соответственно и время непрерывной работы. Позаботились производители и о такой детали, как морозостойкий прочный шнур длиной 2,5 м  – таким инструментом можно без опасения работать в холодную погоду.

    Максимальный угол наклона литой подошвы стандартный – 45°, регулируется в обе стороны. Низкое расположение направляющих роликов максимально снижает уход от прямолинейной траектории.

    Из минусов модели следует отметить отсутствие плавного пуска, отсутствие поддержания мощности при низких оборотах и люфт ролика, который в свою очередь не мешает ровному пилению. А так же присутствует небольшая вибрация на холостых оборотах, отсутствующая у младших собратьев.

    Мнение специалиста: Задумываясь о том, какой электролобзик лучше купить, можно смело остановить выбор на моделе JV 0060 k. Простая и неприхотливая конструкция легко переносит различные перегрузки и перегревы. Ограниченный функционал компенсирован выносливым и надежным механизмом. Инструмент подойдет как для работы в цехе, так и для бытового использования.

    Bosch gst 850 be professional

    Говоря о том, какие электролобзики самые надежные, будет преступлением не оценить модель GST 850 be professional от немецкого производителя Bosch. Компания прочно зарекомендовала свою профессиональную линейку как надежный и качественный электроинструмент для работы в самых жестких условиях.

    Мощный двигатель в 600 Вт позволяет работать даже с таким материалом, как кирпич, при использовании специальной оснастки, но маловат ход маятника, что не позволит выполнить такую работу быстро. Легкий инструмент весом в 2,3 кг быстро и без огрехов справляется с прямыми и криволинейными резами, а при пилении под углом довольно хорошо держит линию пропила.

    Модель дополнена такими полезными функциями, как плавный пуск, клавиша включения обдува рабочей поверхности и системой быстрой смены пильного полотна. Штампованная подошва с защитой от сколов и удобной регулировкой наклона в 45°. При износе щеток срабатывает автоматическое отключение.

    Параметры пропила в дереве/стали/алюминии – 85/10/20 мм. Четыре положения маятникового хода и электронная регулировка оборот от 500 до 3100 ходов в минуту. Эргономичная обрезиненная рукоятка исключает выскальзывание инструмента при работе. Инструмент можно подключить к промышленному пылесосу.

    Мнение специалиста: У данной модели сложно найти какие-либо технические недостатки, он блестяще справляется с прямыми и криволинейными резами, а также отлично пилит под углом. Его назначение – производственный цех или продолжительная частная стройка. Единственный минус модели – высокая стоимость. Приобрести такой инструмент можно и для редкого домашнего использования, но это будут неоправданные расходы.

    Black & Decker KSTR 8 k zenith

    Один из крупнейших американских производителей Black & Decker не дает четкой категории своему электроинструменту, но практика пользователей сама квалифицирует его как профессиональный, или «очень хороший полупрофессиональный».

    Электролобзик обладает довольно неплохим запасом мощность в 600 Вт и наибольшим диапазоном регулировки оборотов – от 0 до 3200 ходов в минуту, чем может похвастаться не каждый инструмент в своем классе. Заявленный пропил по дереву/металлу – 85/5 мм. Обороты регулирует реостатная кнопка.

    Поставляется модель в удобном кейсе. Конструкция отличается прорезиненной рукояткой и дополнительной ручкой на верхней части корпуса, это позволяет удерживать инструмент двумя руками. Из дополнительных опций можно отметить отсек для хранения пилок, длинный трехметровый шнур, направляющую для прямого пиления и отсутствие вибрации при работе.

    При всех достоинствах, данная модель имеет свои недостатки. Особенности конструкции не подразумевают пиление под углом, нет возможности подключить инструмент к промышленному пылесосу.

    Мнение специалиста: Данная модель выбивается из привычного понимания электролобзиков, это некая альтернатива циркулярной пиле. Его ключевое назначение – прямые и точные пропилы под углом 90°. Редкая конструкция не позволяет пилить под углом и подключить пылесос. Ограниченный функционал инструмента подойдет только для непродолжительных нагрузок бытового плана или редкого использования в производственных целях.

    Анализируя плюсы и минусы каждой модели, довольно сложно рекомендовать, какой лобзик лучше купить Бош, Блек Декер, Метабо или Макита. Все будет зависеть от конкретных потребностей и задач, с которыми необходимо справится.

    Видео:

    Видео:

    для дома и работы-ТОП Модели и популярные варианты +Видео

    У любого мастера есть список необходимых инструментов. Как правило, это 5-6 основных механизмов, и лобзик электрический входит в него.

    Данный прибор очень функциональный, универсальный и очень мобильный. При необходимости он может заменить целый ряд строительных инструментов, а это особенно важно для любого работника.

    [contents]

    Назначение лобзика

    В работе с электрическим лобзиком не возникнет каких-либо трудностей. И люди, которые далеки от ремонтно-строительных работ, также с удовольствием могут что-нибудь выпилить.

    Во время ремонта часто необходимо быстро и качественно собрать подмостки, стеллажи или стол, и лобзик в этом плане отличный помощник!

    Электрический лобзик используют для прямолинейной и фигурной распилки различных материалов, таких как:

    • оргстекло;
    • фанера;
    • тонкие цементные плиты;
    • листы ГВЛ;
    • листы ОСП и прочие.

    Когда идет ремонт кровли или строительство деревянных каркасов, при помощи лобзика можно выпиливать доски, рейки и не очень массивный брус. Конечно, можно пропилить и толстый брус, только это будет в два захода.

    Обычно во время ремонтных работ нужно сделать криволинейный разрез, обходя округлую колонну, и с этой задачей лобзик справится идеально.

    Электро-лобзиком можно разрезать и профильные заготовки из металла.

    Лобзик в отличие от дисковой пилы, можно удерживать и направлять одной рукой, а второй фиксировать деталь.

    За счет этого получается точный разрез при хорошей скорости работы, потому что нет необходимости закреплять обрабатываемую деталь, будет нужна только разметка.

    Используя пильный стол для закрепления лобзика, можно достичь определенных результатов относительно точности реза. Когда полотно пилы идёт зубьями вниз, то и сколов на поверхности не будет, а сама заготовка будет перемещаться двумя руками.

    Но есть и недостатки при работе с лобзиком:

    1.  это появление сколов;
    2. уход пильного полотна от намеченной вертикали.

    Но этих проблем можно избежать путем выбора правильной пилки и настройки режима работы. Определенную роль играет опытность пользователя и конструктивные особенности лобзика.

    Как выбрать хороший лобзик?

    Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные модели электролобзиков. Как  же все таки выбрать лобзик для дома? Выбираем

    Фиолент ПМЗ-600Э 

    Распространенная модель электрического лобзика – это Фиолент ПМЗ-600Э. Производители из Симферополя создали очень надежную и качественную машину.

    Фиолент — это мощный и высокопроизводительный аппарат, который достаточно быстро справляется с поставленной задачей.

    Фиолент – это ручной лобзик по дереву. Он отлично разрезает древесину толщиной до 80 мм, стальные листы до 10 мм, алюминиевые до 20 мм. Двигатель лобзика на холостом ходу перемещает шток до 2600 раз в минуту, в общем. Масса изделия составляет 2,5 кг.

    У данного лобзика есть переключаемый маятниковый ход. За счет этого ускоряется работа по прямой траектории. Особенно это заметно при большой толщине изделия, так как производительность повышается в несколько раз. Эта опция отключаемая для криволинейного разреза или в случае распиливания металла.

    Кнопка фиксатор включения и регулятор оборотов исправно работает. Хоть некоторые производители и не уверены в ней, так как этот уязвимый узел является продуктом западноевропейского производства.

    В наборе с электролобзиком идет заводская пластиковая накладка на подошву. Ее основная функция — это предотвращать появление чёрных полос и царапин на лицевых поверхностях обрабатываемых деталей. Но при интенсивной работе она быстро сотрется, и вам придется ее заменить.

    Пилка крепится одним винтом, который плотно ее зажимает. Пилящее полотно крепится качественно и надежно, без каких-либо перекосов. Помимо этого, можно использовать полотна разной толщины.

    Электролобзик Фиолент ПМЗ-600Э — это качественный инструмент для разнообразных работ. Рекомендуем как начинающим строителям, так и опытным специалистам.

    Кроме этого, при поломке на него легко найти требующие запчасти.

    Электрический лобзик Makita 4351FCT

    У данного лобзика очень высокая производительность. Он легко разрезает брус размером 100мм, металлический уголок толщиной 6 мм. При этом работает очень тихо, без вибраций. Ход пилы 26 мм, скорость ее перемещения варьируется от 800 до 2800 поступательных движений в минуту.

    Данные показатели схожи с лобзиком Фиолент ПМЗ-600Э, но в отличие от предыдущего инструмента тут присутствует электронная система контроля скорости пропила, которая автоматически поддерживает определенные параметры вне зависимости от материалов.

    Маятниковый ход также присутствует. Причем разработчики сделали его трёхрежимным. Включается лобзик Макита без рывка, это благодаря ограничителю плавный пуск.

    Лобзик оснащен качественной подошвой из алюминия, она надежно фиксируется как в нулевом положении, так и под углом в 45°.

    Пилки для лобзика меняются без ключей и отвёрток. Патрон, куда вставляется пилящее полотно, надежно фиксирует полотна разной толщины.

    Рабочее пространство хорошо освещается встроенной лампочкой, включаемой автоматически после нажатия кнопки пуск. Также, отлично работает система удаления мусора и опилок.

    Из минусов и недостатков можно считать вес лобзика, порядка 2,6 кг и его габариты. Длина его составляет 30 см. Сам корпус лобзика достаточно толстый, и напоминает маленькую болгарку. Из-за этого приходится держать аппарат двумя руками, а это не очень удобно при выполнении определенных строительных работах. Для отключения пусковой кнопки, нужно перехватываться руками, потому что из рабочего положения её просто не достать.

    Электролобзик Makita 4351FCT мощный и функциональный строительный инструмент. При покупке инструмента многие задаются вопросом, какой лобзик выбрать для профессиональной работы. Теперь можно смело сказать, что данный лобзик больше других подойдет для этих работ.

    Электрический лобзик BOSCH PST650

    Электролобзик BOSCH PST650 разработан немецкой фирмой для среднестатистического мастера.

    Данный лобзик является больше дополнением к Фиоленту ПМЗ-600Э. Как показывает практика, данная серия нашла свое применение в ремонтно-строительных делах.

    Лобзик отлично ложится в руку. Рукоять имеет накладки из мягкой резины, кнопки переключателя расположены в доступных местах, и отлично сбалансированы.

    Вес аппарата составляет 1,6 кг. Рабочий шток доходит до 3100 ходов в минуту.

    Лобзик электрический для дома легко разрезает брусья толщиной до 50 мм и выше.

    К плюсам данного лобзика можно отнести:

    • хорошо закрепляемую металлическую платформу;
    • регулируемый сдув мусора и опилок;
    • систему защиты от вибраций;
    • хорошую стабилизацию пилящего полотна.

    Но есть и минусы. Не все пилящие полотна можно устанавливать в быстрозажимной патрон лобзика BOSCH PST650. Но те, которые подходят, фиксируются очень надёжно.

    Учитывая соотношение, цена и качество, этот хороший лобзик станет незаменимым помощником в доме, и прослужит длительное время без каких-либо серьезных сбоев и поломок.

    Электрический лобзик Einhell BPS600E

    Электролобзик Einhell BPS600E разработан немецкой компанией. Он также входит в список необходимых инструментов.

    Маятниковый ход с тремя режимами, двигатель 600 Вт, присутствует регулятор скоростей.

    Минус данного инструмента – это качество сборки.

    Например, со временем у вас может сломаться кнопка включения, или начнет облазить резина с ручки, шнур может потрескаться и т.д.

    Единственный механизм, к которому нет нареканий – это мотор.

    Данный инструмент лучше покупать любителям, для нечастого применения.

    Профессионалам электролобзик Einhell не подойдет.

    Рекомендации по правильному выбора лобзика

    Для правильного выбора лобзика электрического, нужно учесть ряд важных моментов. Опираясь на практический опыт профессиональных строителей, мы составили :

    1. Первоначальное определение назначения лобзика. Как правило, для домашнего использования подойдёт бытовой инструмент средней стоимости;
    2. Увеличенная мощность напрямую связана с массой изделия. Поэтому выбирая лобзик по данной характеристике, хорошо подумайте об этом;
    3. Лобзик электрический с грибовидной рукояткой подходит больше для работы в цеху. Так как двуручный хват предполагает жесткую фиксацию обрабатываемой детали. Данным инструментом удобно делать криволинейные разрезы;
    4. Лобзики, управляемые одной рукой хорошо подойдут для дома и дачи;
    5. Маятниковый ход у электролобзика увеличит производительность;
    6. При работе с различными материалами необходим регулятор изменения частоты хода;
    7. Для аккуратной распиловки обязательно нужна функция электронной стабилизации скорости;
    8. Подошва электролобзика должна надёжно крепиться перпендикулярно пилящему полотну.
    9. Без люфтов у рабочего штока и ролика рез будет точнее и чище;
    10. Обдув и подсветка рабочей зоны, нужные элементы для работы с электролобзиком;
    11. Перед покупкой, в магазине подержите в руках все модели лобзиков, так как у каждого инструмента своя неповторимая эргономика. Покупку совершайте только тогда, когда выберете то, что подойдет лично вам;
    12. В некоторых строительных магазинах покупателям разрешено тестировать инструмент, поэтому перед покупкой воспользуйтесь данным правом.

     

    Самые продаваемы лобзики в этом году

    Как выбрать электролобзик: обзор и особенности

    09:54:35 - 06.10.2021

    Считается, что первый электролобзик был выпущен в 1946 году компанией Bosch. С того времени этот инструмент начал свое шествие по миру, завоевывая все новые и новые пространства. Более того, электролобзику даже устанавливают памятники! И такое исключительное внимание вполне оправданно, ведь данный инструмент с полным основанием можно назвать незаменимым. Без этого относительно небольшого аппарата порой невозможно обойтись даже при решении, казалось бы, самой несложной задачи — вот уж действительно мал, да удал!

    Популярность электролобзика во многом объясняется тем, что это универсальная машина, способная выполнять немало операций, причем в различных материалах. И вправду, лобзик позволяет работать с деревом или металлом, с пластиком, камнем, стеклом, гипсокартонном и керамической плиткой. Да и диапазон функциональных возможностей тоже вызывает уважение: прямые и фигурные резы, грубые и быстрые, а также точные и аккуратные пропилы — лобзику все это «по зубам». И если для массивных заготовок лучше использовать, наверное, циркулярные пилы, то для обработки тонких лучшей машины, чем лобзик, не найти. В общем, не зря говорят, что он совмещает в себе различные пилы (дисковую, сабельную, ручную), фрезер и даже «болгарку». И пригодится он везде — в быту, на даче, в строительстве, причем с лобзиком можно не только работать, но и отдыхать, занимаясь на досуге поделками из дерева. Также не будем забывать, что лобзик — сравнительно небольшой и мобильный аппарат, а это еще один «плюс» ко всем прочим его достоинствам.

    ЧТО И ПОЧЕМУ
    Если не вдаваться в технические детали, то устройство и принцип работы электролобзика нельзя назвать сложными. В нижней части корпуса инструмента расположена плоская подошва, а верхнюю венчает рукоятка.

    В корпус заключен двигатель. Вращательное движение его вала с помощью редуктора преобразуются в возвратно-поступательные движения ползуна, размещенного вертикально в передней части корпуса. В ползуне, в свою очередь, крепят «вооружение» лобзика — рабочее полотно, которое выступает дальше подошвы. Как видим, устройство действительно нехитрое. Однако попробуем рассмотреть инструмент более детально, остановившись на некоторых его технических параметрах и функциональных особенностях.

    Один из базовых показателей любого электроинструмента — мощность. У лобзиков она колеблется в пределах от 200 до 900 Вт. «Слабосильные» машины (мощность некоторых из них порой не достигает даже 200 Вт) характерны для бытового сегмента.

    Мощность влияет не только на производительность, но и на возможность работы с жесткими материалами: «слабый» инструмент будет соответствующе вести себя при сильной нагрузке, когда велика вероятность заклинивания оснастки.

    Другой важный показатель — частота ходов, которая сообщает, какое количество циклов «вверх-вниз» в минуту совершает аппарат. Нижний порог скорости — от 400 до 800 ходов, верхний — до 3500.

    Почти на всех лобзиках, за исключением моделей невысокой мощности, есть системы регулировки частоты ходов. Простейшая — регулировка курком: скорость зависит от силы нажатия. С ее помощью можно быстро менять скорость хода полотна, однако такой функцией оснащены не все аппараты. Более сложная и распространенная система — электронная регулировка: скорость устанавливают колесиком на корпусе.

    Амплитуда хода, которая обычно находится в диапазоне 18–26 мм, сообщает о том, как работает инструмент. Чем больше амплитуда, тем соответственно большее количество зубьев на полотне будет соприкасаться с материалом.

    В технических характеристиках электролобзика указывают также максимальную глубину пропила, причем для трех материалов — дерева, алюминия и стали. Последние два,естественно, наиболее твердые, поэтому речь идет о незначительных цифрах (в случае со сталью — буквально миллиметры).

    ОСОБЕННОСТИ И РЕГУЛИРОВКИ
    ЭЛЕКТРОНИКА
    Помимо системы регулировки частоты ходов, некоторые модели электролобзиков оснащают и другими электронными системами. Например, «константная» электроника позволяет сохранять частоту ходов на невысокой скорости. Хотя наличие такой особенности у лобзика не столь необходимо, как у многих других инструментов (допустим, у перфоратора или дисковой пилы), все же в некоторых ситуациях она будет полезна.

    Ограничение пускового тока встречается обычно на более или менее дорогих моделях. Плавный пуск позволяет не только снизить нагрузку на сеть, но и добиться большего удобства при работе. Да и детали инструмента благодаря плавному пуску меньше изнашиваются. Кроме того, с мягким стартом проще начать пиление по разметке: полотно не съедет с метки из-за резкого рывка в начале работы.

    МАЯТНИКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
    Большинство современных электролобзиков оборудовано системой подкачки — многоступенчатым маятниковым ходом.

    При переключении в этом режиме вилка, на которой держится опорный ролик, отклоняется назад (чем выше ступень хода, тем дальше), освобождая для себя пространство. Таким образом, при работе полотно движется не только вверх-вниз, но и вперед-назад.

    Подобная система нужна для выполнения быстрого и грубого реза, когда нужно разделать длинную заготовку — здесь важна не точность и чистота, а высокая производительность.

    Однако следует помнить, что используют маятниковый ход только при выполнении прямых распилов, поскольку в иных случаях вероятен перегиб полотна, грозящий заклиниванием или поломкой.

    НАКЛОН ОПОРНОЙ ПЛИТЫ
    Чтобы выполнить пропил под углом к поверхности (до 45 градусов), используют функцию наклона опорной плиты. На некоторых моделях лобзиков есть специальная шкала, благодаря которой установить точное положение подошвы несложно. Но на многих инструментах такой шкалы нет — придется подбирать угол с помощью подручных средств.

    Кроме того, ряд электролобзиков оснащен возможностью безынструментальной регулировки наклона подошвы. Она не только экономит время, но и увеличивает точность настройки. Чтобы ослабить или затянуть механизм, нужно всего лишь отвести рычаг. При этом подошва, в отличие от ключевой настройки, не успеет произвольно изменить положение.

    БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА ПИЛКИ
    Функция безынструментальной замены пилки — еще одно «послабление» для пользователя. Она позволит сэкономить время при смене оснастки. Такая функция особенно актуальна для профессионалов, которым во время работы приходится часто менять полотна, чтобы «разделывать» различные материалы.

    Механизм прост: необходимо оттянуть рычаг, обычно расположенный на корпусе инструмента или на штоке, заменить полотно и вернуть фиксатор в исходное положение. Выигрыш во времени по сравнению с ключевым зажимом очевиден. Однако нужно быть внимательным, поскольку для такого зажима подойдут не все пилки.

    СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
    Системы удаления опилок — не последняя позиция в наборе функций и возможностей электролобзика. Лобзиком с малоэффективной системой работать непросто: опилки в большом количестве будут оставаться на поверхности материала и закрывать линию реза. Да и для здоровья человека это не слишком полезно.

    Часть моделей оснащают системой, позволяющей рационально использовать воздух, который циркулирует внутри самого инструмента. Она не выдувает его в сторону, а по специальным каналам направляет к месту контакта пилки с заготовкой.

    Система регулировки напора воздуха (встречается нечасто) позволяет выбирать мощность потока. Если опилок мало, предпочтителен слабый напор, чтобы не раскидать отходы во все стороны. Если, наоборот, мусора скапливается много, то подойдет сильный сдув.

    Еще один вариант удаления опилок — подключение пылесоса (хотя далеко не всегда опилки отсасываются эффективно).

    ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
    Несмотря на то что им оснащены не все лобзики, защитный экран — важная часть его «обмундирования». Он ограничивает доступ к зоне хода полотна, а это зона потенциальной опасности: пальцы в нее могут попасть совершенно случайно. При наличии экрана несчастные случаи практически исключены.

    Есть у него и другая функция: он препятствует распространению опилок. Как правило, защитный экран делают прозрачным, чтобы не ограничивать обзор, и съемным (или сдвигающимся).

    ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И ПОДСВЕТКА МЕСТА РЕЗА
    Некоторые лобзики производители оснащают лазерным указателем линии реза. Обычно съемный блок (при желании укоротить лобзик его можно снять, чтобы выиграть немного пространства) с лазером располагается на лицевой панели.

    При работе лобзиком луч указателя необходимо держать на размеченной линии, тогда погрешности при распиле будут незначительными. Однако у многих пользователей лазерная «указка» вызывает нарекания как раз из-за того, что точности добиться не получается, поэтому не все пользуются такой функцией.

    А вот подсветка места реза будет полезна, например, при недостаточном освещении, когда размеченную на заготовке линию трудно увидеть. Впрочем, эту функцию инструмента используют не так часто.

    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
    Как и в случае с другими «режущепилящими» инструментами, при работе с лобзиком направляющая шина позволяет добиться ровного и точного по всей длине пропила. Многие пользователи применяют «самопальные» боковые упоры, однако только специально приспособленная направляющая обеспечит наиболее аккуратный рез. Принцип действия простой: прочерчивают линию для распила, устанавливают инструмент в колодку, с помощью «насечки» шину совмещают с линией и закрепляют.

    СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
    Здесь тот случай, когда стандартных вариантов, по сути, нет. Очертания корпуса у разных моделей разные. Некоторые производители (в частности, Festool) продают уже готовые стационарные системы. Но вполне реально изготовить пильный стол и самостоятельно.

    Чем хороша стационарная установка: работать в таких условиях удобнее, точность повышается, сколов на лицевой поверхности удается избежать. Правда, есть «минус»: защитные кожухи отсутствуют, поэтому необходимо проявлять осторожность.

    ПРОЧЕЕ
    Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении будет особенно удобен при длительной работе. Положительно он себя проявит и в случае, когда просто нужно изменить положение инструмента или поменять руку. Кнопка фиксации обычно расположена сбоку на рукоятке.

    Съемный сетевой кабель делает электролобзик более компактным, а это упрощает упаковку и транспортировку. Да и в случае повреждения шнура его несложно заменить. Правда, съемные кабели есть в ассортименте немногих производителей.

    КАК ВЫБРАТЬ
    Подбор любого инструмента — во многом сходен с пошивом костюма на заказ: вроде и форма привычная, классическая и устоявшаяся, а все равно — важны индивидуальные особенности. Не каждый электролобзик — идеальный образец, который подойдет пользователю по всем параметрам. Для одних в первую очередь важны такие показатели, как мощность инструмента, частота ходов и максимальная глубина пропила — свидетельствующие о возможностях инструмента. Для других на передний план выходит принадлежность аппарата к тому или иному классу. И в том и в другом случае могут быть загвоздки. Например, бытовой электролобзик порой в чем-то даст фору профессиональной модели…

    При выборе следует уделить особое внимание нескольким основным моментам. Так, для лобзика важна хорошая координация движения полотна и вилки на маятниковом ходу. То есть чрезмерная подкачка снизит скорость и производительность. Или, наоборот, подкачка недостаточная, а мощность уходит на частоту ходов.

    Во многом на точность пиления влияет подошва лобзика. Стоит обратить внимание на материал: пластиковые проигрывают по точности. Кроме того, подошва должна быть крепко соединена с корпусом инструмента, чтобы не возникало никакого люфта. Материал исполнения важен и для корпуса редуктора. Полностью пластиковый, конечно, уступает металлическому, в частности по такому показателю, как теплоотвод, — у модели с металлическим корпусом редуктора он лучше.

    При покупке инструмента не лишним будет если не попробовать его в работе, то хотя бы включить и подержать на «холостом ходу». Это позволит ощутить силу вибрации лобзика. Если она такая, что с ним явно непросто сладить (к примеру, из-за тряски затруднительно попасть на линию разметки), то стоит, наверное, отдать предпочтение другой модели.

    Другая сторона, на которую многие пользователи обращают внимание при выборе инструмента, — эргономика и дизайн. Для некоторых важно иметь красивый инструмент, другие все же предпочитают удобный, поэтому выходит, что эргономика важнее.

    Хотя и здесь все решают индивидуальные пристрастия. Взять, к примеру, рукоятки. Они на лобзиках бывают двух видов — скобовидные и грибовидные. В первом варианте пользователь держит машину только одной рукой, сверху. Второй вариант предоставляет оператору больше возможностей для хвата — инструмент можно держать двумя руками, меняя их положение. Кстати, некоторые производители выпускают электролобзики с «гибридными» рукоятками, совмещающими оба вида, поэтому выбор есть — реально найти машину «по рукам».

    ОСНАСТКА
    Подбор пилок для работы с электролобзиком — настоящее искусство. От правильного выбора зависит многое, в том числе аккуратность, точность, производительность работы.

    Разделяют полотна в зависимости от материала, с которым они способны работать, от качества работ и конструктивных особенностей. Проще говоря, пилки различаются материалом изготовления, формой, размерами, заточкой и геометрией зубьев. Перечислить все варианты, пожалуй, очень сложно, так как эта задача потребует отдельной статьи с примерами. Ознакомиться с ними можно при помощи «упитанных» каталогов производителей инструментов и оснастки.

    Постараемся указать общие особенности и закономерности в сжатом виде. По составу полотна выпускают либо однородные, либо комбинированные. Пилки из высокоуглеродистой стали (HCS) отличаются гибкостью, а из быстрорежущей стали (HSS) — прочностью. Стоят они дешевле комбинированных, зато по способностям им уступают. Биметаллические (BiM) пилки совмещают гибкость и прочность: зубья, выполненные из HSS, приваривают к корпусу полотна из HCS. Биметаллическая конструкция, таким образом, увеличивает гибкость и срок их службы: если такое полотно согнуть, оно не сломается,а зубья не сточатся даже при пилении стали и более прочных материалов. Кстати, «вооружив» лобзик подобной пилкой и сняв подошву, инструментом можно пилить даже заподлицо.

    Толщина материала и качество реза зависят от расстояния между зубьями пилки. Как правило, для работы с более тонкими материалами и получения высокого качества реза используют пилки с меньшим шагом зубьев. При работе с деревом полотна с крупным и широко разведенным зубом подойдут для грубого и быстрого реза. Для быстрого, но качественного реза желательны пилки с переменным шагом зубьев — сверху шаг широкий, а ближе к низу сужается. Там, где необходим быстрый рез массивных заготовок, работают пилками с крупным, но неразведенным зубом (это обеспечивает меньший увод от вертикальной линии реза). Чтобы добиться чистого реза без сколов на лицевой поверхности заготовки, применяют полотна с зубьями, направленными вниз.

    Для керамических заготовок, стекла и других подобных материалов предпочтительнее пилки с абразивным напылением (наиболее качественные — с алмазным) и твердосплавными напайками.

    Хвостовики пильных полотен бывают обычно T-образными и U-образными. Первый вариант встречается чаще. При покупке оснастки стоит обратить внимание, подходит ли хвостовик выбранного полотна электролобзику.

    ДОЛГО ЛИ УМЕЮЧИ…
    Бесценность любого опыта заключается в том, что на его приобретение уходит немало лет. Касается это и опыта «общения» с электроинструментами, который порой нужно по-настоящему выстрадать. Зато после всего этого можно считать себя если не профессионалом, то хотя бы человеком знающим, подготовленным. Однако любой «курс молодого бойца» с чего-то начинается — с личного примера, совета или подсказки. Несколько таких «общих» советов и подсказок приведено в нашей статье.

    Скорость. Частоту ходов выбирают перед началом работы в зависимости от того, какую задачу предстоит решать. Максимальная скорость (плюс высшая ступень подкачки) подходит для быстрого и грубого реза, когда необходимо разделать габаритную заготовку. Для точных распилов «обороты» стоит снизить, как и при использовании тонкого полотна, иначе при высокойчастоте ходов оно рискует перегреться. Это касается работы с древесиной. С металлом ситуация несколько иная. С одной стороны, на маленькой скорости инструмент сильно вибрирует, поэтому интенсивность должна быть максимальной. Однако при слишком высокой скорости металл будет перегреваться, что грозит деформацией заготовки. Вывод — ищем «золотую середину». Кроме того, при работе с металлом место распила следует смазывать маслом.

    Сколы. Со сколами, возникающими при пилении, борются различными способами. Например, с помощью специального вкладыша, который вставляют в прорезь на подошве. Там он выполняет роль упора — не дает подняться «бахроме» при движении пилки. Вкладыш часто входит в комплект. Многое зависит и от правильного выбора полотна. Пилки, предназначенные для чистого реза, обычно выполняют работу действительно аккуратно. Еще необходимо помнить, что при работе с невысокой частотой ходов вероятность появления сколов заметно выше.

    Полотно. Наверное, многим свойственно при работе любым инструментом «давить» на него, как будто это ускоряет процесс. Возможно, и будет небольшой выигрыш во времени, однако потери могут оказаться более серьезными. Поэтому, работая лобзиком, не стоит нажимать на пильное полотно: оно нагреется и сломается. Не стоит также использовать полотно «до упора», пока его зубья окончательно не сточатся. От «беззубой» пилки-инвалида пользы нет, она не будет резать материал. Кроме того, с такой оснасткой возрастает нагрузка на двигатель инструмента.

    Выпиливание профиля в центре заготовки. Для выполнения подобной операции нужна определенная сноровка, которую приобретают как раз с опытом. Погрузить полотно в заготовку можно следующим образом: начинают пилить посередине нужного профиля с минимальным углом наклона аппарата к поверхности, затем, когда пилка начнет «вгрызаться» в материал, увеличивать угол до тех пор, пока он не станет равным 90 градусам. Есть и менее виртуозный, но более легкий способ сделать погружной врез: просверлить отверстие рядом с линией реза или на ней и начать движение от него.

    Что выбрать: лобзик электрический или аккумуляторный?

    1) Преимущества и недостатки

    2) Основные характеристики

    3) Дополнительные функции

    4) Какой лобзик выбрать?

    Электролобзик – ручной электроинструмент с большим сроком службы для распиливания дерева, металла, пластика и плитки. Существуют различные модели электролобзиков: они отличаются многими характеристиками, но в первую очередь – типом питания.

    Сетевые модели – мощный инструмент, работающий от сети 220 В. Аккумуляторные – автономные устройства, работающие от встроенного источника питания. Какой тип электрических лобзиков лучше? На что обращать внимание при покупке? Ответы на вопросы и советы мастеров – в этой статье.

    Преимущества и недостатки сетевых и аккумуляторных лобзиков

    Основные отличия электролобзиков заключаются в типе питания, назначении и области применения.

    Сетевой лобзик – мощный инструмент, предназначенный для работы в стационарных условиях.

    Преимущества:

    1. Высокая мощность двигателя.
    2. Меньший вес (в сравнении с аккумуляторными моделями).
    3. Более доступная стоимость.
    4. Нет аккумуляторных батарей, которые необходимо заряжать.

    Недостатки:

    1. Требует постоянного доступа к сети 220 В.
    2. Не подходит для работы в труднодоступных местах.
    3. Не подходит для работы в местах без электросети.
    4. Не подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности.
    5. Требует соблюдения правил электробезопасности.

    Аккумуляторный лобзик – электроинструмент с автономным источником питания. Предназначен для работы в местах без доступа к электросети.

    Преимущества:

    1. Полностью автономное устройство.
    2. Не нуждается в подключении к электросети.
    3. Идеально подходит для работы в труднодоступных местах.
    4. Разрешен для применения в условиях повышенной влажности.
    5. Ввиду отсутствия кабеля питания нет риска поражения электротоком.

    Недостатки:

    1. Увеличенная масса (за счет веса аккумулятора).
    2. Нужно прерывать работу для подзарядки аккумуляторных батарей.

    Особенности аккумуляторного инструмента. Он стоит дешевле сетевых моделей. Но всем владельцам аккумуляторного инструмента нужно докупать зарядное устройство и запасную батарею. Переплатив один раз, вы сможете дальше покупать только аккумуляторный электроинструмент. Повторно покупать зарядное устройство и аккумулятор не нужно.

    Какой лобзик лучше: сетевой или аккумуляторный?

    Для распиливания толстых деревянных брусков нужен мощный сетевой инструмент. Для изготовления фигурных элементов – аккумуляторный лобзик для фигурного выпиливания. Чтобы правильно подобрать инструмент, нужно обращать внимание на такие характеристики:

    Классовость. Существует 3 класса электролобзиков: бытовой, профессиональный и промышленный.

    Бытовые модели – пригодны для повседневной работы без повышенных нагрузок. Сочетают достаточную мощность и доступную цену.

    Профессиональные модели – способны работать до 8 часов в сутки. Отличаются повышенной мощностью и функциональностью. Применяются для строительства деревянных домов, бань. Это один из основных инструментов в столярных мастерских.

    Промышленные – специализированные модели для деревообрабатывающих предприятий.

    Мощность двигателя – влияет на производительность. Колеблется в промежутке от 300 до 900 Вт. Для выполнения повседневных задач хватает моделей с 500-ваттным двигателем.

    Число ходов штока – влияет на производительность инструмента и качество пропила. Для распиливания дерева достаточно 2500 ходов в минуту. Для работы по металлу нужен электролобзик с числом ходов штока 3000 в минуту и более.

    Глубина пропила – важная характеристика, влияющая на возможности инструмента. Максимальная глубина пропила древесины составляет 135 мм, металла – 25 мм.

    Функциональность электролобзиков

    При выборе электроинструмента важны не только его характеристики, но и функциональность. Дополнительные функции делают работу мастера комфортной и продуктивной. Современные электролобзики могут похвастаться такими функциями:

    Маятниковый ход – у моделей с этой функцией пилка двигается в четырех направлениях: вверх-вниз, вперед-назад. Маятниковый ход облегчает работу с ДВП, фанерой, древесиной и МДФ плитами.

    Лазерный указатель – формирует перед пилкой прямую линию. При помощи указателя легко делать ровные пропилы.

    Обдув рабочей зоны – обдув места пропила мощным потоком воздуха. Благодаря сдуванию стружки улучшается обзор и повышается качество работы мастера.

    Быстрый зажим пильного полотна – дополнительная функция, позволяющая менять полотна лобзика без дополнительных инструментов. Обычно используется в профессиональных моделях.

    Регулировка скорости – позволяет изменять количество ходов пильного полотна. Благодаря этой функции инструмент может эффективно работать с разными материалами.

    Подсветка рабочей зоны – инструмент оснащается встроенным фонариком, который освещает рабочую зону. Благодаря этой функции лобзиком можно работать в местах с плохим освещением.

    Система пылеудаления – позволяет подключать пылесос или пылеулавливающий мешок. Помогает сохранять чистоту на рабочем месте.

    Как выбрать электролобзик в интернет-магазине ТМ Worcraft?

    Для повседневных ремонтных и столярных работ рекомендуем приобрести сетевой лобзик JS08-100. Для работы в труднодоступных местах и помещениях без электричества рекомендуем аккумуляторную модель CJS-S20Li. Независимо от вашего выбора вы получите инструмент, сочетающий доступную цену, высокое качество и надёжность.

    Руководство по покупке лобзиков | Журнал WOOD

    Боб Хантер, редактор инструментов Как и многие плотники / домашние мастера, несколько десятилетий назад я купил лобзик в качестве одного из первых инструментов (наряду с дрелью и циркулярной пилой). Вооружившись крошечным бюджетом и столь же малым умением работать с инструментами, я купил самый дешевый лобзик, который смог найти — и сожалел об этом с каждым разрезом. Несколько лет спустя я перешел на профессиональный пазл и никогда не оглядывался назад. Чтобы помочь вам избежать моей первоначальной ошибки, в этом обзоре мы тестируем 10 более качественных лобзиков с питанием от сети для заядлых столяров.

    Лучшие пилы режут красиво и квадратно

    В идеале лобзик делает перпендикулярные пропилы рядом с отмеченными линиями, экономя как материал, так и время, затрачиваемое на очистку краев. В нашем тестировании только DeWalt DW331K и Milwaukee 6268-21 последовательно выполняли прямолинейные перпендикулярные разрезы благодаря направляющему ролику, расположенному близко к башмаку (основанию или подножке). Лезвия на других пилах слегка отклоняются, в худшем случае отклонение до 1 8 «в 1 1 2 — толстый приклад из-за того, что направляющие ролики покачивались из стороны в сторону или позволяли лезвию выскакивать из них.

    Быстрый совет! Если полотно вашей пилы постоянно отклоняется в одну сторону, обрезайте этой стороной по направлению к отходам вашей заготовки. Если он случайным образом отклоняется в любую сторону, просто отрежьте немного дальше от линии пореза. Снижение скорости подачи также может уменьшить отклонение лезвия.

    Вы не можете проследить за отмеченной линией пореза, если не видите ее, поэтому уделите первоочередное внимание ее видимости. Перед полотном каждой пилы имеется защитный кожух из пластика или проволоки, который иногда ухудшает обзор, особенно из-за скопления пыли на щитках.Мы предпочитаем пилы с передними лезвиями, где нам не нужно наклоняться, чтобы заглянуть под корпус пилы, но это только часть битвы. Пилы со встроенным вентилятором должны очищать от пыли с линии реза, чтобы вы могли резать более точно. Все, кроме DeWalt DW317K, показанного ниже , имеют эту функцию.

    Без встроенного вентилятора DeWalt DW317K не имеет средств очистки опилок от отмеченной линии реза перед ним.

    Тем не менее, мы обнаружили, что воздуходувки на Craftsman 28223, DeWalt DW331K и Makita JV0600K и 4350FCT слишком слабы, чтобы эффективно очищать пыль, и вынуждали вас сдувать ее на ходу.Воздуходувки на Bosch JS365 и JS470E, Hitachi CJ90VST, Milwaukee и Porter-Cable PCE341 лучше всего удаляют пыль. Некоторые пилы имеют отверстия для пыли в качестве стандартных или дополнительных принадлежностей, но мы обнаружили, что они неэффективны и неуклюжи при подключении к пылесосу в магазине.

    Контроль скорости лезвия имеет решающее значение для достижения наилучших результатов

    Все протестированные пилы обладают достаточной мощностью, чтобы резать древесину и композитные материалы, которые вы, вероятно, будете использовать, при условии, что вы оснастите пилу острым лезвием, подходящим для работы.

    Подробнее о выборе лезвия.

    Каждая пила оснащена регулятором скорости, позволяющим оптимизировать максимальную скорость полотна, измеряемую в ходах в минуту, для разрезаемого материала. Но мы также ценим триггер с регулируемой скоростью, который можно найти на пилах Bosch, DeWalt, Milwaukee и Porter-Cable. С их помощью вы устанавливаете максимальную скорость с помощью шкалы (так же, как регулятор ограничивает частоту вращения двигателя грузовика), а затем с помощью триггера изменяете скорость до этого предела (как если бы вы использовали педаль акселератора в грузовая машина).Этот дополнительный уровень управления позволяет снизить скорость лезвия в середине реза, например, около перехода или сложной кривой; с другими пилами скорость остается такой же, как установлена ​​на циферблате, независимо от того, насколько сильно вы нажимаете на спусковой крючок.

    Вы можете резать более агрессивно лобзиком, увеличив орбитальное действие лезвия. Когда это задействовано, лезвие качается назад вперед, как маятник, двигаясь вверх и вниз. Вы получите самые чистые разрезы без движения по орбите, но небольшая орбита помогает вырезать кривые без дублирования и изменения положения.Восемь из 10 моделей имеют четыре настройки орбиты: одну прямо вверх и вниз (без орбиты) и три с увеличивающейся степенью «качания». Porter-Cable имеет всего три настройки, а Craftsman — пять.

    Два способа замены лезвий

    Лучшие пилы имеют установленный на корпусе рычаг, который открывает и закрывает губки зажима лезвия для легкой замены лезвия.

    В других используется освобождение зажима лезвия, охватывающее зажим лезвия. К ним может быть труднее получить доступ и работать.

    Гонка на трех лошадях …

    Bosch JS470E, DeWalt DW331K и Milwaukee 6268-21 легко обогнали это поле из 10 лобзиков, и вам понравится любой из трех. Но Milwaukee занял первое место во всех категориях тестирования или близко к нему, поэтому он получил награду Top Tool. Кроме того, на него предоставляется 5-летняя гарантия.

    Hitachi CJ90VST (75 долларов США) менее чем за половину стоимости лишен контроля скорости, как у дорогостоящих пил, и у него нетипичный патрон для лезвия, но он хорошо режет и имеет 5-летнюю гарантию.Мы назвали это нашей главной ценностью.

    Загрузите полную таблицу сравнения сетевых лобзиков.

    Присмотритесь к каждому протестированному лобзику

    Критерии выбора 10 лобзиков в этом обзоре:
    Питание 110 В
    Электродвигатель с регулируемой скоростью
    Ручка с D-образной рукояткой
    Цена от 70 до 175 долларов

    Милуоки 6268-21, 160 долларов

    800-729-3878, milwaukeetool.com
    Эта пила поражает воображение практически во всех отношениях: высокоточная резка без отклонения, простая замена лезвия с помощью самовыдвижного зажима, хорошая видимость линии реза с мощным вентилятором и светодиодной подсветкой, мощный двигатель, низкий уровень вибрации, удобная обувь. наклоняется без инструментов и имеет эргономичную ручку. Циферблат переменной скорости установлен на нижней части регулируемого спускового крючка, что затрудняет просмотр маркировки и нажатие на спусковой крючок. И пластиковый щиток, который окружает переднюю часть пилы, забитый пылью, создавая облако, освещаемое светодиодом; мы предпочитаем резать без этого.

    Hitachi CJ90VST, 75 долларов

    800-829-4752, hitachipowertools.com
    Обладая самым мощным нагнетателем среди испытанных пил, эта модель позволила нам легко увидеть отмеченные линии разметки. У нее одна из самых удобных рукояток, и это единственная пила с регулятором скорости на передней панели для легкого доступа и обзора. У него нет триггера с регулируемым управлением, но он работает с плавным запуском. Вы не получите пластиковую подушку для защиты от повреждений для металлического башмака, а его зажим для лезвия оказался самым сложным в эксплуатации.

    Bosch JS365, 130 долларов

    877-267-2499, boschtools.com
    Лобзик Bosch среднего класса с солидным двигателем и двойным регулятором скорости. Несмотря на то, что рукоятка и спусковой крючок удобны, спусковой крючок имеет раздражающую задержку, прежде чем двигатель сработает. И хотя легко освободить лезвие с помощью рычага, установленного на корпусе, патрон не выталкивает лезвие. Башмак наклоняется в обоих направлениях, но с фиксатором только на 90 ° может быть сложно точно установить другие углы скоса.

    Bosch JS470E, 160 долларов

    По сравнению с JS365, у этой пилы более мощный двигатель, самовыдвижной патрон для лезвий, больший башмак и более длинный шнур. Он имеет красивую ручку с прорезиненным покрытием и эргономичный спусковой крючок с плавным пуском, но мгновенным срабатыванием, а его нагнетатель был вторым по мощности. JS470E имеет те же проблемы с опрокидыванием башмаков, что и JS365. При весе чуть более 6 фунтов это самая тяжелая пила среди протестированных, но это не проблема, если вы не пропилите накладные расходы.

    Мастер 28223, $ 80.

    800-549-4505, мастер.com
    Эта пила имеет достаточную мощность с приличной эргономикой и сменой полотна. Но три уникальные особенности — лазерная направляющая по линии реза, независимая прокручивающая головка и съемная D-образная рукоятка, которая превращает пилу в версию с бочкообразной рукояткой — предлагают ограниченную ценность для повседневного плотника. Она вибрировала больше, чем любая другая пила, и демонстрировала наибольший прогиб лезвия.

    DeWalt DW317K, 100 долларов США

    800-433-9258, dewalt.com
    При хорошей мощности и обзорности эта модель также имеет двойное управление скоростью, которое нам нравится, но регулятор скорости установлен на спусковом крючке, что затрудняет использование.У этой пилы нет ни хорошего направляющего ролика, ни пылесоса, что ограничивает ее жизнеспособность в деревообрабатывающем цехе.

    DeWalt DW331K, 150 долларов

    Эта пила заслужила высокие оценки за отсутствие отклонения лезвия, низкий уровень вибрации, мощный двигатель, удобную ручку и спусковой крючок (несмотря на то, что там находится регулятор скорости), а также башмак, который наклоняется без инструментов. Но низкая производительность его воздуходувки затрудняет резку вдоль линии, и хотя зажим лезвия легко открывается и закрывается, трудно сказать, когда лезвие полностью установлено, не дергая за него.

    Makita JV0600K, 120 долларов

    800-462-5482, makitatools.com
    Пила с плавным ходом, удобными ручками и спусковым крючком, простой заменой лезвия и минимальным отклонением лезвия, JV0600K превзошла своего более дорогого собрата. Но несколько факторов удерживают его в центре внимания: слабый вентилятор создает облако пыли вокруг лезвия, ухудшая обзор; отсутствие триггера с регулируемым управлением или плавного пуска ограничивает вашу способность регулировать скорость во время использования; отсутствие царапины на колодке могло привести к царапинам на заготовках.

    Makita 4350FCT, 175 долларов

    Как и JV0600K, у этой пилы удобный захват и низкий уровень вибрации, но при этом она поставляется с безупречной колодкой для обуви. Он показал немного большую мощность при использовании, но с более неприятными изменениями лезвия, чем его собрат. Хотя в руководстве пользователя сказано, что у этой пилы есть триггер плавного пуска, мы не наблюдали этого при тестировании, а отсутствие триггера с регулируемой скоростью приводит к меньшему контролю. Слабый пылеуловитель нейтрализует встроенный светодиодный свет, который не может светить через почти ослепляющее облако пыли.

    Портер-кабель PCE341, 90 долларов

    888-848-5175, portercable.com
    Обладая достаточной мощностью, низким уровнем вибрации, хорошей видимостью линии реза благодаря мощному нагнетателю и простой заменой лезвия, PCE341 представляет собой инструмент с респектабельной доступной ценой. Но лезвие отклонилось почти на 1 16 «в 3 4 Толстая ложа и гусеница смещены в сторону, заставляя нас наклонять пилу, чтобы разрезать прямую линию. На ее гладкой рукоятке отсутствует резиновая рукоятка, а для ее башмака требуется шестигранный ключ (не входит в комплект), чтобы ослабить два болта.

    8 лучших лобзиков в 2021 году (включая бюджетные лобзики и ручные лобзики)

    Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшим лобзикам 2021 года. Томас уже более 120 лет объединяет промышленных покупателей и поставщиков в Северной Америке. Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

    Лучшие лобзики универсальны и просты в использовании, они помогут вам без суеты справиться с целым рядом поделок, поделок и столярных работ.Лобзики — важная часть любого набора инструментов, но очень важно найти тот, который лучше всего подходит как для вашего бюджета, так и для ваших потребностей в пилении. На рынке представлено множество лобзиков с ценами от 20 до сотен долларов и разными возможностями, поэтому лучше всего знать, какие функции необходимы для ваших проектов, и это лучший способ избежать излишне дорогостоящих покупок.

    Лобзики стали незаменимым инструментом для деревообработки

    Изображение предоставлено: Shutterstock / gpointstudio

    В чем разница между лобзиком и орбитальной пилой?

    Орбитальные лобзиковые пилы

    становятся все более популярными и доступными благодаря широкому спектру областей применения и эффективности при работе с более широким спектром материалов.Стандартные лобзики перемещают лезвие только вверх и вниз, тогда как орбитальные лобзики используют более круговые движения; при взмахе вверх лезвие немного продвигается вперед и врезается в обрабатываемый материал, а при замахе вниз — немного назад, чтобы вернуться к следующему резу.

    Лучшие лобзики 2021 года, выбранные Томасом

    Выбирая лобзик, который лучше всего подходит для ваших нужд, стоит помнить о том, как часто вы собираетесь его использовать и на каких материалах вы хотите его использовать, а также о вашем бюджете.Ниже вы найдете нашу подборку лучших лобзиков, которые можно будет купить на Amazon в 2021 году.

    1. Лучший лобзик для домашнего использования — BLACK + DECKER

    Лобзик BLACK + DECKER — лучший вариант для домашнего использования, поскольку он универсален и чрезвычайно доступен. Универсальность этого лобзика особенно впечатляет, учитывая его цену, а его удобный дизайн означает, что даже новички смогут использовать его. Опорная пластина наклоняется, чтобы можно было резать под углом, а направляющая для проволоки и пылеуловитель помогают улучшить обзор во время резки.Один рецензент отметил: «Этот небольшой инструмент устраняет большую часть страха, который я испытываю при использовании циркулярной пилы, и в то же время дает мне очень точные и быстрые разрезы».

    КУПИТЬ СЕЙЧАС:

    $ 25,05 (было $ 56), Amazon

    2. Лучший небольшой лобзик — Bosch

    Если вы ищете компактный лобзик с отличным управлением, тогда эта модель от Bosch — ваш выбор. Этот легкий инструмент 7.Лобзик 0-amp имеет двустороннюю кнопку фиксации и эргономичную верхнюю рукоятку для простоты использования, в то время как 4-орбитальные настройки и прочная литая под давлением ножка делают его универсальным и точным. Один рецензент написал: «Все просто отлично подходит для моих маленьких ручек».

    КУПИТЬ:

    $ 159, Amazon

    3. Лучший сетевой лобзик — Skil

    Если мощность необходима, то лучше всего выбрать сетевой лобзик, такой как , эта модель от Skil . В этом инструменте на 120 В используется 4-ступенчатая орбитальная функция для высокой эффективности резки, а спусковой механизм с регулируемой скоростью с двумя пальцами обеспечивает улучшенный контроль во время работы.Кроме того, он освещает любое рабочее место более эффективно, чем большинство лобзиков, благодаря ореолу, который в десять раз мощнее большинства светодиодных фонарей.

    КУПИТЬ:

    $ 57,79, Amazon

    4. Лучшая бюджетная головоломка — Skil

    Для тех, кто никогда раньше не пользовался лобзиком или нуждался в нем только для эпизодических работ, подойдет еще одна бюджетная лобзиковая пила с хорошей режущей способностью — это , эта лобзиковая пила с проводом от Skil , которая предлагает широкий спектр функций — от резки под углом до резки без инструмента. замена лезвия, регулировка скорости и торможение.В нем нет каких-либо необычных дополнений, таких как чемодан или сумка для хранения, но это по-прежнему фантастическая головоломка за свои деньги. Один довольный покупатель описал его как «отличное соотношение цены и качества и отличную универсальность … точный, универсальный и простой в использовании».

    КУПИТЬ:

    $ 34,99, Amazon

    5. Лучшая лобзиковая пила — PORTER-CABLE

    Эта лобзиковая пила от PORTER-CABLE стоит немногим более 60 долларов , она на удивление доступна по цене, учитывая набор предлагаемых ею функций.Он имеет 7-позиционный диск быстрого набора, что делает его полезным во многих приложениях, а кнопка блокировки обеспечивает больший комфорт при длительном использовании. 4-орбитальные настройки также делают этот лобзик универсальным, так как это означает, что он эффективен при работе с широким спектром материалов. Один счастливый пользователь объяснил: «По цене это хороший лобзик с твердым покрытием, который режет прямо и гладко. Дополнительная мощность в 6 ампер действительно имеет значение. Пила хорошо сконструирована и хорошо выглядит. Отличный баланс и контроль скорости срабатывания.”

    КУПИТЬ:

    $ 62,26, Amazon

    6. Лучший аккумуляторный лобзик — Ryobi

    Аккумуляторные лобзики идеально подходят для кропотливой резки или когда вы слишком часто обнаруживаете, что слишком часто запутываете шнур. Эта лобзиковая пила от Ryobi легкая, эффективная и даже имеет переключатель скоростей для улучшения качества резки и диск с регулируемой скоростью, так что вы можете выбирать между 1100–3000 ходов в минуту. Один довольный заказчик написал: «Он делает то, что мне нужно, и с неизменной производительностью», а другой добавил: «Отличная пила; точная, мощная, а замена лезвия проста.«

    КУПИТЬ:

    $ 179,95, Amazon

    7. Лучший орбитальный лобзик — Meterk

    В этой лобзиковой пиле Meterk используются 4-орбитальные комплекты, которыми можно управлять с помощью простого диска, что позволяет пользователям регулировать скорость резки для более быстрой или более точной резки. Встроенная лазерная направляющая и линейка шкалы также помогают достичь точности резки, которая отлично подходит для небольших и более сложных работ. Этот лобзик достаточно мощный, чтобы работать со многими различными материалами, такими как древесина твердых пород, фанера и пластик, благодаря лобзику 6.Мотор на 7 ампер и шесть регулируемых скоростей гарантируют, что вы получите правильный рез и настройку для любого материала, с которым вы работаете.

    КУПИТЬ: $ 79,98, Amazon

    8. Лучший лобзик по дереву — DeWALT

    Эта лобзиковая пила от популярной и всеми любимой марки электроинструментов более чем оправдывает звездную репутацию DeWALT. Этот прочный, мощный и простой в использовании инструмент стоит купить, если вам нужна лобзиковая пила, способная справиться с регулярным использованием. Двигатель на 5,5 ампер и 4-орбитальное действие быстро помогают этой пиле обрабатывать множество различных материалов, а регулируемая скорость может обеспечивать от 0 до 3100 ходов в минуту.Поставляется с удобной сумкой для хранения, и один покупатель, профессиональный плотник, был в восторге: «[Мне] нравится эта новая пила … по цене, это отличный, прочный, профессиональный инструмент. злоупотребление профессиональным использованием «.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: 99 долларов (было 109 долларов), Amazon

    Лучшие лобзики 2021 года — сводка

    Лобзик BLACK + DECKER — отличный вариант для самостоятельного использования и домашнего использования, поскольку он универсален и чрезвычайно доступен. Для более тяжелых работ лобзик DeWalt — надежный вариант, любимый профессионалами.В нашем справочнике вы найдете широкий выбор пил, от дисковых пил и ленточных пил до высокопроизводительных пил. Чтобы узнать о других аналогичных поставщиках, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.

    * Цены, указанные в этой статье, соответствуют ценам на Amazon.com по состоянию на март 2021 г.

    Статьи о других инструментах

    Другие статьи о лучших продуктах

    Больше от Machinery, Tools & Supplies

    Лучшая пазл 2021 года

    Лобзик — это ручной электроинструмент, специально разработанный для резки кривых.Хотя это не ограничивается кривыми резания, это единственная ручная электрическая пила, специально разработанная для этой цели. Другие пилы, такие как циркулярные пилы, предназначены для прямой резки. Как пила для резки кривых, лобзик является ручным эквивалентом спиральной пилы или некоторых видов использования ленточной пилы.

    Лобзик работает колеблющимся движением вверх и вниз, отрезая при движении вверх. Современные лобзики, особенно современные лобзики более высокого качества, предлагают различные формы колебаний, предназначенные для уменьшения сколов и сколов в различных материалах, особенно при резке фанеры поперек волокон.Дополнительная стратегия, которая может использоваться для предотвращения этого раскола, — это прорезать поверхностный шпон по линии реза канцелярским ножом перед резкой лобзиком. Это особенно полезно для фанеры Lauan, у которой очень тонкая поверхность шпона.

    Некоторые лобзики имеют возможность «врезания». Это означает, что пила будет резать деревянные листы без начального отверстия. Чтобы врезное резание работало, нужна не только пила, которая может это сделать, но и лезвие, которое может это сделать.

    Лобзиковые полотна — это не прочные диски с твердосплавными напайками, такие как полотна для циркулярных пил, поэтому они не служат так долго. Всегда полезно иметь несколько запасных ножей в начале проекта, чтобы их можно было заменить по мере необходимости.

    Если вы можете себе это позволить, лучше покупать лобзики лучшего качества. Количество регулируемых скоростей полотна, длины хода и стилей колебаний более чем компенсирует стоимость пилы. Окупаемость будет заключаться в повышении эффективности как за счет более быстрой резки, так и за счет меньшего ущерба, причиняемого пилой.

    Лобзиковые пилы типа

    , представленные на рынке
    Сетевые лобзики

    Это устройства более высокого качества, которые необходимо подключить к домашнему току для использования. В частности, мы имеем в виду те, у которых есть регулируемые шаблоны колебаний. Шнур иногда может доставлять неудобства, но он позволяет непрерывно отрезать его, не заменяя батареи. Если вы собираетесь много резать лобзиком или редко собираетесь им пользоваться, то лучше всего подойдет модель с питанием от сети.

    Бюджетные лобзики с питанием от сети

    Это базовые блоки без большого количества опций. Они обеспечивают простую резку, но только с одним колеблющимся рисунком, поэтому они с большей вероятностью расколоть заготовку. Если вы работаете с фанерой или в других ситуациях, когда вам не нужно так сильно беспокоиться о расколах, это будет идеальным вариантом.

    Аккумуляторные лобзики

    Подрядчикам и другим лицам, регулярно использующим лобзики, вероятно, лучше всего будет использовать аккумуляторную пилу просто для удобства.Хотя беспроводные устройства более дорогие, их можно использовать, не протягивая удлинитель и не беспокоясь о том, что этот шнур помешает вам порезаться. Сегодняшние аккумуляторные лобзики почти исключительно изготавливаются на литий-ионных батареях, что обеспечивает большую емкость и более быструю перезарядку.

    Стиль лобзика

    Есть два основных стиля лобзика; ствол и ручка D. Многие производители создают одинаковые модели пил в обоих стилях. Это предоставляет пользователю возможность выбора.В то время как рукоятка D является более традиционным стилем, пользователи лобзиков бочкообразного типа восхищаются тем, что ими легче управлять. Поскольку хороший контроль над лезвием и резкой является важным фактором при использовании лобзика, эти модели заслуживают вашего внимания.

    На рынке есть несколько моделей, например, проводная модель Craftsman, которая была выбрана номером один в нашем списке бюджетных проводных лобзиков, которая может использоваться в любой конфигурации. Просто снимите рукоятку D и возьмитесь за ствол. Выключатели питания для обеих конфигураций входят в комплект пилы.

    Варианты, которые следует учитывать при покупке лобзика
    Башмак

    Внимательно посмотрите на конструкцию башмака пилы. Недорогие пилы часто имеют штампованный металлический башмак. Невозможно, чтобы штампованная обувь была плоской, поэтому, если вам нужна точность, я бы избегал их. Лучшие из них отливают, а затем обрабатывают обувь. Литые туфли остаются намного более плоскими, а также устойчивы к изгибам и другим повреждениям. Некоторые из вас могут накрыть это формованной пластиковой подушкой для уменьшения трения.

    Мощность

    Мощность для лобзика не так важна, как для других пил. Однако, если дело доходит до выбора между двумя пилами, и разница только в мощности, выбирайте более мощную. Может быть, наступит момент, когда вам придется разрезать более толстую древесину, где эта дополнительная сила будет полезна. Эта более мощная пила, вероятно, также будет иметь более длинный ход, что помогает пиле быть более эффективной.

    Врезная резка

    Некоторые пилы могут выполнять врезную резку.Это означает, что вы можете начать резку посередине листа фанеры, не сверля стартовое отверстие. Это не распространенный вариант, но он может быть удобен. Однако при его использовании нужно быть очень осторожным. Если вы не будете осторожны, резка погружением может испортить поверхность доски.

    Переменная скорость

    Переменная скорость очень удобна, особенно когда вам нужно выполнить тонкую резку тонкого или мягкого материала. Если вы выполняете резку с движущимся на высокой скорости лезвием, очень легко перескочить срез или сойти с линии.Замедление резки обеспечивает больший контроль.

    Поддержка лезвия

    Лезвие больше всего выходит из строя не из-за скорости, а из-за давления. Когда вы нажимаете на ручку инструмента, пытаясь его повернуть, вы также можете толкнуть инструмент в сторону, в результате чего лезвие будет резать под углом. Лезвие лобзика держится только за один конец, что очень опасно. Некоторые из лучших пил предлагают опоры для лезвия, чтобы предотвратить его наклон и предотвратить его изгиб.Это очень полезно, особенно для начинающего пользователя.

    Дополнительные опции

    Большинство пил большего размера будут добавлять другие опции, такие как встроенное хранилище лезвий и воздуходувки для очистки линии реза. Некоторые из них предварительно оборудованы для подключения к системе пылеулавливания. Эти удобства облегчают работу с пилой, хотя в них нет необходимости. Некоторые из этих устройств поставляются со светодиодными «фарами» или лазерными направляющими. Это отличные варианты, позволяющие легко резать прямо и следовать линии, которую вы проложили.Хотя я решительно поддерживаю эти функции, я бы не стал делать их главным приоритетом при выборе лобзика. Однако, если дело доходит до выбора между двумя, это может стать решающим фактором.

    5 лучших головоломок с обзорами для начинающих

    Добавьте универсальный лобзик в свой ящик для инструментов

    Подробнее с Let’sWood.com:

    Лобзик может быть не первой покупкой электроинструмента, но начинающие плотники считают его ценным дополнением к своей мастерской.Задача состоит в том, чтобы найти лучший электрический лобзик, который включает в себя необходимые вам функции, не расходуя при этом ваш бюджет.

    Поскольку цены варьируются от менее 50 до 300 долларов США, сложно понять, какая модель подойдет вашим потребностям. Давайте решим, какие функции наиболее важны, и сузим для вас выбор.

    Особенности, которые следует учитывать

    Перед покупкой необходимо решить, что вы будете резать. Этот электроинструмент может разрезать многие материалы; от фанеры, мягкой древесины и труб из ПВХ до плитки, древесины твердых пород и стали.Вам нужно выбрать машину, которая обладает мощностью и функциями для того типа работы, которую вы собираетесь выполнять.

    1. Мощность и производительность

    Самый мощный двигатель может развивать скорость до 3000 об / мин (ходов в минуту). Более дорогая модель обычно имеет более мощный двигатель, что позволяет резать более твердые и плотные материалы быстрее с более высоким SPM.

    2. Удобство

    Дополнительные функции делают вашу пилу более полезной и удобной в использовании. Характеристики различаются в зависимости от модели и ценовой категории.Встроенные фонари, направляющая для лазерной резки, защита от вибрации и система сбора пыли — все это дополнительные функции, которые вы найдете в лучших моделях.

    Эти дополнительные функции превращают пилу хорошего качества в пилу превосходного качества и делают ваши проекты по деревообработке более приятными.

    3. Универсальность

    Лобзиком можно пользоваться практически где угодно. Он может выполнять как изогнутые, так и прямые пропилы в самых разных материалах. Такие функции, как регулируемая скорость, настройки орбитального действия и вращающийся на 360 градусов диск, позволяют делать пропилы, которые не могут быть выполнены другими пилами.

    Медленная, точная резка, быстрая распиловка древесины, резка сложных форм и возможность резать в ограниченном пространстве легко, если вы используете лучший электрический лобзик.

    4. Цена

    Вы можете купить пилу менее чем за 50 долларов США или самую дорогую модель за 300 долларов США. Инвестировать в качественный инструмент не значит тратить как можно больше денег. При выборе лучшего лобзика следует учитывать качество конструкции инструмента и включенные в него функции.

    Обзоры The Best Jigsaw

    1.Лобзик Bosch JS470E, 120 В, 7,0 А,

    При весе более 10 фунтов, Bosch JS470E оснащен двигателем 7,0 Ампер и может работать со скоростью до 3100 об / мин. Для регулирования этой мощной пилы есть диск для установки максимальной скорости и курок-ускоритель для управления рабочей скоростью. Он также имеет двустороннюю фиксирующую ручку.

    Литая металлическая опора со стальной вставкой довольно большого размера, со стабильной системой зажима и встроенным угловым гаечным ключом. Рычаг подножки может выдерживать до 546 фунтов силы.

    Четыре настройки орбитального действия предлагают множество движений лезвия для плавных и агрессивных резов. Конструкция с низким уровнем вибрации повышает точность резки.

    Рычаг разгрузки лезвия предотвращает прикосновение к горячему лезвию, а устройство имеет систему быстрой смены лезвия без использования инструментов.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Поставляется с жестким корпусом и пластиковой нижней крышкой
    • Шнур удлиненный
    • Пила оснащена рычагом выталкивания полотна без инструментов
    • Имеется четыре легко регулируемых параметра орбитального действия

    Вещи, которые нам не нравятся

    • У пилы нет подсветки
    • Хотя на подножке есть отметки под углом 15 градусов, 22.5 градусов, 30 градусов и 45 градусов, фиксатор только один под 0 градусов
    • При весе более 10 фунтов, это довольно тяжело для длительного использования

    2. Лобзик Makita 4329K с регулируемой скоростью 3,9 А

    Лобзик Makita 4329K оснащен двигателем на 3,9 А, которого достаточно для повседневного использования. Он также компактен и легок, его вес составляет чуть более 4 фунтов. Легкий вес и эргономичная рукоятка гарантируют, что вы сможете использовать эту пилу с комфортом и без усталости даже в самых трудоемких проектах.

    С тремя настройками орбиты, а также прямой резкой и регулировкой скорости от 500 до 3100 об / мин, этот лобзик может точно и легко резать самые разные материалы и толщины.

    Основание из литого под давлением алюминия регулируется как влево, так и вправо под углом 45 градусов, а устройство имеет систему балансировки противовеса, которая сводит к минимуму вибрацию.

    Makita 4329K имеет увеличенный триггерный переключатель для легкого управления, а для длительного использования есть кнопка блокировки.

    Очистка с помощью этой лобзиковой пилы Makita очень проста. Он разработан с отверстием для пыли, проходящим через корпус, для отличного удаления пыли при использовании с прозрачным пылезащитным чехлом и пылесосом.
    Самозакладывающийся шестигранный ключ всегда доступен для замены лезвий с хвостовиком Tang и регулировки угла наклона.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Это легкая пила, которую можно использовать длительное время без усталости
    • Через корпус пылесоса можно подсоединить пылесос.
    • Ручка прорезинена для удобного захвата
    • Пила имеет три положения орбиты, а также прямую резку для большей универсальности

    Вещи, которые нам не нравятся

    • У этой пилы нет света
    • Для замены лезвия требуется шестигранный ключ
    • Шнур питания всего 2 м.длинный

    3. Орбитальный лобзик PC600JS с кабелем для портера, 6 А

    При весе в семь фунтов, Porter-Cable PC600JS приводится в действие двигателем на 6 ампер и имеет регулируемую скорость от 0 до 3200 SPM.

    Он также может похвастаться четырехпозиционным орбитальным рычагом для максимальной производительности резки самых разных материалов. Угол наклона можно отрегулировать на 0, 15, 30 и 45 градусов без использования каких-либо инструментов, что обеспечивает быструю и универсальную замену.

    Эта пила совместима с полотнами с универсальным валом и валом Tang, поэтому у вас есть широкий выбор типов полотна.Лезвия легко заменяются с помощью системы смены без ключа.

    Для длительного использования предусмотрена кнопка блокировки для постоянной скорости, не утомляющей руки, а пила оснащена светодиодной подсветкой для максимальной видимости.
    Вещи, которые нам нравятся

    • У этой пилы есть фонарь для использования в условиях низкой освещенности
    • Обувь покрыта защитным покрытием для защиты ламината и поверхностей из мягкой древесины от царапин и повреждений
    • Имеется семь предустановленных настроек скорости
    • Пила работает как с валом Tang, так и с универсальными лезвиями

    Вещи, которые нам не нравятся

    • Короткий шнур питания; всего шесть футов в длину
    • Пила не имеет системы удаления пыли
    • В комплект поставки пилы не входит чемодан для переноски

    4.Орбитальная лобзиковая пила Black & Decker Smart Select 5.0A

    Black & Decker Smart Select 5.0A имеет диск с семью предустановками для оптимальной резки любого материала. Двигатель на 5 ампер варьируется от 800 до 3000 об / мин и обеспечивает ход 3/4 дюйма.

    Устойчивая платформа для резки имеет регулируемый башмак и канал для линий стройплощадки. Пылесос сохраняет зону резки чистой, и вы можете прикрепить пылесос к корпусу с помощью переходника для шланга для чистой и беспыльной резки.

    Регулировка угла наклона проста благодаря Accu-Bevel, который использует рычаг быстрого действия и индикаторное окошко. Он делает левый и правый углы до 45 градусов с предустановками на 10, 15, 30 и 45 градусов.

    Встроенное хранилище лезвий и замена лезвий без инструментов позволяют легко менять лезвия и отслеживать их. Универсальная пила использует полотна с хвостовиком Universal или Tang.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Диск Smart Select устанавливает оптимальную орбитальную установку для типа обрабатываемого материала
    • Встроенное хранилище для лезвий позволяет легко отслеживать лезвия
    • Канал для линий участка позволяет легко видеть разрезы
    • Пила оснащена быстродействующим рычагом со смотровым окном для регулировки угла наклона до 45 градусов.

    Вещи, которые нам не нравятся

    • Устройство не поставляется с сумкой для переноски
    • На этой пиле нет подсветки

    5. Лобзик Makita 4350FCT с верхней ручкой и подсветкой L.E.D.

    Makita 4350FCT весит 5,7 фунта и имеет двигатель на 6,3 А, поэтому у него большой вес и мощность, чтобы резать самые разные материалы. Он имеет три настройки орбиты, а также функцию прямого среза.

    Эта пила также имеет ручку регулировки скорости, которая находится в диапазоне от 800 до 2800 об / мин, и имеет функцию плавного пуска для равномерного пуска.Он также имеет электронную регулировку скорости для обеспечения постоянного SPM под нагрузкой.

    Эргономичная ручка прорезинена для комфорта, на 40 процентов меньше вибрации, а у пилы самый низкий уровень шума для своего класса, что делает эту пилу удобной, которую можно использовать часами без усталости.

    Лезвия с хвостовиком Tang заменяются безинструментальной системой, а угол наклона легко регулируется самозакладывающимся шестигранным ключом.

    Встроенный светодиод и пылеуловитель — две функции, которые обеспечивают более четкое видение и повышают вашу точность.

    Основание из литого под давлением алюминия с регулировкой влево и вправо до 45 градусов имеет положительный упор под углом 90 градусов для обеспечения высокой производительности резки.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Устройство включает шесть лезвий, футляр для переноски, крышку и устройство защиты от осколков
    • Режущая поверхность подсвечивается светодиодной лампой

    Вещи, которые нам не нравятся

    • Скорость можно регулировать только рычагом регулировки скорости. Триггер работает только как выключатель
    • Плавный пуск вызывает значительную задержку между нажатием спускового крючка и достижением рабочей скорости резанием.
    • Для регулировки ножки вам понадобится гаечный ключ Аллана
    • Осколочная пластина непрочная

    Преимущества электрического лобзика

    Лобзик — простой и безопасный инструмент даже для новичка. Тем не менее, ее полезность часто упускается из виду, и пилу отводят к задней части полки для случайных изогнутых резов.

    Если вы выберете правильные полотна и соответствующие аксессуары, лобзик станет одним из наиболее часто используемых электроинструментов на вашем рабочем месте.

    1. Используйте правое лезвие для работы

    Пильные полотна

    бывают разной длины, ширины и конфигурации зубьев, поэтому очень важно выбрать подходящее полотно для вашего проекта.

    Узкие лезвия обычно подходят для резки кривых, а широкие лезвия подходят для длинных прямых разрезов. Лезвия с большими и меньшими зубьями режут грубо, но очень быстро. Лезвия с множеством мелких зубцов режут более гладкую поверхность, но работают медленно.

    2. Не пытайтесь делать прямые разрезы или дуги от руки

    Даже с направляющей карандашом ваша пила будет отклоняться от курса.Используйте прямую кромку с зажимом, чтобы линия оставалась точной. Используйте круговой шаблон для создания идеальных кругов и арок.

    3. Расширенные функции делают лобзик более универсальным

    Орбитальная резка, более длинный ход лезвия, направляющие лезвия и регулируемая скорость позволяют работать с большим разнообразием материалов и толщин

    4. Электролобзики аккумуляторные VS сетевые

    Аккумуляторный лобзик очень гибкий; его можно использовать где угодно. Однако у сетевой пилы больше мощности для тяжелых и плотных разрезов, и вам не нужно беспокоиться о разрядке аккумулятора.

    Итог лобзиков

    Лобзик Bosch JS470E, 120 В, 7,0 А [/ easyazon_link]
    https://www.boschtools.com/us/en/boschtools-ocs/jig-saws-js470e-34518-p/

    Bosch JS470E — явный победитель как лучший электрический лобзик. Хотя он дороже и тяжелее других пил, он более универсальный и мощный. Да, это вложение, но вы будете использовать его годами. При токе 7 ампер он обеспечивает мощные удары со скоростью до 3100 об / мин с регулируемым набором скорости. Благодаря рычагу смены полотна без инструментов и легко настраиваемых регуляторов скорости и хода полотна, эта пила удобна в использовании для всех ваших проектов.

    Хотя Bosch JS470E — явный победитель, некоторые люди не могут оправдать его стоимость. Другим мастерам по дереву Bosch может показаться слишком тяжелым и громоздким. Если вы попадаете в эту категорию, вы можете найти эту занявшую второе место хорошей альтернативой.

    Makita 4329K 3,9-амперная лобзиковая пила с регулируемой скоростью вращения [/ easyazon_link]
    https://makitatools.com/en-us/Modules/Tools/ToolDetails.aspx?Name=4329K

    Если вы ищете хорошее качество по невысокой цене, Makita 4329K — достойная маленькая лобзик.Он очень легкий, поэтому подходит для плотников, которые не умеют работать с более массивными моделями. Контроль и точность частично обусловлены способностью пользователя управлять пилой. Его основные функции подходят для основной резки, которую вы выполняете в своей мастерской.

    лучших лобзиков: 10 лучших лобзиков (2021)

    Лобзик с годами действительно эволюционировал к лучшему, и теперь они очень часто имеют ряд полезных функций, которые значительно упрощают работу пользователей. воздуходувка, регулируемое основание для резки со скосом, изменяемый угол лезвия для лучшего контроля кривой, светодиоды, и теперь они доступны как очень мощные аккумуляторные инструменты.

    В спешке? Вот лучшие лобзики

    906 906 Пилы — JS470E Лобзик с сетевой ручкой — 120 В, низкий уровень вибрации, переменная скорость 7,0 А для плавной резки древесины до 5-7 / 8 дюймов, 3/8 дюйма по стали для столешниц, деревообработки, синий цвет
    Изображение Название Купить
    Верхняя часть Лобзик DEWALT 20V MAX, рукоятка для ствола, только инструмент (DCS335B) Проверить сегодняшнюю цену
    Check Цена сегодня

    Существуют сотни брендов на выбор, среди которых одни из лучших на рынке: Bosch, Dewalt, Makita, Black and Decker, Worx, Ryobi, Taclife, Milwaukee, Porter-cable, Festool, Hitachi, Rockwell и многие другие. лучшие компании, которые их разрабатывают и производят.

    У всех есть много разных моделей, что означает, что есть тысячи лобзиков на выбор, что затрудняет определение того, какая из них вам нужна.

    10 лучших лобзиков

    Это руководство поможет любому, кто не уверен в лучшем лобзике, выбрать, какой лобзик лучше всего подходит для вас и какую работу вы собираетесь с ним выполнять.

    Все наши решения были рассмотрены непредвзятым взглядом, и мы никогда не принимаем на рассмотрение никаких бесплатных инструментов, поскольку это может поставить под сомнение нашу нейтральную точку зрения.

    Мы потратили много часов на изучение этих лобзиков, чтобы отсеять плохие и ненадежные и выдвинуть на первый план лучшие продукты.

    Мы надеемся помочь вам подобрать для вас подходящий лобзик по разумной цене в соответствии с вашим бюджетом.

    Это руководство разделено на 2 категории: аккумуляторные и сетевые лобзики.

    5 лучших аккумуляторных лобзиков

    1. Лобзиковая пила Dewalt DCS335B 20V Max — лучшая аккумуляторная лобзиковая пила Лобзик DEWALT 20V MAX, рукоятка для ствола, только инструмент (DCS335B)
    • Бесщеточный двигатель аккумуляторного лобзика обеспечивает эффективную работу и увеличивает время работы (по сравнению сDCS331 лобзик)
    • Лобзик имеет компактный размер для удобного захвата и максимального контроля
    • Яркая светодиодная подсветка лобзика помогает осветить тускло освещенные рабочие поверхности
    • Регулируемый набор скорости обеспечивает точное управление скоростью
    • Цельнометаллическая замена лезвия без ключа с помощью рычага позволяет быстро и легко заменять лезвие с Т-образным хвостовиком
    • Встроенный пылеуловитель помогает избежать прямой видимости во время резки
    • Цельнометаллический скос башмака без ключа с фиксаторами под углом 0 градусов, 15 градусов, 30 градусов и положительным упором под углом 45 градусов для легкой регулировки
    • Защитный чехол для обуви, защищающий рабочую поверхность от царапин
    • 4-позиционное орбитальное действие обеспечивает контроль качества и скорости резки
    • Принимает полотна для лобзиков с Т-образным хвостовиком для оптимальной удерживающей способности

    Dewalt DCS335B был создан, чтобы стать следующим отличным пазлом из линейки DCS Dewalt, следующим за его предшественниками DCS332-DCS334, и прогресс, которого он добился, действительно впечатляет.

    Также называется «Max Jig Saw» — это аккумуляторная машина с цилиндрической рукояткой, которая имеет низкий центр тяжести для лучшего контроля маневров. Массивный полиэтиленовый корпус с формованной поверхностью обеспечивает надежный захват даже в жаркий и липкий день.

    Кроме того, цилиндрическая рукоятка снижает вероятность опрокидывания пилы или случайного отклонения траектории резания. Это мощная и точная комбинация, которую трудно найти.

    В 11.Высота 38 и 8,19 дюйма, это не самая компактная пила, которую вы когда-либо видели. Но в тот момент, когда бесщеточный двигатель оживает, вы начинаете ценить дополнительный вес. Это грубая машина с огромной мощностью. Вес облегчает управление.

    Что нам понравилось про это
    • Бочковая пила для повышенного контроля
    • Большая мощность благодаря бесщеточному двигателю
    • Работа с переменной скоростью и максимальной скоростью 3200 об / мин
    • Простая регулировка угла скоса на 0 °, 15 °, 30 °
    • Удлинитель с низким центром тяжести
    • Идеально подходит для задач, требующих точности с мощностью
    • Встроенный пылеуловитель и светодиодный светильник для тускло освещенных мастерских

    Чего мы не делали
    • Это немного дороговато для мозаики, особенно если вы любитель.Но для нас это не является препятствием, потому что это полностью стоит дополнительных денег, которые вы потратите на это.

    Наши мысли — Настоятельно рекомендуется! Если вы переходите от традиционной лобзиковой пилы, эта бочковая пила навсегда изменит ваш взгляд на вещи.

    Если говорить об управлении, то ручки и триггеры идеально подходят для доступа одной рукой. Есть набор с регулируемой скоростью, который позволяет контролировать скорость до 3200 об / мин.Вы также можете легко отрегулировать угол скоса. Есть три фиксатора, по одному на 0 °, 15 °, 30 ° и положительный упор на 45.

    Зажим лезвия и скос башмака легко регулируются без помощи ключа.

    2. Makita XVJ03Z 18V LXT Lithium-Ion — Мощная аккумуляторная лобзиковая пила Makita XVJ03Z 18V LXT Литий-ионная аккумуляторная лобзиковая пила, только инструмент
    • Электродвигатель Makita с регулируемой скоростью обеспечивает скорость от 0 до 2600 движений в минуту для более быстрой и эффективной резки.
    • 3 положения орбиты плюс прямая резка для использования в широком диапазоне материалов
    • Рычаг смены лезвия без инструментов позволяет ускорить установку и снятие лезвия для повышения производительности
    • Большой спусковой механизм с регулируемой скоростью на 2 пальца для дополнительного удобства
    • Тяжелое основание с прецизионной обработкой для плавного резания и повышенной прочности

    XVJ03Z является частью постоянно расширяющегося ассортимента аккумуляторных инструментов Makita 18V Li-Ion.

    Это очень компактная и легкая пила, почти невероятная по мощности и точности, которые она обеспечивает. Под этим обманчивым полиэтиленовым кожухом скрывается щеточный двигатель с максимальной скоростью 2600 об / мин.

    Это делает его достаточно быстрым, чтобы считаться основным выбором для коммерческих задач деревообработки. Не замена, как обычно люди смотрят на аккумуляторные пилы.

    При длине 12,3 дюйма и высоте 9,1 дюйма он лишь ненамного больше, чем Dewalt.Он весит 6,1 фунта. со вставленной батареей. Это довольно легкий вес, и его можно использовать для бега в течение всего дня с минимальной нагрузкой на руку / запястье.

    Управление без усилий. В рукоятку встроен спусковой крючок с двумя пальцами, позволяющий увеличивать или уменьшать мощность на ходу. Диск орбитальной настройки с 3 настройками для наклона и фиксации в диапазоне от 0 ° до 45 ° позволяет легко изменять угол. Также это значительно расширяет возможности пилы.

    Как и большинство современных аккумуляторных пил, Makita XVJ03Z предлагает замену полотна без инструмента.

    Что нам в нем понравилось
    • Компактная и легкая пила весом всего 6,1 фунта. с аккумулятором
    • Часть линейки инструментов Makita для литий-ионных аккумуляторов 18 В. Если у вас уже есть один из этих инструментов, вам не нужно покупать отдельную батарею
    • .
    • Матовый двигатель с максимальной скоростью 2600 об / мин
    • весит 6,1 фунта. только
    • Прочный полиэтиленовый корпус с резиновым держателем
    • Курок управления скоростью двумя пальцами
    • Диск настройки орбиты с 3 положениями
    • Замена лезвия и зажима без инструмента
    • Встроенный пылеуловитель и светодиодный светильник
    • Быстрая зарядка аккумулятора для увеличения времени работы

    Чего мы не делали
    • Может не подходить для тяжелых работ по резке из-за SPM.

    Наши мысли — Если в ваших рабочих условиях требуется переносной лобзик с разумной мощностью, Makita отвечает всем требованиям. Вы больше не пропустите сетевую пилу, если только не хотите резать толстую заготовку.

    Наши мысли — Если в ваших рабочих условиях требуется переносной лобзик с разумной мощностью, Makita отвечает всем требованиям. Вы больше не пропустите сетевую пилу, если только не хотите резать толстую заготовку.

    3. BOSCH 18 Volt JSh280B — компактный аккумуляторный лобзик 18-вольтная аккумуляторная литий-ионная лобзиковая пила BOSCH Bare Tool JSh280B, синяя
    • КОМПАКТНОСТЬ: лобзик Bosch JSh280B 18V легкий и компактный.Он на 30% легче и до 10% меньше, чем лобзик ведущего конкурента. Его легкая конструкция и небольшой диаметр рукоятки снижают утомляемость пользователя на длительное время.
    • УДОБСТВО: система смены полотна с Т-образным хвостовиком лобзика позволяет заменять полотно без инструментов, избавляя пользователя от необходимости прикасаться к горячему полотну. Регулируемая подножка позволяет выполнять резку под углом до 45 градусов.
    • ВИДИМОСТЬ: лобзик JSh280B с постоянно включенным пылеуловителем и светодиодной подсветкой обеспечивает улучшенную видимость вдоль линии реза.
    • ЗАЩИТА: с помощью электронной защиты двигателя и защиты электронных ячеек аккумулятор и двигатель защищены от перегрузки и перегрева.
    • ХРАНЕНИЕ: JSh280B поставляется в комплекте со встроенным хранилищем для конических гаечных ключей для удобства переноски и удобства.
    • Лучший в своем классе вес — до 30% легче, чем у ведущего конкурента
    • Лучший в своем классе компактный размер — до 10 процентов меньше, чем у ведущего конкурента
    • Смена лезвия одной рукой — установка и извлечение лезвия одной рукой обеспечивает максимальное удобство и простоту использования
    • 4-ступенчатое орбитальное действие — соответствие производительности резки с областью применения
    • Светодиодный свет — больше удобства при слабом освещении

    В течение многих лет сетевые пилы Bosch были золотым стандартом для профессионалов.Но, учитывая требования современного рабочего места, вот и JSh280B. Это беспроводная версия, в которой нужно заполнить большую обувь. Это меньший по размеру и легкий аппарат по сравнению со своими предшественниками с питанием от сети. Bosch даже утверждает, что он на 30% легче, чем у конкурентов.

    Ну, при 7,48 дюйма в высоту и 10,24 дюйма в длину он определенно меньше, чем два других. В довершение всего, он весит всего 4,1 фунта. без батареи. Так что, если портативность занимает важное место в вашем списке приоритетов, JSh280B, безусловно, отвечает вашим требованиям.

    Это не влияет ни на производительность, ни на качество сборки. ИШ280Б построен как танк. Прочный полимерный корпус, резиновая ручка с очень маленьким диаметром для удобного захвата и работы в одно касание.

    Он имеет максимальную скорость до 2700 SPM. Но это не пила с регулируемой скоростью. Но большинство коммерческих задач и почти все хобби-задачи могут быть достаточно хорошо выполнены с помощью односкоростной пилы. Он имеет обработанную подножку, угол наклона которой регулируется до 45 градусов.Лезвие с Т-образным хвостовиком можно снять и установить одной рукой, что дополняет полный перечень функций.

    Что нам в нем понравилось
    • Надежность Bosch в компактной переносной пиле
    • Самая маленькая пила в этом списке. Очень прост в обращении и маневрировании
    • Основание для точной обработки
    • Регулируемый угол наклона
    • Максимальная скорость 2700 об / мин
    • Простое управление одной рукой
    • Легкий вес

    Чего мы не делали
    • Это не пила с регулируемой скоростью.Это не обязательно является сдерживающим фактором для многих плотников.
    • В комплект не входят зарядное устройство и аккумулятор

    Наши мысли — С лобзиками Bosch сложно ошибиться. У них надежность написана жирным шрифтом. JSh280B ничем не отличается. Он очень компактен, легок и обладает достаточной мощностью для большинства любительских задач.

    4. Топливный комплект Milwaukee M18 — профессиональный аккумуляторный лобзик КОМПЛЕКТ ТОПЛИВА M18 1 ″ HTIW С АККУМУЛЯТОРАМИ 280 А-Ч
    • Milwaukee M18 FUEL 1 дюйм.ударный гаечный ключ с высоким крутящим моментом с комплектом ONE-KEY обеспечивает крутящий момент до 1800 футов, составляет до 7 фунтов. легче, не нужны компрессоры, генераторы
    • 4-режимное управление приводом обеспечивает больший контроль над выходной скоростью и мощностью
    • Совместимость с ONE-KEY: возможность настраивать, отслеживать и управлять инструментами для повышения производительности и защиты инвестиций, включает возможность установки повторяемого выходного крутящего момента для максимального контроля
    • Светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны
    • Исключает компрессоры и генераторы, обеспечивая большую мобильность и более низкую стоимость владения

    Топливо M18 было набегом Milwaukee на быстро развивающийся рынок лобзиков со встроенным портом для сбора пыли.Но он также приобрел некоторые блестящие новые функции. Например, D-образная ручка. Так вот, это хит или промах с некоторыми людьми. Есть люди, которые клянутся, что это самая удобная ручка, которую они когда-либо использовали на лобзике.

    Остальные находят мех. Так что мы не будем слишком много говорить об этом. Если вы предпочитаете старую ствольную рукоятку, вы можете приобрести такую ​​же пилу с ствольной рукояткой.

    Это полный комплект, который включает пилу, литий-ионный аккумулятор M18, зарядное устройство на несколько напряжений и кейс для переноски.

    Давайте поговорим о более интересном. Это часть популярной линейки инструментов Milwaukee «Fuel». Отличительными чертами этих инструментов являются бесщеточный двигатель, литий-ионная батарея 18 В и запатентованная технология, которую Милуоки называет «интеллектом RedLink Plus».

    Пилу приводит в действие бесщеточный двигатель с максимальной скоростью 3500 об / мин. Пила очень удобна в использовании и маневрирует при резке. Подножку можно отрегулировать для установки ограничителей угла наклона 0, 15, 30 и 45 градусов.Однако мы бы предпочли более четкую маркировку.

    Он весит 6,5 фунтов. с аккумулятором, что вполне разумно. Изящным дополнением является нагнетатель линии пореза, который можно выключить, когда вы подсоедините пылесос. Таким образом, у вас не будет одного, мешающего другому.

    Что нам в нем понравилось
    • Прочный блок с ручкой в ​​стиле D
    • Светодиодный светильник, вентилятор и возможность присоединения пылесоса для магазина
    • Из ассортимента топлива Milwaukee для инструментов с аккумуляторным питанием 18 В
    • Подставка для ног с регулировкой угла наклона
    • весит 6.5 фунтов. с аккумулятором
    • Воздуходувка пореза может быть отключена при присоединении пылесоса
    • Комфортная пила с силовыми грузами

    Чего мы не делали
    • Нет переключателя блокировки. Таким образом, вам придется держать спусковой крючок включенным, пока вы режете. На самом деле это небольшая придирка. Но об одном стоит упомянуть точно.

    Наши мысли — Если вам требуется больше мощности для резки без ущерба для портативности, Viola! Вот вам топливный комплект Milwaukee M18.

    5. RYOBI One + P5231 литий-ионный аккумулятор 18 В — лучший аккумуляторный лобзик с бюджетным расходом RYOBI One + P5231 18V литий-ионная аккумуляторная орбитальная T-образная лобзиковая пила 3000 SPM в минуту (батарея в комплект не входит, только электроинструмент и T-образное лезвие для резки дерева)
    • 4 ОРБИТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ: чем выше значение, тем быстрее можно резать древесину.Эти более высокие настройки идеально подходят для выполнения прямых пропилов в пиломатериалах, а более низкие — для создания кривых или резки металла.
    • ВСТРОЕННЫЙ ПЫЛЕВОЙ НАДУВАТЕЛЬ: эта функция на инструменте поможет вам убрать мусор с вашей работы, давая вам четкое видение.
    • СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ обеспечивает лучшую видимость в условиях плохого освещения.
    • ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЛЕЗВИЯ: Если ваше лезвие лобзика изнашивается, вы можете уронить основание инструмента, чтобы использовать неиспользуемые лезвия на вашем инструменте, увеличивая срок службы ваших принадлежностей.
    • СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ТРИГГЕРА: нажмите на спусковой крючок и нажмите кнопку сбоку устройства.С помощью этой функции вы можете сосредоточить всю свою энергию на управлении своими порезами так, как вы хотите.

    Ryobi One + находится в ограниченном бюджетном сегменте переполненного рынка лобзиков. Но с битой уж точно не гадость. Это многофункциональный аккумуляторный орбитальный лобзик с регулируемой скоростью, встроенным пылеуловителем, светодиодной подсветкой и системой блокировки спускового крючка.

    Вкратце, он отмечает все важные поля, которые нужно искать в коммерческом инструменте.

    Пила приводится в движение орбитальным двигателем с максимальной скоростью 3000 оборотов в минуту. Это большая мощность для пилы в этой ценовой категории.

    Кроме того, есть рычаг переменной скорости, который идеально расположен рядом с блокировкой спускового крючка, что позволяет вам контролировать скорость на ходу без ущерба для вашего захвата. Вы можете отрегулировать параметры орбиты без инструмента, как меняется лезвие.Однако для корректировки скосов потребуется гаечный ключ.

    К сожалению, на борту нет места для хранения гаечного ключа, что немного разочаровывает? Что ж, мы не можем ожидать луну такой ценой, не так ли?

    Что в нем понравилось

    • Самая многофункциональная аккумуляторная пила в этой ценовой категории
    • Орбитальный двигатель с максимальной скоростью 3000 об / мин
    • Блокировка спускового крючка для простой и непрерывной работы
    • Светодиодный свет
    • Воздуходувка прямой видимости
    • Удобный захват с резиновым покрытием
    • Легкий набор с регулируемой скоростью

    Чего мы не делали

    • Для регулировки угла наклона требуется инструмент
    • Воздуходувка для прямой видимости немного неуклюжая
    • Нет встроенного отсека для гаечного ключа

    Наши мысли — Несмотря на мелкие придирки, Ryobi One + P5231 — потрясающая недорогая пила для любителей.Вам будет сложно найти более функциональный вариант по этой цене.

    Теперь, 5 лучших сетевых лобзиков

    Изображение Название Купить
    Top Лобзиковые пилы BOSCH для электроинструментов — JS470E Лобзик с электроприводом с верхней рукояткой — 120 В с низким уровнем вибрации, 7,0 А с регулируемой скоростью для 5 плавных переходов 7/8 дюйма по дереву, 3/8 дюйма по стали для столешницы, деревообработка, синий Проверить сегодняшнюю цену
    Макита 4350FCT лобзиковая пила с верхней ручкой, с заменой лезвия «без инструмента» Проверить Текущая цена
    Лобзик DEWALT, верхняя ручка, 5.5-амперный, проводной (DW317K) Проверить сегодняшнюю цену

    1. BOSCH JS470E — Лучший сетевой лобзик в целом

    Что может быть лучше, чем Bosch JS470E, чтобы начать наш список рекомендаций.Это одна из самых продаваемых сетевых пил Bosch с верхней ручкой с мягкой резиновой рукояткой. Сделайте это благодаря конструкции с низким уровнем вибрации и литой под давлением ножке, и вы получите гладкие и точные разрезы.

    Весит 10,1 фунта, что довольно близко к аналогичным лобзикам от конкурентов. Эксплуатация чрезвычайно проста, как и следовало ожидать от Bosch. Курок скорости расположен на рукоятке для доступа одним пальцем. Вы можете легко увеличить скорость резки прямо на работе.Тем не менее, быстрый набор расположен на ножке пилы. Итак, вам нужно установить предел с помощью шкалы, а затем использовать триггер, чтобы разогнаться до этой скорости.

    На кнопке есть двусторонняя блокировка для длительного использования без напряжения пальцев.

    Это пила на 120 В с максимальной скоростью двигателя 3100 об / мин. Таким образом, нет недостатка в мощности для более сложных задач по резке. Он поставляется со шнуром длиной 10 футов, которого должно хватить для большинства домашних мастерских.

    Что нам в нем понравилось
    • Пила с кабелем, испытанная на практике
    • Питание 120 В с 3100 SPM
    • шнур длиной 10 футов
    • Удобный ускоритель пальцев на скорость
    • Быстрый набор для ручного ускорения
    • Регулировка угла наклона
    • Фиксатор кнопки для обеих рук
    • Дизайн верхней ручки с резиновой накладкой
    • Низкая вибрация для точных резов

    Чего мы не делали
    • Нет светодиодной подсветки, что может помешать некоторым людям, работающим в условиях очень низкой освещенности
    • Вы не можете прикрепить к этому пылесос

    Наши мысли — Bosch JS470E мощный и точный, с простым в использовании дизайном.Белый дуб, грецкий орех, что бы вы ни пытались разрезать, он пройдет сквозь него, как нож сквозь масло. Достаточно сказано!

    2. Makita 4350FCT — мощный сетевой лобзик Лобзик с верхней ручкой Makita 4350FCT со сменой лезвия «без инструментов»
    • 3 положения орбиты плюс прямая резка с мощным 6.Двигатель 3 AMP для резки всех видов материалов
    • Диск управления переменной скоростью (800-2,800 SPM) позволяет пользователю подбирать скорость в соответствии с приложением для получения превосходных результатов
    • Система смены лезвия без инструментов для быстрой и простой установки и снятия лезвия
    • Использует лезвия с хвостовиком Tang
    • На 40% меньше вибрации инструмента при самом низком уровне шума в своем классе
    • Встроенная светодиодная подсветка для лучшей видимости, встроенный шестигранный ключ для быстрой и точной регулировки угла наклона
    • Электронный регулятор скорости (800 — 2800 об / мин) поддерживает постоянную скорость на всем протяжении резки
    • 3 положения орбиты плюс прямая резка с мощным 6.Двигатель на 3 ампера
    • Запатентованная система смены лезвия без инструментов для быстрой и простой установки и снятия лезвия, встроенный пылеуловитель
    • Основание из литого под давлением алюминия регулируется под углом до 45 градусов вправо или влево с положительным упором на 90 градусов

    Makita 4350FCT — лобзик с верхней рукояткой и регулируемой скоростью от японского бренда.

    Он оснащен динамически сбалансированным двигателем 6,3 А, который снижает вибрацию на 40%. Двигатель также развивает максимальную скорость 2800 об / мин.

    Мы знаем, что не так высоко, как Bosch. Но с такой скоростью и мощностью вы можете легко прорезать наиболее часто используемую заготовку, не допуская деформации пилы под давлением. Кроме того, пила имеет электронную регулировку скорости, которая является автоматической функцией, которая автоматически регулирует мощность в зависимости от выполняемой задачи.

    Модель 4350FCT имеет эргономичную верхнюю рукоятку с спусковым крючком для пальца для управления скоростью. Имеется отдельный регулятор скорости, который позволяет настраивать максимальную скорость в диапазоне 800–2800 об / мин. Вы можете отрегулировать фаску до 45 градусов вправо или влево для дополнительного контроля над резами.

    Кстати, в этом лобзике используются полотна Tang Shank, которые широко используются в современных пилах. Итак, если у вас есть другой лобзик, есть вероятность, что вы можете поменять лезвия, если потребуется.

    В целом пила отличная. Большая мощность, низкий уровень вибрации и встроенный порт для сбора пыли для подключения вашего пылесоса. Ах да, еще и светодиодный светильник.

    Что нам в нем понравилось
    • Конструкция верхней ручки для балансировки и контроля
    • Регулируемая скорость от 800 до 2800 об / мин
    • Динамически сбалансированный двигатель 6.3 AMP
    • Плавный старт
    • Регулируемый угол наклона
    • Контроль скорости в один клик
    • Лезвия с хвостовиком Tang
    • Замена лезвия без инструмента
    • Встраиваемые светодиодные фонари
    • Встроенный порт для сбора пыли для подключения пылесоса
    • Встроенный вентилятор

    Чего мы не делали

    Наши мысли — Makita 4350FCT — более экономичный выбор, чем Bosch.Он впечатляет своей производительностью. Резки выполняются очень плавно, а встроенный электронный регулятор скорости гарантирует, что пила не деформируется под нагрузкой.

    3. Орбитальный лобзик с регулируемой скоростью DEWALT DW317K — низкая цена, но высокое качество Лобзик DEWALT, ручка сверху, 5.5-амперный, проводной (DW317K)
    • Бесключевой рычажный зажим для лезвия для быстрой и легкой замены лезвия лобзика
    • Электродвигатель лобзика на 5,5 А обеспечивает эффективный рез в самых твердых материалах
    • Регулируемая скорость обеспечивает от 0 до 3100 ходов в минуту для оптимальной скорости резки
    • 4-позиционное орбитальное действие обеспечивает контроль качества и скорости резки
    • Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает превосходную долговечность на профессиональной площадке
    • Фаски обуви от 0 до 45 градусов для скошенных разрезов
    • Зажим лезвия без ключа позволяет быстро менять лезвие, не касаясь лезвия или качающегося вала
    • 5.Мотор на 5 ампер обеспечивает мощную резку даже самых твердых материалов
    • регулируемая скорость обеспечивает от 0 до 3100 ходов в минуту для оптимальной скорости резки
    • 4-позиционный орбитальный механизм позволяет выполнять более быстрые и агрессивные резки различных материалов.
    • Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает превосходную долговечность на профессиональной площадке; Фаски обуви от 0 до 45 градусов для скошенных разрезов

    Dewalt DW317K — это недорогая проводная пила с приводом 5.Двигатель 5 АМП. Это почти наравне с большими мальчиками во вселенной головоломки. Таким образом, вы получаете большую мощность в компактном форм-факторе.

    Это пила с верхней ручкой и отличным обзором. Триггер с регулируемой скоростью расположен так, чтобы можно было легко получить доступ одним пальцем, что позволяет ускорить работу. Но циферблат также расположен на спусковом крючке, что затрудняет правильную настройку.

    Он имеет впечатляющую максимальную скорость 3100 оборотов в минуту, что превосходно для пилы этой ценовой категории.

    Есть 4-позиционная орбитальная установка для плотников, которым нужен больший контроль. В дополнение к этому, обувь имеет фаску от 0 ° до 45 ° для резки под углом. Замена лезвия не требует усилий благодаря зажиму лезвия без ключа. Все, что вам нужно сделать, это нажать на рычаг, чтобы отсоединить и прикрепить лезвия. Кстати, он подходит как для лезвий с U-образным, так и с T-образным хвостовиком.

    Что нам в нем понравилось
    • Бюджетная проводная пила от Dewalt
    • Дизайн верхней ручки
    • Регулируемая скорость с пусковым механизмом
    • Двигатель на 5 ампер
    • Максимальная скорость 3100 об / мин
    • Башмаки со скосом от 0 ° до 45 °
    • Замена лезвия без инструмента
    • Поставляется в цельнометаллическом корпусе

    Чего мы не делали
    • Вентилятор отсутствует в зоне прямой видимости.Таким образом, вам может быть немного сложно найти свой путь во всех опилках, которые он производит.
    • Нет светодиода

    Наши мысли — Хотя это не самый многофункциональный вариант, Dewalt DW317 может удовлетворить взыскательных любителей, которые ищут надежность и точность в своих машинах.

    4. Лобзиковая пила Milwaukee 6268-21 6,5 А с верхней ручкой — регулируемая скорость Милуоки 6268-21 6.Лобзик с верхней ручкой на 5 ампер
    • Продукт прост в использовании
    • Изделие прочное
    • Товар произведен в Чехии.
    • Регулировка башмака без ключа до 45 градусов в обоих направлениях
    • Светодиодная подсветка для улучшенной видимости линий обзора, прецизионная роликовая направляющая для лезвия
    • 6.Двигатель 5 А, ход 1 дюйм, 3000 ходов в минуту
    • Обратная связь с тахометра, 4-позиционное действие орбитальной резки
    • Амортизирующая ручка, уравновешенный механизм для снижения вибрации

    Milwaukee 6268-21 — это орбитальная пила среднего класса с конструкцией верхней ручки.Он оснащен двигателем на 6,5 А, что обеспечивает большую мощность резки при работе с более плотной ложей. Кроме того, нам нравится, что он оснащен прецизионной роликовой направляющей для полотна.

    Вы столкнетесь с меньшим количеством прогибов лезвия, что, к сожалению, является проблемой для бюджетных лобзиков.

    Модель 6268-21 очень удобна в эксплуатации. Прорезиненная накладка, которую они называют «амортизирующая рукоятка», снижает нагрузку на запястье. Добавьте к этому низкий центр тяжести и встроенный противовес, и вы получите пилу, которая будет стабильной и простой в маневрировании.

    Линии обзора на высшем уровне, есть тахометр, показывающий, с какой скоростью вы работаете, а шнур длиной 12,8 дюйма гарантирует, что не возникнет путаницы.

    Это пила с регулируемой скоростью вращения от 0 до 3000 об / мин. Ускорение скорости находится на спусковом крючке, в то время как есть быстрый набор для повторяющегося контроля скорости.

    Наконец, есть встроенная светодиодная лампа, которая может быть находкой для мастеров, работающих в плохо освещенных мастерских.

    Что нам в нем понравилось
    • Дизайн верхней ручки
    • Мотор на 5 А
    • Курок на ручке регулировки скорости
    • Отдельный быстрый набор
    • 0-3000 СПМ
    • Встроенный светодиодный светильник
    • Противовес для снижения вибрации
    • Замена лезвия без инструмента
    • Тахометр для отслеживания скорости резания
    • Регулировка башмака без ключа
    • Прецизионная роликовая направляющая для точности

    Чего мы не делали

    Наши мысли — Milwaukee 6268-21 — мощный лобзик.Он может прорезать самые разные толстые материалы, не увязнув. Регулируемый быстрый набор позволяет решать повторяющиеся задачи наугад. В нем нет вентилятора, но со светодиодной подсветкой у вас не должно возникнуть проблем с видимостью.

    5. SKIL JS313101 — Лучший бюджетный проводной лобзик Электролобзик SKIL 5 Amp — JS313101
    • ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗКИ — 4-ступенчатая орбитальная функция обеспечивает плавную резку для различных материалов и облас