Месяц: Октябрь 1978

Штукатурка декоративная под валик: Обзор валиков для декоративной штукатурки стен

Как самим сделать декоративную штукатурку. Как самостоятельно сделать раствор

Как самим сделать декоративную штукатурку. Как самостоятельно сделать раствор

Замешивается декоративная штукатурка из обычной шпаклевки своими руками достаточно легко. Сама шпаклевка – это три основные составляющие: цемент, гипс и гашеная известь, которые могут использоваться отдельно или смешиваться.
Идея создания декоративной смеси заключается в добавлении наполнителя. Это может быть:

  1. Песок
  2. Мука
  3. Крошка из гранита, мрамора, обычных камней;
  4. Синтетические волокна.

При создании смеси помните, что количество наполнителя относительно всего объема не должно превышать 70%. В противном случае материал будет неподатливым и сыпучим, появится риск «отклеивания» кусков штукатурки от стены

Смесь на основе гипса

Сначала готовим известковое тесто. Для этого в емкость добавляем гашеную известь и воду в соотношении 3:1, смешиваем и оставляем на сутки. Полученное известковое тесто мы добавляем к гипсовой муке также в соотношении 3:1, затем постепенно заливаем водой до однородной консистенции, похожей на густую сметану.

Не забудьте добавить наполнитель. Это заранее подготовленная каменная крошка, мелкие зерна синтетических материалов, песок. Можно добавить колер, который придаст шпаклевке нужный цвет.

Смесь на основе цемента

Для создания такой смеси нам понадобится песок, цемент, гашеная известь (не тесто) в пропорциях 2:1:1 соответственно. Главное тщательно перемешать всю массу, а затем залить водой до густой, податливой к нанесению на стену консистенции. Важно не переборщить с водой, т.к. жидкая смесь не пригодна для работы: она будет сползать со шпателя и плохо крепиться к стене.

Обязательно добавляем наполнитель, т.к. одного песка будет недостаточно. Можно по желанию использовать колер.

Цементная штукатурка подойдет для нанесения как на стену, так и на потолки. Она не боится влаги и медленно застывает, упрощая работу новичку. А вот гипсовая никак не пригодна для влажных помещений, да и схватывается очень быстро. Для ее использования требуется опыт

Фактурная штукатурка

Пластичность – это основное отличие фактурной штукатурки. В состав смеси может входить как цемент, так и гипс с обязательным добавлением пластификатора и мелкозернистой фракции наполнителя. Объем пластификатора не должен превышать 1% от всей массы смеси.

Штукатурка на цементной основе замешивается так: цемент, плиточный клей и пластификатор добавляются в соотношении 100:20:1. В полученную смесь мы добавляем воду до формирования нужной консистенции.

Декоративная штукатурка своими руками бюджетный вариант. Оригинальные фактуры из обычной бюджетной шпаклевки — аналог декоративной штукатурки своими руками

Ассортимент декоративных отделочных материалов для покрытия внутренних и наружных поверхностей стен, присутствующий на современном рынке, достаточно широк. Одни виды имеют достаточно высокую стоимость и требуют для работы с ними специального оборудования и профессионального подхода. Другие дешевы и справиться с ними сможет даже новичок.

Часто бывает, что желание красиво отделать помещение упирается в нехватку бюджета. Мастера – отделочники, да и просто народные умельцы, придумали эффективные способы работы с дешевыми отделочными материалами, позволяющие имитировать дорогостоящие аналоги.

Одним из самых популярных методов является создание декоративной штукатурки на основе обычной шпаклевки, имеющей достаточно широкое применение благодаря своей дешевизне.

Виды шпаклевки

    Цементная . Применяется для создания выравнивающего слоя. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений непосредственно на кирпичной кладке.

    Гипсовая . Самый распространенный материал. Именно эти виды шпаклевки используются для финишной отделки. Благодаря свойству гипса впитывать влажные испарения при их высокой концентрации, а при увеличении сухости в помещении испарять влагу, регулируется уровень влажности.

    Полимерная . Используется для конечной отделки. Идеальна при заделке стыков, небольших пробелов.

    Водостойкая . Легко ложится на основы из разных материалов. Выдерживает большую влажность и перепады температуры. Прекрасно противостоит многочисленным нагрузкам.

    Универсальная . Представлена в разных цветовых оттенках. Шлифуется до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях может заменить один из представленных выше видов.

Все виды шпаклевок делятся на стартовые и финишные. Первая категория используется для выравнивания поверхностей и имеет более грубый помол. Отличается сероватым цветом. Финишная предназначена для окончательной отделки под покраску, обои или другой отделочный материал.

С ее помощью создается идеально гладкая поверхность. Именно такая шпаклевки используется как основа для имитации декоративной штукатурки.

Коротко о производителях

Среди российских потребителей наибольшей популярностью пользуются сухие шпаклевочные смеси таких производителей как:

    Компания Sheetrook предлагает выравнивающие составы на основе полимеров. Особенностью продукции является то, что некоторые виды содержат наполнители в виде мраморной крошки или волокон из винила. Поэтому шпаклевки Sheetrook могут применяться как в качестве выравнивающего, так и декоративного слоя.

    Есть возможность выбрать готовый материал, поставляемый в пластмассовой таре, либо сухие смеси, разводимые водой.

    Knauf

    Если посмотреть отношение используемых отделочных материалов к общему количеству, то можно сказать, что на первом месте стоит продукция компании Knauf. Основной специализация фирмы − производство листовых материалов на основе гипса.

    Являясь признанным лидером по выпуску гипсокартона, фирма предлагает и сухие строительные смеси. Шпаклевки Knauf в первую очередь рассчитаны для отделки стеновых материалов собственного производства.

    Vetonit

    Шпаклевочные смеси компании Vetonit кроме гипсовой основы содержат полимерный клей, благодаря которому достигается высокая прочность нанесенного на стены слоя. Смеси этой фирмы предназначены для отделки сухих помещений при внутренних работах.

Декоративная штукатурка валиком. Разновидности фактурных валиков и особенности их использования

Специальные малярные инструменты помогают создать фактурные рисунки для украшения стен, фасадов, придать им декоративный эффект.

Стандартный малярный валик состоит из металлического стержня – держателя, цилиндра и рукоятки. При работе цилиндр валика с красящим составом вращается, в результате происходит окрашивание поверхности. На насадку фактурных валиков наносится резьбовой орнамент, при вращении основы на стене они оставляют оттиск.

Деление фактурных валиков для декоративной штукатурки на разновидности условное, принцип работы у них, материал изготовления почти одинаковый.

  1.  Фактурные. Работают с таким инструментом после грунтования поверхности. При помощи таких валиков можно на стене и потолке имитировать ворс меха, древесину, текстиль и натуральный камень (крошку).
  2.  Структурные. Такие валики используются для выполнения декоративной штукатурки. Вырезка фигурная на насадке цилиндра валика позволяет получить на финише достаточно непростой и повторяющийся орнамент. В отличие от фактурных, структурными валиками пользуются для нанесения узоров и рисунков на подготовленную поверхность стены. Например, сначала стену окрашивают или штукатурят, высушивают, после этого декорируют с помощью фактурного валика.

Выбирают инструмент для декоративной штукатурки отдельно для фасадных и внутренних работ в помещении.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Для изготовления фактурных валиков для покраски стен используются разные материалы.

Самым простым из них является резина.

На резиновом покрытии валика выделяются выступы разных форм и размеров, с помощью которых можно создать узор или текстуру. Например, можно имитировать кирпичную кладку или рельеф с красивыми узорами.

Деревянный цилиндр. Такими текстурными инструментами пользуются для отделки детских комнат с изображениями разных орнаментов, так как дерево отличается экологичностью, не выделяет ядовитые вещества.

Важно. Чтобы получить рисунок на деревянном цилиндре валика, надо перевести узоры с бумаги копировальной бумагой:

  1.  Кожаный ролик. Придает эффект мраморного покрытия. С таким валиком хорошо работать для нанесения венецианской штукатурки, получается гладкая поверхность на стене.
  2.  Пластмассовый. Для эффекта идеально гладкой поверхности, надо применить такой инструмент на абсолютно ровной поверхности. Однако после длительного применения пластик имеет предрасположенность к растрескиванию.
  3.  Ворс(мех) может применяться и натуральный, и искусственный (полиамид, полиэстер или полиакрил) с разной длиной ворса. Длина обеспечивает степенью шероховатости и глубиной мелких узоров на поверхности. Такая декоративная штукатурка помогает маскировать неровные места стены.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Данные валики классифицируются, соответствуя фактуре изображения.

  1.  В первом случае валиком выполняют штамповку различных причудливых фантазийных и простых узоров и рисунков: соединяют их друг с другом, как при наклейке полотен обоев. Вдавливается инструмент с разной силой для получения более или менее выраженного фактурного рельефа. Используется при этом способе валик с жёсткой или мягкой резиной, который прокатывают по сырой оштукатуренной поверхности стены. После этого она приобретает красивую рельефность с разной текстурой. Такие инструменты с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром дают возможность имитировать разные материалы: мех и древесину, текстиль и каменную крошку, а также волокна бамбука.
  2.  Во втором случае валик фактурный с шероховатой или узорчатой насадкой дает на стене текстуру разных материалов: дерева, кирпича или натурального камня, а также выполняют лессировку для получения эффектных размытых пятен. С их помощью сложные узоры на штукатурке повторяются. Финишное покрытие наносится после окрашивания или оштукатуривания стены. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высыхает.

Декоративная штукатурка своими руками рецепт. Рецепты приготовления

Для влажных помещений и наружных работ используют материал на цементной основе. На стандартный мешок цемента (масса 50 кг) добавляют 10 кг обычного плиточного клея. После этого в смесь добавляют 0,5 кг пластификатора Ротбанд. В последнюю очередь наливают воду и тщательно перемешивают состав.

Для отделки поверхностей внутри сухих помещений лучше подходит гипсовый вариант. Для этого потребуется 6 кг сухой готовой штукатурной смеси на основе гипса, 200 г клея ПВА и 2 л воды. Процесс изготовления фактурной штукатурки своими руками несколько осложнен и включает в себя следующие этапы:

  • Первым делом 1,5 л воды выливают в сухую смесь и тщательно перемешивают до образования однородной массы.
  • Затем в оставшуюся воду добавляют клей ПВА и также смешивают.
  • В конце нужно изготовить однородную массу из двух смесей, ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Самостоятельное приготовление раствора из гипсовой штукатурки, клея ПВА и воды

Также декоративная штукатурка своими руками изготавливается на основе белого портландцемента марки не ниже 400. Самые популярные рецепты изготовления 1 кг таких смесей:

  • 200 г теста из извести смешивают с 740 г мраморной муки и 50 г цемента, в конце добавляют 10 г перекиси марганца и немного воды.
  • 630 г белого песка, 150 г измельченного кирпича, 50 г цемента и 150 г теста из извести смешивают и добавляют 20 г воды.
  • 180 г мраморной муки, 600 г известкового песка, 80 г цемента и 120 г теста из извести смешивают и добавляют 20 г воды.

Следует знать! Если используются жидкие пластификаторы, то их массовая часть не должна превышать 1% от всего веса раствора. Сухие добавляются из расчета 0,5 кг на 50 кг цемента.

Декоративная штукатурка своими руками весь процесс. Декоративная штукатурка –, что это такое?

С давних пор для оформления стен применялась декоративная штукатурка, причем с изменением интерьерных стилей менялись ее сюжетные рисунки и рельефность, становясь более сложными или, наоборот, в угоду моде, упрощаясь. Не потеряла она своей востребованности и по сей день — в наше время с помощью подобной технологии производится отделка как фасадных частей зданий, так и внутренних стен помещения.

Такая декоративная «шуба» не только украшает фасад, но и защищает стены от внешнего негативного воздействия

Для внешних поверхностей чаще всего используется штукатурное покрытие, которое помимо декоративной, исполняет еще и защитную функцию, не давая проникать влаге и пыли к капитальной стене.

Живописные панно из декоративной штукатурки – это гарантия эксклюзивности, так как воссоздать одну и туже картину дважды – практически невозможно

Для стен внутри помещений может использоваться отделка с однородным рисунком или рельефное сюжетное панно. Выбрав для украшения жилья рельеф в виде картины, можно быть уверенным, что он будет гарантированно оригинальным, так как дважды изобразить в этой технике один и тот же рисунок совершенно одинаково – практически нереально.

Нанесенные на стену рельефы обычно покрывают одним или несколькими оттенками цвета, которые придают им более глубокую объемность. При желании, когда первоначальный цвет декоративной штукатурки надоест, его можно легко изменить на другой. Причем, этот процесс можно провести как на однородном покрытии, так и на панно. Краска наносится на рельефные панно кистью и губкой, а на однородную поверхность – с использованием пульверизатора или валика.

Декоративная штукатурка может иметь глубокий рельеф, который называется барельефом – он выступает над поверхностью стены на 8÷15 мм, или же быть практически гладкой и выделяться только цветом. Сегодня в строительных магазинах можно найти составы, способные уже при их нанесении обычным шпателем образовывать рельефную поверхность, а для некоторых из них используются специальные насадки, устанавливаемые на валики. Они способны имитировать кору дерева, высокую траву, слоистые горные породы и многие другие объемные рисунки.

Штукатурные смеси, используемые для создания рельефа, достаточно пластичны. Их легко наносить на заранее подготовленную поверхность стен и преобразовывать в различные рисунки.

Декоративная краска своими руками. Декоративная окраска стен

Можно ли сделать декоративную покраску стен своими руками? Конечно, это вполне доступный во всех отношениях способ обновить и украсить интерьер. Для выполнения этой задачи подойдут практически любые лакокрасочные материалы, предназначенные для внутренней отделки помещений.

Способов также существует множество, и почти каждый день появляются новые. А инструменты для декорирования можно приобрести в строительном супермаркете либо соорудить из подручных средств.

10 способов декора стен краской. Работа с глазурью. Декор своими руками. Имитация штукатурки.

В этом выпуске вы увидите 10 способов декоративного решения для стен с помощью масляной глазури. Размывка…

Валик малярный

Декор стен чаще всего выполняется при помощи именно этого инструмента. Эффект, полученный при покраске, зависит от того, какая насадка используется в работе. Изготавливается насадка для декорирования из разных материалов:

  • губка, поролон,
  • искусственный или натуральный мех,
  • материалы на резиновой основе,
  • пластик, целлофан
  • разные виды тканей.

Стандартный вариант

Валик – это очень простой инструмент, состоящий из ручки, цилиндра, который можно переодевать в разные “шубки”, и держателя, выполненного из металла. Часто для удобства малярный валик дополнительно оснащают ручкой телескопической; это приспособление дает возможность производить покраску потолков и верхних участков стен, не взбираясь на стремянку.

Зонирование по оттенкам

Самый простой способ декорирования – создание ряда однотонных поверхностей. Зонирование (разделение поверхности при окрашивании на участки разных цветов) производится с применением малярного скотча, который позволяет сделать границы между зонами идеально ровными.

Создание узоров при помощи валика

Для нанесения узора на стены или потолок применяется покраска стен валиком с рисунком. Специальная насадка оставляет цветной оттиск на поверхности. Чтобы нанести орнамент качественно, нужен хотя бы небольшой опыт.

Этим навыком овладеть вполне реально в короткий срок, что позволит комбинировать разные виды краски, совмещать в работе насадки различных конфигураций и выполнять достаточно сложные дизайнерские решения.

Как наносить рисунок узорным валиком.

“Авторский” инструмент

Валики для декоративной окраски стен можно оснащать фактурными приспособлениями собственного производства. Варианты:

  • плотно обмотать цилиндр толстой фактурной веревкой;
  • связать между собой несколько длинных лоскутков ткани разной плотности и обвязать получившейся заготовкой цилиндр валика так, чтобы узелки “смотрели” наружу;
  • необычный фигурный оттиск можно создать, просто пришив к обычной “шубке” кусочки губки или поролона, жесткого и мягкого меха, тесьмы, а также фрагменты других материалов, использование которых покажется интересным.

Важно: весь этот “конструктор” должен крепиться таким образом, чтобы его детали не создавали брызг, то есть, нежелательно наличие слишком длинных или объемных элементов. Поверхность валика несмотря на фактурность, должна быть более или менее равномерной, чтобы на окрашиваемой стене не образовывалось ни потеков, ни пробелов.

Такие смелые эксперименты зачастую приводят к замечательным результатам, но перед окраской основной стены лучше испытать полученный инструмент на куске картона или фанеры, чтобы убедиться в качестве оттиска.

Процесс покраски

Чтобы украсить стены фигурным покрытием, придется использовать как минимум два оттенка декоративной краски: базовый и тот, которым наносится непосредственно сам орнамент.

Можно произвести основную покраску более темным тоном, а поверх положить узор светлого цвета, или наоборот. Главное — соблюсти относительную контрастность, чтобы оттенки не сливались. Окрашивание проводится следующим образом:

  1. Поверхность тщательно подготавливают, то есть зачищают и выравнивают, если в этом есть необходимость (в любом случае она должна быть идеально чистой и ровной). Для решения последней проблемы используют обычную и финишную шпатлевки, а также наждачную бумагу.
  2. Стены обрабатывают грунтовкой для создания прочной адгезии (сцепления красящего материала с поверхностью), а также с целью более экономичного расхода декоративного покрытия.
  3. На абсолютно сухую основу наносят базовый слой краски. В начале этого этапа придется поработать кистью, чтобы прокрасить стыки, углы и прочие труднодоступные места, обойти розетки и выключатели. Декоративная штукатурка стен из обычной шпаклевки своими руками видео? Оставшуюся площадь обрабатывают валиком, двигаясь сверху вниз, и чередуя движения по вертикали и горизонтали, чтобы основательно прокрасить всю поверхность.
  4. Когда первый слой полностью просохнет, приступают к самому интересному – работе с фигурной насадкой. Тут важна твердая рука, поскольку действовать нужно аккуратно и точно. Предварительно попрактиковавшись, можно быть уверенным в успехе. Валик катают сверху вниз, щепетильно совмещая каждую новую полосу с предыдущей (нахлестов быть не должно).

Как наносить декоративную штукатурку под валик?

создания трехмерной декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка называется объемной, так как она не гладкая, а имеет выступающие элементы штукатурки в виде замысловатых линий, фигур, точек, может напоминать что-то рваное или другой вариант. Суть в том, что она неровная, шероховатая и степень шероховатости в разных участках разная — где-то больше, где-то меньше, за счет чего и получается визуализация объемности.

Для трехмерного визуального восприятия объемной декоративной штукатурки необходимо увеличить контрастность перехода теней в свет, в глубине ямочек и впадин должно быть более темное покрытие, по краям — светлое. Чтобы добиться трехмерности нужно иметь талант художника-колориста и владеть в совершенстве способом нанесения объемной штукатурки.

Какой материал и какой консистенции нужно наносить на стену под валик

Консистенция финишной штукатурки должна быть не гуще сметаны, чтобы образовывались интересные выпуклости. Создают объем при помощи специальных валиков, которые делают сами из поролона или приобретают готовые в магазине. Магазинный вариант валика имеет ровную структуру рисунка с четким оформлением идеи объема, самодельный валик из поролона тоже будет структурный, но рисунок уже менее продуманный (если только вы не мастер по художественному искусству, тогда рисунок получится на валике не хуже магазинного).

Перед нанесение финишной объемной штукатурки стена выравнивается грунтом, который должен перед работами по декорации высохнуть.

на стену под валик для получения необходимого трехмерного эффекта

Получить простую объемную штукатурку легче, чем с визуализацией трехмерности. один из вариантов такой: первый слой — грунтовка, второй — объемная штукатурка выбранным валиком для создания базовой фактуры, третий слой цветная побелка, которую тоже делают валиком из поролона, но мягким, чтобы все хорошо покрасилось. Когда все хорошо высохло, твердым широким шпателем снимают острые края, начнут просвечиваться те материалы, которые в основе финишной штукатурки, если она белая, тогда и проблески получаются белые. В завершение губкой в некоторых местах наносят серебрин, он еще больше подчеркнет выпуклость объемной штукатурки, создавая иллюзию трехмерности.

Базовый объем

Придание цвета валиком

Снять острые края шпателем

Получается такой вид

Визуальный обман зрения заключен в том, что темные места кажутся выпуклыми, а светлые ямочками, хотя на самом деле все наоборот. Однако, стоит нам покрыть белые места серебрином, как обман зрения изменит направление и штукатурка приобретет эффект бликов с переходом к светлому и интересным затемненным участкам в окрашенных участках.

Объемная штукатурка специальным валиком

Объемная декоративная штукатурка с трехмерным визуальным видом

, которая сделана из двух-трех объемных слоев, поэтапно наложенных друг на друга с переходом от темного цвета к светлому.

Derufa Декоративная структурная штукатурка ПОД ВАЛИК 15 кг.

Связующее: дисперсия на основе синтетических смол

Плотность: 1,7 кг/л

Разбавитель: вода

Сухой остаток: по массе 82-83%

Прочность сцепления с бетоном: не менее 0,20 МПа

Максимальный размер частиц: около 0,5 мм

Свойства


  • Атмосферостойкая
  • Стойкая к УФ-лучам
  • Водоотталкивающая
  • Паропроницаемая
  • Эластичная
  • Обладающая высочайшей адгезией
  • Скрывающая мелкие дефекты
  • Экологически чистая
  • Без запаха
  • Быстро сохнет
  • Пожаро-взрывобезопасная

Расход


1,2-2,0 кг/м2 в зависимости от толщины слоя.

Цвет


Белый

Высокоточная колеровка


Белая – база А (светлые, средние тона).

Штукатурка ПОД ВАЛИК колеруется по всем мировым цветовым системам: NCS, RAL, Symphony, Monicolor, Pantone и т.д. Перед колерованием большого объема краски рекомендуем заказать пробник (3-15 кг) выбранного цвета. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибки, связанной с цветовосприятием при разном освещении (дневном или искусственном свете).

Время высыхания


От пыли – 30-40 мин. (при t° +20-25°С, влажности 65%).

Полное высыхание – через 6-8 часов. Полный набор твердости – 1-3 недели в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Минимальная температура нанесения


+ 5°С подложки и окружающего воздуха.

ПОДГОТОВКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОДЛОЖЕК
адгезии обработать глубокопроникающим грунтом «Tiefgrund». Все остальные типы поверхностей покрыть укрепляющим грунтом «Acrylgrund».

Нанесение рисунка с эффектом «шуба»


Нанести штукатурку на обрабатываемую поверхность равномерным слоем (не более 1-2 мм) широким шпателем или штукатурным пистолетом. При работах в помещении (при t° + 20-25°С, влажности 65%) после нанесения материала на участок поверхности следует выждать 20-40 минут. Это необходимо для того, чтобы штукатурка слегка «схватилась». Затем прокатать валиком для получения требуемого рисунка. Через 5-15 минут необходимо загладить легкими касаниями, без нажима, пики «вершин» пластиковой кельмой или слегка зашлифовать после высыхания.

Для получения рисунка «шуба» используются различные виды текстурных валиков (мольтопреновые и другие).

Нанесение рисунка с эффектом «мелкий короед»


На поверхность валиком или кистью наносится краскагрунт с кварцевым наполнителем «QUARZOSO» (для повышения адгезии во избежание сползания штукатурки при нанесении). Время высыхания – 6 часов.

Затем штукатурка «ПОД ВАЛИК» миксером перемешивается с наполнителем«ЭКСТЕНДЕР». Для этого 1 ведро штукатурки «ПОД ВАЛИК» перекладывается в 1 ведро «ЭКСТЕНДЕРА». Далее материал наносится шпателем равномерным слоем на толщину зерна 1 мм. Через 15-20 минут пластиковой кельмой затирается в зависимости от выбранного эффекта – вертикально, горизонтально, полукруговыми движениями. Наполнитель, содержащийся в материале, перекатывается, создавая рисунок.

Для получения рисунка «мелкий короед» используются специальные терки и кельмы.

Внимание! В зависимости от влажности и температуры воздуха интервал между нанесением и моделированием может измениться (определяется опытным путем). При фасадных работах в солнечную или ветреную погоду штукатурка быстро схватывается, поэтому наносить ее нужно небольшими участками и сразу задавать нужный рисунок, а лучше всего работать бригадой в несколько человек, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности. Заканчивать нанесение материала необходимо на выступах или углах объекта. Штукатурка может быть отколерована сразу, а в идеале рекомендуется окрашивание в 2 слоя фасадными красками через 24 часа после высыхания покрытия.

Для создания рисунков с другими рельефами используются соответствующие резиновые структурные валики, кельмы, зубчатые шпатели, жесткие щетки и другие инструменты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С.

Утилизация отходов:

Остатки материалов после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. При нанесении краски методом распыления, чтобы не вдыхать образующийся «туман», пользоваться защитными средствами (респиратором). Не допускать попадания в канализацию.


Валик для декоративной штукатурки своими руками | Своими руками

Получив в новостройке квартиру без отделки, решила поэкспериментировать с декоративной фактурной штукатуркой для отделки стен. Она позволяет интересно оформить помещение. Не тратя большие средства на дорогостоящие готовые смеси, воспользовалась обычной гипсовой штукатуркой и валиком, который немного модернизировала для этих целей.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КОЖА КРОКОДИЛА

На прорезиненном валике скалки для раскатки теста нарисовала маркером линии, имитируя кожу рептилии. Термопистолетом нанесла по ним полосы клея (фото 1). Развела гипсовую шпаклевку по инструкции и нанесла тонким слоем на заранее прогрунтованную стену. Обмакнула валик в воду, стряхнула лишнюю жидкость и прокатала рефленой скалкой поверхность. Получился интересный рельеф, который после покраски выглядит, как кожа рептилии (фото 2).

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА КАМЕНЬ

На поролоновый валик для окраски стен надела резинки для волос, перекрутив их дважды (фото 3). Нанесла слой штукатурки на поверхность стены. Пульверизатором с водой слегка смачивала оштукатуренную поверхность и наносила узор валиком. Затем слегка выравнивала стену шпателем.

Высушила.

Затерла наждачкой неровности. Покрасила в серый цвет. Полусухим валиком нанесла один слой бежевой краски. Сразу обработала его влажной ветошью, смывая частично краску до предыдущего слоя (фото 4).

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА СВОИМИ РУКАМИ – МРАМОР: ВИДЕО

ГОТОВИМ ШПАКЛЕВКУ ПРАВИЛЬНО

Одним из самых популярных в последнее время способов оформления стен в интерьере является декоративная штукатурка. Однако цена на готовые смеси не маленькая. В качестве дешевой альтернативы можно использовать обычную штукатурку. Но перед началом работ надо правильно подготовить материал.

В основном в работе использую чистый состав, разведенный водой по инструкции. Декоративные фактуры получаю с помощью различных валиков и шпателей, которыми смесь наношу на стену. Часто применяю проверенный рецепт приготовления декоративной штукатурки, который не уступает готовым покупным аналогам. Для этого в качестве связующего элемента в шпаклевку добавляю строительный клей ПВА в пропорции 1:25.

На заметку

Существует две главные разновидности шпаклевки — стартовая и финишная. Стартовая имеет грубую структуру, сероватый оттенок, стоит недорого. Финишная отличается более тонким помолом и имеет чистый белый или молочный цвет. Для декорирования стен рекомендую использовать именно финишную шпаклевку.


Читайте также: Декоративная акриловая штукатурка для отделки стен: способы и фото с примерами нанесения


Кстати

Если добавить клея больше, тогда штукатурка будет лучше связываться с поверхностью, но и сохнуть стена будет дольше.

Затем замешиваю в смесь затирку для швов (фугу) в таком же количестве, что и шпатлевку, а также акриловый краситель нужного оттенка. Перемешиваю строительным миксером, постепенно добавляя холодную воду до образования состава, напоминающего глину. Проверяю подходящую консистенцию — нанесенная на стену штукатурка не должна стекать.

В качестве декоративного элемента можно добавить к раствору частицы кварца, мелкие камешки, бусины или бисер.

Важна!

Перед нанесением покрытия необходимо тщательно загрунтовать поверхность стен и сушить их не менее суток.

© Автор: Руслан Шецко, мастер отделочник.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как правильно наносить декоративную штукатурку валиком?

Как выбрать фактурный валик для декоративной штукатурки

Многие люди стремятся в своём жилище сделать дизайн комнат и иногда он бывает очень необычным.

Для того чтобы отделать стены и потолок, используют различные материалы, но мы поговорим о декоративной штукатурке, а точнее о нанесении рисунка на штукатурку.

Рисунок на штукатурку наносят, используя валики для декоративной штукатурки.

Очень интересно, что простой и всем известный инструмент как валик стал инструментом для декорирования стен.

Рельефная фактура стен. Как получается эффект?

Подручные или покупные средства

При украшении фасадов , а также для внутренних работ для того, чтобы на штукатурке оставался красивый рисунок используют валик с выпуклым рисунком. Такой рисунок может имитировать различные фактуры, например, дерева, камня, кожи и т. п.

В современных строительных магазинах для нанесения декоративных штукатурок выбор рельефных валиков очень велик и купить валик для декора можно свободно. При помощи валика на стенах создают необычные объёмные изображения.

Вариантов покрытий цилиндра валика существует несколько :

Как выбрать фактурный валик?

До того, как выбрать фактурный валик, необходимо определить какой конкретно рисунок на стене вы хотите сделать.

Валик из мягкого материала, например, такого как мех, создаёт эффект «шубы», валик из поролона — эффект «короеда» .

Также декоративной штукатуркой можно отделать стену под кирпичную кладку.

Если же вы хотите сделать мраморный рисунок, то необходимо воспользоваться валиком, который будет обёрнут сжатой тканью, а если обернуть валик сжатой кожей, то выйдет рисунок напоминающий природный камень.

Особенности рельефных валиков

Если вам необходим ярко выраженный декор, то используют валики с жёсткой поверхностью.

Такие валики стоят немного дороже, так как они имеют различные фактуры и использовать их можно несколько раз. Больше всего ценятся валики с резиновой поверхностью, ведь они имеют выпуклый или прорезной рисунок.

Использование валиков для придания фактуры

Структурным валиком работы производят двумя способами :

  1. Сначала на поверхность наносят штукатурку, после чего делают отделку по слою,
  2. Или наносят по слою штукатурки, окуная валик в краску.

Второй способ используют для того, чтобы сделать цветную, узорную покраску при помощи резинового валика.

Порядок работы

  1. Конечно же перед тем, как нанести декоративную штукатурку , стены необходимо подготовить.
  2. Для того чтобы на штукатурке не образовались трещины нужно осуществить обработку поверхности, в этом случае стены очищают от грязи, пыли, старой отделки и обрабатывают грунтовкой.
  3. Для того, чтобы выровнять поверхность стены, наносят штукатурку. Штукатурку наносят шпателем размером 300мм, 450 мм или же 600мм. Шпатлевку необходимо наносить равномерно. После того как высохнет первый слой штукатурки, наносят второй слой шпателем 600мм. Затем можно приступать к декорированию. Декор состоит из двух этапов:
  4. Сначала сухую штукатурку разводят водой, доведя до однородной консистенции.
  5. После этого наносят готовую смесь на поверхность слоем в 2-4 мм или более плотным слоем.
  6. При необходимости слой штукатурки разравнивают, дают составу загустеть в течение десяти минут и после этого начинают работу рельефным валиком сверху вниз.

Полезные советы

После того, как штукатурка окончательно высохнет, можно будет окрасить поверхность, подходящей краской.

В том случае, если необходимо окрасить всю стену, то необходимо применить валик с длинным ворсом, а если необходимо окрасить выступающие детали, то применяют валик с коротким ворсом.

Чтобы использовать валики для штукатурки нужно знать несколько правил :

  1. Нельзя сильно прижимать валик к стене, движения должны быть не резкими,
  2. Вторая дорожка краски наноситься там, где проходит граница первой дорожки, при этом не должно быть перехлёста,
  3. Валик у потолка прижимают к верху, но не сильно.
  4. Если рисунок вышел слишком рельефным, то его сглаживают влажной шлифовальной сеткой.

Создание рисунка «шуба»

Рисунок «шуба» в современном варианте создают при помощи рельефного валика, который делает слой эстетичным и равномерным.

Декорировать поверхности рисунком «шуба» можно как внешние стены здания, так и внутренние стены. Вначале на поверхность наносят шпатлевку, а затем по оштукатуренной поверхности проводят валиком обёрнутым мехом.

В создании рисунка «шуба» нельзя делать перерывы иначе штукатурка высохнет и на краях будет слишком видно соединение.

В данной статье мы рассказали про то что такое рельефный валик и как его использовать. Надеемся, что данная статья будет вам полезной. Желаем удачи в начинаниях!

Как выбрать фактурный валик для декоративной штукатурки
Валики для декоративной штукатурки. В данной статье подробно рассмотрим различные виды и фактуры валиков для декорирования штукатурки. Как правильно использовать такой валик. Правила и советы по выбору.

Источник: domsdelat.ru


Нанесение декоративной штукатурки валиком или как придать помещению индивидуальность?

Оформление стен с использованием декоративной штукатурки является прекрасным способом привнести в интерьер оригинальность и индивидуальность. Выполняется такая работа зачастую шпателем, однако нанесение декоративной штукатурки валиком делает процесс в разы легче и быстрее. Рассмотрим все от подготовки до завершения, чтобы результат работы был хорошим и долговечным.

Подготовка стены

Первым делом со стен убираются старые обои. Для того чтобы они легко снимались, их лучше намочить водой. Далее вся стена зачищается шпателем, это позволяет убрать остатки краски и побелки. Главная же задача процесса подготовки – выровнять всю поверхность. Поэтому все места, где отпала штукатурка, обрабатываются шпаклевкой. С этой целью тщательно осматривается вся стена и любые, даже мельчайшие неровности, устраняются наждачной бумагой.

Важно! Ровная поверхность – это главный залог качества прилегания штукатурки. Если выполнить эту работу недостаточно хорошо, то со временем штукатурка начнет осыпаться.

После того, как вся поверхность и углы приведены в порядок, можно приступать к следующему этапу. Перед нанесением штукатурки стены обрабатываются грунтовкой для повышения прочности будущего покрытия. На этом этапе следует определиться с фактурой, цветом и другими нюансами штукатурки.

Техника нанесения

Способ нанесения декоративной штукатурки будет во многом зависеть от фактуры. Каждый вид штукатурки наносится своим способом – валиком или шпателем. Итоговый результат, в первую очередь, зависит именно от метода работы с материалом. Так, декоративная смесь, наносимая валиком, всегда оставляет разнообразный рисунок.

Специалисты советуют проводить работу со штукатуркой в сухие и теплые дни. Если же погода дождливая или повышенная влажность, то рекомендуется отложить процесс до подходящих погодных условий. Перед работой нет необходимости принимать какие-либо меры предосторожности, ведь материал не провоцирует аллергию, раздражения и прекрасно смывается простой водой с мылом.

При работе валик для фактурной штукатурки расходует порядка одного килограмма на один метр квадратный площади. Если стены хорошо выровнены, а штукатурка мелкозернистая, то расход становится меньше. Если же процесс выравнивания был выполнен некачественно, то расход может превышать полтора килограмма на метр квадратный.

Примечание! Колеровку штукатурки следует проводить с учетом того, что, когда она высохнет, ее цвет станет на пару тонов темнее.

Этапы укладки штукатурки

После выполнения всех подготовительных работ наступает черед непосредственного нанесения штукатурки. Для этого будет использоваться валик для «Короеда», который создаст рисунок и ускорит работу. Процесс происходит в следующем порядке:

  • Перед нанесением состава его необходимо колеровать. После этого декоративная штукатурка наносится валиком с крупным или мелким зерном, в зависимости от типа поверхности.
  • «Накатываются» участки по 1.5-2 метра. Штукатурка быстро сохнет, поэтому необходимо работать по участкам. Наносится смесь произвольными движениями в любых направлениях.

Стык между различными участками необходимо делать рваным, в противном случае (при ровном стыке) его будет отчетливо заметно.

  • Далее происходит равнение пластиковым шпателем. Делаются движения сверху вниз. После этого стенка должна полностью высохнуть.
  • После полного высыхания берется валик с ворсом средней длины, и наносится воск на основе акрила. Это необходимо для защиты слоя и для более насыщенного цвета.
  • После высыхания воска отполируйте его шерстяной тряпкой.
  • Спустя две недели стену можно без проблем мыть.

Нанесение декоративной штукатурки валиком или как придать помещению индивидуальность?
Если вы решились произвести нанесение декоративной штукатурки валиком, то рекомендуем посмотреть видео на нашем сайте, чтобы разобраться во всех тонкостях процесса.

Источник: ogodom.ru


Нанесение штукатурки валиком

Один из наиболее простых способов нанести новое покрытие на стены со старыми, стертыми обоями — это покрасить их. Клеить новые обои будет гораздо более трудозатратно и долго. Отличное решение в данном случае — декоративная штукатурка. Не путайте современную декоративную штукатурку с классической советский. Новые технологии сделали её практически такой же легкой в работе, как если бы вы использовали обычную краску.

Нанесение декоративной штукатурки валиком или кисточкой не займет много времени, особенно если старые обои хорошо держаться и не требуют дополнительной обработки. Там, где раньше в обязательном порядке клеились обои, сегодня можно просто вскрыть поверхность штукатуркой используя валик, а если заранее приобрести для него длинную ручку, то выполнить всю работу можно будет и вовсе в одиночку.

Преимущества декоративной штукатурки:

  • Благоприятно влияет на микроклимат в помещении из-за пористой (дышащей) структуры и свойства пропускать влажный воздух через поры в материале.
  • Не содержит растворителей и консервантов.
  • Пригодна для поклейки на неё обоев.

Приготовление раствора для штукатурки

Сначала нужно приготовить смесь в нужных пропорциях согласно указаниям на упаковке. Затем её необходимо тщательно перемешать с помощью дрели со специальной насадкой. По желанию в смесь можно добавить краситель, после добавления которого получившийся раствор мешается не менее одной минуты. Далее штукатурка выливается в чистое ведро и снова недолго перемешивается. Для лучшего сцепления рабочей поверхности валика с раствором смочите валик водой перед использованием.

Облицовка стен штукатуркой

В первую очередь убедитесь, что поверхность чистая, не имеет пыли, жирных или влажных пятен а также не отклеивается и не отпадает от стен. После чего её следует загрунтовать. Особенно пожелтевшие поверхности с многочисленными старыми пятнами должны быть предварительно максимально очищены и прогрунтованы дважды. Спустя какое-то время, когда грунтовка полностью высохнет (около 6 часов для одного слоя), приготовленная смесь может быть нанесена на стену или потолок с помощью валика.

Плавными движениями наносите штукатурку по всей площади с небольшими отступами от соседних стен, потолка и пола. Чтобы смесь не попала на соседние поверхности, наклейте на стыках полоски скотча. При планировании работ учитывайте, что раствор чувствителен к температуре. Если она выше 25 ° или ниже 5 °, то это может привести к неравномерному застыванию раствора на поверхности.

Другие способы нанесения

Как альтернатива нанесению штукатурки валиком используется облицовка стен штукатуркой с помощью кисточки или шпателя. В зависимости от температуры воздуха в помещении у вас будет от 15 до 20 минут на то, чтобы разровнять поверхность. Облегчить работу с выравниванием вам поможет один нюанс: начинайте ровнять спустя 1-2 минуты после нанесения штукатурки.

Нанесение штукатурки валиком
Один из наиболее простых способов нанести новое покрытие на стены со старыми, стертыми обоями — это покрасить их. Клеить новые обои будет гораздо более трудозатратно и долго. Отличное решение в да…

Источник: gderemont.com


Как производится нанесение штукатурки валиком

Использование валиков для декоративной штукатурки дает возможность придать поверхности оригинальный внешний вид, но об этом мало кто знает. Поэтому, приходя в строительный магазин, поинтересуйтесь, какие новые инструменты появились для проведения отделочных работ.

Вы сможете радикально преобразить интерьер своей квартиры, добавив стенам глубины и формы.

На фото – рельефный валик для штукатурки из пластика

Применение рельефного валика

Данный инструмент один из наиболее популярных при проведении отделки фактурной штукатуркой. Основа его цилиндра может быть металлической, резиновой или пластиковой, покрытие делают из ткани или поролона.

Встречаются также рельефные валики, изготовленные из кожи. Из этого можно сделать вывод, что необходимый инструмент приобрести не проблема, главное – найти приемлемую фактуру, например, под дерево, камень или мрамор.

Подбирая поверхность валика, вы должны понимать, какой итоговый результат вы хотите видеть:

  1. Ворс позволит добиться эффекта «под шубу». Имейте в виду, чем он длиннее, тем поверхность будет рельефнее. При обработке кирпичных и бетонных поверхностей выбирайте инструмент с толщиной ворса 18 мм.

Как делается рельефная штукатурка шуба валиком

  1. Пластиковые отверстия позволяют сделать небольшие углубления на рабочей поверхности.
  2. Для получения продольной текстуры используйте инструмент с выпуклым верхним слоем. Если изображение будет слишком грубым, острые углы подправьте кистью.

Пример того, как наносится фактурная штукатурка своими руками валиком

  1. Необходимо сделать поверхность похожую на камень? Приобретите валик с «ушками».

Резиновый валик для фактурной штукатурки разного вида

Как валиком декорировать стену

Приготовьте материалы и инструменты для работы:

  • грунт глубокого проникновения на основе смол,
  • шпаклевку, например, «Блик», «Ротбанд» и т.п.,
  • шпатель или кельму,
  • строительный уровень,
  • грубую губку,
  • валик для создания рельефа,
  • поролоновый валик,
  • кисти для окрашивания поверхности,
  • гладилку металлическую или с шлифсеткой.

Нанесение декоративной штукатурки инструментом должно происходить по определенным правилам, которые покажет инструкция ниже:

  1. Очистите отделываемые стены от предыдущего материала и тщательно загрунтуйте их.

Очистите стены от грязи и старой краски

  1. Положите на поверхность первый слой и оштукатурьте стену до ровной поверхности, а если принято решение комбинации слоев, то покрасьте его в нужный цвет.

Нанесите на поверхность первый слой и выровняйте его

  1. Нанесите декоративный второй слой. Подберите необходимую плотность раствора и отколеруйте его. Не спешите, потренируйтесь предварительно на участке стены, как вы это будете делать.

Прогрунтуйте первый слой

Совет: для достижения необходимого разделяющего эффекта между слоями, используйте малярный скотч, которым можете сделать четкие границы, а для произвольных — самоклеющийся уплотнитель, применяющийся для окон.

Нанесите на поверхность фактурную штукатурку

  1. Возьмите валики для декоративной штукатурки и начинайте быстро создавать рисунок, потому что материал высыхает очень быстро.

Совет: не давите сильно инструментом на штукатурку, иначе вы просто испортите фактурный рисунок.
Двигайте ним очень легко, как бы скользя по поверхности.

Именно так создается фактурная штукатурка валиком

  1. Спустя 15-20 минут смочите водой гладилку со шлифовочной сеткой и легкими движениями сгладьте рельефные выступы.
  2. Через двое суток очистите с поверхности стены мелкие частицы, оставшиеся после работы, и покрасьте кисточкой или губкой слой в нужный оттенок.

Изготавливаем валик самостоятельно

Работа с декоративной отделочной штукатуркой больше напоминает творческий, чем отделочный процесс. Поэтому в этой ситуации целесообразнее, чтобы каждый рисунок был максимально оригинальным, для чего лучше всего сделать валик своими руками, а не использовать стандартный.

  • обмотайте обычный магазинный инструмент тонким шнуром или бельевой веревкой внахлест в любом порядке. Вряд ли кто-то сможет повторить такой же узор у себя, а цена изделия минимальная,
  • возьмите стандартную овощную сетку или полиэтиленовый пакет. Обмотайте один из них на жестком цилиндре валика и прикрепите скотчем, оставив естественные складки. Благодаря этому на декоративной штукатурке не появится ни одного одинакового фрагмента узора,
  • купите поролоновый валик и вырежьте на нем все, что сможете. Хотя данный процесс трудоемкий, но итоговый результат впечатляющий.

Валик для структурной штукатурки — сделайте интерьер оригинальным

И самое главное – собственный валик и отделка с его помощью поверхностей добавит вам чувство самоудовлетворения.

Благодаря фактурным валикам появилась возможность быстрого декорирования повторяющимся рисунком больших площадей поверхностей. Кроме того, если у вас есть большое желание придать интерьеру в доме неповторимость и оригинальность, такой инструмент можно сделать своими руками из подручных материалов.

Как производится нанесение штукатурки валиком
Нанесение штукатурки валиком: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности резиновых изделий для рельефных, структурных составов, цена, фото

Источник: nashaotdelka.ru


Декоративная штукатурка фасада валиком: нанесение

Благодаря использованию декоративной штукатурки на фасаде здания, можно его стильно и оригинально оформить. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо правильно подобрать валик для нанесения материала. Обо всех разновидностях, пошаговой инструкции того, как происходит нанесение фасадной штукатурки валиком, и уходе за роликом после работы далее.

Какие бывают валики для нанесения декоративной штукатурки

Валики для нанесения декоративной штукатурной смеси – самые ценные вещи, способные облегчить мастерский труд. С содействием них можно украшать интерьер с декоративным фасадом. Они состоят из рукоятки, бюгеля, ролика и шубки. Устройство разбирается, поэтому шубкой может выступать любой элемент.

Штукатурные валики делятся на разновидности, в зависимости от материала, геометрии, рукотворной конструкции и типу формируемого узора. По наносимому рисунку бывают изделия структурными, фактурными, по материалу — резиновыми, пластиковыми, ворсовыми, поролоновыми и кожаными.

Поролоновый инструмент

Такие изделия выпускаются не только для того чтобы красить стены, но и для того чтобы наносить на основание смесь. Зачастую в работе используются поролоновые ролики, чтобы накладывать тонкозернистые составы и наносить шубы на свежеуложенные участки.

Меховые или ворсистые валики

Популярную шубу в декоративной части объекта можно заполучить, если применить прокатку с текстурным валиком, имеющим ворс. Протяженность ворса с формой различная. Сменные шубки из ворса продаются отдельно. Чем ниже ворс, тем ровнее поверхность.

Важно! Покупая такой набор инструментария, необходимо тщательным образом проверять качество ворса. Главное, чтобы ниточки не начинали выпадать при штукатурке. В противном случае, они останутся на стене и испортят ее внешний вид.

Кожаный валик

Валики из кожи, зачастую, прикрепляются к основанию в ровном, скомканном виде. В случае жестко закрепленных складок, узор отпечатка станет четким. Если они подвижны, то рисунок будет иметь природную структуру. Покрытия из кожи используются, чтобы наносить роликом венецианскую смесь, получать фактуру, которая имитирует поверхность мрамора. Срок эксплуатации таких изделий больше, чем у искусственных вариантов.

Пластмасса

Пластиковые изделия имеют разную жесткость. Они бывают фигурными, мягкими сжатыми (используются, чтобы получить ненавязчивый, легко тисненный рисунок) и газонаполненными (поролоновыми). Жесткие валики оставляют четкие отпечатки. Кроме того, на них налипают растворы, поэтому инструменты приходится часто мыть. Пластиковые ролики нельзя постоянно использовать, поскольку они могут деформироваться. На изделиях появляются миниатюрные трещины, отрицательно сказывающиеся на качестве результата.

Дерево

Экологически чистые инструменты, которые отличаются от резиновых тем, что с ними просто и легко работать. Они предназначены для обработки любых помещений, в частности, детских комнат. Подходят для работы тем, кто дорожит безопасностью здоровьем. Деревянные конструкции не вступают в химические реакции с лакокрасочными материалами. Однако инструменты из дерева при постоянном контакте с водой разбухают. Устранить этот недостаток можно, тщательно очистив и высушив инструменты.

Резиновый валик

Резиновые валики долговечны. Они делаются из химического, стойкого материала, не токсичного по структуре. Устройства позволяют создать тонкие, изящные отпечатки. Чтобы работать с валиками, нужно иметь опыт с определенными умениями. Делаются инструменты из резины, натурального каучука. Их можно применять в отделочной работе, чтобы получить поверхность конкретной фактуры.

Пенопласт

Валики из пенопласта считаются дешевым аналогом резиновых изделий. По мере их применения, они могут деформироваться. Поэтому их рекомендуется использовать только один раз. Их могут использовать, как профессиональные мастера, так и новички. Они легко помогут достичь нужного эффекта на поверхности стен. Кроме того, при их использовании не требуется сильно нажимать на инструмент. Яркий эффект будет появляться от легкого нажатия на ролик. Двигаться при этом с этим устройством плавно и максимально непрерывно удобно.

Виды инструмента по типу наносимого рисунка

Благодаря рельефным инструментам, теснением можно получить выпуклые с вдавленными рисунками. Рельефные фигуры получаются благодаря геометрическим углублениям в рубашке конструкции, а вдавленные благодаря углублениям, напоминающим кладку кирпича. По типу создаваемой текстуры бывают строительные валики фактурными и структурными.

Фактурные валики

Инструменты используются для получения поверхности, которая имитирует какой-то материал. В рабочей поверхности нет конкретных фигур природного мира, геометрического узора или представителей фауны. Благодаря ролику можно имитировать деревянную, каменную, тканевую поверхность и кирпичную кладку.

Обратите внимание! Фактурные изделия применяются, чтобы сформировать рисунок на только что нанесенном растворе или краске. Поэтому по материалу и качеству поверхности такие устройства бывают разными.

Структурные валики

Для того, чтобы была осуществлена декоративная штукатурка фасада валиком, применяют структурный тип роликов. Тут имеются определенные ограничения по применению материалов и нанесению, поскольку узоры с фигурами должны обладать четкими очертаниями. Инструменты структурного типа бывают резиновыми, деревянными, пластиковыми или силиконовыми. Чтобы работать с ними, нужно иметь большой опыт и аккуратность.

Самостоятельное изготовление валика

Сегодня можно самостоятельно изготовить любой инструмент для работы. Для этого можно взять любой вид материалов, режущих инструментов и клеящих составов. Самым простым вариантом создания считается обматывание имеющегося ролика для обоев с помощью веревок или смятых тканей. Также можно вырезать и наклеить фигурки из резины или ластика и приклеить их на деревянную основу.

При желании, всегда можно изготовить уникальный рисунок или узор, который невозможно найти на рынке. Для работы потребуется взять поролоновый, резиновый или другой мягкий валик, лезвие с канцелярским ножом и по заранее заготовленному образцу вырезать необходимые узоры.

Пошаговая инструкция по нанесению декоративной штукатурки валиком на фасад

Роликовыми инструментами можно накладывать фактурные слои из готового раствора. Штукатурка фасада валиком наносится так же, как краска и грунтовка. Вначале следует этап подготовки. Если помещение или фасад нужно отштукатурить, вначале необходимо загрунтовать поверхность, устранив пыль. Для процедуры подойдет связующая основа с добавками и наполнителями.

Пошаговая инструкция по нанесению штукатурки любым валиком на фасад выглядит следующим образом:

  1. Обмакнуть ролик в раствор;
  2. Перенести ролик на специальную ванночку, чтобы убрать лишний состав;
  3. Нанести валик на поверхность и прокатить его вверх-вниз, чтобы равномерно распределить материал по стене.

Формируя узор, последовательность работы будет немного изменена. Вначале потребуется нанести раствор на стену, используя обычный шпатель. Далее выровнять слой валиком и прокатить узор по вышеописанной технологии.

Обратите внимание! Следует не упускать тот момент, что декоративная штукатурка должна наносится при определенных условиях. Влажность воздуха должна быть не более 60 градусов, а температура — не выше 30 градусов.

Чтобы нанести состав правильно, нужно исключить возможные ошибки. Не следует пропускать грунтовку, необходимо равномерно распределять штукатурный состав. Нельзя допускать перерывы во время выполнения эффекта шумы. Также не рекомендуется оставлять валик без чистки. В последнем случае засохший раствор потребуется подвергать жесткой чистке и это испортит его поверхность. Кроме того, следует исключить царапины инструмента. На них может налипнуть раствор, который помешает дальнейшей работе.

Чтобы создать красивый рисунок, следует совершать работу по конкретным нормам. Таким образом, валики не стоит чрезмерно прижимать к обрабатываемому участку. Движения рук при этом должны иметь плавную, свободную структуру. Вторые дорожки стоит укладывать, не совершая перехлест с первой полоской. У самого верха рекомендуется прижимать инструмент.

Также стоит указать, что чрезмерно громоздкий рельеф, которые отличается от общего изображения, необходимо снять с помощью увлажненной сетки для шлифования. Стеновую покраску стоит проводить не раньше двое суток после слоя. Декоративную штукатурку необходимо наносить лишь одним слоем, важно, чтобы этот слой имел одну толщину по всему покрываемому участку.

Важно, что, используя структурный валик, рекомендуется немного подождать, пока поверхность высохнет. Но, чем дольше будет сохнуть штукатурка, тем больше она будет терять пластичность.

Рекомендуется после первого этапа выдерживать 10 минут. На следующем этапе работу следует осуществлять сверху вниз. Если изменять степень нажатия на валик, возможно достичь разных эффектов. Подобный прием можно использовать, чтобы подчеркивать отдельные декоративные элементы.

Стоит также уделить тому, что декоративные валики, имеющие обширный рельефный вид, способны зрительно уменьшить и сузить пространство. Это необходимо учесть, выбирая рисунок для отделки небольшого фасада.

Уход за валиком после работы

По завершении работы, инструменты необходимо очищать от раствора. Вначале требуется их промыть в воде. Съемную деталь можно отправить в стирку. Детали рукоятки следует отмыть губкой или тканью. Для удаления частиц раствора с рубашки с помощью труднодоступных углублений, можно использовать длинноворсную кисть. Чтобы равномерно просушить детали, необходимо подвесить инструменты.

Деревянные валики обладают особой чувствительностью к воде. Следует избегать того, что на них длительно будет воздействовать влага. Поэтому сразу после мойки стоит их сушить и хранить в сухих местах. В противном случае валики покоробятся или рассохнуться. Валики, которые использовались, чтобы наносить грунтовку или водно-дисперсную краску, следует промыть с моющим посудным средством или смягчителем. В итоге, сегодня бывают девять основных видов валиков для штукатурки на фасад. Все они имеют свои плюсы и минусы в работе. Выбирать, использовать их и ухаживать за ними необходимо по пошаговой инструкции, представленной выше.

Как правильно выбрать валик для декоративной штукатурки, обзор

Для создания нетривиального дизайна стен используется необычный стройматериал – рельефная штукатурка. Нанести ее правильно – это полдела. Более важно придать ей объем и декоративный эффект при помощи такого инструмента, как фактурные валики.

Особенности и разновидности валиков для финишной штукатурки

Фактурная штукатурка интересна тем, что на влажном покрытии при помощи различных инструментов и подручных средств можно создать оригинальный рельеф. Чаще всего для этих целей применяются:

  1. Шпатели и терки;
  2. Губки морские;
  3. Валики структурные, состоящие из обычного бюгеля (ручки) и цилиндрической насадки.

От обычных последние отличаются тем, что на поверхности вырезан или выдавлен рисунок, повторяющийся с определенной периодичностью. При прокатывании инструмента по незастывшей штукатурке получается четкий симметричный узор.

Цилиндры таких валиков изготавливаются из:

  • Поролона;
  • Резины;
  • Пластика или силикона;
  • Кожи;
  • Ворсовой или меховой ткани и других материалов.

То есть валики для декоративной штукатурки можно условно подразделить на мягкие и жесткие. Первые создают плавный, более размытый узор типа «шуба» или «тростник», вторые отпечатывают на стене четкий геометрический рельеф, как на обоях. С помощью последних можно воссоздать фрески, печатки и тому подобное.

В целом валики для штукатурки помогают сымитировать на поверхности текстуру мрамора, кирпича, древесины, плетеной циновки, а также придать стене угадываемую фактуру травы, листьев, абстрактных узоров или орнамента. Вариаций огромное количество, задача лишь в том, чтобы выбрать понравившийся узор.

Ширина цилиндрической насадки – до 50 см. Если планируется разовое использование валика, то бюгель можно купить простой, с пластмассовой ручкой.

Для многоразового применения или больших площадей лучше выбирать профессиональный инструмент с прорезиненным, анатомически удобным держателем. Телескопическая насадка не нужна, так как интенсивность прокатывания в этом случае получится неравномерная.

Стоимость инструментов зависит от материала, из которого изготовлен цилиндр. Самые дешевые – поролоновые и пластиковые. Наиболее высокая цена у силиконовых цилиндров, так как они более долговечны и функциональны.

Нередко этот инструмент называют еще «валик для нанесения декоративной штукатурки». Ошибочное наименование, так как штукатурные смеси наносятся при помощи шпателей и кельм, а ручной фактурный инструмент используется только для создания объемного рисунка.

Некоторые опытные мастера валики для фактурной штукатурки изготавливают самостоятельно.

К примеру, можно взять обычную велюровую насадку, обмотать ее резиновым шнуром с интервалом между витками 0,5-2 см и получится декоративная штукатурка с имитацией травы. Или приклеить на поверхность обычного резинового валика ластики в виде животных, листиков, машинок и других фигурок. Здесь просто нужно дать волю фантазии и найти свое дизайнерское решение.

Следует учитывать также и то, что все вышеописанное относится к штукатурным смесям для внутренних работ.

Декоративная фасадная штукатурка должна быть более практичной, поэтому наносимый валиком или шпателем узор имеет четыре основных направления:

  1. короед,
  2. шуба,
  3. шероховатый камень (бетон и кирпич),
  4. мозаика.

Рисунки с мелкими штрихами просто будут сливаться в единый непонятный фон, поэтому такие декорирующие инструменты практически не используют в наружных работах.

Технология работы со структурными валиками

Для реализации дизайнерской задумки потребуются:

  1. Штукатурная смесь готовая или сухая.
  2. Шпатлевка или ремонтный быстросохнущий шпатлевочный состав.
  3. Грунтовка укрепляющая и/или адгезионная.
  4. Инструменты для нанесения: шпатели, кельмы, терки, гладилки.
  5. Уровень.
  6. Кисти плоские и валики фактурные, обычные велюровые для грунтования и окрашивания поверхности.
  7. Терка со шлифовальной насадкой или шлифмашина вибрационная.

При необходимости можно купить трафареты, перламутровые и другие составы, предназначенные для точечного декорирования.

Предварительно стена очищается от копоти, различных пятен. Сколы, ямки, трещины и прочие повреждения устраняются при помощи быстросохнущих шпатлевочных составов. В идеале лучше полностью выровнять основание тонкослойной шпатлевкой.

Далее надо загрунтовать стену высокоукрывистыми составами для улучшения адгезии финишного материала с базой и оставить сохнуть на 6-12 часов.

Сухую штукатурную смесь нужно затворить водой в пропорции, указанной на упаковке, тщательно перемешать, дать 5 минут на вызревание и снова замешать до однородного состояния. Все это делается при помощи дрели с насадкой-миксером. Если планируется колерование, то оно производится именно на этом этапе.

Готовые составы нужно перелить в пластиковое ведро и лопаткой тщательно перемешать в течение 3-5 минут. Подготовленная штукатурка финишная наносится широким шпателем слоем до 5 мм и выравнивается.

После того, как на стену нанесен штукатурный тонкослойный состав, можно приступать к ее декорированию. В зависимости от марки декоративной штукатурки работы производятся сразу после оштукатуривания либо через 15-20 минут после окончания работ. Жесткие структурные валики нужно постоянно смачивать водой, чтобы трафарет не забивался смесью, а мягкие в этом не нуждаются.

Направление движения фактурного цилиндра зависит от рисунка ифантазии декоратора. Это могут быть плавные движения снизу вверх или наоборот, хаотичные резкие мазки и тому подобное. Свои советы по правильному декорированию всегда дают производители штукатурной смеси, но и они носят скорее рекомендательный характер.

После окончания работ валик нужно тщательно промыть чистой водой и просушить. Обработанная поверхность после высыхания в течение 24-48 часов слегка шлифуется, чтобы снять острые грани и кромки.

Делается это вибрационным шлифовальным аппаратом, обычной теркой с насадкой из мелкозернистой наждачной бумаги или влажной пластиковой гладилкой.

После этого стена либо покрывается заколерованной в выбранный цвет водно-дисперсионной краской, либо прозрачным лаком для придания поверхности прочности, а также дополнительной устойчивости к механическим повреждениям и другим негативным факторам.

Валик для декоративной штукатурки своими руками | Сделай сам

Получив в новостройке квартиру без отделки, я решил поэкспериментировать с декоративной фактурной штукатуркой для стен . Это позволяет сделать интересную комнату. Не тратя много денег на дорогие готовые смеси, я применил обычную гипсовую штукатурку и валик, которые немного модернизировал для этой цели.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТОР КОЖА КРОКОДИЛ

На прорезиненной роликовой скалке для раскатки теста нарисуйте маркером линии, имитирующие кожу рептилии.На пистолете нанесена полоска клея (фото 1). Гипсовую штукатурку намазать согласно инструкции и нанести тонким слоем на предварительно загрунтованную стену. Окунул валик в воду, стряхнул лишнюю жидкость и прокатал поверхность гладкой скалкой. Получился интересный рельеф, который после росписи выглядит как кожа рептилии (фото 2).

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

На поролоновый валик для покраски стен наденьте резинки для волос, дважды закрутив их (фото 3).На поверхность стены нанесен слой штукатурки. Распылите воду на оштукатуренную поверхность и нанесите узор валиком. Затем слегка выровняйте стену шпателем.

Высохло.

Затертые неровности наждачной бумагой. Окрашена в серый цвет. Сухим валиком нанесен один слой бежевой краски. Сразу обработал влажной тряпкой, частично смыв краску до предыдущего слоя (фото 4).

ДЕКОРАТИВНАЯ ГИПКА СВОИМИ РУКАМИ — МРАМОР: ВИДЕО

ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВЬТЕ МАШИНУ

Одним из самых популярных в последнее время способов оформления стен в интерьере является декоративная штукатурка.Однако цена на готовую смесь не маленькая. В качестве дешевой альтернативы можно использовать обычную штукатурку. Но перед началом работы необходимо как следует подготовить материал.

В основном в работе использую чистый состав, разбавленный водой по инструкции. Декоративные текстуры получаю с помощью различных валиков и шпателей, которыми наношу смесь на стену. Часто применяю проверенный рецепт изготовления декоративной штукатурки, не уступающей уже готовым покупным аналогам.Для этого в качестве связующего элемента в шпатлевку добавляю строительный клей ПВА в пропорции 1:25.

Примечание

Существует два основных типа шпатлевки — стартовая и финишная. Стартовый имеет грубую структуру, сероватый оттенок, стоит недорого. Отделка отличается более тонким помолом и имеет чисто-белый или молочный цвет. Для отделки стен рекомендую использовать именно финишную шпаклевку.


Смотрите также: Декоративная акриловая штукатурка для отделки стен: способы и фото с примерами нанесения


Кстати

Если добавить больше клея, то штукатурка будет лучше контактировать с поверхностью, но и стена просохнет дольше.

Затем замешиваю затирку для швов (фугу) в том же количестве, что и шпатлевку, а также акриловую краску нужного оттенка. Смешиваю строительным миксером, постепенно добавляя холодную воду, пока состав не станет напоминать глину. Проверяю соответствующую консистенцию — нанесенная на стену штукатурка не должна стекать.

В качестве декоративного элемента в раствор можно добавить частицы кварца, мелкую гальку, бусинки или бусинки.

Важно!

Перед нанесением покрытия необходимо тщательно прогрунтовать стены и просушить их не менее суток.

© Автор: Руслан Шецко, мастер отделки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Roll-On Texture, песочная декоративная отделка стен, белый, 2 галлона

Детали

Картина — недорогой способ обновить внешний вид комнаты.Homax ® позволяет легко добавить интерес и текстуру вашим стенам с помощью нашей декоративной отделки стен.

Homax Sand Roll-On Texture — это готовое к использованию, легкое в нанесении, со слабым запахом, окрашиваемое покрытие для внутренних стен и потолков. Эта легко окрашиваемая формула со слабым запахом идеально подходит для освежения поверхностей или для создания выразительного декоративного эффекта для украшения вашего дома.

Homax Sand Roll-On Texture содержит легкий перлитный заполнитель, имитирующий вид штукатурки старого мира.Творческие возможности этих текстур Homax ® Sand Roll-On безграничны. Украсьте свой дом, добавив глубины и размера с помощью уникальных текстурных узоров, которые отражают вашу индивидуальность и дополняют интерьер вашего дома. Просто нанесите с помощью валика с плотным ворсом, малярной кисти или шпателя. Для дополнительных эффектов используйте текстурный валик, расческу, губку, метлу-венчик, широкий нож или другие предметы домашнего обихода, чтобы создать свой неповторимый образ.

  • Полное высыхание за 24 часа.
  • Покрытие: прибл.150 кв. Футов для ведра на 2 галлона. Покрытие текстуры зависит от нанесенной толщины.
  • Рулонная декоративная отделка стен, готовая к использованию
  • Идеально для освежения поверхностей или создания декоративного эффекта «старинной штукатурки».
  • Добавьте глубины и размера с помощью уникальных текстурных узоров
  • Создание уникальных текстурных эффектов
  • Скрыть недостатки поверхности
  • Под покраску
  • Со слабым запахом
  • Для внутренних стен и потолков
  • Песок
  • Бак на 2 (два) галлона
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Гипсокартон, окрашенные поверхности, штукатурка, дерево, бетон, кирпич, шлакоблок и деревянные панели.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (НЕОБХОДИМЫЕ): 5-галлонное ведро, насадка для перемешивания или дрель и миксер, лоток для краски, 4-дюймовая кисть для рисования, толстый валик для ворса или шпатель.

ДЛЯ ДОБАВЛЕННЫХ ЭФФЕКТОВ ТЕКСТУРЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО): Валик с тяжелым ворсом, расческа, губка, метла-венчик, широкий нож или другие предметы домашнего обихода.

Homax ® Создание лучших домов ®

Проезд

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и ЗАГРУШЕННЫМИ.Перед нанесением произведите необходимый ремонт стен. Грунтовка обеспечивает чистую текстуру поверхности и увеличивает адгезию. Для большинства поверхностей достаточно белой латексной грунтовки. Грунтовку / герметик на основе белого масла следует использовать на штукатурке, деревянных панелях, на кухнях и ванных комнатах, на окрашенных поверхностях или в очень сухом климате.

Гипсокартон и штукатурка — Глубокие трещины и отверстия в стенах и потолках следует заполнить (и при необходимости заделать лентой) шпаклевочной пастой или герметиком. Стыки гипсокартона следует проклеить.Головки гвоздей или другие открытые металлические поверхности следует загрунтовать. Перед нанесением грунтовки на масляной основе штукатурные стены должны быть вылечены, надежны и прочны. Осторожно: Старая штукатурка может содержать чрезмерное количество извести, что может вызвать появление «горячих точек», препятствующих правильному прилипанию грунтовки и / или текстуры. Примечание. Гладкой текстуры для нанесения валиком Homax ® будет достаточно, чтобы скрыть микротрещины и мелкие дефекты.

Бетон, кирпич и шлакоблок — Равномерно залить раствор быстросхватывающимся составом для создания ровной поверхности.Дайте полностью высохнуть перед нанесением грунтовки и текстурирования. Примечание: эта текстура не является гидроизоляционным продуктом. Если бетонная поверхность находится ниже уровня земли и подвержена воздействию влаги, сначала отремонтируйте любые отверстия или трещины с помощью бетонной заплатки или заглушки, а затем обработайте поверхность краской для подвала или гидроизоляцией.

Деревянная обшивка — Равномерно заполните канавки быстросхватывающимся составом, если требуется гладкая поверхность. Дать высохнуть, затем прогрунтовать грунтовкой на масляной основе. Для глянцевых панелей перед нанесением грунтовки зачистите поверхность наждачной бумагой или используйте средство для удаления глянца.

Полуглянцевый или высокоглянцевый окрашенный гипсокартон — Гладкие глянцевые поверхности следует отшлифовать или удалить глянцевый блеск и очистить от любых остатков перед нанесением грунтовки.

Обои — не применяйте текстуру непосредственно поверх обоев. После удаления обоев смойте все остатки обоев. Если остатки клея остались, нанесите тонкий слой шовного состава поверх клея. Дайте высохнуть, а затем прогрунтуйте перед текстурированием.

Потолки «Попкорн» — Для неокрашенного попкорна: увлажните поверхность и соскребите попкорн с потолка.В случае окрашивания методы удаления различаются в зависимости от типа краски на поверхности. Проконсультируйтесь с вашим местным поставщиком красок для получения рекомендаций. Затем прогрунтуйте поверхность перед текстурированием.

ПОДГОТОВКА ТЕКСТУРЫ:

Для удобства нанесения разбавить текстуру чистой водопроводной водой. В ведре объемом 5 галлонов вылейте содержимое Homax ® Smooth Roll-On Texture (2 галлона) и добавьте примерно одну пинту воды. Используя дрель или палочку для перемешивания, перемешайте до консистенции мягкого мороженого, тщательно перемешивая, пока текстура не станет гладкой, кремообразной и однородной.Примечание: важно разбавлять только то количество текстуры, которое вы планируете использовать в этот день.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДИЗАЙН:

Для нанесения используйте валик с толстым ворсом, кисть размером 4 дюйма или шпатель. Текстуру следует наносить толщиной от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма. Нанесите текстуру на участки размером 4х4 дюйма. Для дополнительных эффектов используйте дополнительные хозяйственные инструменты (указанные выше), пока текстура еще влажная. Чтобы продлить время действия текстуры — нанесите тонкий туман воды из пульверизатора или используйте влажную малярную кисть, чтобы стена оставалась влажной.Текстуру всегда можно увлажнить и сгладить, чтобы начать заново, если вас не устраивает ваш дизайн.

СОВЕТЫ: ​​ После полного высыхания текстуры мы рекомендуем красить полуглянцевой краской, особенно в тех местах, которые требуют регулярной очистки. Перед покраской грунтовать не требуется. В ванных комнатах рекомендуется нанести два слоя краски, чтобы надежно защитить поверхность от влаги. Примечание. Если текстура нанесена слишком густо или слишком быстро высыхает, может возникнуть трещина. Если небольшое растрескивание все же произошло, разбавьте текстуру до консистенции краски и нанесите кистью или валиком на потрескавшиеся участки, как если бы вы наносили слой краски.Также можно использовать влажную тряпку для протирания мелких трещин.

ОЧИСТКА: Удалите брызги и инструменты теплой мыльной водой и сполосните чистой водой. Примечание: инструменты следует периодически смывать во время нанесения.

ВРЕМЯ УСТАНОВКИ: 2 часа в зависимости от толщины конструкции и уровня влажности.

ПОЛНОСТЬЮ СУШКА: 24 часа

ПОКРЫТИЕ: Прибл. 150 кв. Футов для ведра на 2 галлона. Покрытие текстуры зависит от нанесенной толщины.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ: Комнатная температура во время нанесения и высыхания не должна опускаться ниже 50 ° F (10 ° C).

ХРАНЕНИЕ: Беречь от сильной жары и холода. Хранить в прохладном сухом месте. Срок хранения до 12 месяцев. Если к текстуре была добавлена ​​вода, она может испортиться, если не использовать ее в течение 30 дней. СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ УКАЗЫВАЕТ НА ПОРАЖЕНИЕ, И ТЕКСТУРА НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

ВНИМАНИЕ: содержит известняк, перлит, аттапульгит, диоксид титана и кристаллический кремнезем.Избегать контакта с глазами и кожей. После использования тщательно вымыть. При соскабливании или шлифовании этого высохшего текстурного материала не вдыхайте пыль. При правильном использовании респиратор может обеспечить дополнительную защиту. Следуйте инструкциям производителя респиратора для правильного использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза водой в течение 15 минут. Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мягким мылом. При вдыхании вывести человека на свежий воздух.Если затруднение дыхания сохраняется, обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании выпейте несколько стаканов воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

ВНИМАНИЕ: Рак — www.P65Warnings.ca.gov.

ЗАЩИТИТЕ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЖАРЫ.

Узор из крокодиловой кожи с декоративным рисунком Малярные валики

Эти ролики с рисунком отлично подходят для проектов домашнего декора.Художник своими руками добивается невероятных результатов быстро и легко. Вы можете нанести негативное покрытие, пропустив любой влажный материал, штукатурку, краску, глазурь, морилку и т. Д.
Отлично подходит для обработки стен — украшения мебели — отделки шкафов — потолков и даже ткани. Валики с декоративным узором — это еще один инструмент для ежедневного домашнего мастера, который добавляет творчества в свои проекты с помощью текстуры, краски и узора !!!
У вас есть возможность заказать валик с рисунком с ручкой или без нее.
* Мы гарантируем, что ролики подходят только к одной из наших ручек APS. Так что убедитесь, что у вас есть хотя бы один из них!

Основные инструкции для декоративных валиков

— Работа со средой для глазури:
Начните с нанесения глазури на поверхность, над которой вы работаете. Глазурь остается влажной дольше, чем любая другая среда, поэтому вы можете дать глазури немного «застыть» перед тем, как скатиться. Как только он немного «закрепится», можно кататься. Время от времени вы можете снимать нагрузку с валика, чтобы он продолжал удалять глазурь.Когда вы закончите раскатываться, дайте ему полностью высохнуть.

— Работа со средой текстуры:
Среда текстуры ArtsSyVille Embellishments (TxM) была разработана как средство, удобное для использования с роликами. TxM можно наносить на все, что имеет плоскую сторону: «ключ от комнаты», шпатель, шпатель, шпатель и т. Д. Вы захотите нанести тонкий слой примерно от 1/8 до 1/16 дюйма TxM. Этого будет достаточно, чтобы валик оставил впечатление. Опять же, вам может потребоваться разгрузить ролик в зависимости от вашего проекта.Дайте полностью высохнуть перед нанесением текстурированного покрытия.

— Работа с краской:
Вы можете использовать краски любой марки для работы с валиками, но мне лично нравится работать с красками типа Chalk. Мой любимый бренд, с которым я работаю, — это Debi’s Design Dairy DIY Paints. Краску можно использовать прямо из банки, просто нанеся на поверхность кистью или валиком. Если площадь, над которой вы работаете, достаточно мала, краска будет оставаться влажной достаточно долго, чтобы ее можно было раскатать выбранным валиком.Если вы работаете на большой площади, вы можете сначала добавить в краску прозрачную глазурь, это позволит ей дольше оставаться влажной.

Ленточные инструменты Бизнес и промышленные инструменты для гипсокартона Инструмент Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной штукатурки стен

Инструменты для клейких лент Бизнес и промышленные инструменты для гипсокартона Инструмент Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной отделки штукатуркой стен

Мы также являемся полностью оборудованным центром обслуживания автоматических инструментов для гипсокартона с более чем 35-летним опытом работы в отрасли. Мы здесь, чтобы помочь, создать красивый узор на вашем потолки и стены, Tool Serengeti Foot Drywall Texture Roller, Доступные цены, Лучший интернет-магазин, Комфортные и шикарные, Фантастические оптовые цены, ПРЕКРАСНЫЕ ЦЕНЫ и БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА !, Wall Plaster Finish Tool Pro Serengeti Drywall Texture Roller для декоративных, Tool Pro Текстурный валик для гипсокартона Serengeti для декоративной отделки штукатурки стен, Инструмент для отделки гипса Pro Валик для текстурирования гипсокартона Serengeti для декоративной отделки стен.






неоткрытый, неиспользованный, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Модель: : Текстурный валик Serengeti , Торговая марка: : Tool Pro : MPN: : 15192 , UPC: : 676308151920 ,。, Инструмент Pro Serengeti Texture Roller для декоративной отделки штукатурки стен.Инструмент Serengeti Foot Drywall Texture Roller. Мы также являемся полностью оборудованным центром обслуживания автоматических инструментов для гипсокартона с более чем 35-летним опытом работы в отрасли. Мы здесь, чтобы помочь. Создайте красивый узор на потолке и стенах .. Состояние: Новинка: Совершенно новая.

Валик для текстур гипсокартона Tool Pro Serengeti для отделки декоративной штукатурки стен


Подробная информация о демонстрации продукции Skin Ceuticals, Kühlkörper kreuzförmiger Kerbe Schrittmotor 3D-Drucker 40x40x11mm Schwarz Подробная информация о 4Stk, редукторе с зазубринами 3/8 дюйма x 1/4 дюйма x 3/8 дюйма Тройник с внутренним диаметром 3/8 дюйма, латунный фитинг, соединительный элемент, латунь.Резиновый зубчатый ремень ГРМ с односторонней канавкой, 2 шт., 124XL, шаг 5,08 мм, шаг 62. BTA06 BTA08 BTA12 BTA16 BTA20 BTA24 600C 600B TO-220. Шаг 10 дБ 0–70 дБ Программируемый аттенюатор Agilent / HP 33321SC DC-4 ГГц. Tool Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной отделки стен под штукатурку , Ausschalter HAUPTSCHALTER 32A 63 A 100A Kompaktschalter. Провод термопары, 20AWG 50 FT. 6 шт. Подробная информация о Fastcut 31/64 Сверло для винта Brite 68028, розовая фея, принцесса, бабочка, выключатель света, наклейка, виниловая крышка, кожа, одинарная.Цифровой AC 300V 100A V / A Вольт Amp Светодиодная панель Измеритель тока Трансформатор тока 110V 220V. 10 шт. Новый TaeguTec DCGT070204-FL K10. Tool Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для декоративной отделки стен под штукатурку . ГАРАЖ ПРОДАЖА Гибкий толстый пластиковый лист 9 «x12» 1 вывеска.


Валик для текстур гипсокартона Tool Pro Serengeti для декоративной отделки штукатуркой стен

Tool Pro Serengeti Текстурный валик для гипсокартона для отделки декоративной штукатурки стен

Валик для текстур для гипсокартона Tool Pro Serengeti для декоративной отделки штукатурки стен, Инструмент для обработки текстур для гипсокартона Pro Serengeti для декоративной штукатурки стен, Валик для текстур для декоративной штукатурки стен Tool Pro Serengeti.

Валик для нанесения рисунка на гипс. Виды валиков для декоративной штукатурки. Способы получения разных эффектов. Техника покрытия стен

Надо будет, но целый ролик из любого материала и любого размера. Очень важно, чтобы ручка изделия сохранилась. Остальные детали легко найти в любом доме.

С помощью троса

Для изготовления ролика нужно взять обычную веревку для одежды или любой шнур и намотать его на заготовку.Чем чаще будет проверяться шнур, тем плотнее будет рисунок. Можно разными способами свернуть, пересечь и так далее. В результате получится рельефный узор от впадины. Перед тем, как использовать самодельный валик, рекомендуется проверить его на небольшом участке стены или ненужном листе фанеры.


С помощью ножа

Если нет отделки Поролоновый валик остается в приемлемом состоянии, его также можно использовать. Для этого нужно взять канцелярский или остро заточенный обычный нож и вырезать полоски, квадраты или любые другие произвольные фигурки.Чем их больше, тем крупнее фактура рисунка. Таким же образом можно обработать валик из поролона. Если появилась ненужная новинка из поролона, достаточно просто перетянуть ее на нитку, чтобы образовались складки.


Использование полиэтиленовой упаковки

Это самый простой и минимально затратный способ изготовления фактурных изделий. Вам нужно взять старый ролик и закрепить на нем пакет со скотчем. Складки создают сложный неповторимый узор из тонких полос с тиснением.Вместо пакета можно использовать резинку для волос, обрезки ткани, сетку для хранения овощей, плотную бумагу.


Изготовление валика для декоративной окраски из полиэтиленового пакета

Из резинового ролика

Также возможно изготовление фактурного валика для окраски стен из резиновых изделий. Для этого нужно взять обычный резиновый валик и с помощью копировальной бумаги нанести на него определенный узор. Затем этот узор нужно нарезать ножом. Также можно использовать обычную резину, но ее толщина должна быть не менее 5 мм.Необходимо позаботиться о том, чтобы рельефный рисунок на изделии составлял единое целое, при этом линии должны быть волнообразными. В конце резиновый лист с рельефом закреплен на цилиндрической заготовке.


Факт-ролик легко создать с помощью обычного ножа, которым нужно вырезать нужный узор на резиновом инструменте

Из фольги

Для изготовления заводского ролика самому понадобится:

  1. Плотная фольга. Найти такую ​​фольгу в продаже сложно, но можно использовать фрагменты упаковки молочных или каких-то других продуктов.
  2. Шпатлевка акриловая.
  3. Крючок для вязания.

Изготовление ролика Б. Поставляется этот футляр методом чеканки. В первую очередь необходимо тщательно очистить поверхность фольги от остатков пищи и жира. Затем следует нанести рисунок на фольгу, которую планируется перенести на потолок или стены. Далее нужно взять крючок для вязания или любое другое изделие аналогичной формы и выдавить рельефные рисунки на фольге по ранее нанесенным линиям.

Важно! Во время чеканки необходимо соблюдать определенное расстояние между рельефными линиями. Чтобы рисунок впоследствии получился размытым, рекомендуется отступить на 5 мм.


Необходимо нанести акриловую шпатлевку на обратную сторону изделия, а затем прижать ее к поверхности валика. На этом этапе важно как можно быстрее отдать фольгу. цилиндрической формы пока шпаклевка схватиться не успела. Затем нужно оставить заготовку сохнуть (время замораживания указано производителем на упаковке материала).Последний шаг — приклеить к валику фольгу на быстросохнущий клей.

Из тонкой резины и силиконового клея

Перед изготовлением валика необходимо подготовить:

  • лист тонкой резины;
  • Силиконовый герметик
  • и пистолет для его нанесения;
  • Маркер
  • .

Для начала нужно очистить резину и тщательно обезжирить поверхность. Затем следует нанести рисунок или карандаш, которым планируется украсить стены или потолок. Далее нужно зарядить пистолет герметиком и аккуратно нанести его на разметку.Лучше остановить выбор на простом узоре без тонких линий и переплетений. Прекрасно подойдет узор в виде волн, листьев или простых геометрических фигур.


С помощью герметика на поверхности инструмента можно создать выпуклый узор или оттиск, благодаря чему достигается декоративный эффект на стене.

Для изготовления заводского валика своими руками можно использовать любое изделие, на поверхности которого есть рельефный узор. Например, пуговицы с большим тиснением, листья искусственных растений, различные гипсовые изделия.Выбранный объект смажьте растительным маслом, нанесите на резиновый слой силиконовый герметик, сделайте слепок и оставьте сохнуть. Чистить изделие можно только после высыхания герметика. Затем на валик приклеивается лист резины.

Валик с царапиной

Выше описаны методы изготовления фактурных валиков, предполагающие использование старых инструментов. Но есть возможность сделать самому с нуля. В первую очередь необходимо изготовить основание — цилиндрическую деталь.Вариантов заготовок для цоколя несколько:

  • Скалка деревянная. Это самый подходящий продукт. Если шток снабжен ручкой, его нужно разрезать, оставив только гладкий цилиндр. Затем просверлите в центре сквозное отверстие, в которое нужно вставить металлический Прут. или проволокой. Можно использовать ручку от старого изделия.

Самодельные инструменты Из деревянного проката
  • Трубка пластиковая. Для этих целей потребуется труба диаметром 5 см и длиной 10 см.После обрезки заготовки необходимо сделать заглушки для торцов изделия, их рекомендуется вырезать из пластика. Затем следует воткнуть заглушки и прорезать в них отверстия для ручки.

Изготовление фактурного валика — довольно простой процесс. Нельзя сказать, что таким образом можно сэкономить много денег, но единственный в своем роде валик поможет создать действительно оригинальное покрытие.

Можно наносить штукатурку валиком — это вопрос любителей, которые планируют делать ремонт самостоятельно.Профессионалы говорят, что это последовательно, так как для таких работ не требуется особых навыков строительства. Вам просто нужно знать, как выбрать и использовать материал и инструмент.

Декоративная штукатурка под валик не должна содержать фракции большого размера, так как такое средство наносится. Профессионалы советуют использовать готовый состав. Инструмент легко применяется, и работать с ним могут даже непрофессиональные мастера. Готовый состав также не меняет оттенок после высыхания, в отличие от сухих смесей.

Виды штукатурки

Валик начинается с выбора материала и инструмента, но перед этим следует ознакомиться с понятием «декоративная штукатурка». Это средство, содержащее различные наполнители. Чаще всего используются древесное волокно и каменная крошка. Связать компоненты акриловыми и полимерными веществами. Такие компоненты также отвечают за эластичность и скорость высыхания.

Для этого инструмента подходят несколько типов материалов.

Конструкционная штукатурка

Такой материал образует на поверхности гладкое покрытие.Для нанесения средства используйте разные инструменты, в том числе валики для декоративной штукатурки. Конструкционное изделие обычно выпускается в светлых тонах. Для придания цвета используется особый цвет, который перед нанесением смешивается с материалом.

Венецианская штукатурка

Средство, из которого получается мраморная мука и водная эмульсия. Преимущество материала — ядро ​​любого тона. Перед использованием поверхность выравнивается. Венецианская штукатурка создает покрытие с эффектом мрамора, кожи, гранита, пробки и т. Д.Средство экологически чистое и обладает водостойкостью, поэтому применяется для декорирования поверхностей с повышенной влажностью (ванная, бассейн и др.). Недостаток — высокая цена.

Фактурная штукатурка

Этот инструмент формирует рельеф на поверхности сразу после нанесения. Такой результат достигается за счет гранул, которые входят в состав продукта. Исходя из этого, материал классифицируется на крупный, средний, мелкий и мелко-фактурный. Как показать видеоуроки, нанесение фактурной штукатурки валиком процесс несложный, но требует внимательного изучения.

Типы валиков

Инструмент для декоративного материала делится на несколько видов.

Тип материала ролика

Окончательный результат отделки зависит от рабочей поверхности ролика. Классификация инструмента по типу материала:

  • Ролики резиновые. Такие инструменты требуют навыков в ремонте, поэтому устройства не рекомендуется использовать новичками, производящими сборку руками. Ролик формирует четкую текстуру на поверхности за счет выступов и углублений, расположенных на видео.
  • Деревянные инструменты. Подойдут непрофессиональные финишеры, ведь в отличие от резиновых изделий штукатурка прилипает к поверхности валика. Недостаток — небольшой срок эксплуатации. Со временем дерево разбухает и раскалывается, что приводит инструмент в негодность.
  • Ролики пластиковые — бюджетный инструмент. Это единственное достоинство. Недостатки — деформируются при контакте с материалом, на валике появляются трещины, что негативно сказывается на конечном результате отделки.
  • Кожаные инструменты.Такие валики используются для нанесения венецианской штукатурки. Инструмент помогает создать на основе эффект мрамора. Профессионалы советуют использовать валик с натуральной поверхностью, а не искусственной кожей. Такой каток имеет более длительный срок эксплуатации.
  • Свайный инструмент. Поверхность валиков изготавливается из натурального или искусственного меха (как на фото ниже). Окончательный результат отделки зависит от длины ворса — если он короткий, поверхность будет гладкой. Выбирая такое средство, обратите внимание на качество меха.Если волосы выпадают из него, они упадут на поверхность, которая испортит внешний вид.

Есть также инструменты из пенопласта, поролона и ткани, каждый из которых создает текстуру на стене.

По разновидности рисунка

По типу рисунка на поверхности инструменты классифицируются следующим образом:

  • Текстовые ролики. Такие устройства создают имитацию на поверхности натурального камня, меха, кожи и т. Д. Рельеф зависит от поверхности валика. Например, для мрамора используйте инструмент на основе кожи.Фактурная штукатурка, нанесенная валиком с длинным ворсом, создает рельеф «шубы». Для получения выпуклого рисунка рекомендуется использовать инструмент, на валике которого расположено углубление, а для остатка барабана — валик с выступающим рельефом.
  • Строительный инструмент. Такие ролики используются для придания рельефа. Рисунок на валике четкий, замкнутый по кругу. Благодаря этому средству на поверхности создается эффект объемных обоев. Видеоуроки демонстрируют, что на подготовленное строительное основание наносится декоративная штукатурка структурным валиком.

К размеру

Типы роликов по размеру:

  • короткие — длина ролика до 30 см;
  • средний — длина поверхности 30-50 см;
  • длинный — от 50 см.

Как самостоятельно сделать валик для декоративной штукатурки?

Способы изготовления ролика:

  • Оберните резиновый роликовый ролик ремнем из того же материала. Всплески хаотичны. Чтобы обвязка надежно держалась на валике, зафиксируйте ее клеем.Такой валик создаст на поверхности имитацию дерева.
  • Сверните шлейку из любой ткани. Поверхность валика смазать клеем. Оберните обвязку вокруг ролика. Таким инструментом на поверхности также создают имитацию дерева.
  • Нанесите клей на валик. Оберните вокруг валика один кусок ткани. Такой инструмент создаст на поверхности текстильную фактуру.
  • Вырежьте из поролона элементы будущей выкройки. Нанесите клей на детали и закрепите на валике.
  • Легко клеить полиэтиленовую пленку или любую сетку. Приложите материал к поверхности валика.

Правила нанесения материала

Фактурная штукатурка, наносимая валиком, создает на поверхности неповторимые рельефы. Для достижения наилучшего результата Специалисты советуют придерживаться определенного алгоритма работы.

Подготовка строительного грунта

Освободить основание от старого покрытия. Чтобы работать быстрее мастера советуют использовать специальные жидкости и растворы. После демонтажа обоев или краски основание конструкции затягивается молоком на предмет скрытых дефектов.Если обнаружатся различия, вырежьте неровности. Поверхность в градусах и знает поверхность. Нанесите на стены грунтовку. Все дефекты заделать шпаклевкой. После этого нанести материал на поверхность. Дождитесь полного высыхания, очистите основу и пыльник.

Нанесение раствора

Несколько способов нанесения декоративной штукатурки валиком. Выбор метода зависит от используемого инструмента и конечного результата отделки.

Нанесение текстурированным валиком:

  • Перелейте раствор в специальную кювету.Погрузите валик в средство, выдавите материал.
  • Нанести штукатурку на стену сверху вниз. При следующих обработках не меняйте направление. Валик Не отрывается от фундамента до конца. Если он уйдет от поверхности, рисунок не получится. Прижимать инструмент к стене не слишком сильно, но и не хлопать.
  • Приложите следующую полосу близко к предыдущей. Нельзя наносить материал с интервалом или латунь.
  • Фактурная штукатурка валиком наносится в один слой.По этой причине толщина материала должна быть одинаковой на всех участках.

Алгоритм нанесения штукатурных структурных валиков:

  • Нанести рабочий материал на поверхность. Для этого рекомендуется использовать шпатель.
  • Подождите, пока инструмент не замерзнет. Нельзя использовать структурный роликовый жидкий шип. Инструмент не оставит след, так как композиция забьет рисунок на видео. Полного морозного состава ждать нельзя. На твердой поверхности рисунок не получится.
  • Роликовый фиксатор на стене под потолком, прижать его поверхность и вбить, не снимая основания. Постарайтесь сделать так, чтобы сила толчка была одинаковой на всем сайте.
  • Сделайте следующий узор узора близким к предыдущему приложению. Рисунок вверху должен начинаться таким фрагментом, как при предыдущей обработке. Не допускайте расхождений, иначе выкройка не получится.
  • После выполнения рельефа на поверхность наносится краска, если использовался раствор без стружки.Для этого дождитесь полной заливки материала. После этого проведите окрашивание поверхности.

Инструкция по нанесению двухцветной штукатурки:

  • нанести на поверхность одноцветную штукатурку — это будет основной цвет покрытия;
  • приготовить раствор консистенции средней густоты и смешать средство с краской;
  • нанести раствор мягким валиком на поверхность хаотичными движениями.

Видео в этой статье демонстрирует, как правильно наносить декоративную штукатурку.

Используя валик и декоративную штукатурку на поверхности, узоры поражают красотой. Главное — придерживаться правил работы.

Для создания нетривиального дизайна стен используется необычный строительный материал — рельефная штукатурка. Наносите правильно — это половина конца. Что еще более важно, придать ему объем и декоративный эффект с помощью такого инструмента, как фактурные валики.

Особенности и разновидности валиков для финишной штукатурки

Интересная штукатурка интересна тем, что на мокром покрытии с помощью различных инструментов и представленных средств можно создать оригинальный рельеф.Чаще всего для этих целей применяют:

  1. Шпатели и терки;
  2. Губки морские;
  3. Ролики конструкционные, состоящие из штатного бюро (ручки) и цилиндрической насадки.

От обычных последние отличаются тем, что поверхность разрезается или сдавливается, или сдавливается, повторяется с определенной частотой. При прокатке инструмента по нестандартной штукатурке получается четкий симметричный рисунок.

Цилиндры таких катков изготавливаются из:

  • Пенопласт;
  • Резина;
  • Пластик или силикон;
  • Скин;
  • Колесо или искусственный мех и другие материалы.

То есть валики для декоративной штукатурки условно можно разделить на мягкие и твердые. Первые создают плавный, более размытый узор типа «шуба» или «камыш», вторые — отпечатывают на стене четкий геометрический рельеф, как на обоях. С помощью последнего вы можете воссоздать фрески, сиденья и тому подобное.

В целом валики для штукатурки помогают имитировать на поверхности фактуру мрамора, кирпича, дерева, плетеного мата, а также придают стене угадывающую фактуру травы, листьев, абстрактных узоров или орнаментов.Вариаций огромное количество, задача только выбрать понравившийся узор.

Ширина цилиндрической насадки до 50 см. Если планируется одноразовое использование валика, БЕГЕЛ можно приобрести простую, с пластиковой ручкой.

Для многоразовых или больших квадратов Лучше выбирать профессиональный инструмент с прорезиненным, анатомически удобным держателем. Телескопическая насадка не нужна, так как интенсивность прокатки в этом случае будет неравномерной.

Стоимость инструмента зависит от материала, из которого изготовлен цилиндр.Самые дешевые — пенопласт и пластик. Самая высокая цена на силиконовые баллоны, так как они более прочные и функциональные.

Часто этот инструмент еще называют «валиком для нанесения декоративной штукатурки». Ошибочное название, поскольку штукатурные смеси наносятся с помощью шпателей и ячеек, а ручной заводской инструмент используется только для создания объемного рисунка.

Некоторые опытные мастера валики для фактурной штукатурки изготавливают самостоятельно.

Например, можно взять обычную велюровую насадку, прочистить резиновым шнуром с интервалом между витками 0.5-2 см и получается декоративная штукатурка с имитацией травы. Или наклеить на поверхность обычным резиновым валиком ластик в виде животных, листочков, машинок и других фигурок. Здесь просто нужно проявить волю фантазии и найти свое дизайнерское решение.

Также следует учесть, что все вышеперечисленное относится к штукатурным смесям для внутренних работ.

Декоративная фасадная штукатурка Она должна быть более практичной, поэтому нанесенный узор или шпатель имеет четыре основных направления:

  1. ядро ​​
  2. шуба
  3. Шероховатый камень (бетон и кирпич)
  4. мозаика.

Фигурки с мелкими мазками просто сольются в единый непонятный фон, поэтому такие средства для декорирования практически не используются в наружных работах.

Технология работы со структурными роликами

Для реализации дизайнерской задумки вам потребуется:

  1. Штукатурная смесь готовая или сухая.
  2. Замазать или восстановить быстросохнущую шпатлевку под макияж.
  3. Укрепляющий грунт и / или клей.
  4. Инструменты для нанесения: шпатели, кельма, терки, гладильные.
  5. Уровень.
  6. Кисти плоские и валики фактурные, обычный велюр для грунтования и окрашивания поверхности.
  7. Терка с шлифовальной насадкой или вибрацией болгарки.

При необходимости можно приобрести трафареты, жемчуг и другие составы, предназначенные для точечного декора.

Стенка очищена от копоти, различных пятен. Сколы, ямки, трещины и другие повреждения устраняются быстросохнущими шпатлевочными составами. В идеале лучше полностью выровнять основу тонкослойной шпаклевкой.

Сухую штукатурную смесь покрыть водой в пропорции, указанной на упаковке, тщательно перемешать, дать 5 минут на выдержку и снова выпустить до однородного состояния. Все это делается дрелью с насадкой-миксером. Если запланировано, то на этом этапе делается.

Готовые составы нужно перелить в пластиковое ведро и лопатой тщательно перемешать в течение 3-5 минут. Подготовленную лепнину наносят широким шпателем слоем до 5 мм и выравнивают.

После того, как на стену будет нанесен штукатурный тонкослойный состав, можно приступать к ее отделке. В зависимости от марки декоративной штукатурки работы производятся сразу после оштукатуривания или через 15-20 минут после окончания работ. Жесткие конструкционные валики нужно постоянно смачивать водой, чтобы трафарет не забился смесью, а мягкий в этом не нуждался.

Направление движения фактурного цилиндра зависит от рисунка декоратора.Это могут быть плавные движения снизу вверх или наоборот, хаотичные резкие мазки и тому подобное. Свои советы по правильному оформлению всегда дают производители штукатурной смеси, но они скорее рекомендательные.

По окончании работ валик необходимо тщательно промыть чистой водой и просушить. Обработанная поверхность после высыхания в течение 24-48 часов слегка шлифуется для удаления острых граней и кромок.

Это делается вибрационным шлифовальным станком, обычной теркой с мелкопотолочной наждачной бумагой или влажным пластиковым глажением.

После этого стена покрывается либо вододисперсионной краской, либо прозрачным лаком для придания поверхности прочности, а также дополнительной устойчивости к механическим повреждениям и другим негативным факторам.

Для текстурной окраски стен с ровной и ровной поверхностью удобно использовать такую ​​конструкцию в виде ролика. Вроде бы ничего сложного в использовании инструмента. В конце концов, мы все видели ролики, нам всем приходилось использовать их или смотреть, как их используют другие.

Однако следует учитывать, что они бывают разных типов и изготавливаются для определенных целей. Это может затруднить его выбор при покупке. Именно поэтому в этой статье будут даны практические советы, которые помогут вам в выборе этого средства. А также узнайте, какие существуют виды валиков для покраски, на которые следует обращать внимание при покупке, и в чем особенность каждого из них. Подробно рассмотрим необходимые инструменты для фактурной покраски стен.

Немного информации о малярных валиках

Для всех нас этот простой инструмент не слишком зол.Его конструкция довольно проста: основной деталью инструмента служит ролик, который вращается вокруг оси. Поверхность валика покрывается материалом, впитывающим краску, и наносит ее на поверхность стен. Для того, чтобы работать было легко и удобно, к оси прикреплена ручка. А практично то, что такая ручка не постоянная, ее можно заменить для более удобного использования.

Отличия малярных валиков в основном сводятся к двум моментам:

  1. Покрытие валика называется шубой.
  2. Ширина ролика.

От этих факторов зависит качество, удобство и готовый результат выполненной работы. Именно поэтому мы рассмотрим все его виды, чтобы ваша работа не была сложной, но приносила удовольствие.

Тип шубы

На сегодняшний день существуют такие виды этого материала:

  • ниток;
  • мех;
  • пена;
  • велюр;
  • флок и некоторая ровная поверхность;
  • валики текстурные и текстурные для декоративной окраски.

Мех

При покраске стен такие валики универсальны, так как меховым валиком можно наносить краску любого вида, даже краску на органической основе.

Достоинства:

  • Состав качественный и равномерно наносится на поверхность стен, что способствует световым характеристикам своими руками;
  • достаточно впитывают краску;
  • при покраске состав не разбрызгивается;
  • отлично подходит для неровных поверхностей, например, для декоративной штукатурки.

Материалы, из которых изготовлена ​​свинина:

  1. Натуральный мех. Такой материал способствует хорошему впитыванию краски в волокна и распределению ее по стене. Единственным минусом может быть то, что ворсинки время от времени могут выпадать и наноситься на поверхность краской. Часто такое случается с дешевыми некачественными роликами.
  2. Полиакрил. Основное преимущество таких материалов — относительно невысокая стоимость. Полиакрил — достойная замена натуральному меху.Однако у него есть существенный недостаток — его используют для окраски стен только на водной основе, без каких-либо наполнителей с агрессивными веществами.
  3. Полиамиф. По сравнению с предыдущим материалом этот вид более прочный и износостойкий. Поэтому шубы из таких материалов можно использовать под любые краски. Недостаток в том, что во время окрашивания стены краска будет сильнее сыпаться.

Шубы могут иметь ворс разной длины.Если нужно красить шероховатую поверхность, выбирайте шубу с длинным ворсом, если нужно красить глянцевую поверхность, наносите шубу с небольшим ворсом.

Совет! Чтобы ваш валик прослужил как можно дольше, внимательно за ним ухаживайте. После каждого применения валика не торопитесь, чтобы хорошо его промыть.

Как правильно делать? Для начала замочите валик в керосине, а затем в простой воде. Если вы красили стены водно-дисперсионной краской валиком, то уход за инструментом будет еще проще.Для того, чтобы его отмыть, достаточно использовать водостойкий шланг.

Веллар

Такая роспись приятно выполнена, так как нанесена красивым равномерным слоем. Если поверхность была предварительно подготовлена ​​качественно, окрашенная поверхность будет выглядеть совершенно гладкой.

Часто в строительных магазинах Продавцы говорят, что такой инструмент предназначен для специалистов. Почему? Потому что при неаккуратной работе на поверхности будут заметны все дефектные места. Еще один недостаток — котлеты из шубы не впитывают большое количество красок, что заставит регулярно делать валик.

Порополон

Главное преимущество этого материала — его цена. Например, изделия из пенопласта могут стоить от 30-40 рублей. Такие валики можно наносить под цвет стен водно-дисперсионной краской. Из недостатков можно выделить такие моменты: окрашивание плохо неровной поверхности, недолговечность, брызги краски. Но, несмотря на такие небольшие недостатки, этот валик — не самый плохой вариант, особенно при покраске небольшого квадрата. Например, стены на кухне или в ванной.

Рулоны для декоративной окраски стен

Что подразумевает понятие «декоративная роспись»? В первую очередь, это нанесение узоров и рисунков на поверхность всей стены или по каким-то причинам.

Для выполнения таких работ существует два типа валиков:


Такой структурный валик способен нанести чудесный орнамент на вашу стену. На фото видно, как выглядит готовый результат.

Преимущества фактурной отделки

При отделке стен в комнате стоит выделить две разновидности — использование специальной текстурной краски.или использовать разные технологии отделки. При применении первого варианта вам придется пойти в строительный магазин и выбрать специальную краску, в состав которой входят акриловые компоненты. При отделке такая краска неравномерно ложится на поверхность, благодаря чему можно получить эффект грануляции.

Фактурная покраска стен имеет массу преимуществ: работы можно выполнять своими руками, не обладая специальными строительными навыками, такая отделка маскирует все неровности, краска не токсична, предотвращает появление плесени, устойчива в механическое повреждение.

Еще один вариант декора — это роспись стен по трафаретам. Такое окрашивание выполняйте водоэмульсионным веществом. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость работ;
  • позволяет выполнять рисунок, в тех местах, где будет душа;
  • большой выбор цветовой гаммы;
  • возможность выполнения работ своими руками и др.

Инструмент для нанесения фактурной краски

Итак, что нужно для выполнения декоративной росписи стен? Это следующие инструменты:


Понятно, что не весь этот список вы будете использовать.Но это все устройства, с которыми можно выполнять работу. Однако бывает, что потратить деньги на разные дорогие ролики не получается. Что делать в этом случае? Не паникуйте, ведь именно в этот момент Вы сможете проявить свою фантазию и воплотить в жизнь свой оригинальный дизайн помещения.

Используйте самодельные инструменты

Для того, чтобы сделать заводской валик, нужно наложить или приклеить к нормали кусочки поролона, ткани или целлофана. После выполнения такой процедуры можно использовать такой валик для их нанесения.водоэмульсионный состав На поверхности стены или потолка. Такой вариант декора будет смотреться очень оригинально и эстетично. Вы все еще можете использовать проволочную намотку на видео.

empstenup./ 15 марта 2016/ /

Обработка стены в помещении с большим квадратом в вертикальной плоскости предполагает использование различных инструментов. Один из них — валик для декоративной росписи. Своими руками это средство можно собрать у подруги, и уже можно приобрести готовое изделие.Валик очень прост в обращении. Дополнительно комплекты насадок с разной текстурой. С их помощью можно создавать разные эффекты на стене.

Оборудование

Конструкция роликов максимально проста. Инструмент имеет рабочую часть, которая напрямую контактирует со стенами с красящим составом. Это пластиковый цилиндр. Встречаются I. деревянные разновидности, но гораздо реже. Поверхность цилиндра покрыта соплами и материалами с разными свойствами. От характеристик этих покрытий зависит, насколько качественным будет результат исполнения.

Металлические гильзы запрессовываются своими руками в сквозные отверстия. Последние расположены на концах цилиндра. К оси прикрепляется ручка BEGELE, которая продевается в отверстия.


На оси с торца резьба, через которую валик одевается. Сюда кладется пробковый орех. Иногда внутрь кладут стопорный штифт. Для него необходимо углубление с другой формой. Цилиндр свободно вращается вокруг своей оси за счет конструктивных особенностей в народном виде.

Ручка инструмента имеет гладкую или шероховатую поверхность. Если инструмент профессиональный — место захвата покрыто резиной. Для установки инструмента своими руками на планку на рукоятке с торца находится специальная полость. Благодаря этому покраска верхних участков стены не отнимает много сил.


Практическое применение

Рабочая часть инструмента подбирается индивидуально, в зависимости от того, на какую фактуру необходимо нанести материал своими руками, какое покрытие обрабатывать.

Цилиндр с наружным покрытием сначала своими руками наденьте на ось. Для профессиональных инструментов существуют так называемые одноцилиндровые. Одевают чехлы из разных материалов.

Производительность повысится, если использовать собственные ролики только подходящих текстур. Также он позволяет наносить покрытие, меняя эрекцию в разных местах, использовать вещества с разным составом.

Если валик для стен качественный, то краска наносится без брызг и других следов.Да и само покрытие не содержит следов воска. При правильном выборе можно сэкономить много времени на обработке больших площадей.

Тип крепления

  • Ролик в термоклейном исполнении. В этом случае к поверхности ядра приклеивается термосинтитовый метод. Такие насадки считаются прочными. Поэтому их часто рекомендуют мастерам-профессионалам. Отсутствие шва — важная особенность дизайна. Но сами эти устройства дороже ближайших аналогов.
  • С шубой клееной. Детали фиксируются непосредственно на ядре с помощью клеевой основы. Чаще всего таким способом делают валики из поролона. От характеристик используемого клея зависит, насколько качественным и долговечным будет сам инструмент для декоративной отделки.
  • Со сменными слоями под покраску. Заглушки используются для крепления.


Материалы шубы

Та или иная рабочая поверхность. Для покраски нужно выбирать в зависимости от особенностей, с которыми придется столкнуться при выполнении малярных работ для стен.Материалы изготовления корпуса — главное отличие разных моделей насадок, которые выпускаются на современном рынке.

Фактуры покрытия и поверхности стены по результатам работы будут полностью соответствовать друг другу. Укрывистость — та площадь стен, которую можно покрыть своими руками за один раз. Длина ворса определяет, какой будет эта характеристика.

Чаще всего в производстве используются следующие материалы.Декоративная функция выполняется примерно одинаково.

  • Валик полиэфирный для покраски — инструмент дешевый, но долговечностью похвастаться не может. Красящий состав хорошо пропитан волокнами. Не менее качественная краска переносится на другую поверхность. На готовом покрытии ворса нет.


  • Полиакриловый валик — отличный вариант Для работы с красками на водной основе. Или для составов, в которых минимум агрессивных веществ.Получите ворс разной длины. Последнее определяется функциональными характеристиками инструмента.


  • Валик полиамидный искусственного происхождения. Обладает высокой износостойкостью. Материал не деформируется под воздействием агрессивных веществ. Поэтому на него можно наносить разные цвета своими руками. Волокна чаще всего имеют длину 2 см.



  • Ролик с велюром для стен из полиамидной ткани.Сверху изделие по текстуре напоминает плюшевую ткань. Подходит для работы даже с масляными красками. Валик хорош тем, что не разбрызгивает краску при нанесении.


  • На основе полиуретана производятся флокированные волокна. В электростатическом поле они приклеиваются к тканевой основе. Это прочные и прочные шубы. Отличается высоким показателем износостойкости. Подходит для ровного покрытия.


Поролон отличается способностью возвращаться к первоначальной форме после деформаций.Практически не рвутся. Такие устройства помогут нанести даже водно-дисперсионную краску. Но поверхность не способна противостоять химически агрессивным веществам.

Инструменты со сменными настенными покрытиями обычно дороже. Не стоит выбирать такие ролики, если работа одноразовая.

Кювета специальная малярная — обязательное дополнение к покупке. Изделие имеет ребристую поверхность. Есть возможность прикатать пропитанный краской инструмент, который удалит лишний материал, в котором нет необходимости.

Некоторые различные инструменты Для покраски или сменной шубы пригодятся в ситуациях, когда используются составы с растворителями. Средство рекомендуется плотно заворачивать в целлофановые пакеты, когда нужно хранить его в таком же состоянии несколько дней.

И художники, и дизайнеры используют устройства в равной степени. Выпуклые узоры на поверхности создадут любой узор не только абстрактный, но и вполне определенный.

2 Видео о валиках для декоративной покраски


Виды роликов на фотографиях (35 фото)






Используйте эти 8 стильных искусственных покрытий

Искусственное покрытие для стен позволяет выйти за рамки обычной краски для стен, создавая, например, поверхности, которые блестят на свету или выглядят как старомодная штукатурка.И все чаще такие работы становятся доступными для воинов по выходным, а не только для опытных подрядчиков.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Венецианская штукатурка

Раньше нанесение венецианской штукатурки было трудоемким процессом, требующим терпения и навыков, поэтому работа в основном ограничивалась мастерами-ремесленниками. Сегодня даже начинающий домашний мастер может добиться впечатляющих результатов. Покрытие имитирует внешний вид лепнины или полированного мрамора, встречающегося в старинной европейской архитектуре.Современная версия венецианской штукатурки имеет многомерный вид с текстурированной, слегка приподнятой поверхностью, которая является результатом двух или более слоев.

Венецианская штукатурка Бера наносится шпателем. Вытрите штукатурку на стене под углом от 15 до 30 градусов относительно пола или потолка. Когда он высохнет, нанесите второй слой под углом от 60 до 90 градусов. Дополнительное верхнее покрытие защищает поверхность. (Примечание: для венецианской штукатурки или любого другого из этих покрытий вам необходимо подготовить стены так же, как и для покраски — заклеить кромку, заделать трещины и заполнить отверстия от гвоздей.)

2 Ремесленная отделка

Вот еще один возврат к более старым настенным покрытиям в европейском стиле. Отделка Artisan может быть использована на гипсокартоне или дереве, чтобы создать впечатление мрамора или камня. Что делает эту отделку необычной, так это то, что различные оттенки и оттенки краски меняются в зависимости от света, падающего на стену, поэтому при изменении освещения она выделяет разные цвета. Отделка может варьироваться от декоративной до рустикальной и естественной.

Artisan Impressions от Sherwin-Williams позволяет использовать три техники нанесения, каждая из которых создает различную текстуру: потрескивание, лист и папиросная бумага. Crackle требует нанесения глазури деревянной палочкой. Лист влечет за собой размещение декоративных листочков во влажной краске. Салфетка требует, чтобы вы поместили лист ткани во влажную краску.

3 Металлическая краска

Если вы хотите придать своим стенам мерцающий вид, лучше всего подойдет металлическая краска или глазурь.Стены будут сиять, когда на них попадет свет.

Металлические краски раньше были опасными и требовали растворителей для очистки и в основном использовались для отделки автомобилей. Теперь они доступны с очисткой на водной основе, и они безопасны и просты для домашних мастеров в использовании в домашних условиях.

Блестящие металлы Valspar — хороший тому пример. Нанесение начинается с базового слоя, который человек наматывает и надрезает по кромке и углам, как и в случае с любой краской. Затем нанесите краску по металлу валиком, двигаясь от пола к потолку, катаясь непрерывным вертикальным движением, чтобы не образовывались следы нахлеста.

4 Металлическая штукатурка

Подобно металлической краске, металлическая штукатурка толще и обычно наносится шпателем, а не валиком. Штукатурка дает больше возможностей для дизайна и широкую цветовую гамму. Он имеет глубокий блеск и создает эффект мерцания, свойственный металлической отделке. Штукатурка обычно на водной основе, что упрощает очистку.

Metallic Plaster от Modern Masters содержит смесь стеклянных сфер и перламутровых частиц, а также частицы слюды для получения насыщенного, глубокого цвета, который сияет.Для начала нанесите базовый слой шпателем широкими размашистыми движениями. Затем нанесите текстурный слой с помощью губки-минироллера, а затем нанесите тонкий слой металлической штукатурки. Чем больше контраст в цвете между фактурным слоем и нежным слоем, тем более драматичный эффект вы получите в готовом продукте.

5 Манда Мадд

Раньше штукатурка была нормой для внутренних стен, пока не появился менее дорогой и быстро укладываемый гипсокартон.Но окрашенному гипсокартону не хватает индивидуальности ручной работы, присущей штукатурке, нанесенной на планку. Нанесение штукатурки старомодным способом не подходит для домов, построенных за последние 50 лет или около того, потому что они не были построены с обрешеткой в ​​стенах. Тем не менее, вы можете получить такой вид в современных домах, используя искусственную штукатурку.

Manda Mudd предлагает продукт, который он называет отделкой стен из гипса премиум-класса, который придает стенам глубокий цвет и трехмерную текстуру. Компания заявляет, что ее отделка предназначена для безошибочного нанесения мастерами-любителями.Первое нанесение наносится на стены стандартным валиком. Второй слой наносится шпателем для создания цветового контраста и текстуры. Сверху идет третий и последний слой, также наносимый шпателем.

6 Отделка песчаником

Песочная текстура этой краски придает ей зернистый вид. Поверхность слегка приподнята и на ощупь несколько песчанистая. Это один из самых быстрых, простых и недорогих текстурных покрытий для нанесения.Нанесение такое же, как и нанесение традиционной краски, доступно множество цветов.

Краска «Песчаник» от Valspar типична для этой отделки. Прокрасьте углы и вдоль кромки кистью, затем нанесите валик с ворсом на 1/2 или 3/4 дюйма. Как только он высохнет, нанесите второй слой. Это примерно так же просто, как и декоративная отделка.

7 Текстура Песок

Одно время художники добавляли в краску кварцевый песок, чтобы придать ей текстуру; крошечные песчинки отражают свет, придавая стене вид глубины.Сегодня маляры и домашние мастера могут купить краску с уже засыпанным песком.

Студия Бенджамина Мура отделывает латексную текстуру Песок — это разновидность песчаника. На стену накатывается песочная краска. После высыхания наносите краску основного цвета и дайте ей высохнуть. Затем вы применяете второй цвет, отличный от основного. Этот второй цвет смешивают с глазурью, затем наносят с помощью ткани и протирают круговыми движениями, чтобы покрыть нижележащий цвет. В результате получается текстурированная многомерная отделка.

8 Матовая замша

Придать комнате элегантный, утонченный вид замши теперь можно с помощью краской для матовой замши. Версия Valspar начесанной замши наносится путем нанесения на базовое покрытие валиком с ворсом 1/2 дюйма, работая небольшими участками за раз. Затем, прежде чем краска высохнет, прокатайте по стене от пола до потолка, чтобы сгладить следы нахлеста. Чтобы закончить, вы используете широкую кисть, чтобы нанести краску на стену непрерывной серией перекрывающихся крестиков, чтобы создать вариации цветового тона.Однако лучше избегать этой отделки в местах с интенсивным движением, потому что нежная поверхность может легко поцарапаться, а штрихи трудно смешать с окружающей краской.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как красить новую штукатурку для профессиональной отделки

Во многих случаях вам может понадобиться научиться рисовать на новой штукатурке.Возможно, вам пришлось перештукатурить комнату или построить новое пространство с полностью свежими стенами.

Покраска комнаты — один из самых простых, дешевых и не говоря уже о самых эффективных делах своими руками. Но если вы красите новую штукатурку, это совсем другая игра. Вы должны понимать необычные свойства свежей штукатурки, любую грунтовку и многое другое для профессиональной отделки. Вам также потребуется немного терпения …

Эксперты Farrow & Ball говорят: «Очень важно, чтобы новая штукатурка и гипсокартон полностью высохли, прежде чем вы закрасите их.Для новой работы, такой как новая штукатурка, необходимо разбавление первого слоя, известного как туманное покрытие, так как это позволяет краске погрузиться в поверхность и прилипнуть к ней. Для завершения нанесите два полных неразбавленных слоя ».

Что нужно красить на новой штукатурке?

Как рисовать на новой штукатурке

Начните с открытия дверей и окон и не начинайте рисовать, пока штукатурка не высохнет. Это может означать ожидание высыхания комнаты в течение нескольких дней или даже недель. Однако стоит подождать, чтобы сделать это правильно.Следуйте этим шагам для достижения идеальных результатов каждый раз.

1. Убедитесь, что штукатурка высохла.

Штукатурка впитывает влагу, как губка, поэтому чем дольше вы оставите ее сохнуть, тем легче будет добиться равномерного результата. Время, необходимое для высыхания штукатурки, будет зависеть от температуры в помещении, вентиляции и толщины штукатурки.

Как правило, выждите четыре недели на каждые 5 мм глубины штукатурки. Перед тем, как приступить к покраске, убедитесь, что на свеже оштукатуренной поверхности нет темных пятен — однородный светлый цвет является хорошим индикатором того, полностью ли высохла ваша штукатурка.

Вновь построенные или измененные комнаты также требуют времени для заселения, поэтому ожидание будет означать, что вы сможете заполнить любые образовавшиеся трещины, прежде чем красить.

2. Нанесите слой тумана.

Свежая штукатурка чрезвычайно пористая, и влага быстро впитывается в стену. Вот почему вам нужно разбавить первый слой краски (известный как туманное покрытие).

Чтобы сделать слой тумана, смешайте более дешевую эмульсионную краску того же цвета, что и ваш верхний слой, с водой. Соотношения для этого будут варьироваться в зависимости от краски, которую вы используете, поэтому проверьте, что написано на вашей банке с краской, но должно хватить примерно трех частей краски на одну часть воды.

Размешайте раствор, пока не получите однородную консистенцию, и на поверхности краски не останется воды. Свежая штукатурка должна дышать под краской, чтобы влага могла уйти, поэтому обязательно используйте невиниловую краску на водной основе.

Верхний совет: Если у вас есть много комнат для покраски, большая партия белой торговой эмульсии проведет вас через несколько комнат, покрытых туманом.

3. Загрунтовать тонким слоем

Нанесение первого слоя аэрозольной краски может быть непростой задачей, так как краска будет тонкой и жидкой, поэтому убедитесь, что вы положили пылезащитные листы и накрыли всю мебель.Закрепите малярной лентой плинтусы / плинтусы и любую отделку для их защиты, а также закройте выключатели света, розетки и окна.

Вылейте слой тумана в поддон для краски, затем нанесите равномерное количество на валик из вспененного материала. Плавными движениями вверх обматывайте штукатурку, пока не покроете всю поверхность. Используйте кисть меньшего размера, чтобы обработать углы или участки, недоступные для валика.

Верхний совет: При нанесении слоя тумана на свежую штукатурку следите за каплями, перекатываясь по ним, прежде чем они высохнут.

4. Дайте покрытию из тумана высохнуть

Высыхание покрытия из тумана займет около 24 часов, но это будет зависеть от условий в комнате. После высыхания можно приступать к нанесению верхнего слоя.

5. Нанесите верхние покрытия

Если вы правша, начните с верхнего левого угла стены и двигайтесь вправо. Если вы левша, работайте в обратном направлении. Это предотвратит попадание краски на любимый декоративный комбинезон.

Нанесите краску по углам стены, используя кисть, и заполните остальную часть стены валиком.И дайте первому слою полностью высохнуть (в течение ночи, если вы не уверены), прежде чем наносить второй слой.

Можно ли рисовать прямо на новую штукатурку?

Этап окраски туманом после того, как свеже оштукатуренная стена полностью высохнет, очень важен, так как он действует как грунтовка. Правильное соотношение согласно Dulux: «Три части краски на одну часть воды должны работать», и если вы хотите (немного) менее грязной работы, вы можете обмануть с помощью Dulux Sealer for Plaster.

Крыша бани односкатная: Односкатная крыша для бани: крепим балки и стропила

Односкатная крыша для бани: крепим балки и стропила

Одним из «инновационных» решений конструкции крыши для бани, которая с течением времени перешла к нам из-за рубежа является односкатная крыша. Подобная крыша и сегодня широко применяется в странах северной и центральной Европы для домов, которые пристраиваются к отвесным склонам скал или гор.

Односкатная крыша – самое простое и экономичное решение для устройства на постройках, в частности, банях, которые прилегают к основному строению. Основной  козырь  бани с такой крышей в том, что дождевая и талая вода выводится только в ту сторону, где предполагается слив. При этом общая площадь подобной крыши не должна быть больше 15м2 (при большей площади устройство односкатной крыши перестает быть экономически оправданным.

Уклон односкатной крыши создает разность высот стен бани. Обычно угол наклона варьируется в зависимости от определенных параметров,скажем, количества осадков. К примеру, в регионах, отличающихся обилием осадков, рекомендованный наклон колеблется в пределах 30 – 45°.

Крыша получится достаточно крутой, чтобы суметь воспрепятствовать скоплению ее поверхности снега в зимний период. Для степных районов, где постоянно дуют сильные ветра, больше подойдут конструкции, имеющие пологий скат, например, крыша плоская односкатная.

После выбора величины уклона, стены возводят с учетом необходимой разности линейных размеров стен бани по вертикали. В разрезе односкатная крыша – это обычный прямоугольный треугольник, сторонами которого выступают линии стропил, высокая стена и балки перекрытия. Для определения разности высот стен проводят несложные геометрические вычисления.

баня с односкатной крышей: фото

Крышу бани можно выполнить в двух вариантах: с чердаком или без. В случае чердачного покрытия, сначала устанавливают чердачное перекрытие, после чего приступают к установке крыши. Во втором варианте крыша совмещена с потолком.

Баня с односкатной крышей вполне может быть использована в течение круглого года. В этом случае было бы правильнее и экономичнее проводить утепление чердачного помещения, а не ската кровли. Проект бани с односкатной крышей без чердачного помещения станет идеальным решением для летних бань. Будучи совмещенной с потолком помещения бани, крыша определенно получается дешевле, она ниже и меньше затеняет участок. На подобной крыше бани может стоять бак с водой, на ней можно сушить травы или фрукты, загорать и т.д.

Как возвести односкатную крышу бани самому ↑

К устройству крыши, естественно, приступают после того, как будут полностью воздвигнуты стены. А если это каркасная баня с односкатной крышей, то после того, как каркас будет обшит и наполнен, зашивка стен проводится с нижней части остова горизонтальными рядами.

Прежде всего монтируют чердачное перекрытие. Его балки, в зависимости от их сечения и ширины бани, то есть расстояния, перекрываемого балками, располагают с шагом в 60-100 см.

Способы крепления балок односкатной крыши ↑

Для надежного закрепления, балки укладывают в специальные сквозные отверстия, высеченные в последнем венце. При этом места соприкосновения балок с бревнами обматывают рубероидом. Крепление осуществляется с помощью специальных П-образных скоб.

Внимание

Торцы балок оставляют открытыми, будучи закрытыми они начинают со временем гнить.

Скобы можно легко изготовить и самому из арматуры (8-миллиметровая стальная арматурная проволока).

Кроме того, для крепления балок можно использовать арматурные штыри и нагели – деревянные штыри, вбиваемые в просверленные специально отверстия. Они деревянные насквозь проходят всю балку и заканчиваются в середине верхнего бревна.

Установка стропильной системы односкатной крыши ↑

Это следующий этап. Обычно при установке стропил используется тот же шаг, что и для балок.

Совет

Так как строится односкатная крыша для бани, то у стропил не будет пары, то есть их следует крепить и со второй стороны.При длине ската больше 4-4,5 м (что встречается достаточно часто), стропильную ногу подпирают во избежание прогиба.

Крыша бани может прилегать к кровле некоторой постройки, тогда в месте, где соприкасаются две стропильные системы, их крепят между собой. Стропила бани кладут поверх стропил другого строения и закрепляют с помощью гвоздей или скоб.

Стропила закрепляют в местах касания с балками бани и другими элементами. Помимо этого стропила следует дополнительно усилить, чтобы стропильная система приобрела дополнительную жесткость. Для этого используют вертикальные стойки, которые представляют собой тонкие жерди, опорой для которых служит балка бани.Своим вторым концом они касаются стропила. Таким образом, стропила фактически лежат на этих стойках.

Если баня выполнена  из бруса или из бревен стропила к стенам крепят по типу  скользящих. Стены из древесины со временем дают со временем заметную усадку.  Если стропильный каркас будет замкнутым и жестким, в нем возникнет напряжение и появятся трещины.

Обрешетка ↑

Обрешетка выполняет две важные задачи: придает жесткость каркасу крыши и служит основанием под кровельный материал. Под прямым углом к стропильной конструкции монтируют обрешетку (бруски 30 х 50 или 20 х 40). Выбор сечения и шага установки зависит от веса и технологии крепления гидроизоляционного ковра, и чем он легче, тем более легкой будет обрешетка и больше шаг.

Чаще всего (под шифер, металлочерепицу, ондулин и т.п.) из необрезной доски выполняют разреженную обрешётку. Для мягкой кровли выполняют сплошную обрешетку из листовых материалов: влагостойкой фанеры или плит ОСП .

Не забываем обработать деревянные детали специальными средствами для защиты от поражения жучками, грибков и огня.

Как выполнить пароизоляцию, гидроизоляцию и утепление односкатной крыши бани ↑

  • Гидроизоляцию устанавливают на конструкцию стропил перед монтажом обрешетки. Она не позволяет влаге проникать внутрь. Гидроизоляцию бани рекомендуется выполнять при помощи специальной мембранной пленки. При этом придерживаются определенных рекомендаций: пленку укладывают внахлест не менее, чем на 20см, и скрепляют специальным скотчем.

Внимание

Пленки нельзя укладывать в натяг, иначе велик риск ее разрыва под воздействием перепадов температур.

  • Пароизоляцию устанавливают изнутри. Она должна расположиться между слоями обшивки потолка и утеплителя. В ее функции входит ограждение утеплителя от влаги, проникающей из помещения бани.
  • Чаще всего для утепления односкатной бани используют минеральную вату (или пенопласт). Согласно технологии общая толщина его слоя должна составлять 10 см. При этом укладку проводят в два слоя толщиной по 5 см в шахматном порядке. Стыки в этом случае окажутся перекрытыми «мостики холода» не образуются.
  • Завершают устройство односкатной крыши бани монтажом кровельного материала: шифера, металлочерепицы, рулонных материалов и других.

Как собрать крышу односкатную ↑

1 С шагом в 600-700 мм на стены укладывают наклонные балки сторопила.

2 Для их крепления к мауэрлату используют анкера или «скользячки».

3 На эти стропила укладывают обычные доски: по ним в дальнейшем можно передвигаться. По окончании работ доски убирают.

4Строго под углом в 90 градусов к стропилам прибивают обрешетку из брусков в  50х50 мм. При этом кровля должна  выступать за край обрешетки на 150-200 мм.

5 Затем укладывают гидроизоляцию. Пленку или мембрану настилают с нахлестом в 100 см. Все стыки изолируют,  проклеивая строительным скотчем. Слой гидроизоляции крепят к обрешетке с помощью степлера.

6 Монтируют кровельное покрытие.

Посмотрите на видео, как сделать односкатную крышу:

Надеемся, что представленные вашему вниманию материалы, фото бани с односкатной крышей и видеоурок будут для вас полезны.

© 2021 stylekrov.ru

Односкатная крыша для бани своими рукамиСтройкод

Идеальным вариантом кровельной конструкции для многих бань является стандартная односкатная крыша. Если площадь односкатной крыши для будущей бани не будет больше 15 квадратных метров, то монтаж такой конструкции не составит особого труда и не потребует больших капиталовложений. С повышением площади цена будет существенно расти из-за необходимости использования дополнительных стройматериалов.

Односкатная кровельная конструкция для бань

Односкатная кровля, обустраиваемая на банях, включает следующие элементы:

  • система стропил;
  • утеплительный материал;
  • обрешетка;
  • обшивочный материал для фронтонов;
  • облицовочное покрытие кровли.

Разновидности стропильных систем

Скользящая

Чаще всего используется при возведении бань из бревен. Конструкция предоставляет возможность исключить при усадке сруба собственную деформацию, которая может быть до 15 процентов. Для этого стропила жестко крепят к мауэрлату на верхней стене. Баня с односкатной крышей в качестве опор на нижней стене имеет специальные приспособления, позволяющие кровельной конструкции скользить во время усадки.

Висячая

Это более сложная система стропил для односкатных кровельных конструкций. В данном случае стены постройки должны быть одинаковой высоты. Каждая отдельная ферма стропильной системы предварительно собирается на земле, далее осуществляется ее монтаж на крышу бани. Такая система используется при строительстве каменных, деревянных сооружений.

Наклонная

Применяется для сооружений, не подвергающихся значительным усадкам. Нижние концы стропил подобной системы опираются на балки перекрытий, а верхние — на специально оборудованную стойку или высокую стену здания. Для повышения жесткости всей конструкции используются деревянные подкосы, стойки.

Односкатные кровельные конструкции также подразделяются по возможности обмена воздуха внутри конструкции. Невентилируемые кровли имеют уклон до 5 градусов, при этом гидро- и теплоизоляция должны быть обустроены на высококачественном уровне. Вентилируемые кровельные конструкции выполняются с уклоном 5-45 градусов, имеют под собой достаточно свободного пространства, по сторонам кровли на фронтонах выполняются вентиляционные отверстия.

Использование для крыши конкретного кровельного материала будет зависеть от угла наклона ската крыши:

  • до 10 градусов — мягкая кровля;
  • 10-20 градусов — профнастил;
  • от 20 градусов — ондулин, шифер;
  • от 25 градусов — металлочерепица.

Данные параметры обязательно учитываются при проведении расчета конструкции системы стропил, подборе для нее стройматериала.

Преимущества использования для бани односкатной кровельной конструкции

Простота конструкции, монтажа

Построить недорогую баньку своими руками, используя для нее односкатную крышу, сможет даже не имеющий достаточного опыта мастер. Подобная строительная технология предоставляет возможность производить монтажные работы одному человеку, а это, как правило, меньшие финансовые затраты.

Незначительные капиталовложения

Если взять две бани одинаковой площади, то расходы на обустройство односкатной кровли будут практически в два раза меньше, чем на двухскатную кровельную конструкцию. Экономия в данном случае получается за счет уменьшения количества расходного материала для монтажа системы стропил, который стоит не дешево.

Надежность конструкции

При правильном проектировании кровли (выбор угла наклона кровельного ската, толщины опорных элементов каркасной конструкции) односкатная крыша бани будет служить достаточно продолжительный период времени, защищая здание от неблагоприятных воздействий природы.

Удобство эксплуатации

Компактность небольшой бани, оборудованной односкатной кровельной конструкцией, позволяет пристраивать ее к жилому дому и значительно экономить за счет этого расходные материалы, а также площадь земельного участка. При грамотном создании проекта, вход в баню можно создать не только с улицы, но и из дома.

Важно! Плоская кровля абсолютно не подходит для самостоятельного возведения бани. Возможно, это наиболее экономный проект, но особенности применения постройки предусматривают обустройство минимум одного кровельного ската для качественной циркуляции воздуха.

Технология возведения односкатной кровли для бани

Выполняем пошагово монтаж крыши для бани:

  • При строительстве бани одну из ее стен делают немного выше противоположной. Если баня прямоугольной конструкции, то для этого выбирается длинная стена, чтобы сэкономить на стройматериале для ската.
  • Если на крыше предусматривается оборудование чердачного помещения, то на уровне низкой стены выполняются специальные пазы, обрабатываемые антисептическим составом, под потолочные балки на расстоянии стропил. Аналогичные пазы для стропил выполняются и на верхнем брусе, расположенном на высокой стене бани.
  • Согласно чертежу односкатной крыши для проектируемой бани, из обрезной доски необходимой толщины изготавливаются стропила, балки, перекрытия. Окончания элементов конструкции пропитывают гидроизоляционной мастикой на полимерной основе, оборачивают рубероидом. Далее осуществляется их укладка в предварительно подготовленные пазы. Крепление их к стенам бани производится металлическими скобами, специальными шпильками. Монтаж стропил выполняется на мауэрлат (верхний брус), с которым они стягиваются при помощи металлических пластин, шпилек.

Если длина ската составляет больше четырех метров, то между стропилами и балками перекрытия монтируются дополнительные подкосы, опорные элементы.

  • Фронтоны зашиваются основным строительным материалом, который использовался для возведения бани, или досками. Если на бане предусмотрен чердак, один фронтон обязательно обустраивается вентиляционным окном.
  • Сверху — поперек стропил — обустраивается слой гидроизоляции, который прикрепляется к стропилам строительным степлером. На гидроизоляционную пленку укладывается брус, который также крепится к стропилам, а на него фанерная обрешетка. Для мягкой кровли используется сплошная обрешетка, для металлочерепицы — разреженная.
  • Крепление мягкой кровли производится при помощи термофена на предварительно обустроенный подкладочный слой. Металлочерепица крепится специальными саморезами к обрешетке. При монтаже конька, ветровых, карнизных планок обязательно предусматривается зазор для вентиляции.
  • Если баня построена из дерева, а дымовая труба при этом выходит через кровлю, особенное внимание нужно уделить обустройству ее прохода через перекрытия и кровельный материал согласно нормам обеспечения пожарной безопасности. Если труба будет выходить со стороны крыши, то обустраиваются специальные выходы и выполняется ее гидроизоляция.
  • При строительстве бани обязательно осуществляется утепление крыши, иначе ее нужно будет намного дольше прогревать в процессе эксплуатации. Если на бане не предусмотрено чердачное помещение, то выполняется непосредственно утепление ската. Утеплительный материал подшивается изнутри между стропилами, при этом не должно быть зазоров (для этого используется два слоя утепления). Наиболее оптимальный вариант толщины материала — не менее 10 см. Для фиксации утеплителя используются деревянные рейки, а поверх него укладывается металлизированная пленка пароизоляции блестящей поверхностью в сторону парилки (крепится к стропилам монтажным степлером).
  • При обустройстве чердачного помещения производится утепление потолочного основания бани. В данном случае на балках перекрытия монтируется черновой пол, который снизу обшивается пленкой гидроизоляции. Между балками укладываются утеплительные плиты аналогично технологии обустройства теплоизоляции кровельных скатов. Со стороны парилки выполняется слой пароизоляции, внутренняя обшивка.

Важно! Если решено сделать односкатную крышу бани, то обязательно выполняется водосточная система, пространство под свесом подбивается вагонкой, при этом все швы герметизируются, торцевые края кровли проклеиваются рубероидом (мастикой), чтобы не допустить попадания под крышу воды.

как сделать проект каркасной бани, как построить из бруса правильно

Содержание:

Пожалуй, ни для кого не секрет, что русский народ особо ценит баню, как часть своей национальной традиции. В таком месте человек может не просто хорошо провести время, но и закалить свое тело. В этой статье мы расскажем о том, как построить каркасную баню с односкатной крышей своими руками, которая легко уместится даже на маленьком земельном участке.


Особенности односкатной крыши для бани

Естественно, что при наличии достаточных материальных средств можно возвести особую парную, но если вы нуждаетесь в простом сооружении, лучше всего обустроить баню из бруса с односкатной крышей.

Можно выделить ее такие отличительные особенности:

  1. Легкость в изготовлении. Соорудить такую баню может даже начинающий мастер. Технология предполагает выполнение всех работ без привлечения дополнительной помощи, благодаря чему можно сэкономить часть денежных средств.
  2. Невысокая стоимость. Односкатная крыша для бани своими руками требует в полтора или два раза меньше издержек в сравнении с двускатной крышей. Сэкономить удается за счет уменьшения расходов на узлы стропильной системы, которые необязательно в данном случае выполнять из дерева высокого качества, а также на кровельное покрытие.
  3. Надежность. При правильном выполнении проекта, в котором будут четко просчитаны углы наклона ската и толщина опорных элементов, такая кровля сможет бесперебойно функционировать не один год, защищая баню от погодных условий любой сложности.
  4. Удобство размещения. Благодаря компактным размерам, можно создать такой проект бани с односкатной крышей, согласно которому ее будет легко пристроить к существующему дому. При правильной организации можно сэкономить достаточно свободного пространства и стройматериалов, а также предусмотреть выход, как на улицу, так и в дом.


Стоит принять во внимание тот факт, что для обустройства бани нельзя использовать плоскую крышу. На первый взгляд может показаться, что это самый экономный выход, однако, для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, в ней должен присутствовать хотя бы один скат.

Варианты конструкции

Перед тем как сделать односкатную крышу для бани, нужно тщательно разобраться в ее конструкции. Она считается довольно простой, состоящей из одного ската и плоскости, расположенной под определенным уклоном. Оптимальным считается уклон в 20-30 градусов, при котором снежные массы и дождевые осадки смогут беспрепятственно сходить с поверхности кровли.


Каркасную баню с односкатной крышей можно возводить такими способами:

  • Используя разность высоты стен. В данном случае для получения нужного уклона, в процессе возведения стен одну из них делают выше другой. После чего осуществляют монтаж мауэрлата и системы стропил прямо на эти стены.
  • Путем установки стоек. Отличие данного способа заключается в том, что стены возводятся одинаковой высоты, а уклон крыше придают путем монтажа особых стоек на одну из стен. Данный метод позволяет несколько сэкономить на материале, однако такая кровля будет иметь большие теплопотери, из-за чего потребует организации улучшенного утепления.

Опытные специалисты опираются на такое правило, согласно которому при возведении бани нужен тем более гладкий кровельный материал, чем меньший уклон крыши планируется использовать. Стоит учесть, что кровля бани должна иметь уклон как минимум в 10 градусов.

Необходимые материалы и конструкционные элементы

Для получения максимально прочной и теплосберегающей кровли должны быть использованы только качественные материалы, которые смогут выдержать любые эксплуатационные условия.

Для возведения односкатной крыши понадобятся такие материалы:

  1. Для мауэрлата. Для изготовления опорного элемента, на который будут устанавливаться стропила, понадобится прочной брус из хвойных пород дерева сечением как минимум 150×150 мм. Для защиты древесины от гниения нужна укладка гидроизоляции путем обмазки мастикой или укладки рубероида.
  2. Для стропил. Чтобы изготовить стропила, на которых будет удерживаться весь вес кровельного покрытия, нужны будут доски 50×150 мм из твердых пород дерева. Этого размера будет достаточно, чтобы придать конструкции достаточной прочности, а также, чтобы была возможность при необходимости уложить утеплитель толщиной 150 мм. Длина стропил должна быть такой, чтобы оставался запас на свесы. С обоих концов стропил делаются запилы под мауэрлат, а крепят их при помощи гвоздей или стальных накладок.
  3. Для обрешетки. Обрешетку из реек 25-30 мм пришивают к стропилам под прямым углом – она необходима для распределения нагрузки на конструкцию между опорами. Существуют разновидности кровельных покрытий, для которых потребуется установка сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры.
  4. Для кровли. Должны быть использованы качественные, легкие, гладкие и прочные кровельные материалы – это может быть ондулин, мягкая черепица, профнастил или металлочерепица.


Стоит отметить, что для обустройства бесчердачной крыши понадобится использовать утеплитель из плит или других волокнистых материалов. Если же вы все-таки решили создать чердак, то утеплять скат не нужно. Но в любом случае вам потребуется приобрести гидроизоляционную пленку, антипиреновое и антисептическое средство, крепежи для кровельного материала и некоторые строительные инструменты.

Технология строительства односкатной кровли — как сделать своими руками

Чтобы построить односкатную крышу на бане как можно качественнее, и не бояться в течение долгих лет о ее внезапной поломке, строительство должно проходить по технологии.

Односкатную крышу изготавливают в такой последовательности:

  • Возводят стены, одна из которых должна получиться выше другой. Для придания конструкции большей прочности, в данном случае устанавливаются более короткие стропила.
  • На стены укладывают гидроизоляцию и монтируют мауэрлат. Брус для мауэрлата можно установить на анкера или стальные шпильки – это будет зависеть от материала изготовления стен бани.
  • Делают шаблон стропила, по которому изготавливают требуемое их количество, учитывая шаг между стропилами в 50-80 см. Ногу пазом надевают на мауэрлат и скрепляют гвоздями, саморезами или стальными накладками.
  • Под прямым углом к стропилам крепят контробрешетку, поверх которой укладывается пленка гидроизоляции. Между стропилами и пленкой предусматривается зазор, не дающий влаге и конденсату попадать внутрь конструкции.
  • На гидроизоляцию устанавливают обрешетку. Если планируется укладывать жесткий и легкий кровельный материал, то рейки укладываются с шагом в 15-20 см, но если материал плохо держит форму, то потребуется уложить сплошную основу, например, из водостойкой фанеры.
  • На последнем этапе поверх обрешетки стелют кровельное покрытие. Его монтаж стоит начинать сверху вниз с перекрытием в 10-15 см. Для крепления нужно использовать особые кровельные саморезы, оснащенные каучуковыми шляпками для предотвращения попадания в щели влаги. Если таких крепежей нет, можно изготовить резиновые прокладки самому, и использовать их вместе с простыми саморезами.


Финишным этапом монтажа кровельного настила будет обустройство фронтонов. Их зашивают, и устанавливают систему водостока. Этой информации должно быть достаточно, чтобы понять, как правильно сделать односкатную крышу для бани. Тогда такое сооружение, изготовленное своими руками, сможет максимально сохранить тепло, радуя тем самым хозяев и их гостей. 



Односкатная крыша на баню своими руками

Во время проектирования бани возникает вопрос о том, какую крышу для нее выбрать. Есть несколько вариантов, которые применяются чаще всего. Некоторые выбирают двускатную или четырехскатную крышу. Они смотрятся очень хорошо и прекрасно справляются со своими функциями. Но если бюджет ограничен, тогда возводится баня с односкатной крышей. Есть ли у нее преимущества по сравнению с другими и что необходимо для ее строительства? Об этом речь пойдет в статье.

Плюсы односкатной крыши


Односкатная крыша имеет определенные плюсы по отношению к другим видам кровли. Среди них можно выделить:

  • простота возведения;
  • меньшие растраты средств;
  • высокая прочность;
  • простота обслуживания;
  • доступность ремонта.

Двускатная крыша требует особого подхода при строительстве. Еще более сложными конструкциями являются вальмовые варианты и ломанные кровли. Односкатную крышу может собрать даже неопытный мастер, если будет точно следовать инструкциям. При этом отсутствие помощника не скажется на конечном результате. Обычно узлы стропильной системы имеют небольшой вес. Средств на односкатную крышу уйдет практически в два раза меньше, чем на двухскатную при накрытии одинаковой площади. Связано это с тем, что для односкатной крыши требуется меньше материала. Конечная конструкция получается довольно прочной. Она способна выдержать большие ветровые нагрузки и вес снега при правильном расчете угла. Благодаря односкатной крыше баню легко построить рядом с домом. Что позволит сделать переход без прохода по улице.

Обратите внимание! Плоская крыша также имеет небольшие растраты на строительство, но она не подходит для бани. Это связано со спецификой температурных режимов.

Выбор угла наклона


Одной из первых задач, которая встает при проектировании крыши, является выбор угла наклона. Этот ответственный этап, т. к. от него будет зависеть устойчивость всей конструкции. Угол может зависеть от широты конкретной территории, от количества осадков, а также от выбранного настила. В случае когда зимой выпадает небольшое количество осадков и территория хорошо продувается ветрами, тогда угол может быть в пределах от 8 до 20°. Даже если снег выпадет, то воздушные потоки быстро собьют большую его часть с кровли. Если рядом есть леса, а слой снега зимой может достигать метра, тогда угол лучше сделать больше 30°. В этом случае снежный покров сможет не задерживаться на кровле и не создавать дополнительного давления на стропильную систему и стены.

У кровельного материала, который будет выбран для настила на односкатную крышу, есть свои допустимые нормы по углу для укладки. Например, если вы решитесь применять профнастил, тогда он желательно должен быть больше 12°. Если это будет металлочерепица, тогда угол должен быть от 25°. При желании уложить шифер на односкатную крышу, необходимо будет выдержать угол от 30°. В последнее время особой популярностью пользуется мягкая черепица для банной крыши. Для нее необходимо будет соблюсти угол от 12°.

Выбор стропильной системы


После того как был выбран угол наклона односкатной кровли, необходимо определиться каким образом будет осуществляться наклон. Самым простым вариантом для односкатной крыши является строительство стен различной величины. Одна из них должна быть выше другой настолько, чтобы обеспечить требуемый угол наклона односкатной крыши. Именно такой вариант является самым дешевым. Нет необходимости в дополнительных элементах. Опорами будут служить торцы стен. Отпадает необходимость в оформлении чердачного пространства. Во втором случае добиться требуемого угла ската крыши можно за счет усложненной стропильной системы. Она подразумевает строительство ферм в форме треугольника с тупым углом. Смотрится такая крыша намного лучше, но и материала на нее пойдет больше. Если говорить просто, то она будет похожа на двускатную с одним укороченным скатом. Плюсом является возможность рационального использования укороченного ската. В нем можно разместить окна для естественного освещения или вентиляционные выходы.

Длина ската крыши


При желании сделать все как можно проще в проекте следует заложить максимальную ширину бани немногим менее 6 метров, по длине она может быть и большей. Все дело в том, что именно 6 метров – это длина стропильной ноги, которая не требует дополнительных подпорок. Также не будет необходимости скреплять два отдельных элемента для достижения требуемой длины, ведь весь распил в продаже идет максимум в 6 метров. Только в варианте с длиной ската в 6 метров получится сделать односкатную крышу наслонного типа. То есть такую, которая не требует дополнительных элементов крепления и будет смонтирована непосредственно на стены.

Обратите внимание! При увеличении длины ската крыши без дополнительного усиления ее прочность уменьшится в пять раз. Даже при небольшой нагрузке вся конструкция может попросту рухнуть.

При ширине бани более 6 метров сооружается усложненная система односкатной крыши, которая включает в себя треугольные фермы, о которых говорилось выше, а также дополнительные подпорки. Если баня будет собираться из сруба, тогда стропила необходимо крепить к стенам на подвижные фиксаторы. Это связано с тем, что за год усадка сруба может быть очень значительной. Когда этот момент не учтен, тогда легко нарушается геометрия стропильной системы и самого кровельного настила, что сделает конструкцию негерметичной.

Обратите внимание! Скользящая опора представляет собой небольшую конструкцию из двух пластин. Одна из них крепится на стропильную ногу. Представляет она собой небольшой отрезок металла, который выгнут посередине. В этот зазор вставляется металлический уголок, который прикручивается непосредственно к стене. Зазор делается большим, чем ширина уголка, поэтому он может свободно перемещаться, компенсируя усадку.

Дополнительные элементы стропильной системы


Дополнительными элементами односкатной кровли являются стойки или укосины, а также балка. Они могут использоваться не только в тех случаях, когда необходимо увеличит размер стропильной ноги односкатной крыши. Некоторые выбирают именно этот вариант, т. к. он обладает дополнительным запасом прочности. Кроме того, появляется возможность сэкономить на толщине стропильных ног. Процесс сборки такой конструкции односкатной крыши будет немного сложнее, но конечный результат будет меньшим по весу, поэтому будет оказывать меньшее давление на стены.

Монтажные работы


Деревянные балки нельзя просто так уложить на стену, поэтому односкатная крыша делается по тому образцу, как это установлено строительными нормами. Стропила будет сложно зафиксировать и для них не будет достаточной опоры. Именно поэтому изготавливается мауэрлат. Это сплошной брус, который укладывается по всей длине стены. Для него можно использовать элемент с высотой и шириной в 10 или 15 см. Если нет возможности обзавестись цельным брусом, тогда его можно изготовить из нескольких досок, чтобы добиться требуемой конфигурации. Крепится он к стене с использованием анкерных болтов. Через каждые 40 см делается отверстие в брусе, а также в стене. Верхнюю часть отверстия в мауэрлате необходимо рассверлить до такого диаметра, чтобы гайка анкера могла быть утоплена в него.

Обратите внимание! Если деревянный мауэрлат укладывается на бетонную стену, тогда под него необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида или схожего материала.

Мауэрлат для односкатной кровли может быть и не деревянным, а бетонным. Для этого по краям стены выставляется опалубка из досок высотой в 15 см. Внутрь желоба помещается решетка из арматуры. Она должна быть хорошо связана. После этого заливается бетонный раствор, который хорошо трамбуется глубинным вибратором или обрезком арматуры. Еще в свежий раствор можно вставить металлические пластины, которые послужат для крепления стропильных ног. После заливки необходимо выждать несколько недель до набора полной прочности поясом. Пример видно на фото выше.

Для дальнейших работ, чтобы сделать односкатную крышу для бани, понадобятся доски с размером10×15 см. Они должны быть хорошо просушены. Их предназначением будет стропильная нога. Элементы укладываются с разбежностью в 70 см друг от друга. Крепить их к мауэрлату можно посредством анкерных болтов или пластин, которые заранее были подготовлены. Спереди и сзади необходимо сделать небольшие свесы, чтобы дождевая вода не капала под фундамент. После укладки стропил односкатной кровли производится монтаж обрешетки. Каждый кровельный материал требует своего шага обрешетки. При угле наклона больше 20 градусов для металлочерепицы или профнастила он может быть от 30 см. Если угол меньше 15 градусов, тогда делается сплошная обрешетка из листов влагостойкого ОСБ.

Далее на кровлю настилается гидроизоляция. В ее качестве может выступать пленка с толщиной в 200 мкм или специальная мембрана. При ее укладке на крышу необходимо соблюдать нахлест между листами в 10 см. Крепится она к обрешетке крыши с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Сверху на гидроизоляцию кровли укладывается еще один ряд обрешетки. Последним шагом монтируется настил, который выбран для односкатной крыши. Зашиваются карнизы и торцевые планки, чтобы через них не попадала дождевая вода. Наглядно процесс монтажа односкатной кровли можно посмотреть в видео.



Односкатная крыша на баню своими руками

Во время проектирования бани возникает вопрос о том, какую крышу для нее выбрать. Есть несколько вариантов, которые применяются чаще всего. Некоторые выбирают двускатную или четырехскатную крышу. Они смотрятся очень хорошо и прекрасно справляются со своими функциями. Но если бюджет ограничен, тогда возводится баня с односкатной крышей. Есть ли у нее преимущества по сравнению с другими и что необходимо для ее строительства? Об этом речь пойдет в статье.

Плюсы односкатной крыши


Односкатная крыша имеет определенные плюсы по отношению к другим видам кровли. Среди них можно выделить:

  • простота возведения;
  • меньшие растраты средств;
  • высокая прочность;
  • простота обслуживания;
  • доступность ремонта.

Двускатная крыша требует особого подхода при строительстве. Еще более сложными конструкциями являются вальмовые варианты и ломанные кровли. Односкатную крышу может собрать даже неопытный мастер, если будет точно следовать инструкциям. При этом отсутствие помощника не скажется на конечном результате. Обычно узлы стропильной системы имеют небольшой вес. Средств на односкатную крышу уйдет практически в два раза меньше, чем на двухскатную при накрытии одинаковой площади. Связано это с тем, что для односкатной крыши требуется меньше материала. Конечная конструкция получается довольно прочной. Она способна выдержать большие ветровые нагрузки и вес снега при правильном расчете угла. Благодаря односкатной крыше баню легко построить рядом с домом. Что позволит сделать переход без прохода по улице.

Обратите внимание! Плоская крыша также имеет небольшие растраты на строительство, но она не подходит для бани. Это связано со спецификой температурных режимов.

Выбор угла наклона


Одной из первых задач, которая встает при проектировании крыши, является выбор угла наклона. Этот ответственный этап, т. к. от него будет зависеть устойчивость всей конструкции. Угол может зависеть от широты конкретной территории, от количества осадков, а также от выбранного настила. В случае когда зимой выпадает небольшое количество осадков и территория хорошо продувается ветрами, тогда угол может быть в пределах от 8 до 20°. Даже если снег выпадет, то воздушные потоки быстро собьют большую его часть с кровли. Если рядом есть леса, а слой снега зимой может достигать метра, тогда угол лучше сделать больше 30°. В этом случае снежный покров сможет не задерживаться на кровле и не создавать дополнительного давления на стропильную систему и стены.

У кровельного материала, который будет выбран для настила на односкатную крышу, есть свои допустимые нормы по углу для укладки. Например, если вы решитесь применять профнастил, тогда он желательно должен быть больше 12°. Если это будет металлочерепица, тогда угол должен быть от 25°. При желании уложить шифер на односкатную крышу, необходимо будет выдержать угол от 30°. В последнее время особой популярностью пользуется мягкая черепица для банной крыши. Для нее необходимо будет соблюсти угол от 12°.

Выбор стропильной системы


После того как был выбран угол наклона односкатной кровли, необходимо определиться каким образом будет осуществляться наклон. Самым простым вариантом для односкатной крыши является строительство стен различной величины. Одна из них должна быть выше другой настолько, чтобы обеспечить требуемый угол наклона односкатной крыши. Именно такой вариант является самым дешевым. Нет необходимости в дополнительных элементах. Опорами будут служить торцы стен. Отпадает необходимость в оформлении чердачного пространства. Во втором случае добиться требуемого угла ската крыши можно за счет усложненной стропильной системы. Она подразумевает строительство ферм в форме треугольника с тупым углом. Смотрится такая крыша намного лучше, но и материала на нее пойдет больше. Если говорить просто, то она будет похожа на двускатную с одним укороченным скатом. Плюсом является возможность рационального использования укороченного ската. В нем можно разместить окна для естественного освещения или вентиляционные выходы.

Длина ската крыши


При желании сделать все как можно проще в проекте следует заложить максимальную ширину бани немногим менее 6 метров, по длине она может быть и большей. Все дело в том, что именно 6 метров – это длина стропильной ноги, которая не требует дополнительных подпорок. Также не будет необходимости скреплять два отдельных элемента для достижения требуемой длины, ведь весь распил в продаже идет максимум в 6 метров. Только в варианте с длиной ската в 6 метров получится сделать односкатную крышу наслонного типа. То есть такую, которая не требует дополнительных элементов крепления и будет смонтирована непосредственно на стены.

Обратите внимание! При увеличении длины ската крыши без дополнительного усиления ее прочность уменьшится в пять раз. Даже при небольшой нагрузке вся конструкция может попросту рухнуть.

При ширине бани более 6 метров сооружается усложненная система односкатной крыши, которая включает в себя треугольные фермы, о которых говорилось выше, а также дополнительные подпорки. Если баня будет собираться из сруба, тогда стропила необходимо крепить к стенам на подвижные фиксаторы. Это связано с тем, что за год усадка сруба может быть очень значительной. Когда этот момент не учтен, тогда легко нарушается геометрия стропильной системы и самого кровельного настила, что сделает конструкцию негерметичной.

Обратите внимание! Скользящая опора представляет собой небольшую конструкцию из двух пластин. Одна из них крепится на стропильную ногу. Представляет она собой небольшой отрезок металла, который выгнут посередине. В этот зазор вставляется металлический уголок, который прикручивается непосредственно к стене. Зазор делается большим, чем ширина уголка, поэтому он может свободно перемещаться, компенсируя усадку.

Дополнительные элементы стропильной системы


Дополнительными элементами односкатной кровли являются стойки или укосины, а также балка. Они могут использоваться не только в тех случаях, когда необходимо увеличит размер стропильной ноги односкатной крыши. Некоторые выбирают именно этот вариант, т. к. он обладает дополнительным запасом прочности. Кроме того, появляется возможность сэкономить на толщине стропильных ног. Процесс сборки такой конструкции односкатной крыши будет немного сложнее, но конечный результат будет меньшим по весу, поэтому будет оказывать меньшее давление на стены.

Монтажные работы


Деревянные балки нельзя просто так уложить на стену, поэтому односкатная крыша делается по тому образцу, как это установлено строительными нормами. Стропила будет сложно зафиксировать и для них не будет достаточной опоры. Именно поэтому изготавливается мауэрлат. Это сплошной брус, который укладывается по всей длине стены. Для него можно использовать элемент с высотой и шириной в 10 или 15 см. Если нет возможности обзавестись цельным брусом, тогда его можно изготовить из нескольких досок, чтобы добиться требуемой конфигурации. Крепится он к стене с использованием анкерных болтов. Через каждые 40 см делается отверстие в брусе, а также в стене. Верхнюю часть отверстия в мауэрлате необходимо рассверлить до такого диаметра, чтобы гайка анкера могла быть утоплена в него.

Обратите внимание! Если деревянный мауэрлат укладывается на бетонную стену, тогда под него необходимо уложить слой гидроизоляции из рубероида или схожего материала.

Мауэрлат для односкатной кровли может быть и не деревянным, а бетонным. Для этого по краям стены выставляется опалубка из досок высотой в 15 см. Внутрь желоба помещается решетка из арматуры. Она должна быть хорошо связана. После этого заливается бетонный раствор, который хорошо трамбуется глубинным вибратором или обрезком арматуры. Еще в свежий раствор можно вставить металлические пластины, которые послужат для крепления стропильных ног. После заливки необходимо выждать несколько недель до набора полной прочности поясом. Пример видно на фото выше.

Для дальнейших работ, чтобы сделать односкатную крышу для бани, понадобятся доски с размером10×15 см. Они должны быть хорошо просушены. Их предназначением будет стропильная нога. Элементы укладываются с разбежностью в 70 см друг от друга. Крепить их к мауэрлату можно посредством анкерных болтов или пластин, которые заранее были подготовлены. Спереди и сзади необходимо сделать небольшие свесы, чтобы дождевая вода не капала под фундамент. После укладки стропил односкатной кровли производится монтаж обрешетки. Каждый кровельный материал требует своего шага обрешетки. При угле наклона больше 20 градусов для металлочерепицы или профнастила он может быть от 30 см. Если угол меньше 15 градусов, тогда делается сплошная обрешетка из листов влагостойкого ОСБ.

Далее на кровлю настилается гидроизоляция. В ее качестве может выступать пленка с толщиной в 200 мкм или специальная мембрана. При ее укладке на крышу необходимо соблюдать нахлест между листами в 10 см. Крепится она к обрешетке крыши с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Сверху на гидроизоляцию кровли укладывается еще один ряд обрешетки. Последним шагом монтируется настил, который выбран для односкатной крыши. Зашиваются карнизы и торцевые планки, чтобы через них не попадала дождевая вода. Наглядно процесс монтажа односкатной кровли можно посмотреть в видео.

Утепление крыши


Утепление также является важным вопросом для бани. Через крышу может уходить большое количество тепла и можно не натопить желаемую температуру. Лучшим вариантом для односкатной крыши бани будет базальтовая или каменная вата. Она обладает паропроницаемостью, а также не впитывает влагу. До ее монтажа необходимо выдержать ее распакованной в течение 20 минут. За это время она примет свою нормальную форму. С внутренней стороны крыши к стропилам крепится пароизоляция. Ее необходимо зафиксировать к стропилам односкатной кровли таким образом, чтобы получились выемки для укладки ваты. При этом между соседними листами соблюдается нахлест в 10 см, а стыки проклеиваются скотчем, чтобы получился цельный контур.

Минеральная вата помещается в предназначенные для нее желоба. Чтобы она не выпадала, ее можно временно закрепить с помощью натянутых нитей. Поверх ваты к кровле крепится еще один слой пароизоляции по примеру, который описан выше. Делается набивка деревянных реек, которые будут удерживать утеплитель на положенном месте, а также будут служить основной для отделочного материала. Стоит помнить, что вата должна заходить в предназначенные для нее пазы с небольшим усилием. Именно в таком случае она даст требуемый эффект.

Заключение


Как видно, при правильном подходе сборка односкатной крыши может занять несколько дней. При этом очень внимательно стоит подходить к выбору материала. Доски для односкатной крыши должны быть изготовлены из хвойных пород и не быть сырыми. В противном случае их может повести или они потрескаются в процессе высыхания.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Односкатная крыша бани своими руками


Оглавление

  1. 1. Почему односкатная
  2. 2. Строительство крыши
  3. 3. Видео: как сделать односкатную крышу
  4. 4. Фото

11803
0

Последняя редакция: 03.05.2017

Автор: Александр Попов

Постройка бани – затея с одной стороны очень рациональная и посильная, а с другой в этом процессе существует достаточно много нюансов и особенностей, причем это утверждение вполне справедливо для всех без исключения этапов работ. Так, например, вариантов изготовления крыши для этой постройки существует множество, каждый из которых требует отдельного внимания. В статье мы рассмотрим вариант односкатной крыши.

Почему односкатная

Конструкция односкатной кровли

Односкатной считается крыша, представляющая собой единую плоскость, установленную под определенным углом наклона относительно поверхности основания. Необходимо отметить, что показатели этого параметра выбираются исходя из ряда критериев, в числе которых можно упомянуть:

  • Материал изготовления кровли. Здесь имеется в виду, что чем выше способность материала избавляться от попадающих осадков, тем меньше можно делать угол. Если оперировать усредненными значениями, то можно отметить, что углы наклона односкатной кровли чаще всего колеблются в диапазоне от 30 до 45 градусов.
  • Количество осадков. Здесь все очевидно – в местностях, где осадков мало, на угол наклона крыши можно не обращать внимания и делать его по желанию, а вот, если предполагаются значительные нагрузки, то это непременно должно быть отражено при выборе этого параметра кровли. К слову, этот же критерий должен быть и учтен при проведении работ по установке стропильной системы.
  • Ветровые нагрузки. Кроме прочего, если на местности преобладает ветреная погода, то не следует делать слишком большой угол. Получится, что фронтальная часть будет подвержена весьма значительным нагрузкам и при совпадении ряда факторов кровля может пострадать или ее можно лишиться вовсе.

Каким должен быть уклон

Если позволяют условия, то угол наклона стоит сделать максимально большим, так как это позволит не беспокоиться об удалении снега.

Среди преимуществ данного типа кровли можно выделить:

  • Сравнительная простота монтажа. Устройство такой крыши не предполагает наличия какой-то сложной стропильной системы или поддержки, что не только снижает трудозатратность, но позволяет в некоторой степени снизить нагрузку на фундамент.
  • Благодаря простоте конструкции односкатная крыша отличается большой надежностью и большим сроком эксплуатации. Здесь также можно упомянуть и то, что в случае возникновения необходимости в починке или том же удалении снега, процесс осуществляется гораздо проще, по сравнению с вариантами, имеющими несколько скатов.
  • Материала для проведения работ потребуется меньше. Из этого следует, что снизится и общая стоимость, и время проведения работ.

Если же говорить об эксплуатационных недостатках такого типа крыши, то их попросту нет (если не брать во внимание, что снег с нее плохо сходит). Можно сказать, что внешний вид строения с такой крышей будет чересчур простым, но это вопрос субъективный.

Строительство крыши

Каркас бани

Перед тем как начать монтаж односкатной кровли, нужно сделать стены так, чтобы они имели соответствующий уклон. Таким образом, можно будет избежать сложностей при подшивке фронтона и оборудовании дополнительных опор для стропильной системы.

Стропильная система

Стропильная система односкатной крыши

  • Сначала монтируется стропильная система, которая будет выполнять функции опоры всей конструкции, поэтому она должна быть максимально прочной. Для этих целей лучше всего подойдет деревянный брус сечением не менее 10×10 см. Важно добавить, что если уклон плоскости не обеспечивается самими стенами, то его необходимо организовать с помощью того же бруса.
  • На стене, которая предполагается, как опора для высокой стороны кровли устанавливаются и вертикально закрепляются отрезки бруса необходимой для получения нужного уклона высоты. На них горизонтально укладывается брус, который будет опорой для стропильных ног.
  • Аналогичным способом выполняется опора, расположенная примерно посередине будущего ската. Важно проверить, чтобы опоры были расположены так, чтобы образовывалась единая наклонная плоскость. Для этого можно приложить брус, который позже будет использован в качестве стропильной ноги.
  • Далее укладываются и монтируются стропила. Брусья следует укладывать на расстоянии 1–1.2 м друг от друга.
  • Далее монтируется обрешетка, то есть перпендикулярно расположенные по отношению к стропилам рейки. Частота их расположения должна выбираться, исходя из используемого кровельного материала.

Обратите внимание! Поверх обрешетки должен быть уложен слой гидроизоляции, который раскатывается по всей площади, укладывается внахлест и крепится с помощью степлера.

Монтаж кровли

После укладки гидроизоляции можно переходить к монтажу кровельного материала. Работы будут в некоторой степени отличаться, в зависимости от выбранного материала, но есть и некоторые общие моменты:

  • Нужно следить за прочностью закрепления листов кровельного материала.
  • Нельзя допускать образование щелей и зазоров.
  • В связи с тем, что работы проводятся на высоте необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Подшив кровли

Подшивка свесов

После того как основные работы будут завершены, кровлю необходимо подшить. Для этих целей чаще всего используется материал, используемый для отделки стен бани, но можно и просто использовать деревянную вагонку.

Односкатный вариант крыши для бани является оптимальным выбором. Такая кровля будет прочной, долговечной и проста в изготовлении. Кроме того, если работы проведены правильно, то внешний вид постройки также будет на уровне. В качестве дополнительного источника информации, касательно рассматриваемого вопроса можно использовать тематические фото.

Видео: как сделать односкатную крышу

Фото

Односкатная крыша бани

Маленькая баня

Строительство небольшой бани

Односкатная крыша каркасной бани

Схема бани

Монтаж односкатной крыши на плоской кровле

В старину тоже делали односкатную крышу
Последняя редакция: 03.05.2017
Автор: Александр Попов

Строительство бани с односкатной крышей

Баня с односкатной крышей — популярный вариант для возведения собственными силами. Такое строение можно построить без лишних финансовых затрат. Но чтобы баня хорошо сохраняла тепло и способна была прослужить не одно десятилетие, важно внимательно отнестись к выбору материалов для строительства и технологии монтажа.

Баня с одним скатом

Преимущества односкатной крыши для бани

Если к крыше нет специальных требований, помимо надежности, долговечности и способности сохранять тепло, односкатная конструкция – оптимальный вариант. К числу преимуществ бань с односкатной крышей можно отнести:

  • Простоту монтажа. Со строительством может справиться даже человек, ранее не занимавшийся данным видом работ. Достаточно иметь хотя бы базовые навыки работы с инструментами и небольшие познания в сфере обустройства кровли. Построить компактную баню с такой крышей можно в одиночку.
  • Небольшой бюджет. Возведение односкатной крыши обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем обустройство двухскатной для строения одной площади. Это связано с тем, что требуется заметно меньше качественного пиломатериала на стропильную систему, материалов для монтажа утепленного кровельного пирога.
  • Долговечность и надежность. Если правильно спроектировать и смонтировать крышу, она способна на протяжении многих лет с успехом выдерживать атмосферные нагрузки.
  • Практичность. Односкатный вариант кровли – идеальное решение для бани, пристроенной к дому. Терраса или веранда бани также удачно расположатся под такой крышей – не придется монтировать сложную стропильную конструкцию с лишними примыканиями.
Проект бани с верандой

Основные характеристики односкатной конструкции

Односкатная крыша имеет предельно простую конструкцию. Скат представляет собой плоскость четырехугольной формы с ровной поверхностью, расположенную под углом к горизонту за счет перепада высот между опорами.

Чтобы сделать односкатную крышу для бани, стропильную систему ската следует опереть на конструкции, расположенные на разной высоте. Выполняется это несколькими способами:

  • Возводятся стены разной высоты. Непосредственно на них монтируется мауэрлат, на который и будут опираться стропила.
  • Стены возводятся одинаковыми по высоте. На одну из стен крепятся вертикальные стойки с поперечиной, которая служит опорным брусом для верхнего края стропил. Нижним концом стропила крепятся к мауэрлату на второй стене. Такая конструкция дешевле, так как позволяет сэкономить дорогой стеновой материал, но в этом случае подкровельное пространство требует усиленного утепления.
  • Комбинированный вариант. Применяется, если проектом предусмотрено обустройство отрытой террасы вместо угловой части прямоугольного сруба или сбоку от него. В этом случае часть мауэрлата (опорной балки) выносится за пределы стены и опирается на стойку соответствующей высоты.
  • С дополнительной опорой. Если терраса или веранда расположены вдоль высокой стены, стропила опираются на мауэрлат на обеих стенах, и дополнительно – на опорную балку, смонтированную на стойках. Это позволит выступающему «козырьку» над террасой или верандой выдерживать нагрузки.

Принцип монтажа стропильной системы односкатной крыши определяется на этапе проектирования бани.

Строительство каркаса

Угол наклона

Наклон ската зависит от климатических особенностей региона, поскольку нагрузка от осадков влияет на требования к прочностным характеристикам стропильной системы (чем меньше шаг стропил, тем жестче конструкция, но при этом возрастает ее вес и стоимость пиломатериалов для монтажа).

Рекомендуемый угол уклона односкатной кровли составляет 20-30 градусов для регионов с небольшой снежной и дождевой нагрузкой. Для климата со снежными зимами, оптимальные параметры уклона – 30-45 градусов. В этом случае с кровли легко скатывается вода, а скопившийся снег сходит под собственным весом.

Обратите внимание! Чем угол наклона кровли меньше, тем выше должна быть гладкость материала кровельного настила. Это предупредит скопление влаги в местах креплений и примыканий. Застоявшаяся влага может спровоцировать порчу кровли и крепежных элементов. Это существенно сократит срок эксплуатации кровли.

Углы наклона крыши и кровельный материал

Так как угол наклона зависит от перепада высот опор, это следует учесть при подготовке проекта бани, особенно если принято решение возвести стены разной высоты. Скорректировать стеновую конструкцию сложнее, чем высоту опорных стоек.

Термоизоляция кровли

Для бани вопрос теплоизоляции кровельного пирога является насущным, поскольку именно через крышу уходит основная часть тепла из сооружения. Чтобы парилка долго не остывала, а в комнате для отдыха и предбаннике даже в зимнее время было комфортно, необходимо хорошо продумать утепление.

Существует два основных варианта, как утеплить баню:

  1. В бане для эксплуатации только в летний период кровля может одновременно служить потолком. Ее утепляют, качественно пароизолируют, монтируют теплоотражающий фольгированный материал и обшивают вагонкой.
  2. В бане, рассчитанной на круглогодичную эксплуатацию, следует смонтировать перекрытие, причем утепленное при помощи листовых либо рулонных материалов, или же термоизолированное засыпным методом.

Если пользоваться баней с утепленным кровельным скатом-потолком зимой, придется сжигать большое количество дров, чтобы компенсировать повышенные теплопотери. В качестве теплоизолятора желательно использовать волокнистый плитный или рулонный материал, устойчивый к возгоранию – минеральную или каменную вату. Но следует предусмотреть качественную пароизоляцию, поскольку влага, скапливаясь в теплоизоляторе, ухудшает его показатели термозащиты вдвое.

Утепление перекрытия минеральной ватой

Утепление перекрытия – более простой и дешевый вариант, если использовать материалы для засыпки – шлак, керамзит, вермикулит. В число преимуществ засыпных материалов входит доступная стоимость и предельная простота укладки. Для бани рекомендуется использовать засыпку из негорючих материалов.

Проектирование

Проект бани с односкатной крышей можно подготовить самостоятельно. Проекты строений легко найти в сети Интернет – удобнее всего выбрать подходящий вариант и адаптировать его к имеющимся условиям. Если нет опыта строительства, желательно обратить внимание на проекты, максимально простые в реализации.

На этапе проектирования требуется:

  • определиться с количеством, габаритами и назначением помещений, их взаимным расположением;
  • рассчитать оптимальную высоту стен;
  • спроектировать конструкцию крыши с учетом угла наклона и выбранного кровельного материала;
  • выбрать материалы для монтажа сруба и крыши;
  • определиться с материалами для внешней и внутренней отделки;
  • рассчитать фундамент, исходя из суммарной нагрузки на основание.
Планировка бани

Необходимо подготовить чертежи с указанием всех размеров. Важно внимательно отнестись к монтажу каждого узла стропильной системы на баню и выбрать оптимальную технологию.

Если вы впервые беретесь за возведение крыши, монтируя ее каркас полезно иметь перед глазами подробные поясняющие рисунки правильного крепления стропильных ног.

Односкатная крыша бани своими руками

Выбираем материалы для монтажа конструкции. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы крыша выдерживала расчетные нагрузки.

  1. Мауэрлат. Горизонтальные опоры для стропильных ног, которые монтируются на стены или стойки, лучше всего изготовить их из хвойного бруса сечением не менее 150х150 мм.
  2. Стропила. Идеальный вариант – доски из сосны или древесины плотных пород сечением 50х150 мм – такие габариты дают возможность монтировать утеплитель, толщина которого составляет 150 мм. Длина стропил рассчитывается с учетом длины свесов за пределы опорных конструкций.
  3. Обрешетка. Поперечные связи, соединяющие стропила между собой, добавляют каркасу жесткости, помогают распределить нагрузку на строительные конструкции и фундамент, служат опорой для кровельного настила. Для разреженной обрешетки подходят рейки толщиной 30-40 мм, для сплошной обрешетки (необходима для некоторых кровельных материалов или если выбран минимальный угол наклона ската) – влагостойкая фанера, плиты OSB, доски.
  4. Кровля. Рекомендуются легкие материалы для настила, которые можно монтировать даже в одиночку – битумный шифер (ондулин) или гибкая черепица, профнастил, металлочерепица. В качестве гидроизоляции традиционно применяется рубероид.
Варианты крепления стропил к мауэрлату

Пиломатериал должен быть сухим, без деформаций (изгиб, скручивание), без дефектов древесины в виде свищей и сучков, влияющих на несущую способность элементов. После нарезки элементов в размер, их следует качественно обработать средством для огнебиозащиты два раза.

Монтажные работы

Рассматривая, как сделать односкатную крышу, следует обратить внимание на последовательность действий и технологию работ:

  • Если стены имеют одинаковую высоту, возведение крыши начинается с установки на одной из них стоек и крепления опорного бруса на расчетной высоте. Все соединения выполняются методом врубки вполдерева с дополнительной фиксацией металлическими скобами или вбитыми под углом гвоздями.
  • На стены разной высоты укладывается брус, который будет выполнять функции мауэрлата. Этот элемент необходим для бревенчатых бань, а также, если стены возведены из кирпича, пеноблока и других материалов. Стены из штучных материалов требуют обустройства пояса из монолитного бетона с вмурованными крепежными шпильками и гидроизоляции мауэрлата при помощи двойного слоя рубероида. У стен из бруса функцию мауэрлата выполняет верхний венец.
  • Стропильные ноги. Если длина досок недостаточна для перекрытия пролета, используются составные стропила из срощенных досок. В стропильной ноге делают специальные вырезы, чтобы установить ее на мауэрлат. Первое стропило, подогнанное по месту, удобно использовать как шаблон, чтобы на земле изготовить нужное количество стропильных ног согласно проекту. Крепятся элементы к мауэрлату при помощи гвоздей, металлических зубчатых пластин, дополнительно фиксируются проволочными скрутками.
  • Поверх стропильных ног укладывается гидроизоляционный материал (полосами, с нахлестом в 100-120 мм) и крепится к стропильным ногам продольными рейками контр-обрешетки.
  • Перпендикулярно контр-обрешетке монтируется решетчатая обрешетка с шагом согласно проекту, либо сплошной настил. Зазор между обрешеткой и гидроизоляцией позволяет обеспечить циркуляцию воздуха в кровельном пироге, за счет чего древесина каркаса долго не гниет.
  • К обрешетке крепится кровельный материал. Технология монтажа настила и выбор крепежных элементов зависит от особенностей материала. Общий принцип – укладка, начиная с нижней части ската. В конце на крышу бани устанавливается коньковый элемент, торцевые планки.
Обшивка фронтона на бане

После обустройства кровли выполняется утепление крыши, обшивка фронтонов, монтаж водосточной системы. Завершив внутреннюю и наружную отделку, установив печь и мебель, можно запускать баню в эксплуатацию. Простая конструкция односкатной крыши позволяет реализовать свой проект бани в короткие сроки.

Односкатная крыша для бани — стоит или нет? Реальные отзывы

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сам Самыч, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли – односкатной крыше для бани. В прошлой статье мы обсуждали вопросы утепления потолка бани, а так же высчитывали оптимальную высоту потолка бани, если не читали, то рекомендую ознакомиться.

Содержание статьи

Односкатная крыша – плюсы и минусы

Я пришел к выводу, что односкатная крышам — это самый лучший вариант для бани небольших и средних размеров. Несмотря на множество плюсов, для своей бани я выбрал двухскатную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

А пока положительные стороны односкатной крыши:

  • Простота. Быстрый и простой способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница высот объясняется разной высотой стен.
  • Вес. Односкатная крыша имеет значительно меньший вес, следовательно, не требует возведения мощных несущих стен и сложных стропильных креплений.
  • Цена. Один из самых бюджетных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
  • Материалы. Для устройства односкатной крыши подойдут практически любые виды кровельных покрытий, и вы сможете выбрать самый оптимальный вариант.
  • Удобство. Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша самый практичный вариант. Читайте так же тему – “баня и беседка под одной крышей”.

Фото пристройки бани с козырьком к дому

К сожалению, у данного вида кровли есть свои минусы. Под такой крышей не получится сделать большое чердачное помещение, и веники придется сушить в другом месте. А так же на односкатной крыше собирается много снега, потому приходится ее своевременно чистить. Минусы, которые нашли наши читатели, вы можете прочитать в конце статьи.

Совет опытного строителя. Используйте односкатную крышу только в том случае, если вы планируете пристроить баню к дому. Во всех остальных случаях я рекомендую делать двухскатную крышу.

Устройство односкатной крыши

Сама конструкция крыши проста и незатейлива. Чтобы придать наклон крыше, две противоположные стены делаются разными по высоте. Иногда, если стены уже возведены и имеют одинаковую высоту, можно поднять одну из стен на необходимую уровень с помощью специальных деревянных стоек. Данный вариант подойдет как для каркасной бани, так и для сруба.

Как я уже говорил, односкатную крышу можно сделать как с чердаком, так и без. Естественно, что полноценной мансарды там не получится, т.к. оптимальный наклон составляет 20-30 процентов, и это обстоятельство значительно сокращает размеры чердака. Если чердак не планируется, то односкатная крыша служит не только кровлей, но и потолком бани. Из чего следует, что крышу следует как следует утеплять, паро- и гидроизолировать.

Кровля в деталях

Если планируется чердак, то проводятся стандартные мероприятия по утеплению крыши, берется чуть больший уклон для кровли, что позволяет нам увеличить полезное пространство чердачного помещения. На стены укладываются специальные направляющие из бруса, которые будут служить основой будущему потолку. Как сделать и утеплить потолок в бане читайте по ссылке.

Оптимальный угол наклона крыши — 20-30% . Такой угол не даст снегу слеживаться на поверхности крыши.

При возведении крыши используются специальные деревянные направляющие (стропила), который укладываются на стены бани с шагом 0,5 — 1 метр. В свою очередь, к стропилам прибивается обрешетка, на которую укладывается непосредственно кровельный материал.

Прежде чем приступить к возведению крыши, нужно знать несколько нюансов:

  • Важно! Если в бане не планируется устройство чердака, то крыша может стать потолком бани, но только при одном условии — длина крыши не должна быть больше 4 метров. Если длина крыши больше, то нужно обязательно устанавливать горизонтальные направляющие из бруса, на которые будет опираться крыша бани по середине. Это объясняется чрезмерным весом кровли и без дополнительных опор крыша провиснет и деформируется. А представляете, если на вашу крышу выпадет 400 мм снега? Без дополнительных опор ваша крыша по центру сложится как карточный домик. Из этого можно сделать вывод — если длина крыши больше 4 метров, то обязательна установка внутренних вертикальных опор, что уже подразумевает создание чердака.
  • В качестве кровли лучше всего использовать легкие виды материалов: ондулин, рубероид, мягкая черепица. Меньше всего подойдет тяжелые виды кровли, такие как шифер или листовой металл.
  • Если вы будете делать чердак, то рациональнее утеплять потолок бани. Если планируется баня без чердака, то утепляется кровля.
  • Обязательно уделите время статье — «дымоход в бане через потолок»

Вот основные моменты, которые следует знать. Перейдем к технологии строительства.

Монтаж крыши своими руками

Прежде чем приступить к строительству, нам нужно подготовить необходимые материалы. Основу всей конструкции составляют деревянные брусы и кровельный материал. Давайте рассмотрим, какие строительные материалы нам потребуются для строительства.

Подготовка

  1. Мауэрлат. Для начала разберемся, что это за зверь такой? Мауэрлат — основа кровельной системы, а точнее ее самая нижняя часть, которая лежит по периметру стен. Именно к мауэрлату крепится брус, именуемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус из хвойного дерева, с сечением 15×15 или более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
  2. Стропила. Это именно та часть крыши, на которую будет укладываться кровельный материал. Важно помнить, что на стропила ляжет вся тяжесть кровельного материала, а так же тяжесть того, что ляжет на этот кровельный материал 🙂 Потому в качестве стропил используют качественные доски без трещин и дырок, с сечением не менее 5×15 сантиметров. Длина стропил должна быть с запасом, не забывайте учитывать размер козырьков. На стропилах должны быть сделаны специальные пазы под маэурлат. Крепление мауэрлата и стропил осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
  3. Обрешетка. Обрешетка укладывается на стропила, перпендикулярно их направлению. При установке обрешетки учитывайте особенности кровельного материала, если он гибкий, например как мягкая черепица, то возможно потребуется сплошная обрешетка фанерой. Если будет использоваться, например, ондулин, то будет достаточно обычной реечной обрешетки.

Мауэрлат, схема упора на стену и схема в разрезе

Мы обсудили основные моменты подготовки к строительству. А теперь перейдем собственно к делу и узнаем, как сделать крышу своими руками.

Строительство

Мы подготовили все необходимые материалы и осталось определиться, в какой последовательности начать возведение крыши.В данном примере мы рассмотрим пример маленькой бани ( до 4 метров), для которой не потребуется возведение горизонтальных опор и в которой планируется чердак, следовательно будет производиться утепление потолка. Если вас интересует возведение односкатной крыши для большой бани, напишите пожалуйста в комментариях, мы обязательно добавим материал. Итак, по пунктам:

  1. По проекту одна из стен должна быть меньше другой, чтобы обеспечивать уклон крыши в 20-30 градусов.
  2. Укладка мауэрлата. На поверхность стены, которая должна быть заранее гидроизолирована рубероидом, укладывается мауэрлат. Брус мауэрлат служит не только креплением для стропил, но и отлично распределяет нагрузку с кровли. Для крепления мауэрлата используют специальные анкера или металлическую арматуру.

    Установка мауэрлата

  3. В ноге стропильного бруса прорезаются специальные пазы, которые под наклоном должны упираться в мауэрлат. Расстроение между стропилами должно быть не больше метра, лучше 60 — 90 сантиметров. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью гвоздей или металлических уголков.
  4.  Производим монтаж контро-брешетки, на которую прибиваем слой гидроизоляции с помощью строительного степлера. Слой гидроизоляции защитит чердак от попадания влаги со стороны кровли.
  5. На гидроизоляцию монтируем обрешетку. Для мягких кровельных материалов в качестве обрешетки используем листы фанеры, для обычной кровли подойдет реечная обрешетка с шагом 200-300 мм.
  6. На обрешетку укладываем кровельный материал. Важно помнить, что укладка кровли осуществляется снизу вверх, с нахлестом материала примерно на 100-150 мм. Если вы выбрали например, ондулин, то для его крепления используются специальные гвозди с защитной резиновой шляпкой, которая предотвратит проникновение влаги сквозь отверстия.
  7. Монтаж водосточной системы.
  8. Наглядную демонстрацию смотрите на видео в конце статьи.

Отзывы владельцев

Статья была бы не полной и не слишком правильной, если бы я не собрал для вас отзывы владельцев данных крыш. Мне не раз присылали письма с вопросами и советами по поводу данной крыши и собрал их вместе для вас. Я остановил свой выбор на двухскатной крыше, так как хотел организовать полноценное чердачное помещение.

Оставьте отзыв в комментариях и мы добавим его в таблицу!

Читайте и анализируйте, а выбор за вами.

Имя или ник пользователяЗа или противМнение
Станислав КравчукПротивДля своей бани выбрал двускатную крышу.
Если и делать, то капитально, а с односкатной
крышей одни проблемы, стоит на сарае.
ЧериПротивМне вообще не понятны люди, которые
строят для своих бань односкатные крыши.
Ну для начала это совсем не красиво, а во вторых не безопасно.
Есть несколько знакомых с такими крышами, знаю о чем говорю.
АнтонЗаПросто нужно делать нормально,
тогда односкатная крыша
отлично справляется со своими функциями.
Но то что двускатная более практичная
и удобная — это да.
ЕвгенияЗаЛюбая крыша подойдет,
лишь бы на ней снег не скапливался.
АлександрЗа и противОптимальное решение для некрупных строений,
типа сарая или бани, или в
качестве пристройки к дому.
Во всех остальных случаях,
я бы выбрал двускатную кровлю!
ПрорабЗаОтличный вариант крыши,но есть несколько особенностей.
Если уклон крыши меньше 14 градусов, то следует укладывать профнастил,
если уклон больше 15 градусов, то можно укладывать металлочерепицу.
Если уклон будет меньше 15 градусов, то в пазах металлочерепицы будет собираться вода,
а впоследствии грязь и тина.

Проекты односкатных крыш и чертежи

Представляем вам проекты бани с схематичным чертежом. Предлагаем выбрать идеальный вариант вас.

Проект бани с верандой под одной крышей 6 на 4 метра

Оптимальный вариант небольшой бани с пристроенной верандой

Проекта бани 5 на 5 метров

Проект квадратной бани

Проект бани 3 на 4 метра

Компактная баня со всем необходимым

Крыша своими руками — видео

Друзья, если вам понравилась наша статья, нажмите на одну из кнопочек социальных сетей ниже, спасибо! Остались вопросы? Смело задавайте их в комментариях!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Крышка потолочного вытяжного вентилятора для ванны Ventline для скатной крыши | Магазин запчастей для мобильных домов

Оцинкованный — предварительно перфорированный фланец 12 дюймов Ш x 12 дюймов Д. Круглое вентиляционное отверстие 7 1/4 дюйма. Только для скатной кровли. Производство США.

Этот товар доставляется через: UPS Ground, 3 Day Select, 2nd Day Air или Next Day Air.

Наша цель — доставить вашу покупку максимально быстро и экономично. Стоимость и стоимость доставки зависят от продукта, веса, размера упаковки и доставки до места назначения.

Стоимость доставки

Чтобы просмотреть стоимость доставки до оформления заказа, добавьте товар (ы) в корзину. На странице Моя корзина нажмите «Рассчитать стоимость доставки», когда появится всплывающее окно, введите свой штат и почтовый индекс и нажмите «Обновить». Услуги, доступные для всего заказа, будут указаны с фактической стоимостью.

Предполагаемая дата прибытия

  • USPS: 3-7 рабочих дней после даты отгрузки
  • UPS Ground: 3-7 рабочих дней с даты отгрузки
  • UPS 3 Day Выберите: 3 рабочих дня с даты отгрузки.Пример: если ваш заказ отправлен в понедельник, ваша посылка прибудет в четверг.
  • UPS 2nd Day Air: 2 рабочих дня с даты отгрузки. Пример: если ваш заказ отправлен в понедельник, ваша посылка будет доставлена ​​в среду.
  • UPS Next Day Air: на следующий рабочий день после даты отправки.
  • LTL Фрахт: 5-7 рабочих дней с даты отгрузки.

Отслеживание заказа: в большинстве случаев вы получите уведомление об отправке по электронной почте. Вы также можете отслеживать свой заказ в Интернете.Для получения помощи свяжитесь с нами.

Необходимые материалы: бутиловая лента и винты


Уже купили этот товар? Написать отзыв

Джефф Х. из мыса Жирардо, штат Миссури, 22 июля 2020 г.

Простая установка.

BY Reginald G из Rayle 13 мая 2020 г.

Отлично купил бы снова, если нужно

BY Bill из Thaxton, VA , 28 ноября 2019 г.

Нам только что установили новую металлическую крышу, и перед установкой я заметил, что текущие вентиляционные отверстия на крыше немного заржавели.Я сразу заказал два новых вентиляционных отверстия на крыше, и мы получили их в течение двух дней. Рад, что заказал, потому что они отлично смотрятся на новой крыше, и это лучшее время для их замены, так как старые все равно пришлось оторвать.

Отличное место, чтобы получить запчасти для дома на колесах !!!

BY Sherman P. из Corinth Vermont на 16 апреля 2014 г.

Хороший инвентарь, всегда есть нужная мне деталь, очень быстрая доставка, куплю здесь снова.

BY Деб К. из quakertown pa. от 20 марта 2010 г.

мы заказали две заглушки на скатную крышу. они кажутся прекрасными. единственное, когда мы открыли коробку, у них обоих было несколько небольших вмятин. упаковка была в порядке, без вмятин и разрывов.

Посмотреть все 74 отзывы

Q: есть ли в нем заслонка

A: Нет, у вытяжного вентилятора есть заслонка.

Крышка Ventline 7 дюймов для скатной крыши (5 дюймов на чердак) — Star Supply USA

Star Mobile Home Supplies стоит за каждым продуктом, который мы продаем.Если у вас возникнут какие-либо проблемы с товаром в вашем заказе, следуйте приведенным ниже инструкциям для скорейшего решения, поскольку мы стремимся к вашему полному удовлетворению.

Возвращает

  • Contact Star Товары для дома на колесах.
  • Все возвращаемые товары должны быть в новом состоянии в оригинальной упаковке, чтобы их можно было возместить.
  • Стоимость доставки в обе стороны оплачивается покупателем. Любые товары, заказанные по акционным тарифам на доставку, будут иметь фактическую стоимость доставки в случае возврата.
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ НЕ ВОЗВРАТУ
  • Специальные заказы, изделия, обрезанные по размеру, товары без оригинальной упаковки или товары, описанные как невозвратные, не подлежат возмещению.
  • Возврат должен быть получен в нашем магазине в течение 30 дней с момента доставки. Никакие предметы не будут рассматриваться для возврата по истечении 30 дней с момента получения.
  • При возврате товара взимается комиссия за возврат в размере 15%.
  • Все двери не подлежат возврату, если не знаете, как их измерить, позвоните по телефону
  • Все печи и агрегаты HVAC возврату не подлежат
  • Как только товар будет получен и проверен, мы вернем деньги

ВОЗВРАТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: Все электрические и печные детали, все печи и блоки HVAC.

Урон

Товар, поврежденный во время транспортировки, не принимается при доставке. Откажитесь от отправки любого предмета, который явно поврежден за пределами вашей приемлемости. Если вы решите сохранить поврежденный продукт, подробно задокументируйте повреждение в транспортной накладной, прежде чем подписывать какие-либо документы. Чтобы получить компенсацию или замену, необходимо сообщить о скрытом повреждении в течение 3 рабочих дней.

Отмена

После размещения заказа, но до его отправки, заказ можно отменить.Как только ваши товары будут в пути, при отмене будет взиматься плата за пополнение запасов и стоимость доставки в обоих направлениях.

Дефекты

Неисправные продукты будут заменены или отремонтированы в соответствии с условиями гарантии оригинального производителя

Доставка

Мелкие предметы
  • Доставка через UPS или USPS
  • Обычно в коробке можно носить двумя руками
  • Экспресс-доставка возможна по запросу
Крупные предметы
  • Доставка грузовым автотранспортом
  • Стоимость зависит от размера и местоположения
  • Для перемещения может потребоваться тележка для поддонов, вилочный погрузчик или дополнительная помощь.
  • Обычно доставляет через 5-10 рабочих дней после заказа.
  • Такие изделия, как ванны, плинтусы, двери, ступени, печи
Поставки грузовым автотранспортом
  • Доставка крупногабаритных товаров — Некоторые товары слишком велики для доставки наземным курьером и должны быть отправлены грузовым автотранспортом. Это займет от 7 до 10 рабочих дней. Транспортная компания позвонит вам заранее, чтобы назначить встречу. Доставка задней двери до вашего обочины возможна за дополнительную плату. Перевозчик не несет ответственности за разгрузку или перемещение товаров к вам домой, распаковку, установку или удаление упаковочного материала.Вы несете ответственность за оплату, если вы организуете любую другую специальную услугу с транспортной компанией.
  • Поврежденный товар — В случае, если доставленный товар поврежден, у вас есть возможность отказаться от доставки или попросить водителя грузовика записать повреждение в коносаменте, прежде чем вы подпишетесь.

ВАЖНО: Товар был в хорошем состоянии, когда перевозчик забрал его у нашего производителя. Транспортная компания несет ответственность за доставку вам товара в таком же состоянии.Очень важно, чтобы вы не принимали поврежденные или отсутствующие товары, если это не указано водителем грузовика в транспортной накладной. Возможно, что нанесенный ущерб может быть скрытым или то, что мы называем «скрытым» ущербом. В обоих случаях, в любое время, когда происходит повреждение или нехватка товара, у вас есть только 3 дня с даты доставки, чтобы сообщить о повреждении. Мы будем нести ответственность за предъявление претензий к транспортной компании. По истечении 3-го дня товар больше не имеет права на «претензию», и, поскольку вы подписали и приняли товар, теперь он принадлежит вам.

  • Время доставки — Если вам понадобится обновленная информация о статусе вашего заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
  • Уведомление о доставке — Транспортная компания позвонит вам, чтобы сообщить вам конкретную дату и время доставки (в пределах от 4 до 6 часов). Если мы не сможем с вами связаться. Ваш заказ будет отправлен обратно поставщику, а стоимость доставки до и от вашего адреса будет вычтена из вашего возврата.
Если крупногабаритные товары отправляются автомобильным транспортом, перевозчик позвонит вам, чтобы согласовать удобное время доставки в обычные рабочие часы.Для принятия доставки требуется подпись — перед подписанием коносамента проверьте содержимое в неповрежденном состоянии.

Мы оставляем за собой право в крайних случаях потребовать дополнительную плату перед отправкой. Это действует в большинстве удаленных мест, или вы используете лифтовые ворота и не платите при заказе. Если не уверены, звоните.

Уклон кровли: правильное решение

Так почему же так важен уклон крыши? В большинстве домов крыша является ключевым внешним элементом.Он даже более заметен, чем окна, потому что его видно издалека. Совершите ошибку, будь то уклон крыши, дизайн или материал, и весь проект пострадает.

В некоторых домах крыша практически не является частью конструкции. Это относится к так называемым домам с «плоской» крышей в современном стиле (они обычно имеют очень пологий уклон, а не плоские). Это также происходит во многих больших георгианских домах, где низкие высоты скрыты за парапетами.

Однако в большинстве стилей домов — даже в небольших виллах, популярных в эпоху Регентства и ранней Викторианской эпохи — преобладает крыша, и поэтому она должна выглядеть правильно.

Учет угла наклона крыши на стадии проектирования

Поговорите с любым архитектором, который проектирует дома в традиционном стиле, и он расскажет о крышах, которые «удовлетворяют» или «не удовлетворяют». Поговорите с тем же архитектором еще немного, и велика вероятность, что в разговор войдет волшебный термин «золотое сечение». Это полезная концепция, с которой должно быть знакомо большинство строителей.

С скатной крышей в традиционном доме — особенно если он выполнен в стиле декоративно-прикладного искусства или построен самостоятельно, претендуя на роль «коттеджа», очень важно иметь крутой уклон.

В наше время многие вещи препятствуют этому. В общем, чем круче шаг, тем больше используется материалов , и, следовательно, тем дороже он становится. Добавьте пару бедер, и затраты снова увеличатся. Другой важный компонент — это мнение сотрудника по планированию .

Планировщики часто просят проектировщиков уменьшить уклон крыши, поскольку считается, что это слишком сильно влияет на соседние здания.

Золотое сечение

Не вдаваясь в подробности, которые прослеживаются у всех учащихся архитектурной школы, золотое сечение (соотношение примерно 1: 1.62) просто действует как эталон, по которому любой архитектор, который считает проект неудовлетворительным, может проверить свою интуицию.

Чтобы подчеркнуть это, многие дизайнеры домов цитируют сэра Эдвина Лютьенса — вероятно, самого известного из британских архитекторов, уважаемого за качество своих загородных домов. Лютьенс терпеть не мог наклоны под углом 45 °. Он назвал 45 ° «уродливым углом».

Большинство традиционных архитекторов сегодня избегают этого шага при проектировании домов, и если вы спросите их, почему, многие ответят, что это не соответствует золотому сечению.Немного более крутой шаг даст гораздо более удовлетворительный результат.

Шаг крыши и стиль дома

«При проектировании дома Arts & Crafts мне больше всего нравится 51 ° », — говорит Ричард Катлер (дизайнер традиционных домов и специалист по искусству и ремеслам). Чаще всего ему приходится использовать угол 48 °, чтобы удовлетворить требования проектировщиков. «Однако это намного лучше, чем 45 °, и мой стиль — опустить крышу ниже карниза и уменьшить высоту внешней стены в комнатах верхнего этажа», — говорит он.Эффект от этого — подчеркнуть крышу.

С домами квадратной формы с скатными крышами — в наши дни глубокая планировка считается очень энергоэффективной — меньший уклон, возможно, 42,5 ° , может хорошо смотреться на крышах, которые имеют шатровую форму со всех четырех сторон (пирамидальные). В целом это будет намного лучше смотреться на одноэтажных домах квадратной формы, у которых крыша больше по сравнению со стенами.

«С коттеджами , определяемыми небольшими пролетами ферм, которые соединяют стены на уровне карнизов и доминирующих крыш, часто считается лучшим создание U-образной формы в плане или даже M-образной формы с два гребня рядом, — говорит Ричард.«Это гарантирует, что крыши малоэтажных зданий не станут слишком высокими и, следовательно, непропорциональными».

Солома иногда используется в новых жилищах и требует наклона крыши не менее 45 °, а более вероятно 50 °, чтобы дождь мог быстро стекать и предотвращать проникновение внутрь. Этот крутой склон также является неотъемлемой частью загородного стиля. Этот дом был покрыт соломой компанией Dodson Brothers (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Еще одна хитрость с домами в стиле коттеджа — создать дом с одной комнатой на первом этаже и двухкомнатной глубиной на первом этаже.Таким образом, вы получите оползень — крыша, у которой одна сторона длиннее другой, с одинаковым уклоном по обеим сторонам здания.

Еще один способ — добавить звездочки. Звездочка — это дополнительный кусок из угловой древесины, прикрепленный к основному стропилам на уровне карниза для изменения шага.

Дизайнер из Кембриджа Стивен Маттик также любит создавать интересные планы на уровне первого этажа с отдельными крыльями, каждое по одной комнате глубиной. «Это способ создать дом с несколькими разными уклонами крыши», — говорит Стивен.«Благодаря этому дом может выглядеть так, как будто он развивался на протяжении нескольких столетий, и этот метод часто нравится самим строителям в традиционном стиле».

На что влияет уклон крыши?

Уклон вашей крыши не только влияет на внешний вид дома. Чем ниже уклон, тем больше воды будет собирать и выводить скат крыши.

В результате плитки должны выдерживать, особенно на нижнем конце склона, больший ожидаемый объем воды (и меньшую скорость движения воды) без риска утечки.10 из t

35 ° считается минимумом для сланца и глины, но если вам действительно нужно пойти ниже этого значения, лучше всего подойдут блокирующие бетонные плитки.

Выбор правильного угла наклона

Выбор правильного угла наклона крыши для вашего дома во многом зависит от стиля дома, который вы строите или ремонтируете, и, в меньшей степени, от вашего района.

В общих чертах, чем более традиционный дом, тем круче должна быть уклон. ), а грузинский — самый неглубокий (часто скрытый парапетом и, вполне возможно, шатровый).

Большая часть жилья 20-го века выбрала более мелких скатов, чтобы сэкономить (при уклонах до 22,5 °), но возродился интерес к дизайну дома в сочетании с желанием лучше использовать пространство на крыше , привел к более крутым поворотам в последние годы.

Что нужно знать о скате крыши

Понимание уклона крыши и его значения

Сколько раз в разговорах о доме мечты всплывает крыша?

Посмотрим правде в глаза … не слишком часто, если вообще.

Люди говорят о открытой планировке этажей, сверкающих белых кухнях с огромными кухонными островками, роскошных главных люксах с ультрасовременными ванными комнатами, открытых пространствах и каждой мыслимой части дома. Однако упускается из виду одна из самых важных характеристик дома — крыша, особенно ее наклон.

Почему нужно обращать внимание на скат кровли? Во-первых, уклон или наклон крыши — это фактор, который имеет решающее значение для многих аспектов кровельной системы, включая выбор кровельного материала и аксессуаров, таких как водосточные желоба.Уклон крыши также может повлиять на внешний вид дома. Фактически, определенные скаты крыши (пологие или крутые) являются неотъемлемой частью некоторых архитектурных стилей.

Поскольку скат жизненно важен для кровли, важно понимать его назначение и то, что он означает для долговечности и безопасности конструкции над нашими головами.

Крутая двускатная крыша, слуховые окна и крытая веранда с белыми колоннами — все это делает этот великолепный современный фермерский дом с четырьмя спальнями привлекательным. Площадь 1.Пятиэтажный дом имеет уклон крыши от 1 до 2,4 — это означает, что для пролетов основного дома 39 футов крыша поднимается на 16,25 футов — крутой уклон — что добавляет ему очарования и стиля (план № 206-1028).

Что такое R см тангажа?

Проще говоря, уклон крыши означает крутизну или наклон крыши. Он обозначает отношение высоты конька к ширине здания и обычно выражается в виде дроби. Например, если вам нужен довольно крутой уклон в 1/3 на крыше шириной 45 футов, высота крыши должна быть 15 футов.

В жилых домах наиболее распространенный угол наклона крыши составляет от 1/6 до 1/2. Чем выше значение дроби, тем круче будет крыша — и тем визуально приятнее и привлекательнее.

Чем наклон крыши отличается от уклона крыши?

Вы можете заметить, что во многих случаях термин уклон используется вместо — или взаимозаменяемо — при описании уклона крыши. Однако они отличаются друг от друга и не означают одно и то же.

  • Шаг — это размер подъема крыши — или высоты конька — до пролета , , который представляет собой расстояние от верхней плиты одной стены до верхней плиты другой стены и простирается поперек ширина крыши. Крыша, которая возвышается на 5 футов над 30-футовым пролетом, имеет «уклон от 1 до 6», что можно записать в виде дроби: уклон 1/6. Крыша с высотой конька 10 футов на 30-футовом пролете имеет уклон от 1 до 3, или 1/3 уклона.Чем больше дробь, тем круче крыша. Шаг относится больше к собственному строительству дома и действительно имеет значение только для строителей.
  • Уклон — это измерение подъема крыши по отношению к ее пролету , , который представляет собой расстояние от внешней стороны верхней плиты одной стены до точки непосредственно под центром конька, и он обозначает количество дюймов, на которое крыша поднимается по вертикали на каждый фут, на который она простирается по горизонтали.Например, крыша «6 на 12» — это такая крыша, которая поднимается на шесть дюймов на 12 дюймов горизонтального пробега. В жилых домах наиболее распространенный уклон крыши составляет от 4 из 12 до 6 из 12. Чем выше первое число, тем круче крыша и тем она привлекательнее. В то время как уклон выражается в виде дроби, уклон крыши обычно представляется в формате отношения — например, в дюймах на фут (3:12, 4:12, 6:12) — или в виде фразы «3 из 12», «4 дюйма». 12 »,« 6 из 12 »и так далее. Иногда можно увидеть наклон, выраженный дробью — 3/12, 4/12, 6/12, но на самом деле это неверно.

На этой схеме двускатной крыши вы видите иллюстрацию взаимосвязи между подъемом, пролетом и пролетом. Визуализируйте скат крыши в виде прямоугольного треугольника . Посмотрите на стрелки, которые отмечают пробег (расстояние от внешней стороны стены) до вертикального подъема (точка прямо над концом пробега), которые образуют две стороны прямоугольного треугольника. С другой стороны, уклон крыши измеряется от подъема крыши до пролета (расстояние от одной стены до другой стены) и простирается по всей ширине крыши.См. Стрелки, обозначающие пролет относительно вертикального подъема или высоты коньковой балки (источник : Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов, ).

Исторически сложилось так, что уклон крыши является более старым термином, чем уклон крыши, и был изобретен, когда гребень крыши обычно приходился на центр пролета. Спустя годы, и особенно в прошлом веке или около того, архитекторы начали проектировать дома и другие здания с асимметричными крышами, в которых гребень смещен в одну сторону.В этих случаях шаг не применяется, потому что он требует симметрии, поэтому здание должно быть построено с двумя или более шагами, что создает путаницу. В этих случаях и в целом при описании кровельных материалов, таких как черепица, или при обсуждении конструкции крыши в целом, уклон является более полезным термином — и концепцией — для использования. Это связано с тем, что существует больше и более простых для понимания градаций уклона крыши, что упрощает определение материалов. (См. Схему ниже.)

На этой иллюстрации показана разница между шагом и уклоном, которую можно определить более точно, и почему уклон более полезен в качестве инструмента проектирования и определения.Как видите, шаг 1/12 = уклон 2 к 12; Шаг 1/6 = уклон 4 из 12; Шаг 1/4 = уклон 6 из 12; и 1/3 шага = уклон 8 из 12. Но есть много обозначений уклона между отмеченными шагами, которые было бы более громоздко выразить как шаг (источник : Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов ).

Почему высота и уклон крыши важны?

Считающийся основным элементом конструкции крыши, угол наклона крыши — крутой или неглубокий — оказывает большое влияние на внешний вид, долговечность и погодные условия крыши.Это влияет на дренаж, требования к техническому обслуживанию, проходимость и используемые материалы. Имея представление о скате крыши, а точнее об уклоне, домовладельцу может помочь принять осознанное решение относительно количества необходимого материала и типа кровельных материалов, которые будут работать лучше всего и прослужат дольше всего.

Основная цель наклонной крыши — отводить воду и снег от крыши, особенно после проливного дождя и сильного снегопада. Уклон крыши предотвращает накопление воды на поверхности крыши, тем самым снижая риск повреждения — от плесени до протечек, трещин или в крайнем случае обрушения крыши.В районах, подверженных сильному дождю и снегу, особенно в северных штатах, минимальный уклон или, как правило, уклон, уровни включены в их строительные нормы и правила. И в этих регионах предпочитают строить дома с более крутой крышей.

Одноэтажный дизайн в современном загородном стиле с тремя спальнями и двумя ванными комнатами с крутой остроконечной крышей типичен для домов в регионе Новой Англии, где много снегопадов и суровые зимы. Этот дом с крутизной крыши более 1/3 уклона — 9 из 12 и 14 из 12 — идеально подходит для этого района страны (план № 106-1313).

Факторы / аспекты кровли

Когда вы будете готовы построить дом своей мечты, подумайте о выборе крыши, уклоне и влиянии на дизайн и эстетику. При выборе крутизны крыши необходимо учитывать несколько факторов.

Климат

Учитывайте регион и местную погоду. Опять же, если вы живете в районе с большим количеством снега, дождя, града и сильного ветра, более крутая крыша справится с этими элементами намного лучше, чем более низкие или средние.

Кровельные материалы основаны на крутизне кровли и водопроницаемости. Например, битумная черепица подходит только для наклонных поверхностей, поскольку она позволяет воде проникать в крышу при установке на очень неглубоких плоскостях. Помимо асфальтовой черепицы, на высоких крышах может быть деревянная черепица и шиферная черепица.

Для крыш с низким уклоном выберите рулонную кровлю или фальцевый металл, а для плоских крыш выберите гудрон и гравий или резиновую мембрану.

Обуздать апелляцию, кто-нибудь? Плоская односкатная крыша добавляет очарования этому потрясающему двухэтажному современному дому с тремя спальнями и множеством высоких окон, которые обеспечивают много естественного света и захватывающие виды.Крыша сделана из металла — одного из наиболее часто используемых материалов на малоскатных крышах (план № 158-1289).

Техническое обслуживание

Еще один аспект ската крыши, о котором следует помнить, — это техническое обслуживание. Каждый домовладелец знает, что кровли требуют регулярного ухода. Частота, стоимость и характер требований к техническому обслуживанию зависят от уклона / практики кровли.

Опять же, более высокие скатные крыши не создают проблем с водоотведением. Тем не менее, в то время как листья деревьев и другой обломок, обрушиваемый ветром, накапливаются на плоских или пологих поверхностях, по неглубоким крышам легче ходить во время технического обслуживания и ремонта.

Чердак

Скатная крыша может увеличить площадь в квадратных футах, поскольку оставляет место для чердака или спального лофта. Как и подвал, чердак используется как дополнительное место для хранения вещей — и аналогичным образом домовладельцы могут проявить творческий подход и спроектировать его как дополнительную спальню, библиотеку, место для встреч / отдыха, игровую комнату и многое другое.

Если ремонтировать чердак не нравится, подумайте о других его преимуществах, особенно о регулировании температуры в доме.Летом изоляция чердака сводит к минимуму проникновение тепла извне. Зимой утепление чердака препятствует «утечке» тепла из дома.

Этот загородный дом с элементами загородной хижины — прекрасный пример использования пространства прямо под крышей и превращения его в спальную зону. В доме для отпуска большая часть из 2033 квадратных футов площади отводится под огромную кухню, просторную семейную комнату, две большие спальни и две ванные комнаты с туалетом. Благодаря сводчатым потолкам и уклону крыши 1/3 (уклон 8 из 12), на чердаке / чердаке (план № 196-1013) создается больше места для дополнительных помещений и тихое место для отдыха или встреч. .

Бюджет / затраты

Давайте поговорим о бюджете и связанных с ним расходах. Поскольку скатная крыша покрывает большую площадь поверхности, для нее требуется больше кровельного материала, а это означает больший бюджет и более высокие затраты. К стоимости добавляется более сложная конструкция скатной крыши, которая требует затрат на оплату труда и другие профессиональные расходы.

Прочие факторы

Для установок на крыше , таких как солнечные системы, сады на крышах и террасы / виды, плоская или слегка наклонная крыша является лучшим выбором.Вы, конечно, можете иметь эти функции — например, солнечные системы — на крутой крыше. Но зачем беспокоиться, когда их проще установить на более плоской крыше?

Архитектурный стиль и привлекательность

Не секрет, что дома с крутыми крышами более интересны с архитектурной точки зрения, уникальны и имеют огромную привлекательность . Подумайте о викторианском стиле, декоративно-прикладном искусстве, колониальном стиле, стиле Кейп-Код, европейском, французском, тюдоровском стиле и стиле гальки. Большинство домовладельцев предпочитают эстетику двускатной, вальмовой или даже двускатной крыши — и им нравится идея поэкспериментировать с несколькими дизайнами своих крыш.

Но есть и другие, кому могут понравиться чистые и минималистичные линии современных городских зданий. Для них односкатная крыша — это то, что нужно. В конечном итоге люди выбирают то, что соответствует их образу жизни и потребностям, не упуская из виду затраты и другие практические вопросы.

Этот потрясающий план в викторианском стиле с его впечатляющей двускатной крышей, крытыми передним и задним крыльцами и декоративными элементами, украшающими крыльцо, остановит любого, кто встанет на путь. Крутой 1/2 склона дома (уклон 10 из 12) делает его действительно интересным для тех, кто любит уникальные и архитектурно эстетические особенности.Двухэтажный викторианский дом имеет 2590 квадратных футов жилой площади, три спальни и две ванные комнаты (план № 126-1248).

Типичные скаты кровли делятся на три или четыре основные категории — от плоских до низких, средних и высоких уклонов.

  • Плоские крыши, , хотя и описаны как плоские , на самом деле имеют минимальный наклон, чтобы вода могла стекать. Плоская крыша обычно имеет наклон от ½ дюйма 12 до 1 или 2 дюйма 12.

Вот голосование за минималистичную плоскую крышу.Этот великолепный одноэтажный дом в современном стиле максимально использует свои удивительные особенности: благоустроенный двор, жилое пространство на открытом воздухе, крытые передние и задние веранды, три спальни, 3,5 ванные комнаты, отличную комнату, игровую комнату, семейную комнату и другие удобства под квартирой. кровля из композитных материалов (план №202-1027).

  • Крыши с низким уклоном — с уклоном от 1/12 до 1/6 (или уклон от 2 из 12 до 4 из 12) — по ним легко ходить, что делает ремонт и техническое обслуживание более эффективными.Но допустить стекание дождя и снега немного сложнее.

Среди особенностей этого удивительного двухэтажного современного дома середины века площадью 2928 квадратных футов — интересная металлическая крыша с низким уклоном и уклоном 1/8 (уклон 3 из 12), большая комната со сводчатым потолком и доступ к сводчатой ​​крытой террасе и кухне открытой планировки. Резиденция включает четыре спальни, три ванные комнаты и подвал с семейной комнатой (план 108-1923).

  • Крыши со средним уклоном имеют уклон 1/4 (уклон 6:12), который является наиболее распространенным уклоном кровли.Как и все, что находится посередине дороги. Эти крыши обеспечивают хороший баланс между легкостью доступа и стоком воды и снега.

Примером дома со средним уклоном крыши 1/4, который является наиболее распространенным скатом крыши, является этот привлекательный двухэтажный дом в современном стиле с четырьмя спальнями и 4,5 ванными комнатами. Жилая площадь дома составляет 5 555 квадратных футов. Здесь есть главная спальня с утренней кухней и гардеробными для него и для нее, формальная гостиная и семейная комната, огромная кухня с большим островом, задний дворик с полностью оборудованной зоной для барбекю. с печью и водопадами, бассейн с собственной кабинкой, гостевая спальня на первом этаже (план № 107-1015).

  • Крутые крыши — это крыши с очень большим уклоном более 1/3 (обычно уклоны 9:12, 10:12 и 12:12 или выше). По этим крышам особенно сложно ходить из-за их углов, и для них могут потребоваться дополнительные крепления.

Этот двухэтажный дом в викторианском стиле с двускатными и шатровыми крышами, крытой верандой, охватывающей три стороны дома, и тщательно продуманными декоративными элементами на колоннах крыльца, имеет разные уклоны крыши: 5 на 12, 8 на 12 и 12 из 12 уклонов для самого крутого угла.В дополнение к впечатляющей привлекательности внешнего фасада, интерьер дома включает в себя четыре спальни, 2,5 ванных комнаты, прачечную на главном уровне, мастер второго этажа, домашний офис и дополнительный номер свекрови с отдельным входом (план № 158- 1235).

Общие материалы

Битумная черепица и черепица — популярные варианты для обычных и крутых крыш (любой уклон 1/6 или 4:12 и выше). Они привлекательны и хорошо работают.

  • Битумная черепица экономична, универсальна и хорошо работает на большинстве скатов крыш жилых домов. Они просты в установке, относительно долговечны и доступны в различных цветах и ​​стилях. Асфальтовая черепица, вероятно, является наиболее доступным вариантом кровли для крыш с умеренным и крутым уклоном — от 50 центов до 1,50 доллара за квадратный фут.
  • Хотя глиняная черепица и промышленный сланец долговечны, их недостатком является их стоимость и вес.Цены варьируются от 6 до 10 долларов за квадратный фут в большинстве районов США, а цены на настоящий сланец вдвое превышают эту сумму.
  • Бетонная плитка может имитировать как сланец, так и глину, и имеет цену, аналогичную глине. Бетон, глина и шифер весят от 900 до 1200 фунтов на квадратный фут, поэтому несущая конструкция настила крыши должна выдерживать дополнительный вес.
  • Металл можно использовать на кровлях любого типа. Обычно выбираются материалы из окрашенного или анодированного алюминия и стали.Металлические крыши имеют долгий срок службы и весят от 40 до 135 фунтов на 100 квадратных футов, что делает их самыми легкими кровельными материалами. К другим преимуществам металлических крыш относятся простота установки, низкие эксплуатационные расходы, легкий вес, экологичность и возможность вторичной переработки.

Хотя скат крыши не часто фигурирует в разговорах о новом доме, он является одним из наиболее важных его конструктивных элементов. Планируя построить дом своей мечты, найдите время, чтобы узнать все о уклоне и уклоне, чтобы понять, как это влияет на кровельную систему, безопасность и внешний вид вашего дома.

Footnote: Верхнее левое изображение заголовка этой статьи представляет собой современный фермерский дом площадью 2742 квадратных фута с четырьмя спальнями и 3,5 ванными комнатами. Для получения подробной информации о доме с крутой крышей, открытой планировкой этажей и дизайном главной спальни с разделением перейдите на план № 142-1185.

малогабаритных и односкатных крыш | Thermakraft

Использование потолочного воздушного барьера в конструкции крыши с низким уклоном

Современные постройки имеют значительно улучшенные тепловые характеристики, но не имеют сквозных щелей, которые позволяют выходить влаге.Пар, образующийся при принятии душа, приготовления пищи, отопления и дыхания, будет попадать в пространство под крышей через любые зазоры и проницаемые потолочные покрытия, такие как стеновые панели и фанера. А теплый воздух будет выходить через любые щели, что зимой может стать проблемой.

Паропроницаемая подложка позволяет водяному пару, но не воздуху, выходить из жилых помещений в полость потолка. Это помогает сохранять жилые помещения более сухими, обеспечивая при этом воздушный барьер для поддержания тепловой эффективности.

Установка потолочного воздушного барьера в конструкции крыши skillion

Паропроницаемая подложка, соответствующая требованиям к воздушному барьеру Таблицы 23 E2 / AS1, поможет в управлении этим потоком воздуха в конструкции крыши skillion.Стыки подкладочного слоя необходимо проклеить лентой, поэтому стоит учитывать эффективность, которую обеспечивают широкие рулоны подкладочного слоя при установке на крыше. Вот почему Thermakraft рекомендует Covertek 405, г. 407 или Уотергейт Плюс для этого приложения. Также следует заделать зазоры в потолке, например, заглубленные пролеты даунлайта.

В экстремальных условиях может потребоваться пароизоляция потолка.

В зависимости от конструкции, условия, которые могут вызвать высокий уровень конденсации в полости крыши, могут потребовать пароизоляции, а не проницаемой мембраны.Примеры включают очень холодную крышу, например, в лыжном домике, или очень влажную комнату, например, с гидромассажной ванной. Для этого применения Thermakraft рекомендует Защита от паров. Стыки внахлестку должны быть минимум 150 мм и заклеены лентой. Соединительная лента премиум-класса. Эти барьеры уменьшат количество влаги, попадающей в кровельное пространство снизу.

Установка подходящей кровельной подкладки для крыш с низким уклоном или скиллионных крыш

Проницаемая впитывающая подкладка под кровельной обшивкой обеспечит вторую линию защиты от проникновения воды.Он также будет поглощать конденсат, образующийся на нижней стороне кровельного материала, когда становится холодно. Качественная впитывающая подложка — такие как Covertek 405, 407 — будут удерживать влагу до тех пор, пока она не будет рассеиваться потоком воздуха и повышением температуры. Covertek 405, 407 можно использовать с углом наклона 3 градуса и более.

Улучшение вентиляции крыши в конструкции крыши skillion

Обеспечение соответствующей вентиляции особенно важно в полости крыши skillion, учитывая возможность ограничения воздушного потока.В зависимости от конструкции низкоскатной крыши потенциальные варианты улучшения вентиляции в пространстве под крышей включают использование вентиляционных каналов или реек, вентиляционных отверстий под карнизом или вентиляционного конька.

Чтобы узнать больше

Для получения дополнительной информации об управлении конденсацией, помимо использования высокотехнологичных синтетических подложек, см. руководство по предотвращению образования конденсата и плесени в полости крыши.

Для краткого и удобного описания различий между подложками Thermakraft запросите бесплатную копию нашего Краткое руководство.

скатная крыша — испанский перевод — Linguee

Конструкция защищена скатной крышей скатной крышей.

eur-lex.europa.eu

La estructura

[…] est prot , например, ida por un a techumbre a d os a guas .

eur-lex.europa.eu

Он имеет прямоугольную планировку с одним нефом, перекрытым на и скатной крышей h e ld вверх тремя готическими арками.

balearsculturaltour.es

Tiene planta rectangular de una sola nave, con cubierta a dos vertientes y sostenida por tres arcos ojivales.

balearsculturaltour.es

Монтаж на стойке

— Техника монтажа

[…]

фотоэлектрическая батарея на скатной крыше, которая

[…] включает установку модулей на небольшом расстоянии выше t h e скатная крыша a n d наклоняя их под оптимальным углом.

photowatt.com

Montaje con inclinacin: tcnica para

[…]

месяц

[…] fotovoltaico s ob re un techo incli na do que impla montar los mdulos a una distancia c or ta de l techo e incl in ndolos [.. .]

hasta llegar al ngulo ptimo.

photowatt.com

Для фотоэлектрических систем установите d o n скатные крыши , i nc с линиями 10 и 60 и ориентацией крыши на юг, юго-восток или юго-запад […]

приемлемы.

formaro.de

En las plantas fotovoltaicas

[…] instaladas s obre tejados incl in ados, se consid er aceptables in cl inaciones de entre 10 y 60, as como una orientacin de l tejado h ac ia el […]

Sur, el Sureste y el Suroeste.

formaro.de

Квадратный фонарь, над которым подвешен ge nt l y скатная крыша c o ve , красный цинк, представляет собой единственное наземное сооружение. Винодельческий концерн Байгорри.

granitifiandre.hu

Una linterna de base cuadrada, sobre la que est suspendida una cubierta en capas ligeramente inclinadas revestidas de cinc, представляет собой lo nico que sobresale de las Bodegas Baigorri.

granitifiandre.es

В случае cla ss i c скатная крыша f i xa tions, два […] К несущему основанию крыши прикреплено

рядов кровельных крюков или элементов крепления крыши.

centrosolar.de

E n la fij ac in cl s ica en cub ie rtas a dos […]

aguas se fijan dos filas de ganchos por fila de mdulos o fijaciones en la subestructura portante del tejado.

centrosolar.es

Для всех областей, пересекающихся под углом, образующих внутреннее пространство

[…] угол, е. г . скатная крыша т r и перегородка или пороги.

parador.de

parador.de

для всех типов помещений

[…]

perpendiculares que forman un ngulo interno, como por ejemplo en la transicin hacia

[…] la inc li naci n d el techo o de l a ja mb a.

parador.de

parador.de

Дом с до уб l e скатная крыша a n d прямоугольная […] План

, главное качество которого заключается в оптимальном использовании площади

[…]

, что позволяет применять индивидуальные планировочные решения.

rdrymarov.cz

Es una casa

[…] традиционный c на tejado de dos aguas y su pe rficie […]

прямоугольный, cuya main ventaja es el aprovechamiento ptimo

[…]

de la superficie construida, lo que permite soluciones arquitectnicas Individual.

rdrymarov.cz

При желании можно рассчитать коэффициент трения для

[…] башмаки гусеницы на a скатная крыша t o b e уверен, что вы […]

, ладно, пока ты включишь этот спутник

[…]

тарелки, или можно просто надеть страховочную веревку.

vnacarenewengland.org

Si usted quiere, puede calcular el coeficiente de friccin para

[…] sus za pa tos s obr e u n techo i ncl ina do pa ra assegurarse […]

que estar bien mientras coloca esa антенна parablica.

vnacarenewengland.org

Может быть установлен на все здания, от частных домов до промышленных

[…] здания и фермы , o n скатные крыши w i th минимальный уклон 20.

photowatt.com

Puede instalarse en todo tipo de edificios, en casas speculares, edificios

[…] Industriales o gran jas , e n techos c on una inclinacin m ni ma de 20.

photowatt.com

O n скатная крыша , th e Ширина пролета […]

профилей в большинстве случаев не являются ограничивающим фактором (пример: Profi Solo 05 ок. 1,6 м

[…]

при нормальных снеговых нагрузках).

centrosolar.de

E n tejados a dos aguas, la luz […]

de los perfiles normalmente no es un factor Restrictivo (p.ej. perfil Solo 05, прибл. 1,6

[…]

m en cargas normales de nieve).

centrosolar.es

6 . 1 Скатная крыша м o un ting

centrosolar.de

6.1 Mo nt aje en cubiertas a dos aguas

centrosolar.es

Hi pp e d крыша , lo w скатная крыша , o r плоская крыша с парапетами

orangecountyfl .net

Tejados a c uatro agu as , tejados d e poca pendiente o tejados p la nos con […]

парапеты

espanol.orangecountyfl.net

Настоящая конструкция, в

[…] форма a скатная крыша , a ut omatic […]

удаляет остатки продукта или очищающей жидкости и улучшает микробиологические свойства

[…]

безопасность вокруг заправочного устройства.

krones.co

Opcionalmente es posible equipar la llenadora con una mesa

[…]

Стол на крыше, que gracias a su DISO

[…] construc ti vo es til o tejado a cu atro ag uas, mejora […]

an ms la extraccin de restos de

[…]

producto o de medios de limpieza, aumentando an ms la garanta microbiolgica de la llenadora.

krones.co

Доставлено

[…] полный wi t h крыша c o wl , ввод f o r скатные крыши , 3 м выхлоп […] Канал

, вентилятор Trumavent TEB-2, 12 В и все детали, необходимые для установки.

truma.com

El suministro es

[…] Complete co n chimenea de techo, p aso para techos включая в ados, кондуктор […]

del gas de escape de 3 m, Ventilador

[…]

Trumavent TEB-2, 12 V y todas las piezas de montaje.

truma.com

Установка

[…] возможно как на эт. , а т крыша а н d а скатная крыша .

rivusol.com

La instalacin se puede

[…] reali za r en un tejado pl ano o inclinado .

rivusol.com

На ней изображена церковь с

[…] пять проходов, каждый со своими o w n скатной крышей .

mwnf.net

El templo tiene

[…] cinco na ves con un tejado и os agua s cada.

mwnf.net

Выбирайте погодные скворечники

[…] устойчивая и га ве а скатная крыша т о с дождь.

thebonsaigarden.com

Se deben elegir casas de pjaro resistentes a los отличительные

[…] элементы с по s con un tejado de brea que los pr oteja […]

de la lluvia.

thebonsaigarden.com

Паспорт с подробными техническими данными

[…] Информацию о o u r скатная крыша m o un ting structure можно скачать здесь: S: FL E X Скатный Крыша M o un ting Конструкция […]

(PDF, 232 КБ)

sflex.com

Puede descargarse aqu la ficha tcnica con detalles y datos

[…] tcnicos de nuestra estructura p ar a cubierta i nc linada: S: FLEX estruct ur a so bre tejado inc linado ( PDF, 100 KB)

sflex.com

X84 используется для сварки

[…] Подкровельное покрытие на hi g h скатная крыша .

ldmleister.com.mx

X84 у солдата уна лмина

[…] Cubie RT a en un techo de gran inclinacin .

ldmleister.com.mx

Свес

[…] до ub l e скатная крыша w h ic h крытая […]

реконструирован переход над карнизом.

mwnf.net

Sobre la cornisa se ha

[…] reconstruido la c or nisa del tejado a do s aguas q ue […]

кубра-эль-пасадисо.

mwnf.net

Свойства: Гостиная, кровать oo m , скатная крыша w i th дополнительная кровать диван, […]

открытая кухня, ванна с туалетом, балкон.

e-rent.de

Caracterstica:

[…] Saln, общежитие it orio , ojiva c on s of -cama adicional, cocina abierta , bao c on baera […]

г квартира, балкон.

e-rent.de

Молельный зал

[…] крытая th a скатная крыша , w it h крыша […] Над ним возвышается

поперечного прохода.

mwnf.net

La cubie rt a es un tejado a dos a gu as, revestido […]

de placas de plomo, y en l sobresale el de la nave transversal.

mwnf.net

Скатная крыша w i th Керамическая плитка на многоквартирных домах и l oc a l скатная a n d that ch e d крыша o n r Ресторан и администрация.

larimargolf.com

L и s Cubiertas s ern inclinadas en teja cermica plana en viviendas y inclinadas en cana en el restaurant y administracin.

larimargolf.com

Готическая больничная церковь в стиле ренессанс Сан-Педро-Мртир-де-Верона, у входа в Тельде, служила больницей в 16 веке, с добытым камнем и t h e скатной крышей , b ut в настоящее время выставочный центр.

teldeturismo.es

Госпитальная церковь Сан-Педро Мртир-де-Верона, en la entrada de Telde, hizo las veces de hospital en el S. XVI, de estilo gtico renacentista con piedra de cantera y la cubierta a dos aguas; Actualmente es un centro de exiciones.

teldeturismo.es

Скатные зеленые крыши | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Magazine

Зеленые крыши, разработанные в Европе в 1970-х годах, становятся все более распространенными в Северной Америке.В начале 2000-х годов был завершен ряд крупных проектов по созданию зеленых крыш, в том числе мэрия Чикаго, конференц-центр площадью 5 акров в Солт-Лейк-Сити и крыша завода Ford площадью 500 000 кв. Футов в Дирборне, штат Мичиган, что привлекло внимание средств массовой информации к этой технологии. .

С тех пор почти сто миллионов квадратных футов зеленых крыш было установлено практически во всех возможных климатических зонах США.

Первоначальные затраты на установку зеленой крыши как минимум вдвое превышают стоимость других вариантов, но преимущества значительны.Почва и растения на зеленой крыше защищают мембрану от ультрафиолетового разложения, колебаний температуры и других разрушительных элементов, поэтому они прослужат 50 лет вместо 15 или 20.

Среда для выращивания имеет отличную изоляцию, что приводит к повышению энергоэффективности и звукопоглощения.

Зеленые крыши также уменьшают ливневой сток. Упомянутый выше завод по производству грузовиков Ford устранил необходимость в системе отвода ливневых стоков стоимостью 10 миллионов долларов. Многие крупные города, включая Чикаго, Нью-Йорк, Торонто и Портленд, штат Орегон., предлагайте финансовые стимулы только по этой причине.

Наконец, исследования в Европе показывают, что работники, которые могут видеть близлежащую зеленую крышу, более счастливы, более продуктивны, реже отсутствуют и дольше остаются в компании. Владельцы здания, в свою очередь, могут взимать более высокую плату за пространство.

Для плоских и малоскатных крыш решено большинство вопросов, связанных с проектированием и установкой зеленых крыш. Растительные крыши могут быть адаптированы к потрясающему разнообразию зданий с использованием готовых компонентов.

За последнее десятилетие профессионалы доказали, что даже наклонные крыши могут быть экологичными благодаря нескольким инновационным решениям.

Вызов

При проектировании зеленой крыши предпочтительным является очень небольшой уклон — менее 1:12. Дренаж лучше, вода не скапливается, утечки уменьшаются. Но чем больше шаг, тем больше и проблем. Достаточная влажность для роста растений становится проблемой, поскольку осадки стекают с крыши, а не остаются в среде роста.

«Фактически, почва действует как губка», — объясняет Эмбер Понсе, менеджер по развитию бизнеса LiveRoof LLC. «Если влажную губку наклонить вверх, из нее потечет вода. То же самое и с почвой; Чем больше угол, тем меньше способность почвы удерживать воду. По этой причине скатные зеленые крыши будут удерживать меньше ливневой воды, и они будут высыхать быстрее, а это означает, что они будут больше полагаться на дополнительный полив, чем плоские зеленые крыши ».

Расположение растений становится более важным, поскольку склоны, обращенные на юг, получают гораздо больше дневного света (и тепла), чем склоны на северной стороне крыши.Точно так же растения на линии хребта получают меньше воды, чем на карнизах, поэтому необходимо тщательно выбирать и размещать виды. Растительность также должна быть быстрорастущей, чтобы покрыть крышу в течение нескольких месяцев после установки.

Самая большая проблема — справиться с огромными силами. Системы удержания грунта становятся обязательными, для карнизов требуется структурная опора и доски для удержания грунта. В некоторых случаях необходимо установить анкерные крепления для растений, чтобы удерживать деревья и кусты на месте.

Согласно ZinCo, поставщику зеленых крыш, устойчивый к корням гидроизоляционный барьер абсолютно необходим.Это связано с тем, что установка независимого корневого барьера часто бывает трудной или невозможной из-за того, что они очень скользкие. Строительство, обслуживание и доступ на крышу сложнее.

«Почти всегда строительство должно начинаться на нижнем конце склона и продвигаться вверх, чтобы учесть сжатие компонентов зеленой крыши», — говорит Понсе. «Подрядчики должны проявлять осторожность при планировании доступа таким образом, чтобы свести к минимуму или исключить хождение по растениям во время установки.Как и в случае с другими скатными крышами, безопасность имеет решающее значение, и могут потребоваться ремни безопасности ».

Международная ассоциация зеленых крыш (IGRA) разработала рекомендации, которые помогут определить, сколько дополнительных инженерных работ необходимо на наклонных поверхностях.

IGRA утверждает, что «традиционные компоненты зеленой крыши, как правило, можно безопасно и эффективно использовать на крышах с уклоном до 10 градусов [около 2:12]». Кроме того, установка будет значительно отличаться от традиционной зеленой крыши и требует другого подхода.

Деннис Янез, национальный менеджер по маркетингу компании American Hydrotech, Inc., говорит: «Все, что превышает шаг 2:12, потребует специальной инженерии. Для всего, что превышает 3:12, потребуются специализированные системы и продукты ».

Хотя установка скатной зеленой крыши может быть более сложной задачей, чем установка плоской крыши, десятки наклонных зеленых крыш были успешно установлены по всей Северной Америке. Просто им нужно немного больше планирования.

Чтобы переоборудовать скатную зеленую крышу на стареющий общественный центр в Северном Лондоне, Онтарио, Канада, дизайнеры обратились в Liveroof LLC.Установленная на шаге 4:12 (слева) система состоит из блокируемых лотков. Модули доставляются на рабочую площадку полностью заросшими зрелыми растениями (справа), гарантируя, что все преимущества зеленой крыши доступны с первого дня.

Решения

Решения для всех этих проблем уже доступны. Ниже приведены некоторые варианты решения двух самых серьезных проблем. Выбор решения, скорее всего, будет зависеть от уклона кровли.

Вода: В наклонной среде вода будет течь вниз относительно быстро, поэтому растения будут получать меньше воды, особенно вдоль линии хребта.

Раствор 1: Оставьте больше воды. Эту проблему можно решить, просто используя более глубокую почвенную смесь на крыше или, по крайней мере, на гребнях. Если вес превышает максимальную нагрузку на крышу, возможно, более прочный водоудерживающий слой (например, с более глубокой впадиной) решит проблему.

Решение 2: Выберите более выносливые растения. Возможно, можно решить проблему воды, посадив растительность, которая может выдерживать более сухие условия на пиках крыш, сохраняя при этом виды, которым требуется больше влаги, для позиций вдоль карнизов.

Решение 3: Используйте маты с растительным покровом. Взрослые растения с полностью сформированной корневой системой будут иметь лучший доступ к имеющейся воде. Кроме того, поскольку их листва затеняет почву, меньше влаги теряется на испарение. По крайней мере, полдюжины компаний предлагают заранее подготовленные подносы, мешки или циновки. Гибридная система LiveRoof поставляется с взрослыми зрелыми растениями для создания плотной и бесшовной растительной поверхности в день установки системы.

Раствор 4: Орошение. Третье решение — возможно, единственное в засушливом климате — это установка системы капельного орошения, которая распределяет больше влаги по верхним краям крыши.

Почвы на крутых зеленых крышах легко стабилизируются с помощью Gardnet от American Hydrotech, даже на крутых склонах до 5:12 (30), таких как эти, изображенные ниже в Ванкуверском конференц-центре

Удержание почвы: Это, пожалуй, самая большая проблема для строительства наклонных зеленых крыш, поскольку действительные силы будут пытаться оторвать мембраны, субстрат и растения от крыши.К счастью, производители создали множество продуктов для решения этой проблемы.

Раствор 1: Для низкого и среднего тона. Для полей от 2:12 до 3:12 (10-15%) может быть достаточно джута или мешковины поверх питательной среды. Enkamat Colbond также можно использовать под почвой для стабилизации этих умеренных склонов. Этот трехмерный коврик, состоящий из спутанной нетканой массы полипропиленовых волокон толщиной до двух сантиметров, быстро проникает корнями и фиксирует почву на месте.

Раствор 2: Для средних высот. Помимо шага 3:12 необходимы специализированные системы. Эти силы слишком велики.

Понсе объясняет: «Низкий боковой парапет должен быть спроектирован таким образом, чтобы иметь конструктивную целостность, позволяющую противостоять любым существующим силам. В зависимости от крутизны и длины трассы структурного парапета может быть недостаточно, чтобы выдержать силу зеленой крыши. Для этих крыш может оказаться целесообразным включить в конструкцию «упоры» или контрфорсы, чтобы предотвратить воздействие всей нагрузки на карниз.Необходимо проявлять осторожность при проектировании и строительстве этих упоров, чтобы минимизировать проникновение в гидроизоляционную систему ».

Линкольн-центр, ведущий мировой центр исполнительских искусств, является домом для Метрополитен-опера, Нью-Йоркского городского балета, Нью-Йоркского филармонического оркестра и Джульярдской школы. С 2004 года здесь также находится одна из самых инновационных зеленых крыш в стране. Дизайнерам нужен был пышный, наклонный газон, изгибающийся с двух сторон и выдерживающий доступ публики.Чтобы растения и субстраты не соскальзывали с крыши, они использовали GardNet от American Hydrotech, продукт, первоначально разработанный для вооруженных сил США во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году. Новый зеленый газон на крыше, ласково прозванный «Зеленый в таверне». в настоящее время открыт для публики на Северной площади Линкольн-центра.

Для удержания почвы на месте можно использовать различные системы.

ZinCo Floraset использовался для создания наклонных зеленых крыш крутизной до 25o (5:12).Продукт представляет собой жесткую пенопластовую плиту с углублениями, каждая из которых имеет высоту три дюйма. Он лучше всего подходит для неглубоких обширных зеленых крыш, где «зубья» EPS почти такой же высоты, как и среда для выращивания.

Некоторые предварительно выращенные маты и решетки для растений, такие как LiveRoof, Green Grid и Green Living Panels, производимые Green Living Technologies (GLT), также подходят для средних полей. Эти системы представляют собой пластиковые или металлические «лотки», которые предварительно заполнены питательной средой и часто также предварительно выращиваются.Подносы служат отличным удерживанием почвы, а также решают проблемы удержания воды. У панелей GLT водопропускная способность регулируется с помощью водоудерживающих матов GLT.

Если крыша довольно крутая, поддоны необходимо прикрепить к настилу крыши, но они имеют некоторые преимущества, которых нет в других системах. Например, легче проводить техническое обслуживание, когда поддоны можно просто поднять не с места. Растительность легко перемещать или переставлять.

лотков LiveRoof были использованы для создания наклонной зеленой крыши Лондонского общественного центра в Онтарио, Канада.Проект площадью 1750 кв. Футов имеет наклон 22o.

Наклонная зеленая крыша здания MacAllen на юге Бостона, штат Массачусетс, площадью 15 000 кв. Футов создала серьезные проблемы с установкой. Когда 12-этажный кондоминиум был завершен в 2007 году, он мог претендовать на самую крутую наклонную зеленую крышу в Соединенных Штатах. И снова Гарднет был использован для стабилизации почвы. Инновационная крыша способствовала тому, что здание получило статус LEED-Gold.

Решение 3: Для крутых склонов: когда уклон крыши превышает 6:12 (26o), инженерные работы становятся экстремальными.Сила силы настолько велика, что армирования карниза и парапета уже недостаточно. Установщики должны использовать какую-либо другую систему для удержания питательной среды и растений на месте, которая передает нагрузку на несущий настил крыши.

По крайней мере четыре компании продают продукты, удерживающие почву, специально для крутых зеленых крыш. Они работают, разделяя площадь крыши на более мелкие ячейки, обычно около квадратного фута, которые конструктивно закреплены на настиле крыши.

Пожалуй, самая известная — это GardNet, продаваемая американской Hydrotech.Он изготовлен из перфорированных полиэтиленовых лент, скрепленных между собой, образуя смещенную сетку. Доступна стандартная глубина от 3 до 12 дюймов. Каждая секция размером 8 на 20 футов закреплена сетью стальных тросов, прикрепленных к каркасу крыши. Он использовался в ряде крупных проектов, включая конференц-центр в Ванкувере, Канада, Линкольн-центр в Нью-Йорке и здание MacAllen Building в Бостоне, штат Массачусетс. В проекте Бостона есть участки зеленой крыши с углом наклона 45 градусов. (12:12).

ZinCo’s Georaster — еще одна система удержания почвы с выдающимися проверенными результатами. Изготовленный из жесткого полиэтилена высокой плотности (HDPE), он представляет собой пучок плиток размером 20 x 20 дюймов, соединенных вместе и конструктивно прикрепленных к крыше. Затем плитки высотой в пять дюймов заполняются или покрываются средой для выращивания. Как и GardNet, Georaster успешно использовался на склонах до 45o.

Другой вариант — система стабилизации откоса

Roofmeadow. Этот продукт использовался на бочковой крыше здания Testa Produce в Чикаго, штат Иллинойс.Питательная среда толщиной 4 дюйма покрывает 7500 кв. Футов и весит более 90 тонн. Но из-за уникальной формы вес с одной стороны крыши противодействует весу с другой. Никаких фиксированных анкеров не потребовалось, несмотря на то, что уклон крыши по карнизу достигает 43 °.

Geoweb от Presto, «оригинальная ячеистая система стабилизации грунта», разработанная более 30 лет назад для дорожного строительства, также использовалась на зеленых крышах.

Цилиндрическая крыша этого здания площадью 7500 кв. Футов достигает максимального наклона 43 °, но при этом не требует фиксированных анкеров благодаря инновационной системе стабилизации грунта от Roofmeadow.Принадлежащая Testa Produce и расположенная на окраине Чикаго, почва была покрыта предварительно выращенными усиленными циновками из очитка. Здание, когда-то бывшее заброшенным, теперь имеет статус LEED Platinum, что делает его первым промышленным зданием, получившим этот статус.

Из унитаза вода течет: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

что делать после наполнения, бачок с кнопкой пропускает воду, подтекает кнопочного, как отремонтировать


Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

  • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
  • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
  • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
  • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.


Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.


Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Причины поломки, когда бачок пропускает воду и протекает

Перед тем, как исправлять поломку следует узнать возможные её причины. Итак, можно выделить основные.

Засорилась раковина? Узнайте, как устранить проблему.

Какой подвесной унитаз с инсталляцией выбрать?

Как правильно выбрать трубы для водопровода в квартире?

Неправильный монтаж и можно ли это исправить

Обычно новые сантехнические изделия, установленные не по нормам, ведут к протечке в течение первых 6 месяцев после установки.

Узнать и устранить причину неисправности самостоятельно можно разобрав и проведя осмотр бачка на факт видимых трещин, изъянов и проверке запорного клапана.

Течет вода после набора и наполнения – нарушение в работе сливного устройства

После длительного времени использования, фурнитура изнашивается, напоминая о себе поломками. Также проблемы могут возникнуть значительно раньше, если в сантехнике использовались низкокачественные материалы фурнитуры бачка.

Чтобы выявить проблему нужно закрыть водопровод, подключённый к бачку, и понаблюдать за протечкой. Если вода утекает при отключённом водоснабжении, то сломался сливной клапан. Это может происходить из-за засоров, нароста солевого налёта от воды или обычного износа. Избавиться от поломки можно устроив бачку «генеральную» уборку с избавлением от налёта и случайного мусора.

Если же вода остаётся в бачке и не протекает в чашу, то причиной является неправильно отрегулированный поплавок, либо в засоре автоматической системе подачи воды. В этом случае следует попробовать отрегулировать напор подачи воды.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.


Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

Почему течёт туалетный бачок, если смыть

Почему бежит вода в туалете и как это починить и отремонтировать? Утечка воды из унитаза обозначает, что бачок сантехнического прибора неисправен. Об этом говорят такие факты:

  1. Слышен постоянный шум воды, попадающий в чашу унитаза между смывами.
  2. Появляется ржавый налёт.
  3. Собирается конденсат на трубах холодной воды.
  4. Цифры на счётчике холодной воды превышают обычные значения.

Изначально избежать подобных неудобств поможет правильный монтаж сантехнического оборудования.

Поломки, случающиеся в дальнейшем, вполне исправимы самостоятельно, ознакомившись с материалами причин и способами ремонта.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

  • перекройте воду;
  • опустошите бачок;
  • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
  • снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

  1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
  2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
  3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
  4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
  5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Вода утекает до перелива

Постоянно течёт вода из бачка. Скорее всего, проржавел или треснул болт, стягивающий полочку и унитаз.

Следует ещё раз удостовериться, что течь происходит до уровня перелива. Произвести тщательный осмотр арматуры, при надобности произвести замену нескольких болтов или всего комплекта арматуры.

Отдайте предпочтение арматуре из латуни. Откажитесь от стали, так как она менее долговечна.

Решение подразумевает собой полный разбор бачка. Итак, нужно:

  1. Перекрыть водопровод.
  2. Опустошить резервуар бачка.
  3. Перекрыть подводку водопровода.
  4. Открутить болты, стягивающие унитаз с полочкой.
  5. Ржавые болты следует срезать.
  6. Отклонить бачок назад, извлечь полочку и поместить её на ровной поверхности.

Помимо клапана и поплавка все детали нужно разобрать при помощи ключей и пассатижей. Болты заменить на новые в процессе обратной сборки. Также следует заменить или реанимировать с помощью герметика резиновые прокладки.

Бачок с полочкой зафиксировать болтами из пластика. Манжету закатать в сторону унитаза и аккуратно одеть на полочку. Если потребуется, то стянуть полочку толстой проволокой из меди или хомутом, так как она также может подтекать, со временем потеряв эластичность.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

  1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
  2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
  3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.


Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Источник

Устройство смывной арматуры

Корпус бачка изготавливается из сантехнического фаянса или специального пластика. В отличие от традиционного чугуна, эти материалы не подвержены коррозии и могут служить очень долго. Любой сливной механизм унитаза состоит из трех базовых компонентов:

  • Впускной клапан
    , соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль уровня воды в бачке во время набора. Как только поплавок поднимается на нужную высоту, клапан останавливает поступление жидкости.
  • Запорный механизм
    , обеспечивающий слив воды. В советской сантехнике для этого устанавливался рычаг или цепь, они соединялись с грушей, помещенной на дно резервуара. В новых моделях ставится кнопочный механизм, для защиты от подтекания воды предусмотрены герметизирующие прокладки.
  • Система перелива
    . Ее назначение – защита от затопления помещения, если по каким-либо причинам впускной клапан перестанет срабатывать. Запорная арматура обеспечивает слив воды в чашу, если ее уровень превышает определенную отметку.

Статья по теме: Как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой

Для своевременного срабатывания впускного клапана используется несколько типов поплавков. В современных моделях унитазов используется пустотелый резиновый поплавок, внутри которого находится воздух. В старой сантехнике применялся пластиковый поплавок, выполненный в форме стакана. Благодаря воздушному заполнению он начинает всплывать, как только вода достигает определенного уровня.

Если в бачке появилась течь, не стоит паниковать. С большинством неисправностей можно справиться своими силами. Для определения причин проблемы снимите крышку бачка унитаза и ознакомьтесь с состоянием механизма.

Как починить сливной бачок унитаза с кнопкой?

Сантехническое оборудование подвержено интенсивным эксплуатационным нагрузкам и часто выходит из строя. Когда бачок унитаза постоянно течет, это приносит большие убытки по причине перерасхода воды. Вызывать мастеров из-за выхода устройства из строя нецелесообразно, поскольку ремонт большей частью заключается в настройке механизма бачка. Но чтобы понять, как починить унитаз, прежде всего надо знать, как он устроен. Разберемся, как самостоятельно выполнить ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой.

Постоянная течь воды в чашу унитаза

У этой поломки может быть несколько причин:

  1. Первое, что может быть — это перелив.
  2. Вторая — проблемы со спускной арматурой.
  3. Потеряла герметичность прокладка в месте присоединения сливной арматуры к бачку.

Перелив

Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

Статья по теме: Как собрать бачок унитаза с кнопкой

Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Течь из под прокладки

Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

Здесь без замены прокладки не обойтись.

Устройство унитаза

В состав унитаза входят следующие элементы:

  1. Туалетная чаша, соединенная с канализационной трубой герметичной манжетой.
  2. Сливной бачок с фурнитурой, обеспечивающей его заполнение водой и слив.

К бачку подключается шланг подачи воды. В зависимости от конструкции он подключается сбоку или снизу. Чаша и бачок обычно соединены друг с другом с помощью болтов и уплотнения.

  • спусковой механизм из тяги с кнопкой слива;
  • запорное устройство (впускной клапан), соединенный с поплавком;
  • резиновые герметичные прокладки.

Выявляем и исправляем поломку, из-за которой постоянно бежит вода из унитазного бачка

Течь сливного бачка может происходить по-разному, поэтому изначально нужно определиться, как течёт вода:

  1. Подтекает через перелив.
  2. Течь происходит до начала перелива.
  3. Протекает между чашей и бачком.
  4. Вместе со сливом.
  5. Вода уходит через перелив.

Бачок унитаза переполняется, а избыток воды проливается через перелив. Эта проблема возникает по нескольким причинам.

Механическое повреждение смывного корпуса клапана (кнопки), из-за которого подтекает вода

Поломка бывает только при пластиковой фурнитуре. Деформация или слабое, не плотное прижатие прокладки.

Износ шпильки, держащей рычаг автоматического устройства слива. Смещение рычага поплавка.

Перед началом ремонта подготовьте необходимый инструмент: перчатки, кусачки, плоскогубцы и новые детали взамен старым. Не забудьте перекрыть водопровод.

Смещение рычага после слива в туалете – как отремонтировать

Происходит смещение рычага, если смывать – наиболее частая причина туалетной течи. Чтобы избавится от проблемы, достаточно вернуть рычаг в изначальное положение: ниже присоединения трубы, строго горизонтально.

Для избавления прочих протечек через перелив следует:

  1. Снять крышку бачка.
  2. Попробовать отрегулировать поплавок поднятием на несколько миллиметров.
  3. Если протечка прекратилась, то нужно заменить ось поплавка, либо разогнуть её (металлическая ось).
  4. Ненамного провернуть рычаг поплавка для более раннего закрытия воды.
  5. Течь продолжается после при поднятии поплавка – следует уделить внимание клапану.
  6. Шпилька в его составе может износиться, тогда её следует заменить новой или, как альтернативу, использовать медную проволоку. В том месте, где крепится шпилька, должно быть герметичное соединение и отсутствие отверстий.

Решение – замена механизма. Постоянная протечка при герметично прижатой прокладке клапана ведёт к затратам на новое устройство.

Принцип работы унитаза с кнопкой

Бачок унитаза с кнопкой представляет собой гидрозатвор, заполняемый порцией воды, которая подается в чашу при открытии затвора. Управление смывом производится кнопкой, на которую нужно нажать. При этом открывается клапан, и вода под действием собственного веса стекает вниз, омывая чашу. После освобождения бачка открывается запорный клапан на входе, емкость заполняется следующей порцией до определенного уровня, регулируемого с помощью поплавка. Доступ к механизму обеспечивается, если открыть верхнюю крышку бачка.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как починить сливной бачок унитаза, его надо открыть. Он имеет доступ только сверху, если снять крышку. Во многих модификациях она крепится с помощью кольца вокруг кнопки. На это кольцо нужно нажать и повернуть против часовой стрелки. После длительной эксплуатации кольцо может не повернуться. Тогда на место крепления наносят несколько капель масла. После того, как кольцо повернется, его откручивают, а затем освобождают кнопку от пластиковых прищепок и снимают крышку.

Модели снабжаются одной кнопкой или двумя. Во втором случае одна из них предназначена для малого смыва, а другая — для большого. Чтобы демонтировать крышку, нажимают на одну кнопку и через технологический паз поочередно снимают обе. После отворачивают винт крепления и снимают крышку.

Способы ремонта механизма бачка своими руками

Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

  1. Бачок постоянно течет.
  2. Нет напора воды на входе.
  3. Неуправляемый механизм слива.

Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

  • Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
  • Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
  • Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок. Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка. Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
  • Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

Деформация мембраны сифона

Наконец, еще одна нередкая поломка, из-за которой вода может без остановки течь из бачка в чашу унитаза, – нарушение мембраны сифона. В данном случае исправит проблему только замена мембраны на новую, так как отремонтировать старую нельзя. Процедура выполняется по следующей схеме:

  • Спустите из бачка всю воду, чтобы при дальнейших действиях она не вытекла на пол.
  • Закрепите рычаг поплавка к поперечной планке, чтобы заблокировать подачу воды. Например, можно убрать крышку сливного бачка, закрепить вместо нее деревянную палку и к последней подвязать рычаг.
  • Открутите гайку, за счет которой труба слива фиксируется к бачку.
  • Открутите гайку, которая крепит сифон к рычагу поплавка – обычно она располагается в основании бачка.
  • Снимите сифон и поменяйте деформированную мембрану. Учитывайте, что новая деталь должна иметь точно такие же габариты, как и прежняя.
  • Соберите все элементы бачка точно в обратном порядке.

Статья по теме: Не поступает вода в бачок унитаза
Как видите, в диагностике и исправлении поломок сливного бачка нет ничего сверхсложного – большую часть проблем можно быстро и без особых затрат решить своими руками. Так что советуем внимательно изучить распространенные неполадки и советы по их устранению – возможно, ваш бачок не держит воду именно по одной из упомянутых причин?

Замена впускного клапана

Перед тем как отремонтировать унитаз, следует перекрыть кран подачи воды. Он подключается к трубопроводу от стояка. После откручивается гибкий шланг от впускного механизма. Он легко вынимается, если ослабить крепление. Вместо него устанавливается новый или отремонтированный. Сборка производится в обратном порядке. Пластиковая резьба не требует уплотнения, а на латунную подматывается фторопластовая лента.

Регулировка уровня воды в бачке

Уровень воды легко регулируется своими руками. Для этого поплавок устанавливается в определенном положении.

Оптимальным уровнем считается такой, когда подача воды в емкость прекратилась, а до ее верхней кромки осталось несколько сантиметров.

Способ регулировки зависит от конструкции арматуры. Самый простой – это подгибание металлической штанги. Если поплавок сдвигается по горизонтальной направляющей из пластика, его фиксируют с помощью элементов крепления в определенном положении. При вертикальной компоновке его перемещают регулировочным винтом.

При выборе уровня заполнения не следует забывать о переливной трубке. Ее верхний край должен находиться на пару сантиметров выше уровня воды в заполненной емкости. Если он будет расположен ниже, через перелив в чашу будет постоянно поступать вода.

Неплотно прилегает груша и потихоньку течет вода в унитаз

Исключили предыдущие варианты, а вода продолжает литься, не достигнув уровня перелива? Резиновая груша играет роль мембраны, закрывая и открывая сток воды. Однако резиновые изделия при постоянном контакте с водой теряют эластичность и плотно не прилегают, вследствие чего вода подтекает.

Как устранить и починить – ремонт своими руками

Лучшим вариантом исправить эту проблему является замена унитазной груши. Для этого следует открепить её от штока с резьбой против часовой стрелки. Выбирая новую, следует обратить внимание на более мягкую из предложенных вариантов, так как такая груша прослужит дольше.

На время можно решить проблему добавочным грузом, привязанным на подъёмный шток. Обвес поможет более плотно прижимать грушу к седлу, чем избавит от течи. В роли груза может выступать любая тяжёлая гайка.

Другие особенности ремонта унитаза вы можете узнать, ознакомившись с видео:

Устранение неисправностей бачка

Бачок может пропускать воду из-за появившейся в нем трещины. То же самое относится к чаше. В этом случае, вопрос о том, как отремонтировать сливной бачок или чашу, не стоит: весь унитаз обычно меняют. Небольшую трещину в верхних частях керамических изделий можно заделать. Чтобы она не распространялась дальше, и не увеличивалось просачивание воды, ее засверливают на концах и обрабатывают по всей длине наждачной бумагой. Работа выполняется аккуратно.

Если в процессе работы трещина пошла дальше, унитаз следует заменить.

Поверхность обезжиривается, а щель заполняется эпоксидной смолой. После затвердевания шов шлифуют.

Особенности ремонта изделий с нижним подводом воды

Не так давно стали применяться бачки с нижней подачей воды, что делает их более компактными из-за отсутствия торчащих трубок. Характерные неисправности и особенности ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой с нижним подводом воды:

  1. Слабый напор воды. Для нормальной работы мембранного клапана требуется давление воды 0,05 мПа. В противном случае вода будет поступать в бачок постоянно. Увеличение давления создается чисткой впускного клапана и фильтра.
  2. Ошибки в установке. Выпускная арматура не должна соприкасаться со стенками резервуара.

Как работает унитаз

Перед тем, как определить причину поломки, по которой вода потихоньку капает, следует вспомнить о принципах работы сливного устройства унитаза.

Как же работает унитаз? Из водопроводной трубы вода поступает в смывной бачок. Идет набор, резервуар наполняется, приподнимая поплавок. Достигнув определённого объёма, вода перекрывает сливной клапан, дальнейшее наполнение прекращается. При смыве нажав на кнопку (рычаг, дёрнув за цепочку), клапан открывается, вода стремится в чашу унитаза. Далее процесс наполнения должен повториться, однако, бачок унитаза подтекает, не давая воде достичь запорного клапана либо наоборот, переливается через поплавок.

Ремонт встроенного бачка (с инсталляцией)

К механизму бачка, установленного за фальш-стеной, добраться сложнее. Прежде всего следует приобретать устройство с высокой надежностью, которое редко требует ремонта. В стене должны быть ревизионные люки, через которые можно добраться до бачка и заменить прокладки, если нарушилась герметичность. Сливную арматуру отремонтировать своими руками не получится из-за сложности конструкции.

Перед скрытым бачком устанавливается фильтр грубой очистки, улавливающий твердые частицы, из-за которых в большинстве случаев происходит течь.

Как правильно выбрать сантехнику?

При выборе унитаза обращается внимание на следующее.

  • Способ крепления: моноблоки, компактные и раздельные унитазы. Выбор делается с учетом размеров помещения, дизайна и трудоемкости обслуживания бачка.
  • Фурнитура. Большинство частей, обладающих малыми прочностью и надежностью, изготавливается из пластика.
  • Наличие положительных отзывов, известный изготовитель, наличие гарантии и сертификата.

Течет вода в унитазе после наполнения бачка и с кнопкой и слива, что делать

Много неудобств хозяевам квартиры доставляет все время поступающая в бачке унитаза вода. Непрерывный поток приводит к увеличению счетов за комуслуги, на чаше самого унитаза создаются трудно выводимые ржавые пятна. В туалете возникает неприятная вонь и сырость, трубы водопровода покрываются конденсатом. Если протекающая жидкость падает на пол, у соседей снизу наблюдаются протечки на потолке. Чтобы устранить течь между бачком и унитазом, требуется найти место поломки. Только выяснив причину, можно выбрать оптимальный способ устранения.

СодержаниеРазвернуть

Признаки протекания

При смыве жидкость в течение некоторого времени поступает в чашу и очищает ее от остатков жизнедеятельности. Все в норме, если вскоре после спуска поток прекращается и неслышно никакого шума воды. О проблеме свидетельствует постоянный шум в бачке и стекание ручейка в чаше.

До поиска поломки и ремонта бачка, определяют присутствие течи. Признаками протекания являются:

  • постоянное журчание воды после наполнения бачка;
  • образование ржавых подтёков в том месте, где жидкость проходит в чашу;
  • влажность внутренней поверхности унитаза поблизости от бака все время;
  • длинный смыв со слабым напором;
  • образование на водопроводных трубах или на баке конденсата.
Важно!

Конденсат оседает из-за непрерывного потока холодной воды. От этого труба не успевает нагреться и на ней появляются капли. Если же смыв осуществляется периодически, вода успевает прогреться до оптимальной температуры.

В некоторых случаях постоянная течь наблюдается из-за скопления внутри бачка грязи. Тогда после полного перекрывания воды внутреннюю поверхность очищают щеткой с моющими средствами. Если такая мера не помогает, причина подтекания в поломке. Тогда сливной механизм разбирают и ремонтируют или заменяют новым.

Устройство бачка и причины протечки

Чтобы понять, что делать, если течет унитаз и вода постоянно стекает в чашу, нужно понять устройство механизма слива бака. Есть несколько типовых разновидностей арматуры. Простейшая из них регулируется резиновой грушей. Такой механизм подойдет для сливных бачков, где вода подводится в боковой части. Он является устаревшим и на современных унитазах уже не используется.

Позже такую конструкцию усовершенствовали и заменили резиновую грушу поплавком на толстой проволоке. Для такого механизма воду подводят снизу. Детали такого устройства регулируются. Это дает возможность увеличивать или уменьшать уровень воды в бачке.

При поломке можно поменять отдельные части сливной арматуры или полностью заменить механизм. Все его детали легко откручиваются обычными ключами. При этом механизм практически не имеет металлических элементов. Все детали сейчас делают из прочного пластика, который не разрушается от постоянного контакта с водой и хорошо очищается продуктами бытовой химии.

Чаще всего течь появляется из-за переполнения бака водой. Тогда лишняя жидкость поступает в сливное отверстие. Причины этой проблемы:

  1. Резина прокладки утратила эластичность из-за долгой эксплуатации. В результате перекрывание выполняется неплотно и образуется течь.
  2. Прижим прокладки к стенке бачка недостаточный. Из-за этого входное отверстие плохо прикрыто и образуется утечка.
  3. Шпилька удерживающего поплавок клапана перетерлась от долгого использования и оседания ржавчины.
  4. В корпусе пластикового клапана образовалась трещина, через которую течет вода.
  5. Ослаблено соединение бачка с самим унитазом.

Способы устранить проблему

Если из бачка унитаза с кнопкой постоянно подтекает вода, необязательно вызывать сантехника. Многие умельцы в состоянии убрать проблему своими руками. Для этого открывают крышку и внимательно осматривают состояние емкости изнутри. Часто причину протекания видно сразу.

Неправильная установка

При неверном монтаже унитаз протекает снизу вскоре после установки сантехнического изделия. Тогда осматривают унитаз и бак снаружи, чтобы обнаружить возможные трещины, поломки либо иные изъяны. Также рекомендуется разобрать сливной аппарат и проверить, насколько надежно работает запорный клапан.

Смещение рычага

Если унитаз течет сразу после смыва, то это случается из-за того, что рычаг переместился. Чтобы исправить поломку, нужно поставить его в горизонтальное состояние немного ниже присоединительной трубы. Чтобы убрать другие протечки из-за перелива, регулируют положение поплавка, поднимая его на небольшое расстояние. Если этого достаточно, заменяют ось поплавка либо просто немного разгибают ее.

Когда регулировка поплавка не помогает, осматривают клапан. Возможно, износилась шпилька и ее нужно поменять на новую либо поставить вместо нее проволоку из меди. В месте присоединения этой детали не должно быть никаких дырок.

Важно!

Если протекание по-прежнему не устранено, сливной механизм нужно полностью заменить.

Сбои в работе сливного механизма

При длительной эксплуатации арматура бака приходит в негодность и постоянно случаются поломки. Иногда неприятности возникают раньше, если детали механизма слива сделаны из материалов низкого качества. Чтобы исправить ситуацию, закрывают водопровод и наблюдают за состоянием унитаза. Если протечка прекращается, то причина в неотрегулированном поплавке либо засорении водоподачи. Тогда спускают воду и аккуратно отмывают внутренние стенки бачка и все детали арматуры моющими средствами.

Если же течь не останавливается, то поломался клапан слива. Он может быть покрыт солевыми отложениями. Тогда поможет основательная чистка. Если клапан пришел у негодность от долгого использования, его просто меняют.

Вода течет до перелива

Если граница перелива не закрывается, а вода по-прежнему утекает, то причина поломки кроется в неисправности болтов, стягивающих унитаз и полочку. Проблему нужно исправлять после внимательного осмотра арматуры. Если есть необходимость, меняют несколько деталей или весь комплект полностью. При этом лучше поставить арматуру с деталями из латуни, поскольку этот материал меньше подвергается коррозии.

Для устранения протечки бак унитаза полностью разбирают в таком порядке:

  1. Водопровод перекрывают и опустошают бак.
  2. Откручивают болты, соединяющие унитаз и полочку. Проржавевшие просто срезают.
  3. Отклоняют назад бак и вытаскивают полочку, укладывая ее на горизонтальную поверхность.
  4. Все детали разбирают, прочищают и проверяют их целостность.
  5. Затем собирают весь механизм в обратном порядке, заменяя болты на новые.
  6. Одновременно меняют на новые резиновые прокладки.
  7. Бак прикрепляют к полочке пластиковыми болтами.
  8. Манжету закатывают в сторону унитаза и аккуратно надевают на полочку.
Важно!

Через некоторое время возможно протекание полочки. Поэтому ее лучше заранее стянуть хомутом или проволокой из меди.

Неплотное прилегание груши

Еще одной причины утекания воды, не достигая уровня перелива, является слабое прилегание груши или поплавка. Эта деталь выполняет функцию мембраны, которая открывает или закрывает сток. В этом случае причина кроется в потере эластичности резиновой детали или ее недостаточном прилегании. Для устранения неполадки грушу заменяют. Новую деталь выбирают из мягкой резины, чтобы она прослужила дольше.

Постоянная течь

Определить, что поплавок сломался, можно при простом осмотре. В этом случае он не поднимается вверх даже после наполнения бака и остается на одном месте. Это приводит к тому, что не срабатывает механизм отключения подачи воды и жидкость уходит в слив. Причина этого в утрате герметичности поплавка или в поломке крепления. Решить проблему можно заменой поплавка на новый.

Другая причина — износ уплотнителя из резины. Уплотнительное кольцо находится в месте выхода водного потока и собирает на себя всю грязь. Для восстановления работоспособности его можно просто почистить. Если же течь не устранена, деталь меняют на новую. Также причиной замены являются любые, даже незначительные, повреждения в виде трещин, разрывов или общей изношенности уплотнителя.

Течь после спуска воды

В этом случае нужно осмотреть состояние сливной колонки. Если кнопка спуска заедает или проваливается вниз, то колонка перекошена. Решить проблему можно, просто вернув деталь на место. Иногда из водопровода в бак попадает крупная частица мусора и остается под уплотнительным кольцом. Тогда еще некоторое время после спуска наблюдается течь из-за слабого прижима. После полного наполнения она превращается, поскольку увеличившееся давление сильнее прижимает уплотнительное кольцо. В этом случае проблему устранит чистка внутреннего механизма от грязи. Также поможет утяжеление оси колонки дополнительным грузом.

Износ резинового уплотнителя

Уплотнительная резинка между баком и унитазом от долгого использования изнашивается. Для ее замены отключают водопровод и полностью опустошают бак. Затем находящуюся под люком клапана спуска гайку немного ослабляют. Откручивают винты, соединяющие бак с полкой, и снимают его. Далее, откручивают контргайку и убирают слив из бака. Устанавливают новую прокладку такой же формы и размера. Затем выполняют все действия в обратном порядке для установки бака на прежнее место.

Важно!

При покупке прокладки выбирают такое же изделие, как и прежний уплотнитель. Если будет несоответствие, проблема не решится.

Запорный клапан

Если сломался клапан спуска, проще всего его заменить:

  1. Отключают водопровод и полностью опустошают бак.
  2. Убирают винты и снимают бак с полки.
  3. Убирают прокладку и выкручивают контргайки, удерживающие узел слива.
  4. Меняют старый механизм на новый.
  5. Выполняют все действия в обратном порядке.

При замене лучше покупать такую же модель, которая была раньше установлена в баке или аналогичную. После установки проверяют слив на герметичность.

Трещины

Треснувший бак унитаза лучше заменить на новый. Если по какой-то причине сделать это сразу невозможно, производят ремонт. Для этого деталь отсоединяют и тщательно просушивают. Затем заделывают дефекты качественным герметиком. Когда он полностью высохнет, устанавливают бак на место.

Профилактика

Для предупреждения образования течи за унитазом нужно следить и периодически выполнять профилактические мероприятия. От постоянного нахождения в воде внутри бака скапливаются отложения минеральных соединений, появляется слизь и другие загрязнения. Регулярно внутреннюю поверхность бака и все детали механизма отмывают с моющими средствами.

Для уменьшения таких загрязнений устанавливают фильтры на внутреннюю разводку водопровода. Удобнее это сделать рядом со стояком в месте подачи холодной воды.

Иногда нужно проверять, в каком состоянии находятся уплотнительные элементы, детали, находящиеся на стыках, и крепежи. Даже немного влаги в этих местах говорит о потере герметичности. В этом случае подтягивают гайки или меняют уплотнитель.

В заключение

Чистку и замену арматуры в бачке унитаза при желании можно произвести самостоятельно. Когда нет возможности определить поломку для устранения течи, проще установить новый сливной механизм. Стоит он недорого, а прослужит дольше, чем отремонтированный. К сантехникам нужно обращаться, если нет возможности самостоятельно справиться с проблемой.

Протекает унитаз снизу после слива воды — причины и их устранение

В сантехнике не бывает мелочей, незаметная течь запросто может перерасти в крупную неприятность. Постоянный шум наполняющегося бачка, неправильная работа клапана, протекает унитаз снизу после слива воды – серьезный повод начать ремонт.

Не стоит затягивать, ведь нарушение герметичности повлечет за собой сырость в санузле, а небольшая протечка может стать причиной локального потопа.

Устройство смывного бачка

Чаще всего причина утечки воды из унитаза лежит на поверхности, а ее исправление не требует особых навыков. Прежде чем браться за инструмент, важно разобраться в устройстве унитаза и выявить наиболее проблемные его детали.

Основная составляющая унитаза – чаша, изготовленная из металла, акрила или сантехнической керамики. Она относится к деталям, не подверженным износу, она может быть повреждена в случае сильной ударной нагрузки. В большинстве случаев причиной утечки воды служит неисправность бачка или нарушение герметичности стыка чаши с канализацией.

Основные части сливного бачка:

  • корпус,
  • резиновая груша (сливной клапан),
  • поплавок, регулирующий уровень воды,
  • клапан подачи воды,
  • система тяг,
  • защита от перелива.

Если включить слив (повернуть рычажок или нажать на кнопку), груша поднимется, в отверстие хлынет вода. В ходе опустошения бачка поплавок опустится, откроется клапан подачи воды и начнется наполнение резервуара. Поднявшись, поплавок приведет в действие клапан, тот перекроет подачу.

Интересно! Конструкция унитаза не претерпела существенных изменений за последние десятилетия, изменились лишь применяемые материалы и дизайн. Разобравшись в принципе действия простейшего бачка, несложно отремонтировать устройство любого уровня сложности от стандартных систем «компакт» до дизайнерских инсталляций.

Причины появления протечек и их устранение

Если вода течет из-под унитаза, владелец может вызвать мастера, но надо быть готовым к тому, что его придется ждать несколько часов либо дней, услуги влетят в копеечку.

Хорошим выходом будет ремонт своими руками, это быстро и недорого, но тут не обойтись без инструмента. Понадобится небольшой «аварийный набор» сантехника:

  • молоток,
  • несколько отверток,
  • разводной ключ,
  • плоскогубцы,
  • острый нож,
  • перчатки из толстой резины,
  • наждачная бумага.

В особо сложных случаях может понадобиться электродрель с набором сверл. Незаменимый материал для ремонта сантехники – герметик. Можно покупать дешевый кислотный силиконовый, но лучше доплатить за специальные сантехнические составы, они препятствуют появлению и разрастанию плесени.

Переполнение

Самая распространенная неисправность унитазов системы «компакт» – переполнение сливного бачка. В бачок поступает больше воды, чем должно быть. Система тяг и клапанов не справляется со своей обязанностью.

Важно! Часто переполнение сопровождается протечками. Вода поступает постоянно, ее излишки вытекают в сливной трубопровод. Если звук заполнения бачка слышен непрерывно – надо искать причину, это уже непросто неудобство, но и перерасход воды.

Излишки воды удаляются через систему слива, но не всегда. Поврежденные манжеты, потерявшая эластичность прокладка могут стать причиной протечки воды. Следствие – лужа под унитазом. Ситуация усугубляется при сливе, резкое изменение давления продавливает уплотнители.

Ремонтные работы начинают с тестирования системы. Надо определить, почему образовалась протечка, какая именно деталь вышла из строя. Для этого достаточно снять крышку бачка и внимательно осмотреть все составные части системы.

Далее находят точку срабатывания, для этого поплавок поднимают до того момента, когда подача воды прекратится. Если разница составляет сантиметр и меньше, для решения проблемы достаточно подогнуть тягу.

Бывает, что смещение поплавка не помогает, а сам он движется с сопротивлением. В этом случае надо осмотреть клапан. Существует вероятность, что ось тяги покрыта налетом, вследствие чего клапан плохо срабатывает. Возможно, ее придется заменить, для этого подойдет отрезок медной проволоки подходящего диаметра.

Течь через болты

Болтовое соединение отличается надежностью и долговечностью, но болты, скрепляющие чашу унитаза с бачком, эксплуатируются в условиях, далеких от идеала. Они находятся в воде, что накладывает свой отпечаток на их долговечность.

Даже самые дорогие и качественные болты со временем подвержены коррозии. Дешевые модели унитазов иногда комплектуют пластиковым крепежом. Пластмасса не ржавеет, но и не отличается прочностью, она просто ломается.

В случае повреждения болтов бачок течет, и не только во время слива, хотя в этот момент интенсивность течи заметно усиливается. При попытке слить воду незаметные подтеки превращаются в полноводные ручьи.

Болты нужно заменить. Работа выполняется по следующему алгоритму:

  1. Перекрыть воду.
  2. Удалить воду из бачка.
  3. Отсоединить гибкие трубопроводы.
  4. Открутить болты.
  5. Сдвинуть бачок, проверить состояние уплотнителя.
  6. Собрать бачок, вкрутить новые болты.

Простая, на первый взгляд, работа может обернуться серьезной проблемой. Вряд ли болты, которые не один год провели в воде, легко открутятся. Наверняка не обойтись без средства WD-40 или его аналогов. В самом сложном случае их придется срезать. Тут надо работать с максимальной осторожностью, чтобы из-за незначительной детали не повредить унитаз.

Груша

Клапан, регулирующий подачу воды в чашу, имеет форму, отдаленно напоминающую грушу. Выход из строя этой простой детали часто служит причиной того, что унитаз подтекает снизу при смыве, наблюдается утечка воды из бачка, плохо функционирует слив.

Ремонтировать клапан бессмысленно, проще и правильнее установить новую деталь. Чтобы гарантированно купить совместимую модель, лучше подбирать по образцу. Выкрутить старую грушу несложно, она крепится на резьбе.

Совет! При покупке груши надо попросить продавца показать несколько деталей, из которых выбрать наиболее мягкую. Она гарантированно прослужит дольше, чем «деревянный» ее аналог.

Разгерметизация

Потеря эластичности уплотнения бачка также может служить причиной протечки унитаза. В данном случае вода течет постоянно, останавливаясь лишь на время заполнения резервуара. Прокладку меняют. Работа выполняется по алгоритму:

  1. Отключается подача воды.
  2. Полностью удаляется вода из бака.
  3. Откручиваются болты, удерживающие бачок.
  4. Меняется прокладка.

Важно выбрать прокладку правильной конфигурации. Они заметно отличаются, потому стоит подбирать по образцу.

Запорный клапан

Выход из строя запорного клапана – серьезная проблема. Узел подлежит ремонту, но часто он нецелесообразен. Проще и надежнее купить новый сливной механизм. Надо подбирать совместимую деталь как минимум того же производителя.

Замена узла не отличается особой сложностью, но для этого придется полностью разобрать бачок. Старый узел извлекают, на его место устанавливают новый. Обязательно использовать новые крепежные детали, будет обидно, если через неделю придется снова затевать ремонт из-за одного болта.

Перекос и неправильная установка

Унитаз может протекать снизу во время слива из-за неправильной его установки. Это характерно для моделей с вертикальным сливом. Даже при минимальном перекосе между трубой канализации и сливным отверстием появляется зазор, в который уходит вода.

Интенсивность протечки будет напрямую зависеть от напора воды, а в момент слива он максимальный. Поломка проявляет себя сразу после установки или на протяжении первых недель эксплуатации. Оставить без внимания данную проблему вряд ли удастся, ведь через щель в туалет, кроме воды, проникнут и запахи.

Унитаз с болтовым креплением к полу надо демонтировать и установить заново, используя герметик. Отрывать приклеенный к полу нецелесообразно, достаточно определить место протечки и залить его клеевой массой, аналогично той, которая использовалась при установке.

Для классических моделей распространена другая проблема – течет гофра унитаза. Причина – низкое качество детали, естественный износ или некачественно выполненная работа. Правильнее всего будет заменить гофру, если же это по каким-либо причинам невозможно, можно попытаться ее заклеить, используя клей или герметик.

Трещины корпуса

Частой причиной протечки является физическое повреждение чаши или бачка – трещина. Сложность ситуации напрямую зависит от размеров трещины и материала унитаза. В случае критических повреждений стоит задуматься о замене устройства целиком.

Если же стоит задача максимально продлить срок эксплуатации унитаза, можно порекомендовать замазывать трещины клеевым составом. В случае серьезного повреждения бачок заклеивают изнутри эпоксидной смолой, используя в качестве армирующего слоя стеклоткань.

Небольшие некритичные трещины можно заполнить герметиком. Чтобы обеспечить максимальную долговечность шва на краях, надо просверлить отверстия, перед нанесением состава расширить разлом, используя дрель с насадкой.

Профилактика протечек

Поломку проще предупредить, чем после исправлять ее последствия, протечки унитаза не исключение.

Чтобы обезопасить себя от внеплановой замены дорогостоящего устройства, стоит придерживаться простых правил:

  • регулярно осматривать бачок и фурнитуру,
  • не менее раза в полгода чистить чашу и бачок изнутри,
  • не допускать механических повреждений,
  • в случае появления воды на полу вблизи унитаза незамедлительно искать ее источник.

Если обнаружилась протечка внизу унитаза, не надо в панике хвататься за голову. В большинстве случаев это небольшая проблема, решить которую сможет любой домашний мастер. Как правило, для этого потребуется заменить копеечную деталь, а сама работа не займет и часа.

Загрузка…

причины протечки, способы устранения, устройство унитаза, порядок сборки / разборки унитаза

Течет унитаз, ржавчина на чаше, лужи рядом с унитазом, шум постоянно текущей воды все это говорит о необходимости ремонта. Конечно приобрести новый унитаз — это решение проблемы. Однако в большинстве случаев можно легко продлить жизнь старого унитаза. Поломки можно устранить своими руками. В этом материале будут описаны основные проблемы, связанные с протечкой унитаза и способы их решения.

Устройство смывного бачка унитаза

Большинство проблем течи унитаза связано с соединением его с канализацией и водопроводом, а также с проблемами сливного механизма. Все эти части находятся в смывном бачке.

Устройство сливного механизма

Сливной механизм располагается внутри смывного бачка. Он состоит из двух элементов: механизм наполнения унитаза и механизм слива. У различных моделей унитазов эти механизмы могут иметь различную конструкцию, но принцип работы и основные элементы одинаковые.


Рис.1. Принципиальная схема устройства унитаза.

Механизм наполнения унитаза — это автоматический кран, открытие и закрытие регулируется поплавком. Если бачок пустой, например, после смыва, то кран открыт и вода поступает в бачок. По мере заполнения бачка поплавок всплывает. Дойдя до своей верхней точки, он перекрывает кран и заполнение бачка прекращается.

Устройство смыва состоит из клавиши на бачке унитаза и пробки, которая перекрывает отверстие, соединенное с чашей. При нажатии на клавишу пробка открывается, и вода из бачка поступает в чашу. На некоторых моделях есть две клавиши. Одна отвечает за частичное слитие бачка, вторая за полное. Это сделано для экономии воды.

Большинство неисправностей в работе связано с поломкой или износом этого механизма.

Подключение унитаза к водопроводу и канализации

Подключение унитаза к водопроводу выполняется гибкой подводкой – шлангом. Шланг подсоединяется к механизму заполнения бачка.

К канализации унитаз подсоединяется гибкой гофрой или отводом. Герметизацию обеспечивает резиновая прокладка.


Рис.2. Способы подключения унитаза к канализации.

Признаки неисправности унитаза

Нарушения герметичности соединения или поломки механизма смывного бачка обычно выражаются в следующих признаках:

  • бачок постоянно наполняется водой;
  • вода из бачка постоянно течет в чашу;
  • не работает или заедает кнопка смыва;
  • периодически появляются лужи около унитаза;
  • появление неприятного запаха в туалете.

Все эти признаки свидетельствуют о неисправности механизма бачка или нарушении герметичности соединения с водопроводом или канализацией.

Как разобрать унитаз?

Унитаз очень простой сантехнический прибор и разобрать его можно за несколько шагов.

  • Снимаем крышку бачка унитаза. Крышка к бачку крепится с помощью клавиши унитаза.
  • Снять клавишу просто. Для этого необходимо кольцо вокруг клавиши вращать против часовой стрелки. Как только клавиша снята можно снять крышку бачка.
  • Если необходимо разбирать унитаз дальше, то следует отключить его от водопровода и слить воду из бачка.
  • Далее снимаем бачок с чаши. Бачок крепится двумя болтами. Их хорошо видно на дне бачка. Отворачиваем болты. Дальше бачок можно отсоединить от чаши.
  • Снимаем механизмы бачка. Они закреплены большими гайками. Гайки отворачиваются вручную без дополнительного инструмента.

Сборка унитаза выполняется в обратной последовательности. Важно не забыть установить все прокладки.

Неисправности сливного механизма

Как правило сливной механизм изготавливается из пластика. На дорогих моделях унитазов он долговечный, на дешёвых иногда выходит из строя. Часто он не подлежит ремонту. Учитывая низкую стоимость этой конструкции в большинстве случаев его проще заменить.

Так как механизм состоит из нескольких частей, то вначале целесообразно разобраться в какой части неисправность, а только потом приобретать необходимый элемент для замены. В некоторых случаях можно отремонтировать сам механизм.

В зависимости от признака неисправности ремонт выполняется по-разному. Поэтому порядок и способы ремонта целесообразно разделить в зависимости от рода неисправности.

Непрерывно наполняется бачок унитаза

Этот признак однозначно говорит о том, что неисправен механизм наполнения. Частой причиной такой неисправности бывает перекос или смещения поплавка относительно крана. Для устранения неисправности следует установить поплавок в рабочее состояние.

Вода протекает в унитаз из бачка

Может быть две причины: не перекрывается подача воды в бачок из-за чего излишки воды сбрасываются через дренаж на механизме слива, и неплотное прилегание пробки к выпускному отверстию. В первом случае виноват механизм заполнения бачка, во-втором, механизм слива.

Проблема в механизме слива часто бывает в том, что изнашивается или растрескивается уплотнитель на пробке. Конечно его можно подлатать или найти подходящую замену. Однако правильнее будет заменить весь механизм.

Не срабатывает / заедает кнопка слива

Этот признак говорит об износе или поломки механизма слива. В какой- то части механизма, обычно место, где клавиша контактирует с механизмом, происходит износ материала. В качестве временной меры, можно в месте износа наплавить пластик с помощью паяльника. Однако такого ремонта на долго не хватит. Надо быть готовым к замене механизма.

Устранение течей в соединении с канализацией и водопроводом

В отличие от механической части унитаза устранить течь в соединении с канализацией и водопроводом часто можно без замены элементов. Либо отремонтировать эти элементы своими руками.

Течь между бачком и чашей

Причиной подтекания воды между бачком и чашей является смещение или перекос прокладки. Если унитаз новый это дефект монтажа, если старый, то прокладка растрескалась со временем и подлежит замене. Подобрать новую прокладку просто. Можно взять любую примерно такого же размера и предназначенную для соединения бачка и чаши.


Рис.3. Прокладка между бачком и чашей.

Смещение или перекос прокладки также просто устранить. Для этого необходимо снять бачок или ослабить крепление, поправить прокладку и равномерно затянуть крепеж. Важно не перетягивать соединение. Именно перетяжка приводит к подтеканию.

Течь в месте подключения

Частой причиной бывает срыв резьбы на механизме, так как она пластиковая или слишком сильная затяжка гайки шланга.

Для устранения дефекта отверните шланг и проверьте целостность прокладки. Если прокладка вызывает подозрения она подлежит замене. Стоимость набора прокладок не значительна. В крайнем случае ее можно вырезать из куска резины.

Если прокладка в норме осмотрите резьбу, если резьба нарушена, то желательно заменить механизм подачи воды. Иногда помогает подмотка резьбы лентой фума.

Не герметичность соединения с канализацией

Обычно это проявляется неприятным запахом в туалете или небольшими лужами после смыва унитаза. Здесь может быть две проблемы: плохое соединение отвода и канализации, разрыв прокладки на отводе в соединении с унитазом.

На гофре или отводе прокладка очень нежная и часто надрывается в процессе монтажа. Со временем трещина увеличивается и унитаз начинает течь. Ремонту она не подлежит. Необходимо заменить отвод.


Рис.4. Соединение унитаза с канализацией.

В соединении отвода и пластиковой трубы канализации проблем не бывает. Если труба канализации чугунная, то часто герметичность нарушается. Решение проблемы две.

Установить между отводом и трубой канализации специальный резиновый переходник. В большинстве случаев он решит все проблемы.

Если установить специальную прокладку возможности нет, то необходимо обработать соединение герметиком. При обработке герметиком следует тщательно заполнить все возможные трещины. Далее обязательно выждать время, чтобы герметик застыл, после чего провести испытание. Если течь осталась, то обработать герметиком повторно.

Куда течёт вода из унитаза, или Как очищаются бытовые сточные воды

О том, куда утекает вода из раковины или унитаза, большинство пользователей современной системы канализации не задумываются. Некоторое беспокойство возникает, если образовался засор и вода утекать не желает. Но обычно это проблема довольно легко решается — при помощи вантуза или бытовой химии типа «Крот». А вот что происходит со стоками после того, как они покинули поле зрения?


О том, куда утекает вода из раковины или унитаза, большинство пользователей современной системы канализации не задумываются

Жителям городов и крупных населенных пунктов, у которых есть подключение к магистральной канализации, волноваться об этом незачем. Коренные селяне зачастую вообще не задаются подобным вопросом, привычно выливая ведро с водой из-под умывальника под ближайший куст, всю жизнь пользуясь деревенским дворовым туалетом, стирая белье в ближайшем прудке и моясь по субботам в собственной бане, стоящей на краю огорода.

Вопрос об устройстве канализации в загородном доме появляется, когда городские жители, привыкшие к ее наличию, попадают в места, где об этом благе цивилизации не то чтобы не слышали, просто его — этого блага — там нет. И не будет.

Горожанину, привыкшему к «городским удобствам», сложно отказаться от них — «и в дождь, и в снег» ходить в туалет на улице. Вот и нам с мужем, как бывшим горожанам, пришлось столкнуться с необходимостью устройства локальной канализации или решения проблемы бытовых стоков альтернативным способом. Ну а чтобы что-либо сделать, нужно понимать, как оно работает. 


Путешествие вниз по фановой трубе

После того как грязная вода утекла в слив, она попадает в систему канализации. Сначала в домовую: там в коллекторах соединяются стоки разных квартир. Затем поток нечистот укрупняется, проходит целую кучу коллекторов, объединяя потоки из разных домов, микрорайонов.


Вода, утекающая в канализационное отверстие раковины

По пути своего следования реки хозяйственно-бытовых стоков, текущие в магистральных канализационных трубах под тротуарами и дорогами, пополняются промышленными стоками, а также дождевыми и талыми водами, стекающими в ливневую канализацию. В конце концов, всё попадает в бассейны канализования, разделённые по районам. А затем — на очистные сооружения, в зависимости от величины населённого пункта — районные или городские. Например, система очистки стоков Санкт-Петербургского «Водоканала» ежедневно очищает более 2,1 млрд м³ сточных вод на 3 очистных станциях.


Резервуары станции биологической очистки сточных вод

Так устроена канализационная система любого населённого пункта. Главный элемент в ней — очистные сооружения. Потому что отвести стоки — половина дела, важно произвести очистку загрязнённых вод до степени безопасного возврата в природные водные бассейны.

Любой, кто пьёт воду, кровно заинтересован в том, чтобы она была чистой и безопасной — не содержала опасные химические вещества и патогенные микроорганизмы. Владелец коттеджа должен осознавать: от того, как он очистит то, что утекло в унитаз, зависит качество воды, которую из крана в кухне наливает в стакан его ребёнок.


Как очищают сточные воды

Городская канализационная сеть отличается от локальной канализации частного дома только своими размерами. Локальная канализация загородного дома тоже должна быть оборудована очистными сооружениями. Разберёмся, как происходит очистка сточных вод.

В большинстве случаев процесс основан на классической схеме, состоящей из двух этапов:

  • механической очистки;
  • биологической очистки.
 
В некоторых случаях (например, если прошедшие очистку стоки необходимо сбросить непосредственно в водоем) применяется ещё и физико-химический метод, а также дезинфекция воды.

Механическая очистка

Первый этап очистки — механический. На этом этапе с помощью обычных механических фильтров — решёток с разными ячейками — отлавливается нерастворимый в воде мусор: камушки, битое стекло, пластмассовые детальки от заколок или игрушек, колечки-серёжки — в общем, всё то, что по неосторожности попало в слив раковины или унитаза.


Фильтр механической очистки

К механическим очистным системам относятся и жироловки — уловители жира, который хоть и органика, но очень плохо перерабатывается бактериями или не перерабатывается вовсе. Если стоков не слишком много, то этапом механической очистки обычно пренебрегают.

Биологическая очистка

Биологический способ очистки стоков был разработан в 1913 году в Англии. Он основан на жизнедеятельности целой армии микроорганизмов — различных амёб, инфузорий, коловраток, зооглей и прочих. Вся эта компания составляет в очистных сооружениях так называемый активный ил.


Микроорганизмы

То, из чего состоят канализационные стоки, служит пищей для этих микроорганизмов. При помощи ферментов, находящихся в их клетках, они разлагают органические вещества, из которых, в основном, и состоят хозяйственно-бытовые стоки.

Биологические процессы окисления органики в очистных сооружениях могут идти с участием аэробных форм бактерий — тех, кому для дыхания требуется кислород, и анаэробных — не нуждающихся для своей жизни в кислороде. Аэробные бактерии разлагают органические вещества стоков на углекислый газ (СО2) и воду, а аммонийный азот и сульфаты — на простейшие вещества, азот и фосфор. Если доступа кислорода нет, то развивается общность анаэробных микроорганизмов, и биохимические процессы идут с выделением метана (Ch5). Вся эта биохимия приводит к выделению энергии, которая используется бактериями для своего существования и размножения.

Сходные процессы с участием той же компании микроорганизмов в природе идут непрерывно — аэробные микроорганизмы живут в верхних слоях почвы и в водоёмах, анаэробные бактерии обитают в нижних почвенных слоях. Жизнедеятельность растений неразрывно связана с жизнью микроорганизмов, находящихся в почве и природных водоёмах; благодаря им образуется перегной и компост. Поэтому способ очистки назван биологическим. 


Что такое септик и чем он отличается от метатенка или аэротенка

В природе разложение органики идёт самостоятельно. Но когда органических соединений слишком много (как в канализационных стоках), природные механизмы не справляются. В искусственных очистных сооружениях процессы протекают активнее за счет специально созданных условий. В процессе очистки стоков используются оба типа бактерий — и аэробные, и анаэробные. Но так как, по определению, вместе они существовать не могут — у них разное «мировоззрение», — то для разных типов микроорганизмов используются очистные устройства разных конструкций:
    • анаэробные сооружения;
    • аэрационные очистные сооружения.
 

Анаэробные очистные устройства

К устройствам, в которых происходят биохимические реакции с участием анаэробных бактерий, относится септик. Это элемент очистных сооружений, представляющий собой герметичную емкость, сделанную из пластиков, бетона или металла. В септике происходит первичная очистка стоков, их отстаивание: то, что имеет большую чем у воды плотность, выпадает в осадок на дне, более лёгкие загрязнения плавают сверху, образуя корку.


Монтаж автономной станции глубокой очистки сточных вод

В зависимости от конструкции септика, его внутренний объем может быть разделен перегородками на 3 секции. После того как стоки проходят свой путь по фановой трубе, они попадают в первую камеру, где начинается процесс отстаивания. Камера постепенно наполняется стоками, на дне скапливается осадок активного ила и нерастворимого мусора, сверху формируется корка, а жидкость перетекает в следующую секцию, где процессы продолжаются. Таким образом, в первой части септика выпадают самые крупные частицы загрязнений, ближе к выходу слой активного ила уменьшается, а стоки всё более осветляются.

На выходе из септика загрязнение сточных вод составляет около 65% от первоначального. Стоки с такой степенью загрязнения направляются на почвенную доочистку — в полях фильтрации, орошения, биологических прудах, фильтрующих колодцах или кассетах — в зависимости от конкретного устройства очистных сооружений.

Таким образом, метатенк — это и есть септик: процессы в нём идут с выделением метана, который отводится в атмосферу через вентиляцию. В искусственном очистном сооружении такого типа имитируются природные условия, возникающие на глубине под землёй или в болотах.


Аэрационные очистные сооружения

Если для очистки стоков используется деятельность аэробных форм микроорганизмов, то для их жизни требуется постоянная подача кислорода.


Аэрационные очистные сооружения. Фото с сайта novostroi.spb.ru

Аэротенки — более сложные устройства, они требуют постоянного подключения к электричеству для работы компрессора. А значит — более дорогие и капризные в эксплуатации. Аэрационные очистные используются, если объём стоков большой или требуется более высокая степень очистки воды, например, для сброса осветлённых стоков в водоём — санитарные требования в этом случае более жёсткие. В аэротенках для бактерий создаются условия, сходные с природными водоёмами.

Поля фильтрации и прочие способы доочистки стоков

После того как сточные загрязнённые воды прошли септик, они поступают на доочистку. Эти процессы могут уже протекать в условиях почвы или водоёма, но это не означает, что осветлённые воды из септика можно просто слить в сточную канаву: санитарными нормами такие действия запрещены. Если нарушение обнаружится (например, соседи пожалуются или нагрянет плановая инспекция), виновного ждет штраф.

Осветлённые воды из септика направляются в специально организованные участки — поля фильтрации, фильтрационные колодцы, поля аэрации, поля орошения, биологические пруды. Все эти разновидности способов почвенной доочистки работают по общему принципу, а выбор того или иного варианта зависит от количества стоков и почвенных условий. 

Принцип очистки сточных вод, прошедших предварительную очистку, основан на использовании всё тех же микроорганизмов, только теперь они находятся в почве. Чем же отличаются способы почвенной очистки? 

Поля фильтрации

Поля фильтрации представляют собой участки земли, на которые выливаются стоки из очистных отстойников. Основное требование — хорошая влагопоглощающая способность почв. Наиболее подходящие — песчаные или супесчаные. Площадь поля фильтрации зависит от объема стоков и свойств почвы. Если есть такая возможность, поля фильтрации делают открытыми — то есть стоки выливаются прямо на поверхность земли.


Схема устройства септика и поля фильтрации

В частных владениях делать открытые поля фильтрации затруднительно, потому что нет достаточных площадей для соблюдения санитарной зоны — поле фильтрации, откровенно говоря, пахнет. Поэтому делают закрытые поля фильтрации: вскрывают грунт, устраивают специально отсыпанные площадки из гравия и песка. На гравийно-песчаной подушке укладываются дренажные трубы. Питающие трубы — идущие от септика — располагаются в верхнем горизонте поля.

Если скорость впитывания почвы недостаточна, устраивается еще система дренов (это отводящие дренажные трубы), в которые собирается отфильтрованная вода. Они размещаются в нижнем слое. После этого вода становится достаточно очищенной и может сливаться в канаву или прямо в водоем. Ниже на рисунке приведена принципиальная схема отсыпки слоёв поля фильтрации.


Схема отсыпки поля фильтрации

Важный момент — глубина залегания. С одной стороны, вся конструкция дренажных труб должна быть размещена ниже глубины промерзания, если вы планируете пользоваться канализацией и в зимнее время года. А с другой стороны — как минимум, на 250 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод.  

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец — разновидность поля фильтрации. Ниже глубины промерзания, но выше уровня грунтовых вод устраивается колодец без дна с отверстиями по всей поверхности стенок. Почвенная очистка происходит по всей поверхности стенок колодца. Вокруг и под дном колодца делается достаточный слой отсыпки из щебня и песка. Количество колодцев зависит от фильтрующей способности грунта и количества стоков.

Другой вариант — фильтрующая траншея. Вместо нескольких вертикально стоящих колодцев используется одна горизонтальная дренажная труба большого диаметра.

Поля орошения 

Поля орошения — почти тоже самое, что и открытое поле фильтрации, но на участке земли, предназначенном для слива осветленных в системе очистки сточных вод, выращиваются растения. Способ хороший — в осветлённых сточных водах большое количество питательных веществ, превращенных бактериями в септике в удобную для растений форму. Минус такой системы — невозможность использования в холодное время.


Поле

Биологические пруды

Биологические пруды — водоемы, в которые сбрасываются осветленные воды с очистных сооружений, водный аналог открытых полей фильтрации и полей орошения. Чтобы пруды не зацветали (большое количество фосфора и азота в стоках провоцирует активное развитие сине-зелёных водорослей), в них культивируются специальные водные растения, которые поглощают избыток азота и фосфора. Именно поэтому нормы очистки стоков для сбрасывания в естественные водоёмы гораздо более жёсткие, чем для сброса на почву или в почву. У этой системы очистки проблема та же, что и у полей орошения: суровый климат в нашей стране.


Чтобы пруды не зацветали, в них культивируются специальные водные растения, которые поглощают избыток азота и фосфора

Фильтрующие кассеты

Чтобы недоочищенные стоки не могли попасть в водяные горизонты почвы, требуется учитывать глубину залегания очистных и уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высок, а почвы тяжёлые, глинистые, устройство заглублённого поля фильтрации невозможно. Единственный способ — делать поверхностное поле фильтрации, а чтобы избежать проблем с запахами и замерзанием зимой, сооружать над дренажными трубами насыпи. Фильтрующие кассеты могут быть заводского изготовления, а могут быть собраны из дренажных труб на месте. Высота насыпи определяется с таким расчетом, чтобы исключить промерзание в зимний период.

Биологические фильтры

Если места на участке для устройства поля фильтрации нет или копать половину огорода под закладку дренов не хочется, можно после септика установить биологический фильтр — искусственное поле фильтрации, за счёт своего устройства имеющее компактные размеры.

Почему мы отказались от устройства локальной канализации с использованием септика 

Перебирая варианты устройства привычного горожанину туалета в деревенском доме, от септика или иного варианта локальной канализации мы отказались. Почему?
  • финансовый вопрос
Чтобы сделать все правильно, с учётом санитарных норм, требуется приличное количество денег. Даже если пытаться сэкономить, используя вместо готового септика три бетонных кольца, еврокубы или прочие ёмкости, объём земляных работ по устройству полей фильтрации выходит колоссальный. Особенно учитывая особенности грунта в нашей местности — глина на глубине штыка лопаты и уровень грунтовых вод в полуметре от поверхности. 


Чтобы сделать все правильно, с учётом санитарных норм, требуется приличное количество денег

Лирическое отступление
: почему не подходит вариант «просто септик и не заморачиваться полями фильтрации»? Отзывы пользователей типа: «Сделали септик со стоком в канаву, 3 года работает, запаха нет, соседи не жалуются, зато удобства в доме», — на мой взгляд, несостоятельны. Болота в природе не появляются внезапно, это длительный процесс, для которого 3 года — не срок. Можно, конечно, рассуждать по принципу: на мой век хватит, а после меня — хоть потоп. Но стоки попадают в грунт моего участка, а колодец с питьевой водой тоже находится здесь.

  • высокий уровень грунтовых вод
Это значит, что мы обречены на строительство наземных сооружений для почвенной фильтрации: нужно насыпать холм площадью, как минимум, метров 30 и высотой почти 2 м. Да и вода сама наверх не потечёт — септик-то находится в земле, значит, нужна насосная станция. А это ещё деньги и постоянная зависимость от электричества.
  • водоснабжение
Как вы думаете, на что уходит большая часть воды в обычной квартире? Я, пока не подсчитала, думала, что больше всего воды выливается в душе. Оказалось, нет: до 45% от всего суточного потребления воды на человека в городской квартире приходится на унитаз.


До 45% от всего суточного потребления воды на человека в городской квартире приходится на унитаз

В нашей местности воды много: колодец можно копать практически не глядя, в любом месте. Но дебет такого колодца небольшой, а летом он ещё больше снижается. Получается, если мы хотим установить сливной унитаз, нужно затратить ещё N-ное количество денег на добычу воды, половину из которой буквально спустить в унитаз, чтобы потом устраивать сложные и дорогие конструкции по её очистке.

  • септик нужно чистить
Регулярно — в зависимости от объема — удалять накопившийся в отстойнике ил. Если его не удалять, то в конце концов он заполнит отсек септика. А если удалять нерегулярно, будет снижаться степень очистки стоков. Вплоть до того, что на выходе концентрация загрязнений окажется больше, чем на входе: вода, протекающая через заиленный септик, будет смывать осевшие вещества и становиться грязнее, чем была. Аэрационные очистные сооружения требуется чистить реже. Но и стоят они дороже.


Септик нужно чистить

  • срок службы поля фильтрации
Поле фильтрации тоже имеет срок годности — 8-10 лет. Потом гравийно-песчаная засыпка дренажных труб заиливается и перестаёт очищать стоки. Единственный выход — сделать новое поле фильтрации, раскопав на этот раз вторую половину участка. Ну или в нашем случае — раскопать холм, заменить фильтрующую засыпку и насыпать холм обратно.
  • адекватность мероприятия
И дело даже не в отсутствии лишних денег, хотя и этот факт тоже важен: после переезда из Питера в деревню пришлось сменить род занятий (вряд ли соседям — деду Анатолию или тете Дусе — нужны услуги интерьерного дизайнера), а значит, изменить и уровень доходов. Дело в адекватности: весь наш гектар и 3 сотки, сад, дом и надворные постройки стоят хорошо, если пятую часть от сметы на устройство локальной канализации. Искать дополнительные источники дохода, усиленно работать только для того, чтобы иметь возможность привычно нажать на кнопку слива после посещения туалета? Зачем же тогда мы уехали из города и бросили приличную работу — там не было проблем с канализацией, и унитаз работал исправно.

Учитывая все сказанное, мы решили, что локальная канализация нам не подходит. Но это не значит, что мы планируем пользоваться дворовой уборной в деревянной будке на огороде. Мы хотим вполне цивилизованный туалет. Просто остановили свой выбор на другой системе утилизации отходов человеческой жизнедеятельности — на компостирующем туалете. Подробнее о нем я рассказываю в публикации Компостирующий туалет непрерывного действия: устройство, принцип работы, преимущества.

Эти публикации по теме наверняка окажутся не только интересны, но и весьма полезны:


видео-инструкция по монтажу своими руками, почему подтекает из бачка, цена, фото

Что делать, если в унитазе постоянно течет вода? В этой статье мы разберем возможные причины неисправности и постараемся отыскать пути их решения. Разумеется, список будет неполным: слишком много конструкций арматуры предлагает современный рынок; однако наиболее типичные поломки удостоятся нашего внимания.

Знакомая проблема, верно? Давайте искать решения.

Чем это плохо

А нужно ли вообще что-то делать, если подтекает вода в унитазе? Какие проблемы создаст течь бачка унитаза? Соседей ведь не затопит, не так ли?

Не то, чтобы течь бачка напроток грозила всемирной катастрофой, но негативные последствия все же ощутимы.

  • Самое очевидное из них — перерасход воды. Если у вас стоит водосчетчик, любые протечки означают возросшие коммунальные платежи.

Обратите внимание: даже если счетчика нет у вас в квартире, прибор учета стоит на вводе в дом.
На основе его показаний выставляется счет, сумма которого делится на количество квартир.
Так или иначе, оплатить израсходованную воду придется.

  • Течь напроток означает следы ржавчины и известковые отложения. Содержание минералов и железа в единице объема воды постоянно; чем большее ее количество протечет через унитаз — тем больше придется счищать с его стенок.
  • Наконец, если в унитазе подтекает вода, бачок и сам унитаз имеют температуру существенно ниже окружающего воздуха. В сочетании с высокой влажностью в помещении это означает неизбежное появление конденсата и… те самые лужи на полу, которых мы опасаемся.

Конденсат хорошо виден на поверхности заливного клапана.

Итак, почему в унитазе течет вода?

Заливной клапан

Описание

Вода непрерывно льется через перелив. Бачок полон, но клапан продолжает пропускать ее.

Причина

Почему вода течет в унитазе в этом случае? Причина — в неправильной регулировке или неисправности заливного клапана.

Сценариев несколько:

  • Вода перекрывается при слишком высоком уровне поплавка.
  • Вода не перекрывается из-за износа резиновой прокладки.
  • Между прокладкой и соплом, через которое поступает вода, попал кусочек окалины или песка.

Решение

  1. Попробуйте приподнять поплавок рукой. Если вода перекрылась — отрегулируйте уровень срабатывания клапана. В старых отечественных комплектах для этого достаточно подогнуть коромысло; в более новых для регулировки предназначен несложный винтовой механизм.
  2. Если при поднятом вручную поплавке вода не перекрылась — перекройте вентиль и разберите заливной клапан. (См. также статью Очистка труб: особенности.)

Обратите внимание: общего описания для процесса разборки нет просто в силу большого количества конструктивных исполнений.
В современных комплектах для доступа к прокладке чаще всего приходится открутить накидную гайку; в более старых — вынуть удерживающую коромысло шпильку.

Здесь для доступа к прокладке достаточно открутить накидную гайку вверху.

  1. Удалите мусор и песок. Кратковременное включение воды при разобранном клапане вынесет остатки загрязнений.
  2. Осмотрите прокладку. Если она утратила эластичность и растрескалась — замените ее на аналог из ремкомплекта (их несложно найти в магазинах сантехники).

Выпускной клапан

Описание

Вода в унитазе течет даже при частично набранном бачке. Если перекрыть вентиль на подводке, через некоторое время он опустошается полностью.

Причина

Почему течет вода в унитазе в этом случае? Причина очевидна — выпускной клапан не держит воду. Резиновая уплотнительная прокладка или груша неплотно прилегают к латунному или пластиковому седлу.

Решение

Начните с очистки седла от мусора и отложений. Это несложно сделать обычной губкой. Если эта операция не помогла, дальнейшее зависит от конструкции арматуры.

Груша
  • Попробуйте слега прижать грушу к седлу. Течь прекратилась? Тогда простейшее решение — утяжелить ее дополнительным отягощением. Перекрыв воду, открутите грушу от штока (их соединяет обычная, правая резьба) и наденьте на шток массивную гайку или муфту; затем установите грушу на место.
  • Более радикальное решение — замена груши на новую. Выбирая замену, уделите внимание ее правильной форме и эластичности.

Груша должна быть идеально круглой и мягкой.

Кольцевая прокладка

Если вода течет из унитаза с современной пластиковой арматурой, потребуется замена кольцевой прокладки.

  1. Перекройте вентиль на подводке.
  2. Поверните весь выпускной клапан с переливом против часовой стрелки и потяните его на себя.
  3. Замените прокладку на новую. Старая прокладка снимается, а новая надевается с минимальными усилиями.
  4. Поставьте клапан на место и поверните его по часовой стрелке до надежной фиксации.

Болты

Описание

И в этом случае непрерывно, независимо от положения поплавка, из бачка унитаза течет вода. Внимательный осмотр показывает, что место течи — болты и отверстия для них. Кольцевая или овальная прокладка между бачком и полочкой ограничивает течь, не давая воде попасть на пол.

Причина

Чаще всего по болтам течет вода из бачка унитаза в том случае, когда они разрушены коррозией.

Типичное состояние стальных болтов после десяти лет службы.

Обратите внимание: это актуально только для арматуры отечественных бачков, произведенной в начале — середине 90-х.
Ни до, ни после этого времени ярких интеллектуалов, комплектовавших арматуру коррозионно-нестойкими болтами, не находилось.

Несколько реже причиной становятся резиновые уплотнительные прокладки, утратившие эластичность или полностью разрушенные.

Решение

В обоих случаях оптимальное решение — полная замена комплекта болтов с прокладками. В отечественных комплектах лучше внимательно осмотреть шток и грушу: возможно, неплохой идеей будет полная замена арматуры.

Важный момент: длина и диаметр болтов для отечественных и импортных комплектов отличаются. Чтобы купить именно те, которые подходят вам, лучше захватить с собой образец.

Сама процедура замены опять-таки сильно зависит от конструктивного исполнения арматуры.

Упомянем наиболее важные общие моменты.

  • Если заржавевший болт не поддается ключу и пассатижам, спилите его ножовочным полотном. Приложенное к ключу значительное усилие скорее всего расколет фаянс.
  • Не забудьте очистить площадки около отверстий от мусора и налета.
  • При сборке стягивайте болты без перекосов, по одному — два оборота ключа за раз.
  • Избегайте значительных усилий и на стадии сборки. Не забудьте, что небольшое усилие на разводном ключе означает многократно большее давление на поверхность фаянса.
  • Овальная прокладка в старых комплектах со временем становится очень жесткой. При замене болтов ее тоже лучше заменить. Если это в силу каких-то причин невозможно — посадите прокладку на герметик, нанеся его на обе стороны.

Эта прокладка стоит между бачком и отдельной полочкой.

Вывод

Повторимся: мы упомянули лишь наиболее типичные неисправности. Если у вас течет вода из унитаза, начните с внимательного изучения конструкции арматуры. Визуальный осмотр позволяет диагностировать проблему в абсолютном большинстве случаев.

Успехов в ремонте!

Как сделать чтобы вода в унитазе не текла


Протекает бачок унитаза – 9 причин, почему подтекает и инструкции для ремонта

На чтение 12 мин. Обновлено

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок – основные причины

Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

  • ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
  • резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

  • шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
  • клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

  • повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
  • если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
  • смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
  • поломка сифона либо шлангов бака;
  • между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
  • поврежден запорный клапанный механизм;
  • возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

  • часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
  • появление следов известняка в местах выхода жидкости;
  • поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
  • вода при сливе проходит медленно;
  • увеличивается расход воды;
  • на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

  • средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
  • наждачная бумага;
  • отвертка;
  • мешковина, бечевка либо пакля;
  • молоток;
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.

Протекает в следствии переполнения

Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:

  1. Снять унитазную крышку.
  2. Немного поднять поплавок и придержать его.
  3. Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
  4. Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.

  1. Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
  2. Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.

Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).

Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.

Этапы разбора:

  1. Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
  2. Слить всю жидкость из бака.
  3. Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
  4. Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
  5. Отодвинуть бачок.
  6. Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
  7. Требуется слить остатки жидкости.
  8. Все найденные следы коррозии необходимо удалить.

Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.

Течь в результате дефекта шлангов

Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.

Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.

Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.

Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.

Протекает из-за резиновой груши

Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.

Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.

Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.

При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.

Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.

Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.

Сантехника протекает из-за перекоса поплавка

К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?

В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.

Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:

  • заделать полиэтиленом;
  • нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.

Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.

Протекает из-за сифона

Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.

Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.

Алгоритм ликвидации проблемы:

  1. Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
  2. Смывается вода.
  3. Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
  4. Немного откручивается гайка сифона.
  5. Извлекается сифон.
  6. Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
  7. В обратном порядке производят монтаж системы.
Нарушения герметичности стыков

При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:

  1. Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
  2. Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
  3. Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
  4. Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
  5. Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
  6. Закрепляется слив контргайками.
  7. Возвращается на место бак, фиксируется винтами.
Проблема в запорном клапане

Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.

Инструкция:

  1. Смыть всю жидкость.
  2. Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
  3. Извлечь крепежные винты.
  4. Демонтировать бак.
  5. Извлечь уплотнитель.
  6. Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
  7. Убрать предыдущий механизм.
  8. Установить новый клапан.
  9. В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.

Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.

Подтекает из-за трещин

Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.

Инструкция:

  1. Спустить всю жидкость.
  2. Осторожно демонтировать бачок.
  3. Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
  4. Покрыть все трещины герметиком.
  5. Установить резервуар на место.

Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.

Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:

  1. Демонтировать верхнюю панель.
  2. Извлечь переключатель, который западает.
  3. Сменить возвратную пружину.
  4. Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
  5. В обратном порядке собрать систему.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.

Профилактика может включать такие действия:

  • свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
  • минимизировать резкие температурные перепады;
  • раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
  • регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
  • избегать появления конденсата.

Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.

Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.

Как остановить переполнение туалета | Предотвратить проблемы с туалетом | Предотвратить затопление туалета

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

В этой статье объясняется важность как смывного, так и наполняющего клапана, а также приводится диаграмма, показывающая требования к размещению и высоте, необходимые для создания безопасного туалета.

Важность промывочного клапана

Самым важным элементом безопасности в унитазе является переливная труба смывного клапана.

  1. Переливная труба очень важна, потому что она защищает от воды, выходящей из бачка унитаза.
  2. Нормы водоснабжения
  3. требуют, чтобы туалеты были оборудованы защитой от перелива достаточного размера для предотвращения затопления резервуара с максимальной скоростью, с которой в резервуар подается вода при нормальных условиях эксплуатации.
  4. В случае, если кран наполнения унитаза полностью не закрывается в конце цикла смыва, переливная труба предназначена для перелива воды из бачка унитаза в унитаз и из сливной линии.
  5. Предотвращение вытекания воды из резервуара можно обеспечить путем правильной регулировки высоты переливной трубы.
  6. Fluidmaster дает указание установить высоту переливной трубы как минимум на 1 дюйм ниже отверстия рычага резервуара.
  7. В большинстве случаев потребуется разрезать переливную трубу для обеспечения правильной посадки.

Важность заправочного клапана

  1. Правильная высота заправочного клапана по отношению к переливной трубе гарантирует, что унитаз не сможет перекачивать воду из резервуара обратно в водопровод.
  2. Правильная высота заправочного клапана также обеспечивает необходимый уровень воды в баке и чаше.
  3. Отметка критического уровня (обозначается буквами CL на заправочном клапане) заправочного клапана должна быть на 1 дюйм выше верхней части переливной трубы.
  4. Если высота наполнительного клапана установлена ​​правильно, верхняя часть клапана может оказаться над краем бака.
  5. Это нормально для большинства применений и позволяет крышке бачка правильно поместиться на бачке унитаза.

Требования к размещению и высоте безопасного туалета

.

25 способов экономии воды

Поиск по сайту

  • Ведение бизнеса
  • Правительство
  • Новости
  • Подразделения
  • Посетители
  • Запросить услугу
  • Онлайн-сервисы
  • Онлайн-платежи
  • Повестки дня и протоколы
  • О нас
  • Карьера
  • Связаться с нами
.

7 лучших туалетов с низким расходом воды для эффективной экономии воды в вашем доме

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Итак, вы решили предпринять шаги, чтобы более бережно относиться к окружающей среде и ее ресурсам, и один из способов, который вы определили, — это регулирование использования воды в домашних условиях. Есть несколько важных вещей, которые потребляют воду, но одна вещь при постоянном использовании воды в течение всего дня — это туалет.Если вы решили использовать унитаз с низким расходом воды, возможно, вы не уверены, какой из них лучше всего использовать. Эта статья поможет вам в этом.

7 лучших водосберегающих туалетов

  1. KOHLER K-3988-0 Унитаз Wellworth
  2. Niagara 77001WHCO1 Stealth 0.8 GPF Туалет
  3. Американский стандарт 2887.216.020 h4 Option Удлиненный унитаз с двойным смывом 9 WGE T-0019, Удлиненный цельный унитаз с двойным сливом
  4. KOHLER K-3817-0 Memoirs Stately Comfort Height, состоящий из двух частей, удлиненный 1.28 GPF Туалет
  5. Nature’s Head Автономный компостирующий туалет
  6. TOTO CST454CEFG # 01 Двухкомпонентный туалет Drake (наш лучший выбор)

* GPF = галлон за смыв

Наш лучший выбор для лучшей воды Консервный туалет

Наш лучший выбор для лучшего водосберегающего унитаза — это TOTO CST454CEFG # 01 Drake, состоящий из двух частей, унитаз .

Toto CST744SG # 01 Drake имеет наивысший рейтинг MaP в своем классе, что делает его наиболее эффективным унитазом с лучшими характеристиками.Он также имеет покрытие Sanagloss, которое уменьшает количество бактерий, плесени и грибка.

Проверьте цену на Amazon

Выбор правильного туалета с экономией воды

Оказывается, есть несколько вещей, которые следует учитывать при выборе лучшего унитаза для вашего нового дома с точки зрения водосбережения.

1. Базовая конструкция

Туалеты могут быть цельными или двухкомпонентными. Хотя цельные конструкции проще с точки зрения общей конструкции, на самом деле они очень тяжелые, и обычному человеку может быть сложно их установить.Большинство производителей рекомендуют нанимать профессионала при работе с моноблоком.

Две части установить проще, но потом их будет сложнее очистить из-за иногда сложной внутренней конструкции.

Вы также должны решить, какой тип чаши вам нужен. Чаще встречается традиционная круглая форма, но вы можете предпочесть удлиненную чашу.

Перед покупкой унитаза вы должны измерить то, что называется «грубым». Это расстояние от центра фланца унитаза до стены.Стандартное измерение — 12 дюймов, но также доступны 10 и 14 дюймов.

2. Варианты смыва

Есть три варианта для эко-туалетов: с одинарным смывом, , с двойным смывом, и с подачей давления, смыв. По закону унитазы с одинарным смывом должны смывать не менее 1,6 галлона воды за один смыв.

Туалеты с двойным смывом позволяют выбирать разные типы отходов. Твердые отходы смываются с требуемым объемом от 1,28 до 1,6 галлона, а жидкие отходы смываются примерно вдвое меньшим объемом.От 8 галлонов до 1,1 галлона.

В унитазах со смывом под давлением используется сжатый воздух для облегчения смыва. Одним из преимуществ этого типа туалета является то, что он не только сокращает потребление воды (для смыва используется всего 1 галлон или меньше), но и удерживает воду внутри пластикового резервуара, что снижает внешнее потоотделение. Если у вас есть проблемы с конденсацией на текущем унитазе, эта модель может решить эту проблему.

3. Стандартные рейтинги

Существует ряд туалетов, предлагаемых в каждом ценовом диапазоне, но для более дешевых вариантов может потребоваться более одного смыва для выполнения работы.В этом случае в конечном итоге стоит инвестировать в более качественный туалет. Рейтинги максимальной производительности (MaP) учитывают рейтинги и обзоры туалетов, чтобы дать потребителю общую оценку производительности.

Стандарты широко приняты сантехниками с этого сайта. Они тестируют соевую пасту и проверяют, может ли унитаз смыть определенное количество твердых отходов. Ищите туалеты, которые выдерживают испытание на 500 грамм.

Другой способ проверить рейтинги — через WaterSense.В сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды WaterSense проверяет заявления об экономии воды.

Они действительно работают?

Первоначально в туалеты сливали до 7 галлонов воды, но в 1994 году новые ограничения требовали смыва 1,6 галлона. Хотя производители изменили конструкцию, чтобы учесть это ограничение, они не предприняли никаких усилий, чтобы изменить способ перемещения отходов. За это время унитазы с низким расходом получили свою печально известную репутацию.

С тех пор производители усовершенствовали конструкцию, чтобы учесть меньший расход воды.Современные водосберегающие туалеты лучше оборудованы для удаления отходов без многократного смыва.

А как насчет отсутствия воды?

Мы не можем говорить о водосберегающих туалетах, не упомянув вариант компостирующего туалета. Вы можете себе представить старые школьные надворные постройки или ужасный туалет, но современные компостирующие туалеты просты в эксплуатации и не имеют запаха. Они даже немного похожи на обычные туалеты, за исключением воды.

В туалетах для компостирования используются анаэробные процессы разложения отходов и система испарения, поскольку отходы жизнедеятельности человека на 90% состоят из воды .В конце испарения и разложения человеческие отходы очищены от опасных патогенов и безопасны для использования в качестве компоста.

Туалет с экономным расходом воды — Обзоры

1. Туалет KOHLER K-3988-0 Wellworth

Туалет KOHLER Wellworth имеет два варианта смыва: один на 1,1 галлона, а другой — на 1,6. Рычаг расположен сбоку унитаза, а не наверху, как у многих других унитазов с двойным смывом, поэтому вы все равно можете использовать верхнюю часть для хранения или украшения.

Варианты смыва на 1,1 галлона экономят 30% по сравнению с 1,6, что дает потенциальную экономию на 4000 галлонов в течение года. Унитаз также оснащен системой смыва пятого класса, которая эффективно справляется с отходами.

Клапан промывки канистры состоит из двух частей, которые обеспечивают отличную промывку и постоянное использование воды.

Плюсы
  • Двухкомпонентный клапан для промывки канистры
  • Традиционный рычаг сброса боковой промывки
  • Экономия воды на 30% при двойной промывке
Минусы
  • 1.1 галлон на смыв по-прежнему немного больше, чем у других вариантов на рынке.
Проверьте цену на Amazon
2. Niagara 77001WHCO1 Stealth 0.8 GPF Toilet

В Niagara Stealth Toilet используется система сжатого воздуха для облегчения смыва. отходов, которые сокращают расход воды до впечатляющих 0,8 галлона на скорость смыва. У него низкий профиль и тихий смыв.

Бак использует энергию наполнения бака с помощью запатентованной системы передачи воздуха Niagara.Он создает давление в трамвайном тракте дежи, и при активации давление воздуха помогает смывать отходы. Это экономит около 37% воды по сравнению с обычными высокоэффективными туалетами.

Имеет как круглую переднюю часть, так и удлиненный вариант, изготовлен из стекловолокна.

Плюсы
  • Система под давлением дополнительно сокращает потребление воды
  • Тихая промывка
  • 0,8 GPF — самый низкий расход воды на рынке
Минусы
  • Иногда доставка может занять много времени, если вы покупаете в Интернете
  • Необходимо дважды смывать твердые отходы каждый раз
Проверить цену на Amazon
3.Американский стандарт 2887.216.020 h4 Опция Удлиненный унитаз с двойным смывом

Удлиненный унитаз с двойным смывом Удлиненный унитаз с двойным сливом имеет конструкцию с двойным смывом, в которой используется либо 1,0 галлон, либо 1,6 галлона. Двухкнопочный спусковой механизм расположен сверху, что является плюсом для более узких ванных комнат.

Он также имеет антимикробные поверхности Everclean, которые сокращают рост бактерий, вызывающих пятна и запах, плесени и грибка.

Pros
  • Меньший размер, но все же хорошо подходит для большинства людей
  • Противомикробная поверхность Everclean
  • 1.0 и 1,6 GPF очень эффективны
Минусы
  • В комплекте нет сиденья
  • American Standard известен своим плохим обслуживанием клиентов
  • Некоторые люди жаловались на плохое качество фарфора
Проверьте цену на Amazon
4 .WOODBRIDGE T-0019, Удлиненный цельный унитаз с двойным сливом

Унитаз WOODBRIDGE с высокоэффективным двойным сливом 1,0 / 1,6 GPF сертифицирован WaterSense и обеспечивает экономию воды до 16500 галлонов в год по сравнению с 3.5-ти галлонный туалет. Этот элегантный унитаз имеет удлиненную цельную конструкцию без углов и канавок, а высота чаши составляет 19 дюймов.

Отличается мощной, но очень тихой сифонной промывкой, которая не забивается и не протекает. Высококачественное мягкое закрывающееся сиденье имеет прочный шарнир из нержавеющей стали и быстросъемное сиденье.

Плюсы
  • Сертифицировано WaterSense
  • Мощная, но тихая система промывки без засоров и протечек
Минусы
  • Высота чаши 19 дюймов, что может быть слишком высоким для некоторых людей
Узнать цену на Amazon
5.KOHLER K-3817-0 Memoirs Stately Comfort Высота, состоящий из двух частей, удлиненный 1,28 GPF Унитаз

Этот унитаз KOHLER особенно привлекателен, отличается элегантным дизайном, имитирующим лепную коронку.

Но не только привлекательно. Он оснащен смывом объемом 1,28 галлона, который может сэкономить до 16 500 галлонов в год по сравнению со стандартными унитазами со смывом с эффективностью 1,6.

Отличается удлиненной чашей и на 90% меньше открытого материала уплотнения, что означает меньшее количество утечек.Вода поступает со всех сторон чаши, улучшая смыв и уменьшая количество отходов, оставшихся в чаше.

Плюсы
  • Элегантный дизайн для клиентов, которые ищут что-то дополнительное
  • 1,28-галлонный одинарный смыв
  • Меньше утечек в конструкции
Минусы
.

Как смыть туалет без проточной воды

Если вам нужно промыть унитаз, когда дома отключена водопроводная вода, вот как это сделать и на что обращать внимание.

Прежде всего, вам понадобится накопитель воды (до кризиса). Проверьте это, затем вернитесь и прочтите…

Резервуар для воды для вашей ванны

Я объясню, сколько нужно смыть и что делать с туалетом.


В условиях временного отключения воды вы можете легко спустить воду в собственном туалете.

Вода по-прежнему понадобится, но проточная вода из водопроводных труб в вашем доме не понадобится.

1. Возьмите немного воды для смыва унитаза.
Воспользуйтесь указанной выше емкостью (удобно водонепроницаемой для транспортировки воды),

— Спросите соседа, можете ли вы наполнить емкость для воды (если у них есть проточная вода!)
— Есть ли поблизости бассейн на заднем дворе?
— Рядом с источником воды, например, пруд, ручей, ручей, озеро.
— Садитесь в машину и поезжайте к любому источнику воды.Погрузите контейнер и наполните его.

2. Снимите крышку бачка унитаза . Если вы уже один раз промыли унитаз после прекращения подачи воды, бак будет пустым.

3. Используя носик на резервуаре для воды, наполните бачок унитаза до тех пор, пока вода почти не достигнет верха переливной трубки, как показано на рисунке .

Примечание. Скорее всего, вам не придется наполнять унитаз полностью до верха трубки. Экспериментируйте с меньшим — достаточно, чтобы «выполнить работу» (например,г. попробуйте 2/3 пути вверх).

4. Затем промойте унитаз! .

Примечание. Большинству современных эффективных туалетов требуется всего 1,5 или 2 галлона (или меньше) воды для эффективного смыва туалета. Для старых туалетов может потребоваться несколько галлонов или больше.


Это одна из многих важных причин, по которым вы должны ВСЕГДА держать в доме запас воды для чрезвычайных ситуаций. Вы можете хранить воду в специальных емкостях для длительного хранения и использовать ее в качестве аварийного запаса питьевой воды или даже для смыва туалета 😉

Например, контейнер, который я перечислил выше (5.5 галлонов) обеспечит от 2 до 4 смывов, в зависимости от туалета.


Статьи по теме:
Практичное портативное хранилище питьевой воды
Хранилище бочек с водой для чрезвычайных ситуаций.

.

Как починить переливной туалет


Люди, как правило, впадают в панику, когда их туалет начинает переполняться. Знание, как предотвратить переполнение унитаза, может помочь предотвратить отвратительный беспорядок в вашей ванной комнате. Также важно знать, как погрузить воду в унитаз и не забивать унитаз в будущем. В Terry’s Plumbing мы можем помочь вам со всеми тремя проблемами.

Что делать при переполнении туалета

Когда ваш унитаз переполняется, первое, что нужно сделать, — это прекратить подачу воды.Есть три логических способа сделать это.

  • Закройте заслонку внутри бачка унитаза. Снимите крышку бачка унитаза и загляните внутрь. В основании бачка вы увидите заслонку, закрывающую отверстие в унитаз. Если нажать на заслонку внутри резервуара, вода не выйдет из резервуара и не попадет в чашу.
  • Поднимите поплавок внутри бачка унитаза. Поплавок в верхней части бачка унитаза регулирует поток воды в бачок.Поднятие поплавка перекрывает воду.
  • Закройте водяной кран в основании унитаза. Подача воды в унитаз регулируется клапаном, который обычно находится в основании унитаза. Отключение клапана отключает поступление воды в унитаз. Используйте этот метод в крайнем случае, потому что клапаны, как правило, трудно поворачивать, и борьба с этим может привести к потере драгоценного времени.

После отключения воды вы можете обнаружить, что стоите, засунув руку в бачок унитаза, и гадаете, что делать дальше.Не бойтесь: вода в унитазе, скорее всего, начнет спадать через минуту. Когда вода в чаше полностью опустится, вы можете вынуть руку из резервуара.

Погрузитесь в унитаз

Как только непосредственная проблема решена, пора окунуться в унитаз.

  1. Поместите поршень в унитаз так, чтобы головка поршня была полностью покрыта водой.
  2. Быстро качайте головку плунжера вверх и вниз. Уровень воды в туалете, скорее всего, упадет.
  3. Промойте унитаз, когда уровень воды опустится настолько, что поршень больше не будет покрыт водой.
  4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока унитаз не станет снова работать нормально.

Вы можете посмотреть видео на эту тему здесь:

Надоели поршни? Взгляните на этот продукт, который погружает ваш унитаз, образуя воздухонепроницаемое уплотнение над верхней частью унитаза:

https: // www.youtube.com/watch?v=2ufqN8he4D8

Предотвратить повторение проблемы

Лучший способ предотвратить засорение — не смывать все, что не является отходами жизнедеятельности человека, водой или туалетной бумагой. Никогда не смывайте какой-либо продукт только потому, что он заявляет, что он «смываемый». Наполнитель для кошачьего туалета, тампоны, детские влажные салфетки, салфетки для взрослых и подгузники не подходят для сточных вод или отстойника. Они никогда не должны пойти вам в канализацию.

Обратиться к сантехнику

Если ваш туалет в Питтсбурге все еще забит, даже после использования поршня или герметичного вакуумного уплотнения, позвоните в Terry’s Plumbing.Мы позаботимся о вашей сантехнике и вернем ваш унитаз в надлежащее рабочее состояние. Позвоните нам сегодня по телефону 412-364-9114.

Часто задаваемые вопросы о счетах за воду в туалетах

Часто задаваемые вопросы о протекающем и работающем туалете

В среднем, без проблем с работающим туалетом, домохозяйств в США тратят около 73 долларов в месяц на использование воды . Это составляет от 80 до 100 галлонов воды в день на человека. Хотя это много воды, знаете ли вы, что Агентство по охране окружающей среды (EPA) оценивает, что до 24 процента ваших счетов за воду приходится на пользование туалетом?

В зависимости от возраста вашего туалета , вы можете быть , используя еще воды в месяц. Поскольку туалеты очень хотят пить, протекающая или работающая модель может быстро принести счет за воду. Итак, давайте посмотрим на причины и более сценариев затрат из работающих туалетов.

Сколько воды нужно в текущем туалете?
Если у вас есть современный унитаз на 1,6 галлона и вода постоянно течет в бак, то для наполнения бака потребуется около 30 секунд или около того. Это означает, что современный бегущий туалет может сбрасывать 1,6 галлона каждые 30 секунд или 3,2 галлона в минуту. За один день , за 4000 галлонов может буквально пойти насмарку. Как указано выше, это означает, что современный унитаз будет стоить 6 долларов в день, или 180 долларов в месяц.

Если у вас старых туалетов , вмещающих трех, или пяти галлонов, вы могли бы потратить гораздо больше воды за тот же период.

Будет ли запущенный туалет увеличивать счет за воду?
Одним словом да . Точная сумма счета зависит от , сколько воды протекает и поймаете ли вы ее или кто-то другой в вашей семье вовремя.

Сколько стоит смыв унитаза?
Согласно данным, это трудных, , из расчета , — стоимость смыва , но современных туалетов обычно стоят около 1.3 цента за флеш . Если у вас есть модель energy star или с низким расходом, она может стоить около пенни . Старые туалеты могут стоить примерно 2,8 цента или выше , в зависимости от количества воды внутри резервуара.

Сколько галлонов воды используется в туалете?
Точный ответ зависит от возраста вашего туалета. В идеале, будет использовать только около 1,6 галлона на промывку . Если у вас есть более старая модель , возможно, сейчас самое подходящее время для обновления — . Не только переход на высокоэффективный унитаз поможет с экономией воды , , но уменьшит ежемесячный счет на .

Как использовать детектор утечки в туалете
лучший способ узнать, течет ли ваш унитаз, — это бросить пищевой краситель или таблетку красителя в бак . Затем подождите примерно 15 минут и проверьте чашу. Если есть цвет , значит, ваш унитаз протекает. Если вода в чаше все еще прозрачная, все в порядке.

Поскольку медленные утечки может занять больше времени , не забудьте проверить после через часов или двух , на всякий случай.

Будет ли переполнен работающий туалет?
Единственный способ переполнения унитаза — засорение сливного клапана . Туалеты оснащены встроенным отказоустойчивым устройством , которое обеспечивает поток воды обратно, , в трубы , прежде чем выйдет за пределы резервуара.

Другой способ переполнения работающего унитаза — забитая чаша (здесь нет никаких суждений). Поскольку вода непрерывно течет в чашу, она может подпереть и пролиться на пол.

Сколько воды должно быть в унитазе?
Ответ зависит от возраста вашего туалета. Старые модели туалетов , произведенные до 1982 года, вмещают от пяти до семи галлонов. Те, которые были произведены до 1993 года, имели около 3,5 галлона. Однако современные туалеты расходуют от 1,4 до 1,6 галлона на смыв.

Проверьте точную сумму , написанную на стороне резервуара .

Каково среднее время наполнения унитаза?
Если у вас современный унитаз , он должен наполниться примерно за 30 секунд . Если ваш туалет на старше, , это может занять до трех минут , так как в нем используется очень много воды.Если вы не уверены, что заправка вашего бака слишком долгая, рассчитывайте время при каждой промывке. Вы также можете проверить резервуар, чтобы убедиться, что заслонка герметично закрывает или нет ли утечки воды.

Надеюсь, что это поможет!

Экономьте деньги на страховании жилья

К вашим услугам,
Молодой Альфред

советов по решению распространенных проблем с туалетом

12 июня Советы по решению распространенных проблем с туалетом

Размещено в 07:51 в Ванной, автор Джонни

Чем больше вы знаете о своем доме, тем лучше.Обладая небольшими знаниями, легко понять, почему ваши счета колеблются от месяца к месяцу или что-то начинает странно шуметь. Пытаетесь ли вы управлять своим домом или просто из любопытства, понимание того, как устроен ваш туалет, должно быть в верхней части вашего списка дел.

Наиболее распространенные проблемы унитаза (например, замена воскового кольца, снятие фланца или замена наполнительного клапана) могут быть решены с помощью относительно простой и недорогой замены деталей. Очень редко требуется замена всего унитаза (кроме трещин в самой керамике или других возрастных проблем).При небольших знаниях проблемы с туалетом — это не конец света.

Прежде чем смотреть в туалет

Есть две вещи, которые каждый должен знать, прежде чем заглянуть в свой туалет. Самое главное, чтобы вода в задней части унитаза была чистой. Эта вода является частью системы, используемой для создания прочного смыва; она такая же чистая, как вода, идущая из вашей раковины. Затем, если вы смываете унитаз с открытой крышкой, небольшое количество воды может вытечь из-под спинки. Убедитесь, что вокруг нет ничего, что не должно промокнуть.

Детали туалета

Большинство людей знает пять основных частей туалета; чаша спереди, сиденье закрывает чашу, резервуар — большая задняя часть, крышка закрывает резервуар, а ручка смывается. Детали, с которыми многие люди не знакомы, — это то, что находится внутри резервуара.

  • Float Ball — Этот шар плавает над водой и соединяется непосредственно с заправочным клапаном. Это заставляет заправочный клапан открываться и закрываться.
  • Клапан наполнения — Когда этот клапан открывается, он позволяет новой чистой воде поступать в резервуар.
  • Заправочная трубка — Эта трубка спускается в перепускной клапан. После слива унитаза это позволяет унитазу снова наполняться.
  • Переливная трубка — Эта трубка предотвращает попадание слишком большого количества воды в резервуар, направляя излишки воды в емкость.
  • Рычаг смыва — Этот рычаг соединяется с задней частью ручки.
  • Цепь — Цепь соединяет рычаг смыва с заслонкой.
  • Заслонка — Эта крышка соединяется с цепью и не позволяет воде выходить из резервуара через промывочный клапан.Заслонка имеет небольшое количество воздуха, поэтому она будет пытаться плавать, но давление сверху и ее соединение с резервуаром препятствуют этому.
  • Промывочный клапан — это большое отверстие в нижней части бака, через которое выходит вода. Если унитаз не смывается, заслонка закрывает его.

Как видите, все части унитаза работают вместе, чтобы обеспечить функционирование всей системы. Чтобы унитаз работал должным образом, все эти детали должны быть в идеальном состоянии.

Когда смывают туалет

Самый простой способ увидеть, как вся система работает вместе, — это спустить воду из унитаза с открытой крышкой. Остается вопрос, как все это работает. На самом деле это довольно просто.

  • Ручка опускается, в результате чего рычаг смыва поднимается вверх, вытягивая за собой цепь.
  • Цепь поднимает заслонку и открывает промывочный клапан, в результате чего вода устремляется вниз в чашу.
  • Заслонка плавает в течение нескольких секунд, пока уровень воды не опустится настолько, что она снова опустится на промывочный клапан.
  • По мере того, как вода падает, опускается поплавок, который открывает заправочный клапан и пропускает новую воду в резервуар. Эта вода поступает намного медленнее, чем выходит, поэтому она не мешает заслонке.
  • Вода устремляется через промывочный клапан в чашу. Это создает в чаше положительное давление и начинает выталкивать воду в трубу. Это создает сифон и вытягивает оставшуюся воду из чаши.
  • Вода продолжает поступать в унитаз через заправочный клапан до тех пор, пока резервуар и чаша не наполнятся.Вода поступает прямо в резервуар и косвенно в чашу через заправочную трубку.

Общие детали туалета, проблемы и ремонт

При обычных сбоях унитаза, т. Е. Утечке или неправильном смывании, средний человек, открывающий крышку бачка впервые, часто сталкивается с довольно запутанным беспорядком деталей, каждый из которых служит только одному. цель — наполнить резервуар водой, а затем выпустить ее в чашу (где все остальное гравитация).

Однако у обычного Джо есть надежда. В конце концов, внутреннее устройство туалета не так сложно, как может показаться. По сути, в самом резервуаре есть только три основных части пазла (и несколько второстепенных), а затем пара снаружи, о которых тоже может быть полезно кое-что узнать.

На улице — водоснабжение

Взгляните на стену за большинством туалетов. Как правило, подача воды в унитаз осуществляется через стену (а иногда и пол) по медной, оцинкованной или пластиковой (ПВХ или ПЭХ) трубе.К концу этой трубы прикреплен запорный клапан (также называемый угловым клапаном или угловым упором). Клапан крепится к трубе либо с помощью трубной резьбы, либо с помощью компрессионного фитинга. В случае cpvc он также может быть приклеен. Если с этого места течет вода, лучший вариант — просто заменить всю деталь.

К этому клапану присоединяется подводящий трубопровод, который обычно изготавливается из пластика или плетеной нержавеющей стали (трубопроводы из нержавеющей стали чаще встречаются в новых установках), который ведет к унитазу, где он навинчивается на нижнюю часть заправочный клапан.

Внутри туалета — Клапан заполнения

Заправочный клапан (или шаровой кран) может быть нескольких видов, но все они служат одной цели — позволить воде течь в резервуар, пока она не достигнет определенного уровня, а затем закрыть его.

Резьбовая часть заправочного клапана проходит через отверстие в нижней части большинства унитазов, которое затем присоединяется к подающей линии. Резьбовая гайка и резиновая шайба крепят заправочный клапан к резервуару, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение вокруг отверстия (если вода вытекает из этого отверстия, часто проще всего заменить только резиновую шайбу — шайбу хвостовика шарового крана. ).

Наполнительный клапан может работать одним из нескольких способов. Обычной формой является труба, которая проходит к верхней части резервуара, где в нее ввинчивается короткий металлический стержень, на конце которого находится пластиковый или металлический шар. Клапан пропускает воду до тех пор, пока не достигнет точки, в которой этот шар (или «поплавок») подталкивается до определенной точки, что перекрывает подачу воды. Другая его форма включает в себя поплавок другого типа, прикрепленный к самому клапану, хотя он работает по тому же принципу. Немного более новый и простой тип заправочного клапана пропускает только определенное количество воды перед автоматическим отключением.

Уровень воды в резервуаре можно легко отрегулировать с помощью любой из этих разновидностей — для поплавковых шаров просто согните металлический стержень, чтобы поплавок располагался ниже или выше в чаше. Другие типы можно отрегулировать, просто повернув ручку на устройстве.

Переливная трубка / заслонка

Другое отверстие в дне бачка унитаза ведет прямо в саму унитаз. В этом отверстии находится переливная трубка. У этой трубки есть большое отверстие на дне, закрытое водонепроницаемой заслонкой (которая бывает разных видов, в зависимости от марки и модели унитаза и переливной трубки).

Если уровень воды в баке становится слишком высоким, избыток воды может вытечь через отверстие в верхней части переливной трубки (но если это происходит, лучше всего отрегулировать уровень воды с помощью заливного клапана, чтобы в сточные воды).

Когда рычаг унитаза нажат (эти рычаги могут иметь форму «переднее крепление» или «крепление сбоку»), металлическая, пластиковая или резиновая цепь тянет вверх заслонку, позволяя воде из резервуара стекать в чашу. , который использует силу тяжести для опорожнения дна унитаза.

И это, по сути, простая версия того, что происходит внутри туалета.

Забитый туалет

Трудно представить себе мир без водопровода, но с туалетами есть своя собственная головная боль. Главный виновник — забитый туалет — распространенная проблема с водопроводом, к которой должны быть готовы как домовладельцы, так и жители квартир.

Первый шаг к ремонту забитого туалета — диагностика проблемы. Не вдаваясь в кровавые подробности, можно сказать, что большинство туалетов забиваются, когда они только что использовались и было смыто большое количество туалетной бумаги или другого материала.

Это наиболее частая причина засорения туалетов, и, как правило, ее проще всего исправить. Если унитаз забивается и не смывается полностью, не смывайте его постоянно. Подождите, пока уровень воды не упадет, пока вы не сможете использовать поршень унитаза, не проливая воду через край унитаза.

Поршни унитаза работают лучше всего, когда они полностью погружены в воду, поэтому при необходимости добавьте воды, если унитаз пуст. Не смывайте воду в унитазе снова; вместо этого налейте в унитаз воду из тазика или кастрюли.

Надавите на поршень так, чтобы он плотно прилегал к дну унитаза, а резиновая чашка была покрыта водой, и медленно, но сильно надавите на поршень вниз и вытолкните воду по трубам. Чаще всего это все, что нужно для прочистки туалета.

Если поршень не работает, чтобы прочистить унитаз, скорее всего, это более серьезный предмет, который засоряет трубу и вызывает засорение унитаза. Распространенными виновниками являются расчески и детские игрушки, а также другие распространенные предметы ванной комнаты, которые могут случайно попасть в унитаз и смыть.

Если поршень унитаза не фиксирует забитый унитаз, можно использовать проволочную вешалку, чтобы попытаться зацепить препятствие и вытащить его обратно. Большинство засоров происходит довольно близко к унитазу, поэтому иногда можно убрать его с помощью простой вешалки. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать фарфоровую чашу, вставляя в унитаз проволочные вешалки или другие инструменты.

Если погружение и проволочная вешалка не работают, пора вызвать сантехника для всех, кроме самых смелых домашних мастеров.Хотя некоторые могут купить шнек для унитаза (также называемый шнеком для туалета) и попытаться очистить забитый унитаз, обычно на этом этапе лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Крепление свободного унитаза

Одна из самых распространенных проблем с водопроводом, с которыми сталкиваются люди, — это незакрепленный или протекающий унитаз. Любое количество влаги, появляющееся вокруг дна унитаза, обычно является признаком протечки унитаза. Однако во многих случаях унитаз просто болтается. Это проблема в двух отношениях: во-первых, метан может выходить из выпускного отверстия, загрязняя воздух, которым вы дышите, а в двух случаях утечка происходит вокруг фланца унитаза, вызывая гниение вашего пола.Если у вас незакрепленный унитаз, не беспокойтесь слишком сильно, это легко исправить.

Постоянно работающий туалет

Когда унитаз работает постоянно, есть вероятность, что вода течет в переливную трубку, потому что шаровой кран или поплавок требует регулировки. Тяга шарикового крана имеет регулировочный зажим, который можно нажимать и опускать. В случае с поплавковой чашей найдите регулировочный зажим сбоку от поплавковой чашки.

Если это не приводит к остановке работы унитаза, убедитесь, что заправочная трубка, идущая от заливной трубки к переливной, находится чуть выше переливной трубки, а не входит в нее.

Последнее, что заставит унитаз постоянно работать, — это дефектное уплотнение клапана наполнения. Это потребует замены.

Туалет с медленным наполнением

Наиболее вероятная причина того, что унитаз слишком долго заполняется, — это засоренная трубка наполнительного клапана. Перекройте кран подачи воды на стене. Снимите крепеж в верхней части трубки, чтобы получить доступ к трубке клапана наполнения унитаза. Теперь используйте щетку для бутылок или кусок жесткой проволоки, чтобы очистить что-либо в тюбике. Подержите стакан над заливной трубкой и несколько раз откройте и закройте клапан, чтобы промыть трубку.Переустановите оборудование.

Звуки брызг или текущей воды

В задней части унитаза есть труба, которая соединяется непосредственно с унитазом, называемая переливной трубой. Должна быть трубка, которая спускается в него от заправочного клапана, называемая заправочной трубкой. Если трубка выходит из трубки, вода не сможет правильно наполнить чашу. Вода в баке должна подниматься достаточно высоко, чтобы стекать по сливной трубе. Эта проточная вода вызывает шум, и ее легко исправить, просто вставив трубку обратно в трубу.

Вода в поплавковом шаре

Плавающий шар в задней части унитаза похож на воздушный шар с твердой оболочкой. Сидение в холодной воде в задней части унитаза может привести к разрушению внешней оболочки и попаданию воды. В этом случае поплавок станет слишком тяжелым и его необходимо заменить.

Свободная ручка

Посмотрите на заднюю часть ручки внутри резервуара. Должен быть небольшой винт, который удерживает ручку. Осмотрите соединение, прежде чем затягивать его.Если есть явные трещины или пятна износа, ручку следует заменить. Если задняя часть ручки в хорошем состоянии, просто затяните винт, и все будет в порядке.

Громкий флеш

Если унитаз очень громкий после смыва, вероятно, давление воды слишком высокое. В большинстве туалетов есть водяной клапан под баком сзади. Уменьшите давление, и он должен успокоиться.

Туалет, который не смывается полностью

Это может быть проблемой с более новыми «унитазами с низким расходом».К сожалению, попытки сэкономить воду привели к обратным результатам, когда требуется несколько промывок. Еще одна проблема может заключаться в засорении входа в чашу.

Под ободком унитаза ряд входных отверстий. Очистите каждую из них, убедившись, что вода течет беспрепятственно. Наконец, осмотрите заслонку на дне унитаза. Он старый и сгнивший? Правильно ли он сидит, цепь слишком длинная, из-за чего она зависает? Просто замените заслонку и отрегулируйте провисание цепи на 1/2 дюйма.

Туалет, который не смывается вообще

Если вы нажмете на ручку и ничего не произойдет, вероятно, отсоединилась цепь, соединяющая ручку с пробкой на дне бака.Снова соедините две части, и унитаз снова промоет.

Утечка в туалете

Вы увидите изношенное восковое кольцо над сливной трубкой, которая соединяется с унитазом. Возьмите шпатель и полностью удалите воск. Также очистите вокруг фланца. Эта область может быть грязной, поэтому наденьте резиновые перчатки для этой части проекта.

После того, как все вокруг слива станет чистым, наденьте новое восковое кольцо на сливное отверстие и вставьте новые болты унитаза в пазы фланца.Затем осторожно установите унитаз на восковое кольцо так, чтобы слив унитаза совпадал со сливным отверстием. Болты войдут в прорезь, предназначенную для унитаза, и восковое кольцо теперь изолирует газы и предотвратит утечку воды.

Прикрепите унитаз к полу, установив гайки и шайбы из набора восковых колец на болты и затянув их гаечным ключом. Подсоедините водозаборник к бачку унитаза и включите воду, чтобы заполнить бачок. Промойте унитаз, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Выполнение этого типа ремонта сантехники может сэкономить вам до 150 долларов на расходах на сантехнику. Что-то такое простое может действительно иметь большое значение для вашего бумажника.

Несколько общих проблем и способов устранения утечек в туалете

Проблема: вода течет из бака в таз.

Решение: проверьте заслонку, чтобы убедиться, что она не деформирована и плотно закрывается. При необходимости замените (но принесите в магазин старую заслонку, так как есть из чего выбрать).

Проблема: вода протекает через уплотнение между баком и дежой.

Решение: проверьте резиновую прокладку в нижней части переливной трубки и при необходимости замените.

Проблема: вода течет из-под унитаза, где она встречается с полом.

Решение: необходимо заменить восковое кольцо или прокладку.

Проблема: утечка воды из углового клапана на стене.

Решение: Либо неисправный клапан требует замены, либо неисправно уплотнение на линии подачи.Замените один или оба.

Удаление унитаза

Для того, чтобы отремонтировать унитаз, необходимо временно убрать унитаз. Начните с перекрытия подачи воды в унитаз на впускном патрубке бачка унитаза. Затем сполосните унитаз, удерживая ручку вниз, чтобы как можно больше воды стекало из унитаза в канализацию. Когда бачок унитаза опустеет, отсоедините подачу воды к унитазу у бачка унитаза.

Чтобы снять унитаз с пола, найдите болты по обе стороны от дна унитаза.Снимите гайку и шайбу, которые крепят дно унитаза к болтам. В зависимости от возраста унитаза это может оказаться сложной задачей. Если гайки просто не крутятся, срежьте болты болторезом, стараясь не повредить унитаз. Поднимите унитаз и отложите его в сторону, пока не будете готовы его ремонтировать. Убедитесь, что вы не потеряете какие-либо детали, потому что в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с повторным прикреплением унитаза, и вам, возможно, придется купить новый.

Из-за чего туалет смывается сам по себе?

Вероятно, каждый домовладелец в то или иное время сталкивался с ситуацией, когда кажется, что туалет работает без уважительной причины.Иногда туалеты смываются сами по себе, и эту проблему обычно называют «призрачным смывом». Знание, почему это происходит и как предотвратить возникновение этой проблемы, может помочь вам позаботиться о своем доме, сэкономить воду и сократить счета за воду.

Почему туалеты работают между промывками

Туалеты состоят из двух частей: бачка и унитаза. Когда унитаз смывается, вода из бачка перетекает в унитаз и смывает содержимое унитаза в канализацию. Когда унитаз не смывается, заглушка (называемая «заслонкой») предотвращает утечку воды из бачка в унитаз.

Со временем на заслонке могут образоваться трещины или слой водорослей, которые препятствуют образованию плотного прилегания заслонки. Призрачная промывка и случайный бег могут произойти, когда из резервуара в чашу вытечет достаточное количество воды. Когда уровень воды в унитазе становится достаточно низким, унитаз «смывает», бак наполняется водой, и процесс начинается заново.

Некоторые туалеты смывают «фантомным» смывом на регулярной основе. Другие туалеты сливаются редко. Время, которое проходит между фантомными промывками, будет зависеть от серьезности утечки.

Что вы можете сделать

Домовладельцы, решившие, что в их туалете есть протечка, обычно могут решить проблему, отремонтировав или заменив детали в унитазе. Для начала отключите подачу воды в унитаз, а затем сполосните унитаз, чтобы слить воду из унитаза.

Поскольку водоросли на заслонке могут иногда вызывать утечку воды из резервуара в чашу, начните с удаления заслонки на дне резервуара и очистки от водорослей.

Если это не остановит утечку, убедитесь, что цепь внутри бачка унитаза не такая длинная, чтобы она могла застрять под заслонкой.Если цепь достаточно длинная, разрежьте ее, чтобы она больше не мешала.

Если ни одна из этих проблем не вызывает утечки, возможно, пришло время заменить весь бачок унитаза в сборе. Детали универсального бачка для унитаза можно приобрести в хозяйственных магазинах и хозяйственных магазинах.

Когда пришло время установить сборку бачка унитаза, прочтите инструкции производителя перед тем, как начать свой проект. Для каждой сборки бачка могут быть немного разные инструкции, поэтому эта деталь важна, даже если вы заменяли детали бачка унитаза в прошлом.

Другие признаки утечки в туалете

Если в вашем туалете протечка, призрачное смывание будет только одним из признаков. Вот некоторые из других признаков протечки в унитазе:

  • Кажется, что вода в унитазе колеблется, даже если унитаз не был смыт.
  • В туалете слышно шипение.

Вы также можете проверить, есть ли утечка в вашем туалете, поместив пищевой краситель в бак унитаза и подождав примерно 15 или 20 минут.Если в унитазе есть протечка, вода в унитазе со временем станет того же цвета, что и вода в баке.

Работа с водопроводчиком с хорошей репутацией

Если вы заменили содержимое бачка унитаза и обнаружили, что унитаз все еще протекает, вероятно, пора вызвать сантехника. Работа с надежным водопроводчиком в вашем районе поможет вам отремонтировать унитаз и сэкономить воду. В Moody Plumbing в Корал-Спрингс мы можем ответить на ваши вопросы о призрачном смыве, протечках в туалете и других проблемах с водопроводом.Чтобы записаться на прием или обсудить вашу сантехнику со специалистом, свяжитесь с нами сегодня по 954-972-1079.

Что они означают и как их исправить

Странные звуки в туалете: что они означают и как их исправить

13 октября 2017 г.

Сегодня пятница, 13-е, -е, , считается «самым неудачным» днем год. А поскольку Хэллоуин не за горами, вы можете обращать особое внимание на потенциальные шумы и другие «привидения» в доме. И один из основных способов обнаружения домашних проблем — это прислушиваться к странным звукам в доме.Если вы слышите странные звуки из ванной, такие как фантомные приливы, проточная вода и другие «необъяснимые» явления, вы попали в нужное место.

Узнайте, что вызывает странные звуки унитаза в вашем доме.

Ваши туалеты — это прочная сантехника, которая прослужит несколько лет. Однако их долговечность не освобождает их от проблем с сантехникой, которые могут возникать время от времени.

Помимо засоров и протечек, вы также обнаружите, что они могут издавать странные звуки, особенно если вы используете их уже довольно долгое время.Эти звуки могут означать утечку в приспособлении, ограничение потока воды в баке или из него или высокое давление воды, которое вызывает реверберацию труб.

Чтобы помочь вам определить различные звуки, которые может издавать унитаз, читайте дальше, чтобы узнать, что они означают и как их исправить.

  1. Звук «ччшш»

Если вы слышите прерывистый звук «ччшш», первое, что вам нужно сделать, это проверить заслонку бака. При постоянном использовании эта деталь изнашивается, и когда это происходит, ваша заслонка может издавать странный звук, помимо того, что унитаз постоянно работает / протекает.

Изношенные клапаны — одна из наиболее частых причин протекания воды в доме. К счастью, его легко и дешево заменить.

Чтобы устранить проблему и избавиться от этого раздражающего звука, скорее всего, вам придется заменить заслонку. Однако он может быть просто неплотным.

Вот шаги для проверки и замены заслонки унитаза:

  • Откройте крышку бачка унитаза. Заслонка унитаза — это круглый кусок резины, который находится над отверстием на дне бачка.
  • Когда вы смываете унитаз, штанга поднимает цепь, которая вытягивает заслонку из отверстия. Если цепь не позволяет заслонке должным образом закрыть отверстие, возможно, вам придется укоротить или удлинить цепь. Вы можете сделать это, переместив цепь в другое отверстие на планке смыва или используя кусачки и плоскогубцы.
  • Если заслонка закрывает отверстие, но вода продолжает вытекать из переливной трубки, вы можете отрегулировать уровень поплавка в более низкое положение, закрутив регулировочный винт поплавка.
  • Если ни одна из вышеперечисленных проблем не является проблемой и вам все равно необходимо заменить заслонку унитаза, сначала отключите подачу воды в унитаз. Запорный кран воды (серебряная ручка) должен находиться прямо под унитазом. Затяните, чтобы перекрыть воду.
  • Затем промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар.
  • Очистите область вокруг отверстия и внутри него. Затем замените заслонку, следуя инструкциям на упаковке. Заменить заслонку унитаза можно в местном магазине товаров для дома по цене менее 10 долларов.

Выполнив описанные выше действия, вы можете выровнять уровень воды внутри бачка и предотвратить постоянное наполнение бачка клапану наполнения унитаза.

  1. Ghost / Phantom Flush

Вы только что закончили серию «Американской истории ужасов», и внезапно вы слышите, как смывается вода. Это может пугать и сбивать с толку.

Фантомный смыв, также известный как призрачный смыв, означает, что ваш унитаз издает звук, как будто он сливается, даже когда им не пользуются.Обычно это происходит при протечке резервуара. Выясните причину просачивания и выполните необходимый ремонт, чтобы остановить просачивание. Помните, что постоянная утечка и призрачная промывка не только страшны, но и вредны для вашего кошелька и матери-природы.

Одна из основных причин ложной промывки заключается в том, что трубка долива воды не расположена непосредственно над переливной трубкой. Однако не вставляйте , а не заправочную трубку в переливную трубку.

Чтобы устранить призрачную промывку, вам, возможно, придется заменить заслонку, отрегулировать цепь, переставить заправочную трубку или заменить сливной клапан промывочного клапана.Сначала выполните описанные выше действия, и если это не помогло, обратитесь за помощью к местному профессиональному сантехнику. У вас может быть утечка в другом месте системы.

  1. Стук, реверберирующие звуки

Может быть случай, когда вы смываете воду в унитазе, и из него доносится громкий стук. Этот звук, часто называемый «гидроударом», может указывать на относительно высокое давление воды в линиях подачи. Это также может означать, что поток воды в унитаз каким-то образом ограничен.

При высоком давлении из напорного бака или водонагревателя слив унитаза сбрасывает давление, что приводит к стуку. Чтобы решить эту проблему и избавиться от раздражающего звука, понизьте давление воды в трубах. Редукционный клапан часто можно найти рядом с основной линией водоснабжения. Нормальное давление воды обычно составляет от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Используя отвертку, опустите клапан давления воды чуть ниже 50 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, не стесняйтесь обращаться в службу OnTime.

Если регулировка давления воды не помогает, возможно, вам потребуется заменить поплавковый клапан внутри резервуара. Еще одно распространенное решение проблемы гидравлических ударов — это «воздушная камера». Воздушные камеры могут быть легко установлены и проверены профессиональным сантехником.

  1. Loud Water Refill

Когда вы слышите громкий звук во время наполнения резервуара, это может означать, что в подающей трубе идет неравномерный поток воды. Вы можете решить проблему, уменьшив количество воды, проходящей через трубу.Для этого отрегулируйте подающий клапан, расположенный под или рядом с унитазом.

Для получения дополнительной информации о том, как работает ваш унитаз, посмотрите это видео eHow:

Мы надеемся, что вы узнали, что означает этот странный звук смыва унитаза. Если проблема не исчезнет, ​​просто позвоните своему надежному водопроводчику из Бирмингема в службу OnTime.

Если вы нуждаетесь в обслуживании, ремонте или замене туалета, выберите службу OnTime Service, лучшую сантехнику в районе Бирмингема.

Позвоните нам по телефону (205) 942-1405 или заполните нашу онлайн-форму, чтобы запланировать своевременное обслуживание.

Унитазы в разных полушариях смываются в разных направлениях?

AdstockRF

Представьте на мгновение, что вы оказались в ловушке на борту корабля в океане без карты, радио, GPS или каких-либо ориентиров. Есть ли способ определить хотя бы в каком полушарии вы находитесь? Эта сцена разыгрывается в фильме Escape Plan (2013), в котором главный герой, Бреслин, которого играет американский актер Сильвестр Сталлоне, пытается определить местоположение тюремного корабля, внутри которого он заперт, наблюдая за дорожкой воды. в туалете, так как он скользит в канализацию.Он упоминает своим сокамерникам, что «вода течет против часовой стрелки над экватором», и определяет, что тюремный корабль находится у берегов Марокко. Это возможно? Можете ли вы использовать унитаз со смывом, чтобы определить, находитесь ли вы в Северном или Южном полушарии?

К сожалению, вы не можете этого сделать, потому что унитазы имеют тенденцию наклонять форсунки, пропускающие воду в унитаз, чтобы управлять направлением слива воды. Сцена в фильме, однако, вводит понятие силы Кориолиса или эффекта Кориолиса, которые могут влиять на путь жидкости, такой как воздух или вода, но это имеет некоторое объяснение.Эффект силы Кориолиса — очевидное отклонение траектории объекта, который движется во вращающейся системе координат.

На Земле объект, который движется по пути с севера на юг, будет поворачивать вправо в северном полушарии, но влево в южном полушарии. У этого явления две причины: во-первых, Земля вращается на восток; во-вторых, относительная скорость и направление точки на Земле зависят от широты (она по существу равна нулю на полюсах и достигает максимального значения на экваторе).Таким образом, если бы вы выпустили шар из пушки на север из точки на экваторе, шар приземлился бы к востоку от своего правильного пути на север. (Подобное смещение происходит, если пушечное ядро ​​запускается в любом направлении.) Однако в Южном полушарии, поскольку Земля также вращается на восток, отклонение будет влево.

Сила Кориолиса также действует на воздух и воду аналогичным образом, но только в том случае, если объемы этих жидкостей чрезвычайно велики. Итак, в унитазе, даже если влияние струй, наполняющих унитаз, было незначительным, объем воды в унитазе слишком мал, чтобы вращение Земли (и сила Кориолиса) сколько-нибудь ощутимо влияло на него.

Сила Кориолиса

На диаграмме показано влияние силы Кориолиса.

Encyclopædia Britannica, Inc.

В каком направлении туалетная вода закручивается на экваторе?

Как бы скучно это ни звучало, но направление водоворотов в унитазе на экваторе больше связано с производителем унитаза, чем с какими-либо физическими явлениями.

Распространено заблуждение, что туалетная вода всегда сливается против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном полушарии из-за силы Кориолиса — ускорения, передаваемого вращением Земли.Влияние силы Кориолиса на направление вращения реально, но обычно наблюдается только в очень больших масштабах, таких как пассаты и ураганы.

Воздействие силы Кориолиса на унитаз слишком мало, чтобы его можно было увидеть в унитазе со смывом, но это не значит, что его не существует.

В 1962 году Ашер Шапиро, специалист по механике жидкостей из Массачусетского технологического института, умерший в 2004 году, провел эксперимент, показывающий, что сила Кориолиса действительно влияет на отвод воды, но эффект вращения настолько мал, что его затмевают другие факторы. , например, направление, в котором вода поступает в раковину, или форма раковины (которая зависит от того, как производитель унитаза спроектировал раковину и механизм смыва).

Шапиро начал свой эксперимент с того, что наполнил большую неглубокую тарелку водой, убедившись, что вода поступает в чашу по часовой стрелке, в противоположном направлении, которое вы ожидаете в Северном полушарии. Он накрыл тарелку пластиковым листом, который устранял сопротивление воздуха, и дал воде постоять в течение 24 часов, чтобы нейтрализовать ее первоначальное вращение. Когда Шапиро впервые отключил слив на дне тарелки, он не заметил никакого вращения воды, когда она стекала. Однако через некоторое время вода в конце концов начала вращаться против часовой стрелки, хотя и с медленной скоростью.

Несколько лет спустя другая исследовательская группа из Сиднейского университета показала, что в Южном полушарии верно обратное.

Но когда дело доходит до того, в каком направлении сливается смывная вода в унитазе, имеет значение только одно: ваши форсунки для смыва направлены влево или вправо?

Следите за маленькими загадками жизни Live Science @LLMysteries , Facebook и Google+ .

.

Как выбрать эл лобзик для дома: Как выбрать электрический лобзик по дереву для дома

Как выбрать электролобзик: советы от профессионалов

Довольно часто к менеджерам по продажам обращаются за консультацией и с вопросами, как правильно выбрать электролобзик и какой лобзик лучше приобрести для тех или иных работ.

Сейчас мы постараемся ответить на самые популярные вопросы и поможем вам выбрать хороший электрический лобзик.

В этой статье:

 

Начнем из того, что в первую очередь во время каких-либо покупок, в том числе и инструментов, все обращают внимание на то, кто производитель. Для электрических инструментов – это критерий номер один в списке.

Не исключением является хороший электрический лобзик, который можно купить только у проверенных и надежных производителей.

К примеру, польский бренд Yato уже больше 30 лет лидирует на рынке профессиональных инструментов, как в Украине, так и по всей Европе.

Здесь можно найти не только электролобзики, но множество других инструментов, без которых не может себя представить ни один мастер.

На сайте официального дистрибьютора Yato представлен широкий выбор электроинструментов, пневмоинструментов, ручных, садовых и инструментов для авто.

Как выбрать электролобзик для дома: полезные советы

Электролобзик часто покупают не только профессиональные мастера, но и люди для бытового использования. Сейчас мы остановимся на втором случае, и расскажем, какой лучше выбрать электролобзик для домашнего использования.

Во-первых, в обоих случаях перед покупкой электрического лобзика нужно обратить внимание на такие критерии:

  • мощность. Как и для всех электрических инструментов, мощность занимает одно из важнейших критериев при выборе этого инструмента. В случаи электролобзиков, мощность необходимо выбирать исходя из предназначения будущего инструмента. Например, для нечастых и легких работ, можно обойтись лобзиком со средней и меньшей мощностью.
  • длина хода пилы. Следующим критерием, является длина хода пилы. Именно этот показатель выражает амплитуду движения инструмента во время резки. Также длина хода определяет его производительность, соответственно, чем больше длина хода пилы, тем выше производительность инструмента. Поэтому, перед тем, как выбрать электролобзик, нужно хорошенько ознакомиться со всеми функциями.
  • глубина пропила. Эта величина отражает максимально возможную глубину пропила материала, к примеру, дерева, алюминия, пластика, стали или металла.
  • вес. От веса инструмента зависит много факторов, например, удобность держания самого инструмента в руке и также от веса зависит мощность электролобзика. Будет логично, чем мощнее инструмент, тем он будет больше весить.

Итак, как выбрать электролобзик для дома. Исходя из этих советов, для домашнего использования вам идеально подойдет электролобзик с низкой вибрацией Yato YT-82274.

Изюминкой такой модели является система гашения вибраций, что значительно повышает комфорт работы. Это позволяет легко вырезать круглые и неровные отверстия, врезать и выполнять длинные прямые разрезы с перпендикулярными краями.

Для максимального комфорта в этой комплектации U-образный нож и кнопка блокировки во время непрерывной работы.

Кроме этого, не можно не отметить бесступенчатое регулирование скорости 500-3100 оборотов в минуту.

Данный электролобзик Yato достаточно мощный, 450 Вт для бытовых робот будет вполне достаточно.

Глубина резания также выделяется, так как дерево можно этим электрическим лобзиком можно разрезать глубиной до 65 миллиметров, а сталь — до 6 миллиметров.

А сейчас давайте разберемся, какие вообще виды лобзиков существуют и, как правильно выбрать электролобзик. В основном лобзики разделяют на: 

  • ручные. Это самый простой вид лобзиков, который используется для мелких бытовых работ и не потребует дополнительных навыков. Вы часто спрашиваете, как выбрать лобзик ручной. Для того, чтобы купить хороший ручной лобзик, необходимо всего-навсего обратить внимание на его вес и удобность ручки.
  • настольные. Такого вида лобзики используют чаще всего в мастерских и на специальных предприятиях, поскольку они стационарные.
  • ювелирные. Ювелирные лобзики имеют компактный размер и предназначены для тонких ювелирных работ.
  • электрические. Самые распространенные виды лобзиков. В свою очередь, электрические лобзики делятся еще на две категории – сетевые и аккумуляторные.

Если детально рассмотреть электрические виды лобзиков, то, как было уже выше сказано, они делятся на сетевые, те, которые питаются от электросети, и, аккумуляторные, которые работают от заряженной батареи.

Выбрать электрический лобзик не так легко, часто для того, чтобы сделать правильный выбор, в большинстве случаев нужна консультация специалиста. Видео о том, как выбрать электролобзик:

Итак, какой лобзик лучше купить, аккумуляторный или же сетевой.

Здесь без сомнения нужно выходить от ваших потребностей и условий предыдущих работ. Например, если вам электролобзик необходим для отдаленных, или же дачных работ, то лучше всего купить аккумуляторный инструмент. В таком случае вы не будете зависеть от наличия розеток поблизости.

Если вы ищете оптимальный и одновременно мощный вариант для работы, то стоит обратить внимание на лобзик аккумуляторный Yato YT-82822.

Такой электролобзик предназначен для резки досок, панелей, металла и других материалов.

Используя специальные пильные диски, с помощью данного аккумуляторного лобзика можно вырезать круги и отверстия для раковины, кухонных смесителей.

Нужно отметить, что глубина резания дерева составляет 50 миллиметров, глубина резания металла – 5 миллиметров, что считается достаточно неплохо.

Емкость Li-ion батареи составляет 2 Ач и заряжается батарея до 60 минут.

Весит такой инструмент всего 2.8 килограмма, поэтому его безупречно будет удобно держать в руке.

Дополнительные функции: что еще нужно лобзику

Если вам все же удалось выбрать электролобзик по параметрам, то можно сказать, что уже полпути пройдено. Но, почти каждый лобзик имеет еще дополнительные параметры, который делают пользование ним еще удобней.

Сейчас рассмотрим самые популярные среди них. Например, чаще всего встречаются:

  • защитный экран. Важным элементом, который защищает шнур питания и другие предметы от попадания на пилу, является специальный защитный экран. Особенно актуальный он становится во время работы с металлом и твердыми материалами. С другой стороны, если приобрести электрический лобзик с защитным экраном, то этот элемент усложняет обзор. Соответственно, может получиться неровным разрез.
  • возможность подключить пылесос. Очень редко, но все же у некоторых лобзиках присутствует функция подключения к пылесосу. Особенно выручает пылесос, когда вы работаете с деревом или гипсокартонном, так как во время распыла таких материалом образуется много мелких отходов.
  • лазерное направление. Спереди инструмента можно также установить лазерный указатель, который будет направлять лобзик по ровной линии.
  • подсветка. Также достаточно распространенным дополнительный элементом электрических лобзиков является фонарик, который будет подсвечивать рабочую поверхность.
  • плавный пуск. Функция, которая защитит двигатель от перегрузок. Она плавно срабатывает, когда запускается двигатель.
  • маятниковый ход. С помощью маятникового хода электрический лобзик сможет двигаться не только вверх/вниз, но и по горизонтали. Но стоит учесть, что эта функция подходит не ко всем материалам, поэтому это стоит учитывать при выборе лобзика.

И помните, перед любой покупкой, особенно это касается инструментов, нужно детально ознакомиться со всеми техническими параметрами, прочесть отзывы о самих инструментах и конечно же о производители.

Также во время работы не забывайте пользоваться защитными средствами, такими как перчатку и очки.

Как выбрать электрический лобзик для дома: какой лучше

Как выбрать лобзик для дома? Что необходимо учесть при его покупке? На какие параметры обратить внимание в первую очередь?

С помощью электролобзика можно резать разнообразный листовой материал – например, ламинат, керамическая плитка, фанера, гипсокартон.

Электрический лобзик: что это?

Лобзиковая электропила (так правильно называется этот инструмент) относится к ручному типу оборудования. Работа производится от электрического привода. Если это электропила, то несложно догадаться, что используется она для распила различных материалов: древесины, гипсокартона, пластика, ламината, металлических листов и многого другого. Отличительной чертой лобзика является возможность криволинейного реза. Поэтому инструмент часто используется для фигурной резки.

Главным параметром при выборе электролобзика является его мощность и количество ходов в минуту.

Пропил материала производится с помощью рабочего органа – специальной пилки. В движение она приводится электрическим мотором. Для установки оборудования предусмотрена опорная платформа (плита или подошва). Именно плита выполняет роль направляющей и обеспечивает ровность и точность реза.

Опорную платформу можно поворачивать на 45°. Такая возможность позволяет легко менять наклон распила. Как правило, для изготовления данной части применяется алюминий, сталь или пластик высокой прочности.

Рабочая часть лобзика закрывается прозрачным защитным экраном. Для его изготовления используется органическое стекло (плексиглас). Это обеспечивает безопасное использование инструмента.

Для надежного и удобного держания электролобзика предусмотрена ручка. Она может быть двух форм: грибообразной, которая наиболее удобна при резе на наклонных плоскостях, и скобообразной, позволяющей хорошо просматривать линию реза.

Электролобзики подразделяются на два основных вида: профессиональные и бытовые. Для дома достаточно приобрести лобзик бытового вида. Но все зависит от интенсивности использования инструмента и поставленных задач. Профессиональные отличаются от бытовых своей мощностью. Более мощные предназначены для интенсивной работы, способны распиливать материалы значительной толщины. Кроме того, бытовые модели отличаются меньшим набором опций и небольшим ресурсом. Именно поэтому они стоят дешевле, чем инструмент для профессионального использования.

Вернуться к оглавлению

Основные критерии выбора

Выбор лобзика зависит от его предназначения. Изначально следует определиться с периодичностью его использования, с тем, какие материалы будут обрабатываться. Только потом нужно обращать внимание на характеристики.

Вырез круглых отверстий различного диаметра электрическим лобзиком в деревянных, стальных и других листовых материалах выполняется быстро и ровно.

Главный параметр электролобзика – это его мощность. Данный показатель у бытовых моделей колеблется в диапазоне 350-500 Вт, а у профессиональных – от 700 Вт. Мощность влияет на такие характеристики реза, как толщина обрабатываемого материала, глубина пропила, интенсивность работы и долговечность результата. Стоит отметить, что мощные модели весят гораздо больше, чем слабые.

Следующий важный показатель – это количество ходов в минуту. Данная характеристика оказывает влияние на скорость обработки и чистоту реза. У большей части оборудования показатель имеет значение в пределах 1000-3000 ход./мин. Однако у некоторых моделей параметр достигает значения в 3500 ход./мин.

Если планируется работа с множеством различных материалов, то рекомендуется выбирать инструмент с возможностью регулирования частоты хода. Некоторые виды материала можно распилить только при конкретных значениях частоты.

Удобство в эксплуатации зависит от системы замены пилок. Они могут крепиться винтами или прижимным устройством. Второй вариант предпочтительнее, так как замена проводится за меньшее время.

Хорошо, если у электролобзика есть пылесос. Он сразу засасывает производимую пыль и опилки. Это избавляет от необходимости уборки. Но не это главное. Пылесос позволяет сохранить чистый воздух в процессе работы, что сохранит здоровье глаз и легких человека.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные опции

При выборе инструмента следует обратить внимание и на дополнительные опции.

Наличие тех или иных функций сказывается на стоимости лобзика. Поэтому следует сразу решить, нужны ли они вам. Среди таких опций необходимо выделить следующее:

  1. Регулировка частоты хода. Необходима для обработки различных материалов. Причем менять частоту можно даже в процессе работы. Это положительно сказывается на производительности, но оказывает негативное воздействие на долговечность использования пилки.
  2. Многоступенчатый маятниковый механизм. С помощью такого механизма выполняются горизонтальные перемещения рабочего органа, а также предоставляется возможность реза материала, только когда пилка движется вверх. Как правило, все современные модели имеют такую функцию.
  3. Подсветка. Лампа встроена в инструмент. Особенно удобно при использовании лобзика в условиях слабой освещенности.
  4. Система быстрой замены пилки. Упрощает процесс замены рабочего органа – достаточно только нажать на специальную кнопку.
  5. Устройство поворота пилки. Устройство обеспечивает поворот рабочей части на 360°, что значительно облегчает процесс выпиливания окружностей.

Если учитывать все эти факторы, выбор лобзика не вызовет особых затруднений. И неважно, для домашнего или профессионального использования предназначается инструмент.

Как выбрать электролобзик для дома: виды, модели и характеристики

Электролобзик — современный инструмент для изготовления художественных и интерьерных предметов из дерева, металла и других материалов. Надежная конструкция, высокое КПД и легкость использования позволяют работать с электролобзиком даже человеку с небольшим опытом. Однако к выбору инструмента нужно подходить ответственно, иначе работа может превратиться в тяжкий труд.

О том, на что обратить внимание при покупке электролобзика, рассказываем в нашей статье.

Типы лобзиков и виды корпусов

Электролобзики бывают двух типов: ручные и настольные. Ручные пользуются большей популярностью. От них не устают руки (вес всего 1,2–3 кг), и в тоже время с ними можно выполнить большое число различных работ.

При выборе ручного лобзика стоит обратить внимание на вид корпуса. От него зависит удобство и даже качество реза. По внешнему виду корпусы бывают:

  • скобовидными, в виде буквы D. С ними можно работать одной рукой, также хорошо просматривается место реза;
  • грибовидными, название говорит само за себя — корпус похож на гриб со шляпкой. С таким инструментом удобнее делать фигурные резы.

Настольный электролобзик — это стационарный инструмент, похожий на небольшой станок. С помощью него выполняют фигурные распилы высокой точности, которая достигается за счет устойчивой фиксации.

Работать с настольным лобзиком удобнее и безопаснее, чем с ручным. К недостаткам относят большие габариты и цену, а также сложность работы с крупными заготовками.



Пропил, пилки и мощность

Лобзик без пилки, как машина без колес: дорогу возьмет, но ехать не будет! Поэтому к выбору пилки подходят так же внимательно, как и к самому лобзику. При выборе пилки учитывают способ ее крепления, глубину пропила, размер и разводку зубьев.

Глубина пропила — это характеристика, которая показывает, насколько толстую заготовку может обработать инструмент. В инструкциях, как правило, указывают 3 величины пропила: для стали, дерева и цветных металлов. У бытовых электролобзиков этот показатель находится в диапазоне 40–160 мм для древесины, 5–10 мм для цветных металлов и до 12 мм для стали.

Глубина напрямую зависит от мощности. Чем мощнее инструмент, тем с более жесткими и толстыми материалами он позволяет работать. Бытовые модели обычно выпускают мощностью в 350–700 Вт. У профессиональных инструментов этот показатель выше.

Зубья пилки подбираются в зависимости от плотности материала и вида реза: прямой или криволинейный. Чем плотнее и тверже материал, тем более мелкими должны быть зубья. Самые мелкие — для стали, самые крупные — для мягкой древесины.

Развод зубьев бывает следующих типов:

  • фрезерованный классический (ножовочный), когда зубья широко разведены в разные стороны, подходит для быстрого и грубого реза;
  • фрезерованный волнообразный, когда зубья разведены по группам и как бы волной. Такая разводка обеспечивает аккуратный рез на древесине, ДСП, металле и даже пластике;
  • шлифованный классический (ножовочный) — шлифованные зубья разведены в стороны, что позволяет делать относительно чистый рез с большой скоростью. Пилки с таким типом разводки пригодятся при работе с древесиной, ДСП, ДВП и другими древесными плитами и материалами;
  • шлифованный без разводки — зубья идут в одну линию, за счет этого получается тонкий и ровный рез. Такие пилки используют для работы с финишными материалами: доской, ламинатом, паркетом.
  • Крепление пилки может быть ключевым или безключевым. В первом случае используется шестигранный ключ. Во втором крепление происходит с помощью быстрозажимного патрона.

    Лайфхак: не забывайте, что хвостик — это ведущее звено, его толщина влияет на прочность всего полотна. Существуют различные типы хвостиков, в основном используются U- или T-образные формы. Информацию об этом можно найти в инструкции.

    Ход: амплитуда, частота, регулировка и «маятник»

    На качество реза и скорость работы также влияет ход пилки. От амплитуды хода зависит производительность электролобзика. Этот параметр показывает, какая часть пилки контактирует с поверхностью заготовки. Амплитуда варьируется в диапазоне от 15 до 26 мм. В бытовых моделях амплитуда хода составляет 15–17 мм, в профессиональных электролобзиках, где необходима высокая производительность, — от 19 до 26 мм.

    Частота хода шток показывает, сколько движений «туда-сюда» за минуту совершает пилка. Чем больше величина этой характеристики, тем быстрее работает инструмент. Самые распространенные модели имеют частоту хода от 3000 в минуту, у более бюджетных — от 2500 ходов/мин и выше.Для более качественной обработки заготовок в электролобзиках предусмотрена регулировка частоты хода. Чем мягче материал, тем больше должна быть частота хода. Реализовывается эта функция 2 способами:
  • нажимом на кнопку в процессе пиления;
  • выставлением скорости до начала работы.
  • Наличие у электролобзика функции маятникового хода позволяет выполнить большой объем работ. Такая опция помогает быстрее делать прямые резы, незначительно ухудшая качество (могут появиться небольшие сколы). При этом уменьшается нагрев пилки и самого инструмента, что увеличивает срок его службы.

    Лайфхак: чтобы сделать идеальный рез, используйте в работе малярный скотч. Его клеят по линии распила, с той стороны, где хотят добиться идеального результата — без сколов и ворсинок.

    Питание и «аккумы»

    От питания зависит, насколько удобно и как долго можно будет работать с лобзиком за один раз. Питание бывает сетевым или аккумуляторным.

    Сетевые лобзики более легкие за счет отсутствия батареи, но для работы необходим постоянный доступ к электрической сети 220 Вт.

    Лайфхак: при уличных работах понадобится удлинитель, для удобства пользования инструментом и того, чтобы шнур не перекручивался — берите удлинитель на колодке.

    Аккумуляторные лобзики питаются от батареи напряжением 10,8–28 В. Они мобильны и позволяют работать в условиях, где затруднен доступ к сети. Аккумуляторы могут идти в комплекте с лобзиком, но зачастую их нужно подбирать самостоятельно. Кратко расскажем, какие они бывают, чтобы облегчить ваш поиск.

    По типу аккумуляторы делятся на:

      1. Никель-кадмиевые, которые обозначаются как Ni-Cd, и выдерживают до 1000 циклов (1 цикл включает полную зарядку и разрядку). Такие батареи бесперебойно работают при низких температурах до –20 °С и быстро заряжаются. Но стоит помнить, что кадмий – тяжелый металл повышенной токсичности. Также у таких «аккумов» есть «эффект памяти» — свойство запоминать уровень последнего заряда. При неправильной первой зарядке «аккум» будет испорчен, что негативно скажется на продолжительности работы лобзика.

      2. Никель-металлгидридные, или сокращенно Ni-MH, более экологичны, чем кадмиевые. При этом так же хорошо работают при низких температурах. «Эффект памяти» в аккумуляторах такого типа тоже присутствует, но в меньшей степени. Их емкость больше, но она снижается через 200–300 циклов.

      3. Литий-ионные, или сокращенно Li-Ion, пусть и самые дорогие, но предпочтительнее описанных ранее. У них высокая емкость и почти нет «эффекта памяти». Такие аккумуляторы быстро заряжаются, мало весят, но не долго работают при температуре ниже 0°С.

    Помните! От емкости аккумулятора зависит, как долго инструмент проработает без повторной зарядки.

    Дополнительные «фишки»

    Дополнительные функции упрощают работу и увеличивают ее качество. Хороший мастер знает, что лишних примочек не бывает. Просто не все знают, для чего они нужны!

    Лазерный маркер — луч, который выполняет роль направляющей линии. Полезная функция, когда нужно выполнить много прямых резов или когда работа ведется при плохом освещении. Для тех же нужд в некоторых моделях предусмотрена функция подсветки. Светодиод освещает не только линию разметки, но и область вокруг.

    Когда ведется работа с труднообрабатываемыми материалами, пригодится стабилизация оборотов. При распиловке двигатель лобзика неизбежно «подтормаживает» под нагрузкой. Функция стабилизации оборотов предотвращает перегрузку движка и в то же время не влияет на скорость работы.

    Сдув опилок важен при выполнении сложных фигурных резов, когда ценится точность и аккуратность. Для поддержания в порядке всего рабочего места полезной будет возможность подключения лобзика к пылесосу.

    Благодаря плавному пуску электролобзик набирает обороты постепенно, что позволяет более мягко начинать пиление заготовки и не повредить при этом материал.

    При необходимости выполнения реза под определенным углом стоит обратить внимание на электролобзики с регулировкой подошвы. Угол наклона может быть 15°, 30° или 45°. Это наиболее часто встречающиеся углы в частном строительстве и проектировании домашней мебели.

    Для качественной и аккуратной работы нужно стараться не напрягать руку. Для этого в электролобзиках предусмотрена функция блокировки кнопки включения, благодаря которой инструмент все время работает в нужном режиме.

    Комплектация «полный фарш»

    В комплекте с электролобзиком могут идти некоторые полезные в тех или иных ситуациях дополнительные устройства. Они расширяют возможности и повышают удобство при работе с ним.

    Когда нужно сделать прямой рез, параллельный краю заготовки, используется параллельный упор, а чтобы аккуратно вырезать по окружности, необходим упор-циркуль. Для исполнения перпендикулярных резов используется направляющая шина.

    При работе с хрупким материалом понадобится защита от скалывания стружки. Это специальная пластина, которая крепится на подошве. Она предотвращает смещение пилки в сторону и не позволяет образовываться ненужным сколам.

    Угольные щетки снижают искрообразование и защищают двигатель от износа. /fretsaws/?filter[3364][]=9077&filter[sa]=Предохранительный щиток обеспечивает безопасность мастера при работе.

    В комплект электролобзика может входить специальный кейс, в котором удобно хранить и переносить инструмент.

    Выводы

    Чтобы выбрать электролобзик необходимо:

      1. Определиться с типом. Ручной инструмент удобен при работе с крупными заготовками, а для качественного выполнения небольших фигурных деталей лучше использовать настольный.

      2. Обратить внимание на пилку. Ее выбирают, исходя из обрабатываемого материала и вида реза.

      3. Уделить внимание параметрам хода и мощности. От этого зависит производительность электролобзика и качество работы.

      4. Выбрать тип питания. Сетевые электролобзики питаются от сети 220 В, аккумуляторные — от батареи. Вторые более мобильные, их удобно использовать при высотных и уличных работах. Однако аккумулятор требует постоянной зарядки, поэтому без сети все равно не обойтись!

      5. Не забыть о мощности электролобзика. Чем она больше, тем более производительным будет инструмент и тем более твердые материалы он сможет обрабатывать.

      6. Обратить внимание на дополнительные функции и приспособления. С ними работа станет качественнее и удобнее.

    Теперь вы знаете, как выбрать удобный и универсальный электролобзик. Приятных покупок!

    Рейтинг статьи:

     рейтинг: 5  голосов: 4 

    Какой выбрать хороший ручной электролобзик, что лучше: Bosch или Makita

    Лобзиковая пила, именуемая в народе электролобзиком – это инструмент, нужный в каждом хозяйстве. Основная его задача – распил дерева, металла, пластика, кафеля. Выбор электролобзика – это всегда сложная задача выбора среди богатейшего разнообразия торговых фирм, технических характеристик, различных дизайнов и комплектаций. Недостаточная квалификация продавцов-консультантов усложняют процесс покупки. Рассмотрим самые популярные и надежные электролобзики которые достойны покупки и пользуются спросом даже у профессионалов.

    Как выбрать электролобзик

    Насколько хорошо лобзик справится с поставленной задачей, зависит от нескольких факторов:

    • показатель мощности;
    • наличие маятникового хода;
    • количество оборотов;
    • торговая марка.

    Следует отметить, что выбирать лобзик нужно исходя из потребностей и планируемой работы. Ошибочно будет ориентироваться только на один фактор, кроме того, следует обратить внимание на различные дополнительные опции.

     

    Чтобы понять, какой лобзик лучше выбрать, нужно разобраться в его основных функциях и дополнительных опциях:

    1. Мощность. Как уже говорилось выше, параметр мощности важен, он определяет производительность инструмента.
    2. Количество оборотов и их регулировка. Чем больше оборотов, тем быстрее и ровнее будит пропил. Но следует помнить, что на больших оборотах пильное полотно может сильно нагреваться и обжигать обрабатываемый материал.  Регулировка скорости и наличие маятникового хода позволит контролировать процесс при работе с различными материалами.
    3. Ключевой или быстрозажимной патрон для пилок. Здесь выбор субъективен, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Наибольшее внимание здесь стоит обратить на качество изготовления данного узла.
    4. Наличие лазерной указки, обдув рабочей поверхности, возможности пилить под углом и подключать промышленный пылесос – не обязательные функции, но существенно облегчат работу. Хороший ручной лобзик должен обладать хотя бы двумя опциями из перечисленных.
    5. Подошва инструмента может быть штампованная либо литая. Естественно, литая подошва будет более прочной и устойчивой к деформации.
    6. Поддержание мощности при высоких нагрузках. Немало инструментов было выведено из строя перегрузкой при работе на малых оборотах, где мощность не поддерживается, а равномерно распределяется относительно количеству оборотов.

    Обзор популярных моделей

    Ниже приведен обзор лучших электрических лобзиков в среднем классе, который поможет определиться с выбором подходящей модели для дома или работы.

    Metabo steb 70 quick

    Немецкая компания Metabo выпускает продукцию профессионального класса для продолжительной работы в различных условиях. Модель Steb70 Quick примечательна не только системой быстрой замены пильного полотна, но и скоростью пиления. Инструмент выдает 3 300 оборотов на холостом ходу, также предусмотрена регулировка скорости от 900 об/мин. Кроме того, электролобзик оснащён системой поддержания мощности при высоких нагрузках.

    Угол наклона подошвы лобзика регулируется до 45° с помощью шестигранного ключа. Это дает возможность без проблем пилить под наклоном, получая в результате ровный угол и чистый пропил. Отдельной функцией можно отметить обдув рабочей зоны, которая имеет отдельную кнопку на корпусе и возможность подключения к промышленному пылесосу,

    Среди дополнительных «приятных» мелочей инструмента можно отметить удобную и эргономичную рукоятку с резиновыми накладками, которая позволяет надежно удерживать инструмент при работе. Кнопку пуска можно зафиксировать в рабочем положении. Также модель имеет автоотключение при износе щеток, штампованную подошву и специальный вкладыш для предотвращения сколов на материале.

    Производитель неплохо потрудился над созданием удобного и надежного электролобзика. Показатели пропила в дереве/стали/металле – 70/6/20 мм, мощность инструмента 570 Вт, кабель длиной 2,4 м. Четырех ступенчатая регулировка маятникового хода. Поставляется в удобном кейсе.

    К недостаткам модели можно отнести пластиковый корпус. Хоть производитель и оснастил модель вентиляционными отверстиями в местах повышенного перегрева, металлический редуктор был бы надежнее. Ролик регулировки скорости оборотов расположен на самой кнопке, что на практике не очень удобно.

    Мнение специалиста: Это лучший электролобзик для дома. Данная модель марки Metabo многофункциональна, инструмент хорошо справится прямыми и криволинейными пропилами. Легкий  удобный лобзик предназначен для больших, но непродолжительных нагрузок, например, для разового дачного строительства.

    Makita JV 0600 k

    Японская торговая марка Makita приобрела свою популярность благодаря неизменно высокому качеству своих инструментов. Модель электролобзика JV0600k поставляется в кейсе, оснащена надежным двигателем мощностью в 650Вт. Из основных опций – трехступенчатая регулировка маятникового хода и электронная регулировка оборотов от 500 до 3100 об/мин. Замок патрона фиксируется в открытом положении, что обеспечивает легкую замену пилок одной рукой. С легкостью пропилит дерево до 90 мм, а металл до 10 мм.

    Корпус модели изготовлен из прочного пластика, это положительно сказывается на весе инструмента, но несколько снижает теплоотвод, а соответственно и время непрерывной работы. Позаботились производители и о такой детали, как морозостойкий прочный шнур длиной 2,5 м  – таким инструментом можно без опасения работать в холодную погоду.

    Максимальный угол наклона литой подошвы стандартный – 45°, регулируется в обе стороны. Низкое расположение направляющих роликов максимально снижает уход от прямолинейной траектории.

    Из минусов модели следует отметить отсутствие плавного пуска, отсутствие поддержания мощности при низких оборотах и люфт ролика, который в свою очередь не мешает ровному пилению. А так же присутствует небольшая вибрация на холостых оборотах, отсутствующая у младших собратьев.

    Мнение специалиста: Задумываясь о том, какой электролобзик лучше купить, можно смело остановить выбор на моделе JV 0060 k. Простая и неприхотливая конструкция легко переносит различные перегрузки и перегревы. Ограниченный функционал компенсирован выносливым и надежным механизмом. Инструмент подойдет как для работы в цехе, так и для бытового использования.

    Bosch gst 850 be professional

    Говоря о том, какие электролобзики самые надежные, будет преступлением не оценить модель GST 850 be professional от немецкого производителя Bosch. Компания прочно зарекомендовала свою профессиональную линейку как надежный и качественный электроинструмент для работы в самых жестких условиях.

    Мощный двигатель в 600 Вт позволяет работать даже с таким материалом, как кирпич, при использовании специальной оснастки, но маловат ход маятника, что не позволит выполнить такую работу быстро. Легкий инструмент весом в 2,3 кг быстро и без огрехов справляется с прямыми и криволинейными резами, а при пилении под углом довольно хорошо держит линию пропила.

    Модель дополнена такими полезными функциями, как плавный пуск, клавиша включения обдува рабочей поверхности и системой быстрой смены пильного полотна. Штампованная подошва с защитой от сколов и удобной регулировкой наклона в 45°. При износе щеток срабатывает автоматическое отключение.

    Параметры пропила в дереве/стали/алюминии – 85/10/20 мм. Четыре положения маятникового хода и электронная регулировка оборот от 500 до 3100 ходов в минуту. Эргономичная обрезиненная рукоятка исключает выскальзывание инструмента при работе. Инструмент можно подключить к промышленному пылесосу.

    Мнение специалиста: У данной модели сложно найти какие-либо технические недостатки, он блестяще справляется с прямыми и криволинейными резами, а также отлично пилит под углом. Его назначение – производственный цех или продолжительная частная стройка. Единственный минус модели – высокая стоимость. Приобрести такой инструмент можно и для редкого домашнего использования, но это будут неоправданные расходы.

    Black & Decker KSTR 8 k zenith

    Один из крупнейших американских производителей Black & Decker не дает четкой категории своему электроинструменту, но практика пользователей сама квалифицирует его как профессиональный, или «очень хороший полупрофессиональный».

    Электролобзик обладает довольно неплохим запасом мощность в 600 Вт и наибольшим диапазоном регулировки оборотов – от 0 до 3200 ходов в минуту, чем может похвастаться не каждый инструмент в своем классе. Заявленный пропил по дереву/металлу – 85/5 мм. Обороты регулирует реостатная кнопка.

    Поставляется модель в удобном кейсе. Конструкция отличается прорезиненной рукояткой и дополнительной ручкой на верхней части корпуса, это позволяет удерживать инструмент двумя руками. Из дополнительных опций можно отметить отсек для хранения пилок, длинный трехметровый шнур, направляющую для прямого пиления и отсутствие вибрации при работе.

    При всех достоинствах, данная модель имеет свои недостатки. Особенности конструкции не подразумевают пиление под углом, нет возможности подключить инструмент к промышленному пылесосу.

    Мнение специалиста: Данная модель выбивается из привычного понимания электролобзиков, это некая альтернатива циркулярной пиле. Его ключевое назначение – прямые и точные пропилы под углом 90°. Редкая конструкция не позволяет пилить под углом и подключить пылесос. Ограниченный функционал инструмента подойдет только для непродолжительных нагрузок бытового плана или редкого использования в производственных целях.

    Анализируя плюсы и минусы каждой модели, довольно сложно рекомендовать, какой лобзик лучше купить Бош, Блек Декер, Метабо или Макита. Все будет зависеть от конкретных потребностей и задач, с которыми необходимо справится.

    Видео:

    Видео:

    для дома и работы-ТОП Модели и популярные варианты +Видео

    У любого мастера есть список необходимых инструментов. Как правило, это 5-6 основных механизмов, и лобзик электрический входит в него.

    Данный прибор очень функциональный, универсальный и очень мобильный. При необходимости он может заменить целый ряд строительных инструментов, а это особенно важно для любого работника.

    [contents]

    Назначение лобзика

    В работе с электрическим лобзиком не возникнет каких-либо трудностей. И люди, которые далеки от ремонтно-строительных работ, также с удовольствием могут что-нибудь выпилить.

    Во время ремонта часто необходимо быстро и качественно собрать подмостки, стеллажи или стол, и лобзик в этом плане отличный помощник!

    Электрический лобзик используют для прямолинейной и фигурной распилки различных материалов, таких как:

    • оргстекло;
    • фанера;
    • тонкие цементные плиты;
    • листы ГВЛ;
    • листы ОСП и прочие.

    Когда идет ремонт кровли или строительство деревянных каркасов, при помощи лобзика можно выпиливать доски, рейки и не очень массивный брус. Конечно, можно пропилить и толстый брус, только это будет в два захода.

    Обычно во время ремонтных работ нужно сделать криволинейный разрез, обходя округлую колонну, и с этой задачей лобзик справится идеально.

    Электро-лобзиком можно разрезать и профильные заготовки из металла.

    Лобзик в отличие от дисковой пилы, можно удерживать и направлять одной рукой, а второй фиксировать деталь.

    За счет этого получается точный разрез при хорошей скорости работы, потому что нет необходимости закреплять обрабатываемую деталь, будет нужна только разметка.

    Используя пильный стол для закрепления лобзика, можно достичь определенных результатов относительно точности реза. Когда полотно пилы идёт зубьями вниз, то и сколов на поверхности не будет, а сама заготовка будет перемещаться двумя руками.

    Но есть и недостатки при работе с лобзиком:

    1.  это появление сколов;
    2. уход пильного полотна от намеченной вертикали.

    Но этих проблем можно избежать путем выбора правильной пилки и настройки режима работы. Определенную роль играет опытность пользователя и конструктивные особенности лобзика.

    Как выбрать хороший лобзик?

    Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные модели электролобзиков. Как  же все таки выбрать лобзик для дома? Выбираем

    Фиолент ПМЗ-600Э 

    Распространенная модель электрического лобзика – это Фиолент ПМЗ-600Э. Производители из Симферополя создали очень надежную и качественную машину.

    Фиолент — это мощный и высокопроизводительный аппарат, который достаточно быстро справляется с поставленной задачей.

    Фиолент – это ручной лобзик по дереву. Он отлично разрезает древесину толщиной до 80 мм, стальные листы до 10 мм, алюминиевые до 20 мм. Двигатель лобзика на холостом ходу перемещает шток до 2600 раз в минуту, в общем. Масса изделия составляет 2,5 кг.

    У данного лобзика есть переключаемый маятниковый ход. За счет этого ускоряется работа по прямой траектории. Особенно это заметно при большой толщине изделия, так как производительность повышается в несколько раз. Эта опция отключаемая для криволинейного разреза или в случае распиливания металла.

    Кнопка фиксатор включения и регулятор оборотов исправно работает. Хоть некоторые производители и не уверены в ней, так как этот уязвимый узел является продуктом западноевропейского производства.

    В наборе с электролобзиком идет заводская пластиковая накладка на подошву. Ее основная функция — это предотвращать появление чёрных полос и царапин на лицевых поверхностях обрабатываемых деталей. Но при интенсивной работе она быстро сотрется, и вам придется ее заменить.

    Пилка крепится одним винтом, который плотно ее зажимает. Пилящее полотно крепится качественно и надежно, без каких-либо перекосов. Помимо этого, можно использовать полотна разной толщины.

    Электролобзик Фиолент ПМЗ-600Э — это качественный инструмент для разнообразных работ. Рекомендуем как начинающим строителям, так и опытным специалистам.

    Кроме этого, при поломке на него легко найти требующие запчасти.

    Электрический лобзик Makita 4351FCT

    У данного лобзика очень высокая производительность. Он легко разрезает брус размером 100мм, металлический уголок толщиной 6 мм. При этом работает очень тихо, без вибраций. Ход пилы 26 мм, скорость ее перемещения варьируется от 800 до 2800 поступательных движений в минуту.

    Данные показатели схожи с лобзиком Фиолент ПМЗ-600Э, но в отличие от предыдущего инструмента тут присутствует электронная система контроля скорости пропила, которая автоматически поддерживает определенные параметры вне зависимости от материалов.

    Маятниковый ход также присутствует. Причем разработчики сделали его трёхрежимным. Включается лобзик Макита без рывка, это благодаря ограничителю плавный пуск.

    Лобзик оснащен качественной подошвой из алюминия, она надежно фиксируется как в нулевом положении, так и под углом в 45°.

    Пилки для лобзика меняются без ключей и отвёрток. Патрон, куда вставляется пилящее полотно, надежно фиксирует полотна разной толщины.

    Рабочее пространство хорошо освещается встроенной лампочкой, включаемой автоматически после нажатия кнопки пуск. Также, отлично работает система удаления мусора и опилок.

    Из минусов и недостатков можно считать вес лобзика, порядка 2,6 кг и его габариты. Длина его составляет 30 см. Сам корпус лобзика достаточно толстый, и напоминает маленькую болгарку. Из-за этого приходится держать аппарат двумя руками, а это не очень удобно при выполнении определенных строительных работах. Для отключения пусковой кнопки, нужно перехватываться руками, потому что из рабочего положения её просто не достать.

    Электролобзик Makita 4351FCT мощный и функциональный строительный инструмент. При покупке инструмента многие задаются вопросом, какой лобзик выбрать для профессиональной работы. Теперь можно смело сказать, что данный лобзик больше других подойдет для этих работ.

    Электрический лобзик BOSCH PST650

    Электролобзик BOSCH PST650 разработан немецкой фирмой для среднестатистического мастера.

    Данный лобзик является больше дополнением к Фиоленту ПМЗ-600Э. Как показывает практика, данная серия нашла свое применение в ремонтно-строительных делах.

    Лобзик отлично ложится в руку. Рукоять имеет накладки из мягкой резины, кнопки переключателя расположены в доступных местах, и отлично сбалансированы.

    Вес аппарата составляет 1,6 кг. Рабочий шток доходит до 3100 ходов в минуту.

    Лобзик электрический для дома легко разрезает брусья толщиной до 50 мм и выше.

    К плюсам данного лобзика можно отнести:

    • хорошо закрепляемую металлическую платформу;
    • регулируемый сдув мусора и опилок;
    • систему защиты от вибраций;
    • хорошую стабилизацию пилящего полотна.

    Но есть и минусы. Не все пилящие полотна можно устанавливать в быстрозажимной патрон лобзика BOSCH PST650. Но те, которые подходят, фиксируются очень надёжно.

    Учитывая соотношение, цена и качество, этот хороший лобзик станет незаменимым помощником в доме, и прослужит длительное время без каких-либо серьезных сбоев и поломок.

    Электрический лобзик Einhell BPS600E

    Электролобзик Einhell BPS600E разработан немецкой компанией. Он также входит в список необходимых инструментов.

    Маятниковый ход с тремя режимами, двигатель 600 Вт, присутствует регулятор скоростей.

    Минус данного инструмента – это качество сборки.

    Например, со временем у вас может сломаться кнопка включения, или начнет облазить резина с ручки, шнур может потрескаться и т.д.

    Единственный механизм, к которому нет нареканий – это мотор.

    Данный инструмент лучше покупать любителям, для нечастого применения.

    Профессионалам электролобзик Einhell не подойдет.

    Рекомендации по правильному выбора лобзика

    Для правильного выбора лобзика электрического, нужно учесть ряд важных моментов. Опираясь на практический опыт профессиональных строителей, мы составили :

    1. Первоначальное определение назначения лобзика. Как правило, для домашнего использования подойдёт бытовой инструмент средней стоимости;
    2. Увеличенная мощность напрямую связана с массой изделия. Поэтому выбирая лобзик по данной характеристике, хорошо подумайте об этом;
    3. Лобзик электрический с грибовидной рукояткой подходит больше для работы в цеху. Так как двуручный хват предполагает жесткую фиксацию обрабатываемой детали. Данным инструментом удобно делать криволинейные разрезы;
    4. Лобзики, управляемые одной рукой хорошо подойдут для дома и дачи;
    5. Маятниковый ход у электролобзика увеличит производительность;
    6. При работе с различными материалами необходим регулятор изменения частоты хода;
    7. Для аккуратной распиловки обязательно нужна функция электронной стабилизации скорости;
    8. Подошва электролобзика должна надёжно крепиться перпендикулярно пилящему полотну.
    9. Без люфтов у рабочего штока и ролика рез будет точнее и чище;
    10. Обдув и подсветка рабочей зоны, нужные элементы для работы с электролобзиком;
    11. Перед покупкой, в магазине подержите в руках все модели лобзиков, так как у каждого инструмента своя неповторимая эргономика. Покупку совершайте только тогда, когда выберете то, что подойдет лично вам;
    12. В некоторых строительных магазинах покупателям разрешено тестировать инструмент, поэтому перед покупкой воспользуйтесь данным правом.

     

    Самые продаваемы лобзики в этом году

    Как выбрать электролобзик: обзор и особенности

    09:54:35 - 06.10.2021

    Считается, что первый электролобзик был выпущен в 1946 году компанией Bosch. С того времени этот инструмент начал свое шествие по миру, завоевывая все новые и новые пространства. Более того, электролобзику даже устанавливают памятники! И такое исключительное внимание вполне оправданно, ведь данный инструмент с полным основанием можно назвать незаменимым. Без этого относительно небольшого аппарата порой невозможно обойтись даже при решении, казалось бы, самой несложной задачи — вот уж действительно мал, да удал!

    Популярность электролобзика во многом объясняется тем, что это универсальная машина, способная выполнять немало операций, причем в различных материалах. И вправду, лобзик позволяет работать с деревом или металлом, с пластиком, камнем, стеклом, гипсокартонном и керамической плиткой. Да и диапазон функциональных возможностей тоже вызывает уважение: прямые и фигурные резы, грубые и быстрые, а также точные и аккуратные пропилы — лобзику все это «по зубам». И если для массивных заготовок лучше использовать, наверное, циркулярные пилы, то для обработки тонких лучшей машины, чем лобзик, не найти. В общем, не зря говорят, что он совмещает в себе различные пилы (дисковую, сабельную, ручную), фрезер и даже «болгарку». И пригодится он везде — в быту, на даче, в строительстве, причем с лобзиком можно не только работать, но и отдыхать, занимаясь на досуге поделками из дерева. Также не будем забывать, что лобзик — сравнительно небольшой и мобильный аппарат, а это еще один «плюс» ко всем прочим его достоинствам.

    ЧТО И ПОЧЕМУ
    Если не вдаваться в технические детали, то устройство и принцип работы электролобзика нельзя назвать сложными. В нижней части корпуса инструмента расположена плоская подошва, а верхнюю венчает рукоятка.

    В корпус заключен двигатель. Вращательное движение его вала с помощью редуктора преобразуются в возвратно-поступательные движения ползуна, размещенного вертикально в передней части корпуса. В ползуне, в свою очередь, крепят «вооружение» лобзика — рабочее полотно, которое выступает дальше подошвы. Как видим, устройство действительно нехитрое. Однако попробуем рассмотреть инструмент более детально, остановившись на некоторых его технических параметрах и функциональных особенностях.

    Один из базовых показателей любого электроинструмента — мощность. У лобзиков она колеблется в пределах от 200 до 900 Вт. «Слабосильные» машины (мощность некоторых из них порой не достигает даже 200 Вт) характерны для бытового сегмента.

    Мощность влияет не только на производительность, но и на возможность работы с жесткими материалами: «слабый» инструмент будет соответствующе вести себя при сильной нагрузке, когда велика вероятность заклинивания оснастки.

    Другой важный показатель — частота ходов, которая сообщает, какое количество циклов «вверх-вниз» в минуту совершает аппарат. Нижний порог скорости — от 400 до 800 ходов, верхний — до 3500.

    Почти на всех лобзиках, за исключением моделей невысокой мощности, есть системы регулировки частоты ходов. Простейшая — регулировка курком: скорость зависит от силы нажатия. С ее помощью можно быстро менять скорость хода полотна, однако такой функцией оснащены не все аппараты. Более сложная и распространенная система — электронная регулировка: скорость устанавливают колесиком на корпусе.

    Амплитуда хода, которая обычно находится в диапазоне 18–26 мм, сообщает о том, как работает инструмент. Чем больше амплитуда, тем соответственно большее количество зубьев на полотне будет соприкасаться с материалом.

    В технических характеристиках электролобзика указывают также максимальную глубину пропила, причем для трех материалов — дерева, алюминия и стали. Последние два,естественно, наиболее твердые, поэтому речь идет о незначительных цифрах (в случае со сталью — буквально миллиметры).

    ОСОБЕННОСТИ И РЕГУЛИРОВКИ
    ЭЛЕКТРОНИКА
    Помимо системы регулировки частоты ходов, некоторые модели электролобзиков оснащают и другими электронными системами. Например, «константная» электроника позволяет сохранять частоту ходов на невысокой скорости. Хотя наличие такой особенности у лобзика не столь необходимо, как у многих других инструментов (допустим, у перфоратора или дисковой пилы), все же в некоторых ситуациях она будет полезна.

    Ограничение пускового тока встречается обычно на более или менее дорогих моделях. Плавный пуск позволяет не только снизить нагрузку на сеть, но и добиться большего удобства при работе. Да и детали инструмента благодаря плавному пуску меньше изнашиваются. Кроме того, с мягким стартом проще начать пиление по разметке: полотно не съедет с метки из-за резкого рывка в начале работы.

    МАЯТНИКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
    Большинство современных электролобзиков оборудовано системой подкачки — многоступенчатым маятниковым ходом.

    При переключении в этом режиме вилка, на которой держится опорный ролик, отклоняется назад (чем выше ступень хода, тем дальше), освобождая для себя пространство. Таким образом, при работе полотно движется не только вверх-вниз, но и вперед-назад.

    Подобная система нужна для выполнения быстрого и грубого реза, когда нужно разделать длинную заготовку — здесь важна не точность и чистота, а высокая производительность.

    Однако следует помнить, что используют маятниковый ход только при выполнении прямых распилов, поскольку в иных случаях вероятен перегиб полотна, грозящий заклиниванием или поломкой.

    НАКЛОН ОПОРНОЙ ПЛИТЫ
    Чтобы выполнить пропил под углом к поверхности (до 45 градусов), используют функцию наклона опорной плиты. На некоторых моделях лобзиков есть специальная шкала, благодаря которой установить точное положение подошвы несложно. Но на многих инструментах такой шкалы нет — придется подбирать угол с помощью подручных средств.

    Кроме того, ряд электролобзиков оснащен возможностью безынструментальной регулировки наклона подошвы. Она не только экономит время, но и увеличивает точность настройки. Чтобы ослабить или затянуть механизм, нужно всего лишь отвести рычаг. При этом подошва, в отличие от ключевой настройки, не успеет произвольно изменить положение.

    БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА ПИЛКИ
    Функция безынструментальной замены пилки — еще одно «послабление» для пользователя. Она позволит сэкономить время при смене оснастки. Такая функция особенно актуальна для профессионалов, которым во время работы приходится часто менять полотна, чтобы «разделывать» различные материалы.

    Механизм прост: необходимо оттянуть рычаг, обычно расположенный на корпусе инструмента или на штоке, заменить полотно и вернуть фиксатор в исходное положение. Выигрыш во времени по сравнению с ключевым зажимом очевиден. Однако нужно быть внимательным, поскольку для такого зажима подойдут не все пилки.

    СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
    Системы удаления опилок — не последняя позиция в наборе функций и возможностей электролобзика. Лобзиком с малоэффективной системой работать непросто: опилки в большом количестве будут оставаться на поверхности материала и закрывать линию реза. Да и для здоровья человека это не слишком полезно.

    Часть моделей оснащают системой, позволяющей рационально использовать воздух, который циркулирует внутри самого инструмента. Она не выдувает его в сторону, а по специальным каналам направляет к месту контакта пилки с заготовкой.

    Система регулировки напора воздуха (встречается нечасто) позволяет выбирать мощность потока. Если опилок мало, предпочтителен слабый напор, чтобы не раскидать отходы во все стороны. Если, наоборот, мусора скапливается много, то подойдет сильный сдув.

    Еще один вариант удаления опилок — подключение пылесоса (хотя далеко не всегда опилки отсасываются эффективно).

    ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
    Несмотря на то что им оснащены не все лобзики, защитный экран — важная часть его «обмундирования». Он ограничивает доступ к зоне хода полотна, а это зона потенциальной опасности: пальцы в нее могут попасть совершенно случайно. При наличии экрана несчастные случаи практически исключены.

    Есть у него и другая функция: он препятствует распространению опилок. Как правило, защитный экран делают прозрачным, чтобы не ограничивать обзор, и съемным (или сдвигающимся).

    ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И ПОДСВЕТКА МЕСТА РЕЗА
    Некоторые лобзики производители оснащают лазерным указателем линии реза. Обычно съемный блок (при желании укоротить лобзик его можно снять, чтобы выиграть немного пространства) с лазером располагается на лицевой панели.

    При работе лобзиком луч указателя необходимо держать на размеченной линии, тогда погрешности при распиле будут незначительными. Однако у многих пользователей лазерная «указка» вызывает нарекания как раз из-за того, что точности добиться не получается, поэтому не все пользуются такой функцией.

    А вот подсветка места реза будет полезна, например, при недостаточном освещении, когда размеченную на заготовке линию трудно увидеть. Впрочем, эту функцию инструмента используют не так часто.

    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
    Как и в случае с другими «режущепилящими» инструментами, при работе с лобзиком направляющая шина позволяет добиться ровного и точного по всей длине пропила. Многие пользователи применяют «самопальные» боковые упоры, однако только специально приспособленная направляющая обеспечит наиболее аккуратный рез. Принцип действия простой: прочерчивают линию для распила, устанавливают инструмент в колодку, с помощью «насечки» шину совмещают с линией и закрепляют.

    СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
    Здесь тот случай, когда стандартных вариантов, по сути, нет. Очертания корпуса у разных моделей разные. Некоторые производители (в частности, Festool) продают уже готовые стационарные системы. Но вполне реально изготовить пильный стол и самостоятельно.

    Чем хороша стационарная установка: работать в таких условиях удобнее, точность повышается, сколов на лицевой поверхности удается избежать. Правда, есть «минус»: защитные кожухи отсутствуют, поэтому необходимо проявлять осторожность.

    ПРОЧЕЕ
    Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении будет особенно удобен при длительной работе. Положительно он себя проявит и в случае, когда просто нужно изменить положение инструмента или поменять руку. Кнопка фиксации обычно расположена сбоку на рукоятке.

    Съемный сетевой кабель делает электролобзик более компактным, а это упрощает упаковку и транспортировку. Да и в случае повреждения шнура его несложно заменить. Правда, съемные кабели есть в ассортименте немногих производителей.

    КАК ВЫБРАТЬ
    Подбор любого инструмента — во многом сходен с пошивом костюма на заказ: вроде и форма привычная, классическая и устоявшаяся, а все равно — важны индивидуальные особенности. Не каждый электролобзик — идеальный образец, который подойдет пользователю по всем параметрам. Для одних в первую очередь важны такие показатели, как мощность инструмента, частота ходов и максимальная глубина пропила — свидетельствующие о возможностях инструмента. Для других на передний план выходит принадлежность аппарата к тому или иному классу. И в том и в другом случае могут быть загвоздки. Например, бытовой электролобзик порой в чем-то даст фору профессиональной модели…

    При выборе следует уделить особое внимание нескольким основным моментам. Так, для лобзика важна хорошая координация движения полотна и вилки на маятниковом ходу. То есть чрезмерная подкачка снизит скорость и производительность. Или, наоборот, подкачка недостаточная, а мощность уходит на частоту ходов.

    Во многом на точность пиления влияет подошва лобзика. Стоит обратить внимание на материал: пластиковые проигрывают по точности. Кроме того, подошва должна быть крепко соединена с корпусом инструмента, чтобы не возникало никакого люфта. Материал исполнения важен и для корпуса редуктора. Полностью пластиковый, конечно, уступает металлическому, в частности по такому показателю, как теплоотвод, — у модели с металлическим корпусом редуктора он лучше.

    При покупке инструмента не лишним будет если не попробовать его в работе, то хотя бы включить и подержать на «холостом ходу». Это позволит ощутить силу вибрации лобзика. Если она такая, что с ним явно непросто сладить (к примеру, из-за тряски затруднительно попасть на линию разметки), то стоит, наверное, отдать предпочтение другой модели.

    Другая сторона, на которую многие пользователи обращают внимание при выборе инструмента, — эргономика и дизайн. Для некоторых важно иметь красивый инструмент, другие все же предпочитают удобный, поэтому выходит, что эргономика важнее.

    Хотя и здесь все решают индивидуальные пристрастия. Взять, к примеру, рукоятки. Они на лобзиках бывают двух видов — скобовидные и грибовидные. В первом варианте пользователь держит машину только одной рукой, сверху. Второй вариант предоставляет оператору больше возможностей для хвата — инструмент можно держать двумя руками, меняя их положение. Кстати, некоторые производители выпускают электролобзики с «гибридными» рукоятками, совмещающими оба вида, поэтому выбор есть — реально найти машину «по рукам».

    ОСНАСТКА
    Подбор пилок для работы с электролобзиком — настоящее искусство. От правильного выбора зависит многое, в том числе аккуратность, точность, производительность работы.

    Разделяют полотна в зависимости от материала, с которым они способны работать, от качества работ и конструктивных особенностей. Проще говоря, пилки различаются материалом изготовления, формой, размерами, заточкой и геометрией зубьев. Перечислить все варианты, пожалуй, очень сложно, так как эта задача потребует отдельной статьи с примерами. Ознакомиться с ними можно при помощи «упитанных» каталогов производителей инструментов и оснастки.

    Постараемся указать общие особенности и закономерности в сжатом виде. По составу полотна выпускают либо однородные, либо комбинированные. Пилки из высокоуглеродистой стали (HCS) отличаются гибкостью, а из быстрорежущей стали (HSS) — прочностью. Стоят они дешевле комбинированных, зато по способностям им уступают. Биметаллические (BiM) пилки совмещают гибкость и прочность: зубья, выполненные из HSS, приваривают к корпусу полотна из HCS. Биметаллическая конструкция, таким образом, увеличивает гибкость и срок их службы: если такое полотно согнуть, оно не сломается,а зубья не сточатся даже при пилении стали и более прочных материалов. Кстати, «вооружив» лобзик подобной пилкой и сняв подошву, инструментом можно пилить даже заподлицо.

    Толщина материала и качество реза зависят от расстояния между зубьями пилки. Как правило, для работы с более тонкими материалами и получения высокого качества реза используют пилки с меньшим шагом зубьев. При работе с деревом полотна с крупным и широко разведенным зубом подойдут для грубого и быстрого реза. Для быстрого, но качественного реза желательны пилки с переменным шагом зубьев — сверху шаг широкий, а ближе к низу сужается. Там, где необходим быстрый рез массивных заготовок, работают пилками с крупным, но неразведенным зубом (это обеспечивает меньший увод от вертикальной линии реза). Чтобы добиться чистого реза без сколов на лицевой поверхности заготовки, применяют полотна с зубьями, направленными вниз.

    Для керамических заготовок, стекла и других подобных материалов предпочтительнее пилки с абразивным напылением (наиболее качественные — с алмазным) и твердосплавными напайками.

    Хвостовики пильных полотен бывают обычно T-образными и U-образными. Первый вариант встречается чаще. При покупке оснастки стоит обратить внимание, подходит ли хвостовик выбранного полотна электролобзику.

    ДОЛГО ЛИ УМЕЮЧИ…
    Бесценность любого опыта заключается в том, что на его приобретение уходит немало лет. Касается это и опыта «общения» с электроинструментами, который порой нужно по-настоящему выстрадать. Зато после всего этого можно считать себя если не профессионалом, то хотя бы человеком знающим, подготовленным. Однако любой «курс молодого бойца» с чего-то начинается — с личного примера, совета или подсказки. Несколько таких «общих» советов и подсказок приведено в нашей статье.

    Скорость. Частоту ходов выбирают перед началом работы в зависимости от того, какую задачу предстоит решать. Максимальная скорость (плюс высшая ступень подкачки) подходит для быстрого и грубого реза, когда необходимо разделать габаритную заготовку. Для точных распилов «обороты» стоит снизить, как и при использовании тонкого полотна, иначе при высокойчастоте ходов оно рискует перегреться. Это касается работы с древесиной. С металлом ситуация несколько иная. С одной стороны, на маленькой скорости инструмент сильно вибрирует, поэтому интенсивность должна быть максимальной. Однако при слишком высокой скорости металл будет перегреваться, что грозит деформацией заготовки. Вывод — ищем «золотую середину». Кроме того, при работе с металлом место распила следует смазывать маслом.

    Сколы. Со сколами, возникающими при пилении, борются различными способами. Например, с помощью специального вкладыша, который вставляют в прорезь на подошве. Там он выполняет роль упора — не дает подняться «бахроме» при движении пилки. Вкладыш часто входит в комплект. Многое зависит и от правильного выбора полотна. Пилки, предназначенные для чистого реза, обычно выполняют работу действительно аккуратно. Еще необходимо помнить, что при работе с невысокой частотой ходов вероятность появления сколов заметно выше.

    Полотно. Наверное, многим свойственно при работе любым инструментом «давить» на него, как будто это ускоряет процесс. Возможно, и будет небольшой выигрыш во времени, однако потери могут оказаться более серьезными. Поэтому, работая лобзиком, не стоит нажимать на пильное полотно: оно нагреется и сломается. Не стоит также использовать полотно «до упора», пока его зубья окончательно не сточатся. От «беззубой» пилки-инвалида пользы нет, она не будет резать материал. Кроме того, с такой оснасткой возрастает нагрузка на двигатель инструмента.

    Выпиливание профиля в центре заготовки. Для выполнения подобной операции нужна определенная сноровка, которую приобретают как раз с опытом. Погрузить полотно в заготовку можно следующим образом: начинают пилить посередине нужного профиля с минимальным углом наклона аппарата к поверхности, затем, когда пилка начнет «вгрызаться» в материал, увеличивать угол до тех пор, пока он не станет равным 90 градусам. Есть и менее виртуозный, но более легкий способ сделать погружной врез: просверлить отверстие рядом с линией реза или на ней и начать движение от него.

    Что выбрать: лобзик электрический или аккумуляторный?

    1) Преимущества и недостатки

    2) Основные характеристики

    3) Дополнительные функции

    4) Какой лобзик выбрать?

    Электролобзик – ручной электроинструмент с большим сроком службы для распиливания дерева, металла, пластика и плитки. Существуют различные модели электролобзиков: они отличаются многими характеристиками, но в первую очередь – типом питания.

    Сетевые модели – мощный инструмент, работающий от сети 220 В. Аккумуляторные – автономные устройства, работающие от встроенного источника питания. Какой тип электрических лобзиков лучше? На что обращать внимание при покупке? Ответы на вопросы и советы мастеров – в этой статье.

    Преимущества и недостатки сетевых и аккумуляторных лобзиков

    Основные отличия электролобзиков заключаются в типе питания, назначении и области применения.

    Сетевой лобзик – мощный инструмент, предназначенный для работы в стационарных условиях.

    Преимущества:

    1. Высокая мощность двигателя.
    2. Меньший вес (в сравнении с аккумуляторными моделями).
    3. Более доступная стоимость.
    4. Нет аккумуляторных батарей, которые необходимо заряжать.

    Недостатки:

    1. Требует постоянного доступа к сети 220 В.
    2. Не подходит для работы в труднодоступных местах.
    3. Не подходит для работы в местах без электросети.
    4. Не подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности.
    5. Требует соблюдения правил электробезопасности.

    Аккумуляторный лобзик – электроинструмент с автономным источником питания. Предназначен для работы в местах без доступа к электросети.

    Преимущества:

    1. Полностью автономное устройство.
    2. Не нуждается в подключении к электросети.
    3. Идеально подходит для работы в труднодоступных местах.
    4. Разрешен для применения в условиях повышенной влажности.
    5. Ввиду отсутствия кабеля питания нет риска поражения электротоком.

    Недостатки:

    1. Увеличенная масса (за счет веса аккумулятора).
    2. Нужно прерывать работу для подзарядки аккумуляторных батарей.

    Особенности аккумуляторного инструмента. Он стоит дешевле сетевых моделей. Но всем владельцам аккумуляторного инструмента нужно докупать зарядное устройство и запасную батарею. Переплатив один раз, вы сможете дальше покупать только аккумуляторный электроинструмент. Повторно покупать зарядное устройство и аккумулятор не нужно.

    Какой лобзик лучше: сетевой или аккумуляторный?

    Для распиливания толстых деревянных брусков нужен мощный сетевой инструмент. Для изготовления фигурных элементов – аккумуляторный лобзик для фигурного выпиливания. Чтобы правильно подобрать инструмент, нужно обращать внимание на такие характеристики:

    Классовость. Существует 3 класса электролобзиков: бытовой, профессиональный и промышленный.

    Бытовые модели – пригодны для повседневной работы без повышенных нагрузок. Сочетают достаточную мощность и доступную цену.

    Профессиональные модели – способны работать до 8 часов в сутки. Отличаются повышенной мощностью и функциональностью. Применяются для строительства деревянных домов, бань. Это один из основных инструментов в столярных мастерских.

    Промышленные – специализированные модели для деревообрабатывающих предприятий.

    Мощность двигателя – влияет на производительность. Колеблется в промежутке от 300 до 900 Вт. Для выполнения повседневных задач хватает моделей с 500-ваттным двигателем.

    Число ходов штока – влияет на производительность инструмента и качество пропила. Для распиливания дерева достаточно 2500 ходов в минуту. Для работы по металлу нужен электролобзик с числом ходов штока 3000 в минуту и более.

    Глубина пропила – важная характеристика, влияющая на возможности инструмента. Максимальная глубина пропила древесины составляет 135 мм, металла – 25 мм.

    Функциональность электролобзиков

    При выборе электроинструмента важны не только его характеристики, но и функциональность. Дополнительные функции делают работу мастера комфортной и продуктивной. Современные электролобзики могут похвастаться такими функциями:

    Маятниковый ход – у моделей с этой функцией пилка двигается в четырех направлениях: вверх-вниз, вперед-назад. Маятниковый ход облегчает работу с ДВП, фанерой, древесиной и МДФ плитами.

    Лазерный указатель – формирует перед пилкой прямую линию. При помощи указателя легко делать ровные пропилы.

    Обдув рабочей зоны – обдув места пропила мощным потоком воздуха. Благодаря сдуванию стружки улучшается обзор и повышается качество работы мастера.

    Быстрый зажим пильного полотна – дополнительная функция, позволяющая менять полотна лобзика без дополнительных инструментов. Обычно используется в профессиональных моделях.

    Регулировка скорости – позволяет изменять количество ходов пильного полотна. Благодаря этой функции инструмент может эффективно работать с разными материалами.

    Подсветка рабочей зоны – инструмент оснащается встроенным фонариком, который освещает рабочую зону. Благодаря этой функции лобзиком можно работать в местах с плохим освещением.

    Система пылеудаления – позволяет подключать пылесос или пылеулавливающий мешок. Помогает сохранять чистоту на рабочем месте.

    Как выбрать электролобзик в интернет-магазине ТМ Worcraft?

    Для повседневных ремонтных и столярных работ рекомендуем приобрести сетевой лобзик JS08-100. Для работы в труднодоступных местах и помещениях без электричества рекомендуем аккумуляторную модель CJS-S20Li. Независимо от вашего выбора вы получите инструмент, сочетающий доступную цену, высокое качество и надёжность.

    Руководство по покупке лобзиков | Журнал WOOD

    Боб Хантер, редактор инструментов Как и многие плотники / домашние мастера, несколько десятилетий назад я купил лобзик в качестве одного из первых инструментов (наряду с дрелью и циркулярной пилой). Вооружившись крошечным бюджетом и столь же малым умением работать с инструментами, я купил самый дешевый лобзик, который смог найти — и сожалел об этом с каждым разрезом. Несколько лет спустя я перешел на профессиональный пазл и никогда не оглядывался назад. Чтобы помочь вам избежать моей первоначальной ошибки, в этом обзоре мы тестируем 10 более качественных лобзиков с питанием от сети для заядлых столяров.

    Лучшие пилы режут красиво и квадратно

    В идеале лобзик делает перпендикулярные пропилы рядом с отмеченными линиями, экономя как материал, так и время, затрачиваемое на очистку краев. В нашем тестировании только DeWalt DW331K и Milwaukee 6268-21 последовательно выполняли прямолинейные перпендикулярные разрезы благодаря направляющему ролику, расположенному близко к башмаку (основанию или подножке). Лезвия на других пилах слегка отклоняются, в худшем случае отклонение до 1 8 «в 1 1 2 — толстый приклад из-за того, что направляющие ролики покачивались из стороны в сторону или позволяли лезвию выскакивать из них.

    Быстрый совет! Если полотно вашей пилы постоянно отклоняется в одну сторону, обрезайте этой стороной по направлению к отходам вашей заготовки. Если он случайным образом отклоняется в любую сторону, просто отрежьте немного дальше от линии пореза. Снижение скорости подачи также может уменьшить отклонение лезвия.

    Вы не можете проследить за отмеченной линией пореза, если не видите ее, поэтому уделите первоочередное внимание ее видимости. Перед полотном каждой пилы имеется защитный кожух из пластика или проволоки, который иногда ухудшает обзор, особенно из-за скопления пыли на щитках.Мы предпочитаем пилы с передними лезвиями, где нам не нужно наклоняться, чтобы заглянуть под корпус пилы, но это только часть битвы. Пилы со встроенным вентилятором должны очищать от пыли с линии реза, чтобы вы могли резать более точно. Все, кроме DeWalt DW317K, показанного ниже , имеют эту функцию.

    Без встроенного вентилятора DeWalt DW317K не имеет средств очистки опилок от отмеченной линии реза перед ним.

    Тем не менее, мы обнаружили, что воздуходувки на Craftsman 28223, DeWalt DW331K и Makita JV0600K и 4350FCT слишком слабы, чтобы эффективно очищать пыль, и вынуждали вас сдувать ее на ходу.Воздуходувки на Bosch JS365 и JS470E, Hitachi CJ90VST, Milwaukee и Porter-Cable PCE341 лучше всего удаляют пыль. Некоторые пилы имеют отверстия для пыли в качестве стандартных или дополнительных принадлежностей, но мы обнаружили, что они неэффективны и неуклюжи при подключении к пылесосу в магазине.

    Контроль скорости лезвия имеет решающее значение для достижения наилучших результатов

    Все протестированные пилы обладают достаточной мощностью, чтобы резать древесину и композитные материалы, которые вы, вероятно, будете использовать, при условии, что вы оснастите пилу острым лезвием, подходящим для работы.

    Подробнее о выборе лезвия.

    Каждая пила оснащена регулятором скорости, позволяющим оптимизировать максимальную скорость полотна, измеряемую в ходах в минуту, для разрезаемого материала. Но мы также ценим триггер с регулируемой скоростью, который можно найти на пилах Bosch, DeWalt, Milwaukee и Porter-Cable. С их помощью вы устанавливаете максимальную скорость с помощью шкалы (так же, как регулятор ограничивает частоту вращения двигателя грузовика), а затем с помощью триггера изменяете скорость до этого предела (как если бы вы использовали педаль акселератора в грузовая машина).Этот дополнительный уровень управления позволяет снизить скорость лезвия в середине реза, например, около перехода или сложной кривой; с другими пилами скорость остается такой же, как установлена ​​на циферблате, независимо от того, насколько сильно вы нажимаете на спусковой крючок.

    Вы можете резать более агрессивно лобзиком, увеличив орбитальное действие лезвия. Когда это задействовано, лезвие качается назад вперед, как маятник, двигаясь вверх и вниз. Вы получите самые чистые разрезы без движения по орбите, но небольшая орбита помогает вырезать кривые без дублирования и изменения положения.Восемь из 10 моделей имеют четыре настройки орбиты: одну прямо вверх и вниз (без орбиты) и три с увеличивающейся степенью «качания». Porter-Cable имеет всего три настройки, а Craftsman — пять.

    Два способа замены лезвий

    Лучшие пилы имеют установленный на корпусе рычаг, который открывает и закрывает губки зажима лезвия для легкой замены лезвия.

    В других используется освобождение зажима лезвия, охватывающее зажим лезвия. К ним может быть труднее получить доступ и работать.

    Гонка на трех лошадях …

    Bosch JS470E, DeWalt DW331K и Milwaukee 6268-21 легко обогнали это поле из 10 лобзиков, и вам понравится любой из трех. Но Milwaukee занял первое место во всех категориях тестирования или близко к нему, поэтому он получил награду Top Tool. Кроме того, на него предоставляется 5-летняя гарантия.

    Hitachi CJ90VST (75 долларов США) менее чем за половину стоимости лишен контроля скорости, как у дорогостоящих пил, и у него нетипичный патрон для лезвия, но он хорошо режет и имеет 5-летнюю гарантию.Мы назвали это нашей главной ценностью.

    Загрузите полную таблицу сравнения сетевых лобзиков.

    Присмотритесь к каждому протестированному лобзику

    Критерии выбора 10 лобзиков в этом обзоре:
    Питание 110 В
    Электродвигатель с регулируемой скоростью
    Ручка с D-образной рукояткой
    Цена от 70 до 175 долларов

    Милуоки 6268-21, 160 долларов

    800-729-3878, milwaukeetool.com
    Эта пила поражает воображение практически во всех отношениях: высокоточная резка без отклонения, простая замена лезвия с помощью самовыдвижного зажима, хорошая видимость линии реза с мощным вентилятором и светодиодной подсветкой, мощный двигатель, низкий уровень вибрации, удобная обувь. наклоняется без инструментов и имеет эргономичную ручку. Циферблат переменной скорости установлен на нижней части регулируемого спускового крючка, что затрудняет просмотр маркировки и нажатие на спусковой крючок. И пластиковый щиток, который окружает переднюю часть пилы, забитый пылью, создавая облако, освещаемое светодиодом; мы предпочитаем резать без этого.

    Hitachi CJ90VST, 75 долларов

    800-829-4752, hitachipowertools.com
    Обладая самым мощным нагнетателем среди испытанных пил, эта модель позволила нам легко увидеть отмеченные линии разметки. У нее одна из самых удобных рукояток, и это единственная пила с регулятором скорости на передней панели для легкого доступа и обзора. У него нет триггера с регулируемым управлением, но он работает с плавным запуском. Вы не получите пластиковую подушку для защиты от повреждений для металлического башмака, а его зажим для лезвия оказался самым сложным в эксплуатации.

    Bosch JS365, 130 долларов

    877-267-2499, boschtools.com
    Лобзик Bosch среднего класса с солидным двигателем и двойным регулятором скорости. Несмотря на то, что рукоятка и спусковой крючок удобны, спусковой крючок имеет раздражающую задержку, прежде чем двигатель сработает. И хотя легко освободить лезвие с помощью рычага, установленного на корпусе, патрон не выталкивает лезвие. Башмак наклоняется в обоих направлениях, но с фиксатором только на 90 ° может быть сложно точно установить другие углы скоса.

    Bosch JS470E, 160 долларов

    По сравнению с JS365, у этой пилы более мощный двигатель, самовыдвижной патрон для лезвий, больший башмак и более длинный шнур. Он имеет красивую ручку с прорезиненным покрытием и эргономичный спусковой крючок с плавным пуском, но мгновенным срабатыванием, а его нагнетатель был вторым по мощности. JS470E имеет те же проблемы с опрокидыванием башмаков, что и JS365. При весе чуть более 6 фунтов это самая тяжелая пила среди протестированных, но это не проблема, если вы не пропилите накладные расходы.

    Мастер 28223, $ 80.

    800-549-4505, мастер.com
    Эта пила имеет достаточную мощность с приличной эргономикой и сменой полотна. Но три уникальные особенности — лазерная направляющая по линии реза, независимая прокручивающая головка и съемная D-образная рукоятка, которая превращает пилу в версию с бочкообразной рукояткой — предлагают ограниченную ценность для повседневного плотника. Она вибрировала больше, чем любая другая пила, и демонстрировала наибольший прогиб лезвия.

    DeWalt DW317K, 100 долларов США

    800-433-9258, dewalt.com
    При хорошей мощности и обзорности эта модель также имеет двойное управление скоростью, которое нам нравится, но регулятор скорости установлен на спусковом крючке, что затрудняет использование.У этой пилы нет ни хорошего направляющего ролика, ни пылесоса, что ограничивает ее жизнеспособность в деревообрабатывающем цехе.

    DeWalt DW331K, 150 долларов

    Эта пила заслужила высокие оценки за отсутствие отклонения лезвия, низкий уровень вибрации, мощный двигатель, удобную ручку и спусковой крючок (несмотря на то, что там находится регулятор скорости), а также башмак, который наклоняется без инструментов. Но низкая производительность его воздуходувки затрудняет резку вдоль линии, и хотя зажим лезвия легко открывается и закрывается, трудно сказать, когда лезвие полностью установлено, не дергая за него.

    Makita JV0600K, 120 долларов

    800-462-5482, makitatools.com
    Пила с плавным ходом, удобными ручками и спусковым крючком, простой заменой лезвия и минимальным отклонением лезвия, JV0600K превзошла своего более дорогого собрата. Но несколько факторов удерживают его в центре внимания: слабый вентилятор создает облако пыли вокруг лезвия, ухудшая обзор; отсутствие триггера с регулируемым управлением или плавного пуска ограничивает вашу способность регулировать скорость во время использования; отсутствие царапины на колодке могло привести к царапинам на заготовках.

    Makita 4350FCT, 175 долларов

    Как и JV0600K, у этой пилы удобный захват и низкий уровень вибрации, но при этом она поставляется с безупречной колодкой для обуви. Он показал немного большую мощность при использовании, но с более неприятными изменениями лезвия, чем его собрат. Хотя в руководстве пользователя сказано, что у этой пилы есть триггер плавного пуска, мы не наблюдали этого при тестировании, а отсутствие триггера с регулируемой скоростью приводит к меньшему контролю. Слабый пылеуловитель нейтрализует встроенный светодиодный свет, который не может светить через почти ослепляющее облако пыли.

    Портер-кабель PCE341, 90 долларов

    888-848-5175, portercable.com
    Обладая достаточной мощностью, низким уровнем вибрации, хорошей видимостью линии реза благодаря мощному нагнетателю и простой заменой лезвия, PCE341 представляет собой инструмент с респектабельной доступной ценой. Но лезвие отклонилось почти на 1 16 «в 3 4 Толстая ложа и гусеница смещены в сторону, заставляя нас наклонять пилу, чтобы разрезать прямую линию. На ее гладкой рукоятке отсутствует резиновая рукоятка, а для ее башмака требуется шестигранный ключ (не входит в комплект), чтобы ослабить два болта.

    8 лучших лобзиков в 2021 году (включая бюджетные лобзики и ручные лобзики)

    Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшим лобзикам 2021 года. Томас уже более 120 лет объединяет промышленных покупателей и поставщиков в Северной Америке. Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

    Лучшие лобзики универсальны и просты в использовании, они помогут вам без суеты справиться с целым рядом поделок, поделок и столярных работ.Лобзики — важная часть любого набора инструментов, но очень важно найти тот, который лучше всего подходит как для вашего бюджета, так и для ваших потребностей в пилении. На рынке представлено множество лобзиков с ценами от 20 до сотен долларов и разными возможностями, поэтому лучше всего знать, какие функции необходимы для ваших проектов, и это лучший способ избежать излишне дорогостоящих покупок.

    Лобзики стали незаменимым инструментом для деревообработки

    Изображение предоставлено: Shutterstock / gpointstudio

    В чем разница между лобзиком и орбитальной пилой?

    Орбитальные лобзиковые пилы

    становятся все более популярными и доступными благодаря широкому спектру областей применения и эффективности при работе с более широким спектром материалов.Стандартные лобзики перемещают лезвие только вверх и вниз, тогда как орбитальные лобзики используют более круговые движения; при взмахе вверх лезвие немного продвигается вперед и врезается в обрабатываемый материал, а при замахе вниз — немного назад, чтобы вернуться к следующему резу.

    Лучшие лобзики 2021 года, выбранные Томасом

    Выбирая лобзик, который лучше всего подходит для ваших нужд, стоит помнить о том, как часто вы собираетесь его использовать и на каких материалах вы хотите его использовать, а также о вашем бюджете.Ниже вы найдете нашу подборку лучших лобзиков, которые можно будет купить на Amazon в 2021 году.

    1. Лучший лобзик для домашнего использования — BLACK + DECKER

    Лобзик BLACK + DECKER — лучший вариант для домашнего использования, поскольку он универсален и чрезвычайно доступен. Универсальность этого лобзика особенно впечатляет, учитывая его цену, а его удобный дизайн означает, что даже новички смогут использовать его. Опорная пластина наклоняется, чтобы можно было резать под углом, а направляющая для проволоки и пылеуловитель помогают улучшить обзор во время резки.Один рецензент отметил: «Этот небольшой инструмент устраняет большую часть страха, который я испытываю при использовании циркулярной пилы, и в то же время дает мне очень точные и быстрые разрезы».

    КУПИТЬ СЕЙЧАС:

    $ 25,05 (было $ 56), Amazon

    2. Лучший небольшой лобзик — Bosch

    Если вы ищете компактный лобзик с отличным управлением, тогда эта модель от Bosch — ваш выбор. Этот легкий инструмент 7.Лобзик 0-amp имеет двустороннюю кнопку фиксации и эргономичную верхнюю рукоятку для простоты использования, в то время как 4-орбитальные настройки и прочная литая под давлением ножка делают его универсальным и точным. Один рецензент написал: «Все просто отлично подходит для моих маленьких ручек».

    КУПИТЬ:

    $ 159, Amazon

    3. Лучший сетевой лобзик — Skil

    Если мощность необходима, то лучше всего выбрать сетевой лобзик, такой как , эта модель от Skil . В этом инструменте на 120 В используется 4-ступенчатая орбитальная функция для высокой эффективности резки, а спусковой механизм с регулируемой скоростью с двумя пальцами обеспечивает улучшенный контроль во время работы.Кроме того, он освещает любое рабочее место более эффективно, чем большинство лобзиков, благодаря ореолу, который в десять раз мощнее большинства светодиодных фонарей.

    КУПИТЬ:

    $ 57,79, Amazon

    4. Лучшая бюджетная головоломка — Skil

    Для тех, кто никогда раньше не пользовался лобзиком или нуждался в нем только для эпизодических работ, подойдет еще одна бюджетная лобзиковая пила с хорошей режущей способностью — это , эта лобзиковая пила с проводом от Skil , которая предлагает широкий спектр функций — от резки под углом до резки без инструмента. замена лезвия, регулировка скорости и торможение.В нем нет каких-либо необычных дополнений, таких как чемодан или сумка для хранения, но это по-прежнему фантастическая головоломка за свои деньги. Один довольный покупатель описал его как «отличное соотношение цены и качества и отличную универсальность … точный, универсальный и простой в использовании».

    КУПИТЬ:

    $ 34,99, Amazon

    5. Лучшая лобзиковая пила — PORTER-CABLE

    Эта лобзиковая пила от PORTER-CABLE стоит немногим более 60 долларов , она на удивление доступна по цене, учитывая набор предлагаемых ею функций.Он имеет 7-позиционный диск быстрого набора, что делает его полезным во многих приложениях, а кнопка блокировки обеспечивает больший комфорт при длительном использовании. 4-орбитальные настройки также делают этот лобзик универсальным, так как это означает, что он эффективен при работе с широким спектром материалов. Один счастливый пользователь объяснил: «По цене это хороший лобзик с твердым покрытием, который режет прямо и гладко. Дополнительная мощность в 6 ампер действительно имеет значение. Пила хорошо сконструирована и хорошо выглядит. Отличный баланс и контроль скорости срабатывания.”

    КУПИТЬ:

    $ 62,26, Amazon

    6. Лучший аккумуляторный лобзик — Ryobi

    Аккумуляторные лобзики идеально подходят для кропотливой резки или когда вы слишком часто обнаруживаете, что слишком часто запутываете шнур. Эта лобзиковая пила от Ryobi легкая, эффективная и даже имеет переключатель скоростей для улучшения качества резки и диск с регулируемой скоростью, так что вы можете выбирать между 1100–3000 ходов в минуту. Один довольный заказчик написал: «Он делает то, что мне нужно, и с неизменной производительностью», а другой добавил: «Отличная пила; точная, мощная, а замена лезвия проста.«

    КУПИТЬ:

    $ 179,95, Amazon

    7. Лучший орбитальный лобзик — Meterk

    В этой лобзиковой пиле Meterk используются 4-орбитальные комплекты, которыми можно управлять с помощью простого диска, что позволяет пользователям регулировать скорость резки для более быстрой или более точной резки. Встроенная лазерная направляющая и линейка шкалы также помогают достичь точности резки, которая отлично подходит для небольших и более сложных работ. Этот лобзик достаточно мощный, чтобы работать со многими различными материалами, такими как древесина твердых пород, фанера и пластик, благодаря лобзику 6.Мотор на 7 ампер и шесть регулируемых скоростей гарантируют, что вы получите правильный рез и настройку для любого материала, с которым вы работаете.

    КУПИТЬ: $ 79,98, Amazon

    8. Лучший лобзик по дереву — DeWALT

    Эта лобзиковая пила от популярной и всеми любимой марки электроинструментов более чем оправдывает звездную репутацию DeWALT. Этот прочный, мощный и простой в использовании инструмент стоит купить, если вам нужна лобзиковая пила, способная справиться с регулярным использованием. Двигатель на 5,5 ампер и 4-орбитальное действие быстро помогают этой пиле обрабатывать множество различных материалов, а регулируемая скорость может обеспечивать от 0 до 3100 ходов в минуту.Поставляется с удобной сумкой для хранения, и один покупатель, профессиональный плотник, был в восторге: «[Мне] нравится эта новая пила … по цене, это отличный, прочный, профессиональный инструмент. злоупотребление профессиональным использованием «.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС: 99 долларов (было 109 долларов), Amazon

    Лучшие лобзики 2021 года — сводка

    Лобзик BLACK + DECKER — отличный вариант для самостоятельного использования и домашнего использования, поскольку он универсален и чрезвычайно доступен. Для более тяжелых работ лобзик DeWalt — надежный вариант, любимый профессионалами.В нашем справочнике вы найдете широкий выбор пил, от дисковых пил и ленточных пил до высокопроизводительных пил. Чтобы узнать о других аналогичных поставщиках, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.

    * Цены, указанные в этой статье, соответствуют ценам на Amazon.com по состоянию на март 2021 г.

    Статьи о других инструментах

    Другие статьи о лучших продуктах

    Больше от Machinery, Tools & Supplies

    Лучшая пазл 2021 года

    Лобзик — это ручной электроинструмент, специально разработанный для резки кривых.Хотя это не ограничивается кривыми резания, это единственная ручная электрическая пила, специально разработанная для этой цели. Другие пилы, такие как циркулярные пилы, предназначены для прямой резки. Как пила для резки кривых, лобзик является ручным эквивалентом спиральной пилы или некоторых видов использования ленточной пилы.

    Лобзик работает колеблющимся движением вверх и вниз, отрезая при движении вверх. Современные лобзики, особенно современные лобзики более высокого качества, предлагают различные формы колебаний, предназначенные для уменьшения сколов и сколов в различных материалах, особенно при резке фанеры поперек волокон.Дополнительная стратегия, которая может использоваться для предотвращения этого раскола, — это прорезать поверхностный шпон по линии реза канцелярским ножом перед резкой лобзиком. Это особенно полезно для фанеры Lauan, у которой очень тонкая поверхность шпона.

    Некоторые лобзики имеют возможность «врезания». Это означает, что пила будет резать деревянные листы без начального отверстия. Чтобы врезное резание работало, нужна не только пила, которая может это сделать, но и лезвие, которое может это сделать.

    Лобзиковые полотна — это не прочные диски с твердосплавными напайками, такие как полотна для циркулярных пил, поэтому они не служат так долго. Всегда полезно иметь несколько запасных ножей в начале проекта, чтобы их можно было заменить по мере необходимости.

    Если вы можете себе это позволить, лучше покупать лобзики лучшего качества. Количество регулируемых скоростей полотна, длины хода и стилей колебаний более чем компенсирует стоимость пилы. Окупаемость будет заключаться в повышении эффективности как за счет более быстрой резки, так и за счет меньшего ущерба, причиняемого пилой.

    Лобзиковые пилы типа

    , представленные на рынке
    Сетевые лобзики

    Это устройства более высокого качества, которые необходимо подключить к домашнему току для использования. В частности, мы имеем в виду те, у которых есть регулируемые шаблоны колебаний. Шнур иногда может доставлять неудобства, но он позволяет непрерывно отрезать его, не заменяя батареи. Если вы собираетесь много резать лобзиком или редко собираетесь им пользоваться, то лучше всего подойдет модель с питанием от сети.

    Бюджетные лобзики с питанием от сети

    Это базовые блоки без большого количества опций. Они обеспечивают простую резку, но только с одним колеблющимся рисунком, поэтому они с большей вероятностью расколоть заготовку. Если вы работаете с фанерой или в других ситуациях, когда вам не нужно так сильно беспокоиться о расколах, это будет идеальным вариантом.

    Аккумуляторные лобзики

    Подрядчикам и другим лицам, регулярно использующим лобзики, вероятно, лучше всего будет использовать аккумуляторную пилу просто для удобства.Хотя беспроводные устройства более дорогие, их можно использовать, не протягивая удлинитель и не беспокоясь о том, что этот шнур помешает вам порезаться. Сегодняшние аккумуляторные лобзики почти исключительно изготавливаются на литий-ионных батареях, что обеспечивает большую емкость и более быструю перезарядку.

    Стиль лобзика

    Есть два основных стиля лобзика; ствол и ручка D. Многие производители создают одинаковые модели пил в обоих стилях. Это предоставляет пользователю возможность выбора.В то время как рукоятка D является более традиционным стилем, пользователи лобзиков бочкообразного типа восхищаются тем, что ими легче управлять. Поскольку хороший контроль над лезвием и резкой является важным фактором при использовании лобзика, эти модели заслуживают вашего внимания.

    На рынке есть несколько моделей, например, проводная модель Craftsman, которая была выбрана номером один в нашем списке бюджетных проводных лобзиков, которая может использоваться в любой конфигурации. Просто снимите рукоятку D и возьмитесь за ствол. Выключатели питания для обеих конфигураций входят в комплект пилы.

    Варианты, которые следует учитывать при покупке лобзика
    Башмак

    Внимательно посмотрите на конструкцию башмака пилы. Недорогие пилы часто имеют штампованный металлический башмак. Невозможно, чтобы штампованная обувь была плоской, поэтому, если вам нужна точность, я бы избегал их. Лучшие из них отливают, а затем обрабатывают обувь. Литые туфли остаются намного более плоскими, а также устойчивы к изгибам и другим повреждениям. Некоторые из вас могут накрыть это формованной пластиковой подушкой для уменьшения трения.

    Мощность

    Мощность для лобзика не так важна, как для других пил. Однако, если дело доходит до выбора между двумя пилами, и разница только в мощности, выбирайте более мощную. Может быть, наступит момент, когда вам придется разрезать более толстую древесину, где эта дополнительная сила будет полезна. Эта более мощная пила, вероятно, также будет иметь более длинный ход, что помогает пиле быть более эффективной.

    Врезная резка

    Некоторые пилы могут выполнять врезную резку.Это означает, что вы можете начать резку посередине листа фанеры, не сверля стартовое отверстие. Это не распространенный вариант, но он может быть удобен. Однако при его использовании нужно быть очень осторожным. Если вы не будете осторожны, резка погружением может испортить поверхность доски.

    Переменная скорость

    Переменная скорость очень удобна, особенно когда вам нужно выполнить тонкую резку тонкого или мягкого материала. Если вы выполняете резку с движущимся на высокой скорости лезвием, очень легко перескочить срез или сойти с линии.Замедление резки обеспечивает больший контроль.

    Поддержка лезвия

    Лезвие больше всего выходит из строя не из-за скорости, а из-за давления. Когда вы нажимаете на ручку инструмента, пытаясь его повернуть, вы также можете толкнуть инструмент в сторону, в результате чего лезвие будет резать под углом. Лезвие лобзика держится только за один конец, что очень опасно. Некоторые из лучших пил предлагают опоры для лезвия, чтобы предотвратить его наклон и предотвратить его изгиб.Это очень полезно, особенно для начинающего пользователя.

    Дополнительные опции

    Большинство пил большего размера будут добавлять другие опции, такие как встроенное хранилище лезвий и воздуходувки для очистки линии реза. Некоторые из них предварительно оборудованы для подключения к системе пылеулавливания. Эти удобства облегчают работу с пилой, хотя в них нет необходимости. Некоторые из этих устройств поставляются со светодиодными «фарами» или лазерными направляющими. Это отличные варианты, позволяющие легко резать прямо и следовать линии, которую вы проложили.Хотя я решительно поддерживаю эти функции, я бы не стал делать их главным приоритетом при выборе лобзика. Однако, если дело доходит до выбора между двумя, это может стать решающим фактором.

    5 лучших головоломок с обзорами для начинающих

    Добавьте универсальный лобзик в свой ящик для инструментов

    Подробнее с Let’sWood.com:

    Лобзик может быть не первой покупкой электроинструмента, но начинающие плотники считают его ценным дополнением к своей мастерской.Задача состоит в том, чтобы найти лучший электрический лобзик, который включает в себя необходимые вам функции, не расходуя при этом ваш бюджет.

    Поскольку цены варьируются от менее 50 до 300 долларов США, сложно понять, какая модель подойдет вашим потребностям. Давайте решим, какие функции наиболее важны, и сузим для вас выбор.

    Особенности, которые следует учитывать

    Перед покупкой необходимо решить, что вы будете резать. Этот электроинструмент может разрезать многие материалы; от фанеры, мягкой древесины и труб из ПВХ до плитки, древесины твердых пород и стали.Вам нужно выбрать машину, которая обладает мощностью и функциями для того типа работы, которую вы собираетесь выполнять.

    1. Мощность и производительность

    Самый мощный двигатель может развивать скорость до 3000 об / мин (ходов в минуту). Более дорогая модель обычно имеет более мощный двигатель, что позволяет резать более твердые и плотные материалы быстрее с более высоким SPM.

    2. Удобство

    Дополнительные функции делают вашу пилу более полезной и удобной в использовании. Характеристики различаются в зависимости от модели и ценовой категории.Встроенные фонари, направляющая для лазерной резки, защита от вибрации и система сбора пыли — все это дополнительные функции, которые вы найдете в лучших моделях.

    Эти дополнительные функции превращают пилу хорошего качества в пилу превосходного качества и делают ваши проекты по деревообработке более приятными.

    3. Универсальность

    Лобзиком можно пользоваться практически где угодно. Он может выполнять как изогнутые, так и прямые пропилы в самых разных материалах. Такие функции, как регулируемая скорость, настройки орбитального действия и вращающийся на 360 градусов диск, позволяют делать пропилы, которые не могут быть выполнены другими пилами.

    Медленная, точная резка, быстрая распиловка древесины, резка сложных форм и возможность резать в ограниченном пространстве легко, если вы используете лучший электрический лобзик.

    4. Цена

    Вы можете купить пилу менее чем за 50 долларов США или самую дорогую модель за 300 долларов США. Инвестировать в качественный инструмент не значит тратить как можно больше денег. При выборе лучшего лобзика следует учитывать качество конструкции инструмента и включенные в него функции.

    Обзоры The Best Jigsaw

    1.Лобзик Bosch JS470E, 120 В, 7,0 А,

    При весе более 10 фунтов, Bosch JS470E оснащен двигателем 7,0 Ампер и может работать со скоростью до 3100 об / мин. Для регулирования этой мощной пилы есть диск для установки максимальной скорости и курок-ускоритель для управления рабочей скоростью. Он также имеет двустороннюю фиксирующую ручку.

    Литая металлическая опора со стальной вставкой довольно большого размера, со стабильной системой зажима и встроенным угловым гаечным ключом. Рычаг подножки может выдерживать до 546 фунтов силы.

    Четыре настройки орбитального действия предлагают множество движений лезвия для плавных и агрессивных резов. Конструкция с низким уровнем вибрации повышает точность резки.

    Рычаг разгрузки лезвия предотвращает прикосновение к горячему лезвию, а устройство имеет систему быстрой смены лезвия без использования инструментов.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Поставляется с жестким корпусом и пластиковой нижней крышкой
    • Шнур удлиненный
    • Пила оснащена рычагом выталкивания полотна без инструментов
    • Имеется четыре легко регулируемых параметра орбитального действия

    Вещи, которые нам не нравятся

    • У пилы нет подсветки
    • Хотя на подножке есть отметки под углом 15 градусов, 22.5 градусов, 30 градусов и 45 градусов, фиксатор только один под 0 градусов
    • При весе более 10 фунтов, это довольно тяжело для длительного использования

    2. Лобзик Makita 4329K с регулируемой скоростью 3,9 А

    Лобзик Makita 4329K оснащен двигателем на 3,9 А, которого достаточно для повседневного использования. Он также компактен и легок, его вес составляет чуть более 4 фунтов. Легкий вес и эргономичная рукоятка гарантируют, что вы сможете использовать эту пилу с комфортом и без усталости даже в самых трудоемких проектах.

    С тремя настройками орбиты, а также прямой резкой и регулировкой скорости от 500 до 3100 об / мин, этот лобзик может точно и легко резать самые разные материалы и толщины.

    Основание из литого под давлением алюминия регулируется как влево, так и вправо под углом 45 градусов, а устройство имеет систему балансировки противовеса, которая сводит к минимуму вибрацию.

    Makita 4329K имеет увеличенный триггерный переключатель для легкого управления, а для длительного использования есть кнопка блокировки.

    Очистка с помощью этой лобзиковой пилы Makita очень проста. Он разработан с отверстием для пыли, проходящим через корпус, для отличного удаления пыли при использовании с прозрачным пылезащитным чехлом и пылесосом.
    Самозакладывающийся шестигранный ключ всегда доступен для замены лезвий с хвостовиком Tang и регулировки угла наклона.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Это легкая пила, которую можно использовать длительное время без усталости
    • Через корпус пылесоса можно подсоединить пылесос.
    • Ручка прорезинена для удобного захвата
    • Пила имеет три положения орбиты, а также прямую резку для большей универсальности

    Вещи, которые нам не нравятся

    • У этой пилы нет света
    • Для замены лезвия требуется шестигранный ключ
    • Шнур питания всего 2 м.длинный

    3. Орбитальный лобзик PC600JS с кабелем для портера, 6 А

    При весе в семь фунтов, Porter-Cable PC600JS приводится в действие двигателем на 6 ампер и имеет регулируемую скорость от 0 до 3200 SPM.

    Он также может похвастаться четырехпозиционным орбитальным рычагом для максимальной производительности резки самых разных материалов. Угол наклона можно отрегулировать на 0, 15, 30 и 45 градусов без использования каких-либо инструментов, что обеспечивает быструю и универсальную замену.

    Эта пила совместима с полотнами с универсальным валом и валом Tang, поэтому у вас есть широкий выбор типов полотна.Лезвия легко заменяются с помощью системы смены без ключа.

    Для длительного использования предусмотрена кнопка блокировки для постоянной скорости, не утомляющей руки, а пила оснащена светодиодной подсветкой для максимальной видимости.
    Вещи, которые нам нравятся

    • У этой пилы есть фонарь для использования в условиях низкой освещенности
    • Обувь покрыта защитным покрытием для защиты ламината и поверхностей из мягкой древесины от царапин и повреждений
    • Имеется семь предустановленных настроек скорости
    • Пила работает как с валом Tang, так и с универсальными лезвиями

    Вещи, которые нам не нравятся

    • Короткий шнур питания; всего шесть футов в длину
    • Пила не имеет системы удаления пыли
    • В комплект поставки пилы не входит чемодан для переноски

    4.Орбитальная лобзиковая пила Black & Decker Smart Select 5.0A

    Black & Decker Smart Select 5.0A имеет диск с семью предустановками для оптимальной резки любого материала. Двигатель на 5 ампер варьируется от 800 до 3000 об / мин и обеспечивает ход 3/4 дюйма.

    Устойчивая платформа для резки имеет регулируемый башмак и канал для линий стройплощадки. Пылесос сохраняет зону резки чистой, и вы можете прикрепить пылесос к корпусу с помощью переходника для шланга для чистой и беспыльной резки.

    Регулировка угла наклона проста благодаря Accu-Bevel, который использует рычаг быстрого действия и индикаторное окошко. Он делает левый и правый углы до 45 градусов с предустановками на 10, 15, 30 и 45 градусов.

    Встроенное хранилище лезвий и замена лезвий без инструментов позволяют легко менять лезвия и отслеживать их. Универсальная пила использует полотна с хвостовиком Universal или Tang.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Диск Smart Select устанавливает оптимальную орбитальную установку для типа обрабатываемого материала
    • Встроенное хранилище для лезвий позволяет легко отслеживать лезвия
    • Канал для линий участка позволяет легко видеть разрезы
    • Пила оснащена быстродействующим рычагом со смотровым окном для регулировки угла наклона до 45 градусов.

    Вещи, которые нам не нравятся

    • Устройство не поставляется с сумкой для переноски
    • На этой пиле нет подсветки

    5. Лобзик Makita 4350FCT с верхней ручкой и подсветкой L.E.D.

    Makita 4350FCT весит 5,7 фунта и имеет двигатель на 6,3 А, поэтому у него большой вес и мощность, чтобы резать самые разные материалы. Он имеет три настройки орбиты, а также функцию прямого среза.

    Эта пила также имеет ручку регулировки скорости, которая находится в диапазоне от 800 до 2800 об / мин, и имеет функцию плавного пуска для равномерного пуска.Он также имеет электронную регулировку скорости для обеспечения постоянного SPM под нагрузкой.

    Эргономичная ручка прорезинена для комфорта, на 40 процентов меньше вибрации, а у пилы самый низкий уровень шума для своего класса, что делает эту пилу удобной, которую можно использовать часами без усталости.

    Лезвия с хвостовиком Tang заменяются безинструментальной системой, а угол наклона легко регулируется самозакладывающимся шестигранным ключом.

    Встроенный светодиод и пылеуловитель — две функции, которые обеспечивают более четкое видение и повышают вашу точность.

    Основание из литого под давлением алюминия с регулировкой влево и вправо до 45 градусов имеет положительный упор под углом 90 градусов для обеспечения высокой производительности резки.
    Вещи, которые нам нравятся

    • Устройство включает шесть лезвий, футляр для переноски, крышку и устройство защиты от осколков
    • Режущая поверхность подсвечивается светодиодной лампой

    Вещи, которые нам не нравятся

    • Скорость можно регулировать только рычагом регулировки скорости. Триггер работает только как выключатель
    • Плавный пуск вызывает значительную задержку между нажатием спускового крючка и достижением рабочей скорости резанием.
    • Для регулировки ножки вам понадобится гаечный ключ Аллана
    • Осколочная пластина непрочная

    Преимущества электрического лобзика

    Лобзик — простой и безопасный инструмент даже для новичка. Тем не менее, ее полезность часто упускается из виду, и пилу отводят к задней части полки для случайных изогнутых резов.

    Если вы выберете правильные полотна и соответствующие аксессуары, лобзик станет одним из наиболее часто используемых электроинструментов на вашем рабочем месте.

    1. Используйте правое лезвие для работы

    Пильные полотна

    бывают разной длины, ширины и конфигурации зубьев, поэтому очень важно выбрать подходящее полотно для вашего проекта.

    Узкие лезвия обычно подходят для резки кривых, а широкие лезвия подходят для длинных прямых разрезов. Лезвия с большими и меньшими зубьями режут грубо, но очень быстро. Лезвия с множеством мелких зубцов режут более гладкую поверхность, но работают медленно.

    2. Не пытайтесь делать прямые разрезы или дуги от руки

    Даже с направляющей карандашом ваша пила будет отклоняться от курса.Используйте прямую кромку с зажимом, чтобы линия оставалась точной. Используйте круговой шаблон для создания идеальных кругов и арок.

    3. Расширенные функции делают лобзик более универсальным

    Орбитальная резка, более длинный ход лезвия, направляющие лезвия и регулируемая скорость позволяют работать с большим разнообразием материалов и толщин

    4. Электролобзики аккумуляторные VS сетевые

    Аккумуляторный лобзик очень гибкий; его можно использовать где угодно. Однако у сетевой пилы больше мощности для тяжелых и плотных разрезов, и вам не нужно беспокоиться о разрядке аккумулятора.

    Итог лобзиков

    Лобзик Bosch JS470E, 120 В, 7,0 А [/ easyazon_link]
    https://www.boschtools.com/us/en/boschtools-ocs/jig-saws-js470e-34518-p/

    Bosch JS470E — явный победитель как лучший электрический лобзик. Хотя он дороже и тяжелее других пил, он более универсальный и мощный. Да, это вложение, но вы будете использовать его годами. При токе 7 ампер он обеспечивает мощные удары со скоростью до 3100 об / мин с регулируемым набором скорости. Благодаря рычагу смены полотна без инструментов и легко настраиваемых регуляторов скорости и хода полотна, эта пила удобна в использовании для всех ваших проектов.

    Хотя Bosch JS470E — явный победитель, некоторые люди не могут оправдать его стоимость. Другим мастерам по дереву Bosch может показаться слишком тяжелым и громоздким. Если вы попадаете в эту категорию, вы можете найти эту занявшую второе место хорошей альтернативой.

    Makita 4329K 3,9-амперная лобзиковая пила с регулируемой скоростью вращения [/ easyazon_link]
    https://makitatools.com/en-us/Modules/Tools/ToolDetails.aspx?Name=4329K

    Если вы ищете хорошее качество по невысокой цене, Makita 4329K — достойная маленькая лобзик.Он очень легкий, поэтому подходит для плотников, которые не умеют работать с более массивными моделями. Контроль и точность частично обусловлены способностью пользователя управлять пилой. Его основные функции подходят для основной резки, которую вы выполняете в своей мастерской.

    лучших лобзиков: 10 лучших лобзиков (2021)

    Лобзик с годами действительно эволюционировал к лучшему, и теперь они очень часто имеют ряд полезных функций, которые значительно упрощают работу пользователей. воздуходувка, регулируемое основание для резки со скосом, изменяемый угол лезвия для лучшего контроля кривой, светодиоды, и теперь они доступны как очень мощные аккумуляторные инструменты.

    В спешке? Вот лучшие лобзики

    906 906 Пилы — JS470E Лобзик с сетевой ручкой — 120 В, низкий уровень вибрации, переменная скорость 7,0 А для плавной резки древесины до 5-7 / 8 дюймов, 3/8 дюйма по стали для столешниц, деревообработки, синий цвет
    Изображение Название Купить
    Верхняя часть Лобзик DEWALT 20V MAX, рукоятка для ствола, только инструмент (DCS335B) Проверить сегодняшнюю цену
    Check Цена сегодня

    Существуют сотни брендов на выбор, среди которых одни из лучших на рынке: Bosch, Dewalt, Makita, Black and Decker, Worx, Ryobi, Taclife, Milwaukee, Porter-cable, Festool, Hitachi, Rockwell и многие другие. лучшие компании, которые их разрабатывают и производят.

    У всех есть много разных моделей, что означает, что есть тысячи лобзиков на выбор, что затрудняет определение того, какая из них вам нужна.

    10 лучших лобзиков

    Это руководство поможет любому, кто не уверен в лучшем лобзике, выбрать, какой лобзик лучше всего подходит для вас и какую работу вы собираетесь с ним выполнять.

    Все наши решения были рассмотрены непредвзятым взглядом, и мы никогда не принимаем на рассмотрение никаких бесплатных инструментов, поскольку это может поставить под сомнение нашу нейтральную точку зрения.

    Мы потратили много часов на изучение этих лобзиков, чтобы отсеять плохие и ненадежные и выдвинуть на первый план лучшие продукты.

    Мы надеемся помочь вам подобрать для вас подходящий лобзик по разумной цене в соответствии с вашим бюджетом.

    Это руководство разделено на 2 категории: аккумуляторные и сетевые лобзики.

    5 лучших аккумуляторных лобзиков

    1. Лобзиковая пила Dewalt DCS335B 20V Max — лучшая аккумуляторная лобзиковая пила Лобзик DEWALT 20V MAX, рукоятка для ствола, только инструмент (DCS335B)
    • Бесщеточный двигатель аккумуляторного лобзика обеспечивает эффективную работу и увеличивает время работы (по сравнению сDCS331 лобзик)
    • Лобзик имеет компактный размер для удобного захвата и максимального контроля
    • Яркая светодиодная подсветка лобзика помогает осветить тускло освещенные рабочие поверхности
    • Регулируемый набор скорости обеспечивает точное управление скоростью
    • Цельнометаллическая замена лезвия без ключа с помощью рычага позволяет быстро и легко заменять лезвие с Т-образным хвостовиком
    • Встроенный пылеуловитель помогает избежать прямой видимости во время резки
    • Цельнометаллический скос башмака без ключа с фиксаторами под углом 0 градусов, 15 градусов, 30 градусов и положительным упором под углом 45 градусов для легкой регулировки
    • Защитный чехол для обуви, защищающий рабочую поверхность от царапин
    • 4-позиционное орбитальное действие обеспечивает контроль качества и скорости резки
    • Принимает полотна для лобзиков с Т-образным хвостовиком для оптимальной удерживающей способности

    Dewalt DCS335B был создан, чтобы стать следующим отличным пазлом из линейки DCS Dewalt, следующим за его предшественниками DCS332-DCS334, и прогресс, которого он добился, действительно впечатляет.

    Также называется «Max Jig Saw» — это аккумуляторная машина с цилиндрической рукояткой, которая имеет низкий центр тяжести для лучшего контроля маневров. Массивный полиэтиленовый корпус с формованной поверхностью обеспечивает надежный захват даже в жаркий и липкий день.

    Кроме того, цилиндрическая рукоятка снижает вероятность опрокидывания пилы или случайного отклонения траектории резания. Это мощная и точная комбинация, которую трудно найти.

    В 11.Высота 38 и 8,19 дюйма, это не самая компактная пила, которую вы когда-либо видели. Но в тот момент, когда бесщеточный двигатель оживает, вы начинаете ценить дополнительный вес. Это грубая машина с огромной мощностью. Вес облегчает управление.

    Что нам понравилось про это
    • Бочковая пила для повышенного контроля
    • Большая мощность благодаря бесщеточному двигателю
    • Работа с переменной скоростью и максимальной скоростью 3200 об / мин
    • Простая регулировка угла скоса на 0 °, 15 °, 30 °
    • Удлинитель с низким центром тяжести
    • Идеально подходит для задач, требующих точности с мощностью
    • Встроенный пылеуловитель и светодиодный светильник для тускло освещенных мастерских

    Чего мы не делали
    • Это немного дороговато для мозаики, особенно если вы любитель.Но для нас это не является препятствием, потому что это полностью стоит дополнительных денег, которые вы потратите на это.

    Наши мысли — Настоятельно рекомендуется! Если вы переходите от традиционной лобзиковой пилы, эта бочковая пила навсегда изменит ваш взгляд на вещи.

    Если говорить об управлении, то ручки и триггеры идеально подходят для доступа одной рукой. Есть набор с регулируемой скоростью, который позволяет контролировать скорость до 3200 об / мин.Вы также можете легко отрегулировать угол скоса. Есть три фиксатора, по одному на 0 °, 15 °, 30 ° и положительный упор на 45.

    Зажим лезвия и скос башмака легко регулируются без помощи ключа.

    2. Makita XVJ03Z 18V LXT Lithium-Ion — Мощная аккумуляторная лобзиковая пила Makita XVJ03Z 18V LXT Литий-ионная аккумуляторная лобзиковая пила, только инструмент
    • Электродвигатель Makita с регулируемой скоростью обеспечивает скорость от 0 до 2600 движений в минуту для более быстрой и эффективной резки.
    • 3 положения орбиты плюс прямая резка для использования в широком диапазоне материалов
    • Рычаг смены лезвия без инструментов позволяет ускорить установку и снятие лезвия для повышения производительности
    • Большой спусковой механизм с регулируемой скоростью на 2 пальца для дополнительного удобства
    • Тяжелое основание с прецизионной обработкой для плавного резания и повышенной прочности

    XVJ03Z является частью постоянно расширяющегося ассортимента аккумуляторных инструментов Makita 18V Li-Ion.

    Это очень компактная и легкая пила, почти невероятная по мощности и точности, которые она обеспечивает. Под этим обманчивым полиэтиленовым кожухом скрывается щеточный двигатель с максимальной скоростью 2600 об / мин.

    Это делает его достаточно быстрым, чтобы считаться основным выбором для коммерческих задач деревообработки. Не замена, как обычно люди смотрят на аккумуляторные пилы.

    При длине 12,3 дюйма и высоте 9,1 дюйма он лишь ненамного больше, чем Dewalt.Он весит 6,1 фунта. со вставленной батареей. Это довольно легкий вес, и его можно использовать для бега в течение всего дня с минимальной нагрузкой на руку / запястье.

    Управление без усилий. В рукоятку встроен спусковой крючок с двумя пальцами, позволяющий увеличивать или уменьшать мощность на ходу. Диск орбитальной настройки с 3 настройками для наклона и фиксации в диапазоне от 0 ° до 45 ° позволяет легко изменять угол. Также это значительно расширяет возможности пилы.

    Как и большинство современных аккумуляторных пил, Makita XVJ03Z предлагает замену полотна без инструмента.

    Что нам в нем понравилось
    • Компактная и легкая пила весом всего 6,1 фунта. с аккумулятором
    • Часть линейки инструментов Makita для литий-ионных аккумуляторов 18 В. Если у вас уже есть один из этих инструментов, вам не нужно покупать отдельную батарею
    • .
    • Матовый двигатель с максимальной скоростью 2600 об / мин
    • весит 6,1 фунта. только
    • Прочный полиэтиленовый корпус с резиновым держателем
    • Курок управления скоростью двумя пальцами
    • Диск настройки орбиты с 3 положениями
    • Замена лезвия и зажима без инструмента
    • Встроенный пылеуловитель и светодиодный светильник
    • Быстрая зарядка аккумулятора для увеличения времени работы

    Чего мы не делали
    • Может не подходить для тяжелых работ по резке из-за SPM.

    Наши мысли — Если в ваших рабочих условиях требуется переносной лобзик с разумной мощностью, Makita отвечает всем требованиям. Вы больше не пропустите сетевую пилу, если только не хотите резать толстую заготовку.

    Наши мысли — Если в ваших рабочих условиях требуется переносной лобзик с разумной мощностью, Makita отвечает всем требованиям. Вы больше не пропустите сетевую пилу, если только не хотите резать толстую заготовку.

    3. BOSCH 18 Volt JSh280B — компактный аккумуляторный лобзик 18-вольтная аккумуляторная литий-ионная лобзиковая пила BOSCH Bare Tool JSh280B, синяя
    • КОМПАКТНОСТЬ: лобзик Bosch JSh280B 18V легкий и компактный.Он на 30% легче и до 10% меньше, чем лобзик ведущего конкурента. Его легкая конструкция и небольшой диаметр рукоятки снижают утомляемость пользователя на длительное время.
    • УДОБСТВО: система смены полотна с Т-образным хвостовиком лобзика позволяет заменять полотно без инструментов, избавляя пользователя от необходимости прикасаться к горячему полотну. Регулируемая подножка позволяет выполнять резку под углом до 45 градусов.
    • ВИДИМОСТЬ: лобзик JSh280B с постоянно включенным пылеуловителем и светодиодной подсветкой обеспечивает улучшенную видимость вдоль линии реза.
    • ЗАЩИТА: с помощью электронной защиты двигателя и защиты электронных ячеек аккумулятор и двигатель защищены от перегрузки и перегрева.
    • ХРАНЕНИЕ: JSh280B поставляется в комплекте со встроенным хранилищем для конических гаечных ключей для удобства переноски и удобства.
    • Лучший в своем классе вес — до 30% легче, чем у ведущего конкурента
    • Лучший в своем классе компактный размер — до 10 процентов меньше, чем у ведущего конкурента
    • Смена лезвия одной рукой — установка и извлечение лезвия одной рукой обеспечивает максимальное удобство и простоту использования
    • 4-ступенчатое орбитальное действие — соответствие производительности резки с областью применения
    • Светодиодный свет — больше удобства при слабом освещении

    В течение многих лет сетевые пилы Bosch были золотым стандартом для профессионалов.Но, учитывая требования современного рабочего места, вот и JSh280B. Это беспроводная версия, в которой нужно заполнить большую обувь. Это меньший по размеру и легкий аппарат по сравнению со своими предшественниками с питанием от сети. Bosch даже утверждает, что он на 30% легче, чем у конкурентов.

    Ну, при 7,48 дюйма в высоту и 10,24 дюйма в длину он определенно меньше, чем два других. В довершение всего, он весит всего 4,1 фунта. без батареи. Так что, если портативность занимает важное место в вашем списке приоритетов, JSh280B, безусловно, отвечает вашим требованиям.

    Это не влияет ни на производительность, ни на качество сборки. ИШ280Б построен как танк. Прочный полимерный корпус, резиновая ручка с очень маленьким диаметром для удобного захвата и работы в одно касание.

    Он имеет максимальную скорость до 2700 SPM. Но это не пила с регулируемой скоростью. Но большинство коммерческих задач и почти все хобби-задачи могут быть достаточно хорошо выполнены с помощью односкоростной пилы. Он имеет обработанную подножку, угол наклона которой регулируется до 45 градусов.Лезвие с Т-образным хвостовиком можно снять и установить одной рукой, что дополняет полный перечень функций.

    Что нам в нем понравилось
    • Надежность Bosch в компактной переносной пиле
    • Самая маленькая пила в этом списке. Очень прост в обращении и маневрировании
    • Основание для точной обработки
    • Регулируемый угол наклона
    • Максимальная скорость 2700 об / мин
    • Простое управление одной рукой
    • Легкий вес

    Чего мы не делали
    • Это не пила с регулируемой скоростью.Это не обязательно является сдерживающим фактором для многих плотников.
    • В комплект не входят зарядное устройство и аккумулятор

    Наши мысли — С лобзиками Bosch сложно ошибиться. У них надежность написана жирным шрифтом. JSh280B ничем не отличается. Он очень компактен, легок и обладает достаточной мощностью для большинства любительских задач.

    4. Топливный комплект Milwaukee M18 — профессиональный аккумуляторный лобзик КОМПЛЕКТ ТОПЛИВА M18 1 ″ HTIW С АККУМУЛЯТОРАМИ 280 А-Ч
    • Milwaukee M18 FUEL 1 дюйм.ударный гаечный ключ с высоким крутящим моментом с комплектом ONE-KEY обеспечивает крутящий момент до 1800 футов, составляет до 7 фунтов. легче, не нужны компрессоры, генераторы
    • 4-режимное управление приводом обеспечивает больший контроль над выходной скоростью и мощностью
    • Совместимость с ONE-KEY: возможность настраивать, отслеживать и управлять инструментами для повышения производительности и защиты инвестиций, включает возможность установки повторяемого выходного крутящего момента для максимального контроля
    • Светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны
    • Исключает компрессоры и генераторы, обеспечивая большую мобильность и более низкую стоимость владения

    Топливо M18 было набегом Milwaukee на быстро развивающийся рынок лобзиков со встроенным портом для сбора пыли.Но он также приобрел некоторые блестящие новые функции. Например, D-образная ручка. Так вот, это хит или промах с некоторыми людьми. Есть люди, которые клянутся, что это самая удобная ручка, которую они когда-либо использовали на лобзике.

    Остальные находят мех. Так что мы не будем слишком много говорить об этом. Если вы предпочитаете старую ствольную рукоятку, вы можете приобрести такую ​​же пилу с ствольной рукояткой.

    Это полный комплект, который включает пилу, литий-ионный аккумулятор M18, зарядное устройство на несколько напряжений и кейс для переноски.

    Давайте поговорим о более интересном. Это часть популярной линейки инструментов Milwaukee «Fuel». Отличительными чертами этих инструментов являются бесщеточный двигатель, литий-ионная батарея 18 В и запатентованная технология, которую Милуоки называет «интеллектом RedLink Plus».

    Пилу приводит в действие бесщеточный двигатель с максимальной скоростью 3500 об / мин. Пила очень удобна в использовании и маневрирует при резке. Подножку можно отрегулировать для установки ограничителей угла наклона 0, 15, 30 и 45 градусов.Однако мы бы предпочли более четкую маркировку.

    Он весит 6,5 фунтов. с аккумулятором, что вполне разумно. Изящным дополнением является нагнетатель линии пореза, который можно выключить, когда вы подсоедините пылесос. Таким образом, у вас не будет одного, мешающего другому.

    Что нам в нем понравилось
    • Прочный блок с ручкой в ​​стиле D
    • Светодиодный светильник, вентилятор и возможность присоединения пылесоса для магазина
    • Из ассортимента топлива Milwaukee для инструментов с аккумуляторным питанием 18 В
    • Подставка для ног с регулировкой угла наклона
    • весит 6.5 фунтов. с аккумулятором
    • Воздуходувка пореза может быть отключена при присоединении пылесоса
    • Комфортная пила с силовыми грузами

    Чего мы не делали
    • Нет переключателя блокировки. Таким образом, вам придется держать спусковой крючок включенным, пока вы режете. На самом деле это небольшая придирка. Но об одном стоит упомянуть точно.

    Наши мысли — Если вам требуется больше мощности для резки без ущерба для портативности, Viola! Вот вам топливный комплект Milwaukee M18.

    5. RYOBI One + P5231 литий-ионный аккумулятор 18 В — лучший аккумуляторный лобзик с бюджетным расходом RYOBI One + P5231 18V литий-ионная аккумуляторная орбитальная T-образная лобзиковая пила 3000 SPM в минуту (батарея в комплект не входит, только электроинструмент и T-образное лезвие для резки дерева)
    • 4 ОРБИТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ: чем выше значение, тем быстрее можно резать древесину.Эти более высокие настройки идеально подходят для выполнения прямых пропилов в пиломатериалах, а более низкие — для создания кривых или резки металла.
    • ВСТРОЕННЫЙ ПЫЛЕВОЙ НАДУВАТЕЛЬ: эта функция на инструменте поможет вам убрать мусор с вашей работы, давая вам четкое видение.
    • СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ обеспечивает лучшую видимость в условиях плохого освещения.
    • ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЛЕЗВИЯ: Если ваше лезвие лобзика изнашивается, вы можете уронить основание инструмента, чтобы использовать неиспользуемые лезвия на вашем инструменте, увеличивая срок службы ваших принадлежностей.
    • СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ТРИГГЕРА: нажмите на спусковой крючок и нажмите кнопку сбоку устройства.С помощью этой функции вы можете сосредоточить всю свою энергию на управлении своими порезами так, как вы хотите.

    Ryobi One + находится в ограниченном бюджетном сегменте переполненного рынка лобзиков. Но с битой уж точно не гадость. Это многофункциональный аккумуляторный орбитальный лобзик с регулируемой скоростью, встроенным пылеуловителем, светодиодной подсветкой и системой блокировки спускового крючка.

    Вкратце, он отмечает все важные поля, которые нужно искать в коммерческом инструменте.

    Пила приводится в движение орбитальным двигателем с максимальной скоростью 3000 оборотов в минуту. Это большая мощность для пилы в этой ценовой категории.

    Кроме того, есть рычаг переменной скорости, который идеально расположен рядом с блокировкой спускового крючка, что позволяет вам контролировать скорость на ходу без ущерба для вашего захвата. Вы можете отрегулировать параметры орбиты без инструмента, как меняется лезвие.Однако для корректировки скосов потребуется гаечный ключ.

    К сожалению, на борту нет места для хранения гаечного ключа, что немного разочаровывает? Что ж, мы не можем ожидать луну такой ценой, не так ли?

    Что в нем понравилось

    • Самая многофункциональная аккумуляторная пила в этой ценовой категории
    • Орбитальный двигатель с максимальной скоростью 3000 об / мин
    • Блокировка спускового крючка для простой и непрерывной работы
    • Светодиодный свет
    • Воздуходувка прямой видимости
    • Удобный захват с резиновым покрытием
    • Легкий набор с регулируемой скоростью

    Чего мы не делали

    • Для регулировки угла наклона требуется инструмент
    • Воздуходувка для прямой видимости немного неуклюжая
    • Нет встроенного отсека для гаечного ключа

    Наши мысли — Несмотря на мелкие придирки, Ryobi One + P5231 — потрясающая недорогая пила для любителей.Вам будет сложно найти более функциональный вариант по этой цене.

    Теперь, 5 лучших сетевых лобзиков

    Изображение Название Купить
    Top Лобзиковые пилы BOSCH для электроинструментов — JS470E Лобзик с электроприводом с верхней рукояткой — 120 В с низким уровнем вибрации, 7,0 А с регулируемой скоростью для 5 плавных переходов 7/8 дюйма по дереву, 3/8 дюйма по стали для столешницы, деревообработка, синий Проверить сегодняшнюю цену
    Макита 4350FCT лобзиковая пила с верхней ручкой, с заменой лезвия «без инструмента» Проверить Текущая цена
    Лобзик DEWALT, верхняя ручка, 5.5-амперный, проводной (DW317K) Проверить сегодняшнюю цену

    1. BOSCH JS470E — Лучший сетевой лобзик в целом

    Что может быть лучше, чем Bosch JS470E, чтобы начать наш список рекомендаций.Это одна из самых продаваемых сетевых пил Bosch с верхней ручкой с мягкой резиновой рукояткой. Сделайте это благодаря конструкции с низким уровнем вибрации и литой под давлением ножке, и вы получите гладкие и точные разрезы.

    Весит 10,1 фунта, что довольно близко к аналогичным лобзикам от конкурентов. Эксплуатация чрезвычайно проста, как и следовало ожидать от Bosch. Курок скорости расположен на рукоятке для доступа одним пальцем. Вы можете легко увеличить скорость резки прямо на работе.Тем не менее, быстрый набор расположен на ножке пилы. Итак, вам нужно установить предел с помощью шкалы, а затем использовать триггер, чтобы разогнаться до этой скорости.

    На кнопке есть двусторонняя блокировка для длительного использования без напряжения пальцев.

    Это пила на 120 В с максимальной скоростью двигателя 3100 об / мин. Таким образом, нет недостатка в мощности для более сложных задач по резке. Он поставляется со шнуром длиной 10 футов, которого должно хватить для большинства домашних мастерских.

    Что нам в нем понравилось
    • Пила с кабелем, испытанная на практике
    • Питание 120 В с 3100 SPM
    • шнур длиной 10 футов
    • Удобный ускоритель пальцев на скорость
    • Быстрый набор для ручного ускорения
    • Регулировка угла наклона
    • Фиксатор кнопки для обеих рук
    • Дизайн верхней ручки с резиновой накладкой
    • Низкая вибрация для точных резов

    Чего мы не делали
    • Нет светодиодной подсветки, что может помешать некоторым людям, работающим в условиях очень низкой освещенности
    • Вы не можете прикрепить к этому пылесос

    Наши мысли — Bosch JS470E мощный и точный, с простым в использовании дизайном.Белый дуб, грецкий орех, что бы вы ни пытались разрезать, он пройдет сквозь него, как нож сквозь масло. Достаточно сказано!

    2. Makita 4350FCT — мощный сетевой лобзик Лобзик с верхней ручкой Makita 4350FCT со сменой лезвия «без инструментов»
    • 3 положения орбиты плюс прямая резка с мощным 6.Двигатель 3 AMP для резки всех видов материалов
    • Диск управления переменной скоростью (800-2,800 SPM) позволяет пользователю подбирать скорость в соответствии с приложением для получения превосходных результатов
    • Система смены лезвия без инструментов для быстрой и простой установки и снятия лезвия
    • Использует лезвия с хвостовиком Tang
    • На 40% меньше вибрации инструмента при самом низком уровне шума в своем классе
    • Встроенная светодиодная подсветка для лучшей видимости, встроенный шестигранный ключ для быстрой и точной регулировки угла наклона
    • Электронный регулятор скорости (800 — 2800 об / мин) поддерживает постоянную скорость на всем протяжении резки
    • 3 положения орбиты плюс прямая резка с мощным 6.Двигатель на 3 ампера
    • Запатентованная система смены лезвия без инструментов для быстрой и простой установки и снятия лезвия, встроенный пылеуловитель
    • Основание из литого под давлением алюминия регулируется под углом до 45 градусов вправо или влево с положительным упором на 90 градусов

    Makita 4350FCT — лобзик с верхней рукояткой и регулируемой скоростью от японского бренда.

    Он оснащен динамически сбалансированным двигателем 6,3 А, который снижает вибрацию на 40%. Двигатель также развивает максимальную скорость 2800 об / мин.

    Мы знаем, что не так высоко, как Bosch. Но с такой скоростью и мощностью вы можете легко прорезать наиболее часто используемую заготовку, не допуская деформации пилы под давлением. Кроме того, пила имеет электронную регулировку скорости, которая является автоматической функцией, которая автоматически регулирует мощность в зависимости от выполняемой задачи.

    Модель 4350FCT имеет эргономичную верхнюю рукоятку с спусковым крючком для пальца для управления скоростью. Имеется отдельный регулятор скорости, который позволяет настраивать максимальную скорость в диапазоне 800–2800 об / мин. Вы можете отрегулировать фаску до 45 градусов вправо или влево для дополнительного контроля над резами.

    Кстати, в этом лобзике используются полотна Tang Shank, которые широко используются в современных пилах. Итак, если у вас есть другой лобзик, есть вероятность, что вы можете поменять лезвия, если потребуется.

    В целом пила отличная. Большая мощность, низкий уровень вибрации и встроенный порт для сбора пыли для подключения вашего пылесоса. Ах да, еще и светодиодный светильник.

    Что нам в нем понравилось
    • Конструкция верхней ручки для балансировки и контроля
    • Регулируемая скорость от 800 до 2800 об / мин
    • Динамически сбалансированный двигатель 6.3 AMP
    • Плавный старт
    • Регулируемый угол наклона
    • Контроль скорости в один клик
    • Лезвия с хвостовиком Tang
    • Замена лезвия без инструмента
    • Встраиваемые светодиодные фонари
    • Встроенный порт для сбора пыли для подключения пылесоса
    • Встроенный вентилятор

    Чего мы не делали

    Наши мысли — Makita 4350FCT — более экономичный выбор, чем Bosch.Он впечатляет своей производительностью. Резки выполняются очень плавно, а встроенный электронный регулятор скорости гарантирует, что пила не деформируется под нагрузкой.

    3. Орбитальный лобзик с регулируемой скоростью DEWALT DW317K — низкая цена, но высокое качество Лобзик DEWALT, ручка сверху, 5.5-амперный, проводной (DW317K)
    • Бесключевой рычажный зажим для лезвия для быстрой и легкой замены лезвия лобзика
    • Электродвигатель лобзика на 5,5 А обеспечивает эффективный рез в самых твердых материалах
    • Регулируемая скорость обеспечивает от 0 до 3100 ходов в минуту для оптимальной скорости резки
    • 4-позиционное орбитальное действие обеспечивает контроль качества и скорости резки
    • Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает превосходную долговечность на профессиональной площадке
    • Фаски обуви от 0 до 45 градусов для скошенных разрезов
    • Зажим лезвия без ключа позволяет быстро менять лезвие, не касаясь лезвия или качающегося вала
    • 5.Мотор на 5 ампер обеспечивает мощную резку даже самых твердых материалов
    • регулируемая скорость обеспечивает от 0 до 3100 ходов в минуту для оптимальной скорости резки
    • 4-позиционный орбитальный механизм позволяет выполнять более быстрые и агрессивные резки различных материалов.
    • Цельнометаллический корпус редуктора обеспечивает превосходную долговечность на профессиональной площадке; Фаски обуви от 0 до 45 градусов для скошенных разрезов

    Dewalt DW317K — это недорогая проводная пила с приводом 5.Двигатель 5 АМП. Это почти наравне с большими мальчиками во вселенной головоломки. Таким образом, вы получаете большую мощность в компактном форм-факторе.

    Это пила с верхней ручкой и отличным обзором. Триггер с регулируемой скоростью расположен так, чтобы можно было легко получить доступ одним пальцем, что позволяет ускорить работу. Но циферблат также расположен на спусковом крючке, что затрудняет правильную настройку.

    Он имеет впечатляющую максимальную скорость 3100 оборотов в минуту, что превосходно для пилы этой ценовой категории.

    Есть 4-позиционная орбитальная установка для плотников, которым нужен больший контроль. В дополнение к этому, обувь имеет фаску от 0 ° до 45 ° для резки под углом. Замена лезвия не требует усилий благодаря зажиму лезвия без ключа. Все, что вам нужно сделать, это нажать на рычаг, чтобы отсоединить и прикрепить лезвия. Кстати, он подходит как для лезвий с U-образным, так и с T-образным хвостовиком.

    Что нам в нем понравилось
    • Бюджетная проводная пила от Dewalt
    • Дизайн верхней ручки
    • Регулируемая скорость с пусковым механизмом
    • Двигатель на 5 ампер
    • Максимальная скорость 3100 об / мин
    • Башмаки со скосом от 0 ° до 45 °
    • Замена лезвия без инструмента
    • Поставляется в цельнометаллическом корпусе

    Чего мы не делали
    • Вентилятор отсутствует в зоне прямой видимости.Таким образом, вам может быть немного сложно найти свой путь во всех опилках, которые он производит.
    • Нет светодиода

    Наши мысли — Хотя это не самый многофункциональный вариант, Dewalt DW317 может удовлетворить взыскательных любителей, которые ищут надежность и точность в своих машинах.

    4. Лобзиковая пила Milwaukee 6268-21 6,5 А с верхней ручкой — регулируемая скорость Милуоки 6268-21 6.Лобзик с верхней ручкой на 5 ампер
    • Продукт прост в использовании
    • Изделие прочное
    • Товар произведен в Чехии.
    • Регулировка башмака без ключа до 45 градусов в обоих направлениях
    • Светодиодная подсветка для улучшенной видимости линий обзора, прецизионная роликовая направляющая для лезвия
    • 6.Двигатель 5 А, ход 1 дюйм, 3000 ходов в минуту
    • Обратная связь с тахометра, 4-позиционное действие орбитальной резки
    • Амортизирующая ручка, уравновешенный механизм для снижения вибрации

    Milwaukee 6268-21 — это орбитальная пила среднего класса с конструкцией верхней ручки.Он оснащен двигателем на 6,5 А, что обеспечивает большую мощность резки при работе с более плотной ложей. Кроме того, нам нравится, что он оснащен прецизионной роликовой направляющей для полотна.

    Вы столкнетесь с меньшим количеством прогибов лезвия, что, к сожалению, является проблемой для бюджетных лобзиков.

    Модель 6268-21 очень удобна в эксплуатации. Прорезиненная накладка, которую они называют «амортизирующая рукоятка», снижает нагрузку на запястье. Добавьте к этому низкий центр тяжести и встроенный противовес, и вы получите пилу, которая будет стабильной и простой в маневрировании.

    Линии обзора на высшем уровне, есть тахометр, показывающий, с какой скоростью вы работаете, а шнур длиной 12,8 дюйма гарантирует, что не возникнет путаницы.

    Это пила с регулируемой скоростью вращения от 0 до 3000 об / мин. Ускорение скорости находится на спусковом крючке, в то время как есть быстрый набор для повторяющегося контроля скорости.

    Наконец, есть встроенная светодиодная лампа, которая может быть находкой для мастеров, работающих в плохо освещенных мастерских.

    Что нам в нем понравилось
    • Дизайн верхней ручки
    • Мотор на 5 А
    • Курок на ручке регулировки скорости
    • Отдельный быстрый набор
    • 0-3000 СПМ
    • Встроенный светодиодный светильник
    • Противовес для снижения вибрации
    • Замена лезвия без инструмента
    • Тахометр для отслеживания скорости резания
    • Регулировка башмака без ключа
    • Прецизионная роликовая направляющая для точности

    Чего мы не делали

    Наши мысли — Milwaukee 6268-21 — мощный лобзик.Он может прорезать самые разные толстые материалы, не увязнув. Регулируемый быстрый набор позволяет решать повторяющиеся задачи наугад. В нем нет вентилятора, но со светодиодной подсветкой у вас не должно возникнуть проблем с видимостью.

    5. SKIL JS313101 — Лучший бюджетный проводной лобзик Электролобзик SKIL 5 Amp — JS313101
    • ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗКИ — 4-ступенчатая орбитальная функция обеспечивает плавную резку для различных материалов и областей применения.
    • УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ И ТОРМОЗ — Регулировка скорости обеспечивает оптимальную скорость резания для всех областей применения, а функция торможения полезна для точной отделки.
    • РЕЗКА ПОД УГЛОМ — Регулировка угла наклона башмака позволяет резать под углом.
    • ЧЕТКИЙ ОБЗОР ТОЧНОСТЬ — переключатель включения / выключения продувки пыли дает четкое представление о вашей работе, поэтому вы можете легко отслеживать линию резки.
    • ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА НОЖА — Быстрая замена пильных полотен с помощью зажима для полотна без инструментов.

    Skil JS313101 — самый дешевый лобзик в этом списке. Мы упомянули об этом заранее, чтобы вы были готовы к некоторым компромиссам.Вам нужно решить, является ли какой-либо из этих компромиссов достаточно серьезным, чтобы нарушить условия сделки.

    Давайте сначала обсудим плюсы. JS313101 — это пила с регулируемой скоростью и конструкцией с верхней рукояткой. Он имеет прочную конструкцию из полиэтилена с эргономичной ручкой, идеально расположенными триггерами и циферблатами и весит всего 4,52 фунта.

    Он приводится в действие двигателем 5 AMP с максимальной скоростью до 3000 SPM. Имеется 4-ступенчатый орбитальный селектор, который расширяет возможности пилы за пределы хобби-инструмента.Также добавлены светодиодный светильник и вентилятор для удаления стружки с линии прямой видимости.

    Теперь о компромиссах. Спусковой крючок не дает разогнаться. Вы можете использовать его только для включения и выключения пилы. Вместо этого скорость регулируется с помощью поворотного переключателя. Итак, вы устанавливаете его на 3000 об / мин и нажимаете на спусковой крючок, чтобы двигатель достиг этой скорости. Нет возможности медленно наращивать или корректировать на ходу.

    Это нарушение сделки? Это зависит от предполагаемого использования.Для некоторых плотников это так. Но по этой цене вы не найдете пилы с такими функциональными возможностями, как эта.

    Что нам в нем понравилось
    • Верхний угол
    • Пила с регулируемой скоростью
    • Двигатель 5 А с максимальной скоростью 3000 об / мин
    • 4-ступенчатая орбитальная установка
    • Светодиодная лампа и встроенный вентилятор
    • весит всего 4,5 фунта.
    • Эргономичный дизайн с прочной ручкой

    Чего мы не делали
    • Невозможно использовать спусковой крючок для увеличения скорости.

    Наши мысли — Большинство любителей не обращают внимания на незначительные придирки. Skil JS313101 достаточно мощный, чтобы его можно было использовать для большинства коммерческих деревообрабатывающих задач. Кроме того, у него есть все функции, которые можно ожидать от более дорогих устройств. На самом деле сложно жаловаться!

    Наши последние мысли

    В этом обзоре мы обсудили много функций, но наиболее полезными при покупке лобзика следует считать низкую вибрацию, мощность, удаление пыли, регулятор скорости и возможность резать фаски — это будут наиболее важные факторы. для качественного чистого и точного пропила независимо от того, с каким материалом вы работаете, и вам потребуется меньше усилий, что также важно, если вы работаете в течение длительного времени с помощью лучших лобзиков.

    Всегда соблюдайте осторожность и надевайте защитные очки во время резки.

    906 906 Пилы — JS470E Лобзик с сетевой ручкой — 120 В, низкий уровень вибрации, переменная скорость 7,0 А для плавной резки древесины до 5-7 / 8 дюймов, 3/8 дюйма по стали для столешниц, деревообработки, синий цвет
    Изображение Название Купить
    Верхняя часть Лобзик DEWALT 20V MAX, рукоятка для ствола, только инструмент (DCS335B) Проверить сегодняшнюю цену
    Check Цена сегодня

    Другие обзоры электроинструментов

    Лучшие обзоры на угловые шлифовальные машины и руководство для покупателей

    Лучшие обзоры электрических бензопил и руководство покупателя

    Лучшее руководство для покупателей сабельной пилы Отзывы

    Лучшее руководство для покупателей ленточных шлифовальных машин и отзывы

    Руководство и отзывы покупателей Best Drill Press

    Лучшее руководство по покупке стола маршрутизатора и обзоры

    О ДЖОНЕ ЛЬЮЗАМЕ Я 40-летний квалифицированный электрик с многолетним опытом работы и еще много лет в профессиях, которые потребовали от меня использования огромного количества разнообразных электроинструментов.У меня более 20 лет опыта работы с электроинструментами. Узнать больше обо мне

    10 лучших лобзиков (октябрь 2021 г.) — Лучшие подборки и обзоры

    Портативные, универсальные и простые в использовании лобзики заслуживают места в каждой коллекции инструментов. В то время как некоторые из них приятно использовать и создавать плавные разрезы, не разводя руки, другие модели склонны к сильной вибрации и резким порезам. Прежде чем вы нажмете «купить» на любой лобзике, в следующих обзорах сравниваются 10 лучших лобзиков, которые вы можете получить прямо сейчас.

    Вам нужен триггер с регулируемой скоростью, набор с регулируемой скоростью или и то, и другое? Насколько комфортно будет пользоваться той или иной пилой? Нам лучше убедиться, что он режет прямо. А порт для пыли сдувает опилки с линии реза или нам в лицо?

    Несмотря на то, что необходимо учесть множество соображений, мы уже протестировали и сравнили лучшие доступные модели, чтобы сузить круг до этих 10 лучших вариантов.

    Краткое сравнение наших фаворитов в 2021 году:

    10 лучших лобзиков:

    1.Лобзик Bosch JS470E — лучший результат

    Возможно, неудивительно, что Bosch JS470E входит в число лучших лобзиков 2020 года. Когда дело доходит до плавности и точности, нет никаких сомнений в том, что эта пила идет впереди. Помимо высокой производительности лобзик Bosch, он также обладает некоторыми фантастическими характеристиками, которые оценят и оценят мастера по дереву, от новичка до профессионала.

    Одна из наших любимых особенностей этой мощной пилы — это система смены полотна без инструментов.Вам не нужно будет подносить руки к лезвию, и вам даже не нужно вынимать ящик с инструментами, чтобы завершить выброс лезвия. Это отличная особенность, особенно когда полотно пилы еще горячее.

    Есть четыре настройки инструмента орбитального действия, которые вы можете использовать на этой лобзике. Настройки позволяют вам найти место, которое будет работать как с необходимой скоростью, так и с точностью, в зависимости от материала, с которым вы работаете.

    Bosch — одна из самых точных лобзиков, которые вы найдете.Bosch JS470E — это устройство с регулируемой скоростью на 7 ампер, способное резать дерево, сталь и множество других материалов. Лобзик Bosch будет работать с деревом толщиной почти 6 дюймов и чуть меньше ½ дюйма по стали.

    В целом, мы считаем, что это лучшая головоломка 2020 года.

    Плюсы

    • Очень устойчивая машина
    • Чрезвычайная точность
    • Великая сила
    • Четыре орбитальные установки
    • Возможности фаски
    • Разблокировка лезвия без инструментов

    Минусы

    • Некоторые «профессионалы» считают, что эта модель не для профессионалов
    • Дороже других моделей
    • Не удается заблокировать спусковой крючок на очень малых скоростях

    2.Лобзик BLACK + DECKER BDEJS600C — Лучшая цена

    Благодаря фантастическим характеристикам и непревзойденной цене, лобзик BLACK + DECKER Smart Select является лучшим лобзиком за эти деньги. Как правило, когда вы смотрите на недорогую головоломку, вам придется отказаться от многих функций. Здесь дело обстоит не так.

    Двигатель на 5 ампер не лучший в своем классе, но Smart Select позволяет регулировать орбиту до одного из четырех значений. Он достаточно мощный, чтобы резать различные материалы со скоростью 3000 движений в минуту (SPM) с ¾ -дюймовая длина хода.Вы можете настроить этот аппарат на выполнение резки под углом 45 градусов.

    Лобзик Smart Select оснащен пылесосом и зажимом без ключа для замены лезвия без инструмента. Спусковой механизм имеет регулируемую скорость, но нет быстрого набора или возможности заблокировать скорость. Кроме того, этот лобзик нельзя использовать с полотнами с U-образным хвостовиком. Механизм блокировки лезвия не может удерживать лезвия с U-образной стойкой в ​​течение длительного времени. Он по-прежнему отлично держал лезвия с Т-образным хвостовиком, так что имейте в виду.

    Это очень удобная пила при весе всего 4.6 фунтов. Несмотря на то, что он легкий, вибрация не была чрезмерной, так как ручка, казалось, гасила ее во время работы. Наконец, на него предоставляется двухлетняя гарантия. Он не будет таким гладким или мощным, как вариант номер один, но все же отличный вариант.

    Плюсы

    • Технология контроля кривых
    • Замена лезвия без инструментов
    • Для резки под углом 45 градусов
    • Воздуходувка
    • Дешёвые

    Минусы

    • Нет быстрого набора для блокировки регулируемого триггера
    • Не удерживает лезвия с U-образным хвостовиком

    3.Лобзик DEWALT DCS331B — Best Cordless

    Надеюсь, мы не заставили вас ждать слишком долго. Третий вариант в нашем списке — это лобзиковая пила DeWalt DCS331B, лучшая аккумуляторная лобзиковая пила 2020 года. DeWalt знает, что они делают, когда дело касается аккумуляторных инструментов; этот лобзик не исключение.

    DS331B имеет четырехпозиционное орбитальное действие и не имеет раздражающего шнура, блокирующего вашу работу. Аккумуляторные лобзики делают задачу более доступной, но им обычно не хватает мощности.Аккумуляторный DeWalt, способный выдерживать 3000 оборотов в минуту, предлагает такую ​​же скорость лезвия и мощность резки, как и проводная версия. Фактически, у нас была действительно одна жалоба на это устройство.

    Большинство лобзиков оснащены нагнетательным вентилятором. По мере того, как вы режете, и опилки скапливаются, воздуходувка отодвигает пыль с вашей прямой видимости. Хотя Dewalt имеет такую ​​функцию воздуходувки, ее недостаточно. Линия постоянно покрывается, и ее может быть трудно увидеть, особенно на более длинных разрезах, где будет скапливаться много пыли.Хотя у DeWalt есть воздуходувка, она совершенно неэффективна. Это затрудняет просмотр вашей линии для выполнения прямых разрезов. Однако мы по-прежнему считаем, что это один из лучших аккумуляторных лобзиков на рынке.

    Плюсы

    • Беспроводной
    • Чистый, гладкий срез
    • Трехлетняя гарантия
    • 3000 SPM

    Минусы

    • Очень тяжелый с аккумулятором
    • Аккумулятор и зарядное устройство — дополнительные расходы
    • Воздуходувка не работает

    4.Makita JV0600K Лобзик

    Продолжая традицию производства высококачественных инструментов Makita, лобзиковая пила Makita JV0600K представляет собой пилу на 6,5 А с тремя орбитальными установками. Вы можете использовать Makita в различных материалах, и он обладает отличной мощностью и управляемостью. Способен производить 3100 SPM при длине хода дюйма. Несмотря на то, что он очень мощный, у него удивительно низкий уровень вибрации благодаря внутренней системе противовеса.

    Как и многие другие лобзики, которые мы рассмотрели, Makita имеет механизм снятия лезвия без инструментов.Одна из наших любимых функций этой пилы — пылесборник для съемного пылесоса. Это поднимает идею воздуходувки на новую высоту, когда вы можете пылесосить на ходу. Система удаления пыли на Makita превосходит некоторые другие модели.

    У Makita есть настройки скорости, но, к сожалению, вы должны выбрать желаемую скорость и придерживаться ее. Скорость регулируется не спусковым крючком, а настройкой. В зависимости от типа работы, которую вы выполняете, это может не вызвать проблем, но для тех, кто любит контролировать скорость пальцем, эта головоломка не для вас.

    Лобзик Makita продается по разумной цене, где-то между премиальной и недорогой моделью, но рекомендуется использовать сменные лезвия Makita. Лезвия Makita имеют отличное качество, но стоят дороже, чем другие варианты на рынке. Если вы знаете, что за год изобьете много лезвий для лобзика, возможно, вам стоит рассмотреть другой вариант.

    Плюсы

    • Мощный двигатель на 6,5 А
    • 3100 SPM
    • Низкая вибрация для плавной работы
    • Отверстие для пыли в корпусе с вакуумной насадкой

    Минусы

    • Без регулируемого триггера
    • Только годовая гарантия
    • Можно использовать только лезвия Makita типа B

    5.Festool 561608 Лобзик — Премиум выбор

    Когда мы говорим, что это наш выбор премиум-класса, мы не шутим. Цена лобзика Festool 561608 почти в три раза выше, чем на некоторые другие наши модели. Festool производит высококачественные инструменты, которыми ежедневно пользуются профессионалы. Эти инструменты призваны упростить и сделать работу профессионала более полной.

    Лобзик Festool оснащен полотном с регулируемой скоростью, обеспечивающим очень высокую скорость 3800 оборотов в минуту. Наш выбор номер один, Bosch, поставляется с опорной пластиной, которую можно заменить при работе на гладкой поверхности, которую вы не хотите повредить.Festool поставляется с несколькими опорными плитами.

    Это первая из рассмотренных нами лобзиков с функцией светодиода. Благодаря светодиодной подсветке, установленной на лезвии, инструмент Festool дает пользователям фантастический обзор. Как мы уже упоминали, Festool производит продукцию для профессионалов; это очень легкий, но прочный агрегат для рабочего, который будет держать его в руках большую часть дня.

    Основная проблема, с которой мы столкнулись с Festool, заключалась в том, что она была завышена. Каким бы прекрасным ни был этот инструмент, все же трудно оправдать разницу в ценах.В профессиональных приложениях лобзик со временем изнашивается и ломается. Трудно оправдать высокую стартовую цену, если только эта вещь не прослужит всю жизнь.

    Плюсы

    • Весит всего 1 фунт.
    • 3800 SPM
    • Светодиод на передней панели

    Минусы

    • Завышенная цена
    • Основание не наклоняется должным образом и не остается устойчивым
    • Очень неудобная ручка
    • Негативная работа из-за небольшого веса

    6.PORTER-CABLE PCE345 Лобзик

    При весе 6 фунтов эта лобзик Porter-Cable довольно толстая. При 6 амперах он тоже мощный. Благодаря длине хода 13/16 дюйма и максимальной скорости 3200 об / мин, это одна из самых быстрых пил на рынке. Он имеет регулируемую скорость, управляемую циферблатом, встроенным в спусковой крючок. Сам триггер не переменный. Трехлетняя гарантия — это замечательно, учитывая доступную цену, по которой доступна эта пила. К сожалению, у него есть недостатки, о которых следует упомянуть.

    Самая заметная проблема заключалась в том, что лезвие не было квадратным. Это затрудняло получение полностью прямого среза. Кроме того, он резал очень гладко, и разрез был чистым, но он просто не хотел оставаться прямым. Другой вопиющий недостаток — отсутствие пылесборника. Казалось, что эта пила просто дует опилками прямо нам в лицо, что, конечно, затрудняет просмотр того, что вы режете.

    Плюсы

    • Очень быстро при 3200 SPM
    • Мощный двигатель на 6 ампер
    • Трехлетняя гарантия
    • Доступная цена

    Минусы

    • Нет порта для пыли, пыль дул нам в лицо
    • Лезвие не квадратное
    • Триггер не переменный
    • тяжелый

    7.SKIL 4495-02 Лобзик

    Еще одна мощная пила с двигателем на 6 А, SKIL 4495-02 имеет встроенную лазерную направляющую, которая поможет вам добиться необходимой точности. Он также имеет четырехпозиционный орбитальный вариант, как и большинство рассмотренных нами пил. Это пила с регулируемой скоростью, поэтому вы можете изменить скорость с помощью спускового крючка, а не просто установить его и оставить на этой скорости. Опытным пользователям головоломок нравится возможность изменять скорость с помощью спускового крючка.

    Несмотря на то, что эта пила обладает множеством замечательных функций, по цене она находится на нижнем уровне.Вы можете подумать, разве это не положительно? Может быть. Проблема с некоторыми из более дешевых пил в том, что они имеют тенденцию прыгать. Эта пила — не самый плавный вариант.

    Хотя эта пила действительно работает очень хорошо и на нее дается годовая гарантия, пила 4495-02 не совсем соответствует некоторым из более высоких вариантов в этом списке.

    Плюсы

    • Сильный 6 ампер
    • Довольно легкий — всего пять фунтов
    • Доступная цена

    Минусы

    • Ослабление ручки натяжения основания
    • Лезвия качаются
    • Много прыгает
    • Не такое высокое качество, как другие варианты
    • Лазер плохо работает

    8.Лобзик TACKLIFE Advanced

    Tacklife Advanced — это то, что нам нравится думать как пила для черновых работ. Tacklife не рекламирует это, но, по нашему опыту, если вы занимаетесь сложной сложной отделкой высокого класса, эта головоломка не будет вашим лучшим вариантом.

    Tacklife увидел, что он обладает огромной мощностью при 6,7 ампер, и к тому же он довольно тяжелый. Вес помогает получить довольно стабильный рез, но он немного изнашивает вас, если вы используете эту пилу в течение длительного времени.

    Светодиодная подсветка на передней панели помогает обеспечить видимость, даже если у вас не лучшее освещение в вашей рабочей среде.Есть вариант переменной скорости и шесть скоростей на выбор. Однако у спускового крючка нет регулируемой скорости.

    На этой модели можно настроить кнопку блокировки, чтобы не держать палец на спусковом крючке все время резки. Нам нравится чехол и аксессуары, которые идут в комплекте Tacklife. Он даже идет с вашими первыми шестью лезвиями.

    Настоящим недостатком этой пилы является то, что она не предназначена для чистовых работ. Опорная плита грубая, тяжелая и слишком сильно подпрыгивает для точности, которая может понадобиться некоторым столярам.Если вам нужна пила, чтобы легко разрезать более тонкую древесину, в основном прямыми или угловыми пропилами, лобзик Tacklife сделает свое дело.

    Плюсы

    • Доступный
    • Мощный при 6,7 А
    • Светодиодный свет
    • Порт для пыли с вакуумным соединением

    Минусы

    • Черновая опорная плита
    • Триггер не переменный
    • тяжелый
    • Не очень гладкая резка

    9.BLACK + DECKER JS670V Лобзик

    В конце списка идет лобзик BLACK + DECKER JS670V. Это легкая и недорогая модель, довольно простая в использовании. Это определенно один из самых легких, доступных за жалкие 3,75 фунта. К сожалению, это привело к некоторой нервной работе, которая была не такой стабильной, как другие модели, находящиеся выше в этом списке. 3 000 SPM, производимые 6-амперным двигателем, находятся на одном уровне с конкурентами.

    Спусковой крючок регулируется по скорости, что позволяет более точно наносить удары.При невысокой цене двухлетняя гарантия гарантирует, что эта пила пригодится вам во многих проектах. Примечательной особенностью этой пилы является функция интеллектуального выбора, которая устанавливает оптимальную орбитальную диаграмму путем выбора материала, который вы режете, с помощью ручки. Это небольшой недостаток для нас, поскольку мы предпочли бы иметь возможность установить это сами.

    Несмотря на некоторые отличные характеристики, у этой пилы есть и недостатки, такие как «линейный поиск». Этот странный маленький огонек освещает только линии, проведенные специальным маркером, прикрепленным к шнуру.Честно говоря, мне казалось, что это просто еще одна вещь, которую можно потерять, и больше похоже на рекламный трюк, чем на полезную функцию. Кроме того, во время работы основание несколько раз ослаблялось, что приводило к изменению фаски, так что разрез больше не был выровнен должным образом.

    Плюсы

    • Очень легкий — всего 3,75 фунта
    • Низкая цена

    Минусы

    • Linefinder — это уловка
    • Подскакивал во время резки
    • База отсоединяется

    10.Ridgid R8832B Лобзик

    Последней в нашем списке стоит еще одна беспроводная модель. Как вы помните, DeWalt — наша любимая беспроводная модель, но вам будет с чем ее сравнить. Лобзик Rigid R8832B оснащен литий-ионным аккумулятором 18 В, который не продается вместе с пилой. Поскольку вам придется покупать аккумулятор отдельно, это делает Rigid одним из самых дорогих вариантов в списке.

    Один плюс, который мы должны дать Rigid, заключается в том, что этот инструмент поставляется с пожизненным соглашением об обслуживании.Если у вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с производственным процессом этой пилы, вам следует обратиться за помощью к Rigid.

    Другим минусом, помимо цены, является наличие пылесоса. Хотя пылесос предназначен для удаления пыли с линии разреза, кажется, что он разносит ее повсюду. Иногда он даже дует в ответ на пользователя. Мы искренне думаем, что если бы в этом устройстве не было воздуходувки, оно могло бы быть лучше, чем имеющееся у него.

    Минусы

    • Не работает воздуходувка
    • Нет гарантии, если не куплено в Home Depot
    • Дорого
    • Аккумулятор надо покупать отдельно, доплата

    Справочник покупателя

    Теперь, когда у вас есть тщательно подобранный список из 10 лучших лобзиков, как вы узнаете, какая из них вам подходит? Во многом это решение будет зависеть от вашего бюджета, ваших навыков работы с деревом и поставленной задачи.Когда дело доходит до сравнения реальных инструментов для лобзиков, мы дадим вам несколько вещей, о которых следует помнить, прежде чем сделать окончательный выбор.

    Мощность

    Большинство рассмотренных нами лобзиков с питанием от сети имели мощность от 5 до 7 ампер. Хотя это может показаться незначительной разницей, это действительно может быть. Лобзики на семь ампер, как правило, немного дороже, но они также более стабильны при резке сложных или толстых материалов.

    Если вы решите, что вам нужен аккумуляторный лобзик, мощность будет указана в вольтах, а не в амперах.Аккумуляторные лобзики известны своей меньшей мощностью и иногда имеют проблемы с регулируемой скоростью. Модель Dewalt, которую мы рекомендуем, отлично справляется и управляется как электролобзик с питанием от сети.

    Вес

    Если вы воин на выходных, которому время от времени требуется головоломка для проекта, вес не имеет значения. Чем чаще вы будете пользоваться лобзиком, тем большее значение имеет вес. Вес — вещь двойная. Иногда более тяжелая пила будет намного меньше прыгать и даст вам дополнительную устойчивость.Обратной стороной этого является то, что тяжелая пила оставит вас утомленным, если вы будете работать с ней слишком долго.

    Один совет, который следует учитывать, заключается в том, что аккумуляторные лобзики часто кажутся довольно легкими, пока вы не добавите аккумулятор. Аккумулятор обычно добавляет несколько фунтов к общему весу пилы, поэтому не позволяйте этому застать вас врасплох.

    Регулируемая скорость

    Переменная скорость — отличная функция лобзика. Иногда скорость контролируется самим устройством, а иногда — пользователем.Если вам нужна возможность изменять скорость лобзика с помощью спускового крючка, убедитесь, что скорость спускового крючка регулируется. У некоторых лобзиков есть настройки скорости, которые не контролируются пальцем. Триггер с регулируемой скоростью — это вопрос предпочтения. Некоторым опытным мастерам по дереву кажется, что им нужно уметь держать инструмент в руках, чтобы резать равномерно. Просто помните, когда вы покупаете, что не все переменные скорости созданы равными, проверьте, какие функции триггера.

    Выпуск лезвия

    Большинство лобзиков позволяет снимать лезвие без инструмента. Это помогает защитить руки от лезвия и тепла после резки. Некоторые фиксаторы лезвия просты в использовании, и лезвие выпадает при быстром нажатии кнопки. Другие могут быть немного липкими, и вам все равно придется схватить лезвие и вытащить его. На более дешевых моделях лобзиков иногда вы можете увидеть, как лезвие расшатывается или отпускается, когда вы находитесь в середине резки. Это абсолютная проблема, но она случается.Bosch JS470E имеет лучший съемник лезвия для лобзика, который мы когда-либо видели на рынке.

    Кредит изображения: Сэнди Пул, Flickr

    Orbital vs. Reciprocating

    Все рассмотренные нами лобзики — это орбитальные пилы с несколькими орбитальными настройками. Важно как минимум понимать разницу между орбитальным и возвратно-поступательным движением. Орбитальные пилы используются для более сложных пропилов, особенно пропилов с поворотом и скручиванием. Сабельная пила выполняет двухтактную резку, прямолинейное движение назад и прямое поступательное движение.Сабельные пилы отлично подходят для сноса или резки труб, но не подходят для работы с деревом.

    Воздуходувка

    Пылеуловитель предназначен для поддержания чистоты лески и хорошей видимости. Некоторые пылесосы работают лучше, чем другие. Лобзик Makita имеет вакуумную насадку, которая снимает пыль с вашей рабочей поверхности и оставляет ее в вакууме, а не просто разносит пыль по магазину. Иногда воздуходувка на лобзике оказывается недостаточно сильной, и пыль просто сдувается прямо на вашу леску.Агрегаты более высокой мощности обычно лучше работают с воздуходувками, чем другие меньшие и менее мощные модели.

    Лазерная направляющая

    В некоторых лобзиках из нашего обзора были светодиодные или лазерные лампы, которые помогут вам оставаться на линии. Это приятная функция, особенно если ваше рабочее место не очень яркое. Некоторые из этих светодиодных фонарей работают лучше, чем другие, и если пылесос не очищает линию должным образом, не имеет значения, насколько яркой будет установка.

    Вывод:

    Имея всю эту информацию о лобзиках, вы, вероятно, более чем готовы взять эту пилу в руки и начать резку.Если вам нужна надежная модель со всеми функциями, вам когда-нибудь понадобится Bosch JS470E. Цена этой модели немного выше, чем у некоторых из нашего списка, но качество резки, мощность, орбитальность и наклон действительно выделяют ее. Если окажется, что деревообработка — ваше новое любимое хобби, лобзик прослужит вам долго.

    Если, однако, вам просто нужна более дешевая модель, которая просто выполняет свою работу, вы не ошибетесь, выбрав BLACK + DECKER Smart Select 5.0 усилок увидел. Эта модель стоит лучше, чем большинство представленных на рынке, и она отлично справляется со всем, если учесть все обстоятельства.

    Мы искренне надеемся, что вы найдете лучший лобзик для своих нужд! Удачи!

    Вот еще несколько статей, которые могут вас заинтересовать:

    Пит занимается торговлей со средней школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками.Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и ​​аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.

    Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.

    Как выбрать лучший лобзик для работы / Помощь и совет

    После того, как вы решили, что вам нужна головоломка, все, что вам нужно сделать, это выбрать ту, которая подходит для работы.Однако часто, когда дело доходит до электроинструментов, это легче сказать, чем сделать, потому что на рынке существует так много разных типов лобзиков — какая лобзиковая пила самая лучшая?

    Если вам интересно, какой лобзик купить, то вы попали в нужное место. Здесь мы исследуем ассортимент лобзиков, доступных в SGS, и их особенности, чтобы вы могли с уверенностью ответить, какой лобзик вам подходит.

    Лобзик — универсальный инструмент, который можно использовать в различных ситуациях.Будь то дерево, керамическая плитка или ряд других материалов, лобзики могут вырезать прямые и изогнутые линии, и они особенно полезны для вырезания отверстий для раковин, варочных панелей и электрических розеток.

    Знание свойств лобзика поможет вам решить, какая из них подходит вам и для какого приложения вы ее будете использовать.

    Проводной или беспроводной?

    Если вы ищете большую мощность на более длительный период времени, то электролобзик с питанием от сети может быть для вас.Постоянное подключение к сети делает инструмент более мощным, будь то лобзик или нет. Поэтому, если вы собираетесь регулярно использовать лобзик для работы с прочными материалами, выберите сетевой инструмент, например лобзик Ryobi 500 Вт с функцией Line Assist.

    С другой стороны, аккумуляторные лобзики

    идеально подходят для работы в труднодоступных местах, особенно вдали от электросети. Однако они лучше подходят для более мягких материалов, таких как фанера. Аккумуляторная лобзиковая пила Ryobi One + — это аккумуляторный инструмент, который предлагает такую ​​же мощность, производительность и надежность, как сетевой инструмент, и идеально подходит для работы с деревом.Обеспечивая до 3000 движений в минуту, его можно использовать для точной и эффективной резки листовой стали толщиной 6 мм.

    Скорость и мощность

    Обратите внимание на мощность лобзиков с питанием от сети и напряжение на лобзиках с батарейным питанием и помните, что чем он мощнее, тем быстрее вы сможете работать. Что касается скорости, если вы собираетесь использовать лобзик часто или на продвинутом уровне, вам следует искать лобзики с несколькими настройками скорости. Это даст больше контроля над вашей работой в зависимости от материала, с которым вы работаете.

    Лезвия и механизм

    Маятник увеличивает скорость резки и предотвращает быстрый износ лезвия, а также снижает вероятность заклинивания. Он перемещает лезвие от материала при движении вниз и возвращает его при движении вверх.

    Орбитальное действие будет перемещать лезвие из стороны в сторону, а также вверх и вниз, что сокращает быстрее, но это будет более грубый рез.

    Полотна для лобзиков

    классифицируются по шкале TPI, или зубцов на дюйм.Чем выше TPI, тем быстрее и плавнее будет резка.

    Лезвия из быстрорежущей стали и биметаллических лезвий

    идеально подходят для обработки дерева и легких металлов, тогда как кобальтовая сталь используется аналогично, но намного прочнее. Лезвия с твердосплавными абразивами предназначены в основном для каменной кладки.

    Пыль Лобзик

    может создать много пыли, которая может покрыть место резания и испортить место, где вы работаете. Некоторые лобзики будут оснащены вентилятором для удаления пыли или насадкой для пылесоса.

    Лобзик Ryobi 500 Вт может похвастаться одними из самых заметных линий реза на рынке, потому что он не только компактен, но и имеет встроенную систему управления воздухом, которая сдувает пыль с траектории реза и пользователя.

    Функции безопасности

    Электроинструмент с лезвиями может представлять опасность для лобзиков, поэтому важно обратить внимание на меры безопасности. Защитный выключатель или кнопка блокировки, функция плавного пуска, которая запускает лезвие на более низкой скорости, и защитный кожух.Для любопытных новичков или опытных мастеров-мастеров мы собрали всю самую полезную информацию о головоломках и поместили ее в одно место.

    Прочтите наше Руководство по безопасности работы с лобзиком, чтобы узнать больше о том, как правильно и безопасно использовать лобзик.


    Большинство лобзиков обычно беспроводные, и это лучший вариант для работы с деревянным настилом и других задач вдали от источника питания. Спросите себя, будете ли вы резать металл или просто дерево? Вам нужно будет использовать пилу для обработки мягких пород древесины или твердых пород древесины больших размеров? Будете ли вы работать с лобзиком несколько дней подряд или просто так, когда вам это нужно? В зависимости от вопросов, на которые вы ответили, здесь вы определите лобзик, который лучше всего подойдет вам и вашим потребностям в электроэнергии.

    Дом / Сделай сам

    Лобзик Ryobi RJS750-G 500 Вт с Line Assist

    Лобзик Ryobi мощностью 500 Вт отличается высокой производительностью и компактным дизайном, что делает его лидером в своем классе. Ryobi снабдил этот лобзик функциями, специально разработанными для улучшения видимости линии реза, точности реза, производительности, комфорта и контроля. Мощный двигатель мощностью 500 Вт обеспечивает легкую резку и максимальную режущую способность 75 мм.

    Обладая самой заметной линией реза на отечественном рынке лобзиков, RJS750-G использует впечатляющие технологии, обеспечивающие невероятно прямую резку; интегрированная система управления воздухом сдувает пыль с места резки и пользователя.Добавьте к этому компактный дизайн, и вы получите беспрецедентную линию реза. Благодаря продуманной конструкции с плоским стержнем вы получаете до 49% большую точность и на 10% меньше вибраций по сравнению с другими лидерами отрасли.

    Ryobi ONE + R18JS-0 Аккумуляторная лобзиковая пила 18 В с резкой заподлицо и светодиодной подсветкой

    Эта инновационная аккумуляторная лобзиковая пила на 18 В из линейки Ryobi ONE + обладает всеми характеристиками, мощностью и надежностью сетевого инструмента, а также удобством и портативностью аккумуляторного продукта. Этот первоклассный инструмент обеспечивает до 3000 движений в минуту, а в сочетании с 4-ступенчатой ​​маятниковой стабилизацией вы всегда можете рассчитывать на идеальный рез.

    Идеально подходит для поперечной резки (по волокну), продольной резки (формы и изгибы), продольной резки (с зернистостью) и выемки (в материале), этот инструмент идеально подходит для огромного количества применений в домашних условиях. Система зажима лезвия без инструментов позволяет очень быстро и просто менять лезвие; в сочетании с фиксирующим переключателем для более длительных работ и контролем скорости одной рукой, этот лобзик невероятно удобен и прост в использовании. Благодаря встроенному пылеуловителю линия реза остается видимой, поэтому вы можете сосредоточиться на получении именно той отделки, которую хотите.Когда вы покупаете аккумуляторный лобзик, мы знаем, что производительность является ключевым моментом; Устройство 18 В обеспечивает до 3000 ходов в минуту при длине хода 25 мм. Мощный двигатель обеспечивает максимальную режущую способность 100 мм по дереву и 6 мм по листовой стали.

    Профессиональный

    Makita DJV182Z 18V Бесщеточный лобзик

    Лобзик DJV182Z от Makita оснащен бесщеточным двигателем, который увеличивает время работы на 50%, увеличивает мощность, скорость и общий срок службы инструмента. Благодаря этому этот инструмент обеспечивает больше энергии и мощности, обеспечивая впечатляющую максимальную скорость вращения без нагрузки 3500 об / мин.

    Инновационная система двигателей снижает скорость полотна при отсутствии нагрузки, что позволяет легко отслеживать линии реза, что отлично подходит для сложной детализации. Инструмент также оснащен электронной кнопкой включения и регулятором скорости для большей гибкости в применении. Благодаря удобной встроенной функции обдува линия реза очищается от опилок, а двойные светодиодные лампы освещают заготовку для большей точности даже в условиях плохой освещенности.

    Milwaukee M18BJS-0 18V Компактная лобзиковая пила

    Лобзик M18BJS-0 предлагает максимальную универсальность резки с 5-позиционной орбитальной настройкой, которая позволяет вам выбирать тип скорости и резки в зависимости от вашего применения.Быстрая и легкая замена лезвия доступна с помощью quick-lok ™, в то время как простота использования предлагается благодаря скосу башмака без инструментов для легкой и точной регулировки башмака.

    Электролобзик питается от красного лития ™, который обеспечивает точность и простоту использования для пользователя. SGS гордится продуктами и услугами, которые мы предлагаем своим профессиональным клиентам, поэтому мы заключили партнерское соглашение с Milwaukee, чтобы предложить продление гарантии до 3 лет. Дополнительная двухлетняя гарантия предоставляется бесплатно, если вы зарегистрируете свой новый электроинструмент Milwaukee в течение 30 дней с даты покупки.

    Все еще нужна помощь?

    .

    Самодельные замки для откатных ворот: Как сделать замок для откатных ворот своими руками: изготовление защелки

    Как сделать замок для откатных ворот своими руками: изготовление защелки

    На чтение 7 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано Обновлено

    Ворота с верхним подвесом и другие разновидности откатных конструкций пользуются популярностью благодаря простоте изготовления. Их легко сделать самостоятельно, например, из профнастила. Можно воспользоваться готовым запирающим механизмом или изготовить замок для откатных ворот своими руками.

    Требования к замку

    Самодельный замок для откатных ворот

    Поскольку на створку ворот часто воздействует нагрузка, создаваемая ветром, к замку предъявляются высокие требования прочности. Целостность конструкции не должна нарушаться под действием средовых факторов. Независимо от того, делается защелка на откатные ворота своими руками или приобретается в готовом виде, она должна также отвечать следующим требованиям:

    • простота управления;
    • хорошие эксплуатационные качества материала – отсутствие подверженности ржавчине, стойкость к заморозкам;
    • надежность и взломоустойчивость.

    Если конструкция снабжена электромагнитным или электромеханическим блоком, для нее нужно отводить выделенный источник питания, чтобы запирающее устройство не отключалось от сети.

    Основные виды запорных устройств

    Независимо от конструкции, замок на раздвижные ворота должен иметь в комплекте поставки несколько ключей, детали для личинки и приемную планку. Монтировать его лучше в нащельник. При установке в створку злоумышленник может повредить последнюю, если попытается взломать запирающий механизм. При монтаже в нащельник это исключено.

    Двойной механический замок

    Наиболее распространены следующие конструкции для сдвижных ворот:

    • Механические модели – обычные и кодовые. Защитный корпус, предохраняющий от пыли и воды, у них чаще всего сделан из алюминия, а внутренний механизм – из нержавейки. Использование этого материала препятствует попыткам отпилить деталь. Конструкция отличается большой прочностью, в случае необходимости ее несложно заменить. Устройству не страшны порывы ветра, морозы, другие средовые факторы, так что монтировать его можно в регионах с любыми погодными условиями. Современные механические конструкции снабжаются специальными панелями, служащими для ввода с двух сторон кодировки, состоящей из последовательности цифр. Если пользователь открывает ворота вручную, код сбрасывается автоматически. Цифровую последовательность при надобности несложно поменять.
    • Модели с двойными цилиндрами. Их удобство особенно заметно при использовании, когда на территорию открыт доступ некоторым сторонним лицам – к примеру, рабочему персоналу компании. Как и в предыдущем случае, корпус делают обычно алюминиевым, а механизм изготавливается из нержавейки. Чтобы открыть или запереть замок, нужен хотя бы один цилиндр. Устанавливать конструкцию легко, сверлить большое число отверстий не потребуется. Для монтажа такого замка врезного типа обычно достаточно проделать 3 отверстия.
    • Модели с крючками. Подходят для систем, оснащенных автоматикой, и для ворот, не имеющих подобного блока. За опцию механического закрывания отвечает крючок из нержавеющей стали. Конструкция включает в себя также шасси, фронтальную плату и дневной ригель. Модели не снабжаются ручкой, чтобы злоумышленники не могли использовать эту деталь как опору и перебраться через ворота. Конструкция может иметь цилиндры с габаритами 4,6-8 см. При монтаже нужно следить за позициями крюка и опорной планки. Последнюю нужно крепить так, чтобы достигалось полное запирание ворот посредством ригеля.
    Накладной замок необходимо часто чистить от пыли и грязи

    По методу установки модели для откатных ворот можно разделить на врезающиеся и накладные. Они могут быть очень простыми и рассчитанными на забор со сложной системой безопасности. Врезаться замок может в сам материал полотна или в стоечную опору. Его несложно встроить в трубу металлопрофиля, из которого сделан каркас ворот.

    Возможна установка на откатные ворота и более сложных замочных конструкций, например, сувальдных или реечных. Запоры для откатных ворот имеют компактные размеры и аккуратный внешний вид. Разнообразие оттенков позволяет выбрать модель, которая впишется в дизайн ограждения и подойдет особенностям строения ворот.

    На эстетический аспект обращают особенное внимание, если ограждение украшено художественной ковкой или иным типом сложного декора.

    Чаще всего засовы монтируются в средней части полотна, реже – в верхней.

    Выбор замка для откатных и распашных ворот

    Наличие автоматики позволяет открывать ворота удаленно

    Замок может приобретаться одновременно с другими фурнитурными элементами от той же фирмы. При этом нужно обращать внимание на совместимость деталей с особенностями конструкции, для которой они покупаются. В продаже можно встретить, к примеру, наборы фурнитуры для откатных ворот без балки и для иных типов оград.

    Некоторые домовладельцы снабжают ворота автоматическим блоком с приводом, другие предпочитают открывать и закрывать их вручную. Замки также могут быть рассчитаны на оба этих способа использования. На территории складов, производственных помещений и подобных объектов на ворота лучше установить автоматизированную модель. Для дачного дома хватит изделия с ручным управлением. При установке замка на ограждение, уже снабженное автоматикой, стоит предварительно проконсультироваться с мастером, проводившим монтаж электронного блока.

    Замок на откатные ворота своими руками, как правило, делают механическим, простой конструкции. Такое изделие можно приобрести и в готовом виде. Некоторые из них запираются только изнутри ворот, другие – с обеих сторон. Удобный вариант – модели с двумя вариантами управления: автоматическим и ручным. Такой замок можно открыть ключом или воспользоваться пультом дистанционного управления.

    Существуют и модели кодового типа, для открытия которых не требуется ключ. Пользователю нужно лишь знать цифровой код (обычно из 4-6 знаков). Управлять такими замками можно с обеих сторон. Сейчас все большее распространение получают варианты с несколькими цилиндрами, отличающиеся повышенной взломостойкостью. Устанавливать их можно на воротах разных типов. Для управления используются уплощенные ключи.

    Как изготовить замок самостоятельно

    Чаще всего самостоятельно делают замки-крюки, шпингалеты, задвижки.

    Необходимый инструмент

    Чтобы изготовить простейший запорный механизм, понадобится сварочный аппарат

    Для создания замка понадобится приобрести или арендовать сварочный аппарат. Кроме того, потребуется электрическая дрель с комплектом сверл, предназначенных для работы с металлом. Из оборудования нужны также шуруповерт и болгарка. Для замеров и чертежей нужны линейка и карандаш. Требуется также приготовить накидные ключи.

    Для защиты механизма от средовых факторов его желательно установить в заранее смонтированное углубление или легкий алюминиевый короб. В нижней области нужно сделать несколько дырок для дренажа. Установленную на улице замочную конструкцию время от времени требуется смазывать. Для этого можно приобрести специальный продукт на основе силикона.

    Советы по изготовлению

    Перед началом работы рекомендуется нарисовать чертеж предполагаемой модели

    Перед тем как начать собирать конструкцию, необходимо нарисовать ее эскиз, где отражены основные компоненты, их габариты и взаимное расположение. Схему можно создать самостоятельно, позаимствовать с чертежей или видеоканалов. Проще всего смонтировать пару скоб под навесной механизм. Такою модель лучше выбрать, если установлены кованые или сетчатые ворота.

    Еще один несложный в реализации вариант – конструкция с крючком. Его устанавливают на откатывающуюся створку. Важно, чтобы крюк имел достаточную длину и был прочным. На опоре делается петля или паз, в которую при закрытии ворот продевается изогнутая часть. Смонтировать конструкцию очень легко, но запереть ее можно лишь изнутри. Открыть ее снаружи невозможно.

    Можно сделать и запирающий механизм с поперечной задвижкой. Крепят ее посредством сварки. В движущейся створке можно проделать отверстие или приварить к ней кусок трубки. В получившееся отверстие вставляют задвижку, зацепляющуюся за опорный столб. Располагаясь поперек плоскости перемещения створки, она фиксирует конструкцию в запертом положении. Как и предыдущий вариант, этот механизм предназначен для закрывания ворот изнутри.

    Замок на откатные ворота своими руками


    Как выбрать и установить своими руками замок для ворот откатного типа

    Если вы используете откатные ворота, которые закрываются вручную, без использования автоматических запирающих устройств, то вам необходимо установить на них надежный запор. Тем самым вы обеспечите защиту от проникновения на ваш участок или в гараж. Прежде, чем приобретать замок для откатных ворот, необходимо представлять себе разновидности подобных устройств.

    Ворота откатного типа

    Попробуем разобраться в данной ситуации, чтобы сразу же установить на свои откатные ворота надлежащий замок. В большинстве случаев сделать это можно своими руками, ведь ничего сложного в такой установке нет.

    Разновидности замков для откатных ворот

    Неизменной частью всех замковых приспособлений является крючкообразная защелка, которая в закрытом состоянии удерживает ворота в закрытом положении.

    Внешний вид механического врезного замка типа «крюк» для откатных ворот

    Поэтому обычный замок, имеющий выдвигающиеся засовы, для установки на откатных воротах непригоден. Все запирающие устройства можно подразделить на несколько категорий:

    По способу срабатывания
    1. Автоматическое запирание замка. При установке отъезжающей створки в закрытое положение происходит защелкивание крючкообразного механизма. Таким способом запирается большинство современных замков.
    2. Ручное запирание замка. В этом случае запорное устройство закрывается вручную, изнутри. Снаружи открыть такой запор невозможно.
    По конструкции
    1. Обычный механический замок. Он может открываться ключом как с внутренней стороны ворот, так и с обеих сторон. Впрочем, можно спрятать наружную планку в материале ворот, чтобы исключить открывание створки с улицы.
    2. Электромеханический запор. Управление им может производиться как ключом, так и дистанционно. Например, с пульта или с домофона.
    3. Кодовый замок. Такой механизм удобен тем, что для управления им не нужен ключ. Достаточно знать код, который выставляется владельцем ворот.
    4. Цилиндровый замок. Его особенностью является наличие одного или нескольких цилиндров, благодаря использованию которых удается избежать открытия замка мошенниками, практикующими подбор ключей. Они открываются специальными плоскими ключами, которые практически невозможно подделать. Чем больше цилиндров будет содержать такой замок, тем он будет надежнее.
    5. Приваренный к воротной конструкции самодельный запор. Это приспособление, которое может иметь самую различную конструкцию. В закрытое состояние переводится в тот момент, когда подвижная створка находится в запертом положении. Обычно монтируется своими руками.
    По способу установки
    1. Врезной замок для откатных ворот. Он может быть врезан как в материал ворот, так и в опорную стойку. Он легко встраивается в профильную трубу, которая является основой каркаса. В процессе установки нужно обращать внимание на положение крючка и опорной планки. Крепить опорную планку нужно с таким расчетом, чтобы крючкообразный ригель полностью обеспечивал запирание ворот.
    2. Накладной замок. Его установка ничем не отличается от установки замка на любой другой тип ворот. Отличительной особенностью является лишь конструкция самого замка, которая должна иметь запорный крюк.

    При выборе замка отдавайте предпочтение механизмам, изготовленным из нержавеющей стали. Это касается и корпуса, и внутренностей устройства. Для кодового замка нелишним будет наличие защитного кожуха, предохраняющего механизм от влаги и загрязнений.

    Как своими руками сделать замок крюк для откатных ворот

    Если стоит задача сделать надежный запор в виде крюка, то можно воспользоваться несколькими способами его изготовления:

    • Это могут быть две петли, которые при закрытом положении створки совпадают. Петли привариваются к подвижной створке и опорному столбу. В них продевается обычный навесной замок или изогнутая металлическая деталь, фиксирующая петли в закрытом положении.
    • Поперечная задвижка. Крепится также методом сварного соединения. В материале подвижной створки имеется отверстие, либо же к створке приварен кусок трубы. В это отверстие или внутрь трубы вставляется задвижка, которая входит в зацепление с опорным столбом. Находясь поперек движения створки, задвижка очень надежно фиксирует ворота.
    • Самым простым приспособлением является крюк, надежно закрепленный на откатной створке. На опорном столбе имеется паз или петля, куда крюк будет входить при нахождении ворот в крайнем закрытом положении. Несмотря на простую конструкцию, такой запор открыть снаружи не выйдет.

    Изготовить замок крюк для откатных ворот без автоматики вполне можно своими руками. Для этого необходимо иметь соответствующие инструменты и обладать хотя бы элементарными строительными навыками.

    Видео — эконом версия автоматических откатных дверей

    Качественный замок для откатных ворот своими руками: какой вид запирающего устройства выбрать?

    Ворота представляют собой ту конструкцию, которая первой встречают гостей дома/дачи/коттеджа, и именно глядя на нее, происходит формирование общего мнения об их владельце. От конструкции и уровня качества работ по производству и установке ворот в дальнейшем зависит непосредственно и их комфортная эксплуатация.

    Основные виды ворот

    Современные въездные ворота подразделяются на нескольких видов.

    Самыми распространенными и востребованными из них на территории нашей страны являются 3 вида:

    • распашные ворота;
    • подъемные ворота;
    • откатные ворота.

    Если принято решение установить компактную и удобную откатную конструкцию такого плана, то наверняка и есть необходимость подобрать функциональный, а главное, надежный замок для качественных откатных ворот своими руками. Если въезд на территорию автоматически не закрывается, то качественный замок действительно необходим. Простое устройство такого плана предоставит возможность надежно закрыть створки ворот и. соответственно, обеспечит безопасность всех жителей дома/дачи/коттеджа/таунхауса. Установка серьезного замка навсегда избавить от необходимости приделывать ненадежные щеколды или же придумывать способы закрывать ворота какими-нибудь другими подручными средствами.

    Виды современных замков для откатных ворот

    Современные замки для ворот такого плана могут быть нескольких видов:

    • обычный замок;
    • врезной замок-крюк;
    • механический кодовой;
    • замок с двойным цилиндром.

    В комплект к каждому из вышеперечисленных видов современных замков в обязательном порядке должны входить несколько оригинального производства ключей (как правило, их 5 штук), приемная планка и накладки для личинки. Безопасней замок устанавливать не в саму створку, а в нащельник. Как показывает практический опыт, при попытке взлома того замка, который установлен в створке, злоумышленник может сильно погнуть конструкцию створки — в случае с нащельником это же абсолютно исключено.

    Механические современные замки

    Механический кодовый замок для откатных ворот своими руками характеризуется определенным рядом преимуществ. Такие устройства, как правило, выполнены из алюминия с высокопрочным механизмом, который внутри изготовлен из нержавеющей качественной стали.

    Поскольку система такого плана не нуждаются в электрическом питании, есть возможность оборудовать ею вход абсолютно на любую территорию – т.е. даже на ту, где вообще отсутствует электроэнергия. Механические замки, которые в нынешнее время используются для откатных ворот, имеют чрезвычайно удобные панели, предназначающие для ввода цифрового кода с 2-ух сторон.

    Установить или же поменять код такого замка можно легко и быстро, вводить, при этом, можно от 4 до 6 различных знаков. Устройство в автоматическом режиме сбрасывает показания того кода, который набран Вами, если Вы решили открыть ворота рукой.

    Нержавеющая сталь представляет собой основной метал механизма, который полностью предотвращает попытки отпиливания. Немаловажным является то, что для того чтобы этот механизм в процессе эксплуатации замка не пострадал от пыли и влаги, корпус его защищен специальной алюминиевой крышкой.

    Замки с цилиндрами для откатных ворот

    Современные замки с двойными цилиндрами удобны тогда, когда на вашу территорию имеется доступ со стороны третьих лиц – например, таких, как рабочие или обслуживающий персонал. Металлом корпуса такого рода устройства является алюминий, а механизм изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Для открытия/закрытия такого замка можно использовать 1 цилиндр.

    Подобные запирающие устройства на современном этапе оснащаются инновационной системой закрытия. При этом, для установки такого замка потребуется всего лишь 2 детали быстрого монтажа, а также всего лишь 3 отверстия.

    Замки крюки для ворот

    Замки крюки для откатных ворот можно применять не только лишь для автоматических конструкций, но также и для тех ворот, в которых автоматика не установлена. Замок крюк для ворот такого плана выполняется из высокопрочного материала, к примеру, нержавейки и оснащен специальным крюком для механического закрытия раздвижной конструкции.

    Для того чтобы злоумышленники не смогли применить в своих целях ручку замка, в качестве ступеньки для того, чтобы перелезть через забор, эта ручка попросту отсутствует вообще. Цилиндры устройства такого плана могут быть 46 — 80 миллиметров. Можно не беспокоиться относительно попытки механического вмешательства/взлома, так как все его элементы изготовлены из надежного металла, в том числе:

    • передняя плата;
    • крюк для ночного запирания;
    • шасси;
    • механизм;
    • дневной ригель.

    Врезные замки, используемые для запирания откатных ворот

    Современные замки, которые предназначаются для откатных ворот, в нынешнее время предлагаются на отечественном рынке действительно в огромном ассортименте. Стоимость такого рода запирающего устройства непосредственно зависит от уровня качества и степени сложности механизма, а также от материала для его изготовления и наличия простых/сложных систем безопасности.

    Современные замки от серьезных мировых компаний-производителей, которые специально предназначены для устройства в откатных воротах, выглядят компактно и аккуратно. Кроме того, сегодня они производятся в разных цветах и оттенках, что предоставляет возможность выбрать механизмы, являющиеся самыми подходящими по дизайну, а также наиболее сочетающиеся с общей конструкцией и цветовой гаммой ворот.

    Как установить замок на ворота своими руками, полезные советы

    Надежный замок это самый лучший друг, особенно если у него безупречная репутация. Но заслужить такое уважение необходимо надлежащим функционированием и работоспособностью. Отдавая предпочтение компактным откатным воротам, требуется подобрать соответствующий замок и установить его. Как выбрать и установить замок самостоятельно?

    Содержание

    Конструктивно ворота для ограждения территории представляют собой две створки, на которых устанавливают запорное устройство.  Разновидностью запорных устройств являются: шпингалет, вертушка, крюк и замок. Примитивные конструкции типа шпингалет, вертушка и крюк уже давно морально устарели.

    На смену пришли более совершенные и надежные устройства – замки. Среди запорных устройств, используемых для установки на ворота, наиболее востребованными являются следующие замки:

    •  врезной и накладной

    •  навесной и реечный

    •  магнитные

    •  защелки.

    Установить  любого типа замок для ворот своими руками  несложно. Для этого необходимо изучить конструкцию и прилагаемую инструкцию. Но конструкции замков имеют свои секреты, зная которые установка будет произведена быстро и корректно.

    Вариант врезного замка для ворот или калитки прост и крепление устройства осуществляется через створку. Накладной замок (сувальдного или цилиндрического типа) устанавливают на внутренней части ворот. Установка замка потребует дополнительных элементов – броненакладок.

    Более совершенной системой защиты считаются магнитные замки, в конструкции которых не предусмотрены движущиеся элементы запорной системы. Для ворот различного типа: распашных и откатных существуют различные замковые системы и способы установки.  Напомним, что для откатных ворот навесные и реечные замки не годятся.

    Полезные советы

    Выбирать замок для ворот рекомендуется несложной конфигурации запорного элемента. Наиболее подходящей конструкцией считается Г-образный ригель. Специфическая крюкообразная форма ригеля и особая конструкция замков в данном случае являет собой идеальный вариант противостояния взлому. Это обеспечивает заклинивание посторонних предметов в зону запорного устройства при попытке вклинивания или вбивания.

    Для ограждающих систем, не использующих автоматику, практичным решением является замок для откатных ворот. Устройство замка не требует дополнительных мер усиления и хитроумных приспособлений. Открывать или закрывать замок врезной для ворот можно только изнутри.

    Установленный замок перекрывает рама конструкции ворот, поэтому личинка замка снаружи не видна. Это замок с Г-образным ригелем.

    Замок, предназначенный для откатных ворот, представляет собой устройство запорное с крючкообразным язычком, удерживающим конструкцию от отпирания. Уникальность замка такого типа заключается в сочетании стального засова с ригелем.

    Замок состоит из механизма, крюка, передней накладки и защелки. Такой замок крюк для откатных ворот имеет две функции: дневной ригель и крюк для закрытия ворот на ночь. Глубина крюка у различных моделей может достигать 33 мм. Все элементы конструкции выполнены из нержавеющей стали, поэтому замок является надежным устройством.

    Для установки на ворота используют замки механического и электрического типа.

    Визуально конструкция замка несложная, но как правильно установить замок?

    Установка замка на ворота откатные

    механический замок

    Механический замок несложной конструкции для откатных ворот устанавливается таким образом:

    •  определяем размеры профильной трубы для установки согласно глубине врезки замка

    •  на профильной трубе сверлится отверстие под ключ и паз под ответную часть

    •  замок прикручивается саморезами.

    Как показывает практика, устанавливать замок рекомендуется в нащельник. Качество установки и пользования замком от этого не страдает, зато обеспечивается дополнительная защита.

    Несложная конструкция замка не может гарантировать полную безопасность и ворота не защитят от нежелательного вторжения во время отсутствия хозяев. Поэтому придется потрудиться с выбором более надежного замка.

    Полезные советы

    Механический замок для ворот это хороший вариант противостояния взлому, потому что установка новых точек запирания в виде вертикальных ригелей и девиаторов никому еще не помешала. Девиатор представляет собой распределитель или дополнительное устройство запирания с несколькими ригелями. За счет введения элементов создаются повышенная жесткость конструкции ворот – специфическая отбортовка  и противовзломный лабиринт.

    Как осуществить установку замка на секционные гаражные ворота, представлено в видео.

    Подскажем, что секрет надежности и эффективности работоспособности системы замка для откатных ворот заключен в разворачивающемся регулируемом элементе Twistfinger в сочетании с ответной планкой, обладающей самокоррекцией

    инновационная замочная система

    Инновационная система крепления  замка LSKZ U2 Locinox предназначена для квадратных или круглых профилей.

    Для установки замка на откатные ворота потребуется просверлить 3 отверстия:

    •  на поверхности ворот для замочной системы два отверстия диаметром 15 мм для установки элементов крепления, выдерживая межцентровое расстояние 140 мм

    •  одно отверстие диаметром 20 мм для установки ригеля.

    На поверхности створки с ответной частью (ответная планка SSKZ QF Locinox)  просверливаем два отверстия диаметром 15 мм с межцентровым расстоянием 200 мм для быстрого монтажа QUICK FIX.

    Фантастически простая установка инновационной замочной системы всего на несколько отверстий и ворота надежно защищены.

    электрический замок

    Единственный замок для откатных ворот, который может обеспечить высокую надежность, это электрический замок. Специальные модели, предназначенные для откатных ворот, представляют механизм с вращающимся крюком. Установка осуществляется на фиксированный держатель ворот.

    Как сделать замок на откатные ворота своими руками

    Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как сделать замок на откатные ворота своими руками. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как сделать замок на откатные ворота своими руками.

    Замок для откатных ворот своими руками | Построй дом сам!

    Несомненное преимущество откатных ворот — их компактность. Изделие не нуждается в площадке для открывания, его удобно монтировать даже при весьма тесной территории участка. Но для большинства владельцев таких конструкций проблемой становится выбор замка для откатных ворот. Из-за специфики своего открывания, механизм должен значительно отличаться от всех существующих стандартных моделей.

    Разновидности замков для откатных ворот

    Неизменным атрибутом любого замка, закрывающего откатные ворота, является защелка с крючком, которая противостоит открыванию конструкции, когда это не требуется. Поэтому традиционные виды замков для откатных ворот совершенно неприемлемы, поскольку их выдвигающийся засов нечего удерживать не в состоянии.

    Разработано несколько требований, соответствие которым обеспечивает качество закрывания механизмов, выполняющих запорную функцию для воротной системы:

    • надежность, гарантирующая исключить малейшей вероятности физического варианта воздействия на механизм;
    • качественный материал, гарантирующий длительную эксплуатацию запорной конструкции;
    • простота обслуживания;
    • любая электромеханическая модификация непременно обязана снабжаться автономным источником электроэнергии, а также для удобства иметь возможность открываться дистанционно либо ключом.

    Также при выборе замка для ворот любого типа непременно нужно контролировать, чтобы он был сделан только из материала, стойкого к морозам, не портился из-за развития коррозии. Для замковых конструкций откатных ворот необходима дополнительная степень прочности. Выпускаемые промышленностью запирающие устройства классифицируют по нескольким типам.

    По способу срабатывания

    После монтажа калитки и ворот на одну из сторон створки монтируют автоматические запорные устройства либо изделия с ручным вариантом запирания. Механизм обязан быть удобным в эксплуатации и не терять свою эффективность, невзирая на погодные условия. Выбирая устройство, требуется основываться на личных предпочтениях, учитывая эксплуатационные условия. Для частных домовладений обычно монтируют ручные модели, на производственных складах более распространены автоматизированные запоры.

    По виду с учетом конструкционных особенностей

    Запор откатных конструкций бывает разным по исполнению. Выделяют такие варианты механизмов:

    • Механический. Открывается ключом с любой стороны ворот. Его наружную планку можно спрятать внутри створки, чтобы не допустить ее открывание извне.
    • Электромеханический. Допускает дистанционное управление либо открывается ключом.
    • Кодовый. Подобный механизм удобен, поскольку не нуждается для открытия в наличии ключа. Владельцу необходимо лишь помнить код.
    • Цилиндровый. Особенность этого типа запора в наличии внутри механизма нескольких цилиндров. Они не позволяют выполнять открытие замка недоброжелателями, практикующими для взлома подбор ключей. Устройство открывается посредством введения внутрь плоского ключа качели, который практически подделать невозможно. Чем большее количество цилиндров внутри такого механизма, тем он надежнее.
    • Самодельный запор, приваренный непосредственно к раме ворот. Такое приспособление способно иметь всевозможную конструкцию. Запирает створку оно на крючок в момент расположения подвижной створки в конечном запертом положении. Такие изделия домашние умельцы мастерят самостоятельно.

    На основании способа установки

    При наличии откатной системы открывания подойдет накладной, навесной либо врезной замок. Выбирая подходящее изделие, требуется учитывать не только тип ворот, но и максимальную толщину створок. Навесные приспособления — наиболее распространенные. Они встречаются всевозможных вариантов — от сложных конструкций до самодельных механизмов наподобие «вертушки» либо «шпингалета».

    Подходят для таких конструкций и врезные или накладные запирающие механизмы. Первые встраиваются внутрь створки либо предварительно сооруженной опоры. Тогда отвечает за запирание ригель, имеющий форму крючка.

    Когда предстоит выбор замка, лучше предпочитать изделия, на изготовление которых использована нержавеющая сталь. Такое требование касается как корпуса, так и все внутренностей запора. У кодового устройства обязан присутствовать защитный кожух, чтобы в механизм не попадали загрязнения и жидкости.

    Замок для откатных ворот своими руками

    Решив соорудить для откатных ворот замок своими руками, следует понимать, что наиболее простое устройство — установка пары скоб для

    навесного замка. Также простым приспособлением станет крюк. Монтируют его прямо на створку, которая перемещается. На опоре крепят петлю.

    Внимание! Крюк обязан быть достаточно крепким и иметь необходимую длину.

    Еще один несложный механизм — поперечный засов, снабженный пружиной. Его монтируют на торце перемещаемой створки. У всех таких приспособлений присутствует один недостаток — они подходят лишь для закрывания ворот изнутри.

    Сделать самостоятельно замок для перемещаемых ворот вполне доступно. Достаточно иметь только некоторые инструменты, а руки обязаны справляться с элементарными слесарными навыками.

    Источник : https://postroimka-dom.ru/zabory-i-vorota/zamok-dlja-otkatnyh.html

    Замок для откатных ворот: виды

    Если вы отдали свое предпочтение удобным, а главное, компактным откатным воротам, то наверняка столкнулись с необходимостью подобрать надежный, функциональный замок для откатных ворот. Если въезд на вашу территорию не закрывается автоматически, то он крайне необходим. Это простое устройство поможет надежно закрыть створки, а также обеспечить вашу безопасность, вам больше не нужно будет приделывать щеколды или придумывать способ закрыть их подручными средствами.

    Замок для откатных ворот может быть нескольких видов: обычный, механический кодовый, с двойным цилиндром, врезной замок-крюк. В комплект к каждому обязательно входят ключи (5 штук), накладки для личинки, приемная планка. Замок безопаснее устанавливать в нащельник, но никак не в саму створку. Как показывает опыт, при попытке взлома замка, установленного в створке, злоумышленники могут сильно погнуть их конструкцию, что в случае с нащельником исключено. Рассмотрим каждый вид замков для откатных ворот по отдельности.

    Механические

    Механический кодовый замок для раздвижных ворот имеет ряд преимуществ. Как правило, такие устройства выполнены из алюминия с прочным механизмом из нержавеющей стали внутри. Поскольку такая система не нуждаются в электропитании, вы сможете оборудовать им вход на любую, даже с отсутствием электроэнергии, территорию. Механические замки, используемые для откатных ворот, имеют удобные панели для ввода цифрового кода с обеих сторон.

    Установить или поменять код можно быстро и легко, вводить возможно от 4 до 6 знаков. Устройство автоматически сбрасывает показания, набранного вами кода, если вы открываете ворота ручкой. Нержавеющая сталь — основной метал механизма, предотвращает попытки отпиливания. Для того чтобы он не пострадал от влаги и пыли, корпус защищен алюминиевой крышкой. Механические замки, предназначенные для откатных ворот, выглядят аккуратно и компактно. Они исполнены в разных цветах, что позволяет выбрать подходящие по дизайну.

    С цилиндрами

    Замок с двойным цилиндром удобен в случае, когда на вашу территорию имеют доступ третьи лица, обслуживающий персонал, рабочие. Металл корпуса устройства — алюминий, а механизма — нержавеющая сталь. Для открытия или закрытия можно использовать один цилиндр. Такие устройства оснащены инновационной системой закрытия. Для установки данного устройства потребуется всего лишь две детали быстрого монтажа и три отверстия.

    Врезные

    Врезной замок крюк для откатных ворот можно использовать как для автоматических раздвижных, так и для тех, в которых автоматика отсутствует. Замок крюк для откатных ворот выполняется из прочного материала, например, нержавейки и имеет крюк для механического закрытия автоматических раздвижных ворот. Для того чтобы грабители не смогли использовать ручку замка, как ступеньку при перелазе через забор, она попросту отсутствует. Цилиндры такого устройства могут быть от 46 мм до 80 мм. Все элементы: крюк для ночного запирания, передняя плата, дневной ригель, шасси, механизм изготовлены из надежного металла, что дает возможность не беспокоиться о попытке механического вмешательства и взлома.

    Замки, предназначенные для откатных ворот, предлагаются на рынке в огромном ассортименте. Цена зависит от качества и сложности механизма, от наличия сложных систем безопасности и материала изготовления.

    Замок на откатные ворота фото

    Прошёл месяц, как я начал делать вторую часть. Вечерами, после работы, по 2-3 часа времени всего было на работу. Только разложишь инструмент, войдёшь во вкус и все, уже темно.

    Материал, который использовался:

    — труба 56, толщиной стенки 5мм (столбы)
    — профиль 50х50х3 (воротина)
    — профиль 25х25х2 (прогоны)
    — профиль 20х20х1,5 (рамка под листы на воротах)
    — профиль 40х20х2 (направляющая роликов на воротине)
    — профиль 40х20х2 (на него приваривается рельса, а он приваривается ко вбитым уголкам 50х50х3)
    — уголок 50х50х3 (под рельсу)
    — труба д25, тольщина 2мм (рельса)

    Ушло много денег и много времени, но все же своими руками! А это экономия и приятное внутреннее состояние)
    Спасибо тестю, за его огромный вклад и помощь.
    В последствии уже сам научился варить и вторую часть забора, практически сделал сам, а это не может не радовать) теперь много чего поварю ещё)

    Если вы используете откатные ворота, которые закрываются вручную, без использования автоматических запирающих устройств, то вам необходимо установить на них надежный запор. Тем самым вы обеспечите защиту от проникновения на ваш участок или в гараж. Прежде, чем приобретать замок для откатных ворот, необходимо представлять себе разновидности подобных устройств.

    Ворота откатного типа

    Попробуем разобраться в данной ситуации, чтобы сразу же установить на свои откатные ворота надлежащий замок. В большинстве случаев сделать это можно своими руками, ведь ничего сложного в такой установке нет.

    Разновидности замков для откатных ворот

    Неизменной частью всех замковых приспособлений является крючкообразная защелка, которая в закрытом состоянии удерживает ворота в закрытом положении.

    Внешний вид механического врезного замка типа «крюк» для откатных ворот

    Поэтому обычный замок, имеющий выдвигающиеся засовы, для установки на откатных воротах непригоден. Все запирающие устройства можно подразделить на несколько категорий:

    По способу срабатывания

    1. Автоматическое запирание замка. При установке отъезжающей створки в закрытое положение происходит защелкивание крючкообразного механизма. Таким способом запирается большинство современных замков.
    2. Ручное запирание замка. В этом случае запорное устройство закрывается вручную, изнутри. Снаружи открыть такой запор невозможно.

    По конструкции

    1. Обычный механический замок. Он может открываться ключом как с внутренней стороны ворот, так и с обеих сторон. Впрочем, можно спрятать наружную планку в материале ворот, чтобы исключить открывание створки с улицы.
    2. Электромеханический запор. Управление им может производиться как ключом, так и дистанционно. Например, с пульта или с домофона.
    3. Кодовый замок. Такой механизм удобен тем, что для управления им не нужен ключ. Достаточно знать код, который выставляется владельцем ворот.
    4. Цилиндровый замок. Его особенностью является наличие одного или нескольких цилиндров, благодаря использованию которых удается избежать открытия замка мошенниками, практикующими подбор ключей. Они открываются специальными плоскими ключами, которые практически невозможно подделать. Чем больше цилиндров будет содержать такой замок, тем он будет надежнее.
    5. Приваренный к воротной конструкции самодельный запор. Это приспособление, которое может иметь самую различную конструкцию. В закрытое состояние переводится в тот момент, когда подвижная створка находится в запертом положении. Обычно монтируется своими руками.

    По способу установки

    1. Врезной замок для откатных ворот. Он может быть врезан как в материал ворот, так и в опорную стойку. Он легко встраивается в профильную трубу, которая является основой каркаса. В процессе установки нужно обращать внимание на положение крючка и опорной планки. Крепить опорную планку нужно с таким расчетом, чтобы крючкообразный ригель полностью обеспечивал запирание ворот.
    2. Накладной замок. Его установка ничем не отличается от установки замка на любой другой тип ворот. Отличительной особенностью является лишь конструкция самого замка, которая должна иметь запорный крюк.

    При выборе замка отдавайте предпочтение механизмам, изготовленным из нержавеющей стали. Это касается и корпуса, и внутренностей устройства. Для кодового замка нелишним будет наличие защитного кожуха, предохраняющего механизм от влаги и загрязнений.

    Как своими руками сделать замок крюк для откатных ворот

    Если стоит задача сделать надежный запор в виде крюка, то можно воспользоваться несколькими способами его изготовления:

    • Это могут быть две петли, которые при закрытом положении створки совпадают. Петли привариваются к подвижной створке и опорному столбу. В них продевается обычный навесной замок или изогнутая металлическая деталь, фиксирующая петли в закрытом положении.
    • Поперечная задвижка. Крепится также методом сварного соединения. В материале подвижной створки имеется отверстие, либо же к створке приварен кусок трубы. В это отверстие или внутрь трубы вставляется задвижка, которая входит в зацепление с опорным столбом. Находясь поперек движения створки, задвижка очень надежно фиксирует ворота.
    • Самым простым приспособлением является крюк, надежно закрепленный на откатной створке. На опорном столбе имеется паз или петля, куда крюк будет входить при нахождении ворот в крайнем закрытом положении. Несмотря на простую конструкцию, такой запор открыть снаружи не выйдет.

    Изготовить замок крюк для откатных ворот без автоматики вполне можно своими руками. Для этого необходимо иметь соответствующие инструменты и обладать хотя бы элементарными строительными навыками.

    Видео — эконом версия автоматических откатных дверей

    Ворота полностью выполняют свою функцию защиты от несанкционированного доступа в том случае, если надежно закрываются. При этом откатные ворота запираются особыми замками, снабженными крюком для фиксации сдвижной створки. Такие специфические модели можно выбрать на нашем сайте. Я познакомлю с принципом их работы и особенностями выбора подходящей модели.

    Популярные замки для откатных ворот:

    Apecs – врезной замок с крюком для откатных ворот, с ответной пластиной, 2 накладками для ключа и 5 ключами

    Замок глубокой врезки (Польша) – замок, ответная пластина

    Замок средней врезки (Польша) – замок, ответная пластина

    Замок малой врезки (Польша) – замок, ответная пластина

    Мы можем предложить и другие модели с нашего склада. Звоните и уточняйте наличие интересующего замка. Специалист проконсультирует обо всех особенностях создания откатных ворот, их оснащения и автоматизации.

    Выбирая замок, стоит особое внимание уделить исполнению – надежности материалов и механизма в целом, размерам и способу монтажа. Но при этом переплачивать лишнее тоже не интересно, поэтому мы не предлагаем все доступные на рынке модели, а выбрали оптимальные – проверенного качества, но по разумной цене.

    В основном с откатными воротами применяют врезные замки. Есть два способа монтажа замка такого типа на откатные ворота: механизм может классически врезаться в саму створку, а ответная планка размещаться на нащельнике, а можно сделать наоборот – врезать замок в нащельник, а на створке разместить ответную планку.

    Врезной механический замок Apecs для откатных ворот

    Механический замок для откатных ворот Apecs врезного типа с крюком – один из популярных механизмов для запирания. Корпус выполнен из стального листа, защиту от коррозии обеспечивает слой хрома.

    Конструкция замка не предполагает наличия хрупкого силумина и неподходящего для нашего климата пластика – детали выполнены из стали и латуни. Применяемые материалы не подвержены коррозии, являются износостойкими, выдерживающими перепады температур без ущерба для механизма.

    Принцип работы: ригель данного замка выкидной, язычок выполнен в форме крюка, в открытом состоянии он находится внутри корпуса, а при закрытии не просто входит в ответную планку, но и зацепляется за нее этим крюком, что не позволит сдвинуть откатное полотно. Данный замок сам не защелкивается – его требуется запирать с помощью ключа. Это позволяет при установке автоматики не снимать замок: он будет словно заблокирован, так как нереверсивный электропривод способен сам удерживать створку запертой.

    Глубина врезки невелика – всего 34 мм, что позволяет устанавливать его с профильными трубами каркаса размером от 40х40 и больше. Монтаж максимально упрощен: достаточно вырезать болгаркой отверстие под замок и одно небольшое под ключ, закрепив затем элементы комплекта саморезами по металлу.

    Комплект включает в себя сам механизм замка, ответную планку, две декоративные накладки и пять крестообразных ключей с пластиковыми защитными чехлами. Все элементы комплекта выполнены из стали с хромовым покрытием. Без ручек.

    Подробнее о механическом врезном замке Apecs для откатных ворот.

    Польский замок для откатных ворот глубокой врезки

    Данный замок для откатных ворот с крюком производства Польши является механизмом глубокой врезки. Большая модель повышенной прочности предназначена для крупных створок.

    Корпус выполнен из стали, латунная «начинка» не окислится подобно силуминовой, а будет работать долго и безупречно, невзирая на осадки и другие неблагоприятные факторы. Стальной выкидной ригель прочный и надежный, при закрывании он своим крюком жестко сцепляется с ответной планкой из оцинкованной листовой стали, не позволяя откатной створке даже незначительно сдвигаться.

    Предусмотрено квадратное отверстие втулки под латунную ручку, с помощью которой легко и удобно открывать ворота (приобретается дополнительно). Отдельно приобретается и сердцевина замка, так что можно выбрать с зубчатыми или лазерными перфорированными ключами.

    В комплект входят механизм замка и ответная планка с отверстиями под ригель-крюк, направляющий штырь и крепление. С автоматикой не применяется, так как замок является механическим без возможности дистанционной разблокировки.

    Подробнее о механическом замке глубокой врезки для откатных ворот.

    Польский замок для откатных ворот средней врезки

    При ограниченных возможностях для глубокой врезки, можно подобрать замок меньших размеров. Произведенный в Польше замок с крюком для откатных ворот средней врезки представлен самим механизмом и ответной планкой.

    Его корпус и планка выполнены из оцинкованной стали, причем достаточной толщины, без излишней экономии на материалах. Механизм замка – латунный, не подверженный коррозии и окислению, износостойкий. Никакого силумина или полимеров, даже алюминия в конструкции нет. Благодаря этому замок может долго и безупречно служить на воротах, расположенных вне помещений. Замок фиксирует откатную створку с помощью выкидного ригеля-крюка, выполненного из латуни.

    В комплект входят сам замок и ответная планка. Сердцевину замка с обычными или лазерными ключами можно подобрать на свой вкус. Также есть большой выбор ручек различных форм и размеров, а в самом замке предусмотрена латунная втулка (квадратное отверстие) для их установки.

    Замок механический, разблокировка без участия пользователя не предусмотрена, поэтому задействовать его одновременно с автоматикой нет возможностей. Впрочем, приводы для откатных ворот являются самоблокирующимися, не нуждающимися в дополнительных замках.

    Подробнее о механическом замке средней врезки для откатных ворот.

    Польский замок для откатных ворот малой врезки

    Предусмотрен и менее мощный, но более компактный замок малой врезки польского производства – лишь 55 мм глубиной. Корпус и ответная планка у него также стальные оцинкованные, механизм и крюк выполнены из латуни.

    В комплекте имеется замок и ответная планка. Ручки и сердцевина с ключами приобретаются по Вашему вкусу отдельно.

    С автоматикой не используется, так как подразумевает только механическое открывание.

    Подробнее о механическом замке малой врезки для откатных ворот.

    Доступны и другие замки, в том числе дорогие модели по особым технологиям или дешевые, но недолговечные. Мы предлагаем проверенные модели, хорошо зарекомендовавшие себя, получившие наилучшие отзывы у наших клиентов, но не требующие переплат.

    Эксперты нашей компании проконсультируют не только по замкам, но и по фурнитуре, а также по изготовлению откатных ворот, составят чертеж и расчеты под индивидуальную конструкцию при необходимости, подберут подходящую автоматику.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как выбрать и установить своими руками замок для ворот откатного типа — sdelayzabor.ru

    Если вы используете откатные ворота, которые закрываются вручную, без использования автоматических запирающих устройств, то вам необходимо установить на них надежный запор. Тем самым вы обеспечите защиту от проникновения на ваш участок или в гараж. Прежде, чем приобретать замок для откатных ворот, необходимо представлять себе разновидности подобных устройств.

    Ворота откатного типа

    Попробуем разобраться в данной ситуации, чтобы сразу же установить на свои откатные ворота надлежащий замок. В большинстве случаев сделать это можно своими руками, ведь ничего сложного в такой установке нет.

    Разновидности замков для откатных ворот

    Неизменной частью всех замковых приспособлений является крючкообразная защелка, которая в закрытом состоянии удерживает ворота в закрытом положении.

    Внешний вид механического врезного замка типа «крюк» для откатных ворот

    Поэтому обычный замок, имеющий выдвигающиеся засовы, для установки на откатных воротах непригоден. Все запирающие устройства можно подразделить на несколько категорий:

    По способу срабатывания

    1. Автоматическое запирание замка. При установке отъезжающей створки в закрытое положение происходит защелкивание крючкообразного механизма. Таким способом запирается большинство современных замков.
    2. Ручное запирание замка. В этом случае запорное устройство закрывается вручную, изнутри. Снаружи открыть такой запор невозможно.

    По конструкции

    1. Обычный механический замок. Он может открываться ключом как с внутренней стороны ворот, так и с обеих сторон. Впрочем, можно спрятать наружную планку в материале ворот, чтобы исключить открывание створки с улицы.
    2. Электромеханический запор. Управление им может производиться как ключом, так и дистанционно. Например, с пульта или с домофона.
    3. Кодовый замок. Такой механизм удобен тем, что для управления им не нужен ключ. Достаточно знать код, который выставляется владельцем ворот.
    4. Цилиндровый замок. Его особенностью является наличие одного или нескольких цилиндров, благодаря использованию которых удается избежать открытия замка мошенниками, практикующими подбор ключей. Они открываются специальными плоскими ключами, которые практически невозможно подделать. Чем больше цилиндров будет содержать такой замок, тем он будет надежнее.
    5. Приваренный к воротной конструкции самодельный запор. Это приспособление, которое может иметь самую различную конструкцию. В закрытое состояние переводится в тот момент, когда подвижная створка находится в запертом положении. Обычно монтируется своими руками.

    По способу установки

    1. Врезной замок для откатных ворот. Он может быть врезан как в материал ворот, так и в опорную стойку. Он легко встраивается в профильную трубу, которая является основой каркаса. В процессе установки нужно обращать внимание на положение крючка и опорной планки. Крепить опорную планку нужно с таким расчетом, чтобы крючкообразный ригель полностью обеспечивал запирание ворот.
    2. Накладной замок. Его установка ничем не отличается от установки замка на любой другой тип ворот. Отличительной особенностью является лишь конструкция самого замка, которая должна иметь запорный крюк.

    При выборе замка отдавайте предпочтение механизмам, изготовленным из нержавеющей стали. Это касается и корпуса, и внутренностей устройства. Для кодового замка нелишним будет наличие защитного кожуха, предохраняющего механизм от влаги и загрязнений.

    Часто совместно с откатными воротами используют калитки. Благодаря им отпадает необходимость постоянно откатывать вручную массивную створку. Калитка может открываться в любую сторону, поэтому для нее подойдет замок любого типа, который можно будет открыть как изнутри, так и снаружи.

    Как своими руками сделать замок крюк для откатных ворот

    Если стоит задача сделать надежный запор в виде крюка, то можно воспользоваться несколькими способами его изготовления:

    • Это могут быть две петли, которые при закрытом положении створки совпадают. Петли привариваются к подвижной створке и опорному столбу. В них продевается обычный навесной замок или изогнутая металлическая деталь, фиксирующая петли в закрытом положении.
    • Поперечная задвижка. Крепится также методом сварного соединения. В материале подвижной створки имеется отверстие, либо же к створке приварен кусок трубы. В это отверстие или внутрь трубы вставляется задвижка, которая входит в зацепление с опорным столбом. Находясь поперек движения створки, задвижка очень надежно фиксирует ворота.
    • Самым простым приспособлением является крюк, надежно закрепленный на откатной створке. На опорном столбе имеется паз или петля, куда крюк будет входить при нахождении ворот в крайнем закрытом положении. Несмотря на простую конструкцию, такой запор открыть снаружи не выйдет.

    Изготовить замок крюк для откатных ворот без автоматики вполне можно своими руками. Для этого необходимо иметь соответствующие инструменты и обладать хотя бы элементарными строительными навыками.

    Видео — эконом версия автоматических откатных дверей

    какой вид запирающего устройства выбрать?

    Ворота представляют собой ту конструкцию, которая первой встречают гостей дома/дачи/коттеджа, и именно глядя на нее, происходит формирование общего мнения об их владельце. От конструкции и уровня качества работ по производству и установке ворот в дальнейшем зависит непосредственно и их комфортная эксплуатация.

    Основные виды ворот

    Современные въездные ворота подразделяются на нескольких видов.

    Самыми распространенными и востребованными из них на территории нашей страны являются 3 вида:

    • распашные ворота;
    • подъемные ворота;
    • откатные ворота.

    Если принято решение установить компактную и удобную откатную конструкцию такого плана, то наверняка и есть необходимость подобрать функциональный, а главное, надежный замок для качественных откатных ворот своими руками. Если въезд на территорию автоматически не закрывается, то качественный замок действительно необходим. Простое устройство такого плана предоставит возможность надежно закрыть створки ворот и. соответственно, обеспечит безопасность всех жителей дома/дачи/коттеджа/таунхауса. Установка серьезного замка навсегда избавить от необходимости приделывать ненадежные щеколды или же придумывать способы закрывать ворота какими-нибудь другими подручными средствами.

    Виды современных замков для откатных ворот

    Современные замки для ворот такого плана могут быть нескольких видов:

    • обычный замок;
    • врезной замок-крюк;
    • механический кодовой;
    • замок с двойным цилиндром.

    В комплект к каждому из вышеперечисленных видов современных замков в обязательном порядке должны входить несколько оригинального производства ключей (как правило, их 5 штук), приемная планка и накладки для личинки. Безопасней замок устанавливать не в саму створку, а в нащельник. Как показывает практический опыт, при попытке взлома того замка, который установлен в створке, злоумышленник может сильно погнуть конструкцию створки — в случае с нащельником это же абсолютно исключено.

    Механические современные замки

    Механический кодовый замок для откатных ворот своими руками характеризуется определенным рядом преимуществ. Такие устройства, как правило, выполнены из алюминия с высокопрочным механизмом, который внутри изготовлен из нержавеющей качественной стали.

    Поскольку система такого плана не нуждаются в электрическом питании, есть возможность оборудовать ею вход абсолютно на любую территорию – т.е. даже на ту, где вообще отсутствует электроэнергия. Механические замки, которые в нынешнее время используются для откатных ворот, имеют чрезвычайно удобные панели, предназначающие для ввода цифрового кода с 2-ух сторон.

    Установить или же поменять код такого замка можно легко и быстро, вводить, при этом, можно от 4 до 6 различных знаков. Устройство в автоматическом режиме сбрасывает показания того кода, который набран Вами, если Вы решили открыть ворота рукой.

    Нержавеющая сталь представляет собой основной метал механизма, который полностью предотвращает попытки отпиливания. Немаловажным является то, что для того чтобы этот механизм в процессе эксплуатации замка не пострадал от пыли и влаги, корпус его защищен специальной алюминиевой крышкой.

    Замки с цилиндрами для откатных ворот

    Современные замки с двойными цилиндрами удобны тогда, когда на вашу территорию имеется доступ со стороны третьих лиц – например, таких, как рабочие или обслуживающий персонал. Металлом корпуса такого рода устройства является алюминий, а механизм изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Для открытия/закрытия такого замка можно использовать 1 цилиндр.

    Подобные запирающие устройства на современном этапе оснащаются инновационной системой закрытия. При этом, для установки такого замка потребуется всего лишь 2 детали быстрого монтажа, а также всего лишь 3 отверстия.

    Замки крюки для ворот

    Замки крюки для откатных ворот можно применять не только лишь для автоматических конструкций, но также и для тех ворот, в которых автоматика не установлена. Замок крюк для ворот такого плана выполняется из высокопрочного материала, к примеру, нержавейки и оснащен специальным крюком для механического закрытия раздвижной конструкции.

    Для того чтобы злоумышленники не смогли применить в своих целях ручку замка, в качестве ступеньки для того, чтобы перелезть через забор, эта ручка попросту отсутствует вообще. Цилиндры устройства такого плана могут быть 46 — 80 миллиметров. Можно не беспокоиться относительно попытки механического вмешательства/взлома, так как все его элементы изготовлены из надежного металла, в том числе:

    • передняя плата;
    • крюк для ночного запирания;
    • шасси;
    • механизм;
    • дневной ригель.

    Врезные замки, используемые для запирания откатных ворот

    Современные замки, которые предназначаются для откатных ворот, в нынешнее время предлагаются на отечественном рынке действительно в огромном ассортименте. Стоимость такого рода запирающего устройства непосредственно зависит от уровня качества и степени сложности механизма, а также от материала для его изготовления и наличия простых/сложных систем безопасности.

    Современные замки от серьезных мировых компаний-производителей, которые специально предназначены для устройства в откатных воротах, выглядят компактно и аккуратно. Кроме того, сегодня они производятся в разных цветах и оттенках, что предоставляет возможность выбрать механизмы, являющиеся самыми подходящими по дизайну, а также наиболее сочетающиеся с общей конструкцией и цветовой гаммой ворот.

    Улучшите безопасность раздвижных дверей за 3 шага

    Фото: istockphoto.com

    Если у вас в доме стеклянная раздвижная дверь, вы, несомненно, оцените, как она создает почти непрерывную визуальную связь между внутренним и внешним пространством, пропускает естественный свет. в комнату и заставляет небольшое пространство казаться больше. Но стеклянная раздвижная дверь не так надежна, как традиционная дверь из дерева, металла или стекловолокна. В конце концов, стекло легко разбивается, и вор, который предпочел бы не поднимать шум, разбив стекло, вероятно, быстро расправится с уязвимым замком, который обычно имеют раздвижные двери.

    СВЯЗАННЫЙ: 10 недорогих способов повысить безопасность вашего дома

    К счастью, для повышения безопасности дома есть простые шаги, которые можно предпринять, чтобы сделать стеклянные раздвижные двери более защищенными. Следующие три меры не требуют больших затрат и времени на реализацию, поэтому для достижения наилучших результатов используйте все три.

    Проконсультируйтесь со специалистом по домашней безопасности

    Найдите проверенных технических специалистов в вашем районе и бесплатно сравните несколько предложений по проектам.

    +

    Фото: istockphoto.com

    1. Заблокируйте дорожки.

    Раздвижные двери открываются и закрываются горизонтальным движением по верхним и нижним направляющим. Таким образом, один из самых простых способов повысить безопасность раздвижных дверей — это поставить препятствие на пути, чтобы предотвратить движение. Когда блокиратор установлен, потенциальный грабитель не сможет открыть дверь снаружи. Блокирующее устройство также будет препятствием для любопытного малыша или пожилого члена семьи, страдающего от замешательства и склонного к странствиям — оба сценария вызывают беспокойство у многих семей.

    Вы можете сделать дверной блокиратор, отрезав деревянную ручку метлы или дюбель такой же толщины до размера, который заполняет нижнюю направляющую при закрытии двери. Если вы не любите DIY, доступны коммерческие решения. Большинство из них — простые металлические дюбели, длина которых регулируется для работы с большинством раздвижных дверей, обычно от 25 до 45 дюймов. Вы даже можете найти декоративные дверные блокираторы, такие как запорная планка для раздвижных дверей патруля США, доступная на Amazon, чтобы добавить привлекательный элемент завитка вместе с дополнительной безопасностью.

    2. Плотно зафиксируйте.

    В то время как ваша входная дверь, вероятно, имеет засов вместе с ручкой блокировки, раздвижная стеклянная дверь на ваш задний двор или патио, вероятно, имеет просто простую защелку, зажатую на дверной коробке, чтобы предотвратить скольжение двери. К сожалению, эта защелка не является сильным сдерживающим фактором для решительного грабителя, который может открыть ее с помощью отвертки.

    Фото: istockphoto.com

    Чтобы повысить безопасность раздвижных дверей, добавьте в защелку стальную систему вторичного запирания.Из различных конфигураций таких устройств обычный контурный замок является недорогим и эффективным. Петлевой замок имеет металлический кожух на каждом конце — один конец прикрепляется к скользящей части двери, другой — к дверному косяку — и стальной штифт, который опускается в кожух, чтобы запереть дверь, и поднимается, чтобы отпереть ее.

    Для установки просверлите отверстия для шурупов как в дверном косяке, так и в сдвижной раме двери, а затем прикрутите петлевой замок на место. Петлевые замки продаются в центрах по ремонту дома менее чем за 10 долларов (см. Предложения в Home Depot), а установка одного из них — это базовая 15-минутная работа своими руками.Душевное спокойствие, возврат инвестиций будет бесценным.

    СВЯЗАННЫЕ: 15 самых умных и маленьких домашних вещей, которые вы можете сделать для своего дома

    3. Укрепите стекло.

    Большое стеклянное пространство вашей раздвижной двери позволяет потенциальным грабителям заглянуть внутрь и определить, кто и что находится внутри. Затем достаточно ударить по двери камнем или кирпичом, чтобы разбить стекло, залезть внутрь, открыть защелку и сдвинуть дверь.

    Нанесение защитной пленки на внутреннюю часть стекла может придать раздвижной двери дополнительную прочность.Эти чрезвычайно тонкие виниловые пленки добавляют слой прочной опоры, что затрудняет пробитие стекла. Это помогает защититься от грабителей, а также добавляет дополнительную защиту от сильного ветра или увлечения детей игрой в мяч.

    Существуют прозрачные защитные пленки, зеркальные пленки и пленки, достаточно непрозрачные, чтобы никто не мог заглянуть внутрь, но все же достаточно прозрачные, чтобы пропускать некоторый свет. Последний вариант наиболее безопасен, но немногие домовладельцы хотят отказываться от беспрепятственного вида на улицу.Также имейте в виду, что зеркальные пленки отражают только ту сторону, которая в данный момент наиболее ярко освещена, а это означает, что днем, когда на улице обычно ярче, чем внутри, человек за пределами вашего дома будет видеть свое собственное отражение в двери, в то время как вы сможете смотреть прямо через стекло изнутри. Ночью, когда в доме горит свет, все будет наоборот; именно вы увидите собственное отражение в раздвижной двери, а человек во дворе сможет смотреть прямо через стекло.

    Вы можете купить рулоны защитной пленки в центрах по благоустройству дома по цене от 10 до 30 долларов за рулон, в зависимости от типа, марки и размера — этого достаточно, чтобы покрыть среднюю раздвижную дверь. Хотя это несложно, но успешное нанесение защитной пленки на раздвижную дверь утомительно и обычно требует помощника.

    1. Измерьте ширину и высоту обоих оконных стекол в раздвижной двери. Вам понадобится рулон пленки шириной и достаточной длины, чтобы покрыть оба стекла раздвижной двери.Стеклянные пленки продаются в широком диапазоне размеров, поэтому выберите размер, который лучше всего соответствует размерам вашей двери.
    2. Тщательно очистите стекло. Любая пыль, ворсинки или отпечатки пальцев на поверхности стекла останутся под защитной пленкой. Наполните литровую бутылку дистиллированной воды (она не оставит белых минеральных отложений после высыхания) и добавьте четверть чайной ложки детского шампуня или мягкого жидкого мыла для посуды. Хорошо встряхните, опрыскайте стекло и протрите безворсовым бумажным полотенцем, кофейными фильтрами или мятой газетой.Не забывайте об углах, где обычно скапливается гранж.
    3. Раскатайте защитную пленку на большой ровной чистой поверхности. Карандашом отметьте размеры двери минус одна восьмая дюйма по всему периметру. Этот зазор позволит вам позже удалить пузырьки воздуха и воду. Осторожно обрежьте пленку острыми ножницами или универсальным ножом.
    4. Обрызгайте стекло мыльной водой, пока вода не потечет по дверце. Вода помогает прижимать пленку к стеклу во время установки и дает вам некоторое «скольжение», так что вы можете при необходимости изменить положение пленки перед тем, как приклеить ее на место.
    5. Поднимите пленку перед стеклом и начните отслаивание. Вместе с помощником следите за тем, чтобы пленка не сминалась и не складывалась — вам, вероятно, понадобится табурет, чтобы дотянуться до верхних краев двери. Снимите подкладку пленки с верхнего дюйма материала, а затем прижмите пленку к верхнему краю стекла, начиная с одного угла и аккуратно совместив пленку с верхним краем дверцы.
    6. Очистите и прижмите. Пока ваш помощник удерживает верхнюю часть пленки на месте, медленно снимите оставшуюся часть лайнера, прижимая пленку к стеклу по ходу движения.
    7. Внесите необходимые изменения в положение пленки. Затем разгладьте пленку руками, двигаясь от середины к краям стекла.
    8. Удалите скребком любые застрявшие пузырьки воздуха и лишнюю воду из-под пленки. Начните сверху и двигайтесь вниз, разглаживая ракель от центра пленки к внешним краям. Продолжайте до тех пор, пока пленка полностью не прилипнет к стеклу и между стеклом и пленкой не останется видимых пузырьков воздуха или воды.
    9. Обрежьте лишнюю или неровную пленку универсальным лезвием.
    10. Повторите процесс на другом стекле двери.
    11. Высушить чистой тряпкой. Вытрите поверхность пленки, а также всю лужу на полу.

    Проконсультируйтесь со специалистом по домашней безопасности

    Найдите проверенных технических специалистов в вашем районе и бесплатно сравните несколько предложений по проектам.

    +

    5 простых способов запереть раздвижную дверь без замка

    Многие домовладельцы тратят значительные суммы денег на усиление входной двери своего дома, при этом полностью игнорируя раздвижные двери.

    Это огромная ошибка.

    Раздвижные двери обычно являются одним из самых слабых мест многих домов, и грабители хорошо об этом знают. К сожалению, врезной замок, который поставляется с большинством раздвижных дверей для террас, обычно не обеспечивает вам особой защиты (не говоря уже о тех случаях, когда дверь вообще не имеет замка).

    Хорошая новость заключается в том, что можно легко защитить и запереть любую раздвижную дверь без замка, применив несколько простых методов . За эти годы я испробовал и протестировал множество стратегий, и должен признать, что некоторые из них дали мне действительно неутешительные результаты.

    В то же время я обнаружил несколько методов, которые действительно хорошо работают, когда дело касается безопасности раздвижных дверей. Кроме того, они доступны по цене и довольно просты в применении.

    Давайте посмотрим на них по очереди.

    1. Используйте дюбель или защитную планку, чтобы заблокировать раздвижную дверь на месте.

    Использование дюбеля для запирания раздвижной стеклянной двери без замка, вероятно, является одним из самых простых и доступных способов. Я предлагаю вам использовать дюбель из дерева, потому что он обеспечивает более надежную защиту, чем пластиковые.

    Для выполнения этой работы все, что вам нужно сделать, это отрезать деревянный стержень дюбеля по размеру и поместить его в направляющую раздвижной двери . Проследите, чтобы длина дюбеля точно соответствовала длине дорожки (он должен плотно прилегать), иначе он легко выпадет с места.

    Установка деревянной палки в направляющую предотвратит скольжение двери.

    Дюбель можно снять только изнутри , поэтому любому, кто попытается проникнуть в ваш дом через раздвижную дверь, придется нелегко, даже если он обойдет систему запирания.

    Если вы предпочитаете более профессиональное решение, вы можете пойти и получить планку безопасности (, как этот ).

    Существует два способа использования дверной защитной планки:

    • в вертикальном положении (плотно под дверной ручкой) она надежно фиксирует большинство распашных (открывающихся внутрь) дверей
    • в горизонтальном положении (укладка Его можно использовать для запирания раздвижной двери

    Основное преимущество этого устройства безопасности перед дюбелем состоит в том, что оно регулируется, поэтому вам не нужно тратить время на его обрезку.Кроме того, он сделан из сверхпрочной стали, поэтому он прочнее деревянного стержня.

    Использование защитной планки не требует сверления или завинчивания , поэтому вам не нужно постоянно что-либо менять в своем доме.

    В качестве альтернативы вы можете выбрать фиксированную горизонтальную планку безопасности , , такую ​​как . Это может быть особенно полезно для тех, кто не хочет сгибаться каждый раз, когда им нужно заблокировать или разблокировать раздвижную дверь, или для тех, у кого есть маленькие дети, и которым требуется решение для защиты от детей.

    Еще одним преимуществом фиксированной планки безопасности является то, что, в отличие от планки, установленной под давлением, она не упадет с места даже при встряхивании оконных стекол . Поэтому я считаю его более безопасным, чем предыдущее устройство. Также он позволяет заблокировать раздвижную стеклянную дверь в частично открытом положении (для вентиляции).

    Фиксированная горизонтальная защитная планка имеет несколько преимуществ: она надежно удерживается на месте, обеспечивает вентиляцию и большинство моделей защищено от детей.

    Единственным недостатком этого решения является то, что оно требует некоторого сверления и завинчивания (но это легко сделать, даже если вы начинающий домашний мастер).

    2. Установите Armor Latch

    Armor Latch — мое любимое устройство, когда дело касается безопасности раздвижных дверей. Его производит Armor Concepts, хорошо известная и пользующаяся доверием компания , так что можете быть уверены, что она не продаст вам какую-то бесполезную хрень.

    Как это работает?

    Вы должны установить защелку на раздвижной двери (обычно над ручкой или оригинальным замком, если он есть), а другую деталь (которая не двигается) на дверной коробке (сбоку от двери).

    Чтобы заблокировать дверь патио, вам просто нужно нажать на верхнюю и нижнюю часть защелки (и потянуть вверх и вниз, чтобы открыть ее).

    Вот видео, которое демонстрирует, как это выглядит в установленном виде:

    Armor Latch имеет двойную запирающую систему , которая предотвратит открывание и подъем раздвижной стеклянной двери с направляющей.

    Это чрезвычайно важная особенность, потому что в большинстве случаев злоумышленники либо взламывают замок, либо вытаскивают дверь из рамы, чтобы проникнуть в дом.Эта защелка предотвращает оба сценария.

    Это также хороший выбор, если вам нужно решение, которое не позволяет маленьким детям легко отпирать дверь .

    Он безопасен, прост в использовании и отлично смотрится на двери.

    В целом, эта защелка работает как засов для раздвижной двери и является высокоэффективным защитным устройством, которое выдержало испытание временем. Я очень рекомендую это.

    FYI — Если вы считаете, что ваша входная дверь также нуждается в улучшении безопасности, я настоятельно рекомендую вам проверить Door Armor Max (еще один отличный продукт от Armor Concepts) и это руководство , где я объясню, как вы можете это сделать. это эффективно.

    3. Ночной замок Замок для раздвижных дверей патио (без ключа)

    Если вы знакомы с моими старыми статьями о безопасности дверей, вы, вероятно, знаете, что я большой поклонник дверных заграждений. Они надежны, прочные и простые в использовании, однако большинство из них предназначены для защиты распашных дверей.

    К счастью, Nightlock предлагает модель , которая разработана специально для раздвижных дверей для террас.

    Как и оригинальная дверная баррикада, эта также использует прочность пола , поэтому она довольно прочная и может выдерживать значительные нагрузки.

    Установка выполняется быстро и легко, все, что вам нужно сделать, это установить опорную пластину на пол, а затем сдвинуть замок на место, чтобы зафиксировать дверь.

    Дверной замок с защитой Nightlock работает по принципу , блокируя внутреннюю открывающуюся дверную панель , поэтому, когда замок установлен, дверь не может быть сдвинута.

    Его главный недостаток в том, что вам нужно сгибать каждый раз, когда вам нужно запереть или отпереть дверь. Это может быть проблемой для тех, кто страдает каким-либо расстройством подвижности.

    Имейте в виду, что это устройство не будет работать, когда раздвижная дверь находится на внешней направляющей (хотя это не обычная конфигурация).

    В то время как это устройство безопасности двери Nightlock представляет собой безопасное и удобное решение для запирания раздвижной двери без замка , вы также можете использовать его как дополнительный уровень безопасности для дверей с существующим врезным замком .

    FYI — Если вам нужно запереть распашную дверь без замка, убедитесь, что вы не пропустите эти полезные советы и рекомендации .

    4. Используйте направляющий замок для раздвижных дверей (он же Slider Lock).

    Замки с направляющими (, это популярная модель ) — очень простые, но очень эффективные устройства для запирания большинства типов раздвижных дверей (или окон) без замка. .

    Как работает этот дверной замок?

    Ползунковый замок очень прост и удобен в установке , поскольку он не требует инструментов . Чтобы он заработал, все, что вам нужно сделать, это поместить его на направляющую раздвижной двери и использовать винты с накатанной головкой, чтобы надежно закрепить.

    Самым большим преимуществом этих типов дверных замков является то, что они позволяют запирать дверь патио в положении для вентиляции .

    Они обеспечивают довольно хороший уровень защиты, однако они не так надежны, как защелка Armor Latch, замок безопасности Nightlock или фиксированная планка. Поэтому, если безопасность является для вас главным приоритетом, выберите один из этих продуктов (или объедините один из них с блокировкой трека).

    Pro Совет: Для повышения безопасности установите один скользящий замок на верхней направляющей, а другой — на нижней направляющей двери.

    При выборе продукта убедитесь, что он достаточно широкий, чтобы поместиться на направляющей вашей раздвижной двери перед покупкой.

    В качестве недорогой альтернативы вы можете просверлить вертикальное отверстие в направляющей и вставить в отверстие винт (или другой барьер), который предотвратит скольжение двери. Этот метод не рекомендуется для начинающих мастеров-мастеров, так как если вы сделаете это неправильно, вы можете повредить и гусеницу, и дверь.

    5. Замок для раздвижной двери Patio Guardian

    Использование замка Patio Guardian — еще один простой способ запереть раздвижную стеклянную дверь без замка.

    Несмотря на то, что для этого требуется сверление (поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть дрель и крестовая отвертка), установка выполняется быстро и несложно: вам необходимо установить одну часть замка на фиксированную дверную панель, а другую часть — на фиксированную дверную панель. панель раздвижной двери.

    Это может быть отличным выбором, если вам нужно устройство с защитой от детей , а также , обеспечивающее вентиляцию без ущерба для безопасности. Чтобы разблокировать его, все, что вам нужно сделать, это потянуть ручку вниз и повернуть так, чтобы она оставалась в разблокированном положении.

    Имейте в виду, что это устройство будет работать только в том случае, если у вас есть панель раздвижной двери внутри и неподвижное стекло снаружи.

    В завершение: запирание раздвижной двери без замка

    Как видите, у вас есть несколько вариантов защиты раздвижной стеклянной двери без замка. Прежде чем принять окончательное решение, стоит рассмотреть , что именно вам нужно и каковы плюсы и минусы каждого решения.

    Хотя ни один из вышеперечисленных методов не стоит целого состояния, некоторые из них более доступны, чем другие. Если у вас ограниченный бюджет , вы можете подумать об использовании деревянного дюбеля или скользящего замка (или их комбинации).

    Если у вас есть маленькие дети и вы хотите, чтобы они не открывали раздвижную дверь, вам определенно понадобится решение для защиты от детей . В этом случае я рекомендую вам выбрать Защелку Брони или Замок Защитника Патио.

    В случае, если вы (или кто-то, с кем вы живете) страдаете от расстройства подвижности и изгибание является проблемой, тогда используйте Защелку для брони.

    Если вам нужно решение, в котором разрешает вентиляцию (чтобы вы могли заблокировать раздвижную дверь в приоткрытом положении), вы не ошибетесь, выбрав Patio Guardian Lock или путевой замок.

    Иногда может потребоваться решение, которое можно использовать в нескольких местах. Если это так, выберите переносной замок , такой как защитная планка или трек-замок. Для установки не требуется никаких инструментов, поэтому их легко и быстро установить, что делает их идеальными для путешествий.

    Если вы хотите еще больше повысить безопасность, просто примените несколько методов: например, , вы можете использовать временное решение (панель безопасности) в сочетании с постоянным (Armor Latch).Кроме того, если у вашей раздвижной двери уже есть врезной замок (или замок с ключом), вторичный замок никогда не повредит.

    Фото: Flickr (Andersen Windows)

    Замки для раздвижных дверей сараев: 5 решений

    Двери амбара популярны, но они нереалистичны, если вы не можете запереть их для уединения! Обратите внимание на эти 5 замков для раздвижных дверей сарая как быстрое решение.

    Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы построить дверь сарая или переехать в новый дом с раздвижной дверью сарая, вы, возможно, задумывались о том, как вообще можно запереть дверь сарая.

    Поскольку не существует традиционной дверной ручки с запорным механизмом, вы можете даже подумать, что двери сарая нереалистичны, потому что невозможно запереть раздвижную дверь сарая.

    Мы бы никогда не установили раздвижную дверь в современной ванной, если бы ее нельзя было запирать. Если у вас есть маленькие дети, вы знаете, что малыши не имеют понятия о конфиденциальности, поэтому запереть дверь в ванную — это может быть вашим собственным шансом побыть в одиночестве!

    Не бойся! Есть несколько различных способов установить замок двери сарая, который подходит для вашего конкретного сценария!

    В этой статье мы расскажем о 5 уникальных замках для раздвижных дверей сараев, которые помогут вам принять осознанное решение о лучшем замке для вашей двери!

    Эта статья о замках для раздвижных дверей сарая содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы искренне рекомендовал.Прочтите мое полное раскрытие здесь.

    Защелка 90 градусов для дверей сарая

    Фото: Amazon

    Этот замок двери сарая крепится к внутренней части косяка двери сарая под углом 90 градусов с защелкой, которая скользит в часть, прикрепленную к косяку двери.

    Это недорогой вариант простого запирания раздвижной двери сарая.Замок не может быть разблокирован снаружи при необходимости.

    Проверить это

    Замок двери сарая с защелкой

    Фото: Amazon

    Это замок с защелкой двери сарая, который есть в нашей ванной комнате, и он отлично работает. Крепится к внутренней стороне дверного косяка. Выдвижная клиновидная защелка крепится к косяку, а не к двери сарая.

    Этот замок двери сарая прост в установке и недорог в покупке, что делает его отличным решением.

    В зависимости от размера зазора между дверью сарая и стеной (из-за ваших плинтусов и направляющей двери сарая) вы можете просунуть руку в край двери сарая, чтобы при необходимости открыть ее снаружи. .

    Мой пятилетний ребенок со временем понял это, но для нас это не так уж важно. Приятно знать, что есть способ проникнуть в запертую дверь в случае необходимости.

    Проверить это

    Крюк и проушина для двери сарая

    Фото: Amazon

    Этот дверной замок сарая — очень простое решение с крючком и проушиной. Его можно использовать для запирания двух раздвижных дверей вместе или для запирания одной раздвижной двери на стене.

    Вы также можете использовать его на обычной распашной двери, установленной высоко, где дети не могут ее открыть.Это может пригодиться, если вам нужно не пускать маленьких детей в комнату, например в кладовую, если они не перестанут получать закуски!

    Этот вариант является самым дешевым из решений, описанных в этой статье, и кажется, что его очень легко установить. Также здорово, что у него тысячи пятизвездочных отзывов — всегда хороший знак!

    Проверить это

    Замок двери сарая

    Фото: Хоум Депо

    Этот замок двери сарая дороже, чем другие варианты, но он предлагает оптимизированное решение со скрытым ригелем и возможностью разблокировки с помощью скрытой кнопки разблокировки снаружи.

    На этом замке запорная планка ригеля установлена ​​внутри дверного косяка, поэтому она скрыта.

    Однако он выглядит немного сложнее в установке, чем другие замки.

    Проверить это

    Замок двери сарая с ключом

    Фото: Amazon

    Если вам нужна большая конфиденциальность и возможность запирать дверь сарая или дверь кармана на ключ, этот вариант может быть вашим лучшим выбором.Установка на этом кажется более сложной, чем на других решениях, но у него есть уникальная возможность запирать ключом.

    Фактический замок устанавливается внутри двери сарая, а запорная планка устанавливается с внутренней стороны дверного косяка. Вам нужно будет проделать отверстие как для замка в двери сарая, так и для ответной планки.

    Его можно прикрутить изнутри и отпереть снаружи ключом.

    Проверить это

    Вот и все — 5 различных замков для раздвижных дверей сарая! Один из них обязательно сработает для вашей конкретной раздвижной двери, чтобы держать дверь запертой, когда вам это нужно.

    Что еще вам понадобится для двери сарая?

    Дверь сарая

    Если вы не собираете дверь для сарая своими руками, вам, очевидно, придется купить одну из них! Мне нравится этот с белым V-образным дизайном.

    Возможно, вы даже сможете найти комплект двери сарая, который поставляется с оборудованием и ручкой — вот так.

    Фурнитура для двери сарая

    Помните, что вам также нужно подумать о фурнитуре для раздвижных дверей сарая, поскольку для этих типов дверей нет традиционных петель.Мы использовали эту фурнитуру для двери сарая, и она отлично подошла для двери сарая в нашей главной спальне.

    Ручка двери сарая

    Наконец, вам понадобится ручка для двери сарая. Мы использовали эту гладкую современную ручку, и она действительно поставлялась с механизмом блокировки дверной защелки! Беспроигрышный вариант!

    Какой из этих замков для раздвижных дверей сарая вам больше всего нравится?

    Дайте нам знать в комментариях ниже!

    Как запереть дверь сарая | Как запереть раздвижную дверь сарая

    Перед покупкой раздвижной двери многие домовладельцы исследуют, как именно запереть дверь сарая.Это действительно возможно или практично? И если да, то как они могут гарантировать, что безопасность и конфиденциальность достигаются с панели, которая не работает с традиционным замком? Раздвижные двери амбара — удивительные акцентные элементы, которые могут привнести уютный деревенский характер и деревенский стиль в любое пространство. И, как вы, возможно, уже знаете (или собираетесь узнать), из них получается отличный DIY-проект.

    Но какими бы крутыми и очаровательными они ни были, меньше всего вы хотите пойти на компромисс — это ваша конфиденциальность и общая безопасность дома, верно? Посмотрим правде в глаза, ни один гость не захочет использовать домашнюю ванную комнату, которая не запирается.Итак, если вы спрашиваете себя, могут ли двери сарая запираться? Ответ положительный!
    Вот несколько соображений, которые следует учитывать при выборе запорных механизмов для двери сарая.

    Как запереть дверь сарая

    • Рассмотрите комнату
    • Определите тип двери сарая
    • Установите запирающий механизм
    Поскольку замки для двери сарая немного менее привычны, чем замки для распашной двери, лучше всего исследуйте и задавайте вопросы, чтобы полностью понять процесс выбора и установки замков для раздвижных дверей.
    Во-первых, важно начать с понимания того, как именно запереть раздвижную дверь сарая.

    Можно ли запереть раздвижную дверь?

    Хотите ли вы прикрепить стандартную одинарную дверь к косяку или пытаетесь выяснить, как запереть двойную дверь сарая, ответ — твердое «Да!» Можно запереть раздвижную дверь.

    Магия защелки двери сарая проявляется в нескольких хорошо продуманных примерах запирающей дверной фурнитуры. За прошедшие годы мастера создали много-много типов замков для раздвижных дверей сараев, но в приведенном ниже списке представлены самые популярные.

    Дверная защелка + замок Rustica — С оригинальным самозакрывающимся дверным замком Rustica домовладельцы могут легко запирать и открывать раздвижные двери сарая с любой стороны. Благодаря своей уникальной конструкции, этот дверной замок не требует сверления ни стены, ни косяка, поскольку оборудование устанавливается как в дверную панель, так и в ее направляющую. Эта конструкция является одним из двух замков с защелкой Rustica, которые можно приобрести в нескольких вариантах отделки, таких как матовая сталь и бронза, натертая в масле. При покупке этого конкретного фиксатора убедитесь, что ваша роликовая система совместима.

    Защелка двери сарая — Защелка отрыва состоит из двух основных функций. Сначала устанавливается деталь с прорезями заподлицо со стеной или косяком. Во-вторых, прямо в дверной панели сарая просверливается треугольная деталь. При перемещении треугольной детали в фиксированное положение оборудование аккуратно и надежно упадет в защелку с прорезью. Защелка для слезы доступна в цветах от плоского черного до красного цвета.

    Защелка с крючком и проушиной — Rustica предлагает два варианта защелок с крючком: крючок для кабины из нержавеющей стали и крюк для двери сарая.В этой системе изогнутый крючок надежно входит в круглую защелку. Защелки с крючками и проушинами представляют собой изящные и простые формы запорных механизмов, которые прикрепляют дверь к стене или к другой двери в случае двухстворчатых дверей.

    Замок Hasp — В настоящее время Rustica не предлагает этот замок, но он очень часто используется в качестве защелки для раздвижной двери сарая. Замок с защелкой изготавливается из металлической пластины с петлей, называемой скобкой, и откидной пластиной с прорезями. Шарнирная пластина, которая прикреплена к дверной панели, складывается по направлению к пластине косяка, позволяя петле проходить через прорезь, пока две пластины не встанут одна на другую.

    Задвижка ствола — Хотя Rustica в настоящее время не предлагает систему задвижки ствола, эти типы замков совместимы с дверями сараев Rustica. Лицевая панель этой системы включает в себя цилиндрическое гнездо с пластиной-защелкой, в которую вставляется ствол. Иногда ствол может быть трубчатым или прямоугольным, в зависимости от стиля конструкции. Торцевые и цилиндрические патрубки обычно просверливаются в двери, а ствол — в дверном косяке или стене (в случае раздвижной панели).Этот замок также можно разблокировать с другой стороны панели с помощью ключа, поэтому этот тип замка является хорошим замком безопасности.

    Тростниковый напольный болт — Этот тип ригельного замка очень близок к принципу действия задвижки с цилиндрической задвижкой, за исключением того, что стопорная пластина устанавливается в пол вместо дверной рамы. Ствол перемещается вертикально вниз при переводе в заблокированное положение. Однако, в отличие от цилиндрического замка, тростниковый напольный засов можно запирать и отпирать только с одной стороны двери.

    Одна удивительная особенность вышеперечисленных замков заключается в том, что многие из них настраиваются и могут быть изготовлены в соответствии с вашим существующим оборудованием, например, дверными петлями и ручками. Нет необходимости, чтобы ваша дверь выглядела несовместимой, даже если установка замка немного запоздала или если вы приобрели тяговую фурнитуру, систему рельсов, замки и дверные панели у нескольких поставщиков.

    Как запереть раздвижную дверь сарая

    Рассмотрите комнату

    Первое, что нужно учитывать при покупке замка для раздвижной двери сарая, — это проанализировать конкретные потребности вашей комнаты.

    Несколько вопросов, которые стоит задать себе, включают: нужно ли вам иметь возможность запирать дверь с обеих сторон? Есть ли деталь конструкции, которую вы надеетесь воспроизвести в своем замке? Является ли конфиденциальность и безопасность вашим главным приоритетом или вас больше беспокоит внешний вид дверной фурнитуры?

    Давайте посмотрим на несколько примеров ниже, чтобы увидеть, что требуется для каждого типа комнаты:

    Ванные комнаты
    В ванной комнате требуется замок для секретности на внутренней стороне двери, что действительно не подлежит обсуждению.Как правило, домовладельцу не стоит беспокоиться о том, чтобы запирать дверь сарая в ванной снаружи, безопасность не является такой большой проблемой, как конфиденциальность.

    Из-за этих факторов для этой комнаты идеально подойдет что-нибудь простое, например, защелка с крючком и проушиной или защелка в форме капли. Однако в случае, если вы хотите иметь возможность открывать раздвижную дверь в ванную с любой стороны (понятная ситуация для детской ванной), вам нужно рассмотреть такой вариант, как задвижка для ствола или дверная защелка Rustica + Замок.

    Дополнительные идеи и предложения о том, как использовать дверь сарая в ванной комнате, можно найти в нашей статье «Дверь сарая для ванной».

    Спальни
    Как и в ванной комнате, в спальне с раздвижной дверью требуется личный замок. Возможно, вам также захочется, чтобы дверной замок был неброским по дизайну или гармонично сочетался с декором вашей спальни. И замок с каплевидной защелкой, и защелка с крючком имеют тонкий размер и особенности, что делает их отличным вариантом для замка спальни.
    Внешнее пространство
    Входные и задние двери требуют большей безопасности.Для любой двери с внешней точкой входа / выхода рассмотрите возможность установки задвижки ствольной коробки, которую можно разблокировать с любой стороны с помощью ключа.

    Другие наружные дверные панели, не являющиеся основными точками входа и выхода, также могут быть заперты. Панели сарая, работающие в качестве гаражных ворот, можно надежно и безопасно запирать, так же как дверь внутреннего дворика может быть оснащена замком-защелкой двери сарая. Для обеих этих дверей (и аналогичных панелей) вам нужно будет решить, какой уровень безопасности вам нужен. Задвижка в виде ствола с замком под ключ идеально подойдет для защиты от злоумышленников, но если вы не слишком беспокоитесь о безопасности, подойдет что-нибудь вроде тростникового болта для пола или защелки с проушиной.

    Внутреннее пространство
    В доме есть много других комнат, для которых может потребоваться замок. Кухни, подвалы или офисы — все кандидаты на желаемую конфиденциальность или безопасность.

    Внутренняя дверь , такая как шкаф , кладовая, дверь подвала, шкаф или дверь офиса, может быть изготовлена ​​для работы с любым из замков, упомянутых выше. Однако большинство домовладельцев хотят, чтобы их дверные замки и защелки дверей сараев были незаметными или соответствовали дизайну интерьера их дома.

    Rustica предлагает замки, отвечающие самым популярным темам дизайна интерьера. Наши защелки с крючком и проушиной имеют деревенский дизайн, а защелка в виде слезинки гладкая, современная и настраиваемая. Дверная защелка + замок Rustica — отличный выбор для домовладельцев, которым нравится индустриальный вид.

    Для помещений, которые имеют постоянный поток людей, вы можете выбрать замок для входной раздвижной двери. Имейте в виду, что замки для входных раздвижных дверей бывают правосторонними и левосторонними.В зависимости от того, в какую сторону скользит ваша дверь (если это раздвижная дверь с одинарным подвесом), правша вы или левша, это может определить ваш выбор, если вы выберете этот тип дверного замка.

    Если вы запираете дверь изнутри (например, ванную или спальню), эстетика имеет значение, но также важны функциональность, конфиденциальность и безопасность. Замок для раздвижных дверей в форме капли — это один из вариантов, который следует рассмотреть для дополнительной конфиденциальности. Замок крепится к дверному косяку, чтобы не допустить посторонних глаз и держать двери сарая закрытыми.

    Определите тип двери сарая

    Как только вы лучше поймете требования к запиранию вашей комнаты, вы захотите выбрать тип двери. Большинство дверей, представленных ниже, можно использовать с любыми замками, за некоторыми исключениями.

    Стандартная дверь сарая — Стандартная раздвижная дверь сарая состоит из одной панели, скользящей по одной направляющей. Оба угла панели прикреплены к направляющей с помощью собственной подвески. Эта дверь может запираться в стене, полу или в направляющей.

    Двусторонняя дверь сарая — Одна двойная дверь сарая представляет собой набор двухстворчатых панелей.Эта система включает в себя двойные дверные панели, идущие по единой дорожке. Двусторонние двери проходят перед другой дверью в открытом положении и встречаются в середине дверного проема при закрытии. Эти двери запираются друг с другом, с полом или со своими направляющими.

    Двустворчатая дверь — Двустворчатая двустворчатая дверь — это двустворчатые двери, которые проходят по единственному пути. Этот особый тип дверей состоит из панелей, которые при открытии складываются одна над другой. Эти двери также запираются друг против друга.

    Обход двери сарая — Двойные двери скользят по своим собственным направляющим, что означает, что требуется система с двумя направляющими и всего четыре вешалки. Обход дверей действует так, как следует из их названия — панели проходят одна перед другой, открываясь и закрываясь. Эти двери лучше всего работают с самозакрывающимся дверным замком Rustica или тростниковым засовом для пола, поскольку дверные панели не находятся заподлицо друг с другом.

    Двери карманов — Двери карманов могут быть одинарными или двойными дверями сарая, которые проходят по одной направляющей.Панели дверной системы карманного типа скользят в отверстие в стене, как карман. Эти панели будут сцепляться друг с другом, как и другие варианты разделения на две части.

    Ставни и двери шкафа — Ставни и двери шкафа могут быть изготовлены с теми же характеристиками, что и внешняя или внутренняя дверь сарая стандартного размера. Эти двери могут относиться к стандартным, двухстворчатым или раздвоенным категориям и лучше всего работают с защелками на крючке и петле или отрывными защелками.



    Установка запорного механизма

    Процесс установки запорного механизма будет выглядеть по-разному в зависимости от конкретной конструкции.Иногда вы будете сверлить косяк, а иногда и пол. Возможно, вам потребуется прикрепить оборудование к панели, но в других случаях вам придется установить его непосредственно в систему направляющих для раздвижных дверей.

    Важно разбираться в деталях двери, чтобы знать, что нужно углублять, а чего следует избегать. Rustica упрощает это, отправляя конкретные инструкции по установке дома своими руками.

    Следуйте инструкциям, прилагаемым к двери сарая — они относятся к приобретенной вами двери сарая.Хотя не все двери сарая будут следовать одним и тем же шагам, есть несколько полезных советов, к которым вы можете обратиться во время процесса установки замка и защелки двери сарая:

    1. Удалите дверной зазор — Прикрепите тонкую деревянную доску туда, где вы будет установлена ​​стеновая или косяковая фурнитура. Толщина двери, контрастирующая с глубиной стены или косяка, не позволяет соединяться крючком и проушиной, каплей и защелкой или засовом и захватной пластиной без помощи этой доски. Это также устранит любой дверной зазор, который может быть неудобным для ванной или спальни.Этот совет наиболее полезен для стандартных дверных панелей, которые не будут запираться с другой дверью.

    2. Создание безопасности — Помимо установки самого замка домовладелец может также добавить блокирующую планку для повышения безопасности. Эта блокирующая планка скользит в систему направляющих двери, не позволяя кому-либо снаружи сдвинуть панели.

    3. Размещение замка — Согласно большинству строительных норм, замки необходимо размещать на высоте 34-48 дюймов над полом.

    4. Измерьте, отметьте, просверлите — Как и при любом типе установки оборудования, всегда важно измерить ваше размещение, отметить отверстия для винтов и затем начать сверление. В конце концов, это избавит вас от многих разочарований!

    Slide, Lock, Enjoy!

    В дополнение к этому и без того простому процессу, Rustica упрощает поиск идеального замка для панелей раздвижных дверей с помощью наших опций комплектов фурнитуры. Эти комплекты позволяют одновременно приобретать панели, рельсовую систему и оборудование (включая замки).Это делает еще проще добавить совместимую запирающуюся дверь сарая в вашу недавно отремонтированную ванную комнату или спальню.

    Если вы хотите добавить замок и защелку к раздвижной двери для своей ванной комнаты, спальни и других помещений, ознакомьтесь с некоторыми отличными идеями дверей сарая на Rustica.com. Как только вы начнете просматривать страницы, вы обязательно начнете мечтать обо всех возможностях дверей сарая по всему дому.

    Замки для подъездных ворот, садовых ворот, проходных ворот, пешеходных ворот и дверей

    Типов замков столько, сколько их конструкций для ворот и дверей.В этой категории вы найдете механические кодовые замки, цифровые замки, замки для клавиатуры, ручки, рычаги, ригели, защелки, ящики для замков, магнитные замки, электрические защелки, соленоидные замки, сенсорные планки, дверные петли и замки для ворот, совместимые с бассейнами. У нас есть широкий ассортимент брендов, включая Locinox, Lockey, Linear, Schlage, Kwikset, Duragate, Papaiz, PDQ, Cal-Royal, D&D, Adams Rite, Trine, Keedex, Platinum Access, Ramset, Liftmaster, DoorKing, Securitron, FAAC, Eagle, AiPhone, Rofu, International, Seco-Larm и Enforcer.

    Замки без ключа доступны в механическом и электронном форматах . В механических блоках используются выбираемые тумблерные винты для установки вашего уникального кода, в электронных блоках есть цифровая память и они питаются от батареи. Если вам нужен механический замок, то Locinox является отличным продуктом для использования на пешеходных воротах, сделанных из стальных труб, в которых нужно просверлить всего несколько отверстий, а не приваривать специальный ящик, как это требуется для моделей Lockey. Вы тратите немного больше на продукт, но экономите на установке.Если вы решите использовать продукцию Lockey на уличных воротах, убедитесь, что вы заказываете отделку «морского класса», чтобы устройство выдерживало погодные условия. Linear — это хорошая линейка электронных замков, но убедитесь, что вы выбрали 212LS, если планируете устанавливать его на открытом воздухе.

    В категории «Замки и рычаги» вы найдете традиционную дверную фурнитуру, такую ​​как ручки, рычаги, защелки и засовы, которые потребуют приваривания ящика для замков, если вы делаете стальные ворота. Если вы используете линейку продуктов Locinox, вы можете установить замок, просто просверлив несколько отверстий в трубке ворот.Если вы строите откатные ворота, вы можете приварить один из приварных замков с засовом или закрутить поворотный замок Locinox LSKZ. У нас также есть простой замок для распашных ворот, в котором используются саморезы, под названием DuraGate DGT-SGL.

    Защелки Категория включает в себя более традиционный стиль гравитационных защелок, которые вы обычно найдете на боковых воротах на задний двор дома. Существует несколько вариантов отделки и стилей, и их можно приварить или прикрутить к воротам и стойке.

    Ящик с замком категории имеет широкий спектр сварных швов в ящиках с замками для определенных стилей замков, используемых с декоративными стальными, железными или алюминиевыми воротами. Часто мы также будем указывать ящик для замка на вкладке аксессуаров замка, с которым он идет, и это намного более простой способ найти нужную деталь. Если у вас есть вопросы по поводу того, какая коробка и замок сочетаются друг с другом, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью.

    У нас есть широкий выбор магнитных замков с удерживающей силой от 300 до 2000 фунтов, и вы можете комбинировать несколько замков в одной цепи для увеличения удерживающей силы.Маглоки питаются от 12 или 24 В постоянного тока и могут активироваться клавиатурами, считывателями карт, кнопками, клавишными переключателями, системами телефонного доступа, домофонами и т. Д. Вы также можете подключить их напрямую к привратнику для дополнительной безопасности.

    Электрические удары в сочетании с дверной ручкой с ключом или рычагом для электронного управления доступом к двери или воротам в сочетании с клавиатурой, кнопкой или другим устройством контроля доступа. Обычно доступ снаружи надежно контролируется, а внутренняя часть ручки или рычага остается незапертой, чтобы обеспечить свободный выход из собственности, хотя вы можете держать обе стороны запертыми и требовать код или считыватель карт для доступа и выхода.Электромагнитные замки обычно используются в качестве альтернативы магнитным замкам на подъездных воротах с солнечной батареей.

    Сенсорные панели используются для аварийного выхода из безопасного объекта, они бывают различной длины и стилей, а некоторые также предлагают возможность включения тревоги при использовании. Дверные шнуры или дверные петли используются для защиты любых электрических проводов, проходящих между движущейся дверью или воротами и столбиком или стеной рядом с ними.

    Замки для бассейнов подходят и требуются для перекрытия доступа к бассейнам.

    Подробнее

    10 советов по закреплению раздвижной стеклянной двери

    Раздвижная стеклянная дверь — один из наиболее распространенных вариантов для любого дома с террасой или патио. Он обеспечивает много естественного света, обеспечивает быстрый выход наружу и наполняет комнату свежим воздухом и солнечным светом, когда она открыта.

    Однако эта модель также является наиболее уязвимой точкой безопасности в доме. Поскольку у нее есть защелка вместо замка, ваша дверь может быть заманчивой для грабителей, которые могут просто поднять дверь рельсов.Поскольку вы не должны относиться к безопасности своего дома легкомысленно, я перечислю лучшие советы по обеспечению безопасности раздвижной стеклянной двери. Давайте посмотрим.

    1. Проверьте дверную защелку

    Нет смысла вкладывать средства в другие меры безопасности, если вы не можете надежно запереть дверь. Основная безопасность, которую может предложить ваша раздвижная дверь, — это защелка, которая обычно находится в дверном рычаге.

    Убедитесь, что дверь закрыта и заперта, когда вы ими не пользуетесь. Проверьте, можете ли вы потянуть дверь, когда защелка удерживает ее на раме.Если дверь двигается, вероятно, защелка ослабла, и ее необходимо как можно скорее заменить.

    Также необходимо убедиться, что дверная коробка выровнена правильно. Если вы пользуетесь одной и той же раздвижной дверью в течение многих лет, ее рама может перекоситься и деформироваться, что повысит угрозу безопасности. Вовремя звоните в профессиональную дверную службу, чтобы осмотреть все элементы вашей двери.

    2. Установите альтернативную систему блокировки

    В настоящее время вы можете купить различные замки в Интернете или в местном хозяйственном магазине.Большинство продавцов рекомендуют систему блокировки с двумя болтами, которую можно быстро установить самостоятельно. Прикрепите его к точке закрытия двери, а затем вставьте стальные болты в подходящее место. Таким образом, вы можете заблокировать раздвижную дверь, даже если исходная защелка неисправна.

    С другой стороны, вы можете выбрать замок с ключом. Установите эту модель сверху или снизу двери. Поскольку этот замок имеет штифты, он предотвратит скольжение двери. Когда вы используете ключ, штифты входят в верхнюю дверную коробку или пол, в зависимости от того, в каком месте рамы вы установили замок.

    У этого решения есть еще одно преимущество. Вы можете отрегулировать замок, чтобы он подходил практически к любой высоте двери. Более того, вы можете найти модель с подключенной к ней звуковой сигнализацией на батарейках, если проявите терпение и тщательно изучите рынок.

    3. Инвестируйте в систему охранной сигнализации

    В наши дни в большинстве домов есть сигнализация. Как только вы решите добавить его, попросите установщика подключить провод к вашей раздвижной стеклянной двери. В результате вы получите немедленное предупреждение, если кто-то попытается открыть эту дверь без вашего разрешения.

    Вы также можете установить датчик разбития стекла, если вор решит использовать кирпич или камень в качестве инструмента, чтобы проникнуть через разбитое стекло. За скромные 40 долларов вы получите датчик, который реагирует на щелчки стекла, что повысит уровень безопасности вашего дома.

    4. Настройка камеры монитора

    Камера видеонаблюдения — идеальное решение для тех частей дома, которые подвергаются риску безопасности, например, для раздвижных стеклянных дверей. Хотя качественная камера — это не маленькая инвестиция, она окупится.Поместите его на видное место, и у потенциальных головорезов будет хороший шанс отказаться от ограбления, как только они его заметят.

    Если вы подключите камеру к смартфону или ноутбуку, вы сможете управлять ею, даже когда находитесь вне дома. В то же время вы будете получать уведомления, если кто-нибудь приблизится к вашей раздвижной двери.

    Еще одно преимущество современных фотоаппаратов. Крупные животные и погода, например дождь или ветер, не могут активировать датчики движения, как это было в старых моделях.

    5. Выбрал высококачественное стекло

    Вы обнаружите существенные различия между типами, доступными на рынке, когда решите выбрать подходящее стекло для своей раздвижной двери. Например, закаленное стекло, которое часто встречается во многих домах, при ударе разбивается на мелкие осколки.

    С другой стороны, многослойное многослойное стекло остается на месте при повреждении. Это означает, что он не разобьется и не выпадет из рамы, даже если кто-то попытается его сломать или ударить.

    Таким образом, потенциальному грабителю понадобятся специальные инструменты, чтобы проникнуть внутрь, что снижает вероятность проникновения любителя в ваш дом. Отличная работа!

    6. Используйте защитную планку

    Одна из мер предосторожности, которую вы можете использовать для повышения безопасности своей раздвижной стеклянной двери, — это металлический стержень. Измерьте длину нижней направляющей и вставьте в нее металлический стержень. Следите за тем, чтобы планка была короче гусеницы как минимум на 0,5 дюйма (1,27 см).

    Таким образом вы заблокируете скольжение двери, даже если замок сломан.Еще один вариант уберечь раздвижную дверь от нежелательного открывания извне — это установка заграждения. Оптимальный вариант — разместить его на полу рядом с входом.

    Выбор между защитной планкой и дверной баррикадой зависит от ваших личных предпочтений. Тем не менее, помните, что вы можете извлекать и вставлять металлический стержень в любое время. С другой стороны, дверная баррикада — это постоянное решение, и вы не можете снимать и переустанавливать ее ежедневно.

    7. Осветите территорию

    Если в ночное время ваш дом находится в полной темноте, возрастает риск посещения грабителя.Поэтому вам следует устанавливать датчики движения в нескольких шагах от вашей раздвижной двери. Они сразу же отреагируют на чье-то присутствие и осветят патио.

    При установке этих устройств следует определить период, в течение которого свет будет гореть. В большинстве случаев это около пары минут, но при необходимости вы можете настроить светочувствительность и радиус покрытия детекторов.

    Имейте в виду, что прожекторов недостаточно, чтобы быть единственным устройством безопасности, но они могут помочь вам предотвратить взлом.Вы можете приобрести их в Интернете менее чем за 20 долларов и подключить самостоятельно.

    8. Повысьте конфиденциальность своего дома

    Одним из основных недостатков раздвижных стеклянных дверей является то, что они обеспечивают беспрепятственный обзор того, что происходит в вашей комнате. Например, современные устройства в вашем доме быстро привлекут возможных воров.

    Чтобы снизить риск взлома, вы должны попытаться повысить конфиденциальность своего дома. Сделать это можно, установив так называемые плотные шторы.Эти шторы толстые, тяжелые и полностью закрывают вашу стеклянную дверь. Они также улучшат теплоизоляцию и уменьшат шум.

    Конечно, вы всегда можете оттолкнуть их, когда вам нужен солнечный свет, и натянуть, когда вы хотите затемнить комнату. Если вам не нравятся плотные шторы, в вашем распоряжении есть альтернатива.

    Возьмите одностороннюю пленку и нанесите ее на внешнюю сторону двери. Таким образом, у вас будет прекрасный вид, в то время как прохожие будут видеть только свое отражение, глядя на вашу стеклянную дверь.

    9. Регулярно обслуживайте раздвижную дверь

    У большинства раздвижных дверей есть пластиковые ролики, которые обеспечивают плавное скольжение двери. Однако скопившаяся пыль и мусор со временем могут повредить эти детали. Итак, вы можете заметить, что в какой-то момент у вас возникают проблемы с открытием и закрытием двери.

    Кроме того, неисправные ролики облегчают взломщику возможность оторвать дверь от направляющих и обойти замок. Чтобы этого не произошло, часто очищайте ролики и гусеницы.

    Если у вас все еще есть проблемы с функционированием двери, попробуйте отрегулировать размер роликов.К счастью, в современных раздвижных дверях есть регулировочные отверстия, которые позволяют изменять размер роликов с помощью отвертки.

    10. Замените старую раздвижную дверь

    Иногда всех мер предосторожности и дополнительных мер недостаточно для защиты стеклянной раздвижной двери. Дверь, которой больше десяти лет, вероятно, начнет скрипеть и выпадать из рельсов. Кроме того, пластиковые ролики могут застрять, когда вы открываете дверцу.

    Когда наступит этот момент, ваша раздвижная дверь перестанет быть в безопасности, и вам следует ее заменить.Не забудьте воспользоваться возможностью выбрать более качественное стекло и усиленные направляющие, закрепленные по всей длине двери.

    Общие затраты на замену раздвижной стеклянной двери будут зависеть от многих факторов. В большинстве случаев средняя цена колеблется от 1500 до 4000 долларов, включая затраты на рабочую силу.

    Сводка

    Раздвижные стеклянные двери, хотя и имеют много положительных сторон, представляют угрозу для безопасности вашего дома. Злоумышленник может ее сломать, преодолеть защелку или просто поднять всю дверь с рельсов.

    К счастью, вы можете сделать многое, чтобы свести эту угрозу к минимуму, в том числе повесить плотные шторы или полностью заменить дверь. Выберите меры безопасности, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету, и защитят свой дом в долгосрочной перспективе.

    8 способов запереть раздвижную дверь сарая

    Если вы читаете это, скорее всего, у вас раздвижная дверь сарая. А если вы это сделаете, это означает одно: он не заблокирован должным образом. Двери сараев не запираются, и решений не так много.Их можно запереть только снаружи, и как только дверь будет открыта, они снова автоматически отпираются.

    В этом блоге перечислены способы предотвращения открывания раздвижной двери сарая — без установки сигнализации и без того, чтобы кто-то охранял ее в течение всего дня.

    Мы расскажем о некоторых способах запирания и фиксации одинарных или двойных раздвижных дверей сарая, а также о том, какие замки использовать в различных ситуациях. Раздвижные двери сарая немного отличаются от обычных распашных дверей, поэтому мы объясним, как именно выполнить эту работу.

    Простой и эффективный способ запереть дверь сарая — это надеть на нее замок с крючком и проушиной. Замок с одноцилиндровым кольцом помогает запереть дверь изнутри или снаружи. Простой замок с защелкой также может отлично подойти для запирания раздвижной двери.

    К сожалению, в большинстве раздвижных дверей для сараев нет предустановленных замков, и вам придется разбираться с этим самостоятельно. Давайте теперь рассмотрим лучшие методы запирания раздвижной двери сарая.

    Используйте крючок и замок для глаз

    Это метод, который отлично подходит, когда вы находитесь в зоне, где вы хотите уединения, не только для одинарных раздвижных дверей, но и для двойных дверей. Замки с крючками и проушинами легко устанавливаются без специальных инструментов и подходят практически для любой области или угла, в котором установлена ​​дверь.

    Amazon предлагает широкий выбор замков на крючок и проушину. Я обнаружил, что этот очень прочный, так как он поставляется не только с двумя, но и с четырьмя винтами с отверстиями с каждой стороны.Это означает более устойчивый продукт и более безопасную зону, поскольку его нелегко извлечь из стены или двери.

    Единственное, что нужно сделать с этим методом запирания двери, — это убедиться, что между стеной и дверью, когда она закрыта, нет зазоров, так как любой может легко открыть ее, если она есть.

    Поэтому перед установкой крючка и петли убедитесь, что при установке или во время установки в нем нет зазоров.

    Вот большой выбор замков с крючком и проушиной, которые подходят для раздвижной двери сарая.

    Используйте защелку, откидывающуюся под углом 90 градусов

    Эти защелки идеально подходят для одинарных раздвижных дверей сараев и в основном используются, когда вы находитесь внутри комнаты, например, в ванной или спальне. Не нужно беспокоиться о том, подойдет ли эта защелка к левой или правой раздвижной двери, поскольку она предназначена для работы в обоих направлениях.

    Большинство этих продуктов поставляется с маленькими или короткими винтами. Я предлагаю вам заменить их более длинными винтами для большей прочности.Если вы сделаете это, помните о толщине двери, так как вы не хотите приземляться, когда она торчит с другой стороны.

    Как вы увидите здесь, на Amazon, откидная защелка JQK — это не обычная откидная защелка, поскольку у нее есть механизм на конце, где защелка идет, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы защелку нельзя было сдвинуть после того, как она вставлена. место только для этой небольшой дополнительной безопасности.

    Подходит для одноцилиндрового замка обода

    Эти замки требуют немного больше усилий и инструментов для установки, поэтому вы можете нанять профессионала, который установит их для вас, что может стоить несколько дополнительных долларов, но оно того стоит, поскольку одноцилиндровый замок предлагает вам много безопасность.

    Достаточно легко использовать защелки и крючки на внутренней стороне раздвижной двери сарая, чтобы запереть ее, но когда дело доходит до запирания двери снаружи, мы рекомендуем использовать односторонний замок с одним цилиндром. Вы можете заблокировать его на ключ снаружи, когда уходите. Находясь в комнате, вы можете просто повернуть замок пальцами, чтобы заблокировать его.

    Если вы не знаете, как эти типы замков выглядят или работают, вот один, который я нашел на Amazon, который будет работать как для одинарных, так и для двойных раздвижных дверей сарая и выглядит как хороший продукт, который сработает, чтобы запереть вашу раздвижную дверь сарая. (s) изнутри и снаружи с легкостью.

    Добавить запорную застежку Masterlock и навесной замок

    Более доступный способ — использовать застежку и замок. Этот метод почти так же безопасен, как и любой другой, вам снова нужно заменить более короткие винты, которые идут в комплекте с продуктом, на более длинные.

    Для установки засова вам понадобится несколько вещей, например, маркер, чтобы сделать отметки, где вы просверлите направляющие отверстия для шурупов, чтобы не расколоть древесину при установке стопорной проушины и засова. кронштейн к двери (ам) и / или стене сарая, сверло для пилотных отверстий и отвертку.

    Перед тем, как установить изделие на дверь, убедитесь, что оно плотно прилегает к поверхности и не оставляет зазоров, так как это не позволит ворам оторвать его от двери (дверей).

    Вот как замки выглядят на Amazon.

    Alise Flip Latch Двойные раздвижные двери

    Это один из наших любимых способов запирания двойных раздвижных дверей сараев.

    Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 3 мм и не занимает много места.Прикрепите каждую половину к центру каждой дверцы так, чтобы замковые отверстия защелки совпали. Затем вы можете вставить замок по вашему выбору в отверстие для замка.

    Проверьте Alise Flip Latch здесь, на Amazon, чтобы увидеть широкий ассортимент доступных.

    Это несколько прочных замков, которые можно использовать с этой защелкой.

    Дверные замки для сараев Homode

    Это система запирания раздвижных дверей сарая, предназначенная больше для того, чтобы дать вам уединение в вашей комнате или ванной, а не для защиты от воров.

    Я говорю это, потому что в большинстве случаев кто-то сможет воткнуть плоский предмет в щель двери сарая и поднять этот замок вверх, чтобы открыть его.

    Сказав это, мы любим этот замок за то, что он предлагает.

    Простой и удобный способ держать дверь закрытой на случай, если кто-то из членов вашей семьи попытается ворваться внутрь без предупреждения.

    Прорезь устанавливается на дверь, и деталь треугольной формы ввинчивается в дверную раму. Затем вы можете поворачивать треугольную деталь вперед и назад в прорезь на двери, чтобы заблокировать и разблокировать ее.

    Чтобы лучше понять, как это работает, взгляните на иллюстрации здесь, на Amazon.

    Установить дверь на внутреннюю часть помещения

    Это гарантирует, что рельс раздвижных дверей не будет поврежден, а также упростит задачу, когда вы захотите установить любой тип замка на поручни раздвижной двери.

    Не поймите меня неправильно, всегда найдется способ взломать, а раздвижные двери сарая имеют ограниченную конструкцию, когда дело доходит до безопасности, но наличие раздвижной двери внутри комнаты поможет сделать их немного безопаснее.

    Защитите свои раздвижные двери в сарае

    Двери сарая легко запираются с помощью откидного замка, который можно найти здесь, на Amazon. Эти защелки особенно хороши для раздвижных дверей вашего сарая снаружи, потому что они очень прочные, и вы можете использовать огромный висячий замок, чтобы запереть их.

    Заключение: как запереть раздвижную дверь сарая

    Раздвижная дверь сарая — практичная альтернатива банальной «раздвижной стеклянной двери».Вы можете использовать их в качестве привлекательного, элегантного и прочного решения для входа / выхода, которое защитит ваши активы.

    Как обнаруживает большинство людей, которые хотят получить двери сарая для своего дома, двери сарая не имеют замков, как большинство стандартных дверей. Это означает, что мы должны сами установить на него замок или нанять для этого авторитетного человека.

    Тем не менее, дверь сарая может быть защищена несколькими типами замков, как описано в этой статье.

    Дымоход коаксиальный что это такое: Коаксиальный дымоход — назначение, конструкция, преимущества

    Что такое коаксиальный дымоход?

    Содержание:

    Что такое коаксиальный дымоход?

    Преимущества такого дымохода

    Особенности монтажа

    Газовые котлы с коаксиальным дымоходом

    Вывод

    Любой человек хочет, чтобы в его доме было тепло. Ведь именно от этого зависит комфортное проживание всей семьи. Те, у кого нет централизованного отопления, должны сами о нём позаботиться. Кроме установки котла и других составляющих, приходится решать вопрос с дымоходом. Без него дым от сгорания топлива шёл бы прям в помещение. Раньше для этого использовали обычные трубы. Однако со временем изобрели коаксиальный дымоход. Что это за устройство? В чём его преимущество? Этим вопросам стоит уделить особое внимание.

    Что такое коаксиальный дымоход?

    Коаксиальный, значит один предмет в другом. Дымоход так назвали, потому что у него тоже одна труба, вмонтированная в другую. Внутри они между собой не соприкасаются, а соединены перемычкой. Это устройство предназначено для газовых котлов, конвекторов, радиаторов, и других аппаратов с закрытой камерой сгорания. Коаксиальный дымоход имеет 2 задачи:
    1. обеспечивает постоянный приход воздуха, для горения газа в камере,
    2. выводит продукты сгорания топлива.
    конструкция коаксиального дымохода

    Принцип его работы понять несложно. По внешней трубе поступает воздух, а по внутренней выходят вредные вещества. Обычно эта конструкция около 2 м, и состоит она из следующих частей:
    • прямые трубы – они формируют сам канал системы дымоотвода;
    • сборник для конденсата – так как водяной пар скапливается в трубе, нужно не давать ему попасть в котёл;
    • тройник – используется при соединении с котлом;
    • колено, согнутое на 90% — эта часть помогает сделать повороты в дымоходе;
    • прочистка – позволяет проводить регламентные работы;
    • наконечник – защищает от осадков и ветра.

    Это конструкция стандартного дымохода, но если его направленность горизонтальная, то чаще состав будет следующим:
    • прямые трубы,
    • согнутое колено,
    • боковой наконечник.

    Используется 3 вида стали для изготовления коаксиальных дымоходов:
    1. нержавеющая,
    2. кислостойкая,
    3. оцинкованная.

    Кроме этих вариантов, есть и комбинированные конструкции, где совмещены детали из разной стали. Благодаря тому, что устройство сделано из качественного материала, оно не подвергается разрушению. Это основные моменты, которые следует знать при выборе коаксиального дымохода.
    Но чтобы он хорошо работал, стоит серьёзно подойти к приобретению оборудования. Перед покупкой придётся учесть некоторые моменты:
    • сделать подробный план магистрали с точными размерами,
    • какой вид топлива,
    • температура на улице,
    • изолированность помещения,
    • показатели котла, могут повлиять на выбор трубы,
    • качество изделия,
    • толщина стен.

    Учтя всё это, удастся подобрать трубы подходящего диаметра, длины и так далее.

    Преимущества такого дымохода

    Есть множество аргументов, в пользу использования коаксиального дымохода.
    • Одно из самых важных преимуществ состоит в том, что необходимый для горения газа кислород, берётся с улицы. Обычные котлы питаются воздухом из помещения, поэтому становится душно.
    • Также уменьшаются теплопотери. Это происходит благодаря тому, что свежий воздух поступает по наружной трубе, которая нагревается от внутренней. Поэтому этот воздух тоже тёплый. Такая конструкция значительно уменьшает теплопотери отопительной магистрали.
    • Экологичность процесса. Благодаря тому, что такой процесс имеет высокий КПД, газ в котле полностью сгорает. Из-за этого нет выбросов, вредящих атмосфере и человеку.
    • Препятствует возгоранию. Также как внешняя труба нагревается, внутренняя охлаждается. Поэтому если с дымоходом будут соприкасаться легковоспламеняющиеся предметы, то не будет большой температуры для воспламенения.
    • Людям не придётся дышать дымом или угарным газом. Всем неприятно, когда в доме появляется сильный запах дыма от печи. Это отрицательно влияет на организм человека. Но, так как этот дымоход подаёт необходимый для горения кислород, то все процессы происходят в закрытой камере. А значит, ничего не попадает в помещение, и не нужно дышать дымом или обустраивать вытяжку.
    • Большой ассортимент. Выбор этого оборудования очень широкий. Поэтому можно подобрать его для системы любой мощности.
    • Компактность. Коаксиальные дымоходы имеют небольшие размеры, благодаря чему не забирают много места от площади помещения.
    • Монтаж. Установка этой конструкции очень лёгкая.

    Итак, из перечисленных выше пунктов видно, насколько удобно пользоваться коаксиальным дымоходом.

    Особенности монтажа

    Говоря о монтаже этого оборудования, следует помнить, что есть 2 варианта – вертикальный и горизонтальный.
    1. Вертикальный вывод трубы применяется, если нет возможности монтировать её в стене.
    2. Горизонтальная установка осуществляется при условии, что котёл имеет принудительную вентиляцию. По правилам, максимальная длина, горизонтально установленного дымохода, должна быть не более 3 м. Но, перед её установкой, лучше ознакомиться с инструкцией от производителя.
    стандартный и коаксиальный дымоход

    Далее стоит рассмотреть основные принципы монтажа этого устройства.
    • Сначала надо выбрать место для котла и трубы. Монтировать их следует одновременно. По отношению к котлу, дымоход должен находиться на 1―1,5 м выше. Если существует потребность, трубу можно удлинить до 3 м в высоту. А по отношению к земле конструкцию поднимают на 2 м. Также, нужно соблюсти расстояние не меньше 0,5 м от окон, вентиляционных отверстий и дверей. Окна, расположенные над дымоходом, должны находиться друг него на расстоянии 1 м. Никаких преград, наподобие стен, не должно быть ближе 1,5 м.
    • Следующим шагом является проверка покупки. Следует убедиться, что все части устройства на месте. Иначе посреди процесса монтажа придётся бежать в магазин за недостающим элементом.
    • Теперь можно приступить к самим работам. Сначала просверливается отверстие в стене. Его диаметр вымеряется по дымоотводу.
    • Труба заводится в дыру, а затем соединяется с котлом, с помощью хомута. Собирая все части дымохода, необходимо соблюсти угол по отношению к земле. Это делается для того, чтобы стекал конденсат за здание, а не в котёл.
    • Сделанное отверстие заделывается монтажной пеной вокруг дымохода.
    • Для эстетического вида, на стыки одеваются различные насадки. Их можно прикрепить на жидкие гвозди или строительный клей.
    • Если делается вывод трубы через крышу, тогда важно использовать изолирующие патрубки и негорючую изоляцию. Также не забыть оставить воздушную прослойку между перекрытием и дымоходом. Отверстие, через которое выведена труба, следует внимательно загерметизировать.
    • Последним шагом будет проверочный запуск системы.

    Очень важно, при монтаже дымоотвода, придерживаться техники безопасности. Так как трубы могут быть острыми, безопаснее работать в перчатках. Укреплять и герметизировать соединения можно исключительно огнеупорными материалами. Придерживаясь этих инструкций по установке и безопасности, получится сделать качественный выход для дыма.

    Однако, есть проблема с которой всё равно можно столкнуться – замерзание дымоотвода. Если игнорировать эту возможность, то обмерзание может привести к поломке отапливающего агрегата. На данный момент эксперты считают, что проблема в неправильном теплотехническом расчёте. Так как КПД отопительного аппарата зависит от того, насколько нагретый подающий воздух, то конструкторы уменьшили диаметр трубы для выхода продукта сгорания. Этим они увеличили КПД. Однако, именно из-за этого, появляется больше конденсата во внутренней трубе, который впоследствии замерзает. Чтобы избежать этой проблемы, советуется правильно подбирать диаметр и длину трубы.

    Газовые котлы с коаксиальным дымоходом

    Видя преимущества такого дымохода, многие хотят использовать именно его. Однако, для этого нужно правильно подобрать котёл, ведь чтобы пользоваться коаксиальным дымоходом, нужна закрытая камера сгорания в котле. Для этого подходят аппараты работающие на газе. Но стоит ли их приобретать? Чем они отличаются от обычных котлов?
    выход коаксиального дымохода из стены дома

    В наше время такое оборудование пользуется огромным спросом. В чём преимущество газового котла с закрытой камерой сгорания?
    • Сегодня, для того чтобы установить котёл, по технике безопасности требуется специально отведённое место. Оно должно быть правильно оборудовано и иметь приточную вентиляцию. Если же в доме нет такого помещение, то необходимо либо сделать наружный дымоход, либо перепланировать дом. Оба таких варианта невыгодны с финансовой точки зрения. Поэтому решением такой проблемы будет котёл с закрытой камерой сгорания и коаксиальный дымоход. Таким образом, можно подчеркнуть, что это оборудование существенно сэкономит деньги.
    • Установить такой котёл можно в любом месте дома, не зависимо от вентиляции. Единственным важным условием является расстояние от окна. Поэтому таким помещением может быть чердак, кухня, цокольный этаж и так далее. О многих котлах такого не скажешь.
    • Монтаж дымохода. Это ещё один аргумент в пользу газового котла с закрытой камерой сгорания. Чтобы установить для него коаксиальный дымоход, не нужно иметь специальных навыков, а достаточно придерживаться инструкции.
    • Ещё одним преимуществом такого аппарата, является высокий КПД. Этот момент очень важен с точки зрения экономии топлива. Как уже писалось выше, горячий воздух, выходящий из внутренней трубы, нагревает холодный воздух, который направляется к котлу по внешней трубе. Благодаря этому, не расходуется энергия на нагревание поступающего в аппарат воздуха. Вся теплоэнергия используется на теплоноситель.
    • Этот процесс стоит рассмотреть и с обратной стороны. Наружная труба, забирая тепло у внутренней, охлаждает её. Таким образом, всё оборудование не нагревается до опасной температуры, которая может привести к пожару. Другие котлы с дымоходом не имеют таких противопожарных показателей.
    • Благодаря высокому КПД, газовое оборудование имеет и высокие экологические характеристики. Ведь если весь газ внутри сжигается, посредством постоянного наличия кислорода в камере, значит, в атмосферу не выпускаются вредные вещества.
    • Безопасность жильцов. Это ещё одно явное преимущество. Так как закрытая камера сгорания, в помещение не попадают ни газ, ни дым. К тому же исключается вероятность возгорания.

    Неудивительно, что сегодня это оборудование имеет большой спрос на рынке.

    Вывод

    Какой можно сделать вывод из приведённой выше информации? Коаксиальный дымоход является очень практичным и полезным изобретением. В отличие от обычного, он выполняет 2 функции одновременно – вывод продуктов сгорания, и ввод в камеру необходимого для горения воздуха. Из перечисленных преимуществ особенно можно выделить высокий КПД, безопасность для людей и атмосферы, простота монтажа. Именно этого сегодня каждый человек ожидает от системы отопления. К тому же, этот дымоход совместим с самым популярным видом газового котла.

    устройство, виды, установка и монтаж

    Автономная отопительная система, если она не работает на электричестве, не может обойтись без отводящего продукты сгорания устройства. Если раньше это мог быть только традиционный дымоход, то теперь появились и другие варианты, более эффективные и практичные.

    Монтаж коаксиального дымохода дает множество преимуществ, кроме того, он может быть произведен в уже построенном здании. Чем же так хорош дымоход коаксиального типа? Будем разбираться.

    Содержание статьи:

    Коаксиальный дымоход: что это такое?

    В технике понятие «коаксиальный» означает наличие двух каких-либо предметов, расположенных так, что один находится внутри другого. Таким образом, дымоход коаксиального типа представляет собой двухконтурную конструкцию, выполненную из труб разного диаметра.

    Внутри большего по размеру элемента располагается меньшая деталь. Расстояние между ними строго одинаково по всей протяженности конструкции, включая все изгибы и колена.

    Для этого между трубами располагаются специальные перемычки. В разрезе такая система выглядит как пара концентрических колец. Каналом для удаления дыма является внутренняя, меньшая по диаметру труба.

    Через просвет между двумя деталями внутрь отопительного прибора с улицы поступает необходимый для поддержания горения кислород. Таким образом, газы внутри системы перемещаются в противоположных направлениях.

    Галерея изображений

    Фото из

    Преимущества дымоходов коаксиального типа

    Конструктивные достоинства дымового канала

    Герметичность подсоединения воздушного канала

    Прокладка горизонтального участка трубы

    Соблюдение рекомендаций изготовителя в монтаже

    Допустимые в изготовлении дымохода материалы

    Сфера применения коаксиальных дымоходов

    Условия для безопасной эксплуатации

    Особенности конструкции дымохода коаксиального типа дают ему возможность выполнять сразу функции. Устройство обеспечивает бесперебойное поступление воздуха, что необходимо для поддержания процесса горения.

    Помимо этого оно успешно отводит от котла продукты сгорания. Длина конструкции обычно не превышает двух метров. Чаще всего монтируются системы, ориентированные горизонтально, но встречаются и вертикальные вариации.

    Коаксиальный дымоход называют системой “труба в трубе”. По внутреннему элементу из котла отводятся продукты сгорания, по внешнему подается воздух

    Дымоход коаксиального типа представляет собой систему модулей, что позволяет изготавливать дымоотводы различной конфигурации с учетом архитектурных особенностей постройки. Все элементы, входящие в систему, стандартизированы, что существенно упрощает их монтаж.

    Дымоход коаксиального типа может быть ориентирован горизонтально или вертикально. На практике чаще встречаются смешанные конструкции с вертикальными и горизонтальными участками

    Стандартный комплект состоит из нескольких модулей:

    • Прямые трубы. Из прямых трубных отрезков формируется собственно дымоотвод.
    • Тройник. Монтируется в систему только в случае использования двух или более котлов.
    • Соединительные элементы. Это отводы на 90° и 45°, муфты.
    • Устройство для сброса конденсата. Такой комплект обязательно предусматривается для каждого вертикально ориентированного участка. Оборудуется водяным затвором, который препятствует понижению давления газо-воздушной смеси в дымоходе.
    • Элементы с ревизионным отверстием. Они предназначены для осмотра и очистки системы.
    • Выходные и входные насадки. Поставляются в комплекте с оголовками, используются для вывода продуктов сгорания и забора чистого воздуха. Выходную насадку всегда монтируют на отдалении от места забора воздуха, чтобы он не смешивался с отработанными газами.
    • Переходник. Применяется для соединения системы с котлом.
    • Арматура для крепежа. В их числе кронштейны, хомуты и фланцы.
    • Уплотнения. Приспособления, требующиеся для обеспечения герметичности прохода трубы через стену или кровлю.
    • Декоративные накладки. Фланцы, закрывающие места прохода ствола дымохода через строительные конструкции.

    Для изготовления деталей для коаксиальных дымоходов применяют оцинкованную или нержавеющую сталь. Она устойчива к воздействию высоких температур, прочная и легкая.

    Некоторые модели выполняются из алюминиевых сплавов или термостойкого пластика. Для стыков применяются уплотнители, изготовленные из термостойких полимеров, способных выдержать температуры порядка 230-250°.

    Дымоходы коаксиального типа представляют собой стандартизированные модули, из которых легко собирается конструкция нужного размера и конфигурации

    Разновидности дымоотводов коаксиального типа

    Различают несколько видов конструкции «труба в трубе». Подробно рассмотрим каждый из них.

    Наружные и внутренние системы

    Все коаксиальные дымоходы в зависимости от места их расположения делят на наружные и внутренние. Первые располагаются на наружной стороне постройки и закрепляются прямо на фасаде.

    Учитывая, что такие конструкции несколько портят внешний вид здания, их стараются размещать на внутренних сторонах постройки. Отличительная особенность дымохода наружного типа – простота в обслуживании и монтаже.

    Внутренние конструкции монтируют в специально проложенных шахтах, которые проходят внутри здания и отделены от жилых помещений. В некоторых случаях в качестве таких шахт могут использоваться традиционные дымоходы.

    Важно, чтобы их устройство и размеры полностью соответствовали современным требованиям противопожарной безопасности. Внутренние системы достаточно сложны в обслуживании и монтаже.

    Не утепленные и утепленные устройства

    В холода, особенно в сильные морозы, канал, подающий в систему воздух, может промерзать. В этом случае количество кислорода, поступающего в камеру сгорания, резко уменьшается, что приводит к ухудшению работы отопительного прибора.

    В некоторых случаях и к его остановке. Поэтому там, где низкие температуры длятся довольно длительный период времени, а также там, где зимой нередки сильные морозы, рекомендуется устанавливать утепленные системы.

    Утепленные коаксиальные дымоходы отличаются наличием еще одной трубы. Между нею и внешней деталью закладывается слой негорючего теплоизолятора, что предотвращает замерзание конструкции

    Коаксиальный дымоход утепленного типа отличается от стандартного наличием еще одной трубы. Система выглядит как три вложенных друг в друга детали.

    Свободное пространство между двумя крайними элементами утепляется. С этой целью оно заполняется любым подходящим утеплителем. Это надежно защищает воздушный канал от обледенения и промерзания.

    Горизонтальный или вертикальный вывод

    Изначально коаксиальные дымоходы разрабатывались как горизонтально ориентированные системы, но на практике такое расположение возможно не всегда. Большинство дымоходов такого типа представляют собой смешанные конструкции.

    В них могут присутствовать как вертикально ориентированные, так и горизонтальные участки. Это обусловлено местом расположения отопительного прибора в здании. В некоторых случаях возможно использование вертикальных дымоотводов, но только для котлов без принудительной тяги.

    Коллективные и индивидуальные конструкции

    Для обслуживания одного отопительного прибора используются индивидуальные коаксиальные дымоходы. Это простые системы без разветвлений, которые могут иметь различную конфигурацию.

    Для работы с несколькими котлами монтируют коллективный дымоотвод. Это шахтная система с несколькими разветвлениями. При этом каждая из веток отходит к одному из теплогенераторов. Такая конструкция может быть только вертикальной.

    Коллективный дымоход коаксиального типа отличается наличием нескольких теплогенераторов, подключенных к одной шахте. Может быть как наружным, так и внутренним

    Почему выбирают коаксиальные системы?

    Конструктивные особенности дымохода коаксиального типа дают ему возможность работать по отличному от традиционного дымоотвода принципу. Для обеспечения горения в топку котла обязательно должен подаваться кислород, а продукты сгорания отводиться.

    Котлы, оборудованные раздельными дымоходами, забирают воздух из комнаты, в которой установлены. Это достаточно опасно для человека и требует постоянного проветривания помещения.

    Отработанные газы посредством естественной тяги отводятся наружу. Приборы с коаксиальными дымоходами работают иначе. Такие дымоотводы представляют собой совмещенную систему подачи воздуха и отведения дыма.

    Необходимая для работы устройства тяга создается естественным путем или при помощи вентилятора, что позволяет использовать небольшие по протяженности конструкции.

    Веский плюс дымоходов коаксиальной конструкции – простота монтажа и возможность вывести продукты горения ближайшим путем, например,через стену

    Таким образом, полная изоляция отвода продуктов горения и подачи кислорода дает возможность полностью исключить их воздействие на состав воздуха в комнате, где установлен котел.

    «Выжигания» кислорода не происходит, вследствие чего не требуется проветривания помещения. Количество воздуха, находящегося в камере сгорания, оптимально, что увеличивает процент сгорания топлива и, как следствие, котел работает более эффективно и экологично.

    Горячий дым от отопительного прибора отводится по внутренней трубе. Она проходит внутри другой, по которой движется холодный воздух. Таким образом, отсутствует тепловое воздействие на стены и перекрытия, внутри которых проложен дымоход.

    Это существенно повышает его пожарную безопасность, что очень актуально для построек, выполненных из дерева и других достаточно легко воспламеняющихся материалов.

    На рисунке схематично показано основное отличие коаксиальных дымоходов от традиционных. Первый забирает воздух на улице, второй – в помещении, что опасно для тех, кто в нем находится

    Коаксиальная система увеличивает КПД отопительного прибора. Это происходит за счет того, что подаваемый в топку воздух, проходя по внутренней полости конструкции, нагревается от трубы, отводящей горячий дым.

    Еще одно значимое достоинство дымоходов такого типа – компактность и относительно небольшие размеры, особенно по сравнению с .

    Было бы ошибкой думать, что у системы нет недостатков. Они есть. Прежде всего, это достаточно высокая стоимость такой конструкции. В среднем она на 40% дороже традиционной. Еще один обусловлен устройством дымохода коаксиального типа.

    Трубы с горячим дымом и холодным воздухом соприкасаются, что неизбежно приводит к образованию конденсата, особенно в холодную погоду. Таким образом, система нуждается в обустройстве специального слива для конденсата и дополнительном утеплении, что еще больше увеличивает ее стоимость.

    Особенности выбора размера устройства

    В технической документации, которая прилагается к дымоходу, обязательно указывается его диаметр. Обозначение представляет собой две цифры, записанные через дробь.

    Первая из них показывает диаметр внутренней трубы, вторая – наружной. Подобрать нужный размер достаточно просто. Он должен быть указан в паспорте котла, который будет соединяться с таким дымоходом.

    Размеры дымохода коаксиального типа подбираются в строгом соответствии с типом котла и размерами его выходного патрубка котла. Вся нужная информация должна быть в технической документации отопительного прибора

    Определяющим показателем в данном случае будет не только диаметр системы, но и ее длина. Последняя определяется как сумма длин всех участков дымоотвода.

    Она имеет ограничения, зафиксированные в монтажной инструкции, и измеряется в эквивалентных метрах. Кроме того, все эти нюансы указываются в таблице подбора, которая должна быть приложена к технической документации отопительного оборудования.

    Установка дымохода в свете нормативных актов

    Отводящая дым система коаксиального типа может быть установлена в частном или многоквартирном доме. Последнее тоже достаточно распространено, особенно в связи с повсеместной установкой индивидуальных отопительных систем в квартирах.

    До 2012 года проектирование и монтаж дымоотводов коаксиального типа в многоквартирных и частных домах регламентировались одним СНиПом и не отличались.

    В 2012 был принят свод правил СП 60.13330.2012, который представляет собой актуализированную редакцию СНиП 41-01-2003. Документ разделил условия установки коаксиального дымохода в индивидуальном и многоквартирном доме. В последнем случае запрещается устанавливать индивидуальные дымоотводы в квартирах, как это было разрешено раньше, и предписывается монтаж коллективного дымохода.

    Поэтому нужно быть очень внимательным и знать, что если проектировщики предлагают обустроить индивидуальный отвод отработанных газов от теплогенератора, расположенного в одной из квартир многоквартирного дома, это противоречит действующим нормам.

    Расстояние от конька крыши постройки до сечения дымоотводящего канала должно быть не меньше 1,5 м. Аналогичная величина для частного дома составляет от 0,5 м.

    Выходные отверстия коаксиальных дымоходов должны располагаться на достаточном удалении от окон, иначе дым будет попадать в помещение

    Специальных актов относительно индивидуальных построек принято не было, поэтому считается, что их обустройство не должно противоречить требованиям, применяемым при установке дымоходов в многоквартирных домах. Исходя из новой редакции СНиПа, в частных домах могут быть установлены коаксиальные системы любого типа. В многоквартирных – только вертикальные.

    Важный нюанс. Если в здании до 2012 г. были установлены дымоотводы, противоречащие актуальной редакции, они могут быть оставлены без изменений в том случае, если не причиняют неудобств соседям. Подробнее о нормах установки коаксиального дымохода читайте .

    Некоторые особенности монтажа

    Для каждого котла направление канала, отводящего продукты сгорания, определяется индивидуально. Горизонтальные системы могут быть использованы только для устройств с принудительной вентиляцией.

    Ошибки в расчетах и монтаже могут привести к промерзанию системы и замерзанию конденсата на выходе. В таких условиях котел работать не сможет

    Но и в этом случае максимальная длина такого участка не должна быть больше 3 м. Случается, что производитель устанавливает другие нормы для своих котлов, поэтому следует ознакомиться с технической документацией устройства.

    Конструкции вертикального типа для частных домов используются только в том случае, если есть причины, препятствующие выводу дымоотводного канала через стену.

    Это могут быть близко расположенные к выводной трубе окна, узкая улица, на которой стоит постройка, и тому подобное. В некоторых случаях, если это очень необходимо, допускается наклонная установка коаксиальной дымоходной трубы.

    Варианты прохода коаксиального дымохода через строительные конструкции и расстояния между дымоходом и элементами дома приведены на основании многолетней практики эксплуатации

    Подключение системы к отопительному прибору производится при помощи тройника, колена или трубы. При этом диаметры отводящего канала и выхода котла должны быть одинаковыми.

    В процессе монтажа все последующие детали закрепляются в предшествующих им так, чтобы не образовывалось препятствий, которые могут нарушить движение продуктов сгорания. Количество и тип элементов для сборки напрямую зависят от расположения выходного патрубка.

    Если он находится сбоку, предполагается обустройство горизонтальной системы, если сверху – вертикальной. Последний вариант более прост в монтаже.

    В процессе обустройства коаксиального дымохода обязательно используются переходные узлы с жестким закреплением участков стыка двух элементов при помощи хомутов. Некоторые «умельцы» предпочитают применять самодельные варианты.

    На рисунке представлена схема обустройства прохода горизонтального коаксиального дымохода через стену

    Это могут быть собственноручно изготовленные переходники, подмотки из ленты или уплотнения из герметика. Подобные вещи недопустимы в использовании, поскольку крайне ненадежны. Система, собранная при помощи таких элементов считается небезопасной в эксплуатации.

    Помимо этого в процессе монтажа соблюдаются следующие правила:

    • Выходящий наружу участок горизонтального дымохода должен быть наклонен на 3° вниз. У входящего в общий участок дымоотвода горизонтальный участок наклон выполняется в противоположном направлении, то есть снижается к котлу. Это необходимо для беспрепятственного стекания конденсата.
    • На всем протяжении дымоходного канала не должно быть больше двух сгибов.
    • Ревизионные люки, переходники и устройство для сброса конденсата должны быть легкодоступны для периодического осмотра.
    • Дымоход не может быть выведен ниже уровня земли. При этом расстояние от вывода коаксиального дымохода до соседней постройки должно быть больше 8 м. Если на трубу устанавливается дефлектор, это расстояние сокращается до 2 м для глухой стены и 5 м для стены с оконными проемами.
    • Если горизонтальный дымоотвод установлен в месте, где преобладают ветра, направление которых противоположно направлению отвода дыма, на выходе трубы необходимо установить заслон из жести. Расстояние между ним и выходным отверстием должно быть не меньше 0,4 м.
    • На коаксиальных дымоходах, возвышающихся над уровнем земли менее 1,8 м, необходимо установить дефлекторную решетку. Она будет работать как защита от горячего дыма.

    Все элементы конструкции должны плотно прилегать друг к другу. Каждая последующая деталь должна входить внутрь предыдущей на расстояние равное не менее чем половине диаметра сечения канала.

    Чтобы обвести конструкцию вокруг какого-либо препятствия используются специально предназначенные для этого колена. Угол их наклона может быть разным. Если система выводится через крышу, нужно соблюсти все требования пожарной безопасности.

    Обустройство прохода коаксиального дымохода через крышу или через стену должно быть выполнено с точным соблюдением всех требований противопожарной безопасности

    С этой целью используются специальные изолирующие патрубки и негорючие изоляционные материалы. Между трубой и перекрытием обязательно должна оставаться воздушная прослойка.

    Во избежание соприкосновения дымоотводящего канала и фрагментов кровельного пирога используется защитный кожух. Выход конструкции через крышу тщательно герметизируется. Участки стыков накрываются специальным фартуком.

    Технология монтажа коаксиального дымохода

    Процесс установки наружного и внутреннего коаксиального дымохода имеет отличия. Рассмотрим оба варианта.

    Установка внутренней системы

    Прежде всего проверяем соответствие диаметров выходного патрубка котла и дымохода. Затем приступаем к подготовке отверстия в стене, через которое дымоотводный канал будет выходить на улицу.

    Его диаметр должен точно соответствовать размерам коаксиальной трубы. После выполнения отверстия можно приступать к монтажу конструкции. Его начинают с выходного патрубка котла, к которому крепят соответствующий элемент дымохода.

    Получившееся соединение фиксируют хомутом и закрепляют с двух сторон болтами. Далее последовательно собирают всю конструкцию. Каждый элемент вставляется на место и закрепляется при помощи специальных хомутов, чтобы придать системе дополнительную надежность. Поверх креплений устанавливаются декоративные накладки, так сохраняется привлекательный вид конструкции.

    Дымоход выводится через стену на улицу. При необходимости на выходную трубу устанавливается или дополнительная защита от ветра. Участок прохода в стене заделывается. При этом соблюдаются требования противопожарной безопасности. На трубу надевается специальный защитный кожух. Стыки прохода герметизируются и накрываются фартуком.

    Наружный дымоход коаксиального типа вертикальной ориентации. Такие системы достаточно просты в монтаже

    Монтаж наружной конструкции

    Перед его началом определяют место выхода коаксиального дымохода и намечают его расположение на стене здания. Затем выполняется отверстие в стене с диаметром соответствующим сечению дымоотводящего канала.

    Далее проводятся все внутренние работы. Начинают с соединения трубы с отопительным прибором. Для этого используется одноконтурное колено и двухконтурный тройник.

    Последний нужен для закрепления конструкции в вертикальном положении. Получившаяся конструкция закрепляется на поверхности стены специальными кронштейнами.

    Далее все работы проводятся аналогично описанному выше способу. Участок выхода дымохода заделывается и продолжается сборка трубы до нужной высоты. Конструкция закрепляется к стене хомутами. Для соединения двухконтурных труб используются переходные узлы.

    Выводы и полезное видео по теме

    Устройство и монтаж коаксиального дымохода:

    Монтаж дымохода коаксиального типа в деревянном доме:

    Как самостоятельно установить коаксиальный дымоход:

    Дымоотвод коаксиального типа – эффективное и практичное устройство, существенно повышающее КПД отопительного прибора. Кроме того, оно абсолютно безопасно в эксплуатации, компактно и достаточно просто в монтаже.

    Единственным значимым его недостатком можно считать достаточно высокую стоимость обустройства такой системы, что, впрочем, окупается его длительной эффективной работой.

    Пожалуйста, оставляйте свои комментарии к статье, делитесь опытом использования и известными вам особенностями монтажа коаксиальных дымоходов, задавайте вопросы. Мы всегда готовы разъяснить непонятные моменты.

    Что такое коаксиальный дымоход и как его правильно монтировать

    Содержание статьи

    Каждый отопительный прибор требует обязательного отвода продуктов сгорания. Особенно актуальной задачей вывода дыма, копоти и сажи становится для владельцев загородных домов, где отсутствует централизованное отопление.

    В последнее время большое распространение получил коаксиальный дымоход, поскольку он является наиболее эффективным и практичным устройством для целого ряда отопительного оборудования.

    Коаксиальный дымоход в разборе

    Одним из наиболее доступных и надежных на данный момент коаксиальных дымоходов является система от STOUT. Оборудование предназначено для работы с большинством современных газовых котлов европейских производителей. Элементы идеально подходят друг к другу, не требуют сложного монтажа и протестированы для условий эксплуатации в нашей стране.

    Коаксиальный дымоход в разборе

    Гарантия на всю продукцию – 2 года. Количество элементов позволит собрать любую систему дымоудаления, которая будет идеально работать именно в вашем доме. Оборудование STOUT производится на тех же заводах, где заказывают товар бренды класса «премиум», но стоит существенно дешевле – нет необходимости переплачивать за громкое раскрученное имя.

    Коаксиальный дымоход в разборе

    Вернуться к содержанию ↑

    Что собой представляет коаксиальный дымоход

    Коаксиальный дымоход – это конструкция, что состоит из двух труб различного диаметра, вставленных одна в другую. Также внутри устройства находятся перегородки, которые препятствуют прикосновению деталей. Коаксиальный дымоход берет воздух для поддержания горения с улицы, а не из помещения. Именно эта конструктивная особенность позволяет эксплуатировать устройство без оборудования дополнительной вентиляции. Основное отличие от традиционного дымохода продемонстрировано на рисунке:

    Отличие коаксиального дымохода от традиционного

    Устанавливается такое оборудование в тепловых устройствах, оборудованных закрытыми камерами сгорания, а именно:

    1. Газовый котел.
    2. Газовый конвектор.
    3. Газовый генератор.
    4. Газовая колонка.

    Максимальная длина устройства, как правило, не превышает двух метров. Основная масса дымоходов этого типа предназначена для горизонтального монтажа и выводится наружу сквозь отверстие в стене здания. Вертикальный коаксиальный дымоход более сложен в монтаже, длина трубы устройства значительно больше и она выводится наружу через потолок и чердак.

    Варианты вывода коаксиального дымохода

    Коаксиальные дымоходы для газовых котлов помогают решить множество проблем, что оставались актуальными при использовании традиционных устройств. Основными изменениями стали:

    1. Газовый котел с коаксиальным дымоходом является более безопасным устройством, поскольку коаксиальная труба быстро остывает за счет притока холодного воздуха по наружной трубе и таким образом снижается риск воспламенения.
    2. Коаксиальный дымоход для газового котла повышает КПД отопительного прибора за счет нагрева поступающего снаружи воздуха от выхлопных газов.
    3. Котел с коаксиальным дымоходом не вредит окружающей среде за счет полного сжигания топлива и отсутствия вредоносных выбросов в атмосферу.
    4. Газовые котлы с коаксиальным дымоходом абсолютно безопасны для человека, ведь весь процесс горения происходит в закрытой камере и не нарушает комфортного микроклимата в помещении.
    5. Небольшая длина устройства, что значительно экономит пространство в доме.
    6. Большой ассортимент различных по мощности приспособлений.
    Вернуться к содержанию ↑

    Как происходит монтаж дымоотвода

    Монтаж коаксиального дымохода может производиться двумя способами: вертикально и горизонтально. В обоих случаях максимальная длина горизонтального участка не может превышать 3 м.

    Монтаж коаксиального дымохода

    Вертикальный монтаж осуществляется исключительно в тех случаях, когда нет возможности произвести вывод устройства через стену. Чаще всего это происходит, если:

    • Рядом с устройством расположено окно, на расстоянии менее 60 см;
    • Недостаточная ширина улицы.

    Коаксиальный дымоход для газового котла необходимо устанавливать согласно СНиП, основные рекомендации такие:

      1. Напольный котел с коаксиальным дымоходом устанавливается в помещениях, где нет возможности обеспечить постоянный приток воздуха.
      2. Входной патрубок должен находиться на 1,5 м выше отопительного прибора.
      3. Диаметр патрубка котла не должен превышать диаметр сечения отводящего канала.
      4. Газоход вводится в котельную, где находится турбированная газовая колонка или котел для обогрева.
      5. Давление газа, что проходит каналом, не должно превышать 0, 003 МПа.
      6. Продукты сгорания топлива, что перерабатывает колонка или котел, можно выводить через наружные стены сооружения.

    При размещении газохода на большом расстоянии от наружной стены здания, для осуществления прохода дымового канала используется специальный удлинитель.

    Варианты установки

     

    • Высота дымоотвода не должна превышать высоту конька кровли.
    • Для поворота конструкции дымового канала используются колена с поворотом на соответствующий градус.
    • Не рекомендуется использовать более двух колен в одной конструкции. Это значительно усложнит процесс эксплуатации и прочистки устройства.
    • Крепление элементов производится по раструбной технологии.
    • Запрещено расположение стыков труб в месте прохода через стену.
    • Каждый отопительный прибор – колонка, котел, генератор должен быть оборудован собственным дымовым каналом, запрещено использование совмещенных газоходов, во избежание нарушения норм пожарной безопасности. Однако допустимым является т.н. каскадное подключение устройств.

     

    Вернуться к содержанию ↑

    Этапы установки коаксиального дымоотвода

    В тех случаях, когда установка дымоотвода производится горизонтально, т.е. через стену, сборка элементов конструкции производится заблаговременно, а затем поднимается в горизонтальное положение с помощью элементов крепления. Поэтапно процесс установки выглядит следующим образом:

    1. Определение места вывода устройства, выполнение разметки.
    2. Сама турбинированая колонка для горячего водоснабжения или газовый котел для отопления могут быть установлены уже после монтажа основных элементов газохода.
       

    3. Вырезание отверстия в стене для вывода дымового канала.
    4. Необходимым условием является наличие воздушной прослойки между перекрытием и трубой.
    5. Изоляция места прохода через стену любыми негорючими материалами.
    6. Если проход осуществляется через крышу, выход необходимо тщательно герметизировать и накрыть защитным кожухом.
    7. Установка котла с коаксиальным дымоходом

    8. Коаксиальный дымоход подключается к отопительному оборудованию с помощью колена или тройника.
    9. При монтаже двухконтурного котла следует использовать также переходной узел.
    10. Стыки элементов необходимо надежно закреплять с помощью хомутов.
    11. Выходной патрубок отопительного оборудования может располагаться сбоку или сверху. Именно от расположения патрубка зависит, какие переходные элементы понадобится использовать.
    12. При расположении выходного патрубка сбоку предполагается обязательное наличие горизонтального участка трубы.
    13. Для защиты дымоотвода от обледенения в холодное время года, используют защитные теплоизолирующие конструкции.

    Выводы: Коаксиальный дымоход – это современное устройство, что позволяет эксплуатировать отопительное оборудование с минимальным риском для жизни и здоровья человека. Использование конструкций данного типа повышает комфорт проживания в загородном доме.

    Вернуться к содержанию ↑

    Установка коаксиальной трубы

    АвторПоделитесьОцените

    Виктор Самолин

    Интересное по теме:

    Коаксиальная труба для газового котла – устройство и принцип работы

    Когда встает вопрос эффективности работы нагревательных котлов, то в первую очередь решаются две задачи: вывод продуктов сгорания топлива и приток свежего воздуха. Вторая задача обеспечивает полноценное сжигание топлива, ведь даже школьники знают, что любой его вид хорошо поддерживает горение при наличии достаточного количества кислорода. В настоящее время все чаще потребители обращают внимание на такой новый вид дымохода, как коаксиальная труба для газового котла. Что это такое, и как данная конструкция работает? На эти вопросы и будем отвечать в статье.

    Конструкция коаксиального дымохода

    Итак, коаксиальный дымоход состоит из двух труб, вставленных друг в друга. То есть, это трубы разного диаметра, между которым остается небольшой зазор. Так вот, внутренняя труба – это сам дымоход, через который из отопительного котла удаляются продукты сгорания газа. Зазор между трубами – это канал (проход), через который свежий воздух подается в камеру сгорания котла.

    То есть, в конструкции коаксиального дымохода используется принцип противотока двух воздушных масс. Добавим, что в этом приборе, как дополнение, присутствуют устройство, с помощью которого проводится очистка дымохода, и конденсатосборник. Устройство просто и оригинально, именно оно позволяет не заниматься сборкой огромного количества труб и не выводить конец дымохода за пределы кровли, чтобы создать необходимую тягу. Для того чтобы установить коаксиальную трубу для газового котла, необходимо пробить отверстие в стене, просунуть туда дымоход и закрепить в таком (горизонтальном) положении.

    Конечно, это упрощенная форма монтажа, и она не является единственной и окончательной. Почему? Давайте рассмотрим установку коаксиального дымохода с разных позиций.

    Особенности монтажа коаксиального дымохода

    Обычно данный вид дымоходных труб используется для котлов с закрытой камерой сгорания. В настоящее время эти котлы становятся все более популярны, особенно в городских квартирах, владельцы которых решаются перейти на автономное отопление. В каких случаях используются коаксиальные дымоходы с разным направлением вывода? Отметим, что эти трубы могут быть направлены вверх, горизонтально или под углом.

    • В горизонтальном положении трубы выводятся, если они установлены на отопительные котлы с принудительной вентиляционной системой. Такие котлы сегодня не редкость на рынке. В них вставлен вентилятор, который помогает отводу угарных газов.
    • Вертикальная установка трубы используется обычно в том случае, если выхлопы продуктов сгорания будут мешать соседним квартирам. Если ваша квартира расположена на последнем этаже, то, конечно, таких проблем у вас возникнуть не должно. Но и это не единственная причина. Сюда еще можно отнести нарушение фасадной части здания (архитектура города не позволит вам это делать, если ваш дом расположен на центральной улице).
    • Наклонное положение определяется теми же позициями, что и вертикальное.

    Внимание! Зазор между двумя трубами коаксиального дымохода на всем протяжении его длины одинаковый. То есть он точно такой же и в трубе, и в коленах или отводах. Нельзя допускать сужение или расширение, это сразу же отразиться на эффективности его работ.

    Комплектация трубы

    Полезные советы по установке

    • В процессе монтажа коаксиального дымохода вам потребуются отводы, адаптеры, хомуты и фланцы. Поэтому перед тем как покупать всю конструкцию, необходимо сделать замеры, начертить на бумаге линию прохождения трубы, определить количество фитингов и соединительных элементов. Все это подсчитать и определиться с количеством и длиной.
    • Обратите внимание на специальные декоративные накладки, которые используются для крепежных изделий, крепящихся на фасад здания. Их необходимо подобрать в цвет окрашенного фасада.
    • Нельзя использовать обычные герметики в качестве замазки для стыков труб и фитингов. Для этого применяются специальные хомуты, обеспечивающие полную и надежную герметизацию соединений. Особенно это касается позиции, если длина вытяжной трубы для газовых котлов превышает трех метров.
    • Отверстие в стене для коаксиального дымохода должно находиться над котлом на расстоянии 1,5 м.
    • При этом установка самой трубы производиться под небольшим уклоном в 3º. Это делается для того, чтобы конденсат, образующийся внутри дымохода, мог стекать в конденсатосборник, расположенный внутри помещения.
    • Без сомнений, диаметр дымохода должен быть чуть больше диаметра выхлопного патрубка газового котла.
    • Расстояние от дымохода до окон не должно быть меньше 0,6 м. Это и по горизонтали, и по вертикали.
    • Количество колен не должно превышать двух на каждые три метра длины дымоходной трубы. Идеальный вариант, если коаксиальный дымоход – это прямолинейная конструкция без отводов и изгибов.

    Теперь к вопросу, который частенько звучит на строительных форумах: а можно ли провести установку коаксиального дымохода своими руками? В принципе, в этом процессе ничего сложного нет. Но давайте смотреть правде в глаза: лучше, чем профессионал с этой работой никто не справиться. Тем более, сама конструкция изготавливается из нержавеющей или оцинкованной стали, к которым есть определенные требования в процессе монтажа. Это первое. Второе – иногда работы приходится проводить на высоте, без допуска делать это не рекомендуется, здесь жесткие требования техники безопасности.

    И еще один момент, который чаще всего становится камнем преткновения – это установка ревизии и того самого конденсатосборника. Не имея навыков и опыта, справиться с этой операцией будет непросто.

    Коллективный вариант

    Сложные конструкции

    Коаксиальные дымоходы себя оправдывают на все сто процентов. Поэтому сегодня все чаще при строительстве многоквартирных домов в проект закладывается установка общего коаксиального дымохода, на весь дом. К нему подводятся трубы из каждой квартиры, и это обеспечивает эффективность работы нагревательных котлов закрытого типа. В виду того, что температура выхлопных газов, собранных со всего дома, достаточно высокая (она доходит до +240С), соответственно требования к самой конструкции трубы более жесткие. К примеру, изготавливают ее из листового металла толщиною 0,8-1,2 мм.

    И опять вопрос от потребителей: а можно ли провести коллективный коаксиальный дымоход в уже эксплуатируемом доме? Ничего невозможного в современной жизни нет. Но давайте смотреть правде в глаза. Одно дело проводить монтаж в процессе возведения дома, так сказать поэтажно, имея свободный доступ ко всем соединительным элементам. Другое дело врезаться в вентиляционную шахту, где обычно дымоход и монтируется. Это сложно, это занимает много времени, это практически демонтаж вентиляции полностью. Насколько это рентабельно, никто и никогда не подсчитывал. Данную проблему надо решать по-другому. Как? Установить коаксиальные дымоходы в каждую квартиру, а коллективный смонтируйте на фасаде.

    Коаксиальный дымоход для газового котла: особенности, монтаж

    Содержание статьи:
    Коаксиальный дымоход для газового котла: устройство и принцип работы
    Преимущества и недостатки коаксиальных дымоходов
    Коаксиальный дымоход и его разновидности
    Монтаж коаксиального дымохода: последовательность работ

    Дымоход дымоходу рознь, особенно если речь идет о стандартной системе дымоудаления, предусматривающей прямоточную трубу для отвода продуктов сжигания топлива и приточную вентиляцию. Самым главным недостатком таких систем является их зависимость от погодных условий – на их работу влияет и температура за окном, и сила ветра, и многие другие погодные факторы. Такими недостатками не обладает так называемый коаксиальный дымоход для газового котла – на его работу практически ничто не способно повлиять. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с его устройством и принципом работы, разберемся с разновидностями и тонкостями установки.

    Коаксиальный дымоход для газового котла фото

    Коаксиальный дымоход для газового котла: устройство и принцип работы

    Устройство коаксиального дымохода на удивление простое, как и сам и его принцип работы. По сути, он представляет собой две трубы разного диаметра, помещенные друг в друга. По внутренней трубе меньшего диаметра осуществляется отвод продуктов горения, а по наружной, вернее по пространству, образованному между корпусом внутренней и наружной трубы, в котел подается свежий, насыщенный кислородом воздух. Улавливаете разницу между стандартной системой отведения продуктов горения и коаксиальным дымоходом? Если в первом случае для работы котла понадобится как минимум три канала (приток воздуха, отведения дыма и вентиляция помещения в целом), то во втором можно обойтись всего одной трубой.

    При таком устройстве дымохода газовые хозяйства даже не выдвигают особых требований к нему – мало того, требования к установке коаксиального дымохода даже не предусматривают наличия в помещении приточно-вытяжной вентиляции. Никаких особых требований здесь вообще нет – имеются только рекомендации, несоблюдение которых чревато поломкой котла. Сами понимаете, что их соблюдение в ваших же интересах. По сути, это всего один момент – конденсат, который нужно направить не к котлу, а от котла. Решается этот вопрос небольшим уклоном горизонтальной трубы в сторону улицы. Кстати, отсутствие этого уклона обуславливает интенсивное обледенение коаксиального дымохода.

    Устройство коаксиального дымохода фото

    Эта система, конечно, хорошая, но имеется одно “но” – далеко не каждый котел отопления может похвастаться возможностью оборудовать его коаксиальным дымоходом. Дело в том, что для нормального функционирования такой системы дымоудаления необходима специальная турбина, которая является составной частью котла. По сути, это мощный вентилятор, который заставляет горячий воздух вылетать наружу, а холодный, не загрязненный продуктами горения топлива, втягиваться внутрь камеры сгорания. Как говорится, все гениальное просто!

    Преимущества и недостатки коаксиальных дымоходов

    Преимуществ у коаксиальных дымоходов достаточно много – к основным положительным моментам можно отнести следующее.

    1. Увеличение КПД котла, которое достигается за счет подачи в камеру сгорания котла подогретого воздуха с улицы. Получается так, что выхлопные газы сквозь тонкую оболочку внутренней трубы нагревают всасываемый воздух, и котлу не приходится сжигать топливо на его подогрев.
    2. Пожаробезопасновть, которая обеспечивается все тем же эффектом теплообмена между выбрасываемым и всасываемым потоками. Кроме того, что нагревается всасываемый воздух, выбрасываемый одновременно с ним охлаждается – остывший выхлоп уже не в состоянии причинить никаких проблем. А еще двойная труба уберегает отверстие, через которое проходит дымоход, от воздействия высокой температуры – дополнительно изолировать дымоход негорючими материалами не нужно даже в деревянном доме.
    3. Универсальность, которая выражается в том, что установка коаксиального дымохода может быть выполнена на котел, работающий на любом виде топлива. Естественно, при условии наличия в нем турбины.

      Замерзает коаксиальный дымоход фото

    Теперь что касается недостатков коаксиальных дымоходов. Здесь можно выделить всего один момент – это его обмерзание. В принципе, такой недостаток характерен и для обычных дымоходов. Коаксиальный дымоход замерзает по одной причине – это наличие конденсата, который образуется благодаря гонке производителей за увеличением КПД котла. Они изначально заужают диаметр выхлопной трубы, в результате чего температура выбрасываемых газов падает ниже точки росы. С этим моментом ничего не сделаешь – с ним приходится мириться.

    Коаксиальный дымоход и его разновидности

    Существует всего два вида дымоходов данного типа, которые мы разберем несколько подробнее – использование того или иного типа системы коаксиального дымоудаления обусловлено исключительно особенностями его места установки.

    1. Горизонтальный коаксиальный дымоход. Это наиболее распространенный тип выхлопной трубы для отопительного прибора, преимуществом которого можно назвать простую установку. Пробили дыру в стене – установили дымоход и замуровали его там навечно. Очень удобен при изготовлении систем индивидуального отопления в квартирах, где нет возможности проводить дымоход сквозь крышу. Еще одним достоинством таких систем дымоудаления является возможность прямого отведения конденсата, без использования каких-либо дополнительных приспособлений – он стекает самотеком на улицу благодаря небольшому наклону коаксиальной трубы.
    2. Вертикальный коаксиальный дымоход. В большинстве случаев применяется в процессе установки котла в частных домах – в отличие от своего горизонтального собрата, он выводится на улицу через крышу. Недостатком такого дымохода можно назвать необходимость в наличии дополнительной системы отвода конденсата – об этом заботится производитель и еще на производстве устанавливает такую систему в трубы коаксиального дымохода.

      Дымоход коаксиальный вертикальный фото

    В принципе, это все разновидности коаксиальных систем удаления продуктов горения из котла. Единственное, что еще здесь можно добавить, так это рассказать о габаритах труб и элементах, используемых для монтажа дымохода. Их немного.

    1. Фланец – это своего рода переход от котла непосредственно к самим трубам дымохода. Его еще называют адаптером для коаксиальной трубы.
    2. Коаксиальное колено – используется в основном для горизонтальных дымоходов. Его назначение сводится к тому, чтобы изменить направление монтажа дымохода. Как и сама труба, оно состоит из двух колен, помещенных одно в другое.
    3. Коаксиальная труба – о ней мы уже говорили несколько раньше. Внутренняя ее часть в некотором роде напоминает канализационные трубы – она тоже имеет с одной стороны раструб с уплотнительной прокладкой, что позволяет стыковать их друг к другу, наращивая таким способом дымоход.
    4. Обжимной хомут с резиновым уплотнителем. Если внутренняя часть коаксиального дымохода стыкуется с помощью раструба, то наружная соединяется стык в стык, а образовавшийся зазор между ними уплотняется резинкой и хомутом.
    5. Декоративная накладка – она просто окультуривает место прохождения трубы в стене.

      Горизонтальный коаксиальный дымоход фото

    Если говорить о вертикальном коаксиальном дымоходе, то в комплекте с ним дополнительно поставляется еще специальная трубка для отвода конденсата.

    Монтаж коаксиального дымохода: последовательность работ

    По большому счету, собрать и подсоединить коаксиальный дымоход к котлу не так уж и сложно, и сделать это сможет даже далекий от сантехнических работ человек. Принцип здесь довольно простой – вешаем котел в нужное место и размечаем центр будущего отверстия для дымохода. Дальше снимаем котел и с помощью специальной коронки и перфоратора выбиваем круглое аккуратное отверстие в стене согласно разметке. Дальше снова вешаем котел и собираем трубу – если это горизонтальный коаксиальный дымоход, то выполнить эти работы можно на полу (так более удобно). Для этого необходимо соединить саму трубу с коаксиальным коленом. Теперь остается только вставить трубу в отверстие, насадить на отвод адаптер (его тоже можно установить внизу), насадить адаптер с отводом на выпуск котла и, не забыв подложить под него прокладку, привинтить саморезами к корпусу котла. Затем нужно будет только заделать свободное пространство между дымоходом и стеной монтажной пеной и установить декоративные накладки. Все просто, но, как и везде, здесь имеются свои тонкости и нюансы.

    1. Первое и самое главное – это наклон выхлопной трубы, который должен быть направлен от котла вниз. До того, как отверстие будет запенено, трубу нужно расклинить с наружной стороны, поместив между ней и стеной небольшой камешек.
    2. Качественное уплотнение наружной трубы коаксиального дымохода. В принципе, страшного в небольших негерметичностях ничего нет – они просто влияют на КПД котла. Вот почему лучше все делать правильно.

      Требования к установке коаксиального дымохода фото

    В общем, это все – как таковых тонкостей особых нет. Именно такая постановка вопроса сборки и привлекает многих людей – легко установить самостоятельно, и требований никаких нет. Как видите, на сегодняшний день коаксиальный дымоход для газового котла является наиболее удобным, практичным и привлекательным во всех отношениях устройством для удаления продуктов сгорания. Естественно, он обходится несколько дороже, чем стандартный дымоход, но переплата того стоит.

    Автор статьи Александр Куликов

    Коаксиальный дымоход газового котла. Для чего нужен и в чем преимущество?

    Коаксиальная система дымоудаления является  универсальным решением для подключения котлов практически всех ведущих зарубежных производителей. Что представляет собой такое устройство, как коаксиальный дымоход? Это конструкция, состоящая из двух труб разного диаметра, которые вставлены одну в другую и между которыми находится перемычка. Она призвана решить две основные задачи:

    • Непрерывный приток свежего воздуха для обеспечения горения
    • Вывод продуктов сгорания топлива

    Из чего он состоит?

    Коаксиальный дымоход – это «труба в трубе». При соединении элементов дымохода применяется технология лазерной сварки, а  трубы изготовлены методом бесшовной экструзии. Внутренняя труба выводит  выхлопные газы, а труба большего размера служит средством для притока воздуха в камеру сгорания котла. За счет движения воздушных потоков разной температуры создается необходимая тяга.

    Две трубы никаким образом не соприкасаются друг с другом благодаря наличию специальных перемычек. В комплекте дымохода уже имеется все необходимое для его подключения к котлу. Конструкция дымохода, таким образом, состоит из двух труб разного сечения, коаксильного колена, настенной декоративной накладки, соединительного хомута, адаптера, а также фланца.

    С помощью адаптера котел подсоединяется к трубам дымохода. Функцию переходника выполняет колено. Хомуты скрепляют элементы дымохода для создания большей прочности. Дополнительными элементами являются фланец для настенной прокладки труб, декорирующая накладка, а также гофрированная труба, которая обеспечивает более удобный монтаж.

    Преимущества и недостатки

    Благодаря применению уплотнителей высокого качества достигается полная герметичность оборудования и газоплотность всей системы. На каждом этапе производства конструкция коаксиального дымохода для газового котла проходит строжайший контроль, начиная от анализа используемого материала и заканчивая испытаниями уже выпущенных изделий. Благодаря особой конструкции повышается безопасность самого дымохода, кроме этого, исключается расход дополнительной энергии  на нагрев воздуха, увеличивая КПД системы.

    Среди плюсов использования коаксиального дымохода можно выделить следующие:

    • Сниженный расход газа и уменьшение теплопотерь. Воздух, поступающий по наружной трубе, нагревается от внутренней, и также является теплым
    • Пожаробезопасность за счет быстрого остывания коаксиальной трубы благодаря притоку холодного воздуха по наружной трубе
    • Лучшее сгорание топлива и отсутствие вредоносных выбросов в воздух
    • Высокая экологичность
    • Сохранение комфортного микроклимата в помещении, ведь процесс горения проходит в закрытой камере, а воздух, необходимый для этого, берется с улицы
    • Экономия пространства в комнате за счет небольших габаритов устройства
    • Большой ассортимент устройств, различающихся по мощности
    • Простота монтажа

    Недостатки

    • Проблема сбора конденсата – при установке вертикальной конструкции (через крышу)
    • В некоторых случаях возможно обмерзание, чаще всего, при неправильном теплотехническом расчете

    Установка коаксиального дымохода

    Коаксиальный дымоход может устанавливаться как в пробитую в стене дыру, так и с выводом на улицу через крышу. Горизонтальное расположение (через стену) получило наибольшее распространение благодаря более простому монтажу, а за счет создания небольшого уклона конденсат сам стекает на улицу, тем самым, освобождая от необходимости установки дополнительных приспособлений.

    При установке котлов в частных домах часто используется вертикальная конструкция, но при этом появляется необходимость отвода конденсата.

    При монтаже горизонтальной конструкции часто используется коаксиальное колено, которое позволяет изменить направление монтажа дымохода. Оно состоит, как и сама труба, из двух колен, помещенных одно в другое.

    Важно знать! При использовании углов и отводов необходимо учитывать, что уголок 90 градусов съедает один метр длины дымохода, а каждый уголок в 45 градусов – 0,5 метра длины.

    Внутренняя часть коаксиальной трубы представляет собой  в своем роде канализационную трубу, у которой с одной стороны находится раструб, а с другой — ровная труба. При необходимости изменения размера трубы,  отрезать ее нужно будет с противоположной стороны раструба. Раструб надевается на трубу при сборке внутренней части дымохода. Внешняя часть стыкуется, и на стык устанавливается EPDM манжета, которую необходимо зафиксировать хомутом.

    Отверстие под дымоход делается несколько большим, чем сама конструкция. Поэтому для заполнения образовавшегося отверстия используется негорючий материал, например, каменная вата. Также в комплекте имеются две декоративные насадки, которые надеваются с внешней и внутренней стороны стены.

    Необходимо учитывать, что уклон неконденсационного котла при прокладке дымохода должен быть не менее 1 см на 1 метр длины. Этот момент немаловажен, ведь благодаря такому монтажу образовывающийся при выходе горячего воздуха конденсат будет стекать на улицу. При отсутствии нужного уклона в сторону выхода дымохода необходимо использовать специальные комплектующие, которые будут предотвращать образование конденсата.

    По правилам, длина дымохода не должна превышать трех метров. Относительно котла дымоход  может быть сдвинут как вправо, так и влево,  а также за его стенку, но при этом есть одно правило: внутри помещения должно быть не менее полуметра во избежание обледенения.  От уровня земли до выпуска – не менее 2-2,5 метров, от верха отверстия до потолка – не менее 20 см.

    До ближайшей стенки от дымохода должно быть расстояние, равное не менее 60 см. Лучше всего, если этот показатель будет достигать 1,5 метров. От выхода дымохода до окон и вентиляции – не менее 60 см. На улице дымоход, по правилам, располагается от стены на расстоянии не менее 30 см. Стоит помнить о том, что в стене должна находится только цельная труба и запрещается устанавливать внутри нее соединения для наращивания длины дымохода.

    Диаметр выхода котла не должен быть меньше диаметра патрубка дымохода! Внимательно изучите инструкцию к котлу, в которой имеется информация о совместимом диаметре трубы и необходимой длине дымохода. В противном случае, производительность установленного котла будет падать.

    Для вывода коаксильного дымохода через крышу понадобятся определенные комплектующие, которые позволят установить вертикальную конструкцию. Также необходимо установить наверх соответствующий колпак. По принципу монтажа канализационных труб, отводы вставляются один в другой, затем надевается резиновый уплотнитель, который закрепляется хомутиком. При помощи крестовой отвертки хомут стягивается винтами. Дымоход можно смещать в любую сторону благодаря наличию уголков.

    Обязательно проверьте целостность конструкции после проведенного монтажа. Необходимо удостовериться в том, что в положенных местах находятся все винты, хомутики и муфты. Кроме этого, между наружной частью трубы и гильзой должно быть заделано отверстие специальным материалом.

    Обычный дымоход или же все же коаксиальный?

    С дымоходами «труба в трубе» в основном комплектуются настенные котлы с закрытой камерой сгорания. Напольные же решения комплектуются обычными дымоходами. На чем же останавливать свой выбор?

    Само собой, с коаксиальным дымоходом в газовом котле возникает множество упрощений. Да и производительность такого решения остается на высоте. Но вот котлы с такими дымоходами все являются энергозависимыми. Без наличия света запустить котел попросту не получится.

    Так же настенные котлы ограничены по мощности. У вас вряд ли получится найти настенные котлы мощностью более 35 КВт, если говорить о европейских марках. Если объект у Вас большой, придется комплектоваться напольным газовым котлом с полноценным дымоходом. Либо устанавливать два настенных котла, что будет чаще всего более затратной процедурой.

    Так же главным преимуществом коаксиальной системы остается ее постоянное и высокое КПД. С обычным дымоходом КПД уже начинает зависеть от многих факторов.  Но на самом деле, тут больше стоит вопрос выбора газового котла, не сколько дымохода. А уже в зависимости от котла, будет автоматически решен и вопрос с дымоходом.

    Читайте так же:

    Что такое коаксиальный дымоход — Как выбрать и установить

    Подавляющее большинство людей стремится к комфорту. В зимнее время практическим синонимом комфорта является тепло, и если в многоквартирном доме за него отвечает ЖКС, то в частном жилье создавать уют приходится самостоятельно. В последнее время многие отдают преимущество разнообразным печам и котлам, и коаксиальный дымоход может стать весьма полезной частью подобной системы отопления.

    Что такое коаксиальный дымоход

    С конструктивной точки, это дымоотвод, состоящий из пары интегрированных друг в друга труб неодинакового диаметра. При этом стенки труб не соприкасаются, а лишь соединены в ряде мест перемычками для получения общей жесткости конструкции. Собственно, «один в другом» это и есть расшифровка понятия «коаксиальный». Такой дымоход часто используется для газового котла, конвектора или другого аппарата с закрытой камерой сгорания. Суть этого изобретения заключается в том, что по наружной трубе к нашему котлу подводится воздух, а по внутренней отводится дым и другие продукты горения.

    Естественно, что просто две трубы к котлу не присоединишь так, чтобы гарантировать нормальную циркуляцию газов и при этом обеспечить приемлемый внешний вид. Поэтому в действительности устройство коаксиального дымохода немного сложнее, и конструктив обычно включает в себя следующие элементы:

    • прямые трубы, формирующие основную часть дымохода;
    • угловые колени, позволяющие сделать повороты в нужных местах;
    • тройник для соединения труб от разных котлов, а также для присоединения к ним;
    • устройство для сбора и вывода конденсата.

    Последняя деталь весьма важна, так как из-за разницы температур на стенках труб непременно будет образовываться и скапливаться влага. Чтобы она не стекала в котел или на стены и нужен отстойник с возможностью слива.

    Для изготовления коаксиальных дымоходов используется сталь, причем она может быть нержавеющей, кислотостойкой или просто оцинкованной. Для получения оптимального варианта часто используют комбинированную конструкцию из двух видов металла, но точный выбор будет зависеть от местных условий эксплуатации.

    Что хорошего в коаксиальном дымоходе

    У подобных конструкций есть масса достоинств. Вот основные плюсы коаксиального дымохода вкратце:

    • Непременный для осуществления горения газ-кислород берется с улицы, соответственно в помещении уровень этого весьма полезного газа практически не падает
    • Из-за соседства с трубой-дымоходом подаваемый кислород тоже нагревается, что улучшает процесс горения и снижает теплопотери в магистрали
    • Кроме снижения теплопотерь стоит помнить о том, что улучшенное горение, это еще и снижение количества выбрасываемых продуктов горения, а значит, большая экологичность системы
    • Внешняя труба является теплоизолятором, и при соприкосновении с элементами стен, перекрытий или кровли значительно меньше опасность возгорания
    • Закрытость камеры гарантирует отсутствие самой возможности выхода угарного газа в комнату, что повышает комфортность и безопасность использования прибора
    • Вариативность размеров гарантирует, что вне зависимости от мощности нагревательного прибора можно подобрать оптимальный вариант дымохода

    Кроме того следует отметить, что даже самые большие дымоходы относительно компактны, а при знании технологии установки их монтаж не составляет особого труда. Однако прежде чем переходить к установке стоит поговорить о самом котле.

    Читайте также Дымоход для газового котла и Устройство дымохода в бане для дровяной печи

    Коаксиальные дымоходы для котлов

    Перечисленные преимущества способны заставить многих задуматься об использовании именно такого варианта отопления. Но нужно понимать, что для этого требуется именно котел с закрытой камерой, например, на газе.

    Использование же подобного оборудования предусматривает целый ряд норм по монтажу-эксплуатации, но как раз применение коаксиального дымохода поможет упростить, а то и снять многие вопросы.

    Общие требования техники безопасности предусматривают наличие специально отведенного места под котел. В частности, среди обязательных условий числиться наличие приточной вентиляции, расположенной на далее определенного расстояния от прибора. Далеко не в каждом жилье такая вентиляция есть или же место под котел может оказаться слишком далеко от готовой. В результате приходится переделывать систему вентилирования или устраивать наружный дымоход, что достаточно трудоемко и влечет определенные расходы. При закрытой камере и коаксиальном дымоходе эти требования неактуальны, а значит, можно упростить себе жизнь и сэкономить деньги!

    Как уже упоминалось выше, приточный воздух во время прохода по внешней трубе нагревается. В результате заметно повышается КПД основного оборудования – не нужно дополнительно тратить энергию на прогрев газа, и она вся будет использована только для нагрева теплоносителя в системе. Единственно, что нужно будет учитывать, это расположение системы по отношению к оконным проемам, но об этом мы еще поговорим, когда будем рассматривать сам монтаж.

    Как выбрать правильный дымоход

    Одной из неприятных сторон использования коаксиальных конструкций является высокая вероятность промерзания воздуховода. Чтобы этого не случилось, следует внимательно подбирать диаметры труб и их материал. Теоретически сделать коаксиальный дымоход можно и самостоятельно, однако без специального оборудования надежность такой конструкции, скорее всего, будет минимальной, поэтому лучше все же потратиться на фабричное изделие. Те более что так при обнаруженных неисправностях будет с кого потребовать возмещение убытков.

    Что касается самого выбора, то советуем вам привлечь для расчетов специалиста, так как для подбора оптимальных размеров нужно учитывать несколько обязательных моментов:

    • мощность используемого топливного агрегата;
    • вид применяемого топлива;
    • среднюю и максимально низкую температуру на улице;
    • толщину стен, через которые будет проходить труба дымохода;
    • надежность теплоизоляции помещения с котлом.

    Безо всякого намека на рекламу предлагаем вам несколько названий брендов, которые занимаются производством коаксиальных дымоходов и предлагают действительно качественную продукцию. Аристон (Ariston), Baxi, Ferroli, Viessmann, Protherm, Vaillant – все это достаточно известные, заслуживающие доверия марки. Впрочем, вы сами можете выбрать производителя, главное, не забудьте проверить сертификаты на продукцию и получить официальную гарантию!

    Установка коаксиального дымохода

    Огромнейшим плюсом использования котлов с закрытой камерой горения и дымоотводом описанного типа является то, что для монтажа последнего не нужно никаких специальных навыков. Вполне достаточно иметь подробную инструкцию, минимальный набор инструментов и относительно «прямые руки».

    Возможны два варианта размещения дымоотводящей трубы – вертикальный либо горизонтальный. Первый пригодиться тем, у кого нет возможности вывести ее наружу через стену, а также в случае, если котел не имеет принудительной вентиляции. При горизонтальном размещении нужно помнить, что максимальная длина дымоотвода не может превышать 3 метров. Правда, тут возможны варианты, поэтому следует внимательно прочитать инструкцию производителя. При горизонтальном размещении на каждый метр длины делаем наклон в 1 см.

    Прежде, чем приступать к монтажу, следует правильно выбрать место, ведь устанавливать котел и дымоход нужно одновременно. Дымоход должен размещаться так, чтобы его горизонтальная выходящая часть была выше котла на метр или полтора. При необходимости можно поднять вертикальную часть на высоту до 3 метров.

    Выходное отверстие в результате должно быть не ниже, чем на 2 метра от земли и не ближе 50 см до ближайших окон или дверей. Также нужно помнить, что перед выходом дымохода на расстоянии полутора метров не должно быть стен, столбов, деревьев и так далее. Если есть окно над самим дымоходом, то до него должно быть не меньше 1 метра.

    Горизонтальный дымоход Navien — схема

    Не забудьте проверить покупку и убедиться в наличии всех нужных элементов. Конечно, все можно докупить, но прерывать процесс и бежать на поиски недостающей детали не совсем удобно.

    То же самое касается инструментов – подготовьте все загодя, и тогда установка коаксиального дымохода не займет много времени. Сам монтаж идет в следующей последовательности:

    1. Высверливаем в стене отверстие диаметром чуть больше наружной трубы
    2. Заводим трубу в подготовленное отверстие и присоединяем через хомут или тройник к котлу, следя за соблюдением углов (это нужно, чтобы конденсат стекал в отстойник, а не на стены или в котел)
    3. Щель между стеной и трубой заделываем обычной монтажной пеной (на баллоне есть инструкция, но на всякий случай напомним, что заливается щель не больше, чем на треть объема, чтобы избежать сдавливания при расширении)
    4. На стыках можно смонтировать специальные накладки, улучшающие эстетический вид, а выходное отверстие закрываем специальной насадкой

    Если из-за особенностей помещения приходится делать вывод через потолочные перекрытия и крышу, то в обязательном порядке следует использовать теплоизолирующие патрубки из негорючего материала. Хотя коаксиальный дымоход по определению безопасен, лучше перестраховаться на тот случай, если в магазине вам подсунули негодную трубу.

    Пробный запуск системы стоит делать сразу, не дожидаясь отопительного сезона, так вы убедитесь в исправности и работоспособности системы, а в случае проявления дефектов успеете их заранее исправить.

    Lucee 5.3.8.206 Ошибка (отсутствует)
    Сообщение Страница /chimney-liner-faqs/what-is-the-difference-between-a-collinear-and-a-coaxial-direct-vent-system.cfm [/ home / lucee_alpine / public_html / sites_root / wwwroot-w4 / hostingclients / HomeStyleCollection / chimney-liner-faqs / what-is-the-difference-between-a-collinear-and-a-coaxial-direct-vent-system.cfm] не найдено
    Картография/
    Java Stacktrace lucee.runtime.exp.MissingIncludeException: Page /chimney-liner-faqs/what-is-the-difference-between-a-collinear-and-a-coaxial-direct-vent-system.cfm [/ home / lucee_alpine / public_html / sites_root /wwwroot-w4/hostingclients/HomeStyleCollection/chimney-liner-faqs/what-is-the-difference-between-a-collinear-and-a-coaxial-direct-vent-system.cfm] не найдено
    в lucee.runtime .PageSourceImpl.loadPage (PageSourceImpl.java:1027)
    в lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude (PageContextImpl.java:1029)
    в lucee.runtime.PageContextImpl._doInclude (PageContextImpl.java:926)
    в lucee.runtime.listener.ClassicAppListener._onRequest (ClassicAppListener.java:65)
    в lucee.runtime.listener.MixedAppListener.onjavaListener. lucee.runtime.PageContextImpl.execute (PageContextImpl.java:2460)
    в lucee.runtime.PageContextImpl._execute (PageContextImpl.java:2450)
    в lucee.runtime.PageContextImpl.executeCFML.java24Impl.executeCFML.java24Impl.executeCFML. runtime.engine.Request.exe (Request.java:45)
    на lucee.runtime.engine.CFMLEngineImpl._service (CFMLEngineImpl.java:1179)
    на lucee.runtime.engine.CFMLEngineImpl.serviceCFML (CFMLEngineImpl.java23:1125 loader.engine.CFMLEngineWrapper.serviceCFML (CFMLEngineWrapper.java:97)
    в lucee.loader.servlet.CFMLServlet.service (CFMLServlet.java:51)
    на javax.servlet.http.HttpService.javaServlet.avlet
    в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java: 231)
    в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166)
    в org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter (WsFilter.java или 53)
    в apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:193)
    на org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:166)
    на org.apache.Vandaline.catalina StandardWrapperValve.java:202)
    в орг.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java:96)
    на org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:541)
    на org.apache.catalina.core.StandardHost StandardHostValve.java:139)
    на org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:92)
    на org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve23 на org:74.) apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:343)
    в org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service (Http11Processor.java:373)
    в org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process (AbstractProcessorLight.java в org.java.
    в org65.) apache.coyote.AbstractProtocol $ ConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:868)
    на org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint $ SocketProcessor.doRun (NioEndpoint.java:1590)
    на org.apache.tomcat.util. net.SocketProcessorBase.run (SocketProcessorBase.java:49)
    в java.base / java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker (ThreadPoolExecutor.java:1128)
    в java.base / java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor $ Worker.run (ThreadPoolExecutor.java в:6g util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61)
    в java.base / java.lang.Thread.run (Thread.java:834)
    Отметка времени 06.10.21 2:04:55 EDT

    Как вентилировать газовый камин

    Современные газовые камины впечатляют больше, чем когда-либо.Есть специализированные продукты для семейных комнат, спален, кухонь, ванных комнат, больших комнат и комнат отдыха. Различные размеры и формы позволяют устанавливать их практически в любом месте. Тем не менее, газовые камины с прямым отводом должны быть вентилируемыми. Если в ваших планах есть газовый камин, вот несколько соображений, которые следует учитывать при планировании реконструкции или строительства.

    СООСНАЯ ТРУБА

    Газовые камины и печи с прямой вентиляцией (DV) представляют собой герметичные камеры сгорания. Это означает, что воздух из помещения не используется для горения.Все идет извне. В приборах DV используется коаксиальная труба для подачи воздуха и удаления побочных продуктов сгорания. Коаксиальная труба — это просто причудливое название «труба в трубе». Внутренняя труба меньшего размера удаляет побочные продукты сгорания, а большая внешняя труба подает воздух для горения. Эта вентиляционная труба обычно бывает двух размеров. Чаще всего используется 4-дюймовая труба внутри трубы 6 5/8 дюйма. Некоторые камины используют 5-дюймовую внутреннюю и 8-дюймовую внешнюю трубу.

    ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ

    Производители газовых каминов и печей публикуют «профиль вентиляции» для каждой производимой ими модели.В этой таблице поясняются параметры установки для правильной вентиляции устройства. Существует четкая взаимосвязь между величиной вертикального подъема и длиной горизонтального участка коаксиальной вентиляционной системы. Этот график дает вам представление о типичном профиле вентиляции для газового камина. Очень важно оставаться в пределах этого вентиляционного профиля для оптимальной работы камина.

    ВАРИАНТЫ ОТВОДА КАМИНА

    Есть несколько моделей каминов, которые могут выводить воздух прямо из задней части устройства, без необходимости вертикального подъема.Есть приложения, в которых это может быть вашим единственным вариантом. Но большинство профессионалов в области домашнего очага сходятся во мнении, что вертикальный подъем — это хорошо. Подняв профиль вентиляционного отверстия, можно улучшить внешний вид пламени. Кроме того, может быть улучшено термосифонирование между входящим воздухом для горения и выходящими выхлопными газами.

    Существуют и другие модели газовых каминов только с верхней вентиляцией. И, наконец, другие, которые разработаны с углом 45 ° на задней части устройства.В таком камине первая часть трубы представляет собой колено 45 °. При односторонней ориентации камин можно оканчивать вертикально. Колено 45 °, ориентированное в другую сторону, может использоваться для горизонтального заделывания.

    Главное здесь — помнить о конфигурации вентиляции для вашей конкретной модели. Дилеры и установщики осведомлены об этих требованиях, но если вы планируете проект и хотите выйти прямо из камина и пройти 35 футов к внешней стене, у вас возникнут трудности.Еще одно замечание относительно вентиляционных диаграмм; если вам не нужно выходить за рамки. . . . не надо. Всегда лучше избегать минимальных и максимальных значений вентиляционного профиля.

    ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВСЕХ СИТУАЦИЙ!

    Для сборки коаксиальной трубы прямой вентиляции просто скрутите замки вместе. Производители вентиляционных труб изготавливают компоненты коаксиальных труб для различных сценариев установки газового прибора. Труба бывает разной длины, с коленами 45 ° и 90 °, вертикальными и горизонтальными концевыми заглушками, кровельными окладами, виниловыми защитными кожухами, стеновыми наперстками, противопожарными заглушками и несколькими средствами для поддержки или фиксации трубы.

    ЗАЗОРЫ

    Ваш дилер WE LOVE FIRE много говорит о допусках. Понятное дело. Мы призываем вас развести огонь в своем доме! Просто не пламя может вызвать проблемы. Тепло от стекла камина или печи может перегреть, расплавить или даже воспламенить некоторые предметы. На любом приобретаемом сегодня приборе есть защитные ограждения, которые помогают избежать ожогов и чрезмерного нагрева предметов.

    А как насчет коаксиальной вентиляционной трубы? Требуется ли определенное расстояние до каких-либо горючих материалов? Ответ: да, именно так! Требования могут варьироваться от камина к камину, но большинство требований к зазору для вентиляционной трубы составляет минимум 1 дюйм.И когда дело касается зазоров любого типа, помните: чем больше, тем лучше! Подробную информацию о требованиях к камину всегда проверяйте в руководстве по установке / эксплуатации.

    МЕСТО ПРЕКРАЩЕНИЯ

    Существуют и другие требования для правильной заделки коаксиальной вентиляционной системы. Производитель камина указывает безопасные расстояния до оконных и дверных проемов, над уровнем земли, до потолочных перекрытий, воздухозаборников, газового регулятора или счетчика, внутренних и внешних углов, под настилом или крыльцом и, в зависимости от уклона крыши, высоту потолка. труба над крышей.

    СКРЫТО ИЛИ ОБНАРУЖЕНО?

    Обычно вентиляционная труба для вашего газового камина скрыта в стенах, в нише или на чердаке. Однако бывают случаи, когда вентиляционная труба вашего камина может быть открыта. Эти случаи обычно связаны с отделкой камина. Современный вид камина может показать открытую трубу. Это может быть или не может быть окрашено, в зависимости от предпочтений домовладельца. Однако вентиляционная труба газового камина видна редко.

    С другой стороны, для отдельно стоящей газовой плиты всегда видна коаксиальная труба. В установках газовых плит выполняется одно из двух. Чаще всего просто покупают предварительно окрашенную черную коаксиальную трубу. У поставщиков есть в наличии окрашенные в черный цвет или голые, неокрашенные оцинкованные трубы. Если ваша плита выкрашена не в черный цвет, то видимые участки коаксиальных труб и изгибы можно покрасить высокотемпературной аэрозольной краской, которая будет соответствовать цвету прибора.

    ПРОСТО СПРОСИТЕ!

    Обсуждения относительно вентиляции газового камина или печи важны, но редко обсуждаются после установки камина. Но несоблюдение профилей вентиляции или неаккуратная установка могут вызвать серьезные проблемы с производительностью и безопасностью. Итак, давайте поговорим о том, как правильно вентилировать новый камин или печь. Ваш эксперт WE LOVE FIRE готов помочь всем, чем мы можем!

    Основы работы с камином: Камины Kingsman

    Дровяной камин:

    Дровяной камин работает на промышленном продукте (пеллеты или искусственные бревна на нефтяной основе) или на древесине.КПД не лучше 33%, а побочные продукты неизвестны. Этот сегмент рынка стремительно сокращается.

    Камины с прямым отводом газа:

    Коаксиальная система отвода воздуха из трубы внутри трубы (обычно 4 ″ / 7 ″): внутренняя труба предназначена для выхлопа, а внешняя труба подает наружный воздух для горения. Конструкция этих каминов позволяет создать полностью герметичную систему, которая не ставит под угрозу качество воздуха внутри вашего дома. Он также позволяет вентилировать продукт в горизонтальном направлении (отлично подходит для установки на внешней стене).Приборы с прямой вентиляцией обычно ограничены длиной 40 футов (с максимальной горизонтальной длиной 20 футов), что позволяет прибору работать должным образом.

    Вентилируемые газовые камины:

    Использует трубу с воздушным охлаждением (B-vent) или гибкие газовые вкладыши для вентиляции приборов. Эти типы устройств используют комнатный воздух для сгорания и выпуска через вентиляционную трубу B или гибкий газовый вкладыш. Вентилируемые устройства не имеют таких ограничений по длине вентиляции по сравнению с устройствами с прямым вентилированием и могут использовать существующие дымоходные системы, вставив в существующие дымоходы гибкую прокладку с газом и завершив ее защитным колпаком и гидроизоляцией.

    Газовые камины без вентиляции (для использования только в США, проверьте местную юрисдикцию):

    Дымоходы не требуются, и этот продукт можно использовать практически в любом месте вашего дома (кроме ванной комнаты, спальни, спа-комнаты, дом на колесах или прогулочный автомобиль), но должны быть предусмотрены условия для надлежащего горения и вентиляции (размер комнаты и BTU устройства являются решающими факторами того, какой размер BTU может использоваться для конкретной установки). Прибор использует комнатный воздух для горения и выбрасывает его в комнату.Эти устройства имеют КПД 99,9%, а системы горелок без вентиляции имеют пилотную систему ODS, которая гарантирует, что системы горелок отключатся, если уровень кислорода в комнате упадет ниже допустимых пределов.

    Монтажные нюансы и особенности конструкции. Изоляция коаксиальных дымоходов

    Любое отопительное оборудование: плита или отопительный котел, камин или даже простой газовый водонагреватель имеет общую черту: им необходимо рециркулировать воздух, насыщенный продуктами сгорания.Это гарантия не только комфорта, но и безопасности. Несоблюдение норм по установке дымоходов может привести даже к печальным последствиям — отравлению угарным газом.

    Новейшее решение для современных технологий отопления — коаксиальный дымоход. Он позволяет значительно уменьшить объем дымохода, к тому же при эксплуатации воздух из помещения совершенно не используется, что, несомненно, является важным преимуществом. Дымоход такого типа подходит для котлов со встроенным вытяжным вентилятором (наддув).Она намного короче и компактнее, чем обычная традиционная труба. Европейское качество сочетается с отличной ценой.

    Принцип коаксиального дымохода

    Дымосос, встроенный в систему котла, позволяет забирать воздух снаружи через наружную трубу одновременно с отводом дымовых газов через внутреннюю трубу. Поскольку тяга воздуха практически обеспечивается, наружная труба имеет небольшой диаметр и длину, соответствующую схеме установки.Отработанный воздух с примесью продуктов сгорания выводится из котла по внутренней трубе. Кроме того, он короче традиционного, поэтому котел не занимает много места. Коаксиальный дымоход изготавливается из современных надежных кислотостойких материалов, поэтому внутренняя труба не вступает в реакцию с вредными примесями, то есть не подвержена разрушению.

    Конструкция такого дымохода такова, что дымовые газы при вытяжке не попадают в воздуховод. Все это необходимо учитывать при проектировании коаксиального дымохода, включая нормы монтажа и пожарной безопасности.Еще одно важное условие его надежной работы — герметичность соединения наружного воздуховода и патрубка.

    Установка СНиП

    Газовые отопительные системы чем-то отличаются от угольных и дровяных печей … Поэтому, если устанавливается коаксиальный дымоход, стандарты монтажа тоже разные.

    В случае использования данного типа дымохода продукты сгорания могут выводиться в атмосферу наружными стенами помещения. В этом случае, в частности, отпадает необходимость в вертикальном канале от системы, по которому будут принудительно удаляться продукты сгорания.В этом случае проем дымового канала на фасаде дома размещается согласно инструкции по монтажу. газовое оборудование от производителя, но при соблюдении следующих условий:

    • на расстоянии не менее 2 метров от уровня земли;
    • минимальное расстояние по горизонтали до дверей, окон и открытых вентиляционных решеток (проемов) должно составлять 0,5 метра;
    • минимальное расстояние до верхнего края дверей, окон и открытых вентиляционных решеток (отверстий) также должно быть 0.5 метров;
    • расстояние по вертикали от окон, расположенных над проемом дымового канала — от 1 метра;
    • на участке 1,5 метра от коаксиальной трубы не должно быть препятствий, скажем, стен, столбов и т. Д.

    Дымоход, если нет конденсатоотводчика, должен быть установлен под углом к ​​земле, чтобы конденсат не стекал обратно. Оптимальный уклон 6–12 °.

    • Если дымоход расположен под балконом, навесом или карнизом крыши дома, то он должен выходить за окружность радиусом R.Он равен ширине выступающей над дымоходом части здания.
    • Дымоход не должен проходить через внешнюю стену в проходы (арки), подземные ходы, туннели и т. Д.

    При выходе через стену длина горизонтального участка канала принимается не более 3 метров. Однако в этом вопросе заводы-производители допускают разночтения. Например, по инструкции коаксиальный дымоход Ferroli имеет максимально допустимую длину трубы 4 м (60/100) или 5 м (80/125), а коаксиальный дымоход Navien — 3 м.Из этого можно сделать вывод, что, прежде всего, еще до начала проектирования необходимо внимательно изучить инструкцию к газовому оборудованию, которое предполагается установить, так как для разных котлов некоторые из основных параметров могут не совпадают.
    (ниже документы СНиП и правила монтажа дымоходов некоторых производителей)

    Дымоходы коаксиальные лучших производителей — гарантия надежности и качества

    Дымоход коаксиальный Ariston
    Дымоходы Ariston итальянского производства подходят для большинства современных котлов.Они также поставляются с прокладками и облицовкой стен.

    Коаксиальный дымоход Baxi
    Дымоход в своей конструкции должен иметь длину до 5 м. Если он направлен в сторону улицы, ему дается уклон из расчета 1 см на каждый метр его длины. Для условий российского климата больше подходят утепленные варианты с внесением в конструкцию следующих изменений:

    • головка удлиненная,
    • конструкция воздухозаборника особо защищена,
    • из композитного материала.

    Такая система позволяет предотвратить обледенение дымохода и вызвать отключение котла в аварийном режиме при падении наружной температуры до -50 С.

    Дымоход коаксиальный Протерм
    Эти продукты очень просты в установке и помогают повысить эффективность соответствующих котлов Protherm. Помимо них компания также предлагает удлинители дымоходов, переходники для раздельного дымоудаления и многое другое.

    Коаксиальный дымоход Vaillant
    Эта компания считается одним из лидеров европейского рынка.Его продукция пользуется большим спросом в последние годы. При выборе дымохода особенно важно, чтобы его сечение соответствовало сечению трубы котла Vaillant. При установке расстояние между дымоходом и легковоспламеняющимися элементами конструкции должно быть не менее 100 мм.

    Коаксиальный дымоход Viessmann
    В комплект, помимо коаксиального ответвления (диаметр 60/100, 90 °), обычно входят: коаксиальная труба с наконечником (диаметр 60/100, длина 0.75 м) и стеновые плиты. Его особая конструкция не позволяет трубам замерзать зимой.

    Отопительное оборудование, работающее на твердом или жидком топливе, требует устройства полной системы отвода продуктов сгорания. Раньше в качестве отводного устройства использовался классический одностенный дымоход. стальные трубы, которые имеют массу недостатков. Сейчас используются более практичные и эффективные решения для коаксиальных труб.

    Что такое коаксиальный дымоход

    Термин «коаксиальный» используется для обозначения любой конструкции, состоящей из двух объектов, расположенных вокруг общей оси.В случае коаксиального дымохода это дымоход, состоящий из труб разного сечения.

    Расстояние между трубами одинаковое по всей длине дымохода, включая изгибы, отводы и другие элементы. Это достигается за счет специальных перемычек, которые располагаются по всей длине дымохода.

    Коаксиальный дымоход состоит из двух труб с общей центральной осью, разделенных специальными внутренними перемычками

    Принцип работы коаксиального дымохода

    Воздуховод между внутренней и внешней трубами обеспечивает постоянную подачу свежего воздуха, который необходимо для поддержания процессов горения.Внутренняя труба представляет собой канал для отвода дымовых газов и других продуктов сгорания. По сути, особая конструкция коаксиальной трубы позволяет дымоходу выполнять сразу две функции: отвод вредных веществ и приточную вентиляцию.

    По внутреннему каналу удаляются дымовые газы, а свежий воздух поступает в камеру сгорания через кольцевое пространство

    Основная область применения коаксиальных дымоходов — настенные и напольные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, газ водяной обогреватели и конвекторы.При оборудовании, работающем на твердом топливе, дымоходы коаксиального типа не используются.

    Преимущества и недостатки конструкции коаксиального дымохода

    Среди преимуществ коаксиальных дымоходов:


    Несмотря на множество преимуществ, конструкция коаксиальной трубы не лишена недостатков. При температуре ниже -15 ° C коаксиальный дымоход может сильно остыть.

    Это связано с тем, что, по сути, является преимуществом рассматриваемой конструкции — холодный воздух нагревается за счет температуры уходящих наружу дымовых газов.Продукты сгорания сильно охлаждаются и могут конденсироваться на выходе из дымохода, что приводит к сильному обледенению оголовка дымохода.

    Одним из главных достоинств коаксиального дымохода оказывается его главный недостаток — при низких температурах на улице происходит конденсация продуктов сгорания и замерзание льда на головке трубы

    Для предотвращения обледенения следует выбирать специальные приспособления, предназначенные для работать при отрицательных температурах, а также более тщательно рассчитать сечение дымохода.

    Типы коаксиальных дымоходов

    В зависимости от способа укладки дымохода коаксиальные дымоходы делятся на два типа:

    1. Вертикальные — дымоход располагается строго в вертикальном положении. Газы и продукты сгорания поднимаются из топливной камеры и выбрасываются в атмосферу выше уровня гребня. В жилых домах используются преимущественно вертикальные конструкции, обеспечивающие хороший уровень естественной тяги.
    2. Горизонтально — основной канал дымохода представляет собой расположенную в горизонтальном положении конструкцию, которая выводится через несущую стену.В этом случае дымовые газы выходят наружу в непосредственной близости от отопительного оборудования. Чаще применяется в частных домах, где устанавливаются системы отопления закрытого типа.

    Вертикально ориентированный коаксиальный дымоход, несмотря на некоторые преимущества, является более дорогой и сложной в установке системой. Общая длина дымохода обычно превышает 5 метров, что значительно усложняет процесс монтажа и фиксации конструкции.

    Для изготовления дымохода коаксиального типа используются различные марки стали и пластика.В соответствии с этим можно выделить несколько типов дымоходов:

    • оцинковка — наиболее доступный вариант коаксиального дымохода. Средний срок службы изделия не превышает 5–7 лет, после чего конструкция частично ржавеет или повреждается. Стоимость товара зависит от производителя и технических параметров, но редко превышает 2–2,5 тысячи рублей;
    • из пластика и алюминия — комбинированный вариант для личного пользования. Внутренний канал дымохода выполнен из алюминия толщиной до 2 мм.Наружная труба изготовлена ​​из высокопрочного термостойкого полипропилена. Такие дымоходы используются только в частном секторе для работы в паре с котлами малой и средней мощности;

      Коаксиальные дымоходы из оцинкованной стали рассчитаны на 5-7 лет, пластмассовые изделия прослужат намного дольше.

    • нержавеющие — более надежные и долговечные дымоходы, чем оцинкованные. Они рассчитаны на 10-12 лет использования. Стоимость почти такая же, как у изделий из нержавеющей стали. В промышленных и коллективных системах дымоходы не используются, так как «нержавеющая сталь» не выдерживает высокой концентрации химикатов;
    • из высоколегированной стали — самый прочный и долговечный вариант коаксиального дымохода.Высоколегированная сталь не боится воздействия высоких температур и химических веществ, содержащихся в дымовых газах. Средний срок службы не менее 15 лет.

      Коаксиальный дымоход из высоколегированной стали, в отличие от «нержавейки», не портится под воздействием агрессивных химикатов, содержащихся в продуктах горения, и прослужит не менее 15 лет.

    В линейке некоторых производителей (Electrolux, Viessmann, Schiedel) есть модели коаксиальных дымоходов с дополнительным теплоизоляционным слоем.Это классическая конструкция с двумя каналами, которая находится в другой трубе. Пустоты между наружными трубами заполнены негорючим теплоизоляционным материалом, предотвращающим замерзание и засорение воздушного канала.

    Видео: коаксиальная труба для парапетных газовых котлов

    Основные элементы дымохода

    Коаксиальный дымоход состоит из различных элементов, позволяющих сделать дымоход нужной конфигурации для конкретных условий эксплуатации и конструктивных особенностей.

    Комплект коаксиального дымохода содержит все необходимое для его установки.

    Фитинги, соединительные элементы, патрубки и другие конструктивные элементы изготавливаются по определенному стандарту, что упрощает процесс сборки и установки дымохода. Ассортимент ведущих производителей включает более 80 элементов различной конфигурации.

    Готовый комплект коаксиального дымохода от производителя включает в себя следующие элементы:


    Для обеспечения герметичности всех соединяемых частей конструкции используются специальные уплотнительные кольца из жаропрочного материала (термопласта).При нагревании до высокой температуры кольцо расширяется и принимает более эластичную форму, что позволяет ему сохранять герметичность даже при высоком давлении.

    Изготовление коаксиального дымохода своими руками

    Чтобы дымоход справлялся со своими задачами на протяжении всего срока службы, его необходимо правильно рассчитать и правильно собрать.

    Расчет параметров дымохода

    При проектировании дымохода особое внимание следует уделить расчетным операциям, так как производительность системы в целом будет зависеть от параметров дымохода.Площадь сечения вытяжного канала коаксиального дымохода не должна быть меньше сечения соединительного патрубка отопительного оборудования.

    Сечение дымового канала коаксиального дымохода подбирается под размеры патрубка отопительного оборудования

    В коллективных системах при подключении к двум и более отопительным приборам сечение канала увеличивается пропорционально размер их патрубков. Это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточную пропускную способность дымоудаления при одновременной работе нескольких котлов.

    Таблица: зависимость сечения дымохода от номинальной мощности отопительного прибора

    Диаметр выходного сечения рассчитывается по формуле — F = (K * Q) / (4,19 * √Н ), где:

    • K — постоянный коэффициент, равный 0,02–0,03;
    • Q (кДж / ч) — максимальная мощность газового котла, указанная в спецификации устройства;
    • H (м) — расчетная высота дымового канала.

    Для примера рассчитаем сечение дымохода для газового котла Ariston CLAS B.Максимальная тепловая мощность в режиме отопления составляет 24,2 кВт. Высота дымового канала 8 м.

    1. Для преобразования мощности из Вт в кДж / ч воспользуемся любой из онлайн-программ, которые легко найти в Интернете. Получаем, что Q = 87 120 кДж / ч.
    2. Площадь сечения находим по приведенной выше формуле: F = (0,02 * 87 120) / (4,19 * √ˉ8) = 147,03 мм.

    После расчетов полученное значение необходимо сравнить с данными в таблице. В нем указывается оптимальная площадь сечения круглых дымоходов для бытовых газовых котлов.При необходимости значение можно увеличить или уменьшить. В нашем случае можно использовать трубу диаметром 130 мм.

    Необходимый инструмент для установки коаксиального дымохода

    Для установки готового комплекта коаксиального дымохода потребуется:


    Для самостоятельного изготовления коаксиального дымохода потребуются две трубы подходящего диаметра, которые соединяются перемычками из нержавеющей стали. . Для соединения используются стальные заклепки или саморезы.

    Важно понимать, что полностью повторить конструкцию готовых промышленных дымоходов не получится.Самостоятельно сделать можно только прямой участок коаксиальной трубы.

    Подготовительные работы перед установкой дымохода

    По статистике, коаксиальные дымоходы являются самыми безопасными. Правила их сборки и монтажа подробно описаны в СНиП 2.04.08–87, СНиП 2.04.08–87 и ПБ 12–368–00. Перед установкой дымохода следует внимательно изучить прилагаемую инструкцию и ознакомиться с требованиями, указанными производителем конструкции.

    В целом при установке коаксиального дымохода необходимо соблюдать следующие правила:


    При установке дымохода коаксиального типа в деревянных домах место стыка трубы с несущей стеной или потолком обшивается негорючим материалом. Обычно используется асбестовая труба или ящик из асбестоцементных плит.

    Пошаговая инструкция по установке коаксиального дымохода

    Перед установкой дымохода следует внимательно проверить комплектность купленного устройства.Если какие-то детали отсутствуют, то монтаж дымохода необходимо отложить. Кроме того, в обязательном порядке необходимо проверить диаметр выходного патрубка и сечение внутреннего канала.

    Технология сборки коаксиального дымохода состоит из следующих этапов:

    1. В отведенном месте производится разметка выхода дымового канала на улицу. У напольного газового котла выход дымохода должен располагаться на 1,5 м выше камеры сгорания. При настенном монтаже труба может быть снята сразу после установки поворотного колена.

      Дымоход настенного котла можно снять сразу после установки поворотного колена на его патрубок

    2. После нанесения разметки перфоратором с венцовым патрубком просверливается отверстие необходимого диаметра под углом 3 ° к поверхности стены. Необходимо учитывать, что помимо трубы в отверстие устанавливается изолирующая прокладка.
    3. К выходу газового котла подключается переходник, на котором монтируется прямой отрезок трубы или коаксиальный колен 90 °.Для соединения элементов используется обжимной хомут, который затягивается крестовой отверткой.

      Для подключения дымохода к газовому котлу используется специальный переходник.

    4. В отверстие в стене устанавливают асбестовую трубу и уплотнительную манжету. Далее выводится прямой участок дымохода. Изнутри труба соединяется с поворотным коленом или удлинителем и фиксируется компрессионным хомутом.
    5. Отверстие в стене дополнительно утепляется специальными накладками.Для этого место контакта обрабатывают термостойким герметиком, а насадку накручивают на оцинкованные саморезы. При необходимости на конец трубы надевается дефлектор или противовыбросовая защита.

      Дефлектор предотвращает выброс котла через дымоход

    При установке вертикальной конструкции отверстие в потолке вырезается с помощью болгарки с диском по дереву. На стыке монтируется ящик из асбестоцементных плит. При этом расстояние от наружной трубы до потолка должно быть не менее 20 см.

    Аналогичное условие выполняется, когда труба выходит через крышу. Для этого на стыке монтируется специальный проход, который крепится непосредственно к кровельному материалу с помощью оцинкованных саморезов.

    Видео: коаксиальный дымоход в частном доме

    Утепление дымохода

    Обмерзание и обледенение головки коаксиального дымохода связано с попаданием конденсата в воздухозаборник. Во избежание попадания влаги проверьте уклон коаксиальной трубы относительно камеры сгорания.Если угол наклона не менее 3 o, то промерзание головки произойдет только при температуре ниже -15 o C.

    Основные ошибки при установке дымохода связаны с неправильным наклоном горизонтальных участков

    Дополнительно на головку можно установить специальный элемент, удлиняющий внутренний канал на 10-40 см относительно большего диаметра трубы … Кроме того, можно просверлить несколько отверстий внизу внешней трубы. Это позволит забирать воздух даже при частичном промерзании головы.

    При недостаточном уклоне промерзание не устранить, так как конденсат будет стекать не в сторону камеры сгорания, а наоборот — в сторону выхода, что приведет к образованию наледи и сосулек на конце трубы. Утепление путем укрытия теплоизоляционным материалом снаружи трубы не поможет.

    Видео: зимой убираем конденсат на трубе подачи воздуха

    Чистка дымохода и периодический ремонт

    Для работы отопительного оборудования с закрытой камерой сгорания используется природный газ — метан.В процессе горения газа образуются вредные ароматические углеводороды, толуол, бензол и др. Образования сажи и горения как таковых не происходит.

    Практически все продукты сгорания газа выводятся через коаксиальный дымоход … При этом полная очистка дымового канала не требуется даже при ежедневном использовании. Достаточно один раз за отопительный сезон проверить и прочистить сборник конденсата. Раз в несколько лет рекомендуется осматривать дымовой канал с помощью специального оборудования для видеонаблюдения.

    Для осмотра и ревизии дымохода используется высокочувствительный тепловизор.

    Для ремонта дымохода потребуется демонтировать все элементы дымохода до места повреждения. После замены конструкция собирается с учетом нормативных требований.

    Коаксиальный дымоход — это высокоэффективная и практичная конструкция, значительно повышающая эффективность отопительного оборудования. При соблюдении правил, описанных в нормативных документах, коаксиальный дымоход не требует периодического ремонта и надежно удаляет все дымовые газы.

    Состав
    1. Устройство и принцип действия
    2. Преимущества коаксиальных дымоходов
    3. Установка и подключение к газовой котельной
    Введение

    Главной особенностью газовых котлов с закрытой камерой сгорания является то, что они используют для сжигания наружный воздух. Также им нужен дымоход для отвода продуктов сгорания в атмосферу. Обе эти функции объединены в уникальном устройстве — коаксиальном дымоходе для газового котла.

    В этой статье мы расскажем об устройстве, принципе работы и преимуществах коаксиальных дымоходов, о требованиях и нормах, регулирующих их установку в частных домах и квартирах, а также о том, на что следует обращать внимание при установке. сам.

    Устройство и принцип работы

    Настенные и напольные газовые котлы делятся на две большие группы: с открытой и закрытой камерой сгорания. Первые используют для работы воздух из помещения. Именно поэтому в месте, где установлен такой котел, обязательно должна быть хорошая вентиляция. Для отвода газов используются традиционные дымоходы из материала, пригодного для работы с агрессивными средами.

    Котлы с закрытой камерой сгорания полностью изолированы от помещения.К ним снаружи подается воздух, туда же удаляются дымовые газы. Коаксиальный дымоход предназначен для выполнения обеих этих функций одновременно. Какая у него структура?

    Фото 1: Коаксиальный дымоход

    Термин коаксиальный кабель в технической маркировке означает двухпроводный. Аналог прожилок в дымоходе составляют две трубы разного диаметра, вставленные одна в другую. Чтобы внутренняя труба удерживалась в центре внешней, они соединяются между собой специальными распорками. Они не только выполняют свою основную функцию, но и придают конструкции дополнительную жесткость.

    Принцип работы коаксиального дымохода очень прост. Продукты сгорания газа выводятся по внутренней трубе в окружающую среду, при этом необходимый для горения воздух поступает в газовый котел по наружной трубе.

    Чаще всего в сочетании с газовыми котлами используются короткие горизонтальные коаксиальные дымоходы. Их выводят прямо через стену загородного дома или обычной квартиры. Также существует вертикальная конструкция, которая монтируется обычным способом через отверстия в потолке и крыше.


    Фото 2: Коаксиальный дымоход с противообледенительной системой

    Для борьбы с оледенением при горизонтальной установке часто используется специальная конструкция. Его особенность в том, что патрубок для отвода продуктов сгорания выступает из воздухозаборника на значительное расстояние. Отверстия для забора воздуха расположены только в нижней части внешней трубы, что предотвращает попадание атмосферных осадков.

    Наиболее распространенные коаксиальные дымоходы 60/100 с диаметром внутренней трубы 60 мм и наружной трубы 100 мм.Модели с такими параметрами выпускают многие производители, такие как: Baxi, Vaillant, Buderus, Bosch, Viessmann, Ariston, Ferroli, Electrolux.

    Вернуться к содержанию

    Преимущества коаксиальных дымоходов

    Несмотря на простоту, достоинства коаксиального дымохода весьма существенны. Помимо очевидных преимуществ такой конструкции, есть ряд преимуществ, которые не сразу приходят в голову. Давайте рассмотрим их все по порядку:


    Фото 3: Коаксиальная система дымохода Vaillant 60/100
    • Камера сгорания полностью изолирована, поэтому котел не сжигает воздух в помещении.Также исключено попадание угарного газа в жилое помещение. По этой причине установка отопительного прибора не требует организации специальной котельной, например, под. Его можно установить даже в комнате обычной квартиры типового многоэтажного дома.
    • Воздух, проходя снаружи внутрь, нагревается дымовыми газами, идущими в противоположном направлении в противоположном направлении. За счет этого повышается КПД газового котла.
    • Наружные стенки дымохода имеют безопасную температуру благодаря охлаждению центрального канала потоком наружного воздуха, направляемого в систему. Это повышает пожаробезопасность системы при контакте с элементами облицовки и перекрытиями здания.
    • Монтаж коаксиального дымохода очень прост. Для монтажа не нужно привлекать дорогих специалистов и проводить серьезную перепланировку с масштабными строительными работами … Все работы хозяин может сделать своими руками.

    Несмотря на всю кажущуюся простоту подключения газового котла к коаксиальному дымоходу, при установке необходимо соблюдать определенные требования, которые во многом аналогичны правилам установки дымоходов на. От их реализации зависит безопасность и эффективность всей системы.

    Вернуться к содержанию

    Установка и подключение к газовой котельной

    Как мы уже выяснили, коаксиальный дымоход можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.Горизонтальный дымоход построить намного проще, однако из-за плохой естественной тяги он подходит только для тех моделей, которые оснащены вытяжными вентиляторами.

    Монтажные работы газовых дымоходов регламентируются нормативными документами СНиП СП 42-101-2003. Перечислим основные правила и моменты, которые следует учитывать при установке коаксиальных дымоходов. Начнем с горизонтальных конструкций:

    1. Приобретая комплект коаксиального дымохода, следует делать выбор по его сечению.Он не должен быть меньше выхода газового котла.
    2. Согласно регламентированным правилам устройства дымоходов длина горизонтального участка должна быть не более 3 м. Некоторые производители рекомендуют для своих моделей удлинители, полагаясь на увеличенную мощность вытяжных вентиляторов.
    3. Коаксиальный дымоход следует устанавливать с уклоном 3 ° на метр трубы от котла. Это делается для того, чтобы задать направление течения образующегося конденсата.
    4. Планируя место под отверстие в стене, следует учитывать, что от выхода котла до стены должно быть расстояние 0,5-1м. Это делается во избежание обледенения дымохода внутри здания при низких температурах зимой.
    5. При установке газового котла возле окон следует учитывать, что расстояние от наружной трубы коаксиального дымохода до ближайшего окна должно быть не менее 0,5 м. Прокладывать трубу под окном категорически не рекомендуется.Если другой возможности нет, то она должна быть минимум на 1 м ниже уровня окна. Расстояние до трубы подачи газа должно быть не менее половины диаметра коаксиального дымохода.
    6. Во избежание загрязнения наружная труба должна выступать как минимум на 2 метра от земли.
    7. Если коаксиальный дымоход располагается под навесом или балконом, то он должен иметь определенную длину выступа. Как это определить, показано на следующем рисунке:

    Фото 4: Правила установки коаксиального дымохода под навесом

    Вертикальный коаксиальный дымоход устанавливается в том случае, если по каким-либо причинам невозможно установить горизонтальный.Монтаж такой конструкции более сложен и к ней предъявляются те же требования, что и при установке дымохода для твердотопливного обогревателя, например. Перечислим основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

    1. При сборке колен дымохода газового котла каждое верхнее колено вставьте внутрь предыдущего и соедините хомутами. При нарушении этого правила конденсат будет проникать через стыки и стекать по наружным стенкам дымохода.
    2. Для сбора конденсата, простоты очистки и обслуживания требуется тройник внизу конструкции.
    3. Особое внимание следует обратить на участок коаксиального дымохода, расположенный на крыше. Как должна быть построена эта часть дымохода, ясно показано на следующем рисунке:

    Фото 5: Требования к установке коаксиального дымохода на крышу
    Внимание: Из-за опасности обледенения запрещается установка защитных колпачков (дефлекторов) на газоотводные трубы.

    Более наглядное объяснение того, как правильно установить коаксиальный дымоход, смотрите в следующем видео:

    При установке отопительных котлов (кроме электрических) необходимо позаботиться о правильном дымоудалении и подаче кислорода, необходимого для поддержания горения теплоносителя.Коаксиальный дымоход для газового котла можно устанавливать совместно с отопительными котлами с закрытой камерой сгорания. Часто необходимое оборудование изначально входит в комплектацию котла.

    Отопительные котлы с закрытой камерой сгорания могут быть установлены в любом помещении, не требуют установки классической системы отвода продуктов сгорания; для обслуживания достаточно установить коаксиальный дымоход.

    Определение «коаксиальный» — означает коаксиальный, то есть это дымоход, который состоит из двух составных труб, расположенных одна в другой и выведенных на улицу.Это одноконтурная двухконтурная конструкция из двух труб разного диаметра. Внутри трубы не соприкасаются друг с другом, благодаря специальным перемычкам, которые придают трубопроводу повышенную жесткость.

    Эта конструкция объединяет два независимых канала, используемых для определенных целей:

    • Трубка малого диаметра предназначена для отвода продуктов сгорания топлива;
    • Труба большего диаметра используется для втягивания воздуха в камеру сгорания.

    Таким образом, получается, что дым выводится из котла, а воздух поступает в котел, не соединяясь между собой…. Преимущество такой системы в том, что она надежно закрывается и внутренний воздух помещения никак не смешивается с воздухом и дымом внутри коаксиального (коаксиального дымохода).

    В основном устанавливают горизонтальные коаксиальные дымоходы, хотя в редких случаях можно встретить и вертикальные конструкции.

    Особые преимущества

    Рассматривая основные положительные качества коаксиальных дымоходов, следует еще раз отметить, что такую ​​конструкцию нельзя подключать ко всем типам отопительных котлов.Для максимально качественной эксплуатации такого дымохода следует учитывать, что его необходимо устанавливать с отопительными котлами с закрытой камерой сгорания на наддуве. Это встроенный вентилятор, который позволяет всей системе дымоудаления работать чрезвычайно эффективно. Такие котлы могут быть как напольными, так и настенными.

    Самым главным преимуществом коаксиального дымохода является простота конструкции системы и установка каменки в любом желаемом месте.

    Рассмотрим подробно все неоспоримые достоинства:

    1. Горизонтальное расположение дымохода. Пробивать крышу для удаления продуктов сгорания не нужно. Труба выводится через ближайшую к котлу стену или окно.
    2. Коаксиальная система дымохода не подключена к воздуху в помещении. Во время работы котла в помещении не выгорает кислород, а газы монооксида углерода не попадают во внутреннее пространство помещений, как это имеет место при работе обычных газовых котлов.
    3. Воздух, забираемый с улицы, попадает в камеру сгорания нагретым. Это возможно благодаря тому, что он проходит между внешней и внутренней трубой, по которой горячий выхлопной дым выходит наружу. Это увеличивает КПД отопительного котла.
    4. Коаксиальный дымоход прост в установке, работа не требует специальных знаний и серьезной перепланировки для обустройства дымохода. Благодаря этому дымоудалению можно установить отопительный котел даже в квартире.
    5. Коаксиальный дымоход имеет отличную степень защиты от возможного возгорания. Это достигается за счет охлаждения всей системы холодным наружным воздухом, который проходит через канал между трубами.
    6. Для такого дымохода нет необходимости устраивать отдельную оборудованную котельную. Любой из котлов — настенный или напольный, можно установить в выбранном удобном месте: на кухне, в подвале, в пристройке, в кладовой.

    Важные требования для установки

    Для установки котла с закрытой камерой сгорания необходимо установить автономную систему отопления.Такую систему можно использовать в индивидуальном строительстве, в городских квартирах или производственных помещениях.

    Если принято решение использовать коаксиальный дымоход, следует соблюдать определенные правила и нормы безопасности и монтажа. Они позволят максимально правильно и надежно выполнить отвод дымовых газов и защитят помещение от выхлопных газов.

    Правила монтажа коаксиального дымохода:

    1. Максимальная длина вертикального дымохода коаксиального дымохода должна составлять около 3 метров.Иногда встречаются более длинные дымоходы. Например, к котлам Ferolli (напольным) можно подключить коаксиальные дымоходы длиной 4 — 5 метров.
    2. Выход трубы на улицу осуществляется горизонтально через стену, возле которой в помещении находится котел. Длина горизонтального участка не более 1 метра.
    3. Если наддув устанавливается с помощью вентиляторов, нет необходимости в вертикальном разрезе системы.
    4. Выход дымохода расположен на высоте двух и более метров над землей и не менее 1.5 м относительно расположения котла (над ним).
    5. Выход дымохода должен находиться на расстоянии полуметра от любого окна (бокового или верхнего), двери или вентиляционной решетки.
    6. Место для выхода коаксиального дымохода под окном не рекомендуется. Но при необходимости расположение окна над дымоходом должно быть больше 1 метра.
    7. Для отвода конденсата при установке коаксиального дымохода необходимо предусмотреть некоторый наклон трубы.

    Здесь следует отметить, что споры о необходимости и правильности установки уклона трубы — тема достаточно противоречивая и активно обсуждается на многих строительных форумах и сайтах. На первый взгляд такое простое дело, требует грамотного подхода и тщательного прояснения всех нюансов. Главный спор возникает из-за боковой части откоса дымохода. Следует подробно разобраться в этом вопросе и отметить некоторые нюансы установки горизонтального коаксиального дымохода.

    Откос дымохода

    Есть два разных мнения о том, где должен быть уклон дымохода.

    В первом случае некоторые специалисты склоняются к мнению, что уклон лучше всего делать от котла в сторону улицы. Это вполне логично, поскольку при таком расположении системы конденсат, образующийся при охлаждении выхлопных газов, будет стекать наружу под действием силы тяжести. Это предотвратит попадание конденсата в котел. Но полноценно такая система может работать только тогда, когда на улице нет сильных морозов.

    В противном случае конденсат, не успев стечь по трубе, просто замерзает на выходе. Образовавшиеся сосульки мешают нормальному поступлению воздуха в камеру сгорания. Конденсат также может замерзнуть не только на выходе из трубы меньшего размера, но и внутри кольцевого пространства дымохода.

    Здесь конденсат образуется из-за того, что внутренний влажный воздух, нагретый из небольшого канала, оседает на холодной внешней трубе. В том случае, если уклон делается в сторону улицы, конденсат замерзает до того, как сможет покинуть трубу.Внутри образуется лед, и дымоход перестает нормально работать.

    Именно из-за постоянного промерзания и образования льда во время сильных морозов ведущие производители отопительных котлов рекомендуют устанавливать коаксиальные котлы с уклоном в сторону котла. Вопрос о попадании конденсата в топку решить очень просто. Чтобы этого не произошло, дополнительно устанавливается конденсатоотводчик.

    Есть ли точка в утеплении

    Сразу стоит отметить, что утепление такого дымохода не решает проблему замерзания конденсата.На первый взгляд кажется, что можно просто хорошо утеплить внешнюю трубу, но даже при этом предпосылки для образования льда внутри дымохода сохраняются. Здесь может помочь обрезка (укорачивание) внутренней трубки. Естественно, все эти меры необходимы только в том случае, если дымоход спускается в сторону улицы.

    Внимание! В инструкции к коаксиальному дымоходу указаны максимально допустимые размеры трубы. Необходимо строго соблюдать эти параметры — они неразрывно связаны с требованиями пожарной безопасности.

    Установка

    Коаксиальный дымоход, в отличие от вертикальных традиционных дымоходов, прост в установке и не требует специальных навыков, знаний и приспособлений. Вы должны следовать инструкциям, быть осторожными и придерживаться стандартов безопасности. Следует отметить, что практически всегда коаксиальный дымоход устанавливается совместно с отопительным котлом.

    Этапы установки:

    • На первом этапе определяется место в помещении для котла.Напольный котел устанавливается на небольшой ножке, настенные модели крепятся к наружной стене.
    • Выход дымохода отмечается на той же стене, у которой стоит котел, на высоте более 1,5 м над ним. Диаметр отверстия в стене должен быть немного больше внешнего размера трубы.
    • Устанавливается специальный соединительный элемент, через который котел отопления подключается к дымоходу. Все повороты и стыки труб фиксируются крепежными хомутами.

    Внимание! При установке коаксиального дымохода категорически запрещается использование липких лент и герметиков.

    • Отверстие в стене, то есть место, где проходит труба, необходимо проложить негорючим утеплителем.
    • Если в котле используется принудительная вентиляция, то устанавливается только горизонтальный участок дымоходной трубы.

    Внимание! Если необходимо повернуть трубу, используется поворотный отвод.Дымоход должен иметь не более двух колен.

    • Трубопровод крепится к стене скобами: по одному на каждый стык.
    • На конце (головке) коаксиального дымохода не должны устанавливаться дополнительные элементы: зонты, дефлекторы и т. Д.

    В заключение следует отметить, что коаксиальный дымоход становится достаточно популярным в помещениях с автономной системой отопления. Такие дымоходы надежны, просты в установке, имеют длительный срок службы и отличаются скромными ценовыми показателями.

    Выбор оптимального дымохода для газового котла — задача непростая, но вполне выполнимая. В конце концов, я хочу, чтобы он был предельно простой в установке и эксплуатации и даже с высоким КПД. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать своеобразной «загвоздкой». Ты согласен?

    Поможем разобраться в достаточно сложных вопросах. Мы предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах устройства коаксиального дымохода, о выборе и обустройстве оптимального варианта… Здесь вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов внутри домов.

    В предлагаемой нами статье подробно описаны нормы монтажа коаксиального дымохода. Приведены полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информация подтверждена и дополнена фотоотборками и видеогидами.

    В семействе устройств для отвода продуктов сгорания выделяется коаксиальный дымоход. Такой современный дизайн намного эффективнее и безопаснее обычного дымохода.Эта система идеальна для котлов с закрытой камерой сгорания.

    Чтобы сделать коаксиальный дымоход, нужно взять две трубы разного диаметра и вставить узкую трубу внутрь широкой. Также необходимо соединить внутреннюю часть широкой трубы и внешнюю узкую трубу специальными перемычками так, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Что ж, коаксиальный дымоход готов.

    На практике такую ​​конструкцию, конечно, проще и безопаснее купить, чем изготовить. Стоимость коаксиального дымохода будет выше, чем цена обычной трубы из нержавеющей стали, но затраты окупятся полностью.

    Галерея изображений

    ООО «Сосна Отопление и Кондиционирование»

    Это может быть непростой вопрос! Это зависит от производителя, камина, печи или топки, места, где вы хотите ее установить, и типа топлива. Перед покупкой всегда лучше проконсультироваться с руководством по установке, изготовителем или профессионалом, чтобы узнать, что лучше всего подходит для этого конкретного устройства, чтобы убедиться, что вы можете безопасно и правильно отвести его. Каждое устройство может отличаться, даже если оно принадлежит одной и той же торговой марке.

    Деревянная вставка: Требуется вставка из нержавеющей стали (алюминий плавится) через дымоход. Есть споры о том, насколько глубоко в дымоход, мы всегда выравниваем дымоход до самого верха — это уменьшает сквозняки, а также проблемы с вытяжкой. Старые модели были менее эффективными, а технологии не были такими продвинутыми, как нынешние модели, и времена, когда установка просто вставлялась без облицовки дымохода, прошли.

    Газовая вставка : Существует несколько различных конфигураций футеровки для вставок с прямым выпуском газа.Мы предпочитаем полностью выровнять существующий дымоход и закодировать его как для впуска, так и для вытяжки. Во вставках с отводом газа B используется один вкладыш для отвода отработанных газов, мы бы также использовали этот тип в верхней части дымохода, однако мы предпочитаем использовать вставки с прямым выпуском для большей эффективности.

    Вставка для пеллет: Мы предпочитаем укладывать лайнер из биофлекса в верхнюю часть дымохода. В зависимости от агрегата и инструкций производителя, можно выводить воздух прямо через дымоход.Если пеллетная вставка внесена в список UL как возможность «встраивания» в камин с нулевым зазором, со специальным кожухом или без него, вы можете вентилировать через стену, вверх и наружу через стену или полностью через потолок.

    Газовая печь B-Vent: Требуется специальный отвод газа прямо через крышу или через существующий дымоход, который не используется ни для чего другого. Это не идеальный вариант для установки в подвале, если там нет дымохода.

    Плита с прямым отводом газа: Требуется специальный отвод газа с прямым отводом . Обычно дымоход с прямой вентиляцией представляет собой коаксиальную трубу (труба в трубе большего размера), внутренняя труба — это место выхода выхлопа из камина, а внешняя труба — вход. Печи DV также могут вентилироваться через каменную кладку, а иногда и через дымоход класса А с помощью коллинеарных вкладышей. Вентиляция этого типа может иметь несколько различных конфигураций.

    Пеллетная печь: Типичные установки требуют «P или L вентиляционного отверстия» и, в зависимости от рекомендаций производителя по установке, иногда могут выходить прямо из стены, но чаще (потому что это поддерживает небольшую естественную тягу, если во время работы питание отключается) на пару футов до выхода из боковой стены.Его можно вентилировать через крышу или с помощью облицовки существующей каменной кладки или дымохода класса А.

    Дровяная печь: Дровяные печи требуют либо каменной кладки, либо дымохода класса A (труба, которая может достигать 2100 ° F).

    Предварительно изготовленное из дерева с нулевым зазором Камин, открытое или закрытое сгорание: Для этого типа агрегата требуется дымоход с воздушным охлаждением или дымоход класса A, в зависимости от рекомендаций производителя по установке.

    Газовый камин B-образный или газовый естественный камин с нулевым зазором: Для этого требуется труба B-Vent. Они также требуют вентиляции прямо через крышу.

    Камин с прямым отводом газа с нулевым зазором : В этих блоках используется специальный отвод газа с прямым отводом, в большинстве используется коаксиальная дымовая труба и иногда могут использоваться коллинеарные вкладыши. Обязательно прочтите инструкции производителя по установке. Некоторым моделям с более высокой теплопроизводительностью может потребоваться определенное количество трубы над блоком, прежде чем оно сможет закончиться.Они могут выходить из стены или через крышу. Включение системы вентиляции электропитания делает возможности практически безграничными.

    Дымоходные системы с прямой вентиляцией — DuraVent

    Дымоходные системы с прямой вентиляцией предназначены для газовых или пропановых печей, обогревателей и каминов. Эти дымоходные системы представляют собой агрегаты, коаксиальные вытяжные системы , , доступные в различных диаметрах в зависимости от ваших потребностей.

    Если у вас есть действующий прибор и вы хотите узнать, какой тип дымохода вам нужен, обратитесь к этой информации в вашем руководстве по эксплуатации.Если вы не уверены, что вам нужно, свяжитесь с нами, и мы поможем вам разобраться.

    Ниже вы найдете самые популярные дымоходные трубы с прямым выпуском, которые мы продаем. Приходите в наш выставочный зал или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об этих моделях или ознакомления с нашим ассортиментом.

    Дымоходные системы с прямой вентиляцией Duravent

    Дымоходы DuraVent с прямой вентиляцией выпускаются разных размеров и имеют различные технические характеристики, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности в вытяжке.

    Трубы, регулируемые трубы и удлинители.

    Колена — многочисленные углы.

    Потолочные опоры, ремни и изоляционный комплект.

    Кровельные элементы, заглушки и комплект для защиты от сильного ветра.

    Компоненты дымоходной системы с прямой вентиляцией — За дополнительной информацией обращайтесь по телефону.

    Предыдущий Следующий

    DirectVent Pro Дымоходные системы с прямой вентиляцией

    • Плотные внутренние соединения, не требующие прокладок и герметиков
    • Колпачки из нержавеющей стали и меди
    • диаметром 4 дюйма x 6 5/8 дюйма и 5 дюймов x 8 дюймов
    Получить расценки

    Посетите наш выставочный зал: 306 Main St, Rapid City, SD 57701 Получить направление>

    Профессиональная установка

    Профессиональная установка доступна для каминов и печей, приобретенных в нашем магазине, для вашей безопасности и спокойствия.

    Установка
    Профессиональное обслуживание

    На нашу продукцию распространяется полная гарантия производителя, и мы обслуживаем каждую продаваемую нами единицу.

    Обслуживание

    Что такое газовый камин с прямой вентиляцией?

    Газовый камин с прямой вентиляцией — это безопасная и эффективная альтернатива традиционным газовым и дровяным каминам. Они не требуют традиционного кирпичного дымохода, а вместо этого используют полностью герметичную топку и систему вентиляции, чтобы втягивать свежий наружный воздух в топку для сжигания, одновременно удаляя дымовые газы за пределы дома.

    Камин втягивает воздух снаружи через внешнюю камеру двойной вентиляционной трубы; внутренняя камера этой трубы выпускает дым. Естественный поток тепла создает условную петлю, и когда горячий воздух выходит из трубы, более холодный и плотный воздух всасывается, чтобы заполнить пустоту. Поскольку камины с прямой вентиляцией производят более холодные дымовые газы, дымоход не требуется; трубы можно прокладывать через стену.

    Поскольку топка и система вентиляции герметичны, воздух для горения забирается извне дома, а побочные продукты сгорания выводятся наружу, предотвращая накопление в доме.

    Камины с прямой вентиляцией работают на природном газе или пропане, как традиционные камины; однако они преобразуют большую часть топлива в полезное тепло. В отличие от дровяного камина, они полностью изолированы от внутренних помещений стеклянной дверью, что предотвращает значительную потерю тепла из помещения.

    Газовые камины с прямой вентиляцией также известны как газовые камины или камины с нулевым зазором

    Что такое газовый камин с нулевым зазором?

    Камины с нулевым зазором — это предварительно изготовленные камины, в которых блок или топку можно разместить почти прямо напротив горючих материалов, таких как дерево, стены или панели.Это устраняет необходимость в буферной зоне и позволяет камину вписываться в гораздо меньшие отверстия. Камин построен с использованием материалов, которые не позволяют снаружи нагреться достаточно, чтобы сжечь другие материалы.

    Какая вентиляция нужна для камина с прямой вентиляцией ?

    Есть два типа устройств с прямой вентиляцией: коллинеарные или коллинеарные и коаксиальные. Термин «прямая вентиляция» используется как синонимы между двумя вариантами вентиляции, что иногда вносит путаницу.

    Коаксиальная система прямой вентиляции.

    Вентиляционная труба — это труба внутри трубы. Обычная система включает 5-дюймовую внутреннюю выхлопную трубу, окруженную 8-дюймовой внешней трубой. Пространство между ними позволяет воздухозаборнику. Этот тип вентиляционной трубы можно установить внутри стены или деревянного карниза. Существуют требования к свободному пространству от горючих материалов (например, деревянных шпилек или гипсокартона). Как правило, если вентиляционное отверстие проходит вертикально, вам необходим зазор не менее 1 дюйма по всей длине трубы.Если труба проходит горизонтально, вам потребуется зазор не менее 3 дюймов от верха трубы и 1 ″ зазор по бокам и внизу трубы. Эти вентиляционные системы могут проходить через крышу с вертикальным концом или через внешнюю стену с горизонтальным концом.

    Co-Linear Система прямой вентиляции. Коллинейные системы

    имеют две трубы, которые проходят параллельно друг другу: одна для всасывания свежего воздуха для сгорания, а другая для отвода побочных продуктов сгорания.Коллинейная вентиляция чаще всего используется с каминными топками Direct Vent в каменных дымоходах, а может заканчиваться только вертикально .

    Установка камина с прямой вентиляцией
    Камины

    Direct Vent могут быть установлены в практически в любом месте, но должны быть установлены правильно лицензированным профессионалом. Камин следует ежегодно обслуживать для очистки и калибровки горелки

    .

    Схема подключения выключателя и лампы: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

    Как подключить выключатель с лампочкой. Одноклавишный выключатель света для дома: схема и принцип работы

    Здравствуйте уважаемые читатели сайта . Идею этой статьи подсказал Денис Ж, за что ему большое спасибо.

    Люди, не сильно разбирающиеся в электричестве, сталкиваются с проблемой самостоятельного подключения обычных ламп накаливания количеством трех и более штук, а бывают ситуации, когда необходимо к существующей проводке добавить свою.

    Например, Вы купили кухонный гарнитур или шкаф купе, и естественно все это с подсветкой. Ремонт в квартире сделан, а провода для подключения лампочек небыли предусмотрены, отсюда возникает вопрос, как все-таки сделать подсветку не нарушив целостности стен и обоев. Выход можно найти всегда.

    И так, поехали.
    Предположим, что у Вас на кухне или в прихожей есть розетка, от которой можно взять питающее напряжение 220В. Сделать это можно двумя способами.

    Первый самый простой, это когда вся схема подключается к розетке через обычную вилку. Здесь все просто, вилку вставили и про нее забыли, а включаете и выключаете свет обычным выключателем.
    Второй способ отличается лишь тем, что Вам надо вскрыть розетку, и провода посадить непосредственно на ее клеммы.

    Все работы производите только при отключенном напряжении питания 220В .

    На рисунке ниже показана монтажная схема параллельного соединения трех ламп накаливания с одинарным выключателем, также подключаются светодиодные и энергосберегающие лампы, рассчитанные на напряжение питания 220В. Для более удобного восприятия, все элементы схемы я постарался изобразить так, как бы это выглядело в реальности.

    Здесь от розетки к выключателю уходит двужильный провод, где фаза (L ) подключается на нижний контакт выключателя и постоянно находится на нем, а нулевая жила (N ) минуя выключатель, соединяется в точке (1 ) с проводом, уходящим на лампы.
    При включении клавиши выключателя фаза (L ) с верхнего контакта, уже как (L1 ), уходит на лампочки, и они зажигаются.

    Недостаток такого способа ведения проводки заключается в том, что она получается наружной. Здесь Вам придется думать, как ее спрятать или замаскировать, соответственно и выключатель придется использовать накладной, можно и обычный установить, но тогда потребуется долбить под него дыру.

    На следующем рисунке показана эта же схема, но здесь все лампы соединяются уже в одной точке. Это тоже самое параллельное соединение, просто иногда бывает удобно собрать схему именно таким способом, как раз так соединяют лампы в люстрах.

    Теперь рассмотрим схему, где используется двухклавишный выключатель.
    Здесь до выключателя идет обычный двужильный провод, а вот уже после него выходит тройной. Тут видно, что в середине расположена нулевая жила (N ), являющаяся общей для всех ламп, а по краям идут фазные (L1 и L2 ).

    Схема работает следующим образом: при нажатии, например, левой клавиши выключателя, фаза (L ) приходя на нижний контакт выключателя, уже с его верхнего контакта как (L1 ) уходит на лампы HL1 и HL4 — они зажигается. Почему именно HL1 и HL4 , потому что только они подключены к фазе (L1 ). Думаю понятно.


    Теперь, если включить правую клавишу, фаза (L ), уже как (L2 ), с другого верхнего контакта, приходит на лампы HL2 и HL3 , и теперь они зажигаются. Как видите все просто.

    Сейчас в моду вошли точечные светильники, в которых используются лампы, как с обычным 220В, так и с пониженным 12В напряжением питания. Как правило, к ним идет специальный преобразователь, который питает эти лампы. Помимо того, что он выдает стабилизированное напряжение для ламп, в нем еще предусмотрена задержка подачи питания на 1 – 2 секунды. Т.е. при включении, напряжение не сразу, а постепенно, с нарастающей подается на лампы, тем самым защищая спираль от быстрого износа, а значит, и лампочки будут служить дольше.

    Давайте рассмотрим такую схему.
    Конструкцию преобразователя, а также его входную и выходную части я показал условно, так как они будут отличаться в зависимости от производителя, но принцип работы таких преобразователей остается тот же.
    Питание 220В на него подается через выключатель, а уже с выхода берется стабилизированное напряжение 220В или 12В.


    Если Вы хотите установить двойной выключатель, то в схему нужно будет добавить еще один преобразователь, который надо запитать от второй клавиши, ноль (N ) у них остается общим.

    Можно вообще обойтись только одним преобразователем, но тут есть существенный недостаток, из-за которого этот вариант, возможно, не всем будет приемлемым. Здесь двойной выключатель подсоединяется к выходному напряжению преобразователя, а сам преобразователь остается постоянно включенным, что не очень хорошо.

    Не забывайте, что каждый преобразователь рассчитан на определенную мощность, поэтому не сильно увлекайтесь с количеством ламп.

    Теперь у Вас не должно возникнуть проблем при подключении трех и более ламп.
    Вышла моя новая статья о подключении . Рекомендую.
    Удачи!

    Так как подключить выключатель света самостоятельно достаточно просто, соблюдение схемы и рекомендаций позволит легко обойтись без привлечения специалистов.

    Некоторые трудности могут возникнуть с выбором устройства, поэтому необходимо предварительно определится с типом выключателя.

    Итак, как подсоединить выключатель — тема нашей статьи.

    На сегодняшний день существует целый ряд параметров электро-коммуникационных устройств, которые и определяют классификацию выключателей света:

    • По способу фиксации. Устройства могут предполагать винтовое крепление или базируются на безвинтовой системе фиксации. Первый вариант оптимально подходит для устройств с алюминиевыми комплектующими и отлично предотвращает искрение, перегрев, а также деформацию внутреннего наполнения. Вторая система больше подходит для использования соединений из меди.
    • По уровню функционала выключатели могут быть представлены классическими, контрольными или индикаторными и светорегулирующими моделями или диммерами. Особенностью контрольных систем является наличие специальной индикаторной лампочки, светящейся в условиях выключенного света. Наиболее прогрессивными являются диммеры. Такой вариант комбинированного устройства позволяет не только включать и выключать систему освещения, но также осуществляет регулирование уровня яркости.
    • Конструкционные особенности выключателя оказывают непосредственное влияние на удобство и продолжительность эксплуатации. Принципиальные отличия представлены формой, а также механизмом, отвечающим за работоспособность устройства. Выпускаются модели перекидного, поворотного и кнопочного типа.
    • В зависимости от принципа функционирования, выключатели могут быть перекрестными, проходными и сенсорными. Первые два варианта монтируются в связке. Сенсорные устройства делают возможным осуществлять удаленное управление осветительными приборами.
    • Установка устройства может быть скрытой и внешней. В первом случае прокладка электропроводов осуществляется внутри стен, а второй вариант пригоден для монтажа проводов открытым или наружным способом. Несмотря на то, что скрытые выключатели выглядят более привлекательно, устройства внешнего типа легки в обслуживании и удобны для проведения ремонтных работ.

    Также выключатели различаются по наличию дополнительного опциона, представленного разными степенями защиты от влаги или пыли и наличием световой индикации.

    Важно помнить, что количество и внешний вид клавиш – не определяющие факторы при выборе типа устройства электро-коммуникаций, а значительное количество механизмов, встроенных в один корпус, часто отрицательно сказывается на износостойкости и прочности.

    Основные нюансы при подключении

    Выключатели относятся к категории функциональных элементов интерьера, и к выбору места подключения нужно подойти очень внимательно.

    Использование устройства должно быть комфортным и полностью безопасным.

    В настоящее время существует несколько основных нюансов, которые должны быть учтены в процессе подключения выключателя света в условиях жилого помещения:

    • установка осуществляется с учётом среднего роста человека, поэтому оптимальной высотой является 80см от уровня пола;
    • доступ к выключателю не должен быть загорожен или перекрыт, а оптимальное расстояние от предметов интерьера и косяка двери составляет 100мм;
    • выключатели на управление светом в санитарном узле, кладовом помещении и прихожей, чаще всего монтируются в коридоре.

    Особое внимание уделяется выключателям на дополнительное освещение. Они могут быть установлены практически на любом участке, а основным критерием выбора места под монтаж является соответствие дизайну интерьера.

    В ванной комнате и кухне, а также в других помещениях, характеризующихся повышенными показателями влажности, устанавливаются выключатели, имеющие прорезиненные или надежные пластиковые кожухи.

    Как правильно подключить выключатель света

    Самостоятельное подключение выключателя на освещение, как правило, не вызывает сложностей даже при отсутствии практических навыков работ с электросетями.

    Тем не менее, существуют некоторые конструктивные особенности, которые обязательно нужно учитывать при установке такого устройства.

    С одной клавишей

    Рассмотрим схему подключения выключателя света с одной клавишей. Одноклавишные выключатели – наиболее распространенный и лёгкий в подключении вид коммуникационных устройств. Технология самостоятельной установки выключателя с одной клавишей следующая:

    • отключить электроэнергию;
    • разобрать корпус выключателя, сняв клавишу и рамку защиты;
    • определить при помощи индикатора жилы на «фазу», «ноль» и «заземление»;
    • определить расположение трёхжильного провода, идущего от электрического щитка и двухжильного провода, проложенного к осветительному прибору;
    • выполнить подсоединение проводов согласно их назначению;
    • заизолировать контакты, после чего уложить их в распределительную коробку.


    Общая схема подключения одноклавишного выключателя и двух светильников

    На заключительном этапе выключатель фиксируется на отведенное место и собирается в обратном разборке порядке.

    Технология подключения такого электро-коммуникационного устройства не имеет существенных отличий от установки стандартного выключателя:

    • отключение системы электрического питания;
    • разборка выключателя. Поддеть при помощи острого предмета обе клавиши, чтобы снять с корпуса. Открутить винтовое соединение и снять рамку защиты;
    • определение обозначения фаз;
    • зачистка кончиков трёхжильного провода;
    • подключение «провод-фазы» на контакт, обозначенный литерой «L»;
    • подключение оставшейся пары проводов на контакты клавиш;
    • на втычных выключателях в отверстие вставляется провод и производится фиксация при помощи пружины, а на винтовых моделях используется болтовой соединение;
    • проверка надежности и качества всех закреплений.


    Подключение выключателя на две клавиши

    На заключительном этапе подключения выполняется установка устройства внутрь подрозетника и последующее тестирование работоспособности.

    Важно помнить, что модульные двухклавишные выключатели отличаются фиксацией механизмов внутрь специального суппорта и последующим надежным закреплением при помощи шурупов в подрозетнике.

    Проходный вид

    Такой вариант выключателя на свет характерно отличается наличием пары одинарных проходных выключателей, которые заключены в единый корпус. Функционирование обусловлено принципом «перекидывания» контактов, из которых пара «идёт» на вход и четыре – на выход. Технология подключения выключателя проходного типа следующая:

    • установка проходного выключателя на постоянное место;
    • подсоединение к осветительным приборам трехжильного кабеля, учитывая «ноль», «фазу» и «заземление».


    Схема подключения проходного светильника

    На заключительном этапе осуществляется проведение проводов от выключателя и осветительных приборов до распределительной коробки, где выполняется их соединение.

    Дуговая ртутная люминесцентная лампа обычно применяется для освещения открытых пространств и производственных помещений. Правильная — гарантия долгой службы осветительного прибора.

    Принцип работы и устройство люминесцентной рассмотрим .

    Схема подключения лампочки через выключатель

    Как подключить лампочку через выключатель? Способов, позволяющих осуществить запитку лампы через выключатель, несколько. Чаще всего одиночный ламповый осветительный прибор подключается посредством пары проводов к выключателю с одной клавишей.

    Трёхрожковые осветительные приборы могут подключаться отдельно или группами к двухклавишному выключателю при помощи электрической разводки тремя проводами. Раздельно и одновременно управлять тремя разными светильниками можно при помощи установленного трехклавишного выключателя.


    Схема подключения трехрожковой люстры

    Какой использовать провод на выключатель?

    Мягкие провода представлены большим количеством тонких проводников, поэтому им в процессе соединения потребуется обеспечить сильное обжатие или напрессовку специальным наконечником. Кабели, представленные единственной жилой, носят название «жестких», и не могут использоваться на участках с изгибами или сильными вибрациями.

    Лучше всего использовать трехжильные провода с наличием дополнительного заземляющего провода.

    В процессе монтажа электрической проводки применяются медные NYM-кабели круглой формы на основе однопроволочной жилы, гибкие медные ПВСПВС-кабели из скрученных многопроволочных отожженных жил с изоляцией ПВХ, медные однопроволочные ВВГВВГ-кабеля с изоляцией ПВХ.

    Московскими производителями выпускаются провода, которые обладают более толстой и надежной изоляцией. Главными условиями применения кабелей для подключения выключателей по-прежнему являются надежный монтаж и полное соответствие нагрузке.

    Видео на тему

    Как подключить лампочку?

    Для того чтобы подключить лампочку к выключателю, вовсе не обязательно приглашать мастера-электрика. Схема подключения довольно проста, поэтому это можно выполнить дома самостоятельно. Это, возможно, не сэкономит время, и нужно будет повозиться с работой, но зато вам удастся сэкономить деньги, которые необходимо было бы заплатить за вызов мастера на дом, за монтаж выключателей, проводок и т. д.

    Всего один раз ознакомившись с процедурой подключения выключателя к лампочке и проделав её самостоятельно, вы сможете и в дальнейшем проделывать эти процедуры в других местах в вашей квартире, что, опять-таки, сэкономит ваши средства.

    Что понадобится для подключения

    Знания. Конечно же, если вы никогда не работали с электрикой, и совсем в этом не разбираетесь, то для вашей безопасности обратитесь к более знающему человеку или специалисту. И в таком случае пусть вас не смущает вопрос денег, поскольку так мастер установит все правильно и гарантированно безопасно.

    Итак, если вы все же проводили ранее операции с проводкой и электротехникой, тогда для подключения лампочки понадобятся следующие инструменты и элементы системы:

    • Лампочка;
    • выключатель, к которому будем её подключать;
    • патрон для лампы;
    • кабель, состоящий из двух проводов необходимой длины;
    • инструменты для установки.

    Подключаем лампочку к выключателю

    1. Отметьте места, в которых будут размещены соответствующие элементы. Выключатель в стандартных ситуациях устанавливается на высоте около 80-90 см, но если это будет выглядеть неэстетично, или расстановка мебели в вашей квартире такая, что данная высота никак не подойдет, то устанавливайте подобно тому, как расставлены ваши выключатели.
    2. Пометьте или продумайте, как будут проходить провода к вашему выключателю.
    3. Далее, если вы хотите, чтобы все выглядело красиво и не было торчащих повсюду проводов, необходимо будет проделать в стене специальные борозды под проводку — штробы. После того как провода будут уложены, все места просто заклеиваются обоями или же другими косметическими средствами. Также существует вариант наружной проводки, когда провода располагаются в специальных лотках, или, если вас не смущают провода, можно просто закрепить их специальными скобами (если, например, проводка будет проходить за шкафом или диваном).
    4. Теперь необходимо проложить саму проводку. Возьмите двухпроводной кабель и проложите его в борозды. Не стоит жадничать, обрезайте провода с хорошим запасом, поскольку длинные провода всегда можно укоротить, а короткие удлинить уже тяжелее.
    5. Теперь необходимо подключить выключатель. К нему от лампочки будет проходить 2 провода — нейтральный и фаза. Выключатель подключите к фазе. Нейтральный провод будет проходить из распределителя сразу на лампочку.
    6. Выясните, какой из проводов фаза, а какой ноль (нейтральный). Необходимо сбросить напряжение с розетки — отключите все электричество. Проверьте специальным прибором, отключено ли напряжение.
    7. Изучите схему устройства выключателя. Заметьте, что в механизме есть два контактных винта — один из них приводящий ток к выключателю, а другой — уходящий на вашу лампу (обозначения можно посмотреть с обратной стороны выключателя).
    8. Зачистите провода и вставьте между контактными пластинами зачищенную часть. Далее затяните винт и закрепите провод. Обязательно проверьте фиксацию проводов. Случается, что провода вырываются из клемм или, подгорев, отпадают. Это происходит в результате неправильной фиксации проводов.
    9. Ту же операцию проделайте и со вторым проводом, который отводит ток к лампочке.
    10. Проверьте фиксацию выключателя и то, насколько надежно закручены болты крепления выключателя (распорные).
    11. Установите защитную рамку на выключатель и клавишу включения/выключения.
    12. Теперь можно включить электричество и проверить работу выключателя.

    Теперь вы знаете, как подключить лампочку к выключателю. О подключении других приспособлений можно прочитать в статьях.

    Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.

    Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.

    Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.

    Обычный выключатель на одну лампу

    Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

    Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

    Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

    Подключение двух ламп на один выключатель

    Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

    Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

    Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.


    Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

    Двухклавишный выключатель

    Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.

    Раздельное освещение помещения

    Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.


    Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.

    Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.

    Многорожковая люстра

    При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.

    Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя. В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно. Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.


    В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.

    Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.

    В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.

    Подключение от розетки

    Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

    Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.


    При подобном потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

    Подключение ламп с преобразователем

    В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

    Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

    В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.


    Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

    При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

    Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

    Что же в итоге?

    Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

    Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

    Проходные выключатели делают процесс включения и отключения освещения более удобным и обладают следующими преимуществами:

    1. Взаимосвязанные переключатели можно соединить друг с другом, используя для этого двухжильный кабель. Такая практика позволяет отказаться от протягивания многожильных проводов, что сокращает количество расходов и упрощает процесс подсоединения.
    2. Система управления одним светильником сразу из нескольких мест , сама по себе добавляет удобство в этот процесс, делая его значительно комфортнее.

    При этом, подобные устройства обладают и несколькими недостатками:

    1. При монтаже двухклавишных моделей в схеме , будет задействовано сразу шесть контактов, что увеличит не только количество проводов, но и повлияет на их протяженность. Соответственно, трехклавишные модели имеют в своем устройстве девять контактов и обладают самым сложным принципом подключения.
    2. Переключатели подобного типа, ввиду специфики своего устройства , не имеют фиксированного значения, отвечающего за состояние . Включено оно или выключено будет зависеть от положения и состояния других аналогичных устройств, подключенных к этому же источнику света. Подобная система требует определенного количества времени, чтобы привыкнуть к ней.

    Самостоятельное подключение


    Подключение одноклавишного выключателя

    Для подключения одноклавишного или двухклавишного переключателя, потребуется предварительно подготовить инструменты и материалы в соответствии со следующим списком:

    • нож с острым лезвием;
    • кусачки;
    • отвертки разного типа;
    • плоскогубцы;
    • контакт с изолятором;
    • изолента;
    • провода;

    После того, как все приготовления будут завершены, можно приступать к процессу монтажа.

    Для установки одноклавишного выключателя потребуется воспроизвести следующий алгоритм действий:


    Подключение двухклавишного выключателя

    Ряд нюансов возникает, если планируется подключение двухклавишного проходного выключателя. На самом деле, ничего сложного в этом нет, поскольку принципиальные различия в схемах отсутствуют.

    Подключение такого устройства осуществляется при помощи удвоенной схемы одноклавишного переключателя, которая подробно расписана выше. Если выражаться проще, то каждая из клавиш такого устройства будет равняться подсоединению двух независимых одноклавишных проходных выключателей.

    Количество используемых проводов увеличивается пропорционально росту используемых клавиш, в остальном, технология подключения остается без изменений.

    Разновидности


    Классификация данных устройств не имеет принципиальных отличий от той, которая используется при делении обычных выключателей.

    Основным признаком разделения, а также критерием выбора является количество клавиш:

    1. С одной клавишей.
    2. С двумя клавишами
    3. С тремя клавишами.
    4. Перекрестного типа с одной или двумя клавишами.

    Перекрестный вариант подходит для таких ситуаций, если имеется необходимость в дистанционном управлении освещением из трех и более различных точек.

    Однако, существует и другая классификация, которая разделяет устройства по разновидностям систем управления, тут выбор осуществляется только исходя из индивидуальных предпочтений пользователей:

    1. Стандартные устройства с клавишами.
    2. Инновационные модели с сенсорной панелью, функционирующей по аналогии с экранами современных смартфонов.
    3. Устройства , в которых клавиши заменены поворотным механизмом.


    Перед осуществлением самостоятельного подключения проходных выключателей, рекомендуется ознакомиться со следующими советами, которые дают опытные пользователи :

    1. Для подключения одного устройства или системы , применять провода только от одного производителя, поскольку различные фирмы могут использовать разную цветовую гамму для идентификации, что может привести к путанице или неправильному подсоединению.
    2. Перекрестный выключатель , который отвечает за управление осветительной системой из трех и более мест, необязательно покупать в готовом виде. Такое устройство можно изготовить самостоятельно на базе двухклавишной разновидности устройства, для этого, потребуется монтаж в него двух перемычек, а также замена нескольких клавиш на одну большую, хотя можно просто склеить их при помощи клея.
    3. Необходим взвешенный подход при выборе количества клавиш на устройстве. Если помещение не отличается большими габаритами, то лучше всего ограничиться двумя точками управления освещением и соответственно двумя одноклавишными устройствами. Это обуславливается тем, что чем больше клавиш на переключателе, тем больше средств в него придется вложить и тем сложнее будет технология монтажа.

    Проводка и схема подключения выключателя

    Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия — замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).

     

    Таким образом, из схемы ясно видно, кода в выключателе размыкается фазный провод — светильник не горит, а при замыкании контакта – цепь восстанавливается. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) — это единственно верный вариант подключения выключателя, подавать фазу на лампу, а ноль пускать через выключатель запрещено. Ведь при использовании в выключателе схемы с разрывом нулевого провода, вся проводка остается под напряжением, даже при выключенном свете. Во время замены лампочки в светильнике, при случайном прикосновении к находящимся под напряжением контактам или при касании токопроводящего корпуса, при пробое изоляции провода, при отсутствии заземления устройства, может произойти поражение человека электрическим током.

     

    Двухклавишный выключатель, используется для управления сразу двумя группами освещения,  например парой разных светильников, или одним светильником включающим в себя сразу несколько ламп, в таком случае одна клавиша отвечает за одну часть ламп, а другая за другую, соответственно при включении сразу обоих клавиш, в светильнике будут гореть все, а при выключении одной из кнопок, останется гореть только часть ламп, что делает более гибким процесс управления освещением, способствует экономию электроэнергии. Схема подключения двухклавишного выключателя представлена ниже.

     

    Если разобрать внимательно схему, становится понятным, что двухклавишный выключатель, можно представить, как два одноклавишных объединенных в единый корпус. По тому же принципу устроен и трехклавишный выключатель, но широкого распространения он не получил, встречается довольно редко.

    Практика показывает, что электропроводку осветительной линии лучше разделять с силовой, в случае аварии не произойдет полного обесточивания квартиры. Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы. Кроме того, ремонт освещения можно спокойно делать используя переноску, также будет доступна дрель и другой электроинструмент, для возможности проведения ремонтных работ. Если же авария будет в силовой линии, то освещение позволит хорошо разглядеть неисправность, особенно это актуально для помещений без естественного освещения, таких как ванная комната, кладовая и т.п.

    Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии. Основная идея применения автоматического выключателя — защита проводки, от поражения человека электрическим током он не защищает. В целом общая схема освещения в квартире выглядит вот так:

     

     

    Чаще всего, освещение прокладывается трехжильным медным кабелем(проводом), сечением 1,5 мм.кв. марки ВВГ или NYM, с защитным автоматическим выключателем на 10A-16А. Для подавляющего большинства случаев, это оптимальный вариант построения схемы освещения, с учетом развития энергосберегающих технологий и активного внедрения их в бытовых светильниках, такой вариант электропроводки не потребует замены в течении всего срока своей службы.

    Как подключить люстру к выключателю

    Приятный этап пройден — желаемый светильник выбран, куплен и ожидает звездного часа — установки на потолок и подключения. Дело за малым — узнать как подключить люстру к выключателю и наслаждаться ярким светом и отличным дизайном. Приступим к рассказу!

    Размер модели и вид выключателя

    Обычно светильник изготовлен для одноклавишного выключения — все лампочки одновременно загораются или гаснут. Это простой тип подключения, встречающийся у 70% моделей в каталоге нашего интернет-магазина.

    Большие модели — от пяти и более лампочек — могут использовать двухклавишный выключатель, регулирующий яркость освещения — включают только половину ламп одной клавишей, создавая приглушенную атмосферу.

    Изначально производитель снабжает свои модели определенным количеством групп — набором электрических проводов, которые подойду к одно-, двух- или трехклавишной модели. Соответственно — одна группа — одна клавиша.

    Одноклавишное подключение люстры к выключателю — это наличие трех проводов — фазного, нулевого и земли. Все лампы необходимо подключить к фазному проводу.

    Чтобы подключить люстру к двойному выключателю, необходимо четыре провода — две фазы, ноль и землю. В этом случае схема подключения отличается: фазные провода должны быть попарно соединены с проводами фазы люстры — смотрите на фотографии.

    Выбор выключателя для люстры

    Определившись с параметрами электротовара, необходимо купить и его. У нас представлено 13 брендов, производящих электротовары: розетки, рамки, диммеры, звонки, стабилизаторы и т.д.

    Подобрать изделие можно техническим характеристикам, по размеру и цвету (от классических белых до нестандартных, сложных оттенков). Немаловажный фактор — цена изделия — самый недорогой обойдется в 134 рубля.

    Поэтапное подключение люстры к выключателю

    Начинаем мы с вынимания изделия из коробки и сборки всех его деталей, прикручивания плафонов.

    Работу по сборке и подключению проводите днем, в самое светлое и яркое время суток — потребуется обязательное отключение электричества — об этом стоит позаботиться с самого начала, иначе возможен серьезный вред здоровью.

    Люстра готова, электричество отключено: внимательно изучаем её крепление (крюк или планку), проводим необходимую подготовительную работу, чтобы повесить светильник (планку необходимо прикрутить к потолку, чтобы потом на неё прикрепить изделие).

    Теперь с применением клеммной колодки подключаем проводку люстры ко всем проводам освещения, которые торчат из вашего потолка (фаза, ноль и земля).

    Место выключателя обычно определено изначально, туда заведены необходимые провода, которых будет достаточно для подключения к одноклавишной модели. Чтобы правильно их подключить, необходимо запастись инверторной отверткой, которая покажет фазный провод, если он не выделен цветом.

    Если есть необходимость подключения люстры к двойному выключателю, то будет необходимо завести второй фазный провод в выключатель и в светильник, что может вызвать определенные сложности и потребовать участия мастера-электрика.

    ВАЖНО! Если вы не уверены в своих навыках, заказываете люстру в нашем интернет-магазине и проживаете в Москве, то можете воспользоваться услугами установщиков, которые выполнят работы быстро, по адекватной цене, в срок. Мы надеемся, что в ближайшее время такая услуга появится и в Санкт-Петербурге.

    к люстре, к двум светильникам

    С обычным выключателем знаком практически каждый – он есть в любом доме. Но, кроме обычных выключателей, существуют и сдвоенные или, как их еще называют, двухклавишные или двойные. В этой статье мы разберемся с конструкцией и рассмотрим схему подключения двухклавишного выключателя.

    Назначение и конструкция

    Назначение двойного выключателя то же, что и обычного одиночного: подавать напряжение на ту или иную нагрузку (обычно это осветительные приборы). Отличие же двойного устройства от одноклавишного состоит в том, что в одном корпусе расположены как бы два независимых выключателя. Удобство такой конструкции очевидно. Занимая столько же места, сколько и его одноклавишный собрат, прибор позволяет независимо управлять двумя нагрузками. Кроме того, клавиши в таком приборе расположены рядом друг с другом, что создает определенные удобства эксплуатации.

    Согласись, двойной выключатель не только удобнее двух одноклавишных, но и эстетичнее выглядит

    Поскольку двухклавишный прибор представляет собой два одноклавишных, то и электрическая схема его будет иметь соответствующий вид:

    Электрическая схема двух одиночных и одного двойного прибора

    Внешне двойной выключатель выглядит примерно так:

    Двойной выключатель со снятой крышкойк содержанию ↑

    Схема подключения

    С конструкцией и особенностями двойного выключателя мы разобрались, теперь надо выяснить, как его подключить. Рассмотрим два примера:

    1. Управление многорожковой люстрой.
    2. Управление раздельными группами светильников.

    Подключение к люстре с несколькими лампами

    Предположим, в нашем распоряжении есть пятирожковая люстра, лампы которой соединены в две группы: по 2 и 3 лампы.

    Электрическая схема пятирожковой люстры

    Здесь синий провод является общим для всех ламп, красный питает первую, а желтый – вторую группу. Включая эти группы в той или иной комбинации, можно получить 3 градации яркости:

    1. Лампы не горят.
    2. Горят 2 лампы.
    3. Горят 3 лампы.
    4. Горят 5 ламп.

    Как реализовать это на практике? Если ты имеешь хотя бы базовые знания электротехники, решение этой задачи для тебя не составит труда. Для начала проясним этот вопрос на бумаге:

    Электрическая схема управления пятирожковой люстрой двойным выключателем

    Замыкая левую клавишу, ты включаешь группу из двух ламп. Вторая управляет группой из трех ламп. Если включить обе клавиши, будут гореть все рожки. Обрати внимание, что нулевой провод, который я обозначил буквой N (нейтраль), подключается напрямую к лампам, а обе группы ламп подключаются к одной фазе через двойной выключатель. Сделано это в целях безопасности: когда обе клавиши выключены, на люстре нет напряжения. Это позволяет безопасно менять лампочки в светильнике и даже производить его ремонт, не обесточивая всю квартиру.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос эксперту

    Важно! Если ты собираешься ремонтировать подключенную таким образом люстру, я настоятельно советую квартиру все равно обесточить, повесить предупреждающую табличку на автомат или рубильник, а еще лучше выставить наблюдателя. Прежде чем лезть в светильник, проверь отсутствие напряжения указателем (индикатором).

    Теперь решим этот вопрос на практике. Прежде всего от будущего местоположения выключателя до ближайшей распредкоробки, которая есть в каждой комнате, необходимо сделать штрабу для прокладки проводки – глубокую канавку в штукатурке. Если люстра вешается на новое место, то штрабу от коробки нужно провести и к ней. Сделать это можно болгаркой либо простым напильником.

    Прорезание штрабы

    В месте расположения будущего двойного выключателя необходимо при помощи коронки и обычного зубила сделать посадочное место.

    Прорезание посадочного места под двойной выключатель при помощи коронки и зубила

    В готовые посадочные места установи пластмассовые подрозетники: они обычно крепятся на шурупы через дюбели или просто на цементный раствор.

    Установка подрозетника на гипсовый раствор

    Теперь в штрабу уложи трехжильный провод, пропущенный через пластиковую трубку подходящего диаметра. Трубка не является обязательным элементом, но она здорово облегчит ремонт, если проводка сгорит. Достаточно будет просто выдернуть сгоревший провод, не разрушая стену, и заправить при помощи проволоки новый.

    Вскрой распределительную коробку и с помощью указателя напряжения (индикаторной отвертки) найди ноль и фазу. Теперь пора обесточить квартиру, убедиться при помощи того же указателя, что напряжения нет, и собрать несложную схему:

    Практическая схема подключения пятирожковой люстры к двойному выключателю

    В первую очередь подключи и установи сам выключатель. На фото ниже хорошо видно, куда подключать провода.

    Монтаж двойного выключателя

    Важно! Обрати внимание, что хотя подавляющее большинство двойных выключателей имеют общий вход, встречаются приборы с раздельными входами. В этом случае фазу на вторую клавишу подают перемычкой от первой.

    Двойные выключатели с общим входом (слева) и с раздельными

    Теперь подключи люстру. Сделать это проще всего при помощи специальных зажимов, хотя можно использовать и обычную скрутку с последующей ее изоляцией.

    Подключение люстры при помощи винтовой колодки

    Осталась распределительная коробка. Сделать нужные соединения (см. схему выше) можно плотной скруткой с последующей пайкой или при помощи специальных зажимов.

    Соединение проводов в коробке скруткой, пайкой и при помощи зажимов

    Подключение точечных светильников

    В последнее время широкое распространение получили подвесные и натяжные потолки, а с ними и точечные светильники.

    Использование точечных светильников для общего освещения и декоративной подсветки

    Поскольку для общего освещения используется большое количество светильников, их нередко разбивают на группы, каждая из которых может включаться отдельно. Это позволяет не только изменять общий уровень освещенности, но и разбить помещение на зоны. Если у тебя в комнате несколько групп светильников, то для их управления удобно использовать все тот же двойной выключатель. Схема их подключения будет такая же, как и у люстры, только вместо рожков в группы собираются точечные светильники.

    Схема подключения двух групп светильников к двойному выключателю

    Обрати внимание, что, как и в случае с люстрой, фазный провод подключается к двойному выключателю, а нулевой идет на светильники.

    Как это будет выглядеть на практике? В качестве примера я разбил светильники на группы по размерам и мощности.

    Красными стрелками я отметил светильники первой группы, зелеными – второй

    Вот ты и познакомился с двойным выключателем. Теперь ты знаешь, как он работает, и при необходимости сможешь его самостоятельно установить и подключить.

    Предыдущая

    Вопросы экспертуПодключение светодиодной ленты для подсветки лестницы от одного кабеля

    Следующая

    Вопросы экспертуПодключение проходного выключателя с 2х или 3х мест

    Спасибо, помогло!Не помогло

    Подключение одноклавишного выключателя

    Схема одноклавишного выключателя

    Первое подключение клавишного выключателя делается через распределительную коробку. В распределительную коробку заводятся электропровода от электрощита, выключателя и лампы или светильника. При подключении выключателя важно соблюдать одно правило.

    Устройство одноклавишного выключателя

    Через выключатель подключается фазовый провод, который можно определить по цвету в распределительной коробке. Если цвета проводов одинаково белые, то на распределительной коробке фазу определяют индикатором напряжения. Когда через выключатель проходит нулевой провод, при отключенном выключатели на патроне лампы будет присутствовать фазное напряжение.

    Электрическая схема подключения одноклавишного выключателя

    Поправляя контакты патрона, вы можете попасть под напряжение. Фазный провод в патроне подключают к центральному контакту, тогда уменьшается вероятность прикосновения к фазе. К выключателю можно подключать одну или несколько ламп включенных параллельно. Хотел бы поблагодарить букмекерскую контору за то, что она предлагает такой простой способ https://hppsj.com/kak-zaregistrirovatsya/ где можно воспользоваться вариантом в 1 клик и не потребуется вводить даже свой номер телефона или адрес электронной почты.

    Схема подключения выключателя к лампочке

    При первом подключении используют кабель с цветными проводами. Синий провод в качестве нулевого провода, а красный провод подключается на фазу. Кроме проводов от щита в распредкоробку заводятся провода от выключателя и патрона лампы.

    Монтажная схема подключения лампы к одноклавишному выключателю

    Синий нулевой провод от щита соединяется с синим проводом, идущим на боковой контакт патрона лампы, а фазный красный провод от щита соединяется с красного цвета проводом выключателя.

    Синий провод, идущий от выключателя в распределительную коробку, подключают к красному проводу, идущему на центральный контакт патрона лампы.

    При таком подключении фаза обрывается на выключателе и можно смело менять лампу. Нулевой провод подключен напрямую к патрону лампы, а фазный провод через выключатель, при включении которого загорается лампа.

    Монтажная схема подключения нескольких ламп к одноклавишному выключателю

    После соединения скруткой в распределительной коробке провода нужно хорошо пропаять, затем заизолировать защитными колпачками или делать соединения клеммами Wago. В конце работы провода в распределительной коробке разводятся в разные стороны. На освещение берут медные провода или жилы кабеля сечением 1,5 мм.

    Подключая выключатель, оставляйте небольшой запас провода, он вам понадобиться при ремонте выключателя. Перед установкой выключателя посмотрите расположение контактов и клавиши выключателя, чтобы их не перевернуть и затем не переделывать.

    Схема подключения двойного выключателя на две лампочки

    Стандартная схема подключения двойного выключателя на две лампочки не отличается повышенной сложностью.

    Поэтому легко может быть выполнена самостоятельно, с соблюдением некоторых основных правил.

    Как соединить двойной выключатель на две лампочки, читайте далее.

    Типы выключателей

    Контроль и регулирование освещения осуществляется посредством выключателей света, которые могут быть представлены таймерами, диммерами, дистанционными и клавишными моделями, а также отличаются конструкцией и степенью защиты.

    Все модели – это коммутационные устройства, обеспечивающие размыкания электроцепи и подачу напряжения на осветительный прибор.

    Конструктивные особенности и принцип работы позволяют выделить следующие типы выключателей:

    • Модели клавишного типа – классический вариант, наиболее часто используемый для подключения осветительного оборудования. Замыкание цепи происходит в процессе нажатия перекидной клавиши.
    • Модели перекидного и проходного типа – разновидность клавишной конструкции. Схема отличается от традиционного варианта некоторой сложностью, что обусловлено необходимостью устанавливать коммутационные устройства.
    • Модели шнурового типа – вновь входящий в моду вариант, характеризующийся наличием свисающего вниз шнура, который фиксируется на поворотном рычаге. Этот оптимальный вариант для настенных бра и настольных ламп часто применяется в современных интерьерах.

    Менее часто используются модели кнопочного типа с фиксацией и без фиксации, ползунковые и сенсорные выключатели, а также модели, оснащенные датчиком движения и дистанционным управлением.

    Удобнее всего осуществлять самостоятельный монтаж моделей с одной, двумя и тремя клавишами, конструкция которых представлена стационарно закрепленными контактами и подвижным механизмом.

    К их достоинствам можно отнести невысокую стоимость, удобство эксплуатации и обслуживания.

    Схема подключения

    Как подключить две лампочки к двойному выключателю? Монтаж двухклавишного выключателя к двум лампочкам на освещение необходим, если требуется изменять интенсивность освещения в помещении или управлять системой подсветки разных зон в условиях современного интерьера.

    Наличие пары клавиш позволяет осуществлять управление двумя группами осветительного оборудования. Чаще всего двойной выключатель монтируется совместно с многоламповыми люстрами.

    схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

    Конструкционные особенности представлены отдельным контактом, который используется в запитывании потребителей, относящихся ко второй группе:

    • рабочая часть снабжена одним вводным контактом на подсоединение фазы и парой исходящих контактов для подключения проводов на потребителей;
    • конструкция моделей с подсветкой имеет крошечную электрическую схему, состоящую из светодиода или неоновой лампы, резистора и, в некоторых случаях, конденсатора;
    • высокое сопротивление токоограничивающего резистора позволяет в процессе замыкания накоротко предотвратить протекание тока, а размыкание контактов обеспечивает работу светодиода.

    Чтобы правильно подключить двухклавишный или двойной выключатель, необходимо не только понять устройство и принцип работы такого оборудования, но также произвести грамотный подготовительный монтаж.

    Подготовительный монтаж

    Какие-либо стандарты, строго определяющие место под установку устройства, действующими нормативами не предусмотрены, поэтому при выборе нужно ориентироваться на удобство монтажа и эксплуатации. Единственное помещение, где к вопросу размещения выключателя нужно подойти очень внимательно – ванная комната или сауна. Установка не должна позволять попадать воде на эксплуатируемое устройство.

    Работы осуществляются в условиях обесточенной сети, с использованием инструмента, имеющего заизолированные ручки.

    Стандартный набор рабочего инструмента должен быть представлен:

    • монтажным ножом;
    • изоляционной лентой;
    • молотком и зубилом;
    • пассатижами;
    • индикаторной фигурной отверткой;
    • индикаторной прямой отверткой.

    Для установки в местах со скрытой электрической проводкой потребуется востребоваться дрелью с насадкой типа «коронка» или перфоратором.

    После обесточивания фазы необходимо подготовить сам выключатель, сняв кнопки с рамки и раскрутив винты, что позволит подсоединить и зафиксировать провода.

    Прокладка проводов

    Сначала монтируется питающий провод, подключаемый к защитному устройству.

    Трехжильные провода являются универсальными, а третья жила часто используется для осуществления заземления осветительных приборов.

    Чтобы проводить работы на подходящем проводе нужно в обязательном порядке отключить его от напряжения.

    На следующем этапе прокладываем провод, питающий распределительную коробку. Провод протягивается от УЗО до коробки, а затем до подрозетника. Очень важно оставлять свободными концы проводов в распределительной коробке и в подрозетнике. Такой запас провода может варьироваться в пределах 10-15см. Затем монтируются провода от первого и второго источника света.

    Выключатель света можно подключить самостоятельно без привлечения специалистов. Как подключить выключатель света — смотрите предложенные схемы и следуйте им.

    Подробно о причинах частого перегорания лампочек описано тут.

    О том, как правильно выбрать электрический щиток под счетчик и автоматы, вы узнаете из этой информации.

    Подключение устройств

    Технология подключения устройства к двойному выключателю несложная и заключается в поэтапном выполнении следующих работ:

    • защитное устройство подключается посредством проводов с двойным типом изоляции;
    • снимается наружный слой с провода, идущего к устройству защиты;
    • снимается наружный слой с провода, прокладываемого на распределительную коробку;
    • синяя жила идёт на передачу нуля, желтая с полосой – на заземление, а оставшаяся используется на передачу заземления.

    Подключение проводов к двухклавишному выключателю

    При подключении важно помнить, что неиспользуемые жилы заземления в обязательном порядке изолируются.

    Смотка проводов в схему

    Внутри монтажной коробки можно от распределительного щитка пропустить для осветительной группы двухжильный провод. Как правило, изоляция фазного провода представлена красным цветом, а нулевого провода – синим окрашиванием. В этом случае на каждую группу источников освещения также подводятся двухжильные провода, а нулевой провод из каждой группы подсоединяется к нулю, входящему в коробку от щита.

    Допускается также осуществлять последовательное подсоединение на клемме наиболее близко расположенного к коробке потребителя. Правила смотки проводов следующие:

    • зачистка концов одного входного и пары выходных проводов от изоляции на 10 см с последующим подключением напрямую к осветительным приборам;
    • подключение входной фазы к винтовому зажиму или клемме;
    • фиксация пары выходных проводов к двум другим клеммам или зажимам;
    • при наличии дополнительного модульного устройства, в клемму, обозначенную литерой «L», подключается входной кабель;
    • соединение двух расположенных рядом клемм посредством короткого провода;
    • подключение проводов на выход.

    Завершающим этапом подключения устройств является установка выключателя внутрь монтажной коробки и болтовое закрепление в подрозетнике, после чего крепятся рамки и съемные клавиши.

    Испытание

    Выполнение проверки или тестирование – обязательный этап самостоятельного монтажа двухклавишного выключателя. Испытание работоспособности осуществляется следующим образом:

    • при использовании распределительной коробки, скрутки проводов должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга, после чего на питающий провод подаётся напряжение;
    • рычаги автоматического выключателя переводятся в положение «включено»;
    • при включении одной клавиши должен загораться один источник освещения, после чего его необходимо выключить;
    • аналогичным способом проверяется работоспособность второй клавиши, а затем тестируется включение двумя клавишами.

    Дальнейший финишный монтаж и заключительные работы могут быть проведены только при корректной работе выключателя на всех этапах тестирования.

    Выключатели с подсветкой

    Выключатели, имеющие световую индикацию, очень удобны в эксплуатации.

    Выключение подсветки происходит в автоматическом режиме, после включения выключателя.

    Схема подключения такого устройства предполагает:

    • использование светодиода с конденсатором;
    • подключение неоновой лампочки параллельно контактам выключателя;
    • использование светодиода и резистора.

    После монтажа осуществляется стандартная проверка тестированием.

    На сегодняшний день появилось большое количество разных видов ламп, а лампы накаливания уходят в прошлое. Виды ламп освещения — обзор и характеристики, какую лучше выбрать для квартиры?

    Правила установки электросчетчика читайте в этой статье. За чей счет должна производиться замена прибора?

    Монтаж выключателя

    Заключительный монтаж актуален при установке двойного выключателя с применением распределительной коробки. В этом случае отключается подача тока на линию посредством предохранителя. Скрутки проводов изолируются лентой и укладываются внутрь, после чего фиксируется крышка на распределительной коробке и рамка выключателя.

    Видео на тему

    Схема подключения выключателя с подсветкой

    После выхода материала по выключателям со светодиодной подсветкой читатели стали много задавать вопросов по данному электротехническому прибору, которые не освещались в статье — начиная с того, какая схема подключения выключателя с подсветкой предпочтительна, заканчивая вопросами о том, какая схема выключателя с подсветкой наиболее предпочтительна и долговечна.

    В этой статье будем рассматривать эти и другие вопросы, связанные с темой выключатели с подсветкой планомерно. Приготовимся, что текста будет много, но и ответ будет исчерпывающим.

    [contents]

    Схемы выключателей с подсветкой и их подключение


    Не смотря на то, что в магазинах продается достаточно большое количество выключателей с подсветкой, все они имеют разнообразную схему подключения индикаторов:с использованием резисторов, конденсаторов и диодов. Рассмотрим подробнее данные схемы, прежде чем будет рассматривать как работает схема подключения выключателя с подсветкой.

    Схема выключателя со светодиодной подсветкой и одном резисторе


    Данная схема самая простая, однако, самая ненадежная и небезопасная для потребителей.

    Ввиду того, что при работе данной схемы идет выделение большого тепла, применение таких выключателей с легкостью приведет к возгоранию. Будьте бдительны.

    Принцип работы выключателя с такой схемой подсветки

    Принцип работы схемы прост и работает на законе Ома. Когда выключатель разомкнут, то ток протекает по цепи: фаза-резистор-светодиод-лампа-ноль. Нагрузка не превышает рабочий ток светодиода.

    Более полный разбор работы данной схемы приведем ниже.

    Схема подсветки выключателя на светодиоде и резисторе с диодом


    У данной схемы есть существенный недостаток для настоящих времен — она не работоспособна при установке светодиодных ламп в светильниках, которые приводятся в действие выключателем с подсветкой.

    Во время работы таких выключателей вкупе со светильниками не получается создать высокое напряжение, ввиду того, что светодиоды имеют сопротивление, которое на много больше, чем у лам накаливания. К таким выключателям подойдут энергосберегающие лампы, но будет недостаток — мигание после выключения. Избавиться от мигания можно, для этого обратитесь к этой статье.

    Также со светодиодными лампами данная подсветка может не работать вовсе. Т.е. опять повторимся, сопротивление led лампы большое, а следовательно ток достаточной силы не создается для свечения индикатора.

    К тому же схема потребляет порядка 1 кВт/ч в месяц)

    Принцип работы выключателя с такой схемой подсветки

    При положении «Выключено» ток проходит через резистор R, далее через светодиод LED, который светится. Диод D выполняет роль защиты светодиода LED от обратного напряжения, а следовательно от пробоя светодиода.

    В схеме используется резистор мощностью не более 1 Вт. При этом протекаемый ток порядка 3 мА. Данной величины вполне достаточно для того, чтобы свечение индикаторного светодиода было достаточно сильным в темноте. Если свечения будет недостаточно, то можно уменьшить сопротивление. Диод можно брать любой, светодиод также любой, любого свечения.

    Схема подсветки выключателя на светодиоде с емкостью (конденсатором)


    У данной схемы увеличен КПД и уменьшает потребляемую энергию, порядка 0,05 кВт/ч. Резистор в данной схеме выполняет роль ограничителя тока конденсатора.

    Основные недостатки — аналогичны предыдущей. Кроме этого — достаточно проблематично разместить конденсатор в выключателе.

    Принцип работы выключателя с подсветкой на конденсаторе

    В данной схеме токоограничивающим элементом выступает конденсатор вместо резистора. Резистор R ограничивает ток заряда конденсатора. В данном случае сопротивление берется номиналом от 100 до 500 Ом и мощность снижается до 0,25 Вт.

    Вместо обычного диода D можно использовать светодиод, аналогичный установленному в схеме. В данном случае КПД не изменится и оба светодиода будут светить с одинаковой яркостью.

    Схема подсветки выключателя с неоновой лампой (неонкой)


    Еще одна схема, которая лишена недостатков, которые мы рассмотрели на предыдущих двух. Однако, я таких давно не встречал… Не знаю почему… Но рассмотреть мы их должны, тем более это необходимо для тех, кто захочет самостоятельно сделать подсветку на выключателе. С данной схемой прекрасно работают все известные источники света — как от ламп накаливания, так и светодиодные источники.

    Принцип работы выключателя с подсветкой на неоновой лампе

    При разомкнутом выключателе ток идет через резистор R, неоновую лампу Hg и светится. Резистор можно брать любого типа мощностью не превышающей 0,25 Вт и номиналом от 0,5 до 1,0 МОм.

    Схема подключения выключателя с подсветкой


    Выше мы рассмотрели варианты производства выключателей с разнообразной подсветкой, их схемы, принципы действия, плюсы и минусы. Теперь нам необходимо перейти к более востребованной теме — схема подключения выключателя с подсветкой.

    Схема подключения выключателя с подсветкой на резисторе

    Вернемся к более полному описанию принципа подключения выключателя с одним резистором. В то время, когда клеммы выключателя разомкнуты «Q», ток будет протекать по цепи: L – R1 – LED – HL – N.
    Ток нагрузки никогда не превысит рабочий ток светодиода ( в зависимости от выбора). Понятно, что такого тока не хватит, чтобы лампа (светильник) заработала.

    Основная часть напряжения сети в 220 В падает не на лампе, а на сопротивлении R.

    При включении клемм выключателя Q, сопротивление контактов выключателя, расположенных параллельно светодиоду с резистором, станет практически нулевым.

    Цепь замыкается. Нагрузка идет по наименьшему пути и соответственно светодиод гаснет.

    Посмотрев на схему можно понять, что если лампа перегорит, либо будет выкручена, то будет нарушена целостность цепи. Ноль поступать не будет, соответственно и индикатор светить не будет.

    Расчет подсветки выключателя только на резисторе

    Расчет подсветки ведется на основе подбора резистора, ввиду того, что на резисторе оседает до 99 процентов напряжения, следовательно мощность рассеивания достаточно большая.

    Возьмем индикаторный светодиод красного цвета. Рабочий ток по datasheet составляет 25 мА. Займемся расчетом.

    R = Uсеть / Iled = 220/0,025 = 8800 Ом

    P = Uсеть * Iled = 220*0,025 = 5,5 Вт

    Более точный расчет Вы сможете провести при помощи нашего калькулятора, в частности — с одним резистором.

    При стандартном светодиоде резистор рассеивает мощность более 5 Вт. Размеры такого резистора не большие, что приведет к большому нагреву. А соответственно, т.к. размещается он в маленьком пространстве, к тому же соприкасается с выключателем — можно предположить, что сильное выделение тепла может привести если не к пожару, то деформации выключателя — это точно. Понятное дело, что такая схема подключения выключателя с подсветкой не нашла практического применения. Об этом я уже писал выше. Теперь вы поняли на примере расчетов — почему.

    Схема подключения выключателя с подсветкой на резисторе

    Дабы убрать тепловой нагрев и защитить светодиод от пробоя (разрушения), в схему подсветки вводят выпрямительный диод последовательно. Как правило 1N4007.

    На элементах схемы подсветки будет не переменное напряжение в 220 В, а постоянное меньше в 0,45 раз. А это примерно 100 В.

    Расчет подсветки выключателя на резисторе с диодом

    Перейдем к расчету элементов схемы. Расчет аналогичен предыдущему с новыми входными данными по напряжению.

    R = Uсеть / Iled = 100/0,025 = 4000 Ом

    P = Uсеть * Iled = 100*0,025 = 2,5 Вт

    Мощность все-равно большая. Стоит рассматривать светодиоды до 100 мА. Но можно обойтись и данным, т.к. диод будет сглаживать «шероховатости».
    Стоит выбирать резистор номиналом от 4 до 12 кОм и экспериментировать по яркости и температуре нагрева.

    Схема подключения выключателя с неоновой подсветкой

    Этот принцип подключения выключателя с неоновой подсветкой идентичен схеме с одним резистором. Единственное и самое важное отличие — улучшенные эксплуатационные показатели.

    Расчет подсветки выключателя на неоновой лампе

    Неоновая лампа потребляет очень мало тока, не превышающий 0,1-0,2 мА. А это позволит установить резистор меньшей мощности и размера.

    P = Uсеть * I = 220*0,0001 = 0,022 Вт

    Ближайший по номиналу — 0,125 Вт резистор легко разместить в корпусе выключателя и такой резистор греться не будет. Данный вариант подключения экономичный  и безопасный. Но повторюсь, что в последнее время все больше вижу светодиодную подсветку, а не неоновую.

    Теперь перейдем к другому интересному вопросу — схема подключения выключателя с подсветкой фирмы legrand.

     

    Подключение переключателя света: Electrical Online

    Подключение переключателя света, вероятно, является одной из самых простых задач по электромонтажу, которую придется выполнять большинству домовладельцев. Это лишь один из тех важных навыков, которые должен чувствовать каждый домашний мастер. Самый простой способ подключения выключателя света — это однополюсный стандартный выключатель света.

    Два распространенных метода подключения выключателя света

    В этой статье объясняются два наиболее распространенных метода подключения основного переключателя света:

    Метод первый: опускание ножки переключателя

    Метод второй: включение питания, затем включение света или света


    Существует два метода подключения основного двухполюсного выключателя (однополюсный стандартный режим) к свету или комплекту огней.

    Один из способов — подвести источник питания к розетке светильника, а затем использовать так называемое «падение опоры выключателя» на распределительную коробку, а другой способ — подать питание на распределительную коробку, а затем протяните «включенный» кабель к свету или фарам. Второй способ, безусловно, лучший, особенно если вы используете выключатель для управления более чем одной розеткой.

    Подключение выключателя света Метод первый: Откидная ножка выключателя

    Шаг первый:

    Протяните 2-проводной кабель питания к розетке для осветительной арматуры.Затем протяните двухжильный кабель к розетке выключателя, который будет использоваться для управления этим светом.

    Шаг второй:

    Правильно установите кабели в коробки устройств и заделайте заземляющие провода в соответствии с правилами кодекса и принятой торговой практикой.

    Шаг третий:

    В световом коробе подключите черный провод питания к белому проводу, идущему к переключателю.

    * Обратите внимание, что это один из немногих случаев, когда допустимо использовать белый провод в качестве токоведущего проводника, при условии, что вы идентифицируете его как провод под напряжением, используя кусок черной ленты или перманентный фетровый маркер для закрасьте участок провода рядом с точкой подключения, чтобы четко определить, что провод не является нейтральным проводником, как можно было бы ожидать!

    Белый нейтральный провод от источника подключается к белому проводу (ам) или нейтральному выводу светильника.Оставшийся черный провод, возвращающийся от переключателя, будет подключен к черному проводу (-ам) или клемме под напряжением или под напряжением для осветительной арматуры.

    Шаг четвертый:

    В распределительной коробке белый провод (который является горячим проводом, как описано выше) снова идентифицируется как таковой и подключается к одному из выводов однополюсного переключателя ( Неважно, какая из двух клемм, но лично я всегда использую нижнюю клемму для горячего, верхнюю клемму для коммутируемого провода).Затем черный провод подключается к другой клемме, чтобы замкнуть цепь.

    Подключение выключателя света Метод второй: Электропитание для включения, затем для освещения или освещения

    Шаг первый:

    Сначала вставьте кабель питания в розетку выключателя, затем запустите кабель от распределительной коробки до вашей световой розетки.

    Шаг второй:

    Правильно установите кабели в коробки устройств и заделайте заземляющие провода в соответствии с правилами кодекса и принятой торговой практикой.

    Шаг третий:

    В распределительной коробке подключите входящий нейтральный или белый провод к белому проводу, идущему к световому коробу.

    Подключите черный провод под напряжением от кабеля питания к одной из клемм однополюсного переключателя (опять же, не имеет значения, используете ли вы верхнюю или нижнюю клемму переключателя, но я предпочитаю использовать нижняя клемма для горячего провода), а затем подключите черный провод от кабеля, идущего к осветительной арматуре, к другой клемме переключателя.

    Шаг четвертый:

    В осветительной арматуре белый провод подключается к нейтральным (белым) проводам или нейтральной клемме осветительного прибора, а черный провод подключается к токоведущим (черным) проводам осветительного прибора или горячим клеммам ( клеммы находятся на основных приспособлениях, таких как патроны без ключа).

    Если у вас есть более одного прибора, которым нужно управлять с помощью переключателя, то теперь вы должны пропустить кабель от этого светильника к другим источникам света, которыми вы хотите управлять с помощью переключателя.

    Всегда соблюдайте надлежащие процедуры безопасности

    Подключение выключателя света — один из самых простых способов домашней электропроводки, но он по-прежнему требует соблюдения всех надлежащих процедур безопасности! Никогда не работайте с цепью, если у вас не отключено питание этой цепи. Проверяем все тестером, чтобы убедиться, что питание отключено. Безопасность прежде всего!

    У вас есть вопросы по подключению выключателя света? В вашем собственном проекте натолкнулись на что-то, в чем вам нужна помощь или разъяснение? Не стесняйтесь задать свой вопрос ниже или загляните на мою страницу в Facebook и спросите там.Вы также можете подписаться на мой канал на YouTube и посмотреть множество бесплатных видео, охватывающих ряд различных тем, связанных с электромонтажом, в том числе многие инструктируют вас по этому типу проектов.

    У вас есть навыки самостоятельного подключения выключателя света?

    Электропроводка — это то, на что способно большинство домашних мастеров. Однако, если вы не уверены, что ваше понимание работы с электричеством и навыки самостоятельной работы подготовили вас к этому или любому другому проекту домашней электропроводки, вот отличный ресурс, который поможет вам повысить свой уровень навыков.

    «Основы домашней электропроводки» — это исчерпывающий ресурс (доступный в виде DVD, мгновенной загрузки или электронной книги), который предоставит вам информацию, необходимую для простого решения этого типа проекта домашней электропроводки и, что более важно, грамотно. Не пугайтесь проекта DIY, в котором вы работаете с электричеством. Основы домашней электропроводки научат вас, как безопасно выполнять электромонтажные работы!

    Нужна дополнительная информация? Потратьте несколько минут на просмотр этого видеоклипа, чтобы получить хорошее представление о типах первоклассных инструкций, которые вы получите на этом замечательном ресурсе.Закажите или загрузите свою копию сегодня.

    Установка трехпозиционного переключателя со схемой подключения

    Уровень сложности: Продвинутый
    Трехпозиционные переключатели управляют освещением и розетками с двух точек: например, свет в коридоре, которым можно управлять с первого этажа и второго этажа. пол. Или свет в гараже, который можно включать / выключать из гаража, кухни или кладовой и т. Д. Что вам понадобится для установки выключателя света:
    • Трехпозиционный выключатель
    • Трехходовой кабель с другим проводом для заземления (всего четыре)
    • Винты клемм
    • №12 провод
    • Плоскогубцы или ножовка линейного мастера
    • Острый нож или режущий инструмент
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Ортез руки
    • Сверло с удлиненным шнеком электрика
    • Катушка электротехнической проволоки
    • Винты заземления
    • Черная лента

    Для трехпозиционных переключателей требуется трехжильный кабель: провод питания, нейтральный провод и провод бегунка или переключатель.

    Кабель также должен иметь заземляющий провод или всего четыре провода в кабеле.Система также требует трехпозиционных переключателей. Переключатели шире чем у обычных однополюсных переключателей, и у них есть три клеммных винта сбоку (иногда сзади) корпуса переключателя. Два терминала будут с одной стороны корпуса переключателя; один терминал с другой стороны.

    Четырехпозиционные переключатели имеют четыре клеммы. Этот переключатель работает в сочетании с двумя трехпозиционными переключателями для управления подачей электричества на освещение и розетки. из трех мест. Все четыре клеммы окрашены в цвет латуни.Они поддерживают токопроводящие жилы (путевые провода), которые принимают и передают электричество. от каждого из трехпозиционных переключателей. Переключатель на четырехпозиционном переключателе НЕ помечен «ВЫКЛ» и «ВКЛ». Эти отметки — единственный способ определить разницу. между ним и двухполюсным переключателем, помеченным как «ВЫКЛ.» и «ВКЛ.».

    Для бытовой, внутренней проводки рекомендуется использовать провод № 12. Провод №14 приемлем, если цепь защищена на 15 ампер. (Канадский код требует использования проволоки №14 для внутренних работ.)

    Осторожно:
    Местные и провинциальные нормы и правила должны быть проверены перед запуском любого проекта электромонтажа. Большинство кодексов диктуют, что все соединения проводов должны быть размещены внутри. выключатель, розетка или распределительная коробка. Если провода, идущие к выключателям и светильникам, будут подвергаться воздействию влаги, используйте провод, предназначенный для влажных локации. Перед началом работ обязательно получите все необходимые разрешения на электричество.

    ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВОДА
    Информация и иллюстрации основаны на использовании неметаллического кабеля в оболочке (часто называемого торговой маркой Romex).Для рисунка нужны материалы, Измерьте расстояние между новым переключателем и источником питания. Добавьте дополнительную ногу для каждого соединения, которое вы будете делать вдоль линии. Затем, чтобы предоставить Допустимая погрешность, добавьте еще 20%. Например, если вы измеряете 12 футов кабеля между новым переключателем и существующим приспособлением, добавьте еще 2 фута для двух соединений, что в сумме составляет 14 футов. Затем добавьте к общей сумме 20%, примерно 3 фута. Для этой работы вам понадобится 17 футов кабеля.


    РАБОТА С ПРОВОДОМ
    Для подключения проводов провод необходимо протянуть через коробки длиной не менее 6 дюймов, разрезать, а затем снять изоляцию.Вот следующая процедура:

    1. Отрежьте кабель до нужной длины с помощью линейных плоскогубцев или ножовки.
    2. Острым ножом или режущим инструментом надрежьте внешнюю оболочку, соблюдая осторожность, чтобы не порезать изоляцию, покрывающую провода внутри кабеля. Если возможно, положите кабель на плоскую твердую поверхность, чтобы правильно его разрезать. Вы также можете использовать кабельный рыхлитель.
    3. Отогните оболочку и обрежьте ее под прямым углом.
    4. С помощью приспособлений для зачистки проводов вставьте отдельные провода в канавку подходящего размера в ручке (12 для No.Провод 12 калибра). Покрутите стриппер или поверните на 360 градусов, снятие изоляции с провода при ее отслаивании под режущими лезвиями. Удалите от 3/4 до 1 дюйма изоляции.
    5. Соедините провода вместе и закрепите соединителем.
    ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ПРОВОДКИ
    Это включает протягивание проводов через стойки и стропила позади стенового покрытия (штукатурка, гипсокартон и т. Д.). Вам понадобится ручная скоба, дрель с длинной насадкой электрика, катушкой электротехнической проволоки и большим терпением.

    При подключении трехпозиционных переключателей провод питания подключается к ОБЩЕЙ клемме, обычно отмеченной «COM». Расположение этой общей клеммы может отличаться. по данным производителя переключателя. Проверить переключатель. Если нет маркировки, общий вывод может иметь черный или латунный цвет.

    На следующих рисунках проследите каждый провод пальцем или карандашом до его вывода на приспособлении. Таким образом, вы убедитесь, что все соединения сделано правильно.

    Обратите внимание, что оттенки проводов на рисунках соответствуют фактическому цвету.См. Цветной ключ на каждом рисунке.

    Осторожно:
    При работе с электричеством всегда отключайте питание на главной панели обслуживания (предохранитель или автоматический выключатель) перед началом работы. Убедитесь, что схема полностью мертвая!

    Вариант 1. Приспособление, управляемое двумя переключателями: питание через распределительную коробку
    Два трехпозиционных переключателя управляют одним источником света, при этом электроэнергия проходит через первый переключатель, поступает на второй переключатель, а затем — на второй. Светильник.Заземляющий провод проходит через обе распределительные коробки и потолочную световую коробку и подключается ко всем соединениям, кроме света, с косичкой (коротким отрезком провода) и соединителем. Горячий провод на чертеже черный и подключен к клемме COM. Нейтральный провод белый. Проследите каждый пальцем до вывода на осветительной арматуре, чтобы убедиться в правильности подключения. Некоторые светильники с цепочкой иметь заземление.

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить / распечатать диаграмму)


    Вариант 2.Светильник, управляемый двумя переключателями: Power Through Light
    Два трехпозиционных переключателя управляют одним светом с помощью электроэнергии, проходящей через светильник по двухпроводному кабелю. Чтобы закодировать белый провод, который используется как силовой провод от светильника через выключатели, в ящиках на провод наматывается черная электротехническая лента. Этот Кстати, если вы или кто-то другой войдете в коробки для ремонта, белый провод, обмотанный черной лентой, укажет на наличие горячего провода. Даже когда заклеен черной лентой, белый ни в коем случае нельзя использовать провод для подачи питания на клемму прибора.Красный путевой провод (выключатель) проходит только между двумя выключателями, а не между светом. Обратите внимание на соединения заземляющего провода.

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить диаграмму)


    Вариант 3. Крепление между двумя трехпозиционными переключателями: выключатель сквозного питания
    Светом управляют два трехпозиционных переключателя, при этом свет между переключателями и питание сначала проходит через переключатель, затем — на свет, и на второй трехпозиционный переключатель.Заземляющий провод соединяется с соединителем проводов на распределительных коробках и потолочной коробке. Винты заземления часто обставлены ящиками и имеют зеленый цвет.
    Совет: Путевой провод проходит через световой потолочный короб, а белый провод проложен черной лентой между приспособлением и вторым переключателем.

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить / распечатать диаграмму)


    Вариант 4. Крепление между двумя переключателями: сквозное освещение
    Этот светильник находится между переключателями с источником питания от источника света.Для этого используется трехжильный кабель с заземляющим проводом. Сила сначала проходит через световой потолочный короб, а затем течет к переключателям.
    Совет: Белый нейтральный провод от источника питания подключается непосредственно к светильнику. Черный или горячий провод подключается к переключателю, а затем отключается. подается обратно через соединения через белый провод, обмотанный черной лентой электрика, чтобы указать, что он горячий. Путевые провода подключены в коробке приспособлений.

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить / распечатать диаграмму)


    Вариант 5.Концевые огни, управляемые двумя трехходовыми переключателями
    Эти конечные огни управляются двумя трехходовыми переключателями с двухпроводным кабельным источником питания, проходящим через первый трехпозиционный переключатель.
    Совет: Белый или нейтральный провод полностью проходит через систему соединений с косичками на обоих переключателях и первом световом коробе. Только Для ящиков у фонарей нужен двухжильный кабель с массой. Дорожные провода (красные) подключают трехпозиционные переключатели, не углубляясь в них. система

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить / распечатать схему)


    Вариант 6.Два трехпозиционных переключателя управляют двумя лампами: сквозное освещение
    Фонари с концевой проводкой управляются двумя трехпозиционными переключателями, при этом питание подается через световые коробки по двухпроводному кабелю к двум переключателям.
    Совет: посмотрите, как подключено питание на фарах: белый провод, обмотанный черной лентой электрика, от ближайшего переключателя к путевому проводу, который соединяет второй или концевой светильник, затем подключенный к латунному зажиму. Таким образом утилизируется вся проволока без отходов. Оба белых провода обмотаны черной лентой а путевой провод (обычно красный) указывает на наличие горячих проводов, если переключатели / фары переделаны.

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить / распечатать диаграмму)


    Вариант 7. Два индикатора между двумя трехпозиционными переключателями: выключатель с сквозным питанием

    Эти индикаторы между переключателями получают электроэнергию от переключателя. Второй переключатель — это концевой выключатель или концевой выключатель. Оба трехпроводные и двухжильный кабель с заземлением.

    Совет. Путевой провод подсоединяется к световым потолочным коробам с отрезком нейтрального провода, обмотанного черной лентой, чтобы указать на наличие горячего провода.Земля провод соединен косичками. Нейтральный провод идет в обход первого трехпозиционного переключателя.
    Используйте двойное кабельное соединение между лампами для подключения нескольких проводов

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить / распечатать схему)


    Вариант 8. Концевые выключатели: питание через свет
    Питание от фонарей к трехпозиционным переключателям осуществляется по двухпроводному кабелю и заземлению между световыми коробами и трехпроводным кабелем и заземлением на переключателях.Белый или нейтральный провод, обмотанный черной лентой электрика, используется в качестве черного провода питания для соединения повсюду. Заземляющие провода соединены косичками к коробкам осветительных приборов и к клеммам распределительной коробки. Выключатели управляют обоими лампами, но проводка гарантирует, что если одна лампочка загорится вне, другой все равно будет работать.

    (Щелкните изображение или здесь, чтобы увеличить / распечатать диаграмму)

    2004 Интернет-каталог товаров для дома Все права защищены

    Примечание: на содержание этой статьи распространяется наш отказ от ответственности.

    Подключение потолочного вентилятора и светильника (со схемами)

    Подключение потолочного вентилятора и света может показаться сложной задачей, но это не обязательно. Pro Tool Reviews дает вам наглядное руководство и пошаговые инструкции по правильному подключению для вашей конкретной установки потолочного вентилятора. По шкале от 1 до 10 уровень сложности этого проекта равен 5, хотя он может быть более сложным, если вы включите вспомогательные проекты, такие как прокладка проводки через стены и т. Д.

    Главное, о чем следует подумать при подключении потолочного вентилятора и освещения, — это определить, как вы хотите, чтобы этот вентилятор управлялся. Для некоторых это будет любая комбинация от отсутствия переключателей (с использованием прилагаемых тяговых цепей для питания вентилятора и / или света) и наличия отдельных переключателей для света и вентилятора.

    Наличие правильных инструментов поможет проекту пройти гладко. Это также гарантирует, что вы не увязнете, пытаясь использовать, например, бритву для зачистки проводов. Пара настоящих приспособлений для зачистки проводов сделает работу точнее и примерно в 10 раз быстрее.

    Примечание автора: Правила и советы по безопасности
    При подключении потолочного вентилятора и освещения всегда важно соблюдать местные правила и нормы. Для выполнения внутренних электромонтажных работ может потребоваться разрешение. При работе с электричеством всегда не забывайте выключать питание, проверять проводку с помощью электрического тестера (или вольтметра), чтобы убедиться, что питание отключено, закрепите коробку панели, чтобы никто не мог случайно включить питание во время работы, и проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно и в рамках требований вашего штата и местных норм.Прочтите все инструкции и информацию по технике безопасности, прилагаемые к потолочному вентилятору.

    Мы рассмотрим каждый тип методологии переключения и обсудим, что каждый влечет за собой с точки зрения подключения и управления потолочным вентилятором / освещением. Есть четыре метода:

    1. Потолочный вентилятор с электроприводом и / или освещение без каких-либо переключателей (без переключателей)
    2. Включение света и использование тягово-вытяжной цепи для вентилятора (одиночный переключатель)
    3. Использование одного и того же переключателя для переключения обоих источников света и вентилятор (одиночный переключатель)
    4. Включение света и вентилятора с помощью отдельных переключателей (два переключателя)
    5. Включение света и вентилятора с помощью одного переключателя с питанием на переключателе (одиночный переключатель)

    1.Электрический потолочный вентилятор и / или освещение без переключателей (без переключателей)

    Мы рекомендуем этот метод, если вы просто не можете включить переключатель в комнату. Это действительно требует, чтобы у вас была возможность подавать питание непосредственно на вентилятор из ближайшего места. Это, безусловно, приемлемый метод подключения, и все вентиляторы поставляются с тросовыми переключателями для управления вентиляторами и осветительными приборами. Электропроводка этого типа электрического соединения выглядит следующим образом:

    Как видите, это простое соединение подает питание как на вентилятор, так и на (дополнительный) комплект освещения.Заземляющий и нейтральный провода просто связываются вместе, как и следовало ожидать. Электродвигатель вентилятора обычно имеет черный цвет, в то время как у большинства современных вентиляторов также есть отдельный синий провод, который подает питание на свет. Важно подключить этот провод, даже если вы не планируете использовать комплект для освещения, поскольку он дает домовладельцу возможность добавить его позже, не снимая и не перематывая вентилятор сверху.

    2. Включение света и использование тягово-вытяжной цепи для вентилятора (одиночный переключатель)

    Этот метод и следующие из них являются наиболее часто используемыми.Для них требуется только один выключатель света. Многие старые дома никогда не думали подключать второй выключатель. В основном это произошло из-за того, что в домах не было потолочного вентилятора с электроприводом. В результате многим домовладельцам приходится использовать один переключатель для управления светом и / или обоими аспектами своих потолочных вентиляторов. Электропроводка для этого типа электрического подключения выглядит так:

    Как видите, мы переключили горячую линию, идущую к световому комплекту, вставив выключатель. Многие люди используют простые 12/2 (Romex) с заземляющим проводом, чтобы сделать эту петлю.В этом случае оберните оголенный белый провод черной изолентой. Это указывает (вам или кому-либо еще, кто будет работать над схемой в будущем), что это действительно «горячий» провод, а , а не — нейтральная линия.

    Хотя мы показываем небольшую полоску изоленты, мы рекомендуем на самом деле обернуть ею весь оголенный белый провод. Обратите внимание, что мы решили подключить двигатель вентилятора напрямую к источнику питания. Это позволяет нам включать и выключать вентилятор за шнурок. Это также сохраняет работоспособность вентилятора независимо от положения настенного переключателя.Подключите нейтральный и заземляющий провода, и все готово.

    3. Включение света и вентилятора с помощью одного выключателя (одиночный выключатель)

    Это небольшая адаптация описанного выше метода. Он переключает питание как вентилятора, так и осветительного комплекта от настенного выключателя. Это позволяет включать и выключать вентилятор с помощью настенного выключателя (вместе с светом). Вам не нужно подходить и тянуть за цепь, чтобы остановить двигатель вентилятора. Этот способ подключения полностью зависит от вас.Некоторые предпочитают метод №2, в то время как другие (включая меня) обычно выбирают этот метод. Вот как выглядит это электрическое соединение:

    Обратите внимание, что питание подается через коммутатор. Электродвигатель вентилятора и световой комплект получают питание от переключателя. Как и ожидалось, нейтраль и земля просто связаны друг с другом, и все в порядке.

    4. Включение освещения и вентилятора с помощью отдельных переключателей (два переключателя)

    Это наиболее универсальный способ электрического подключения потолочного вентилятора с помощью комплекта освещения.Это позволяет отдельно управлять вентилятором и светом в комнате. Есть также множество действительно удобных переключателей, которые объединяют этот двойной контроль в одну аккуратную маленькую упаковку. Некоторые даже дают вам возможность приглушить свет — определенно приятный штрих! Существует бесконечный выбор комбинированных диммеров / переключателей, которые можно использовать с вентилятором или вентилятором / светом.

    Конечно, вы всегда можете просто подключить два однополюсных переключателя, и все готово. А вот как будет выглядеть электрическая разводка в этой ситуации:

    Выглядит сложнее, но не переживайте.Основная идея заключается в том, что ваша линия электропитания питает оба переключателя. Затем каждый переключатель питает либо вентилятор (черный провод), либо комплект освещения (синий провод). Все, что осталось на этом этапе, — это связать вместе все заземляющие и нулевые провода (соответственно). Еще раз помните, что мы предполагали 12/2 с заземлением для линий, идущих к переключателям и от переключателей, поэтому обязательно пометьте их как «горячие» провода, обернув черную изоленту вокруг белых концов.

    Несмотря на то, что код оговаривает определенные условия, обычно существуют разные способы выполнения подключения.Показательный пример: вышеупомянутый метод был показан с использованием стандартного провода 12/2. Если вы выбрали провод 12/3, вы могли бы выполнить те же соединения с двумя переключателями с немного меньшими затратами:

    То, что вы здесь делаете, — это использование одного горячего (черного) провода для питания обоих переключателей. Вы можете сделать это, подключив более длинный провод к обоим переключателям. Прыжок означает, что вы снимаете изоляцию с небольшого участка провода. Сделайте его достаточно большим, чтобы обхватить горячий терминал. Затем вы замыкаете оголенный провод вокруг горячего вывода первого переключателя.Наконец, оголите конец и подключите его ко второму переключателю. Горячий возврат — это красный провод и белый провод, которые вы заклеиваете черным (на обоих концах), чтобы обозначить его как горячий провод.

    Вы также можете перепрыгнуть через провод заземления. Этот метод перемычки проводов хорош тем, что избавляет от необходимости использовать проволочные гайки. Это также упрощает схему подключения (и дает больше места для работы в коробке!)

    Вот аналогичный способ сделать это, используя провод 12/3 с гайками вместо перемычки:

    5.Включение освещения и вентилятора с помощью одного переключателя с питанием переключателя (одиночный переключатель)

    Это идентично ситуации № 3 выше. Однако мы хотели обрисовать различия в проводке, когда на самом деле питание подается на выключатель, а не на потолок. Мы обнаружили, что этот метод встречается примерно в пятидесяти процентах случаев в старых домах. Это особенно происходит, когда электрическая проводка зародилась в подвальном помещении. Кроме того, в этом методе есть своего рода чистота.

    Он также имеет два полезных преимущества.Во-первых, провода последовательны. У вас нет перемаркировки нейтральных проводов. Во-вторых, такой способ подключения упрощает замену потолочных вентиляторов. Отключение питания переключателя исключает подачу питания на потолочную коробку. Обратите внимание, что мы по-прежнему рекомендуем отключать прерыватель и проверять провода с помощью вольтметра, но, тем не менее, это стоит отметить.

    Полезные советы

    Обязательно проверьте источник питания перед началом работы, даже если вы уже отключили прерыватель.Мы видели несколько случаев, когда к одной потолочной коробке подключалось более одного источника питания. Когда мы вошли внутрь, нас ждал настоящий сюрприз! Также важно отметить, что хотя некоторые источники питания подключаются через коммутатор (а не сверху), основная методика, описанная здесь, не меняется. Что действительно изменилось, так это то, что вы можете безопасно отключить потолочный вентиляторный блок, просто выключив переключатель. Это удобно при замене потолочных вентиляторов на аналогичную модель. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем выключить выключатель, чтобы кто-то не подбежал к вам и не попытался включить свет!

    Зачистка проводов

    При зачистке проводов мы предпочитаем использовать инструмент для зачистки, а не лезвие бритвы.На рынке есть несколько инструментов, от простых инструментов для снятия изоляции за 2 доллара до более изысканных устройств для зачистки проводов с вырезами для кабеля 10/2, 12/2 и 14/2.

    Не используйте прилагаемые гайки для проводов

    Никогда не используйте прилагаемые «гайки для проводов», которые идут в комплекте с потолочными вентиляторами. Они почти никогда не имеют металлической внутренней обмотки и обычно имеют меньший размер. Это делает их трудными в использовании, если не небезопасными. Вместо этого не забудьте купить небольшой набор товаров в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.Хотя обычно в этом нет необходимости, мы рекомендуем заклеить все гайки изолентой после того, как вы сделаете эти соединения. Проволочные гайки обычно очень надежны, но никогда не помешает добавить дополнительный слой защиты, чтобы они никогда не раскрутились. Это просто хорошая привычка, и ее реализация практически ничего не стоит с точки зрения времени или денег.

    Вот и все, ребята!

    Надеюсь, это руководство поможет вам установить потолочный вентилятор и выполнить все необходимые электрические соединения для его бесперебойной работы.Потолочный вентилятор станет отличным дополнением практически любой комнаты. Это один из самых простых проектов для выполнения, и он действительно окажет влияние на ваш дом. Это также поможет вам выглядеть и почувствовать себя настоящим мастером на все руки.

    Стандартная разводка однополюсного выключателя света — The Home Hacks DIY

    Из всех типов выключателей однополюсный выключатель света является самым простым. Это тот переключатель, который вы можете найти при входе в комнату и который позволяет, например, включать или выключать потолочный светильник. Вы также можете найти его на собственной прикроватной лампе или любой небольшой настольной лампе, а также на многих мелкой бытовой технике.Но вы хотите знать, как подключить выключатель света? Если нет, то приступим!

    Итак, как подключить однополюсный выключатель света? Для правильного подключения однополюсного переключателя света необходимо подключить два черных (горячих) провода к клеммам (винтам) на переключателе. Зеленый или неизолированный медный провод является заземлением и должен быть подсоединен к зеленой винтовой клемме на коммутаторе. Однополюсный выключатель подключается к трем проводам: заземляющему проводу, горячему проводу и нейтральному проводу.

    Этот выключатель восстанавливает электрическую цепь в зависимости от того, хотите ли вы выключить или осветить то место, где вы находитесь. Однополюсный переключатель обычно имеет 2 латунных клеммных винта , к которым присоединяются черные провода цепи. Один черный провод подключается к свету, а другой идет к источнику питания.

    Следовательно, когда переключатель выключен, электрическая цепь размыкается, и электричество не может проходить через черный провод. Вот почему используются две основные клеммы и подключаются к черным проводам .Если в цепи есть оголенный провод заземления, он подключается к зеленому винту заземления на переключателе.

    Этапы: Процесс установки проводки однополюсного переключателя
    Шаг 1: Отключите питание на выключателе.
    Шаг 2: Снимите существующий однополюсный переключатель.
    Шаг 3: Отсоедините провода от клемм существующего однополюсного переключателя.
    Шаг 4: Установите новый однополюсный переключатель и подключите провода.
    Шаг 5: Включите питание и проверьте его.

    Схема подключения однополюсного выключателя света

    Понимание электрической схемы очень важно, чтобы вы могли получить более четкое и ясное представление о том, как должны быть расположены провода . Прежде чем приступить к электромонтажу, сначала отключите питание вашей электрической цепи.Я написал статью о том, как это сделать: Как отключить электричество в доме.

    Белые провода в цепи обхода переключателя, ЕСЛИ белый провод не используется для преобразования работы черного провода. В большинстве домов можно найти трехжильный неметаллический кабель , который состоит из одного белого провода, одного черного провода и одного зеленого заземляющего провода.

    Как вы можете видеть на схеме ниже, белый провод легко обернуть черной изолентой на пару дюймов на конце, чтобы пользователь мог легко указать , что этот провод используется как черный провод.Поэтому электрические коды (цвета) в этой практике могут отличаться.

    Схема электрических соединений однополюсного выключателя света
    • Электропроводка (США):

    Горячий провод — Черный провод
    Нейтральный провод — Белый провод
    Заземляющий провод — Зеленый провод (медный)

    • Электропроводка (Европа):

    Горячий провод — Черный / коричневый провод
    Нейтральный провод — Синий провод
    Заземляющий провод — Зеленый / желтый провод

    Схема подключения простого однополюсного переключателя с элементами

    Как подключить и установить однополюсные переключатели

    Что вам понадобится:

    • Маленькая плоская отвертка.
    • Бесконтактный тестер напряжения
    • Гибкий электрический провод
    • Проволочная гайка (при необходимости)
    • Кусачки.

    Материалы:

    • Однополюсный выключатель света
    • Блок переключателей (при необходимости)

    Шаг 1. Выключите питание

    Первым шагом в установке однополюсного переключателя является отключение питания цепи, в которой вы будете работать с и . Для этого просто подойдите к своей электрической панели и выключите автоматический выключатель, который питает эту цепь.Если у вас есть панель предохранителей , вам нужно будет найти предохранитель, который управляет этой цепью. Просто найдите предохранитель и аккуратно вывинтите его из розетки.

    Примечание: Используйте электрический тестер , чтобы убедиться, что питание включено, прежде чем выключать автоматический выключатель или откручивать предохранитель. Если тестер показывает питание, то отключите цепь. Если переключатель управляет светом в комнате , убедитесь, что свет выключен после выключения электрической панели.В любом случае электрическая безопасность должна быть вашей проблемой номер один.

    Шаг 2. Снимите старый однополюсный переключатель

    Снять старый однополюсный выключатель довольно просто. Сначала открутите два винта с прямым лезвием, которые удерживают крышку переключателя, и снимите крышку.

    Перед тем, как снимать винты , удерживающие переключатель, проверьте, есть ли напряжение. Используйте бесконтактный тестер напряжения или мультиметр, чтобы проверить все провода и убедиться, что питание отключено.Не забудьте также использовать бесконтактный тестер напряжения для прикосновения к каждой из боковых винтовых клемм переключателя . Если случится так, что тестер напряжения загорится в любой момент, вернитесь к сервисной панели и найдите правильный выключатель, чтобы отключить электричество, потому что напряжение, очевидно, все еще существует.

    Затем удалите два винта, которыми переключатель крепится к распределительной коробке. Эти винты позволят вам использовать отвертку с прямым или крестообразным наконечником , с помощью которой вы сможете их удалить.Осторожно выньте переключатель из коробки.

    Шаг 3. Удалите существующую проводку переключателя

    Электропроводка выключателя света. Однополюсный переключатель подключается к трем проводам: проводу под напряжением, ножной ножке и проводу заземления. На каждую клемму должно приходиться по одному проводу. Если у вашего коммутатора нет всех трех проводов, пора сразу их заменить. Горячий провод — это силовой провод, который подключен к автоматическому выключателю или предохранителю на электрической панели .Этот провод обычно подключается к одной из боковых латунных клемм переключателя.

    Ответвление выключателя — это провод, который питает свет выключателя. Когда выключатель включен, электричество проходит через выключатель к свету. Этот провод подключается к другой латунной клемме сбоку переключателя.

    Заземляющий провод — это либо оголенный, либо зеленый провод, он подключается к зеленому винту на переключателе. Этот винт расположен на одном конце переключателя и приклеен к металлической скобе переключателя , которая крепится к коробке.Используя отвертку, ослабьте винты и поочередно отсоедините провода от переключателя. Перед тем, как отсоединить провода, рекомендуется понаблюдать за тем, как были подключены провода.

    Для «умных» переключателей, которыми управляют со смартфонов, требуется нейтральный провод, поскольку он обеспечивает беспроводное соединение. Это должно быть установлено в соответствии с указаниями производителя.

    НАКОНЕЧНИК

    Шаг 4. Установите новый однополюсный переключатель

    После удаления старого переключателя замените его новым однополюсным переключателем.Перед тем, как начать, важно, чтобы осмотрел конец каждого провода и удостоверился, что каждый провод имеет около ½ дюйма оголенного провода на конце. Если вы обнаружите, что конец провода в плохом состоянии, обрежьте его и снимите примерно ¾ дюйма изоляции с помощью приспособлений для зачистки проводов.

    Начните с заземляющего провода. Подключите зеленый или неизолированный медный провод к зеленому винту на коммутаторе . Затем подключите горячий провод и замените провода от ножки на два винта цвета латуни, расположенные на стороне однополюсного переключателя.Затяните винты по часовой стрелке. Это гарантирует, что отверстие для проволоки затянется вокруг винта и не откроется при затягивании винта. Это очень важный шаг , который имеет решающее значение для безопасного соединения.

    Совет: Необходимо, чтобы металлическая распределительная коробка имела заземляющее соединение с проводкой цепи. Самый простой способ сделать это — заземлить коробку двумя гибкими проводами на заземление цепи. Подсоедините один вывод к заземляющему винту коробки, а другой — к переключателю.

    Шаг 5: Завершите работу

    Подключить выключатель света нужно правильно. После того, как однополюсный переключатель подключен правильно, возьмите переключатель одной рукой и сожмите каждый из проводов, чтобы убедиться, что они подключены правильно. Осторожно протолкните лишние провода в распределительную коробку и осторожно вдавите переключатель в отверстие. С помощью отвертки вкрутите два винта на коммутаторе в монтажные отверстия в распределительной коробке. При затягивании винтов убедитесь, что переключатель находится в вертикальном положении. Для его выравнивания используйте уровень.Нет ничего хуже перекрученного переключателя на виду.

    Теперь снова установите крышку на коммутатор и установите два крепежных винта. Опять же, когда мы закончим, нам нужна хорошая замена . Восстановите питание, включив автоматический выключатель. Проверьте новый переключатель и посмотрите, работает ли он.

    Бонус:

    Если вы все еще не знаете, как это сделать, посмотрите это пошаговое видео, потому что оно все объяснит.

    Последние мысли

    Электропроводка выключателя света — задача нетривиальная.Мы увидели, что замена однополюсного выключателя света — очень простая и быстрая задача, и каждый может это сделать. Самое главное во время этого процесса — убедиться, что в цепи, в которой вы будете работать, отключено электричество. Также подготовьте материалы, которые мы указали выше, необходимые для этой процедуры. Многие думают, что это сложная задача и для этого нужен электрик, но это не так. Для этого потребуется немного веры в себя и время.Я надеюсь, что вы узнали новый навык и продолжите следовать за нами.

    Связанные вопросы

    Нужен ли вам электрик для установки выключателя света?

    Нет, электрик вам не нужен. Установить выключатель света легко, и любой домовладелец может это сделать, если ему удобно работать с электричеством. Если вы никогда не работали с электричеством и не уверены, что знаете, что делаете, то лучше нанять электрика.

    Имеет ли значение, как подключить выключатель света?

    Да, это важно! Для правильной работы выключателя каждый провод должен идти в нужное место в соответствии с инструкциями. Вы можете серьезно повредить коммутатор и даже вызвать пожар, если провода не проложены правильно.

    Подключается ли горячий провод к выключателю света?

    Да, горячий провод подключается к выключателю света. Имейте в виду, что в некоторых установках с выключателем света нейтральный провод идет к выключателю.

    Схема подключения

    Light | Осветительная арматура

    Электрические схемы потолочной розетки помогают понять, как устроены электрические цепи современного освещения.

    Перед работой с какой-либо электрической цепью вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно снова включена. Пожалуйста, прочтите статью о безопасных процедурах изоляции перед выполнением любых электромонтажных работ. Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика.Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

    Это только схематические изображения, поясняющие различные виды компоновки, которые вы можете найти при замене осветительной арматуры. Заземляющие провода опущены для ясности, и их необходимо подключить ко всем переключателям и потолочным розеткам. Провода также будут закрыты внешней защитной оболочкой (кабелем).

    Это схема потолочной розетки с использованием старых цветов, где Live — красный, а Neutral — черный.

    Заземляющие провода опущены для ясности, но должны быть подключены!

    Надеюсь, это прояснит, для чего нужны провода на потолочной розетке. Вы можете видеть, что есть Live и нейтраль, которые поступили либо от потребительского блока, либо от другого осветительного прибора. Затем живой и нейтральный, который переходит к следующему свету, который, вероятно, будет в соседней комнате.Затем провод идет от клеммы под напряжением к переключателю. Затем провод идет от переключателя к коммутируемой клемме под напряжением на потолочной розетке. Переключаемый провод под напряжением может быть полностью красным, иметь кусок красной оплетки поверх него или может быть обернут красной лентой, либо не может быть из вышеперечисленного. Если он не идентифицирован, его следует обернуть красной изоляционной лентой. Лампа подключена таким образом, что нейтральный черный провод подключен к нейтральному выводу, а красный провод под напряжением подключен к коммутируемой клемме под напряжением.

    Чтобы еще больше усложнить ситуацию, кто-то, возможно, решил добавить еще один свет, возможно, где-то настенные светильники, и взял питание с вашей потолочной розетки. Теперь потолочная роза будет выглядеть очень загруженной и будет иметь дополнительную живую и нейтральную (+ землю).

    Вы можете обнаружить, что в потолочной розетке всего несколько проводов. Если это так, то это либо последний свет в петле в цепи, либо соединения могут быть выполнены в распределительной коробке, а затем один кабель был проложен к потолочной розетке, либо огни могли быть подключены к нейтрали. провод в выключателе (вместо розетки на потолке)

    Это альтернативный способ подключения цепи освещения.Вместо того, чтобы отводить подводящую проволоку от потребительского блока к потолочной розетке, ее подводят к выключателю. Постоянно находящийся под напряжением провод подключается к переключателю, а коммутируемый провод под напряжением — к коммутируемой клемме под напряжением. Нейтрали соединяются вместе с помощью клеммного соединителя. Вы также можете видеть, что еще один активный и нейтральный провод идет к следующему переключателю света.

    SOZULAMP 3-позиционный выключатель света с ночным освещением — простота установки — нейтраль не требуется, белый настенный трехпозиционный выключатель Decora Paddle с датчиком освещенности, 15 А, 110 В, для жилых помещений (2 комплекта, дневной свет) —

    Этот трехсторонний выключатель с подсветкой идентичен стандартным клавишным выключателям Decorator.это просто, как установить обычный трехпозиционный выключатель, не требующий подключения к розетке, встроенный ночник в настенный выключатель, ряд светодиодов на нижнем крае выключателей.

    Обеспечьте как быструю вставную проводку, так и боковую проводку, как обычный трехпозиционный переключатель света, без специальной проводки. просто замените старые трехпозиционные переключатели света, и он просто заработает. нейтраль не требуется, отлично подходит для старого дома, который работает со старой классической проводкой.

    На самом кулисном переключателе есть небольшая точка, за которой находится датчик от сумерек до рассвета. Это означает, что яркость светодиода зависит от яркости света в комнате. включается, когда темнеет и нагрузка «ВЫКЛ», выключается, когда становится ярче.

    Правильное количество света (не слишком яркое, как ночник), которое не мешает спать, не нужно включать потолочный светильник и не режет глаза посреди ночи; мягкие светодиодные фонари — хороший помощник для любого, чтобы не споткнуться о что-либо; также помогает найти выключатель ночью, не нужно возиться с выключателем света, особенно если в одной группе есть несколько выключателей, таких как свет, вентилятор, вытяжное отверстие и т. д.; вы можете использовать выключатель с подсветкой для внешнего освещения и проверить светодиод ночью, чтобы убедиться, что вы выключили внешний свет.

    Крышка переключателя света со светодиодными ночными огнями недоступна для блоков с 2,3-клавишными устройствами, этот кулисный переключатель ночника решает проблему. они занимают в коробке устройства примерно столько же места, сколько и стандартный выключатель света декоративного размера, и выглядят почти одинаково снаружи.

    Если у вас есть дети или престарелые родители и вы беспокоитесь о том, что они найдут дорогу в ванную ночью, или вам нужен ночник при слабом освещении для своей комнаты — выключатель с подсветкой — то, что вам нужно.

    .

    Фото бани второй этаж: дом с баней и жилыми зимними комнатами, угловые конструкции с террасой и верандой размером 6х6 и 6х8

    Проект бани двухэтажной — Строим баню или сауну

     

    Проекты двухэтажных бань

    Двухэтажные бани особенно привлекательны тем, что позволяют использовать второй этаж под жилое помещение. Это подходит тем, кто не проживает на даче постоянно, а только лишь приезжает на выходные-праздники.

    Проекты двухэтажных бань можно разделить на простые и сложные.

    – простые проекты – позволяют получить все необходимое для качественного проведения гигиенических процедур и полноценного отдыха, задействовав при этом небольшую площадь участка. В этом случае, первый этаж отдается под парную и моечную. А на втором можно обустроить жилое помещение.

    – сложные проекты двухэтажных бань разработаны для людей, которые хотят подчеркнуть свое благосостояние. Здесь во главу всего поставлен комфорт и удобство пользователей. Первый этаж такой бани включает в себя парную, моечную, зону отдыха, которая может быть обустроена бассейном (фото). Различные хозяйственные помещения – дровницу, тамбур, санузел, прачечную и т.п. Часто здесь же организуют небольшой тренажерный зал. На втором этаже удобно располагать спальни, бильярдную, рабочий кабинет.

    Двухэтажные бани обладают очевидными преимуществами, такими как:

    • больше полезной площади и одновременная сохранность площади участка;
    • сокращение расходов на отопление. На втором этаже теплее за счет влияния горячего воздуха, который поднимается из парной;
    • презентабельный внешний вид.

    Следует отметить, что проектируется второй этаж одновременно с первым. Поскольку в проекте должны быть учтены нормативы допустимых нагрузок. Кроме того, нужно продумать все коммуникации: провести водопровод, устроить в бане вентиляцию и многое другое. Их, в двухэтажном строении провести сложнее, нежели в одноэтажном. Ведь строение должно быть не только многофункциональным, но и в первую очередь безопасным и прочным.

    Выбрав один из готовых проектов или создав вместе с архитектором свой собственный вы получите баню и жилые помещения, соединив, таким образом, воедино и приятное, и полезное.

    Проекты двухэтажных бань: простые и сложные проекты, фото


    Двухэтажные бани особенно привлекательны тем, что позволяют использовать второй этаж под жилое помещение.

    Источник: banizhar.ru

     

    Проекты двухэтажных бань: удобство и комфорт

    Сегодня многие дачники и владельцы загородных участков предпочитают не только мыться и париться в бане, но и отдыхать. А полноценный досуг невозможен без комфортных условий – наличия санузла, кухни, гостиной. Проекты двухэтажных бань предполагают совмещение в себе нескольких функций.

    Два этажа – практично для небольших участков

    Совсем недавно в моду вошли бани, где на первом этаже расположен полный банный комплекс, санузел и кухня. А на втором полноценные жилые помещения – спальни и гостиная. Зачем строить на участке два одноэтажных дома и оставлять меньше свободной земли под сад и огород, когда можно построить один.

    Преимущества двухэтажных бань

    Фото полноценной жилой комнаты на втором этаже

    Приступая к строительству, надо обдуманно подойти к выбору проекта. Если площадь участка не позволяет установить несколько хозяйственных построек и жилой дом, то двухэтажная баня – отличный выход.

    Она обладает целым рядом преимуществ:

    • Занимает меньше места на участке, но она более функциональна и вмещает большее количество помещений;
    • Низкие затраты на отопление второго этажа – горячий воздух из парилки поднимается вверх и обогревает комнаты;
    • Строение имеет презентабельный внешний вид;
    • Можно установить внутри небольшой бассейн, для него просто найти место.

    Многочисленные проекты двухэтажной бани предполагают и наличие полноценной системы коммуникаций. То есть в доме можно жить, если не постоянно, то непродолжительный период времени, в том числе и зимой.

    Особенности размещения коммуникаций

    Цена такого проекта зависит от уровня укомплектованности

    Система инженерных коммуникаций сильно отличается от той, что применима к обычной бане или дому.

    Тут важны многие факторы:

    • Организация вентиляции второго этажа;
    • Монтаж отопления – чаще всего используются радиаторы, равномерно установленные в комнатах. Они могут работать или от электрического котла или от банной печи, когда она не используется;
    • Чертеж должен предполагать наличие котельной.

    Проект двухэтажной бани с террасой предусматривает, что банный комплекс, расположенный на первом этаже, соседствует с гаражом и имеет с ним общую стену. Обязательный элемент – внутренняя лестница между этажами.

    Баня с небольшой террасой

    Обратите внимание! Для избавления от сточных вод необходимо установить септик или подключиться к коллектору. Если канализационные отходы будут расположены близко к источнику питьевой воды, то они загрязнят его отходами.

    Этапы строительства двухэтажной бани

    Собрать своими руками баню можно

    После того как на участке выбрано подходящее место, пора приступать к многоступенчатому строительству. К нему надо подойти очень серьезно и ответственно, строго соблюдая технологию. Ведь баня сооружается не на один год и должна быть собрана правильно.

    Строительство включает следующие обязательные этапы:

    • Проектирование . От соблюдения всех норм и требований будет завесить долговечность конструкции;
    • Проведение подготовительных работ и подбор строительных материалов . Дерево для бани должно быть хорошо просушенным и обработанным защитными составами, не иметь смолистых участков и сучков;
    • Сооружение фундамента – ленточного или столбчатого . Закладывается он на глубину промерзания грунта, тип зависит от материала. Проект двухэтажной каркасной бани в силу легкости конструкции требует, например, простого столбчатого фундамента из асбестовых труб;

    Основа – асбестовые трубы

    • Сборка сруба на участке. Работа идет согласно нумерации, указанной на бревнах, профилированном или клееном брусе;
    • Подготовка и монтаж кровли;
    • Утепление пола и стен в бане при помощи джута, пеньки или льноватина;
    • Монтаж дымохода, при этом учитываются такие показатели, как устойчивость к коррозии и огнеупорность. Важно и обеспечение полноценной тяги;
    • Устанавливаются двери и окна в баню. По технике безопасности все двери должны открываться наружу;
    • Обработка бани пропиткой, предотвращающей возникновение пожара, появление насекомых, способных повредить древесине;
    • Внутренняя отделка помещений – монтаж каменки, чистовая отделка банного комплекса, декорирования жилых комнат.

    Проект двухэтажной бани 6х6 с мансардой

    Баня двухэтажная из пеноблоков

    Баня из пеноблоков

    Баня двухэтажная из пеноблоков несколько уступает по экологичности деревянным срубам.

    Однако, она имеет некоторые плюсы:

    • Быстро возводится;
    • Имеет легкий вес;
    • Не боится пожара;
    • Внутреннюю отделку провести проще, чем в строениях из кирпича или бетона.

    Проект двухэтажной бани 5х8 из пеноблоков

    Инструкция к строительному материалу говорит о том, что необязательно сооружать мощный фундамент. Подойдет ленточный вариант, так как конструкция имеет небольшой вес. Чтобы защитить строение от влаги, исходящей от почвы, применяется рубероид. Внешние стены здания обязательно нуждаются в отделке, так как пеноблоки не относятся к декоративным материалам.

    Примечание! Печь для бани из пеноблоков подойдет любая печь. Можно купить готовую в магазине или сложить каменку самостоятельно из кирпича.

    Для начала тщательно продумайте план здания

    Двухэтажная баня – отличный вариант для тех, кто хочет объединить комфортный отдых и гигиенические процедуры в одном месте. Никакая душевая кабина не заменит банные процедуры.

    Зачем сооружать на участке два отдельных строения, когда все можно объединить в одном, да еще и устроить внутри бассейн.

    Проекты двухэтажных бань 5х8, 6х6 с террасой: каркасной, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото


    Проекты двухэтажных бань 5х8, 6х6 с террасой: каркасной, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

    Источник: 9ban.ru

     

    2 этажные бани из бревна или бруса: проекты, фото, чертежи

    Когда вы задумали строительство бани, неминуемо возникает вопрос: «А может, стоит сделать ее двухэтажной?». Если позволяет бюджет и есть желание, можно строить два этажа: при незначительном удорожании стоимости (примерно на 25-30%) вы получаете почти двойную площадь. Почему почти? Потому что немалый кусок — по минимуму два квадрата — «съест» лестница. Тем не менее, перенеся комнату отдыха на второй этаж, вы сможете сделать остальные банные помещения более просторными. Но у такого решения есть минус: ноги с непривычки после беганины по лестнице могут «гудеть». Потому, наверное, комната отдыха на втором этаже располагается нечасто. Обычно там жилые или гостевые комнаты.

    Проекты двухэтажных бань

    Для каждого лучший проект — свой. У всех у нас разные привычки и представления о том, как правильно париться в бане. Кто-то предпочитает суховоздушную сауну и ему нужна небольшая парилка: быстрее нагревается. А кто-то предпочитает нежаркую русскую парную, да еще хорошо поработать веником. Тут парилка должна быть больше.

    Тоже относительно моечной. Там может быть только душ да обливное ведро, и тогда большая площадь ни к чему. А иногда в моечной устанавливают купели, некоторые даже немалых размеров. А еще бывают мойки с высокими температурами — порядка 30-40°C. В них тогда ставят деревянные топчаны, типа полоков, и отдыхают во влажном и теплом воздухе, не выходя в прохладную (относительно этих помещений) комнату отдыха. Тогда и площади должны быть соответствующими.

    Как можно менять планировку, исходя из своих предпочтений. Это проект бани 6 на 3, а в больших размерах возможностей еще больше

    Но есть несколько правил, которые универсальны:

    • Если планируете баню использовать и зимой, входная дверь не должна вести напрямую в комнату отдыха. Должен быть закрытый тамбур. Его можно пристроить, выгородить на веранде или в комнате отдыха. Размеры совсем небольшие — открыть двери и зайти, но так холодный воздух попадает в помещение намного меньше.
    • Двери в парилке и моечной должны открываться наружу.
    • Для русской бани в парилке должны быть окна. Именно так: два окна. Одно напротив двери размером 50*50 см, второе небольшое под полоком. Эти окна нужны не столько для освещения, сколько для вентиляции. Между заходами в парную необходимо основное окно и двери в парилку открыть, проветрить. Затем снова готовить парилку. А окошко под полоками помогает после бани проветрить саму проблемную область, где обычно и начинаются проблемы.
    • В моечной окно тоже необходимо . Служит оно тоже для проветривания, а еще для эвакуации. Так что тут размеры должны быть чуть больше. Если вас смущает, что в них будут заглядывать, поставьте узорчатые или непрозрачные стекла. И проблема решена.
    • На втором этаже при планировании помещений в первую очередь нужно определить где будет проходить дымоход, и как его огородить.

    Основываясь на этих правилах, вы из любого проекта более-менее подходящего для вас, сможете сделать свой идеальный вариант планировки бани.

    Проект первого этажа бани 6 на 6 + терраса

    В этом варианте планировки бани уже выгорожен тамбур. В нем можно будет сделать или поставить шкаф для хранения верхней одежды или банных принадлежностей. Лестница находится в дальнем углу комнаты отдыха.

    Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

    Площади помещений получаются такие:

    План двухэтажной бани 6 на 6 с двумя входами

    Интересный проект бани, подходит для размещения на широкой стороне участка. Имеется два крыльца с пристроенными тамбурами. Одно используется как котельная — оттуда топится банная печь, второе — для входа в комнату отдыха. Единственный минус в этой планировке — моечная от парилки находится через тамбур. Не самое лучшее решение: раздевшись придется проходить через помещение голышом, да еще и помещение холодное. Чтобы устранить его нужно сделать котельную длиннее, и тамбур перенести на место моечной. Это также устранит возможность появления сильного сквозняка — из двух дверей, расположенных напротив.

    Интересный проект 2 этажной бани с двумя входами

    В данной планировке площади помещений такие:

    • парилка 5 м 2 ;
    • моечная 5,6 м 2 ;
    • тамбур 1 — 3,9 м 2 ;
    • тамбур 2 — 2,5 м 2 ;
    • комната отдыха 21 м 2 ;
    • терраса 12 м 2 ;
    • спальня на втором этаже — 34 м 2 ;

    Планировка бани из бруса 5 на 5

    За счет того, что по 20 см уходит на создание соединений по углам, «в чистом виде» размер внутренних помещений будет 5 на 5 метров, а по наружному, для фундамента — 5,4*5,4.

    В этом проекте парилка имеет приличные размеры — 2,4 на 2,2 метра. В таком варианте можно поставить угловой широкий полок. Один человек сможет лежать, а еще двое — сидеть. Топится печь из комнаты отдыха, одной из стенок выходит в моечную. Рациональное расположение, позволяющее отопить все помещения. Единственное — мощность печи нужно будет брать с приличным запасом.

    Проект двухэтажной бани

    Площади помещений в таком варианте бани:

    • парилка 5,3 м 2 ;
    • моечная 3,6 м 2 ;
    • тамбур — 3,6 м 2 ;
    • комната отдыха 15 м 2 ;
    • спальня на втором этаже 25 м 2

    Особенности двухэтажных бань из бруса

    До начала строительства двухэтажной бани придется продумать не только стандартный набор вопросов, насчет утепления и гидроизоляции, но добавятся еще новые:

    Второй этаж из бруса или бревен не обязательно делать полностью. Выгнав его на некоторую высоту, остальное можно «добрать» кровлей». Получится баня в полтора этажа…

    • Как сделать отопление второго этажа. Наиболее распространенный вариант — от трубы банной печи. Но топиться эта печь лишь время от времени, так что необходим второй источник тепла. Это может быть вторая дровяная печь, но уже отопительная. Причем дымоходы должны быть раздельными, иначе дым от верхней печи попадает вниз. В результате оба этажа оказываются задымленными. Часто в качестве источника тепла используют электрические обогреватели, но это если нет перебоев с электропитанием.
    • Продумать систему вентиляции или герметичный люк. Если у вас русская баня, лучше и то и другое. Пар поднимается вверх. Его нужно или не пустить на второй этаж (люк) или эффективно вывести (система вентиляции).

    И еще вам придется решить, будете вы делать полноценный второй этаж — выгонять стены на всю высоту. Ведь можно сделать мансарду — часть стены будет из бруса, а часть закроется кровлей. Первый вариант более дорогой но второй этаж получается такой же площади, как и первый. Второй — с мансардой — более экономный, но площадь помещений за счет скатов кровли получится меньше.

    Так нужно скреплять стены, чтобы их не повело при усушке. Вместо железного бруса ставят еще деревянный

    Если решите делать мансарду, ее можно тоже сделать по-разному — уложить несколько венцов — три-пять, а все остальное «добрать» крышей. Но тогда крыша должна иметь более сложную ломаную конструкцию. Второй вариант — полтора этажа — это когда из бруса возводят стенку метра на полтора, и только потом идет кровля. Тут можно сделать обычную двускатную кровлю, но с большим уклоном.

    Есть еще более экономный вариант: первый этаж сделать из сруба, второй — по каркасной технологии. И в бане будет дерево, и нагрузка на фундамент будет не такой большой. Причем будет тепло. Отличный, да еще и недорогой вариант 2-х этажной бани.

    Еще один совет, основанный на практике: перегородки внутри лучше делать каркасные. Во всяком случае, ту, через которую будет проходить печка (если топиться она будет из другой комнаты). Иначе весь брус будет порезан на небольшие куски, ведь чаще всего дальше идут двери в парную. В результате вся перегородка состоит из небольших сегментов, а скрепить их так, чтобы крепеж не мешал усадке (сделать обсаду) — та еще морока.

    Планировка двухэтажной бани

    По опыту многих обладателей бани самый оптимальный размер деревянной бани — 6*6 метров. Дело в размерах пиломатериалов: именно шестиметровые брусья, доски и другие пиломатериалы считаются стандартом. Потому проблем с материалами не возникает. Причем отходов получается тоже минимум.

    Второй плюс такой бани — помещения получатся более-менее просторными. Это только на первый взгляд кажется, что площади будет много. В реале, разложив все на бумаге по полочкам, учтя толщину стен и перегородок, отделки, вы будете поражены, тем, что помещения получаются совсем миниатюрными.

    Лестница займет, как минимум два квадратных метра

    Разрабатывая планировку соей бани, так и поступите. Нарисуйте крупно в масштабе план бани. В том же масштабе прорисуйте простенки и стены, впишите лестницу, нарисуйте печку. А потом посчитайте, сколько «в чистом» виде останется площади. Чтобы это не было для вас неприятным сюрпризом по факту строительства.

    Но не все могут финансово «потянуть» такую стройку. Тогда, исходя снова-таки из размеров материала, меньше отходов будет в бане из бруса 6*3 м. Проекты есть и для такого варианта, только в этом случае придется или делать совмещенную парилку с моечной, или переносить комнату отдыха на второй этаж.

    С другой стороны, можно сэкономить на стройматериалах, если строить, например, баню 6*4 или 6*5. Все пиломаетриалы, которые имеют меньшую длину, чем 6 метров считаются нестандартом. Но такая длина тоже получается достаточно часто. И этот нестандарт продают по ценам, намного ниже. Что характерно, качество древесины при этом не ухудшается.

    Так формуют чаши из бруса

    Однако качественный материал нестандартной длины нужно искать. Если вас не пугает необходимость вести поиски, можно вполне ощутимо сэкономить. Только один момент: покупать стандарт и нестандарт желательно на одной лесопилке — параметры бруса или доски будут одинаковыми. Ни для кого не секрет, что есть определенные погрешности в геометрии пиломатериалов, размеры выдерживают с точностью до миллиметра далеко не все производители. Так что если часть материала закупить на одном предприятии, а часть — на другом, могут возникнуть проблемы со стыковкой.

    Проекты двухэтажных бань из бруса и бревна: чертежи, фото, планировка


    Если уж строить баню из бруса, то двухэтажную: при незначительном удорожании получаете еще почти столько же площади. Выбрать один из вариантов вам помогут

    Источник: baniwood.ru

     

    Подборка проектов двухэтажных бань

    Одноэтажная небольшая банька с парилкой и предбанником? Это уже прошлое. Сегодня в бане хотят видеть место, где поправляют здоровье, получают удовольствие и проводят досуг. А потому строительство современной бани сегодня значительно отошло от каких-либо шаблонов – главным критерием проектирования стал комфорт. И в моду прочно вошли функциональные и экономные двухэтажные бани, где на первом этаж располагается стандартный банный комплекс, а на втором уже размещаются комната отдыха и другие жилые помещения.

    И действительно, к чему строить отдельную баню и дом, если их можно легко и с огромной выгодой соединить во что-то одно? Так, многие проекты бань двухэтажных предусматривают такую конструкцию парной, в которой смело можно делать на втором этаже целое полноценное жилье. На первом: парилка, моечная, санузел, кухня и подсобные помещения, а на втором – гостиная, спальни, домашний кабинет и тренажерный зал. Возможности – неограниченны, если второй этаж бани делается действительно основательно.

    Чем хороши двухэтажные бани?

    Итак, для чего разрабатываются проекты? Какие преимущества для парной дает второй этаж? А вот какие:

    • Двухэтажная баня обладает намного большей компактностью помещений и занимает на участке намного меньше места, чем одноэтажная той же суммарной площади.
    • Второй этаж бани обогреть намного легче, чем первый – все благодаря поднимающемуся вверх горячему воздуху из парилки.
    • Внешний вид двухэтажная баня имеет куда солиднее и презентабельная, чем обычная.
    • Самым популярным сегодня считается вариант двухэтажной бани с бассейном – ведь именно в таком строительстве на него легко находится место.

    В общем, преимущества проект двухэтажной бани из бруса имеет неоспоримые – но только выбирать его нужно непременно из уже готовых, разработанных профессионалами. Ведь это – второй этаж, что значит межэтажное перекрытие и определенные строительные нормы. Вот почему единственный проект, который можно составлять самостоятельно – это проект двухэтажной бани из пеноблоков ввиду легкости материала, да и то это нежелательно. Готовые, и только готовые.

    Особенности размещения коммуникаций

    Все инженерные и коммуникационные системы в двухэтажной бане серьезно отличаются и по своей сложности, и по своему назначению от тех, что бывают обычной парной. На этот раз важна каждая мелочь: как будет функционировать вентиляция для второго этажа, где именно будет расположен санузел, куда будет выходить дренаж, чем и как будет топиться такая баня. К слову, обогревается такой второй этаж не за счет теплого пола из-за поднимающегося в парилке горячего пара – здесь уже не то межэтажное перекрытие, что при оборудовании мансарды. В этом случае чаще всего ставятся радиаторы, которые могут работать попеременно от общей печи бани и во время ее неиспользования – от электрического котла, к примеру. Для этого проект обязательно должен предусматривать наличие отдельного котельного помещения, и желательно, что вся система отопления в такой бане управлялась с помощью пульта.

    А вот самыми рациональными вариантами сегодня были признаны такие: первый этаж – это непосредственно баня и гараж, которые имеют одну общую стену и сами по себе занимают немало площади. А вот второй – это уже полноценный жилой дом, с небольшой террасой на втором этаже и внутренней лестницей на первый. Все в одном – и рационально, и экономно, и современно. В Финляндии, к примеру, жилой дом и даже городская квартира просто не представляется без хорошей сауны – вот и в России это становится нормальным.

    Проекты двухэтажных бань из бруса и бревна: подборка вариантов


    Все о проектировании двухэтажных бань: тонкости и нюансы, большая фотогалерея готовых бесплатных проектов и советы по их подбору. Проекты двухэтажных бань и многое другое.

    Источник: stroy-banya.com

     

    Бани, сауны и бассейны

    Каждый владелец загородного участка хоть раз раздумывал о строительстве бани. И не исключено, что подыскивал приемлемые готовые проекты данных сооружений. В процессе отбора застройщики нередко отдают предпочтение двухэтажным баням из оцилиндрованного бревна, а также выбирают вариант строительства своими руками, так как бани от фирмы-застройщика – хлопотное и затратное дело. Но сегодня двухэтажные бани уже не удивляют никого: в коттеджных поселках все чаще встречаются шикарные просторные срубы под баню.

    Проекты двухэтажной бани

    Обдумывая процесс строительства и обустройства бани собственными силами, стоит позаботиться о подготовке надежного проекта. На сегодняшний день возрастает популярность проектов двухэтажной бани из кирпича, в которых кроме самой бани предусмотрена и жилая зона отдыха. Можно, конечно, построить простое одноэтажное строение, а потом возвести недалеко домик отдыха, но делать постройку 2 в 1 всегда дешевле.

    При выборе двухэтажной бани после посещения парной на первом этаже получится отдохнуть на втором. Второй этаж можно применять под жилье, которое попросту располагается над банькой. Для оборудования жилого пространства принято использовать пристройку, террасу и даже беседку. При выборе любого решения вам удастся воссоздать одну постройку с несколькими функциональными назначениями. В двухэтажной бане можно использовать второй в качестве мастерской.

    Для строительства просто необходимо грамотно подобрать проект двухэтажной бани 6 на 6, который должен соответствовать реалиям застройщика. Очень важно правильно определить габариты будущей бани. Размеры парилки и непосредственно самой баньки зависят от числа гостей, что будут принимать банные процедуры. Самые компактные двухэтажные бани с комфортом вместят семью, состоящую из 4-5 человек.

    Если же вы желаете посещать такую баню большой компанией или проживать на втором этаже, то лучше выбрать постройку попросторнее.

    На первом этаже при возведении двухэтажной бани должны остаться сама парная, предбанник и моечная комната. Все остальные помещения рекомендуется переместить на второй этаж: комната отдыха, спальня, чайная, бильярдный зал. На вторых этажах в последнее время принято устраивать домашний SPA-салон, гармонично дополняющий процедуры в парилке.

    Здесь устанавливают вибромассажеры и тренажеры, чтобы превратить простую баню в настоящий оздоровительный комплекс. Обычно выбирают проекты двухэтажных бань с бассейном больших размеров, форма которого ограничивается исключительно фантазией.

    Достоинства двухэтажных бань

    Двухэтажная баня является не просто знаком уюта и комфорта, удобства и практичности, это демонстрация достатка, статуса и отменного вкуса хозяева. Если вы экономически грамотно, выгодно и рационально используете собственную территорию, воплотите в жизнь многофункциональный объект, что будете в дальнейшем использовать в соответствии с личными потребностями, нуждами и желаниями, вы получите комфорт, отличную организацию досуга и удобство высокого класса.

    Если вы немного стеснены в денежных средствах, всегда можно на своем участке обустроить компактную двухэтажную баньку, в которой кроме традиционных гигиенических процедур получится дополнительно устроить склад для хранения инвентаря и спальное место. Снизить расходы можно, выбрав строительство двухэтажной бани с мансардой, – за счет «экономичной» конструкции мансарды по сравнению со строительством полноценного второго этажа, а также за счет использования каркасной технологии и удешевления строительства фундамента под легкое каркасное строение.

    Если предостаточно свободных площадей и вы не планируете экономить, тогда вполне сможете объединить классическую баньку на дровах с финской сауной, построить полноценный бассейн и широкую террасу, устроить в дополнение ко всему несколько комнат отдыха, предусмотреть наличие отдельных санузлов, выделить бильярдную зону и тренажерный зал, обыграв все это в одном стиле.

    Выбор места для бани

    Вопросу расположения бани на земельном участке принято уделять особое внимание. Самым лучшим вариантом для размещения двухэтажной бани из клееного бруса считается место у какого-то водоема. Но подобные участки, к сожалению, выступают большой редкостью. Но если вы стали счастливым обладателем удивительного участка земли с выходом на озеро, то следует знать некоторые особенности такого расположения постройки.

    Постройка не должна размещаться непосредственно у воды или в местах возможного затопления в период весеннего паводка. Баню следует строить минимум в 20-30 метрах от водоема. Грязная используемая вода из бани не должна выливаться в водоем. Если водоем далеко от вашего участка, то его получится заменить бассейном, установленным непосредственно перед баней.

    Прекрасным местом для двухэтажной бани из бруса станет возвышенность, которая позволяет создать канализационную систему, функционирующую за счет естественного уклона. Существуют рекомендации, которые касаются правильного размещения бани. Вход в постройку должен быть с южной стороны, так как именно на южной стороне в зимние месяцы меньше снега, который тает быстрее.

    Окна бани нужно сделать с западной или юго-западной стороны, потому что в вечернее время, когда чаще всего топят парную, здесь солнце, лучики которого проникают в маленькие оконца и поднимают гостям настроение. Также при размещении двухэтажной бани нужно учитывать розу ветров, чтобы жилье впоследствии не задувалось дымом.

    Правила строительства двухэтажной бани

    Начиная строить двухэтажную баню своими руками, определитесь, сколько гостей она будет принимать. Именно исходя из этих данных, принято составлять дальнейшие сметы затрат, чертить проекты, планировать площадь, калькулировать количество необходимых материалов, предполагать временной период всех строительных работ. Особенно тщательно подойдите к вопросам создания вентиляционной и канализационной систем двухэтажной постройки. Постарайтесь, чтобы грязные сточные воды в близлежащие водоемы не попадали и не загрязняли их.

    Самым популярным материалом на сегодняшний день для строительства двухэтажных бань большого размера выступает брус, который является экологически чистым, простым в эксплуатации и установке природным материалом. Помните, что любые бани из древесины должны включать мероприятия по нейтрализации пожароопасности деревянных построек, по пропитке досок и бревен специальными составами, которые противостоят воспламенению.

    Строительство двухэтажной бани

    Свой дом для многих людей остается отдаленной перспективой, а вот дачный участок является настоящим. Если вы не планируете проживать на дачном участке постоянно, то не обязательно на нем возводить два строения, что будут простаивать большую часть времени. Так обычно возникает идея создать проект двухэтажной бани из бруса и потом соорудить баню-дачу для непродолжительных визитов на выходных.

    В первую очередь разберитесь с фундаментом. Двухэтажная банька отличается большим весом, поэтому и требует создания достаточно заглубленного и мощного фундамента. Тем более если вы собрались использовать для облицовки постройки тяжелые материалы. Если двухэтажная баня имеет небольшие размеры, то достаточно хорошо утеплить стены, а если планируете построить огромную баню, то стоит задуматься о полноценном отоплении.

    Обычно для подобной цели принято строить кирпичную печь. Хоть прогрев в этом случае занимает много времени, но он будет равномерным и сохранится на протяжении долгого времени. Так для парной будет хорошая температура, но очень важно, что без перегрева второго этажа. К слову сказать, создание обогрева второго этажа не нуждается в дополнительных затратах, так как это возможно сделать за счет дымоходного канала. Помните только об утеплении стен. Если хозяева планируют второй этаж эксплуатировать зимой, то простейшей кирпичной печи для качественного прогрева на оба этажа не хватит. В этом случае рекомендуется прибегнуть к газовому отоплению.

    Если вы собрались хотя бы летом жить на втором этаже, то нужно подумать о водоотводе. Нельзя дренажный колодец размещать возле источника питьевой воды – скважины или колодца. Если расстояние небольшое, то все канализационные стоки попадут в грунтовую воду, из которой осуществляется забор питьевой воды. Оптимальным решением считается наличие коллектора, в который врезается труба. Если нет коллектора, то поодаль от бани проведите специальную трубу для слива воды в ров.

    Попадать на второй этаж домика-бани принято через лестницу. Если вы будете часто посещать второй этаж, то наверняка хотите, чтобы лестница идеально подходила для этого. Поэтому стоит подумать об удобстве пользования лестницей. Обычно применяют витиеватые лестницы, что способны экономить пространство. Однако вместе с этим подъем по подобной лестнице комфортным не назовешь. На фото двухэтажных бань видно, что в качестве лестницы можно разместить громоздкие ступеньки.

    Главное лестницу не ставить снаружи стены. Подобное решение в самой бане места не «украдет», но является крайне не удобным для использования: после парной вряд ли вы захотите подниматься по такой лестнице. Главное, чтобы лестница в вашей бане не скользила и на организм не создавала лишнего напряжения.

    От бассейна не стоит отказываться, даже если ваш проект двухэтажной бани из бревна не предполагает его строительства. Дополнительную пристройку с бассейном можно сделать всегда, если место позволяет. В этом случае постройте рядом с домом-баней помещение наподобие летней веранды, при этом новое помещение должно иметь с баней одну общую стенку. Также можно прибегнуть к строительству бассейна под террасой. Закрепите для этого навес на прочные стойки, которые нужно вставить в землю. В результате после парилки вы будет плавать на свежем воздухе в прохладном бассейне.

    Как вы видите, существует много различных проектов двухэтажных бань из кирпича, бруса и бревна. Согласно выбранному проекту можно в бане создать бассейн или разместить постройку возле водоема. Но помните, что самое идеальное расположение двухэтажной бани – это отдельно стоящая постройка на окраине участка возле водоема, окруженная растительностью и размещенная согласно всем правилам пожарной безопасности и санитарным нормам.

    Двухэтажная баня своими руками, Строительный портал


    Бани, сауны и бассейны Каждый владелец загородного участка хоть раз раздумывал о строительстве бани. И не исключено, что подыскивал приемлемые готовые проекты данных сооружений. В процессе

    Источник: strport.ru

     

    Интерьер двухэтажной бани (64 фото)

    Компактная лестница в бане


    Второй этаж в бане


    Баня 6 на 6 внутри


    Второй этаж бани интерьер


    Отделка комнаты отдыха в бини


    Баня со вторым этажом


    Проекты деревянных домов изнутри


    Интерьер 2 этажной бани


    2х этажная баня


    Баня со вторым светом


    Интерьер второго этажа бани


    Баня двухэтажная отделка


    Деревянные срубы внутри


    Баня в стиле Прованс


    Деревянный дом внутри


    Отделка дома из бруса


    Комната отдыха 50кв


    Деревянные лестницы в частном доме


    Интерьер деревянной бани


    Тини Хаус интерьер


    Лестница в срубовом доме


    Банный домик


    Интерьер бани в русском стиле


    Дом-баня интерьер


    Баня из бревна в деревенском стиле


    Спальня в деревянном доме на мансардном этаже


    Терем баня 6х6


    Двухэтажная баня с бильярдом


    Бревенчатый дом


    Дом из бруса интерьер


    Двухэтажная баня с комнатой наверху


    Проекты бань внутри


    Баня 6х6 интерьер


    Баня двухэтажная отделка


    Домик из нукьри деревянный


    Домик небольшой с баней внутри


    Интерьеры бань из бруса


    Баня с антресолью


    Интерьер деревянной мансарды


    Интерьер бани


    Двухэтажные бани изнутри


    Элитные бани из кедра


    Интерьер 2 этажной бани


    Мансарда в стиле лофт-Шале


    Комната отдыха в маленькой бане


    Дом с кругляка внутри


    Внутренняя отделка двухэтажной бани


    Интерьер бани со вторым светом


    Двухэтажная сауна


    Двухэтажная баня со вторым светом


    Интерьер гостевого домика с баней


    Интерьер 2 этажа бани


    Дом из оцилиндрованного бревна интерьер


    Лестница к-004м


    Лестница на второй этаж лс-09м/1


    Интерьер сруба 6 на 6


    Двухэтажная баня со вторым светом


    Внутренняя отделка деревянного дома


    Интерьер бани из бревна


    Интерьеры деревянных бань


    Внутренняя отделка дачного домика


    Баня двухэтажная отделка


    Интерьер бани 6х6 с комнатой отдыха


    Двухэтажная баня внутри

    Двухэтажная баня+фото

    Издавна баня использовалась только по прямому предназначению – для мытья, позже она постепенно трансформировалась в дополнительное место отдыха и общения с друзьями. Сейчас растет тенденция к возведению двухэтажной бани, органично включающей жилую зону. На что обратить внимание в процессе планирования и строительства, какие варианты проектов существуют, рассмотрим детально.

    Преимущества двухэтажной бани

    Грамотное распределение пространства двухэтажной бани предоставляет ее владельцу множество преимуществ. В зависимости от планируемых затрат, постройка может занимать большую площадь или быть компактной. Перечислить все варианты использования второго этажа невозможно, приведем лишь несколько распространенных решений:

    • спальное место для гостей;
    • творческая мастерская;
    • место для хранения предметов домашней утвари;
    • индивидуальный спа-салон;
    • тренажерный зал;
    • комната для бильярда.

    Внедрение проекта двухэтажной бани с мансардой ведет к значительной экономии расходов по строительству. Это обеспечивается за счет применения каркасной технологии возведения деревянных сооружений. Помимо задействования второго этажа, баня может содержать просторную террасу или небольшой бассейн. В зависимости от сложности проекта его составляют самостоятельно или заказывают в специализированной компании, где учтут все факторы, влияющие на грамотное обустройство двухэтажной бани.

    Особенности проектирования

    Двухэтажная баня предполагает наличие более сложного проекта, нежели постройка одноэтажной конструкции. Основные моменты, которые следует осветить в плане:

    • габариты;
    • обустройство фундамента;
    • выбор материала;
    • система водоотведения;
    • наличие или отсутствие дополнительного отопления;
    • планировка пространства;
    • варианты лестниц.

    Габариты

    Расчет площади двухэтажной бани напрямую зависит от предполагаемого количества посетителей. Семье из четырех человек будет достаточно компактной постройки, при желании регулярно приглашать попариться друзей лучше остановиться на варианте просторной бани, где на втором этаже оборудовано комфортное место отдыха.

    Фундамент

    Двухэтажная баня обладает большей совокупной массой, чем проект с одним этажом, поэтому наличие мощного заглубленного фундамента – обязательное условие прочной постройки. Расчет глубины залегания и способа возведения фундамента зависит от материала, из которого будет выполнена основная часть двухэтажной бани, особенностей грунта и климатических условий региона. Обратившись за помощью к специалистам и предоставив исходные данные, вы получите проект двухэтажной бани с учетом всех сопутствующих факторов.

    Выбор материала

    Деревянная конструкция – традиционное решение при возведении бани. Благодаря простоте монтажа и удобной эксплуатации часто для этих целей применяется брус. Природный материал экологически безопасен и способствует формированию гармоничного интерьера бани. Компактную двухэтажную конструкцию можно обустроить из бревен, свойства которых аналогичны брусу.

    Важно! Любые деревянные постройки обрабатываются антипиренами, которые успешно противостоят воспламенению помещения.

    Предупредительные меры сохранят жизнь близким людям и существенно сократят материальные потери в случае пожара в двухэтажной бане.

    Помимо несущих стен, следует позаботиться о выборе теплоизоляционного материала. Качественное утепление кровли и перекрытий снизит расходы на дополнительное отопление двухэтажной бани. Очередной аспект проектирования – оборудование вентиляции и оснащение постройки безопасной электропроводкой.

    Водоотведение

    Грамотное обустройство водоотведения – один из принципиальных моментов возведения двухэтажной бани. Этому вопросу уделяется пристальное внимание особенно при размещении поблизости источника для забора питьевой воды. При отсутствии качественного технического сооружения канализационные стоки могут через грунт просочиться в источник с нормальной водой, спровоцировав ее загрязнение.

    Оптимально, когда поблизости от двухэтажной бани находится коллектор, в который можно врезать собственную трубу. В противном случае канализация отводится на безопасное расстояние, причем на ее обустройство лучше получить разрешительные документы.

    Система отопления

    Идеальным решением для отопления двухэтажной бани является возведение кирпичной печки. Медленный прогрев способствует равномерному распределению теплого воздуха. Длительное сохранение кирпичами тепла является залогом стабильной температуры в парилке, при этом помещения на втором этаже бани не перегреваются. В компактной постройке необходимость установки дополнительных источников обогрева не возникает. Верхний уровень двухэтажной бани получает достаточное количество тепла от трубы, выходящей снизу.

    Просторная двухэтажная баня нуждается в дополнительных источниках тепла, одним из вариантов может стать установка газового котла.

    Варианты планировки

    Проекты двухэтажной бани отличаются многообразием. Варианты обустройства второго этажа были рассмотрены ранее. На первом уровне, кроме традиционных помещений, можно спланировать установку бассейна. Его размеры зависят исключительно от наличия свободной площади. Особого внимания в этом случае заслуживает обустройство потолка. Предотвратить сырость в верхних помещениях двухэтажной бани поможет качественная гидроизоляция потолка.

    Если баня отличается компактностью, а желание иметь бассейн присутствует, его можно расположить в пристройке рядом. Для этого возводится помещение, имеющее смежную стену с основным зданием. Стены такой пристройки могут быть выполнены из стекла, но эксплуатация бассейна в зимний период будет возможна только «моржами».

    Лестницы

    Конструкция лестницы – еще один существенный момент при рассмотрении проекта двухэтажной бани. Регулярное посещение верхнего этажа обуславливает необходимость выбора максимально практичной конструкции лестницы. При экономии пространства лучше остановиться на модели витиеватых ступеней, но частый подъем по ним не отличается удобством. Для стандартных ступеней в двухэтажной бане характерна громоздкость, однако, это наиболее комфортный вариант передвижения. Существенно сэкономит площадь постройки наружная лестница, но это самый крайний случай. Потому что подниматься наверх по открытому воздуху после посещения бани весьма неудобно.

    Безопасность передвижения в двухэтажной бане, помимо установки практичной лестницы, включает правильный выбор материала для конструкции. Он должен соответствовать всем требованиям эксплуатации в помещении с повышенной влажностью и не провоцировать скольжение.

    Нюансы строительства

    На этапе проектирования двухэтажной бани важно предусмотреть несколько ключевых моментов:

    • Выбор места. В идеале, когда постройка находится вблизи водоема. Участок под застройку должен располагаться на возвышенности и быть сухим. Отсутствие природных источников воды с лихвой компенсирует собственный бассейн.
    • Отсутствие поблизости оживленной трассы способствует формированию уютной атмосферы в двухэтажной даче. Наличие раскидистых деревьев, закрывающих постройку от посторонних взглядов, приветствуется.
    • Вход в помещение лучше предусмотреть с южной стороны, так в зимний период будет меньше забот по уборке сугробов.
    • При малом количестве окон спланируйте их установку с западной стороны. Вечерние посещения двухэтажной бани будут сопровождаться созерцанием заката. Экономия электричества играет не последнюю роль.
    • В целях пожарной безопасности расстояние между парилкой и основным зданием участка должно составлять не менее 10 м.
    • Вход на верхний этаж обязательно оборудуется плотной дверью, которая не пропустит пар.

    При строительстве двухэтажной бани из обрезной доски важно учесть тип ее распиловки. Оптимально остановиться на радиальном разрезе, такие пиломатериалы более устойчивы к воздействию влаги и меньше подвержены деформации. Каждая из технологий возведения деревянной бани обладает преимуществами и проблемными местами. Достичь качественной теплоизоляции в случае применения для двухэтажной постройки оцилиндрованного бревна крайне сложно. В этом вопросе выигрывают бани из профилированного бруса. Отсутствие зазоров на стыках препятствует появлению мостиков холода. Поэтому для достижения одинаковых показателей теплоизоляции, в двухэтажных банях из бруса расход утеплителя сокращен примерно на 40%, по сравнению с постройками из бревен.

    Деревянная баня, возведенная с учетом всех рекомендаций, станет отличным местом релаксации для всей семьи. Двухэтажная постройка сэкономит площадь участка, дав возможность обустроить дополнительное место отдыха сверху помещений парилки.

    Баня 2 этажа проект фото. Готовые бани цены. Бесплатно фото бани.

    Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

    Содержание

    Преимущества двухэтажной бани

    Если вы запланировали строительство двухэтажной бани, но свободного места на земельном участке очень мало, не волнуйтесь, решить все проблемы с нехваткой места поможет баня 2 этажа проект фото. Для того чтобы решение про ее строительство было легче принимать, рассмотрим основные преимущества двухэтажной бани:

    • экономия пространства. Даже на совсем маленьком участке земли сможет разместиться полноценная баня, которая будет вмещать в себя просторную парную, помывочную и комнату отдыха;
    • экономия средств на прогрев бани и поддержание температуры воздуха в ней. Второй этаж прогревается намного быстрее, потому как теплый воздух поднимается вверх;
    • эстетические характеристики. Двухэтажная баня имеет более презентабельный внешний вид, чем одноэтажное строение. Она предоставляет вам более широкие возможности касаемо отделки, позволяет сконструировать второй этаж мансардного типа, оснастить его балконом;
    • бассейн. На втором этаже бани многие решают оборудовать бассейн. Как ни странно, раньше места для него не было на участке, а теперь появился прекрасный вариант решения данного вопроса.

    Строя двухэтажную баню не забывайте, что такое строение в два раза тяжелей, соответственно углубляйте фундамент минимум на 50 см.

    Если места на земельном участке много, то двухэтажная баня будет просто великолепной. Здесь можно оборудовать санузел, тамбур, бассейн, бильярдную – любое помещение, в котором вы испытываете потребность. Кроме того, в такой бане поместится достаточно много людей, и вы сможете приглашать на банные процедуры своих близких и друзей, обеспечивая прекрасный отдых и веселое времяпровождение.

    Как выбрать двухэтажную баню?

    Обращаясь в нашу компанию с целью – заказать строительство двухэтажной бани, вы сможете просмотреть многочисленные готовые бани цены фото. Все конструкции отличаются по своим размерам, виду отделки, а также помещениям, которые в них есть. Если ни один из проектов не пришелся вам по душе, мы создадим индивидуальный эскиз с учетом всех ваших пожеланий. Вам остается только озвучить размеры свободного пространства, пожелания к конструкции бани, ее отделке. Далее мы сделаем все самостоятельно. После создания проекта будет рассчитана подробная смета, которая позволит определить стоимость строительства, распределить бюджет.

    Почему именно мы?

    На сегодняшний день существует огромное количество компаний, которые готовы предоставить услуги по строительству бани. Наша фирма сравнительно небольшая, но за более чем 10 лет работы в этой сфере у нас сформировался дружный коллектив профессионалов, каждый из которых делает свое дело на высшем уровне, работает на результат.

    Также мы стараемся вести демократичную ценовую политику, делая свои услуги доступными для всех желающих. Невысокая стоимость возведения и отделки бани гармонично сочетается со сжатыми сроками выполнения работ, их высоким качеством.

    У нас можно заказать не только строительство двухэтажной бани, но и любую другую конструкцию, которая в данном случае для вас актуальна. Мы с легкостью построим небольшую баню, размерами 2х3, наделим ее эстетичность и функциональностью. Для того чтобы вы лично могли убедиться в высоком уровне нашего профессионализма, вашему вниманию предложены бесплатно фото бани, которые мы строили для других заказчиков. Как вы видите, бани отличаются размерами, этажностью, отделкой. Но, всем им характерно высокое качество и комфортабельность.

    Если у вас остались какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, лично, используя контактные данные, предложенные на страницах сайта. Мы постараемся предоставить максимальное информирование, чтобы развеять все ваши сомнения.

    Легкого вам пара!

    Статьи по теме

    Второй этаж в бане — плюсы и минусы

    Наличие на загородном участке бани из профилированного бруса выступает сегодня правилом хорошего тона. Популярность постройки привела к появлению самых разнообразных проектов, в результате чего выбор подходящего варианта становится непростой задачей. Первая задача, которую приходится решать будущему владельцу – определение количества этажей в возводимом здании.

    Традиционным вариантом считается одноэтажная баня. Вместе с тем, сегодня многие хозяева отдаются предпочтение зданию с двумя этажами (с мансардой или полутораэтажному), обладающему как очевидными достоинствами, так и рядом недостатков.

    Недостатки двухэтажной бани

    Строительство и последующая эксплуатация двухэтажной бани сопровождается несколькими серьезными минусами, наглядно проявляющимися при сравнении с одноэтажной постройкой. К ним относятся:

    • увеличение сроков строительства, связанное с существенно большим объемом работ;
    • рост стоимости возведения здания, который объясняется увеличением расхода материалов и требуемых трудозатрат;
    • серьезный вес здания, вынуждающий увеличивать надежность фундамента и несущую способность конструкций первого этажа, что также ведет к заметному удорожанию строительства;
    • намного более сложная система инженерных коммуникаций, что в равной степени касается как отопления, так и водо- и электроснабжения;
    • необходимость обогрева или трудность прогрева большего по объему здания, что особенно важно при сравнении с одноэтажной баней сезонного или нерегулярного использования.

    Перечисленные минусы, главным из которых выступает заметно более высокая стоимость строительства, не препятствуют востребованности и популярности проектов двухэтажных бань. Это объясняется тем, что большая часть недостатков сводится к минимуму или полностью компенсируется грамотным использованием достоинств деревянных зданий в два этажа.

    Достоинства двухэтажной бани

    Первый и крайне важный момент заключается в следующем. Несмотря на общее удорожание строительства, стоимость 1 кв. м. полезной площади в двухэтажном здании при прочих равных условиях всегда ниже, чем в одноэтажном. Проще говоря, финансовые ресурсы владельца расходуются эффективнее и с большим итоговым результатом. При равной общей площади двухэтажная баня обойдется дешевле одноэтажной.

    Другими не менее серьезными достоинствами здания в два этажа выступают:

    • экономия места на земельном участке, достигаемая уменьшением пятна застройки при сохранении полезной площади бани;
    • оптимальная планировка, предусматривающая расположение на первом этаже помещений, относящихся к бане – парилки, раздевалки, котельной (при наличии), бассейна (при наличии), моечной и санузла;
    • универсальность, позволяющая разместить на втором этаже самые разные по функциональному назначению помещения: спальную, детскую или игровую комнату, бильярдный зал, комнату отдыха, мансарду и т.д.;
    • стильный и эстетически привлекательный внешний вид постройки.

    Возможность устройства жилых помещений зачастую выступает ключевым аргументом в пользу решения о возведении здания в два этажа. Многие владельцы земельных участков первым делом строят подобную двухэтажную баню. До появления основного жилого дома, строительство которого требует серьезных финансовых ресурсов и времени, относительно недорогое здание используется и как баня, и как жилье.


    Другие статьи

     

    Можно ли не топить деревянный дом зимой?

    Вынесенный в заголовок вопрос сложно назвать корректным. Более точная формулировка выглядит следующим образом: какие негативные последствия имеет отсутствие отопления дома в зимнее время и как правильнее всего свети их к минимуму?

    Читать полностью…

    Как просушить деревянный дом от сырости?

    Негативные последствия намокания древесины хорошо известны. В их числе: появление гнили, плесени и вредных микроорганизмов, деформации и появление трещин из-за неравномерного высыхания, снижение уровня теплоизоляции бруса и, как следствие, промерзание стен.

    Читать полностью…

    Отмостка вокруг деревянного дома

    Конструкция любого здания предусматривает наличие нескольких обязательных элементов, одним из которых выступает отмостка. Ее грамотное устройство обеспечивает надежную защиту основания постройки от попадания влаги из грунта или в виде осадков.

    Читать полностью…

    проект в два этажа, баня из бруса с жилым этажом, двухэтажная баня

    Содержание:

    Издревле баня имела ограниченный набор задач: человек приходил, парился, обмывался и уходил домой. На сегодняшний день бани отстраиваются в два этажа, и верхний уровень делается жилым, а вот как проводятся строительные работы и дальнейшая эксплуатация таких построек будет рассмотрено в данной статье.


    Индивидуальные особенности двухэтажных бань

    Современные тенденции строительства таковы, что баня со вторым этажом представлена обмывочной комнатой и парилкой на первом этаже, а кухонный блок и жилая комната размещены на втором.

    У такого размещения помещений имеется ряд преимуществ:

    • баня может использоваться не только ради принятия процедур, полезных для здоровья, но и в качестве временного жилого объекта. Особенно целесообразным такое совмещение становится в условиях дачного участка, где две постройки раздельно сделать не имеется возможности из-за недостатка свободного места;
    • строительство одного двухэтажного здания экономически выгоднее и требует меньше времени, чем возведение нескольких отдельных построек;
    • строить такое здание можно, как под сезонное проживание, так и под круглогодичное использование. Также может быть построена баня с гаражом, что очень практично.


    Рассматривая типовые проекты бани со вторым этажом, следует обращать внимание на следующие параметры:

    • линейные размеры постройки;
    • разновидность фундамента;
    • наличие и характеристики отопительной системы;
    • характеристики системы водоснабжения и канализационного отвода стоков;
    • разновидность устанавливаемых лестниц;
    • предназначение второго этажа;
    • наличие в постройке бассейна или купальной комнаты.

    Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее. Следует понять, каким должен быть проект двух этажей бани, чтобы при строительстве получилось комфортное, надежное и безопасное здание. Нужно заранее подробно продумать план бани и прилегающих строений.

    Оптимальные линейные размеры постройки

    В первую очередь при определении размеров будущей бани необходимо учитывать предположительное количество людей, одновременно находящихся внутри. Например, если обмывочная нужна для семьи в 3-4 человека, и использоваться она будет лишь по окончанию пары выходных, то огромную комнату делать вовсе не нужно. И наоборот, если баня с жилым вторым этажом будет применяться круглогодично, как полноценный дом загородного типа, то и размеры ее должны соответствовать современному коттеджу. В нашей стране сауна в деревянном доме — очень популярное явление.



    В такой постройке стоит придерживаться следующих правил внутренней планировки:

    • на первом этаже остается парилка с душевой (купелью, бассейном или другим обмывочным помещением), но их можно дополнить отдельной комнатой отдыха, техническими помещениями или даже небольшим залом для фитнеса. Может быть спроектирована угловая баня, что тоже весьма удобно;
    • распределение комнат по второму этажу остается за владельцем, но, естественно, там должна быть спальня, кухонный блок, возможно, отдельная столовая и общая гостиная. Но тут хозяин будущей бани не ограничивается и при желании даже может быть достроен балкон или терраса с уличной стороны.

    Правила создания основания

    Выбрать правильный фундамент под двухэтажную постройку очень важно, поскольку совокупный вес всей конструкции будет очень велик, а значит и основание должно быть более массивным и погруженным в грунт, чем в случае с одноэтажными зданиями.


    Специалисты не рекомендуют обращать внимание на столбчатый фундамент даже в тех случаях, когда на него будет создаваться минимальная нагрузка (при строительстве из пеноблока или профилированного бруса). Более значимой нагрузки такое основание выдержать не сможет, а потому лучше позаботиться о безопасности и залить бетонный монолитный армированный ленточный фундамент, заложив его на глубину ниже уровня промерзания почвы.

    Особенности отопительной системы

    Если протопить одноэтажную баню можно при помощи стандартной печки-каменки, то для двухэтажного здания это становится невозможным. Необходимо создать индивидуальную конструкцию, которая будет отапливать и верхний уровень постройки.

    Лучше всего, конечно же, использовать газовое отопление, если имеется доступ к централизованному газоснабжению. В таком случае можно использовать газовый котел с возможностью подключения двух контуров отопительной системы для распределения нагреваемой воды по трубопроводам и радиаторам отопления. Однако не стоит забывать о банных традициях, разместив в парилке печь-каменку и выведя ее топку в предбанник.


    Поскольку в статье ранее речь шла о возведении двухэтажной бани на загородном участке, то, скорее всего, возможности подвести газ просто не будет. В таком случае можно использовать твердотопливный котел в одной из множества его модификаций.

    Водоснабжение и оборудование канализационного отвода стоков

    Еще на начальном этапе, когда проектируются два этажа бани, необходимо позаботиться о внесении в план информации по проведению системы водоснабжения и отвода стоков (прочитайте: «Как сделать водоснабжение бани своими руками и что нужно учесть»).

    Двухэтажная постройка на загородном участке может обеспечиваться водой:

    • посредством подключения к центральной системе водоснабжения;
    • от пробуренной скважины или вырытого колодца, из которого воду в здание будет перекачивать насос.


    Если в регионе часто выпадают осадки и возникают различные стихийные проявления погоды, то разумно будет колодец или скважину разместить в закрытой конструкции. Допускается даже их создание внутри здания на уровне первого этажа, но тогда для этого помещения придется выделить отдельную площадку.

    Для отведения канализационных стоков разумнее всего использовать септик. Преимущество его заключается в том, что сточные воды проходят очистку и могут в дальнейшем применяться для сельскохозяйственных нужд.

    Виды лестниц

    В двухэтажной постройке, естественно, нельзя обойтись без удобной лестницы, которая позволит быстро и беспрепятственно перемещаться по этажам.


    Варианта существует два:

    • внешняя лестница подходит лишь при сезонном использовании бани, поскольку передвижение по ней может стать затруднительным и небезопасным при намокании, обледенении и т.д.;
    • внутренняя лестница является оптимальным вариантом для круглогодичной эксплуатации здания, поскольку размещается в помещении и не подвергается воздействию неблагоприятных погодных условий.

    Закупка строительных материалов

    Стоит сказать, что двухэтажная баня с балконом или террасой может быть построена собственноручно. Однако возможным это становится лишь после правильного выбора строительных материалов. Одними из наиболее популярных материалов являются пено- и шлакоблоки.


    У данных материалов имеются значимые преимущества:

    • их малый вес обеспечивает минимальную нагрузку на фундамент;
    • блоки можно без труда обрабатывать: пилить, резать, колоть или сверлить;
    • стоимость материала невысока, а потому снижается и себестоимость всей постройки;
    • блоки являются экологически чистым материалом, а потому совершенно безопасны для человека;
    • скорость проведения строительных работ высока, поскольку отдельные блоки имеют точные линейные размеры, упрощающие их укладку.

    Также может быть использован в качестве строительного материала профилированный брус или оцилиндрованное бревно. На сегодняшний день баня из бруса со вторым этажом – это действительно элитная постройка, но проведение строительных работ с пиломатериалами значительно сложнее и требует специальных навыков от работника.


    Единственным недостатком (условием) при эксплуатации древесины является ее невосприимчивость к повышенной влажности. Потому необходимо производить грамотную обработку материала и следить за условиями эксплуатации, чтобы избежать деформаций уже в первые месяцы функционирования деревянной двухэтажной бани.

    У древесины также имеются свои положительные качества:

    • экологическая чистота натурального материала;
    • малый вес;
    • пониженная теплопроводность;
    • легкость в обработке;
    • надежность и долгий срок эксплуатации при правильной обработке различными составами, защищающими от природных и прочих негативных факторов.

    Итог

    Таким образом, двухэтажная банька из бруса или пеноблока будет идеальным вариантом для организации проживания и досуга на загородном участке. Если такой участок планируется посещать чаще чем 1-2 раза в месяц (исключительно для отдыха), то нужно позаботиться о возведении полноценного двухэтажного здания со всеми системами жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение, канализация и т.д.

    При желании можно доверить проведение строительных работ специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки строительных материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию.

    Бани с мансардой — строительство и обустройство мансарды над баней

    Баня уже давно перестала выполнять одну только утилитарную функцию: сегодня это исконно русское строение – и важный декоративный элемент ландшафтного дизайна, и место для полноценного отдыха, и своеобразный центр здоровья. И все больше и больше людей в последнее время стараются построить у себя на даче именно двухэтажную баню, делая из нее настоящий развлекательный комплекс.

    В этом есть свое рациональное зерно: так значительно экономится место на участке, а на втором этаже бани можно обустраивать не только бильярдную или комнату отдыха, но и летнюю спальню для ночевок на даче. В итоге такое строительство обходится намного дешевле, нежели возводить по соседству еще и дачный домик. А еще выгоднее – строить не двухэтажные бани, а бани с мансардой.

    Зачем делать в бане мансарду?

    Неспроста в самых первых мансардах мира обитали люди богемного образа жизни: художники, музыканты, поэты. Ведь в этом тихом и светлом помещении приятно отдыхать и общаться, особенно после жарких банных процедур. А вот сам дизайн этой комнаты может быть самым разным и необычным – не обязательно только в виде стола да скамеек.

    Мансарда в бане – это:

    • Шикарная бильярдная с холодильником, заполненным пивом и бутербродами.
    • Кантри-гостиная с плетеной мебелью и занавесками в цветочек.
    • SPA-салон с современной дорогой техникой для загара, гидро-массажа и ароматерапией.
    • Восточный уголок с роскошными коврами и подушками прямо на полу вместо мебели.
    • Аква-центр для любителей рыбалки: занавески в виде сетки с крабами-зажимами, свежая бирюза в расцветке стен, выбеленные доски на полу и массивная мебель в яхтенном стиле.

    Если рационализировать пространство мансарды, ее и вовсе можно сделать жилой комнатой вместо целой дачи, где можно периодически ночевать.

    А о том, как обустроить баню своими руками, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-obustroit-banyu-vnutri-svoimi-rukami-foto.html

    Но, в общем, преимущества бани с мансардой можно выделить такие:

    • Отличный внешний вид бани, больше напоминающей не парную, а уютный загородный дом.
    • Незначительное увеличение веса бани, для чего не нужно сооружать такой мощный фундамент, как под баню с двумя этажами.
    • Ощутимое сокращение потерь тепла благодаря наличию второго этажа.
    • Отсутствие необходимости в специальном обогреве мансарды благодаря идущему снизу теплу.

    И особенно эффектно выглядит баня из бревна с мансардой, от которой веет особым уютом и защищенностью и которая напоминает в чем-то собой древнюю дворянскую усадьбу.

    Особенности строительства мансарды в бане

    К пример, проекты деревянных бань с мансардой куда более просты, чем у полноценных двухэтажных, а вот в функциональности и продуманности им ни в чем не уступают. Вот почему фото бань с мансардой сегодня можно встретить в модных журналах по ландшафтному дизайну намного чаще, чем солидных громоздких конструкций. Ведь русской бане всегда была присуща легкость конструкции и компактность, а потому делать из нее хоромы народ еще попросту не готов. А ведь мансарда ничем не хуже второго этажа – напротив, куда меньше приходится нагрузки на фундамент.

    Хорошо, если дополнительный этаж была запланирована еще на этапе проектирования бани с мансардой и верандой – тогда можно сделать максимально точный расчет несущих конструкций. Так, Каркас мансарды делается из горизонтальных стропил – основы будущего потолка и вертикальных стоек – основы стен. В качестве кровельного материала больше всего подходит шифер, т.к. он не нагревается на солнце. И оптимальным при этом будет такой угол наклона стропил –30-60?, и чем он в этом диапазоне больше, тем меньше полезной площади мансарды останется. В общем же нормальная ширина этого помещения – это минимум 3 метра, а высота – от 2,2 метра. А лучшая крыша для мансарды – многослойная ломана конструкция, которая состоит из кровли, солидной гидроизоляции, утеплителя, обрешетку, пароизоляции и внутренней отделки.

    Один из возможных проектов бани с мансардным этажом

    А вот если изначально баня с мансардой и террасой строиться не планировалась, то позже все трудности ее добавления будут связаны с расположение лестницы и окон. В этом случае удачной может быть только винтовая модель, выходящая в люк на чердаке. Также сложно будет врезать окна, а их для нормального микроклимата комнаты нужно будет в пропорции 8:1. Но все решаемо.

    Чаще всего баня с мансардой возводится из бруса, уже по готовому проекту, или же путем комбинации материалов: первый этаж делается из бревен, а второй – деревянной конструкции. Но не хуже выглядят и современные каркасные бани с мансардой, обшитые красивым сайдингом. А вот кирпичные – и вовсе напоминают архитектурный шедевр.

    Как достроить мансарду на уже существующей бане?

    Баню с мансардой можно построить тремя способами:

    • На готовой, уже давно используемой бане достраиваются боковые стены в высоту.
    • Имеющееся чердачное помещение бани дооборудуется под жилое.
    • Мансарда обустраивается при наличии специальной формы крыши.

    Легче всего с нуля достраивается баня из бруса – с мансардой деревянной конструкции она практически не меняет своего веса, а идеальная прямоугольная планировка позволяет избежать лишних затрат. Кроме того, если второй этаж еще и будет использоваться постоянно, то есть смысл после укладки межэтажного перекрытия достроить стены на 1-1,2 метра в высоту, и только после этого возводить фронтоны.

    Как спастись от влаги — обустройство пароизоляции

    Мансарда над баней – это совсем не тоже самое, что второй этаж над обычной комнатой. Все дело в температурно-влажностном режиме, который значительно отличается от обычных условий. Ведь самая главная проблема второго этажа бани – это повышенная влажность. Ведь снизу, из парилки идет много пара, а потому специальная прослойка для такой постройки просто необходима. Если же банная мансарда будет обустроена как обычная, в ней всегда будет слишком душно и влажно. А потому пирог межэтажного перекрытия здесь должен быть такой: со стороны бани, снизу обязательно кладется пароизоляция (это может быть фольга или пленка), затем – утеплитель, и поверх него уже чистовой пол. Выглядеть «пирог» будет примерно так, если смотреть на него снизу вверх:

    1. Чистовой потолок: вагонка, натяжной или ГКЛ.
    2. Черновой потолок.
    3. Пароизоляция: пленка или фольга.
    4. Теплоизоляция: базальтовая вата между стропилами.
    5. Вентилируемый нижний зазор – 50 мм.
    6. Кровельная мембрана – тайвек, изоспан или юта.
    7. Верхний вентиляционный зазор – тоже 50 мм.
    8. Обрешетка.
    9. Кровельное покрытие.

    Подробнее о том, как использовать фольгу для бани, можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

    Кроме того, все деревянные элементы бани из бревна с мансардой должны быть тщательно обработаны антипиренами и антисептиками. Перед тем, как начать утепление, важно убедиться, что все ее несущие конструкции в порядке – щели и мелкие изъяны нужно законопатить или заделать монтажной пеной.

    Если же в качестве кровли над такой верандой была выбрана металлочерепица, пленка под ней просто необходима – чтобы не скапливался на ее внутренней поверхности конденсат. А вентилируемое пространство между утеплителем и самой кровлей значительно продлит срок стропильной конструкции – дерево ведь будет дышать.

    Можно соорудить и более бюджетный вариант: в качестве пароизоляции взять обыкновенную армированную пленку и загерметизировать ее стыки скотчем. А в качестве утеплителя использовать Урсу для пола, для стен – плитный утеплитель, в ставленый в распор между имеющимися стойками каркаса. Самые дешевые из них – это Кнауф, Техно и Роклайт.

    Утепление — внутреннее и внешнее варианты

    Утеплять же мансарду бани можно либо наружным способом, либо внутренним. Плюсы и минусы есть у каждого из таких способов, но выбор утепления будет больше зависеть от способа строительства. Например, наиболее целесообразно наружное утепление, когда прослойка закладывается в перекрытия и стены конструкции – но это можно сделать только во время постройки самой бани с мансардой из бруса, а не после нее.

    Если вам интересно узнать, какие затраты требуются на утепление бани, советуем ознакомиться с видео http://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/uteplenie-karkasnoj-bani-svoimi-rukami.html

    А вот если парная была возведена уже давно, а мансарда утепляется только сейчас, то можно прибегнуть к внутреннему методу. Но здесь важно не добиться парникового эффекта – для этого необходимо позаботиться о гидроизоляции между этажами и надежной вентиляционной системе. В качестве же утеплителя подойдет минеральная и базальтовая вата, теплофон с алюминиевой фольгой, изоспан и листы пенопласта. Поверх него укладывается гидроизоляция с декоративными отделочными панелями. Что касается базальтовой ваты, то согласно СНиПам для региона Москвы, например, нужно брать не менее 20 см. Но на практике оказывается, что и при 15 см на такой кровле очень тепло.

    Что же касается отделки стен мансарды, то лучшим вариантом является вагонка, изготовленная из хвойных пород дерева – простая и надежная в применении, она монтируется очень быстро и требует минимум усилий. Неплохой альтернативой им могут стать современные пластиковые панели, которые поражают воображение разнообразием цветовой гаммы и текстуры – с их помощью можно создать любой дизайн интерьера. И, наконец, изредка в качестве отделки этого помещения используются листы гипсокартона, которые в дальнейшем нужно будет оштукатурить или покрасить.

    Осталось позаботиться только о безопасности лестницы на мансарду – ведь человек после парилки может находиться в расслабленном состоянии, отчего недолго и поскользнуться. А потому лестница должна быть максимально удобной и безопасной: угол подъема, материал изготовления, ограждающие детали. Ее можно даже сделать центральным и самым ярким элементом дизайна парной – и фото бани с мансардой будут не хуже, чем на страницах глянцевых журналов.

    Адамс | Традиционные общежития

    Adams Hall — это дом для 170 студентов в традиционных двухместных комнатах. В настоящее время в здании проживают в основном студенты-первокурсники. В нем есть большой, недавно отремонтированный цокольный этаж с кухней, а также большая прачечная. Здание расположено на углу кампуса Раша, напротив Хай-стрит на Морган-Филд.

    РАЗМЕРЫ И ФОТО

    Размеры зала Адамс

    Фото комнаты Адамс Холл

    Адамс-Холл 360 Экскурсии по комнатам

    ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ

    Стены: Шлакоблок или гипсокартон

    Этажей: Коридоры и комнаты с ковровым покрытием

    Мебель: У каждого ученика будет двухъярусная кровать, которую можно регулировать (или переворачивать) по высоте, комод, письменный стол и стул, а также книжный шкаф.Шкафы встроенные и не передвижные. Мягкие кресла доступны в гостиных зданиях.

    Кондиционер: Оконные блоки

    Кухня: Общая кухня, включая раковину, холодильник с морозильной камерой и плиту с духовкой.

    Информация об общественном туалете:

    Первый этаж (две общественные бани: одна женская и одна мужская), первый этаж (две общественные бани: одна женская и одна мужская), второй этаж (две общественные бани: одна женская и одна мужская), третий этаж (две общественные бани: одна женщина, один мужчина), четвертый этаж (две однопользовательские ванны: две гендерные включительно)

    Сообщество Уборка ванных комнат: Уборка ванных комнат ежедневно: Души умываются еженедельно.

    Услуги прачечной: Находится на первом этаже

    История

    Зал

    Адамс был открыт под женское общежитие 5 октября 1963 года. Зал был утвержден в декабре 1960 года по проекту архитектора Элмера Х. Адамса. Здание названо в честь доктора и миссис Роллан Адамс и их щедрого подарка, сделавшего возможным строительство. Изначально в Адамс-холле проживало 165 студенток, в нем также когда-то находился номер для гостей колледжа, который был обставлен и украшен при поддержке клуба Мэри Дикинсон.Здание начало служить общежитием для мужчин и женщин в 1974 году, и на протяжении многих лет здесь размещались как старшеклассники, так и первокурсники.

    Americas Home Place — План Грейсона

    Позвоните, чтобы узнать цену

    Отапливаемые кв. Фут 2662 кв.фут

    Измерение 48 футов W X 52 футов D

    Гараж Стандарт

    Мастер на главном да

    Разделенные Спальни Нет

    Первый этаж

    Второй этаж

    Второй этаж Вариант 2


    Ступайте на крытую веранду и внутрь этого открытого плана дома.В этом традиционном двухэтажном доме есть множество вариантов! Широко открытые Гостиная и Столовая ведут к центральной Кухне. Есть большая подсобка и туалетная комната. Мастер находится на главном этаже, с отдельным душем и садовой ванной, его и ее туалетными столиками и гардеробной. На втором этаже есть 2 ванные комнаты, в том числе одна Джек и Джилл, еще 3 большие спальни и лофт, который можно превратить в 5-ю спальню, и обо всех позаботятся! Вам понравится называть эту красоту своим домом!

    A Place in the Sun Beach House

    A Place in the Sun — это пляжный дом с 5 спальнями на берегу залива, в котором разрешено проживание с домашними животными, в нем могут разместиться до 16 человек и даже больше!

    Календарь и предложение
    или ЗарезервироватьФотографииДругая недвижимость

    «Место под солнцем» — это дом на берегу моря в аренду в Галф Шорс, штат Алабама.Этот дом для отпуска имеет пять спален, пять с половиной ванных комнат, вмещает 16 человек, подходит для проживания с домашними животными и имеет большую крытую веранду с видом на пляж. Если вы ищете место для расслабляющих выходных или пляжный домик, чтобы оставить воспоминания на всю жизнь и повеселиться с семьей, вы нашли свой дом для отпуска!

    Ступеньки приветствуют вас при входе в фойе пляжного домика, которое ведет на второй этаж. Слева от вас находится кухня и столовая. Кухня — это полностью укомплектованная кухня со всей бытовой техникой и посудой, которая вам понадобится для вашего отпуска.На кухне 2 холодильника. Есть места для четырех человек в кухонном баре и места для двенадцати за обеденным столом с двумя дополнительными стульями. С другой стороны первого этажа находится гостиная, из которой открывается потрясающий вид на бирюзовые воды Мексиканского залива и пляжи с белым песком. В гостиной есть два дивана и два стула, поэтому здесь достаточно места, чтобы посидеть и собраться, пока вы смотрите на пляж или смотрите большой телевизор с плоским экраном.

    Также на первом этаже две спальни! Одна из них — это главная спальня с отдельной раздвижной стеклянной дверью, ведущей на балкон с видом на пляж.В нем есть большой встроенный шкаф, большой телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с стоячим душем и отдельной сидячей ванной. Во второй спальне есть телевизор с плоским экраном, ванная комната с душем и кровать размера «queen-size».

    А теперь пойдем наверх! На 2-м этаже 3 спальни, 3 ванные комнаты и вторая гостиная с двухъярусной кроватью. Спальня № 3 и спальня № 4 находятся на стороне залива, имеют стеклянные раздвижные двери на балкон 2-го этажа, в обеих есть двуспальные кровати, телевизоры с плоским экраном, туалеты и собственные ванные комнаты (в ванной № 3 есть душ / ванна. комбо и ванная комната №4 с душем и отдельной сидячей ванной).Спальня и ванная № 5 расположены на северной стороне этого этажа. В нем есть кровать размера «king-size», телевизор с плоским экраном, встроенный шкаф и ванная комната с комбинированным душем и ванной. Стиральная и сушильная машины также находятся на втором этаже.

    Последняя часть этого этажа — гостиная / двухъярусная зона наверху. Эта зона включает в себя 3 встроенных двухъярусных кровати с двумя односпальными кроватями, гостиную / зону с телевизором и половину ванны.

    Первый этаж: Кухня
    Столовая
    Гостиная
    Балкон
    Главная спальня / Главная ванная
    Спальня №2, Ванная №2

    Второй этаж: Спальня №3, Ванная №3
    Спальня №4, Ванная №4
    Спальня # 5, Ванная комната # 5
    Подсобное помещение со стиральной и сушильной машинами Гостиная
    # 2 Балкон

    Постельные принадлежности:
    Спальня 1 — Король
    Спальня 2 — Королева
    Спальня 3 — Король
    Спальня 4 — Король
    Спальня 5 — Король
    2-я гостиная — 3 встроенных кровати с двумя односпальными кроватями
    Вместимость до 16 человек!

    Удобства:
    * Вид на залив
    * Большие балконы (2)
    * WiFi
    * Кабель
    * Постельное белье / полотенца предоставляются
    * Полностью укомплектованная кухня
    * Стиральная и сушильная машины
    * Угольный гриль
    * Крытая парковка
    * Прибытие на место
    * Допускается размещение с домашними животными (с залогом / платой)
    * Частный бассейн (с сезонным подогревом с 1 ноября по 1 мая)

    Ограничения:
    *** Бронирование должно составлять минимум семь ночей в пик сезона, определенные праздники и специальные ежегодные мероприятия, такие как весенние и осенние каникулы.***
    *** Не курить ***
    *** Чтобы арендовать эту недвижимость, вы должны быть не моложе 25 лет. ***
    *** По поводу любых мероприятий, таких как свадьбы и т. Д., Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой проведения мероприятий. Форма, как и все мероприятия, должна иметь письменное разрешение ***

    Geary, McKean, Pennypacker & Stuart Halls

    Geary, McKean, Pennypacker и Stuart Halls — это общежития, которые были отремонтированы, чтобы предоставить студентам современные удобства и удобства . Предлагаемые типы номеров включают двух- и трехместные номера, а также дополнительные четырехместные номера.Однако, в отличие от традиционных общежитий, эти здания предлагают студентам частные одноразовые ванные комнаты в коридоре, которые являются общими для этажей. Как и в доме, каждая ванная комната используется в частном порядке одним человеком. Дополнительные раковины расположены рядом с ванными комнатами для быстрого и удобного использования. На первом этаже есть гостиная, кухня, прачечная, место для занятий, станция знаний, а также комната для занятий музыкой или комната для медитации. Здания объединены по комнатам (каждая комната однополая, но, возможно, рядом с комнатой противоположного пола).

    Geary Hall , построенный в 1961 году и отремонтированный в 2019-2020 годах, был назван в честь Джона В. Гири, 16-го губернатора Пенсильвании (1867-1873). Он был самым высоким губернатором штата Пенсильвания, ростом 6 футов 5 дюймов. Гири также носил нетрадиционную, но фантастическую бороду.

    McKean Hall , построенный в 1964 году и отремонтированный в 2017-2018 годах, был назван в честь Томаса Маккина, 2-го губернатора Пенсильвании (1799-1808).

    Pennypacker Hall , построенный в 1964 году и реконструированный в 2017-2018 годах, был назван в честь Сэмюэля В.Пеннипэкер, 23-й губернатор Пенсильвании (1903–1907).

    Stuart Hall , построенный в 1964 году и отремонтированный в 2017-2018 годах, был назван в честь Эдвина С. Стюарта, 24-го губернатора Пенсильвании (1907-1911).

    Информация о здании и помещениях:

    Другие ссылки:

    Планы этажей здания

    Для просмотра планов этажей вам необходимо войти в систему со своей учетной записью Penn State Access.

    Размеры меблировки общежитий

    Рекомендуемый размер коврика : 6 футов x 9 футов

    Размеры приблизительные .Размеры, меблировка и цвет номеров могут отличаться по внешнему виду. Некоторые предметы мебели прикреплены к полу или стене. Во всех шкафах есть двери.

    Арт. Длина Ширина Высота
    Номер — стандартный двухместный 14 ’11 « 12 ‘5 « 7’1 «
    Комната — продолговатая двуспальная 23 ‘ 7’10 « 7’1 «
    Номер — трехместный 17’2 « 16 « 7’1 «
    Комната — дополнительная четырехместная 25 ‘ 17 ‘ 7’1 «
    Кровать
    Блок с двумя выдвижными ящиками 18.50 « 32,50 «
    Рабочий стол 23,75 дюйма 36 «
    Холодильник / микроволновая печь 1 ‘6 « 1 ‘7 « 44 «
    Гардеробная 71 «
    Окно 5’10 « 4 ‘

    Схемы номеров и фотографии

    Архив номеров — Stephanie Inn

    Oceanfront Corner Suite

    Опубликовано: , в рубрике «Комнаты для гостей».

    Второй этаж, большая двуспальная кровать, двуспальный диван-кровать, обеденная зона, джакузи с чистым воздухом, паровой душ, газовый камин, барная стойка с раковиной и балкон.

    Номер с видом на океан

    Размещено пользователем crowerks и находится в разделе «Комнаты для гостей».

    Первый или второй этаж, двуспальная или двуспальная кровать, джакузи, ванна с чистым воздухом, душ, газовый камин, бар с раковиной и патио или балкон.

    Мансардная комната с видом на океан

    Размещено авторством crowerks и находится в разделе «Комнаты для гостей».

    Третий этаж с мансардным потолком, большой двуспальной кроватью, диваном-кроватью размера «queen-size», джакузи с чистым воздухом, душем, газовым камином, барной стойкой с раковиной и большим балконом.

    Мансардный люкс с видом на океан

    Размещено , автор: crowerks и подано в раздел «Комнаты для гостей».

    Третий этаж с потолком мансардного типа, большая двуспальная кровать в спальне, двуспальный диван в гостиной, столовая, джакузи с чистым воздухом, душ, газовый камин, барная стойка с раковиной и большой балкон.

    Номер «Дженис Кей» с видом на океан

    Размещено авторством crowerks и находится в разделе «Комнаты для гостей».

    Второй этаж, большая двуспальная кровать, панорамный вид на океан, джакузи, ванна Pure Air, душ, газовый камин, барная стойка с раковиной и балкон.

    Люкс Премьер с видом на океан

    Размещено пользователем crowerks и подано в раздел «Комнаты для гостей».

    Третий этаж, большая двуспальная кровать, джакузи, ванна Pure Air с видом на океан, паровой душ, газовый камин, барная стойка с раковиной и большой балкон.

    Oceanfront Mini King

    Размещено: , автор: crowerks и находится в разделе «Комнаты для гостей».

    Первый или второй этаж, двуспальная кровать, джакузи, ванна Pure Air, душ, газовый камин, бар с раковиной и патио или балкон с ограниченным видом на океан.

    Дом кареты на берегу океана

    Отправлено: , автор: crowerks и подано в раздел «Комнаты для гостей».

    Расположенный рядом с гостиницей Stephanie Inn, Carriage House предлагает те же удобства, что и гостиница, с великолепным видом на побережье Орегона. Первый и второй этажи, двуспальная кровать в спальне, гостиная с диваном-кроватью размера «queen-size», джакузи с чистым воздухом, душ, газовый камин, барная стойка с раковиной и патио или балкон.

    Mountain View Suite

    Размещено пользователем crowerks и находится в разделе «Комнаты для гостей».

    Первый или второй этаж, двуспальная кровать в спальне, двуспальный диван-кровать в гостиной, 1 1/2 ванны, джакузи с чистым воздухом, душ, газовый камин, барная стойка с раковиной и патио или балкон.

    Угловой люкс с видом на горы

    Отправлено: , автор: crowerks и подано в раздел «Комнаты для гостей».

    Второй этаж, большая двуспальная кровать в спальне, двуспальный диван-кровать в гостиной, 1 1/2 ванны, джакузи с чистым воздухом, душ, газовый камин, барная стойка с раковиной и круговой балкон с ограниченным видом на океан.

    Bikini Top — Аренда на время отпуска в,

    АРЕНДА КОНДО ВКЛЮЧАЕТ ЧИСТУЮ БЕЛЬЮ И БЕЛЬЕ (ПРОСТЫНИ, ПОЛОТЕНЦА И МЫЛО).

    ОТЛИЧНО ДЛЯ СЕМЬИ! ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ГОЛЬФОВ!

    ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ДОМ. РАЗРЕШЕНО 1 СОБАКА. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 75 ФУНТОВ. ВОЗВРАЩАЕМЫЙ ВОЗВРАЩАЕМЫЙ СБОР в размере 100 долларов США. ВОЗВРАТНЫЙ ДЕПОЗИТ НА $ 250.

    Аренда North Myrtle Beach Bikini Top — это подразделение на втором этаже Bikini Beach House, расположенное во 2-м ряду участка Crescent Beach в North Myrtle Beach.На веранде установлено множество удобных кресел, так что вы можете наслаждаться мирными видами и звуками близлежащей набережной океана. Эта аренда на втором этаже с 4 спальнями и 2 ванными комнатами (без лифта) оформлена в ностальгической пляжной тематике и с комфортом рассчитана на 12 человек. В гостиной зоне установлен огромный 55-дюймовый Smart TV, обеденная зона со свежим новым столом и стульями, а также кухня с кухонным уголком. большая барная стойка и вся новая бытовая техника из нержавеющей стали 2020 г. Спальни расположены в «четырех углах» с входом в ванную комнату из коридора между спальнями с каждой стороны.В двух передних спальнях есть двуспальная кровать. В двух задних спальнях по две двуспальные кровати. В каждой спальне есть новый белоснежный потолочный вентилятор, новые матрасы и постельное белье на сезон 2020 года. К вашему приезду простыни будут на заправленных кроватях; Никаких хлопот заправлять постель после путешествия. В каждой спальне есть 32-дюймовый телевизор с технологией Smart TV. В ванных комнатах есть новые туалеты, умывальники, раковины и зеркала, недавно установленные. В одной из ванных комнат есть душевая кабина, а в другой — ванна и душ.Полы из твердого ламината в гостиной и ковровое покрытие в спальнях. Большой задний двор с парковкой на 4 машины и место для гриля с новым белым столом для пикника. Стиральная машина и сушилка расположены отдельно от дома в подсобном помещении на заднем дворе, которое также идеально подходит для хранения пляжных игрушек и стульев. Душ на открытом воздухе позволяет легко ополоснуться после возвращения с пляжа. Повесьте полотенце на широкую бельевую веревку и разожгите гриль в стиле парка, чтобы насладиться гамбургером на гриле.

    Перед арендой находится легкий доступ к пляжу и вид на пляж. Bikini Bottom находится в удобном месте; расположен в нескольких минутах от Оушен Драйв, Мейн-стрит и недалеко от любимых мест туристов, которые стоит посетить во время отпуска. Посетите концертные площадки Carolina Opry, Театр Алабамы и Дом блюза. Развлекайтесь глупыми, но храбрыми пиратами во время ужина в театре для ужинов, который нравится всем; Пиратское путешествие. В Barefoot Landing и Broadway at the Beach есть невероятные рестораны, которые понравятся вашей палитре, и уникальные магазины, где можно найти идеальный сувенир из отпуска.Воспользуйтесь преимуществами пребывания в мировой столице гольфа и забронируйте время для игры на одном из ста полей для гольфа на Гранд-Странде. Дети и взрослые будут наслаждаться чудесами WonderWorks, Аквариумом Рипли, Alligator Adventure, Shark Wave Park и Go Ape! Говоря об обезьянах, вы не можете пропустить одну на крыше здания в Музее восковых фигур Рипли (который находится рядом с Гран-при)! Прокатитесь на колесе SkyWheel и полюбуйтесь необыкновенным видом на побережье Атлантического океана. Посетите некоторые из местных ресторанов, магазинов, баров и развлекательных заведений на Мейн-стрит, Оушен-драйв, также известном как родина государственного танца: The Shag.Ловите рыбу на пирсе, катайтесь вместе с дельфином, отправляйтесь на глубоководную рыбалку, прыгайте на парашюте вдоль береговой линии. В Норт-Миртл-Бич каждый найдет что-то для себя.

    Теплое солнце Каролины обязательно украсит ваш день удивительным закатом, который сияет над величественной Атлантикой. Поймайте волну, погрейтесь на солнышке, залейте песком между пальцев ног, собирайте ракушки и наслаждайтесь прекрасным, незабываемым отдыхом с семьей и близкими. Начните создавать воспоминания с пребыванием в Bikini Top!

    Не курить.Никаких мотоциклов. Допускается размещение с домашними животными (1 собака; максимальный вес 75 фунтов). Невозвращаемый сбор за домашнее животное в размере 100 долларов США. Возвращаемый залог за питомца в размере 250 долларов США. Только для семей. Нет студентов / студенческих групп.

    Наверх в Graceland: fricking_hell — LiveJournal

    Это взято с www.linkydinky.com/graceland……..thei r слов и фотографий …… ОЧЕНЬ КЛАССНЫЕ ПАРНИ !!!!!!! !!!!

    Я знаю, что я не одинок, когда дело касается верхнего этажа в Грейсленде. Я знаю, что все
    его фанаты задаются вопросом, что же на самом деле там наверху, и задаются вопросом, как бы это было, если бы нам устроили частный тур Лиза Мари или Присцилла Пресли, я прав? Я много лет искал в Интернете и пытался найти какие-либо фотографии и информацию, и я нашел некоторые.Грейсленд хранит дразнящие секреты. 2-й этаж — приватный. Это настолько личное, что ни туры, ни телевизионные передачи, ни фотографии никогда не публиковались. Это единственное, последнее, что еще предстоит раскрыть в отношении Элвиса Пресли. Это было уединенное убежище Элвиса, где он жил и любил. Наверху в Грейсленде — загадка и соблазн, увлекательная тайна запертой комнаты, которая захватывает воображение миллионов.

    Спустя 29 лет, когда любопытство фанатов было недоступно для просмотра.
    Желание знать достигло предела.

    Безусловно, наиболее часто задаваемый вопрос о туре по особняку Элвиса:

    ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ВИДИТЬ НА ПОДЪЕЗДЫ В ГРАСЛЕНДЕ?

    Второй этаж Грейсленда был заперт как хранилище с августа 1977 года.

    Сегодняшние сотрудники Грейсленда, многие из которых прослужили более 20 лет, никогда не ступали ногой и не дышали разреженным воздухом частного убежища Элвиса.

    В его священные залы допускаются только Присцилла, Лиза-Мари и Хранитель Грейсленд.

    Миллионы посетителей Грейсленда проходят по лестнице на 2-й этаж во время осмотра особняка. Все видят охранника, стоящего внизу лестницы, еще один охранник стоит наверху лестницы в качестве часового, забаррикадировавшего зловещую запертую дверь.

    «Ни один фанат никогда не нарушал безопасность
    2-го этажа Грейсленда». — Боб Карлсон, Музеи Грейсленда

    с одним исключением …

    Актер Николас Кейдж, всю жизнь фанатик Элвиса, сумел сделать невозможное, используя уникальный подход — жениться на Лизе Мари Пресли, дочери Элвиса.Его тайный визит состоялся на неделе 25-й годовщины смерти Элвиса, когда, как говорят, он сел на «трон короля», принял положение лежа, в котором умер Элвис, лег на кровать певца и примерил кожаный пиджак.

    Вот несколько фотографий, которые я считаю очень АУТЕНТИЧНЫМИ. Я действительно хочу спросить, что, если Лиза Мари или Присцилла Пресли увидят это, НЕ ПРИНИМАЙТЕ МЕНЯ В СУД! Вы оба должны знать, что все его фанаты очень лояльны, любят Элвиса до смерти, но наверху в Грейсленде очень много значит для всех нас, и я хотел поделиться с ними этими фотографиями!

    Эта 2-я фотография представляет собой схему 2-го этажа, скопированную из документации общественного строительства.

    Спальня и ванная Элвиса до сих пор остаются такими же, какими он их видел в последний раз. Ничего не трогали. Нижнее белье, носки, пижамы, свитера, перчатки, шарфы и другие предметы по-прежнему хранятся в ящиках комода. В свободное от тура время Элвис целыми днями и ночами неделями проводил наверху в Грейсленде, редко покидая свое убежище с контролируемой температурой 68 градусов. Персонал приносил ему все, что он просил, когда он их просил.

    Эта третья фотография снята со спальни Элвиса и телевизора.

    Простыни на кровати — последнее, на котором спали Элвис и Джинджер.Мельчайшие волоски, клетки кожи и засохший пот тела все еще покрывают их. Кровать была выправлена, а еда убрана из комнаты экономкой Элвиса всего за несколько часов до того, как комнату запечатали.

    Эта четвертая фотография снята с ОГРОМНОЙ кровати Элвиса

    Тяжелые двойные двери, охраняющие спальню Элвиса, имеют мягкую обивку для звукоизоляции. Сегодня они скованы цепями и заперты снаружи, чтобы защитить комнату и сохранить ее первозданный вид.

    Эта пятая фотография сделана с очень крутой мягкой дверью Элвиса, рядом с которой стоит статуэтка Иисуса!

    Спустя годы предметы из офиса Элвиса наверху и мебель из детской спальни Лизы Мари были сняты и выставлены на обозрение.В офисе есть белый кожаный диван, пианино, стол, письменный стол, чемодан для оружия, а также различные фотографии и подарки.

    Это 6-е фото из офиса Элвиса.

    Теперь перейдем к ванной. Полотенца еще висят. Туалетные принадлежности из одеколона (Brut), зубной пасты (Crest), краски для волос, дезодоранта, клизмы и лекарства от запора, ватные шарики, расчески, щетки, гель для волос, лосьон, различные флаконы для макияжа и кисти и пара книг все еще мусор Элвиса. раковина и туалетный столик. Вы можете увидеть множество шляп Элвиса над душевой.Элвис был найден рядом с местом ношения коврика слева на фото. На другом конце ванной ведет в раздевалку, где когда-то хранилась кровать для телохранителей. Главная ванная была не похожа на спальню. Он был большим и ярким, покрытым золотом и черной плиткой, с двенадцатифутовой стойкой и лиловой раковиной. Комнату освещало одно окно и ряды огней гардеробной вокруг большого зеркала. В комнате также был большой круглый душ, отделанный черной, коричневой и белой плиткой. Элвис часто читал в ванной, и для этого у него был стул и лампа для чтения.У Элвиса был черный унитаз с мягким сиденьем, низко опущенным до пола. Даже унитаз когда-то был убит Элвисом, и его пришлось заменить.

    Так выглядит ванная комната сейчас

    Сегодня существует множество свидетельств и свидетельств того, что Элвис накопил три 8-часовых дозы своих ежедневных коктейлей с лекарствами, отпускаемыми по рецепту, и принял их все сразу, чтобы покончить жизнь самоубийством. Его тело было обнаружено в окоченевшем окоченении лицом вниз между туалетом и душем. Его кожа была синего оттенка, и он глубоко прикусил язык.Его пижамные штаны все еще были до щиколоток. Рядом с ним были найдены три подкожных инъекции и три пакета с лекарствами, которые он обычно принимал с 8-часовыми интервалами. Случайно или намеренно Элвис покончил с собой.

    Или, если вы меня, Элвис умер от сердечного приступа и не принимал передозировку, как другие рок / поп-звезды в прошлом и сейчас!

    НО ЭЛВИС ЖИВ?

    Присцилла оплатила комиссию по расследованию обстоятельств его смерти.

    В конце этого отчета говорится: «Комиссия Пресли продолжает отслеживать вопросы, связанные с исчезновением Элвиса в 1977 году, и активно поддерживает разведывательные данные, касающиеся местонахождения артиста, а также его намерений в отношении будущих контактов с общественностью, если это необходимо.

    Поделки из пластиковой бутылки для детей: 51 поделка своими руками из пластиковых бутылок

    Делаем поделки с детьми из пластиковых бутылок

    Ребенку можно придумать огромное количество развлечений, мы же поговорим о таком досуге, как поделки, выполненные самостоятельно из бутылок из пластика. Здесь существует множество положительных сторон, одной из которых является развитие творческого мышления у малыша, кроме того игры умеют объединять ребенка с взрослым, поскольку в данном случае у них получаются общие интересы.

    У каждого в доме копятся множество ненужных частей упаковки от продуктов, пластиковых бутылок, трубочек из пластмассы, пробки и многое другое. Все это рано или поздно идет на выброс. Мало кто задумывается, что все эти изделия можно использовать вторично, тем самым подарив им вторую жизнь. Одним из вариантов считается выполнение детских поделок игрушек из пластиковых бутылок. Дети моментально учатся этому простому занятию и успевают удивить не только своих родителей, но и близких людей.

    Из таких бутылок изготовить разнообразные изделия, отличными по форме, цвету и размеру. Варианты примеров: ваза, брызгалки, а также разные фигуры в виде животных, птиц, мультяшных героев. Для опытных «творцов» можно остановиться на выполнении вырезанных из бутылок цветов, звезд, бабочек, «шапочек» для  приборов освещения и разнообразных других изделий.

    Очень оригинально выглядят вазы для цветов из бутылок

    Рассмотрим несколько вариантов по-отдельности. Вначале опишем выполнение восхитительной вазы из пластиковой бутылки. Ребенку нужно помочь в этом деле, а доверить самостоятельное выполнение отдельных наиболее простых элементов.

     

    Если в доме накопилось много бутылок, то не стоит сразу их выбрасывать, в летнее время из них можно создать отличный плот. А для людей, живущих поблизости к водоему, он станет прекрасной возможностью порадовать и своего ребенка и окружающих. Главное правило, никогда не забывать, что все детские игры, связанные с водой, должны быть под тщательным присмотром взрослых.

    Кроме всего перечисленного можно выполнить из пластиковых соломинок и одноразовых стаканов много других не менее интересных изделий. Вырежьте из твердой бумаги разных цветов мордочки, глазки, лапки и хвостики, а затем приклейте их к стаканам. С помощью соломинок можно сделать ножки и ручки. Таким образом, получается много симпатичных и забавных зверушек, которыми можно играть или устраивать представления.

    Стаканчики из-под йогурта тоже идеально подходят для создания мультипликационных героев, одевающихся на пальцы. Нарисуйте на бумаге мордочки, ушки, глазки и все, что еще необходимо, старайтесь, чтобы рисунок был похож на задуманный персонаж. Вырежьте и приклейте на перевернутый стакан. Добавьте к образу «шевелюру», выполненную из ниток, оденьте в наряд из меха или ткани. Для маленького ребенка игра пальчиками способствует развитию работы ручками и фантазию. Также можно разрезать соломинки ножницами и одеть их на нитку, получатся бусы или браслеты.

    Читайте еще: Павлин из пластиковых бутылок

    Не стоит забывать и про других обитателей дома – животных. Для них тоже можно смастерить полезное изделие, например, домик или кормушку из бутылки, в котором будет жить птичка.

    Посмотрите видео: Кормушка для птиц из пластиковой бутылки

    Спустить на воду можно кораблик, выполненный собственными руками из пластиковых бутылок. Ребенку будет интересно поиграть с такой поделкой, тем более, если находиться он будет рядом с водоемом. А то, что в изготовлении он будет сам принимать участие, добавит к ней еще больше внимания.

    Для этого необходимо:
    — бутылка из пластика, объемом в 2 литра
    — три палочки из пластмассы или дерева (одна в длину 15 см, вторая в 25 см)
    — разноцветная бумага из плотного состава
    — пластилин
    — нитки

    Читайте также: Поделки для сада из пластиковых бутылок

    Поэтапное выполнение кораблика из пластиковых бутылок:

    1. Разрезаем бутылку, по внешнему виду она будет напоминать основание корабля
    2. Пластилином лепим три кусочка, которые будут дном кораблика
    3. Из разноцветной бумаги вырезаем паруса. Один размером 14*22 см, а два размеров 10*8 см. Первый может быть в форме треугольника, а остальные – прямоугольными.


    4. Осторожно, стараясь ничего не повредить, вырезаем или делаем с помощью дырокола две дырки, которые должны подходить к нашим палочкам. Располагаться они будут вверху и внизу паруса, и нанизываем их на палочки.


    5. Втыкаем получившиеся паруса в дно кораблика (отталкиваться необходимо от правила – длинную мачту установить посередине, остальные по краям).


    6. Обматываем при помощи ниток мачты.
    7. Делаем проверочный «запуск» корабля на воду, чтобы проверить, как он стоит. При необходимости добавьте немного пластилина.
    8. Все готово. Можно смело давать кораблик ребенку, его можно использовать и в ванной дома, и на улице.

    Изготавливать собственными руками поделки, используя обычные, казалось бы, никому не нужные пластиковые бутылки, совсем не составляет труда. А результат при этом получается восхитительный и уникальный. Все перечисленное – это только малая часть того, что можно сделать своими руками. Со временем делать различные изделия будет все проще и намного быстрее.

    Цветочные горшочки из пластиковых бутылок своими руками.

    Весенние поделки, Идеи для рисования с детьми, Огород на окне, Поделки из всякой всячины, Украшения для комнаты

    День матери, День семьи любви и верности, кошки, огород на окне, Поделки из бросового материала и всякой всячины, поделки к 8 марта, поделки-игрушки

    Весной я люблю устраивать вместе с детками огород на подоконнике. Цветочные горшочки делаем своими руками. В этом году материалом послужили пластиковые бутылки.

    Кстати, впервые пластиковые бутылки появились в продаже в США в 1970 году. В неё наливали продукцию фирмы Pepsi.  А в России первый напиток в пластиковые бутылки стали разливать в 1974 году с приходом на наш рынок компании PepsiCo в городе Новороссийске.

    кот и кошка

    А мы вернёмся к нашим кошкам- горшочкам. Итак, на пластиковой бутылки маркером намечаем силуэт нашей поделки.

    Ножницами вырезаем заготовку.

    Красить наши горшочки нужно акриловой краской, а что бы она лучше ложилась надо вначале нанести простой акриловый грунт.

    Когда он высохнет начинается самое интересное. Надо нарисовать мордочки нашим зверюшкам. Для этого берём акриловые краски. Они не потекут при поливе.

    Ещё совет ( мы так не делали, а зря). Когда размечаете мордочку вашему будущему котёнку, следите за тем, что бы она была симметрична относительно лапкам. (Выступам бутылки.) Ниже, на фото, как раз видна наша ошибка.

    Одним словом, лапки должны быть под мордочкой, а не сбоку. Ну , на ошибках учимся.

    Когда краска высохнет заполняем ёмкость землёй и сажаем газонную травку. Она очень неприхотлива в уходе и быстро порадует вас первыми всходами.

    Я даже не делала внизу отверстия для оттока лишней воды. Траве это не мешало, при условии разумного полива.

    Если вам понравилась идея с огородом на подоконнике, загляните посмотреть ещё идеи на тему сажаем с детьми . Это наши прошлые всходы.

    А если у вас ещё остались лишние пластиковые бутылки, посмотрите, как из них можно сделать весёлых медуз или наливные яблочки или даже подвески- витражи .

    Вдохновения вам на творчество! И быстрых всходов.



    Коментарии к статье

    НИИ Эврика. Поделки из пластиковых бутылок для детей

    Приветствуем вас, уважаемые читатели! Творческие занятия с маленьким ребёнком — одно из важных направлений в его воспитании и развитии. Творчество способствует развитию любознательности, наблюдательности и воображения малыша, помогает ему в познании окружающего мира. В процессе творческой деятельности у ребёнка вырабатываются такие навыки, как аккуратность, усидчивость, трудолюбие. Не последняя роль в творчестве отводится изготовлению поделок из различных материалов. Сегодня мы хотим рассказать вам, какие можно смастерить поделки из пластиковых бутылок для детей. Не забывайте привлекать к работе малыша. Ведь совместная работа не только сближает его со взрослыми, но и приносит сознание собственной значимости: «Смотрите, я это сделал сам!»

    Пластиковые бутылки различной формы и размеров есть в каждом доме. Давайте превратим этот бросовый материал в удивительные игрушки, милые вещицы, а также оформим с их помощью детскую игровую площадку.

    Делаем игрушки

    Мы не сомневаемся, что у вашего малыша имеется множество различных игрушек. Но игрушкам, сделанным своими руками, как правило, отводится особое место. Воспользуйтесь нашими советами и смастерите вместе с ребёнком забавных пингвинов, веселую пчёлку и милых божьих коровок.

    Раз пингвин, два пингвин

    Для работы вам понадобится:

    • 4 пластиковых бутылки вместимостью 1 литр;
    • акриловые краски и кисточка;
    • ножницы;
    • клей.

    Прежде всего необходимо разрезать бутылки. У двух бутылок отрежьте донышко, а оставшиеся порежьте пополам. Возьмите донышко от одной бутылки и соедините его с половинкой другой. Скрепите при помощи клея. У вас получились две заготовки для пингвинов.

    Приступайте к раскрашиванию. Заготовку покройте белой краской. Затем аккуратно карандашом обведите место для шапочки, туловища и крыльев. Шапочку раскрашивайте яркими красками, туловище — чёрной. На передней части нарисуйте глаза и клюв.

    Готовому пингвину прицепите на шапку яркий помпон и повяжите шарф, сделанный из кусочка материи или связанный из остатков пряжи.

    Жу-жу-жу

    Для того чтобы сделать пчёлку, нужно приготовить:

    • 2 пластиковые бутылки;
    • 10 контейнеров от «Киндер-сюрпризов»;
    • гнущуюся проволоку;
    • акриловые краски и кисточку;
    • ножницы или канцелярский нож;
    • клей;
    • шило;
    • чёрный маркер;
    • картон или дощечку для подставки.

    Одну бутылку используйте целиком вместе с крышкой (это будет носик пчёлки). Покрасьте её в жёлтый цвет, а когда высохнет — нанесите чёрные поперечные полоски. Маркером нарисуйте глазки и ротик. Из второй прозрачной бутылки вырежьте крылышки и при помощи маркера сделайте прожилки. Крылышки приклейте к туловищу. Шилом проткните в нижней части четыре отверстия и вставьте проволоку, загнув её в форме лапок.

    На деревянное или картонное основание наклейте половинки от «киндеров». Это будут соты. Усадите пчёлку на соты и прочтите весёлое стихотворение:

    Пчёлка, пчёлка,
    Жу-жу-жу!
    За тобой
    Давно слежу.
    Мне сказали,
    Что у пчёлки
    В доме мёд
    На каждой полке.
    И поэтому медведи
    Жить не прочь
    С тобой в соседях!

    (В. Гвоздев)

    Божья коровка, полети на небо

    Для изготовления божьих коровок понадобится:

    • 5 пластиковых бутылок;
    • 5 шариков для пинг-понга;
    • проволока;
    • ножницы или канцелярский нож;
    • клей;
    • акриловые краски и кисточка.

    От бутылок отрежьте донышки. Это и будут наши коровки. Покрасьте их в красный цвет, а после высыхания нарисуйте чёрные точки и полоску посередине.

    Шарики окрасьте в чёрный цвет, нарисуйте на них глазки и ротики и вставьте проволочки — это будут усики. Приклейте шарики к туловищам. «Коровье стадо» готово пастись на травке.

    «Бутылочная мозаика»

    Для маленького ребёнка из бутылок можно сделать оригинальную мозаику. Отрежьте от всех имеющихся в наличии бутылок донышки (чем их будет больше, тем лучше). Покрасьте в несколько цветов. Малыш сможет выкладывать из них картины, «писать» буквы или цифры. С помощью «бутылочной мозаики» вы легко научите карапуза счёту, объясните, что такое «больше» — «меньше» и другие математические понятия.

    Приятные безделушки

    В преддверии какого-либо праздника смастерите вместе с малышом несколько вещиц, которые будут замечательным подарком близким людям.

    Яблочко-шкатулочка

    Эта оригинальная шкатулочка как нельзя кстати придется бабушке для хранения иголок, пуговиц и других мелочей. Нужно взять:

    • 2 пластиковые бутылки;
    • ножницы;
    • акриловые краски и кисточку;
    • ленту или кружево;
    • клей.

    От бутылок отделите донышки. Из оставшейся части вырежьте черешок яблока с листиком. Два донышка — это две половинки шкатулки. Раскрасьте их жёлтой краской и сделайте яблочку румяный бочок. В верхнюю часть вставьте черешок и закрепите клеем. По периметру каждой половинки наклейте ленту или кружево.

    Браслеты из пластиковых бутылок

    Несложные и красивые браслеты могут быть не только подарком. Малыш сам с удовольствием будет их носить.

    Сделать основу для браслета должен взрослый. Для этого из пластиковой бутылки нарезаются круги любой ширины. Затем заготовка поступает в руки ребёнка, и дальше всё зависит от его фантазии. Браслет можно декорировать:

    • раскрасить красками или расписать цветными маркерами;
    • наклеить стразы, бусины и бисер;
    • оплести проволокой;
    • обвязать цветными нитками или тесьмой;
    • украсить ракушками или искусственными цветами;
    • наклеить кружево.

    Конечно, малыш должен работать под вашим присмотром, но выбор идеи доверьте ему. Не забудьте похвалить карапуза, скажите, что обязательно устроите выставку всех его работ. Это не только поднимет самооценку ребёнка, но и послужит стимулом к дальнейшему творчеству.

    Идеи для детской площадки

    Поделки из пластиковых бутылок — это замечательный способ оживить ваш двор или детскую площадку оригинальными мини-скульптурами.

    Неувядающий цветник

    От пластиковых бутылок отрежьте горлышко или донышко — в зависимости от того, какой цветок вы хотите сделать. Затем заготовку разрежьте и при помощи ножниц сделайте лепестки разнообразной формы. Готовый цветок можно подержать над пламенем свечи, чтобы лепестки причудливо изогнулись. Эту операцию должен выполнять только взрослый. А вот раскрашивать готовые цветы доверьте малышу. Для этого выдайте ему акриловые краски и кисточку.

    Яркие цветы прикрепите при помощи проволоки к стебелькам, вырезанным из зелёных бутылок, и поместите на клумбу. Кстати, ограждение для клумбы тоже можно сделать из пластиковых бутылок, вкопанных донышком вверх.

    Три поросёнка

    Для того чтобы смастерить этих милых зверюшек, вам нужно будет взять:

    • три 6-литровые баклажки;
    • 12 бутылок вместимостью 1 литр;
    • краски и кисточки;
    • канцелярский нож или ножницы;
    • проволоку.

    Большие ёмкости и будут нашими свинками, а пробки — пятачками. Маленькие бутылки разрежьте пополам, горлышки с пробками превратятся в ножки поросят. Из остатков бутылок сделайте уши и хвостики.

    Все детали покрасьте розовой краской и скрепите при помощи проволоки. Нарисуйте глазки и ротик. Если в спинке хрюшки вырезать отверстие и заполнить ёмкость землёй, то три поросёнка превратятся в оригинальные цветники, которые станут украшением любого участка.

    Предложите крохе самому высадить на эти клумбы растения и ухаживать за ними. Уверены, что малышу это занятие доставит массу удовольствия.

    Озорное солнышко

    Украшением детской площадки может стать весёлое солнышко, сделанное из старой покрышки, куска фанеры и пластиковых бутылок.

    Покрышку положите на землю. Из фанеры вырежьте круг и установите его вертикально на колесо. Фанерный круг и пластиковые бутылки (их количество зависит от размера вашей композиции) покрасьте в ярко-жёлтый цвет. Закрепите бутылки по периметру круга — это лучи солнышка. На фанере нарисуйте задорную рожицу.

    Занимаясь вместе со взрослыми изготовлением различных поделок, ребёнок не только приобретает навыки вырезания, склеивания и раскрашивания, но и:

    • обогащает свой внутренний мир;
    • приучается к самостоятельности мышления;
    • развивает интеллект, совершенствует свою индивидуальность;
    • развивает моторику пальцев и рук.

    Уважаемые читатели! Обязательно пришлите нам фотографии поделок из пластиковых бутылок, которые вы сделаете со своими детьми.

    Если наша статья была для вас полезной, то рекомендуйте её своим знакомым в соцсетях.

    Мы желаем вам всего наилучшего! До свидания!

    Поделки из пластиковых бутылок :: Инфониак

    Полезные советы Смотреть видео, если лень читать

    Смотреть видео, если лень читать

    Содержание:


    Читайте также: 15 оригинальных и полезных поделок из пластиковых бутылок

    Из пластиковых бутылок можно сделать огромное количество всевозможных поделок. Они могут быть красивыми, полезными, необычными или всем вместе.

    Полет фантазии и немного смекалки — все, что нужно для изготовления хорошей поделки.

    Такой материал как пластиковая бутылка есть, возможно, в каждом доме, а значит, каждый может сделать хорошую поделку, итак приступим.

    Поделка из пластиковой бутылки. Бабочка.


    Вам понадобится:

    — прозрачная пластиковая бутылка (желательно светлая)

    — трафарет бабочки

    — фломастер или контур для витража

    — ножницы

    — клей (желательно «Момент»)

    — краски по стеклу

    — акриловые краски

    — проволока

    — бусины


    1. Отрежьте часть пластиковой бутылки, подложите трафарет бабочки и обведите его фломастером.

    2. Вырежьте по контуру.


    3. Разукрасьте и украсьте бабочку.


    4. Согните крылышки вашей пластиковой бабочки. Это нужно сделать так, чтобы контур находился сверху.

    5. Далее снизу проведите еще раз фломастером.

    6. Используя краски по стеклу или акриловые краски, начните разукрашивать бабочку.

    7. Используя бусины разного размера, можно сделать тельце бабочки, а из проволоки можно изготовить усики. Клей поможет все это скрепить.


    8. Можете сверху украсить бабочку блестками, стразами, бисером и т.п.

    Таким подарком можно украсить подарочную упаковку или поместить на дверь холодильника.

    Пластиковые бутылки. Поделки своими руками. Черепашка с конфетами.


    Вам понадобится:

    — пластиковая бутылка

    — бархатная бумага

    — конфеты

    — клей

    — скотч

    — кластеры от таблеток

    — белая бумага

    — ручка

    — ножницы

    — плотная бумага или картон


    1. Отрежьте нижнюю часть бутылки — данная деталь будет использована в качестве панциря.

    2. Готовим трафарет черепахи. Нарисуйте на картоне силуэт и вырежьте его.


    3. Используйте трафарет, чтобы нарисовать силуэт черепахи на зеленой бархатной бумаге. Вырежьте его и склейте с картонной частью.


    4. Делаем пластиковой черепашке глаза. Приготовьте кластер от таблеток и очистите его от фольгированной подложки. Далее нужно из кластера вырезать 2 фрагмента для глазок.

    5. Приготовьте белую бумагу и сделайте из нее подложку, а бархатную бумагу черного цвета используйте, чтобы вырезать двигающиеся глазки. Далее просто склейте конструкцию.

    6. Собираем и склеиваем все детали поделки. Используйте клей, чтобы прикрепить глазки и ротик черепахе. Дно бутылки наполните сладостями и скотчем приклейте его к черепахе.


    Поделка из пластиковой бутылки (мастер-класс). Игрушка «Поймай мячик».


    Вам понадобится:

    — флексика

    — клей

    — нитки

    — шарик для пинг-понга

    — ножницы


    1. Приготовьте флексику оранжевого цвета и вырежьте из нее лепестки для цветка.


    2. Используя клей или двухсторонний скотч, прикрепите к бутылке лепестки и нитку.

    3. Шарик для настольного тенниса прикрепите к другому концу нитки.


    Вот и все — играйте, пытаясь поймать мячик в цветок.

    Как сделать поделку из пластиковых бутылок. Флюгер.


    Для тех, кто хочет знать откуда дует ветер.

    Вам понадобится:

    — пластиковая бутылка (желательно «пузатая»)

    — ножницы

    1. Приготовьте чистую бутылку и с помощью ножниц прорежьте в ней окошечки. Желательно, чтобы они были примерно похоже на лопасти флюгера.



    Нужно сделать 4-6 подобных отверстий и далее загнуть углы.


    2. Прикрепите флюгер в подходящем месте — на балконе. Это можно сделать, используя железный шест. Сделайте на дне бутылки отверстие и наденьте ее шест.


    Теперь вы всегда будете знать с какой стороны дует ветер.

    Поделки из пластиковых бутылок для детей. Очки 3D.


    Вам понадобится:

    — прозрачная пластиковая бутылка

    — ненужные солнечные очки

    — цветные маркеры

    — ножницы


    1. Из пластиковой бутылки разрежьте две части как показано на изображении.

    2. Выньте из очков стекла и обрисуйте их на разрезанной части пластиковой бутылки.


    3. Красным маркером раскрасьте с обеих сторон левое стекло.


    4. Правое стекло раскрасьте маркером в синий цвет с одной стороны и в зеленый с другой.


    5. Вставьте стекла обратно и наслаждайтесь 3D картинками.

    Детские поделки из пластиковых бутылок. Лягушка.


    Вам понадобится:

    — скотч

    — 2 пластиковые зеленые бутылки (объем 2 литра)

    — ножницы, нож

    — лента сантиметровая

    — шило

    — фломастер

    — иголка и нитки

    — молния

    — акриловая краска

    — кисточка

    — пробка от винной бутылки

    — клей


    1. Для начала нужно обернуть пластиковые бутылки скотчем на высоте около 7 см от дна. Чем выше вы хотите сделать лягушку, тем больше нужно отступить от дна, тем самым сделав шкатулку более вместительней, но не очень пропорциональной. Далее используйте ножницы, чтобы отрезать донышки по верхней границе скотча.

    2. Используя сантиметровую ленту и фломастер, сделайте отметки для будущего шва. Отметить нужно на обеих частях на расстоянии 5-7 см от края, при этом оставляя 1 см между отметками.

    3. На месте отметок сделайте шилом отверстия. Попробуйте протыкать пластик через салфетку, предварительно сложив ее вдвое, так бутылка не будет скользить, что не даст вам пораниться. Когда дырочки будут проделаны, уберите скотч.

    4. Приготовьте застегнутую молнию и оберните ее вокруг одной из частей будущей поделки. На время прикрепите ее скотчем к корпусу.

    Пришейте застежку стежками по дырочкам, проделанными шилом.

    Когда вы пришили молнию по кругу, снимите скотч. Далее свяжите и закрепить концы нитки и обрежьте все лишнее.

    Расстегните молнию и тем же самым способом пришейте вторую половинку.

    5. Глаза лягушке можно сделать из пробки от винной бутылки. Можете покрасить пробку в зеленый цвет. Когда приклеили глаза вашей лягушке-шкатулке, оставьте клей высыхать.

    Поделки из пластиковой бутылки (фото). Браслеты.


    Поделки из пластиковых бутылок (фото). Цветок вишни.


    Поделки из пластиковых бутылок (инструкция). Шкатулка.


    Пальма из пластиковых бутылок. Вариант 1.


    Вам понадобится:

    — пластиковые бутылки коричневого цвета (1,5-2 литра)

    — пластиковые бутылки зеленого цвета (чем больше бутылка, тем пышнее листья)

    — толстый прут (для основания ствола)

    — шило или дрель

    — ножницы

    1. Чтобы сделать кору дерева, нужно приготовить коричневые пластиковые бутылки и нарезать их на заготовки высотой 10-15 см.


    2. Далее по краю среза нужно вырезать зубчики высотой 5-7 см и отогнуть их.


    3. Чтобы сделать листья пальмы, нужно отрезать дно у бутылок зеленого цвета. На одной заготовке нужно оставить жесткое горлышко с крышкой, так как оно будет играть роль крепления.

    4. Начните вырезать листья — нужно это делать так, чтобы до края осталось примерно 5-7 см.

    5. Начните собирать зеленые заготовки, надевая их на ту самую заготовку с горлышком. Завинтив крышку, вы все скрепите, и у вас получится крона пальмы.


    6. Теперь нужно сделать соединительные отверстия. Их диаметр должен совпадать с диаметром прута-основания. Такие отверстия можно сделать с помощью дрели или горячего шила. Делайте отверстие такое, чтобы крона пальмы не провалилась.


    7. Начинаем собирать пальму. Когда вы укрепили прут, начните насаживать на него заготовки из пластиковых бутылок коричневого цвета. Заканчивается конструкция зеленой кроной.


    Как сделать пальму из бутылок. Вариант 2.


    Вам понадобится:

    — пластиковые бутылки коричневого цвета

    — пластиковые бутылки зеленого цвета

    — нож, ножницы

    1. С помощью ножа отрежьте дно бутылки.

    2. Далее ножницами разделите бутылку на 4 равные части и вырежьте каждую часть в виде листочков.

    3. Начните заготовки нанизывать одну на другую, чтобы получилась ветка пальмы.


    4. Переверните конструкцию горлышком вниз, и у вас получится ветка пальмы. Чтобы изготовить ветку нужно использовать примерно 10 — 20 пластиковых бутылок. Если хотите использовать меньше бутылок, можете использовать также донышки, отрезанные от бутылок ранее. Просто вставляйте их между каждой бутылкой с нарезанными листиками.


    * У вас могут быть ветки разных размеров — длина их может варьировать от 60 см и до 150 см.

    5. Готовим каркас. Для этого приготовьте бутылки коричневого цвета. Отрежьте дно и по краю сделайте надрезы в виде бахромы.

    6. Наденьте уже готовые ветки на каркас кроны. По желанию можно украсить.


    Пластиковые бутылки — поделки (видео)

    Декоративные бокалы

    Содержание:


    Читайте также: 15 оригинальных и полезных поделок из пластиковых бутылок

    Из пластиковых бутылок можно сделать огромное количество всевозможных поделок. Они могут быть красивыми, полезными, необычными или всем вместе.

    Полет фантазии и немного смекалки — все, что нужно для изготовления хорошей поделки.

    Такой материал как пластиковая бутылка есть, возможно, в каждом доме, а значит, каждый может сделать хорошую поделку, итак приступим.

    Поделка из пластиковой бутылки. Бабочка.


    Вам понадобится:

    — прозрачная пластиковая бутылка (желательно светлая)

    — трафарет бабочки

    — фломастер или контур для витража

    — ножницы

    — клей (желательно «Момент»)

    — краски по стеклу

    — акриловые краски

    — проволока

    — бусины


    1. Отрежьте часть пластиковой бутылки, подложите трафарет бабочки и обведите его фломастером.

    2. Вырежьте по контуру.


    3. Разукрасьте и украсьте бабочку.


    4. Согните крылышки вашей пластиковой бабочки. Это нужно сделать так, чтобы контур находился сверху.

    5. Далее снизу проведите еще раз фломастером.

    6. Используя краски по стеклу или акриловые краски, начните разукрашивать бабочку.

    7. Используя бусины разного размера, можно сделать тельце бабочки, а из проволоки можно изготовить усики. Клей поможет все это скрепить.


    8. Можете сверху украсить бабочку блестками, стразами, бисером и т.п.

    Таким подарком можно украсить подарочную упаковку или поместить на дверь холодильника.

    Пластиковые бутылки. Поделки своими руками. Черепашка с конфетами.


    Вам понадобится:

    — пластиковая бутылка

    — бархатная бумага

    — конфеты

    — клей

    — скотч

    — кластеры от таблеток

    — белая бумага

    — ручка

    — ножницы

    — плотная бумага или картон


    1. Отрежьте нижнюю часть бутылки — данная деталь будет использована в качестве панциря.

    2. Готовим трафарет черепахи. Нарисуйте на картоне силуэт и вырежьте его.


    3. Используйте трафарет, чтобы нарисовать силуэт черепахи на зеленой бархатной бумаге. Вырежьте его и склейте с картонной частью.


    4. Делаем пластиковой черепашке глаза. Приготовьте кластер от таблеток и очистите его от фольгированной подложки. Далее нужно из кластера вырезать 2 фрагмента для глазок.

    5. Приготовьте белую бумагу и сделайте из нее подложку, а бархатную бумагу черного цвета используйте, чтобы вырезать двигающиеся глазки. Далее просто склейте конструкцию.

    6. Собираем и склеиваем все детали поделки. Используйте клей, чтобы прикрепить глазки и ротик черепахе. Дно бутылки наполните сладостями и скотчем приклейте его к черепахе.


    Поделка из пластиковой бутылки (мастер-класс). Игрушка «Поймай мячик».


    Вам понадобится:

    — флексика

    — клей

    — нитки

    — шарик для пинг-понга

    — ножницы


    1. Приготовьте флексику оранжевого цвета и вырежьте из нее лепестки для цветка.


    2. Используя клей или двухсторонний скотч, прикрепите к бутылке лепестки и нитку.

    3. Шарик для настольного тенниса прикрепите к другому концу нитки.


    Вот и все — играйте, пытаясь поймать мячик в цветок.

    Как сделать поделку из пластиковых бутылок. Флюгер.


    Для тех, кто хочет знать откуда дует ветер.

    Вам понадобится:

    — пластиковая бутылка (желательно «пузатая»)

    — ножницы

    1. Приготовьте чистую бутылку и с помощью ножниц прорежьте в ней окошечки. Желательно, чтобы они были примерно похоже на лопасти флюгера.



    Нужно сделать 4-6 подобных отверстий и далее загнуть углы.


    2. Прикрепите флюгер в подходящем месте — на балконе. Это можно сделать, используя железный шест. Сделайте на дне бутылки отверстие и наденьте ее шест.


    Теперь вы всегда будете знать с какой стороны дует ветер.

    Поделки из пластиковых бутылок для детей. Очки 3D.


    Вам понадобится:

    — прозрачная пластиковая бутылка

    — ненужные солнечные очки

    — цветные маркеры

    — ножницы


    1. Из пластиковой бутылки разрежьте две части как показано на изображении.

    2. Выньте из очков стекла и обрисуйте их на разрезанной части пластиковой бутылки.


    3. Красным маркером раскрасьте с обеих сторон левое стекло.


    4. Правое стекло раскрасьте маркером в синий цвет с одной стороны и в зеленый с другой.


    5. Вставьте стекла обратно и наслаждайтесь 3D картинками.

    Детские поделки из пластиковых бутылок. Лягушка.


    Вам понадобится:

    — скотч

    — 2 пластиковые зеленые бутылки (объем 2 литра)

    — ножницы, нож

    — лента сантиметровая

    — шило

    — фломастер

    — иголка и нитки

    — молния

    — акриловая краска

    — кисточка

    — пробка от винной бутылки

    — клей


    1. Для начала нужно обернуть пластиковые бутылки скотчем на высоте около 7 см от дна. Чем выше вы хотите сделать лягушку, тем больше нужно отступить от дна, тем самым сделав шкатулку более вместительней, но не очень пропорциональной. Далее используйте ножницы, чтобы отрезать донышки по верхней границе скотча.

    2. Используя сантиметровую ленту и фломастер, сделайте отметки для будущего шва. Отметить нужно на обеих частях на расстоянии 5-7 см от края, при этом оставляя 1 см между отметками.

    3. На месте отметок сделайте шилом отверстия. Попробуйте протыкать пластик через салфетку, предварительно сложив ее вдвое, так бутылка не будет скользить, что не даст вам пораниться. Когда дырочки будут проделаны, уберите скотч.

    4. Приготовьте застегнутую молнию и оберните ее вокруг одной из частей будущей поделки. На время прикрепите ее скотчем к корпусу.

    Пришейте застежку стежками по дырочкам, проделанными шилом.

    Когда вы пришили молнию по кругу, снимите скотч. Далее свяжите и закрепить концы нитки и обрежьте все лишнее.

    Расстегните молнию и тем же самым способом пришейте вторую половинку.

    5. Глаза лягушке можно сделать из пробки от винной бутылки. Можете покрасить пробку в зеленый цвет. Когда приклеили глаза вашей лягушке-шкатулке, оставьте клей высыхать.

    Поделки из пластиковой бутылки (фото). Браслеты.


    Поделки из пластиковых бутылок (фото). Цветок вишни.


    Поделки из пластиковых бутылок (инструкция). Шкатулка.


    Пальма из пластиковых бутылок. Вариант 1.


    Вам понадобится:

    — пластиковые бутылки коричневого цвета (1,5-2 литра)

    — пластиковые бутылки зеленого цвета (чем больше бутылка, тем пышнее листья)

    — толстый прут (для основания ствола)

    — шило или дрель

    — ножницы

    1. Чтобы сделать кору дерева, нужно приготовить коричневые пластиковые бутылки и нарезать их на заготовки высотой 10-15 см.


    2. Далее по краю среза нужно вырезать зубчики высотой 5-7 см и отогнуть их.


    3. Чтобы сделать листья пальмы, нужно отрезать дно у бутылок зеленого цвета. На одной заготовке нужно оставить жесткое горлышко с крышкой, так как оно будет играть роль крепления.

    4. Начните вырезать листья — нужно это делать так, чтобы до края осталось примерно 5-7 см.

    5. Начните собирать зеленые заготовки, надевая их на ту самую заготовку с горлышком. Завинтив крышку, вы все скрепите, и у вас получится крона пальмы.


    6. Теперь нужно сделать соединительные отверстия. Их диаметр должен совпадать с диаметром прута-основания. Такие отверстия можно сделать с помощью дрели или горячего шила. Делайте отверстие такое, чтобы крона пальмы не провалилась.


    7. Начинаем собирать пальму. Когда вы укрепили прут, начните насаживать на него заготовки из пластиковых бутылок коричневого цвета. Заканчивается конструкция зеленой кроной.


    Как сделать пальму из бутылок. Вариант 2.


    Вам понадобится:

    — пластиковые бутылки коричневого цвета

    — пластиковые бутылки зеленого цвета

    — нож, ножницы

    1. С помощью ножа отрежьте дно бутылки.

    2. Далее ножницами разделите бутылку на 4 равные части и вырежьте каждую часть в виде листочков.

    3. Начните заготовки нанизывать одну на другую, чтобы получилась ветка пальмы.


    4. Переверните конструкцию горлышком вниз, и у вас получится ветка пальмы. Чтобы изготовить ветку нужно использовать примерно 10 — 20 пластиковых бутылок. Если хотите использовать меньше бутылок, можете использовать также донышки, отрезанные от бутылок ранее. Просто вставляйте их между каждой бутылкой с нарезанными листиками.


    * У вас могут быть ветки разных размеров — длина их может варьировать от 60 см и до 150 см.

    5. Готовим каркас. Для этого приготовьте бутылки коричневого цвета. Отрежьте дно и по краю сделайте надрезы в виде бахромы.

    6. Наденьте уже готовые ветки на каркас кроны. По желанию можно украсить.


    Пластиковые бутылки — поделки (видео)

    Декоративные бокалы


    Поделки из пробок пластиковых бутылок (видео)


    Поделки из пластиковых бутылок (видео). Цветочки-огоньки.


    Поделки из пластиковых бутылок. Все для канцелярских принадлежностей.


    Поделки из пластиковых бутылок. Цветы.


    Интересные поделки из пластиковых бутылок


    Делаем поделки из пластиковых бутылок. Ваза.


    Дом из пластиковых бутылок

    Пластиковые бутылки поделки (фото)











    Поделки из пластиковых бутылок для детей для дома и детского сада

    В современном мире не найдется человека, который не покупал бы напитки в пластиковых бутылках. Что уж говорить о родителях, которым зачастую приходится в больших количествах приобретать воду или другие напитки для своих чад. Напитки мы выпиваем, а бутылки чаще всего утилизируем как мусор. А что, если их не выкидывать, а делать из них удивительные вещи? Из пластиковых бутылок можно сделать оригинальные, индивидуальные и интересные поделки для детского сада,для дома, для дачи. Поверьте, это будет интересно и познавательно не только для детей, но и для вас самих. Предлагаем несколько идей как использовать пластиковые бутылки для творчества.

    Яблоки из пластиковых бутылок

    Для того чтобы сделать одно яблоко, нам понадобится две бутылки, можно использовать цветные, а можно обклеить или раскрасить светлые. Отрезаем у обои дно и вставляем друг в друга. Чтобы легче вставить у одного надо сделать надрезы.

    Чтобы раскрасить бутылки лучше выбирать акриловые краски, они легко ложатся и быстро сохнут. Внутрь яблок можно положить камушки, ракушки, порванную на мелкие кусочки бумагу.

    Листочек вырезать либо из бутылки либо взять настоящие, либо из бумаги. Веточку можно сделать из трубочки либо также вырезать из бутылки.

    Подставка под карандаши и ручки из пластиковой бутылки

    Здесь все просто насколько хватит вашей фантазии. Раскрасить такую подставку можно как угодно. Украсить также можно всем что под руку попадется: нитки, ракушки, камушки, пуговицы, вырезать из бумаги или фетра фигурки.

    Лягушка из пластика

    Нам понадобится:

    • 2 бутылки;
    • канцелярский нож;
    • акриловые краски;
    • кисти;
    • фломастер или маркер.

    Как делать:

    1. Бутылки очистить и помыть
    2. Отрезаем у них дно на расстоянии примерно 7-10 см
    3. Вставляем друг в друга.
    4. Вырезаем из оставшихся частей лапки. Для этого предварительно надо нарисовать их макет
    5. Лапки пришиваем нитками, это самый надежный способ
    6. Раскрашиваем нашу лягушку красками и маркером рисуем глазки и ротик.

    Поросенок из пластиковых бутылок

    Нам понадобится:

    • пластиковая бутылка 1 шт.;
    • ножницы;
    • клей;
    • маркер;
    • акриловая краска.

    Как делать:

    1. Бутылку раскрашиваем в розовый цвет.
    2. Из картона вырезаем уши.
    3. Приклеиваем их к нашей бутылке.
    4. Из картона вырезаем 4 прямоугольника и сворачиваем их цилиндром, склеиваем
    5. Приклеиваем цилиндрики к бутылке это ножки
    6. Вырезаем хвостик также приклеиваем.
    7. Маркером рисуем пяточек и глазки.

    Божьи коровки из пластиковых бутылок

    На понадобится:

    • Пластиковые бутылки;
    • Ножницы;
    • Маркер;
    • Бусинки для головы;
    • Готовые глазки;
    • Клей;
    • Акриловые краски.

    Как делать:

    1. Отрезаем дно от бутылки.
    2. Раскрашиваем наших божьих коровок
    3. Приклеиваем усики и глазки.

    Вертолет из пластиковой бутылки

    Нам понадобится:

    • Бутылки с крышками;
    • Шарик от пинг-понга;
    • Ножницы;
    • Клей.

    Как делать:

    1. В крышке делаем отверстие для хвоста
    2. Отрезаем бутылку и приклеиваем мяч в качестве кабины.
    3. Соломку прикрепляем как показано на рисунке.

    Новогодние поделки из пластиковых бутылок

    Из пластиковых поделок можно сделать елочки, снеговиков, елочные украшения, снежинки и многое другое. Смотрите и вдохновляйтесь!

    Оригинальные поделки из пластиковых бутылок для детского сада

    Вот таких чудиков можно придумать из бутылок

    Коллекция миньонов

    Необычная свинка

    Водный мир из пластиковых бутылок

    Волшебные и необычные домики

    Матрешки из пластика

    Гусеница на шнурке

    Веселые черепашки

    Поделки из пластиковых бутылок для сада и огорода, дачи и палисадника, поделка для начинающих и детей из пластиковой бутылки

    Фантазия, хороший вкус, умелые руки и желание самостоятельно смастерить что-то уникальное — все, что нужно для того, чтобы превратить подручные материалы в настоящие произведения искусства. В этом отношении бутылки из пластика являются уникальным материалом: они прочны, практичны и доступны всем.

    Имея его под рукой, можно устроить «сказочную поляну» возле дома или на даче и изготовить массу полезных мелочей для дома. Эта статья — сборник полезных советов и мастер-классов (новинки и популярные варианты), которые помогут вам воплотить в жизнь самые различные идеи. Кроме того, пластик — идеальный стройматериал.

    Беседка, дачная мебель, сезонный душ, игровая площадка, песочница, «ракета», временные сооружения на даче и многие другие поделки из пластиковых бутылок своими руками — все, что можно создать быстро и без усилий.

    Использование пластика в повседневном обиходе — большой плюс для окружающей среды. Разложение этого материала происходит очень медленно. Вот как выглядят горы бутылок на свалке.

    Смотрится жутковато, не так ли? И это еще не самое устрашающее фото. Поэтому не спешите выбрасывать пластиковые бутылки, подарите ему вторую жизнь в виде поделок! Читайте мастер-классы, разрабатывайте новые идеи! Вариантов для творчества — целый океан!

    Содержание статьи

    Поделки из пластиковых бутылок для сада и огорода: фото-инструкция и описание

    Интересная идея для дачного участка — веселые поросята. Таким же образом, если проявить немного фантазии, можно изготовить целый зверинец или веселое «свинское» семейство. Милые хрюшки прекрасно смотрятся в клумбе или в саду, а ребятишки будут от них в полном восторге. Поделки из пластиковых бутылок для сада и огорода совсем не сложные. Инструкция с фото и описанием поможет вам справиться с задачей.

    Материалы для поделки

    Посмотрите на бутылку, и вы поймете, что для очаровательного свиненка нужно не так уж и много. Пластиковый сосуд похож по форме на хрюшку, а крышка — на носик-пятачок. Понадобятся лишь копытца, ушки и симпатичный хвостик крючком.

    Вам понадобятся:
    • бутылки из пластика: 1 — 5,0 л; 1 — 1,5 л; 4 — по 0,5 л;
    • ножницы или острый нож;
    • баллон с краской-аэрозолем;
    • кисточка;
    • писчая бумага, карандаш для разметки;
    • клей для пластика;
    • фломастер или черный маркер;
    • проволока для хвостика.

    Чем больше размер бутылки, тем более толстеньким получится свин. Для туловища тотема года используем пятилитровую бутылку. Сосуд 1,5 л пойдет для изготовления ушек, а 0,5 л – для ножек.

    Описание, как пошагово сделать поделку из пластика для сада и огорода

    Итак, все необходимые материалы заготовлены. Теперь самое время приняться за работу в соответствии с инструкцией.

    • Нарисуйте карандашом на бумаге симметричные ушки, чуть заостренные кверху. Вырежьте их по контуру.

    • Срежьте с пол-литровых сосудов горлышки так, чтобы получились «ножки» свинки. Роль крышек выполняют копытца. Естественно, что заготовки должны быть одинаковыми по длине.

    • Пользуясь подготовленным лекалом, вырежьте 2 ушка из 1,5-литровой бутылки.

    • Скрутите хвостик из проволоки.

    • Сделайте ножницами или ножом в пятилитровой емкости надрезы для крепления ножек, ушей и хвостика.

    • Все делали готовы? Приступайте к сборке. Для того, чтобы конструкция получилась прочнее, дополнительно склейте детали между собой.

    • Окрасьте хрюшку при помощи кисти или баллончика в розовый цвет. Дайте краске высохнуть.

    Нарисуйте глазки и ноздри фломастером или маркером. Они должны быть несмываемыми. Можно приклеить вместо глаз пуговицы или бусинки.

    Подробное фото мастер-класса.

    А, если очень постараться, получится такое поросячье семейство.

    Вот еще несколько вариантов.

    Красивые и простые поделки из пластиковых бутылок для дачи и палисадника

    Понравился поросенок? Можно продолжить наши «свинства» и дальше. Если в спинке героя садов и огородов вырезать отверстие прямоугольной формы, то получится красивое кашпо, корзинка или даже мини-клумба. Примерно такая.

    Не забудьте сделать на животике хрюшки несколько проколов. Это нужно, чтобы корни растений не гнили, а вода стекала свободно. Теперь насыпьте на дно мини-клумбы слой керамзита (он будет служить дренажом), а на него — плодородный слой. В этом случае, ножки следует приклеивать особенно тщательно, либо, как вариант, вообще обойтись без них.

    Еще один мастер-класс «минутка», настолько простой, что с ним справится даже дошкольник. Если в доме имеется пластиковая тара из-под бытовой химии или сока, можно сделать очаровательную лейку. Достаточно лишь просверлить отверстия в крышке и окрасить бутылку в розовый цвет.

    Посмотрите видео с очаровательными поделками для дачи.

     

    Пластиковые бутылки и ландшафтный дизайн для дачи или палисадника

    Из пластмассовых сосудов получаются замечательные ландшафтные произведения. Красивые и простые поделки из пластиковых бутылок для дачи и палисадника сделают ваш участок неповторимым. Например, можно оформить клумбу.

    Или разграничить грядки.


    Как видите, все очень просто. Достаточно вкопать бутылки в землю примерно на одинаковую глубину горлышками вниз. Простор для фантазии практически неограниченный. Красиво смотрятся сосуды одинакового цвета. Можно, наоборот, окрасить пластик в разные цвета. В общем, все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

    Украсить дачу можно не только поделками из бутылок, но и мозаикой из разноцветных пробок. Удобнее всего при этом пользоваться готовыми схемами вышивки крестом. В этом случае вы точно рассчитаете, сколько пробок и каких оттенков вам понадобится. Декорировать можно стены дачного дома, забор, беседку, пространство вокруг окон. Вот такая красота выходит.


    Поделки своими руками из пластиковых бутылок: пошагово для начинающих

    Интересная поделка из пластиковой бутылки своими руками, с которой справится даже новичок. При всей простоте пошаговой инструкции для начинающих, потребуются аккуратность и терпение, но результат получается совершенно потрясающий.

    Вот такой.

    Материалы и инструменты для поделок

    Бутылка из прозрачного пластика.
    • Нож канцелярский.
    • Зубочистки – 2 шт.
    • Пробка винная.
    • Клеевой пистолет.
    • Фломастеры.
    • Цветная бумага.

    Пошагово для начинающих — поделка из пол-литровой пластиковой бутылки

    Разрежьте пробку пополам в длину.
    • Воткните в полученные половинки по зубочистке. Это будут мачты.
    • По центру бутылки вырежьте отверстие.
    • Из цветной бумаги сделайте паруса. При известных художественных способностях и Веселого Роджера можно соорудить.

    Прикрепите флаги и паруса к мачтам.
    • Намажьте клеем низ первого кораблика и поместите его внутрь бутылки. То же самое проделайте с другой яхтой.
    • Приклейте пластиковый сосуд к бруску.
    А вот интересное видео: как сделать из пластиковой тары настоящую, плавающую модель парусного судна.

    Поделки для детей 9-10 лет из пластиковых бутылок, фото пошагово

    Соорудим кормушку для птиц, которая поможет пернатым пережить зимние холода. Такие поделки из пластиковых бутылок могут изготовить дети 9-10 лет. Фото готового изделия.

    Конструкция нестандартная и очень интересная.

    Необходимые материалы для детской поделки

    Пластиковая бутылка: 2- или 1,5-литровая.
    • Ложки деревянные с длинными черенками – 2 шт.
    • Маркер для разметки.
    • Острый нож.

    Пошагово для детей, как сделать поделку из пластика

    Сделайте 4 выреза в бутылках (по 2 парных разреза на Разной высоте). Нужно, чтобы отверстия располагались под наклоном. Делайте вырезы небольшими, так, чтобы ложки не выпадали.

    • Вставьте ложки в отверстия. В черпало высыпается корм, а черенок служит жердочкой.

    • Насыпьте корм в тару, закройте ее крышкой.

    • Подвесьте кормушку на улице, в доступном для птиц месте.

    Поделка-ваза из пластиковой бутылки для детского сада своими руками

    Простая и очень симпатичная игрушка, с изготовлением которой вполне справятся малыши-дошкольники. Такой зайчик-конфетница станет замечательным подарком для мамы к 8 Марта или другу на день рождения.

    Материалы и инструменты для поделки в детском саду

    • Бутылка из прозрачного пластика.
    • Кекс-лайнеры различных цветов.
    • Ножницы.
    • Фломастеры, карандаши.
    • Атласная лента для декора.
    • Клеевой пистолет.
    • Глазки (можно купить в магазине для рукоделия).
    • Бумага.
    • Комочек ваты.
    • Немного конфет.

    Пошагово делаем своими руками поделку из бутылки в детском саду

    Поделка-ваза из пластиковой бутылок для детского сада изготавливается в таком порядке.
    Перерисуйте или распечатайте лекала для лап зайчишки и его ушей. Вырежьте их по контуру.

    Приклейте к бутылке глазки, нарисуйте нос, рот и усики маркером или фломастером.

    • Наполните сосуд конфетами, закройте крышку.

    • Наденьте сверху кекс-лайнер

    Аккуратно выполните в кекс-лайнере надрез и вставьте уши.

    • Завяжите ленту бантом и приклейте к «шапочке».


    Аккуратно приклейте лапки к пластику.

    • Скатайте вату в шарик. Это заячий хвостик. Приклейте и его.

    Симпатичный зайка готов!

    Поделки для дома из пластиковых бутылок своими руками — быстро и красиво

    Котики — один из трендов сегодняшнего дня. В самом деле, очаровательные звери: умные, добрые и необыкновенно симпатичные. Оригинальная ваза в форме кошки из 1,5-литровой бутылки украсит интерьер дома. Ее можно использовать под цветы или как карандашницу.

    Что нужно для поделки

    Бутылка пластиковая 1,5 л.
    • Ножницы или острый нож.
    • 2 маркера: черный и розовый.
    • Баллончик краски белого цвета.

    Пошаговый мастер-класс по поделке из бутылки для дома

    • Определите высоту вазы, проведите фломастером горизонтальную линию вокруг изделия.

    Нарисуйте уши над намеченной линией.

    Аккуратно отрежьте пластик по намеченному контуру.

    Воспользовавшись красителем из баллончика, окрасьте изделие.

    Дождитесь, пока краска полностью высохнет, нарисуйте носик, глазки, раскрасьте уши.

    Совсем несложная поделка из пластиковой бутылки своими руками: быстро и красиво!

    Примерно так же можно изготовить вазочку в виде очаровательной совы. Недаром говорят, что во внешности этой птицы и кошки много общего.

    Или вот таких обаятельных монстров. Принцип один и тот же.

    Поделки из пластиковых бутылок своими руками: пошаговая инструкция для начинающих и детей

    Еще один интересный мастер-класс (пошагово для начинающих) — удобный пенал для ручек и карандашей. Детям интересно мастерить поделки из пластиковых бутылок своими руками. Тем более, что получится полезная вещь для школы или детсада.

    Что понадобится для поделки

    2 одинаковые бутылки из пластика.
    • Ножницы.
    • Пистолет клеевой.
    • Застежка-«молния».

    Пошаговое описание, как начинающим и детям сделать поделку с пластиковой бутылкой

    Отрежьте верхнюю часть от одной бутылки, а нижнюю – от другой.

    • Отложите в сторону горловые части.

    Аккуратно приклейте застежку к большей части.

    Наклейте «молнию» на меньшую часть, соединив заготовки вместе.

    Как видите, нет ничего сложного. Пенал готов.

    Детские поделки из пластиковой бутылки к Новому 2017 году — Поделки для детей

    Эта поделка к Новому году подходит для детей любого возраста и с разными творческими способностями и в этом ее уникальность. Кроме того, для ее создания вам не понадобится никаких особенных материалов, все можно без труда найти у себя дома:

    Для создания детской поделки вам понадобится:

    • Пластиковая бутылка от лимонада
    • Вата
    • Чёрный маркер
    • Немного красной ткани
    • Клей или горячий пистолет (только для взрослых)

    Маркером нарисуйте контур лица, обозначьте где будут глаза, рот, нос, борода.

    На место, где вы обозначили рот Деда Мороза приклейте кусочек красной ткани. Из ваты сформируйте вали  и приклейте на место усов, тоже сделайте с бровями, бороду лучше сформировать из шариков, так она будет выглядеть объёмнее и реалистичнее.

    С помощью горячего клеевого пистолета приклейте шапку и завяжите веревочкой на конце, получится колпак.

    Не забудьте нарисовать или приклеить глаза и нос и нашего Деда Мороза можно ставить под ёлку!

    Ещё один вариант как можно сделать деда Мороза из пластиковой бутылки. Его можно наполнить конфетами или оригинально упаковать подарок.

    Еще из пластиковой бутылки можно сделать пингвинов. Такими поделками можно украсить территорию на удице, если использовать стойкие краски (например — акрил) или комнату в школе или детском саду. Посмотрите разные варианты пингвинов из пластиковой бутылки:

    Следующий любимый персонаж Новогодних праздников это — Снеговик! Смотрите как можно сделать поделку снеговика из пластиковой бутылки:

    Кроме фигурок, бутылки можно использовать для украшения дома или рабочего пространства, например — снежинки, игрушки на ёлку или венок на дверь можно сделать из пластиковых бутылок:

     

    А, если вы копили бутылки целый год или организовали их сбор среди соседей или в детском коллективе, то можно сотворить настоящий арт-объект, например, гигантскую ёлку из пластиковых бутылок:

    Или дом для тюркских и монгольских кочевников — юрту (из пластиковых бутылок), в которой с радостью будут играть дети!

    90+ Поделки из пластиковых бутылок для детей

    Категории
    Выберите свое ремесло Возрастная группа Малыши Дошкольное образование Ремесла и занятия для детей дошкольного возраста Подростки, взрослые, для детей Выбор редактораОбщие поделки Животные и поделки из насекомых Ремесленные коллекции Снова в школу Бисер и ювелирные изделия Ремесла в лагере Свечи и мыло Поделки из картона и тубы Персонажи (ТВ, фильм, книга ) Классические поделки Поделки из глиняных горшков Поделки для мальчиков Поделки для девочек Поделки из декупажа Поделки из теста и глины Съедобные поделки Поделки из картонных яиц Поделки из ткани Поделки из фетра и пены Садовые поделки Стеклянные поделки Отпечатки рук, следы, отпечатки пальцев Ремесла природы Рукоделие Поделки из бумаги Поделки из бумажных тарелок Ремесла из вторсырья Религиозные ремесла Перепрофилируйте поделки Наука Ремесла и занятия для детей Космические поделки для детей Спортивные поделки для детей Футбольные поделки Носимые поделки Поделки из дерева Праздники loween — Праздники Благодарения — Рождественские каникулы — Другое Общие Сезоны, праздники, Случаи годаПатрика Пасха Пасха День земли Синко де Майо Благодарность учителю День матери День памяти День отца 4 июля и Патриотический День труда День патриота Хэллоуин Костюмы на Хэллоуин Ремесла и рецепты на Хэллоуин День благодарения Рождество Ханука Другие праздники Кванза Марди Гра День бабушки и дедушки Рош-ха-Шана События День рождения Идеи для выпускного вечера CraftsTips & Advice Организация Экономия денег

    16 способов утилизации пластиковых бутылок для игрового обучения!

    Если вы выбрасывали пустые бутылки из-под сока, воды и безалкогольных напитков в мусорное ведро, то ОСТАНОВИТЕСЬ прямо сейчас, потому что сегодня я рассказываю о 16 простых способах утилизации пластиковых бутылок для игры!

    Как педагог и мама, я люблю экономить деньги на учебных ресурсах, а также показывать детям, как повторно использовать и перерабатывать материалы, которые у нас уже есть, для различных целей.Создание чего-то нового из чего-то старого — это один из способов легко сделать шаги к внедрению устойчивой практики в обучение и среду в раннем детстве.

    Мне нравится, когда дети могут быть вовлечены в процесс переработки с самого начала, поэтому я обычно прошу детей собрать и вымыть пластиковые бутылки дома, а затем отнести их в мусорное ведро для переработанных материалов, которое часто используется для ремесло и незакрепленные детали играют среди прочего! Если вы хотите превратить пластиковые бутылки во что-то веселое или полезное, вам понравится этот фантастический список идей, которые можно попробовать с детьми.

    Я включил для вас некоторые из избранных моих занятий, а также другие источники вдохновения из Интернета. Давай прогуляемся! Просто нажмите на выделенные текстовые ссылки, чтобы узнать больше о том, как делать каждый проект (все откроется на новой странице, так что вы не потеряете этот пост!).

    1. Сделайте эту удобную бутылку для компоста , чтобы показать детям, как работает компостирование в малых масштабах .

    2. Утилизируйте несколько рулонов бутылочек с дезодорантом, чтобы сделать собственные валики для рисования , удобные для малышей.

    3. Превратите бутылки с крышкой для сока в Сенсорные шейкеры — все возрасты любят участвовать в их создании и использовании!

    4. Изучите смешение цветов и создание рисунков с помощью этих бутылочек для брызг краски

    5. Пригласите местных птиц в свои игровые пространства на открытом воздухе, сделав эти Простые деревенские кормушки для птиц (игровое обучение)

    6. Превратите забор в стену для игр на воде , используя пластиковые бутылки разного размера (Tinkerlab)

    7. Создайте стену Art и раскрасьте ее, используя яркие пластиковые бутылки в проволочном заборе. Это потрясающий проект, и хотя вы, возможно, не сможете создать что-то в таком масштабе, я вижу много возможностей для детей создавать свои собственные мини-произведения искусства в игровой зоне таким образом (Pop Up City)

    8. Детям понравится делать свои собственные сеялки с самополивом , а затем наблюдать, как их семена превращаются в растения. Почему бы также не посоветовать им индивидуализировать свои кашпо красками или ручками перед посадкой! (Надежность)

    9. Сделайте свою собственную красочную Snake Bubble Blowers — настолько бюджетно, что вы можете сделать целый набор! (Жизнь с младенцами Мура)

    10 . Сделайте раннюю математику увлекательной, превратив пустые бутылки в простую игру «Счет и сортировка» . (Древо воображения)

    11. Вы должны взглянуть на Greenhouse , которые эти школьники сделали из своих переработанных бутылок — так умно! (жилая)

    12. Работайте вместе как группа, чтобы создать Sustainable Living Green Wall из бутылок. Почему бы не начать с малого, а затем продолжать наращивать объемы в течение года! Взгляните также на видео, чтобы изучить процесс обучения в рамках этого школьного группового проекта. (Образ жизни в огороде в горшках)

    13 . Тренируйте большие моторные мышцы и освежитесь в жаркий день с игрой в замороженный боулинг Ten Pin Bowling на улице! (учиться, играть, представлять)

    14. Дети могут выразить свое индивидуальное творчество с помощью этих бутылочек Sculptures and Mobiles. (Жизнь с младенцами Мура)

    15. Изучите смешение цветов и займитесь тренировкой одновременно, когда вы сделаете эти разноцветные бутылки . (Дар любопытства)

    16. Бросьте вызов развивающимся навыкам мелкой моторики и пространственного восприятия с помощью этого простого упражнения по разложению салфеток. (Sugar Aunts)

    В следующий раз, когда вы увидите, как кто-то выбрасывает пластиковую бутылку, почему бы вместо этого не переработать ее для недорогой и простой игры и обучения?

    Любите Pinterest? Прикрепите изображение ниже, чтобы сохранить и вернуться к проектам позже!

    Ищете другие игровые идеи и занятия с использованием переработанных материалов? Вам понравятся простые проекты, которые можно попробовать в ЭТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ.

    Почему бы не присоединиться к нашему сообществу Facebook, полному преподавателей. Присоединиться здесь.

    Поделки из пластиковых бутылок: 16 креативных идей, которые понравятся вашим детям

    Поделки из пластиковых бутылок — это простой (и очень интересный) способ повторно использовать одноразовые пластиковые бутылки и немного научить ваших детей экологической жизни в придачу. От бутылок для пены для ванн до бутылочек с газированной водой — существует множество творческих способов вдохнуть в них вторую жизнь.

    Реклама

    Повторное использование пластиковых бутылок — отличный способ внести свой вклад в жизнь планеты.Загрязнение пластиком — огромная проблема: оно душит наши океаны и убивает диких животных. И хотя переработка пластиковых бутылок стала обычным явлением, при этом по-прежнему используется энергия и увеличивается углеродный след.

    Итак, неважно, что делать с большой двухлитровой пластиковой бутылкой или пустой бутылкой от шампуня, у нас есть несколько простых идей для поделок из пластиковых бутылок, чтобы ваши творческие соки текли. наш удобный справочник по переработке пластиковых бутылок).

    Перед тем, как начать: удобные инструменты для всех видов пластиковых бутылок.

    У каждой идеи есть список того, что вам понадобится для ее воплощения.Но есть несколько общих предметов, которые стоит иметь под рукой, чтобы немного облегчить себе жизнь:

    Реклама
    • Ремесленный нож — хотя это и не является строго необходимым, так как вы можете использовать ножницы, это поможет вам сделать первоначальный прокол в бутылка и будет намного аккуратнее. (Ножи для рукоделия очень острые, поэтому убедитесь, что ими пользуетесь вы, а не дети.)

    • Клей ПВА — он лучше подходит для приклеивания, чем твердый клей-карандаш.

    • Краска для плакатов хорошего качества — мы обнаружили, что этот тип краски лучше всего подходит для окраски пластиковых бутылок.

    • Перманентные маркеры хорошего качества — для добавления деталей вашим творениям.

    Удаление этикеток с бутылок

    Большинство этикеток относительно легко снимаются с пластиковых бутылок. Но если у вас возникли проблемы, лучше всего замочить этикетку в горячей воде с небольшим количеством жидкости для мытья посуды. После этого он должен довольно легко оторваться.

    The Poll

    Насколько вы беспокоитесь о дезинфекции во время уборки?

    Я дезинфицирую все, даже одежду

    0%

    Я дезинфицирую только поверхности

    0%

    Не особо беспокоюсь, дезинфицирую только время от времени

    0%

    0 Голосов

    Видео для быстрого старта: 3 easy plastic идеи поделок из бутылок

    Если вы хотите начать работу как можно скорее, в этом коротком видео представлены три супер простых идеи для поделок из пластиковых бутылок.(Подробные инструкции по всем трем параметрам будут позже.)

    1. Подарочная коробка с яблоком

    Ищете творческий способ собрать подарок для учителей ваших детей? Яблоко не может быть более традиционным.

    Вам понадобятся

    • 2 пластиковые бутылки для напитков с дном, похожим на яблоки (размер не имеет большого значения, если они примерно одинаковые).

    • Ветка

    • Фетр или папиросная бумага красно-зеленого цвета

    • Зеленая карта (мы использовали старую поздравительную открытку)

    • Любые украшения (напр.грамм. ленты, цветы и прочее — цветок из поздравительной открытки)

    • Нож для рукоделия

    • Ножницы

    • Клей ПВА

    Метод

    1. Отрезать две пластиковые бутылки, используя нож для поделок, чтобы сделать первый надрез. Ножницами обрежьте бутылки до нужной высоты.

    2. Обрежьте ветку так, чтобы она была длиной около 3 см.

    3. Используйте нож для поделок, чтобы сделать крестообразный надрез на дне одной из бутылок, затем протолкните веточку (она должна крепко держаться на месте, но если нет, используйте немного клея).

    4. Оберните подарок или угощение в фетр или папиросную бумагу и разложите на дне бутылки без веточки (постарайтесь сделать ее примерно в форме яблока, как показано на рисунке)

    5. Если две бутылки абсолютно одинакового размера , прорежьте пару небольших надрезов длиной 2 см на противоположных сторонах бутылки с веточкой. (Это упростит ее перемещение внутрь другой бутылки.)

    6. Вставьте бутылку с веточкой внутрь другой бутылки, чтобы создать коробку.

    7. Нарежьте зеленую карточку на листочки и приклейте их.

    8. Добавьте завершающие штрихи любыми дополнительными украшениями — мы добавили цветок.

    2. Держатели для ручек Monster

    Эти чудовищные держатели для ручек — отличный способ повторно использовать старые бутылки с шампунем (или другие яркие пластиковые бутылки).

    Вам понадобится

    Method

    1. Используйте нож для поделок, чтобы сделать первый надрез в бутылке, затем с помощью ножниц обрежьте его до нужной формы (в зависимости от того, какого монстра вы копируете) .

    2. Из обрезков вырежьте ручки и (при необходимости) палочки для глаз. (Будьте изобретательны, они могут выглядеть настолько сумасшедшими, как вам нравится!)

    3. Используйте клей, чтобы приклеить руки и любые другие части тела, которые вы создали.

    4. Наклейте гугли-глазки (или вылепите глазки из карты).

    5. Вырежьте зубы, используя белую карточку, и воткните их в отверстие для рта (или, если вы делаете нашего розового монстра, приклейте их на круг из черной карточки и прикрепите это к внутренней стороне бутылки).

    3. Простая кормушка для птиц из пластиковых бутылок

    Прекрасная для окружающей среды во многих отношениях эта кормушка для птиц идеально подходит для привлечения большего количества диких животных в ваш сад (только берегитесь этих подлых белок!).

    Вам понадобится

    • Ремесленный нож

    • Большая бутылка для напитков (у нас бутылка с тоником)

    • 2 деревянные ложки или шпатели (мы использовали по одной) — или вы могли используйте куски дерева, но убедитесь, что они достаточно широкие, чтобы уловить семя, высыпавшееся из отверстий.

    • Birdseed

    • String

    • Маленький винт с ушком

    Метод

    1. С помощью ножа вырежьте два отверстия на противоположных сторонах бутылки примерно на треть вверх. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы через них можно было провести ложку или лопатку, чтобы она плотно прилегала.

    2. Затем проденьте одну из лопаток (или ложек) через оба отверстия так, чтобы она вышла с другой стороны. Чаша ложки должна быть упираться в стенку бутылки.

    3. Сделайте отверстие в месте расположения чаши ложки (или широкой части лопатки) немного выше, как узкую арку — достаточно, чтобы семена высыпались на дерево. (Не делайте его слишком широким, иначе семена разойдутся повсюду!)

    4. Повторите шаги 1–3 с еще двумя отверстиями примерно на две трети вверх по бутылке. Расположите их так, чтобы деревянные ложки пересекались под прямым углом.

    5. Наполните бутылку птичьим кормом.

    6. Вкрутите рым-винт в крышку бутылки, затем накрутите крышку на бутылку.

    7. Прикрепите шнур к ушку винта и тада — ваша кормушка для птиц готова к подвешиванию.

    4. Цветочная печать

    Вы когда-нибудь замечали, что дно пластиковой бутылки часто очень похоже на цветок? Воспользуйтесь одним из них, чтобы делать такие красивые картинки со своими детьми.

    Вам понадобится

    • Большая пластиковая бутылка с дном, как на изображении.

    • Краски (коричневый плюс яркий цвет для цветов)

    • Большой лист бумаги или карточки

    Метод

    1. Нарисуйте ствол дерева и ветви на бумаге коричневой краской. .

    2. Выберите цвет краски для своих цветов и вылейте ее на старую тарелку или пластиковый поднос.

    3. Окуните конец бутылки в краску и распечатайте. Простой!

    5. Кашпо для кошек

    Создание кашпо из старых пластиковых бутылок — отличный долгосрочный способ их использовать. И они действительно скрасят сад.

    Вам понадобится

    • Большая пластиковая бутылка, в идеале с основанием в форме цветка, как показано на рисунке (мы использовали прозрачную бутылку, но если у вас есть белая бутылка, это сэкономит вам немного рисунков).

    • Белая краска для плакатов

    • Кисть

    • Черный перманентный маркер

    • Розовый перманентный маркер

    • Нож для рукоделия

    • Ножницы

      Метод использования ручкой, чтобы примерно отметить верхнюю часть кашпо и кошачьи ушки на бутылке. Чтобы оставить достаточно места для небольшого растения, должно быть около 11 см от основания до кончиков ушей.

    • С помощью ножа сделайте первый надрез в бутылке, затем с помощью ножниц вырежьте форму, которую вы отметили на бутылке.

    • А теперь пора красить бутылку. Это то, что может занять время, так как в зависимости от типа краски, которую вы используете, вам может понадобиться до трех слоев (с промежуточным временем высыхания).

    • После того, как бутылка окрашена и высохла, вы можете добавить все детали с помощью маркеров.

    • Когда вы собираетесь посадить что-то в сеялку, важно обеспечить соответствующий дренаж.Вы можете сделать это, проделав несколько отверстий в нижней части сеялки с помощью ножа. И лучше всего добавить слой гравия на дно, прежде чем засыпать почву и любое растение.

    • 6. Супер простой держатель для ручек

      Этот держатель для ручек сделать очень просто. Это идеальное занятие для детей младшего возраста, так как они могут сойти с ума, наклеивая свои любимые украшения.

      Вам понадобится

      • Маленькая пластиковая бутылка для напитков (прибл.500 мл)

      • Нож для рукоделия

      • Ножницы

      • Украшения по вашему выбору (мы использовали квадратные наклейки с блестками)

      • Клей ПВА (в зависимости от вашего выбора украшения)

    902 902

    1. С помощью ножа сделайте первый надрез в бутылке примерно на две трети вверх.

    2. Возьмите ножницы и отрежьте верхнюю часть бутылки.

    3. Сходите с ума от украшений.Простой.

    7. Подвесная кашпо

    Если вы хотите украсить стены своего сада, эта подвесная кашпо станет отличной альтернативой традиционной подвесной корзине.

    Вам понадобится

    Plus грунт и семена или саженцы по вашему выбору.

    Метод

    1. Вырежьте прямоугольное окно в бутылке с помощью ножа. (Оставьте достаточно места на обоих концах, чтобы петля веревки могла надежно сесть.

    2. Добавьте отверстия на противоположной стороне бутылки (для слива).

    3. Засыпьте почвой, затем посадите семена или саженцы.

    4. Возьмите две петли веревки и обвяжите их вокруг каждого конца бутылки (простой способ сделать это см. В видео в начале статьи).

    5. Повесьте сеялку в удобном для вас месте.

    8. Лавовая лампа из пластиковой бутылки

    Лавовые лампы очень интересны для детей (и взрослых, давайте посмотрим правде в глаза).Но они также немного дороговаты. Что ж, не бойтесь, вы можете сделать их дома с минимальными усилиями.

    Вам понадобится

    • Пластиковая бутылка (любого размера)

    • Растительное или подсолнечное масло

    • Вода

    • Пищевой краситель

    • Жидкий пищевой краситель

    • Таблетка Alka-9

      (Необязательно) Блестки, блестки

    Method

    1. Наполните бутылку водой примерно на четверть.

    2. Заполните бутылку растительным маслом почти до верха, оставив сверху примерно 2,5 см свободного места.

    3. Добавляйте пищевой краситель по капле, пока вода не достигнет желаемого оттенка.

    4. Добавьте любые дополнительные детали, такие как блестки или пайетки.

    5. Разбейте таблетки Алка-Зельцера на мелкие кусочки размером около 1 см.

    6. Бросьте кусочки Alka-Seltzer в бутылку. Оно упадет на дно и тут же начнет шипеть, посылая цветную воду вверх сквозь масло в виде потока пузырьков.Добавляйте еще по мере того, как пузырьки замедляются.

    9. Сортировщики бутылок для молока

    Не знаете, что делать с этими пустыми бутылками из-под молока? У вас в доме разбросано множество ручек и карандашей? Это сделано для вас. (И это очень просто!)

    Вам понадобится

    Method

    1. Просто с помощью ножа срежьте нижнюю четверть бутылки с молоком под ручкой (как показано на рисунке).

    2. Заполните все ваши ручки и карандаши.

    10. Баночки для конфет Monster

    Эти не такие уж страшные баночки для конфет идеально подходят для использования разноцветных бутылочек с туалетными принадлежностями (например, шампуня и бутылочек для пены для ванн). Отличная идея для хэллоуинских фокусов или лечащих.

    Вам понадобится

    • Нож для рукоделия

    • Ножницы

    • Белая и цветная карточка (вы можете использовать старые поздравительные открытки или пакеты с хлопьями)

    • Черный перманентный маркер

    • на гуглить глазки (или глазки сделать из картона)

    • Клей ПВА

    • Любые другие украшения на ваш выбор (мы использовали липкие пятна)

    Метод

    1. Используйте крафт ножом, чтобы сделать первый надрез в бутылке, затем с помощью ножниц обрежьте его до нужной формы (в зависимости от того, какого монстра вы копируете).

    2. Вырежьте руки и любые другие части тела, например волосы, из обрезков пластика. (Будьте изобретательны, они могут выглядеть настолько сумасшедшими, как вам нравится!)

    3. Используйте клей, чтобы приклеить руки и любые другие части тела, которые вы создали.

    4. Наклейте гугли-глазки (или вылепите глазки из карты).

    5. Вырежьте зубы, используя белую карточку, и воткните их в отверстие для рта.

    6. Используйте цветную карту и любые другие украшения, чтобы добавить эти последние штрихи.

    7. Добавьте дополнительную деталь перманентным маркером (при желании).

    11. Осьминог из пластиковой бутылки

    Вашим малышам понравится делать этого симпатичного осьминога из пластиковой бутылки. Пусть они сами выберут цвета и украшения.

    Вам понадобится

    • 1 пустая пластиковая бутылка

    • Нож для рукоделия

    • Ножницы

    • Краска для плакатов (мы выбрали красный)

    • или бантик)

    • Клей ПВА

    • 2 наклеиваемых глазка

    • Черный перманентный маркер

    Метод

    1. Отрежьте дно бутылки с водой нож, чтобы сделать начальный разрез).

    2. Покрасьте оставшуюся часть бутылки в выбранный вами цвет (вам может потребоваться нанести до трех слоев, чтобы она выглядела идеально).

    3. Когда краска высохнет, разрежьте ножницами восемь полосок в бутылке. Начните снизу и поднимитесь примерно на 8 см сверху (просто оставьте достаточно места для головы).

    4. Добавьте ленту, бант или другие украшения, чтобы украсить крышку бутылки.

    5. Затем просто приклейте глаза и используйте маркер, чтобы нарисовать черты лица.

    12. Красивые цветы из пластиковых бутылок

    Эти цветы — еще один победитель среди детей, и вы также можете использовать ту же технику, чтобы сделать пальмы.

    Вам понадобится

    • 1 пустая пластиковая бутылка с крышкой (держите этикетку под рукой или немного макулатуры)

    • Ремесленный нож

    • Ножницы

    • Краска для плакатов

    • (мы использовали золото)

    • Цветные липкие точки (или другие украшения)

    • Клей ПВА

    • Песок или грунт

    • Галька или камни

    • Соломинка или веточка для питья

      Метод

      1. Снимите крышку бутылки и отложите ее в сторону.

      2. Разрежьте бутылку с водой пополам, сделав первый надрез с помощью ножа. Отложите нижнюю половину бутылки в сторону.

      3. Покрасьте верхнюю часть бутылки с водой в любой цвет. (Возможно, вам потребуется нанести до трех слоев, чтобы он выглядел идеально.)

      4. Когда бутылка высохнет, прорежьте прорези шириной около 2,5 см в верхней половине бутылки. У вас должно получиться около восьми «лепестков». Отогните лепестки наружу.

      5. Добавьте украшения на свой выбор (мы использовали разноцветные липкие точки).

      6. Закройте бутылку крышкой, затем выдавите немного клея ПВА внутрь крышки и вставьте соломинку или веточку в клей.

      7. Завинтите этикетку на бутылке (или макулатуру) и вставьте ее в крышку, чтобы окружить соломинку. Это придаст соломе устойчивость.

      8. Используйте декоративную ленту по краю нижней половины бутылки. (Это необязательно, но выглядит красиво!)

      9. Насыпьте немного песка или земли в нижнюю половину бутылки и немного утрамбуйте.

      10. Вставьте в него нижний конец соломки и добавьте немного гальки или камней поверх песка для стабилизации соломы.

      13. Ловушка для помпонов из пластиковых бутылок

      Это очень простая идея, но она может занять ваших детей на несколько часов. Вы даже можете установить для них рекорды (а затем расслабиться с хорошей горячей чашкой чая).

      Вам понадобится

      • Большая пластиковая бутылка (в идеале 2 литра)

      • Шерсть или нить

      • Помпон (вот несколько простых инструкций по его изготовлению)

      • Ремесло нож

      • Ножницы

      • Декоративная лента или войлок (необязательно)

      Метод

      1. Отрежьте нижнюю половину бутылки, используя нож для рукоделия, чтобы сделать первый надрез.

      2. Возьмите верхнюю половину бутылки и украсьте обрезанный край лентой или фетром. (В этом нет строгой необходимости, но это дает бутылке немного больше поддержки и смягчает обрезанный край.)

      3. Привяжите шнурок или шерсть к помпону, затем привяжите другой конец к горлышку бутылки. (прямо под крышкой). И вы сделали. Простой.

      14. Ракетная копилка

      Эта необычная копилка — не только отличный способ научить ваших детей сбережениям, но и блестящая игрушка.Идеально подходит для (ракеты) подпитки их воображения.

      Вам понадобится

      • Пластиковая бутылка среднего размера, цветная или белая — мы использовали бутылку шампуня (в качестве альтернативы используйте прозрачную бутылку и нанесите на нее пару слоев краски с помощью краски для плакатов)

      • Цветная карточка

      • Нож для рукоделия

      • Ножницы

      • Клей ПВА

      • Черный перманентный маркер

      • (Необязательно) небольшая пластиковая воронка — если она у вас есть — отлично подходит для верхней части ракета, но из картона можно сделать конус.

      Метод

      1. Возьмите цветную карточку и с помощью ножниц вырежьте круги, которые будут использоваться в качестве иллюминаторов ракеты (попробуйте нарисовать вокруг двухпенсовую деталь).

      2. Затем вырежьте два «плавника» для ракеты — оставьте прямоугольный выступ на конце каждого плавника, который вы можете сложить и использовать для прикрепления плавника к ракете.

      3. Если вы не используете воронку для верха, создайте конус из картона, вырезав круг, а затем прорезав прорезь от внешнего края круга к центру.Затем вы можете согнуть его в конус нужного диаметра. Чтобы наклеить его, сделайте небольшие прорези 0,5 см по всему дну конуса, а затем сложите маленькие лоскуты, которые вы создали, посередине. Это создает поверхность, которую можно приклеить к верху бутылки с помощью клея.

      4. С помощью ножа вырежьте в бутылке щель чуть ниже ее верха, которая достаточно широкая и длинная, чтобы в нее можно было пройти монеты.

      5. Наклейте картонные иллюминаторы в линию под прорезью для денег.

      6. Возьмите ребра и прикрепите их с обеих сторон бутылки.

      7. А теперь пора добавить маркером все мелкие детали. Тогда вы готовы к экономии!

      15. Реактивный рюкзак из пластиковой бутылки

      Ваши дети будут готовы отправиться в новое приключение с этим супер крутым реактивным ранцем космической эры. Удивительно, что можно сделать с пластиковыми бутылками и оловянной фольгой!

      Вам понадобится

      • 2 большие пластиковые бутылки (снимите крышки)

      • 1 кусок картона (ширина двух бутылок, когда они уложены рядом)

      • Красный и оранжевый фетр или папиросная бумага

      • Серая изолента

      • Клей ПВА или двусторонняя липкая лента

      • Ножницы

      • Оловянная фольга

      бутылки

      34

      пластик и крышка из пластика кусок картона с оловянной фольгой.

    • Закрепите бутылки бок о бок серой изолентой.

    • Прикрепите бутылки к картону с помощью клея (в качестве альтернативы, если вы можете его достать, здесь хорошо подойдет двусторонний скотч).

    • Нарежьте фетр или папиросную бумагу в форме пламени, затем приклейте или используйте скотч, чтобы вставить пламя в открытые горлышки двух бутылок.

    • Чтобы сделать ремни, возьмите длинный кусок изоленты, прикрепите его к краю картона (как показано на рисунке) и поверните его так, чтобы образовалась петля, достаточно длинная, чтобы сделать ремешок (она должна касаться только картона на сторона, к которой привязаны бутылки.Если клейкая лента не касается картона, сложите ее пополам по всей длине, чтобы она прилипала к себе и составляла половину исходной ширины. (В качестве альтернативы вы можете сделать ремни из веревки или ленты и сделать отверстия в картоне, чтобы прикрепить концы.)

    • Скажите своим детям, чтобы они готовились к взлету!

    • 16. Держатель для губки

      Конечно, мы не смогли бы создать такой пост для крафта, если бы не добавили идею очистки. Итак, вот очень простой вариант.

      Вам понадобится

      Method

      1. Отрежьте пластиковую бутылку примерно на треть от ее высоты, используя нож для рукоделия, чтобы сделать начальный надрез.

      2. Убедитесь, что края аккуратные, и добавьте любые украшения, которые вам нравятся (мы сделали наши простые и простые).

      3. Поставьте рядом с раковиной и добавьте губку. Все готово.

      Хотите еще больше экологичных идей для рукоделия?

      Если эти идеи поделок из пластиковых бутылок заставили вас хотеть большего, почему бы не взглянуть на наши блестящие идеи вторичного использования для вашего сада? Или, если вам нужен настоящий вызов, вы можете воспользоваться нашей полкой для лестниц, сделанной своими руками.

      7 поделок из пластиковых бутылок для детей

      В этом сезоне займитесь экологией, превратив мусор в сокровище! Если вы ищете самые крутые проекты по переработке отходов для детей, вы сможете найти идеальную поделку из пластиковых бутылок прямо здесь. Лучше всего то, что дети уже знают, почему так важно делать вещи из пластика так часто, как они могут, потому что в школах очень хорошо учат важности вторичной переработки.

      В пустых пластиковых бутылках есть что-то такое, что побуждает детей задействовать свое воображение и понять, как взять что-то обычное и взглянуть на это в новом свете.Благодаря своей универсальности пластиковые бутылки можно использовать во множестве поделок — даже их крышки имеют большое значение при изготовлении! Ремесленные изделия из вторсырья часто называют весенним делом, но сейчас самое время научить детей ценить ресурсы нашей планеты.

      Существует так много разных поделок из пластиковых бутылок, которые вы можете сделать. Однако самое лучшее в изготовлении пластиковых бутылок — это то, что они абсолютно бесплатны. Я имею в виду, сколько пластиковых бутылок у вас в мусорном ведре прямо сейчас, и вы ждете, когда их превратят в кормушку для птиц или в монстра? Из семи поделок на выбор ваш сын или дочь обязательно найдут поделку из пластиковых бутылок, которая действительно ему или ей понравится.Если этого недостаточно, обязательно ознакомьтесь со всей нашей коллекцией детских поделок из переработанных материалов, где вы найдете способы использовать не только бутылки с водой, но и все что угодно!

      Кроме того, наша популярная бесплатная электронная книга поделок из вторсырья наполнена вдохновением, которое даст вам и вашим детям толчок во всем, что связано с экологией!

      Готовы приступить к миссии по переработке как можно большего количества пластиковых бутылок? Выберите свою любимую поделку из пластиковых бутылок и погрузитесь прямо в нее!

      Как сделать кормушку для птиц из бутылки с водой

      Отпразднуйте перемену погоды, научив своих детей делать кормушку для птиц из бутылок с водой.У вас, вероятно, уже есть все необходимые материалы для изготовления этой поделки для детей.

      Сувениры для вечеринок своими руками

      Вы планируете день рождения для особенного ребенка в вашей жизни? Подарите эти здоровые и веселые сказочные сувениры для вечеринки своими руками, и лица ваших гостей загорятся от радости.

      Galaxy Bottle Activity

      Откройте для себя красивые плавные цвета, как в космосе, с этим занятием «Галактическая бутылка»! Вы и ваши дети можете провести этот легкий научный эксперимент, используя всего несколько простых принадлежностей для крафта и переработанную бутылку с водой или кувшин Мейсона.

      Ремесло совы в бутылке с газировкой

      Ваш ребенок может сделать из этого милого маленького друга уникальную поделку-зверушку. Все, что понадобится вашему малышу, — это две пластиковые бутылки, которые станут основой этой поделки совы из газированных бутылок.

      Яркие цветочные поделки из бутылок с водой

      Зеленые поделки — это всегда весело, но еще лучше, когда вы можете создавать красивые художественные проекты вместе со своими детьми. Яркие цветочные поделки из бутылок с водой — это легко переработанные поделки, которые дети могут попробовать, и конечный результат получится веселым и красочным.

      Самодельная кормушка для колибри

      Чтобы привлечь колибри на задний двор, не нужна красивая кормушка; вместо этого сэкономьте немного зелени, сделав одну из этих переработанных поделок. Самодельную кормушку для колибри очень экономно изготовить, и дети могут легко ее сделать под небольшим присмотром взрослых.

      Глупые монстры из бутылок с газировкой

      Пришло время сделать Monster Mash с глупыми монстрами из бутылок с газировкой. Эти поделки для детей из переработанных материалов порадуют вас.

      Теперь, когда возникло вдохновение, пора приступить к спасению пластиковых бутылок и сбору остальных простых материалов. Кто не любит экономить деньги на крафтинге?

      Какая из этих поделок из пластиковых бутылок для детей вам больше всего нравится? Комментарий ниже!

      AllFreeKidsCrafts.com рад приветствовать родителей и детей любого возраста в нашей коллекции самых интересных детских поделок со всего Интернета. Для молодых умов искусство и ремесла развивают творческие способности, поэтому AllFreeKidsCrafts здесь, чтобы вдохновить их воображение занятиями и поделками для детей любого возраста.От природных поделок, которые можно сделать на собственном заднем дворе, до съедобных детских поделок на кухне, до поделок для детей, мечтающих о приключениях, — мы предлагаем всевозможные детские поделки от самых инновационных родителей и дизайнеров в Интернете.

      Последние сообщения от AllFreeKidsCrafts (посмотреть все)

      идей для простых занятий искусством и рукоделием для создания проектов с пластиковым соком и газированными бутылками для детей, подростков и дошкольников

      На главную> Рисование и рукоделие для детей> Поделки из пластиковых бутылок для детей

      Мы используем пластиковые бутылки для питья вкусных напитков… например, газированные напитки, соки и бутылки с водой. Но они также могут быть переработаны и переработаны, чтобы использовать их для различных забавных целей. Пластиковые бутылки достаточно прочные, чтобы из них можно было сделать множество по-настоящему аккуратных вещей. Вот почему мы сделали эту страницу, чтобы перечислить некоторые из забавных проектов в области декоративно-прикладного искусства, которые вы можете делать с использованными бутылками из-под газировки. Вы можете сделать органайзеры из карандашей, сценки в бутылке, вазы для цветов, игры, музыкальные шейкеры и многое другое. Найдите всевозможные идеи, как делать вещи из этих вымытых пластиковых бутылок.Удачной игры и крафта!

      Создание сцены в пластиковой бутылке

      Сделать сцену в бутылке очень просто. Вам интересно, как положить предметы в бутылку? Что ж, все, что вам нужно сделать, это следующее. Снимите этикетку с пластиковой бутылки и выбросьте ее. Затем вырежьте из боковой части пластиковой бутылки овальную или прямоугольную форму. Затем посмотрите на кусок, который оторвался от пластиковой бутылки … Вот насколько большой может быть сцена. Приклейте сцену на картон… Вы можете найти свои миниатюрные фигурки, чтобы приклеить их на картонную основу. Затем просто приклейте пластиковую бутылку вокруг сцены. И вот она … сцена в бутылке.

      Еще больше поделок с пластиковыми бутылками

      Как сделать вазы для цветов из переработанных пластиковых бутылок — Это мероприятие по переработке отходов и подарков на День матери для детей. Переработка может быть вашим способом заботиться об окружающей среде. Вот отличное ремесленное занятие, с которым действительно интересно утилизировать.Сделайте вазу для цветов из старой пластиковой бутылки и положите в нее свежие цветы для Мамочки.

      Таймеры для пластиковых бутылок — Сделайте эти таймеры для бутылок с водой или газированных напитков для тайм-аутов, выполнения домашних заданий, тестирования и т. Д.


      Бутылка содовой Яблоко для завтрака — Узнайте, как сделать этот симпатичный футляр для яблок из переработанной бутылки из-под газировки.

      Сделайте послание в бутылке — Узнайте, как сделать послание в бутылке.

      Органайзеры для пластиковых бутылок — Узнайте, как сделать эти органайзеры для пластиковых бутылок из ткани, ленты и переработанных пластиковых бутылок из-под газировки.


      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ — A

      Яблоко Пресс-папье для детей «Искусство и рукоделие» Идея An яблочное пресс-папье — отличный проект, который можно сделать и подарить своему любимый учитель. Это простое детское ремесло также учит детей тому, что переработанные предметы могут стать чем-то интересным и полезным.

      Artful Notepad Mk Jug Craft for Kids — Этот гладкий маленький блокнот с полупрозрачной крышкой демонстрирует детский фотоколлаж, и удачливый получатель никогда не поверит, что он был сделан из кувшина для молока, переплетенного мусором.Это идеальный подарок для родителей, учителей или любого, у кого есть заметки.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ — B

      Детские Инструкции по изготовлению погремушки для бутылки с водой Этот поделочный проект показывает, как сделать детскую игрушку из переработанной бутылки с водой. Этот детская игрушка-поделка — отличная сенсорная игрушка для маленьких умов, которая поможет им играй и развивайся.

      Учебное пособие по искусству ловли мячей — Кувшин из переработанного молока или бутылка с моющим средством станут отличным ловцом для мячей для маленьких детей, которые только учатся ловить мяч.

      Птица Станция для кормления с простыми указаниями — Turn пластиковую бутылку во что-нибудь полезное — станцию ​​кормления птиц где могут пировать пернатые друзья ваших детей. Добавьте это в свой список легких научных занятий для детей, показывающих положительный цель для переработки. Вам нужно будет помочь детям срезать бутылка.

      Кот из бутылки с отбеливателем — Сделайте своего собственного кота из бутылки с отбеливателем из пластиковой бутылки; Пластиковая бутылка для смягчителя ткани; Штукатурка Парижская или мелкая галька; ножницы; Балончик с краской; акриловые краски

      Лодка в бутылке — Настоящая красивая, но очень простая работа была проделана из бутыли для сточной воды и макулатура.Я видел это в «Art Attack» и пробовал. Это вышло довольно хорошо?

      В бутылках Музыкальное творчество для детей Кто не дул через край полупустой бутылки из-под поп-музыки и не удивился насыщенность тона?

      Изготовление коробчатых машинок для детей с кувшинами для молока для изготовления — Используя несколько материалов и немного воображения, вы можете сделать коробчатые автомобили, такие как гоночный автомобиль, спортивный автомобиль или даже минивэн.

      Бутылка Bank Recycled Bleach Bottle Craft Эта маленькая копилка (банка) началась продается в виде флакона с отбеливателем

      Бутылка Beings Craft Activity для детей Совершите набег на вашу мусорную корзину и напугать каст внеземных персонажей.

      Бутылка Изготовление ошейников из бутылок — — Украсить каждая бутылка в вашем доме, используя эти образцы пластикового холста. Веселье Идея подарка!

      Бутылка Лодка с пластиковыми бутылками для изготовления — это лодка, сделанная из простых материалов, и ее легко делать. Это полезно для окружающей среды, и мы можем использовать его для чего-то пригодится в будущем.

      Бутылка Генераторы шума — Подписаться эти инструкции, чтобы сделать быстрый и простой генератор шума для любого повод.

      Бутылка Террариумные растения в бутылке — Переработайте двухлитровую газировку бутылку в собственный террариум. Легко сделать, интересно иметь!

      Сборка Jumbo Jet Arts and Crafts с кувшинами для молока — Build ваша собственная модель джамбо-джета! Практически все, что вам нужно, перерабатывается. Куда ты полетишь?

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — C-D

      Улов Игра Comet для детей — Make забавная игра-совок для подающих надежды космонавтов с пустыми молочными кувшинами!

      Костюм Ремесло для шлема с кувшином из переработанного молока для детей — Ли ваш трюк или лечение выходит как викинг, Франкенштейн монстр или гонщик, этот шлем из пластикового картона Поделка на хэллоуин, которая пригодится.

      Крафти Поделка из крокодиловой бутылки из-под газировки (Crocodilus crafticus) Create этот крутой и хитрый крокодил для веселого и креативного творчества. Пытаться! Ты будет в восторге от результата!

      Создание корабля в бутылке Проект для детей — Корабль в бутылке — это старинная головоломка. Ключ к его загадочности — предварительная сборка, внимание к деталям и терпение. Узнайте у мастера и судостроителя из бутылок тонкости этого искусства. Следуйте этим пошаговым инструкциям, как поместить корабль в бутылку.

      Кукла Производство мебели для дома — Марка мебель из различных вторсырья, в том числе бутылки из-под сока.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — E-G

      Легко Лодка-бутылочка и как ее сделать — Это отличная игрушка для ваших маленьких детей, которая обеспечит часы весело. Осторожно! Я не несу ответственности, если вы поранились.

      Eerie Luminarias Halloween с пустыми молочными кувшинами — Осветите свой дом с привидениями с помощью этих умных светильников с молочными кувшинами.

      Станция для кормления птиц Развлечения для детей — Сделайте кормушку для птиц из пустой бутылки

      Дружелюбных светлячков, которые легко сделать — эти светящиеся светлячки будут любить освещать вечернее небо!

      Бутылка содовой Friendly Lion Craft for Kids Веселитесь, создавая дружелюбное кошачье ремесло. Очень весело и легко!

      Садовые маркеры Поделки из кувшина для молока Empy для детей — С садовыми маркерами вы никогда не забудете, где вы посадили морковь! Вы даже можете делать записи о поливе и времени сбора урожая.

      Золотой Трофейные сумки для подарков: поделки из коричневых бумажных пакетов для детей — Мы заполнили эти забавы сумки с добычей, связанной с велосипедом, такой как мини-отражатели и небольшой бутылка с водой.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — H

      Самодельное Horseshoe Game Вот быстрый и легкий способ сделать игру в подкову, которая безопасна и увлекательна для детей.

      Как сделать копилку из пустой пластиковой бутылки с отбеливателем — Не выбрасывайте эту бутылку! Приложив немного краски и немного творчества, вы и ваш ребенок можете сделать очаровательную копилку, которая поразит вас всем прямо из вашего кармана.Узнайте, как сделать копилку своими руками вместе с детьми.

      Как Сделать Океан в бутылке Поделка для детей — Океан в бутылку сделать довольно быстро и просто. Поскольку «quick & просто «это мое второе имя, этот проект был одним из моих любимых как ребенок. Пять минут работы произведут притягательно гипнотический «океан.» Это также забавное использование и второй шанс для старого пластиковая бутылка.

      Как сделать рыбу из переработанной пластиковой бутылки — By умело вырезать сегменты из переработанной бутылки мыла для посуды с помощью лезвия и ножниц вы можете сделать простой, но привлекательный рыбный промысел.Естественные изгибы бутылки говорят о рыбном форма. Вы можете выставить рыбу где угодно, но это сделало бы особенно хорошо подойдет для ванной или у открытого бассейна.

      Как построить корабль из бутылки из жизни мальчика — Строительство корабля из бутылки выглядит загадочно. Обладая терпением, навыками и несколькими инструментами, вы можете закончить поделку из бутылок, пока ваши друзья задаются вопросом: «Как он это сделал?» Постройте корабль вне бутылки и прикрепите паруса петлями лицевой стороной вниз.Поместите корабль в бутылку. При натяжении веревки паруса корабля всплывают.

      Как Сделать витрину для купола из бутылки с газировкой: Поделки из цветов и животных в бутылке — The Викторианцы часто выставляли композиции из засушенных цветов или даже чучела птиц или животных, под полированным куполом из стекла. Наш проект по переработке отходов заимствует ту же идею, но мы очень рады сказать, что никакие животные, птицы или бабочки не были принесены в жертву, чтобы Это.

      Как получить корабль в бутылке Инструкции по изготовлению — Строительство корабля в бутылке — это искусство, которое практиковалось и совершенствовалось веками.Как и все невозможные фокусы с бутылкой, корабль в бутылке кажется невозможным только тем, кто не знает секрета.

      Как сделать корабль в бутылке Проект поделок — Воплоти мечту в жизнь и сделай себе корабль в бутылке!

      Инструкции по доставке корабля в бутылке — Инструкции по получению корабля в бутылке

      Как сделать дисплей купола бутылки содовой Викторианцы часто выставляли композиции из засушенных цветов или даже чучела птиц или животных, под полированным куполом из стекла.Наш проект по переработке отходов заимствует ту же идею, но мы очень рады сказать, что никакие животные, птицы или бабочки не были принесены в жертву, чтобы Это.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — I-J

      В помещении снеговик из творчества для детей из бутылок с газировкой Есть для этого дружелюбного снеговика снега не требуется. Использовать как украшение или сделать целую снежную семью, расставить их и поиграть в боулинг с мягким мяч.

      Это поделка для детей из ниток — Эти милые куклы сделаны из пластиковых бутылок, пряжи и огромного количества творчества!

      Японский Куклы Кокеши: занятия для детей прикладным искусством — Куклы кокеши — это простые стилизованные куклы, которые созданы для туристов на отдых в Японии.В Японии эти расписанные вручную на токарном станке деревянные куклы часто имели цилиндрическую основу (туловище) и круглую голову. Много люди собирают этих маленьких кукол. В этой детской поделке основа (тело) представляет собой небольшую пластиковую бутылку, а голова — мяч для пинг-понга.

      Сок Ловец бутылок — Это ремесло отличный способ повторно использовать бутылку сока, при этом безопасно узнавая о насекомые в нашем мире. После ваших наблюдений обязательно верните твари там, где вы их нашли!

      Сок Изготовление бутылок — Easy и забавная поделка из бутылок сока.

      Сок Бутылочные привидения — It Практически ничего не нужно, чтобы создать это семейство озорных спрайтов.

      Сок Пингвин в бутылке — Преобразование из бутылки сока в милого пингвина в технике папье-маше.

      Сок Бутылочный олень — Это оленьий нос — не единственная его отличительная черта. Его рога также сделайте нарядную витрину для подвешивания рождественских украшений.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — K-M

      Детские Идеи поделок из бутылки газировки для детей Поделитесь своими волшебные мармеладки и другие угощения из этих детских кубков из переработанных бутылок.Отличное дополнение к вечеринке о Гарри Поттере.

      Подставка для букетов для бутылок для белья Ремесленный проект — Не выбрасывайте эту пустую бутылку для белья! Всегда есть что-то, что можно сделать из вторсырья, и эта красивая подставка для букетов не исключение. Это идеальный подарок на День матери, День бабушек и дедушек или День Земли!

      Обучение об океане: Поделка для детей «Океан в бутылке» — Это невероятно веселый проект !!

      Марка Держатель для iPod для бутылочек из переработанной газированной воды марки целую бутылку содовой в изящный держатель для ее iPod! Конечно, вы можете использовать бутылку, чтобы держать много вещей.Насколько удобно было бы такой держатель можно бросить в сумку для подгузников (прямо в карман для бутылок!) или большой кошелек?

      Марка Бусины из переработанных газированных бутылок Поделка Идея для детей Другой Хорошее применение старых бутылочек из-под газировки — их разрезать, раскрасить, и разогрейте их в эти красивые и красочные бусинки!

      Веселые маракасы из бутылки сока — Как сделать веселые маракасы из переработанной бутылки сока.

      Послание в бутылке Поделка на День отца — Эта простая поделка — отличный проект для подарка или развлечения детей на вечеринке по случаю дня рождения.

      Послание в бутылке Идеи подарков — Если вы ищете уникальный подарок для друга или члена семьи, подумайте о записке в бутылке. Внутри бутылки есть много вещей, которые можно подарить. Все, что вам нужно сделать, это найти красочную бутылку и вставить подарок. Затем вы можете украсить его бантом или обернуть оберточной бумагой.

      Кувшин для молока Изготовление масок животных для детей — Сделайте это забавное ремесло, вдохновленное чудовищными возможностями пустого кувшина для молока.

      Домик-кувшин для молока Поделки для детей — Молоко — не единственное, что хорошо упаковывается в галлонах. Превратите пустой пластиковый кувшин в переносной кукольный домик или гараж для хот-родов.

      Кувшин для молока Пасхальная корзина: отличная пасхальная поделка для детей — Вот отличная пасхальная поделка, которую дети могут сделать, кроме пасхальных яиц. Дети прекрасно проведут время с этим арт-проектом, который позволяет им создавать свои собственные корзины для пасхальных кроликов. Мои делают это годами, и каждый год они придумывают разные способы украсить свою пасхальную корзину.Желаю всем счастливой Пасхи!

      Молоко Поделка Jug Whale для детей — An предмет повседневного обихода становится новой игрушкой для ванны!

      Кувшин для молока Jack-O-Lantern Halloween Craft — Этот фонарь Jack-O-Lantern легко создать из пустых контейнеров для кувшинов для молока (с небольшой помощью с вашей стороны), и его дети могут носить с собой ( нет опасности возгорания).

      Молоко Кормушка для птиц-кувшинов — Создание кормушка для птиц из кувшина для молока — это весело и легко.

      Молоко Машинка-кувшин: как сделать игрушечную машинку из кувшина для молока — Используя несколько материалов и немного воображения, вы можете сделать коробку. автомобили, такие как гоночный автомобиль, спортивный автомобиль или даже минивэн.

      Ремесло для ловли кувшина для молока для детей — Кувшин для молока — отличная игра, в которую можно играть как в помещении, так и на улице. Это особенно весело для детей, потому что они сами делают совки.

      Молоко Кувшин Garden Nannies — Для удобный садовый инструмент, не ищите ничего, кроме пустого молочного кувшина в угол.

      Молоко Jug Lanterns — Взрослые и дети всех возрастов могут найти развлечение, взяв старые пустые пакеты из-под молока и превращение их в декоративные фонари.

      Молоко Кувшин для шумоподавления — You нужны всего две вещи, чтобы сделать шумогенератор молочника; молочник с колпачок и что-то, что нужно положить внутрь, что будет много шума когда вы встряхиваете его.

      Молоко Кувшин Скелет Хеллоуин Поделка для детей — Легко скелет из кувшина для молока.

      Завод по производству моделей автомобилей с переработанными предметами — Оживите дождливый день, протестировав парк самодельных автомобилей с предметами из вторсырья, такими как пустой контейнер для молока.

      Monster Jug Heads Craft with Milk Jugs — Сделайте чудовищные создания оживающими из пластиковых кувшинов и краски.

      Контейнеры для переработанного молока Mr. Bottle Bones Craft — Возродите кувшины для переработанного молока в каркас в натуральную величину.

      Сделайте торнадо — Сделайте торнадо в бутылке

      Сообщение в бутылке: идеи поделок для детей и сохранение воспоминаний о каникулах — — Добавьте несколько особых знаков лета к детскому желанию, чтобы вы были здесь поздравления с праздником с помощью этой альтернативы простым старым открыткам.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — O-P

      Океан в бутылке: «Океан в бутылке». Проект поделок для детей — Этот «океан в «бутылка» поделка была сделана по следующему рецепту … очень просто! Этот рецепт работает очень хорошо !!

      Океан в бутылке: проект «Океан в бутылке» для детей — Вот научный проект это удваивается как забавное ремесло. Создайте свои собственные океанские волны в пластиковая бутылка из-под газировки. Покажите всем своим друзьям!

      Океан в бутылке: Океан в бутылке Поделка для детей — Чего здесь нет, чтобы любить о воде, странных морских существах, которые расширяются, когда их помещают в вода, камни для аквариума и искусственные водоросли?

      Океан в бутылке: Океан в бутылке Поделка для детей — Вот наука проект, который также является забавным ремеслом.Создайте свои собственные океанские волны в пластиковая бутылка из-под газировки. Идеальная летняя поделка.

      Океан в бутылке: Океан в бутылке Поделка для детей — Не пойду в океан этим летом? Сделать свой собственный!

      Океан Поделка «В бутылке: океан в бутылке» для детей — марка эти крутые поделки «Океан в бутылке».

      Океан в бутылке — Сделайте океан в сцене из бутылки

      Океан in a Bottle: Поделки для детей в День Колумба — — Вот научный проект, который также является забавным ремеслом.Создавать ваши собственные океанские волны в пластиковой бутылке из-под газировки. Это идеальный действительно летнее ремесло.

      Весло Пароварка из бутылки газировки. Занятие для детей Какое развлечение на лето днем в бассейне или пруду. Классный пароварка из бутылок из-под газировки.

      Карандаш чашка из пластиковых бутылок Craft for Kids Organize and освежите свой стол чашкой для карандашей с дурацким запахом! Думай сказку Лес или Дыхание обезьяны! Эти забавные организаторы отлично подходят тоже подарки

      Пластик Ангел из бутылки: поделки рождественского ангела для детей — переработка пластиковая бутылка из-под содовой или поп-бутылка, чтобы сделать этого симпатичного ангела украшение на Рождество.

      Снеговик в бутылке Pop — Сделайте этот уникальный подсвечник

      Макаронные изделия Робот — Kid’s Craft — Детское ремесло робота для макаронных изделий приходит на удивление красиво для таких скромных материалов. Ключ выбирает правильные макароны для работы и хорошее сочетание форм. Это отличная поделка для использования маленьких бутылочек и коробок, которые у вас могут быть спрятан для крафта.

      Penguin Pals — Создайте семью рождественских пингвинов, чтобы встречать гостей у дверей!

      Таблетка Снеговик из бутылок — Recycle пузырек с таблетками, чтобы сделать маленький орнамент снеговика.

      Пластик Ангел из бутылки: поделки рождественского ангела для детей — переработка пластиковая бутылка из-под содовой или поп-бутылка, чтобы сделать этого симпатичного ангела украшение на Рождество.

      Пластик Корзина для бутылок: как сделать легкие корзины Уроки для детей — Сделайте эту корзину из небольшой поп-бутылки.

      Пластиковые букеты Цветочная поделка с кувшинами из переработанного молока — Эти вечно распускающиеся цветы в кувшине для молока, расположенные на стержне из ПВХ-трубы, приобретают свой сияющий оттенок благодаря перманентным маркерам, а не матушке-природе.Приобретая ПВХ, имейте в виду, что он продается по внутреннему диаметру. Внешний диаметр будет больше.

      Пластик Бутылочная кормушка для птиц — Марка убежище для одного из наших пернатых друзей, переработав пластиковую соду бутылка.

      Пластик Bottle Sailboat — Проведите день, делая парусник из пластиковой бутылки, изготовление игрушки, которую можно использовать снова и снова. Это способ переработать старые пластиковые бутылки и доставить удовольствие дети всех возрастов.Эти лодки можно плавать в любом водном источнике, из ванны в местный ручей.

      Пластик Из бутылки с водой или газировки в маяк Превратите пластиковая бутылка с водой в декоративный маяк — то, что нужно чтобы скрасить дождливый летний день.

      Изготовление пасхальной корзины из пластиковых бутылок для детей — Этому ремеслу пасхальной корзины из бутылок меня научила моя мама. У нее есть по одной для каждого праздника и сезона, просто меняя принты на ткани.Их можно использовать для хранения конфет, попурри, мыла для гостей … проявите творческий подход. Их невероятно легко собрать. Эти корзины сделаны из пластиковой двухлитровой бутылки и небольшого количества ткани.

      Пластик Слоник в бутылке из-под газировки (Elephas plasticus) This создать симпатичного пластикового слоника будет очень весело.

      Снеговик для поп / газировки в бутылке — Сделайте этот уникальный подсвечник из бутылки из-под газировки.

      Pop Bottle Snowman — Сделайте этот уникальный подсвечник

      Поп Бутылка Ваза Дети любят делать подарки для их родителей и других взрослых, которые для них важны. Но что они могут сделать, чтобы порадовать человека, которого они дают? подарок?

      Поп Поделка для детей с вертушкой для бутылок Утилизируйте те из пустых бутылок из-под газировки в забавные ветряные игрушки. Очень красиво, красочно и весело иметь такую ​​в своем саду на дереве.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — R

      RC Игрушечная лодка с бутылкой — Помните, что каждая лодка уникальна. Считайте это предложением что вы должны делать с двигателем вашего несуществующего радиоуправляемого катера / самолета / автомобиля.

      Переработка Пластиковая бутылка содовой в вазу Craft Ideas С некоторыми умная резка и складывание, прозрачная пластиковая бутылка из-под газировки мусорному ведру можно дать новую жизнь в виде красивой вазы.

      Переработайте старую лампочку в корабль в бутылке Инструкции по изготовлению — Узнайте, как сделать корабль в лампочке (он же корабль в бутылке). Этот крутой хакер, сделанный своими руками, демонстрирует, как переработать старую лампочку в «корабль в бутылке». Как и традиционный корабль в бутылке, корабль сначала собирается вне бутылки, а затем помещается внутрь.Следуйте этому приколу, как взломать видео, чтобы узнать, как сделать свое собственное.

      переработанный Мобильная поделка «Рыбка из газированной воды» для детей — Разноцветные тропические рыбки или золотые рыбки плавать по мягкому кругу, когда вы подвешиваете их к переработанному CD, чтобы сделать эту рыбу мобильной. Готовый мобильный будет отлично смотреться повесили в углу детской комнаты!

      Ремесло для детей из бутылок с переработанной водой — Создайте целую косу рыб с помощью этого простого оригинального проекта бутылки с водой FreeKidsCrafts.Отличный способ закрепить урок о том, как поддерживать чистоту воды.

      Переработка Бутылка содовой в портмоне Это проект кошелька для монет, так как он выглядит немного более современно, чем многие из Китчовая переработанная банка для крафта проектов

      переработанный Сад — Марка этот огород из различных предметов домашнего обихода, включая пустую газировку или бутылки сока.

      переработанный Животные из газированных бутылок Craft Мы выбрасываем тысячи пластиковые бутылки каждый день.Вот возможность дать им вторую жизнь и научите детей важности утилизации в то же время.

      Ретро Ветроуказатель «Батик» с переработанной водой или бутылкой содовой Переработайте бутылку с водой или газировкой в свое собственное ретро украшение комнаты! Crayola® Twistables делает это легко создать характерный образ батика.

      Многоразовые контейнеры для обеда Ремесленное мероприятие — Попрощайтесь с этими маленькими пластиковыми пакетами. С помощью всего нескольких ножниц вы можете создать набор прохладных, экологически чистых, многоразовых контейнеров для закусок и бутербродов из картонных коробок для сока и кувшинов для молока.Они безопасны для пищевых продуктов, их легко ополоснуть, и они абсолютно бесплатны, поэтому не страшно, если их случайно выбросят. Пусть ваши дети украсят коробки наклейками и перманентными маркерами, чтобы они выглядели еще более индивидуально.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — S

      «Корабль в бутылке». Инструкции по изготовлению для подростков и детей — В этом руководстве мы будем делать корабль в бутылке. Я искал, чем заняться, и обнаружил, что можно сделать очень простой корабль из бутылки.

      Снег Globe Success — Каждый ребенок может выбрать один {или несколько, если они подходят} пластиковые существо (я) поместить в ее или его бутылку. Затем они выбрали свой блеск и стекло, и налейте его. У вас могут быть опалесцирующие звезды, большие биты с синим блеском, биты с серебряным блеском, синие и серебряные звезды.

      Снеговик Поделка из бутылок Winter SNowing Craft — This настолько проста, что даже трехлетние дети могли бы справиться с этим без проблем ».

      Сода Бутылочная кормушка для птиц — This проект веселый и легкий, но также отличный способ заинтересовать ребенка наблюдением за птицами.Когда ваш ребенок помогает вам сделать кормушку для птиц, а не покупать ее, им будет гораздо больше интересна дикая природа птицы, которые привлекаются к кормушке.

      Пасхальная корзина из бутылок с газировкой — это недорогое и простое детское пасхальное ремесло и интересный способ утилизации. С помощью наших инструкций по изготовлению вы можете превратить бутылку содовой в пасхальную корзину.

      Лодка из бутылок из-под газировки — Как сделать лодку из бутылки из-под газировки.

      Сода Бутылочная парусная лодка — Дети любят играть в воде.А дети особенно любят плавать в воде игрушками. С помощью этой замечательной поделки они могут играть с игрушкой собственного изготовления. Бутылку из-под газировки можно превратить в парусное судно для использования в бассейн, в пруду, в океане, на ручье или просто в ванне!

      Сода Бутылка Jack o ‘Lantern — Easy тыквы из газированных бутылок.

      Пятнистый Жираф из газированной бутылки Craft Сделайте свой собственный пятнистый жираф с этими простыми инструкциями.

      Духовные кувшины, проект декоративно-прикладного искусства для детей — Эти самодельные фонари, расположенные на дорожке или крыльце, станут призрачным приветствием и прощанием со всеми вашими праздничными посетителями.

      Небо Всадники с переработанной бутылкой из-под газировки Поделка для детей Наша версия классической игрушки парашют имеет удивительную закрутку, точнее, раскрутку.

      Весна Цветы из пластиковых бутылок из-под газировки попробовать эта идея из нашей подборки простых поделок из пластиковых бутылок! Это просто еще одна веская причина начать переработку.Наслаждаться!

      Ангел из бутылки сиропа — Придай тете Джемайме новый облик!

      Spooky Spider Milk Jug & Pipe Craft — Встречайте гостей вечеринки этим не очень-то крохотным пауком, сделанным из кувшина для молока и изоляции для трубок.

      Весна Ветроуказатель из бутылки из-под газировки Поделка для детей Это забавный проект, который можно создать во множестве дизайнов.

      Весна в бутылке Поделка для детей — Если кажется, что весна слишком долго прорастает, оживите зимний подоконник, сделав эту мини-теплицу — переработанный вариант клош, который традиционно используется на открытом воздухе для защиты ранних посадок.

      Крышки переключателя с бутылками для сока — Украсьте старые крышки переключателя в вашем доме этими стильными крышками, сделанными вашими детьми.

      Статуя Свободы с пустой бутылкой из переработанного сока — Создайте свою собственную статую Свободы!

      Супер Поделка из бутылок с газировкой на парусной лодке для детей Эта пинта — или больше точно, литр — ремесло предлагает приличное приближение к парусник в открытом море. И поскольку он построен из общего дома предметы, это намного дешевле, чем настоящие!

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — T-Z

      Искусство кораблей в бутылках — Морское ремесло демонстрации миниатюрных кораблей в бутылках полностью раскрывает навыки изготовителя моделей.Чтобы создать корабль, который, как по волшебству, пройдет сквозь горлышко бутылки, требуется детальное планирование и некоторые сложные строительные работы.

      Необработанный огурец — Объект здесь поразить своих друзей небольшой садоводческой ловкостью рука. Они будут в рассоле, недоумевая, как тебе удалось выжать этот огромный овощ сквозь узкое узкое горлышко.

      Два литра Транспортер — Это самый быстрый способ путешествовать по этой стороне вселенной.Просто отдайте двухлитровому транспортеру быстрый поворот, и Мастер мусора или робот внутри «исчезают» за хитрым куском серебристой бумаги.

      Террариум в бутылке — Сажать можно примерно любые семена в этом террариуме. Детям нравится смотреть на растения растет.

      Сокровище in a Bottle Учебное пособие по проекту Arts & Crafts — At На первый взгляд эта самодельная игрушка может выглядеть не более чем бутылку риса, но раскатайте ее один или два раза, и множество скрытых объекты предстанут перед вашими глазами.

      Toy Garage Craft с кувшином для молока для детей — Молоко — не единственное, что хорошо упаковывается галлонами. Используя идеи изготовления кувшина для молока с этой страницы, гости вашей вечеринки могут превратить пустой пластиковый кувшин в переносной гараж для хот-родов или что-нибудь еще, что вы пожелаете — возможности безграничны!

      Переноска для игрушек с пустыми пластиковыми бутылками для моющего средства или кувшинами для молока — Хизер Донэм из Калифорнии разделяет рекомендации по переработке бутылок с моющим средством для стирки в забавные переноски для игрушек.

      Обучено Осьминог — Ожидайте, что ваши дети будут носить с собой эту удивительную игрушку несколько дней, показывая друзьям, как они может заставить своего дрессированного «осьминога» взлетать или опускаться команда. Вам понадобится кусок цветного целлофана, пипетка. и прозрачная сжимаемая пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой (например, добрая газировка или модная бутилированная вода входит).

      Сокровище Бутылка — — Эта самодельная игрушка может выглядеть не более чем бутылкой риса, но бросьте его один или два раза, и появится множество скрытых объектов перед твоими глазами.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ — V

      Бутылки для шейкеров ко Дню святого Валентина. Дети любят делать эти шейкеры! Это также будет веселым, дешевым и легким групповым занятием для вечеринки! Кажется, детям нравится играть с ними! Каждый из них уникален и предлагает бесконечное очарование!

      Летучая мышь-вампир — Подвешенная на дереве или на потолке крыльца, крылья этой летучей мыши шумят со всей убедительной жуткостью настоящей вещи.

      Викторианский Поделка из бутылочек с газировкой для детей Переработайте обыкновенную из бутылки в произведение искусства с этой простой и элегантной бутылкой в ​​викторианском стиле. Ремесло.Прекрасный подарок для детей на любой случай.

      рейсов In A Bottle — — Создайте достойную дань уважения исследователям открытого моря. Дизайн крошечный парусные корабли в переработанной пластиковой бутылке.

      ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ — W-Z

      Вагон Лодка Mini Float — Вы не поверите, как легко этот корабль формируется с помощью тяги. вагон, какой-то яркий изолент и картонный лом. В морские бамперы, сделанные из пластиковых бутылок, также могут сохранить ваши утолил жажду моряка во время плавания по Мэйн-стрит.

      Отходы Not Pilgrim — — Waste Not и будьте благодарны за то, что вы можете переработать пустую приправу. Бутылка в этого причудливого Пилигрима.

      Лодка для бутылок с водой — Эта лодка состоит из двигателя, вентилятора, бутылки с водой, канистры с пленкой, провод, фольга и батарейка C. Бутылка с водой скользит над поверхность, пока двигатель погружен.

      Вода Бутылка Марака — — Копать через мусорный бак и сделайте эту бутылку с водой Maraca отличным самодельный музыкальный инструмент для детей любого возраста! Они также делают отличные шумогенераторы на Новый год, дни рождения или другие особые поводов!

      Вода Глушители для бутылок — Экономьте воду бутылку со свалки, создав этот забавный генератор шума для New Канун года!

      WaveMaker — Разве не было бы неплохо видеть океанские волны, когда захотите? С небольшим количеством масла немного воды и немного воображения, вы можете сделать это с помощью волны Создатель.

      Весы для воды — Делайте весы для воды из бутылок.

      Поделка из лопатки для воды с китами для детей — Вылейте, плескайте и поиграйте в раковине или ванне с помощью этой «глубоководной» игрушки из переработанного пустого кувшина для молока.

      Whirligig — Сделайте Whirligig из пластиковых бутылок и наблюдайте, как они вращаются.

      Быстрый Поделка из бутылок с газировкой Zebra (Equus zippicus) Используйте свой творчество и сделать этого пушистого полосатого друга. От бутылки содовой до милое животное!

      Вам тоже может понравиться… Поделки из бутылок с газировкой … Поделки из бутылок … Поделки из кувшинов для молока … Поделки из крышек от бутылок … Поделки из бутылок … Поделки из бутылок … Поделки из бутылок … Поделки кораблей в бутылках

      идей для поделок из бутылок содовой для детей, чтобы сделать

      Этот пост может содержать партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации прочтите нашу Политику раскрытия информации. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках, спасибо!
      • Поделиться
      • Tweet
      • Pin

      Я попросил 8 других хитрых блоггеров, включая меня, взять обычную старую бутылку содовой и превратить ее в нечто творческое! Это отличные поделки, которые можно сделать с детьми дома или в классе.Всегда весело использовать переработанные материалы в качестве художественных принадлежностей! 🙂 Перейдите по ссылкам под фотографиями, чтобы получить пошаговые инструкции по их изготовлению.

      Что можно сделать из бутылки содовой

      • 2-литровая бутылка Pig Craft — Отрежьте дно бутылки, чтобы получилась четырехногая свинья!
      • Ремесло совы в бутылке с газировкой — Сделайте симпатичную большеглазую сову, используя несколько принадлежностей.
      • Содовая бутылка Lion Craft — Милый маленький лев, который использует бутылку и картон!
      • Ракета из бутылок с газировкой -Это отличный арт-проект для детей, которые любят рисовать.

      • Божья коровка в бутылке из переработанной соды — Идеально подходит для валентинок, у этой маленькой божьей коровки есть пятна в виде сердца!
      • Penguin Soda Bottle Craft — Нарядите свою бутылку как пингвин в шарфе (полюбите эти ножки с помпонами!)
      • Бутылка газировки Lego Head — Как креативно для всех любителей лего.
      • Цветы из бутылок с газировкой — Эти цветы легко сделать, и они получаются великолепными!

      • Миньон в бутылочке из-под газировки — Какая милая идея использовать баночку для детского питания для глаз!
      • Реактивный ранец на ракетном топливе из бутылок с газировкой — Взрыв с двумя бутылками содовой!
      • Черепашки из пластиковых бутылок — Мне нравятся эти черепахи, они просты в изготовлении и могут плавать в воде!
      • Лошади из бутылок — Пусть ваши дети сделают этих лошадей, чтобы они поиграли с ними.(Этот веб-сайт на другом языке, но вы можете переводить)
      • Поделиться
      • Tweet
      • Pin

      Еще идеи, которые вам понравятся!

      Не забудьте подписаться на Crafty Morning на Facebook , Pinterest и Instagram или подписаться на нашу еженедельную рассылку ! 🙂

      Пластиковая бутылкаCraftIdeasfor Kids — Princeton Montessori Academy

      Идеи для творчества из пластиковых бутылок для детей

      Выполнение некоторых поделок и занятий — один из прекрасных способов привлечь внимание детей и развить их творческие способности.В этом сообщении в блоге вы найдете несколько идей поделок из пластиковых бутылок, которые вы легко сможете реализовать со своими детьми и поддерживать их продуктивное взаимодействие.

      Несколько простых и забавных идей поделок из пластиковых бутылок для детей:

      Светящаяся в темноте бутылка: В школах Монтессори дети часто занимаются этим ремеслом со своим учителем рисования и рукоделия. Чтобы выполнить это задание дома, вам понадобится запасная прозрачная бутылка с водой, а когда задание будет выполнено, вы можете оставить светящуюся бутылку в комнате вашего ребенка.

      Материалы:
      • Прозрачная бутылка
      • Гель для волос
      • Клей с блестками
      • Светящаяся в темноте краска
      • Супер клей
      • Светящиеся звезды
      Метод:
      • Выдавите клей с блестками на дне бутылки, а затем добавьте в бутылку немного светящейся краски.
      • Теперь смешайте гель для волос с водой и вылейте его в бутылку. (Если гель слишком густой, смешайте его с водой, иначе используйте его напрямую).
      • Добавьте светящиеся звезды. Гель для волос добавит некоторого сопротивления падению звезд на дно.
      • Теперь используйте суперклей и закрепите крышку на бутылке, чтобы избежать неприятных происшествий.Держите бутылку вверх дном в комнате вашего ребенка.

      Бабочки из бутылочек: В дошкольных учреждениях Игл-Рок, Калифорния, дети любят лепить этих милых бабочек из бутылочек. Изготовление этой поделки в виде бабочки побудит ваших детей исследовать природу.
      Материалы:
      • Бутылка
      • Перманентный маркер
      • Цветные ручки Fine Point
      • Трубочисты
      • Бусины
      • Трафарет бабочка
      Метод:
      • Сначала по трафарету нарисуйте узор бабочки на бутылке.Если ваш ребенок умеет рисовать бабочку, позвольте ему нарисовать ее.
      • Затем вырежьте это.
      • С помощью перманентного маркера нарисуйте замысловатые узоры на крыльях бабочки.
      • Теперь залейте узоры цветом, используя цветные перья.
      • Согните бабочек посередине, чтобы крылья сложились вверх.
      • Согните очиститель труб и сделайте из него V-образную форму. Теперь нарисуйте бусинки на одну половину устройства для очистки труб.
      • Пришло время разместить бабочек так, чтобы крылья были по обе стороны от буквы V.
      • Скрутите концы V вместе и проденьте большую бусину, чтобы получилась голова.В конце сверните остальные, чтобы сформировать антенны.

      Чиа горшки: Изготовление чиа домашних животных из пластиковых бутылок очень популярно среди детей, которые ходят в школ Монтессори и .
      Материалы:
      • Пластиковая бутылка
      • Ремесло глаза
      • Клей
      • Веревка для подвешивания горшка
      Метод:
      • Сначала разрежьте бутылку на две равные части и выбросьте верхнюю часть.
      • Наклейте глаза и используйте колпачок от бутылки для носа.
      • С помощью перманентного маркера нарисуйте замысловатые узоры на крыльях бабочки.

    Установка экрана под ванну: Как правильно установить экран под ванну?

    Установка экрана под ванну своими руками

    Экран для ванны — это не только эстетическое, но и функциональное устройство. От правильного выбора его форм-фактора и грамотной установки зависит не только внешний вид, но и продолжительность службы.

    Материал изготовления

    От материла, из которого изготовлен экран, зависит способ его установки и особенности эксплуатации. Они бывают:

     Пластиковые, которые характеризуются практичностью и относительно недорогой стоимостью. Их главное достоинство — невосприимчивость к влаге, легкое очищение, простой монтаж, достаточно большой срок службы (от 10 до 30 лет).

     Из гипсокартона, который можно назвать самым экологичным и долговечным. С ним несколько сложнее работать, но зато результат будет радовать долгие годы.

     Из МДФ, для них характерна небольшая стоимость и легкость в эксплуатации. Они легко и быстро устанавливаются и очищаются, но срок их службы крайне мал (примерно 3 года).

    Вне зависимости от типа материала, из которого был изготовлен экран, он обязан соответствовать таким требованиям:

     не должен выполнять роль несущего каркаса, т.е. ванна не должна на него опираться.

     обязательно должно быть наличие проема, который будет давать доступ к замаскированным коммуникациям. Чаще всего его делают в виде заглушки.

     желательно, чтобы пространство под ванной было закрыто стенками экрана.

    Экран с дверцами

    Самыми популярными и практичными являются экраны под ванну с дверцами, так как он позволяет легко добираться до канализационных конструкций. Такие модели предусматривают их использование в качестве тумбочки для бытовых мелочей.

    Существуют модели с раздвижными дверками. Они оснащаются Ш-образным профилем и панелями, которые должны перекрывать друг друга. При установке необходимо следить за тем, чтобы не оставалось никаких зазоров, так как их наличие может сократить срок службы и постоянно надоедать «тарахтением». Также стоит позаботиться о ручках, которые можно сделать как стационарными, прикрученными к панели саморезами, так и с присосками. Последние чаще всего используются в семьях с маленькими детьми, так как обеспечивают защиту малышей от случайного контакта с химическими веществами.

    Также распространены и распашные двери, но для нормального функционирования они должны оснащаться основой, к которой будут навешиваться петли. Для предотвращения самопроизвольного раскрытия к ним можно прикрепить мебельные магниты. А если нужно обезопасить ребенка, то лучше отдать предпочтение небольшим мебельным замочкам.

    Как можно установить экран

    Функциональность пространства возле ванной каждым рассматривается индивидуально. Поэтому существует несколько вариантов установки экрана:

     В качестве глухой конструкции, которая устанавливается под углом в 90 градусов и герметично прилегает к полу.

     С небольшим вырезом в месте, где чаще всего располагаются ноги во время стирки, купания ребенка или других действий возле ванны.

     Установка с небольшим уклоном, который будет обеспечивать удобный подход к ванне.

    Порядок выполнения монтажных работ

    Когда экран выбран и доставлен домой нужно правильно его смонтировать. Если все делать правильно, но процесс займет немного времени, особенно если размер подобран правильно. Сейчас можно купить экраны с размером: 1,50; 1,60; 1,70 и 1,80 метров.

    Первый этап включает в себя аккуратную распаковку и замер каркаса, а также регулировка высоты ножек, которые нужно сразу зафиксировать в необходимом положении. Также необходимо прикрепить предлагающиеся уплотнители на ножки, что поможет избежать всевозможных царапин и повреждений. Если же каркас немного больше нужного размера, то его нужно подкорректировать.

    Если водопроводные и канализационные трубы проходят вдоль стен и мешают установке экрана, то в его панелях нужно вырезать соответствующие отверстия.

    Далее необходимо подсунуть верхний край экрана под борт ванной и подвести его низ, а с помощью ножек зафиксировать необходимую высоту. Важно, проверить устойчивость конструкции — она не должна шататься или выпадать при малейшем прикосновении. После установки необходимо убедиться в том, что все дверцы нормально и легко открываются.

    Установка экрана под акриловую ванну

    Акриловые ванны более хрупкие и имеют несколько другую конструкцию Для того, чтобы прикрепить к ним экран необходимо:

     Наметить на бортике ванны места, где будет крепиться экран.

     Прислонить экран к ванне и завести его верхнюю часть к месту крепления. Наметить на экране место скрепления. Все отметки на экране должны быть на идентичном расстоянии с метками на самой ванне. На метках высверлить отверстия под гайки.

     Прикрутить к борту ванной монтажные шпильки. Для того чтобы прикрепить экран к шпилькам нужно использовать гайки и шайбы. Головки гаек нужно скрыть декоративными заглушками.

    При использовании текстовых материалов в интернете гиперссылка на Сантехникс.ру обязательна.

    Установка экрана на акриловую ванну: способы крепления и снятия

    Если раньше боковая часть чугунной или стальной ванны была открытой, то сегодня большинство владельцев квартир считают необходимым спрятать за декоративным экраном все инженерные коммуникации и опорный каркас для акриловой чаши. Такой экран можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. О том, как закрепить экран на акриловую ванну, будет рассказано ниже.

    Критерии выбора экрана для ванны из акрила

    Декоративный экран представляет собой жесткую конструкцию из раздвижных, навесных или стабильно зафиксированных панелей. Он устанавливается на боковой фронтальной стороне ванны и может быть закреплен различными способами. Существует большое количество возможных вариантов оформления и поэтому при принятии решения нужно помнить о таких основных требованиях к устройству экрана:

    • точное соответствие размерам ванны;
    • расширение функционала с возможностью скрытого хранения бытовой химии, материалов или других предметов;
    • долговечность с сохранением первоначального вида;
    • доступная стоимость готового изделия или материалов для изготовления экрана своими руками;
    • сложность выполнения монтажных работ;
    • простоту ухода и удобное использование.

    Вид конструкции и красивый внешний вид зависят только от мнения владельцев квартиры. Одним нравятся раздвижные системы, другим створки, а некоторые считают, что панель вообще не должна открываться.

    Порядок монтажа экрана для акриловой ванны

    Существует несколько вариантов, как установить экран на акриловую ванну. Проще всего закрепить глухую, неоткрываемую панель. Наиболее прочная конструкция потребуется при поворотных створках. Купленная или сделанная самостоятельно конструкция может закрепляться на:

    • саморезы;
    • магниты;
    • пружины;
    • зажимы;
    • враспор на жесткий каркас.

    Иногда можно увидеть не съемные экраны, сделанные из влагостойкого гипсокартона или кирпича и облицованные плиткой. Такие неразборные конструкции могут быть красивыми, но удовлетворяют хозяев до первой поломки сантехники или засорения сифона.

    Монтаж на саморезах

    Для закрепления декоративного экрана на саморезах потребуется набор специальных креплений. Это могут быть отрезки пластикового или алюминиевого уголка. Их нужно закрепить вверху на ребре жесткости акриловой ванны, а внизу на стойки опорного каркаса или горизонтальный профиль, если он есть.

    После установки креплений приложите экран и против каждого из них нанесите отметку.

    Просверлите в панели отверстия в отмеченных местах и конусной коронкой или сверлом большого диаметра выберите потай под шляпки саморезов.

    Прикрутите метизы к креплениям, а в надрезы шляпок установите декоративные заглушки. Если вы не смогли найти заглушки в продаже, то их можно вырезать самому и посадить на клей.

    На магниты

    Для того, чтобы магниты прочно удерживали декоративную панель, необходимо наличие стальной рамы или вертикальных упоров, которые связываются с опорной конструкцией ванны. Сами магниты нужно приклеить к задней поверхности панели и после этого приложить к установленному стальному профилю. Чтобы окончательно зафиксировать экран, к ребру жесткости ванны следует прикрутить 2-3 зажима.

    На пружины

    Крепление экрана к акриловой ванне на пружинах — простое и надежное. Его устройство основано на том, что к элементам опорного каркаса ванны прикрепляются пружины, которые будут поднимать экран, прижимая его к ребру жесткости. Работа выполняется в следующей последовательности:

    1. заведите экран за бортик и поднимите его вверх до упора;
    2. на стойках каркаса сделайте отметки нижнего уровня панели;
    3. перенесите отметки на 30 мм выше;
    4. приложите нижнюю часть пружины к новым меткам и тогда верх покажет на стойке место для сверления отверстия под зацеп;
    5. с обратной стороны экрана приклейте отрезок уголка с высверленным отверстием под зацеп нижней части пружины;
    6. к боковой стенке ванны приклейте деревянные бруски, которые не позволят панели смещаться в сторону чаши;
    7. установите пружины, отожмите экран вниз, заведите верх за бортик и отпустите.

    Размеры брусков нужно подбирать экспериментальным путем, учитывая при этом толщину материала панели.

    На зажимы

    Напольные пружинящие зажимы применяют для ванн закругленной или ассиметричной формы. Для выполнения работы вам кроме зажимов потребуются фиксирующие защелки. Порядок действий при этом способе крепления следующий:

    1. с помощью отвеса или пузырькового уровня нанесите на пол линию, соответствующую краю бортика ванны;
    2. расставьте угловые зажимы на полу вдоль начерченной линии и сделайте отметки мест для сверления;
    3. просверлите в полу отверстия установите зажимы и зафиксируйте их на дюбелях;
    4. к ребру жесткости ванны напротив зажимов прикрутите защелки;
    5. на тыльной части панели отметьте места расположения зажимов и прикрутите туда крепежные язычки;
    6. установите низ экрана в зажимы, а верх экрана плотно прижмите к борту, до момента фиксирующего щелчка.

    Главное в этом способе — не ошибиться с разметкой, чтобы обеспечить совпадение всех элементов креплений.

    Враспор

    Для установки экрана на акриловую ванну враспор потребуется изготовить прочную раму, на концах которой устанавливаются стопорные распорные винты на опорных ножках.

    Декоративная панель закрепляется на эту рамы с помощью саморезов или клея. В ванну нужно набрать воды. Это нужно, чтобы учесть возможное проседание и более точно определить момент упора.

    Для установки на место заведите готовый экран за бортик и, проворачивая винты, поднимайте его до тех пор, пока верхний край не упрется враспор.

    Слейте воду и проверьте надежность установки.

    Инструкция по снятию экрана

    Способ быстрого снятия декоративной панели зависит от способа ее закрепления. Если в щели возле пола не видно опорных элементов, то экран установлен на саморезах, магнитах или пружинах. Наличие ножек говорит о том, что конструкция установлена враспор. Отсутствие щели показывает, что панель держится на зажимах и защелках. Узнав способ крепления, вы сможете снять экран с акриловой ванны и сохранить его целым.

    О наличии саморезов вам сообщат заглушки. Их нужно снять при помощи тонкого острого ножа и выкрутить отверткой или шуруповертом все установленные винты. Отсутствие заглушек не всегда говорит об отсутствии крепежных винтов. Хороший мастер может выполнить незаметный декор используя качественный герметик. Найти саморезы можно с помощью небольшого магнита, который прилипнет к стальным шляпкам.

    Если заглушки и ножки отсутствуют, то просто потяните панель вниз. Если приложенного усилия не хватает, кроме магнитов для установки использовали дополнительные защелки. В этом случае верх панели нужно потянуть на себя, а после отщелкивания — вниз, чтобы отстегнуть магниты.

    Экран, установленный на пружинах нужно потянуть вниз и вывести панель из-за бортика. После этого останется только разъединить пружины с крючками.

    Для удаления конструкции, смонтированной враспор, закручивайте опорные ножки до тех пор, пока верхний край не выйдет за бортик. После этого панель сама упадет вам в руки.

    При установке на зажимах сначала нужно потянуть на себя верхний край панели, а после отсоединения защелок и вывода экрана за бортик поднять вверх

    Варианты устройства экрана своими руками

    Для самостоятельного монтажа декоративного экрана потребуется сделать каркасную обвязку чаши. Прямоугольные и квадратные чаши можно обложить кирпичом, обшить деревом или металлическим профилем. Для установки экрана на акриловую ванну округлых или ассиметричных очертаний можно использовать только оцинкованный или алюминиевый профиль, в котором можно сделать ряд надрезов и согнуть по нужной линии.

    На кирпичную кладку можно положить керамическую плитку или мозаику. Рамы из древесины и профиля обшиваются гипсокартоном или другим листовым материалом. В конструкции каркаса необходимо предусмотреть наличие ревизионного люка для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям. От кладки плитки можно отказаться, если использовать для экрана листовой пластик.

    Видео по теме

    Как установить экран под ванну | 6 простых шагов

    Обновлено: 23.04.2021 11:42:33

    Ванная комната часто превращается в хранилище ненужных вещей, инструмента и бытовой химии. Их мы привычно подсовываем под ванную, чем портим дизайн, но выход из ситуации есть, и об этом точно знают специалисты, сотрудничающие с журналом «Экспертология». Воспользовавшись их практическим опытом, вы поймете, как установить экран под ванну своими руками, не повредив при этом дорогостоящую конструкцию.

    Что собой представляет экран под ванной, и какие виды изделий существуют

    Для современного человека ванная комната – это уже не просто техническое помещение, где можно вымыть руки и принять душ, а место для релаксации. А о каком расслаблении можно говорить, если внешний вид помещения вызывает отвращение. Причиной ухудшения настроения может стать ненужный «хлам», выглядывающий из-под шикарной акриловой ванны. Сохранить ваши нервы может простое приспособление – экран под ванную, который можно купить в готовом виде, или изготовить своими руками. Сложность монтажа зависит от выбранной конструкции и материала исполнения, а экраны могут быть изготовлены из следующих материалов:

    1. прочный пластик и другие полимерные материалы, имеющие высокую стойкость к воздействию влаги – самый распространенный вариант;

    2. органическое стекло – настоящее украшение ванной комнаты и идеальное решение для любителей необычных интерьеров;

    3. древесноволокнистые плиты мелкодисперсионной фракции, или МДФ;

    4. древесно-стружечная плита, покрытая слоем ламината или ЛДСП;

    5. гипсокартон, а он чаще всего используется в конструкциях, изготавливаемых самостоятельно.

    На рынке сантехнических материалов ванные сегодня представлены в широком ассортименте. Купить можно шикарную металлическую конструкцию, все еще пользуются повышенным спросом прочные чугунные ванны, хорошо держащие тепло, нашли свое применение и изделия из акрила. Производители заботятся о своем имидже, поэтому делают все, чтобы конечному потребителю было комфортно, поэтому большинство современных конструкций поставляются в комплекте с экранами, а они имеют несколько разновидностей:

    1. удобные конструкции с раздвижными дверцами – вариант, который предпочитает большинство пользователей;

    2. с отдельными распашными дверцами;

    3. изделия со съемными панелями, которые подходят для тех, кто не планирует частое использование пространства под ванной;

    4. с глухими панелями и смотровыми люками для организации ревизии и ремонта сантехнических труб и фурнитуры.

    Характерной особенностью большинства готовых конструкций является простота монтажа. Имея стандартный набор инструментов, с задачей может справиться даже тот, кто до этого с сантехникой был «на вы». Некоторые сложности могут возникнуть при установке экрана, изготовленного самостоятельно, но и в этом случае особых сложностей возникнет не должно, особенно если воспользуетесь нашими советами о том, как установить экран под ванной.

    Устанавливаем готовый экран из магазина

    Современные ванны, в отличие от «скучных» конструкций прошлого века, представлены в широком разнообразии видов, при этом отличается не только дизайн и расцветка, но и размеры. Большой ассортимент готовых изделий несколько усложняет выбор, но при правильно произведенных замерах особых сложностей возникнуть не должно. Для этого достаточно измерить высоту конструкции и ширину ванной, а в остальном помогут консультанты.

    Это надо знать! Экраны поставляются чаще в стандартных вариантах исполнения с шириной 50, 55 и 60 сантиметров и длиной 1,5; 1,6 и 1,7 метра, такие же размеры имеет и большинство ванн. Вы также можете договориться о поставках изделий нестандартного размера под заказ.

    Специалисты подберут модель экрана, соответствующую особенностям конструкции ванной и вашим личным предпочтениям. Доверять продавцам можно, но и вам не помешает знать, что выбирать надо изделия из прочного пластика, других водостойких материалов, имеющих, к тому же привлекательный внешний вид, соответствующий особенностям дизайна интерьера. Только сделав правильный выбор, можно приступать к установке, а рассмотрим мы это на примере чугунной ванной.

    1. Шаг №1 – выбор необходимого инструмента, а для установки экрана нам понадобятся рулетка, отвертка, строительный уровень, гаечный ключ, в некоторых случаях может понадобиться герметик.

    2. Шаг №2. Проверяем целостность конструкции экрана и комплект поставки, а производитель должен укомплектовать изделие метизами и ножками для установки в распор – важная деталь, учитывая разную высоту ванных.

    3. Шаг №3. Установка ножек в отверстия заглушек, окончательные замеры и подготовка экрана к установке.

    4. Шаг №4 – непосредственно установка, а для этого достаточно его просто установить в проем между бортиком ванной и полом. Здесь особенно важно соблюсти горизонтальность конструкции, для чего используется строительный уровень. Экран не должен выступать вперед и уходить внутрь – идеальным решением является установка его в уровень ванной.

    5. Шаг №5. Регулирование высоты при помощи ножек.

    6. Шаг №6. Установка дверок или глухих плит по направляющим, что также сделать не сложно

    Если вы правильно выбрали экран, в соответствии с размерами ванной, установка не отнимет много времени, особенно если речь идет об установки глухих панелей, не предназначенных для открытия и съема. Несколько отличается процесс установки на акриловую ванну, а не стоит забывать, что акрил – материал хрупкий и непредсказуемы, поэтом обращаться с ним надо крайне осторожно. Сделать это не сложно, но процесс установки раздвижного экрана под ванную из акрила будет несколько отличаться.

    1. Для установки на акриловую ванну необходимо проделать отверстия под шпильки, для чего понадобится дрель. Делать это надо осторожно, не повредив ребра жесткости.

    2. Следующим шагом будет крепление каркаса экрана к конструкции ванной, для чего используются саморезы.

    3. Дальше все по знакомой схеме – экран становится на свое место, а ее положение фиксируется при помощи крепежей, которые идут в комплекте. Если предварительные замеры выполнены не совсем точно, пластик, как и другой материал, можно подрезать, если размер позволяет, будет хуже, если этого запаса нет. Поэтому покупать изделие лучше с небольшим запасом.

    Это важно! Чтобы экран прилегал идеально и не повредился под весом воды, монтаж необходимо проводить при заполненной водой ванной

    Если вы считаете, что можете самостоятельно справиться с задачей, или хотите сэкономить на установке, можете попробовать изготовить его самостоятельно. Это несколько сложнее, чем в случае с готовым изделием, но и не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

    Как изготовить и установить самостоятельно

    Изготовить и установить экран самостоятельно не составит особого труда, особенно, если вы воспользуетесь советами наших экспертов. Некоторые сложности могут возникнуть с раздвижными дверьми, поэтому мы рассмотрим вариант самостоятельного изготовления и установки глухого экрана из водостойкого гипсокартона, с которым предпочитают работать многие специалисты. В качестве испытуемого снова используем капризную акриловую ванну.

    Для начала подготовим набор необходимых инструментов и материалы для изготовления самого экрана и его каркаса. Нам понадобится сам гипсокартон и металлический (лучше алюминиевый) профиль размером 75х40 и 60х27 мм. Можно также использовать деревянный каркас, но дерево в этом случае необходимо обработать водостойкой пропиткой. Последовательность установки выглядит так:

    1. отмечаем место расположения стоек каркаса, а они должны располагаться под ванной, на расстоянии, равном толщине листа гипсокартона;

    2. производим замеры высоты от поверхности пола до кромки ванны – эти размеры нужны для изготовления стоек;

    3. крайние стойки крепятся к стене при помощи саморезов;

    4. к крайним стойкам крепится направляющий профиль – под кромкой ванны и на уровне пола;

    5. устанавливаем две промежуточные стойки в месте расположения ревизионного люка;

    6. в готовый каркас устанавливаются заранее подогнанные листы гипсокартона, оборудуется люк, конструкция которого должна быть продумана заранее.

    Подобным образом вы можете сделать не только глухой экран, но и установить раздвижные конструкции, причем использовать для этого можно не только гипсокартон, но и прочный пластик, а также МДФ и ЛДСтП. Несколько сложней работать со стеклом, где особенно выполнить правильные замеры, так как подогнать размер стекла на месте проблематично.

    Необычные экраны под ванну

    Помимо того, что существует большое количество уже готовых экранов, есть масса интересных решений. Проявив немного творчества, вы тоже можете удивить окружающих, сделав своими руками необычную конструкцию под ванной, для чего могут использоваться разные материалы и технологии. Предлагаем несколько вариантов таких решений:

    1. Кирпич, облицованный при помощи мозаики или кафельной плитки. Такая конструкция может стать настоящим украшением ванной комнаты, при этом вы можете использовать несколько вариантов конструкции.

    2. Деревянный экран со ступенькой – конструкция, именуемая «подиум. Это очень удобно и выглядит идеально.

    3. Натуральный камень – хорошее решение для частных домостроений, в квартире же массивный камень можно заменить облицовкой «под камень».

    4. Стеклянный экран, способный визуально увеличить площадь ванной комнаты – хорошее решение для помещений малой площади.

    5. У любителей романтики неизгладимые впечатления оставит резная конструкция с подсветкой внутри.

    6. Заслуживают внимания и деревянные панели, которые могут подчеркнуть изысканность любого дизайна интерьера.

    7. Конструкции из бетона, подчеркивающие изысканность стиля дизайна лофт и других современных направлений.

    Мы хотим сказать, что экран под ванной – не второстепенная деталь, как считалось ранее, а полноценный элемент декора. Правильно подобранный по стилю, цвету и размеру, он может стать идеальным дополнением любого варианта дизайна. Соответственно, экран, не соответствующий общему дизайну, может испортить общую картину. Поэтому к его выбору надо подходить взвешенно, учитывая все «за» и «против».



    Оцените статью
     

    Всего голосов: 0, рейтинг: 0

    Выбор и установка экрана под ванну своими руками

    Многие решают взяться за установку экрана для ванн самостоятельно, при этом желая добиться максимальной функциональности и приятного внешнего вида. Задача действительно не самая трудная, более того, у хозяина ванной есть масса вариантов, как воплотить свою задумку в жизнь. Экран призван не только разнообразить дизайн ванной комнаты, но и замаскировать неприглядные коммуникации, а также организовать место для бытовой химии и прочих хозяйственных предметов. Учитывая относительную простоту монтажа экрана, хозяин может дать волю фантазии и провести время увлекательно и полезно.

    Экраны для ванн встречаются в различных конфигурациях. Для начала вам необходимо определиться, какую именно конструкцию вы хотите видеть в собственной ванной.

    Пластиковый белый экран под ванну

    Выделяют следующие типы экранов:

    1. Глухой экран. Этот тип состоит из цельной панели и снимается только в случае необходимости.

    2. Экран с раздвижными дверцами.

    3. Экран с распашными дверцами.

    4. Конструкция со съемным или выдвижным блоком.

    5. Экран с полками.

    Как выбрать нужную модель?

    На самом деле разновидностей конструкций гораздо больше, и все зависит от того, какие требования вы предъявляете к будущему экрану. Нередко особенности помещения ванной комнаты диктуют необходимость той или иной конструкции. Большому помещению доступны экраны с полками, которые располагаются на его лицевой части. Полки обычно делают съемными, чтобы обеспечить легкий доступ к коммуникациям под ванной. Для маленьких помещений наиболее функциональной конструкцией будет экран с раздвижными дверцами.

    Экран с деревянными распашными дверцами

    Если у вас нет особых требований к функциональности экрана, и не хочется прилагать много усилий к монтажу, то неплохим выбором будет глухой экран. Тем не менее, данный вариант лишен практичности и значительно снижает доступ к коммуникациям.

    Другим способом видоизменить область под ванной и спрятать неэстетичные элементы являются занавески. Для этого под бортиком монтируется труба, на которую подвешивается подобранное по размерам полотно. Однако данный способ хорош исключительно своей простотой. Если для вас принципиальными характеристиками являются долговечность и красота, то этот вариант не подойдет.

    Устройство “каркасного” экрана под ванну

    Материалы, используемые при монтаже

    При изготовлении экрана можно использовать самые разнообразные материалы. Наиболее распространенными являются пластик, гипсокартон, акрил и тонкий листовой металл.

    Одним из самых долговечных способов соорудить экран под ванной считается кирпичная кладка. Вместе с тем, данный способ наиболее трудоемкий и требует дополнительных облицовочных работ после установки. Но такая кладка дает возможность создать неповторимый дизайн комнаты. Если вы являетесь обладателем маленькой ванной, то установка зеркала поможет вам визуально увеличить пространство.

    Пластиковый экран со сдвижными дверцами

    Плитка является одним из классических способов обустроить ванную комнату. Этот вариант также подходит и для экранов. А использование мозаичной кладки поможет украсить неровную поверхность. При этом целесообразно использовать плиточный клей, что заметно упростит процесс.

    Организовывая пространство с экраном, обратите внимание, получится ли у вас вплотную приблизиться к бортику ванны. С этой целью можно оставить в нижней части экрана зазор на 5-7 см или сделать небольшой скос, что довольно просто в случае с плиткой.

    Порядок и особенности монтажа экрана

    Монтаж экранов для ванн обычно происходит по определенной схеме, включающей несколько этапов:

    1. Вначале необходимо сделать разметку предполагаемых мест крепления с применением уровня, после чего произвести замеры.

    2. Каркас экрана изготовляется из металлического профиля. Его закрепляют в соответствии с разметкой.

    3. Далее наступает очередь самих панелей, которые вырезаются из выбранного материала, а затем закрепляются на каркасе.

    4. Последним штрихом монтажа являются облицовочные работы.

    В случае если вы являетесь обладателем акриловой ванны, то при установке экрана можно присоединять крепеж непосредственно к бортику. Однако если вы имеете дело со стандартной чугунной ванной, то сверлить ее борт самостоятельно не стоит, ведь таким образом вы просто испортите ванну.

    Экран под ванну с пластиковыми дверцами с фотопечатью

    Особенности монтажа раздвижного экрана

    Сложность монтажа зависит, в первую очередь, от того, насколько замысловатую конструкцию экрана вы придумали. К примеру, если вы нуждаетесь в раздвижных дверцах, то каркас должен быть оборудован Ш-образным профилем. Вырезая панели, следует обратить внимание, что они должны перекрывать друг друга, и соответственно подобрать размеры. Эти панели станут раздвижными дверцами. После монтажа направляющего профиля вам останется только украсить дверцы ручками. Интересным и удобным решением для раздвижного экрана
    будет использование ручек на присосках. Их особенность состоит в том, что они съемные, благодаря чему можно обезопасить детей от проникновения за экран, и спрятать там различные химические средства.

    Экран под ванну с рисунком

    Монтаж экранов с распашными дверцами

    Если вы решили, что экран должен состоять из распашных панелей, то для начала вам необходимо будет изготовить дверцы из профиля и пластикового листа. Далее полученные дверцы крепятся на специальных петельках, которые без труда можно отыскать в любом магазине мебели. В случае если вы планируете после монтажа панелей облицовку плиткой, то нужно заранее продумать размеры, иначе керамику придется подрезать. Есть и другой выход – приобрести готовую дверцу из пластика.

    Экран с распашными дверцами

    Для придания максимальной жесткости экрану используют монтажную пену, которой задувают участок между бортиком ванны и верхней частью каркаса. Укреплению каркаса также способствует использование разнообразных вертикальных стоек. Такие элементы можно изготовить из того же профиля, что был использован для каркаса. Также подойдут распорные стойки, – можно изготовить из металлической трубы, по краям которой нужно нанести резьбу. Обычно подобные элементы применяются для легких экранов.

    Установка экрана ванны – Цены работ в Москве, МО. Качественный монтаж экрана под ванну. Заходите!

    Установка экрана под ванну – Недорого, выгодно, удобно

    Квалифицированная установка экрана под ванну частными мастерами из Лидера Услуг. Поставьте последний штрих в ремонте – после завершения работ помещение засияет новыми красками. Гарантируем качество, предельную аккуратность, безопасность.

    Установка декоративного заграждения под ванну требует особых навыков – экран ставят в последнюю очередь, при этом необходима особая точность при креплении несущих опор к стене и полу (чтобы не повредить плитку). Если вы не хотите испортить одним неверным движением керамические поверхности, рекомендуем обратиться к специалистам.

    Мастера, рекомендованные сервисом, установят экраны:

    • под акриловую, угловую, чугунную ванну;
    • изготовленные из пластика, МДФ, закаленного стекла;
    • раздвижные, распашные;
    • установленные на ножках, на полу.

    С нами работать удобно – частные исполнители, вызванные через наш ресурс, подойдут в тот день, когда вам нужно, и даже сегодня. Заполняйте заявку, смотрите предложения и выбирайте специалиста. Для удобства клиентов мы разработали систему рейтинга, отражающую квалификацию, пунктуальность, обязательность мастера.

    Грамотный монтаж экрана под ванну позволит обеспечить при необходимости быстрый доступ к необходимым узлам сантехники и гидромассажного оборудования при аварийной ситуации, а также – эстетично закрыть пространство под ванной.

    Монтаж экрана под ванну – Цены работ и гарантии

    Каждый монтаж экрана под ванну, выполненный частными сантехниками нашего сервиса, обойдется примерно в полтора раза дешевле, чем, если бы вы обратились в сервисные компании. Отсутствие лишних расходов дает возможность работать по бюджетным расценкам. Поэтому жители региона обращаются к нам постоянно.

    Стоимость монтажа зависит от сложности конструкции, материала изготовления экрана, способа крепления (к ванне, стене, полу).

    Площадка «Лидер Услуг» предлагает:

    • достойное качество исполнения – установка будет выполнена безупречно;
    • разумную стоимость – мастерам невыгодно завышать оплату услуг;
    • соблюдение сроков – специалист подъедет в то время, которое вы согласуете.

    Одно из преимуществ нашего ресурса – быстрое реагирование менеджеров на нестандартные ситуации. Возникшие проблемы решаются оперативно, в день обращения клиента.

    Вызывайте мастера из LiderUslug – специалисты сервиса проведут установка экрана под ванну профессионально и по низким ценам за работу. Исполнители выезжают по адресу во все районы Москвы и Московской области. Оформляйте заявку, назначайте время встречи – мы все проблемы решаем мгновенно.

    Самостоятельная установка экрана под ванну

    Экран под ванной придает комнате завершенный вид и помогает сохранить единство интерьера. Он закрывает трубы, инженерные коммуникации. Под него можно спрятать бытовую химию, инвентарь для уборки и массу других полезных вещей. Но что бы установить экран под ванну не всегда удобно вызывать мастера, да и цена за работу может показаться необоснованно высокой. Поэтому давайте разберем особенности установки экрана, чтобы этот можно было сделать самостоятельно.

    Особенности выбора экрана и подготовительные работы

    Существует 3 основных вида декоративных панелей, каждый из которых имеет особенности установки:
    1. Глухие – стационарные экраны, которые нужно будет полностью снимать для получения доступа к трубам. Достоинством является монолитная поверхность, что актуально для некоторых дизайнов интерьера. Если монтировать такой щит, выбирать стоит легко снимающуюся модель.
    2. С распашными дверцами – обеспечивают возможность хранения различных предметов за счет легкого доступа к ним и коммуникациям. Но подходят только для просторных помещений.
    3. С раздвижными дверцами – универсальные модели, но имеющие более высокую стоимость.

    Обычно я рекомендую выбирать раздвижной экран под ванну, установка которого не намного сложнее, чем глухого, но он позволит не только прятать полезные мелочи, но и облегчит ревизию труб, а при необходимости проведения ремонта поможет избежать полного демонтажа.

    Современные экраны под ванну выпускаются со стандартными размерами:

    • ширина – 50, 55, 60 см;
    • длина – 1,5, 1,6 или 1,7 м.

    Так же есть возможность заказать изготовление изделия по индивидуальным размерам.

    В комплект готового экрана для ванной входят все необходимые составляющие и ключи. Хотя иногда дополнительно потребуется отвертка, ножовка по металлу и монтажный нож. До установки стоит закончить все работы: проверить надежность всех соединений коммуникаций, обработать герметизирующим составов стыки труб, затереть швы плитки и вымыть пол под ванной.

    Установка экрана под ванну раздвижного типа

    Непосредственно установка экрана под ванну выполняется следующим образом:

    1. Находим и кладем горизонтальные Ш-образные направляющие параллельно так, чтобы пазы смотрели друг на друга.
    2. Поперек накладываем стойки (втулками с отверстиями вниз) и, совместив отверстия для крепежей, не слишком туго фиксируем их саморезами.
    3. Устанавливаем пластиковые панели в направляющие так, чтобы они размещались на разных дорожках.
    4. Затягиваем саморезы, закрываем торцы направляющих заглушками (если есть).
    5. Если конструкция предполагает ручки, в имеющиеся на панелях отверстия вставляем винты и фиксируем на них фурнитуру.
    6. Накручиваем гайки на ножки, затем производим их монтаж в отверстия втулок вертикальных стоек.
    7. Ставим экран между бортом ванны и полом, ровняем. За счет регулировки высоты ножек устанавливаем его враспор.
    8. Если конструкция экрана предполагает закрытие торцевой части, после завершения сборки лицевой части заводим торцы направляющих в пазы углового профиля. Прикручиваем саморезами. Вводим декоративную панель и фиксируем аналогичным образом. Монтируем конструкцию целиком.

    Некоторые модели поставляются с собранным каркасом и закрепленными дверцами. Поэтому остается только поставить экран на ванну и проверить функциональность.

    Если вдоль стены проходит труба, может потребоваться вырезать отверстие в щите. Для этого рулеткой измеряют его ширину и высоту, затем наносят соответствующую разметку на монтажный профиль и декоративную панель. Вырез в профиле делают ножовкой по металлу, а для пластиковых деталей достаточно использовать монтажный нож.

    Монтаж экрана на акриловую ванну

    Акриловые ванны обычно поставляются в комплекте с экраном. Такие изделия сами служат основанием для закрепления декоративной панели, поэтому установка экрана под ванну в этом случае еще проще.

    1. Наберите в ванну воду.
    2. Примерьте экран и разметьте, где будут расположены отверстия под болты. Важно не задеть ребра жесткости ванны.
    3. Просверлите отверстия дрелью. Обычно в комплекте идут болты диаметром 14 мм, поэтому подберите соответствующее сверло.
    4. Если установка экрана под ванну предполагает наличие ножек, вкрутите их.
    5. Приложите экран и зафиксируйте его болтами. Отрегулируйте ножки и наденьте декоративные заглушки.

    Таким образом, очевидно, что установить готовый экран под ванну несложно. Если же вы все-таки не хотите заморачиваться или нет на это времени, вы в любой момент можете вызвать мастера, воспользовавшись сервисом «Лидер Услуг». Это поможет заранее оговорить цену работы и время монтажа, причем стоимость услуги у частных специалистов всегда ниже, чем в профильных службах.

    монтаж экрана для угловой и чугунной ванны

    Практически всегда простая установка ванной после ремонта выглядит незакончено, если хозяева квартиры не позаботились о том, чтобы декоративно ее оформить. Способов скрыть пространство под ванной существует достаточно, чтобы выбрать из них наиболее подходящий вариант, ориентируясь на конкретные условия.

    Поэтому, прежде чем отвечать  на вопрос, как установить экран под ванну, следует определиться с его типом, вашими возможностями, а также тем, какие дополнительные функции вы хотите или можете получить от этой конструкции кроме декоративного эффекта.

    Например, достаточно часто, чтобы скрыть пространство под ванной, используют обычную кирпичную кладку, которую потом оклеивают той же плиткой, какой обложена сама ванная комната. Нередко для отделки может применяться и зеркало, которое позволяет визуально увеличить пространство ванной комнаты, особенно если она имеет небольшие размеры.

    Экран под ванну

    Однако в этом случае экран в ванной комнате выполняет только декоративную функцию, поскольку при таком подходе к решению задачи пространство под ванной не получится использовать в своих целях, например, сделать из него мини кладовую. К тому же обязательно следует предусмотреть установку люка ревизии, что позволит получать доступ к трубам и сифону слива, а это также при некоторых вариантах установки ванной накладывает ограничения на выбираемый тип экрана под ванну.

    Какие типы конструкций экрана под ванну можно использовать?

    Как правило, из-за возможности обеспечить свободный доступ в пространство под ванной, а также для того, чтобы использовать его для хранения каких-либо вещей, используют некапитальные экраны, которые могут быть:

    Экран под ванну раздвижной с полочками
    • Глухими.
    • С раздвижными и распашными дверцами.
    • С закрепленными под ванной полочками.
    • Легкосъемными в виде одной или нескольких панелей.

    В зависимости от типа, размера и формы самой ванной, а также размера ванной комнаты, следует выбирать оптимальный тип конструкции, после чего уже можно определиться, получится у вас сделать экран под ванну своими руками, купить готовую конструкцию или обратиться за помощью к специалистам, оказывающим подобные услуги.

    Стоит также сказать, что выбирая между глухой конструкцией экрана и экраном с распашными или раздвижными дверками, вы должны понимать, что глухой экран изготовить гораздо проще, однако в этом случае вы не сможете использовать пространство под ванной для хранения, например, бытовой химии.

    В то же время, если у вас такой необходимости нет, его установка выгоднее с точки зрения свободы доступа к коммуникациям по сравнению с традиционной обкладкой ванны кирпичом.

    При этом вполне можно достаточно быстро изготовить стильный экран под ванну из плитки, который может быть глухи, съемным, а также с дверцами. Он обеспечит свободный доступ под ванную, а внешне ничем не будет отличаться от капитального кирпичного экрана, который может создать проблемы при обслуживании труб или в случае необходимости замены самой ванной.

    Какие материалы применяют для изготовления экрана под ванну?

    К экрану под ванную предъявляются определенные требования, и их следует учитывать при выборе материалов, из которых вы планируете его изготовить. Так, экран должен быть достаточно прочным и жестким, а также быть стойким к воздействию влаги. Поэтому для изготовления экранов может использоваться обычный пластик, водостойкий МДФ и гипсокартон или окрашенный металл.

    Гипсокартон для экрана

    Также следует понимать, что кирпичный и гипсокартонный экран потребует дополнительной отделки, но в то же время дает дополнительные возможности для дизайна. Например, он может быть оклеен плиткой, мозаикой или зеркалами. В то же время экран из пластика, МДФ или металла может вообще не требовать дополнительной отделки, то есть изготовить его можно значительно дешевле.

    Также выбор типа и способа установки экрана может зависеть от типа самой ванны, например, свобода в действиях, чтобы установить экран под акриловую ванну будет несколько большей, чем когда речь идет о чугунной ванне. Также, вполне естественно, что экран под ванну стандартной прямоугольной формы будет изготовить значительно проще, чем когда речь идет об угловой ванной с закругленным краем.

    Примерная схема установки экрана под ванну

    Практически независимо от того, какой тип экрана вы бы ни выбрали, последовательность действий, необходимая для того, чтобы изготовить его и установить под ванну, примерно одинакова и выглядит следующим образом:

    Установка каркаса экрана
    • Проведение разметки точек крепления каркаса экрана.
    • Провести необходимые измерения для определения количества требуемого материала.
    • Изготовить каркас из профиля. В ряде случаев можно применять деревянные брусья, однако влагостойкость такой конструкции будет ниже.
    • Надежно закрепить изготовленный каркас.
    • Из выбранного материала разметить и вырезать переднюю панель экрана. В ряде случаев экран может быть сложным и закрывать, например, расстояние от ванны до стенки, создавая, таким образом, дополнительную поверхность, которую можно использовать как полку.
    • Прикрепить панели к смонтированному каркасу.
    • При необходимости провести отделочные работы.

    Особенности конструкции дверок экранов

    Экран с раздвижными дверцами

    Вопрос, как поставить экран под ванну с дверками, более сложен, чем экран глухого типа. Например, если вы ограничены в свободном пространстве, стоит остановиться на экране с раздвижными дверцами. Для этого можно использовать Ш-образный профиль и изготовить панели, которые будут несколько перекрывать друг друга, чтобы в полностью закрытом виде между ними не было щели.

    Такой экран для удобства открытия-закрытия должен быть оснащен ручками, которые можно просто прикрутить к панелям. В ряде случаев вы можете использовать съемные ручки на присосках. Это может быть полезным в том случае, если в вашем доме есть маленькие дети, а вы храните в пространстве за экраном бытовую химию. В этом случае ребенок просто не сможет открыть такой экран и причинить себе вред по неосторожности.

    Можно также использовать и распашные дверки, в этом случае необходимо предусмотреть стойку каркаса, которая будет служить основой для крепления петель дверки. Чтобы дверки не открывались можно использовать, например, мебельные магниты или мебельный замок, который не позволит дверкам открываться самопроизвольно.

    В любом случае декоративное оформление ванной специальным экраном, который, к тому же, может позволить получить дополнительное пространство для хранения, может выполнить практически каждый, кто может назвать себя домашним мастером.

    Однако, даже если вы не хотите заниматься изготовлением экрана самостоятельно, вы можете подобрать и готовое универсальное решение, правда, в этом случае свободы творчества у вас не будет.

    Установка экрана под ванной — варианты монтажа от Сантехстрой

    В большинстве случаев для достижения законченного вида в помещении необходима установка экрана под ванной. Сделать это можно из материала отделки стен, с помощью специально изготовленной конструкции. Определяющими факторами установки экрана под ванну становятся дизайнерские решения, пожелания собственников жилья, технологическая возможность осуществления проекта.

    Экран подванну — конструкция не сложная, но выполняющая важные функции. Она прикрывает пространство под ванной с расположенными там трубами, креплениями. Экран не ставится, когда выбирается модель с декоративными ножками и деталями, предназначенными для открытого монтажа.

    Варианты устройства экрана для ванны

    Закрывая декоративной панелью пространство под ванной можно решить сразу несколько проблем. Выбирают конструкцию, исходя из желаемых целей. Из возможных вариантов отмечают следующие виды экранов:

    • глухая перегородка. Необходим минимум материалов и времени. К недостаткам конструкции относят то, что при возникновении аварийных ситуаций с сифоном, канализационными, подающими трубами, приходится такой экран ломать.
    • съемная конструкция. Отличается от глухой перегородки тем, что предусмотрена возможность доступа под ванну. На каркас монтируется отделочный материал, с частично или полностью съемной частью, зафиксированной с помощь саморезов, гвоздей, винтов. Сделанная таким образом установка экрана на ванну при необходимости легко демонтируется и так же просто устанавливается на место.
    • экран с дверцами. Самый удобный и практичный вариант. Пространство под ванной можно использовать в качестве места хранения бытовой химии, предметов домашнего пользования. Дверцы могут быть распашными, раздвижными, съемными.

    Из всех перечисленных вариантов самым привлекательным видится последний Дверцы, обеспечивающие доступ в пространство под ванну. В продаже имеются пластиковые полочки, которые вписываются по размерам в отведенное пространство. Это позволит разместить там хранимые предметы не просто на полу, а аккуратно разложенными по размерам и назначению. Этот способ часто используется, когда делается установка экрана под акриловую ванну. Дополнительный комплект полок из такого же или близкого по качеству материала отлично дополнит функциональность помещения.

    Материалы для экрана под ванну

    Часто для оформления используют отделку, имеющуюся в помещении. Это оправдано технически и стилистически. Не нарушается дизайнерская концепция, интерьер выглядит цельно и закончено. Для того, чтобы гармонично вписался в обстановку экран для ванной, установка выполняется из следующих материалов:

    • Пластик. Широкий выбор продукции позволяет быстро, недорого и красиво оформить экран под ванну. Популярны готовые блоки из акрила и других полимеров. Монтаж может сделать домашний мастер. Предлагаются изделия, сделанные за заказ в профильных компаниях.
    • Гипсокартон. Для работы выбирают водостойкую марку. Недорогой способ закрыть пространство под ванной. Используют стандартную систему монтажа, обычные металлические профили и дополнительные крепежные элементы для гипсокартона. В качестве финишного покрытия можно применять любые отделочные материалы, краску, декоративную пленку.
    • Ламинированные плиты из модифицированного древесного волокна. Чаще всего это МДФ и родственные материалы. ДСП устанавливать не рекомендуется, поскольку под действием влаги происходит быстрое разрушение.
    • Кирпич под отделку плиткой. Установка экрана под ванну может быть сделана полностью, что не рекомендуется, поскольку лишает доступа к сливу. В случае неполадок придется демонтировать часть конструкции. Оптимальным вариантом считается монтаж неполного перекрытия. Делается люк из любого подходящего материала, на который можно будет зафиксировать плитку. Возможна установка готовой дверцы.
    • Металл. В продаже есть готовые модули, из которых собирается экран. Стальные элементы конструкции надежно защищены специальным антикоррозийным покрытием. Наиболее надежным является порошковая краска, которая запекается при высокой температуре и отличается прочностью и долговечностью. Металлический каркас иногда специально проектируют, когда планируется установка экрана на акриловую ванну, или штамповки из тонкой стали в качестве дополнительного крепления, гасящего вибрации и придающего прочности конструкции.

    Методы отделки современных помещений отличаются стилистической вариативностью и разнообразием применяемых материалов. Широкие возможности сделать интерьер гармоничным, эстетически привлекательным, функциональным есть у каждого человека и установка экрана под ванной способна подчеркнуть вкус хозяина жилья.

    Заказать установку экрана под ванной в Сантехстрой

    Компания Сантехстрой качественно и точно в срок установит экран под ванну любого типа. Обращайтесь прямо сейчас!

    Позвоните нам +7 (812) 912 84 56, напишите на почту или закажите обратный звонок.

    Конечно же, мы оказываем услуги по установке ванны — обращайтесь прямо сейчас!

    Установка перегородки для душа Ark Showers

    Препарат

    В этом разделе содержится информация о том, как установить перегородки для душа Ark. Рекомендуется обсудить это с вашим установщиком перед покупкой, чтобы убедиться, что сделаны необходимые приготовления.

    Планирование установки. При планировании ремонта ванной комнаты важно учитывать следующее:

    • Наши душевые перегородки для ванн имеют большой вес — от 56 до 72 фунтов, в зависимости от выбранной вами модели.Следовательно, они должны быть надежно прикреплены к стене, а сама стена должна быть прочной.
    • Вес безрамных перегородок для душа для ванны полностью ложится на винты, которые крепят две петли к стене, тогда как вес полубескаркасных перегородок для душа для ванны в основном приходится на ванну (поскольку нижняя часть непрерывных петель опирается на на выступ ванны) и частично винтами, крепящими монтажный кронштейн к стене.
    • Ванна должна быть ровной, а стена должна быть отвесной, чтобы подготовиться к правильной установке безрамной плиты.Шарнирный узел полубескаркасной модели может выдерживать большее отклонение от уровня / отвеса (!). Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы по этому
    • Поверхность выступа бака должна быть плоской, в противном случае нижнее уплотнение может не выдержать неровностей или углублений, позволяющих воде проходить под ним. Длинная прямая кромка, например Чтобы проверить это, можно использовать стальную линейку или комбинированный квадрат — если между ванной и краем виден дневной свет, значит, ванна стоит недостаточно ровно.Это особенно важно проверить, если у вас чугунная ванна.
    • Рекомендуется найти хорошего подрядчика, который сможет оценить вашу конкретную ситуацию и предпринять все необходимые шаги (например, подготовку стены, выбор крепежа / анкера), необходимые для обеспечения безопасной и надежной установки.
    • Иногда мы можем порекомендовать установщика, рекомендованного другими клиентами в вашем регионе; пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите, чтобы мы проверили наш список.
    • Заявление об ограничении ответственности — приведенные ниже письменные и видео-руководства предназначены только для информационных целей.Ark Showers рекомендует устанавливать наши душевые перегородки для ванн только обученными профессионалами и предупреждает своих клиентов, что установка душевых дверей, выполняемая лицами, не имеющими профессиональной квалификации или обучением для этого, может привести к серьезным телесным повреждениям или повреждению имущества. Ark Showers не несет ответственности за такой ущерб или травмы, возникшие в результате установки ее продуктов.

    Бескаркасный

    Чтобы загрузить документ, иллюстрирующий каждый этап установки безрамной перегородки для душа, щелкните здесь.Проблемы с загрузкой? Пожалуйста свяжитесь с нами.

    Видеогид:

    Обратите внимание: письменное руководство со временем обновлялось и включает некоторые детали, не описанные в видеоруководстве. Пожалуйста, используйте письменное руководство в качестве основного справочника при установке дверей для безрамных душевых кабин, а видео-руководство — только для получения дополнительной информации.

    Часть 1 — Прикрепите петли к стеклу

    Часть 2 — Просверлите отверстия, прикрутите петли к стене и прикрепите зачистки

    Полубескаркасный

    Чтобы скачать PDF-документ с описанием установки полубескаркасной перегородки для душа, щелкните здесь.Проблемы с загрузкой? Пожалуйста свяжитесь с нами.

    Видеогид:

    Обратите внимание: письменное руководство по установке экрана для душа со временем обновлялось и включает некоторые детали, не описанные в руководстве по установке экрана для душа. Пожалуйста, используйте письменное руководство по установке полурамной перегородки для душа в качестве основного справочника и видео-руководство только для получения дополнительной информации.

    Часть 1 — Разметьте и просверлите отверстия

    Показывает инструменты для работы, распаковку экрана, измерение и разметку отверстий для монтажного кронштейна, меры безопасности и сверление отверстий.

    Часть 2 — Прикрепите монтажный кронштейн и душевую перегородку

    Показывает, как вставить анкеры, нанести силикон на монтажный кронштейн, выровнять и закрепить монтажный кронштейн на стене, сдвинуть душевую шторку на место и закрепить душевую шторку на монтажном кронштейне.

    Установка для ванн

    Лондон | Сделайте свою ванную комнату снова великолепной

    Отойдите в сторону и позвольте нам помочь вам квалифицированно

    Если вы все же пытались установить ванну самостоятельно, то вы знаете, что этот проект требует трех важных вещей — знания того, что вы делаете, подходящие инструменты и много драгоценного свободного времени.Если у вас их нет, просто позвольте Fantastic Handyman поднимать и настраивать все за вас. Быстрые и внимательные установщики ванн имеют за плечами многолетний опыт и всегда готовы преобразовать вашу ванную комнату так, как вы всегда задумывали. Итак, возьмите журнал, выберите то, что вам нужно, и приступайте к установке ванны!

    Тщательная установка перегородки и приспособления для ванны по-вашему

    Кто сказал, что установка перегородки на ванну не может быть увлекательной? Внимательные мастера помогут вам смонтировать любые виды перегородок для душа, представленные на рынке, с соблюдением всех правил безопасности и, самое главное, ваших эстетических предпочтений.Неважно, планируете ли вы установить перегородку для душа, которая складывается или висит на прочных петлях, потому что у профессионалов есть энтузиазм и инструменты, чтобы все это работало. А если вы не уверены, какие экраны лучше всего подходят к вашей гидромассажной ванне, специалисты могут выбрать их для вас и превратить ваше акустическое уединение в поистине 5-звездочный опыт.

    Мы привезем все необходимое для вашего проекта

    Специалисты Fantastic Handyman всегда готовы предоставить все инструменты, которые могут потребоваться для установки вашей ванны или душевой перегородки.И это обычно включает в себя множество вещей — рулетки, ножовки, молотки, разводные ключи, спиртовые уровни и силиконовые герметики. Профессионалы возьмут их с собой, а также все существующие отвертки, чтобы они поместились в вашу новейшую ванную комнату в нужном месте. Квалифицированная команда также может принести на место широкий спектр дополнительных материалов, стоимость которых вы можете позже уточнить в своем окончательном предложении.

    Добавьте стиля и комфорта в вашу ванную комнату сегодня

    Никогда не рано или поздно связаться с нашими круглосуточными представителями — просто воспользуйтесь формой онлайн-бронирования, напишите нам в чате в режиме реального времени или позвоните нам, и мы Поможу выбрать удобный день и время для работы.Имейте в виду, заказывая нашу услугу, что такая модификация ванной комнаты может занять до целого дня, в зависимости от различных факторов. Хорошая новость заключается в том, что профессионалы могут установить двухстороннюю ванну или безрамную перегородку для душа в любом месте в пределах M25 и Манчестера. Вы также можете установить наше бесплатное приложение GoFantastic, чтобы заказать множество других услуг для дома через Интернет!

    Лучшие 10 лучших установщиков душевых перегородок рядом с вами

    Ваш профессионал по установке душевых перегородок может помочь на каждом этапе, от выбора перегородки до ее установки.Если вам нужны индивидуальные перегородки для душа, они могут помочь организовать резку стекла в соответствии с вашим пространством или направить вас в местное место, где это можно сделать. Вот наиболее распространенные стили душевых перегородок, которые вы можете установить:

    Безрамные душевые перегородки

    Установщик душевых перегородок позаботится о том, чтобы безрамные душевые перегородки подходили для вашего помещения. Затем они устанавливают кронштейны, прикрепляют кронштейны, устанавливают фиксированную панель, закрепляют панель петель, герметизируют зазоры, а затем прикрепляют панель двери.В завершение они проверят все зазоры, затянут винты и снимут блоки. При необходимости они срежут лишнюю резину с других панелей. Душ будет готов к использованию через 12 часов после того, как герметик полностью затвердеет. Этот процесс, конечно, будет еще проще, если у вас будет только фиксированная душевая панель без распашной двери (популярна для больших душевых).

    Полубескаркасная перегородка для душа

    Полубескаркасная перегородка для душа имеет раму за пределами стекла, но без рамы вокруг двери или прилегающих частей перегородки.Если вы устанавливаете полубескаркасную перегородку для душа, ваш подрядчик сначала прикрепит монтажные кронштейны к стене. Затем они отметят положение отверстий, просверливают отверстия и закрепляют раму. Убедятся, что все ровно, и уберут опорные блоки. Через 12 часов герметик полностью затвердеет, и душ будет готов к использованию.

    Душевые перегородки в обрамлении

    Душевые кабины в обрамлении поставляются полностью обрамленными (включая дверь). Они бывают разных стилей, включая навесные, раздвижные, фиксированные панели и угловые душевые перегородки.Точные этапы установки зависят от того, какой стиль оконных перегородок для душа вам нужен. Но обычно они начинают с крепления металлических каналов к стене перед установкой первой и второй панелей, а затем герметизируют все это силиконом, чтобы предотвратить утечку воды.

    Ремонт душевой перегородки

    Если существующая душевая перегородка требует ремонта, ваш технический специалист оценит повреждения. Обычный ремонт душевой перегородки включает замену разбитого стекла, повторное нанесение герметика, замену или затяжку петли, обновление ручек и замену роликового механизма.

    【решено】 Как установить душевую перегородку на ванну

    Как установить душевую перегородку?

    Где следует разместить душевую перегородку на ванне?

    Возьмите U-образную перегородку для ванны и расположите у стены на глубине 40 мм от края ванны . Возможно, вам придется отрезать бусинки или силикон, чтобы U-образный канал прилегал заподлицо с ванной .

    Как установить складную перегородку для ванны?

    Сколько стоит установка перегородки для душа?

    Душевая перегородка стоит по всей Австралии

    Компании в Новом Южном Уэльсе берут приблизительно 50 долларов в час за установку душевой перегородки .

    Сколько времени нужно, чтобы установить душевую перегородку?

    Стандартная перегородка для душа обычно занимает 1,5 часа.

    Легко ли установить душевые перегородки?

    Установка новой перегородки для душа — это то, что многие люди будут опасаться делать сами. Однако при наличии подходящих инструментов и знаний установит на вашу новую душевую перегородку или перегородку для ванны может быть easy .

    Могу ли я установить душевую перегородку самостоятельно?

    Вот как установить перегородку для ванны

    Ваш стенной канал должен иметь предварительно просверленные отверстия под винты .Если нет, возможно, вам придется добавить эти сами . Просверлите отверстия в стене и вставьте дюбели, при необходимости постучав молотком. Прикрутите настенный желоб к стене и вставьте перегородку для ванны в стенной канал.

    Можно ли установить душевую дверь без сверления?

    A душевая кабина с раздвижными дверцами , которая может быть легко установлена ​​ без каких-либо ремонтных работ, , без сверления отверстий, без хлопот и шума.Корпус можно легко установить , прикрепив его к стене с помощью высококачественного клея, так что использование сверла является лишь вариантом.

    Как установить безрамную перегородку для душа Highgrove?

    Не протекают ли бескаркасные душевые перегородки?

    Безрамный душ двери до не « течь ». Хотя в петлях и по бокам двери есть очень маленькие зазоры, маловероятно, что вода пройдет через эти зазоры, если давление воды не будет направлено прямо на эти швы.

    Как закрыть безрамную перегородку для душа?

    Повторно нанести герметик

    Он герметизирует края двери безрамной перегородки по краям, предотвращая выход воды из душа . Замазать герметик просто. Старый герметик необходимо удалить, а затем нанести новый герметик. Нанесите его на внутреннюю часть рамы, где стена соединяется с ванной.

    У вас силикон Безрамная перегородка для душа?

    Идея использования настенных каналов или кронштейнов и силикона для установки душевых перегородок состоит в том, чтобы получить безрамную душевую кабину .Поскольку они устанавливаются только через определенные промежутки времени, они оставляют зазор между краем стекла и полом, стеной или потолком, который необходимо заполнить силиконом для предотвращения утечки воды.

    Вы наносите силикон с обеих сторон перегородки для душа?

    Душевые уголки должны быть герметизированы силиконом только снаружи. Если силикон применяется внутри, вода, возможно, просачивающаяся через профили, может достигнуть наружу, тогда как, если и , и , и внутренняя, и внешняя стороны были герметизированы, вода может застаиваться внутри самих профилей.

    Как герметизировать стеклянные душевые панели?

    Отрежьте кончик тюбика силиконового герметика под углом 45 градусов и проткните внутреннее уплотнение гвоздем. Вдавите трубку в пистолет для герметика. Поместите кончик герметика в верхнюю часть стены, где вы планируете установить новое уплотнение , и нажмите на спусковой крючок пистолета. Сдвиньте пистолет для герметика по стене, наложив ровную полоску герметика.

    Как заполнить зазор между душевым стеклом и стеной?

    Если ширина зазора меньше 1/8 дюйма, используйте обычный герметик; заполните зазоры размером более 1/8 дюйма зашлифованным герметиком.Убедитесь, что зазор чистый и сухой, затем выдавите тонкий ровный валик герметика в пространство. Чтобы получить наилучшее покрытие, обрежьте кончик трубки герметика так, чтобы выступающий валик полностью заполнил зазор .

    Вы заделываете трехкомпонентный душевой поддон?

    Хотя он не будет протекать в стену , I видел, как вода «перемещается» по шву и вызывает повреждение там, где гипсокартон встречается с ванной .Добавление герметика должно помочь предотвратить «просачивание» воды по шву по горизонтали. Капиллярное действие между перекрывающимися частями может фактически «втягивать» воду в перекрывающееся соединение.

    Как заделать зазор?

    Должны ли стеклянные двери душевых иметь зазор?

    В целом, мы стремимся к тому, чтобы имел 1/8 дюйма зазоров между стеклом и плиткой. Там, где сторона петель двери встречается со стеной, зазор 1/4 дюйма является нормальным.У есть — задняя пластина петли толщиной 1/8 дюйма и дополнительный зазор 1/8 дюйма там. Стандартный допуск для безрамного душевого стекла составляет плюс-минус 1/8 дюйма.

    Сколько стоит установка душевой кабины?

    Ванны Walk-in становятся все более популярными в наши дни благодаря своим многочисленным преимуществам перед традиционными ваннами. Из всех причин, самая большая причина для установки ванны в вашем доме — это снизить вероятность падений и травм среди пожилых людей, которые в основном вызваны традиционными ваннами.Вы будете удивлены, узнав, что около 33 процентов пожилых граждан умирают из-за падений, и около 80 процентов этих падений происходят в скользких ванных комнатах и ​​ваннах. Если вы решили установить в своем доме душевую кабину и задаетесь вопросом, сколько это будет стоить, продолжайте читать. В следующем разделе этой статьи мы обсудим стоимость установки душевой кабины, а также другую полезную информацию, которая поможет вам принять обоснованное решение.

    Что такое ванна?

    Для тех, кто еще не знает, душевая кабина — это не что иное, как особый тип ванны с водонепроницаемой дверцей вместо крутого края, как у традиционной ванны.Купальщица может попасть внутрь ванны, не переступая порога. Его заменяет низкий порог входной двери. После входа дверь запирается, и ванна наполняется водой. Купальщица может сесть на удобное формованное сиденье, встроенное в ванну. Слив воды, купальщик может выйти, открыв дверь. Эти ванны не только помогают пожилым людям пользоваться ванной без какого-либо риска падения, но также предлагают другим замечательные и роскошные купальные ощущения благодаря множеству встроенных функций, таких как гидротерапия, микропузырьковая терапия, хроматическое освещение, замачивание в теплой воде и многое другое.

    Еще одно преимущество, предлагаемое душевыми ваннами, — это особенно для людей с ограниченными физическими возможностями и людей с ограниченными физическими возможностями, они могут легко садиться в ванну со своих инвалидных колясок.

    Стоимость прогулки в ванне

    Нет фиксированной стоимости для установки ванн. Цены варьируются в зависимости от определенных факторов, таких как тип ванны, характеристики, местоположение, потребности в ремонте ванной комнаты и компания, с которой вы работаете. Однако имейте в виду одну вещь: чем больше возможностей у душевой, тем дороже она вам будет стоить.Кроме того, большие ванны стоят дороже, чем маленькие.

    Вот приблизительная оценка стоимости установки ванны в душевой:

    Средняя стоимость установки ванны в душевой с профессиональной помощью составляет от 5000 до 7000 долларов.
    Прогулка в ванне обычного размера стоит от 2500 до 7000 долларов.
    Прогулка в ванне с дополнительными функциями, такими как гидротерапия, подогрев сидений и микропузырьковая терапия, варьируется от 7000 до 10000 долларов.

    Стоимость установки ванны Walk-in

    Стоимость установки Стандартные размеры душевой кабины во многом зависят от текущего дизайна и планировки ванной комнаты.Процесс установки обычно включает в себя снятие существующей ванны и укладку плитки, что может быть выполнено в течение одного дня. Весь проект по установке может занять от 8 до 16 часов, если вы уже приобрели ванну, а стоимость рабочей силы составляет от 45 до 65 долларов в час. Кроме того, неплохо было бы воспользоваться услугой по установке, предоставляемой компанией, у которой вы приобрели душевую кабину. Они могут предложить недорогой установочный пакет или взимать доступную плату при покупке ванны через них.

    Стоимость установки также зависит от типа купленной ванны. Если ванна представляет собой простую модель с водосливом и не имеет многих функций, вы можете легко установить ее внутри по невысокой цене. Однако, если ваша ванна оснащена расширенными функциями, такими как воздушные форсунки, гидротерапия и микропузырьковая терапия, вам придется доплатить за дополнительную работу, необходимую для установки водопровода и электрических линий.

    Если вы решили установить в доме душевую кабину, но еще не нашли подходящую ванну, то подумайте об Ultimate от Ella’s Bubbles.В нем есть множество опций и функций, таких как: микропузырьковая терапия Infusion®, сиденье с подогревом, гидро- и аэромассажные форсунки и многое другое. Не только для пожилых людей, эта ванна предлагает каждому человеку расслабляющее и успокаивающее купание.

    По любым вопросам и информации о ценах звоните Ella’s Bubbles по телефону 800-480-6850 или просто отправьте нам электронное письмо.

    Наши высококвалифицированные и опытные установщики и авторизованные реселлеры могут помочь вам в любом проекте ремонта ванны в вашем доме, офисе или любом другом здании.Мы всегда готовы помочь нашим уважаемым клиентам. Мы можем помочь вам сделать ваши ванные комнаты более доступными и безопасными.

    Итак, чего вы ждете? Свяжитесь с нами и получите бесплатное предложение для ванны уже сегодня!

    Советы по установке перегородки для ванны или душа

    Что следует знать перед установкой перегородки для ванны или душа

    Установка экрана — более длительный процесс, чем может показаться на первый взгляд.Важно не только сборка, но и хороший выбор. Существуют сотни моделей экранов всех размеров и стилей. Но не все они подходят для нашей ванной комнаты. Посмотрим почему.

    Это вопрос места

    Не будет ничего хорошего в выборе великолепного экрана, если при его установке мы поймем, что не можем открыть его должным образом. Поэтому в первую очередь следует учитывать, какое место займет ванна или душ в нашей ванной комнате. Слишком близко расположенный предмет мебели или унитаз предотвратит открытие складных дверей.Решением будут раздвижные двери. Но и здесь нужно быть осторожным. Если размеры ванны или душа невелики и у нее также есть фиксированные стороны, две створки не всегда будут пропускать свободный проход, вам следует выбрать три или попробовать угловой проем. А если вы не можете получить минимальное раскрытие 50-60 см? Выход есть: раздвижные двери. Их большое преимущество заключается в том, что в открытом состоянии душ или ванна могут оставаться свободными по всей длине.

    Безопасность и доступность
    Сегодня экраны производятся из высокопрочных профилей и стекла.Однако не следует забывать, что чем крупнее лист, тем толще стекло. Тоже немного, 8-миллиметрового стекла будет достаточно. А как насчет доступности? В этом отношении вам следует обратить особое внимание на профили. Вернее, при их отсутствии. Когда дома находятся пожилые люди или люди с ограниченными физическими возможностями, лучше всего иметь душевые кабины и ширмы на уровне пола без профилей внизу.

    Дизайн
    После того, как вышеперечисленные проблемы были оценены, пришло время выбрать модель.И в этом отношении возможности безграничны: от экранов промышленного вида с черными алюминиевыми профилями до экранов с минималистичным дизайном, лишенных конструкции. Но важен не только стиль нашей ванной комнаты. Если ванная небольшая, лучше всего остановить свой выбор на легких перегородках. Идеально подходят панели с фиксированной панелью, но если вы хотите, чтобы они были с отверстием, лучше всего, чтобы профили были минимальными.

    Установка
    Это очень деликатный вопрос. Мы считаем само собой разумеющимся, что отверстие в ванне или душе было точно измерено и что экран подходит как перчатка.Но если он установлен неправильно, это может доставить нам много хлопот.

    С одной стороны, если экран не выровнен должным образом, створки никогда не откроются должным образом и сразу же начнут давать проблемы. С другой стороны, важно идеально герметизировать профили и стыки, чтобы обеспечить водонепроницаемость и предотвратить утечки.

    Лучший совет? Получите дельный совет и оставьте установку перегородки в руках профессионала. Только так можно долго наслаждаться хорошей перегородкой.

    Источник: Habitissimo

    Самодельная ширма под ванну из пластиковых панелей. Как своими руками сделать ширму под ванну, рекомендации по изготовлению

    Экран служит экраном для коммуникаций, подводимых в ванную. Под ним отлично спрятались ножки ванны, установленные на вагонку, слив, краны канализации, трубы. Но кроме функций, связанных с эстетикой пространства, экран может выполнять еще одну полезную работу.Например, служить опорой для устойчивости ванны или быть тумбой для мелочей.

    Ванны из акрила и других представителей сантехники последнего поколения часто сразу оснащаются ширмой, идеально подходящей для того, чтобы скрыть темные углы и коммуникации. Но что делать, если ванна старая, но вы не хотите каждый день видеть ее режущие бока? Вы можете приобрести уже готовую ширму, а если нет желания тратиться на магазинный вариант или вам нужно на все 100 процентов соответствовать вашим требованиям, можно выполнить ширму под ванну своими руками. .Приведем несколько способов создания экрана.

    Экран, обеспечивающий доступ в ванную комнату, выполняется с раздвижными дверцами или с приподнятым шкафом для бытовой химии; Могут иметь вертикально или горизонтально открывающиеся полости. Вертикальные конструкции конструкции желательно обустраивать по принципу жалюзи или оборудовать газлифты и прочий крепеж известных мебельщиков.

    Требования к сетке для ванны


    Материалы перегородки для ванны

    Материалы, которые вы будете применять в ванной, не должны бояться воды и влаги, перепадов температур.Также важно, чтобы они не подвергались быстрому уничтожению плесенью или грибком.

    Можно сделать основу ширмы практически из любого строительного материала, а потом отделить ее по своему вкусу снаружи. Для облицовки используются пластиковые панели или плитка.

    Самодельные варианты ширмы:


    Быстрее выполняется весь каркас каркаса под санузел из МДФ-панелей. Пластиковые планки или МДФ биологически нейтральны и практичны. Эти материалы легко разрезать и скрепить.

    Кирпичную основу после постройки нужно будет соблазнить и оштукатурить или наклеить на нее плитку. А перед установкой деревянного каркаса дерево обязательно проходит специальную пропитку для защиты от сырости.

    Пластиковый экран. Покрытие МДФ

    Экран из МДФ или пластиковой вагонки будет самым простым вариантом, который позволит сразу получить прекрасную поверхность. Экран из МДФ легко разбирается, а пластиковая крышка наиболее экономична — при повреждении какой-либо детали ее можно заменить.

    К каркасу крепится пластик для экранирования пространства, для формирования которого используется деревянный брус. 40 на 40мм или металлический профиль. Для дерева потребуется влагостойкая грунтовка.

    1. Раскрой МДФ I. пластиковых панелей Осуществляется заранее. Для работы с пластиком удобно использовать резак или строительный нож. Поверхность экрана набирается из панелей, а там, где должно быть технологическое отверстие, выполняется прорезь, в которую вставляется решетка или дверь.

    В готовой пластиковой ширме также необходимо прорезать вентиляционные зазоры (с той стороны, где нет «окна»). Рекомендуемая ширина прорези — 3 на 5 см. Вентиляционное отверстие закрыто пластиковой решеткой.

    Важно! Устанавливая глухой экран, убедитесь, что все коммуникации, доступ к которым будет проложен экраном, находятся в хорошем состоянии.

    Гипсовая сетка

    Принцип устройства устройства из гипсокартона точно такой же, как и при работе с пластиком.Сначала на пол в ванной наносится разметка. Оформляется каркас из металлического профиля или дерева. Но есть существенная разница: при установке каркаса под гипсокартон нужно учитывать, что финишная отделка тоже имеет определенную толщину. В частности, если экран отделан плиткой, рамка должна быть «утоплена» относительно поверхности ровно на том расстоянии, на котором находится слой отделки. Если лицевой материал не влияет на толщину стен, то проекция каркаса на пол выполняется по отвесу.

    Второй важный момент: Для работы в ванной нужен только специальный гипсокартон, защищенный от влаги. В местах наиболее вероятного контакта с водой его следует дополнительно спроектировать. Раскрой листов гипсокартона осуществляется в соответствии с высотой экрана минус 2 см.

    Закрепить листы необходимо, отступая от края ванны и от пола на сантиметр, чтобы исключить набухание гипсового полотна.Противопоказан прямой контакт с влагой или влажной поверхностью даже со специальным гипсокартоном (напомним, он имеет зеленый цвет).

    Для крепления листов используйте черные шурупы, прикручивая их через каждые 15 см по ходу верхнего и нижнего профиля. Обратите внимание на размер саморезов и толщину профиля: повреждение ванны — не лучший вариант Конец работы.

    После того, как застежка будет завершена, экраны необходимо полностью загрунтовать и вшить в любой материал.Это может быть керамическая плитка или отделка влагостойкими обоями, оклейка пленкой, декоративная штукатурка. Опустошите пол и залитый верхний край ванны монтажной пеной.

    Для создания ширмы на кирпичной основе нужно соорудить стену под санузел толщиной Поллипич. При первоначальной разметке необходимо учитывать толщину кирпича + клей 2 см + толщина плитки соответственно перекрывающей отметку.

    Кладка выполняется со смещением каждой следующей половины кирпича (кстати, про баню из кирпича вы также можете прочитать на нашем сайте). Это позволит избежать обрушения стены. Вам нужно выйти из окна, чтобы получить доступ к коммуникациям. Дверь к технологической яме крепится с помощью навесов. Невозможно, чтобы построенная стена была опорой для ванной, так как верхний ряд кирпича должен быть на 2-3 см ниже края умывальника. В щель заливается монтажная пена, которая герметизирует стык между чашей и стеной.

    Для покрытия основания из кирпича подойдет плитка или штукатурка.

    Ширма под ванну может быть выполнена простыней или тканью из ткани и других подобных материалов. Главное — выбирать быстросохнущие ткани из полиэфирного волокна.

    1. Хорошо подходит для влажных помещений из полиэстера.
    2. Ткани с мембранной структурой предотвращают образование грибка, позволяя вентилировать пространство под ванной.
    3. Нейлон
    4. Waterproof E идеально подходит для защиты экрана.
    5. Хорошее решение — ползучий каркас из искусственной кожи.
    6. Допустимая установка панелей с любыми отделочными решениями, выдерживающими сырость.

    Для ванны треугольной или угловой удобно делать пластиковую или гипсокартонную защиту. Сложные формы прекрасно сочетаются с отделкой лица мозаикой, красиво подчеркивающей контур чаши.Монтаж криволинейных ширм также начинается с возведения каркаса, а затем подгоняют обшивку на месте в соответствии с плавными линиями и изгибами ванны.

    Монтаж готовой ширмы или раздвижной двери

    Готовый экран представляет собой акриловый щит или пластиковую конструкцию с двумя сдвигающимися в разные стороны полотнами. Лучше всего использовать для крепления профиль, который идет в комплекте с экраном. А вот самодельные каркасы разрешены.Также не забудьте заглянуть в инструкцию по установке экрана, чтобы узнать, какими методами он может быть закреплен (жидкими гвоздями или шурупами).

    Видео — экран под ванну своими руками

    Видео — как спрятать трубы под баню

    Видео — экран под ванну

    Баня — обязательный сантехнический прибор для многих людей, предпочитающих много времени уделять принятию комфортных водных процедур. Он может иметь разные формы и размеры, но под ним остается свободное место, существенно портя внешний вид помещения.Закрыть ее довольно легко, для чего ширма под ванну используется своими руками, что совсем несложно. Он выполняется из разных материалов, основное его предназначение — это не только закрытие места под санузел, но и украшение помещения. При желании допускается изготовить данную конструкцию самостоятельно, что позволит получить элемент, идеально вписанный в интерьер, и не тратить на это много денег. Работа не займет много времени и не потребует определенного опыта или навыков.

    Виды бань под баню

    Прежде чем направлять работы, необходимо определиться, какой материал будет применяться, а также дизайн.

    Тип делится на несколько вариантов:

    • глухая ширма для бани своими руками считается самой простой в создании, так как пространство просто закрывается кирпичом или гипсокартоном, а сверху формируется декоративное покрытие из плитки или другого материала;
    • Качели
    • оборудованы нишами, позволяющими в любой момент получить доступ к элементам коммуникационных сетей, а также к различной бытовой химии или другим предметам, необходимым для помещения, что позволяет экономить место в помещении, так как не требует установки дополнительных шкафчиков;
    • складывающаяся дверь имеет дверцы, закрывающиеся на магнитах или защелках, а также конструкция часто оборудована полками или подъемниками, что обеспечивает формирование полноценного и удобного закрывающегося ящика;
    • раздвижная ширма под ванну удобна в использовании, так как при открывании пространства под ванной не требует места перед сантехникой для дверей.

    Как только будет принято решение, какой дизайн будет экраном, определяется материал, из которого будет производиться работа, и подготовлены инструменты для этих целей.

    Откидная

    Раздвижная

    Качели

    Перед тем, как сделать ширму под ванну своими руками, важно подготовить инструменты, используемые при эксплуатации. Они могут отличаться в зависимости от выбранного дизайна, но всегда используются некоторые элементы:

    • отвес, уровень или другое качественное и надежное измерительное оборудование;
    • Цементный раствор
    • , если вы планируете применять в процессе работы кирпича;
    • затирка для швов в кирпичной кладке или в плитке, служащая декоративным материалом для создания покрытия;
    • болгарка для резки различных материалов;
    • Отвертка и дрель
    • , и эти инструменты образуют каркас, который дополнительно обрабатывается различными подобранными материалами для отделки;
    • специальные пропитки для деревянных или металлических элементов, повышающие их влагостойкость;
    • Монтажная пена
    • или герметик для оставшихся зазоров в конструкциях, что позволяет создать идеальную герметичную конструкцию.

    Часто требуются и другие инструменты, поскольку их выбор зависит от того, какой материал используется при работе.

    Инструменты, которые могут понадобиться для крепления экрана под ванной

    Материал

    Как сделать самому

    Допускается изготовление ширмы для бани из самых разных материалов, каждый вариант имеет свои особенности и параметры. Наиболее часто выбирается:

    • гипсокартон, а для этого помещения обязательно приобретается влагостойкий материал, легко выдерживающий повышенную влажность, однако при его использовании потребуется дополнительно выполнить отделочные работы для украшения ширмы;
    • Фанера
    • перед использованием обрабатывается антисептиками и другими защитными составами, после чего конструкция покрывается краской или плиткой;
    • Пластик
    • представлен отдельными панелями, работать с которыми легко и просто, а также они доступны в различных цветовых вариантах, и после создания экрана не требуется дополнительных отделочных работ;
    • Кирпич
    • обеспечивает стационарную и неизменную конструкцию, отличается высокой прочностью, а также значительным весом, увеличивающим нагрузку на перекрытие перекрытия.

    Кирпич

    Пластик

    Из фанеры

    Гипсокартон

    Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому перед непосредственной работой рекомендуется изучить все параметры, чтобы определиться с правильным выбором. В процессе выбора используются материалы, собственные навыки и опыт, а также наличие денежных средств.

    Кирпич

    Кирпичная кладка считается популярным вариантом стационарной ширмы.Она обычно не оборудована дверьми, а также невозможен доступ к коммуникациям, если это не предусмотрено в кладке.

    Как закрыть пространство под санузел кирпичом? Для этого выполняются последовательные шаги:

    • нанесена разметка, определяющая расположение кладки. Необходимо использовать отвес, при этом важно, чтобы экран был закрыт стенками сантехнического прибора, иначе он будет некрасиво смотреться;
    • в соответствии с разметкой начинается кладка первого ряда, и между собой они соединяются на качественном цементном растворе.Второй ряд выполняется со смещением половины кирпича, что обеспечит прочную, привлекательную и надежную конструкцию;
    • , если планируется делать нишу, то оставляются соответствующие проемы. Важно, чтобы рядом с сифоном было отверстие, ведь к нему часто требуется доступ;
    • для закрытия проема используются небольшие дверцы или обычные фанерные листы, покрытые плиткой для отделки. С помощью этих элементов при кладке новенького кирпича появляются и другие некрасивые дыры;
    • при кладке верхнего ряда учитывается необходимость зазора, и его размер составляет примерно 2 см.Этот зазор заполняется монтажной пеной;
    • получившаяся конструкция декорирована, для чего чаще всего используется плитка или мозаика, а также позволяет выбрать другие отделочные материалы, идеально подходящие для ванной комнаты.

    Таким образом, ширму из кирпича можно сделать своими руками быстро и легко. Ею украшается комната и сама сантехника. Перед созданием такой конструкции убедитесь, что перекрытие в доме выдержит дополнительную существенную нагрузку от кирпича.

    Чтобы ширма под ванной получилась красивой и гладкой, необходимо особое внимание уделить разметке, угловая стойка должна стоять строго на углу умывальника.

    Кладка должна быть максимально узкой из кирпича, установленного на краю, ее прочности для оклейки плитки вполне хватит, а нагрузку на пол можно будет минимизировать

    Обязательно оставьте отверстие напротив сифона

    Плитка облицовочная

    Из гипсокартона

    Этот вариант востребован, так как с гипсокартоном невероятно легко работать, и он имеет приемлемую стоимость, поэтому на экран не нужно тратить много денег.Поскольку в санузле выполняются работы, определяется влагостойкий гипсокартон, легко выдерживающий воздействие повышенной влажности и других факторов, присущих этому помещению. Материал отличается простотой в обращении и гибкостью, поэтому допускается формирование ширмы под ванну из гипсокартона с уникальной формой и оснащение различными полками или другими элементами, повышающими комфортность использования пространства под сантехникой для любых целей.

    Для создания дизайна выполняются последовательные шаги:

    • Первоначально нанесенная разметка, определяющая размеры и другие параметры будущей конструкции;
    • формируется каркас, и для этого допускается использование металлических профилей или деревянных реек, но все элементы перед использованием обязательно обрабатываются специальными защитными составами, повышающими их устойчивость к влаге;
    • в процессе создания каркаса учитывается, какими размерами и другими параметрами обладают выбранные листы гипсокартона;
    • установка всех элементов каркаса осуществляется при помощи дрели и шуруповерта;
    • получившийся каркас обшивается листами гипсокартона, для чего используются специальные саморезы, рассчитанные на работу с этим материалом;
    • в сформированном покрытии все швы и стыки непременно заделаны качественным герметиком, а также разрешено воспользоваться специальной шпатлевкой;
    • в дальнейшем основание обработано качественной грунтовкой;
    • После высыхания всех растворов начинаются отделочные работы с полученным экраном, и обычно для этого выбирается плитка или краска.

    Получившаяся ширма будет достаточно привлекательной, простой и недорогой, а при этом значительно улучшится внешний вид ванной комнаты.

    Устройство экрана для ванной Glk и сталь Luke

    Изначально следует сделать каркас из металлопрофиля

    Каркас отделан гипсокартоном

    Прямой экран

    Криволинейный экран

    Крышка DF

    Древесина считается не слишком подходящей для ванной комнаты, но для этой комнаты часто применяется ДФ, предварительно покрытая антисептиками.Создать ширмы под ванну своими руками из этого материала не составит труда. Однако важно правильно выбрать сам материал, поэтому решать этот вопрос рекомендуется исключительно в проверенных и надежных компаниях, так как в противном случае велика вероятность того, что плиты будут излишне влажными и некачественными, поэтому они не справятся с воздействие повышенной влажности.

    Выполняются последовательные шаги:

    • изначально закуплены качественными пластинами, и важно, чтобы на них не было дефектов и брака;
    • все элементы пропитаны специальными защитными средствами, повышающими их стойкость перед воздействием влаги;
    • Образуется каркас
    • , и обычно используются деревянные рейки, в качестве антисептика, обработанного антисептиком;
    • Пластины
    • dF крепятся к раме;
    • непременно создан в конструкции вентиляционного отверстия, которое препятствует образованию сырости под ванной, после чего закрывается специальной решеткой из пластика;
    • выполняется оформление конструкции пластиковыми панелями или плиткой.

    Если возникает вопрос, как сделать ширму под ванну из плитки, то основание изначально делается из ДФ или гипсокартона, после чего полученное покрытие обшивается плиткой.

    Подготовить металлический каркас

    Каркас, прикрепленный с лицевой стороны ванны

    Металлический каркас готовый

    Деревянные панели крепятся к каркасу

    Из пластиковых панелей

    Этот материал считается удачным выбором для ванной.Каждая пластиковая панель обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги и других факторов воздействия, которые есть в ванной комнате.

    Стоимость материала считается доступной, поэтому отделка помещения не потребует вложения значительного количества средств. После создания экрана не нужно будет проводить дополнительных отделочных работ, так как панели имеют привлекательный вид.

    Панели ПВХ

    Элементы выпускаются в различных цветах, поэтому допускается подбирать панели, идеально соответствующие цветовой гамме помещения.

    Важным моментом считается правильный выбор самих панелей, так как они должны быть качественными и принадлежать одной партии. В этом случае в местах соединений не будет значительных стыков.

    Порядок создания ширмы не отличается от процесса, в котором используется гипсокартон. Для этого формируется каркас, закрытый пластиковыми панелями. Для крепления используются специальные саморезы, рассчитанные на работу с пластиком. Элементы фиксируются специальными пазами и шипами, которыми оснащаются при производстве.Для получения плавного и красивого дизайна желательно использовать стартовый профиль. Обычно в такой сетке делают дверь для доступа к коммуникационным системам, а также для хранения различных химикатов под ванной. Дополнительно здесь формируются различные полочки.

    Наливными гвоздями намечаем место крепления экрана

    Подготовка материала

    Планки для крепления ПВХ панелей

    Крепление боковой стенки

    Вырез

    Готовый экран

    Таким образом, отделка ванной своими руками — довольно сложный процесс, включающий в себя создание ширмы из различных материалов.Он может иметь разные формы, размеры и параметры, поэтому каждый собственник жилой недвижимости решает самостоятельно, какой именно дизайн будет сформирован. При наличии времени, необходимых инструментов и материалов разрешается работать своими руками. В этом случае воплощаются основные идеи и задумки людей, а также гарантировано получение такого экрана, который идеально впишется в имеющуюся цветовую гамму и стиль помещения. Выполняя этот процесс, вам не нужно будет тратить на это существенную сумму денег.

    Видео

    Для того, чтобы скрыть все коммуникации, трубы и сливы, которые находятся под ванной, устанавливается специальный экран. В основном он несет эстетическую нагрузку, чтобы низ ванной комнаты не портил дизайн ванной комнаты. Некоторые современные ванны уже в комплекте с ширмами, которые идеально подходят по своему внешнему виду и функциональности, но не все. Чтобы не тратиться на покупку готовой и не такой дешевой ширмы, можно подумать, как сделать ширму под ванну своими руками.Это не только позволяет существенно сэкономить, но и установить экран, который будет полностью соответствовать вкусам и предпочтениям владельцев, кроме того, вы также можете снабдить экран несколькими полезными функциями.

    Из чего изготовлена ​​ширма для ванны?

    Существует огромное количество строительных материалов, которые можно использовать во влажной среде ванной комнаты. Таким образом, вы можете выбрать следующие параметры, в основном в зависимости от материала, из которого будет формироваться основание экрана:

    1. Укладка ширм из кирпича;
    2. Влагостойкий гипсокартон с последующей отделкой любым подходящим материалом (плитка, штукатурка, обои и т. Д.))
    3. Влагостойкие МДФ, OSB с последующей отделкой;
    4. Пластиковый корпус.
    5. Покупка готовой ширмы или комплекта раздвижных дверей.

    Помимо магазинного решения, только пластиковая крышка фактически позволяет формировать ширму без необходимости дополнительной отделки. Этот материал вполне приемлем и практичен, не подвержен влиянию влаги и биологически нейтрален. Его легко чистить и достаточно хорошо, даже если одна или несколько пластиковых полосок повреждены.Заменить его несложно. И все же для прочной конструкции или если пластик просто не вписывается в интерьер ванны, следует выбрать один из трех оставшихся вариантов.

    В любом случае ширма на ванну, от чего бы он ни собирался, должна соответствовать нескольким требованиям:

    • Для доступа к основным участкам канализации и проложенным коммуникациям должен быть технологический проем, который можно закрыть дверью или заглушкой;
    • Желательно герметично изолировать пространство у пола для разделения пола под санузел и остальную часть санузла;
    • Экран не является поддерживающей конструкцией, и ванна не должна на него полагаться.

    Для удобства в ширме образуется выемка небольшого размера, чаще всего с уклоном, чтобы он не мешал ножкам. Некоторые мастера при наличии свободного места под ванной или сбоку от нее монтируют в составе экрана дополнительно шкафчик или выдвижной ящик для бытовой химии или моющих средств.

    Кладка экрана под кирпич

    В этом варианте все просто. По краю бани или от стены к стене, возле которой стоит баня, в Поллипич возводится кирпичная стена.Обязательно, так как при возведении обычной стены кирпич израсходован, то есть каждый следующий ряд смещается на полкирпич. На месте удобном для доступа к банной ванне образовано окно. Чтобы прикрыть ее, достаточно купить или изготовить дверь и прикрепить к навесам.

    Несмотря на то, что кирпичная стена достаточно прочная, она все равно не стоит на ней, чтобы получить баню, поэтому между последним рядом с кирпичом и краем ванны должен быть зазор примерно 1-2 см, который обдувается. монтажной пеной.После этого можно укрыть кладку под кирпич керамической плиткой или любым другим подходящим материалом, который будет сочетаться с дизайном помещения.

    Если вам нравится этот вариант, но вы не знаете, как поставить кирпич — прочтите об основах работы с ним.

    Покрытие Plasterton

    Самый гибкий в формировании метод формы экрана. Все упирается только в желание хозяина. Установка ширмы под ванну начинается с формирования каркаса.Для этого можно использовать как металлический профиль, так и деревянный брус 40х40 мм. Дерево обязательно и защита от влаги неминуемо другая, гниение и грибок неминуемо пристанут.

    При установке каркаса учитывается, что поверх гипсокартона будет еще и лицевой материал. Таким образом, на стене, к которой примыкает сторона ванны, отмечается установка края профиля таким образом, чтобы он углублялся от края ванны на толщину последующей обшивки.Например, если предполагается ставить экран плиткой, то отступ будет 12,6 мм + 5 мм + 4-6 мм (толщина плитки) = 21,6-23,6 мм. Линия должна быть продолжена и на полу по всей длине, на которую будет распространяться ширма. Для регулировки относительно края ванны используется отвес.

    Профиль UD закрепляется по периметру полученной линии. Профиль, который крепится к полу, следует дополнительно проклеить герметиком, чтобы вода не попала в ванну и из-под нее.Далее устанавливается вертикально CD-профиль путем крепления к опорному профилю. Между профилями выдерживается расстояние 600 мм, а стойки дополнительно устанавливаются в месте установки технологической ямы или котлована. ящик или шкафчик.

    В центре ванны можно образовать выступ. Для этого профиль на пол устанавливается не по прямой линии, а в виде буквы н с углублением под ванну примерно на 10-15 см. Стойки в нише установят под тент.

    Пример плиточного экрана из гипсокартона с выступом

    Для отделки салона используется влагостойкий гипсокартон зеленого цвета. Отрезан на соответствующую длину, равную высоте экрана минус 2 см. Крепление производится каленными черными шурупами через каждые 15 см по периметру листа и в центре профиля. При этом важно правильно выбрать длину самореза, чтобы он не вкручивался верхними шурупами в акриловую ванну.Простыни скрепляются отложениями с пола и края ванны на 1 см. Это необходимо для предотвращения разбухания гипсокартона. Ведь он хоть и влагостойкий, однако от прямого контакта с водой все равно начнет разрушаться.

    По окончании подъема гипсокартон шлифуется и облицовывается любым подходящим материалом, например керамической плиткой, декоративной штукатуркой, влагостойкими мокрыми обоями, пленочными материалами и т. Д.

    Видео: Пример установки несъемной ширмы под санузел из гипсокартона

    Покрытие МДФ, OSB

    Весь процесс фактически идентичен обрезке гипсокартона.С той лишь разницей, что дополнительные вентиляционные зазоры следует делать на экране с противоположной стороны от технологического отверстия. Для этого достаточно выполнить прорезь шириной всего 2-3 см и длинной 5-10 см, которую можно закрыть аккуратной пластиковой решеткой. Листы МДФ перед закреплением на каркасе обязательно шлифуют с двух сторон.

    Пластиковые обои Экран

    Самым простым вариантом будет вагонка для ванны из пластика. В таком варианте сразу получается красивая чистая поверхность и требуется дополнительная обработка или обрезка.При необходимости ширму легко разобрать, чтобы получить полный доступ к пространству под ванной.

    Кроме самой вагонки потребуется стартовый профиль, который укрепляют по периметру будущего экрана. Сверху края ванны к стенам крепится брус или металлический профиль, а затем закрепляется пластиковый стартовый профиль. Для надежности и прочности всей конструкции также желательно закрепить профили и по центру экрана.Это особенно важно при использовании дешевых вариантов футеровки из пластика, которая даже от небольших механических нагрузок может деформироваться и потерять форму. Нижний профиль, как и в ранее описанных вариантах, желательно приклеить герметиком к полу.

    Пластиковые полоски нарезаются обычным строительным ножом и доходят до краев в стартовом профиле. Так что набирает вся поверхность экрана. В месте формирования технологического отверстия вырезается прямоугольник и вставляется специальная пластиковая дверца, которая продается там же, где и сама накладка.

    Поскольку существует невообразимое разнообразие пластиковых накладок по цвету отделки, рисунку и даже фактуре, то подобрать подходящий вариант не получится.

    Ванна с пластиковым раздвижным экраном

    Что касается раздвижной ширмы под ванную комнату, то для ее создания нужна либо фантазия, либо готовый набор для монтажа из любого строительного магазина. Если второго нет — рекомендуем поискать способы реализации у народных умельцев. Один из вариантов показан на видео ниже.

    Покупая квартиру или дом, домовладельцы хотят не просто установить сантехнику, а сделать ванную комнату привлекательной.Часто кладут на пол или стены оригинальную плитку, покупают сантехнику интересной формы. Вы можете сделать ширму под ванну своими руками или купить уже готовую акриловую или керамическую модель, раздвижную или статическую, разного размера и формы, с рисунком или однотонную.

    Что такое ширма под ванной

    Когда человек заходит в ванную, то сразу обращает внимание на места под ванной и раковиной. Чтобы скрыть днище, торчащие трубы и другие элементы, люди устанавливают ширмы.Конструкции представляют собой каркас, который крепится к ванне, и панно с любым изображением или однотонным. Этот элемент может быть гладким, фактурным, изготовленным из разных материалов, самодельным или покупным.

    Установка ширмы под ванну

    Экраны бывают разные как по форме, так и по материалу, и по функциональности. Однако установка будет состоять примерно из тех же этапов:

    1. Измерьте нишу под ванной.
    2. Разместите места, в которых каркас будет крепиться к ванне.
    3. Закрепите раму согласно инструкции, проверьте угловое соединение. Для раздвижных вариантов закрепите профиль в виде S.
    4. Регулируйте ножки. Для надежности и более плотной фиксации можно нанести герметик.
    5. Заполните пространство между рамой и краем пеной для купания.
    6. Установить панели в фиксированную раму.
    7. Клавиши панелей необходимо обработать герметиком.

    Если вы купите акриловую ванну, то вы сможете получить ширму подходящей по форме и размеру.Изготовлен из пластика, идет в комплекте с рамой. Если не в комплекте, готовую конструкцию можно купить отдельно или сделать самому. Преимущества глухой, солидной версии:

    • эстетика;
    • прочность;
    • прочность.

    Недостаток один: в случае поломки сантехники ремонтировать будет неудобно. Этим выигрывают ширмы с дверцами и раздвижными моделями. Преимущества конструкций с дверцами на петле:

    • легко открываются и закрываются;
    • быстрый доступ к коммуникациям;
    • можно оборудовать полку под ванную для хранения вещей.

    Недостатки:

    • не подходят, если ванная небольшая;
    • почти сутки, двери быстро выходят из строя;
    • эстетически не очень привлекательно, потому что много слотов.

    Преимущества раздвижных моделей:

    • удобно использовать дверные полотна;
    • при открытии занимают мало места;
    • легкий и быстрый доступ к коммуникациям;
    • можно хранить разные предметы.

    Недостатки:

    • направляющие быстро приходят в негодность;
    • металлические направляющие
    • дорогие;
    • Пластиковые направляющие быстро ломаются.

    В разных регионах Например, в Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре стоимость штор для ванн разная. В Москве примерные ставки такие:

    1. Санта МДФ 1,7 (раздвижной) — 3200 руб.
    2. Bellezza L1800 (раздвижная) — 3547 руб.
    3. Вод-ОК Олимп 180 (качели) — 3240 руб.
    4. Soft Alavann 150 (складной) — 6960 руб.
    5. Конечный эстет Лаура 700 (глухая) — 4600 руб.

    Как выбрать шторку для ванны

    Чтобы выбрать шторку для ванны, нужно решить для себя, что важно: эстетика, удобство доступа к коммуникациям, возможность использовать место под кладовку или цену.Опираясь на критерии, вы сможете выбрать подходящую модель. Сейчас вариантов очень много и по декору, и по материалу. Вы можете выбрать готовое изделие или заказать его по своим индивидуальным размерам.

    Раздвижная ширма под ванну

    Чтобы сэкономить место под ванной и иметь возможность там что-то спрятать, можно купить ширму с раздвижными дверцами. Красивое современное стильное решение Будет следующий образец:

    • название: Monaco coupe;
    • цена: 3510 руб .;
    • Характеристики: Ширина — 167 см; Глубина — 5 см; высота — 53.5 см; Материал корпуса — плита из ламинированного МДФ;
    • плюсы: 3 раздвижные двери; удобные накладные ручки; механизм двери — на проходной;
    • минусы: Стилистика не подходит ни под какой интерьер.

    Некоторые люди придерживаются стиля интерьера, называемого минимализмом. Для соответствия нужен экран без дополнительных украшений, подойдет следующий простой вариант:

    • название: Vod-OK;
    • цена: 3020 руб .;
    • Характеристики: Ширина — 147 см; Глубина — 13 см; Высота — 54 см; Материал корпуса — влагостойкий ЛДСП; Материал фасада — влагостойкий МДФ;
    • плюсы: можно хранить любые вещи; свободный доступ к коммуникациям;
    • минусы: Маленькие ручки.

    Очень популярен благодаря компактности купе, панели сдвинуты в сторону. Другой представитель с раздвижными дверями — структура от Alavann:

    • название: Alavann Coupe Still;
    • цена: 3650 руб .;
    • Характеристики: Цвет белый, ширина — 160 см; алюминиевая рама;
    • плюсы: прочная, прочная рама; защитный влагостойкий фасадный материал;
    • минусы: Заметные двери, которые в некоторых интерьерах будут некрасиво смотреться.

    Шторка для ванной с полками

    Устанавливая ширму, многие люди стремятся использовать пространство под ванной для хранения различных повседневных вещей. Для большего удобства есть модели с уже сделанными полками и нишами:

    • название: Vanbok Light;
    • цена: 800 руб .;
    • Характеристики: Цвет — Белый; Ширина: 150 или 170 см; Материал — полистирол;
    • плюсы: стильный дизайн; доступная цена; удобство в эксплуатации;
    • минусы: РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.

    Существуют варианты экранов массивные и тяжелые, поэтому их сложно установить. Однако есть и очень легкие и компактные модели:

    • title: Ультразвук;
    • цена: 597 рублей;
    • Характеристики: Ширина — 167 см; Белый цвет; Материал — профиль ПВХ и ячеистый полипропилен;
    • плюсы: доступная цена; удобство; простота установки; полки разной высоты;
    • минусы: непрактичность, РАЙОН.

    Белый цвет универсален и подходит к любому интерьеру, а в ванной часто является основным. Однако часто людям хочется разнообразить комнату, добавить в нее красок. Чтобы ванная комната была яркой и креативной, можно купить модель ширмы с рисунком или возможностью перенести его на панель:

    • наименование: Premium A;
    • цена: 1177 рублей;
    • Характеристики: Ширина — 168 см; Алюминиевый каркас с полимерным покрытием; панели — ПВХ с переводным узором;
    • плюсы: рама покрыта антикоррозийным средством; водонепроницаемая панель ПВХ, переведенный узор;
    • минусы: Распашные двери, не подходят для маленькой ванной.

    Экран под акриловую ванну

    В комплекте с акриловой ванной, и экран к ней часто поставляется. Если при покупке его не оказалось, то можно приобрести отдельно. Дизайн аккуратный и привлекательный. белый цвет:

    • название: Руно Руно;
    • цена: 3440 руб .;
    • характеристики: Ширина — 150 см; Глубина — 13,7 см; Высота: 50,5 см, цвет — белый; Материал корпуса — влагостойкий ЛДСП; Материал фасада — влагостойкий МДФ;
    • плюсы: Фасад без рисунка подойдет к любому интерьеру; Три распухшие двери;
    • минусы: Маленькие ручки; Двери вздутые, нельзя устанавливать в маленьком помещении.

    Если ванная большая, можно установить целый шкаф для всяких моющих средств и губки, то нет необходимости использовать место под ванной. В этом случае можно купить глухой экран, например, такой вариант:

    • title: Canyon II;
    • цена: 5520 руб .;
    • Характеристики: Цвет — белый, ширина — 150 и 160 см; Фронтальный; Материал — АБС-пластик;
    • плюсы: скрывает коммуникации; эстетичность помещения;
    • минусы: Доступ к коммуникациям затруднен.

    Преимущество глухого сплошного экрана — его внешняя привлекательность. Выигрышный вариант для акриловой ванны следующий:

    • титул: Aquaria;
    • цена: 5520 руб .;
    • Характеристики: Ширина: 140, 150, 160, 170 см; Белый цвет; Материал — АБС-пластик; Фронтальный;
    • плюсы: скрывает коммуникации под санузлом; придает эстетичность;
    • минусы: Он глухой, мест для хранения нет.

    Видео

    Стало красиво и стильно, нужно позаботиться обо всех мелочах, способных нарушить гармонию.В первую очередь это касается пространства под ванной , которое зачастую портит весь тщательно продуманный дизайн. Открытые трубы выглядят необычно, а тряпка и ведро отвлекают от созерцания уютного интерьера. Так как же можно избавиться от некрасивых видов и разместить в комнате ? В этом вам поможет ширма под ванну . Он замечательно скрывает свободное пространство и придает композиции завершенность и лаконичный вид.

    Конечно, можно приобрести ширму в магазине (иногда даже в комплекте с ванной) или обратиться к специалистам.Но выполнить эту работу самостоятельно нет ничего сложного.

    Как сделать ширму под ванну своими руками?

    Для начала вы должны решить, какой экран соответствует вашим требованиям. Их всего два: раздвижные и сплошные . Последний требует меньше усилий и материалов, выглядит отлично, но имеет определенные ограничения .

    • Сплошная ширма не позволяет хранить в пространстве под ванной различные чистящие средства, а также химические вещества (чистящие средства, стиральные порошки и прочее).
    • Сплошная сетка не оставляет доступа к трубам . В результате протечки или необходимости замены трубы придется разобрать экран, выполнить все работы, а затем снова собрать. Однако народные мастера предлагают отличный способ избавиться от этого недостатка — сантехнические двери и люки. Они позволяют сохранить целостность экрана, но при этом дают доступ к трубам.

    Если вы не знаете, как сделать ширму под ванну из гипсокартона , следуйте этой простой и популярной инструкции.

    1. Подготовьте Рейки , на котором будет держаться весь дизайн. Два из них должны быть равны внутренней линии ванны по длине минус 1,2 сантиметра. А два других такой же линии шириной минус 0,8 сантиметра. Вам также будет : нам понадобятся четыре перила Для четырех углов ванны, чтобы соединить их с полом.
    2. Вертикальные элементы Можно сразу распределить по углам. Затем к ним прикрепляются горизонтальные рейки (узкие и на широкую руку).Те перила, которые оказываются у стены, необходимо прикрутить к ней саморезами. Все элементы должны быть надежно соединены между собой таким же образом.
    3. Затем вырезаем из листа гипсокартона изделия необходимого размера. Помните, что для помещений с повышенной влажностью необходим материал со специальной пропиткой, не позволяющей ему разбухать и портиться.
    4. Потом саморез по гипсокартону К деревянной обрешетке. Черновой вариант экрана готов.Можно добавить в сантехнический люк, а потом отделить пластиком или плиткой.

    Сделать ширму под ванну своими руками поможет видео :

    Раздвижная ширма под ванну своими руками

    От недостатков сплошного экрана избавиться невозможно. Через люк можно попасть к трубам (часто с большим трудом), но спрятать ведро в пространстве под ванной не получится. Скользящий экран. может он выглядит менее эстетично но он более функциональный, чем его «собрат».

    Для его изготовления вам также понадобится деревянных реек , которые будут основой экрана. Но к такому каркасу вместо гипсокартона, как в первом варианте, нужно прикрепить направляющий профиль По длине ванны, к которой будут крепиться двери.

    Лучше всего закрепить с помощью саморезов, но можно и жидкими гвоздями.

    Совет.