Месяц: Сентябрь 2021

Обустройство бассейна на участке: дачные пластиковые уличные или композитные крытые бассейны, сборные водоемы в ландшафтном дизайне

КАК ОБУСТРОИТЬ БАССЕЙН НА ДАЧЕ

Если вы любите родную «фазенду» всей душой, то почему бы не обустроить этим летом на загородном участке бассейн? Ведь иметь собственный дачный водоёмв наши дни уже не роскошь, а доступная реальность. Какой бассейн выбрать? Прочные стационарные бассейны, конечно, хороши и практически вечные, но подходят далеко не каждому дачнику, особенно, по цене.Надувные «лягушатники» годятся разве что для малышей. Но, к счастью, между дешёвой и дорогой версией искусственного водоёма существует промежуточный вариант – каркасный бассейн. Ассортимент данных конструкций позволяет выбрать каждому загородному жителю то, что подходит именно ему по дизайну, габаритам и стоимости. Кроме того, основываясь на собственном опыте, могу утверждать, что собрать дачный бассейн для семейного отдыха не так уж и сложно. Что необходимо учесть перед покупкой загородного водоёма? Как он устроен, каковы особенности его установки и эксплуатации? Будем разбираться вместе.

Из чего состоит каркасный бассейн

Данная сборно-разборная конструкция состоит из чаши и каркаса. К надёжности чаши предъявляются очень строгие требования, поэтому она изготавливается из особо прочного материала – поливинилхлорида (два слоя винила и один слой полиэстера). Такая технология изготовления позволяет чаше выдерживать несколько десятков тонн воды, иметь немалые размеры, а по комфорту соперничать даже со стационарными бассейнами. Чаша помещается в каркас, состоящий из отдельных элементов или модулей, которые крепко соединяются между собой.

Типы каркасных бассейнов

1. Стержневые.

Такие конструкции чаще всего используются для неглубоких бассейнов. Каркасы состоят из вертикальных и горизонтальных перекладин, которые скрепляются между собой. Такой бассейн собирается быстро и легко.

2. Листовые.

Каркасы в этом случае собираются из пластиковых или металлических модулей, которые соединяются друг с другом болтами или замковыми соединениями. Конструкции листового типа являются более крепкими и прочными, поэтому глубина бассейна с листовым каркасом может быть достаточно большой.

Виды каркасных бассейнов

1. Сезонные.

Прекрасный вариант для тех дачников, кто хочет плескаться в водичке только в жару, а осенью особо не «заморачиваться» по поводу консервации и «зимовки» бассейна.

Плюсы сезонных конструкций:

  • облегчённый каркас
  • простота сборки
  • удобная транспортировка (легко помещается в багажник автомобиля)
  • отсутствие хлопот по подготовке и хранению таких конструкций зимой
  • экономия семейного бюджета

К недостаткам сезонных вариантов можно отнести необходимость ежегодной замены ковриков для бассейна, а также их неполную комплектацию.

2. Встраиваемые или всесезонные.

Плюсы:

  • усиленный каркас
  • высокая прочность ПВХ-пленки (коврика) за счёт её толщины
  • отсутствие необходимости сезонной сборки и разборки конструкции
  • возможность встраивания (углубления) бассейна в землю
  • полная комплектация для обслуживания и ухода
  • большой срок службы
  • возможность использования конструкции зимой (например, на рождество такой бассейн легко превращается в каток).

Минусы:

  • необходимость тщательного выбора места для установки, поскольку перемещение такой конструкции в будущем практически невозможно
  • хлопотная подготовка конструкции к «зимовке»
  • стоимость

Установка каркасного бассейна

1. Подготовка основания.

Для этого необходимо тщательно очистить выбранную площадку от всех веток, камней, мусора, а также удалить траву и корни растений, чтобы не допустить повреждение бассейна при его дальнейшей эксплуатации. Затем очищенную поверхность земли надо хорошо утрамбовать и постелить специальный коврик. Многие «продвинутые» дачники для надёжности сначала заливают подготовленную площадку бетоном.

2. Сборка каркаса.

В случае листового каркаса круглые и овальные каркасные бассейны просто разворачиваются и устанавливаются на подготовленную поверхность, куда помещается чаша. Если бассейн квадратный или прямоугольный, листовой каркас собирается из отдельных элементов, соединяющихся шурупами, которые затем обрабатываются герметиком.

Сборка стержневого каркаса предполагает размещение в виниловом чехле сначала вертикальных стержней, а затем горизонтальных, которые соединяются между собой согласно приложенной инструкции. Для большей прочности под каждую опору лучше подложить тротуарную плитку.

3.Подключение фильтрующего насоса (по инструкции).

4.Заполнение бассейна водой.

Если вы решили подойти к проблеме обустройства дачного бассейна более основательно и остановили свой выбор на всесезонном искусственном водоёме, то его необходимо, по меньшей мере, частично, а лучше на всю высоту конструкции углубить в грунт. Для этого роется котлован, который засыпается слоем песка и гравия (около 20 см), а поверх этого слоя делается бетонное основание такой же толщины. Для укрепления стенок котлована используется кирпич.

Уход за дачным бассейном

1. На первом месте – чистота!

Да-да! Иначе кристально чистая водичка после интенсивного купания через несколько дней превратится в плохо пахнущую мутную жидкость. Для поддержания чистоты и безопасности воды необходимо:

  • фильтр-насос (избавляет от механических загрязнений)
  • скиммер (очищает поверхности воды от грязи)
  • щёткидля ухода за стенками бассейна
  • сачкидля удаление крупного мусора
  • химические средства для дезинфекции воды
  • песок кварцевый для фильтров бассейна
  • покрывало
  • термометр

2. Подготовка бассейна к «зимовке».

С сезонными конструкциями дело обстоит достаточно просто: разобрать, вымыть элементы и модули, высушить все составляющие и сложить их согласно инструкции. Хранить разобранную конструкцию нужно в сухом тёплом помещении.

Со встраиваемыми бассейнами придётся повозиться подольше. Консервация – дело хлопотное, и сделать надо следующее:

  • слить воду, оставив часть её на дне
  • вычистить стенки бассейна
  • продезинфицировать оставшуюся воду
  • вымыть оборудование
  • равномерно распределить в воде пластиковые канистры или бутыли

типовые и индивидуальные конструкции, обзор материалов и вариантов отделки

Здоровье каждого из нас в наших собственных руках. Однако тот ритм жизни, в котором мы живем сегодня, не всегда позволяет найти свободное время для релаксации. С этой непростой задачей может справиться бассейн на собственном участке.

Согласитесь, нет ничего замечательнее, чем после дневной суеты окунуться в водную прохладу. Отличная идея для активного отдыха.

Содержимое обзора:

Разновидности

Виды бассейнов могут быть следующими:

  • каркасными;
  • стационарными;
  • надувными.

Главные отличия в стоимости, эксплуатационном удобстве. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Самыми востребованными являются стационарные вариации.

Стационар

Для строительства такого водоема нужно иметь отдельный проект и планировку. Этот вариант самый дорогостоящий. Но, цена оправдывается долгим сроком службы, разнообразием дизайнерского воплощения, престижностью.

При приобретении жилья реально рассмотреть различные готовые проекты с уже имеющимся бассейном.

Сегодня это уже не редкость, так как его часто закладывают на начальном этапе возведения дома. Бассейн на дачном участке – ваше спасение.

Каркас

Плавательный водоем каркасного типа также распространен среди дачников. Это очень удобно, потому, что в начале сезона собираешь его, а в конце убираешь до следующего лета.

Достоинства в практичности и приемлемой цене, если сравнивать с первым вариантом.

Надувная вариация

Одним из самых дешевых вариантов дачного бассейна является надувной. Но, главным минусом является низкий срок службы. Хотя он идеально подходит для отдыха с семьей.

Дно со стенками сделаны из плотного материала. Свободные полости закачиваются воздухом.

Высокие нагрузки для конструкции нестрашны. Но, если вы будете небрежны в эксплуатации, то водоем порвется.

Бассейн в загородном доме может быть любым, главное, чтобы хорошо вписывался в общую концепцию и доставлял удовольствие в свободные минуты отдыха.

Каким должен быть участок

Для возведения искусственного бассейна необходимо учесть место его размещения. Поэтому участок надо выбирать исходя из таких нюансов:

  • никаких кустарников и деревьев вблизи;
  • плотная почва;
  • наличие водопровода;
  • ровная поверхность.

У открытых конструкций есть некоторые проблемы:

  • быстро загрязняется и промерзает вода;
  • зависит от климатических условий;
  • требуются дополнительные затраты для чистки чаши.

Прежде чем построить бассейн, стоит подумать об отдельной пристройке с крышей, стенами. Так водоем будет защищен от ветра, погодных перемен, листьев, травы.

Следовательно, затраты на обслуживание будут снижены, хотя стоимость вложений на начальном этапе значительно повысится.

С чего начинать?

План будущего водоема для плавания зависит от его назначения. Для детей практичнее делать его круглой или овальной формы, небольшой глубины. Острые углы недопустимы.

Для взрослых идеальна удлиненная форма со следующими параметрами:

  • глубина не меньше 1 м 50 см;
  • длина от 3 до 4 метров;
  • ширина как минимум 2 м.

Обустраивать зоны для детей и взрослых лучше ступенями. Детский участок отгораживается перегородкой. Если вам нужен трамплин, то глубина чаши должна быть не меньше 2 м 50 см.

Выбираем участок

При выборе участка определяющим фактором являются такие показатели, как:

  • отсутствие по близости мощных растений, таких как кустарники, деревья;
  • тип грунта, подземные воды;
  • наличие вблизи водопровода;
  • направление ветра, уклон почвы.

Важно учитывать, что корни способны повредить гидроизоляцию, листья вызвать «цветение» воды с неприятным запахом. В результате никто не гарантирует появления мелкой живности.

Глинистая почва значительно облегчает копку котлована. Кроме того, она является отличным дополнением для гидроизоляции.

Наличие водопровода облегчает наполнение и регулярную чистку. Хотя, если позволяет бюджет, то лучше всего делать крытый бассейн.

Необходимые материалы

Специалисты знают, что технология возведения водоема зависит от выбранного материала: бетонная заливка, использование блоков из бетона или пенополистирола.

Также можно использовать готовые емкости, которые легко монтируются, без особых условий ухода. Главный недостаток – простота формы. Поэтому, чтобы сделать чашу нужной вам конфигурации, то надо хорошенько поработать над проектом бассейна.

Если это бетон, то стяжка заливается на дно и стены котлована. Отделывать можно облицовочной плиткой. Блоки укладываются обычным способом. Здесь очень важно, чтобы через каждый три ряда лежала арматурная сеть.

Инструменты для работы

Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо уметь работать такими инструментами и приспособлениями:

  • лопатой;
  • рулеткой, уровнем, отвесом;
  • ножовкой;
  • бетономешалкой.

Конечно же, для работы купить рабочую одежду и запастись ветошью.

Оборудование для фильтрации

Очистительная система – одна из самых важных составляющих для дачного бассейна. Чтобы вода очищалась регулярно, необходимо установить переливную систему, скиммерное оборудование, плавающие фильтры.

Система перелива нужна для постоянной циркуляции воды. Решетка устанавливается по периметру, после очистки вода возвращается в чашу. Процесс цикличный.

Достоинством является наполнение емкости до краев. Минус – высокая цена и сложность ухода во время эксплуатации.

Скиммерный вариант идеален для небольших водоемов. Происходит постепенное всасывание воды, очищение, перегонка обратно. Плюс – несложный монтаж, простое обслуживание, низкая цена. Недостаток в низкой эффективности и частой смене воды.

Самым дешевым и эффективным является чистка плавающим фильтром. Для его изготовления потребуется следующее:

  • дрель электрическая;
  • ключ гаечный;
  • заглушка;
  • гайки;
  • пенопласт;
  • аквариумная помпа;
  • сменный картридж;
  • полипропиленовая труба;
  • узел поворотный.

Сначала сверлим в фильтре и узле отверстия. Конструкция крепится гайкой с одной стороны, с другой подсоединяется помпа.

Для удержания фильтра на поверхности, понадобиться пенопласт, который крепится к концу трубы. Чтобы повысить эффективность чистки значительно повысилась, использовать несколько картриджей.

Как делается котлован

Вы можете заказать бассейн под ключ или сделать его собственноручно. Сначала надо вырыть котлован, предварительно сделав разметку, используя мелкие колышки и шнур для растяжки. Выкопанную почву не выбрасывайте, она пойдет на засыпку по краям.

Дно укрепляется, для чего почва выравнивается, утрамбовывается. Потом делается подушка из щебня, которая также трамбуется.

Заливка

Бетон готовится как обычно. Заливается с единого раза. Толщина стяжки должна быть не меньше 25 см, но не превышать 30-ти. Важно, перед тем, как заливать бетон, на дно уложить арматурную сетку.

Пенополистирол

Газонаполненный материал позволит сделать стены ровными, аккуратными. Блоки легко монтируются, стоят недорого. Скрепляются они при помощи пазов. Обрезаются они ножовкой с мелкими зубчиками. Изоляция проемов для подключения оборудования делается монтажной пеной.

Лестницу делать во время кладки стен, но если она будет навесной из металла, то устанавливать в конце. Пустоты заполняются бетоном. После просыхания можно переходить к декорированию чаши.

В любом случае, прежде чем начать делать плавательный водоем, необходимо составить проект, план работы. Идеи посмотреть можно в интернете, также как и вспомогательные видео.

Фото бассейнов на участке

0 0 голос

Рейтинг статьи

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 500

Обустройство бассейна — 70 фото идей идеального оформления

Тёплый дом, сад, баня и к ней бассейн – мечта любого любителя русской бани. Новые технологии и материалы сделали доступными бассейны широким слоям населения. Но проблема обустройства бассейна требует детальной поэтапной проработки.

Виды открытых бассейнов

Бассейны стационарные — вариант с рытьём котлована и установкой готовой чаши.

Пластиковые корпусы представляют собой детерминированные по параметрам чаши, просто устанавливающиеся в котлован.

 Наземные бассейны просты при установке и меньше стоят.

Каркасные бассейны собираются из элементов основания и затем натягивается пластиковая форма для заполнения водой.

Надувные бассейны самые доступные и простые.

Пластиковые бассейны наиболее популярны среди всех типов бассейнов, они экологичны, долговечны, стойки к воздействиям, термоустойчивы, чаша герметична, красота и многообразие цвета и форм.

Какой бы бассейн ни выбирали, но не избежать основного вопроса — где ставить бассейн.

Выбор места для бассейна определит в дальнейшем его судьбу как места радующего глаза и души владельцев. Участок земли для бассейна выбирается горизонтальным, грунтовые воды должны быть ниже предполагаемого дна, рядом не должны расти деревья и кусты.

Можно строить котлован и на склоне, используя окружающий ландшафт при последующем оформлении прилежащей бассейну территории.

Если решено не ставить на бетонированной площадке, а углубить бассейн, то важно вырыть правильно котлован. Размеры чаши котлована должны быть на 15 – 20 см больше, чем корпус бассейна.

Делается цементно-песчаная стяжка дна глубиной 5 см, соотношение цемента и песка 1 к 3. Стяжка высыхает три дня, после этого переходим к следующему этапу.

Следующий процесс — заливка опалубки. В чашу укладывается армирующий проволочный каркас, который заливается песчано-цементной смесью. После высыхания опалубки следует сделать 20 мм стяжку днища котлована тем же раствором, что и для опалубки.

Оформление бассейна на даче + фото

Пару десятилетий назад бассейн на даче слыл диковинкой и являлся свидетельством финансового благополучия владельцев участка. Развитие современных технологий способствует упрощению процесса обустройства искусственного водоема под открытым небом. Оформление бассейна включает множество этапов, начиная от выбора формы и заканчивая ландшафтным дизайном окружающей территории. Ознакомление с нюансами оформления поможет грамотно подойти к вопросу обустройства на даче собственного бассейна.

Загородный участок: тяжелая ноша или место отдыха

Менталитет советского человека, для которого основное предназначение дачи заключалось в выращивании овощей и фруктов, постепенно уходит в прошлое. Сейчас больше внимания уделяют ландшафтному дизайну дачного участка и заботятся о комфортном времяпровождении. Традиционная баня и ухоженный газон, беспрерывно цветущий миксбордер и искусственный водоем – классический набор для полноценного отдыха.

Бассейн на даче – это не только возможность получить удовольствие детворе и взрослым, но и отличная возможность оздоровить организм за счет умеренной физической активности. Присутствие на участке воды в большом количестве создает приятную прохладу жарким днем и улучшает микроклимат. Очередное преимущество оформления на даче бассейна – присутствие запасного резервуара для воды, которую можно использовать для полива в случае перебоев с центральным водоснабжением.

В зависимости от размеров, оформление бассейна на даче можно организовать собственными силами или обратиться к помощи специалистов.

Многочисленный инновационные разработки позволяют подобрать для дачи оптимальный вариант бассейна, в зависимости от возрастной категории основных пользователей, размеров дачного участка и финансовых возможностей владельцев.

Виды открытых бассейнов

Процесс оформления искусственного водоема начинается с выбора подходящей конструкции. Открытые бассейны делятся на три основных категории:

  • стационарные;
  • разборные;
  • надувные.

Все они различаются по форме, размерам, сложности оформления и ухода. Каждый из вариантов обладает неоспоримыми достоинствами и некоторыми отрицательными моментами. 

Стационарные

Оформление стационарных моделей уместно на просторной даче, их обустройство проходит единоразово и характеризуется весомыми материальными вложениями. Обычно к такому способу оформления прибегают при частых посещениях дачи или постоянном проживании. Стационарные бассейны обладают средними или большими габаритами. Их оформление проходят различными способами:

  • с помощью монтажа каркаса на поверхности почвы;
  • за счет рытья котлована.

Последующее внутреннее обустройство котлована осуществляется с помощью обшивки или за счет установки готовой чаши. Весьма эффектно смотрятся многоуровневые конструкции.

Внимание! Оформление на даче стационарного бассейна требует присутствия дополнительных коммуникационных систем. Необходимый минимум – организовать водоснабжение, предусмотреть систему очистки и дальнейший слив жидкости. Пренебрежение условиями приведет к быстрому застою воды, ее цветению и другим проблемам.

Практичностью обладает решение провести оформление бассейна с крышей или навесом. Подобная защита сократит засорение воды мусором и пылью, особенно, если планируются длительные перерывы в использовании.

Выбирая материал для стационарной модели на дачу, учитывайте особенности климата. Даже при отсутствии жидкости, далеко не все емкости способны сохранить целостность под воздействием крепких морозов. Поэтому тщательное изучение характеристик материала для бассейна на дачу – неотъемлемое условие его дальнейшей продолжительной эксплуатации. 

Демонстрирует гармоничное оформление бассейна на даче фото:

Разборные

Оформление на даче разборного бассейна сопровождается меньшими материальными и трудовыми затратами. Обычно предлагают модели малых и средних размеров. Чересчур габаритные конструкции непрактичны ввиду сложности монтажа и демонтажа.

Разборный каркасный бассейн оптимально подходит для неохраняемой дачи. В начале сезона его собирают и наполняют водой, а при наступлении постоянной прохлады избавляются от жидкости, демонтируют и убирают на хранение в хозяйственное помещение.

Оформление разборного каркасного бассейна на даче также не обходится без установки очистных систем, но по сложности они гораздо проще, нежели для стационарных резервуаров. Обычно в очистной системе нуждаются емкости средних размеров. Если оформить на даче маленький искусственный водоем, можно обойтись периодической сменой воды и применением для дезинфекции различных реагентов.

Надувные

Достаточно просто организовать купание на даче с помощью надувной модели бассейна. Обычно они приобретаются для развлечения детей. Достоинств оформления надувного резервуара множество:

  • доступная для простого обывателя стоимость;
  • быстрота установки и легкость сборки;
  • не нуждается в наличии большого свободного пространства;
  • отпадает необходимость подвода коммуникаций и приобретения очистных систем;
  • мобильность и компактность.

Надувные бассейны представлены не только компактными моделями. Для дачи можно приобрести резервуар средних размеров, где предоставляется возможность поплескаться старшей возрастной категории. Обычно подобные изделия дополняются для устойчивости каркасом из алюминиевых трубок.

Совет! При высоте бассейна выше одного метра стоит позаботиться об оформлении конструкции лестницей. Это облегчит процесс входа-выхода и исключит прогиб бортиков.  В противном случае целостность надувного изделия может быть нарушена и возникает проблема перелива воды.

Материалы изготовления

Оформление на даче бассейна – задача многоплановая. После определения типа конструкции, важно изучить характеристики материала, из которого изготовлен резервуар. Обычно производители предлагают три варианта оформления:

  • полипропилен;
  • пластик;
  • композитный материал.

Резервуары из полипропилена обладают высокими техническими характеристиками. Отличная переносимость низких температур позволят оформить подобными емкостями стационарные бассейны.

Пластик при оформлении на даче искусственного водоема менее практичен. На морозе материал становится хрупким и существует риск его разрушения, поэтому для емкостей большого размера он не подходит. Оформление пластиком чаще применяется для складных конструкций и при установке декоративных бассейнов.

Оформление дачи моделями из композитного материала – наиболее практичное решение, обладающее следующими преимуществами:

  • Способность приобретать любые очертания позволяет оформить бассейн различных размеров и конфигураций.
  • Стенки емкости из композитного материала не подвергаются деформации, их невозможно поцарапать.
  • Прочность материала обеспечивает длительную эксплуатацию бассейна на даче.

На каком варианте остановиться, зависит от планируемых затрат, интенсивности и продолжительности эксплуатации.

Уровень наполнения

Уровень воды в стационарном бассейне зависит от типа конструкции, которая бывает:

  • переливная;
  • скиммерная система.

В первом случае по периметру резервуара планируется оформление решетки, через которую выплескиваемая жидкость отправляется в накопитель. Наполнение чаши до краев визуально увеличивает габариты бассейна на даче.

При скиммерной системе наполнение емкости предусматривает присутствие минимального запаса в пределах 15 см от верхнего края бортика. Отсутствие накопительных резервуаров не позволяет бездумно расплескивать воду, назад в бассейн она уже не вернется.

Варианты отделки стационарных моделей

Отделка котлована стационарного бассейна осуществляется различными материалами. Для оформления выбирают:

  • ПВХ пленку;
  • полипропилен;
  • классическую плитку;
  • мозаичное оформление.

ПВХ пленка представлена в широкой цветовой палитре. Для оформления резервуара на даче обычно выбирают следующие оттенки:

  • голубой;
  • бирюзовый;
  • синий;
  • белый.

Материал одновременно совмещает две функции – гидроизоляционную и декоративную.

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает полипропилен. Основные достоинства материала:

  • стойкость к воздействию агрессивной среды;
  • высокая прочность сварочных швов;
  • долговечность.

Как и в случае с пленкой ПВХ, для оформления на даче бассейна предпочтение отдают сине-голубым оттенкам.

Внимание! При выборе для оформления поверхности стационарного резервуара плитки или мозаики, предпочтение отдают материалам с низкими показателями водопоглощения.

Отделку керамической плиткой обычно проводят в бассейнах общественного предназначения, емкости индивидуального пользования лучше оформляйте мозаикой. Оригинальные переливы обеспечат высокую степень эстетического оформления.

Выбор места и определение размеров

Одним из ключевых моментов грамотного оформления на даче бассейна является выбор места, особенно это касается стационарных конструкций. Оптимальными условиями считается наличие глинистого грунта. Это обусловлено способностью почвы уменьшить потери воды при нарушении гидроизоляционного слоя.

Чтобы оформление и дальнейший уход за искусственным водоемом не создавал лишних проблем, стоит учесть ряд пунктов:

  • Желательно, чтобы участок на даче, который отводится под резервуар, обладал естественным уклоном. Это облегчит оформление сливной системы на даче.
  • Наличие вблизи бассейна деревьев не приветствуется. Во-первых, тень от растительности препятствует процессу прогрева воды. Во-вторых, опавшая листва провоцирует излишнее загрязнение воды. В третьих, корневая система способна повредить оформление гидроизоляцией. К наиболее агрессивным представителям флоры относится тополь, каштан и ива.
  • После изучения розы ветров бассейн на даче располагают таким образом, чтобы движение ветра проходило вдоль емкости. Это позволит скапливаться мусору возле одного бортика и облегчит его уборку.
  • Присутствие поблизости водопровода сократит смету строительства и облегчит процесс наполнения резервуара водой.

Форма бассейна на даче выбирается в зависимости от предназначения искусственного водоема. Серьезные занятия плаванием обязывают остановиться на прямоугольном оформлении. Детские забавы лучше организовать в круглой емкости. Удовлетворить стремление создать на даче изысканный ландшафтный дизайн поможет неординарная конфигурация чаши.

Глубина для взрослых варьируется в пределах 1,5-2,3 метра. Этого будет достаточно для ныряния и прыжков с трамплина. Обычно оформление максимальной глубины бассейна проводят с одного края, где расположена вышка. Место входа лучше оставить на уровне полутора метров.

Заключение

Оформление на даче бассейна, особенно стационарного типа, требует грамотного инженерного подхода. Поэтому лучше прибегнуть к помощи профилированных специалистов. Небольшие модели вполне под силу установить самостоятельно. Главное – правильно определиться с размерами и местом обустройства.

пулинг — это … Что такое пул?

  • роялти за объединение — Соглашение, согласно которому владельцы отдельных участков земли делят долю пропорционально сумме, полученной путем выплаты роялти за добычу всех нефтяных скважин на всей территории. 24 Am J1st Gas & O § 66… Юридический словарь Баллентайн

  • объединение долгов — Соглашение, в соответствии с которым должник корректирует многие долги, распределяя свои активы между несколькими кредиторами, которые могут или не могут согласиться взять меньше, чем причитается; или договоренность, в соответствии с которой должник обязуется платить регулярными частями денежную сумму одному…… юридический словарь Блэка

  • объединение долгов — Соглашение, в соответствии с которым должник корректирует многие долги, распределяя свои активы между несколькими кредиторами, которые могут или не могут согласиться взять меньше, чем причитается; или договоренность, в соответствии с которой должник обязуется платить регулярными частями денежную сумму одному…… юридический словарь Блэка

  • Соглашение о социальном обеспечении нескольких работодателей — MEWA — Соглашение, при котором группа работодателей объединяет свои взносы в план самоокупаемости для своих сотрудников.Работодатели вносят взносы в план в зависимости от количества сотрудников, которые у них есть, и предполагаемых затрат…… Инвестиционный словарь

  • патентный пул — Соглашение, в котором ряд производителей соглашается на обмен патентными лицензиями между членами объединенной группы… Словарь права Блэка

  • Франклин Б. Гоуэн — Информационное окно Имя человека = Франклин Бенджамин Гоуэн подпись = дата рождения = дата рождения | 1836 | 2 | 9 | mf = y место рождения = Филадельфия, Пенсильвания дата смерти = дата и возраст смерти | 1889 | 12 | 13 | 1836 | 2 | 9 | mf = y место смерти = Вашингтон, Д.К. Фрэнклин Бенджамин Гоуэн…… Википедия

  • Curtain Theatre — около 1600. (некоторые авторитетные источники считают, что это изображение Театра, другого елизаветинского театра в Шордиче) Адрес 18 Hewett Street… Wikipedia

  • de Havilland Comet — Эта статья о реактивном авиалайнере. О гоночных самолетах 1930-х годов см. De Havilland DH.88. Комета DH 106… Википедия

  • Универсальное медицинское обслуживание — это медицинское страхование, которое распространяется на всех правомочных жителей государственного региона.Универсальные программы здравоохранения сильно различаются по своей структуре и механизмам финансирования, особенно по степени их государственного финансирования…… Wikipedia

  • Будильник — сюда перенаправляются радиочасы. О часах, синхронизируемых радиосигналами, см. Радио часы. Традиционный заводной (заводной ключ), механический, пружинный будильник… Wikipedia

  • манипулирование ценами — Искусственный контроль или стабилизация цен на ценные бумаги путем создания пулов или других совместных действий.47 Am J1st Secur A § 12; 50 Am J1st Stock Ex § 26… Юридический словарь Баллентайн

  • FAQ: советы и другие чаевые

    УВЕДОМЛЕНИЕ: Этот ресурс посвящен новым правилам использования чаевых и других чаевых на рабочем месте, которые вступают в силу 10 июня 2016 года.

    Что такое чаевые и другие чаевые?

    В соответствии с Законом о стандартах занятости 2000 года (ESA) «чаевые или другие чаевые» составляют:

    • платеж, добровольно произведенный или оставленный клиентом сотруднику
    • платеж, добровольно произведенный или оставленный заказчиком работодателю для сотрудников
    • плата за услугу или аналогичный сбор, взимаемый работодателем

    , где разумное лицо будет полагать, что платеж будет удерживаться сотрудником или разделен между сотрудниками.Примеры чаевых и других чаевых включают:

    • платеж, предоставленный сотруднику клиентом за услугу в любой форме, включая наличные деньги или другие электронные платежи, такие как дебетовая или кредитная карта
    • плата за обслуживание в банкетных залах и других заведениях, предназначенных для сотрудников

    Вернуться к началу

    Считается ли «плата за обслуживание» чаевыми и другими чаевыми?

    Если плата за обслуживание включена в счета, договор аренды банкетного зала, и т. Д. ., работодатели должны четко указать, кому и для чего предназначены эти деньги (, например, ., чаевые по оплате серверов или оборудования). В противном случае вся сумма платы за обслуживание может рассматриваться как чаевые и другие чаевые, предназначенные для сотрудников.

    Вернуться к началу

    Может ли работодатель запретить давать чаевые на своем рабочем месте?

    Работодатели могут решать, разрешены ли чаевые в их бизнесе. Если чаевые не разрешены, работодатель должен дать понять своим клиентам, что чаевые и другие чаевые не будут приниматься ни сотрудниками, ни работодателем.

    Вернуться к началу

    Когда и как работодатель должен выплачивать чаевые и другие чаевые своим сотрудникам?

    От работодателей не требуется устанавливать регулярный период для выплаты чаевых и других чаевых своему персоналу. Тем не менее, для работодателей рекомендуется установить и придерживаться регулярного периода выплаты чаевых и других чаевых.

    Работодатели обязаны раздавать чаевые и другие чаевые сотрудникам наличными, чеками или прямым депозитом.

    Вернуться к началу

    Как следует отслеживать чаевые и другие чаевые?

    Работодателям следует:

    • установить четкую политику обращения с чаевыми ( например, , как будут делиться банки с чаевыми, когда и как чаевые, выплаченные в электронном виде, будут выплачиваться сотрудникам)
    • вывесить политику на рабочем месте, чтобы сотрудники могли ее видеть
    • чаевых и других чаевых, выплачиваемых электронным способом, и суммы, выплачиваемые сотрудникам

    Сотрудники также должны отслеживать получаемые чаевые, включая суммы, полученные из пула чаевых, и то, сколько они платят в пул чаевых.Доступен ряд загружаемых мобильных приложений, которые помогают отслеживать советы и другие чаевые.

    Вернуться к началу

    Имеют ли работодатели право на получение части чаевых и других чаевых своих сотрудников?

    По состоянию на 10 июня 2016 г. работодатели, как правило, не могут удерживать, делать вычеты или заставлять сотрудников возвращать работодателю свои чаевые и другие чаевые.

    Работодателям запрещено удерживать или делать вычеты из чаевых своих сотрудников и других вознаграждений за такие вещи, как утечка, поломка, потеря или повреждение, и т. Д. .

    Работодателям разрешается оставлять себе чаевые и другие чаевые, которые они получают сами.

    Вернуться к началу

    Что, если работодатель оставил себе часть чаевых и других чаевых своих сотрудников до 10 июня 2016 г.?

    До 10 июня 2016 г. ESA не покрывала чаевые и другие чаевые. Это означает, что работодателям не запрещалось удерживать, делать вычеты или заставлять работника возвращать его или ее чаевые работодателю, если чаевые были заработаны и получены до 10 июня 2016 года.Однако обратите внимание, что другие законы, не администрируемые Министерством труда, обучения и повышения квалификации, могут содержать запреты или ограничения на это, как и трудовой договор или коллективный договор сотрудника.

    Вернуться к началу

    Может ли сотрудник согласиться позволить своему работодателю получать часть его или ее чаевых и других чаевых?

    Право сотрудника получать чаевые и другие денежные вознаграждения, за исключением определенных обстоятельств, является стандартом при приеме на работу.Сотрудник не может заключить договор или отказаться от этого стандарта, даже если сотрудник согласен сделать это в письменной или устной форме.

    Например, сотрудник не может согласиться на:

    • давать работодателю все его или ее чаевые и другие чаевые в обмен на более высокую ставку заработной платы
    • отказывается от права на минимальную заработную плату в обмен на сохранение всего или большей доли своих чаевых
    • дает работодателю определенный процент от его или ее чаевых на покрытие утечки, поломки, потери или повреждения, и т. Д. .

    Вернуться к началу

    Имеются ли какие-либо обстоятельства, при которых работодатель может удерживать, делать вычеты или заставлять сотрудника возвращать ему или ей чаевые и другие чаевые?

    Работодателям разрешается удерживать, делать вычеты или делать выплаты сотрудникам чаевые и другие чаевые, если они:

    • требуется по закону или постановлению суда, или
    • администрирование пула чаевых

    Вернуться к началу

    Что такое пул чаевых?

    Пул чаевых — это набор чаевых, который распределяется между некоторыми или всеми сотрудниками работодателя.Сюда входят чаевые, которые представляют собой выплаты одним сотрудником другим сотрудникам, поскольку это требуется политикой их работодателя.

    Работодатель может удерживать, делать вычеты или требовать от работника давать ему часть своих чаевых и других чаевых, если собранная сумма будет перераспределена как часть фонда чаевых.

    Вернуться к началу

    Должен ли быть бассейн для чаевых на рабочем месте?

    Нет. Работодатели могут решить, будет ли механизм объединения чаевых на рабочем месте, в том числе, кто будет участвовать в пуле чаевых и как он будет распределяться ( e.g ., сумма, полученная сотрудниками, когда и как будут распределены акции, и как и когда изменить или изменить порядок, и т. д. .).

    Вернуться к началу

    Как следует отслеживать организацию пула чаевых?

    Работодателям следует:

    • Установите четкую политику для пула чаевых и разместите его на рабочем месте, чтобы сотрудники могли его видеть
    • отслеживает собранные и перераспределенные суммы как часть пула чаевых

    Существует ряд онлайн-инструментов, помогающих работодателям отслеживать и рассчитывать пулы чаевых.

    Сотрудники должны отслеживать, сколько они платят и какие суммы получают из фонда чаевых.

    Вернуться к началу

    Должны ли сотрудники соглашаться на получение чаевых, прежде чем работодатель сможет вычесть их чаевые и чаевые?

    Нет. Работодателям не нужно получать письменное или устное согласие своих сотрудников на вычет из их чаевых и других чаевых, если сумма будет перераспределена между некоторыми или всеми сотрудниками как часть фонда чаевых.

    Вернуться к началу

    Могут ли работодатели сохранять свои чаевые и участвовать в фондах чаевых?

    Да. Работодателям разрешается оставлять себе чаевые, которые они зарабатывают сами. Однако работодатель не может участвовать в пуле чаевых , если только :

    • работодатель является индивидуальным предпринимателем, партнером, директором или акционером в бизнесе; и
    • работодатель проводит большую часть своего времени, выполняя ту же работу, что и:
      • некоторые или все сотрудники, участвующие в перераспределении, или
      • служащих других работодателей в той же отрасли, которые обычно получают чаевые и другие чаевые.

    Вернуться к началу

    Могут ли менеджеры сохранять свои чаевые и участвовать в пулах чаевых?

    Менеджеры могут сохранять свои чаевые и, как правило, участвовать в пуле чаевых.

    Вернуться к началу

    Что произойдет, если работодатель нарушит запрет на получение чаевых и других чаевых от работника?

    Если выясняется, что работодатель нарушил запрет на получение чаевых и других вознаграждений от работника, незаконно удержанная сумма будет считаться задолженностью работодателя перед работником.Взыскание долга будет осуществляться в соответствии с ESA, как если бы это была заработная плата работника.

    Помните, что запрет на получение чаевых и других чаевых не действует до 10 июня 2016 г. или после этой даты.

    Сотрудники, которые считают, что их работодатель — или бывший работодатель — не выполнил требования ESA, могут подать иск в Министерство труда, обучения и повышения квалификации. Жалоба должна быть подана на специальной форме, чтобы министерство провело расследование. Бланк заявления доступен на сайте министерства.Обратите внимание, что существуют ограничения по времени для подачи жалобы.

    Вернуться к началу

    Применяются ли новые правила обработки чаевых и других чаевых к плате за обслуживание мероприятий, которые были забронированы и оплачены до 10 июня 2016 г.?

    Нет. Общий запрет на вычеты из, и т. Д. ., Чаевых сотрудников и других чаевых не распространяется на плату за обслуживание мероприятий, проводимых после 10 июня 2016 г., которые были забронированы и оплачены (полностью или частично) до 10 июня 2016 г.Претензии на чаевые и другие чаевые действительны только в том случае, если чаевые или другие чаевые выплачиваются 10 июня 2016 г. или после этой даты за услуги, выполненные 10 июня 2016 г. или позже. Это связано с тем, что до 10 июня 2016 г. не было общих запрет работодателю делать отчисления, и т. д. ., из чаевых сотрудников и других чаевых.

    Вернуться к началу

    Может ли сотрудник подать иск против другого сотрудника за удержание чаевых и чаевых?

    Например, если сервер должен отдавать 2% от продаж бармену, но дает только 1%, или если парикмахер должен вносить 5% своих чаевых в фонд чаевых, но вкладывает только 2% .

    Нет. Сотрудники могут подавать иски только против своих работодателей. Если сотрудник считает, что другой сотрудник удерживает чаевые и чаевые, ему следует поговорить об этом со своим работодателем.

    Вернуться к началу

    Может ли работодатель получить часть чаевых или других чаевых, выплачиваемых кредитной картой? А как насчет дебетовой карты?

    О. рег. 125/16 исключает часть платы за обработку кредитной карты из определения «чаевые или другие чаевые».

    Согласно постановлению, когда чаевые и чаевые выплачиваются клиентом по кредитной карте, работодатель может вычесть или удержать часть комиссии за обработку кредитной карты из чаевых или чаевых, предоставленных сотруднику.Работодатели могут вычесть большую из двух величин: фиксированную ставку в размере 1,5% чаевых или пропорциональную долю комиссии за обработку, связанную с чаевыми, по конкретной транзакции по кредитной карте.

    Работодатели не могут удерживать часть платы за обработку дебетовой карты из чаевых или других чаевых.

    Вернуться к началу

    Парфенон

    Примерно на том месте, где позже был построен Парфенон, Афиняне начали строительство здания который был сожжен персами, когда он был еще строился в 480 г. до н.э.Предположительно он был посвящен Афине, и после его разрушения большая часть его руин использовалась в строительство укреплений в северной части Акрополя. Об этом храме мало что известно, и был ли он все еще строится, когда он был разрушен, оспаривается. Его массивный фундамент был сложен из известняка, а колонны были сделаны из пентелийского мрамора, материала, который использовался для первый раз.Классический Парфенон был построен между 447–432 гг. До н. Э. — центр строительного комплекса Акрополя. Архитекторами были Иктинос и Калликрат (Витрувий также называет Карпион как архитектор) и был посвящен богине Афине. Паллада или Парфенос (дева). Храм основная функция заключалась в том, чтобы укрыть монументальную статую Афины, которую сделал Фидий из золота и слоновая кость.Храм и статуя хризелефантины были посвящены в 438 г., хотя работа над скульптурами его фронтона продолжалась до завершения в 432 г. до н. э.

    Строительство Парфенона стоило Афин. казна 469 серебряных талантов. Пока создать практически невозможно современный эквивалент этой суммы, может пригодиться посмотреть на некоторые факты. Один талант был ценой постройки одной триремы, самый продвинутый военный корабль эпохи.(http://www.brown.edu/Departments/Classics/CL56/CL56_LN11.html), и
    «… один талант был платой за оплату экипажу военного корабля месяц »(Д. Каган, Пелопоннесская война, 61). По словам Кагана, Афины в начале Пелопоннесской войны на вооружении находилось 200 триер, в то время как годовой валовой доход города Афин во времена Перикла составлял 1000 талантов, а еще 6000 в его сокровищнице.

    Парфенон — храм дорического ордера с восемью колоннами. на фасаде и семнадцать колонн по бокам, до установленного соотношения 9: 4.Это соотношение определяло вертикаль и горизонтальные пропорции храма, а также многие другие отношения здания, такие как расстояние между колоннами и их рост.

    Целла была необычно большой для размещения огромной статуи. Афины, ограничив переднее и заднее крыльцо гораздо меньшими чем обычный размер. Линия из шести дорических колонн поддерживала фасад. и заднее крыльцо, а колоннада из 23 меньших дорических колонн окружала статуя в двухэтажном расположении.Размещение колонн за статуей происходило необычное развитие событий, поскольку Дорические храмы у них появлялись только на боках, но на больших ширина и длина Парфенона позволили создать драматический фон двухэтажных колонн вместо стены.

    В задней комнате хранились сокровища Афины и четыре колонны. Ионического ордена поддерживал его крышу. Введение элементов Ионического ордена в преимущественно дорическом храме был более драматичным в развитии сплошного наледи на внешней стене целлы.В то время как интеграция дорических и ионных элементов в том же храме не было ничего нового в греческой архитектуре, это было редкостью и дало Парфенону тонкий баланс между строгие и нежные визуальные характеристики.

    Все храмы в Греции были спроектированы так, чтобы их было видно только снаружи. Зрители никогда не заходили в храм и могли только взглянуть на интерьер. статуи через открытые двери. Парфенон был задуман в способ, которым эстетические элементы позволяют плавно переходить между экстерьером и интерьером, в котором находился хризелефантин статуя Афины.Посетитель Акрополя, вошедший из Пропилеи, столкнется с величественными пропорциями Вид на Парфенон с трех сторон, с полным видом на запад фронтон и северная колоннада. По мере того, как зритель приближался, детали скульптурных метопов можно было бы расшифровать, а когда близость к основанию колонн, части фриза будут становятся очевидными в дразнящих красочных проблесках, выглядывающих из пробелы между столбцами.

    Двигаясь на восток и глядя вверх, в сторону целла, посетитель будет очарован мастерской изображение Панафинейской процессии, как она появилась кинематографически на фризе, визуально прерванный дорическими колоннами экстерьера. Этот определенно была сцена, которую мог бы рассказать каждый афинянин через личный опыт, таким образом, переход между землей и божественным гладкий.Посетитель движение на восток в конечном итоге повернёт за угол лицом вход в Парфенон, и вот он столкнулся с рождением Афины высоко на востоке фронтон, а сразу за ним складчатые аррефоры пеплос среди олимпийских богов и героев фриз. Затем, чуть ниже сцена «пеплос», через огромные открытые двери любой посетитель будет очарованный сверкающим золотом и оттенками слоновой кости монументальная статуя Афины, стоящая за дим целла.Статуя Афины Паллада отразила ее огромный рост на спокойной глади водного бассейна этаж, и был обрамлен еще несколькими дорическими колоннами, это раз меньше, в двухэтажном расположении, которое сделало внутреннее пространство кажется еще больше и выше, чем снаружи.

    Кажется очевидным, что генеральные проектировщики Парфенона задумали это как театральное мероприятие. Храм был построен движениями зрителя, а по устройству храма монументальные скульптуры фронтона и детальный фриз, эмоции посетителей были поставлены, чтобы подготовить их для окончательного взгляда на величественную Афину Парфенос на интерьер naos, и чтобы максимизировать эффект внушающего трепет визит.

    Продолжение: Парфенон стр. 2

    .

    Печи для бани отзывы березка: Печи Березка отзывы владельцев на pechki66.ru

    Печи Березка отзывы владельцев на pechki66.ru

    Павел

    Отзыв

    Купил в магазине, печь. Удивило, наверное, одно из самых больших панорамных стекол. Предыдущая печь была совсем без стекла, поэтому сейчас хотелось с ним и желательно побольше, что я и нашел в данной модели, плюс приятная ручка для открывания дверцы. С такой печью будет всегда чисто в парной, потому что можно топить из предбанника, что немаловажно. Закрытая каменка отлично прогревает камни, а вот открытая просто декоративная но достаточно хорошего объема, утром в бане еще тепло. В общем, печь рекомендую, также как и данный интернет магазин. В принципе не часто покупаю через интернет, но здесь, приехал в магазин, посмотрел наглядно данную модель, и забрал. Монтаж заказывал также через магазин все доступно и удобно.

    9 августа 2019 13:10

    Ливицкий Сергей

    Отзыв

    Всем любителям печей из чугуна, советую, вполне бюджетная печь за такое качество. Внешняя сетка отлично приварена, её не раздувает, не болтается, что создает цельную конструкцию, сделано на совесть. Топливоприемный канал сделан из стали, тем самым печь немного облегчена, хотя поднимали её втроем, печь тяжеловата. Интересный внешний вид, и компактные габариты, поэтому отлично подошла для моей бани. В бане создается эффект «русской бани», чего не мог добиться от предыдущей своей печи. В нагруженных местах толщина чугуна 20мм, прослужит думаю порядка 20-25 лет, что радует конечно же. Модель посоветовал отец, у которого стоит такая же печь, а в них он мастер. Понравился грамотный менеджер интернет-магазина, на каждый вопрос давал компетентный ответ. Спасибо магазину, обязательно вернусь за другим товаром.

    19 июля 2019 17:00

    Юрий

    Отзыв

    На днях купил печь. Чугун данной модели толстенный, несмотря на её компактность. Что не может не радовать. Дверца, с плавно открывающейся ручкой. Суть печи в толщине свода топки. Если посмотреть внутрь топки то толщина чугуна 2,5 см, оттого и вес печи большой . Сетка закреплена плотно, прикреплена к топке. Выход дымохода развернут в сторону парной, тем самым отодвигается дымоход от стены, и соблюдаются нормы пожарной безопасности. Печь долговечная, ощущение, что сменю баню, а печь останется. Соотношение цены качества на все 100. Интернет магазину по продаже печей отдельное спасибо, его мне порекомендовал друг. Ребята там работают высшей квалификации, все расскажут, покажут, доставят и установят. Спасибо.

    7 июля 2019 13:00

    Александр Ефимович

    Отзыв

    В интернет-магазине Печки 66.ру, мне подобрали печь для бани, по моим параметрам парилки. Квалифицированные консультанты рассказали о преимуществах печи, меня устроила её цена. Монтажники из данного магазина, установили печь, и я уже опробовал её в деле. ТО что отличает её от других печей в данной ценовой категории, так это толщина чугуна, особенно свода топки и внутри неё. Панорама стекла, не оставила ни кого равнодушными из гостей, в моей бане, любовались как камином. В печи дымосборник, и дым не вырывается при открытии дверцы, грамотная сетка для камней, хорошая теплоотдача, быстрый нагрев помещения. Спасибо магазину и его консультантам за грамотный подход к клиентам.

    20 июня 2019 20:20

    Дмитрий

    Отзыв

    Установил у себя в бане печь. Она удивила меня своей могучей внешностью наверное будет долговечной, на мой взгляд, и судя по представленным характеристикам. У печи сделано усиление, в виде ребер жесткости, управление зольником+система чистого стекла, отверстиями над стеклом, можно не пользоваться зольником, через них попадает воздух и за счет этого отбивается сажа и хватает для размеренного горения, такого в других печах я не видел, порадовало и удивило. Очень интересная дверца внешне, к тому же, сделана на рамке, мне это было важно. Что касается камня, то он будет лежать на специальной рамке, а не на полу. Объем камней хороший, за счет этого и большая теплоемкость, А в целом печь очень крепкая и надежная, советую своим знакомым. После бани, двое друзей купили такие печи в этом же магазине, т.к. проверено на себе и вызывает огромное доверие.

    22 мая 2019 19:39

    Давид

    Отзыв

    Купил печь и ни разу не пожалел. Печь достаточно проста в использовании, но выполнена из чугуна. Чугун, был одним из основных требований для печи. Моя парилка 16 куб.м. Внешне печь достаточно привлекательна, с большим смотровым стеклом, которое установлено на чугунную раму, что лишний раз подтверждает качество сборки. Сетка-каменка сделана грамотно и качественно, не шатается, крепкая. Она с поддоном, на который укладывается камень, т.е. он лежит не на полу. При открытии дверки, дым не вырывается наружу, сделана система очистки стекла. В этой печи все нравится, а особенно её цена, оказалась для меня очень привлекательна, по сравнению с другими печами.

    14 мая 2019 16:07

    олег

    Отзыв

    Долго искал настоящую толстостенную( 6-8 мм) печь для бани, т.к. старая особо — модная и разрекламированная 2-4 мм с новыми технологиями жестоко прогорела. Нашел Березку Флагман 18 — глубоко продуманная, качественная , а главное дающая великолепный легкий пар при температуре всего 60 градусов при влажности 50. На старой печи что бы почувствовать «банный комфорт» приходилось качегарить до 105 — 110. Производители Березки — МОЛОДЦЫ !

    27 ноября 2018 20:07

    Аркадии

    Отзыв

    Стал обладателем печки для бани воевода 20, за вполне приемлемую цену. Печь очень качественная, чугунная, вполне компактная, с сеткой для закладки камней. Кстати эта печь, несмотря на свою бюджетность, с одним из самых больших панорамных стекол и системой очистки стекла, дверца с удобной ручкой. Через стекло удобно любоваться и наблюдать за горением огня. Магазин Печки66.ру, посоветовал мой знакомый, и я не пожалел. В этом магазин можно приехать и посмотреть образцы печей, тебя проконсультируют опытные менеджеры, помогут оформить доставку и организовать монтаж. Удобно, когда все в одном месте.

    3 сентября 2018 19:05

    обзор чугунной «Воевода 20» и «Березка 15», «Витязь 18» и других моделей производителя

    Печь является основным атрибутом в бане или сауне. Функциональность и надежность являются главными требованиями, которые предъявляются к печам. Устройства, используемые для бани, должны обладать обширным функционалом, хорошо нагревать парную, воду, камни, при помощи которых образуется пар, обладающий лечебными свойствами. Этим требованиям отвечают печи «Березка».

    Особенности

    Печь для бани «Березка» включает в себя несколько составных деталей: каменку, кожух-конвектор, длинный топочный тоннель, дверцу, емкость для сборки золы.

    Производитель наделил печь «Березка» рядом характерных особенностей. Прежде всего, это то, что она является хорошей моделью для того, чтобы в короткие сроки нагревать парилку. Толщина стенок топки печи, составляет более 0,6 см, а в тех областях, где ощущается наибольшая нагрузка, толщина составляет не менее 0,8 см.

    В качестве топлива для этой печи используются дрова.

    Обзор моделей

    Варианты печей для парной включают в себя самые разнообразные виды.

    Чугунные

    Одной из разновидностей «Березки» является чугунная мини-печь «Березка 15». Это самый приемлемый вариант для парилки небольших размеров. Стандартная печь с нагревательным контуром, изготовленным из стали. Толщина стенок топки – 0,3 см. Имеется навесной бак, устанавливаемый справа, или слева. Устройство всего за час может нагреть помещение бани до 100 градусов.

    Дровяная печь «Березка 24» предпочтительна в парных средних размеров. Возможна ее комплектация с баком или без него. Устройство графитовой расцветки, на стенках имеются включения белого цвета, а дверца топки декорирована орнаментом. Толщина стенок от 0,6 до 0,8 см, что удлиняет срок эксплуатации устройства. Известно несколько разновидностей подобного устройства.

    • Стандартная модель, которая предпочтительна для монтажа в сухих помещениях, где нет нужды в подогревании воды.
    • «24 СК» – вариант, снабженный водяным контуром, для того чтобы подогреть емкость с водой, находящейся в предбаннике. Данная модель является разновидностью, укомплектованной баком на 50 л, устанавливаемым слева или справа.
    • «24 Кортоп» представляет собой устройство с топкой небольшой длины, которое предназначается для монтажа в самой парилке. Модель в большинстве случаев используемая для финских бань, пользующихся популярностью в нашей стране.
    • «Березка 24» – модель с длинным топочным тоннелем, необходимым для тех парилок, где невозможно использовать тоннель привычного вида.

    Печи-камины

    Примером такой печи для бани является «Фаворит». Это устройство оснащено широкоформатной стеклянной дверцей. Теплообменник располагается в самом устройстве или на трубе. Воду можно нагревать и в навесном бачке. Топка изготовлена с применением конструкционного материала. В наличии наружный кожух-конвектор.

    Экономкласс

    Вариант «Эконом» представляет собой самую миниатюрную модель, ширина которой 40 см, печь имеет огромный функционал и адекватную стоимость, используется для прогрева помещений маленьких размеров. Есть возможность в каменку положить до 40 кг камней средней величины. Каркас стальной, а топочная камера графитовой расцветки. Главным преимуществом «Березки Эконом» перед остальными вариантами является изменения в составе задней стенки с каменкой-сеткой. Это позволяет устройству иметь большую функциональность по сниженной стоимости. «Березка Эконом» хорошо работает с 3 типами топлива: дровами, брикетами, торфом.

    Другие

    «Витязь 18» является печью для бани, которая объединяет два вида устройств, с открытой и закрытой каменкой. Устройство удовлетворит потребности любого, даже самого взыскательного, любителя бани.

    Закрытая каменка располагается в центре топки и прогревается с каждой из сторон. Закрытая каменка оснащена паровой пушкой, располагает системой дозирования, которая контролирует процесс равномерного распределения воды по каменке.

    «Воевода 20» – вариант печи для бани, изготовленный из чугуна высокого качества. Считается, что печь из чугуна в бане – самый оптимальный вариант отопления для парного помещения. Данный материал является прочным, надежным, с долгим сроком использования и почти не подверженным коррозии. Кроме того, чугун является экологически чистым материалом, не выделяющим отрицательно воздействующих на организм человека частиц.

    Устройство нагревает парилку за 1 час до 100 градусов. Толщина стенки топки – 1,5-2,5 см.

    «Флагман» – модель, обеспечивающая быстрый нагрев воздуха в парилке, при этом имеет миниатюрную величину и долгий срок использования. Толщина стенок топки 0,6-0,8 см, изготовлена из очень прочной стали. Комплектация данного варианта включает в себя навесной бак, находящийся справа или слева.

    «Березка Скандинавия» представляет собой вариант печей, работающих на дровах. Эта вариация вместо конвекторного кожуха, располагаемого снаружи, имеет облицовку плитами талькомагнезита с кварцем. Кроме того, что это делает лучше наружный облик печи, еще и уменьшает интенсивное излучение. Камень характеризуется высокой теплоемкостью, он поглощает большую долю тепла из стенок. Нагревшись, он отдает свое тепло, но в других рамках, что лучше воспринимается телом человека.

    Подобное тепло гораздо мягче. Но при всем этом есть одна маленькая особенность: парилка, где установлена такая печь, будет нагреваться гораздо дольше.

    Как выбрать?

    Подобрать устройство для обогрева бани или сауны не так просто. От его внешних характеристик, типа и вида зависит безопасность, мягкость тепла, интенсивность пара, быстрота обогрева парильного помещения.

    Основным признаком, который является определяющим при подборе отопительного прибора для бани, это оптимальная тепловая мощность, и хорошо, если имеется обширный диапазон регулировки мощности. Оптимальная мощность тесно связана с величиной парилки. Для прогревания парилки до 50 градусов в летний период нужно до 30 минут, а зимой – 60. Быстрота нагревания зависит от того, из какого материала изготовлена баня.

    Печка должна быть оснащена хорошо функционирующими теплоаккумулятором и парогенератором, чтобы можно было просто устанавливать необходимый режим и в зависимости от предпочтений создавать сухую финскую сауну или русскую парилку.

    Печка должна быть оснащена хорошо продуманными деталями, которые регулируют конвекцию.

    Также следует брать во внимание материал, из которого сделано устройство. От его качества зависит срок использования.

    Как пользоваться?

    Пользоваться печью для бани очень легко. Перед использованием следует заполнить теплообменник водой, потому что иначе возникнут нарушения в системе. Это запрещено делать после того, как печь растоплена, перепад температур отрицательно скажется на герметичности системы.

    Основной принцип правильной работы печи заключается в приобретении устройства высокого качества и правильном его монтаже.

    Обзор печи данного производителя смотрите далее.

    Печи Березка: недорогой вариант для сауны

    Если вам нужна недорогая конвекционная печь в баню для создания суховоздушного режима (сауны), обратите внимание на печи «Березка». Они созданы для быстрого прогрева парной:

    • Топка с лабиринтом, который удлиняет путь дымовых газов. При этом больше энергии уходит на нагрев камней.
    • Подача воздуха во вторую камеру топки, в которой происходит дожиг газов. Это решение тоже увеличивает количество тепла, которое извлекается при сжигании топлива.
    • Во многих моделях присутствует кожух-конвектор, который ускоряет прогрев парилки.

    Так что все подчинено одной цели: быстро нагреть парилку.

    Внутреннее строение печи для сауны БерезкаВнутреннее строение печи для сауны Березка

    Содержание статьи

    Варианты конструкции и материалы

    Самая важная часть печи — топка. Именно ее ресурсом определяется срок службы. Потому важны материалы, из которых она изготовлена, и качество швов.

    В печах Березка топки делают двух видов. Более дешевый вариант —  из конструкционной стали 09Г2С. В самых нагруженных местах толщина стенок 8 мм, остальные сделаны из листа 6 мм. Во втором варианте — более дорогом — используется нержавеющая жаростойкая сталь 08х17Т (хром 17%).

    При сварке нержавеющей стали очень важно как, в какой среде происходит соединение деталей. Если сваривать обычным автоматом, то при высоких температурах легирующие элементы улетучиваются. Металл в области шва становится обычной черной сталью. В результате он быстро разрушается. В среде инертных газов(специальное оборудование) испарению препятствуют именно эти газы (обычно аргон). При соблюдении технологии прочность и характеристики стали почти не изменяются, а если используется в качестве припоя еще и специальная проволока, то шов становится эластичным. Такие конструкции называют цельносварными.

    Так вот, информации о том, как свариваются топки Березка из нержавейки нет. Потому сложно сказать, как долго они могут прослужить.

    Кожух конвектор изготавливается из стали методом штамповки, в двух моделях-сетках  — Викинг и Витязь — излучение от корпуса экранируется камнями.

    Печь в разрезеПечь в разрезе

    Топочный тоннель может быть трех вариантов. В стандартной комплектации длинна 150 мм, по заказу вынос может быть убран, и тогда печь топят из парилки. Если длины 150 мм не хватает, чтобы пройти стену, по заказу сделают его длинной 300 мм.

    Комплектуются печи или чугунной сплошной дверцей или металлической с панорамным стеклом. Каменки в основном в печах Березка открытые, есть несколько моделей с двумя — открытой и закрытой.

    Модели печей Березка и их технические характеристики

    Предприятие выпускает 7 линеек печей для бани (есть еще отопительные печи). Перед тем, как устанавливать агрегат в бане необходимо провести первую топку на улице. Если нет возможности, топите в помещении, но при открытых окнах и дверях, подключив дымоход. Первая топка должна проводится в щадящем режиме: подкладывайте дрова понемногу. При нагреве краска, которой покрыт корпус, полимеризуется (твердеет). В процессе выделяется дым. Одновременно сгорают присадки и смазки, которые использовались в производственных процессах. После того как дым исчезает, можно устанавливать печь на место.

    Практически все модели можно установить теплообменник на трубу для подсоединения выносного бака. Это решение позволит с пользой использовать тепло, которое ранее уходило через дымоход на улицу.

    Березка

    Печь Березка и Березка ЭкономПечь Березка и Березка Эконом

    Банная печь «Березка»  — агрегат с конвективным кожухом. Имеется открытая вентилируемая каменка расположена над топкой.  Сама топка — из конструкционной стали. Дополняться может навесным баком из нержавеющей стали на 35 и 60 литров (зависит от модификации). Вариантов два: Березка 15 и Березка 24. Их технические характеристики приведены в таблице.

    Технические параметры печей для сауны БерезкаТехнические параметры печей для сауны Березка (для увеличения размера таблицы щелкните левой клавишей мыши)

    Березка Эконом

    Это совсем недорогая печка для маленьких парилок. Задняя стенка частично заменена каменкой-сеткой. Топка из конструкционной стали,  Модификация всего одна, ее параметры сведены в таблицу.

    Параметры печей Березка ЭкономПараметры печей Березка Эконом (для увеличения размера таблицы щелкните левой клавишей мыши)

    Берёзка Premier (Премьер)

    Топка этой модели изготовлена из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Чтобы сделать конструкции более прочной, на задней стенке сформованы штамповкой вертикальные борозды, которые уменьшают изменения геометрии при термическом расширении. Для уменьшения количества швов топка формуется в основном при помощи штамповки и гибки.

    Изменен и кожух-конвектор. Он не штампованный, как в представленных выше печах, а сварной. Выштамповываются отдельные детали, которые затем свариваются. Сварные швы играют роль ребер жесткости. При нагреве кожух меньше изменяет свои размеры.

    Технические характеристики Березка ПромьерТехнические характеристики Березка Промьер (для увеличения размера таблицы щелкните левой клавишей мыши)

    Печь-камин Фаворит

    В базовой комплектации эта печь снабжается широкоформатной дверцей со стеклом. Может быть встроен теплообменник внутри печи или на трубе. Также можно греть воду в навесном баке.

    Печи Березка Премьер и ФаворитПечи Березка Премьер и Фаворит

    Топка печи выполнена из конструкционной стали, имеется наружный кожух-конвектор. Конструкция — стандартная для «Березок». Отличия — широкая дверца со стеклом, из-за чего сделана  более широкая топка.

    Печь-камин для саун Березка ФаворитПечь-камин для саун Березка Фаворит (для увеличения размера таблицы щелкните левой клавишей мыши)

    Печи-сетка Викинг и Витязь

    В этих моделях кожух выполнен в виде сетки, в которую закладываются банные камни. Он экранирует большую часть жесткого излучения, которое идет от стены. Такое решение требует больше времени и дров на подготовку парилки. Но дольше будет тепло держаться, а еще находиться в парилке будет более комфортно: от печи распространяется не такое жесткое тепло.

    В этих модификациях каменок две: одна закрытая находится внутри корпуса, вторая открытая — вокруг него в сетке.

    Печи-сетки Березка Витязь и ВикингПечи-сетки Березка Витязь и Викинг

    Для того, чтобы можно было получать горячий и легкий пар с камней во внутренней каменке, есть специальное отверстие для залива воды. Наливая воду, будьте осторожны: пар вырывается оттуда резко и быстро, имея высокую температуру. Чтобы не попасть «в зону поражения» используйте ковш на длинной ручке.

    Технические характеристики печей-сеток Березка Витязь и  ВикингТехнические характеристики печей-сеток Березка Витязь и Викинг (для увеличения размера таблицы щелкните левой клавишей мыши)

    Печь в облицовке из камня Березка-Скандинавия

    В этой модели дровяных печей для сауны, наружный конвекторный кожух заменен на облицовку плитами талькомагнезита с кварцем. Это не только значительно улучшает внешний вид печи, но и значительно снижает жесткое излучение. Камень обладает большой теплоемкостью, отбирая значительное количество тепла у стенок. Нагревшись, он начинает излучать тепло, но уже в другом диапазоне, который воспринимается нашим телом намного лучше. По ощущениям тепло — «мягкое». Объяснить сложно, но это так.

    Печи Березка СкандиавияПечи Березка Скандиавия

    Есть только одна особенность: нагревается парилка с такой печью дольше: пока не прогреется камень, в парилке прохладно. Зато потом, тепло идет ровное и приятное.

    Технические параметры печей в каменной облицовке приведены в таблицах. Модификаций в этой линейке две — по размерам парной (от 8 до 24 кубов). В базовой комплектации печная дверца широкоформатная, у производителей называется печь-камин Скандинавия. Топка может быть с выносом. В этом случае топится из смежного помещения (врезается в стену). В варианте без выноса она полностью устанавливается в парилке.

    Печь в облицовке из натурального камня Березка СкандинавияПечь в облицовке из натурального камня Березка Скандинавия (для увеличения размера таблицы щелкните левой клавишей мыши)

    Куда и как ставить

    С отзывами по этим печам дело обстоит очень плохо: ни одного не нашли. Вообще, ни одного. Ни положительного, ни отрицательного.

    Судя по конструкции, можно сказать одно: печь хороша для саун. Это когда температура 90° и выше, а влажность низкая. Тогда эту печь просто ставят на негорючее основание. Это если она весит не больше 200 кг (С камнями и водой в баке). Если больше — нужно будет поставить дополнительные лаги.

    Печи недорогие, заявленной толщины металла должно при умеренном использовании хватить лет на 5. Правда, нужно смотреть, насколько качественно сделаны швы. Но это только при личном осмотре и увидишь. Вот тогда можно будет делать выводы о том, стоит ее покупать или нет.

    Экран вокруг печи из металла может быть очень привлекательнымЭкран вокруг печи из металла может быть очень привлекательным

    Если же вы хотите русскую парилку — это температура 50-70°C и влажность 60-80% — то конвекцию нужно будет ограничивать. Для этого вокруг печи возводят кирпичный экран, в котором вверху/внизу делают отверстия для притока воздуха, причем желательно, чтобы они регулировались (поставить печные дверцы). Если труба будет находится в парилке, и ее нужно экранировать — она тоже очень горячая. Для этого можно поставить сетку на трубу, или установить теплообменник для выносного бака (бак самоварного типа лучше не ставить — неудобно пользоваться). Вот после этих переделок можно будет не перегревая парную получать пар. И то, только с теми моделями, где есть внутренняя закрытая каменка. Примерно так.

    Только помните, что у закрытой кирпичным экраном печи сильно перегревается корпус. А это приводит к тому, что печь быстрее прогорает. Так что для русской бани поищите лучше печь, которая под это приспособлена. Например, Теклар разрабатывалась специально под экран, а печи Ферингер и Куткин ставить в русскую парилку можно без экранов.

    Дровяная банная печь Берёзка 24 с баком

    Описание

    Дровяная печь для бани Берёзка 24 с баком, это классика банных традиций. Классические печи для бани и сауны Берёзка за годы эксплуатации зарекомендовали себя как надежные, мощные и многофункциональные.

    Банная дровяная печь Берёзка 24 с баком для нагрева воды обеспечивает быстрый нагрев воздуха и воды, создаёт прекрасную атмосферу русской бани в парилке, при этом имеет небольшой размер и очень надежна в эксплуатации.

    Дровяная печь для бани Берёзка 24 с баком, это больше чем просто печь для бани

    При её создании производитель решил не экономить на металле, чтобы сделать её более надежной, чем представленные на рынке аналоги. Материалы, используемые при изготовлении этой печи для бани эстетичны, безопасны и долговечны. Банная печь изготавливается с применением современных технологий раскроя, гибки, сборки и формообразования металла.

    Печь для бани на дровах Берёзка 24 с баком для нагрева воды изготовлена из высококачественной горячекатаной низколегированной стали марки 09Г2С толщиной 6 мм (в быту эту сталь еще называют “котловой”), в местах наиболее высокой нагрузки толщина металла увеличена до 8 мм. Чугунный колосник подаёт воздух под нижний слой топлива, образуя мощное, высокотемпературное пламя. Кожух-конвектор экранирует жесткое инфракрасное излучение и создаёт мощный горячий конвекционный поток, равномерно прогревающий парилку. Производитель детально продумал каждый элемент этой прекрасной печи.

    Объём отапливаемого помещения, м312-24
    Вес, кг115
    Масса камней, кг60
    Диаметр дымохода, мм115
    Объём бака, л50
    Высота, мм780
    Ширина, мм640
    Длинна, мм520

    Дровяная банная печь Берёзка 24 с баком обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздуха и воды в парной, создаёт прекрасный микроклимат классической русской бани, имеет современный дизайн и очень надежна в эксплуатации.

    Поделиться ссылкой:

    Понравилось это:

    Нравится Загрузка…

    Веник березовый для бани. стоковое изображение. Изображение фона

    Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

    Похожие изображения

    Веник березовый для массажа в восточной бане (парилке)

    Сухой зеленый березовый веник русская баня

    Веник березовый в бане висит

    Деревянное ведро, березовый веник и другие аксессуары для классической финской сауны или русской бани.Свободное место на деревянном

    Ведро деревянное, веник березовый и половник для бани

    Рисованный березовый веник для бани и сауны. Векторные иллюстрации в стиле каракули

    Веник березовый для бани. Русская традиция. Изолированный

    Веник березовый для бани, поводок на белую стену, для сушки

    Деревянное ведро и березовый веник в русской бане.Сауна

    Веник березовый на полке в бане

    Веник березовый в русской бане на деревянном фоне

    Старший мужчина вяжет березовый веник для бани. Приготовление традиционного северного курортного атрибута. Фокус на руках

    Веник березовый сухой для русской бани на деревянной стене

    Молодая женщина со свежей березовой метлой и нагревательной ванной на заднем плане

    .

    Веник березовый для бани. стоковое изображение. Изображение холода, метлы

    Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

    Похожие изображения

    Веник березовый для массажа в восточной бане (парилке)

    Сухой зеленый березовый веник русская баня

    Веник березовый в бане висит

    Деревянное ведро, березовый веник и другие аксессуары для классической финской сауны или русской бани.Свободное место на деревянном

    Ведро деревянное, веник березовый и половник для бани

    Рисованный березовый веник для бани и сауны. Векторные иллюстрации в стиле каракули

    Веник березовый для бани, поводок на белую стену, для сушки

    Деревянное ведро и березовый веник в русской бане. Сауна

    Веник березовый на полке в бане

    Веник березовый в русской бане на деревянном фоне

    Веник березовый для бани.Русская традиция. Изолированный

    Старший мужчина вяжет березовый веник для бани. Приготовление традиционного северного курортного атрибута. Фокус на руках

    Веник березовый сухой для русской бани на деревянной стене

    Молодая женщина со свежей березовой метлой и нагревательной ванной на заднем плане

    .

    Подготовка березовых бомб для бани Стоковое Изображение

    Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

    Похожие изображения

    Приготовление березовой настойки из молодых веток березы

    Заготовка березового веника для бани. Мужские руки вяжут свежие ветки березы

    Полено березовое на фоне рубленых дров.Подготовка к зиме. Печное отопление дома

    Заготовка дров березовые круглые

    Подготовка и сушка березовых веников для бани. Новые веники вешают на стену из досок в бане

    Русский народный промысел — самовар из бересты. Город Шадринск, Зауралье, Россия

    Поленница березовых дров.Букет из желтых одуванчиков на заборе. Заготовка дров для духовки

    Фон из бересты в мягком фокусе при большом увеличении

    Дрова березовые колотые

    Древесина береза. Дрова для печи. Дрова для тепла.

    Веники березовые сушеные, перевязанные веревкой

    Рубленая древесина березы.Подготовка древесины к отоплению. Экологическое отопление дома.

    Фактура старой бересты. Подготовка к оформлению

    Укладка березовой щепы в бревно, подготовка к зиме

    Другие стоковые изображения с этими моделями

    Грустная девочка на руках

    Портрет русской женщины у березы

    Молодая женщина у березы летом

    Портрет русской женщины у березы

    Молодая женщина у березы летом

    Красивая женщина в белом платке

    Девочка-подросток с уроками обучения с репетитором

    Девочка-подросток с уроками обучения с репетитором

    Те

    .

    Березовый веник для бани стоковое видео. Видео о бане

    Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

    Похожие видеоматериалы

    Крепкий юноша сидит в бане и плывет по березовому венику. HD, 1920×1080

    Женщина в лесу заготавливает березовые ветки на веники для бани. Вертикальный

    Сухой дубовый веник для бани крупным планом.Интерьер деревянной финской сауны. совки и дубовые веники в паровой

    Веники березовые для бани сухие под навесом.

    Подготовка веника к бане

    Традиционная русская баня, баня 4

    Мужчина занимается древнерусской работой. Мужчина готовит березовые банные веники

    Различные банные принадлежности в деревянной сауне.Интерьер сауны с веником

    Спа-процедура в бане. Распаривание и удаление токсина с кожи при помощи веточек и распаривание.

    Много банных веников из дуба. 4К

    Веник ручной работы, виды веников, используемые в деревне

    Дубовый веник в сауне

    Девушка сушит веник

    Мужчина парит девушку в русской бане

    .

    Когда окна потеют: Почему потеют пластиковые окна в квартире изнутри и как с этим бороться?

    7 возможных причин и способы устранения

    Содержание статьи

    Одно из преимуществ окон ПВХ — герметичность. Но это свойство может стать и недостатком, если окна запотевают. Причин этой проблемы множество и лишь малая часть из них связана с нарушениями во время монтажа и производства конструкции.

    Чаще всего запотевание происходит в холодное время года, когда температура за окном намного ниже, чем внутри. Так как стекло самая холодная поверхность в помещении, именно на нем температура достигает точки росы, и вода из газообразного состояния переходит в жидкое, то есть конденсируется.

    Незначительное запотевание может не причинять дискомфорта для жильцов, но если вода стекает ручьем на подоконник — проблему необходимо решать. Регулярная сырость обязательно приведет к разрастанию плесени.

    Последствия длительного запотевания пластиковых окон.

    Самая распространенная причина запотевания — высокая влажность

    Согласно требованиям ГОСТ 30494-2011 относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна составлять: оптимально 30-45%, максимально 60%. На деле эти нормы часто превышены, и причин этому несколько:

    • плохая вентиляция;
    • «мокрые» ремонтные работы;
    • жизнедеятельность человека.

    В домах старого жилого фонда установлены только вытяжные клапаны и располагаются они на кухне и в санузле. При замене всех деревянных окон на герметичные пластиковые приток воздуха в помещение заметно сокращается, что приводит к тому, что вентиляции перестает выполнять свои функции. Влажный воздух застаивается, и на стеклах появляется конденсат.

    Возникает вопрос: почему в квартире, где не запотевали окна из дерева, пластиковые покрываются мелкими каплями воды. Это связано с тем, что стыки на деревянных окнах были не герметичны, а на зиму заделывались пористым материалом (поролоном, ватой), поэтому воздух с улицы свободно проникал в помещение. А конденсат, если и выпадал, то превращался в ледяную корку.

    Все новые дома оснащаются приточно-вытяжной системой вентиляции, поэтому в них проблема запотевания стекол встречается реже.

    Если влага на стеклах появляется время от времени и не связана с изменением температуры воздуха за окном, возможно, причиной служат ремонтные работы при которых в воздух испаряется большое количество влаги: поклейка обоев, оштукатуривание, заливка пола. Кроме этого временное выпадение конденсата может спровоцировать стирка и сушка одежды, приготовление пищи, прием ванны, использование искусственных увлажнителей воздуха, большой аквариум и обилие комнатных цветов.

    Установить превышение влажности в помещении можно при помощи специального прибора — гигрометра. Замер нужно производить в центре комнаты, на высоте 1 метра от пола.

    Прибор для измерения относительной влажности воздуха.

    Образование конденсата зависит от двух показателей: влажности и температуры. Их соотношение влияет на то, при какой температуре на улице на стеклах появится вода. Например, при относительной влажности воздуха 60% и температуре +20°C роса осядет на стекле, если его поверхность будет охлаждена до +12°C.

    Таблица для определения точки росы.

    Решение проблемы кроется в нормализации влажности в помещении. Сделать это можно несколькими способами:

    • Усовершенствовать систему вентиляции — оборудовать приточный клапан в стене.
    • Установить приточный клапан на окне. Для этого придется вырезать в профиле отверстие.
    • Ежедневно проветривать помещение в режиме микропроветривания. Если фурнитура окна не предусматривает этой функции, можно установить ограничитель открывания (гребенку).
    • Установить прибор, поглощающий из воздуха излишнюю влажность.

    Важно! Иногда рекомендуют удалить часть уплотнительной резины по внутреннему контуру створки и рамы, делать этого нельзя — регулировать поток холодного воздуха будет уже невозможно, а между рамой и створкой будет скапливаться уличная пыль.

    Приточный клапан, встроенный в конструкцию окна

    Лучший вариант устранения лишней влажности — приточно-вытяжная вентиляция. При использовании клапана на окне или проветривания в сильные морозы почти неизбежно обледенение внутренней полости клапана и фальца створки. Интенсивное и длительное проветривание может быть опасно из-за сквозняка.

    Низкая температура в помещении

    Если влажность находится в пределах нормы, но окна все равно запотевают, возможно, проблема в низкой температуре воздуха внутри помещения. Вышеупомянутый ГОСТ предусматривает оптимальную температуру для жилых комнат около +20…+22°C. Если она опускается ниже этих значений при отрицательной температуре воздуха за окном, вероятно выпадение конденсата. В этом случае необходимо решить проблему с обогревом помещения: промыть или заменить радиаторы, обратиться в управляющую компанию или установить дополнительный источник тепла (например, инверторный кондиционер).

    Радиатор должен быть установлен под каждым окном в квартире, так как он выполняет функцию тепловой завесы и обогревает стекло. В идеале ширина радиатора должна быть приближена к ширине окна.

    Правильный монтаж радиатора отопления.

    Выпадение конденсата из-за низкой температуры можно наблюдать в частных домах с автономным газовым или печным отоплением. Нагрев воздуха происходит с временными интервалами, поэтому при отсутствии обогрева через несколько часов на стеклах образуются капли воды.

    Нарушение циркуляции воздуха

    Если доступ теплого воздуха от радиатора к поверхности стекла затруднен, то при похолодании будет образовываться конденсат. Как правило, в этой ситуации пластиковое окно потеет только внизу створки.

    Причины нарушения циркуляции воздуха:

    • Слишком широкий подоконник. Для нормального движения воздуха край подоконника должен доходить до середины радиатора.
    • Нагромождения на подоконнике. Если использовать подоконник зимой в качестве полки для вещей или цветов, стекла будут отпотевать.
    • Жалюзи или плотные шторы. Летом и в межсезонье эти аксессуары не приносят вреда, но в морозы служат серьезной преградой для теплого воздуха.
    • Мебель, установленная вплотную к радиатору.
    Слишком широкий подоконник.

    Три последние причины легко устраняются, достаточно освободить подоконник, отодвинуть мебель на 45 см и держать жалюзи открытыми. Если причиной запотевания стал неверно установленный подоконник, потребуется уменьшить его ширину или перенести радиатор дальше от стены. Если окна установлены недавно и еще на гарантии, следует обратиться к компании, которая их монтировала, за устранением нарушений.

    Компромиссный вариант — установка в подоконник вентиляционной решетки.

    Некачественный монтаж или износ окон

    Если запотевают не только окна, но и откос, а в сильные морозы на поверхности пластика образуется наледь или иней, вероятно, строители сэкономили на монтажной пене, монтажный шов сделан неверно или присутствуют мостики холода. В этом случае стоит обратиться в компанию, где были заказаны окна. Технология установки окон подробно описана в ГОСТ 30971-2002.

    Результат плохого прилегания створки.

    Запотевание и обледенение может наблюдаться по периметру прилегания створки к раме. Причины этому — провисшие створки и износившаяся уплотнительная резина. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать положение створки оконным шестигранным ключом и полностью заменить уплотнительную резину.

    Важно! К наступлению холодов необходимо изменить прижим створки на зимний режим.

    Если окна монтировались летом, скорее всего, прижим установлен на теплое время года, он менее сильный, чем зимний, поэтому возможно более интенсивное охлаждение воздуха и выпадение конденсата. Круглый год использовать зимний прижим не рекомендуется, так как при этом быстрее изнашивается уплотнительная резина.

    Регулировка прижима в соответствии со временем года.

    Редкая, но возможная причина сильного запотевания — установка однокамерного стеклопакета в жилое отапливаемое помещение, в зонах с очень холодным климатом. Если это было сделано с согласия владельца помещения, то предъявить претензии к установщикам будет сложно. Выход один — менять стеклопакеты на двухкамерные, состоящие из трех стекол, вместе с ними придется заменить и штапик.

    Запотевание стекол на балконе и лоджии

    Контролировать микроклимат в неотапливаемых помещениях невозможно, поэтому незначительное запотевание стекол на веранде, балконе или лоджии — нормальное явление. Днем от солнечных лучей эта площадь нагревается, вечером резко охлаждается, что приводит к конденсированию влаги. Проблема характерна только для холодного времени года.

    Если окна потеют сильно, скорее всего в неотапливаемое помещение усилен доступ теплого воздуха, например, часто открыта балконная дверь. Сократить выпадение конденсата можно только регулярным проветриванием балкона или лоджии.

    Запотевание внутри стеклопакета

    Стеклопакеты могут запотевать внутри, то есть между стекол, иногда влага скапливается, и стеклопакет напоминает аквариум. Причина у этого одна — разгерметизация. Она может произойти из-за механического повреждения стекла, например трещины, расплавления мастики, которой заделывают рамку между стекол, или производственного брака.

    Разгерметизация стеклопакета.

    Проблема решается только заменой или ремонтом стеклопакета, во втором случае придется извлечь поврежденный стеклопакет и оправить его на производство на пару дней. Если гарантийный срок не истек, замена производится за счет изготовителя.

    Народные методы борьбы с конденсатом

    Эти способы позволяют избавиться от конденсата на короткий срок и малоэффективны при существенных нарушениях микроклимата, некоторые из них даже опасны, но все же используются:

    • Поставить на подоконник горящую свечу. Циркуляция воздуха у окна улучшится и конденсата будет меньше (пожароопасный способ).
    • Приготовить раствор из глицерина и спирта, в соотношении 1 к 20 и протереть этим составом стекла.
    • Нанести на стекла автомобильное средство от запотевания стекол (пары этих составов вредны для здоровья!).

    Подобную обработку придется выполнять почти каждый день. Гораздо проще исключить другие факторы риска: высокую влажность, плохую циркуляцию воздуха и недостаточное отопление.

    Запотевание стекол на металлопластиковых окнах — это не брак, а физическое явление. Раз и навсегда избавиться от этой проблемы невозможно. Так как точка росы не может быть полностью устранена. При определенной комбинации температуры за окном, температуры и влажности в помещении на стеклах будет образовываться влага. Все возможные меры направлены на сокращение количества конденсата и частоты его выпадения. Ведь чем реже потеют пластиковые окна, тем меньше вероятность разрастания плесени и грибка и комфортнее микроклимат.

    Причина запотевания пластиковых окон и методы борьбы с запотеванием.

    Причина запотевания пластиковых окон и методы борьбы с запотеванием.

    Почему запотевают окна в квартире, почему запотевают окна на лоджии, от чего образуется конденсат на стеклах и способы его устранения. Мы расскажем чем грозит и что делать если на стеклах ваших окон появился конденсат.

    Содержание: 1. Причины возникновения конденсата 2. Почему запотевает именно окно 3. Почему когда стояло деревянное окно, то конденсата не было. 4. Чем грозит запотевание 5. Как избавиться от конденсата – пошаговая инструкция + Видео

    Причины возникновения конденсата

    Причиной возникновения конденсата является «точка росы». Точка росы зависит только от двух факторов: влажности и температура. Чем выше влажность воздуха и ниже температура, тем выше вероятность возникновения конденсата. При повышении влажности, воздух насыщается водой, которая и выпадает на окнах. Холодная поверхность стекла остужает воздух, он сжимается и относительная влажность воздуха возрастает и влага вновь оседает на поверхности стекла.

    Почему запотевает именно окно

    Влажность в доме распределена более менее равномерно, поэтому конденсат выпадает на самой холодной поверхности, которой в комнате является стекло. Крайне остро проблема стоит на лоджии, особенно если балкон остеклен холодным алюминием. В отличии от помещения, температуры стекол на балконе ещё ниже, а вентиляция, как правило отсутствует.

    Почему когда стояло деревянное окно, то конденсата не было.

    Старое деревянное окно имело множество щелей, через которые свежий воздух с улицы попадал в помещение. Вследствие чего, сырость в помещении падала и вероятность запотевания снижалась.

    Почему плохо когда запотевает окно

    Выпадение конденсата говорит о нарушении микроклимата. Вследствие повышенной влажности образуются различные виды грибков, плесени и некоторые виды бактерий.

    Если потеют окна, это также говорит о плохой вентиляции, скоплении углекислого газа и наличие в воздухе вредных веществ, выделяемых окружающими предметами (мебелью, человеком и т.д.). Как результат, у людей проживающих в таких жилищах, могут возникать регулярные головные боли, они чаще болеют простудными или другими заболеваниями и т.п.

    запотевают пластиковые окна

    Как избавиться от конденсата (видео)

    Если мы знаем почему происходит запотевание окон, мы можем выработать и варианты борьбы с этим явлением.

    1. Поднять температуру.

    Установите 2-х камерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Убедитесь что плотные шторы не препятствуют конвекции воздуха, батарея не закрыта декоративным экраном. Убедитесь что подоконник не перекрывает систему отопления более чем на 2/3.

    запотевание окна

    Если застеклить лоджию, то температура воздуха вырастит, а также вырастет температура окон, что снизит возможность запотевания. Особенно эффективно тёплое остекление балкона

    2. Снизить влажность.

    приточный воздушный клапан

    Для этого постоянно проветривайте комнату, установите приточный воздушный клапан, избавьтесь от источников влаги (аквариум, цветы в горшках, течи в трубах), убедитесь что у вас работает вытяжка.

    Если запотевание происходит на балконе, приоткройте одну створку окна балкона, для притока свежего воздуха.

    Является ли запотевание признаком некачественного окна.

    Запотевание окна происходит вследствие индивидуальных особенностей вашего микроклимата. Выпадение конденсата никак не говорит о качестве окна и допускается Госстроем России: « Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное присутствие конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.» (Письмо Госстроя России от 21.03.2002 г. № 9-28/200

    Но если из за низкой температуры конденсат появился внутри стеклопакета, это говорит о его разгерметизации и необходимости замены на новый. В качественные стеклопакеты между стекол установлено молекулярное сито, которое осушает воздух внутри стеклопакетов, почему стеклопакеты и не могут запотевать изнутри.

    – Если справиться с проблемой самостоятельно не удалось, наши специалисты компании Окна Лидер помогут устранить неприятности с окнами и настроить микроклимат в Вашем жилище.

    окна Пущино, Протвино, Серпухов, Чехов, Подольск

    Почему в квартире потеют пластиковые окна изнутри: причины

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Статья подробно рассматривает ответ на вопрос, почему в квартире потеют пластиковые окна изнутри помещения. В тексте содержится полный обзор причин, которые оказывают влияние на состояние оконных конструкций и формирование конденсата на их поверхности. На основе этих данных предлагаются эффективные способы решения проблемы запотевания стеклопакетов в квартире и частном доме, а также на балконе.

    Чтобы устранить запотевание окон, следует выявить первопричину возникновения конденсата

    Почему в квартире потеют пластиковые окна изнутри: природа конденсата

    Если на пластиковых окнах постоянно накапливается влага, не стоит игнорировать эту проблему. Наличие конденсата может создать благоприятные условия для развития грибковых спор и плесени в квартире. Чтобы навсегда избавиться от излишней влаги, нужно разобраться, почему запотевают пластиковые окна в квартире и устранить причину, вызывающую появление этого эффекта.

    Плесень на пластиковых окнах распространяет споры по всему помещению

    Что служит причиной появления конденсата на пластиковых окнах

    Влага, которая скапливается на стеклянной поверхности окон, называется конденсатом. Его появление обусловлено нарушениями нормального испарения. В составе воздуха в небольшом количестве содержится водяной пар. Он образуется во время сушки белья или приготовления продуктов на кухне, от человеческого дыхания и т.д. При снижении температуры вода совершает переход из газообразного в жидкое состояние, в результате чего происходит оседание конденсата на стеклах.

    Некоторые типы материалов могут свободно пропускать водяной пар, поэтому на их поверхности не образуется конденсат. Стекло в число этих материалов не входит. Оно создает своеобразную преграду для мельчайших частиц воды, содержащихся в воздухе, что влечет за собой появление капель на поверхности окна. Стекло не способно удерживать тепло, поэтому оно всегда холодное. Чем меньше температура поверхности окна, направленной в комнату, тем выше вероятность того, что на нем появятся капли.

    Если запотевают окна в квартире, это свидетельствует о проблемах с микроклиматом в помещении.

    Образование конденсата на окнах увеличивается в процессе активной жизнедеятельности человека

    К таким нарушениям эксплуатационных условий комнаты относится:

    • повышенный уровень влажности;
    • плохо функционирующая система вентиляции;
    • слабое отопление.

    Если с циркуляцией воздушных потоков в помещении все в порядке, даже самый бюджетный стеклопакет с простейшей конструкцией не будет запотевать, поэтому при появлении подобной проблемы обязательно следует установить ее источник. В некоторых случаях достаточно слегка подкорректировать оконную конструкцию, а иногда может потребоваться полная замена бракованного стеклопакета.

    Обратите внимание! Температура, которая преобразует воду, содержащуюся в воздухе в виде пара, в жидкое состояние, называется «точкой росы».

    Когда появляется конденсат на окнах — рекомендуют проверить центральную вентиляцию в помещении

    Из-за чего потеют пластиковые окна в зимние месяцы

    Запотевание стекол на окнах в зимнее время не является редкостью. При этом вместе с сыростью на поверхности конструкций может появиться наледь. В данном случае пластиковые окна в квартире запотевают по причине наличия разницы между температурными параметрами стеклопакета и микроклиматическими условиями в комнате.

    Это может быть связано с усиленным отоплением, когда температура в помещении достигает 25-29°C. Обычно обогревательные системы рассчитываются так, чтобы уравновешивать микроклиматические условия в помещении. За счет поступления холодного воздуха с улицы из щелей снижается температура, если обогрев в квартире усилен. Когда осуществляется замена деревянных окон герметичными стеклопакетами, данная функция исчезает. Отсутствие щелей приводит к повышению уровня температуры и влажности, вследствие чего скапливается конденсат.

    Еще одной причиной, почему в квартире потеют пластиковые окна, является образование мостиков холода. Они способствуют охлаждению подоконника, из-за чего появляется разница между температурой этого элемента и воздуха в самом помещении. В такой ситуации нужно измерить показатели. Конденсат появляется, если перепад превышает 5-7°C.

    Поверхность окна зимой холодная, поэтому на ней конденсируется влага из воздуха

    Кроме этого запотеванию стеклопакетов зимой способствует продувание. Чаще всего источником сквозняка является притвор. Если же существует прореха под нижней петлей, происходит ее промерзание. Это можно заметить и без измерения температурных показателей.

    Почему потеют пластиковые окна в доме: несовершенства и дефекты конструкций

    Чтобы разобраться, почему потеют пластиковые окна в доме изнутри, следует изучить особенности этих конструкций. Когда выполняется ремонт в помещении, в проем устанавливается каркас, на который фиксируются створки. Они могут быть как стационарными, так и подвижными. Количество створок не ограничивается одной или двумя. Это зависит от конфигурации окна. Стекла помещаются параллельно друг другу так, чтобы между ними образовалось свободное воздушное пространство. Внутри размещается рамка, выполненная из алюминия, и материал, впитывающий влагу.

    За счет такого строения исключается вероятность появления конденсата внутри окон. Если же монтаж выполнен с нарушениями, внутрь конструкции может попадать влага. Подобный эффект появляется, когда створки установлены непрочно. Внутрь стеклопакета проникает тепло и воздух, из-за чего появляется конденсат, а в будущем и плесень. В этом случае, чтобы окна не запотевали, лучше обратиться к опытному специалисту, который правильно выполнит монтажные работы.

    Чтобы избежать запотевание окон, их монтаж должен осуществляться специалистами

    Обратите внимание! В конструкции металлопластикового окна есть внутренние механизмы и фурнитура. Если своевременно не разобраться, почему потеют окна в доме, постоянное воздействие конденсата существенно снизит срок службы этих элементов.

    Почему потеют пластиковые окна изнутри в частном доме: брак и повреждения конструкции

    Формирование конденсата на стеклах может быть обусловлено наличием заводского брака. Чтобы избежать трудностей, связанных с демонтажем и заменой окна, желательно тщательно осматривать изделие в магазине перед покупкой.

    К заводскому браку относятся следующие дефекты:

    • зазоры в створках;
    • деформации на раме или неправильная форма этого элемента;
    • плохая фиксация фурнитурного наполнения и т.п.

    Отсутствие брака и повреждений оконной конструкции уменьшает возможность появления конденсата

    Производитель отвечает за качество и герметичность оконных конструкций. Даже малейшее отклонение от нормативов может стать причиной значительных проблем. Во время эксплуатации такие пластиковые окна потеют и текут, что делать в этом случае зависит от характера дефекта. Чаще всего просто выполняется установка нового стеклопакета. Если фирма-производитель следит за своей репутацией, то при наличии заводского брака некачественная конструкция заменяе

    Почему потеют пластиковые окна? – изнутри и снаружи, как устранить проблему

    Почему потеют пластиковые окна? Этот вопрос тревожит многих владельцев такого остекления в квартирах. С проблемой люди чаще всего сталкиваются в отопительный период, когда в помещении и на улице разная температура воздуха. Кроме вечных луж на подоконниках, грязных и цветных подтеков и потемнения рам, это неприятное явление приводит к образованию плесени в углах комнаты и на откосах. На лоджиях и балконах становится неуютно.

    Но окна потеют и «плачут» не только снаружи, но и изнутри. Влагу часто можно увидеть внутри стеклопакета. Иногда даже она замерзает внизу и образует причудливые фигурки.

    Почему такое происходит и можно ли предупредить или исправить эту проблему, вы узнаете из этой статьи.

    Причины запотевания пластиковых окон

    Причины запотевания пластиковых окон бывают различными. И зависят они от многих факторов. Для того чтобы разобраться в этих тонкостях, следует определить, где собирается вода. Чаще всего конденсат образовывается:

    • по всему стеклу или в уголках со стороны комнаты;
    • внутри стеклопакета;
    • по краям рамы;
    • со стороны улицы.

    В любом случае, прежде чем искать причины и пути решения проблемы, следует убедиться в том, что вода – это конденсат, а не влага, проникающая снаружи.

    Пластиковые окна, несмотря на их привлекательный внешний вид и отличные свойства тепло- и звукоизоляции, долговечность и простоту в уходе, имеют одну «плохую» черту: они не допускают процесса естественной терморегуляции.

    причины запотевания окон

    Вода со стороны комнаты

    Вода на пластиковых окнах со стороны квартиры собирается по нескольким причинам. Среди них:

    • плохая вентиляция;
    • редкое проветривание;
    • высокая влажность в помещении;
    • ошибки в строении дома;
    • нарушения при монтаже окон;
    • сбои в работе отопительной системы.

    Стекла являются наиболее холодной частью комнаты, поэтому теплый воздух оседает на них в виде конденсата. Когда влаги слишком много, начинают «цвести» откосы, а за ними и стены. Это связано с плохой циркуляцией воздуха.

    Капельки на стеклах могут появиться и в квартирах с хорошим отоплением. Причинами возникновения являются:

    • скопление людей и животных на малой площади;
    • обилие цветов;
    • наличие аквариума;
    • сушка одежды и прочего белья в помещении зимой.

    Повышают влажность и приводят к запотеванию окон также частые стирки, принятие ванн и даже приготовление пищи при закрытых окнах.

    конденсат внутри

    Конденсат внутри стеклопакета

    Конденсат внутри стеклопакета свидетельствует о том, что изделие произведено с нарушением технологических требований. Также среди причин появления влаги между стекол отмечены:

    • разгерметизация стеклопакета;
    • плохая герметизация по периметру профиля;
    • несоответствие стеклопакета параметрам каркаса.

    Иногда основной причиной образования влаги внутри конструкции может стать перепад температур в квартире и на улице, а также то, что недостаточно хорошо утеплены откосы.

    конденсат внутри

    «Плачут» окна со стороны улицы

    Со стороны улицы окна чаще всего могут «плакать» в том случае, если не установлены водоотливы – наружные подоконники. А еще причиной появления капелек на наружном стекле может быть несоблюдение правил установки этих самых наружных стоков. Если же конструкции установлены качественно, то важно проанализировать, правильно ли они закреплены, и не стекает ли вода под них. Все места неплотного прилегания следует залить силиконом.

    Не менее часто запотевание рам снаружи наблюдают обладатели пластиковых оконных и балконных конструкций, пространство между стеклами которых наполнено теплосберегающим газом. Появление воды при всех прочих благоприятных условиях и отсутствии атмосферных осадков приводит в панику многих домовладельцев.

    Но в целом образование конденсата со стороны улицы является нормальным физическим процессом, который не требует вмешательства со стороны человека и принятия каких-либо предупредительных мер.

    конденсат снаружи окна

    Spotlight 9, Workbook, 7a — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке

    На данной странице находятся упражнения с ответами по английскому языку из рабочей тетради (Рабочая тетрадь) 9 класса УМК Spotlight. Упражнения из 7а.

    Упражнение 1. Завершите предложения следующими словами.
    Упражнение 1. Вставьте слова.

    ЗаданиеОтвет

    • закрытый • иррациональный • дразнящий • срабатывающий • кричащий • лифт

    1) Я бы хотел, чтобы ты прекратил __ Джек насчет его страха перед иглами.Знаешь, не все такие храбрые, как ты!
    2) Я боюсь __ пробелов, поэтому стараюсь избегать полетов по мере возможности.
    3) Я понимаю, что мой страх перед птицами полностью __, но я не могу с этим справиться.
    4) Даже от одной мысли о том, чтобы пойти в __, Кэти вспотела.
    5) Многие люди со страхом перед собаками вспоминают инцидент в детстве, который, по их мнению, __ этот страх.
    6) Эмма начала __ громко, когда погас свет и комната осталась в полной темноте.

    1) Желаю, чтобы вы перестали дразнить Джека по поводу его страха перед иглами.Знаешь, не все такие храбрые, как ты! — Я бы желал, чтобы вы не дразнили Джека за его боязнь уколов (дословно: боязнь иголок). Знаете ли, не все такие смелые, как вы!
    2) Я боюсь замкнутых пространств, поэтому стараюсь избегать полетов, насколько это возможно. — Я боюсь замкнутых пространств, поэтому я летаю как можно меньше (дословно: избегаю летать так много как возможно).
    3) Я понимаю, что мой страх перед птицами полностью иррациональный , но я не могу с этим справиться. — Я понимаю, что моя боязнь птиц совершенно иррациональна, но, кажется, я не могу преодолеть ее.
    4) Даже одна мысль о подъеме заставляет Кэти вспотеть. — Даже мысль о том, чтобы зайти в лифт, заставляет Кэти потеть.
    5) Многие люди, боявшиеся собак, вспоминают инцидент в детстве, который, по их мнению, вызвал этот страх. — Многие люди с боязнью собак помнят о происшествии в детстве, которое, как считается, дает толчок этому страху.
    6) Эмма начала громко кричать , когда погас свет и комната осталась в полной темноте.- Эмма с громким криком вздрогнула, когда свет погас и комната осталась в абсолютной темноте.

    Упражнение 2. Сопоставьте идиомы в столбце A с правильной эмоцией в столбце B. Затем используйте их в правильной форме, чтобы завершить предложения.
    Упражнение 2. Соотнесите устойчивые выражения из первой колонки с обозначением эмоции из другого.

    ЗаданиеОтвет

    1) бабочки в животе
    2) длинное лицо
    3) над луной
    4) ярко-красные
    5) зеленые от зависти
    6) сквозь крышу

    а) ревность
    б) удовольствие / счастье
    в) гнев
    г) нервозность
    д) смущение
    е) печаль

    1) Джеймс __, потому что его родители только что купили ему новый компьютер.
    2) Оливия ___, что Джейсон продал картину, а она — нет.
    3) Мои родители пойдут __, когда узнают, что я не сдала математику и химию.
    4) Одна мысль о песенном конкурсе на следующей неделе дает ей __.
    5) Я знаю, что Салли расстроена из-за потери сумочки, но как долго она будет ходить с этим __?
    6) Мне жаль, что я не всегда __, когда мне нужно выступать публично.

    1) бабочки в животе = нервозность (нервозность)
    2) длинное лицо = печаль (печаль)
    3) над луной = удовольствие / счастье (удовольствие / счастье)
    4) ярко-красный = смущение (смущение)
    5) зеленый с завистью = зависть (зависть)
    6) сквозь крышу = гнев (гнев)

    1) Джеймсу лет на Луне , потому что его родители только что купили ему новый компьютер.- Джеймс на седьмом небе от счастья, потому что его родители только что купили ему новый компьютер.
    2) Оливия зеленый с завистью , что Джейсон продал картину, а она — нет. — Оливия позеленела от зависти, потому что Джейсон продал картину, а она — нет.
    3) Мои родители пройдут через крышу , когда узнают, что я провалил математику и химию. — Мои родители выйдут из себя, когда узнают, я завалил математику и химию.
    4) Одна мысль о песенном конкурсе на следующей неделе дает ей бабочек в животе .- Только лишь мысли о конкурсе пения на следующей неделе заставляет ее нервничать.
    5) Я знаю, что Салли расстроена из-за потери сумочки, но как долго она будет ходить с этим длинным лицом ? — Я знаю, что Салли расстроена потерей кошелька, но сколько же еще она будет ходить с печальным лицом?
    6) Хотел бы я, чтобы не всегда становился ярко-красным , когда мне нужно выступать публично. — Как бы я хотел не смущаться, когда говорю на публике.

    Упражнение 3. Подчеркните нужный элемент.
    Упражнение 3. Определить правильный вариант.

    ЗаданиеОтвет

    1) Скотту потребовалось много времени, чтобы растопить / побороть свой страх перед темнотой.
    2) Худший страх Джорджа исполнился / сбылся , когда его укусила собака.
    3) Не пора ли вам взглянуть в лицо / активировать свой страх высоты?
    4) Как только Натан вошел в кабинет дантиста, его сердце на стучало / билось на быстрее.
    5) Радость и гнев — две крошечные / базовые человеческие эмоции.

    1) Скотту потребовалось много времени, чтобы бороться с своим страхом темноты. — У Скота ушло много времени на то, чтобы побороть свой страх темноты.
    2) Худший страх Джорджа сбылся , когда его укусила собака. — Самый сильный страх Джорджа стал реальностью, когда его укусила собака.
    3) Не пора ли вам столкнуться с своим страхом высоты? — Не думаешь ли ты, что пора уже посмотреть в лицо своему страху высоты?
    4) Как только Натан вошел в кабинет дантиста, его сердце на стукнуло быстрее.- Как только Натан вошел в кабинет стоматолога, его сердце начало биться чаще.
    5) Радость и гнев — это две основных человеческих эмоции. — Радость и гнев являются двумя человеческими эмоциями.

    Упражнение 4. Заполните пропущенные слова / фразы, затем выполните тест.
    Упражнение 4. Вставьте слова. Пройдите тест.

    ЗаданиеОтвет

    заморозить | избегать | лист | инъекция | бой | реагировать

    ВИКТОРИНА
    Есть ли у вас боязнь иглы?

    1) Вы пришли к врачу, и вам сказали, что вам нужен (n) 1) __ .Как вам 2) __ ?
    А. Закатываю рукав.
    В. Я немного забеспокоился и спрашиваю доктора, нужно ли это.
    С. Я 3) __ и у меня начинается паническая атака.

    2) Вы когда-нибудь избегали лечения, потому что знали, что в него может быть вовлечена игла?
    А. Нет, никогда.
    В. Один или два раза. Но я обычно пытаюсь 4) __ боюсь и поеду.
    С. Много раз. Я всегда стараюсь 5) __ иду к врачу, когда задействована игла.

    3) Что вы чувствуете, когда видите изображение иглы?
    А. Ничего. Меня это совершенно не беспокоит.
    В. Я нахожу это немного тревожным.
    С. Начинаю трясти как 6) __ !

    В основном А: Вам повезло! С иглами проблем нет.
    В основном B: Поздравляю. Вам не нравятся иглы, но вы не позволяете страху взять над вами верх.
    В основном C: Возможно, у вас белонефобия. Не волнуйся! Поговорите со своим врачом.Он / она может помочь!

    ВИКТОРИНА
    Есть ли у вас боязнь иглы?

    ТЕСТ
    Боишься ли ты уколов?

    1) Вы пришли к врачу, и вам сказали, что вам нужна инъекция . Как вы реагируете на ? — Ты в кабинете врача, и тебе говорят, что тебе необходим укол. Как ты отреагируешь?
    А. Закатываю рукав. — Закатаю рукав.
    В. Я немного забеспокоился и спрашиваю доктора, нужно ли это. — Я немного не обращаюсь и спрошу врача, нужно ли это.
    С. Я замораживаю и у меня начинается паническая атака. — Я онемею и почувствую приступ паники.

    2) Вы когда-нибудь избегали лечения, потому что знали, что в него может быть вовлечена игла? — Знал, что надо будет делать укол?
    A. Нет, никогда. — Нет, никогда.
    В. Один или два раза. Но я обычно пытаюсь бороться с своим страхом и уходить. — Один или два раза. Но я всегда старался побороть страх и идти.
    С. Много раз. Я всегда стараюсь избегать обращения к врачу с , когда задействована игла. — Много раз. Я всегда стараюсь избежать похода к врачу, если надо будет делать укол.

    3) Что вы чувствуете, когда видите изображение иглы? — Как ты себя чувствуешь, когда видишь изображение укола (иглы)?
    А. Ничего. Меня это совершенно не беспокоит. — Ничего. Это меня вообще не беспокоит.
    В. Я нахожу это немного тревожным. — Меня это немного выводит из равновесия.
    С. Начинаю трясти как лист ! — Я начинаю дрожать, как лист!

    В основном А: Вам повезло! С иглами проблем нет.
    Большинство ответов A: Тебе повезло! У тебя нет проблем с уколами.

    В основном B: Поздравляю. Вам не нравятся иглы, но вы не позволяете страху взять над вами верх.
    Большинство ответов B: Поздравляю. Тебе не нравятся уколы, но ты не позволяешь своему страху завладеть собой.

    В основном C: Возможно, у вас белонефобия. Не волнуйся! Поговорите со своим врачом. Он / она может помочь!
    Большинство ответов C: Возможно, у тебя белонофобия (боязнь острых предметов). Не беспокойся! Поговори с врачом. Он сможет помочь.

    .

    Тетрадь Spotlight Ваулина 9 класс (ответы)

    1. Завершите предложения следующими словами:

    1. Я хочу, чтобы вы перестали дразнить Джека по поводу его страха перед иглами. Знаешь, не все такие храбрые, как ты!
    2. Я боюсь замкнутых пространств, поэтому стараюсь избегать полетов по мере возможности.
    3. Я понимаю, что мой страх перед птицами совершенно иррационален, но, кажется, не могу с ним справиться.
    4. Кэти вспотела даже от мысли о том, чтобы подняться на лифте.
    5. Многие люди, которые боятся собак, вспоминают инцидент в детстве, который, по их мнению, вызвал этот страх.
    6. Эмма начала громко кричать, когда погас свет и комната осталась в полной темноте.



    2. Сопоставьте идиомы в столбце A с правильной эмоцией в столбце B. Затем используйте их в правильной форме, чтобы завершить предложения.

    1. Джеймс на седьмом небе от счастья, потому что его родители только что купили ему новый компьютер.
    2. Оливия позеленела от зависти к тому, что Джейсон продал картину, а она — нет.
    3. Мои родители взорвутся, когда узнают, что я провалил математику и химию.
    4. Одна мысль о песенном конкурсе на следующей неделе вызывает у нее бабочки в животе.
    5. Я знаю, что Салли расстроена из-за потери сумочки, но как долго она будет ходить с таким вытянутым лицом.
    6. Мне жаль, что я не всегда становился ярко-красным, когда мне нужно выступать публично.



    3. Подчеркните нужный элемент.

    1. Скотту потребовалось много времени, чтобы бороться со своим страхом перед темнотой.
    2. Худший страх Джорджа сбылся, когда его укусила собака.
    3.Вам не кажется, что пришло время столкнуться со своим страхом высоты?
    4. Как только Натан вошел в кабинет дантиста, его сердце забилось быстрее.
    5. Радость и гнев — две основные человеческие эмоции.



    4. Заполните пропущенные слова / фразы, затем пройдите тест.

    .

    Тест №05 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ) — Английский. Тесты ЕГЭ. Грамматика ч.1

    muzlanova1
    Прочтите текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В4-В11 формами слов, напечатанных заглавными буквами справа от каждого предложения. ТЕСТ 05 (часть 1)

    Сентябрьское настроение в Англии

    B4

    Утро понедельника, мисс Уильямс заходит в свой офис.Ее отпуск закончился, и она только что вернулась к работе.
    (настоящее время идеально, т.к. она вернулась на работу и до сих пор на работе)

    ВОЗВРАТ

    B5

    Она выглядит смуглой, расслабленной и более счастливой, чем обычно.
    (степень сравнения)

    HAPPY

    B6

    Остальные девушки стоят вокруг нее.«Куда вы пошли?» — спрашивает одна из девушек.
    (простое, т.к. по смыслу «куда ты ездила?»)

    GO

    B7

    ‘Италия, недалеко от Неаполя. много, — отвечает она, счастливо улыбаясь.Он выглядит немного обеспокоенным, потому что думает о зиме.
    (Present Continuous, т.к. она думает сейчас. Если использовать Present Simple, «он думает о зиме», тогда это означало бы, что у него есть мнение по поводу зимы)

    THINK

    B9

    Она сказала, что с отцом Анны произошел несчастный случай, и он был в больнице.
    (прошедшее простое пассивное, т.к. застывшая фраза — попал в аварию)

    УСТАНОВИТЬ

    B10

    Кроме того, жена хочет, чтобы он поставил двойное остекление.Но она не понимает, что двойные стеклопакеты на всех окнах будут стоить немалых денег.
    (настоящее простое, т.к. слово понимаю не используется в непрерывной (длительная форма)

    НЕ ПОНИМАЮ


    .

    Spotlight 8, Workbook, 7f — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке

    На данной странице находятся упражнения с ответами по английскому языку из рабочей тетради (Рабочая тетрадь) 8 класса УМК Spotlight. Упражнения из 7f.

    Упражнение 1. Сопоставьте фразовые глаголы с их определениями, а затем используйте их в правильном времени, чтобы завершить предложения ниже.
    Упражнение 1. Соотнесите фразовые глаголы (под цифрами) с их значениями (под буквами) и используйте их в предложениях.

    ЗаданиеОтвет

    1) сдать
    2) отдать
    3) отдать
    4) вернуть

    а. раздать
    б. возврат
    с. хватит попытки
    d. раскрыть / дать что-то, потому что вам это больше не нужно

    1) Вчера Тоби ___ свою коллекцию марок, потому что он больше не хотел ее.
    2) Вы можете одолжить мой MP3-плеер при условии, что вы обещаете __ это __ мне завтра.
    3) Профессор Майерс попросил Дженни ___ рабочие листы.
    4) Кто-то __ все секреты компании за последние два месяца.
    5) Проведя часы в поисках своего нового компакт-диска, я в конце концов __.

    1) сдаться = прекратить попытки (бросить, прекратить)
    2) отдать = раскрыть / дать что-то, потому что вы больше не хотите (раскрывать, раздавать)
    3) выдавать = раздать (выдавать)
    4) вернуть = вернуть (возвращать)

    1) Вчера Тоби отдал свою коллекцию марок, потому что она ему больше не нужна.- Вчера Тоби раздал свою коллекцию марок, потому что она ему больше не нужна.

    2) Вы можете одолжить мой MP3-плеер при условии, что вы пообещаете отдать , это вернуть мне завтра. — Ты можешь взять на время мой MP3-проигрыватель, как только пообещаешь вернуть его мне завтра.

    3) Профессор Майерс попросил Дженни выдать рабочих листов. — Профессор Майерс попросил Дженни раздать листы с заданиями.

    4) Некто раздавал все секреты компании в течение последних двух месяцев.- Кто-то выдает все секреты компании в течение последних двух месяцев.

    5) Проведя часы в поисках своего нового компакт-диска, я в конце концов отказался от . — Потратив несколько часов в поисках моего нового компакт-диска, я в конце концов сдался.

    Упражнение 2. Заполните пропуски подходящим предлогом.
    Упражнение 2. Вставить предлоги.

    ЗаданиеОтвет

    1) Елизавета из __ очень богатой семьи.
    2) Няня кричала на маленьких мальчиков, потому что они были злыми __ котом.
    3) У меня есть частный гараж, поэтому мне не нужно беспокоиться __ найти парковку.
    4) Шейла отсутствовала __ в школе на прошлой неделе, потому что заболела гриппом.
    5) Моя сестра всегда обвиняет меня в том, чего я никогда не делаю.
    6) Мне очень трудно сосредоточить __ домашнее задание, когда включен телевизор.
    7) Тиму нравится работать в этой компании, потому что она действительно заботится о своих сотрудниках.

    1) Елизавета происходит из очень богатой семьи. — Элизабет происходит из очень богатой семьи.

    2) Няня кричала на маленьких мальчиков, потому что они были злыми кошками. — Няня закричала на маленьких мальчиков, потому что они плохо обращались с кошкой.

    3) У меня есть частный гараж, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, что найдет парковку. — У меня есть личный гараж, поэтому мне не надо беспокоиться о том, чтобы найти парковку.

    4) Шейла отсутствовала в школе на прошлой неделе из-за гриппа. — Шейлы нет в школе в течение последней недели, потому что она заболела.

    5) Моя сестра всегда обвиняет меня в вещах, которые я никогда не делаю. — Моя сестра все время винит меня в том, что я никогда не делала.

    6) Мне чрезвычайно трудно сосредоточить на моей домашней работе, когда телевизор включен. — Для меня крайне трудно сконцентрироваться на моей домашней работе, когда включен телевизор.

    7) Тиму нравится работать в этой компании, потому что она действительно заботится о своих сотрудниках. Тиму нравится работать на эту компанию, потому что она действительно заботится о своих работниках.

    Упражнение 3. Выберите правильный элемент.
    Упражнение 3. Выберите правильный вариант.

    ЗаданиеОтвет

    1) Генри был истощен и не мог __ пойти куда-нибудь пообедать.
    а) нрав
    б) настроение

    2) Я не могу придумать ничего логичного __ для его странного поведения.
    а) объяснение
    б) инструкция

    3) Правительство сделало официальный __ в мае 2007 года.
    а) объявление
    б) объявление

    4) Сиэтл — один из самых __ городов Америки.
    а) учил
    б) образовал

    1) Генри был измотан и был не в настроении идти куда-нибудь пообедать. — Генри был истощен и у него не было настроения идти куда-то на обед.
    2) Я не могу придумать никакого логического объяснения его странного поведения. — Я не могу придумать никакого логического объяснения его странному поведению.
    3) Правительство сделало официальное заявление в мае 2007 года. — В мае 2007 года правительство сделало официальное заявление.
    4) Сиэтл — один из самых образованных городов Америки. — Сиэтл — это один из самых образованных городов.

    Упражнение 4.
    Упражнение 4.

    а) Сопоставьте составные существительные.
    Соотнесите слова, чтобы получились сложные слова.

    ЗаданиеОтвет

    чашка
    примечание
    кровать
    голова
    корзина
    волосы
    новости
    книга
    неделя
    зуб
    номера
    бумага
    разрез
    бол
    конец
    паста
    доска
    книги
    мяч
    магазин

    шкаф — шкаф, буфет
    тетради — записные книжки
    спальни — спальни
    головная боль — головная боль
    баскетбол — баскетбол
    стрижка — стрижка
    газета — газета
    книжный магазин — книжный магазин
    выходные — выходные
    зубная паста — зубная паста

    б) Используйте ответы Пр.4а, чтобы заполнить пробелы ниже.
    Вставьте в пропуски получи в предыдущее слово.

    ЗаданиеОтвет

    1) Мальчики после обеда играли в __ в парке.
    2) Нику действительно нужен __, потому что у него слишком длинные волосы.
    3) Мы думаем провести __ в горах.
    4) Я нашла последний роман Стивена Кинга в __ возле моего дома.
    5) Вы найдете все необходимые ингредиенты в __.
    6) В нашем доме три __.
    7) Чистка зубов __ помогает предотвратить кариес и кариес.
    8) Если у вас __, вы должны принять аспирин.
    9) Учитель попросил учеников написать все новые слова в своих __.
    10) Я видел объявление о вакансии вчера __.

    1) После обеда мальчики играли в баскетбол в парке. — Мальчики провели день за игрой в баскетбол в парке.
    2) Нику действительно нужна стрижка , потому что у него слишком длинные волосы. — Нику действительно надо подстричься, потому что у него длинные волосы.
    3) Мы думаем провести выходные в горах.- Мы думаем о том, чтобы провести выходные в горах.
    4) Я нашла последний роман Стивена Кинга в книжном магазине недалеко от моего дома. — Я нашел последний роман Стивена Кинга в книжном магазине возле моего дома.
    5) Вы найдете все необходимые ингредиенты в шкафу . — В серванте вы найдете все ингредиенты, которые вам нужны.
    6) В нашем доме 3 спален . — В нашем доме три спальни.
    7) Чистка зубной пастой помогает предотвратить кариес и кариес.- Чистка с использованием зубной пасты помогает предотвратить гниения и образования полостей.
    8) Если у вас головная боль , вам следует принять аспирин. — Если у вас болит голова, то вам следует принять аспирин.
    9) Учитель попросил учеников записать все новые слова в их тетрадях . — Учитель попросил студентов написать все новые слова в своих записных книжках.
    10) Я видел объявление о вакансии во вчерашней газете . — Во вчерашней газете я видел объявление о работе.

    .

    Как посадить семена ели в домашних условиях: Как вырастить елку из семян в домашних условиях?

    Как вырастить елку из семян в домашних условиях?

    Выращивание елки из семян

    На собственном участке можно выращивать не только плодовые деревья и кустарники, а и хвойные культуры. Вечнозеленые растения будут радовать взор сочными красками и осенью, и зимой. Кроме того, выращенную ель можно украшать перед новогодними праздниками гирляндами, игрушками. Тогда отпадет необходимость ставить колючее деревце дома.

    Чтобы вырастить ель из семян, нужно приобрести или самостоятельно заготовить посадочный материал. Нежелательно покупать семена растения, которое пригодно для выращивания в теплых регионах, если климат суровый, ведь сортов существует немало.

    Идеальный вариант – собрать семена весной недалеко от дома, разыскав хвойные посадки. Достаточно найти дозревшие шишки, то есть раскрытые, в которых около года происходит вызревание посадочного материала. Длительно хранить их нежелательно, так как они теряют всхожесть на 4-5 год.

    Как подготовить к посадке семена ели

    1. Поздней осенью высушенный посадочный материал замочить в прохладной воде в течение суток, добавив крупинку марганца.
    2. Подготовить тару, сделать дренажные отверстия, наполнить смесью торфа и песка, пролить едва розовой марганцовкой.
    3. Сделать небольшие ямки – не глубже 1 см.
    4. Разложить в ямки посадочный материал, затем присыпать.
    5. Пролить водой.
    6. Вынести тару на балкон, улицу или поставить в холодильник, накрыв пакетом.
    Саженцы елки

    С наступлением весны посаженные растения необходимо постоянно поливать, чтобы почва не пересыхала, но и не была чрезмерно мокрой. Всходы будут заметны в марте или апреле. Дабы избежать появления болезней, не помешает внести древесную золу, которая также послужит удобрением. Дополнительно можно обработать биопрепаратом, убивающим вредоносные микроорганизмы. Тару с посадками желательно прятать от прямых солнечных лучей и сильных морозов.

    Первое время всходы елки растут очень медленно, лишь на третий год хвойное дерево пустится в рост, начнет ветвиться.

    Как выглядят здоровые всходы ели

    1. Имеют прямые стволы.
    2. Цвет ствола изначально белый, со временем меняется.
    3. Иголочки мягкие и нежно-зеленые.
    Саженец елки

    Посадка елок на участке

    Так как ростки первые пару лет растут медленно, могут погибнуть, необходимо их защищать от домашних питомцев. Высадить в открытый грунт ели можно через год после появления всходов, либо через 2 года, когда растение достаточно окрепнет. Делать это желательно, не повреждая земляной ком.

    Хвойные деревья предпочитают легкий песчаный грунт, высокую влажность, притенение. Выбирая постоянное место, нужно учитывать эти особенности.

    из семян, в открытом грунте, на даче, сорта, описание, посадка, обрезка, подкормка, уход (15 фото)

    Выращивание голубой ели своими руками – настоящее искусство. Очень многие дачники пытаются достигнуть уровня мастера, создавая шедевр, но, к сожалению, далеко не у всех это получается. Сегодня мы постараемся помочь вам с данным занятием, очень интересным и увлекательным.

    Вырастить голубую ель на даче действительно сложно, тем более что далеко не все из посаженных деревьев будут голубыми. Статистика утверждают, что такими становится всего около 30% елей, что мы подтвердили и на практике. Но это не повод останавливаться!

    Выращивание голубой ели из семян

    Выращивание из семян – это наиболее длительный, но и самый увлекательный процесс, который будет намного интереснее выращивания голубой красотки из черенков.

    Сбор и подготовка посевного материала

    Итак, приступим. С самого начала нам необходимо будет заготовить шишки голубой ели, которые можно собрать в лесу в середине февраля. Сложить шишки необходимо в марлевые мешочки и определить около батареи или другого нагревательного прибора, чтобы шишки быстрее раскрылись и дали семена. Далее, через несколько недель, семена обрабатываются, с них удаляются крылатки, семена промываются от эфирных масел под проточной водой и просушиваются.

    Теперь материал следует обработать марганцовкой, слабеньким раствором, снова немного просушить, сложить в чистую и стерилизованную стеклянную банку под плотную крышку, и поставить банку в холодильник, примерно на 2 месяца.

    Наиболее проводить подготовку семян в естественном холоде – в снегу. Для этого снег в притененном месте хорошо трамбуется, в нем делается небольшая ямка, куда и укладывается мешочек с семенами. Сверху на него укладываются опилки и более плотное накрытие, которое не даст снегу быстро растаять. Подобным способом семена хранятся до посева.

    Посев семян ели

    Точно определите дату посева, иначе после просушки семян из холодильника или из-под снега, хранить их в подобном виде можно будет 40-50 часов. Точно определив время и место, замочите семена голубой ели в специальном растворе микроэлементов, на 11-12 часов, потом обработайте раствором Фундазола 50% (20 г препарата на ведро воды) для профилактики разного рода заболеваний.

    Если вы собираетесь посеять еловые семена в емкости – горшки или контейнеры, обязательно приготовьте специальную землесмесь – верховой торф с удобрениями (на 5-6 кг торфа 35 г известняковой муки и 20 г аммофоски), уложите землесмесь в емкости и установите их в ямы в парнике, чтобы верхняя часть емкостей была на уровне почвы, то есть, просто закопайте горшки. Далее, засейте в них семена, на глубину до 1,5 см и накройте пленкой.

    Если же высевание семян происходит прямо в почву парника, то ее необходимо правильно подготовить. Поверхность почвы хорошо трамбуется – руками, ногами, специальным валиком, не столь важно. Далее, семена раскладываются по поверхности на расстоянии 3-5 см друг от друга и присыпаются слоем смеси торфа и хвойных опилок в 1 см.

    Уход за всходами

    Через 12-20 дней, когда всходы голубых елочек появятся на поверхности почвы, их необходимо будет проредить, оставив только самые сильные растения, не более чем в 6-7 см друг от друга.

    Всходы не поливаются, а аккуратно опрыскиваются дважды в день, влажность почвы поддерживается стабильно, без пересушивания и перелива, температура поддерживается на уровне +13+15°С, растения обязательно оберегаются от прямых лучей солнца и ночных заморозков.

    Весенняя пересадка растений

    Выращивая еловые сеянцы, вы должны не только выгнать их до определенного уровня, но и не потерять в период пересадки, а потому, постарайтесь все сделать правильно.

    Пересаживаются елочки ранней весной, еще до того времени, как саженцы пойдут в рост. Происходит это следующим образом.

    Подросшие сеянцы аккуратно выкапываются из почвы, чаще всего получается по несколько штук сразу. Далее они рассоединяются, аккуратно и быстро, чтобы и не повредить корневую систему, и не пересушить ее на воздухе.

    Когда растения рассоединены, их корни нужно обработать глиняной болтушкой и высадить в школку по схеме 15х25 см. Когда готовите ямки для посадки саженцев, обязательно добавьте в них немного земли из-под хвойных деревьев.

    Теперь, только стандартный уход, время и терпение. На третий год саженцы необходимо будет снова рассадить, но уже на расстоянии в 1 м друг от друга. По прошествии ближайших 2-3 лет вы можете потерять до половины саженцев, даже если изначально они казались сильными. Не очень переживайте, так как это стандартная статистика, которая не реагирует даже на идеальные условия выращивания.

    Выращивание голубых елей из семян сможет выдержать не каждый дачник, у многих просто не хватит терпения, и мы в этом полностью уверены. Но если вы доведете начатое до конца, то будете просто поражены результатом.

    Условия для выращивания елей

    Когда вы получите взрослые и сильные деревца, многие из них будут далеко не голубыми, как вы хотели, но это будут тоже очень симпатичные елочки, которые вы вырастили самостоятельно.

    Каждая ель, в которую вы вложили столько сил, покажет не только отличные внешние результаты, но и будет готова облегчить вам уход своей стойкостью ко многим внешним факторам. К примеру, взрослые деревья устойчивы к холоду, не боятся ветра и засухи, отлично чувствуют себя даже в загазованном городе. Единственное, голубые елки медленно растут и требуют плодородной почвы для посадки, не важно, выращивание семенами или черенками вы планируете.

    Выращивание голубых елей на видео

    youtube.com/v/FN9Rrx2kRXc?version=3&hl=ru_RU»/>

    Помните, очень важно не высаживать молодые черенки голубых елей или саженцы из семян на участках, где ранее росла кукуруза или была картофельная грядка.

    Выращивание голубой ели, как и ели обыкновенной, очень интересное, но непростое занятие, а потому, браться за дело стоит только в случае полной уверенности в собственных силах и большого желание вырастить красивое дерево своими руками.

    Как вырастить ёлку из семян

    Содержание статьи:

    Вырастить собственную ёлку для дачного участка мечтают многие. Она не только украшает участок сама по себе, но и служит отличным символом Нового года – её можно нарядить на праздник. Это приятнее, чем искусственное дерево, и гуманнее, чем вырубленное, которое после праздника умрёт.

    Вырастить ёлку из семян достаточно просто. За три или четыре года она достигнет полуметрового размера, а через десять лет мы получим хорошее дерево более чем метровой высоты. Стоит напомнить, что ёлку и другие хвойные деревья выращиваются только из семян, вегетативное размножение им недоступно (одним из немногих исключений является лиственница, которую можно размножить отводками). В отдельных случаях ёлку можно размножать прививкой, но всё-таки основной для неё способ размножения – семенной.

    Так что же нужно, чтобы вырастить из семени настоящую ёлку? Прежде всего понадобятся:

    1. Шишки.
    2. Холодильник с морозильной камерой.
    3. Почва и горшки.
    4. Терпение.

    Шишки и семена

    Сначала нужно отыскать в лесу шишки ёлки. Они должны быть ещё не раскрывшимися. Собирать шишки можно с декабря и до весны, однако лучшей считается пора, когда начинает таять снег. Найденные шишки нужно высушить – на батарее, плите или в другом тёплом месте; они должны сушиться до тех пор, пока не раскроются. Семена ёлки выкладываются в какую-нибудь ёмкость и засыпаются снегом. Сосуд необходимо положить в морозильную камеру и держать там длительное время – от недели до месяца; желательно, конечно, не торопиться и дать семенам основательно проморозиться. Затем ёмкость перекладывается из морозилки в холодильник на несколько часов, а потом семена ёлки нужно замочить в растворе марганцовки. Теперь их можно высаживать в грунт.

    Процесс замораживания семян ёлки необходим, чтобы максимально имитировать условия, в которых ель прорастает в природе.

    Выбор почвы

    Почву для ёлки обычно набирают в лесу, там же, где были найдены шишки. Также можно купить грунт для хвойных в магазине. Высаженные семена необходимо ещё присыпать хвойными иглами или хотя бы опилками. В качестве почвы для ёлки можно взять и кокосовую стружку.

    Посадка ёлки

    Семена ёлки высаживаются в подготовленный грунт неглубоко – примерно на сантиметр. Сверху они присыпаются почвой, смешанной с хвойными иглами или опилками. Теперь почву необходимо постоянно увлажнять и держать в освещённом месте, но не под прямыми солнечными лучами. Важно помнить, что ели, в отличие от многих цветковых растений, для прорастания нужна прохлада. Чтобы создать нужный микроклимат, можно изготовить маленький парничок. Для этого в грунт втыкаются палочки (например, спички или зубочистки), а сверху на них укладывается полиэтиленовая плёнка.

    Надо сказать, что семена ёлки всходят долго – в течение нескольких месяцев. Тем, кто до сих пор имел дело только с овощами, фруктами и садовыми цветами, такой срок может показаться непривычным. Не стоит торопить события, нужно терпеливо ждать, прежде чем проростки появятся над грунтом. Кстати, ростки ели тоже не похожи на привычные помидоры или огурцы: вместо двух семядолей у них имеется несколько молодых хвоинок.

    Горшки для елей советуют подбирать таким образом, чтобы они могли расти в них несколько лет, так как юные ёлочки пересаживать нежелательно. Однако другие говорят, что первую пересадку можно делать, когда растения достигли двухсантиметровой высоты.

    Как бы то ни было, молодые ёлочки содержатся в тех же условиях, что и проростки: прохлада, свет и высокая влажность. Можно держать деревца на балконе, а если они выращиваются в квартире, то не нужно их ставить вблизи батареи, плиты или другой отопительной системы; рядом с горшком обязательно должна быть ёмкость с водой.

    Следующая пересадка ёлки делается через год, а затем через три года. Пересаживать необходимо в холодную погоду.

    В возрасте трёх или четырёх лет, когда деревце уже выросло на полметра, его можно высаживать в открытый грунт. Перед этим долгое время растение нужно приучать к уличному воздуху, периодически вынося его днём из помещения; а когда оно достигнет возраста трёх месяцев, выносить можно и на ночь.

    После высадки в открытый грунт ёлка должна адаптироваться к новому месту. Чтобы упростить ей привыкание, нужно в лунку насыпать немного земли из леса, которая хорошо знакома нашему деревцу. Пока оно не укоренится, его нужно время от времени поливать.

    Небольшие по размеру ёлки советуют держать в доме. Они насыщают воздух кислородом и фитонцидами – пахучими веществами, полезными для организма, а также издают приятный хвойный аромат.

    Сколько лет живут ёлки?

    Надо сказать, что среди хвойных ёлки нельзя назвать долгожителями: нечасто они доживают до трёхсотлетнего возраста. Обычно они живут до 150 лет; возраст зависит и от вида ели, и от места произрастания. Однако оставшиеся от мёртвого ствола корни могут давать новые побеги-клоны; если все клоны с одного корня считать одним растением, тогда продолжительность жизни ели существенно увеличивается: самое старое такое дерево – Старый Тикко – живёт почти 10 тысяч лет. Находится оно в Швеции, на горе Фулуфьеллет. Оно является самым старым древесным организмом на Земле.

    Поскольку ветви ёлки, как и араукарий, расположены «этажами», можно определить возраст дерева, сосчитав «этажи», каждый из которых соответствует одному году, и прибавив 3 – 4 года, необходимые для образования первого «этажа».

    Ёлки растут в лесу довольно близко друг к другу, отчего еловый лес является самым тёмным среди всех остальных типов лесов. Летом в нём не бывает жарко, так как большая часть солнечных лучей не проникает в него. Эта особенность елей послужила одной из причин холодостойкости растения – для прорастания елового семени нужна прохладная температура.

    Ёлка – дерево вечнозелёное, однако осенью она сбрасывает седьмую часть своей хвои. Конечно, в этом смысле более эффектна лиственница, которая сбрасывает на зиму всю хвою, из-за чего она получила такое название. Еловая хвоя используется для приготовления витаминизированного корма для скота, однако и для человека настой из хвои будет полезным.

    Выращивайте ёлку из семян и пусть она не перестаёт вас радовать!

    ✅ Ель из семян еловой шишки: как посадить семенами и вырастить дерево в домашних условиях

    Как вырастить ель из семян в домашних условиях?

    Довольно часто люди, находящиеся в поисках новых зеленых домашних питомцев ищут что-то необычное, что выращивает у себя далеко не каждый. Вариантов для посадки хоть обновляй, но мы предлагаем попробовать вырастить у себя дома настоящую ель. Мало того, что у Вас дома воздух будет пропитан приятным хвойным ароматом, так еще и извечная новогодняя проблема будет решена. Не рубить же каждый год в лесу елки и не грустить в компании с искусственным деревом. Выигрывают все – и любители натурального, и защитники природы.

    Из семян надежнее

    Как ни странно, выращивать ель надежнее всего из семян. Деревце с самого своего появления на свет будет находиться у Вас дома и сможет быстро адаптироваться к окружающим условиям. К тому же покупка саженца в питомнике обойдется в немалую сумму, да и условия в питомнике другие.

    Подготовленные к посадке семена ели

    Однако же семена ели лучше всего приобрести как раз в питомнике – люди там работают знающие, и продукция там, как правило, качественная. Если же Вы хотите усложнить задачу – поздней осенью отправляйтесь в лес сами и соберите еловые шишки. Семена, извлеченные из них, станут материалом для будущих работ.

    Шишки можно собрать и зимой, принести их домой и подсушить, пока они сами не раскроются – вот тогда и извлеките семена.

    Есть один важный момент, связанный с выращиванием ели в домашних условиях. Речь идет о постоянно теплой температуре, которая не даст ели времени на покой, что обычно легко достигается на открытом воздухе. В домашних условиях прохладу можно обеспечить с помощью балкона, куда во время похолодания нужно будет выносить хвойную красавицу, постепенно приучая ее к холоду. Если же у Вас нет балкона, лучше отказаться от затеи вырастить ель.

    Впрочем, если Вы выращиваете у себя дома ель для дальнейшей высадки в открытый грунт, первые два сезона в тепле дела не испортят.

    Сорта ели

    Выбор сортов ели не создает проблем, поскольку вниманию покупателя (если только Вы сами не ищете посадочный материал) предлагаются елочки с различной окраской, хвоей и формой. Остается добавить, что если Вы собираетесь высаживать будущую ель на участок, то можно приобрести семена любых сортов. Если же елочка пределы дома не покинет, то, разумеется, выбор будет ограничен. К примеру, обычная русская ель даже в стесненных условиях может вымахать так, что никакой высоты потолка не хватит. Поэтому придется выбирать среди декоративных карликовых видов.

    В целом среди всего многообразия сортов помимо русской ели вниманием пользуется голубая ель, весьма неприхотливая красавица, а также канадская, которую выращивать гораздо сложнее, и белобок – удивительное создание с чудесной расцветкой.

    Лучше всего в наших краях выращивать голубую и обычную русскую ели, они уже проверены самой природой много лет, и проблем с их выращиванием быть не должно.

    Выращивание из семян (видео)

    Итак, раз выращивание из семян позволяет добиться наилучшего результата, бежим в питомник, лес или магазин и приобретаем семена. Замачивать их нужно в теплой воде на 2-3 недели, чтобы они разбухли, после чего высадить в землю.

    Для подстраховки семена можно замочить в растворе марганца на сутки и высадить в землю – этот способ вполне логичен, если семена Вы нашли на природе сами.

    Говорят, что лучшая земля для елки – земля из родного леса. Если принесенный объем наполовину разбавить торфом, Вы еще и обогатите почву микроэлементами. Других удобрений и уж тем более химикатов лучше избегать при выращивании ели у себя дома.

    Главное, что следует запомнить при проращивании семян – это то, что они туговсхожие. Срок проклевывания составляет от месяца до года, так что даже известная всем неторопливая земляника по скорости развития в сравнении с елью – настоящий бамбук. Поэтому если Вы посадили семечко, и через месяц-второй не увидели ростка – не спешите забрасывать свое дело. Рано или поздно он все-таки появится. Если конечно семя живое и качественное.

    Сажать семя надо сразу в большой горшок. Маленькие стаканчики не подойдут, если уж росток появился на свет – тут дело пойдет быстрее, и крохотной елочке быстро станет тесно. А пересадка в столь нежном возрасте для нее губительна.

    После посадки поливать семена требуется один раз в неделю, а после появления ростка поливы прекращают. Ель – не самое влаголюбивое дерево, а потому ей хватит периодически проводимого опрыскивания из пульверизатора.

    Что интересно – наибольший рост ели наблюдает в зимнее время под толщей снега, поэтому выставив с наступлением холодов на подоконник молодое деревце, Вы закалите его и простимулируете его развитие.

    Чтобы елочка радовала в первые годы красивой хвоей и приятным ароматом, не ставьте ее под прямые солнечные лучи. Лишь на четвертом-пятом году жизни, когда елочка достигнет высоты от 30 до 50см, ее можно будет постепенно приучать к яркому солнцу.

    С окна на участок

    Если Вы выращиваете елочку для своего дачного участка, и время пересадки (а это обычно случается спустя два года после проклевывания из семян) уже подходит, пора приучать ее к свежему воздуху. Периодически растение нужно выставлять на улицу, постепенно увеличивая интервалы. Длиться этот период привыкания должен пару месяцев, после чего елочка обретет возможность жить под открытым небом.

    Эта елочка уже готова к пересадке

    При посадке на участке желательно добавить в яму немного лесной земли, а после того, как елочка обрела новое место, какое-то время до ее укоренения нужно поливать деревце. Как только дерево приживется, поливы не потребуются, за исключением разве что засушливых сезонов.

    Вырастить елку из семян не так сложно, как многие другие растения. Однако результат Ваших стараний будет расти не один, и даже не два года, а десятилетиями и даже столетиями. Именно этим елка сильно отличается от других растений, а ее посадка в открытый грунт осуществляется один раз и на долгое время.

    Как вырастить ель из семян: пошаговая инструкция для садоводов

    Ель – хвойное растение, выполняющее роль классического украшения территории. Голубая ель относится к числу исчезающих видов, потому числится в списках Красной книги. Этот фактор влияет на стоимость саженцев хвои. Но зачем тратиться на покупку молодых деревьев, если их можно взрастить своими руками? Как вырастить ель из семян, постараемся понять вместе, ведь кроме экономии финансов, садовод получает здоровое, адаптированное к окружающей среде растение.

    Владельцы загородных имений массово закупают черенки голубой ели для дальнейшего выращивания даже несмотря на высокую стоимость. Все потому, что не каждый имеет понятие о том, как вырастить ель из семян, но вы-то будете знать точно.

    Особенности голубой хвои

    Главное отличие хвойных этого вида – окрас иголок. При выращивании ели дома из семян удается получить дерево с 30% колючек, окрашенных в благородный голубой, остальные приобретают классический зеленый оттенок. Потому многих интересует вопрос: «Как вырастить ель из семян в домашних условиях и получить качественный саженец?».

    Как получить качественный саженец при домашнем выращивании?

    Выделяют три способа размножения елей:

    • прививкой;
    • методом черенкования;
    • выращиванием из семян.

    Метод черенкования: особенности

    Это самый простой способ вырастить новое хвойное дерево. Посадочный материал укореняют в теплице, поскольку открытый грунт оказывает отрицательное влияние на еще неокрепшие хвойные растения. Итак, посадка ели начинается с подбора черенков. Лучше всего подходят зимние черенки, которые дают результат до 4 раз быстрее. Самым благоприятным периодом для укоренения считают момент набухания почек. Главное при размножении ели — не забывать о поддержании температурного режима и необходимого уровня влаги.

    Голубая ель, выращиваемая в такой способ, уже через 5 лет достигает 1 метра в высоту. В этот момент дерево можно пересаживать на постоянное место произрастания.

    Выращивание хвои из семян

    Как вырастить ель из семян? Этот процесс отличается кропотливостью и длительностью, а результат зависит от подбора материала и того, насколько качественным он был.

    Забор семян

    Для выращивания любого растения своими руками необходим отборный посадочный материал, который лучше не покупать, а доставать самостоятельно. Для выращивания саженцев ели используют семена, полученные из плодов хвойного растения – шишек. Сбор шишек проводят в середине февраля. Это идеальное время, чтобы собрать полноценные семена ели. Шишки помещают в тканевый мешочек и кладут рядом с отопительным прибором или камином, что способствует быстрому открытию и свободному доступу к зернам. Спустя несколько недель вы сможете достать семена, не повреждая их. После того как шишки раскроются, находящиеся в мешочке семена ели перетирают между собой для очищения от крылатки. Промывание под проточной водой позволит избавиться от жирной пленки, образующейся из-за выделения эфирных масел. На конечном этапе подготовки посадочный материал хорошо просушивают.

    Чтобы обеспечить полную защиту семян от бактерий, их промывают слабым раствором перманганата калия, после чего протирают тканевым лоскутком. Подготовленные семена складывают в стеклянную баночку, которую, плотно закрыв, помещают в холодильник. Условия в морозильной камере максимально напоминают природные (в холодное время год), где семена содержатся до середины марта.

    Как самому вырастить ель из семян? Очень важно получить хороший посадочный материал, который, впрочем, можно при необходимости купить на рынке. Главное, знать хорошего производителя.

    Готовим почву

    Чтобы голубая ель из семян в домашних условиях выросла здоровой, перед засеванием экземпляров рекомендовано подготовить участок.

    Важно! Не высевайте семена голубой ели в местах, где вы выращиваете овощные культуры – на грядках они не приживаются и быстро погибают.

    Оптимальная среда для выращивания – земля из-под газонной травы, смешанная с почвой, взятой из-под хвойного дерева. Взращивание в парниках подразумевает две методики посадки:

    • прямо в грунт;
    • в дополнительную емкость.

    Сажая семена в горшки, не забудьте подготовить торфяную смесь, с добавлением известняковой муки и аммофоски в пропорции 6:0,035:0,020 кг. Смесь рассыпается в емкости, в которые осуществляется посадка ели. Сами горшки закапываются вглубь земляной насыпи в парнике.

    Важно! Выбирая первый способ посадки, поверх грунтового слоя насыпают дополнительный верхний – из опилок и торфа.

    Сажаем семена

    Для начала определите наиболее благоприятную дату для посадки ели. Саженец будет чувствовать себя комфортно в природе, если окружающая температура будет находиться в районе +19 о С (+-1-2 о С).

    Важно! После смены температурного режима (т. е. после холодильника) они могут храниться только на протяжении 50 часов.

    Перед приземлением посадочный материал обрабатывают раствором фундазола: 20 г на 10 л воды.

    Посадка ели осуществляется в хорошо увлажненную почву. Если ель будут выращивать в парниковых условиях, то контейнеры углубляют в землю на 1,5 см, а сверху натягивают пленку. Если на открытом грунте – сначала трамбуют землю в лунке, после чего кладут семена, укрывая их сверху торфяной смесью и тонким слоем опилок (около 1 см).

    Важно! Расстоянием между отдельными семенами должно быть не менее 3,5-6 см.

    Прорастание семян

    Первые всходы можно наблюдать через 10-14 дней. Если саженцы ели размещены близко друг к другу, существует необходимость их проредить. Из всего ряда растений оставляют только самые сильные экземпляры, соблюдая расстояние между ними до 7,5 см.

    Когда неокрепшие саженцы переходят к активной фазе роста, необходимо поддерживать оптимальные условия выращивания хвои, которые заключаются в следующем:

    • отмените полив и введите в практику легкие опрыскивания всходов водой — 2 раза в день;
    • поддерживайте температурный режим: минимальная температура — +13 о С, максимальная — +15 о С.

    Важно! Запомните, что ночные заморозки и попадание прямых солнечных лучей днем пагубно влияют на неокрепшую молодую хвою.

    Спустя месяц саженец молодой голубой ели достигает высоты 3-4 см. Специалисты отмечают, что непрямой рассеянный солнечный свет хорошо влияет на показатели роста экземпляров. Поскольку маленькая хвоя неустойчива к болезням, поражающим растения, а именно к корневой гнили, существует необходимость специальной защиты: вначале потребуется внесение фунгицида, после – обработка раствором инсектицида.

    Пересадка растений

    Как вырастить саженцы ели из семян, вы уже знаете, но сделать это качественно невозможно без пересадки однолетних растений. Процедуру проводят ранней весной. После достижения саженцами необходимого уровня важно рассадить выведенные вами экземпляры, чтобы не потерять растения.

    Перед пересадкой подготавливают ямки, которые трамбуют и посыпают слоем земляной смеси из-под хвойного растения.

    Как правильно провести пересадку?

    Маленькие елочки выкапывают из грунта, отделяя сплетенные между собой корни отдельных экземпляров. Проводить эту работу необходимо быстро, но аккуратно, чтобы не повредить корневую систему и не дать ей пересохнуть.

    Голубая ель, из семян в домашних условиях выращенная, требует специального ухода. Зачастую это стандартные правила.

    Интересно! К третьему году роста выживает меньше половины саженцев.

    Спустя три года с момента высевания семян проводят повторную пересадку растений. Делается это для обеспечения достаточного места корням ели. В этот период елочки рассаживают на расстоянии 1 м друг от друга.

    Вам интересно, сколько растет ель из семян? И на этот вопрос у нас есть ответ. Спустя 5 лет у вас будет полноценная ель, превышающая в высоту 1 метр.

    Такая голубовато-зеленая красавица станет настоящим украшением сада или удачно дополнит ландшафтную композицию. Выращивать растения своими руками достаточно сложно, но ввиду занимательности процесса и в случае положительного результата, когда окажется, что старания были не напрасны, вы непременно будете гордиться вашей корасавицей-елочкой.

    Как правильно вырастить ель из семян?

    Мало кто из людей, увлеченных садоводством, не выращивал что-нибудь не только на дачном участке, но и на окне или балконе – петрушку, укроп, рассаду, в конце концов. Но на дерево «замахивались» немногие. Можно ли вырастить ель из семян в домашних условиях? Вполне, если следовать нехитрым правилам.

    Сбор и подготовка

    Разумеется, для начала операции по выращиванию ели потребуются семена. Их можно приобрести в магазинах. Если же по какой-либо причине покупка невозможна или нежелательна, семенами можно обзавестись, собрав еловые шишки в любом парке. Однако не следует собирать все подряд, в качестве заготовки для выращивания подойдут только шишки, не успевшие раскрыться, но при этом уже опавшие с дерева. Собирать их нужно либо в самом конце осени, либо в начале зимы. Лучшие по прорастанию шишки – с елей, не достигших 10 лет, но и не с молодых деревьев.

    Собрав шишки, их нужно разместить возле батареи на несколько дней. Как только шишки раскроются, их следует аккуратно встряхнуть, желательно делать это над подготовленной емкостью или чистой тканью. Из них должны посыпаться семена. Чтобы избавиться от чешуек на них, семена складывают в мешочек из марли или хлопчатобумажной ткани и аккуратно трут его между ладонями. После того как все чешуйки сошли, семена помещают под проточную воду для тщательного промыва. Далее они проходят дезинфекцию, для которой используется слабый раствор марганца, и просушиваются.

    Для стратификации, которая является следующим этапом в алгоритме выращивания будущего дерева, семена помещают в холодильник. Опытные садоводы создают для семян настоящие природные условия, укладывая будущие ели под толщу снега, но если учесть то, насколько переменчивы в последнее время стали зимы, лучше все же действовать наверняка и стратифицировать семена в холодильнике.

    Для этой процедуры нужно подготовить соответствующую емкость. Потребуется некоторое количество торфа либо торфяных таблеток – по количеству семян, которые планируются к высадке. Торф нужно замочить в воде, потом произвести отжим лишней жидкости. Подготовленный таким образом торф помещают в емкость, поверх него выкладывают семена, а потом присыпают малым количеством торфа.

    После этого на емкость нужно положить прозрачную крышку или натянуть полиэтиленовую пленку и поставить конструкцию в холодильник, где она будет храниться до весны.

    Подходящие сорта и виды ели для семенного размножения

    От того, какой сорт ели выбран для выращивания, зависит, насколько хорошо взойдут семена, а также то, в каком грунте их следует выращивать. Сортов у ели много, они различаются размером хвои, формой и окраской иголочек. Если вы планируете самостоятельно вырастить елочку дома, подойдет один из карликовых сортов. Ну а те, что будут позже высажены на приусадебном участке, должны относиться к обычным сортам. Чаще всего это привычная всем зеленая елка или голубая, хотя это может быть и пирамидальная корейская. Однако следует учесть, что шишки, взятые от голубой ели, не всегда дают всходы аналогичного окраса и декоративного вида. Понять, какую окраску будет иметь дерево, можно лишь через три-четыре года его жизни. Тогда становится ясно, голубая это ель или обыкновенная зеленая.

    Необходимые условия

    Стратифицированное семя не следует сажать в маленькую емкость. Как только оно дает всходы, рост идет довольно интенсивно. Чем меньше горшок, тем будущей елке теснее в нем. А пересадка в такой период – верный способ загубить хрупкое растение. Поэтому горшок должен быть не только большим, но и довольно глубоким.

    Полив семян должен быть регулярным, но не частым – одного раза в неделю будет вполне достаточно. Как только появляются всходы, полив заканчивается, начинается периодическое опрыскивание ростков пульверизатором с водой. Этой влаги будущим елям вполне достаточно.

    Удивительно, но ель интенсивнее всего растет зимой. Поэтому не следует бояться застудить молодое деревце, а, наоборот, рекомендуется выставить его на застекленный балкон или подоконник, как только настанут холода. Таким образом оно закалится и привыкнет к оптимальным для него природным условиям.

    А вот прямые лучи солнца – совершенно не то, что нужно юной ели. Иначе она не даст ни приятного хвойного аромата, ни красивых иголочек. Для того чтобы выдерживать яркие солнечные лучики, нужна высота 0,3-0,5 м и возраст не менее 3-4 лет.

    Сколько лет созревают?

    Высадив молодую елочку в грунт, не следует ждать от нее интенсивного роста. Первые три-четыре года хвойные деревья растут очень и очень медленно.

    Прорастить дерево значительно проще, чем вырастить, ведь обычные, не декоративные ели растут десятилетиями. На седьмой-восьмой год жизни дерево уже обычно сформировалось, достигло в высоту одного или более метра.

    Как посадить?

    Посадка стратифицированных семян происходит в ту же почву, в которой растут взрослые деревья, но ее необходимо обеззаразить. Делается это посредством прокаливания в духовом шкафу. Далее необходимо произвести пролив грунта, но не водой, а раствором марганца в слабой концентрации. После этого можно посеять семена. Чтобы почва стала более питательной, можно смешать ее с небольшим количеством торфа или же со специальным грунтом для выращивания хвойных деревьев. Даже если вы приобретаете последний и планируете выращивать ель в нем, рекомендуется все-таки продезинфицировать его раствором марганца.

    Грунт можно также продезинфицировать специальным препаратом для протравливания. Действовать необходимо в точности по инструкции по его применению.

    Чтобы подготовить стратифицированные семена, их нужно замочить на 2-3 дня. Вода должна быть теплой. Как только семена набухнут, их можно высаживать.

    На дне емкости, в которой будет расти ваша ель, следует разместить дренажный слой – лучше всего из гальки или некрупных камней. Далее выкладывается грунт толстым слоем, его проливают раствором перманганата калия. После равномерной выкладки семян нужно присыпать их почвой, но ее слой должен быть тонким. Во избежание размыва почвы ее не поливают, а опрыскивают водой из пульверизатора. После этого на горшок натягивается пищевая пленка, и его помещают на окно.

    Затем наступает довольно длительный период ожидания – от 2 недель до нескольких месяцев. Это нормально, так как семенам ели свойственно очень долго всходить.

    Рекомендации по уходу

    Появление первых ростков елочек – настоящее событие, ведь они совершенно не выглядят как будущие деревья. Они очень восприимчивы к инфекциям, в первую очередь – к черной ножке.

    Им нужно обеспечить правильный уход, который заключается в следующих процедурах.

    1. Ростки не нужно поливать – во избежание загнивания. Периодического опрыскивания из распылителя тепловатой водой будет более чем достаточно. Если зимой температура резко меняется, это не вредит росткам. Единственное, чего им следует избегать – это попадания прямых лучей солнца.
    2. Здоровый росток выглядит таким образом: светло-зеленый стволик с проросшим семечком на конце. Проанализировав все всходы, следует проредить их, удалив слабые, искривленные и другие дефективные. Как только на ростке появляются первые иголочки, можно вносить подкормки, специально предназначенные для хвойных деревьев, в соответствии с инструкцией по применению.
    3. В сухом и теплом воздухе квартиры росточкам плохо, поэтому им лучше будет разместиться на балконе или лоджии. Если наступят холода, их можно занести обратно в помещение. Оптимальной температурой для роста и развития елочек является +15. При попадании прямых лучей солнца на побеги, растение неправильно развивается. Происходит деформация веток, далее елочка может погибнуть.
    4. Когда росток сформировался, оброс иголочками, полив возобновляет, однако он не должен быть чрезмерным. Сформировавшемуся дереву поливы не нужны, при условии, что растет оно в открытом грунте. Обязательно производить мульчирование. На зиму в первые два года жизни дерева ствол нужно утеплить при помощи торфяного слоя. Далее утепление дереву не требуется.

    Источники:

    http://maja-dacha.ru/kak-vyrastit-el-iz-semyan-v-domashnix-usloviyax/
    http://fb.ru/article/311830/kak-vyirastit-el-iz-semyan-poshagovaya-instruktsiya-dlya-sadovodov
    http://stroy-podskazka.ru/el/iz-semyan/

    Как из семян вырастить ёлочку сосенку или куст можжевельника, советы, видео

    Большинство хвойных растений для своего сада выращивают с помощью укоренения черенков, но этот способ не всегда результативен, так как черенки отдельных видов хвойных укореняются не более 10-20%. В результате посадочный материал стоит дорого, особенно карликовых и плакучих культур. Конечно если дачник захотел у себя посадить отдельное хвойное растение к примеру карликовую форму для альпийской горки или решил на газоне посадить солитер, то можно и потратить на приобретение 1-2 растений некоторую сумму. Но как поступить если планируется создать из хвойных живую изгородь, ведь для этого необходимо купить десятки саженцев? Не каждый бюджет семьи может позволить себе такие расходы.

    Кто-то скажет, что можно заготовить черенки необходимых культур и укоренить их, это отчасти правильно. Чтобы нарезать необходимое количество черенков как минимум нужно иметь в наличии взрослый маточник. Для получения саженцев многих хвойных, которые укореняются плохо, необходимо заготовить значительно больше черенков, чем необходимо саженцев. В промышленных условиях для улучшения укоренения применяют стимуляторы корнеобразования, которые действуют намного сильнее, чем препараты, которые может купить любитель. В результате эффективность вегетативного размножения хвойных культур у любителей всегда значительно ниже, чем в питомниках. Кроме того нужно учитывать что существуют хвойные культуры, которые с помощью черенкования размножить очень сложно.

    Саженцы из семян

    Но существует недорогой и достаточно простой способ выращивания хвойных для своего участка – это семенное размножение растений. Такая считается делом только специализированных организаций или любителей-селекционеров, но это совершенно неверно, с помощью семян можно размножить  множество хвойных культур (в первую очередь это относится к растениям, взятым в лесу). При выращивании саженцев из семян, полученные сеянцы полностью воспроизводят характеристики родителей. Так можно вырастить необходимое количество качественных саженцев при минимальных расходах. На 2-3 год выращивания у сеянцев можно заметить небольшие отличия в характеристиках хвои, скорости роста, строении кроны. Иногда процент изменения декоративных свойств, изменяется довольно значительно, что привлекательно для любителя, так как дает возможность получить много разных экземпляров, и выбрать из них понравившиеся. Важен и такой момент — при выращивании хвойных из семян, растения получаются нетребовательными к условиям выращивания, лучше выдерживают низкие температуры и отличаются долговечностью.

    Посев семян

    У хвойных семена вызревают поздней осенью, и что еще интересно у отдельных культур, к примеру, у можжевельника или сосны, в первый год еще не готовы к посадке, а только через 1,5—2 года. Дозаривание семян после сбора, что используют для лиственных растений, у хвойных, сказывается отрицательно. Собранные шишки укладывают в сухом месте, из них будут постепенно выпадать семена. Всхожесть семян сохраняется длительный срок, даже если их хранят в теплом помещении. Собранные семена необходимо до посева дополнительно подготовить. Они неизбежно оказываются загрязненными смолой, которая задерживает прорастание семян. Очистить их от смолы довольно просто, необходимо просто удалить нашатырным спиртом, смолу с их поверхности. Семена нельзя хранить в неочищенном виде, смола со временем стает причиной потери всхожести.

    У такого растения как тис, семена заключены в мясистый и сочный присеменник, в этой мякоти также находятся вещества сдерживающие прорастание, по этой причине необходимо сразу очистить от него. Для этого осторожно раздавливают собранные плоды, моют в чистой воде, уложив на сито, после чего выбрав семена, их просушивают, разложив тонким слоем на бумаге. Сделать это необходимо сразу же после сбора. Если долго хранить неочищенные семена, то вещества из мякоти будут плохо воздействовать на зародыш.  В результате они даже могут полностью потерять всхожесть.

    У гинкго, семена прорастают до 90%, но всхожесть у этого растения быстро теряется, виной всему жирные кислоты которые находятся в эндосперме. Семена этого растения необходимо сеять сразу или хранить при отрицательной температуре.

    После сбора семена хвойных культур находятся в продолжительном физиологическом покое. Температура в летнее время и количество дождей в течение года, также влияют на формирование и зрелость зародыша. Лето, с частыми дождями и низкой температурой, как и засуха, плохо сказываются на зрелости собранных семян, по этой причине им нужен длительный срок стратификации.

    Когда нужно сеять семена хвойных?

    Выбор оптимального времени посева зависит от таких моментов:

    1. Проростки хвойных культур сначала растут медленно, по этой причине будет лучше, если всходы появятся как можно раньше, не позже февраля. Такие сроки дают возможность рассаде уже в первый год хорошо подрасти, и до наступления холодов окрепнуть, их можно будет уже осенью оставить на зимовку в открытом грунте.
    2. Довольно часто первые проростки хвойных растений появляются после того как пройдет 1—1,5 месяца. К тому же, семена посеянные прорастают в течение 2 месяцев.

    Чтобы получить рассаду хвойных растений в удобные сроки, необходимо высевать семена в марте, после чего убрать для стратификации на 9-10 месяцев на холод. При таком способе сеянцы появляются впервые месяцы весны будущего года. В естественных условиях все так и происходит: семена, высыпавшиеся из шишек осенью, в земле находятся целый год и только потом прорастают. До посева удобнее держать семена в холодильнике на нижней полке.

    Смеси для посадки семян

    Необходимо для посева подготовить влаго и воздухопроницаемую, легкую смесь без крупных включений. Смесь просеивать, не желательно, такой грунт во влажном состоянии быстро закисает. Если нет специальной почвы для хвойных, то смешиваю 1 ч крупного песка, 2 ч листовой и добавить в этот состав 1 части дерновой земли. Чтобы впоследствии было проще пересаживать сеянцы, желательно добавить в смесь немного торфа и мелкие опилки.  Из смесей, с добавкой опилок и торфа, очень легко доставать рассаду, и корешки не повредятся, погибнуть может минимальное количество саженцев.

    Кислотность смеси для посева семян

    При выборе грунта, для посева хвойных растений необходимо принимать в расчет кроме механического состава, и кислотность. Этот параметр отражает уровень содержания иона водорода в грунте, кислотность равная 7,0, считается нейтральной, показатели выше – говорят о щелочной, а ниже, о кислотной среде.

    Как правильно посадить хвойные растения, чтобы они прижились (видео)

    Кислотность напрямую не имеет отношения к развитию растения и его росту, но она влияет на доступность питательных веществ. Основная масса растений хорошо растет, на участках с кислотностью 6,0-7,5 pH. При выращивании хвойных, обязательно необходимо принимать в расчет особенности определенного растения, и подобрать  наиболее подходящий грунт для посадки конкретного вида. Это же относится и к требованиям культур, к влажности почвы, одни растения любят влагу, а другие будут лучше расти на сухом участке. К примеру, если растение предпочитает бедную, каменистую и сухую почву, то и семена нужно высевать в подобный грунт, а пробившиеся ростки  необходимо поливать редко и аккуратно, не допуская переувлажнения. Если взрослое растение любит богатые органикой почвы, то и для посева семян, необходимо добавить в смесь, умеренное количество компоста, ведь корни сеянцев еще не могут поглотить  большое количество питательных веществ.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как вырастить дома елку из семян в горшке

    Новый год – это самый приятный праздник, когда главными символами торжества становятся ароматные мандарины, шампанское и, конечно же, незаменимая ель. Новый год на подходе, а вы так хотели, чтобы у вас была красивая живая «лесная красавица»? Не отчаивайтесь, всего каких-то 3-4 года и вы станете обладателем потрясающей ели, которая будет радовать глаз год за годом!

    А пользу от домашней елочки не соизмерить словами! Ель обладает уникальным свойством насыщать воздух полезными фитонцидами. В комнате становится больше кислорода, а приятный хвойный аромат чувствуется по всему дому!

    Всего за четыре месяца вполне реально вырастить елку, которая будет достигать высоту примерно в полметра.

    Как вырастить елку из семян?

    На самом деле, этот способ пользуется огромной популярностью у ценителей хвойных пород.

    С целью размножения хвойной породы можно применить три метода.

    • Скарификация семян

    Это процесс, при котором нарушаются плотные семенные покровы. Для этого банку изнутри выкладывают наждачкой. В эту банку кладут семена ели и осуществляют интенсивнные встряхивания. Высадку семян следует производить сразу после этой процедуры;

    • Стратификация семян

    Чтобы семена ели проросли, потребуется время от 3 месяцев до 12. Собирать семена лучше в зимнее время. Их замачивают в воде и на продолжении пары недель содержат при температуре 0 градусов по Цельсию. Самое лучшее время для посева – это конец апреля;

    Для этого надо посеять семена в деревянные ящики и выставить под снег на весь зимний период. А вот весной ящики располагают в умеренно теплом здании под пленкой.

    Посадка семян: основные этапы

    • Готовим смесь, состоящую из садового грунта, перегноя и торфа. Семена лучше всего предварительно обработать фитоспирином и высадить на глубину около 5 мм. Важно периодически увлажнять почву, не допуская ее иссушения;
    • Сорняки надо в обязательном порядке выпалывать, так как они создают преграды к нормальному росту молодых елочек. Тогда побеги будут упругими и не обвисшими;
    • Для удачного развития крохотных елочек грунт должен быть умеренно увлажненным, но не чересчур мокрым;
    • Два раза в месяц молодняк советуют обрабатывать с помощью инсектицидома.

    За первый год при нормальных условиях ель может вырасти до 35 см в длину.

    Взяв все вышеперечисленные рекомендации себе на заметку, вы без труда сможете вырастить благородное хвойное растение, истончающее освежающий хвойный аромат и радующее взор своим великолепием!

    Как собрать семена подсолнечника для пересадки | Home Guides

    Дебра Л. Тернер Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Подсолнечник обыкновенный (Helianthus annuus) — быстрорастущие однолетники в теплую погоду. Эти коренные жители Северной Америки замечательно переносят жаркие и засушливые условия выращивания и обеспечивают максимальную красоту с минимальными усилиями с вашей стороны. Каждый цветок подсолнечника, известный своим обильным урожаем семян, может содержать до 2000 семян, которые легче всего собрать и сохранить.В отличие от гибридов, сорта семейной реликвии растут как семена и лучше всего подходят для повторной посадки. Ключом к успешному сезону подсолнечника в следующем году является правильный сбор и хранение семян.

    1. Ежедневно проверяйте цветочные головки на подсолнухах, когда они начинают увядать. Они готовы к сбору урожая, когда задняя сторона кочанов станет желтой и станет коричневой. Хотя семена могут действительно созреть раньше этого времени, цветочные головки все еще влажные, и перед сбором урожая им нужно время, чтобы высохнуть.Внимательно осмотрите семена. Они будут выглядеть плоскими и немного сморщенными, потому что им нужно больше времени, чтобы располнеть.

    2. Накройте головку подсолнечника коричневым бумажным пакетом, чтобы защитить семена от птиц. Свяжите его веревкой, чтобы созревающие семена не выпали. Не используйте полиэтиленовый пакет. Пластик не позволит цветочной головке дышать, что приведет к развитию плесени. Оставьте бумажный пакет на месте, пока подсолнух полностью не засохнет.

    3. Ежедневно снимайте бумажный пакет, чтобы проверять рост подсолнечника.Семена готовы к сбору урожая, когда задняя часть цветочной головки становится полностью темно-коричневой, а цветок выглядит так, как будто он мертв или умирает. Большинство, если не все лепестки опадут.

    4. Обрежьте стебель цветка примерно на 12–18 дюймов ниже верха пакета. Переверните его и повесьте на стебле в хорошо проветриваемом месте в теплом и сухом помещении, пока цветочная головка полностью не высохнет. Это может занять от одного до пяти дней.

    5. Ежедневно проверяйте упакованную кочан подсолнечника.Энергично встряхните его. Вы услышите, как внутри пакета гремят незакрепленные семена. Откройте пакет и пощупайте головку цветка на предмет сухости. Слегка протрите пальцами несколько семян в голове. Если они легко упадут, значит, они готовы к хранению.

    6. Держите цветочную головку над дуршлагом. Быстро потрите ладонью семена, которые вылезут прямо из цветка. Тщательно промойте семена прохладной проточной водой. Дайте им свободно стечь в течение 10-15 минут.

    7. Сложите несколько чистых газет на дно мелкой картонной коробки и накройте их бумажными полотенцами. Разложите семена подсолнечника в один слой на бумажном полотенце, оставив между ними достаточно места для хорошей циркуляции воздуха. Дайте им высохнуть при комнатной температуре в течение ночи. Сделайте это сразу после ополаскивания, чтобы семена не оползнили.

    8. Соберите и выбросьте любой растительный материал или мусор. Переберите семена подсолнечника и выберите самые толстые, которые с наибольшей вероятностью будут жизнеспособными.Храните их отдельно от остальной партии.

    9. Положите семечки в бумажный конверт. Четко обозначьте его разновидностью и датой. Затем запечатайте конверт в герметичный пластиковый контейнер и храните его в сухом прохладном месте, пока вы не будете готовы к посадке. Ящик для овощей в холодильнике — хорошее место. Считайте семена всхожими только в ближайший сезон. Всхожесть семян с возрастом снижается — у самых свежих семян больше шансов прорасти.

    10. Храните отработанные цветочные головки в прохладном сухом месте. Из них получаются отличные биоразлагаемые губки для грязной и неприятной работы, для которой вы, возможно, не захотите использовать хорошую чистящую ткань. Используйте один раз кочаны подсолнечника и бросьте их в компостную кучу.

    11. Наконечник

      Подсолнухи легко перекрестно опыляются. Чтобы семена были чистыми, выращивайте подсолнухи на расстоянии не менее 1/2 мили от подсолнухов, выращенных вашими соседями.

      Всегда запасайте небольшое количество семечек, которые вы собираетесь собирать.Вы можете перезапустить посев с зарезервированными семенами, если текущий урожай не удастся.

      Рассмотрите возможность посадки ваших рядов сохраненных семян густо. Ни одна партия семян, выращенных в домашних условиях или имеющихся в продаже, не обеспечивает 100-процентного прорастания. На самом деле следует ожидать, что показатель будет ближе к 50 процентам.

      Каждая головка подсолнечника семейной реликвии «Русский мамонт» дает от 1 000 до 1 500 семян. Стебли могут достигать высоты 12 футов, а соцветия — до 14 дюймов в поперечнике.

      Птицы меньшего размера предпочитают семена меньшего размера, поэтому выбирайте сорта подсолнечника соответственно при посадке специально для птиц.

    Как прорастают семена? | Вондрополис

    Вы когда-нибудь сажали семя и наблюдали, как оно растет? Возможно, вы только что заметили, что растения и красивые цветы время от времени волшебным образом вырастают из земли. Давайте отправимся в сад Вондрополиса и посмотрим, что творится под землей!

    Все растения вокруг вас начинают свою жизнь как семена.Без семян не было бы растений, и Земля была бы бесплодным местом, которое не поддерживало бы многие формы жизни, которые окружают нас каждый день.

    Семена обычно довольно мелкие. Некоторые даже крошечные. Тем не менее, несмотря на свой небольшой размер, семена содержат пищу и все необходимые инструкции для прорастания растений.

    Когда семена посажены, они сначала укореняются. Как только эти корни закрепятся, небольшое растение начнет прорастать и в конечном итоге прорвет почву. Когда это происходит, мы говорим, что семя проросло.Научное название этого процесса — прорастание.

    По мере того, как растение растет и начинает добывать себе пищу из питательных веществ, поступающих из почвы, оно вырастает в более крупное растение. Само семя похоже на пакет выживания. Он содержит пищу, в которой нуждается семя, пока оно укореняется и превращается в небольшое растение.

    Три вещи, которые нужны растениям, — это свет, еда и вода. Свет, будь то от Солнца или от искусственного источника света (например, лампочки), дает маленькому растению энергию, необходимую для начала фотосинтеза.Фотосинтез — это процесс, который растение использует для преобразования световой энергии в пищу.

    Как и все живые существа, растениям нужна вода. Как только семя пускает корни, эти корни доставляют воду из почвы к растению. По мере того, как растение растет и ему требуется больше воды, корни становятся длиннее и растягиваются, чтобы найти в почве необходимое количество воды.

    Когда вы покупаете сухие семена в магазине садоводов, они находятся в спящем состоянии, что означает, что они неактивны. Однако все, что обычно нужно, чтобы их разбудить, — это просто добавить воды.Посадите ли вы их во влажную почву или просто заверните во влажное бумажное полотенце, они оживут.

    Удивительно, но ученые до сих пор не до конца понимают, что все происходит внутри семени, когда оно оживает. По мере того, как семя впитывает воду, пища, хранящаяся внутри, начинает преобразовываться в энергию в виде ферментов. Эти ферменты запускают процесс посылки корней и прорастания первых частей растения. Как именно все это работает, до сих пор остается загадкой, но интересно наблюдать, ребенок вы или взрослый!

    Как сажать семена огурца: пошаговое руководство

    Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC Associates, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Выращивать огурцы из семян — весело и легко! Вы можете посеять семена в помещении или прямо в саду. В этом посте я расскажу вам все необходимые детали и покажу, как именно сажать семена огурца, шаг за шагом.


    Огурцы — один из самых простых овощей для выращивания из семян, и я люблю выращивать их в своем саду каждый год. Они восхитительны в свежих садовых салатах, а приготовление домашних солений — одно из моих любимых занятий каждое лето.

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как именно выращивать огурцы из семян, в этом пошаговом руководстве и наслаждайтесь огурцами, выращенными в домашних условиях, все лето.

    Как вырастить огурцы из семян

    Огурцы очень быстро растут, и их очень легко вырастить из семян. Поскольку огурцы растут очень быстро, я сажаю семена прямо в свой сад, когда весной уже не будет заморозков.

    Посадка семян прямо в саду делает это очень легко, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, чтобы ухаживать за саженцами в помещении или пересадить их в свой сад.

    Но вы также можете запустить семена в помещении, если хотите. Ниже я привел инструкции по обоим методам посадки семян огурцов.

    Если вам интересно, некоторые из моих любимых сортов огурцов — это Marketmore, Homemade Pickles и Baby Persian. Лимонные огурцы тоже очень интересно выращивать.

    Пакет с семенами огурца

    Где выращивать огурцы

    Огурцы можно выращивать где угодно в саду от яркого солнца до полутени. Чем больше солнца они получают, тем лучше они производят.

    Они любят богатую плодородную почву, чтобы расти лучше всех. Вы можете улучшить почву компостом или выдержанным навозом, прежде чем сажать семена огурцов. Я также люблю добавлять органические гранулированные удобрения на грядки, чтобы увеличить количество овощей.

    Огурцы — это виноградная лоза, поэтому лучше выращивать их на решетке, чтобы они не доходили до земли. Выращивание их вертикально поможет защитить огурцы от вредителей, сохранить их чистоту, и они тоже станут прямее

    Попробуйте вырастить их на решетчатой ​​решетке или сделать арку из решетчатой ​​огурца своими руками.Узнать, как выращивать огурцы на шпалере, можно здесь.

    Выращивание огурцов из семян

    Когда сажать семена огурца

    Сажайте семена огурцов прямо в саду через неделю или две после последних весенних заморозков, как только почва прогреется. Вы также можете посадить семена огурцов в помещении за 4-6 недель до вашей средней даты последних заморозков.

    Если вы решите посеять семена огурцов в помещении, обязательно используйте высококачественную почвенную смесь для посева семян и используйте лампу для выращивания, чтобы саженцы не вырастали высокими и длинноногими. Узнайте, как приготовить начальную смесь для семян своими руками.

    Я также рекомендую сеять семена огурцов в саженцы, а не в обычные лотки для рассады. Саженцы огурцов не любят, когда их пересаживают, а горшки для растений не дадут повредить корням.

    Подготовка к посадке семян огурцов

    Как сажать семена огурца

    Прямой посев семян огурцов: В саду сажайте семена огурцов на расстоянии примерно 1 дюйма друг от друга и примерно на 1/2 дюйма в глубину.

    Вы можете проделать отверстие в земле и бросить в нее семена, либо положить семена поверх почвы и осторожно вдавить их. (Убедитесь, что почва очень рыхлая, если вы выбираете вариант 2).

    Прямой посев семян огурцов

    Запуск семян огурцов в помещении: Если вы запускаете семена в помещении, сажайте по одному семени на ячейку в лотках для рассады.

    Поскольку саженцы огурцов растут так быстро, они быстро перерастут лотки с рассадой. Поэтому неплохо посадить их в горшок, как только у них начнут расти первые настоящие листья.

    Но вместо того, чтобы использовать лотки для семян, лучше просто сеять семена прямо в посадочные горшки, чтобы облегчить пересадку рассады.

    Горшки для выращивания торфа — очень популярный вариант. Но если вы предпочитаете что-то более экологичное, вы можете использовать вместо них кокосовые или коровьи горшки.

    Горшки для рассады не требуются. Так что, если вы хотите что-то многоразовое для пересадки рассады огурцов, маленькие пластиковые горшки — идеальный вариант.

    После того, как вы закончите сажать семена огурца, хорошо полейте их, и вскоре вы увидите, как саженцы огурца вылезают из земли! Огурцы любят постоянно поливать, поэтому никогда не позволяйте почве полностью высохнуть.

    Саженцы огурцов

    Советы по сбору огурцов

    Когда дело доходит до сбора урожая огурцов, все сорта огурцов будут немного отличаться, поэтому обязательно ознакомьтесь с рекомендациями на пакетах с семенами.

    Но в целом огурцы лучше всего собирать до того, как они станут слишком большими. Когда огурцы вырастают слишком большими, они становятся изрядно потрепанными.

    Огурцы растут очень быстро (иногда кажется, что они растут за ночь!), Поэтому ежедневно проверяйте свои растения на наличие зрелых огурцов.

    Чтобы собрать огурцы, убедитесь, что вы срезаете их с лозы, а не пытаетесь их сорвать. Вытаскивание огурцов с лозы может повредить или сломать лозу, а вам этого не нужно.

    Огурцы семенные

    Выращивать огурцы из семян — это весело и очень просто. Это тоже отличный вариант для детей, потому что семена довольно большие и быстро растут. Кроме того, из своего урожая вы можете приготовить массу солений! Что может быть лучше домашних солений?

    Вы хотите узнать все, что вам нужно знать о том, как запустить свои собственные семена? Тогда вам нужно пройти мой онлайн-курс по запуску семян! Это веселый, индивидуальный и очень подробный пошаговый курс, который научит вас, как легко и успешно вырастить любой тип семян, который вы хотите.Зарегистрируйтесь и начните прямо сегодня!

    В противном случае, если вам просто нужно краткое руководство, которое даст вам все необходимое для выращивания собственных семян в помещении, тогда моя электронная книга «Запуск семян в помещении» для вас.

    Рекомендуемые продукты

    Еще сообщения о выращивании семян

    Поделитесь советами о том, как сажать семена огурца, в разделе комментариев ниже.

    Как выращивать семена кунжута

    Прямо сейчас
    Верхний фиксатор
    Прямо сейчас
    Верхний фиксатор
    Прямо сейчас
    Верхний фиксатор
    Прямо сейчас
    Верхний фиксатор
    Прямо сейчас
    Верхний фиксатор
    Прямо сейчас
    Верхний фиксатор
    Прямо сейчас
    Верхний фиксатор
    Прямо сейчас
    Любите это или перечислите
    Прямо сейчас
    Любите это или перечислите
    Прямо сейчас
    Любите это или перечислите
    Прямо сейчас
    Любите это или перечислите
    Прямо сейчас
    Любите это или перечислите
    Прямо сейчас
    Любите это или перечислите
    Прямо сейчас
    Любите это или перечислите
    Прямо сейчас
    Дом моей лотереи мечты
    Прямо сейчас
    Дом моей лотереи мечты
    Прямо сейчас
    Самая большая маленькая рождественская битва
    Прямо сейчас
    Марта знает лучше
    Прямо сейчас
    Марта знает лучше
    Прямо сейчас
    Охотники за домом
    Прямо сейчас
    House Hunters International
    Прямо сейчас
    Самая большая маленькая рождественская битва
    Прямо сейчас
    Марта знает лучше
    Прямо сейчас
    Марта знает лучше
    Прямо сейчас
    Охотники за домом
    Прямо сейчас
    House Hunters International
    Прямо сейчас
    Дом моей лотереи мечты
    Прямо сейчас
    Дом моей лотереи мечты В тренде
    HGTV Дом мечты 2021

    Как вырастить помидоры дома

    Вы не только сэкономите деньги, выращивая помидоры дома, но и получите награду, сорвав с лозы идеально спелые плоды.В отличие от своих собратьев из супермаркетов, созревшие в виноградной лозе помидоры имеют сладкую, сочную мякоть, которая придает безошибочную глубину вкуса любому салату, пасте или BLT. Имея несколько советов по посадке рассады томатов, вы будете на пути к процветанию томатов.

    Найдите солнечное место. Томатные растения прекрасно себя чувствуют в условиях солнечного света от шести до восьми часов в день. Контейнеры можно перемещать в течение всего вегетационного периода, и они являются отличным выбором для домашних производителей, у которых ограниченное пространство в саду. Обязательно оставьте достаточно места для роста каждого растения.Один крошечный саженец может достигнуть невероятной высоты в десять футов, и ему потребуется не менее двух кубических футов почвы.

    Учитывайте климат, размер и возможности приготовления пищи. Каждый культивируемый сорт (культивар) обладает уникальным набором характеристик. Мясные помидоры с небольшим количеством семян, такие как San Marzano и Amish Paste, идеально подходят для приготовления соуса. Короткие и приземистые сорта хорошо адаптируются к контейнерам, как и сорта, дающие более мелкие плоды. Все сорта семейной реликвии опыляются открытым способом, что означает, что год за годом их семена могут быть сохранены и из них вырастут идентичные растения.Как драгоценное украшение бабушки, семена семейной реликвии часто передаются из поколения в поколение. С другой стороны, гибриды представляют собой комбинации двух или более разных растений томатов, скрещенных вместе по таким признакам, как устойчивость к болезням или однородная форма.

    Сажайте молодые саженцы глубоко в богатую питательными веществами почву. Заполните контейнеры равными частями посадочной смеси и почвенной смеси. Вместе они обеспечивают аэрированную среду средней плотности, позволяющую корням расширяться и получать доступ к питательным веществам.Выкопайте яму достаточно глубокой, чтобы покрыть все, кроме верхних трех-четырех дюймов саженца. Закапывать самые низкие листья — это нормально. Эти пушистые белые волоски на стебле образуют прочную дополнительную корневую систему.

    Вода только по мере необходимости. Простой способ узнать, нужна ли вашему растению вода, — это воткнуть пальцы в почву. Он должен казаться влажным на несколько дюймов ниже поверхности, но «помидоры любят, чтобы у них были сухие ноги», — говорит Эллисон Мелансон, которая работает в Tomatomania, сообществе энтузиастов-любителей помидоров, которое организует продажу рассады томатов в Калифорнии, Мэриленде и Вирджинии.«Представьте, что вам приходилось носить мокрые носки по несколько дней!» она объясняет. Она рекомендует замачивать корни раз в три дня, а затем поливать реже, так как растение начинает образовывать зеленые помидоры.

    Поддерживайте рост растения. В дикой природе томаты бродят по земле, но при вертикальном выращивании в домашних садах им требуется физическая поддержка в виде кольев, решеток или клеток. Как правило, они также нуждаются в питательной поддержке в виде удобрений.Мелансон и другие опытные домашние садоводы предпочитают органические удобрения синтетическим, которые она описывает как ботанический эквивалент шоколадного батончика. «Синтетика предлагает большой скачок, но затем приводит к падению сахара», — говорит она. Применяйте органические удобрения каждые две недели к растениям томатов, растущим в контейнерах, и реже к растениям, растущим непосредственно в земле. Измельченная яичная скорлупа удобряет почву и отпугивает мягкобрюхие вредители от ваших помидоров.

    Наслаждайтесь урожаем. После пересадки саженца на большее пространство для выращивания — внутренний дворик, обширный сад или что-то среднее — отщипните первые желтые цветы, которые он произведет. Обрезая эти ранние побеги, вы стимулируете рост растения к росту и шире, прежде чем оно даст плоды, что в конечном итоге приведет к более обильному урожаю. Срывайте плоды, когда они слегка поддаются, и съешьте их как можно скорее. В некоторых помидорах семейной реликвии настолько много натурального сахара, что они лопнут на кухонной столешнице, если их слишком игнорировать.

    длинный.В случае с неотразимыми домашними помидорами это не должно быть проблемой!

    Как вырастить папайю: выращивание папайи из семян

    Как выращивать плоды папайи круглый год

    Я люблю выращивать папайю. Их легко выращивать (если вы знаете, как это делать!), Они быстро плодоносят и плодоносят круглый год. Я могу использовать их как спелые, так и зеленые, я могу кормить ими своих цыплят, и они привлекают в мой сад много диких птиц.

    Папайи — это быстрорастущие тенистые деревья, к тому же они очень хорошо выглядят.



    Выращивание папайи из семян — самый простой и успешный способ начать. Конечно, и самый дешевый. Вы можете выращивать папайю из семян папайи, купленных в магазине.

    Тем не менее, папайя может быть привередливым растением … Папайю легко выращивать, но не обязательно так легко поддерживать ее долго и получать хорошие плоды.

    Ниже я расскажу вам , как легко вырастить папайю из семян и как можно обеспечить хороший запас фруктов круглый год .

    Выращивание папайи

    Папайя возникла в низинных тропиках Южной Америки, но сегодня папайя растет повсюду в тропиках и субтропиках. Он часто растет в дикой природе, и в каждом тропическом саду есть несколько деревьев папайи.

    Чтобы вырастить хорошую папайю, вам нужен безморозный климат, много солнечного света, много воды и очень хорошая почва.

    Если у вас есть все вышеперечисленное, вы можете почти всунуть семена папайи в землю в любое время года, и через шесть-десять месяцев они начнут плодоносить.

    Хорошо, по общему признанию, это звучит проще, чем для большинства начинающих садоводов. При выращивании папайи следует остерегаться некоторых препятствий и ловушек. Но если вы осведомлены о возможных проблемах, , то нет никаких причин, по которым ваша первая попытка выращивания папайи не увенчалась бы успехом . Давайте посмотрим на подробности …

    Как выглядят папайи?

    Вот около изображений папайи для тех из вас, кто никогда не видел растений папайи.


    Папайя — быстрорастущие одностебельные растения. Ствол мягкий, без коры, а у папайи нет ветвей.

    Папайи редко достигают этого возраста и размера.


    Ну, обычно у папайи нет ветвей. И они обычно не стареют так, как на фото выше.

    В любом случае листья огромные и долго не хранятся. У папайи просто высокий ствол с короной из листьев наверху. Общий вид немного напоминает пальму.


    Если папайя теряет кончик роста или сокращается, у нее может развиться несколько стволов.

    Плод растет на стволе, и, поскольку папайя продолжает расти и взлетает, до плодов становится все труднее и труднее добраться по мере того, как папайя стареет.

    Как вырастить папайю из семян

    Вы можете использовать в качестве семян папайю, купленную в любом магазине, но вы получите наилучшие результаты, если будете использовать семена местных плодов папайи .

    Просто разрежьте папайю пополам, соскребите семена, очистите и высушите их. (На самом деле, я никогда не утруждаю себя чисткой …)

    У вас будет достаточно семян, чтобы вырастить плантацию папайи.

    Выберите солнечное и защищенное место в саду. Правильно, в вашем саду. Не заводите их в горшочки!

    Папайи плохо пересаживаются. Все, что тревожит корни папайи, действительно отбрасывает их назад. Они просто ненавидят это. Самый надежный способ выращивания папайи — просто посадить их там, где они будут жить.

    Папайи очень-очень голодны. Это означает, что им нужна очень хорошая почва , богатая органическими веществами и питательными веществами.

    Если у вас нет прекрасной почвы, сделайте ее.Выкопайте яму диаметром полметра и заполните ее смесью хорошего компоста и почвы. Собственно, сделайте как минимум две-три таких грядки в разных местах.

    А теперь посыпьте семена. Пара десятков на койку — неплохая сумма. Я обычно использую даже больше. Слегка засыпьте семена компостом и хорошо замульчируйте участок. Семена обычно прорастают через пару недель, а может и дольше.


    Вскоре вы заметите, что ваши саженцы сильно отличаются по размеру и силе роста.Вот почему мы так много посадили. Начать отбраковку более слабых . Вытащите их еще маленькими или срежьте до земли большие. Сохраняйте только самое лучшее.

    На этом этапе вы должны держать около полудюжины растений. Растения папайи могут быть мужскими, женскими или двуполыми. Папайя мужского пола не плодоносит. Убедитесь, что среди ваших саженцев есть женские или двуполые растения, поэтому держите их в достаточном количестве.

    Папайи начинают цвести, когда они достигают примерно одного метра в высоту.Первыми зацветают самцы.

    Мужские цветки имеют длинные тонкие стебли с несколькими небольшими соцветиями.


    Женские цветки обычно одиночные, более крупные и очень близкие к стволу.


    Удалите большинство мужских растений. Для хорошего опыления вам понадобится один мужской на каждые десять-пятнадцать женских растений .

    И все . У вас должно получиться одно очень сильное и здоровое женское растение на грядке.(И мужское растение где-то.) Если погода достаточно теплая, и если вы выращиваете папайю на полном солнце и в хорошей почве, то вы можете собрать первые спелые плоды в течение 10 месяцев .

    Сколько воды?

    У папайи большие мягкие листья. В теплую погоду они испаряют много воды, поэтому им нужно много воды. Но, к сожалению, папайи очень восприимчивы к корневой гнили , особенно в прохладную погоду. Чрезмерный полив — самая частая причина проблем при выращивании папайи.

    Это зависит от температуры, а также от общего состояния здоровья и жизнеспособности растения. Более здоровое растение подойдет лучше, но в целом вы должны быть осторожны, чтобы не поливать его в прохладную погоду.

    Сколько растительной пищи?

    Сколько вы можете сэкономить. Папайе нужно много удобрений. Они особенно жадны до азота. Регулярно удобряйте их. Можно использовать полноценное удобрение или что-то вроде куриного помета. Папайи неплохо справляются с сильным или свежим навозом.Вы также должны быть щедры на компостом и просто накапливать мульчу, когда растения вырастут.

    Сколько солнца?

    Насколько это возможно. Ничего страшного, если в жаркую погоду листья немного увянут. Папайи любят тепло и солнечный свет. Вы можете заставить их расти в полутени, но в итоге вы получите тонкое, болезненное дерево, и если вы когда-нибудь получите какой-нибудь плод, он будет на высоте нескольких метров над землей и будет безвкусным.

    Когда папайя плодоносит и в каком количестве?


    Папайя плодоносит круглый год , пока погода достаточно теплая.Держите их счастливыми, и они будут продолжать плодоносить. Если температура падает слишком сильно, они перестают цвести. Они снова зацветут, когда он нагреется.

    Молодые папайи — самые продуктивные . Чем старше становится папайя, тем она слабее. Он будет давать все меньше и меньше плодов, и у него могут возникнуть проблемы с болезнями. Кроме того, из-за того, что растения становятся все выше, становится все труднее добраться до фруктов.

    Думаю, лучше просто и дальше сажать. Вставлять новый патч каждые несколько месяцев .Таким образом, у вас всегда будет несколько здоровых и продуктивных растений, и вам не понадобится лестница для сбора фруктов.

    Сколько живут папайи?


    Это может сильно различаться, но большинство растений папайи недолговечны . По мере взросления они становятся более восприимчивыми ко всем видам болезней. Большинство моих умирают на втором или третьем курсе. Здесь бывают сильные бури, и обычно мои папайи просто сносятся, когда становятся слишком высокими.

    Но еще у меня есть деревья, которые кажутся неразрушимыми.Вместо того, чтобы взорваться, они отрываются и вырастают несколько новых стволов. Однажды я увидел фотографию сорокалетней папайи!

    Общие проблемы при выращивании папайи

    Я уже рассмотрел наиболее распространенную проблему: корневая гниль из-за чрезмерного полива . В прохладную погоду держите растения папайи сухими.

    Если вы живете в районе с проливными тропическими дождями, как я, то вы мало что можете с этим поделать. Каждый сезон дождей я теряю многие зрелые растения папайи.Для меня это не проблема, так как я регулярно запускаю новые заводы. Молодые выживают нормально, и у меня всегда где-то есть плодоносящие папайи.

    Сильные ветры — еще одна частая причина бедствий папайи. У папайи очень неглубокая корневая система, они становятся очень тяжелыми по мере взросления и легко разлетаются. Опять же, решение — вовремя пересадить.

    Еще есть птицы, летучие мыши, опоссумы … Все любят папайю. Единственное решение — собирать плод, как только он начинает менять цвет.Он нормально созреет на кухонной скамейке.

    Я все равно не против поделиться своим урожаем папайи. Я выбираю то, чего могу достичь, и не беспокоюсь о фруктах, которые находятся выше. Птицы могут отдыхать, пока растение не упадет и не погибнет.

    То есть, если я не получу исключительно продуктивную или хорошо приправленную папайю. Я слишком ленив, чтобы подниматься по лестнице, чтобы собирать папайю, поэтому , если дерево становится слишком высоким, я просто срубаю его , примерно на высоте двух футов от земли. Иногда это их убивает, но иногда они снова вырастают несколькими стволами.Я получаю больше фруктов, и они растут там, где я могу их достать.

    Лучшее время для обрезки спинки папайи — сухая погода. Ствол полый. Если он наполнится водой, он сгниет. Вы можете защитить его, накрыв перевернутым пластиковым горшком или сумкой. Жаркая и влажная погода может вызвать гниение.

    Папайи заражаются целым рядом из вирусов и болезней, передаваемых сосущими насекомыми . Эти проблемы наиболее серьезны в периоды, когда растения уже испытывают стресс, например, из-за мокрых ног.

    Не думаю, что стоит беспокоиться о болезнях или пытаться их лечить. Просто сажайте больше.

    Молодые сильнорослые папайи меньше всего страдают от насекомых и болезней. Просто продолжайте сажать их много и всегда оставляйте только самые лучшие. Описанный выше метод посадки и регулярная пересадка — лучший способ обеспечить регулярное поступление папайи.

    Сохраните собственные семена самых здоровых и вкусных растений, и со временем вы получите идеальную папайю для своего сада.

    Выращивание папайи в более прохладном климате

    Если у вас хотя бы продолжительное жаркое лето , вы можете выращивать папайю как декоративное растение. В этом случае вы должны запустить их в горшке в помещении, чтобы выиграть дополнительное время. Разложите их напротив стены, обращенной к солнцу, и наслаждайтесь тропическим видом. Однако вы не сможете сохранить свою папайю достаточно долго, чтобы получить фрукты.

    Другой вариант — выращивать папайю в огромном горшке, а зимой хранить горшок в отапливаемой теплице.Тем не менее, я сомневаюсь, что вы получите от этого разумные плоды. Я бы выращивал папайю как однолетнее декоративное растение.

    Как положить теплые полы под ламинат: Теплый пол под ламинат на деревянный пол

    Теплый пол под ламинат на деревянный пол

    Статью опубликовал: Николай Стрелковский

    Обновлено: 07.02.2019

    Дерево считается теплым материалом и по таким полам перемещаться не холодно даже босиком. Однако в доме может банально не хватать тепла (основные радиаторы не справляются с нагрузкой) или же поверх пола смонтирован холодный материал (та же керамическая плитка). В таких ситуациях оправданным решением становится устройство внутрипольного подогрева. Для этих целей применяются разные системы. Сегодня мы разберем как сделать теплый пол под ламинат на деревянном полу. Этот «слоеный пирог» сложен в устройстве и требует знаний для правильной реализации.

    Теплый пол под ламинат на деревянный пол

    Содержание статьи

    Есть ли смысл подогревать ламинат?

    Когда смотришь рекламу от производителей ламинированных напольных покрытий, то слышишь, что продукция эта сделана из натуральной древесины, экологична и безопасна. Да, в составе материалов есть древесная мука, но свойства их отличаются из-за наличия химических добавок и строения самих ламелей.

    Послойное строение ламинированной доски

    На картинке выше показано классическое строение ламината, состоящего из:

    • бумаги, пропитанной смолами;
    • прессованной плиты ДВП;
    • защитных пленок.

    Ламинат достаточно стойкий к протираниям, различным механическим и термическим повреждениям, воздействию ультрафиолета

    В составе большинства моделей присутствуют формальдегиды. Они вредны для здоровья человека. Больше всего этих веществ в недорогой продукции из Китая. Дополнительный подогрев усиливает выделение толуола, фталата, фенола и прочих токсинов в окружающее пространство. По этой причине под пол с подогревом покупают специальные модели ламинированной доски, имеющей соответствующую маркировку.

    Виды фаски

    Также соблюдают следующие условия.

    1. Активное выделение перечисленных веществ начинается после преодоления порога нагрева в 40 градусов.
    2. Контролировать этот момент помогут дополнительные устройства – термодатчик и терморегулятор.
    3. Когда поверхность ламината не повреждена, летучим веществам трудно покинуть тело доски.
    4. Также стоит смотреть за плотностью подгонки швов – чем меньше щелей, тем лучше.
    5. Специальные модели ламината под теплый пол имеют показатель эмиссии Е0, и не более Е1. Концентрация вредных веществ в таких изделиях существенно ниже нормы.

    Расчет количества ламината

    Что еще нужно знать о подогреве ламината

    Средняя толщина ламината составляет 8-10 мм

    Основное тело ламината – это прессованная плита из древесных волокон, связанных клейкими веществами. Плотность материала достаточно высокая, но он все равно проводит тепло недостаточно хорошо. Кроме того, под ламинатом настилают изолирующую подложку, которая также будет активно препятствовать прохождению тепловой энергии.

    Те модели покрытий, что предназначены для укладки на системы теплого пола, будут маркированы вот таким или подобным знаком.

    Маркировка изделий для систем подогрева

    Отличает их от обычных ламелей следующее:

    • пониженное температурное расширение во время нагрева;
    • меньшая толщина;
    • более плотная, хорошо проводящая тепло структура, компенсирующая потерю прочности из-за снижения толщины.

    Стоить такой ламинат будет дороже ввиду более сложного технологического процесса производства и маркетинговых ходов производителей.

    Рекомендации по укладке ламината

    Учесть все эти моменты не составит большого труда — а значит, можно с комфортом пользоваться подогреваемым полом.

    Виды теплых полов для деревянного дома

    В принципе, на деревянные полы устанавливаются точно такие же системы, как и для бетонных оснований. Отличаться будет только способ монтажа. Системы подогрева бывают электрическими и водяными. Давайте рассмотрим их подробнее.

    Теплый пол на деревянном основании

    Электрический подогрев

    Электрические системы являются эффективным и надежным решением для «сухого» монтажа. Стоимость их обслуживания будет дороже, чем у водяных, зато пользователь получает легкий монтаж, с которым может справиться самостоятельно, даже не имея подобного опыта. Существует несколько видов таких систем.

    Кабельный теплый пол на дерево

    Таблица. Виды электрического теплого пола.

    Теплый пол, фотоОписание

    Резистивный кабель

    Раньше остальных для подогрева полов стали применять резистивные кабели. Это проводники, обладающие достаточно высоким сопротивлением при высокой надежности. Если помните курс школьной физики, то вам известно, что чем больше сопротивление, тем выше нагрев.
    1. Продаются такие системы в виде кабелей в бухтах или в виде матов, уже смонтированных на сетчатом основании. Первый вариант хорош благодаря тому, что можно пройти помещение любой формы и размера.
    2. Второй удобен, так как уже с завода соблюдены все требования по технологическим отступам между проводами – пользователь только раскатывает рулон по полу.
    3. Минус такого решения в том, что провод боится перегревов, для него нужно организовать грамотный теплоотвод. Такие условия обеспечиваются только плотным прилеганием стяжки или термораспределительных пластин. Все это существенно удорожает и усложняет монтаж.

    Инфракрасный пленочный подогрев

    Перед вами многослойный материал, внутри которого проходят две медные шины, соединенные друг с другом большим количеством карбоновых полосок. Эти полоски являются источником возникновения инфракрасного излучения, которое, проникая в комнату, равномерно нагревает предметы в ней.
    1. Особенность такого обогрева в том, то тепло ощущается через несколько минут после включения. Оно распределяется в комнате совершенно по-другому, нежели конвекционное о

    Электрический теплый пол под ламинат: рейтинг производителей 🔝

    Теплые полы – действительно необходимая для комфорта в жилом доме или квартире система. Монтаж приходится производить под самые разные напольные покрытия. Электрический теплый пол под ламинат станет отличным сочетанием комфорта и качества. Как самостоятельно произвести монтаж? Какую систему «теплого пола» выбрать? Подробнее читайте в данной статье.

    Электрический теплый пол под ламинат

    Содержание статьи

    Теплый пол: достоинства и недостатки

    Ламинат – покрытие хоть и довольно красивое, но по сравнению с тем же паркетом кажется более холодным и неприятным, если по нему ходить босиком. Поэтому под ламинат рекомендовано укладывать систему теплых полов. Особенно это касается домов, расположенных в частном секторе, и квартир, находящихся на первом этаже, где холодный воздух снизу очень сильно охлаждает и напольное покрытие. Система теплого пола обеспечит комфортное проживание в таких помещениях всем членам семьи.

    Укладка ламината на теплый пол

    На заметку! Ламинат – покрытие, реализуемое в магазинах по доступной цене, а потому приобретают его все больше владельцев жилых помещений. Поэтому материал с каждым годом становится популярнее.

    Водяной теплый пол под ламинат

    Теплые полы – это система, обеспечивающая подогрев напольного покрытия, своеобразное отопление. Как ни странно, история этого способа подогрева насчитывает более 20 веков в общей сложности. Подобие современных систем использовалось для обогрева помещений еще в Древнем Риме и Корее в начале нашей эры. Конечно, об электричестве речи не шло, но тогда в некоторых домах печи строились таким образом, чтобы выходящие из них дым и горячий воздух проходили в специальных полостях под напольным покрытием и тем самым прогревали помещение снизу.

    Теплый пол в древнем Риме

    Сейчас технологии шагнули вперед – появились современные способы подогрева полов и все они обладают определенными достоинствами:

    • комфортные условия проживания в квартире за счет прогрева напольного покрытия и воздуха в нижней части комнаты;
    • незаметность системы для глаза;
    • возможность использования в любом помещении.

    Теплый пол под ламинат

    Недостатки у теплого пола практически отсутствуют. К ним можно отнести некоторую сложность монтажа (необходимо укладывать системы под покрытие, и если оно уже было ранее уложено, то его придется разбирать), а также возрастание счетов за коммунальные услуги – электричество или отопление, в зависимости от типа пола.

    Некоторые системы теплого пола (водяные) нельзя укладывать в квартирах, расположенных в старых домах – там не предусмотрена возможность подключения контура обогрева к центральной отопительной системе, и управляющая компания может запретить использовать такие теплые полы. Выход один – приобретение электрической системы обогрева полов.

    Именно поэтому речь в статье пойдет лишь об электрических типах теплого пола, использование которых не будет ограничиваться наличием разрешения от управляющей компании на установку. Да и монтаж их гораздо проще, чем водяных систем подогрева.

    Укладка ламината поверх пленочного теплого пола

    Виды теплого электрического пола

    Существует всего два вида систем электрического теплого пола – это пленочный инфракрасный и кабельный. Также кабельный теплый пол имеет еще подвид – пол из тепломатов. У каждой системы есть свои особенности, достоинства и недостатки. Чтобы понять, чем они отличаются друг от друга, следует познакомиться с ними поближе.

    Кабельный теплый пол

    Нетрудно догадаться, что эта система подогрева полов представляет собой специальный нагревательный кабель, уложенный определенным способом под напольным покрытием. Необходимую длину кабеля рассчитать каждый сможет самостоятельно – она будет зависеть от размеров и площади помещения. Монтаж производится на армирующую сетку или особую ленту, снабженную специальными фиксаторами.

    Кабельный теплый пол

    Внимание! Для монтажа кабельного теплого пола обязательно укладывать бетонную стяжку! Ее толщина должна быть около 4 см.

    Главными недостатками системы являются высокое потребление электроэнергии с учетом того, что много тепла тратится именно на прогрев бетонной стяжки, и сложность регулировки температуры при необходимости. Еще важно знать (уже на этапе монтажа), где будет располагаться мебель – если система теплого пола будет проходить прямо под диваном или шкафами, будет риск того, что она перегреется и выйдет из строя.

    Нагревательный кабель для теплого пола

    Конструкция нагревательного кабеля

    Под ламинат кабельный теплый пол укладывается редко. Способ монтажа сильно напоминает укладку водяного теплого пола – кабель необходимой длины раскладывается по определенной схеме в стяжку. Вот тут и начинаются проблемы, ограничивающие использование под ламинатом данного вида системы. Дело в том, что если нагревается сначала стяжка, а только потом – все остальное, то наблюдаются проблемы с подложкой, на которую уложен ламинат. Она плохо пропускает тепло. А если отказаться от ее использования, то, к сожалению, шум от работающей нагревательной системы будет раздражать.

    Укладка кабельного теплого пола

    Тепломаты (термоматы)

    Это тоже кабельный вариант системы теплого пола, но здесь элемент, отдающий тепло, то есть сам провод, укладывается в специальные сетчатые маты. Да и кабель несколько тоньше своего собрата, используемого в предыдущем случае. Достоинство этого вида заключается в том, что тут не придется рассчитывать шаг укладки проводов – они будут сразу фиксироваться на необходимом друг от друга расстоянии.

    Монтаж термоматов

    Важно! Монтаж этого вида системы подогрева довольно прост, толщина стяжки будет уже меньше — примерно на 5-10 мм, что позволяет сэкономить. Да и чаще всего система просто укладываются на готовую стяжку, однако она также практически не используется под ламинат.

    Термоматы под ламинат

    Инфракрасный теплый пол

    Пленочный или инфракрасный теплый пол – один из самых современных способов подогрева напольного покрытия. Система представляет собой тонкий материал, излучающий определенной частоты электромагнитные импульсы (5-25 мкм), которые воздействуют на окружающие предметы и повышают их температуру. Этой особенностью инфракрасный пол очень сильно напоминает солнечные лучи, которые тоже нагревают все вокруг благодаря излучению.

    Укладка ламината поверх ИК теплого пола

    Достоинства такого способа обогрева заключаются в следующем:

    • ламинат перестает выделять вредный формальдегид при нагревании. К сожалению, это вещество содержится в клеевых компонентах, которыми соединяются детали ламелей;
    • ламинат не растрескивается и не расходится, а также не расслаивается, что обычно происходит при нагреве его тепломатами или кабелем;
    • толщина пола не увеличивается.

    Монтаж пленочного теплого пола довольно прост, да и в эксплуатации с ним обычно не возникает проблем. Еще одно достоинство этого вида подогрева – экономия, так как он потребляет меньше электроэнергии, чем другие виды.

    Пленочный теплый пол под ламинат

    Топ-5 производителей электрических теплых полов

    Devi

    Электрический теплый пол Devi производится в Дании. Продукцию компании отличает высокое качество, доступная цена и универсальность. Все комплектующие данной торговой марки подходят к любому типу теплых полов выпускаемых этим производителем.

    Devi

    Плюсы

    • простой монтаж;
    • не сушит воздух;
    • гарантия от производителя;
    • срок службы более 20 лет.

    Минусы

    • высокое энергопотребление.

    теплый пол devi

    Caleo

    Пленочный инфракрасный теплый пол Caleo предназначен для быстрого монтажа системы обогрева «теплый пол» методом «сухого монтажа», без стяжки и пыли. Идеально подходит при косметическом ремонте под ламинат, ковролин, линолеум и паркетную доску.

    Caleo

    Плюсы

    • хорошая теплоотдача;
    • в комплекте все необходимое для монтажа: качественные зажимы, провода, изоляция;
    • инструкция по установке и монтажу идет в комплекте.

    Минусы

    • повышенная хрупкость пленки.

    теплый пол caleo

    Rehau

    Теплый пол Rehau электрический представляет собой систему двужильных саморегулирующих кабелей фиксированной длины, обладающих повышенным сопротивлением. Снаружи они покрыты двойным слоем изоляции и защитной оплеткой.

    Rehau

    Плюсы

    • отличное немецкое качество;
    • монтаж под любое покрытие;
    • оптимальное распределение тепла;

    Минусы

    • относительно высокая стоимость.

    rehau solelec

    Unimat

    Продукция корейской компании Unimat хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Инфракрасный карбоновые стержни, подогревающие поверхность, не боятся повышенной влажности.

    Unimat

    Плюсы

    • система подогрева довольно экономична
    • невысокая стоимость;
    • гарантийный срок эксплуатации – 20 лет.

    Минусы

    • использовать в качестве основного отопления при сильных морозах не получится.

    теплый пол unimat

    Теплолюкс

    Электрический теплый пол «Теплолюкс» российского производства — экологичный и очень эффективный вариант для дополнительного или основного обогрева помещения. Модели в виде кабелей, матов и ковриков создают оптимальную температуру в комнате, частном доме или в офисе.

    Теплолюкс

    Плюсы

    • хороший выбор оборудования;
    • легкий монтаж;
    • доступная цена.

    Минусы

    • быстрый выход из строя терморегулятора;
    • нестабильность нагрева поверхности, если уложена толстая стяжка и нет хорошей теплоизоляции.

    теплый пол теплолюкс

    В каких случаях возможна укладка под ламинат?

    Чаще всего под ламинат монтируется именно инфракрасный тип теплого пола, реже – с использованием кабеля.

    Последовательность элементов при монтаже пленочного пола под ламината

    На заметку! Кабельные полы лучше всего укладывать под кафельную плитку в ванной комнате или туалете. Там площади полов небольшие, постоянно включать полы не нужно, а значит, получится существенно снизить расходы на электроэнергию, которую такая система потребляет в больших количествах.

    Кабельный теплый пол под плитку

    В целом, укладывать ламинат на систему теплых полов вполне безопасно, хотя есть одно «но», о котором должен знать каждый. В основе ламелей лежит плита МДФ, в которой содержится в определенной концентрации формальдегид – вещество, опасное для человеческого здоровья. Ламинат в не нагретом состоянии выделяет в окружающую среду ничтожно мало этого вещества, поэтому такое напольное покрытие может быть уложено даже в детской комнате. Однако под воздействием температур количество выделяемого вещества увеличивается. И чем сильнее нагревается материал, тем больше формальдегида оказывается в воздухе.

    Формальдегид в ламинате

    Внимание! Симптомы отравления формальдегидом – тошнота, головные боли, воспаление органов дыхания.

    Снизить риски отравления поможет использование высококачественного ламината и инфракрасных теплых полов.

    Какой ламинат выбрать?

    К выбору  ламината, который будет впоследствии укладываться на теплый пол, следует подходить со всей ответственностью. Сориентироваться, на чем заострить внимание, поможет таблица.

    Выбор ламината для теплого пола

    Таблица. Основные показатели, на которые следует обратить внимание при выборе покрытия.

    ФакторРекомендации
    Коэффициент или показатель теплового сопротивленияЭтот показатель отражает теплоизоляционные свойства напольного покрытия: чем он выше, тем эти свойства лучше. Коэффициент не должен быть выше 0,15 м2 К/Вт. На это значение определенное влияние оказывают и характеристики подложки – чем больше ее пористость, тем меньше коэффициент теплового сопротивления.
    Класс материалаВ этом случае класс – это не самый главный показатель, но чем дороже ламинат, тем более качественные материалы для его изготовления использовались и тем меньше формальдегида он будет выделять. Да и изнашиваться будет медленнее.
    Максимальный показатель температуры полаВажно знать предельные показатели нагрева ламината, при котором он свои свойства не потеряет. Это около +30 градусов. При этом следует помнить, что нижняя часть ламели будет иметь более высокую температуру, чем верхняя.
    Способ соединения ламелейЛаминат, который соединяется при помощи клея, брать не стоит – вещество от нагрева будет терять свои свойства. Лучше приобретать ламели, соединяющиеся между собой специальными замками.
    Толщина одной ламелиЧем толще ламели, тем меньше тепла поступит в комнату – толстый ламинат хуже пропускает тепло. Но тонкий ламинат довольно хрупкий, имеет слабые соединительные элементы. Лучше всего покупать материал толщиной 8 мм.

    Как выбрать ламинат правильно

    Производители предлагают покупателям приобретать специально разработанные виды ламината, которые демонстрируют отличные эксплуатационные свойства при укладке на систему теплого пола. Именно на таких вариантах и следует остановиться. Они не боятся воздействия температур, просты в монтаже и сохраняют красивый внешний вид на протяжении долгого времени.

    Электрический теплый пол под ламинат: особенности укладки

    Каких-то особенных советов для укладки теплого пола под этот тип покрытия нет. Однако важно уделить внимание подложке. Лучше всего приобретать для этих целей экструдированный перфорированный полистирол. Также подойдут и пенофол, и пробка. Однако стоит помнить, что пенофол ни в коем случае не используется, если будет производиться укладка инфракрасного пола. В целом же, производители предлагают приобретать особые подложки для теплых полов. Такие имеются в продаже в специализированных магазинах.

    Экструдированный пенополистирол для теплого пола

    Пробковая подложка под теплый пол и ламинат

    Электрический теплый пол под ламинат — делаем сами

    Рассмотрим монтаж двух видов теплого пола под этот тип покрытия – это инфракрасные системы и кабельные.

    Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

    Монтаж инфракрасного теплого пола

    Для того чтобы произвести монтаж пленочного теплого пола, потребуются следующие инструменты и материалы:

    • непосредственно сами теплые полы;
    • теплоизоляционный материал без фольгированной поверхности;
    • зажимы;
    • терморегулятор;
    • пассатижи;
    • ножницы;
    • скотч;
    • битумная изоляция;
    • провода;
    • отвертка.

    Шаг 1. Производится удаление старого напольного покрытия, бетонное основание выравнивается. При необходимости используется самовыравнивающаяся строительная смесь. Черновой пол тщательно очищается от пыли, песка, строительного мусора.

    Удаление старого напольного покрытия

    Подготовка основания

    Шаг 2. Подготовленная поверхность закрывается теплоизоляцией, листы которой соединяются между собой скотчем.

    Стыки заклеиваются скотчем

    Шаг 3. Далее производится укладка теплого пола. Термопленка режется на отрезки необходимой длины ножницами. Материал укладывается на теплоизоляцию медной шиной вниз. Резать пленку можно в любом месте, не затрагивая элементы нагрева.

    Резка термопленки

    Шаг 4. Отрезки инфракрасной пленки соединяются между собой при помощи скотча.

    Укладка термопленки

    Шаг 5. Далее производится подключение системы. Для этого противоположные концы медной шины изолируются специальным скотчем для изоляции.

    Процесс подключения системы

    Шаг 6. При помощи пассатижей к термопленке крепятся контактные зажимы.

    Далее нужно закрепить контактные зажимы

    Для этого используются пассатижи

    Шаг 7. Далее провода крепятся к контактным зажимам в соответствии со схемой подключения и изолируются с двух сторон.

    Провода крепятся к контактным зажимам

    Места подключения изолируются

    Еще одно фото процесса

    Шаг 8. В теплоизоляции делаются вырезы под провода и контактные зажимы. Это необходимо, чтобы напольное покрытие не вздыбливалось в данных местах.

    Делаются вырезы в теплоизоляции

    Шаг 9. Устанавливается терморегулятор. К нему подключаются провода согласно инструкции и схеме подключения.

    Установка терморегулятора

    Процесс подключения терморегулятора

    Шаг 10. Теплый пол уложен. Производится укладка ламината.

    Видео – Монтаж пленочного теплого пола

    Технология монтажа на примере кабельных систем

    Шаг 1. Производится подготовка места, где будут монтироваться терморегулятор и датчик нагрева. Первый крепится к стене на высоте не менее 0,3 м от уровня пола. На поверхности стены наносится разметка места расположения прибора и проводов.

    Разметка стены под терморегулятор и датчик нагрева

    Шаг 2. При помощи перфоратора и специальной насадки (коронки) высверливается отверстие для терморегулятора. Подготавливается канал для укладки проводов – силовой линии. Его сечение – 20х20 мм.

    Сверлится отверстие для терморегулятора

    Подготовка канала для укладки проводов

    Шаг 3. Производится подготовка чернового пола. Тщательно убирается строительный мусор, наносится грунтовка.

    Уборка строительного мусора

    Нанесение грунтовки

    Шаг 4. Производится укладка теплоизоляционного слоя фольгированной стороной наружу. Слои соединяются между собой специальным скотчем.

    Процесс укладки фольгированного утеплителя

    Шаг 5. Для раскладки кабеля производится монтаж металлической ленты. Она при необходимости нарезается на отрезки нужной длины. Крепится поверх теплоизоляции с шагом от 50 до 100 см. Крепеж производится при помощи саморезов. Главное – не повредить слой гидроизоляции.

    Нарезка металлической ленты

    Крепление металлической ленты

    Еще одно фото процесса

    Шаг 6. Производится укладка нагревательных элементов. Кабель укладывается с учетом расположения мебели на расстоянии от стен не менее 5 см, от нагревательных приборов – не менее 10 см. Укладка производится с учетом расчетов шага укладки (производится по формуле). Провода крепятся между «усиками» на монтажной ленте. Укладываются они «змейкой».

    Формула расчета шага для укладки нагревательного кабеля

    Кабель крепится между «усиками» на монтажной ленте

    Укладка нагревательного кабеля

    Внимание! Кабель не должен нигде пересекаться и слишком натягиваться!

    Шаг 7. Устанавливается датчик температуры. Он должен быть установлен на расстоянии 50-60 см от стены. Провода, ведущие от датчика до терморегулятора, помещаются в специальную гофру, которая укладывается в ранее сделанную щель в стене.

    Гофра для проводов, ведущих от датчика к терморегулятору

    Шаг 8. Концы монтажных проводов и датчика температуры подключаются к терморегулятору. Проверяется работа системы.

    Концы монтажных проводов

    Шаг 9. Канал с проводами замазывается строительным раствором.

    Канал замазан раствором

    Шаг 10. Схема теплого пола рисуется на бумаге с указанием всех элементов на случай проведения ремонтных работ.

    Схема теплого пола

    Шаг 11. В теплоизоляции делаются технологические отверстия 10х15 см через каждые 30-40 см.

    Делаются отверстия в теплоизоляции

    Шаг 12. Производится приготовление строительного раствора и формирование цементной стяжки поверх нагревательной системы. Стяжка должна высохнуть при выключенном теплом поле.

    Цементная стяжка

    Видео – Монтаж кабельного теплого пола

    Советы по укладке теплого пола под ламинат

    Зная все вышеописанное, можно смонтировать разные системы теплого пола под ламинат, а произвести работы еще лучше помогут дополнительные советы:

    • перед укладкой теплого пола нужно составить план раскладки и проводов, и термопленки;
    • в квартире с невысокими потолками лучше использовать термопленку, так как она «съедает» меньше высоты;
    • для самостоятельного монтажа лучше выбирать систему, не требующую вмешательства специалистов, то есть самую простую;
    • в случае если монтируется система теплого пола в частном доме на первом этаже, рекомендуется укладка гидроизоляционного слоя;
    • чтобы сэкономить средства на проводах, термодатчик устанавливается примерно посередине помещения;
    • конструкция должна монтироваться так, чтобы в будущем была возможность произведения ее ремонта;
    • в помещениях с высоким уровнем влажности нельзя использовать термопленку;
    • если на инфракрасные полы будет ставиться массивная мебель, то необходимо оборудовать воздушные карманы;
    • термопленка не укладывается близко к нагревательным приборам, каминам, печам;
    • длина одной полосы термопленки не должна превышать 15 м;
    • при минусовой температуре воздуха укладка инфракрасных полов запрещена;
    • монтаж пленки следует производить с заземлением конструкции.

    Монтаж пленочного теплого пола

    После того как система теплого пола будет уложена, а ламинат — настелен, ввод в эксплуатацию необходимо осуществлять не ранее, чем на четвертые сутки по окончанию работ. При этом, как только начнется отопительный сезон, температура должна четко регулироваться: полы постепенно прогреваются до оптимальной температуры (мощность понемногу увеличивается на 5-6 градусов). Снижение должно производиться также постепенно.

    Водяной теплый пол под под ламинат

    Совсем недавно мастера остерегались укладывать водяной теплый пол под ламинат, так как в большинстве случаев покрытие довольно быстро приходило в негодность. Ламинированные панели рассыхались, трескались и деформировались, что, безусловно, вызывало недовольство клиентов.


    Совсем недавно мастера остерегались укладывать водяной теплый пол под ламинат, так как в большинстве случаев покрытие довольно быстро приходило в негодность. Ламинированные панели рассыхались, трескались и деформировались, что, безусловно, вызывало недовольство клиентов.

    Однако с появлением новых видов этого отделочного материала, использовать ламинат в качестве финишного покрытия на теплом водяном полу стало возможно. Причем если соблюдать несложные правила, смонтировать такую систему отопления под силу даже неспециалисту собственными руками.        

    В этой статье мы расскажем, как сделать водяной теплый пол под ламинат, чтобы он был теплым, красивым и долговечным.    

    Содержание:

    1. Можно ли совместить водяной теплый пол и ламинат

    2. В каких помещениях можно использовать

    3. Устройство водяного теплого пола под ламинат

    4. 3.1 Укладка пирога
      3.2 Особенности монтажа греющего контура

    5. Как выбрать ламинат под теплый водяной пол

    6. Как обеспечить целостность ламината


      Можно ли совместить водяной теплый пол и ламинат

      Стоит сразу оговорится, что обычный ламинат не подходит для укладки на водяной пол. Такой материал хоть и обладает хорошей прочностью, но также отличается особой чувствительностью к повышенной влажности и перепадам температур.

      Поэтому для водяного пола используют влагостойкую разновидность ламината, который монтируют только на синтетическую подложку с хорошей теплопроводностью. Применение других материалов, хорошо впитывающих воду, недопустимо.  Кроме того, покрытие должно быть устойчиво к истиранию и механическим повреждениям.

      Марка ламината должна быть не ниже 32 или 33 класса, тепловое сопротивление материала — не выше 0,15 м² K/Вт

      Не менее важна устойчивость ламинированных панелей к нагреву — при изготовлении ламината используется клей, в котором содержится формальдегид и его испарения ядовиты. Ламинат, предназначенный для теплого пола, покрыт защитным слоем специального лака, поэтому не выделят это вредное вещество в опасной концентрации.

      Узнать, подходит ли материал для теплого пола, можно по маркировке производителя на упаковке.    

      Также при укладке ламината на теплый водяной пол стоит учитывать, что предельная температура нагрева для этого покрытия — 27-28 °C. Это обусловлено особенностями материала. Однако такой температуры вполне достаточно для поддержания комфортного микроклимата в помещении. Ламинированные деревянные панели отлично прогреваются и надолго сохраняют тепло.    


      В каких помещениях можно использовать

      Систему водяного теплого пола можно использовать в любом помещении, чего не скажешь о ламинате. Даже влагостойкую модификацию нельзя укладывать в местах, где покрытие будет постоянно контактировать с водой — ванной или санузле. На кухне и в коридорах применять ламинированные доски рекомендуется с осторожностью.

      В жилых помещениях нет практически никаких ограничений в использовании материала.


      Устройство водяного теплого пола под ламинат

      С точки зрения качеств ламината, как финишного покрытия, — это один из самых практичных и удобных материалов для монтажа.  При наличии идеально ровного основания ламинированные панели просты в укладке и могут устанавливаться даже неспециалистом. Кроме того, такое покрытие обладает небольшим весом и смотрится очень эффектно.  

      Чтобы обустроить водяной теплый пол под ламинат своими руками, потребуется:

      • Сделать тепловые расчеты и подобрать оборудование. Этот пункт лучше доверить специалистам или воспользоваться специальным калькулятором.  

      • Установить распределительный шкаф с коллекторной группой.

      • Уложить многослойный пирог с греющим контуром и подключить трубы с коллектором.

      • Проверить систему отопления на герметичность и работоспособность.

      • Положить финишное покрытие.

      Устройство водяного пола под ламинат может выполняться по нескольким технологиям — со стяжкой, по типу настильной системы, на черновой деревянный пол или на лагах. В любом случае это будет многослойный пирог, состоящий из разных материалов.


      Укладка пирога

      В зависимости от особенностей помещения укладку теплого пола можно выполнить на бетонное или деревянное основание. Эти два вида перекрытий имеют разную теплопроводность, поэтому устройство пирога будет различным.

      Монтаж водяного пола под ламинат на бетонные перекрытия выполняется следующим образом:

      • Основание очищается от грязи или пыли, ремонтным составом заделываются все дефекты, изъяны и неровности. Если обнаружены серьезные перепады высот, поверхность выравнивается по уровню тонким слоем стяжки или самонивелирующимся составом.

      • После полного высыхания раствора делают гидроизоляцию — покрывают основанием специальным составом или укладывают слой полиэтиленовой пленки толщиной 0,2-0,4 мм. При этом защищают не только поверхность пола, но и нижнюю часть стены. По периметру монтируется демпферная лента, необходимая для компенсации теплового расширения стяжки при нагреве.   

      • Укладывается слой теплоизоляции. Это могут быть полистирольные плиты (для полов над грунтом или холодным подвалом) или фольгированная подложка (для межэтажных перекрытий) в зависимости от качества утепления помещения.

      • Прежде укладывать греющий контур, необходимо установить распределительный шкаф. В нем будет размещена коллекторная группа, отвечаю за распределение теплоносителя по трубам, управление потоками и регулирование температурой.  

      • Поверх теплоизоляции укладывается и сразу фиксируется греющий контур. После чего трубы испытываются на герметичность — система заполняется водой и для выявления протечек поддается рабочее и максимальное давление (опрессовка).    

      • Заливается бетонный раствор — толщина слоя должна быть порядка 3-5 см. При закладке состава в трубах поддерживается рабочее давление.

      • Стяжка выдерживается до полного затвердения в течение 28 дней, после чего можно укладывать подложку и ламинат.

      Теплый пол со стяжкой — наиболее надежная система, обеспечивающая долгий срок службы как системе отопления, так и финишному покрытию.  

      На деревянное основание укладывается теплый водяной пол под ламинат без стяжки в таком порядке:

      • На черновой пол настилается гидроизоляционная пленка.

      • Монтируется система для фиксации греющего контура — это могут быть специальные алюминиевые пластины, реечная или модульная конструкция.

      • Выполняется монтаж труб водяного теплого пола, проверяется работоспособность контуров.

      • Поверх конструкции укладывается жесткое защитное покрытие — модули ДПС, гипсоволокнистые листы или монтажная сетка.

      • Настилается подложка для ламината, укладывается финишное покрытие.

      Теплый пол под ламинат без стяжки имеет одно значимое преимущество — при протечке или необходимости ремонта, ламинат можно легко разобрать, полностью или частично, и получить доступ к месту аварии. 

      Особенности монтажа греющего контура

      Для изготовления контура можно использовать трубы из разных материалов, но наибольшую популярность получили изделия из металлопластика и полиэтилена. Они прочны, надежны, устойчивы к внешним и агрессивным воздействиям, скачкам давления и высоким температурам. Отличаются хорошей гибкостью, что облегчает монтаж трубопровода, имеют небольшой вес и доступную стоимость. Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют хорошую теплопроводность, и сохраняют все свои качества при любых окружающих условиях, что делает систему отопления максимально работоспособной.  

      Однако чтобы теплый пол был еще и эффективным, при укладке греющего контура необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на его производительность. К ним относятся особенности монтажа трубопровода и нюансы в его расположении:

      • В помещениях с окнами и балконами монтаж трубопровода начинают с самых холодных участков — по мере приближения к более теплому центру теплоноситель будет остывать обеспечивая равномерный прогрев комнаты.  

      • Максимальная длина одного контура не должна превышать 100 метров. В противном случае будет возрастать гидравлическое сопротивление в системе и снижаться эффективность теплого пола. Поэтому для каждого помещения делают отдельный контур.

      • При прокладке трубопровода под покрытием используются только цельные отрезки — это позволит снизить риск возникновения протечки в местах соединений.

      • Расстояние между трубами независимо от схемы укладки должно быть в пределах 100-250 мм, что позволит обеспечить равномерное распределение тепла при минимальных энергозатратах. При этом чем ниже теплопотери в помещении, тем шире может быть шаг. В замкнутых пространствах допустимо укладывать контур на расстоянии до 300 мм.

      Маршрут прохождения греющего контура выбирается в зависимости от условий эксплуатации и формы помещения, особенностей расстановки мебели и бытовой техники, а также других факторов. Однако при этом обычно придерживаются распространенных типовых схем, наиболее популярны из которых «змейка» и «спираль».   

      Эффективность напольной системы отопления зависит не только от характеристик материалов, оборудования и качества монтажа пирога теплого пола, но и грамотного подбора финишного покрытия.  

      Как выбрать ламинат под теплый водяной пол

      При выборе ламината обратите внимание на толщину панелей — чем она тоньше, тем будет лучше ее теплопроводность.  При этом доска должна быть достаточно прочной и износостойкой. Такие характеристики свойственны только изделиями высокого класса, поэтому не стоит экономить на материале.

      По типу соединения ламинированных панелей лучше выбрать защелкивающуюся систему Click, она менее требовательна к условиям эксплуатации. Замки «шип-паз»  имеют несколько другую конструкцию, для которой необходимо идеально ровное основание.

      Как обеспечить целостность ламината

      Ламинат, уложенный на теплый водяной пол, может прослужить достаточно долго, сохранив свои эксплуатационные и эстетические характеристики в течении всего срока использования. Для этого необходимо соблюдать несколько достаточно простых правил:

      • Соблюдать рекомендуемый температурный режим, о котором уже говорилось раньше, и не нагревать покрытие свыше 28°C.

      • Не нужно закрывать ламинат ковром или паласом, он может перегреться. Также необходимо следить, чтобы при эксплуатации в системе не было резких перепадов температур.  

      • В начале отопительного сезона не стоит запускать систему на полную мощность, прогрев нужно осуществлять постепенно, поднимая температуру на 5°C в сутки.

      • В помещении необходимо поддерживать нормальную влажность и не допускать ее повышения свыше 60%, это может привести к вспучиванию панелей. С другой стороны чрезмерно пересушенный воздух также может привести к разрушению материала.

      Если придерживаться этих правил, можно надолго сохранить целостность ламината.


      Теплые полы под ламинат — основные правила укладки и монтажа, какую подложку использовать, характеристика водяной системы, советы по эксплуатации

      Содержание:

      1. Установка теплого пола под ламинат
      2. Как монтировать ламинат на теплый водяной пол
      3. Полезная информация

      Такое напольное покрытие, как ламинат, на сегодняшний день не редкость, именно поэтому многие задаются вопросом, можно ли совмещать его установку с современной системой теплый пол. Укладка теплого пола под ламинат не представляет собой нечто невыполнимое, даже наоборот, вполне реализуемое, к тому же, у подобного соседства имеются большое количество преимуществ.

      Безусловно, такое качество ламината, как небольшая теплопроводность, никто не отменял, тем не менее, благодаря современным технологиям данная проблема решается достаточно легко.

      Установка теплого пола под ламинат

      При выборе такой отопительной системы следует иметь в виду, что существует три способа нагрева электрического теплого пола, а именно: пленочный, инфракрасный и кабельный. Конечно, все эти виды отличаются своими параметрами и техническими характеристиками. Так, кабельный метод не будет лучшим решением, если в качестве базовой поверхности используется ламинат, ведь он не отличается высоким уровнем отдачи тепла, так как при нагреве системы нагревается и сам ламинат, что делает данное совмещение невыгодным и малоэффективным. Для кабельного способа наилучшим решением будет его укладка под кафель или керамическую плитку.

      Что касается инфракрасного способа, то укладка ламината на теплый пол, работающий при помощи ИК излучения, вполне себя оправдает. Подобное правило укладки теплого пола считается выгодным, как с точки зрения экономии, так и эффективности. К тому же, такая система является экологичной и безопасной для человеческого здоровья и подойдет для всех типов ламината.

      Как монтировать ламинат на теплый водяной пол

      Перед началом самого процесса установки, следует проделать ряд подготовительных работ. Они заключаются в демонтаже труб и радиаторов из помещения, если в этом есть необходимость, а также снимается старое покрытие и выравнивается базовая поверхность.

      Еще один подготовительный шаг – это укладка слоя теплоизоляции, который обязательно должен быть сделан на основе фольги или других отражающих материалов. Теплоизоляционный слой подгоняется под размеры помещения, а после укладывается фольгированной стороной вверх. Для большей прочности все полосы скрепляются при помощи скотча.

      Затем необходимо смонтировать инфракрасную пленку. Следует иметь в виду, что пленку не стоит укладывать под весь ламинат для теплых водяных полах, так как должно быть расстояние между стеной около 10 см. Кроме того, стоит избегать накладки пленочных листов друг на друга. При выборе места присоединения терморегулятора, следует выбирать наиболее удобное расположение вблизи проводки.
      Следует также обратить внимание на процесс присоединения проводов, так как они должны располагаться вдоль пленки и крепиться при помощи плоскогубцев в тех местах, где проступают медные чести пленки. Все соединительные места при монтаже пленочного теплого пола покрываются изоляционным слоем, также можно дополнительно покрыть концы силиконовым герметиком.
      Далее приступаем к подключению терморегулятора. Оно может быть как снаружи, так и внутри (предполагает наличие углубления). Кроме того, потребуется штроба в стене для того, чтобы поместить провода. Наружный регулятор устанавливается в специальный короб, который располагается на стене.

      После того, как терморегулятор был подсоединен к отопительной системе, его необходимо активировать и немного подождать, чтобы дать всем элементам нагреться. В холодных местах подключение еще раз проверяется, а также при помощи тестера проверяются все срезанные и соединительные места.

      Монтаж теплого пола под ламинат завершается процессом заземления, который осуществляется при помощи фольгированного скотча в направлении пленки и ее диагонали. Конечная часть скотча присоединяется к проводу. Необходимо также позаботиться об установке системы безопасности, чтобы защитить всю систему от повреждений.

      Полезная информация

      Многие профессионалы стараются придерживаться определенных хитростей, которые позволят установить ламинат для теплого водяного пола легко и быстро, а также обеспечат его долговечность и надежность.
      1. Во-первых, следует составить схему или план всей отопительной системы, это позволит учесть множество важных нюансов.
      2. Во-вторых, приобретать системы, которые подходят для установки непрофессионалами, как правило, в их комплект входит подробная инструкция с фото и прочей полезной информацией.
      3. В-третьих, не стоит забывать о таком важном элементе, как подложка под теплый пол ламинат с дополнительным слоем изоляции, чтобы тепло уходило вверх, а не вниз.
      4. В-четвертых, термодатчик следует размещать в центральной части системы, это позволит сэкономить провода.
      5. В-пятых, при монтаже системы стоит продумать и возможности ее ремонта или демонтажа. Читайте также: «Как уложить пленочный теплый пол под ламинат – теория и практика».

      Основные ошибки, которые достаточно часто совершаются строителями-новичками, и, конечно, стараться их избегать:
      • Термопленка не должна устанавливаться в комнатах, где есть повышенный уровень влажности.
      • Все пленочные материалы ни в коем случае не могут быть закреплены при помощи гвоздей и прочих металлических креплений.
      • Если в комнате планируется установка тяжелой мебели, стоит заранее позаботиться о наличии так называемых воздушных карманов.
      • Не рекомендуется располагать пленочную поверхность вблизи печей, обогревателей, батарей или каминов.
      • Не стоит самостоятельно деформировать пленку путем ее разрезания не по намеченной линии или, тем более, по диагонали.
      • Данная система не может быть установлена, если в помещении температура падает ниже нуля в планируемый момент установки.
      • Не стоит также сгибать пленочные листы под острыми углами на участке в 5 см.
      • Каждый участок пленки должен быть не больше 15 м.
      • Ни в коем случае не стоит забывать об обеспечении заземления.

      установка, монтаж теплого пола, как укладывать, как уложить пленку, инструкция по укладке инфракрасного пола, как подключить, подключение

      Содержание:

      Использование ламинированных панелей в качестве напольного покрытия с каждым днем становится все популярнее. Покрытие внешне смотрится весьма красиво, при этом цена остается доступной практически для каждой современной семьи даже со средним уровнем дохода. Материал способен практически в полной мере имитировать натуральную древесину, привнося в интерьер свой неповторимый комфорт и уют. Конечно, до уюта от настоящего дерева еще весьма далеко. Однако существует промежуточный вариант, дающий возможность решить такую проблему – а именно, использовать пленочный теплый пол под ламинат. О нем, собственно, и пойдет речь ниже.


      Изо всех разновидностей теплых полов именно инфракрасный пленочный пол под ламинат будет оптимальным выбором, так как он идеально подходит для укладки под данное покрытие. А если сюда еще добавить и легкость укладки пленочного отопления, в данном случае и сомневаться не приходится – смело останавливайте свой выбор именно на этом варианте.

      Как работают инфракрасные теплые полы, и каковы их основные плюсы

      Большая часть систем отопления работает по принципу простого теплообмена. То есть, к примеру, обычные радиаторы отдают тепло воздуху, после чего оно благодаря естественной конвекции расходится по помещению. Инфракрасного излучения в данном случае практически не наблюдается.

      По схожему принципу работает и водяное или электрическое отопление для пола. Разница лишь в том, что подогреву поддается не сам радиатор, а вся стяжка, в которой проходят трубы или греющий кабель. Лишь после того, как прогреется стяжка, тепло потихоньку начинает передаваться напольному покрытию, а уже потом прогревается и сам воздух в помещении.


      Такой метод обогрева требует значительных энергоресурсов на предварительный разогрев пола, однако и остывание в данном случае проходит значительно дольше.

      Если уложить инфракрасную пленку под ламинат – теплый пол в таком случае будет работать совсем по другому принципу. В данном случае между слоями прозрачного полиэстера наносят карбоновую пасту в виде параллельных полос. С обеих сторон они подключаются к медной шине, которая находится под напряжением. Проходя через нагревательный элемент, переменный ток преобразуется в инфракрасное излучение с длиной волны около 5-20 мкм. Такие лучи прогревают все предметы и поверхности, расположенные на их пути. В результате, энергия не передается на расстояние, а аккумулируется. Аналогичным образом воздействуют солнечные лучи — они прогревают все предметы, на которые попадают.

      Использование для обогрева помещений настенных, потолочных и навесных приспособлений, генерирующих инфракрасное излучение, стало довольно популярным. И не зря, ведь такое оборудование является весьма эффективным.


      Вот почему потребители все чаще отдают предпочтение монтажу инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат, чтобы сделать атмосферу в комнате уютной и сэкономить на обогреве.

      Среди преимуществ пленочных теплых полов можно назвать:

      • Малая толщина пленки – около 0,5 мм, позволяет разместить теплый пол под любым напольным покрытием. Перед тем, как укладывать пленочный теплый пол, не требуются работы по заливке стяжки или размещению слоя термоизоляции. Кроме того, такая пленка не поднимает уровень пола, что очень важно для квартир в многоэтажных домах.
      • Инфракрасный теплый пол обеспечивает равномерный прогрев поверхности. Это особенно актуально, если был произведен монтаж теплого пола под ламинат. Дело в том, что это напольное покрытие чувствительно к перепадам температур и может рассыхаться или вспучиваться. Пленочный пол позволяет избежать таких последствий, поскольку не прогревается более 40 ℃, что приемлемо для ламината.
      • В многоквартирных домах заливать дополнительную стяжку под теплый пол подчас бывает невозможно, чтобы не утяжелять конструкцию. Установка теплого пола под ламинат не нуждается в заливке стяжки.
      • Излучение инфракрасного пленочного пола проходит сквозь ламинат, прогревая его, и параллельно передает тепловую энергию прочим объектам, расположенным на его поверхности. Благодаря этому в помещении создаются комфортные условия.
      • Обогрев помещения инфракрасными теплыми полами позволяет избежать пересушивания воздуха. Согласно некоторым исследованиям они ионизируют воздух, делая его полезным для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.
      • Излучение инфракрасных тепловых волн начинается практически сразу же после включения оборудования. В связи с этим, температура воздуха достигает нужных показателей очень быстро. Если ваше жилье оборудовано современной системой «умный дом», управление инфракрасным теплым полом можно интегрировать в его программу. Запрограммировать такую систему заранее, задав режим и время прогрева, либо произвести дистанционное включение посредством интернета или мобильной связи.

      Комплектация пленочных теплых полов

      Инфракрасный пленочный теплый пол поставляется в точке продажи в полной комплектации, в которую входят:

      • Инфракрасные пленочные маты со стандартной шириной в 50 или 100 см. Длина таких полос может варьироваться, однако не должна выходить за пределы 8 м. Обрезать полотнище под нужный размер можно по полосам разметки. Как правило, пунктирная линия с изображением ножниц проходит через каждые 25 см. Обрезку производят только по разметке, поскольку на этих участках размещают небольшие площадки с серебряным покрытием, которыми пленочный теплый пол подключают к питающим кабелям.
      • Клеммы, которыми производится подключение нагревательных элементов к кабелю питания. В некоторых случаях питающие кабели поставляются в комплекте с теплым полом. Кроме того, обычно в комплект входит битумная лента, которая служит изоляционным материалом. Приобретая пленочный пол, обратите внимание на наличие такой изоляции.
      • Термодатчик с кабелем нужной длины также входит в комплект. Он нужен для регулирования температуры нагрева.
      • Терморегулятор, то есть блок управления системой теплого пола. По типу регулирования он может быть электромеханическим или электронным. Вне зависимости от типа индикаторов, дизайна или схемы регулирования, подключение терморегулятора к термодатчику, нагревательным элементам и сети питания будет одинаковым.

      Перед тем как уложить пленочный теплый пол, нужно правильно выбрать его удельную мощность. Стандартными показателями считаются 150 и 220 Вт/м2, иногда в продаже можно встретить и более мощные приборы – 440 Вт/м2. Однако в условиях городской квартиры достаточным показателем будет 150 Вт, поскольку в противном случае поверхность пленки будет нагреваться более 40 ℃, что пагубно влияет на состояние ламината.

      Согласно инструкции укладка теплого пола под ламинат должна выполняться на подложку с толщиной не менее 3 мм. Желательно использовать фольгированный материал, который будет отражать инфракрасные лучи по направлению в комнату. Тем не менее, проследите, чтобы поверхность подложки не проводила ток. Между собой полотнища подложки стыкуются с помощью специального скотча.

      Составление схемы укладки под ламинат — как укладывать правильно

      Первый шаг на пути к обустройству системы пленочного теплого пола – это составление подробной схемы размещения нагревательных элементов, управляющих узлов и подключения их к источнику тока. Данная работа должна быть произведена еще до покупки комплектующих.

      Для составления схемы важно учесть такие принципы:

      • По инструкции пленочный теплый пол под ламинат не должен покрывать всю поверхность целиком. Участки, где будет размещена тяжелая мебель, оставляют свободными. Это важно, поскольку в закрытом пространстве теплообмен поверхности ламината с окружающим воздухом будет нарушен. В результате, мебель и даже ламинат начнут портиться из-за перегрева, а нагревательные элементы пленочного теплого пола будут потреблять лишнее количество энергии и быстро выйдут из строя.
      • По аналогичным причинам инфракрасную пленку стоит размещать с отступом от стен и стационарных отопительных приборов, например труб или радиаторов. Согласно нормам данное расстояние должно составлять не менее 25-30 см.
      • Раскатывать пленочные теплые полы следует вдоль длинной стены, чтобы снизить до минимума число соединений.
      • Ни в коем случае нельзя разрезать инфракрасные пленочные теплые полы в местах, где нет специальной графической разметки – это приведет к порче материала.
      • Если настил нагревательных элементов инфракрасной пленки необходимо выполнить в несколько рядов, между ними обязательно нужно ставить расстояние в 5 см. Ни в коем случае нельзя выполнять укладку такой пленки внахлест.
      • Как правило, комфортные условия в помещении можно создать, если покрыть инфракрасными пленочными полами около 60-70 % площади покрытия. В детских комнатах или зонах отдыха взрослых можно дополнительно настелить теплые полы.

      Очень важным аспектом при подключении теплого пола под ламинат является прокладка кабеля. Заранее стоит определиться с локализацией блока управления, то есть терморегулятора. Этот узел нужно устанавливать не ниже 50 см от поверхности пола. Кроме того, на расположение терморегулятора влияет удобство выполнения проводки питающего кабеля 220 В, а также подключение проводов от нагревательных элементов.

      Совокупная мощность инфракрасных теплых полов в доме может достигать высоких показателей. Следовательно, перед тем, как подключить теплый пол под ламинат, стоит провести для него отдельную линию питания с кабелем нужного сечения и автоматом. Оптимальным считается вариант, когда в схеме присутствует устройство УЗО, обеспечивающее безопасность. Не рекомендуется подключать теплый пол к стационарным бытовым розеткам.

      Доступные в продаже терморегуляторы обычно подходят для монтажа в стандартное гнездо для розетки, установленное в стене. Чтобы подвести к нему кабель, в стене до уровня пола придется пробить штробы с параметрами 20×20 мм, в которые будет помещена гофротруба сечением 16 мм. По ней и будет проходить скрытый провод. Как вариант, под кабель можно закрепить на стене кабель-канал, то есть декоративный короб.


      Обратите внимание, что электропровода на поверхности пола не должны пересекаться. При этом можно выбрать разные схемы подключения инфракрасного пленочного теплого пола, исходя из конкретных условий. Наиболее часто предпочитают подключать питающие кабели с одной стороны нагревательных элементов.

      В некоторых случаях схему электропроводки придется усложнить. Если нужно подключить фазный и нулевой провод с противоположных сторон пленочного пола, стоит соблюдать особую осторожность. Ни в коем случае нельзя подключать на одну медную шину сразу два контакта – иначе, короткого замыкания не избежать.

      Последнее, что стоит предусмотреть на схеме, это локализация термодатчика. Его устанавливают посередине ширины пленочного мата, с отступом от стены не менее 50 см. Идеально, если термодатчик будет находиться в наиболее холодной точке помещения. Однако это не всегда выполнимо ввиду ограниченной длины его кабеля, наращивать которую нельзя.

      Грамотно составленная схема укладки пленочного теплого пола позволит определить необходимое количество комплектующих, чтобы можно было начать работу.

      Предварительные работы

      По инструкции монтаж теплого пола под ламинат можно производить только на предварительно подготовленное основание – ровное, без дефектов поверхности, покрытое грунтовкой.

      Дальнейшие подготовительные работы сводятся к следующему:

      1. Вся поверхность чернового пола должна быть тщательно очищена от пыли и любых фрагментов мусора – это позволит избежать повреждения подложки и пленки с нагревательными элементами.
      2. На следующем этапе на поверхности пола по всей площади помещения необходимо расстелить специальную подложку под ламинат. Укладывать подложку необходимо фольгированной стороной к верху. Укладка отдельных полотен производится встык с фиксацией к поверхности пола на двухстороннем скотче. Кроме того, швы между полосами проклеивают строительным скотчем с фольгированной поверхностью.
      3. Выбирая подложку, обратите особое внимание на ее толщину. Ее должно быть достаточно, чтобы при укладке в прорезанные пазы термодатчика кабелей, клеммных соединений и заизолированных контактов, уровень пленочного покрытия не поднимался. Кроме того, конструктивные элементы системы не должны мешать укладке ламината.

      Монтаж и подключение пленочного инфракрасного пола

      Прежде всего, расположите заранее составленную схему перед собой и приступайте к работе очень тщательно, сверяясь с планом. Обратите внимание, что при нарезке или монтаже нагревательной пленки, а также во время укладки финишного покрытия, нельзя допустить повреждения ее элементов.

      Если все-таки произошел порыв или разрез токопроводящего или излучающего компонента пленки, весь фрагмент до линии разметки необходимо вырезать и заменить.


      Монтаж пленочного пола производится в такой последовательности:

      • Нагревательные элементы расстилают по поверхности пола так, чтобы медные шины были расположены блестящей стороной вниз. Чтобы пленка не двигалась, ее можно приклеить к подложке скотчем.
      • Места разреза токопроводящих шин, если они не будут задействованы для коммутации кабелей, сразу после укладки изолируют специальной битумной лентой, которая поставляется в комплекте. Ею проклеивают контакты с обеих сторон, после чего плотно обжимают, чтобы добиться герметичности соединения.
      • В поверхности подложки в том месте, где будет расположен термодатчик с кабелем, необходимо прорезать под них паз. Укладку корпуса термодатчика нужно выполнить так, чтобы он находился на черной карбоновой полосе в центре нагревательного мата. Чтобы датчик не сдвинулся, его приклеивают битумной лентой. Только после этого можно укладывать сверху нагревательные элементы.
      • На следующем этапе выполняется подключение пленочных теплых полов к питающим кабелям с помощью клемм. Как правило, используются клеммы клипсового типа. Чтобы закрепить клемму, ее верхнюю пластину вставляют в контактный разрез таким образом, чтобы вторая часть крепления располагалась снизу пленки. Далее производят обжимку клипсы пассатижами. Делать это нужно аккуратно, но очень плотно, чтобы получился полноценный контакт с участком медной шины с серебряным покрытием.
      • Иногда клеммы закрепляются по принципу заклепок – в таких случаях принцип их фиксации подробно оговаривается в инструкции производителя.
      • Согласно подготовленной схеме начинают прокладку питающих кабелей. Концы проводов зачищают примерно на 1 см и вставляют их в клеммы, прикрепленные к нагревательным матам. После этого клемму обжимают пассатижами.
      • Следующим этапом является изоляция всех соединений. Битумная лента проклеивается с верхней и нижней стороны нагревательной пленки. Важно, чтобы были изолированы все металлические фрагменты. По завершении обжимки получают абсолютно герметичный узел, внутрь которого не может попасть влага ни при каких обстоятельствах.
      • Когда подключение питающих кабелей и изоляция клемм будет завершена, все элементы размещают в предварительно прорезанных в подложке пазах и проклеивают скотчем.

      Запуск системы обогрева после соединения ее с терморегулятором

      Последовательность подключения к терморегулирующему устройству будет таковой:

      • После того, как все работы по укладке будут завершены, все провода нужно будет подключить к терморегулятору. Стоит учитывать один важный нюанс – если с одним прибором управления будет соединяться несколько зон теплого пола, то скруток проводов не должно быть. Провода должны быть соединены лишь специальными клеммными соединениями.
      • Подключение проводов к разъемам управляющего блока терморегулятора должно происходить согласно схемы, которая присутствует в технической документации. В ней всегда можно найти точки входа питания (L и N – фаза и ноль), заземления, термодатчика, а также элементы обогрева, которые в данном случае являются нагрузкой. Как правило, возле значка резистора указана предельная нагрузка в Ваттах или амперах. После подвода всех проводов их прячут в специальный канал, а терморегулятор устанавливают в специально отведенное для этого место.
      • К пробному пуску системы переходят после дополнительной полной проверки всех соединений. При корректном функционировании установленной системы ее обесточивают и приступают к укладке ламината.
      • Чтобы сделать пленочные обогреватели еще более безопасными, можно произвести их дополнительную защиту от возможных повреждений в процессе укладки панелей покрытия. Можно будет предотвратить случайное попадание на них жидкости в случае разлива на пол больших объемов воды. Для этого отлично подойдет укладка слоя полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм – она не ухудшит эффективность инфракрасного излучения. Отдельные отрезки такой пленки стелют с нахлестом в 150-200 мм, а стыки при этом заделывают скотчем.
      • Укладка ламината поверх инфракрасного пленочного пола для обогрева по большому счету основана на тех же принципах, что и обычная укладка. Нужно руководствоваться рекомендациями по определенной модели напольного покрытия с учетом конфигурации помещения.

      В конце работ по укладке ламинированного покрытия можно будет задействовать отопительную систему на основе инфракрасного пленочного пола. Стоит отметить, что в данном случае стоит быть особенно осторожным для того, чтобы ламинат успел адаптироваться к условиям обогрева.

      Рекомендуется не включать подогрев сразу на максимум, а задать сначала температуру в пределах 15-20 оС, наращивая по 5 градусов каждый день, доводя температуру до нужного уровня. Такой подход позволит, кроме всего прочего, путем подбора температуры определить самый подходящий режим работы «теплого пола». 


      укладка и установка системы, видео, как положить ее своими руками

      Оглавление статьи:

      С традиционными системами отопления в квартирах и домах воздух прогревается неравномерно. Из-за конвенции, теплый воздух уходит под потолок, а холодный устремляется к полу. У большинства людей в помещениях, отапливаемых центральным отоплением, замерзают ноги. Для создания комфортных условий в жилых помещениях можно выполнить монтаж теплого пола. Это нагревательная система, которая прогревает напольное покрытие. Теплый пол укладывают под ламинат, паркет, линолеум и другие финишные напольные покрытия.

      Принцип работы теплых полов

      Теплый пол – это одна из самых эффективных и очень экономичных систем отопления в квартирах и частных домовладениях. Принцип работы заключается в нагреве воздуха внизу, который благодаря процессам конвенции поднимается к потолку. Холодный воздух уходит вниз и снова нагревается. Укладка теплого пола под ламинат обеспечит комфорт и поможет сэкономить – часто это оборудование используют в качестве основного источника тепла.

      Преимущество в том, что над полом воздух всегда теплый, а вот под потолком будет прохладнее. В комнатах, оснащенных теплым полом, будет значительно легче дышать, а дыхательные пути не будут пересыхать.

      Разновидности систем

      Среди разновидностей теплых полов различают электрические и водяные системы. Все они могут использоваться вместе с напольным покрытием на основе ламинированной доски. Водяные полы рекомендуются для частных домов, электрические станут оптимальным решением для городских квартир.

      Водяные системы

      Среди достоинств, которыми обладает водяной пол, выделяют высокую экономичность, а также эффективность. Оборудование подключается к центральной отопительной системе, а еще его может использоваться стационарный котел. Водяной пол равномерно прогревает поверхность и может работать в паре с любыми типами напольных покрытий.

      К недостаткам относят отсутствие регулировок температурных режимов, если оборудование подключено к трубопроводу теплосети. Выйти из ситуации можно, сделав подключение к стационарному автономному котлу. Установка теплого пола в городской квартире многоэтажных домов под ламинат, линолеум или же любой другой пол может быть сопряжена с другими трудностями. Часто ЖКХ против врезания в теплосеть, а для согласования проекта по обустройству теплого пола придется потратить немало времени.

      Несмотря на все трудности, эти системы все-таки популярны и многие оценили комфорт, который дарит теплый пол с водяным теплоносителем.

      Устанавливаем водяной теплый пол под ламинат

      Прежде чем выполнять монтаж, необходимо отправится в магазин и приобрести комплектующие. В зависимости от того, что предлагается в магазинах, торгующих сантехникой, детали могут отличаться. Однако, в целом для монтажа понадобится:

      • Трубы для водяных теплых полов из расчета – 7 м трубы на 1 кв. м. комнаты;
      • Коллектор для теплых полов;
      • Коллекторный щиток;
      • Индивидуальные комплектующие к коллектору;
      • Арматурная сетка, а также строительные материалы для обустройства стяжки;
      • Пластиковые хомуты.

      Трубы могут быть двух видов. Либо это металлопластик, либо это ПВХ. Проще всего в работе именно металлопластиковая труба. Эти изделия очень легко выгибаются и принимают любую форму. Также подобная труба отличается доступной стоимостью. Однако, изделия для водопровода, несмотря на схожесть, не подойдут. Труба для теплого пола имеет другие технические характеристики.

      Кроме перечисленного оборудования, также приобретается подложка, теплоотражающие материалы. Это необходимо для правильного монтажа и долговечной работы оборудования.

      Сегодня существует два варианта установки водяного пола. Так, можно обустроить стяжку, а можно обойтись и без нее. Первый способ предусматривает, что трубы будут находиться внутри стяжки.

      Для этого поверхность тщательно очищается. Далее укладывают теплозащитный материал и армирующую сетку. Затем на ней закрепляют монтажные планки и монтируют заранее заготовленные трубы. При этом важно, чтобы они располагались параллельно.

      На следующем этапе очень важно проверить систему на герметичность. Все отлично? Значит, стяжку можно заливать. Слой делают таким, чтобы труба была полностью покрыта раствором. На полученную поверхность после засыхания стяжки устилают специальную пленку, которая защитит от воздействия влаги и образования конденсата. Прежде, чем приступать к укладке ламинита, необходимо постелить подложку для данного покрытия. Ламинат не отличается высокой теплопроводностью. Поэтому толщина подложки должна составить не более 3 мм. Такая подложка не испортит дорогую ламинированную доску, а ламинат не будет слишком перегреваться.

      Второй способ предусматривает прокладку трубопровода под финишное покрытие без необходимости в стяжке. Для крепежа применяют специальные планки, а также клипсы.

      Специалисты советуют, что монтаж по первому способу более надежен, хоть процесс достаточно трудоемкий. Все дело в том, что ламинат имеет плохую термопроводность. Поэтому пол в стяжке будет прогревать поверхность более равномерно. Также обычная песчано-цементная стяжка позволяет защитить трубы пола от различных механических повреждений. Вы можете посмотреть, как проводится монтаж теплого пола. Специалисты расскажут и покажут, как осуществляет установка под ламинат. Это видео содержит весь процесс.

      Электрические полы

      В качестве рабочего элемента используется специальный нагревательный кабель. Различают два вида кабелей. Так, это резистивные и саморегулирующиеся нагревательные элементы. Резистивные кабели могут быть как с одной жилой, так и с двумя. При монтаже такого кабеля следует помнить, что его нельзя укладывать под мебелью или в любых местах, где существует риск перегрева.

      В саморегулирующихся кабелях недостатка с риском перегрева попросту нет. Основной элемент – специальная матрица на основе полимерных материалов. Сопротивление такого кабеля сильно зависит от температуры воздуха. Нагреватель может менять потребление и ток.

      Приобретаем кабель

      Он продается в фиксированном размере – начало его должно соединятся с питающими проводами посредством муфты, посольку производители не доверяют соединение обычным покупателям.

      Прежде, чем покупать кабель, необходимо определиться с мощностью. Для небольших помещений будет достаточно 150 Вт/кв. м, для больших комнат – 200 Вт/кв. м. Но мощность также должна подбираться исходя из рекомендаций производителя ламината. Ламинированную доску ни в коем случае нельзя перегревать. В ней содержатся вредные для человека формальдегиды, которые выделяются в атмосферу после нагрева доски свыше 28 градусов.

      Монтаж

      Процесс практически ничем не отличается от водяного пола. Первым делом решают, где будет установлен термостат. Затем, к месту монтажа поводят питающие провода и провод для термодатчика.

      Перед тем, как уложить кабельный теплый пол, необходимо подготовить основание. Здесь все делается так же, как и в случае с водяной системой под ламинат. Кабель необходимо укладывать по заранее выбранной схеме. Важно, чтобы нагреватель не проходил под тяжелой мебелью или сантехническим оборудованием.

      На поверхности теплоизоляционного материала размещают специальную ленту, с помощью которой будет фиксироваться нагревательный элемент. Кабель лучше всего укладывать змейкой, монтажная лента в этом случае закрепляется через каждые 50 см. Затем устанавливается термодатчик, выполняется проверка, укладывается подложка. Теперь можно переходить к монтажу финишного покрытия.

      Нагревательные маты

      Это все тот же кабельный вариант, но здесь кабель закреплен на специальной пленке с фиксированным шагом. Укладка производится посредством расстилания мата по подготовленной поверхности. Но теплоизоляционные материалы при этом не используются – есть риск перегрева кабеля. Маты укладывают с расстоянием в 5 см между полосками. Принцип предварительной подготовки такой же, как и для водяного пола. Что касается стяжки, то здесь можно обойтись и без нее. Но в любом случае, толщина слоя будет значительно тоньше. После проверки работоспособности можно переходить к монтажу ламината.

      Инфракрасные полы

      Это оборудование отлично подойдет под любые чистовые покрытия, в том числе и под ламинат. Универсальность и эффективность этого решения обусловили широкую популярность подобных отопительных систем в большинстве домов и квартир.

      Инфракрасное оборудование отличается отличными показателями теплоотдачи, и при этом температура нагрева невысока. Обогрев поверхности пола происходит более равномерно, что очень важно для комфортной атмосферы в помещении.

      Чтобы установить ИК-пол не нужно никаких специальных навыков. Монтаж системы – гораздо проще, чем всего остального, что предлагает рынок. Установку можно осуществить самостоятельно и получить очень качественные результаты.

      Монтажные работы

      Процесс монтажа не займет много времени, но все же, лучше заранее подготовиться к этому. Перед тем, как положить инфракрасный теплый пол, поверхность тщательно очищают, а также устраняют все неровности. Далее – настилают слой гидроизоляционных материалов, а затем подложку под ламинат. Эта подложка позволит полностью сохранить то тепло, которое излучается пленочной системой.

      Важно правильно составить проект. ИК-пол также не стоит стелить там, где будет стоять мебель либо бытовая техника. Пленочный пол режут в соответствии с проектом и укладывают. Термодатчик можно уложить прямо на поверхность пленки. Затем полосы соединяются между собой параллельно. Чтобы можно было контролировать режимы работы этой отопительной системы, предусмотрен термостат.

      После укладки, инфракрасный пол снова накрывают не толстой подложкой для ламината и укладывают финишное напольное покрытие.

      Таким образом можно сделать жизнь в квартире комфортнее. Теперь вы знаете, как укладывать теплый пол. Вы можете это сделать самостоятельно как и под ламинат, так и под линолеум и другие покрытия.

      Как установить ламинат под холодильниками | Home Guides

      При укладке ламината на кухне, где есть холодильник, многие профессионалы кладут пол до внешних краев ниши холодильника. Затем холодильник накатывают на новый пол и кладут ламинат в нишу. После установки ниша герметизируется, чтобы влага не просачивалась под пол на случай, если из холодильника будет выходить вода. Для укладки ламината под холодильник требуется опыт и те же инструменты, которые используются для укладки основной части напольного покрытия.

      Измерьте и отметьте куски ламината, которые устанавливаются в нише холодильника. В зависимости от направления швов в уложенном напольном покрытии детали устанавливаются из стороны в сторону в нише или встык к концам уложенных кусков пола и доходят до задней части ниши. При установке элементов пола вычтите 1/4 дюйма зазор.

      Установите направляющую для резки под квадрат на переносной настольной пиле. Отрежьте один конец полов, которые укладывают из стороны в сторону.Для частей, которые устанавливаются спереди назад, убедитесь, что не обрезан конец со шпунтом или канавкой, которая входит в концы установленных частей.

      Установите параллельный упор на пилу. Соедините части пола вместе по мере их укладки и выровняйте концы. Обратитесь к размерам ниши и отрежьте кусок, который устанавливается через заднюю часть ниши, или одну из частей, которые устанавливаются спереди назад вдоль одной стороны ниши. Если необходимо сохранить линии пола, разорвите обе части, которые устанавливаются по бокам ниши, спереди назад.

      Начните с задней части ниши и двигайтесь к внешнему концу. Нанесите равномерный слой клея для пола на черновой пол или плиту, используя зубцы 1/4 дюйма на клеевом шпатель.

      Нанесите клей для дерева вдоль внешнего края детали, которая устанавливается из стороны в сторону, или на внешний конец первой детали, которая устанавливается спереди назад на одной стороне ниши. Установите первый кусок настила в нише.

      Продолжайте наносить столярный клей на каждую деталь, как прежде, и установите оставшиеся части пола.Плотно соедините между собой части пола с помощью стамески. Вставьте кончик стамески в швы между основанием стен в нише и краями настила и подденьте стены, чтобы они плотно прилегали к язычкам и канавкам.

      Установите пистолет для прокаливания с тюбиком прозрачного силиконового герметика. Отрежьте кончик трубки, чтобы сделать отверстие на 1/4 дюйма, используя канцелярский нож. Равномерно нанесите полоску герметика на внешние края напольного покрытия в нише. Установите плинтус в нишу или дайте герметику застыть в течение ночи, прежде чем снова подключить холодильник и закатать его на место в нише.

      Как чистить ламинатные полы — лучше меньше воды

      С правильной шваброй очистить ламинатные полы очень просто. Это удобное руководство научит вас, как легко мыть ламинатные полы, чтобы у вас было больше времени, чтобы поднять ноги!

      Для начала вам понадобятся 2 вещи:

      # 1 Швабра из микрофибры

      Лучшая швабра из микрофибры


      Сначала убедитесь, что у вас есть подходящая швабра для работы. Лучше всего мыть пол из ламината шваброй из микрофибры.

      Швабры из микрофибры скользят по полу, легко собирая грязь и шерсть домашних животных. Поворотные головки позволяют очень быстро покрывать большие площади, они легко проникают под столы и стулья, к тому же им требуется меньше воды, что лучше всего, потому что ламинат легко деформируется под воздействием воды.

      # 2 Чистящий раствор

      Вы можете купить раствор для чистки от производителя или приготовить его самостоятельно (прокрутите вниз, чтобы увидеть мой рецепт домашнего средства для чистки полов из ламината).В любом случае вам понадобится распылитель, чтобы распылить чистящий раствор на подушку для швабры.

      Краткие инструкции

      1. сухой шваброй со шваброй из микрофибры ИЛИ воспользуйтесь пылесосом на деревянных полах, чтобы собрать больших кроликов пыли и перекати-поле для волос
      2. Смочите подушку из микрофибры теплой водой и распылите очищающий раствор на ваш выбор
      3. мыть пол
      4. Если прокладка из микрофибры становится слишком грязной, просто промойте, замените и продолжайте.
      5. Когда вы закончите, ополосните подушечку из микрофибры и положите ее в стиральную машину для санитарной стирки

      НЕ рекомендуется

      Очистка ламинатных полов с помощью швабры из ниток или губки займет у вас больше времени, оставит полосы, а из-за большого количества воды влага будет легче проникать в трещины.

      Если влага попадет на ламинатную плиту, она со временем может деформировать ламинат. .

      Независимо от того, что производитель сказал вам о своем полу с системой герметичного замка, если вы не купили специальный водостойкий ламинат с вощеными краями, я бы никогда не рекомендовал использовать тряпку или губку для ламинированного пола. Дворник в нашем офисе в Пекине использовал влажную швабру, и пол деформируется уже через два года использования.

      Прокрутите страницу вниз, чтобы прочитать, что можно и что нельзя делать по уходу за ламинатом, а также дополнительные советы по удалению экзотических пятен или стойких следов.

      3 лучших способа начать работу

      Никогда не бывает идеального способа что-либо сделать, поэтому я оставлю это на ваше усмотрение, чтобы вы сами выбирали, как убрать с пола больших пылевых кроликов и сорняки, стряхивающие волосы.

      У каждого свой распорядок дня, и если вам нравится делать что-то определенным образом, придерживайтесь его.

      Вот 3 лучших способа избавиться от больших вещей, прежде чем вы начнете мыть голову водой. Я начал с самого быстрого метода и закончил с самого медленного.

      1. Пропылесосите пол. Убедитесь, что он установлен на настройках деревянных полов *
      2. ИЛИ используйте швабру из микрофибры (без воды), чтобы убрать все большие скопления волос и пыль. Вы можете соскрести мусор и сполоснуть его перед тем, как использовать ту же подушечку из микрофибры для влажной уборки
      3. OR сухая швабра для пыли с подметальной машиной Swiffer

      Top Tip — Лучше всего подметать или пылесосить в том направлении, где уложен пол, чтобы собрать всю грязь между канавками, а не задерживать ее.

      * Не пользуйтесь пылесосом с колотушкой, так как он может поцарапать ламинатный пол. Если ваш ламинатный пол имеет глянцевую поверхность или поверхность рояля, я рекомендую вам вообще не пылесосить, чтобы быть в безопасности, и вместо этого начать с №2 или №3. Это связано с тем, что даже если вы установите пылесос на деревянные полы, он все равно может поцарапать пол, а царапины на глянцевой поверхности или на поверхности фортепиано очень заметны при свете.

      Просто добавь воды

      Если вы уже использовали швабру из микрофибры для сушки ламинатного пола, вы можете соскрести мусор в мусорное ведро, промыть и снова прикрепить или просто заменить подушку из микрофибры на запасную.

      Top Tip — хорошо иметь запасную подушечку или две, чтобы у вас всегда была одна, чтобы вытирать аварийные утечки, пока другие стирают на велосипеде.

      1. приготовьте домашний чистящий раствор в пульверизаторе или просто возьмите свой фирменный раствор из шкафа
      2. Смочите подушку из микрофибры теплой водой из-под крана (не слишком мокрой) и распылите чистящий раствор
      3. Вытирайте пол шваброй — швабра из микрофибры прорезает грязь без каких-либо надавливаний или чистки, поэтому расслабьтесь и позвольте швабре сделать свою работу
      4. , когда прокладка из микрофибры становится слишком грязной после одной или двух комнат — промойте, снова прикрепите и продолжайте.ПОМНИТЕ — вам не нужно таскать с собой ведро с теплой водой. Одной подушечки из микрофибры хватит на две комнаты и более, поэтому не нужно часто промывать ее в раковине. Здесь нет скребка или тяжелого отжима, как у струнной швабры
      5. Когда закончите, ополосните подушечку из микрофибры в раковине и повесьте сушиться.
      6. После нескольких использований (а подушечка кажется сильно обесцвеченной) положите ее в стиральную машину для санитарной стирки

      И все!

      Этот метод мытья полов из ламината сократит время уборки вдвое, а также — это самый безопасный способ мытья полов из ламината мокрой шваброй, чтобы предотвратить серьезные повреждения в результате деформации. .Если вы не уверены, что швабры из микрофибры — лучший способ мыть пол из ламината, посмотрите мою статью: 10 преимуществ швабр из микрофибры для мытья полов из ламината.

      Самодельное средство для чистки полов из ламината

      Вот отличный рецепт домашнего средства для чистки полов из ламината, которое очень полезно, особенно для мытья полов с глянцевым ламинатом, не оставляя следов:

      • 3 части воды на 1 часть уксуса
      • 1 шприц жидкого средства для мытья посуды
      • поместите все это в аэрозольный баллончик, и готово!

      Изготовление самодельного средства для чистки полов из ламината избавит вас от необходимости покупать дорогостоящее средство для чистки от производителя

      Что и чего нельзя делать при уходе за ламинатом

      • Не используйте швабры, такие как веревочные швабры или губчатые швабры, в которых используется много воды (помните — если вода повредит сердцевину, это приведет к ее деформации!)
      • При влажной уборке пола не замачивайте подушку для швабры из микрофибры, просто смочите ее
      • Промокните большие пятна губкой, сухой тканью или бумажным полотенцем.Не позволяйте лужам оставаться на поверхности ламинатного пола в течение длительного времени, так как они могут вызвать коробление.
      • Помните, что ламинат — это не натуральное дерево, поэтому не следует воском или полировать ламинат.
      • Не используйте ничего с химическими веществами, которые способствуют чистоте и блеску
      • Не используйте отбеливатели или абразивные чистящие средства для мытья полов из ламината
      • Никогда не используйте стальную вату или мочалки, потому что они известны тем, что царапают поверхности

      Удаление экзотических пятен и стойких следов

      • Кровь: нанести спрей для мытья окон и протереть влажной тряпкой.
      • Жевательная резинка: используйте пластиковый нож или что-нибудь другое (неметаллическое), чтобы попасть под жевательную резинку и не поцарапать пол.После того, как вы удалите самое сильное, протрите остатки мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом.
      • Мелок: нанесите уайт-спирит на влажную ткань и протрите.
      • Смазка: заморозить вместе со льдом, пока жир не затвердеет, затем соскоблить пластиковым ножом. Удалите оставшийся осадок струей средства для мытья окон и влажной тканью.
      • Чернила: протирать влажной тканью. Если пятно стойкое, добавьте немного моющего средства. Если он очень стойкий, используйте коммерческое средство для удаления чернил, но не забудьте протереть его влажной тканью, как только закончите.
      • Лак для ногтей: Вы догадались, ответ — жидкость для снятия лака.Когда закончите, вытрите влажной тряпкой, смоченной теплой водой.
      • Красное вино или кока-кола: протереть влажной тканью
      • Потертости и следы от пяток: протереть ластиком для карандашей. Это все равно, что поправлять домашнее задание ребенка
      Было ли это полезно?

      Надеюсь, вам понравилось мое руководство, и если вы сочли его полезным, поделитесь им со своими друзьями!

      Я много работал, чтобы сделать это самым полезным ресурсом в Интернете для мытья полов из ламината. Если вам интересно, откуда я все это знаю, загляните на мою страницу о нас, чтобы узнать о моем опыте работы с ламинатом.

      Все еще не думаете, что это лучший способ чистки полов из ламината, у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своими советами о том, как чистить ламинатные полы? Не стесняйтесь оставлять сообщения в разделе комментариев!

      Инструкции по укладке ламината

      Ниже вы найдете описание того, как укладывать ламинат с помощью Системы 1clic 2go pure.

      Шаг 1 — Подготовка

      Пожалуйста, храните пакеты за 48 часов до установки в тех же климатических условиях (температура и влажность), что и при фактическом процессе установки.

      Важным условием для правильной укладки и долговечности ламината является температура в помещении 15–30 ° C / 59–86 ° F и относительная влажность около 40–70%.

      Шаг 2 — Необходимые материалы и инструменты

      полиэтиленовая пленка, алюминиевая соединительная лента, разделительные прокладки, звукоизоляция от шагов, пила, карандаш, складывающаяся линейка. При необходимости: распорки, молоток, герметик для швов Clickguard ™.

      Шаг 3 — Основание

      Основание, на которое будет укладываться ламинат, должно быть оформлено таким образом, чтобы ламинат можно было укладывать в соответствии с инструкциями производителя.Подходящими основаниями являются, среди прочего, минеральные основания (такие как стяжка пола, бетон, асфальт), листы ДСП и деревянные половые доски. Основание должно быть абсолютно ровным, сухим, чистым и устойчивым. Неровности пола размером более 3 мм на 1 метр / 0,12 дюйма на 39,37 дюйма длины должны быть выровнены профессионалом (согласно DIN 18202). Ровность поверхности лучше всего проверить с помощью линейки или спиртового уровня. При установке на минеральное основание, такое как бетон, цементная стяжка, ангидритная стяжка или каменный камень (среди прочего), сначала необходимо провести измерение влажности.
      Запрещается превышение следующих уровней остаточной влажности в стяжке до укладки:

      • Цементная стяжка: без подогрева пола <2,0% CM
      • Стяжка из сульфата кальция: без подогрева пола <0,5% CM


      Не должно быть смещений, ступенек или подобных неровностей. Строительный мусор, такой как остатки штукатурки и т.п., необходимо полностью удалить. Трещины в земле также следует рассматривать как критические. Для предъявления полных требований о возмещении ущерба необходимо соблюдать положения ATV DIN 18365 и § 4 п.3 VOB / B необходимо соблюдать.

      Шаг 4 — Проверьте панели

      Проверьте панели при хорошем освещении на предмет неровностей. Доски с видимыми дефектами, выходящими за пределы применимых допусков, например отклонениями по высоте, блеску, размерам и цвету, должны быть отсортированы и заменены бесплатно. В отношении уже смонтированных или ранее обработанных панелей вы больше не можете подавать претензии.

      Шаг 5 — Крепление

      Ламинированный пол укладывается в «плавающих» условиях и не может быть приклеен, прикручен, прибит гвоздями или каким-либо другим способом прикреплен к полу! Размещение очень тяжелых предметов, например, встроенных кухонь, также имеет фиксирующий эффект.Перед укладкой рекомендуется установить встроенные кухни и шкафы, а ламинат укладывать только за плинтусом. В случае несоблюдения данных требований претензии о возмещении ущерба исключаются!

      Шаг 6 — Ламинат на ковровом покрытии

      Ковровое покрытие необходимо удалить, и оно не подходит в качестве основы для ламинированного пола. Из-за того, что ковровое покрытие лежит под ламинатом, при ходьбе по ламинату возникают проблемы, заключающиеся в том, что возникает пружинное движение и значительное давление оказывается на края ламината.Это разрушает соединение паз-шпунт и приводит к образованию зазора. Ковровое покрытие также необходимо удалить из гигиенических соображений. Возникающая влага может привести к образованию плесени и бактерий.

      Шаг 7 — Не подходит для влажных помещений

      Обратите внимание, что этот ламинат не подходит для влажных помещений (например, бани или сауны).

      Шаг 8 — Пароизоляционный лист

      В случае деревянной подповерхности, такой как установленные листы или половицы, нельзя укладывать полиэтиленовую пленку.Перед укладкой ламината на основание на минеральной основе (бетон, стяжка и т. Д.) Очень важно уложить подходящий пароизоляционный лист (полиэтиленовую пленку) (1-2 сантиметра / 0,40 “- 0,80 «Кромка 90 ° по бокам — как у неглубокой ванны) для защиты от влаги. Каналы для плитки устанавливаются внахлест на 50 мм / 2 “друг с другом и фиксируются специальной алюминиевой соединительной лентой. На всех основаниях рекомендуется использовать системную изоляционную подложку для улучшения минимизации ударного шума.Изоляционная подложка укладывается встык, т.е. не внахлест.

      Шаг 9 — Изоляционная подложка

      Убедитесь, что стыки изоляционной подложки не находятся непосредственно под стыками ламината. Если в ламинатном полу уже есть встроенная изоляционная подложка, не следует использовать дополнительную изоляционную подложку.

      Шаг 10 — Использование полов с подогревом

      Использование полов с подогревом (водяное / электрическое) возможно только при умелой укладке и при условии, что отопление работает должным образом [10].Поставка и установка системы теплого пола
      должны выполняться на современном уровне и заказываться специализированной компанией в соответствии с соответствующими критериями отопления. Соответственно, должен иметься подписанный протокол нагрева и охлаждения. Полы с подогревом необходимо укладывать и эксплуатировать по всей площади помещения. Частичный пол с подогревом не допускается. Температура 27 ° C на поверхности, прилегающей к нижней стороне напольного покрытия, не должна быть превышена в любое время в любом месте.Любые претензии в связи с эксплуатацией или установкой системы теплого пола исключены, если не соблюдаются описанные выше требования. Претензии могут быть предъявлены исключительно в рамках нашей общей гарантии и гарантийных положений. Для полов с подогревом или без него специалист по установке должен выполнить и записать необходимые измерения CM перед укладкой пола. Следующие предельные значения относятся к остаточной влажности:

      • со стяжкой из сульфата кальция: 0.3% CM с подогревом пола
      • с цементной стяжкой: 1,8% CM с подогревом пола

      Шаг 11 — Установка с предохранителем от защелкивания

      Для укладки ламината в помещениях, используемых в коммерческих целях, необходимо выполнить процедуру герметизации [ 11]. Clickguard ™ защищает пол сверху вниз надолго от воздействия влаги. Покрытие пола можно снять позже и установить заново. При использовании Clickguard ™ следуйте инструкциям по установке.В случае использования герметика необходимо нанести достаточное количество Clickguard ™ со стороны язычка и пружины (1 слой по длине и 1 слой по ширине). Излишки Clickguard ™ следует удалить с поверхности пластиковым шпателем максимум через 15-20 минут. Возможные остатки (остатки) можно удалить с помощью бытового моющего средства.

      Шаг 12 — Установка

      Панели рекомендуется раскладывать по длине и источнику света.
      Для нестандартных углов стены необходимо сначала перенести профиль линии стены на первый ряд панелей и соответственно распилить панели. Перед установкой измерьте пространственные размеры комнаты. В случае, если окажется, что ширина первого ряда панелей меньше 5 см / 2 дюйма, необходимо равномерно разделить оставшуюся длину (избыточную длину) между первым и последним рядом панелей таким образом, чтобы оба ряда обрезаны по размеру с такой же (симметричной) шириной панели.

      Шаг 13 — Установка

      Начните установку в левом углу комнаты.Разложите первые панели стороной с язычком-пружиной к стене и закрепите зазор (зазор) с помощью прокладок. Важно соблюдать краевое расстояние 12-15 мм / 0,5–0,6 дюйма (компенсационный зазор) от стены, труб отопления, столбов, дверного упора и т. Д.

      Шаг 14 — Установка

      Вставьте вторую панель с лицевой кромкой (короткой стороной) под углом 30 ° в профиль паза ранее уложенной панели [14] и затем выложить жир на пол. Убедитесь, что продольные края выровнены.Убедитесь, что они не смещены и образуют прямую линию. Это необходимо для того, чтобы панели без зазоров вставлялись в продольный профиль при укладке второго ряда панелей. Таким же образом щелкните на следующих панелях до конца первой строки.

      Шаг 15 — Установка

      Поверните последнюю панель в ряду на 180 ° для регулировки / обрезки; поместите декорированную сторону вверх рядом с существующим рядом (от щеки с канавкой до щеки с канавкой) на правой стороне стены. Возьмите краевое расстояние 12-15 мм / 0.5–0,6 «на лицевой стороне. Отметьте и отрежьте панели по длине.

      Шаг 16 — Последняя панель

      Последняя панель 1-го ряда также вставляется под углом 30 ° в профиль паза ранее уложенной первой панели и затем укладывается. Убедитесь, что продольные края выровнены. Убедитесь, что они не смещены и образуют прямую линию.

      Во избежание сколов краев при использовании электрических лобзиков или ручных циркулярных пил декорированная сторона должна быть обращена вниз.В противном случае вырежьте с верхней части панели.

      Шаг 17 — Установка

      Начинайте каждый новый ряд с остатков (не менее 30 см / 12 дюймов в длину) предыдущего ряда.

      Шаг 18 — Установка

      Начните второй ряд с полупанели (длина <95 см / 37,40 дюйма) или с остатка панели (длина> 30 см / 12 дюймов).

      Шаг 19 — Установка

      Вставьте секцию панели по длине в паз первого ряда и зафиксируйте ее на месте / согните.
      Поперечный шов должен быть смещен как минимум на 30 см / 12 дюймов от ряда к ряду. Поместите вторую панель по длине в паз профиля области панели и сдвиньте ее влево под углом 20 ° к уже установленной панели

      Шаг 20 — Укладка

      Если изоляционная подложка, относящаяся к системе, не была Используйте блок для отбойки и молоток, чтобы заблокировать две панели.

      Шаг 21 — Нажмите на него вниз

      Затем нажмите на него вниз и нажмите сверху, пока не услышите слышимый щелчок.

      Шаг 22 — Чистая направляющая

      При этом убедитесь, что панель вставлена ​​и аккуратно проведена через продольный профиль.

      Шаг 23a — Деформационные швы

      Для монтажных поверхностей длиной или шириной более 8 метров / 26 футов, а также для помещений со значительным углом наклона необходимы компенсаторы (шириной не менее 2 см / 0,8 дюйма). Это позволяет полу соответственно расширяться или сжиматься во время климатических изменений.

      Шаг 23b — Деформационные швы

      Имейте это в виду при укладке полов из одной комнаты в другую.В этом случае поверхности в районе дверной коробки должны быть прерывистыми. Деформационные швы можно правильно замаскировать соответствующими профилями. Запрещается заполнять зазоры движения кабелями или другими материалами.

      Соблюдайте требования ATV DIN 18365. Швы стяжки пола должны быть адаптированы к земле. Конструкция деформационных швов должна
      допускать такие же варианты движения.

      Шаг 24 — Трубы радиатора отопления

      Для труб радиатора отопления просверленные отверстия 3 см / 1.Следует избегать на 2 дюйма больше диаметра трубы.

      Шаг 25 — Трубы радиатора отопления

      Необходимо вырезать «штуцер» …

      Шаг 26 — Трубы радиатора отопления

      …, приклеить, вставить и закрепить клином до тех пор, пока клей высох.

      Шаг 27

      Затем закройте выемки радиаторной втулкой.

      Шаг 28 — Деревянные дверные коробки

      Деревянные дверные коробки должны быть достаточно укорочены, чтобы панель со звукоизоляцией от шагов составляла 2-3 мм / 0.Снизу может уместиться зазор 8 «-1,2».

      Шаг 29 — Снимите разделительные клинья

      После установки снимите разделительные клинья.

      Шаг 30

      После установки снимите разделительные клинья.

      Шаг 31

      После установки снимите разделительные клинья.

      Шаг 32 — Плинтусы для плинтуса

      Затем, для безупречного завершения вашего проекта, прикрепите планки для плинтуса с интервалом 40-50 см / 16-20 “к стене и установите на место плинтус
      , вырезанный соответствующим образом.

      Шаг 33 — Очистка и обслуживание

      Удалите грязь подметанием или с помощью пылесоса, подходящего для твердых полов.

      Шаг 34 — Стоячая вода

      Вытрите следы ног и грязь тщательно отжатой тканью без капель. Следует избегать стоячей воды при любых обстоятельствах!

      Шаг 35 — Долговечность

      Мебельные ножки из дерева, металла или пластика должны быть снабжены войлочными протекторами. Офисные стулья с мягкими роликами (DIN 12529) разрешается использовать только или уложить защитный мат коммерческого качества.Приняв во внимание эти инструкции, вы продлите срок службы ламината и сохраните полную гарантию.

      Шаг 36 — Поднятие или снятие

      Можно заменить или удалить панели, уложенные как плавающие полы в жилых и коммерческих помещениях, не вызывая повреждений, сначала освободив весь ряд вдоль длинной стороны, наклонив его, чтобы освободить от запирающего mechanis.

      Шаг 37 — Подъем или снятие

      Затем панели, лежащие на полу со стороны головы
      , должны быть согнуты на узкой стороне и освобождены от склеивания.Будьте особенно внимательны и осторожны при выполнении этой работы, чтобы не повредить пазогребневые секции.

      Как отремонтировать ламинатный пол, поврежденный водой?

      Ламинированные полы обычно устойчивы к повреждениям от воды, но большое количество влаги все же может разрушить пол. К счастью, поскольку этот тип напольного покрытия состоит из нескольких секций, скрепленных вместе, вы обычно можете устранить повреждение, нанесенное водой, самостоятельно, не очищая весь пол.Первым делом нужно высушить влажное место, чтобы на поверхности больше не осталось воды. Затем вы можете удалить поврежденные детали и высушить пол под ними. Последний шаг — положить новый ламинат на место поврежденных участков.

      Полы из ламината состоят из нескольких секций, соединенных вместе, что упрощает ремонт небольших поврежденных секций.

      Во многих случаях ламинатный пол оказывается затопленным, когда протекает посудомоечная, стиральная машина или холодильник, хотя, конечно, стоячая вода любого типа может вызвать повреждения. После того, как источник воды определен и установлен, ламинатный пол следует тщательно высушить. Эту задачу обычно можно выполнить мытьем шваброй или использовать пылесос для сухой и влажной уборки, в зависимости от количества воды. После того, как вся лишняя вода высохнет, следует поставить на пол вентилятор, чтобы высушить половицы под ней, прежде чем ремонтировать поврежденные участки.

    Фото мангалов из металла с крышей: фото и чертежи с размерами

    фото и чертежи с размерами

    Посмотрев мангалы с крышей из металла на фото, можно выбрать свою особую конструкцию для обжарки мяса. Стальные, чугунные и кованые жаровни прослужат не один год, а навесы над ними позволят приготовить шашлык даже под дождем, поэтому установить его можно в любом месте вашей дачи или участка. Сами металлические конструкции намного разнообразнее, чем кажется, поэтому стоит узнать о них больше.

    Содержание статьи:

    Характеристики и преимущества

    Купить мангал из металла для дачи несложно, но не каждая конструкция обладает теми же преимущества, что и ее аналоги. Стальная или железная модель всегда конкурировала с кирпичной. Фото металлического мангала с крышей Но почему же все-таки стоит обратить внимание на устройство из металла? Основные преимущества:

    1. Дачный мангал из такого материала отличается пожаробезопасностью. Даже если в расчетах модели были допущены небольшие огрехи, близлежащие предметы не будут воспламеняться.
    2. В отличие от жаровен из кирпича, железные или стальные не являются стационарными. Их не нужно специально закутывать на зиму, достаточно просто перенести в сухое, недоступное для снега место.
    3. Кованые мангалы легче изготовить вручную. Начальные навыки по работе со сварочным аппаратом — единственное, что необходимо для собственноручного строительства. Кроме того, стационарный мангал из камня или из кирпича необходимо строить не меньше месяца. Чтобы сделать металлическую конструкцию, нужно всего несколько часов.

    Один из немногочисленных недостатков, присущий стальным моделям, — меньшая эстетичность. Каменная конструкция выглядит изящно. Металлический мангал тоже можно украсить, но это очень сложно. Без соответствующего опыта собственноручное декорирование невозможно. Еще одним минусом можно назвать низкую долговечность. Мангалы из камня прослужат в несколько раз дольше таких же вариантов из кирпича.

    Разновидности конструкций с фотогалереей

    Мангальница классифицируется по 3 параметрам: способы установки, методы жарки и особенности конструирования. По первому признаку жаровни разделяют на такие:

    1. Разборная конструкция наиболее распространенная, поэтому она очень популярна. Ее части могут соединяться как конструктор или крепиться с помощью болтов. Как правило, ее стенки обладают достаточной толщиной, чтобы эксплуатация могла длиться более 5 лет. Здесь, чтобы крыша была не очень тяжёлой, что даст возможность быстро её установить или снять. Каждое фото можно увеличить нажав на него:
    2. С колесиками для тех, кому важно частой перемещение по территории.С колесами
      Самодельный очаг с колесами
    3. Стационарные мангалы представляют собой массивные конструкции, которые встраиваются в беседки. Обычно жаровни ставят на пол, а иногда их могут сразу монтировать в бетонные основания. К ним можно отнести мангалы для дачи с крышей. Они слишком тяжелые, чтобы их можно было мобильно передвигать, но в очень редких случаях такие конструкции можно разбирать.Стационарный
      Фото стационарного барбекю с крышей

    Особенности конструирования также имеют немалое значение для мангала. Такие незначительные приспособления, как крючки для держания шампуров или решетки для хранения подносов и многих других важных предметов, — маленькие хитрости подобных изделий. Они необязательны, но во многом облегчают процесс приготовления.

    Более важной особенностью конструирования представляется барбекю. Этот мангал распространен в Америке и Австралии, он выглядит как металлическая чаша на подставках и с решеткой наверху. Она предназначена для стейков и плоско нарезанных овощей. В странах СНГ этот тип не распространен.

    Существуют специальные мангалы под казан, предусматривающие панель или приваренную треногу-держатель для котла. Как правило, первый вариант имеет пристройку к обыкновенному мангалу. Вторая модель встречается реже — это наземная железная чаша с прикрепленной треногой.

    Подробная инструкция для изготовления своими руками

    Металлические мангалы с крышей являются наполовину стационарными и разборными, в зависимости от модели и способа строительства. Их трудно переносить на другие места, но вполне возможно. Такие конструкции предназначены для защиты мяса от дождя или людей от солнца, если навес довольно широкий.

    Создать мангал с крышей своими руками из металла нетрудно. Однако для начала следует детально ознакомиться с основами, изучить сварочный аппарат или проконсультироваться со специалистом. Начинать действия без консультации может быть крайне опасно. Чтобы осуществить задуманную работу, подойдут чертежи и фото. Такие схемы имеют одинаковую полезность. Вот вам несколько примеров, кликните на чертеж, чтобы хорошо рассмотреть размеры.

    Прежде чем делать мангал из металла своими руками, следует подготовить инструменты: сварочный аппарат, болгарка, дрель, рулетка и уровень. Если предусматриваются деревянные полочки с жаровней, понадобятся принадлежности для работы с древесиной.

    Чтобы сделать мангал из металла своими руками, в список материалов можно внести следующие детали: профильные трубы 40×40 мм, металлические уголки и листы толщиной 4-5 мм. Для кровли крыши сгодится черепица, профнастил или те же металлические листы. Главное, чтобы материал был устойчив к высокой температуре и коррозии. Крышу над мангалом можно выложить шифером или керамической черепицей. Применение поликарбоната нежелательно, так как он пожароопасен.

    Мангал из металла с крышей целесообразнее начинать с отсека для дров, непосредственно с жаровни. Оптимальные размеры для нее — 20-25 см в ширину, показатели длины не ограничены, но желательно, чтобы они были не меньше 30 см. Этого будет вполне достаточно для стандартных шампуров с 7 кусками шашлыка.

    Профессионалы всегда сваривают жаровню высотой в 20 см. Таким образом, расстояние между мясом и дровами/углем будет достигать оптимальных 70-80 мм. Чтобы поддерживать жар, нужно проделать ряд небольших дырочек диаметром в 15 мм в длинных частях жаровни.Сварка жаровни

    Далее изготовляется каркас. Каркас Обычно он насчитывает 4 вертикально расположенных стоек, хотя их может быть как шесть так и две, которые нужно сварить с горизонтальными перегородками внизу, на уровне с жаркой и наверху. Стоит заметить, что все перегородки не прикрепляются в той стороне, где не стоит повар, кроме планки прямо над крышей. Схема учитывает рост кулинара. Все подробности и нюансы можно посмотреть на видео, в самом конце не забудьте посмотреть все размеры деталей, которые использует мастер.

    Когда каркас готов, следует изготовить крышу и держатель под нее. В учете с печкой кровля должна располагаться на высоте 50 см. Обычно под крышей нужно сделать квадрат из прутьев, к которому следует прикрепить кровельный материал. Но если стандартный козырек делать не предполагается, под крышу можно приварить изящные декорирующие детали. Желательно, чтобы кровля не располагалась горизонтально, лучше делать со скидкой назад или по бокам. Таким образом дождевая вода не будет мешать повару.

    Ну и ещё несколько вариантов разных конструкций и разных дизайнов.

    Мангалы с крышей, фото которых отличаются, предусматривают многочисленные декорирующие элементы. Иногда они могут иметь не столько украшающий, сколько практичный смысл. Однако изготовить их из металла своими руками неопытному хозяину дачи не под силу. Тогда можно пойти простым путем: приобрести элементы у мастеров, а после этого самостоятельно приварить их к конструкции.

    Мангал с крышей: фото вариантов для дачи

    Если вы любитель дачных посиделок, то вам обязательно нужно приобрести мангал с крышей. Этот вид жаровни удобен тем, что ему не страшны никакие ливни. Ваше ароматное угощение будет защищено, по крайней мере, пока вы не отправите его в рот. Сегодня расскажем как выбрать лучший мангал с крышей, а интересные фото помогут заранее определиться с лучшей для вас моделью.

    Мангал с крышейЖаровня с крышей удобна тем, что не нужно переживать по поводу дачной беседки

    Содержание статьи

    Мангал с крышей: его достоинства и недостатки

    Если у вас нет беседки и уютной веранды, мангал с крышей – именно тот вариант, что вам необходим. Крыша мангала защитит ваши глаза и имущество от лишних испарений, а мясное блюдо от дождя.

    Мангал с крышей удобен тем, что его можно расположить практически в любой точке вашего участкаМангал с крышей удобен тем, что его можно расположить практически в любой точке вашего участка

    Такие конструкции можно использовать даже при обильных осадках. Ведь ваша жаровня скрыта от непогоды.

    Кроме того, мангальная с крышей обладает следующими преимуществами:

    • закрытая жаровня использует меньше топлива;
    • сам корпус из-за того, что осадки не попадают и не кипят, во время нагрева не ржавеет и выглядит более презентабельно;
    • мангал с крышей может служить дополнительным местом для хранения дров и других дополнительных приспособлений.

    Единственное, что может служить недостатком – внушительные размеры и вес конструкции. Но это не столь важно, когда в планах большая мангальная вечеринка.

    Часто мангальные имеют дополнительные аксессуары и полочкиЧасто мангальные имеют дополнительные аксессуары и полочки

    Разновидности мангалов с крышей

    Жаровни с крышей могут быть как стационарными, так и разборными. Конструкции второго типа в дождливый сезон можно разобрать и собрать. Стационарные конструкции более массивные, но и функционал у них больше.

    Здесь может быть не только сам мангал, но и коптильня, а также другие дополнительные приспособления: вертел, казан или печьЗдесь может быть не только сам мангал, но и коптильня, а также другие дополнительные приспособления: вертел, казан или печь

    Такие образцы чаще всего выполняются в индивидуальном порядке на заказ. Некоторые модели имеют съёмную крышу, либо она сменная. Такие решения весьма универсальны, габариты позволяют создать жаровню на свой вкус.

    Статья по теме:

    Мангал с крышей: лучшие идеи для великолепного шашлыкаБеседка с мангалом: проекты, фото интересных решений, выбор материала, как правильно выбрать зону барбекю, особенности возведения беседки для дачи с мангалом — читайте в публикации.

    Что входит в стандартный комплект мангала с крышей

    Если вы присматриваете заводскую модель такой жаровни, то в стандартную комплектацию, помимо самой конструкции, обычно включены подстолье, кочерга, решётка.

    Дополнительные аксессуары для мангальницы с крышей

    Мастера очень любят использовать самые разные художественные приёмы в оформлении мангальной зоны. Такие арт-объекты призваны не только создать условия для приготовления шашлыка или других мясных деликатесов, но и вызвать зависть соседей.

    Такие мангалы могут состоять не только из самой шашлычницы, но и вместительного столика и казанаТакие мангалы могут состоять не только из самой шашлычницы, но и вместительного столика и казана

    Очень часто в такой жаровне предусмотрены отсеки для горячего и холодного копчения. В этом случае конструкцию снабжают вытяжкой.

    Вариант мангальной с коптильнойВариант мангальной с коптильной

    Фото интересных конструкций мангалов

    Так какой же мангал с крышей лучше всего купить, спросите вы – тут всё зависит от набора функций. Если вы часто выезжаете за город – вам подойдут мобильные варианты. Если вы часто приглашаете гостей на дачу, то лучше всего выбрать многофункциональный стационарный вариант. Предлагаем изучить разные модели.

    Мангалы из камня для дачи с печкой и крышей

    Мангальные зоны из камня – дорогой, но долгосрочный вариант. Такие коптильни созданы, что называется «на века».

    Мангалы из кирпича с печкой под казан и крышей

    Достаточно интересные конструкции можно соорудить из кирпича.

    Металлические мангалы с навесами и столиками

    Самыми популярными считаются мангалы из металла. Вариантов здесь множество – от самых простых, до изысканных.

    Кованые мангалы с крышей в продаже: фото моделей и цены

    Давайте рассмотрим, какие модели можно найти в продаже. Для удобства, мы составили таблицу с ценами, по которой вы сможете понять, по какой цене можно купить жаровню с крышей.

    Наименование моделиОписаниеСтоимость (по состоянию на апрель 2019 г.)

    Мангал стальной с крышей АСК-38 Подмосковье, 155х105х220 смМангал стальной с крышей АСК-38 Подмосковье, 155×105х220 см

    • Габариты: 220×105×155
    • Вес: 111 кг
    • Материал корпуса: сталь
    • Толщина стенок: 3 мм
    • Решетка: да
    21318

    Мангал дачный с крышей Мангал дачный с крышей «Профессиональный»

    • Габариты:  950×430×210

    Габаритные размеры:

    1. Диаметр: 3 мм
    2. Длина: 1340 мм
    3. Ширина: 430 мм
    4. Высота: 2190 мм
    13650

    Мангал для дачи профессиональный с крышейМангал для дачи профессиональный с крышей

    • Габариты: 950×430×210

    Габаритные размеры:

    1. Диаметр: 3 мм
    2. Длина: 1340 мм
    3. Ширина: 430 мм
    4. Высота: 2190 мм
    15500

    Мангал Doorz с крышей профессиональный на колёсах МПК 2 ГотикаМангал Doorz с крышей профессиональный на колёсах МПК 2 Готика

    • Материал корпуса: сталь
    • Габариты: 71x130x200 см
    • Вес: 70 кг
    • Толщина стенок: 4 мм
    • На колесах
    • Со столиком
    • С крышей
    • С дровницей
    14160

    Как выбрать кованый мангал для дачи

    Главное правило выбора жаровни – удобная высота. Для человека нормального роста комфортная высота топки составляет примерно 90 см. Чем тоньше металл, тем дешевле. С другой стороны, он легче деформируется.

    Прежде всего, обратите внимание, где именно будет расположена жаровняПрежде всего, обратите внимание, где именно будет расположена жаровня

    Важный момент! Обратите внимание на наличие сухой дровницы и сухой крыши для защиты от дождя и ветра.

    Как сделать мангал с крышей из металла своими руками

    При желании, можно сделать мангал с металлической крышей и самостоятельно. Для этого подготовьте чертёж, от этого будет зависеть расход материла и стоимость работ.

    Один из вариантов мангальной зоныОдин из вариантов мангальной зоны

    Важно! На саму жаровню берите металлопрокат не тоньше 3 мм.

    В идеале – нержавейку, но можно брать и чёрный металл и чугун. Металлический навес над мангалом может быть оцинковкой или профнастилом. Стойки лучше делать из квадратной трубы.

    Видео мастер класс по изготовлению навеса для мангала своими руками

    Если у вас есть опыт создания мангала своими руками, расскажите о нём другим читателям нашего он-лайн журнала.

    Предыдущая

    БеседкаКак построить беседку своими руками из подручных материалов: фото и пошаговые инструкции

    Следующая

    БеседкаСтроительство беседки для дачи своими руками: чертежи, размеры, инструкции

    Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

    ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

    Кованые мангалы: 45 фото | Живу за городом

    Аромат мяса с дымком, зеленая лужайка, приятная компания – вот ассоциации, возникающие у нас при воспоминаниях об отдыхе на природе. В стихийном пикнике на природе можно обойтись и двумя кирпичами, но тем, кто предпочитает удобства и эстетику, оптимальным решением станут кованые мангалы из металла.

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    10.

    11.

    12.

    13.

    14.

    15.

    16.

    17.

    18.

    19.

    20.

    21.

    22.

    23.

    24.

    25.

    26.

    27.

    28.

    29.

    30.

    31.

    32.

    33.

    34.

    35.

    36.

    37.

    38.

    39.

    40.

    41.

    42.

    43.

    44.

    45.

     

    Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

    P.S. Понравились кованые мангалы? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями!

    P.P.S. Подпишитесь на сообщество журнала “Живу за городом” в Facebook

    Вам точно понравится:

    Мангалы для дачи с крышей: создание навеса своими руками

    Мангалы из металла с крышейС приходом летнего сезона человеку трудно усидеть дома, особенно когда приближаются праздники. В это время он отправляется на дачу либо на открытую местность. Нужно согласиться, что никакое застолье, проводимое в этот промежуток времени, не обойдётся без традиционного блюда — шашлыка. Конечно же, природа не следует капризам человека, поэтому даже в летние праздники на улице может начаться дождь. В этой ситуации как нельзя лучше поможет мангал с крышей.

    Мангал с навесом

    Основные виды мангалаПриготовить овощи, мясо, рыбу и другие вкусные блюда можно различными способами. Самым популярным считается — приготовление на мангале, оно помогает придать пище особенный запах и вкус.

    Поездка за город на открытую местно чаще всего включает в себя установку переносного мангала небольшого размера. Но для использования в домашних условиях можно создать конструкцию более крупного размера, а именно мангал с крышей. Для создания такой конструкции можно использовать простой метал, а можно и другие материалы.

    Мангалы для дачи с крышей, конечно же, считаются бесспорными лидерами среди других конструкций, которые созданы для приготовления шашлыка. Кроме привлекательного вида, они также считаются более практичными и удобными. Очень часто при производстве дополнительно применяют элементы отделки и ковки.

    Конечно, простой мангал под крышей дома, чтобы защитить пищу от попадания влаги. Но такой вариант считается пожароопасным, и не во всех случаях кровля выступает настолько, чтобы послужить навесом.

    Главным и наиболее весомым достоинствам мангала с дополнительной крышей — защита кулинара, а также продуктов питания при готовке от природных осадков и палящих солнечных лучей. При этом жарить шашлык на таком устройстве можно будет круглый год, несмотря на погоду.

    Несмотря на весомые достоинства устройства, такие мангалы также обладают и своими недостатками:

    • высокая цена, особенно в том случае, когда имеются дополнительные элементы ковки;
    • такая конструкция считается совсем немобильной, поэтому взять её вместе с собой на природу будет невозможно. Основательный мангал в некоторых случаях сложно сдвинуть с места даже у дома.

    Основные виды мангала с крышей

    Выбор готового устройства с навесом не будет ограничиваться простой конструкцией. Есть множество видов мангала, среди которых можно будет выбрать именно тот, что будет максимально подходить к:

    • предъявляемым требованиям с точки зрения использования и эстетичного вида;
    • финансовым возможностям человека;
    • вкусовым предпочтениям.

    Существует множество моделей мангалов с навесом. Главными разновидностями устройств считаются:

    • мангал-барбекю;
    • с казаном;
    • мангал-беседка;
    • с печкой;
    • с дополнительным столом.

    Каждый описанный вид обладает своими характеристиками использования и выполняет особые функции при готовке. Приготовление продуктов в такой конструкции становится настоящим удовольствием.

    Крыша может быть создана таким образом, чтобы весь дым, который поднимается вверх, выходил через своеобразную вытяжку. Хотя во многих случаях кровля создаётся покатого типа. Такая конструкция помогает осадкам не застаиваться, а дополнительно установленные желобки и сетка создают полноценный отвод лишней воды.

    Создание своими руками

    Мангалы своими рукамиМногие предпочитают создавать мангал с крышей своими руками. В этом случае можно создать действительно хорошую модель, аналоги которой найти будет невозможно. Если вы обладаете определёнными строительными навыками, то создать такую конструкцию будет нетрудно.

    Составлять чертёж конструкции в этом случае лучше всего будет профессионалам. Которые смогут с точностью определить все параметры устройства и учесть все требования хозяина. Это исключит возможность переделывания изделия в будущем.

    Постоянное расположение любого устройство будет предполагать создание крепкого фундамента. Мангал с крышей в этом случае не будет исключением. Ножки лучше всего будет глубоко погрузить в основание —это поможет придать особую надёжность и фиксацию конструкции.

    Аккуратность проведения работ по сварке повлияет на качество и внешний вид готового изделия. Все швы нужно хорошо зачистить специальным препаратом, который не даст возникнуть коррозии.

    При использовании мангала пользователь может выявить некоторые недочёты расчётов, которые можно легко исправить. Чтобы не допустить поломки устройства, в процессе создания конструкции следует использовать метал только лучшего качества, на котором не будет никаких дефектов.

    Толщина металлического листа окажет влияние на время использования готовой конструкции. Такой металл при периодическом воздействии огня и перепадах температуры также может сильно ухудшить свои характеристики.

    В самом мангале нужно обязательно создать отверстия определённого размера. Они помогут создать определённую тягу при горении дров. Помимо этого, можно сделать специальные прорези для создания более надёжного крепления шампуров при жарке пищи.

    Следуя заранее нанесённой разметке, на металле нужно вырезать фрагмент будущей конструкции. При этом с каждой стороны нужно оставить по 3−4 дополнительных сантиметров стыков. С помощью специальных болтов сварочного устройства происходит сборка мангала с креплением главных частей друг к другу.

    По окончании сборки можно начать крепление крыши на мангал, что предполагает применение дополнительных прутов и уголков для создания надёжного каркаса. Высота стоек будет определена индивидуально в зависимости от выбранного варианта конструкции. Наилучшей альтернативой простому мангалу станет устройство с монтированной крышей.

    Строение крыши

    Строение крышиТак как крыша будет устанавливаться на не совсем простом объекте, то ей придётся выдерживать особую нагрузку, например, высокие температуры либо обволакивание дыма.

    Мангал, как главный атрибут для комфортного отдыха за городом, существует почти у каждого дачника. Он может покупаться по случаю либо создаваться по вдохновению. В любом из этих случаев вам останется лишь немного улучшить устройство, создав на нём надёжную крышу.

    Для установки такого устройства лучше всего использовать лишь прочные материалы. Жар, идущий снизу, будет провоцировать процесс образования своеобразного конденсата сверху, поэтому приоритет нужно отдавать материала, которые будут обладать следующими качествами:

    • влагостойкость;
    • жаростойкость.

    Лучше всего реагирует на перепады температуры и повышенную влажность профнастил. У листа из металла такого класса есть особое полимерное покрытие, которое не даёт ему ржаветь и добавляет особой красоты. Вы сможете найти профнастил именно в том цвете, который будет хорошо смотреться с общей стилистикой участка.

    Опорный каркас для такой крыши можно создать, сварив металлический профиль и трубы. Хорошая крыша получится из:

    • металлочерепицы;
    • шифера;
    • керамочерепицы.

    Сотовой карбонат же для этого использовать не стоит. От воздействия высокой температуры он может просто загореться.

    Какого размера создать крышу для мангала — решать только вам. Сам показатель будет зависеть от того, какие именно задачи на неё нужно возложить. В любом случае крыша должна превышать общую площадь оборудования. Только так она сможет полностью защитить угли, а также пищу от воздействия дождя и ветра. Лучше всего будет выбирать материал с некоторым запасом.

    Какой именно использовать материал — можно рассчитать по специальному рабочему чертежу, если. Без создания плана все деньги могут быть потрачены просто так. Хотя на самом дачном участке всегда найдётся применение даже самым маленьким обрезкам современных кровельных материалов.

    Если говорить о формах крыш над мангалом, то они могут быть самыми разными:

    • односкатный;
    • полукруглый;
    • арочного вида;
    • двускатный.

    Каждый представленный вариант будет хорош в использовании по-своему. Крыша может создаваться капитальной либо облегочной, с трубой или же без неё. К созданию трубы стоит присмотреться тщательнее. Труба, находящаяся над жаровней, поможет улучшить качество тяги и защитит от слишком едкого дыма. Он не будет воздействовать на глаза готовящего пищу, и гостей, которые сидят поблизости. На создание пирамидального типа дымосборника хватит всего двух метров широкой трубы.

    Решая, какую именно форму крыши выбрать, нужно помнить, что она должна хорошо смотреться в архитектурном строении самого участка. Особо важным этот факт становится для стационарных конструкций, которые будут находиться во дворе круглый год.

    Как установить конструкцию

    При особом желании можно создать стационарную конструкцию, не перемещая её по участку. Это является важным фактом, так как пространство возле мангала можно хорошо украсить, создав для этого неповторимый экстерьер, а именно:

    • установить рядом с мангалом уютную беседку;
    • выложить своеобразную дорожку из камней, кирпича либо плитки;
    • установить дополнительные лавки для отдыха;
    • посадить цветы и кустарники на некотором расстоянии.

    Мангалы для дачиВ зависимости от того, какого размера будет установленное устройство, определяется участок его постоянного расположения. В непосредственной близости с самим домом такую конструкцию устанавливать не стоит. Дым при готовке может проникать в жилое помещение.

    При определении с местом размещения мангала для готовки нужно помнить о том, что сырые продукты и уже готовую пищу переносить на дальние расстояния не следует. Запах от рыбы и мяса может выветриться ещё при переносе блюда на стол.

    Мангал с крышей также должен обладать дворницей, где будут находиться запасы дровишек. Помимо этого, в такой конструкции есть все нужные полки, на которые можно поставить не только мясо, но и кухонную посуду и другую утварь, необходимую в приготовлении блюда. Сам мангал будет эксплуатироваться годами и не даст конструкции покрываться ржавчиной ранее установленного срока.

    Как выбрать конструкцию

    Есть несколько критериев, которые нужно в обязательном порядке учитывать при выборе устройства. При создании конструкции нужно учесть:

    1. Как сделать мангал Количество человек. Если в вашей семье присутствует от двух до трёх человек, то подойдёт самая простая конструкция (может, даже портативная).
    2. Вес. Если мангал планируется переносить с одного места на другое, то чем он будет меньше весить, тем лучше для пользователя. Если же он будет находиться на одном месте, то это может быть и довольно тяжёлое изделие, которое будет обладать сразу несколькими надёжными точками опоры. Так с ним будет намного проще работать.
    3. Вид прибора. Если вам важен такой фактор в устройстве, то лучше всего будет воспользоваться кованными мангалами, так как в этом случае ковка— это главный фактор.

    Если же говорить о других критериях, то они будут не такими важными, так как не будут играть особой роли в конструкции и её использовании. Хотя выбирать предстоит самому пользователю, поэтому решать будут ли в конструкции дополнительные детали — только ему.

    Установка ножек

    Установка ножекМангал, сделанный своими руками, хорош своей оптимальной высотой. При создании к жаровне можно будет прикрепить ножки совершенно любой высоты. При готовке с такими параметрами вам не придётся согинаться либо переворачивать шампуры присев на корточки. Определить оптимальную высоту ножек можно с помощью теста. Для этого берётся рулетка, одной ногой заступают на начало ленты, а после становятся прямо и сгибают руки в локтях почти под прямым углом. Такой показатель нужно зафиксировать.

    От полученного показателя нужно и выбирать высоту жаровни, с помощью него вы получите нужную длину ножек. Установка лёгкого навеса на мобильном мангале будет лучшим вариантом. Такой навес хорошо защитит от воздействия внешней среды и не даст скапливаться едкому дыму поблизости с мангалом. У крыши навесного типа можно будет изменять угол наклона, а также регулировать общую высоту.

    типы и дизайн металлических конструкций, изготовление своими руками мангала с крышей из металла, фото

    Мангал ручной работыУ некоторых слово дача ассоциируется с работой на приусадебном участке и чистым воздухом, но у большего числа людей с шашлыком. Трудно представить лучший отдых без посиделок на даче шумной компанией и дымка от мангала. Именно мангалу и посвящена эта статья, так как жарить на кирпичиках не совсем гигиенично. И, вообще, дача без мангала, как подросток без интернета, вроде и можно так жить, но не тот эффект.

    Типы металлических мангалов

    Переносной мангал своими рукамиИметь собственный мангал — шикарная возможность хорошего отдыха на природе. Металлический мангал чаще используют на даче, а также для выезда на природу. Если он складной, то прекрасно помещается в автомобиль. Выделяются некоторые разновидности мангалов:

    • складные;
    • барбекю;
    • переносные;
    • арт-деко.

    Складные пригодятся любителям активного отдыха. Такой тип компактен и имеет относительно малый вес. Это идеальный вариант для ручной транспортировки и установки на абсолютно любой поверхности, при этом не нуждаются даже в дополнительных элементах крепежа. Смотрите на фото.

    Мангалы из металла

    Переносной мангал своими рукамиГлавными особенностями, отличающими переносной тип от складного, являются съемные ножки и монолитная жаровня. Такие мангалы очень популярны благодаря простому процессу их изготовления. Транспортируются посредством автомобилей.

    Барбекю от предыдущего типа отличаются только сеткой для гриля, она устанавливается над жаровней. Они, как правило, имеют форму полусферы, закрываются крышкой, но есть другие варианты, например, прямоугольные. Те, кто не любит зажаренную корочку, пользуется крышкой для тушения овощей или мяса. Посмотрите на фото такого типа жаровни.

    Арт-деко — это оформление коваными элементами. Посмотрите такие жаровни на фото. Может таким образом изготавливаться целиком, а может содержать декоративные детали. Такие жаровни чаще всего выступают в качестве стационарных. Так как ковка предполагает внушительный вес, поэтому они тяжелы для транспортировки. Все остальные типы мангалов являются разновидностью выше указанных, среди них:

    • с крышей из металла;
    • на колесах;
    • с подставкой для шампуров;
    • с двойной жаровней;
    • из металла разборный.

    Эти модификации подразумевают усовершенствование базовых конструкций, посредством крепления к ним дополнительных модулей. При этом важно помнить о целях, для которых эти детали устанавливались, так как каждая придает дополнительный вес всей конструкции.

    Дизайн мангала

    Самым распространенным замечанием по оформлению жаровни является скучный и однотипный внешний вид этой конструкции. Это же относится и к самодельной продукции. Но этому факту есть логичное объяснение — открытое пламя и жар за несколько раз уничтожат все декоративные элементы, включая покраску. Тем не менее, в этих условиях можно продумать и воплотить красивый мангал. Для дизайна конструкции потребуются некоторые дополнительные детали, а также игра с формой, например:

    • крыша;
    • боковые подставки;
    • двойное дно;
    • элементы ковки;
    • нестандартные формы.

    Рассмотрим каждый дополнительный элемент с практической точки зрения.

    Как сделать мангал из металлаКрыша из металла присоединяется для удобства приготовления в любых погодных условиях. Стоимость сборки будет ощутима, если стали в один лист окажется мало. Если же использовать сварочный аппарат, то крыша не будет сниматься, а это сделает мангал громоздким. Чтобы эту проблему устранить используют разборную технологию, о которой речь пойдет ниже.

    Иногда крышу дополняют вытяжкой. Эта установка нужна только для приготовления в условиях помещения. Кроме того, чтобы вытяжка отлично работала, ей нужно обеспечить тягу. Поэтому вытяжка используется для стационарного варианта.

    Боковые подставки пригодятся только в том случае, если по плану приготовление на большую компанию. Их устанавливают на жаровни от 10 шампуров, так как при меньшем весе мангала дополнительная конструкция с весом шашлыков сможет его опрокинуть. Решением этой проблемы служит подставки с двух сторон. Они бывают съемные и стационарные.

    Элементы ковки — наиболее популярный вид дизайна. Модным его уже не назовешь, так как продают цельнокованые, которые значительно превосходят красоту декорированного аналога. Стоимость элементов декора не маленькая, а качество металла под вопросом. При использовании некачественной стали, жаровня может покрыться ржавчиной за две недели.

    Практичным вариантом дизайна может стать неправильная форма. Даже достаточно плотные листы стали поддаются сгибанию, поэтому с приданием нестандартной формы не будет особых хлопот. Можно сделать круглый, овальный или любой другой вариант.

    Можно увидеть мангалы на колесах. Они используются владельцами частных домовладений или дач с твердой площадкой, например, плиточной, бетонной или асфальтовой. Земля, особенно после полива не даст возможность двигаться мангалу.

    Двойное дно позволяет готовить шашлык сразу на 15 или 20 человек с возведением нескольких костров одновременно. Практика показывает, что спрос на двойное дно есть только у владельцев шашлычных. Смотрите на фото в статье.

    Мангал из металла своими руками

    Мангал ручной работыЛегкая переносная конструкция мангала с крышей из металла продается в магазине. Прочное же сооружение желательно изготовить своими руками. Самым простым вариантом является мангал с крышей, без оформления зоны отдыха. Посмотрите на фото такого варианта. Конструкцию из металла изготавливают отдельно, затем можно ее поставить в беседку.

    Для работы по изготовлению мангала необходимо иметь под рукой:

    • трубы 40 мм в диаметре или уголки;
    • кровельное железо от 4 мм и более для прочности мангала;
    • сварочный аппарат.

    После разработки проекта определяется количество материала. Мангал должен иметь длину не более одного метра. Его ширина определяется по длине шампуров, оптимальный вариант равняется половине длины. Высота составляет не менее 15 см. При более низком расположении шампуров, мясо начнет гореть, в то время как внутри останется сырым. Но в высоких жаровнях будет неэкономный расход дров. Расстояние от земли до днища должно быть не менее 80 см, но не более 100 см. Высота до крыши подбирается на ваше усмотрение. Основное требование кроется в удобстве приготовления.

    Нижняя часть мангала из металла может содержать полку для дров. Если по плану использование жаровни в беседке, то крыша не нужна, дымоход предполагается соорудить в кровельной ее части. Если он не в беседке, то нужна крыша, чтобы дождь не намочил шашлык. Это значит, что конструкцию крыши нужно сделать больше жаровни. Чтобы было удобно готовить шашлык, снабдите ее полочками с двух сторон с размером до 30 см.

    Металлический мангал можно украсить декоративными вставками и покрыть термостойкой краской. Помните! Красится он только снаружи.

    Мангалы с крышей из металла и кирпича, фото

    Загородный участок предназначен не только для активной деятельности, но и для приятного времяпрепровождения. После работы на огороде можно позвать гостей и покушать шашлыка. Для этого требуется наличие мангала. Если у вас нет такого приспособления для готовки мяса, тогда мы предлагаем сделать данную конструкцию на дачу самим, своими руками. Соорудить мангал можно из кирпичей либо из металлических конструкций.

    Соорудить мангал можно из кирпичей либо из металлических конструкций.

    Определяем место под мангал

    Перед строительством мангала необходимо выбрать правильное его расположение. Главные условия размещения конструкции:

    • Конструкция должна дополнять и украшать территорию дачи, а не нарушать ее целостный вид.
    • Учитывайте при расположении мангала направление ветра, чтобы дым от костра не причинял вреда жителям по соседству.
    • Обращайте внимание на наличие рядом проложенных коммуникаций.
    • Мангал может быть любой формы и величины.
    • Не рекомендуем размещать конструкцию вдали от дома.
    • Четко разделяйте зоны для отдыха и готовки еды.

    Сооружение стационарного мангала подразумевает наличие определенных умений. Под одну кровлю нужно расположить мангал с барбекю, отвести место под дрова, обустроить часть поверхности для готовки, поставить умывальник, оборудовать стол с лавочками.

    Сооружение стационарного мангала подразумевает наличие определенных умений

    Легкие металлические мангалы можно ставить рядом с уже построенным участком для отдыха. Такие конструкции можно перемещать.

    Легкие металлические мангалы можно ставить рядом с уже построенным участком для отдыха

    Как изготовить мангал из металла своими руками

    Металлический мангал с кровлей можно купить, однако надежную конструкцию можно сделать самим, своими руками. Рассмотрим вариант сооружения мангала без обустроенной зоны для отдыха.

    Его можно ставить в беседке отдельно. Подготовьте:

    • трубы либо уголки 40 мм диаметра;
    • металлическую поверхность для кровли толщиной 4 мм;
    • аппарат для сварочных работ.

    проект металлического мангала, чертеж с фотопроект металлического мангала, чертеж с фото

    Создайте проект сооружения. По длине мангал должен быть 1 метр. Его ширина рассчитывается в соответствии с длиной шампуров, как правило, это половина их длины. Высота — 15 см. Если шампуры низко расположены, мясо начнет сразу пригорать снаружи и останется сырым внутри. Для высокой конструкции необходимо иметь больше дров. От низа до края конструкции должно быть от 80 до 100 см.

    Мангал из металла декорируют и окрашивают его только снаружи краской по металлу.

    Снизу мангала можно соорудить полку под дрова. Если конструкция будет размещаться в беседке, тогда кровлю делать не нужно. Чтобы удобно было готовить шашлык, оборудуйте мангал с двух сторон полками по 30 см.

    Расчет: мангал в длину – 100 см, 2 полки по 30 см, кровля по длине 160 см, а по ширине 60 см.

    Мангал из металла декорируют и окрашивают его только снаружи краской по металлу.

    Читайте также: Барбекю своими руками для дачи

    Видео по теме: Самодельный мангал с «крышей»

    Мангалы из кирпича с крышей

    Начинаем с выбора места для размещения мангала. Мангал из кирпича подразумевает наличие беседки с полом. Вместо большой конструкции рекомендуем соорудить небольшой мангал с барбекю, камином и поверхностью для готовки. Определите размеры каждой зоны.

    Предлагаем рассмотреть фото-примеры кирпичных мангалов с кровлей, наверняка один вариант конструкции подойдет именно вам.

    Переходим к строительству кирпичного мангала

    оригинальный кирпичный мангал

    дачные кирпичные мангалы своими руками

    фото мангалов из кирпича с крышей

    накрытия для мангалов на даче

    разновидности мангальных накрытий

    стационарные мангалы с крышей

    фото беседки с мангалом

    простые накрытия под барбекю

    печь под накрытием

    кирпичные сооружения с накрытием

    Мангалы из кирпича с крышей

    восточный стиль

    Для кирпичного мангала необходимо заложить фундамент.

    Переходим к строительству кирпичного мангала

    1 этап. Выкопайте ров под фундамент. На основание насыпьте 7 см песка и положите метку армированную с опалубкой. Залейте раствор бетона. Дно должно быть на 10 см выше почвы. Дайте фундаменту просохнуть.

    Внимание! Фундаментная лента сооружается по всей площади беседки и по периметру кладки конструкции из кирпича.

    2 этап. Снимите опалубку и накройте фундамент рубероидным полотном. Переходите к сооружению мангала. Начальные два уровня кирпича кладите сплошным методом, далее по порядку.

    Внимание! Печь мангала, топка и барбекю кладут из песчано-глиняного состава и кирпича. Остальные работы выполняют с использованием песка и цемента.

    3 этап. Начинайте строить беседку и сооружать кровлю. Опора для крыши – это кирпичные столбы либо трубы из металла, столбы из дерева. Кровлю нужно делать в соответствие с формой беседки и мангала. Дымоход выводим на крышу беседки.

    4 этап. Декорируем мангал и зону отдыха плиткой для облицовки. Основание беседки бетонируем или выкладываем плиткой для пола. На кровлю кладем черепицу.

    Видео по теме: Мангал из кирпича своими руками

    Теперь на этой дачной постройке можно приступать к приготовлению вкусного шашлыка и созывать гостей!

    Фото мангалов из металла с крышей

    Фото мангалов из металла с крышей

    как сделать металлический мангал с крышей

    мангал металлический с крышей фотомангал металлический с крышей фото

    металлические конструкции

    металлические мангалы с ковкой

    Загородный участок предназначен не только для активной деятельности, но и для приятного времяпрепровождения

    дачные конструкции

    оригинальное решение

    изображений, фотографий и векторных изображений для барбекю

    В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
    PremiumBeat blogEnterprisePric ing

    Войти

    Зарегистрироваться

    Меню

    ФильтрыВсе изображения
    • Все изображения
    • Фото
    • Векторы
    • Иллюстрации
    • Редакционные
    • Видеоряд
    • Музыка

    • Поиск по изображению

    барбекю

    Сортировать по

    Наиболее актуальные

    Свежий контент

    Тип изображения

    Все изображения

    Фото

    Векторы

    Иллюстрации

    Ориентация

    Все ориентации

    Горизонтально

    .

    Metal Roof House Изображения, фотографии и векторные изображения

    В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть неоптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
    PremiumBeat blogEnterprisePric ing

    Войти

    Зарегистрироваться

    Меню

    ФильтрыВсе изображения
    • Все изображения
    • Фото
    • Векторы
    • Иллюстрации
    • Редакционные
    • Кадры
    • Музыка

    • Поиск по изображению

    дом с металлической крышей

    Сортировка от

    Наиболее актуальные

    Свежее содержание

    Тип изображения

    Все изображения

    Фото

    Векторы

    Иллюстрации

    Ориентация.

    Какие лампы можно использовать с диммером: Что такое диммер для светодиодных ламп. Все о диммировании LED

    Как выбрать светодиодную регулируемую лампу

    В это статье: как устроена регулируемая led лампа; какие они бывают и на что обратить внимание при выборе диммируемых LED –ламп; что такое диммер и как с его помощью можно управлять светодиодными лампами; основные преимущества и недостатки ламп с регулируемой яркостью; какие проблемы могут возникнуть при использованиидиммируемых LED-ламп и как их устранить. 

    Их часто называют диммируемыми (от английского dimming – затемнение). Регулируемые лампы освещения отличаются от привычных светодиодных ламп наличием встроенного управляемого диммера.

    Что такое диммер для led ламп

    Диммер – прибор, который позволяет плавно изменять интенсивность света. Диммер, изменяющий яркость освещения и работающий вместе с лампами нередко называют светорегулятором.

    Суть работы диммера состоит в том, что при изменении мощности подаваемого тока интенсивность свечения тоже меняется.

    Диммеры бывают:

    • кнопочные
    • с поворотной ручкой
    • сенсорный led диммер (переключение происходит при касании к тач-скрину – сенсорному экрану)
    • led диммер с пультом (дистанционное управление светодиодными лампами происходит через отдельный пульт или приложение на смартфоне).

    Вам могут пригодиться

    Устройство регулируемой led лампы

    Она состоит из:

    • цоколя
    • диммируемого драйвера
    • корпуса, выполняющего функцию радиатора
    • платы со светодиодами
    • рассеивателя – прозрачного колпака

     

    Какие бывают диммируемые LED -лампы

    Они изготавливаются на 12В, 24В и 220В. Выпускаются такие лампы с цоколями:

    • Е27 — для led люстр с диммером и светильников в жилых помещениях
    • Е14 — для люстр с множеством ламп, бра, торшеров и маленьких светильников
    • GX53 — для осветительных устройств и специальных светильников, которые используются в помещениях с высоким уровнем влажности
    • G9 — для точечных диммируемых led светильников
    • GU10 — для декоративной дизайнерской подсветки.

    Вам могут пригодиться

    Какие лампы можно диммировать — Дачный журнал

    Диммирование света

    Слово «диммирование» произошло от английского «dim» («затенять»), и обозначает оно плавное регулирование яркости света. Цель диммирования — придание помещению уюта, создание статических или динамических световых сцен и, не в последнюю очередь, экономия электроэнергии и продление срока службы ламп (за счет «мягкого» пуска и использования эконом-режимов).
    Устройства, которые производят диммирование, называются «диммерами» или «светорегуляторами».

    1. Какие лампы можно диммировать?

    • Диммируются все без исключения типы ламп накаливания, галогеновые лампы 220 В и 12 В.
    • Энергосберегающие и светодиодные лампы — только специальные, на которых указано «диммируемые» (dimmable).
    • Люминесцентные лампы также можно диммировать, но эта функция должна быть предусмотрена в конструкции светильника.
    • Светодиодная лента и сверхяркие светодиоды также поддаются управлению.
    • Хуже всего дело обстоит с металлогалогенными лампами — при попытках диммирования они меняют спектр в сторону синего — при этом увеличивается износ лампы.

    Принципы диммирования разных типов ламп различаются.
    Для ламп накаливания, галогеновых ламп прямого включения 220 В, и галогеновых ламп с электромагнитными трансформаторами предназначены диммеры с режимом отсечки фазы. Это простейший тип светорегуляторов. По принципу управления бывают поворотные, поворотно-нажимные и сенсорные.
    Для галогеновых ламп с электронным трансформатором применяются диммеры с задержкой фазы. Аппаратно они выглядят так же, как и диммеры для ламп накаливания, отличие только в электронике.
    Люменисцентные лампы диммируются при помощи специальных управляемых электронных балластов (ЭПРА), которые монтируются непосредственно в светильники вместо традиционных дросселей и стартеров. По типу управляющих сигналов существуют два вида регулируемых балластов: с управлением аналоговым сигналом 0-10 В и с цифровым управлением по стандарту DALI ((Digital Addressable
    Lighting Interface). У многих производителей (ABB, Gira, Jung и др.) представлены диммеры (реостаты) обоих стандартов.

    Диммируемые энергосберегающие и светодиодные лампы управляются тем типом диммера, который указан в инструкции лампы. Чаще всего, встроенная в подобные лампы электроника «понимает» сигнал простейшего диммера для ламп накаливания, но бывают и исключения — потому при выборе подобных ламп нужно убедиться, что она «подружится» с установленным диммером.

    2. Какие бывают диммеры?

    По алгоритму работы диммеры бывают специальные — рассчитанные на определенные типы ламп — и универсальные, которые автоматически определяют тип нагрузки и выбирают принцип диммирования.

    По способу управления диммеры бывают поворотными, поворотно-нажимными, клавишными и сенсорными.

    По типу корпуса диммеры бывают настенными, щитовыми (на DIN-рейку) и приборными, которые устанавливаются за подвесной потолок или прячутся в установочные коробки.

    Мощность бытовых настенных диммеров, как правило, в диапазоне 400-1000 Вт, наиболее часто встречаются 400 и 600 Вт. Если необходимо управлять большими нагрузками, применяют специальные усилители мощности, выполненные в виде отдельного устройства настенного или щитового исполнения.

    Диммеры с дистанционным управлением — это, как правило, обычные настенные сенсорные диммеры, укомплектованные специальной накладкой с ИК-приемником или приемником радиосигнала. Для дистанционного управления щитовыми диммерами применяют дополнительный модуль — приемник радиосигнала, к которому можно подключить выносную антенну. Радиоуправляемый диммер в приборном исполнении — полностью автономный модуль, в состав которого входит приемное устройство.

    Что такое диммируемая светодиодная лампа? Виды и принцип работы. Обзор лучших моделей 2019 года

    Все более популярным становится освещение жилых помещений при помощи светодиодных ламп. Этот вид ламп ввиду отсутствия в своем составе вредных веществ и низкого энергопотребления удовлетворяет самым строгим экологическим нормам.

    Диммирование, то есть изменение интенсивности освещения, позволяет еще больше снизить расходы на электроэнергию и повысить комфорт в доме.

    Краткое содержимое статьи:

    Предназначение и возможности диммера

    Многие еще не знают, что такое диммер и диммируемые лампы.

    Диммер – устройство позволяющее регулировать мощность светового потока лампы. Также используется термины «регулятор яркости, светорегулятор».

    Диммируемые лампы – светоизлучающие устройства с изменяемым световым потоком.

    Возможностью регулирования яркости ламп обладают реостаты, но они имеют значительный вес и на них рассеивается и теряется много тепловой энергии.

    Современные технологии позволяют использовать диммеры, сконструированные на основе полупроводниковых элементов, — симисторов либо транзисторов.

    В число функций диммеров входит: плавное включение и выключение лампы, таймер, ручное либо автоматическое включение режима мерцания (мигания), дистанционное управление интенсивностью освещения посредством беспроводных домашних сетей Wi-Fi, пульта ДУ, голосом либо другими акустическими сигналами, а также, устройством, управляемым фотоэлементом, реагирующим на уровень естественного освещения помещения.

    Использование диммирования позволяет сократить расход электроэнергии, продлить срок службы осветительных приборов, приглушив свет, полноценно отдохнуть после напряженного рабочего дня.

    Использование диммеров при светодиодном освещении

    Работа диммеров основана на отсечении участков входного синусоидального напряжения. Образуются так называемые «просечки».

    Источники питания светодиодных ламп (драйверы) негативно реагируют на изменение параметров входного напряжения и в ряде случаев перестают функционировать в нормальном режиме.

    Проблемы диммирования светодиодных ламп

    Работа ламп накаливания при использовании светорегулятора (диммера) не вызывает нареканий. Этого нельзя сказать о светодиодных лампах, которые либо перестают функционировать, либо не достигают номинальной мощности светоизлучения и при этом могут издавать раздражающий писк.

    Для решения этой проблемы были созданы диммируемые светодиодные осветительные приборы.

    Как работают диммируемые лампы?

    Специально сконструированные модифицированные источники питания этих ламп изменяют силу тока пропорционально входному напряжению.

    Примечательно, что температура цветового потока при использовании диммеров чаще всего не изменяется.

    Внешне отличить обычные и диммируемые светодиодные лампы невозможно. Различить их можно по надписи «dimmable» либо по логотипу. Фото различных диммируемых светодиодных ламп всегда можно найти в интернете.

    Эксплуатация диммируемых светодиодных ламп

    Для использования диммируемых светодиодных осветительных устройств необходимо подобрать лампу с соответствующим цоколем, что не должно вызвать затруднений.

    Существуют диммируемые лампы с различными типами и размерами цоколя.

    Перед покупкой следует убедиться, какой именно цоколь, резьбовой или штырьковый и какого диаметра вам нужен. В противном случае неизбежно повторное посещение магазина для обмена товара.

    Риски при покупке диммируемых светодиодных ламп

    Заранее определить, будет ли работать приобретаемая диммируемая лампа с имеющимся светорегулятором (диммером) невозможно.

    Приобретая светодиодные диммируемые лампы для дома следует договориться с продавцом о возможности возврата купленной диммируемой лампы с неподходящими параметрами.

    Следует покупать светодиодные лампы, изготовленные известными производителями, что, помимо прочего, увеличит шансы совпадения параметров лампы с диммером.

    Покупка маломощных, менее 10 ватт, ламп обойдется дешевле, но вас может разочаровать низкий световой поток, недостаточный диапазон регулировки и неприятный холодный свет.

    Самостоятельный выбор диммируемой светодиодной лампы несет в себе неконтролируемые риски. Чтобы избежать их, следует подумать о консультации у опытных профессионалов в специализированном торговом центре, внимательно изучить сопроводительную документацию и технические особенности устройства.

    Что такое диммируемая светодиодная лампа и как она работает?

    Среди огромного разнообразия осветительных приборов светодиодная лампа является наиболее выгодной как в отношении вырабатываемого потока к потребленной мощности, так и относительно ее стоимости к периоду эксплуатации. Но даже с такими параметрами работы многие пользователи не упускают возможности установить регулятор интенсивности освещения.

    Увы, обычная энергосберегающая лампа работать таким образом не будет, диммер не дает желаемого результата и лампа просто позже включается, причем на полную мощность. Чтобы добиться регулирования яркости вам понадобиться специальная диммируемая светодиодная лампа.

    Что такое диммируемая led-лампа?

    Классический вариант светодиодной лампы представляет собой блок полупроводниковых элементов для формирования светового потока, выпрямители, конденсаторы и другие детали для стабилизации тока.

    Рис. 1. Устройство светодиодной лампы

    В связи с наличием стабилизатора в цепи питания источников освещения, какой бы уровень напряжения не подавался диммером, стабилизатор будет его преобразовывать в ток одной величины.

    Естественно, нужную мощность стабилизатор наберет только после достижения минимально допустимого уровня напряжения, поэтому, сначала лампа будет выдавать еле заметное свечение или мерцание, а потом яркость освещения скачкообразно достигнет номинальной величины. Тот же принцип лежит в основе работы люминесцентных ламп, поэтому их мощность тоже не получится регулировать напрямую.

    Диммируемая светодиодная лампа

    В диммируемых лампочках эта проблема решается путем использования специального драйвера, который изменяет ток на выходе в соотношении к поступающему на него напряжению. Поэтому за счет изменения разности потенциалов регулятором напряжения на светодиодную матрицу вы будете подавать разный ток, что позволит изменять интенсивность свечения.

    Но, далеко не всеми диммируемыми лампами так легко управлять, это обусловлено тем, что конкретному осветительному элементу могут не подходить какие-то регуляторы яркости. Такой эффект обуславливается как схемой диммера, так и принципом его работы.

    Принцип работы диммера

    Для изменения уровня яркости в диммерах может применяться различный принцип изменения величины напряжения на выходе.

    Наиболее часто встречаются такие варианты:

    • на основе резистора;
    • на основе трансформатора;
    • с регулировочным симистором.

    По способу управления диммирующие устройства бывают:

    • поворотными или клавишными – считаются классическими;
    • сенсорными – более современный вариант, в котором отсутствуют какие-либо подвижные элементы;
    • дистанционными – включаются от пульта, сегодня широко используются для питания светодиодных лент и люстр на их основе;
    • wi-fi – широко применяются за счет установки специальных приложений на современные гаджеты.

    Резистивный светорегулятор формирует рабочий параметр реостатом или переменным резистором, который включается последовательно основной нагрузке. При максимальном сопротивлении резистор выдает минимальную величину тока, и яркость свечения получается тоже минимальной.

    Пропорционально уменьшая подключенное в цепь сопротивление, будет нарастать рабочий ток, увеличивая свечение лампочки. Недостатком такого диммера является постоянная величина потребляемой мощности, поэтому сэкономить электроэнергию с ним у вас точно не получится.

    Трансформаторные устройства меняют интенсивность освещения помещения за счет уменьшения или увеличения числа витков в обмотке трансформатора. Трансформаторный способ преобразования, как и предыдущий, применялся для питания ламп накаливания, а позже и для галогенных ламп. Но из-за ряда недостатков сегодня он утратил свою популярность.

    Регуляторы на основе симистора используют полупроводниковые элементы, которые изменяют форму кривой тока до нужной величины. Это наиболее распространенный вариант реализации функции диммирования, так как позволяет экономить электроэнергию при установке минимальной яркости. Также неоспоримым преимуществом является возможность задавать диапазон регулировки, как по яркости, так и по цветовой температуре.

    Из-за того, что вам нужно добиться нормального взаимодействия диммируемой лампы и светового регулятора, вам важен конечный результат – чтобы они работали в симбиозе. Определяющим фактором является отсутствие миганий и прочих световых эффектов или тресков и других шумов во время работы.

    Если диммер уже выбран и установлен, а мигающее осветительное устройство имеет несколько источников света, можно попробовать решить проблему установкой в один из плафонов люстры вместо диодной лампы лампочки накаливания. Оптимальным вариантом является совместное приобретение и диммера, и диммируемой светодиодной лампы, что обеспечит стопроцентную работоспособность.

    Плюсы и минусы

    К преимуществам использования диммируемых светодиодных ламп следует отнести:

    • Возможность увеличивать и уменьшать величину вырабатываемого светодиодной лампочкой светового потока.
    • Выбор наиболее подходящего режима работы – дома можно создавать романтическую атмосферу или использовать основной светильник в качестве ночника.
    • Светодиодные диммируемые устройства отличаются значительно большим сроком службы (если к диммеру подключить обычную светодиодную лампу она довольно быстро выйдет со строя из-за предельных нагрузок для ее стабилизатора).
    • Может выдавать различную температуру цветопередачи, меняя степень восприятия окружающего пространства.
    • Не выдает инфракрасного и ультрафиолетового спектра, что предотвращает выгорание предметов, попадающих в зону освещения.

    К недостаткам диммируемых светодиодных лампочек следует отнести довольно высокую стоимость и самой лампочки, и регулировочного выключателя. Также могут возникнуть сложности с подбором лампы под уже установленный диммер и наоборот.

    Критерии выбора

    Производители указывают достаточно большой спектр параметров для ламп. Поэтому при выборе диммируемых светодиодных устройств необходимо внимательно изучать их характеристики, ведь последующая замена обернется для вас существенными затратами.

    От формы диммируемой лампы будет зависеть и направление потока, и возможность ее установки в тот или иной светильник. Следует выделить такие варианты:

    • шар или гриб – дают рассеянный поток, который может меняться за счет светопроницаемости материала или наличия отражающего покрытия;
    • точечные – дают локальную подсветку в определенной зоне;
    • трубчатые – освещают протяженное пространство, к примеру, витрину или коридор;
    • декоративные – создают украшение комнаты вместе с освещением.

    Более широкое деление по форме приведено на рисунке ниже для наглядности:

    Рис. 3. Форма ламп

    Определяет количество потребляемой электроэнергии из сети. Для светодиодных ламп, в сравнении с классическими вариантами этот параметр наиболее экономичен.

    Если приравнять к тем же люминесцентным или лампам накаливания, они расходуют в разы меньше киловатт для выдачи такого же по величине светового потока. К примеру, светодиодные устройства мощностью 10Вт равносильны 100Вт лампочке накаливания, что следует учитывать при выборе устройства.

    Номинальное напряжение диммируемой лампы может составлять 220 или 12В. Но куда интереснее для отечественных обывателей ориентироваться не только на номинал, но и на допустимые рабочие пределы.

    К примеру, диммируемый осветительный прибор может нормально функционировать в рабочем пределе напряжения от 170 до 240В. Поэтому если напряжение в ваших сетях опускается ниже 170В, вам понадобится другая модель.

    Существует большое разнообразие цоколей, но в диммируемых лампах чаще всего используется E или G. Первый из них представляет классическую резьбу, закручивающуюся в патрон, а следующие за маркировкой цифры обозначают диаметр в миллиметрах.

    К примеру, цоколь E27 или цоколь E14 показывает, что эти лампочки могут устанавливаться только в патроны соответствующего размера. Маркировка G отличается от стандартных цоколей тем, что контакты представлены двумя штырьками, которые нужно вставлять в соответствующие пазы патрона.

    Рис. 4. Тип цоколя
    • Производитель

    Качество устройства и его соответствие заявленным параметрам напрямую зависит от компании изготовителя, поэтому предпочтение следует отдавать проверенным компаниям. Отметим, что довольно хорошо себя зарекомендовали фирмы Филипс, Uniel.

    Отдельно следует отметить лампы Gauss, так как производитель выпускает не только обычные диммируемые лампы, но и модели, выдающие различный уровень света от обычного выключателя – они реагируют на количество нажатий клавиши.

    Диммируем недиммируемые светодиодные лампочки — сеанс черной магии с разоблачением!

    Еще одно полезное наблюдение, тоже по идее тянущее на лайфхак.

    В качестве эпиграфа.

    Доказано, что при долгом нахождении в помещении с плохим освещением у человека начинаются депрессии и вообще портится здоровье. Так что в сезоны с коротким световым днем, то есть осень-зиму, желательно иметь источник яркого освещения, чтобы было чем гнать подкрадывающуюся меланхолию, кроме кофе и коньяка 🙂

    Итак, ближе к теме.

    Поехал сегодня в Леруа Мерлен за новой галогенной лампочкой в свежепочиненное бра. И заодно увидел отличные светодиодные «свечки» от Osram, с «нитями» (Filament),

    вот такие — всего по 155р штука, и решил, что за такой сладкий ценник просто грех не купить для замены лампочек в люстре. Да, на упаковке лампы была характерная иконка «не использовать с диммером», но мне уж больно понравилось, как она светит на стенде — очень приятный теплый оттенок, почти как у лампы накаливания. Ничего не могу с собой поделать — ненавижу холодный свет в помещениях.

    Люстра, собственно, на 12 рожков, и стояло там соответственно 12 штук галогенок по 40 ватт, соответственно светило оно конечно хорошо, но. каждый раз когда я включал этот прожектор, меня глодало земноводное, что у меня над головой горит прожектор на полкиловатта. Поэтому в какой-то момент я почти перестал включать люстру без крайней необходимости и сидел при свете того самого бра, которое я намедни чинил. Единственное, почему я до сих пор не заменил лампы на диодные, это то, что я хотел сохранить функцию диммирования люстры. У меня стоит белорусский сенсорный диммер от Ноотехники, и да, при желании можете считать это рекламой, потому что он у меня уже пятый год стоит, и до сих пор работает идеально, как вчера с завода. Белорусам респект и уважуха за такую классную и качественную штуку. У двоих моих знакомых, купивших по моему совету диммеры, но не не последовавших моему совету купить именно продукцию Ноотехники (одному было лень искать и купил первое что увидел в ближайшем ларьке, другой увидел Ноотехнику в Максидоме, сказал «фи, дешевка!» и купил подороже) уже у обоих эти диммеры сдохли. Один какой-то безродный с «крутилкой», а другой — понтовый электронный от Schneider, которому кусачий ценник и «блааародная» родословная нихрена не помогли. А вот мой белорусский работает, и хоть бы что.

    Ну да я отвлекся. Так вот, ради чего я все это пишу. Я тут обнаружил любопытный эффект.

    Процесс замены лампочек в люстре был стандартным. Старые долой все, потом вкручиваем новые. Вкручиваю я первую диодную лампу, и она начинает гореть «вполнакала». Хм, сказал я, странно. Видимо, диммер все-таки имеет ток холостого хода, раз его хватает завести инвертор лампы. Ради эксперимента вкрутил рядом накальную лампу из свежевыкрученых — диодная ожидаемо погасла. Ладно, набил люстру диодными полностью, выкрутил накальную. Диодные не горят. Отлично. Включаю свет — хрен вам, не загорается. Опаньки, вот же сюрприз. Ладно, выкручиваю одну диодную и вкручиваю накальную. Включаю — включается. Чисто наудачу пробую диммировать — диммируется, зараза! Да, в меньших пределах, но диммируется! При этом не гудит, не мерцает, в общем все как надо.

    Но жаба имела возражения, что таки непорядок, 40 ватт накальная, а мы вроде бы тут экономить собирались — таки ква! Тогда я отрыл а загашнике 20-ваттную «свечку», вкрутил, и. счастье наступило. Я ее ввернул в дальний рожок, который не видно, если не приглядываться. Горит она тусклее диодных рядом, зато по этой накальной лампе отлично видно состояние диммера, и можно понимать, полный это накал или нет, и выключена ли люстра вообще. Дело в том, что диапазон диммирования сведодиодов в такой «гибридной» конструкции немного меньше, то есть они зажигаются где-то на 20% мощности (визуально, мерить приборами было лень), и медленно разгораются до 100% яркости вместе с накальной. То есть вот этот диапазон от 0 до 20% диоды уже не отрабатывают, но тускло тлеющая накальная лампа показывает, что люстра еще не погашена.

    Итого, получаем диммируемые светодиодные лампы по цене обычных, то есть где-то в 3-4 раза дешевле. Плюс диммер оставляем привычный, его тоже менять не надо.

    Фото попытался сделать, но на трубу получилось такая дрянь вместо картинки, что я не стану позориться и выкладывать здесь это безобразие. Поверьте на слово — на минимальной яркости светодиоды светятся с такой интенсивностью, что в темноте даже на потолке пятна света нет, видно только сами тлеющие светодиодные нити.

    Причина этого, как я понимаю, в том, что симисторный диммер (а судя по дросселю и радиатору с симистором в диммере, это именно он) нуждается в резистивной нагрузке. Светодиодные лампы не предназначены для такого регулирования, соответственно с ними получается фигня, как и обещано производителем. А если мы добавляем в цепь накальную лампу, мы загоняем диммер в штатный режим, а диодные работают, фактически, «паровозиком». У накальной лампы есть вообще очень интересное и нынче малоизвестное свойство — ее сопротивление меняется нелинейно по мере изменения накала. Когда-то очень давно это свойство использовалось в радиоаппаратуре, потом элементная база эволюционировала и про этот фокус как-то забыли, тем более, что лампочки для него требовались специальные и были они, логичным образом, расходником. Зато использовать последовательно включенную лампу накаливания в качестве саморегулируемого балласта очень полезно, например, при включении нагрузки, рассчитанной на низкое напряжение, в более высокое. Или для «размазывания» высокого тока потребления по времени. Например, у кого в машине стоит сабвуфер, наверняка знают, что у них в цепи питания сабвуфера стоит суперконденсатор (ионистор), который очень не любит, когда надолго скидывают клемму с аккумулятора. То есть ему-то пофиг, но при включении питания в первый момент ионистор хапает такой ток, что может выбить здоровенный предохранитель на полсотни ампер. Специально для этого в комплекте суперконденсатора часто дают мощный резистор и пишут в инструкции, что первый раз включать через него, и через «некоторое» время (не уточняя, через какое), можно включать напрямую. А вот если вместо этого резистора взять лампу накаливания, можно получить все то же самое, безопасно и наглядно, и без обожженных резистором пальцев 🙂

    Лампа сначала ярко вспыхивает, а потом тусклеет. Когда она совсем почти потухла — значит ее можно убирать из цепи, задача выполнена.

    Я понимаю, что с точки зрения производителя так делать неправильно, и смешивать накальные и энергосберегайки не по феншую и вообще никто не рассчитывал на такой сценарий, но с другой стороны, накальная лампа минимальной мощности, включенная параллельно с диодами, делает «уличную магию» и экономит вам прилично денег.

    Диммирование светодиодных светильников и ламп — мифы и реальные проблемы.

    На сегодняшний день уже многие знают, что в отличие от простых ламп накаливания или галогенных, не все светодиодные лампы диммируются.

    Но если вам все же требуется управлять яркостью светодиодного освещения, как обычно происходит выбор таких ламп и светильников под диммер?

    Такие лампы будут стоить немного дороже обычных светодиодных. В обычных, драйвер компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока.

    Поэтому, если вы подключите простой Led светильник к диммеру, то он все равно будет светить с постоянной яркостью, как бы вы не выкручивали ручку. В крайнем случае лампочка начнет моргать.

    Иногда обычная светодиодная лампа все таки может подавать «признаки» регулировки яркости, даже если она и не предназначена для этого. Это касается в первую очередь дешевых китайских экземпляров.

    В них ставят самый примитивный драйвер, без какой-либо защиты от перегрузок по току и перепадов напряжения. Именно такой недостаток конструкции и позволяет им случайным образом диммироваться.

    Причем в очень узких и ограниченных пределах. Для остальных светодиодных ламп, такое в принципе невозможно. Поэтому лучше всегда ищите в магазинах модели со значком Dimmable.

    Кстати, тут же действует и обратное правило — если вы не собираетесь регулировать яркость своего светильника, то вам нет никакого смысла переплачивать и приобретать именно диммируемые экземпляры. Имейте это в виду.

    Есть лампы, которые вроде бы диммируются, но плохо. При этом некоторые умельцы пытаются схитрить, и включают в цепь параллельно соединенных, плохо регулируемых светодиодных экземпляров, одну обычную лампу накаливания.

    Такая схема сильно влияет на общее сопротивление, особенно при изменении температуры накала вольфрамовой нити. Эта особенность позволяет в определенных случаях расширить диапазон диммирования светодиодных лампочек.

    Однако срок службы у такой схемки и ее отдельных элементов, будет далек от заявленного производителями. Большинство ламп в скором времени могут просто выйти из строя.

    Помимо привычных светодиодных ламп на основе SMD, в последнее время стали популярны так называемые филаментные и им подобные лампы. Они своим внешним видом очень похожи на простые лампочки накаливания.

    Этим кстати подкупают и вводят многих в заблуждение. Большинство думает, что они приобретают полноценную замену «лампочки Ильича», только более экономичный и долговечный вариант.

    Однако это по прежнему та же самая светодиодная лампа, и она подчиняется тем же самым законам и правилам диммирования, как и ее собратья.

    При этом, если вы все же подобрали диммер для такого источника света, и собираетесь им заменить все свои лампы накаливания, не забывайте о существенных отличиях и не совсем приятных эффектах.

    То, что большинство светодиодных ламп при уменьшении яркости начинает сильно мерцать и у них резко возрастает коэффициент пульсаций, ни для кого уже не является секретом.

    Диммеры для светодиодных ламп: выбор и целесообразность применения

    Содержание статьи:

    Практически сразу после появления электрических ламп накаливания был изобретен диммер – устройство, позволяющее изменять яркость свечения ламп путем ограничения тока, а следовательно, и мощности. Поначалу диммеры представляли собой переменное сопротивление, но в этом случае значительная часть мощности рассеивается в виде тепла, затем стали применять автотрансформаторы, но они имеют большие габариты.

    Современный диммер – это сложное электронное устройство, позволяющее не только регулировать яркость ламп, но и включать и выключать свет по таймеру, производить плавный пуск ламп, управлять освещением дистанционно. Чаще всего они используются в домах и квартирах.

    Светодиодные лампы и их совместимость с диммерами

    Светодиодную лампу никогда не стоит путать с отдельными светодиодами или светодиодными лентами и сборками, которые требуют дополнительных устройств для подключения. Светодиодная лампа – это самостоятельное устройство, которое стандартизировано для подключения в уже имеющуюся электрическую сеть.

    • Во-первых, светодиодная лампа имеет стандартный цоколь: типа E – резьбовой (E27, E14), типа G, типа MR.
    • Во-вторых, светодиодная лампа должна быть приспособлена для работы в стандартную электрическую сеть 220 В, 50 Гц без всяких дополнительных устройств. Если светодиодная лампа предназначена на напряжение 12 В, подобно галогенным лампам, должно быть оговорено использование дополнительных устройств.
    • И, наконец, световой поток светодиодных ламп также должен иметь сходные значения со стандартными лампами.

    Светодиодная лампа состоит из рассеивателя, самих светодиодов, смонтированных на плате, системы их охлаждения, драйвера – для обеспечения нужного режима работы светодиодов, вентиляционных отверстия и стандартного цоколя.

    Драйвер – это устройство для питания светодиодов в лампе. В отличие от источников питания, которые обеспечивают постоянное напряжение, драйверы стабилизируют ток, протекающий через светодиоды, а также могут выполнять ещё ряд полезных функций, в том числе и диммирование.

    Светодиодные лампы выпускаются мощностью до 40 Вт, и они предназначены для установки в стандартную систему освещения без всякой переделки специально для LED-освещения. Производитель обязательно указывает напряжение питания, мощность лампы, тип цоколя, цветовую температуру, срок службы в часах, а также световой поток. Для удобства указывается мощность аналогичной лампы накаливания, чтобы потребитель мог ориентироваться при смене обычных ламп на светодиодную.

    Для того, чтобы в стандартной системе освещения была возможность регулирования яркости светодиодных ламп, ведущие производители выпускают лампы с такой возможностью, о чем обязательно сообщается и в паспорте на лампу, и на упаковке:

    • На упаковке может быть написано – «регулировка яркости»
    • Может быть нанесена надпись «диммируемая»
    • На лампах, купленных за границей, может быть надпись Dimmable.

    В таких лампах драйвер реагирует на поведение стандартного диммера. При увеличении яркости (повороте ручки диммера по часовой стрелке) драйвер генерирует импульсы тока с большим коэффициентом заполнения, а при уменьшении – наоборот. При включении диммера, которое в разных моделях реализуется либо щелчком рукоятки, либо нажатием на регулятор, происходит загорание лампы на 10% мощности.

    Диммируемые лампы, естественно, стоят несколько дороже обычных, но их использование дает преимущество в том, что со светодиодными лампами можно применять стандартные диммеры, имеющие более демократичную цену, чем специализированные с ШИМ-регулировкой.

    Популярные виды диммеров для светодиодных ламп на 220 вольт

    Диммеры имеют множество разновидностей, которые можно условно разделить на несколько классов. По типу установки диммеры можно разделить на:

    Модульные диммеры – те, которые устанавливают в распределительных щитках на DIN-рейку. Это широкий класс устройств, которые, кроме того, что позволяют регулировать яркость, реализовывать различные световые сценарии, могут осуществлять множество других функций, в том числе и системах «Умный дом».

    Управляют такими диммерами при помощи выносных кнопок и регуляторов, пультами дистанционного управления или по системным шинам. Модульные диммеры выпускаются, в том числе и для управления светодиодными лампами, о чем всегда указывается в паспорте. Распространены в бытовых условиях редко, так как имеют высокую цену.
    Диммеры, устанавливаемые в монтажную коробку.

    Такой тип диммеров удобен тем, что его можно установить в монтажную коробку для выключателя. Управление производится либо кнопкой, либо выключателем, подключаемым к диммеру. Выпускается множество моделей, некоторые из которых способны управлять яркостью светодиодных ламп при помощи ШИМ.

    Моноблочные диммеры, устанавливаемые в монтажную коробку. Это самый распространенный вид диммеров ввиду их универсальности и простоты замены. Такой вид диммеров просто ставится вместо выключателя и точно так же подключается в разрыв фазного провода. Для управления светодиодными лампами надо использовать специальные диммеры с ШИМ или в сочетании с обычным диммером использовать диммируемые светодиодные лампы.

    Диммеры – выносные блоки. Для подключения точечных светильников в подвесных потолках часто применяют различные устройства (трансформаторы, устройство плавного пуска и т. д.), которые монтируют прямо в конструкции потолка.

    Для потолочной подсветки также пользуются популярностью светодиодные ленты, которые имеют свои диммируемые блоки. К ним вполне можно подключать светодиодные точечные светильники при условии удовлетворения требований по суммарной мощности. Управление такими блоками производится либо обычными диммерами, либо специальными выносными панелями, либо дистанционными инфракрасными или радиопультами, либо комбинацией этих способов.

    По способу управления диммеры бывают:

    1. Поворотные, когда управление производится поворотом ручки по часовой стрелке и против. Включение освещения происходит щелчком при повороте ручки после чего яркость устанавливается примерно на 10% от максимальной.

    2. Поворотно-нажимные. Включение освещение происходит при нажатии на ручку, а регулирование – поворотом ручки. Преимущество таких диммеров в том, что они можно отключить нагрузку в определенном положении регулятора, нет необходимости крутить против часовой стрелке до щелчка. Таким образом «запоминаются» последние настройки. 3. Клавишные (кнопочные).  Управление осуществляется при помощи клавиш увеличивающих или уменьшающих яркость. Также может присутствовать клавиша полного отключения, как в обычном выключателе.

    4. Сенсорные. Самые современные диммеры, в которых управление происходит прикосновением к сенсорной панели. Эти диммеры могут реализовывать множество других полезных функций, иметь дистанционное управление с пультом и даже цветной дисплей.

    сенсорный диммер vitrum mini

    Ниже представлен пример диммера с трехступенчастой системой регулирования яркости:

    Совместимость диммеров со светодиодными лампами

    Очевидно, что не все виды диммеров смогут работать со светодиодными лампами. Как отмечалось ранее, целесообразно использовать либо стандартный диммер с регулируемыми светодиодными лампами, либо использовать специальный ШИМ-диммер в сочетании с обычными лампами. Но и здесь есть свои подводные камни.

    Дело в том, что из-за особенностей схем диммеры и драйвера ламп различных производителей и моделей могут в связке работать некорректно. Поэтому ведущие производители ламп, компании Philips и Osram, задающие моду в производстве светодиодных ламп, работают в тесной связке с производителями диммеров: ABB, Legrand, SchneiderElectric. Для этого разработаны специальные таблицы совместимости, которые легко можно найти в интернете. Эти же таблицы должны быть у добросовестных продавцов светотехники.

    Вот таблицы совместимости ламп Philips с диммерами:

    • Часть 1 — для профессионального освещения
    • Часть 2 — для потребительского освещения
    • Часть 3 — для встраеваемого потребительского освещения

    При подборке связки диммера со светодиодными лампами следует учитывать их мощности. На диммерах обычно указывается регулируемая мощность для ламп накаливания, например, 1000 Вт. Но это вовсе не означает, что его можно «нагрузить» сотней светодиодных ламп мощностью 10 Вт. Для этого пользуются следующей приближенной методикой расчета:

    1. Номинальную мощность нагрузки диммера необходимо поделить на 10. В нашем случае 1000 Вт/10=100 Вт.
    2. Полученное значение делим на мощность светодиодной лампы и получаем максимальное количество светодиодных ламп, которым может управлять выбранный диммер. N=100 Вт/10 Вт=10.

    И все же самый лучший метод проверить совместимость диммера и светодиодной лампы – это эмпирический метод, который надо использовать еще на стадии покупки. Ни один из добросовестных продавцов никогда не откажет попробовать в работе связку диммера и лампы. Для этого можно прийти в магазин с имеющейся лампой или диммером либо покупать и то, и другое одновременно.

    Целесообразность применения диммеров

    Современные диммеры – это сложные электронные устройства и, безусловно, те, кто решил сделать систему освещения в квартире или доме регулируемой, будет нести дополнительные расходы. А нужны ли вообще диммеры? Какова целесообразность их применения?

    • Во-первых, при помощи диммеров можно реализовать очень гибкую систему освещения, которой легко управлять. Очень часто возникают ситуации, что освещение комнаты или определенной зоны в течение продолжительноговремени является избыточным, а это сказывается на перерасходе электроэнергии.
    • Во-вторых, любое оригинальное дизайнерское решение гораздо проще реализовать при помощи диммеров, которые могут иметь запрограммированные световые сценарии.
    • В-третьих, современные диммеры имеют высокий КПД – более 90%. Принцип ШИМ-регулирования яркости не приводит к высокому выделению тепла, шуму и созданию сетевых и радиопомех.
    • В-четвертых, применение диммеров с дистанционным управлением повышает уровень комфорта.

    И, наконец, управление яркостью освещения светодиодных светильников, изменение их цвета и реализация различных сценариев легко интегрируются в современные системы «Умный дом».

    Единственный недостаток – дополнительные расходы на диммеры и светодиодные лампы быстро окупаются за счет их экономичности, очень большом сроке службы и возможностью существенно экономить, уменьшая яркость светильников.

    Какие выводы?

    • Применение диммеров для светодиодных ламп оправдано с точки зрения комфорта и экономически.
    • Самый эффективный способ регулирования яркости светодиодных ламп – это широтно-импульсная модуляция импульсов тока.
    • Для регулирования яркости светодиодных ламп применяют связки ШИМ-диммер с обычной лампой или обычный диммер с регулируемой (диммируемой) лампой.
    • При выборе ламп и диммеров лучше покупать продукцию известных мировых брендов, пользуясь при этом рекомендациями производителей.
    • Перед монтажом диммера или установкой светодиодной лампы лучше всего проверить их связку на стенде еще в магазине.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    Поделиться ссылкой:

    Диммеры для светодиодных ламп 220 В

    О диммерах для ламп накаливания известно давно. Первые подобные устройства выглядели как обычный реостат, уменьшающий напряжение бегунком, который увеличивал сопротивление цепи, добавляя витки нихромовой нити. Позже появились электронные устройства, однако работали они по-прежнему только с лампами накаливания. Но как же быть, если освещение светодиодное и обычные регуляторы не подходят? Тогда устанавливаются диммеры для светодиодных ламп 220 В, которые немного отличаются конструктивно и технически. Сегодня разберемся, какими они бывают, как выбрать и даже изготовить подобное устройство самостоятельно.

    Довольно удобное устройство для дома – диммер для светодиодных ламп на 220 В

    Читайте в статье:

    Области применения и определение диммера

    Диммером называют бесступенчатый переключатель или регулятор интенсивности, позволяющий «приглушить» освещение помещения, либо наоборот добавить яркости. Достигается это путем снижения напряжения сети при помощи различных электронных устройств.

    Применение регуляторов расширилось, благодаря добавлению производителем функций в устройство. Если еще 10 лет назад диммер мог лишь приглушить свет, то сегодня такие регуляторы автоматически подают и отключают напряжение по заданному алгоритму, поддерживают различные режимы мигания. Некоторые модели даже дают возможность человеку управлять освещением в квартире из любой точки мира при помощи смартфона. Такие регуляторы широко используются при монтаже системы «умный дом».

    Дистанционное управление диммера делает его еще удобнее

    Полезная информация! Диммер не только добавляет или убавляет интенсивность свечения. Это устройство экономит электроэнергию, увеличивает срок службы осветительных приборов и даже спасает от квартирных воров. Оно периодически включает и отключает свет в жилище, создавая эффект присутствия.

    Устройство современного регулятора и принцип работы

    Принцип работы бесступенчатого переключателя остался прежним – это система реостата. Но сегодня эта работа выполняется электронными элементами (симисторами и динисторами), имеющими малые габариты и не выделяющими тепло при работе.

    Диммеры могут иметь довольно малые размеры

    Суть работы светорегулятора заключается в изменении полуволны электрического тока. Мощность нагрузки при этом зависит от мощности симистора, выступающего

    Диммер: назначение, устройство и виды

    Содержание страницы

     

    Что означает слово диммер? Оно произошло от английского глагола  dim – затемнять.

     Диммер предназначен для регулирования электрической мощности,   проще говоря, это светорегулятор.

    Обычно он применяется для управления осветительными приборами, с его помощью можно менять яркость светодиодных, галогеновых и обычных ламп накаливания.

    Элементарным диммером является обычный реостат, изобретённый ещё в 19 веке. Он способен менять силу тока и напряжение в электрической цепи с помощью изменения сопротивления. Реостат состоит из проводящего элемента и регулирующего устройства. Например, нам нужно уменьшить яркость света. Для этого мы уменьшаем напряжение, но при этом вырастают сила тока и сопротивление. Устройство сильно нагреется, что снизит его КПД. Поэтому применение реостата экономически невыгодно.

    В качестве светорегуляторов возможно применение автотрансформаторов. Они имеют довольно высокий КПД, выдают напряжение с частотой 50 Гц. Но автотрансформаторы имеют большие размеры и ощутимый вес, поэтому управлять ими достаточно сложно. Да и стоимость их немалая.

    Поэтому наилучшим вариантом является применение электрического диммера. Это обусловлено его экономической выгодой и компактными размерами. Также он отличается устройством и принципом действия.

    Применение

    В быту довольно часто возникают ситуации, когда требуется уменьшить яркость света:

    • в некоторых помещениях применяют неяркое освещение для экономии энергии
    • яркий свет требуется уменьшить в спальне или в другой комнате перед сном
    • изменение освещения часто обусловлено дизайнерским решением

    Во многих бытовых и производственных помещениях сейчас используют светодиодные лампы, которые возможно настроить на различные режимы освещения. Таким образом можно решить сразу две задачи:

    • подобрать наилучшее световое решение для конкретного помещения
    • сэкономить электроэнергию

    Современный дизайн больших комнат предусматривает выделение отдельных зон стены или потолка с помощью освещения. Решить такую задачу поможет диммер, который увеличит подсветку в нужном месте и тем самым расставит правильные акценты.

    С помощью этого метода дизайнеры превращают обычные комнаты в шикарные залы для приёма гостей, а стандартные квартиры в роскошные апартаменты.

    Диммеры очень удобны для проведения различных мероприятий, праздников и торжеств. Например, когда гости сидят за столом, нужен яркий свет. А если пришло время танцев, свет можно и приглушить.

    Светодиодная подсветка очень востребована на кухне, когда нужно осветить рабочую зону, а основное освещение может быть неярким.

    Яркий свет не нужен во время романтического ужина, а вот на деловом обеде, наоборот, уместно яркое освещение.

    Важно! Диммеры – это очень удобное устройство, необходимое и в быту, и на производстве. И не зря они получили такое широкое распространение в последнее время.

     

    Устройство и принцип действия

    Давайте подробнее изучим устройство и принцип действия этого прибора. Основным элементом электронного диммера является так называемый ключ, иначе его называют выключатель или переключатель. Ключом управляет полупроводниковый транзистор, симистор или тиристор.

    Ток, протекающий в сети, имеет форму синусоиды. Чтобы изменить яркость, синусоиду нужно обрезать. Электронный ключ как бы отсекает участки синусоиды, уменьшая тем самым напряжение в осветительном приборе. В зависимости от того, какая часть синусоиды отсекается, различают регулирование :

    1. по переднему фронту
    2. по заднему фронту

    Эти способы используют для регулирования разных ламп:

    1. Светодиодные и галогенные лампы регулируются способом по заднему фронту
    2. При регулировании  люминесцентных и светодиодных ламп напряжением 220 V применяется метод по переднему фронту.

    Для ламп накаливания приемлем и тот, и другой способ. Также диммеры защищают от короткого замыкания. Для уменьшения электромагнитных помех в схему   включают индуктивно – ёмкостный фильтр    или дроссель .

    Преимущества и недостатки

    Самые первые регуляторы предназначались только для управления уровнем  освещения. Сейчас ситуация изменилась, диммеры выполняют ещё ряд функций:

    1. автоматический выключатель
    2. плавное включение и отключение ламп, что позволяет избежать частого перегорания
    3. автоматическое включение и выключение света в доме, что создаёт эффект присутствия хозяев в доме

    Современные диммеры могут управляться дистанционно, например, через радио- или инфракрасный канал.

    Как и любой прибор, диммер имеет свои недостатки:

    1. От него не работают люминесцентные лампы
    2. Генерирует электромагнитные помехи
    3. Выдаёт на выходе напряжение несинусоидальной формы
    4. К нему нельзя подключать понижающий трансформатор
    5. При подключении к лампам накаливания выдаёт низкий КПД

    Какими бывают диммеры

    Современные производители предлагают нам разнообразный ассортимент этих приборов.Классифицируются они по нескольким параметрам.

    Способ регулирования

    В зависимости от того, каким способом осуществляется регулирование, диммеры делятся на :

    • сенсорные
    • механические
    • дистанционные
    • аккустические

    Самые простые – механические. В свою очередь, они делятся на следующие виды:

    1. Модульные. Применяются для освещения в местах общественного пользования – подъезды, коридоры, лестничные площадки. Модульные диммеры вмонтированы в распредщиток, управляются с помощью кнопочных или одноклавишных выключателей.
    2. Моноблочные. Служат в качестве выключателей.
    3. Блочный. Применяются в виде  блока розетка-выключатель.

    Способ управления

    Для бытовых нужд обычно используют моноблочные модели. В зависимости от способа управления они подразделяются на следующие типы:

    • Поворотный. Имеет вращающуюся ручку, при вращении которой увеличивается степень яркости.
    • Клавишный. Состоит из двух клавиш, одна из которых включает-выключает прибор, а другая регулирует степень освещения.
    • Поворотно-нажимной.  Выглядит, как поворотный, но для включения нужно нажать на ручку.

    В последнее время широкое распространение получили сенсорные модели. Управление осуществляется прикосновением к сенсорным кнопкам. Эти регуляторы имеют современный и лаконичный дизайн, который прекрасно впишется в любой стиль интерьера.

    Диммеры с дистанционным управлением – модель для ленивых, так как регулирование осуществляется пультом из разных мест.

    Аккустические диммеры обычно применяются в системе “умный дом”. Управляются они голосовыми командами или хлопками в ладоши.

    Типы управляемых ламп

    Также диммеры подразделяются в зависимости от типа ламп, которыми они управляют:

    • Для обычных ламп накаливания и для галогенных ламп, работающих от напряжения 220В, применяются самые простые светорегуляторы. Принцип работы элементарный – с изменением напряжения меняется и мощность освещения.
    • Для галогеновых ламп, которые работают от напряжения 12В или 24В, необходим понижающий трансформатор. Поэтому регулятор выбирается в зависимости от типа трансформатора.
    • Для светодиодных ламп используются самые сложные и дорогие диммеры, так как нужна импульсная модуляция частоты тока.

    Важно! Для люминесцентных и энергосберегающих ламп использовать светорегуляторы вообще не рекомендуется, так как это очень сложный процесс.

    В электрической цепи диммер устанавливается последовательно с выключателем или вместо него.

    Диммирование светодиодных ламп 220 вольт

    Светорегулятор для светодиодных ламп обладает целым рядом положительных характеристик, а именно:

    1. Экономит электроэнергию
    2. Может усиливать световые акценты отдельных элементов интерьера, что способствует оригинальности дизайна помещения
    3. Создаёт нужный световой режим в любое время суток
    4. Меняет световую нагрузку плавно, без резких скачков
    5. Может применяться для охраны объекта. Возможно применять специальную схему, при которой свет будет попеременно включаться и выключаться в разных комнатах, создавая эффект присутствия хозяев дома
    6. Защищает от скачков напряжения
    7. Продлевает срок службы лампы

    Прочитав этот список, можно сделать вывод о целесообразности приобретения и установки диммера, несмотря на материальные затраты и некоторые сложности с подключением.

     

    Устройство и принцип работы

    Диммеры для светодиодных ламп мало чем отличаются от светорегуляторов для других видов освещения.

    Проще говоря, диммер можно назвать многофункциональным выключателем. Основная функция этого выключателя – регулирование мощности освещения. В конструкцию современного диммера включены различные микросхемы, которые и позволяют ему нести различные функциональные нагрузки.

    Выбираем модель

    Мы уже знаем, что регуляторы бывают механические, сенсорные, аккустические и дистанционные. Самыми долговечными и наиболее высококачественными считаются сенсорные. Конечно, главным критерием выбора являются ваши финансы. Но при любом раскладе не рекомендуем приобретать дешёвые китайские изделия. Хорошие отзывы имеет продукция следующих прозводителей : «SchneiderElectric»,«ABB»,«Lezard».

    Совместимость светодиодных ламп с диммерами

    На смену обычным лампам накаливания и люминесцентным пришло новое поколение – светодиодные лампы.Как обычные лампы накаливания, так и люминесцентные , имеют ряд недостатков. В лампах накаливания большая часть энергии тратится на нагрев вольфрамовой спирали, и только 5% идёт на освещение. Недостатком люминесцентных ламп является содержание паров ртути. У светодиодных же ламп все эти недостатки отсутствуют. Также светодиодные лампы обладают рядом преимуществ, а именно :

    • светодиодная лампа потребляет в несколько раз меньше энергии по сравнению с лампами накаливания и люминесцентными
    • непрерывное свечение может длиться 5 лет
    • могут работать от разного входного напряжения
    • почти не нагреваются
    • не мерцают
    • не шумят
    • не выделяют ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

    Подробнее об этих лампах можно прочитать здесь . А мы рассмотрим применение светорегуляторов для таких ламп. Самые первые светодиодные лампы нельзя было регулировать с помощью диммеров. Но те времена давно прошли. Сейчас появились такие модели светодиодных ламп, как LED DIM. Они могут работать через обычный регулятор для ламп накаливания. Кроме того, их можно подключать в одну цепь с лампами накаливания. По возможности управления с помощью диммера светодиодные лампы делятся на :

    • Регулируемые, то есть совмещаемые с диммером
    • Нерегулируемые, при подключении с диммером они сгорят
    • Требующие специального регулятора

    Приобретая светодиодную лампу, обязательно проконсультируйтесь с продавцом по поводу возможности подключения диммера.

    Также внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Обычно производители сообщают там всю необходимую информацию. Мы советуем вам приобретать лампы от фирмы  « Gauss», они хорошо себя зарекомендовали и работают от напряжения 220В.

    Подведём итоги : диммер в быту полезен, его использование помогает создать уют и комфорт для человека.

    Также он выгоден с экономической точки зрения. А тандем диммера и светодиодной лампы усиливает все положительные моменты в несколько раз. Поэтому вывод однозначен – приобретаем, оно того стоит!

     

    Как работает диммер и что регулируется | Руководство по интерьеру

    Замечания

    1) Энергосберегающие лампы с регулируемой яркостью (ESL)
    Только тогда, когда энергосберегающие лампы имеют явную регулировку яркости, их можно регулировать с помощью диммеров с обычным управлением (поворотные или скользящие регуляторы) или, в частности, диммеров с электронным управлением метода диммирования, указанного на лампе ( фазовый контроль / обратный фазовый контроль). Однако об этом следует упомянуть в описании диммирующего устройства.В принципе, диммеры, предназначенные для ламп накаливания / галогенных ламп, не считаются подходящими для энергосберегающих моделей. Даже если комбинация работает, это может привести к сильным радиопомехам из-за увеличения выбросов на сетевом кабеле.

    2) а. Светодиодные лампы
    230 В Светодиодные лампы и высоковольтные светодиодные лампы должны иметь маркировку с регулируемой яркостью. Если светодиодная лампа отмечена как регулируемая, проверьте, следует ли использовать диммер с регулировкой фазы или обратным переключением фазы.Обычно это наносится на упаковку от производителя.

    Светодиодные лампы 12 В переменного тока и 12 В переменного / постоянного тока также должны иметь маркировку с регулируемой яркостью. Также необходимо следить за тем, чтобы используемый трансформатор был регулируемым. Какой диммер можно использовать, указано в инструкции к соответствующему трансформатору. Многие трансформаторы, предназначенные для низковольтных трансформаторов, также требуют базовой нагрузки (минимальной нагрузки), которую должны нагружать светодиодные лампы, поскольку трансформатор даже не «запускается».

    г.Светодиодные полосы и одиночные светодиоды (постоянный ток)
    Светодиодные ШИМ-диммеры (ШИМ = широтно-импульсная модуляция) используются для светодиодных ламп, которые не работают напрямую от 230 В (обычно 12 В или 24 В постоянного тока)! Требуется либо дополнительный светодиодный балласт (драйвер), либо он уже встроен в диммер с ШИМ. Драйверы светодиодов с регулируемой яркостью также доступны для различных типов управления.

    3) Люминесцентные лампы
    Диммер люминесцентных ламп можно регулировать только с помощью специальных электронных балластов (ЭКГ с интерфейсом 0–10 В), предназначенных для этой цели, и диммера.

    Как работает диммер? [Полное руководство]

    Изменяя мощность, подаваемую на источник света, диммер напрямую влияет на уровень светового потока от этого источника.

    Чем больше мощность, тем выше светоотдача. Чем меньше мощность, тем ниже светоотдача.

    Двухпозиционный переключатель

    Два крайних диапазона светового потока из диапазона
    достижимы с помощью простого переключателя.

    С помощью простого переключателя мы либо включаем свет, то есть замыкаем цепь, обеспечивая полную мощность для достижения полной светоотдачи в режиме освещения, либо выключаем свет.
    Это означает, что мы размыкаем цепь, отключаем питание осветительной нагрузки и не получаем взамен световой поток.
    Хотя это объяснение очевидно и просто, на самом деле эта концепция является фундаментальной для понимания того, как работают обычные диммеры.

    Для достижения уровня освещенности при заданной световой нагрузке, то есть где-то между полностью ярким и полностью выключенным, диммер фактически включает и выключает питание с высокой скоростью переключения.Тем самым снижается мощность, подаваемая на осветительную нагрузку, и в результате уменьшается светоотдача.

    Высокочастотный переключатель

    Частота переключения настолько высока, что вы не можете его увидеть.
    Сама природа электроэнергии, поставляемой электрической компанией, делает это возможным.


    На этом рисунке представлен один цикл, в котором подан сигнал синусоидального напряжения. Этот цикл повторяется 60 раз каждую секунду.
    Используя простой выключатель света и включив этот выключатель, мы будем подавать это напряжение на осветительную нагрузку на протяжении всего цикла.

    В результате ток будет проходить через осветительную нагрузку.
    Произведение приложенного напряжения и результирующего тока через осветительную нагрузку для определения мощности, подаваемой на осветительную нагрузку.

    Чтобы снова снизить уровень яркости, нам нужно уменьшить количество выдаваемой мощности.Мы сделаем это, дважды выключив и включив
    в течение цикла. Используя силовую электронику, такую ​​как симистор, мы можем отключить напряжение там, где синусоида пересекает нулевую линию. Затем мы оставляем его выключенным на определенную задержку, а затем снова включаем, чтобы подать некоторую мощность, уменьшенную мощность на нагрузку.

    И мы снова делаем это с отрицательной стороны. Чем дольше задержка перед включением, тем меньше мощности мы будем отдавать и тем ниже будет уровень освещенности источника света.

    Диммер прямой фазы

    Значит, это будет измененная форма волны, выходящая из диммера прямой фазы.Так работает стандартный диммер.

    Диммер с описанными здесь выходными характеристиками известен под многими названиями, включая стандартный диммер, бытовой диммер , диммер лампы накаливания, диммер симистора, магнитный диммер, диммер прямой фазы, диммер переднего фронта. В остальной части статьи
    я буду называть его диммером прямой фазы.

    Имейте в виду, что эти диммеры были разработаны для затемнения обычных источников света. Особенно лампы накаливания.

    Источники света резистивные

    Эти источники света являются резистивными по своей природе, и им не важна форма применяемой волны. Они будут реагировать на то, сколько энергии им подано, независимо от формы волны.
    Когда лампа низкого напряжения и трансформатор используется для преобразования линейного напряжения в 12 вольт, например, для подачи на эту лампу, а затем добавление к самой лампе, трансформатор вносит некоторую сложность.

    Теперь обычные магнитные трансформаторы с закругленными углами совместимы с этим типом диммирования или диммирования прямой фазы,
    при условии, что в диммер реализованы определенные факторы.

    Например:
    Мощность, подаваемая в положительную половину цикла, должна равняться мощности, подаваемой в отрицательный цикл. Таким образом, любая составляющая постоянного тока, подаваемая мощность, находится в пределах допуска трансформаторов, а составляющая постоянного тока за пределами допуска может вызвать насыщение трансформатора, что потенциально может привести к его выходу из строя.

    Диммер для ламп накаливания и магнитный диммер

    Таким образом, разница между диммером с номиналом для лампы накаливания и диммером с магнитным номиналом заключается в способности лестницы работать без ущерба для трансформатора — они оба являются диммерами прямой фазы.

    Электронный диммер

    В какой-то момент истории развития источников света был представлен электронный трансформатор с набором характеристик, сильно отличающимся от характеристик магнитного трансформатора.

    Одним из ключевых отличий является то, что не все это совместимо с внезапным повышением напряжения, которое происходит дважды в течение каждого цикла.

    Таким образом, существует проблема совместимости электронного трансформатора и стандартного диммера — вы не можете использовать их вместе.
    Решение для регулирования яркости электронных трансформаторов состоит в том, чтобы поменять последовательность подачи мощности на осветительную нагрузку в каждом полупериоде, вместо того, чтобы размыкать переключатель в начале цикла, переключатель замыкается, и в этот момент мощность подается на время.

    Затем, после заданной задержки, напряжение отключается, и питание больше не подается на оставшуюся часть полупериода.

    Таким образом, не происходит резких скачков напряжения, поэтому он работает с электронным трансформатором.

    ELV или электронный регулятор напряжения

    Диммеры

    , которые генерируют эту обратную форму волны, более известны под следующими терминами: elv или электронный низковольтный диммер, просто электронный диммер, обратный фазовый диммер или диммер заднего фронта.

    В дальнейшем я буду называть их диммерами с обратной фазой.

    Опять же, лампа накаливания без трансформатора не заботится о форме волны. Таким образом, мы можем затемнять лампы накаливания линейного напряжения с помощью диммеров прямой или обратной фазы.

    Однако существуют следующие отличия.

    Симистор, который используется для диммирования по прямой фазе, не может работать в режиме с обратной фазой, поэтому для диммирования с обращенной фазой используется другая электроника — обычно FET или IGBT.

    Эта электроника сопоставима дороже, чем симистор, и их номинальные токи обычно ниже. Таким образом, если вы используете диммер с обратной фазой, вы заплатите больше, а ваша грузоподъемность будет несколько ниже по сравнению с диммером с прямой фазой.

    Совместимые диммерные переключатели

    Здесь я должен упомянуть, что некоторые электронные трансформаторы низкого напряжения были модифицированы, в частности, для совместимости с диммерами прямой фазы.

    Производитель трансформатора ELV должен заявить, что он совместим с диммерами прямой фазы, или электронный трансформатор всегда должен быть соединен с диммером обратной фазы.

    Поскольку эти два представленных метода диммирования разделяют общую концепцию включения и выключения питания в течение каждого полупериода и поскольку они не единственные средства диммирования, мы собираемся классифицировать их вместе и называть их вместе как фазовые регулировка яркости счетчика фазы.

    Хотя регулировка фазы по-прежнему является основным методом диммирования, это не единственный метод. Исторически наступил момент, когда стало желательно затемнять флуоресцентные источники света, но люминесцентные лампы обычно плохо реагируют на диммеры с регулировкой фазы.

    Так стали доступны и другие методы затемнения.
    Все они в той или иной форме перешли на диммирование светодиодов.

    Эти другие методы диммирования отличаются от диммеров с фазовым управлением тем, что диммер фактически не изменяет мощность, подаваемую на нагрузку освещения.

    Скорее он посылает сигнал, управляющий сигнал в промежуточную электронную схему, известную как регулируемый балласт в люминесцентном светильнике, или это драйвер с регулируемой яркостью в светодиодном светильнике.

    Диммерные переключатели непрямого действия

    Сигнал используется, чтобы сообщить, какой уровень светоотдачи должен быть установлен, и драйвер балласта использует некоторый механизм, выходящий за рамки данной статьи, для достижения этого уровня освещения. По этой причине я называю диммеры, использующие эти методы, косвенными диммерами.

    Косвенные диммеры бывают двух основных типов: аналоговые и цифровые.

    Сначала я рассмотрю аналоговые диммеры непрямого действия.

    Источник света с возможностью непрямого затемнения будет искать переменный управляющий сигнал, отдельный от подаваемой мощности, причем эта мощность обычно включается и выключается управляющим диммером в дополнение к регулируемому управляющему сигналу.

    Первый тип управляющего сигнала, который я буду обсуждать, — это регулируемое низковольтное выходное напряжение, иногда называемое диммированием от нуля до десяти.
    Такое устройство будет реагировать на управляющий сигнал, который варьируется от 0 до 10 вольт постоянного тока, для регулирования светового потока.

    Если полученный сигнал управления составляет 10 вольт, устройство приводит к тому, что световой поток становится полностью включенным.

    Если полученный сигнал управления равен нулю вольт, устройство заставляет световой поток снижаться до минимального значения или выключаться.

    Значение управляющего сигнала 5 вольт, находящееся в средней точке диапазона управляющего сигнала, приведет к тому, что световой выход теоретически достигнет пятидесятипроцентного выходного уровня.

    Второй метод аналогового косвенного регулирования яркости — это широтно-импульсная модуляция или ШИМ.

    В PWM прямоугольная волна постоянного напряжения, повторяющаяся прямоугольная волна в качестве управляющего сигнала.

    Теперь процент времени, в течение которого напряжение включено, фактически является переменной.

    Мы не меняем частоту, мы не меняем напряжение, мы просто меняем длительность, и она включается. И это составляет от 0 до 100 процентов.

    Теперь существует стандарт, который применяется к регулирующим источникам света с широтно-импульсной модуляцией.

    Этот стандарт на самом деле противоположен тому, что вы могли ожидать. Это означает, что если бы я действительно приложил ноль процентов времени
    напряжения, то световой поток на самом деле будет сто процентов и линейно уменьшится до 0 процентов, когда мы приложим напряжение в сто процентов времени — противоположно тому, что вы ожидаете.

    Теперь, поскольку это противоположно тому, что мы ожидаем, время от времени вы обнаруживаете производителей источников света с ШИМ-управлением, которые не соответствуют требованиям и идут в большей степени, чем вы ожидаете.

    С этими источниками света, если я приложу напряжение в ноль процентов времени, то я получу нулевой световой поток.
    И я увеличиваю линейно до ста процентов или полной мощности, когда я получаю 100 процентов времени, когда я подаю напряжение.

    Третий и последний метод аналогового косвенного регулирования яркости использует в качестве управляющего сигнала форму сигнала управления фазой напряжения сети.
    Такое устройство имеет нейтральный провод, провод для переключения мощности и провод для управления диммированием.

    Итак, он известен как трехпроводная балясина — трехпроводной драйвер.

    В то время как мощность, подаваемая на источники света, переключается между ножкой переключателя и нейтралью, кроме того, между нейтралью третьего провода подается сигнал контроля лица, чтобы сигнализировать о желаемом уровне светоотдачи.

    Наконец, существует косвенное цифровое затемнение, при котором мы будем отправлять серию битов в соответствии с предустановленным протоколом для передачи команд и обновлений статуса через два последовательных порта связи.

    Двумя примерами этого являются DMX и Dali
    , хотя эти технологии упоминаются в завершение обсуждения управления затемнением, они выходят за рамки данной статьи.

    Надеюсь, теперь вы понимаете немного больше о диммировании.

    Led lights можно приглушить любыми методами, описанными в этой статье.

    Примерно так работает диммер.

    Схема переключателя диммера

    FAQ

    Снижает ли диммер напряжение?

    Он работает, изменяя форму волны напряжения, подаваемого на лампу, можно снизить интенсивность светового потока.

    Как работают старые диммерные переключатели?

    Старые диммерные переключатели имели довольно простое разрешение для регулировки уровня освещенности.

    Переменный резистор, обычный резистор — это кусок материала, который не проводит большой электрический ток. Это дает большое сопротивление движущимся электрическим зарядам. Переменный резистор состоит из большого количества резистивного вещества, неподвижного контактного плеча и подвижного контактного плеча.

    Вы изменяете общее сопротивление резистора, регулируя расстояние, которое заряд должен пройти через резистивный материал. Если контактный рычаг находится слева, заряд, проходящий через цепь, просто должен пройти через небольшой кусочек резистивного материала. Если контактный рычаг находится полностью вправо, заряд должен проходить через более резистивный материал.

    Когда заряд проходит через резистор, энергия рассеивается в виде тепла.А когда вы включаете резистор в последовательную цепь, потребление энергии резистором вызывает падение напряжения в цепи, уменьшая энергию, доступную для лампочек. А пониженное напряжение на лампочке снижает ее светоотдачу.

    Кто изобрел лампочку?

    Хотя Томасу Эдисону обычно приписывают изобретение лампочки, знаменитый американский изобретатель был не единственным, кто внес свой вклад в разработку этой революционной технологии.Многие другие известные деятели также запомнились работой с электрическими батареями, лампами и созданием первых ламп накаливания.

    Ранние исследования и разработки

    История лампочки началась задолго до того, как Эдисон запатентовал первую коммерчески успешную лампочку в 1879 году. В 1800 году итальянский изобретатель Алессандро Вольта разработал первый практический метод производства электричества — гальваническую батарею. Сделанная из чередующихся дисков из цинка и меди, перемежаемых слоями картона, пропитанного соленой водой, куча проводила электричество, когда на обоих концах был подключен медный провод.Светящийся медный провод Вольты, на самом деле предшественник современных батарей, также считается одним из самых ранних проявлений освещения лампами накаливания.

    Вскоре после того, как Вольта представил свое открытие постоянного источника электричества Королевскому обществу в Лондоне, Хэмфри Дэви, английский химик и изобретатель, создал первую в мире электрическую лампу, соединив гальванические батареи с угольными электродами. Изобретение Дэви 1802 года было известно как электрическая дуговая лампа, названная в честь яркой дуги света, излучаемой между двумя угольными стержнями.

    Хотя дуговая лампа Дэви, безусловно, была усовершенствованием автономных свай Volta, она все же не была очень практичным источником освещения. Эта примитивная лампа быстро перегорела и была слишком яркой для использования дома или на работе. Но принципы, лежащие в основе дугового света Дэви, использовались на протяжении 1800-х годов при разработке многих других электрических ламп и лампочек.

    В 1840 году британский ученый Уоррен де ла Рю разработал электрическую лампочку с эффективной конструкцией, в которой вместо меди использовалась спиральная платиновая нить накала, но высокая стоимость платины помешала лампочке получить коммерческий успех.А в 1848 году англичанин Уильям Стейт увеличил срок службы обычных дуговых ламп, разработав часовой механизм, который регулировал движение быстро разрушающихся угольных стержней ламп. Но стоимость батарей, используемых для питания ламп Стэйта, сдерживала коммерческие начинания изобретателя.

    Джозеф Свон против Томаса Эдисона

    В 1850 году английский химик Джозеф Суон решил проблему экономической эффективности предыдущих изобретателей и к 1860 году разработал лампочку, в которой вместо платиновых нитей использовались нити из карбонизированной бумаги.Свон получил патент в Великобритании в 1878 году, а в феврале 1879 года он продемонстрировал рабочую лампу на лекции в Ньюкасле, Англия, по данным Смитсоновского института. Как и в более ранних версиях лампочки, нити Свана были помещены в вакуумную трубку, чтобы свести к минимуму их воздействие кислорода и продлить срок их службы. К несчастью для Свана, вакуумные насосы его времени не были эффективными, как сейчас, и, хотя его прототип хорошо работал для демонстрации, на практике он был непрактичным.

    Эдисон понял, что проблема конструкции Свана была в нити накала. Тонкая нить накала с высоким электрическим сопротивлением сделает лампу практичной, потому что для ее свечения потребуется лишь небольшой ток. Он продемонстрировал свою лампочку в декабре 1879 года. Свон включил усовершенствование в свои лампочки и основал компанию по производству электрического освещения в Англии. Эдисон подал в суд за нарушение патентных прав, но патент Суона был серьезным заявлением, по крайней мере, в Соединенном Королевстве, и два изобретателя в конечном итоге объединили усилия и создали компанию Edison-Swan United, которая стала одним из крупнейших в мире производителей лампочек, согласно данным Музей неестественной тайны.

    Swan был не единственным конкурентом, с которым столкнулся Эдисон. В 1874 году канадские изобретатели Генри Вудворд и Мэтью Эванс подали патент на электрическую лампу с угольными стержнями разного размера, помещенными между электродами в стеклянном цилиндре, заполненном азотом. Пара безуспешно пыталась коммерциализировать свои лампы, но в конце концов продала свой патент Эдисону в 1879 году.

    За успехом лампочки Эдисона последовало основание в 1880 году компании Edison Electric Illuminating Company в Нью-Йорке.Компания была основана на финансовые взносы Дж. П. Моргана и других богатых инвесторов того времени. Компания построила первые электростанции, которые питали бы электрическую систему и недавно запатентованные лампы. Первая генерирующая станция была открыта в сентябре 1882 года на Перл-стрит в нижнем Манхэттене.

    Другие изобретатели, такие как Уильям Сойер и Албон Мэн, не отказались от этого, объединив свою компанию с компанией Эдисона и образовав General Electric, сообщает U.S. Министерство энергетики (DOE).

    Первая практичная лампа накаливания

    По данным Министерства энергетики, Эдисон преуспел и превзошел своих конкурентов в разработке практичной и недорогой лампочки. Эдисон и его команда исследователей в лаборатории Эдисона в Менло-Парке, штат Нью-Джерси, испытали более 3000 конструкций лампочек в период с 1878 по 1880 годы. В ноябре 1879 года Эдисон подал патент на электрическую лампу с углеродной нитью. В патенте перечислено несколько материалов, которые могут быть использованы для нити, включая хлопок, лен и дерево.Следующий год Эдисон потратил на поиск идеальной нити для своей новой лампы, тестируя более 6000 растений, чтобы определить, какой материал будет гореть дольше всего.

    Через несколько месяцев после выдачи патента 1879 года Эдисон и его команда обнаружили, что обугленная бамбуковая нить может гореть более 1200 часов. Бамбук использовался для изготовления нитей в лампах Эдисона, пока его не начали заменять более долговечными материалами в 1880-х и начале 1900-х годов. [Связано: Какая лампа горит дольше всего?]

    В 1882 году Льюис Ховард Латимер, один из исследователей Эдисона, запатентовал более эффективный способ производства углеродных волокон.А в 1903 году Уиллис Р. Уитни изобрел обработку этих нитей, которая позволила им ярко гореть, не затемняя внутреннюю поверхность их стеклянных колб.

    Вольфрамовые нити

    Уильям Дэвид Кулидж, американский физик из General Electric, в 1910 году усовершенствовал метод производства вольфрамовых нитей компании. Вольфрам, который имеет самую высокую температуру плавления среди всех химических элементов, был известен Эдисону как превосходный материал для ламп накаливания, но оборудование, необходимое для производства сверхтонкой вольфрамовой проволоки, не было доступно в конце 19 века.Вольфрам по-прежнему является основным материалом, который сегодня используется в нити накаливания.

    Светодиодные фонари

    Светоизлучающие диоды (светодиоды) теперь считаются будущим освещения из-за меньшего энергопотребления, меньшего ежемесячного ценника и более длительного срока службы по сравнению с традиционными лампами накаливания.

    Ник Холоньяк, американский ученый из General Electric, случайно изобрел красный светодиод, пытаясь создать лазер в начале 1960-х годов. Как и в случае с другими изобретателями, принцип, согласно которому некоторые полупроводники светятся при подаче электрического тока, был известен с начала 1900-х годов, но Холоняк был первым, кто запатентовал его для использования в качестве осветительной арматуры.

    По данным Министерства энергетики, в течение нескольких лет к смеси были добавлены желтые и зеленые светодиоды, которые использовались в нескольких приложениях, включая световые индикаторы, дисплеи калькуляторов и светофоры. Синий светодиод был создан в начале 1990-х годов Исаму Акасаки, Хироши Амано и Сюдзи Накамура, группой японских и американских ученых, за что они получили Нобелевскую премию по физике 2014 года. Синий светодиод позволил ученым создавать белые светодиодные лампы, покрывая диоды люминофором.

    Сегодня выбор освещения расширился, и люди могут выбирать различные типы лампочек, в том числе компактные люминесцентные (КЛЛ) лампы, работающие за счет нагрева газа, который производит ультрафиолетовое излучение, и светодиодные лампы.

    Несколько компаний по освещению раздвигают границы возможностей лампочек, в том числе Phillips и Stack. Phillips — одна из нескольких компаний, которые создали беспроводные лампочки, которыми можно управлять через приложение для смартфона. В Phillips Hue используется светодиодная технология, которую можно быстро включить, выключить или затемнить одним щелчком на экране смартфона, а также можно запрограммировать.Высококачественные лампочки Hue можно даже настроить на широкий диапазон цветов (всего около шестнадцати миллионов) и синхронизировать их с музыкой, фильмами и видеоиграми.

    Stack, начатый инженерами Tesla и NASA, разработал интеллектуальную лампочку с использованием светодиодной технологии с широким спектром функций. Он может автоматически определять окружающее освещение и регулировать его по мере необходимости, он выключается и включается с помощью датчика движения, когда кто-то входит в комнату, может использоваться как предупреждение о пробуждении и даже настраивает цвет в течение дня в соответствии с естественными циркадными циклами человека и узоры естественного света.Лампочки также имеют встроенную программу обучения, которая со временем адаптируется к потребностям жителей. И все эти функции можно программировать или контролировать с любого смартфона или планшета.

    Теплый пол укладка трубы: шаг укладки, правильное крепление, секреты монтажа

    шаг укладки, правильное крепление, секреты монтажа

    Автор: Алена Слепакова

    Последнее обновление: Апрель 2019

    От схемы и шага укладки труб зависит производительность водяного напольного обогрева. Потому для устройства системы недостаточно только купить комплектующие, нужно еще и рассчитать теплоотдачу, выбрать оптимальный вариант расположения колец или витков трубопровода.

    Согласитесь, никого не привлекает перспектива вложить деньги и не получить запланированный эффект. Все о проектировании напольного обогрева и схемах, согласно которым производится укладка труб теплого пола, вы узнаете из представленной нами статьи.

    Ознакомление с проверенной и систематизированной нами информацией поможет устроить идеально работающий теплый пол. Базой для предложенных нами сведений являются требования строительных нормативных справочников.

    Мы детально изложили принцип действия напольных обогревающих контуров, описали варианты устройства и технологии их реализации. Наглядно подтверждают представленные данные и облегчают восприятие процесса информативные фото и видео-руководства.

    Содержание статьи:

    Система водяной теплый пол

    Отличительной чертой теплых полов является то, что в них нет внешних обогревательных конструкций, а сама система аккумулирует и излучает полученное тепло.

    При правильном распределении тепла по поверхности настила можно сэкономить на расходе теплоносителя от 30% и больше.

    Система обогрева напольного покрытия может быть представлена одной из разновидностей: водяная, электрическая, пленочная, стержневая или электроводяная. Последняя считается новшеством, однако за счет обширного ряда преимуществ, уже успела завоевать немало поклонников

    Для рационального использования системы обогрева полов рассмотрим дополнительные способы, помогающие экономить:

    1. Длина жидкостного контура не превышает 70 м. При выборе оптимального шага для укладки труб, транспортировка теплоносителя производится практически без потерь.
    2.  Смешивание горячего и холодного потоков. Применение воды из обратки дает возможность меньше тратить энергию котла.
    3. Составление детальной схемы размещения контура с точным расчетом шага. Предварительное распределение позиций мебели позволит сэкономить на расходных материалах, а соответственно, и на самом контуре.
    4.  При максимальном нагреве системы сбавить температуру на 20 °C. Такое действие поможет экономить 13% теплоносителя.

    Для того чтобы получить наилучший результат, необходимо четко придерживаться технологии монтажа. Механизм обогрева такой системы состоит из нескольких слоев, каждому из них определена своя функция.

    Обустройство системы обогрева с помощью теплых полов производится поэтапно. Работа над каждым из них займет определенное время, например, после заливки к последующим работам можно приступать только через 2-4 недели

    Качественный обогрев помещения при помощи укладки жидкостного теплого пола организуется в несколько этапов:

    1. Гидроизоляция. Этот слой исключает появление продуктов, образующихся в результате конденсации. Для подложки может быть применена даже полиэтиленовая пленка.
    2. Термоизоляция. Основная задача – устранить утечку тепла в нижнюю часть. В большинстве случаев применяется утеплитель листового вида. Толщина должна подбираться исходя из условий помещения – есть ли в доме подвал или цокольный этаж. Чем холоднее климатические условия, тем толще теплоизоляция.
    3. Фольга или теплоотражающий элемент. Фольгированная пленка, способствующая максимальному перенаправлению потока тепла наверх. Укладка этого материала позволяет экономить до 5% на расходе теплоносителя.
    4. Монтаж труб. Основное устройство всего механизма. По трубам происходит движение нагретой жидкости. Если при укладке теплого пола выбрать правильный шаг между витками труб – это даст возможность эффективного отопления с наименьшими затратами теплоресурсов.
    5. Стяжка. При условии, что все предшествующие слои были уложены на ровную поверхность, толщина стяжки будет минимальной — 3,5 см. Часто используется заливка из обычной цементно-песчаной смеси, толщиной в 50 мм. Проводимость тепла такого материала составляет 0,4 Вт/(м*К).
    6. Напольное покрытие. Жидкостный пол позволяет укладку любого материала. Тем не менее наилучшими характеристиками, а

    Водяной теплый пол своими руками. Подробная инструкция

    Содержание

    1. Расчет количества материалов для водяного пола
       1.1. Утеплитель
       1.2. Арматурная сетка
       1.3. Дюбель-гриб
       1.4. Труба
       1.5. Крепежные элементы для трубы
       1.6. Коллектор
       1.7. Фитинги к коллектору
       1.8. Циркуляционный насос
       1.9. Смесительный узел
       1.10. Демпферная лента
    2. Монтаж водяного теплого пола собственноручно
       2.1. Очистка основания
          2.1.1. Бетонный пол
          2.1.2. Деревянный пол
       2.2. Утепление основания
          2. 2.1. Бетонное
          2.2.2. Деревянное
       2.3. Монтаж демпферной ленты
          2.3.1. Бетонная или кирпичная стена
          2.3.2. Деревянная, гипсокартонная, стена со штукатуркой
       2.4. Арматурная сетка
       2.5. Крепления для трубы
       2.6. Укладка трубы
       2.7. Монтаж коллектора
          2.7.1. Сборка коллектора
          2.7.2. Обвязка коллектора
          2.7.3. Опрессовка системы

    В данной статье мы расскажем Вам как сделать водяной теплый пол своими руками во всех подробностях от начала и до конца.

    Первая часть статьи будет содержать инструкцию о том, как рассчитать все материалы, а вторая о том, как смонтировать водяной теплый пол собственноручно.

    Помните, что самое главное в расчете комплектующих для водяного теплого пола это подобрать совместимые трубу, коллектор и коллекторные фитинги. Остальные комплектующие выбираются на ваше усмотрение.

    1. Расчет количества материалов для водяного пола

    Прежде чем приступить к монтажу, необходимо закупить нужное количество материалов для водяного пола. Каждый материал мы разберем и опишем отдельно, напишем какое количество его будет необходимо. Список материалов:

    Теперь более детально о каждом из материалов.

    1.1. Утеплитель

    Если у Вас уже достаточно утепленное основание, то в лишнем утеплителе нет нужды. Достаточным утеплением считается для:

    Помещение Утеплитель
    1-й этаж частного дома 3-5 см экструдированного пенополистирола (Пеноплэкс, маты)
    2-й и следующие этажи частного дома 2-3 см экструдированного пенополистирола (Пеноплэкс, маты)
    квартира многоэтажного дома 1 см фольгированного вспененного полиэтилена (Пенофол) или 2 см экструдированного пенополистирола (Пеноплэкс, маты)
    Таблица расчета толщины утеплителя согласно типу помещения

    В случае если перекрытие деревянное или уложено плитами OSB/USB, основание уже достаточно утеплено и нет нужды его утеплять дополнительно!

    Количество утеплителя равно отапливаемой площади. В случае если теплый пол будет не по всей площади помещения – на оставшуюся площадь, также, рекомендуем закупить утеплитель, чтобы сэкономить на стяжке.

    1.2. Арматурная сетка

    Арматурная сетка как раз относится к необязательному элементу. Ее, конечно, рекомендуют в большинстве интернет-статей, в тех статьях, которые пишутся людьми, которые не имеют собственного опыта монтажа цементно-песчаной стяжки. Если толщина вашей стяжки более 3 см – арматурная сетка не нужна!

    Арматурная сетка

    Если Вы решили утеплить бетонное перекрытие только вспененным полиэтиленом (Пенофол) то арматурная сетка будет необходима для крепления к ней трубы водяного контура теплого пола, иначе процесс монтажа трубы будет значительно усложнен.

    В случае с неровным полом (в местах где стяжка будет наименьшей) или общей тонкой стяжкой (менее 3 см) кладется арматурная сетка с диаметром арматуры 3-5 мм и ячеей от 50х50 мм до 200х200 мм.

    1.3. Дюбель-гриб Дюбель-гриб

    Длинна дюбель-гриба рассчитывается исходя из толщины утеплителя:

    Толщина утеплителя Дюбель-гриб, мм Кол-во в 1 кв.м
    менее 3 см 10х60 7
    3-5 см 10х80 7
    5-7 см 10х90 — 10х100 7
    8 см 10х100 — 10х110 7
    8-10 см 10х120 7
    Таблица расчета размеров и количества дюбель-грибов

    Важно понимать, что ножка дюбель-гриба должна заходить не менее чем на 2 см в утепляемое основание пола, поэтому длинна ножки дюбель-гвоздя должна быть равна не менее толщине утеплителя + 2 см!

    Количество дюбель-грибов рассчитывается по 7 шт на 1 кв. м, т.е. если у вас площадь утепляемого помещения 50 кв.м, Вам понадобится 50*7=350 шт.

    1.4. Труба

    Важнейший элемент конструкции – труба водяного контура. Сейчас на рынке предлагается широкий спектр труб для теплого пола.

    Самые эффективные и надежные трубы для водяного теплого пола — это трубы диаметром 14-20 мм из «сшитого» полиэтилена или из нержавеющей гофрированной стали.

    Список труб, наиболее подходящих для теплого пола:

    Наименование трубы Диаметр, мм Толщина стенки, мм Макс. рабочая тем-ра, С Анти-диффузион-ный слой Класс эксплуа- тации по ГОСТ 32415-2013
    Rehau — Rautherm S 14 1,5 90 да 5
    Rehau — Rautherm S 17 2,0 90 да 5
    Rehau — Rautherm S 20 2,0 90 да 5
    Rehau — Rautitan stabil 16,2 2,6 90 да 5
    Rehau — Rautitan stabil 20 2,9 90 да 5
    Rehau — Rautitan flex 16 2,2 90 да 5
    Rehau — Rautitan flex 20 2,8 90 да 5
    Rehau — Rautitan pink 16 2,2 90 да 5
    Rehau — Rautitan pink 20 2,8 90 да 5
    Valtec — VR1620. 1 16 2,0 80 нет 1, 2, 4, ХВ
    Valtec — VR1620.1 20 2,0 80 нет 1, 2, 4, ХВ
    Valtec — VP1620.3 16 2,0 90 да 1, 2, 4, 5, ХВ
    Valtec — VP1620. 3 20 2,0 90 да 1, 2, 4, 5, ХВ
    Uponor — Radi Pipe 16 2,2 90 да 4, 5
    Uponor — Radi Pipe 20 2,8 90 да 4, 5
    Uponor — Comfort Pipe Plus 16 2,0 90 да 4, 5
    Uponor — Comfort Pipe Plus 17 2,0 90 да 4, 5
    Uponor — Comfort Pipe Plus 20 2,0 90 да 4, 5
    Uponor — Combi Pipe RTM 16 2,0 90 да 1, 2, 4, 5, ХВ
    Uponor — Combi Pipe RTM 20 2,0 90 да 1, 2, 4, 5, ХВ
    Sanext PEX 16 2,0 90 да 5
    Sanext PEX 20 2,0 90 да 5
    Kermi — MKV xnet 16 2,0 90 нет -
    Kermi — MKV xnet 20 2,0 90 нет -
    Thermotech — ThermoSystem 16 2,0 70 да 2, 5
    Thermotech — ThermoSystem 17 2,0 70 да 2, 5

    Технология укладки теплого пола своими руками: мастер-класс!🔨

    Для создания теплой и комфортной атмосферы в доме используются не только традиционные системы отопления, но и другие методы, среди которых – теплый пол. Что это за система и как правильная технология укладки теплого пола поможет повысить комфорт проживания в домах и квартирах? Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.

    Теплый пол своими руками

    Содержание статьи

    Что такое теплый пол

    Это специальная система, предназначенная для поддержание температуры пола в необходимых диапазонах. Теплый пол позволяет поддерживать оптимальную температуру в доме или квартире независимо от времени года. Чаще всего применяются водяные и электрические системы подогрева. Конструкция водяного пола состоит из трубопровода, по которым течет вода, и специального устройства, нагревающего жидкость и распространяющего ее по всей системе. Трубки монтируются в бетонную стяжку.

    Теплый водяной пол

    Электрические системы состоят из регуляторов и специальных нагревательных элементов (матов). При монтаже системы эти маты укладываются под напольным покрытием. Как вариант, поверх матов можно уложить керамическую плитку или залить самовыравнивающейся смесью. Готовая конструкция обладает высокой прочностью и безопасностью. К тому же правильно смонтированный теплый пол прослужит не один десяток лет.

    Устройство теплого пола

    Несколько слов об экономии

    Если рассматривать теплые полы с экономической стороны, то их выгода проявляется лишь в некоторых случаях. В первую очередь, при монтаже электрической системы нагревательные маты необходимо выбирать в соответствиями с размерами поверхности пола, которая будет нагреваться. Использование слишком больших матов приведет к перерасходу электроэнергии. При условии, что электрическая система будет оснащена регулятором температуры, можно с уверенностью сказать, что стоимость центрального отопления будет равна стоимости отопления теплыми полами. Но дом при этом должен быть хорошо изолирован и оборудован качественными пластиковыми окнами.

    Насколько выгоден теплый электрический пол

    Обратите внимание! Эксплуатация водяных теплых полов обходится владельцам намного дешевле, чем электрическая система, поэтому их часто используют в качестве основного источника тепла в доме.

    Водяные теплые полы или электрические

    Преимущества и недостатки

    Плюсы

    • равномерное распределение тепла по площади помещения;
    • система не создает никаких проблем людям, страдающих от астмы или аллергии;
    • вырабатываемая энергия является абсолютно безопасной;
    • простой монтаж и эксплуатация теплого пола;
    • установленная система не занимает полезное пространство в доме;
    • конвекционные потоки при использовании системы подогрева пола отсутствуют.

    Минусы

    • высокая стоимость электроэнергии при сравнении с другими видами топлива;
    • наличие терморегулятором и умелое их использование является обязательным условием при эксплуатации теплого пола;
    • при возникновении какой-либо неисправности необходимо демонтировать напольное покрытие;
    • система не используется в больших производственных помещениях (их отопление не выгодное с экономической точки зрения).

    Минусов у теплого пола мало, поэтому данная система и пользуется большой популярностью и современный строительный рынок предлагает несколько видов таких систем.

    Что влияет на энергопотребление теплого пола

    Особенности теплообмена в комнате

    Как выглядит водяной теплый пол

    Классификация теплых полов

    Благодаря желанию людей улучшить качество жизни появились новые системы подогрева пола. Речь идет о таких видах, как инфракрасный пол, термоматы, кабельная и водяная системы. Рассмотрим каждую из разновидностей отдельно.

    Классификация теплых полов

    Инфракрасный

    Под термином «инфракрасный теплый пол» подразумевается система, основой которой является тонкая нагревательная пленка. При подключении системы к питанию углеродная пленка излучает инфракрасные лучи, нагревающие не воздух в помещении, а предметы. Система успешно используется в качестве дополнительного или основного вида отопления дома. К преимуществам данной разновидности относится универсальность системы, ведь ее можно монтировать под любое напольное покрытие.

    Инфракрасный теплый пол

    Читайте также: Подключение теплого пола

    Термоматы

    Это современный метод подогрева пола, при котором на основание укладываются специальные маты, питающиеся от электричества. При монтаже термоматов уровень пола в доме остается практически неизменным. Функцию нагревательного элемента в термоматах выполняет карбон (углеродный порошок).

    Термоматы или тонкокабельный пол

    Кабельный

    Классическая система подогрева пола, состоящая из нагревательных секций. Изначально в домах монтировались одножильные электрические полы, но со временем система модернизировалась. Теперь кабельная система представляет собой двужильный теплы пол или специальный экран, выполненных из фольги. Монтаж и эксплуатация системы очень просты, из-за чего кабельный пол пользуется высоким спросом на рынке.

    Кабельный теплый пол

    Водяной

    Одна из самых распространенных разновидностей теплого

    Укладка труб теплого пола: варианты

    Содержание:

    1. Преимущества использования пола с обогревом
    2. Как выбрать трубы для водяного пола
    3. Расчет количества труб
    4. Порядок монтажа теплопроводящих контуров

    Отопление при помощи системы водяного теплого пола является одним из вариантов теплоснабжения частных домовладений. В квартирах, расположенных в многоэтажных зданиях, прокладка труб отопления в полу связана с многочисленными проблемами, поэтому такой вид обогрева помещений в них используется крайне редко. 

    Преимущества использования пола с обогревом


    Обеспечение необходимого температурного режима в жилых и подсобных помещениях при помощи конструкции теплого пола обладает целым рядом преимуществ по сравнению с традиционными радиаторами отопления. Теплоноситель, которым является вода, подогретый примерно до 30-40 градусов, двигаясь по расположенному на полу трубопроводу, равномерно снабжает теплом комнаты, а при необходимости и подсобки. Когда для теплоснабжения задействуют радиаторы, потоки горячего воздуха от них поднимаются вверх к потолку вдоль стен и там остывают, в результате чего энергоресурсы используются неэффективно. 

    Чаще всего укладка труб теплого пола делается под напольное покрытие, выполненное из керамической плитки, обладающей великолепной теплопроводностью. Особенно это касается таких помещений как санузел, ванная, кухня, столовая, прихожая, коридор и крытая лоджия.

    Что касается ламината и ковролина, то эти материалы имеют незначительную теплопроводность. Их использование снижает эффективность отопления при помощи водяного подогрева жидкого теплоносителя. Специалисты рекомендуют применять для ламината и ковролина пленочные инфракрасные теплые полы. Безвредное для человека излучение не нагревает данные напольные покрытия, а проникая через них, обогревает стены, потолок и предметы, находящиеся в помещении. 

    Устанавливать электрический кабель для обогрева, особенно в комнатах, где часто находятся дети, крайне нежелательно, поскольку электромагнитное излучение, возникающее при работе такой системы теплоснабжения, оказывает негативное воздействие на их здоровье (прочитайте также: «Расчет теплого пола электрического: основные параметры»). 

    Как выбрать трубы для водяного пола

     
    Выбрать, какой трубой делать теплый пол, несложно, поскольку можно использовать:
    • медные трубки;
    • металлопластиковые изделия;
    • полипропиленовые трубы;
    • продукцию из сшитого полиэтилена. 

    Оптимальным считается выбор трубы для теплого пола из меди, так как этот металл имеет высочайшую степень проводимости тепла. Изделия из него отличаются долговечностью, но у них высокая стоимость, малодоступная для многих потребителей. 

    Кроме этого монтаж трубопровода требует использования профессионального оборудования, что приводит к значительным финансовым расходам. 

    Укладка труб теплого пола из металлопластика обойдется значительно дешевле, чем из меди. У них первый внутренний слой представляет собой полиэтиленовую трубку, затем следует клеящий состав, благодаря которому крепится алюминиевая труба, необходимая для обеспечения жесткости и теплопроводности системы. Последним из слоев является трубка из полиэтилена, защищающая трубопровод от возможных механических повреждений.  Читайте также: «Какие лучше трубы для теплого пола выбрать – различия и особенности».

    Когда выполняется раскладка труб теплого пола, сделанных из полипропилена, тогда установка конструкции обойдется еще дешевле. Но поскольку эти изделия обладают плохой эластичностью, их применяют крайне редко.  Читайте также: «Правильная раскладка теплого пола – водяного и электрического».

    Неплохим выбором являются трубы для теплого пола, произведенные из сшитого полиэтилена, так как им присуща прочность, долговечность, они неплохо проводят тепло и доступны по цене для многих владельцев недвижимости. 

    Диаметр трубы для теплого пола находится в пределах 16 — 20 миллиметров.

    Расчет количества труб


    После того, как сделан выбор, нужно рассчитать расход трубы на теплый пол. Для этого потребуется миллиметровая бумага. На листе с помощью линейки и карандаша следует начертить план помещения, придерживаясь масштаба.

    Как видно на фото, существует два способа укладки труб контуров обогрева:

    • спираль;
    • змейка. 

    Схема монтажа, называемая спиралью, обеспечивает равномерный прогрев напольного покрытия, поскольку соединение труб теплого пола выполняется таким образом, что горячие трубки и уже остывающие чередуются.

    Второй способ используется гораздо реже, так как у него имеется существенный недостаток – пол прогревается неравномерно. Теплоноситель теряет температуру постепенно в направлении от дальней точки к месту врезки. Подобную схему монтажа системы обогрева применяют, когда, например, около ванной требуется сделать пол более теплым, чем у входной двери. 

    Выбранный вариант укладки водяного теплого пола наносят на подготовленный миллиметровый лист. По мнению специалистов, расстояние между трубами теплого пола не может превышать 35 сантиметров. Как показала практика, трубка, имеющая 16-миллиметровый внутренний диаметр, в состоянии прогреть 15-сантиметровую полосу с обеих сторон. По этой причине шаг укладки труб теплого пола меньше 15 сантиметров считается неприемлемым. При этом трубопровод для водяного пола нельзя монтировать ближе, чем 20 сантиметров от стен помещения.

    На схеме следует отметить место нахождения смесительного коллектора. Чтобы сделать расчет трубы на теплый пол, необходимо измерить ее длину линейкой на чертеже, умножив на масштаб, ведь трубка нагревательного контура начинается и заканчивается в специально оборудованном коллекторном шкафу. К вычисленному результату прибавляют 10%, которые требуются на подрезку и закругления. Читайте также: «Как рассчитать метраж трубы для теплого пола».

    Укладка теплого пола, подробное видео:


    Порядок монтажа теплопроводящих контуров

     
    1. Укладка трубопровода для обогрева пола начинается с удаления старого напольного покрытия. Если на стяжке имеются трещины, их устраняют при помощи цементно-песчаного раствора. Далее с использованием саморезов закрепляют демпферную ленту из вспененного полиэтилена 8-миллиметровой толщины, чтобы компенсировать температурные расширения стяжки в процессе нагревания системы (детальнее: «Укладка теплого пола в стяжку: основные правила»).
    2. Затем на старую поверхность помещают полипропиленовую подложку, имеющую с одной стороны слой фольги, который должен располагаться сверху. Для скрепления полотен между собой используют скотч. На подложку укладывают специальную арматурную сетку в виде ячеек со стороной 10 сантиметров, ее скрепляют вязальной проволокой.
    3. Трубопровод помещают на сетку. Чтобы обеспечить крепление для труб теплого пола к ней, пользуются пластиковыми хомутами (прочитайте: «Какое крепление труб теплого пола лучше – способы крепления, преимущества и недостатки методов»). Их применяют с интервалом 30-50 сантиметров. При этом шаг укладки труб должен составлять 15-30 сантиметров. Вместо арматурной сетки можно использовать маты из пенополистирола с бобышками для крепления трубопровода.
    4. В месте, где трубки выходят из стяжки, надевают металлические кожухи, предназначенные для защиты их от истирания.
    5. После подключения уложенных труб к коллектору и источнику теплоносителя выполняют проверку отопительной системы. Когда опрессовка завершена, монтируют маяки и поверх труб делают песчано-цементную стяжку толщиной не менее 30 и не более 70 миллиметров.

    Схемы укладки труб теплого пола

    Вступление

    Наверняка вы знаете, что водяной теплый пол это система обогрева пола, теплоносителем (чаще водой), двигающимся по трубам, уложенным в пол. Для понимания дальнейшего изложения, напомню, что элементами водного теплого пола являются: коллектор теплого пола; трубы, уложенные по замкнутому контуру; конструкция пола.

    Особенность укладки труб теплого пола

    Принцип работы теплого пола ничем не отличается от радиаторного отопления. От источника тепла, нагретая вода,  циркулирует по системе, отдавая тепло в помещение. Передача тепла от труб осуществляется через слой стяжки или отражается от конструкции пола.

    Ключевое словом в принципе работы теплого пола, важное для дальнейшего рассказа, является слово – циркулирует, то есть движется по условно замкнутой траектории, в нашем случае движется по условно замкнутому контуру.

    Контур теплого пола это труба, проложенная в строительной конструкции пола или стены, по траектории, начинающейся от коллектора и заканчивающейся в нём же.

    Длина контура

    Вода не электричество, для циркуляции она должна втекать и вытекать. В контур теплого пола, вода втекает нагретой. Обычно, до температуры 50-55˚C. Совершая движение по контуру, вода, естественно остывает, отдавая тепло, и вытекает из контура уже охлаждённой. В коллекторе вода смешивается с горячей водой, тем самым опять подогревается и поступает в контур температурой 50-55˚C.

    Чтобы теплый пол не охлаждал сам себя, максимально допустимой длиной контура теплого пола, считается:

    • Для труб 20 мм —  макс. длина 120 метров;
    • Для труб 16 мм — макс. длина 100 метров.

    Оптимальная длина контура теплого пола, рекомендована до 90 и 70 метров соответственно.

    Фиксируем первый параметр важный для схемы укладки труб теплого пола: длина каждого контура теплого пола должна быть не более 100 (120) метров, оптимально не более 70 (90) метров для труб 16 (20) мм.

    Напомню, что в доме может сколько угодно контуров теплого пола, а также возможно установить несколько коллекторов. Для примера проект теплого пола.

    Схемы укладки труб теплого пола

    Замкнутость контура теплого пола не единственная его особенность. В теории, проложить замкнутый контур из труб можно по хаотической траектории. На практике, трубу контура нужно проложить так, чтобы она не только возвращалась туда откуда началась, но и не пересекалась по трасе. Кстати, это же условие не пересечения. Относится и к разным контурам теплого пола.

    Вы сами можете попробовать нарисовать линию с двумя перечисленными условиями, не пересекаться и заканчиваться, там, где началась. Получатся у вас схемы укладки труб теплого пола, называемые «улитка», «змейка 1», «змейка 2». Все остальные схемы будут производными от этих простейших схем.

    Чем отличаются схемы укладки

    Обратим внимание на отличия этих схем.  Схемы «улитка» и «змейка 2», нарисованы так, что теплая и холодная половики контура смешиваются, образуя чередование веток  тепло-холод-тепло-холод. Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пола, не создавая отдельных холодных и теплых зон.

    Схема «змейка 1», создает отдельную, теплую зону и отдельную холодную зону. Эта схема используется в комнатах имеющих наружные стены с окнами, для большего прогрева именно зон примыкания к наружным стенам.

    Обращу ваше внимание, что используемы понятия холодная и теплая зоны весьма условны. Температура теплоносителя в «холодной» зоне выше 30˚C.

    Расстояние между трубами

    Составляя схемы укладки труб теплого пола, кроме длины и рисунка контура, встает вопрос шага водяного теплого пола или расстояния между ветками (нитками) этих хитрых схем. Очевидно, что они тоже должны быть определены.

    И здесь самое интересное. Шаг водяного теплого пола зависит от расчетной тепловой нагрузке, которая в свою очередь рассчитывается от тепловых потерь дома, диаметра выбранных труб, длины контра и температуры теплоносителя на входе.

    Эти расчеты я покажу в другой статье, здесь выводы.  Шаг водяного теплого пола принимается равным:

    • 300 мм для тепловой нагрузки 50 Вт/кв. метр;
    • 150 мм для тепловой нагрузки 80 Вт/кв. метр;
    • 200/250 мм, для помещений с высокими потолками или большими площадями.

    Для зон примыкания к наружным стенам шаг теплого пола может снижаться.

    Фиксируем второй параметр для схемы укладки труб теплого пола – шаг теплого пола 150 мм для тепловой нагрузки 80-90 Вт/кв. метр.

    Выводы

    • Схемы укладки труб теплого пола составляются по рисунку змейка или зигзаг, с возможной комбинацией этих рисунков;
    • Оптимальная длина контура теплого пола 70-90 метров для труб 16-20 мм;
    • Оптимальный шаг теплого пола дома – 150 мм.

    Еще статьи

     

     

    Укладка труб в теплом полу

    Здесь вы узнаете:

    Укладка труб в теплом полу может производиться разными методами — змейкой, улиткой и смешанными типами. Сами трубы укладываются либо на армирующую сетку, либо на утеплитель, либо на профильные маты с бобышками.

    Плюсы теплого водяного пола

    Хорошо смонтированная отопительная система способна привнести в жилище комфорт, создав благоприятные для жизни условия и идеальное температурное поле. К достоинствам теплых полов относят:

    • доступность – подбор материалов и способ монтажа могут быть осуществлены в любой ценовой категории;
    • комфорт – монтаж отопительной напольной системы помогает создать правильную циркуляцию теплых потоков;
    • безопасность – покрытие абсолютно безопасно в эксплуатации;
    • гигиеничность – в отличие от стандартных систем отопления, от теплых полов вместе с нагретым воздухом вверх не поднимается большое количество частичек пыли и грязи;
    • экономичность – двойная экономия при использовании теплых полов заключается в безотходном монтаже материалов и сохранении ресурсов при равномерном обогревании пространства;
    • прочность – при правильно произведенных укладочных работах водяные полы представляют собой прочную и долговечную систему с продолжительным сроком эксплуатации;
    • саморегуляцию – прогрев воздух до определенной температуры, теплый пол продолжает поддерживать заданный режим без вмешательства со стороны пользователя.

    Теплый водяной пол

    Как показывает практика, утеплить полы, смонтировав водяную систему, можно в любом жилом помещении, где теплопотери не превышают 69-80 Вт/м². Для строений с показателем от 80 до 102 Вт/м² установка водяного пола сопровождается укладкой верхнего бетонного покрытия.

    Данные для расчета длины трубопровода

    Для того, чтобы рассчитать длину трубопроводов для определенного пространства помещения понадобятся следующие данные: диаметр теплоносителя, шаг укладки трубы теплого пола, обогреваемая поверхность.

    Длина трубы для контура

    Длина теплоносителя напрямую зависит от внешнего диаметра трубы. Поэтому, если на начальном этапе упустить этот момент расчета, появятся затруднения с циркуляцией воды, что в свою очередь приведет к некачественному обогреву пола. Рассмотреть допускаемые нормы сечения трубы теплого пола и его длинны можно по следующей схеме.

    Внешний диаметр трубыМаксимальная величина трубы
    1,6 – 1,7 см.100 – 102 м.
    1,8 – 1,9 см.120 – 122м.
    2 см.120 – 125 м.

    Но так, как контур должен быть выполнен из цельного материала, на количество контуров для обогревающей площади, будет влиять шаг укладки водяного теплого пола.

    Шаг укладки теплого пола

    От шага укладки будет зависеть не только длина трубопровода, но и мощность теплоотдачи. Поэтому при правильно произведенном монтаже теплоносителей можно будет сэкономить на потребляемой энергии теплых полов.

    Рекомендуемый шаг укладки труб теплого пола считается 20 см. Этот показатель обуславливается тем, что при его применении происходит равномерный обогрев пола, а также упрощаются монтажные работы. Помимо этого показателя также допускаются следующие нормы: 10 см. 15 см. 25 см. и 30 см.

    Приведем наглядный пример, расход трубопровода при оптимальном шаге теплого пола.

    Шаг, см.Расход рабочего материала на 1 кв.м., м.
    10 — 1210 – 10,5
    15 — 186,7 – 7,2
    20 — 225 – 6,1
    25 — 274 – 4,8
    30 — 353,4 – 3,9

    При более плотной укладке повороты изделия будут петлеобразные, что затруднит циркуляцию теплоносителя. А при большем шаге монтажа прогрев помещения будет не равномерным.

    Схемы укладки водяного контура

    Схематически укладка труб для обустройства жидкостного контура может быть выполнена одним из следующих способов:

    • змеевик;
    • двойной змеевик;
    • улитка.

    Змеевик. Метод укладки такого контура является наиболее простым и выполняется петлями. Этот вариант будет оптимальным для комнаты, разделенной на различные по назначению зоны, для которых будет удобно применять разные температурные режимы.

    Монтаж первой петли осуществляется по периметру комнаты, затем одинарную змейку пускают внутри. Таким образом, в одной половине комнаты будет циркулировать максимально прогретый теплоноситель, в другой – остывший, соответственно и температура будет разной.

    Витки змеевика можно располагать равномерно, однако сгибы водяных контуров в таком случае будут иметь сильные заломы.


    Змеевидный метод размещения труб идеально подходит для помещений, имеющих незначительные теплопотери. Их применяют не только для квартир и частных домов, но и для объектов промышленности, где есть необходимость отапливать круглый год

    Двойной змеевик. В этом случае подающие и обратные контуры расположены друг возле друга по всей комнате.

    Угловой змеевик. Он используется исключительно для угловых комнат, где две внешние стены.

    К достоинствам змеевидной формы относятся несложная планировка и монтаж. К недостаткам: перепады температурных режимов в одном помещении, изгибы труб довольно резкие, поэтому нельзя применять малый шаг – это может вызвать излом трубы.


    При укладке контура в краевых зонах помещения (области пола, где расположены внешние стены, окна, двери), шаг должен быть меньшим в сравнении с остальными витками – 100-150 мм

    Улитка. Применяя такую схему расположения, подающие и обратные трубы монтируют по всей комнате. Они размещаются параллельно друг другу и устанавливаются, начиная от периметра стен и двигаясь в центр комнаты.

    Подающая линия в середине помещения заканчивается петлей. Далее параллельно ей производится установка обратной линии, что прокладывается от центра комнаты и по ее периметру, двигаясь к коллектору.

    Наличие в помещении внешней стены может обуславливать двойную укладку труб вдоль нее.


    Вследствие чередования двух магистралей при укладке методом улитки, колебание температурного режима в подающей и обратной линии может составлять до 10 °C

    К достоинствам этого способа относятся: равномерный прогрев комнаты, из-за плавных сгибов система обладает небольшим гидравлическим сопротивлением, а экономия расходного материала может достигать 15% в сравнении со змеевидным методом. Однако минусы также присутствуют – сложное проектирование и монтаж.

    Способы укладки труб теплого водяного пола

    Способ укладки зависит от того какое основание имеет поверхность под укладку трубы, будь-то армирующая сетка или её отсутствии, применение профильных матов или это деревянный пол.

    На армирующую сетку

    И так монтаж начинают от коллектора, если он имеется, то сразу крепим трубу к нему, если его пока нет, то оставляем небольшой запас трубы в районе места крепления коллектора.

    Труба крепится к сетке с помощью пластиковых хомутов. Их нужно закупить оптом, ведь их понадобится очень много, если пол делается по всему дому. В среднем на 1 метр трубы нужно 2 хомута.

    Работу лучше проводить как минимум вдвоем.

    Размотка бухты трубы осуществляется только при помощи специального приспособления:

    Либо просто прокручивая его по полу, как будто бы это было колесо. Просто вытягивать трубу из бухты в то время, когда она лежит на полу нельзя, так как труба будет перекручиваться и у вас ничего не получится.

    Первый хомут закрепляется в месте первичного соприкосновения трубы и сетки, далее труба выводится на нужный курс, как правило, это край стены и крепится второй хомут.

    Внимание! Расстояние от стены до крайнего контура трубы не должно быть меньше 10 см. Это нужно, что бы обезопасить трубу от возможных повреждений, во время проведения отделочных работ вблизи стены (например прикручивая определенные виды плинтуса).

    Так же не стоит прокладывать трубу в местах где будут стоять стационарные предметы, вроде унитаза и мебели. Но опять же мебели, которая планируется стоять у стены не граничащей с улицей. Если мебель планируете поставить у внешней стены, то в этом месте лучше уложить трубу.

    Дальше труба раскатывается до угла контура, при этом для начала можно закрепить хомут посередине этой длины и в конце, потом сделать изгиб трубы и прикрепить ещё один хомут, то есть основное внимание сначала уделяем поворотам, разворотам, изгибам. Так как именно в этих местах её тяжелее всего уложить. Далее повторяем то же самое: крепим в середине и опять же на повороте. Так проходим весь контур и возвращаемся к коллектору.

    После чего необходимо дополнительно закрепить хомутами трубу через каждые 70–100 см. В итоге в конце у вас должен получится «лес» из пластиковых хомутов:

    Если система тёплого пола спроектирована таким образом, что предусматривает прохождение труб через стены, в этом случае через стену сначала нужно вставить металлическую трубу, а потом уже трубу тёплого пола, желательно в этом месте её заключить в гофру. Труба может быть либо круглая, либо профильная квадратная:

    Это делается из-за того что со временем стена имеет свойство просаживаться на некоторое расстояние, что может повлечь за собой передавливание трубы в этом месте. Вставка в виде металлической трубы предотвращает этому «свершиться».

    Для того что бы провести трубу через стену нужно, что бы бухта находилась в помещении, где планируется основной контур трубы, то есть через стену от коллектора. Подать начало трубы через стену, закрепить в коллектор, потом произвести раскатку основного контура в помещении и прислонить трубу в место выхода в стене обратно к коллектору, отметить это место маркером, потом пойти померить длину участка трубы, которое понадобилось от коллектора до места входа в стену, запоминаем этот размер или записываем, потом идем обратно к бухте и от отметки отмеряем длину на метр больше, записанного результата (а лучше полтора) и отрезаем в этом месте. Получившийся конец продеваем через стену, и подводим к коллектору. Лишнее обрезаем и вставляем в коллектор.

    Что бы не тратить трубу на лишние обрезания, существует ещё один способ, как провести трубу через стену. Но придется немного попотеть. Для этого бухту размещаем там же, где находится и коллектор, продеваем конец через стену в комнату где планируются раскатка петель тёплого пола, сразу же возвращаем конец обратно через стену к коллектору, крепим его. Потом опять начинаем раскручивать бухту и подавать трубу в ту основную комнату, где будет происходить монтаж петель контура. Как только в комнате завершили укладку трубы, переходим в помещение, где находится бухта и подводим трубу к коллектору. Сложность этого способа заключается в том, что всю длину контура (а это 100, 120 метров) нужно просунуть через стену, но зато не придется отрезать лишние куски от трубы.

    Сгибать трубу, как уже говорилось, нужно аккуратно, что бы не допустить случайного передавливания. Для сгибания металлопластиковых труб в продаже имеется специальная пружина для сгибания.

    Она надевается на трубу до того как крепить её к коллектору, потом продвигается до места сгиба и собственно производится сам изгиб. И так по всей длине, изгиб за изгибом. После чего снимается с трубы перед коллектором, когда уже крепится конец контура трубы.

    В процессе работы постоянно смотрите куда наступаете, старайтесь вообще не наступать на трубы, особенно если она металлопластиковая. В крайнем случае ступайте на трубу передней частью стопы, а основной упор делайте на пятки. Укладка трубы из сшитого полиэтилена немного посложнее, так как она не особо держит форму после сгибания, как металлопластиковая. Поэтому при её укладке особое внимание уделяется именно местам поворота и разворота.

    Обратите внимание если вы продеваете трубу сквозь стену и хотите пользоваться пружиной для сгиба, нужно чтобы диаметр отверстия в стене позволял пружине проходить через неё, иначе получится такая ситуация, когда контур тёплого пола практически полностью смонтировать, а пружину дальше не удастся продеть. Придется либо «хоронить» её тут же в стяжке пола, либо если жалко, производить демонтаж контура,что вряд ли кому захочется, да и не желательно это делать.

    Что бы не допустить перегрева будущего пола в местах скопления труб (как правило это возле коллектора), нужно трубы заключать в специальную гофру:

    В гофру участки трубы заключают и в местах прохождения через деформационные швы.

    Гофра в районе деформационного шва

    На утеплитель без сетки

    При отсутствии армирующая сетки возникает вопрос, как и к чему крепить трубу. В продаже имеются различные варианты для выполнения этой задачи. Это специальные монтажные планки,

    металлические ленты,

    пластиковые якорные скобы и хомуты, как металлические, так и пластиковые.

    Монтажная планка крепится к утеплителю с помощью специальных фиксирующих скоб, либо саморезами.

    Фиксирующая скоба загоняется в утеплитель через планку. Она имеет на концах якорные стрелы, которые не дают ей выйти из утеплителя. Монтажные планки удобно применять при укладке трубы змейкой.

    Планки монтируются рядами. Расстояние между рядами метр, можно больше. Труба фиксируется в планке в специальном пазу. Шаг трубы регулируется за счет многочисленных пазов.

    Планки можно применять и при укладке трубы улиткой, для этого планки укладывают вдоль изгибов трубы со всех четырех сторон контура и дополнительно через каждый метр, как и при укладке змейкой.

    Принцип применения металлической ленты такой же, как и планки, только фиксация трубы идет за счет загиба специальных вырезанных на ленте усиков.

    Якорными скобами также легко крепить трубу.

    Якорная скоба

    Но учтите что утеплитель не настолько прочный и при незначительных усилиях скобы легко вырвать из него, так что на углах сгиба трубы из сшитого полиэтилена лучше применить другой способ крепления, так как уже говорилось, что такая труба плохо держит форму на изгибах. Можно конечно делать не слишком острые углы, тогда еще скобы справятся со своей задачей:

    Но учтите чем плавнее угол, тем расстояние между трубами в углах будет больше.

    Металлопластиковую будет держать, так как она более «послушна» и на угла

    Схема расположения труб теплого пола — ООО «Системы теплого пола»

    На схеме ниже показан пример схемы расположения трубопровода для первого этажа, включая предполагаемые длины петель и расположение коллектора.

    Труба теплого пола должна быть проложена с шагом 200 мм в зависимости от конструкции.

    Максимальная тепловая мощность для систем теплого пола составляет 100 Вт / м 2 для бетонных полов и 70 Вт / м 2 для деревянных подвесных полов .Чтобы любая система теплого пола работала эффективно, собственность должна быть построена в соответствии с действующими строительными нормами, и ни одна комната не должна терять больше, чем указано выше.

    Конденсационные котлы очень эффективны при напольном отоплении. При использовании комбинированных котлов необходимо уточнить у производителя, может ли котел быть оснащен вторичным насосом.

    Системы теплого пола можно комбинировать с обычными радиаторными системами, но система теплого пола должна быть в полностью отдельной системе , i.е. подача и возврат для теплого пола должны идти полностью обратно к котлу, нормальное управление осуществляется с помощью 2-х ходовых клапанов, как в обычной системе S-Plan.

    Консультации по утеплению и устройству полов

    Мы рекомендуем минимум 50 мм полиуретановой изоляции для системы теплого пола. Это очень качественный утеплитель, который может использоваться как для бетонных, так и для деревянных подвесных перекрытий. Все требования к изоляции должны соответствовать действующим строительным нормам.Смотрите нашу страницу о конструкции пола для получения дополнительной информации.

    Мы не поставляем изоляцию. Любой продавец-строитель будет хранить утеплители, такие как Xtratherm или Kingspan. Предложение основано на обрезке трубы прямо на изоляционной плите. Поставляем хомуты. Используйте стяжку не менее 65 мм поверх изоляции для бетонных полов, для деревянных подвесных полов см. Страницу Конструкция пола. Пластиковые листы нельзя класть поверх труб.

    Также для стяжек полов можно использовать жидкую стяжку 50 мм или фибровую стяжку.Важно использовать пластиковую мембрану поверх утеплителя для жидкой стяжки. Также необходимо использовать кромочную полосу по всему периметру стен.

    Содержание влаги в стяжке и половицах

    Стяжке необходимо дать высохнуть в течение минимум 4-6 недель перед включением обогрева. Поскольку система используется впервые, смесительный клапан должен быть установлен на минимальное значение, чтобы позволить влаге в стяжке высохнуть. Температуру следует повышать на два градуса каждый день, пока смесительный клапан не будет установлен на 45 ° C.

    При установке стяжки необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить трубопровод. В завершение укладывается отделка пола. Полы с подогревом хорошо сочетаются практически с любой отделкой пола; плитка, ковры (используйте ковры с сопротивлением менее 0,15 м2К / Вт), деревянные полы, пластик и т. д. Напольные покрытия и клей должны быть подходящими для температур, обеспечиваемых полами с подогревом; максимальная температура, которую они должны выдерживать, составляет 40 ° C. Ковер и подкладка вместе не должны превышать тепловое сопротивление 2.5 Tog.

    Перед укладкой половые доски должны иметь влажность менее 7%. Мы не рекомендуем половицы толщиной более 25 мм. Дополнительную информацию о половицах см. На нашей странице «Конструкция пола». Всегда уточняйте у производителей любой отделки пола, подходит ли она для полов с подогревом .

    Отопление туалетов и ванных комнат

    Поскольку эти участки обычно очень маленькие, может потребоваться дополнительное отопление. Поэтому установка полотенцесушителей в сочетании с полом с подогревом является стандартной практикой.

    Запорные клапаны перед смешивающим клапаном (-ами)

    Мы настоятельно рекомендуем, чтобы сантехник установил шаровые краны на подающей и обратной линиях, питающих УФ-систему, на случай, если насос и смесительный клапан потребуют обслуживания в будущем.

    Комплекты для подогрева пола | Полы с подогревом в помещении

    Полы с подогревом

    Система подогрева полов Speedfit была разработана для быстрой и простой установки с компонентами, разработанными и изготовленными в соответствии с ISO9001 и DIN4726.

    В системе Speedfit горячая вода перекачивается из бойлера в насосный агрегат, где она смешивается примерно до 50 ° C, а затем распределяется через коллектор в отопительные контуры, созданные с использованием барьерной трубы Speedfit.

    В бетонных полах труба укладывается на изоляцию, а затем покрывается стяжкой, на которую можно уложить почти любое напольное покрытие.

    Для деревянных полов раскладные плиты укладываются между балками и настилом пола или на нижней стороне пола.Труба Speedfit вставляется в канавки на пластинах.

    Площадь пола обычно нагревается до температуры от 25 ° C до 28 ° C, обеспечивая равномерное распределение тепла при температуре лишь немного выше комнатной.

    Широкий спектр электрических компонентов означает, что система UFH может иметь столько или меньше контроля, сколько требуется.

    Как работает теплый пол?

    «Полы с подогревом» не новость, его принципы восходят к римским временам. В Европе это предпочтительная система, и в некоторых странах на нее приходится 70% новых отопительных систем.

    Радиаторная система передает энергию в комнату в основном за счет конвекции. Эта конвекция приводит к тому, что пол становится самой прохладной частью комнаты и оставляет массу теплого воздуха на уровне потолка.

    Он также собирает мелкую пыль с пола и распределяет ее по воздуху и по мебели.

    Это может означать, что большая часть энергии, которая была вложена в комнату, тратится впустую, а не в той области, в которой вы хотите.

    Система UFH нагревается в основном за счет излучения.Это наиболее естественный и комфортный вид обогрева, как и солнце.

    Лучистая энергия, излучаемая полом, частично отражается каждой поверхностью и частично поглощается. Когда он поглощается, эта поверхность становится вторичным излучателем.

    Через некоторое время все поверхности становятся вторичными излучателями. Сами предметы интерьера излучают энергию, и комната становится равномерно и равномерно нагретой. Энергия проникает в каждый уголок комнаты — ни холодных пятен, ни горячих потолков, ни холодных ног.

    По сравнению с другими формами отопления, общая эффективность системы нагрева UFH показана ниже.

    Тепло концентрируется там, где оно больше всего необходимо для комфорта человека и энергоэффективности.

    Особенности и преимущества теплого пола

    Система теплого пола Speedfit предлагает потребителю множество преимуществ. К ним относятся:

    Установка

    Он прост в установке, требует минимальных усилий при установке и незначительного обслуживания.

    Комфорт

    Система использует лучистое тепло, наиболее удобный вид обогрева, обеспечивающий равномерное распределение тепла по всей комнате.

    Космос

    Система ненавязчива и экономит пространство, что означает, что каждый квадратный метр площади пола и стены может быть полностью использован, что дает свободу при оформлении интерьера.

    Шум

    По сравнению с радиаторными системами, система UFH работает практически бесшумно.

    Здоровье

    Уменьшает количество пыли и уменьшает количество клещей домашней пыли.Уменьшение количества горячих поверхностей и острых краев снижает риск ожогов или травм.

    Экономика
    Системы напольного отопления

    предназначены для работы при более низких температурах, чем радиаторные системы, что делает их особенно подходящими для конденсационных котлов, что приводит к снижению потребления энергии и меньшим потерям тепла из конструкции здания.

    Контроль

    Системой легко управлять, а небольшая разница температур между полом и воздухом означает, что система практически саморегулируется.

    Окружающая среда

    Система «теплый пол» подходит для использования с наиболее энергоэффективными и экологически безопасными системами отопления, включая конденсационные котлы, солнечные батареи и тепловые насосы.

    Проектирование теплого пола

    Принципы укладки сплошного пола

    Система подогрева пола Speedfit предназначена для установки в твердый пол с стяжкой.

    Поскольку стяжка находится в непосредственном контакте с трубами отопления, обеспечивается отличная теплопередача, равномерное распределение тепла и меньшие колебания температуры.

    Типовая установка состоит из:

    • Напольное покрытие (ковролин, керамическая плитка и др.)
    • Стяжка
    • Трубка Speedfit, прикрепленная скобами к изоляции
    • Изоляция кромок
    • Высококачественная изоляция пола 50 мм
    • Бетонный пол

    Изоляция пола является неотъемлемой частью любой установки UFH в сплошном полу.

    Speedfit рекомендует получить рекомендации экспертов, чтобы убедиться, что используемые продукты подходят для полов с подогревом и соответствуют действующим нормам.

    Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта, который относится к Технической консультационной службе Speedfit.

    Рекомендации по проектированию

    Проектирование и расчеты UFH-системы в твердом полу должны проводиться в соответствии с BS EN 1264, и детали, представленные на этом сайте, основаны на этом стандарте.

    Существует ряд важных вопросов, связанных с системой теплого пола Speedfit, которые следует рассмотреть перед началом проекта:

    • Источники тепла
    • Расположение коллектора
    • Тепловая мощность и температура пола
    • Стяжки
    • Отделочные покрытия и покрытия полов
    • Периметр
    • Элементы управления

    Они описаны ниже.

    Источники тепла

    Из-за более низких температур потока, используемых в UFH, обычно 47–62 ° C, можно рассмотреть множество источников тепла, отличных от стандартного настенного котла. К ним относятся солнечная энергия, тепловые насосы или геотермальные системы, и компания Speedfit рекомендует обращаться за конкретными советами к соответствующим производителям. Дополнительные насосы могут повлиять на некоторые котлы — перед установкой проверьте совместимость у производителя котла.

    Расположение коллектора

    Монтаж и балансировка системы теплых полов проще, если коллектор расположен недалеко от центра здания.Это будет означать, что шлейфы максимально равны.

    Тепловая мощность и температура пола

    Из-за множества различных методов строительства пола трудно обеспечить точную тепловую мощность.

    Текущие стандарты утверждают, что максимальная мощность для любой системы UFH, уложенной в твердый пол, составляет приблизительно 11 Вт / м² / K, где K — разница между температурой поверхности пола и желаемой комнатной температурой. При этом учитываются медицинские ограничения человека и чувствительность жителей здания к теплу.

    Фактически, с системой подогрева пола Speedfit мощность около 100 Вт / м² может быть достигнута при температуре поверхности пола 29 ° C и температуре воздуха 20 ° C. В некоторых случаях можно допустить более высокую температуру поверхности пола, например, в ванных комнатах (33 ° C), редко используемых комнатах или периметральных зонах (35 ° C).

    Стяжки

    Стяжка является важной и неотъемлемой частью системы UFH и используется для передачи энергии от труб к отапливаемой зоне.Эта тепловая масса, как ее еще называют, будет реагировать на потребность в тепле в зависимости от ее глубины и состава.

    Обычно толщина большинства традиционных песчано-цементных стяжек, наносимых вручную, составляет 65–75 мм. Однако при консультировании по конкретному проекту потребуется информация о типе и глубине стяжки, если она известна.

    Доступны более современные стяжки с насосом, которые имеют преимущества с точки зрения скорости нанесения и времени отверждения. Также возможно, что глубина стяжки может быть уменьшена, и это улучшит работу системы теплого пола.

    Speedfit рекомендует получить рекомендации от поставщика стяжки, чтобы убедиться, что правильные продукты указаны и используются для вашей системы центрального отопления пола.

    Для получения помощи, пожалуйста, обратитесь к разделу этого сайта, который относится к Технической консультационной службе Speedfit.

    Отделка полов и покрытия

    Система подогрева полов Speedfit подходит практически для любой отделки пола, включая керамическую плитку, ковролин, винил и ламинат.

    Поскольку напольное покрытие по сути является частью системы отопления, тепловое сопротивление или изоляционная способность отделки пола будут влиять на мощность пола. Чем выше сопротивление, тем меньше эффект нагрева и тем больше время нагрева.

    Наиболее подходящими покрытиями являются покрытия с низким термическим сопротивлением, обычно обозначаемым как R-значение или TOG.

    Рекомендуемое максимальное значение R составляет 0,15 м²K / Вт (1,5 TOG), а в таблице ниже приведены некоторые типичные значения.

    Покрытие типа

    Ковровое покрытие

    Винил

    Паркет

    Керамическая плитка

    Камень

    R Стоимость м² К / Вт

    0,15

    0,022

    0,05

    0,017

    0,011

    TOG Стоимость

    1.5

    0,2 ​​

    0,5

    0,17

    0,11

    Керамическая плитка для пола
    Керамическая плитка

    хорошо работает с UFH, поскольку она обеспечивает минимальное сопротивление теплопередаче. Чтобы избежать растрескивания плитки, следует использовать гибкий клей и краевые швы, чтобы принять расширение. Убедитесь, что клей подходит для использования с UFH.

    Ковры

    Ковровое покрытие и подкладка имеют более высокий уровень сопротивления теплопередаче.

    Избегайте использования войлока, пробок и толстой резиновой прокладки, поскольку их изоляционные свойства снижают тепловую мощность системы.

    Если предполагается использование коврового клея, убедитесь, что он подходит для температур до 40 ° C.

    Пластиковая / виниловая плитка

    Полы на пластиковой основе также хорошо работают с UFH, так как обычно имеют минимальное сопротивление теплопередаче. Важно, чтобы используемое покрытие и клей были пригодны для использования при температуре до 40 ° C. Это снижает риск размягчения и потери адгезии.

    Деревянные полы / деревянные полы

    Деревянные напольные покрытия хорошо сочетаются с UFH. Однако, поскольку это натуральный материал, важно следовать рекомендациям производителя пола относительно установки и первоначального запуска.

    Деревянные полы, как правило, должны иметь влажность более 10%, и при укладке стяжного пола стяжка должна быть полностью затвердела перед укладкой покрытия. После отверждения систему следует проработать примерно 2 недели с материалами в зоне перед установкой.Это снижает влажность в помещении и позволяет материалу акклиматизироваться.

    Мы рекомендуем получить конкретную информацию от предлагаемого поставщика или производителя покрытия, чтобы оценить пригодность покрытия для теплого пола.

    Периметр

    При определенных обстоятельствах можно достичь более высокой температуры пола и, следовательно, более высокой мощности, чем обычно допустимая.

    Это может быть неиспользуемое жилое пространство или место, постоянно обставленное мебелью.Это достигается за счет уменьшения расстояния между трубами примерно до 100 мм по периметру комнаты (примерно до ширины 1 метр).

    Например, расстояние между трубами по периметру может быть использовано там, где на внешней стене комнаты много окон, что может привести к более высоким локальным потерям тепла.

    Элементы управления

    Как и для всех систем отопления, для достижения комфортных условий, поддержания экономичной работы и соответствия строительным нормам и британским стандартам требуются соответствующие средства управления.

    Системы теплого пола могут использоваться как единственная система отопления или быть связаны с другими приборами, такими как радиаторы.

    Существует множество способов управления системой теплого пола, и можно использовать практически любой котел, включая комбинированный и конденсационный. Для конкретных котлов следует обращаться за советом к производителю по установке.

    Хотя UFH имеет много преимуществ перед традиционными системами, они не так отзывчивы. Поскольку они наиболее эффективны при постоянной работе, рекомендуется использовать элементы управления, которые могут «снизить» температуру в помещении на 4–5 ° C в периоды низкой нагрузки, например в ночное время, вместо того, чтобы полностью отключать систему. .

    Обычно комнатные термостаты используются для управления исполнительными клапанами на коллекторе Speedfit, которые, в свою очередь, регулируют поток воды в каждом контуре.

    Элементы управления можно разделить на 3 основные категории:

    1. Регуляторы температуры потока

    Если не используется конденсационный котел с контролем низкой температуры, для большинства систем теплого пола температура воды из котла, обычно 82 ° C, снижается до требуемой температуры с помощью смесительного клапана.

    Более совершенные контроллеры, называемые погодозависимыми компенсаторами, используют внешний датчик и программатор для регулировки расхода и температуры для компенсации внешних условий.

    Важно иметь устройство для управления котлом и насосом, чтобы температура подачи не превышала пределы безопасности. Насосный агрегат Speedfit оснащен встроенным ограничительным термостатом.

    2. Комфортное управление

    Комнатные термостаты используются для регулирования температуры воздуха в помещении или зоне и подключаются к центру управления, чтобы можно было открывать или закрывать отдельные контуры труб и включать или выключать насос / котел по мере необходимости.Комнатами можно управлять индивидуально или зонами из 2-х и более комнат.

    Существует большое количество комнатных термостатов, подходящих для систем теплого пола. К ним относятся электромеханические, цифровые и программируемые. Модели могут иметь проводное соединение или управляться по радиочастоте.

    Все типы элементов управления подходят для подключения к Центру управления Speedfit.

    Программируемые комнатные термостаты

    обеспечивают полный контроль над системой UFH. Каждую зону или комнату можно настроить в соответствии с собственными требованиями, при этом можно учитывать индивидуальные модели занятости.Эти типы статистики также предлагают возможность использовать режим «возврата» для максимальной эффективности.

    Поскольку большинство систем управления работают с питанием 240 В, для управления во влажных помещениях, таких как душ или ванная комната, мы рекомендуем использовать дистанционный датчик или ведомый датчик из другой комнаты.

    3. Блок управления котлом и насосом

    Строительные нормы Великобритании требуют наличия связи между системами управления и котлом, чтобы котел не работал, когда от системы не потребовалось тепло.Контроллер Speedfit имеет возможность для этого подключения.

    Чтобы обсудить варианты для отдельных проектов, обратитесь в службу технической поддержки Speedfit по телефону 01895 425333.

    Руководство по проектированию

    Проектирование системы теплого пола Speedfit представляет собой простой процесс, состоящий из 6 основных этапов:

    • Расчет теплопотерь и потребности в тепле
    • Проверить потребность в дополнительном тепле
    • Определение температуры потока воды и расстояния между трубопроводами
    • Определить расположение коллектора
    • Рассчитать необходимое количество контуров
    • План расположения труб
    Расчет теплопотерь

    Для определения количества тепла, необходимого для каждой комнаты или зоны, необходимо выполнить расчет теплопотерь.

    Если заказчик не знаком с расчетом, у Института инженеров по обслуживанию зданий (CIBSE) и Ассоциации подрядчиков по отоплению и вентиляции (HVCA) есть документы по этому вопросу.

    В некоторых проектах может быть возможно, чтобы инженер Speedfit мог помочь в этом процессе. Пожалуйста, свяжитесь со Службой технических консультаций по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.

    В системе «теплый пол» теплопотери через первый этаж обычно не учитываются, так как пол будет теплее, чем комнатная температура.

    На практике возможны некоторые теплопотери через пол, поэтому при расчете нагрузки котла к общей сумме добавляется запас в 10%.

    Фактическая тепловая мощность, необходимая для помещения, рассчитывается путем деления потребности в тепле, полученной из расчетов теплопотерь, на общую площадь пола.

    В таких местах, как кухня или стационарная арматура, трубопроводы обычно не требуются и должны быть исключены из расчета.

    Это генерирует показатель потребности в тепле в ваттах на м², который затем можно использовать в таблицах производительности системы Speedfit при выборе расстояния между трубами и температуры подачи.

    Пример:

    По чертежам, тепловые потери для комнаты были рассчитаны на уровне 1200 Вт, а площадь пола измерена на уровне 20 м². Следовательно, требуемая производительность системы УВГ составляет:

    Потери тепла (Вт) / площадь пола (м²) = требуемая мощность (Вт / м²)

    1200 Вт / 20 м² = 60 Вт / м²

    Следует отметить, что если расчетные тепловые потери превышают 100 Вт / м², может потребоваться дополнительное отопление для достижения уровня комфорта.

    Это может быть, например, в помещении с высоким уровнем остекления, таком как зимний сад.

    Температура потока воды и расстояние между трубками

    Насосный агрегат JG, подключенный к коллектору, имеет встроенный пропорциональный смесительный клапан для регулирования температуры воды из первичного источника.

    Обычно устанавливается в диапазоне 47–62 ° C в зависимости от требований системы, и температура подачи остается одинаковой для каждого контура.

    Рассчитав выше требуемую теплопотери, выберите соответствующую таблицу мощности Speedfit в зависимости от используемого напольного покрытия.

    Выберите температуру подачи и расстояние между трубами, исходя из желаемой температуры в помещении и максимальной температуры пола 26 ° — 29 ° C.

    Пример: — Сверху минимальные требования к производительности 60 Вт / м² требуются от системы UFH.

    Используя Таблицу 1 — Текстильные напольные покрытия, можно определить следующее.

    При расходе 55 ° C, комнатной температуре 20 ° C и расстоянии между трубами 200 мм выходная мощность системы составляет 80 Вт / м² при температуре пола 27 ° C, что находится в допустимых пределах производительности.(Нормально, чтобы расстояние между центрами труб в жилых комнатах не превышало 200 мм, и температура пола не должна превышать 29 ° C.)

    Если указаны покрытия, не упомянутые в таблицах, возможно, потребуется провести специальные расчеты. Подробную информацию о сопротивлении конкретных напольных покрытий следует получить у производителя до установки системы UFH.

    В некоторых проектах может быть возможно, чтобы инженер Speedfit мог помочь в этом процессе.Пожалуйста, свяжитесь со Службой технических консультаций по телефону 01895 425333 для получения дополнительной информации.

    Положение коллектора и длина контура

    Уникальный манифольд Speedfit доступен в конфигурации с 4, 8 или 12 портами, а труба Speedfit UFH поставляется в бухтах длиной 120 и 150 метров, чтобы обеспечить подключение потока и возврата к коллектору.

    Выбор конфигурации коллектора будет зависеть от количества требуемых контуров и температурных зон.Например, вы можете захотеть установить другую температуру на кухне и в гостиной.

    Количество контуров в каждой зоне будет зависеть от размера зоны и центров труб, выбранных из таблиц выходных данных Speedfit.

    Чтобы избежать чрезмерных падений давления в трубопроводе, максимальная длина петли ограничена 100 метрами, а необходимое количество труб можно рассчитать по таблице ниже:

    Требования к трубам UFH Speedfit

    Расстояние (мм)

    Макс.площадь м / м²

    Макс.контур м

    100

    8.5

    100

    200

    5

    100

    Пример: Если помещение площадью 18 кв.м необходимо отапливать на расстоянии 200 мм от центра трубы, длина, если требуется, будет примерно 90 м. Однако, если расстояние до коллектора составляет 11 м, что требует дополнительных 22 м, тогда потребуется 2 петли (например, 90 м + 22 м = 112 м).

    После определения количества петель и, следовательно, конфигурации коллектора, можно спланировать расположение труб.Длина контура цепи должна включать хвосты для подключения к коллектору.

    Схема расположения труб
    Компоновка трубопроводов UFH

    основана на двух основных соображениях, которые необходимо эффективно сбалансировать.

    Труба должна быть проложена таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и относительно равномерную температуру поверхности по всей площади.

    Трубы следует прокладывать непрерывно, соединения не должны выполняться в зоне разравнивания.

    Компоновка должна учитывать повышенную теплоотдачу от более холодных внешних поверхностей.

    Петли труб могут быть выложены по разному в зависимости от характера конкретного проекта, с учетом внешних стен и окон, где будут возникать наибольшие теплопотери.

    Оптимальная схема расположения труб обычно достигается за счет смешивания подающей и обратной труб так, чтобы труба с самой высокой температурой подачи находилась рядом с трубой с самой низкой температурой обратной линии. Это обычно называют компоновкой с обратным возвратом или встречной спиралью.

    Какая бы схема ни использовалась, трубы не должны пересекаться в полу и должны идти к соответствующему отверстию на коллекторе.Поэтому перед установкой рекомендуется подготовить схему расположения труб.

    Некоторые образцы компоновки относятся к

    Комплект для обогрева полов в одноместном помещении

    Комплект водяного теплого пола

    Комплект водяного теплого пола РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Для маленьких и больших помещений 50-летняя гарантия на трубы Сертификат CE Простота установки РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОДНОКОМНАТНОЙ КОМНАТЫ Произведено в Европе! ОДНОКОМНАТНАЯ СИСТЕМА

    Дополнительная информация

    Дрейтон Digistat + 2RF / + 3RF

    / + Беспроводной программируемый комнатный термостат 3RF Модель: RF700 / 22090 Модель: RF701 / 22092 Источник питания: Батарея — Термостат Сеть — Digistat SCR Invensys Controls Europe Служба поддержки клиентов Тел .: 0845130 5522 Заказчик

    Дополнительная информация

    Полностью насосные системы

    Полностью насосные системы (см. Также картинную галерею и Основные сведения о системе) Термин для любого котла, который использует насос для перемещения всего тепла от котла в каждую часть системы, полностью перекачивается.Как правило

    Дополнительная информация

    AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T, AN2000, AN2000T

    Руководство по эксплуатации продукта Accona AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T AN2000, AN2000T Панельный обогреватель v16.5 / 5 Версия 3.2, январь 2015 г. Содержание 1. Важные моменты безопасности 2. Установка 2.1. Настенный

    Дополнительная информация

    Приводы ГЕРЦ-Термал

    Приводы ГЕРЦ-Термал Лист данных 7708-7990, выпуск 1011 Размеры в мм 1 7710 00 1 7710 01 1 7711 18 1 7710 80 1 7710 81 1 7711 80 1 7711 81 1 7990 00 1 7980 00 1 7708 11 1 7708 10 1 7708 23 1 7709 01

    Дополнительная информация

    Laddomat 21-60 Зарядное устройство

    Laddomat 21-60 Зарядное устройство Инструкция по эксплуатации и установке ВНИМАНИЕ! На схемах в этой брошюре описаны только принципы подключения.Каждый монтаж должен быть измерен и выполнен в соответствии с

    . Дополнительная информация

    Расчет панельного отопления / охлаждения

    Расчет панельного отопления / охлаждения 3.2.200 Страница Заказчик Строительный объект MultiDRAW Улица Улица Почтовый индекс / город Почтовый индекс / город Тел. Страна Deutschland EMail Planner MULTIBETON GmbH Специалист по отоплению

    Дополнительная информация

    УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

    Котлы COMET — идеальное решение для центрального отопления. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО. Если вам потребуется дополнительная помощь: Телефон: 01698 820533 Факс: 01698 825697 Эл. Почта: info @ electric-heatingcompany.co.uk

    Дополнительная информация

    Электрический котел

    Проточный электрический котел EHC предлагает самый полный ассортимент электрических котлов на рынке, и благодаря нашим обширным знаниям и техническому опыту мы разработали проточный электрический котел Slim Jim

    . Дополнительная информация

    руководство по сантехнике

    Направляющие и уплотнения для труб радиатора для сантехники. Значительное усовершенствование привода для уменьшения утечки воздуха и потерь тепла.Подобные установки слишком распространены. Детализация плохая

    Дополнительная информация

    Инструкции по установке и эксплуатации

    103 электромеханический 24-часовой таймер для управления горячей водой и отоплением. Инструкции по установке и эксплуатации, включая сертификационный знак заводских заменяемых блоков (FRU) Этот продукт соответствует стандарту

    Дополнительная информация

    Руководство по установке Ecodan

    Руководство по установке Ecodan — 1 — Содержание Содержание… 2 Для пользователя … 4 Управление тепловым насосом и принципы работы … 4 Первые месяцы использования … 4 Техническое обслуживание … 5 Рекомендации по техническому обслуживанию системы отопления …

    Дополнительная информация

    Инструкция по эксплуатации

    6300 9681 02/2006 RU Для пользователя Руководство по эксплуатации Logano GE315 Котел для жидкотопливных / газовых струйных горелок Внимательно прочтите перед использованием. Руководство по эксплуатации Logano GE315 Уважаемый покупатель,

    Дополнительная информация

    Описание функций

    Описание функций Laddomat 21 предназначен…… дайте котлу достичь высокой рабочей температуры вскоре после розжига …. для предварительного нагрева холодной воды в баке в нижней части котла, чтобы котел

    Дополнительная информация

    Инструкция по эксплуатации

    6302 6959 02/2006 RU Для пользователя Руководство по эксплуатации Logano G215 WS Газовые и газовые котлы Внимательно прочтите перед использованием. Обзор Нормы и директивы Установка: газовая установка 90/396 / EEC

    Дополнительная информация

    Электрический котел

    Электрический проточный котел, установка и техническое руководство Если вам потребуется дополнительная помощь: Телефон: 01698 820533 Факс: 01698 825697 Эл. Почта: info @ electric-heatingcompany.co.uk или посетите наш сайт www.electric-heatingcompany.co.uk

    Дополнительная информация

    Условия использования HomeServices

    HomeServices Сроки и условия Содержание Определения 03 Контракт 04 Дата начала 04 Общие исключения 11 Оплата 12 Отмена 13 Назначения 16 Продление продукта 16 Изменения в контракте 16 Безопасность

    Дополнительная информация

    Котельные установки большой мощности

    Информация о высокопроизводительных котельных системах для методов соединения двойной системы Для использования в Великобритании и Ирландии (Великобритания и Ирландия).Этот прибор был сертифицирован для использования в странах, отличных от

    . Дополнительная информация

    Инструкции по установке и эксплуатации

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОПИЯ Предоставьте ASHE Воздушный тепловой насос Воздух-вода Высокоэффективные тепловые насосы Серия высокоэффективных тепловых насосов Инструкции по установке и эксплуатации Проверены в соответствии с BS EN 14511, номер детали DOC.93 Rev.00 Апрель 2013 г. СТОП! Перед продолжением

    Дополнительная информация

    HCE80 / HCC80 / HCE80R / HCC80R

    HCE80 / HCC80 / HCE80R / HCC80R КОНТРОЛЛЕРЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ-ЗОНЫ ДАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА Простая и быстрая установка благодаря новой конструкции проводки Съемные клеммы для быстрого подключения проводов благодаря зажиму

    Дополнительная информация

    Облицовка полов с подогревом или под плитку

    Перейти к основному содержанию Свяжитесь с нами
    • Товары

      Визуализация и отделка

      • Монокушевые рендеры
      • Рендеры базового покрытия
      • Визуализация верхнего слоя
      • Декоративная отделка
      • Пальто с короткими рукавами
      • Вспомогательные продукты
      • Системы рендеринга
      • — Все визуализации и отделки

      Изоляция наружных стен

      • Системы утепления внешних стен
      • Адгезивные покрытия для штукатурки
      • Отделка рендеринга
      • Декоративная отделка
      • Вспомогательные продукты
      • — Все продукты EWI

      Технические минометы

      • Защита бетона
      • Бетонный ремонт
      • Прецизионная заливка
      • Постельные Растворы
      • Структурное усиление
      • Вспомогательные продукты
      • — Все технические минометы

      Крепежные изделия для плитки

      • Prep (продукты для приготовления)
      • Fix (готовые клеи для плитки)
      • Набор (клеи для плитки на цементной основе)
      • Шов (затирки для плитки)
      • — Все продукты для крепления плитки

      Напольные покрытия

      • Коммерческие стяжки
      • Промышленные стяжки
      • Вспомогательные продукты
      • — Все напольные системы
    • Проекты

      По площади

      • Новостройки
      • Ремонт дома
      • Отдых и больница

    Труба для теплого пола | Труба отопления

    В

    Underfloor Store можно найти все трубы для теплого пола, которые могут вам понадобиться, от известных брендов, включая Uponor и Warmus.У нас есть ряд труб PEX и MLC различной длины и ширины, чтобы предложить идеальные трубы для теплого пола для вашей системы водяного теплого пола.

    Трубы для систем водяного теплого пола

    Трубы для теплого пола преимущественно используются в системах водяного теплого пола и являются неотъемлемой частью любой системы водяного теплого пола, поскольку они используются для транспортировки горячей воды по всей системе. Каждая система теплого пола отличается, поэтому для обеспечения максимальной функциональности требуются разные трубы.Все наши трубы для влажного теплого пола изготовлены из сшитого полиэтилена, чтобы обеспечить высочайшее качество вашей системы теплого пола.

    Труба для теплого пола из PEX

    Труба для теплого пола из PEX имеет кислородонепроницаемое покрытие. Кислородный барьер предотвращает проникновение кислорода и останавливает коррозию внутри системы трубопроводов. Вам не нужно беспокоиться о том, что кислородный барьер изнашивается, так как он сделан таким образом, чтобы выдерживать вес системы и пола над ней.

    Помимо уникального кислородонепроницаемого покрытия, трубы PEX просты в укладке, гибки, устойчивы к перегибам и могут выдерживать высокое давление воды. Компания Underfloor Store предлагает широкий ассортимент труб PEX различной длины и ширины, чтобы вы могли найти то, что вам нужно для вашей системы теплого пола.

    Выбор правильной трубы для теплого пола

    Когда вы выбираете трубу для своей системы теплого пола, может быть трудно решить, какая из них подходит для вашей системы, поскольку существует множество различных труб для теплого пола.Здесь, в Underfloor Store, у нас есть огромный выбор труб для любого типа системы, включая низкопрофильную стяжку. Наши низкопрофильные трубы для теплого пола бывают трех разных длин: 60 м, 120 м, 240 м и 480 м.

    Если вы покупаете у нас полную систему или вам нужны новые трубы для системы теплого пола, мы можем порекомендовать трубы для теплого пола, которые легко интегрируются в вашу систему теплого пола и предоставят вам превосходную и эффективную систему, которая прослужит вам весь срок службы.

    Предотвращение и устранение повреждений систем полов в онлайн-дискаунтере или у продавца, пообещав им самые низкие цены.

    Затем они установили так называемую «систему», но без какого-либо руководства или квалифицированной технической поддержки; поэтому, когда что-то идет не так, у них возникает проблема.Или, и это нас огорчает, конечный покупатель звонит нам несколько месяцев или лет спустя, потому что первоначальный поставщик обанкротился или исчез, и у него есть мокрый участок на полу или потолке.

    Мы стараемся помочь, где можем, но в конечном итоге те несколько фунтов, сэкономленные на дешевых покупках, нанесли (в некоторых случаях) тысячи фунтов ущерба.

    Нет ничего важнее опыта и качества, и в Continal Underfloor это входит в стандартную комплектацию. Всегда полезно передать несколько важных советов, поэтому вот 5 способов предотвратить повреждение системы и несколько советов по решению проблемы.

    1) Испытание системы теплого пола под давлением

    Когда труба проложена и подсоединена к коллектору, и пока вы еще можете добраться до трубы до того, как будет нанесена стяжка, пол или коллектор помещен в коробку, выполните испытание системы под давлением с водой. Ваш поставщик должен знать стандарт для этого, и если он не знает, то вам действительно не следует покупать у него. Воздушные испытания проходят быстрее и проще, но не так надежны.

    И не забудьте после испытания промыть трубы от воды, чтобы избежать замерзания.

    2) Защитите трубы

    После того, как трубы будут уложены и испытаны, постарайтесь быстро установить стяжку или напольное покрытие — ничто так не повреждает трубопроводы, как многие профессии, идущие по трубам, ставящие по ним тачки или падающие блоки и брус.

    3) Предотвращение замерзания

    Если участок открыт или прогнозируется отрицательная температура, убедитесь, что трубопровод очищен от воды. Повреждения от замерзания трудно обнаружить визуально, они ослабляют конструкцию трубы, а утечки часто образуются через несколько лет.

    4) Используйте изоляцию кромок.

    При укладке стяжки НЕОБХОДИМО использовать изоляцию кромок и делать компенсационные швы на больших или длинных участках стяжки с подогревом. Буквально на днях сантехник рассказывал нашему врачу, как дешевый поставщик сказал ему не беспокоиться, что все будет хорошо. Это не так. Отсутствие утепления кромок и несоблюдение компенсационных швов — это рецепт длительного повреждения конструкции.

    5) Сообщите другим специалистам о том, что труба под полом установлена.

    Это кажется очевидным, но после того, как трубы зашпаклеваны или покрыты деревянным настилом, на стройплощадку впервые приезжает мастер, возможно, чтобы установить кухонные гарнитуры или установить стены, не будет знать, что в полу есть трубы.Гвоздь или винт в неправильном месте проткнут трубу, но это может проявиться не раньше, чем через несколько лет, потому что они могут закупорить прокол, а затем медленно разъесть

    Ремонт поврежденной трубы теплого пола

    Но что, если случится самое худшее и появится утечка?

    Первый шаг — определить, что это труба UFH, путем испытания под давлением каждой зоны отдельно. На протяжении многих лет мы имели дело с рядом случаев, когда домовладелец был убежден, что это UFH, но затем тесты показывают, что причиной является горячая или холодная рабочая труба, обычно это соединение типа плотной посадки.

    Конструкции печей банных: особенности сборки стальной конструкции, виды очагов для парильной и рекомендации опытных печников

    особенности сборки стальной конструкции, виды очагов для парильной и рекомендации опытных печников

    Как бы ни была превосходно оформлена баня во дворе частного дома или на дачном участке, ее центральным местом всегда остается печь.

    Вполне приличную баньку можно построить самостоятельно, так же своими руками можно изготовить и хорошую металлическую печь. Это не так трудно, как может показаться на первый взгляд.Справиться с такой работой может человек, имеющий даже минимальные навыки в строительстве.

    Несколько слов о строительстве бани

    Обратите внимание

    Прежде чем говорить об изготовлении и установке печи, будет полезно сказать пару слов о строительстве самой бани. Это будет полезно тем людям, которые никогда раньше не сталкивались с такой работой. Тем более, что расположить печь можно по-разному.

    Постройка сооружается на обычном мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Она должна иметь минимум два помещения – непосредственно саму парную и комнату, где можно было бы отдохнуть после бани. Если строительство ведется с размахом, сооружают еще небольшой бассейн и душ внутри постройки.

    Разумеется, что печь устанавливается в помещении парной. А вот топку можно вывести или в комнату для отдыха, или за пределы постройки.

    Второй вариант подходит только тогда, когда вы живете в теплом климате или если баней пользуются только в теплое время года, например, на летней даче. Преимущества его в том, что в помещении не будет мусора, который неизбежен при отоплении дровами.

    В холодном климате, при постройке надо предусмотреть небольшой тамбур, чтобы холодный воздух не проникал в помещение при открывании входной двери.

    Не следует делать это помещение слишком большим, так как в этом случае потребуется много времени и топлива, чтобы нагреть воздух в помещении до нужной температуры. Парная должна быть рассчитана на то количество людей, которое будет там париться.

    При строительстве парной, нужно предусмотреть отверстие в стене для того, чтобы печь выходила своей топкой за пределы помещения. Оно должно располагаться над поверхностью пола и иметь размеры 70Х70 см. Размеры примерные, так как печь может быть больше или меньше.

    В помещении необходимо сделать теплоизоляцию, тогда оно будет хорошо удерживать тепло и быстро нагреваться.

    Важно

    Простейшая теплоизоляция делается из металлической фольги, которая крепится на внутренние стены парной, перед монтажом облицовки.

    При необходимости, можно сделать и утепление помещения, внутреннее или внешнее. Использовать надо только такие утепляющие материалы, которые стойки к воздействию влаги.

    Затем, через фольгу, к стенам набивается деревянная обрешетка из брусков. Бруски нужно выставить по уровню, чтобы стены получились ровными.
    Для облицовки используется дерево нехвойных пород. Доски должны быть хорошо оструганы.

    Лучшей древесиной для облицовки стен парной считается береза, осина или липа. Перед отделкой стен надо сделать каркас для ступеней, на которых можно было бы сидеть. Он сооружается из деревянных брусков.

    Высоту необходимо рассчитать таким образом, чтобы на верхней ступени можно было бы сидеть, не касаясь головой потолка. Ступеней обычно две.

    Лучше использовать специальные дощечки для облицовки, так как они имеют соединение типа «гребень-паз» и легко монтируются. Крепят облицовку металлическими шурупами, головки которых нужно утопить в дереве, чтобы об них нельзя было обжечься. Доски можно пропитать льняным маслом, чтобы они не впитывали воду.

    Что нужно для обустройства парной:

    • металлическую фольгу;
    • деревянные бруски;
    • доски для облицовки;
    • лист оцинкованного железа;
    • плитку для пола;
    • шурупы, шуруповерт.

    На расстоянии 70-100 см от отверстия для печи деревянную облицовку крепить не надо. Можно выложить это место природным камнем. Также и на потолке, над тем местом, где будет располагаться печь, необходимо закрепить не дерево, а лист оцинкованного железа.

    Пол в парной лучше всего выложить плиткой для пола и предусмотреть в нем сливное отверстие для воды, чтобы помещение можно было легко убирать. Простейший слив делается из металлической бочки наполненной камнями, которую вкапывают в землю при строительстве бани.

    Стены бочки должны быть пробиты зубилом, а внутрь нее заходить металлическая или пластиковая труба для слива воды. На пол можно положить деревянную решетку.

    Как сделать металлическую печь

    Теперь, когда парная готова, можно приступить к изготовлению и монтажу печи. Для ее сборки необходимо использовать толстый металл, так как, если стенки печи будут тонкие, конструкция прослужит очень недолго. Толщина металла должна составлять не меньше 8-10 мм. Металлический лист размечается, разрезается, и монтируется при помощи электросварки.

    Из него сваривается прямоугольная коробка. Примерные размеры ее должны составлять:

    • высота 70 см;
    • ширина 70 см;
    • длина 1 м – 1,30.

    С одного торца металлической конструкции необходимо сделать две дверцы.

    Через одну, большего размера, в печь будут забрасываться дрова, а другая, меньшая, выполняет функцию поддувала. Дверцы находятся одна над другой. Большая сверху, а меньшая – снизу.

    Можно купить готовые дверцы для печи в специализированном магазине.

    Можно разделить печь изнутри на два отсека решеткой, которая будет располагаться между отсека для дров и поддувалом. А можно и не делать этого, так как дрова и так хорошо горят. Зачем делать лишнюю работу.

    Ближе к тому торцу конструкции, которая будет находиться в помещении, прорезается отверстие диаметром примерно 20-27 см. К этому месту приварится металлический дымоход, после того, как печь будет установлена.

    После того как металлическая конструкция готова, ее необходимо установить. Для этого, в месте установки делают цементную стяжку, и после ее высыхания ставят на нее готовую печь.

    Совет

    Торец с дверцами должен располагаться вровень со стеной, а остальная часть находится внутри помещения. Все щели замазываются раствором глины. После установки, приваривается металлическая труба дымохода, которая выводится через крышу постройки.

    Дымоход должен иметь козырек, чтобы в него не попадал дождь.

    Облицовка стенок и обустройство каменки

    Конструкция красится специальной краской для печей. Раскаленные металлические стенки будут давать слишком «жесткую» температуру, поэтому их нужно облицевать огнеупорным кирпичом. Для связки кладки используется раствор из красной гл

    Печь для бани своими руками

    Печь в любой бане – ее основа. Она отвечает за качество влажности воздуха и температуру, которые должны быть максимально комфортны для человеческого организма. Кто-то отдает предпочтение классическим кирпичным конструкциям, кто-то более простым – металлическим. Среди огромного количества вариантов, есть возможность выбрать самый подходящий и построить печь для бани своими руками с небольшими материальными затратами.

    Содержание статьи:

    Особенность возведения простой кирпичной печи для бани

    Безусловно, классическая печь банная должна возводиться из кирпича. Подобные конструкции значительно легче тех, которые устанавливаются в доме для отопления. Их единственное предназначение – вскипятить воду любым удобным методом и образовывать пар.





    Другие варианты порядовок. Кликните для увеличения изображения

    Один из простых вариантов порядовки приведен на изображении выше. Но прежде чем приступать к работе, необходимо возвести фундамент и подготовить песчано-глиняный раствор.

    Основание необходимо углублять ниже точки промерзания почвы (около 0.5-1 м). Чтобы обезопасить себя от движения грунта, дно котлована делается с расширением.

    Первые 15 см засыпают песчаной подушкой. Слив обильно ее водой, насыпают слой до 20 см битого камня или кирпича. Затем засыпается примерно такой же слой щебня.

    Подготовив площадку под фундамент, устанавливаются опалубка, армирующий каркас и вливается бетон не достигая 15 см над уровнем земли. Зазор от демонтируемой опалубки засыпается смесью крупного песка и гравия.

    Бетонная стяжка накрывается рубероидом и начинается кирпичная кладка первых двух сплошных рядов.

    В качестве смеси для кладочных швов использую песчано-глиняный раствор. Каждый печник сам выбирает соотношение входящих в него компонент. Важны степень густоты (как у жирной сметаны) и хорошая липкость. Раствор должен не растекаться, а ложиться лепками и плавно разглаживаться.

    Сравнение брикетов для отопления — узнайте их основные достоинства по сравнению дровами

    Порядовка кирпичной банной печи

    Возводиться печь банная своими руками должна на хорошо гидроизолированный фундамент на основе битума. Если позади имеются деревянные поверхности, придется защитить их от возгорания, соорудив небольшую стенку.

    Укладывая ряды, необходимо следить за правильностью углов и горизонтальностью всех боковых поверхностей. Швы между кирпичами не рекомендуется делать толще 5 см, при этом недолжно оставаться даже малейших зазоров.

    Второй, третий и последующие ряды обязательно кладутся на таким образом, чтоб перекрывались стыки двух нижних кирпичей.

    Дверцу поддувала устанавливают во время работы над третьим рядом. Чтобы она стояла надежно, ее укрепляют оцинкованной проволокой. В кирпичах для этого вырезаются небольшие углубления.

    Затем, согласно схеме, укладывается четвертый ряд. Здесь очень важно еще раз проверить насколько ровные углы и стенки.

    Примерно в шестом-седьмом ряду устанавливается колосниковая решетка, разделяющая топочную и зольник. Ее монтируют в небольшое углубление, выбитое из кирпичей, размер которого должен незначительно превышать изделие (до 1 см в каждую сторону), так как металл будет при нагревании расширяться.

    Рекомендуется использовать чугунные изделия, так как они лучше и дольше всех противостоят пламени. Здесь же необходимо подготовить и установить емкость, которая будет заполняться водой. Она должна вертикально держаться на боковых стенках кладки.

    С восьмого по четырнадцатый ряды укладка ведется одинаково. Тут же продумывается перегородка, служащая началом дымохода.

    С шестнадцатого по восемнадцатый ряды выкладывают как первый – каждый из кирпичей будет закрывать стыки на предыдущем ряду.

    Примерно на девятнадцатом ряду нужно смонтировать дверцу, через которую будет выходиться пар. В двадцать первом ряду рамка паровой дверцы закрывается.

    С двадцать третьего ряда устанавливают дымовую трубу. Ее размеры зависят от высоты помещения и конструкционных особенностей печей. Выводиться наружу труба должна минимум чем на 0.5 м над крышей.

    Когда кирпичная печь для бани своими руками будет готова, можно приступать к финишной отделке. Наилучший и безопасный вариант – оштукатурить поверхности раствором с добавлением асбеста. Можно воспользоваться смесями гипса, глины и песка.





    Схемы печи для бани. Кликните для увеличения изображения

    Смотрите так же инструкцию по кладке печи Голландка

    Видео урок по кладке своими руками

    Несложная металлическая печь-калорифер для бани

    Одна из самых простых конструкций – металлическая прямоугольная печь-калорифер. Чтобы ее изготовить, необходимо обзавестись:

    • Стальными листами (более 5 мм)
    • Резаком (можно воспользоваться болгаркой)
    • Сварочным аппаратом
    • Трубы
    • Камни и шамотный кирпич
    • Металлические уголки
    • Дверки и комплектующие к ним (завесы, задвижки)

    Основой установки является бак, наполненный водой. Одна из его поверхностей является стенкой печи, поделенной зонально на две части: каменка и топочная. Дым удаляется на улицу посредством дымоходной трубы.

    Возводится такая печь для бани своими руками из металла очень легко и быстро. Вначале необходимо определиться с габаритами будущей конструкции и вырезать из подготовленного металла дно, боковые и заднюю стенки. Между собой они надежно свариваются. Изнутри на определенной высоте увариваются металлические уголки – они буду служить опорами для дна каменки (вырезается из листа потолще).

    Периметр передней стенки обваривается стальными полосками и монтируется дверца. У нее снизу должны быть высверлены отверстия, через которые будет поступать требуемый для горения кислород.

    Чтобы металл не контактировал непосредственно

    Некоторые чертежи и проекты печей для бани

    На протяжении многих столетий баня в России считалась едва ли не самым главным атрибутом и в городах, и в глухих таежных поселениях. Наши предки настолько любили попариться, что даже в своей заграничной поездке во Францию Петр I распорядился построить хотя бы временную баню – прямо на берегу Сены. С того часа и в дизайне, и в интерьере парной многое изменилось, но осталось то, что не исчезнет и с тысячелетиями: в настоящей русской бане тепло должно быть мягким, но достаточно ощутимым, а пар – густым и обволакивающим.

    Подробнее о русских банях можно узнать тут: http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

    Все это напрямую зависит от выбранной в баню печи. А потому еще перед возведением самой парной специалисты советуют сначала пересмотреть чертежи печей для бани и подобрать наиболее оптимальный вариант.

    Банная печь, подключенная к баку с водой

    Конструктивные особенности банных печей

    Банные печи «по-черному» и «по-белому»

    Издавна в русских банях использовать только печи «по-черному» — их отличие от второго вида только в том, что дымохода у них нет. Это только современную печку «по-белому», с дымоходом, растопить можно прямо в процессе мытья — достаточно только изредка подкладывать топливо. И температуру в парной с помощью такой печи регулировать легко.

    А вот в более архаичном варианте еще перед банными процедурами печь и все помещение хорошо разогревалось, огонь тушился, а сама баня – тщательно проветривалась. И только после этого в ней можно париться и мыться.И что интересно, и в наши дни есть немало поклонников банных печей «по-черному»: говорят, что жар печи и аромат прокопченных дымом стен по-своему очарователен, а сам дым ко всему под корень уничтожает и плесень, и гниль. А потому бани «по-черному» действительно стояли столетиями.

    Узнать об особенностях топки бани «по-черному» можно тут: http://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/bannye-sovety-kak-ustroena-banya-po-chernomu-2.html

    Конструкции печей по распределению конвективного воздуха

    Современные проекты печей для бани имеют самые разные системы распределения конвективного воздуха. В основном, это – специальные кожухи для эффективного прогрева камней и относительно небольшого нагрева наружных стен печи, благодаря чему такая последняя считается более безопасной в эксплуатации.

    С другой стороны, прекрасно борется с так называемым «лучистым теплом» — малоприятным инфракрасным излучением раскаленного докрасна металлического корпуса — каменная обкладка, которая может просто обрамлять печь, а может и выступать полноценным экраном для корпуса. Из отечественных это печи-сетки «Саяна», «Термофор» и «Имболк», облицовка которых из талькохлорита.

    Подборка чертежей популярных конструкций

    В силу своей конструкции печь для бани чертежи имеет совершенно другие, чем традиционные печи для обогрева дома. Неспроста их еще называют каменками – в них оборудован специальный карман для нагрева груды камней, благодаря чему такие печи протапливаются достаточно быстро, а теплоемкость их высока.

    Чертежи кирпичных печей для бани

    Если говорить о материале печи, то издавна в русских банях использовалась массивная кирпичная кладка на глиняном растворе. И даже сегодня многие поклонники пара и веника предпочитают только этот вид печей – ведь именно они лучше всего подходят для получения сухого пара.

    В зависимости от своей конструкции банные печи бывают колосниковой и бесколосниковой топки. Бесколосниковая более проста в обслуживании и экономична, а потому просто идеальна для бережного расходования дров. Зато колосниковая топка, с отдельным поддувалом, создает достаточно мощное высокотемпературное пламя, благодаря которому воздух в парилке и каменная закладка разогревается так быстро, насколько это необходимо.

    И просто незаменимыми колосниковые печи для тех, у кого в запасе есть только сырые или свежезаготовленные дрова, а вот бесколосниковые печи куда более требовательны к качеству имеющегося топлива.

    Популярные варианты металлических печей

    Но проще, конечно, купить готовую стальную или чугунную печь-каменку, уже снабженную «аккумулятором тепла». А представляют собой обычные каменки металлическую решетчатую емкость с камнями над топкой и водогрейным баком на 30 л в верхней части.

    Изготавливаются металлические печи-каменки обычно из листового железа толщиной в 4-5 мм. Обычно к ним приваривается еще и бак для воды – его можно расположить как вокруг дымохода, так и с любой стороны печи. А вот для засыпки камней уже организовывается специальная открытая камера. К слову, такие печи могут работать на абсолютно любом топливе.

    Как вы можете заметить, все чертежи железных печей для бани имеют такие общие элементы: короб и топливник, который представляет собой стальную коробку с горловиной около 60 мм, предназначенную для насадки каменки. Делают топивник из крепкой высококачественной стали, толщина которой не менее, чем 5 мм. В комплекте – две задвижки, решетка поддувала и решетка каменки. Решетку каменки нужно варить из стальных стержней 20 мм диаметром так, чтобы расстояние между ними получилось 5 см и они свободно устанавливались на опорах. А решетку поддувала делать нужно из 8 мм стальных стержней – она тоже должна быть съемной.

    Каменка же для печи традиционно изготовляется из стали, толщина которой не превышает 3 мм – она должна свободно насаживаться на горловину топики. А вот дверцы в саму каменку делать со стороны, обращенной в парную.

    Что же касается металлических газовых печей, они состоят из корпуса и специального термостата, который и регулирует мощность агрегата. Кроме того, в них обязательно должно быть в наличии устройство, обеспечивающее безопасность такой печи.

    А вот для небольшой семейной бани неплохо подходит и закрытая металлическая печь – она очень компактна и достаточно проста в изготовлении. Правда, теплоемкость ее оставляет желать лучшего, что, в принципе, легко исправить за счет полной кирпичной облицовки. Открытая же печь отличается от нее только наличием каменки.

    Но в любом случае металлические печи обязательно выкладываются красным огнеупорным кирпичом, который нужно выкладывать от колосниковой решетки на ребро. Не докладывается только лицевая сторона печи, а на остальные три стороны кладку нужно делать всего в полкирпича. Закреплять их следует проволочными скрепами в 3 мм диаметром.

    О том, как обложить металлическую печь кирпичом, подробно рассказано в статье http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

    А уже после того, как вы выберете подходящий проект или чертеж, изучайте в соответствующем разделе нашего сайта то, как понравившуюся печь построить своими руками.

    по типу конструкции, материалу и топливу

    Печи для бани отличаются параметрами, внешним видом и типом работы. Главная цель устройства — поддержание необходимого микроклимата в бане. Сегодня в магазинах можно встретить множество разных моделей, однако, не каждый хозяин знает, какую лучше печь выбрать для бани, чтобы она полноценно выполняла свои функции.

    Содержание статьи

    Виды банных печей

    На сегодня выделяют несколько видов банных печей.

    По материалу печи

    Обычно банные печи изготавливают из чугуна, стали или кирпича. От качества материала зависит срок службы агрегата. Наиболее устойчивыми и долговечными считаются современные модели из нержавеющей стали. Они по габаритам чуть меньше и риск выжигания кислорода с ними минимален.

    Чугунных моделей сейчас встретить сложно, так как они были популярны ещё в 90 года. С развитием технологий устройств из чугуна стало меньше. Как и чугунные, так и кирпичные печи выкладывали наши предки. Они были очень долговечны и хорошо отапливали помещение. Однако, по сравнению со стальными моделями такие печи сложно растапливать. Чтобы она полностью прогрелась надо много времени.

    По виду топлива

    По типу топлива различают три вида печей: газовые, дровяные и электрические. Также есть комбинированные варианты, в которые встроено сразу два типа топлива. Такая конструкция довольно удобная, так как в летний период можно использовать электрический или газовый тип, а в зимнее время кидать дрова.

    Древесина — самый доступный и надёжный источник энергии. С помощью дерева удаётся не только быстро нагревать помещение, но и наполнить его приятным древесным запахом. Кроме того, за счёт того, что древесина кидается напрямую в печь не нужно проводить газовые или электрические трубы.

    В конструкции на газу встроен газовый термостат и предохранитель. Это позволяет поддерживать одну температуру и не дать огню потухнуть. Газовые модели довольно экономичны, поэтому считаются наиболее популярными.

    В электрических вариантах встроена специальная сердцевина, работающая от электричества. На них можно регулировать температуру и не нужно ждать пока разгорятся дрова или нагреет конструкция. Подача тепла начинается спустя 10-15 минут после включения. Несмотря на свою многофункциональность такие модели довольно затратные. Кроме того, такую печь не включишь, если нет электричества.

    По типу конструкции

    Банные печи отличаются не только по материалу, но и по типу конструкции. Выделяют три основных вида:

    Конструкция и чертежи печи для бани из металла

    На чтение 8 мин. Просмотров 15 Опубликовано

     Оглавление:

    Самая ценная вещь в бане – печь. И дело не в ее стоимости, а в функциональности агрегата. Непродуманная конструкция печи для бани приводит к серьезным «климатическим» сбоям в помещении. Бывают курьезные случаи, когда навороченная заводская жаровня не может в работе «угнаться» за самодельной неказистой каменкой. Естественно, солидные производители теплоагрегатов не позволяют себе таких промахов, оттачивая до совершенства параметры своего оборудования и регулярно модернизируя его внутреннюю «начинку».

    Сегодня мы хотим поговорить о конструктивных особенностях современной банной печи, которые существенно влияют на эффективность ее работы. Это позволит критично оценить качество покупаемой вами заводской модели. Помните, завышенная цена «новинки» рынка часто связана лишь с ее внешним лоском, а не с усовершенствованием внутренних деталей.

    Самоделкину наша информация будет полезна для дополнения схемы будущего творения оригинальными решениями от ведущих конструкторов банного оборудования.

    “Сердце” бани: выбираем с умом

    Среди изобилия печного оборудования надо выбрать ту одну-единственную, которая будет служить вам верой и правдой не один год. Сделать это надо, выходя из характеристик построенной бани и ваших пожеланий к режиму ее эксплуатации. Вот перечень вопросов, ответы на которые помогут подобрать для вас оптимальный теплоагрегат׃

    • Вопрос №1. Какой общий объем отапливаемых помещений? Насколько часто вы будете пользоваться баней?/li>
    • Вопрос № 2. Какой источник энергии хотите использовать для растопки печи?
    • Вопрос № 3. Сколько свободного места в парилке вы готовы отвести под жаровню?
    • Вопрос № 4. Насколько быстро после начала работы печи вы бы хотели использовать баню?
    • Вопрос № 5. Вы приверженец сухого или влажного пара? Или может желаете поочередно наслаждаться и тем, и другим целебным микроклиматом?

    Ответ 1. Объем помещения – основная единица при подборе банной печи, именно по этой величине рассчитывают ее мощность. Все недостатки конструкции парильни также переводятся в дополнительные кубометры и суммируются к общему объему отапливаемых зон. Например, если в парной имеются окна, участки «голой» кирпичной стены, то за 1 кв. м. такой незащищенной поверхности к ее объему добавляется 1,2 куб. м. Также это правило касается стройматериала, из которого сделана баня.

    Стандартная формула при подборе мощности теплооборудования для деревянной бани из сруба׃

    1,5 × объем парилки

    В случае коммерческого использования парильни, печь должна быть рассчитана на интенсивный режим работы и обладать солидным запасом мощности. Для семейного пользования подойдет печь без этой обязательной «форы».

    Ответ 2. Банные печи работают на твердом и жидком топливе, электричестве и газе. Выбор банщиков чаще всего падает на классическую дровяную или многофункциональную электрическую модель жаровни. Газовые аналоги занимают узкую нишу среди печного оборудования и не пользуются популярностью из-за недостаточно развитой сетки газопровода и хлопот с проверками от контролирующих служб.

    Ответ 3. Это важный параметр, влияющий на выбор типа печи. Кирпичные модели массивные, требуют много места, а металлические жаровни занимают минимум пространства и их можно разместить в углу, на стене или в центре парной.

    Ответ 4. Перед заходом в баню следует протопить парную до требуемой температуры. Кирпичная печь медленно набирает «обороты» и справится с поставленной задачей лишь через 2-4 часа, а вот металлические модели – «скороспелки», прогревающие помещение уже через 30-40 минут. Спросите, почему приверженцы банного искусства упрямо возводят кирпичные «домики» в своей парильне? Просто такая печь обеспечивает равномерный прогрев и дарит своим посетителям особую здоровую атмосферу в парилке.

    Ответ 5. В бане можно установить печь под определенный вид лечебной процедуры или же оснастить ее «гибридной» моделью, предлагающей своему хозяину поочередно менять режим своей работы.

    Разработанные многочисленными мастерами-кудесниками конструкции для печей бани направлены на решение таких главных проблем׃

    • Повышения КПД агрегатов
    • Обеспечение безопасности их использования
    • Увеличение срока эксплуатации каменок

    Не последним пунктом в списке улучшений является интересный дизайн агрегата, поскольку его красота и привлекательность играют не последнюю роль в оформлении интерьера парной, где не место традиционным домашним предметам декора.

    Подытожим сказанное׃ все печи можно разделить на две крупные группы – кирпичные и металлические модели. Между этими двумя конкурентами вам и следует выбирать, а мы познакомимся поближе с нестандартными решениями в их конструкции.

    Вернуться к содержанию

    Топим «по старинке»׃ кирпичная каменка

    Кирпичные дровяные печи – это «долгожители» среди теплооборудования, которые человечество издавна использует для отопления жилых и хозяйственных зданий. Мастеров, владеющих искусством возведения таких каменок, осталось не так уж много. Это раньше сложить кирпичную печь умел практически каждый крестьянин, ведь этот драгоценный опыт передавался от поколения к поколению. Современный житель мегаполиса при желании может вспомнить «предание» предков и самостоятельно справиться с возведение жаровни из кирпича, тем более, что в сети можно найти видеоуроки с подробным описанием всего рабочего процесса.

    Кирпичная печь требует больше времени для своей растопки (в среднем 3-4 часа), зато парная будет равномерно прогрета и подарит хозяину особое «мягкое» тепло, способствующее глубокому прогреванию тела. Ну, а по способности удерживать комфортную температуру в парильне, она просто рекордсменка. Даже зимой, на протяжении суток после использования бани, в помещении удержится комфортная температура в +20°С. Только учтите, что кирпичная жаровня займет достаточно много места и потребует обустройства добротного глубокого фундамента.

    Если вы твердо решили остановить свой выбор именно на такой «классической» печи, то следует подобрать для нее подходящую конструкцию, которая удовлетворила бы все ваши пожелания по режиму эксплуатации бани. Существует несколько типов этого теплооборудования, отличающихся между собой различным режимом работы, своей внутренней «начинкой» и взаиморасположением основных «запчастей». По этим признакам различают׃

      • Открытые и закрытые каменки

    Банная печь снабжена тепловыми «аккумуляторами» – камнями овальной формы, с помощью которых прогревается помещение и изготовляется пар. Для мощного теплового запаса каменная слойка в жаровне должна быть внушительная (от 50 до 120 кг – зависит от мощности теплоагрегата).

    В открытой печи камни размещаются в незакрытой чугунной чаше, расположенной над топкой, а в закрытой – булыжники спрятаны внутри дымоходных каналов.

      • Каменки периодического и постоянного действия

    Печь периодического действия работает на дровах в посменном режиме. Сначала ее растапливают и ждут, когда топливо полностью сгорит в камере, а затем приступают к банному «ритуалу». Такая особенность эксплуатации связана с прохождением дыма через камни, расположенные в выводных каналах, поэтому готовить пар с их помощью можно лишь после прекращения выделения угарных газов.

    Печь постоянного действия эксплуатируется без таких вынужденных пауз, так как каменная прослойка защищена от продуктов горения толстой чугунной чашей.

      • Печи с простой и «сложной» топкой

    От конструктивных особенностей топки зависит эффективность работы дровяной кирпичной печи. Увеличивают КПД каменки за счет умножения теплового запаса булыжников, замедляя прохождения мимо их чаши раскаленных дыма и газа. Простая топка – это стандартный короб с колосниковой решеткой, где силу пламени регулируют за счет поддувала. В середине сложной топки обустраивают тормозной «барьер» и дымовую «ловушку», которые препятствуют скоростному уходу угарного газа и дыма.

      • Печи с встроенными и выносными дымоходными каналами

    В стандартной кирпичной печи дымоход располагается за ее топкой. Усовершенствованная модель агрегата значительно увеличивает площадь своей теплоизлучающей поверхности за счет выноса выходных каналов сбоку «сердца» жаровни. Конструкция «печь-стена» дает возможность обустроить «теплую» перегородку между смежными помещениями.

    Какая же модель идеально впишется в современную русскую баню? Все зависит от особенностей конструкции вашей парильни, но советуем вам обратить внимание на открытые каменки, оборудованные «сложной» топкой.

    Вернуться к содержанию

    Металлическая печь составляет серьезную конкуренцию классической кирпичной каменке, заметно потеснив «классику» за счет солидного набора полезностей, главные из которых׃

    • Компактность
    • Легкость конструкции
    • Скорость растопки
    • Универсальность к банным «стилям»
    • Многофункциональность

    Благодаря внушительному списку преимуществ, многие владельцы бань готовы простить металлической печи быстрое остывание и неравномерный прогрев помещения. Среди разнообразия моделей каждый из них найдет агрегат на свой вкус׃ консерваторы будут в восторге от скоростной дровяной печи, а гурманы потешатся многофункциональностью электронной.

    На что надо обратить внимание при выборе металлического аналога? Есть несколько полезных конструктивных «находок» для таких жаровен׃

      • Особый сплав металла

    Для изготовления топки и дымоходных каналов используют жаростойкую сталь, в составе которой имеется 17% примеси хрома. Эта добавка позволяет уменьшить толщину деталей до 3-5 мм (а значит, ускорить нагревание) и без проблем выдерживать тепловые нагрузки вследствие высокой температуры окалинообразования (+950°С).

      • Усовершенствованная топка

    Среди ведущих производителей металлических печей «модно» использовать собственную авторскую конструкцию топки. Среди разнообразия форм короба (цилиндрическая, прямоугольная и т.п.) самым интересным вариантом является двухкамерная модель, обеспечивающая практически безотходную переработку топлива.

      • Корпус-конвектор

    Тонкостенная металлическая печь просто “пышет” огнем, излучая от себя обжигающий жар. Лучшие производители теплооборудования оснастили каменку дополнительным корпусом, смягчающим жесткость тепловых «волн». Между ним и основным телом печи образуется щель в 5-10 см, в которой воздух мгновенно нагревается и вырывается наружу сквозь специально предусмотренные щели.

    Что касается самодельных моделей каменок: помните, даже если для исполнения выбран оригинальный и отвечающий всем «модным банным тенденциям чертеж, конструкция печи для бани должна отвечать всем правилам пожаробезопасности.

    преимущества и недостатки, особенности установки

    Автор Евгений Филимонов На чтение 30 мин. Опубликовано

    Современный строительный рынок предлагает самые разные модели печь для бани: и на жидком топливе, и для дров, и на газу, и с множеством дополнительных функций. Правда, просят производители за такие агрегаты просто-таки баснословную сумму, и при этом нет никаких гарантий, что данная печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Зато то, что создают те, в ком живет дух русского мастера, — на века.

    А ведь сделать печь для бани своими руками не так и сложно – все, что понадобится, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье. Главное – подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности печных работ.

    Первые самодельные печи для бани – какими они были?

    У многих современных мастеров самодельные печи для бань, которые делались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают искреннее недоумение: они строились без какого-либо дымохода, и угарный газ выходил из бани только через дверь. Вот почему наши предки говорили «мыться по-черному».

    Хотя, если не считать этого недостатка, сама древняя печь для бани имела вполне практичное устройство, очень устойчивое к воздействию огня. Так, из экологически чистого глиняного кирпича строился куполообразный очаг, напоминающий колодец. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой по типу котла. Огонь под булыжниками накалял последние, а попадающая на них кипящая вода наполняла помещение бани мягким и обволакивающим паром.

    Со временем русские мастера наловчились обустраивать какой-никакой дымоход для таких печей, и бани стали куда более эстетичными и функциональными. И даже больше – этот атрибут парных стал смысловым и организующим центром ее дизайна интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры не такими дорогими и более приятными.

    Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

    Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии.

    Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

    1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
    2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
    3. Наличие средств регулирования конвекции.
    4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

    Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

    «Горячий» или «холодный» варианты конструкции

    В зависимости от того, какова температура наружных стенок банной печи, ее называют «холодной» или «горячей». Так, у «горячей» стены могут нагреться до 100 градусов, благодаря чему в парилке и тепло. Такую баню легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парных, в которых постоянно отопления нет – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть и недостатки у таких печей: парную можно запросто перегреть, превратив в настоящую сауну – а не для каждого человека такой режим безопасен.

    «Холодные» же печи, протапливать которые нужно долго, имеют и свои преимущества – об их стены невозможно обжечься, ведь температура их максимум достигает 50 градусов. А вот нагрев самих помещений бани происходит через особые каналы печи, которые вбирают холодный воздух пола, пропускают через огонь и отдают через верх уже теплым, мягким и не обжигающим. Вот почему только при помощи «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.

    Кирпичный вариант — классика печного искусства

    Добротная, но достаточно простая кирпичная конструкция печи для бани выглядит примерно так: топка, выложенная из огнеупорного кирпича, зольник ниже топки, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и дверцы.

    Дом из бруса

    16%

    Кирпичный дом

    8.25%

    Бревенчатый дом

    6.41%

    Дом из газобетонных блоков

    18.22%

    Каркасный дом

    33.84%

    Дом из пеноблоков

    17.27%

    Показать результаты

    Проголосовало: 1575

    Вес самодельная печь для бани из кирпича имеет солидный, а потому под ней придется заранее устроить фундамент. Вместо раствора для кладки кирпичей нужно будет использовать только глину и песок, т.к. цемент не стоек к высокой температуре и способен развалить банную печь буквально за год. А для прочности всей конструкции кладка делается по своей особой схеме.

    По сравнению с кирпичными печами, чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева. Плюс то, что такие печки для бань легко изготавливать на заводе, в то время как кирпичную выкладывать можно только непосредственно на месте.

    Ни для кого не составит труда сварить и хорошие металлические печи для бань своими руками: для этого пойдут в ход стальные листы или большая труба, которую нужно будет разрезать. А по своей конструкции такая печь недалека от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другой дизайн и другая производительность. Например, из толстолистовой стали или чугуна делается квадратная банная печь, из стальных толстостенных труб – круглая.

    А вот саму топку такой печи сегодня изготавливают немного иначе, чем пару десятилетий назад: теперь в ней две камеры, одна из которых служит для сжигания топлива, а вторая для дожига того, что не сгорело, благодаря чему куда меньше выбрасываются вредные продукты сгорания и сам КПД печи увеличивается на 20%.

    Единственный существенный недостаток металлических печей – это большая площадь поверхности, которая способна обжечь. Хотя и этот минус не сложно исправить – достаточно обложить такую печь красивым огнеупорным кирпичом, или же навесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который и распределит потоки горячего воздуха по всей бани и сделает ее прогрев более равномерным. С другой стороны, охлаждение топки за счет естественной циркуляции воздуха, значительно увеличивается срок ее службы.

    А вот газовую или электрическую печь самостоятельно делать не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасные и даже способны взрываться.

    Самые простые самодельные варианты печек

    Тем, кто никогда не сталкивался с печным делом, можно попробовать на первые пару лет изучить устройство печи для бани самой простой конструкции и соорудить ту, что будет отапливать баню, греть воду и производить приятный пар.

    Также, сделать печь можно из обычного или бутового камня, либо тщательно обожженного кирпича. Толщина стенок должна быть от 13 до 25 см, а камни – весом 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, бут или голыш, но не кремень, который от нагревания разлетается на куски. А для того, чтобы каменка для бани своими руками сделанная накапливала тепло, в нее можно добавить чугунные чушки так, чтобы их приходилось 20% на 80% камней.

    Евгений Филимонов

    Задать вопрос

    Котлы и баки для воды в самодельных печках могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные столбики внутри топки, либо подвешиваться на тросе. А вот решетки для печей делают из толстой стали или же приобретают уже стандартную чугунную.

    Обычно те, кто хоть раз в жизни попробовал сделать своими руками печь для любимой бани, страшно гордятся своим успехом и с гордостью показывают свое достижение и всем знакомым.

    Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты.

    Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

    С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно.

    Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

    Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

    Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

    Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

    Особенности конструкции: 3 типа банных печей

    Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

    • Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
    • Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
    • Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм

    Вид топлива: 3 типа банных печей

    В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

    • Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
    • Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
    • Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

    Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами.

    Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки.

    Различают два основных типа конструкций металлических печей:

    • Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;
    • Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

    Подводя итог, отметим следующие достоинства:

    • Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
    • Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
    • Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
    • Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.
    • Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
    • Неспособность отапливать большие помещения;
    • Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
    • В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

    Форма банной печи: на что обратить внимание?

    Евгений Филимонов

    Задать вопрос

    Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

    Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

    За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

    Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом.

    Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

    Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

    Необходимые материалы и инструменты

    • Листовая сталь толщиной от 8 мм;
    • Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
    • Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
    • Колосник;
    • Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
    • Водный кран;
    • Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
    • Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

    Руководство по изготовлению печного агрегата

    На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

    Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

    В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

    Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

    С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

    В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.
    Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет.

    В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

    Установка банной печи: на что обратить внимание?

    Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки.

    Они заключаются в следующем:

    • Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;
    • Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
    • Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

    Евгений Филимонов

    Задать вопрос

    По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

    Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

    Изготовление печки для бани своими руками

    Печка для бани своими руками изготовляется в том случае, когда устройства промышленного производства чем-то не устраивают домовладельца.

    Дело всё в том, что для бани характерно создание уникального микроклимата, так как в ней поддерживается строго определенный показатель влажности и температуры в зависимости от типа парилки. Парная же может при этом иметь самую разнообразную конфигурацию, размеры и расположение полок. В результате приобретённые в магазине печи не всегда качественно протапливают её, и приходится изготавливать необходимую конструкцию самостоятельно.

    Требования к самодельным печам для бани

    Самодельные банные печи в любом случае должны отвечать определенным требованиям. Так, например, они должны быть абсолютно безопасны в пожарном отношении. Особенно это важно, когда железная печка для бани, изготовленная своими руками, устанавливается в помещениях со стенами из дерева. При этом они должны поддерживать комфортный уровень температуры в вашей бане.

    Кроме того, существуют и чисто технические моменты, которые должна выдерживать любая печь. Во-первых, по общему требованию банного искусства для образования лёгкого и приятного пара необходимо, чтобы камни в печи нагрелись до 200-700 °C. Для этого необходимо правильно обустраивать в неё топку и дымоход.

    Если печь для бани правильно сварить или выложить, она будет поддерживать во время парения и мытья температуру у пола в 40-45 °C и под полоком 90-100 °C. Такой жар позволит парильщику долгое время находиться в помещении бани без всякого ущерба для своего здоровья. При этом жар должен в печи держаться как минимум 3 часа с момента окончания подачи в неё топлива.

    Во-вторых, в неё обязательно должна быть устроена эффективная система отведения угарного газа, дыма и иных продуктов сгорания. В противном случае вместо получения удовольствия парильщикам грозит серьёзный вред здоровью, и даже смерть от удушья.

    Вентиляционная система и дымоход могут быть при этом как естественными, так и работающими с помощью нагнетателя.

    В-третьих, необходимо правильно выбрать место для установки печи. Так, например, установка печки в бане, сложенной своими руками, производится исключительно на специально возведённый ранее фундамент. Это защищает баню от пожара и позволяет построить для её стен и иных конструктивных элементов более лёгкую фундаментную конструкцию.

    Металлическая сварная печь также должна быть установлена в соответствии с особенными требованиями, так, в целях защиты здания от пожара она иногда обкладывается кирпичом. В том же случае, когда это невозможно сделать, необходимо установить её на некотором удалении от стен, на пол под ней положить толстый лист асбеста.

    Оптимальные технические параметры самодельных банных печей

    Печка для бани на дровах. изготовленная своими руками, должна соответствовать и некоторым оптимальным техническим параметрам. Например, она должна иметь достаточно высокую теплоотдачу мощность, так как при помощи нее прогреваются воздух и камни для парогенерации в парилке, а кроме этого, еще и воздух в смежных помещениях. Для нормального функционирования банного комплекса мощность печки должна составлять минимум 28 кВт.

    Конструкция печи должна быть приспособлена под то помещение, в котором она будет размещаться. Например, существуют конструкции с открытыми и закрытыми каменками, а также целые парогенераторы, которые для своего размещения требуют помещения большой площади.

    Большинство технических параметров печей напрямую влияют на расход топлива и, соответственно, на плату за него.

    Кроме того, все самодельные печи необходимо конструировать и собирать с учётом характеристик пола или же фундамента как печи, в случае ее строительства, так и всего здания. Дело в том, что если вы, например, сварите массивную металлическую печь, то пол бани может её просто не выдержать, а ведь необходимо ещё учитывать также и вес топлива, загружаемого в неё.

    Таким образом, собираясь самостоятельно изготовить печку для парной, вам нужно будет первым делом произвести расчеты и выяснить, можно ли вашу конструкцию в принципе разместить в бане. Далее необходимо составить схему строительства или, что лучше, проект. Придерживаясь их, вы сможете оптимальным образом обустроить вашу баню, обеспечив эффективное её отопление.

    Виды печей для бань

    Собираясь изготовить такое устройство, как печка для бани своими руками, чертежи для этого стоит подбирать с учётом того материала, из которого вы планируете её изготовить, а также вида топлива, при помощи которого вы собираетесь отапливать баню.

    В зависимости от используемого типа топлива печи для банного комплекса можно разделить на несколько категорий:

    • печи, работающие на дровах и угле;
    • печи, работающие с использованием в качестве топлива газа;
    • электрические печи для бани.

    Если вы знаете, как сварить печку для бани своими руками, вы должны также иметь представление и о плюсах данной конструкции.
    Например, печи из металла устойчивы даже к серьёзным механическим повреждениям, быстро нагреваются и имеют долгий срок эксплуатации. При этом из металлических печей наиболее востребованы чугунные изделия, так как они не деформируются под воздействием жара и долго держать тепло. В быту же чаще всего они изготовляются из нержавеющей стали толщиной не менее 5 мм.

    Евгений Филимонов

    Задать вопрос

    Недостатком же печей из металла является их большая пожароопасность, так как при высоких температурах металл раскаляется, и при попадании на него горючего материала возможно возгорание. Каменные печки от такого недостатка избавлены, но они дороги, боятся механических повреждений, да и не каждый печник сейчас их может сложить.

    Что же касается топлива, то большинство печей для загородных бань питается дровами. При этом используются не только сами дрова, но древесные отходы и пеллеты. К достоинствам подобных систем относится: экономичность, низкая стоимость топлива, независимость от электропроводки и газопровода.

    Также стоит отметить и такое обстоятельство, как неповторимая атмосфера, создающаяся во время отдыха. К минусам же дровяных печей относятся следующие моменты: долгий прогрев помещений и самой печи, необходимость часто чистить дымоход, а также обязанность владельца бани всегда держать и пополнять запас дров.

    Электрические и газовые печи. в свою очередь, могут работать полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Начинают они работать с момента включения электричества или же зажигания газа в топке. В результате парилка подготовляется для парения буквально за 10-15 минут. При этом данные виды банных печей нуждаются в обустройстве качественной и эффективной вентиляции. Кроме того специалисты банного дела отмечают тот факт, газ будет стоить дороже дров, а электричество дешевле.

    Печка в баню своими руками из железа изготовляется в соответствии с типовыми чертежами, которые можно достаточно легко найти в Интернете. Для начала вам нужно будет подобрать необходимый для производства работ материал и инструмент. При этом практически все операции по сбору печи вы будете производить с помощью сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины.

    Что же касается материала, то вам понадобится металлический лист, желательно хромированный, толщиной не менее 5 мм. Он пойдёт на зольник. На каркас печи можно использовать такой лист и одновременно металлический уголок, толщиной 3-5 мм.

    Для изготовления топки и дна водяного бака придётся приготовить материал потолще – 7-10 мм. Нужны также будут металлические трубы разного диаметра для обустройства дымохода и системы трубопроводов печи.

    А вот дверцы для топки нужно будет приобрести уже готовые в магазине строительных и бытовых товаров. Лучше всего, если они будут изготовлены из чугуна, но в случае необходимости их можно и сварить самому из остатков толстостенного трубопровода.

    Также можно купить и сетку для камней, но в любом случае фитинги и запорная арматура, а также колосники придётся приобретать, так как изготовить данные элементы самостоятельно не удастся. Стоят они недорого, поэтому купить их вы сможете достаточно легко.

    После того, как материал будет подготовлен, можно приступать к сбору печи. Для этого берут чертёж и на его основании начинают при помощи УШМ вырезать заготовки и сваривать их вместе. При этом особое внимание стоит уделить сборке дымохода и топки как наиболее ответственным участкам всей конструкции.

    Отдельно стоит отметить то обстоятельство, что когда встает вопрос о том, как сделать печку в баню своими руками, всегда интересуются, нужно ли металлическую конструкцию обкладывать кирпичами? Против такого решения выступает возможный перерасход топлива, ведь печи, кроме металла, придётся прогревать и кирпич. Однако всё может быть компенсировано прекрасным внешним видом вашей парной и уникальным микроклиматом, образующемся в помещении от нагретого кирпича.

    Самодельная каменная печь

    Вторым популярным вариантом отопления бани, наряду с изделиями из металла, является каменная печь. Дело в том, что печка каменка для бани, сложенная своими руками, формирует уникальный русский дизайн в помещении парной. Кроме того, каменная печь формирует качественный жар и воздух, находящийся в помещении бани, и поэтому не будет иметь каких-либо посторонних запахов и включений.

    Строительство подобной отопительной системы начинается с закладки фундамента. Обычно котлован под него вырывают глубиной в 70 см, при этом его дно выстилают смесью песка и щебня. Потом добавляют битый кирпич, проливают водой и укладывают после её высыхания арматуру, после чего происходит заливка котлована бетоном.

    При этом до начала заливки монтируют опалубку, выступающую на 15 см над грунтом. После окончания процедуры заливки она удаляется, и в вашем распоряжении оказывается готовый фундамент. Его бока в целях гидроизоляции промазываются несколькими слоями гудрона, а свободное пространство между его стенами и грунтом засыпается мелким гравием и крупнозернистым песком.

    Печка для бани из кирпича, сложенная своими руками, – довольно сложное сооружение, поэтому, если у вас нет навыков кладки печей, то стоит поручить выполнение подобной работы опытному печнику. В том же случае, когда ваших знаний вполне достаточно для кладки данного сооружения, вам необходимо будет начать кладку стен печи. При этом следует руководствоваться заранее подготовленной схемой, которую можно отыскать в Интернете.

    При выкладывании кладки в массив стены монтируются дверцы для каменки и топки. Через них печь будет загружаться топливом, и можно будет подавать воду на каменку. Далее устанавливается над топочным отделением колосниковая решётка, имеющая зазоры по 5 мм с каждой стороны с учётом теплового расширения. Над каменкой также устанавливается заранее подготовленный бак для хранения воды, его можно приобрести готовым, а можно сварить самостоятельно из толстостенного металла.

    В любом случае кладку нужно начинать вести от дверки для того, чтобы её хорошо укрепить в стенном массиве. Работая, постоянно проверяйте ровность кладки с помощью уровня и отвеса. Дело в том, что для создания прочной конструкции кладка должна быть идеально ровной, а вертикальный шов между кирпичами должен перекрываться кирпичами следующего ряда.

    Существует несколько элементов каменных печей обязательных для выполнения. Так это камера для накаливания камней, дымоход, а также отделение для хранения дров или топливник. Каждый из элементов печи имеет свои нюансы в выкладке. Так, например, между котлом и стенками печи в обязательном порядке оставляют зазор для быстрого прохождения горячих газов и нагрева воды. Также зазор в тринадцать сантиметров должен иметься между обрешёткой крыши и трубой во избежание пожара.

    Евгений Филимонов

    Задать вопрос

    Особое внимание нужно будет уделить обустройству дымохода, так как в том случае, когда он устроен неправильно, в помещении бани может оставаться угарный газ. В результате парильщики могут получить отравление или даже погибнуть во время принятия банных процедур.

    Выкладка печи завершается отделочными работами. Для этого можно её оштукатурить, а можно оставить стенку как есть, в естественном виде, просто покрыв кирпич жаростойким лаком. В результате вы получите оригинальный дизайн интерьера вашего парного помещения.

    По материалам сайта: v-banyu.ru

     

    Печь Intent со встроенным парогенератором для палаток-саун.

    Для палаток и саун

    Банная печь Intent — это универсальная печь, которую можно использовать для обогрева палаток и приготовления пищи, а также для банных процедур в мобильных саунах. Вы можете поставить на печь специальные камни для сауны и налить немного воды, чтобы получился пар.

    Сейф

    Печь имеет встроенный искрогаситель, предохраняющий от вылета искр.

    Трансформируемые конвекторы

    Конвекторные экраны ускоряют процесс нагрева.Не забудьте перевести конвекторы в рабочее положение. Для компактного хранения конвекторы можно плотно придвинуть к корпусу печи.

    Сегменты дымохода из стали AISI 430

    В комплект входят 6 сегментов дымохода, изготовленных из стали AISI 430.

    Схема расположения экранов конвекции воздуха

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    Материал Сталь AISI 430
    Толщина стали 0,8 мм
    Длина 60 см / 23,6 дюйма
    Высота 57 см / 22,4 дюйма
    Ширина в сложенном состоянии 23,5 см / 9 дюймов
    Ширина в разложенном состоянии 28,5 см / 11,2 дюйма
    Диаметр дымохода 9 см / 3,5 дюйма
    Глубина топки 46 см / 18,1 дюйма
    Объем топки 33 л.
    Длина сегмента дымохода 38 см / 14,9 дюйма
    Высота без ножек 42,5 см / 16,73 дюйма
    Ширина в сложенном состоянии 23,5 см / 9,25 дюйма
    Ширина в разложенном состоянии 28,5 см / 11,22 дюйма
    Объем в сложенном состоянии 0.0599 м3
    Диаметр дымохода 9 см / 3,54 дюйма
    Масса 17,2 кг / 37,92 фунта

    Оснащение:

    • Плита — 1;
    • Сегменты дымохода — 6;
    • Мешочек — 1;
    • Нога — 4.

    Наборы для самостоятельной работы сауны — Почти райские сауны

    «Сауны почти Небеса» стремится предложить вам незабываемые впечатления от сауны.Этот опыт начинается с процесса строительства вашей сауны. Сауны поставляются в виде комплектов, проектов DIY, которые легко собираются и могут быть выполнены всего за несколько часов 2-3 людьми. Наша фабрика в Западной Вирджинии делает это настолько простым и приятным, насколько это возможно, предоставляя готовые стеновые секции и собранные скамейки с использованием материалов высочайшего качества. Все пиломатериалы предварительно распилены и имеют надрезы для точной подгонки и отделки как для внутренних, так и для наружных саун, что упрощает сборку вашего комплекта для сауны своими руками.

    Наши мастера используют только лучшие хвойные породы для обеспечения высочайшего качества изоляции и долговечности. Наши закрытые серии для отдыха и бочковые сауны могут быть построены из западного красного кедра, деревенской ели или чистого деревенского кедра. Наши сауны серии Element и кабины доступны из северной ели. Мы также предлагаем широкий выбор роскошных саун и элегантных инфракрасных саун.

    Польза для здоровья от посещения сауны хорошо известна и задокументирована Североамериканским обществом саун. К ним относятся сердечно-сосудистая система, потеря веса, детоксикация, улучшение кровообращения, облегчение дыхания и многое другое.Многие из этих преимуществ связаны с высокой температурой сауны и паром, который образуется при заливке водой горячих камней. Высокая температура и омолаживающий пар — вот что отличает традиционную паровую сауну от инфракрасных саун. С традиционной паровой сауной «Почти рай» вы можете сделать своими руками и построить свой собственный спа-салон, не выходя из собственного дома.

    Ниже вы увидите три значка. Зеленый, желтый и красный. Эти значки показывают уровень навыков, необходимых для самостоятельной сборки, строительства и завершения каждой сауны.Вы найдете значки уровней навыков рядом с каждой серией саун на нашем веб-сайте (крытая, бочка, кабина). Это отличный индикатор того, какой уровень «сложности» должен создать каждый комплект. Мы хотим, чтобы ваш проект был успешным!

    Вы также найдете ссылку на наши видеоролики по установке сауны, которые шаг за шагом проведут вас через процесс создания собственного комплекта для сауны своими руками.

    Мы хотим максимально упростить для вас постройку сауны своей мечты.

    При сборке сауны пригодятся некоторые базовые навыки мастера. Единственное необходимое дополнительное оборудование — аккумуляторная дрель. Обычно два человека могут выполнить сборку за 6 часов или меньше. Рекомендуется заранее ознакомиться с руководством по сборке, чтобы ознакомиться с процессом.

    Для этой сауны рекомендуются разнорабочие и монтажные навыки среднего уровня. В процессе сборки может потребоваться минимальная распиловка или модификация некоторых компонентов.Обычно два человека могут сделать сборку за 4-6 часов. Рекомендуется заранее просмотреть руководство по установке, чтобы ознакомиться с процессом.

    Требуются определенные навыки разнорабочего или подрядчика. Инструкции являются базовыми и написаны для глобального рынка с учетом того, что сборщик имеет опыт строительства. Не пытайтесь строить самостоятельно, если вы не знакомы с методами строительства и не умеете работать с общими инструкциями.Рекомендуется заранее прочитать руководство по сборке, если вы не уверены в своих способностях. Как правило, два человека могут собрать агрегат за 2-3 дня.

    «Почти рай» уже более 40 лет создает персональные сауны высочайшего качества для вашего дома и на заднем дворе. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации по телефону 888.355.3050 или напишите нам по адресу [email protected].

    Лучшая паровая печь для сауны — Отличные предложения на паровую печь для сауны от глобальных продавцов паровых печей для саун

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для паровой печи для сауны.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая паровая печь для сауны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили паровую печь для сауны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в паровой печи для сауны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести паровая печь для сауны по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Каменка для сауны — Saunacore

    • Исключительная производительность и непревзойденное качество
    • Тщательно спроектированная конструкция кожуха с перегородками обеспечивает улучшенный воздушный поток и более быстрый нагрев.
    • Теплоотражатель, окружающий каменный поддон, направляет тепло в сауну, где другие нагреваются прямо вверх над каменкой.
    • Очень хорошо вентилируемая конструкция кузова. (см. фотографии «вид сверху»). Холодный воздух на уровне пола всасывается из открытой нижней части каменки и проходит через отсек для горячих камней, создавая движение по всей сауне методом конвекции воздуха.
    • Самая универсальная каменка для сауны, ее можно установить на прямой стене или в углу.
    • Промышленные нагревательные элементы Incoloy (серия 800) и нагревательные элементы Incoloy низкой плотности (серия 800). Более прочные, чем элементы из меди и нержавеющей стали.(Зависит от модели)
    • Встроенный предохранитель при высоких температурах.
    • Конструкция из 100% нержавеющей стали, включая корпус, внутренние перегородки, раму и каменный поддон. Тот же металл используется в медицине и ядерной сфере. Один из чистейших металлов (конкретные модели)
    • Внешний корпус из нержавеющей стали с отделкой щеткой.
    • Поднос, дефлектор и задняя часть кузова окрашены горячей эмалью черного цвета. (отдельные модели)
    • Лучшая гарантия в бизнесе.
    • Элементы сверхдлительного срока службы.
    • Поддон для камней большой, большой емкости.
    • Конструкция с двойными или тройными стенками. (зависит от модели)
    • Надежный и энергосберегающий.
    • Изготовлен с использованием лучших материалов и надежной конструкции для использования в суровых условиях сауны.
    • Нагревательные элементы из припоя с серебряным припоем предотвращают попадание влаги внутрь элементов, поскольку припой герметизирует трубки элемента и монтажные втулки.
    • Ручной и автоматический паровой испаритель, резервуар для увлажнения для постоянного пара, повышает влажность и усиливает ощущение тепла.
    • Длинные нагревательные элементы с низким энергопотреблением для увеличения срока службы (определенные модели).
    • Некоторые модели монтируются на стену, не занимая места на полу и облегчая мытье пола сауны.
    • Некоторые модели имеют настенные органы управления или опционально встроенные (встроенные) органы управления. На панели есть таймер и термостат, а также индикатор, показывающий, когда устройство включено.
    • Некоторые модели выдерживают до 75 фунтов, а большие модели вмещают до 280 фунтов камней для сауны (определенные модели).

    Стандартная модель


    Специальная серия Модель


    Паровой испаритель


    Окончательный


    Стандартный HD, коммерческий


    Ultimate C6 Коммерческий


    Элитная серия



    Органы управления нагревателем для сауны

    Механическое
    Настенное крепление


    Механический встроенный
    (только для жилых моделей)


    Mercuri
    Электронный цифровой



    Дровяные печи Country Living

    Настоящая настоящая дровяная печь для сауны, разработанная для того, чтобы превзойти конкурентов благодаря инженерным разработкам и дизайну.Сделано в Канаде для использования на открытом воздухе в Канаде, непревзойденная прочность и производительность.

    Для самых требовательных любителей сауны на открытом воздухе компания Saunacore разработала эти ведущие в отрасли дровяные печи для сауны, способные справиться с любой задачей. Исключительно долговечные, они обеспечивают все функции, необходимые для нагрева уличных саун! Другие часто выглядят одинаково, но они определенно не сделаны из тех же толстых твердых материалов или имеют эффективный дизайн, как эта модель Saunacore.

    • Это традиционная аутентичная высококачественная дровяная печь для сауны в лучшем виде !!
    • Мягкое тепло через большой поддон для камней
    • Быстрое время нагрева и эффективность
    • Зольник съемный
    • Изготовлен из нержавеющей стали и толстого горячекатаного стального листа
    • Идеально для дачи и отдаленных районов без электричества
    • В основном используется для саун на открытом воздухе в форме бочки или бревна
    • Сделано в Канаде для использования на открытом воздухе в Канаде = непревзойденные характеристики и надежность
    • Доступны два размера: размер сауны 8-16 кубометров или 12-20 кубометров.
    • Дверь для скрытого монтажа со стеклянным смотровым окном.
    • Модель с дверцей для скрытого монтажа в основном используется для стрельбы из сауны
    • Камни для сауны и дымоход не включены
    • Эффективная конструкция, при которой пламя не достигает дымохода
    • Движение воздуха между крышкой и внутренним корпусом, более быстрое время нагрева
    • Черная краска Hi Heat и верх из нержавеющей стали
    • Два варианта выхода дымохода: сзади или сверху печи. (Диаметр 115 мм / 4,5 дюйма)






    различных типов комплектов для сауны

    В этой статье вы найдете дополнительную информацию о:
    • Готовые комплекты для сауны
    • Готовые наборы для сауны
    • Палатки и шкафы для закрытых саун
    • Комплект для инфракрасной сауны
    • Комплекты для наружной сауны
    • Комплекты для сухой сауны
    • Комплекты для паровой сауны
    Если вы собираетесь установить комплект для сауны у себя дома, у вас будет несколько вариантов выбора.Каждый тип набора для домашней сауны имеет свои плюсы и минусы. Функции, преимущества и стоимость варьируются в зависимости от модели.

    Сборные модульные комплекты для сауны

    • Внутри / снаружи
    • Время установки : один день
    • Сложность установки : средняя
    • Размеры : от 4’x4 ’до 8’x12’
    • Средняя цена : дорого
    • Переносимость : переносная

    Вы можете установить сборный модульный комплект DIY в помещении или на открытом воздухе .Вы получите готовые секции для стен. Компоненты, которые вы получите в этом комплекте, будут готовы к быстрому привинчиванию / монтажу. С помощью этого комплекта вы сможете быстро установить прочную отдельно стоящую сауну в помещении или на улице.

    Сборный комплект для сауны

    Заключение : Сборные модульные комплекты для сауны — лучший вариант, если вам нужна гибкость. Хотя они могут быть немного дороже, чем полные наборы DIY, вы не будете привязаны к постоянному месту.При необходимости комплект можно разобрать и собрать за полдня.

    Предварительно нарезанные комплекты для сауны

    • Только для установки в помещении
    • Время установки : один полный день или несколько дней
    • Сложность установки : сложно (своими руками, очень сложно)
    • Размеры : доступен почти любой размер
    • Средняя цена : дешевле, чем готовые модульные комплекты, но все же дорого.
    • Портативность : не переносится. Постоянная установка.

    Предварительно подготовленные комплекты для сауны превращают существующую комнату, чулан, сарай или маленькую комнату в сауну. С предварительно вырезанным комплектом для сауны вы получите обрезанные на заказ доски, которые будут выравнивать существующие стены. Вам нужно будет добавить изоляцию на стены, чтобы разместить новый комплект для сауны.

    Чтобы рассмотреть этот комплект, вам сначала нужно полностью измерить стены в комнате, которую вы хотите превратить в сауну. Хороший совет — для сауны не нужен высокий потолок.Чем меньше общая площадь сауны, тем меньше счет за отопление.

    А вот и готовый комплект для сауны

    Заключение: Готовые комплекты для сауны отлично подходят, если вы хотите превратить небольшую комнату в вашем районе в сауну. Учтите, что установка намного сложнее, чем сборная модульная сауна. Еще одно важное соображение заключается в том, что вы будете покупать специальные доски, которые подойдут для вашей комнаты. Вы не сможете удалить и переустановить этот комплект для сауны в другом месте.

    Простые внутренние шатры и шкафы для сауны

    • Только для установки в помещении
    • Время установки : пара часов
    • Сложность установки : легко
    • Размеры : от 2’x4 ’до 4’x6’
    • Средняя цена : Палатки для сауны, как правило, недорогие, но комплектные шкафы для сауны обычно дороги.
    • Портативность : Палатки для сауны легкие и очень портативные.Шкафы для сауны очень громоздкие и тяжелые, но при необходимости их можно перемещать.

    Палатки и шкафы для сауны — это небольшие переносные устройства, которые максимально удобны и доступны. Эти комплекты идеально подходят, если у вас небольшой дом или квартира, и вы хотите добавить роскоши сауны.

    Инфракрасные палатки для сауны

    Вы можете сесть и расслабиться, наслаждаясь сауной

    Инфракрасные палатки для сауны — самые простые комплекты для сауны, доступные сегодня. В палатках для сауны не так жарко, как в традиционных саунах (температура в них не превышает 130 градусов по Фаренгейту). Вы можете разместить только одного человека в палатке сауны.

    Палатки для сауны — самый дешевый вариант , доступный для добавления сауны в ваш дом. Палатка для сауны — это деревянный каркас, обернутый тканью, которая содержит тепло и свет, исходящие от инфракрасных обогревателей.

    Заключение: Инфракрасные палатки для сауны идеальны, если вы индивидуальный пользователь, ищущий роскошь сауны у себя дома. Важно помнить, что палатки для сауны не такие горячие, как традиционные сауны.Палатки для сауны идеальны, если у вас недостаточно места для установки кабинета для сауны, предварительно вырезанного или сборного набора для сауны. Это также самый дешевый вариант.

    Инфракрасные шкафы для сауны

    Шкафы для инфракрасной сауны — это полный комплект для сауны, вмещающий от 2 до 4 человек. Шкафы для сауны самые простые в установке , и для их установки и работы требуется меньше всего времени. Однако устройство очень тяжелое, поэтому портативность ограничена тем, с чем вы можете справиться.

    Заключение: Шкафы для сауны отлично подходят, если вам нужен комплект для сауны plug-n-play для вашего дома.Вам не придется делать никаких строительных или самодельных работ. Большинство комплектов шкафов для сауны состоит из 2–4 основных частей, что обеспечивает простую и быструю установку. Это самый дорогой вариант из всех комплектов для сауны.

    Комплект для инфракрасной сауны

    Традиционные сауны производят тепло за счет нагретого воздуха, пара или теплопроводности с помощью горячей древесины. Инфракрасные сауны немного отличаются. Они получают тепло, имитируя часть невидимого солнечного спектра.

    Инфракрасные сауны очень расслабляют и предлагают пользователю ряд преимуществ.Давайте взглянем на некоторые из наиболее популярных комплектов для инфракрасной сауны , доступных сегодня…

    Популярные обзоры на инфракрасную сауну

    1. Инфракрасная сауна JNH Lifestyles

    Розничная цена: $ 800-1200

    Эта сауна — самая продаваемая инфракрасная сауна на Amazon.com. Эта сауна оборудована семью новейшими технологиями и высококачественными инфракрасными обогревателями из углеродного волокна.

    Характеристики инфракрасной сауны JNH Lifestyles

    • Включает семь высококачественных инфракрасных обогревателей из углеродного волокна
      • Обогреватели — это новая технология.
      • Находится сзади, с каждой стороны и рядом с икры для максимального распределения тепла.
    • Изготовлен из высококачественной канадской древесины хемлока. Никаких химикатов.
    • Конструкция выполнена с использованием конструкции «язычок и канавка», что обеспечивает более прочную конструкцию.
    • Лучшая теплоизоляция за счет конструкции с двойными стенками. (обеспечивает большую гибкость при установке.)
    • Дверь из высококачественного безопасного стекла, выдерживающего высокие температуры внутри кабины.
    • Запатентованная конструкция конструкции НЕ требует использования инструментов. Панели стягиваются вместе и при необходимости легко ломаются.
    • Высококачественная звуковая система, состоящая из двух динамиков и усилителя, позволяющего воспроизводить звук через кабель AUX.
    • Роскошное долговечное светодиодное освещение.
    • Цифровой контроль температуры и продолжительности использования сауны.
    1. Сауна с излучением BSA2409 Инфракрасная сауна Hemlock с 6 угольными обогревателями

    Розничная цена: $ 1000

    Radiant Saunas — очень эффективное решение для тех, кто хочет добавить в свою жизнь инфракрасную сауну. Ценник приходит со вздохом облегчения, когда вы думаете обо всех замечательных функциях этой сауны.

    Характеристики излучающих саун BSA2409 Инфракрасная сауна Hemlock

    • Шесть угольных нагревателей работают вместе, обеспечивая 1725 Вт тепловой мощности.
    • Аппарат из массивной высококачественной древесины болиголова.
    • Пряжки в сборе обеспечивают быструю и легкую установку.
    • Может работать при температуре до 141 градуса по Фаренгейту.
    • Radiant Saunas гарантирует, что их инфракрасные сауны излучают волны длиной от 5 до 12 микрон для максимальной пользы для человеческого тела.
    • Светодиодные панели управления внутри и снаружи. Управление сенсорным диском EZ.
    • Дверь из высококачественного тонированного и закаленного стекла.
    • Принадлежности в комплекте: внешний свет, терапевтический свет, вентиляционные отверстия, полка для журналов, две спинки, тонированное стекло.

    Комплекты для наружной сауны

    Сауна на открытом воздухе — отличный способ добавить изюминку вашему двору. Вы можете использовать сауну как свое личное пространство для медитации или как развлечение для своих друзей и семьи.

    Доступность комплектов для сауны дала возможность среднему человеку установить свою сауну вне дома. Есть несколько очень важных шагов, которые вы должны предпринять, чтобы убедиться, что установка вашего комплекта для уличной сауны проходит гладко и в соответствии с планом.

    Получите новые впечатления от отдыха на природе с новой сауной.

    Давайте рассмотрим несколько популярных вариантов комплектов для уличной сауны.

    1. Комплекты для наружной модульной сауны Cedarbrook

    Розничная цена: $ 3000-7000

    Cedarbrook предлагает комплекты для уличных саун с готовыми панелями, дверью, крышей, каменкой, камнями, скамейками и аксессуарами.Вы можете выбирать из широкого диапазона форм и размеров. От 4 на 4 до 8 на 8 футов.

    Характеристики комплектов для наружной модульной сауны Cedarbrook

    • Все сауны Cedarbrook на открытом воздухе изготовлены на 100% из западного красного кедра. Никогда не используйте фанеру или картон.
    • Есть больше комнат. Сидарбрук измеряет свои сауны ПОЛНОСТЬЮ. Никаких уловок.
    • Включает готовые панели из западного красного кедра.
    • Стены и потолок сформированы с использованием технологии Tongue and Groove.
    • Скамейки предварительно построены в коммерческом стиле.
    • Регулируемая система вентиляции помогает поддерживать постоянную температуру, экономит энергию и постоянно обеспечивает пользователя свежим кислородом.
    1. Allwood Nordic Spruce Сауна-бочка на 4 человека

    Розничная цена: 5 574,99 $

    Сауна Allwood Nordic Spruce Barrel — это высококачественный финский продукт, в котором с комфортом могут разместиться четыре человека.Бочкообразная форма обеспечивает более равномерное нагревание внутри сауны. Установите эту сауну вне дома и расслабляйтесь в любое удобное время в роскошной обстановке.

    Характеристики бочки для четырех человек Allwood Nordic Spruce

    • Удобно для четырех человек
    • В комплект входят материалы из: северной ели, битумной черепицы и нержавеющей стали.
    • Включает электрический обогреватель, панель управления, полный комплект электропроводки с инструкциями, защиту для обогревателя и металлические / стеклянные компоненты, необходимые для установки.
    • 160 дюймов на 67 дюймов на 78,7 дюймов
    • Доставка может занять от 30 до 40 дней, если вы собираетесь приобрести это устройство.

    Этапы установки комплекта для сауны на открытом воздухе

    1. Приобрести комплект материалов для сауны «Сделай сам»

    Предварительно нарезанный комплект для сауны или пакет материалов для сауны позволяют сделать большую часть строительства сауны своими руками. На то, чтобы полностью построить сауну с помощью набора «сделай сам», потребуется всего несколько дней. Для этого вам даже не нужно быть подрядчиком по сауне.

    Эти готовые комплекты для сауны поставляют материалы, необходимые для завершения всего проекта строительства сауны. Готовый комплект для сауны даст вам тот же результат, что и готовый комплект для сауны. Это просто потребует ручного труда и навыков мастера. Как только вы потратите необходимое время, чтобы собрать все воедино, вы сможете наслаждаться своей новой сауной на открытом воздухе. Для завершения установки комплекта для сауны на открытом воздухе необходимо выделить от 16 до 24 часов общего времени.

    При необходимости вам может потребоваться обрезать и собрать скамейки для сауны, доски пола и стеновые панели T&G.

    1. Выбор места для сауны за пределами вашего дома

    Во-первых, вам нужно будет убедиться, что у вас есть все необходимые разрешения, требуемые вашим городом, чтобы разместить сауну за пределами вашего дома. В некоторых городах действуют определенные ограничения на размер, расположение и тип сауны, которую вы устанавливаете у себя дома.

    Вы должны выбрать подходящее место, потому что вам нужно будет заложить фундамент для вашей сауны. Это может включать установку брусчатки, бетонной плиты или деревянного настила.

    1. Выбор размера сауны

    Перед тем, как вы начнете строить свою персональную сауну на открытом воздухе, нарисуйте линию на полу, по которой вы сможете ее собрать, чтобы лучше понять, как ваша сауна будет выглядеть после того, как вы закончите установку предварительно вырезанного набора для уличной сауны.

    После того, как вы нарисовали линию на земле, убедитесь, что выбранное вами место — это место, которое можно выровнять должным образом, чтобы вода из сауны могла стекать и сидеть ровно.

    Вы также должны убедиться, что выбранное вами место позволяет получить доступ к источнику электроэнергии 240 В. Подключение к электросети обычно такое же, как и у электрической плиты или сушилки.

    1. Полы для саун

    Фундамент — Если бы вы устанавливали сауну в помещении, можно было бы использовать нынешний бетонный пол, который является фундаментом для вашего дома. Однако для уличных саун вам нужно будет создать бетонное основание, которое будет правильно залито с учетом дренажа.

    Настил из дубовой доски — Секции настила позволят легко установить настил из дубовой доски, а также для очистки в будущем. Вы также можете установить пластиковые коврики или керамическую плитку на бетонный пол в сауне.

    Напольный слив — Установка сливного трапа может оказаться дорогостоящим и сложным. Несмотря на то, что небольшое количество воды быстро испарится с пола сауны, следует проявлять осторожность в саунах без дренажа в полу, чтобы никогда не вылить чрезмерное количество воды на нагреватель сауны сразу.

    1. Обрамление стен

    Каркас гвоздя для уличной сауны можно легко построить прямо на земле за пределами основания сауны. Для каждой уличной сауны потребуется стеновой каркас вокруг основания.

    После того, как вы закончите строительство каркаса стены, вам нужно будет поднять и прикрепить сегменты стены и прикрепить их к бетонному основанию (или основанию по выбору) с помощью бетонных шурупов и анкерных болтов (или соответствующих креплений для вашего основания). Впоследствии добавляется откидной потолок, обрамленный 2 ″ x4 ″ через каждые 16 ″.Нельзя превышать высоту потолка сауны. Для сауны высотой более 84 дюймов потребуется нагреватель сауны большего размера, чтобы вы могли обогреть пространство выше 84 дюймов. Тепло, которое будет расти, чтобы заполнить пространство выше 84 дюймов, будет значительной неэффективностью системы обогрева сауны.

    Установка собственной сауны

    Это пять основных моментов, на которые следует обратить внимание при установке комплекта для уличной сауны. Остальные потребуют конкретных инструкций, уникальных для выбранного вами комплекта для сауны.

    Отсюда вам нужно будет завершить:

    1. Электромонтаж и изоляция
    2. Двери и окна
    3. Отделка стен
    4. Создание скамей
    5. Установка нагревателя по выбору
    6. Установка освещения
    7. Вентиляционные отверстия и циркуляция воздуха

    У нас также есть руководство о том, как правильно построить сауну, вы можете проверить его, нажав здесь.

    Комплекты для сухой сауны

    Когда вы решаете, какой тип сауны вы собираетесь установить у себя дома, вам нужно будет решить, хотите ли вы сухую сауну или влажную сауну .Каждый из них работает иначе, чем другой, но оба имеют одинаковые преимущества.

    Здесь мы рассмотрим сухую сауну и влажную сауну, потому что вам нужно знать обе стороны, чтобы принять решение, какую из них вы выберете.

    В саунах используется дровяная печь или электрическая печь. Каждый из них может использоваться для создания ощущения влажной или сухой сауны. Вы найдете способ управлять этим, изменив влажность в сауне. Сегодня в саунах, помимо вулканической породы, обычно используются обогреватели.В обоих случаях породы нагреваются до высокой температуры. Основное различие между сухой и влажной сауной заключается в том, что в сауне, которая не является сухой, вода проливается на камни. Вода испаряется очень быстро, образуя пар, потому что камни нагреваются до этой экстремальной температуры. В сухой сауне нет воды, только нагретые камни.

    Вы потеете, когда сидите в влажной сауне. В свою очередь, это заставляет нежелательные токсины выводиться из вашего тела. Также считается, что многие вирусы не могут жить в условиях сильной жары, и что шансов заболеть уменьшают при регулярном посещении сауны.

    Считается, что

    Сухие сауны снимают беспокойство и стресс , стимулируют кровообращение и помогают омолаживать кожу. Как и в влажной сауне, использование сухой сауны вызывает потоотделение, что дает ряд преимуществ использования влажной сауны. В сухой сауне тепло гораздо более терпимо, так как тепло достигает его быстро и точно, что приводит к более быстрым результатам.

    Когда присутствует влажность, тело охлаждается, и токсины уходят почти так же, как и в сухой сауне, потому что тело потеет.Однако считается, что разумнее использовать сухую сауну и дольше получать пользу из-за ее переносимости.

    Выбираете ли вы влажную или сухую сауну, убедитесь, что вы знаете о преимуществах и всех рисках, которые могут быть связаны с ее владением. Важно следовать всем указаниям и правильно их использовать. Поступая так, вы сможете оставаться более осведомленными в процессе и получать больше удовольствия.

    Лучший комплект для сухой сауны:

    Laatu LPB-68 Готовый комплект для сухой сауны

    Готовый комплект для сауны Laatu

    Laatu LPB-68 — традиционная сухая сауна, в которой с комфортом могут разместиться от пяти до семи человек.

    Характеристики готового комплекта для сухой сауны Laatu LPB-68

    • Вмещает 5-7 человек комфортно.
    • Скамья Г-образная, двухъярусная
    • LMR-80 Polar Heater со встроенными элементами управления входит в стандартную комплектацию, доступны обновления.
    • Два подголовника над верхними полками.
    • Западный красный кедр T&G толщиной 1 дюйм на 4 дюйма (1/2 дюйма). Собран полностью из древесины западного красного кедра.
    • Настил из Duckboard для всей пешеходной зоны.
    • Подвешенная, бронзовая, тонированная дверь из высококачественного стекла.
    • Основная стена имеет приятный световой поток.
    • Доставка в течение четырех-пяти недель.

    Комплекты для паровой сауны

    Добавление паровой бани в ваш дом может изменить вашу жизнь. Существует несколько разных типов саун, но вам придется выбирать две основные вещи: сухие и влажные.

    Сухие сауны производят тепло без влажности, тогда как влажные сауны содержат пар и влажность.

    Steam Vs. Сухая сауна

    Если вы устанавливаете новую сауну / парную в своем доме, вам будет важно понимать разницу между ними.

    Традиционно сауны используются для получения сухого тепла. В большинстве саун можно усилить тепло, поливая горячие камни водой. В результате уровень влажности составляет от 5 до 20 процентов .

    А вот парилки разные. Они не такие горячие, как традиционные сауны. Вы также заметите, что по боковым стенкам капает вода из-за высокой влажности.

    Из-за высокой влажности они должны быть изготовлены из плитки , мрамора или акрила .Все приспособления должны быть изготовлены из нержавеющей стали, латуни, пластика или другого нержавеющего материала.

    Сиденья и потолок должны быть наклонными, иначе вода будет стекать, и в комнате должен быть слив, который не должен пропускать воду или пар во внешнее пространство.

    Парогенератор расположен за пределами парной , рядом, и требует водопровода (скорее горячей воды) и от вашего генератора до парной, а также электропроводки к генератору.

    Наборы для паровой сауны для вашего дома

    1. Ariel Steam Rooms 608 Паровой душ с гидромассажной ванной

    Розничная цена: $ 2742,99

    Мгновенно обновите свой дом новым красивым паровым душем. Размеры этого конкретного парового душа составляют 63 на 63 на 89 дюймов.

    Характеристики паровых бань Ariel 608 Паровой душ

    • Генератор мощностью 3 кВт для паровой сауны.
    • Позволяет одновременно использовать два человека.Очень вместительный салон.
    • Ванна с гидромассажем в комплекте.
    • Всего десять гидромассажных форсунок.
    • Две душевые лейки с общим ливнем.
    • Массажер для тела с технологией точечного массажа.
    • Два встроенных сиденья.
    • Светодиодное освещение в потолке.
    • Современная компьютерная панель управления с датчиком температуры и таймером.
    1. Паровая душевая кабина DreamLine Majestic

    Розничная цена: 3,092 $

    Полностью измените то, как работает ваша ванная комната, установив этот расслабляющий набор для душа для паровой сауны.Этот изысканный, высококачественный паровой душ создан для удержания тепла. Совершенно новый, современный генератор запекает вас, пока вы вдыхаете пар, создаваемый вашим новым паровым душем.

    Характеристики парового душа DreamLine Majestic

    • Черная акриловая основа, армированная стекловолокном, готова к использованию вместе с любым стандартным компрессионным сливом.

    Где должна быть точка росы: Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Как определить точку росы? Только проверенные способы!

    Влажная трава под ногами, запотевшие окна, капельки на стенах сырого подвала – все это результат конденсации паров воды из атмосферного воздуха. Каждый с этим сталкивался, но не каждый интересовался, как определить точку росы. Чаще всего эту задачу приходится решать архитекторам, строителям и проектировщикам, а люди, далёкие от этой сферы, едва ли знакомы с таким понятием.

    Как определить точку росыКак определить точку росы

    Природа появления росы

    Конденсация воды на различных поверхностях происходит следующим образом. Атмосферный воздух всегда в той или иной степени насыщен парами воды. Вода из газообразного состояния в жидкое переходит в случае понижения её температуры. Это происходит при соприкосновении атмосферного воздуха с более холодными поверхностями и последующей потере тепла. Как результат – появление капелек воды.

    Утренняя роса легко объясняется законами физикиУтренняя роса легко объясняется законами физики

    Температура, по достижению которой пары воды из воздуха переходят в жидкое агрегатное состояние, называется точкой росы.

    Чем выше содержание паров воды в воздухе (или другой смеси газов), тем выше температура конденсации воды, или точка росы. Так, при относительной влажности воздуха 100% точка росы точно совпадает с его температурой. И наоборот: чем меньше показатель относительной влажности воздуха, тем ниже и точка росы. Значит, для выпадения конденсата придётся охладить воздух сильнее.

    Изучаем точку росы в строительствеИзучаем точку росы в строительстве

    Область применения понятия

    Широко применяется этот термин в промышленном и гражданском строительстве. Необходимость определять эту величину возникает при утеплении стен помещения. Если пренебречь расчетом этого показателя, после работ по утеплению появятся проблемы. Один из вариантов – порча отделки стен за счёт оседающей влаги. Если же отделка терпима к воздействию воды, но капли конденсата будут выпадать на стенах, тоже ничего хорошего в этом нет. Влажная среда способствует развитию патогенных микроорганизмов, плесени.

    В авиации также рассчитывается точка росы. Во время полёта на некоторых частях самолета выпадает конденсат. В таком случае конденсат замораживается и части самолета обледеневают.

    Игнорирование точки росы может привести к крушению самолетаИгнорирование точки росы может привести к крушению самолета

    Используют эту величину и в лесном хозяйстве. Специалисты по охране леса от пожаров используют точку росы для вычисления класса пожарной опасности, который характеризует возможность возгорания лесных массивов. На основании этого проектируются защитные мероприятия.

    Точка росы применяется в расчетах для планирования противопожарных мероприятийТочка росы применяется в расчетах для планирования противопожарных мероприятий

    В сельском хозяйстве, зная точку росы, определяют вероятность повреждения посевов неинфекционными болезнями (повреждениями, вызванными погодными условиями). При этом одна из задач селекции – вывести сорта культурных растений, способных конденсировать влагу из воздуха на своих вегетативных органах. Это позволит успешно заниматься сельским хозяйством в условиях малого выпадения осадков.

    Размещение точки росыРазмещение точки росы

    Как рассчитать точку росы

    По математической формуле

    Проведение расчётов вручную по формуле – довольно точный способ. Однако для использования формулы предварительно надо определить несколько других показателей. Выглядит формула следующим образом.

    Формула для расчёта точки росыФормула для расчёта точки росы

    Как видно из рисунка, a и b – постоянные величины. Т – температура воздуха. Rh – относительная влажность воздуха. Такой метод подсчёта даст результат с погрешностью в 0,5ºС.

    С помощью онлайн-калькулятора

    Поскольку расчёт с помощью формулы вручную подходит не всем (из-за недостаточных знаний в математике либо отсутствия времени), в сети Интернет в открытом доступе размещены онлайн-калькуляторы, которые рассчитывают точку росы на основании введённой информации. Пользоваться ими совершенно несложно: надо только ввести исходные данные (температура атмосферного воздуха и относительная влажность). Результат расчётов появится на экране.

    Программы-калькуляторы

    Увязать показатель точки росы и предполагаемые последствия неправильного утепления под силу не каждому. Для этого нужны специфические знания в физике и строительстве. Поэтому помимо обычных калькуляторов, рассчитывающих эту величину, созданы программы с расширенными возможностями. Они также находятся в свободном доступе и ими можно воспользоваться в режиме онлайн.

    Такие программы при расчёте учитывают множество параметров:

    1. Населённый пункт, в котором построено (строится) здание. Тут же появляется статистика среднемесячных температур, относительной влажности, давления в этом регионе.
    2. Вид помещения. Очевидно, что влажность воздуха в ванной будет выше, чем в комнате, а это в свою очередь влияет на вид допустимого утеплителя.
    3. Тип конструкции. Здесь на выбор предлагается стена, перекрытие, чердачное перекрытие и другие позиции.
    4. Слои конструкции. Здесь принимается во внимание, что находится за утепляемой стеной – другое помещение либо улица.
    5. Материал перекрытия или стены.
    6. Температура и относительная влажность внутреннего и наружного воздуха.

    После заполнения всех необходимых полей программа составит график точки росы.

    Таблица определения точки росы

    При необходимости быстро получить значение точки росы применяются таблицы. Данные таблиц весьма неточные и дают приблизительный результат. Зато пользоваться ими легко и быстро: достаточно только найти нужную ячейку на пересечении столбца и строки с нужной температурой и относительной влажностью воздуха.

    Таблица 1. Определение точки росы по двум показателям.

    Определение точки росы по двум показателямОпределение точки росы по двум показателям

    Специальные инструменты

    В метеорологии придуманы специальные инструменты, позволяющие определить точку росы. Однако даже для расчёта по математической формуле или любым другим методом, описанным выше, нужны свои инструменты.

    Температура измеряется термометром, влажность – гигрометром. Для удобства в данном случае подойдёт инструмент, способный замерять и температуру, и влажность воздуха – цифровой термогигрометр.

    Этот инструмент сочетает в себе функции градусника и гигрометраЭтот инструмент сочетает в себе функции градусника и гигрометра

    Кроме того, существуют приборы, сочетающие в себе несколько функций: измерение температуры, влажности, расчёт точки росы и запоминание информации.

    В большинстве случаев работа с таким прибором выглядит следующим образом.

    1. Включите прибор. Обратите внимание на заряд батареи.

      Так выглядит один из популярных приборовТак выглядит один из популярных приборов

    2. Поднесите наконечник сенсора к исследуемой поверхности под прямым углом.

      Правильное положение прибора обеспечит точность замеровПравильное положение прибора обеспечит точность замеров

    3. Чтобы зафиксировать данные замера, нажмите кнопку Hold в меню. Так Вы сможете ознакомиться с результатом в комфортном положении прибора.

      Зафиксировать – еще не значит сохранитьЗафиксировать – еще не значит сохранить

    4. Для сохранения данных нажмите кнопку Save.

      Возможность сохранения избавляет от необходимости записывать данные в блокнотВозможность сохранения избавляет от необходимости записывать данные в блокнот

    5. При необходимости перенести информацию на компьютер подключите прибор к сети через USB.

      Подключить измеритель точки росы к компьютеру не сложнее, чем мобильный телефонПодключить измеритель точки росы к компьютеру не сложнее, чем мобильный телефон

    6. Скопируйте данные на компьютер.

      Компьютер – надежное хранилище данныхКомпьютер – надежное хранилище данных

    Работа с приборами для измерения точки росы проста даже для человека без специальной подготовки. Интерфейс интуитивно понятен, а при возникновении вопросов следует обратиться к инструкции.

    Важность определения точки росы

    Если не учитывать положение точки росы в стене, за этим последует ряд негативных событий.

    Утеплительный материал быстро приходит в негодность, срок службы материала самой стены сокращается. Отделка из-за регулярного намокания держаться не будет: обои постепенно отклеиваются, штукатурка сыплется, краска шелушится. Из-за избыточной влажности в помещении за короткий срок на стенах, вентиляционных системах, потолке и других поверхностях развивается плесневый слой, грибок и другие патогенные микроорганизмы.

    Игнорирование физической природы конденсации чревато антисанитарией в помещенииИгнорирование физической природы конденсации чревато антисанитарией в помещении

    Как ведёт себя роса при неутеплённых стенах

    При неутеплённых стенах есть несколько вариаций поведения точки росы. В некоторых ситуациях она располагается во внутреннем пространстве стены – ближе к улице либо ближе к комнате. Во втором случае при сильном понижении температуры место конденсации пара будет смещаться на внутреннюю поверхность стены. Тогда на её поверхности непременно образуются капли конденсата.

    Неутеплённые стены часто намокаютНеутеплённые стены часто намокают

    В некоторых случаях (холодный материал каркаса здания) точка росы может круглый год располагаться внутри помещения, то есть на внутренней поверхности стены. Тогда необходимо произвести прикладные расчеты и озаботиться утеплением стены с учетом климатических особенностей населенного пункта, в котором расположено здание.

    В целом место нахождения точки росы в перекрытии или стене взаимосвязано с рядом физических факторов:

    • влажности наружного воздуха и воздуха внутри помещения;
    • температуры наружного воздуха и воздуха внутри помещения;
    • толщины перекрытия или стены.

    Точка росы в утеплённых снаружи стенах

    При корректном подборе материала и грамотно просчитанной толщине утеплительного слоя точка росы всегда будет находиться в утеплителе и никогда не будет сдвигаться в сторону внутренней поверхности. Стены сухие круглый год. Повреждается погодными условиями только утеплитель, износ стен замедляется.

    Наружное утепление – верная защита от выпадения конденсата в квартиреНаружное утепление – верная защита от выпадения конденсата в квартире

    В случае если толщина утеплителя меньше необходимой, либо не была учтена теплопроводность материала, точка росы будет вести себя так же, как и в неутеплённой стене, то есть влага будет продолжать скапливаться в помещении, если она скапливалась до утепления. Если это происходит, выход один – увеличить толщину утеплительного материала. Это можно сделать, добавив еще один слой термоизоляции либо заменив старый материал на новый, подходящий по толщине.

    При избыточной толщине утеплительного слоя точка росы не будет выходить за его пределы на протяжении всего года. Никаких негативных последствий это за собой не повлечет: стена будет сухая круглый год. Однако расчеты для того и производятся, чтобы избежать необоснованных финансовых трат. Ведь если можно спастись от влаги и сохранить тепло меньшим количеством утеплителя, то зачем тратить больше?

    Внутри или снаружи утеплять стеныВнутри или снаружи утеплять стены?

    Точка росы в утеплённых изнутри стенах

    Утепление стен только лишь с внутренней стороны неизбежно приводит к сдвигу точки росы в сторону помещения. Происходит это по причине того, что термоизоляционный материал удерживает тепло в комнате, тем самым делая стену более холодной. А, как известно, чем холоднее поверхность, тем вероятнее факт конденсации воздушной влаги на ней.

    Если при нормальных для данного региона температурах точка росы располагается близко к внутренней поверхности стены и не доставляет неудобств, то в особо холодные дни она может смещаться в комнату, то есть на внутреннюю поверхность стены. Тогда стена будет намокать под утеплителем.

    Если на неутеплённой стене влага скапливалась постоянно, то после проведения работ по внутреннему утеплению помещения весь холодный сезон стена будет продолжать намокать под утеплителем. Это приведёт к постепенной порче всех слоёв строительных материалов, расположенных на внутренней стороне стены, включая отделку.

    Внутреннее утепление не спасает от намоканияВнутреннее утепление не спасает от намокания

    В некоторых случаях после внутреннего утепления нормальной стены точка росы изменяет местоположение на утеплитель. Тогда в течение всей зимы будет мокрой не только стена, но и сам термоизоляционный материал.

    Так или иначе, чтобы избежать порчи отделки и внутренних утеплительных слоёв, надо запомнить одно простое правило: утепление внутренней поверхности стены проводится только после наружного её утепления.

    О точке росы в пластиковых окнах

    Если речь заходит о точке росы в стеклопакетах, то многие представляют себе какое-то конкретное загадочное место. В действительности же точку росы увидеть нельзя, что мы с вами уже успели выяснить. Повторимся: под точкой росы подразумевается температура, при охлаждении до которой пар в воздухе насыщается и конденсируется. Существуют специальные таблицы, позволяющие рассчитать точку росы при относительной влажности и конкретной температуре. Одна из таких таблиц приведена ниже.

    Точка росы при относительной влажности воздухаТочка росы при относительной влажности воздуха

    На заметку! Допустим, влажность воздуха составляет 50%, а температура — +21 градус. При таких обстоятельствах точка росы составит +10,2. Что это значит? Если температура какой-то поверхности в квартире опустится до +10,2 градусов, то на ней (поверхности) начнет появляться конденсат. Как правило, самые холодные поверхности в квартире – это пластиковые окна, а потому именно на них в большинстве случаев выпадают излишки влаги.

    Люди часто сталкиваются с выпадением конденсата на стеклопакетах. Если исходить из всего, сказанного выше, то можно сделать вывод, что с конденсатом можно бороться двумя способами – повышением температуры стекол и снижением влажности в квартире. Так, комфортной влажности можно добиться посредством обеспечения нормального воздухообмена. Вся лишняя влага – от стирки, кипящих кастрюль и проч. – должна покидать помещение, а не накапливаться в нем. В первую очередь, квартиру следует регулярно проветривать. Частота проветривания определяется в индивидуальном порядке, однако мы советуем делать это минимум по 10 минут дважды в день. Не стоит забывать и о специальных клапанах приточной вентиляции.

    Видео — Что такое точка росы?

    способы определения и её значение при строительстве

    На физическое состояние воды, содержащейся в утеплителях, гигроскопичных стройматериалах, воздухе, влияет температура окружающей среды. Согласно законам теплотехники точка росы представляет собой некое значение температуры, при которой парообразная вода становятся конденсатом, то есть росой.

    Все о том, как определить точку росы, чтобы учесть ее при разработке проекта строительства, вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем, каким способом вычисляется точка, в которой пар превращается в конденсат, и как он отражается на эксплуатации дома. Дадим советы по вариантам локализации этого явления.

    Содержание статьи:

    Связь точки росы и строительства

    Числовое значение точки росы находится в прямой зависимости от таких показателей: относительной влажности и температуры на улице, и в самом помещении. Например, если за окном t = 8 ˚С, а в доме t = 22 ˚С и относительная влажность 45%, то на внешней стене образуется конденсат.

    Существуют и дополнительные факторы, формирующие точку росы, а именно: особенности регионального климата, степень утепления всех ограждающих поверхностей, качество и тип системы отопления, период проживания – может быть постоянным (дом, квартира) или временным, например, дача или гараж, наличие вентиляции.

    Для строителей очень важно знать число точки росы, чтобы вычислить точную локализацию конденсата на стенах, а также, чтобы определить необходимую толщину утеплителя. Ведь именно благодаря этим знаниям можно максимально минимизировать потерю тепла в период холодов.

    Положение точки росы может блуждать по толщине стены. Оно зависит от толщины и типа материалов самой стены и утеплителя, от показателей температуры и влажности в помещении и на улице.

    Каждый материал, используемый для строительства и отделки стен, кроме металла, имеет свою степень паропроницаемости. Этот показатель, с точки зрения физики, показывает количество пара, которое может пропустить любой материал за определённое время.

    Таблица паропроницаемостиТаблица паропроницаемости

    Паропроницаемость один из решающий факторов, которые влияют на выбор материалов для утепления, также этот параметр важен для анализа состояния внешних стен

    В периоды низких температур пар из помещения под давлением будет стремиться пройти на улицу через все слои внешних стен. Чем ниже коэффициент паропроницаемости утеплителя, тем меньший слой следует укладывать. Её коэффициент должен расти от внутренней стороны к наружной, как и теплопроводность.

    Если все расчёты проведены без ошибок, то расположение точки росы будет находиться в , ближе к внешней поверхности. Именно там пар превратится в конденсат и лишь увлажнит стену. Таким образом, пар будет накапливаться зимой, а летом необходимо создать условия для испарения накопившейся влаги.

    Качественное утеплениеКачественное утепление

    Главным условием качественного утепления считается создание условий для испарения скопившейся влаги. Для этого проводятся специальные расчёты и подбираются отделочные материалы

    Менее подходящим будет положение точки росы в несущей стене дома. Так бывает, если неправильно выбран тип и толщина утеплителя.

    Худший вариант предполагает расположение конденсата на внутренней стороне стены. Эта ситуация возможна, если стена не утеплена вовсе или утеплитель находится внутри помещения. В последнем случае под слоем утеплителя может образовываться плесень, к тому же влажная теплоизоляция совершенно не будет сохранять тепло.

    Варианты вычисления точки росы

    Методика и правила расчёта точки росы регламентированы на законодательном уровне такими документами как СНиП 23-02 Тепловая защита зданий и СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

    В СНиП в пункте 6.2 прописаны три нормированных значения по теплозащите, а именно:

    1. Сопротивление теплоотдаче стен и утеплителя.
    2. Величины температур внутри помещения и на поверхности внешней стены.
    3. Показатель приблизительного расхода тепла для отопления с учётом вентиляции.

    Нормы считаются выполненными, если соблюдены требования 1 и 2 или 2 и 3.

    Для того, чтобы максимально точно определить точку росы некоторые специалисты обращаются в областную метеорологическую службу для получения справки о точном температурном режиме и розе ветров на определённой территории.

    Но провести подобные вычисления сможет каждый. Существует несколько способов для определения точки росы.

    Способ №1 – использование формул

    Для таких расчётов было создано несколько формул. Например, формула для выведения точки росы при t от 0 ˚С до +60 ˚С. Её погрешность составляет ±0,4 ˚С. Для проведения вычислений понадобятся значения температуры в помещении на высоте 50-60 см от пола и влажность воздуха. Затем просто подставьте данные и получите результат.

    Формула для определения точки росыФормула для определения точки росы

    Это одна из наиболее популярных формул, в которой T температура в градусах Цельсия, Rh относительная влажность в %, Ln натуральный логарифм

    Способ №2 – применение готовой таблицы

    Специалисты разработали таблицу для моментальных вычислений. Следует учитывать, что в таблице приведены приблизительные данные. В ней указаны температура и влажность, а на их пересечении вы найдёте точку росы.

    Таблица точки росыТаблица точки росы

    Узнать число точки росы можно благодаря данным из таблицы, представленной в СП 23-101-2004. Нужно выбрать значение на пересечении температуры и влажности

    Способ №3 – измерительные приборы

    Сейчас существует несколько видов специальных аппаратов для проведения таких замеров. Например, некоторые , кроме ключевых характеристик, могут отображать и локализацию точки росы, и термограмму помещения. Их используют профессиональные строители и специалисты по теплотехнике.

    Теплограмма тепловизоромТеплограмма тепловизором

    Тепловизор представляет собой профессиональный прибор, при помощи которого можно создать теплограмму помещения. В некоторых моделях есть функция расчёта точки росы

    А портативный теплогигрометр поможет узнать не только температуру и влажность в помещении, а и вычислит точку росы.

    Психрометр поможет измерить два ключевых показателя в помещении: влажность и температуру воздуха. Прибор состоит из влажного и сухого термометров в одном блоке.

    Мобильный теплогигрометрМобильный теплогигрометр

    При помощи мобильного теплогигрометра легко узнать влажность и температуру на всех участках стены, крыши в любом помещении

    Способ №4 – расчеты по онлайн калькулятору

    Сервисов, предоставляющих такие калькуляторы, очень много. При этом такой способ считается одним из наиболее ненадёжных, ведь в качестве результата вы можете получить цифры с потолка или же с большой погрешностью.

    Если вы неуверенны в полученных результатах, то доверьтесь профессионалам и обратитесь в специализированную компанию. Они проведут анализ стен и предложат оптимальный вариант.

    Локализация точки росы

    Место расположения точки росы зависит от того, с какой стороны расположен утеплитель. Так, в стене без утепления она будет будет смещаться по толщине стены в зависимости от изменения температуры воздуха и влажности. При минимальном перепаде температур она будет располагаться в толщине стены между центром и наружной поверхностью.

    Впоследствии внутренняя сторона стены останется сухой. Когда ее положение находится между внутренней поверхностью и центром стены, последняя намокнет внутри во время резкого похолодания или в период морозов.

    Схема положения точки росыСхема положения точки росы

    Стена может быть утеплена с наружной или внешней сторон, либо же не быть утеплённой вовсе. От этого и будет зависеть место расположения точки росы

    В стене с расположение точки росы будет оптимальным. Ведь в этом случае она будет располагаться внутри утеплителя, и таким образом внутренняя поверхность стены будет сухой. Это самый лучший вариант.

    Но, если толщину утеплителя подобрали неверно, может происходить смещение точки росы, что чревато появлением грибка, плесени, быстрому разрушению стен.

    В стене с конденсат образуется в стене ближе к жилому помещению, температура стены под теплоизоляционным слоем снижается, создавая оптимальные условия для разрастания плесени.

    Локализация может быть такой:

    • между центром стены и утеплителем, а в период морозов или резкого снижения температуры на их границе;
    • на внутренней поверхности стены, которая весь зимний период под утеплителем будет мокрой;
    • внутри утеплителя, который, как и стена под ним, будет мокрым во время всего холодного периода.

    Как видно, место точки росы имеет существенное влияние на комфорт и здоровье человека.

    Последствия неправильных вычислений

    Во время выбора материалов для утепления помните, что один из эффективных способов защиты внешних стен от влаги заключается в правильном расположении слоёв утеплителя.

    Потери тепла в утеплённой и неутеплённой стенахПотери тепла в утеплённой и неутеплённой стенах

    Качественная теплоизляция поможет существенно сократить потери тепла и сохранить уют в доме, а также продлить срок жизни стенам

    Плотный слой, который не пропустит пар, следует расположить с внутренней стороны несущей стены, а пористый, пропускающий влагу – снаружи.

    Также необходимо создать условия для вентиляции в точке конденсации. В таком случае конденсат будет испаряться без препятствий.

    Правильное расположение точки росыПравильное расположение точки росы

    Правильно утеплённая внешняя стена поможет сократить потери тепла во время отопительного периода от 45 до 95 % и создать уют в доме

    Если утеплитель был выбран неправильно, то влага в нём будет накапливаться постепенно и снизится число термического сопротивления стены. Поэтому на второй, максимум на пятый отопительный сезон расходы на отопление возрастут, если это частный дом, в квартире зимой просто будет намного холоднее.

    Профессиональное утепление – это долгий и дорогостоящий процесс. Сегодня существует много материалов для утепления. Не пытайтесь на них сэкономить, так как дешёвые материалы через несколько отопительных сезонов придут в негодность и начнут разрушаться.

    Последствий неправильных расчетов несколько, но некоторые из них могут негативно сказаться на качестве жизни. Главным последствием будут постоянно мокрые стены, как следствие грибок, плесень, микробы на стенах, что влечет за собой появление многих хронических заболеваний.

    Плесень и грибок на стенахПлесень и грибок на стенах

    Постоянно мокрые стены становятся рассадником для роста грибка и плесени, ведь их споры летают в воздухе и могут вызвать болезни

    Так как влажное помещение трудно обогреть, то уровень комфорта падает. А высокая влажность внутри таких стен может спровоцировать болезни органов дыхания.

    Еще одним неприятным последствием неправильных расчетов является разрушение отделочных материалов – крошится плитка, осыпается кирпич на внешней стене, а внутри помещения поверхность на стенах начнёт вздуваться.

    Разрушение стеныРазрушение стены

    Невысохший конденсат, это ключевая причина возникновения на внешней стене вздутия и расслоения отделочных материалов

    Чтобы исправить возникшую ситуацию, следует обратиться к специалистам для анализа состояния стен и утеплителя. Располагая правильными расчётами, вы сможете исправить все ошибки и создать комфортные и тёплые условия в вашем доме.

    С правилами и формулами проведения теплотехнического расчета для грамотного проектирования дома ознакомит , прочитать которую мы очень рекомендуем.

    Выводы и полезное видео по теме

    О том, как определить точку росы и что она из себя представляет можно узнать из следующего видеоролика:

    О способах утепления стен и правильном выборе материалов пойдет речь в следующем видеоролике:

    Узнать точку росы можно как самостоятельно, так и обратившись к профессионалам. Число точки росы даёт возможность специалисту грамотно выбрать материал и качественно утеплить стены жилого дома или любое другое помещение.

    От точности измерений зависит не только тепло и уют в доме, а и здоровье его жителей. Профессионалы рекомендуют утеплять стену изнутри только в крайнем случае и после профессиональной консультации.

    Пишите, пожалуйста, комментарии и задавайте вопросы по спорным моментам, публикуйте фото и посты с вашим мнением в находящемся ниже блоке. Делитесь полезной информацией и способами определения точки росы, не описанными в статье. Расскажите о личном опыте в решении этого вопроса.

    Точка росы — определение, расчет

    Точка росы.

    Почему потеют окна, двери, стены? Почему покрываются конденсатом вещи, занесенные с холода в теплое помещение? Почему мокреют трубы холодной воды? — ответ один, температура поверхности предмета ниже температуры точки росы.

    Точка росы (Температура точки росы ТР) – это температура, при которой начинает образовываться роса, т.е. температура до которой необходимо охладить воздух, что бы относительная влажность достигла 100%

    Содержание статьи:

    Со школьного курса физики мы знаем, что влажность воздуха (содержание воды в воздухе) определяется двумя параметрами:

    Абсолютная влажность;
    Относительная влажность.

    С абсолютной влажностью ( f ) все понятно – это количество воды, в граммах, содержащейся в одном кубическом метре воздуха, единица измерения – грамм в метре кубическом, г/м3.

    f = m / V

    где:

    V — объём влажного воздуха;

    m — масса водяного пара, содержащегося в этом объёме.

    Относительная влажность ( RH ) – это количество воды содержащейся в воздухе относительно максимально возможного количества воды при данной температуре и давлении, единица измерения проценты, %.

    Причем с увеличением температуры, максимально возможное количество воды содержащейся в воздухе – увеличивается.

    Таблица максимальной абсолютной влажности.

    Соответственно при уменьшении температурыуменьшается.

    При дальнейшем понижении температуры «лишняя» вода начнет конденсироваться в виде капель росы – это и есть точка росы.

    Точка росы.

    Несколько фактов о точке росы.

    • Температура точки росы не может быть выше текущей температуры.
    • Чем выше температура точки росы, тем больше влаги находится в воздухе
    • Высокие температуры точки росы бывают в тропиках, низкие в пустынях, полярных областях.
    • Относительная влажность (RH) около 100 % приводит к выпадению росы, инея(замороженная роса), тумана.
    • Относительная влажность (RH) достигает 100 % в период дождей.
    • Высокие точки росы обычно происходят перед холодными температурными фронтами.

    Как определить, рассчитать точку росы?

    Ответ очевиден –

    определить по таблице,
    рассчитать по формуле,
    рассчитать на «Калькуляторе расчета точки росы».

    1. Для определения точки росы существуют специальные таблицы,

    где в столбцах указана Относительная влажность в %, в строках – температура окружающего воздуха в °С, в клетках на пересечении — температура точки росы, для выбранной влажности и температуры.

    Таблица определения точки росы.

    Для примера выбрана относительная влажность 60 %, комнатная температура 21 °С на пересечении видим значение точки росы 12,9 °С.

    Соответственно при данных условиях, конденсация влаги произойдет на холодных поверхностях (например, оконных стеклах) с температурой поверхности ниже, чем 12,9 °С.

    На специализированных сайтах существуют более подробные таблицы определения точки росы, но для «домашнего пользования» вполне достаточно, ниже приведенной таблицы, ее можно сохранить, распечатать и использовать при необходимости.

    Таблица определения точки росы.

    2. При расчете температуры точки росы, используем формулы 1.1 и 1.2.

    Формула для приблизительного расчёта точки росы в градусах Цельсия (только для положительных температур):

    Tp = ( b f ( T, RH ) ) / ( a — f ( T, RH ) ), ( 1.1 )

    где:

    f ( T, RH ) = a T / ( b + T ) + ln ( RH / 100 ), ( 1.2 )

    Тртемпература точки росы, °С;

    a = 17.27;

    b = 237,7;

    Ткомнатная температура, °С;

    RHотносительная влажность, %;

    Ln – натуральный логарифм.

    Рассчитаем точку росы для тех же значений температуры и влажности.

    Т = 21 °С;

    RH = 60 %.

    Вначале вычислим функцию f ( T, RH )

    f ( T, RH ) = a T / ( b + T ) + ln ( RH / 100 ),

    f ( T, RH ) = 17,27 * 21 / (237,7+21) + ln ( 60 / 100) =

    = 1,401894 + (-0,51083) = 0,891068

    Затем температуру точки росы

    Tp = ( b f ( T, RH ) ) / ( a — f ( T, RH ) ),

    Tp = (237,7 * 0,891068) / (17,27 — 0,891068) =

    = 211,807 / 16,37893 = 12,93167 °С

    Итак, наш результат вычислений Тр = 12,93167 °С.

    3. Значительно проще рассчитать точку росы используя «Калькулятор расчета точки росы» на нашем сайте.

    Заполняем значения:

    Температура воздуха внутри помещения, °С. — 21;

    Относительная влажность, %. – 60.

    Жмем на кнопочку «Рассчитать» и сразу же получаем значение температуры точки росы – 12,93 °С.

    Сбросив результат, можем рассчитать Тр для других значений.

    Калькулятор расчета точки росы.

    Как видим, значение точки росы для всех трех способов совпадает:

    Тр = 12,9 °С;

    Тр = 12,93167 °С;

    Тр = 12,93 °С.

    Разница лишь в количестве знаков после запятой.

    Возникают справедливые вопросы – зачем нам нужна эта точка росы, зачем мы уделяем так много времени для определения или расчета, какое практическое применение имеет точка росы?

    В местах, где постоянно скапливается влага, создаются, благоприятные условия для развития плесени, грибковых спор, что очень отрицательно влияет на здоровье находящихся вблизи людей.

    Плесень, грибок в местах скопления влаги.

    Зная точку росы, мы можем не допустить образования конденсата на поверхностях нашего помещения.

    Используя:

    1.«Калькулятор расчета температуры внутреннего стекла стеклопакета (оконного профиля)», определив температуру внутреннего стекла стеклопакета Твсс в холодный период, можно спрогнозировать наличие или отсутствие конденсации влаги на стекле (профиле) Вашего окна.

    Пример у нас имеется (мы хотим заказать) окно, выполненное с:

    • оконного профиля KBE Etalon, имеющего сопротивление теплопередаче — 0,65 (м2 °С /Вт).
    • однокамерного стеклопакета 4M-16-4M , имеющего сопротивление теплопередаче -0,32 (м2 °С /Вт).

    Мы хотим узнать внутреннюю температуру оконного профиля и стеклопакета при температуре в помещения 21°С, и внешней температуре – 20 °С.

    Подставляем значения в калькулятор и получаем результат:

    Калькулятор расчета температуры внутреннего стекла стеклопакета (оконного профиля).

    Температура внутренней стенки оконного профиля выше точки росы

    13,12 > 12,93 .

    Следовательно конденсата на стенке оконного профиля, при выбранных условиях не будет.

    Калькулятор расчета температуры внутреннего стекла стеклопакета (оконного профиля).

    Температура внутренней стенки стеклопакета ниже точки росы,

    4,98 < 12,93.

    Значит, на внутренней стенке стеклопакета будет образовываться конденсат.

    Вывод: стеклопакет 4M-16-4M не подходит для указанных условий.

    Попробуем стеклопакет с большим сопротивлением теплопередаче, например двухкамерный пакет с И-стеклом 4М-10-4M-10-И4 , имеющим R опр = 0,64 ( м2 °С / Вт ).

    Калькулятор расчета температуры внутреннего стекла стеклопакета (оконного профиля).

    При этом 12,99 > 12,93,

    превышение незначительное, для указанных условий желательно использовать профили и стеклопакеты с сопротивлением теплопередаче от 0,7 (м2 °С / Вт).

    2. «Калькулятор расчета температуры наружного воздуха, при которой наступит точка росы на внутренней поверхности стеклопакета» Зная сопротивление теплопередаче стеклопакета, температуру и влажность в помещении можем рассчитать внешнюю температуру, при которой температура внутреннего стекла стеклопакета будет равна температуре точки росы.

    Т.е. внешнюю температуру ниже, которой внутреннее стекло будет потеть.

    В предыдущем примере мы определили, что профиль KBE Etalon и стеклопакет 4М-10-4M-10-И4 не будут потеть при внутренней температуре 21 °С и внешней — 20 °С, но хотелось бы знать есть ли запас по уменьшению внешней температуры и какова его величина.

    Калькулятор расчета температуры наружного воздуха, при которой наступит точка росы на внутренней поверхности стеклопакета (оконного профиля).

    Калькулятор расчета температуры наружного воздуха, при которой наступит точка росы на внутренней поверхности стеклопакета (оконного профиля).

    Как видно по результатам расчета, уже при понижении температуры до — 20,96 °С для оконного профиля и до – 20,31 °С для стеклопакета температура внутренней стенки будет равна температуре точки росы.

    Вывод:

    Данный комплект оконного профиля и стеклопакета хорошо подойдет в местностях, где средние температуры воздуха холодного периода года не опускаются ниже минус 15-18°С.

    3. «Калькулятор расчета сопротивления теплопередаче стеклопакета», можно рассчитать минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета, при котором температура внутреннего стекла будет выше температуры точки росы.

    Т.е. минимальное сопротивление теплопередаче стеклопакета, при котором стекла не будут потеть.

    Калькулятор расчета сопротивления теплопередаче стеклопакета (оконного профиля).

    Для выбранных условий сопротивление теплопередаче оконного профиля и стеклопакета должно быть более 0,635 (м2 °С /Вт).

    Таким образом, используя результаты вычислений, еще на стадии выбора элементов окна можно количественно оценить, как оно поведет себя в холодный период года, подобрать оптимальный вариант комплектации.

    Читайте также:

    Потеют окна Калькулятор расчета сопротивления теплопередаче стеклопакета (оконного профиля).

    На множество вопросов, почему потеют окна : пластиковые; деревянные; в доме; в квартире; в комнате; на кухне; на балконе; на Read more

    Звукоизоляция окна Калькулятор расчета сопротивления теплопередаче стеклопакета (оконного профиля).

    Уровень шума жилого помещения регламентируется санитарными нормами. Это значит, что определен максимальный его уровень, который не влияет на здоровье и Read more

    Точка росы в строительстве: понятие и определение

    Здравствуйте, дорогие читатели! Читая об утеплении и теплоизоляционных материалах, производя расчёты необходимой толщины теплоизолятора, вы наверняка сталкивались с выражением точка росы в стене или точка образования конденсата.

    tochka-rosy-v-stroitelsve

    Это важный физический параметр, от которого зависят расчёты утепления. Что такое точка росы? Как рассчитать точку росы в строительстве? Как применить полученные данные? Давайте разбираться.

    Что это и зачем её необходимо знать?

    Итак, точка росы определение ее такое – это такой показатель температуры, при которой находящийся в воздухе пар превращается в жидкость (росу). Этот показатель всегда зависит от влажности окружающей среды: чем выше влажность, тем выше точка росы, и наоборот, чем ниже влажность воздуха, тем показатель росы ниже температуры окружающего воздуха. При условии, что влажность равна 100% точка росы будут равна температуре окружающей среды.

    Для «чайников» для понимания того, что собой представляет данное явление достаточно помнить, что чаще всего температура воздуха снаружи дома у нас в стране ниже, чем внутри, поэтому тёплые внутренние воздушные потоки стремятся проникнуть наружу. Воздух, проходя от внутренней стороны к наружной, охлаждается и превращается в конденсат. Чтобы это произошло в нужном месте необходимо знать значение точки росы.

    Если такой процесс происходит в неправильном месте, то стены дома сыреют, на них появляется плесень. Дом буквально становится непригодным для проживания: ухудшается теплопроводность, стенки промерзают, разрушаются.

    Точное определение месторасположения места в котором образуется конденсат в стене предотвратит эти неприятности, обеспечив комфортный микроклимат.

    Расположение: отчего оно зависит?

    Положение данного показателя зависит от следующих факторов:

    • толщины стенки, всех используемых для её возведения и отделки материалов;
    • температурного показателя внутри и снаружи дома;
    • влажности внутри и снаружи помещения.

    Расположение точка росы, при утеплении утеплителем, может располагаться в различных вариациях. Рассмотрим их, и вы наглядно поймёте, почему так важно использовать правильный теплоизолятор и правильной толщины.

    Вариант 1. Если теплоизолятор рассчитан правильно, то точка росы будет находиться внутри теплоизолятора:

    tochka-rosy-vnutri-uteplitelya

    Это правильное расположение расчётного показателя. Наружная и внутренняя стены остаются при этом сухими.

    Вариант 2.В случае если слой изолятор взят меньше, чем требовалось, то возможны три варианта месторасположения точки росы:

    tochka-rosy-tri-varianta-1

    tochka-rosy-tri-varianta

    tochka-rosy-tri-varianta

    Во всех случаях искомый показатель будет находиться внутри стены, где должна быть: в первом случае – ближе к утеплителю, во втором – ближе к внутренней стороне, в третьем – на поверхности внутренней стены.

    Как видите, использование меньшего слоя утеплителя, чем необходимо, приводит к очень негативным для дома последствиям.

    Методы определения

    Точка росы рассчитывают ещё на стадии проектирования. Проектировщики пользуются специальной формулой, однако она достаточно сложная, требует специальных знаний и информации по климату региона, а также изыскательских сведений. Вот она наведена ниже

    formula-rascheta-tochki-rosy

    Где у нас:

    а – это постоянная и она равна 17, 27;

    Тр – точка росы, которую мы ищем;

    b – тоже постоянная, которая равна 237,7 °C;

    λ(Т,RH) – это коэффициент, его можно рассчитать с помощью этой формулы:

    formula-rascheta-koeffitsienta-dlya-TR

    Где:

    Т – температура воздуха изнутри помещений °C;

    RH – влажность, измеряется она в долях объема, ее пределы от 0,01 до 1;

    ln – натуральный логарифм.

    Более легкий способ расчета может быть выполненный этим вариантом, а именно для определения точки росы мы рекомендуем использовать специально созданные таблицы, где вам будет необходимо знать всего два параметра: относительную влажность воздуха и его температуру.

    tablica-opredeleniya-tochki-rosy

    Так при средней климатической влажности воздуха в регионе 70% и при температуре +20, искомый параметр будет составлять 15,4 градусов, т. е. именно при этой температуре содержащийся в воздухе пар начнёт превращаться в конденсат.

    Как использовать полученный результат?

    Как вы уже поняли, правильным утеплением считается такое утепление (сейчас речь идёт только о наружном утеплении фасада), при котором точка росы располагается в середине утеплителя. Этот параметр зависит от множества факторов: например теплоизоляционные характеристики изоляционного материала уменьшаются при возрастании его влажности, а значит, в роли теплоизолятора должен выступать материал, не пропускающий влагу, т. е. имеющий минимальное влагопоглащение.

    Как вычислить требуемую толщину утеплителя, чтобы точка росы оказалась внутри него? Здесь важны характеристики утеплителя и стен: чем плотнее теплоизолятор, тем быстрее он передаёт холод. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лучшими теплоизоляционными свойствами будет обладать пористый материал (для утепления очень хорошо подходит наш материал), а стена из плотного бетона будет нуждаться в большем утеплении, чем стена из ячеистого шлакоблока.

    Паропроницаемость и точка росы

    На стадии проектирования дома очень большое значение имеет учет паропроницаемости строительных материалов. Паропроницаемость это объем водяных паров, которые может пропустить материал за единицу времени.

    Все материалы, с которых мы строи дома (кирпич, газобетонные и пенобетонные блоки, дерево) имеют поры, сквозь которые проходит воздух с водяной парой. Учитывая это необходимо следить за выбором материалов, которые вы будете в дальнейшем использовать для утепления и отделки дома. Надо, чтобы все они были паропроницаемые. В выборе вам помогут такие принципы:

    • паропроницаемость стен должна увеличивается с внутренней стороны наружу;
    • влага должна спокойно выходить и не должна конденсироваться;
    • теплопроводность всех материалов, с которых состоит стена должна увеличиваться по направлению к внешней стороне.

    Как рассчитать толщину утеплителя?

    Требуемая толщина утеплителя рассчитывается с учётом рассматриваемого параметра тремя способами:

    При помощи специальных сводных таблиц, причём они будут отличаться для каждого региона.
    Используя расчётную формулу, включающую множество сложных параметров.
    При помощи специального калькулятора, который предлагают на своих сайтах многие производители теплоизоляционных материалов.
    В окончании хочется напомнить, что температуру образования росы (ТР) целесообразно рассчитывать не только относительно утеплителя, но и слоя декоративной отделки.

    Очень хорошие видео о точке росы, там вы найдете ответы на все вопросы по этой теме.

    Расчет точки росы в стене, определение точки росы в строительстве

    Во время проектирования тепловой изоляции жилых зданий специалистами всегда производится расчет точки росы с целью определения ее положения в наружной стене. Это позволяет понять, в каком месте есть большая вероятность выделения значительного количества конденсата, и таким образом выяснить, насколько выбранный материал ограждения соответствует условиям эксплуатации.

    Мы не станем выкладывать здесь расчет точки росы по формулам, который принято делать в строительстве, так как он довольно сложен и громоздок. Кстати, этим пользуются многие недобросовестные продавцы стройматериалов, рассказывая нам о выделении влаги внутри тех или иных утеплителей. Цель данной статьи – помочь обычному домовладельцу самому определить точку росы в стене и использовать это на практике.

    Что такое точка росы

    Надо понимать, что воздух всегда содержит в себе водяной пар, количество которого зависит от многих условий. Внутри помещений пар выделяется от человека и от разных повседневных процессов его жизнедеятельности – стирки, уборки, приготовления пищи и так далее.


    Снаружи содержание влаги в воздухе зависит от погодных условий, это понятно. Причем насыщение воздушной смеси парами имеет свой предел, при достижении которого начинается конденсация влаги и появляется туман.

    Принято считать, что в этот момент воздух вобрал в себя максимально возможное количество пара и его относительная влажность (обозначается буквой ω) составляет 100%. Дальнейшее насыщение как раз и приводит к появлению тумана – мелких капелек воды, находящихся во взвешенном состоянии. Тем не менее всем доводилось наблюдать выпадение конденсата на различных поверхностях и без всякого тумана.

    Так бывает, когда не полностью насыщенный парами воздух (влажность менее 100%) соприкасается с поверхностью, чья температура на несколько градусов ниже его собственной. Фокус в том, что воздушная смесь при различной температуре может вместить разное количество пара. Чем температура выше, тем больше влаги она может впитать. Поэтому, когда смесь с относительной влажностью 80% контактирует с более холодным предметом, то она резко охлаждается, предел ее насыщения снижается, а относительная влажность достигает 100%.


    В этот момент и начинается выпадение конденсата на поверхности, возникает так называемая точка росы. Именно это явление можно наблюдать летом на траве. Утром земля и трава еще холодные, а солнце быстро прогревает воздух, влажность его около земли быстро достигает 100% и выпадает роса. Примечательно, что процесс конденсации сопровождается выделением тепловой энергии, что была затрачена ранее на парообразование. Оттого роса быстро сходит.

    Получается, что температура точки росы – величина переменная и зависит от относительной влажности и температуры воздуха в определенный момент. На практике эти величины определяются с помощью различных измерителей, — термометров и психрометров. То есть, проведя измерение температуры и влажности воздуха, можно предположить, при какой температуре поверхности возникнет точка росы по таблицам, о чем речь пойдет далее.

    Для справки. Чтобы определить влажность наружного воздуха, сейчас вовсе не обязательно проводить какие-то измерения, достаточно взглянуть на метеопрогноз в интернете. Там указывается и относительная влажность.

    Определение точки росы

    На данный момент нет смысла задумываться над тем, как рассчитать точку росы, поскольку это давно уже сделано специалистами, а результаты сведены в таблицу. В ней указываются значения температур поверхностей, ниже которых из воздуха с различной влажностью начинает выделяться конденсат.


    Как видите, фиолетовым цветом здесь выделена нормативная температура в помещении в зимнее время года – 20 °С, а зеленым обозначен сектор, что охватывает диапазон нормированной влажности – от 50 до 60%. При этом точка росы колеблется от 9.3 до 12 °С. То есть, при соблюдении всех норм конденсация влаги внутри дома невозможна, поскольку в нем нет поверхностей с такой температурой.


    Другое дело – наружная стена. Изнутри ее омывает воздух, нагретый до +20 °С, а снаружи – минус 20 °С, а то и больше. Значит, в толще стены температура постепенно растет от минус 20 °С до + 20 °С и в каком-то месте она обязательно будет равна 12 °С, что при влажности 60% даст точку росы. Но для этого еще нужно, чтобы водяной пар добрался до этого места сквозь материал ограждения. И тут возникает еще один фактор, влияющий на определение точки росы – паропроницаемость материала, которая всегда учитывается при строительстве.


    Теперь можно перечислить все факторы, влияющие на образование влаги внутри наружных стен в процессе эксплуатации:

    • температура воздуха;
    • относительная влажность воздуха;
    • температура в толще стены;
    • паропроницаемость материала ограждения.

    Примечание. Для измерения этих показателей в толще эксплуатируемых стен не существует никаких датчиков или анализаторов, их можно получить только расчетным путем.

    Паропроницаемость – это характеристика, показывающая, какое количество водяного пара может пропустить через себя тот или иной материал за определенный промежуток времени. К проницаемым относятся все конструктивные материалы с открытыми порами – бетон, кирпич, дерево и так далее. В народе бытует выражение, что дома, возведенные из них, «дышат». Примерами пористого утеплителя служат минеральная вата и керамзит.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в обычных и утепленных стенах всегда есть условия для возникновения точки росы. Вот в этом месте и появляется много небылиц и страшилок, связанных с огромным количеством воды, прямо-таки вытекающим из стен при конденсации, и растущей на них массой плесени. В действительности все не так страшно, ведь эта точка не занимает стационарную позицию в ограждении. С течением времени условия с обеих сторон конструкции постоянно меняются, отчего и точка росы в стене перемещается. В строительстве это называется зоной возможной конденсации.


    Так как ограждение проницаемо, то оно способно самостоятельно избавляться от выделяющейся влаги, при этом важную роль играет вентиляция с обеих сторон. Неспроста наружное утепление стен минеральной ватой делается вентилируемым, ведь точка росы в этом случае находится в утеплителе. Если все сделано правильно, то выделяющаяся внутри ваты влага через поры покидает ее и уносится потоком вентиляционного воздуха.

    Вот почему так важно устроить хорошую вентиляцию в жилых помещениях, она удаляет не только вредные вещества, но и лишнюю влагу. Стена мокнет лишь в одном случае: когда конденсация происходит постоянно и в течение длительного времени, а влаге деться некуда. В нормальных условиях материал просто не успевает напитаться водой.


    Современные полимерные утеплители практически не пропускают пар, поэтому при утеплении стен их лучше располагать снаружи. Тогда необходимая для конденсации температура будет внутри пенопласта или пенополистирола, но пары к этому месту не доберутся, а потому и увлажнения не возникнет. И наоборот, утеплять полимером изнутри не стоит, так как точка росы останется в стене, а влага станет выделяться на стыке двух материалов.

    Пример такой конденсации – окно с одним стеклом в зимнее время, оно не пропускает пары, отчего на внутренней поверхности образуется вода.

    Внутреннее утепление осуществимо при таких условиях:

    • стена достаточно сухая и относительно теплая;
    • утеплитель должен быть паропроницаемым, дабы выделяющаяся влага могла покинуть конструкцию;
    • в доме должна хорошо действовать вентиляция.

    Заключение

    Итак, точка росы внутри строительных конструкций присутствует всегда, при этом рассчитать количество образующейся влаги по формулам весьма сложно, можно лишь определить зону конденсации. А это дает возможность принять меры по удалению влаги, а иногда и вовсе предотвратить ее появление с помощью паронепроницаемых утеплителей.

    Точка росы. Определение точки росы в стене при различных видах утепления

    В данной статье будут  разобраны такие вопросы:

    • Что происходит в стене, утепленной изнутри;
    • Как определить, когда можно утеплять изнутри, а когда нельзя. Факторы, от которых это зависит.

    Содержание: (скрыть)

    Определение понятия «точка росы» 

    Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве.

    Определение точки росы — это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри).  В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри. Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

    • влажности внутри помещения;
    • температуры воздуха внутри помещения.

    1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.

    Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.

    2. При  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6  градусов выпадет конденсат.

    Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

    3. При  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16, 44 градусов выпадет конденсат.

    Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

    4. При  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.

    На правах рекламы kovcheg-ua.com/categori/zaschitnye-rollety/

    Расположение точки росы

    А положение точки росы в стене зависит от:

    • толщины и материала всех слоев стены,
    • температуры внутри помещения,
    • температуры снаружи помещения,
    • влажности внутри помещения,
    • влажности снаружи помещения.

    Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.

    Разберем, что происходит с положением точки росы:

    • в стене вообще не утепленной;
    • в стене, утепленной снаружи;
    • в стене,  утепленной изнутри.

    Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.

    Расположение точки росы в не утепленной стене

    По расположению точки росы могут быть такие варианты не утепленной стены:

    1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены. 


    Расположение точки росы в стене между серединой стены и наружной поверхностью, стена не утеплена

    В этом случае стена сухая.

    2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.


    Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью, стена не утеплена

    В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

    3. Расположение точки росы на внутренней поверхности. 


    Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, стена не утеплена

    Стена мокрая внутри практически весь зимний период.

    Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.

    Расположение точки росы в утепленной снаружи стене

    По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:

    1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя. 


    Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена снаружи

    Это правильное положение точки росы. Стена в  этом варианте сухая.

    2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.


    Расположение точки росы в стене, утепленной снаружи (если утеплитель взят меньше расчетной толщины)

    Расположение точки росы в утепленной изнутри стене

    По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла. Тем самым, мы сдвигаем положение точки росы внутрь помещения и понижаем температуру самой стены под утеплителем.  То есть и точка росы (температура) и ее положение становятся такими, при которых образование конденсата более вероятно. Могут быть такие варианты:

    1. Расположение точки росы в  толще стены. 


    Расположение точки росы в толще стены, стена утеплена изнутри

    В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН\СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

    2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.


    Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем, стена утеплена изнутри

    Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.

    3. Расположение точки росы внутри утеплителя. 


    Расположение точки росы в утеплителе, стена утеплена изнутри

    Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.

    Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри

    Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия. 

    Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая,- можно. Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть,- можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика). Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону),- утеплять изнутри нельзя. Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от п

    точка росы — определение — английский

    Примеры предложений с «точкой росы», память переводов

    eurlex-diff-2017 Температура воздуха и точки росы (M) Giga-fren При переходе от холодного воздуха к теплому воздуху точка росы будет (увеличение уменьшение). Common crawlGroup: датчики точки росы (1) Полный список … UN-2 Например, для расчета xh3O необходимо измерить точку росы, Tdew и абсолютное давление ptotal. UN-2 Должна быть зарегистрирована точка новой температуры и температура окружающей среды. Common crawlBuran рефрижераторные осушители сжатого воздуха обеспечивают надежную работу и стабильную точку росы в небольшом корпусе. патент-wipoЦиркулирующий воздух охлаждается до температуры ниже точки росы для сбора воды из воздуха. UN-2Иметь температуру стенок достаточно выше точки росы выхлопных газов, чтобы предотвратить конденсацию. Giga-fren Чем выше влажность, тем выше температура точки росы. UN-28.1.7.2: давление, температура, точка росы UN-2 Примечание для этой проверки, точка росы пробы выражается в абсолютной температуре в Кельвинах. Giga-frenБыстрое падение точки росы 3. Падение температуры воздуха 4. патент-wipo Прибор для измерения точки росы с использованием оптического волновода UN-2 Точка росы, Tdew, и абсолютное давление, ptotal, после осмотической мембраны сушилка должна контролироваться. UN-2 Должны регистрироваться точка росы, температура окружающей среды и атмосферное давление весов; Giga-frenFRAME: 037 Чем ниже точка росы, тем (ниже / выше) фактическое содержание влаги в воздухе. Giga-fren Высокие точки росы указывают на высокое содержание водяного пара в атмосфере. WikiMatrix Если относительная влажность составляет 100%, точка росы равна текущей температуре. Giga-fren Какова приблизительная точка росы воздуха при 20 градусах и относительной влажности 50%? UN-2 Влажность должна поддерживаться на уровне точки росы 282,5 K ± 1 K (9,5 ° C ± 1 ° C). UN-2 Должны быть записаны точка росы, температура окружающей среды и атмосферное давление весов. Giga-fren Всякий раз, когда воздух насыщен, его температура и точка росы будут одинаковыми. UN-2 Опционально средняя точка росы калибровочного воздуха, Tdew.

    Показаны страницы 1. Найдено 593 предложения с фразой точка росы.Найдено за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

    .

    точка росы — определение — английский

    Примеры предложений с «точкой росы», память переводов

    eurlex-diff-2017 Температура воздуха и точки росы (M) Giga-fren Переход от холодного воздуха к теплому воздуху роса точка (увеличение / уменьшение). Common crawlGroup: датчики точки росы (1) Полный список … UN-2 Например, для расчета xh3O необходимо измерить точку росы, Tdew и абсолютное давление ptotal. UN-2 Должна быть зарегистрирована точка новой температуры и температура окружающей среды. Common crawlBuran рефрижераторные осушители сжатого воздуха обеспечивают надежную работу и стабильную точку росы в небольшом корпусе. патент-wipoЦиркулирующий воздух охлаждается до температуры ниже точки росы для сбора воды из воздуха. UN-2Иметь температуру стенок достаточно выше точки росы выхлопных газов, чтобы предотвратить конденсацию. Giga-fren Чем выше влажность, тем выше температура точки росы. UN-28.1.7.2: давление, температура, точка росы UN-2 Примечание для этой проверки, точка росы пробы выражается в абсолютной температуре в Кельвинах. Giga-frenБыстрое падение точки росы 3. Падение температуры воздуха 4. патент-wipo Прибор для измерения точки росы с использованием оптического волновода UN-2 Точка росы, Tdew, и абсолютное давление, ptotal, после осмотической мембраны сушилка должна контролироваться. UN-2 Должны регистрироваться точка росы, температура окружающей среды и атмосферное давление весов; Giga-frenFRAME: 037 Чем ниже точка росы, тем (ниже / выше) фактическое содержание влаги в воздухе. Giga-fren Высокие точки росы указывают на высокое содержание водяного пара в атмосфере. WikiMatrix Если относительная влажность составляет 100%, точка росы равна текущей температуре. Giga-fren Какова приблизительная точка росы воздуха при 20 градусах и относительной влажности 50%? UN-2 Влажность должна поддерживаться на уровне точки росы 282,5 K ± 1 K (9,5 ° C ± 1 ° C). UN-2 Должны быть записаны точка росы, температура окружающей среды и атмосферное давление весов. Giga-fren Всякий раз, когда воздух насыщен, его температура и точка росы будут одинаковыми. UN-2 Опционально средняя точка росы калибровочного воздуха, Tdew.

    Показаны страницы 1. Найдено 588 предложения с фразой точка росы.Найдено за 12 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

    .

    Не напрягайтесь!


    В период с 1996 по 2000 год претензии по возмещению ущерба составляли более 2 миллионов долларов США по основным грузовым претензиям Gard Services. 1 Gard Services обеспокоена тем, что эти претензии будут увеличиваться в будущем, отчасти из-за увеличения нехватки времени для экипажей судов и отчасти из-за того, что экипажи могут не получать надлежащего образования в основах морского дела.

    ВВЕДЕНИЕ
    Пот — это термин, обычно используемый для описания конденсата, который образуется в грузовых помещениях судна.Это образование влаги может вызвать повреждение и / или ухудшение состояния груза. Судно играет очень важную роль в предотвращении этого повреждения. Пот может возникать в результате неправильной вентиляции грузового помещения судном или его отсутствия, а повреждение можно свести к минимуму или даже избежать за счет надлежащих мер по укладке груза. Опыт компании Gard Services показывает, что истец неизменно будет ссылаться на несоблюдение судном надлежащей вентиляции или несоблюдение надлежащей укладки груза. Согласно Гаагским / Гаагско-Висбийским правилам это было бы предполагаемым нарушением правила 2 статьи III. 2 К сожалению, во многих случаях перевозчик не может обосновать свои обвинения не только потому, что доказательства указывают на то, что судно было виновато, но также потому, что у этого судна нет достаточных доказательств (например, надлежащей вентиляции записи).

    1 Требования к Гарду на сумму, превышающую 150 000 долларов США, за вычетом франшизы.
    2 В соответствии с положениями статьи IV перевозчик должен надлежащим образом и осторожно погрузить, обработать, укладывать, переносить, хранить, заботиться и выгружать перевозимые грузы.

    ВИДЫ ПОТЛА И КАК ОНИ ФОРМИРОВАТЬ
    Двумя основными типами являются пот груза и пот корабля. Прежде чем мы продолжим их обсуждение, важно понять, что подразумевается под «точкой росы». Весь воздух содержит водяной пар в разном количестве. Точка росы указывает количество влаги в воздухе. Чем выше точка росы, тем выше влажность воздуха при данной температуре. И наоборот, точка росы влажного воздуха будет выше, чем точка росы сухого воздуха.Температура точки росы определяется как температура, до которой воздух должен охладиться (при постоянном давлении и постоянном содержании водяного пара) для достижения насыщения. Состояние насыщения существует, когда в воздухе содержится максимальное количество водяного пара, возможное при существующей температуре и давлении. Конденсация водяного пара начинается, когда температура воздуха понижается до точки росы и выше.

    Пот груза — Пот груза — это конденсат, образующийся на грузе.Это происходит, когда температура груза ниже точки росы воздуха в трюме. Груз охлаждает соприкасающийся с ним воздух, и на нем образуется конденсат. Поэтому груз может быть поврежден при прямом контакте с влагой. Потение груза чаще всего связано с неправильным проветриванием теплого влажного воздуха в трюм с холодным грузом. Это похоже на образование конденсата на банке с холодными напитками, когда ее вынимают из холодильника в летний день.

    Пример случая: Полная партия сахара-рафинада в мешках была отклонена из-за серьезной слеживаемости.Груз был продан на утилизацию, но со значительными потерями. Иск к судовладельцу удовлетворен на сумму более 1 миллиона долларов США. Слеживание во многом объяснялось потливостью груза, вызванной неправильной вентиляцией. Путешествие было из Европы (прохладный климат) на Ближний Восток (жаркий климат) в мае, и вентиляция не требовалась. Считается, что вентиляция во влажных условиях в Красном море с помощью механических вентиляторов и укладки, расположенной в каналах, значительно усугубила ущерб.

    Судовой пот — Судовой пот — это конденсат, который образуется на внутренних стальных конструкциях судна. Это происходит, когда температура стальных конструкций судна ниже точки росы воздуха в трюме. Конденсат образуется на подоконнике и / или на внутренней стороне обшивки корпуса. Эта влага может затем упасть с подголовника на поверхность укладки или вступить в контакт с грузом, уложенным непосредственно по бокам трюма. Судовой пот больше всего ассоциируется с переходом в более холодный климат и невозможностью вентиляции трюма, заменой влажного воздуха из грузового порта или воздуха, увлажненного грузом, более сухим воздухом.Это похоже на конденсат, образующийся на окне при принятии теплого душа в холодный зимний день.

    Пример случая: Груз пропаренного риса в мешках был выгружен в Западной Африке с сильным слеживанием и пятнами, что привело к снижению его стоимости. Убыток, заявленный против владельца судна, потребовал компенсации в размере десятков тысяч долларов США. Слеживание и образование пятен в основном объяснялись потом корабля — прямым контактом пакетов с внутренней сталью судна. Потливость корабля во многом была вызвана тем, что судно не проветрило груз в начале рейса — от Индии до мыса Доброй Надежды в октябре.

    НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ВЕНТИЛЯЦИИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОТОКА
    Решение о вентиляции и, что не менее важно, о том, когда не вентилировать, чтобы избежать пота, должно в значительной степени основываться на следующих соображениях:

    Характер груза и его упаковка — Есть две основные группы грузов, которые представляют собой существенно разные риски потоотделения: гигроскопичные и негигроскопичные.

    Гигроскопические грузы содержат влагу, преимущественно в естественном виде; например, сельскохозяйственные, рыбные и лесные грузы.Например, содержание влаги в рисе составляет около 14 процентов. Важно отметить, что эти грузы могут поглощать и выделять влагу. Более вероятно, что повреждение вызвано поглощением влаги. Гигроскопичный груз с таким содержанием влаги и температурой, при котором водяной пар покидает груз и попадает в трюмный воздух, приведет к накоплению влажного воздуха и увеличению риска потоотделения.

    Негигроскопичные грузы не содержат влаги; например, сталь. Хотя негигроскопичные грузы могут быть влажными перед отправкой, e.g., поскольку перед погрузкой они подверглись воздействию дождя, лучше избегать перевозки влажного груза, чем сталкиваться с трудной задачей принятия решения о том, вентилировать или нет. Негигроскопичные грузы не выделяют влагу, но могут поглотить ее или повредить ее.

    Упаковка — Упаковка является важным фактором, и с точки зрения вентиляции она может существенно превратить негигроскопичный груз в гигроскопичный груз и наоборот. Например, древесина гигроскопична и часто используется в качестве упаковки.Однако, опять же, упор следует делать на недопущении отправки намокшего груза. Яркий пример — сахар. Сахар-сырец обычно поставляется оптом и имеет влажность около 0,25–1,1%. Однако рафинированный сахар обычно имеет очень низкое содержание влаги (0,03-0,05 процента) и обычно упаковывается во внутренние полиэтиленовые пакеты и внешние тканые полипропиленовые пакеты. Низкая проницаемость лайнера для влаги в форме пара по существу означает, что сахар-рафинад, упакованный таким образом, может считаться негигроскопичным по своей природе.

    Сахарная панировка в результате пота груза.

    Климатические изменения во время рейса — Необходимо учитывать температурные и влажностные условия, ожидаемые от места погрузки во время рейса до места разгрузки, в зависимости от времени года. Термин «климат» включает здесь температуру моря, поскольку это имеет особое значение, когда речь идет о поте судна. Температура морской воды будет иметь наибольшее влияние на температуру стальных конструкций в трюме, примыкающем к морю или контактирующем с ним.

    Объединив все эти факторы, можно предсказать риск потоотделения и, таким образом, в широком смысле, решить, нужна ли вентиляция, она не нужна или ее следует предотвратить. Некоторые примеры:

    Гигроскопичный груз из теплого в холодный климат — существует опасность сильного пота на корабле, поэтому для замены влажного воздуха более сухим потребуется интенсивная вентиляция. Воздух в трюме может быть уже влажным по сравнению с окружающим воздухом в месте погрузки, но также вероятно попадание большого количества влаги из самого груза.Цель состоит в том, чтобы снизить температуру точки росы, таким образом, делая маловероятным, что стальная конструкция резервуара может охладить соприкасающийся с ней воздух в достаточной степени для достижения этой температуры.

    Гигроскопичный груз из холодного в теплый климат. Риск потоотделения, как правило, невелик, поэтому вентиляция практически не требуется. При попадании теплого влажного воздуха в трюм существует опасность потения груза.

    Негигроскопичный груз от теплого до холодного климата — может возникнуть риск потения судна, если трюмный воздух влажный из порта загрузки.Поэтому предпочтительна вентиляция для улучшения точки росы удерживаемого воздуха.

    Негигроскопичный груз из холодного в теплый климат — Груз может потеть, если в трюм попадает теплый влажный воздух. Следовательно, вентиляция не требуется, и трюмы следует герметизировать.

    В качестве памятной записки моряки часто полагались на следующее очень общее правило:

    «От теплого к холодному: проветривайте трюм
    От холодного к горячему: не проветривайте»

    Однако важно помнить, что судно часто проходят через разные климатические регионы.В примере, приведенном выше для пота на корабле, вентиляция была необходима в первой части рейса, но не во второй части от мыса Доброй Надежды до Западной Африки. Вентиляция также может быть очень опасной, как это показано в приведенном выше примере для пота груза. В этом случае судно вентилировалось во время перехода в влажные условия в Красном море, в результате чего в трюмы поступал более влажный воздух. Принимая во внимание все это, необходимо правило, гарантирующее, что, когда судно действительно вентилируется, это улучшает условия воздуха в трюме и тем самым снижает риск образования потоотделения.

    Состояние данного аппарата ИВЛ оставляет желать лучшего.

    Абад случай корабельного пота.

    Правило точки росы — Правило точки росы, вероятно, является наиболее распространенным правилом, которому следуют для обеспечения наилучшей вентиляции. 3 Это просто:
    — Не вентилируйте, если точка росы окружающего воздуха выше, чем точка росы воздуха внутри грузового отсека.
    — Проветривайте только в том случае, если точка росы окружающего воздуха ниже или равна точке росы воздуха внутри грузового помещения.
    — Помните, более высокая точка росы — это плохо, а более низкая точка росы — это хорошо.
    — Очевидно, что когда идет дождь, снег и т. Д., Или это туманно, туманно и т. Д., Вентиляция небезопасна.

    3 Можно использовать другое правило, которое зависит от температуры груза, но, вероятно, его не так легко соблюдать и, вероятно, оно менее признано.

    Морские условия — Если в неблагоприятных морских условиях существует риск попадания морской струи в вентиляционные отверстия грузовых помещений, вентиляция не должна производиться, а вентиляционные отверстия должны быть закрыты и загерметизированы.

    Осмотр грузовых помещений — Грузовые помещения должны регулярно проверяться на наличие признаков пота (при условии, что вход безопасен).

    Темнота — Обеспечение вентиляции может и должно осуществляться, исходя из вышеизложенных соображений, вентиляция должна продолжаться днем ​​и ночью.Отсутствие вентиляции в ночное время, вероятно, будет неблагоприятно воспринято судом или арбитражным судом, если, конечно,
    не имел веских причин для отказа от вентиляции.


    Инструкции для грузоотправителей — Грузоотправители могут иметь специальные инструкции по вентиляции. Если это не соответствует ожиданиям судна, было бы разумно получить мнение эксперта.

    Консультации специалиста — Если есть какие-либо сомнения относительно вентиляции, следует обратиться за советом к специалисту.

    СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
    Сосуды обычно оснащены одной из двух систем: естественной или механической.

    Естественная вентиляция просто описывает систему, при которой окружающий воздух может входить и выходить из трюма естественным образом через каналы, соединяющие трюм с уровнем палубы и над ним.

    Механическая вентиляция описывает систему принудительного движения воздуха, обычно с помощью электрических вентиляторов, установленных в вентиляционных каналах. Обычно они могут работать так, чтобы либо втягивать воздух, либо выталкивать воздух из трюма.

    Особенности системы — В трюме обычно есть два или более вентиляционных отверстия в подголовнике: одно впереди, другое сзади. Таким образом, такая конструкция обеспечивает только поверхностную вентиляцию груза. Менее распространены случаи, когда кабельные каналы проходят вниз по переборкам для обеспечения сквозной вентиляции (обычно не требуется для навалочных грузов). Над палубой канал может стоять отдельно или может быть встроен в состав палубной конструкции, например, комингс люка. Какой бы ни была система, каждый вентилятор должен иметь средства закрытия, например.г., завинчивающаяся грибовидная крышка, заслонка или дверца. Если палубный кабельный канал имеет поворотное устройство, вентиляционное отверстие можно повернуть лицом вперед, когда вентиляция безопасна (для максимального увеличения притока воздуха), или к корме, когда существует риск морской струи. Транкинг может использоваться как на индивидуальной, так и на общей основе. Если грузы с разными требованиями к вентиляции размещаются в разных трюмах, необходимо позаботиться о правильной организации хранения и вентиляции.

    Вентиляция на практике — При естественной вентиляции воздух обычно перемещается от носа к корме по мере движения судна.Механическая вентиляция может способствовать этому движению, заставляя вентиляторы втягиваться вперед и выталкиваться назад. Важно избегать короткого замыкания движения воздуха, например, через удерживающее отверстие между вентиляторами. Вентиляторы обычно могут работать на разных скоростях, поэтому, например, когда необходима интенсивная вентиляция, можно использовать высокие скорости. Если, несмотря на вентиляцию, пот все еще идет, люковые крышки всегда можно открыть. Открытие крышек люков может также потребоваться, если в квадрате люка имеется воздушный карман, вызванный, например, высокой укладкой груза.

    Проверки системы — Некоторые моменты, которые следует проверить с системами вентиляции:
    — Закрывающие устройства часто оказываются на палубе и легко ржавеют. Их необходимо содержать в хорошем состоянии, чтобы их можно было легко открывать и закрывать. Часто во время рейса вентиляторы необходимо запускать несколько раз, и часто в короткие сроки, например, при внезапных сильных морских брызгах. Сюрвейеры по интересам груза часто предполагают, что судно не могло должным образом вентилироваться, когда они находят вентиляторы в плохом состоянии и трудны в эксплуатации.
    — Механизм закрытия всегда следует проверять, чтобы гарантировать эффективное уплотнение.
    — Вентиляторы должны быть четко обозначены, чтобы показывать, когда они находятся в открытом или закрытом положении (если это не очевидно), а также указывать, какой трюм они обслуживают.
    — Вентиляторы механической вентиляции следует проверить на работоспособность перед загрузкой.

    Осушители воздуха — На некоторых судах в трюмах могут быть установлены стационарные или переносные осушители воздуха. Они удаляют влагу из удерживаемого воздуха и, следовательно, регулируют точку росы.

    Charterparty — Система вентиляции должна быть должным образом описана в чартер-вечеринке, и следует проявлять осторожность, чтобы избежать принятия требований по вентиляции, которые может быть трудно или даже невозможно выполнить. Также рекомендуется получить письменное подтверждение от грузоотправителя, если судно оборудовано только естественной вентиляцией, особенно в рейсах, где ожидается потливость судна. После этого грузоотправители уведомляются об ограничениях вентиляции судна.

    ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАПИСИ ВЕНТИЛЯЦИИ
    Определение точки росы — Соблюдение правила точки росы требует определения точки росы. Если необходимо перевозить грузы, требующие вентиляции, очень важно, чтобы на борту судна были необходимые инструменты с запасными частями для определения точки росы, а также чтобы экипаж был должным образом обучен их использованию. Если судно не оборудовано должным образом, оно рискует оказаться негодным для перевозки грузов и нарушить Правило 1 (b) статьи III Гаагских / Гаагско-Висбийских правил. 4 Большинство судов имеют базовый психрометр 5 на каждом крыле мостика, размещенный внутри экрана Стивенсона. Психрометр состоит из двух одинаковых термометров, за исключением одного, колба которого покрыта плотной кисейной тканью и который необходимо пропитать дистиллированной водой. Точка росы определяется путем тщательного считывания показаний температуры на двух термометрах и со ссылкой на специальные таблицы точки росы, такие как те, которые можно найти в Справочнике моряка. 6 Используя психрометр на наветренном крыле мостика, можно определить точку росы окружающего воздуха. Для трюмов также можно использовать психрометр 7 , желательно внутри трюма (при условии, что вход безопасен). Температуру следует измерять в разных местах, и необходимо дать термометрам достаточно времени для акклиматизации (психрометр следует помахать в воздухе). Если вход в трюмы невозможен, психрометр можно поместить в выходной вентиляционный отсек или в трюм.

    4 Перевозчик обязан до и в начале рейса проявить должную осмотрительность для надлежащего укомплектования, оснащения и снабжения судна.
    5 Тип гигрометра, то есть средство, с помощью которого можно измерить содержание воды / влажность в воздухе.
    6 Для использования этой таблицы требуется температура с помощью термометра с сухим термометром и понижение температуры по влажному термометру по сравнению с температурой по сухому термометру.Температура влажного термометра всегда должна быть ниже из-за охлаждения из-за испарения воды с муслиновой ткани.
    7 К другим приборам относится вихревой гигрометр (необходимо обращаться к инструкциям производителя).

    Записи — Как упоминалось во введении, записи имеют важное значение для защиты перевозчиком претензий в отношении груза. Может случиться так, что в некоторых плаваниях не избежать пота. Например, пот на корабле из-за ограничения вентиляции из-за тумана или сильного волнения на палубе.В таких обстоятельствах может потребоваться доказать, что судно вентилировало настолько, насколько это было разумно, когда это было возможно. С другой стороны, повреждение груза влагой может быть связано с природой самого груза, например, с содержанием влаги перед транспортировкой, и перевозчику может потребоваться подтверждение того, что при вентиляции груза он вентилировался правильно. Важно помнить, что, даже если плохая вентиляция только способствовала повреждению груза, при этом преобладающей причиной являются, например, внутренние пороки груза, перевозчик сталкивается с трудной, если не невозможной, задачей: доказать размер ущерба, причиненного неправильным поведением судна, чтобы полностью избежать ответственности.

    Настоятельно рекомендуется вести отдельный журнал вентиляции, в котором записываются наблюдения для каждого помещения. Предлагаемая проформа приводится ниже.

    Помимо записи о вентиляции, важно также снимать и записывать замеры трюмных вод, поскольку они также будут свидетельствовать о влажности в трюме. Очевидно, трюмы перед погрузкой должны быть сухими.

    ЖУРНАЛ ВЕНТИЛЯЦИИ — УДЕРЖИВАНИЕ 1
    ВЕНТИЛЯЦИЯ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВНЕШНЯЯ ТОЧКА РОСЫ ВОЗДУХА МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНА УДЕРЖИВАЕМОМУ ТОЧКЕ РОСЫ ВОЗДУХА

    9001 9
    ДАТА ВРЕМЯ НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ 9000 ВНЕШНИЙ ВЕРХНИЙ ВОЗДУХ 9000. НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ
    ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ
    ТЕМП.
    ЗАДЕРЖКА ВОЗДУХА
    ВОЗДУШНАЯ РОСА
    ТОЧКА
    ЗАДЕРЖКА ВОЗДУХА
    СУХАЯ ЛАМПА
    ТЕМП.
    ДЕРЖАТЬ ВОЗДУХ
    ВЛАЖНАЯ ЛАМПА
    ТЕМП.
    ЗАДЕРЖКА ВОЗДУХА
    ТОЧКА РОСА
    ВЕНТИЛЯЦИЯ
    ДА / НЕТ
    МОРЕ
    ТЕМП.
    КОММЕНТАРИЙ *
    0000
    0400
    0800
    1200 1200
    1600
    2000

    ХРАНЕНИЕ
    Как уже понял читатель, хранение является важной проблемой, не только с точки зрения ее предотвращения. пота, но также и с точки зрения попытки предотвратить повреждение груза.

    Повышение риска потоотделения — Неправильная укладка может увеличить риск потоотделения. Например, размещение мокрого груза в одном трюме с сухим. Поэтому важно тщательное планирование укладки, равно как и проверка груза до и во время погрузки. Обычно сухой груз может намокнуть на берегу, например, из-за дождя или снега, и поэтому важно предотвратить погрузку таких грузов, чтобы они были либо заменены, либо должным образом высушены. Материалы, используемые при укладке, e.g., опалубка и опалубка также должны быть сухими.

    Миграция влаги — Миграция влаги, которая представляет собой движение влаги внутри грузового укрытия, также заслуживает упоминания. Например, влага будет перемещаться внутри насыпного груза с зерном к внешним частям укрытия, когда эти части охлаждаются, например, потому что стальные конструкции корабля охлаждаются понижением температуры воздуха и морской воды. Физика этого явления выходит за рамки данной статьи, и считается, что этого достаточно, чтобы оценить важность хорошей укладки для удаления лишней влаги с краев укладки.

    Обеспечение вентиляции — Укладка может иметь большое значение для облегчения вентиляции и предотвращения потоотделения. Очень хороший пример — использование вентиляционных каналов в кладовке. Они могут быть очень эффективными для предотвращения потливости судов, когда гигроскопичные грузы перевозятся из теплого в холодный климат. Вентиляция необходима для замены воздуха в трюме, увлажненного грузом, на более сухой воздух снаружи. По этой причине каналы для укладки часто используются для грузов с рисом в мешках, но эффективность этих каналов очень сильно зависит от фактического расположения.Некоторые меры лучше, чем другие, и следует обратиться за советом к специалистам.

    Защита груза от пота / влаги — Как уже говорилось, некоторое количество пота (особенно судового пота) может быть неизбежным, особенно по бокам и внизу трюма, куда вентилируемый воздух не может достигать или достигать в достаточном количестве. Хотя это не относится к навалочным грузам, это очень актуально для грузов в мешках и других упакованных / штучных грузов. С точки зрения предотвращения повреждения груза потом ключевую роль играет надежное крепление.Как уже было сказано, важно, чтобы даннаж был сухим, иначе он побеждает один из тех самых предметов, для которого он используется. Вероятно, наиболее распространенным наполнителем является крафт-бумага, но у этого есть свои ограничения. Например, он обеспечивает лишь тонкий барьер между грузом и любой влагой, а также его легко порвать. Хороший пример — когда бумага используется для покрытия боковых сторон трюма с внутренними рамами (или трюма с гофрированными переборками). Вес груза часто толкает бумагу, охватывающую рамы, в результате чего груз входит в прямой контакт со стороной трюма между рамами.Это также отрицательно сказывается на производительности вентиляционных каналов, предусмотренных между рамами. Ввиду этих проблем рекомендуется использовать крафт-бумагу с другими (более прочными) материалами для крепежа или грузовыми обрешетками.

    Бамбуковые палки и циновки обычно использовались для перевозки упакованного риса из таких мест, как Таиланд. Опыт некоторых операторов показывает, что этот материал менее эффективен, чем крафт-бумага, используемая, например, с пластиком. Это может быть связано с тем, что бамбук уже содержит некоторое количество влаги и / или потому, что по сравнению с бумагой он легче выделяет влагу, которая впитывается потом.Также может быть, что бамбук обеспечивает меньший барьер для холодного воздуха, контактирующего с краями укрытия, и что может иметь отношение к миграции влаги.

    На верхней части цистерны должно быть выровнено крепление, чтобы влага могла легко стекать в трюм. Крепление также должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилия сжатия. Например, вес стального груза часто настолько велик, что деревянный пол сжимается. В результате барьер между грузом и любой влагой на крышке цистерны значительно уменьшается.

    Условия чартера — Справедливо сказать, что в современном мире грузоотправители, как правило, затрудняют судну с точки зрения предотвращения повреждений, вызванных потом. Часто выбирается более дешевый вариант размещения, и время от времени перегружаются грузы с повышенной влажностью. Таким образом, владельцы должны осознавать опасность пота при установке оборудования и стараться, чтобы фрахтователи несли ответственность за их укладку. Как уже упоминалось, также следует избегать обременительных требований к вентиляции.

    КОНТЕЙНЕРЫ
    В контейнере может образоваться пот, как в грузовом отсеке. Хороший пример судового пота можно найти в статье «Как вы любите кофе?», Опубликованной в выпуске Gard News № 148. В статье также даются некоторые полезные комментарии по урегулированию претензий по поводу ущерба, причиненного конденсатом.

    ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ
    Вентиляция может потребоваться для других целей. Например, удаление нежелательных газов из грузового помещения (напр.g., этилен, созревающий фруктовые грузы), отвод тепла от грузов, склонных к нагреванию. Вентиляция опасных грузов всегда должна соответствовать соответствующим отраслевым нормам и кодам, например, кодам BC и IMDG.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Судовладельцы и перевозчики должны полностью осознавать риски, связанные с потоотделением, которые сегодня не меньше, чем они были много лет назад. Риски и меры контроля должны быть понятны не только тем, кто находится на борту, но и тем, кто определяет работу судна, и тем, кто организует укладку на судне.Если не приняты надлежащие меры предосторожности и / или не соблюдается надлежащая вентиляция, чтобы снизить риск пота и / или защитить груз от повреждения потом, претензии о повреждении могут быть значительными. Хотя может быть очень неприятно, когда повреждение такого рода происходит из-за отсутствия элементарного мастерства, в равной степени нет ничего более разочаровывающего, чем когда веские основания для защиты исков не могут быть поддержаны из-за неспособности судна должным образом регистрировать свою вентиляционную практику. Идея проста — не напрягайтесь — подумайте, что нужно, чтобы контролировать это!

    Эта статья была подготовлена ​​при любезной поддержке John J Banister Ltd, Marine Surveyors and Consultants.

    .