Бани 6 на 3 планировка: оформление конструкции размером 3х6 внутри, план постройки в два этажа метражом 6х3, мойка и парилка отдельно

оформление конструкции размером 3х6 внутри, план постройки в два этажа метражом 6х3, мойка и парилка отдельно

Многие владельцы частных домохозяйств и дачных участков останавливают свой выбор на постройке бани метражом 3 на 6 м. Как правило, это связано с экономией пространства на небольшом по площади участке.

Но даже такая, казалась бы, совсем маленькая банька при правильной планировке и грамотной организации внутреннего пространства способна обеспечить человеку всё необходимое для проведения гигиенических процедур, получения физической разгрузки и полной релаксации.

Достоинства и недостатки

Планировка бани 6х3 м имеет целый ряд особенностей, с которыми придется считаться всем, кто решит обзавестись на своей территории компактной баней.

К основным преимуществам такой постройки можно отнести следующие пункты:

• такая постройка не займет много места – ее с легкостью можно разместить даже на небольшом по площади участке;
• небольшие аккуратные постройки гораздо проще вписываются в общую атмосферу приусадебных участков, не заслоняя своим внешним видом красивый ландшафт;
• небольшие срубы бань стоят в несколько раз дешевле (подобная экономия бюджета в сфере строительства в наше непростое время – один из важнейших параметров), а сэкономленные средства всегда можно использовать на улучшение качества и внутреннего дизайна объекта;
• размер 3х6 м является оптимальным по простоте содержания и обслуживания бани, для нагрева такой небольшой площади потребуется минимальное количество топлива.

Единственным минусом бани метражом 6 на 3 м можно считать небольшой размер парилки, что доставит существенные неудобства любителям попариться в большой и шумной компании. Но для людей, ценящих покой и уединение, этот недостаток превращается в большой плюс.

Кстати, недостаточную площадь можно компенсировать, соорудив небольшую баню в два этажа, разместив на втором уровне комнаты для гостей, которые могут неожиданно нагрянуть к вам в гости в самый разгар дачного сезона.

Планировка

Правильное размещение бани на участке является одним из самых важных пунктов в вопросе общей планировки данного объекта.

Следует помнить, что пристраивать баню к жилому дому категорически запрещается, несмотря на то, что многим это кажется очень удобным. Такое строгое ограничение обусловлено соображениями пожарной безопасности основного жилища.

По правилам застройки, баня должна располагаться минимум в десяти метрах от жилого дома и в пяти метрах от всех прочих сооружений на участке, включая ограждения на границе территории.

Итак, общая площадь бани 3×6 м внутри составляет приблизительно 22 м², где полезной площади будет около 17 м². В такой бане одновременно расположиться смогут не более четырёх человек. Одной из наиболее удобных планировок может стать данный вариант.

Рассматривая представленный план, мы видим, что помещение делится на такие зоны, как:

• парная;
• мойка;
• комната отдыха;
• подсобное помещение.

Подсобное помещение под одной крышей с баней избавит вас от необходимости сооружать на вашем участке дополнительное строение для хранения топлива, и, ко всему прочему, дрова при таком способе хранения всегда будут оставаться сухими, независимо от погодных условий. При данной планировке в комнате отдыха, площадь которой составляет чуть более 5 м², легко можно будет поставить диван или кресла для отдыха, стол, всевозможные банные принадлежности и аксессуары.

К тому же в комнате отдыха можно сделать дополнительную перегородку или ширму для раздевалки. В парной можно установить одну или несколько скамеек в зависимости от того, сколько человек будут посещать баню одновременно.

По желанию снаружи можно будет пристроить небольшую летнюю веранду или навес. Такая терраса сможет дополнительно защитить основную постройку от попадания излишнего снега в зимнее время, а жаркими летними вечерами станет прекрасным местом отдыха для всей семьи.

Внутренняя отделка

Несмотря на множество направлений в дизайне современных бань, наиболее востребованным по-прежнему остается традиционная отделка в русском стиле с обычными лавками в парилке и традиционными предметами банной утвари.

В классическом варианте русская баня имеет три основные зоны:

• предбанник или раздевалка;
• моечный отсек;
• парная.

При этом моечная и парилка могут быть совмещенными, а предбанник разделен на комнату отдыха и отдельно раздевалку.

Выбрав для оформления дизайн под старину, вы можете привнести в интерьер своей бани деревянную утварь (ковши, кадки, ушаты), приобрести банную мебель с резьбой или элементами ковки, украсить стены и потолок связками веников и ароматных трав. Текстильными аксессуарами могут послужить ткачество и вышивка.

Для тех кто захочет использовать в оформлении русской бани современные отделочные материалы, такие как керамическая плитка или хромированные смесители, следует помнить, что все элементы обязательно должны гармонировать с общей линией дизайна. Помните, что крайне важно подобрать наилучшее сочетание простоты и современных элементов дизайна, чтобы привнести в интерьер небрежные нотки безвкусицы.

Немаловажное значение имеет и освещение: оно должно быть теплым и приглушенным, подчеркивающим интимность и умиротворенность атмосферы, – прежде всего, это правило относится к освещению в парилке. Для рассеивания яркого света можно воспользоваться специальными фильтрами.

Помните, что все элементы электропитания, включая проводку и выключатели, должны быть максимально ограждены от попадания влаги.

Отделочные материалы

Материалы, при помощи которых будет производиться внутренняя отделка, должны соответствовать определенным требованиям:

• быть прочными и иметь продолжительный срок службы;
• обладать хорошей устойчивостью к перепадам температур и влажности воздуха;
• быть экологически чистыми, а именно не содержать токсичных веществ, которые могут выделяться при нагревании;
• быть гипоаллергенными и безопасными, неспособными обжечь или травмировать людей;
• легко поддаваться обработке моющими средствами;
• иметь эстетичный и приятный внешний вид.

По всем этим параметрам идеально для внутренней отделки бани подходит натуральное дерево – остается подобрать определенный вид дерева для каждой отдельной зоны.

Так, для дизайна стен в парной, а также для изготовления лавок, лежанок и сопутствующей банной утвари лучше всего выбирать лиственные породы деревьев. Такая древесина не нагревается до высоких температур, в ней отсутствуют смолы, она быстро просыхает, что препятствует образованию грибка и гнили. Для этой цели прекрасно подойдут липа, ольха или осина.

Липа имеет светлую, нежную текстуру, приятную на ощупь, она не темнеет от времени, а при нагревании распространяет вокруг себя очень нежный аромат. Осина обладает особой прочностью: она менее всего подвержена рассыпанию и деформации. Ольха обладает прекрасными бактерицидными свойствами, она также приятна на ощупь, устойчива к перепадам температур и конденсату.

Для настила на пол в парной идеально подойдет лиственница. Помните, что все предметы мебели и утвари, которые предполагается использовать в парной, не должны иметь острых и выступающих углов – лучше, если они будут иметь округлые и сглаженные формы.

Для отделки предбанника, напротив, лучше использовать древесину хвойных пород, таких как ель или сосна. Так как это помещение обычно сильно не нагревается, запах хвои, выделяемый под воздействием умеренного тепла, наполнит помещение приятным ароматом, который, ко всему прочему, обладает бактерицидными свойствами и способностью повышать иммунитет человека. Это свойство способствует сопротивляемости человеческого организма к инфекционным заболеваниям.

Сосна достаточно долговечна и имеет красивую структуру. Кроме этого, сравнительно невысокая стоимость отделочных материалов из сосны делает их самыми популярными для облицовки предбанников и комнат отдыха в современных банях. Отделка из ели или пихты будет иметь более светлый оттенок и более прочную структуру, которая не растрескивается после полного высыхания и усадки строения. При этом пихтовая доска, в отличие от ели и сосны, практически не выделяет смолу. Для тех кто не любит хвойного запаха, можно посоветовать для отделки берёзу.

Для отделки моечной лучшим вариантом будет использование кафеля, так как он лучше дерева переносит неограниченный контакт с водой. К тому же он совершенно не подвержен гниению, за ним гораздо проще ухаживать. Чтобы не нарушать гармонию в дизайне, можно подобрать кафель с рисунком, имитирующим дерево.

Главное правило, о котором следует неукоснительно помнить, занимаясь дизайном бани, – это то, что баня является местом отдыха и полной релаксации организма, поэтому в оформлении не должно присутствовать никаких раздражающих аксессуаров и динамичных форм в меблировке.

О том, как отделать баню изнутри, смотрите в следующем видео.

оформление конструкции размером 3х6 внутри, план постройки в два этажа метражом 6х3

Удачные примеры и варианты

Сегодня существует множество фирм, которые занимаются изготовлением бань под ключ. Схемы конструкций, расчет материалов таких конструкций можно использовать для создания идеи собственного проекта. Например, баня на участке может быть одноэтажной с небольшим чердаком, можно обустроить мансарду, которая будет выполнять роль комнаты для гостей. Но также есть возможность постройки двухэтажной бани, обустроив на втором этаже полноценную комнату отдыха с бильярдным столом, музыкальным центром и большим телевизором.

Всегда есть возможность построить вариант с крытой террасой, на которой разместить столик со стульями для летнего отдыха. Необязательно выбирать вариант площадью 3х4 м, существует множество других разновидностей, таких как:

• баня 4х4 м;
• баня с верандой 4х4 м;
• баня 6х3 м;

• баня с террасой 6х4 м;
• баня с мансардой и террасой 6х9 м;

• баня 6х6 м;
• баня 6х9 м.

В заключение можно отметить, что строительство каркасной бани возможно выполнить своими руками на даче или во дворе частного дома. Все, что для этого необходимо, – это подготовить проект постройки, запастись всеми необходимыми материалами, подготовить нужные инструменты, а также изучить все инструкции и рекомендации по строительству. В этом случае строительство не отнимает много времени, результат порадует даже самых придирчивых хозяев и станет предметом зависти среди соседей.

О том, как построить баню своими руками, смотрите в следующем видео.

Подготовка к строительству

Прежде чем заняться закупкой материалов и возведением фундамента, нужно хорошо продумать проект бани размером 3х6 м, подготовить чертеж. Изобразить схематично помещения, которые будут расположены на пространстве 6 на 3 метра совсем несложно.

Главное, определиться – что предпочтительнее, и какому помещению отдать больше места, а какому меньше. Одному важна просторная парилка и совсем не нужна комната отдыха, другому, наоборот, требуется место, где можно собрать за чаем гостей, а парилки хватит и компактной. А третий комнату отдыха решит заменить верандой.

Когда определен проект, нужно подумать о материалах отделки – внутри и снаружи. Оптимальный вариант – строительство бани из де

Баня 3*6 своими руками, проекты и планировка, фото

Все по пунктам
Варианты планировок
Строительство своими руками
Терраса возле бани
Идеальная печь

С чего начинается строительство бани? Кто-то обращается за помощью к специалистам, а кто-то стремится сделать всю работу самостоятельно. Чаще всего в ней выстраивают на территории загородных коттеджей и дач. Как приятно после работы на приусадебном и огородном участке просто насладиться отдыхом. Строительство подразумевает тщательную планировку каждой из комнат этого небольшого сооружения. Специалисты советуют возводить ее неподалеку от водоемов, так как после сильного нагрева нужно будет своевременно охладиться.

Все по пунктам

После того, как вы определитесь с количеством помещений и детальной планировкой, нужно будет получить разрешение исполнительных органов. Если у вас на этот счет нет совершенно никаких творческих мыслей, тогда стоит подобрать один из множества классических проектов бань с размером 3*6. Детальные расчета помогут определить основные параметры, а также ее помещений:

Варианты планировок

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Строим баню своими руками

Чаще всего размеры рассчитываются исходы из того, сколько одновременно человек будет мыться (не более 3-4 человек). Строить ее для одного человека — совершенно бессмысленно. В ней человек должен отдыхать не только душой, но еще и телом. Баня 3*6 своими руками должна иметь парилку не менее чем 6 метров квадратных. Предбанник, или как его еще именуют должен быть 3-5 квадратных метров. Расчеты проводятся следующим образом: на одного человека должно обязательно приходиться не меньше 1,5 метров. Предбанник и тамбур служат не просто украшением, они выполняют свое основное предназначение, которое заключается в препятствовании проникновения холодного воздуха внутрь. Если парилка маленькая, то парилку и моечную очень часто совмещают, но специалисты не рекомендуют этого делать.

Терраса возле бани

Любители полюбоваться природой не упустят возможности построить возле нее небольшую террасу или беседку. В летнее время года в беседке можно будет отдохнуть, выпить горячего чая и т.д. Дождливой осенью терраса будет служить козырьком от осадков.

Идеальная печь

Какой должна быть печка для бани? Кто-то отдает предпочтение дровяной, а кому-то больше нравится электрическая. Самое главное, чтобы печь была максимально компактной и способной нагреть воду для мытья и камни. В качестве топлива используется: электричество, дрова и газ. Вид топлива будет зависеть от основной конструкции, а также от размеров печки-каменки. Не стоит приобретать дешевые печки китайского производства, так как уже через несколько месяцев вам придется потратить в несколько раз больше для того, чтобы заменить свою печь на: немецкую, испанскую, английскую, французскую или итальянскую модель.

Баня 3 на 6

Планировка бани 6х3: плюсы, распределение площади, внутреннее и внешнее обустройство

Почему многие дачники и обладатели частных домов выбирают план бани 6х3? Первое, и, пожалуй, самое главное преимущество такого строения – относительно небольшой размер. Такая банька не занимает много места на дачном участке, но в то ж время способна дать человеку все блага, а именно – возможность расслабиться, попариться, получить физическую и эмоциональную разгрузку, так сказать снять стрессы, которыми наши дни наполнены с избытком.

На фото представлены два варианта планировки такой конструкции –со смещенной парной и помывочной комнатой и раздельные помещения для парки и мытья. Каждый вправе решать, какой из предложенных планов бани ему больше подходит.

2 варианта бани своими руками из бруса

Плюсы компактной бани

Баня с летней террасой

Любая планировка бани 6 на 3 имеет ряд особенностей, о которых мы и поговорим.Такая конструкция стоит дешевле, чем её собратья больших размеров. Каждый раз, когда затевается грандиозное строительство, мы оцениваем свои финансовые и временные возможности, а поэтому стараемся выбрать оптимальный вариант – это цена, сроки исполнения, и максимальное качество.

Чем же хорош небольшой и уютный банный комплекс

• Не занимает много места и можно легко возвести данную конструкцию даже на небольшом участке;
• Планировка бань 3х6 выгодна и из соображений простоты обслуживания, для ее растопки требуется небольшое количество твердого топлива;
• Экономия финансов.

Совет:планировка бани 3х6 на вашем участке занимает не последнюю роль, ведь от её расположения зависит безопасность основного жилища.
Пристраивать баньку к дому категорически запрещено правилами пожарной безопасности, поэтому располагаться она должна не менее чем в десяти метрах от основного жилища, и 5-ти метрах от забора и красной линии.

Как распределяется площадь в помещении

Планировка бани 3х6м- два варианта

Знакомый надумал построить баню 3х6м единым срубом, с внутренними стенами из бревен: шестистенку.Спрашивает о вариантах планировки бани 3х6м.

Естественно,первый и основной вариант планировки напрашивается сам собой: последовательное расположение помещений от входа : комната отдыха,моечная,парная.

Мы уже ранее рассматривали проекты бань 3х6 с такой планировкой:

• крыльцо(вход в баню) с самого краю сруба под отдельным козырьком
• крыльцо почти в середине  сруба под козырьком
• крыльцо в середине сруба с верандой под одной крышей с баней

Такая планировка наиболее оптимальна в случае,если вы не собираетесь делать мансарду и будете эксплуатировать только первый этаж.

При таком расположении есть одно небольшое неудобство:загрузочная(топочная)  камера банной печи выходит в моечную.Значит,около нее должно лежать какое-то количество сухих дров.А моечная предназначена для того,чтобы не ограничивать себя в процессе помывки и обливания водой. Выход один:разнести в разные углы моечной печь и душ.

К тому же,расположение топочной печи напротив входной двери наиболее правильное решение: минимальное расстояние,без пересечения всего помещения.В этом случае,можно приносить поленья для подтопки печи из комнаты отдыха.

Можно,конечно,поставить печь в парной вместе с топочной. Но,все-таки,комфортнее  для парящихся топить из моечной по сравнению с парной. Да и в моечной будет теплее.

Второй вариант планировки подойдет для тех,кто хочет в чердачном пространстве оборудовать дополнительное жилое пространство для себя или гостей.

За счет уменьшения площади парной и моечной можно увеличить площадь комнаты отдыха,в которой можно расположить лестницу на второй этаж.

Или для тех кому не надо большую парную,а хочется побольше  комнату отдыха,которую можно будет оборудовать маленькой кухней и обеденным столом для гостей.

Опять же напомню,что ,если в первом варианте не так важно какие бревна вы заказываете при рубке сруба:

• по наружным размерам
• по внутренним размерам
• по осям

При последовательно расположенных комнатах уменьшение внутреннего размера помещений за счет толщины бревен не сыграет такой большой роли,вернее не будет заметно,что внутри не 3м ,а 2.8м,если вы при заказе не обговорили этот нюанс.

Во втором варианте такой момент очень важен,потому что ,обычно,по умолчанию,рубщики используют бревно 3м и тогда внутри у вас окажется ширина сруба 2,8 или 2,5м.

С учетом смежного расположения парной и моечной,которые тоже разделяются бревенчатой внутренней стеной,данные помещения окажутся совсем маленькими.

Обратите на этот момент внимание и при заказе обговорите,что вам нужна внутренняя ширина  сруба равная 3м. Они вам предложат вариант рубки в лапу и применят бревно чуть большей длины.

Не отбрасывайте,также,вариант использования в бане чердачного пространства под мансарду:

• пол мансарды всегда будет теплым,потому что внизу находятся теплые помещения,а не холодный грунт
• за счет утепления крыши в прохладные дни будет достаточно тепло(можно и подтапливать банную печь),чтобы жить там до глубокой осени
• за счет того же утеплителя в жаркие дни там не будет «парилки». Жара она и везде жара,когда на улице 30 градусов.Зато можно сделать в торцах два окна и устраивать сквозняк…

Планировка бани 3х6 м позволяет иметь три основных помещения для банных процедур и комфортного отдыха.

Одноэтажная баня 3 на 6

планировка внутри, мойка и парилка отдельно, варианты чертежей, схемы и планы, с мансардой и туалетом, терассой

Традиционная русская баня состояла из двух помещений – прихожей и парной. Современные сауны на загородном участке имеют несколько комнат с отоплением, санузлы, душевые. Они вполне пригодны для временного проживания и в качестве дачного дома. Грамотная планировка бани 6 на 6, 3 на 6 либо 6 на 4, поможет сократить расходы на строительство и эксплуатацию здания, обеспечит комфорт и безопасность людей, находящихся в них.

Планировка и разделение общей площади на функциональные зоны

В постройке 3х6 без второго этажа обычно располагают 3 помещения: парную, зону отдыха, помывочную. Большее пространство даёт дополнительные возможности. В планировке бани 6×8 есть несколько спален, кухня, бильярдная. При желании заказчика тут умещается бассейн с габаритами, комфортными для плавания – 5,5х2,25.

Проект бани должен быть подобран под максимальное количество человек, которые ей пользуются. В ином случае, разогрев лишнего объёма парилки приведёт к пустым тратам. Основные этапы планирования:

1. Размещение постройки в проекте участка. Чертежи разводки водоснабжения, канализации.
2. Расчёт объёма парной, подбор печи.
3. Проект фундамента.
4. Планировка помещений.
5. Подбор системы электроснабжения и отопления.

Прокладка труб от существующего водопровода или колодца к бане должна быть удобной. Желательно размещать постройку в плане участка исходя из расположения коммуникаций. Сауны строят на земле с низким уровнем залегания грунтовых вод. Минимальное расстояние до колодца – 5 кв. м, до жилого дома – 8 кв. м.

На одного человека при планировке выделяют 1 кв. м парной. Минимальные рекомендуемые длина и ширина – 1000х1700. Оптимальные – 2000х2000. В зависимости от объёма, вида дверей, ведущих в сауну и типа пароизоляции подбирается печь. Её выгодно располагать посреди постройки, чтобы сократить расходы на обогрев.

Печи бывают металлические и каменные. Вес кирпичной топки внушителен и требует надёжного фундамента. В ином случае пол, который делается из бруса, выгнется и растрескается под весом тяжёлой печи. В фундаменте также нуждаются бассейны.

Кухня, бильярдная или дополнительные спальни устраиваются по желанию владельца здания. Возможные варианты помещений в банях 3х6, 4х6, 6х6 и их габариты:

• Душевая или помывочная. Минимальный размер – 0,5 кв. м. Оптимальный – 2–3 кв. м.
• Комната отдыха. Для размещения скамьи со столом достаточно 5 кв. м. Оптимальная площадь зоны – 10–15 кв. м.
• Санузел. Возможно устройство туалета на 1 кв. м. Унитаз придётся располагать в углу, иначе будет недостаточно места, чтобы сесть. Комфортными габаритами санузла являются 1300 х1000.
• Тамбур. Размеры его обычно не превышают 1–2 кв. м.
• Бассейн. Нужно учитывать, что длина и ширина искусственного водоёма, комфортного для плавания – 5,5х2,25 м. В саунах габаритами 6х6, 6х4, 6х3 легче и проще установить купель.

3х6

Компактную баню легко расположить на участке. Она не занимает много места, гармонично смотрится с другими постройками. Здание 3х6 требует минимум топлива для нагрева. Грамотная планировка обеспечит комфортное пребывание людей внутри помещений.

Баня 6х3 имеет общую площадь приблизительно 16 кв. м. Возможно устройство помещений:

• моечная;
• парная;
• комната отдыха.

Это одна из самых простых планировок бани 3х6. Ширина комнаты отдыха по осям – 2500 мм. После отделки стен это значение будет равно 2300 мм, что достаточно для установки дивана. Парилка обустроена для 4–5 человек. Печь выгодно располагать ближе к центру постройки, тогда она будет обогревать все помещения. Пространство можно разделить на 4 зоны, дополнительно включив предбанник. Тут будут храниться дрова и веники. В моечной устанавливается душевая кабина с водоотводом. Возможно устройство компактной купели.

Второй вариант бани 3х6. Особенности планировки – наличие предбанника, где можно поставить вешалку для верхней одежды. Тамбур создан за счёт уменьшения гостиной (5, 18 кв. м) и моечной (3,7 кв. м) до минимума.

4х6

Это самые популярные габариты. Строение подходит для компании 5–6 человек. Планировка бани 4×6 включает террасу с навесом, сауну, гостевую, санузел, душевую. Общая площадь – 21, 7 кв. м.

В комнате отдыха 5, 8 кв. м умещается стол со скамьями и холодильник. Терраса открытая. В бане устраивают отдельно мойку и парилку. Сауна – стандартная, со скамьёй 60х1900 см. В моечной 4, 256 кв. м размещается душ с трапом. Возможно установка купели габаритами 1000х1700 мм. Санузел в планировке выглядит миниатюрным, однако тут умещается компактная мойка и унитаз.

В одноэтажных банях 4х6 чердак используют как кладовую. Но если утеплить кровлю, пространство превратится в полезную площадь. Проекты миниатюрных бань 4х6 с мансардным этажом – хорошее решение для маленьких участков. Наверху обычно располагают место для восстановления сил после водных процедур.

Представленный проект бани 6х4 имеет встроенную террасу, тамбур, 2 комнаты, сауну, помывочную. Площадь спальни на мансардном этаже – 16, 79 кв. м. При желании можно разделить перегородками пространство под крышей на 2 небольшие комнаты. Проект не предполагает наличие санузла. Парная комфортна для трёх человек.

На первом этаже в холле площадью 8 кв. метров может быть устроена обеденная зона.  Планировку бани размером 4х6 с мансардой можно сделать более удобной, если вынести террасу на место крыльца, увеличить сауну до 5 кв. м, устроить туалет на первом этаже.

6х6

Общая площадь бани 6 на 6 из бруса или оцилиндрованного бревна будет равна 30–33 кв. м. Этот вариант подходит для семей до 8 человек. В здании умещается душевая с купелью, санузел, кухня, спальня. Один из вариантов планировки сауны 6х6 с большой комнатой отдыха.

Полезная площадь – 34,2 кв. м. Парная 4,8 кв. м рассчитана на компанию до 5 человек. В гостиной можно разместить варочную панель, диван, обеденный стол со стульями. Крыльцо довольно широкое для установки стола с лавками. Санузел имеет минимальный размер 1, 2 кв. м. Тут умещается унитаз с компактной раковиной.

Просторная моечная 6,1 кв. м оборудована душевой кабиной. А также тут можно установить купель на 2 человека с подиумом и «водопад» из дубовой бочки. Простая лестница на чердак располагается у стены между моечной и комнатой отдыха.

Существуют варианты планировки бани 6х6 с бассейном. Однако искусственный водоём будет недостаточно большим для плавания. Для обслуживания бассейна необходимы фильтр, насос и химические реагенты, что влечёт дополнительные расходы. Намного проще заменить его на пластмассовую купель. Ниже представлена планировка бани 6х6 с бассейном.

Гостиная 10, 4 кв. м позволяет разместить диван, мини-бар и холодильник. Парилка рассчитана на 4 человека. Душевая миниатюрная, расположена по соседству с туалетом. Терраса встроенная, закрытая. Помещение для бассейна имеет площадь 6 кв. м, габариты водоёма внутри него – 1, 6х2,4 м. Сооружение нуждается в подсобке для фильтров и насосов.

Оборудование должно располагаться ниже уровня воды. В этой планировке техническое помещение находится в погребе. Если его устройство в подвале невозможно, требуется запроектировать в плане подсобку рядом с бассейном для фильтров и насосов. В целом баня 6х6 – достаточно просторна и удобна, если грамотно спланировать внутреннее пространство.

Выбор материала

Самые популярные материалы для строительства бань 3х6, 4х6, 6х6 – оцилиндрованное бревно и брус. Однако встречаются проекты из кирпича, газобетона и каркаса. Виды материалов для саун, их достоинства и недостатки:

• Кирпич. Прочный, долговечный, негорючий. Требует надёжного фундамента ввиду большого веса, а также отделки, гидроизоляции и утепления. Используется для возведения защитных экранов печи внутри помещения парилки. Проект бани 3х6, 4х6, 6х6 из кирпича обойдётся дороже, чем аналогичный из дерева.
• Пенобетон. Материал дешёвый и лёгкий, обладает теплоизоляционными свойствами, негорючий. В строении из газобетона не слышен шум с улицы. Структура материала позволяет выполнять любые задумки планировки. Однако стенам из искусственного камня нужна внутренняя отделка. Без утепления и оштукатуривания фасада, баня из пенобетона выглядит неэстетично.
• Каркас с утеплителем. Это конструкция с малым весом, для которой подходит облегчённый фундамент. Здания из каркаса размерами 3х6, 4х6 или 6х6 возводятся за неделю. Если работы выполнены согласно планировке, такое строение не уступает по свойствам аналогичному деревянному.
• Оцилиндрованное бревно или брус. Стенам из таких материалов не нужна отделка. Дерево хорошо выглядит, имеет приятный запах. Оно долговечно и защищает строение от холода. Минусы материала – горючесть, усадка, подверженность гниению, плесени.

Здания 3х6, 4х6, 6х6 из бруса или брёвен уменьшаются в объёме в течение 8 лет. Важно учитывать это свойство при планировке и строительстве. Лучшими для возведения сауны считаются хвойные породы дерева. Особо популярна осина из-за низкой стоимости и влагоустойчивости.

Выбор материала для бань 3х6, 4х6, 6х6 – важный этап в планировании строительства. Но руководствоваться стоит личными предпочтениями, а не ценой. Стоимость возведения конструкций из каркаса в два раза дешевле деревянных. Однако при полной отделке цена строительства одинакова.

Строительные работы

Самый важный этап в сооружении бань 3х6, 4х6, 6х6 – проектирование. Грамотно составленный план сауны поможет оптимизировать расходы на обслуживание. Строительство бани включает в себя подготовку почвы под здание, подвод коммуникаций, монтаж печи и возведение несущих конструкций.

Для выравнивания площадки под фундамент и его защиты от грунтовых вод, пятно застройки засыпают песком. Под основание рекомендуется делать котлован глубиной 30 см и шириной на 50 см больше каждой стены. Так, для здания 6х6, параметры пятна застройки будут равны 6,5х6,5.

Фундаменты для зданий 3х6, 4х6, 6х6 бывают ленточные или столбчатые. На пучинистых почвах устраивают свайно-винтовое основание. Возможное расположение ленточного фундамента для бани 3х6:

Бетон заливают по периметру будущего здания под несущие стены и под каменную печь в зависимости от планировки. Ленточный фундамент под баню 6×6 устраивают по осям плана, столбчатый и свайный – на их пересечении.

Полы для бань 3х6, 4х6, 6х6 настилают на лаги. Опоры под них покрываются рубероидом или несколькими слоями ПВХ плёнки. Баня 3х6, 4х6 или 6х6 на участке должна быть расположена с учётом удобства проведения коммуникаций. Позаботится об электрификации, водоснабжении и канализации следует на стадии планировки. На будущее для дополнительных инженерных сетей опытные строители рекомендуют устанавливать пустой короб диаметром 100 мм с заглушкой.

Традиционно здания из бруса и бревна не утепляют. В таких постройках необходима только изоляция стен парной. Бани 3х6, 4х6 или 6х6 из искусственного камня покрывают снаружи базальтовым утеплителем.

Ненесущие перегородки для бань 3х6, 4х6 или 6х6 могут быть каркасные или каменные. Стены парной 3×6, 4×6, 6×6 зашивают минераловатным теплоизолятором со слоем фольги. Стыки плит заделывают алюминиевым монтажным скотчем. Сверху на утеплитель крепится вагонка на обрешётку глубиной 2–3 см. Зазор между пароизоляцией и финишной отделкой оставляют для вентиляции. Так конденсат может стекать вниз, позволяя вагонке оставаться сухой.

Бани из дерева размеров 3х6, 4х6 или 6х6 чаще всего имеют планировку домов-пятистенок. Посреди здания или на трети по длине располагается пятая несущая стена, которая укрепляет общую конструкцию. Межэтажные перекрытия делают из досок, зашивают вагонкой. В сауне потолок защищают от пара теплоизолятором из фольги. Утеплитель должен быть негорючим.

Нижняя часть дымохода бань 3х6, 4х6 или 6х6 подвергается температурам до 800 градусов. Возможный материал первого участка – керамика или сталь. Вторая часть дымохода устраивается из сэндвич-трубы. В месте прохода его через кровлю и потолок парной необходима установка защитного футляра и цементно-стружечной плиты для защиты конструкций от жара.

Веранда саун 3х6, 4х6 или 6х6 должна иметь глубину в планировке не менее 2,5 м. Обязательно наличие крыши или козырька для предотвращения гниения досок пола и перил. Шаг стропил для кровли вычисляется по формулам в зависимости от пролёта и толщины досок. Металлочерепица укладывается на обрешётку. Баня с мансардой 6×6 имеет потолок по стропилам. Для создания комфортной температуры внутри помещения кровля утепляется, зашивается вагонкой.

При строительстве саун 3х6, 4х6 или 6х6 должны быть соблюдены меры влагоудаления и пожаробезопасности. Обязательна пароизоляция сауны с подбором безопасных материалов. Правильно планировка убережёт владельца строения от лишних расходов и проблем с конструкциями.

Sprint-Layout 6.0 (русская версия) — с библиотекой макросов. — Записки радиолюбителя

Отличные особенности данной русской версии:

• Русская справка
• Поддержка надписи на плате кириллицей (на русском языке)
• Программа адаптирована к ОС Windows Vista, 7
• Изменено несколько надписей в интерфейсе программы, для ее более понятного осваивания начинающими
• Работает с любого места на жестком диске, или с флешки, не оставляет следов в системе.

Для работы, просто извлеките папку с программой из архива в удобное для вас место на диске (или на флешку), и начинайте работать открыв файл «Layout60».

Если вы нашли ошибку или нерабочую ссылку на файл, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь , чтобы сообщить нам.

Sprint-Layout 6.0 (русская версия) Дизайн плат программа

Тебе понравилась эта статья? Поделись с друзьями!

Sprint-Layout

Простой, но очень эффективный программный пакет для проектирования и ручной разводки печатных плат малой и средней сложности. Программа очень популярна среди Российских радиолюбителей.

Основным достоинством Sprint-Layout является интуитивно понятный интерфейс, включающий в себя лишь самые необходимые инструменты для подготовки печатных плат размером 300 на 300 мм. Программа позволяет работать с двумя слоями (проводников и маркировки) для каждой стороны платы.Дополнительные возможности — слой паяльной маски, металлизация, SMD-маска. Встроенный трассировщик только помогает разводить проводники, и не является автоматическим. В пополняемой библиотеке наиболее распространенные электронные компоненты. В Sprint-Layout реализована возможность экспортировать результаты работы в популярных форматах Excellon и Gerber, а также создать файл HPGL для отделки печатной платы на программно-управляемом фрезерном станке. Пакет широко применяемого для изготовления плат ЛУТ способом.

Программа вряд ли подойдет профессионалам, поскольку ее возможности ограничены небольшими платами с невысокой плотностью элементов. Но, благодаря логичной и простой структуре, Sprint-Layout очень проста в освоении и рекомендуется начинающим проектировщикам, не желающим тратить свое время на изучение более сложных программ.

Язык программы немецкий или английский. Отечественными энтузиастами был создан полностью работоспособный русифицированный вариант программы, получивший в сети обозначение Sprint-Layout 6 (но не имеющая какое-либо отношение к официальной 6-ой версии, выпущенной в 2013 году).Интерфейс был изменен для большего удобства, добавлено большое количество электронных компонентов и сохранена совместимость со всеми оригинальными версиями Sprint-Layout до 5-й версии.

О нововведениях 6-ой версии Sprint-Layout можно почитать в статье: Sprint Layout 6.0 — Что нового?

Программа стабильно работает в 32- или 64-разрядных системах Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8

Распространение программы: Условно-бесплатная (платная), цена — 40 евро

Официальный сайт Sprint-Layout: http: // www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html

Форматы файлов Sprint-Layout: LAY, LAY6, экспорт в Gerber или Excellon

Скачать Sprint-Layout Viewer 5.0
Скачать Sprint-Layout Viewer 6.0

Скачать демо Sprint-Layout 5.0
Скачать демо Sprint-Layout 6.0

Скачать дополнительные библиотеки с официального сайта

Скачать Sprint-Layout 5.0 RUS + 3392 макроса + руководство

Скачать Sprint-Layout 6.0 (неофициальная русская версия, на самом деле 5.0)

Курс по Sprint Layout 6. Часть 1 — Знакомство с интерфейсом
Курс по Sprint Layout 6. Часть 2 — Функции рисования. Макросы и библиотека компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 3 — Трассировка. Печать. Список компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 4 — Подготовка платы к производству и вывод файлов

Обсуждение программы на форуме

Как сделать бубафоню: Печь Бубафоня — изготавливаем своими руками

Печь бубафоня своими руками: пошаговая инструкция и чертеж

В настоящей публикации будет рассмотрены прототип бубафони, принцип ее работы, порядок расчета основных параметров и то, как можно соорудить такую печку даже из подсобных материалов.

Название «бубафоня» звучит для несведущего читателя несколько необычно, а между тем популярность этой печки весьма высока. Объясняется это и тем, что схема ее устройства достаточно проста, а саму бубафоню можно отнести к печам длительного горения, экономно расходующим топливо и не требующим постоянного его добавления в топку.

Обогрева в личном хозяйстве требуют не только жилые помещения. Многие хозяева не могут себе представить ни одного дня, чтобы не поработать, например, в мастерской или гараже, а зимой без локального отопления в этих постройках будет очень некомфортно. Обогрев может быть необходим и в приусадебном хозяйстве – теплицах, помещениях для  домашних животных и птицы.

Проводить в такие постройки отопительный контур от дома – крайне сложно и разорительно. Лучше предусмотреть установку печек, которые можно будет протапливать по мере необходимости твердым топливом – дровами, опилками, углем и т.п. Вариантов подобных отопительных приборов – немало, и многие из них отличаются и экономичностью, и удобством в использовании. Печки можно приобрести в магазинах, но хороший хозяин всегда сможет сделать ее и самостоятельно. Одна из таких распространенных поделок — печь бубафоня своими руками.

Базовые принципы работы печи бубафоня

Название «бубафоня» пошло от сетевого ника «bubаfonja», который принадлежит российскому мастеру Афанасию Бубякину с далёкой Колымы. Неизвестно, первым ли он создал самодельную печь подобной конструкции, но именно его модель, опытом сборки которой он поделился в интернете, стала своеобразным «хитом», основой для подражания, базой для собственных наработок и усовершенствований для многих домашних умельцев.

По мнению большинства, прототипом для подобной разработки послужила конструкция котла длительного горения литовской компании «Strоpuva», завоевавшего широкую популярность и у российских домовладельцев.

Котлы «Strоpuva» выпускаются достаточно широким модельным рядом, от S7 до S40 (цифра говорит о мощности обогрева в киловаттах). Однако для всех характерна особая форма —  узкий вытянутый вертикальный цилиндр. Это не прихоть конструкторов – такое строение определяется самим принципом работы этого котла длительного горения. Загруженное в него твердое топливо и разжигается, и горит сверху вниз. Это достигается тем, что необходимый для процесса окисления воздух подается только в тонкий верхний слой загрузки.

На схеме представлена принципиальная схема котла «Strоpuva».

• Топочная камера (8) загружается твердым топливом) дровами, опилками, углем, брикетами) через специальное окно (6).
• Розжиг верхнего слоя обычно проводят с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Затем на этот слой опускается устройство распределения воздуха (7). Оно может иметь крестовидную форму со специальными дефлекторами для подачи воздуха на определённую глубину горящего слоя.

Встречаются модели с распределителем в виде поперечины, а в последнее время стали широко использоваться дисковидные – как знать, может это уже было позаимствовано конструкторами «Strоpuva» именно от «бубафони», так как такое нововведение было внесено уже после обнародования ее схемы.

• Чтобы печь работала устойчиво, подаваемый воздух нуждается в определенной подготовке – нагреве примерно до 400 ºС. Этот процесс проходит в специальной камере (2). В этой же камере установлен специальный переключатель режимов – заслонка (4) с положениями «уголь» или «дрова».
• Камера нагрева соединена с распределителем воздуха телескопическим трубчатым каналом (5), который выдвигается по мере опускания зоны горения.

• Управление интенсивностью горения осуществляется заслонкой (1), которая регулирует количество поступающего в зону горения воздуха. В рассматриваемом случае это происходит автоматически – устанавливается биметаллическая пружина, изменяющая свою конфигурацию в зависимости от температуры нагрева
• Так как «Strоpuva» рассчитан именно для системы отопления, то предусмотрен теплообменник (водяная рубашка) с патрубками для обратки (11) и выхода нагретой воды (10).
• В нижней части корпуса смонтирован люк (9) для ревизии и проведения чистки котла от остаточных продуктов сгорания.

Горение верхнего слоя топлива с дозированным поступлением воздуха приводит, помимо прямой теплоотдачи, к выделению пиролизных газов, дожиг которых, после того, как котел войдет в нормальный режим работы, осуществляется в верхней части цилиндра, над распределителем воздуха. После этого отработанные газы выводятся в дымоходное отверстие (3).

По сути, котел получается комбинированным, сочетающим одновременно процессы прямого горения топлива, пиролиза и дожига в одном замкнутом объеме.

Подобную схему попытался воплотить и российский умелец. Главная проблема состояла в сложности изготовления телескопического узла подачи и устройства распределения воздуха в горящем слое. Однако было найдено очень оригинальное решение.

• Весьма сложный распределитель воздуха был заменён массивным диском – «блином», с нижней части которого приварены дефлекторы из металлического профиля – швеллера или уголка. Тем самым создаются каналы для максимально равномерного распределения газа по поверхности. Этот «блин» своей массой прижимает горящий слой, и под действием силы тяжести постепенно опускается по мере расходования топлива.
• Теперь о воздуховоде. Он был сделан не телескопическим, а цельным, из одного отрезка трубы, приваренным к «блину» распределителя воздуха. Таким образом, сам канал поступления воздуха также постепенно опускается – получается некое подобие поршня со штоком, перемещающегося в цилиндре. Для свободного движения воздушной трубы в верхней крышке печки вырезается отверстие соответствующего размера и формы, так, чтобы оно не затрудняло свободный ход всей конструкции, но, вместе с тем, не оставляло чрезмерно большого зазора для «подсоса» воздуха извне.

Слишком плотной обтюрации, кстати, в этом месте и не требуется – определенное количество кислорода должно попадать и в верхнюю камеру печки – именно он необходим для дожига пиролизных газов.

Крышку изготавливают таким образом, чтобы она максимально плотно прилегала к цилиндрическому корпусу бубафони. Поток воздуха регулируется заслонкой, установленной на торце воздуховода.

В верхней части корпуса вваривается  выводной патрубок для выхода продуктов сгорания, который соединяется с дымоходной трубой.

Итак, схема весьма проста и, казалось бы, незамысловата – можно изготавливать печку из любых подручных материалов. Так оно, в принципе, и есть, однако если подходить к этому вопросу с максимальной серьёзностью, и чтобы достичь наивысших показателей экономичности и мощности обогрева, следует ориентироваться на рекомендации по расчёту такого отопительного прибора.

Цены на линейный ряд отопительных котлов Stropuva

Отопительные котлы Stropuva

Печь бубафоня своими руками — рассчитываем основные параметры

Размеры основных деталей и узлов, напрямую влияющие на эксплуатационные характеристики печи, приведены на схеме.

Если не удалось отыскать готовых чертежей для изготовления такого прибора, то нужно вооружиться калькулятором и провести некоторые расчеты самостоятельно.

1. Габариты печки, то есть диаметр корпуса (D) и его высота (Н), должны лежать в определённой пропорции. Оптимальным считается соотношение от 1 : 3 до 1 : 5. Инженерные теплотехнические расчеты показывают, что в слишком узкой печи поступающий воздух попросту выходит их зоны горения и выбрасывается в дымоходную трубу, что дает существенную потерю мощности агрегата. Если же сделать печь слишком широкой, то ближе к стенкам корпуса горения хорошего добиться сложно. Будет выгорать лишь центральная часть топливной закладки, блин в этом месте обязательно просядет и заклинит, процесс горения прекратится. Оптимальными же считаются диаметры печи от 300 до 800 мм.

2. Δ – толщина стенок корпуса. Этот параметр особо важен, если печку планируется «одеть» в водяную рубашку, превратив ее тем самым в котел. В этом случае следует ориентироваться на толщину от 4 до 6 мм.

В случае, когда печь будет служить лишь для местного обогрева помещения прямой теплоотдачей, толщина стенок может быть и ниже-бубафони часто изготавливают из обычных металлических бочек. Однако это обязательно приводит к потере мощности – тонкие стенки большой площади дают падение температуры над «блином» и может потеряться или существенно снизиться эффективный дожиг пиролизных газов. Кроме того, раскаленные газы в бубафоне просачиваются через достаточно узкую щель между «блином» и стенками, оказывая на них сильное термическое воздействие, отчего тонкий листовой металл может быстро прогореть. Впрочем, если использовать металл порядка 2,5 мм, например, если корпус гнуть из целого листа, то для обогрева гаража или мастерской такой толщины будет вполне достаточно.

3. Параметры самого устройства распределения воздуха. Ошибочно полагать, что они ограничиваются только диаметром вырезанного «блина» — важна и его толщина, так как эта деталь должна обладать хорошей теплоемкостью – именно на этом участке осуществляется окончательный нагрев подаваемого воздуха.

Так, для начала — диаметр диска. Расчеты показывают, что оптимальным зазором между ним и стенкой печки будет величина С = 5%D. Для примера, если внутренний диаметр цилиндра корпуса равен 400 мм, то зазор необходим по 20 мм с каждой стороны, и получаем «блин» Ø 360 мм.

Толщина блина (σ)на практике получается обратно пропорциональна его диаметру. Чрезмерно тяжелый узел просто просядет в зону горения, загасив огонь, а слишком лёгкий не создаст надежного прижима. А это может закончится воспламенением всего топлива или даже обратным горением, года языки пламени будут выходить через подающую воздушную трубу, а приток воздуха пойдет через дымоход.

Примерная толщина стального «блина» приведена в таблице:

Если изготавливается цилиндр другого диаметра, то толщину несложно просчитать пропорционально, приведя ее, конечно, к стандартным толщинам выпускаемых металлических листов.

Однако, если есть желание сделать действительно эффективную печку, то лучше выполнить их в виде изогнутых по направлению часовой стрелки лопастей – путь воздуха в этом случае увеличивается, улучшая равномерное горение топлива на поверхности, и, кроме того, появляется направленный турбулентный поток, который способствует наиболее полному дожигу пиролизных газов.Важна и сама конструкция создаваемых воздушных каналов. Самое простое – крестообразное расположение швеллеров с боковыми полками нужной высоты.

А это – образец того, как делать ни в коем случае не надо. Края «блина» не обработаны, металл очень тонкий, а полки уголка, наоборот, чрезвычайно завышены. По сути, теряется весь эффект бубафони – скорее всего, такая деталь приведет к обширному горению топливной закладки.

4. Следующая важнейшая характеристика – диаметр выходного патрубка дымохода, а если точнее, то площадь его сечения (на схеме – S).

Этот параметр рассчитывается профессионалами по довольно сложным формулам, которые учитывают очень много характеристик. Однако практический опыт использования подобных печей позволяет несколько упростить порядок расчетов, и вычисления можно провести и самостоятельно.

Базовая формула:  S=1,75 E

— S – площадь поперечного сечения патрубка дымохода.

— E – энергоотдача печки в единицу времени (кВт/ч).

Сама по себе величина E определяется следующей формулой: E=M × e.

— M – масса закладки топлива в печку.

— e – удельная теплоотдача конкретного вида твердого топлива.

Масса закладки вычисляется, исходя из объема рабочей части печки и весового коэффициента укладки вида топлива, т.е. его удельной массы на единицу объема.

M = Vf × mf.

— Vf – объем топливного отсека печки (дм³).

— mf – коэффициент закладки топлива (кг/ дм³).

Показатели e и mf являются справочными величинами. Для примера, эти данные для некоторых распространенных типов твердого топлива приведены в таблице:

Для примера, можно взять расчёт сечения дымохода для самодельной бубафони из обычного газового баллона, у которой D = 300 мм,Нf= 600 мм.Остается еще одна величина – это объем камеры загрузки. Высоту ее (на схеме – Нf) обычно принимают за ⅔ от общей высоты печки Н. Вычисляется объем по обычной формуле – площадь поперечного сечения цилиндра, умноженная на высоту: Vf = πD²/4× Нf.

Vf = π × 3² × 6 : 4 = 42,39 ≈ 42 дм³.

Расчет тепловых характеристик всегда следует по тому топливу, которое даст максимальную теплоотдачу. В данном примере возьмем каменный уголь ССОМ:

Общая масса загрузки печки углем: M = 42 × 0,403 = 16,92 ≈ 17 кг.

Сжигание такой массы топлива за час выдаст следующее количество энергии:

E = 17 × 5,59 = 95,03– можно округлить в большую сторону до 100 кВт.

Таким образом, площадь поперечного сечения дымохода для рассматриваемой печки необходима:

S = 1,75 × 100 = 175 см². Отсюда несложно вычислить и диаметр патрубка – в данном случае он будет составлять 14,93 см или, с приведением к стандартному размеру труб – 150 мм.

Кстати, подобные расчеты могут дать понятие и о том, какова будет средняя мощность печки. В нашем случае было получено 100 кВт. Практика показывает, что при грамотно собранном агрегате он работает на одной закладке порядка 12 часов. Таким образом, получаем 100 / 12 = 8,33 кВт/ч.

5. Основные параметры трубы подачи воздуха. Диаметр ее (на схеме – d) с некоторым упрочением÷ можно принять за 0,5 ÷ 0,55 от диаметра выходного патрубка. Таким образом, в рассматриваемом примере можно применить трубу 76 или 80 мм.

Труба будет ввариваться в «блин» распределителя воздуха. Рекомендуется ее нижний срез размещать на одном уровне с нижними краями воздушных направляющих. Чтобы избежать избыточного притока воздуха по центру, способного создать ненужную конусообразную зону усиленного горения, выходное отверстие трубы можно заузить, например, приварив здесь ненужную стальную шестерню с узким посадочным отверстием, а основные потоки воздуха перенаправить между лопастями (швеллерами). Так распределение воздушных масс пойдет более равномерно.

Большинство домашних мастеров грешит тем, что ограничиваются вырезом в крышке печи отверстия под воздуховодную трубу, не устанавливая никакого воротника. Между тем, подобное упрощение конструкции дает значительное снижение КПД бубафон

печка котел с водяной рубашкой, как сделать

Содержание:

При наступлении зимних холодов добавляется забот у хозяев частных домовладений, которые несут всю полноту ответственности за обогрев своего жилища. В тех помещениях, где мощность основного отопления слабая или оно отсутствует вовсе (сараи, гаражи), приходится подыскивать недорогие альтернативные способы.

Особенности печки длительного горения

Первым делом нужно понять, что происходит во время горения дров. Для появления пламени температуру древесины нужно довести примерно до +150 градусов, используя для этого внешний источник нагревания. Обычно для этого хватает зажженного от обычной спички куска бумаги. После этого начинается процесс медленного обугливания материала, которое после достижения отметки +250 градусов переходит в распад на простые химические элементы. В состав дыма белого цвета, который появляется при розжиге пламени, входит газ и водяной пар: их источает нагретая древесина. Воспламенение выделяющихся газообразных компонентов наблюдается при достижении нагревания в +300 градусов: в результате этого термохимическая реакция значительно убыстряется.

Распад органического вещества на простые элементы называется пиролизом. Практика показывает, что во время сгорания древесины часть заложенного в нее энергетического потенциала остается не использованным. Это выражается в значительном количестве отходов, остающихся после угасания пламени. В пиролизных печах топливо используется гораздо эффективнее, что достигается отдельным сжиганием выделяющихся во время горения топлива газов. При этом скорость тления самой древесины очень небольшая, что способствует увеличению продолжительности работы печи на одной закладке. Печь Бубафоня, которая является разновидностью пиролизного обогревателя, гарантирует практически полное сгорание всего топлива.

Немного истории

Разработку печи Бубафоня приписывают народному умельцу Афанасию Бубякину из Колымы. Впоследствии в его честь и было названо новое изобретение. Афанасий во время своих опытов отталкивался от устройства пиролизного котла Strоpuva литовского производства.

Отечественный изобретатель постарался максимально упростить конструкцию, чтобы ее можно было сооружать своими руками. Эта специфика Бубафони и объясняет ее высокую популярность. Учитывая то, что материалом для изготовления этого прибора в основном выступают подручные средства, внешней эстетичностью он похвалиться не может. Сильными сторонами печки является ее простота, эффективность и надежность.

Конструкция

Печь длительного горения Бубафоня включает в себя следующие узлы:

1. Корпус. Основной элемент прибора, обычно имеющий форму цилиндра. Изготовляют его чаще всего из баллонов, бочек, крупных огнетушителей, толстых заваренных труб и т.п.
2. Дымоход, по которому отводятся продукты горения. Материалом для его изготовления обычно выступает металлическая труба диаметром 110-250 мм. Она фиксируется при помощи сварки на верхнюю часть печи.
3. Поршень. На нижнюю часть металлического круга навариваются ребра: трубу воздуховода фиксируют в центральной его части. За счет ребер достигается создание дополнительной прослойки воздуха, разделяющей топливо и поршень. Это делает процесс тления более эффективным и стимулирует активное выделение пиролизных газов.
4. Регулятор. Благодаря этой задвижке осуществляется подача кислорода внутрь топки.
5. Крышка. Она имеет отверстия под воздуховод, образуя в комбинации с поршнем вторичную камеру сгорания. Внутри этого отсека происходит сгорание пиролизных газов.

Сильные и

Печь Бабуфоня своими руками — инструкция по изготовлению + Видео и схемы

Когда наступают холода, у многих возникает необходимость в отоплении зданий незначительных площадей. И дабы решить  такую проблему, можете купить дорогущее оборудование, а можете соорудить печь Бубафоня своими руками – устройство продолжительного горения. Данного рода печь разрабатывалась так, чтобы одноразовой закладки хватало надолго. Стоит твердое топливо немного, что в сочетании с простотой конструкции делают такие печи истинной находкой для людей, желающих обогреть жилые и хозяйственные сооружения лютой зимой.

Содержание статьи:

Принцип работы печи

Как гласит закон конвенции, холодный воздух опускается книзу, а горячий, соответственно, кверху. В такой конструкции подогретый воздух также поднимается, попадая после этого в соответствующий трубопровод. После остывания он переходит уже в другую магистраль и возвращается обратно в печь. Получается, горения древесины или брикетов здесь поддерживается перманентно поступающим воздухом. И если вы будете контролировать величину зазору, используя для этого специальную заслонку, то сможете снижать или повышать интенсивность процесса горения.

Печь Бубафоня прекращает свою работу лишь после того, как топливо полностью перегорит, а поршень с грузом опуститься на самое дно. Разумеется, можно и самому прекратить работу прибора, полностью перекрыв заслонку. Есть и другие, противопожарные методы, способные прекратить горение в печи.

Возможно вас так же заинтересует статья о том как сделать печь Голландку своими руками

Плюсы и минусы

Данный отопительный прибор имеет свои плюсы и минусы. К плюсам мы бы отнесли следующее:

• Затраты на отопление будут минимизированы, поскольку топливо для нее стоит недорого, а сам прибор является энергонезависимым.
• Для дымохода можно использовать простую металлическую трубу.
• Конструкция отличается простотой, благодаря чему печь Бубафоня своими руками собирается очень просто, нужен лишь чертеж и соответствующие материалы.
• Обслуживать такую печь крайне легко.
• У нее незначительные габариты, что позволяет установить ее практически в любом удобном для вас месте.

Но есть и своим минусы, среди которых:

• Твердое топливо обязательно должно быть влажным, иначе эффективность работы существенно снизится.
• Главная составляющая безукоризненной работы – это хорошая вентиляция.
• Печь плохо аккумулирует тепловую энергию, поэтому ее нужно дополнительно оснащать водяной рубашкой.

Важно! Существую некоторые правила по изготовлению и эксплуатации Бубафони.

Первое правило: дымоход должен быть разборным, так как его придется часто чистить из-за использования влажного топлива.

Второе правило: экспериментируйте со степенью влажности топлива, дабы подобрать оптимальный вариант. Можете почитать об этом на тематических форумах.

Третье правило: корпус печи при работе очень нагревается, так что не следует пренебрегать противопожарными правилами.

Необходимые материалы

Существует перечень материалов и инструментов, которые потребуются вам в работе:

• пара отрезков стальной трубы;
• зубило;
• газовый баллон;
• сталь листовая;
• «болгарка»;
• молоток;
• пилка для металла;
• сварочный прибор, электроды к нему;
• швеллер.

Рекомендуем прочитать нашу статью про отопительно дровянные печи

Ну, а теперь – непосредственно к процессу изготовления.

Видео руководство

Технология изготовления Бубафони своими руками

Процесс того, как изготавливается печь Бубафоня своими руками, состоит из нескольких этапов.

Этап 1

Для начала нам необходимо соорудить топку, ведь что, по сути, данная печь? Обычная топка. Для ее изготовления нам потребуется железная бочка или баллон из-под газа. Одна половина срезается.

Также можно применить сталь листовую, но дабы согнуть ее, потребуется соответствующих размеров цилиндр, либо можно согнуть ее вручную.

Как уже говорилось, лучше делать печь с водяной рубашкой, но для нее нужно сделать уже два цилиндра. Они свариваются между собой посредством сварочного аппарата. Помимо того, для создания цилиндра можно использовать обрезок большой трубы, но обязательно с толстыми стенами.

Если делаете топку из трубы, то нужно позаботиться о дне. Для этого труба ставится на лист, обводится ее корпус, после чего обрезается посредством «болгарки». Теперь остается только прикрепить дно к трубе – наша топка готова!

Этап 2

Печь Бубафоня своими руками состоит также из столь немаловажной составляющей, как прижимочный круг. Зачем он нужен? А затем, дабы посредством собственного веса прижимать горящее топливо, благодаря чему обеспечивается должное поступление кислорода в топку. Именно так достигается продолжительное горение.

Для этого берем тот же лист стали и отмеряем на нем ровный круг, размер его при этом должен быть несколько меньше размера внутренней части цилиндра корпуса. Посредине образованного круга вырезается специальная дырка под трубу, диаметр ее должен составлять минимум 10 сантиметров (таковы требования, дабы при горении обеспечивалась максимально эффективная тяга). Далее к отверстию приварится стальная труба.

Важно! Приваренная труба должна быть минимум на 20 сантиметров выше самой печки.

С обратной стороны круга нам необходимо приварить швеллер, в позиции Х на Х, то есть, потребуется приварить сразу четыре куска. Это нужно для того, чтобы увеличить массу круга – ведь это вместе с тем и груз, придавливающий топливо. Более того, так конструкция получится более прочной.

Теперь приступаем к изготовлению верхней крышки. Для нее отлично сгодится та крышка, которая была отрезана вместе с частью баллона/бочки. Если же применялась труба, то опять же из стального листа вырезается круг нужного нам размера.

Читайте так же о том как сделать твердотопливный котел своими руками, подробности здесь

Этап 3

Законченность конструкционного вида нашей конструкции требует, чтобы ее оснастили специальной дверью, требующейся для закладки в нее дров, а также дымоходом.

Прорезаете снизу корпуса прямоугольное отверстие, используя для этого «болгарку», а к нему прикрепляются массивные завесы, на которые, собственно, и будет установлена дверь. Далее берете дверь и облицовываете ее внутреннюю поверхность шнуром из асбеста – это нужно для того, чтобы топка была максимально герметичной. Далее привариваете непосредственно завесы.

Важно! При желании можно вырезать несколько ниже отверстия еще одно отверстие, немного меньшее – через него вы сможете собирать накопившуюся при работе золу.

Далее вырезаете еще одно отверстие – в этот раз для дымохода. Оно должно находиться в верхней части конструкции. Дымоход будет не только отводить из конструкции продукты горения, но и обеспечит для него необходимую тягу. Печь Бубафоня своими руками оснащается таким дымоходом, который изготовлен из металлической трубы порядка ?10-15 сантиметров, но при этом трубы меньших размеров использовать крайне не рекомендуется.

В преимущественном большинстве случаев для установки дымохода люди устанавливают также специальное изогнутое колено, которое делается из двух отрезков трубы и приваривается к выходному отверстию нашей конструкции. Для этой цели отрезаются два куска трубы, но не так, как отрезалось ранее, а уже под углом приблизительно в 45, затем эти обрезки свариваются между собой под углом в 90. Но, собственно, в данном случае много чего будет зависеть от того, в каком именно месте будет установлена печь, и каким образом будет крепиться сам дымоход. Для этого может быть масса вариантов.

Как мы уже несколько раз говорили ранее, для печи данной конструкции желательно дополнительно оборудовать водяную рубашку. Собирается такая конструкция практически так же, как и печь обычная, единственным отличием можно считать то, что в данном случае нам потребуется сразу два цилиндра. Он должен иметь больший диаметр, его нужно устанавливать на некоторой отдаленности от главного корпуса и герметично прикрепить (используя, опять же, сварочный аппарат) со всех сторон.

Этап 4

Наконец, у нас имеется готовая Бубафоня. Не забывайте после изготовления соорудить для конструкции специальный фундамент, который будет предотвращать возгорание. Для изготовления фундамента используйте жаростойкий кирпич либо цементный раствор. Для начала вырывается неглубокая яма квадратной формы, ее дно засыпается мелкофракционным щебнем, тщательно трамбуется и выравнивается (для этой цели можете применить строительный уровень). Затем замешиваете бетонную смесь и с ее помощью кладете кирпич двумя слоями. Первый ряд обязательно следует сложить «на ребро».

Ежели вы будете заливать фундамент бетоном, на приготовленную ранее «подушку» крепите деревянную опалубку, на которую и льется раствор. Пустоты, образовавшиеся между стенками и опалубкой, засыпаются песком.

Видео

Печь Бубафоня. Простая конструкция для домашнего мастера

Потребность в обогревающем оборудовании, которая возникает с наступлением холодов, касается не только жилых помещений. Мастерские, гаражи, склады и другие хозяйственные постройки также нуждаются в качественном отоплении, иначе находиться в них будет не только некомфортно, но и вредно для здоровья. В небольших помещениях нет нужды устанавливать сложные и дорогостоящие агрегаты — большинство обходится простой буржуйкой. Вот только вместе с её установкой приходится мириться и с неудобствами, которые присущи этой незамысловатой печке. А ведь существуют не менее простые, но более технологичные отопительные приборы, использующие принципы пиролитического сжигания. Простая конструкция, доступная для выполнения своими руками, высокий КПД и длительность работы на одной закладке топлива способствуют их популярности у домашних умельцев. Сегодня мы расскажем об одной из таких печей, получившей оригинальное название Бубафоня.

Особенности печи Бубафоня. Достоинства и недостатки теплогенератора

Печь «Бубафоня». Что может быть проще?!

Почему, собственно, Бубафоня? Дело в том, что этот твердотопливный агрегат длительного горения получил своё имя по никнейму «bubafonja» своего создателя Афанасия Бубякина — народного умельца, проживающего на Колыме. Сам изобретатель не скрывает, что в основу творения положил известную конструкцию литовского котла STROPUVA, который выпускается серийно.

Изначально печь изготавливалась из металлической бочки, выбор которой был обусловлен необходимостью увеличенной закладки топлива, а также в целях экономии средств. Работа Бубафони предполагает послойное сжигание дров, а не воспламенение всей их массы, как это происходит в обычных буржуйках. Кроме того, конструкция теплогенератора позволяет регулировать подачу кислорода в рабочую зону, что даёт возможность изменять интенсивность горения и способствует пиролитическому разложению твёрдого топлива на газообразные составляющие. Благодаря высокой температуре и полноте сгорания пиролизных газов удалось повысить тепловую эффективность и увеличить время работы котла.

Во время работы агрегат раскаляется докрасна

Для постройки Бубафони требуется минимум средств, знаний и навыков, поэтому конструкция, выложенная Бубякиным в Сеть, была тут же подхвачена другими умельцами. Сегодня изготовленные своими руками печки используются для отопления:

• гаражей и мастерских;
• небольших производственных цехов;
• хозяйственных и складских помещений;
• теплиц;
• бассейнов;
• бань и саун.

Надо сказать, что со временем простая конструкция претерпела ряд усовершенствований, направленных на улучшение теплообмена. Некоторые владельцы расширили географию использования агрегата, приладив к нему водяной контур. Можно сказать, что со времени изобретения Бубафоня стала более профессиональной и сегодня она служит не только заменой устаревшей буржуйки, но и устанавливается в качестве полноценного твердотопливного котла. Нередки случаи, когда водяной контур используют в системе горячего водоснабжения, что особенно ценно при монтаже печи в бане или сауне.

К преимуществам конструкции относятся:

• простота — построить печь сможет даже начинающий, потратив на изготовление агрегата несколько часов;
• энергонезависимая конструкция — отопительный прибор может с успехом использоваться вдали от цивилизации;
• нетребовательность к горючему. В печи можно сжигать поленья, ветки, солому, картон, опилки, стружку, пеллеты и другие виды твёрдого топлива. Главное, чтобы оно было сухим;
• небольшие габариты позволяют установить «супер-буржуйку» в любом подходящем углу;
• обслуживание Бубафони не требует квалификации оператора — как правило, достаточно небольшого вводного инструктажа;
• печь работает по принципу «заложил дрова, растопил, отрегулировал, и забыл до следующего раза» — постоянного наблюдения за её работой не требуется.

Что касается минусов, то без них пока не обходится ни один отопительный прибор, а Бубафоня с примитивизмом её конструкции — тем более. Итак, собираясь строить печь, будьте готовы к таким моментам:

• потребуется хорошая вентиляция. Без постоянного притока воздуха использование печи будет неэффективным и небезопасным;
• низкая теплоёмкость конструкции. Площадь печи и её теплоаккумулирующая способность, мягко говоря, недостаточны для полноценного теплообмена, однако этот недостаток можно легко устранить монтажом водяной рубашки или обустройством кирпичной кладки;
• неэффективная работа на влажном топливе;
• неудобства при очистке внутреннего пространства от сажи и золы.

Как вы можете убедиться сами, недостатки вчистую проигрывают достоинствам, поэтому задаваясь целью найти хорошую конструкцию для самостоятельного изготовления можно остановить поиски, – Бубафоня более чем достойна вашего внимания!

Конструкция чудо-агрегата и секрет его длительной работы

Популярность печи столь оригинальной конструкции среди домашних мастеров объясняется несколькими факторами, один из которых — минимальное количество деталей. Если не быть перфекционистом, то у этого отопительного агрегата можно выделить всего три составные части:

• корпус, в качестве которого выступает бочка из-под ГСМ или другая подходящая металлическая ёмкость;
• верхняя крышка;
• поршень — устройство в виде круглого металлического блина с присоединённой трубой для подачи воздуха;

Устройство и принцип действия Бубафони

При помощи последнего рабочий объём печи делится на две вертикально расположенные зоны. В нижней части горят дрова, а в надпоршневом пространстве происходит дожигание пиролизных газов. Кислород к топливу подаётся по трубе, приваренной к металлическому блину, поэтому горение дров происходит не традиционным способом, снизу вверх, а наоборот — сверху вниз. При этом точная регулировка воздушного потока позволяет снизить интенсивность пламени, способствуя переходу процесса открытого сгорания в режим сухой перегонки. Топливо сгорает практически без остатка, поэтому при движении поршня вниз доступ кислорода к новым слоям не преграждается золой и пеплом. Для регулировки подачи первичного воздуха труба оснащается внутренней заслонкой или внешней задвижкой — всё зависит от личных предпочтений и квалификации мастера. Выделяющиеся горючие газы дожигаются над поршнем. Воздух в зону пиролитического горения попадает через зазор между стержнем и отверстием в крышке, а также через щель в месте её примыкания к корпусу. Поэтому при изготовлении агрегата нет необходимости заботиться о герметичности конструкции — без поступления вторичного воздуха его КПД и экономичность снизятся.

Продукты сгорания отводятся при помощи дымохода, который врезают в верхнюю часть кожуха печи. Небольшой его участок делают горизонтальным, что позволяет снизить скорость исходящих газов и дополнительно увеличить теплоотдачу. Лучше всего, если дымоход будет разборным. Хоть печи длительного горения и имеют камеру для дожигания уходящих газов, при использовании сырого или некачественного топлива вместе с дымом выделяется немалое количество дёгтя, креозота и сажи. Осаживаясь на стенках дымового канала, они будут мешать нормальной работе Бубафони, поэтому трубу время от времени придётся прочищать.

Длительность горения печи Бубякина в первую очередь определяется величиной топливной закладки. Любители, построившие отопительный прибор из газового баллона, рассказывают о том, что дрова в нём прогорают за 4–6 часов в зависимости от вида и влажности. Те же, кто в качестве корпуса использовал 200-литровую металлическую бочку, говорят о непрерывной работе в течение 20–24 часов. И в это нельзя не поверить, учитывая тот факт, что Бубафоня является самой настоящей печью длительного горения.

Расчёт параметров печи. Чертежи и схемы агрегата

Поскольку для изготовления рассматриваемого обогревающего агрегата можно использовать любые подходящие металлические ёмкости, приведём методику расчёта основных параметров конструкции, воспользовавшись которой будет несложно спроектировать Бубафоню любого размера.

Схема для расчёта параметров отопительного прибора

Проектирование отопительного агрегата Афанасия Бубякина основывается на определении параметров, указанных на приведённой схеме. Главным требованием, которое влияет на работоспособность конструкции, является соблюдение пропорций между её основными деталями. При этом очень важно придерживаться размеров, которые определяют зазоры, высоту зоны горения, сечение воздушных каналов и т. д.

1. Определите габариты печи — диаметр (D) и высоту (H) её внешнего кожуха. Лучше, если их соотношение впишется в пределы пропорций между 1:3 и 1:5. В противном случае слишком узкий агрегат будет выбрасывать часть пиролизных газов в дымоход, а в очень широком не удастся добиться равномерного горения. Из-за подачи первичного воздуха в центр закладки топливо на периферии будет прогорать намного медленнее, чем в средней части. Это приведёт к появлению выгоревшей воронки и остановке поршня, который будет удерживаться несгоревшим у стенок печи топливом. На практике доказано, что оптимальным является диаметр кожуха от 30 до 80 см.

2. Δ – толщина металла, из которого будут изготовлены стенки корпуса печи. Для того чтобы увеличить долговечность агрегата, достаточно 4–5 мм стального листа.

3. Параметры воздухораспределяющего устройства не ограничиваются одним лишь его диаметром. Не менее важна и толщина металла, из которого будет изготовлен поршень, поскольку от его теплоёмкости зависит температура воздуха, подаваемого в зону горения. Рассчитывая диаметр металлического диска, исходят из величины зазора между ним и боковыми стенками С=5%D. Так, если брать стандартную бочку для горюче-смазочных материалов диаметром 560 мм, то понадобится воздушный промежуток 28 мм с каждой стороны, следовательно, требуется поршень Ø504 мм. Толщина воздухораспределителя влияет не только на теплотехнику сооружения — слишком лёгкий «блин» не сможет обеспечить оптимальный зазор в зоне горения, а чересчур тяжёлый будет уплотнять горящее топливо, что может спровоцировать затухание пламени. Толщина поршня связана с его диаметром обратной зависимостью — чем габаритнее «блин», тем он тяжелее, и тем тоньше металл может быть использован для его изготовления. В своих расчётах можно использовать данные из приведённой ниже таблицы.

Таблица зависимости толщины воздухораспределительного поршня от его диаметра

4. Высотой рёбер, которые навариваются на поверхность воздухораспределительного устройства, определяются габариты камеры сгорания, поэтому для своей конструкции можно воспользоваться готовыми значениями из другой таблицы, или же определить этот параметр самостоятельно, исходя из пропорций деталей агрегата. Составляя собственный чертёж необходимо выбрать правильную конфигурацию лопастей. Изогнутые по ходу часовой стрелки, они смогут создавать турбулентный поток в рабочей камере, благодаря чему сгорание будет проходить более эффективно. Кроме того, направленная воздушная струя будет способствовать перемешиванию и более полному дожиганию пиролизных газов.

Таблица зависимости высоты лопастей от диаметра печи

5. Площадь сечения дымохода рассчитывают по формуле S=1.75E, где E — мощность печи в кВт/ч. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, сообщаем, что чаще всего диаметр выходного патрубка приводят к стандартным размерам труб — 100, 150, 200 мм и т. д., снабжая дымоход шибером (заслонкой поворотного типа), которым в процессе эксплуатации регулируют тягу.

6. Диаметр трубы подачи воздуха в рабочую зону d зависит от сечения дымохода. На практике он должен быть в 2 раза меньше сечения выходного патрубка. Если просто вварить трубу в поршень, то подача кислорода в центр будет избыточной и приведёт к неравномерному выгоранию топлива. Для рассеивания воздушного потока на его пути устанавливают толстую шайбу с небольшим отверстием, в качестве которой можно приспособить старую моторную звёздочку или шестерню от сельхозтехники.

7. Зазор между трубой и отверстием в крышке δ должен составлять 2.5 мм.

Некоторые мастера грешат тем, что отказываются от установки воротника, ограничиваясь одним лишь вырезом под трубу воздуховода. А ведь этот выступ играет важнейшую роль — без него в зону дожигания будет подсасываться избыточный воздух. Его поток в сторону дымохода будет уносить горящие газы, вследствие чего упадёт тепловая мощность Бубафони.

8. Высота воротника рассчитывается исходя из соотношения L=80×δ.

9. Полностью опущенный вниз стержень воздуховода должен возвышаться над крышкой на расстояние q=L+150 мм.

Другие параметры на производительность Бубафони не влияют, поэтому при их определении лучше всего руководствоваться требованиями функциональности и комфорта.
При изготовлении печи длительного горения можно и вовсе отказаться от установки загрузочной дверцы и люка для очистки от несгораемых остатков. Конечно, это отрицательно скажется на удобстве обращения с печью в процессе эксплуатации, но зато значительно упростит работу по её изготовлению.

Чертёж печи «Бубафоня»

Необходимые материалы и инструмент

Как известно, если все необходимые для работы инструменты и материалы приготовить заранее, то это позволит сэкономить немало времени, сил и нервов. Всё, что понадобится для изготовления Бубафони, можно найти у большинства людей, которые любят послесарить на досуге:

• толстостенные стальные трубы;
• газовый баллон или металлическая бочка. Если подходящей ёмкости не нашлось, то корпус можно сделать из листовой стали толщиной не менее 2.5–3 мм;
• стальной холоднокатаный лист толщиной 4–10 мм, который пойдёт на изготовление воздухораспределительного поршня;
• петли для крепления нижней и верхней дверцы;
• асбестовый шнур для уплотнения загрузочного и эксплуатационного проёмов;
• отрезки уголков, швеллеров или профильных труб;
• шестерню диаметром около 150 мм с посадочным отверстием 20–25 мм.

Кроме того, необходимо подготовить стальные листы и патрубки, которые понадобятся для обустройства водяной рубашки, если агрегат планируется дооснастить контуром жидкостного обогрева.

Инструмент, который следует подготовить ещё до начала работ:

• автоген;
• сварочный аппарат;
• болгарка (угловая шлифмашина) с отрезным и шлифовальным дисками;
• молоток;
• зубило;
• кувалда средних размеров;
• рулетка;
• чертилка из инструментальной стали.

Надо сказать, что Бубафоня, построенная из бывшей в употреблении ёмкости, являет собой не самое эстетичное сооружение. Если для вас важна не только функциональность, но и внешний вид, то после испытаний печь надо будет окрасить. Так что придётся закупить ещё и растворитель, преобразователь ржавчины, грунтовку и термостойкую краску.

Подготовительные работы

Процесс проектирования не заканчивается одним лишь определением размеров составляющих частей печи. Необходимо просчитать и другие параметры, оказывающие влияние на установку агрегата и его подключение к дымоходу. При этом можно ориентироваться на приведённую схему. Кроме того, прежде чем приступать к постройке отопительного агрегата, надо как следует подготовиться.

Прежде всего определяют место для установки отопительного агрегата, исходя из того, что длина горизонтальной части дымохода не должна превышать 400 мм. В противном случае уменьшится тяга, что негативно скажется на интенсивности горения. Слишком минимизировать это расстояние также не стоит — часть тепла вместо того, чтобы обогревать помещение, будет попросту вылетать в трубу. К слову, дымоход должен быть не ниже 4 м, иначе обеспечить хорошую тягу будет невозможно. Кроме того, конструкцией дымовой трубы надо предусмотреть влагосборник в виде колена, установленного в её нижней части.

Независимо от того, будет Бубафоня устанавливаться на ножках или опираться непосредственно нижней частью корпуса, основание пола должно быть выложено из шамотного кирпича. Конечно, можно обойтись и простой цементно-песчаной стяжкой, но со временем она начнёт крошиться и приходить в негодность. Если же этот факт вас не смущает, то в таком случае лучше защитить импровизированный фундамент при помощи стального листа.

Следующий этап — подготовка материалов. Поскольку большинство изготавливает печь из металла, бывшего в употреблении, то его необходимо очистить от грязи и ржавчины. Бочку из-под ГСМ выжигают, а баллон для бытового газа наполняют водой. Только после этого можно приступать к их резке и сварке.

Немаловажно ещё до начала работ определиться с тем, каким образом будет вентилироваться помещение. Возможно, установку отопительного агрегата в выбранном месте придётся отменить из-за невозможности обеспечить нормальный приток воздуха.

Бубафоня из бочки своими руками — куда уж проще!

Итак, мы подошли к наиболее важному моменту — резке, сварке и сборке Бубафони из такого бросового материала, как бывшая в употреблении стальная бочка. Надо сказать, что к ней предъявляются всего два требования — отсутствие вмятин (иначе будет зависать прижимающий груз) и целостность стенок.

Конечно, из-за небольшой толщины металла теплоёмкость конструкции будет, мягко говоря, не очень, а КПД не выйдет за пределы среднестатистических величин, но зато объём позволит самодельному агрегату работать до 12 часов на одной загрузке. Достоинство отслужившей свой срок ёмкости заключается ещё и в том, что в случае прогорания стенок можно будет легко отыскать замену повреждённому корпусу.

Для изготовления Бубафони подойдёт металлическая бочка, отслужившая свой срок

Хоть постройка Бубафони и не является сложным технологическим процессом, мы разделили его на этапы. Это позволит соблюдать чёткую последовательность действий и избежать трудноустранимых ошибок.

1. Прежде всего требуется срезать с бочки крышку. Делать это лучше всего угловой шлифмашиной с не очень тонким отрезным кругом — лучше всего не прорезать металл в произвольном месте, а пройтись болгаркой по сварному шву. Этот способ хорош тем, что получившийся цилиндрический корпус будет иметь ровные края, а отрезанная часть с развальцовкой в дальнейшем сможет послужить крышкой «Бубафони».

При срезании крышки надо быть максимально аккуратным

2. Край бочки надо немного подогнуть внутрь, для чего удобно воспользоваться небольшой кувалдой.

Так должен выглядеть верхний срез бочки после обработки

3. Обвальцовку крышки, наоборот, потребуется расширить, чтобы она плотно прилегала к кожуху печи.

Развальцованная крышка

4. Пробку, которая есть у большинства бочек, заваривать не нужно. Её наличие — отличный повод приспособить дополнительную заслонку для подачи вторичного воздуха в зону пиролитического сжигания.

Ещё один способ сделать крышку Бубафони — обрезать её окантовку, чтобы она могла плотно входить в корпус. После этого на верхнюю часть заготовки наваривают металлический блин большего диаметра. Плоская поверхность впоследствии сможет служить плитой для подогрева воды или пищи.

5. По центру верхнего люка вырезают отверстие по диаметру трубы воздухораспределителя, оставив зазоры для прохода воздуха.

Отверстие под трубу воздухораспределителя надо прорезать максимально точно и аккуратно

6. Изготавливают поршень. Лучше всего для этого использовать стальной лист, толщина которого соответствует расчётным параметрам, но при отсутствии необходимого материала можно обойтись и крышкой, срезанной с другой бочки. При этом лучше не обрезать её по внутреннему диаметру кожуха, а воспользоваться всё той же кувалдой, отгибая края вниз по всей окружности. Дело в том, что в зоне сжигания возникает высокая температура, из-за которой тонкостенный поршень будет коробить. Сделанные загибы будут служить своеобразными рёбрами жёсткости, которые не позволят воздухораспределителю деформироваться.

7. По центру металлического блина прорезают отверстие, соответствующее диаметру трубы для подачи воздуха.

8. С нижней стороны прижимающего груза приваривают лопасти, которые будут формировать высоту рабочей зоны и равномерно распределять по ней воздушный поток. Можно упростить себе работу, приварив отрезки швеллера, как это показано на нашем фото, но лучше всё-таки потратить немного времени и сделать профилированные воздуховоды из металлической полосы. Ранее мы говорили о преимуществах такой конструкции.

9. По центру поршня на лопасти монтируют самодельную шайбу или старую шестерню. Она позволит перераспределить воздушный поток из средней части рабочей камеры к периферии.

Поршень с прямыми лопастями сделать намного проще, однако при этом теряются преимущества турбулентного смешивания воздушного потока

10. На трубу для подачи воздуха монтируют задвижку или заслонку, снабдив устройство фиксирующим элементом любого типа — да хоть простой барашковой гайкой. После этого её вставляют в «блин» и обваривают сплошным швом.

Труба подачи воздуха оборудуется задвижкой

11. Верхнюю часть кожуха размечают по диаметру патрубка для присоединения дымохода.

Разметка корпуса под патрубок дымохода

12. Патрубок обваривают сплошным швом, контролируя его герметичность.

Монтаж патрубка выполняется сплошным швом для обеспечения г

Как приготовить Бао Булочки — Izy Hossack

За последние несколько лет в Лондоне произошел взрывной рост бао-ресторанов. Эти мягкие и пушистые булочки на пару невероятно вкусные и обычно не слишком дорогие. НО вы можете приготовить их дома, что может стать веселым «проектом» на выходных (и вы можете заморозить дополнительные блюда для ужинов в будние дни!). Идея приготовления хлеба на пару может показаться устрашающей, поэтому я подробно остановился на деталях, которые я смог собрать! Я готовила их дома уже несколько раз, поэтому, хотя я определенно не эксперт, у меня есть несколько советов, которые помогут вам!

Что такое бао-булочка?

На самом деле называть эти булочки бао неверно (бао означает булочка, поэтому это все равно, что сказать «булочка булочка»).Их обычно называют гуа бао, но иногда также называют тайваньскими гамбургерами. Однако их популярность на Западе распространилась благодаря названию булочки бао, так что вот и мы! Обычная начинка — это глазированная свиная грудинка, но вы можете заполнить ее чем угодно.

Я думаю, что хорошая формула для вегетарианской начинки: овощи гриль / жареные во фритюре (или тофу / сейтан) + что-нибудь хрустящее (салат, морковные ленты, тертая капуста) + соус + соленые огурцы (кимчи, красный лук / редис, краут).

Где я могу купить булочки бао?

Должен сказать, насколько я люблю делать вещи с нуля, иногда мне просто хочется суперлегкого ужина, и замороженные булочки бао — находка для этого. Я покупаю пакеты замороженного Бао в больших морозильных камерах в моем местном магазине китайских продуктов. Я встречал у них множество названий: «гуа бао», «булочка с двумя ломтиками», «булочка Хирата» или «булочка с тайваньским бургером». Если вы хотите сделать их сами, читайте дальше!

Можно ли приготовить веганские булочки бао?

Да! Приведенный ниже рецепт веганский (с невеганской адаптацией, которую вы можете сделать, если хотите).Я просто использую только воду и растительное масло, так что это действительно простой рецепт. К тому же они получаются такими же пушистыми и мягкими, как и те, что содержат молоко.

У меня тоже есть несколько вариантов веганской начинки:
— Бао со спаржей на гриле
— Кочуджанг Тофу Бао

Как приготовить на пару булочки бао?

У меня есть двухслойная бамбуковая пароварка, которую я купил в корейском супермаркете, когда жил в Лидсе! Вы можете купить их онлайн или обычно в более крупных магазинах корейской / китайской / японской кухни.Если у вас нет бамбуковой пароварки, вы можете использовать металлическую, вы просто не сможете уместить в нее столько булочек, сколько можете с бамбуковой (поскольку они складываются). Если у вас нет пароварки, вы можете взломать ее, поместив большой металлический дуршлаг в большую кастрюлю с небольшим количеством воды на дне кастрюли, а затем накройте большую кастрюлю крышкой / тарелкой / фольгой.

Для бамбуковых пароварок: поместите пароварку в широкую кастрюлю или кастрюлю, чтобы она могла плотно поместиться. Налейте воду в кастрюлю, я обычно делаю глубину ~ 1 дюйм и доливаю воду по мере необходимости во время приготовления на пару, чтобы она не была иссякать.Самое главное, чтобы уровень воды не поднимался над основанием пароварки, так как вы не хотите, чтобы вода вступала в прямой контакт с тем, что находится в пароварке. Доведите воду до кипения на среднем огне, наполните пароварку булочками (они немного расширяются при приготовлении на пару, поэтому оставьте вокруг них немного места), затем накройте крышкой. Поместите в кастрюлю с водой и уменьшите огонь, чтобы вода кипела. Дайте булочкам париться 5-6 минут — не снимайте крышку в это время, так как застрявший внутри пар готовит булочки!

Я использую кухонные щипцы для удаления каждого слоя бамбуковой пароварки со сковороды, чтобы не обжечься паром.

Можно ли заморозить булочки бао и разогреть замороженные?

Когда я готовлю бао, я обычно делаю большую партию, чтобы потом заморозить большинство из них для легкого ужина. Для этого приготовьте все бао на пару в соответствии с инструкциями. Затем выложите их на противень — я предпочитаю оставлять маленький пергаментный квадратик на дне каждой булочки, чтобы использовать его, когда я разогреваю их позже. Заморозьте булочки на подносе на 1-2 часа, а затем переложите их в закрывающийся пакет. Пометьте их и поставьте дату для использования в будущем! Вы можете разогреть бао прямо из замороженного, просто положите несколько штук в пароварку и готовьте на пару 5-8 минут, пока они не станут горячими в середине.

Как сделать булочки на пару теплыми?

Храните их в бамбуковой пароварке с закрытой крышкой. Они должны оставаться в тепле примерно на 10 минут. Когда я ем их на ужин, я обычно готовлю все бао заранее, а затем повторно нагреваю пару за раз, запаривая в течение 1-2 минут перед едой. Таким образом, у вас всегда будет горячая еда.

Почему мои булочки не белые?

Добавление разрыхлителя / бикарбоната соды может вызвать пожелтение теста после приготовления на пару.Вы можете заметить, что, если не замешать разрыхлитель в тесто, на булочках появятся маленькие желтые пятна (это чисто эстетическая проблема, они все равно будут иметь приятный вкус). Желтоватый оттенок также может исходить от муки — если ваша мука неотбеленная, как в Великобритании, булочки не будут супер белыми. Вы можете купить беленую белую муку в некоторых китайских супермаркетах, если вам действительно нравится этот снежно-белый вид.

Можно ли приготовить бао из цельнозерновой крупы?

Да! Просто замените 1/3 муки в рецепте ниже на хлебную муку из непросеянной муки (цельнозерновой).Они будут немного плотнее / более жевательными, но все равно вкусными. Я бы не рекомендовал использовать 50% или 100% муку из непросеянной муки, так как это сделает булочки слишком плотными и они не будут пушистыми.

Состав

• 420 г (3 1/2 стакана) простой белой муки (универсальная мука), плюс еще для замешивания
• 2 1/4 чайной ложки (1/4 унции или 7 г) легко выпекаемых дрожжей (быстрорастворимые дрожжи)
• Сахарный песок
• 1 чайная ложка соли
• 250 г (1 стакан) теплой воды
• 2 ст.л. растительного масла, плюс еще для тазика + кисть
• Разрыхлителя

Инструкции

Сделайте тесто и первый рост:

1. Положите муку, дрожжи, сахар и соль в большую миску.Все перемешайте, чтобы получилось смешать.
2. Добавьте в миску теплую воду и растительное масло и перемешайте до образования грубого теста. Выложите содержимое миски на рабочую поверхность и перемешайте, слегка присыпав дополнительной мукой по мере необходимости, чтобы предотвратить прилипание к поверхности (просто попробуйте добавить как можно меньше муки). Месить примерно 10 минут. — тесто будет немного липким и довольно мягким, но должно быть эластичным и гладким. Вы также можете использовать настольный миксер с крючком для теста, если хотите.
3. Налейте в емкость, которую вы использовали, еще немного растительного масла. Выложите тесто и переверните, чтобы оно покрылось маслом. Накройте чистым кухонным полотенцем и оставьте где-нибудь в тепле на 1 час, чтобы он поднялся, пока объем не увеличится вдвое (я кладу его в выключенную духовку, с противнем, полным кипятка, на решетке внизу — это делает идеальный теплый , парная среда, в которой тесто поднимается).
4. После того, как тесто поднялось, разложите его на рабочей поверхности и вытолкните в большой прямоугольник.Посыпьте все тесто разрыхлителем, скатайте его, а затем месите еще 5 минут , чтобы разрыхлитель смешался.

Сформируйте булочки и второй рост:

1. Разделите тесто на 20 равных частей. Сформируйте каждый из них в маленькие шарики, при необходимости посыпав мукой, чтобы они не прилипали к рабочей поверхности.
2. Вырежьте из бумаги для выпечки 20 квадратов шириной примерно 3,5 дюйма (9 см) каждый.
3. Возьмите каждый шарик теста и раскатайте его примерно по 3 овала.5 на 4,5 дюйма (9 x 12 см). Смажьте поверхность каждого овала тонким слоем растительного масла. Сложите каждый овал пополам, чтобы получился полумесяц. Выложите на отдельные квадраты бумаги для выпечки.
4. Отложите до , поднимитесь на 20 минут на стойке, чтобы они стали немного опухшими.

Приготовьте булочки на пару:

1. Осторожно поместите несколько поднявшихся булочек в бамбуковый пароварку — я могу разместить по 3 булочки в каждом слое, так что всего получается 6 булочек. Убедитесь, что при этом вы не сдавливаете булочки, поэтому опустите их, взявшись за углы квадрата бумаги для выпечки.Вы также должны оставить место для расширения, так как булочки будут подниматься еще больше, когда их готовят на пару — постарайтесь, чтобы они не касались друг друга / краев пароварки, иначе они прилипнут.
2. Выложите оставшиеся поднявшиеся булочки на противень в холодильнике, чтобы они не перезаряжались, когда готовится первая партия.
3. Наполните широкую кастрюлю примерно на 1 дюйм (3 см) воды. Доведите до кипения на среднем огне, затем опустите бамбуковую пароварку, накрыв ее крышкой. Убавьте огонь, чтобы вода закипела, и дайте булочкам отпариться в течение 6 минут.
4. Дайте немного остыть, затем выньте из пароварки, чтобы вы могли приготовить следующую партию, возможно, вам придется долить воду, чтобы она не высохла (тесто можно взять прямо из холодильника, не нужно оставлять его в комнате температура).
5. Ешьте булочки теплыми! Если они остынут, вы можете снова нагреть их, снова запарив в течение ~ 2 минут.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ БУЛОЧКИ:

1. Готовьте все булочки на пару, как указано выше. Дайте остыть до комнатной температуры, затем выложите на противень (с прикрепленными квадратами бумаги для выпечки).Заморозить на подносе 1-2 часа до полного затвердевания. Сложите замороженные булочки в закрывающийся пакет с этикеткой и датой. Хранить в морозильной камере до 3 месяцев.
2. Чтобы разогреть, поместите замороженные булочки в пароварку. Готовьте на пару 5-8 минут, пока внутри не станет жарко.

Банкноты

• при желании вы можете использовать топленое сливочное масло или сало вместо растительного.
• вы можете заменить половину воды теплым молоком в тесте для более мягкого результата
• , если у вас нет легкой выпечки / быстрого приготовления дрожжи: сначала смешайте дрожжи с теплой водой в кувшине и отставьте, чтобы они пузырились в течение 5 минут, прежде чем вылить в миску с мукой / солью / сахаром / маслом.

MakeMeBabies — Детский генератор

Luxand Technologies помогает парам создавать фотографии своих младенцев

Пары часами обсуждают, как будет выглядеть их ребенок. Будет ли ребенок больше похож на маму или папу? Изучение семейных фотоальбомов и попытки сопоставить фотографии могли помочь обеспокоенным парам прошлого века. Сегодня есть лучшая, более простая и точная альтернатива.

Baby Morphing, новая технология, разработанная Luxand, помогает родителям, парам и друзьям увидеть, как будет выглядеть их ребенок, основываясь только на их фотографиях. Технологии нужны только фотографии лиц пары, чтобы создать качественное изображение их ребенка. Эта технология позволяет парам очень легко создавать и публиковать фотографии младенцев. Тем не менее, Baby Morphing не останавливается на достигнутом и позволяет делать снимки младенцев, делая только одну фотографию и смешивая ее со стандартной фотографией знаменитости или участника сайта знакомств, в зависимости от приложения.

Кто и почему использует Baby Morphing

Семейные веб-сайты могут предложить парам возможность бесплатно заглянуть в будущее семьи, позволяя им увидеть, как будет выглядеть их ребенок. Сайты о знаменитостях позволят посетителям реализовать свои фантазии о рождении ребенка от любимого человека. Службы знакомств и брачные агентства повышают ценность своих услуг, позволяя посетителям получить уникальное развлечение. Baby Morphing действительно универсален в своих приложениях, поскольку технология полностью автоматизирована и работает без вмешательства человека.

Технологический фон

Технология Baby Morphing революционизирует способ создания детских картинок. Технология генерирует высококачественные лица младенцев с высоким разрешением на основе снимков лиц пары человек. Baby Morphing обеспечивает стабильные качественные результаты, которые не зависят от качества фотографий родителей. Вместо того, чтобы просто смешивать лица или трансформировать одно изображение в другое наполовину, как это делают практически все конкурирующие технологии, Baby Morphing работает другим, уникальным способом.Baby Morphing обнаруживает лица родителей на двух фотографиях, распознает их черты лица и классифицирует характерные черты каждого лица. После этого технология создает изображение лица ребенка, усредняя эти характеристики.

Baby Morphing всегда обеспечивает результаты высочайшего качества независимо от качества фотографий родителей. Даже предоставление поцарапанных черно-белых фотографий с низким разрешением обеспечивает высококачественную цветопередачу!

Отправляйтесь в Люксанд.com

Рекомендуем IT-Summa высоконагруженная веб-разработка

Как сделать приложение социальной сети, подобное Instagram, и избежать возможных ловушек

Instagram — это сегодняшний гигант, известный во всем мире. Его огромная популярность доказывает, что спрос на приложения для обмена фотографиями растет. Благодаря Facebook, купившему его в 2012 году, Instagram сегодня считается эффективным маркетинговым инструментом. Такой успех привлекает предпринимателей к идее создания приложения для обмена фотографиями, такого как Instagram.Итак, давайте вместе узнаем, как создать приложение, подобное Instagram.

Как Instagram стал реальностью

Instagram — крупнейшая платформа для социальных сетей. Он имел успех с самого начала, всего через два месяца после его запуска у него было более миллиона пользователей. Instagram был разработан Кевином Систромом и Майком Кригером в Сан-Франциско. Систром занимался маркетингом и начал заниматься инженерией по ночам, чтобы научиться программировать. Он создал прототип приложения на основе идеи, которую он первоначально назвал Burbn, которая позволяла людям регистрироваться, где они находятся, в своем мобильном веб-приложении.После встречи на вечеринке с людьми, работавшими в венчурных компаниях, Систром уговорил их согласиться на встречу, чтобы обсудить Бербна. После первой встречи он уволился с работы, а две недели спустя получил от фирм 500 000 долларов. В этот момент Систром решил найти команду, чтобы помочь ему, и Майк Кригер согласился присоединиться. Они решили, что приложение очень похоже на другие уже существующие мобильные приложения, поэтому сосредоточились исключительно на общении с помощью изображений.

Они убрали из приложения все функции, кроме загрузки фотографий, комментирования и лайков.Он был переименован в Instagram, что связано с тем, что пользователи отправляли мгновенные телеграммы.

Instagram был запущен 6 октября 2010 года, и его рост был практически мгновенным. Из горстки пользователей оно вскоре стало приложением номер один для фотографии, которое собирало 100 000 пользователей за одну неделю, а за два месяца их число увеличилось до 1 миллиона.

По словам Кевина Систрома, на создание самого приложения ушло всего восемь недель, но это результат года работы над ним. В 2012 году его купил Facebook за 1 миллиард долларов.Так что, если вам интересно узнать, как создать приложение для социальных сетей, например Instagram, подписывайтесь на меня.

Стек технологий Instagram

Независимо от того, являетесь ли вы технарем или нетехническим основателем, важно иметь некоторые знания об основных технологиях для вашего мобильного приложения, такого как Instagram. Вот что вам нужно знать о стеке технологий Instagram.

Создание клона Instagram: основные функции и время их разработки

Итак, как сделать приложение для социальных сетей, такое как Instagram? Вот некоторые функции MVP, которые должно иметь мобильное приложение в стиле Instagram.

Авторизация

Пользовательский интерфейс вашего приложения начинается с авторизации учетной записи. Создайте приложение для социальной сети, например Instagram, с различными вариантами регистрации: с помощью учетной записи электронной почты, номера телефона или имени страницы в социальной сети. Также полезно добавить возможность сброса через электронную почту, телефон или учетную запись пользователя в социальной сети.

Как это работает

Данные пользователя хранятся в базе данных. Если пользователь регистрируется по номеру телефона, мобильное приложение должно иметь доступ к SMS пользователя.Если пользователь входит в систему через учетную запись социальной сети, операция выполняется с использованием таких протоколов, как OAuth.

Редактирование профиля

После того, как пользователи вошли в систему, они должны иметь возможность редактировать учетную запись. Основные изменяемые поля включают имя, пол, номер телефона, веб-сайт, изображение профиля, биографию и т. Д. Все это является частью программирования приложения, такого как Instagram.

Как это работает

Манипуляции с информацией профиля могут быть реализованы через взаимодействие на стороне клиента и на стороне сервера.

Загрузка фото и видео

Одним из важных моментов при разработке приложения для социальных сетей, такого как Instagram, является добавление функции, позволяющей пользователям загружать фотографии и видео. Не забывайте о таких деталях, как предварительный просмотр отображения, загрузка существующего контента, комментирование, добавление тегов, фотографирование и т. Д.

Как это работает

Разработчики мобильных приложений используют следующие инструменты для загрузки фото и видео на Android: android.hardware.camera2 API, Camera API, SurfaceView, классы MediaRecorder и т. Д.Разработчики iOS могут использовать UIImagePickerController, который является частью UIKit Framework.

Редактирование фотографий

Instagram известен своими фильтрами. Пользователи любят играть с фотографиями, меняя их внешний вид. Вот почему настройка изображения является обязательной, если вы решили создать такое приложение, как Instagram. Не забывайте о вращении, выпрямлении, масштабировании и других возможностях редактирования.

Как это работает

Для своего мобильного приложения вы можете использовать стандартные фильтры или создавать свои собственные фильтры.для стандартных фильтров разработчики копируют готовый код в ваше приложение. Для кастомного фильтра код пишется с нуля.

Связь с социальными сетями

В Instagram хорошо то, что вы можете общаться с друзьями, независимо от того, какую социальную сеть они предпочитают. Чем больше социальных сетей вы сможете интегрировать в свое приложение, тем лучше.

Как это работает

Чтобы связать Instagram, как мобильное приложение, с другими социальными сетями, разработчики устанавливают связь между идентификатором учетной записи приложения и идентификатором учетной записи в социальной сети.

Географическое положение

Интеграция геолокации поможет расширить функциональность вашего приложения и сделать его более интересным. Пользователи любят делиться местами, где снимаются фото и видео. Подумайте о том, чтобы показать место, отмеченное не только на фотографии, но и на карте.

Как это работает

Разработчики реализуют функцию геолокации с помощью различных API. Для Android и iOS это можно сделать с помощью сервисов Location и Maps.

Поиск

Невозможно разработать приложение для социальных сетей, такое как Instagram, без функции поиска.Опция поиска позволяет пользователям искать информацию, используя набор предопределенных параметров. Например, для фильтрации по понравившимся сообщениям или фотографиям с тегами.

Обмен сообщениями и комментирование

Люди хотят иметь возможность общаться. Предоставьте своим клиентам возможность, реализовав возможность обмена сообщениями. Настройте его, чтобы они могли общаться в режиме реального времени. Предоставьте пользователям возможность комментировать фотографии друг друга. Внедрите push-уведомления в свое мобильное приложение, чтобы пользователи получали уведомления обо всех входящих сообщениях и комментариях.

Отрегулируйте настройки

Настройки должны быть регулируемыми, для удобства использования. Позвольте вашим клиентам выбирать язык интерфейса, включать / отключать push-уведомления, устанавливать личную учетную запись и т. Д.

Рассказы

Story — это функция Instagram, которая позволяет пользователям делиться моментами своего дня. Они исчезают через 24 часа, если пользователи их не сохранят. Истории могут быть фото или видео, представленные в формате слайд-шоу. Как и в случае с обычным постом, пользователи могут добавлять в свои истории текст, стикеры, фильтры живых лиц и геостикеры.

Однако, если вы хотите сделать что-то большее, чем просто приложение для обмена фотографиями, взгляните на функции, которые Instagram представил в период с 2017 по 2018 год. Эти функции улучшили погружение пользователя и вывели приложение на новый уровень развлечений:

• Бумеранг — делает 1,5-секундное зацикленное видео.
• Superzoom — записывает 3-секундный клип с очень близким увеличением того, на что направлена ​​камера.
• Rewind videos — перемотка видео назад из обычных отснятых материалов.
Слайдер
• Emoji — этот стикер можно добавить в историю, чтобы пользователи могли задавать вопросы своей аудитории. Люди реагируют, выдвигая смайлы.
• Наклейки с вопросами — это интерактивные наклейки, которыми можно поделиться с аудиторией и дать им возможность задать вам вопросы.
• Nametag — это настраиваемое удостоверение личности, которое позволяет находить людей в Instagram при сканировании.
• Истории основных моментов — раздел, в котором пользователи могут импортировать свои текущие и прошлые истории, чтобы другие могли видеть их постоянно.
• IGTV — конкурент YouTube с горизонтальным видео.
• постов для покупок — бизнес-аккаунты теперь могут отмечать свои товары на фотографиях.
Страница
• Explore — она ​​была переработана и переработана.
• хэштегов и ссылок на профили в биографии — Instagram позволял людям включать хэштеги (#) и ссылки профиля (@) в свои биографии, которые служат в качестве живых ссылок, ведущих на страницу хэштегов или ссылку профиля.

Мы можем извлечь урок из Instagram, что каждое приложение должно развиваться.Предприниматели должны учитывать текущие тенденции и стараться применять их в своих приложениях, когда это необходимо и целесообразно. Постоянное развитие продукта — вот что может принести успех вашему приложению.

Instagram холст бизнес-модели

Теперь, когда вы знаете, как создать приложение, подобное Instagram, давайте глубже разберемся в бизнес-модели Instagram.

Стратегия монетизации Instagram

Instagram начинался как бесплатное приложение для обмена фотографиями.Когда Facebook купил его за 1 миллиард долларов, приложение начало приносить прибыль своим владельцам. Монетизация Instagram привела к тому, что он сейчас стоит 100 миллиардов долларов. Как и Facebook, Instagram зарабатывает деньги в основном на рекламе.

Некоторые исследования показали, что рост рекламы в Instagram на самом деле превосходит Facebook. Согласно отчету Merkle о цифровом маркетинге, расходы рекламодателей на Instagram достигли 177% во втором квартале 2018 года по сравнению с 40% на Facebook.

Вот некоторые функции, которые Instagram использует для своей модели ценообразования на рекламу.

Рекламные сообщения

Неудивительно, что основной источник дохода Instagram — это спонсируемые публикации, как и на Facebook. Спонсируемый пост — это, по сути, обычный пост со спонсируемым тегом и кнопкой с призывом к действию.

Карусель рекламы

Что-то похожее на обычный пост — это пост-карусель, который содержит несколько изображений, которые рекламодатели используют, чтобы рассказать историю.

Рассказы

История — это функция, которую Instagram позаимствовал у Snapchat. Рекламные видеоролики появляются, когда пользователи смотрят истории других, за которыми они следят.

Читайте также: Как сделать приложение, подобное Snapchat

Facebook объявлений

Instagram включает рекламу в Facebook. Рекламодатель может разместить рекламу в Instagram через Facebook. Это можно сделать без аккаунта в Instagram.

Вот несколько идей о том, как монетизировать мобильное приложение, такое как Instagram:

• Реклама. Приложения для обмена фотографиями могут предоставить пользователям возможность создавать бизнес-профили, рекламировать себя и получать подписчиков.
• Покупка в приложении. Для такого приложения, как Instagram, есть несколько вещей, которые вы можете продать, например, пользовательские фильтры и эффекты.
• Специальные предложения. Вы можете делать пользователям специальные предложения.

Сколько стоит разработка такого приложения, как Instagram

Стоимость разработки приложений для социальных сетей — важный вопрос для обсуждения.Чтобы узнать стоимость разработки приложения для социальных сетей, вам нужно умножить часы разработки на почасовую ставку. Например, общее время разработки приложения для Android или iOS составляет около семи месяцев, почасовая ставка для компании среднего размера варьируется от 30 до 70 долларов. Следовательно, стоимость приложения для обмена фотографиями, такого как Instagram, составит примерно 59 300 долларов. Стоимость разработки Instagram-клона зависит от тарифа компании. Но не выбирайте самый дешевый вариант, убедитесь, что качество готового продукта вас устраивает.

Вот приблизительная оценка стоимости разработки приложения для социальных сетей, например Instagram. Обратите внимание, что он включает только основные функции.

Ключевые показатели эффективности

При разработке мобильного приложения MVP такого приложения, как Instagram, важно тестировать и анализировать его производительность, прогресс и популярность. Итак, вот ключевые показатели эффективности, которые помогут вам проанализировать успешность вашего приложения.

Активных пользователей

Цель: привлечь как можно больше новых лояльных пользователей.

Как это сделать

Проверьте статистику, чтобы узнать, насколько быстро растет пользовательская база. Вот как:

• Медиа-маркетинг: расскажите целевой аудитории о своем приложении через социальные сети. Наймите специалиста по маркетингу. В идеале за 3–6 месяцев до запуска.
Реферальная программа
• : вы можете попросить своих пользователей оставлять комментарии и отзывы о вашем приложении и вознаграждать их бесплатными фильтрами или эффектами.
• Привлечение высокопоставленных пользователей и умный PR: у приложений для обмена фотографиями обычно есть свои влиятельные лица, поэтому, если вы можете привлечь их какими-то предложениями, они расскажут о вашем приложении и увеличат вашу популярность.

Участие пользователей

Цель: заставить людей проводить больше времени в вашем приложении и чаще входить в систему.

Уровень вовлеченности можно оценить по активности, происходящей в вашем приложении: количеству лайков (новых и общих), количеству отправленных медиа (новых / недавних / общих) и т. Д.

Как это сделать

• Добавьте социальные функции (комментарии, лайки, группы, друзья, подписчики, каналы).
• Удовлетворение потребностей профессионалов.Предоставьте им высококачественные инструменты редактирования, чтобы они могли публиковать хороший контент в вашем приложении.

Удержание пользователя

Цель: убедиться, что пользователи возвращаются в ваше приложение.

Как это сделать

• Отправить push-уведомление.
• Реагируйте на отзывы ваших пользователей.
• Запуск различных рекламных акций.

Как создать приложение, подобное Instagram

В качестве бонуса мы создали пошаговую инструкцию по разработке такого приложения, как Instagram.

1. Изучите рынок и узнайте своих конкурентов.
2. Определите вашу целевую аудиторию и функции, которые могут им понравиться.
3. Проконсультируйтесь у надежного специалиста или в компании.
4. Определите свой бюджет до разработки и будьте готовы привлечь финансирование, если вы его превысите.
5. Наймите разработчиков или специальную компанию, которая создаст для вас MVR.
6. Убедитесь, что ваше приложение может предложить своим пользователям что-то уникальное.
7. Протестируйте его, чтобы избежать серьезных ошибок в финальной версии.
8. Сохраняйте это и никогда не прекращайте развиваться.

Заключение

Теперь вы знаете основы создания такого приложения, как Instagram. Обратите внимание, что Instagram завоевал всемирную популярность благодаря простому интерфейсу, хорошей производительности и обозначенным функциям. Ключ к созданию успешного приложения для обмена фотографиями, такого как Instagram, не в том, чтобы делать его полной копией уже известного и любимого продукта. Включите базовые функции Instagram, следите за новыми тенденциями, которые он использует, и постарайтесь придумать функции, которые будут отличать ваше мобильное приложение для Instagram и других известных приложений для обмена фотографиями.Важно дать пользователям то, что они хотят, и это возможно, постоянно тестируя и улучшая.

Есть мысли о создании такого приложения, как Instagram? Почему бы не поделиться ими с нами? Вместе мы сможем сделать это лучше.

Вам понравилось чтение? Это было полезно? Ваше мнение помогает нам создавать лучший контент.

Бани стильные: Обустройство бани внутри своими руками: предбанник, парная 100 фото

Мебель для бани — 115 фото особенностей подбора и правила по уходу

Во время обустройства бани важно заняться планированием, каждому предмету обозначить свое месторасположение. Грамотное размещение улучшит комфорт и функциональность каждого предмета.

Стоит отметить, что можно заказать готовые комплекты мебели для бани, или сделать самостоятельно. Дерево считается наилучшим материалом, предназначенным как раз для этих целей. Необходимо подготовить инструменты, иметь хотя бы базовые навыки. Учитывая все эти моменты, вы сможете без труда соорудить необходимую мебель для вашей бани.

Краткое содержимое статьи:

Как правильно сварить печь в баню: виды, как сварить печь из металла, чертежи, схемы, пошаговая инструкция с фото и видео

Как сварить печь для бани из листовой стали или металлической круглой трубы

Традиционным местом для принятия гигиенических процедур и отдыха издавна является баня. Небольшое аккуратное строение на приусадебном участке может к тому же стать интересным решением в дизайне. Если баня используется только по назначению и имеет небольшие размеры, все оборудование, в том числе и печь, должны быть небольшими и эффективными. Если же хозяин еще и ограничен в средствах для того, чтобы купить готовую печь каменку, то правильным решением будет сварить печь для бани своими руками.

Особенности печной конструкции

Печь для бани должна удовлетворять сразу нескольким требованиям. Она должна быть компактной, экономичной, эффективной. Чтобы максимально извлечь выгоду от сгорания топлива, при устройстве печи необходимо предусмотреть возможность прогрева камней во время топки, а также обеспечить нагрев воды. Иначе печь для бани окажется просто отопительной печкой.

Если она изготавливается из металла, то необходимо предусмотреть устройство ограждения, чтобы не обжечься о горячий металл, случайно к нему прикоснувшись.

Выбор материала

Устройство печи для бани необходимо начинать с подбора материала. Для этого можно использовать листовую сталь толщиной не менее 5 миллиметров. Металл толщиной 3-4 мм тоже подойдет, но при нагреве он может выгибаться, что эстетически будет выглядеть не очень привлекательно. Из листового металла можно сварить корпус кубической формы или в форме параллелепипеда. Сварить что-либо оригинальное будет, пожалуй, трудно.

Лучше всего для корпуса банной печи использовать отрезок стальной трубы диаметром 500-600 мм и длиной около 1,5 метра. Толщина стенок, в этом случае, может быть меньше толщины листового металла, так как сама труба обладает большей пространственной жесткостью. Теплоотдача круглой печи при равном объеме топки будет больше, то есть можно рациональнее использовать пространство внутри бани.

Для дымохода в бане можно применить стальную трубу диаметром 100-150 мм. Длина ее подбирается в зависимости от конструкции бани. Необходимо учесть, что возвышение дымохода над кровлей из сгораемого материала не может быть меньше 1 метра.

Для возможности перекрывания печи после окончания топки, необходимо приобрести задвижку подходящих размеров, которая будет вварена в дымоход.

Еще понадобятся несколько петель или крючков, по количеству дверец в печке. Дверец может быть несколько, в зависимости от конструктивного решения печи. Об этом будет рассказано отдельно. Торцы корпуса печки делают из листовой стали.

Соединение деталей

Чтобы сварить детали будущей печи, можно использовать сварочный бытовой аппарат полуавтоматического действия. Для резки металла используется угловая шлифмашина с отрезным кругом. Перед сваркой все детали подгоняются одна к другой по месту. Перед тем, как окончательно сваривать все составляющие, их необходимо «прихватить» сваркой.

Для начала необходимо большую трубу (которая заготовлена для корпуса) разрезать на две части – 900 и 600 мм. Из большей части будет сварена топка с каменкой, из меньшей – бак для нагрева воды.

Для корпуса печи цилиндр ее целесообразно располагать вертикально. По высоте его необходимо разметить на три зоны – топка, поддувало и место для укладки камней. Сверху и снизу надо сварить крышки из листовой стали. В верхнюю крышку вваривается дымоход.

Топка должна занимать основную часть печи. Ее высота 700-800 мм. Под топкой расположено поддувало высотой около 10 см. Между топкой и поддувалом должна быть вварена колосниковая решетка. Ее можно изготовить из стержней арматуры диаметром не менее 16 мм.

Место для камней

Место для укладки камней может быть изготовлено различными способами. Существует два варианта печей для бани:

1. Для постоянной топки, когда камни изолированы от огня листом стали и нагреваются при постоянном горении топлива. Печь в этом случае топится постоянно, во время совершения всех банных процедур.
2. Для периодической топки, когда камни конструктивно находятся внутри печи, и нагреваются горячим воздухом и дымом, проходящим через укладку. После разогрева камней до состояния, когда от температуры они самоочищаются от грязи и сажи, топка печи прекращается, закрывается задвижка на трубе и начинается процесс использования бани.

Для варианта постоянной топки достаточно сварить по верху печи ограждение из стальных прутков, и уложить камни на верхнюю крышку, как в корзину, расположив их вокруг дымохода. В корпусе печи в этом случае необходимо вырезать две дверцы – для поддувала, размером 100х200 мм, и для топки, размером 250х300, которые необходимо навесить на петли или крючки, применив для этого сварку.

При использовании технологии периодической топки, печь для бани изготавливается иначе. В верхней части топки, примерно на 400 мм ниже верха печи, в трубу вваривается выпуклой стороной вниз, старый стальной колесный диск подходящего диаметра, изготовленный способом холодной штамповки. В этот диск, как в корзину, укладывают камни. В этом случае дверец будет три. Над топкой добавляется еще дверца для каменки размером 300х350 мм, которую также необходимо навесить на корпус.

Бак для воды и пожарная безопасность

Бак для нагрева воды в бане изготавливается таким образом, чтобы внутри его проходила дымовая труба. Тогда вода будет нагреваться от горячего дыма и продуктов сгорания топлива. Для этого в листе стали, используемом для днища бака, необходимо вырезать отверстие под дымоход, который и нужно вварить в днище. Для удобства пользования баком, в боковую стенку можно вварить патрубок с резьбой, на который накрутить банный кран.

Печь для бани должна устанавливаться на негорючем основании, на расстоянии не менее полуметра от сгораемых конструкций – деревянных стен и перегородок. Лучшим вариантом будет залить под нее фундамент из бетона. Перед дверцами топки и поддувала, для обеспечения пожарной безопасности, на деревянный пол крепится лист оцинкованного железа размером 500х700 мм.

Ограждение печи можно сварить из стальных прутков в виде решетки. Ограждение устанавливают на расстоянии 100-150 мм от корпуса печи. Допускается монтировать ограждение прямо к корпусу печи при помощи сварки.

Отопительный вариант печки

При помощи электросварки по описанной выше технологии можно изготовить печи отопительного действия. По аналогии с изготовлением печи для бани, можно сварить буржуйку – простейшую печь, которая, тем не менее, очень эффективна при устройстве временного отопления. Отличие будет заключаться в отсутствии каменки и нагревательного бака для воды.

Сварка с успехом используется и для устройства стальных котлов, которые тоже можно изготовить своими руками. Котел отличается от печи тем, что он нагревает не воздух помещения, а теплоноситель, который потом, разнесенный по помещениям, поступает в тепловые приборы – радиаторы, а те, в свою очередь, отдают тепло в воздух.

Сварка котла требует хорошей подготовки от сварщика, ведь все соединения должны быть герметичными для исключения утечек жидкого теплоносителя. Котел можно сварить из такой же трубы, как и для банной печи, расположив ее горизонтально. Именно в этом положении прогрев теплоносителя будет наиболее эффективным. В верхней части котла вваривается теплообменник из стальной трубы. В качестве его может с успехом использоваться змеевик от старого полотенцесушителя. Концы труб должны располагаться вне топки. Желательно нарезать на них резьбу, чтобы впоследствии присоединять котел к системе отопления.

Это будет простейший котел, который можно использовать только для периодического протапливания помещений садового или дачного домика.

Чтобы сварить настоящий котел, предназначенный для отопления коттеджа или жилого дома, необходимо произвести теплорасчет здания, определить требуемую мощность котла, и только после этого приступать к проектированию. В соответствии с проектом применяются материалы необходимых марок, трубы расчетного сечения.

Котел, сваренный с соблюдением всех правил, способен отапливать здания не хуже заводских изделий. А если предусмотреть установку автоматики, то при использовании некоторых видов топлива можно максимально увеличить комфортность проживания в доме.

общее описание, виды, основные этапы работ

Содержание статьи:

Баня помогает справиться с болезнетворными бактериями и микробами, расслабиться и набраться сил. Поэтому владельцы загородных домов задумываются о ее проекте на собственном участке. Если нет желания искать строителей, хозяева могут сварить печь в баню самостоятельно.

Описание печи для бани

Для бани рекомендуется печь на дровах, чтобы присутствовал характерный аромат древесины

Банная печь работает на обогрев помещения бани, воды для помывки и камней для образования паров. Благодаря ей в парилке присутствует пар и постоянное тепло.

Любое нагревательное банное устройство состоит из обязательных частей:

1. Топка. Здесь происходит сжигание органического топлива, на выходе получаются высоконагретые дымовые газы.
2. Зольник. Располагается под топкой.
3. Поддувало. Дверца, через которую в топку поступает воздушный поток.
4. Дымоходная задвижка. Предназначена для тяги. Чем шире открывается заслонка, тем быстрее и интенсивнее сгорает сырье и нагревается помещение. Чтобы не растерять тепло, задвижка закрывается после полного сгорания и остывания углей.
5. Змеевик (котел). Главная функция – подогрев воды.
6. Каменка – парогенератор.

Наиболее распространенный вариант для парилки – печка на дровах. Состоит из топки, колосников, зольника и дымохода. Изготавливается из кирпича или металла. Несмотря на сравнительно небольшие габариты способна обогреть просторное помещение.

Рекомендуется постройка печки на дровах в строениях без централизованного газоснабжения.

Чугунные печки бывают:

• временного горения – протапливаются дровами;
• постоянного горения – используется газ или жидкое топливо.

В первом случае в парной можно находиться только после полного сгорания сырья. Во втором – всё время.

Электрические печки выпускают в разных размерах, различной производительности и эффективности. Устройства, работающие на электроэнергии, быстро повышают температуру до заданных значений и долго служат. Но есть один минус – такую печь для бани нельзя сварить своими руками.

Достоинства отопительных конструкций

К топке можно приварить бак для воды и каменку, а также дымоход

Самодельные конструкции из металла обладают неоспоримыми преимуществами:

• минимальная себестоимость;
• доступность материалов для постройки;
• несложный механизм установки;
• высокая пожарная безопасность;
• компактные размеры;
• быстрое нагревание;
• длительный эксплуатационный срок;
• простейшее послемонтажное обслуживание.

Для сварки и установки металлической печи не нужен пакет разрешительных документов.

Стоит ознакомиться с мелкими недостатками и учесть их в дальнейшем использовании:

• обязателен постоянный контроль работающей печки;
• возможны ожоги после случайного контакта.

Кирпичная печка гораздо больше держит тепло, чем металлическая. Однако регулярное поддержание температуры в таком случае нивелирует указанный недостаток.

Варианты отопительных устройств

Печки различаются по виду используемого топлива. Наиболее доступным сырьем считается твердое топливо, в частности древесина. Поленья, сгорая, нагревают всю площадь и насыщают приятными ароматами помещение. Не нужно подведение электропроводки или газовых коммуникаций. Это спасение для участка, где частенько случаются сбои в поставке электричества и газа.

Минусы:

• систематическая очистка дымохода;
• постоянный тщательный мониторинг соблюдения стандартов пожарной безопасности;
• необходимость в предварительном заготовлении дров;
• непрерывное подкидывание в топку ресурсов.

Для печки на сжиженном газе не нужны разрешительные документы

Альтернатива древесине – газ. Для банных печей на газе обязательно обустройство газового термостата и предохранителя, чтобы избежать утечки. Голубое топливо характеризуется экономичностью: помещение обогревается в считаные минуты. Однако требуется подключение к общей магистрали или постоянный запас сжиженного жидкого горючего в баллонах.

Комбинированные печки работают на природном газе, керосине, солярке и поленьях. Многообразие рабочих материалов объясняется дополнительными элементами в оборудовании: газогорелочные детали (горелки, фильтры, клапаны) и механизмы для закладки поленьев.

Отмечается негативное влияние керосина и солярки на атмосферу внутри бани: плохие запахи и снижение пожарной безопасности.

Электрические агрегаты славятся рядом плюсов:

• компактность;
• теплопроводность;
• долговечность;
• равномерное нагревание всей площади;
• поддержка оптимального температурного режима.

Весомый недостаток: невозможность работы без стабильной электросети и высокая стоимость аппарата. Поэтому владельцы загородных дач или домиков отдают предпочтения металлическим печкам, работающим на твердых материалах.

Подготовительные работы

Понадобится лист толстого металла, чтобы не прогорел быстро, а также элементы печки – колосники и дымоход

Чтобы правильно сварить печку в баню, необходимо подготовиться: спроектировать чертеж будущего агрегата, согласовать положение печи в помещении и особенности подведения обязательных коммуникаций к устройству.

Важно приготовить инструменты и строительные материалы:

• листовой металл с толщиной больше 8 мм;
• толстостенная труба в диаметре не меньше 50 мм;
• арматура 10 мм;
• чугунный колосник;
• дверцы для каменки, топки и поддувала;
• дымоходная трубка;
• болгарка для резки железа;
• бак для воды;
• сварочный аппарат.

Нельзя забывать о личной безопасности во время монтажа. Обязательно наличие специального костюма с рукавицами и защитной маски.

Следует запастись рулеткой, уровнем, отвесом, шлифовальными кругами, техническим ножом, ветошью и набором шпателей. Только после полной готовности можно начинать варить банную печку.

Изготовление печи своими руками

Для изготовления печки понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом

Наиболее простая печка создается по следующим этапам:

1. Метровая труба применяется для создания каменки, 0.7 м трубы идет для изготовления бака под воду.
2. Внизу будущего парогенератора сделается вырез для поддувала шириной 20-25 см и высотой 6-10 см. К верхнему краю нужно приварить толстую металлическую пластину. В приклеенном элементе прорезаются отверстия для расположения колосников.
3. В этой же трубе делаются отверстия для топки 25-30 см. Сама труба устанавливается в горизонтальном положении. Крепеж осуществляется с помощью крючков.
4. Сверху топочного отдела становится обрезок трубы под каменку (глубина*длина = 12*30). Трубу необходимо сварить для прочного крепления. Завершается этап монтированием дверки соответствующих размеров.
5. Парогенератор заполняется камнями. Для улучшенной стойкости приваривается пруток из стальной арматуры по верху каменки.
6. Сверху печи крепится муфта, выполняемая из стальной шины шириной 50 мм. К выступающему концу будет присоединяться сосуд для воды.
7. В стальном листе вырезается круг. В полученной фигуре проделывается отверстие для установки дымоходной коммуникации диаметром от 100 мм. Вырезанный круг наглухо приваривается к трубе. Важно, чтобы этот шов был чрезвычайно крепким: вода не должна проникнуть к топке.
8. В полукруге из стали делается отверстие для дымовой трубы с использованием болгарки. К дырке приваривается труба. Верхняя часть бака закрывается. На оставшийся отрезок монтируется регулирующая крышка с ручкой.

Финальные штрихи: убираются потеки сварки и металла с применением болгарки и зачистного механизма.

Повышение скорости нагревания помещения

Для сохранения тепла и безопасности металлические печи обкладывают кирпичом

Чтобы избежать теплопотерь, можно обратиться к кирпичной кладке. Выполняется на глиняном растворе с шамотной крошкой или порошком. Используется кирпич 65 мм.

Чтобы повысить производительность, рекомендуется придерживаться нескольких условий:

• между металлической конструкцией и кладкой сохранить расстояние в 10-15 см;
• между кирпичами формируется верхнее и нижнее отверстие, что обеспечит бесперебойную циркуляцию воздуха.

Минимальную высоту кладки составляют три ряда кирпича. При особом желании допускается полная облицовка агрегата.

Правила безопасности

Готовую банную печь несколько раз испытывают на улице перед установкой

Нельзя устанавливать готовую печку сразу в помещение. Перед монтажом агрегат должен вхолостую проработать на свежем воздухе 3-5 раз. Располагают печь так, чтобы топка и входная дверь находились на одной линии и «смотрели друг на друга». Вокруг аппарата настенная и напольная поверхности покрываются сталью, дополнительным теплоизоляционным слоем.

Также важно соблюдать другие моменты:

• швы завариваются наглухо;
• никаких деревянных материалов и легко воспламеняющихся предметов возле печки;
• нужно регулярно чистить дымоходные трубы, чтобы скопившаяся сажа не возгорелась.

Печь в бане – основополагающий элемент. Вместо покупки дорогостоящего аппарата можно приобрести материалы и сделать печку своими руками. Процесс монтажа не самый сложный, однако требует соблюдения всех стандартов, правил и разрешений.

Как сварить печь для бани: практические советы

Печь – это неотъемлемая конструкция не только для бани, но и для каждого частного дома старого образца.

Ведь раньше не было радиаторов, систем «теплый пол» и прочих приборов отопления.

Печь использовалась для тепла в доме, приготовления еды и топки бани.

Некоторые дома, бани или дачи до сих пор обогреваются подобным способом. Рассмотрим далее, как сварить печь для бани, виды и особенности конструкций, советы специалистов по монтажным работам.

Основные типы печей

Бани и сауны являются одними из самых распространенных видов отдыха и оздоровления. Многие стараются на своем дачном участке или около дома построить хоть небольшую баньку. Кроме основной конструкции и соблюдения правил безопасности, нужно правильно сварить и установить печь, от которой и зависит весь банный эффект.

Сварная печь в бане

Существует несколько видов печей, которые устанавливают в бане и их условно можно классифицировать по следующим признакам:

• Материал, из которого изготовлена печь может быть разным. Самыми распространенными вариантами являются каменная, кирпичная и металлическая конструкция. Их можно приобрести уже в готовом виде и установить у себя в бане. Также, с целью экономии средств, можно печь изготовить своими руками. На сегодня самой популярной вариацией является комби-печь, которая сваренная из металла и по бокам обложенная кирпичом. Такая модель позволяет быстро нагреваться и медленно остывать воздуху за счет того, что кирпич способен удерживать тепло длительное время. Такая печь идеально подойдет для бани, которая постоянно работает, например, в оздоровительном центре.
• По типу теплоносителя. Самые распространенные модели печей топятся дровами или углем. Более усовершенствованные печи работают на газу или от электроэнергии. Газовые немного экономнее, но для бани топка дровами – лучший вариант. Ничто не сравнится с натуральным дымом и смолами, которые выделяются во врем горения.
• По расположению топки конструкции могут быть абсолютно разными. Самый простой и распространенный вариант, при котором и топка, и сама печь находятся в парильной. Такая конструкция считается бюджетной и экономной, но следует подумать о том, что около печи должен быть запас дров. А держать их непосредственно в бане не очень удобно, особенно, если она небольшого размера. Лучше и проще, когда топка выведена в предбанник и топится оттуда.
• По методу нагрева камней также печи разделяются на несколько типов. Они могут располагаться на печи или в специальной металлической емкости на дымоходе. Плюс такого способа заключается в том, что камни не контактируют с сажей и не загрязняются. Он больше подходит для постройки финской сауны.

Прежде чем строить баню и печь, нужно детально все обдумать, составить план и взвесит все «за и против» касаемо разных вариаций постройки конструкции.

Печь из металла своими руками

Самодельные печи для бань своими руками достаточно популярны, так как их просто сделать и меньше уходит финансовых затрат, в сравнении с купленными моделями. Изготавливаются они различных форм и габаритов, в зависимости от пожеланий хозяина и квадратуры бани, ведь протопить нужно полностью помещение, а не только парильную.

Размеры печи

Самый популярный способ соединения металлических деталей в одно целое – это сварка. Она бывает многих видов и определяется типом металла. Жесть и стать вариться либо ручной дуговой сваркой с помощью электродов, либо автоматическим аппаратом с использованием защитных газов. Оба способа гарантируют качественные швы и прочное, долговечное соединение.

Преимущества и недостатки конструкции

Для бани широко используется металлическая печь благодаря многим преимуществам, которыми она обладает:

• За счет небольших размеров ее можно применять даже в самых миниатюрных домашних банях. Тем более такие конструкции не требуют отдельного фундамента, что значительно экономит время и средства на постройку печи. Основание строится достаточно легкое и простое, чтобы защитить конструкцию от огня и пожара.
• Постоянное горение, которое можно поддерживать в печи, гарантирует бесперебойный тепловой режим. Это дает возможность попариться и сделать все необходимые процедуры.

Кроме достоинств в металлических изделиях есть и некоторые недостатки:

• Из-за того, что нет материала для накопления энергии, конструкция достаточно быстро остывает. Для поддержания тепла рекомендуется использовать комбинированный или кирпичные изделия.
• Такая печь не подойдет для обогрева крупногабаритной бани.
• Необходимо устанавливать противопожарную защиту.

Таким образом, можно сделать вывод, что металлическая печь прекрасно подойдет для маленьких бань. Если же есть необходимость отопить большое помещение, лучше устанавливать другую печь.

Небольшая печь

Печка из металла небольшого размера – самый распространенный вариант для небольшой баньки, установленной на собственном участке. Для ее изготовления используется, как правило, пятимиллиметровая сталь. Средние размеры такой конструкции 0.9х0.6 метра, с учетом высоты 0.7-0.8 метра. Для дымохода берется труба 10-12 см диаметром. Длинна определяется в индивидуальном порядке.

Схемы печей

Все детали соединяются между собой сваркой. Это самый распространенный и эффективные метод для скрепления металлических деталей. Чтобы сварочные швы были ровными и прочными, лучше использовать металлический уголок.

Печь в вертикальном положении делится на три отсека:

• самый нижний и самый узкий – это зольник
• второй, который располагается посередине – это топка
• самые верхнее отделение – каменка

Дымоход вваривается с задней части каменки. Для этого, третью ее часть нужно заварить металлов 30х60 см и в центре вырезать отверстие такой величины, чтобы в него вставить дымоходную трубу. Следует учесть, что для прогрева большой бани такая печка не подойдет, а нужна более массивная конструкция.

Монтаж металлической печи с кирпичными стенками

С давних времен печь в настоящей бане была изготовлена из камней или кирпичей. Металлические модели – это более современные печки. Они имеют несколько недостатков, связанных с тем, что металл не сохраняет тепло так, как камень. Но народные умельцы нашли решение, соединив два варианта печей в один. Так и зародилась металлическая модель, обложенная кирпичом. Она имеет множество преимуществ:

• не пересушивает воздух, как голый металл
• снижает риск ожогов при случайном прикосновении
• за счет теплопроводности снижает затраты сырья для топки
• снижает риск пожара

Монтируется такая конструкция очень просто: сначала по стандартной схеме устанавливается металлическая печь, а потом вокруг нее укладывается кожух из пожаростойкого кирпича.

Такой вариант проще и дешевле, чем полноценно возвести кирпичную печь.

Конструкция с открытой каменкой

Печь для бани своими руками из металла может быть, как с открытой, так и закрытой каменкой. Для банных печей более распространенной моделью считается конструкция с открытой каменкой. Она имеет множество преимуществ, среди которых малогабаритность и простота монтажа. То есть, установить такую печь сможет каждый желающий без помощи профессиональных строителей. Нельзя не отметить, что печка быстро прогревается и держит темпе5татуру в пределах 300 градусов. Это дает возможность полноценно протопить баню и на длительное время сохранить тепло (1-2 часа).

Сварная печь в бане с открытой каменкой

Перед тем, как изготавливать печь, нужно определиться с ее величиной и конструкцией. Стандартная прямоугольная печь может вызвать сложности при варке, особенно у новичка. Народ нашел прекрасный выход из положения, используя в качестве основы для печи трубу большого диаметра или металлическую бочку.

Рассмотрим основные этапы работы при постройке печной конструкции:

• план, чертеж и подсчет затрат
• подготовка основных инструментов – болгарки, сварочного аппарата
• на корпусе печи нужно прорезать отверстие для поддувала
• прорезается топливная камера
• сварка петель
• фундамент (ниже подробное описание)
• установка основы и каменки
• выкладка камней

Постройка конструкции с открытыми камнями проходит в несколько этапов:

• Первым, и одним из главных этапов работы является возведение фундамента. Открытая каменка весит много, поэтому для нее нужно подготовить прочную основу. Для этого вырывается яма около полуметра и тщательно утрамбовывается вниз и по бокам.
• Гидроизоляция проводится с помощью песка бетона и изоляционного материала, лучше всего использовать рубероид. На дно ямы укладывается песок и щебень, который полностью утрамбовывается. Затем стелется слой изолятора и заливается бетоном. В зависимости от глубины, сохнуть фундамент будет 10-30 дней.
• Каменная или кирпичная кладка выполняется тогда, когда раствор застыл же полностью. Для этой цели лучше всего использовать керамический кирпич. Который отличается огнеупорными свойствами.
• Когда готова подложка, тогда можно устанавливать печь с открытой каменкой, которая заранее уже сварена.

Правила установки

Печь можно или купить готовую, или сделать своими руками. Но это еще не все, так как вторая половина дела – ее установка. Сама основная задача – подготовка места в бане, где будет располагаться печь. Как выше уже писалось, доля металлической конструкции основательный фундамент не нужен, но все равно необходимо установить своеобразный пьедестал. Во-первых, это укрепит пол и поможет выдержать полностью печь, так как кроме ее собственного веса нужно учитывать вес водяного бака и камней. Во-вторых, придаст дополнительную защиту, необходимую по технике безопасности.

Установка печи

Для подготовки подиума, нужно вырыть котлован глубиной около 35-50 см, зависимо от величины и массивности печи. На самое дно засыпается песок и тщательно утрамбовывается сверху размещается щебень и на него рубероид. Все остальное заливается раствором бетона и песка. Когда все тщательно высохнет (лучше выдержать не менее 20 дней), выкладывается кирпичная кладка на высоту приблизительно 15 сантиметров над уровнем пола. Если кладку не сделать, и печь установить на бетон, он быстро разрушится и потрескается из-за перепадов температурного режима.

Также при установке печи важно соблюдать дистанцию от стен – не меньше 20 сантиметров. На всех поверхностях вокруг печи рекомендуется установить жаропрочные металлические листы, которые будут их защищать.

Надежным вариантом защиты является кирпичная «шуба», которую укладывают поверх металлической печи. Она будет защищать от пожара, но и помогать сохранять тепло длительное время.

Как уложить камни

Камни в банной печи являются одним из основных элементов. Они выполняют несколько основных функций:

• Основная задача камней – образование пара, ведь влажный горячий воздух – основное условие для качественной бани. Камни имеют свойство быстро нагреваться до высокой температуры и длительное время сохранять тепло, что позволяет производить пар при попадании воды на них.
• Нельзя умолчать об эстетическом моменте, ведь камни создают прекрасный дизайн и уютную атмосферу.
• Сохранение тепла – еще одно достоинство. При топке нагревается не только печь, но и камни, что значительно усиливает количество тепла. Также и при остывании, камни добавляют энергии и тепло сохраняется значительно дольше.
• Есть виды натуральных камней, которые обладают лечебными и полезными свойствами.  Они улучшают работу дыхательной системы, способствуют повышению защитных функций организма, нормализуют работу нервной системы, улучшаю сон.

От качества укладки камней будет зависеть качество топки бани и длительность сохранения тепла. Количество камней зависит от величины конструкции печи. На небольшую модель требует около 50 килограмм камней, на печь большего размера 70-100 кг.

Камни для печи

Камни рекомендуется выбирать гладкие, разного размера. Так же нужно правильно выбрать породу. Например, жадеит считается лучшим вариантом для бань. Гранит не подойдет, так как он не выдерживает высоких температур и перепадов. Он после нескольких нагревов начнет трескаться и ломаться. Жадеит обладает всеми необходимыми качествами для бани. Во-первых, он имеет эстетический внешний вид. Во-вторых, обладает целебными свойствами.

Кроме выбора камней, нужно особое внимание уделить их укладке. Сначала всю массу камней нужно рассортировать по размерам так, чтобы потом было удобно их выкладывать. В первые, то есть нижние слои должны попасть самые крупные камни, а потом мельче и мельче. Такая методика даст возможность прогревать камни таким образом, чтобы верхний слой достигал температуры более 300 градусов. Это обеспечит и сухой пар и влажный, если на него налить немного воды. Также в нее можно добавлять отвары трав или эфирные масла, что сделает воздух в парильне целебным для организма.

В итоге хочется отметить, что печь – это основная составляющая каждой бани. Она может быть разной величины, в зависимости от габаритов постройки. Также печи делятся по типу конструкции, форме и материале изготовления. Для небольших бань достаточно маленькой металлической печки, которую можно сварить самостоятельно. Для обогрева большого помещения рекомендуется использовать печь из кирпича или металла, обшитого сверху кирпичом. При постройке важно особое внимание уделять правилам пожарной безопасности.

Печь для бани с баком для воды своими руками — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как сварить металлическую печь в баню своими руками — Все о печи в доме

Если вы хотите иметь на своем участке баню, вы можете доверить ее строительство квалифицированным рабочим, а можете сделать все самостоятельно. В случае строительства бани своими руками особое внимание необходимо уделить котлу. Разобравшись в том, как сварить печь для бани, вы сможете ощутимо сэкономить на обустройстве парилки.

Металлическую печь не рекомендуется изготавливать из нержавейки.

Особенности конструкции самодельного котла

До того как вы решите сварить печь для бани, вам нужно решить, какой именно агрегат вы бы хотели видеть в своей парилке — печь или котел. Между ними есть большая разница. Так, печь для бани своими руками традиционно строится из кирпича, в то время как котлы конструируются из металла. Однако это весьма относительная классификация, так что многие владельцы бань даже каменку называют котлом.

Чтобы сделать печь для бани, необходимо придерживаться ряда правил и инструкций. Это не очень сложная работа, однако она требует предельной внимательности, аккуратности и старательности.

Чертеж металлической печи для бани.

Печь в баню создается на основе заготовки, в роли которой, как правило, выступает отрезок толстостенной металлической трубы или же металлическая бочка. Если печь для бани делается из бочки, у нее нужно удалить дно. Даже если у вас нет ни толстостенной трубы подходящего диаметра, ни ненужной бочки, вы можете приобрести для изготовления печи для бани своими руками листовой металл. В данном случае достаточно будет сварить несколько железных листов, и корпус печки для сауны будет готов.

Разобраться в том, как сварить печь, несложно. Этот агрегат имеет достаточно простую конструкцию, он экономичен в эксплуатации и прекрасно подходит для обогрева небольших парилок. Ознакомиться с конструкцией такой печи вы можете на изображении.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе

Перед тем как вы решите сварить печь, нужно будет купить или найти подходящую заготовку. Наилучшим вариантом является бочка на 200 л. Лучше всего отдать свой выбор в пользу изделия, изготовленного из достаточно толстого металла. Также вы можете сварить печь из металлической трубы. Для данной задачи подойдет труба диаметром 500-800 мм и длиной до 1 м. Это оптимальные габариты заготовки. Подобной печи будет достаточно для обогрева помещения бани площадью до 12-14 м².

Лучше не варить печку из емкости, выполненной из нержавейки. Дело в том, что она имеет сравнительно низкую теплопроводность.

Схема движения топливных газов.

Ввиду этого для нагрева банного помещения до требуемой температуры нужно будет потратить гораздо большее количество топлива, что существенно увеличит эксплуатационные расходы.

Дно самодельной печки изготавливается из железа. Используйте для создания дна круглую заготовку толщиной до 5 см. Опоры с легкостью делаются из отрезков арматуры. Подготовьте арматурные прутки диаметром 14 мм и длиной около 30 мм. Помимо этого, вам следует сделать заготовку, подходящую для изготовления колосника. Для этого возьмите круг метала толщиной от 50 мм. В данной заготовке следует создать продольные прорези. Именно через эти прорези будет осуществляться подача воздуха к загруженному топливу. Также вам понадобится найти, купить или изготовить еще одну круглую железную заготовку, которая будет выполнять функции крышки для банного котла и, одновременно с этим, опоры для укладываемых камней. Толщина данной заготовки должна составлять не более 1 см.

Для того чтобы сварить печь, вам нужно будет подготовить следующие инструменты и материалы:

• металлический лист для изготовления короба и внутренних перегородок;
• емкость (бак) подходящего объема для воды, изготовленный из нержавейки или оцинкованной стали;
• дверцы для топки печи;
• болгарку с кругами на 18 см;
• сварочный аппарат;
• отрезок трубы для устройства дымохода.

Перед началом работы ознакомьтесь со схемой котла, представленной на изображении.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по сборке и монтажу котла

Установка печи в баню.

Собрать металлический котел для обогрева бани достаточно легко. На изображении 3 проиллюстрированы все этапы изготовления. Прежде всего, вам нужно будет тщательно почистить и вымыть внутреннее пространство трубы или бочки, а затем подождать, пока все полностью высохнет. Далее, нужно будет взять отрезки арматуры и приварить их внутри отрезка трубы или бочки строго друг над другом. Арматурные прутки будут выполнять функции опор. Их необходимо располагать один над одним, в горизонтальном положении, в 3 ряда.

На самом нижнем уровне располагается дно печки. Второй уровень должен быть расположен над дверцей поддувала. Высота данного уровня определяется высотой дверцы. Третий уровень располагается не меньше чем на 200 мм ниже верха емкости, используемой в качестве корпуса котла.

Короб — это одна из важнейших деталей самодельного котла. Вам нужно будет разделить его на 2 части по горизонтали. В одну из них вы будете загружать топливо, а вторую использовать для сбора золы. Этот разделительный короб приваривается сбоку трубы или бочки в предварительно подготовленное отверстие. Благодаря этому коробу можно будет топить банный котел из другой комнаты или даже с улицы. Нужно лишь вынести туда лицевую часть агрегата. Делайте короб такой ширины, которая была бы не меньше толщины перегородки или стены.

Вы можете вывести короб из парилки, однако это будет сделать несколько сложнее, чем смонтировать там весь агрегат. Но подобное решение более удобно в использовании, т.к. вы сможете топить котел, даже не покидая пределов парилки.

Далее, вам нужно будет сделать поддувало. Оно должно иметь вид выдвижного ящика. В данном случае его не нужно будет оснащать дверцей. В случае установки выдвижного ящика, вы сможете чистить котел от пепла, золы и прогоревшего топлива без особых усилий. Приварите в нижней части корпуса колосник и дно печки. Колосник устанавливается таким образом, чтобы он совпадал по уровню с перегородкой выдвижного короба.

Вырежьте на крышке емкости отверстие для дымоотводящей трубы. После этого приварите крышку сверху корпуса. Отверстие для дымохода должно быть расположено с краю крышки, а не посередине. Это сделает процесс укладывания камней для разогрева более удобным.

Сделайте выносной бак для воды и надежно прикрепите его к стене парилки на высоте 20-30 см от верха печи. вы сможете снабжать парилку горячей водой из своего дома, протянув трубы или же установив в самой бане электрический нагреватель воды. В случае если вы сделаете что-либо из этого, вам не нужно будет подогревать воду в баке. Достаточно будет просто установить его рядом с отопительным котлом, чтобы было удобнее поливать водой горячие камни и поддавать пар.

Для того чтобы сделать эксплуатацию котла максимально безопасной, необходимо установить защитный экран, который убережет посетителей парной от различных неприятных случайностей. Данный экран можно изготовить из тщательно оструганных досок. Вам необходимо будет прибить их в горизонтальном положении к кирпичным или деревянным столбикам. Также экран можно сделать из кирпичей, выложив их «на ребро» на высоту порядка 100 см. При этом обязательно учитывайте тот факт, что экран не должен задерживать тепло, исходящее от котла, однако он должен ограждать раскаленный корпус агрегата, чтобы посетители бани не могли с ним случайно соприкоснуться. Такой защитный экран, помимо всего прочего, является прекрасным дизайнерским решением, с помощью которого можно скрыть котел и сделать интерьер парилки максимально эстетичным.

Как готовить на дровяной печи

Приготовление пищи на дровяной печи — не новый процесс для многих пользователей печи. Дровяные печи давно используются для приготовления еды и обогрева дома, и часто служат обоим целям.

Использование тепла, производимого печью, не только по назначению, стало основным продуктом во многих энергоэффективных домах. Домовладельцы, использующие дровяные печи, часто имеют недорогой или бесплатный источник древесины и могут сэкономить дополнительные деньги, используя тепло своей дровяной печи для приготовления пищи.Этим источником древесины может быть что угодно, от древесины, упавшей естественным путем на фермах, до недорогих бревен от местных владельцев фермы. Дровяные печи позволяют использовать естественные и легкодоступные ресурсы для обогрева дома и даже для приготовления пищи во время отключения электроэнергии.

Использование тепла, производимого печью, не только по назначению, стало основным продуктом во многих энергоэффективных домах.

Голландская духовка и вентилятор Caframo на дровяной печи

Одним из дополнительных преимуществ обучения тому, как готовить на дровяной печи, является тот факт, что вы все равно сможете есть свежеприготовленные блюда во время мероприятия отключения электроэнергии.В условиях, когда так называемые супер-бури вырубают электричество по всей стране на регулярной основе круглый год, нельзя упускать из виду преимущество наличия кухонного прибора, для использования которого не требуется электричество. Дополнительным преимуществом является то, что с чайником, полным горячей воды на плите, у вас никогда не будет дома, полного сухого воздуха, и вам не понадобится увлажнитель.

Зачем готовить на дровяной печи?

Почему вы должны научиться готовить на дровяной печи? Ответ на этот вопрос: почему бы и нет?Эксперты по домашнему хозяйству, такие как Мелисса К. Норрис из melissaknorris.com и Тереза ​​Берри из www.ourtinyhomestead.com, делятся на своих сайтах советами и приемами по приготовлению вкусной еды на своих дровяных печах. Они также делятся своими советами и уловками, чтобы убедиться, что вы не останетесь ни с картошкой, ни с холодной домом.

Кроме того, приготовление пищи на дровяной печи удваивает эффективность ваших ресурсов и может помочь снизить углеродный след. Кроме того, многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, зная, что у них есть регулярный опыт использования автономных источников тепла для одновременного приготовления и подогрева пищи: практика, которая, безусловно, станет полезной в неудачном случае аварийного отключения электроэнергии.

Приготовление пищи на дровяной печи удваивает эффективность ваших ресурсов и может помочь снизить выбросы углекислого газа.

Приготовление стейков и кукурузы на плите.

Конечно, если вы собираетесь готовить на дровяной печи, вам нужно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для работы. Хорошая посуда — залог вкусной еды, особенно если вы готовите на такой темпераментной поверхности, как дровяная печь.

Чугунная посуда — один из лучших вариантов для приготовления пищи на дровяной печи, если у вас нет специальной варочной панели, и даже по-прежнему остается одним из лучших вариантов для приготовления пищи на дровяной печи со специальной варочной панелью.Честно говоря, если вам нужна качественная посуда, которая прослужит долго, независимо от того, как вы ее используете, выбирайте чугун. Хорошая чугунная сковорода, хорошая чугунная голландская духовка и пара других приличных кастрюль должны помочь вам начать. Однако вы можете начать с чугунной сковороды, если хотите сделать небольшие шаги.

Также обратите внимание на чугунный чайник, такой как этот чугунный чайник и пароварка Vogelzang, так как у вас никогда не бывает слишком много горячей воды. Влажность — да, ее может быть слишком много, но горячей воды никогда не бывает слишком много, и этот чайник на 3 литра — фантастический выбор.Если у вас мало места на плите, этот черный литой алюминиевый полочайник от Copperfield также является хорошей альтернативой, даже если он не из чугуна. Лично мне 3 литра горячего чая звучат фантастически, но я из тех людей, которые могут выпить чашку кофе самостоятельно, не задумываясь об этом. Кроме того, этот 3-литровый чайник нагреет воду, достаточную для приготовления капельной кофеварки на 12 чашек, поэтому, если вы не можете обойтись без кофе, у меня есть решение для вас.

Стойки из чугуна также необходимы для приготовления пищи в дровяной печи.Подставки позволяют защитить поверхность дровяной печи или позволяют кастрюле стоять чуть выше горячей поверхности. Подставки, когда они не находятся на поверхности печи, также защищают поверхность вашего дома, когда вы ставите на них горячие кастрюли и сковороды. Minuteman предлагает их Sunburst Cast Iron Trivet в нескольких цветах, включая этот красивый цвет Enamel Red.

Корзины для гриля — еще один полезный инструмент для приготовления пищи в дровяной печи. Эти проволочные корзины с длинными ручками были разработаны для использования с грилями в качестве их первоначального использования, но владельцы дровяных печей узнали, что их можно адаптировать для использования в рецептах дровяных печей.Корзины для гриля отлично подходят для использования с дровяными печами, потому что их можно использовать для приготовления пищи в топке.

Есть еще несколько инструментов, которые немного упрощают этот кулинарный навык, но они лучше всего подходят для части советов в нашей статье здесь.

Советы по использованию дровяной печи для готовки

Мы собрали некоторые из наиболее распространенных советов, как вы можете использовать свою дровяную печь для приготовления пищи, а также придумали несколько собственных, когда мы пытались готовить на дровяная печь здесь, в офисе.

1. Изучите зоны нагрева в верхней части дровяной печи.

Магнитный термометр для печи — один из лучших инструментов, который вы можете иметь для этого, поскольку контакт с поверхностью печи дает наиболее точные измерения. Homesaver предлагает этот магнитный термометр для плиты, который легко читается и имеет отметки каждые 50 градусов. У большинства дровяных печей есть области, где поверхность печи теплее, чем у других, особенно если вы не используете изящную насадку для плиты.

Rutland Магнитный термометр для печи

Также доступны бесконтактные термометры, которые позволяют вам более точно измерять температуру поверхности вашей дровяной печи, вместо того, чтобы делать оценку в пределах 50 градусов. Эти инфракрасные термометры позволяют вам измерять температуру с небольшого расстояния и использовать все пространство поверхности вашей плиты для приготовления пищи, вместо того, чтобы быть уверенным, что вы все еще можете видеть магнитный термометр, где бы вы его ни разместили.Эти ручные термопистолеты обычно можно приобрести у поставщиков товаров для дома и систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

2. Купите хорошие перчатки, подходящие для использования в духовке или дровяной печи.

Независимо от того, что вы делаете, вы будете очень близко к горячим поверхностям при использовании дровяной печи для приготовления пищи, и всегда полезно иметь защиту для себя. Купите качественный набор кухонных фартуков или изолирующих перчаток. Любой из них или оба могут быть отличным выбором для защиты рук.

3.Прежде чем приступить к приготовлению, разожгите огонь.

Поверхности вашей плиты потребуется время, чтобы нагреться, поэтому это важно. Приготовление пищи в дровяной печи — это не то, что происходит в спешке, для достижения отличных результатов нужно время и подготовка. Кроме того, не разжигайте плиту слишком долго, чтобы снова остыть до хорошей температуры приготовления, потребуется некоторое время.

4. Выработайте привычку предварительно подогревать сковороды.

Ваше кулинарное приключение будет развиваться немного быстрее, если вы предварительно разогреете сковороды, так как блюду не придется ждать, пока сковорода нагреется, чтобы начать готовку.Кроме того, крышки — ваши друзья по приготовлению дровяной печи. Плотно закрывающаяся крышка будет удерживать тепло и позволит пище обернуться вокруг нее.

Плотно закрывающаяся крышка также позволит вам расширить рецепты приготовления дровяной печи и включить в нее выпечку, такую ​​как запеканки, печенье, булочки с корицей и хлеб, поскольку эти продукты практически невозможно приготовить равномерно, не удерживая тепло.

5. Готовьтесь, пока плита и кастрюли разогреваются.

Нарезать овощи, достать мясо из упаковки, выровнять бутылки для специй, разложить тарелки и подставки для приготовленных блюд и т. Д.Эта подготовительная работа сэкономит вам время, пока вы готовите на дровяной печи, и сделает процесс намного более плавным. Готовить на дровяной печи может быть очень весело, если вам не нужно бегать туда-сюда от плиты к месту, где вы готовите пищу, потому что вы занимаетесь подготовкой, пока готовите.

Кроме того, если ваша дровяная печь находится довольно далеко от кухни, вы можете использовать небольшую тележку на колесиках или стол, чтобы держать посуду и любую пищу, которую вы приготовили, но еще не добрались до плиты.Это дополнительное рабочее пространство рядом с местом для приготовления пищи станет своего рода благословением,

6. Избегайте влажной древесины

Поселенцы, которые регулярно готовят на своих дровяных печах, делятся знаниями о том, как избегать использования влажной неотвержденной древесины. По той же причине, влажная незатвердевшая древесина ужасна для нагрева, она не годится для приготовления пищи, так как не дает достаточно горячего огня.

Оптимальное количество влаги в дровах — 20%. Независимо от того, что вы делаете со своей печью, лучшие дрова, которые вы можете получить, содержат 20% влаги.

7. Узнайте, как отрегулировать температуру вашей плиты

Чтобы создать поверхность для готовки с медленной и низкой температурой, установите регулятор подачи воздуха в почти закрытое положение и поддерживайте топливную загрузку печи на уровне менее 50%.

Чтобы сделать процесс приготовления более горячим, постепенно добавляйте больше небольшого количества топлива (например, меньшие куски древесины) и внимательно следите за температурой по мере ее повышения до нужной вам температуры.

8. Знайте толщину вашей плиты

Если толщина вашей плиты составляет 3/16 дюйма или меньше, вам обязательно понадобится сковорода или сковорода для распределения веса, поскольку тепло плиты в сочетании с весом сковороды может привести к к провисанию со временем.

Печи с верхней пластиной толщиной 1/4 дюйма или больше могут без проблем выдержать вес наполненной водой кастрюли, но температуру поверхности все же следует тщательно контролировать.

Места, где можно найти рецепты дровяной печи

По правде говоря, любой рецепт, который у вас есть, можно приготовить на дровяной печи; вам просто нужно обратить внимание на свою еду. Некоторые рецепты лучше других, но практически все рецепты совместимы с дровяной печью.

Некоторые рецепты лучше других, но практически все рецепты совместимы с дровяной печью.

Тереза ​​в «Нашей маленькой усадьбе» предлагает целую страницу, посвященную выпечке в дровяной печи. Самый важный вывод заключается в том, что вам нужно будет уместить форму для выпечки под любую форму, которую вы планируете использовать в качестве крышки духовки.

Мелисса с сайта melissaknorris.com предлагает серию рецептов, которые связаны конкретно с той сковородой, в которой они готовятся. В этом случае все рецепты относятся к голландской духовке. Другие специальные рецепты посуды — это простые рецепты на сковороде.Легкие рецепты на сковороде — это рецепты на одной сковороде, которые просто требуют от вас просмотра, и бывают как пикантные, так и сладкие.

У нас был день готовки на дровяной печи, которая оказалась у нас в офисе, и некоторые из более сложных вещей, которые мы готовили, я включу сюда. Мы готовили более простые блюда, включая гамбургеры, печеный картофель, вареную кукурузу в початках и обжаренные овощи.

Наши обжаренные овощи

Коричневый ананас в сахаре: Мы пропустили один шаг, потому что готовили в офисе.
— Бурбон
— Ананасовые копья
— Коричневый сахар
— Корица
Немного погрузите ананасовые копья в бурбон. (Десять или пятнадцать минут — приличное время, хотя вы можете замачивать их весь день.)
Смешайте коричневый сахар и корицу, а затем обильно покройте этой смесью стебли ананаса.
Затем поместите в чугунную сковороду с крышкой на плиту и дайте вариться, пока сахар не начнет карамелизироваться.
Подавайте еще горячими, нарезав ломтики ананаса.

Приготовление ананаса на дровяной печи

Мы также приготовили томатный суп, взяв за основу обычный томатный суп, купленный в обычном магазине. Мы добавили нарезанные кубиками помидоры, хлопья красного перца и еще несколько специй. Дайте супу нагреться, и когда вы увидите, как на поверхности лопаются несколько пузырьков, ваш суп уже достаточно горячий, чтобы его можно было подавать.

Советы по приготовлению пищи в дровяной печи

Во время нашего эксперимента по приготовлению пищи на дровяной печи здесь, в eFireplaceStore (что было очень весело, я хотел бы отметить), мы узнали несколько вещей и протестировали несколько советов и инструменты, которые мы предложили выше.У нас есть для вас несколько заключительных советов.

Томатный суп eFireplaceStore на дровяной печи

1. Всегда регулируйте время приготовления, чтобы оно соответствовало температуре поверхности печи. В большинстве случаев вареные овощи будут приготовлены на несколько минут раньше, чем с сопоставимой газовой или электрической плитой. Тонкие котлеты для гамбургеров или стейки приготовятся значительно быстрее, чем более толстые куски мяса.

2. При приготовлении таких продуктов, как тонко нарезанные овощи или нарезанная кубиками курица, рекомендуется использовать большой вок или сковороду из-за трудностей с поддержанием низкой температуры на поверхности дровяной печи.14-дюймовая сковорода — хорошего размера, и у вас будет достаточно места, чтобы помешивать продукты во время готовки, чтобы они не подгорели.

3. Мясо с высоким содержанием жира, которое готовится на сковороде или в сковороде, следует накрывать защитным экраном, чтобы жир не разбрызгивался на вентиляционную трубу или окружающие области плиты. Очистить окрашенную вентиляционную трубу или плиту сложнее, чем чистку традиционной плиты.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ ПО КОФЕ: если вы когда-нибудь окажетесь без электричества и отчаянно нуждаетесь в кофе, и у вас есть традиционная капельная кофеварка на 12 чашек, вы можете приготовить кофе на дровяной печи.

Просто определите, сколько воды может вместить стеклянный графин вашей капельницы, а затем вскипятите это количество воды в кастрюле. Пока он нагревается, поднесите кофейник поближе к плите и установите его так же, как и для обычного кофейника, просто не добавляйте воду. Когда ваша кастрюля с водой достигнет точки кипения, осторожно налейте поливайте кофейную гущу в корзине, стараясь не переполнить корзину, чтобы в кофе не попала гуща.

Чтобы приготовить кофе таким способом, потребуется немного времени и много терпения, но вы получите его, если отчаянно в нем нуждаетесь.И если вы хоть немного похожи на меня, вам это отчаянно понадобится.

Краткое описание

Готовить на дровяной печи несложно. Если вы ухаживаете за своей плитой и используете подходящую посуду, вы можете приготовить такой же широкий выбор вкусных блюд, как и с газовой или электрической плитой.

Готовить на дровяной печи несложно.

Наслаждайтесь своей дровяной печью как для обогрева, так и для вкусной еды, и знайте, что даже если у вас нет электричества посреди зимы, у вас будет теплый очаг и горячая еда, независимо от того, насколько холодно на улице .

А если вы еще не решили, хотите ли вы иметь дровяную печь, ознакомьтесь с выбором дровяных печей в eFireplaceStore и пообщайтесь с нашими штатными сертифицированными специалистами NFI, чтобы получить ответы на все ваши вопросы.

Об авторе

Адриенн Девайн

Адриенн — наш писатель по месту жительства, специализирующийся на написании и редактировании контента. В свободное время она читает, пишет, рисует и играет со своими двумя кошками, Инкспотом и Николасом.Адриенн также любит коллекционировать книги и имеет личную коллекцию из почти тысячи любимых фолиантов.

.

Как приготовить идеальный рис на плите — мама 100

Как приготовить рис:

Вот и все — надежный рецепт приготовления идеального риса на плите. Если приготовление риса заставляет вас нервничать, знайте, что вы не одиноки. Даже действительно опытные повара боятся простого старого риса.

У моей матери была подруга, которая готовила экстравагантные настоящие китайские блюда, а затем отправила своего мужа за рисом в местный китайский ресторан. Другая моя подруга возглавляла одну из лучших тестовых кухонь в стране, и, когда у нее вечеринка с чили, она просит одного из гостей принести рис.

Но мы собираемся решить проблему фобии риса сегодня. Рис слишком хорош, чтобы его не уметь легко приготовить. Это идеальный гарнир к разным блюдам, и он впитывает соусы, как сон. Сочетайте мерную ложку рассыпчатого риса с любыми азиатскими блюдами, такими как жареная курица, брокколи и сахарный горох, жареная говядина и овощи с добавлением специй или жареная курица с лимоном и луком. Или подавайте его с кебабами из свинины с горчицей и кленом или кебабами из креветок с цитрусовым базиликом. Я могу вспомнить несколько продуктов, которые плохо сочетаются с рисом.

Дети и рис

А если у вас есть дети, вы, наверное, знаете, как дети любят рис. Я подаю рис по крайней мере пару раз в неделю во время ужина — его так легко приготовить, он идеально подходит для впитывания соусов, сбалансирования слегка острого основного блюда, а когда все остальное не помогает, это то, что будет есть разборчивый едок. Часто я делаю коричневый рис … чаще делаю белый.

Какое соотношение воды и риса?

Базовое соотношение воды и белого риса составляет 2 стакана воды на 1 стакан риса.Вы можете легко удвоить и даже утроить рецепт; просто убедитесь, что вы используете достаточно большую кастрюлю, чтобы в нее поместился рис, пока он готовится и расширяется. Другие сорта риса, такие как коричневый и арборио, могут немного отличаться с точки зрения пропорций и времени приготовления, но это соотношение 2: 1 — это то, как вы всегда будете получать идеальный белый рис.

Что означает «кипячение»?

После того, как вы доведете воду до кипения и приправите ее солью и, возможно, небольшим количеством масла, добавьте рис и дайте воде снова закипеть.Затем вы быстро уменьшите огонь, накройте кастрюлю и оставьте воду и рис на медленном огне, что в основном означает чуть ниже точки кипения. Вы хотите, чтобы верхняя часть жидкости пузырилась, но осторожно, а не до полного кипения, так как вода может выскочить из кастрюли.

Как долго вы варите белый рис?

На приготовление чашки белого риса уйдет около 17 минут, но для приготовления большего количества риса может потребоваться несколько дополнительных минут. Оставив его накрытым на плите на несколько минут после того, как он станет мягким, он сможет впитать всю воду, а затем взбить его вилкой, и ваш рис станет красивым и … ну, пушистым,

Как долго будет храниться рис?

Приготовленный рис хранится в холодильнике до 5 дней, так что вы можете добавить его, чтобы подать позже на неделе или использовать в различных блюдах.

Как разогреть рис?

Чтобы разогреть приготовленный рис в микроволновой печи, поместите его в миску, подходящую для использования в микроволновой печи, и сбрызните немного воды, затем накройте сверху влажным бумажным полотенцем, прежде чем нагревать его, чтобы он не высох. Вы также можете разогреть его в кастрюле: обильно сбрызнуть водой и нагреть с закрытой крышкой на слабом огне, часто помешивая и взбивая. Дополнительные сведения см. В разделе «Как правильно разогреть рис на плите и в микроволновой печи».

Но если вы думаете о приготовлении жареного риса (а рецепт этого есть в Поваренной книге Mom 100), тогда холодный рис — ваш друг.Холодный рис также отлично подходит для фриттаты и добавляет текстуру и вес супам всех видов.

Рис слишком классный, чтобы не уметь его легко приготовить.

Твитнуть

Если вам нужен такой же небольшой маркированный список информации о коричневом рисе, вот как приготовить идеальный коричневый рис на плите.

А если вы настроены на киноа, посмотрите «Как приготовить идеальную киноа на плите» или «Как приготовить идеальный фарро на плите».

(А рецепты есть!)

Также посмотрите видео, показывающее, как приготовить идеальный белый рис, которого мы все жаждем!

Вот способы использовать этот идеальный рис в течение всей недели.Подавать с:

Понравился рецепт? Прикрепите его к своей любимой доске в Pinterest.

Прикрепить

• 2 стакана воды
• ½ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка сливочного или растительного масла по желанию
• 1 стакан длиннозерного белого риса

• Доведите воду до кипения в средней кастрюле. Добавьте соль и масло и дайте маслу растаять.

• Когда вода снова закипит, добавьте рис.Дайте воде снова закипеть. Снова перемешайте, накройте кастрюлю и убавьте огонь до минимума. Держите рис слегка на медленном огне и держите кастрюлю накрытой (возможно, вам придется выглянуть через несколько минут, чтобы убедиться, что на огне правильная температура, но затем дайте ему покипеть под крышкой). Начните проверять, не стал ли рис мягким и вся жидкость впиталась примерно через 17 минут. Это может занять до 25, особенно если вы собираете больше риса.

• Когда рис приготовится, выключите огонь и дайте ему постоять еще пару минут, чтобы полностью впитать жидкость.Снимите крышку, взбейте рис вилкой и оставьте на 2 минуты или около того, чтобы часть лишней влаги в рисе высохла.

Калорий: 193,91 ккал | Углеводы: 36,98 г | Белки: 3,33 г | Жиры: 3,15 г | Насыщенные жиры: 1,88 г | Холестерин: 7,53 мг | Натрий: 324,24 мг | Калий: 53,19 мг | Клетчатка: 0,6 г | Сахар: 0,06 г | Витамин А: 87,47 МЕ | Кальций: 16,7 мг | Железо: 0,37 мг

Сделал этот рецепт? Разместите фото своего восхитительного творения в Instagram с нашим хэштегом #dinnersolved

. .

Как приготовить идеальный коричневый рис на плите — The Mom 100

Как приготовить коричневый рис:

В наши дни многие из нас по-разному меняют коричневый рис на белый. Серьезно, если вы посмотрите на предложения суши на прилавке суши Whole Foods, то почти половина из них сделана из коричневого риса, и вы знаете, что Whole Foods не подает все эти суши из коричневого риса без готовой группы потребителей.

И много ресторанов предлагают коричневый рис как вариант, азиатские рестораны в частности.И мы делаем его дома чаще, но если вы только начинаете знакомиться с миром коричневого риса, у вас могут возникнуть вопросы и вам понадобится совет, как приготовить нежный коричневый рис и сделать его хорошо.

Потому что плохо приготовленный коричневый рис может быть зернистым и мягким, в то время как идеально приготовленный коричневый рис дает пухлые, жевательные маленькие зерна, с большим количеством аромата и отличной текстурой. Не говоря уже о хорошем питании. Вот рецепт, как каждый раз получать идеальный коричневый рис.

---

Что такое коричневый рис?

Коричневый рис — это рис с удаленной несъедобной оболочкой, но с неповрежденными зародышами и внешним слоем.Он более питателен, чем белый рис, и имеет более плотную, жевательную, более ореховую зернистость.

Какие виды коричневого риса существуют? Какой купить?

Практически каждый рис бывает коричневого цвета, от длиннозерного до басмати. Длиннозернистый или среднезернистый лучше всего подходит для большинства блюд, включая простой коричневый рис. Короткое зерно может быть более липким и иногда желательно для приготовления азиатских рисовых блюд.

Вот что нужно знать, чтобы приготовить идеальный коричневый рис на плите.

Вам нужно промыть коричневый рис перед приготовлением?

Это часто советуют, но я чаще всего пропускал это. Хотя ополаскивание помогает сохранить зерна более отдельными и отчетливыми, это не испортит вам горшок с рисом, если вы его пропустите. Посмотрите, есть ли в вашем пакете специальные инструкции по этому поводу.

Лучший надежный рецепт коричневого риса: сколько времени варить коричневый рис, соотношение коричневого риса и воды и все, что вам нужно знать, чтобы получить идеальный коричневый рис.

Твитнуть

Каково соотношение воды в коричневом рисе?

Базовое соотношение коричневого риса к воде составляет 2 1/2 стакана воды на 1 стакан коричневого риса. Попробуйте приготовить рис в легком бульоне вместо воды, если вы хотите придать ему аромат. Используйте вегетарианский бульон, если хотите, чтобы рис оставался вегетарианским или даже веганским.

Сколько времени нужно, чтобы приготовить коричневый рис?

Коричневый рис обычно готовится и становится мягким примерно за 45 минут, после того как вода (или бульон) закипит, а затем ему нужно отстояться не менее 10 минут перед подачей на стол.

Как заморозить приготовленный коричневый рис?

Поместите его в пакеты на молнии, устойчивые к замораживанию. Упакуйте их в те размеры, которые вы, скорее всего, захотите разморозить в ближайшие месяцы. Нажмите на пакет, чтобы выжать весь воздух, а затем закройте его. Наклейте на пакет дату и напишите на нем коричневый рис. На самом деле вы можете подумать, что это ячмень или что-то в этом роде, когда увидите его в замороженном состоянии несколько месяцев спустя, и вам не нужно гадать, что это такое! В морозилке он хранится не менее 4 месяцев, до 6 месяцев.

В чем разница между коричневым и белым рисом?

В то время как у коричневого риса удалена внешняя оболочка, у белого риса также удален внешний слой и зародыши злаков, помимо оболочки.

Питание коричневого риса

Что касается разницы в питательных веществах, то в случае коричневого риса большая часть зерна остается нетронутой. В процессе удаления внешнего слоя и зерновых зародышей белого риса некоторые витамины и минералы теряются — когда вы видите обогащенный белый рис, это означает, что они были добавлены обратно.Однако коричневый рис содержит больше клетчатки (это самое большое питательное преимущество бурого риса), магния, фолиевой кислоты и некоторых других минералов. Более высокий уровень клетчатки дольше сохраняет чувство сытости. Некоторые исследования показали, что употребление коричневого риса и других цельнозерновых продуктов связано с большим количеством преимуществ для здоровья.

В каком виде риса больше углеводов и калорий?

И белый, и коричневый рис содержат количество калорий и углеводов на чашку, а в коричневом рисе немного больше — 44 грамма углеводов на чашку.

Сколько калорий в стакане коричневого риса?

Чашка коричневого риса содержит 216 калорий и 1,8 грамма жира.

Как долго можно хранить коричневый рис?

Если пакет не открыт, на нем будет дата «Срок годности». После того, как он открыт, вы должны переложить его в герметичный контейнер и использовать в течение примерно 4 месяцев. То же самое применимо, если вы купили рис оптом. Из-за содержащихся в нем натуральных масел он может прогоркнуть быстрее, чем белый рис.

Что подавать с коричневым рисом?

Действительно все, что вы подали бы с белым рисом! Когда вы приготовили идеальный коричневый рис, вы можете подавать его вместе с чем угодно, от средиземноморской свиной вырезки с жареными овощами до обжаренных куриных грудок с жареной сальсой из томатилло и тайского лосося.

Рецепты коричневого риса:

И не пропустите: 10 способов использовать оставшийся рис.

Понравился рецепт? Прикрепите его к своей любимой доске в Pinterest.

Прикрепить

• 1 стакан коричневого риса
• 2 ½ стакана воды или бульона
• Кошерная соль по вкусу
• 1 столовая ложка сливочного масла по желанию

• Промойте рис в сетчатом сите — если не в настроении, пропустите его.

• Смешайте рис, воду, соль и масло (если используете) в средней кастрюле и доведите до кипения без крышки на среднем или сильном огне.

• Уменьшите огонь, чтобы рис оставался на слабом кипении, и накройте кастрюлю.Тушить, не поднимая крышку кастрюли, 45 минут. Поднимите крышку и посмотрите, стал ли рис нежным и впиталась ли жидкость. Если да, снимите кастрюлю с шляпы, оставьте крышку закрытой и оставьте на 10 минут. Если нет, и кажется, что рис не совсем мягкий, но воды нет, добавьте еще несколько столовых ложек воды или бульона и дайте ему вариться еще минуту или около того. Если осталось совсем немного жидкости, просто оставьте ее, пока вы дадите рису постоять 10 минут — и он должен впитаться.

• Взбить рис вилкой и подавать.

калорий: 136,26 ккал | Углеводы: 24,54 г | Белки: 2,82 г | Жиры: 2,95 г | Насыщенные жиры: 1,4 г | Холестерин: 5,02 мг | Натрий: 376,3 мг | Калий: 163,2 мг | Клетчатка: 1,08 г | Сахар: 0,01 г | Витамин А: 58,31 МЕ | Витамин C: 6,86 мг | Кальций: 16,32 мг | Железо: 0,77 мг

Сделал этот рецепт? Разместите фото своего восхитительного творения в Instagram с нашим хэштегом #dinnersolved

. .

Купель для бани какую выбрать: материалы, виды, модели, функции, производители

10 лучших купелей для бани

Рассмотрим небольшие купели для одиночного использования и вместительные емкости для 3-4 человек.

Лучшие купели классического типа

Подобные модели изготавливаются в форме крупной бочки и заполняются холодной водой. Погружение в такую купель осуществляется сразу после принятия банных процедур для закаливания и оздоровления организма.

PolarSpa K79ТР

5

★★★★★

оценка редакции

98%

покупателей рекомендуют этот товар

Купель имеет эргономичную форму, что обеспечивает быструю установку и комфортную эксплуатацию в стесненной обстановке. Чаша изготовлена из композитных материалов с добавлением гелькоута. Она не боится резких ударов, химического и термического воздействия, сохраняет свойства и первоначальный вид на протяжении длительного срока.

Размеры купели 125х79х110 сантиметров, масса — 85 килограммов. Обшивка стилизована под натуральное дерево, отлично вписываясь в традиционный банный интерьер. Полуавтоматическая система слива воды облегчает обслуживание «бочки» после использования. В комплектацию входят декоративные обручи с замками и приставная лестница.

Достоинства:

• усиленная конструкция;
• простая установка;
• стильный дизайн.

Недостатки:

Купель PolarSpa предназначена для постоянного использования в коммерческой бане или сауне и прослужит много лет.

SeverKedr купель овальная 1280х690х1150

4.9

★★★★★

оценка редакции

97%

покупателей рекомендуют этот товар

Материалом изготовления купели является кедр, который отличается устойчивостью к расколу, быстро высыхает и не боится появления грибка в условиях повышенной влажности. Для дополнительной защиты поверхностей предусмотрено покрытие специальным лаком.

Объем купели составляет 850 литров, толщина стенок — 25 миллиметров. Длительное сохранение и надежность конструкции обеспечивает наличие стяжных элементов из нержавеющей стали. У купели прочный подиум, есть сиденье и система слива воды Quick Clac.

Достоинства:

• большой объем;
• высокая прочность;
• защитное покрытие;
• быстрый слив воды.

Недостатки:

• небольшая высота.

Купель SeverKedr подойдет для регулярного использования в помещении, где сложно организовать мощную вентиляцию.

Maestro Woods (298614)

4.9

★★★★★

оценка редакции

94%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель из массива лиственницы не боится постоянного воздействия влаги и высоких температур, грызунов и гниения. Сборка купели быстрая и не требует специальных навыков.

Размеры «бочки» 1,06х0,59х1 метров, толщина стенок — 27 мм. В комплектацию входят лестница и сиденье, а для повышения надежности предусмотрены прочные металлические обручи. Их натяжение можно быстро отрегулировать специальным ключом.

Достоинства:

• усиленная конструкция с толстыми стенками;
• богатая комплектация;
• быстрая сборка.

Недостатки:

Купель Maestro Woods предназначена для регулярного использования и подойдет для установки в ограниченном пространстве.

Bent Wood 0,59×1,06×1,0

4.8

★★★★★

оценка редакции

89%

покупателей рекомендуют этот товар

Овальная форма позволяет разместить купель в стесненной обстановке. Стенки набраны из нескольких щитов, сложенных брусками. Это обеспечивает конструкции необходимую прочность и устойчивость к повреждениям.

Масса купели составляет 60 килограммов, объем — 350 литров. Изготовлена она из лиственницы, которая не боится воздействия гнилостных микроорганизмов и сохраняет первоначальный вид на протяжении длительного времени. Для защиты поверхностей от внешнего воздействия используется полиуретановое покрытие.

Достоинства:

• прочность;
• долгий срок службы;
• большой объем при компактном размещении;
• быстрая установка.

Недостатки:

• тонкий слой покрытия.

Купель Bent Wood рекомендована для установки в небольшой частной бане.

AquaVisa купель угловая 1717

4.7

★★★★★

оценка редакции

86%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель имеет треугольную конструкцию, что дает возможность установить ее в углу, не занимая лишнего пространства. Купель изготовлена из синтетических материалов, поэтому не боится влаги, гниения и не теряет форму.

Габариты резервуара 1,7х1,7 м, глубина — 150 сантиметров. Толстые стенки снижают риск повреждения корпуса в случае падения или резкого удара. Купель не требует специального ухода, что упрощает ее эксплуатацию.

Достоинства:

• толстые стенки;
• малый вес;
• долговечность;
• легкая очистка.

Недостатки:

• лестницы в комплекте нет.

Емкость AquaVisa подойдет для частного нерегулярного использования в домашней баньке.

Лучшие купели с подогревом

Встроенная печь в таких моделях быстро прогревает воду, что позволяет использовать купели как в помещении, так и на улице.

КедрПром купель с подогревом КК200П

4.9

★★★★★

оценка редакции

96%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель обладает внутренним съемным сидением, позволяющим комфортно разместить внутри несколько человек. В комплектацию входит дровяная печь со всеми необходимыми для работы элементами, включая колосники, зольный ковш, трубу и крышку. Для безопасности предусмотрен высокий забор-перегородка.

Диаметр купели составляет 200 сантиметров, толщина стенок — 40 мм. Основным материалом изготовления служит древесина алтайского кедра. Покрытие эко-лаком с добавлением карнаубского воска гарантирует защиту дерева от внешнего воздействия и длительное сохранение его первоначального вида. За прочность и сохранение формы конструкции отвечают скрепляющие обручи из нержавейки.

Достоинства:

• толстые стенки;
• безопасность использования;
• большой объем;
• защитное покрытие.

Недостатки:

• длительная установка.

Такая купель может вместить 3-4 человека. Экологичное решение как для частной, так и для коммерческой эксплуатации.

Купель Premio СПА 38,5×1000

4.9

★★★★★

оценка редакции

94%

покупателей рекомендуют этот товар

Материалом изготовления модели послужил канадский кедр. Он отличается высокой прочностью, устойчивостью к постоянному воздействию влаги, расколу, гниению, появлению плесени. Древесина удерживает тепло в течение длительного времени, что позволяет снизить расходы на подогрев.

Толщина стенок составляет 38,5 миллиметра, максимальный объем — 1200 литров. В комплектацию вместе с купелью входят лестница, скамьи для внутреннего монтажа, дровяная печь с соединительными элементами, дымоход, виниловая крышка и управляемый воздухозаборник.

Достоинства:

• отличная прочность и толстые стенки;
• богатая комплектация;
• большой объем;
• долгий срок службы.

Недостатки:

Premio СПА позволит с комфортом разместиться нескольким людям, что делает ее прекрасным решением для регулярного коллективного использования.

PolarSpa KFE220S

4.9

★★★★★

оценка редакции

93%

покупателей рекомендуют этот товар

Продуманная конструкция чаши обеспечивает комфортное и безопасное использование модели людьми любого роста и комплекции. Печь выполнена из нержавеющей стали и выдерживает любые условия эксплуатации. При необходимости купель можно доукомплектовать электрическим водонагревателем для поддержания постоянной температуры.

Размеры емкости 220х110 сантиметров, масса — 250 килограммов. Внутренняя часть изготовлена из композитных материалов, не боится резких ударов и продолжительного воздействия ультрафиолетового излучения. Для дополнительной защиты предусмотрено покрытие гелькоутом. Высота точек опоры легко регулируется при помощи специальных механизмов.

Достоинства:

• прочность и долговечность;
• надежное основание;
• защитное покрытие;
• быстрый слив воды.

Недостатки:

PolarSpa KFE220S подойдет для частной бани и может использоваться круглый год.

SeverKedr Офуро (1500х1200)

4.8

★★★★★

оценка редакции

88%

покупателей рекомендуют этот товар

Основной материал этой купели — древесина кедра. Толщина стенок 40 миллиметров гарантирует высокую прочность конструкции. Для защиты поверхностей от мелких повреждений, воздействия влаги или перепадов температуры предусмотрено специальное покрытие.

Диаметр купели составляет 1500 миллиметров, высота — 120 см. Поддержанию формы конструкции и дополнительной надежности способствуют стяжные элементы из нержавеющей стали. В комплектацию входят металлическая печь, сиденье, полка для напитков, подиум и другие полезные аксессуары.

Достоинства:

• быстрый слив воды;
• усиленная конструкция с толстыми стенками;
• богатая комплектация.

Недостатки:

• тонкослойное покрытие.

SeverKedr Офуро способна вместить 2-3 человека. Верное решение для создания у себя дома японской бани.

Купель с подогревом FitoWood 150

4.7

★★★★★

оценка редакции

87%

покупателей рекомендуют этот товар

Модель изготовлена из качественного сибирского кедра, отличающегося антисептическими свойствами, гипоаллергенностью, высоким содержанием фитонцидов и эфирных масел.

Конструкция поставляется в разобранном виде. Установка осуществляется без специальных инструментов и не занимает много времени. Для дополнительной устойчивости на поверхности предусмотрена опорная рама.

Толщина стенок и дна составляет 34 миллиметра, мощность печи — 30 кВт. В комплекте идут приставная лестница и сливной клапан. Длина дымохода (2 метра) дает возможность осуществить монтаж в помещении.

Достоинства:

• высокая прочность;
• полезные испарения кедра;
• быстрая сборка;
• достаточная комплектация;
• легкий слив воды.

Недостатки:

• небольшая высота.

FitoWood 150 рекомендована для установки на даче и вполне способна выдержать регулярные процедуры.

Какую купель лучше купить для бани

При выборе купели следует обратить внимание на форму. Наиболее практичными и универсальными как для одиночной, так и для групповой эксплуатации считаются круглые модели. Для установки в условиях ограниченного пространства рекомендуем угловую или овальную купель.

Комфорт при использовании емкости во многом определяется наличием дополнительных аксессуаров. Чтобы избежать лишних расходов, лучше сразу брать модели, поставляющиеся вместе с лестницей или подиумом, широкими скамейками, системой быстрого слива воды.

Рекомендуемая высота купели зависит от размеров помещения. В домашней бане с низкими потолками можно использовать модель высотой до 120 сантиметров. Конструкцию больших габаритов лучше установить на улице или заглубить.

Деревянные емкости пользуются популярностью благодаря своему дизайну и экологичности, но для их регулярной и продолжительной эксплуатации потребуется защитная обработка как изнутри, так и снаружи.

Впрочем, использование купели из натуральных материалов благотворно сказывается на организме человека. Так, древесина кедра содержит эфирные масла, оказывающие успокаивающее действие, регулярное погружение в купель из дуба способно улучшить качество сна, а бук благотворно влияет на кровеносные сосуды.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

многообразие форм, материалов и типов подогрева

Искупаться в теплой водичке на свежем воздухе, да еще и в холодное время года — удовольствие, которое сложно описать словами. Но еще приятнее, когда для этого не нужно никуда ехать — обогреваемая купель находится на своей территории.

Уличная купель — конструкция, которая может нагревать воду даже в самый лютый мороз. Емкость подключается к водопроводу и казализации. На купели можно устанавливать приспособления для аэро- или гидро-массажа.

Форма и материал конструкции

Современный рынок представляет широкий ассортимент емкостей для купания. Они могут быть разных размеров и разных форм (квадратные, треугольные, круглые, овальные). Многообразие форм пластиковых купелей никак не влияет на характеристики изделия.

Купели производят из разных материалов (древесины, пластика, металла).

Самым оптимальным и самым полезным вариантом считаются деревянные купели. Они пришли в нашу культуру из самой Японии. Такие купели довольно дорогостоящие, их ценовая политика зависит от породы дерева. Производители выбирают древесину твердых пород, которые хорошо впитывают влагу. К деревьям, древесина которых отлично подойдет для изготовления купели, относят бук, кедр, лиственницу и дуб.

Лиственница положительно влияет на общий тонус, очищает кожу, активизирует защитные реакции организма.

Кедр считается источником фитонцидов, древесина содержит эфирные масла. Кедр нормализирует работу нервной и сердечно-сосудистой системы.

Бук укрепляет иммунитет.

Дуб. Древесина дуба считается символом отменного здоровья, помогает заживлению ран, нормализирует обмен веществ.

Композитные купели представляют собой соединение полимеров и стекловолокон, что по своей природе гораздо прочнее пластика. Такой композитный материал намного прочнее бетона.

Приобретение композитной купели имеет свои преимущества:

• многообразие геометрических форм и цветовых вариантов;
• прочность, долговечность, надёжность;
• легкая доступная разборка или сборка конструкции.

Типы подогрева уличной купели

Купель с электропечью. Имеет как плюсы, так и минусы. Считается самой простой в эксплуатации, но сложной в установке. Для эксплуатации в зимний период необходимо утеплить конструкцию

Купель с газовым нагревателем. Единственный недостаток — необходим источник газа. В остальном — намного дешевле и проще остальных.

Купель с дровяной печью. Нагрев от печки — самый простой, дешевый и популярный вариант. Конструкция может быть как внутренняя, так и наружная. Внутренняя конструкция более простая, но занимает много места, а наружная более прихотлива, но занимает меньше места.

При использовании купели придерживайтесь следующих рекомендаций:

Нагреть большое количество воды — процесс длительный. Специальная крышка для купели, независимо от ее размеров, будет не лишней. Она поможет не растерять тепло и защитит чашу в любую непогоду.

В жаркий день купель следует держать открытой. Постоянный циркулирующий приток свежего воздуха защитит воду от цветения. Воду рекомендуется менять раз в 5 или 6 дней.

Используя купель больших размеров, нужно учесть, что вода в ней будет нагреваться неравномерно, перед определением температуры воды ее следует перемешивать. Для этого отлично подойдет обычное деревянное весло.

Перед тем, как запустить в работу печку, проверяют уровень находящейся в ней воды. Уровень воды должен быть выше высоты печки.

После купания необходимо подождать, чтобы все дрова перегорели, все остыло и только потом открывать сливное отверстие.

Соблюдайте рекомендации и проблем с работой купели не будет. Ваше приобретение будет служить долго, снимать стресс, наполнять энергией и радовать.

Купель для бани своими руками из полипропилена, размеры, как сделать

При проведении банных процедур практикуется чередование высоких температур с низкими. После посещения парилки нужно обливаться холодной водой или погружаться в нее. Второй вариант лучше, но для его выполнения необходимо установить специальную емкость, которая будет заполнена холодной водой. Большинство владельцев парилок делают купель для бани своими руками.

Виды и материалы

Емкости с холодной водой для банных комплексов классифицируются зависимо от разных факторов. По конструкции:

1. Обливная. Навесные емкости, которые фиксируются высоко на стенах с помощью двух креплений. Банщик после посещения парилки должен стать под навешенное ведро, потянуть за веревку, чтобы поток ледяной жидкости обрушился на тело. Подвесные купели наименее затратные при самостоятельном изготовлении. Для их размещения не нужно много места в душевой комнате.
2. Открытая. Это пластиковые или деревянные бочки купели для бани. Они устанавливаются внутри душевых или снаружи банного комплекса под крышей. Емкость полностью заполняется холодной водой. Человек должен подняться по специальной лесенки и окунуться в резервуар с головой.
3. Углубленная. Это отдельные емкости, которые вкапываются в землю. Они похожи на обычные бассейны, но меньше по размерам.

Последний тип самый затратный по монтажу, изготовлению.

По материалу:

1. Дерево. Из этого материала изготавливают бочки разных объемов, в которые погружаются банщики после посещения парилки. Поскольку древесина гниет при длительном воздействии влаги, перед изготовлением емкости материал пропитывается защитными составами.
2. Полипропилен. Емкость можно углубить под землю, обложить кирпичом или установить в середине моечной комнаты. В продаже можно найти два вида полипропиленовых бочек — с толщиной стенок в 5 мм и 8 мм.
3. Композит. Комбинированный материал, который состоит из стекловолокна, пластмассы. Отличается от обычного пластика высокой прочностью. Бочки из композитного материала дороже емкостей из чистого пластика.
4. Бетон. Популярный вид купелей для крупных банных комплексов, общественных мест. Из бетона можно сделать углубление любого размера, формы. К плюсам можно отнести долговечность, высокую прочность. Главный недостаток — высокая стоимость.
5. Сталь. Наименее популярные купели из-за сложностей с доставкой и установкой готовой емкости. Стальные изделия не вписываются в общий интерьер.

Емкости с холодной водой из чугуна встречаются редко, поскольку они обладают множеством недостатков.

Конструкция, форма и размеры

Зависимо от формы выделяется еще несколько видов купелей для бани:

1. Овальные. Считаются самыми удобными, поскольку для них не нужно много места. Такая емкость поместится даже в узкой моечной.
2. Квадратные. Обладают малой прочностью из-за наличия острых углов. На практике их скругляют для дополнительного усиления.
3. Треугольные. Необычные конструкции, которые подходят для небольших помещений. Их размещают в углу, а перед ними устанавливают небольшую лесенку. Из-за наличия углов емкости нужно дополнительно усиливать металлическими уголками или обвязкой.
4. Круглые. Классические купели, для размещения которых нужно много места. Главное преимущество — высокая прочность конструкции.

Для усиления используются железные обручи.

Форму, размеры емкостей с холодной водой для бани нужно выбирать зависимо от площади моечной комнаты. Купель не должна мешать свободному перемещению.

Технические требования

Требования к купели для бани:

1. Высокий показатель герметичности. Конструкция не должна пропускать жидкость через стенки, дно.
2. Материал, из которого изготавливается емкость, не должен разрушаться от влаги.
3. Стенки должны быть прочными, чтобы выдерживать давление, удары.

Изготовление из разных материалов

Можно самостоятельно изготовить купель из разных материалов. При этом нужно изучить процессы сборки, так как они имеют разные нюансы.

Из бетона

Самые сложные по изготовлению емкости для холодной воды в баню. Для проведения строительных работ нужно подготовить расходные материалы, инструменты:

• совковую, штыковую лопату;
• доски, рейки для опалубки;
• молоток, гвозди;
• компактную бетономешалку, ведра;
• арматуру, вязальную проволоку.

Если будет обустраиваться слив, понадобится пластиковая труба.

Процесс изготовления:

1. Выкопать котлован необходимой глубины, выровнять его стенки, дно.
2. Если будет использоваться система слива жидкости с помощью откачки воды через насос, сток делать не нужно. Если насоса нет, необходимо оборудовать слив, закопав под землю пластиковую трубу, один конец которой должен быть выведен через дно купели.
3. На дно котлована высыпать слой песка толщиной 10–15 см.
4. Связать сетку из арматуры, закрепить ее выше уровня песка на 5 см.
5. Сколотить опалубку из досок, установить ее внутри котлована.
6. В опалубке закрепить усиливающие каркасы из арматуры.
7. Замешать цементный раствор, залить его в опалубку.
8. Подождать 7 дней, аккуратно демонтировать доски.
9. Когда опалубка будет демонтирована, нужно выровнять полы, стенки купели. Для этого можно использовать штукатурку.
10. Покрыть бетонные поверхности гидроизолирующими растворами. Оптимальное количество слоев — 3.

Перед использованием емкости останется выполнить декоративную отделку.

Из кирпича и бетона

Строительные работы:

1. Сделать отдельный фундамент под купель. Лучше установить монолитную пластину из бетона.
2. После изготовления основания можно приступать к кладке стенок емкости для воды из кирпича. Они должны быть выше пола на 90–120 см.
3. Дождаться высыхания стенок, покрыть их изнутри 3 слоями гидроизоляции.

При кладке кирпича нужно размещать каждый ряд так, чтобы швы на соседних рядах не совпадали. Через каждый 2 ряд необходимо делать обвязку из металлической проволоки или тонкой арматуры.

Если кирпичная кладка выполнена качественно, швы хорошо затерты, можно не делать внешнюю отделку купели.

Из стеклопластика и полипропилена

Самостоятельно изготовить пластиковые купели для бани из полипропилена и стеклопластика трудней, чем купить готовое изделие. Это связано со сложностями изготовления. При этом понадобится дорогое оборудование.

Из металла

Самодельные купели из металла менее популярны, но имеют право на существование. Для их изготовления понадобятся:

• металлические листы (от 5 до 10 мм), уголки;
• запорный кран, стальная труба;
• сварочный аппарат, болгарка.

Процесс изготовления:

1. Болгаркой нарезать металлические листы по требуемым размерам, чтобы сделать их них открытый короб.
2. Сварить листы. Укрепить грани металлическими уголками.
3. В нижней части короба вырезать отверстие под закрепление металлической трубы с запорным краном.

Для металлической купели нужно надежное бетонное основание.

Из дерева

Древесина используется для изготовления купелей чаще всего. Материалы и инструменты:

• шпунтовые доски с необычным полукруглым пазом;
• клей для дерева;
• саморезы, болты;
• металлические полосы для обвязки;
• деревянные рейки, бруски, доски для изготовления ступенек;
• защитные составы для древесины.

Изготовление:

1. Разложить и подогнать шпунтовые доски, чтобы между ними не оставалось зазоров.
2. Покрыть шипы клеем для дерева, соединить доски в круг.
3. Стянуть конструкцию снизу, вверху, посередине металлическими полосами. Прижать полосы из металла к доскам и зафиксировать болтами.
4. Дно сколотить из половых досок, склеить их между собой.

Древесину нужно заранее покрыть специальным антикоррозийным составом, чтобы она не гнила от длительного воздействия влаги. Слив для воды можно сделать в нижней части бочки, проделав отверстие в досках, закрепив сливной кран.

Обработка

Долговечность купели зависит от правильности обработки материала, из которого она изготовлена. Средства для защиты:

• дерево — водостойкие антисептики;
• металл — антикоррозийные составы;
• бетон — смеси гидроизоляции.

Без защитных составов металлы быстро разрушаются под воздействием влаги.

Декорирование

Для декорирования можно использовать разные материалы:

• бетонные конструкции — керамическая плитка, керамогранит;
• деревянные бочка — краски и лаки, ручная резьба;
• металлические короба — кованые элементы.

Популярные ошибки и полезные рекомендации

Популярные ошибки:

• неправильная подготовка материала или полное ее отсутствие;
• нарушение герметичности готовой емкости;
• отсутствие усиливающих элементов на купелях с углами.

Рекомендации:

1. Если парилка небольшая, лучше установить навесное ведро с ледяной водой.
2. Если хочется сделать большую бетонную купель, процесс ее изготовления нужно выполнять на начальных этапах постройки бани.
3. Важно регулярно менять воду в купели на новую.

Трещины между досками можно заделывать специальной штукатуркой по дереву.

Уход за конструкцией

Советы по уходу за самодельными купелями:

1. Внешние повреждения бетона необходимо замазывать штукатуркой, сверху покрывать слоями гидроизоляции.
2. Важно регулярно осматривать дерево на наличие дефектов и поражение грибками. Рекомендуется 1 раз за 3 месяца покрывать конструкции защитными составами.
3. Металл необходимо очищать от грязи сухими тряпками, покрывать 1 раз в полгода антикоррозийными составами.

Купель для бани нужна для проведения классических банных процедур. Ее можно заменить душем, ванной или джакузи. Чтобы не покупать дорогую готовую купель в специализированном магазине, ее можно собрать самостоятельно.

постройка, отделка и советы по уходу (115 фото)

Купель в бане в современном представлении это маленький бассейн с прохладной водой, в которую можно окунуться после парилки. Значение его для здоровья и удовольствия трудно переоценить. Сделать купель в помещении оснащенном водопроводом и устройством для нагрева и отопления не трудно, при этом она может служить как в качестве атрибута в контрастных водных процедурах, так и автономно – в качестве емкости для принятия ванн.

На фото – интерьеры бань с купелью в различном стиле: это может быть бетонный котлован на уровне пола или большая деревянная бочка с лесенкой. Выбор моделей зависит от индивидуальных предпочтений, но наличие бетонного бассейна в котловане нужно предусмотреть еще на этапе проектирования здания для бани.

Напольные емкости из дерева и пластика можно легко добавить в любое время: монтаж труб для подачи и отвода воды не составит особого труда.

По традиции, глубина емкости для окунания должна составлять полтора метра, другие габариты зависят от того, на сколько человек она рассчитана. Задумка сделать купель своими руками или на заказ дает определенную свободу в выборе размеров и формы.

Бетонная купель

Наиболее простая в исполнении форма котлована – прямоугольная, его роют на установленном участке, до того, как приступить к половому покрытию. После уборки лишнего грунта и выравнивания стен, в удобном по планировке угле на дне котлована делается отверстие для сливной трубы, которая выводится в канализацию.

При необходимости слив оснащается насосом. Длину трубы нужно рассчитать с запасом, лишняя ее часть срезается после заливки бетона.

В зависимости от особенностей монтажа, трубу для поступления воды можно встроить в стену, или предусмотреть установку отдельного смесителя.

Для гидроизоляционной подушки дно покрывается слоем песка, который замачивается и трамбуется, затем засыпается равномерный слой гравия. На дне и стенах закрепляется решетка арматуры с ячейками 20х20 или 30х30 см, затем по периметру выкладывается опалубка из листов ДСП или ОСБ с подпорками из бруса, которая формирует бортик бассейна нужной высоты. Внутреннюю поверхность опалубки нужно изолировать пленочным материалом.

Для строительства купели нужно использовать бетон высокого качества, с кондициями водостойкости и прочности. Цемент марки 500 и выше, строительный песок – очищенный крупнозернистый, щебень с фракцией от 10 до 20 мм.

Замес делается в пропорции на 1 часть цемента – 3 частями песка и 5 частей щебня с постепенным добавлением воды, затем, по пропорциям указанным на упаковке, вводятся специальные добавки, повышающие водостойкость бетона.

Смесь заливается сначала в проемы стен, затем на пол котлована, после чего проводится уплотнение вибратором. Для полного скрепления и высыхания бетона нужно не менее 7 дней. Через неделю можно снять опалубку, заделать дефекты и сделать тонкую лицевую стяжку пола.

Следующий этап – отделка. Внутреннюю часть емкости можно покрыть керамической плиткой или покрасить краской для бассейна.

Купель для бани из бетона нужно оснастить удобной и безопасной лестницей с поручнями.

Купель из дерева

Для того, чтобы сделать купель для бани из дерева своими руками, нужно обладать опытом и знаниями. Эта простая, на первый взгляд, конструкция из большой бочки с отводами для воды и примыкающей снаружи лестницей должна обладать прочностью и герметичностью.

На первом этапе нужен профессиональный чертеж в нескольких проекциях с точным раскладом размеров и количества нужных заготовок. Доски для стенок распиливаются, затем фрезеруются по краям для создания полукруглых щипов и пазов, которые будут скреплять их по радиусу.

Также по системе щип-паз делаются заготовки для днища, при этом нужно обеспечить идеальное примыкание и ровную поверхность сборных частей.

При вырезании дна и сборке стенок также требуется точный расчет и аккуратность. На последнем этапе собранный цилиндр стягивается как минимум тремя металлическими ободками, которые закрепляются накручиванием болта. Затем остается соорудить лестницу и установить внутри бочки небольшую скамейку.

Менее трудоемкий вариант с сохранением особого уюта деревянной отделки – приобрести пластиковую емкость купели для бани и отделать ее снаружи декоративными рейками.

Фото купели для бани

Также рекомендуем посетить:

Правильная эксплуатация деревянной купели — залог долговечности банного аксессуара

На чтение 4 мин. Просмотров 113 Опубликовано 13.06.2012

Оглавление:

Купель – это традиционная емкость для принятия водных процедур. Использование ее характерно не только для русской бани, но и ряда других парилен мира.

Например, классическая японская баня офуро имеет своим неотъемлемым атрибутом большую бочку из дерева. Эксплуатация деревянной купели обладает несколькими характерными особенностями. Об этом речь и пойдет в данной статье.

О характеристиках современных деревянных купелей

Нынешние купальные емкости из дерева представляют собой сооружения, гармонично сочетающие традиции и передовые технологии. Они могут обладать круглой либо овальной формой, и при достаточно большом объёме занимать совсем немного места в помещении.

Максимально объем мини-водоема может составлять 1500 л. Это дает возможность единовременно принимать водные процедуры 10-ти посетителям парной. Внутри купелей можно устанавливать специальные скамеечки, которые позволяют отдыхать в более комфортных условиях.

Большинство емкостей оснащаются особыми устройствами, контролирующими уровень воды и не допускающими ее переливов. Также купель деревянная для удобства может оборудоваться подиумом либо компактной лестницей.

Мини-водоем заполняется тёплой водой, если у вас есть потребность хорошо отдохнуть и расслабиться, или холодной водой, если предусматриваются контрастные закаливающие процедуры.

Производство деревянных купелей для бани и сауны имеет определенные нюансы и тонкости. Самое главное – это сорт древесины. Она должна быть максимально долговечной, влагостойкой, прочной и не иметь предрасположенности к гниению.

Всем этим желаемым характеристикам отвечает древесина:

• Кедра
• Лиственницы
• Камбалового дерева
• Дуба

Некоторые из производителей применяют специально подготовленные и обработанные термически планки из сосны. Преимущество данного материала в том, что он при почти таких же хороших характеристиках стоит намного дешевле, чем ценные породы древесины.

Вернуться к содержанию

Советы по эксплуатации купели

Любые бондарные изделия и купели в их числе, нуждаются в строгом соблюдении правил эксплуатирования и особом уходе. Только в этом случае мини-водоем прослужит вам долго и без проблем.

При монтаже купели не в бане, а в ванной комнате городской квартиры, принимайте во внимание давящие нагрузки на перекрытие, которые оказывает емкость с водой. Особенно важно это учесть в доме старой постройки. Многие купели имеют достаточно большой объем и дают нагрузки до 800 кг/м².

Не забывайте и о размерах сооружения, если планируете поставить его в помещении. По этому показателю оно намного превышает обыкновенные ванны.

Исходя из этого, в собранном виде большую купель занести в дверь вряд ли получится. Тут есть два варианта разрешения проблемы: расширение входного проема либо разборка и последующая стяжка емкости прямо на месте установки. Не стоит собирать заново деревянные купели своими руками, пусть лучше это сделают приглашенные специалисты.

Перед монтажом сооружения необходимо произвести надежную гидроизоляцию полов. Круглая либо овальная его форма не дает возможности защитить полы от выплескивающейся при эксплуатации воды. Поэтому и нужна гидроизоляция, а также установка сливного трапа с наклоном неподалеку от емкости.

В любой современной купели ставится слив самотечного типа, как и в обыкновенной ванне. Его только остается вывести в канализацию.

Сооружение следует устанавливать на абсолютно ровной плоскости. После этого необходимо проверить натяжение обручей, и, если возникнет необходимость, отрегулировать его ключом.

Перед началом эксплуатации купель деревянную наполните холодной водой и, выждав несколько часов, слейте воду. После этого хорошо ополосните ее.

Вы можете приобрести как лакированную бочку, так и без покрытия. Чистая древесина, особенно кедр и дуб, чрезвычайно полезна, если принимать горячую ванну в купели. Она выделяет при этом в воду фитонциды и дубильные вещества.

Но есть одно обстоятельство: при первом заливе дубовой либо кедровой купели, вода в ней почернеет. Продержите ее в емкости 1-2 суток, а затем слейте. Если сооружение покрыто лаком, то подобного эффекта не будет.

Чтобы сооружение находилось в отличном состоянии как можно более длительный срок, его необходимо мыть мягкой тряпкой либо губкой, смоченной в тёплой воде. Не возбраняется применять и щадящие чистящие составы.

Категорически запрещается использование жестких щеток, они могут нанести повреждения покрытию емкости.

Один раз в год рекомендуется смазывать мини-водоем любым растительным маслом. Это предотвратит усыхание древесины и замедлит ее старение. Очень нежелательно оставлять сооружение без воды больше чем на 7 дней.

Если это всё-таки произошло, то нужно наполнить купель водой и оставить в таком положении на сутки.

Особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы на емкость не попадали прямые солнечные лучи. Не оставляйте также пустой купели около печей и других отопительных приборов.

деревянная пластиковая, кирпичная или сделанная своими руками?

Баня – это традиционно русское место для отдыха душой и телом, раньше бани строили в основном у реки, где можно было прийти и смыть грязь с души и тела, накопившуюся за день. Теперь любой желающий может построить баню у себя на участке и отлично проводить время с друзьями. Особой популярностью сейчас стали пользоваться купели, потому как не всех есть возможность попарившись окунуться в холодную реку или бассейн. Вариантов современных купелей масса, можно изготовить её самостоятельно, но какая купель самая лучшая?

Особенности конструкции

Раньше для омовения использовали обычные бочки, которые либо закрепляли на стенах, либо устанавливали на полу в любом удобном месте. Сейчас есть огромный выбор купелей самых разных форм и размеров, наибольшим спросом пользуются купели для бани в виде геометрических фигур.

Многие хозяева предпочитают не заморачиваться и используют обычные купели, которые устанавливают возле бани, или в предбанниках. В качестве купели применяют и обычные вёдра с водой.

Для тех, кто хочет дополнительно оборудовать свою купель есть несколько популярных вариантов:

• Установка обогрева.
• Дополнительных фильтров для очистки воды.
• Удобная лестница.

По типу устройства купели также делят на: обливные, углублённые и открытые.

Выбирать место для купели нужно заранее, от этого будет зависеть весь дальнейший комфорт и покупка соответствующих материалов.

Из какого материала изготовлена купель

Есть три фаворита среди материалов используемых при строительстве купелей – это дерево, пластики бетон. Каждый из них имеет свои преимущества, рассмотрим которые более детально.

Деревянные купели

Не только освежают, но и оказывают целебное воздействие на организм. В зависимости от того, какое дерево будет выбрано, оказывается различное влияние на организм человека, так, например, купели из дуба благотворно влияют на кожу, улучшают обменные процессы, успокаивают нервную систему. Купели из кедра богаты эфирными маслами.

Основные преимущества деревянных купелей это:

• Эстетический внешний вид.
• Использование натуральных материалов.
• Лёгкость монтажа.
• Целебное воздействие на организм.

Совет! Деревянная купель прослужит дольше, если перед началом её эксплуатации купель обработать специальным составом.

Купели из пластика

Этот вариант купелей очень популярен благодаря низкой себестоимости купелей из пластика. Пластик, который используют в производстве очень прочный и герметичный, купель надёжно защищена от протеканий.

Основные преимущества пластиковых купелей:

• Легко монтируются.
• Не требуют особого ухода.
• Низкая себестоимость.
• Большой ассортимент.
• Специальное антибактериальное покрытие.

Пластиковую купель можно отделать деревом.

Бетонные купели

Пользуется огромным спросом благодаря:

• Возможности ремонта.
• Выбора формы и размеров купели.
• Установки в любом удобном месте.
• Отделки различными материалами.

Изготовление деревянной купели самостоятельно

Специалисты советуют самостоятельно изготавливать бетонные купели, потому как сделать качественную купель непросто. Если есть определённые навыки, то можно сконструировать деревянную купель своими руками в несколько этапов:

1. Тщательно спроектировать купель, учесть где и как будут устроены коммуникации купели.
2. Изготовить дно купели. Плоские рейки которого должны прочно прилегать друг к другу.
3. Отшлифовать и выпилить днище, придать ему необходимую форму.
4. Сделать отверстие для слива.
5. Сформировать и зафиксировать стенки купели.
6. Тщательно обработать изготовленную купель.

Возле купели можно сделать зону отдыха, удобную лестницу, беседку.

Изготовление бетонной купели

Для изготовления купели из бетона необходимо:

1. Подготовить котлован.
2. Проложить коммуникации, и сделать дренаж.
3. Залить дно купели слоем цемента.
4. Положить арматуру, и залить ещё одним слоем цемента.
5. Сделать опалубку для стен и залить её цементом.
6. Когда конструкция высохнет можно приступать к облицовочным работам.

Без сомнения, самой надёжной купелью является купель из цемента, но, если нет желания тратить время и силы, можно приобрести готовую пластиковую или деревянную купель и наслаждаться отдыхом.

Двухместные ванны: изображения, идеи и советы от HGTV

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Все, кроме дома

Прямо сейчас

Моя лотерея — дом мечты

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Renovation, Inc.

Прямо сейчас

Причудливые сборки

Прямо сейчас

Причудливые сборки

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Причудливые сборки

Прямо сейчас

Причудливые сборки

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Родной город

Прямо сейчас

Renovation, Inc.

Прямо сейчас

Renovation, Inc.

Прямо сейчас

Renovation, Inc. В тренде

Лучшие детские ванны в Индии Отзывы и руководство по покупке 2020

Детская ванна — подходящее место, чтобы доставить удовольствие вашему новорожденному.Это помогает матери легко купать ребенка без какого-либо риска.

Он также позволяет вашему ребенку плескаться и играть в игрушки во время купания.

Хотя это кажется простым делом, вы должны учитывать факторы, чтобы убедиться, что он безопасен и соответствует вашим требованиям. Мы упомянули о них ниже…

• Размер — Если ванночка слишком большая, то ребенок опускается в воду. Если ванночка слишком мала, купать малыша может быть неудобно. Размеры ванн указаны на изделии.Выбирайте соответственно.
• Максимальный объем воды — Вы найдете этикетку MAX, написанную на ванне, и настоятельно рекомендуется, чтобы родители не превышали этот предел, чтобы избежать факторов риска.
• Противоскользящие– Поскольку ребенок будет принимать ванну внутри ванны, очень важно найти материал, который не заставит ребенка соскользнуть.
• Материал — Используются три типа материалов — пластик, подушка и ткань, подобная ткани. Убедитесь, что все три изделия высокого качества, особенно пластик, не содержащий бисфенола А (без каких-либо химических веществ, которые могут нанести вред ребенку).

Кроме них, существуют различные другие вещи, такие как типы ванн, подголовники и подставки для ног, на которые вы должны обратить внимание, прежде чем покупать лучшую. Вы можете прочитать о них в нашем РУКОВОДСТВЕ ПО ПОКУПКЕ .

После тщательного исследования мы подготовили список 4 лучших детских ванночек в Индии на 2020 год.

Список 4 лучших детских ванн в Индии 2020

Лучшие детские ванны в Индии Отзывы

1. Детская ванна LuvLap с антискользящим покрытием — оранжевый

LuvLap — это место, где вы можете получить все для ухода за вашим младенцем — от детских сидений, детских кроваток до ванн.

Что ж, эта ванна — идеальное решение для тех родителей, у которых есть ребенок от 6 месяцев до 1 года, поскольку она легко помещается в этих крошечных ангелочках.

Что нам понравилось в нем, так это изогнутые края, которые обеспечивают дополнительную защиту малышу, чтобы он не упал.

В комплекте идет мыльная поверхность или футляр, чтобы мыло не падало. Также имеется широкая пробка для легкого слива воды после купания.

Изготовлен из высококачественного пластика, не содержащего химикатов (он убережет ваших детей от контакта с любыми химическими веществами).

Размеры этой ванны 81,5 x 48 x 21 см. Этого достаточно, чтобы ребенок мог в ней сесть.

Плюсы

• Высококачественный пластик
• Идеально для детей от 6 месяцев до 1 года
• Мыльная поверхность
• Изогнутые края
• Прочная и долговечная
• Сливная пробка
• Противоскользящая

Минусы

• Средняя поверхность немного твердая

Купить сейчас на Amazon

2.Mee Mee Anti-Skid Compact Baby Bather (Pink)

Mee Mee занимается производством надежных и качественных товаров по уходу за ребенком, таких как подгузники, игрушки и другие товары.

Эта складная ванна снабжена достаточной амортизацией, чтобы ребенок мог наслаждаться всем процессом купания.

Его рама изготовлена ​​из прочного и прочного металла, который может удерживать амортизатор и всю ванну в нужном положении столько, сколько это необходимо родителям.

Может использоваться детьми до 3 лет.Производитель не указал минимальный возраст для использования, поэтому мы предполагаем 1,5 года в зависимости от его размера.

Она к тому же легкая, чтобы мама могла легко переносить ее из одного места в другое.

Ванна полностью противоскользящая, поэтому ваш ребенок не соскользнет, ​​пока он наслаждается ванной.

Подушка для головы идет вместе со всей ванной, что обеспечивает ребенку дополнительный комфорт. Вы также можете снять подголовник, если хотите.

Края ванны сделаны из подушек, благодаря чему ваш ребенок будет чувствовать себя мягче и мягче во время купания.

Плюсы

• Высококачественный металлический каркас и корпус подушки
• Идеально для детей от 1,5 до 3 лет
• Подушка с закругленными краями
• Прочная и прочная
• Складная
• Съемная подушка для головы
• Противоскользящая

Минусы

• Нет до сих пор
• Нет сливной пробки

Купить сейчас на Amazon

3. Купальщица медовой пчелы Deluxe Baby Bather (синяя)

Honeybee работает с различными типами меда а также средства по уходу за ребенком, такие как ванны и другие.

Что ж, это складная детская ванночка, что означает, что вы можете легко носить ее во время путешествий.

Поставляется с мягкой подушкой для подголовника и шеи (что-то вроде подушки для шеи).

Кроме того, подушка снимается, чтобы ее можно было легко высушить и зафиксировать, когда ребенок принимает ванну.

Имеет интегрированное мягкое покрытие, которое может легко предотвратить соскальзывание ребенка.

Есть подходящая боковая опора и подставка для ног, чтобы ваш ребенок чувствовал себя полностью расслабленным во время принятия ванны.

Изготовлен из высококачественного экологически чистого пластика, который может защитить вашего ребенка от любых химикатов. Кроме того, стержни сделаны из прочного железа.

Плюсы

• Высококачественная железная рама и пластиковый корпус из сетки
• Идеально для ребенка, который может сидеть без посторонней помощи
• Прочный и прочный
• Складной
• Съемная подушка для головы
• Противоскользящая

Минусы

Купить сейчас на Amazon

4. Toyboy Honey Bee Складная нетоксичная пластиковая детская ванна для ванн (синяя)

Toyboy поставляет лучшие товары для ухода за младенцами, такие как сумка для подгузников, пластиковые детские ванночки и другие.

Если вашему ребенку 6 месяцев и больше, и вы ищете доступную сделку с надежным и качественным продуктом, то это лучшее предложение для вас.

Изготовлен из экологически чистого пластика, который может уберечь вашего ребенка от любых химических веществ.

Слив воды можно легко слить через сливную пробку, прикрепленную к ванне.

Изогнутые края для защиты ребенка и сверхгладкая поверхность тела для плавного и приятного купания.

Спереди — мыльница, самая симпатичная из всех.

Вы также можете сложить его и носить с собой куда угодно, поскольку он легкий и легко складывается.

Плюсы

• Высококачественный пластик
• Идеально для детей от 6 месяцев до 1 года
• Поверхность мыла
• Изогнутые края
• Прочная и долговечная
• Сливная пробка
• Противоскользящая
• Складная

Минусы

Руководство по покупке: советы и факторы, которые необходимо учитывать перед выбором детской ванны

Хотя ванна — простая вещь для покупки, несколько вариантов, доступных на рынке, могут сбить с толку. Вот почему мы разработали руководство по покупке, которое предоставляет всю информацию, необходимую для совершения покупки.

Различные типы детских ванн

На индийском рынке доступно несколько типов детских ванн. Мы упомянули их ниже для справки.

1. Стандартная пластиковая ванна для младенцев

Как следует из названия, это довольно обычная ванна, которую обычно можно найти в большинстве супермаркетов. Они сделаны из пластика, просты в использовании и легки.Большинство этих ванн имеют особый контур, обеспечивающий комфорт младенцам, даже если они не могут сидеть самостоятельно. Некоторые из этих ванн имеют подкладку из поролона, которая позволяет ребенку расслабиться даже в слегка вертикальном положении. В основании имеется пробка, которая помогает легко сливать воду. Также предоставляются крючок и присоска для использования после использования.

2. Трансформируемая детская ванночка

Эти ванны специально разработаны, чтобы расти вместе с младенцем. Их можно использовать от новорожденного до малышей. В первые месяцы вы должны сохранить вкладыш, чтобы поддерживать ребенка. После этого вы можете снять его, чтобы ребенок мог сесть и поиграть. В некоторых трансформируемых моделях нет гамаков или вставок. Обычно они имеют небольшой наклон, чтобы поддержать маленького ребенка.

3. Раскладывающаяся детская ванночка

Эти ванны идеально подходят для людей с ограниченным пространством для хранения вещей. Обычно они громоздкие, но при уменьшении они могут уменьшиться до доли от исходного размера — это позволяет легко убрать их в ящик или шкаф.Благодаря своей способности складываться, они могут быть очень хорошими для людей, которые много путешествуют. Однако проверьте на утечки. При первом использовании добавьте небольшое количество воды и проверьте, нет ли утечек.

4. Надувная ванна для младенцев

Они занимают минимум места для хранения вещей. Обычно они бывают плоскими, и как только воздух наполнится, он станет объемным, как обычная ванна. В нем достаточно воды, чтобы ребенок мог купаться. Хотя это экономичный и портативный вариант, они менее долговечны.

5. Гамак Детская ванна

Новорожденный ребенок не может поддерживать собственное тело. Родителю может быть сложно одновременно взять с собой новорожденного и искупать его / ее. Ванна-гамак специально разработана, чтобы поддерживать новорожденного, пока родители могут его мыть.

6. Подушка для ванны

Этот вид детской ванночки отличается от всех остальных. В отличие от других, он не выдерживает никакой критики. Вместо этого он поддерживает ребенка в ванне.Все, что вам нужно сделать, это просто наполнить воду, вставить в ванну ванну с подушками, предоставив место для их поддержки.

7. Роскошная ванна

Роскошные ванны дороги, но делают все автоматически — от создания спа до смывания мыла. Вы получите насадку для орошения водой, спа, пузырьковую машину, мини-душ и многое другое, чтобы ваш ребенок чувствовал себя комфортно и расслабленно. Обычно они работают от батареек.

8.Ванночки для ванн с сетчатым слингом

Они специально разработаны для младенцев, которые предпочитают мягкую текстуру даже во время принятия ванны. Они идеально подходят для новорожденных.

9. Детские ванночки в ваннах для взрослых

Это инновационная и особая конструкция, позволяющая удобно разместить их в ванне для взрослых. Также предусмотрены ножки для защиты ванны от скольжения. Некоторые из них предназначены для складывания. Убедитесь, что выбранная вами модель прочная, прочная и устойчивая.

10. Ванночки для раковины

Некоторые ванны специально разработаны для обеспечения дополнительного комфорта для ребенка, например, из мягких материалов. Их можно использовать в ванне. Обычно они сделаны из нетоксичного пластика или ткани. Они идеально подходят для младенцев и маленьких детей.

11. Сиденье для ванны

Подходит для детей от 5 до 10 месяцев. Когда они не используются, их можно использовать как обычные кресла. Они обеспечивают полную защиту во время купания.Младенцы принимают ванну в вертикальном положении. Они прочные, прочные и предотвращают скольжение ребенка.

12. Ванночки для стояков

Они подходят для мам, у которых есть кесарево сечение. Поскольку они не должны сгибаться, они обеспечивают достаточную высоту, чтобы ребенку было удобно принимать ванну. Их также можно разместить в любой части дома. Когда они не используются, их можно свернуть для хранения.

На какие факторы следует обращать внимание при покупке ванны?

Чтобы купить лучшую ванночку для вашего ребенка, вы должны проверить качество, прочность и несколько других факторов.Мы четко упомянули ниже для вашей справки.

1. Правильный размер

Ну, правильный размер ванны очень важен, поскольку слишком большая модель может привести к утоплению или скольжению. Но если ванна слишком мала, то малышу может быть неудобно. Многие производители предоставляют описание веса и размера, чтобы отличить тот, который может подойти вашему ребенку. Кроме того, размер 80 X 45 X 20 см для ребенка 6 месяцев может быть просто идеальным.

2. Выступающий край

Он позволяет ребенку комфортно сидеть в ванне, не чувствуя раздражения из-за каких-либо пятен. Это также предотвращает появление царапин на коже ребенка. Также хорошо иметь мягкий подголовник в качестве дополнительной функции. В некоторых ваннах свисающий край может быть удобным, чтобы удерживать воду и переносить ее в нужное место. Кроме того, всегда избегайте ношения ребенка вместе с ванной.

3. Нескользящая поверхность

Обычно после применения мыла дети склонны больше поскользнуться, и это помогает защитить своих детей от любых синяков.Поэтому очень важно купить ванну с противоскользящей поверхностью.

4. Сливная пробка

Сливная пробка находится у основания ванн для удаления воды после купания. Большинство сточных вод удаляют максимальное количество воды и оставляют небольшое количество воды, которое можно протереть тканью. Убедитесь, что вилки не повреждены и их можно легко вставить и вынуть из розетки.

5. Материал

Обычно для изготовления детской ванночки используются три типа материалов — пластик, подушки и ткани, похожие на ткань.Чаще всего используются ванны из пластика.

Прежде чем переходить к пластиковому, убедитесь, что он экологически чистый или не содержит бисфенола А, поскольку он не токсичен и не имеет неприятного запаха. Также, выбирая подушку, проверьте ее гладкость и мягкость. То же касается и амортизирующего материала.

6. Простота использования

Поскольку вы будете ежедневно купать ребенка, вы должны убедиться, что им легко пользоваться. Проверьте, легко ли дотянуться до малыша, скользит ли ванночка при купании, легко ли наполнять и слить воду.Хотя это может показаться неважным, они все же определяют простоту эксплуатации и использования.

7. Время наполнения водой

На каждой детской ванне написано слово MAX, которое сигнализирует о максимальной емкости или линии наполнения водой. Никогда не превышайте лимит для поддержания прочной и долговечной ванны.

8. Комфорт

Не только ребенок, даже мама должна чувствовать себя комфортно в ванне. Младенец должен чувствовать себя комфортно в ванне, а мама должна легко принимать ванну.Большинство ванночек для новорожденных обеспечивают максимальную устойчивость и поддержку. Они будут чувствовать себя так, как будто отдыхают на мягкой постели. Когда они становятся старше, им требуется ванна, в которой есть возможность комфортно отдыхать для рук и ног. Ванна должна иметь эргономичный дизайн, в котором также учитываются меры безопасности, потому что безопасность превыше всего.

9. Подходит для большого возрастного диапазона

Хорошо купить детскую ванночку, которая подходит для младенческого возраста. Некоторые ванны могут не подходить для младенцев, когда они становятся совсем маленькими.Некоторые из них представляют собой гамак или трансформируемую ванну. Вы можете использовать прилагаемые к ним насадки, чтобы соответствующим образом отрегулировать размер. Некоторые ванны также имеют вставки, которые можно снять, если в этом нет необходимости. Плавный наклон может помочь поставить ребенка в вертикальное положение.

10. Хранение

Все купленное вами детское снаряжение могло занять большую часть места. Тем более, если вы живете в квартире, то место для хранения вещей — это вполне система.В таких ситуациях могут помочь откидные ванны. Когда они не используются, вы можете легко сложить их и хранить в любом шкафу или ящике. Некоторые модели обычно имеют сзади крючок, который помогает держать ванну в руке. Обязательно полностью просушите его перед хранением.

11. Датчик температуры

Это один из важных аспектов, который следует учитывать при покупке ванны. Большинство из них имеют специальный индикатор температуры, который предупреждает, если вода слишком горячая. Эти индикаторы обычно поставляются с меняющей цвет штекером в виде наклейки в виде полосы.В некоторых даже есть цифровой датчик температуры. Если в ванне нет индикатора температуры, купите термометр отдельно. Температура воды, предназначенной для детской ванны, всегда должна быть ниже 120 градусов. Если термометра нет, то проверяйте воду локтем или руками.

12. Легко сушить

Этот фактор на самом деле очень упускается из виду. Поскольку вам придется купать ребенка один или два раза в день, важно, чтобы ванна быстро высохла. Если он будет оставаться влажным в течение длительного времени, есть вероятность роста плесени и грибка.Следовательно, всегда ищите ванну, которая может легко высушить воду, поскольку вы будете использовать ее ежедневно. Лучше выбрать модель с функцией устойчивости к плесени.

13. Беспроблемное обслуживание

Выберите ванну, которую не так сложно чистить. Модели с меньшим количеством щелей намного проще обслуживать. Таким образом, вы сэкономите время, которое можно использовать для выполнения других работ.

14. Объем воды

Найдите модель ванны, у которой достаточно воды.Если он неглубокий, то принять надлежащую ванну может быть сложно. Просто из-за хранения, никогда не идите на компромисс с объемом воды, иначе купать ребенка будет неудобно и изо всех сил.

15. Вес ванны

Вес ванны не должен превышать 4 кг и весить не менее 500 грамм. Что ж, более тяжелая ванна может утомить руки родителей, а более легкая может иметь больше шансов сломаться, и поэтому важно выбирать более прочный материал.

16. Портативность

Ванну нужно легко носить с собой. Если вы много путешествуете, то вам может пригодиться складной вариант. Также будьте осторожны, чтобы не повредить ванну при ее переноске.

17. Долговечность

Это один из важных факторов, которые следует учитывать при покупке ванны. Если вы хотите использовать его более чем для одного ребенка или хотите, чтобы он прослужил несколько лет, тогда выбирайте прочную модель, изготовленную из высококачественных материалов.

18. Устойчивость

Детские ванночки с большим основанием обычно более устойчивы. Модели с контурным или гибким основанием могут смещаться во время использования. Убедитесь, что ванна выдерживает воду и ребенка.

19. Цена

Вы можете найти хорошую ванну всего за 1000–3000 индийских рупий. Ну, это также зависит от типа ванны, которую вы хотели бы купить.

Как использовать детскую ванночку для принятия ванны?

Никогда не оставляйте без присмотра

Не оставляйте ребенка без присмотра, даже если это всего на секунду.Обязательно планируйте наперед, например, наполняйте ванну водой, держите под рукой полотенце, мыло или банные принадлежности. Если малыш не может самостоятельно сесть, то во время купания все время держите его за руку. Никогда не поднимайте ванну вместе с младенцем.

Оставайтесь рядом

Всегда оставайтесь на расстоянии вытянутой руки, когда ваш ребенок находится у воды, даже если он совсем маленький.

Проверьте длину воды

Наполните ванну небольшим количеством воды, примерно на 2 дюйма.Поставьте ванну на ровную поверхность, на которой не будет скольжения или скольжения. Никогда не добавляйте воду, пока ребенок находится в ванне. Не ставьте ванну в ванну для взрослых, наполненную водой, так как есть риск всплыть. Если вы устанавливаете ванну внутри ванны, убедитесь, что слив всегда открыт.

Проверьте температуру воды

Вода не должна быть слишком горячей, она должна быть теплой. Прежде чем опускать ребенка в ванну, убедитесь, что температура воды не слишком высокая.Вместо того, чтобы полагаться на индикатор температуры, мы рекомендуем использовать термометр или руку. Идеальный диапазон температур — от 90 до 100 градусов по Фаренгейту.

Оставайтесь с ребенком

Никогда не оставляйте ребенка, если вам нужно выйти из ванной. Никогда не полагайтесь на то, что старшие дети будут заботиться о них. Если ваш телефон звонит или кто-то стоит у двери, не обращайте на него внимания. Или возьмите ребенка с собой, если возникнет какая-то неотложная ситуация.

Хорошее банное полотенце просто необходимо

Использование губки — хорошая идея для вытирания ребенка.Однако ребенок может его жевать, или кусочки могут оказаться у него во рту. Поэтому вместо них лучше использовать тряпку. Они безопасны, их нелегко сломать или стать причиной удушья. Вы можете легко постирать их в стиральной машине в гигиенических целях. Обязательно просушите его как следует, чтобы избежать скопления плесени или бактерий.

Никогда не поднимайте ребенка вместе с ванночкой

Даже если вы сильны, не поднимайте ванну вместе с ребенком, особенно если она наполнена водой. В таком случае ребенок может поскользнуться под водой во время транспортировки, или падение ванны может привести к травмам.Сразу после принятия ванны опорожните ванну.

Примите достаточные меры, чтобы не поскользнуться

Когда ребенок перейдет в обычную ванну, прикрепите резиновые полоски для предотвращения скольжения или скольжения. Положите на дно коврик для ванны с присосками, чтобы зафиксировать положение ванны. После каждой ванны или время от времени вытирайте нижнюю часть коврика и полностью высушивайте его, чтобы предотвратить скопление бактерий.

Меры безопасности

Это может показаться проще, но купать ребенка, пока он / она прилагает все усилия, чтобы убежать (ну, большинство детей так делают), иногда может быть очень сложно, и, следовательно, соблюдение этих мер безопасности может помочь вам Практикуйте гладкую ванну вашего ребенка:

1.Не упустите возможность обратить внимание-

Даже если ваш ребенок просто купается и наслаждается ванной, вы никогда не должны игнорировать его / ее ни разу, потому что безопасность превыше всего. Следите за малышом, пока он играет с игрушками в воде.

2. Ванну следует ставить на ровную поверхность.

Никогда не ставьте ванну на неровную поверхность, это может увеличить вероятность ее падения.

3.Не используйте губки для вытирания ребенка.

Губка может сломаться и попасть в рот ребенка, что может быть опасно, тогда как тряпка для мытья посуды может быть очень безопасной при чистке или вытирании вашего ребенка.

4. Не носите ребенка в ванне.

Никогда не поднимайте ребенка вместе с ванной, потому что ребенок может утонуть, если будет некоторое нарушение движения. Убедитесь, что безопасность ребенка превыше всего.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1.Когда я могу поместить ребенка в ванну?

На самом деле не существует такого правила, согласно которому нельзя регулярно купать новорожденного. В то время как младенцы в возрасте 6 месяцев и старше могут сидеть прямо и получать базовую поддержку, новорожденные и младенцы также могут принимать полноценные ванны с большой осторожностью и наблюдением.

2. Как вы впервые купаете ребенка?

Первое купание ребенка — это большое дело
Прежде всего, убедитесь, что вы высушили и продезинфицировали ванну от возможных микробов.Затем наполните ванну теплой или теплой водой. Затем возьмите мочалку или губку для ванны и медленно и осторожно потрите и умойте лицо ребенка и волосы. Чтобы согреть ребенка во время купания, накройте руки водой и аккуратно ополосните им грудь ребенка. После ванны промокните их сухой губкой или детской мочалкой.

3. Как продезинфицировать ванночку для ребенка

Чтобы продезинфицировать ванночку для ребенка, наполните ванночку горячей водой с добавлением жидкого средства для мытья посуды или детского дезинфицирующего средства.Если вы заметили какие-то средства для ванны или остатки мыла по бокам или на дне ванны, приготовьте пасту из пищевой соды с водой и протрите ею все стороны ванны. Используйте бумажное полотенце, чтобы очистить ванну, а затем промойте ее еще одной порцией горячей воды.

4. Как часто нужно купать младенцев?

Ребенку должно хватить двух-трех раз в неделю. Их не нужно купать каждый божий день, так как это может высушить кожу ребенка.

5. Когда я могу принять душ вместе с ребенком

Примерно через 1-2 недели после рождения, когда пуповина отпала, ребенок может безопасно принимать душ, но в условиях пара с контролируемой температурой

Вывод:

Что ж, на рынке доступны различные типы ванн, но, основываясь на исследованиях нашей специальной команды, мы предлагаем вам купить LuvLap Baby Bath с Antislip — Orange , потому что она очень прочная и долговечная, поставляется со сливной пробкой, предотвращающей скольжение. — лыжи, а главное обеспечивает малышу полный комфорт.

Кроме того, если вы ищете складную детскую ванночку, то купите Toyboy Honey Bee Складная нетоксичная пластмассовая детская ванночка с противоскользящим основанием (синяя) может быть идеальной, так как она сделана из экологически чистого пластика. , складывается и занимает очень мало места.

Между тем, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, связанные с нашими статьями, напишите нам, оставив комментарий ниже. Мы обязательно ответим вам в течение 5 рабочих дней (это зависит от потока статей).А до тех пор мы желаем вам счастливой и безопасной покупки 🙂

Виды ванн с лучшими ценами — Отличные предложения на типы ванн от мировых продавцов ванн

Отличные новости !!! Вы выбрали нужные типы ванн. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие типы ванн в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress разные виды ванн. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в типах ванн и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ванны этого типа по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

.

Сливная гофра для унитаза: правила установки и подключения к сантехнике

манжета размером 110 мм, замена эксцентрика и фановой трубы, как подключить гофрированный слив

Иногда только с помощью гофры можно установить унитаз в требуемое положение. При использовании стандартных жестких труб это не всегда возможно в той позиции, в которой хочется владельцу. В статье будут подробно рассмотрены все вопросы, связанные с использованием пластиковой гофры для демонтажа старой или установки новой трубы.

Особенности и назначение

Безнапорная гофра (манжета) для унитаза, изготовленная из пластика, делает ремонт в туалете намного проще. Раньше для того, чтобы подключить унитазную конструкцию к системе канализации, использовали трубы из чугуна, отличавшиеся тяжестью и трудностью монтажа. В настоящее время значительно легче и удобнее пользоваться для этих целей пластиковыми изделиями. А уж в условиях многих квартир, когда каждый квадратный сантиметр на счету, такая унитазная гофра – единственный возможный выход для того, чтобы установить писсуар.

Гофрой называется переходный элемент системы сантехники, который предназначен для того, чтобы соединить унитазный патрубок с канализационной трубой. Это широкая трубка с гофро-стенками, изготовленная из термического пластика. Ее край представляет собой соединительную манжету, благодаря которой проще состыковать трубу и выпускное отверстие унитаза. Длина гофры в среднем составляет 25-30 см, манжета имеет диаметр 13,4 см на внешней стороне, 7,5 см – на внутренней (со стороны унитаза). Тот конец, который присоединяют к канализационной трубе, имеет диаметр 11 см.

Особенность унитазной пластиковой гофры такова, что внутри нее есть слой, значительно повышающий ее технические характеристики. Особенно это заметно, если остановить выбор на продукции лидирующих мировых производителей, таких как SML или Duker.

Установить на унитаз гофру намного удобнее и выгоднее, чем чугунную трубу. Во-первых, пластик легкий, стоит меньше, а срок эксплуатации у него намного больше.

Чистить его несложно, можно это сделать самостоятельно. Перед тем, как устанавливать гофру, не требуется предварительная чеканка.

Используют гофру не всегда. В большинстве случаев предпочтительнее взять пластиковую трубу, она значительно прочнее.

Гофру для унитаза используют в ряде случаев.

• В ситуации, когда унитаз смещен по оси относительно раструба канализации. Это может произойти, когда вследствие настила плитки на пол его уровень приподнимается, или когда владельцем принято решение переместить унитаз, установив его на другое место. В каждом подобном случае не будет точной стыковки выпускного отверстия унитаза и раструба канализации, то есть потребуется использовать специальный гофрированный слив. Если же производится замена унитаза и установка нового на другое место, гофра должна быть не короче 50 см. Если не использовать пластик, то придется перемещать канализационную трубу. Если же по окончании ремонта пол в санузле поднимется (и, соответственно, поднимется унитаз), замена гофры не требуется.
• Другая ситуация – когда нетипичен сам выпуск. Унитаз бывает устроен таким образом, что тип существующей канализации не совпадает с выпускным отверстием. Например, иногда в квартиру старой планировки требуется поставить современную сантехнику. В ней выпуск обычно прямой, а в устаревших моделях унитазов – косой.

Поэтому в случае, когда оборудование имеет горизонтальный или вертикальный выпуск, для того чтобы подключить его, понадобится использование гофрированной трубы, которую можно изогнуть под нужным углом.

Преимущества и недостатки

Достоинств у пластиковой гофры много, и они довольно весомые:

• Простота монтажа – человеку без специальных знаний вполне можно справиться с заменой трубы.
• Бюджетность – пожалуй, основное преимущество наряду с легкостью установки.
• Единственный доступный вариант в случае перемещения или сдвига унитаза.
• В случае несовпадения выпускного отверстия на унитазе и канализационного раструба можно ставить только пластик.
• Подойдет для временного унитаза, устанавливающегося до окончания ремонта.

Наряду с большим количеством преимуществ имеются и недостатки.

• Хрупкость конструкции в связи с небольшой толщиной стенок трубы. Если в унитаз уронить что-то с острыми краями, например, осколок керамоплитки или стекла, гофротруба может быть повреждена, и ее придется заменить.
• Если гофру расположить под неправильным углом или придать ей не тот изгиб, она может легко засориться.
• Если же гофротруба слишком длинная, она может провиснуть под тяжестью содержимого.
• Гофру нельзя размещать в стене, только снаружи.
• По мнению многих пользователей, конструкция имеет малопривлекательный и громоздкий внешний вид.

Виды и размеры

Унитазные гофры могут обладать такими параметрами.

• Эластичность. В зависимости от нее они бывают мягкими и жесткими. Вторые обладают более высокой прочностью и износостойкостью. Мягкую гофру можно установить на унитаз любой конфигурации и с любым типом выпуска (вертикальным, косым или горизонтальным). Чем более эластична труба, тем проще ее монтировать.
• Армирование. С его помощью пластиковые трубы укрепляют. Для этого используется стальная проволока. Армированная арматура служит дольше, но и стоит значительно дороже.
• По длине гофротрубы также различаются. В среднем диапазон варьируется от 0,2 до 0,5 м. Приобретая арматуру, нужно учесть расстояние от унитаза до того места, где гофра врезается в трубу. Лучше всегда покупать чуть более длинный канал, примерно на 5 см больше требуемого. Так проще избежать протечки.

Диаметр гофры может быть 50, 100, 200 мм. Перед покупкой нужно произвести замеры диаметра отверстия унитаза, и, исходя из полученной цифры, приобрести трубу с соответствующим сечением. Купить ее можно в любом магазине строительных и отделочных материалов.

Манжетой называют деталь сантехники, которая отвечает за обеспечение герметичного соединения унитаза и канализационного выпуска. Для каждого напольного унитаза она является необходимой. Поэтому, приобретая сантехнику, в комплект следует купить и манжету.

Модели, представленные в магазинах, различны по многим параметрам: материалу, из которого они изготовлены, диаметру, форме. Стандартный диаметр манжеты – 110 мм, но могут быть иные варианты. Необходимо узнать, каким типом выпуска оснащен унитаз, и какой у него диаметр, потому что именно на него будет крепиться манжета вторым концом.

Если размеры не совпадают, то необходима покупка простой конусной модели (в случае, если подключение прямое), либо комбинированной с разными выходными размерами (если подключение со смещением).

Если классифицировать манжеты, можно выделить следующие разновидности:

• прямые гладкие;
• угловые гладкие;
• конусные;
• эксцентрические;
• гофрированные.

Бывают также комбинированные модели: с одного конца они прямые и гладкие, а с другого гофрированные.

Фановая гофра подходит для подсоединения унитазов с горизонтальным или косым выпуском. Ее устанавливают в трубу 90 мм (безманжетную) либо в трубу со срезом 110 м.

Манжета эксцентрик состоит из двух цилиндрических поверхностей, соединенных вместе, но сдвинутых друг относительно друга по продольным осям. Стандартный диаметр выпускной бесшовной трубы – 72 мм.

В соответствии с материалом, из которого они изготовлены, манжеты делятся на резиновые и пластиковые. Если модель унитаза современная, а трубы сделаны из пластика, то используют полимерные виды. А для стыка с чугунной трубой подойдет традиционная плотная резина.

Обязательно учесть форму выпускного отверстия на унитазе. Она может быть:

• вертикальной;
• горизонтальной;
• косой.

Обязательной деталью является муфта. Модели для пластиковых труб выпускаются в ограниченном количестве – всего пять видов:

• Труба/труба – изделия с гладкими стенками зафиксированы друг относительно друга резьбой. Используется для жестких пластиковых труб, надевается по очереди на оба конца.
• Коробка/труба – в трубе с одной стороны находится кабель, с другой – компрессионный зажим.
• Фитинг с разъемным соединением.
• Прозрачная труба подходит для мягких стыков гофротрубы, укрепляется посредством накручивания.

Если не хочется, чтобы беспокоили неприятные запахи, можно оснастить унитаз обратным клапаном. Он может быть установлен не только в унитазе, но и в иных сантехнических элементах, имеющих выход в канализацию.

Обратный клапан защищает каждый из предметов сантехники от возникновения засоров, и устраняет запахи, препятствуя их распространению по жилому помещению. Это актуально как для жильцов на верхних этажах, так и на нижних.

Как выбрать?

Каждое изделие можно отнести к своему типу, руководствуясь сочетанием таких параметров как:

• длина и диаметр;
• армирование;
• эластичность.

Подобрать нужное изделие можно, исходя из нужных параметров, а также руководствуясь требованиями к качеству и прочности.

Желательно покупать сертифицированное изделие, а также перед приобретением тщательно изучить маркировку на нем. Не нужно поддаваться соблазну купить подозрительно дешевый товар, ведь, как известно, «скупой платит дважды», и велика вероятность, что, установив копеечную гофру, в скором времени придется идти в магазин за новой.

Демонтаж старой

Чтобы самостоятельно заменить гофру на унитазе, нужно демонтировать старую трубу. Это ступенчатая процедура, требующая определенной последовательности действий.

Чтобы правильно это сделать своими руками, нужно приготовить несколько ведер и ненужные тряпки. Сначала потребуется отключить подачу воды в сливе. Потом нужно открутить трубку, пропускающую воду. После вода сливается из бачка, а потом нужно снять бачок.

Процесс демонтажа начинается с унитаза. Если он установлен и эксплуатируется давно, то, вероятнее всего, он очень прочно закреплен в цементе. Вытащить его без повреждения невозможно. В этом случае нужно бить молотком в горловину унитаза. От вибрации воздействие на основание из цемента усилится, так процесс демонтажа пойдет легче.

По трубе бить нельзя ни в коем случае, особенно по чугунной, так как есть риск трещины или даже полного ее разрушения. Трещину в гофре заделать нельзя, а для установки новой придется полностью заменить трубу. Это повлечет дополнительные расходы средств и времени.

Когда горловина разбита, можно демонтировать конструкцию. Для начала нужно раскачивать ее. Если не получилось, при помощи молотка и зубила можно попробовать сбить основание из цемента. Часто после этого унитаз трескается или распадается на части, их нужно разобрать. Чтобы туалет не залило водой, следует обложить конструкцию тряпками.

После того, как унитаз демонтирован, нужно сбить с него все осколки и остатки цемента. Как только его нижний срез станет ровным, нужно очистить раструб и убрать из него куски унитаза. Как только канал очищен, его нужно заткнуть заглушкой, иначе неприятный запах распространится по всему дому. После этого можно менять гофротрубу.

Как установить?

Для того чтобы поменять гофру, понадобятся такие инструменты:

• молоток;
• кувалда;
• рулетка;
• клей «жидкие гвозди»;
• фум-лента;
• ключи;
• шланг, чтобы сливать воду.

Сделать это очень просто. Сначала нужно примерить трубу, для этого гофра прикладывается к тому месту, где планируется ее подсоединить. Сразу будет видно, стыкуются ли горловина унитаза, сточная труба и непосредственно гофра. Тут же можно определить, является ли длина гофротрубы подходящей.

Если нужно, гофру обрезают и делают разметку. Точки, где будут дюбели, нужно отметить маркером. Основание для унитаза также нужно обозначить. На унитаз устанавливаются бачок и сливная труба. При помощи перфоратора нужно сделать дыры под дюбели, после этого начинается монтаж новой гофротрубы.

Сначала ее протирают сухой тряпкой, потом наносят герметик на прокладку. После чего труба вставляется в канализационное отверстие. С другой стороны трубу тоже нужно обработать герметиком, после чего следует одеть обработанный канал на унитаз в области горловины. Замеченные трещины и щели нужно заделать тем же герметиком или клеем «жидкие гвозди».

На место, отведенное под основание унитаза, нужно поставить прокладку из резины, после чего необходимо нанести силиконовый герметик на ее окружность. Теперь можно поставить унитаз и закрепить его.

Как только клей «схватился», нужно проверить качество работы конструкции. Для этого следует спустить воду в унитазе и проконтролировать, не течет ли из-под него.

Кроме такого способа, можно нагреть гофротрубу. Ее подвергают воздействию высоких температур до тех пор, пока ее конец не станет мягким. Потом нужно без промедлений надеть гофру на отвод унитаза. Далее вторым концом канализационный раструб стыкуют с гофрой и наносят герметик. Теперь подсоединение окончено.

Подключить унитаз с прямым выпуском к канализации с косым раструбом можно при помощи пластикового уголка. Современные магазины предлагают широкий ассортимент изделий из этого материала. Чтобы предотвратить протечку воды из-под унитаза, нужно воспользоваться, кроме уголка, резиновым уплотнителем.

Мастер-класс по установке гофры смотрите далее.

Полезные рекомендации

При приобретении специалисты рекомендуют учитывать длину гофры. Это особенно важно для тех санузлов или туалетных комнат, в которых унитаз отходит от стены довольно далеко. Гофротрубу можно вытянуть, но это действие имеет определенные ограничения. И чем больше подвергать ее растягиванию, тем тоньше будут становиться ее стенки, что крайне отрицательно влияет на ее прочность.

Перед монтажом на унитаз вытягивать арматуру нежелательно. Только при стыковке с канализацией можно растянуть ее. Если не следовать этому совету, конструкция может провиснуть, а это чревато образованием засора в системе.

Укоротить гофру можно после замера нужной длины, но и тогда не следует отрезать ее в точности на это расстояние. Нужно оставить небольшой запас длины.

Устанавливая гофротрубу, важно, чтобы канал был изогнут, не мешая воде беспрепятственно сливаться. Пережимать трубу нельзя, иначе возможно повреждение, и в дальнейшем она начнет подтекать.

Не следует забывать, что гофра – изделие хрупкое и не рассчитано на чрезмерную нагрузку. Сверху или сбоку на нее ничто не должно давить.

Труба протекает

Если в сантехнике обнаружилась неисправность, это становится источником многих проблем. Несвоевременное устранение поломки может повлечь как разлитие нечистот по квартире, так и затопление водой соседей снизу. Учитывая то, что запах, распространяемый содержимым текущего унитаза, обладает невероятной стойкостью и впитываемостью в предметы меблировки, стены, пол и потолок, необходимо бороться с протечкой как можно более оперативно.

Часто причиной того, что унитаз течет, может стать гофротруба, которую либо неправильно установили. Она также может быть изначально некачественной.

Гофра выглядит как гармошка, соединяющая выпускное отверстие унитаза с отверстием в канализации. Чтобы убедиться, что течет именно гофротруба, нужно слить всю воду из унитаза и увидеть, в каком месте образовалась протечка.

Если подтверждение получено, то трубу нужно либо отремонтировать, либо заменить. Перед тем, как приступить к ремонту, следует найти место протечки.

Может быть два варианта:

• труба разорвалась либо треснула;
• образовалась протечка на стыке с канализацией или отводе унитаза.

Ремонтируют гофру таким образом:

• Трещину нужно высушить (можно посредством фена), после чего заклеить резиновой заплаткой. Клей должен быть только водостойким.
• Пропитайте кусок чистой ветоши эпоксидной смолой и обмотайте ею дыру. Предварительно место ремонта нужно обезжирить.
• Пропитайте бинт цементной смесью, после чего наденьте получившуюся конструкцию на трубу.
• Замажьте бинт санитарным силиконом и обмотайте им отвод унитаза.

Важно отметить, что все эти способы смогут устранить негерметичную стыковку только на время. Ведь отремонтировать гофру и сделать ее вновь водонепроницаемой нельзя. Лучше всего приобрести новую трубу и переставить ее.

Почему происходит протечка?

Особенно часто это случается при приобретении дешевого оборудования. Гофра сомнительного качества недостаточно плотно прилегает к трубе (ее внутренней поверхности), и на ней образуются нежелательные складки. Появление протечки в данном случае – вопрос времени.

Также в некоторых некачественных видах гофротруб юбка на манжете не прямая, а конусообразная. Этого быть не должно. Более дорогие модели, особенно изготовленные фирмами, лидирующими на рынке, обладают лучшими качеством и прочностью.

Для проведения качественного ремонта целесообразно обратиться за помощью к специалистам. При этом оставлять сантехников без внимания не стоит, лучше следить за тем, что они делают.

Что касается материалов, лучше приобретать их самостоятельно, так как очень часто вызываемые специалисты пытаются сэкономить на гофре, а это неминуемо повлечет за собой новые протечки.

Образовался засор

Такая неприятная вещь, как засор в канализации, известна подавляющему большинству владельцев жилья. Особенно это актуально для квартир, где установлены старые трубы, а канализационная система используется неправильно. Появление засоров обусловлено попаданием в трубу волос, грязи, жира, а также нерастворенных моющих средств – шампуней, лосьонов, бальзамов, мыла и других.

Сначала лучше попробовать прочистить унитаз, используя вантуз. Нужно как можно более плотно установить его к сливу и нажать несколько раз. Этот способ эффективен, если засор невелик, а частицы в нем мелкие.

Если же все не так просто, и размер пробки достаточно велик, а сама она покрыта слоем жира, то вантуз бесполезен. Можно воспользоваться химическим веществом для прочистки слива. Таких средств в настоящее время довольно много в соответствующих магазинах. В их состав, как правило, входят кислоты и щелочи, которые растворяют засоры в трубе.

Такое средство просто заливают в трубу. Чтобы растворить пробку, нужно подождать не менее 4-5 часов. После этого в трубу вливают горячую воду. Лучше всего делать это на ночь, так как именно в это время сантехникой пользуются меньше всего, и у средства будет достаточно времени, чтобы прочистить засор.

Можно воспользоваться смесью соды и уксуса (на 1 пачку нужно взять 1 бутылку). Эффект от такой смеси будет аналогичным химическому средству. После использования как готового, так и сделанного самостоятельно раствора необходимо также применить вантуз.

Все перечисленные способы хороши для удаления свежих засоров. В случае образования окаменелостей в старых трубах они вряд ли помогут. Тогда может пригодиться металлический трос. Его помещают в трубу и вращают, постепенно двигаясь вглубь. Это может помочь при жировых или волосяных засорах, но, если в унитаз были слиты, например, испортившиеся соленые огурцы, или выброшена гигиеническая прокладка, трос также бессилен.

Если от засора избавиться не вышло, лучше попросить о помощи профессионалов. Нужно позвонить в жилищное управление и оставить заявку. Существуют также платные службы, которые, как правило, реагируют более оперативно и имеют при себе все необходимые инструменты для устранения проблем. В сложных случаях засоры прочищаются при помощи специального гидропневмоимпульсивного оборудования.

Важно помнить, что устранять засор сложнее, чем предотвратить его появление. Нужно своевременно производить прочистку химическим средством не реже раза в месяц, а также стараться не допускать попадания в трубы волос, жира, мыла и крупных предметов.

виды, технология монтажа гофрированного слива

Гофра для унитаза (слив гофрированный) является гибкой водосливной арматурой, предназначенной для присоединения сантехнического оборудования к канализационной системе.

Благодаря подвижности этого рукава возможна установка унитаза с любой системой слива. Поэтому гофра является универсальным средством для монтажа сантехнических изделий. Гибкая арматура изготавливается из термопластичных материалов, не теряющих прочности при растягивании и нагреве.

Характеристики гофрированного слива для унитаза

Гофрированная сливная труба для унитаза представляет собой рукав длиной от 231 до 500 мм, на одном конце которого находится манжета.

Часть ее, надеваемая на раструб (выпускное отверстие), имеет диаметр 110 мм. Сечение в месте перехода от манжеты к рукаву – 134 мм по внешней и 75 мм – по внутренней стороне.

Монтаж гофрированного слива прост и для его осуществления не требуются специальных навыков. Если возникла необходимость переместить унитаз, такой рукав является универсальным средством его подключения к канализации. Необходима она и для установки временного отвода стоков.

Виды гофры

Гибкая арматура для установки унитаза может быть армированной и неармированной. Последние значительно более жесткие и прочные. Они могут использоваться для скрытого подключения сантехнических приборов. В качестве армирующего материала используют проволоку из нержавеющей стали и усиливают ею стенки гибкой трубы.

Размеры гофры для унитаза могут быть разными. Поэтому необходимо выяснить характеристики выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы, и только после этого выбирать гибкую арматуру.

Преимущества

• позволяет установить сантехническое оборудование в случае несовпадения диаметра входного раструба канализационной трубы и выпуска унитаза;
• пригодна для монтажа на открытых участках;
• имеет эстетически привлекательный вид;
• прочна и долговечна.

Недостатки

• во время монтажа необходимо соблюдать меры предосторожности и не повредить тонкие стенки гофрированного слива;
• возможно провисание рукава и, как следствие, образование засоров;
• изобилие некачественных подделок в торговой сети.

Технология монтажа гофрированного слива

Установка гофры на унитаз выполняется с помощью силиконового герметика. Перед началом монтажа необходимо тщательно очистить те участки трубы и сантехоборудования, которые будут задействованы в работе. Обезжиривание керамики и металла выполняют любым подходящим средством, например, ацетоном.

1. Унитаз устанавливают в нужном месте.
2. Выпускное отверстие покрывают тонким слоем силиконового герметика.
3. Надевают на слив унитаза широкий конец гофры, следя за тем, чтобы эластичная манжета равномерно его охватила. Важно избежать перекосов и не сдавливать гибкую арматуру.
4. Необходимо дать время для высыхания силикона.
5. Часть рукава, где находятся уплотнительные кольца, до упора вставляют в канализационную трубу или надевают на отвод.
6. Для герметизации отверстия его предварительно обмазывают силиконом.
7. После высыхания выполняют проверку на наличие протечек.
8. Замена гофры унитаза выполняется аналогичным образом.

Важно знать не только как установить гофру на унитаз, но и как сделать монтаж максимально простым и качественным. Для этого важно прислушаться к советам специалистов. Они рекомендуют места соединений гофрированного слива с канализационной трубой и выпускным отверстием унитаза усилить с помощью металлизированной клейкой ленты.

Владельцам частных домов следует учесть, что гофрированный слив для унитаза может быть поврежден грызунами, поэтому необходимо обеспечить качественную защиту рукава, например, обернуть его стекловатой и закрыть деревянным или пластиковым коробом.

Гофре для унитаза — армированная и неармированная: какую выбрать? Порядок замены, соединения и установки, цена и размеры

В прежнее время вся система канализации делалась из чугуна: коллектор, стояки, трубы. Преимуществом данной системы являлась надежность, а минусом – чугун был шероховатым и способствовал забиванию трубы грязевыми массами, а в отдельных случаях полному засорению.

Спустя время изменялись формы унитаза и метод их крепежа к поверхности пола, другим становился уровень стен и пола помещения. Данные обстоятельства вели к тому, что во время монтажа нового унитаза было сложно подобрать трубу и колено заданных габаритов и состыковать изделие и канализационный стояк.

В сложившейся ситуации поможет новый вид переходника, изготавливаемый из крепкого термопластического материала, меняющего свои размеры при растяжении, в связи с этим может гнуться – гофра. Монтаж гофры для унитаза в значительной мере упрощает его установку и соединение к системе центральной канализации.

Гофра является пластиковым отводом, отличающимся от других своей гибкостью. Более того, бывает разной и ее длина – она растягивается до требуемых размеров. Ее относят к сливной арматуре, но в отличие от трубы – гибкая, а от сливной манжеты – длинная. Представляет собой пластиковый «рукав с манжетой», по которому протекает жидкость.

Назначение

На сегодняшний день, гофра – это единственный вариант выполнения установки в требуемом положении.

Зачастую, применяя обыкновенные жесткие трубы, сложно подключить унитаз к канализации в заданном положении или в процессе использования одной из его моделей, если раструб не предусмотрен для нее.

Ее используют:

1. Если унитаз нужно сместить по оси по отношению к раструбу. Это и настил плитки из кафеля на пол, приподнимающего оборудование, когда использование простых жестких труб невозможно. В случае когда сантехнику переносят на другое место, более пригодное для эксплуатации. В таких ситуациях линия выпуска унитаза и раструба теперь не совпадет, потому, надо применять специальную гибкую гофру.
2. Сейчас предлагаются унитазы с различными моделями выпуска, но, к примеру, многоквартирные здания старого типа предусмотрены лишь для монтажа косого выпуска. В связи с этим, если изделие имеет горизонтальный или вертикальный выпуск, то при подключении к системе канализации нужна будет только гофра, которая гнется в любую сторону, не теряя при этом своих качеств. Она служит достаточно долго, но в случае замены, следует выбрать материал, который изготовлен иностранной фирмой. Местные производители не обладают надлежащим качеством, необходимым в таких ситуациях.

Виды

Гофра для унитаза может быть армированная и неармированная. Неармированные отличаются большей жесткостью и прочностью. Их используют для скрытой установки сантехники. Как армирующий материал используется проволока из нержавеющей стали и усиливается ей стенки гибкой трубы.

Так как габариты гофры разнятся, нужно узнать характеристики отверстия для выпуска унитаза и канализационной трубы, и лишь потом выбрать гибкую арматуру.

Армированная

На сегодняшний день крайне популярной является армированная гофра. Она обладает жесткой структурой, укрепляется при помощи тонкой проволоки, благодаря этому конструкция будет более устойчива к различным повреждениям. В их конструкции находится арматура, состоящая с нетолстой проволоки. Гофра может изготавливаться из пластика или резины.

Срок службы армированной гофрированной трубы значительно больше, в связи с этим и цена на нее выше, чем на неармированную.

Смешанная

Смешанная гофрированная труба используется в случае нестандартного подключения к унитазу. К таким случаям относится дизайнерское решение, что сантехническое изделие должно находиться от прилегающей стены на определенном расстоянии.

Сливная

Сливная считается самым универсальным выбором из всех известных. Используя такую трубу, унитаз подключается и к пластиковой трубе, и к устаревшему, снабженному разными фасонными чугунными элементами. Чаще всего она применяется теми, кто не слишком вдумывается, подойдет ли гофра к конкретной модели сантехнического изделия.

Преимущества и недостатки 

В целях экономии на услугах сантехника, следует монтировать унитаз с помощью гофрированной трубы. Она обладает рядом характерных особенностей.

Гофра является очень удобной, так как подобная труба обладает большей гибкостью и может тянуться почти до метра. Учитывая это, унитаз является возможным разместить там, где заблагорассудится. Зачастую поверхность пола в санузле имеет много неровностей. В такой ситуации также уместным будет применение гофры.

Преимущества:

1. Пластиковая трубка применяется в ситуациях, когда дизайн помещения предусматривает отступление от стен.
2. Гофра является универсальной, что дает возможность подключить ее как к канализационной чугунной трубе старой модели, так и к современной водопроводной трубе из пластика.
3. Возможность подключения к ней унитазов самых различных моделей. Трубы изготавливаются с разным диаметром, потому подобрать необходимый совсем несложно.
4. Установка производится достаточно просто и быстро.

Недостатки:

1. Если слишком часто пользоваться разными химическими средствами, предназначенными для очистки, то спустя определенные время гофра может стать тоньше и начать течь.
2. Стенки достаточно тонкие и их крайне легко испортить острым режущим предметом, или просто резким усилием.
3. В случае, когда в процессе монтажа не учитывается уровень канализации и труба ставится неверно, то возрастает риск застоя воды. В таких ситуация нужно поменять гофрированную трубу и применить другой способ выпуска отходов.
4. Если труба находится на большом расстоянии от канализации унитаза, то она может провисать, в результате чего в ней длительное время может накапливаться жидкость. В связи с этим может случиться слом. Если расстояние невозможно изменить, в таком случае нужно подумать о подпорках. Это даст возможность избежать сломов и заторов.

Как выбрать:

1. При выборе гофры нужно учесть ее показатели. Информация о них содержится в инструкции к прибору. К показателям относятся длина, диаметр посадочного отверстия, тип уплотнения и др.
2. Гофры разнятся по диаметру. Предварительно перед ее приобретением, нужно измерить диаметр патрубка, в месте крепления к унитазу. Разумеется, оптимальный выбор – это одновременное приобретение унитаза и гофры.
3. При выборе нужно отдать предпочтение гофре от известного изготовителя. Нет смысла в экономии, так как постоянные поломки и замены станут регулярными.

Как снять старую и установить новую гофру?

Иногда возникает необходимость снятия старой гофры и замены на новую.

Этот процесс будет происходить легче, в случае:

1. Если старая гофра максимальным образом растянута. Тогда ее несложно вынуть из патрубка, а после и из канализационной трубы. Оставшаяся жидкость легко удаляется из трубы и сливается в канализацию.
2. Если унитаз находится в углу, то используется правило дуги. Тогда гофру запросто снять с обоих патрубков. Сперва она вынимается из патрубка унитаза. Случается, что гофра не растянута, потому что унитаз расположен совсем близко к водосточному сливу. Чтобы легче ее снять нужно будет демонтировать сам унитаз.

Затем можно устанавливать новую гофру. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Установка

1. Предварительно, патрубок тщательным образом очищается от излишков уплотнений и соединений, находящихся в нем ранее. Приблизительно подобное осуществляют со сливным канализационным патрубком. Происходит, что застарелые соединения герметизируются используя бетон, тогда необходимо сбивать их с помощью молотка и зубила.
2. Места стыков вытираются насухо так, что там не остается жирных пятен либо пыли. Надо не допускать, чтобы на поверхности патрубка остались следы герметика или другого средства от предыдущего монтажа.
3. Сперва гофра вставляется в унитаз, он придвигается к сливу и вставляется другим концом в него.
4. Желательно, чтобы гофрированная труба не находилась в сильном натяжении. Это позволит продлить сроки ее использования.
5. Напоследок унитаз прикрепляют к полу.

Практические рекомендации:

1. Сантехнический прибор может располагаться на внушительном расстоянии от стены. Тогда некоторые пытаются растянуть трубу. Этого не нужно делать до того момента, когда она надежно закрепляется в раструбе канализационной трубы и патрубке. Целесообразнее осуществить это предварительно перед подсоединением к коммуникациям, иначе получившаяся длина может на длительный период превысить требуемую. А стенки станут тоньше и возрастет риск того, что они лопнут.
2. Нельзя допускать, чтобы образовывались провисы на поверхности трубки. В таком месте может происходить скопление отходов. Труба по причине этого может засориться, и утилизация сточной массы будет происходить затруднительно. Из-за этого появляются протечки и нужда в ремонте. В целях устранения провиса, нужно правильно выставить высоту отверстия выпуска унитаза и канализации. Они должны находиться на одинаковой высоте и на низком расстоянии от пола. Иначе потребуется изготовить подставку самому из тех материалов, что есть под рукой. Она поддерживает гофру посередине.
3. В наши дни большинство стремится к эстетическому виду санузла, скрывают гофру коробами или экраном. Чтобы не было пустых мест, иногда помещаются и хранятся разные принадлежности. Но не стоит забывать, что гофра, пусть и армированная – не чугунная и ей противопоказана перегрузка. Могут появиться прогибы, и возникнет риск того, что труба лопнет.
4. В случае обнаружения трещины на гофре, ее без промедлений нужно сменить на другую. Часто, владельцы пытались своими руками решить проблему используя подручные средства. Но это не дает возможности исправить ситуацию. Склеенные места в дальнейшем будут расходиться и давать течь. И устранить эту проблему возможно лишь заменив гофру.
5. Чтобы обеспечить надежное соединение трубы с гофрой используют особый герметик для сантехнических изделий. Хоть в качественном изделии и так должны быть мембраны, которые уплотняют места соединений, все равно данные действия необходимы.
6. Когда монтаж будет завершен, нужно проверить герметичность всей конструкции. Нужно смыть воду из бочка в чашу и проследить, чтобы жидкость не текла из какой-либо труб либо из мест их соединений.

Как осуществить замену:

1. Снимается старая гофра, затем тщательным образом чистится патрубок унитаза и трубы. Случается, что застарелые соединения герметизируются бетоном, тогда приходится использовать молоток и зубило.
2. В местах соединений нужно протереть сухой тряпкой, чтобы не оставался герметик от предыдущего монтажа.
3. На выходе унитаза цепляется новая гофра.
4. Монтаж унитаза, затем другой конец трубки насаживается в канализационное отверстие.
5. Монтаж сливного бака.

Размеры и цены

Гофра различается по типу усиления (армированные, неармированные), жесткости (жесткие, мягкие) и длине (короткие, длинные, средние). Ее длина колеблется от 230 до 510 мм, а привычные диаметры – 135 (внутри – 70) мм – на манжете, которую надевают на раструб унитаза и 115 мм – на конце, насаживаемом в выход канализационного стояка.

Габариты гофры крайне важны, так как короткое изделие может испытать нагрузку и в скором времени выйти из строя. Если гофра будет слишком длинной, это также может способствовать появлению дальнейших неполадок.

Стоит отметить, что хоть цены гофры для унитаза небольшие, тем не менее стоит предварительно все просчитать.

Гофра для монтажа унитаза – это прекрасная замена жесткой трубе, применение которой во время установки требует специальных знаний. Гофрированная труба достаточно проста в процессе монтажа. К тому же, они используются для унитазов с различными типами выпуска, поскольку она изгибается под любым углом.

Монтаж гофры унитаза является несложным процессом. Но, непосредственно связан с установкой сантехнических приборов. Специалист, устанавливающий гофру, в основном, устанавливает и унитаз. Если нет уверенности, что самостоятельно можно выполнить эту работу, следует вызвать мастера, чтобы последний оперативно и высококачественно сменил старое изделие в санузле на новое.

Гофра для унитаза: простой способ подключения

Благодаря новым технологиям, сейчас стало простым сделать ремонт или установить сантехнику своими руками. С появлением гофры для унитаза, заменить его теперь можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Гофра: что это, разновидности

Гофра – это пластиковая труба, предназначенная для соединения унитазного выхода с канализационной трубой. Ее стенки сделаны «гармошкой», которые позволяют скорректировать расстояние между сантехникой. Гофра для унитаза заменила старые соединительные конструкции, обеспечивая надежное и изолированное крепление.

Соединительную трубу подразделяют на:

• армированную;
• неармированную;
• длинную;
• короткую.

Армированные трубы, или металлические гофры для унитазного слива, имеют повышенную надежность за счет обработки ее стенок тонкой проволокой. За счет такой обработки срок эксплуатации трубы увеличивается в несколько раз. По статистике, несмотря на все плюсы армированной трубы, чаще всего приобретаются обычные пластиковые гофры без обработки.

В зависимости от типа канализационных конструкций и расстояния между унитазным выходом и канализационным входом приобретают длинную, короткую либо гофру для унитаза с отводом. В любом случае не нужно приобретать ее впритык, чтобы избежать случайных протечек.

Размеры гофры

Гофра свободно меняет свою длину, но в определенном диапазоне в рамках своих технических характеристик. Если она немного длинновата, укоротить гофру для унитаза можно простым сжатием и наоборот, если гофра короткая.

По стандартам длина соединителя в диапазоне от 230 до 450 мм в сжатом виде. Конец, подключаемый к унитазному выходу, имеет размеры от 75 до 134 мм. Выход (прикрепляемый к канализационной трубе), армированной гофры для унитаза имеет 110 мм в диаметре, точно такой же размер имеет пластиковый вид.

При покупке следует уделять внимание диаметру унитазного выхода, остальные размеры стандартны.

Когда применяют гофру

Применять эксцентрик (гофру) для унитаза целесообразно в нескольких случаях.

• Если выход и вход различаются по типу. Сейчас такое встречается достаточно часто, так как производители выпускают унитазы с разными характеристиками. Поэтому не для всех унитазов можно применить стандартный вид подключения. Именно в этом случае она выступает универсальным переходником.
• Если сантехника смещена относительно канализационному патрубку. Такое может возникнуть, когда меняется покрытие пола на кафель или положение унитаза. Не стоит пытаться соединять трубы другими способами, потому что это не получиться, как бы ни хотелось. Такой вид соединения идеальный и единственный способ сцепки канализационных труб в данном случае.
• Если установка унитаза планируется на короткий промежуток времени. Например, можно подсоединять унитаз при помощи такого переходника, если в последующем планируется переезд.

Важно! Эксплуатация гофры имеет ограничения. Для нее опасны металлические острые элементы, попадающие в унитаз и крутой кипяток.

Особенности выбора гофры

При выборе необходимо уделить большое внимание качеству и стране производителю гофрированной трубы для унитаза. Это нужно, чтобы элемент крепления служил как можно дольше без внезапных протечек.

Товар российского производства во многом уступает зарубежному. Были зафиксированы случаи, когда такая труба, изготовленная в России, не имела плотного прилегания к внутренней стенке канализационной трубы, от чего происходили внезапные протечки. К тому же во время эксплуатации возникало провисание, что также приводило к протеканию.

Лучше всего приобретать канализационные переходники таких стран производителей как Чехия, Италия, Англия. Эту информацию можно узнать у продавцов консультантов в отделе сантехники или на оригинальной упаковке товара.

Важно! Не приобретайте товар в не специализированном отделе, чтобы не столкнуться с подделкой.

Еще одним немаловажным фактором при выборе такого соединителя считается его толщина стенок. Покупать необходимо товар с плотными стенками, так он прослужит гораздо дольше. Также обратите внимание на способ крепления, присоединение уплотняющей резинки должно происходить с торца на «елочку». Это обеспечит наивысшую надежность и долговечность. Вместе с трубой необходимо приобрести герметик для гофры.

Порядок подключения унитаза при помощи гофры

Подключить унитаз к канализационному сливу при помощи гофрированной трубы не сложно, но необходимо учитывать и соблюдать определенный порядок действий. Для подключения гофры к унитазу лучше всего выбрать время до того пока он еще не установлен на постоянное место эксплуатации.

Подключение нового устройства не требует дополнительной обработки, а вот подключение уже используемого ранее требует зачистки выходов и удаление слоев герметизации и цемента.

Кроме унитазного выхода необходимо выполнить зачистку канализационного входа. Если проигнорировать этот пункт, то качественная установка гофры будет под сомнением. После того, как работы по зачистке проведены, необходимо приступить к основным установочным действиям по соединению гофры с унитазом.

Обрабатываем герметиком или силиконом стыковки сливной пластиковой трубы унитаза и канализации. Также выход должен быть перекрыт отводом на 60 мм.

Выполнять натяжение трубы необходимо без перекосов. Для того чтобы это было проще выполнить можно смазать маслом резиновый уплотнитель, который находится в раструбе.

Трубу с одного конца необходимо вставить во входное отверстие канализационной трубы, а второй конец подсоединить к унитазному выходу.

Необходимо при помощи ведра вылить воду в унитаз, чтобы проверить герметичность состыковки элементов.

Разметка места крепления унитаза к половому покрытию. Для этого необходимо снять соединитель и отметить места крепления болтов, выполнить это можно при помощи карандаша или маркера.

Сверлить отверстия нужно как можно аккуратнее, тем более, если половое покрытие выполнено из кафельной плитки.

Промазать отверстия герметиком для того, чтобы не попадала влага, и выполнить окончательную установку унитаза.

Болты закручиваются до того пока сантехническое устройство не будет шататься. Не стоит сильно затягивать болты, чтобы не расколоть основание унитаза.

Установить трубу и еще раз обработать герметиком, проверить герметичность соединений водой. Можно просто приклеить гофру к унитазу, но тогда ее дальнейший демонтаж будет невозможен без повреждений.

Выход у напольного унитаза может быть:

• вертикальным;
• горизонтальным;
• косым.

В домах со старой планировкой часто унитазные выходы выполнены по вертикали или косыми, а в новостройках устанавливаются унитазы с горизонтальным выходом.

Если вход в канализационную трубу располагается в полу, то устанавливать гофру нужно с раструбом под 90 градусов. Для горизонтального входа используется переходник с раструбом под 45 градусов.

Замена старой гофры

Бывают случаи, что по каким-то причинам необходимо заменить старую трубу на новую. Например, если в негодность пришла манжета или пришло время выполнить демонтаж старого соединителя.

Необходимо перекрыть вентиль подачи воды и слить всю имеющуюся воду в сливном бочке.

Снять трубу, которая подходит к бочку, и открутить его.

Демонтаж гофры очень прост, для этого нужно ее сжать и снять с унитаза и канализационной трубы.

Новую гофру необходимо вставить в раструб канализации и направить на выход унитаза. Не нужно сильно сжимать трубу иначе присоединение не получиться.

Последовательность монтажа гофры

Перед тем как подключить гофру к унитазу, нужно сопоставить ее диаметр с размером унитазного выхода. Должно быть, точное соответствие для идеального подсоединения и дальнейшего использования. Кроме этого перед установкой проверьте целостность гофры.

Порядок монтажа гофры к унитазу и канализационной трубе:

• если имеется, то демонтируем старое соединительное устройство;
• зачищаем все выходы и входы;
• наносим герметик на выходное отверстие унитазной чаши;
• подсоединяем край к канализационному раструбу;
• обрабатываем внутренние стенки гофры герметиком или силиконом;
• выполняем монтаж трубы к унитазному выходу;
• проверяем герметичность сливом воды из ведра или тазика.

Важно! Швы стыков лучше всего обработать специальным скотчем, для надежности соединений.

Гофра достаточна гибкая и прочная, в то же время она является хрупким сантехническим элементом. Поэтому всю установку необходимо производить с предельной аккуратностью.

Важные детали и полезные советы

Специалисты выделили несколько пунктов, которые помогут разобраться в том, как правильно поставить гофру, чтобы не протекала.

• При выборе и покупке соединительного устройства необходимо произвести замеры выходов и входов канализационных устройств. Если унитаз располагается или будет располагаться вдали от стен, то лучше всего приобретать длинную трубу. Ни в коем случае не нужно допускать, чтобы она была максимально натянута, это может привести к ее поломки и внезапной протечке.
• Перед установкой не нужно растягивать изделие, это действие выполняется непосредственно во время подключения к канализационным устройствам. Если проигнорировать это правило гофра может провиснуть и случиться засор канализационной системы.
• Не нужно допускать, чтобы гофрированная труба подвергалась зажиму другими канализационными устройствами.
• Гофра не предназначается для больших нагрузок, поэтому не допускайте, чтобы в унитаз попадали тяжелые предметы и большие остатки пищи. Иначе гофра может просто дать трещину.
• Если унитазный выход и сливная канализационная труба располагаются высоте, то для соединителя нужно сделать поддерживающую опору. Смастерить ее можно из имеющихся подручных материалов.
• На соединитель не нужно ставить посторонние, особенно тяжелые предметы для того, чтобы освободить пространство, ведь она совершенно не предназначена для этого, и может сломаться, какой бы она плотной не была.

Выполняя все рекомендации, установка гофрированной трубы будет легкой и понятной для любого человека.

Гофра для унитаза: виды, размеры, преимущества, установка

Еще лет 20 назад заменить унитаз было проблематично, необходимо было подобрать сантехнику таким образом, чтобы отвод канализации максимально точно совпадал с выходом. В противном случае, пришлось бы менять чугунные трубы, а этот процесс требует много времени и навыков.

С появлением пластика ситуация изменилась, чугунные отводы заменили гибкие гофры для унитаза. Благодаря этому изобретению замена сантехники значительно упростилась, теперь специальных знаний и услуг квалифицированных специалистов больше не требуется. Заменить унитаз вполне возможно самостоятельно.

Труба из гофрированного материала отлично монтируется. При появлении этого изобретения стало неважно, какая именно канализационная система, чугунная или современная. Теперь подстраиваться и совмещать канализационный отвод и унитаз нет никакой необходимости. Угол соединения и расстояние между стояком и канализационным отводом могут быть любыми.

Как самому сделать коптильню холодного копчения видео: Коптильня холодного копчения своими руками

как самому сделать коптилку, видео, схема изготовления

Магазинные копчёности обладают совершенно не тем вкусом, что изделия собственного копчения. А создать такие продукты можно в аппарате холодного копчения (АХК). Эту работу можно выполнить, к примеру, на даче своими усилиями и запустить аппарат в эксплуатацию.

Принципы холодного копчения:

• Продукция обрабатывается дымом, который доведен до температурных показателей 20- 30 градусов.
• Продолжительность приготовления: минимум 4-5 часов, максимум — несколько дней.
• Продукт характеризуется тонким ароматом и изящным вкусом.
• Его можно хранить минимум несколько недель.

После такого теплового воздействия продукция приобретает такие качества:

• Прекрасной ароматизацией. Это заслуга ароматизирующих натуральных элементов.
• Продукт можно хранить намного дольше. Это заслуга консервирующей характеристики газов.

Вообще считается, что продукция, которая коптилась в холодном режиме, обладает самым лучшим вкусом и продолжительным сроком хранения. По конструкции АХК может быть очень простым или очень сложным. Его можно изготовить из подручных материалов.

Далее представлена классическая схема холодной методики. И специфика заключается в высокой температуре газов. В аппарате должна функционировать составляющая, которая понижает тепловое воздействие. А также предложены схемы двух методик копчения.

Варианты

Холодная методика генерации дыма подразумевает наличие удлинённого канала. Это дымоотвод. Газы двигаются по нему, и утрачивается часть их тепловой энергии, то есть идет снижение температурных показателей. Такое действие является базисом многих самодельных аппаратов. Схема и структура ключевых узлов этой техники таковы:

• Образователь дыма.
• Дымоотвод.
• Ёмкость для продукции.

Если в вашем арсенале не так много материалов, вы можете создать аппарат для вылазок на природу. Его можно поставить на садовом или дачном участке.

Это простейшие модификации коптильни АХК. Её базисами являются прутья и полиэтиленовая пленка. Возвести это сооружение легко. Главное условие здесь — это понижение температуры газов, идущих от углей. Конструкционная основа здесь — это принцип вигвама.

Для изготовления силового каркаса задействованы жерди. Сверху размещена пленка. Для крепления продуктов предназначен шпагат. Тепловым источником здесь является уголь. Он остался от костра, который здесь был ранее разведен. Дым идет от второго хвороста из зелёных лиственных веток. Траву использовать нельзя. Угли можно располагать в ведре или очаге. Это небольшой котлован с насыпью.

Достоинства этого варианта:

• Не нужно приобретать специальные строительные материалы.
• Всё, что понадобится, — это пленка из полиэтилена.
• Очень лёгкая конструкция.
• Высокая динамика монтажа.
• Можно визуально следить за процессом обработки.

Минусы:

• нужно постоянно контролировать очаг;
• нельзя допускать открытый огонь, иначе всё сооружение воспламенится, и получится уже другой вид копчения;
• эту технологию необходимо обеспечить углями и ветками в течение всего кулинарного процесса. Если вы отдыхаете компанией, всегда можно кому-то поручить эту обязанность.

Более сложный вариант подразумевает наличие дымохода, он сооружается там, где есть склон. Создаётся траншея. Ее длина — 152 см, глубина 30-50 см. Ее нужно перекрыть ветками лиственных или хвойных деревьев. Сверху нужно насыпать земли и укрыть это дело пленкой. Главный плюс здесь — большая экономия времени, и нет необходимости в постоянном контроле. В таком сооружении очень удобно готовить рыбу, которая поймана только что. Кулинарный процесс продолжается значительно меньше. При этом вкус и качество пищи не портятся. Готовые блюда можно хранить несколько дней. В более сложных модификациях необходимы массивные элементы.

Далее предложены шаблоны мини-агрегатов и самодельных приспособлений:

Базой коптильни холодного копчения своими руками может быть бочка емкостью на 10 литров. Можно задействовать устаревший холодильник, шкаф для одежды.

Для создания дымоотвода понадобятся:

• Трубы из металла. Их минимальный внутренний диаметр составляет 10 см.
• Канализационный коллектор.
• Жестяной вентиляционной тоннель.
• Напорный водопровод.
• Гофрированная труба, обладающая превосходной гибкостью. Ее можно заимствовать от камина или печки.

Образователем дыма может быть очаг, в котором ранее разводился костер. Можно организовать небольшой котлован. Сверху закрывается без задней крышки.

Более сложная вариация. Это использование конструкции из металла с ограждёнными отделениями. В первом отделении образуется тепло. В другом находится топливо для генерации дыма.

Ключевые аспекты предстоящих работ

Как сделать коптильню холодного копчения? Разберем план:

• Расположение АХК должно быть на необходимой дистанции от деревянных объектов.
• Необходим учет направления ветров в этой местности.
• Воздушный поток должен блокировать огонь в этом очаге и не посылать дым к жилым или хозяйственным строениям или помещениям с животными.
• Необходимо организовать наклон для дымоотвода. Это условие получения тяги.
• Дымоотвод и печь должны быть ограждены. Это мера для исключения ожогов. Их могут получить любопытные дети или животные. Допустимый диапазон дымоходной трубы или траншеи: 2-5 м. Такой параметр обуславливает активное охлаждение и степень тяги.

Стадии воздвижения АХК

Итак, сделать коптильню холодного копчения своими руками можно так:

1. Создание эскизов и чертежей проектов.
2. Нужно заготавливать все исходные узлы и компоненты.
3. Определите местонахождение данной техники на своем участке.
4. Все узлы и детали соединяются с учетом здешних условий. Они могут соединяться сварочным методом, крепежами или способом расчеканивания.

Самодельная коптильня холодного копчения может быть металлической, кирпичной или деревянной (самая простая).

Коптильни лучше устанавливать в той зоне, откуда дым не попадет в дом и не будет мешать домашним животным

Их особенности:

• Серьёзные объёмы.
• Имеется хронометр.
• В продвинутых моделях есть электронный комплект управления. В магазинах называют как электрокоптильня.

В жаркую пору важнейшая дилемма – это охладить дымовые газы и устроить постоянный поток внутри аппарата.

Можно устройство коптильни выполнить по схеме самому:

На практике такая коптилка холодного копчения реализуется одним из этих способов:

• Охлаждение с помощью воды. Труба или её элемент опускается в ванну, наполненную колодезной водой.
• С применением воздуха. С ним частично ассимилируется дымовой газ. Сам воздух идёт от компрессора.

Обычно к коптилке холодного копчения подключается аквариумный насос или вентилятор от вытяжки. И чаще всего отсек для дров и газа выполняют из баллона
Кирпичная версия. Пример создания

Когда вы найдёте подходящую зону для неё, эта территория:

1. Очищается от всякого мусора и растительности.
2. Здесь аккуратно ликвидируется поверхностный почвенный слой.

Создаётся котлован глубиной максимум 40 см, шириной – 30-40 см. Если коптильня холодного копчения своими руками планируется массивной, армирование основания – дело обязательное.

Если конструкция будет небольшой и грунт здесь плотный, достаточно качественно утрамбовать нижний почвенный слой.

Чертежи. Создаёте сами или закажите у профессионалов.

Пример:

В земле рядом с подготовленной зоной создаёте углубление для дымоотвода. Для его изготовления подходит красный глиняный кирпич.

В одном окончании дымоотвода формируйте коптильный отсек. Его примерная высота – 1,5 м. Он выкладывается на рёбра кирпичей.

Создаётся траншея. Глубина – 40 см. Ширина – 60 см.

Топочный отсек лучше построить выше камеры. Как уже было замечено ранее, строить эту конструкцию лучше на подъёме. Если его нет, сделайте.

Дно траншеи основательно тромбуется. Начинается кладка. Два кирпича по общей длине ставятся встык. Для кладки применяется глиняный состав.

Выкладываются стены. Действие идёт на кирпичном основании, созданным ранее. Метод кладки – на ребро. Во всех линиях обязательно одинаковым способом перевязываются швы. Высота стенки – порядка 30 см.

Пример коптильни

Перекрывается верхушка канала. Метод – домик. Кладка идёт встык и по длине. Используется тот же глиняный состав. Возникающие щели и пустоты сразу заполняются.

Монтируются камеры ХК и ГК. Внутрь камеры канал проникает на 30 см. Когда дымовой тоннель абсолютно высохнет и окрепнет, можно засыпать все компоненты грунтом прямо до самого коптильного отсека.

При сооружении стен закрепляйте металлические прутья. На них произойдёт укладка продуктов. Учитывая размеры аппарата, их получается 8 штук. Они монтируются на различной высоте.

Не помешает оснастить аппарат фильтром – обычной мешковиной.

Для неё дополнительно монтируются ещё прутья. И наличие этой составляющей важно предусмотреть на стадии работы над чертежами. Когда аппарат работает, мешковина периодически смачивается водой.

Сверху агрегата ставится металлическая крышка.

Воздвижение стационарного деревянного АХК

Его можно сделать без дымоотвода.

Функция по устранению дыма возлагается на ров с нужными параметрами

Тепловой источник здесь — генератор дыма. В него закладывается щепа или опилки. Базой для него может стать любая стальная цилиндрическая ёмкость.

Здесь нужны такие материалы:

• листы шифера,
• кирпич высокой прочности,
• отдел для продуктов,
• металлическая решётка.

Стадии:

• В намеченной зоне вычисляется прямая линия. Её примерная длина — 3 м. По ней создаётся траншея. Её глубина – 50-60 см.
• Она обшивается кирпичом. Хватит одного слоя. Это мера удержания тепла. Затем траншея накрывается металлическими листами небольшой плотности и засыпается землёй (минимальный слой — 15 см). Это защита от промерзания в зимнее время.
• В этой траншее устраиваются два отверстия. На одном окончании в данном отверстии станет разводиться пламя. Через него будут закладываться дрова. На втором окончании выстроится камера АХК. На месте розжига огня можно увеличить параметры канала, так разовьётся тяга.
• Создание ёмкости для коптильного процесса.

В верхней зоне ставится решётка для продуктов

Если АХК будет эксплуатироваться часто и активно, вместо этого варианта лучше сделать полную кладку из кирпича. Он – глиняный, огнестойкий. Чтобы избежать ошибок, создайте детальный чертёж и отразите в нём все параметры.

Над камерой ХК можно устроить защиту от конденсата. Это пластина или конус из металла.

Во время готовки блюд отверстие, где разжигается пламя, накрывается плотным материалом, например, брезентом. Это мера для продолжения тления.

Если в выбранной зоне для строительства плохая почва, необходим фундамент. Выкапывается котлован прямоугольной формы. Минимальная глубина -30 см.

Фундамент

1. Дно траншеи покрывает крупный щебень.
2. Для создания стен применяются пенобетонные блоки.
3. Они армируются. У армирующей сетки ячейки крупные.
4. Оставшийся объём заполняется цементно-песчаным составом. Пропорции: цемент – 1 доля, песок – 3.

Если почва крепкая, можно соорудить только кирпичный постамент.

Создание коптильного деревянного отсека
Деревянная коптильня из дерева довольно привлекательна и экологична. Древесину нужно основательно обработать. Тогда такой АХК может прослужить очень долгое время.

Необходимые материалы:

• Брус.
• Вагонка (можно заменить обрезной доской).
• Набор тонких саморезов.
• Акриловый герметик (можно заменить силиконовым видом).
• Материал для кровли.
• Набор петель и ручка для дверки.
• Термометр.

Стадии:

В качестве строительного материала лучше задействовать лиственные породы

1. Конструирование каркаса. Минимальная высота этого АХК с учётом фундамента – 130 см. Не исключено прибавление к ёмкости генератора дыма. Он монтируется около коптильного отдела, который возвышен от него на 20 см. Подобный объём можно гарантировать, добавив сильные деревянные ножки.
2. Решение вопроса с крышей. Если она будет с одним скатом, передняя стенка отдела возвышается над задней стенкой на 20 см. Дно обязательно отделывается вагонкой. Здесь наличие очень твёрдого дна не обязательно. Однако доски соединяют и удерживают целую конструкцию.
3. Собрав основной каркас, поставьте направляющие элементы крыши. Это специальные рейки.
4. Определитесь с позицией дверки и устройте проём для неё. Его нужно ограничить досками.
5. Создание крыши. Если у неё один скат, применяются доски длиной 150 см. Их нужно очень плотно прибить друг к другу. Если у неё два ската, она должна иметь поддержку в виде дополнительных брусков небольшой длины. Один их край привинчивается к треугольнику кровли, второй – к боковой стенке чётко в вертикальной позиции.
6. Организация крепёжных составляющих, чтобы подвесить и закоптить продукты. Здесь потребуются доски длиной 90 см. Данная доска обозначается медианной чертой в продольном направлении. Затем в ней дрелью создаются отверстия с шагом в 10 см. Их ориентировочный диаметр – 4 см. После чего доски требуется распилить по созданной ранее черте. Таким способом из каждой доски получаются две полочки, имеющие пазы. Они монтируются на боковые стенки горячего коптильного отделения.
7. Все АХК обшиваются досками и вагонкой. Это залог необходимой теплоизоляции. Все стыковые участки досок заполняются герметиком. Это оборона от попадания влаги. Для продления срока службы дерево покрывается лаком.
8. Крышу можно выстелить алюминиевыми листами или профнастилом. В ней необходимо выпилить отверстие с параметрами 15 х 15 см. Это гарант вентиляции коптильного отсека.
9. Сборка дверки для отсека с продуктами. Применяется оставшийся брус. Из него следует собрать простую решётку. Для её отделки используется вагонка и та же доска. Затем с одной стороны монтируются петли, с другой – ручка. Можно ещё здесь прикрепить щеколду.
10. Дверка устанавливается в свой проём.
11. Отсек ХК готов. Он присоединяется к остальной конструкции.

Постороить коптильню холодного копчения не так просто, но вполне реально. Если нет опыта, можно соорудить простейшее устройство.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи с размерами, видео

Копчености всегда являлись самыми распространенными деликатесами. Они легкодоступны, и каждый может купить любой вид этого кулинарного изыска. Однако, как правило, промышленная копченая продукция оставляет желать лучшего и поэтому самостоятельное копчение продуктов – это наиболее предпочтительный вариант.

Заняться копчением может каждый, так как процесс копчения незамысловат по технологии, а коптильню можно сотворить из многих доступных материалов или банально купить.

Но самые высокие качества копченых продуктов даст только изготовленная коптильня холодного копчения своими руками, которая может быть создана по нескольким вариантам.

Особенности конструкции

Принцип холодного варианта копчения немного отличается от технологии копчения горячего, хотя и имеет с ним много общего. Общая типовая схема коптилен холодного копчения представлена на следующем рисунке:

Этот упрощенный чертеж поясняет устройство подобных коптильных конструкций. Они состоят из следующих конструкционных элементов:

• Камера топочная. В ней непосредственно сжигаются дрова, тлеют опилки, и она является основной секцией своеобразного дымогенератора всей коптильной установки.
• Само сжигаемое топливо, то есть древесина лиственных или плодовых пород.
• Канал дымохода. Он предназначен для охлаждения дыма и подачи его в рабочую коптильную камеру.
• Основание камеры копчения. Его, как правило, сооружают из кирпича.
• Решетка из металла с мелкими ячейками в 3-5 мм. Ее предназначение – удерживать содержащуюся в дыме копоть.
• Рабочая коптильная камера. Это может быть сооружение из дерева, металла, кирпича, металлической бочки и так далее. Дно у коптильной камеры – полностью отсутствует.
• Предназначенные для копчения продукты. Их развешивают на крюках, которые в свою очередь размещаются на поперечных перекладинах.
• Перекладины для крюков.
• Крышка камеры копчения. Она должна быть с отверстиями для отвода «отработанного» дыма.
• Перфорированная крышка топочной камеры.

Важные моменты монтажа и конструирования

Проектируя коптильное устройство, необходимо учитывать определенные специфические факторы.

Кроме того, следует помнить что:

• Длина дымоходной траншеи или трубы должна находиться в пределах от min = 2 метра до max = 7 метров. Эти размеры обеспечивают наиболее оптимальную тягу и приемлемое охлаждение дыма.
• Для дымоходов меньшей длины необходимо применить принудительную тягу и дополнительную систему их охлаждения холодной водой.
• Если в качестве генератора дыма используется обычный костер, то яма для него должна быть глубиной min = 0,5 метра.
• Весь процесс копчения происходит при невысоких температурах, и поэтому продукты должны подвергаться тщательному контролю.
• В походных условиях крайне желательно коптить только горячим способом, так это занимает минимум времени и позволяет прокоптить продукты более качественно.

Ознакомившись с азами коптильного дела, можно приступить к выбору наиболее приемлемого варианта самодельной коптильни.

Варианты изготовления своими руками

Самый практичный и легко повторяемый вариант самодельной коптильни – это конструкция с использованием металлической бочки.

Коптильня из бочки

Такая коптильня является самым распространенным самодельным вариантом. Ее упрощенный чертеж представлен ниже:

Подобную конструкцию коптильни могут повторить многие, так как она абсолютно не требует специфических навыков и не содержит дефицитных материалов. Указанные размеры не критичны и могут быть выбраны совершенно произвольно.

Наиболее подходящая бочка – емкостью 200 литров.

Процесс созидания коптильной установки:

1. Изначально определяется месторасположение коптильни, и выкапывается яма под топку. Ее глубина должна быть предельно максимальной, что обеспечит хорошую тягу. Стенки топки желательно выложить кирпичом иначе топочная камера явно долго не прослужит. На дно топки укладывается металлический лист, который необходим для равномерного тления щепы или опилок.
2. Закончив с обустройством топочной камеры можно переходить к формированию устройства дымохода. Для этого выкапывается неглубокая траншея. Ее длина не должна превышать 7 метров, но и длина менее 2-х метров недопустима. Ширина траншеи составляет ~ 25 см. Она тоже обкладывается кирпичом, а верх закрывается любым негорючим листовым материалом, который присыпается землей для создания герметичности дымохода. Конструкцию дымохода можно упростить и усовершенствовать, если в выкопанную траншею положить трубу подходящего диаметра.
3. Затем в конце дымохода выкладывают из кирпича основание для коптильной камеры.
4. С бочкой, которая будет служить камерой копчения, необходимо произвести некоторые преобразования. Днище у нее удаляется, а вместо него закрепляется металлическая решетка с мелкими ячейками или аналогичная сетка. Это необходимо для фильтрации сажи, которая присутствует в дымовом потоке. В верхней части бочки закрепляется еще одна решетка для размещения продуктов копчения. Но присутствие такой решетки вовсе не обязательно, так как ее вполне заменят закрепленные горизонтально металлические прутья с крюками.
5. Далее – подготовленную коптильную камеру из бочки устанавливают на предварительно сложенное кирпичное основание и закрепляют.

Вот и все. Полностью работоспособная коптильня холодного копчения самостоятельного изготовления готова.

Усовершенствованная коптильня из бочки

Рассмотренный выше вариант коптильни можно усовершенствовать. Схема улучшенного варианта не особо отличается от предыдущей версии коптильни:

Преимущества этой коптильни:

• Такая коптильная установка более компактна и имеет более эстетичный вид. Она прекрасно впишется в любой ландшафт участка.
• Отпадает необходимость в земляных работах.
• Основание коптильной камеры стало более легкой конструкции.
• Металлическая печка позволит установить в ней системы контроля и регулирования процессом горения.
• Дымоход из трубы можно снабдить дополнительными устройствами охлаждения дыма.

Недостатки усовершенствованной конструкции:

• Необходимы сварочные работы.
• Вполне возможно, что при недостаточной тяге придется применить принудительное нагнетание дыма в камеру копчения.

Процесс сборки этой коптильни в единое целое интуитивно понятен и не вызывает затруднений.

Полезные дополнения к конструкции

Для принудительного нагнетания дыма в коптильную камеру можно использовать любые маломощные вентиляторы, например: вентилятор от вытяжки или даже кулер для компьютера.

Слишком горячий дым в дымоходе можно охладить несколькими способами:

• Во-первых – холодная вода всегда позволит снизить температуру дыма до необходимых значений. Для этого трубу дымохода просто располагают под струей холодной воды.
• Во-вторых – можно использовать охлаждение с помощью дымохода-змеевика.

Конструкция такого модифицированного дымохода понятна из следующей схемы:

Так как температура в камере копчения не превышает значения в 40°, то вместо металлической бочки можно вполне использовать бочку деревянную.

Иные конструкции коптилен

Кирпичная стационарная коптильня

Этот стационарный вариант коптильни из кирпича является самым сложным для повторения. Но возведенная конструкция имеет самый эстетичный вид. Однако потребуется наличие определенных навыков в строительстве.

Отлично подойдет для приусадебных участков имеющих значительную площадь и максимально гармонично впишется в любой их ландшафтный дизайн

Простейшая коптильня из полиэтилена

Удивительно, но простейшую коптильню холодного копчения можно соорудить из банальной полиэтиленовой пленки. Схематический чертеж этой уникальной коптильни выглядит следующим образом:

Размеры такой простейшей коптильни не указаны, так как они могут быть совершенно произвольными.

Особенности коптильни:

• Скелет каркаса делается из жердей.
• Продукты копчения крепятся на поперечных прутьях или на натянутых отрезках шпагата.
• Источником тепла и дыма служат горячие угли от костра, которые прикрываются ветками с зеленой листвой и сырым хворостом.
• Угли помещают в ведро или просто в вырытую яму.

Следует заметить, что продукты, которые коптятся подобным способом, будут не совсем холодного копчения, так как все равно происходит дополнительная обработка парами. Но, тем не менее, такая обработка продуктов нравится значительному числу любителей отдыха на природе.

В заключение необходимо напомнить, что для каждого продукта копчения рекомендуется использовать определенный вид древесины.

Вот такие коптильни холодного копчения своими руками вполне можно изготовить самостоятельно и радовать окружающих копчеными изысками.

Как сделать коптильню холодного копчения своими руками?

Изначально любая обработка продуктов (в том числе и термическая) была связана с необходимостью продления их срока годности, и особенно актуальным это было для белковых продуктов: мяса, рыбы. Небольшая коптильня холодного копчения своими руками на участке позволяет получить полюбившиеся деликатесы, вкус которых, наверняка, не изменился за много столетий, так как применяемая технология осталась той же.

Содержание этой статьи

Кроме того, такой способ приготовления еды позволяет сделать определенные запасы провизии, позволяя сохранить и «законсервировать» продукты, особенно если учитывать, что коптить можно не только рыбу или мясо, но и фрукты.

По данной теме есть похожая статья — Коптильня горячего копчения своими руками.

Обработка продуктов методом холодного копчения

Копчение представляет собой особый вид тепловой обработки продуктов с помощью дыма, от температуры которого зависит и его вид: горячее или холодное.

Для первого особых ограничений по температуре нет, и она составляет от 50 °C и выше, для холодного копчения предел не превышает 40-50 °C (оптимально – 25-35 °C).

Обработка дымом придает продуктам специфический приятный аромат, но не только: во время холодного копчения происходит потеря влаги и консервация, благодаря которой срок хранения увеличивается до 1 года.

Кроме температурного режима, между горячим и холодным копчением имеется еще одно различие – время обработки: в первом случае для этого достаточно нескольких часов (в зависимости от вида продукта оно составляет 6-10 часов).

При холодном способе время обработки достигает нескольких суток: в среднем этот срок составляет 5-8 дней, но в некоторых случаях может достигать несколько недель.

Но главное отличие – сама коптильня: при холодном способе обработки требуется специальная подготовка дыма и в том числе его охлаждение до нужной температуры.

Достичь этого можно, если сконструированная и возведенная коптилка холодного копчения своими руками соответствует определенным требованиям и, несмотря на то, что изготовить ее можно из самых разных материалов, в том числе и подручных, в ее конструкции должны обязательно присутствовать несколько обязательных элементов.

Обязательно должны быть две камеры: первая – дымогенераторная, для охлаждения дыма до нужной температуры, а вторая – непосредственно для самого процесса копчения.

Транспортировка дыма проводится по трубам – специальному дымоходу, длина которого составляет от 8 до 12 м. При этом температурный режим легче всего контролировать с помощью специальных устройств: дымогенератора или обычного вентилятора, который тоже способен обеспечивать нужную тягу, а соответственно регулировать температуру.

Общие конструктивные элементы конструкции для холодного копчения

Схематически конструкция коптильни может иметь следующий вид:

• топка, в которой происходит процесс сгорания щепы или опилок, заготовленных специальным образом из особых пород древесины;
• перфорированная крышка для дымогенераторной камеры, которая в зависимости от конструкции топки может устанавливаться сверху, а также на передней или одной из боковых стенок;
• дымоход, представляющий собой канал из труб и служащий для транспортировки дыма, который, перемещаясь по нему, теряет свою первоначальную температуру;
• коптильная камера, в которой происходит процесс обработки продуктов. В некоторых случаях она может снабжаться цоколем, например, возведенным из кирпича, но вполне приспособлены для работы и конструкции без дна – их, как правило, изготавливают из листового металла или из старых холодильников, газовых баллонов и других изделий, эксплуатация которых по прямому назначению уже невозможна;
• металлическая решетка перед входом в коптильню, служащая для предотвращения доступа копоти с размером ячеек от 3 до 5 мм;
• перекладины или другие конструктивные элементы с крюками, на которые подвешиваются подготовленные к копчению продукты;
• крышка коптильни с трубой для отвода дыма;
• поддон или другая емкость для сбора жидкости.

Холодное копчение продуктов нельзя считать исключительно термической обработкой, механизм обработки несколько иной, так как в этом случае, по сути, происходит насыщение мяса, рыбы и т. д. дымом в результате окуривания, которое должно быть равномерным.

Но дым при этом должен быть очищен от угарного газа, удаление которого производится еще до его попадания в коптильную камеру. Только в этом случае продукты равномерно насытятся «легким дымком», в котором нет никаких вредных соединений и примесей.

Если планируется регулярно практиковать холодное копчение в домашних условиях, то важно знать, как правильно рассчитывать оптимальную температуру второй камеры.

В этом случае все определяет степень засолки продукта: чем она выше, тем холоднее должен быть дым.

Именно из-за этого и существует такой разбег в температурном режиме от 25 до 40-50 °C.

Коптилка холодного копчения своими руками, видео:

Щепа для копчения

Для достижения нужного результата при обработке продуктов методом холодного копчения должное внимание нужно уделить подготовке материала, который будет закладываться в топку – это могут быть опилки или щепа, изготовленные из древесины определенных пород дерева.

Из-за высокого содержания смол полностью исключено использование материалов, полученных из хвойных пород дерева: сосны и ели.

Непригодна также и осина – лучшим выбором будут фруктовые деревья, но вполне могут использоваться и ольха с березой или клен, а также можжевельник с черемухой, облепихой и другие кустовые растения, но только после подготовки.

Например, кору с ольхи рекомендуется предварительно снять, чтобы исключить появление характерной горечи после копчения продуктов.

Но при наличии выбора лучше использовать щепу или опилки для копчения, полученные из фруктовых деревьев: яблони, сливы, вишни, груши и других, но обязательно хорошо просушенных.

А применение стружки или щепы из можжевельника вместе с остатками ягод и хвои позволит получить в собственной коптильне настоящие мясные и рыбные деликатесы.

Дымогенератор для коптильни: функциональное назначение и особенности конструкции

Во многом результат копчения и качество полученных после этого продуктов зависит от такого элемента, как дымогенератор, который отвечает за интенсивность снижения температуры подаваемого дыма.

Кроме того, с учетом долгосрочности процесса холодного копчения этому прибору отводится и другая важная роль – контроль интенсивности процесса горения и соответственно количества генерируемого дыма.

Поэтому перед тем как сделать коптильню холодного копчения с дымогенератором следует решить вопрос, изготавливать эту конструкцию тоже самостоятельно или установить заводской прибор по подобию тех, которые устанавливаются в промышленных коптильнях, оборудованных электрическими нагревательными элементами.

Использование заводских образцов позволит также свести к минимуму контроль над процессом копчения, так как этот прибор будет в автоматическом режиме контролировать и генерирование дыма, и степень его остужения до заданных параметров.

Конечно, процесс холодного копчения, для которого применяется самодельная коптильня, можно производить и без установки дымогенератора.

Но именно его наличие в установке существенно влияет на вкусовые качества продукта, который приобретает более яркий и характерный оттенок.

Стоит обратить внимание и на то, что использование этой небольшой конструкции, состоящей из рамы, вентилятора и электропривода, позволяет даже увеличить срок хранения, так как копчение в этом случае происходит с точным соблюдением технологии.

Хотя самостоятельно можно изготовить прибор и с механическим принципом действия, используя для этого даже подсобные материалы, например, пустые консервные банки и медную трубу.

В этом случае также потребуются сгоны, хомуты и гайки, а также компрессор, который и будет отвечать за работу такой установки.

Дымогенератор для холодного копчения. Видео:

Строительство коптильни для дачи: когда сложное становится простым

Многие владельцы дач и частных домов при наличии возможности устройства коптильни на своем участке сразу отбрасывают эту идею, считая ее очень сложной и затратной, особенно с учетом времени обработки продуктов.

Такая позиция, вероятно, связана с тем, что сам процесс копчения кажется очень сложным и длительным, но это не так, тем более что возможностей и вариантов возведения такой конструкции существует множество, но для начала следует рассмотреть классические – из кирпича или дерева.

Чтобы в процессе строительства не возникло сложностей, рекомендуется изготовить план-чертеж с нанесением на него всех размеров конструкции.

1. А для начала необходимо определиться с расположением этого строения на участке с учетом того, что между дымогенераторной и коптильной камерами должно быть расстояние 8-10 м, но которое вполне можно сократить до 3-5 м.

Но важно учитывать рельеф местности: при возможности топку надо разместить ниже коптильни.

2. Если планируется использовать кирпич, то сначала подготавливается основание, под которым выбирается грунт на глубину около полуметра, но с таким учетом, чтобы возвышающаяся часть цоколя составляла 20-25 см.

Устройство фундамента лучше выполнять с армированием, а для получения углубления в центре до заливки в выкопанную яму следует установить большую емкость, например, бочку или ведро на 10-15 л.

Одновременно нужно установить и дымоотводящую трубу с диаметром не более 100 мм, чтобы избежать эффекта слишком быстрого удаления дыма из камеры.

3. Далее производится возведение стен коптильни из кирпича или строительных блоков, а сама конструкция и ее размеры может быть разной и определяется личными пожеланиями владельца участка. Для стен можно использовать и пиломатериалы, например, брус из твердых пород дерева.

Для визуального контроля процесса копчения можно сделать окно, но оно не должно являться причиной попадания солнечного света на продукты.

Поэтому располагать его нужно только на северной стороне конструкции.

4. После этого следует приступать к устройству крыши, форма которой может быть любой: односкатной, двускатной, плоской и т. д. Для нее можно использовать любой кровельный материал: листы фанеры, OSB или металла.

5. Следующий этап – устройство дымогенераторной, но до этого следует подготовить траншеи глубиной 40-60 см и уложить в них трубы, которые и будут служить дымоходом. Саму топку можно возвести из огнеупорного кирпича, но более практично и удобно использовать для нее металлическую печку.

6. После этого можно приступать к «внутреннему убранству»: установке крючков, подвесов, решеток и других элементов, также следует предусмотреть специальный термометр для коптильни, с помощью которого легче контролировать процесс приготовления продуктов.

Деликатесы из бочки

Для того чтобы коптить продукты самостоятельно, можно для строительства использовать и готовые конструкции, например, бочку, размер которой выберется с учетом индивидуальных потребностей – используется по выбору вертикальная или горизонтальная установка.

В этом случае существенно уменьшается объем работ, в том числе и земляных, так как отпадает необходимость в рытье траншеи для соединения с топкой – труба устанавливается непосредственно на земле и устройстве цоколя.

Но эксплуатировать такую конструкцию можно будет только в теплое время года – для всесезонного использования придется использовать традиционный способ и закапывать трубу в землю.

Кроме того, коптильня из бочки своими руками не требует больших вложений и для внутренней организации пространства: в ней легко закрепить необходимое количество крючков.

Но на что обязательно следует обратить внимание – это на герметичность стыков между досками: при необходимости их нужно заделать с использованием натуральных материалов для конопачения. Если используется металлическая емкость, то эта проблема отпадает.

Топка для такой коптильни может быть любой, но так как размер ее небольшой, то вполне подойдет любая металлическая емкость, например, ведро, сделав из него импровизированную конструкцию с дверцей в боку и вырезом для дымохода.

Как сделать коптильню из холодильника?

Часто старые холодильники перекочевывают из городской квартиры на дачу, но после их полного выхода из строя им можно найти другое применение и не только в качестве шкафа для продуктов или запчастей, но и для коптильни, особенно если учесть, что их внутреннее пространство идеально организовано для этого.

Но надо учесть, что использовать можно только очень старые приборы, в которых нет пластиковых частей, а все внутренности выполнены из эмалированного металла. Но если внутри имеются детали из пластика, их следует снять.

В том случае, если из строя вышел современный холодильник, то его тоже можно использовать как основу для коптильни, но только его корпус – все внутренности придется демонтировать.

Топка для такой коптильни может быть любой, но по возможности ее нужно расположить ниже уровня камеры, дымоходная труба в которую должна заводиться снизу. Также как и с бочкой, трубу можно укладывать под и над землей, в зависимости от сезонности эксплуатации.

Хотя, если есть желание избежать выполнения земляных работ, то вполне допустимо использовать теплоизоляционные материалы, которые обеспечат равномерное остывание дыма летом и преждевременное охлаждение зимой.

Компактные конструкции для холодного копчения

Для приготовления продуктов в домашних условиях может использоваться и коптильня из газового баллона своими руками, сделать которую несложно, но при наличии опыта работы со сварочным аппаратом и углошлифовальной машиной.

Сначала подготавливается разметка под лючок, который следует аккуратно вырезать, а затем удалить «подошву» — специально приваренную металлическую основу, обеспечивающую устойчивость баллону в вертикальном положении.

Но все работы с газовым баллоном могут производиться только после того, как будет полностью удален газ из него, а также сопутствующая жидкость.

После того как емкость будет готова, можно приступить к ее установке на участке и подключению к дымоходу. Источником дыма может стать обычная топка из кирпича или в виде металлической печи.

Но вполне можно использовать в качестве дымогенераторной и другую конструкцию, например, баллон меньшего размера, совместив его с основным коптильным отделением. В последнем случае получается очень компактная установка, которая может быть переносной.

Но для охотников и особенно рыболовов, не представляющих своего летнего отдыха без продолжительной вылазки на природу, могут быть интересны и другие конструкции, изготовить которые можно из самых простых и подручных предметов и средств.

И первое место в этом списке занимает обычное металлическое ведро, с помощью которого легко и вкусно может быть приготовлена рыба холодного копчения даже в полевых условиях.

Делать специальную топку в этом случае нет необходимости – ее роль можно доверить костру.

Такая переносная коптильня холодного копчения также не нуждается и в трубном дымоходе: достаточно проложенной в земле траншеи.

Но использовать для ее установки лучше места на возвышенности, например, на обрыве реки, для того чтобы была возможность изготовления в импровизированном дымоходе колен, с помощью которых можно регулировать скорость остывания дыма.

Именно шириной траншеи, ее протяженностью и количеством изгибов можно регулировать скорость приготовления продуктов и их качество.

Коптильни заводского изготовления: как правильно выбрать модель?

Сделать коптильню своими руками, в которой может быть получена скумбрия холодного копчения в домашних условиях или любой другой продукт из мяса и рыбы, несложно, тем более что такой вариант, особенно при использовании подручных средств, малозатратен.

Но те, кто не желает заниматься изготовлением конструкции, могут выбрать одну из моделей заводского изготовления, например, «Ижица» или «Дым Дымыч».

Кроме того, в этом случае легко выбрать коптильню с учетом условий эксплуатации: для рыболовов и охотников наиболее привлекательны переносные модели, отличающиеся небольшими размерами и малым весом.

Используются мини-коптильни также на дачах, в городских квартирах, а для их изготовления чаще всего применяется нержавеющая сталь.

Копчение продуктов легко сделать и в условиях городской квартиры, особенно если купить специально для этого предназначенные модели, которые в большинстве своем имеют внешний способ нагрева, систему дымоотведения и герметичный корпус. Обязательным элементом является и гидрозатвор, который не допустит попадания дыма в помещение.

Еще одна разновидность коптилен – электрические модели. С их помощью удается значительно ускорить процесс и, соответственно, отсутствует необходимость в использовании внешнего источника нагрева, а тем более щепы или опилок.

Но они проигрывают в качестве, так как не способны обеспечить продуктам полное раскрытие вкуса.

Большинство моделей этого вида имеют автоматический режим работы, что значительно упрощает процесс приготовления копченостей в домашних условиях.

Перед тем как изучать рецепты холодного копчения следует правильно выбрать модель устройства, учитывая такие критерии, как: объем и вес, толщина металла и его тип, назначение, и главное – способ генерации дыма.

Общая технология холодного копчения рыбы, мяса и других продуктов

Качество копчения продуктов зависит от многих факторов: кроме температуры дыма и равномерности окуривания важным аспектом является и правильная подготовка мяса, рыбы, фруктов или сыра к копчению.

За определенное время до начала процесса продукты следует подвергнуть обработке в соляном растворе (тузлуке).

Соль в воду добавляется до тех пор, пока она растворяется – в этом случае получается насыщенная рапа, в которой мясо или рыба находятся в течение определенного срока: для каждого продукта он разный и определяется толщиной мясистой части.

Например, для сельди достаточно трех суток, для сала, молодой свинины или крупной рыбы он равен четырем дням. Дичь и жесткие сорта мяса вымачиваются 5-7 суток.

Ремонт кухонной мебели, фасадов и гарнитура. — здесь больше полезной информации.

После насыщения продукта солью его следует перед копчением вымочить в чистой воде в течение 24-48 часов.

Контролировать этот процесс можно, периодически надавливая на мясистую часть рыбы или мяса.

После того как удается легко вдавить палец в продукт процесс нужно остановить и приступить к следующему этапу – вялению.

Вас заинтересует эта статья — Коптильня горячего копчения своими руками.

Но сначала нужно дать воде стечь и подвесить рыбу или мясо в специальную камеру или помещение с хорошими условиями вентиляции, но с отсутствием доступа в него для насекомых.

Вяление занимает несколько дней, количество которых определяется видом продукта. После этого можно непосредственно приступать к копчению, которое будет продолжаться на протяжении нескольких дней или даже недель.

А на вопрос о том, сколько коптить рыбу в коптильне, легко ответить и самостоятельно, особенно после того как будет накоплен определенный опыт в этом деле, так как этот срок определяется видом, размером, весом и толщиной мясистой части продукта.

Но для новичков эта задача непростая, поэтому следует стараться придерживаться условий выбранных рецептов, не забывая при этом, что холодное копчение не является полноценной термической обработкой, а значит необходимо соблюдать технологию приготовления.

Коптилка холодного копчения своими руками: видео, фото-примеры

В продуктовых магазинах представлен широкий ассортимент копчёностей, но какого они качества и с какими добавками покупатели не знают. А ведь каждый человек хочет употреблять в пищу только свежие и натуральные продукты. Так как же выйти из ситуации? Легко, всё что вам понадобится — это коптилка холодного копчения своими руками. Видео, фото и подробные инструкции по реализации данного проекта вы найдёте в этой статье.

Виды коптилен

Читайте в статье

Суть работы аппарата для холодного копчения

В основе копчения блюд лежит использование обработки холодным дымом, который исходит от тлеющей древесины. В независимости от того, что вы коптите, мясо, птицу, рыбу, овощи или фрукты, процесс готовки всегда одинаковый. Короб в котором проходит процедура копчения может быть практически любого формообразования. Материалы корпуса также различны: металл, дерево, полиэтилен и другие нетоксичные материалы, которые не пропускают воздух.

Холодное копчение можно сравнить с консервацией, потому что дым, оседающий на продукты во время готовки, имеет температуру 20-25 градусов, время полной готовности занимает порядка 1-2 суток (иногда достигает 6 суток). За это время с копчёностей выходит вся вода, что позволяет хранить такие продукты более двух недель.

Примечание! Идеальное время года для использования коптилки холодного копчения считается зима. При низкой температуре воздуха, развитие бактерий в середине продуктов практически не происходит, что сводит на нет испорченность блюда в процессе копчения.

Как происходит процесс дымообразования для холодного копчения?

Получение холодного дыма практически не отличается от типа теплоносителя. Принцип всегда одинаковый, а конструкции для вырабатывания дымка отличаются.

• Если коптильня работает на дровах, то необходимо соорудить железный ящик для костра или просто вырыть яму и обложить её камнем. Сбоку присоединяется дымоходная труба, которая ведёт в короб самой коптилки. Длина трубы должна иметь порядка двух и более метров, чтобы идущий дым от костра успевал охладиться до 25 градусов перед попаданием к продуктам.

Дымообразование от костра

• В случае использования газа или электричества, железный ящик для теплообменника делается с двумя горизонтальными уровнями. На нижнем происходит выделение тепла, которое нагревает верхний лист, на котором насыпана щепа или стружка из древесины. Дерево тлеет и образовывает дым, который идёт в коптильню. Дымообразование происходит независимо от того, как сделать коптилку холодного копчения.

Разновидности аппаратов для холодного копчения

В зависимости от места использования, объёмов обрабатываемой продукции, типа источника тепла и прочих обстоятельств, коптильни имеют разные модификации.

Материалы для корпуса коптилен

• Нержавеющая сталь. В основном её используют в фабричных моделях для домашнего использования. Реже, для самодельных конструкций. В самодельных вариантах сталь применяют при сборке конструкций для горячего копчения, так как они напрямую контактируют с огнём.

Коптильня из металла

• Дерево. Популярный материал, благодаря своей лёгкости в обработке при сборке, приятному внешнему виду, небольшой стоимости. Некоторые смолистые породы добавляют продуктам дополнительный аромат, что является приятным дополнением.

Деревянная коптильня

• Полиэтиленовая плёнка. Как ни странно, но отечественные кулибины умудрились приспособить плёнку для парников под корпус для коптильни. Быстрая сборка, дешевизна конструкции и хороший вкус приготовленных в таком ноу хау копчёностей, держат на уверенном плаву этот вид материала.

Полиэтиленовая коптилка

• Камень и кирпич. Такой стройматериал используют для капитальных строений большого объёма. Хотя встречаются экземпляры и поменьше, но редко. Основное предназначение таких коптилен — коммерческое производство в домашних условиях.

Строение из кирпича

• Любая железяка, которая имеет стенки, крышку и дно тоже обладает шансом стать коптилкой холодного копчения своими руками, видео+фото на этой странице — прямое тому доказательство (корпус от холодильника, бочка, ведро, сейф, газовый баллон и т. д.).

Коптильня из ненужных вещей

Источники тепла

Костёр для копчения

• Газовая горелка. Более затратный вариант, но имеет свои преимущества. Возможность регулировки пламени и автономная работа, не требующая вмешательства (подкидки дров).
• Электрический прогрев. Применяется в коптильнях для закрытых помещений. В основном дымооброзование с помощью электричества используют в фабричных моделях, потому что построить электрокоптильню своими руками не дружа с электрикой достаточно опасно.

Электрическая коптильня

Места расположения коптилен

• На улице. Это основное место для таких конструкций. В силу того, что процесс горения дров выделяет дым и впитывающийся во всё окружающее запах, коптильни располагают вдали от жилых помещений, детских площадок на территории частного дома и подальше от общественных улиц. Нередко корпус коптильни располагают на возвышенности, чтобы запах улетучивался быстрее, не распространяясь по сторонам.

Уличный вариант конструкции. Мангал и коптильня

• В закрытых помещениях. Либо у вас квартира, но очень хочется готовить копчёности, или вы владеете частной коптильней на фабричном уровне. Если в первом варианте можно использовать только электрические агрегаты, то второй позволяет применять любой вид топлива, ведь организовать отвод дыма в промышленном здании несложно.

Промышленная коптильня

Важно! Какая бы вариация коптильни ни присутствовала в вашем расположении, всегда соблюдайте технику безопасности при установке и эксплуатации. Ящик с песком или огнетушитель, расположенный рядом с установкой, никогда не будет лишним.

Холодное копчение в домашних условиях. Конструкция коптильни

Независимо от формы и габаритов короба, конструктивные особенности и необходимые приспособления не отличаются.

Особенности конструкции

Коптильня домашняя своими руками должна иметь герметичные стенки, не выделяющие вредных веществ при нагревании. В крыше конструкции должен находиться дымоход, для отвода лишнего дыма. Доступ вовнутрь, необходимо организовать так, чтобы вы легко смогли работать с продуктами (дверца должна быть на всю лицевую часть конструкции). Наличие поддона на дне коптилки, облегчит уборку стекающей жидкости с продуктов, а присутствие всевозможных крючков, поперечных прутьев и сетчатых поддонов обеспечат рациональное расположение будущих копчёностей.

Коптилка изнутри

Подготовка продуктов перед холодным копчением

Прежде чем приступать к копчению, нужно произвести подготовительные работы. Для овощей и фруктов подготовка заключается в промывании и извлечении семечек и косточек. Для таких продуктов, как мясо, птица и рыба, процесс подготовки немного сложнее.

• Мясные копчёности. Основная подготовка заключается в засолке заготовки. Но в зависимости от содержания жира в том или ином кусочке мяса, концентрация соли должна отличаться. Если вы подготавливаете балык, то лучше использовать мокрый посол (на один литр воды 130 грамм соли. Концентрат доводят до кипения, снимают шум и дают остыть). Причина, по которой балыки засаливают таким способом в том, что мясо без прослоек жира сильно высушивается при сухом посоле, а мокрый вариант не даёт мягким тканям расщепляться и продукт при копчении останется сочным. Если вы хотите закоптить балык или сало, то подойдёт вариант сухого посола, потому что в жир соль не может проникнуть полностью.

В обоих способах засоленный продукт должен пролежать от двух до 6 дней, после чего его кладут в чистую воду для отмачивания на 1-3 дня. Далее, мясо вывешивается в помещении с температурой 2-4 градуса, накрывается марлей от насекомых и оставляется вялиться на срок от 1 до 3 недель. Всё, продукт полностью готов для копчения.

Засоленное сало

• Подготовка птицы. Тушку необходимо общипать, просмолить, выпотрошить и приступать к посолу. Подготовьте рассол добавив на 1 литр воды 100 грамм соли, две столовых ложки уксуса и специи. Погрузите птицу в рассол на три дня. После рассола нужно обсушить тушку полотенцем и подвесить для вяленья в прохладном месте на 3-4 дня. После этих процедур можно приступать к копчению.

Тушка курицы в рассоле

• Рыбные копчёности. С рыбой нужно обходиться с осторожностью, от тщательности подготовки зависит её гастрономическое качество. Если у вас свежесловленная речная рыба, то её нужно распотрошить, очистить от шелухи и обильно натереть солью. В солевой корке рыбу держат около трёх суток (время увеличивается если рыба была заморожена). После соли нужно повесить тушки, накрытые марлей, в прохладном месте и вялить в течение одной недели (крупные экземпляры распирают шпажками в районе брюха). Теперь рыба готова к процессу холодного копчения.

Засоленная тушка рыбы

Примечание! Составные части рассола или солевой натирки подбираются в зависимости от вкусовых предпочтений повара и могут состоять из огромного разнообразия специй и трав, ведь вы вправе сами определять что готовить в созданной вами коптильне холодного копчения своими руками.

Выбор щепы для холодного копчения

Сырьём для образования необходимого дыма является деревянная стружка или щепа. Главное, чтобы материал не был слишком мелкой структуры и не обладал повышенной сухостью. В противном случае древесина будет интенсивно гореть и придаст продуктам привкус гари. Оптимальным уровнем влажности щепы считается 65-70 процентов, такая структура будет создавать идеальные условия для создания дыма.

Типы древесины подходящей для копчения

Не все виды древесины подходят для копчёностей, потому что некоторые породы выделяют специфический запах и негативно влияют на продукты. Идеально подходят: вишня, черешня, абрикос, груша, яблоня, осина, бук, ольха, дуб и ясень. Нельзя использовать хвойные породы, они выделяют большое количество смолы.

Некоторые изготовители занимаются производством готовых щепок для копчения, но главный минус в том, что состав конечного сырья неизвестен потребителю. Недобросовестные производители могут добавлять химические элементы для улучшения образования дыма. Чтобы избежать неприятных моментов нужно изготавливать щепу самостоятельно.

Магазинная щепа

Заготовка щепы для холодного копчения своими руками

Древесину нужно собирать от обрезки фруктовых или лиственных деревьев, которые небыли предварительно обработаны химическими средствами. После сбора веток, нужно полностью снять кору, а затем это дерево измельчить. Для переработки в стружку или щепу используют специальный инструмент, по типу электрорубанка, но можно использовать и топор (занимает много времени). Нужно учитывать и то, что влажность породы всегда разная, по этому её нужно регулировать вручную. Если влаги очень много, то необходимо подсушить дерево, а если мало, то смочить. Главное, помните, что приготовленная щепа для копчения своими руками — это экологически чистое сырьё.

Коптилка холодного копчения своими руками. Видео, фото инструкция

Идея с собственноручным изготовлением коптильни имеет массу плюсов. Главное достоинство — это не ограниченные возможности в выборе габаритов, месте расположения и способа дымообразования. Устройство можно сделать как для уличного использования, так и для закрытого помещения.

Как сделать коптильню холодного копчения своими руками

Процесс сооружения конструкции будет изложен на примере стационарной коптильни во дворе частного дома.

Самодельная коптильня холодного копчения своими руками. Чертёж

Пошаговая инструкция:

1. Нужно распланировать место на участке для будущей коптильни. Вам понадобится примерно 1 метр в ширину и 4 метра в длину.
2. С помощью лопаты необходимо вырыть траншею в половину метра глубиной, 0.3 метра шириной и на всю длину запланированного участка. В начале и в конце траншеи нужно организовать две ямы с габаритами 0.5×0.5×0.5 метра. Та сторона, с которой будет расположен очаг костра должна быть ниже по уровню чем противоположная, минимум на 20 сантиметров. Это обусловлено тем, что под таким углом дыму будет легче достигать самой коптильни.

   Траншея для конструкции

3. Теперь, яму для костра нужно обложить огнеупорным кирпичом. Стенки из камня должны быть выше земли на 10 сантиметров, чтобы крышка для камеры сгорания плотно закрывала верх. В стене со стороны коптильни нужно организовать отверстие для трубы, верхний край которой должен находиться на уровне 5 см от верха почвы.

   Яма для костра

4. Время прокладывать дымоход в траншею. Трубу можно использовать как асбестовую, так и металлическую. В котлован для костра дымоход должен входить на пару сантиметров, а со стороны коптилки труба должна иметь колено на 90 градусов, чтобы в горизонтальном положении войти в днище конструкции.

   Фото прокладки дымохода

5. Подошла очередь самого короба установки. Какой формы и из каких материалов он будет — решать вам. Возьмите подготовленную коробку и расположите её над трубой для дыма так, чтобы она была по центру днища. Ножки сооружения необходимо надёжно закрепить к земле.

   Корпус коптильни на своём месте

А теперь можно развешивать крючки, ставить противни и раскладывать продукты для копчения. Распаливайте костёр и ожидайте вкусных деликатесов.

 

Выводы

Домашняя коптилка холодного копчения своими руками (видео + фото) обязательно расширит ваш гастрономический кругозор и поможет удивить гостей изысканными блюдами из сочной курочки или шикарного карпа. Не отказывайте себе в удовольствии и коптите на здоровье.

 

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Коптильня своими руками холодного копчения: чертежи, пошаговая инструкция

Сочный, ароматный, невероятно вкусный кусок копченого мяса/рыбы – никто не откажется от подобного гастрономического удовольствия. Что касается покупки подобных продуктов, то не всегда это безопасно. Если же приготовить их своими руками, используя самодельную коптилку холодного копчения, результат получится шикарным.

Современный рынок представляет огромный ассортимент мобильных коптилен, ими очень удобно пользоваться в коттедже, на даче. Однако, намного надежнее соорудить домашнюю коптильню, используя пошаговые схемы, чертежи, расчеты. Благодаря наглядному пособию, можно быстро построить удобную, компактную, самодельную коптильню.

Будете делать коптильню своими руками?

ДаНет

Краткое содержание

Специфика коптильни холодного копчения

Смастерить коптильню холодного копчения своими руками достаточно легко. Изготовление требует использования специального чертежа, детальных схем, наглядных материалов.

Мнение эксперта

Николай Осипов

Коптильщик с 10-летним стажем. Знает как подготовить продукт и правильно его закоптить. Можете задать ему вопрос, нажав на кнопку справа

Задать вопрос

Дым, оказывающий воздействие на продукты питания, не должен содержать в себе угарный газ. Важно правильно сделать специальное устройство коптильни, оснастив ее дымоходом достаточной длины. Когда по нему будет проходить дым, все вредные вещества будут оставаться на стенках. Что касается камеры, где проходит процесс холодного копчения, то у нее обязан быть крышка, она будет задерживать дым. Данный элемент стоит продумать заранее, отметив все параметры в схеме коптильни.

Полезно знать! Классическую крышку можно легко заменить некоторыми подручными средствами. Неплохим вариантом будет влажная мешковина, которую следует накинуть поверх камеры. Со временем она высохнет, поэтому придется смачивать водой через каждые 2 часа!

Фотоотчеты умельцев

Конструктивные элементы коптильни

Простые коптильни схожи между собой по строению, поэтому набор конструктивных компонентов будет аналогичным. Делаем коптильню холодного копчения, применяя такие обязательные компоненты: крышу, дымоходную трубу, печную трубу, крышку и металлическую камеру, перегородку с отражающим эффектом, а также колено и печь для коптильни.

В роли базового компонента устройства выступает камера, где осуществляется обработка дымом. Особое значение имеет топка, именно в ней сгорает . Правильная коптильня подразумевает соединение данных устройств с помощью специальной трубы. У нее должна быть достаточная протяженность, иначе дым не успеет охладиться, прежде чем проникнуть в камеру.

На стыке с топкой фиксируется трубка большого диаметра, желательно брать с сечением 30 сантиметров. Она идет к резервуару с продуктами.

Важно заметить, что у топки обязана быть еще одна вертикальная трубка, чтобы избавляться от избытка дыма. Такая конструкция помогает добиться правильного, равномерного приготовления деликатесов.

В процессе сборки своими руками, следует уделить внимание внутренней тяги оборудования. За счет ее функционирования дым продвигается к продуктовой камере от топки. Когда коптильная обустраивается в земле, тогда не обойтись без склона. Несмотря на это, данная методика применяется крайне редко.

Как сделать коптильню холодного копчения

Пошаговая инструкция поможет быстро соорудить идеальное устройство, которое можно применять для копчения различных продуктов.

Коптильня из холодильника

Камера производится из старого холодильника, предварительно очищенного изнутри. Кроме этого, можно сделать специальный ящик для коптильни, используя обычные доски. Перечисленные варианты подразумевают сооружение герметичной камеры, внутри располагается решетка, куда можно вешать крючки с продукцией.

Устройство простой коптильни предлагает выполнить следующие действия:

1. Сначала необходимо выкопать яму по очаг, чтобы зафиксировать печку.
2. Под дымоход прокопать траншею: глубина — 0,5 м, а длина – от 3 м. Обязательно обложить стены, для таких работ подойдет кирпич, что обеспечить наибольшую надежность. Верх закрепляется досками, листом металла. Можно засыпать грунтом, чтобы дым не ускользал мимо. Для удобства пустить трубы поверх земляного покрова. Расположить дымоход немного выше очага, чтобы обиться идеальной тяги.
3. Со второй стороны устанавливается коптильная, холодильник. Чтобы камера лучше заполнялась дымом, дымоходная труба вставляется в нижнюю часть устройства.

Читайте еще инструкцию по изготовлению , а также по сборке .

Деревянная коптильня холодного копчения

Помимо холодильника, рекомендовано применить шкаф для коптильни. Коптильные шкафы обустраиваются следующими сооружениями:

• трубами, бочками;
• сейфами;
• корпусами от холодильного оборудования;
• резервуарами, бидонами.

Обычный шкаф для копчения можно мастерить собственноручно из дерева. В качестве основания берется каркас из брусьев сосны (сечение 40 на 40 миллиметров). Относительно размеров каркаса, то они должны соответствовать следующим параметрам: 1х0,5х0,5 м. Подобная коптильня будет работать с , у которого не очень большая мощность (объем около 3 литров).

Каркас обшивается с трех сторон досками (ширина до 10 см, толщина – 2,5 см). Для обшивки отлично пойдет вагонка, а также подойдет хвойный пиломатериал, хотя его свойства будут похуже, учитывая смолистость. Если применяется половая доска либо типичная вагонка со стыками паз, то получится обойтись без уплотнителя. Обшивая своими руками, желательно законопатить все имеющиеся щели.

Передняя стена обустраивается дверью, сборка осуществляется из досок на каркасе (0,25х100 мм). Следует проследить, чтобы все доски могли плотно входить в проем, а стык сверху был закрыт. Понадобится уплотнитель, отлично работает из резины (пищевой) либо войлочной полоски, он фиксируется по площади всего проема. Дверь повесить на врезные либо внешние двери, все зависит от мастерства, навыков, умений, а также обеспечивается задвижкой.

Мнение эксперта

Николай Осипов

Коптильщик с 10-летним стажем. Знает как подготовить продукт и правильно его закоптить. Можете задать ему вопрос, нажав на кнопку справа

Задать вопрос

Для уличной коптильни, верхняя область обшивки обязательно загрунтовывается, красится масляными красками. Крыша не сильно прогревается, поэтому не нужно переживать о том, что краска может отслоиться. Однако, это прекрасное средство защиты от снега, дождя. Обязательно вмонтировать дымоход в крышу, который оснащен шаберами, заслонками. Рекомендуется сделать его из дерева либо металлической трубы.

Этапы сборки специального ящика:

• монтаж каркаса;
• фиксация соответствующего днища;
• осуществление обшивки всех стен;
• монтаж дверей и крыши;
• фиксация специального оборудования – дымоход, терморегулятор, а также система подогрева.

В данном случае используется самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения, его стоит прикрепить к задней стенке оборудования, а также соединить с дымоходом. Роль подогрева выполняет закрытый ТЭН (спиральный или прямой), его мощность не более одного кВт, фиксируется к днищу.  Важно все сделать правильно, чтобы не загорелось днище, поэтому ТЭН ставят на радиатор или кронштейн, который будет поднимать его на пять или десять сантиметров над досками. Верхняя часть ТЭН защищена противнем, он будет съемным. После каждого сеанса процедуры копчения, его нужно изымать и мыть.

Учитывая тот факт, что коптильня предназначена для холодного копчения, ТЭН будет выключен, а показатель внутренней температуры в камере не более 40 градусов. Что касается регулировки температуры, то это возможно в автоматическом режиме при помощи терморегулятора. Чтобы обеспечить удобство работы, в коптильне ставят градусник. Ящик для копчения оборудуется специальными ручками для переноски с двух сторон. Данная конструкция очень простая, безопасная и мобильная.

Из бочки

Достаточно оригинальной, интересной конструкцией считается коптильня, изготовленная из бочки. Процесс производства своими руками простой и быстрый, с ним справится любой новичок. Важно знать, что может размещаться только на участке.

Преимущества такой коптильни:

• отличное качество работы;
• строительство по собственному проекту;
• доступность сырья;
• бюджетный вариант;
• большой ассортимент моделей;
• быстрая, простая сборка;
• продолжительная эксплуатация.

Единственный недостаток устройства – необходимость в монтаже на участке, а именно вне помещения.

Для изготовления коптилки собственными усилиями, необходимо подготовить следующее:

• металлическая сетка, решетка и бочка;
• болты;
• мешковина;
• жестяной лист;
• лопата.

Выкопать походящую яму, предназначенную под топку, дно выстилается прочным листом, желательно жестяным. Все действия делать в соответствии со схемой. Это обеспечит равномерное, плавное тление щепок, опилок. Уделить особое внимание дымоходу, понадобится траншея длиной до семи метров, шириной – около 25 см.

Чтобы обеспечить герметичность, верх накрывают шифером либо другими негорючим материалом, после чего присыпают грунтом. Желательно применять металлическую бочку, от нее отделяют днище, снизу крепят сетку. С помощью мешковины будет осуществляться немаловажный процесс фильтрации. Нижняя часть бочки должна включать в себя решетку, где фиксируется фильтр. Еще одна решетка монтируется в верхней части, нужно будет отступить от края на 20 сантиметров, на нее осуществляется закладка продукции.

Коптильня из кирпича

На даче или на любом другом участке, можно соорудить прочную, надежную коптилку из кирпича. Такая конструкция поможет приготовить вкусную продукцию, а также станет настоящим украшением территории. Возвести устройство своими руками помогут специальные схемы и чертежи.

Расположение будет стационарным, переместить на другое место не получится. Стоит уделить внимание выбору конкретного места, подобрать участок, который будет удален от дома, чтобы избежать контакта с большим количеством дыма.

Неизменные базовые конструктивные детали:

• кирпичи;
• топка;
• колосник;
• камин и крышка;
• подвод дыма;
• держатели, решетка.

Список инструментов, необходимых для строительства:

• глина;
• молоток, лопата и уровень;
• огнеупорные кирпичи;
• емкость, где будет замешиваться раствор;
• металлическая решетка и крыша;
• элементы для фундамента;
• шпатель, кельма.

В первую очередь нужно побеспокоиться о прочном, стойком фундаменте. Подойдет бетонная плита, песок, сетка металлическая и щебень. Если есть желание сделать подушку из бетона, то алгоритм действий будет таким:

1. Выкопать яму конкретной глубины, учитывая чертеж.
2. Дно застелить смесью щебня и песка, тщательно утрамбовать.
3. Уложить металлическую сетку, залить бетоном.

Приступать к строительству после того, как застынет бетон. Чтобы избежать лишней работы и суеты, желательно применить железобетонную плиту. Она намного прочнее, лучше, с ней удобнее работать.

Пошаговая инструкция по кладке кирпичей:

1. Нанести раствор на прочный фундамент, приложить кирпич, он не должен касаться стыка.
2. Намазать тычок, чтобы вертикальные швы были заполнены. Придавить камень, так можно хорошенько «раздавить» раствор, продвинуть к стыку.
3. Если со шва выходит раствор, нужно убрать излишки с помощью мастерка, чтобы кирпич занял правильное положение. Разрешено постучать резиновым молотком. В процессе кладки обязательно пользоваться строительным уровнем.
4. Толщина всех швов – 12 мм.
5. Главный нюанс – момент перекрытия вертикального шва в случае укладки угла, в такой ситуации нужна перевязка.
6. Затирка швов – финальный этап.

Представленное оборудование необходимо обустроить специальным дымовым подводом. Придется сделать траншею с такими параметрами:

• длина – 2 метра;
• глубина – 0,3 метра;
• ширина — 0,5 метров.

Что касается стен траншеи, то их облицовывают кирпичами на ребрах. Понадобится скрепляющая смесь на основе песка и глины, учитывая соотношение один к трем. Конструкцию залить асбестом.

Прежде чем испробовать самодельную коптильню на полную мощь, важно провести небольшой тест. Только так можно выявить недостатки, если они имеются. Если при первом запуске появляется дым, значит герметичность выполнена не точно. Исправив все недочеты, можно смело приступать к приготовлению деликатесов из рыбы, мяса.

У нас, кстати, есть еще рецепт , не пропустите.

Видео: делаем коптильню холодного копчения своими руками

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи + фото

Мало кто способен отказаться от сочного куска копченого мяса или рыбы, но брать такие продукты в магазине – значит, довериться случаю. Напротив, если приготовить эти блюда собственными руками в домашней коптильне, результат всегда будет превосходным. В этой статье вы узнаете, как сделать коптильню своими руками, а пока рассмотрим некоторые особенности использования такого устройства.

Определение и особенности процесса

Копчение – это обработка еды дымом от тлеющих частиц древесины. Процесс предполагает, что блюдо подсушится, частично усохнет, но не потеряет своего жира и пропитается особым ароматом. Такой продукт прекрасно хранится в течение длительного времени.
Копчение может быть как холодным, так и горячим. Первое предполагает, что еда на протяжении нескольких дней или даже недель будет обрабатываться дымом при температуре от 20 до 25°C. При горячем копчении температура воздействия увеличивается в разы (в пределах от 45 до 120 °C), а блюдо можно будет подавать к столу уже через пару часов. Нужно знать, что холодное копчение продлевает срок хранения продуктов, но процесс изготовления такой коптильни более сложный.

Как сделать коптилку горячего копчения мы говорили ранее.

Безопасно и удобно

Сначала для будущей коптильни холодного копчения нужно выбрать подходящее место. Во-первых, оно не должно быть пожароопасным. Во-вторых, его нужно выбирать с точки зрения удобства: хорошо, когда рядом с коптилкой можно и присесть, и разместить продукты. Кроме того, нужно позаботиться и о месте для подземного дымохода: в длину – не менее 3 метров, в ширину – от 30 до 50 см, в высоту – от 25 до 27 см.

Не следует забывать и о том, что между камерой и очагом нужно будет сделать хорошую тягу. Большое влияние в этом случае оказывает разница температур между горячим дымом и окружающим воздухом, поэтому сделать ее не так-то просто. Для хорошей тяги можно использовать вентилятор, а для охлаждения дыма – коллектор.

Принцип работы

Во время холодного копчения в специальном туннеле, соединяющем топку и собственно коптильню (в нее и закладываются продукты), идет охлаждение дыма. Минимальное расстояние между двумя этими отделениями должно составлять не менее 2 метров, максимум – 7. От этой величины и будет зависеть длина трубы, через которую дым будет попадать в коптильню. Превышать расстояние между продуктовым отделением и топкой не рекомендуется: могут возникнуть проблемы с тягой. Сверху крышку камеры лучше придавить кирпичом или другим тяжелым предметом: после долгого горения металл может искривиться.

В такой коптильне еда обрабатывается в течение минимум 3 суток. Для получения наилучшего результата нужно соблюсти несколько простых правил:

1. чтобы процесс шел равномерно, не рекомендуется одновременно коптить разные виды продуктов.
2. Готовить нужно одним приемом, не докладывая еду в процессе копчения.
3. Куски перед закладкой в продуктовое отделение лучше отсортировать по размеру. Нарушив одно из этих правил, нужно быть готовым к тому, что часть продуктов будет испорчена.

Ну а дальше вы узнаете, как сделать коптильню холодного копчения своими руками.

Коптильня из бочки

Для изготовления простой коптильни для холодного копчения своими руками нужно взять:

• металлическую бочку;
• металлическую сетку;
• лист из жести;
• решетку;
• мешковину;
• пару болтов;
• лопату и другие инструменты.

Выкопав под топку яму, нужно положить на дно жестяной лист: он нужен для равномерного тления опилок или щепок.

После того как подготовительный этап закончен, можно заняться устройством дымохода – неглубокой траншеей шириной 25 см и длиной от 2 до 7 метров. Для герметичности ее необходимо накрыть любым негорючим материалом, который находится под рукой (например, подойдет шифер), и присыпать грунтом.

Затем нужно заняться коптильной камерой. Проще всего сделать ее из металлической бочки, от которой нужно отделить дно и прикрепить внизу металлическую сетку. Для фильтрации сажи на нее нужно будет постелить мешковину. В нижней части бочки прикрепляется прочная решетка, на которой можно разметить фильтр.

Затем еще одну прочную решетку разместить в верхней части бочки, отступив от края примерно на 20 см. Именно на нее будут закладываться продукты для копчения.

В данном случае речь идет о простой коптилке, поэтому выбор в пользу решетки – самый рациональный вариант. В усложненной конструкции она может быть заменена на прутья с крюками.

Вот и все, получилась рабочая коптильня холодного копчения своими руками.

Холодильник превращается в коптильню

Коптильня холодного копчения своими руками может получиться даже из старых и ненужных предметов.

Для того чтобы дать старому холодильнику новую жизнь, нужно, прежде всего, убрать из него «начинку» и заклеить отверстия лейкопластырем. В верхней части корпуса делают отверстие для дыма, а при желании даже устанавливают вентилятор.

Вверху камеры нужно закрепить решетки для продуктов, а к самому холодильнику при помощи трубы из оцинковки (длина – от 3 до 4 метров) присоединить печку-буржуйку. Можно вместо нее использовать и любой другой закрытый контейнер соответствующего размера. Для того чтобы приступить к копчению продуктов, в него нужно поместить электрическую плитку, на которую следует положить опилки. Необходимо дождаться, пока опилки задымят, а затем отключить ее.

Походный вариант

Как сделать коптильню холодного копчения своими руками, чтобы конструкцию можно было брать с собой в длительные походы? На самом деле устройство для холодного копчения так просто изготовить, что сделать это можно даже в походных условиях. Для этого потребуется:

• кусок полиэтилена;
• колья или брус для каркаса;
• прутья с крюками, чтобы подвесить продукты.

Главное удобство такой коптильни заключается в том, что все необходимое для ее устройства легко вместится в багажник легкового автомобиля. Стоит обратить внимание на то, что трубу дымохода, крайне неудобную для транспортировки, легко заменить более простой альтернативой.

Для того чтобы ее соорудить, нужно найти участок местности с уклоном в 60 градусов, укрыть его ветками и брезентом, а также засыпать дерном. Это будет импровизированная труба. После этого в верхней части нужно будет поставить каркас из бруса или кольев и обмотать его куском полиэтилена. Внутри конструкции нужно будет установить стойку с крючками либо разместить прутья для копчения рыбы. После этого останется только развести под коптильней костер, чтобы подать дым и начать приготовление блюда.

Также, коптилку можно собрать по следующей схеме:

Для тех, кто не прочь полакомиться копченой рыбкой, переносная коптильня холодного копчения своими руками будет незаменима в долгом походе или туристической поездке.

Выбор готовой коптильни

Если технология изготовления коптильни кажется слишком сложной, можно купить и готовую. Для того чтобы не ошибиться с выбором, стоит учесть следующие характеристики устройства:

• металл, из которого сделана коптильня холодного копчения. В его составе не должно быть вредных примесей, а сам он должен быть достаточно прочным. Оптимальная толщина стенок – не менее 4 мм. Тонкий металл быстро прогорит и заржавеет, после чего у продуктов появится неприятный вкус и аромат;
• объем устройства. Бессмысленно брать для большой компании маленькую коптильню на пару колбасок, а для семьи из трех человек – большой «ящик», в котором легко уместится целый поросенок;
• наличие температурных датчиков и регулятора тяги. Благодаря этим опциям в коптильне удается поддерживать одинаковую температуру и контролировать процесс приготовления пищи;
• количество полок для продуктов в коптильне. Здесь работает принцип «чем больше – тем лучше»;
• универсальность устройства. Есть модели, в которых предусмотрен как холодный, так и горячий режим копчения блюд.

Кроме того, качественная коптильня должна иметь гарантийный срок службы, в течение которого ее можно будет вернуть производителю.

Секреты использования

1. Под решеткой коптильни следует поместить неглубокий поддон для жира, выделяемого из мяса и рыба во время копчения. Он оставит опилки чистыми, и приготовленная еда сохранит свой аромат. При установке поддона нужно помнить о зазорах, которые необходимо оставить между его краями и стенками ящика.
2. Для того чтобы задерживать пепел, над топкой натягивают влажную мешковину: такая завеса пропустит дым, но никак не загрязняющие вещества.
3. Чтобы проверить температуру копчения, достаточно капнуть немного воды на крышку устройства. Сильное шипение говорит о высокой температуре копчения. Если такого звука нет, а вода просто испаряется с поверхности коптильни — температура оптимальна. По мере использования необходимость в таком тесте пропадет: те, кто часто готовят в коптильне, знают примерное время приготовления тех или иных продуктов.

Кроме того, в процессе копчения нужно соблюдать несколько важных правил:

• следить за температурой дыма в камере;
• дождаться сухой безветренной погоды;
• проявить терпение: постоянно приоткрывая дверцу и заглядывая в камеру, можно значительно увеличить время приготовления блюд;
• начинать подготовку к процессу нужно вечером, а коптить мясо или рыбу – утром;
• в начале или конце копчения в дрова хорошо добавить веточки вишни, можжевельника или винограда. Эти породы деревьев придадут блюдам неповторимый аромат, а вот смола хвойных пород, если такие попадут в дрова, плохо повлияет как на вкус, так и на запах готовых блюд;
• использовать в коптильне лишь сухие дрова: влажная древесина будет не гореть, а тлеть, и процесс приготовления блюд займет долгое время.

Необычное расположение коптилок в доме

Коптильня на чердакеКоптильня в дымоходной трубе печи

Похожие статьи:

устройство, принцип работы. Как сделать дымку своими руками?

Если вам иногда нравится пробовать копчености, то вы можете зайти в магазин, чтобы купить там аналогичные блюда. Однако приготовить их можно самостоятельно, используя коптильню. Прежде чем приступить к построению этой конструкции, необходимо разобраться в видах копчения, которых может быть два, а именно горячее и холодное.

Первая разновидность — довольно быстрый способ, который чаще всего применяется в домашних условиях. Продолжительность копчения может составлять от 12 до 48 часов, при этом температура дыма находится в пределах от 35 до 50 градусов.При этом продукты не теряют влагу и хорошо насыщаются жиром. Хранить такие изделия можно недолго. Размер курильщика иногда не является обязательным, поскольку эти конструкции обычно основаны на отказавших цилиндрах или холодильниках. Однако если вы хотите изготавливать такое оборудование для коммерческих целей, то можно использовать металлические листы или бочку, объем которой может быть довольно внушительным.

Холодное копчение — это более длительная обработка. Продукты в этом случае не сильно нагреваются, так как дым имеет температуру от 18 до 25 градусов.Период курения может длиться от 2 до 3 дней. Этот вид обработки предполагает удаление влаги с продуктов, поверхность которых пересыхает. Хранить эти продукты можно достаточно долго, особенно если сравнивать их с горячим копчением. В подтверждение вышеизложенного можно утверждать, что процесс холодного копчения требует больше времени и времени по сравнению с горячим копчением. Познакомимся с ним более подробно.

Что такое коптильня для лечения холода?

В процессе приготовления кулера для копчения необходимо будет выполнить устройство, в котором холодный дым будет направлен от продукта в сторону.Дым должен быть непрерывным и ровным на протяжении всего периода лечения. Его температура не более 25 градусов. Чтобы обеспечить такие условия, коптильню нужно разделить на две отдельные части. Один из них будет печью, а другой — емкостью. Первая часть должна быть удалена от другой на 2 метра, а между ними должен располагаться дымоход.

Принцип работы и конструкция коптильни для холодной обработки

Если вас интересует устройство коптильни холодного копчения, то следует знать, что она состоит из нескольких элементов, среди которых дымоход, дымогенератор и коптильная камера.Дизайн работает по следующему принципу. Стружка закладывается в дымогенератор, топливо начинает тлеть, образуя дым. При этом возникает тяга, благодаря которой он попадает в дымоход, охлаждает его, проникает в коптильную камеру, где находятся продукты, предназначенные для обработки. Основной функцией этого вида обработки является дымогенератор, который обеспечивает непрерывный поток дыма внутри коптильной камеры. Этот элемент автоматизирован, хозяину останется только соблюдать объем опилок.

Подготовка топлива

Курильщики холодного копчения должны работать на определенных видах опилок. Ни в коем случае нельзя использовать щепу хвойных пород древесины, а именно сосны, ели и т.д. Это правило связано с тем, что это топливо имеет смолистое содержание. Лучшим решением для копчения являются опилки плодовых деревьев. Лучшим вариантом станут вишня, яблоко и груша. При отсутствии опилок этой породы их можно заменить стружкой ольхи, ивы или дуба. Чтобы копченая после окончания процесса выглядела очень привлекательно, на последнем этапе обработки нужно положить ветку можжевельника в коптильню.Для обработки продуктов методом холодного копчения можно использовать кассеты и брикеты, которые продаются в магазинах.

Технология изготовления коптильни в домашних условиях

Если вы решили начать делать коптильню холодного копчения, то вам не нужно обладать определенными навыками и навыками. Перед началом работы следует подготовить определенный набор инструментов и некоторые материалы. На дно топки следует уложить листы железа, благодаря которым угли будут равномерно тлеть. Теперь мастер выкапывает дымоход, глубина которого должна быть равна штыку штыка, а ширина — ширине лопаты.После этого нужно использовать шифер или железный лист, чтобы закрыть дымоход, засыпав его землей. Это делается для исключения выхода дыма.

Перед тем, как начать, необходимо ознакомиться с видами, которые существуют в конструкции для курения. Эти знания могут помочь вам в процессе манипуляции. Далее нужно подготовить обычную бочку, на дне которой укрепляют решетку. Это необходимо для штабелирования фильтра, который защитит изделия от копоти и дегтя.Мешковина может действовать как фильтр. В верхней части закрепляется стальная труба, к ней будут крепиться продукты для копчения. Очень хорошим материалом для такой трубы будет нержавеющая сталь. Выбирая крючок, нужно руководствоваться размерами, которые должны быть не менее 10 миллиметров. Сверху масляную лампу следует накрыть листом железа.

Изготовление из коробки

Если вы будете делать домашнюю коптильню, вы можете использовать бочку или коробку. После того, как этот элемент будет найден, к нему следует закрепить дымогенератор.По этому можно предположить, что товар готов, им будет достаточно удобно пользоваться, а при необходимости можно перенести в другое место. При использовании коптильни дым должен течь равномерно, поэтому нужно особенно позаботиться о том, чтобы дымоход был сделан правильно.

Методы работы

Необходимо выбрать наиболее подходящее место для коптильни, рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Мастеру следует учитывать удаленность от соседей, которым дым может не понравиться.В процессе обустройства дымохода нужно использовать шнуры и колышки. Первоначально необходимо будет сделать разметку, по которой вырывается траншея. На стены последнего нужно установить кирпичи, положив их по краю. В процессе работы следует использовать раствор, который готовится из песка и глины.

Советы мастера

При холодном курении в домашней коптильне может возникнуть необходимость в охлаждении дыма. Решить этот вопрос можно одним из нескольких способов, так как один из них — удлинение шланга, по которому дым подается в конструкцию.Длина этого элемента должна быть такой, чтобы дым постепенно охлаждался, проходя через него. Некоторые специалисты рекомендуют использовать проточную воду. Для этого необходимо будет собрать простейший кулер на водной основе, который сделан из меди и латуни. Ту

Как сделать видео | Видео | Коптильня Бургеров

Наша история

Коробка с едой Подарки на каждый случай

Полное питание — закуски, закуски и десерты

Gourmet Bacon — Готово к приготовлению

Центр фирменных блюд

Звонок всем ценителям барбекю

Build a Box — выберите свое любимое

Пробники для стейка премиум-класса

Здесь доступно мясо дичи

Как мы курим ветчину

Как мы делаем деревенскую ветчину

Как мы делаем копченую индейку

Как мы делаем бекон

Как мы готовим мясо для барбекю

Руководство по приготовлению ветчины и кулинарии для гамбургеров 2013

Как разогреть и подать нарезанную спиралью городскую ветчину

Как разогреть и подавать на стол жареную ветчину по спирали

Как разогреть и подать ветчину Applewood бескостную резную

Как разогреть и подать целую индейку, копченую с гикори

Как приготовить деревенскую ветчину

Как приготовить свиные ребрышки в коптильне для гамбургеров

Как жарить на сковороде коптильню с бекон-бургерами

Как приготовить бекон в коптильне Oven-Burgers

Что вы хотите на завтрак? Песня, написанная Питером Сперо

Праздничные подарки для коптильни Burgers ‘

Как приготовить бекон в коптильне для гамбургеров

Как приготовить бекон

Коптильня Бюргерса, представленная на канале History — Modern Marvels

Экскурсия по коптильне бургеров

Традиционный рыбный рецепт

TV Storyteller Commercial

Официальный Best of Missouri 2014

Бюргерские ляпы 2014

Знакомство с коптильней Burgers ’

Как покурить в коптильне?

Манит запах копченого мяса, и непременно хочется попробовать кусок копченой рыбы или курицы.Вкусные! Изначально курительные продукты использовались для продления срока их хранения. Но нельзя недооценивать непревзойденный вкус и аромат копченостей. Потому что это способ продления срока хранения продуктов, даже из простой деликатесной мойвы. Курение — это обработка продуктов дымом для обеспечения антиоксидантного и бактериального воздействия. Это достигается тлением древесины разных пород и при разных температурах. Этот метод обработки окрашивает продукты в привлекательный золотисто-коричневый цвет и придает им особый аромат и потрясающий вкус.На сегодняшний день существует три способа копчения продуктов. А курить можно и самому, на сегодняшний день достаточно моделей курительных устройств, которыми можно пользоваться даже в домашних условиях. А вот как сделать коптильню самому, вы можете узнать здесь: «Как сделать коптильню?».

Виды копчения

• Холодное копчение. Такой вид копчения обеспечивает температурный режим в пределах 18-20 градусов. Срок обработки продукции довольно большой — 2-4 дня в зависимости от размера и вида продукции. Используют для холодного копчения древесины преимущественно лиственных пород и лучше, если это будут опилки.Можно добавить щепу небольшого размера. Что касается продуктов для холодного копчения, то лучше выбирать, например, рыбу жирных сортов. Потому что этот метод приводит к обезвоживанию пищи. Рыба при холодном копчении дольше сохранится свежей, если ее потрошить. О том, как коптить рыбу в коптильне, читайте здесь: «Как коптить рыбу?». Холодный способ копчения потребует разморозки и хорошего посола продуктов (1-4 дня), можно добавить специи, приправы, лавровый лист и т. Д. Солить продукты лучше в рассоле, чтобы они пропитались жидкостью и были более сочными. .Однако сухой способ засолки продлевает срок хранения продуктов соответственно после копчения до нескольких месяцев. После засолки продукты нужно будет вымыть, подвялить, просушить не менее суток, и можно приступать к копчению.
• Горячее копчение. Курение горячим дымом длится примерно от 12 до 48 часов. Такой способ копчения сохраняет пищу свежей, не так долго, как холодное копчение. Но есть и плюсы: продукты сочные, ароматные, не требуют предварительного засолки.Температура горячего копчения курицы, ветчины 80-100 градусов. Как закоптить курицу в коптильне, чтобы она ароматна и просто таяла во рту, вы можете узнать здесь: «Как коптить курицу?». Продукты для горячего копчения можно предварительно отварить, особенно если они большие. А можно сделать наоборот: мазь, коптить, а потом вскипятить.
• Полукурение для некурящих. Этот процесс является промежуточным между двумя перечисленными выше методами. Полукопчение позволяет не только коптить мясо, подробнее о способах копчения можно посмотреть здесь: «Как коптить мясо?».А также такие продукты, как ячменный солод (для приготовления пива), некоторые сорта чая, сыры, перец чили. Сам процесс полукопчения похож на холодное, но температура выше — 50-60 градусов. Продукты предварительно необходимо посолить, промыть и просушить. Время копчения полужирным способом занимает около суток. По вкусу ближе к способу горячего копчения, но сохраняется немного дольше.

Выбор дров для копчения

От выбранной древесины зависит, как аромат, так и вкус, и будут ли изделия пригодны к употреблению.Наиболее подходящие породы древесины — можжевельник и ольха. В жарких странах с обилием фруктовых деревьев используются яблони и груши, соответственно аромат и вкус будут просто потрясающими. Также подходят береза, дуб, липа, клен, ольха.

Кстати, как коптить в коптильне, жир можно узнать здесь: «Как коптить сало?». В целом вариантов копчения продуктов достаточно, чтобы каждый раз наслаждаться новым вкусом. Вы можете добавить что-нибудь в свой рецепт и «изобрести» новый неповторимый вкус.

Как построить коптильню

Задолго до того, как люди научились консервировать или замораживать пищу, копчение использовалось для сохранения мяса. Его также используют для придания прекрасного аромата копчения как мясу, так и сыру. Хотя мы консервируем пищу, консервируя, замораживая и храня ее в корневом погребе, коптильня позволяет нам по-новому ароматизировать и сохранять пищу.

В этой статье я расскажу, как мой муж построил коптильню и топку в этом году. Эта коптильня будет служить одновременно коптильней холодного копчения и приготовлением еды.Позже зимой я поделюсь своим опытом копчения свинины, птицы и сыра чеддер.

«Холодный дым» является важным понятием, потому что более низкие температуры дают пище время высохнуть до того, как нагрев запечатывает ее влагу. Бактериям нужна влажная среда для размножения. Таким образом, медленная сушка пищи — это один из способов консервирования. Сочетание соли и прохладного дыма предотвращает порчу, отпугивает насекомых и сохраняет мясо.

Я помню описание папы, курившего мясо, в книге Лоры Ингаллс Уайлдер «Маленький домик в Большом лесу.Он использовал тлеющий огонь у основания вертикального полого дерева, в котором мясо висело высоко внутри. Коптильни не были намного более совершенными, чем эта в старых усадьбах конца 1800-х годов. В некоторых государственных и городских парках сохранились эти простые кирпичные или деревянные коптильни, в которых разводили костры. В них можно было готовить и приправлять пищу, но из-за того, что в конструкции был огонь, было трудно сохранять дым прохладным.

Ресурсы для постройки коптильни: По мере того, как сегодня коптильни становятся все более популярными, люди могут покупать коммерчески построенные или строить простые, состоящие из бочки, соединенной с топкой.Прошлой зимой мой муж посвятил прочтению книги Адама Стэнли и Роберта Мариански, Meat Smoking and Smokehouse Design , а также книги Фрэнка Г. Эшбрука, Processing and Conservation of Meat , прежде чем построить коптильню, которую я описываю в этой статье. В этих книгах показано множество других вариаций этого дизайна.

Строительство коптильни: Наша коптильня началась с рытья фундамента шесть на восемь футов под цементный нижний колонтитул.На нижний колонтитул уложены три ряда блоков. Поскольку поднятие коптильни облегчает проникновение дыма через пол, земля была заложена до вершины этого уровня из трех блоков. Проект коптильни появился в после того, как закопал нашу ближайшую цистерну, чтобы грязь была легко доступна.

12 рядов блоков, которые сейчас видны над землей, были уложены на трех слоях погребенных блоков. Затем была построена металлическая крыша с наклоном, позволяющим установить вентиляционные отверстия на каждом остроконечном конце.Цифровой термометр и ареометр на длинной ножке, считываемые снаружи, проходят через стену коптильни для контроля температуры и влажности внутри. Затем их модифицируют, регулируя вентиляционные отверстия.

Строительство топки: Топка хоть и меньше, но построить ее было непросто. Он построен из кирпича, облицованного огнеупорным кирпичом, на бетонном фундаменте. Он имеет размеры 40 дюймов на 4 фута и имеет съемную бетонную крышку, которая облегчит разведение огня внутри.Его дверь сделана из стали, одна кромка загнута вперед и служит ручкой. Чтобы дым остыл перед входом в коптильню, расстояние от топки до коптильни составляет около пяти футов.

Подключение топки к коптильне: Дым будет проходить через шестидюймовую глиняную канализационную трубу, проложенную под землей с уклоном вверх. Эта труба изгибается, чтобы войти в середину коптильни в ее цементном полу. Когда дым входит, он втягивается и выходит через вентиляционные отверстия возле крыши.В трубе на входе в пол коптильни имеется съемная деревянная заглушка. При хранении продуктов в коптильне мы не должны допускать попадания варминтов.

Следующий большой шаг в использовании коптильни еще впереди. Хотя у нас есть друзья с далекими воспоминаниями о том, как курили еду, никто не смог дать нам полезных советов. Поэтому книги, о которых я упоминал, остаются открытыми в нашем доме, пока мы готовимся к следующему приключению. Следите за обновлениями!

Мэри Лу Шоу и ее муж Том выращивают большую часть еды на своей ферме площадью 13 акров в Огайо.Книгу Мэри Лу «Выращивание местных продуктов» можно купить через «Новости Матери Земли».

---

Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим Правилам ведения блогов и несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на его авторскую ссылку вверху страницы.

Основы коптильни: соленый окорок, ароматизированный дымом

Консервы копчености хранятся хорошо

Эти свисающие окорока.Вы когда-нибудь задумывались, какой процесс продлевает их срок службы? Подумайте о том, насколько необычно то, что огромные куски мяса безопасны для употребления после длительного хранения при комнатной температуре, но их можно есть. Мы собираемся изучить, как коптить вяленое мясо для придания аромата.

У обеих групп моих бабушек и дедушек были коптильни, где они лечили, а затем курили окорока. Похоже, что у большинства сельских жителей 50-100 лет назад они были, и они очень гордились и заботились о производстве своих собственных колбасных изделий. Соление и копчение мяса было обычным делом.

Сегодня не так много людей держат коптильни, зато много курят мясо. Сегодня мы поговорим о копчении соленой ветчины. Но давайте посмотрим, как можно солить ветчину «с нуля». Затем мы увидим, как приправить копченую ветчину, независимо от того, лечите ли вы ее сами или покупаете уже высушенную.

Варенье из ветчины с солью

Соление мяса — безопасный способ извлечения влаги и обработки мяса

Считается безопасной практикой, использование соли для удаления влаги из свиных окороков в качестве метода консервирования использовалось, по крайней мере, сотни лет, а может и дольше.Этот процесс включает в себя натереть ветчину солью, дать мясу отдохнуть на некоторое время, повторить натирание солью и отдохнуть несколько раз, прежде чем накрыть мясо и дать ему спокойно повиснуть более полугода. Эти методы не требуют охлаждения.

После того, как мясо посолено, его можно коптить для придания аромата.

Как коптить мясо

Соберите дрова, чтобы придать дыму аромат. Многие любят использовать фруктовые деревья. Используйте только деревья лиственных пород и никогда не используйте вечнозеленые деревья. Размер древесины, будь то бревна, щепа или опилки, определяется типом и размером коптильни.Если вы смачивать древесину против сухого курения является несколько спорным и остается опыт курения человека и его вкус.

Продолжительность копчения мяса зависит от разных факторов, но, проще говоря, решать вам, а исследования, опыт и ваши вкусовые рецепторы будут определяющими факторами.

Как построить коптильню или коптильню

Коптильня: постройки, предназначенные для копчения и консервирования мяса

У некоторых, например, у моих бабушки и дедушки, были специальные постройки для хранения мяса во время вяления и копчения.Сегодня есть и другие варианты, такие как переносные курильщики, в которых можно курить, и большинство людей вешают курительную ветчину в своих домах с климат-контролем, где влажность и тепло стабильны с небольшими колебаниями; однако многие по-прежнему предпочитают автономные коптильни.

Коптильни и переносные коптильни, конечно же, можно использовать для копчения других кусков мяса, кроме ветчины. Коптить можно любое мясо, которое можно сушить. Дым добавляет мясу не только аромат, но и убивает некоторые бактерии, предотвращает появление плесени и помогает жирам не прогоркнуть.

Научиться солить мясо и коптить его, стоит потраченных на это времени и усилий. Как было известно предшествующим поколениям, практические методы консервирования мяса подразумевали, что мясо должно лежать на столе в неурожайные времена. Сегодня знание того, как коптить, означает, что мы можем придать аромат вяленой ветчине и другому мясу домашнего или купленного в магазине. Все хорошо!

Вы когда-нибудь солили вяленое или копченое мясо? Мы все хотели бы поучиться у тех, кто имеет опыт соления, коптильни или копчения любого вида мяса во время его консервирования.

Как сделать видео длиннее

Snaps, Vines, live photos, GIFs: наши фотопленки заполнены 1-2-секундными видеоклипами. Но чтобы опубликовать видео в Instagram, YouTube или других веб-сайтах, вам может потребоваться увеличить длину видео, чтобы соответствовать требованиям платформы к минимальной длине. В Instagram, например, видеоролики должны быть продолжительностью не менее 3 секунд, поэтому очень короткие клипы не сокращаются.

В этой статье я опишу четыре метода увеличения длины вашего видео.Вы можете зациклить видео, замедлить его, добавить сцену до или после или превратить видео в бумеранг. Я рекомендую использовать Kapwing — бесплатный онлайн-редактор видео — чтобы помочь с этими задачами.

Цикл

Воспроизведите видео несколько раз подряд, чтобы увеличить длину. Например, 2-секундный клип, зацикленный 4x, создает 8-секундное видео. Вы воспроизводите действие клипа, а не изменяете его.

Чтобы зациклить: Этот зацикливатель видео позволяет бесплатно зацикливать клип. Просто загрузите видео и выберите, сколько раз вы хотите зациклить его, чтобы загрузить более длинное видео.

Замедление видеоклипа буквально увеличивает продолжительность каждой секунды. Например, вы можете преобразовать 3-секундное видео в 6-секундное видео с 50% -ным эффектом слайма.

Чтобы замедлить : Воспользуйтесь этим бесплатным переключателем скорости видео, чтобы замедлить видео до половины или 0,75 скорости.

Добавить вступление или завершение

Добавить сцену до или после видео. Это вступление может иметь отношение к видеоклипу, например, быстрое слайд-шоу из фотографий или просто черная рамка. Вы можете загрузить сцены вступления / завершения и видеоклип, чтобы объединить их вместе в Интернете.

Чтобы добавить вступление или завершение: Используйте бесплатное средство создания видео, например Kapwing, чтобы добавить сцену до или после исходного видеоклипа.

Бумеранг видео

Instagram создал приложение Boomerang для воспроизведения коротких клипов вперед, а затем в обратном направлении. Вы можете использовать приложение «Бумеранг», чтобы добавить запоминающийся эффект, или вручную добавить свой клип к его перевернутой версии, чтобы сделать бумеранг из существующего клипа.

To Boomerang : используйте этот бесплатный инструмент для создания эффекта остановки движения и обязательно установите флажок «Воспроизвести в обратном направлении», прежде чем нажимать «Создать»

Спасибо за чтение! Я надеюсь, что эта статья поможет вам увеличить продолжительность вашего видео, сделать его более забавным и более совместимым с популярными направлениями.

.

Когда садить туи: посадка и уход в открытом грунте — советы садоводов

весной или осенью, как правильно посадить и ухаживать, как быстро дерево растёт

Уже несколько лет в декоративном садоводстве наблюдается устойчивый спрос на нетребовательные и многообразные хвойные растения. В питомниках регулярно появляются новые виды районированных туй, способных расти в прохладных и влажных условиях Подмосковья и выдерживать сильные морозы. Когда их сажать, насколько они приспособлены для зимних отрицательных температур, есть ли существенные отличия в уходе за такими саженцами — далее в статье.

ПоказатьСкрыть

Лучший сезон для посадки

Как показывает многолетний опыт, меньше всего подвержена погодным стрессам туя западная, поэтому именно её сажают в средней полосе европейской части России, к которой принадлежит Московская область. Советы по посадке не конкретизируют её особенности для этого региона, однако о них стоит помнить.

Закрытая корневая система у саженца из магазина или питомника, на первый взгляд, даёт большой временной простор для манипуляций с ним, который ограничен лишь поздней осенью и зимой, так как земля к этому времени промерзает.

Знаете ли вы? Самая высокая скорость роста из хвойных деревьев — у эвкалипта: ежегодный прирост в 4-5 м в первое десятилетие жизни приводит к 100-метровой высоте к вековой дате.

Весной в питомниках предлагается большое количество посадочного материала. Саженцы совсем немного времени проводят в контейнерах, не было перемещений, их хвоя более упругая и мягкая, что говорит об их здоровье и крепости. Тепличные и завезённые из-за границы деревья не привыкли к открытому участку, поэтому времени на адаптацию потребуется больше, чтобы нормально перезимовать.

Но ориентироваться надо на погоду и не забывать об обязательном притенении неокрепшего растения от яркого солнца, характерного для местности. Апрель – начало мая считается оптимальным сроком для переноса туи в открытый грунт. Растение приживётся и успеет окрепнуть к суровой зиме.

Весна

Весна в Московской области часто задерживается, и сажать по общим рекомендациям в марте не всегда допустимо. Морозы могут вернуться, и тогда саженец погибнет. Дождитесь, чтобы грунт прогрелся, а температура воздуха не превышала +15°С, только тогда смело приступайте к посадке. Подойдёт и ранняя весна, если март выдался без сильных заморозков и северного ветра — остаётся около месяца до начала сокодвижения, посадочный ком слегка промёрзнет и сохранит целостность.

В этом случае туя перейдёт к активному наращиванию побегов и корней, уже будучи в земле. Активная весенняя вегетация со второй половины апреля повышает шансы приживаемости хвойника. Для укоренения и отращивания сильных корней до зимы у растения будет хороший запас времени.

Важно! Потемневшая хвоя свидетельствует о подготовке к зиме и защитной реакции туи на снижение температуры.

Среди садоводов бытует мнение, что климат южных краёв больше располагает к осенней посадке, а холодные регионы, такие как Сибирь, Урал, Ленинградская область и Подмосковье — к весенней, поэтому не спешите с ранней высадкой, лучше дождаться середины или конца апреля для посадки туи. Но и не откладывайте её на осень — для средней полосы это может оказаться безрезультатным.

Осень

Жители Подмосковья, имея только общую информацию по приживаемости сорта и срокам его высадки, пытаются укоренить черенки или растения с голыми корнями осенью. Укореняемость невелика, в этом регионе она составит всего 10%. Маленькие ростки смогут выжить только в случае, когда вы сделаете это в последние недели августа. Более взрослые растения при сентябрьской посадке спасёт объёмный ком земли вокруг корней.

Особенностью, которая мешает посадке туи в этот период, является отсутствие мощной корневой системы у растения. Грунт в приствольном круге ещё рыхлый, ему требуется время для окончательного проседания. Корням не за что цепляться зимой, снегопад и сильный ветер согнут и поломают ствол.

Чтобы избежать подобных проблем, возникающих осенью в этом регионе, необходимо соблюдать ряд правил:

1. Саженец с закрытой корневой системой обязательно закрепите, привязав тую к опоре.
2. Сразу после рассаживания полейте раствором биостимулятора «Корневин», «Гетероауксин» корни в пропорции 5 г на 5 л воды.
3. Обрабатывайте крону раз в день в течение первой недели, затем дважды в неделю до первых заморозков препаратами, снижающими стресс («Мегафол», «Фитоспорин», «Эпин»).
4. Сажайте в сентябре исключительно в утренние или вечерние часы до заморозков, которые в этой области случаются уже в октябре. Поздняя посадка убьёт не укоренённый саженец.
5. Если стоит жаркая погода, затените растение нетканым материалом, который обеспечит свободную циркуляцию воздуха и предотвратит выпревание. Избегайте синтетических покрытий — растение сгорит. Укрытие снимите после появления молодой хвои. При пожелтении ветвей не стоит волноваться — осенний период и стресс от посадки могут вызвать у хвойника подобное явление.
6. Для защиты корневой системы от холода укройте пристволовое пространство хвоей, палой листвой или компостом — процессы гниения создадут температуру выше 0°С, удержат влагу, обогатят грунт. Скорлупа кедровых орехов и кора в качестве мульчи избавят ствол от насекомых и спрячут неглубокие корни в тепло. Регулярно очищайте хрупкие ветви саженца от снега. Ссыпайте его под ствол — корни не вымерзнут и будут защищены от пересыхания большим слоем снежного покрова.

Видео: Посадка туи

Слабое растение при осенней посадке готовьте тщательнее к зимовке, но для гарантии успешного результата стоит перенести эту процедуру на весну. Туя способна перезимовать в контейнере на балконе или в теплице.

Лето

Летом посадка хвойника допустима, но из-за повышенного риска пересыхания корней она выполняется быстро. Жители Подмосковья должны выполнить особые рекомендации по бережному уходу, чтобы эта процедура прошла успешно, и саженец радовал в дальнейшем:

1. Выбирайте растение с закрытой корневой системой и объёмным земельным комом в контейнере, горшке, пакете.
2. Оставьте приобретённый саженец на 2–3 дня в тени, не спешите с немедленным переносом в землю.
3. Сажайте тую в начале июня или в конце августа, утром или вечером, температура воздуха не должна превышать +20°С. Избегайте жары и зноя.
4. Повышенная влажность обеспечит высокий процент приживаемости. Выберите пасмурный, дождливый день для посадки.
5. Сразу хорошо полейте молодой куст. Далее обеспечьте регулярный обильный полив выше обычной нормы — до 30 л воды под одно растение высотой 0,5–1 м по сентябрь включительно.
6. После высадки в течение 14 дней ежедневно вносите с поливом раствор «Корневина».
7. Облегчить стресс поможет утреннее или вечернее опрыскивание туи стимуляторами «Циркон», «HB-101», «Эпин-Экстра».
8. Первые 2–3 недели понадобится защитный бумажный или фанерный экран для притенения куста.
9. Влага испаряется летом быстрее, что грозит скорой гибелью саженцу при её недостатке. Слой пристволовой мульчи должен быть не ниже 7–10 см. Опилки, кокосовое волокно, скошенная трава или солома предохраняют корни от перегрева и испарения.

Какой вид и сорт лучше выбрать

Богатый ассортимент магазинов и питомников соблазнителен и завлекает покупателя необычной формой кроны, расцветкой хвои, обещаниями отсутствия проблем в уходе за деревом. Однако красочная хвоя быстро осыпается, и куст умирает, несмотря на выполнение покупателем советов по выращиванию. Это значит, что сорт не был приспособлен к условиям средней полосы.

Важно! Приобретая саженец с закрытой корневой системой, аккуратно потяните за ствол. Экземпляр, выращенный в горшке, сидит крепко, а не вставлен недобросовестным продавцом перед продажей!

Для повышения жизнеспособности туи в ваших климатических условиях руководствуйтесь при выборе следующими правилами:

• приобретать саженцы можно только у местного производителя, они районированы, т. е. адаптированы к зимовке в суровых условиях. Не гонитесь за дешевизной товара на стихийных рынках, проверяйте его происхождение;
• выбирайте крепкие саженцы с цветом кроны характерной для сорта, упругой и живой хвоей, которая не осыпается;
• отдайте предпочтение непритязательной классике — из всего многообразия выживут только морозоустойчивые складчатые, вересковидные и западные туи. Они спокойно перенесут длительную отрицательную температуру, характерную для средней полосы. Летние кратковременные засухи и тень им не страшны;
• выбирать из сотни видов сложно, заранее определитесь с предпочтительной формой, высотой и скоростью роста, и круг поисков сузится.

К популярным сортам пирамидальных и конических форм, хорошо зарекомендовавшим себя в средней полосе России, относятся:

• среднерослый конический Смарагд;
• быстрорастущий Брабант;
• высокая колонновидная Колумна;
• низкорослая вересковидная Эльвангера золотистая;
• шаровидный с переходом в пирамидальный Рейнгольд;
• яйцевидный с переходом в конус невысокий Эрикоидес;
• миниатюрный Кан-кан;
• крупный конический Санкист;
• пёстрая Зебрина.

Опыт выращивания шаровидных туй в Подмосковье пополнил интересными и стойкими экземплярами многие коллекции декоративного садоводства.

Среди них:

Посадка туи

Цель посадки и принадлежность туи к определённому виду вынуждает варьировать расстояние между саженцами и близлежащими объектами. Высокие сорта, такие как Брабант, потребуют дистанции в 3–5 м. При посадке вдоль парковых аллей придерживаются стандарта в 4 м. В группе низкорослых туй и при высадке живой изгороди саженцы должны быть удалены друг от друга на 1 м. На такую же величину необходимо отступить от границы участка.

При создании зелёного барьера лучше действовать по посадочной схеме в один ряд, если его функция декоративна или количества саженцев не хватает на более плотную посадку. Сажать такой ряд нужно, соблюдая 1,5–2 м между стволами, иначе солнца деревьям не перепадёт, и они зачахнут. Повысить плотность барьера, добавить функцию защиты от любопытных глаз позволит посадка в шахматном порядке в 2–3 ряда.

Знаете ли вы? Из древесины редкой марокканской красно-коричневой туи изготавливают приборные панели в «Роллс-ройсах», «Мерседесах» и «БМВ».

Размер междурядья должен составлять не менее 0,5-0,6 м, между кустами — 1,5 м. Рослые виды потребуют увеличения расстояния вдвое. Если цель посадки дерева — зонирование, дерево сажают на границе выделяемой зоны с запасом 0,3 м в диаметре. Использование туи в одиночной посадке в качестве солитёра предполагает высадку в центре участка.

Выбор места

Выносливость туи не настолько высока, чтобы сажать её в любом уголке подмосковного сада.

Важно! Чем равномернее поступают солнечные лучи на тую, тем симметричнее сформируется её крона.

Выбирая место для неё, помните, что:

• глинистые почвы слишком тяжёлые для туи, избегайте использовать такие или внесите готовый магазинный грунт для хвойных на место посадки;
• в низинах грунт постоянно переувлажняется, растение может сгнить;
• декоративные характеристики ухудшатся при постоянном нахождении в полной тени. От этого редеет крона, теряется пышность и оттенок хвои у некоторых сортов;
• следует избегать открытого солнцепёка. Постоянный недостаток воды при длительной жаркой погоде высушит корни, дерево получит ожоги и погибнет. Для молодого саженца будет предпочтительным лёгкое затенение с защитой от ветра и сквозняков;
• близко расположенные (менее 2 м) к почве грунтовые воды облегчат уход, уменьшив необходимость частого полива. Если расстояние меньше, подтопление и гибель растения неизбежны;
• при посадке необходимо сохранять дистанцию между стволами. Корневая система у близко посаженых растений соприкасается, поэтому более мощное дерево начнёт угнетать слабое, отбирая питание. Удалите место посадки от взрослых стволов на 3 м;
• следует соблюдать удаление от строений, равное максимальной высоте взрослого дерева. При падении вследствие ураганов, которые не обходят стороной этот регион, даже крона будет способна причинить серьёзный вред постройкам;
• не сажайте близко к забору. Минимальное расстояние должно составлять 1 м до границ участка. Нужный интервал при посадке высчитайте, исходя из будущего размера конкретного вида взрослой туи;
• легче ухаживать за саженцем там, где обеспечен свободный доступ к месту посадки.

Выкопка и обработка ямы

В Подмосковье преобладают влажные торфяные почвы, они проницаемы, поэтому хорошо подходят для роста этого дерева. Перевалка без повреждения корней с правильной подготовкой посадочной ямы улучшит приживаемость хвойника.

Важно! Земляной ком не должен находиться в открытом состоянии более 15 мин., чтобы не пересохли корни, поторопитесь с посадкой туи после извлечения из контейнера!

Для этого:

1. Выкопайте яму, диаметр и глубина которой на 15–20 см превышает размеры земляного кома. Для саженца, превышающего 1 м в высоту, увеличьте размеры ямы до 0,8*0,8*1. Чем больше ком из контейнера саженца с закрытой корневой системой, тем больше для него потребуется яма — корни с комом должны в ней располагаться свободно.
2. Обязателен дренаж из гальки, гранита, битого шифера, керамзита или кирпичной крошки, минимальный слой которого составит 15–20 см. Чем выше уровень подземных вод, тем толще должна быть дренажная подушка. При близком расположении воды приподнимите место посадки.
3. Смешайте половину выкопанной земли с огородной или используйте специальную смесь для хвойных, ½ смеси верните в яму, добавьте 2 ведра компоста. Ещё раз перемешайте и плотно утрамбуйте.
4. В оставшуюся часть земли добавьте органическое удобрение (0,25 г древесной золы или 1 ст. л. суперфосфата на каждый м³). Можно использовать минеральный комплекс удобрений, например, «Осмокот» по инструкции.

Посадка саженца

Качество посадочного материала должно быть высоким, ведь от этого зависит приживаемость. Закрытая корневая система предпочтительнее из-за удобства последующей высадки, такие саженцы можно приобрести в садовых центрах, специализированных точках продаж и питомниках. Выбирайте тую в горшках, где корневая система растения полностью скрыта землёй, ствол симметричен, крона пышная и упругая. После покупки дайте ей время на адаптацию, пусть постоит в тени сутки-двое.

Важно! При покупке уточните возраст саженца: трёх-четырёхлетние лучше приживутся и быстрее вырастут.

Выбирайте не солнечное утро без жары и сажайте с учётом следующих рекомендаций:

1. Перед посадкой погрузите росток туи с открытой корневой системой по корневую шейку на 5 часов в раствор препарата «Корневин» (5 г на 5 л воды) или гумата натрия (1 ст. л. на 10 л воды). Если растение находится в горшке, обильно пролейте раствором землю за 1 ч. до посадки.
2. Разместите контейнер горизонтально. Мягко постукивая по бокам ёмкости с растением, аккуратно извлеките его, чтобы сохранить целостность кома. Поместите тую вертикально в яму, расправив торчащие корни. При этом корневая шейка должна находиться вровень с землёй.
3. Засыпьте растение удобренной землёй, хорошо утрамбуйте и полейте водой (не менее 20 л) даже в случае дождя, чтобы устранить зияющие пустоты почвы среди корней.
4. Огородите место посадки пластиковой бордюрной лентой, таким образом вы убережёте саженец от случайных повреждений.
5. Ещё раз утрамбуйте грунт у приствольного круга и засыпьте его мульчей. Подойдёт сено, кора, скошенная трава, палая хвоя и листва.

Уход за растением

Агротехника неприхотливой туи не вызывает сложностей даже у новичков в садоводстве. Но первое время после посадки весной или летом растение нуждается в заботе и внимании.

Важно! Не используйте светонепроницаемый материал для укрытия саженцев, чтобы не нарушить процесс фотосинтеза, который у вечнозелёных растений происходит круглогодично.

Чтобы вечнозелёный хвойник сохранил красоту, выполняйте простые правила:

1. Первые два месяца поливайте растение обильно и регулярно, не менее раза в неделю и 3 вёдер воды под куст. В зной и засуху вдвое увеличьте объём и частоту полива.
2. Грунт может осесть после посадки, его необходимо досыпать, чтобы восстановить прежний уровень.
3. В жаркое время притените саженец с помощью тента, сетки, мешковины, лутрасила или другого нетканого материала. Следите, чтобы укрытие не контактировало с хвоей.
4. Во время укоренения обеспечьте крону водой и питанием, так как корни первое время с этим не справятся. Регулярное опрыскивание кроны стимулятором роста и вечернее дождевание дважды в неделю пойдёт молодой туе на пользу.
5. Поддерживайте высоту слоя мульчи в 7–10 см, тогда корни не перегреются, а земля не потеряет влагу. После полива или дождя неглубоко, до 5 см, разрыхлите землю вокруг дерева.
6. Не допускайте разрастания сорняков, прополка должна проводиться регулярно.
7. Обильное внесение удобрений при посадке обеспечит дерево питанием на 2-3 года, по прошествии которых весной надо позаботиться о новой порции удобрения для хвойных. Рассчитывайте дозировку согласно инструкции, не превышайте её. При посадке весной осенняя подкормка запрещена — перекорм вызывает буйный рост, потерю формы и гибель молодого прироста в мороз.
8. Перед первой зимовкой укройте саженец маленького размера обрезанной пластиковой 5-литровой бутылью, более взрослые спрячьте под агроволокно, чтобы уберечь от непогоды и холодов.

Как быстро растёт туя

При продаже черенков туи обязательно уверяют в том, что приобретённый сорт отличается скоростью роста и уже через несколько лет достигнет огромной высоты. Однако в климатических условиях средней полосы России даже самый быстрорастущий вид западной туи не преодолеет показатели прироста в 20 см за год, к разочарованию нового владельца.

Знаете ли вы? В швейцарских оздоровительных детских санаториях и туберкулёзных лечебницах наличие туй является обязательным условием!

Взрослый Брабант, например, в естественных условиях и регионах с климатом теплее, чем московский, действительно дорастает до 20 м, но в Подмосковье его высота обычно не превышает 4–6 м. Несмотря на это, он пользуется высокой популярностью и остаётся лучшим видом для относительно быстрого создания живой изгороди в данном климате.

Этот вид способен расти в разных почвах, устойчив к морозам, редко поражается вредителями. Чтобы верно оценить сортовую вариативность, которая зависит от характеристик почвы и температурных условий, получить представление о достоверности габаритов взрослого дерева, лучше уделите время для личного визита в региональные питомники.

Знаете ли вы? Живая изгородь из взрослых туй — отличный шумопоглотитель и пылеуловитель.

Использовать замедление роста можно с пользой для участка: для создания интересных композиций выращивайте низкорослые сорта, они лучше сохраняют природную форму или дизайнерскую трансформацию и не мешают остальным обитателям сада.

Учитывайте дополнительные неблагоприятные факторы, которые могут влиять на высоту дерева, превращая его в кустарник:

• тяжёлые почвы сильно замедляют рост туй, рыхлые, хорошо дренированные, плодородные — его ускоряют;
• у хвойников тормозится или останавливается рост кроны, когда активизируется корневая система, стремящаяся догнать уже наращённый габитус;
• ускорить развитие кроны способен обильный полив ствола и орошение хвои пульверизатором или её дождевание из лейки;
• пересыхание почвы приведёт к остановке роста, не допускайте этого даже в осенний период;
• проводите частую формирующую обрезку, это стимулирует появление нового прироста;
• обращайте внимание на достаточное количество света, ускоряющее рост весной и летом;
• следствием избытка солнца зимой и весной станут ожоги ветвей и отсутствие прироста на травмированных ветвях, используйте специальные чехлы для защиты туи.

Туя остаётся самым красивым ландшафтным решением с идеальными качествами для выращивания на участках Подмосковья. Ухоженная аллея, зелёный массив, фантазийная фигура — для любых воплощений легко подобрать среди всего разнообразия тот вид, который выдержит климат этого региона, не утратив привлекательности. Потратив совсем немного времени для ухода, через несколько лет вы получите статное дерево, круглый год украшающее сад.

Как правильно посадить тую и ухаживать за ней?

Туя – популярное вечнозеленое деревце, которое часто можно встретить в оформлении ландшафтного дизайна дачных участков и частных территорий. Это дерево отличается морозостойкостью, выносливостью и мощным иммунитетом, который позволяет ему переживать значительные холода. В этом материале вы узнаете, как правильно посадить тую и ухаживать за ней после высадки в открытый грунт.

Подходящее время

Лучшим временем для высадки туи в открытый грунт являются первые месяцы весны, оптимальным считается период времени до начала сокодвижения (перемещение воды и питательных элементов от корней к кроне и веткам дерева). Точные сроки высадки указать сложно из-за нестабильности погодных условий – ориентируйтесь на температуру земли, ночные заморозки и перепады температур. Сроки посадки могут значительно изменяться в зависимости от региона: к примеру, если в Подмосковье это промежуток времени от марта до апреля, то в Сибири лучше будет дождаться летнего сезона с большим количеством солнца.

Для того чтобы саженцы туи чувствовали себя максимально удобно на новом месте, земля должна быть влажной и прогретой. Обычно для высадки выбирают промежуток времени от конца марта до середины апреля, считается, что именно в это время проходит фаза активного роста побегов и корней туи. Наличие этого промежутка времени позволяет не бояться возможности, что саженцы туи не приживутся на новом месте.

Посадка саженцев туи весной позволяет им отрастить достаточно длинные корни, чтобы безболезненно пережить будущую зиму и не замерзнуть.

Подходит для высадки туи и лето, однако в этом случае процесс ухода за растением усложняется. Для всех хвойных растений характерно высыхание корневой системы при недостаточном уровне влаги. Таким образом, молодые саженцы с короткими корнями не в состоянии обеспечить себя влагой в засушливые дни, а это приводит к их вымиранию. Процедуру посадки в этом случае следует проводить как можно быстрее, для высадки следует выбрать пасмурный день с температурой воздуха не более 20 градусов. Некоторые предпочитают сажать тую именно летним утром.

Можно садить тую и осенью, однако в этом случае учитывайте, что у саженцев до зимы не успеет сформироваться корневая система. Только сильные корни позволяют деревьям не склоняться под морозным ветром и большим количеством снега. На состоянии корней также может сказаться пучинистость почвы, которая в состоянии деформировать рост корневой системы и наклонить тую. Чтобы дерево туи чувствовало себя максимально комфортно в этой ситуации, нужно качественно утрамбовать почву вокруг ствола саженца и привязать его к металлической опоре.

Выбор сорта для посадки

Сегодня известно большое количество различных сортов и разновидностей туй. По месту происхождения они разделяются на западные и восточные. Западные туи более распространены, здесь самым известным сортом является «смарагд» (менее – «брабант», «тедди»). Популярность западных сортов легко объясняется – они просты в уходе, быстро растут и редко гибнут зимой.

Известна классификация туй, исходя из их формы, здесь они бывают: карликовыми, шаровидными, пирамидальными и коническими. В ландшафтном дизайне лучше всего смотрятся туи конической и пирамидальной формы. Для оформления сада и декоративных дорожек лучше использовать карликовые или шаровидные сорта туи («даника», например). Для формирования декоративного цветника подойдут именно декоративные туи – те же «тедди».

Помните, что сортов туи существует большое множество, однако при выборе стоит обращать внимание именно на иммунитет деревьев, их приспособленность к условиям внешней среды у вас на участке, а затем уже на внешний вид.

Способы размножения

Существует два способа размножения туи дома: с помощью семян и путем черенкования. В чем плюсы и минусы каждого из них будет указано ниже.

Семена

• Данный способ не особенно популярен среди садоводов, поскольку требует огромного количества времени – в редких случаях вплоть до 6 лет. Все из-за необходимости обеспечения условий естественной стратификации.
• Даже несмотря на все усилия, которые вы приложите в таком способе, шанс сохранить все материнские качества здесь не стопроцентный.
• Первичный уход за семенами не такой кропотливый, как за черенками. Кроме того, семена туи гораздо легче достать и дешевле купить, чем хорошие черенки.
• Ни один из современных декоративных сортов туй не выращивают с помощью семян – считается, что туи, выросшие из семян, слабые и подвержены большему количеству инфекций и заболеваний.

Черенкование

• Черенкование практически с полной вероятностью сохранит специфические особенности внешнего вида материнской туи.
• Этот способ размножения позволяет получить крепкие саженцы туи уже примерно через 2-3 года.
• К сожалению, этот способ не гарантирует вам выживание всех саженцев в процессе размножения. Как правило, выживает не более 70% от всего количества черенков даже при самом тщательном уходе.

Вне зависимости от того, какой из способов был вами выбран для размножения дома, помните, что это кропотливый и долгий труд, который может окупиться далеко не с первой попытки. Именно поэтому старайтесь разделить семена или черенки на отдельные части и заготавливать через небольшие промежутки времени.

Так вы будете учиться на своих ошибках.

Выбор готовых саженцев

При выборе уже готовых к посадке саженцев туи следует придерживаться следующих правил.

• Симметричная форма саженца говорит о здоровой корневой системе и крепком иммунитете.
• Чем более густой и пышный саженец, тем лучше у него в будущем будут развиты корни.
• Оптимальным цветом для саженца является темно- или светло-зеленый в зависимости от сорта. От саженцев с бурой и желтой хвоей стоит отказаться.
• Обратите внимание на горшок, в котором растет будущее деревце. Если он с дырами и щелями, через которые прорастают толстые корни, значит, его уже долгое время не могут продать.
• Оцените кору хвойника – она должна быть ровной, без ранок или болезненных участков.
• По эластичности хвои можно судить о том, живо деревце или нет. У здорового и живого хвойника хвоя должна быть упругой.
• Сорняки в горшке – верный признак того, что туя находится там уже долгое время и отлично себя чувствует. Большие сорняки говорят об успешно пережитой зиме.
• При возможности следует осмотреть нижние корни – они должны быть белыми с розоватыми переливами.

Технология посадки

Процедура посадки туи проходит в 2 этапа:

• выбор и подготовка места;
• сама посадка.

Ниже будет подробно описан каждый из этапов.

Место для высадки

Место, где вы посадите тую, полностью определит успешный рост дерева: интенсивность поступления влаги, достаточность света, насыщенность почвы. Перед тем как выбирать такое место, садоводы рекомендуют обращать внимание на следующие правила.

• Свет. Запомните – ни одно хвойное растение не любит избыточного тепла и прямых солнечных лучей. При длительном воздействии солнца на хвою, она начинает стремительно желтеть и опадать, именно поэтому тую рекомендуется сажать на участке с легким затемнением. В то же время сильное затенение затормаживает процессы фотосинтеза и замедляет рост самого дерева, недостаток солнца влияет не только на интенсивность роста, но и на насыщенность цвета хвои – она становится бледной, слабой и шершавой наощупь (сама крона дерева при этом редеет). Идеальным вариантом будет место, где бы туя утром и днем оставалась в тени, а вечером находилась под солнцем.
• Ветер. При высадке туи в открытый грунт стоит также учитывать и силу потоков ветра. Так, к примеру, слишком сильный ветер зимой, осенью или весной может навредить неокрепшим веткам молодой туи. Рекомендуется высаживать туи именно весной – в это время меньше всего холодного ветра. При влиянии сильных потоков ветра рекомендуется привязать тую к надежной опоре или поставить сплошную перегородку для ее защиты.
• Влага. Для того чтобы туя выглядела красиво, необходимо обеспечить ее постоянным притоком влаги. Этого можно добиться либо путем систематических поливов, либо высадить дерево в месте, где грунтовые воды были бы максимально близко к поверхности. В данном случае самостоятельный полив туи лучше ограничить, иначе большое количество влаги просто приведет к гниению корневой системы.
• Почва. Туя не особенно привередлива к типу земли, она неплохо растет как на глинистых и торфяных почвах, так и на супесчаных, суглинках. Главное условие к почве – достаточное количество влаги для развития новых ростков хвои. Если вы решите высадить тую в глинистую почву, то дно ямы для высадки следует выслать дренажным слоем или слоем из песка для отвода избыточной влаги. Если же речь о торфяных почвах, здесь для отвода воды используются специальные дренажные трубки. Идеальным вариантом почвы для успешного выращивания красивой туи является смесь дерново-подзолистой, торфяной и песчаной почвы – ее легко можно изготовить в домашних условиях.
• Место. Туи – жадные деревья, которые требуют постоянного притока влаги, именно поэтому их не стоит сажать на близком расстоянии от массивных и старых деревьев или рядом с растениями с мощной корневой системой. Учитывайте, что высокорослые и близко посаженные туи со временем образуют плотный растительный забор, благодаря чему многие люди предпочитают высаживать эти деревья возле дома или во дворе в качестве живого забора.
• Яма. К размеру ямы для посадки тоже следует относиться внимательно – учитывайте тип почвы и размеры будущей кроны самого дерева. При диаметре кроны дерева в 70 см диаметр ямы должен составлять не менее 60 см. При этом многое зависит от типа почвы – если у вас на даче легкая и плодородная почва, здесь подойдет и не особенно большая яма – корни туи сами проложат себе путь со временем.

Если же в вашем саду тяжелая почва, яму следует делать как можно шире.

Процедура посадки.

Посадка любого дерева проходит по определенной инструкции, которая будет указана ниже. Эта инструкция составлена как для новичков, так и для опытных садоводов.

• Выбираем место для посадки.
• Выкапываем яму до необходимой глубины, устанавливаем дренаж.
• Подготавливаем почву для посадки – можно использовать как готовые грунты для туй, так и собственноручно изготовленные.
• Примерно за полчаса до высадки саженца стоит обрызгать его стимулятором корнеобразования (например, «корневином»).
• Перед высадкой туи сверху дренажного слоя поместите грунт таким образом, чтобы начало корневой системы деревца на 3 сантиметра возвышалось над уровнем земли. Дело в том, что земля в дальнейшем будет проседать и дерево окажется на одном уровне с землей. В то же время перебарщивать с этими уровнями не стоит – при слишком большой высоте велик шанс подвергнуть корни воздействию солнца, а при слишком низкой – воздействию избыточной влаги.
• Если вы купили саженец в горшке, следует положить его на бок (на горку внутри ямы) и за основание осторожно вытянуть саженец вместе со всем грунтом. Чтобы комок корней и грунта выходил лучше, просто постучите лопаткой по горшочку. Если вы имеете дело с торфяным горшочком, вытаскивать из него саженец не обязательно. Поместите саженец в яму и присыпьте половиной приготовленного грунта, слегка утрамбуйте и вылейте в яму не менее 1 ведра воды. Когда влага впитается в землю, засыпьте яму до конца и положите на грунт мульчу – она сохранит в верхнем уровне почвы влагу и создаст приятный микроклимат.

Пересадка на новое место

Нередко садоводам приходится пересаживать свои растения из-за изменений условий выращивания: недостаток места для роста, недостаток тепла или влаги от грунтовых вод, плохое качество почвы при первой посадке. Если вы хотите безболезненно пересадить тую на новое место, следует придерживаться следующих правил.

• Корни. У туи длинные и довольно мощные корни, которые уходят далеко в землю. Ваша главная задача при пересадке туи – не нанести корням значительного вреда. Ни в коем случае не старайтесь вытянуть тую из земли за верхушку – вы наверняка навредите корням и спровоцируете у деревца стрессовую ситуацию. Чтобы максимально безболезненно пересадить тую, следует подкопать ее лопатой с 4 сторон и постараться вытащить всю корневую систему вместе с землей. Не забудьте заблаговременно подготовить яму достаточных размеров, а затем поместите тую вместе с землей в яму, засыпав промежутки в яме натуральным удобрением или обычной землей. Не забудьте утрамбовать почву, чтобы первый же сильный ветер не погнул ваше деревце.
• Полив. Не жалейте воды при пересадке этого хвойника. Кроме того, что новая яма для деревца должна быть основательно полита, после высадки туи ее следует еще раз хорошо полить. В первые дни после посадки еще несколько раз полейте дерево и проследите за тем, чтобы вода не застаивалась у его основания – это признак того, что влаги на текущий момент хватает.
• Почва. Почва на новом месте должна быть не только влажной, но и рыхлой, питательной. Удалите из почвы все сорняки и камни.

Помните, что любая пересадка для дерева является настоящим стрессом, результат которого зависит только от вашей внимательности и усилий.

Правильный уход

Недостаточно подобрать здоровый саженец и нужное место, для того чтобы вырастить хорошую тую. Чтобы растение не высыхало, выглядело здоровым и красивым, за ним нужно регулярно правильно ухаживать после посадки.

Полив

Туи очень любят влагу, от большого количества воды они быстрее растут, а цвет хвои становится ярким и насыщенным. Идеальным вариантом будет систематическая поливка небольшими порциями воды по нескольку раз в день. Постоянно следите за уровнем воды у ствола туи – учитывайте, что застой воды вреден для каждого хвойного растения.

Большинство хозяев выбирает поливку этих декоративных деревьев с помощью автоматических оросителей – они обеспечивают постоянный приток свежей и прохладной воды в небольших порциях, а также очищают хвою от пыли и грязи.

Если говорить о порциях влаги, то в неделю саженцу туи понадобится для активного и полноценного роста не менее 2-3 ведер воды. Количество влаги следует увеличить в самые первые дни после посадки. Сам полив лучше проводить утром или вечером – в это время дня большая часть влаги уходит именно в корни, а не испаряется на солнце. После самого полива землю возле туи следует обработать и разрыхлить, чтобы влага могла спокойно добираться до корней, а не задерживалась у поверхности, насыщая сорняки.

О недостатке воды можно догадаться по состоянию хвои – при малом количестве влаги она желтеет, сохнет и опадает.

Подкормка

Почва для высадки туи должна быть не только увлажненной, но и богатой на питательные вещества, отчасти именно поэтому рекомендуется высаживать молодую тую в торфяных горшочках. Они обеспечивают для туи первичную подкормку и не нарушают корневую систему при высадке в открытый грунт. Дальнейшие подкормки следует проводить не раньше, чем через полгода. То есть, если вы высадили тую весной, то уже осенью следует провести еще одну – для того, чтобы деревцу было проще пережить зимние холода.

В качестве подкормки лучше выбрать мочевину или аммиачную селитру, в данном случае удобрение просто помещается в почву у основания туи. Помимо этих удобрений существуют и специализированные добавки в почву именно для хвойных растений. В отличие от других декоративных растений здесь не рекомендуется систематическая подкормка почвы.

Обрезка

Некоторые хозяева считают обрезку туи необязательным занятием, так как современные садоводческие технологии позволили выделить несколько отдельных разновидностей туи с заранее сформированной формой кроны: круглой, пирамидальной или прямоугольной. Однако все дело в том, что даже при правильном уходе за хвойными деревьями нельзя полностью избежать роста придаточных отростков, которые портят весь вид хвойника.

Основные причины обрезки туи будут представлены ниже.

• Оздоровление и профилактика. Обрезка позволяет удалить из кроны высохшие ветки и больные части кроны. С помощью обрезки вы сможете легко удалить больные или зараженные ветки, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции на всю крону. Учитывайте, что если сама ветка туи жива, но на ней наблюдаются желтые засохшие части, иногда достаточно удалить лишь мертвые части – в этом случае есть вероятность, что остальная часть хвои продолжит рост.
• Коррекция внешнего вида – самая банальная причина обрезки. С помощью этой процедуры вы корректируете форму туи – убираете отростки, которые ее портят. Часто обрезка предполагает обрезание вершины – если она высохла или мешает развитию нижних и боковых веток. Таким образом, туе придается пышный внешний вид, а нижние ветки получают больше света и питательных веществ.
• При удалении лишних, старых или засохших ветвей молодые побеги получают больше питательных веществ, улучшается циркуляция воздуха внутри хвои, а также снижается риск возникновения паразитов и насекомых в сплетениях веток.

Лучшее время обрезки.

К счастью, практически все хвойные растения обладают достаточно сильным иммунитетом, чтобы перенести обрезку в любое время года. Обрезка некоторых видов туи проводится 3 и даже 4 раза в год. Это свидетельствует о том, что главное в обрезке этого растения не время обрезки, а ее грамотность и регулярность. Определенных строгих сроков, во время которых вы с большей успешностью смогли бы проводить обрезку туи, нет. Главным условием тут является пасмурная погода и внешняя температура не менее 5 градусов со знаком плюс.

При несоблюдении этого условия обрезанные веточки туи будут заживать намного дольше и с большей вероятностью засохнут.

Процедура обрезки.

Пошаговое описание процедуры обрезки туи выглядит так:

• осмотрите крону туи, удалите все больные, сухие или поврежденные побеги;
• часть внутренних ветвей удалите – так вы обеспечите проход для свежего воздуха;
• если вы хотите увеличить длину нижних ветвей, удалите часть верхушки туи;
• для сохранения определенной формы систематически удаляйте отросшие выпирающие ветки, а также прошлогодние побеги;
• не перебарщивайте с тщательностью обрезки, ваша основная задача – именно придать туе приятный внешний вид;
• если вы не успели провести обрезку осенью, проведите ее весной, после зимы обязательно осмотрите хвойник и удалите все высохшие или вымерзшие ветви.

Варианты стрижки.

Наиболее распространены 3 варианта стрижки туи: топиарная, шар, спираль.

Топиарная стрижка – это намеренное придание кроне растения определенного размера и формы с помощью металлических моделей. Эти модели или формы устанавливаются прямо над хвойником, чтобы контролировать рост кроны в нужном направлении. С течением времени форма заполняется ветвями туи, а лишние побеги регулярно удаляются.

Примерно таким же образом формируются шаровидная и спиральная стрижки, однако для поддержания формы пристальный уход за деревом, как в топиарной стрижке, не требуется.

Опытные садоводы считают, что установку металлической модели на тую (либо ручное формирование) следует проводить лишь через год после первого прореживания дерева.

За этот период туя должна полностью восстановить побеги и безболезненно перенести дальнейшие обрезки.

Подготовка к зиме

К счастью всех садоводов, туи обладают невероятно устойчивым к морозам и перепадам температур иммунитетом, за счет него они способны без особенных проблем переносить даже самые суровые зимы. Однако некоторые из современных пород туй были выведены исключительно для декоративного выращивания, что привело к деградации большинства защитных качеств. Кроме того, даже несмотря на иммунитет определенного саженца, он все же остается слабоустойчивым перед морозами до той поры, пока его корни не уйдут глубже в землю.

Главная задача в подготовке туи к зиме – укрыть и утеплить деревце. Опытные садоводы предпочитают укрывать не только корни растения, но и его крону от снега, мороза, вредителей, а также от яркого солнца, которое обычно бывает в самом конце зимы. Подготовка к зиме выражается в следующем.

• Первый этап – подготовка мульчирующего материала. Этот материал представляет собой укрытие из натуральных (навоз, торф, компост) или синтетических материалов для укрытия корней растения, земли и сохранения микроклимата. Для туи рекомендуется выбирать мульчу неагрессивного типа (торф, солома, компост, хвойный опал, опилки) с толщиной от 5 до 20 сантиметров – толщина выбирается в зависимости от условий внешней среды, средней температуры зимой и уровня пучинистости почвы. Старайтесь поместить материал так, чтобы он максимально укрывал корни дерева, но не мешал его росту.
• Второй этап – укрытие верхушки туи. Если вашему саженцу не более одного года, нужно укрывать его пятилитровыми пластмассовыми бутылками. В данном случае дно бутылки отрезается, а оставшаяся часть бутылки накрывает саженец. Полив при этом осуществляется через открывающуюся сверху крышку. Чтобы сооружения не прогнулись под ветром и снегом, нужно регулярно очищать их. Если речь о более взрослых растениях, укрывать их стоит лутрасилом или спанбондом – для закрепления материала в данном случае используется проволока или толстая веревка.
• Третий этап – установка светоотражающих элементов в конце зимы. Дело в том, что последние зимние деньки часто отличаются ярким солнцем, которое может спровоцировать болезненные ожоги на хвое туи. Для того чтобы не допускать этого, лучше устанавливать светоотражающие щиты с солнечной стороны уже в последних неделях февраля. Ставьте щиты так, чтобы вечерние солнечные лучи доходили до них, и каждый день чуть увеличивайте открытый угол – так деревце сможет быстрее привыкнуть к теплу и солнцу.

Болезни и вредители

Как и любой хвойник, туя часто подвергается нападению вредителей и становится мишенью для многих инфекционных заболеваний. Самым распространенным недугом является так называемая «ржавчина» – она характеризуется хвоей бурого или бледно-оранжевого цвета. Для того чтобы обезопасить тую от этого заболевания, следует обработать дерево раствором медного купороса. Саму обработку следует проводить в начале весеннего сезона либо в середине осеннего, при этом обрабатывается как наружная часть туи, так и внутренние ветки и хвоя.

Профилактическую обработку туи следует проводить минимум 1 раз в год – желательно осенью или прямо перед весной – так вы защитите хвою от инфекций и вредителей.

Для обработки хвои от заболеваний и вредителей стоит выбирать разные химические продукты, более того, обработки следует проводить не в одно и то же время, а с небольшим перерывом.

• От заболеваний и инфекций туе пригодятся следующие препараты: медный или железный купорос, бордосская смесь (10 граммов на 10 литров воды – в целях профилактики, 30 граммов – для основательного лечения).
• От насекомых и вредителей вам понадобятся инсектициды «Актеллик» и «Фуфанон-Нова». Перед использованием обязательно обратите внимание на инструкцию.

О том, как правильно посадить тую и ухаживать за ней, смотрите в следующем видео.

уход за растением в открытом грунте, как правильно посадить на участке, пошаговая инструкция, посадка летом, весной и осенью

Туя является прекрасным декоративным растением, при этом она неприхотлива и хорошо приживается при посадке в различных климатических зонах. Растение хорошо переносит стрижку и быстро восстанавливается после неё. Сад, в оформлении которого используется туя, выглядит прекрасно и живо, поскольку из неё можно создавать различные фигуры. Она способна украсить своим присутствием любой участок, создав атмосферу роскоши, изыска и вычурности. Туя чаще всего является кустарником, но встречаются и некоторые виды этого растения, относящиеся к деревьям.

ПоказатьСкрыть

Ботаническое описание дерева

Туя относится к вечнозелёным хвойным растениям. Она имеет коническую форму и вырастает до 7–10 метров и редко образует соцветия и шишки, а если они и появляются, то практически не заметны. Туя отличается выраженным специфическим запахом хвои, который нельзя спутать с другими ароматами.

Родиной этого вечнозелёного дерева является Северная Америка и Восточная Азия, где его можно встретить, как дикорастущее. В природе существует 5 видов туи, при этом в искусственных условиях выращивают приблизительно 120 разновидностей кустарников. При надлежащих условиях куст может прожить до 150 лет.

Важно! Из хвои туи получают эфирное масло, которое входит в состав лекарственных препаратов, например, для лечения простудных заболеваний и стрессовых состояний, или других продуктов таких, как освежители воздуха. Поэтому кустарник туи выращивают в промышленных масштабах.

Когда лучше садить тую

Для выращивания на Урале, в Средней полосе, Сибири и Ленинградской области прекрасно подходит Западный сорт туи, поскольку он лучше переносит сильные зимние морозы, более устойчив к ветрам и резкому снижению температуры воздуха. Его лучше сажать ранней осенью задолго до первых морозов, чтобы росток успел прижиться.

Оптимальным временем для высадки является конец марта или начало апреля, когда ночные заморозки уже прекратились и природа начала оживать.

При этом средняя температура воздуха днём должна составлять от +10 до +15°С, а ночью опускаться не ниже +5°С. В южных регионах тую лучше садить весной и здесь идеально приживается Восточный вид этого растения.

Посадку туи можно проводить также и летом, но только не в жаркое время, поскольку очень высокая температура воздуха способна привести к усыханию растения. При этом важно кустарник тщательно и регулярно поливать.

Видео: Особенности посадки туи весной, летом и осенью

Летом

Лето не является лучшим временем года для посадки, особенно в регионах с жарким климатом. Однако, при необходимости тую можно высаживать летом, но при этом нужно выбрать пасмурный или дождливый день, чтобы растение быстро не засохло. Рекомендовано использовать саженец с закрытой корневой системой, выращенный в горшке, а саму посадку провести вечером.

Знаете ли вы? Название куста туи походит от латинского слова, обозначающего жертвоприношение, что обусловлено ароматическими свойствами растения, которые использовались во время ритуалов.

За растением важно тщательно ухаживать: кустарник следует регулярно поливать на протяжении минимум одного месяца после посадки и вносить удобрения, что даст возможность корневой системе хорошо развиться. Сразу после высадки молодые саженцы желательно притенять с южной стороны, используя для этого экран из плотной бумаги, фанеры или ветвей.

Весной

Весенняя посадка туи максимально привязана к биологическим часам и жизненному циклу растения, поэтому приживаемость кустарника достаточно высокая. Посадку лучше проводить не слишком рано, когда ночные заморозки уже позади, но земля ещё полна влагой от таяния снега.

Наиболее оптимальным временем высадки является апрель. Для этой цели весной можно использовать саженцы, выращенные на открытой территории, которые более дешёвые и доступные.

Осенью

Для регионов с холодным климатом лучше садить тую ранней осенью, что даст ей возможность прижиться и убережёт от опасного возвратного заморозка весной, который может повредить растение. Для осенней посадки идеально подойдёт температура воздуха +15°С и высокая влажность.

Важно провести процедуру за несколько недель до наступления морозов, что даст кустарнику время укорениться. Для осенней посадки можно выбрать саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Корни только посаженной туи на зиму нужно обязательно укрывать специальной плёнкой или тырсой.

Посадка

Для посадки куста можно использовать как купленные саженцы, так и сеянцы, которые выращены в домашних условиях из семян кустарника. Начинающим садоводам проще взять уже готовый молодой куст, поскольку он отличается лучшей приживаемостью и хорошо переносит различные неблагоприятные погодные условия.

Во время посадки растение рекомендуется опрыскивать различными антистрессовыми препаратами, которые предотвратят пожелтение и усыхание туи.

Саженцами

Существуют саженцы с закрытой и открытой корневой системой. Первые отличаются высокой приживаемостью, но при этом дорого стоят и их сложно найти, поэтому вторые, выращенные в обычном грунте, садоводы высаживают чаще.

Такое растение лучше садить весной или осенью и тщательно за ним ухаживать. Саженцы из горшка можно высаживать в открытый грунт даже летом и при этом они достаточно хорошо приживаются в любых условиях.

Выбор места

Для туи лучше подойдёт хорошо увлажнённая и дренированная почва с добавлением песка и торфа. Рекомендовано выбрать затенённую северную сторону сада или посадить растение под кроной большого дерева, чтобы свет попадал на кустарник в рассеянном виде.

Это связано с тем, что туя плохо переносит попадание прямых солнечных лучей и легко может засохнуть. Важным моментом при выборе места для посадки является наличие поблизости растения грунтовых вод, ведь туя не способна создавать мощную корневую систему и ей требуется постоянное поступление большого количества влаги.

Подготовка грунта

Перед посадкой необходимо создать нужные условия для роста саженца, поэтому с почвой проводят такие действия:

1. Устранение сорняков вместе с корнями.
2. Рыхление поверхности, которое проводят граблями.
3. Обработка инсектицидами, такими как «Акрофит» или «Актеллик».
4. Мульчирование.
5. Внесение азотных и фосфорных удобрений для увеличения количества зелёной массы и повышения стойкости саженца к болезням и вредителям.

Создание ямы

Углубление в почве для высадки туи зависит от размера корневой системы растения, которая должна полностью помещаться в яме. Расстояние между растениями должно составлять не менее 1,5 метра.

На дно углубления перед посадкой растения помещают 500–700 грамм компостного удобрения, что даст возможность туе сразу после укоренения получать огромное количество питательных веществ из грунта. Также в яму вливают 2-3 литра воды.

Посадка растения

Непосредственно перед посадкой необходимо подержать корни кустарника некоторое время в воде. Эта процедура длится до тех пор, пока из корней наружу не выйдут все пузырьки воздуха. После этого тую помещают в предварительно подготовленную яму и засыпают грунтом.

Важно, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 1,5-2 см. Засыпав яму, вокруг кустарника необходимо уплотнить почву и обильно полить растение из расчёта 5 литров на 1 м².

Семенами

Простой и удобной технологией размножения туи является посев семян на зиму в грунт. Для этого предварительно, в конце августа или начале сентября, необходимо собрать не раскрывшиеся шишки. Некоторое время их следует просушить в тёплом помещении, чтобы они раскрылись и семена свободно высыпались.

Знаете ли вы? Древесина у туи смолянистая, поэтому не поддаётся гниению и ценится при изготовлении мебели или различных декоративных поделок.

Посев проводят в открытую почву или ящик, который размещают на улице, но в случае снижения температуры воздуха заносят в помещение. Землю необходимо предварительно подготовить, внеся в чернозём из сада примерно 3-4 кг торфа и песка. После на поверхности грунта образуют длинные углубления или бороздки для посева, расстояние между которыми должно быть не больше 10 см.

В борозды равномерно высевают семена, а сверху засыпают их чернозёмом, слой которого должен составлять около 1 см. После посева туи при сухой погоде в открытый грунт или ящик, её рекомендуется поливать каждый день, используя на одно растение 1-2 литра воды. Сеять в открытом грунте необходимо в месте, где нет попадания прямых солнечных лучей.

Весной при температуре воздуха +15°С должны взойти всходы. На протяжении трёх месяцев их необходимо подкармливать азотными минеральными удобрениями один раз в месяц для стимуляции роста и развития. Для этой цели можно использовать азотнокислый аммоний из расчёта 15 грамм на м².

Уход за растением

Постоянный и комплексный уход поможет растению хорошо расти, развиваться и быть украшением любого сада. Кустарник нуждается в регулярном поливе, поскольку является влаголюбивым растением и способен засохнуть при очень жаркой и сухой погоде. Кроме этого, вокруг туи важно постоянно разрыхлять землю, что позволит влаге лучше впитываться.

Для прекрасного внешнего вида куст необходимо постоянно обрезать и формировать крону. Весной и осенью нужно вносить удобрения, которые ускоряют рост растения и позволяют ему справиться с суровой и холодной зимой. Важно следить за внешним состоянием туи и при появлении паразитов или вредителей немедленно с ними бороться. Можно также регулярно проводить профилактику болезней кустарника.

Видео: Уход за туями на протяжении всего сезона

Полив и рыхление

Чтобы красавица туя выглядела зелёной и привлекательной, её необходимо регулярно поливать. Для этого лучше применять дождевой полив, который поможет смыть пыль с растения и усилить газообмен в её листьях. Процедуру нужно проводить в засушливое время года не реже двух раз в неделю. Если грунт вокруг растения влажный из-за осадков, то поливать растение не стоит.

Вокруг кустарника можно засыпать мульчу из мелких опилок, сена и соломы, которая предотвратит рост сорняков и улучшит дренажные свойства почвы. Если этой смеси нет, то нужно регулярно проводить рыхление грунта и устранение растительности вокруг туи.

Обрезка и формирование

Благодаря обрезке из туи можно сотворить различные геометрические или другие фигуры причудливой формы. Однако подстригать растение слишком часто вредно, ведь это может привести к увяданию куста. При подрезании важно, чтобы на ветке оставалось минимум 3-4 побега. Санитарная обрезка проводится весной и осенью и во время её проведения удаляют сухие поломанные и больные ветки.

Осенью выполняют формирующее срезание, благодаря чему кусту придают определённую форму. Декоративная обрезка осуществляется по мере роста растения для поддержания конфигурации, которая ранее задана растению.

Подкормка

Для нормального роста и развития туи необходимо постоянно удобрять почву вокруг кустарника. При этом весной рекомендуются азотные удобрения, например, аммиачная селитра, которую вносят из расчёта 30 грамм на м². Она позволяет кусту быстро наращивать зелёную массу и увеличивать размеры кроны. Летом удобряют веществами, которые содержат калий, например, сульфат калия в количестве 15 грамм на м².

Он улучшает сопротивляемость куста болезням и вредителям. Для приготовления жидкого раствора сульфата калия необходимо взять 150 граммов этого вещества, развести в 10 литрах воды и приготовленную жидкость равномерно разлить вокруг куста. Процедуру нужно проводить с периодичностью 1 раз в месяц. Особенно важно удобрять молодое растение сразу после посадки, которое ещё не окрепло и не приспособилось к новым условиям.

Вредители и болезни

Растение очень часто повреждает тля, которая также портит его внешний вид. Для её устранения можно использовать водный раствор карбофоса, которым опрыскивают полностью всю крону. Карбофос разводят с водой, используя на 10 литров 8 граммов препарата. Для профилактики в 10 литров воды добавляют 4 грамма средства и после этого раствором опрыскивают полностью всё растение.

Ложнощитовка также повреждает растение. Этот вредитель высасывает соки из туи, питаясь ими, в результате замедляется рост растения, а без лечения со временем оно погибает. Бороться с ложнощитовками очень трудно и для лечения нужно проводить опрыскивание кроны инсектицидными препаратами вместе с внесением в прикорневую зону специальных средств.

Ветки опрыскивать лучше всего препаратами «Энджио», «Мовенто» или «Протеус», прикорневую область почвы обрабатывают «Актарой». Эти препараты следует применять согласно инструкции.

К наиболее распространённым болезням туи относят фузариоз, который вызван грибковой инфекцией почвы. Для лечения и профилактики можно использовать любые фунгициды, например «Ридомил Голд», «Хорус» или «Фалькон».

Также распространено заболевание, вызывающее усыхание ветвей или шютте бурое, которое вызвано тоже грибковой инфекцией. Чтобы предотвратить развитие этой болезни, важно своевременно проводить санитарную обрезку туи и раз в 2 месяца вносить 20–30 грамм калийных минеральных удобрений на 1 м² почвы вокруг растения. Для этой цели можно использовать такие вещества, как хлористый калий и сульфат калия.

Зимовка дерева

Кустарник является полностью неприхотливым и хорошо переносит низкие температуры до -40°С во время зимовки. Но при этом всё же на зиму молодые 2-3-летние и ослабленные растения рекомендуется укрывать. Это нужно с целью защиты от ультрафиолета и снега. Для укрытия можно использовать марлю, крафт-бумагу, мешковину, полимерную сетку или хлопчатобумажную ткань, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи.

С этой целью растение полностью покрывают одним из выше предложенных материалом в несколько слоёв и обвязывают туго верёвкой. Укрытие нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить ветки туи.

Важно! В переходный зимне-весенний период в связи с агрессивными солнечными лучами туя может получить ожоги, которые способны привести к гибели растения.

Присутствие туи украсит любой сад, особенно если придать кусту вычурную форму, подчёркивающую общую концепцию насаждений. При этом кустарник является относительно не привередливым к условиям выращивания и размножения. Растение не требует особого ухода и хорошо приживается в регионах с разным климатом. Благодаря этим качествам туя пользуется большой популярностью среди садоводов.

как пошагово вырастить ее из семян в домашних условиях? Правила посадки и ухода. Как выглядят семена и как их прорастить?

Туя – одно из наиболее популярных растений, используемых в ландшафтном дизайне. Сохранность привлекательного внешнего вида на протяжении всего года, а также относительная простота ухода объясняют любовь к этому растению. Чаще всего высадка туи происходит после покупки саженцев в специализированных питомниках, но в некоторых случаях умелые садоводы размножают ее при помощи семян, собранных самостоятельно.

Плюсы и минусы способа размножения

Решив размножить тую при помощи семян, следует ознакомиться не только с плюсами данного процесса, но и минусами. Главное преимущество в данном случае заключается в том, что имеется возможность получить саженцы практически бесплатно и в больших количествах. Все они будут одного возраста и одного размера, что порадует садоводов, решивших использовать растение для формирования живой изгороди. Кроме того, если вырастить тую из семян, то можно быть уверенным, что растение будет комфортно себя чувствовать в имеющихся климатических условиях и составе почвы.

Что касается недостатков, главным можно назвать избыточную длительность выращивания деревца, особенно если сравнивать с размножением черенками. С момента использования посевного материала до высадки рассады на постоянное место обитания пройдет минимум 4 года. Довольно часто садоводы отмечают, что иногда теряются сортовые признаки материнского экземпляра.

В этом случае даже выращенные из одних и тех же семян растения могут отличаться формой своей кроны.

Сбор и подготовка семян

Семена туи можно собирать уже в сентябре или даже во второй половине августа. Выглядят они как шишечки, окрашенные в коричневый цвет. Важно успеть собрать их еще до того, как они самостоятельно раскроются, а плоские семечки посыпятся. Созревшие плоды аккуратно срезаются с растения или же отделяются прямо вместе с частью побега, после чего раскладываются на чистой бумаге в квартире, чтобы полностью просушиться. Выбранное помещение должно оказаться сухим, прогретым и качественно проветриваемым.

Температура в месте, где лежат семена, должна находиться в границах 6-7 градусов тепла. Прямые солнечные лучи в этой ситуации нежелательны, по возможности следует организовать рассеянное освещение. Через несколько дней шишки сами раскроются, «выпустив» наружу семечки. Если этого не произойдет, то дополнительно есть смысл слегка постучать о шишку. Семечки туи выглядят коричневыми зернышками довольно маленького размера. Также посевной материал легко приобрести в магазине для садоводов.

Для того чтобы повысить вероятность всхожести семян, требуется провести процедуру стратификации. С этой целью посевной материал заворачивается в тряпочку и закапывается по осени в землю, после чего защищается каким-либо естественным утеплителем, например, кучей опавших листьев. Когда весной прогреется земля, семечки необходимо выкопать и переложить в баночку с крышкой.

Поверх все засыпается песком и убирается на пару месяцев в холодильник. Не менее эффективным считается закаливание в холодильнике.

Семечки сперва убираются в емкость, заполненную влажным песком или опилками, после чего закрываются крышкой и убираются на нижнюю полку камеры на несколько месяцев.

Как сеять?

Посев семян туи можно осуществлять и осенью, и весной. Лучшим вариантом считается осень, причем сразу же в открытый грунт для естественной стратификации. Такая рассада с большей эффективностью справится с первой зимой, а первые всходы будут активно развиваться. Если же семена высаживаются весной, то без предварительной подготовки не обойтись.

Решив высадить семена в домашних условиях, важно пошагово следовать инструкции профессионалов. Почвосмесь можно взять готовую, предназначенную для хвойных растений. В ином случае грунт смешивается собственноручно из пары частей песка, части дерна и части торфа. Семечки можно высеивать сразу же на грядки, либо же в отдельные ящики, чтобы первые годы следить за развитием туи в домашних условиях. Сперва дно горшка или ямки заполняется дренажем, после чего все засыпается грунтом.

Поверхность выравнивается и прихлопывается так, чтобы ее уровень оказался на пару сантиметров ниже, чем края емкости. Бороздки формируются так, чтобы между ними оставалось от 5 до 6 сантиметров. Семена аккуратно раскладываются по длине борозды. Поверх все засыпается сантиметровым слоем земли и уплотняется. Посадки опрыскиваются водой и накрываются стеклянным листом или пищевой пленкой.

Для того чтобы посевной материал туи пророс, необходимо убрать ящик в хорошо прогреваемое место и обеспечить необходимое освещение. Возникновение ростков сигнализирует о том, что емкость пора переставлять в прохладное место. Стекло или пленка время от времени убираются для осуществления проветривания и орошения. Испорченные образцы сразу же устраняются.

Туе потребуется 40 дней для достижения необходимой стойкости и возможности существовать без укрытия.

Если высадка осуществляется непосредственно на грядки, рекомендовано сразу же засыпать грядку опилками. Кроме того, придется все-таки дождаться, пока температура почвы достигнет промежутка от 10 до 15 градусов тепла. Весной, когда растает снег, всходы взойдут самостоятельно. Естественное выращивание гарантирует увеличение высоты посадки на 7 сантиметров каждый год, если не забывать о зимней защите.

Стоит упомянуть, что наиболее удобными для туи считаются контейнеры, высота которых колеблется от 10 до 12 сантиметров. Если емкости окажутся слишком глубокими, то неиспользуемая почва станет киснуть, а если чересчур низкими – то корешки станут сплетаться и тем самым препятствовать развитию друг друга. Более того, запутанные корневые системы будет очень сложно разъединять для дальнейшего рассаживания по отдельным горшочкам.

Грунт предварительно рекомендуется еще и обеззаразить, что легко осуществляется путем использования концентрированного раствора марганцовки, легко узнаваемого по яркому розовому оттенку. Перед посадкой семена еще потребуется прорастить, на что уйдет не более дня. Посевной материал оставляется в теплой воде или увлажненном песке на ночь, а утром его уже разрешается использовать.

Дальнейший уход

Если выращивание сеянцев осуществляется в горшке, то с их ростом пересаживать растения в отдельные емкости не требуется, если рассада не получается слишком загущенной, и каждому экземпляру хватает места. В первый год будущим туям потребуется только регулярное орошение земли. Выращивать растение следует в тени, выдерживая температуру от 17 до 23 градусов тепла. В идеале это должны оказаться подоконники окон, смотрящих на север или на запад. В зимнее время года температуру советуют уменьшить до 15 градусов тепла.

Чтобы проростки успешно взошли, всходы хотя бы 2 раза в месяц требуется удобрять комплексами минеральных удобрений. Удобно приобрести готовые составы, подходящие для хвойных, и применять соответственно инструкции. На второй год отдельные туи рассаживаются по отдельным емкостям и выносятся на улицу. Выбрать необходимо также тенистое место и обязательно обеспечить растения регулярным орошением. Зимой деревца обязательно заносятся в помещение.

На третий год молодые туи выносятся на улицу в майские дни, а по осени высаживаются на грядки.

Уход за туями, посаженными в контейнер или на грядку, осуществляется одинаковым образом, и успешно всходят они при одинаковых уходовых процедурах. Орошение должно быть крайне осторожным, чтобы не допустить вымывание земли. Лучше всего проводить его не при помощи лейки, а с использованием пульверизатора, создающего тонкие струйки. В том случае, когда все же вымывает семечки, они сразу же присыпаются тонким слоем земли. Частота полива определяется в зависимости от состояния грунта – одинаково вредными считаются как переувлажнение, так и засушливость.

В те дни, когда начнут появляться всходы, контейнеры можно выносить на улицу, с учетом хорошей погоды от 17 до 23 градусов тепла, но крайне важно следить, чтобы на рассаду не попадали прямые солнечные лучи. Солнце часто обжигает еще хрупкие листки туи, а потому размещать ее лучше где-нибудь под кроной деревьев или же под прикрытием. То же относится и к деревцам, развивающимся на грядках. Для подкормок специалисты рекомендуют выбирать комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий, например, «Агрикола» или «Растворин». Пока речь идет о молодых саженцах, дозировку следует уменьшать в 2 раза, так как информация, указанная в инструкции, рассчитана на взрослые растения. Для профилактики заболевания всходы следует обрабатывать фунгицидами.

Пересадка в открытый грунт

Хотя посадка рассады на грядки разрешена уже на третий год жизни туи, многие специалисты советуют отложить данное мероприятие до тех пор, пока растение не минет пятилетний срок. Визуально можно ориентироваться по высоте туи – она должна составлять хотя бы 50 сантиметров. Сажать деревце рекомендуется либо весной, либо осенью, но обязательно в затемненном месте участка. Почву предварительно следует перекопать, параллельно насытив ее удобрениями. Сама по себе она должна быть рыхлой и легкой.

Как правило, на один квадратный метр земли используется ведро перегноя, стакан древесной золы и пара столовых ложек нитроаммофоски. Дерн, песок и торф в этой ситуации тоже будут нелишними. Глубина выкопанной ямы должна достигать 70 сантиметров и приблизительно в 1,5 раза превышать в ширину ком земли, образовавшийся на корнях растения. Дренажный слой может занимать вплоть до половины всей глубины подготовленной лунки.

Для его формирования подойдут галька, мелкая щебенка или даже керамзит.

Если одновременно происходит высаживание нескольких экземпляров, то важно сохранять между ними промежуток длиной приблизительно 30 сантиметров (если речь идет о временном месте обитания) и от 1 до 3 м (в случае постоянного места). Расстояния междурядий обычно составляют 30 сантиметров. Размещая тую в ямке, придется следить, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности, а ствол не оказался чересчур углубленным. В противном случае растение начнет преть и просто погибнет. Прихлопнув землю, ее следует полить и дополнительно промульчировать, задействовав торф или дубовые листки.

Завершив пересадку, для молодой туи рекомендуется установить режим орошения, соответствующий 2 разам в неделю. Помимо этого, придется вносить удобрения (сперва каждый месяц, а потом реже), рыхлить, предотвращать развитие болезней, бороться с появлением насекомых и выполнять иные стандартные уходовые процедуры. Через какое-то время обязательно следует добавить и такую процедуру, как обрезка (оздоровительная, омолаживающая или дизайнерская). На зиму деревца следует защитить от морозов и от животных. Достаточно будет спрятать рассаду под ветками, сеном и листками, а сверху зафиксировать мешковину. В среднем за год туя может вырасти на 30 сантиметров, но точная цифра, безусловно, будет определяться в зависимости от выбранного сорта.

Важно упомянуть, что оставлять тую на доращивание в контейнере логично, если в нем наличествует свободное место, а рассада еще не загустела.

В этом случае потребуется только подсыпание свежей почвосмеси в емкость. Когда же тую высаживают на постоянное место обитания, она может немного приболеть, а ее иголки сменят цвет на коричневый. Но эффект этот является временным, и переживать из-за него не следует. В том случае, когда туя так и остается в горшке, на летние месяцы ее следует всегда выносить на свежий воздух, а в остальное время года постоянно поворачивать для достижений равномерного освещения.

О том, как вырастить тую из семян, смотрите в следующем видео.

Как обрезать и перемещать туи | Домашние путеводители

Туя западная (Thuja occidentalis) покрывает множество ландшафтов и считается очень желанным кустарником или деревом для использования в качестве акцента или украшения. Родом из восточной половины Северной Америки, туи хорошо растут на влажных, хорошо дренированных почвах в зонах устойчивости растений 2-7 Министерства сельского хозяйства США, а также в более теплых зонах, где температуры не являются экстремальными. С его густой листвой небольшая обрезка необходима, но иногда желательна.Что касается пересадки, молодое дерево намного проще, хотя взрослое дерево все же можно с осторожностью пересадить на новое место в вашем ландшафте.

Обрезка

Удаляйте мертвые или поврежденные ветки в любое время в течение года. Как и другие растения, туи тратят драгоценную энергию, пытаясь прокормить мертвые и поврежденные ветви.

Обрежьте кончики или боковые части веток, используя ножницы для живой изгороди или секатор. Не врезайтесь в «мертвую зону», в которой развиваются туи.«Мертвая зона» — это часть внутренней части дерева, где иглы отмирают или полностью опадают.

Обрезайте ранней весной, если вам нужно сделать сильную обрезку. Сильная обрезка — это когда вы должны обрезать большие части дерева вместо того, чтобы делать простую формовку или удалять мертвые или больные ветви. Однако обратите внимание, так как вы не можете обрезать переросшие зрелые туи, занимающие более 20 процентов листвы.

Пересадка

Выкопайте корневой ком туи лопатой.Подрезайте корни топором, кувалдой или топором, когда лопата не проходит. Арборвиты от 10 до 15 футов в высоту нуждаются в корневом комке не менее 3 футов в диаметре. Если ваши туи выше этого размера, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала, так как для этого потребуется более крупный и, следовательно, более тяжелый корневой ком, а сама высота затрудняет передвижение.

Поднимите корневой ком и дерево с помощью лопаты и другого человека. Лопата действует как рычаг для корневого кома и дерева, в то время как другой человек может вытащить растение и помочь в подъеме.

Выкопайте в желаемом месте яму, которая в два раза больше корневого кома и глубже, чем дерево было посажено ранее.

Насыпьте почву из ямы в тачку или другую большую конструкцию типа «ведро».

Смешайте с почвой торфяной мох из расчета 20 процентов торфяного мха и 80 процентов почвы. Лучше всего подходят супесчаные почвы, но смешивание с торфяным мхом улучшает дренаж.

Разбейте корневой клубок туи и удалите с него всю рыхлую почву. Расправьте корни.

Добавьте в лунку органическое удобрение с высоким содержанием фосфора в соответствии с инструкциями. Рыбная костная мука — один из вариантов. Фосфор позволяет корневой системе укрепиться и укрепиться, а также помогает защитить от шока при пересадке.

Поместите корневой ком туи в лунку и разложите корни в лунке.

Засыпьте яму удаленным грунтом и торфяно-моховой смесью.

Хорошо полейте туи, поместив шланг у ствола не менее чем на 20 минут.Поливайте так каждые три дня в течение вегетационного периода.

Продолжайте внесение удобрений с высоким содержанием фосфора в соответствии с инструкциями производителя.

.

Thuja Green Giant Tree Проблемы (если есть …)

Thuja «Green Giant» подвержена очень небольшому количеству вредителей или болезней. У большинства садоводов никогда не возникнет проблем со своими «Зелеными гигантами». Но если вы столкнулись с вредителями и болезнями Thuja Green Giant, вот способы их решения в нашем списке проблем с деревом Thuja Green Giant Tree.

Thuja Green Giant arborvitae — одно из самых популярных декоративных деревьев для живых изгородей, защитных экранов и ветрозащитных полос.Это быстрорастущий вечнозеленый кустарник, адаптирующийся к широкому спектру почвенных условий и быстрорастущий. Имея пирамидальную форму, он может вырасти до 20-40 футов в высоту и до 20 футов в ширину в зрелом возрасте. Туя очень быстро растет — 3-5 футов в год, если она высаживается на открытом солнце или в полутени.

Обычно это растение очень устойчиво к болезням при правильном уходе и профилактических мерах. Листва туи не должна оставаться зеленой круглый год и будет первым признаком того, что что-то не так, если цвет листвы изменится.

Изумрудно-зеленая Thuja plicata выращивается в зонах 5-9 устойчивости сельскохозяйственных растений Департамента сельского хозяйства США. Поэтому убедитесь, что вы выращиваете в первую очередь правильные зоны…

---

Самые популярные вечнозеленые деревья

---

Вот некоторые нормальные болезни туи и способы их устранения:

• Древесные растения с коричневыми листьями

Если некоторые кончики веток становятся коричневыми на недавно посаженных «Зеленых гигантах», возможно, они не получают достаточно воды.

Помните, что недавно посаженным деревьям и кустарникам требуется на лот, на больше воды, чем для установленных насаждений. Первые несколько месяцев вы должны поливать деревья каждый день или два, чтобы не было дождя. По крайней мере, галлона воды в неделю достаточно. После нескольких месяцев роста, когда их корневая система проникнет в почву вокруг, богатые вечнозеленые растения Зеленого Гиганта будут в порядке с небольшим количеством дождя или дополнительной водой в неделю или две. Они умеренно засухоустойчивы, устойчивы к жаре и влажности.

• Arborvitae Turning Yellow

Если после нескольких недель в земле ваши «зеленые гиганты» выглядят немного желтоватыми, а не ярко-зелеными в целом, они могут страдать от дефицита питательных веществ. Мы удобряли их, когда сажали их, но сейчас самое время снова начать удобрения.

Используйте сбалансированное удобрение с медленным высвобождением, предназначенное для больших вечнозеленых деревьев и кустарников, и следуйте инструкциям на этикетке. Мы предпочитаем более дорогие удобрения с медленным высвобождением или органические удобрения, поскольку их не нужно повторно вносить так часто.Обычно достаточно одного раза в год.

Туя «Green Giant» иногда может становиться немного желтоватой в холодные зимы, особенно если она находится на открытом, ветреном месте. Это нормально, и с возвращением весны дерево Arborvitae должно снова стать темно-зеленым.

• Жуки Сумчатые черви на Arborvitae

Если вы видите маленькие двухдюймовые шишки из переплетенных сухих иголок, висящие на концах веток, вероятно, это дома молодых личинок мешочников.Самцы выходят из яиц в начале июня.

Они делают палатки-палки из шелка, который они производят, и кусочков иголок и листвы растений, которые они едят. Откройте одну и увидите внутри зеленую гусеницу. Они вылезут ночью и съедят несколько иголок на вашем «Зеленом гиганте», но их редко бывает достаточно, чтобы повредить дерево. Сдавите их или опустите в ведро с мыльной водой. Обязательно проверьте соседние деревья (могут быть затронуты даже лиственные деревья других пород).

Если вы считаете, что заражение достаточно серьезное, чтобы остановить рост дерева, вы можете опрыскать коммерческим составом Bt.Bt — это сокращение от Bacillus thuringiensis , встречающейся в природе бактерии, которая убивает гусениц, когда они поедают листья или иголки, на которые она была опрыскана. Bt является одним из самых безопасных природных пестицидов для борьбы с гусеницами-вредителями растений и считается органическим. Погибли только те насекомые, которые поедают опрысканную листву. Это подойдет и для паутинного клеща.

Если вы заметили черный порошкообразный налет на веточках или иголках, вероятно, это сажистая плесень. Это безвредный грибковый патоген, который растет на выделениях щитовок, которые выглядят как маленькие коричневые шишки на веточках и иголках.Щитовки питаются соком, который они высасывают из маленьких веточек и стеблей. Туя «Зеленый великан» настолько сильна и так быстро растет, что щитовки почти никогда не представляют проблемы.

Однако, если ваш «Зеленый великан» растет на плохой песчаной или сырой почве или не получает достаточного количества воды, его рост может быть остановлен из-за большого заражения щитовками. Обычно все, что вам нужно сделать, это обрезать и избавиться от зараженных веток.

Вы можете стереть маленьких черепахоподобных существ руками. Вы можете распылить или промокнуть их спиртом, инсектицидным мылом или садовым маслом.В случае очень сильного заражения вы можете использовать коммерческий пестицид, содержащий азадирахтин, который убивает щитовок, не причиняет вреда пчелам и одобрен как органический.

Если ваша туя «Green Giant» плохо растет, превращаясь в красновато-коричневую листву, и кажется, что она умирает, это может быть корневая гниль, вызванная сырой или насыщенной почвой. Между поливами дайте почвенной полосе немного подсохнуть.

Поливайте по утрам, чтобы почва успела просохнуть в течение дня.Убедитесь, что поблизости нет протекающей водопроводной трубы или поливной воды. Если почва все время остается влажной естественным образом, мой Зеленый Великан там не выживет. Туя предпочитает хорошо дренированную почву. Если у вас глинистая почва, вы также можете проверить ее на содержание воды. Восприимчивость к корневой гнили фитофторы — частый побочный эффект влажных почв. Это грибковое заболевание, которое может распространяться и заразить другие растения и вызывается избытком воды в корневых системах.

Если вы заметили, что зеленая листва вашего Зеленого гиганта становится желтой в начале зимы, затем коричневой ранней весной, прежде чем снова стать красивой и зеленой, это может быть связано с кипарисовиками, личинками маленькой беловатой бабочки. .

Эти гусеницы зеленого или желтого цвета поедают иголки на кончиках веток. Весной встряхните подозрительную ветку, чтобы посмотреть, не улетят ли бабочки. Удалите и утилизируйте зараженные ветки. Серьезные заражения редки, но их можно лечить с помощью Bt зимой или ранней весной.

• Arborvitae Canker

Если у вас есть увядшие ветки с желтыми или коричневыми иголками, затонувшие поражения на более крупных ветвях, а некоторые из них действительно отмирают, у вашего дерева может быть язва, неизлечимое грибковое заболевание.

Удалите мертвые и умирающие ветви, как только увидите их. Если язвы на основном стволе, спасти дерево уже поздно.

---

Одна из вещей, которые нам больше всего нравятся в Thuja ‘Green Giant’, — это ее сила и почти невосприимчивость к большинству болезней и вредителей!

Ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию туи для получения дополнительной информации о выращивании этого гиганта.

Теги: туя зеленый гигант

Все записи в блоге

.

Thuja Green Giant Hedge Plant Недостатки | Home Guides

«Зеленый гигант» (Thuja «Green Giant») с его высокими, статными зелеными ветвями и устойчивостью к широкому спектру условий и вредителей не может противостоять ему. «Зеленый гигант» представляет собой высокоструктурированное туи, устойчивое к зонам устойчивости растений с 5 по 8 Министерства сельского хозяйства США. Однако у него есть несколько потенциальных недостатков.

Форма и размер

Туи «зеленого гиганта» могут вырасти до 60 футов в высоту и от 12 до 18 футов в ширину.Многие люди не осознают, насколько большими они вырастут, когда принесут их домой из питомника и посадят слишком близко друг к другу — они должны быть на расстоянии не менее 5 футов друг от друга для живой изгороди — или не дать им достаточно вертикального пространства. Они также очень высокие и тонкие, с довольно эффектным внешним видом, не подходящие для неформальных садов.

Требования к свету

«Зеленый гигант» растет как на открытом солнце, так и в полутени, а также хорошо переносит засуху. Однако, хотя он терпит и жару, и сухую почву, в жарком летнем климате он не любит интенсивного дневного света.В этих условиях лучше всего дать растению немного тени, хотя это может быть сложно, учитывая, какой он может вырасти. Таким образом, при полной высоте может быть сложно предотвратить пересыхание и высыхание растения в жаркую погоду.

Bagworms

Хотя туи «Green Giant» обладают отличной устойчивостью к вредителям, иногда они чувствительны к мешковидным червям, насекомым, которые образуют характерные оранжево-коричневые свисающие структуры, похожие на мешочки. Эти структуры можно принять за колбочки, но в целом они довольно непривлекательны.Более того, их появление может предвещать опадение растений и, возможно, смерть. Если вы обнаружите мешочников рано, вы можете вручную собрать их с растения осенью, зимой или весной. Когда заражение выходит за пределы этого диапазона, учитывая высоту дерева, вам может потребоваться профессиональная помощь.

Масштаб

Чешуя — насекомое-вредитель, которое образует чешуйчатые белые колонии на ветвях и ветвях некоторых деревьев и кустарников, в том числе «Зеленого гиганта», хотя заражения случаются редко. Хотя накипь обычно не вредит растениям, в лучшем случае покрывая дерево липкой росой и способствуя появлению плесени, она может быть непривлекательной.Если вы решите обработать его, обратитесь за помощью в определении его типа перед применением инсектицида, так как неправильный может быть вреден как для дерева, так и для окружающей среды.

.

Каков уровень pH почвы для зеленых гигантов туи? | Домой Гиды

История сорта туи туи «Green Giant» началась в 1967 году, когда Национальный дендрарий США получил единственное гибридное растение туи, которое считается гибридом туи японской (Thuja standishii) и западного красного кедра (Thuja plicata). ). Гидрид, позже названный «Зеленым гигантом» (Thuja standishii x plicata «Зеленый гигант»), оказался высоким, сильным и неприхотливым вечнозеленым растением, демонстрирующим быстрый рост и исключительную устойчивость к болезням и вредителям.Названный ботаническим садом Миссури заслуженным растением, «Зеленый гигант» не требователен к деталям культуры, включая кислотность почвы.

«Зеленый великан» Культура

«Зеленый гигант» — это не просто красивая зеленая мордашка на заднем дворе, он впечатляет садоводов тем, что требует минимального ухода. Как и другие туи, «Зеленому гиганту» для роста требуется солнце, но он быстро растет на большинстве почв в зонах устойчивости растений 5–8 Министерства сельского хозяйства США. По данным Национального дендрария США, он растет на всех типах почв, от супесей до тяжелых. глина.Он не подвержен атакам вредителей или болезней и требует небольшой обрезки, если его посадить на достаточно просторном участке сада.

pH почвы

Когда садовники говорят о pH почвы, они имеют в виду измерение кислотности или щелочности почвы. Степень кислотности влияет на доступность питательных веществ для растений, и каждое дерево имеет свой предпочтительный диапазон кислотности. Диаграммы pH варьируются от 1 до 14. Почва, испытанная при испытании 7, нейтральна. Почва с pH ниже 7 является кислой, а с более высоким pH — щелочной.При необходимости вы можете снизить pH (делая почву более кислой), добавив серу, или повысить pH, добавив известь. Однако очень сложно произвести резкие или длительные изменения в почве, и, как правило, лучше выращивать деревья, которые хорошо растут в той почве, которая у вас есть.

Допуск по кислотности почвы для «Зеленого гиганта»

Большинство туи хорошо растут в почве с pH в диапазоне от кислого до умеренно щелочного, и «Зеленый гигант» не исключение. Родительские японские туи (зоны 5–7 USDA) предпочитают нейтральный суглинок; что соответствует pH примерно 7 или выше.Другой родитель, западный красный кедр (зоны с 6 по 8 USDA), любит сильно кислую и слабощелочную почву, принимая pH ниже, чем около 8. Учитывая комментарии эксперта о его переносимости ко всем типам почв, похоже, что «Green Giant» «растет в почве во всем диапазоне кислотности обоих родителей, принимая почву с диапазоном pH от очень кислого до щелочного.

Другие варианты

Хотя «Green Giant» допускает широкий диапазон кислотности почвы, если ваша почва находится на крайнем конце любой из сторон этого диапазона, вы можете рассмотреть возможность посадки других деревьев.Дуб булавочный (Quercus palustris) принимает чрезвычайно кислую почву в зонах 4-8 USDA; для тех, кто живет в более теплом климате, прибрежная секвойя (Sequoia sempervirens) хорошо растет в сильно кислой почве в зонах USDA 8 и 10. Гораздо сложнее найти деревья, которые процветают в сильнощелочной почве, но родительские японские туи из семейства «Green Giant» допускают высокую уровень щелочности.

.

Отопление двухэтажного дома своими с теплыми полами: Схема отопления двухэтажного дома с радиаторами и теплым полом