Месяц: Май 1971

Мангал своими руками из металла фото с крышей: фото и чертежи с размерами

фото и чертежи с размерами

Посмотрев мангалы с крышей из металла на фото, можно выбрать свою особую конструкцию для обжарки мяса. Стальные, чугунные и кованые жаровни прослужат не один год, а навесы над ними позволят приготовить шашлык даже под дождем, поэтому установить его можно в любом месте вашей дачи или участка. Сами металлические конструкции намного разнообразнее, чем кажется, поэтому стоит узнать о них больше.

Содержание статьи:

Характеристики и преимущества

Купить мангал из металла для дачи несложно, но не каждая конструкция обладает теми же преимущества, что и ее аналоги. Стальная или железная модель всегда конкурировала с кирпичной. Но почему же все-таки стоит обратить внимание на устройство из металла? Основные преимущества:

  1. Дачный мангал из такого материала отличается пожаробезопасностью. Даже если в расчетах модели были допущены небольшие огрехи, близлежащие предметы не будут воспламеняться.
  2. В отличие от жаровен из кирпича, железные или стальные не являются стационарными. Их не нужно специально закутывать на зиму, достаточно просто перенести в сухое, недоступное для снега место.
  3. Кованые мангалы легче изготовить вручную. Начальные навыки по работе со сварочным аппаратом — единственное, что необходимо для собственноручного строительства. Кроме того, стационарный мангал из камня или из кирпича необходимо строить не меньше месяца. Чтобы сделать металлическую конструкцию, нужно всего несколько часов.

Один из немногочисленных недостатков, присущий стальным моделям, — меньшая эстетичность. Каменная конструкция выглядит изящно. Металлический мангал тоже можно украсить, но это очень сложно. Без соответствующего опыта собственноручное декорирование невозможно. Еще одним минусом можно назвать низкую долговечность. Мангалы из камня прослужат в несколько раз дольше таких же вариантов из кирпича.

Разновидности конструкций с фотогалереей

Мангальница классифицируется по 3 параметрам: способы установки, методы жарки и особенности конструирования. По первому признаку жаровни разделяют на такие:

  1. Разборная конструкция наиболее распространенная, поэтому она очень популярна. Ее части могут соединяться как конструктор или крепиться с помощью болтов. Как правило, ее стенки обладают достаточной толщиной, чтобы эксплуатация могла длиться более 5 лет. Здесь, чтобы крыша была не очень тяжёлой, что даст возможность быстро её установить или снять. Каждое фото можно увеличить нажав на него:
  2. С колесиками для тех, кому важно частой перемещение по территории.
  3. Стационарные мангалы представляют собой массивные конструкции, которые встраиваются в беседки. Обычно жаровни ставят на пол, а иногда их могут сразу монтировать в бетонные основания. К ним можно отнести мангалы для дачи с крышей. Они слишком тяжелые, чтобы их можно было мобильно передвигать, но в очень редких случаях такие конструкции можно разбирать.

Особенности конструирования также имеют немалое значение для мангала. Такие незначительные приспособления, как крючки для держания шампуров или решетки для хранения подносов и многих других важных предметов, — маленькие хитрости подобных изделий. Они необязательны, но во многом облегчают процесс приготовления.

Более важной особенностью конструирования представляется барбекю. Этот мангал распространен в Америке и Австралии, он выглядит как металлическая чаша на подставках и с решеткой наверху. Она предназначена для стейков и плоско нарезанных овощей. В странах СНГ этот тип не распространен.

Существуют специальные мангалы под казан, предусматривающие панель или приваренную треногу-держатель для котла. Как правило, первый вариант имеет пристройку к обыкновенному мангалу. Вторая модель встречается реже — это наземная железная чаша с прикрепленной треногой.

Подробная инструкция для изготовления своими руками

Металлические мангалы с крышей являются наполовину стационарными и разборными, в зависимости от модели и способа строительства. Их трудно переносить на другие места, но вполне возможно. Такие конструкции предназначены для защиты мяса от дождя или людей от солнца, если навес довольно широкий.

Создать мангал с крышей своими руками из металла нетрудно. Однако для начала следует детально ознакомиться с основами, изучить сварочный аппарат или проконсультироваться со специалистом. Начинать действия без консультации может быть крайне опасно. Чтобы осуществить задуманную работу, подойдут чертежи и фото. Такие схемы имеют одинаковую полезность. Вот вам несколько примеров, кликните на чертеж, чтобы хорошо рассмотреть размеры.

Прежде чем делать мангал из металла своими руками, следует подготовить инструменты: сварочный аппарат, болгарка, дрель, рулетка и уровень. Если предусматриваются деревянные полочки с жаровней, понадобятся принадлежности для работы с древесиной.

Чтобы сделать мангал из металла своими руками, в список материалов можно внести следующие детали: профильные трубы 40×40 мм, металлические уголки и листы толщиной 4-5 мм. Для кровли крыши сгодится черепица, профнастил или те же металлические листы. Главное, чтобы материал был устойчив к высокой температуре и коррозии. Крышу над мангалом можно выложить шифером или керамической черепицей. Применение поликарбоната нежелательно, так как он пожароопасен.

Мангал из металла с крышей целесообразнее начинать с отсека для дров, непосредственно с жаровни. Оптимальные размеры для нее — 20-25 см в ширину, показатели длины не ограничены, но желательно, чтобы они были не меньше 30 см. Этого будет вполне достаточно для стандартных шампуров с 7 кусками шашлыка.

Профессионалы всегда сваривают жаровню высотой в 20 см. Таким образом, расстояние между мясом и дровами/углем будет достигать оптимальных 70-80 мм. Чтобы поддерживать жар, нужно проделать ряд небольших дырочек диаметром в 15 мм в длинных частях жаровни.

Далее изготовляется каркас. Обычно он насчитывает 4 вертикально расположенных стоек, хотя их может быть как шесть так и две, которые нужно сварить с горизонтальными перегородками внизу, на уровне с жаркой и наверху. Стоит заметить, что все перегородки не прикрепляются в той стороне, где не стоит повар, кроме планки прямо над крышей. Схема учитывает рост кулинара. Все подробности и нюансы можно посмотреть на видео, в самом конце не забудьте посмотреть все размеры деталей, которые использует мастер.

Когда каркас готов, следует изготовить крышу и держатель под нее. В учете с печкой кровля должна располагаться на высоте 50 см. Обычно под крышей нужно сделать квадрат из прутьев, к которому следует прикрепить кровельный материал. Но если стандартный козырек делать не предполагается, под крышу можно приварить изящные декорирующие детали. Желательно, чтобы кровля не располагалась горизонтально, лучше делать со скидкой назад или по бокам. Таким образом дождевая вода не будет мешать повару.

Ну и ещё несколько вариантов разных конструкций и разных дизайнов.

Мангалы с крышей, фото которых отличаются, предусматривают многочисленные декорирующие элементы. Иногда они могут иметь не столько украшающий, сколько практичный смысл. Однако изготовить их из металла своими руками неопытному хозяину дачи не под силу. Тогда можно пойти простым путем: приобрести элементы у мастеров, а после этого самостоятельно приварить их к конструкции.

Создаем мангал с крышей своими руками для дачи: чертежи и фото

Уберечь шашлык от дождя может мангал с крышей. Он может быть как металлическим, так и кирпичным. Правда, второй вариант мангала не слишком нуждается в крыше, ведь его строение таково, что камера для приготовления шашлыка защищена от дождя. Однако, все равно есть смысл размещать его под крышей, ведь повар также нуждается в защите от дождя.

Строение металлической конструкции

Создание металлического мангала под крышей является более простым, чем строительство кирпичной печки с мангалом, коптильней, а также панелью для казана. Ведь не нужно делать очень сложную конструкцию. А она должна состоять из:

  1. Каркаса.
  2. Самого мангала.
  3. Крыши.
  4. Дополнительных столиков.

Особенности (размеры, вид) этих элементов зависят от конкретной модели. А таких моделей много. Радует то, что есть большое количество фото и чертежей. В итоге, людям, которые хотят самостоятельно сделать профессиональный крытый металлический мангал, нужно заняться поисками и выбором самого подходящего чертежа.  Выбранный чертеж позволит определить потребность в материалах.

Инструменты, материалы

Чтобы самостоятельно сделать стационарную конструкцию из металла, нужно взять следующие инструменты:

  1. Сварку.
  2. Болгарку.
  3. Уровень.
  4. Рулетку.
  5. Дрель.

В зависимости от особенностей конструкции, могут быть востребованы и другие инструменты, например, ножовка (на случай, если будет делаться своими руками деревянный столик).

Что касается материалов, то нужно запастись:

  1. Профильной трубой (размеры 40х40 мм.) или уголками.
  2. Кровельным железом (толщиной 4 мм. и более).
  3. Досками.
  4. Материалом для крыши.

Стоит сказать, что профильная труба позволяет создать наиболее простой в плане красоты мангал с крышей. Из нее будут сделаны стойки, полочка для дров, основание для закрепления крыши и жаровни. Эстетам стоит заменить трубу коваными прутьями. Они позволят создать более красивый каркас. Также можно докупить декоративные кованые изделия и приварить их к каркасу своими руками. Как видно, человек, который воплощает в жизнь увиденную на разных фото идею, имеет большой шанс реализовать свою фантазию.

Из кровельного железа будет создаваться жаровня.

Очень большое значение имеет правильный материал для крыши. Поскольку крыша будет находиться над мангалом, то ей придется «терпеть» дым, а также большую температуру. Большая температура снизу будет вызывать появление конденсата сверху. Из-за этого кровельный материал для мангалов с крышкой или без нее должен обладать такими качествами, как:

  • устойчивость к огню и жаре;
  • устойчивость к коррозии;
  • устойчивость к перепадам уровня влажности и температуры.

Лучше таким требованиям соответствует профнастил с покрытием, защищающим его от коррозии. Красоту этого материала часто изображают на фото.

Также могут подойти металлочерепица, керамическая черепица, а также шифер. Над металлическим мангалом не стоит делать навес из поликарбоната. Этот материал не любит повышенных температур. Кроме этого, он имеет способность к возгоранию. Если и делать навес из поликарбоната, то только в случае создания кирпичной печки с мангалом и коптильней.

Создаем жаровню

Все работы начинаются с изготовления жаровни. Хотя ее размеры могут быть указаны в чертеже, не лишним будет напоминание оптимальных величин. Практика показала, что на шампур с 6-8 кусками мяса достаточно ширины 22-25 см. Также может подойти 26 см. При этом между кусками остается место для колец лука. Что касается длины, то ее можно делать любой. При этом соблюдают правило: 80-120 мм на порцию (шампур).

Что касается высоты жаровни, то она должна равняться  180-200 мм. При этом следует делать вырезы в боковых стенках. Глубина вырезов – 50 мм. Это необходимо для соблюдения оптимального пространства между углями и шашлыком. А оно зависит от вида топлива. К примеру, между древесным углем и шашлыками должно быть 30-70 мм. Изменять высоту размещения шампуров можно, вставляя в прорези палочки. Реализацию этой хитрости часто изображают на видео.

Придерживаясь этих нюансов, сваривают своими руками профессиональную жаровню. Перед этим огнестойкий кровельный металл разрезают на пластины. В дне жаровни делают своими руками дырочки диаметром 10-15 мм. Их размещают в шахматном порядке. Они нужны для притока воздуха к очагу.

Каркас и крыша

Каркас должен состоять из 4-6 вертикальных стоек, которые соединяются горизонтальными перегородками. Эти перегородки должны быть в трех местах: внизу, на уровне жаровни и вверху. При этом в передней части конструкции такие перегородки не делают. Исключение – перегородка под самой крышей. Средние боковые перегородки служат опорами для труб, на которые будет поставлена жаровня. Также на этих трубах можно сделать своими руками боковые столики. Они очень удобны, ведь можно ставить на них казан. Они бывают разные и, конечно, есть много их фото в Интернете.

Часто вертикальные стойки размещают по углам жаровни. Это не совсем хорошо, поскольку устойчивость конструкции с крышей становится плохой. Лучше сделать вертикальные опоры на углах крыши. В таком случае мангал с крышей будет стоять надежно. Он не перекинется от ветра.

Размеры крыши должны быть большими по сравнению с размерами жаровни. Чем они больше, тем лучше, ведь крыша должна защищать не только мясо, но и человека, который готовит его. Хорошо, если между краем мангала и крышей будет расстояние большее 50 см.

Некоторые хозяева также делают своими руками мангал со съемной крышей. Идея хорошая, но требует дополнительных усилий для снятия или монтажа крыши. Ситуацию может спасти профессиональный механизм. Его часто изображают на фото.

Дополнительные элементы

Целесообразно делать своими руками мангал с крышкой. Это улучшит защиту очага или шашлыка от бокового дождя. Также не лишней будет организация вытяжки и дымохода над мангалом с крышей и столом. Благодаря этому дым от огня не будет распространяться вокруг жаровни, а будет выведен подальше от профессионального повара и отдыхающих.

Если решено установить своими руками вытяжной колпак, то используют такой, высота которого равна 0,8 м. Эта величина является расстоянием от низа колпака до начала дымохода. По ширине и длине колпак должен быть на 0,6-1 метр больше, чем эти же параметры металлической коробки для очага. Такая особенность часто указывается на фото различных чертежей. Стоит позаботиться о том, чтобы можно было регулировать высоту вытяжки.

Также к каркасу можно приварить любые декоративные кованые изделия. Некоторые из них могут стать крючком для вспомогательных инструментов, например, лопатки для пепла. В результате получится очень удобный профессиональный мангал дачный с крышей МД 5.

Создаем кирпичную конструкцию

Строительство кирпичного мангала под крышей начинается с выбора места, на котором будет находиться конструкция и беседка, накрытая поликарбонатом. После проводится планирование размеров мангала из кирпича. Для этого стоит посмотреть различные фото и порядовки. Это позволит выбрать наиболее подходящий вариант. Хочется добавить, что в случае возведения кирпичных мангалов под крышей из поликарбоната, стоит делать такую печь, которая будет иметь коптильню и варочную панель для казана. В казане можно будет сварить много разных блюд.

Строительство мангала из кирпича начинается с заливки фундамента. Глубина бетонной стяжки должна соответствовать конструкции. Здесь есть правило: на каждый ряд кирпича должна быть стяжка в 1,5 см. То есть, если будет 26 рядов, то толщина размещенного в земле бетонного основания должна составлять 39 см. Этот фундамент должен быть длиннее и шире на 10 см., чем длина печи. Такую особенность обозначают на разных фото.

Для заливки фундамента роют котлован, засыпают на дно 7-10-сантиметровый слой песка и ставят арматурную сетку. Между ней и песком должно быть пространство. Далее своими руками заливают цементную смесь, ждут ее высыхания и стелют рубероид.

Отдельную бетонную стяжку нужно залить для беседки, которая будет накрыта поликарбонатом.

Особенности кладки

Сначала строят печь из кирпича, а затем беседку, которую накроют поликарбонатом. Печь с панелью для казана возводят так, как предусматривает выбранная порядовка. При этом важно соблюдать определённые правила.

Так, для строительства конструкции с коптильней, мангалом и топкой для казана используют глиняно-песчаный раствор. Гипсовые и цементные смеси не подходят. Жирность раствора должна быть нормальной. Для проверки этой характеристики мастерок нужно окунуть в смесь и вытянуть. Если на нем остался ровный 2-3-сантиметровый слой, то жирность нормальная. Более толстый слой говорит о чрезмерной жирности. Снижают ее добавлением песка или воды.

Швы между кирпичами стоит делать 3-4-миллиметровыми. Исключение составляет шов между шамотным и простым кирпичом. Его толщина должна равняться 6-13 мм. Ту часть печи, которая находится под мангалом, можно делать из пустотелого кирпича. Для остальной части конструкции с местом для казана используют цельный кирпич. При этом топку под казан и камеру-мангал, в которой будет очаг, обкладывают шамотным кирпичом.

Когда печь с мангалом и коптильней завершена, приступают к строительству  беседки. Работы выполняют согласно выбранному чертежу. Столбы беседки можно сделать из кирпича, труб или дерева. В качестве кровельного материала можно выбрать поликарбонат с толщиной 26 мм. или любой другой материал. После создания крыши из поликарбоната проводят декоративные работы: выкладывают плиткой пол беседки и отделывают печь.

чертежи и схемы для изготовления

Мясные блюда имеют наибольшую популярность в кулинарии всего мира. Наиболее востребованный метод приготовления белкового деликатеса – на костре. Именно поэтому люди и придумали такое приспособление как мангал. С помощью данной конструкции насладиться блюдом с пылу, с жару можно в любое время, при этом прихоти погоды не станут помехой. Мангал может быть стационарным или мобильным. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

Приготовление мясных, рыбных и овощных блюд на огне – это неповторимый аромат и вкус, который ни с чем не сравнить. Мобильный (переносной) вариант используется для отдыха на природе. Его габариты незначительны и чаще всего все элементы складные или разборные. Для частого использования на приусадебном участке сооружают более мощную конструкцию – мангал с крышей. Самый распространенный материалы для изготовления: кирпич или металл.

Фото 1 Простая модель мангала с крышей и секцией для горючих материалов.

Дачные мангалы с крышей – это лидеры, среди всех изделий, что предназначены для приготовления блюд на огне. Несомненно, в выборе играет роль не только визуальная привлекательность, но и удобный функционал. Для декора изделия часто применяют кованные элементы.

Фото 2 Художественные кованные элементы с ажурными завитками придают изделию оригинальный шарм.

Основные достоинства

Мобильный вариант мангала можно расположить под крышей жилого дома, но такое расположение достаточно опасно и может привести к возгоранию. Стоит рассмотреть комплексные проекты мангалов с беседками представленные на нашем портале.

Явное преимущество мангала с крышей – защитные функции. Проще говоря, повару, что занимается приготовлениями, не страшны любые погодные условия, будь это дождь или палящее солнце. Мало того, защищены здесь и продукты питания, а также дрова. Такое изделие позволяет применять его круглый год.

Недостатки

Вне зависимости от существенных преимуществ, есть и недостатки у мангалов с крышей. К ним относят:

  • дороговизну материалов, особенно, если в изделии применяются кованные элементы;
  • габариты конструкции не позволяют ее перемещать. Чаще всего мангал является стационарным приспособлением.

Модификации мангалов с крышей

При выборе мангала с крышей не стоит останавливаться на простых вариантах. Существует множество моделей с расширенным функционалом, которые отвечают потребностям даже самым требовательным клиентам. Поэтому изначально необходимо определиться, какими основными характеристиками должно обладать изделие:

  1. Эстетическая сторона.
  2. Эксплуатационные требования.
  3. Финансовое соответствие.

Более подробно о правилах выбора чугунного мангала можно прочитать в дополнение к этому материалу.

Стационарные мангалы с крышей подразделяют на такие виды:

  • мангал с барбекю;

[Фото 3 Интересное сочетания мангала-барбекю с крышей.]

  • беседка с мангалом;

Фото 4 Встроенные в беседку мангал дает возможность создать уютный уголок среди приусадебного ландшафта.

  • с печью и казаном;

Фото 5 Комплект с печью и казаном позволяет готовить не только шашлыки, но и вкусный гарнир.

  • разделочным столом;

Фото 6 Столик, что располагается рядом с мангалом дает возможность производить все разделочные работы непосредственно вблизи печного устройства, что значительно сокращает время на приготовления.

  • с печным устройством.

Фото 7 Мангал с печным устройством – дуэт, который заменит даже самую современную кухонную плиту.

Все вышеперечисленные модификации обладают стойкими эксплуатационными характеристиками. Пища, приготовленная на таком изделии,имеет особый вкус. Комфортные дополнительные функции позволяют расширить возможности повара и делают кулинарный процесс более комфортным.

Конструкция крыши сделана таким образом, чтобы дымовые отходы подымались вверх и попадали в вытяжку. Но большинство вариантов представлены с покатой кровлей. Такого вида крыша, не дает застаиваться осадкам. Достаточно часто ее оборудуют желобками и отливом, что помогает отводить осадочную воду.

Процесс установки изделия

Чаще всего мангал сооружают как стационарную конструкцию. Его значительный вес не позволяет легкое передвижение, поэтому определившись с участком под печную конструкцию, можно создать неповторимое обрамление вокруг этой зоны, к примеру:

  • сделать дорожку из плитняка, тротуарной плитки или брусчатки с рисунком;
  • монтировать скамейки;
  • создать вблизи небольшую беседку;
  • облагородить участок различными кустарниками и цветами и т.д.

Фото 8 Интересное дизайн-решение для облагораживания ландшафтной зоны вокруг мангала.

Исходя из габаритов мангала с крышей будет определяться его постоянное местонахождение. Слишком близкое расположение с жилой постройкой не желательно, т.к. продукты горения могут попадать в помещение.

Совет! Определяясь с местоположением мангала необходимо помнить и о удобствах в приготовлении, т.е. коммуникации не должны находится на дальнем расстоянии.

Не стоит забывать и о важном элементе – полочке для горючих материалов (дровница). Размещенные здесь дрова защищены от осадков и будут всегда готовы к использованию. Можно выбрать усовершенствованную конструкцию, например, с дополнительными стеллажами, где можно хранить необходимый кухонный инвентарь, приправы, в общем, все необходимое для бесперебойного кулинарного процесса. Крыша же сохранит первоначальный вид мангала и убережет его от появления ржавчины.

Сооружаем мангал своими руками

Самостоятельное изготовление мангал с крышей – это творческий процесс. Автор может создать уникальный проект, который будет обладать всеми необходимыми характеристиками, исходя из личных предпочтений. Даже с небольшим конструкторским опытом можно воплотить задуманную модель печного устройства.

Совет! Проектный чертеж – это важный процесс, который можно доверить только специалисту. Точные расчеты и параметры изделия, с учетом всех требований автора помогут создать мангал, что прослужит не одно поколение.

Фото 9 Схема-чертеж классической модели мангал с крышей.

Для устойчивого размещения стационарного изделия необходима заливка фундаментного основания. Ножки конструкции погружаются в бетонную смесь. Такой способ надежно фиксирует габаритный мангал.

Важно знать: Аккуратно выполненные сварочные работы являются залогом успеха качества и эстетического вида готового изделия. По окончанию сварки швы зачищаются и обрабатываются антикоррозийными средствами.

В некоторых случаях возможны неточности в расчетах, но эти моменты могут быть легко исправлены. Для исключения поломок изделия, при изготовлении берется высококачественный металл, без производственно-технологических дефектов.

Толщина листового металла также имеет большое значение и влияет на эксплуатационный срок изделия. Стоит помнить, что постоянное воздействие высоких температур на металл, ухудшает его качество.

В днище мангала необходимо проделать отверстия для создания тяги во время процесса горения дров или угля. Помимо этого, для удобства фиксации шампуров и их проворачивания, на мангале можно сделать вертикальныепрорези, которые изготавливаются с шаговым расстоянием5 – 10 см друг от друга.

Фото 10 Схематическая инструкция по самостоятельной сборке металлического мангала.

По предварительно размеченной поверхности проводится вырезка каждого отдельного элемента будущего изделия. Стоит учитывать, что каждая сторона должна быть увеличена на 3-5 см для стыковочных швов. Болтами или сварочным аппаратом проводится процесс сборки мангала, привинчивая или приваривая детали.

По окончанию процесса сборки мангала, приходит время для монтажа крыши. Определение высоты стоек зависит от конкретных параметров конструкции.

Фото 11 Чертеж навеса над мангалом из сотового поликарбоната.

Варианты крыши над мангалом могут быть такой конфигурации:

  • полукруглой;
  • двухскатной: мансардная или разноскатная;
  • щипцовая;
  • шатровая;
  • с дымоходом и без него.

Полезная информация? Сохраните ссылку:  


Остались вопросы? С радостью поможем!

Мангалы с крышей из металла и кирпича, фото

Загородный участок предназначен не только для активной деятельности, но и для приятного времяпрепровождения. После работы на огороде можно позвать гостей и покушать шашлыка. Для этого требуется наличие мангала. Если у вас нет такого приспособления для готовки мяса, тогда мы предлагаем сделать данную конструкцию на дачу самим, своими руками. Соорудить мангал можно из кирпичей либо из металлических конструкций.

Определяем место под мангал

Перед строительством мангала необходимо выбрать правильное его расположение. Главные условия размещения конструкции:

• Конструкция должна дополнять и украшать территорию дачи, а не нарушать ее целостный вид.
• Учитывайте при расположении мангала направление ветра, чтобы дым от костра не причинял вреда жителям по соседству.
• Обращайте внимание на наличие рядом проложенных коммуникаций.
• Мангал может быть любой формы и величины.
• Не рекомендуем размещать конструкцию вдали от дома.
• Четко разделяйте зоны для отдыха и готовки еды.

Сооружение стационарного мангала подразумевает наличие определенных умений. Под одну кровлю нужно расположить мангал с барбекю, отвести место под дрова, обустроить часть поверхности для готовки, поставить умывальник, оборудовать стол с лавочками.

Легкие металлические мангалы можно ставить рядом с уже построенным участком для отдыха. Такие конструкции можно перемещать.

Как изготовить мангал из металла своими руками

Металлический мангал с кровлей можно купить, однако надежную конструкцию можно сделать самим, своими руками. Рассмотрим вариант сооружения мангала без обустроенной зоны для отдыха.

Его можно ставить в беседке отдельно. Подготовьте:

• трубы либо уголки 40 мм диаметра;
• металлическую поверхность для кровли толщиной 4 мм;
• аппарат для сварочных работ.

проект металлического мангала, чертеж с фото

Создайте проект сооружения. По длине мангал должен быть 1 метр. Его ширина рассчитывается в соответствии с длиной шампуров, как правило, это половина их длины. Высота — 15 см. Если шампуры низко расположены, мясо начнет сразу пригорать снаружи и останется сырым внутри. Для высокой конструкции необходимо иметь больше дров. От низа до края конструкции должно быть от 80 до 100 см.

Снизу мангала можно соорудить полку под дрова. Если конструкция будет размещаться в беседке, тогда кровлю делать не нужно. Чтобы удобно было готовить шашлык, оборудуйте мангал с двух сторон полками по 30 см.

Расчет: мангал в длину – 100 см, 2 полки по 30 см, кровля по длине 160 см, а по ширине 60 см.

Мангал из металла декорируют и окрашивают его только снаружи краской по металлу.

Читайте также: Барбекю своими руками для дачи

Видео по теме: Самодельный мангал с «крышей»

Мангалы из кирпича с крышей

Начинаем с выбора места для размещения мангала. Мангал из кирпича подразумевает наличие беседки с полом. Вместо большой конструкции рекомендуем соорудить небольшой мангал с барбекю, камином и поверхностью для готовки. Определите размеры каждой зоны.

Предлагаем рассмотреть фото-примеры кирпичных мангалов с кровлей, наверняка один вариант конструкции подойдет именно вам.

Для кирпичного мангала необходимо заложить фундамент.

Переходим к строительству кирпичного мангала

1 этап. Выкопайте ров под фундамент. На основание насыпьте 7 см песка и положите метку армированную с опалубкой. Залейте раствор бетона. Дно должно быть на 10 см выше почвы. Дайте фундаменту просохнуть.

Внимание! Фундаментная лента сооружается по всей площади беседки и по периметру кладки конструкции из кирпича.

2 этап. Снимите опалубку и накройте фундамент рубероидным полотном. Переходите к сооружению мангала. Начальные два уровня кирпича кладите сплошным методом, далее по порядку.

Внимание! Печь мангала, топка и барбекю кладут из песчано-глиняного состава и кирпича. Остальные работы выполняют с использованием песка и цемента.

3 этап. Начинайте строить беседку и сооружать кровлю. Опора для крыши – это кирпичные столбы либо трубы из металла, столбы из дерева. Кровлю нужно делать в соответствие с формой беседки и мангала. Дымоход выводим на крышу беседки.

4 этап. Декорируем мангал и зону отдыха плиткой для облицовки. Основание беседки бетонируем или выкладываем плиткой для пола. На кровлю кладем черепицу.

Видео по теме: Мангал из кирпича своими руками

Теперь на этой дачной постройке можно приступать к приготовлению вкусного шашлыка и созывать гостей!

Фото мангалов из металла с крышей

мангал металлический с крышей фото

Мангал из металла своими руками + размеры, фото, видео, схемы, чертежи

Любой отдых на лоне природы просто невозможно представить без приготовления шашлыка. В настоящее время существует огромное количество различных мангалов (для дачи и не только), как классической конструкции, так и эксклюзивного проекта, выполненного на заказ с учетом всех особенностей ландшафтного дизайна. Конструкция мангала в классическом стиле очень проста. В основном это металлический ящик, сделанный из листов различной толщины, так как считается, что чем толще будут стенки конструкции, тем дольше он прослужит.

Основные достоинства мангала из металла:

  • Простота изготовления. Практически любой человек может изготовить металлический мангал из подручных материалов в самые сжатые сроки у себя на участке.
  • Мобильность. Важное достоинство мангала, который, исходя из различных обстоятельств, можно перенести в любое удобное место, спрятать зимой в закрытое помещение.
  • Пожаробезопасность. Металл традиционно относится к самым безопасным строительным материалам.
  • Ценовая доступность. Стоимость изготовления мангала из металла при использовании подручных и остаточных материалов будет минимальна.

Даже отправляясь на отдых на природу можно изготовить металлический мангал, достаточно найти листовой металл, прямоугольный профиль и с помощью сварки или болтовых соединений закрепить листы между собой. Такой мангал изготавливается очень быстро, он легок в транспортировки, удобен тем, кто регулярно выбирается на природу. Если же вы хотите сделать стационарное сооружение на своем приусадебном участке, чтобы он оригинально и функционально дополнял вид и облагораживал участок, то придется постараться.

В статье мы расскажем как сделать мангал из металла своими руками, какие должны быть размеры, а также предоставим схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Размеры

Расчет конструктивных параметров мангала из металла

Перед тем как сделать мангал из металла, необходимо определиться с его габаритами. Первоначально следует ориентироваться на количество людей, которые традиционно или периодически могут отдыхать одновременно. Если семья небольшая, из четырех или пяти человек, то вполне хватит сооружения небольших размеров, около 500×300 миллиметров.

Если мангал необходим для большой компании, более десяти человек, то посчитать ориентировочное число шампуров, которые будут одновременно на мангале и добавить к расчетному размеру по 100 мм по краям. Если планируется пользоваться решеткой, то можно рассчитать размеры по ширине, исходя из параметров готового изделия (магазинной решетки). Важно не проектировать мангал слишком глубоким, тогда может понадобиться большее количество углей, и мясо будет жариться медленно и неравномерно.

Изготовление простого мангала

Технология изготовления металлического мангала

Очень важно при изготовлении мангала правильно выбрать материал. Итак, какой же металл лучше? Идеально подойдут листы из стали, чем больше ширина, тем лучше. Ножки можно изготовить из того же листа, предварительного согнутого по всей длине уголком, для придания ему жесткости. Отлично, если у вас имеется сварочный аппарат. Тогда размечаются на листе металла все стороны изделия, отрезается лишнее и по разметке сгибаются под углом 90º. По краям поверхности сваривают по всей длине, а потом к готовой заготовке приваривают дно. Ножки можно крепить не намертво к изделию, чтобы в дальнейшем можно было их снимать при транспортировке или длительном хранении.

Мангал из металла собран на болтах

Если в наличии нет сварочного аппарата, то схема будет другая. Еще при разметке каркаса необходимо прибавить 30–40 мм с каждой стороны. Со стороны стыка потом загибают этот излишек, состыковывают с другой стороной и сверлят через стык три отверстия: по краям и посередине. Поверхности прикручивают болтами. Снизу по ребрам делают 4 разреза по 30–40 мм, аккуратно загибают внутрь под прямым углом. Получится по периметру опорная площадка, на которую сверху уже кладем дно. Такой конструкции жесткости хватит с избытком, для того, чтобы выдержать угли и дрова.

После сборки каркаса необходимо сделать отверстия в боковых стенках мангала. Отверстия делают прямо над дном. Оптимальны отверстия диаметром 20–30 мм через каждые 40–50 мм. Чем меньше будет диаметр отверстия, тем необходимо чаще их делать. Эти технологические отверстия необходимы для раздувания углей и подачи воздуха. После этого делают ножки, которые можно прикрепить с помощью болтов. Достаточно четырех болтов на ножку, по два на каждую сторону. Это позволит в дальнейшем снимать их. При желании ножки можно приварить их к основанию мангала.

Сделать простой мангал из металла очень просто. Достаточно при себе иметь слесарный инструмент, листы металла, немного свободного времени и конечно важный элемент – желание! Однако не всех людей устраивает такая простая конструкция, особенно когда готовить приходится при не совсем подходящей погоде. О том, как усовершенствовать металлический мангал, пойдет речь далее.

Делаем мангал с крышей

Кованый мангал с крышей

Для начала нужно определиться, будет ли мангал стационарным или его будете убирать, ведь может случиться так, что после того, как над ним появится крыша, эта конструкция не поместится в сарай.

Переносной вариант

Чтобы мангал можно было куда-то перенести, то он не должен быть слишком громоздким. В таком случае можно сделать съемную крышу. Если вам подходит именно такой вариант, то необходимо учесть, что парусность конструкции повысится, а это значит, что сравнительно небольшой ветер сможет опрокинуть мангал. Чтобы этого не произошло, мангал ставят ножками на металлические уголки (чем больше площадь крыши, тем длиннее должен быть уголок) и прикручивают болтами. Такую конструкцию не составит труда разобрать, а потом вновь собрать.

Обратите внимание! В зависимости от выбранного типа крыши может потребоваться изготовление вытяжной трубы, чтобы дым выходил через нее.
Переносной мангал с несъемным дымосборником perenosnoy-mangal-s-nesemnym-dymosbornikom

Теперь приступим к изготовлению крыши. Для опор можно использовать уголок или трубу, главное, чтобы ее прочности хватило выдерживать ветровые нагрузки. Поскольку речь идет о переносной конструкции, то опоры нужно закрепить винтами на ножках, подальше от жара углей. Если этого не сделать, то раскрутить их станет большой проблемой.

Определившись с местом крепления опор, необходимо продумать форму и просчитать высоту крыши. Это немаловажный фактор, так как высокая крыша не нужна, а об низкую можно разбить голову. В выборе вам помогут размещенные в конце статьи фотографии и чертежи.

Обратите внимание! Можно установить и забетонировать навес, а мангал просто ставить под него.

Стационарный вариант

Стационарный мангал

Если вы предпочитаете пользоваться мангалом в любое время года и есть для него постоянное место, то можно изготовить стационарную конструкцию с крышей.

Начнем с того, что нет четкого определения, что такое мангал с крышей. Крыша бывает небольшой, расположенной прямо над мангалом или же это может быть большой навес и даже беседка. В каждом случае конструкция и габариты подбираются индивидуально, исходя из потребностей и возможностей хозяина.

Обратите внимание! В такой конструкции мангала часто присутствует печь, и предусмотрено место для складирования дров.

Приложив усилия и проявив изобретательность и смекалку, вы сможете сделать шедевр, или хотя бы удобный и практичный мангал, который будет вас радовать долгие годы.

Видео

В этом видео показано, как можно сделать неразборной мангал из листов металла с ножками:

Посмотрите обзор кованых мангалов, изготовленных домашними умельцами:

Схемы и чертежи

Чертеж мангала Разборной мангал Чертеж металлического мангала Чертеж мангала с ножками Чертеж простого мангала Нарисованный от руки мангал с крышей

Фото

В дне нужно просверлить отверстия Металлический мангал с электроприводом Мангал с оригинальной крышей Мангал под капотом старого автомобиля Крыша мангала сделана так, чтобы выходил дым Мангал под одной крышей с печкой Мангал с печкой и крышей Мангал в беседке Мангал украшен элементами ковки Складной металлический мангал

Мангал с крышей: фото вариантов для дачи

Если вы любитель дачных посиделок, то вам обязательно нужно приобрести мангал с крышей. Этот вид жаровни удобен тем, что ему не страшны никакие ливни. Ваше ароматное угощение будет защищено, по крайней мере, пока вы не отправите его в рот. Сегодня расскажем как выбрать лучший мангал с крышей, а интересные фото помогут заранее определиться с лучшей для вас моделью.

Жаровня с крышей удобна тем, что не нужно переживать по поводу дачной беседки

Содержание статьи

Мангал с крышей: его достоинства и недостатки

Если у вас нет беседки и уютной веранды, мангал с крышей – именно тот вариант, что вам необходим. Крыша мангала защитит ваши глаза и имущество от лишних испарений, а мясное блюдо от дождя.

Мангал с крышей удобен тем, что его можно расположить практически в любой точке вашего участка

Такие конструкции можно использовать даже при обильных осадках. Ведь ваша жаровня скрыта от непогоды.

Кроме того, мангальная с крышей обладает следующими преимуществами:

  • закрытая жаровня использует меньше топлива;
  • сам корпус из-за того, что осадки не попадают и не кипят, во время нагрева не ржавеет и выглядит более презентабельно;
  • мангал с крышей может служить дополнительным местом для хранения дров и других дополнительных приспособлений.

Единственное, что может служить недостатком – внушительные размеры и вес конструкции. Но это не столь важно, когда в планах большая мангальная вечеринка.

Часто мангальные имеют дополнительные аксессуары и полочки

Разновидности мангалов с крышей

Жаровни с крышей могут быть как стационарными, так и разборными. Конструкции второго типа в дождливый сезон можно разобрать и собрать. Стационарные конструкции более массивные, но и функционал у них больше.

Здесь может быть не только сам мангал, но и коптильня, а также другие дополнительные приспособления: вертел, казан или печь

Такие образцы чаще всего выполняются в индивидуальном порядке на заказ. Некоторые модели имеют съёмную крышу, либо она сменная. Такие решения весьма универсальны, габариты позволяют создать жаровню на свой вкус.

Статья по теме:

Беседка с мангалом: проекты, фото интересных решений, выбор материала, как правильно выбрать зону барбекю, особенности возведения беседки для дачи с мангалом — читайте в публикации.

Что входит в стандартный комплект мангала с крышей

Если вы присматриваете заводскую модель такой жаровни, то в стандартную комплектацию, помимо самой конструкции, обычно включены подстолье, кочерга, решётка.

Дополнительные аксессуары для мангальницы с крышей

Мастера очень любят использовать самые разные художественные приёмы в оформлении мангальной зоны. Такие арт-объекты призваны не только создать условия для приготовления шашлыка или других мясных деликатесов, но и вызвать зависть соседей.

Такие мангалы могут состоять не только из самой шашлычницы, но и вместительного столика и казана

Очень часто в такой жаровне предусмотрены отсеки для горячего и холодного копчения. В этом случае конструкцию снабжают вытяжкой.

Вариант мангальной с коптильной

Фото интересных конструкций мангалов

Так какой же мангал с крышей лучше всего купить, спросите вы – тут всё зависит от набора функций. Если вы часто выезжаете за город – вам подойдут мобильные варианты. Если вы часто приглашаете гостей на дачу, то лучше всего выбрать многофункциональный стационарный вариант. Предлагаем изучить разные модели.

Мангалы из камня для дачи с печкой и крышей

Мангальные зоны из камня – дорогой, но долгосрочный вариант. Такие коптильни созданы, что называется «на века».

Мангалы из кирпича с печкой под казан и крышей

Достаточно интересные конструкции можно соорудить из кирпича.

Металлические мангалы с навесами и столиками

Самыми популярными считаются мангалы из металла. Вариантов здесь множество – от самых простых, до изысканных.

Кованые мангалы с крышей в продаже: фото моделей и цены

Давайте рассмотрим, какие модели можно найти в продаже. Для удобства, мы составили таблицу с ценами, по которой вы сможете понять, по какой цене можно купить жаровню с крышей.

Наименование моделиОписаниеСтоимость (по состоянию на апрель 2019 г.)

Мангал стальной с крышей АСК-38 Подмосковье, 155×105х220 см

  • Габариты: 220×105×155
  • Вес: 111 кг
  • Материал корпуса: сталь
  • Толщина стенок: 3 мм
  • Решетка: да
21318

Мангал дачный с крышей «Профессиональный»

  • Габариты:  950×430×210

Габаритные размеры:

  1. Диаметр: 3 мм
  2. Длина: 1340 мм
  3. Ширина: 430 мм
  4. Высота: 2190 мм
13650

Мангал для дачи профессиональный с крышей

  • Габариты: 950×430×210

Габаритные размеры:

  1. Диаметр: 3 мм
  2. Длина: 1340 мм
  3. Ширина: 430 мм
  4. Высота: 2190 мм
15500

Мангал Doorz с крышей профессиональный на колёсах МПК 2 Готика

  • Материал корпуса: сталь
  • Габариты: 71x130x200 см
  • Вес: 70 кг
  • Толщина стенок: 4 мм
  • На колесах
  • Со столиком
  • С крышей
  • С дровницей
14160

Как выбрать кованый мангал для дачи

Главное правило выбора жаровни – удобная высота. Для человека нормального роста комфортная высота топки составляет примерно 90 см. Чем тоньше металл, тем дешевле. С другой стороны, он легче деформируется.

Прежде всего, обратите внимание, где именно будет расположена жаровня

Важный момент! Обратите внимание на наличие сухой дровницы и сухой крыши для защиты от дождя и ветра.

Как сделать мангал с крышей из металла своими руками

При желании, можно сделать мангал с металлической крышей и самостоятельно. Для этого подготовьте чертёж, от этого будет зависеть расход материла и стоимость работ.

Один из вариантов мангальной зоны

Важно! На саму жаровню берите металлопрокат не тоньше 3 мм.

В идеале – нержавейку, но можно брать и чёрный металл и чугун. Металлический навес над мангалом может быть оцинковкой или профнастилом. Стойки лучше делать из квадратной трубы.

Видео мастер класс по изготовлению навеса для мангала своими руками

Если у вас есть опыт создания мангала своими руками, расскажите о нём другим читателям нашего он-лайн журнала.

Предыдущая

БеседкаКак построить беседку своими руками из подручных материалов: фото и пошаговые инструкции

Следующая

БеседкаСтроительство беседки для дачи своими руками: чертежи, размеры, инструкции

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

фото, чертежи и схемы, варианты конструкций

Мангал – всегда востребованное сооружение на дачном участке или во дворе загородного дома. Для большего комфорта, практичности он должен иметь крышу. Соорудить мангал можно своими руками, пошагово выполняя четкие инструкции. Облегчить работу помогут готовые схемы конструкций, фото и видеоуроки.

Определитесь с материалом

Классический вариант мангала очень прост по своей конструкции. Самый надежный вариант дачного мангала – это модель из железа или стали. Металлическая конструкция всегда более практичная и надежная по сравнению со стационарным мангалом из кирпича. Важно, чтобы для металлического поддона использовался прочный лист. Чем толще стальной или железный лист, тем дольше прослужит ваш мангал с крышей. Преимущества модели из металла:

  1. Очень проста в изготовлении. Вам даже не понадобится помощь – такой мангал может сделать самостоятельно один человек.
  2. Способность к мобильности. В теплые сезоны года конструкция может находиться на улице, а на зиму металлический мангал с крышей прячется в помещение. Например, в гараж.
  3. Термостойкость и пожаробезопасность. Железо или сталь – самые надежные и безопасные материалы.
  4. Недорого. Для обустройства мангала вы обойдетесь минимумом материала, инструментов и подручных средств.
  5. Внешний вид не портят дождь, снег, солнце, град.

Определитесь с моделью

В зависимости от особенностей конструкции кровли вы можете сделать мангал с крышей стационарный либо мобильный – его можно будет переносить. Также возможны разнообразные дополнительные элементы в конструкции, которые добавят и нового функционала.

Типы конструкций:

  1. Переносной металлический мангал с крышей. В этом случае выбирается компактный размер, а кровля предусматривается съемной. Чтобы легкая конструкция не слетела в порывах ветра, ее ножки нужно установить на длинные металлические уголки и прикрутить с помощью болтов.
  2. Конструкция на колесиках. Такой мангал с крышей напоминает тележку. Две ножки у него на металлических уголках-опорах, а другие две – в виде колес. Конструкцию легко можно передвигать на новые участки.
  3. Мангал с купольной или высокой крышей. Если ваш дизайн предусматривает громоздкую кровлю, то в нее в обязательном порядке устанавливается вытяжная трубка. Это важно! Дым не будет клубиться под кровлей, а сможет вытягиваться через трубу.
  4. Стационарный вариант. Это конструкция громоздкого и непереносного мангала. Его можно использовать круглый год. Такие мангалы встраиваются в уличные беседки. Здесь предусмотрены столик, посадочные места и ниша для складирования дров.

Совет! Постройка мангала в беседке – трудоемкое занятие. Проще сделать переносной мангал, который будет устанавливаться под небольшим навесом с крышей.

Необходимые инструменты и материалы:

  • Сварочный аппарат.
  • Каска, очки и жаростойкие строительные перчатки (для защиты).
  • Дрель.
  • Рулетка.
  • Болгарка.
  • Строительный уровень.
  • 4 уголка из металла.
  • Металлические листы толщиной в 5 мм.
  • 2 или 4 профтрубы 40 на 40 мм.
  • Черепица или шифер – купить по желанию (для декорирования кровли).

Совет! Если вы решили не оставлять крышу конструкции металлической, то листы можно декорировать черепицей. Например, под цвет кровли вашего дома. Не используйте поликарбонат! Этот материал пожароопасный.

Пошаговая инструкция изготовления жаровни

  1. Изготовление всегда нужно начинать с заготовки жаровни. Самые удачные размеры отсека для дров: по длине – от 40 до 50 см, по ширине – 25 см. Оптимальная высота жаровни – 20 см. Это стандартная разметка, которая позволяет хорошо держать жар внутри жаровни, но при этом шашлыки или гриль не сгорают. Если вы увеличиваете размеры отсека, то делайте это четко пропорционально.
  2. С помощью рулетки отметьте на стальных листах нужные величины. Соберите жаровню правильной прямоугольной формы и сварите с помощью сварочного аппарата.
  3. Теперь проделайте дрелью точные отверстия по длинной стороне жаровни на высоте 2 см. Дырочки должны быть симметричными друг другу. Расстояние между отверстиями – 7 см. Диаметр таких отверстий – 18-20 мм. Это дыры для вентиляции. Дрова будут тлеть, но при этом давать жар.

Пошаговая инструкция изготовления каркаса и крыши

  1. Приступите к сборке каркаса. Вам нужны 4 профильные трубы из металла. Они соответствуют количеству стоек. Если вам кажется такой мангал неудобным и он ограничивает ваши движения, то вертикально можно приварить не 4, а 2 трубы. Но для большей надежности внизу их нужно будет еще укрепить горизонтальными перегородками. На небольшом расстоянии друг от друга приварите 2-3 металлические рейки в промежутке от земли до основания жаровни.
  2. Теперь ножки профильных труб нужно укрепить металлическими углами. Это добавит стойкости.
  3. Когда сварочные работы по каркасу завершены, изготовьте крышу. Под ней делается основание в виде металлических прутьев. Они привариваются горизонтально или по диагоналям, чтобы надежно укрепить крышу. Максимально упрощенный вариант – это крыша без купола. Вам достаточно просто приварить ровный металлический козырек.

Совет! Делайте кованую кровлю с небольшими скатами, слегка наклоненную назад. Дождевая вода будет стекать только в одном направлении, не мешая приготовлению шашлыков.

Выше описанная схема позволит быстро и легко сделать простой вариант мангала для дачи. Если же у вас есть навыки ковки, то можете дополнительно украсить крышу и каркас витыми металлическими элементами. Под жаровней, над уровнем земли, можно предусмотреть и несколько металлических перекладин, на которые будет удобно складывать дрова. Также маленькие, но важные детали – это крючочки по периметру жаровни или каркас для фиксации прихваток, сетки для гриля, столовых приборов.

Данная конструкция не только не требует от вас особого умения, но и очень легка в уходе. Такой мангал можно легко переносить, разбирать или внедрять новые элементы.

Мангал своими руками: видео

Создайте свою собственную кухню на открытом воздухе

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Строительство каркаса является основным, но затвердевание и установка камней занимает много времени.

Стоимость

800 долларов, не включая столешницу, раковину, гриль или другие приспособления.

Расчетное время

Два выходных

Кухни — бесспорное сердце дома, где все собираются, общаются и задерживаются во время вечеринок.Но добиться такой привлекательности на улице означает расширить жилое пространство на открытом воздухе. Чтобы привлечь толпу — и развлечь ее — требуется немного больше, чем просто поставить стол и несколько пластиковых стульев.

С летней кухней вы можете готовить еду и находиться рядом с вашими гостями, не тратя много времени на то, чтобы бегать внутрь за тарелками, напитками или щипцами. Хотя вы можете потратить десятки тысяч долларов на индивидуальную летнюю кухню, простой остров — это эффективный дизайн, который не учитывает сложность изгибов и углов.Мало того, на острове гости могут расслабиться с одной стороны, а вы готовите с другой, так что вы чувствуете себя частью собрания.

Поскольку долговечность — это очень важный фактор для уличной кухни, каменный шпон не требует особого ухода и не требует покраски или герметизации. Настоящий камень тяжелый, дорогой и требует опыта каменщика. Цементный культивированный камень, такой как тот, который использовался в этом проекте от Landmark Stone, легче в работе, потому что он легче, быстрее режется и служит столько же, сколько настоящий камень, и при этом выглядит так же естественно, как настоящий камень.

Как построить лучшее барбекю

Строительство кухни под открытым небом требует времени, но при правильном планировании вы можете сделать это за два выходных.

Пока вы дошли до того, что покрыли раму и планку слоем строительного раствора, вы можете по существу накрыть его брезентом и не торопиться с нанесением финишного декора. Как только вы получите на нем счетчики, вы можете использовать его, работая над облицовкой камня с течением времени.

Иллюстрация Грегори Немека

Кухня состоит из решетки из нержавеющей стали, установленной на трехфутовой фанерной основе, облицованной каменным шпоном, по бокам которой стоят еще две четырехфутовые подставки со шкафами внизу и 48 линейными дюймами столешницы с каждой стороны — одна с рабочей раковиной. .Столешница — здесь она бетонная, но это может быть любой камень — находится на высоте 38 дюймов от земли, что является удобной высотой как для приготовления пищи, так и для опоры на локти. Он опирается на пологую бетонную плиту, чтобы предотвратить скопление воды вокруг дна, но любой существующий внутренний дворик, имеющий конструктивную прочность, может служить основой.

Рама острова сделана из обработанной давлением фанеры размером 2х4 и 3/4 дюйма — недорогая и прочная конструкция, с которой легче работать, чем с бетонным блоком.Рама состоит из трех небольших управляемых коробок, которые собираются отдельно, а затем скручиваются вместе, образуя один длинный остров: одна коробка высотой 24 дюйма и шириной 37 дюймов в центре для поддержки решетки и полки, на которой она стоит, плюс по одной коробке высотой 36 дюймов и шириной 48 дюймов с каждой стороны, со встроенными шкафами. Этот макет позволяет масштабировать остров по длине, чтобы он соответствовал вашему патио, или отрегулировать его, чтобы включить встроенный бар с поворотом на 90 градусов. Поскольку ящики пусты, они могут вместить стальные двери, ящики или другие отсеки для хранения или скрыть баллон с пропаном для газового гриля.

Снаружи остров облицован культивированным камнем, который легкий и легко покрывается раствором. Используйте камни, которые дополняют архитектуру вашего дома или существующую каменную кладку — круглые полевые камни напоминают классическую стену фермы Новой Англии, а тонкие горизонтальные камни имеют более современный вид. Уложить камень эстетичным образом — все равно что собрать большую головоломку. Ускорьте поиск камня идеального размера, предварительно распаковав все части и сложив их в кучу углов, шорт, длинных и прямоугольных.Это гарантирует, что у вас под рукой будет случайный диапазон цветов, имитирующих настоящий камень, и не позволит вам рыться в коробках и скалывать кусочки.

Как построить кухню на открытом воздухе

Следуйте за This Old House Старший технический редактор Марк Пауэрс покажет вам, как построить остров для гриля на открытом воздухе, начав с простой рамы, покрыв ее искусственным камнем, а затем разместив газовый гриль в центре, чтобы начать вечеринку. .

Шаг 1: Постройте раму

Фото Венделла Т.Уэббер
  • Сделайте угловые стойки для каждой коробки: с помощью циркулярной пилы отрежьте восемь отрезков 2х4 до желаемой высоты готовой стойки за вычетом толщины столешниц и высоты металлических стоек для стоек.
  • Используя дрель / отвертку, скрутите 2 х 4 вместе попарно винтами для деки диаметром 2½ дюйма.
  • С помощью циркулярной пилы прорежьте выемку глубиной 1½ дюйма и высотой 3½ дюйма вверху и внизу каждой стойки.
  • Разделите стойки с помощью подрамников: вырежьте четыре штанги 2×4 на глубину коробки.Выровняйте четыре стойки и прикрутите 2×4 к верхней и нижней части стоек, чтобы связать стороны вместе.
  • Отрежьте четыре пластины 2×4 по ширине коробки минус 3 дюйма. Проведите их между стойками вверху и внизу как на передней, так и на задней части коробки.
  • Где бы у вас ни были шкафы, поставьте опору 2х4 посередине нижнего каркаса.

Шаг 2: Обшивка рамы

Фото Венделла Т.Уэббер
  • Прикрутите три коробки бок о бок.
  • Переверните раму и прикрутите металлическую стойку к нижней части каждой стойки, чтобы она действовала как ножки.
  • С помощью циркулярной пилы вырежьте фанерные панели по размеру рамы. Нанесите полоску строительного клея вдоль столбов и подрамников.
  • Положите фанеру на клей и прикрутите ее к 2×4 с помощью 2-дюймовых шурупов.
  • Оставьте отверстия в обшивке, чтобы они соответствовали любым отверстиям шкафа.
  • Для шкафов сделайте коробки из фанеры, чтобы они поместились в глубину каркаса. Скрепите их вместе с помощью строительного клея и шурупов диаметром 1¼ дюйма.
  • Установите фланец шириной 1 дюйм и глубиной 1¼ дюйма вокруг передней части каждой коробки.
  • Отложите коробки в сторону.

Шаг 3: прикрепите планку

Фото Венделла Т. Уэббера
  • Покройте всю фанеру строительным фетром и закрепите скобами с помощью степлера.Работайте снизу вверх и перекрывайте листы фетра на пару дюймов, чтобы вода не попала за них.
  • Изучите лист проволочной планки и обратите внимание, в какую сторону выступают соты. Проведите рукой по проволоке — в одном направлении лист будет похож на терку для сыра. Убедитесь, что провода направлены вверх, когда вы кладете каждый лист на войлок строителя (чтобы захватить или накрыть раствор).
  • Прибейте планку к фанере, используя кровельные гвозди из нержавеющей стали через каждые 6 дюймов по вертикали и каждые 12-15 дюймов по горизонтали, стараясь как можно сильнее ударить по каркасу.
  • Перекрыть куски планки по швам на пару дюймов.

Совет: При работе с острой планкой надевайте перчатки.

Шаг 4: Обрежьте планку

Фото Венделла Т. Уэббера
  • С помощью ножниц обрежьте верхнюю часть планки так, чтобы она была заподлицо с верхней частью рамы.

Шаг 5: Нанесите шпателем царапающий слой

Фото Венделла Т.Уэббер
  • С помощью каменной мотыги и лотка для смешивания смешайте пакет с раствором с водой до консистенции арахисового масла и держите его на лопатке, перевернутой вверх дном.
  • Приложите кольцо из 1х досок для обрезков к нижнему краю острова. Используя шпатель для чистовой обработки, нанесите слой раствора толщиной ½ дюйма на рейку и до 1х обрезков.
  • Вставьте раствор в щели вниз. Если в какой-то момент планка сдвинется, остановитесь и плотно прибейте ее к обшивке.
  • Когда вы закончите, вы не должны видеть никаких сеток.
  • Дайте покрытию от царапин высохнуть примерно в течение часа.

Шаг 6: Залейте миномет

Фото Венделла Т. Уэббера
  • Когда слой царапины станет твердым на ощупь, нанесите на поверхность горизонтальные отметки с помощью шпателя с зубцами ½ дюйма.
  • Начните с одного из коротких концов островка и расположите шпатель вертикально на краю.
  • Наклоните шпатель на 45 градусов, надрежьте всю короткую сторону и продолжайте движение вперед.
  • Сделайте один обход острова; держите линии как можно более прямыми и параллельными земле, чтобы вы могли использовать их позже в качестве ориентира для установки камня.
  • Продолжайте надрезать слой царапины за один проход, пока весь раствор не будет нарезан бороздками.
  • Дать раствору затвердеть не менее 24 часов.
  • Вставьте ящики шкафа в отверстия, толкая их назад, пока фланец не упрется в заделанную поверхность острова.
  • Закрепите коробку через дно в раме основания 2-дюймовыми винтами для настила.

Шаг 7: промазать камень маслом

Фото Венделла Т. Уэббера
  • Разделите камни на груды угловых, коротких, длинных и прямоугольных частей, чтобы организовать их и создать случайный цветовой узор.
  • Начните с углового элемента. С помощью шпателя смажьте обратную сторону одного из L-образных камней слоем раствора толщиной 1 дюйм.
  • Соскребите излишки раствора с краев камня, затем острием шпателя создайте V-образные воздушные карманы во влажном растворе.

Шаг 8: Установите первое блюдо

Фото Венделла Т. Уэббера
  • Начиная с основания угла, установите L-образный камень, плотно прижав его к рифленому слою царапины.
  • Оставить на доске для обрезков 1x.
  • Соскребите излишки раствора, который просачивается наружу, проталкивая его в шов, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.
  • Если в какой-то момент вы выбили камень, удалите его и сбросьте, чтобы воссоздать эту печать.

Шаг 9: Придайте форму камням

Фото Венделла Т. Уэббера
  • Продолжайте выкладывать камни в обоих направлениях от угла. Перед засыпкой камнями просушите их, чтобы проверить внешний вид.
  • Соедините камни внахлест, затем отметьте, где они пересекаются.
  • Используя шлифовальный станок с алмазным диском, сформируйте камень по отметке так, чтобы он плотно прилегал к своему соседу.

Шаг 10: Обрезка больших камней

Фото Венделла Т. Уэббера
  • Если камень неровный по верхнему или нижнему краю и мешает удерживать ряды прямыми, срежьте выступающие части, используя угловую коробку с алмазным диском. Поставьте камень обрезанной стороной вверх.
  • Замаскируйте разрезанную поверхность, установив вокруг нее другие камни, которые выступают дальше и отбрасывают на нее тень.

Совет: Прикрепите небольшие камни к коробке, прежде чем разрезать их, чтобы руки не касались лезвия.

Шаг 11: облицовка остальной части рамы

Фото Венделла Т. Уэббера
  • После установки первого ряда по всем четырем сторонам, начните второй с того же угла, меняя ориентацию L-образного уголка.
  • Продолжайте укладывать последующие ряды, добавляя камни разных размеров для естественного вида.Сведите к минимуму разрезы, насадив несколько камней одновременно и сложив их вместе, как пазл.
  • Не кладите камни на фланцы ящиков шкафа.
  • Расположите камни прямой огранки вдоль верхнего края так, чтобы они плотно прилегали к нижней стороне прилавка.

Шаг 12: Установите приспособления

Фото Венделла Т. Уэббера
  • Дать камням затвердеть в течение 24 часов; установить дверцы шкафа, прикрепив их к фланцам шкафных ящиков.
  • Установите столешницу и решетку.

Рекомендуемые инструменты:

21 лучшая идея и дизайн для уличной кухни

Мишель Дервисс Ландшафтный дизайн

Приготовление и еда на свежем воздухе — прекрасное занятие в хорошую погоду: вы готовите лучшие рецепты гриля с лучшими летними напитками в руке, любуясь видами. Но со всем этим очарованием приходит несколько головных болей.Показательный пример: вытаскивание еды и принадлежностей с кухни может быть огромной проблемой, особенно когда вы понимаете, что на полпути к приготовлению вы забыли ингредиент, который вам нужен прямо сейчас. Если готовка на свежем воздухе со всем необходимым под рукой — это ваша идея домашнего счастья, подумайте о создании собственной летней кухни.

Стоимость постройки летней кухни, как и ремонта внутренней кухни, зависит от выбранных вами материалов и техники.Совет от профессионала: товары для улицы должны быть изготовлены с учетом погодных условий, поэтому долговечность должна быть на первом месте. Обратитесь к надежному генеральному подрядчику, который сделает смету на строительство летней кухни вашей мечты. Если вы не все в встроенной кухне на открытом воздухе, вы можете создать временное пространство, выбрав легкодоступные недорогие предметы: стол с плоской поверхностью для приготовления, многоярусную тележку для бара или полку для хранения, гриль и т. Д. и кулер. Выбирайте строгие расцветки для целостного образа.

Поднимите свои лучшие идеи о заднем дворе на новый потрясающий уровень с летней кухней своей мечты!

Просмотр галереи 21 Фото

1 из 21

Павильон для вечеринок на заднем дворе

В этом крытом здании площадью 500 квадратных футов проводятся праздники на открытом воздухе, вечеринки с просмотром футбола и даже обеды в честь Дня Благодарения.Пара 8-футовых деревянных дверей скрывает дополнительное место для хранения вещей и порошковую ванну.

2 из 21

Дровяная печь для пиццы на открытом воздухе

Если есть одна вещь, с которой ваша семья всегда может согласиться, так это ночь пиццы. Сделайте летние пятничные вечера еще более особенными, приготовив собственные пикантные пироги на заднем дворе.

Смотрите больше на The Green Eyed Girl.

3 из 21

Зерновой бункер Наружная кухня

Нет ничего более удивительно деревенского, чем этот уличный бункер для зерна в Топике, штат Индиана.Превратите свою собственную оцинкованную конструкцию заднего двора в лучшую станцию ​​для еды и напитков.

Подробнее см. На сайте Lakeside Occasions.

4 из 21

Уютный дворик, открытая кухня

Эта великолепная компактная установка может похвастаться барными стульями рядом с грилем и подходящим для всей семьи деревянным столом, вмещающим толпу.

Узнайте больше в Pure Style Home.

5 из 21

Каменная уличная кухня

Нам нравится это развлекательное место за его гладкий каменный камин и гриль-станцию.Перголы из контрастного дерева позволяют сменить материал и создать уединение.

См. Дополнительную информацию на сайте Michelle Derviss Landscape Design.

6 из 21

Перепрофилированная открытая кухня из поддонов

Создайте атмосферу фермерского дома с помощью уютного кухонного уголка, полностью сделанного из переработанных деревянных поддонов.

Смотрите больше на Recyclart.

7 из 21

Патио Кухня

Эффектная вывеска над этой обтекаемой летней кухней.Ярко-красные стулья Navy добавляют яркости.

8 из 21

Деревенская уличная кухня

Расположенное среди тенистых деревьев, это открытое пространство для развлечений, принадлежащее актрисе Кэндис Камерон Буре, с печью для пиццы, обеденной зоной и множеством мест для отдыха.

10 из 21

Открытая кухня

Владелец этого дома в Род-Айленде привлек подрядчика для строительства открытой кухни и закрытой гостиной , снабженных электричеством и водой рядом с его огородом.Дворик из брусчатки соединяет две кедровые постройки.

11 из 21

Обеденный дворик на открытом воздухе

Внутри этой хижины в Огайо, у задней стены есть брус длиной 8 футов. Ужин часто подают во внутреннем дворике за огромным столом, сделанным из древесины, взятой из дорожки для боулинга.

12 из 21

Обеденное пространство под навесом

Кухонный коттедж площадью 250 квадратных футов от Country Living «Дом года 2012» поднял приготовление пищи на свежем воздухе на новый уровень.Закаленные двери сараев от Tall Cotton Supply широко открываются и «позволяют внутреннему слиться с окружающей средой, чтобы повар не чувствовал себя изолированным», — объясняет победитель конкурса Top Chef Masters Маркус Самуэльссон. Архитектор Руард Велтман еще больше размыл границы с обеденной зоной, затененной навесом из ткани Sunbrella и обставленной столом для пикника и скамейками на Грандин-роуд.

13 из 21

DIY Гриль Станция

Чувствуете себя амбициозным? Вы можете построить собственное летнее кухонное пространство из сложенных камней и деревянной конструкции своими руками.

Получите учебное пособие в Lowe’s.

14 из 21

Модульная уличная кухня

Созданная голландским дизайнером Питом Яном ван ден Коммером, WWOO представляет собой настраиваемую бетонную летнюю кухню, которая должна быть доступной и практически не требующей обслуживания.

Подробнее на WWOO.

15 из 21

Открытый камин

Это не полноценная кухня, а этот лепной камин в миссионерском стиле, украшенный старинной испанской плиткой, разработанной Изабель Далин (которой также принадлежит популярный дом L.A. shop Dekor) — идеальное место для семейного отдыха и жарки закусок.

16 из 21

Холодильные ящики на заднем дворе

Спрятанная на небольшом заднем дворе в Чикаго, эта уличная кухня доказывает, что вам не нужно много открытого пространства для стильной и функциональной кухни. Сложенная друг на друга дверца с двумя холодильниками держит под рукой ассортимент напитков.

Узнайте больше в Kalamazoo Outdoor Gourmet.

17 из 21

Классная доска Backsplash

Эта отдельно стоящая уличная кухня, спроектированная блоггерами The Horticult, была построена на колесах, поэтому ее можно было легко перемещать. Гигантская стена с классной доской — идеальное место для написания меню и списков дел.

Узнайте больше на The Horticult.

18 из 21

Летняя развлекательная зона

Эта летняя кухня в Нантакете — идеальное место для развлечений — здесь есть гриль, варочные панели, холодильник, раковина и даже печь для пиццы.

Узнайте больше в House Beautiful.

19 из 21

Материалы для наружной кухни

Мебель из кедра и столешницы из нержавеющей стали придают этой летней кухне современный вид. Сады с травами, наполненными лавандой, юккой и можжевельником, придают помещению ощущение естественности.

Подробнее см. New Eco Landscape Design & Build.

20 из 21

Печь для пиццы на открытом воздухе

Это непринужденное пространство кажется органичным, но в то же время отполированным, благодаря столешнице из голубого камня, брусчатке и множеству горшечных растений.

Узнайте больше в House Beautiful.

21 из 21

Кухня на берегу озера

В этом доме на берегу озера в северной части штата Нью-Йорк есть место для развлечений и кухни на открытом воздухе с системой шкивов, так что окна можно поднимать, открывая пространство для прогулки на свежем воздухе.

Узнайте больше в Pearson Design Group.

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

15 самодельных планов беседок для гриля, которые можно легко построить

Изображение: Lucky Belly

Когда погода становится теплее, приход лета знаменует долгожданное начало сезона гриля — и нет ничего лучше, чем готовить на открытом воздухе и наслаждаться вкусной едой, которую вы готовите со своей семьей и друзьями в свежем виде. воздуха.

Однако иногда погода порождает другие идеи, и дождь может испортить вам удовольствие, если у вас нет защищенной площадки для гриля — и если вы хотите ее построить, вот 15 планов беседки для гриля своими руками.

1. План беседки с грилем: сделать грильзебо

Если вы любите гриль и не хотите отдавать себя на откуп капризной погоде, вам понадобится «грильзебо» — или беседка для гриля. Как говорится в этом сообщении в блоге, они идеально подходят для барбекю в любую погоду, а также могут использоваться в качестве бара на открытом воздухе. Звучит здорово, правда? И этот план расскажет вам, как его построить.

Проверить подробности плана

2.Как построить хижину для барбекю на бюджет

Еще одно решение для гриля на улице в любую погоду — это хижина для барбекю, подобная той, которую этот мастер-мастер показывает нам, как построить. Это не совсем то же самое, что беседка, но если вы живете в месте с ненадежной погодой, построить что-то подобное может быть отличной идеей. И это то, в чем этот ютубер является экспертом, так как он из Великобритании, где погода, как известно, непредсказуема

3. Постройте собственный гриль и беседку на заднем дворе

Возможно, вам понравится концепция беседки для гриля, но если у вас ограниченное пространство снаружи, вы можете подумать, что это будет не так практично в ваших обстоятельствах.Однако вы ошибаетесь, потому что даже те, у кого небольшие дворы, могут установить беседку, и если вам интересно узнать, что возможно, в этом блоге есть несколько предложений. К сожалению, вы не найдете подробных планов строительства этих беседок для гриля, но, по крайней мере, он даст вам представление о том, что вы можете попробовать.

Проверить подробности плана

4. Новый гриль-сарай

Вот забавная идея, если вы ищете способ гарантировать, что дождь не испортит вечеринку на заднем дворе.Как и в № 2, это не совсем беседка, но служит той же цели. Даже в хорошую погоду это дает вам удобное место, чтобы приготовить и подать еду на открытом воздухе — и когда начинается дождь, это не означает, что вечеринка должна заканчиваться!

5. Беседка на заднем дворе за 500 долларов с ограниченным набором инструментов

Любую беседку можно легко превратить в беседку для гриля, но сначала вам нужно ее построить — и вы ищете простой и недорогой план, которому следует следовать, этот должен представлять интерес.Он учит, как построить простую беседку всего за 500 долларов, используя только основные инструменты. А когда он будет установлен, вам нужно установить гриль и начать готовить!

6. Как построить крышку ямы для барбекю с наклонной крышей с настилом

Планируя беседку-мангал, нужно подумать, для чего она вам действительно нужна. Вы хотите, чтобы все могли сесть и вместе насладиться едой? Или вас больше интересует создание чего-то, что просто защитит вас от непогоды, пока вы готовите в плохую погоду? Если последнее, то этот план должен представлять интерес, поскольку он показывает вам, как этот ютубер построил простую крышу для своего гриля.Построить что-то подобное, вероятно, будет быстрее, проще и дешевле, чем построить причудливую беседку с сиденьями и т. Д., Так что об этом стоит подумать.

7. Как построить беседку

Как мы уже упоминали в №5, вы можете превратить любую беседку в беседку для гриля, добавив что-нибудь для приготовления пищи, но первым шагом является строительство самой беседки. Вот план, который очень легко скопировать, и большинство людей с небольшим опытом работы в домашних условиях должно иметь возможность скопировать его — он оценивается как «средний» уровень и должен стоить около 500–1000 долларов.Конечно, вам, возможно, придется изменить дизайн, если вы хотите добавить решетку, но, по крайней мере, этот план даст вам представление о том, с чего начать.

Проверить подробности плана

8. Реконструкция станции барбекю с ограниченным бюджетом

Вот план еще одной супер симпатичной альтернативы настоящей беседке для гриля, и этот дизайн нам очень понравился! В этом видео эта канадская пара преображает свою зону для барбекю, добавляя укрытие для самого гриля, а также уютную зону отдыха и уютный декор.Они не говорят по-английски в видео, кроме как в самом конце — мы не уверены, на каком языке они говорят, — но в любом случае за этим достаточно легко следить. И, как она говорит нам в конце, это стоит всего 100 (предположительно канадских) долларов, поэтому мы уверены, что многие другие захотят попробовать воспроизвести его дома.

9. Улучшите свой гриль беседкой

Если вы не боитесь заниматься амбициозными проектами, вот вам задача. В этом видео этот YouTuber показывает нам, как построить впечатляющую беседку, подходящую для его нового гриля и коптильни, и мы уверены, что вы согласитесь с тем, что результаты немного отличаются от впечатляющих.Нам нравится его внимание к деталям, и он четко продумал план, чтобы сделать его максимально удобным для приготовления на гриле. Это YouTube с харизмой, поэтому его видео приятно смотреть — проверьте это, чтобы понять, что мы имеем в виду!

10. Построенная на заказ беседка и гриль

Не каждое обучающее видео нужно создавать красиво или безупречно. Иногда люди, загружающие материал на YouTube, обладают гораздо лучшими навыками самостоятельного изготовления, чем умением обращаться с камерой, но мы все же можем многому у них научиться.Это был бы точный способ описать это видео, поскольку оно в основном состоит из покадровой видеозаписи, на которой ребята строят свою беседку для гриля. Но если у вас есть необходимый опыт самостоятельной работы, вам может не понадобиться ничего большего, поэтому этот учебник все же стоит посмотреть.

11. Как мы построили беседку над грилем для барбекю

Возможно, вам не захочется спланировать и построить целую беседку для гриля за один присест. Вместо этого, возможно, у вас уже есть площадка для гриля во дворе, и вы думаете, что ее можно улучшить, построив над ней беседку или перголу.Это то, что вам показано в этом руководстве, и, как видите, проект имеет большой успех. И если вы хотите сделать что-то подобное, это видео покажет вам, как это сделать.

12. Как построить беседку

Построив беседку или перголу над грилем, вы сразу же сможете приготовить еду на открытом воздухе, даже если погодные условия не совсем идеальные. Вам не обязательно нужен план специальной беседки, разработанной специально для гриля, поскольку вы можете легко преобразовать любой план, включив в него зону для приготовления пищи.С помощью этого плана вы узнаете, как сделать перголу деталью, а все остальное зависит от вас!

Проверить подробности плана

13. Как сделать беседку

Как говорится в этом руководстве, покупка беседки может стоить более 3000 долларов, так что вы сможете сэкономить много денег, если построите ее самостоятельно. Если вы хотите попробовать, вы найдете все необходимые детали в этом плане — и эти идеи легко адаптировать, чтобы включить зону для гриля.Что нам больше всего нравится в этом плане — как и во всех планах из WikiHow — так это то, что шаги объяснены ясно и просто, чтобы любой мог их понять. Есть также множество иллюстраций, показывающих, что делать, поэтому, даже если вы не являетесь опытным мастером по дому, вы сможете скопировать этот план.

Проверить подробности плана

14. Как построить беседку

В начале этого плана мы читаем, что построить беседку может быть намного проще, чем вы можете себе представить.А если вы соорудите его над грилем или поставите под ним решетку, когда он будет готов, вы создадите идеальное место для приготовления пищи на открытом воздухе в дождь или в солнечную погоду. В этом блоге вы найдете несколько предложений о том, какие вещи возможны, и дадите вам вдохновение, необходимое для начала работы. А затем, когда вы будете готовы начать сборку, вы также найдете план, который расскажет, как это сделать.

Проверить подробности плана

15.Моя курительная кухня на заднем дворе

В заключение, вот видео, которое дает вам представление о том, что вы можете построить, если хотите пойти ва-банк. Технически это не беседка, но если, как этот YouTuber, вам нравится жарить на гриле и курить на открытом воздухе — а также есть — создание чего-то вроде этой впечатляющей станции для гриля и обеденной зоны может быть именно тем проектом, которым вы хотите заняться.

Множество способов приготовить гриль на улице в любую погоду

Как видите, есть много способов приготовить гриль на улице в плохую погоду, независимо от того, решите ли вы построить настоящую беседку для гриля или что-то еще, что делает ту же работу.

Нам понравилось найти эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось читать и смотреть их — и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти идеи, которые вы искали, чтобы построить собственную беседку для гриля. .

27 лучших идей и дизайнов уличной кухни на 2021 год

В теплую и приятную погоду нет ничего более приятного, чем поесть на свежем воздухе. С помощью этих идей для летней кухни вы можете готовить еду и наслаждаться ею под теплым солнцем или сверкающими звездами.Вы найдете модели для любого стиля, от шебби-шика до деревенского и гламурного на открытом воздухе.

27 идей для вашей уличной кухни

Если у вас есть место во дворе, обратите внимание на дизайн уличной кухни с решетками, зонами отдыха, хранилищами и решетками. Для небольших помещений попробуйте один из проектов с раковиной и стойкой для приготовления, чтобы вы могли смешивать напитки или наносить последние штрихи на еду. Если вы беспокоитесь о защите своего нового проекта от непогоды, в этом списке есть идеи летней кухни с выдвижными и постоянными окнами и крышей; ими можно наслаждаться в любую погоду! Некоторые из этих кухонь имеют забавные особенности, которые сделают ваш двор уникальным, например печи для пиццы и костровища.Все соседи захотят зайти на шашлык!

1. Барбекю-гриль и станция для приготовления пищи

Беседка из темного дерева придает классической каменной кладке из глинобитного кирпича стильный и стильный вид. Эта кухня оформлена в юго-западном стиле с оранжевыми тонами, имитирующими пустыню, и нержавеющей сталью, создающей поразительный контраст. Более темная красная плитка образует столешницу, и, если вы заметили, ярко окрашенная плитка дает неожиданный всплеск цвета. Добавьте уличную раковину и сковородку, и вы получите полноценную кухню.

2. Самодельный гофрированный металлический брус для улицы

Вы когда-нибудь слышали, как дождь отскакивает от жестяной крыши? Эта летняя кухня дает ощущение умиротворения и создает непринужденное открытое пространство с использованием гофрированного олова для визуального интереса и красивого звукового ландшафта в ненастную погоду. Не позволяйте вещам становиться слишком суетливыми с помощью деревянных акцентов в тонах дуба, включая столешницы, а также ряд уличных фонарей наверху.

3. Деревенский дизайн кухни на открытом воздухе с грилем и посудомоечной машиной

Кухни в стиле шебби-шик по-прежнему являются классикой, и эта летняя кухня в стиле шебби-шик не исключение.В нем использован побеленный кирпич для создания комфортного состаренного вида, плюс нейтральные серые акценты на столешнице. Кроме того, вы обратили внимание на пол из шевронного кирпича? Он прекрасно сочетается с каменной кладкой под стойкой.

4. Станция для приготовления еды на открытом воздухе для небольших помещений

Эта минималистичная уличная кухня отличается спокойным стилем. Керамический гриль в стиле коптильни и стеклянный диспенсер для воды — вот основные элементы простых открытых полок мягкого серовато-коричневого цвета. Сведите украшения к минимуму, чтобы графические формы гриля и диспенсера для воды выделялись, и не помешало бы добавить нотку жизни растений.

5. Декор кухни на открытом воздухе с помощью глиняной печи для пиццы

Это еще одна кухня в юго-западном стиле, но на этот раз со всеми любимым прибором: печью для пиццы. Adobe добавляет тепла и придает приборам из нержавеющей стали тонкий золотой блеск. Духовка достаточно велика, чтобы вместить несколько пицц и хранить дрова внизу. Обложите кухонную зону саманом, чтобы придать ей законченный вид.

6. Станция для приготовления пищи с беседкой

Открытая беседка закрывает всю кухню и придает ей формальный вид.Балки из светлого дерева станут естественным дополнением кремового основания и темных столешниц. Приборы из нержавеющей стали — роскошное дополнение к этим простым цветам, а вся обстановка хорошо сбалансирована и немного традиционна.

7. Кухня из дерева в деревенском стиле с каменным фоном

Серая древесина придает этой кухне ощущение фермерского дома. Минимум украшений, но с парой небольших полочек, встроенных в каменную стену, у вас есть несколько мест, где можно разместить любимые аксессуары.Открытые стеллажи по обе стороны от традиционных шкафов в стиле сарая добавляют визуальный интерес и баланс, не загромождая их. Завершает образ причудливая жестяная крыша.

8. Станция для самостоятельного приготовления еды со стеллажом для ящиков

Если у вас уже есть гриль, но вам нужно место для подготовки и размещения, используйте ящики для удобного набора стеллажей. Ящики меньшего размера могут вместить тарелки и посуду, пока гости не будут готовы. Вы можете использовать интерьер для столовых предметов первой необходимости, а верхнюю часть — для растений.

9. Кухня-патио с баром, раковиной и мини-холодильником

Эта установка представляет собой полноценное обеденное пространство на открытом воздухе. Это дает вам очень глубокую столешницу для приготовления и подачи. Гости могут посидеть с поваром, пока готовятся блюда. Столешница представляет собой стойку в формальном гранитном стиле поверх каменной кладки нейтрального возраста. С другой стороны гриля у повара есть раковина и мини-холодильник.

10. Встроенная столешница с полками для хранения

В другом минималистичном дизайне открытые стеллажи обеспечивают визуальный интерес плюс множество мест для хранения всего вашего уличного оборудования.Нейтральная побелка дополняет яркую вишневую колоду и не загораживает вид за ее пределами. Он идеально подходит для штабелирования дров для курильщика, а раковина на открытом воздухе дополняет удобства.

11. Стильная уличная кухня с барной стойкой

Гости любят внутреннее пространство, которое открывается на улицу. Вы можете обеспечить доступ на кухню во время вечеринок с этим пространством в стиле открытого бара. Изнутри в экстерьер простирается длинная стойка, открытая классическими окнами во французском стиле.Пространство оформлено деревянной черепицей, которая делает вещи уютными и домашними.

12. Станция для самостоятельного приготовления еды из дерева и камня

Кухни на открытом воздухе не обязательно должны быть изысканными. В этом пространстве дерево и простой кирпич дополняют небольшое пространство, обеспечивая зоны для подготовки и основу для гриля. Теплые тона дерева создают ощущение комфорта в семейном номере. Решетки на спине завершают образ дополнительным подвесным отделением для посуды и чашек.

13. Уличная кухня со встроенным грилем и раковиной

Stone — это классический элемент для уличной кухни, и эта простая каменная кладка служит встроенным основанием для гриля, раковины и мини-холодильника.Стол дополняет цвет камня и охватывает все пространство как обеденную зону на открытом воздухе с большим количеством сидячих мест. Хорошо сбалансированный и теплый.

14. Кухня в стиле кантри на открытом воздухе со шкафами

Это кантри в современной интерпретации. Замена предметов на более темное дерево придает ему гламурный вид, но светильники в стиле амбара и ручки для веревочных шкафов привносят привкус деревенского стиля. Столешницы из светлого дерева обеспечивают баланс, а минимальные украшения, за исключением небольшого количества растений, поддерживают чистоту.

15. Бар на открытом воздухе из восстановленной древесины своими руками

Восстановленная древесина обладает такой индивидуальностью. Использование регенерированной древесины для столешницы и основания придает визуальный интерес, в то время как различные древесные тона дополняют друг друга. Круглый стол предлагает гостям много места, чтобы поговорить с поваром, не загромождая зону для приготовления пищи. Простые барные стулья из рафии завершают повседневный образ.

16. Открытая кухня и бар у бассейна

Если вы делаете полную переделку на открытом воздухе, воспользуйтесь этой роскошной кухней у бассейна.Бар имеет приятный изогнутый дизайн, имитирующий бассейн в стиле лагуны. Теплый камень обеспечивает комфорт благодаря двухслойной перекладине. Красный зонт завершает образ и обеспечивает ценный оттенок в летние дни.

17. Патио, кухня и гостиная

Гостиные на открытом воздухе — лучшее место для летних ночей. Гигантская арочная беседка подчеркивает это открытое пространство и делает его похожим на настоящую комнату. Установите диван на открытом воздухе и журнальный столик напротив гриля, чтобы повар мог быть частью собрания.Камин добавляет красоты и комфорта в качестве последнего штриха.

18. Уличная кухня с выдвижным навесом

Выдвижной навес обеспечивает тень в яркие дни, но открывается для звезд в ясную ночь. Это пространство в более традиционном стиле с чистым темным деревом и белыми столешницами. Кирпич привносит тепло в кухню в стиле камбуза, а нержавеющая сталь — немного роскоши. Завершите образ строгими аксессуарами.

19. Деревенский дворик, кухня и бар

Это деревенское пространство представляет собой отдельную жилую зону.Обширный внутренний дворик и крыша из регенерированного дерева и крыша из гофрированного олова дают достаточно площади для проведения вечеринок и собраний. Гости могут посидеть за круглой стойкой или в гостиной с камином сбоку. Обстановка дополняется милой винтажной техникой, такой как холодильник в оливковом стиле 50-х и шкаф.

20. Самодельная мойка для деревянных поддонов и станция для приготовления пищи

Имитируйте грязную кухню из детства, используя поддоны для создания простой стойки и станции для приготовления еды.Это деревенский взгляд на встроенные элементы на открытом воздухе, но необработанное светлое дерево придает пространству воздушность. Это непринужденно и весело. Он предлагает много места для хранения больших аксессуаров, а небольшая полка сверху содержит несколько предметов первой необходимости, таких как специи.

21. Бар на открытом воздухе с выдвижными окнами

Это еще одно внутреннее / открытое пространство. В прекрасные дни окна выходят на улицу, и гости могут отдохнуть рядом с грилем. Когда становится холодно или ветрено, опустите окна, и у вас останется место для гриля.Интерьер оформлен в деревенском стиле с использованием натурального дерева и нейтральной каменной столешницы.

22. Декор кухни на открытом воздухе из сланца и камня

Сланец — это роскошный вид для этого открытого пространства. Он создает фокус над решеткой и раковиной, используя каменную арку для визуального интереса. С обеих сторон достаточно столешницы для приготовления еды, а с одной стороны темно-зеленый курильщик завершает формальный дизайн. Подчеркните дизайн темно-зелеными горшечными растениями.

23.Каменный бар с грилем и костровой ямой

В этом помещении используется формальный камень для обозначения зоны гриля, а гостям предоставляется место для костра, чтобы согреться после купания в бассейне. Каменная кладка представляет собой простой геометрический рисунок, который подчеркивает грубые каменные столешницы. Решетка из нержавеющей стали и деревянная крыша цвета дуба дополняют формальный план. Держите пространство свободным от беспорядка, чтобы вы могли свободно наслаждаться мастерством.

24. Станция для приготовления пищи на открытом воздухе в стиле потертый шик с раковиной

В этом помещении в стиле шебби-шик используется вторичная древесина побеленных тонов, что придает ощущение чистоты и сладости.Открытые стеллажи дают вам место, чтобы продемонстрировать свой набор винтажной посуды, но нижние полки скрыты французскими занавесками. Чуть ниже — хранилище для дров. Разместите на полках подвесные места для хранения посуды и сложите аксессуары вместе, чтобы получилось причудливо.

25. Станция для приготовления пищи с хранилищем дров

Если вы используете много древесины в течение года, сделайте складские помещения от пола до потолка. Эта подготовительная станция из темного дерева представляет собой современный дизайн кухни в стиле кантри.Деревянный ящик с обеих сторон огражден проволочной сеткой, так что вы можете видеть формы древесины. Столешница и полки из светлого дерева контрастируют с темными оттенками. Завершите образ люстрой из каменных банок.

26. Бар на открытом воздухе со встроенным грилем

Эта каменная кладка представляет собой роскошную летнюю кухню в стиле сада. Зона для гриля почти полностью окружена стойкой, а каменные колонны с обеих сторон создают формальный архитектурный интерес. Темный камень — красивый, яркий дизайн, подчеркивающий цветники и зелень.Это жилая площадь южного заднего двора.

27. Кухня-патио с островом

В полностью укомплектованной кухне-патио есть гриль, раковина, холодильник, посудомоечная машина и коптильня. Формальная каменная кладка придает пространству визуальный интерес, а гранитные столешницы добавляют изысканности. Гости могут расслабиться на свежем воздухе, наблюдая за игрой на телевизоре с плоским экраном над основной зоной. Выложите плитку на фартуке ромбовидной деталью в нижней части, а встроенные светильники добавят завершающий штрих.

Наши любимые украшения для кухни в фермерском доме, которые можно купить на Amazon

Планы приюта для гриля | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками — это гриль-укрытие планы .В проекте есть инструкция по постройке укрытия 4х5 для вашего гриля. Если вы хотите защитить решетку из нержавеющей стали от дождя, подумайте о том, чтобы построить простую деревянную конструкцию. Обязательно ознакомьтесь с остальными планами , чтобы увидеть альтернативы и другие проекты для вашего сада.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы укрытия для гриля

Строительство навеса для барбекю

  • A — 2 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 80 ″, 2 куска — длиной 68 1/2 ″ СТОЛБЫ
  • B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 43 1/2 ″, 2 куска — длиной 53 ″, 1 шт. — длиной 57 ″ RAFTERS
  • C — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длина 24 3/4 ″ x 60 ″ КРЫША
  • D — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 6 — длина 51 1/4 ″, 2 шт. — длина 61 1/2 ″ ОТДЕЛКА
  • E — 25 квадратных футов битумной бумаги, 25 футов асфальтовой черепицы КРЫША
  • F — 6 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 41 ″, 2 кусков — длиной 53 ″, 12 кусков пиломатериалов 1 × 6 — длиной 36 ″ РЕЛЬСЫ

Один уик-энд

Как построить навес для барбекю

Установка стоек

В первую очередь нужно разложить столбы для укрытия.Используйте доски для теста и веревку, чтобы разметить место для столбов. Измерьте диагонали и отрегулируйте их, пока они не станут абсолютно равными. Кроме того, мы рекомендуем применить к углам правило 3-4-5.

Построение столбов

Постройте столбы из бруса 4 × 4, обрезав верхнюю часть под углом 75 градусов. Сгладьте обрезанные края наждачной бумагой для профессионального результата.

Анкеровка стоек анкера

Вы можете установить столбы в бетон примерно на 2-3 часа или можете залить опоры и использовать опоры для столбов.Используйте землеройный станок для столбов, чтобы сделать отверстия, установить трубчатые формы и заполнить их бетоном. Установите анкеры столбов, убедившись, что все правильно выровнено. Через несколько дней вам следует установить стойки на анкеры и отвесить их с помощью спиртового уровня. Просверлите направляющие отверстия и вставьте болты с квадратным подголовком 2 1/2 дюйма, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Строительство стропил

После установки стоек в бетон нужно построить стропила обода из бруса 2 × 4. Обрежьте оба конца стропил под углом 75 градусов.

Монтаж стропил обода

Установите стропила по бокам укрытия, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″. Далее устанавливаем передние и задние стропила, как показано на схеме. Просверлите пилотные отверстия на обоих концах стропил и прикрепите их к стойкам с помощью винта 2 1/2 дюйма.

Установка среднего стропила

Установите среднее стропило на крышу навеса для гриля. Подгоните стропило к конструкции, как показано на схеме. Просверлите пилотные отверстия в боковых стропилах и вставьте винты 2 1/2 дюйма в среднее стропило.

Крепление кровельных листов

Используйте фанеру 3/4 ″ для кровельных листов. Отметьте линии реза и выполните работу с помощью циркулярной пилы. Приложите листы к стропилам и внимательно выровняйте края. Используйте винты 1 5/8 ″, чтобы закрепить листы на месте, каждые 8 ​​″ вдоль стропил.

Боковые накладки на крышу

Сделайте обшивку крыши из бруса 1 × 6. Обрежьте оба конца планки под углом 75 градусов и аккуратно сгладьте края.

Монтаж обшивки крыши

Прикрепите боковые накладки к навесу и зафиксируйте их на месте с помощью гвоздей 1 5/8 ″.Затем прикрепите планки 1 × 6 к передней и задней части укрытия. Используйте гвозди размером 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Монтаж кровли

Покройте крышу битумной бумагой. Используйте скобы, чтобы закрепить тарную бумагу на месте. Далее следует укладывать битумную черепицу на крышу снизу вверх. Установите коньковый колпачок, чтобы профессионально все гидроизолировать.

Установка опорных шин

Далее необходимо прикрепить к конструкции опорные рейки 2х4.Вырежьте компоненты нужного размера и просверлите отверстия в карманах с обоих концов. Установите компоненты на конструкцию и закрепите их на месте винтами 2 1/2 ″. Убедитесь, что углы квадратные, а края ровные. Вы можете отрегулировать расстояние между направляющими в соответствии с вашими потребностями.

Установка боковых планок

Далее нужно прикрепить к опорам вертикальные рейки. Постройте рельсы из бруса 1 × 6. Установите направляющие на равном расстоянии друг от друга, просверлите направляющие отверстия на обоих концах и закрепите их на опорах с помощью винтов 1 1/4 дюйма.

Установка верхней направляющей

Установите верхние направляющие по бокам навеса для барбекю. Вырежьте из бруса 2 × 4 верхние рельсы и установите их на верхние опоры. Используйте гвозди размером 2 1/2 дюйма, чтобы плотно закрепить их на месте.

Планы укрытия для гриля

Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и выровняйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой для профессионального результата. Нанесите несколько слоев морилки или краски, чтобы улучшить внешний вид укрытия и защитить компоненты от гниения.

Планы убежищ для барбекю

Прислонка к укрытию при взгляде сзади выглядит красивой и деревенской.

Строительство навеса для барбекю

При желании вы можете легко отрегулировать размер укрытия под свои нужды. Это базовая конструкция, требующая небольших навыков и ресурсов в области деревообработки, поэтому любой домовладелец может выполнить работу за выходные.

Главный совет: Ознакомьтесь с остальными проектами, чтобы увидеть больше планов застройки вашего заднего двора.

Этот деревообрабатывающий проект представлял собой планов навеса для барбекю .Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

17 лучших идей острова для барбекю (шлакоблоки, дерево, цемент и многое другое)

Планируете ли вы построить свой собственный остров для барбекю на заднем дворе? Создайте идеальную станцию ​​для гриля в патио с этими идеями острова. Конструкции, включающие деревянные поддоны, шлакоблоки и цемент, у нас есть что-то для любого помещения и любого бюджета.

Возможность спроектировать и построить весь проект дает вам уникальную возможность иметь летнюю кухню в соответствии с вашими потребностями.

Хотите дополнительную горелку? Без проблем. Хотите, чтобы в прилавок была встроена боковая горелка и надстройка для гриля? Идите прямо вперед. Не хотите, чтобы на гриле стояли неуклюжие колеса? Избавься от них.

Если вам нужно вдохновение для следующего проекта DIY, вы попали в нужное место. Благодаря дизайну, включающему плиты из шлакоблоков, переработанное дерево и островки из каменной кладки, эти лучшие острова для барбекю своими руками помогут вам спланировать работу в кратчайшие сроки.

Если вы готовы приступить к работе, ознакомьтесь с нашими пошаговыми инструкциями по , как построить свой собственный барбекю-остров или собрать свою собственную летнюю кухню DIY .

Мы уважаем вашу конфиденциальность и никогда не будем спамить вам. Отпишитесь в любое время.

Поддоны из переработанного материала для наружной обшивки

Поддоны отлично подходят для превращения в предметы повседневного обихода. Они дешевы, и их довольно легко достать.

У нас есть переделанные журнальные столики из поддонов, и я видел много сидений, телевизионных столиков и патио, сделанных из переделанной древесины. Но они вступают в свои права с островом барбекю из поддонов.

Поддоны позволяют легко создать основную структуру вашего острова. Они расположены вокруг гофрированной жести для создания прочного каркаса.

Проверьте это здесь

Барбекю на заднем дворе своими руками

Если вы хотите добиться успеха с использованием специально изготовленных материалов, этот островок на основе цемента должен вдохновить на некоторые идеи.

Обязательно спланировать канализацию, газопровод и электричество. О, и планируйте быть занятыми в течение нескольких выходных!

Проверьте это здесь

Портативная уличная кухня «сделай сам»

Это берет эстетику поддона и немного очищает ее, чтобы создать аккуратный портативный остров для барбекю, который даже предлагает раковину.

Проверьте это здесь

Сделайте ставку на удобства

На другом конце шкалы находится этот высококлассный кухонный остров для барбекю на открытом воздухе.

Построенный сбоку от домика у бассейна и под крышей, этот остров защищен от непогоды, поэтому его можно использовать круглый год.

Проверьте это здесь

Городская кухня

Если вы застряли в городе с ограниченным пространством, вы еще многое можете сделать.

Обладая узкой конструкцией, позволяющей максимально эффективно использовать ограниченное пространство, этот гриль устанавливается перед забором, обеспечивая уединение.

Его отделка деревом сочетается с кирпичными городскими зданиями, но столешница из нержавеющей стали выдерживает погодные условия.

Посмотрите здесь

Остров из шлакоблоков на колесах

Эта конструкция оставляет место для дверцы решетки, поэтому у вас будет легкий доступ к баллону с пропаном.

В этом случае из соображений безопасности не используется дерево, а в качестве основного материала используется шлакоблок.

Более прочные, устойчивые к погодным условиям и гораздо более безопасные.

Посмотрите здесь

Тонкая переработанная древесина

Нет ничего плохого в том, чтобы быть функциональным. Этот упрощенный кухонный остров сделан из переработанного дерева, что позволяет выделить настоящую звезду шоу: гриль для барбекю.

Проверьте это здесь

Полноценный гриль

Если вы собираетесь сделать свой собственный остров, то вы можете пойти ва-банк.

Этот остров для барбекю делает именно это, вставляя в него оба построенных -в пропановом гриле , и угольный коптильня.

А зачем останавливаться на достигнутом? Они бросили раковину, холодильник и газовую плиту.

Максимальная экономия места в одном устройстве.

Проверьте это здесь

Купите настенную вытяжку

Фото: Houzz.com

Если вы строите свою стационарную решетку рядом с настенным креплением, подумайте о том, чтобы установить наружную настенную вытяжку. Это поможет очистить зону приготовления от дыма и жира, обеспечив безопасную среду для приготовления пищи, а также защитит стены.Если вы построили гриль на настиле, это также поможет сохранить качество древесины.

Хорошая новость заключается в том, что современные вытяжки не так удобны для кухни, как раньше, теперь они относительно недороги и просты в установке. Если вы хотите, чтобы на вашем острове не было табачного дыма, вам просто необходимо надеть вытяжку.

Если вы ищете вытяжку, то 36-дюймовый Cosmo хорошо послужил мне в прошлом году. Вы можете проверить это здесь, на Amazon .

Stone Grill Station

Фото: UnexpectedElegance.com

Экономическая выгода от строительства собственного острова, вероятно, наиболее заметна при работе с камнем. Предварительно купленные приспособления могут стоить более тысячи, но купите только то, что вам нужно, и вы увидите самые большие различия.

Что нам нравится в дизайне Анджелы, так это то, что, несмотря на каменную конструкцию, этот островок для гриля своими руками по-прежнему является портативным. Вместо того, чтобы прикреплять решетку к приспособлению, ее конструкция строит станцию ​​вокруг решетки.

Анжела облицовывает каркас камнем.Это помогает создать элегантный остров, который не жертвует подвижностью пропанового гриля, сохраняя при этом потрясающее визуальное воздействие.

Ознакомьтесь с полной историей ее гениального подхода и пошаговым руководством здесь.

Big Green Egg and Kamado Joe Counter

Барбекю-островки нужны не только для встроенных пропановых грилей. Угольные плиты, такие как Kamado Joe или Big Green Egg, можно легко разместить с помощью правильной настройки.

В этом дизайне и бесплатном плане от The Lowcountry Lady есть большая бетонная стойка, которая дает вам много места для готовки и приготовления пищи рядом с грилем.В нем есть стеллажи и шкаф, чтобы вы могли собрать все необходимое в одном месте.

Конструкции из шлакоблоков

Шлакоблоки были популярным строительным материалом для уличных грилей на протяжении десятилетий. Они достаточно прочные, чтобы удерживать тепло, и в то же время пористые, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. По этой причине мы используем их на чем-то вроде сжатых бетонных блоков. К тому же не помешает то, что они довольно дешевы.

При правильной настройке они тоже неплохо выглядят.Показательный пример: этот дизайн от OurFifthHouse.com. Они сложены друг на друга и слегка окрашены для придания текстуры, а затем покрыты простыми камнями для патио. Иногда самые простые конструкции оказываются самыми лучшими.

Full Weber Kettle Station

Давние поклонники чайника Weber должны не упустить шанс воспроизвести этот деревянный островок с вырезом на спине для своей любимой плиты. Полные планы и инструкции можно найти на сайте ladygoats.com.

В конструкции Джины используется штакетник из кедрового забора, но его можно заменить на бетонную стойку.Кромка решетки опирается на болты конструкции, поэтому не вызывает никаких опасений по поводу контакта решетки с деревом.

Upcycled Wood

Этот красивый проект из дерева, бетона и кирпича является идеальным проектом на заднем дворе на выходных.

Дизайн ManMadeDIY.com также является отличным примером того, почему вам не нужен большой бюджет, чтобы построить впечатляющий остров. Проявив творческий подход, вы можете использовать остатки древесины, чтобы ваш проект стал идеальной отправной точкой.

Но это не просто гриль, сброшенный на кучу обрезков.Поверх дерева находится бетонная столешница, а в дизайне есть полностью функциональная раковина, дополняющая кухню.

Бетонная столешница и гофрированная сталь

Еще один пример того, насколько хорошо переработанные материалы могут работать, этот остров построен из вторичной гофрированной стали. Эй, если ты найдешь дрова, то есть шанс, что ты сможешь построить все это почти бесплатно.

Пространство в центре этого острова позволяет разместить гриль любого типа между двумя поверхностями, обеспечивая идеальное пространство для приготовления пищи.

Посмотрите здесь

Самодельная уличная кухня с настилом

Если у вас есть бюджет и место, создание террасной террасы в качестве основы для вашей летней кухни может помочь создать больше, чем просто зону для приготовления пищи. Он может создать целое пространство для хостинга, которое не может предоставить простой переносной гриль.

Прохождение Анико в Place of My Taste содержит полное пошаговое руководство для ее проекта. Это один из лучших примеров того, как правильное планирование может помочь вам максимально сэкономить пространство, не перегружая его.

Традиционная кладка из кирпича и камня

Если вы хотите традиционный дизайн, напоминающий что-то из Средиземноморья, то путеводитель по этому старому дому должен быть вашим шаблоном.

Кирпич и камень со шпаклевкой создают красивый вид, добиться которого не так сложно, как это могло бы выглядеть. Основная часть основной конструкции может быть выполнена из вторичного красного кирпича, а столешница может быть адаптирована даже для установки старой тротуарной плитки.

Как установить экран на крыльце (и что нужно знать перед тем, как это сделать)

Фото: Дом Zillow Digs на острове Сибрук, SC

Крыльцо — это продолжение жилой площади дома — место, где можно насладиться летним бризом, понаблюдайте за дикой природой или погрейтесь под пение птиц в конце дня.Поскольку большинство людей хотят проводить больше времени на открытом воздухе, неудивительно, что многие домовладельцы хотели бы проводить экраны на своих подъездах. В конце концов, когда жизнь на крыльце защищена от насекомых и ветерка, она приобретает совершенно новую привлекательность. Только представьте, что вы наслаждаетесь едой на свежем воздухе, не отгоняя мух! Закрытая веранда может служить второй семейной комнатой, местом, где можно развлечься с друзьями и провести расслабляющие вечера с детьми.

Для любого счастливого домовладельца, у которого уже есть крытое крыльцо, шаги по установке экрана на крыльце часто просты, удобны для самостоятельной работы и достаточно быстры, чтобы их можно было выполнить за один уик-энд.Но прежде чем схватить эту отвертку, продолжайте читать! Мы поможем вам решить, какой тип экранированной веранды подходит вам и стоит ли устанавливать ее самостоятельно или рассмотреть вопрос о найме профессионала.

Затраты и другие соображения

Материалы для экранирования существующего крытого крыльца площадью около 200 кв. Футов могут стоить всего 450 долларов, включая пиломатериалы, необходимые для строительства экранных панелей, сетку экрана, винты и покрасьте рамы, чтобы они соответствовали отделке вашего дома.Если вы нанимаете профессионала для того же проекта, рассчитывайте добавить еще от 300 до 600 долларов к общей стоимости рабочей силы.

Ищете нечто среднее между началом работы с нуля и наймом помощи? Рассмотрим комплекты экранной комнаты, доступные в магазинах товаров для дома и на веб-сайтах. Типичный комплект размером 8 на 10 футов содержит все необходимое для покрытия участка размером 8 на 10 футов на крытой веранде и продается по цене от 250 до 300 долларов за секцию.

Для установки требуются существующие стойки настила или стены для крепления рам экрана.Затраты на существенно увеличиваются на , когда возникает необходимость в дополнительном строительстве, например, когда необходимо построить крышу над открытой площадкой или патио, что, если вы не имеете опыта в строительстве, не является делом своими руками. Профессиональное строительство крытой террасы или крыльца может стоить от 5000 до более 20000 долларов, в зависимости от размера и дизайна проекта, а также от наличия изготовленных по индивидуальному заказу перил, окон и других удобств.

Тем не менее, большинство домовладельцев, которые хотят использовать экраны на своих верандах, уже имеют подходящие крытые веранды в своих домах.Часто в этих случаях все, что требуется, — это рамки для поддержки экранов.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

+

Фото: Zillow Digs home в Шони, Канзас

Детали дизайна

Размер и конфигурация экранной панели зависят от размера крыльца и индивидуальных вкусов домовладельца, и у каждого стиля есть свои плюсы и минусы.

  • Меньшие экранные панели относительно просто отремонтировать, если экран порвался, хотя они закрывают обзор.
  • И наоборот, большие экранные панели обеспечивают открытый, менее загроможденный обзор, но их сложнее и дороже ремонтировать, чем меньшие панели. Более того, даже несмотря на то, что ткань экрана не достаточно тяжелая, чтобы требовать прочного каркаса для поддержки, она может иметь тенденцию провисать и вздуваться, если вы живете в ветреной местности или если дети и домашние животные сталкиваются с нижней частью экрана.

Учитывайте предлагаемое использование крыльца при выборе размера ширмы. Если вы живете в районе с сильным ветром, или если дети и домашние животные будут использовать крыльцо, меньшие панели экрана имеют больший смысл, чем панели экрана от пола до потолка.

Также имейте в виду, что полы крыльца на высоте 30 дюймов и более должны иметь перила для предотвращения падений. Панели экрана могут быть установлены за перилами, но сама ткань недостаточно прочна для обеспечения безопасности.

Опции экранной ткани

Экранная ткань прошла долгий путь с тех времен, когда ваши бабушка и дедушка использовали жесткую металлическую сетку на своих дверях экрана. Сегодняшние экранные ткани предлагают множество вариантов для удовлетворения конкретных потребностей.

Фото: istockphoto.com

  • Ткань экрана из стекловолокна , доступная в нескольких различных цветах, относительно мягкая и с ней легко работать. Он не ржавеет и не ржавеет, но его можно разорвать кошачьими когтями. Экран из стекловолокна часто встречается в комплекте для перегородки на крыльце.
  • Экранная ткань повышенной видимости также изготовлена ​​из стекловолокна, но отличается очень тонким переплетением и тонкими нитями из стекловолокна, которые обеспечивают оптимальную видимость.Хотя некоторые виды хорошо заметных тканей могут казаться почти невидимыми изнутри вашего крыльца, они, как правило, более хрупкие, чем экраны из стекловолокна с низкой видимостью.
  • Алюминиевая сетка экрана делает экран прочным, выдерживающим сильный ветер, но его сложно установить и он легко мнется. Алюминиевый экран без покрытия может корродировать или ржаветь во влажном климате, и даже алюминиевый экран с покрытием будет разъедать, если покрытие будет поцарапано животным или металлической садовой мебелью.
  • Защитная ткань , устойчивая к домашним животным, сделанная из прочного полиэстера с виниловым покрытием, разработана для защиты от царапин и слез кошек и собак. Несмотря на то, что он очень эластичный, он также толще, чем другие типы экранного материала, поэтому его труднее видеть.

    Совет для профессионалов: Если домашние животные будут проблемой, рассмотрите возможность установки защитного экрана только в тех областях, где животное может поцарапать, например, на дверце экрана и на соседних нижних панелях экрана. Вы по-прежнему можете установить сетку экрана с повышенной видимостью на верхние панели экрана.

  • Ткань для защиты от солнечных лучей изготовлена ​​из синтетических волокон и предназначена для блокировки или уменьшения количества проникающего солнечного света, что делает ее хорошим выбором для веранд с мягкой мебелью, которая может выцветать под прямыми солнечными лучами. Солнечные экраны также могут помочь уменьшить тепло на крыльце, поскольку они обеспечивают более «затемненный» эффект.

Коды, соглашения и другие соображения

Во многих сообществах, пока вы не меняете структуру своего дома, получение разрешения не всегда является первым шагом к тому, как установить экран на крыльце. .Однако всегда будьте осторожны, позвоните в местную строительную администрацию, чтобы убедиться. Если вам все-таки нужно что-то построить, чтобы укрыться на крыльце, например крышу над крыльцом, которая вписывается в ваш дом, вам почти наверняка понадобится разрешение.

Так как закрытая веранда повлияет на внешний вид вашего дома, могут применяться дополнительные правила соседства. Если вы живете в жилом комплексе, в котором есть заветы (обязательные ограничения, применимые к вашей собственности), вы не сможете экранировать свою веранду — или вам, возможно, придется придерживаться определенного дизайна.Местная строительная администрация может сообщить вам, применяются ли к вашей собственности соглашения. Точно так же, если вы живете в ассоциации домовладельцев (ТСЖ), вам нужно будет подать проект крыльца в руководящий комитет для получения разрешения на показ на крыльце. Соглашения и ТСЖ существуют, чтобы поддерживать непрерывность дизайна в определенных районах.

Фото: istockphoto.com

Советы для успешной самодельной экранированной веранды

Если вам повезло, что у вас уже есть крытая веранда, и вы знакомы с основными столярными методами, вы можете сэкономить деньги, выполнив проект самостоятельно.Мы собрали несколько советов, которые могут оказаться полезными при работе над своей экранированной верандой своими руками:

  • Если вы решите установить экран в комплекте веранды, имейте в виду, что отдельные секции обычно можно обрезать по размеру меньшая площадь, но не может быть отрегулирована для соответствия большей площади. В зависимости от размеров и конфигурации крыльца вам может потребоваться приобрести несколько секций.
  • Если вы строите свои собственные экранные панели из дерева, выбирайте устойчивое к насекомым и погодным условиям красное дерево, кедр или обработанные пиломатериалы, поскольку дерево будет подвергаться воздействию элементов.

Температура инфракрасная сауна: Правила посещения инфракрасной сауны – читайте в блоге Aquapolis.ru

Правила посещения инфракрасной сауны – читайте в блоге Aquapolis.ru

Лечебная инфракрасная сауна представляет собой кабину, изготовленную из природных материалов (дерево, стекло, керамика). Внутри находятся специальные волновые излучатели. Изделие применяется для организации тепловых процедур. Кратковременное воздействие ИК-волн позволяет прогреть тело эффективно и безопасно, не пересушивая слизистые оболочки носоглотки или глаз.

Данное устройство идеальный выбор для тех, кто не переносит жару и повышенную влажность, кому противопоказаны обычные бани и сауны, а прогревание полезно и необходимо для здоровья.

Инфракрасные сауны встречаются в фитнес-клубах, СПА центрах, могут быть установлены в частных домах и даже квартирах.

Принцип работы ИК-сауны

Принцип работы основан на передаче и воздействии инфракрасных волн на тело сидящего в кабинке человека.

Инфракрасные волны – это тип электромагнитного излучения, находящегося между видимым светом и микроволновым радиоизлучением. ИК-свет имеет тепловые свойства и способен прогревать предметы.

Области ИК:

  • ближняя (до 2,5 мкм),
  • средняя (2,5-50 мкм),
  • далекая (50-2000 мкм).

Человек, посещающий ИК-сауну, подвергается воздействию безопасного для здоровья инфракрасного излучения, которое находится в допустимом диапазоне собственного тела. Тепло глубоко проникает в тело, прогревая суставы и органы. Усиливается потоотделение, прочищаются поры кожи, с потом выводятся вредные вещества. При этом воздух остается комфортной температуры, не нагревается, позволяя пользователям легко дышать.

От длины волны зависит температура нагрева предметов. Короткие волны обеспечивают высокую температуру нагрева. Длинные волны самые безопасные. Их длина приближена к излучению человеческого тела, поэтому благоприятно воспринимаются организмом. Короткие и средние волны применяют для обогрева помещений, а длинные в медицинских процедурах.

Состоит инфракрасная баня из короба-комнаты, стеклянной двери, излучателей и лавки. Для отделки чаще всего применяют древесину. Работает устройство от электросети.

ИК-нагреватели устанавливаются в разных частях кабинки: под потолком, лавкой, за спиной, чтобы обеспечить максимальный эффект.

Минимальный размер кабинки для комфортного пребывания одного человека составляет 80х80 см. Рекомендованная толщина стен – 15 см.

Отличия от традиционных саун

  • Главное отличие от традиционных саун – это принцип прогрева тела. Воздействие на тело оказывается не горячим паром или воздухом, как в банях и традиционных саунах, а теплом ИК-волн.
  • Еще одно отличие – это невысокая температура воздуха внутри кабинки. Температура воздуха в ИК-сауне не превышает +50-60ºС, тогда как в обычных банях и саунах достигает отметки в 100-110ºС. Несмотря на невысокую температуру воздуха, волны прогревают тело на глубину до 4-х см, тогда как в бане прогревается не более чем 3-5 мм.
  • ИК-сауна разогревается всего за 10-15 минут, а баня за 0.5-1 часа.
  • Продолжительность процедуры в бане – 1-2 часа для достижения эффекта, а в ИК-кабинке 20-30 минут.
  • Баня приносит сонливость, расслабленность, а ИК-процедуры – несмотря на релаксацию, дают прилив энергии и сил.

Плюсы и минусы инфракрасных саун

Плюсы ИК-саун:

  • Быстрая подготовка к работе. Для разогрева воздуха и элементов, для приведения влажности и температуры к допустимому значению понадобится всего 10 минут.
  • Компактность устройства. Легко установить в своем доме. Возможность работы от бытовой сети 220В.
  • Для получения максимально полезного эффекта пользователям понадобиться провести в кабине всего 30 минут.
  • Высокая эффективность. Тело прогревается глубже, чем в банях и саунах.
  • Безопасность. Тепло полезно и безопасно для организма.

Медицинская польза длинноволнового ИК:

  • вывод токсинов и лишней жидкости
  • снижение отечности
  • улучшение обмена веществ
  • улучшение эластичности и прочности сосудов
  • сокращает время на реабилитацию после травм, переломов и ушибов
  • нормализуется работа нервной системы и сон
  • улучшается состояние кожи
  • сжигаются калории, борьба с целлюлитом
  • эмоциональное и физическое расслабление, снятие стресса

Отрицательные эффекты могут возникнуть только при неправильном использовании и нарушении требований при производстве такого оборудования.

К примеру, не рекомендуется находиться под воздействием коротковолнового инфракрасного излучения длительное время. Интенсивное тепловое воздействие сокращает кислородное насыщение, замедляет кровоток, понижает венозное давление. В результате это приводит к изменениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем.

Правила посещения ИК-бани

Чтобы процедура была эффективной и приносила максимум пользы, для исключения негативных последствий необходимо соблюдать простые правила:

  • 1. Перед началом процедуры необходимо очистить кожу от загрязнений.
  • 2. Рекомендуется не есть за час до посещения ИК-сауны.
  • 3. Во время процедуры необходимо сидеть, находясь на расстоянии 10-15 см от излучателя.
  • 4. В течение процедуры необходимо регулярно вытирать пот, чтобы он не мешал ИК-волнам эффективно проникало в ткани.
  • 5. Четко соблюдать длительность процедуры, которая длится 30 минут, а для ребенка – 15 минут.
  • 6. До начала сеанса необходимо выпить стакан жидкости для улучшения потообразования. Лучше чистой воды или травяного чая. После процедур также необходимо восполнить водный баланс организма.
  • 7. После окончания процедуры также рекомендуется принять душ.

Также стоит помнить, что некоторые заболевания могут быть стать причиной запрета к посещению ИК-сауны.

Запрещается заниматься процедурами:

  • ! при обострении любых заболеваний
  • ! наличие онкологических заболеваний
  • ! в период менструации
  • ! при склонности к кровотечениям
  • ! если температура тела повышена
  • ! при наличии гнойных ран и процессов
  • ! в период беременности
  • ! при мастопатии
  • ! при сердечной недостаточности и тахикардии
  • ! людям с сахарным диабетом в тяжелых формах
  • ! при заболевании туберкулезом
  • ! после недавно перенесенных хирургических вмешательств
  • ! при наличии силиконовых имплантатов

Могут быть и другие ограничения, поэтому перед приобретением ИК-кабин и их посещением необходимо проконсультироваться с врачом.

Правила приема сеанса в инфракрасной сауне

Правила приема сеанса в инфракрасной сауне

После включения сауны подождите 25-30 мин. чтобы нагреватели разогрелись. Помните, что готовность сауны к работе определяется не температурой воздуха внутри, а степенью разогрева излучателей. Рабочая температура воздуха в ИК-сауне составляет 45-58 ?C.
Установите продолжительность сеанса (с учетом разогрева) и температуру.
Не следует принимать оздоровительные процедуры в ИК сауне на голодный желудок.
Не менее, чем за 1,5 часа до их начала рекомендуется слегка перекусить. За полчаса до начала процедур рекомендуется выпить 0,5 -1,0 литра воды, предпочтительно столовой минеральной (содержащей: калий, натрий, магний, марганец, железо). Обильное питье до и после процедур необходимо для компенсации обезвоживания организма. Не рекомендуется для возмещения потерь воды пить соки, напитки содержащие сахар (сладкая газировка) и есть фрукты, т.к. в них много углеводов, замедляющих процесс усвоения воды организмом.
При нахождении в ИК сауне не рекомендуется делать резких движений, лучше всего спокойно посидеть на лавке.
Принимать сеанс рекомендуется, обернувшись в махровое полотенце, также полотенце необходимо постелить на скамейку и на пол (под ноги). Стоит помнить, что если купить инфракрасную сауну в холодный период года, то лучше облегчить програму до минимума.
Следует помнить, что первые 10-20 минут с человеком внешне ничего не происходит. Не стоит беспокоиться — видимые эффекты процедур приходятся на последние 10 — 15 минут сеанса. Однако некоторые люди из-за загрязнения организма шлаками, большим количеством тяжелых металлов, химическими токсинами могут иметь трудности с потоотделением. Для таких людей может требоваться несколько сеансов, прежде чем наладится потоотделение и появится ощутимый лечебный эффект от приема ИК сауны. Кстати, людям, страдающим избыточным весом, лучше делать большее количество заходов в ИК сауну, но меньшей продолжительности.
Перед сеансом сауна должна быть проветрена. Начинать сеанс лучше с 45 ?C, чтобы уменьшить нагрузку на организм. Рекомендуемое время сеанса 30-50 минут. Регулировать температуру в сауне можно во время сеанса, с помощью блока управления, а также открытием вентиляционной задвижки или открытием двери. Заданная вами температура будет автоматически поддерживаться системой управления.
Горячий душ перед сауной может увеличивать объем выведенного пота. Не применяйте лосьон для тела до сеанса в сауне.
По окончании сеанса откройте вентиляционную задвижку в крыше сауны для проветривания.

 

Рекомендации по применению инфракрасной сауны

Вообще, к сеансам в инфракрасной кабине следует относиться очень серьезно и воспринимать их как оздоровительное, а не развлекательное мероприятие.
Во время сеанса пользуйтесь, пожалуйста, следующими правилами:

  • Нормальный оздоровительный сеанс продолжается полчаса при температуре до 60°С
  • Для оптимальных результатов воздерживаются от использования сауны сразу после еды.
  • Используйте, по крайней мере, 2-3 полотенца: одно постелите сложенное в несколько раз на сидение, еще одно — под ноги. Третье служит для вытирания пота, струящийся по лицу и заливающий глаза, а также пота с тела. Помните, вода оказывает большое сопротивление инфракрасному излучению. На стенках кабины могут образоваться пятна, когда Вы опираетесь на боковые стенки, так как дерево легко впитывает пот, полотенце поможет предотвратить это неприятное явление.
  • При первых признаках простуды или гриппа, увеличивая длительность сеанса, можно повысить активность иммунной системы.
  • По мере привыкания к инфракрасной сауне Вы можете увеличить сеанс до 50 минут или более. Пожалуйста, помните о водном балансе вашего организма в течение всего сеанса.
  • Обратите внимание, что первоначально многие люди с большим уровнем тяжелых металлов, химическими токсинами или пестицидами могут иметь трудности с потоотделением. Для некоторых, может требоваться 5-10 сеансов прежде, чем появится ощутимый объем пота, но непрерывное водное потребление уменьшит токсикацию организма. Даже без большого объема выделяемого пота, ИК сауна помогает выводить токсины через мочу, кишечник и волосы.
  • Главное, что следует запомнить, организм человека не всегда имеет тренированную систему терморегуляции. Если Вы ведете малоподвижный образ жизни, не занимаетесь спортом, возможно, Ваш организм не способен правильно реагировать на тепловое воздействие. В таком случае, потоотделение даже в ходе получасового сеанса в инфракрасной кабине может и не наступить. Ничего страшного. Продолжайте принимать регулярные процедуры в сауне SunRays, и через какое-то время у Вас начнется потоотделение сначала на 29-й минуте, потом на 25-й, потом на 15-й и т.д. Ваш организм сам настроит систему терморегуляции, и скоро она не будет уступать подобной же системе чемпиона мира в любом виде спорта.
  • Очень большое значение имеет поза, в которой Вы принимаете процедуры. Идеальной считается поза «фараон на троне» — сидя, опустив вниз ноги, выпрямив спину и вытянув руки вдоль туловища. Можно принимать процедуры и лежа, но при этом эффективность воздействия инфракрасного излучения может снизиться до 70%. Поэтому, воизбежание неприятностей, стоит сразу просчитывать габариты. И только после этого вы сможете купить инфракрасную кабину удобной конфигурации.
  • Сразу по окончании сеанса постарайтесь некоторое время (3-5 мин) посидеть спокойно и не совершать резких движений, т.к., даже после выхода из кабины, наблюдается повышенное потоотделение и циркуляция крови.
Понравилась статья,
поделитесь с друзьями:

Температура в инфракрасной сауне | Статьи | Zonasporta.com

Температура в инфракрасной сауне – это один из важных параметров. Принцип работы рассматриваемого устройства в определенной мере отличается от традиционных парилок. Тем не менее, сауна «от розетки» имеет не меньше полезных свойств, чем ее аналоги. Популярность же ее обусловлена в большинстве своем следующими моментами:

  • Инфракрасная сауна, независимо от того, какая у нее мощность, является очень мобильной. Установить готовую кабинку можно где угодно, главное, чтобы в относительной близости находился источник тока.
  • Рассматриваемые устройства могут быть как многоместными и крупногабаритными, так и довольно компактными. Именно по этой причине их в последнее время можно нередко встретить в частных домах, а также в квартирах даже небольшой квадратуры.
  • В соотношении пользы и цены устройств из рассматриваемой категории определенно перевешивает первая.

Вернемся к температуре. Инфракрасные сауны, как правило, нагревают до 40-50°С. Влажность внутри них варьируется в пределах 45-50%. Первое, на что следует ориентироваться при выставлении температуры, – это самочувствие человека. В принципе, в ИК-сауне можно и поднять/понизить температуру на определенное количество градусов, если вам так захочется.

Купить инфракрасную сауну по доступной цене в РФ

Приобрести инфракрасную сауну с разными температурными режимами можно в интернет-маркете нового поколения, носящем оригинальное и звучное название – ZonaSporta. Наше предприятие неустанно трудится для того, чтобы иметь возможность организовывать выгодные и простые условия для покупки спортинвентаря из нашего каталога. Сегодня своим клиентам мы можем предложить:

  • Большой выбор отобранных специалистами товаров.
  • Демократичную стоимость продукции, выставленной для реализации.
  • Бесплатные консультации. Наши специалисты смогут вам рассказать и о том, как регулировать температуру в сауне, и о том, как оформить заказ или его доставку.
  • Возможность при желании самостоятельно забрать свои покупки.
  • Быструю и аккуратную доставку продукции из нашего каталога по РФ.

Желаете обзавестись качественным спортинвентарем или сауной? Тогда звоните менеджерам ZonaSporta и наслаждайтесь нашим высокоуровневым сервисом.

Температурные стандарты в саунах. | Каталог заведений твоего города

Эта статься будет интересна в большей мере тем, кто собирается покупать или строить собственную сауну. Если вы новичок в купании в сауне, пытаетесь изучить правильную практику использования сауны, вам может быть интересно, какая лучшая и оптимальная температура для сауны? Температурные стандарты в саунах. Лучшая температура для сауны. Оптимальная температура для сауны.

Существует множество разных видов саун, которые используют разные температурные диапазоны. Наряду с этим у каждого человека есть свои предпочтения. Некоторые любят сауну с высокой температурой, некоторые предпочитают добавлять воду на камни сауны, для поднятия температуры и увеличения количество пара, а некоторые попросту сухую сауну с более низкой температурой.

Как упоминалось выше, есть разные температурные режимы саун, которые соответствуют стандартам саун. Но эти температуры не учитывают многих факторов. Эти факторы включают в себя: правильно ли работает обогреватель сауны, правильно ли выложены и подобраны камни, закрывается ли плотно дверь в парилку, наличие трещины, высота потолка внутри помещения, есть ли вентиляция, правильно ли изолированна стена, достаточно ли электричества для самого нагревателя и т. д.

Все перечисленные факторы определяют, будет ли ваша сауна нагреваться до нужной температуры. Если все эти факторы выполнены и соблюдены, сауна должна правильно работать и прогреваться, при этом сауну можно настроить на любую температуру, которую вы желаете. Обратите внимание, у инфракрасных саун и традиционных саун температура разная. Поэтому перед покупкой учитывайте эти различия.

Традиционные сауны.

Традиционные сауны — это сауны, которые используют газ, дерево, либо электричество. Большинство людей привыкли к электрической форме нагрева традиционной сауны. Традиционные сауны нагреваются до высоких температур. Используют камни или нагревательные элементы для обогрева всей комнаты конвекцией. Данные сауны способны вырабатывать пар (когда вы брызгаете водой на камни), это является существенным преимуществом традиционных саун.

Техническая информация (традиционные сауны):

  • Источник тепла: газ, дерево, электрический нагреватель.
  • Время предварительного нагрева: 30-45 минут.
  • Диапазон температур: 71 – 194 ° С (160 — 194 ° F — американский стандарт), 71 – 104 ° С (160 – 220 ° F не американский стандарт).

Инфракрасные сауны.

Инфракрасные сауны – это сауны, которые работают исключительно от электричества. Они используют инфракрасные нагревательные панели для выработки тепла. Затем тепло поглощается поверхностью кожи, чтобы начать потеть. Большая часть тепла поглощается кожей, поэтому сама сауна не нагревается, в отличие от традиционной сауны. Инфракрасные сауны нагревают воздух до температуры 37,7 – 65,5 ° С (100-150 ° F).

Инфракрасные сауны не менее эффективны традиционных, инфракрасный свет проникает глубоко в кожу. Инфракрасные сауны относительно недавно появились на рынке и в последнее время начали набирать популярными. Они идеально подходят для домашних условий и относительно дешевые, просты в строительстве и использовании.

Техническая информация (инфракрасные сауны):

  • Источник тепла: инфракрасные нагревательные панели. 
  • Время предварительного нагрева: 15-30 минут.
  • Температурный диапазон: 37,7 – 65,5 ° С (100-150 ° F).

Портативные сауны.

Портативные сауны — это новейшая технология, которая недавно вышла на рынок. Полностью зависят от электричества, используют инфракрасные нагревательные панели. Эти панели нагревают поверхность кожи, используя инфракрасное излучение (свет – определенная длинна волны).

В силу своей портативности, можно буквально взять с собой в любое место. Портативная сауна будет удобной для тез кто постоянно путешествует или часто ездит по командировкам. Температура нагрева от 37,7 – 65,5 ° С (100-150 ° F). Портативные сауны это прямым конкуренты большим и стационарным саунам.

Техническая информация (портативные сауны):

  • Источник тепла: инфракрасные нагревательные панели. 
  • Время предварительного нагрева: 10-25 минут. 
  • Температурный диапазон: 37,7 – 65,5 ° С (100-150 ° F). 

Дополнительная информация.

Как правило, диапазон температур для традиционной сауны составляет около 71 – 87 ° C (160 — 194 ° F). Большинство людей парятся в сауне до 15-30 минут за сеанс. В зависимости от физической подготовки и общего физического состояния человека, зависит время приема сауны и продолжения процедур. Как правило, диапазон температур для инфракрасной сауны устанавливается на уровне 37-67 ° C (100-150 F). Время нахождения в инфракрасной сауне обычно намного дольше, примерно 30-45 минут. Это связано с тем, что в инфракрасных саунах температура намного ниже. Стандарты температур в разных странах могут отличаться. В европейских странах они могут превышать температуру 93 ° С (200 ° F).

Инфракрасная сауна отличия и сравнения

Одна из разновидностей семейства саун и бань — это инфракрасная сауна. Этот вид саун сравнительно молодой. Для нагрева используется специальное оборудование, которое излучает тепло в инфракрасном спектре. Такие сауны достаточно компактны, ик-излучатели встраиваются непосредственно в стены, полки и не занимают полезное пространство сауны. Компактность еще обусловлена тем, что эффективность такого тепла ограничена расстоянием. Другими словами, для того чтобы обеспечить максимальное покрытие ик-теплом не стоит располагать излучатели далеко друг от друга.

Зачастую можно увидеть сауны и бани оборудованные печами и ик-излучателями. Очень важный нюанс в том, что эти два режима не используются одновременно, или одно или другое.

Ик-излучатели не нагревают воздух. В такой сауне температура редко поднимается выше 45 градусов и в тоже время тело человека прогревается значительно глубже по сравнению с обычными видами бань. Температура в инфракрасной сауне поднимается за счет отдачи тепла от нагрева тела человека, строительных материалов инфракрасным лучем тепла. Сравнительно невысокая температура которая образуется в сауне такими излучателями, является основным фактором в выборе оборудования, а так-же невысокое энергопотребление. Инфракрасные излучатели являются устройствами направленного действия это важно учитывать при обустройстве кабины.

Как Вам уже стало понятно, невысокое энергопотребление и компактность дает возможность устанавливать такие сауны где угодно, даже в квартирах. 

Ик-сауны очень любят спортсмены, а так-же имеет меньше противопоказаний в сравнении с другими видами бань, что очень важно для людей старшего возраста и/или с сердечно сосудистыми заболеваниями. И тем не менее, настоятельно рекомендуем перед посещением любых бань проконсультроваться с лечащим врачом.

Отличия кратко:

Температура в сухой сауне — 80-90 некоторые делают больше 100градусов

Температура в инфракрасной сауне не выше 45 градусов

В сауне или бане высокая температура в помещении является обяхательным условием для прогрева тела человека.

В инфракрасной сауне температура повышается в следствии нагрева тела человека, т.к. используется тепло в инфракрасном спектре.

Для обустройства инфракрасной сауны не нужно много места, оборудование встраиваемое и не занимает полезное пространство сауны. Низкое энергопотребление.

В нашем интернет-магазине вы сможете подобрать необходимое оборудования для обустройства инфракрасной сауны или заказать у нас комплекс работ под ключ.

Инфракрасная сауна – лечение теплом.

Инфракрасная сауна – это лечебная кабина, которая выполнена из канадского кедра высокого качества. Основным лечебным фактором является инфракрасное излучение, которое исходит из керамических трубок, количество которых зависит от модели инфракрасной сауны.

Инфракрасное излучение – это особая форма энергии, близкая к видимому красному спектру света. Люди не могут его видеть, но способны ощущать его как тепло. Его первоисточником является Солнце.

Данное излучение не имеет ничего общего с ультрафиолетом и радиацией, и абсолютно безопасно для здоровья человека. Оно практически не нагревает воздух, зато хорошо прогревает окружающие предметы и тело человека.

Процедура в инфракрасной сауне переносится значительно лучше, чем традиционные бани и сауны, где идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Поэтому противопоказаний к ней намного меньше. Максимальная температура в такой сауне не превышает 65 градусов.

Такая процедура имеет свойство немного подсушивать кожу, поэтому ее рекомендуют при некоторых кожных заболеваниях. Кроме того, инфракрасное тепло значительно усиливает кровоток в органах и тканях, увеличивается их снабжение кислородом, снижается артериальное давление. Тело расслабляется, улучшается психологическое самочувствие, нормализуется сон.

Данная сауна, как и обычная баня, вызывает обильное потоотделение, в результате которого организм очищается, так как через пот из него выводятся токсины и шлаки. Однако, если при нахождении в бане пот содержит 95% воды и 5% твердых веществ (вредные вещества, холестерин, жир, токсины и шлаки), то пот, выделяемый при инфракрасном излучении содержит 80% воды и 20% твердых веществ. При этом температура тела в такой сауне повышается больше, чем на 1 градус, имитируя условия борьбы организма с инфекцией. Это активизирует иммунную систему организма и повышает его устойчивость к различным вирусам.

Советы по использованию инфракрасной сауны:

  • не рекомендуется посещать сауну сразу после еды;
  • не следует превышать рекомендуемое врачом время процедуры;
  • лучше перед процедурой принять горячий душ и выпить горячего чаю, что увеличит объем выведенной из организма жидкости;
  • для сохранения водного баланса рекомендуется пить воду до, во время процедуры и после нее;
  • до сеанса в сауне не рекомендуется применять лосьоны для тела;
  • после процедуры лучше несколько минут посидеть спокойно, не совершая резких движений.

Показания к применению процедуры:

  • кожные заболевания;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • ревматизм, артрит;
  • заболевания верхних дыхательных путей, бронхиальная астма;
  • ожирение, целлюлит;
  • заболевания мочеполовой системы;
  • простудные заболевания;
  • нарушения пищеварения.

Противопоказания:

  • острые заболевания с повышенной температурой;
  • острые гнойные процессы;
  • склонность к кровотечениям;
  • активный туберкулез;
  • сахарный диабет;
  • злокачественные и доброкачественные опухоли;
  • кахексия;
  • гипертония с АД больше 200 мм ртутного столба;
  • посттромбофлебитический синдром;
  • общий атеросклероз;
  • хронический алкоголизм.

 

Профиль автора:

Инфракрасная сауна — показания и противопоказания

Рубрика: Инфракрасные сауны Опубликовано 01.01.2019   ·   Комментарии: 12   ·   На чтение: 12 мин   ·   Просмотры:

782

Привет!

Эта статья справочного характера.

Вопрос о противопоказаниях инфракрасной сауны — часто задаваемый, поэтому…

Заодно, чтобы этот новогодний пост не выглядел мрачным, напишу и про показания.

Инфракрасная сауна по сути не отличается от обычной русской / финской сауны. Все они воздействуют на человека теплом. Только ик-сауны больше длинноволновыми тепловыми лучами, а традиционные сауны — посредством нагретого воздуха.

Поэтому противопоказания будут похожими.

Поехали…

Противопоказания инфракрасной сауны

Сразу буду пояснять —

Острые гнойные процессы

Гнойное воспаление бывает в виде абсцесса и флегмоны.

Абсцесс – это очаговое гнойное воспаление с образованием полости, заполненной гноем. Образуется как бы оболочка. Примеры: фурункул (он же чирей), карбункул (то же, что и фурункул, но занимает бОльшую площадь).

Флегмона – разлитое гнойное воспаление, при котором гной распространяется между тканями. Чаще всего флегмона идет по межмышечным прослойкам, по ходу сухожилий, фасций, в подкожной клетчатке, вдоль сосудисто-нервных стволов.

 Клиническими признаками ОСТРОГО гнойного процесса является повышение температуры тела, озноб, вялость, головная боль, общее недомогание, плохой аппетит, тахикардия, признаки нарушения функции печени, почек, снижение артериального давления. 

Перечисленные симптомы могут носить ярко выраженный характер или быть малозаметными (что само по себе опасно) в зависимости от характера, распространённости, местонахождения воспаления и особенностей реакции организма.

Характерным является изменение температуры в течении суток более чем на 1,5 – 2° С. То есть утром температура нормальная или субфебрильная, а вечером достигает высокого уровня (до 39-40° С).

Субфебрильная температура  — повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1—38,0 °C.

Прогрессирующие злокачественные опухоли

Речь идет об онкологических заболеваниях, конечно.

Вообще в противопоказаниях к инфракрасным саунам везде пишут применяя слово «прогрессирующие». Но что-то мне подсказывает, что и при стабильном состоянии онкозаболевания мало кто решится идти в баню и инфракрасную сауну.

Подробно о проблеме применения и/или не применения инфракрасной сауны при онкологических заболеваниях я рассказал в статье Применение инфракрасных саун в профилактике онкологических заболеваний и их комплексном лечении

Высокая температура тела (более 38,5° С)

Далее в списке будут как бы пересекающиеся с этим симптомы, но отдельно высокая температура выделена не просто так.

Дело в том, что при любой причине, любом заболевании, вызвавшем такое повышение температуры, в организме возникает так называемая болезнь жара. Чтобы понять, что это такое, проще объяснить на контрасте. Прочтите статью Болезни холода. Их лечение и предупреждение

И если при болезнях холода тепло действует целебно, то при болезнях жара — разрушительно.

Острые тяжело протекающие инфекционные заболевания

С этим всё понятно любому, наверное.

Если инфекция есть и сопровождается температурой, лихорадкой, сильной головной или иной болью, то она считается остро протекающей. В этом случае ик-сауна запрещена. Во большинстве других случаев инфекционных заболеваний —  наоборот, показана.

Профузные кровотечения

Профузное кровотечение — осложнение язвенной болезни, гинекологических заболеваний и злокачественных новообразований. Оно возникает вследствие повреждения стенок крупных сосудов, в результате воздействия провоцирующих факторов. Кровоизлияние может часто повторяться, при этом каждый раз становится более обильным и опасным.

Массивные паразитарные заболевания

Массивные — значит этих паразитов в организм попало очень много. Критериев четких нет. Похоже, никто не измерял такие показатели — например, критическое количество лямблий на 1 квадратный сантиметр кишечника.

Для присвоения инвазии класса «массивная» врачи ориентируются на клинические симптомы.

Например, при массивном заражении аскаридами может возникнуть закупорка желчного протока глистами и развиться обтурационная желтуха.

Обтурация (лат. obturatio — закупоривание) — закупорка полого анатомического образования (кровеносного сосуда, желчного протока, мочеточника, бронха, кишечника и т. д.) с нарушением его проходимости.

Продвижение массы аскарид по общему желчному протоку может привести к разрыву печени и/или поджелудочной железы с развитием тяжелейшего перитонита.

Кишечный массивный шистосоматоз нередко является причиной развития цирроза печени и асцита.

Массивная инвазия острицами или власоглавами может явиться причиной развития острого аппендицита.

При массивной инвазии описторхами развиваются эрозивно-язвенный гастродуоденит, гепатит, миокардит, энцефалопатии.

Вот такая это зараза — описторхи

При массивной лямблиозной инвазии может развиться энтеральный синдром. Признаки энтерального синдрома: боли тупого или схваткообразного характера в мезо- и эпигастральной областях, диспептические рас­стройства (тошнота, метеоризм, неустойчивый стул).

При массивном попадании лямблий в желчные пути может развиться клиниче­ская картина холецистита.

Я так думаю, что при таких симптомах ни у кого не возникнет мысли пойти погреться в инфракрасную сауну.

Некоторые формы туберкулеза (необходима консультация врача)

Тут ни добавить, ни убавить — требуется консультация врача.

Оказывается, только легочных форм туберкулеза бывает 12(!).

А есть еще и внелёгочные — формы. И их тоже 12. Туберкулёз ЦНС, костей, суставов, лимфоузлов, глаз, миндалин, кожи, перикарда и так далее и так далее.

Жесть.

А есть еще плохо поддающиеся, мутировавшие, стойкие к лекарствам формы.

Вобщем, врач подскажет — спасаться ли в ик-сауну или воздержаться.

Кахексия

Кахексия — глубокое истощение организма.

Хотя её и называют заболеванием, всё же это очевидно следствие самых разных заболеваний и воздействия химичиских и психогенных факторов. Вот неполный список:

  • амилоидоз;
  • психогенная анорексия;
  • продолжительный прием психостимуляторов;
  • длительная интоксикация на фоне хронического туберкулеза, бруцеллеза или гнойных процессов, включая остеомиелит и абсцессы;
  • нарушения обмена веществ;
  • недостаточность щитовидной железы или надпочечников;
  • стеноз пищевода;
  • злокачественные опухоли.

Как правило, кахексия развивается на запущенных, крайних стадиях заболеваний и в этом случае «боржоми пить можно после». Нужно думать, как выжить.

А уж после думать об ускорении выздоровления, о профилактике и об укреплении здоровья при помощи инфракрасной сауны.

Органическое поражение внутренних органов при общем атеро­склерозе

Строго говоря, такое понятие как «общий атеросклероз» в медицине используется крайне редко.

Потому что эта напасть случается крайне редко.

Вообще атеросклероз — это поражение артерий крупного и среднего калибра, сопровождающееся накоплением в них жировых бляшек, частичным перекрытием кровяного русла, разрастанием фиброзных волокон, дисфункцией эндотелия сосудистой стенки. Атеросклероз приводит к тому, что кровь начинает течь не так как надо. Отсюда и все проблемы.

Стадии развития атеросклероза сосудов

Другое дело, что атеросклероз поражает всё-таки определенные сосуды. Например, преимущественно питающие сердце. Или мозг. Или брюшной отдел аорты. Следствием может стать ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, облитерирующее поражение ног и так далее. Обычно что-то одно из…

Но крайне редко бывают случаи, когда поражается всё оптом.

Причем тут инфракрасная сауна — непонятно. Ведь в случае общего атеросклероза ближайшее направление — реанимация. Причем прогноз часто неблагоприятный.

Так что это противопоказание для инфракрасной сауны медики включили чисто формально. Не спорю — правильно включили. Но формально. 🙂

Наличие силиконовых имплантатов (в случаях ИК саун с керамическими нагревателями)

Известны случаи деформации имплантов после инфракрасной сауны. Хотя не уточняется, какой именно — с керамическими или с карбоновыми нагревателями.

Видимо, всё-таки, решающее значение имеет именно проникающая способность инфракрасных лучей.

В статье Карбоновые или керамические нагреватели? Какие лучше? я рассказал, как измерил температуру воздуха в обоих типах кабин после 30-40 минутного разогрева. И, что бы там не утверждали производители нагревателей, фактически температура воздуха оказалась примерно одинаковой — 45-48°С.

А в наставлениях и противопоказаниях к образу жизни с силиконовыми имплантами указано:

классические бани и сауны под запретом в первые месяцы после пластики. Позже их можно посещать, но максимально осторожно, не злоупотребляя временем, проведенным в паровых комнатах.

Вот как-то так — «можно, но осторожно». Что значит «осторожно» — кто бы их знал. Никаких объективных критериев нет.

Не уверен — стоит ли оно того… Женщинам виднее, наверное…

Поэтому вот, что можно порекомендовать тем, у кого есть силиконовые имплантанты, но есть желание к оздоровлению посредством инфракрасной сауны:

  1. Это должна быть инфракрасная сауна с карбоновыми нагревателями.
  2. Закрывать грудь чем-то, через что прямые инфракрасные лучи не особо проходят. Например, белый плотный х\б бюстгалтер, закрывающий всю грудь. Или, лучше, белое полотенце.

В любом случае, решать вам. Операция по установке грудных силиконовых имплантанов недешевая и небезболезненная. Решение об её осуществлении принимается не так же легко, как, скажем, сходить к стоматологу на чистку зубов.

И раз врачи говорят об осторожности, то, значит, она не помешает.

Конечно, жаль себя лишать такой восхитительной процедуры, как инфракрасная сауна.

Но жизнь так устроена, что всегда приходится чем-то за что-то платить. И не всегда это только деньги.

Беременность

Беременность, это такая пора, такой период, с которым связано вообще максимальное количество запретов и противопоказаний. Буквально ничего нельзя, не рекомендуется и нежелательно.

К счастью у людей этот период длится всего 9 месяцев, а не 2 года (как у слонов).

Поэтому за ради такого удовольствия, как ребенок, стоит потерпеть.

Сахарный диабет с периодическим или стойким ацидозом (необхо­дима консультация врача)

Моя подробная статья о диабете Правильное питание для здоровья 3

В ней я рассказал, как можно обойтись без химпрепаратов, исключить осложнения, нормализовать сахар крови.

Про ацидоз там не рассказывал, поэтому  поясню —

Ацидоз – это не заболевание, а такое состояние организма, когда кислотно-щелочной баланс смещается в сторону увеличения кислотности. Причиной может быть нарушение обмена веществ при сахарном диабете.

Каких-то особенных, то есть специфичных признаков ацидоза нет. Судите сами: кратковременная тошнота, рвота, общее недомогание, сердцебиение, одышка, аритмии, повышение кровяного давления, сонливость, спутанность сознания, головокружение, потеря сознания, заторможенность — все эти симптомы подходят ко множеству различных заболеваний и состояний.

Точно определить, что это именно ацидоз можно посредством анализа артериальной крови (специальный забор из лучевой артерии на запястье) и анализа уровня pH мочи. Уровень pH мочи можно сделать и дома, с помощью специальных индикаторных лакмусовых бумажек, которые продаются в аптеках.

Как правило, больные сахарным диабетом точно и давно знают — есть ли у них стойкий ацидоз. Больного многократно обследуют, сообщают и объясняют ему все типичные для его формы заболевания особенности.

Единственно, как видите, жесткого противопоказания к приему инфракрасной сауны, даже при стойком ацидозе, нет. Рекомендовать или запретить — решает лечащий врач. Надеемся, что он опытный и грамотный.

Из сердечно-сосудистых заболеваний стать преградой на пути лечения инфракрасными волнами могут такие:

Острый инфаркт

Это когда отмирает один или несколько участков сердечной мышцы. Основная причина — тромб в артерии, питающей сердечную мышцу.

Противопоказание касается именно острого инфаркта.

Вот его симптомы (опять-таки, напоминаю, что ориентироваться нужно именно на комплекс симптомов, а не «выдергивать» из списка что-то одно и скоропалительно ставить себе диагноз):

  • Периодичная сильная сжимающая боль в груди. Не постоянная, а несколько раз в сутки. Может быть очень сильной и отдавать в другие места — в левую руку, лопатку, шею, даже челюсть.
  • Острая нехватка воздуха.
  • Головокружение, слабость, повышенная потливость, тошнота, рвота.
  • Аритмичный, сбивчивый и/или медленный пульс.

Важный тест на острый инфаркт — боль невозможно снять нитроглицерином. Если после приема нитроглицерина боль не прошла, нужно срочно вызывать скорую. Пока едет, желательно принять 300 мг аспирина.

Что касается восстановления после инфаркта — то инфракрасная сауна очень эффективна.

Инсульт

Что такое инсульт, как избежать тяжелых последствий, как быстро реабилитироваться после — я рассказал в статье Инсульт. Признаки, первая помощь. Мой личный опыт и советы

Добавлю только, что в постинсультный период инфракрасная сауна может оказать неоценимую помощь в быстрой реабилитации. Но не вам определять (если вы не врач-специалист по инсультам) — наступил ли у вас послеинсультный период или ещё всё опасно.

Поэтому, прежде непременно проконсультируйтесь у лечащего врача.

Тяжелая форма стенокардии

Собственно, и инфракт, и стенокардия это проявления так называемой ишемической болезни сердца.

Хронической формой считается стенокардия, острой — инфаркт.

Если просвет сосуда перекрыт до 70%, в сердечной мышце не происходят необратимые изменения. После восстановления кровотока приступ стенокардии заканчивается, клетки мышцы сердца восстанавливаются. Кстати, стенокардия может предшествовать инфаркту, если не лечить тромбоз сосудов.
При закупорке сердечной артерии более чем на 70% , клетки миокарда погибают. Это уже называется инфаркт миокарда.

Стабильная стенокардия

Отсюда вывод — тяжелая форма стенокардии, это легкая форма острого инфаркта.

Конечно, такого понятия/определения в официальной медицине нет, но для нас так понятнее ЧТО такое тяжелая форма стенокардии.

Следовательно, если поставлен диагноз «стенокардия» то вопрос о применении в данный момент инфракрасной сауны должен решать лечащий врач.

Конечно, опять же, опытный и грамотный. Ведь еще не так давно (да и сейчас практикуется) больным ишемической болезнью сердца врачи повсеместно категорически запрещали мало-мальски интенсивную физическую нагрузку. Даже ходьбу.

Только потом исследования показали, что грамотное включение в реабилитационный процесс физической умеренно-интенсивной дозированной нагрузки существенно ускоряет процесс выздоровления. И профилактирует рецидивы.

Так что врачей слушайте, но «сами не плошайте» (с). 🙂 Проверяйте и перепроверяйте. Благо интернет доступен и кроме поликлиники есть возможность свободной консультации практически у любого специалиста. Вопрос финансов, конечно. Но, обычно, консультация самого-пресамого профессора находится в пределах 3 т.р. В России, конечно. Не в США. 🙂

Но всё, хватит о жести и противопоказаниях инфракрасной сауны.

Напомню о показаниях. О случаях, когда инфракрасная сауна просто незаменима.

Показания инфракрасной сауны

Обычно, все статьи о показаниях ик-сауны, которые я видел в интернете, ограничиваются списочным перечислением. Возможно, это и правильно, так как формат статьи о показаниях и противопоказаниях не рассчитан на подробное описание методик применения. Но просто перечислить и не указать ГДЕ посмотреть методики — неправильно, бессмысленно и не несет пользы для читающего.

Исправляю ситуацию 🙂

Смотрите, вот тут можно приобрести «Методики применения инфракрасных саун при различных патологических состояниях»

Вот её оглавление с показаниями:

Применение инфракрасных саун в спорте
Особенности использования инфракрасных саун
Общие рекомендации по применению инфракрасных саун
Во время сеанса необходимо соблюдать следующие правила
Особенности проведения процедуры в инфракрасной сауне при различных заболеваниях и патологических состояниях
При нарушениях деятельности сердечно-сосудистой системы
При варикозной болезни
При нарушениях кровообращения
При сахарном диабете
Возможности применения инфракрасных саун в профилактике онкологических заболеваний и их комплексного лечения
При заболеваниях почек и мочевыделительной системы
При заболеваниях дыхательной системы
При заболеваниях пищеварительной системы
При заболеваниях желчного пузыря
Применение инфракрасных саун у пациентов с простудными и ЛОР заболеваниями
При болевом синдроме
При травмах и в послеоперационный период
При расстройствах нервной системы, стрессах и синдроме хронической усталости
Применение инфракрасных саун для очистки организма
При болях в мышцах и неподвижности суставов
Применение инфракрасных саун для коррекции избыточной массы тела
При заболеваниях кожи и целлюлите
При гинекологических заболеваниях
Противопоказания к применению инфракрасного излучения
Основные противопоказания использования инфракрасных саун
Библиографический список

В каждой главе даются конкретные указания КОГДА, КАКИМ ОБРАЗОМ, СКОЛЬКО и КАК применять инфракрасную сауну.

Конечно, эти «Методики» стоят денег. И не так, чтобы маленьких. Но они того стоят.

И еще есть возможность получить их бесплатно.

Если приобрести тут

 

инфракрасную сауну, то «Методики применения ик-сауны при различных патологических состояниях» будут приложены в подарок.

И вот ещё 4 причины купить инфракрасную сауну именно здесь:


P.S. Хотите получать уведомления о новых статьях этого блога? Нажмите на эту кнопку: Хочу сразу узнавать о новых публикациях!

P.S.S. После прочтения статьи появились вопросы, замечания, возражения? Пишите их в комментариях ниже. Постараюсь ответить на все.

Насколько сильно нагреваются инфракрасные сауны?

Инфракрасные сауны All Good Health Saunas® оснащены технологией HybridHeat Technology — современной системой обогрева с низким ЭДС, включающей сертифицированные угольные обогреватели и сертифицированные керамические обогреватели высокого класса. Вместе они могут нагреть кабину вашей сауны до 150 ° F. Однако идеальная рабочая температура намного ниже — от 110 ° F до 130 ° F.

Но самое главное, вам не нужно ждать, пока сауна нагреется, чтобы начать пользоваться преимуществами.Когда ваша сауна включена, она уже излучает инфракрасную энергию, которая отвечает за потерю веса, обезболивание, детоксикацию и другие важные преимущества для здоровья.

Избавься от жары

В отличие от традиционных саун, которые согревают ваше тело, просто нагревая поверхность кожи, инфракрасное тепло проникает глубже, не согревая воздух вокруг вас. Обменяв каменные или печные нагревательные элементы традиционной сауны на сертифицированные нагреватели инфракрасной сауны Good Health Saunas®, вы сможете насладиться преимуществами более длительных терапевтических сеансов без теплового истощения и обезвоживания, которые сопровождаются палящими температурами пара.

Какой температуры должны быть инфракрасные сауны?

Инфракрасная сауна может стать частью здорового образа жизни с диетой и физическими упражнениями, которые помогут вам вести здоровый образ жизни. Инфракрасные сауны работают при высоких температурах, но каковы их значения при использовании?

Установка правильной температуры для инфракрасной сауны

Более низкие температуры будут способствовать детоксикации организма, в то время как более высокие температуры будут стимулировать потоотделение, что может иметь катарсис.Как правило, нормальная температура для использования инфракрасной сауны составляет 110–130 градусов по Фаренгейту.

При использовании инфракрасной сауны всегда учитывайте общее состояние своего здоровья и выходите из нее, если вы начинаете чувствовать дискомфорт или перегреваться.

Инфракрасные и сухие сауны, как правило, обеспечивают более точный контроль температуры, чем влажные или паровые сауны. Влажность остается более постоянной в сухой или инфракрасной сауне, поэтому общую температуру легче контролировать.

Использование инфракрасной сауны

Обычно предварительный нагрев инфракрасной сауны занимает около 10-15 минут, но не ждите, пока она достигнет максимальной температуры, чтобы попасть внутрь.

Если температура установлена ​​на большое значение, заходите в сауну, когда температура ниже, но все еще комфортна, чтобы вы могли получить максимальное воздействие инфракрасного излучения, которое приносит столько пользы для здоровья, пока оно согревается.

Если вы находитесь в помещении с дверцей, открывание и закрывание дверцы — простой способ контролировать температуру, если вам становится слишком жарко или слишком холодно, без необходимости выключать обогреватели и терять время воздействия инфракрасного излучения.

Узнайте больше о том, как пользоваться инфракрасной сауной.

Как инфракрасные сауны работают лучше при более низких температурах?

Как инфракрасные сауны могут быть такими эффективными при более низких температурах, чем традиционные сауны? Без небольшой научной подготовки в этом на первый взгляд кажется бессмысленным. Но это правда, и все дело в том, что инфракрасные световые волны нагревают тело, а НЕ окружающий его воздух.

Инфракрасный свет (воспринимаемый как тепло) — это невидимая часть солнечного спектра, способная проникать в ткани человека.Инфракрасная сауна использует эту проникающую способность, чтобы нагревать тело непосредственно изнутри, а не просто нагревать воздух или поверхность кожи.

Инфракрасная сауна Sunlighten похожа на пребывание на солнце (без опасного ультрафиолета или ультрафиолетовых лучей) и ощущение тепла, излучаемого к сердцевине вашего тела. Помните, когда вы в последний раз загорали с солнцезащитным кремом? Вы все еще были горячими? Абсолютно потому, что солнцезащитный крем предотвращает попадание ультрафиолета на кожу.Инфракрасное тепло (от солнца или в сауне) проникает в вашу кожу, давая вам это чудесное естественное тепло. Вам не нужен пар или горячие камни для проникающего тепла и, как следствие, пота.

Инфракрасное тепло очень мягкое. Он эффективен при рабочих температурах 100 ° -150 ° F (измерение температуры окружающего воздуха). В отличие от традиционных саун (с горячими камнями или паром), температура которых значительно превышает 200 ° F, инфракрасное тепло эффективно при более комфортной рабочей температуре.

Традиционные сауны нагревают воздух. Инфракрасные волны нагревают тело напрямую, не вызывая повышения температуры окружающего воздуха до удушающего уровня. Вместо того, чтобы вызывать детоксикацию и расслабление, высокая температура в традиционной сауне может сделать ощущения невыносимо жаркими и затруднительными для дыхания.

Инфракрасные сауны Sunlighten клинически показали, что они повышают внутреннюю температуру тела, что приводит к глубокому детоксицирующему потоотделению на клеточном уровне, где находится большинство токсинов.Поскольку инфракрасное тепло проникает в ткани человека, а не просто нагревает поверхность кожи, инфракрасные сауны в семь раз более эффективны, чем традиционные сауны, в создании глубокого пота, который выводит токсины из организма. Повышая внутреннюю температуру тела, инфракрасные сауны могут производить пот, состоящий на 20% из токсинов по сравнению с 3% токсинов в традиционной сауне.

У вас есть дополнительные вопросы о том, как это работает и какую пользу вам могут принести инфракрасные сауны? Позвоните одному из наших специалистов по сауне по телефону 1-877-292-0020 или посетите Sunlighten.com.

См. Также:

15 советов для начинающих по использованию инфракрасной сауны — инфракрасные сауны в Скалистых горах

Ответ: Не очень долго. Colorado нагревается со скоростью 2–3 градуса по Фаренгейту в минуту. Дуранго или Рио-Гранде, чуть быстрее, 3-4 градуса в минуту. Важно помнить, что эффективная терапия сауны в дальнем инфракрасном диапазоне не зависит от температуры воздуха в кабине.

Конвекционное тепло — это старая технология, движущей силой которой был горячий воздух.

Температура горячего воздуха и быстрое время разогрева гораздо важнее в традиционной паровой сауне и сауне с горячими камнями, чем в вашей личной инфракрасной сауне.

Tuned Radiant Heat использует дальний инфракрасный диапазон «солнечной» энергии для непосредственного нагрева вашего тела. Эта инфракрасная частота точно соответствует биочастоте человеческого тела. Дальняя инфракрасная терапия специально нагревает ваше тело, и температура воздуха в кабине имеет второстепенное значение при использовании инфракрасной сауны.

Немного сложно описать, пока вы не почувствуете это на самом деле, но это почти мгновенно расслабляет, и вы можете почувствовать, как ваше тело впитывает теплые инфракрасные тепловые волны.

Теплый воздух в инфракрасной сауне поддерживает ваше потоотделение, но не вызывает потоотделение.

Идеальный диапазон температуры воздуха в кабине при использовании сауны для максимальной эффективности и пользы для здоровья составляет от 115 до 135 градусов по Фаренгейту. Если хотите, вы можете сделать его более горячим, но это не принесет никакой дополнительной терапевтической пользы.

Температурные настройки являются переменными, а настройки панели управления варьируются от комнатной температуры до максимум 150 градусов по Фаренгейту.

, а не рекомендуется использовать сауну при максимальной температуре 150 градусов, так же как вы не управляете автомобилем на максимальной скорости в течение длительного времени. Чем чаще вы пользуетесь сауной, тем быстрее вы начинаете потеть. Со временем вы начнете потеть при более низкой температуре.

Я начинаю потеть примерно через 8-10 минут при температуре в салоне 105 -110 градусов. Конечно, я уже несколько лет регулярно пользуюсь инфракрасной сауной.Тем не менее, у меня все еще есть желаемая настройка температуры в пределах 125–130 градусов по Фаренгейту на протяжении большей части сеанса.

Продолжайте и начните сеанс, когда температура в кабине сауны составляет 85-95 градусов, и пусть ваше тело согреется вместе с температурой воздуха в кабине.

Панели обогревателя уже излучают настроенную энергию в дальнем инфракрасном диапазоне на максимальной мощности, и ваше тело получает всю инфракрасную энергию, которую оно может поглотить. Не торопитесь и наслаждайтесь.

«Мягкое» тепло в дальнем инфракрасном диапазоне успокаивает и расслабляет, как будто вы чувствуете, как ваше тело впитывает тепло солнца в прохладный день, и когда ваше тело привыкает регулярно повышать внутреннюю температуру, вы будете потеть вдвое больше. как традиционная сауна! И вывести токсины больше, чем в традиционной сауне … при температуре воздуха в кабине на 40-60 градусов по Фаренгейту ниже, чем в сауне с горячими камнями и паровой сауне! *

После того, как вы «активизировались» в первую или две недели использования, вы, вероятно, обнаружите, что хотите проводить больше времени в сауне.Он хорошо себя чувствует, отлично работает, очищает разум и укрепляет тело. Стресс, ломота в теле и боли просто тают. *

Конвекционное тепло и лучистое тепло.

Поскольку мы нагреваем тело с настроенной полосой «солнечного света», которая соответствует нашей собственной биочастоте человеческого тела, мы нагреваем тело более глубоко, нагревая большую массу тела и повышая внутреннюю температуру тела, а не просто сжигаем кожу горячим воздухом. Это определяющая разница в том, как вы пользуетесь сауной, и в пользе для здоровья, которую вы получаете.

По мере того, как вы привыкаете к регулярному потоотделению, вы можете увеличивать частоту и продолжительность посещения сауны.

Пожалуйста, не забывайте ежедневно поддерживать водный баланс и заменять электролиты. Ежедневное употребление большого количества жидкости абсолютно необходимо для достижения максимальной пользы для здоровья и желаемых результатов. Довольно простые инструкции, которым нужно следовать.

15 советов по использованию сауны

Для получения более подробной информации посетите нашу страницу «Как пользоваться сауной».

  1. Подождите, , по крайней мере, через 1-2 часа после еды, прежде чем начинать сеанс в сауне в дальнем инфракрасном диапазоне.
  2. Лучшее время для инфракрасной сауны рано утром или вечером перед сном, хотя в любое время хорошо .
  3. Когда вы впервые начинаете пользоваться инфракрасной сауной, Начинайте медленно . После того, как вы начали вспотеть , рекомендуется 20-30-минутный сеанс. После привыкания к инфракрасному теплу пользователи в среднем занимаются 25-45-минутными сеансами. Два сеанса в день допустимы, если вы работаете над определенной терапевтической целью.
  4. Оставайтесь гидратированными! Хорошее практическое правило — разделить массу тела на два и выпивать минимум из этого количества унций воды ежедневно. (160 фунтов разделить на 2 = 80 унций воды или восемь стаканов воды по 10 унций ежедневно. Пейте много хорошей воды, фруктового сока, холодного чая, зеленого чая до, во время и после посещения сауны.
  5. Вы можете не сильно потеть во время первых 2-3 сеансов сауны. Это нормально для многих людей, поскольку у них в последнее время не было потоотделения.
  6. Будьте осторожны, чтобы не перегреться во время первых нескольких сеансов. Если вы чувствуете головокружение, тошноту в желудке или головную боль, немедленно прекратите сеанс. По мере того, как организм продолжает приспосабливаться, потоотделение может резко увеличиваться, а регулирование температуры тела становится более эффективным.
  7. Увеличение частоты сердечных сокращений до 30% по сравнению с пульсом в состоянии покоя обычно считается безопасным, если только медицинские или сердечные заболевания не требуют поддержания более низкой частоты пульса.
  8. Температура тела не должна подниматься выше 102 градусов по Фаренгейту.«Умеренное использование сауны безопасно для большинства пожилых людей, но диабетикам и всем, кто лечится от болезней сердца или кровообращения, следует проконсультироваться со своим врачом, особенно если они принимают лекарства», — заявляет д-р J.H. Гальперин, профессор внутренней медицины Медицинского центра на горе Синай.
  9. Водянистый Отложения жира и целлюлита начинают распадаться на более мелкие водные кластеры, когда температура вашего тела достигает примерно 100,5 градусов по Фаренгейту.
  10. Если температура в кабине сауны становится слишком высокой для вашего комфорта или в ней становится «душно», вы можете сдвинуть потолочное вентиляционное отверстие или просто открыть дверь на минуту или около того, чтобы впустить свежий воздух.
  11. Одежда для сауны. Легкие шорты и футболка подойдут. Купальники лучше. «Костюм на день рождения» тоже подойдет.
  12. Положите на сиденье несколько слоев полотенец, чтобы они впитывали пот во время сеанса. Дальнее инфракрасное излучение проникает сквозь одежду и полотенца.
  13. Растягивая руки, ноги, шею, область спины и т. Д. Во время сеанса сауны в дальнем инфракрасном диапазоне вы можете добиться большей гибкости тела, диапазона движений, а также уменьшить хроническую скованность и уменьшить проблемные зоны.Массажируйте перегруженные и «узловатые» участки мышц.
  14. Если вы чувствуете начало симптомов простуды или гриппа , используйте инфракрасную сауну 2–3 раза в день / 20–30-минутные сеансы. Вызывая гипертермию , вы можете укрепить свою иммунную систему. Во многих случаях частые посещения сауны в дальнем инфракрасном диапазоне полностью избавят от симптомов простуды и гриппа за день или около того. *
  15. Когда вы заканчиваете сеанс в сауне , важно расслабиться и остыть , пока ваше тело продолжает потеть.Тогда прими душ.

Посетите нашу страницу «Как пользоваться сауной», чтобы получить более подробные советы !.


* Сауны в Скалистых горах и их партнеры не предоставляют медицинских консультаций. Проконсультируйтесь с лицензированным врачом для получения медицинской консультации. Вся информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для информационных целей. Результаты использования наших продуктов различаются в зависимости от ситуации, и немедленных постоянных или гарантированных решений не может быть предоставлено. Мы оставляем за собой право изменять без предварительного уведомления все, что содержится в статье.Rocky Mountain Saunas не несет ответственности за изменения в печати.

Авторские права 2013 г., J. M Henson and Bulldog Publishing. Все права защищены. Все содержащиеся здесь материалы являются исключительной собственностью Rocky Mountain Saunas, Inc. Любое несанкционированное воспроизведение или использование материалов строго запрещено.

Инфракрасные сауны не выведут из организма токсины

В подвале на Манхэттене люди потеют. И — это может вас заинтересовать — они голые. Они потеют, чтобы вывести токсины, похудеть, улучшить цвет лица и испытать эйфорию, и если вы послушаете поставщиков инфракрасных саун, они добьются не только этого, но и большего.Они улучшат кровообращение, уменьшат боль и выйдут из своих крошечных личных кабинок сауны расслабленными, все их земные стрессоры, боли и токсины, чем бы они ни были, впитались в свежее белое полотенце.

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Да. Но как гласит пословица: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, обычно это так же хорошо, как кажется, особенно если внимательно присмотреться к его туманным утверждениям. Или, подождите — как звучит эта пословица?

Инфракрасные сауны используют инфракрасный свет для обогрева тела изнутри, а не воздуха извне, как в традиционной сауне.Из-за этого сауны могут работать при более низкой температуре, обычно около 157 градусов по Фаренгейту, по сравнению с более чем 200, при этом обеспечивая те же (подтвержденные наукой) преимущества для сердечно-сосудистой системы. Производители инфракрасных саун утверждают, что свет проникает в кожу глубже, чем тепло традиционной сауны, что приводит к большему потоотделению, что приводит к более обильному выделению «токсинов».

Увлечение инфракрасным светом недавно переросло из тенденции в основном в Лос-Анджелес до тенденции в Нью-Йорке и везде, и это фаворит Кардашьян, различных настоящих домохозяек, доктораОз, Гвинет Пэлтроу и Челси Хэндлер. Сауны были недавно представлены в журналах Vogue , Thrillist и New York , среди многих других, и в августе прошлого года они были предметом статьи New York Times . Освещение часто бывает легковерным; Удивительно, но наиболее скептически настроенная позиция, которую я обнаружил, была изложена в блоге на веб-сайте тренажерного зала Equinox под названием «Наука за инфракрасными саунами», в котором сравниваются утверждения индустрии (многие) с наукой, которая поддерживает их утверждения (по сути, ни одного).Тем не менее, сообщение в блоге Equinox приходит к тому же выводу, что и остальная часть освещения: Конечно, утверждения, которые делают компании, занимающиеся инфракрасной сауной, пока не подтверждены, но … да … все равно сделайте это.

Чтобы испытать инфракрасную сауну, я посетил HigherDOSE — тот подвал на Манхэттене, о котором я говорил ранее. В настоящее время спа-центр находится в двух местах в городе, и я посетил флагман, расположенный под кухней алхимика Бауэри. Пространство темное, мрачное и расслабленное, и в каждой из небольших отдельных комнат есть кувшин фильтрованной, ионизированной и щелочной воды.Я пошел дважды, не потому, что мне это особенно нужно для этой истории, а потому, что я смог использовать эту историю как предлог, чтобы пойти во второй раз. С самого начала казалось, что это чушь собачья, но я часто плачу деньги за ерунду, и мне это нравится. Например, после первого сеанса в сауне я выпил стакан сока за 10 долларов.

HigherDOSE открылась в 2016 году и была предоставлена ​​нам Лорен Берлингери, специалистом по комплексному питанию и тренером по здоровью, и Кэти Капс, руководителем стартапа и предпринимателем. (ДОЗА означает дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфины.) Они самопровозглашенные «искатели естественных достижений», которые «верят, что ключ к« светской жизни »можно найти с помощью оздоровительной терапии следующего уровня». В телефонном разговоре я спросил, что, по их мнению, является наибольшим преимуществом инфракрасных саун. Berlingeri сказал:

«Самая важная вещь, которую он делает, — это детоксикация. Потому что он выводит токсины на тяжелые металлы, радиацию и загрязнители окружающей среды. Это почти неслыханно, особенно с тяжелыми металлами. На самом деле нет другого действительно хорошего детоксикации, содержащего тяжелые металлы, кроме инфракрасной сауны.А затем радиация, мы подвержены такому количеству радиации, и мы даже не знаем об этом, например, от самолетов до компьютеров и торговых точек. Так что возможность прийти и провести детоксикацию — это преимущество ».

Мы вернемся к этому.

Настоящая инфракрасная сауна — это небольшая комната внутри вашей маленькой личной комнаты, и она оснащена светодиодным освещением для хромотерапии (в информационном буклете в комнате указано, что зеленый светодиодный свет может помочь излечить рак — невероятно!) И входом AUX. для воспроизведения музыки через звуковую систему вашей сауны.Какую музыку я слушал? Отличный вопрос, спасибо. Я слушал « Ambient 1: Music for Airports » Брайана Ино, и это был отличный выбор. Eno — это невероятная музыка для инфракрасной сауны. Альбом — это также то, что автор слушал во время рецензирования HigherDOSE. Возможно, следующий сборник эмбиентных тонов Ино следует назвать Музыка для инфракрасных саун, НЕ «То, что я обязательно одобряю инфракрасные сауны».

Налив себе стакан фильтрованной, ионизированной и щелочной воды (ионизированные и щелочные свойства которой в лучшем случае не нужны), я снял одежду, завернулся в полотенце и лег на другое полотенце, которое было представился внутри сауны, и начал потеть.Я продолжал лежать и потеть все 45 минут моего пребывания. Было тепло и расслабляюще. Я люблю расслабляться и ничего не делать, особенно когда это по работе, и я люблю потеть, особенно когда это не связано с работой.

Частная сауна в вашей отдельной комнате довольно уединенная, если вы не входите в нее с другим человеком, что разрешено. Я спросил Берлингери и Капса, одобряют ли они идею о том, чтобы люди занимались сексом в саунах, и они ответили, что нет. Я спросил, почему тогда на их веб-сайте не написано: «Не заниматься сексом в сауне»? Они сказали, что не хотят никому давать никаких идей.(Готов поспорить, что там люди занимаются сексом.)

Внутри сауны вы можете изменить светодиодное освещение с помощью пульта дистанционного управления, а также получите руководство по преимуществам каждого цвета. Я, конечно же, выбрал тот, который был раком (зеленый), чтобы вылечить любой рак, который у меня может быть; синий, чтобы успокоить меня; апельсин — мудрость; и фиолетовый, на случай, если у меня был цереброспинальный менингит, от которого этот цвет якобы является «отличным лекарством». Пока все хорошо, когда дело касается цереброспинального менингита. Ощущение инфракрасной сауны не слишком сильно отличалось от любой другой сауны, которую я испытал, но я действительно чувствовал себя комфортно, оставаясь внутри в течение гораздо более длительного периода времени, чем в других.Однако я не уверен, было ли это связано с более низкой температурой, волшебным освещением, уединением, Брайаном Ино или таймером обратного отсчета на стене, из-за чего я не хотел сопротивляться.

Согласно HigherDOSE инфракрасный пот — это не просто старый пот. Я позволю пояснить цитату с веб-сайта. «Пот, вызванный инфракрасным источником тепла, состоит на 20 процентов из токсинов, тогда как пот, вызванный традиционными системами обогрева, состоит из 3 процентов токсинов.Вот почему правильно сказать, что инфракрасное излучение выводит токсины в 7 раз лучше, чем традиционное тепло «. Возможно, вы заметили, что вместо того, чтобы приводить цитату, чтобы доказать, почему правильно сказать, что инфракрасное излучение в семь раз более детоксифицирует, чем традиционное тепло, HigherDOSE выбрала математический перефраз. Очень сложно. Можно также сказать, что я на 100 процентов красива, а моя враг Сьюзен на 50 процентов красива, поэтому правильно сказать, что я в два раза красивее, чем моя враг Сьюзен. Мне очень жаль, Сьюзен, но, как видите, так оно и есть.

Я попросил Берлингери подробно рассказать об улучшенном удалении токсинов с помощью инфракрасного излучения. «Он проникает в ваше тело на глубину трех дюймов, чтобы вывести токсины из жировых клеток, что очень важно», — сказала она. «Обычно, когда вы потеете, это более поверхностный пот. Не только это, но и обычные тренировки — это еще один важный момент, когда люди думают, что выделяют токсины. Но когда ваше тело находится в состоянии «бей или беги», оно фактически не выделяет токсины. Только когда ваше тело находится в режиме «отдыха и переваривания», оно действительно выделяет токсины.Так что это одно из основных заблуждений о потении и тренировках «.

Мне это кажется неправильным, но я не врач. Итак, я поговорил с Ди Анной Глейзер, профессором дерматологии Университета Сент-Луиса и президентом Международного общества гипергидроза. Гипергидроз — это медицинский термин, обозначающий «чрезмерное потоотделение», что в основном означает, что Глейзер — эксперт по поту. Сначала я спросил, как она в целом думает о том, что с потом выделяются токсины. «В целом, — сказала она, — пот может выделять некоторые токсины и некоторые химические вещества, но на самом деле это не главная задача пота.Органами, отвечающими за детоксикацию нашей системы, являются почки и печень. Эти двое так хорошо справляются со своей задачей, что для этого не нужно даже пота. Итак, для большинства людей сильное потоотделение вообще не выводит токсины. Потому что это делают почки. Основная задача пота — сохранять хладнокровие ».

Но как насчет идеи, что токсины не выделяются во время реакции «бей или беги»? «Есть что-то, что называется реакцией организма на борьбу или бегство. Это определенно правда, — забавно сказал Глейзер.«Но за все годы работы врачом я ни разу не слышал, чтобы ваше тело не выделяло токсины или что-то в этом роде в условиях боя или бегства». Она объяснила, что это правда, что реакция «бей или беги» предназначена для улучшения основных функций, таких как то, насколько хорошо ваш мозг думает и насколько хорошо вы двигаетесь и реагируете на вещи. «Но борьба или бегство длится недолго. Ваше тело не может выдерживать постоянную борьбу или бегство в течение длительного времени. Так что я не уверен, что это вообще имеет клиническое значение ». Хотя, возможно, верно, что периоды очень интенсивных упражнений могут вызвать реакцию «бей или беги», маловероятно, что бег на беговой дорожке поддерживает эту реакцию — возможно, если за вами не бежит тигр на другой беговой дорожке.

О 20-процентном количестве токсинов, сказал Глейзер: «Я, конечно, никогда об этом не слышал».

Вслед за Капсом и Берлингери я спросил, могут ли они прислать мне ссылку на исследование пота или другой источник HigherDOSE, использованный для получения этого 20-процентного числа. После еще нескольких запросов Капс ответил мне и дал ссылку на эту страницу на сайте infraredsauna.com, выделив этот абзац:

Считается, что эти специальные сауны более эффективны в выводе токсинов через кожу, чем паровые сауны, потому что Тепловая система в дальней инфракрасной области спектра: только от 80 до 85 процентов пота составляет вода, а неводная часть — это, в основном, [ sic ] холестерин, жирорастворимые [ sic ] токсины, токсичные тяжелые металлы, серная кислота, натрий, аммиак. и мочевая кислота.Использование кожи в качестве важного аспекта хелатной терапии важно и имеет полное медицинское значение.

К сожалению, хотя нас заверили, что это имеет полный медицинский смысл, этот веб-сайт не содержит ссылок на исследования и не предоставляет каких-либо доказательств. На главной странице сайта продаются инфракрасные сауны марки Jacuzzi, хотя эта страница с описанием воздействия ртути, как ни странно, кажется совершенно другим сайтом. (Позже на странице рекламируются преимущества пластырей для детоксикации ног, которые являются мошенничеством.)

Но HigherDOSE и Jacuzzi — не единственные бренды инфракрасных саун, рекламирующие этот номер. Различие 20 процентов и 3 процентов является основным преимуществом почти всех розничных продавцов инфракрасного тепла, и обычно оно предлагается без ссылки. Тем не менее, в нескольких случаях я обнаружил, что есть цитата — в скобках не цитируется и не указывается ни на что, но в то же время она кажется вполне официальной: «(Widmaier, Raff, Strang & Vander)».

Имеется в виду учебник «Физиология человека Вандера: механизмы функции тела» Эрика П.Видмайер; Хершель Рафф, доктор философии; и Кевин Т. Стрэнг.

Я купил копию Vander’s Human Physiology на Amazon и не смог найти обоснования своей претензии, а также не смог найти ее, выполнив поиск по ключевым терминам в PDF-документе учебника, что было проще и что я должен был первый. Но учебник был очень запутанным. Возможно, подумал я, доказательства были просто вне моей досягаемости. Вместо того, чтобы полагаться на собственное прочтение текста, я искал подтверждения у тех, кто, как мне казалось, знал лучше всех: у авторов.

Мне удалось связаться с Эриком П. Видмайером, Хершелем Раффом и Кевином Т. Стренгом по электронной почте. Обосновывается ли это утверждение тем, что содержится в книге Вандера «Физиология человека »? Может быть, вы хотели бы сделать паузу в чтении для ожидания. Хорошо. Ответ: Нет. Каждый из них сказал мне, что это не так. «Мы действительно обсуждаем, что пот содержит соли (натрий и хлорид), которые могут означать большую потерю электролитов с большим объемом пота (например, тренировки в жаркий день)», — сказал Рафф. Очень небольшое количество свинца, меди и никеля действительно появляется в поту, но если в вашем организме опасно высокая концентрация этих металлов, вероятно, лучше всего посетить больницу, а не инфракрасную сауну.

«Я понятия не имею, на что ссылаются те, кто цитирует наш учебник», — сказал Стрэнг. «В нашей книге, безусловно, упоминается потоотделение как физиологическая реакция, и этот пот содержит [соль] и некоторые« другие »вещества. Но у нас нет подробной статистики о токсинах ». Каждый врач упомянул, что возможно исследование по этому поводу существует, но если оно есть, они его не видели.

Приятно сидеть, согреться и послушать Брайана Ино. Приятно ничего не делать и бояться смотреть в телефон, потому что боишься, что тепло может его сломать.И я действительно почувствовал себя счастливее, побывав в инфракрасной сауне HigherDOSE. По дороге домой я чуть не написал в Твиттере «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК», потому что меня переполняла радость и моя любовь к Нью-Йорку. (В конце концов, я отказался от этого твита.) Ощущение было похоже на прилив эндорфина, который вы испытываете после тренировки, только без получения большинства преимуществ от тренировки. У меня участилось сердцебиение; Я расслабился; моя кожа наслаждалась недолгим сиянием. Это было классно.

Но, насколько я могу судить, это все, что можно сказать об инфракрасных саунах.Они хороши. (Кроме того, как они лгут людям о своем здоровье, крадя их деньги.)

Какой температуры достигает инфракрасная сауна?

Сауны спроектированы таким образом, чтобы нагреть ваше тело настолько, чтобы сработали потовые железы. Тем не менее, температура, которой достигают сауны, различается в зависимости от типа, в котором вы сидите. Традиционные сауны (европейский стиль) предназначены для достижения очень высоких температур, иногда почти до точки кипения, что может вызвать неприятное ощущение жара и затруднить дыхание. внутри комнаты.На самом деле он устроен так: перегревая воздух, так что ваши легкие перегреваются и запускают реакцию вегетативных нервов, которая повышает ваше кровяное давление, частоту сердечных сокращений и температуру крови.

Вегетативный нерв регулирует температуру крови вашего тела, помимо других автоматических функций. Когда вы вдыхаете сверхгорячий воздух, он перекачивает кровь к конечностям, чтобы охладить внутренние органы. И наоборот, если вы дышите сверххолодным воздухом, та же система замедляет кровоток, чтобы ваши внутренние органы оставались в движении, пытаясь регулировать вас до 98.6 F, или «нормальная температура». На холодном воздухе конечности голодают, что может привести к обморожениям. Когда воздух горячий, конечности переполнены кровью, что заставляет потовые железы выделять теплую воду (пот), чтобы охладить вас.

Инфракрасные сауны тоже заставляют вас потеть, но они недостаточно горячие, чтобы затруднить дыхание. В идеале они не вызывают реакцию вегетативных нервов и, следовательно, не повышают частоту сердечных сокращений, температуру крови или артериальное давление.Это гораздо более расслабляющий опыт, больше похожий на теплый день, чем на вулкан. Узнайте больше о том, насколько горячей может быть инфракрасная сауна.

Как работают инфракрасные сауны

В инфракрасных саунах используются инфракрасные (ниже «раскаленного») нагревательные элементы. При правильном дизайне из натуральных материалов они согреют вашу кожу ровно настолько, чтобы активировать работу потовых желез. Температура воздуха внутри не должна быть настолько высокой, чтобы перегревать легкие и вызывать вегетативную реакцию. Ваша кожа — это цель тепла, а не ваши легкие.Опыт не должен повышать температуру вашего тела и не должен превышать 100F внутри. Инфракрасное тепло позволяет практически любому получить пользу от сауны, даже если он традиционно считает, что сауна слишком жаркая, чтобы терпеть ее. Это как в теплице в июле, а не в духовке на День Благодарения. Примерно через 20 минут у большинства людей начинается сильный пот, а в течение 30 минут они обычно покрываются потом. Когда вы выходите из сауны, температура вашего тела остается нормальной, и вы можете продолжать свой день, вместо того, чтобы лечь и восстанавливаться из-за повышения температуры тела.

Температура инфракрасных саун

Традиционные сауны могут достигать температуры от 60 до 80 градусов по Цельсию (от 140 до 176 градусов по Фаренгейту). Некоторым «серьезным» любителям сауны нравится еще горячее. Эти температуры достаточно высоки, чтобы повысить температуру вашего тела, начиная с первого вдоха, что может повлиять на ваше дыхание и уровень комфорта. Когда вы входите в инфракрасную сауну, температура обычно составляет от 27 до 28 ° C (от 82 до 84 ° F). Пока вы находитесь в сауне, температура должна постепенно повышаться примерно до 37 ° C (98.6 F) в зависимости от ваших настроек. Некоторым людям нравится, когда температура немного превышает внутреннюю, примерно до 40 ° C или 104 ° F. Эта более низкая температура дает вам возможность приспособиться к жаре, не подвергая ваше тело стрессу. В инфракрасной сауне температура вашего тела не повысится, даже если вы потеете.

Преимущества более низкой температуры сауны

При использовании инфракрасной сауны вы не будете подвергаться воздействию слишком высоких температур, как в традиционной сауне. Инфракрасные сауны позволяют оставаться внутри в течение более длительного периода времени, не испытывая фактора теплового дискомфорта.Это означает, что вы будете потеть дольше, чтобы ваше тело могло выводить токсины, которые, как оказалось, выводятся с человеческим потом. Когда вы закончите посещать сауну, вы не почувствуете себя измученным или измученным. Более высокая температура в традиционных саунах может впоследствии вызвать у вас усталость из-за того напряжения, которое тепло оказывает на ваше тело.

Установка и регулировка температуры сауны

Нет необходимости устанавливать максимальную температуру в инфракрасной сауне. Если жар начинает вызывать у вас дискомфорт, вы можете уменьшить настройку.Некоторые люди даже отключают сауну через 25 минут, чтобы они могли посидеть в охлаждающей сауне последние пять минут вместо нарастающей жары. Этот прием позволяет еще больше вспотеть.

Найдите высококачественную инфракрасную сауну Perfect , Если вы хотите приобрести инфракрасную сауну для дома или офиса, свяжитесь с SaunaRay для получения дополнительной информации о наших продуктах. Мы предлагаем высококачественные экологически чистые инфракрасные сауны, которые идеально подходят для клиентов в Канаде, США и во всем мире.Наши варианты сауны включают спортивные сауны, индивидуальные сауны, коммерческие сауны и многое другое.

Лучшая температура для инфракрасной сауны — Certified Saunas.com

Когда вы упоминаете слово «сауна», все, что приходит на ум, — это спокойная, расслабляющая, похожая на спа-атмосфера атмосфера, в которой вы потеете после долгого утомительного дня. Однако часто пользователи сауны задаются вопросом, безопасно ли пользоваться инфракрасной сауной и какова лучшая температура для инфракрасной сауны.

Что такое инфракрасная сауна?

Инфракрасная сауна, как следует из названия, представляет собой устройство, в котором инфракрасная сауна используется вместо пара.Хотя люди могут считать «инфракрасный порт» опасным, на самом деле все наоборот.

Солнечные лучи содержат естественный инфракрасный свет, и, в отличие от ультрафиолетовых лучей, инфракрасные лучи обладают лечебным действием, и их длительное воздействие не вредно. Даже несколько часов воздействия инфракрасного света не имеют никаких побочных эффектов. Фактически, инфракрасный свет настолько безопасен, что в больницах его используют для согрева новорожденных.

В целом инфракрасные сауны считаются безопасными и не оказывают вредного воздействия.Однако, как и с любым другим устройством, вы должны осторожно пользоваться инфракрасной сауной, поскольку чрезмерное использование сауны может вызвать перегрев, обезвоживание и тепловой удар. Беременные женщины и люди, страдающие сердечными заболеваниями и другими заболеваниями, а также находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, должны избегать посещения сауны.

Какова идеальная температура инфракрасной сауны?

Как правило, идеальная температура для инфракрасной сауны составляет около 110 ° F — 130 ° F. Более низкая температура в сауне способствует детоксикации, а более высокая температура стимулирует потоотделение, что отлично подходит для очищения.

Как правило, инфракрасная сауна не нагревается до более высоких температур, чем паровая, потому что для ее эффективности паровая сауна должна выделять больше тепла, примерно 160–200 ° F. С другой стороны, инфракрасные сауны обеспечивают более мягкий нагрев при температуре около 110–130 ° F (43,33–54,44 ° C).

Более низкая температура инфракрасной сауны обеспечивает лучшую детоксикацию

Потоотделение выполняет 2 основные функции. Он охлаждает ваше тело и выводит из организма отходы жизнедеятельности.По сути, это осуществляется через два основных типа потовых желез в организме: апокриновые и эккринные железы.

Апокриновые железы расположены в коже черепа и подмышечных впадинах и выделяют пот с более высоким содержанием органических соединений и жира, в то время как эккринные железы больше (около 2 миллионов), они расположены по всему телу и обрабатывают большую часть процесса потоотделения. .

Эккриновые железы в обычный день производят почти литр пота; однако при температуре 180 o или выше они производят литр пота всего за 15 минут.Это не только помогает очистить кожу и поры, но и устраняет повышенное количество электролитов. Итак, если вы потеете при температуре 180 градусов и более, вы должны заменить жидкости и электролиты, которые теряются из-за потоотделения.

Однако, когда вы используете инфракрасную сауну при более низкой температуре от 110 ° F до 130 ° F, пот становится более жирным и липким, а более низкая температура обеспечивает небольшую потерю электролита. Фактически, когда вы потеете в инфракрасной сауне, пот состоит примерно на 20% из токсинов, по сравнению с только 3% токсинов, которые выводятся при потоотделении в высокотемпературной паровой сауне, поэтому более низкие температуры в инфракрасной сауне являются лучшим выбором для детоксикации.

Часто пользователи сообщают, что начинают сеанс сауны при низкой температуре от 110 до 125 ° F в течение примерно 20 минут, а затем повышают температуру примерно до 133–135 ° F, чтобы вызвать обильное потоотделение в течение последних 10 минут. терапия. 133 ° F (56 ° C) достаточно жарко, чтобы поднять внутреннюю температуру тела и вызвать хорошую детоксикацию пота, но в то же время не слишком жарко, когда ваша нервная система потрясена и не может выдержать жару. , где жара просто невыносимая и хочется выйти из сауны.

Сколько времени нужно, чтобы нагреть инфракрасную сауну?

Рабочая температура вашей инфракрасной сауны будет зависеть от температуры в помещении. Если температура в помещении выше 64 ° F, рабочая температура инфракрасной сауны должна быть от 122 ° F до 140 ° F. Размер сауны также играет очень важную роль в том, как быстро сауной будет достигнута определенная температура. Например, сауна на 4 человека нагревается дольше, чем сауна на 2 человека.

Хотя идеальная температура, как упоминалось ранее, составляет 110 ° F — 130 ° F, температура — не единственный важный фактор. Количество исцеляющего инфракрасного тепла, которое вы получаете, имеет решающее значение для вашего опыта в сауне. В конце концов, лучше меньше, да лучше!

Какая лучшая температура для инфракрасной сауны? Советы и преимущества

Итак, какой должна быть здоровая температура инфракрасной сауны?

Идеальная температура для инфракрасной сауны — от 110 ° F до 130 ° F.Более низкие температуры могут помочь с детоксикацией. Более высокая температура стимулирует потоотделение, что полезно для очищения (слабительное)!

Настоящий вопрос…

Действительно ли инфракрасные сауны соответствуют рекламе?

В то время как многие пользователи могут засвидетельствовать его положительные эффекты, столь же большое количество людей остаются скептически настроенными. Если вы относитесь к последнему, некоторые из этих вопросов могут мучить вас:

  • Действительно ли они помогают сбросить вес?
  • Могут ли они вывести токсины из организма?
  • Они эффективнее обычной сауны?

Все эти вопросы полностью понятны, поэтому давайте ответим на них наилучшим образом — с помощью научных данных.

Что такое инфракрасная сауна?

Как следует из названия, этот тип устройств использует инфракрасный нагрев (IR) над паром. Хотя «инфракрасный порт» может быть опасен для некоторых, на самом деле это полная противоположность:

  • Естественное инфракрасное излучение исходит от солнца и, в отличие от ультрафиолетовых лучей, обычно не наносит вреда от длительного воздействия.
  • Вы можете подвергать себя инфракрасному освещению в течение многих часов без каких-либо побочных эффектов.
  • Этот вид тепла настолько безопасен, что даже больницы используют его для обогрева новорожденных.

В настоящее время нет сообщений о побочных эффектах этих машин. Однако есть несколько предостережений, связанных с любым использованием этих устройств.

Например, возможны обезвоживания, перегрева и лекарств .

Людям, страдающим сердечными заболеваниями, беременным или находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в целом не рекомендуется посещать традиционные сауны.

Резюме: Инфракрасное тепло безопасно.И потенциальные опасности, связанные с использованием сауны, можно легко устранить, если подготовиться и узнать свое медицинское образование.

Преимущества и недостатки инфракрасной сауны

Доктор Рон ван дер Плоег, пластический хирург, объясняет, почему существует риск, связанный с преимуществами и недостатками инфракрасной сауны, и напоминает нам, что невозможно определить степень пользы сауны на основе одного посещения сауны. Он описывает проблемы использования горячей сауны в новой клинике.В начале недели доктор Рон ван дер Плоег дает свои советы пациентам, которые думают о инфракрасной сауне. Он описывает плюсы и минусы и напоминает нам, что невозможно определить степень пользы от сауны на основе одного посещения сауны. Он описывает проблемы использования горячей сауны в новой клинике.

В начале недели доктор Рон ван дер Плоег дает свои советы пациентам, которые думают о том, чтобы получить его. Он описывает ее достоинства и недостатки и напоминает нам, что невозможно определить степень пользы от сауны на основе одного посещения сауны.Он описывает проблемы использования горячей сауны в новой клинике. Есть ли у вас те же основные вопросы, которые возникли у вас, когда вы впервые о них узнали? Узнайте, почему эти плюсы и минусы могут отличаться от одного посещения сауны к другому и как быть в курсе. Первоначальный вопрос: «Являются ли они отличной альтернативой традиционным паровым ваннам и джакузи?» Другими словами, есть ли у них такие же плюсы? По мнению экспертов Aura Health, это не одно и то же. «Некоторые преимущества могут быть лучше, чем некоторые плюсы.Вы не можете прыгать с кровати на кровать и сравнивать это », — сказал Рон ван дер Плоег, пластический хирург. «Я часто слышу опасения, что их используют в качестве плацебо, чтобы люди ходили в сауну, и они чувствовали себя лучше или чувствовали себя хорошо». Конечно, многие люди, которые их используют, ищут средств детоксикации, борьбы со старением, обезболивания или просто немного больше энергии.

Почему я чувствую себя хуже после сауны?

Как правило, потоотделение во время посещения сауны снижает задержку жидкости в организме, что может принести облегчение, но не помогает напрямую бороться с сердечными заболеваниями.Если во время сауны вы сильно потеете, это хорошо. Если вы не сильно потеете, лучше вообще не потеть. Меньше — больше. Если вы чувствуете себя вспотевшим, используйте полотенце, чтобы впитать часть пота. Затем примените следующую программу, чтобы вернуть свое тело к нормальному метаболическому состоянию после посещения сауны.

Суть в том, что сауна обычно не решает всех проблем со здоровьем. Если вы подозреваете, что у вас сердечно-сосудистое заболевание, лечащий врач должен быть вашей первой линией защиты.Сделайте общий анализ крови или общий анализ крови. Общий анализ крови измеряет уровни наиболее важных молекул крови. Проверьте свой холестерин ЛПНП. Отношение хорошего холестерина к плохому — хороший показатель. Ваш врач может назначить вам этот тест. Проверяйте свое кровяное давление не реже одного раза в год. Этот тест также является хорошим показателем риска сердечных заболеваний. Без глюкометра сложно рассчитать артериальное давление, и я настоятельно рекомендую вам купить глюкометр, прежде чем посещать сауну.

Как долго вы должны оставаться в инфракрасной сауне?

После того, как вы начнете вспотеть, рекомендуется от 20 до 30 минут .После акклиматизации к инфракрасному излучению среднее значение может быть увеличено до 45 минут . Если у вас есть конкретная терапевтическая цель, достаточно двух сеансов в день. Важно избегать обезвоживания!

Вот моя рекомендуемая процедура инфракрасной сауны, которую вы можете предпринять для обеспечения вашей безопасности при использовании этого устройства:

  • Прежде всего проконсультируйтесь с врачом по поводу его использования.
  • Как только вы получите сигнал к работе, начните с 1 занятия, которое длится 15-20 минут в течение недели.
  • Медленно продвигайтесь до 45-минутных занятий каждый день или через день.

Большинство пользователей сообщают, что 3-4 сеансов в неделю продолжительностью полчаса достаточно, чтобы получить максимальную пользу. Необязательно посещать сауну два раза в день, чтобы заметить эффект. На самом деле, злоупотребление им может даже принести вам больше вреда, чем пользы.

Для обзора лучших моделей инфракрасных саун щелкните здесь.

Резюме: Прежде чем использовать эти устройства, сначала проконсультируйтесь с врачом и начните медленно с коротких сеансов и постепенно увеличивайте частоту по мере привыкания.

Какую температуру следует устанавливать в инфракрасной сауне?

Идеальная температура составляет от 110 ° F до 130 ° F. Более низкие температуры могут помочь с детоксикацией. Более высокая температура стимулирует потоотделение, что полезно для слабительного (очищающего) эффекта

ИК-блок не достигает такой высокой температуры, как паровой, потому что последний должен производить больше тепла (160–200 ° по Фаренгейту), чтобы быть эффективным.

Их инфракрасные аналоги, с другой стороны, обеспечивают гораздо более мягкий нагрев (110-130 градусов по Фаренгейту или 43.33 ° -54,44 ° Цельсия).

Температура воздуха способствует потоотделению, но не вызывает потоотделение. Также помните, что в традиционной сауне вы потеете гораздо больше, чем во время терапии!

Резюме: При более низкой рекомендуемой температуре вы получаете более щадящий и безопасный способ детоксикации и похудания.

Лучшая инфракрасная сауна для похудения

Какая температура подходит для похудания в сауне?

Что ж, пока вы придерживаетесь оптимального диапазона температур, все готово.

Помните, факт в том, что получает тепло IR более важно для потери веса, чем установка температуры. И почему?

Токсины в нашем организме обычно жирорастворимы. Итак, когда мы потеем, мы выделяем лишь незначительное количество токсинов, потому что пот имеет водную основу. Но при инфракрасном нагреве жировые клетки нашего тела становятся мишенью, и выделяется больше токсинов.

Краткое описание: Для инфракрасной сауны температура в сауне не имеет большого значения.Просто соблюдайте рекомендуемые пределы безопасности, и все готово.

Часто задаваемые вопросы:

Действительно ли инфракрасные сауны выводят токсины из организма?

Да и нет. Хотя были исследования, которые указывают на то, что сауны являются детокс-машиной, количество токсичных веществ, которые мы выделяем, минимально.

Вот некоторые факты, которые вы должны принять во внимание:

  • Журнал Environment International опубликовал отчет, в котором показано, как пот выделяет загрязнители окружающей среды в незначительных количествах.
  • Небольшие количества BPA и тяжелых металлов можно найти в поту, поскольку эти материалы лучше растворяются в воде.

Хотя эффективность удаления загрязняющих веществ при использовании этих устройств еще предстоит изучить, есть многочисленные выводы, согласно которым использование инфракрасных саун может помочь при хронических проблемах со здоровьем, таких как:

  • Застойная сердечная недостаточность
  • высокое кровяное давление
  • Ревматоидный артрит
  • Болезнь Альцгеймера
  • Сахарный диабет 2 типа
  • слабоумие
  • Головная боль

Резюме: Хотя научное мнение о детоксицирующей способности этих машин неоднозначно, все больше и больше ученых публикуют свои выводы о других потенциальных преимуществах для здоровья.

Чем опасны инфракрасные сауны?

Любой здоровый человек может безопасно пользоваться этими тренажерами. Но если вы столкнулись с одним или несколькими из перечисленных ниже состояний, сначала проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать их:

  • Перегрев может вызвать тепловую атаку или тепловое истощение
  • Обезвоживание может быть вызвано недостаточным потреблением жидкости
  • Распитие спиртных напитков в сауне опасно
  • Токсины, попадающие в кровоток в результате детоксикации.
  • Помехи при приеме некоторых лекарств
  • Если вы недавно нанесли травм своему телу , не ходите в сауну, потому что тепло может вызвать сильные воспаления даже при незначительных растяжениях. Тем не менее, мы рекомендуем вам поговорить со своим врачом, потому что некоторые травмы могут выиграть от IR.
  • Беременным женщинам следует избегать использования этих устройств в целом, если только это не предписано врачом или под медицинским наблюдением.
  • Люди, которых не потеют, могут быть опасными, потому что отсутствие потоотделения при высоких температурах может легко привести к тепловому удару и перегреву.
  • Не пользуйтесь этими аппаратами, если вы больны гемофилией или склонны к кровотечениям.

Резюме: Людям с условиями, которые не подходят для использования паровых устройств, как правило, также не разрешается использовать их инфракрасные аналоги.

Сжигают ли инфракрасные сауны жир?

Как и любой другой план похудания, вы не сможете сжечь много жира без правильной диеты и физических упражнений. Однако некоторые исследования показывают, что эти машины действительно могут вам помочь.

В одном из экспериментов, проведенных в Университете Бингема, испытуемые подвергались воздействию этих машин в течение четырех месяцев, и они заметили, что потеряли 4% жира по сравнению с контрольной группой .

С учетом сказанного, необходимы дополнительные исследования для проверки этих результатов. Исследователи не принимали во внимание упражнения участников, а также их диету за пределами своего исследования.

Резюме: Первоначальные исследования показывают, что использование этих устройств действительно помогает в похудании, но необходимо провести дополнительные тесты, чтобы полностью подтвердить их эффективность.

Следует ли принимать душ после инфракрасной сауны?

Инфракрасная сауна приносит пользу коже, поскольку помогает прочистить поры и удалить застрявшие частицы.

Но это также означает, что ваше тело будет грязным после их использования, поэтому всегда стоит принять душ после этого.

Достаточно быстрого ополаскивания при температуре тела, чтобы закрыть поры и сделать тело гладким и чистым.

Резюме: После сеанса рекомендуется принять душ, чтобы удалить пот и грязь с тела.

Как заменить электролиты после сауны?

Самая распространенная ошибка, которую люди совершают всякий раз, когда они используют эти устройства, — это не пить идеальное количество воды.

И гидратация имеет решающее значение, потому что сауна удаляет много влаги из нашего тела . Вот несколько советов, которые помогут вам избежать обезвоживания:

  • Относитесь к посещению сауны как к интенсивной тренировке, поэтому вам следует пить больше, чем в обычный день.
  • Обычно рекомендуемая доза — один литр на каждый сеанс.
  • Если вы испытываете жажду после его использования, значит, вы предварительно не выпили достаточно воды.

Краткое описание: Пейте много воды до и после инфракрасной сауны, чтобы восполнить потерю электролитов и воды.

Как пользоваться инфракрасным одеялом для сауны?

Если вы хотите узнать, как пользоваться сауной дома (ссылка), это одеяло — ответ. Одеяло приносит пользу людям, у которых затруднен доступ в спа или тренажерные залы. Итак, вот простое руководство по их использованию:

  • Подключите устройство к источнику питания.
  • Установите время и лучшую температуру для сауны по шкале Цельсия (помните, что инфракрасная сауна с сильным нагревом не обязательно дает более сильные эффекты, поэтому поддерживайте безопасную температуру).
  • Шагните в одеяло и закройте его.

Резюме: ИК-одеяло — это решение, которое дает вам легкий доступ к ИК-сауне утром или вечером

Последние мысли

Все больше и больше исследований проводится о пользе их использования.И хотя эти результаты далеко не окончательное доказательство, это, безусловно, шаг в правильном направлении. Всегда не забывайте проконсультироваться со своим врачом. перед тем, как опробовать их.

Если у вас нет средств на покупку этих дорогих тренажеров, многие спа-салоны и тренажерные залы могут сдать их в аренду по более низкой цене.

Кладка печи своими руками: Страница не найдена — Все про утепление и отопление дома и квартиры

Печь шведка своими руками. 85 фото вариантов печей шведка порядовка

Среди множества способов обеспечения тепла в загородном доме отдельно выделяется печь отопительно-варочного типа или шведка порядовка. Действительно, печь шведка своими руками с камином – это вполне доступно и реально. Кстати, чтобы самостоятельно ее соорудить, совсем не обязательно обладать квалификацией профессионального печника – здесь возникает необходимость лишь в основных навыках.

варианты печей шведка

Печи шведка для дома

Для отопления небольшого дома оптимальным вариантом будет так называемая отопительно-варочная печь. Обычно это печь-шведка. В рамках ее порядовки устанавливается камин. Кроме того, нужно соблюдать определенные правила.

Собрать такую конструкцию самостоятельно совсем не сложно, достаточно лишь знать основные правила порядовки, которые помогут собрать безопасную конструкцию даже новичку своими руками.


Основное преимущество печи-шведки – это комбинированность ее структуры. То есть, она подойдет не только для приготовления пищи, но и для отопления небольших помещений. При желании, можно добавить такому сооружению иные функции, вроде ниши для хранения пищи или духового шкафа. Кроме того, в ней может присутствовать лежанка или иные конструкции печи шведки.

кирпичная печь шведка подробная схема

Так или иначе, собирать печь шведку своими руками можно только из качественных материалов с высоким качеством. Только в этом случае можно рассчитывать на ее продолжительную, и, главное, безопасную работу. Печь из кирпича шведка смотрите фото варианты размещения в доме.

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

  • поддувало,
  • духовка,
  • топочная конструкция,
  • колосники и задвижки,
  • дверцы под прочистку,
  • а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

Важно заметить, что печь шведка своими руками кладется только на заранее подготовленный фундамент. Причем на этом этапе работа не отличается от сооружения прочих отопительных или отопительно-варочных конструкций.

кладка печей шведка
В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Технология строительства печи шведки из кирпича

Кладка печи шведки своими руками имеет ряд особенностей, которые непременно должны быть учтены в работе. Сразу нужно сказать о необходимости не только гидроизоляции, но и теплоизоляции ее фундамента, в противном случае в ходе работы печь будет нагревать пол.

Здесь может использоваться бальзатовый картон, причем при трехслойной его укладке, фольгированный лист должен оказаться в середине.

Размеры и чертежи печи шведки

После фундамента переходят к работе над подножием будущей печи, выкладывая ее первый и второй ряды. Для обеспечения своего рода выступа-постамента, выкладывают их исключительно с расширенными швами, в пределах 13 мм.

Чрезмерно широкими их также делать не нужно. Специалисты советуют при кладке печи шведки каждый из кирпичей на протяжении нескольких секунд полоскать в чистой воде. Эта простая манипуляция позволит увеличить адгезию за счет избавления от пыли на поверхности материала.

кладка печи шведка порядовка

Дело в том, что на практике, кладка, которая выполнена из пыльного и сухого кирпича, может оказаться не достаточно прочной, в условиях значительного теплового напряжения.

Но и длительное замачивание кирпичей перед работой также не допустимо, ведь в этом случае он попросту напитается водой, которую в дальнейшем передаст раствору. Это также будет иметь свои негативные последствия.


В случае с печью шведкой предполагается сильный отвод тепла через духовку на фоне эффективного использования топлива. Поэтому для ее кладки и берется только высококачественный шамотный кирпич, а также качественный раствор на мергеле.

Обычно именно из шамота рекомендуется выкладывать печь шведку своими руками с третьего ряда и вплоть до того, который будет следовать за плитой. Но в некоторых случаях в целях экономии его берут только для внутренней облицовки топки, для которой потребуется не более сотни кирпичей.

Кладка печи порядовка

В ходе кладки особое внимание придется уделять прочности и ровности поверхности. Так, в швах не должно быть излишка раствора или же пустот, а все каналы изнутри должны быть идеально гладкими. Перевязывают в таком случае в полкирпича.

лежанка шведка
Отдельное внимание при кладке печи шведки своими руками уделяется сечению дымового канала. Оно должно оставаться неизменным на протяжении всей кладки печи. В противном случае, даже при минимальном сужении, может иметь место выход в помещение дымовых газов.

По готовности первого ряда можно ставить дверцу поддувала. Дальнейшая работа будет вестись на основании выбранной порядовки. Для формирования внутреннего пространства основных элементов печи, в том числе и поддувала, используемые для них кирпичи, несколько стесывают. Уже на следующем ряду дверцы можно перекрывать.

Полезные советы по кладке печи

  1. Выкладывают печь шведку своими руками из керамического красного кирпича, причем в этом случае подойдет исключительно новый материал, но, ни в коем случае, не побывавший в употреблении;
  2. Чтобы такая печь служила исправно и долго, фундамент под нее должен быть чуть больше, чем габариты самой печи;
  3. Чтобы максимально увеличить адгезию на поверхности кирпичей, каждый из них непосредственно перед укладыванием на протяжении нескольких секунд поласкают в чистой воде, удаляя с нее частицы пыли;
  4. Чтобы используемые в кладке половинки и трех-четверки кирпича были ровными, для их изготовления прибегают к помощи болгарки. Их размеры и количество определяются в соответствии с порядовкой будущей печи шведки;
  5. Металл и кирпич характеризуются различными характеристиками при расширении тепла. Поэтому при их соседней установке непременно должен присутствовать зазор хотя бы в пол сантиметра.

 

отопительные печи шведки

печи кирпича шведка

печи шведка для дома

печи шведки чертежи

печь из кирпича шведка фото

печь отопительная шведка из кирпича

печь порядовка

печь шведка с плитой

печь шведка

печь шведка порядовка

печь шведка кладка

печь шведка порядовка

Как сделать кирпичную печь своими руками, порядовки печей из кирпича

Сейчас выбор отопительных банных приборов очень велик. Но печь в баню из кирпича мастера по-прежнему считают лучшим вариантом. Кирпичные конструкции отличаются мягким теплом и продолжительной теплоотдачей. А в декоративном плане у них нет альтернатив – из кирпича можно сделать архитектурные шедевры.

Печная кладка сложнее обычной. Нюансов здесь немало, поскольку это не просто постройка, а вполне технологичное сооружение. От качества кладки и точности следования схеме зависят тепловые характеристики и срок эксплуатации печи, а также комфорт и безопасность пользователей.

Но кирпичную печь для небольшой бани своими руками сделать по силам даже относительно неподготовленному человеку. Достаточно обладать кое-какими навыками каменщика и минимальным набором инструмента.

Рисунок 1. Печка в бане

Выбор кирпича для банной печи

Для кладки печи подходят красный и шамотный кирпичи. Второй вариант гораздо предпочтительней. Этот материал делают из жаропрочной глины. Но стоит он значительно дороже обычного. Поэтому обычно сочетают оба материала. Участки, которые подвергаются особенно сильному нагреву, кладут из «шамота», а прочие зоны конструкции возводят из красного кирпича.

Рисунок 2. Шамотный  жаростойкий кирпич

На заметку! Кирпич должен быть полнотелым. Его маркируют литерой «М» и цифрами, указывающими предельно допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Минимальная марка для печной кладки – М150.

*

Чтобы результат оказался достойным, рекомендуется перед покупкой проверить кирпич на прочность. Целесообразно купить одну штуку и расколоть её. Качественный материал в месте скола характеризуется тональной однородностью и отсутствием посторонних вкраплений.

Важна и геометрия кирпича. Стандартные размеры – 250х120х65 мм. Допустимое отклонение – не более пары миллиметров. Кроме прочего, нужно обращать внимание на наличие или отсутствие слюдообразной плёнки, покрывающей материал. Её быть не должно – плёнка сильно ухудшает адгезию кирпича с кладочной смесью.

Кладка печи допускается из кирпича, отвечающего перечисленным требованиям. Высокая температура, как и температурные колебания, ошибок не прощают. Очень важно не полениться и не поскупиться, чтобы приобрести качественный материал, который не станет причиной проблем уже через пару лет.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Устройство фундамента под печку

Без фундамента можно делать только очень простые небольшие печи. Более-менее массивное сооружение нуждается в мощном основании.

Порядок создания фундамента:

  • роют котлован; глубина ямы зависит от климатических условий – дно ямы должно быть ниже точки грунтового промерзания; обычно копают на глубину 0,5-0,7 м; к основанию яма слегка расширяется – это компенсирует возможные сдвиги грунта;
  • на дно насыпают песок слоем в несколько сантиметров; тщательно увлажняют и трамбуют песок;
  • засыпают щебень – опять-таки, слоем в несколько сантиметров;
  • монтируют опалубку и арматуру;
  • заливают яму бетоном; верхняя точка смеси должна быть на несколько сантиметров ниже уровня пола;
  • после схватывания бетона удаляют опалубку;
  • делают гидроизоляцию, используя, к примеру, рубероид; материал должен полностью покрывать основу под печку; гидроизоляционные работы обязательны, поскольку без них влага может просочиться к кирпичу из грунта – это приведёт к постепенному разрушению кладочного материала.
Рисунок 3. Рубероид для фундамента

Фундамент под банную печь должен быть строго горизонтальным. Использование строительного уровня обязательно. После устройства основания ему необходимо дать выстояться хотя бы неделю. После этого можно приступать к печной кладке.

Выбор кладочной смеси

Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.

Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.

Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному. Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих. Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.

Совет! Используйте песок с фракцией не более 1,5 мм. Предпочтительна миллиметровая фракция.

Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.

Принципы безопасности

*

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

В защите нуждается и пол. Перед топкой рекомендуется настил металлического листа. Его монтаж делает искрение и выпадение остатков топлива из камеры безопасным.

Рисунок 4. Защитный металлический лист

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Рисунок 5. Одна из вариаций расположения печки в банном пространстве

*

Размеры основания соответствуют количеству кирпичей – длина печи равна 5-ти, а ширина – 4-м кирпичам. В сантиметрах это – 129х102 см. Высота «прибора» – 210 см. Эти габариты и технические особенности конструкции позволяют эффективно обогревать парилку площадью 10-15 м2. Эффективно – значит, до 100 градусов в кульминационной фазе и до 40-50 – в фазе мытья.

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки. Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см. В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

    1. Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
    2. На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
    3. Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.
    4. Шамотным кирпичом (на иллюстрации он жёлтого цвета) накрывают камеру зольника. «Шамот» одновременно служит основанием топливной камеры. На этом же ряду фиксируют решётку домашней банной печи. Для этого, скорее всего, потребуется индивидуальная подточка кирпичей.
    5. Периметр печки формируют из красного, а топливник – из шамотного жаростойкого кирпича. Топка будет полностью состоять из огнестойкого материала – это обязательное условие, иначе сооружение прослужит недолго.
    6. Продолжают кладку топливника и фиксируют дверку этой камеры.
    7. Кладку продолжают согласно иллюстрации.
    8. Порядок действий тот же.
    9. На этом ряду накрывают дверку топливной камеры.
    10. Шамотный кирпич кладут согласно схеме, образуя проёмы для труб, о которых было сказано в соответствующем разделе выше. Здесь же готовят место для гидробака. Затем на этом же ряду – после лёгкого схватывания смеси – монтируют трубы. Пространство между металлом и кирпичом нужно заделать жаростойким материалом – например, базальтовой ватой. После этого доходит очередь и до установки гидробака. Порядок действий хорошо проиллюстрирован.
    11. Трубы перекрывают красным кирпичом. Гидробак на иллюстрациях далее отсутствует, но это сделано в целях удобства читателей – так лучше видно кладку и соответствующие элементы. Но необходимо иметь в виду, что в реальном проекте бак должен присутствовать.
    12. Кладка становится выше.

*

    1. Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
    2. Всё аналогично.
    3. Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
    4. Продолжается подъём стенок.
    5. Конструкция становится всё выше.
    6. Кладку выполняют таким же образом.
    7. Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
    8. Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
    9. Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
    10. Кладку выполняют таким же образом.
    11. Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
    12. Порядок действий не изменяется.
    13. Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
    14. Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.*
    15. На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
    16. Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
    17. Порядок кладки аналогичный.
    18. Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
    19. На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
    20. Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Готовой печке нужно дать выстояться, как минимум, 5-7 дней. После этого потребуется несколько подготовительных топок. В этот период топить можно только щепой или бумагой – топливом, не создающим высокую температуру. Продолжительность таких топок около 15 минут.

Важно! В день не более одной растопки. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не перестанет образовываться конденсат, сигнализирующий об избытке влаге в сооружении.

Заключение

Принцип действия банных печей несложен. Сгорая, топливо образует разогретые газы, нагревающие печные стенки, камни и гидробак. Отработанные газы уходят через дымоотводящий канал.

Как выложить печку для дачи, не отличающейся большими размерами? Аналогично. Проект потребует небольшой коррекции, в соответствии с габаритами постройки. Или можно соорудить отопительный агрегат по иной схеме.

Качественная кладка сама по себе характеризуется наличием декоративной составляющей. Но, при желании, художественный эффект можно усилить. Отличным покрытием служит термостойкая плитка – керамический гранит, изразцы, клинкер. Облицовку можно выполнить самостоятельно, но если в своих силах уверенности нет, лучше позвать на помощь специалиста.

Кирпичная печь своими руками — пошаговая инструкция

В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и – самое важное – возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике – расскажем о том, как сложить печь своими руками.

Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем – подготовка раствора для кладки.

Содержание статьи

Кладка печи своими руками «всухую» – без раствора

При кладке печи «всухую» деревянные рейки требуемой толщины заменят раствор, позволив выдержать нужный шовный зазор.

Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

Раствор для кладки печи своими руками

Песчано-глиняный раствор

Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для  кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

Известковый раствор

Готовят его следующим образом:

  • Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
  • Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

Цементный раствор

Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

Кирпичная печь своими руками – простейший вариант

У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

Первый ряд кладки – самый важный, он сплошной, без полостей и отверстий. Для проверки горизонтали, вертикали и углов нужно использовать уровень и угольник. После того как первый ряд готов, его проверяют отвесом, конец которого крепят на потолок.

Второй ряд выполняют из огнеупорного шамотного кирпича. Это перевязочный ряд печи из кирпича, нужен для укрепления конструкции. Главное – не делать в этом ряду швы толще 8 мм.

На третьем и четвертом ряду кирпичей формируется поддувало. Четвертый ряд – начало топки. Эти два ряда кладут с учетом размера дверцы поддувала.

Пятый ряд и шестой ряды должны перекрыть дверцу поддувала. Кладку печи делают соответственно порядовке.

Начиная с седьмого ряда, используют только огнеупорный кирпич. Кирпич кладут на глиняный раствор. На этом ряду делают дверцу в топку.

Восьмой и девятый ряды кирпичной печи кладут просто, проверяя уровень и углы кладки. Поверхность должна быть ровной, так как на десятый ряд укладывается варочная поверхность. При этом между варочной поверхностью и кирпичом должен соблюдаться  зазор не менее 2 см.

Следующие ряды кладут просто, один за другим, вплоть до 33 ряда, на котором частично перекрывают тепловую камеру. Оставшееся место используется для установки задвижки плиты. Три ряда – 31, 32, 33 кладут с небольшим смещением относительно шамотного кирпича, для предотвращения пожара.

Последний этап строительства печи своими руками – возведение дымохода. Строгих правил здесь нет, достаточно соблюдать вертикаль и следить за углами. Размеры свободные, подбираются соответственно конструкции печи.

Порядовка для кладки простейшей кирпичной печи своими руками.

Читать дальше – пошаговая инструкция кладки печи Проскурина (отопительно-варочная печь с сушильной камерой).

Кладем печь своими руками | Всё об отоплении

Как выложить печь в доме своими руками

Выложить своими руками настоящую печь — это дело достойное похвалы, но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Для тех, кто особо не знаком со строительным делом, настоятельно рекомендуется «порепетировать» будущий процесс кладки.

Набив руку на небольших выложенных макетах, можно будет уверенно приступить за возведение настоящей печи. Особенно, если планируется построить русскую печь, которая отличается своими специфическими сводами.

Репетиция будущей печи

Получить опыт в этом ремесле достаточно легко. Для этого придется изготовить самому небольшие кирпичики, например, в пять раз меньше, чем стандартные, и сложить меньшую в пятикратном размере печь. Подождать пока раствор схватится и попробовать протопить.

Таким образом, можно проверить уровень приобретенных навыков. Затем печь можно разобрать и попробовать сложить другую модель, тем самым, тренируя руку на различных моделях и их особенностях.

Главным атрибутом любой печи является труба. Сложение трубы — одно из главных пунктов в кладке всей печи, поэтому необходимо строго выполнять все инструкции.

Подготовительный процесс

Каждая печь, особенно выложенная самостоятельно — уникальная. Поэтому, перед тем как начать укладывать кирпичи, хорошо изучите структуру Вашего дома и создайте свой проект. Если сомневаетесь, то можно прибегнуть к уже готовому чертежу, подходящему для конкретной планировки дома. Главное, чтобы печь была построена именно в том месте, где достигается наибольшая теплоотдача. При создании проекта, следует учесть, насколько правильно будет выходить дымоотвод через крышу и не повредит ли он кровельные конструкции.

Набросав свой чертеж, Вы уверенно будете себе представлять устройство будущей печи изнутри, сможете подсматривать на схему сложения кирпичей. Созданный проект поможет более реально визуализировать будущее строение, а значит и сможет предоставить полную информацию о том, насколько данная печь гармонично впишется в общий дизайн помещения.

Перед тем как класть печь, озаботьтесь расчетом отопления частного дома .

Отдохните от кладки печи, читая о самых необычных домах мира в статье .

Материалы для кладки печи

Ни в коем случае нельзя закладывать один и тот же фундамент для стен и для печки. Так как нагрузка на фундамент разная, это может привести к трещинам, расколам. В худшем случае, возможно возгорание.

Фундамент для печи закладывают из гравия, мелкой кирпичной крошки или бутового камня. По размерам фундамент должен выступать за границы самой печки на 5-7 см вдоль каждой стороны. Самое главное в используемом кирпиче — это его правильная геометрическая форма. Иными словам, все углы должны быть четкими и ровными, выдерживать прямой угол со всех сторон. Следует тщательно проверять каждую кирпичину на момент трещин, а лучше всего использовать хорошо прожженный кирпич. Для внутренней кладки подойдет только красный кирпич.

Скрепляют кирпич при помощи цементного раствора. До сложения печи с раствором рекомендуется положить весь кирпич так, как он будет лежать уже скрепленный без раствора. Для более четких границ желательно использовать опалубки — так можно подстраховать себя от неровностей и перекосов. Самые первые несколько рядов должны быть выложены идеально ровно и гладко. От них будет зависеть качество кладки всей остальной печи. После выкладки двух первых рядов проводят гидроизоляционное мероприятие при помощи прокладки двух слоев рубероида.

Раствор для основной печи делают из песка и глины. Из цементного раствора выкладывается только фундамент и труба с внешних сторон. Конечно, лучше взять глину более жирную, а песок использовать более чистый.

Совет. нельзя точно определить пропорции глины и песка, так как жирность глины и чистота песка везде разная. Но перед замешиванием раствора попробуйте просеять песок, а глину оставить на пару дней в фанерном коробке. Замешивайте раствор путем постоянных проб. Если песка будет больше положенного, то шов быстро обсыплется. А при избытке глины, жирные швы в скорости потрескаются и сильно усядутся.

Раствор должен достичь консистенции сметаны. Чтобы проверить насколько правильное соотношение ингредиентов, вылепите небольшой шар и бросьте его с высоты одного метра. А также, попробуйте его хорошо прожечь. Если в обоих случаях шар остался целым и невредимым, то пропорции соблюдены верно. Густота раствора должна отличаться и его пластичностью, которая позволяет убирать лишний раствор между кирпичами. На уровень пластичности влияет содержание воды в растворе.

Технология процесса кладки

Самый первый ряд укладываем сначала без нанесения на кирпич раствора. Дойдя до угловых кирпичей и убедившись, что реальная картинка совпадает с набросанным проектом, приступаем к капитальному сложению ряда. Из рук не выпускаем уровень — первые ряды должны быть выложены четко по горизонтали. При помощи строительной рулетки сравниваем габариты печки по ширине, длине и диагоналям. Обе диагональные прямые должны быть одинаковыми, если этого нет, то придется подбивать угловые кирпичи до тех пор, пока размеры не станут равными. Затем выкладывается внутренняя часть печи для первого ряда.

Приступаем ко второму ряду с угловых кирпичей, положение которых постоянно проверяем уровнем. А потом, как и в первом ряду, выкладываем две длины и две ширины, затем — внутренность. Постоянно обращаемся к чертежу и сравниваем выкладку на правильность. Имея уже два ряда, вбиваем гвозди, длиной около 100 мм, в угловые части раствора между рядами.

При помощи отвеса переносим на потолок место расположения углов выложенного второго ряда. В эти перенесенные точки на потолке забиваем по гвоздю. К каждому из них привязываем капроновую нить и закрепляем с углами кладки. Получилась неплохая легкая опалубка из капроновой нитки. Таким методом выкладка пойдет гораздо быстрее, и не будет отнимать много времени на проверку уровня. Если при проверке отвесом ниток стало заметно какое-либо отклонение, то это очень легко убрать при помощи корректировки гвоздей в потолке.

Теперь выкладываем ряд за рядом, не забывая убирать излишки раствора. После выкладки каждых пяти рядов, смачиваем влажной губкой внутренние стены печи. Стараемся добиваться как можно более узких швов в кладке. По технологии строительства из кирпича, каждый вертикальный шов должен накрываться сверху четкой серединой кирпича в следующего ряда. Этого правила следует постоянно придерживаться. Чтобы не ошибиться — чаще смотрите в чертеж. Не используйте даже немного поврежденные кирпичи. Это приведет к тому, что разогрев печь до максимальной температуры, такой кирпич, не имеющий хорошей целостности, треснет и распадется на мелкие кусочки.

Саму топку желательно выложить из шамотного кирпича, так как он более огнеустойчивый. Но кирпичи топки и внешней стены печи не должны соприкасаться между собой. Между ними должен оставаться промежуток не меньше, чем 0,5 см. Это обуславливается разной степенью расширения материала при разогреве.

Устанавливаем дверцы

Для того чтобы правильно вмонтировать топочную дверь или дверку подувала, необходимо заранее приложить к выложенной стене наличную часть и проверить насколько плотно она соприкасается. Если будут дефекты, то их необходимо устранить еще до нанесения раствора. Потом к каждому углу прикручиваем двойную проволоку, длиной до 60 см. Кирпичи обрабатываются раствором, а монтируемая дверка проверяется уровнем на правильное положение относительно двух перпендикулярных осей. Скрученная проволока заводится внутрь швов кирпичной кладки на четыре стороны.

Остатки кирпича после кладки печи можно пустить на строительство дорожек своими руками.

Сделать опалубку для фундамента печи можно, воспользовавшись инструкцией .

Монтаж плиты

Для установки плиты кирпичи ложатся сначала «на сухую». Находим кирпич, который бы имел зазор в 5 мм, необходимый для расширения при нагревании со всех боков плиты. А затем уже выкладываем капитально. В этот зазор заливаем раствор, а вдоль всего периметра прокладываем провод из асбеста. Положенная плита утрамбовывается до правильного вертикального положения.

Кладка печи очень интересное и увлекательное занятие, но требующие от мастера хорошей сноровки и минимального багажа знаний. Выложенная своими руками печь внесет в интерьер Вашего дома уют и тепло, создаст более домашнюю атмосферу. А гости, и посетители будут неустанно восхвалять хозяина жилища за такое ручное произведение.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный бала нс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Виды кирпичных печей

Кирпичные печи бываю т т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняе т т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

  • Отопительная печь работает только на отопление, и чаще всего имеет компактный размер. Ее устанавливают именно для того, чтобы поддерживать бала нс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Варочная печь также способна прогреть небольшое помещение

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

  • Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
  • Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
  • Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б ) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бето на на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов. как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж ) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З ) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М ) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н ) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О ) Резиновый молоток применяют для пристукивания. уложенного в ряд кирпича.

П ) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р ) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С ) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют « козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи
  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем. сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундаме нт вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка. изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундаме нт сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бето на на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два ÷ три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ
  • Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5÷7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот проце сс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

  • Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
  • Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
  • Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

  • Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
  • Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
  • Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании. в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов

Как легко сложить печь своими руками

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

Отопительная печь для дачи

  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.
    Отопительно-варочная печка
  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

    Печь-камин из кирпича

  • Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

    Где разместить конструкцию

    Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

    Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

    Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

    Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

    Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

    Из чего состоит печь

    Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

    Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

    Топка кирпичной печи

    Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

    Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

    Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

    Дымоход из кирпича

    Нюансы строительства

    Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

    1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
    2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
    3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
    4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
    5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
    6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
    7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
    8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
    9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
    10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
    11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

    Отбор печного материала

    Выбираем кирпич

    Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

    Кирпич марки М250

    Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

    Создаем раствор

    Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

    Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

    Этапы кладки

    Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

    Порядовка печки 1 часть Порядовка печки 2 часть

    • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
    • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича. что увеличивает ее срок службы.
    • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
    • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
    • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
    • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

    Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

    Металлическая печь своими руками Настоящая русская печь своими руками Как построить печь длительного горения своими руками Классификация печей для гаража, изготовление своими руками Особенности, виды печей Кузнецова. Рекомендации по созданию своими руками

    Источники: http://personalhouse.net/kommunikacii/otoplenie/kladka-pechi-svoimi-rukami, http://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/slozhit-pech-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html, http://opechi.com/pechi/kak-legko-slozhit-pech-svoimi-rukami.html

    Кладка печей. Лучшие мастера Москвы

    Содержание:

          

          

          

    Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.

    Виды печных работ


    Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид – это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.

    К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен. Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.

    Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче – вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.

     

    Материалы для кладки печей


    Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение. Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет. Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.

    Материалы для кладки печей
    НаименованиеМарка
    Кирпич печной керамическийМ-200
    Кирпич шамотныйШа-8
    Бутовый  каменьБулыжник
    Глино- песчаная смесьПлитонит
    Огнеупорная смесьПлитонит
    Печная фурнитураЧугун
    ЦементМ-500

     

    Требования к печам из кирпича


    При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям.
    Основные требования к печам:
    — печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива.
    — прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части. В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно.
    — температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов.
    — печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки.
    — простота в эксплуатации печи.
    — любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал.
    — печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой.
    — компактность печи. Она не должна нарушать архитектурный вид дома.
    — печь должна создавать комфорт и уют в доме.

     

    Разновидности печей


    Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ – прежде чем покинет печь – будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.  

    Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи построенной из кирпича.


    Шведки

    Русские печи

    Голландки

     

    Кладка печи на дровах


    Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах. С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела – печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.

     

    Кладка печи на природном газе


    Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения. 

     

    Печной фундамент


    Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно — должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр. 

    Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней. 

     

    Сушка печи


    Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь — это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла. Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут. Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней. Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы. 

     

    Описание работ по кладке печей


    При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.

    Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правильности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее. Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет. В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.

    Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).

    При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.

    Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней. Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.

    Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.

    После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.

    Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.

    Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.

    Ни в коем случае не должно быть пустых, незаполненных глиной швов. Глина должна плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Через пустые швы и неплотности кладки в печь засасывается «паразитный» воздух. О его вреде написано в разделе«Факторы, влияюшие на работу печи».

    Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.

    Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1…2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.

    Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют на ощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Только тогда он плотно заполнит шов.

    Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгоняться и закрепятся. Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.

    Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60×50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.

    Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.

    Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом. Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга. Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.

    Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.
    Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.

    Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.

     

    Видео


     

     

    Похожие публикации о печах:


     

    Печь камин своими руками

    РУССКИЕ ПЕЧИ «ТЕПЛУШКИ»

    Кирпичные печи Кузнецова

     

    Как самому сложить печь из кирпича

    Печное отопление частного дома в последние 5−10 лет — на пике популярности. Это объяснимо, ведь печка — это колоритный элемент интерьера, прекрасный отопительный прибор, показатель вкуса и мастерства хозяев, их достатка. Для возведения печи лучше найти профессионального печника. Но сегодня эта почти утерянная профессия только возрождается, и настоящего профи найти не просто. Чтобы сложить печь по всем правилам, придется приложить немало усилий, овладеть специальными знаниями и умениями, приготовиться выложить немалую сумму на строительные материалы.

    Виды печей для дома

    Русская печь из кирпича

    Самая многофункциональна печная конструкция. Имеет отделение для отдыха — лежанку. Под лежанкой находится варочная камера, называемая горнилом или топкой. Под топкой расположено поддувало, обеспечивающее непрерывность процесса горения дров, либо угля. Также есть ниша для хранения кухонной утвари и сохранения пищи в горячем виде.

    Стандартные размеры русской печи достигают двух метров в высоту, два с половиною метра в длину и полтора метра в ширину. Благодаря столь внушительным размерам печь обогревает помещение площадью более 40 кв. м. Недостаток в том, что для работы русской печи требуется много топлива.

    Печка-шведка

    Она более компактна, чем русская печь: высота «шведки» около двух метров, ширина и длина не превышают метра. У такой печи два назначения — обогрев помещения и приготовление пищи. Над топкой шведской печи располагается двухконфорочная чугунная плита, сбоку — духовой шкаф. Нюанс при строительстве шведской печи — на кухне монтируется плита, вся же остальная часть выходит в другую комнату.

    Серьезный минус шведской печи — высокая опасность возгорания. Чтобы не допустить пожаров, шведские печки оборудуют заслонками.

    Голландская печь

    Удивительно, но, несмотря на название, печка придумана русскими печниками. Назначение «голландки» — отопление помещения. Характерная особенность — компактность и высокая теплоотдача. Для голландской печи достаточно 10 часов, чтобы полностью прогреть помещение. В межсезонье печь держит тепло сутки. Конструктивная особенность такой печи в трубе с извилистым дымоходом, обеспечивающим высокую теплоотдачу. Также печь снабжается вместительным топливником.

    Голландская печь строится исключительно из печного кирпича, быстро накапливающего тепло, а затем постепенно его отдающего. Печной кирпич — удовольствие дорогое. Поэтому при строительстве печи-голландки придется хорошо потратиться.

    Также существуют садовые печи, банные дровяные печи, варочные, отопительно-варочные комбинированные, камины.

    Теперь, имея представление о разновидностях кирпичных печей, зная характеристики собственного помещения и необходимый функционал, можно определиться с выбором печи. Надо сказать, что для кладки всех печей существуют общие требования, принципы, которые и рассмотрим ниже.

    План строительства печи

    Прежде всех дизайнерских изысков предполагаемая конструкция должна отвечать требованиям пожарной и конструктивной безопасности. Так что стоит уделить особое внимание подготовительному этапу.

    • Разрабатываем подробный проект-схему печи;
    • Определяемся с местом установки печи;
    • Выбираем материалы для строительства;
    • Подбираем инструмент;
    • Определяемся с необходимостью помощников;
    • Просчитываем бюджет строительства;

    Особое внимание уделяется проект-схеме. Именно от грамотной инженерной разработки зависит конечный успех всего предприятия. В настоящее время можно приобрести готовый проект кладки печи. Разработаны даже целые видеокурсы для начинающих печных дел мастеров. Выбирая проект, стоит уточнить точность и конкретность приведенных данных, особенно цифр, расписаны ли пошагово все моменты строительства. В проекте должны присутствовать подробные комментарии. Серьезный проект обязательно снабжается качественным фотоматериалом основных этапов кладки. Словом, в хорошем проекте все объясняется буквально «на пальцах».

    При выборе места установки многое зависит от площади помещения и вида печи. Здесь тонкостей и подводных камней так много, что мастера рекомендуют начинающим печникам создавать уменьшенные макеты своих творений. Такая «тренировка» позволит понятие о предстоящей кладке и на подготовительном этапе исключить просчеты и ошибки.

    Если объем работ значителен, собственного опыта недостаточно, то придется прибегнуть к помощи. На заключительном этапе просчитаем все затраты.

    Запасаемся инструментом

    При кладке печи понадобится измерительные, строительные и вспомогательные инструменты.

    Инструменты строительные:

    • Болгарки для обрезки кирпичей;
    • Совковая лопата;
    • Металлическое сито для просеивания песка, раствора. Ячейка сита — не более 2 миллиметров;
    • Расшивка для уплотнения раствора;
    • Комбинированная кельма для укладки раствора;
    • Перфоратор с насадкой-миксером;
    • Молоток-кирка для рубки кирпича;

    Инструменты измерительные:

    • Рулетка длиной не менее 5 м для проведения измерений и нанесения разметки;
    • Отвес для контроля вертикальности углов;
    • Печная линейка — деревянная рейка длиной чуть больше метра с ровными гранями. Правило, как называют линейку, служит для проверки ровности кладки. Между правилом и стеной печи не должно быть щелей
    • шаблон проемов;
    • строительный уровень для проверки горизонта кладки;
    • гибкий уровень;

    Вспомогательные «орудия труда» — это ведра, бадьи, швабры с тряпками и т. д.

    Закупаем строительный материал

    Какую бы печь мы не строили, материалы понадобятся одни и те же: кирпич, песок, глина.Особое внимание — выбору кирпича. Существует четыре разновидности печного кирпича:
    • Кирпич ручной формовки;
    • Силикатный;
    • Огнеупорный;
    • Керамический;

    Облицовка печи производится керамическим кирпичом. Лучше остановиться на более дорогом кирпиче М-250 или М-500, который однороднее более дешевых собратьев. Кроме того такой кирпич способен выдержать многократные циклы нагревания-охлаждения. Еще одно достоинство дорогого кирпича — прекрасные формовочные качества при декоративной отделке.

    Песок. Должен быть чист, как слеза: без сора, примесей. Для этого его придется просеять через строительное сито.

    Глина. Различают нормальную, тощую и жирную. От разновидности глины зависит технология и пропорции приготовления раствора. Специалисты отдают предпочтение нормальной глине могут колебаться от 0,5:1 до 3:1. Лучше всего использовать глину нормальной жирности;

    Приобретая стройматериал, важно помнить, что «скупой платит дважды», поэтому об экономии на время забудем. Иначе печь долго не прослужит.

    Основа печи — фундамент

    Однако, первое, что нужно сделать— обеспечить минимальное 15-сантиметровое расстояние между перекрытием крыши и трубой дымохода. И только после этого можно приступить к разметке места фундамента, который должен быть больше остальной конструкции.

    В идеале печной фундамент формируется при строительстве общедомового фундамента. Чтобы печь и сам дом прослужили как можно дольше, их фундаменты не должны связываться. Обусловлено это требование тем, что естественная усадка фундаментов разная из-за температурных различий и нагрузок.

    Самая распространенная техника возведения фундамента под печь — котлован заливается бетоном с последующим возведением из кирпича. Предварительно ставится деревянная опалубка. Фундамент должен быть шире будущих габаритов печки примерно на 15 сантиметров (в каждую сторону). Верхний фундаментный уровень должен оказаться ниже пола примерно на 19 сантиметров. Фундамент должен быть идеально ровным, чтобы правильно уложить первый ряд кирпичей. Фундамент основательно не устраивают лишь при строительстве камина. Но тогда производят расчет нагрузки на пол (на верхних этажах)

    В обязательном порядке фундамент гидроизолируется при помощи толя или рубероида. Если размер печки больше ширины материалов, их укладывают «внахлест» с припуском 10 сантиметров. При этом ведется контроль диагоналей. Если качество диагональных направлений нарушено, то будут большие проблемы с дальнейшей кладкой печки.

    Приступаем к кладке печи

    Приготовив раствор, можно класть первый ряд кирпичей. Здесь в ход идут шпатель и мастерок. Но в старину хорошие печники клали раствор голыми руками. Раствор выкладывался рукой на поверхность и распределялся по ней тонким слоем.

    Большое заблуждение начинающих мастеров состоит в том, что раствора на печь они не жалеют. На деле чем тоньше слой раствора, тем лучше «схватятся» кирпичи, тем прочнее, долговечнее и «жарче» будет печь.

    Кирпич держим одной рукой на весу. Легкими ударами делаем наметки будущего скола. Каждую грань намечаем поочередно. Держа кирпич навесу, производим резкое и точное разрубание на части, придерживаясь намеченных линий. Первый слой печки должен быть выложен филигранно. Сначала укладывается наружный ряд кирпичей, затем закладывается середина, швы тщательно заполняются раствором без пустот.

    Начальные ряды кладутся только из целого кирпича. Обязательно соблюдается правило «перевязки» швов: вертикальные швы не должны совпадать.Но после первых рядов кладки обязательно понадобиться кирпич разрубать.

    Правило укладки колотого кирпича— рубленая сторона направляется внутрь массива кладки. В первую очередь на этот момент обращаем внимание при сооружении топливника и дымовых каналов. Иначе сколы станут местом скопления сажи, что вызовет засорение дымохода.

    Видеоинструкция по кладке печи Шведка

    Особенности выкладки сводов и арок

    Кирпич выкладывается методом постепенного напуска толщиной не менее двух рядов. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Отверстие топки перекрывается «замковой» выкладкой, либо кладкой «перемычкой». Тогда кирпичи ставятся на металлический уголок вертикально в виде перемычки. Металлический уголок можно заменить каркасом из дерева, разбираемого после высыхания кладки.

    Для трубы используем силикатный кирпич. Его свойства позволяют выдерживать температурные перепады, осадки. Он устойчивее к кислотной среде, которая образуется при взаимодействии водяных паров и дыма. При этом важно, чтобы в дымоходе не было сколов и неровностей. Для выравнивания «нутра» дымохода используют жидкое стекло.

    Вот печь и готова. Через две — три недели можно провести контрольную топку. Печи и камины становятся все более популярными. Говорят, что лицезрение горящего в печи огня, звук потрескивающих дров, мерцание углей — не просто способствуют снятию стресса, но и способны ввести человека в состояние легкого транса. Главное, чтобы печь была возведена правильно, на десятки лет.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как сложить печь из кирпича

    В условиях практически полной газификации населенных пунктов печи в сельских домах практически не сохранились, уступив место современной отопительной технике и плитам. Однако любая баня нуждается в источнике тепла и пара, и чаще всего его делают по старинке – из кирпича и глины.

    Можно, конечно, использовать для бани современные металлические печки-каменки – электрические или дровяные, однако они не смогут дать такой мягкий, необжигающий пар и особый запах в парилке, как печь из кирпича. Также не стоит забывать, что с помощью кирпича вы сможете сделать печь любой конфигурации и формы, не ограничивая себя стандартными размерами готовой продукции.

    Фундамент и подготовка материалов

    Для того, чтобы узнать, как сложить печь из кирпича, следуйте нашим инструкциям. Сначала необходимо выбрать место для нее с учетом площади и конфигурации парилки, а также подготовить необходимое количество материалов. Как правило, в условиях экономии места, печь располагают в углу или у стены – так останется больше полезной площади для людей.

    Кирпичная печь имеет достаточно большой вес, поэтому под нее нужно подготовить фундамент. Для этого выкапываем яму с размерами на 10-12 см большими длины и ширины основания будущей печи, и глубиной от 40 до 60 см. Далее делаем гравийно-песчаную подушку, засыпая и утрамбовывая последовательно песок и щебень; после этого делаем опалубку на необходимую высоту и заливаем цементно-песчаным раствором. Полную прочность фундамент наберет примерно через 25-28 дней, но печь можно будет выкладывать через 10-14 дней.

    При поиске места для фундамента будущей печи учитывайте расположение стропил и балок в вашем потолке и крыше – вывод дымохода печи должен проходить свободно между ними, на безопасном расстоянии в 10-15 см.

    Кирпич для печи можно использовать обычный рядовой полнотелый, однако для топки – в месте непосредственного контакта с огнем, – лучше брать огнеупорный. Количество необходимого кирпича зависит от размеров и конфигурации печи и обычно указывается в так называемых порядовках – своеобразных планах, которые помогают начинающим и опытным печникам сделать качественную и экономичную печь (см. Кирпич печной – Размеры).

    В качестве связующего для кирпича используют глину – цементно-песчаный раствор не подходит, так как не выдерживает больших температур.

    Приготовить самому правильный глинистый раствор достаточно просто:

    • покупаем или выкапываем необходимое количество глины;
    • выкапываем яму или готовим нужного объема емкость для замачивания;
    • высыпаем глину и заливаем ее водой на 1-2 дня;
    • тщательно размешиваем и разминаем глинистый раствор до получения консистенции густой сметаны, как на фото ниже;
    • проверяем полученный раствор на необходимость добавления песка – окунаем и вынимаем из него чистую палку; если слой глины на палке больше 3мм и с трудом отделяется от дерева – добавляем песок;
    • после добавления песка тщательно размешиваем раствор – он готов к применению.

    Рекомендуем также: Раствор для кладки печи из кирпича

    Кладка печи своими руками

    Непосредственную кладку печи для бани вполне по силам сделать любому хозяину своими руками, но только при наличии правильной порядовки – послойной схемы кладки кирпича. Но, по возможности, желательно перед этим проконсультироваться у профессионала – существует множество различных особенностей, которые желательно учитывать при кладке.

    Для работы вам понадобятся карандаш, кельма, молоток, угольник, простой отвес, веник с совком, ведро для замачивания кирпича. Заранее нужно купить все металлические детали, размеры и количество которых зависят от выбранной вами конфигурации печи (см. Чертежи печей для бани).

    Все, что вам нужно – это последовательно следуя вышеприведенной схеме-порядовке, аккуратно класть кирпичи ряд за рядом, выкладывая таким образом вашу будущую печь-каменку. Очень неплохо, если у вас есть дополнительное свободное время, выложить будущую печь сначала насухую, без использования глинистого раствора. Это поможет вам потренироваться, прирезать и отрезать заранее все нужные детали и половинки кирпича, и просто посмотреть на результат – правильно ли вы выбрали проект печи, соответствует ли тот размеру и конфигурации парилки и т.д.

    После этого, если результат вас удовлетворил, можно аккуратно разобрать этот макет будущей печи и приступать непосредственно к кладке на раствор.

    Первый ряд обычно можно выложить без глины, не забыв перед этим постелить на фундамент гидроизоляционный материал. Второй и все последующие ряды укладываем на глину, тщательно сверяясь с порядовкой и равномерно нанося глину на все необходимые поверхности. Швы между кирпичами должны быть хорошо промазаны глиной во избежание утечек дыма.

    Перед укладкой кирпичи необходимо увлажнить, помещая их на несколько минут в ведро с водой. Эта процедура необходима для лучшей адгезии глины и кирпича и более равномерного их высыхания, что будет залогом отсутствия трещин в уже сложенной печке.

    Не забывайте в процессе пользоваться строительным уровнем и отвесом – это поможет сделать вашу печь более качественно. В случае, если выбранный вами кирпич отличается в размерах и в кладке присутствуют неровности и выступы, – не беда, после выполнения работы наружную поверхность печи можно оштукатурить тем же глинистым раствором.

    С установкой печных приборов – различного размера металлических дверей, задвижек, – тоже особых затруднений не возникнет. Обычно для правильной надежной фиксации их в кладке используют стальную оцинкованную проволоку диаметром 2-3 мм, которую крепят по углам дверей в специальных отверстиях. Второй конец оставляют свободным для закладки в швы.

    При этом очень неплохо вырезать болгаркой или выдолбить в кирпиче канавки – тогда проволока не будет мешать ровной и правильной укладке следующего ряда кирпича. При установке топочной дверцы большого размера обычно временно фиксируют ее, подпирая снаружи кирпичами, или привязывая сверху небольшую планку с упором.

    Рекомендуем также видео-инструкцию для ознакомления:

    Для правильной установки колосниковой решетки и других горизонтальных металлических деталей необходимо по периметру кладки в кирпиче вырезать посадочное место, после чего плотно уложить деталь. Укладка должна быть свободной, без жесткой фиксации с учетом того, что металл при нагревании будет расширяться.

    Читайте также: Печь для бани из кирпича, Печь голландка своими руками

    Строительство печи для пиццы своими руками

    Независимо от того, являетесь ли вы заядлым артистом или воспитываете стаю голодных детей-волков, печь для пиццы своими руками — это фантастический проект, который прослужит долгие годы, обеспечит бесчисленные часы развлечений и питание и добавление стоимости вашему дому. Прекрасным примером является кирпичная печь, построенная клиентом Chicago Brick Oven ниже.

    Однако прочная и надежная печь для пиццы — не самая простая вещь в мире. В конце концов, History.com отмечает, что итальянской королеве Маргарите понадобилось время до 1889 года, чтобы, наконец, впечатлилась предложениями первой пиццерии в Неаполе.Должно быть, это было хорошо с тех пор, как ее имя прижилось.

    По словам Джордано, задача создания печи для пиццы из каменной кладки связана с необходимостью постоянного, но очень горячего источника пламени. Некоторые энтузиасты даже стараются импортировать печь из Неаполя, хотя, возможно, они переусердствуют.

    Жилая кирпичная печь — это дополнение к дому, которое быстро окупится в виде уютного очага, вкусных домашних блюд и впечатляющей витрины, если вы когда-нибудь решите продать свой дом.

    Однако построить собственную печь для пиццы из кирпича — непростая задача. Нас все время спрашивают, как построить печь из кирпича в помещении или на улице.

    Прежде чем приступить к решению этой задачи, вот небольшое справочное руководство по шагам, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать работу, и краткое описание того, как выглядит процесс строительства.

    Что нужно для постройки кирпичной печи?

    Правильное место. Любая информация о том, как построить кирпичную печь, была бы неполной, если бы не учитывала местоположение.В конце концов, печь для пиццы из кирпича — это постоянное приспособление; Подобрать конструкцию весом в сотни фунтов, прикрепленную бетоном к земле, — непростая задача.

    Задачу найти подходящее место для вашей новой кирпичной печи для пиццы можно упростить, если учесть несколько факторов.

    Кто будет им пользоваться? Вы хотите, чтобы это было в помещении, рядом с патио или на открытой кухне? Может быть, ближе к другому объекту, например к пруду или саду?

    Каждый раз, когда вы готовите в духовке, думайте о том, что вам нужно для приготовления, чтобы подавать было проще.Вам понадобится вода или освещение возле духовки? А если пойдет дождь?

    Вам также следует подумать об общем внешнем виде вашей духовки и о том, насколько хорошо она впишется в окружающую обстановку, например, по цвету или материалу вашего дома.

    Наконец, не забудьте проверить свои местные постановления и подать заявку на разрешение в вашей юрисдикции, если оно необходимо. В некоторых случаях в вашем округе или городе может не быть категории для печи для пиццы. В этих случаях разрешение на уличный камин обычно работает нормально.

    Материалы и время. Удвойте количество времени, которое, по вашему мнению, потребуется на постройку духовки. Хотя некоторые части процесса могут быть выполнены быстрее, чем вы думаете, другие займут гораздо больше времени.

    Важно помнить, что собственно процесс строительства кирпичной печи занимает очень много времени. Даже если вы можете позволить себе какое-то время посвятить проекту все свое время и энергию, некоторые части проекта включают в себя отверждение и сушку, что занимает как минимум несколько дней. Это также реалистичное предположение, что вам, возможно, придется работать над проблемами погоды, поэтому заранее подготовьтесь к длительному процессу.

    В зависимости от типа печи, которую вы строите, наиболее распространенными материалами являются гравий, бетон, арматура, керамическое волокно, высокотемпературный раствор, огнеупорный кирпич или другая кладка.

    Инструменты, которые вам понадобятся, также включают в себя такие инструменты для деревообработки, как циркулярная пила, основные строительные инструменты, такие как спиртовой уровень и лопаты, а также инструменты, необходимые для строительства бетона, такие как мобильный миксер и какой-то прямой уровень.

    Строительный процесс. После того, как вы собрали материалы и составили план конструкции духовки, убедитесь, что вы узнали о свойствах материала, который будете использовать.

    Поскольку настоящий огнеупорный материал предназначен для плотной укладки, для большинства кирпичных и строительных работ требуются как можно более тонкие швы. Чтобы обеспечить герметичность стыков в духовке, требуются время и практика, а также хороший опыт и знания в области строительства.

    Бюджет. Вам нужно будет знать, сколько денег вы готовы вложить в новую печь для пиццы.

    Что касается стоимости:
    а) Будет ваша первоначальная оценка;
    б) Будет сумма, которую ты скажешь жене;
    c) Чтобы узнать окончательную стоимость, умножьте «а» на 2;
    г) Не говори жене ни о «а», ни о «с».

    Серьезно, проверьте цены на материалы местного производства, чтобы определить, сколько стоит построить печь для пиццы в вашем районе.

    В таблице ниже дается общая оценка того, сколько может стоить опытному подрядчику изготовление кирпичной печи по индивидуальному заказу.

    Маленькая кирпичная печь: 3000 — 6000 долларов
    Средняя кирпичная печь: 6000 — 10000 долларов
    Большая или коммерческая кирпичная печь: 10000 — 25000 долларов

    Стоимость постройки печи для пиццы самостоятельно сильно варьируется в зависимости от размера печи, формы, используемых материалов, и ваш опыт в кладке.

    Строительство базы. Когда вы будете готовы взломать землю, вы начнете с выкопания основания для бетонного фундамента.Насколько глубока эта основа, зависит от ряда факторов, в том числе от климата местности и мягкости почвы.

    Может показаться заманчивым залить бетон прямо в котлован, но лучше избегать ужасных трещин в фундаменте, уложив ровный слой гравия и сетку арматуры перед заливкой. Это поможет сохранить ваш фундамент в целости и сохранности на долгие годы и сможет поддерживать на нем тяжелую кирпичную печь.

    Для получения более подробной базовой информации ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге «Создание основы для печи для пиццы».После того, как фундамент будет установлен, вы проведете остаток своего времени, добавляя кирпичи слой за слоем.

    Строительство купола печи. Наконец, вы можете начать добавлять купольную печь к верхней части кирпичного основания. Если вы никогда раньше не строили кирпичную печь для пиццы с нуля, это будет самой сложной задачей. Если какая-либо часть этого процесса пойдет не так, последствия могут варьироваться от трещин в вашей духовке, плохой циркуляции, приводящей к недоваренной или подгоревшей пицце (и много дыма во дворе), или, что хуже всего: разрушенной духовке.

    При проектировании духовки необходимо учитывать множество факторов. К ним относятся высота и ширина купола, размер туннеля, толщина швов раствора и размер кирпичей, которые вы используете.

    Высота купола и размеры двери влияют как на отопление, так и на циркуляцию воздуха, поэтому при строительстве купола убедитесь, что эти размеры верны. Хорошее практическое правило — высота купола должна составлять 3/4 ширины.

    Вроде много …

    Если честно, то определенно есть.Возведение кирпичной печи для пиццы, на которую можно положиться, только на себя и интернет-руководство, может быть вам по душе … но это может быть рецептом катастрофы; или как минимум разочаровывающую пиццу. Однако не позволяйте этому отвлекать вас от печи для пиццы! Чтобы упростить конструкцию, доступны комплекты печей для пиццы, которые помогут начать сборку своими руками.

    Наборы для сборки печи для пиццы. Прежде чем приступить к подобному проекту, было бы неплохо рассмотреть возможность использования набора для кирпичной печи, который включает в себя компоненты, необходимые для создания духовки, способной к устойчивому, равномерно конвекционному пламени, которое необходимо настоящей пицце, чтобы позволить своему вкусу сиять. .

    Начав с такого комплекта, как Belforno 36 выше, вы получите идеально спроектированный купол духовки для окончательного дизайна печи для пиццы. Каждый комплект будет содержать точные инструкции по сборке духовки, чтобы вы могли не догадываться о своем проекте. Если вы строите в помещении, вы захотите использовать комплект кирпичной печи, который сертифицирован для использования в помещении.

    Для идеального развлекательного пространства есть также сборные уличные камины с печами для пиццы! Эти самодельные компоненты позволяют создать красивую фокусную точку за день, а не за месяц.

    Камин со встроенной кирпичной печью для пиццы наверху принадлежит Round Grove Products.

    Когда будете готовы. Существует множество стилей комплектов для духовки различных форм и размеров, которые можно отделать любым материалом. Найти тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету, не составит труда!

    На приведенных выше изображениях показаны комплекты для уличной печи для пиццы, изготовленные своими руками от Chicago Brick Oven, Belforno и Round Grove Products.

    Строительные наборы для успеха. Хотя мы не из тех, кто делает предположения, статистически вы не являетесь неаполитанским масоном в десятом поколении; и это нормально! Энтузиазма в отношении строительства своими руками достаточно, чтобы подпитывать вашу тягу к этому проекту, но конструкция печи для пиццы — это кульминация столетий выпечки пирогов.

    Избегайте ненужного планирования. Самостоятельное создание всего этого — процесс, чреватый потенциальными ловушками, поскольку он влечет за собой самостоятельное строительство жизненно важной верхней части купольной печи, как это делали поколения строителей печей на протяжении веков.

    Подбор набора для самостоятельного изготовления, в который входят исчерпывающие инструкции, необходимые инструменты для готового проекта и, что наиболее важно, основание печи, тщательно смоделированное на основе эффективной и проверенной временем конструкции для оптимальной настройки печи для пиццы, позволит вам сосредоточиться на строительстве печи , а не как спроектировать печь.

    Выбор подходящего комплекта

    Эстетические соображения

    Вопросы, которые следует задать себе перед началом этого проекта, также должны включать вопросы о том, как вы хотите, чтобы ваша печь для пиццы, сделанная своими руками, выглядела, когда она будет готова. В зависимости от того, где вы хотите поставить духовку, хотите ли вы добавить художественных штрихов в виде красок, пятен или плитки, и насколько она должна быть большой, ваше решение о том, как должна выглядеть духовка. может измениться.

    Самый простой способ — начать с набора печи для пиццы на открытом воздухе, как указывает сеть DIY.К счастью, нет недостатка в наборах самодельных печей для пиццы, доступных в различных размерах, формах купола и опорах для различных видов кирпичной кладки, которые можно использовать для строительства крыши и фундамента печи.

    Например, комплект печи для пиццы CBO-750 поставляется со всем необходимым для завершения духовки. Сюда входят изоляционная плита, изоляционное одеяло, анкерная плита и строительный раствор, как показано ниже.

    Для других комплектов может потребоваться покупка раствора и изоляционных материалов на месте.Правильный набор для самостоятельного изготовления должен дать вам широкие возможности изменить его внешний вид так, чтобы он выглядел великолепно и, что более важно, по-прежнему отлично готовил.

    Если вам нужен уличный камин и печь для пиццы, вы все равно можете найти комплекты, которые позволят вам собрать и то, и другое за короткий промежуток времени.

    Дровяное или газовое?

    Вопрос века. Пуристы, такие как отраслевые эксперты из Chicago Brick Oven, скажут, что настоящая пицца готовится на дровах. Тем не менее, они также признают, что газовая духовка имеет преимущества в поддержании температуры внутри духовки без постоянного огня.Это может быть серьезным поводом для беспокойства, если вы пытаетесь устроить вечеринку с наибольшим количеством людей или преследуете безумных детей перед ужином.

    Однако когда дело доходит до дела, ваше решение не ставит под угрозу выбор доступных вам наборов для самостоятельного изготовления. Широкое разнообразие форм и размеров, которые предлагают наборы для приготовления пиццы своими руками, также распространяется на вариации газовых или дровяных конструкций, которые предлагают одинаковое внимание к деталям, традициям и приятному домашнему использованию независимо от того, как становится жарко.

    При этом, если вы идете с бензином, постарайтесь не приглашать Неополитана на вечеринку 4 июля.

    Если проект «сделай сам» не для вас, не волнуйтесь, ведь всегда есть другой вариант!

    Установка сборной кирпичной печи

    Кирпичная печь для пиццы ручной работы может быть установлена ​​с минимальными затратами труда, затрачиваемых на ее сборку, и сопряжена с небольшой долей потенциальных ловушек. Не волнуйтесь, вы определенно не обманываете, не зарабатывая на себе! Вам все равно нужно будет разместить новую печь, построить прочный фундамент и настроить ее так, чтобы она соответствовала вашему дому и двору.

    Начиная с печи, которая уже была построена для вас, вы просто устанавливаете ее на место и встраиваете.

    Что вам нужно делать дальше?

    Если вы готовы начать проект, который позволит вам, вашей семье и вашей собаке проводить бесчисленные часы на открытом воздухе, готовя отличную еду, позвольте нам помочь вам начать процесс с помощью одного из наших стандартных наборов для печи для пиццы своими руками. . Вы поблагодарите нас, когда дети перестанут просить о доставке.

    Или, если вы решили, что проект «сделай сам» — это слишком много, мы также предлагаем сборные печи для пиццы ручной работы.У нас есть большой эклектичный выбор духовых шкафов на ваш вкус, потребности и бюджет.

    В конце процесса у вас будет потрясающий новый центральный элемент вашего двора, вкусная пицца и целая спина.

    Как сказали бы итальянцы, бениссимо!

    Примечание. Все изображения CBO предоставлены компанией Chicago Brick Ovens.

    Полезные ссылки на печь для пиццы «Сделай сам»
    Коллекция духовок для пиццы «Сделай сам»
    Как построить основу для печи для пиццы
    4 способа ухода за вашей печью для пиццы

    Популярные наборы для кирпичной печи

    Как построить печь для пиццы на дереве на заднем дворе до 100 долларов

    У нас есть кое-что необычное из наших обычных сообщений: вы собираетесь изучить процесс из семи шагов, чтобы построить свою собственную печь для пиццы на дровах.Если вы когда-нибудь мечтали иметь возможность наслаждаться корочкой от костра в любое время дома, это проект, которого вы так долго ждали.

    Слово предостережения… Эта печь для пиццы потребует некоторых усилий и нескольких дней, если не недель, для завершения большинства людей. Но для парня (или девушки), который страстно желает есть пиццу на дровах в любое время, это идеальный проект, в который можно вложить свое время и творчество.

    Ваша награда за все эти усилия — год блаженства поедания пиццы.Ах да, оно того стоит.

    Хотя вам нужно будет потратить свое время, вам не нужно будет тратить много денег, чтобы построить эту печь для пиццы. Приложив немного креативности, вы действительно можете собрать его менее чем за 100 долларов. В приведенных ниже обучающих видеороликах печь для пиццы была построена из переработанной древесины и других переработанных материалов. Даже если вам придется пойти в местный хозяйственный магазин за припасами, вы сможете сохранить общую стоимость ниже 500 долларов. Это меньше, чем цена на кусок пиццы в ресторане в день в течение года, чтобы построить свою собственную печь!

    Учитель технологий средней школы Том Пейтон отвечает за создание этой серии видеороликов и документирование процесса сборки этой печи.Пейтон создает множество таких крутых сборок, чтобы вдохновлять и обучать своих учеников механике и промышленным технологиям. Подсказка ко всему, что вы делаете для поощрения нового поколения инженеров, строителей и изобретателей! Зайдите на страницу Тома Пейтона на YouTube, чтобы узнать, что он будет делать дальше.

    Пример печи для пиццы на заднем дворе.

    На что следует обратить внимание перед тем, как начать сборку печи для пиццы

    Прежде чем мы углубимся в пошаговые инструкции по сборке печи, важно, чтобы у вас было четкое представление о типе духовки, которую вы хотите в конечном итоге использовать. с.Мы предоставляем подробные инструкции о том, как построить небольшую переносную печь для пиццы, которую можно перемещать на небольшой тележке. Эта печь идеальна для новичка, который хочет разобраться в процессе сборки и испечь пиццу на дровах дома. Если вы настроены более амбициозно и хотите постоянную кладочную печь с фундаментом из кирпича, глины и бетона, обратитесь к планам в формате PDF, расположенным в нижней части этой статьи.

    Требуемое пространство: Сколько места у вас есть? Вы хотите, чтобы духовка была подвижной или неподвижной? Обязательно ответьте на эти вопросы, прежде чем начинать сборку.Планы духовок, разработанные для ресторанов, могут иметь общую площадь очага от 1900 до 2700 дюймов. Мы рекомендуем измерить площадь, на которой вы планируете построить, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть конструкция в первую очередь. В зависимости от того, где вы живете, и если у вас есть ТСЖ, вам может потребоваться получить разрешение на строительство, прежде чем начинать строительство.

    Стоимость: Вообще говоря, чем больше печь, тем дороже ее цена. Если это ваша первая сборка духовки, наши инструкции помогут вам собрать духовку общей стоимостью менее 100 долларов с использованием вторичной древесины и других переработанных материалов.Но если ваши планы связаны с рестораном или другими коммерческими целями, цена на строительство может вырасти до 10 000 долларов.

    Инструменты и материалы: Опять же, для нашей сборки вам понадобится минимум инструментов и материалов. По мере того, как вы перейдете к более сложным кирпичным печам, вам потребуются такие инструменты, как молоток, огнеупорные кирпичи, огнеупорная глина, противопожарные одеяла и другие материалы. Полный список оборудования см. В конкретных планах вашей печи для пиццы.

    Маленькая печь для пиццы (наш пример)

    • Молоток
    • Гвозди или винты (для тележки)
    • Колеса / ролики (для тележки)
    • Перчатки
    • Мешок или ведро для смешивания
    • Фанера и 2 фанеры .
    • Мешок с цементом
    • Мешок конечно Вермикулит
    • Мешок тонкого вермикулита
    • Вода

    Уровень личных навыков: Наконец, вам необходимо честно оценить свой личный уровень навыков, прежде чем приступить к этому проекту. Хотя каждый может приобрести навыки, необходимые для постройки духовки своими руками, если вы никогда не строили ничего вручную, мы рекомендуем начать с начальной духовки, как мы описываем в видео ниже. Если вы хотите выполнить что-то более амбициозное, подумайте о том, чтобы привлечь друга или родственника с большим опытом, который заинтересован в помощи и может указать вам правильное направление при возникновении проблем.

    Узнайте, как построить печь для пиццы.

    Как построить печь для пиццы на заднем дворе за 7 шагов

    Хотя большинство людей строят такие печи для приготовления пирога с пиццей, вы, конечно, не ограничены этим типом еды. Там, где у вас есть огонь, вы можете приготовить практически все, включая выпечку хлеба, приготовление рыбы, мяса или все, что захотите. Есть много различных вариантов схем духовки, которые вы также можете найти в Интернете, и мы связались с ними в конце этой публикации, если вы хотите выбрать другой стиль сборки.

    Готовы построить собственную печь на заднем дворе? Потрясающий! Чтобы приступить к работе, внимательно следуйте инструкциям, приведенным в каждом из видео ниже.

    Шаг 1. Создание формы духовки

    Первым шагом является создание формы для вашей печи для пиццы. Форма в этом примере очень проста: фанера используется с разрезами вверх для четырех ножек, чтобы фундамент не касался земли. В этом примере использовался 60-литровый шар, но вы можете выбрать больше, если хотите.Эти видео созданы для духовки среднего размера. Чем больше мяч, тем больше печь в конце процесса!

    Такой доступный по цене мяч, который вы можете купить на Amazon менее чем за 20 долларов, является идеальной формой для создания купола духовки. Эту часть духовки также называют иглу из-за ее формы.

    Далее можно посмотреть, из чего получится свод духовки. Арка представляет собой полукруглый вход в печь для пиццы. Опять же, вторичная фанера и 2х4 используются для этого раздела.Мы просто кладем эту деталь рядом с подходящим мячом. В этой дверце духовки также есть углубление.

    Для этой конструкции печи высота купола составляет примерно 100 см. Середина арки около 56 см. Как правило, арка должна составлять около двух третей высоты купола.

    После того, как форма создана, пора накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вы можете вынуть полиэтиленовую пленку прямо из упаковки и полностью накрыть духовку.Мы рекомендуем начать с покрытия купола, а затем перейти к арке. Обязательно похлопайте и разгладьте пластиковую пленку по завершении этого шага.

    После того, как печь завернута, пора придать форму дымохода. Для создания формы дымохода можно использовать переработанный 20 унций. бутылка содовой, чтобы создать круглую форму, как показано в видео выше. Вы также будете использовать небольшой кусок доски, чтобы удерживать форму дымохода на месте. Он будет прикреплен к верхней части духовки и обеспечит вентиляцию во время приготовления.

    После того, как вы закончите этот шаг, пора сделать перерыв и поздравить себя. К тому времени, когда вы закончите со вторым видео, у вас будет устройство, которое гораздо больше будет напоминать настоящую печь для пиццы на заднем дворе.

    Шаг 2: Создание кожуха духовки

    В этом разделе мы создадим стенку духовки. Для создания этой печи с прочными стенками потребуются три ингредиента:

    Вермикулит: Вермикулит — это минерал, который часто используется в качестве дешевого изолятора, что делает его идеальным материалом для печей для пиццы.Его часто описывают как имеющий свойства, аналогичные перлиту. Обычно вермикулит используется для посадки, поэтому вы можете найти вермикулит во многих магазинах, включая магазины для дома и сада, Wal-Mart и, конечно же, Amazon.

    Вермикулит тоже бывает разный! Доступны грубые и мелкие сорта. Если вы используете более мелкий вермикулит, вы сможете добиться более гладкой и прочной отделки стен.

    Цемент: Вы можете получить цементную смесь по доступной цене в местном магазине Home Depot или Lowe’s.Обычно это обходится вам примерно в 8 долларов за квадратный фут. Как вы уже знаете, цемент не является основным ингредиентом в стенках нашей печи, поэтому вы должны выложить все меньше 30 долларов за этот кусок.

    Вода: Не стесняйтесь использовать для этого проекта нефильтрованную воду из-под крана.

    Пропорция для стенок нашей печи будет составлять 5 частей вермикулита (3 части крупнозернистого, 2 части мелкого), 1 часть цемента, 1-2 части воды, в зависимости от степени вязкости.

    Для перемешивания вермикулита, цемента и воды вам понадобится большое ведро, ванна или мешок для смешивания.Если вам удастся найти небольшую лопату или палочку для смешивания, это подойдет вам для этого. Продолжайте перемешивать эту смесь, пока не получите однородную смесь цемента и вермикулита. Продолжайте добавлять воду, пока смесь не начнет связываться.

    В зависимости от того, как выглядит смесь, вам может потребоваться продолжать добавлять воду, пока материал не схватится.

    Строительство стены с помощью смеси

    После того, как смесь будет приготовлена, пора приступить к нанесению наслоения стен на нашу форму печи.Для этого вам нужно начать с нижней части формы и начать медленно перемещаться по ней и подниматься по ней.

    При нанесении смеси важно обеспечить одинаковую толщину слоев стенок по всей длине стенок духовки. Для этой духовки среднего размера толщина стенок будет примерно 20 мм или 0,78 дюйма. Если вы делаете печь большего размера, вам, конечно же, придется увеличить толщину стенок.

    Эта часть проекта также может выполняться партиями.Не стесняйтесь дать нижним слоям стены застыть на ночь, если необходимо, и продолжайте двигаться вперед на следующий день или когда у вас будет время. Все, что вам нужно сделать с этого момента, — просто продолжить процесс последовательного добавления к стенке духовки, а затем дать ей время застыть и высохнуть.

    Шаг 3: Сборка тележки

    На этом шаге была построена тележка, чтобы упростить транспортировку печи для пиццы. Древесина из старых поддонов использовалась повторно, прежде всего, для изготовления этой тележки, поэтому отделка не такая безупречная, как если бы вы использовали 100% новый материал.На агрегате были установлены четыре ролика для облегчения мобильности.

    Большой лист фанеры толщиной 5 мм будет помещен наверху этой тележки, где в конечном итоге будет размещен корпус печи. Это быстрый шаг по сравнению с другими в этом уроке!

    Шаг 4: Строительство пола и дверцы духовки

    Это видео начинается там, где заканчивается последний видеоролик в серии, шлифованием тележки, чтобы она была гладкой, и укладкой пола духовки. Как видите, электрическая дрель использовалась для быстрой установки винтов в нашу тележку для поддержки.

    Первоначально планировалось использовать песчаный пол для печи. Песок, безусловно, может подойти, но это также приведет к получению очень тяжелой печи, которую будет трудно перемещать. Вместо этого дно духовки будет сделано из вермикулита, как и сама духовка. Как вы можете видеть в 1-й минуте 35-секундной части видео, была создана форма для пола с использованием Corex / Corflute на высоте 60 мм. Маленькие гвозди были помещены вокруг дна печи для поддержки Corex / Corflute.

    В этой конструкции нам нужен пол, чтобы поглощать и предотвращать попадание тепла на деревянное основание печи для пиццы.Глубина пола из вермикулита 60 мм должна быть достаточной, чтобы этого не произошло.

    Важное примечание:

    Смесь для пола духового шкафа: Изоляционная смесь для пола духовки немного изменится. Для напольной печи используйте 5 частей вермикулита, 1 часть цемента и 2 части воды. Вы можете смешать это равномерно в том же ведре или мешке для цемента, которым вы пользовались ранее.

    Смесь для дверцы духовки: 5 частей среднего вермикулита, 1 часть цемента, 2 части воды.Вы можете использовать тот же метод, который описан ранее, чтобы придать форму дверце духовки. Когда вы укладываете смесь для дверцы духовки, обязательно вставьте металлическую и прочную ручку, которая будет использоваться для открывания и закрывания духовки. Вы можете добавить любую металлическую ручку, которая будет достаточно прочной и соответствует стилю вашей духовки.

    Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как во времени устанавливается смесь пола и дверцы печи.

    Шаг 5: Сборка пола и печи для пиццы в тележку

    Благодаря волшебству таймлапс-видео печь для пиццы и пол готовы! Из этого видео вы узнаете, как установить духовку и пол на тележку.Как только вы поставите на тележку пол и духовку, вы можете заметить трещины в своем творении. Не беспокоиться! Продукт под названием «Везувий» поможет вам заполнить любые возникающие трещины. Этот продукт также используется для затирки и соединения корпуса духовки с полом. Обязательно подождите минимум 6-8 недель, чтобы духовка застыла на этом этапе. С учетом сказанного, мы очень близки к завершению сборки духовки! Поздравляю, вы так далеко зашли! Примечание. Если сейчас вас беспокоит внешний вид духовки, не беспокойтесь.Духовка скоро станет более привлекательной.

    Шаг 6: Первый огонь в вашей самодельной духовке

    Несмотря на то, что сборка завершена, еще предстоит проделать еще немного работы, прежде чем фактически поместить первый пирог с пиццей в эту духовку. Вам нужно сначала разбить его! В первый раз, когда вы используете печь для пиццы, вам нужно развести небольшой огонь, как показано на видео, и дать духовке гореть около 15 минут. Убедитесь, что ваш первый огонь не слишком велик, так как он может треснуть снаряд.

    После успешного первого прожига подождите несколько дней и завершите последний пробный огонь, который длится около 30 минут. Опять же, убедитесь, что огонь не слишком большой и сильный, так как он может треснуть скорлупу духовки. В финальном видео мы будем работать над установкой дымохода.

    Шаг 7: Установка дымохода

    В этом видео мы будем устанавливать дымоход AKA, устанавливая дымоход из нержавеющей стали для обеспечения вентиляции в духовке. Первый шаг в процессе установки — это заблокировать отверстие дымохода деревом и небольшим количеством картона, чтобы вы могли опустить дымоход наверх.Для установки этого дымохода использовался огнеупорный цемент под названием Везувий, но вы можете использовать любой огнестойкий цемент. Убедитесь, что огнеупорный цемент имеет густую консистенцию, чтобы он не соскользнул в дымоход. Постарайтесь засунуть как можно больше этого цемента, чтобы обеспечить поддержку дымохода.

    После того, как цемент затвердеет, по всей длине дымохода устанавливается медный фартук. Это предотвратит опускание дымохода внутрь духовки со временем. На этом сборка завершена, и печь готова к приготовлению пиццы!

    Дополнительные бесплатные планы и PDF-файлы для печи для пиццы «Сделай сам»

    Ищете более продвинутые планы печи для пиццы, чем та, которая представлена ​​в нашей серии видео? Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками, которые приведут вас к одним из лучших сборок в формате PDF, которые мы смогли скомпилировать в Интернете.

    Как построить печь для пиццы за четыре дня — Готовы отказаться от небольших печей для пиццы своими руками, как мы прошли в видеоуроке? Если ваша цель — построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе, это отличный план того, как этого добиться с фотографиями. Это потребует прочного цементного основания и значительно больших затрат, чем приведенный здесь видеоурок.

    My Pizza Oven Construction Guide PDF — Это замечательное 40-страничное руководство, которое вам нужно прочитать, если вы планируете построить постоянную печь для пиццы на заднем дворе.Иллюстрации и фотографии в этом руководстве доставляют удовольствие читать, и вы можете сказать, сколько работы.

    Этот PDF-файл содержит множество деталей при строительстве фундамента вашей печи для пиццы. Строительство прочного фундамента не имеет большого значения при строительстве печи среднего размера, такой как та, которую мы продемонстрировали, но это чрезвычайно важный вопрос, когда речь идет о более крупных кирпичных печах. Размеры этой печи составляют 1200 мм x 1200 мм x 300 мм.

    Планы уличной печи для пиццы — Потрясающие иллюстрации различных компонентов процесса сборки, включая виды арки и дверцы духовки, которых нет в других местах.Вы также можете найти полезный список материалов и конкретных инструментов, необходимых для выполнения этой сборки.

    Как собрать печь для пиццы — Детально проработанная деталь, в которой описаны различные варианты материалов, размеры, а также инструкции по использованию печи и текущее обслуживание.

    Надеемся, вам понравился этот эпический пост о создании вашей первой печи для пиццы. Как вы можете видеть из видео, завершить этот проект — нелегкий подвиг, и для его выполнения потребуются недели последовательных усилий.Если вы в конечном итоге сделаете свою собственную печь для пиццы, поделитесь этими фотографиями и историями в разделе комментариев ниже! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть ваши печи для пиццы своими руками.

    Сборка за один день: печь для пиццы с арочным кирпичом

    Фотография Майка Сенезе Обложка девушки? Нет, накрыть пиццу! Читайте статьи из журнала прямо здесь, по адресу Make: . Еще нет подписки? Получите сегодня.

    Для ценителей пиццы дровяная кирпичная печь — это вершина. Ничто другое не готовит пирог так же, как при температуре 800–1000 ° F, необходимой для получения тонкого, хрустящего слоя дымного угля, покрывающего влажную воздушную корочку.К сожалению, эти типы духовок обычно большие, дорогие и сложные в сборке, поэтому большинству из нас приходится готовить сухую, скучную пиццу, выпекаемую в течение 15 долгих минут в нашей кухонной духовке при неутешительной температуре 375 ° F.

    Вот конструкция кирпичной печи, которая преодолевает эти заминки. Это так же просто, как складывать блоки, и с помощью пары рук вы можете собрать их, приготовить потрясающую пиццу и разорвать ее на части за день. Размеры кирпичей различаются, поэтому при необходимости измените планировку. Я впервые построил один во время уик-энда, проводимого Майклом О’Мэлли в Machine Project в Лос-Анджелесе, и с тех пор помог вдохновить других на создание своего собственного.

    Я построил эту печь пару недель назад. Он все еще у меня на заднем дворе, и я регулярно его использую. Иллюстрация Рона Нэнса

    1. Выберите место

    Вес кирпичей значительный, поэтому убедитесь, что вы начинаете с прочного верстака на твердой ровной поверхности. Мы использовали металлический сварочный стол — ищите бывшие в употреблении на Craigslist, — но вы также можете создать прочную платформу из шлакоблока размером 4 на 4 дюйма, увенчанную двумя половинками листов фанеры ¾ дюйма.

    2. Уложить брусчатку и пол из огнеупорного кирпича

    Сделайте изолирующую основу размером 4 на 4 фута с цементно-брусчаткой поверх платформы.Сверху по центру сделайте поверхность из огнеупорного кирпича, уложенную ровно, примерно 10 кирпичей в ширину и 5 кирпичей в глубину. Кирпичи скрепите плотно — это пол духовки.

    ВНИМАНИЕ: Не используйте стандартные красные кирпичи, так как они могут взорваться при нагревании до высоких температур. Используйте Firebrick.

    3. Сложить стены

    Начните с задней стены, уложенной ровно, шириной 4½ кирпича и высотой 5 кирпичей. Вам нужно будет разделить несколько кирпичей пополам; сделайте это, надрезав леску и ударяя долотом и молотком, или используйте нож для каменной кладки на циркулярной пиле.Сохраните фишки. Сместите каждый слой на половину кирпича, чтобы швы находились посередине кирпича ниже. Центрируйте еще 5 сверху, на двух уровнях.

    Чтобы построить стороны, сначала просверлите два отверстия диаметром 3/8 дюйма в каждом железном уголке 48 дюймов, по 1 дюйм от обоих концов, в одной стороне уголка. Положите 2 уголка спереди назад на платформу, лицом внутрь, так, чтобы кирпичи могли сидеть во внутреннем углу. Проденьте резьбовые стержни в просверленные отверстия и затяните по гайке с каждого конца.

    Постройте боковые стены, поставив 13 кирпичей подряд внутри каждого уголка, начиная с задней стены.Если уже смешали, нанесите полоску глиняной смеси (шаг 6) на внутренние нижние края. Закройте каждую сторону 3-мя плоскими кирпичами, затем поместите оставшиеся 48 ″ уголков сверху вниз. Добавьте резьбовые шпильки и гайки.

    4. Сделайте арку

    Чтобы сделать крышу, соорудите из фанеры арочное приспособление, прикрученное к двум ножкам 2 × 4. Длина арки должна быть чуть меньше расстояния между боковыми стенками — у меня примерно 32¼ ”. Высота должна быть около 5 дюймов, а радиус — около 27 дюймов. Вырежьте 2 одинаковых куска лобзиком, затем прикрепите их к 2 × 4 так, чтобы ножки выступали примерно на 9¼ дюймов ниже фанеры — вы хотите, чтобы этот шаблон был немного выше, чем ваш первый ряд стоячих кирпичей (Рисунок A).

    Рис. A

    Чтобы собрать арку, поместите зажим на заднюю стенку поверх ris ”подступенков. Поставьте кирпичи на край, направив вперед (Рисунок B). Сохраняйте ровное пространство между кирпичами, заполнив зазоры осколками кирпича. Снимите приспособление, выдвинув стояки, а затем переместив ножки вперед, чтобы наклонить их назад. Повторите еще 2 раза, чтобы получить сводчатый потолок глубиной в 3 кирпича.

    Рис. B

    5. Постройте вход и дымоход

    С каждой стороны передней части духовки сложите 2 слоя по 3 кирпича на краю, двигаясь спереди назад.Они будут обрамлять горловину духовки. Соедините верхнюю часть с помощью металлического уголка 24 дюйма, направленного вверх и внутрь. Поместите 3½ кирпича поперек его передней части, по краю. Добавьте еще 4 с каждой стороны, возвращаясь к арке.

    Приложите последний уголок 24 дюйма к арке, чтобы перекрыть зазор, лицевой стороной вверх и наружу. Отцентрируйте вставку из глиняной дымовой трубы над зазором так, чтобы ее края опирались на кирпичи и уголок (Рисунок C). Закройте зазоры кирпичом.

    Рис. C

    6. Покрытие из глины

    Дым и тепло будут выходить из духовки, если вы ее не закроете.Смешайте огнеупорную глину с водой и песком и обильно промажьте все внешние швы и щели кирпича — тяжело давите на арку. Будет некрасиво, но вы не будете возражать, когда ваш живот будет полон восхитительной пиццы, приготовленной на дровах. Теперь ваша духовка готова к розжигу — отверждение не требуется (Рисунок D).

    Перед разборкой дайте духовке остыть как минимум пару часов. Затем обрызгайте глину сверху и по бокам из шланга и просто разложите кирпичи. Храните в удобном месте или упакуйте в трейлер для мобильного развертывания.Или замените огнеупорную глину затвердевающим раствором и сделайте это постоянным приспособлением в вашем дворе. Buon appetito !

    29 Идеи печи для пиццы своими руками

    Покупка печи для пиццы может стоить вам сотни, если не тысячи долларов. Но что, если мы скажем вам, что вы можете сделать свою собственную печь для пиццы гораздо дешевле? Мы не шутим. Среди этих гениальных идей печи для пиццы, сделанной своими руками, вы найдете конструкции, которые обойдутся вам всего в 30 долларов.

    И большинство этих мастеров делают печь для пиццы на дровах.Насколько это здорово?

    Мы не можем больше ждать! Давайте погрузимся глубже и узнаем, как сделать идеальную печь для пиццы своими руками для вас!

    1. Как построить свою собственную высокопроизводительную печь для пиццы на дровах из кирпичей

    Вам не нужно грабить банк, чтобы построить себе фантастическую высокопроизводительную печь для пиццы на дровах! Этот ютубер наслаждается восхитительной пиццей, приготовленной на дровах, прямо из своей печи для пиццы, сделанной своими руками, и, что самое приятное, он потратил всего около 50 долларов на ее постройку.

    Все, что вам нужно, это 47 маленьких красных кирпичей и два больших кирпича, которые вы можете получить в любом ближайшем магазине. Эта печь для пиццы своими руками должна быть самой дешевой высокопроизводительной печью для пиццы!

    Если вы хотите построить печь для пиццы на открытом воздухе, но не знаете, с чего начать, этот пост для вас. Чтобы узнать, какие материалы вам следует выбрать и какие соображения вы должны учесть заранее, внимательно прочитайте этот блог о духовке для пиццы «Сделай сам» от Outdoor Cooking pros .

    Однако, если вы ищете пошаговое руководство и планы для печи для пиццы, вы можете пропустить этот блог.

    3. Как построить печь для пиццы

    Выведите свой внутренний дворик на новый уровень, построив эту фантастическую печь для пиццы. Основание 3 на 3 фута, а духовка — 34 дюйма. Более того, в этой конструкции печи для пиццы есть место для хранения дров! Насколько это здорово?

    Посмотрите это пошаговое руководство и решите, сможете ли вы воспроизвести этот превосходный дизайн на себе!

    В этой глиняной печи куполообразной формы, сделанной своими руками, используются предметы, доступные в местном магазине «Сделай сам».Эксперт Саймон Брукс говорит: «Я могу делать простые вещи своими руками, но строительство вне моей зоны комфорта. Если я могу это сделать, то сможет любой ».

    Если вы готовы принять вызов, найдите все необходимые расходные материалы и инструкции, четко упомянутые в этом блоге.

    5. Сборка печи для пиццы своими руками — полная сборка за 5 МИНУТ!

    Could You Cook собрал полный процесс сборки печи для пиццы своими руками в 5-минутное видео. Если вам понравилось, как они сделали куполообразную печь своими руками, используя мяч для упражнений и несколько принадлежностей для дома, найдите в этом плейлисте отдельные видеоролики для каждой части сборки.

    Хотите супер быстро построить печь для пиццы? Мы тебя вернем! Из глиняных кирпичей, углового железа, цементных блоков и бетонной доски постройте печь для пиццы на дровах за час!

    Просто сложите цементные блоки и глиняные кирпичи и разместите угловые железные и бетонные доски, как рекомендовано в этом руководстве, и готово!

    7. | Сделай сам | НАРУЖНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ ДО 40 ДОЛЛАРОВ! | КАК |

    Постройте печь для пиццы на открытом воздухе менее чем за 40 долларов! Становится все лучше и лучше, не так ли? В этой духовке требуется 30-45 минут, чтобы нагреться до температуры приготовления, а как только вы дойдете до пиццы, приготовление займет всего несколько минут.

    Знаете ли вы, что самое лучшее в этих печах без ступки? Вы можете собирать и разбирать их где угодно и когда угодно!

    Вот 7-шаговое письменное руководство по созданию печи для пиццы на дровах на заднем дворе менее чем за 100 долларов! Даже если вы только начинаете строить дома своими руками, вы легко сможете собрать эту удобную для новичков печь своими руками.

    Если вы хотите достичь чего-то более сложного, найдите в конце блога еще больше потрясающих бесплатных планов печи для пиццы своими руками.

    9. Сделайте самодельную печь для пиццы из цемента и кирпичей в домашних условиях \ Техника создания простой печи.

    Чтобы приготовить восхитительную пиццу на дровах, вам понадобится только цемент и несколько кирпичей! Посмотрите это руководство от Power Show , если вы хотите сделать его для себя.

    Тем не менее, мы хотели бы сделать несколько небольших предложений — добавьте дверцу в рабочую камеру и дымоход в духовку, если вы хотите, чтобы пицца готовилась быстрее и была вкуснее.

    Это письменное руководство настолько тщательно продумано, что даже новичок в домашних условиях смог бы построить фантастическую печь для пиццы на открытом воздухе, следуя предоставленным инструкциям. Более того, вы даже можете найти рецепт пиццы в кирпичной печи в конце блога. Не пропустите!

    11. DIY Манакиш / Духовка для пиццы [Учебное пособие]

    Если вы хорошо разбираетесь в работе с металлом, то для вас не может быть другого идеального учебника по печи для пиццы, кроме этого! Эта газовая печь для пиццы на пропане, хотя и довольно сложна в изготовлении, чрезвычайно эффективна.

    Вот часть-2 видео, где ютубер ответил на многие вопросы своих зрителей и продемонстрировал, как работает эта печь.

    Если вы все равно собираетесь построить печь для пиццы, почему бы не сделать ее своими руками, верно? Вместо тех же старых плоских конструкций, вот краткое руководство по куполообразной печи для пиццы. Найдите все необходимые материалы и подробные инструкции в этом блоге от Instructables .

    13.Дешевая печь для пиццы с мячом для упражнений DIY

    Если вам интересно, что использовать в качестве формы для создания идеально сферического купола для печи для пиццы, мяч для упражнений отлично подойдет!

    Посмотрите это руководство, чтобы узнать, как с помощью мяча для упражнений приготовить печь для пиццы и сделать ее для себя. Короткий отказ от ответственности — YouTube не предоставил никаких дальнейших планов!

    Вы знаете, как работает печь для пиццы на дровах? А как жарко? Или вы, возможно, захотите узнать, где лучше всего поставить печь для пиццы? Чтобы получить ответы на все свои вопросы, прочтите этот блог Wood Create. Кроме того, в этом посте вы найдете краткий раздел о том, как построить печь для пиццы.

    15. КАК ПОСТРОИТЬ // Кирпичную печь для пиццы на дровах Часть 1

    В этом обучающем видео Ютубер из SecondSonWoodworks строит кирпичную печь для пиццы на дровах для своего заднего двора, используя кирпичи и цемент. Он довольно четко объясняет материалы и процесс строительства. Итак, если вы готовы принять вызов, вот часть 2 и часть 3 руководства.

    Постройте фантастическую печь для пиццы на открытом воздухе в своем патио, следуя этому письменному руководству. В этой конструкции печи для пиццы даже есть место для хранения дров.

    С другой стороны, блоггер использует портландцемент в этом DIY, который в конечном итоге может рассыпаться при частом нагревании. Вместо этого мы предлагаем использовать огнеупорный цемент, способный выдерживать тепло.

    17. Сборка печи для пиццы своими руками

    Этот ютубер из Shaloha Creations изменил один из планов, доступных в Brickwood Ovens , чтобы построить уличную печь для пиццы.Вы можете найти множество наборов для духовки своими руками и планов на сайте, если вам интересно. На этом канале также много творческих рукодельниц. Обязательно ознакомьтесь с ними!

    После долгих исследований этот блоггер из Instructables наконец-то придумал прочную глиняную печь для пиццы своими руками, которую не нужно менять или ремонтировать каждые два года.

    Он также призывает своих читателей вкладывать время в проект, а не торопиться завершить его полностью за выходные.Прочтите руководство, чтобы понять, сможете ли вы построить этот шедевр для себя!

    19. Самодельная стальная печь для пиццы, обожженная деревом, и приготовление первого блюда

    Вы ищете учебное пособие по стальной дровяной печи для пиццы? Если да, то вот вам! Эта печь для пиццы нагревается до 1000 F и готовит пиццу за 90 секунд или меньше. Как это круто?

    С другой стороны, этот процесс «сделай сам» может быть сложным, так как проект полностью смоделирован в САПР, а процесс требует высокотехнологичного оборудования.Так что, если вам не хватает навыков и оборудования, вы можете пропустить этот DIY.

    Все, что вам нужно для приготовления печи для пиццы на открытом воздухе, — это бочка с маслом, вермикулит, цемент и огнеупорные кирпичи. Прочтите это письменное руководство, если вам интересно, как собрать эти вещи вместе, чтобы построить фантастическую дровяную печь для пиццы. Сделать это своими руками сравнительно легко, и мы уверены, что вы справитесь с этим!

    21. Наша 10-дневная сборка печи для пиццы на ДЕРЕВЯННОМ огне [проект «Сделай сам»]

    Если вы не знали, из вашего мяча для упражнений можно сделать отличную форму для печи для пиццы. Bro Builds использовал мяч для упражнений, перлит, бетон, огнеупорные кирпичи и кедр для изготовления высокопроизводительной дровяной печи для пиццы. Под духовкой даже сделали место для хранения дров. Проверьте это!

    У HGTV есть отличные DIY-проекты! Например, просто взгляните на эту фантастическую печь для пиццы на открытом воздухе, сделанную своими руками! Однако для этого проекта они использовали комплект для духовки. Если вы тоже хотите использовать набор для духовки, вы можете узнать, как сделать основание, столешницу и собрать набор в этом блоге.

    23. Самая простая печь для пиццы своими руками… Духовка для пиццы на заднем дворе менее чем за 30 долларов

    Ютубер из BigRedFishDad говорит: «Иногда лучше хранить просто!». Итак, во второй попытке сделать печь для пиццы он сохранил ее проще и удобнее, чем оригинальная. Вы правильно прочитали — печь для пиццы на заднем дворе за 30 долларов!

    Знаете ли вы, какие типы печей для пиццы на открытом воздухе доступны для домашних мастеров? И о чем нужно подумать заранее?

    Если эти вопросы беспокоят вас, то вам необходимо прочитать это сообщение в блоге Smoked BBQ source .И как только вы получите ответы, следуйте одному из двух руководств, чтобы построить для себя отличную печь для пиццы!

    25. Учебное пособие по духовке для пиццы «Сделай сам»

    Сделать купольную печь для пиццы проще, чем вы думаете! Посмотрите этот видеоурок от Mikel Le Goff и решите, сможете ли вы воспроизвести дизайн самостоятельно. Все расходные материалы, которые он использовал для проекта, вместе с их размерами, указаны в поле описания.

    Pequods Pizza предлагает вам сделать печь диаметром 34 дюйма для небольшой семьи, 42 дюйма для большой семьи и духовку 50 дюймов для размера вечеринки. Все эти измерения основаны на печах для пиццы типа иглу.

    Эти рекомендации пригодятся, если вы планируете построить куполообразную печь для пиццы. В этом посте вы также узнаете, при какой температуре нужно готовить пиццу, чтобы она стала хрустящей. Какое удовольствие!

    27.Постройте печь для пиццы за 10 минут.

    Сделать печь для пиццы проще простого! Используя только кирпичи и угловое железо, вы сможете собрать эту печь для пиццы примерно за 10 минут! И что самое приятное, эту печь для пиццы при необходимости можно даже переместить. Следуйте этому руководству на YouTube, чтобы построить себе эту находчивую печь для пиццы на открытом воздухе.

    28. Металлический барабан в самодельную деревянную печь для пиццы

    Youtube от GardenFork сделал печь для пиццы из металлической бочки, просто используя кирпич, арматуру и несколько инструментов для металлообработки.Если у вас есть эти материалы и вы неплохо разбираетесь в металлообработке, не думайте дважды; уже начать этот проект!

    29. # 2 Домашняя пицца: мини-кирпичная печь в помещении!

    Как насчет мини-печи для пиццы из огнеупорного кирпича в вашей домашней духовке? Если вы не хотите строить утомительные печи для пиццы на открытом воздухе, этот урок для вас! Этот умный трюк поднимет вашу игру с пиццей на новый уровень! И единственное, что вам нужно для этого DIY, — это несколько огнеупорных кирпичей.Как это здорово!

    Резюме

    Вы можете сделать печь для пиццы своими руками или просто собрать готовые наборы для печи для пиццы. В любом случае ощущение, что вы едите пиццу, запеченную в печи для пиццы, которую вы сделали, это безумие!

    Теперь выберите учебник, соберите инструменты и уже приступайте к работе своими руками! Нам не терпится узнать о результатах. Не забудьте сообщить нам об этом!

    Планы печи для пиццы — Постройте итальянскую кирпичную печь

    Знакомство с кирпичной печью Помпеи

    Pompeii — это печь для пиццы своими руками в итальянских традициях кирпичной печи.В нашем магазине мы предлагаем бесплатный набор загружаемых схем печей для пиццы.

    Скачать электронную книгу Pompeii DIY

    Дровяная печь Помпеи построена с использованием огнеупорных кирпичей, высокотемпературного раствора, изоляции, а также других материалов, которые легко найти в строительных магазинах (Home Depot, Lowe’s, B&Q и т. Д.). Мы продаем много товаров для сопровождения проектов в нашем интернет-магазине в разделе «Комплектующие для установки». Это отличная кирпичная печь и отличный проект для тех, кто хочет построить итальянскую кирпичную печь.

    Как и программное обеспечение с открытым исходным кодом, планы доступны для вашего использования бесплатно.Если вам интересно, почему планы бесплатны (на самом деле), прочтите нашу страницу «Почему бесплатные». В противном случае присоединяйтесь к нашему форуму, приглашайте друга и получайте удовольствие!

    Вы также можете заказать компакт-диск Forno Bravo. Это основная работа по установке и приготовлению дровяной печи, которая включает электронную книгу Pompeii Oven, а также все руководства по установке Forno Bravo, спецификации, электронную книгу по приготовлению пищи на дровах, обучающие видеоролики и другие ресурсы. Это не бесплатно, но содержит много информации.

    Если вы готовы построить итальянскую печь из кирпича у себя дома, обязательно загляните в наш интернет-магазин. Мы предлагаем высокотемпературный раствор, изоляцию купола, изоляцию пола и различные варианты вентиляции. Это может сэкономить вам много времени и хлопот, связанных с покупками, и даже сэкономить немного денег. Для тех, кто хочет сэкономить время и получить высококачественную печь для пиццы, адаптированную к их дому, без необходимости начинать с нуля, мы предлагаем наши комплекты модульных духовок.

    Кирпичные печи на дровах и приготовление пищи с сохранением тепла были с нами с незапамятных времен.Оба они были обнаружены при раскопках практически каждой древней цивилизации, при этом кирпичная печь достигла своего современного вида в Древнем Риме. Кирпичные печи, обнаруженные в древних Помпеях и Неаполе, находятся в прекрасной форме, и сегодня они могут начать выпекать домашний хлеб после небольшого ремонта — печь Помпеи названа в их честь. Когда у вас будет минутка, взгляните на наши древние фотографии духовки Помпеи.

    В современной Италии базовая конструкция кирпичной печи Помпеи используется для создания печей для пиццы, которые вы видите в пиццериях, частных домах и уличных кухнях.Дровяная печь отлично подходит для приготовления пиццы наполетана, жаркого, фокаччи и хлеба (сотни рецептов см. В нашей поваренной книге). Он быстро нагревается и эффективно поддерживает высокую температуру, необходимую для приготовления идеальной трехминутной пиццы. Кирпичная печь Помпеи также очень эффективна с древесным топливом и удерживает тепло. Если вам интересно узнать больше о теории, лежащей в основе конструкции печи Помпеи, прочтите нашу страницу «Почему круглый».

    В Италии буквально миллионы печей на круглых дровах, поэтому вы составите хорошую компанию, если решите построить у себя дома итальянскую кирпичную печь.Кирпичная печь так же распространена в Италии, как и барбекю, и наша цель — сделать эти великолепные печи для пиццы популярными в Америке и за рубежом. Сегодня тысячи печей Помпеи построены в Америке, Великобритании, Мексике, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Бразилии, на Филиппинах, во Франции, Швеции, на Виргинских островах и в Таиланде — и каждый год строятся новые печи Помпеи. день.

    Мы знаем, что есть и другие планы по созданию печи для пиццы, но мы уверены, что печь Pompeii — это правильный дизайн для летней кухни практически каждого домовладельца.Черт возьми, 65 миллионов итальянцев не могли ошибаться в своих круглых кирпичных печах. Взгляните на нашу галерею печей для пиццы, чтобы вдохновиться, и увидеть больше фотографий печей Помпеи — как в процессе, так и в готовом виде.

    Кирпичная печь размером

    На чертежах печей для пиццы указаны размеры кирпичных печей 36 ″ и 42 ″ (внутренний диаметр). Щелкните, чтобы увидеть основные размеры духового шкафа и подставки для духовок двух размеров. Вы можете либо внимательно следовать этим указаниям, создав духовку тех же размеров, которые мы описываем, либо внести изменения в соответствии с вашими требованиями к размеру или пространству.Мы не описываем маленькую духовку 30–32 дюйма, потому что, хотя вы можете легко построить итальянскую кирпичную печь такого размера, дополнительные затраты и усилия на строительство более крупной 36-дюймовой печи невелики. 42-дюймовая кирпичная печь достаточно велика, чтобы удовлетворить большинство требований домашней кухни, поэтому мы не будем описывать кирпичную печь большего размера.

    Начало работы

    Мы рекомендуем вам присоединиться к форуму Forno Bravo, прежде чем начинать свой проект. Сообщество может ответить на ваши вопросы и попытаться помочь вам понять, как построить печь для пиццы на открытом воздухе.Также, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] с комментариями и рекомендациями по улучшению конструкции печи для пиццы. Одна из величайших возможностей Интернета заключается в том, что он позволяет нам быстро включать ваши рекомендации в планы, чтобы другие могли извлечь пользу из вашего опыта. Мы будем постоянно обновлять этот сайт.

    Сделайте много фотографий печи для пиццы, и когда ваша кирпичная печь будет готова, отправьте их нам, чтобы мы разместили их на сайте. Широко поощряется использование духовки для пиццы, так что расскажите об этом своим друзьям.

    Опять же, вам также следует подумать о присоединении к форуму Forno Bravo и нашему яркому сообществу пиццерий с фантастическим контентом, таким как Pizza Quest с Питером Рейнхартом. Мы покрываем установку, обслуживание, использование, рецепты, питание, огонь и семью. Мы считаем, что это самое крупное и яркое сообщество бесплатной пиццы на планете. А если печь для пиццы еще не входит в ваш бюджет, все равно присоединяйтесь, мечтайте и узнавайте об альтернативных методах, таких как использование камня для пиццы.

    Хотя все это бесплатно для нашего сообщества, мы, конечно, хотели бы, чтобы вы поддержали нас, купив некоторые из наших замечательных продуктов в магазине Forno Bravo Store.

    ВНИМАНИЕ

    Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать все инструкции и просмотреть все фотографии, прежде чем приступить к проекту кирпичной печи в Помпеях. Это не для всех. Проект может быть сложным и требует определенного уровня навыков каменщика и силы мышц. Вы можете выбрать модульную печь для пиццы, чтобы сэкономить недели и гарантировать качество вашей печи, или выбрать полностью собранную печь для пиццы из самого широкого предложения продуктов на рынке. Эти печи будут такими же хорошими или лучше, но мы не можем отрицать удовольствия от создания собственной кирпичной печи с нуля!

    Как работают онлайн-планы

    Онлайн-планы духовки Помпеи содержат один столбец с текстом, описывающий процесс строительства, и второй столбец, содержащий графики, диаграммы и фотографии.

    Страницы планов связаны двумя способами. Внизу каждой страницы есть интерактивная ссылка на следующую страницу. Вы можете просто пролистать весь набор планов по одной странице за раз.

    Кроме того, внизу каждой страницы есть ссылка на страницу «Содержание». Если вы хотите перейти непосредственно на определенную страницу, щелкните ссылку «Оглавление», а затем щелкните нужную страницу.

    Мы также создали страницу со списком материалов, на которой указано, что вам нужно купить и в каком количестве, где это купить, а также инструменты, которые вам понадобятся для проекта.Мы ссылаемся на Перечень материалов на всех планах.

    Удачи в реализации проекта кирпичной печи!

    Для дополнительного чтения перейдите к Оглавлению.

    Amazon.com: Brick Pizza Oven • Дровяная печь для пиццы


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • MATTONE BARILE GRANDE | ФОРМА ДЛЯ ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ — Mattone Barile GRANDE — это наша большая форма для печи для пиццы, сделанная своими руками в форме полубочки. Поверхность 1050 кв. Дюймов может легко принять 20-25 гостей. Обязательно посетите наш магазин, чтобы увидеть полную линейку недорогих комплектов для печей для пиццы DIY-EZ!
    • СОХРАНИТЕ РАСХОДЫ НА НИЗКИХ. СОЗДАЙТЕ СВОЮ ДУХОВКУ ИЗ КЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ: когда вы комбинируете наши наборы для духовки для пиццы «Сделай сам» с каменными материалами местного производства (огнеупорный кирпич, строительный раствор, шлакоблок…), вы тоже можете построить недорогую, но высокопроизводительную печь для пиццы и хлеба на дровах. Средняя сумма инвестиций в готовую / готовую печь для пиццы Mattone Barile Grande (включая основание) составляет около 1650 долларов.
    • ВЫСШАЯ ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КЛИЕНТОВ: пока мы новички на Amazon, BrickWood Ovens уже более 8 лет продает наши запатентованные комплекты печей для пиццы через Интернет. Тысячи комплектов печей для пиццы позже… У нас один из самых высоких (если не самый высокий) рейтинг удовлетворенности клиентов в отрасли.4.89 из 5 звезд от более 500 реальных / проверенных клиентов!
    • ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И СПИСКИ МАТЕРИАЛОВ: Загрузите наши БЕСПЛАТНЫЕ планы и списки материалов для печи для пиццы, прежде чем приступить к сборке! Просто посетите наш веб-сайт или форум и загрузите свою копию наших чрезвычайно подробных и смешно иллюстрированных планов и списков материалов для печи для пиццы (PDF).
    • В ЭТОМ УПАКОВКЕ: (1) Матовый полистирол Barile GRANDE (пена) Форма для пиццы

    Самодельная печь для пиццы на дровах {Простая земляная печь за 2 дня!}

    Вы когда-нибудь мечтали построить простую уличную печь для пиццы на дровах и приготовить вкусную пиццу или хлеб прямо у себя на заднем дворе? Это вполне выполнимо: вот очень подробный учебник для печи для пиццы на дровах , который поможет вам начать работу!

    Люди строили печи на протяжении веков во всех частях света.Чтобы создать эффективную печь для пиццы на открытом воздухе, вам не понадобится высокотехнологичный комплект для печи для пиццы или какие-либо дорогие материалы.

    В этой простой уличной печи для пиццы на дровах, сделанной своими руками, используются легкодоступные натуральные материалы, она прекрасно работает (см. Ниже в действии!) И стоит 1% от комплекта печи для пиццы.

    Этот тип духовки называется земляной или глинобитной. Они изготавливаются из легкодоступных и часто бесплатных материалов и с использованием проверенной техники, которая использовалась на протяжении сотен или даже тысяч лет.Никаких специальных инструментов не требуется, он также отлично подходит для создания группового проекта с друзьями!

    * Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.

    В этом уроке DIY дровяной печи для пиццы на открытом воздухе (с бесплатной электронной книгой в конце) я поделюсь:

    • Пошаговый процесс создания простой и эффективной печи для пиццы.
    • Полезные советы и ресурсы, в том числе бесплатная электронная книга с большим количеством подробностей о каждом шаге, варианты дизайна печи для пиццы на дровах своими руками и т. Д.

    Между прочим, если вы достаточно предприимчивы, чтобы прочитать это, , вы ДОЛЖНЫ проверить наш легкий и супер вкусный рецепт хлеба без замешивания, приготовленный из 50% цельного зерна , НЯМ!

    Рецепт простого хлеба без замешивания

    Недавно я посетил класс Earth Oven (он же Cob Oven) , который преподавал один из лучших учителей в этой области, Кико Дензер . Много лет назад меня очень вдохновила его книга: одна из лучших книг по изготовлению печей.

    Во время 6-часового занятия мы построили 2 переносные землянки, которые на следующий день были проданы с аукциона. Я так много узнал о строительстве из земли и других легкодоступных материалов. В этом процессе такая простота и красота, что я нахожу его глубоко вдохновляющим.

    Теперь вам, наверное, интересно —

    Что можно приготовить в простой уличной печи для пиццы из земли, сделанной своими руками? Действительно ли это работает?

    Эти 3 фотографии сделаны нашим другом Биллом, который купил печь для пиццы, сделанную классом в прошлом году.Ему это так нравится, и он решил присоединиться к нашему классу в этом году, чтобы построить еще один!

    Билл вот уже год использует свою самодельную печь для пиццы на дровах почти раз в неделю. Я попросил его поделиться своими любимыми вещами, вот что сказал Билл —

    у вас действительно получается долгое время приготовления после каждого обжига, если вы думаете о приготовлении по температурной кривой сначала с пиццей, хлебом, а затем с тушеными блюдами всех видов (тушеная свинина, фасоль, рис всех этнических стилей приготовления) пироги и печенье, а затем ночное мясо, например, карнитас.конечная температура. в плиточной печи имеет длину 250 f и отлично подходит для сушки фруктов, поджаривания орехов и отличного жареного сыра. это мои любимые… действительно, это работает для всего, что вы можете себе представить, если вы понимаете требования к температуре блюда.

    «Вот несколько снимков веселой воскресной выпечки. Пожар 3,5 часа, угли выгорели и после того, как угли выгорели, температура упала до 900 F до 600. Запеченная пицца, хлеб при температуре 500 F, затем охлаждение до 400 F и запекание из бобов, и все же на следующий день (24 часа) печь все еще при 250 F для любой сушки фруктов !! »

    Хорошо, достаточно ли этого искушения для того, чтобы выбежать отсюда и начать строительство?

    Пошаговое руководство о том, как построить самодельную дровяную печь для пиццы на открытом воздухе из простых материалов.

    Ниже приводится краткое описание каждого шага. Загрузите электронную книгу в конце, чтобы получить более подробную информацию на каждом этапе!

    Шаг 1: Создайте песчано-глиняную смесь для земляной печи

    На каждую часть глинистого грунта добавляем 2-3 части песка. Больше песка, если использовать чистую глину. Убедитесь, что в смеси нет острых камней или мусора. Если не уверены, наденьте резиновые сапоги!

    Положите все на большой брезент, налейте немного воды и начните петь и танцевать — а это значит, смешивать!

    Складывание брезента — хороший способ все перемешать более тщательно.
    Вы узнаете, что ваша смесь имеет хорошую консистенцию и готова к работе, если сможете сформировать из нее шар диаметром около 3 дюймов, бросить на землю, и шар сохранит свою форму с небольшими трещинами. Как это весело, что наша работа — танцевать в грязи?

    Шаг 2. Сделайте основу с изоляцией для уличной печи для пиццы

    Печи из початков, которые мы сделали в классе, имели основу из листового металла, прикрепленную болтами к деревянной раме (фотографии ниже), чтобы быть переносной , а затем поместили на прочный фундамент в их новом доме.

    Если вы строите дровяную печь для пиццы на открытом воздухе прямо на заднем дворе , то примите во внимание следующие ключевые факторы для фундамента: устойчивость, высота и изоляция.

    1. Стабильность: фундамент может быть построен из любых прочных материалов, таких как битый бетон, кирпич, каменная кладка, камень, камни, старые столы или даже деревянные поддоны, если он может удерживать печь (которая может весить от 300 до 600 фунтов в зависимости от размера) без опускания и смещения.

    2.высота: фундамент должен поддерживать вашу духовку на высоте, позволяющей комфортно работать!

    3. Изоляция: между полом печи из огнеупорного кирпича и кладкой или деревянным фундаментом должно быть не менее 4-6 дюймов изоляции. Изоляция предотвратит поглощение каменной кладкой всего необходимого нам тепла для приготовления пищи и защитит деревянное основание от возгорания. Стеклянные банки и вермикулит обеспечивают изоляцию. Сверху ставится очаг из огнеупорного кирпича.

    Статья по теме: Пребывание на корабле Земли: уникальный дом, который производит еду, очищает воду и превращает мусор в сокровища!

    Шаг 3. Постройте внутреннюю часть печи в форме песка

    Прямо как замок из песка! Песок вычерпывают после того, как будут построены следующие 2 слоя.

    Шаг 4: Создайте термический слой для эффективной дровяной печи для пиццы на открытом воздухе

    Назначение теплового слоя — удерживать тепло в своей плотной массе. Используйте смесь глины и песка, которую мы сделали ранее, возьмите по одной горсти и надавите на нее, чтобы сформировать раковину размером 2–3 дюйма за пределами песчаной формы. Будьте осторожны, чтобы не надавить на песчаную форму, иначе форма сместится.

    Мы также сделали «лепку» вокруг дверного проема земляной печи, используя прядки соломы, смоченной в глине, и сформировали ее вокруг дверного проема, чтобы придать ему более законченный вид и в качестве отправной точки для следующего слоя.

    Последние шаги — добавление изоляционного и финишного слоев.

    Шаг 5: Изоляционный слой для печи из грунта / початка.

    Разница между этим слоем и тепловым слоем состоит в том, что в смеси больше воздуха, что отлично подходит для предотвращения потерь тепла тепловым слоем!

    Когда грубые опилки или стружка смешиваются с достаточным количеством глины, чтобы удерживать форму, и когда они подвергаются воздействию высокой температуры из-за теплового слоя, образуется новый материал — глина пена.Это что-то вроде легкого древесного угля и глины, которая воздушная, поэтому медленно проводит тепло.

    И, конечно же, не забудьте отдохнуть и похвастаться своими грязными руками!

    Последний шаг: завершающий слой для вашей уличной печи для пиццы на дровах!

    На последний слой наносится глиняная штукатурка, которая придает чердаку гладкую поверхность и декоративные скульптурные детали!

    H Это прекрасная книга Использование натуральных покрытий: штукатурка, штукатурка и краски на основе извести и глины с идеями и рецептами из разных культур

    Полезные ресурсы по созданию печи для пиццы на дровах!
    • Вот одна из лучших книг по строительству духовок, написанная нашим учителем Кико Дензером, Building Your Own Earth Oven .Он предлагает много ценной информации от планирования, особенностей строительной площадки до фундаментов и вариантов крыши, а также множество вариантов материалов и конструкций. И веб-сайт Кико, где вы можете найти отличные статьи о строительстве из земли, а также его будущие мастерские. Вы оцените не только его знания, но и его мудрость о том, как жить проще и полнее.
    • еще одна из моих любимых книг о земном строительстве: Дом ручной работы великих пионеров Янто Эванса (учитель Кико) и Майкла Смита.Я взял у Майкла недельный урок и построил комнату для хранения початков / соломы в Вальдорфской школе — одна из лучших недель! Веб-сайт Майкла, множество отличных методов естественного строительства, и мастер-классы!
    • Если вы любите естественную отделку, вот прекрасная книга Использование натуральной отделки: штукатурка, штукатурка и краски на основе извести и глины с идеями и рецептами из разных культур
    • Хлебные печи Квебека — изысканная книга.

    Беседка из профиля: Страница не найдена – Besedkis.ru

    чертежи и как сделать конструкцию из профиля своими руками

    Сделать ландшафтный дизайн участка уникальным помогут оригинальные постройки. Беседки из профиля — прекрасный шанс как можно дольше находиться на свежем воздухе во время отпуска. Необязательно быть профессиональным строителем, чтобы создать у себя на участке оригинальный ландшафт. Строить из металлопрофиля сможет любой желающий. С этим материалом легко работать.

    Пример беседки из профиля покрытой профнастилом

    Чтобы сделать беседку из металла, достаточно уметь пользоваться сварочным оборудованием.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Необходимые материалы и инструмент для беседки из профиля

    Перед началом строительных работ необходимо выполнить чертеж будущего сооружения и купить стройматериалы:

    • Листы поликарбоната;
    • Профильные трубы, имеющие квадратное сечение.

    Желательно заранее определиться с конструкцией строения и количеством исходных материалов. Профильные трубы в строительстве успели себя зарекомендовать с положительной стороны. Изделия выпускаются производителями в двух видах — с квадратным сечением и прямоугольным.

    Для конструкции беседки рекомендуется брать первый вариант: квадратная труба обеспечивает более жесткую фиксацию. Такие элементы легко соединять вместе. Труба с квадратным сечением является более прочной и устойчивой к нагрузкам.

    Вариант дачной беседки из квадратных труб

    Также понадобится приобрести инструменты:

    • аппарат для сварки;
    • электродрель;
    • болгарку;
    • ножовку.

    Кроме того, нужно купить грунтовку или лакокрасочное покрытие для металла, обладающее антикоррозийным эффектом. Обеспечив надежную защиту от коррозии, можно рассчитывать на долговечность постройки.

    Вернуться к оглавлению

    Почему алюминий популярен в строительстве беседки из профиля

    Чтобы сделать красивую беседку, сегодня владельцы загородных коттеджей чаще выбирают алюминиевый профиль. Его цена выше, чем у дерева, но у него есть много привлекательных достоинств:

    • Универсальный сплав, позволяющий реализовывать любые дизайнерские замыслы;
    • Возможность выполнять при отделке любое декорирование;
    • Изготовление разборной конструкции беседки;
    • Устойчивость к появлению коррозии.

    Сегодня беседки из алюминиевого профиля считаются модными и стильными.

    Конструкция застекленной беседки из алюминиевого профиля

    Они выдерживают конкуренцию с изделиями из металлопрофиля. Алюминиевые трубы могут применяться для строительства сооружений различных форм:

    • квадратной;
    • прямоугольной;
    • шестигранной;
    • восьмигранной.

    Материал служит для воплощения в жизнь самых необычных фантазий. Если у вас есть оригинальная задумка, но вы не знаете, как ее осуществить, обратитесь за помощью в строительную компанию. Профессиональные дизайнеры быстро сделают чертеж беседки, по которому можно легко самостоятельно создать беседку своей мечты.

    Вернуться к оглавлению

    Пошаговая инструкция строительства беседки из профиля

    После того как вы сделали чертеж, требуется выбрать место для установки постройки. В основном небольшую постройку хозяин хочет спрятать подальше от любопытных прохожих. Поэтому беседка находится позади дома. Нередко вокруг постройки сажают вьющиеся цветы, которые все лето служат в качестве привлекательного декора.

    Вариант конструкции беседки из профиля

    В то же самое время лианы и другие растения не позволяют зевакам подглядывать, что происходит внутри беседки. Если на участке земли есть большие деревья, тогда постройку можно поставить возле них: в полуденный зной их листва спасет от палящего солнца. Общая конструкция будущей беседки состоит из стоек, которые соединяются перемычками. Минимальное количество опор равняется четырем.

    Для изготовления отдельных деталей берут профиль с одинаковым или разным сечением. Защиту от солнца обеспечивает крыша над каркасом сооружения.

    Число скатов соответствует количеству стоек. Стропила прикрепляются с одной стороны к стойкам, а с другой — соединяются вместе.

    Фундамент беседки из профиля

    Алюминий и листы поликарбоната относятся к легким стройматериалам. Поэтому не требуется возведение громоздкого фундамента. Под конструкцию беседки подойдет неглубокое ленточное основание.

    Процесс монтажа ленточного фундамента под беседку

    Чтобы его соорудить, нужно выполнить следующие шаги:

    1. Необходимо убрать сверху слой почвы толщиной в 20 или 30 см.
    2. Дно сооружения выравнивается, уплотняется.
    3. В траншею засыпают песок, чтобы устроить песчаную подушку.
    4. Устанавливают каркас из арматуры.
    5. Выполняют заливку из раствора цемента с гравием.

    При строительстве беседки на неустойчивом грунте потребуется возводить столбчатый фундамент. Независимо от типа используемого фундамента при бетонировании в него закладываются металлические детали. К ним будет прикрепляться каркас беседки. Закладные элементы делают конструкцию более прочной и надежной.

    Алюминиевый или металлический профиль после закрепления послужит отличной основой для конструкции. Владелец дачи должен выбрать мощный фундамент, если планирует возвести сооружение с крупными габаритами.

    Готовый фундамент из кирпича для беседки из профиля

    Сборка основания беседки из профиля

    Конструкцию сооружений легче собирать, когда есть готовые чертежи. Необходимо правильно сконструировать основание, чтобы сооружение получилось прочным:

    1. Важной деталью конструкции является правильный многоугольник основы. Количество граней должно соответствовать числу стен. Детали необходимой длины нарезаются ручным или электрическим инструментом. Дачник может воспользоваться на свое усмотрение слесарной ножовкой или болгаркой.
    2. Детали соединяются вместе при помощи сварки. При сварке металлических элементов требуется постоянно следить за правильностью углов, которые образуются между деталями.
    3. Внутри каркаса делают дощатый настил, если в этом есть необходимость.
    4. Устанавливаются вертикальные элементы. На чертеж они нанесены с одинаковой длиной. Только точные измерения позволят сохранить правильную форму будущего строения. Схема с размерами беседки из профиля

      Соединяя опоры с углами основания, тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня.

    5. Чтобы элементы не сместились, необходимо надежно закрепить стяжки. Их изготавливают из труб с меньшим сечением. Для более высокой прочности рекомендуют выполнить вторую стяжку. Она соединяет торцы стоек сверху.

    Красиво смотрятся стяжки по центру от основания. Там, где вход, элемент конструкции рекомендуется приваривать на высоте, которая превышает рост среднего человека.

    Крыша для беседки из профиля

    Если вы выбрали для строительства сооружения алюминий, тогда кровельный материал должен отличаться легкостью.

    Конструкция крыши для беседки из профнастила

    Листы поликарбоната прекрасно подходят для сооружения крыши. Стройматериал пропускает солнечный свет. Выбрав яркую расцветку, можно поднять себе настроение в любую погоду. Однако полностью прозрачные листы брать не следует, иначе солнце будет вас слепить. Лучше отдать предпочтение разноцветным стройматериалам.
    Причины, почему следует отдать предпочтение поликарбонатной крыше:

    • Доступная цена делает материал привлекательным для всех, кто ценит практичные решения;
    • Поликарбонат прекрасно сочетается с различными стройматериалами, включая профиль;
    • Возможность строить крышу любой формы.
    Вернуться к оглавлению

    Преимущества поликарбоната

    Строительный материал имеет следующие эксплуатационные свойства:

    • Устойчивость к воздействию ультрафиолета;
    • Негорючесть;
    • Хорошая прочность;
    • Долговечность;
    • Возможность выполнять фантастические конструкции.

    Лучшим вариантом поликарбоната для кровли является структурированный (сотовый) материал. Он обладает низким весом и высокой гибкостью. Любую необычную конструкцию легко построить. Беседки из алюминиевого профиля могут иметь крышу в виде:

    • купола;
    • пирамиды;
    • арки.

    Количество скатов может варьироваться. Крышу беседки из поликарбоната можно установить всего за день.

    Вернуться к оглавлению

    Рекомендации при строительстве беседки из поликарбоната и профиля

    После монтажа стропил можно начинать крепить кровельный материал. Важно воспользоваться советами от профессионалов в своей работе:

    1. Защитную пленку с листового стройматериала не рекомендуется снимать раньше времени.
    2. Если вы обнаружили, что в сотовом поликарбонате скопился конденсат, тогда необходимо от него избавиться при помощи сжатого воздуха.
    3. Заклеив торцы листов специальным профилем или алюминиевой лентой, можно предотвратить появление пыли внутри материала, который надолго сохранит свою прозрачность. Также можно использовать прозрачный герметик.
    4. Нельзя наступать на стройматериал. От массы тела взрослого человека поликарбонат может потрескаться.
    5. Листы легко поддаются обработке. Нет необходимости изготавливать крышу из цельных листов. Материал легко разрезать ручной ножовкой, пилой или электрическим лобзиком. Поликарбонат наклеивают на разные поверхности. В нем можно просверлить отверстия.
    6. Для крыши из поликарбоната лучше взять материал, имеющий толщину 6–8 мм. Листы нарезаются с учетом припуска 10 или 15 см. Конструкция беседки из профиля и крыши из поликарбоната

      Быстро разрезать поликарбонат позволяет использование циркулярной пилы со специальным кругом, предназначенным для работы с алюминием.

    7. Подготовленный материал закрепляют к стропилам с помощью саморезов и резиновой шайбы. Расход метизов на 1 м2 составляет 7 штук.
    8. В зависимости от конструкционного решения крыши иногда требуется установить не один, а несколько листов поликарбоната. Там, где стыкуются листы, под боковыми кромками устанавливают профиль. Для этого применяют саморезы.
    Вернуться к оглавлению

    Декорирование внешней части беседки из профиля

    При строительстве любых построек важно, чтобы они были выполнены в одном стиле с дизайном сада. Тогда общий ландшафт будет смотреться гармонично. Цоколь фундамента часто используется в качестве элемента декора. При строительстве стенок сооружения ориентируйтесь на чертеж. Вас могут заинтересовать следующие интересные проекты, где беседки представлены в виде:

    Обустройство и декорирование беседки покрытой прозрачным поликарбонатом, использующий усиленный композитный профиль для остекления
    • бочки;
    • навеса;
    • сферы.

    Бочка — оригинальная беседка из профиля и поликарбоната

    Цена актуального проекта доступна всем. Поликарбонат используется в качестве кровли и стен конструкции. Плавные изгибы сооружения смотрятся стильно. Выбор цветовой гаммы зависит только от пожеланий владельца дачного участка.


    Металлическая конструкция кажется воздушной и невесомой. Это летний вариант беседки с размерами листа 6 х 2,1 м.
    Этапы строительства:
    1. Выполняется каркас из металла.
    2. Закрепляется поликарбонат.
    3. Внутри сооружения устанавливают стол и скамейки.

    Уход за беседкой требуется простой. Строение можно легко помыть водой из шланга.
    В процессе монтажа нет необходимости изолировать стыки: сооружением будут пользоваться только в теплое время года.

    Навес — простой вариант беседки из профиля

    Для возведения постройки потребуется поставить металлические опоры, а сверху установить поликарбонатное перекрытие.

    Вариант беседки-навеса из кованных элементов

    Если вы сами сможете сварить конструкцию, то ее стоимость будет сравнительно невысокой. Перекрытием могут служить обрезки после ремонта. Размеры сооружения обычно небольшие. Если владелец дачи захочет, то беседка из металлопрофиля своими руками превратится в восточный шатер.

    На пике популярности арочные сооружения. У навесов также могут быть прямые и наклонные крыши, имеющие односкатную или двухскатную формы. Благодаря системе наклона осадки не скапливаются на крыше, а стекают на землю. Современные стройматериалы позволяют реализовать необычные дизайнерские проекты.

    Беседка-сфера из профиля и поликарбоната

    Сегодня фантастика может оказаться явью. Полупрозрачные или прозрачные сооружения для отдыха — реальная возможность украсить свой земельный участок. Проект, который можно назвать одним из самых оригинальных, труднее всего сделать.

    Чтобы поставить беседку-сферу, требуется знать все об особенностях работы с металлическим профилем и поликарбонатом. Не имея специальных навыков, будет сложно правильно согнуть металлоконструкцию. Беседка-сфера относится к достаточно трудоемким проектам. Чтобы его осуществить, лучше обратиться за помощью к профессиональным строителям.

    Конструкция и дизайн беседки-сферы

    Если вы далеки от стройки, но не хотите отказываться от задуманного, тогда это оптимальный выход. Строительные работы завершатся в течение дня. И эффектное сооружение из фантастических фильмов станет своеобразной визиткой сада.

    Современные материалы дают возможность умельцам мастерить настоящие шедевры. Поликарбонат и металлопрофиль — практически вечные стройматериалы. Сооружения из них прослужат долго. Их необычность гарантирует приятное времяпрепровождение и позитивный отдых.

    Беседка из профильной трубы своими руками: чертежи конструкций

    Беседка на загородном участке давно перестала быть диковинкой, эту нехитрую постройку стараются сделать практически все хозяева фазенды. Она не только служит декоративным элементом, но и является местом, где в благоприятную погоду проводят много свободного времени все члены семьи, в ней обедают и готовят еду. Стоит рассмотреть подробнее такое простое и практичное изобретение, как беседка из профильной трубы своими руками и чертежи ее конструкций.

    Особенности

    Беседка на загородном участке в большинстве случаев представляет собой навес с крышей и полуоткрытыми стенами, оборудованный скамейками. Дополнением к этим обязательным деталям являются внутренний столик, печь или мангал, цветники и вьющиеся растения, остекление и другие приятные детали – все зависит от фантазии и возможностей хозяев дачи.

    Каркас из профильной трубы для такой уличной постройки может обладать следующими преимуществами:

    • он прочный и стойкий к деформации, механическим повреждениям;
    • металл, используемый для профиля, долговечен;
    • строительство такой беседки может обойтись дешевле, чем из натурального дерева и тем более из природного камня;
    • металлопрофиль благодаря простоте обработки позволяет создавать любые сложные конструкции;
    • в дальнейшем металлический каркас можно обшить деревом, пластиком, поликарбонатом, другими материалами.

    Металлический профиль подвержен коррозии, но этот недостаток легко исправить, покрасив его поверхность любой краской на выбор или обработав защитной шпатлевкой.

    Для изготовления подобных беседок обычно берутся полые трубы, имеющее в профиль прямоугольное или квадратное сечение, изготовленные из обычной или оцинкованной стали. Размеры и толщина стенок могут быть различными, главное, рассчитать, чтобы вся конструкция выдержала вес крыши и других навесных элементов. Несущие профили обычно обладают более крупным сечением, а перемычки – более тонкие.

    Преимущества металлопрофилей еще и в том, что они полые, то есть при достаточной прочности имеют малый вес. В собранном виде элементы обеспечивают равномерное распределение нагрузок на все участки конструкции и на сопряженные с ней элементы. Прямоугольный профиль легко резать, сверлить в нем отверстия, сопрягать, делать необходимые детали. Стоит учитывать, что при создании надежных беседок из профильной трубы могут понадобиться сварочные работы.

    Проекты

    Доступность материала и простота обработки позволяют создать множество интересных проектов беседок из профильной трубы. Они значительно отличаются по внешнему оформлению, но чертежи несущих каркасов примерно одинаковые.

    Один из самых простых примеров – проект беседки в форме квадрата в профиль высотой 2,7 м. Благодаря небольшим размерам такую конструкцию можно поставить даже на крохотном дачном участке, тем не менее – это полноценная зона отдыха, которую можно снабдить непромокаемой крышей, оборудовать стенами, защищающими от ветра и дождя.

    В качестве несущих профилей берутся полые балки с сечением 80х80 мм и толщиной стенок 2,5 мм. Для перегородок, кровли, ограждений и скамеек можно взять более тонкие металлические рейки, например, 20х50 мм.

    Есть два варианта установки такой конструкции. Если она ставится на открытый грунт, то под ее стойки необходимо заложить ленточный фундамент. Под 4 несущие опоры вырываются ямки чуть шире, чем сами профили, и заливаются бетонным раствором. Другой вариант, если беседка будет стоять на твердой основе, например, на тротуарной плитке или бетонной плите. Тогда фундамента не требуется, сама конструкция будет достаточно устойчива, чтобы не обрушиться под сильным ветром.

    Вертикальные несущие стойки соединяются горизонтальными перемычками в 3 – 4 ряда на трех сторонах беседки, в четвертой из тонких реек делается дверной проем. Одна сторона квадрата получается шириной чуть более двух метров. Верх основания тоже скрепляется перемычками, крыша делается четырехскатной и симметричной. Для соединения всех элементов используется сварка, после сборки всей конструкции ее можно обшить любым понравившимся материалом: деревом, фанерой, ДСП или пластиком, крышу покрыть металлочерепицей, шифером или ондулином.

    Интересен проект переносной беседки из профильной трубы с размерами 1920х1660 мм и высотой 2300 мм.

    Собрать ее можно без труда за 1 день, а размещать где угодно, при необходимости переносить в любое удобное место. Для уменьшения веса берутся профильные трубы 20х40 мм с толщиной стенок 2,5 мм из оцинкованной стали. Полукруглая кровля опирается на два дуговых профиля, сверху ее можно покрыть прозрачным поликарбонатом, а если хочется тени, то можно использовать металлический профильный лист.

    Для скамеек в такой беседке с полукруглой крышей можно взять полированные доски, окрашенные или покрытые лаком, для облегчения всей конструкции лучше использовать пластиковые сиденья. Для того чтобы можно было опираться, стоит добавить сбоку удобные спинки. Посередине беседки располагается столик, за которым может свободно поместиться несколько человек. Вся конструкция создана таким образом, что ее можно без труда переносить вручную: вдвоем или втроем.

    В последнее время в нашей стране приобрели огромную популярность шестигранные или восьмигранные крытые беседки, созданные в финском стиле. В центральной части они могут иметь кирпичную печь для внутреннего обогрева и приготовления еды, дымовая труба выводится через центр скатной крыши. Стены таких построек сплошные, добротные, могут быть дополнительно утеплены, внутрь есть возможность провести электрическое освещение. Подобие финской беседки можно создать и на своем загородном участке, используя металлический каркас.

    Чертеж каркаса шестигранной беседки в финском стиле очень прост, он включает всего лишь несколько металлических элементов.

    Для несущих опор следует подобрать профили 100х100 мм, которые утапливаются в грунт и заливаются бетоном под столбчатый фундамент. Высота от низа до основания крыши может быть от 1200 до 1500 мм, перекрытия кровли состоят из профилей 50х50 мм. Боковые стены для дополнительной жесткости скрепляются горизонтальными перемычками из более тонких труб, потом наращиваются каркасы ограды, внутренних скамеек, дверного проема.

    Все работы по резке профилей и сварке каркаса шестигранной беседки осуществляются за один день. Затем можно придумать, какой кровельный и отделочный материал использовать, и приступать к ее обустройству. Такие добротные постройки хорошо устанавливать на твердое основание, залить под них бетонный пол или уложить бордюрной плиткой. Достоинством является то, что в дальнейшем такую беседку можно сколько угодно модернизировать: возвести внутри каменную печь с духовкой, сделать остекление, обложить низ кирпичом и так далее.

    Оригинальным является проект большой прямоугольной беседки с двускатной крышей.

    Вариант является открытым, но при желании такой чертеж можно изменить, и по максимуму закрыть стены любым доступным материалом. Для вертикальных стоек используются одинаковые полые профили 50х50 мм, нижняя часть и кровля скрепляются горизонтальными и наклонными перемычками. Наклонные скаты позволяют стекать дождевой воде, дают хорошую тень. В качестве кровельного покрытия можно использовать различные материалы: шифер, ондулин, профильный оцинкованный лист.

    Внутреннее пространство такой беседки позволяет свободно разместить там печь с жаровней, мангал, уголок для приготовления еды, обеденный стол со скамейками. Крышу можно оборудовать таким образом, чтобы через нее выходила печная труба или вытяжка. Саму конструкцию лучше всего устанавливать на бетонное основание, стоит заранее разметить и подготовить место заливки, столбчатый фундамент для несущих металлических опор беседки. После монтажа пола и опорных конструкций можно соединить остальные необходимые элементы, оборудовать кровлю, сделать красивые заборчики и скамейки, другие детали декора.

    Дизайн

    Сам по себе каркас из профильной трубы обладает многими достоинствами, он прочный, негорючий, долговечный, но не имеет приятного внешнего вида. Поэтому после создания основания нужно приступить к декору. Вариантов дизайна беседок на даче огромное количество, главное – проявить свою фантазию, и воплотить замыслы в жизнь.

    Прежде всего, профиль можно покрасить.

    Поверхность металла не имеет природного приятного оттенка, кроме того, подвержена коррозии, что со временем придаст еще более неблагоприятный вид. Для покраски используют водостойкие, водоэмульсионные марки – масляные, акриловые, полиуретановые, эпоксидные, аэрозольные. Главное требование, чтобы они были стойкими к солнечному свету, воде, перепадам температур. Что касается цвета, то здесь надо выбирать такие оттенки, чтобы они гармонично сочетались с остальными деталями декора беседки.

    Металлический каркас удачно сочетается с кованными или сварными решетками, которые при изготовлении мастерами могут быть настоящими произведениями искусства. Ими можно оборудовать ограды по периметру, пространство под крышей, дверной проем. Из металла можно сделать другие элементы декора и быта: скамейки, столики, урны и клумбы, мангал.

    Единственный минус – металлические детали значительно увеличивают вес беседки.

    Полированное, покрытое лаком дерево всегда будет хорошо сочетаться с темной фактурой металла. Из него в дополнение к беседкам из профильных труб можно изготавливать внутренние скамейки со спинками, столешницы, цветники, столики. Для крепления к металлу цельных деревянных досок можно использовать резьбовые болты с гайками или анкеры. Для декора хорошо использовать деревянные наличники, ограды, резные коньки под крышей.

    Наиболее популярными породами древесины для обустройства металлических беседок являются сосна, бук, дуб, береза. Дерево должно быть хорошо высушено, отполировано, покрыто прозрачным лаком. Прочные и легкие деревянные конструкции уменьшают общий вес беседки, она меньше проседает на грунте, а если она переносная, то ее легче переместить на другое место.

    Очень популярным материалом при обустройстве металлических беседок в последнее время является поликарбонат.

    Это многослойный профилированный лист из полимерных материалов, легкий и простой в обработке. Крепится к профилям на болты или шурупы, так же легко снимается. Поликарбонат прозрачный или полупрозрачный материал, обычно бесцветный, но есть и различные цветные варианты. Если хочется сделать внутри беседки больше естественного света, то кровля из этого материала – самый подходящий вариант.

    Односкатную или двускатную крышу на беседке из профильной трубы можно обустроить листами из цветного профнастила. Это прекрасный легкий материал, который не боится влаги и деформации. Есть возможность выбрать любой цвет, с такой крышей беседка всегда будет смотреться гармонично. Цветная металлочерепица для кровли тоже очень популярна, ею можно закрыть и шестигранную беседку. Металлические листы просто крепятся к каркасу крыши, из них же легко вырезать кусок нужных размеров и формы, а прослужат они не один сезон.

    Очень эффектно будет смотреться дизайн беседки, если снабдить каркас вьющимися растениями. Сделать из металлических прутьев решетку или направляющий шест очень просто, у основания поместить цветники из любого доступного материала: камня, кирпича, дерева. Через несколько сезонов можно добиться потрясающей живой изгороди из густых зарослей, которые будут давать тень внутри постройки.

    Строительство

    Сделать своими руками садовую беседку из профильной трубы очень просто благодаря дешевизне материала и доступности инструментов. Для начала стоит пошагово распределить все этапы этой работы. На своем приусадебном участке выбираем место для будущей постройки, оно должно быть максимально ровным с устойчивым сухим грунтом. Нелишним будет выбор расположения относительно солнца, проходных путей, источников шума. Место для беседки должно быть комфортным.

    Затем разрабатывается чертеж конструкции с размерами, желательно в двух-трех проекциях, из него же будет видно, сколько материала и крепежных деталей необходимо заготовить. Если беседка стационарная, то сразу подготавливается ровная площадка и место для заливки фундамента. Для опорных стоек из профтрубы достаточно залить столбчатый с максимальной глубиной 0,5 м.

    Лунки для заливки выкапываются вручную или садовым буром, в качестве раствора можно применять смесь песка и портландцемента, для усиления использовать щебень, гравий, мелкие камни.

    В фундамент закрепляются основные опорные стойки из металлопрофиля. После этого надо изготовить и собрать каркас из металлических элементов.

    Для работы понадобятся следующие инструменты:

    • дрель со сверлами по металлу;
    • болгарка;
    • рулетка и маркер;
    • саморезы и болты по металлу;
    • сварочный аппарат.

    Все профили отмеряются и обрезаются в соответствии с размерами на чертежах, затем необходимо сварить каркас боковых стен, опор кровли и других металлических элементов. После сборки железного основания приступают к отделке, обустройству и декору.

    Обшить стену и крышу можно любыми из доступных материалов: профлистом, поликарбонатом, фанерой, древесиной.

    Здесь могут потребоваться другие инструменты:

    • ножовка по дереву;
    • малярный нож;
    • шуруповерт;
    • гвозди;
    • саморезы.

    Все зависит от задуманного проекта обустройства беседки.

    Построить уютную и красивую беседку из профильных труб и затем украсить ее любым декором очень просто, главное, иметь желание, терпение и немного опыта в строительных работах.

    Красивые примеры

    Элегантная и очень простая в сборке шестигранная конструкция с деревянными скамейками, столиком и полом из досок. Ее можно обустраивать дополнительными элементами.

    Беседка из профильной трубы с крышей и стенами из прозрачного поликарбоната.

    Красивая конструкция с крышей из металлочерепицы и декором из дерева. Она подойдет для любого загородного участка.

    Беседка из профилированных труб с декоративными элементами из кованого железа.

    Элегантная конструкция из окрашенного профиля со столиком и скамейками, обшитая цветным поликарбонатом.

    О том, как построить беседку из профильной трубы самостоятельно, смотрите в следующем видеоролике.

    Беседка из профиля и поликарбоната своими руками

    При обустройстве участка возле дома многие задумываются о строительстве беседки. Наверняка каждому хочется сделать беседку, которая будет красиво вписываться в общий дизайн участка, а также, чтобы она была качественной и могла служить на протяжении многих лет. Беседка из профиля и поликарбоната своими руками получится прочной и стильной.

    Чем хорош поликарбонат

    Почему рекомендуется чтобы беседка была из профиля и поликарбоната? В современном мире поликарбонат широко используется в строительстве. У него есть очень много достоинств, которые делают материал лидером среди остальных.

    1. Материал в 200 раз ударопрочнее, чем стекло, и даже при сильном ударе не появится трещин.
    2. Если сравнивать пластину поликарбоната со стеклом, то она в 15 раз легче, что позволяет делать небольшой фундамент и лёгкий каркас.
    3. Он имеет хорошую термостойкость, и может выдерживать температуры от -40 до +120 градусов.
    4. Если каркас беседки правильно рассчитать, то конструкция будет надёжной и выдержит любые погодные явления.
    5. Поликарбонат пропускает 86% естественного света, кроме того на верхнем слое есть покрытие, которое предотвращает попадание ультрафиолета.
    6. Произвести монтаж достаточно просто, так как материал гибкий и его легко просверлить.
    7. Материал имеет низкую стоимость, по сравнению с черепицей или металлом.

    Практически единственный недостаток поликарбоната, это его тепловое расширение, также он подвергается механическим повреждениям.

    Возводим беседку из поликарбоната

    У многих при строительстве возникает вопрос, как построить беседку их профиля и поликарбоната? Для начала необходимо определится кокой формы должна быть будущая беседка, зачастую их делают квадратными и прямоугольными, некоторые делают овальные или круглые беседки. А крышу для беседки делают одно или двух скатной. Для красоты и долговечности строения, рекомендуется сделать чертеж, для этого можно воспользоваться готовым чертежом, или разработать индивидуальный с участием профессионалов.

    После выбора чертежа стоит решить, где будет место будущей беседки, рекомендуется делать её недалеко от дома, площадка должна быть ровной и находится на возвышении участка. Лучше всего сделать беседку возле водоема (если такой имеется, или планируется его изготовление).

    Каркас для беседки может быть сделан из дерева или металла. Если вы решили сделать надёжный металлический каркас, то вам понадобится приобрести металлический профиль, который потом нужно будет просто соединить между собой специальными уголками, или с применением сварки. Чтобы начать работу по созданию беседки из профиля и полимера самостоятельно, необходимо установить и закрепить столбы для опоры.

    Как установить опорные столбы

    1. Нужно выкопать ямы учитывая, что должна поместится сама опора, а также два кирпича, при этом сверху них должно остаться 10 см. свободного пространства.
    2. Пространство между кирпичами необходимо засыпать отсевом и залить сверху бетонным раствором.
    3. Чтобы смесь высохла, нужно подождать минимум два дня.
    4. Когда бетонная заливка высохнет, можно собирать остальные составляющие каркаса в кучу. При этом необходимо придерживаться чертежей на схеме.
    5. При необходимости профиль сгибают, используя при этом две опоры и киянку.

    Как монтировать крышу из поликарбоната

    Когда все монтажные работы с несущими элементами произведены, можно приступить к работе с кровлей. Данная работы очень серьёзная, поскольку именно от кровли зависит прочность самой беседки.

    Специалисты рекомендуют выбирать материал для кровли минимум 6-ти миллиметровой толщины, и цена при этом должна быть средней. Кроме листов поликарбоната понадобится соединительный профиль, и саморезы для поликарбоната, если их нет, то подойдёт обыкновенный крепёж с резиновыми шайбами.

    • необходимо сделать замеры и нужную длину листа отрезать;
    • заготовку приложить на место, где она должна крепиться, и просверлить отверстие для крепежа с помощью шуруповерта и сверла;
    • когда отверстие готово, в него нужно вставить шуруп, и прикрутить покрытие к профилю беседки;
    • дальше нужно на внутренний край листа установить соединительный профиль, в который крепится другое полотно.

    Когда все работы произведены можно приступить к внутреннему обустройству беседки. Можно установить скамейки и стол. Мебель рекомендуется делать деревянной или металлической. Если применяется дерево, то его стоит обработать антисептиком, чтобы продлить эксплуатационный срок.

    Беседка из профиля и поликарбоната это оптимальный вариант, так как материал не дорогой, работать с ним достаточно просто даже новичку.

    Задумали возвести полимерную беседку? Тогда читайте о том, как быстро возвести конструкцию при помощи профильных труб, наши советы помогут вам!

    Любите сочный шашлык? В таком случае, изучите нашу статью о том, как самостоятельно сделать полимерную беседку с мангалом без особых усилий.

    Читайте также и другой интересный материал:

    ♦  Рубрика: Беседки.

    Чертеж беседки из профильной трубы, как сварить самостоятельно конструкцию

    На чтение 9 мин. Просмотров 6.6k. Обновлено

    Металлическая беседка является прекрасным украшением загородного дома. Она разнообразит ландшафтное оформление, укрывает от солнечных лучей, и становиться удобным местом для приема гостей.

    Самым удачным вариантом для такой конструкции считают профильную трубу, но вначале следует разработать чертеж беседки из профильной трубы.

    Преимущества используемых профильных трубопрокатных заготовок

    Размеры беседок из профильной трубы могут быть очень разными: от небольшой до габаритной постройки. Проф. труба позволяет воплотить любую фантазию мастера.

    Профильные трубы стали очень популярными строительными материалами, построить из них совсем не дорого, они удобны в применении, надежны и служат длительное время.

    Заготовка любого профиля является жесткой и прочной. Ее вес намного меньше, чем у аналогов другого вида сортамента металлопроката. Из всего этого проявляются такие достоинства данного изделия:

    • легкость перевозки стройматериала для строительства;
    • широкие возможности для разработки формы будущего строения;
    • простота ухода.

    Для постройки беседки в качестве исходного материала рекомендуют использовать оцинкованные заготовки. Они избавляет от ежегодной необходимости подкрашивать постройку в местах образования ржавчины.

    Виды конструкций

    Выбор вида конструкции является важным моментом. Потому, что данное сооружение может быть капитальным или разборным. Как выглядит разборное и стационарное строение из профильной трубы, сделанная своими руками, наглядно демонстрирует видео. Изучив его можно избрать для себя самый оптимальный вариант.

    Разборный вариант

    Это сборная установка, где каркас сделан из квадратных или прямоугольных трубопрокатных изделий. Для навеса на такую беседку применяют пластик или водонепроницаемые ткани. Такая установка имеет ряд существенных преимуществ:

    • Простая сборка. С легкостью справятся даже неопытные новички.
    • Быстрота монтажа. Собрать такую конструкцию можно за несколько часов.
    • Пользоваться таким сооружением можно с ранней весны до поздней осени. Пластик защищает от вредного воздействия ветра и дождя. Чтобы защитить беседку достаточно разобрать ее и спрятать на хранение.
    • Еще одним существенным достоинством становится мобильность. Эту беседку при желании можно легко убрать и переустановить.
    • Для данного сооружения не нужно подготавливать фундамент, и брать трубы большого диаметра.

    Стационарный вариант

    Такая постройка устанавливается капитально. Для каркаса и перемычек применяют стальной профиль, кирпич и дерево. Обязательным условием для возведения становиться наличие фундамента. Конструкция этого вида отличается сложностью, и на ее создание потребуется больше материальных и временных затрат, чем на беседку разборного вида.

    Плюсы стационарного сооружения:

    • Наличие фундамента и профильные трубопрокатные изделия придают строению высокую прочность и долговечность. Оно способно переносить высокие нагрузки от ветров, дождевой воды и снега.
    • При возведении есть возможность применять разные виды исполнения. В постройку может поместиться мебель, мангал, печь. К ней можно провести электроэнергию. Такую конструкцию можно остеклить и отапливать.
    • Дополнительным преимуществом строения называют возможности воплощения разнообразных видов дизайна.

    Проектирование и разработка чертежа

    Как правильно сварить беседку из профильной трубы, чтобы она получилась прочной и надежной? Для этого вначале нужно провести подготовительные работы.

    Они включают составление чертежа. Это нужно для того, чтобы получить представление, как будет смотреться будущая постройка, и какие детали она будет содержать.

    И не важно для стационарного или разборного сооружения он будет составляться. Он поможет установить количество нужных для работы материалов и то, какие детали придется соорудить. Чертежи представлены в нашей статье.

    Примерный вариант схемы прямоугольной конструкции из профильных заготовок

    В чертежи такой постройки вносят стойки для опоры (4 или 6), которые скреплены перемычками. На рисунке нужно четко прорисовать особенности нижней и верхней части конструкции, также опорные элементы, каркас и крышу.

    Для обвязки и каркаса можно взять как одинаковый по сечению профиль, так и разнообразный. Важно учесть и то, что количество скатов крыши и количество стоек нужно делать одинаковым. Чаще всего для такой беседки используют высоту в три с половиной метра.

    ВАЖНО! Если разрабатывается чертеж для стандартной беседки со сварными узлами, то следует учесть допуски. Иначе в итоге габариты не совпадут с теми, которые указаны в плане.

    Выбор материалов

    Кровля. Для нее чаще всего используются:

    • Профнастил.
    • Ондулин.
    • Тент из брезента или ПВХ.
    • Черепица.

    Беседки из проф. трубы и поликарбоната, фото которых можно посмотреть дальше, является наиболее распространенным вариантом.

    Поликарбонат отличается от других материалов невысокой ценой, это и диктует его высокую популярность.

    Также он отличается большим ассортиментом выбора, и может быть: матовый, глянцевый, полупрозрачный. Покупатели легко могут выбрать вариант, который максимально подойдет к конкретному дизайнерскому решению.

    Однако этот материал плохо реагирует на низкую температуру и его специалисты не советуют применять для стационарно устроенной конструкции. Более длительный срок он сможет прослужить в разборном строении.

    Стены и перегородки. Их выполняют из дерева, профтрубы, стекла, сотового поликарбоната, и даже используют детали художественной ковки.

    Этот выбор зависит от финансовых возможностей и желания.

    Основные этапы работы

    Видео

    Азбука Ремонта — Строительство беседки из профильной трубы.


    Watch this video on YouTube

    И теперь пришел черед рассмотреть детально, как сварить беседку из профильной трубы. Данное строительство выполняют в такой последовательности:

    • подготовка фундамента;
    • монтаж опор;
    • устройство обвязки снизу;

    • устройство обвязки вверху;
    • закрепление балок и стропил;
    • оформление внутри;
    • обшивка крыши;
    • обшивка каркаса.

    Подготовка места и прокладка фундамента

    Видео

    Краткий план. Согласно плану на земле выполняют разметку. В углах прямоугольника копают углубления под опоры и подсыпают щебневую прослойку. Затем ставят профиль и заливают раствором из цемента. Пол будущей беседки просыпают песком и оформляют любым удобным материалом. Это может быть например: керамическая или тротуарная плитка.


    При выборе места на участке, нужно остановиться на самом живописном варианте. Удачным местом для расположения строения будет, например на берегу. Данная постройка является существенным дополнением к оформлению ландшафтного дизайна, и это следует принимать во внимание.

    Если место выбрано, то можно начинать подготовку площади. Начинают работу со снятия верхнего слоя почвы и очистки от корней растений. Соответственно чертежу наносят разметку. После этого выкапывается траншея для фундамента. Специалисты советую в таких случаях укладывать столбчатый фундамент.

    По углам постройки пробуривают ямы, глубиною в 60 см. В эти углубления на 20 см засыпают щебень, устанавливают профиль и заливают бетоном. То, насколько ровно выставлены столбы, проверяют строительным уровнем.

    Видео

    ВАЖНО! Для опорных стоек трубу режут с запасом в 50 см. Именно эта часть трубы заглубляется в фундамент. Сечение трубы должно быть 80х80мм, стенка у заготовок должна иметь толщину 2.5мм. Чтобы повысить показатель устойчивости стоек, к ним приваривают пятку.

    После того, как завершена подготовка места, возводят фундамент. Эта работа проходит в такой последовательности:

    • Кода готовы траншеи, нужно утрамбовать грунт.
    • После укладываются стойки-опоры.
    • Далее траншею заливают бетоном. Раствор готовят в пропорциях 1 к 3, и в него советую добавлять гранитный отсев.

    Для постройки на металлическом каркасе подойдет столбчатый фундамент. Но, если в строение будет установлен мангал или барбекю, то нужно залить ленточное основание.

    Обвязка

    Лишнюю часть заготовок срезают болгаркой и наваривают на стойки. Места среза на заготовках предварительно обрабатывают напильником.

    Видео

    После собирается обвязка в низу и вверху. Заготовки крепят на такие дистанции, которые соответствуют размеру материала для облицовки.

    Если строится шестигранная конструкция, то кроме труб нужно использовать и швеллер. Площадь при этом делят шест одинаковых частей, также на одинаковые части разрезают швеллер и крепят все сваркой.

    Кровля

    Видео

    Крышу у беседки можно сделать плоскую или скатную. Для второго варианта устанавливают и приваривают стропила из профтрубы. Заготовка в данном случае используется точно такая, как для основного каркаса.

    Для постройки квадратной или прямоугольной формы, стропила выкладывают в форме треугольника под наклоном приблизительно 15 градусов. А для плоских крыш можно обойтись только балками.

    Если строится габаритная конструкция, где размер стропил превышает полтора метра, то ее дополняют распорками. А, используя тонкую профтрубу, делают обрешетку с шагом в 0,35 м.

    Стенки конструкции

    Боковые стороны советуют декорировать. Можно выполнить решетку из той же профтрубы, что использовали для каркаса, а можно взять и более тонкие изделия.

    Для такой работы можно брать самые разные материалы. Так, например, очень красиво выглядит обрешетка из дерева. Или можно использовать обшивку из поликарбоната.

    Беседка из винограда

    Если на дачном участке появится павильон под виноград, то гости в таком доме смогут не только отдохнуть от жары в уютном месте, но и насладиться вкусными ягодами. Беседка для винограда из профильной трубы станет настоящим украшением любого дома.

    ВАЖНО! Плодоносящие растения требуют для роста прочное основание.

    Для них можно сконструировать:

    • Временное или сезонное сооружение. Эта строение из профильной трубы является разборной конструкцией. Ее используют только в теплое время, а с приходом холодов, ее убирают и прячут на хранение. Отличительная черта такого варианта – легкий вес и мобильность. Иначе, постройку будет сложно разбирать и переносить. Еще примечательно и то, что для такого вида построек можно не подготавливать фундамент.
    • Постоянное сооружение. Это серьезная конструкция, которая предполагает основание в виде фундамента и прочные опоры. Как ее строить рассматривалось в описании выше.

    Видео

    Беседка из металла и поликарбоната своими руками для дома и дачи фото видео


    Watch this video on YouTube

    Разновидностей строений под виноград есть очень много, ниже перечислим их:

    1. Арочный вид.
    2. Шпалера, которую составляют две плоскости.
    3. Круглое сооружение.
    4. Постройка, пристроенное к дому и многие другие.

    Особого внимания заслуживают неправильные и многогранные по форме беседки. В данной ситуации все зависимо от фантазии хозяина и объема площади двора.

    Если есть желание, то можно сделать проект постройки у профессионального дизайнера, который сможет эффективно внедрить самые необычные фантазии. Таким профессионалам под силу даже футуристические решения.

    Да, такое участие будет стоить денег, но в конечном итоге владелец получает конструкцию, способную удивить окружающих размахом и необычностью решения.

    ВАЖНО! Строение может быть выполнено в любом стиле, но он обязательно должен отвечать общему оформлению участка и дома. А сорта винограда для такого сооружения следует подбирать в соответствии к особенностям регионального климата.

    Беседка своими руками из профильной трубы сделанная по нашим чертежам и технологии, будет отличным местом для отдыха вашей семьи и отличным укрытием от жаркого летнего солнца.

    Здесь можно будет своими руками вырастить к столу вкусный и сладкий виноград, который станет не только изысканным угощением, но и дополнительным украшением загородного дома.

    Беседка из профильной трубы своими руками: Чертежи и схема изготовления

    Беседка из профильных труб – это не только уютное место для отдыха, где можно уединиться, спрятавшись от ежедневной суеты. Эта конструкция может стать истинным украшением вашего участка! Однако для этого к строительному процессу следует подходить грамотно и творчески, причем это касается не только проектирования, но и монтажа всех конструктивных элементов сооружения. Итак, сегодня вы узнаете, как построить беседку из металлопрофиля и что вообще для этого потребуется.

    Беседка из профильной трубы своими руками

    Содержание статьи:

    Конструктивные особенности беседок из профильных труб

    Как можно догадаться из названия, главным расходным материалом, который в данном случае будет использоваться, являются профильные трубы, которые, в свою очередь, могут иметь либо квадратное, либо прямоугольное сечение. Подобный материал по многим характеристикам значительно превосходит иные разновидности проката (к примеру, круглые трубы, пруты или уголки) и лучше подойдет для строительства разного рода металлических конструкций, в особенности, если они изготавливаются собственноручно.

    Благодаря особой форме сечения, профтрубы обеспечивают следующие важные параметры.

    • Нагрузка будет распределяться максимально равномерно, причем не только по самим трубам, но и по элементам, которые с ними соединены.
    • Сам процесс возведения будет максимально быстрым и простым.
    • Конструкция получится достаточно прочной, хотя и весить при этом будет не очень много (дело в том, что такие трубы полые внутри).
    • Беседка будет более красивой и привлекательной, чем если бы использовались другие разновидности металлопроката.
    • Наконец, места креплений с другими деталями просто и удобно подгонять, причем с любой из сторон. А о тех же трубах круглого сечения этого сказать нельзя.

    Еще стоит заметить, что профильные трубы являются поистине универсальным материалом. Они могут применяться не только для силовых конструктивных элементов (кровельных балок, например), но также для всех остальных (даже декоративных – столов, скамеек, прочего). Для изготовления беседки можно использовать только сам металлопрофиль, а также материал, который может быть использован для кровли (к примеру, сотовый поликарбонат). А для обеспечения привлекательности и предельной легкости всей конструкции можно, как показано на иллюстрациях, применить трубы разного сечения.

    Обратите внимание! Стойки при этом должны быть выполнены из труб такого диаметра, чтобы конструкция получилась надежной и прочной, в то время как остальные элементы могут быть выполнены из меньших изделий (в зависимости от функционального назначения).

    Для беседки, в особенности, для ее опорных столбов предпочтительнее использовать именно квадратный металлопрофиль. Что же касается прямоугольного, то он тоже подойдет, но его лучше применять для обрешеток, ограждений и иных элементов, не подверженных значительным механическим нагрузкам.

    Помимо того, в процессе сооружения вам понадобятся навыки работы с электрическими инструментами – электрической дрелью и болгаркой. Также желательно, чтобы вы умели хоть немного работать со сварочным аппаратом. Таким образом, вы сумеете выполнить сварные швы в тех местах, где это потребуется. Согласитесь, крепление, осуществленное с помощью болта с гайкой, выглядит не так аккуратно и привлекательно, как выполненное посредством сварочного аппарата.

    Видео – Беседка из металлопрофиля и поликарбоната

    Основные достоинства металлических беседок

    Стоит заметить, что беседка из профильной трубы, помимо легкости сооружения, имеет и другие важные преимущества.

    • Она немного весит – если почва на участке достаточно плотная и не сдвигается в зависимости от сезона, то фундамент может вообще не потребоваться – вместо этого конструкцию можно взгромоздить на кирпичи/камни. Если же беседка небольшая, то ее при необходимости вообще можно будет переносить на другое место. В крайнем случае, можете построить столбчатый фундамент, который куда менее затратный, нежели ленточного типа.
    • Такая конструкция пожаробезопасна, чего нельзя сказать о беседках, выполненных из древесины. Следовательно, внутри без проблем можно размещать, к примеру, мангал. В таком случае даже если пожар и произойдет, то конструкции он никоим образом не повредит.
    • Металлическая беседка очень прочная, она может без особых проблем выдерживать сезонные подвижки почвы. Каркас гораздо лучше держит форму, нежели те, что выполнены из дерева либо кирпича.
    • Наконец, все соединения получаются максимально точными и геометрически правильными. Хотя даже в случае неточностей их можно будет с легкостью устранить.

    Безусловно, имеются у таких беседок и свои минусы. Так, теплоизоляция здесь практически нулевая. По этой причине подобного рода беседки выполняются открытыми, то есть больше для летнего использования. Конечно, конструкцию можно чем-то обшить (скажем, вагонкой), однако она все равно останется неуютной и холодной. Помимо того, каркас нуждается в перманентном уходе. Антикоррозийное покрытие придется регулярно обновлять, иначе каркас будет контактировать с влажным грунтом и, как следствие, начнет ржаветь.

    Видео – Беседка своими руками

    Разновидности и варианты изготовления

    Для начала заметим, что садовая беседка может иметь разные формы (прямоугольной, шести- или восьмигранной, круглой). Помимо этого, существует сразу два способа установки металлического каркаса.

    • Способ первый: бетонирование вертикальных труб в грунт. Остальные элементы конструкции в таком случае будут крепиться именно к этим стойкам. Очевидно, что фундамент как таковой в данном случае отсутствует, хотя, если нижнюю обвязку несколько поднять над поверхностью грунта, можно выполнить настил пола, хотя зачастую в таких беседках напольное покрытие выкладывается тротуарной плиткой или же бетонируется.
    • Способ второй: сначала сооружается фундамент (ленточный либо столбчатый) или, что наблюдается нечасто, заливается монолитная плита.Сооружение каркаса осуществляется отдельно, а фиксируется он уже после монтажа стоек и нижней обвязки. В случае столбчатого/ленточного фундамента трубы необходимо укладывать непосредственно на него, а затем уже соединять между собой «на месте». В результате готовое сооружение можно будет поднять только с помощью спецтехники.

    Обратите внимание! Трудно сказать, какому из вариантов лучше отдать предпочтение. В плане надежности креплений выигрывает первый способ, поскольку опоры оказываются забетонированными. Еще данный способ дешевле, ведь фундамент и нижняя обвязка здесь не требуются. Зато без пола подобного рода конструкция является всего лишь летней беседкой, поскольку для закрытой (зимней) обязательно требуется пол.

    А вот беседка из профильной трубы, возведенная на фундаменте, своими руками имеет одно преимущество – в ней изначально предусматривается присутствие пола. Кроме того, такое возвышение (пусть оно и маленькое) предотвращает попадание грязи и брызг внутрь.

    Ключевые варианты сборки

    В большинстве случаев металлические изделия соединяются между собой при помощи сварочного аппарата. Скорость работы в таком случае высокая, равно как и степень надежности. Однако, если речь идет об открытой летней конструкции, может возникнуть необходимость в демонтаже и последующем повторном монтаже. И неудивительно, ведь если дачный участок не охраняется, то оставлять на нем кучу металла как минимум небезопасно. Речь о том, что это железо могут попросту украсть. Если так, то модули необходимо сваривать, а затем соединять друг с другом посредством болтов. В большинстве своем подобные разборные сооружения представляют собой металлический каркас, на который устанавливается тент либо, как вариант, любой другой материал, который можно быстро закрепить и так же быстро снять.

    Обратите внимание! В разборных беседках каркас должен быть разбит по граням. Если конструкция с четырьмя углами, то необходимо изготовить четыре отдельных контура, а затем соединить их с соседними посредством перемычек. Если сооружение восьмигранное, то восемь, и так далее.

    Какие материалы лучше использовать?

    Что касается главного расходного материала, то с ним мы уже определились – это металлопрофиль, который прост в работе, а потому и используется в большинстве случаев. Рекомендуем использовать изделия, толщина стенок в которых равна минимум 0,2 сантиметра. Хотя слишком толстые трубы тоже не стоит использовать – такие зачастую продаются по килограммам, а потому при тех же внешних габаритах обойдутся гораздо дороже.

    Если вы по тем или иными причинам отдадите предпочтение круглым изделиям, то используйте с такой же толщиной стенок. Работать с ними труднее (в частности, сваривать), но при наличии опыта и навыков рискнуть можно – такие трубы стоят дешевле прямоугольных. Есть и еще один вариант – применение металлического уголка. Однако толщина последнего уже должна быть несколько большей (порядка 0,25-0,3 сантиметра) ввиду меньшей жёсткости. Подобная конструкция будет очень даже неплохо смотреться под обшивку.

    Все это говорилось о стали, но вы должны знать, что профтрубы (равно как и те же уголки) производятся также и из алюминия. Вес всей беседки в таком случае будет меньшим, что весьма актуально при строительстве разборного сооружения. Однако обойдется все это в несколько раз дороже.

    Чертежи и схемы дачных беседок из металлопрофиля

    Теперь предлагаем ознакомиться с наглядными примерами того, как может выглядеть дачная беседка изготовленная из профильной трубы. Можете использовать одну из схем ниже, а можете и придумать что-либо свое – дело ваше. В любом случае, для общего ознакомления приведенные ниже материалы будут очень даже полезны.

    Чертеж

    Теперь, ознакомившись с важными нюансами, способами, вариантами и примерами, можем приступать к самому главному – непосредственно процессу изготовления конструкции. Традиционно работу начинаем с подготовки всего необходимого.

    Мастер-класс. Строительство беседки из металлопрофиля своими силами

    В качестве примера рассмотрим изготовление беседки 3х5,4 метра с двускатной кровлей. Процесс будет состоять из нескольких последовательных этапов, каждый из которых будет рассмотрен ниже. Но для начала следует подготовить все необходимое.

    Итак, чтобы сделать такую конструкцию своими руками, вам потребуются:

    • трубы профильные 4х2 и 4х4 сантиметра;
    • щебень, цемент и песок;
    • сварочный аппарат, а также 3-миллиметровые электроды к нему;
    • кувалда;
    • болгарка;
    • деревянные колья;
    • ручной бур;
    • угольник;
    • уровень;
    • грунтовка;
    • битум.

    После подготовки всего необходимого можем приступать непосредственно к рабочему процессу.

    Первый этап. Выполняем разметку

    Для начала очищаем участок, который мы выбрали для строительства, от различного мусора, после чего снимаем дерн. Далее определяем один угол сооружения, вбиваем там деревянный колышек, затем отмеряем от него ширину/длину конструкции и натягиваем веревку. Получаем прямоугольник, в котором нам предстоит измерить диагонали. Если те равны, значит, с углами мы справились на отлично. В нашем случае длина составляет 5,4 метра, а ширина – 3 метра. Те стороны, что короче, делим надвое и фиксируем маячки; длинную сторону (заднюю стенку будущей конструкции) делим натрое (по 1,8 метра). В конце отмечаем последнюю сторону – отступив от каждого угла по 2,2 метра, также вбиваем колья.

    Второй этап. Делаем ямы для опор

    В местах, где располагаются колья, выкапываем ямки глубиной 50 сантиметров. Для этого удобнее всего применять небольшой ручной бур – почва в таком случае останется устойчивой и достаточно плотной. В итоге у нас должно получиться десять отверстий, имеющий одинаковый диаметр и глубину.

    Третий этап. Устанавливаем опоры

    Берем профильную трубу побольше (4х4 сантиметра) и, используя болгарку, нарезаем десяток отрезов по 3 метра каждый. Полученные стойки обрабатываем жидким битумом на 1/3 высоты, после чего хорошенько просушиваем. Далее опускаем опоры в лунки (очевидно, что вниз пропитанными концами), выравниваем и забиваем, используя кувалду, на 0,8-0,9 метра. Повторно проверяем вертикальность столбов, после чего можем из засыпать почвой (вначале – слоем песка, затем – щебня). Поверх заливаем заранее приготовленный бетон, протыкаем его металлическим прутом в нескольких местах (это нужно для удаления пузырьков воздуха), затем выравниваем поверхность.

    Четвертый этап. Ообвязка

    Теперь берем шесть 3-метровых отрезкой трубы 4х4 сантиметра и четыре – 4х2 сантиметра длиной 5,4 метра каждый. Крепим обвязку к несущим опорам на высоте приблизительно 80-90 сантиметров от поверхности, аналогично делаем и по верхнему краю. Ввиду одинаковой высоты столбов никаких трудностей с укладкой и привариванием труб обвязки возникнуть не должно. Для установки нижнего пояса на одной из опор ставим метку на требуемой высоте, после чего переносим ее на другие трубы с помощью уровня. Затем прикладываем элементы обвязки в соответствии с этими метками и привариваем.

    Обратите внимание! В конце укрепляем верхнюю обвязку парой поперечных труб, после чего начинаем собирать крышу, которой будет украшена наша беседка из профильной трубы.

    Пятый этап. Делаем крышу

    В нашем случае каркас кровли будет включать в себя основание, скаты, а также поперечные перемычки. В работе будем использовать все ту же профильную трубу, но уже 2х4 сантиметра. Режем эту трубу в соответствии с предварительными замерами: восемь куском по 2 метра, четыре – по 3 метра и три – по 5,4 метра. Из них варим прямоугольник, соответствующий размерам всей конструкции, после чего пару 2-метровых отрезков прикладываем с меньшей стороны по углам и соединяем друг с другом таким образом, чтобы нижние торцы выступали за края ямы приблизительно на 5 сантиметров. Аналогичным способом привариваем оставшиеся шесть кусков, а затем фиксируем их на раме кровли с равным шагом. Для укрепления фермы сверху применяем продольную трубу, а снизу – пару поперечных.

    Чтобы поставить конструкцию на опоры, ищем себе помощника. Приподнимаем каркас кровли, затем осторожно устанавливаем его поверх обвязки. Выровняв каркас, фиксируем его с помощью сварочного аппарата по углам конструкции. Остается лишь тщательно зачистить места сварки, нанести грунтовку и покрасить все сооружение.

    Шестой этап. Делаем пол

    В нашем примере пол выкладывается тротуарной плиткой. Данный вариант считается самым легким и простым, хотя вы при желании можете сделать что-то другое – дощатый пол, скажем, или же цементную стяжку. Что же, начинаем.

    Дерн мы сняли еще на этапе разметки, а потому сейчас только хорошенько выравниваем и уплотняем почву. Не забываем проверить готовую площадку при помощи уровня, если требуется —  снимаем излишки почвы или подсыпаем в нужных местах. Затем засыпаем площадку слоем отсева либо песка (что касается толщины этого слоя, то она должна составлять не более 100 миллиметров). Более того, мы обязательно должны позаботиться о незначительном уклоне (в пару-тройку градусов), благодаря которому вода не будет скапливаться на полу сооружения.

    Вырываем по периметру канаву, устанавливаем бордюры, после чего приступаем к укладке плитки на песок. Каждую плитку подбиваем с помощью резинового молотка, чтобы швы получились как можно плотнее, а еще проверяем тем же уровнем. После укладки всех фрагментов засыпаем пол тонким слоем просеянного мелкофракционного песка и, пользуясь веником, распределяем его по швам. Затем, после удаления остатков песка, хорошенько смачиваем поверхность водой. Удобнее всего это делать распылителем, поскольку под действием сильных струй песок может попросту вымыться из швов.

    Седьмой этап. Устанавливаем кровлю

    В данном случае мы можем использовать любой понравившийся материал – поликарбонат (сотовый либо монолитный), шифер, а также все, что вам подойдет и понравится. Берем кровельный лист, обрезаем его в соответствии с размерами ската, укладываем на каркас, после чего фиксируем саморезами по металлу.

    Восьмой этап. Выполняем отделку

    Мы можем оставить нашу конструкцию полностью открытой, однако если закроем ее низкими стенками по бокам, то беседка из профильной трубы будет выглядеть гораздо привлекательнее. Можем снаружи установить все тот же поликарбонат, поставить между обвязкой и напольным покрытием влагостойкую фанеру, шикарную сварную решетку, щиты их древесины – словом, все здесь зависит исключительно от наших возможностей и богатства фантазии. Внутри же конструкции поставим уютный столик и лавочки, а если требуется, то и проводим электричество.

    Обратите внимание! Аналогичным образом беседку можно возвести из кирпича и древесины – разметить площадку, выложить или установить опорные столбы, оборудовать крышу. Главное отличие будет заключаться лишь в устройстве фундамента, поскольку для деревянной конструкции понадобится столбчатое основание, в то время как для кирпичной – ленточное или же монолитное.

    Видео – Беседка из металлопрофиля и профинастила

    В качестве заключения. Как ухаживать за металлической беседкой?

    Для того чтобы беседка выполненная из профтрубы, прослужила максимально долго, не теряя своей привлекательности и первоначальных качеств, за ней необходимо должным образом ухаживать. Как уже отмечалось ранее, после завершения строительства, но до того, как приступать непосредственно к эксплуатации, все металлические элементы необходимо покрыть специальной антикоррозийной грунтовкой, а затем покрасить защитной краской (последняя защитит не только от ржавления, но и от негативного воздействия влаги). Также важно, чтобы защитное покрытие обновлялось приблизительно каждые 4-5 лет. Как и в случае с любым другим сооружением, в обязательном порядке следите за тем, чтобы на кровле беседки не скапливались осадки. На этом все – никаких других обработок или мытья конструкция из металлопрофиля не требует. Можете разве что производить периодический полив из шланга с целью удаления скопившейся грязи.

    На этом все, теперь вы знаете, что собой представляет беседка сделанная из профильной трубы, каковы ее плюсы, минусы, разновидности. Кроме того, вы ознакомились с пошаговой инструкцией по изготовлению конструкции своими руками. Надеемся, здесь вы нашли ответы на все интересующие вас вопросы. Удачи в работе и теплых зим!

    Строим беседку из металла — Блог о строительстве

    Беседки, каркас которых сооружён из металлических деталей, не так просты, как кажется. Эти надёжные строения создаются в разнообразных формах, что делает задачу по выбору металлической беседки элементарной. Но от сооружений массового производства иногда стоит отказаться в пользу помещения при дворе, сделанного самостоятельно.

    Содержание

    • 1 За и против создания беседки из металла
    • 2 Подготовка к изготовлению помещения
    • 3 Чертежи, схемы и размеры сооружения каркаса
    • 4 Какое строительное сырьё подойдёт. Выбор инструментов и материалов
    • 5 Поэтапное сооружение беседки из металла своими руками (с фото)
    • 6 Видео о строительстве металлической конструкции
    • 7 Оснащение зоны отдыха мангалом
    • 8 Фотогалерея вариантов беседок из металла
    • 9 Достоинства металлических беседок
    • 10 Каркасы, формы и обшивки из железа
    • 11 Составление проекта
    • 12 Фото красивых беседок из металла на даче
    • 13 Беседка, изготовленная из металла, имеет ряд плюсов – малый бюджет, не сложная сборка и на правильно сделанную беседку приятно смотреть. Помимо этого, при должном уходе за металлом она прослужит вам очень долго. За счет этих преимуществ беседки из металлоконструкций встречаются часто встречаются как на даче, так и в своих домах. Весь процесс может занять не больше трех дней, не считая проработки проекта. Основные плюсы: Беседка может быть металлическая сборная и переносная без ущерба для конструкции.Если у вас не самый подходящий грунт для стройки, это не проблема – конструкция это предусматривает и не создает сложностей при монтаже на любом грунте.Выбор дизайна зависит только от фантазии строителя и хозяина, тем более если они в одном лице. Вы можете выбрать абсолютно любой вид, взяв пример, посмотрев садовые беседки из металла на фото: Перед началом стройки следует учесть некоторые детали: Место для строительстваФорма постройки и ее габаритыСпособ сборки конструкцииВыбор материала для облицовки Рассмотрим все в порядке очереди и что нужно, для возведения беседки из металлопрофиля своими руками.
    • 14 Виды используемых материалов для сборки
    • 15 Выбор формы конструкции
    • 16 Типы конструкций
    • 17 Рекомендуем также прочитать
    • 18 Составление и расчет проекта
    • 19 Особенности сборки беседки
    • 20 Выбор материалов и инструмента
    • 21 Заливка фундамента и стяжки
    • 22 Монтаж каркаса
    • 23  Сборка ферм крыши и их монтаж
    • 24 Обшивка беседки из металла своими руками
    • 25 Заключение

    За и против создания беседки из металла

    Обычно к сооружению уличного помещения из металла прибегают по одной простой причине: конструкции из твёрдого и прочного строительного сырья можно ставить на любую поверхность, в том числе на грунт, который очень рыхлый и неустойчивый. Металлическая беседка при необходимости может быть перенесена на другой участок, причём при выполнении этой задачи внешний вид конструкции не пострадает .

    Уличные сооружения из металла положительно оценивают благодаря их особой привлекательности. Всё-таки при использовании прочного и твёрдого сырья дизайнеры обнаруживают широкий простор для творческих идей. Получается, что даже железная конструкция может вызвать неподдельное удивление.

    Хозяину подобного сооружения можно позавидовать

    Поскольку металлические беседки могут выглядеть по-разному, вариант по душе будет несложно найти даже самому капризному в подобном вопросе человеку. Но главными преимуществами конструкции, приобретёнными благодаря свойствам железа, алюминия или любого другого металла, являются следующие характеристики:

      продолжительный срок эксплуатации;превосходная прочность;устойчивость к ударам и другим механическим воздействиям;простота изготовления своими руками.

    Но наряду с плюсами, у металлической беседки можно обнаружить и минусы, главными из которых считаются следующие:

      склонность к порче пятнами коррозии;необходимость использования сварочного аппарата при самостоятельном сооружении конструкции;трата большой суммы, если хочется сделать беседку более оригинальной.

    Впрочем, с недостатком, упомянутым в первую очередь, можно не столкнуться. Нужно только приобрести специальное средство против ржавления металлических деталей и листов. А выбор составов, предназначенных для решения главной проблемы железа или алюминия, чрезвычайно широк.

    Подготовка к изготовлению помещения

    Браться за строительные работы следует только после составления схем. Чертёж — это всегда помощник в сооружении любой конструкции. Без него в процессе строительства беседки могут появиться нестыковки, из-за чего человеку, взявшемуся за создание уличного помещения для пикников, придётся серьёзно понервничать.

    Чертежи, схемы и размеры сооружения каркаса

    Продумывая проект, руководствуются рекомендациями специалистов и решают, какой будет беседка — открытой или закрытой.

    Из набросанных на листах чертежей должно быть понятно, на каком участке двора или сада будет располагаться металлическая конструкция. На схематичном изображении не мешает указать все параметры беседки. Ещё в чертёж нужно внести сведения о месте расположения стоек опоры и входа.

    Проект по строительству металлической беседки позволяет решить, каким будет дизайн и стиль сооружения, определиться с материалами для создания крыши и других элементов конструкции.Поэтому надо составить чертежи, изображающие объект строительства в различных проекциях. Рекомендуется набросать на бумаге схему фасада, конструкцию беседки в разрезе и планировку технических узлов.

    Задумав сделать постройку закрытой, в чертежах отражают, как будет сделана вентиляционная система. В проект по сооружению металлической беседки, включают отдельную схему, показывающую план фундамента и его тип, который бывает столбчатым, плитным и ленточным. В чертежах следует указать габариты и зоны установки входной двери, ступенек лестницы и окон.

    На отдельном листе бумаги рекомендуется выполнить схему крыши с указанием угла наклона, зависящего от выбранного кровельного материала.К основным чертежам можно добавить схематическое изображение системы по водоснабжению и электропроводки. А желающим поставить в уличном помещении для отдыха и пикников камин придётся указывать в проекте технологию создания приспособления с обозначением его размеров.

    Тому, кто не уверен, что справится с задачей составления чертежей, можно воспользоваться готовым проектом.

    Размеры в чертежах разрешается изменять, ориентируясь на рост самого высокого человека в семье. Например, высота дверного проёма может составлять порядка 2 м, а ширина — около 1 м. Исходя из заданных параметров металлической конструкции, рассчитывают требуемое количество материалов.

    Сооружение высотой 2,5 м изображено в нескольких проекциях

    Простой вариант сооружения высотой 2 м

    Какое строительное сырьё подойдёт. Выбор инструментов и материалов

    Беседки из металла делают в двух вариантах: в виде разборной конструкции, элементы которой соединены друг с другом при помощи гаек и болтов, или в форме неразборной постройки, сделанной с применение сварочного аппарата. Поэтому при строительстве помещения, где будут проводиться пикники, могут использоваться совершенно разные материалы.

    Если сооружение планируется сделать разборным, то логичнее закупить алюминиевые профильные трубы.Изделия могут быть как квадратными, так и прямоугольными.

    Толщина труб, предназначенных для изготовления металлической беседки, тоже бывает разной. Главное, чтобы они были отлиты из сплава алюминия. Между собой прямоугольные или квадратные металлические элементы необходимо скреплять посредством уголков из стали и болтов.

    Изделия из алюминия — наиболее подходящий материал для создания костяка уличного помещения

    Чтобы соорудить беседку из профильных труб, в магазине следует приобрести следующее:

      трубы с размерами 80*50*3 мм и прямоугольным сечением, необходимые для создания первого слоя конструкции;квадратные профили с параметрами 80*80*4 мм, которые станут стояками металлической конструкции;прямоугольные трубы, подходящие для сооружения верхней обвязки, то есть имеющие размеры 80*40*3 мм;металлические изделия с параметрами 80*40(50)*3 мм, которые приобретут функции стропильных ног и балок.

    При строительстве каркаса из элементов, соединяемых сварными швами, необходимо купить в строительном универмаге стальные трубы или алюминиевые профили.Со вторым сырьём работать намного проще, поскольку изделия квадратной или прямоугольной формы легко поддаются сварке. Вынудить отказаться от использования алюминиевых профилей может только одно: детали из пластичного белого металла можно спаивать только посредством аргонной сварки.

    Если хочется соорудить металлическую беседку быстро и беспроблемно, то следует приготовить обычные железные трубы круглой формы. Для создания нижней и верхней обвязки понадобятся изделия с диаметром 5 см.

    В качестве столбов нужно использовать трубы большего «калибра» (не менее 8 см), иначе готовая конструкция будет выглядеть нелепо. Костяк крыши металлической беседки создаётся из тех же изделий, что и нижний узел конструкции. Толщина стенок всех труб должна составлять не менее 3 см.

    Во время строительства металлической беседки пригодятся скобы, прутья, листы для покрытия стен и крыши. Чтобы разрезать и прикреплять это строительное сырьё, нужно вооружиться болгаркой, шуруповёртом, перфоратором, аппаратом сварки и строительным уровнем. К списку необходимых инструментов, крепёжных элементов и материалов следует добавить и следующее:

      саморезы;цемент и песок;свёрла для создания отверстий в металле;электроды;коловорот;красящая эмульсия, которой покрывают металлические поверхности.

    Поэтапное сооружение беседки из металла своими руками (с фото)

    Чтобы на дачном участке появилось помещение для проведения пикников, необходимо поочерёдно выполнить следующие пункты:

    Площадку требуется очистить от кустов, мусора и камней. Верхний слой почвы, не менее 15 см грунта, надо убрать.

    Землю рекомендуется насыпать в мешки, чтобы потом использовать для удобрения грядок на огороде. Получившийся котлован следует присыпать песком. Гранулы осадочной горной породы должны закрыть дно ямы примерно на 8 см.

    Готовую песочную «подушку» нужно полить водой в большом объёме и протоплать ногами;Плитка, уложенная на песок, заменяет бетонное основаниеВ качестве фундамента для металлической конструкции можно использовать обычную тротуарную плитку, положив её прямо на песочную поверхность.А тому, кто относится к плиточному основанию скептически, рекомендуется заливать яму жидким бетоном. В этом случае потребуется сооружать опалубку из досок и устанавливать её в котловане при помощи вставленных глубоко в землю палок. Поставив опалубку, можно заливать вырытую яму раствором на основе цемента.

    Жидкая смесь превратится в твёрдое основание через 3 суток;Как только бетон застынет, на периметре участка необходимо расставить метки, на месте которых позже будут располагаться столбы, удерживающие всю металлическую конструкцию. Для этого требуется взять коловорот и проделать в почве отверстия глубиной не менее метра, поскольку именно на этом уровне грунт уже не подвергается воздействию низких температур.В полученные ямки надо насыпать перемешанные друг с другом песок и гравий. В середину отверстий следует погрузить столбы.

    Для их прочной фиксации на своём месте, потребуется снова воспользоваться жидким бетоном. Перед заливкой опорных столбов смесью, нужно проверить, ровно ли они стоят в ямках, применив строительный уровень;Каждая опора конструкции должна стоять в грунте ровноПрошлый пункт можно опустить, если заняться сооружением столбчатого фундамента. Он представляет собой бетонные столбы с закладными, к которым посредством сварки крепятся металлические столбы.

    Прожилины полагается располагать в 2 ряда, расставляя их через каждые 1, 5 м.Эти приспособления -основание для монтажа обшивки металлической беседки;Можно приступать к сборке всей конструкции из металла, вооружившись сварочным аппаратом или болтами с саморезами. Для этого чаще всего используют элементы крепежа, поскольку навыки сварочных работ есть не у всех;Для работы потребуется стремянкаДалее можно приступать к созданию крыши для беседки. Главное — расположить поперечные лаги таким образом, чтобы они выходили за пределы торцов на 50 см.

    В противном случае крыша не сможет укрыть от дождя;На металлическое основание кровли прикрепляют листы поликарбоната: в стропильных ногах крыши просверливают дырочки, в которые погружают элементы крепежа. Монтаж кровельного покрытия начинается с примерки на крыше 2 листов поликарбоната.Их укладывают на своём месте, чтобы выполнить подсчёты угла и выноса. Узнав необходимые цифры, первый лист кровельного покрытия убирают, а оставшийся фиксируют при помощи саморезов.

    После этого берут следующий лист и прикрепляют его к стропилам. Кровельный материал не станет смещаться в стороны, если крепление будет проводиться через 2 волны;Операция по фиксации поликарбоната осуществляется по правиламОбшивать поликарбонатом можно не только крышу, но и стены беседки.При этом следует пользоваться специальными саморезами. Желая чтобы летом внутри помещения не было душно, стенки беседки с металлическим каркасом можно сделать съёмными.

    Для этого стелить листы поликарбоната надо посредством болтов с термошайбами;Завершающий этап — покраска металлических элементов. Можно пользоваться не только обычной красящей эмульсией, но и специальным порошком. Это средство покрывает металл аккуратным слоем краски благодаря технологии напыления.

    Видео о строительстве металлической конструкции

    Оснащение зоны отдыха мангалом

    Соорудить мангал тоже можно своими силами. Для этого нужно приготовить некоторые материалы: стальные пластины или листовые металлические материалы, гнутые уголки и отрезки железа.

    А инструментами, которые понадобятся в процессе создания мангала, являются болгарка, оснащённая диском по металлу, сварочный аппарат и дрель. Чтобы работы велись правильно, следует вооружиться рулеткой. Лучшие крепёжные элементы для сооружения стального ящика — это болты.Если мангал хочется и покрасить, то потребуется прибрести в магазине чёрную термостойкую краску.

    Можно изготовить ящик для жарки шашлыков из таких заготовок

    Первое, что нужно сделать для сооружения мангала, – определиться с его параметрами. Если предполагается, что шашлыки будут кушать 4 человека, то площадка с углями может быть иметь размеры 30х50 см.

    А для большой компании такой мангал будет мал. Чтобы узнать подходящие размеры, нужное число шампуров надо умножить на 10 см. Ширина мангала остаётся неизменной — 30 см.

    Мангал создаётся из отрезков, вырезанных из листа металла толщиной 1, 5 мм.

    На стальной заготовке надо сделать разметку и по ней согнуть металлический лист так, чтобы придать ему форму ящика. Все полученные швы надо сварить. Ножки конструкции рекомендуется не приделывать намертво, а прикручивать на болты, чтобы они были съёмными.Такая хитрость позволит при необходимости перевозить мангал в автомобильном багажнике.

    Мангал необязательно делать при помощи сварки. Отрезки металла можно соединить друг с другом болтами.

    Для этого потребуется нарезать из металлических листов куски с припусками в 3 см. Эти излишки нужно будет загибать, делая нахлёсты. Они станут площадкой для создания технических отверстий, в которые будут вставлены болты.

    После создания коробки и крепления к ней ножек нужно проделать в ящике дырочки, чтобы была тяга.Отверстия полагается просверливать на высоте 3 см от нижнего края коробки. Одно отверстие должно располагаться на расстоянии порядка 5 см от другого.

    Здесь действует правило: чем меньше диаметр дырочек, тем больше их нужно сделать. В последнюю очередь на кромках мангала нужно вырезать выемки для фиксации шампуров. Каждый паз следует создавать на расстоянии 10 см от предыдущего.

    Фотогалерея вариантов беседок из металла

    Основанием для сооружения,по периметру которого оборудована лавочка, стала плитка
    Просторное и простое открытое помещение
    Сооружение с круглой крышей
    Большое помещение, предназначенное для компании из 15 человек
    Конструкция, созданная без бетонного фундамента
    Сооружение для пикника в кругу семьи
    Помещение, которое закрыто лишь с одной стороны
    Полностью открытая конструкция с коваными элементами

    Внимая представленным рекомендациям, получится соорудить качественную беседку из металла и поставить в неё мангал, который прослужит долгий срок. Не говоря о материалах и инструментах, для создания помещения понадобятся только терпение и воображение.

      Автор: Ксения ЗубковаРаспечатать

    Металлические элементы для создания беседки достаточно недорогие, при этом вполне изящные и достаточно несложные в сборке. Именно с этим связана высокая популярность. Для строительства потребуется всего несколько дней, безусловно, заранее определившись с формой и размерами.

    В данной статье мы рассмотрим методику создания беседки своими руками из металла.

    Достоинства металлических беседок

    Главным преимуществом такого рода построек считается установка на любом типе почвы, даже на самых неустойчивых. Заметьте, что подобные конструкции могут переноситься с одного места на другое без деформирования и поломки.

    Данные конструкции имеют самый разнообразный дизайн, очень часто они имеют самую обыкновенную форму, но при этом остаются достаточно оригинальными. При особом желании можно подобрать не только классический и традиционный вариант, но и полностью подходящий под стилистику вашего участка. Виды дизайна можете увидеть на фото беседки из металла.

    Немаловажным достоинством является прочность и долговечность. Она не поддается различным видам деформации, образованию налета и воздействию насекомых.

    Каркасы, формы и обшивки из железа

    Такого рода постройки собираются при помощи сечений из профилей разнообразной формы или специального уголка. Следует учитывать, что сам металл может быть либо оцинкованным, либо крашеным. Бывают случаи, когда на территории устанавливаются сварные навесы без парапетов.

    Отличным решением станет кованная беседка, однако стоимость их совсем немаленькая, но вполне оправдывается за счет прочности и красоты.

    Рассмотрим варианты форм таких конструкций. Обычно они имеют многоугольные формы, причем каждая из них оригинальна по-своему.

    По конструкции различают:

    1. Открытый вариант – способны предоставить максимальный обзор и обходится гораздо дешевле.

    2. Закрытый вариант – стены обшиваются полностью, в этом случае отдыхающие максимально защищены от погодных проявлений в виде ветра или дождя.

    Не зависимо от покупного варианта или сделанного самостоятельно, конструкции подразделяются на:

      стационарные – в данном случае опорные столбы вкапываются и заливаются бетоном;переносные – опоры закрепляются при помощи нижней рамы, имеющей горизонтальное положение, габариты значительно меньше.

    Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что подобного рода конструкции могут быть как простого варианта, так и эксклюзивного.

    Составление проекта

    Как и любое другое строительство создание беседки осуществляется с определения количества требующихся материалов и создание чертежа. В этом случае размеры определяются в зависимости от количества проживающих людей. Чертеж беседки из металла может создаваться самостоятельно или использоваться уже готовый.

    Отличным вариантом будет использование 3D программы, которая поможет создать необходимую модель. Завершающее действие по созданию проецирующей модели является необязательным, так как удобство данной функции связано с созданием сложной конструкции.

    Для сборки беседки для дачи из металла с использованием профильной трубы потребуется:

    1.

    Залить пол – процесс осуществляется по методу двух кривых, с помощью которого намечается разметка, далее снимается необходимый слой грунта, после чего в данное углубление засыпается слой песка, который затем утрамбовывается водой. Следующим этапом является установка опалубка и укладка арматуры, при этом сетка связывается специальной проволокой, чтобы избежать появления коррозии. В заключении котлован заливается бетоном, верхняя часть которого максимально выравнивается.

    2. Возвести фундамент – по краям площадки необходимо выкопать ямы по количеству столбов, после чего по середине крепятся столбы из профилированной трубы. Заключительным этапом станет заливка ям бетонной смесью.

    3.

    Сборка основного каркаса и последующее его окрашивание – после завершения установки столбов потребуется обварить их рядами прожилин на разной высоте. Далее наваривается рама верхней обвязки. Сварку лучше осуществлять не в одиночку, так как один человек будет отвечать за ровность элементов, а второй – осуществлять процесс сварки.

    4. Обшивка кровли и парапета – после сварки каркас необходимо покрыть грунтовкой и затем покрасить в необходимый цвет. После окончательного высыхания можно выполнять обшивку.

    Работа с поликарбонатом, который потребуется на данном этапе, должна быть максимально правильной. Это связано с тем, что материал под действие температуры воздуха может расширяться. Для закрепления лучше использовать специальные саморезы.

    Фото красивых беседок из металла на даче

    Беседка, изготовленная из металла, имеет ряд плюсов – малый бюджет, не сложная сборка и на правильно сделанную беседку приятно смотреть.

    Помимо этого, при должном уходе за металлом она прослужит вам очень долго. За счет этих преимуществ беседки из металлоконструкций встречаются часто встречаются как на даче, так и в своих домах. Весь процесс может занять не больше трех дней, не считая проработки проекта.

    Основные плюсы:

      Беседка может быть металлическая сборная и переносная без ущерба для конструкции.Если у вас не самый подходящий грунт для стройки, это не проблема – конструкция это предусматривает и не создает сложностей при монтаже на любом грунте.Выбор дизайна зависит только от фантазии строителя и хозяина, тем более если они в одном лице.

    Вы можете выбрать абсолютно любой вид, взяв пример, посмотрев садовые беседки из металла на фото:

    Перед началом стройки следует учесть некоторые детали:

      Место для строительстваФорма постройки и ее габаритыСпособ сборки конструкцииВыбор материала для облицовки

    Рассмотрим все в порядке очереди и что нужно, для возведения беседки из металлопрофиля своими руками.

    Виды используемых материалов для сборки

    Используемый материал может быть довольно разнообразным учитывая вид металла и обшивки. Для каркаса чаще всего используют следующие профили: тубы круглой или квадратной формы, металлопрофиль или уголок.

    Работать лучше с неокрашенным металлом дабы избежать вредных испарений во время работ сваркой. Лакокрасочными материалами можно покрыть беседку по завершении работ.

    Для крыши и стенок существует широкий выбор материала. Наиболее популярны, поликарбонат, листы металлопрофиля или вагонки, при желании могут быть решетки из дерева или сварные парапеты. Если для вас это лишнее или нужно сократить бюджет, то можно сделать и без ограды, получится не менее красиво.

    Крыша и стенки беседки накрыты поликарбонатом

    Если позволяет бюджет, то можно заказать кованную ограду. Такое решение не заставит вас разочароваться и будет смотреться очень красиво. Пример на фото ниже.

    Красивая кованная беседка

    Кроме прочего можно украсить интерьер беседки плетущимися растениями. Они будут органично смотреться и не требуют большого ухода, нужно только следить чтобы побеги не разрослись куда не надо.

    Выбор формы конструкции

    При этом шаге всё опять же упирается в фантазию проектировщика, но есть и стандартные решения. Наиболее часто беседка металлическая встречается четырехугольного типа, так как они проще в сборке, но не менее популярны и многогранные сооружения, так как в них легко можно уместить большое количество народа, да и выглядят они эстетичнее.

    Стеклянная беседка выполненная в виде купола

    На фото выше мы видим оригинальную куполообразную форму. Выполнена беседка из металла и поликарбоната, так как этот материал легко гнется и принимает нужную форму. Но будьте осторожны и не переусердствуйте.

    Типы конструкций

    Вида всего два: открытый и закрытый. Но вариантов реализации очень много.

    Выбирая закрытый тип обычно зашивают стены беседки от пола до потолка. От капризов матушки природы они конечно защищают, но стоит учесть, что в жаркую понадобится достаточная вентиляция.

    Закрытая от непогоды беседка

    Открытое же сооружение преимущественно удобно в летнее время. Имея достаточно света и хороший обзор окружающей среды, вы сможете полностью почувствовать дыхание природы. К тому же этот вариант требуем меньшего бюджета ввиду отсутствия стен.

    Бюджетный вариант беседки — открытая

    Также металлические беседки для дачи или дома разделяют на стационарные и переносные. Переносные можно разобрать и вне сезона хранить в сарае. Общий каркас конечно состоит из сваренных между собой деталей, но для скрепления между собой своего рода модулей обычно используют болты.

    Рекомендуем также прочитать

    Для стационарной беседки делают стойки, зарытые в землю и укрепленные фундаментом. Для этого типа можно пристроить мангал или барбекю. В своих габаритах такие беседки конечно значительно больше мобильных.

    На примере фото можно увидеть, что для дизайна беседки из металлопрофиля одинаково подойдут и минимализм, и богатый экстерьер.

    Простая металлическая беседка, при этом красиваяИзящная кованная беседка открытого типа

    Составление и расчет проекта

    Перед началом нужно есть и просчитать все детали. Строительство не должно доставить сюрпризов. Поэтому обратите внимание на особенности почвы для постройки здания и мангала в беседке, метраж необходимых труб или профиля для скелета, вид обшивки, украшения и растения, наличие дополнительных сооружений.

    И конечно стоит составить мини смету и выбрать те материалы, которые впишутся в имеющийся бюджет.После этого составьте чертежи и постарайтесь зарисовать постройку. Если нет времени на составление чертежей, то их можно найти в интернете, где таковых сотни. Вот пример:

    Если вы строите беседку для себя это может показаться не нужным. Но если вы делаете для клиента, то схемы, макеты и планы можно дополнить 3D моделью.

    Размеры составляются в зависимости от наличия проживающих людей на участке. Стоит учитывать, чтобы было удобно находится внутри людям разной комплекции. Ссылаясь на нормы СНиП рекомендуется строить беседку для дачи не меньше чем 3 на 3 метра.

    Пример схемы для строительства беседки

    Особенности сборки беседки

    Составив проект перейдем к практике. Разделим весь процесс на несколько этапов

      Подготовка площадки: земельные работы, заливка бетонаСборка каркаса: сварочные работы, монтаж, малярные работыОблицовка. Зависит от типа беседки: полная упаковка включаю окна и двери или только обшивка парапета и крыши

    Выбор материалов и инструмента

    Рассмотрим перечень материалов для обычной беседки:

      Профильная труба.При чем размеры варьируются от размеров самой беседкиОбшивочный материал.Дешевле всего использовать поликарбонат, но при желании можно использовать другой какой понравитсяЛакокрасочные материалы.Желательно выбирать специализированную краску для металлаМатериалы для замеса бетона: цемент, песок и щебеньЕсли вы решите заливать стяжку для пола, то вам потребуется арматура сечением в 12 мм.

    Так как сваривать метал все равно придется вам понадобится сварочный аппарат. Если в конструкции есть изогнутые детали, то еще понадобится трубогиб. Из обычных инструментов пригодятся: молоток, пила и/или ножовка, кисточки для краски, болгарка, уголок и рулетка.

    Заливка фундамента и стяжки

    Для того чтобы беседка из металлопрофиля была удобна в эксплуатации нужно сделать качественный пол и выполнить следующие шаги:

      Обозначаются границы площадки для фундаментаРовным слоем убирается примерно 20 сантиметров землиПятисантиметровый слой песка и грануляции утрамбовывается при помощи водыУстановка опалубки 15 – 20 сантиметров над землей.Распределение арматуры по котловану в виде решетки(как на фото). Помните, что для долговечности сетки нужно стягивать прутья проволокой, а не сваривать.Все это заливается бетоном чтобы над сеткой было минимум 15 сантиметров бетона. Стяжка должна быть ровной под уровень – это будущий пол.Сняв опалубку, по краям стяжки выкапываются ямы в глубину до метра и количеством равным тому сколько будет опорных стоек.Под уровень в центр ям ставятся столбы из выбранного металла.Ямы также заливаются бетоном

    Монтаж каркаса

    После завершения работ с бетоном наступает очередь сборки каркаса.

    На высоте 5-10 сантиметров от пола по периметру приваривается одна жила и вторая на высоте примерно 100 – 1500 сантиметров. Естественно, в месте расположения дверей остается проем. Третьим уровнем обвязки становится монтаж балок верхнего пояса(тут уже проем не оставляем).

     Сборка ферм крыши и их монтаж

    Даже если помещение планируется не большое двускатная крыша поможет упростить его обслуживание в будущем.

    Фермы лучше всего сваривать на земле предварительно рассчитав их размер. После сборки модулей, они поочередно устанавливаются на крышу. По возможности выполняйте работу с напарником, который будет контролировать правильность сборки в то время как вы будете выполнять сварку.

    Полностью все элементы крыши соединяются между собой посредством сварки. Если у вас беседка с мангалом постарайтесь позаботится о том, чтобы вытяжка для мангала не испортила эстетику крыши и качество ее сборки. При раскройке кровельного материала также важно это учитывать.

    Обшивка беседки из металла своими руками

    После того как каркас полностью в сборе его нужно погрунтовать и покрасить. Когда краска высохнет можно переходить к финальной стадии – облицовке или креплении поликарбоната своими руками.

    Решив работать с поликарбонатом, заранее нужно просверлить отверстия для крепления. Разметив и разрезав на нужные куски обшивку, высверливаются отверстия для монтажа. Для этого также нужно рассчитать расположение отверстий.

    В итоге все скрепляется при помощи болтов. Помните, что при монтаже поликарбоната важно оставлять тепловой зазор, чтобы при расширении материала, когда на улице будет жарко, он не лопнул от чрезмерной затяжки. Шестигранные беседки из металла имеют крышу из треугольников по количеству углов.

    Их монтаж отличается от обычной, только формой поликарбоната. Металлическая беседка хоть и сложнее в таком виде, но за то гораздо красивее. На крышу и парапет можно поместить узоры, которые будут добавлять эстетичности и настроения общей постройке.

    Заключение

    Это и есть весь «секрет» того, как построить беседку своими руками из металла и поликарбоната от основания и до конца.

    Не забывайте соблюдать при строительстве правила техники безопасности заботясь о своей жизни и о жизни других людей, используйте защитные очки, маски, перчатки и другие средства защиты.

    Источники:

    • legkovmeste.ru
    • landshaftportal.ru
    • lanshaft.com

    Беседка из поликарбоната своими руками: этапы и особенности строительства

    Оглавление:
    Беседка из поликарбоната своими руками: необходимые материалы
    Беседка из металла и поликарбоната: как изготовить каркас
    Как крепить сотовый поликарбонат: последовательность работ

    Беседка из поликарбоната своими руками является одним из простейших изделий этого типа, к тому же еще и самой дешевой конструкцией. Именно по этим причинам она получила такое широкое распространение. Можно даже сказать больше – подобные конструкции достаточно просто сделать своими руками. В этой статье от сайта stroisovety.org мы подробно разберем технологию самостоятельного изготовления беседки из поликарбоната – изучим не только последовательность работ, но и уделим особое внимание тонкостям ее строительства.

    Беседки для дачи из поликарбоната

    Беседка из поликарбоната своими руками: необходимые материалы

    Изготовление беседки для дачи из поликарбоната не потребует от вас приобретать массу разноплановых строительных материалов – по сути, понадобится купить всего два вида изделий.

    1.  Профильная металлическая труба разного сечения. Из нее изготавливается каркас беседки – причем используется она как для изготовления стен, так и для монтажа самого навеса. Придется приобрести три вида профильной трубы – для стоек (оптимальным сечением трубы здесь будет 40х40мм), для крыши и основных перемычек используется труба сечением 40х25мм и для вспомогательных перемычек можно применять трубу совсем маленького сечения (например 20х20мм).
    2. Сотовый поликарбонат – желательно усиленный специальной пленкой, чтобы новенькая беседка смогла переносить удары града. Кроме того, понадобится стартовая полоса, использующаяся для закрывания торцов поликарбоната, а также соединители для стыковки отдельных листов этого материала.
    3. Не обойдется дело и без вспомогательных материалов – поликарбонат нужно чем-то крепить к конструкции, а профильную трубу соединять между собой. Если речь идет об изготовлении стационарной беседки из поликарбоната, то возможно понадобится мешок цемента и штуки четыре мешка песка. В принципе, можно обойтись и без них, но тогда понадобится немного больше профильной трубы для изготовления прямоугольного основания беседки – тут уже решать вам, насколько основательно устанавливать это изделие на своем участке.

      Беседки из металла и поликарбоната

    Беседка из металла и поликарбоната: как изготовить каркас

    Для большего понимания самой технологии изготовления каркаса для беседки разобьем весь этот процесс на пару этапов – так сказать, разделим основание и крышу.

    1. Для начала, определившись с размерами, выкапываем 6 ямок для установки несущих столбиков – четыре из них по углам будущей беседки и две в том месте, где вы планируете организовать вход. На один из концов профильной трубы (та, что будет использоваться для стоек), навариваем кусочки металла для лучшего сцепления столбика с бетоном. Опускаем их в ямки, выставляем строго вертикально и заливаем бетоном. Чтобы уровень стоек не нарушался, их можно временно подпереть подручными материалами. Бетон должен застыть, прежде чем приступать к дальнейшим работам. Теперь следует подумать о парапете – на высоте 1,2м от грунта, между опорными столбиками, ввариваем трубу сечением 40х25мм. Она играет двойную роль – с одной стороны к этой трубе впоследствии можно будет прикрепить деревянные перила, а с другой стороны она скрепляет стойки между собой. Такой перемычки не должно быть только в проходе в беседку. Теперь точно такую же раму, из этой же трубы, свариваем в самом верху беседки, там, где планируется монтаж поликарбонатной крыши – этот пояс окончательно придаст каркасу жесткость. Здесь следует учесть уклон, необходимый для стока воды с крыши – по сути, этот пояс не будет идти полностью в горизонтальном уровне. В горизонте будут находиться только две его стороны (и то на разных уровнях), боковые же перемычки будут наклонными. Сразу после того, как пояс будет готов, все торчащие выше трубы просто срезаются болгаркой, а отверстия, дабы в них не проникала вода, наглухо завариваются листовым металлом.
    2. С крышей дела обстоят немного проще – по сути, вам придется изготовить металлическую обрешетку, к которой впоследствии будет прикручен поликарбонат. Для начала устанавливаем трубы на верхний пояс – шаг их установки в полной мере должен соответствовать ширине листа поликарбоната. Монтаж обрешетки для поликарбоната лучше начать с центра крыши и двигаться в обе стороны – точно таким же образом нужно будет осуществлять установку самого поликарбоната. Когда основные несущие ребра жесткости кровли будут смонтированы, потребуется добавить между ними поперечные перемычки, которые придадут крыше беседки способность выдерживать вес снега в зимний период – как правило, их монтируют с шагом в 1м и устанавливают по верхнему краю несущих профилей. В принципе, это все – можно сказать, что каркас готов. Единственное, что можно еще добавить, так это, то нижнюю часть беседки под перилами можно также закрыть. Боковая обшивка немного защитит вас от ветра. Обшивку можно выполнить из того же поликарбоната – для этого понадобится изготовить дополнительную обрешетку под перилами. После того, как вся конструкция будет собрана, ее нужно покрыть грунтовкой и покрасить в ваш любимый цвет.

      Как сделать беседку из поликарбоната

    Как крепить сотовый поликарбонат: последовательность работ

    Установка сотового поликарбоната на каркас не является сложным процессом – начать нужно с монтажа средней соединительной рейки. Она прикручивается прямиком на центральную несущую профильную трубу крыши – слишком большие саморезы для этих целей использовать не стоит (вполне достаточно и обыкновенных тексов). Задача крепления этого профиля заключается в том, чтобы задать правильное направление укладки листов поликарбоната. Когда профиль будет установлен с одной и с другой его стороны, в него вставляется поликарбонат, после чего осуществляется его крепление к металлическим элементам крыши. Установка саморезов производится с шагом 400-500мм. Что касается самих саморезов, то обычно используются изделия с головкой под шестигранник, дополнительно оборудованной пресс-шайбой с резиновой прокладкой. Перетягивать саморезы не стоит, так как поликарбонат может треснуть. Точно таким же способом монтируются и все остальные листы поликарбоната.

    Беседки садовые из поликарбоната фото

    Заключительным этапом изготовления металлической беседки с поликарбонатной крышей является обрамление поликарбоната стартовым профилем. Он надевается на торцы листов по всему периметру, после чего устанавливаются крайние саморезы. И еще одно – несмотря на наличие торцевых планок, закрывающих доступ во внутренние полости этого материала, все равно внутрь попадает изрядное количество пыли, которая имеет свойство накапливаться со временем и портить внешний вид крыши. Предотвратить этот момент можно с помощью силикона, которым наполняются пустоты поликарбоната с торца.

    Изготовление беседки из поликарбоната

    В принципе, беседка из поликарбоната своими руками может быть изготовлена и по другой технологии – вернее технология та же, а отличаться может ее форма или используемый материал для стен. Довольно часто подобные изделия оборудуют полукруглой крышей, которая может устанавливаться не только на полностью металлический каркас – достаточно часто несущие опоры подобных беседок возводят из дикого камня или даже из дерева. В общем, поразмыслить здесь есть над чем, и принимать решение о том, из чего и как строить подобную беседку, исключительно вам. Мы же предоставили только общий принцип ее изготовления, освоив который вы с легкостью сможете соорудить беседку из поликарбоната любой формы и из любых подручных материалов.

    Автор статьи Александр Куликов

    Premium Универсальная пергола беседка из алюминиевого профиля

    Купите сегодня зрелище. пергола беседка алюминиевый профиль на Alibaba.com и откройте для себя неограниченные возможности в вашем строительстве и других приложениях. Файл. Пергола беседка алюминиевый профиль доступен во всех видах дизайна и размеров, чтобы гарантировать, что они могут быть применены в самых разных областях. Помимо прочности и долговечности, калибр. Пергола беседка алюминиевый профиль пользуется большой популярностью благодаря своим замечательным качествам, которые нельзя сравнить с другими материалами.Алюминиевый профиль беседки

    pergola gazebo может похвастаться лучшей экологической устойчивостью по сравнению с материалами, служащими той же цели. Следовательно, алюминий легко перерабатывается. пергола беседка алюминиевый профиль способствует устойчивости и экологичности строительных конструкций. Отражающие свойства алюминия делают его идеальным вариантом для охлаждения зданий в жаркие месяцы. Здания, которые используют. Пергола беседка из алюминиевого профиля требует меньше электроэнергии для кондиционирования воздуха.Это выгодно, поскольку позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию.

    Все. Пергола беседка алюминиевый профиль на Alibaba.com предлагает прочность, которая делает их очень погодоустойчивыми. Когда. Пергола беседка алюминиевый профиль используется в различных конструкциях, они обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать тяжелые стеклянные панели, необходимые для естественного освещения. У них есть гибкость. Алюминиевый профиль перголы беседки , который позволяет изгибать и выдавливать различные формы, которые используются в строительстве.

    Получите бесчисленные преимущества, делая покупки на Alibaba.com. Откройте для себя сенсационное. Пергола беседка из алюминиевого профиля предлагает сегодня на сайте и выбрать наиболее подходящий именно для Вас. Вы получите соотношение цены и качества, а также сэкономите время и деньги на приобретение качественных товаров. Воспользуйтесь предложениями и скидками на различные. пергола беседка алюминиевый профиль через оптовиков и поставщиков и в свою очередь получить продукцию в рамках вашего бюджета.

    Беседка | Биография и история

    Пол Маццолини родился 18 февраля 1960 года в Бейруте, Ливан, в семье итальянского дипломата и американского певца, Газебо провел свои ранние годы, путешествуя по миру со своими родителями.Подростком он играл в рок-группе; позже он два года изучал классическую гитару в Париже и провел некоторое время в Лондоне, где ненадолго заинтересовался панк-сценой. Вернувшись в Италию в начале 80-х, он записал свою первую песню «Masterpiece», написанную в соавторстве со своим другом Пьером Луиджи Джомбини (который стал его постоянным партнером по написанию песен). Выпущенный как сингл, он имел большой успех в Италии в 1982 году и лишь чуть-чуть упустил первое место в чартах. Год спустя Gazebo выпустил свой одноименный дебютный альбом, содержащий хит «I Like Chopin»: номер один в Италии и 15 других странах, который был продан тиражом 8 миллионов копий по всему миру и способствовал популярности зарождающегося Italo- танцевальный стиль.Певец применил другой стилистический подход на своем втором альбоме Telephone Mama (1984), но пластинка по-прежнему продавалась очень хорошо. Стремясь к большей независимости, в середине 80-х Газебо основал свою собственную компанию Lunatic S.r.l., за которой последовала Cresus Enterprises S.n.C. в 1990 году (последний продвигал и распространял производство Lunatic). Тем временем артист выпустил еще три альбома: Univision (1986), The Rainbow Tales (1988) и Sweet Life (1989). Последний был сочинен, спродюсирован и аранжирован самим Gazebo и включает новую кавер-версию известной песни «Dolce Vita», которую он написал для Райана Пэрис еще в 1983 году.В 1997 году Gazebo объединила Lunatic S.r.l. и Cresus Enterprises S.n.C. в новую компанию Softworks. В 2000 году он объединил свои два предыдущих релиза Portrait (1994) и Viewpoint (1998) в специальный выпуск на двойном компакт-диске Portrait & Viewpoint, который включал новые каверы и ремиксы на свои лучшие хиты, а также ранее не издававшееся продолжение альбома «Masterpiece». . »

    Advantek Pet Gazebo — низкопрофильная модульная уличная будка для собак длиной 5 футов

    Для владельцев собак, которые ищут высококачественную уличную будку, которая позволяет им предоставить своим собакам дополнительное жилое пространство за пределами дома, а затем Advantek Pet Gazebo вполне может подойти вашему щенку.

    Advantek Pet Gazebo — это низкопрофильная уличная будка для собак длиной 5 футов, которая не только чрезвычайно долговечна, но и оснащена двусторонним отражающим атмосферостойким покрытием с одной стороны, которое в конечном итоге может сделать эту будку для собак менее поглощающей тепло. в жаркие летние солнечные дни, а также защищает вашу собаку от любых погодных условий.

    С этим высококачественным питомником для собак на открытом воздухе вы можете предоставить Fido простое, но надежное дополнительное жилое пространство за пределами вашего дома.

    Давайте подробнее рассмотрим беседку Advantek Pet Gazebo и выясним, что представляет собой этот питомник для собак на открытом воздухе.

    ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Как упоминалось ранее, беседка Advantek Pet Gazebo представляет собой низкопрофильную будку для собак на открытом воздухе длиной 5 футов (то есть 5 футов на 5 футов на 5 футов), которая отличается сверхпрочностью. Это уникальная будка для собак восьмиугольной формы на открытом воздухе, построенная из сверхпрочной сверхпрочной оцинкованной стали, которая затем покрыта очень привлекательной стойкой к ржавчине покрытием Aztek Gold.

    Advantek Pet Gazebo

    Начиная с мелких деталей, главная дверь беседки оснащена сверхмощным замком безопасности, который владельцы собак могут легко использовать для запирания и отпирания двери / входа в будку.

    Кроме того, по бокам беседки у владельцев собак также будут прочные защелки безопасности, которые можно легко поднять, чтобы открыть второстепенные входные панели.

    Вся конструкция вольера компактна, прочна и портативна, и все это делает ее идеальной для любого владельца собаки, чтобы взять ее с собой в отпуск, на рыбалку, в поход или в путешествия, поскольку она позволяет им хранить своих домашних животных в безопасности. и счастлив.Кроме того, сверхнизкий профиль беседки идеально дополнит любой пейзаж, который вы решите посетить со своим пушистым другом.

    Имейте в виду, что эта уличная беседка для собак предназначена для домашних животных, которые весят не более 80 фунтов, поэтому вы должны использовать ее для чего-либо, кроме гигантских пород собак (включая английскую Мастиф, ирландский волкодав, сенбернар, ньюфаундленд, бордоский дог, леонбергер, анатолийская овчарка, неаполитанский мастиф и некоторые другие).

    При этом, эта уличная будка для собак по-прежнему должна быть отличной для всех средних и самых крупных пород собак, только не для гигантских.

    Кроме того, Advantek Pet Gazebo также поставляется с собственным высококачественным и сверхпрочным двусторонним чехлом из плетеного полиэтилена, устойчивым к атмосферным воздействиям, который владельцы собак могут установить в верхней части каркаса крыши зонта беседки, чтобы защитить своего лучшего друга от всех неприятностей. погодные условия, чтобы их четвероногие пушистые друзья могли комфортно и стильно расслабиться.

    Кровельное покрытие беседки также отличается очень простым процессом установки, так как для его установки не требуется никаких инструментов. Буквально все, что вам нужно сделать, это просто соединить его с приподнятой крышей зонта конуры, привязать шнурки кровельного покрытия к крючкам / петлям беседки, и все будет готово.

    Также стоит упомянуть, что приподнятая крыша беседки в форме зонтика позволяет владельцам собак очень легко чистить верхнюю часть блока, так как та же форма значительно упрощает уборку.

    Наконец, модульная конструкция беседки Advantek Pet Gazebo в конечном итоге позволяет владельцам собак создавать собственный индивидуальный макет жилого пространства на открытом воздухе для своей собаки, просто подключив несколько дополнительных панелей или, в конечном итоге, больше беседок, что является идеальной функцией для тех, кто собаки.

    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

    Advantek Pet Gazebo — это низкопрофильная модульная уличная будка для собак длиной 5 футов, прочная, устойчивая к погодным условиям и портативная, оснащенная двусторонним односторонним отражающим атмосферостойким покрытием, которое может удерживать Fido защищен от любых погодных условий.

    Advantek Pet Gazebo

    Если вы заинтересованы в покупке, каждая единица в настоящее время имеет скидку от обычной цены в 300 долларов, теперь она будет стоить всего 250 долларов (экономия 50 долларов). Вы можете заказать его онлайн прямо сейчас, прямо с официальной страницы покупок Petco, к которой вы можете перейти по этой ссылке.

    Статистика YouTube

    Gazebo (сводный профиль) Статистика YouTube

    Gazebo (сводный профиль) — Статистика Social Blade


    b2907fea7f7ebeed03645f099385baed

    Загрузок
    97

    Подписчики
    860K

    Просмотры видео
    58,361,733

    Создан пользователем
    15 ноября 2009 г.

    Чтобы использовать функцию добавления в избранное на Social Blade, вам необходимо войти в нашу панель управления.

    Чтобы безопасно редактировать этого пользователя, вам необходимо войти в нашу панель управления.

    Похоже, вы достигли своего лимита на то, сколько вы можете добавить в избранное. Если вы хотите получить больше избранных, рассмотрите возможность перехода на премиум-аккаунт

    .

    Перейти на Премиум

    Country
    Рейтинг

    33.3%

    Подписчиков за последние 30 дней

    121–1,9 тыс. Долл. США

    Расчетный ежемесячный доход

    485.165K 10,6%

    просмотров видео за последние 30 дней

    1,5–23,3 тыс. Долл. США

    Расчетный годовой доход

    Здравствуйте, посетитель! Пожалуйста, подумайте о добавлении SocialBlade.com в белый список adblock. Наши объявления поддерживают развитие и поддержку сайта. Перейдите на премиум-подписку, чтобы загружать сайт без рекламы.

    Сводная статистика YouTube / Статистика пользователя для Gazebo (2021-07-15 — 2021-07-28)

    ДАТА

    АБОНЕНТЫ

    ВИДЕО ПРОСМОТРЫ

    РАСЧЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

    2021-07-15

    Чт

    3–54 доллара

    2021-07-16

    Пт

    4–56 долларов

    2021-07-17

    Сб

    3–51 долл. США

    2021-07-18

    Вс

    4–57 долларов

    2021-07-19

    Пн

    3–55 долларов

    2021-07-20

    Вт

    4–56 долларов

    2021-07-21

    Ср

    4–60 долларов

    2021-07-22

    Чт

    5–77 долларов

    2021-07-23

    Пт

    5–77 долларов

    2021-07-24

    Сб

    5–77 долларов

    2021-07-25

    Вс

    5–73 доллара

    2021-07-26

    Пн

    4–62 доллара США

    2021-07-27

    Вт

    4–69 долларов

    2021-07-28

    Ср

    4–64 доллара США

    +134

    +16 173

    4–65 долларов

    +938

    +113 211

    28–453 долл. США

    + 4K

    +485,165

    121 — 1 доллар.9K

    Аналитическая история YouTube для беседки

    Здравствуйте, посетитель! Пожалуйста, подумайте о добавлении SocialBlade.com в белый список рекламных блоков. Наши объявления поддерживают развитие и поддержку сайта. Перейдите на премиум-подписку, чтобы загружать сайт без рекламы. Здравствуйте, посетитель! Пожалуйста, подумайте о добавлении SocialBlade.com в белый список adblock. Наши объявления поддерживают развитие и поддержку сайта. Перейдите на премиум-подписку, чтобы загружать сайт без рекламы.

    Social Blade LLC — независимая организация. Источником общедоступных статистических данных является YouTube, но их представление не контролируется. Мы используем имя YouTube для контекста, а не для утверждения права собственности. Остается в собственности правообладателя.

    the_gazebo — Профиль

    От имени всех наших модников и участников мы рады приветствовать вас в The Gazebo!

    Вы много читаете фанфиков? Вы когда-нибудь читали что-нибудь, что заставило вас подумать: «Черт возьми ?! многократно? Вы читали что-то настолько хорошее, что книги должны были быть написаны именно так? Тогда это место для тебя.Если вы ищете постоянную задницу, то это сообщество не для вас.

    The Gazebo — это место, где мы приветствуем открытое и честное обсуждение фанфиков о Сумерках. Хорошее и плохое. Мы призываем всех участников быть честными при обсуждении, мы не сдерживаемся.

    Если по какой-либо причине вы чувствуете, что вам нужно связаться с модератором, не стесняйтесь писать в личку любой из этих восхитительных дам!

    Нажмите на имена пользователей ниже в личку, или вы всегда можете использовать Page-A-Mod !

    Мы здесь, чтобы сделать ваше чтение фанфукций ОТЛИЧНЫМ, и мы всегда готовы выслушать ваши комментарии, вопросы и проблемы!

    xoxo Management

    sensecoalition ♥
    баронесса ♠
    coralisawesome ♣
    _diamonddog ♦

    Пожалуйста, взгляните на всех наших прекрасных партнеров! Ontd_twatlight, lion_lamb, team_pfac, vavri, kstew_nreed, twiliters, os_twilight, team_mikenewton, thetwilight25, dailyashley, dailyrathbone, ontd

    , Twilight,

    , Twilight, Twilight, Twilight, Twilight, 900 Подкаст

    Если вы хотите стать партнером, пожалуйста, свяжитесь с модом.Это также применимо, если вы хотите что-то продвигать, пожалуйста, свяжитесь с модом или прокомментируйте на странице мода.

    Присоединяясь к the_gazebo , убедитесь, что ПРОЧИТАЛИ ВСЕ НАШИ ПРАВИЛА .

    Мы просим вас не забывать:
    • относиться с уважением к другим участникам и их мнениям
    • избегать ненужной драмы the_gazebo
    • сохранять все обсуждения, связанные с фанфиком «Сумерки»

    CSS morirvivo @ estiloamor
    ПРОФИЛЬ degreve @ mintyapple
    БАННЕРЫ jessieka
    ИКОНЫ МОДА ~ КТО-ТО ~

    Amazon.com: Advantek Pet Gazebo Открытый металлический питомник для собак с двусторонним покрытием, 5 футов, Aztek Gold (23200): Dog Run: Товары для домашних животных

    5,0 из 5 звезд Все размеры, которые вы могли бы пожелать для беседки для домашних животных
    Автор khr110, 10 июня, 2016

    Это замечательное изделие.Он хорошо построен и прочен, когда полностью собран, включая крышу.

    Очень легко собрать. На сборку у меня ушло 20-30 минут.

    Коробка, в которой прибыла моя беседка, имела размер 25 дюймов в ширину, 43 дюйма в длину и 7 дюймов в высоту.

    Боковые панели питомника имеют высоту 42 дюйма и ширину 24 дюйма. Размер проволочной сетки панелей составляет 38 дюймов в высоту и 24 дюйма в ширину. . Сверху и внизу всех панелей есть зазор 2 дюйма. Панель ворот питомника имеет ворота размером 33 дюйма в высоту и 20,5 дюймов в ширину. Отверстие панели окна с защелкой имеет размер 12 дюймов x 20.Ширина 5 дюймов. Высота от пола до низа дверной панели с защелкой составляет 25 дюймов.

    Внутренняя ширина 5 футов по бокам на всех панелях. Это восьмиугольник. Площадь восьмиугольника (внутренняя для собаки) составляет 19,31 кв. Футов.

    Вершина двусторонняя и удерживается эластичными петлями. Одна сторона — коричневый брезент, а противоположная — белая, отражающая тепло.

    Это отличное загон для собак, дрессированных в нескольких клетках для пробного использования. В нем недостаточно места для собаки нормального размера (45-65 фунтов), чтобы использовать внутреннее пространство для мочеиспускания или обожествления.Эта беседка станет отличным местом для одной собаки, чтобы размяться и расслабиться на выставке. Я бы определенно не рекомендовал этот продукт неподготовленной собаке.

    Если вам нужна дополнительная устойчивость, вы можете приобрести кабельную манжету Pro (большого размера). Это устройство многоразового использования, которое легко надевать и снимать.

    Собака на фотографии весит около 60 фунтов и стоит на коврике размером 2×3 фута.

    Деревянные беседки для сада | Backyard Buildings

    Идеальный отдых на заднем дворе в нескольких шагах

    С легкостью расширьте свое жилое пространство на открытом воздухе с помощью наших роскошных беседок.Эти простые дополнения использовались на протяжении всей истории и в разных культурах, чтобы подчеркнуть и различить, и ваш задний двор тоже может присоединиться к веселью! Жизнь на свежем воздухе — это все, чтобы приносить радость и комфорт в ваш дом на открытом воздухе. Выбрав подходящую беседку, вы можете превратить свой задний двор в идеальный оазис на открытом воздухе. Разместите беседку рядом с садом или прудом, и вы сможете создать красивую зону отдыха, детскую игровую площадку или даже организовать свадьбы и вечеринки.

    Настоящая красота наших беседок — это качественное строительство.

    Наши беседки изготовлены из отборного плотного кедра, который собирают в Азии более 800 лет. Эта прочная древесина идеально подходит для наших беседок из-за ее естественной защиты от гниения и устойчивости к термитам. Независимо от того, какую беседку вы выберете, пространство вашего заднего двора будет наполнено шармом, красотой и радостью на долгие годы.

    Беседки:

    • Построен на месте — установка и доставка БЕСПЛАТНЫ *
    • Обеспечивает тень и архитектурный интерес вашему саду на заднем дворе, пруду или патио
    • Изготовлен из отборного плотного кедра, устойчивого к гниению, гниению и насекомым
    • Декоративные шпиндели с металлической крышкой и деревянным наконечником
    • Полная гарантия 10 лет
    • Не допускайте попадания комаров и других надоедливых насекомых с помощью дополнительной сетки

    Что такое беседка?

    Беседка — это культовое сооружение, дополняющее сады, пруды и патио на заднем дворе.Их архитектурная красота часто используется для свадебной фотографии и в развлекательных мероприятиях на заднем дворе. Деревянную беседку можно даже украсить виноградными лозами и другими растениями, чтобы она идеально вписалась в сад. Беседки — идеальное место, чтобы насладиться бокалом вина и вкусным барбекю в кругу семьи и друзей.

    Тип беседки

    • Экранированный : Не допускайте появления надоедливых насекомых, впуская свежий воздух. (Необязательно)
    • Open : Обеспечивает интимную атмосферу в вашем саду на заднем дворе.
    • Wooden : обладает потрясающим тоном и хорошо сочетается с любым ландшафтом заднего двора

    Форма и размеры беседки

    Мы предлагаем решить, где бы вы хотели поставить беседку, чтобы получить представление о том, какой размер лучше всего подходит для вашего двора. Какой максимальный размер подойдет? Попробуйте сделать некоторые измерения с помощью рулетки и посмотрите, какие размеры у вас получатся.

    Когда сажают лилии в открытый грунт: Посадка луковиц лилий весной в открытый грунт: сроки, правила, схемы

    Можно ли сажать лилии весной и как это лучше сделать

    Лилии превращают самый скромный цветник в сказочную феерию – наряду с филигранной утонченностью восковых бутонов, над клумбой разносится нежное благоухание. Мощные растения прекрасно вписываются в дизайн садового оформления, лилии используют для создания смешанных композиций из многолетников, отдельных рабаток и точечных посадок для создания ярких акцентов. Используя лилии для совместных посадок, следует учитывать, что сроки цветения растений достаточно коротки, поэтому выбирают для посадки рядом многолетники продолжительного цветения.

    Среди лилий встречаются растения с цветами разной формы и окраски, принадлежащие к более, чем 100 видам, но наиболее часто на дачных участках встречаются экземпляры, принадлежащие к группам Азиатские Гибриды, Восточные Гибриды, Трубчатые, ОТ-гибриды. Выращивание этих лилий не сопряжено с особыми трудностями, поэтому растения отлично развиваются на участках. Высаживают луковицы в осенне-весенний период, посадка луковиц лилий весной имеет свои тонкости, о которых мы подробно поговорим в этой статье.

    Весна: какие лилии стоит сажать в открытый грунт

    Луковицы лилий можно высаживать в открытый грунт в первой половине осени и весной. От чего зависит время посадки? Причин весенней посадки может быть несколько:

    1. Позднее приобретение посадочного материала осенью, когда погодные условия не позволили провести посадку (резкое похолодание, заморозки, затяжные дожди).
    2. Недостаток времени у садовода.
    3. Невозможность приобретения луковиц лилий определенных сортов для осенней посадки.

    Традиционным временем посадки этой цветочной культуры является первая половина осени, чтонапрямую связано с естественным циклом развития лилий: после цветения (лето) наступает период покоя, который длится всю зиму. Затем, с наступлением весны луковица просыпается, у нее отрастают новые корни и появляются цветочные бутоны.

    Отлично переносят зимовку при осенней посадки лилии Азиатские и ОТ-гибриды, а вот группу Восточных лучше не оставлять на зимовку в открытом грунте, так как придется приложить много усилий по устройству надежного укрытия.

    Но при необходимости весной можно высаживать в сад лилии, принадлежащие к любым видам, главное – выполнить агротехнические мероприятия по посадке лилий весной, провести работы в надлежащие сроки.

    Преимущества и недостатки весенней посадки лилий

    К преимуществам посадки лилий весной стоит отнести:

    1. Снижение риска порчи и вымерзания луковиц зимой, ведь даже приобретенный осенью посадочный материал можно прекрасно и без потерь сохранить в домашнем холодильнике, если нет подвала. При соблюдении правил хранения луковицы лилий прекрасно укореняться весной и порадуют шикарными цветами.
    2. Нет необходимости проведения утепления клумб с луковицами на зиму.
    3. Исключен риск поедания лилий грызунами, в суровые зимы голодные мыши не откажутся от сочных луковиц.

    Минусов немного, но они есть:

    1. Некоторые луковицы не успевают до цветения образовать мощную корневую систему, поэтому развитие растения происходит за счет энергии луковицы. Такие растения плохо цветут или не развивают бутоны.
    2. При весенней посадке на лилиях плохо образуются дочерние луковички, что существенно снижает получение собственного посадочного материала.
    3. В холодное лето (при посадке лилий весной) цветение может не наступить.

    Выбор участка под посадку луковиц лилий

    Для того чтобы лилии радовали цветением, следует ответственно подойти к выбору места для посадки растений, особенное значение имеет освещенность. Идеально, если место для выращивания растений будет иметь хорошее освещение, но некоторые виды лилий способны мириться с полутенью. Нельзя выращивать сортовые лилии только в густой тени, отбрасываемой кронами деревьев и высокими постройками.

    Наименование разновидности лилий

    Выбор участка по освещенности

    Примечание

    Азиатские

    Яркое освещение

    Вынесут легкое затенение

    Трубчатые

    Яркое освещение

    Восточные Гибриды

    Притенение от яркого солнца

    ЛА Гибриды

    Яркое освещение

    Вынесут легкое затенение

    Мартагон

    Притенение от яркого солнца

    Лилии выращивают на одном месте долгое время, поэтому огромное значение имеет состав и плодородие почвы. Виды лилий можно разделить на две группы, в одной из которых растения мирятся с излишним содержанием извести в почве (Л. Королевская, Л. Генри, Л. Кандидум, саранка, Л. Леопардовая). Представители другой группы (Л. длинноцветковая; Л. тигровая; Л. канадская) не переносят заизвесткованных грунтов.

    Не подойдут для выращивания лилий песчаные, глинистые, болотистые, плотные и бедные каменистые почвы. Растения предпочитают влажный грунт без застоя воды, поэтому почва должна быть питательной и хорошо дренированной. При перекопке клумбы под посадку лилий вносят перегной и песок. На 1 м2 можно добавить от 5 до 8 кг перегноя,100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия. Для выращивания трубчатых лилий не подходит кислый грунт, поэтому под эти растения вносят мел, известь или доломитовую муку из расчета до 400 г на 1 м2. Восточные Гибриды требуют посадки в слабокислые почвы, поэтому в клумбу добавляют дерновую землю и торф.

    Стебли лилий имеют значительную высоту, поэтому очень важно выбрать для посадки луковиц место, защищенное от ветра.

    Сроки посадки лилий весной

    Говоря о сроках посадки лилий в открытый грунт в весеннее время, стоит отметить, что эту процедуру нельзя слишком затягивать, иначе растения будут болеть, вырастут слабыми и неустойчивыми.

    Время посадки луковиц в открытый грунт назначают в зависимости от погоды, важно, чтобы почва успела хорошо оттаять и согреться. В средней полосе лилии обычно высаживают в клубы с середины до конца апреля. В Сибири эти сроки сдвигаются на май.

    Посадка лилий в грунт

    Если за один раз высаживается много луковиц лилий, удобно сделать общие борозды, на дно которых укладывают дренаж из крупнозернистого песка, битого кирпича или мелкого щебня. Этот слой покрывают грунтом и раскладывают луковицы с расстоянием от 20 до 40 см (в зависимости от вида лилий). Глубина борозды должна равняться трем высотам луковицы плюс величина дренажной засыпки. Это правило действует для всех видов лилий, кроме Л. мартагон, у которой листья образуются сразу над луковицей. Этот сорт требует незначительного заглубления.

    Если высаживают всего несколько луковиц, то под каждый экземпляр готовят индивидуальные лунки.

    Посаженные луковицы лилий засыпают грунтов и тщательно поливают.

    Всего через несколько недель растение порадует буйным цветением.

    Опубликовано: 06 янв 2019

    Просмотров: 33644

    (Голосов: 3696, Рейтинг: 4.6)

    Когда высаживать лилии весной в открытый грунт

    Великолепные восточные, азиатские, трубчатые лилии нравятся многим садоводом. Их крупные яркие цветы украшают наши приусадебные участки во второй половине лета. В уходе и выращивании лилии неприхотливы, внимания они требуют не много. Есть несколько вариантов размножения лилий и мы расскажем, когда высаживать лилии весной в открытый грунт. Всего несколько простых советов и ваша дача будет цвести пышным цветом.

    Когда сажать лилии в открытый грунт

    Существует два времени посадки лилий в грунт. Это осень (первая половина осени) и весна. Осень более традиционное время высадки луковиц лилий на клумбы. Это связано с природным циклом развития лилий. После цветения, наступает период покоя, а через несколько недель луковицы просыпаются и начинают расти новые корешки и весной, появляются цветоносные почки.

    Однако, не всегда мы успеваем посадить лилии осенью в грунт и тогда луковицы остаются зимовать в нижнем отсеке холодильника, а время посадки переносится на весну.

    Ничего страшного в этом нет, и по — моему опыту, посадка лилий весной в грунт дает отличные результаты. Растения приживаются, растут и зацветают в год посадки. Цветение, конечно, не столько прекрасное, как при осенней посадке лилий. Однако стоит учесть, что если высаживать лилии весной в открытый грунт, то луковицы точно сохраняться и не вымерзнут за зиму. Есть некоторые сорта лилий, которые не выдерживают суровые и холодные зимы.

    Так же из минусов можно отметить, что корневая система может не развиться полностью за лето. Но этого можно избежать, если хорошо и правильно подготовить почву для посадки лилий весной.

    Когда пересаживать лилии весной

    В средней полосе России лучше время, когда высаживать лилии весной — это апрель.

    Высаживать лилии поздней весной (в конце мая) или начале лета не лучшая идея. Цветы вырастут слабыми и не готовыми к зимовке, большая вероятность болезней растений. Поэтому не пропустите лучшее время, когда высаживать лилии в грунт весной — апрель!

    Также сажать лилии весной в грунт не рекомендуется при коротком и холодном лете. В этом случае лилии будут цвести только на следующий год.

    Когда лучше садить лилии (сроки и время посадки)

    Известно, что садовые лилии можно высаживать в цветник осенью и весной, поэтому садоводы обычно выбирают время для посадки на свое усмотрение, исходя из личного удобства. Есть ли на самом деле разница, когда садить лилии – в начале сезона или в конце? Как влияет на растения осенняя и весенняя посадка?

    Почему возник вопрос о лучшем сроке

    На просторах Интернета встречается весьма противоречивая информация о том, когда высаживать луковицы лилий. Одни источники утверждают, что следует заняться посадкой как можно раньше весной, чуть только появились всходы растений, иначе можно легко повредить молодые хрупкие стебли. В других источниках рекомендуется подождать до начала мая, чтобы исключить вероятность возвратных заморозков, ведь даже слабые заморозки могут повредить цветочные почки у лилий и верхушки нежных побегов.

    У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув

    В одном мнение множества садоводческих веб-ресурсов сходится: наилучшие сроки посадки лилий приходятся на осенний период – с первых чисел сентября и до начала октября. У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув, а весной пустившиеся в рост растения спокойно перенесут апрельские похолодания. Если же сразу после посадки температура сильно понизилась или начались первые заморозки, высаженные луковицы нужно пораньше укрыть на зиму.

    Видео про высадку луковиц лилий в открытый грунт

    Ритм жизни лилий в природе

    Чтобы разобраться в вопросе, когда сажать лилии, давайте вспомним, как растут эти цветы в естественной среде: в пойменных частях рек, на склонах гор, на лесных опушках. Они появляются, как правило, на нейтральной почве с большим слоем органики, песка и прочих разрыхлителей почвы. Зимостойкостью эти растения не отличаются, зимой в природных условиях лилии прикрыты сухой травой, опавшими листьями и пушистыми сугробами. Точно также и в саду лилия лучше переносит зиму под растительными остатками, занесенными снегом.

    При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает, стебель ее желтеет и отмирает вместе с частью корней, а луковица переходит в состояние покоя. Через пару недель период покоя заканчивается, у лилии вновь начинают отрастать корни, а масса луковицы на протяжении всей зимы увеличивается. Весной лилия дает цветоносную почку с первыми же теплыми деньками.

    При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает

    Вот почему осень – это самое подходящее время, когда можно сажать лилии или пересаживать. В период покоя луковицы лилии безболезненно переносят изъятие из почвы и утрату корней, а за зиму посаженные луковички успевают наилучшим образом  укорениться, что обеспечивает обильное цветение и долголетие лилий. Главное, не допускайте наличия ростков на луковицах, иначе они сразу при посадке в почву тронутся в рост и погибнут при первых же морозах.

    Когда высаживать лилии разных видов

    Если вы выращиваете на своем участке сразу несколько разновидностей лилии, вы должны знать, когда сажать луковицы лилий каждого вида, чтобы они лучше всего прижились. В первую очередь рекомендуется высадить осенью белые лилии, поскольку у них период покоя самый короткий, а для сортов и гибридов белой лилии очень важно успеть вовремя укорениться и сформировать мощную корневую систему. Обильное цветение белых лилий во многом зависит от того, насколько успело развиться растение осенью, и насколько удачно перезимовало.

    После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов

    После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов, а затем и североамериканских. Весной эти разновидности лилии высаживать в грунт категорически не рекомендуется, поскольку они и так достаточно тяжело растут в российских условиях.

    Некоторые осеннецветущие виды лилий, тигровые и тибетские лилии, Восточные, Трубчатые и Азиатские гибриды допускается сажать весной, в максимально ранние сроки, как только растает снег, и прогреется почва. Если с посадкой запоздать, ухудшится укоренение растений.

    Преимущества и недостатки весенней посадки

    Почему весенняя посадка лилий нежелательна? Довольно часто луковицы лилий, посаженных в весенний период, к осени приходят в плачевное состояние из-за того, что не окрепшие порядком корни плохо справляются со своей функцией, в итоге стебель и цветы питаются за счет самой луковицы. Выкопав осенью луковицу, можно наблюдать, что чешуйки ее стали словно из бумаги, а корни потемнели и начали отмирать. Конечно, в большинстве случаев такой исход зависит от нарушений во время транспортировки луковиц и от сорта лилии. У некоторых луковиц до осени сохраняется жизнеспособный вид, и только зимовка приводит к гибели растения.

    Другая особенность весенней посадки – отсутствие деток на луковицах, в то время как при осенней посадке деток образуется до 10 штук на одной луковичке. Для тех, кто размножает лилии детками, этот факт имеет большое значение.

    Видео про посадку и пересадку лилий

    Тем не менее, весеннее время посадки лилий имеет и свои преимущества:

    • вы можете приобретать различные сорта лилий в любое время года;
    • выкопанные осенью луковицы хорошо хранятся в холодильнике;
    • при домашнем хранении луковиц исключается риск их вымокания или вымерзания в грунте зимой;
    • обеспечены благоприятные условия для приживаемости лилий на новом месте.

    Определяясь, когда лучше сажать лилии, в первую очередь, ориентируйтесь на сорта и виды цветов. Так, североамериканские лилии весной высаживать просто бессмысленно, а вот Ориентальные гибриды и прочие поздноцветущие лилии, наоборот, лучше будут цвести при весенней посадке.

    Оцените статью:

    [Голосов: 3 Среднее: 3.7]

    куда и когда сажать весной и осенью

    Автор: Вероника Викторова Категория: Садовые растения Опубликовано: Последние правки:

    Лилии – это цветы, которые в основном выращивают из луковиц, хотя существует и такой способ, как выращивание лилий из семян. В этом случае растения меньше болеют, приобретают устойчивость к вирусам и вредителям. Но большинству цветоводов этот способ покажется слишком трудоемким, ведь выращивание лилий из семян требует не только терпения, но и времени. От высевания семян до цветения может пройти 5-6 лет.
    Поэтому мы будем говорить только о выращивании лилий из луковиц. И посадка лилий – главное.
    Один из главных этапов в процессе разведения лилий – их правильная посадка. Хотя эти цветы считаются менее прихотливыми к выбору места, чем, например, тюльпаны, ошибки в высаживании могут привести к тому, что лилии не будут цвести или вообще сгниют еще в луковице.
    Итак, когда выполняется посадка лилий…

    Прослушать статью

    Посадка лилии и осенью, и весной

    Главное, что нужно знать о посадке лилий, это то, что вы их высаживаете не на год, и даже не на два. Луковицы этих цветов должны расти на одном месте около 4-5 лет, набираясь сил. Постоянное ежегодное выкапывание их ослабит, и, как результат – на первый год после посадки цветы бывают мельче, чем в последующие годы.

    Лилии можно высаживать в грунт как с осени, так и непосредственно в начале вегетации – весной. Я, например, предпочитаю это делать осенью, чтобы добиться более раннего цветения. Такие луковицы укореняются еще до наступления морозов.

    К тому же, если вы купили посадочный материал летом, то до следующей весны он может испортиться. Луковицы лилий усыхают быстрее, чем луковицы тюльпанов, а потеря влаги приводит иногда к тому, что растение так и не зацветает. Если вы заметили, что луковица потеряла упругость, срочно высаживайте ее в грунт.

    Единственная причина, по которой есть смысл высаживать луковицы лилии весной, это смена участка. Например, вы хотите засадить лилиями место на участке, которое еще занято другими цветами, чей вегетационный период заканчивается в октябре-ноябре (например, хризантемы). Или в случае, если вы хотите на месте под клумбу с лилиями обновить грунт – добавить удобрения, подсыпать свежей земли. Тогда весной этот участок желательно перекопать и только после этого высаживать луковицы лилий.

    Куда сажать лилии

    Как я уже упоминала, лилии должны расти на одном месте не менее 4-5 лет. Так что сразу выбирайте постоянный участок для клумбы.

    Грунт на месте, где будет производиться посадка лилий, должен быть хорошо дренированным, свободно пропускать воду при поливе, чтобы влага не застаивалась. Почва может быть даже наполовину песчаной или суглинистой – лилии не любят тяжелые грунты.

    Уход за лилиями перед посадкой – для того, чтобы вы могли любоваться красивыми, крупными цветками, земля должна быть плодородной, а не пустой. Так что за несколько месяцев до посадки в грунт желательно внести органические или минеральные удобрения. Также желательно удобрить почву, когда появятся первые ростки лилий весной.

    Высаживают луковицы на глубину около 20 см, но если они слишком молодые и небольшого размера, то и ямка должна быть значительно мельче. Так что глубина посадки зависит от величины луковицы лилии.

    Мне нравится высаживать лилии группами по 3-4 растения, не делая больших промежутков между ними. Так получается очень красивый букет из лилий прямо на грядке. Но не стоит забывать, что луковичке нужно расти, поэтому даже при такой посадке промежуток должен быть не менее 10-12 см. А если у вас еще и крупноцветковый сорт, то лучше посадить их на расстоянии 15-18 см друг от друга.

    Глубина посадки луковиц лилий зависит от их размера. Большим луковицам нужна ямка глубиной 15-20 см, также нужно дополнительно сделать углубление для корней – 10 см. Низкорослые сорта высаживают на глубину – 10-12 см и дополнительно 10 см для корней. Детки можно прикапывать на глубину 4-5 см.

    Когда будете высаживать луковицу лилии, подсыпьте на дно в ямки плодородной земли, и сверху также присыпьте ею. Так луковичка получит запас минеральных удобрений для начала развития.

    Тонкости посадки лилий

    При посадке лилий соблюдайте правило высоты растений. Более низкие сорта лилий нужно высаживать ближе к дорожкам, а растения с длинными стеблями – в середине участка.

    Сам участок для лилий должен быть солнечным, но хорошо, если в самые жаркие дневные часы туда попадает тень – это продлевает сроки цветения, так как прямой солнечный свет обжигает цветки.

    Очень нравится лилиям, если внизу их стебли защищены от палящего солнца, поэтому можно вместе с ними посадить какие-нибудь низкорослые цветы: маргаритки, фиалки. Их листья будут сохранять влагу, необходимую луковице.

    Также можно с появлением ростков обложить грунт вокруг лилий слоем органической мульчи: хвоя, сухая трава, тонкие кусочки коры.

    Литература

    1. Читайте по теме на Википедии
    2. Особенности и другие растения семейства Лилейные
    3. Список всех видов на The Plant List
    4. Дополнительная информация на World Flora Online

    Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Луковичные цветы Лилейные Растения на Л

    После этой статьи обычно читают

    Добавить комментарий

    Выбираем посадочные дни для лилий весной 2021 года: даты посадки луковиц в открытый грунт

    Лилии – очень нежные цветы, которые можно встретить на многих садовых участках. Их популярность объясняется неприхотливостью к условиям произрастания, обильным цветением и выраженным ароматом. Раньше их высаживали только осенью, т.к. в это время формируется больше жизнеспособных дочерних луковиц. Однако осенняя посадка подходит южным регионам с мягким климатом. Кроме того, зиму способны пережить не все сорта. Когда сажать лилии в открытый грунт весной по Лунному календарю в 2021 году: благоприятные дни в зависимости от регионов.

    Когда сажать

    В Средней полосе России (Ленинградская область, Подмосковье) луковицы высаживают во второй половине апреля. На севере лилии приходится сажать позже – ближе к маю, когда почва хорошо оттает и прогреется. Но нельзя слишком затягивать с временем высадки, иначе растения будут болеть, вырастут слабыми и неустойчивыми.

    Таблица: Достоинства и недостатки весенней посадки

    ПлюсыМинусы
    Снижается риск порчи и вымерзания луковиц зимойНе все луковицы успевают сформировать мощную корневую систему до начала цветения – они развиваются за счет энергии луковицы, а потом цветут не в полную силу или не цветут вовсе
    Не нужно утеплять клумбы с лилиями на зимуСлабо образуются дочерние луковички – образуется очень мало собственного посадочного материала.
    Грызуны не съедят луковицыВ холодное лето лилии, высаженные весной, могут не зацвести

    Сроки посадки также зависят от выбранного вида лилий. Все сорта, выращиваемые в России, объединены в 6 больших групп:

    • азиатские;
    • кудреватые;
    • американские;
    • трубчатые;
    • ЛА-, ОТ-гибриды;
    • восточные.

    Американские и восточные гибридные лилии нуждаются в защите от морозов, именно сорта этих видов лучше всего высаживать весной в холодных регионах. Кроме того, первые нетребовательны к условиям произрастания и уходу, но не терпят частых пересадок – редко встречаются на участках. А восточные часто болеют вирусными и грибковыми заболеваниями.

    Многие садоводы занимаются посадкой растений и ухаживают за ними в соответствии с фазами Луны. Плохо отразятся на растениях работы в периоды Новолуния и Полнолуния, а также в течение 12 часов до этих дат и после. Для получения здоровых цветов с крупными бутонами, необходимо производить весеннюю посадку в благоприятные дни для лилий, в 2021 году это нужно делать в апреле-мае.

    Таблица: Посадочные благоприятные дни для лилий по Лунному календарю

    МесяцБлагоприятные дниНеблагоприятные дни
    Апрель7, 11, 185, 19
    Май9, 15, 185, 19

    Особенности выращивания

    Если осенью не удалось купить нужные гибриды, либо их приобрели слишком поздно, когда высадка в открытый грунт уже невозможна, то луковицы любых лилий можно сажать весной. Каждая группа лилий включает множество сортов со сходными характеристиками. Выбирать группу следует из условий посадки и региона.

    Интересно!

    Азиатские, кудреватые, трубчатые и межвидовые (ЛА, ОТ) гибридные лилии хорошо переносят холода – их обычно высаживают осенью. Весенняя посадка луковиц тоже допускается, но должны быть выполнены все агротехнические работы. Кроме того, сроки цветения этих видов изменятся.

    Таблица: Популярные сорта лилий

    ГруппаСортаМорозостойкостьВысота, смСрок цветенияОсобенность группы
    АзиатскиеПурпл Харт, Элоди, Лоллипоп, Сантандер, Пурпл АйДо -30 C30-150Июнь-июльНе требовательны к условиям выращивания, не обладают ароматом
    КудреватыеТерра Сити, Гайбед, Клауд Шрайд, Арабская ночь-25 C90-150ИюньХорошо растут в тени, обладают тонким ароматом
    АмериканскиеСан Габриэль, Дель Норт, Баттеркап, Шуксан, Черри Вуд-15До 200Июнь-июльНе терпят частых пересадок
    ТрубчатыеГолден Сплендор, Пинк Перфекшн, Африканская Королева-30 CОт 200Июнь-июльСорта с розовыми лепестками растут в почве с pH строго в пределах 6,0-6,5, остальные представители группы нуждаются в грунте с реакцией среды 7,0-7,5
    ВосточныеСофт Мьюзик, Салмон Стар, Старгейзер, Сантандер, Меро СтарДо -25 CОт 50Июль-августСклонны к заболеваниям, обладают ярким ароматом, могут вызывать аллергию
    ЛА-, ОТ-гибридыШокинг, Буги Вуги, Дольче Энд Габбана, Мисс ФеяДо – 30 СДо 150Июнь-июль, сентябрь-октябрьУстойчивы к грибковым заболеваниям, повторное цветение осенью

    Подготовка участка

    Для того чтобы лилии порадовали цветением, следует правильно выбрать место для их посадки. Для большинства видов важно наличие хорошего освещения. Азиатские и ЛА-гибриды способны расти в легком затенении, а сорта Восточные и Кудреватые нуждаются в защите от прямых солнечных лучей.

    Лилия обычно высаживают на одно и то же место несколько лет подряд, поэтому почву необходимо ежегодно обогащать, внося такие удобрения как:

    • перегной;
    • суперфосфат;
    • калийсодержащие удобрения.

    Также важно следить за уровнем pH: одним сортам необходима нейтральная или слабощелочная среда, другим – слабокислая, иначе их цветки теряют яркость. Для ощелачивания можно вносить гашеную известь или доломитовую муку, для поддержания кислотности – дерн и торф.

    Подготовка и посадка луковиц

    Посадочный материал необходимо перебрать, отбраковав засохшие или сильно испорченные экземпляры. Луковки, которые подходят для посадки, зачищают от засохших чешуек и корешков, срезы обрабатывают марганцовкой, Фундазолом или Карбофосом и просушивают.

    Луковички лилий высаживают в подготовленные заранее лунки на глубину равную трем своим высотам. Например, если луковка имеет высоту 2,5 см, то глубина ее заделки должна быть 7,5 см, а на дне должен быть насыпан дренаж и подушка из плодородной земли, на которую погружают луковицу на донышко, чуть придавливают и присыпают грунтом. Затем растения обильно поливают для скорейшего укоренения и присыпают мульчей.

    Интересно!

    Дистанция между посадками должна быть равна ½ от предполагаемой высоты растения, но не менее 40 см. Это позволит нормально развиваться корневой системе.

    Лилии любят хорошо увлажненную почву, но вода не должна застаиваться у корней. Поливать цветы нужно обильно, но не слишком часто, под корень, чтобы солнце не сожгло нежную зелень и бутоны. В дождливую погоду растения поливать не нужно.

    После высадки можно сразу вносить азотистые удобрения, а ближе к началу цветения потребуется обогащение почвы древесной золой. Высокорослые сорта нуждаются в подвязке, т.к. их стебли часто ломаются под собственным весом.

    Таблица: Частые ошибки при выращивании лилий

    ПроблемаПричинаЧто делать
    Луковицы гниютСлишком влажная почва из-за чрезмерного полива или растения посажены в низинеОбеспечить обильный, но редкий полив, высаживать лилии на возвышенности, не пренебрегать дренажем
    Растения болеютПрименение свежего навоза с патогенной для лилий микрофлорой в качестве удобренияВ качестве органического удобрения для лилий использовать готовые обеззараженные компосты или листовой перегной
    Увядание надземной частиНедостаточный поливПоливать обильно, но редко, под корень
    Медленный рост и развитие, отсутствие цветенияВнесение избыточного количества минераловСовмещать подкормку с поливами, использовать небольшие дозировки на разных этапах развития

    Вырастить здоровые и красивые лилии любого сорта после весенней посадки несложно даже садоводу-новичку. Большинство видов не требовательны к условиям произрастания и уходу. Главное правильно подбирать тип и дозировку удобрений, а также не заливать луковицы.

    Лилия: посадка и уход в открытом грунте

    Когда сажать лилию.

    Как известно, лилии можно сажать и весной, и в середине осени – все зависит от пожелания цветовода. Осенняя посадка считается наиболее благоприятной. Невысокая температура и достаточное количество влаги позволят растению нормально адаптироваться и укорениться – таким образом снижается уровень стресса культуры. Однако стоит обратить внимание, что большинство сортов лилии требует именно весенней посадки – изучите характеристики выбранного вами сорта.

    Выбор места для посадки лилий.

    Перед высадкой культуры в открытый грунт, тщательно подберите место для ее выращивания. Растение хорошо развивается в солнечных местах, которые защищены от ветра (если хотите высадить лилию у дома, понаблюдайте, с какой его стороны солнце находится большую часть дня). Когда площадка выбрана, перекопайте почву и удалите остатки корней других растений (особенно сорняков). Лилии можно посадить на одной клумбе с другими цветущими растениями – плохо чувствовать себя от этого культура не будет. Главное, чтобы «соседи» не были слишком высокими и не создавали тень лилии. По этой причине не следует высаживать культуру под деревьями или кустарниками.

    Подготовка грунта.

    Лилия плохо переносит засуху, поэтому почва, в которую она высажена, должна хорошо пропускать влагу. Большинство сортов лилии любят плодородные грунты с высокой проницаемостью влаги. Хотя селекционерами выведены и такие сорта, которые благополучно переносят сухие и даже болотистые участки. Однако тяжелых суглинистых почв и солончаков при разведении культуры стоит избегать. Какой бы ни был тип почвы, следует помнить, что удобрять лилию все равно необходимо. 

    Посадка лилии в открытый грунт.

    Если вы решили высаживать лилии весной, то следует это делать, когда морозы уже отступили, но еще не начался засушливый период. Подготовьте луковицы лилии к посадке следующим образом:

    • переберите луковицы, удаляя испорченный посадочный материал;
    • самые жизнеспособные образцы полностью очистите от цветковых чешуек;
    • промойте луковицы в растворе марганцовки или фундазола (это позволит избавиться от вредоносных бактерий).

    Глубина посадки луковицы определяется в зависимости от типа почвы:

    • в тяжелые почвы мелкие луковицы нужно высаживать на глубину 5—6 см, крупный посадочный материал —  на 13—16 см.
    • если почва рыхлая — следует высаживать на 2—4 см глубже чем в предыдущем примере. 
         

    После того как посадка завершена, растения следует подкормить органическими и минеральными удобрениями. Если вы высадили лилии осенью, то прикройте клумбу сухими листьями и дополнительным слоем почвы. Это позволит посадочному материалу избежать промерзания.

    Когда сажать лилии в открытый грунт весной? Лучшее время посадки

    Среди садовых многолетних цветов по разнообразию видов и сортов, лилии занимают лидирующие места. Их любят за яркие соцветия и выносливый характер. Существуют разные варианты выращивания и размножения этих красивых цветов, но в любом случае стоит внимательно рассмотреть такой вопрос – как, когда высаживать лилии весной в открытый грунт. Ведь приобретенное растение должно нравиться и украшать цветник.

    Какое время посадки лучше?

    По этому поводу у каждого садовода свое мнение. Самое распространенное время – это начало осени. В данный при естественном цикле развития растения, а это несколько недель, цветок находится стадии покоя. Затем наступает активный рост луковицы, который проявится весной появлением новых цветоносных почек.

    Некоторые садоводы для посадки лилий выбирают начало весны. Все зависит или от обстоятельств, когда осенью не хватает времени, или от сорта экземпляра. Некоторые плохо переносят суровые условия, другие развиваются отлично.

    Высадка лилий в землю в апреле имеет свои преимущества:

    • Для хранения выкопанных луковичных хватит и холодильной камеры
    • Исключено промерзание, вымокание, гниение и гарантирована полная сохранность
    • Если хорошо приготовлен состав земли, семенной материал, цветок отличится хорошими – приживаемостью, развитием и цветением.

    Как и в любом деле, здесь также имеются свои недостатки, о которых необходимо знать. Некоторые виды не успевают отрастить хорошую корневую систему и растение, развиваясь, истощает луковицу, не дает необходимого роста и хороших соцветий. Еще одна особенность – высаженные весной лилии, не дают деток, которые используются для размножения. Тогда как культура, посаженная в осенний период, наградит садовода десятком надежных деток.

    В широтах с холодным, коротким летом не рекомендуется посадка лилий весной. Соцветия появятся только в следующем сезоне, поэтому в этой местности разумно их сажать в начале октября. Опытные садоводы, чтобы было удобно ухаживать за клумбами, отделяют осенние и весенние посадки. Качество грунта, регулярность полива, внесение удобрений будут кардинально разными.

    Нежелательно высаживать такие цветы в конце весны. Растение будет слабым и болезненным. Самое подходящее время, чтобы заняться лилиями – это конец апреля.

    Что необходимо знать о лилиях весенней посадки?

    Садовод должен знать, что весенняя посадка таких цветов отличается от осенней. В дополнительной обработке нуждаются и культура и почва.

    Прекрасные, высокорослые лилии получаются из качественных луковичных семян. Они не должны иметь дефекты, пятна, плесень, гниль. Их фактура и цвет должны быть здоровыми. Это значит, что:

    • корни должны быть эластичными, белыми, желтыми, крепкими, то есть «живыми», а не сухими, и иметь длину до пяти сантиметров
    • луковицы должны быть без дефектов, сочными, с чешуйками, перекрывающими друг друга. Из них со временем вырастут маленькие луковичные.

    Взрослые луковицы не обладают укрывающей чешуей, поэтому им необходимо обеспечить качественное хранение, без пересыхания, повреждений.

    При весенней покупке, лучше обратить внимание на луковицы с молодыми побегами.

    При самостоятельной подготовке семенного материала, их размещают в холодильной камере, в торфе, в пакете с отверстиями для проветривания. Это даст возможность контролировать их самочувствие. Если рано появляются стрелки, для сохранения ростков, луковки перемещают в простые горшки с рыхлой землей. По завершению периода заморозков, все экземпляры высаживаются на клумбы в подготовленную почву, но предварительно их необходимо подвергнуть простому профилактическому обеззараживанию. Для этой цели луковицы:

    • под проточной водой промываются, затем помещаются на тридцать минут в марганцовый раствор низкой концентрации (10 гр. на ведро воды)
    • согласно руководству выдерживаются в фунгициде
    • если имеются заражения, промываются в трех водах и помещаются в раствор инсектицида широкого спектра действия (1 ст.л. на ведро воды).

    Чтобы улучшить приживаемость, место посадки желательно утеплить. Можно применить самый распространенный способ – укрыть обрезанной и перевернутой пластиковой любой посудой. Такое мероприятие создает для молодых ростков эффект теплицы.

    При перевозке на протяжении нескольких дней их можно поместить в любые емкости, укрыв их влажной рыхлой землей, опилками, торфом, мхом.

    Если садовод отдает предпочтение азиатским гибридам, ему необходимо знать, что они размножаются бульбочками, которые появляются на стебле в листочных пазухах. Во время зимних холодов они прекрасно сохраняются в пластиковых пакетах, помещенных в горшках с торфом. Емкости могут находиться в прохладном сухом помещении.

    При покупке молодых луковиц необходимо ознакомиться с сортом. Сорта отличаются сроками, подходящим участком для посадки, требованием к уходу, приемами взращивания.

    Какой грунт подходит лилиям?

    Подходящий грунт для лилий – здоровый, то есть рыхлый, всегда влажный, щелочной. В его состав могут входить в равных долях – компост, торф, речной песок, очень полезный хвойный опад, предпочтительно сосновый.

    Для тех, кто желает знать, как правильно сажать лилии, необходимо дождаться оттаявшей, уже мягкой земли. На отведенном участке можно проводить подготовку почвы, а это:

    • перекопать верхний слой грунта на глубину сорок сантиметров
    • обязателен дренаж во избежание застоя воды
    • добавление свежей земли, субстрата
    • удобрение грунта минералами (форсфорно-калийными)
    • снижение уровня кислотности почвы до 6,5 pH древесной золой, мелом (200 гр/0,5 кг/1куб.м.земли)
    • регулярный полив.

    Дренажом могут служить речная галька, гравий. Для здоровья луковиц грунт разбавляется песком и мульчируется хвоей. Органика не желательна, особенно навоз. В верхнем слое желательны – компост, перепревшие опилки, торф.

    Правильная посадка лилий проводится на комфортном для них солнечном участке, защищенном от ветра, без заболоченности. В ямки глубиной до десяти сантиметров (глубина зависит от сорта) помещается луковица, расправляются корешки, и засыпается грунт.

    Чтобы молодые ростки не прихватили заморозки, выкапывают более глубокую ямку. Опытные садоводы придерживаются правила – если легкая почва, ямка делается глубже. Для низких сортов подходящая глубина до двенадцати сантиметров, высокорослых – до двадцати. Если мощная корневая система, можно добавить еще пять сантиметров.

    Расстояние между лунками также зависит от сорта цветов. Низкорослым растениям необходимо свободное пространство до двадцати сантиметров, высокорослым, «пышным» – до тридцати сантиметров.

    Без пересадки лилии могут произрастать на одном месте до четырех лет. Слишком большой куст рассаживают. Такое мероприятие проводится в сентябре. Культура отцветает, месяц-полтора восстанавливается, только потом можно приступать к ее рассаживанию. Для этого используют вилы, чтобы не повредить корни.

    Подкормки цветов

    Удобрение лилий проводится не зависимо от сезона посадки и только минералами. Лилиям противопоказан навоз, тем более свежий. Он вреден луковицам в любом периоде развития. С оглядкой на тип почвы вносятся и добавки:

    1. древесная зола
    2. нитроаммофоска (50гр./1 ведро воды)
    3. аммиачная селитра (1 ст.л./1куб. м.земли)

    Садовод должен строго следить за дозировкой. Перенасыщение минералами плохо сказывается на растении.

    Любимое питательное вещество лилий – зола. Она очень полезная в данном случае, ощелачивает землю, предохраняет от заболеваний, плесени и других вредностей. В сезон ее можно применять до шести раз.

    Подкормка лилий, высаженных весной, осуществляется не менее двух раз. Как только показались бутоны, земля пропитывается нитроаммофоской, после цветения применяют суперфосфат (до 50 гр./1 ведро воды). На зимовку также стоит подкормить луковицы.

    Для дезинфекции молодых, уже окрепнувших ростков, грунт пропитывается защитным средством – бордосской жидкостью. Этим же раствором опрыскивают растение в июле. Подкормку продолжают даже если обнаружили серую гниль или другое заболевание.

    Режим полива

    Все мероприятия будут бесполезны, если после высадки лилий в грунт не соблюдается регулярный полив. Садовод должен придерживаться важного условия – земля должна быть влажная, никаких застоев воды и пересыханий почвы. Только тогда можно будет радоваться красивым, большим, ароматным соцветиям. В противном случае у растения приостанавливается развитие, бутонизация, цветение плохое и запоздалое.

    Хвоя, перепревшие опилки, перемешанные с грунтом, удерживают влагу и предохраняют его от пересыхания. Важно также соблюдать равномерную густоту посадки, чтобы каждый цветок в полной мере получал влагу.

    Благоприятное время полива – утро, днем. Необходимо поливать грунт, а не стебель. Лишняя влага на зеленой массе вызывает болезни, в жаркую погоду ожоги. Вода в капельках, это те же линзы, которые концентрируют солнечные лучи и прожигают листики. Неплохо обзавестись капельным орошением. Его принцип – регулярная периодичность увлажнения почвы непосредственно над корневой системой.

    Избыточная влага в жаркую погоду является благоприятной средой для появления фузариоза, мокрой гнили. В сырую, холодную погоду появляется бурая пятнистость.

    Борьба с болезнями, вредителями

    Растения, высаженные весной, также подстерегают различные опасные явления.

    Ранней весной они могут подвергнуться мокрой гнили. Она заметна по желтым крупным пятнам, разводам, которые поражают листья, цветоносы. Чтобы не допустить заражения всего цветка, уменьшается подача воды, исключается азотистая подкормка.

    Ржавчина проявляется мелкими, яркими, рыжими пятнами на зелени. Засохшие листья следует сразу удалять. В качестве лечения применяются фунгициды, бордосская жидкость. Переносчиком такого заболевания является луковица, так что семенной материал должен отбираться тщательно.

    Распространенное заболевание лилий – серая плесень (ботритис). Заражение видно по многочисленным коричневым пятнам, которые быстро расходятся по всему растению. Наиболее частые причины их появления – избыток влаги, резкие перепады температур. Профилактика – частое рыхление почвы, применение веществ с содержанием меди.

    Желтизна верхушек стеблей объясняется появлением корневой гнили, поразившей корневую систему луковиц. Растение необходимо вырвать, удалить зараженные корни, провести обеззараживание.

    Представители фауны также являются вредителями лилий. Ими могут быть паутинные клещи, щелкуны, личинки хрущей, жуки-пискуны, тля. Жук-пискун, лилейный жук красного цвета объедают молодые соцветия, листья. Они удаляются вручную, остальные с осторожностью уничтожаются химикатами.

    Не брезгуют луковичными и мыши. В качестве сетчатой ограды садоводы используют безвременник, нарциссы, подснежники. Любой садовод, создающий необходимые условия, соблюдающий простые правила, сможет каждое лето гордиться красивыми, пышными ароматными облаками в своем цветнике.

    Загрузка…

    Понравилось? Поделись с друзьями!

    Загрузка…

    Понравилось? Поделись с друзьями!

    лилий: как сажать, выращивать и ухаживать за цветками лилий

    Все любят лилии. Обладая крупными эффектными цветками, лилии добавляют яркую элегантность двору и саду с раннего до середины лета. Выращенные из луковиц, лилии — это многолетние цветы, которые будут возвращаться из года в год и требуют минимального ухода, если вы посадите их в правильном месте.

    Лилии имеют шесть простых или ярко выраженных листочков околоцветника («лепестков») и часто имеют форму трубы, сидящую на высоком прямостоячем стебле с узкими, длинными, копьевидными листьями.Они бывают многих красивых цветов, включая розовый, золотой, красный, оранжевый и белый.

    Садовникам доступны несколько популярных видов лилий и их бесконечные гибриды:

    • Азиатские лилии распускаются первыми в начале лета (в мае или июне), сразу после пионов. Они не привередливы, если выращиваются на хорошо дренированной почве. Это самый короткий тип лилий (от 2 до 3 футов в высоту) и бывает разных цветов, от пастельных до тропических. У них нет особого аромата, но они добавляют яркости саду.
    • Пасхальные лилии чаще всего выращивают в домашних условиях как праздничное растение. Как следует из названия, их обычно заставляют цвести на Пасху, в марте или апреле. На открытом воздухе они лучше подходят для более теплых регионов Северной Америки, где их можно высаживать в саду после окончания цветения.
    • Восточные лилии обладают знаменитым сильным ароматом. Они высокие и величественные (4 фута), имеют тенденцию расти медленнее, часто цветут примерно в то время, когда цветы азиатских лилий увядают (середина-конец лета).
    • Раструбные лилии похожи на восточные лилии, давая много цветков с приятным ароматом. Их цветы, как правило, меньше и закрыты (как у трубы), чем у других лилий.

    Конечно, существуют и другие лилии, такие как тигровые лилии и тюркские лилии , а также гибриды, такие как « Orienpet » (Oriental + Trumpet) и LA lilies (Easter + Asiatic). . Просмотрите каталог вашего любимого интернет-магазина садоводства и найдите то, что вам больше всего нравится!

    Познакомьтесь с «Истинными лилиями»

    Есть много растений, в названии которых есть «лилия», но большинство из них не то, что мы называем «настоящими лилиями».«Настоящие лилии растут из луковичных луковиц и относятся к роду Lilium .

    Лилейники (Hemerocallis spp.) , несмотря на схожий внешний вид их цветов, не являются настоящими лилиями. У лилейников много листьев, которые растут из кроны, тогда как у настоящих лилий обычно только один стебель или побег, который растет из луковицы. Точно так же мирные лилии, канна, водяные лилии, ландыши и каллы тоже не настоящие лилии! Узнайте больше о том, что делает лилию лилией.

    Когда цветут лилии?

    Лилии обычно цветут с начала лета до осени, в зависимости от сорта. Тщательно смешивая в своем саду ранние, среднеспелые и поздние сорта, вы будете наслаждаться их великолепным цветением с весны до первых заморозков. В домашних условиях как в формальных, так и в естественных условиях большинство лилий также легко переносятся в контейнеры. Кроме того, из них получаются отличные срезанные цветы!


    Азиатские лилии бывают ярких и красивых цветов .

    5 Часто задаваемых вопросов о лилиях

    Вопрос: Чем отличается лилейник от садовой лилии?

    A: Садовые лилии растут из луковиц, а лилейники — из крон.У лилейников много листьев, которые вырастают из кроны, но у садовых лилий обычно есть один побег с листьями, которые растут из луковицы.

    В: Когда сажать лилии?

    A: Вы можете сажать их осенью или весной, но сажайте их, как только получите луковицы. Не стоит покупать луковицы осенью и ждать до весны, чтобы их посадить.

    Q: Насколько глубоко следует сажать луковицы лилий?

    A: Как правило, вы должны планировать посадку луковиц примерно в три раза глубже, чем диаметр луковицы, но есть некоторые сорта, которые немного отличаются, поэтому проверяйте упаковку при покупке луковиц.Вы также должны сажать лилии группами, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств, поэтому выройте яму на нужную глубину и посадите несколько луковиц вместе.

    Q: Как только лилия отцвела, нужно ли обрезать стебель или обрезать все растение?

    A: Лучше всего удалить сам шток. Лилии, особенно луковичные, будут питаться листвой и будут лучше расти в следующем сезоне, если оставить ее до тех пор, пока она не отмирает.Однако лилейники немного отличаются: многие из них будут цвести дольше. Вы должны умерщвить цветение и обрезать стебли по мере цветения лилий в течение вегетационного периода, и снова дать листве отмирать, но как только она отомрет осенью, ее можно срезать на этом этапе.

    В: Как размножать лилии?

    A: Если у вас настоящая луковица, отломите пару чешуек осенью или весной и посадите их примерно на 1 дюйм глубиной.У лилейников можно просто разделить кроны и посадить их. И, наконец, некоторые разновидности лилий дают луковицы, которые выглядят как темно-зеленые или черные семена и находятся в месте соединения листа со стеблем. Это не семена, но их можно сажать, и они прорастут через два-три года.

    В: Могу ли я посадить пасхальную лилию на улице?

    A: Это вопрос, который я получаю круглый год, а не только весной.И мой ответ: вы можете попробовать. Проблема в том, что пасхальные лилии на самом деле не цветут на Пасху, поэтому цветовод заставил их заставить их превратиться в процветающее растение в вашем саду. Если вы решите попробовать, вот несколько советов:

    Как ухаживать за лилиями — Руководство по посадке луковиц лилий

    Лилии добавляют яркого цвета и аромата летнему саду.

    Лилии: радости летнего сада

    Если вы новичок в садоводстве или профессиональный садовод, вы захотите добавить лилии в свой летний сад.Лилии , , также известные под ботаническим названием Lilium , бывают разных цветов, размеров и времени цветения. Эти классические солнечные многолетники известны своими большими, эффектными, часто ароматными цветами и неприхотливостью в уходе. Цветы лилии также являются фаворитом для свадебных букетов, украшений и композиций из срезанных цветов.

    Лилии выращивают из луковиц, которые можно сажать весной или осенью. Они переносят самые разные почвы, если они хорошо дренированы, и они любят солнце, лучше всего растут в районах, которые получают как минимум шесть часов прямого солнечного света в день.Это многолетние растения, возвращающиеся из года в год, и большинство сортов хорошо приживаются, год за годом размножаясь.

    При планировании садовых лилий у вас есть большой выбор, включая цвет, размер и время цветения. В этой статье вы узнаете больше о:

    ● Основные причины для выращивания лилий
    ● Настоящие лилии против растений с лилией в названии
    ● Виды лилий, которые следует учитывать
    ● Дизайн сада с лилиями
    ● Как сажать луковицы лилий
    ● Как ухаживать за лилиями

    Основные причины для выращивания лилий в своем саду

    Легко, легко, легко. Уход за лилиями прост. Лилии — одни из самых простых в выращивании солнечных многолетних растений, если они имеют хороший дренаж и много солнца.
    Эффектный, летний цвет. Цветы лилии большие, некоторые достигают 8 дюймов в диаметре, поэтому их обязательно заметят в летнем саду. Они бывают самых разных цветов, включая белый, оранжевый, розовый, желтый, красный и другие.
    Замечательный срезанный цветок. Цветок лилии ценится для изготовления свадебных букетов, украшений и композиций из срезанных цветов.Для композиции достаточно одного цветка лилии.
    Невероятный аромат. Восточные лилии известны своим выдающимся ароматом, который разносится на летнем ветру. Как срезанные цветы, они могут благоухать в комнате.
    Универсальность. Лилии бывают разных цветов и размеров, поэтому их легко разместить в саду и даже в контейнерах.
    Время цветения . Когда цветут лилии? Это зависит от сорта лилии, которую вы выращиваете. Немного спланировав, вы сможете посадить разные сорта и цветение в летнее время составит до 8 недель.

    Лилии — любимый цветок для свадебных букетов.

    Настоящие лилии против растений с именем лилия

    Многие растения имеют в названии лилию, но это не настоящие лилии. Лилии относятся к роду Lilium и растут из луковиц. Обычно у них есть только один стебель, который вырастает из луковицы.

    Лилейники ( Hemerocallis ) не настоящие лилии. У них зеленая ремешковая листва, и они не растут из луковиц.

    Лилейники, такие как Younique Red Daylily, не являются настоящими лилиями.

    Каллы ( Zantesdeschia ) растут из луковиц, но не являются настоящими лилиями. Цветок каллы имеет форму воронки, а листья растения имеют форму наконечника стрелы.

    Калла-лилии, как и эта смесь калл-лилий, не настоящие лилии.

    Лилии канны ( Canna ) — растения тропического вида, которые вырастают из луковиц, но не являются настоящими лилиями. В зонах 3-7 они не зимостойки, их нужно поднимать осенью.

    Канны, как и Счастливая Кармен Канна, не настоящие лилии.

    Мирные лилии ( Spathiphyllum) не настоящие лилии. Это популярное, простое в выращивании комнатное растение тропического вида.

    Ландыш ( Convallaria majalis) — многолетнее растение с ветвями белых колоколообразных цветов, цветущее весной. Это не настоящая лилия.

    Ландыш — не настоящая лилия.

    Виды лилий (Lilium), которые стоит рассмотреть для вашего сада

    Некоторые из наиболее распространенных лилий: азиатские (известные своим ранним периодом цветения и эффектным цветом), восточные (позже распускающиеся лилии, известные своим опьяняющим ароматом) и trumpet (известные своими огромными цветами в форме трубы) .В зависимости от сорта лилии цветут с конца весны до конца лета. При планировании вы можете неделями и неделями наслаждаться цветением лилий — и вписать их в самые разные садовые ситуации.

    Easy Samba Asiatic Lily обеспечивает впечатляющий цвет в начале лета.

    Начните лето с азиатских лилий

    Азиатские лилии — одни из первых лилий , которые распускаются в конце весны, а другие — в начале лета. Обычно азиатские лилии распускаются сразу после пионов.

    Цветок азиатской лилии может быть разного размера, но обычно составляет около 5-6 дюймов в поперечнике. Цвета их цветов охватывают диапазон оттенков, включая кремово-белый, розовый, желтый, персиковый, оранжевый, красный и почти черный. Некоторые цветы лилии также бывают двухцветными и крапчатыми. Цветы придают саду желанный цвет, яркость, тепло и элегантность.

    Уход за азиатской лилией очень прост. Азиатские лилии — легкий ветерок для роста и ухода, они имеют тенденцию возвращаться и размножаться год за годом.Луковицы азиатских лилий можно высаживать весной или осенью. Как и другие лилии, азиатские лилии предпочитают хорошо дренированную песчаную или суглинистую почву и много солнечного света — от 6 до 8 часов прямого солнечного света в день. Большинство сортов выносливы в зонах 3-8.

    Цветки азиатских лилий могут быть обращены вверх, наружу или вниз и могут иметь легкий аромат. Высота этих лилий будет варьироваться от 1 фута до 8 футов в высоту. Выбирая луковицы лилий, обязательно обратите внимание на высоту и ширину каждого отдельного сорта.

    Stargazer — одна из самых популярных восточных лилий.

    Наслаждение ароматом восточных лилий

    Восточная лилия — фаворит лета lilium в цветнике из-за ее аромата, который, кажется, витает в летнем воздухе. Как срезанные цветы, они также украсят комнату. Они также украшают свадебные букеты, украшения и композиции из свежих цветов.

    Некоторые восточные цветы просто огромны, до 8 дюймов в диаметре, и бывают разных цветов, включая ярко-белый, розовый, желтый, оранжевый, фиолетовый и красный.У некоторых есть крапинки, разноцветные пятна, двойные цветы и звездообразные глаза.

    Восточные лилии цветут с середины до конца лета. Итак, если вы любите лилии и хотите продлить сезон лилий, посадите восточные лилии азиатскими лилиями.

    Как и другие лилии, восточные лилии просты в уходе, если их посадить на хорошо дренированной почве. Они хорошо себя чувствуют на глинистых, суглинистых и песчаных почвах, если почва хорошо дренирована. Восточные лилии выносливы в зонах 3-8 и предпочитают полное солнце, но растут в полутени.Однако слишком много тени, и стебли могут стать тонкими и опрокинуться. Отдельные сорта могут вырастать от 2 до 8 футов в высоту, поэтому обязательно проверяйте высоту и распространение сорта.

    Трубчатые лилии, такие как смесь Trumpet Lily Mixture, поражают посетителей сада своими цветами.

    Трубчатые лилии выделяются в летнем саду

    Величественные воронкообразные лилии цветков придают летнему саду яркий цвет и аромат. Трубчатые лилии (иногда называемые пасхальными лилиями) имеют крепкие, величественные стебли, достигающие высоты 6 футов.высокий. Цвета варьируются от белого, розового, оранжевого и др. Каждый стебель дает множество ароматных цветов, которые распускаются в середине-конце лета. Как и другие лилии, их тоже хорошо срезать.

    Растровые лилии являются фаворитами для выращивания в задних бордюрах. Их легко выращивать, если вы убедитесь, что они имеют много солнца и высаживаете луковицы на хорошо дренированной почве. Они не любят сырых влажных пятен. Они хорошо приживаются, с каждым годом размножаются. Большинство из них выносливы в зонах 3-8.

    Оранжевая тигровая лилия отличается яркими красками и яркими пятнами.

    Любите оранжевые оттенки и пятна? Освободите место для тигровых лилий

    Тигровые лилии известны своими выразительными веснушками и загнутыми лепестками. Вероятно, самый популярный сорт — оранжевая тигровая лилия. Он имеет цветы до 5 дюймов в высоту. Цветки, обращенные вниз, имеют ярко-оранжевый оттенок с черными пятнами. Другие тигровые лилии доступны в форме махровых цветков, оранжево-розовых и желто-оранжевых оттенков и с множеством пятен. Оранжевые тигровые лилии добавляют смелый акцент в летний сад, и большинство из них цветут в середине или конце лета.Они тоже предпочитают полное солнце.

    Ковровые бордюрные лилии порадуют посетителей, если их посадить рядом с пешеходными дорожками.

    Выращивайте самый веселый и красочный почвопокровный покров с лилиями на ковре

    Ковровые лилии — это лилии , которые придают яркую окраску и элегантные цветы низкорослым растениям. Большинство этих драгоценных камней вырастают всего от 12 до 24 дюймов в высоту, так что они идеального размера для массовой посадки и выращивания в виде красочного цветущего почвенного покрова. Они также подходят для облицовки проходов или даже выращивания в контейнерах.

    Многие ковровые бордюрные лилии относятся к азиатскому или восточному типу, поэтому время их цветения может варьироваться от конца весны до начала лета или от середины лета до конца лета. Они бывают разных цветов, включая розовый, фиолетовый, желтый и оранжевый. Как и их более высокие аналоги, Oriental Carpet Border Lilies имеют тенденцию быть очень ароматными.

    Ковровые бордюрные лилии лучше всего растут на хорошо дренированной почве и на открытом солнце или в полутени. Большинство из них выносливы в зонах 3-8. Покупая луковицы Carpet Border Lily для своего сада, обратите внимание на их высоту, распространение и время цветения.

    Лили, такие как High Tea Lily Tree, являются отличным выбором для задней части солнечных бордюров.

    Хотите самые высокие лилии? Выберите лилии

    Лилии на самом деле не деревья, но действительно высокие лилии ( Lilium ). Вырастая до 8 футов в высоту, лилии деревьев имеют крепкие стебли, на которых растут великолепные цветы. Цветы могут быть довольно ароматными и достигать 8 дюймов в диаметре.

    Как и другие лилии, древесные лилии выращивают из луковиц, и сильнорослые растения хорошо приживаются.Обычно они выносливы в зонах 3-8, хорошо растут на солнце и на хорошо дренированных почвах. Цветут в середине лета.

    Хотите избежать пыльцы? Выберите сорта без пыльцы

    Некоторые из более новых вариантов гибрида lilium не содержат пыльцы. Некоторые садоводы, особенно те, которые используют лилии в качестве срезанных цветов, предпочитают лилий без пыльцы , потому что они не хотят, чтобы пыльца окрашивала мебель или одежду. Как правило, махровые лилии не содержат пыльцы.

    Где сажать лилии?

    Использование лилий в дизайне сада

    Поскольку это эффектные, надежные цветы, лилия является фаворитом для смешанных многолетних цветников и садов. Выбирая лилии для клумбы, помните следующее:

    Лилиям нужно много солнца.
    Для достижения наилучших результатов лилии должны получать как минимум шесть часов прямого солнечного света в день. Планируя посадку лилий, убедитесь, что другие растения, кусты или деревья, здания или другие искусственные объекты не закрывают им солнце.

    Лилии нуждаются в хорошо дренированной почве. Не сажайте лилии в местах, где часто бывает стоячая вода. Склоны — это популярное место для посадки лилий, потому что они хорошо дренируют, а наклон действительно выделяет цветы.

    Лилии не любят тесниться. Лилии не любят задыхаться от почвенного покрова или тесниться другими растениями.

    Лилии бывают разной высоты. Потому что некоторые разновидности лилий вырастают всего на 12 дюймов в высоту, а некоторые другие могут достигать 8 футов., проверьте размер сорта, прежде чем помещать его в свой сад. Таким образом вы избежите того, чтобы более высокие растения закрывали вид вашим лилиям, а лилии закрывали вид другим вашим растениям.

    Лилии — фавориты для смешанных цветников

    Лилии

    ( lilium ) прекрасно смотрятся вместе с другими солнечными многолетниками, и однолетниками и могут добавить всплеск желтого, оранжевого, розового или других цветов. При планировании у вас могут быть месяцы цвета в вашем саду. Лилии цветут после многолетних растений, таких как пионы , ирис и коломбина . Они цветут раньше душистого горошка, львиного зева и рудбекии. Выбирая растения-компаньоны для лилий, ищите растения с мелкими корнями (многие однолетники). Лучше всего лилии выглядят, когда их высаживают группами по три или больше.

    Грядки с цветочными луковицами

    Лилии можно также сажать на клумбах. Они цветут после рано распускающихся цветочных луковиц, таких как гиацинты , нарциссы, тюльпаны и лук . Лилии обычно распускаются раньше георгинов .

    При посадке на клумбы с цветочными луковицами старайтесь не перегружать их, следите за тем, чтобы они получали много солнечного света и не были затенены другими растениями или зданиями.

    Чтобы добиться ярких волн, сажайте лилии в массе.

    Массовые сажать лилии

    Поскольку лилии имеют такой диапазон высоты, вы можете сажать низкорослые, средние и высокие сорта для создания потрясающего цветового шоу. Окружите более высокое дерево или трубчатые лилии лилиями среднего размера и низкорослыми лилиями Carpet Border. Еще одна излюбленная идея — поразить время цветения лилий, посадив рано распускающиеся азиатские лилии с более поздними восточными лилиями.

    Выращивайте лилии как почвопокровные растения

    Многие из лилий Border Carpet вырастают всего 18 дюймов в высоту, что делает их идеальным размером для почвопокровного покрова.Ковровые лилии фантастически смотрятся на передних краях клумб или на дорожках. Посетителям вашего сада понравятся красочные цветы и аромат.

    Более мелкие лилии, такие как Sunny Keys Oriental Border Carpet Lily, идеально подходят для контейнеров.

    Растение луковиц лилий в контейнерах


    Почти все лилии будут расти в контейнерах, но с более короткими легче работать, и они не требуют поддержки. Выращивание лилий в горшках для патио добавляет яркого цвета контейнерным садам. Это также отличное решение для садоводов, у которых может не быть солнечного места в саду, чтобы посадить лилии.(Более подробная информация о выращивании лилий в контейнерах включена позже в этой статье).

    Предупреждение о лилиях


    Лилии ( lilium ) чрезвычайно токсичны для кошек. Проглатывание листьев или пыльцы кошками может привести к тяжелой почечной недостаточности.

    Как сажать лилии


    Луковицы лилии можно сажать весной или осенью. Следующим летом вы, вероятно, получите больше цветов, если посадите луковицы осенью.Поскольку луковицы лилий на самом деле являются клубнями, они никогда не переходят в состояние покоя, как некоторые цветочные луковицы. У них также нет защитного покрытия, как у луковиц тюльпанов и нарциссов. Обращайтесь с луковицами лилий осторожно, потому что они быстро теряют влагу. Постарайтесь посадить луковицы лилий как можно скорее после их получения. Если вы сажаете лилии осенью, сажайте их до того, как земля промерзнет.

    Лилии лучше всего растут на хорошо дренированной почве. Хотя они переносят много разных уровней pH почвы, они предпочитают нейтральную или слабокислую почву.Пришло время правильно потратить время, чтобы определить, где вы хотите посадить лилии. Лилии отлично подходят для многолетнего выращивания и предпочитают, чтобы их не трогали в течение многих лет.

    Перед посадкой луковиц лилий в саду обработайте почву лопатой или ротором на глубину от 12 до 15 дюймов. Затем добавьте много органических веществ, например, обезвоженного навоза или компоста. Также смешайте с кормом Breck’s Food для луковичных и многолетних растений. Если у вас много глины в почве, поправьте ее, добавив компост и каменную пыль или щебень.Это улучшит дренаж. Если у вас песчаная почва, внесите в нее компост и, возможно, глину. Это поможет сохранить влагу и питательные вещества.

    После того, как вы подготовили почву, выкопайте яму глубиной от 6 до 9 дюймов. Поместите луковицу лилии на дно лунки корнями вниз и чешуей вверх. Разместите луковицы на расстоянии 9–12 дюймов друг от друга (опять же, это зависит от сорта). Лилии распространяются и заполняют пространство. Засыпьте лампочку землей, осторожно надавливая.После посадки хорошо полить. Если вы сажаете луковицы лилий осенью, поливайте их два-три раза, прежде чем земля промерзнет.

    Если вы живете в климате с более высокими температурами, посадите луковицы лилий немного глубже (ближе к 9 дюймам). Это сохранит ваши луковицы в прохладе при резких летних температурах. Кроме того, более глубокая посадка способствует лучшему развитию корней, что помогает стабилизировать растения.

    Лилии, получающие пользу от мульчи

    После того, как ваши лилии прорастут весной, оберните их слоем мульчи толщиной 2–4 дюйма.Это помогает предотвратить высыхание почвы, подавляет рост сорняков и поддерживает более равномерную и более низкую температуру почвы. Это также помогает предотвратить выпадение луковиц лилий из земли во время зимних морозов и оттепелей.

    Удобрение и полив ваших лилий

    Поскольку лилии любят богатую почву с большим количеством питательных веществ, вносите корм Breck’s Food для луковиц и многолетников каждую весну, когда из земли прорастают ростки лилии, и снова летом, когда распускаются цветы.Во время вегетационного периода лилиям требуется около 2,5 см воды в неделю. Если осадков недостаточно, рекомендуется дополнительный полив .

    Хотите большие, красивые цветы каждый год? Сделай эти 2 дела

    Если вы удалите опавшие цветы с лилий, это предотвратит образование семенных коробочек. Луковица использует энергию для создания семенных коробочек. Если он не производит семенные коробочки, он вкладывает свою энергию в луковицу и будущее цветение. Что действительно важно, так это НЕ удалять листву, пока она не станет желтой.Листва помогает накапливать энергию для луковиц и будущих цветков.

    Советы по посадке лилий в контейнеры

    При выборе контейнеров или садовых горшков для лилий помните, что чем больше горшок, тем лучше. Контейнеры должны быть не менее 12 дюймов в глубину. Лучшие емкости для лилий — 10 галлонов или больше. При посадке лилий в горшки используйте качественную коммерческую почву для горшечных культур. На дно горшка поместите 2-дюймовый слой камней или мелких камней. Поместите почвенную смесь поверх дренажных материалов.Убедитесь, что в вашем контейнере есть дренажные отверстия, так как луковицы сгниют, если они окажутся в воде. Это особенно важно зимой.

    При посадке в контейнеры можно расположить луковицы лилий ближе друг к другу, чем в саду. Лилии лучше смотрятся при групповой посадке. При посадке в контейнеры оставьте расстояние не менее 2 дюймов между луковицами. Необязательно, чтобы растения находились в контейнерах так глубоко, как в саду.

    Поскольку для цветения лилий требуется холодное время года, оставляйте контейнеры на зиму на открытом воздухе.В районах с суровыми холодами переместите горшок из дома в прохладное место, например, в неотапливаемый гараж. Когда температура повысится, снова вынесите горшок на улицу.

    Контейнерные лилии можно пересаживать осенью, когда листва усохнет. Луковицы тоже можно перенести в сад. Если второй сезон выращивают лилии в контейнерах, добавьте в горшок два дюйма компоста, а также немного удобрений или хорошо перепревшего навоза.

    Из лилий получаются отличные срезанные цветы.

    Советы по срезке цветов лилии

    Из лилий получаются превосходные срезанные цветы, они эффектно смотрятся в вазах, букетах и ​​украшениях.Чтобы получить максимальную отдачу от цветов, собирайте цветы, когда бутоны только начинают распускаться. Если вы хотите избежать окрашивания цветов, мебели или одежды, удалите оранжевые, покрытые пыльцой тычинки, когда цветы полностью раскроются. Если вы хотите избежать попадания пыльцы, рассмотрите возможность посадки махровых лилий или более новых сортов, не содержащих пыльцы.

    При срезании цветов убедитесь, что на растении осталось не менее одной трети стебля. Это помогает луковице набраться сил на предстоящий год.Если вы срежете слишком много стебля и листвы, луковица может не зацвести в следующем году.

    Помещая лилии в вазу, оставьте верхние листья на стебле, чтобы питать нераспустившиеся бутоны. Удалите листья снизу, чтобы они не загрязняли воду. Цветы прослужат дольше, если на них не будут попадать прямые солнечные лучи, а воду менять каждый день. Цветение часто длится 1-2 недели.

    Деление луковиц лилий


    Поскольку луковицы лилий размножаются, их необходимо разделять каждые несколько лет, когда они становятся переполненными.Деление и пересадка луковиц осенью — лучший способ обеспечить цветы в следующем году. Выкапывая луковицы, выкопайте не менее 8 дюймов от стебля лилии. Разделите луковицы и либо повторно посадите их в своем ландшафте, либо поделитесь ими с другом-садоводом.

    Магазин Лилии

    Выращивание лилий — The Lily Garden

    Выращивание лилий

    Лилии принесут красоту, цвет и аромат в ваш сад на долгие годы; они требуют только, чтобы вы посадили их в нужном месте и обеспечили их простые потребности.Выберите хорошо осушенное место с солнечным светом хотя бы полдня. Если будет слишком тенисто, стебли будут вытягиваться и наклоняться к солнцу; трубчатые лилии наиболее чувствительны к цвету. Лилии любят полное солнце, если луковицы достаточно глубокие, чтобы сохранять прохладу при высоких температурах. Им также нравится мульча.

    Ищите место, которое первым высыхает после дождя. Лилии могут беспокоить ботритис, грибок, поражающий листья в продолжительную прохладную влажную погоду. Это не должно быть проблемой в домашнем саду, если вы обеспечите хорошую циркуляцию воздуха и разместите растения так, чтобы листья могли легко высохнуть после дождя.Если вы заметили коричневые пятна на листьях, воспользуйтесь любым фунгицидом, рекомендованным для роз.

    Время цветения, указанное в нашем каталоге, типично для западного Орегона и Вашингтона, поэтому для вашего региона «середина июня» можно перевести как «когда начинают цвести розы». Наши луковицы зрелого цветущего размера, выращиваются не менее двух лет на наших собственных полях. «Идеальный» размер луковицы зависит от типа и разновидности лилии. Многие виды лилий и разновидности азиатов выращивают высокие стебли с множеством цветков из маленьких луковиц; более крупные луковицы этих типов менее приспособлены к пересадке и «заселению».«Из труб обычно получаются более крупные, но легко пересаживаемые луковицы. Восточные люди различаются в зависимости от их происхождения. Мы отправим вам только цветущие луковицы, размер которых мы выберем для нашего собственного сада.

    Когда вы получаете луковицы лилий, они готовы к посадке и готовы расти! В мягком климате их можно сажать в любое время, когда земля не промерзшая и достаточно сухая, чтобы вырыть яму без комков.

    Осенняя и ранняя зимняя посадка дает стебли, которые зацветают в «ожидаемое» время ; Посадка поздней весной даст более поздние цветущие стебли, которые могут быть немного короче, чем обычно, если быстро наступит жаркая погода.Следующей зимой «часы» лилий переустановят и снова перейдут на «стандартное время цветения». Время цветения, указанное в нашем каталоге, типично для западного Орегона и Вашингтона. Переведите «середина июня» в «когда розы начинают цвести», чтобы определить время цветения в вашем районе.

    Наши лилии разделены на группы цветов и генетические типы. Последовательность цветения: азиаты начинают сезон, за ними следуют гибриды Труба и Аврелиана, затем идут «Ориенпец», и восточные жители обеспечивают грандиозный финал. Каждый год вы можете ожидать, что больше цветов украсят ваш сад цветом, ароматом, долговечностью и красивой формой.

    Чем раньше вы посадите луковицы, тем лучше они будут расти и работать. Если вы не можете посадить их сразу, храните их там, где они будут оставаться ХОЛОДНЫМИ, но не замороженными — при температуре выше 28 градусов по Фаренгейту. Ваш гараж или холодильник подойдут для временного хранения. По возможности держите луковицы в темноте, так как на свету они быстро прорастут, и как только они начнут давать ростки, их нужно сажать.

    Луковицы лилий чрезвычайно выносливы , но по мере удлинения побегов их более мягкие и водянистые кончики могут быть повреждены из-за внезапного обмерзания. У лилий с очень длинными побегами вырастут красивые стебли, если весь росток посажен достаточно глубоко … стебель все равно вырастет красивым и прямым, даже если луковица и побег высажены вверх ногами.

    Если вы хотите наверстать упущенное из-за позднего старта, а зима кажется медленной, вы можете посадить луковицы в горшок и оставить их в «корневом погребе», пока не появятся всходы. Они начнут формировать корни при очень низких температурах, если влажность будет достаточной. Когда станет теплее, вы можете переместить горшки на улицу или пересадить укоренившуюся массу (с ее появившимися побегами), как большую «пробку для рассады», прямо внутрь сад.

    Выберите хорошо осушенное место, где хотя бы полдня бывает на солнце. Если слишком тенисто, стебли будут немного наклоняться к свету. Полное солнце тоже нормально и предпочтительнее для массовых посадок. Постарайтесь выбрать место, которое быстро высыхает после дождливого дня, так как лилии могут беспокоить ботритис, грибок, который поражает листья в продолжительную прохладную влажную погоду.В домашнем саду это редко бывает проблемой, поскольку большинство садоводов не сажают свои лилии так густо, как мы на наших коммерческих полях, поэтому листья обычно быстро сохнут. Если вы видите пятна на листьях, используйте спрей на основе меди или любой фунгицид, рекомендованный для роз. Botrytis не повреждает луковицы, но уменьшает площадь листьев, на которых нужно производить сахар, чтобы вырастить луковицу большего размера в следующем году.

    Посадите луковицы глубиной от 4 до 6 дюймов ; они не привередливы по этому поводу, но летом им нравится сохранять прохладу, так что более глубокие посадки вполне подойдут.Стебель, который высовывается из земли, отрастет корни над луковицей до того, как выйдет из почвы, поэтому более глубоко посаженные луковицы будут действительно хорошо закреплены, а корни будут выше и ниже луковицы. Другой способ выполнить более глубокую посадку — сделать приподнятую грядку с луковицами лилий на уровне земли и почвой, посаженной на 4–6 дюймов или глубже поверх них. Это также обеспечивает отличный дренаж, что важно для лилий. Также дайте им достаточно места для локтей — радиус луковицы не менее 6 дюймов дает каждому стеблю свое место на солнце.Разрыхлите почву немного ниже уровня луковицы, похлопайте почву над луковицей и дождитесь, пока теплая погода сотворит чудеса.

    Если после посадки вы ожидаете сильную холодную погоду, мульчируйте лилии. Помните, именно появляющийся побег нужно беречь от поздних заморозков; трубчатые лилии наиболее уязвимы. Если вы делаете мульчу, следите за тем, чтобы мульча не была прибежищем для слизней примерно в то время, когда лилии начинают вырастать, похожие на побеги спаржи!

    Если вы хотите удобрять, внесите небольшое количество хорошо сбалансированных удобрений во время появления всходов и примерно через месяц. Удобрения с медленным высвобождением тоже хороши. Однако нет необходимости подкармливать лилии, если только у вас плохая почва и вы не хотите выращивать супер-шоу-лилии. Подойдет удобрение, которое садовники используют в вашем районе для выращивания картофеля. Слишком много азота может привести к пышным листьям, но слабым стеблям, поэтому не переусердствуйте. Тяжелый азот в горячих влажных помещениях также может стать причиной гниения луковиц. Если вы хотите обрезать великолепные цветущие стебли, помните, что зеленые части — это пищевые фабрики, которые строят луковицу в следующем году; если вы оставите нижние две трети стебля, из него легко получится хорошая луковица на следующий год.

    Лилии редко нуждаются в поливе после цветения. Азиаты, трубы и ориенпеты хорошо приспособлены к засушливым летним районам, если у них достаточно воды до времени цветения. Однако восточным растениям потребуется полив в жаркое и сухое лето, поскольку они не зацветают до августа. Летняя мульча поможет сохранить луковицы прохладными и потребует минимального полива. Сопутствующие растения (например, однолетние или низкорослые многолетники) также совместимы, но убедитесь, что на них нет слизней.

    Лилии будут постепенно увеличиваться за счет деления крупных основных луковиц и за счет роста мелких луковиц вдоль старого подземного стебля. Если образующиеся комки становятся слишком толстыми, чтобы образовать большие стебли, поднимите и разделите их в сентябре или октябре.

    Мы рады, что вы выбрали наши лилии, и надеемся, что они принесут вам красоту, цвет, аромат и удовольствие на долгие годы!

    Выращивание лилий | Садовый мир

    Выращивание лилий

    Лилии часто считаются любимыми цветами нации, даже более популярными, чем розы! Эти великолепные растения легко выращивать, и поэтому садовник вознаграждает их за относительно небольшие усилия.Они вписываются в самые маленькие сады, будь то в открытом грунте или в горшках. Они хорошо сочетаются с розами, кустарниками и многолетниками, добавляя летний колорит и часто сказочный аромат. Их элегантные восковые цветы долго сохраняются как в саду, так и на срезку. Так в чем же секреты успеха?

    Купить раньше и сразу посадить


    Покупайте лилии в конце зимы и ранней весной и сажайте их как можно скорее. Вопреки распространенному мнению, они довольно выносливы и не любят слишком долго находиться в воздухе.Если вы не можете сажать сразу, держите их в прохладном месте, в идеале — присыпанным компостом, компостированной корой или даже слегка влажной газетой. Луковицы лилий состоят из пучка нежных восковых чешуек, поэтому с ними нужно обращаться осторожно.

    Посадка лилий

    Когда они вынуты из земли, луковицы лилий имеют тенденцию терять воду, в результате чего восковые чешуйки сжимаются и раскрываются. Это может позволить почвенной воде осесть среди чешуек на дне луковицы и вызвать гниение.Поэтому рекомендуется посадить луковицы на бок; это помогает удерживать почвенную воду подальше от точки роста у основания луковицы.

    Как и в случае с другими луковицами, сажайте их так, чтобы их толщина в три раза превышала глубину луковицы почвы или компоста. Это применимо независимо от того, сажаете ли вы в открытый грунт или в горшки. Расстояние между луковицами зависит от лилии. Крупные цветущие лилии следует высаживать на расстоянии 20-30 см друг от друга в открытый грунт, в горшках поближе. Более мелкие лилии можно сажать еще ближе.Не нужно сажать большими группами; многие сорта выглядят так же хорошо при индивидуальной посадке, особенно на грядках и бордюрах.

    При посадке в горшки или группами на границе расположите луковицы носом к хвосту. Это помогает побегам расти упорядоченно и дает максимум пространства для роста корней.

    Условия выращивания

    Лилии не любят плохо дренированные почвы. Если сомневаетесь, добавьте крупную крошку под луковицы при посадке и улучшите почву песком и компостом.Лилии — жадные кормушки. Для достижения наилучших результатов смешайте несколько больших горстей Vitax Q4 с почвой при посадке. При посадке в горшки используйте универсальный компост Vitax Q4 с добавлением Джона Иннеса. Когда ростки вырастут примерно на 10 см, посыпьте поверхность компоста небольшим количеством Vitax Q4 и добавьте еще немного компоста. Это обеспечит луковицы всеми питательными веществами в период цветения.

    Вы можете удалить цветочные головки, когда лепестки опадают, но убедитесь, что стебли и листья отмирают естественным путем.Они строят луковицы для следующего вегетационного периода.

    Не забудьте ежегодно подкармливать Vitax Q4 ранней весной до появления луковиц и снова после отцветания цветов. Это сохранит луковицы в отличном состоянии, и они будут работать в вашем саду в течение нескольких лет.

    Обратите внимание на ..

    Остерегайтесь лилий. Этот разрушительный маленький вредитель откладывает яйца на листья и стебли лилий, а появляющиеся прожорливые личинки питаются ими, нанося разрушительный ущерб.Жук ярко-оранжево-красный, и его легко заметить. Часто встречаются парами. Снимите их и раздавите, как только заметите: это, пожалуй, самый эффективный способ контроля.

    Энди МакИндо для Vitax

    Весна 2018

    Как выращивать лилии: азиатские, восточные и другие

    Зрелище — массовая посадка цветущих лилий.

    Лилии любят садоводы во всем мире. Эти большие, яркие и надежные цветы обладают непревзойденной элегантностью. Если вы посадите несколько разных сортов, вы сможете цвести все лето.

    Обратите внимание, что эти цветы, «настоящие» лилии, относятся к роду Lilium, в отличие от лилейников, которые относятся к роду Hemerocallis.

    Посадка и уход

    Хотя лилии выглядят привередливыми растениями, на самом деле их очень легко выращивать.Они не особо разбираются в типе почвы или pH, и они хорошо растут на полном солнце, частичном солнце, пятнистой тени и даже в светлом тени.

    Сажайте лилии, как только получите их, осенью или весной. Поскольку у луковиц отсутствует бумажное покрытие (известное как «оболочка»), которое характерно для других выносливых луковиц, они могут быстро высохнуть при хранении.

    Даже больше, чем другие луковицы, лилии требуют хорошо дренированной почвы. Выкопайте место, где вы планируете посадить лилии, на глубину не менее 12 дюймов, удалите камни и добавьте органические вещества, такие как листовая плесень или торфяной мох, чтобы улучшить структуру почвы и дренаж.Как и другие луковицы, лилии ценят небольшое количество костной муки, нацарапанной на дне посадочной ямы, но на самом деле не требуют других удобрений во время посадки. Вместо этого подождите, пока луковицы не пустят зеленые листья, а затем рассыпьте полностью органическое удобрение вокруг растения и полейте его.

    Насыпьте вокруг лилий органическую мульчу, чтобы почва оставалась влажной и прохладной; используйте компост, хорошо перепревший навоз или мульчу длительного действия, такую ​​как мульча из коры, древесная щепа или какао-скорлупа.Как и в случае с другими многолетниками, рекомендуется накрыть грядку на зиму соломой и / или вечнозелеными ветками, чтобы защитить луковицы от циклов замораживания-оттаивания.

    В период цветения удаляйте отцветшие цветки, но старайтесь не отрезать более трети стебля, так как это может снизить силу и долголетие растения. Если вы выращиваете лилии исключительно для комнатных растений, рассмотрите возможность посадки их в специально отведенном для этого огороде, где вы можете сажать свежие луковицы каждый год.

    Красные «настоящие» лилии с желтыми лилейниками.

    Виды лилий

    Многие садоводы не осознают, что существует несколько разных видов лилий, и каждый цветет в разное время в течение лета. Посадив по несколько луковиц каждого вида, вы сможете цвести лилии буквально все лето.

    1. Азиатские лилии

      (азиатские гибриды) начинают сезон с начала до середины лета. У большинства из них цветки направлены вверх, и все они выносливы в зонах с 4 по 9.
    2. Чтобы продлить сезон азиатских лилий, рассмотрите возможность посадки LA Hybrids , относительно нового типа лилии.Эти растения производят более крупные цветы, чем у большинства азиатов, с восхитительным ароматом пасхальной лилии. Лос-Анджелесские гибриды вырастают до 30 дюймов в высоту и бывают разных чистых ярких цветов от кремового до розового, персикового, желтого, оранжевого и красного.

    3. Martagons (

      Lilium martagon )

      Следующие лилии зацветут — мартагоны, также известные как тюркские кепки. Вырастая от 3 до 4 футов в высоту, у них есть изящные 3-дюймовые цветы с лепестками, которые загнуты назад (загнутыми назад), и до 20 цветков на каждом стебле.Все тюркские лилии выносливы в зонах с 3 по 9.

    4. Трубные лилии

      Середина лета приносит эти элегантные цветы, названные в честь их трубчатых цветов, и все они выносливы в зонах с 5 по 9. Трубчатые лилии можно разделить на две подкатегории:

      • Гибриды Аврелиана : Более высокие из двух, эти лилии могут достигать 5 футов в высоту.
      • Пасхальные лилии ( Lilium longiflorum ): известны своими огромными, трубчатыми, обращенными наружу цветами.Большинство из них довольно ароматные.
    5. Тигровые лилии (

      Lilium lancifolium )

      Эти оглушители достигают роста от 3 до 4 футов и имеют большие веснушчатые, отвесные цветы с загнутыми лепестками. Тигровые лилии очень выносливы (зоны с 3 по 9) и с годами размножаются, образуя большие скопления. Они счастливы практически везде, производя по дюжине или более цветков на каждом стебле. Цвета обычно бывают теплыми, от золотисто-желтого до оранжевого и красного.

    6. Лилии Рубрум (

      Lilium speciosum var. rubrum )

      Рубрамы напоминают тигровые лилии, потому что у них также есть изогнутые лепестки. Тем не менее, цветовая гамма прохладная — от белого до темно-розового — и цветы сладко ароматные.

    7. Восточные лилии

      Сезон заканчивается взрывом, когда начинают цвести восточные лилии. Сильно ароматные, с огромными плоскими цветками, которые могут достигать 10 дюймов в диаметре, восточные лилии великолепны в саду или в вазе.Интенсивные селекционные работы расширили цветовую гамму. Новым родственником восточной лилии является то, что называется Oriental Trumpet Lily , гибрид, созданный из лилий Trumpet и восточных лилий. Результат имеет лучшие качества своих родителей: цветы, направленные вверх, и интенсивный аромат.

    Подпишитесь на электронную почту

    Узнавайте о лучших предложениях, новых продуктах и ​​советах по уходу за садом.

    Как ухаживать за лилиями в горшках

    Многие из нас, любители растений, имеют ограниченное пространство в наших садах.Вы можете жить в квартире без двора, а возможно, вы уже засыпали клумбы до краев. Тем не менее, вас привлекает экзотический вид лилий, и в результате вы задаетесь вопросом: «Можно ли выращивать лилии в горшках?» Ответ положительный. Если у вас есть достаточно места на крыльце, патио или балконе для среднего или большого горшка, вы можете выращивать лилии в горшках. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    Контейнерные лилии

    Для выращивания лилий в горшках вам понадобятся следующие вещи:

    • Здоровые луковицы лилий — Вы можете купить луковицы лилий во многих местах.В каталогах почтовых заказов, магазинах товаров для дома, садовых центрах и питомниках луковицы лилий часто продаются в упаковках. Когда вы принесете эти луковицы домой, важно их перебрать. Выбросьте мягкие или заплесневелые луковицы. Сажайте только здоровые луковицы.
    • Горшок от среднего до большого, с хорошим дренажем. — Правильный дренаж очень важен для лилий. Они любят влажную почву, но промокшая от нее влажная почва приведет к гниению луковиц. Убедитесь, что вы выбрали емкость с дренажными отверстиями на дне.Для дополнительного дренажа на дно горшка добавьте слой камней. Этот слой камней также поможет стабилизировать горшок, если вы выращиваете высокие лилии, но это сделает горшок немного тяжелым для перемещения. Выберите горшок подходящего размера с учетом количества сажаемых вами лилий. Луковицы следует сажать на расстоянии 5 см друг от друга. Более глубокие горшки лучше подходят для более высоких лилий.
    • Песчаная почвенная смесь — Лилии лучше всего подходят для частично песчаных почв. Почвенные смеси, которые в основном состоят из торфа, останутся слишком влажными и снова вызовут гниение луковиц.Однако вы можете купить любую почвенную смесь и просто добавить в нее песок. Смешайте примерно 2 части почвенной смеси с 1 частью песка. Однако чем больше песка, тем тяжелее будет горшок.
    • Удобрение медленного высвобождения — Лилии — тяжелые кормушки. Когда вы их сажаете, добавьте в верхний слой почвы удобрение с медленным высвобождением, такое как Osmocote. Ваши лилии также выиграют от ежемесячной дозы богатых калием удобрений для томатов в течение вегетационного периода.

    Посадка лилий в контейнеры

    Когда у вас есть все необходимое, можно приступать к посадке лилий в контейнеры.Заполните горшок на 1/3 песчаной почвенной смесью и немного похлопайте по ней. Не надавливайте на нее слишком сильно и не уплотняйте почву, достаточно легкого похлопывания.

    Расположите лилии так, как вы хотите, на этом слое почвенной смеси, корнем вниз и концом луковицы вверх. Не забудьте расположить луковицы на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Я люблю сажать их по схеме «яблочко» по высоте. Я помещаю одну высокую разновидность лилии в центр, затем вокруг нее кольцо из лилий средней высоты, а затем еще одно кольцо из карликовых лилий вокруг него.

    После того, как вы расположите луковицы по своему вкусу, залейте достаточным количеством почвенной смеси, чтобы кончики луковиц слегка торчали. Добавьте удобрение с медленным высвобождением и хорошо полейте.

    Большинству лилий нужен холодный период, чтобы они могли красиво цветать. Лучше всего посадить их в горшок ранней весной, а затем поместить в незамерзающую, прохладную теплицу или холодный каркас на несколько недель, пока наружные температуры не станут теплыми и стабильными. Если у вас нет теплицы или холодного каркаса, подойдет прохладный садовый сарай, гараж или подвал.

    Как только погода позволит, разместите горшечные лилии на улице в солнечном или частично солнечном месте. Если есть опасность заморозков, просто переместите горшечные лилии в помещение, пока они не пройдут.

    Уход за лилиями в горшках

    Как только в вашем контейнере начнут расти лилии из кончиков луковиц, добавьте в контейнер еще почвенной смеси. Для полива держите линию почвы примерно на 2,5 см ниже края горшка. Поливать следует только тогда, когда верхний слой почвы выглядит сухим.Обычно я просто засовываю кончик пальца прямо в почву, чтобы посмотреть, кажется ли она сухой или влажной. Если высохло, тщательно поливаю. Если влажно, проверяю еще раз на следующий день.

    Азиатские и восточные лилии будут цвести с июня по август. После того, как соцветия отцветут, обрубайте их, чтобы стимулировать рост новых цветов и луковиц, а не развитие семян. Доза удобрения для томатов один раз в месяц также помогает цветению и луковицам.

    Для сливных ям бактерии: ТОП-10 бактерий для септиков. Как выбрать бактерии для септиков и выгребных ям?

    ТОП-10 бактерий для септиков. Как выбрать бактерии для септиков и выгребных ям?

    Благоустройство частного дома связано с проведением автономной канализации. Очистка септиков и выгребных ям туалетов – проблема, с которой сталкивается каждый владелец дачи. Есть три способа избавиться от нечистот и неприятного запаха: вызвать ассенизационную машину, использовать химию или живые бактерии для септиков. Последние позволяют очищать канализацию с наименьшими затратами, не причиняя вреда здоровью. Что представляет собой это средство – бактерии для септиков и выгребных ям, как оно действует и какие достоинства имеет, как выбрать подходящий препарат – об этом далее.


    Что такое бактерии для септиков?

    Бактерии для септика – это специальные живые микроорганизмы, которые перерабатывают естественным образом содержимое автономной канализации. Бактериально-ферментный способ переработки канализационных отводов используется за рубежом уже более полувека, у нас этот метод применяется около десятилетия. Воздействие биологического средства для септиков заключается в том, что содержимое выгребных ям туалетов является питательной средой для бактерий. Очистка происходит следующим образом.

    1. Бактерии, помещенные в септик, расщепляют органические компоненты стоков на воду, минеральные вещества и углекислоту.
    2. Углекислый газ улетучивается, а очищенные сточные воды впитываются в почву – в открытых ямах.
    3. На дне может образовываться небольшое количество минерального осадка, который при некоторых условиях используют для удобрения грунта.
    4. Если использовались средство для очистки септика закрытого типа, очищенную воду откачивают с помощью дренажного насоса, затем она поступает на дополнительную обработку в фильтрационные колодцы и уже после этого сливается в грунт.

    Использования живых бактерий для септиков при очистке имеет существенные преимущества, на которые обращают внимание владельцы частных домов.

    • Абсолютная безопасность для окружающей среды и здоровья человека.
    • После очистки канализации с помощью живых бактерий для септиков и выгребных ям в некоторых случаях отфильтрованной сточной водой можно поливать огород, а минеральными отложениями удобрять почву.
    • Оказывают дезинфицирующее действие, уничтожая болезнетворные микробы. Очистка происходит быстро, неприятный запах исчезает через несколько часов.
    • В отличие от химических препаратов, не воздействуют разрушающе на стены септиков – бетонные, пластмассовые.
    • Имеют широкую сферу применения – от выгребных ям до промышленных очистных сооружений.
    • Использование биопрепаратов сократит расходы на вызов ассенизаторов. Стоимость этих эффективных средств для септиков несопоставима с той пользой, которую приносят живые бактерии.

    Для того, чтобы бактерии работали, нужно соблюдать несколько уcловий: температурный диапазон действия от 3 до 40⁰C (при других показателях микроорганизмы гибнут), обильная питательная среда (при редком использовании септика нужно добавлять препарат), влажная среда (для эффективного использования биологического средства для дачных септиков нужно, чтобы жидкость покрывала дно не менее, чем на 3 см).

    Разновидности живых бактерий для септиков

    В зависимости от условий, в которых живые бактерии для септиков и выгребных ям могут размножаться и вести активную деятельность, различают три вида биопрепаратов:

    • анаэробные бактерии;
    • аэробные микроорганизмы;
    • биоактиваторы.

    Анаэробные бактерии

    Преимущества анаэробной очистки – в быстрой активации и эффективной минерализации органических веществ. К тому же, для работы необходимы небольшие объемы биомассы. Недостатки: при разложении анаэробы выделяют метан, который издает неприятный запах, для их жизнедеятельности нужно строгое соблюдение определенных условий, а еще – в необходимости периодически прибегать к услугам ассенизации. Кроме того, на жизнедеятельность бактерий отрицательно влияют моющие средства и химия, попавшие в стоки.

    Как видно по названию, анаэробная разновидность бактерий – микроорганизмы, для жизни и деятельности которых не нужен кислород, который может привести к гибели некоторых. Переработка стоков под воздействием таких бактерий называется гниением. В результате жизнедеятельности анаэробов тяжелые остатки переработанных органических веществ опускаются на дно, а воды осветляются. После переработки с помощью ассенизационного оборудования фракции удаляются.

    Аэробные бактерии

    Главным условием для жизнедеятельности аэробных бактерий является наличие кислорода. Для этого в рабочую емкость подается воздух с помощью компрессора или аэраторов. Процесс разложения органики аэробами сопровождается выделением тепловой энергии и углекислого газа.

    Главное достоинство этих бактерий – глубокая очистка, до 98%. В результате их деятельности растворяются твердые примеси, которые остаются после анаэробной и механической очистки. Твердого осадка в процессе не образуется, а небольшой налет можно удалить с помощью подручных средств. Кроме того, при очистке значительно ослабевает или полностью исчезает неприятный запах – наружу выделяется углекислота. Недостаток – в необходимости постоянно нагнетать в септик кислород и чувствительность к бытовой химии.

    Биоактиваторы

    Биоактиваторами называются комбинированные препараты, в состав которых могут входить бактерии различных групп и ферменты, которые активизируют процесс очистки сточных вод от органических отходов. Иногда в состав добавляют катализаторы. Благодаря универсальному составу, эти препараты наиболее эффективны. В зависимости от предназначения и силы оказываемого эффекта они делятся на стартовые, препараты усиленного действия и средства для особых условий.

    Какие бактерии для чего подходят

    Исходя из условий жизнедеятельности и функциональных характеристик биологических средств для септиков, определяется сфера их использования.

    • Анаэробные бактерии просты в работе, не требуют особых условий для деятельности, хорошо работают в разных средах. Они удобны в использовании: достаточно добавить биопрепарат в сантехнический слив. Использовать такие средства лучше всего в качестве средства для септиков закрытого типа, так как они не нуждаются в воздухе. Очищенные стоки можно использовать для последующего полива огородов. Если загородный дом или дача не используется для регулярного проживания, такой вид бактерий подойдет лучше всего, так как при работе бактерий выделяется метан, кроме того, для удаления осадка придется прибегать к услугам ассенизатора.
    • Аэробные бактерии применяются как средство для септика для частного дома при постоянном проживании в качестве биосредства для выгребных ям дачных туалетов, а также в закрытых септиках. Однако, применяя бактерии для бетонных септиков, не следует забывать, что для их использования необходимы определенные условия – регулярная подача воздуха компрессором или аэратором. Результат деятельности аэробных бактерий – активный ил – может использоваться для удобрения огородов, а очищенная воды – для полива и в качестве технической.
    • Биоактиваторы – универсальные средства. Принцип их действия такой: сначала начинают работать аэробы, запуская кислую реакцию. После того, как, отработав кислород, аэробы погибают, в дело вступают анаэробные микроорганизмы. Таким образом, биоактиваторы подходят для любых видов септиков – от сливных открытых ям до промышленных септиков закрытого типа.

    Какие бактерии для септика выбрать?

    Если говорить о преимуществах выбора, то это, безусловно, биоактиваторы. Их универсальные свойства позволяют использовать в выгребных ямах и септиках без ограничений. К достоинствам препаратов, выгодно отличающих их от других, следует отнести:

    • устойчивость к бытовой химии;
    • способность перерабатывать определенные волокна, например, картон и бумагу;
    • быстрые сроки переработки отходов;
    • уничтожение неприятных запахов;
    • уменьшение твердого осадка на 70-80%;
    • специальные виды биоактиваторов борются с болезнетворными бактериями;
    • малый расход – для кубического метра фекальных масс достаточно одной таблетки средства.

    Стоит заметить, что минимальное количество твердого осадка, накапливающееся в течение долгого времени, позволяет отсрочить уборку септика – удалять отходы раз в 2 года. Выбирая биопрепарат для выгребной ямы и септика, нужно обратить внимание на его разновидность. Препараты имеют определенную классификацию. Стартовые разновидности – используются при вводе нового или долгого не использовавшегося объекта в эксплуатацию. Препараты усиленного действия применяют при сильном загрязнении канализации там, где нужно активизировать работу бактерий. Такими средствами пользоваться можно недолго – до 3-х недель. Биоактиваторы для особых условий применяются при борьбе с определенными видами загрязнений – например, с мыльным осадком или жировыми отложениями.

    Формы биопрепаратов для выгребных ям

    Биопрепараты выпускают для септиков в различных товарных формах, от этого фактора зависит скорость роста и активации микроорганизмов, время, за которое они распространятся по емкости. У каждой формы свои преимущества для определенных условий использования. В продаже есть живые бактерии для септика и выгребных ям таких категорий:

    • порошкообразные;
    • жидкие;
    • таблетированные.

    Что делать с бактериями в виде порошка

    Биопрепараты в виде порошка чаще всего представляют собой концентрацию адаптированных анаэробных бактерий. Это сапрофитные микроорганизмы, имеющие очень высокие показатели репродуктивности, а значит – эффективности. Бактерии, пребывающие в «спящем» состоянии, фасуют в пакеты или другие емкости. При помещении в питательную среду микроорганизмы начинают активно размножаться.

    Процедура применения порошковых биопрепаратов заключается в их разведении водой и доставке в септик. На упаковке указана дозировка средства на определенный объем жидкости. Порошок разбавляют теплой водой указанной температуры для активации бактерий и полученный раствор заливают в септик – в выгребную яму, люк или в унитаз, затем смывая водой. Через определенный интервал времени, указанный производителем (обычно это 10-14 дней), количество бактерий необходимо пополнить. Порошковые препараты можно применять для любых видов септика, эту форму часто используют для очистки выгребных ям.

    В нашем магазине Вы можете приобрести концентрат микроорганизмов для улучшения работы септиков и выгребных ям Latrin Bio в порошке.

    Жидкое средство для выгребных ям

    Главное преимущество таких биопрепаратов – в равномерном распределении микроорганизмов, благодаря жидкой форме. Чаще всего в составе таких средств – анаэробные культуры, работающие в безвоздушном пространстве с большими объемами органических отходов, или комплекс различных микроорганизмов. Особенно удобны биоактиваторы, содержащие комбинацию живых бактерий.

    В нашем магазине Вы можете приобрести средство для септика на биологической основе Latrin Bio

    Микроорганизмы находятся в жидкой концентрированной форме, перед употреблением концентрат разбавляют водой и добавляют в септик. Средство растворяет органику, целлюлозу, устраняет неприятные запахи и уничтожает болезнетворные микробы. Благодаря разложению твердых осадков, количество откачек стоков значительно уменьшается. Препарат безвреден для здоровья и окружающей среды. Используется для очистки выгребных ям, многосекционных септиков.

    Таблетки для туалета

    Таблетка – универсальная форма выпуска биопрепарата. Преимущество таких средств – в удобстве их транспортировки и использования. Обычно они имеют сложный состав, обеспечивающий комплексную очистку, – аэробные и анаэробные бактерии, катализаторы, ферменты, питательные вещества и другие компоненты. Таблетки не требуют предварительной обработки и подходя практически для любых септиков и выгребных ям.

    Важно помнить, что от начального состояния не зависит эффективность биопрепаратов. Она зависит от состава препарата и концентрации микроорганизмов в нем. Чем больше бактерий в средстве, тем результативнее оно будет работать, тем реже придется добавлять препарат в септик. Главное – соблюдать правила применения средств, указанные в инструкции, чтобы создать бактериям условия для жизнедеятельности.


    ТОП-10 бактерий для септиков

    1.Бактерии для септика, выгребных ям, биотуалетов Latrin BIO сухой (упаковка 3шт) (Латрин БИО)

    Бактерии для септика Латрин БИО сухой


    Latrin BIO улучшает функционирование канализационных систем и выгребных ям, перерабатывая отходы в воду и углекислый газ.

    Композиция микроорганизмов способна растворять белки, углеводы, целлюлозу, жиры, расщеплять твердый осадок. Нейтрализует болезнетворные микроорганизмы. Подробности о составе можно найти по ссылке

    • Сухой концентрат, расфасованный в водорастворимых пакетах.
    • Срок действия 36 мес.
    • 1 пакет на 2, 5 м3 – 5 м3.
    • Одна упаковка рассчитана на 3 очистки. При нормальной работе системы достаточно ежемесячного применения.

    Покупатели о продукте: «Отличное средство. Следует помнить, что во время работы бактерий в септик нельзя добавлять хлорные чистящие средства.»

    Плюсы:

    • Натуральный состав.
    • Удобное применение.
    • Безопасно для людей и окружающей среды.

    Минусы:

    2.Живые бактерии Биоактиватор для септиков и выгребных ям Биосепт

    Биосепт быстро разлагает органические отходы в септиках, разжижает осадок. Используется для предотвращения или устранения засоров в трубопроводной системе, очищения туалета.


    Формула Биосепта включает лучшие, наиболее эффективные энзимы и микроорганизмы, сокращающие объем отходов в септиках, разлагающие жиры, чистящие средства, твердые отложения. В дополнение, средство уничтожает неприятный запах. Действует в кислородной и бескислородной среде. Температура хранения не ниже +80С.

    • Форма выпуска – сухой.
    • Срок действия 12 мес.
    • 1 пакетик – на объем 1 м3-2 м3.
    • 24 саше в упаковке – на год применения.

    Покупатели о продукте:«Средство удобно использовать. Пакет не нужно вскрывать.»

    Плюсы:

    • Быстрая активация.
    • Биологически разлагаемый на 98%.
    • Безвреден для людей и животных.

    Минусы:

    • Не может храниться при низких температурах.

    3. Бактерии ORO для септиков и выгребных ям, 12 пакетиков по 25г


    Бактерии ORO уменьшают неприятные запахи и очищают поверхности действующих септиков. Применяются для новых систем, чтобы запустить их в работу.

    • Немецкое средство для септика представляет собой смесь бактерий, которые естественным методом очищают септические системы. Способствует более активному биологическому разложению отходов.
    • Форма выпуска – сухое средство.
    • Срок действия 24 мес.
    • В неделю используется 1 пакет на унитаз, которым пользуются 4 человека, 2 пакета для 8 человек.
    • При минимальном расходе упаковки хватает на 3 месяца.

    Покупатели о продукте: «Натуральная продукция вызывает у пользователей доверие. Активные компоненты формулы позволяют поддерживать туалет в чистоте без усилий.»

    Плюсы:

    • Безопасен для окружающей среды.
    • Порошок биологически разлагаемый.
    • Порционные саше.

    Минусы:

    • Пакет нужно вскрывать.
    • Частое применение.

    4. Доктор Робик Биоактиватор 109 0.075 к

    Доктор Робик 109 ускоряет разложение органики в отходах, используется для выгребных ям и для дачных туалетов.


    Биоактиватор действует при температуре +50С и выше. Его можно высыпать из пакета в систему или развести в воде, если выгребная яма обезвожена. Расщепляет жиры, химические средства, отходы, устраняет запах, характерный для разлагающихся органических отходов.

    • Форма выпуска – сухой порошок.
    • Срок действия 36 мес.
    • Пакет предназначен для одноразового использования на 1500 литров.
    • Продолжительность результата — 30-40 дней.

    Покупатели о продукте: «Легкий пакет с одноразовой порцией удобно перевозить на дачу, в другое место для обработки септика не в домашних условиях.»

    Плюсы:

    • Не содержит химические компоненты.
    • Безопасен для людей.
    • Удобная упаковка.

    Минусы:

    • Использовать при температуре выше +50С.

    5. Бактерии для септика, выгребных ям, биотуалетов Latrin BIO (Латрин БИО)

    Latrin BIO отлично выполняет функции средства для септика. Разлагает твердый осадок, углеводы, белки, жиры.

    Бактерии для септика, выгребных ям, биотуалетов Latrin BIO (Латрин БИО) 5 литров

    Состав основан на биологических компонентах. Отходы разлагаются естественным образом под воздействием бактерий, образуют воду и углекислый газ. Экологически чистое средство безопасно для окружающей среды и человека.

    • Форма выпуска – жидкость.
    • Срок действия 36 мес.
    • Вливать 25 мл средства в септик 1 раз в неделю.
    • Бутылка объемом 1 л. рассчитана на 40 раз, при регулярном использовании – на 10 месяцев.

    Покупатели о продукте: «Хороший состав. Нет резкого запаха. Не опасно использовать. Один из лучших биоактиваторов.»

    Плюсы:

    • Экономный расход.
    • Высокая эффективность.
    • Не содержит химические вещества.
  • Замерзает.
  • 6.Бактерии для септика и выгребной ямы Доктор Робик 609

    Доктор Робик 609 – эффективное средство для очищения выгребных ям и септических систем. Утилизирует органику, уничтожает неприятные запахи.


    Состоит из ферментов и микроорганизмов. Производитель рекомендует использовать в качестве предупредительной меры для предотвращения засорения системы. Растворяет твердые осадки, разжижает ил, чистит грунт.

    • Форма выпуска – жидкость.
    • Срок действия 24 мес.
    • Расход: 1 канистра рассчитана на 2000 литров.
    • Повторять 1 раз в год.

    Покупатели о продукте: «Продолжительность результата от обработки септика зависит от его изначального состояния.»

    Плюсы:

    • Простое применение.
    • Использовать 1 раз в год.
    • Безопасен для людей, животных, растений.

    Минусы:

    • Бутылка для однократного применения.

    7.Биопрепарат для септиков и выгребных ям EXTRA/BioSide/50гр

    Биопрепарат EXTRA BioSide способствует ускорению естественных биологических процессов разложения отходов в септиках. Устраняет запахи, расщепляет твердый осадок.


    Сильнодействующее средство содержит микроорганизмы в спорах. Используется для любых канализационных систем, которые активно функционируют в течение 4-5 месяцев после применения биопрепарата. Сухой материал растворяется в не хлорированной теплой воде (1 л) и выливается в септик или выгребную яму.

    • Форма выпуска – сухое средство.
    • Срок действия 24 мес.
    • Пакет рассчитан на одно применение.
    • Повторить через 5 месяцев.

    Покупатели о продукте: «Эффективное решение для неагрессивной обработки септиков без вреда для окружающей среды.»

    Плюсы:

    • Натуральный состав.
    • Экологическая безопасность.
    • Экономный расход.

    Минусы:

    • Требует подготовки средства к употреблению.
    • Высокая цена.

    8.Бактерии для выгребных ям и септиков Экобакплюс

    Средство Экобак плюс активирует функционирование канализационной системы, ускоряет биологические процессы и превращает органические отходы в неорганические продукты.


    Состоит из специально отобранных бактерий, помещенных в питательную среду. Объем нужный для одного применения помещен в одноразовое саше. Чтобы активировать микроорганизмы, нужно развести его содержимое в ведре воды и вылить в септик. Если яма слишком сухая, добавить в нее воду. Для очистки унитаза бактерии из пакета высыпаются без предварительного разбавления.

    • Форма выпуска – сухое средство.
    • Срок действия 24 мес.
    • Пакет рассчитан на объем 1500 л.
    • Использовать раз в месяц.

    Покупатели о продукте: «Заявленные функции выполняет. Полноценный отечественный аналог импортных продуктов с подобным действием.»

    Плюсы:

    • Натуральный состав.
    • Эффективно действует.
    • Безопасное.

    Минусы:

    • Нужно разбавлять водой.

    9.Biolatic Septic бактерии для выгребных ям и септиков 80 гр

    Biolatic Septic бактерии для септика разжижают твердые отходы перед ассенизацией. Устраняют неприятные запахи.


    В основе состава аэробные бактерии, поэтому концентрированный биоактиватор сохраняет эффективность в среде, насыщенной кислородом. Должен быть разведен в воде и настояться в течение 2-3 часов.

    • Форма выпуска – сухой порошок.
    • Срок действия 18 мес.
    • 80г средства расходуется на 2м3 отходов.
    • Использовать раз в месяц в среднем. Расход не большой.

    Покупатели о продукте: «Приготовление раствора занимает время. Важно помнить, что нельзя заливать порошок хлорированной водой.»

    Плюсы:

    • Есть инструкция по применению в каждом пакете.
    • Безопасные компоненты в составе.
    • Экономный расход.

    Минусы:

    • Не может быть использован при низкой температуре.
    • Не расщепляет жир.

    10. Bionex «Коттедж» бактерии для септика

    В завершение рейтинга топ десять предлагаем Bionex «Коттедж», предназначенный для прочищения канализационных систем в труднодоступных местах. Перерабатывает моющие средства, жир, ПАВ, уменьшает запахи.


    Продукт совмещает живые микроорганизмы и технологии адаптации для выполнения конкретных задач. Позволяет добиться максимальной концентрации бактерий в засоренных местах системы и очистить их. Действие распространяется на 20 м водопровода.

    • Форма выпуска – суспензия.
    • Срок действия 12 мес.
    • Развести в теплой воде в пропорции 1:9.
    • Использовать каждые 3 месяца.

    Покупатели о продукте: «Неэкономная упаковка. Так как активность микроорганизмов в открытой бутылке снижается через два месяца, лучше обрабатывать большой септик или сразу несколько унитазов.»

    Плюсы:

    • Не вреден для человека и животных.
    • Экологичный продукт.
    • Эффективное действие.

    Минусы:

    • Применяется при температуре среды выше +12 °С.
    • После вскрытия использовать за 60 дней.

    Бактерии для септиков и выгребных ям — для чего нужны и как работают

    Бактерии для септиков и выгребных ям — для чего нужны и как работают?

    Проблема очистки септиков и выгребных ям наверняка знакома всем владельцам частных домов. Этот процесс должен не только эффективным, но и безопасным для человека, а также не наносить вред окружающей среде. Раньше для удаления неприятных запахов из канализации чаще всего использовали хлорку. Но сейчас жители частных домов всё чаще используют бактерии для септиков и выгребных ям.

     

    В специализированных магазинах можно найти продукцию отечественных и зарубежных производителей. Для того, чтобы понять, какое средство выбрать, следует для начала понять, что это за препараты и в каких видах они производятся.

     

    Выгребные ямы и септики время от времени нужно очищать. Это необходимо для того, чтобы избежать появления неприятных запахов в отхожих местах. Однако нужно помнить, что даже незаполненная яма может издавать такие запахи. Дезинфекция хлоркой может принести краткосрочный эффект, но, во-первых, со временем её эффективность уменьшается, а во-вторых, такой процесс обычно сопровождается появлением едкого запаха хлора, опасного для органов дыхания.

     

    Хлорка уничтожает миклофлору в яме и в почве. В результате её воздействия разложение нечистот прекращается. И, как следствие, на грядках, расположенных рядом с туалетом, перестают расти даже сорняки.

     

     

    Специально для того, чтобы избежать этой проблемы, были разработаны препараты, которые способствуют ускорению разложения органических и некоторых неорганических остатков. Подобные составы получают разложением глубинного культивирования почвенных бактерий, из которых выбирают те виды микроорганизмов, которые максимально быстро могут перерабатывать отходы жизнедеятельности человека.

     

    В получившиеся препараты не включаются болезнетворные бактерии. Туда закладывается стартовая доза ферментов, которые помогают бактериальным колониям в кротчайший срок проходить адаптацию и в дальнейшем действовать быстрее и эффективнее.

     

    Микроорганизмы попадают в благоприятную среду и под воздействием ферментов быстро размножаются, что ускоряет их работу. Если процесс запуска их в выгребную яму производить в тёплое время года, то результаты их деятельности можно увидеть уже через несколько дней. Жидкость в яме становится светлее, пропадает неприятный запах, объём нечистот уменьшается. В некоторых случаях переработанные микроорганизмами отхлды оказываются пригодными в качестве удобрения. Биопрепараты не наносят вреда окружающей среде, они безопасны для человека.

     

    Существует три вида биопрепаратов. Они отличаются друг от друга условиями для жизнедеятельности, развития и переработки органики. В продаже можно найти аэробные, анаэробные микроорганизмы, а также комбинированные составы, которые называют биоактиваторами.  Разберём отдельно каждый их этих видов.

     

    Аэробные микроорганизмы.

     

    Для качественной работы аэробных препаратов необходим кислород. Они могут использоваться как в септиках, так и в выгребных ямах. Если этот вид микроорганизмов применять для очистки закрытой ёмкости септика, в ней необходимо установить специальный глубинный компрессор, другими словами аэратор, который будет обогащать жидкость кислородом.

     

    Аэробные микроорганизмы в процессе своей работы обычно выделяют углекислый газ и повышают температуру окружающей их среды. Таким образом неприятный запах практически полностью ликвидируется, т. к. продуктом переработки отходов такими бактериями является метан.

     

    Этот тип бактериологических составов может максимально очистить стоки, поступающие в септик или выгребную яму, при этом оставляя минимальное количество твёрдого осадка. Этот осадок накапливается в процессе переработки стоков и может быть использован в качестве удобрения. Его часто вываливают в компостные ямы или кучи.

     

     Анаэробные микроорганизмы

     

    Для качественной функционирования анаэробных микробов поступление кислорода извне не требуется. Такие микроорганизмы обычно не подходят для выгребных ям. Они предназначены для добавления в закрытые камеры септиков, где способствуют максимально быстрому разложению отходов жизнедеятельности.

    В результате деятельности бактерий органика расщепляется на нерастворимые твёрдые отходы. Эти отходы опускаются на дно септика, там продолжается процесс и хдальнейшего разложения, жидкость при этом очищается. 

    Биоактиваторы

     

    Обычно биоактиваторы состоят из нескольких разновидностей микрооргнаизмов и ферментов. Такие препараты могут быть универсальными или иметь узконаправленные функции. 

     

    Стартовые составы биоактиваторов применяют для оживления работы микроорганизмов, которые ранее были запущены в септик или выгребную яму после длительного перерыва, связанного, к примеру, с зимним периодом на даче.

    Бактерии для септиков. Нужны ли? Зачем и какие?

     

    Бактерии для септиков выпускаются в виды порошков, которые разбавляются водой, или готовые в жидкой форме. Препараты в жидкой форме вливаются в канализацию через унитаз.

     

    ЗАЧЕМ СЕПТИКУ БАКТЕРИИ?

     

    » Для повышения качества работы частной канализации.

    » Для профилактики, например, при нерегулярных сливах, например, если это дача.

    » Для устранения внештатных ситуаций, например, мыльная пена под крышкой.

     

    Рассмотрим биопрепараты фирмы UNIBAC – это первый биопрепарат изготовленный в России!

     

    Основа биоактиватора — природные полезные микроорганизмы, которые нацелены на переработку хозяйственно-бытовых загрязнений и удаления фекальных стоков. Дополнительно препарат способствует борьбе с личинками кровососущих комаров и мух, компостирования и предотвращает цветение бассейнов, естественных и искусственных водоёмов. Поэтому биопрепараты применяются для выгребных ям, дачных туалетов, септиков и очистных сооружений.

     

    » Не токсичен.

    » Безвреден для человека.

    » Не создает кислотной и щелочной среды.

    » Не является агрессивной средой.

    » Не является загрязнителем почвы, воздуха и воды.

    » Биоразлагаемость до 100%.

     

    Бактерии биопрепаратов в процессе расщепляют и перерабатывают жиры, фекальные и другие вещества органического происхождения на упрощенные по составу. Попадая в септик бактерии способствуют ускорению переработки твердых частиц в жидкое состояние, тем самым повышается качество работы сооружений. При попадание бактерий в частную канализацию (автономную установку или лос) происходит интенсификация нарастания активного ила и последующее повышение качества очистки.

     

    СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ:

     

    » Бактерии активны в плюсовых температурах: от +3°С до +50°С.

    » Оптимальная температура: от +18°С до +30°С.

    » Активный pH 5-9.

    » Влажность среды от 40%.

     

    Бактерии стоит применять 1 раз в 3 месяца, рассчитываются 0,25 кг на 1 м3 объёма. При правильной нагрузке станции биологической очистки добавление бактерий (биопрепаратов) можно не производить!

     

    При частом использовании большого количества моющих средств, хлорсодержащих препаратов, дезинфицирующих  препаратов — рекомендуется увеличить дозу и частоту внесения биопрепарата.

     

    ТРИ ВИДА БАКТЕРИЙ ФИРМЫ UNIBAC:

     

    БАКТЕРИИ ДЛЯ СЕПТИКА UNIBAC-START

     

    Способствуют активному образованию ила в септике (очистном сооружении) на начальных этапах эксплуатации. Повышает концентрацию бактерий.

     

    Бактерии UNIBAC-START всегда в наличии В НАШИХ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ!
    Узнать цену и сделать заказ >>>

     

     

    БАКТЕРИИ ДЛЯ СЕПТИКА UNIBAC-UNIVERSAL

     

    Позволяет ускорить процессы разложения загрязненных стоков в очистном сооружении, выгребной яме или дачном туалете.

     

    Бактерии UNIBAC-UNIVERSAL всегда в наличии В НАШИХ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ!
    Узнать цену и сделать заказ >>>

     

     

    БАКТЕРИИ ДЛЯ СЕПТИКА UNIBAC-EFFECT

     

    Способствует интенсивной переработке стоков стиральных, посудомоечных машин и стоки содержащие жиры.

     

    Бактерии UNIBAC-EFFECT всегда в наличии В НАШИХ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ!
    Узнать цену и сделать заказ >>>

     

     

     

    Посмотрите видео об обслуживание септика Биодека:

     

     

     

     

     

    ➢ Работает ли биопрепарат для очистки выгребных ям зимой?

    У владельцев выгребных ям и септиков часто возникает вопрос, будет ли работать очищающий биопрепарат Водограй или Аллигатор в их канализации зимой?

    Уточним, чем наполняется выгребная яма? Если в канализацию сливаются общие стоки (из кухонной мойки, стиральной машины, ванны, душа, туалета и др.), то в таком случае, даже в лютые морозы зимой, температура стоков в выгребной яме и септике будет на уровне от +10 °C до +16 °C. Это благоприятная и комфортная температура для работы бактерий, перерабатывающих органику в стоках. Дело в том, что глубина промерзания грунта в Украине около 1 метра, а глубже температура всегда позитивная и в выгребных ямах зимой сохраняется тепло. Кроме того из кранов дома течёт вода без подогрева с температурой от +7 °C до +15 °C. Но в стоки систематически выливается также и подогретая вода. Поэтому в постоянно эксплуатируемых выгребных ямах и септиках в зимний период всегда плюсовая температура, способствующая эффективной работе бактерий по деструкции органических нечистот и их переработке в воду и углекислый газ.

    Остановимся отдельно на выгребных ямах под уличным туалетом с дыркой в полу, в которых накапливаются, исключительно, фекальные массы. Под таким туалетом без отопления в период с ноября по март использовать биопрепарат нецелесообразно, поскольку фекальные массы охлаждаются под воздействием низкой атмосферной температуры, вплоть до замерзания. Это происходит ,потому что в яму под туалетом систематически в больших количествах не сливаются тёплые стоки, как в выше рассматриваемом варианте с выгребной ямой или септиком, наполняемыми общими стоками из дома.

    Делаем вывод.

    1. В выгребных ямах и септиках, в которые сливаются все канализационные стоки из дома биопрепарат работает круглый год, и его нужно применять беспрерывно, 1 раз в месяц.
    2. В выгребных ямах под уличными туалетами, где накапливаются только экскременты, биопрепарат применяется в тёплый период года — с апреля по октябрь.

    Консультация: 


     +38 (050) 47-66-999
     +38 (098) 273-888-7

    Бесплатно с Пн-Пт 
    с 8:00 до 18:00

    Бактерии для Септиков выгребных ям Дачных туалетов бетонных колец в Нижний Новгород

    Septic 500г Биологический очиститель септиков и дачных туалетов

    Описание товара

    BIOFORCE Septic представляет собой концентрированную смесь полезных природных бактерий, питательных веществ, аминокислот, минералов, ферментов. Препарат предназначен для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности человека, расщепления органических отходов, уменьшения объема осадка в дачных туалетах и системе баков септиков локальной канализации. Ослабления запахов.

    Преимущества

    полностью устраняет или ослабляет неприятный запах
    уменьшает количество отходов в дачном туалете (выгребной яме) или септике

    Применение

    Для дачных туалетов:
    Применяя препарат на даче, в туалете с объемом отходов (объем выгребной ямы) 1 – 2 м3 первоначально необходимо внести 200 г. биопрепарата и далее вносить 50-100г. каждый месяц или по мере необходимости. Для достижения максимальной эффективности, разведите препарат теплой водой (в пропорции 1 к 100) и полейте полученным составом поверхность отходов.

    Для септиков:
    BIOFORCE Septic можно вносить как непосредственно в очистное сооружение, так и через унитаз или раковину дома.

    Помните, что для правильного функционирования септика его объем должен быть в три-четыре раза больше суточного объема стоков.

    Объем септика Первоначальная дозировка Обслуживание

    1 куб.м 400 гр/месяц 100 гр/месяц
    Дозировку препарата следует корректировать в зависимости от загруженности и объема очистного сооружения.

    Фасовка

    Упаковка 500 грамм с мерной ложкой.

    Условия применения и хранения

    Рабочие температуры от +5 до+60°С,
    Уровень кислотности PH от 4 до 10.
    При понижении температуры действие препарата замедляется.
    Отрицательные температуры микроорганизмы биоактиватора легко переносит в спящем состоянии.
    Не использовать в кислой среде или щелочном растворе.

    Срок хранения: минимум 2 года
    Оптимальные условия хранения: лучше всего хранить продукт в прохладном помещении ниже 38°C. Не размещать на солнце. Контейнер должен быть плотно закрыт. После вскрытия желательно использовать за сезон.

    Бактерии и химия для септиков, выгребных ям

    Бактерии и химия для септиков, выгребных ям

    Уже давно прошли времена деревянных кабинок. Теперь люди в сельских домах, дачах и коттеджах нуждаются в городских выгодах и удобствах. Качественная, беспроблемная выгребная яма или септик – неотъемлемая часть комфорта в частном доме. Не зависимо от того, как устроен септик, биореактор или выгребная яма, там проходят схожие процессы.

    Для правильной утилизации сточных вод, их безвредного выведения в грунт необходимо купить канализационную химию для выгребной ямы, септика, канализации. Химия для септиков (биопрепараты, биоактиваторы) используются для ускорения и стимуляции природных биологических процессов: разложения сложных соединений на более простые органические и неорганические, которые безвредно выводятся в атмосферу в виде углекислого газа, азота, водорода и уходят в грунт вместе с водой.

    Средство для выгребных ям справляются со следующими задачами:

    • Прочистка канализации, разжижение стоков

    • Уменьшение объема нечистот

    • Избавление от дурного запаха

    • Очистка выгребных ям

    • Очистка септиков, дренажных колодцев

    • Обеззараживание выгребных ям и септиков

    • Разжижение и осадков

    • Уменьшение твердых отходов на 80%

    • Восстановление дренажной способности грунта

    Бактерии для выгребных ям – это прекрасное решение, ведь кроме описанных выше преимуществ они будут экономить ваши средства: в 3-4 раза уменьшится частота выкачки нечистот, продлиться время эксплуатации оборудования, вы избавитесь от возможности засорения труб и коммуникаций.

    Химия к септикам — особенности и основные функции препарата

    Бактерии полностью устойчивы к использованию моющих средств всех видов и стиральных порошков. Средства для септиков не содержат химических веществ, биологически разложимы, не токсичны, безопасны для людей и животных, безвредны для коммуникаций и оборудования. Особенно мы рекомендуем химию для выгребных ям купить для анаэробной очистки, в котором имеются специальные панели с волокнами для бактерий.

    Химию для септика купить можно в нашем интернет магазине Вотерстор с доставкой по всей Украине. В нашем интернет магазине представлен широкий спектр бактерий для септиков всех типов: аэробной и анаэробной очистки.

     Вносятся бактерии для септиков вместе со сливаемой водой. Далее они сами распространяются по всему объему очистной системы, выгребной яме. В упаковке бактерии находятся в состоянии цисты (спящем), активируются они на протяжении 2х часов после попадания в воду. Вносить бактерии необходимо с частотой, указанной на инструкции. Также стоит отметить, что частота внесения биопрепарата для туалета может отличаться из-за различий в pH стоков, вида и количества нечистот.

    Все биопрепараты состоят из бактерий нескольких видов: каждый вид бактерий выбирает себе соответствующее место, слой в септике, яме и там развивается и размножается, очищая стоки, стимулируя природные реакции и процессы. Если отходы, необходимые не поступают на протяжении 7-15 дней, то они могут погибнуть, и необходимо будет повторно вносить препарат. Также негативным для биологических процессов будет нерегулярное внесение биопрепаратов. Бактерии для септиков купить которые можно практически в любом хозяйственном магазине, решат большинство проблем автономной канализации и выгребных ям для частного домовладения.

    Бактерии для выгребных ям – состав и метод производства

    По своей сути, все биопрепараты это природные бактерии, «проверенные временем» в процессах естественной переработки отходов жизнедеятельности человека и животных. В производстве бактерии для выгребных ям не используется процессы клонирования или генной модификации. Все компоненты таких препаратов имеют природной происхождение и полностью разлагаются со временем, не нанося не какого вреда окружающей среде. Препараты как правило продаются в сухом виде, в форме порошка, начинают свою активность с момента попадания в воду системы канализации.

    Купить бактерии для выгребных ям и септиков в нашем интернет магазине – всегда правильное решение, они избавят вас от многих проблем, помогут сэкономить деньги и защитят оборудование!

    БашАвтономГаз

    Практически каждый владелец загородного дома и дачного участка сталкивается с проблемой очистки выгребных ям и септиков. Во время эксплуатации в этих устройствах неизбежно накапливаются сточные воды и осадок, которые нужно периодически откачивать, чтобы они не мешали работе устройства. Такой способ является весьма затратным, требует участия специалистов и оборудования. Решить данную проблему можно и при помощи биопрепаратов, содержащих специальные бактерии. Их главная особенность заключается в способности разлагать органические соединения.

    Бактерии могут быть аэробные и анаэробные. Первые обеспечивают более высокую степень очистки стоков, но работают только в присутствии кислорода, который служит катализатором процесса. Чем его больше, тем меньше понадобится времени на переработку нечистот. Чтобы аэробные микроорганизмы как можно лучше справлялись со своей задачей, септики комплектуют компрессорами.

    Анаэробным бактериям кислород не нужен. Они не требуют дополнительного оборудования, поэтому могут с лёгкостью использоваться и для выгребной ямы, и для биотуалета.

    Преимущества биосредств для канализации

    В современных высокоэффективных препаратах чаще всего присутствует комплекс бактерий и ферментов, позволяющий решить проблему очистки быстро и без особых затрат.

    Преимущества применения данных средств очевидны:

    1. Биопрепараты для выгребной ямы и септика существенно уменьшают количество откачек и затраты на услуги ассенизаторов.
    2. Они разлагают жиры, ткани, фенолы, средства бытовой химии и другие отходы жизнедеятельности людей, снижая объём нечистот и разделяя их на жидкую и илистую фракции. Осадок, возникающий на дне, будет накапливаться гораздо медленнее. В дальнейшем этот ил можно использовать как отличное органическое удобрение. Жидкая часть (осветлённая вода) будет дренироваться в почву либо применяться для полива огорода или других технических целей.
    3. Использование биопрепаратов для септика позволяет избавиться от запаха, который неизбежно возникает в подобных местах.
    4. Бактерии воздействуют только на органику, некоторые из них способны перерабатывать и туалетную бумагу. На пластик, металл, бетон и другие материалы, которые используются при монтаже канализационной системы, они абсолютно не действуют.
    5. При биологической обработке отходов подавляется развитие болезнетворных бактерий.
    6. Препараты данного типа не оказывают негативного воздействия на человеческий организм, они безопасны для животных, которые есть в доме или на участке.

    Бесспорным доводом в пользу биопрепаратов для канализации является и простота их использования. Попадая в подходящую для них среду, они начинают размножаться самостоятельно.

    Что выбрать

    Биопрепараты для дачных туалетов, септиков и выгребных ям выпускают в виде таблеток, порошка или жидкости. Каждая из этих форм имеет свои особенности использования. Препараты, изготовленные в виде таблеток, весьма практичны. Они не требуют предварительной активации, поэтому их будет достаточно смыть в унитаз или бросить в яму с нечистотами. Главное, соблюдать указанное производителем количество.

    Порошкообразные препараты, как правило, требуют предварительного разведения водой. Чтобы активировать бактерии, смесь нужно выдержать в течение незначительного промежутка времени, затем тщательно размешать и вылить в яму или канализацию.

    Жидкие биопрепараты в такой подготовке не нуждаются, они полностью готовы к использованию. Ещё одним достоинством данных средств является их высокая экономичность. Одного литра жидкости может хватить для обработки 2000 л нечистот.

    Понимание бактериального разложения отходов

    БАКТЕРИАЛЬНОЕ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

    ИНСТРУКЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВАРИТЕЛЕЙ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

    Бактериальные дигестанты содержат три необходимых компонента

    1. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ

    2. ФЕРМЕНТЫ

    3. ОСНОВНЫЕ ПИТАНИЕ

    Посмотрите, как эти три компонента работают в гармонии, чтобы БЫСТРО и ЭФФЕКТИВНО переваривать органические отходы, БЕЗ ЗАПАХА или ЯДЕРНОГО ГАЗА.

    Следующее обсуждение описывает биологический процесс БАКТЕРИАЛЬНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ. Этот процесс отвечает за переваривание органических отходов, где бы он ни происходил.

    С небольшими изменениями этот же процесс переваривает отходы в:

    Жироуловители, дренажные и водопроводно-канализационные системы и септические системы

    Мульча для свиней, крупного рогатого скота, куриного помета, листьев и травы

    Операции по очистке городских сточных вод, в том числе: варочные котлы, резервуары окисления, капельные фильтры и пруды

    Также промышленные сточные воды, отходы пищевой промышленности и другие системы удаления отходов

    ЧТО ТАКОЕ БАКТЕРИАЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ?

    Бактериальное пищеварение — это процесс поглощения бактериями органических веществ.Бактерии питаются органическими отходами, получая питание для роста и размножения. С помощью сложных химических реакций органические отходы метаболизируются до воды и углекислого газа (конечные продукты метаболизма), обеспечивая бактерии энергией для поддержания их жизни.

    Это может быть просто показано следующим уравнением:

    Рисунок 1: Бактериальное пищеварение в простом химическом уравнении.

    Органические отходы потребляются бактериями, используются бактериями в качестве питательных веществ и больше не образуют засорения, запаха, ила, загрязнения или неприглядного беспорядка.

    КУЛЬТУРЫ БАКТЕРИЙ

    Тысячи различных типов бактерий существуют повсюду в нашем мире, и большинство из них тем или иным образом участвуют в бактериальном переваривании. Однако некоторые из них встречаются только в определенном месте (окружающей среде), требуют специальных видов пищи и / или выполняют очень уникальные биологические роли (ниши).

    Бактерия — это одноклеточная форма жизни, каждая клетка представляет собой отдельный уникальный организм.Бактерии часто превращаются в колонии, которые выглядят как желеобразные массы, но каждая клетка остается независимой, индивидуальной жизнью. Бактерии размножаются с помощью процесса, называемого делением клеток. Зрелая бактерия размножается, делясь на две дочерние клетки, каждая из которых идентична друг другу и родительской бактерии. В идеальных условиях бактерии могут размножаться очень быстро, производя новое поколение каждые 20–30 минут.

    После этого процесса воспроизводства мы видим, что количество отдельных бактерий удваивается с каждым поколением.Популяция растет по мере логарифмического увеличения числа организмов. Этот популяционный бум начинается вскоре после того, как бактерии попадают в благоприятную среду, после короткого периода времени, когда бактерии акклиматизируются к новым условиям.

    Очевидно, это население не может расти вечно. В какой-то момент источник пищи истощится, продукты жизнедеятельности будут накапливаться, или какое-то другое изменение в окружающей среде приведет к выравниванию или уменьшению численности населения (например, изменение pH, температуры или содержания кислорода в окружающей среде).Кроме того, внесение каких-либо ядов в окружающую среду может иметь негативные последствия для населения, а также конкуренцию со стороны других видов бактерий. Это демонстрируется диаграммой роста популяции для типичной бактериальной культуры

    .

    (рисунок 2). Кривая роста населения

    Бактерии можно разделить на разные типы: аэробные (которым для жизни нужен кислород) и анаэробные (которые могут жить без кислорода).Факультативные типы могут хорошо развиваться как в аэробных, так и в анаэробных условиях.

    Для сбраживания отходов мы можем выделить несколько полезных характеристик, которые мы

    хотят, чтобы у выбранных нами бактерий были. «Хорошие» бактерии, которые мы выберем, должны:

    1. Потребляйте (переваривайте) самые разные органические материалы, присутствующие в отходах.

    2. Переваривайте отходы быстро и полностью, без сильного запаха или ядовитых газов.

    3. Не вызывать болезней у человека или животных — они не должны быть патогенными.

    4. Быстро и легко расти и воспроизводиться в условиях окружающей среды, характерных для систем удаления отходов.

    Определенные бактерии, принадлежащие к видам Bacillus, обладают этими желательными характеристиками. Они потребляют органические отходы в тысячи раз быстрее, чем бактерии, которые естественным образом присутствуют в них. Они легко растут и размножаются, не являются патогенными и не выделяют неприятных запахов или газов при переваривании отходов.

    Эти «хорошие» бактерии культивируются (выращиваются искусственным путем) на жидкой или сухой питательной среде.Затем эти культивированные бактерии сушат вымораживанием, чтобы перевести их в состояние суспензии. Они остаются живыми, готовыми плавать, есть и воспроизводить потомство, как только активируются (регидратируются) и помещаются в подходящую среду.

    — Правильная среда, необходимая для быстрого роста и размножения, если эти полезные бактерии должны иметь следующие характеристики:

    л. Водная среда, содержащая пищу (органические отходы) для их употребления в пищу.

    2. Растворенный кислород (для аэробных типов, которым он необходим) в достаточном количестве

    3.Правильный pH — не слишком кислый или слишком щелочной — от 6 до 9 по шкале pH.

    4. Умеренные температуры, от 50 ° F. и 110 ° F.

    ФЕРМЕНТЫ

    Что такое фермент и как он помогает пищеварению? Фермент — это химический катализатор, который разбивает длинные сложные молекулы отходов на более мелкие части, которые затем могут непосредственно перевариваться бактериями.

    Ферменты — это просто химические вещества, они не живые существа, они не могут расти или воспроизводиться сами по себе.Ферменты производятся бактериями и используются бактериями для переваривания отходов. Дополнительные ферменты, которые подмешиваются в продукты переваривания, на самом деле производятся специальными бактериями, извлекаются из них в сухом виде и добавляются в смесь переваривающих веществ.

    Ферменты добавляются в дигестанты, чтобы помочь им быстрее работать. При добавлении к органическим отходам ферменты сразу же начинают разрушать отходы. Большие сложные молекулы крахмала, белков, углеводов и целлюлозы разбиваются на более мелкие и простые части.Эти ферменты действуют как химические «ножи», измельчая большие молекулы отходов на более мелкие кусочки «готовой пищи» для бактерий. Затем растущие бактерии начнут производить больше ферментов самостоятельно, создавая непрерывный цикл производства ферментов.

    Следующие четыре типа ферментов часто включаются в продукты переваривания:

    LIPASE — разрушает смазки

    ПРОТЕАЗА — расщепляет белки

    CELLULASE — разрушает целлюлозу

    AMALASE — расщепляет углеводы и крахмалы

    Ферменты специфичны, поэтому один тип фермента может работать только с одним типом молекул.Таким образом, фермент протеаза расщепляет сложные белки на простые части, но не влияет на жиры или смазки. Точно так же липаза разрушает животные жиры и жир, но не действует на бумагу или древесные волокна (целлюлозу).

    ОСНОВНЫЕ ПИТАНИЯ

    Добавляются специальные питательные вещества для обеспечения витаминов и минералов, необходимых для быстрого роста и максимальной активности бактерий. Эти витамины и минералы могут не присутствовать в отходах, а недостаток любого из них может серьезно препятствовать росту, размножению и перевариванию отходов.Их необходимо добавлять в дигестант, чтобы обеспечить наиболее быстрое и эффективное действие дигестанта.

    ИСТОРИЯ КОРПУСА: ПРЕДСТАВЛЕННОЕ «ВЕДРО ДЛЯ ОТХОДОВ»

    Теперь, когда у нас есть базовое представление о процессе бактериального пищеварения. Давайте проследим, что происходит, когда дигестант добавляется в гипотетическое ведро с органическими отходами. Наше ведро содержит несколько галлонов жидкости, водную суспензию с несколькими фунтами коровьего навоза. Обратите внимание, что эту среду ведра для отходов можно сравнить с условиями, которые существуют в септике, варочном котле для ила или даже в забитой канализации.

    Сначала дигестант регидратируется теплой водой, примерно 100 ° F. Эта теплая вода повторно активирует высушенные культуры бактерий, подготавливая их к работе (горячая вода при температуре выше 180 ° F убьет бактерии!). В то же время ферменты растворяются и готовы начать первичное разложение отходов.

    Когда суспензия дигестанта добавляется к отходам, ферменты сразу же начинают работать. Протеаза начинает расщеплять большие молекулы белка, а целлюлаза расщепляет волокна травы и сена.Коровий навоз не содержит значительного количества жира или жира, поэтому липаза практически не работает. Но если бы это была ловушка для жира. . .

    У повторно активированных бактерий есть короткий латентный период для адаптации к новой среде, давая стартовым ферментам время для производства множества мелких фрагментов пищи, которые могут быть немедленно потреблены бактериями. В этих благоприятных условиях бактерии вскоре начинают размножаться, удваивая свое число каждые 20-30 минут. Этот демографический взрыв приводит к появлению огромного количества бактерий в отходах за короткое время.Огромное количество бактерий способно быстро переваривать большие объемы отходов. Помните, что эти бактерии были специально выбраны за их способность переваривать отходы быстро и эффективно, без запаха и газа!

    По мере продолжения пищеварения ведро с отходами будет меняться по внешнему виду. Твердые частицы превращаются в жидкость, и все ведро превратится в черную жидкость. По мере того, как процесс приближается к завершению, ведро в конечном итоге очистится, поскольку все органические вещества перевариваются, и остается лишь небольшое количество неперевариваемых (неорганических веществ).В реальной жизни процесс немного сложнее.

    ЗАКРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

    В этом примере мы рассматривали ведро с отходами как закрытую систему. То есть в систему ничего не убирается и не добавляется, кроме того, с чего было изначально. Последствия этого важно учитывать, потому что это действительно происходит в природе. Закрытая система имеет тенденцию работать против эффективного процесса пищеварения. Мы конкретно рассмотрим три случая:

    1.Накопление метаболических отходов.

    2. Истощение растворенного кислорода.

    3. Конкуренция со стороны других типов бактерий.

    Поскольку из закрытой системы ничего не удаляется, конечный продукт процесса разложения (углекислый газ) будет накапливаться в системе (рис. 1). Этот углекислый газ — отходы метаболизма бактерий. Накопление углекислого газа в воде снижает ее pH (делает ее более кислой). По мере того, как вырабатывается все больше и больше углекислого газа, вода становится более кислой, а окружающая среда становится все менее и менее идеальной для бактерий.В этой закрытой системе бактерии «отравляются» собственными отходами (углекислым газом), поэтому скорость роста и размножения резко снижается (рис. 3).

    Аналогичным образом расходуется доступный кислород. Поскольку аэробные бактерии потребляют растворенный кислород, окружающая среда становится менее благоприятной для роста и размножения. Поскольку мы не можем добавить больше кислорода в эту «закрытую» систему, темпы роста и воспроизводства снижаются быстрее. Учтите, что анаэробные или факультативные бактерии продолжат пищеварение после того, как уйдет кислород!

    Рисунок 3: Кривая роста населения в ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ

    Как и другие живые организмы, разные типы бактерий конкурируют друг с другом за пищу и жизненное пространство.В конкретной среде определенные виды бактерий могут быть более успешными, чем все другие, и в конечном итоге станут «доминирующими» в этой среде.

    Например, в коровьем навозе в ведре с отходами могут быть сотни различных типов бактерий. Некоторые типы этих естественных бактерий могут не расти и не размножаться в системе, в то время как другие могут размножаться. По мере изменения условий определенный тип естественных бактерий может расти лучше, чем те, которые мы искусственно вводили с пищеварением.Эти конкурирующие бактерии могут быть более успешными и подавлять наши желательные бактерии. Однако эти успешные бактерии могут не переваривать отходы, не выделять неприятный запах или даже быть патогенными.

    Эти и другие возможные изменения в окружающей среде могут резко замедлить процесс пищеварения. Фактически, переваривание последних 20 процентов отходов может занять во много раз больше времени, чем переваривание первых 80 процентов.

    НЕПРЕРЫВНОЕ ПИЩЕВАНИЕ: · ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

    Мы ясно видим проблемы, которые замкнутая среда вызывает в процессе бактериального пищеварения.К счастью, большинство реальных систем удаления отходов — это открытые системы. С помощью открытой системы мы можем добавлять или убирать предметы, чтобы поддерживать окружающую среду в условиях, наиболее благоприятных для роста наших полезных бактерий. Рассмотрим ведро с отходами, если на него уделить немного внимания:

    1. pH воды можно регулировать для поддержания условий, способствующих росту желаемых бактерий. По мере накопления углекислого газа мы можем добавить небольшое количество каустической соды или другого щелочного химического вещества, чтобы вернуть pH в наилучший диапазон.

    2. Ведро можно перемешивать или иным образом аэрировать, чтобы пополнить запас растворенного кислорода. Дополнительный кислород будет способствовать продолжающемуся росту бактерий и быстрому пищеварению, потому что мы поддерживаем наиболее благоприятные условия для роста наших полезных бактерий.

    3. Можно добавить дополнительные дозы дигестанта, чтобы поддержать популяцию желаемых бактерий. Это сделано для того, чтобы гарантировать, что наши «хорошие» бактерии останутся многочисленными перед лицом жесткой конкуренции со стороны всех естественных бактерий.

    Как вам хорошо известно, эти методы часто используются на крупных очистных сооружениях. Активно работая над поддержанием здоровой окружающей среды, можно максимизировать рост желаемых бактерий. Условия могут контролироваться и регулироваться, чтобы поддерживать процесс бактериального разложения на полной скорости, с абсолютным минимумом газа или запахов, что приводит к наиболее быстрому и наиболее полному перевариванию органических отходов.

    Это введение разработано, чтобы помочь вам понять некоторые принципы бактериального пищеварения.Хотя процесс одинаков для почти всех систем удаления отходов, фактические условия сильно различаются от системы к системе. У каждого типа системы есть свои уникальные проблемы, которые необходимо преодолеть. Понимая, как работают дигестанты и что заставляет их работать лучше всего, вы можете точно настроить программу лечения для достижения наилучших результатов при минимизации затрат на лечение.

    Фиолетовые жучки освежают отходы свиней

    Бактерии спасают ноздри от свиного запаха.

    У вас есть полный доступ к этой статье через ваше учреждение.

    Фиолетовые лагуны могут уменьшить проблему свиней. Кредит: © GettyImages

    Пурпурная бактерия может сделать запах на свинофермах слаще.

    Крупные фермы создают лагуны мусора.«На Среднем Западе трудно не заметить проблемы, связанные с запахом, — говорит микробиолог Алан ДиСпирито из Университета штата Айова в Эймсе. Он сравнивает запах с сочетанием мусора, еды и навоза.

    По мере того, как температура повышается, и весна превращается в лето, запах стихает, и цвет лагун меняется с коричневого на розовый и фиолетовый, заметил ДиСпирито. «Я посмотрел на цвет и подумал, что« это должна быть фотосинтезирующая бактерия », — говорит он.

    Пурпурный поедатель запаха — ранее неизвестный штамм бактерии Rhodobacter, ДиСпирито и его коллеги обнаружили 1 .Цветение насекомых может составлять до десятой части бактерий лагун.

    «В течение трех недель после бактериального цветения запах был едва заметен на расстоянии 100 ярдов», — говорит ДиСпирито. Университет штата Айова запатентовал эту ошибку и набирает компании, которые заинтересованы в разработке микробиологического средства поедания запахов.

    Rhodobacter работает только при температуре выше 15 ° C. Если фермеры, которые засевают свои ямы для отходов пурпурной бактерией, смогут сохранить яму в тепле, они смогут остановить жалобы своих соседей.

    Внутренние обогреваемые ямы или изолирующие крышки могут поддерживать температуру круглый год, — говорит Майк Уильямс, специалист по утилизации отходов животноводства в Университете штата Северная Каролина в Роли. «Я очень оптимистичен, что это может быть сделано», — говорит он.

    Фермеры могут устранить некоторые запахи, отправив отходы через варочный котел или проветривая лагуны. Но эти методы дороги, и запах является проблемой в большинстве сельскохозяйственных регионов.

    «Не существует серебряной пули — биологической или инженерной — но если вы объедините системы, вы начнете побеждать в битве», — говорит Уильямс.

    Ссылки

    1. 1

      Do, Y. S. et al. Роль Rhoderbacter sp. штамм PS9, пурпурная несодержащая сера фотосинтезирующая бактерия, выделенная из анаэробной лагуны с отходами свиней, при устранении запаха. Прикладная и экологическая микробиология , 69, 1710-1720, (2003).

      Артикул Google Scholar

    Ссылки для скачивания

    Ссылки по теме

    Ссылки по теме

    Внешние ссылки по теме

    Национальный центр по переработке навоза и отходов животноводства

    Об этой статье

    Цитируйте эту статью

    Hoag, H.Фиолетовые жуки освежают отходы свиней. Nature (2003). https://doi.org/10.1038/news030310-10

    Скачать цитату

    Для очистки урана … бактерии?

    Стэнфордский отчет, 19 мая 2006 г.

    Ханна Хики

    Предоставлено Министерством энергетики США.

    Исследователи из Стэнфордской и Окриджской национальных лабораторий используют бактерии для снижения содержания урана до безопасных уровней на таких объектах, как этот в Ок-Ридже, штат Теннеси, где в 1951 году были построены четыре отстойных ямы без футеровки.До 1983 года урансодержащие отходы подавались по трубам и просачивались в почвы и грунтовые воды. На участке теперь автостоянка.

    Хотя холодная война закончилась десятилетия назад, ее наследие веками будет жить в токсичных отходах. В отдаленных уголках страны от Теннесси до северо-запада Тихого океана десятки федеральных лабораторий борются за очистку от загрязняющих веществ, оставшихся от 50-летних программ создания оружия. Новые результаты показывают многообещающий метод очистки некоторых из наиболее загрязненных территорий от урана за счет использования силы микробов, уже находящихся в почве.

    «Токсичный уран часто находится в грунтовых водах в местах, где уран добывался или обогащался для изготовления оружия», — сказал Крейг Криддл, профессор гражданской и экологической инженерии в Стэнфорде. «Эта загрязненная ураном вода может мигрировать в поверхностные воды, где она становится угрозой для организмов и источников воды. Выкапывание загрязненной почвы или откачка и очистка воды чрезмерно дороги и приводят к дополнительным проблемам с удалением. Альтернативой является стимулирование естественного происхождения подповерхностные микроорганизмы, которые могут преобразовывать растворенный уран в твердую форму, не подверженную переносу водой.«

    В течение последних шести лет исследовательская группа из Стэнфорда во главе с Криддлом работала с исследовательской группой в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) в Теннесси, возглавляемой Филом Джардином, химиком-почвенником и выдающимся научным сотрудником этой лаборатории, над разработкой Возможное решение проблемы. В рамках стратегии группы использовались грунтовые воды, которые изначально содержали более чем в 1000 раз превышающий нормативный предел для питьевой воды для урана, и снизили концентрацию до предела. Этот метод и его первые результаты описаны в двух статьях, которые появятся 15 июня в журнале Environmental Science and Technology, — публикации Американского химического общества.Статьи были опубликованы в сети 13 мая.

    Финансирование шестилетнего проекта стоимостью 4,6 миллиона долларов было предоставлено Министерством энергетики США (DOE). Программа Министерства энергетики по восстановлению окружающей среды (ERSP) поддерживает фундаментальные исследования по биоремедиации — использованию живых организмов для очистки токсичных отходов — и направлена ​​на разработку безопасного и экономичного решения проблемы загрязнения ураном. Он также курирует проект Stanford-ORNL и другие полевые исследовательские проекты в Ок-Ридже и других местах.До начала 1980-х годов лаборатория Ок-Ридж обогащала уран для использования в бомбах. Сточные воды сбрасывались в четыре отстойника без футеровки. Когда производство прекратилось, сотрудники лаборатории осушили пруды, засыпали их землей и вымостили стоянку размером с четыре футбольных поля, чтобы закрыть площадку.

    На этом участке сейчас находится центр полевых исследований ERSP — первый полевой испытательный полигон Министерства энергетики для развития науки и технологий, необходимых для понимания и прогнозирования долгосрочного воздействия загрязнения и смягчения этого воздействия на 120 участках в 36 единицах.С. штатов и территорий. Их количество огромно: более 475 миллиардов галлонов загрязненных грунтовых вод; 75 миллионов кубометров загрязненных отложений; и 3 миллиона кубометров захороненных отходов. Общая программа очистки Министерства энергетики имеет бюджет в 220 миллиардов долларов и более 70 лет на разработку и внедрение решений. По словам Криддла, это самая крупная реабилитация в своем роде и, возможно, самая крупная очистка окружающей среды из когда-либо предпринимавшихся.

    Среди наиболее распространенных загрязнителей на объектах Министерства энергетики — радиоактивные металлы.Они распространились на много миль в ширину, что делает непрактичным хранение грязи в закрытых контейнерах или строительство барьеров для отделения грунтовых вод от питьевой воды. Уран прилипает к почве, что делает невозможным его эффективное удаление путем откачки загрязненных грунтовых вод на поверхность и их обработки там (где его удаление создает еще одну проблему с удалением). Но уран также недостаточно хорошо прилипает к почве — со временем он растворяется в воде и может переноситься в грунтовых водах в поверхностные воды, где он представляет угрозу для дикой природы и источников воды.У человека уран вызывает поражение почек и рак.

    Экстремальная биоинженерия Экстремальные условия на полевых участках требовали широкого спектра навыков, которые могли быть предоставлены только большой и разнообразной командой. Членами Стэнфордской группы являются Криддл и профессора Питер Китанидис и Скотт Фендорф; старший инженер-исследователь Вэй-Минь Ву; консультации профессора Олафа Чирпки; постдокторант Цзянь Луо; административный помощник Джули Стивенс; и докторанты Майк Файнен, Марджи Джентиле, Мэтт Гиндер-Фогель и Дженнифер Найман.Их партнерами в ORNL являются Джардин и еще около десятка исследователей и сотрудников. Команда Stanford-ORNL также работала с консалтинговой фирмой RETEC над проектированием и построением полевой системы.

    Первоначально важно было решить, где работать. Команда Stanford-ORNL решила разбить лагерь менее чем в 20 футах от края стоянки. Они нацелились на грунтовые воды на 45 футов ниже, потому что полевые измерения показали, что эта вода несла высокие уровни урана из прудов. Но не только уран находился в воде.Они также обнаружили ведьмовский отвар загрязняющих веществ — кислотную смесь, оставшуюся после удаления серной, азотной и соляной кислот; токсичные тяжелые металлы; и растворители. Работа с этой смесью представляла огромные технические проблемы для команды, но также давала возможность разработать стратегию, которая могла бы предотвратить загрязнение подземных вод в их источнике.

    По словам Криддла, члены команды Stanford-ORNL разработали поэтапный подход и использовали необычный объем инженерных решений для обеспечения управления процессом.Во-первых, они подготовили область под землей для микробной активности. Это было достигнуто путем бурения скважин и создания контура рециркуляции: грунтовые воды, содержащие загрязняющие вещества, которые могли бы помешать конверсии урана, всасывались на поверхность, обрабатывались для удаления этих веществ, а затем закачивались повторно. Затем pH рециркулирующей воды был увеличен с 3,6, примерно кислотность уксуса, до 6, уровня, способствующего росту микробов.

    После корректировки pH исследователи еженедельно добавляли этанол в рециркулирующую воду в течение более года.Этанол стимулировал рост подземных микробных популяций, которые превращали уран в неподвижную форму. После обработки в почве осталось большое количество урана, но грунтовые воды почти не содержали урана. Анализ связанного с почвой урана подтвердил, что он в значительной степени перешел в неподвижную форму.

    Бактерии вернулись Биоремедиация использовалась в 1980-х годах для очистки от токсичных органических веществ, в основном от разливов топлива и растворителей. Бактерии в основном съедали топливо — поглощая длинноцепочечные углеводороды — или они «дышали» растворителями и создавали нетоксичные формы.

    «Микроорганизмы также« дышат »металлами, такими как уран, превращая их в неподвижную форму, поскольку они не растворяются в воде в значительной степени», — сказал Найман, докторант, чьи лабораторные исследования помогли руководить операциями в этой области. После того, как микробы преобразовали уран, он «просто сидит, как камень», — сказал Криддл. «В будущих исследованиях мы надеемся увидеть, насколько стабильным мы можем сделать эту« скалу ». В идеале он останется в таком виде тысячи лет «.

    Ханна Хики — бывший стажер службы новостей.

    УДАЛЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

    УДАЛЕННОЕ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

    США
    Министерство сельского хозяйства

    Лесные службы

    Технологии и развитие
    Программа

    2300 — Управление отдыхом
    Май 1995 г.
    9523 1202SDTDC

    УДАЛЕННОЕ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ



    УДАЛЕННОЕ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
    Удаленные отходы
    Управление отходами жизнедеятельности человека в отдаленных районах и в дикой природе затруднено.Интенсивное использование в отдаленных районах приводит к различным проблемам, от неприятного запаха и визуального раздражения до загрязнения окружающей среды и опасностей для здоровья. Отсутствие дорог во многих из этих районов является дополнительной проблемой.

    Потребность в эффективном управлении отходами жизнедеятельности человека в отдаленных районах характерна не только для лесной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA). Все агентства, которые управляют отдаленными районами, должны решать эти вопросы.

    ВВЕДЕНИЕ
    Этот отчет представляет собой компиляцию нескольких методов, используемых в настоящее время для удаленного удаления отходов.На пригодность каждого варианта для конкретного сайта влияют многие факторы, такие как доступные средства, ожидания посетителей, чувствительность сайта, обслуживание, уровень использования и обозначение дикой природы. Многие из этих методов управления отходами не подходят для управления отходами в пригородах (доступными по дороге). Лесные планы, планы землепользования, политика агентства или подразделения, а также государственные планы контроля чистой воды и неточечного загрязнения могут ограничивать доступные варианты управления. В этом отчете не рассматриваются системы, подходящие только для небольших удаленных станций рейнджеров с персоналом или пожарных сторожевых вышек.

    ТУАЛЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    Конструкция туалета в глубинке может представлять собой приподнятое сиденье над ямой или контейнером, сиденье и ширму для уединения или полностью закрытую конструкцию с крышей. Многие пользователи предпочитают сиденье унитаза вместо традиционного стояка унитаза. Они будут стоять на скамейке и приседать вместо того, чтобы сидеть на сиденье общего унитаза (рис. 1). Если используется многоместное сиденье, обеспечьте нескользящую поверхность, не допускающую истирания и скольжения.

    Рисунок 1 Сиденье на скамейке.Следы и потертости от людей, стоящих на скамейке в туалете у водопада Невада, Национальный парк Йосемити (NP).

    Традиционные туалеты могут быть построены из дерева, бревен или местного камня. Здания могут быть изготовлены из сборных конструкций и доставлены на площадку. Они могут быть сконструированы так, чтобы их можно было перемещать при использовании над туалетами с ямой. Правильно проветривайте все туалеты, чтобы свести запахи к минимуму, используя стандарты туалета со сладким запахом (SST). С осторожностью используйте фанеру в местах, где дикобразы, сурки или другие животные будут есть фанеру для клея.Внутренние помещения зданий должны легко чиститься.

    Используемые конструкции и материалы должны соответствовать соответствующей классификации спектра возможностей для отдыха (класс R.O.S.). Строения ограничены или запрещены в большинстве районов дикой природы.

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ
    Содержите туалеты в чистоте и порядке. Это уменьшает вандализм. Сиденья унитазов и стояки следует продезинфицировать. Следите за чистотой полов и без мусора. Приобретайте туалетную бумагу по мере необходимости (если пользователи не обязаны приносить ее с собой).Содержите конструкции в хорошем состоянии. Оперативно заменяйте сломанное оборудование. Не позволяйте структурам становиться или казаться обветшалыми.

    ДОСТУПНОСТЬ
    Любая построенная конструкция должна соответствовать универсальным стандартам проектирования. Улучшения должны быть доступны независимо от того, насколько удален или труднодоступен объект. Многие люди с ограниченными возможностями любят кататься на лошадях, каяках и по сложным тропам. Не стройте барьер.

    ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
    Всем санитарным работникам необходимо соблюдать правила гигиены.Отходы жизнедеятельности человека могут содержать большое количество патогенов, и с ними всегда следует обращаться как с зараженным материалом. При мытье и обслуживании туалета следует надевать резиновые перчатки. Для мытья рук после работы в туалете работникам в местах без воды должны быть доступны безводные дезинфицирующие средства для чистки рук или дезинфицирующие салфетки. Руки следует мыть водой с мылом как можно скорее после ухода за туалетом.

    Резиновые сапоги, комбинезон и защитные очки следует использовать, когда есть вероятность разбрызгивания.Комбинезон, который использовался при обращении с отходами, следует стирать с помощью моющего средства и отбеливателя в горячей воде. Перчатки и ботинки, используемые при обращении с отходами жизнедеятельности человека, загрязнены и не должны использоваться для других целей. По возможности храните их на сайте. Транспортируйте их в полиэтиленовом пакете, если их нельзя оставить на месте.

    При очистке туалетов или работе со сточными водами необходимо соблюдать правила техники безопасности, разделы 3-23 и 3-26 или 29 CFR 1910.141. Рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности и гигиены.

    ВАРИАНТЫ КОЛЛЕКЦИИ
    ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КОШКИ
    Описание
    Это безрезультатная альтернатива управлению отходами. Отходы не собираются. Каждый пользователь отдыха выкапывает неглубокую яму глубиной от 5 до 15 см и закапывает свои фекалии. Разложение фекалий ускоряется при смешивании с почвой. Туалетная бумага медленно разлагается, и животные могут ее выкопать. Политика может побуждать пользователей класть туалетную бумагу в полиэтиленовый пакет и упаковывать.Необходимо просвещение общественности, чтобы побудить посетителей выкапывать кошачью нору подальше от воды, смешивать отходы с почвой и вынимать туалетную бумагу.

    Техническое обслуживание
    Техническое обслуживание не требуется.

    Очистка сточных вод
    Очистка сточных вод не предусмотрена. Отходы разлагаются с течением времени, что занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от почвы и климата.

    Стоимость
    Единственная стоимость, связанная с этим методом, — это государственное образование.

    Преимущества
    Преимущества кошачьих нор включают невысокую стоимость, отсутствие необходимости в обслуживании и отсутствии вторжения в разработку в отдаленных районах. Рекреационным пользователям не нужно обращаться со своими фекалиями. Они должны быть проинструктированы использовать палку или небольшой шпатель для тщательного перемешивания фекалий с почвой. Требуется минимальное образование. Многие книги и журналы, ориентированные на жителей отдаленных районов, обращаются к этой проблеме.

    Недостатки
    Социальные тропы от популярных турбаз вызывают уплотнение почвы и повреждение растительности.Олень может рвать растительность, на которую мочился, ради соли. Животные могут раскапывать отходы, разбрасывая туалетную бумагу. Это приводит к визуальному неудобству для других пользователей и потенциальному распространению болезни.

    Существует повышенный риск загрязнения озер и ручьев из-за нагрузки биогенными веществами и биологическими загрязнителями. Нагрузка питательными веществами увеличивает рост водорослей и изменяет водный баланс2. Животные могут откапывать отходы, распространяя биологическое заражение на других животных, водные пути и людей.Биологические загрязнители вызывают повышенный риск заболеваний человека и животных.

    Cryptosporidium и giardia — два патогена, вызывающие заболевания у большинства млекопитающих, включая человека. Они передаются из фекалий в воду новому хозяину. Ооцисты Cryptosporidium могут выжить более года вне хозяина. Цисты лямблий могут выжить в течение нескольких месяцев вне организма-хозяина3.

    Надлежащее использование
    Кошачьи норы подходят для рассредоточенных зон отдыха вдали от воды, которые мало используются и имеют почвенный покров не менее 15 см.

    Недостатки кошачьих нор возрастают пропорционально их использованию. Когда потенциал загрязнения и ущерб ресурсам превышают допустимые пределы, менеджер может ограничить использование территории или выбрать альтернативный метод управления отходами.

    Приемка рекреационных пользователей
    Эта политика одобряется пользователями-любителями в малоиспользуемых областях. Жалобы пользователей, занятых отдыхом, на неприятный запах или неприятное зрение, могут быть первым признаком чрезмерного использования в помещении.

    ПЕРЕНОС
    Описание
    В соответствии с политикой не оставлять следов, рекреационных пользователей просят или требуют собирать и вывозить все отходы, включая фекалии. Отходы вывозятся на предусмотренную площадку для сбора / захоронения. Требуется образовательная программа. Информация, содержащаяся в приложении B «Обращение с отходами жизнедеятельности на реках — Почему необходимо удалять отходы жизнедеятельности людей из рек? Браяра Кука, можно использовать для разработки учебной брошюры для любой отдаленной местности.Пользователи должны знать, что ожидается, какие контейнеры могут быть опорожнены на свалке, а также местонахождение свалки. Многие люди отказываются вывозить свои отходы.

    Существует три основных типа контейнеров, для каждого из которых требуется свой метод утилизации: пластиковые пакеты; простые емкости; и сложные контейнеры.

    • Пластиковые пакеты: Для пластиковых пакетов требуется сборный контейнер. В Mt. В Национальном парке Рейнир (NP) сумки пользователей хранятся в 208.2-литровая бочка. Барабаны закрываются и уносятся с горы, когда они наполнены. Количество материала, отложенного в барабанах, меньше ожидаемого. Неизвестно, лучше ли люди используют приспособления для начала восхождения перед началом восхождения из-за образовательных усилий или просто удаляются от тропы для скалолазания. Количество человеческих отходов на маршруте восхождения заметно уменьшается.
    • Простые контейнеры: ведра для солений (пластиковые ведра объемом 18,93 литра с плотно закрывающимися крышками), ящики для ракет (20-миллиметровые канистры для боеприпасов) и аналогичные контейнеры по цене от 5 до 50 долларов в 1995 году.Они используются в основном на речных коридорах (рисунки 2 и 3). Трубчатые туалеты (изготовленные из 101,6- или 152,4-миллиметровой трубы из АБС-пластика с резьбовыми заглушками) доступны для туристов, каякеров и альпинистов.
    Рис. 2 Загрузка ведра для маринада в машину SCAT. Рис. 3 «Ракетный ящик» загружается в машину SCAT.
    • Сложные контейнеры: большинство новых имеющихся в продаже единиц можно опорожнять и очищать на прицепных разгрузочных станциях.Стоимость этих контейнеров в 1995 году составляла от 50 до 500 долларов. Специальные приспособления позволяют опорожнять и промывать их с помощью стандартного оборудования для самосвальных прицепов (рис. 4, 5 и 6).
    Рисунок 4Jon-E-Partner с крышкой. Рисунок 5Jon-E-Partner с прикрепленным сиденьем. Рис. 6 Дополнительное навесное оборудование для прицепа Jon-E-Partner.

    Техническое обслуживание
    Контейнеры не требуют агентского обслуживания. Владельцы поддерживают свои собственные. Сооружения для сбора / утилизации могут потребовать значительного обслуживания.

    Очистка сточных вод
    Должна быть предусмотрена какая-либо форма удаления отходов или обработки сточных вод, чтобы свести к минимуму неправильную утилизацию. Пластиковые пакеты будут выброшены за камни, в овраги, мусорные баки или в другое место вне поля зрения, если не будет предоставлено подходящее место для захоронения.Контейнеры опорожнялись в подвал унитаза (разбрызгивая сиденье унитаза), в частные мусорные контейнеры и даже на землю.

    Возможность удаления отходов или очистки сточных вод является ограничивающим фактором и должна быть определена до выбора выноса в качестве метода обращения с отходами.

    • Пластиковые пакеты: Удаление отходов в пластиковых пакетах затруднено. Свалки и очистные сооружения не могут принять. Компании по утилизации мусора будут принимать отходы в пластиковых пакетах.В Mt. Ренье, отдельные пакеты переносятся в большой пластиковый пакет в картонной коробке и маркируются как инфекционные отходы. Компания по утилизации инфекционных отходов собирает коробки с этикетками для сжигания. Перед выбором этого метода необходимо проверить наличие и стоимость сжигания отходов.
    Рисунок 7 — Машина SCAT в Мидвью, Аризона.
    • Простые контейнеры: Простые контейнеры можно мыть с помощью машины SCAT (дезинфекция контейнеров с использованием альтернативных технологий) или на моечном столе (рис. 7).Станция очистки должна располагаться рядом с конечной точкой поездки.
    Для установки SCAT требуется вода, электричество переменного тока и подключение к очистным сооружениям. Он расходует 176 литров воды на один смыв и может использовать более 1893 литров в час при интенсивном использовании. Резервуар для хранения не рекомендуется. В районах с очень хорошей фильтрацией почвы и глубоким уровнем грунтовых вод можно использовать септик с большим полем для выщелачивания.

    Для использования машины SCAT контейнер прикрепляется ремнями к машине, крышка снимается с контейнера для отходов и помещается в стойку, а дверца машины SCAT закрывается.SCATMachine промывает отходы, а контейнер и крышку моет под давлением.

    Умывальные столы во многом похожи на станции для чистки рыбы. Контейнеры с отходами сбрасываются через отверстие в хранилище, а контейнер сливается из шланга. Для моечного стола требуется вода и сборный бак, варочный котел для компоста или септик. Вентиляция очень важна для контроля запахов.

    • Сложные контейнеры: Эти контейнеры предназначены для опорожнения и ополаскивания на станциях разгрузки трейлеров. Для прицепных самосвалов требуется питьевая вода и подключение к большому септическому резервуару, очистной установке или большому накопительному резервуару.Если используется сборный бак, его необходимо откачивать, когда он заполнен.
    Стоимость
    • Сжигание: Mt. Ренье платит около 1 доллара за фунт за сбор и утилизацию (1993). Перед запуском программы по использованию пластиковых пакетов необходимо проверить наличие больничного сжигания и его стоимость.
    • Машина SCAT: Машина SCAT стоит 17 200 долларов (1994). Монтажные и вспомогательные подключения различаются в зависимости от области, обычно от 1000 до 3000 долларов, если коммунальные услуги находятся на месте.Годовая стоимость эксплуатации и технического обслуживания составляет от 2500 до 3500 долларов, без учета коммунальных услуг.
    • Умывальник
    • : Стоимость установки умывальника составляет от 5000 до 20 000 долларов при наличии воды на месте.
    • Станция для разгрузки прицепа: станция для разгрузки прицепа может быть установлена ​​за от 25 000 до 100 000 долларов. Доступность питьевой воды и очистки сточных вод сильно влияет на стоимость.
    Преимущества
    Объекты не строятся и не обслуживаются в сельской местности.Рекреационным пользователям предписывается нести свои собственные отходы в специально отведенное место для захоронения. Загрязнение водосбора можно свести к минимуму, если достичь умеренного соблюдения.

    Недостатки
    Рекреационные пользователи должны обрабатывать свои фекальные отходы. Соответствие требованиям варьируется в зависимости от группы пользователей, но в целом оно низкое. Сооружения пунктов сбора дороги в строительстве и обслуживании. Отходы можно выбрасывать в мусорные баки или туалеты-хранилища, если специально предназначенные точки утилизации расположены неудобно или не работают.

    Надлежащее использование
    Перенос используется в качестве метода управления отходами жизнедеятельности человека с достаточно большим успехом в нескольких диких и живописных речных коридорах. Использование разрешений на поездки, экипировки и ограниченных точек доступа к реке может помочь в обучении и правоприменении.

    Некоторые легкие контейнеры, используемые на плотах и ​​каноэ, могут использоваться на лошадях и вьючных животных для поездок за город, когда имеются разрешения на поездки, экипировка и точки ограниченного доступа.Компактные и легкие трубчатые туалеты доступны для туристов и альпинистов.

    Пластиковые пакеты использовались в качестве средства удаления человеческих отходов на маршрутах альпинизма. Степень соответствия неизвестна, но маршруты восхождения более чистые. Есть предположения, что давление со стороны сверстников заставляет альпинистов, которые не соблюдают правила, лучше скрывать свои отходы.

    Приемка рекреационных пользователей
    Принятие развлекательных пользователей неоднозначно, но довольно низко.Некоторые группы пользователей более заботятся об окружающей среде, чем другие. Эти группы примут на себя небольшие неудобства, чтобы сохранить чистоту сельской местности. Требуется хорошая образовательная программа. Пользователи должны знать, что от них требуется и где расположены свалки. При поездках по реке и в стайках пользователь должен знать, какие типы систем утилизации доступны и в каких контейнерах можно разместить.

    ТУАЛЕТ С ЯМКОЙ
    Описание
    В земле выкапывается яма не менее 1.Глубиной 5 метров. Над отверстием кладут пол и сиденье для унитаза. Защитный экран или закрытая конструкция здания могут быть построены для обеспечения конфиденциальности и защиты от непогоды. Когда яма заполнена до 457,2 миллиметра от верха, выкапывается новая яма, пол, сиденье и строительная конструкция перемещаются в новую яму, а старая яма засыпается землей. Грязь из новой ямы часто используется для покрытия старой ямы.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: РАЗМЕЩЕНИЯ ЯМОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ ИЛИ УТВЕРЖДЕНЫ САНИТАРНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД.

    Техническое обслуживание
    Яма и конструкция нуждаются в периодическом перемещении, а старую яму необходимо засыпать 457,2 миллиметра грязи. Туалетная бумага может быть предоставлена, или посетителей могут попросить принести с собой. В яму можно добавить известь, чтобы уменьшить запахи.

    Очистка сточных вод
    Очистка сточных вод не предусмотрена. Моча из ямы просачивается в землю. В лунке остаются фекалии и туалетная бумага.Материал в яме остается загрязненным в течение нескольких лет, а в некоторых местах — десятилетий.

    На некоторых участках, где исчерпаны все пригодные для использования участки ямы, извлекают старую яму и помещают выкопанный материал в бочки для удаления. Этот материал обрабатывают как отходы хранилища или бытовые сточные воды для утилизации.

    Стоимость
    Стоимость варьируется от 500 до 5000 долларов. Это включает в себя работу по рытью котлована и материал для строительной конструкции. Затраты могут быть низкими, поскольку рабочая сила может состоять из сезонных сотрудников или волонтеров.

    Преимущества
    Человеческие отходы собираются и хранятся, что сводит к минимуму некоторые проблемы, связанные с кошачьими норками в интенсивно используемых зонах. Сепаратор обычно не производится за пределами сельской местности, поэтому обслуживающий персонал и рекреационные пользователи не должны заниматься фекалиями. Это недорогой метод управления отходами жизнедеятельности человека.

    Недостатки
    С ямными туалетами связаны сильные запахи и мухи.Во всех туалетных помещениях следует соблюдать стандарты вентиляции SST, чтобы свести к минимуму эту проблему. При неправильном расположении ям существует вероятность загрязнения грунтовых и поверхностных вод. В некоторых местах нет пригодных для использования площадок. На многих территориях использовались все доступные участки карьера. Ямы могут быть заполнены мусором. Животные могут застрять в яме. Материал очень медленно разлагается и остается загрязненным в течение многих лет.

    Надлежащее использование
    Количество ямных туалетов ограничено типом почвы и глубиной, расположением поверхностных вод, рельефом местности и глубиной грунтовых вод.САНИТАРНЫЙ ИНЖЕНЕР ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ в соответствии с инструкциями по размещению септического выщелачивающего поля. Ямы должны располагаться достаточно далеко от поверхностных вод (от 45,72 до 91,44 метра), чтобы предотвратить загрязнение.

    Приемка рекреационных пользователей
    Принятие развлекательных пользователей довольно хорошее. Некоторые пользователи возражают против каких-либо разработок в отдаленных районах. Другие возражают против запаха ямы и мух.

    Рисунок 8: Здание туалета под хранилищем ATV в Паквуде, штат Вашингтон, вид спереди полностью закрытого здания. Рисунок 9: Здание туалета под крышей ATV, вид сзади.

    БАРАБАН ЧАСТНЫЙ (ПЕРЕНОСНОЙ)
    Описание
    Барабанная уборная состоит из сиденья унитаза и строительной конструкции, размещенной над съемным барабаном или небольшим хранилищем из стекловолокна. Конструкцией здания может быть сиденье унитаза и защитная перегородка или полностью закрытое здание (рисунки 8 и 9). Барабан или хранилище заменяется, когда оно заполнено, а полный контейнер удаляется с места для опорожнения.Удаление обычно производится вертолетом, но в некоторых местах может выполняться квадроциклом (рис. 10).

    Рисунок 10 Хранилище ПТВ с крышкой на месте для транспортировки.

    Техническое обслуживание
    Бочки или хранилища заменяются, когда они заполнены, а полные контейнеры хранятся до тех пор, пока они не будут удалены с площадки. Барабаны проверяются на наличие вмятин и ржавчины. Пластиковые и стеклопластиковые контейнеры проверяются на наличие трещин и протечек.

    Очистка сточных вод
    Удаляемый из бочек материал следует рассматривать как бытовые сточные воды и утилизировать на очистных сооружениях или другим способом, утвержденным на месте. Материал может храниться в более просторном хранилище на переднем крае до тех пор, пока не будет накоплено достаточно для того, чтобы его вывезти самосвал (рисунок 11).

    Рис. 11 Хранилище ПТВ сбрасывается в сборный резервуар.

    Стоимость
    Первоначальная стоимость конструкции здания и барабанов или небольшого хранилища составляет от 500 до 5000 долларов, без учета затрат на оплату труда.Стоимость перевозки стройматериалов на пригород на вертолете колеблется от 500 до 1500 долларов.

    Преимущества
    Снижается потенциал загрязнения поверхностных и подземных вод. Рекреационным пользователям не нужно заниматься своими отходами. Социальные тропы от турбаз сокращаются. Место для туалета не ограничено типом почвы или глубиной грунтовых вод. Место туалета не нужно перемещать, когда контейнеры полны.

    Недостатки
    Использование вертолетов в горных районах может быть опасным.Время от времени во время транспортировки случаются разливы. Шумовое вторжение вертолетов или квадроциклов в отдаленные районы неприемлемо для многих рекреационных пользователей. Вертолетная перевозка стоит дорого.

    Надлежащее использование
    Доступ на территорию должен осуществляться на вертолете или квадроцикле. В кемпингах 208,2-литровые бочки необходимо опорожнять после 150–200 посетителей или каждые 400–500 посетителей, если их просят помочиться в другом месте. Необходимо учитывать объем отдыхающих.На объекте должно храниться достаточно бочек, чтобы их хватило, пока они не будут сняты для опорожнения (рис. 12).

    Рисунок 12: Транспортировка пустых бочек на объект на муле.

    Приемка рекреационных пользователей
    Принятие развлекательных пользователей — это хорошо. Некоторые пользователи возражают против использования вертолетов или квадроциклов в сельской местности. Запах из плохо проветриваемой барабанной уборной похож на запах из плохо вентилируемой ямы или туалета в хранилище.При проектировании зданий необходимо соблюдать стандарты вентиляции SST.

    КОМПОСТ
    Описание
    Компостные туалеты используют аэробный процесс в варочном баке для разложения человеческих отходов на компост или перегной. Композитный материал не имеет неприятного запаха и текстуры. Туалеты для компоста, которые используются в настоящее время, включают в себя несколько серийно производимых резервуаров для варочного котла, резервуары для варочного котла, изготовленные на месте, и комбинированные резервуары для хранения / партии компостеров (рис. 13–16).

    Рис. 13 Изготовленный компостный туалет на участке Йосемити у водопада Невада, вид спереди. Рис. 14 Компостный туалет Йосемити, вид подвала. Двойные двери в подвал открываются, обеспечивая легкий доступ к зонам обслуживания и очистки варочного котла.
    Рисунок 15 Sunergy Systems Ltd.здание компании Yoho NP (Канада) для варочного котла Phoenix, вид сбоку. Рисунок 16 Пандус для доступа к унитазу Yoho

    Техническое обслуживание
    Обслуживание крайне важно. В туалеты из компоста регулярно добавлялся источник углерода, предпочтительно древесная стружка, для поддержания процесса разложения. Фекальный конус необходимо регулярно сбивать и смешивать с источником углерода. График технического обслуживания варьируется от одного раза в месяц до двух раз в неделю, в зависимости от размера резервуара метантенка, уровня использования, температуры и климата.Готовый компост необходимо удалять, обычно около бушеля каждые 1-2 года, но некоторые устройства проработали 10 лет без удаления какого-либо материала.

    Компостный туалет, обслуживаемый пользователем, оказался достаточно успешным в очень удаленных местах с низким уровнем вандалов, а также в хижинах или хижинах. Рядом со стояком унитаза находится контейнер для стружек с приставленным черпаком. Инструкции опубликованы, чтобы добавить 1 мерную ложку на одно использование. Персонал по техническому обслуживанию должен по-прежнему перемешивать отходы, удалять компостированный материал по мере необходимости и снова заполнять контейнер древесной стружкой.

    Очистка сточных вод
    Утилизация компостированного материала зависит от местоположения и местной, региональной или национальной политики подразделения, а также от требований штата. Компост MYHerial следует рассматривать как бытовой отстойник для дальнейшей обработки, если только он не соответствует требованиям 40 CFR 503 как отстой класса A или класса B. В некоторых государствах требуется разрешение или отказ от разрешения на нанесение на поверхность. Материал может быть сожжен, закопан, удален с участка для дальнейшей обработки или (при наличии разрешения или отказа от разрешения) использован в качестве удобрения или улучшения почвы.

    Композитный материал не так неприятно удалять, как отходы хранилища. Его помещают в тройные сверхпрочные пластиковые или тяжелые резиновые мешки для перевозки вьючным животным или обслуживающим персоналом или в бочки для перевозки на вертолете.

    Композитный материал может соответствовать классу осадка A, в зависимости от уровня обслуживания, уровня использования и климата. Разрешение или отказ от разрешения может потребоваться от управляющего офиса Агентства по охране окружающей среды США для внесения материала в почву в качестве улучшения почвы или для проектов рекультивации.Компост можно использовать для восстановления каменных карьеров, участков оползня или рудников. Могут потребоваться записи о техническом обслуживании. Свяжитесь с соответствующим государственным учреждением для получения разрешения.

    В систему должен быть включен метод утилизации жидких отходов. Это может быть линия подземного выщелачивания, сборный резервуар или испарительные лотки (рис. 17). Количество жидких отходов зависит от типа использования (дневное или ночное), влажности и температуры.

    Рисунок 17 Поддоны для испарения в Chasm Meadows, Rocky Mt.Национальный парк.

    Стоимость
    Коммерческие туалеты с компостером стоят от 10 000 долларов за небольшие устройства до 30 000 долларов за большие устройства (включая здание, варочный котел и фотоэлектрическую электрическую систему). Строительство подвала сложно без тяжелой техники. Компостному туалету необходим источник постоянного тока для работы вентилятора. Это может быть обеспечено путем установки фотоэлектрической панели в солнечных местах, ветряного генератора или термоэлектрического генератора.Возможна замена батарей при каждом техническом обслуживании. Батарея, которая проработает от одного вентилятора 7 дней, весит 29,48 килограмма. Подвалы нужно утеплять и отапливать в более холодных местах. Тепло может подавать солнечный коллектор, термоэлектрический генератор или каталитический нагреватель.

    Коммерческий пассивный компостер «Trail Site» от Romtec разработан для удаленных районов. Он доступен по цене 500 долларов (цена 1994 года). Этот черный ящик для прямого депозита разработан по проекту North Cascades NP.Не требует подвала или солнечной энергии. Его можно использовать на сайтах, которые посещают до 12 человек в день (рисунки 18 и 19).

    Пассивный компостер Trail-Head от Clivus Multrum в комплекте со зданием и системой солнечной вентиляции стоит менее 10 000 долларов США. Он разработан с подъемным оборудованием, позволяющим доставить его в удаленное место (рис. 20).

    Преимущества
    Компостные туалеты могут использоваться чаще, чем многие другие системы для отдаленных районов.Количество отходов, которые необходимо вывозить с площадки, уменьшается по весу и объему до 80 процентов. Материал можно транспортировать вьючным животным. Компостированный материал не имеет неприятного запаха. Текстура компоста не оскорбительна. Компостные туалеты могут работать в местах, где осушающие туалеты не подходят из-за влажности.

    Недостатки
    К недостаткам можно отнести затраты на установку и обслуживание. Стружку необходимо вывозить на участок.Древесную щепу необходимо регулярно смешивать с отходами. Для оптимального разложения биомассу компостирования необходимо еженедельно разгребать граблями. Электричество необходимо для работы вентиляторов.

    Компост, как правило, должен быть удален с участка для дальнейшей обработки или утилизации. РАБОТА С КОМПОСТНЫМИ ТУАЛЕТАМИ, ПЕРЕГРУЖЕННЫМИ, НЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ИНАЧЕ НЕ РАБОТАЮЩИЕ, ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО. Неочищенные отходы или анаэробные сточные воды необходимо вывозить лопатой в канализационные очистные сооружения.

    Надлежащее использование
    Выбирать компостные туалеты уместно, когда уровень использования превышает возможности других методов управления отходами жизнедеятельности человека в отдаленных районах. МЕНЕДЖЕРЫ САЙТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОМПОСТНОГО ТУАЛЕТА. Выкапывать неочищенные сточные воды из резервуара, ставшего анаэробным, и вывозить его из сельской местности — очень грязная работа.

    Приемка рекреационных пользователей
    Принятие развлекательных пользователей чрезвычайно высоко.ДЕЙСТВУЮЩИЕ компостные блоки не имеют неприятного запаха. Компостирование рассматривается многими как экологически безопасный метод удаления отходов.

    Рис. 18 Компостер «Тропа» от Romtec. Рис. 19 Компостер «Тропа» от Romtec. Сиденье является неотъемлемой частью агрегата. Это устройство предназначено для использования только с экраном конфиденциальности.
    Рисунок 20 Унитаз с прицепной головкой.Здание принадлежит компании Restroom Solutions, Inc. (RSI) с варочным котлом для компоста прямого захоронения Clivus Multrum.

    ОБЕЗВОЖИВАЮЩИЕ ТУАЛЕТЫ
    Описание Цель обезвоживания туалетов — испарение жидкости из фекалий. Это может существенно уменьшить объем и вес удаляемого материала. Высушенный ил имеет очень слабый неприятный запах и может транспортироваться вьючным животным, квадроциклом или вертолетом.Управление удаленными территориями, удаление отходов, Служба национальных парков Майкла Э. Дженсена (исследование RAMWAD), декабрь 1984 г., документирует обширное исследование, проведенное Службой национальных парков по обезвоживанию туалетов.

    Туалеты с обезвоживанием включают коммерческие сушильные агрегаты корзиночного типа, коммерческие агрегаты корзиночного типа, модифицированные на месте, агрегаты обезвоживания / компостирования и агрегаты, созданные на месте.

    Рисунок 21 Схема резервуара для обезвоживания / компостирования Bio-Sun. Рис. 22 Бак для обезвоживания / компостирования Bio-Sun, вид через люк с открытым доступом.

    Первоначально коммерческие агрегаты корзиночного типа состояли из перфорированной сетчатой ​​корзины из стекловолокна, вставленной в стеклопластиковый или облицованный бетонный свод. Моча стекает через перфорированную корзину в свод. Конвекционное движение воздуха или вентилятор на солнечной энергии тянет воздух через жидкость и вокруг биомассы, чтобы испарить мочу и обезвожить твердые частицы.Исследование RAMWAD показало, что сушка большого скопления твердых частиц не увенчалась успехом. Не было найдено никакого решения для легкого удаления твердых частиц. Все еще оставалась вульгарная задача — убрать вручную влажный, пахучий, визуально неизмененный материал.

    В модифицированных на месте коммерческих установках корзиночного типа, разработанных в ходе исследования RAMWAD, в полевых условиях было внесено несколько изменений для повышения производительности. Эти изменения включали: (1) отвод потока мочи от массы твердых частиц, чтобы предотвратить постоянное повторное смачивание, (2) увеличение движения воздуха, (3) нагревание воздуха, поступающего в установку, для облегчения сушки, (4) разделение перфорированной корзины на две или более камер, чтобы дать твердым частицам более длительное время сушки, и (5) обеспечение перетока жидкости в поле выщелачивания или резервуар для хранения.Эти изменения увеличивают степень обезвоживания, но твердую биотопическую массу трудно удалить.

    Коммерческий резервуар для обезвоживания / компостирования можно закопать прямо в землю (рисунки 21 и 22). По функциям, работе и обслуживанию он похож на варочный котел для компоста. Жидкость испаряется для ускорения испарения и выпускается через вентиляционное отверстие. Для этого устройства требуется электрическое питание переменного или постоянного тока.

    Национальный парк Роки-Маунтин и горы. Во время исследования RAMWAD Национальный парк Рейнир спроектировал наземные установки для осушения.В 1983 году были начаты работы по разработке системы осушения, которая работала бы лучше, чем коммерчески доступные устройства. Компания Rocky Mountain NP разработала установку, в которой используется небольшая перфорированная корзина для сбора и сушки твердых отходов, а также накладки в каскадных лотках для испарения мочи. Отходы нагреваются пассивными солнечными коллекторами тепла и вентиляторами, работающими от солнечной энергии, для облегчения обезвоживания твердых частиц и снижения веса (рисунки 23 и 24). И Скалистая гора, и гора. Установки Rainier NP позволяют снизить массу твердых частиц и общее испарение жидкости на 75 процентов.

    Рис. 23. Обезвоживающий туалет Rocky Mountain в Chasm Meadows, вид спереди. Высота 11500 футов. Оттяжки нужны из-за сильного ветра. Четырехсторонний экран конфиденциальности используется для сведения высоты здания к минимуму. Рис. 24. Унитаз-осушитель Rocky Mountain, вид сзади. Коллектор тепла находится ниже подвала. Испаритель жидкости находится за горкой.

    Техническое обслуживание
    Коммерческие сушильные корзины не оправдали ожиданий по техническому обслуживанию. Движение воздуха было недостаточным для испарения мочи и обезвоживания твердого материала. Жидкость необходимо перекачивать часто, чтобы уровень оставался ниже перфорированной корзины. Жидкость при утилизации должна рассматриваться как черная вода. Пропитанный твердый материал необходимо выкопать и поместить в подходящий контейнер для транспортировки.Запах и текстура твердого материала практически не изменились.

    Перфорированную корзину можно перевозить вертолетом, если здание спроектировано так, чтобы его можно было опрокидывать или снимать с резервуара. Вес 946,4 литра насыщенных твердых веществ составляет 1016 килограммов. Не снимайте корзину вертолетом, если уровень жидкости выше дна корзины. Жидкость, приводимая в движение ротором, разбрызгивает всю поверхность.

    Модифицированные корзины существенно улучшены в работе. Твердые биологические вещества стали более сухими из-за совокупного вклада изменений.Вентиляторы необходимо периодически проверять на предмет работоспособности. Биотвердые вещества по-прежнему должны быть извлечены из корзины, в противном случае корзину можно удалить с помощью вертолета.

    Установка обезвоживания / компостирования обслуживается аналогично установке компостирования. Стружка добавляется через равные промежутки времени. Бушель обезвоженного / компостированного материала удаляется каждые 2–5 лет, в зависимости от уровня использования.

    Дегидраторы, построенные на месте, в Rocky Mountain NP обслуживаются раз в неделю. Отсек для использования очищен, и в нем есть туалетная бумага.Корзина для обезвоживания выдвигается из хранилища, обеспечивая легкий доступ для извлечения. Высушенные отходы сгребают в полиэтиленовые пакеты тройной толщины и ламы вывозят с горы. В периоды легкого использования материал удаляется каждые две недели. Сотрудники оценивают снижение веса на 75 процентов за счет солнечного обезвоживания и полного испарения мочи. С поддонов испарителя удаляются солевые отложения, а подушки эксельсиор меняются один раз в год.

    Очистка сточных вод
    Высушенный или обезвоженный осадок может быть сожжен, захоронен или утилизирован на очистных сооружениях или каким-либо другим способом, утвержденным на местах.Небольшие муниципальные очистные сооружения могут неохотно принимать концентрированные твердые частицы.

    Стоимость
    Первоначальная стоимость коммерческих сушильных установок корзиночного типа колеблется от 4000 до 10 000 долларов, в зависимости от конструкции и размера здания. Изменение коммерческого подразделения стоит от 500 до 2500 долларов.

    Стоимость установок обезвоживания / компостирования составляет от 10 000 до 20 000 долларов, в зависимости от типа здания и подвала. Копать подвал в глуши вручную — трудоемкий процесс.Доступна модель прямого захоронения.

    Стоимость дегидраторов, построенных на месте, составляет около 8000 долларов, включая материалы и рабочую силу. Стоимость доставки материалов на объект вертолетом обычно составляет от 1000 до 2000 долларов США, но может быть больше в зависимости от высоты участка и расстояния до объекта по воздуху.

    Преимущества
    Снижается потенциал загрязнения поверхностных и подземных вод. Рекреационным пользователям не нужно заниматься своими отходами.Социальные тропы от турбаз сокращаются. Место туалета не нужно перемещать, когда контейнеры полны.

    Вес транспортируемого материала может быть уменьшен на 50–80 процентов в правильно спроектированных и обслуживаемых единицах. Удаление обезвоженного материала не так неприятно, как удаление сырых отходов.

    Недостатки
    КОММЕРЧЕСКИЕ КОРЗИНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ КОРЗИНОЙ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ. Извлекать и транспортировать сырой материал неприятно.Использование вертолетов в горных районах может быть опасным. Время от времени во время транспортировки случаются разливы. Шумовое вторжение вертолетов или квадроциклов в отдаленные районы неприемлемо для многих рекреационных пользователей. Стоимость вертолетной перевозки высока.

    Модифицированные коммерческие дегидратирующие установки дают некоторое уменьшение объема и веса, в остальном недостатки те же. Установки для обезвоживания / компостирования имеют те же недостатки, что и компостирующие туалеты. Древесную щепу необходимо вывозить на объект и смешивать с отходами.Электричество не требуется. Неправильная конструкция, расположение или отсутствие обслуживания могут привести к выходу устройства из строя.

    Установленные на месте установки осушителя необходимо обслуживать еженедельно. Отсутствие службы во время пиковой нагрузки приводит к неприятным результатам. Рабочие по обслуживанию должны обращаться с необработанными отходами. Очень сухой материал имеет слабый запах, пока остается сухим, но полностью восстанавливает свою прочность, если намокнет во время транспортировки.

    Надлежащее использование
    Туалеты с обезвоживанием имеют больше шансов работать в климате с низкой влажностью.КОММЕРЧЕСКИЕ ДЕГИДРАТОРЫ КОРЗИННОГО ТИПА НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ОНИ НЕ МОДИФИЦИРОВАНЫ НА САЙТЕ. Больший объем может быть удален вертолетом за один раз, если снижение веса достигается за счет обезвоживания. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не переполнить корзину перед снятием и не превысить грузоподъемность вертолета.

    Установки обезвоживания / компостирования обладают большой производительностью. Им требуется электроэнергия.

    Дегидратор, созданный на месте, облегчает переноску персоналом, особенно там, где нельзя использовать вертолеты, квадроциклы или вьючные животные.На каждые 160 мест использования посетителями (палаточный лагерь) необходимо удалить от 4,54 до 9,07 кг высушенного материала. Осушитель необходимо обслуживать еженедельно во время пиковой нагрузки.

    Приемка рекреационных пользователей
    Принятие рекреационных пользователей высоко. Для всех конструкций туалета необходимо соблюдать правила вентиляции SST.

    ТУАЛЕТЫ С НИЗКИМ ОБЪЕМОМ
    Описание
    Туалеты со смывом небольшого объема имеют ограниченное применение в отдаленных районах, но могут быть подходящими для чувствительных районов.Используемая вода может быть непригодной для питья, если нет туалета для мытья рук. Подача воды может подаваться самотеком или насосом.

    Техническое обслуживание
    Систему необходимо ежегодно зимовать, чтобы предотвратить замерзание водопроводных и канализационных линий. Насосы требуют ежегодного обслуживания. Если используется электрический генератор, его необходимо заправлять топливом и часто проверять.

    Септик необходимо откачивать при накоплении твердых частиц. Вьючные животные и / или вертолеты необходимы для перевозки оборудования и бочек в отдаленные районы для перекачки.Ил септиков перекачивается в бочки и вывозится из глубинки. Сточные воды следует отправить на очистные сооружения для утилизации (рисунки 25, 26 и 27).

    Рисунок 25 Перекачка септика в глуши. Рисунок 26 Перекачка септика. Шлам откачивается с помощью вакуумной цистерны. Рисунок 27 Перекачка септика.Ил перекачивается в бочки, а затем вывозится из глубинки.

    Очистка сточных вод
    Сточные воды могут быть обработаны септиком и полем для выщелачивания, песчаной насыпью или сооруженным заболоченным участком в отдаленной местности. Спроектировать систему должен инженер-сантехник. Могут потребоваться государственные разрешения.

    Стоимость
    Сборное здание с двумя туалетами и сантехникой стоит 10 000 долларов.Септик и поля для выщелачивания стоят от 3 500 до 10 000 долларов, без учета транспортировки. Самотечная линия длиной 101,6 миллиметра от здания до септика стоит около 16 долларов за 0,30 метра.

    Преимущества
    Посетителям и обслуживающему персоналу не нужно иметь дело с фекалиями. Использование туалетов со смывом небольшого объема достигается высокой посещаемостью с низким уровнем воздействия. Возможное загрязнение поверхностных и грунтовых вод в чувствительной зоне сведено к минимуму.

    Недостатки
    Сантехника — это вторжение цивилизации в отдаленные районы. Промывочные клапаны могут застревать в открытом положении, перегружая систему удаления сточных вод. Прокачка септика и вывоз мусора из глубинки каждые 5 лет — трудозатратный.

    Надлежащее использование
    Туалеты со смывом небольшого объема подходят для мест с интенсивным использованием.

    Приемка рекреационных пользователей
    Принятие развлекательных пользователей неоднозначно.Из туалетов со смывом мало неприятных запахов. Пользователи знакомы с оборудованием. Туалеты со смывом — это неожиданное явление в отдаленных районах и может быть воспринято как нежелательное вторжение цивилизации.

    ТРАНСПОРТ
    ВЫЛЕТ
    Описание
    Хранилища или бочки вывозят из глубинки на вертолете. Бочки собираются и хранятся в зоне, доступной для вертолета.Они размещаются в грузовой сетке для транспортировки или могут вылетаться индивидуально с помощью специального подъемного устройства. Тележка используется для установки полных бочек для подъема (рисунки с 28 по 31).

    Стропы крепятся к подъемным проушинам в хранилищах. Всегда проверяйте подъемные проушины на наличие ржавчины, износа или дефектов.

    Рисунок 28 Устройство для подъема бочек. Рисунок 29. Тележка для бочек.

    Стоимость
    Стоимость варьируется в зависимости от наличия вертолетов, местоположения площадки от базы и высоты. Грузоподъемность винтокрылого самолета снижается на больших высотах, поэтому может потребоваться больше рейсов или более крупный вертолет. Средняя стоимость эликоптера типа II составляет от 1500 до 2500 долларов за час полета туда и обратно. Вертолет типа II может поднимать до 1361 кг. Средняя стоимость вертолета типа III составляет от 300 до 1200 долларов за час полета туда и обратно.Вертолет типа III может поднимать до 226,8 кг, что составляет вес одного полного ствола.
    Рисунок 30 Загрузка бочек. Рисунок 31. Загрузка хранилищ в сеть для транспортировки.

    Преимущества
    Большое количество человеческих отходов может быть удалено из очень отдаленных мест за короткое время.

    Недостатки
    Вертолеты — это шумовое вторжение в глушь. В горной местности произошло несколько аварий с использованием вертолетов. Произошли разливы из неправильно загруженных грузовых сетей, дефектных или корродированных креплений хранилищ и сломанных строп.

    Надлежащее использование
    Использование вертолета уместно, если требуется вывоз мусора из отдаленных районов, и такое использование не ограничено.Вертолеты используются там, где почва не может ассимилировать отходы, интенсивное использование делает игнорирование отходов непрактичным и там, где нет более экономичных методов удаления отходов жизнедеятельности человека.

    УПАКОВКА
    Описание
    Вьючные животные, квадроциклы или обслуживающий персонал могут использоваться для упаковки отходов из отдаленных районов. Вьючных животных можно использовать для удаления сырых отходов, компостированного материала или высушенного ила в контейнерах, подходящих для вьючных седел.Лошади могут нести от 90,72 до 136,1 кг. Мулы могут нести около 90,72 килограмма. Ламы могут нести от 36,29 до 45,36 кг. Вьючные животные должны быть загружены надлежащим образом, чтобы предотвратить травмы животного и утечку несбалансированного груза. Квадроциклы могут перевозить до 226,8 кг мусора. Для перевозки контейнеров объемом от 113,6 до 208,2 литров необходим грузовой прицеп (рисунок 32).

    Обслуживающий персонал может унести до 22,68 кг отходов. Отходы должны быть помещены в контейнеры, которые подходят к раме упаковки.

    Стоимость
    Запасы упаковок обычно сокращаются. Стоимость и наличие запаса упаковок различаются и должны быть проверены перед выбором этой альтернативы, если только округ не владеет и не поддерживает свою собственную серию упаковок (рис. 33).

    Строительство прицепа ATV стоит от 500 до 1000 долларов. Требуется квадроцикл, рассчитанный на буксировку.

    При всех вариантах комплектации необходимо учитывать заработную плату и время обслуживающего персонала.

    Рисунок 32ATV с прицепом-убежищем. Рисунок 33. Строка Backcountry pack.

    Преимущества
    Вьючных животных можно использовать во многих дикой природе, где запрещено использование вертолетов и квадроциклов. Они могут нести больший вес, чем обслуживающий персонал. В глуши нет вторжения транспортных средств или вертолетов.Ламы были особенно хорошо приняты публикой в ​​областях, где они часто используются, из-за их послушного характера и экзотического внешнего вида. Они наносят меньше повреждений тропам, чем лошади или мулы. Квадроциклы

    могут использоваться в некоторых отдаленных районах, где вертолеты не могут использоваться из-за местности или деревьев. Они могут перевозить большие грузы, чем вьючный инвентарь или обслуживающий персонал.

    Персонал по техническому обслуживанию может выносить отходы из закрытых участков дикой природы, недоступных для вьючных животных. В глуши нет вторжения транспортных средств или вертолетов.

    Недостатки
    Вьючные животные могут причинить вред тропе. Персонал должен быть обучен обращению и погрузке вьючных животных. Отходы необходимо переносить в контейнеры, которые можно погрузить на вьючных животных. Использование вьючных животных медленнее и трудоемче, чем использование вертолетов.

    Вездеходы запрещены во многих отдаленных районах. Риск разливов выше, чем в случае с вьючными животными. Трассы для квадроциклов должны быть построены и поддерживаться в хорошем состоянии.Персонал по техническому обслуживанию может унести только около 22,68 кг отходов. Это одна поездка на каждые 100–300 дней посещения отдыха, в зависимости от степени обезвоживания / компостирования. Отходы необходимо загружать в контейнеры, которые подходят для рамы упаковки.

    Надлежащее использование
    Pack-out подходит для вывоза мусора из отдаленных районов и дикой местности, где требуется вывоз мусора, а вылет из дома недоступен или нецелесообразен.Это альтернатива, когда почва не может ассимилировать отходы, интенсивное использование делает игнорирование отходов непрактичным, и нет более экономичного метода удаления человеческих отходов с территории.

    ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ
    Вся обработка и удаление сточных вод должны соответствовать правилам EPA. Согласно Закону о чистой воде, все точечные сбросы должны иметь разрешение государства. Все неточечные сбросы должны соответствовать государственной программе управления загрязнением из неточечных источников и подлежат государственной проверке на предмет их воздействия на качество воды.Согласно Федеральной стратегии соблюдения нормативных требований, EPA, ноябрь 1988 г., федеральные служащие могут нести ответственность за загрязнение окружающей среды. Свяжитесь с вашим местным офисом EPA для получения любых необходимых разрешений.

    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ
    За определенную плату муниципальные очистные сооружения обычно принимают отстой и сточные воды из септических резервуаров, перекачиваемые из туалетов хранилищ. Они могут принимать высушенные или компостированные сточные воды, в зависимости от мощности очистных сооружений и объема высушенного материала.Плата за утилизацию зависит от каждого очистного сооружения. Муниципальные очистные сооружения, которые достигли своей мощности, могут отказаться принимать любые отходы, образующиеся за пределами их юрисдикции.

    Септические резервуары и хранилища перекачиваются в вагон с медом, который может принадлежать агентству или по контракту. Вагон с медом транспортирует отстойник на городские очистные сооружения. Цена на откачку по контракту варьируется.

    СОБСТВЕННЫЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ЛЕСНОЙ УСЛУГИ
    Большинство очистных сооружений Лесной службы имеют меньшую мощность, чем муниципальные очистные сооружения.Они рассчитаны на ожидаемый объем сточных вод, которые им необходимо обработать. Они могут быть не в состоянии выдерживать ударные нагрузки от ила септических резервуаров или сепараторов хранилища, если эта нагрузка не учитывалась при проектировании.

    СЕПТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ
    Септики обрабатывают твердые отходы путем анаэробного сбраживания. Сточные воды сбрасываются на площадку для выщелачивания, песчаные насыпи, сооруженные водно-болотные угодья или каким-либо другим методом очистки. Большая часть твердых отходов сжижается путем анаэробного сбраживания.Накопление ила (осаждаемых твердых частиц) и накипи (плавающего материала) следует контролировать ежегодно. Септик необходимо откачивать, когда скопление твердых частиц снижает расчетное время удерживания. Сточные воды следует утилизировать в очистных сооружениях или в компостере, заделать их в почву на ограниченном участке или закопать.

    КОМПОСТЕРЫ КОМПОСТЕРЫ
    Компостеры периодического действия можно использовать для окончательной обработки материала из компостного туалета. Сточные воды из хранилищ и бочек, а также высушенный ил также можно обрабатывать в компостере периодического действия.При использовании надлежащего процесса и средств контроля может образоваться ил класса А. Осадок класса A можно без ограничений вносить на поверхность в качестве удобрения или улучшения почвы (CFR 40.503).

    ЗЕМЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
    Бытовые сточные воды, нанесенные на поверхности земли, должны быть заделаны в почву в течение 6 часов после размещения на земле (CFR 40, 503.15 (d) и 503.33 (b) (10) (i)). Доступ общественности к земле ограничивается на 1 год после подачи заявки.Животные не должны пастись на земле в течение 30 дней после подачи заявки. Пищевые культуры не должны выращиваться на земле (CFR 40, 503.32 (c) (1)).

    Заявка на землю не будет разрешена, если будет оказано неблагоприятное воздействие на угрожаемые или исчезающие виды; если земля затоплена, промерзла или покрыта снегом; или в пределах 10 метров от вод США.

    Лесной план может ограничивать области использования земли или запрещать любое размещение на лесных землях.

    Композитный материал из компостного компоста или компостного туалета следует рассматривать как бытовые отстойники, если температура не контролируется в соответствии с CFR 40, 503, приложение B, или конечный продукт испытывается в соответствии с CFR 40, 503.8 для патогенов.

    Компостируемые туалеты доказали свою способность снижать количество патогенов до уровней класса А, даже несмотря на то, что создаваемые температуры ниже, чем требуемые правилами CFR 40, 503. При наличии записей технического обслуживания и тестов на патогены можно получить отказ от регулирующего органа. Материал класса А можно наносить на поверхность без ограничений.

    ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ЗАХОРОНЕНИЕ
    Бытовые сточные воды можно утилизировать, поместив их в траншею или яму и засыпав землей в конце каждого дня (CFR 257.3-6 (б)). Это включает в себя отстойник туалета, отстой от септика и конечный продукт для компостирования туалета.

    СЖИГАНИЕ
    Обезвоженный, компостированный или обезвоженный ил можно сжигать на месте или в специально отведенном месте. Соотношение топливо / осадок, необходимое для сжигания, составляет 50/50 для обезвоженного осадка. Чем суше биомасса, тем меньше требуется топлива. Должны быть выполнены местные требования пожарного разрешения.

    СВОДКА
    Управление отходами жизнедеятельности человека в отдаленных районах — непростая задача.Одна из первых задач — провести различие между фактическим и предполагаемым потенциалом загрязнения и риском для здоровья. Солнце, дождь и почвенные организмы со временем разрушат человеческие отходы. Популярные отдаленные кемпинги, узкие речные коридоры, маршруты для альпинизма и все более широкое использование отдаленных районов концентрируют человеческие отходы на небольших территориях со скоростью, которую природа не может ассимилировать и нейтрализовать.

    Когда природные возможности по переработке отходов превышены, менеджер отдаленной местности должен решить либо ограничить использование, либо создать систему управления отходами.

    Техническое обслуживание необходимо решать на этапе планирования. Нет необслуживаемых туалетов. Обязательство по техническому обслуживанию требуется для успеха любой программы по обращению с отходами.

    Варианты утилизации также должны быть рассмотрены на этапе планирования. Убедитесь, что муниципальные очистные сооружения будут принимать дополнительные сточные воды, прежде чем планировать их в качестве варианта утилизации.

    ПРИЛОЖЕНИЕ A
    Следующий список производителей предлагается в качестве руководства.Этот список не является полным, потому что по всей стране есть много производителей, которые производят аналогичные контейнеры. Затраты, если они указаны, являются средними ценами 1993 года, если не указано иное.

    ВЫВОДНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ:
    «Ведра для солений» — пластиковые ведра с крышками объемом 18,93 литра можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов или строительных магазинов.
    Стоимость единицы: от 5 до 10 долларов.
    Способ утилизации: полиэтиленовые пакеты, стол для мытья посуды или машина SCAT.

    «Ракетные ящики» — 20-миллиметровые канистры для боеприпасов можно приобрести на большинстве военных складов.
    Стоимость единицы: от 10 до 20 долларов.
    Способ утилизации: подходит для использования с пластиковыми пакетами, умывальным столиком или аппаратом SCAT

    Туалет Harvey Partners (также известный как Jon-E-Partner)
    Partner Steel Company
    3187 Pole Line Road
    Pocatello, ID 83201
    Телефон: 208 2332371
    Стоимость единицы: около 500 долларов США
    Способ утилизации: SCAT Станция разгрузки машины или прицепа

    Упаковщик Scat
    Wilson Enterprises
    18660 South Greenwood Dr.
    Oregon City, OR 97045
    Телефон: 5036313844
    Стоимость единицы: 145 долларов США
    Метод утилизации: SCAT Станция разгрузки машины или прицепа

    Пакеты многоразового использования Pacos
    (предназначены для установки в ракетном боксе)
    Домкраты Пластиковые сварные
    Коробка 3173
    Durango, CO 81302
    Телефон: 3032595380
    Стоимость единицы: от 40 до 50 долларов США утилизации: стол для мытья посуды или прицепная разгрузочная станция

    Green Machine
    Головной убор
    14287 Warner
    Lewiston, ID 83501
    Телефон: 2087430625
    Стоимость единицы: около 300 долларов США
    Метод утилизации sal: прицепные самосвальные станции

    Портативные горшки (несколько размеров)
    Thetford Corporation
    P.О. Box 1285
    Ann Arbor, MI 48106
    Стоимость единицы: 100-400 долларов США
    Способ утилизации: станции разгрузки трейлеров

    The Bano
    Complex Fabricators, Inc.
    375 North 500 West
    Salt Lake City, UT 84116
    Телефон : 8013552830
    Стоимость за единицу: 500 долларов США
    Способ утилизации: станции разгрузки трейлеров

    Туалет без мешка Coyote
    Four Corners River Sports, Inc.
    PO Box 379
    Durango, CO 81302-0379
    Телефон: 8004267637
    Стоимость единицы: 120 долларов
    Способ утилизации: прицепные станции разгрузки

    Magic Groover
    P.O. Box 638
    Westminster, CO 80030
    Стоимость за единицу: 255 долларов США
    Способ утилизации: станции разгрузки трейлеров

    ДЕФИЦИРУЮЩИЙ ПЕРЕНОСНОЙ КОНТЕЙНЕР:
    SCAT Machine
    Frenchglen Blacksmiths
    Highway 205
    Frenchglen, OR 97736 50387 Стоимость единицы: 17 200 долларов плюс установка.

    ДИЖЕСТЕРЫ КОМПОСТА:
    Clivus Multrum, Inc.
    4025 East Chandler Blvd. Suite 70-A16
    Phoenix, AZ 85044
    Телефон: 8009628447
    602 9409508

    CTS
    P.O. Box 1928
    Newport, WA 9

    928
    Телефон: 5094473708

    Advanced Composting Systems
    Phoenix Digester
    195 Meadows Rd.
    Whitefish, MT 59937
    Телефон: 4068623854

    ПАССИВНЫЕ КОМПОСТЕРЫ:
    Romtec, Inc.
    Backcountry Passive Composter
    15587 North Bank Rd.
    Roseburg, OR 97470
    Телефон: 5034963541
    Стоимость: 500 долларов США

    ТУАЛЕТЫ ДЛЯ ДЕГИДРАЦИИ / КОМПОСТИРОВАНИЯ:
    Bio-Sun Systems. Inc.
    Box 134A-R.D.# 2
    Millertown, PA 16936
    Телефон: 7175372200

    Biological Mediation Systems, Inc.
    P.O. Box 8248
    Fort Collins, CO 80526
    Телефон: 8005241097
    3032215949

    ТУАЛЕТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ НА САЙТЕ, ДОСТУПНЫЕ ПЛАНЫ ОТ:
    ATV VAULT ДИЗАЙН ТУАЛЕТА:
    Gifford Wintchot National Forest
    A Packwood Pack 2064977565
    Attn: Gary Deibold

    YOSEMITE COMPOSTING TOILET:
    Национальный парк Йосемити
    BackCountry Utilities
    P.O. Box 577
    Yosemite, CA 95389
    Телефон: 2093724510
    Attn: Korwin Kirk

    ROCKY MOUNTAIN DEHYDRATING TOILET
    Планы включены в брошюру;
    «Оценка эффективности солнечного туалета для бэккантри»,
    Джозеф Р. Арнольд-младший, январь 1993 г.
    Доступен по телефону:
    Национальный парк Роки-Маунтин
    Эстес-Парк, Колорадо 80517
    Телефон: 3035862371

    ПРИЛОЖЕНИЕ B
    ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА РЕКАХ:
    ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УБРАСЫВАТЬ ЛИЧНЫЕ ОТХОДЫ ИЗ РЕК?
    Автор: Брайар Кук

    ВВЕДЕНИЕ
    Удаление человеческих отходов при рафтинге и лодочных прогулках становится все более серьезной проблемой управления и здравоохранения.Все больше и больше людей находят, что речные прогулки — одно из самых захватывающих событий в их жизни и относительно недорогой источник развлечений. Этот повышенный интерес приводит к более широкому использованию ресурса, большей концентрации людей, большему количеству людей, которые не понимают хрупкого баланса природы, увеличению передачи болезней людям и животным и потенциальной деградации природных ресурсов.

    ЖИВОТНЫЕ ОСТАВЛЯЮТ СВОИ ОТХОДЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ?
    Животные использовали лес для ванной с момента зарождения мира.Однако есть существенная разница между отходами животноводства и отходами жизнедеятельности человека. Животные обитают на огромной территории, и каждое хранилище отходов может находиться на расстоянии нескольких миль. Животные могут оставлять свои отходы в реке один раз, а затем — в течение следующего года. Поскольку каждая река предназначена для посетителей, мы концентрируем всех в узком коридоре. Вероятность попадания болезней в реку чрезвычайно высока. На одном участке реки в стране каждое лето вывозится около 76 200 кг человеческих отходов.Подумайте о потенциальном загрязнении, даже если в воду допустили попадание только части.

    Еще одна проблема, связанная с выбрасыванием отходов вдоль реки, заключается в том, что мы можем заразить животных. Затем они становятся хозяевами болезни и передают ее нам. Эта перекрестная передача болезни от человека к животному и от животного к человеку называется зоонозом.

    Многие из нас, кто переносит болезнь, но не проявляют ее признаков. Когда наши отходы сбрасываются в речной коридор, они могут быть основным источником загрязнения.Какими бы небольшими вы ни считали ваши отходы по сравнению с огромной площадью речного коридора, помните, что очень важно вывозить отходы с собой.

    ПРИ НЕМЕДЛЕННОМ ЗАХОРОНЕНИИ МОИХ ОТХОДОВ (МЕТОД ОТКРЫТИЯ КОШКИ) БЫСТРО ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ?
    Департамент микробиологии Университета штата Монтана провел исследование, в ходе которого на каждом из 6 участков было захоронено 48 образцов человеческих фекалий. Глубина захоронения составляла 5 сантиметров и 20 сантиметров. Тонкий слой человеческих отходов, зараженных штаммом Escherichia coli и Salmonella typhimurium (бактерии, сходные со многими кишечными патогенами), был зажат между двумя слоями почвы, обнаруженной на каждом участке.Срок захоронения образца составил около 1 года (51 неделя). Количество бактерий в конце исследования было значительным, что ясно показывает, что захоронение человеческих отходов не привело к ожидаемому ранее разложению. Использованные образцы человеческих отходов были очень тонкими. Обычно, когда используется метод «кошачьей дыры», отходы складываются в кучу и слегка накрываются, что увеличивает вероятность выживания большого количества бактерий.

    КАК ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ УЧАСТВУЮТ В ПРОБЛЕМЕ?
    Каждый из нас, как личность, понимает, что если мы закопаем собственные отходы, это небольшое количество биологического вещества не будет проблемой на обширной территории речного коридора.Кроме того, всех нас заставили поверить, что естественные бактерии в почве нейтрализуют наши отходы за очень короткое время, если мы закопаем отходы в верхних слоях почвы от 152,4 до 203,2 миллиметра. Как показывает последний абзац, оба эти предположения ошибочны.

    Мы должны обусловить себя, чтобы понять количество людей, побывавших в одном и том же месте до того, как мы туда попали; и количество людей, которые будут следовать. Когда мы идем по коридору реки, река каждый день проходит примерно на одно и то же расстояние для каждого плота (водные мотоциклы разные).У каждого оператора лодки есть любимое место для ночлега. Следовательно, каждый сайт, который является любимым сайтом одного человека, также является любимым сайтом многих других людей. На некоторых реках есть лишь определенное количество участков, где могут приземлиться яхтсмены. На каждом из этих участков всегда есть одно или два отличных места для туалета. Нетрудно понять, что каждый, кто приземляется в этом любимом кемпинге, в конечном итоге выбирает то же место в качестве лучшего места для туалета. Теперь, если каждый из нас закопает собственные отходы в одном и том же месте, в этом любимом кемпинге, можно легко увидеть, что концентрация будет ошеломляющей.

    Человеческие отходы могут способствовать загрязнению водного пути несколькими способами: (1) проливными дождями, протекающими по наклонной местности и вымывающими неуплотненные неглубокие захороненные отходы, (2) животными, выкапывающими отходы, и стоками дождевой воды, смывающими их в водохранилище. водоем (3) дождевой водой или набухающими реками, насыщающими почву и затем просачивающими загрязненные сточные воды в водоем (особенно это касается песчаных почв или отходов, захороненных в непосредственной близости от водоема), и (4) животными выкапывают отходы, заражаются, а затем переносят инфекцию обратно в водоем, сбрасывая отходы непосредственно в воду или с дождевой водой, переносящей отходы в водоем.Если водный путь загрязнен, люди и животные могут заразиться, выпив воду.

    КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖНО ОЖИДАТЬ, ВСТРЕЧАЯСЬ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ?
    Когда-то люди были обеспокоены болезнью под названием entamoeba histolytica, которую ласково называли Montezumas Revenge, умеренной формой диареи. Entamoeba histolytica теперь уступает место недавно диагностированному заболеванию под названием giardia duodenalis (или giardia lamblia), которое вызывает лямблиоз, тяжелую форму диареи.Лямблии являются наиболее часто обнаруживаемым патогеном при вспышках диареи, передаваемых через воду, в США. Лямблии — паразиты, которые могут размножаться только в кишечнике теплокровных животных, включая ондатр, бобров, собак, болотных птиц и людей. Животные, которые живут вокруг воды, имеют решающее значение для жизненного цикла лямблий. Попадая в организм хозяина через воду или пищу, лямблии размножаются и прикрепляются к стенке кишечника. Цисты лямблий выходят из кишечника с экскрементами.С фекалиями цисты могут попадать в воду, где могут сохраняться месяцами. Животное или человек, которые пьют эту воду, заражаются и становятся новым хозяином лямблии, и жизненный цикл продолжается.

    Теперь, когда мы узнали об этих двух патогенах, появился еще один, называемый криптоспоридиумом. Cryptosporidium классифицируется как простейшее кокцидий. Это облигатный межклеточный паразит, жизненный цикл которого включает как бесполое, так и половое размножение. Заражение происходит в результате проглатывания экологически устойчивой стадии, называемой ооцистой.

    В отличие от лямблий, которые, как известно, живут всего пару месяцев в окружающей среде, криптоспоридиумы могут сохраняться более года (до 18 месяцев в лаборатории в воде при 4 градусах Цельсия). Другими отличиями являются: (1) он меньше лямблий, (2) он намного выносливее, (3) он более устойчив к дезинфекции, и (4) существует больший потенциал для передачи болезней от человека к человеку, и он есть подозрение, что существует больший потенциал передачи от животного человеку, чем от лямблии.

    Симптомы Cryptosporidium обычно проявляются через 8–10 дней, но диапазон может составлять от 1 до 3 дней и от 25 до 26 дней. Одним из условий, при которых криптоспоридиум может сохраняться в окружающей среде, является то, что здоровые люди, которые, кажется, выздоровели от симптомов, могут выделять ооцисты до 60 дней.

    Ооцисты Cryptosporidium имеют почти сферическую форму и диаметр от 3 до 6 микрон, тогда как лямблии колеблются от 6 до 8 микрон, но не более 15 микрон (для одного дюйма требуется 25 000 микрон).Дезинфекция хлором, по-видимому, не имеет надежды на уничтожение ооцист криптоспоридий в условиях, которые практичны в обычных водоочистных сооружениях.

    Еще одна известная бактерия, которая передается от грызунов человеку, называется сальмонеллезным энтеритом, еще одной формой дизентерии. Есть также другие простейшие, бактерии и вирусы, которые можно проглотить, когда вы пьете воду из ручья или озера. Нет никакой гарантии, что вода безопасна для питья только потому, что вода выглядит сверкающей и совершенно прозрачной.Фактически, это восприятие чистоты вызывает многие из существующих проблем.

    ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ БОЛЬШЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ, КАК Я МОГУ ВЫВОДИТЬ ОТХОДЫ?
    Использование пластиковых пакетов больше не допускается, потому что отходы, содержащиеся в пластиковых пакетах, представляют серьезную опасность для здоровья, пластик не разлагается при захоронении, а пластик очень медленно разлагается под воздействием солнечного света. Все больше и больше государственных учреждений не разрешают складывать пластиковые пакеты на свалки, в мусорные баки в местных городах, на станциях для перевозки трейлеров или в глубокие траншеи.Это означает, что пластик больше не используется для вывоза человеческих отходов из рек.

    Новый приемлемый метод заключается в использовании контейнера для хранения, который может быть опорожнен в конце пути по реке, или контейнера, который является полностью биоразлагаемым и может быть помещен в приемлемую систему очистки. Этот контейнерный метод требует, чтобы люди терпели небольшой запах во время использования туалета. Однако эта маленькая жертва того стоит, чтобы защитить нашу драгоценную окружающую среду и предотвратить распространение болезней друг на друга и на других животных.

    Следует проявлять осторожность при использовании биоразлагаемых дезодорантов в этих контейнерах для переноски, чтобы не повлиять на процесс окончательной обработки.

    ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТХОДАМИ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ?
    Агентство, управляющее рекой, несет ответственность за определение места для сброса отдельных контейнеров. Вы обязаны знать, каковы правила и процедуры утилизации отходов, прежде чем сплавляться по реке.



    За дополнительной информацией обращайтесь:
    Руководитель программы управления лесами
    Центр технологий и развития Сан-Димас
    444 Ист-Бонита-авеню, Сан-Димас, Калифорния-3198
    Телефон 909-599-1267; TDD: 909-599-2357; ФАКС: 909-592-2309
    Эл. Почта: mailroom_wo_sdtdc @ fs.fed.us

    Информация, содержащаяся в этом документе, была разработана для сотрудников Лесной службы, Министерства сельского хозяйства США (USDA), ее подрядчиков и сотрудничающих федеральных агентств и агентств штата. USDA не несет ответственности за интерпретацию или использование этой информации другими сотрудниками. Торговые названия, названия фирм или корпораций используются для информации и удобства читателя. Такое использование не является официальной оценкой, выводом, рекомендацией, одобрением или одобрением какого-либо продукта или услуги, за исключением других, которые могут быть подходящими.

    Министерство сельского хозяйства США (USDA) запрещает дискриминацию во всех своих программах и мероприятиях по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, религии, возраста, инвалидности, политических убеждений, сексуальной ориентации, а также семейного или семейного положения. (Не все запрещенные основания применимы ко всем программам.) Лица с ограниченными возможностями, которым требуются альтернативные средства передачи информации о программах (шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиокассета и т. Д.), Должны обращаться в центр TARGET Министерства сельского хозяйства США по телефону (202) 720-2600 (голосовая связь и TDD). ).

    Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, Директору Управления по гражданским правам, комната 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964 (голосовая связь и TDD). . USDA — поставщик равных возможностей и работодатель.

    Компостные микробы

    Процесс разложения сложен, но естественен. Многие организмы разрушаются органическая материя.Большинство из них не видны человеческим глазом. Другие, достаточно большие, чтобы их можно было увидеть, обычно связаны с более поздними стадиями разрушения. Череда микробов и насекомых объединяет усилия, чтобы превратить сырье, такое как листья, скошенные травы и т. Д. садовые обрезки и пищевые отходы в полностью разложившийся готовый продукт, известный как компост.

    The Compost Food Web

    Если вы впервые занимаетесь компостированием, вы можете быть удивлены размером и сложностью сообщества мелких организмов, которые поселяются в вашей компостной куче.Эти организмы, в число которых входят многие насекомые, жуки, слизни, бактерии и грибки, образуют то, что называется «еда» web. «В пищевой сети каждый организм выполняет свою работу по превращению ваших органических отходов в темный, рассыпчатый компост.

    Процесс разложения пищевой сети делится на три уровня:

    • Первый уровень (первичные потребители) — это состоит из организмов, измельчающих органические вещества, и микроскопических организмов, поедающих измельченные органические остатки
    • Второй уровень (вторичные потребители) состоит из организмов, поедающих организмы первого уровня.
    • Третий уровень (третичные потребители) состоит из организмов, которые поедают организмы второго уровня.

    Разложение органических материалов

    Макроорганизмы, которые вы можете видеть внутри или вокруг своей компостной кучи, такие как клещи, многоножки, клопы-свиньи, улитки, жуки, муравьи и дождевые черви, являются физическими разложителями; они измельчают, разрывают и разжевывают материалы на более мелкие кусочки. Однако такие микроорганизмы поскольку бактерии, грибки и актиномицеты — даже если они остаются незамеченными в вашей компостной куче — ответственны за большую часть разложения органических материалов.Они являются химическими разложителями, потому что используют химические вещества в своем организме для разложения органических веществ. Самый распространенный тип химического разложения в куче компоста — это аэробные бактерии. Когда они разрушают органический материал, они выделяют тепло. Миллиарды аэробных бактерий, работающих над разложением органических веществ в компостной куче, вызывают образование этой кучи. согревать.

    С повышением температуры процветают разные организмы. Психрофильные бактерии наиболее активны при температуре около 55 o F.Мезофильные бактерии захватывают от 70 o F до 100 o 90 294 F. Когда температура компостной кучи превышает 100 o F, теплолюбивые термофильные бактерии перенимать. Термофильные бактерии предпочитают температуру от 113 o F до 160 90 293 o 90 294 F. Если куча нагревается до более чем 160 90 293 o 90 294 F, бактерии начинают отмирать и разложение замедляется. Вот почему специалисты рекомендуют переворачивать ворс до того, как температура превысит 160 o F.

    По мере того, как термофильные бактерии заканчиваются в пище, куча остывает, и состав микробного сообщества сдвигается обратно в сторону более прохладных бактерий. Это когда грибки становятся более активными в компостной куче. Грибы предпочитают диапазон температур от 70 o F и 75 o F и отлично справляются с расщеплением целлюлозы и лигнина, древесных материалов в вашей куче. Сложный процесс разрушения этих более сложных материалов может занять несколько недель.

    Актиномицеты — это грибоподобные бактерии светло-серого цвета, которым приписывают землистый аромат хорошего компоста.Наряду с грибами, актиномицеты играют решающую роль в разложении более сложных древесных материалов в вашей компостной куче. такие как лигнин, хитин, целлюлоза и белки. Эти бактерии предпочитают высокий pH и обычно работают при умеренных температурах. В зрелом компосте актиномицеты можно увидеть как длинные нитевидные нити, протянувшиеся через компост. Некоторые говорят, что актиномицеты в компосте напоминает паутину.

    ( Фото Мэтта Коттона, Integrated Waste Management Consulting. )

    Избегание запахов

    Исследование Сесилии Сундберг из Шведского университета сельскохозяйственных наук показывает, что низкий уровень pH коррелирует с более сильными запахами и увеличением выбросы летучих органических соединений (ЛОС).Это может быть проблемой при добавлении еды в кучу. так как некоторые продукты являются кислыми и могут снизить pH. Большое количество мокрой скошенной травы также может вызывать резкий запах, если она слипается или сваливается.

    Запахи могут расстроить ваших соседей, а летучие органические соединения вредны для качества воздуха; они вступают в реакцию с выбросами двигателя и солнечным светом, образуя приземный озон. В исследовании рекомендовалось добавлять переработанный готовый компост в компостную кучу и поддерживать высокую аэрацию. нормы во время начального процесса компоста.Оба эти предложения предназначены для удержания кислорода во всей куче. Это поможет предотвратить слишком высокую температуру кучи, анаэробность и предотвращение образования кислого или кислого компоста. низкий pH. Переработанный компост действует как наполнитель, создавая пространство для проникновения воздуха в кучу и стимулируя рост микробов, чтобы ускорить процесс разложения. Для большой компостной кучи высокой скорости аэрации можно добиться за счет увеличения воздушного потока. хотя компост с сжатым воздухом проталкивается или протягивается через кучу.

    Для небольшой компостной кучи высокой скорости аэрации можно достичь путем более частого переворачивания кучи, особенно когда температура приближается к 160 o F. Проведение перфорированных труб для аэрации через кучу также может помочь. Обычно они располагаются горизонтально. в нижней части ворса, и полагаться на тепловую конвекцию или ветер для перемещения воздуха. В некоторых пассивных конструкциях могут использоваться вертикально расположенные перфорированные трубы. Будь то еда или груды влажной травы, вызывающие запах, лекарство часто одно и то же: больше кислород.

    Поддержание баланса

    Все участники пищевой сети компоста очень полезны для компостной кучи, и их следует оставить в покое, чтобы они выполняли свою работу. Они нужны друг другу, чтобы выжить. Удаление любых организмов-членов с помощью инсектицидов нарушит их естественную цикл, а также загрязнение компоста остатками инсектицидов. В то время как организмы заняты восстановлением после дисбаланса, созданного в их пищевой сети, ваша компостная куча будет разлагаться медленнее.Для достижения наилучших результатов не беспокойтесь о насекомых, они знают, что делать. Вместо этого сосредоточьтесь на регулярном переворачивании компоста. Регулярное переворачивание равномерно распределит влагу, предотвратит уплотнение компоста и позволит кислороду проникнуть во всю кучу. Все эти условия помогают ускорить естественный процесс, привести к полному разложению и улучшить производство готового продукта, который мы называем компостом.

    The «Great Escape» Issue

    Домашние компостеры иногда опасаются, что голодные организмы в компостной куче могут сбежать в сад или на лужайку и съесть все, что попадется на глаза.К счастью, это не так. Компостная куча — их предпочтительная среда. Фактически, другие организмы из сад или лужайка могут покинуть свои дома и уйти в компостную кучу!

    Однако, если вас беспокоит, что пищевая сеть в компостной куче «разорвется», попробуйте следующие советы:

    1. Создайте барьер, разложив полосу древесной золы ( не зола для барбекю из-за жира остатков) или измельченной яичной скорлупы вокруг компостной кучи.Это сохранит активность, содержащуюся в стопке.
    2. Похожий, но более смертоносный метод заключается в том, чтобы погрузить небольшие емкости с маргарином, наполненные несвежим пивом, патокой и водой или дрожжами и водой, в землю вокруг компостной кучи. Ничего не подозревающие слизни, жуки-свиньи и уховертки будут привлечены к жидкости, залезть внутрь и утонуть.

    Конечно, некоторые жуки и насекомые могут перенаселить некоторые части вашего сада и не имеют никакого отношения к вашей компостной куче. По возможности используйте комплексные средства борьбы с вредителями и нелетальные средства для их контроля.

    Мухи

    Компостные кучи, полностью сделанные из дворовых обрезков, обычно не привлекают большое количество мух.Таким образом, большое количество мух, особенно плодовых, может означать, что пищевые отходы находятся слишком близко к поверхности в вашей куче. Мух привлекает мясо или молочные продукты, и даже навоз. Уменьшите количество мух, убрав мясо и молочные продукты из кучи. Захороните все растительные пищевые отходы глубоко в кучу и накройте пищевые отходы с несколькими дюймами почвы, готовым компостом или хотя бы футом сухих листьев. Следите за тем, чтобы ворс не был слишком влажным или слишком кислым, соблюдая баланс материалов. Вы также можете компостировать пищевые отходы в урне для червей.

    Домашнее компостирование

    Яма для навозной жижи — обзор

    3.1.1.1 Системы решетчатого пола

    Свиньи обычно содержат на бетонных решетчатых полах с ямой для навозной жижи под ними. Хороший дренаж навоза через пол ограничивает загрязненные участки, которые являются значительными источниками NH 3 (Svennerstedt, 1999). На дренажные свойства пола влияют характеристики материала, конструкция ламелей и ширина проемов. Характеристики бетона, такие как шероховатость и пористость, влияют на производство NH 3 с более низкими выбросами NH 3 с гладкими полами (Braam and Swierstra, 1999).Таким же образом замена бетонных планок чугунными, металлическими или пластиковыми планками может снизить производство NH 3 на 10–40% (Aarnink et al., 1997; Timmerman et al., 2003; Pedersen and Ravn, 2008). Однако установка этих материалов не всегда подходит по причинам благополучия, здоровья, техническим или практическим причинам. Пластиковые рейки не подходят тяжелым свиньям. Металлические рейки могут вызывать повреждения кожи, конечностей и ступней, что, как следствие, отрицательно сказывается на производительности и благополучии животных (Lewis et al., 2005). Причем стоимость этих материалов значительно выше, чем у бетона.

    Профиль ламелей должен быть спроектирован таким образом, чтобы избежать попадания навоза между ламелями. Таким образом, трапециевидное поперечное сечение способствует дренажу навоза (рис. 5) с лучшими результатами за счет выступающих (Svennerstedt, 1999) или острых краев (Ye et al., 2007; Hamelin et al., 2010). Напротив, криволинейное поперечное сечение или эпоксидное покрытие неэффективны для снижения выбросов NH 3 (Hamelin et al., 2010).

    Рис. 5. Профили решетчатых полов: трапециевидное сечение с острыми краями (a), без скошенных краев (b), с выступающими краями (c) или с криволинейной поверхностью (адаптировано из Aarnink et al., 1997; Svennerstedt, 1999 , Ye et al., 2007; Hamelin et al., 2010).

    Увеличение размера отверстия также является хорошим средством облегчения дренажа и ограничения производства NH 3 . В лабораторных условиях увеличение ширины зазора с 2 до 30 мм снижает выбросы более чем на 50% (Svennerstedt, 1999).Помимо традиционных прямоугольных отверстий, могут использоваться круглые или полукруглые отверстия, но с повышенным риском засорения, большей площадью загрязнения и большими выбросами (Svennerstedt, 1999). Размер планок также должен учитывать интересы благосостояния. Таким образом, европейское законодательство (Директива 2008/120 / EC) устанавливает максимальную ширину проема и минимальную ширину ламелей для бетонных решетчатых полов. Например, эталонные значения для свиней на откорме составляют 18 и 80 мм соответственно.

    По сравнению с полностью решетчатой ​​системой пола, частично решетчатая система пола производит более низкие уровни NH 3 , что подтверждается многочисленными исследованиями (Groot Koerkamp et al., 1998; Sun et al., 2008; Ye et al., 2009). Например, в экспериментах Sun et al. (2008) для свиней на откорме, коэффициенты выбросов NH 3 снижаются примерно на 40% за счет замены полов с полностью решетчатыми решетками на пол с частично решетчатыми решетками (37% площади пола загона). Уменьшение площади решетчатого пола с 50% до 25% от общей площади приводит к смещению дневных выбросов с 6,4 до 5,7 г NH 3 на одну свинью на откорме (Aarnink et al., 1996). Эти результаты объясняются уменьшением площади шламовых ям в сочетании с относительно чистыми сплошными полами.С другой стороны, некоторые исследования показывают более высокие выбросы при частично решетчатых полах (Guingand and Granier, 2001; Guingand, 2003a; Philippe et al., 2010). Согласно Guingand и Granier (2001), выбросы NH 3 увеличиваются примерно на 80% из-за частично решетчатых полов (50% площади пола загона), но только в летнее время.

    Фактически, выбросы NH 3 четко коррелируют с экскреторным / лежачим поведением, температурой окружающей среды и плотностью животных (Guingand et al., 2010).Обычно свиньи выделяют отдельные участки для кормления, лежания и экскрементов, если позволяет окружающая среда. Таким образом, свиньи предпочитают лежать в более теплых местах с удобным твердым полом и выделять экскременты в самой прохладной части загона на решетчатом полу (Hacker et al., 1994). Но в жарких условиях свиньи, как правило, загрязняют твердую поверхность, пытаясь создать овраг, чтобы охладиться за счет испарения (Guingand, 2003a; Huynh et al., 2005; Aarnink et al., 2006). Точно так же в последний период финиша твердые лежачие участки часто загрязняются экскрементами из-за недостаточной площади (Aarnink et al., 1996, 2006). Установка спринклера для охлаждения животных или поддержания достаточной плотности животных может предотвратить увеличение выбросов NH 3 из частично решетчатого пола при определенных условиях. Более того, создание условий содержания с учетом естественного экскреторного / лежачего поведения свиней может способствовать ограничению выбросов.

    Большинство свиней мочатся и испражняются в свободном углу загона, вдали от кормушки или поилки (Aarnink et al., 1996), что указывает на то, где должны быть размещены решетки.Тип загонной перегородки также влияет на место навоза. Закрытые перегородки в загонах уменьшают сквозняки, сохраняют тепло в спальной зоне и поддерживают температурный градиент между более теплой зоной для лежания и более прохладной зоной для навоза. При открытых перегородках загона свиньи склонны мочиться и испражняться в пограничной зоне (Hacker et al., 1994). Следовательно, чтобы ограничить выбросы NH 3 , решетчатый пол предпочтительно располагать сзади ручки с открытой перегородкой в ​​этой области (Aarnink et al., 1996).

    Материал решетки может влиять на выделительное поведение свиней. Например, в загоне с частичными решетками металлический решетчатый пол с треугольным сечением и металлическими штифтами был специально разработан для создания фиксированного места для навоза, не позволяя свиньям лежать в зоне с шипами (Aarnink et al., 1997). Таким образом, поведение экскреции увеличилось на решетчатом полу, а площадь загрязнения уменьшилась на твердом полу, что привело к значительному сокращению выбросов NH 3 по сравнению с бетонным частично решетчатым полом (-36%).

    Другие конструкции пера были разработаны для уменьшения загрязнения пера, а затем для уменьшения выбросов NH 3 . Однако некоторые из этих инновационных систем оказались неэффективными. Например, ден Брок и Хендрикс (1995) разработали треугольный загон для 12 свиней на откорме (0,7 м 2 свиней -1 ) с кормушками в двух углах и решетчатым полом для выделения экскрементов с противоположной стороны. Однако снизить выбросы не удалось из-за загрязнения твердого пола.Недавно Lemay et al. (2010) разработали загон с частично решетчатым полом (40%), покрытым замкнутой зоной для навоза, которая вентилируется отдельно от основного воздушного пространства. Они утверждали, что низкая скорость вентиляции из закрытого помещения для навоза может значительно снизить выбросы NH 3 от всего здания. Однако, несмотря на многочисленные изменения конструкции загонов, случаи навоза происходили за пределами закрытой навозной зоны и сводили на нет потенциальные преимущества этой системы содержания.

    Разжиженные твердые вещества.Улучшение результатов откачки

    Улучшение качества и количества при откачке

    Необработанные твердые частицы навоза никуда не денутся и будут стоить вам денег!

    Глубокие ямы могут содержать скопления твердых частиц, которые трудно перекачивать. Естественная бактериальная популяция навозных систем может быть недостаточной и / или подвергнуться стрессу в нескольких типичных ситуациях:

    • Ударная погрузка — одновременный сброс большого количества навоза
    • Антибиотики, обнаруженные в навозе, могут убить непатогенные бактерии
    • Чрезмерное использование дезинфицирующих средств или слишком высокая концентрация влияет на популяцию бактерий
    • Обводненность карьера
    • Изменения в составе кормов

    Удаление твердых отходов из карьеров и лагун стоит вложенных времени и усилий!

    Регулярное добавление концентрации бактерий PitCharger обеспечит достаточное количество бактерий для уменьшения содержания твердых частиц навоза; разжижение твердых частиц для максимальной перекачки.

    Преимущества добавления PitCharger для разжижения твердых веществ в карьерах и лагунах включают:

    • Легче перемешивать, перекачивать и транспортировать.
    • Увеличивает вместимость ямы или лагуны
    • Увеличивает перекачиваемый объем.
    • Газ и запах, выделяемые во время откачки, уменьшаются в результате сжижения твердых частиц.

    Рэнди, клиент из Южной Дакоты, откачал дополнительно 90 000 галлонов по сравнению с предыдущим годом с помощью PitCharger.

    Что говорят эксперты …

    «Дэн Андерсен, доцент кафедры инженерии сельского хозяйства и биосистем Университета штата Айова, отметил, что решения по управлению навозом должны сделать навоз« логистически более дешевым для транспортировки и более богатым питательными веществами ».

    Хотя твердый навоз легче транспортировать, жидкий навоз обычно удерживает больше азота, особенно если он хранится в глубокой яме, а не в лагуне ».

    Обустройство цветника своими руками на даче: Page not found — bouw.ru

    33 красивых цветника на даче

    Любой дачный участок красив своими цветниками и клумбами. Существует несколько интересных подходов к созданию цветника на даче, вас удивят нестандартные эффектные решения, которые не потребуют от вас колоссальных затрат.

    Более 100 оригинальных решений для клумбы на вашем дачном участке вы можете найти в статье «Необычные цветники своими руками: 100 идей из подручных материалов«.

    Элегантные и неприхотливые клумбы с суккулентами способны украсить любой уголок вашей дачи.

    Разлитые клумбы в стиле «цветочный ручей» найдут эффектное применение модным почвопокровным растениям в вашем саду.

    Все тонкости и хитрости создания клумбы «Цветочный ручей» вы можете найти в статье «Секреты дизайна красивых клумб«.

    Создать эффектный цветник вам помогут 15 схем для роскошного цветника на даче.

    100 идей, как сделать уникальную клумбу на дачном участке из остатков различных материалов для вас  в статье «Клумбы своими руками из подручных материалов«.

    Как правильно выращивать плетистую розу вы узнаете в статье «Плетистая роза правильный уход: 35 садовых арок из роз».

    Хотите нечто неординарное для вашего дачного участка? — Для вас статья «Лунный» белый сад: необычный ландшафтный дизайн.

    Удивительные и красивые варианты для клумбы вы найдете в статье «Секреты оформления красивой клумбы на даче своими руками: 50 фото«.

    Правильно подобрать неприхотливые многолетники для садового участка вам поможет статья «Самые неприхотливые и красивые многолетники для дачи».

    И если многолетние цветы радуют нас год от года своим цветением, то цветники из однолетних растений начинаются с выбора семян.

    Петуния — одно из самых любимых растений для цветника на даче. Кто-то из нас покупает готовую рассаду весной, а кто-то выращивает петунию из семян.
    Сейчас безграничные возможности для дачников: семян всевозможных цветов — их сортов и гибридов огромное количество. Как же из этого многообразия выбрать хорошие семена для своего цветника? Выбираем семеня свежие и с максимальным сроком годности, внимательно читаем условия роста цветов и их характеристики — высоту, сроки посадки.
    Петунии для будущей клумбы на дачном участке высеваем в начале марта в торфяные таблетки. Таблетки перед этим хорошо увлажить и зубочисткой уложить в них мелкие семена петунии- по одной семечке в каждую таблетку.  Торфяные таблетки с семенами цветов накрываем клеенкой и размещаем на подоконнике. Так мы обеспечим им нужную влажность, освещенность и температурный режим (около 24 градусов).  Через 5-6 дней ваши семена начнут двигаться,  освещение для них должно быть круглосуточным, а температурный режим нужно немного снизить, для этого периодически откидываем клеенку с рассады.
    После того, как у петунии появились первые настоящие листики и длинный светло-зеленый стебелек, погружаем росток в землю по самые листочки. Так появляются новые корешки и саженец будет более крепким. Важно в это время из нежной рассады сделать более крепкую закаленную — подсветку сокращаем до 16 часов, температуру снижаем до 10 градусов — выставляем на несколько часов рассаду на веранду или около открытого окна.
    В последующее время рассаду можно прикармливать азотными удобрениями для листовой части куста из пульверизатора. Когда рассада цветов будет настолько мощной, что корешки будут выползать из таблетки, саженец можно будет пересадить из таблетки в больший торфяной горшочек для рассады.
    Если вы научитесь сами выращивать любимые вами однолетние растения, то никак не будете ограничены в средствах на покупке понравившихся вам саженцев. И сможете засадить цветами самые неприметные уголки вашей дачи.
    Ведь дачный участок имеет колоссальные возможности для озеленения — это клумбы в саду, палисадник около дома, контейнеры на доме и на заборе, даже ворота можно украсить цветами.
    К вашему вниманию 33 красивых цветника, которые смогут вам продемонстрировать где и как вы можете высадить ваши цветы, и как красиво с ними преобразится ваш дачный участок.

    Художник рисует красками, а садовод цветами. Пусть ваш дачный участок станет полотном для вашего творчества, а красками на нем станут ваши старые знакомцы и новые современные сорта садовых цветов.

    Цветники и красивые клумбы на даче своими руками: советы для начинающих, идеи и фото для опытных садоводов


    В наши дни, когда так ценится все органическое, дача становится местом, где можно вырастить экологически-чистые продукты, а также отдохнуть от городской суеты. Вместе с подготовкой рассады, мы мечтаем о том, чтобы на даче было больше красок и приятных глазу уголков, Возможно, не таких полезных и практичных, но очень важных для души. Если вы задумываетесь над тем, как обустроить цветники и клумбы на даче своими руками, то внимательно читайте статью «Крестика»!


    Клумбы и цветники из вторсырья

    Давайте оглянемся по сторонам и подумаем, что нам может пригодиться в создании красивых клумб на даче своими руками:

    • стеклянные и пластиковые бутылки
    • старые покрышки,
    • прохудившиеся металлические бочки,
    • обрезки пиломатериалов.

    Клумба из банок для краски

    Стеллаж для горшков из ведер

    к оглавлению ↑

    Правила обустройства цветника

    Но, как и любое растение, цветы требуют к себе внимания, ласки и любви. Поэтому не стоит необдуманно разбивать цветники. Лучше учесть несколько простых правил, чтобы на даче всегда было яркое настроение.

    Окиньте участок строгим взглядом и оцените его хорошие и плохие стороны. Много ли у вас тени или преимущественно солнечно в течение дня. Это поможет разобраться, какие цветы и растения в целом вам подойдут.

    Многолетним растениям всегда отдается большее предпочтение, т. к. они надолго украсят ваши клумбы. Но не стоит умалять достоинства однолетних – они способны из года в год привносить разнообразие в ваш цветник.

    Большинство цветов имеют сезонность – одни начинают радовать нас распустившимися бутонами ранним летом, другие же набирают силу лишь к осени. Поэтому при создании клумбы учитывайте это и высаживайте разные цветы, чтобы цветник всегда пестрил яркими красками.

    Но самое главное, на что нужно обратить внимание – это оборудование самого цветника. Ведь в зависимости от свободного места вы можете создать либо небольшие клумбы по углам или разбить настоящий сад в центре лужайки.

    к оглавлению ↑

    Большие клумбы своими руками

    Большие клумбы обычно требуют большего внимания к оформлению. Но и материалы, которые можно использовать, более разнообразны.

    Так вы можете собрать стеклянные бутылки, скопившиеся у вас на заднем дворе и вбить их донышками кверху, формируя фигурный цветник. В солнечные дни они будут отражать и преломлять лучики, создавая веселую игру света. К тому же, благодаря своей крепости, бутылочные оградки надолго сохранят границы клумбы и не позволят разрастись корням за ее пределы.

    Обратите внимание, что стекло все же достаточно хрупкий материал, поэтому если вы собираетесь бутылки именно вбивать, а не вкапывать в заранее подготовленные лунки, то используйте резиновую киянку, чтобы не повредить будущее ограждение.

    Если же вбивать их не очень глубоко – только по горлышко – то таким образом вы поднимете клумбу выше и создадите отличную подушку для ваших цветов.

    По такому же принципу можно использовать и пластиковые бутылки. Но они не столь долговечны, поэтому все же отдайте предпочтение стеклу, а пластик оставьте для декора и других дачных поделок.

    к оглавлению ↑

    Маленькие клумбочки

    Если же территория не позволяет вам разбить полноценный цветник, но хочется, чтобы очаровательные кустики из георгинов, лилий, анютиных глазок, маргариток радовали глаз, то можно подумать над созданием клумб в виде просторных цветочных горшков.

    И тут уж действительно в ход пойдет все, что у вас накопилось на даче или гараже.

    Для начала определитесь с тем, хотите ли вы мобильную клумбу, которую можно будет переносить с места на место, или стационарную. От этого будет зависеть способ ее создания.

    Стационарная клумба

    Если вы не относите себя к поклонникам постоянства, то вам понравится идея создания клумб на колесиках или салазках.

    Мобильная клумба

    Клумба-велосипед в стиле Прованс

    Возможно, у вас сохранилась старая тележка, отслужившая свой срок или вы уже не первый год обходите стороной деревянный бочонок. Тогда нанесите в них земли, прикрепите новые колесики и ждите, когда зацветут ваши мобильные клумбы!

    И все же у стационарных клумб есть множество преимуществ. И главное из них то, что сделать их можно из совершенно разных материалов.

    Возьмем, к примеру, самый популярный – автомобильные покрышки. Этого добра у дачников всегда найдется с лихвой, так зачем же торопиться и выкидывать их, когда из них можно создать такие разные, милые и главное полезные миниатюрные цветники?

    Клумбы из разноцветных шин

    Клумба-чашечка

    Для начала вам нужно придать такой шине форму цветочного горшка. А как правильно и безболезненно порезать покрышку нас научит Константин С. в своем видео-мастер-классе:

    После же вам не составит труда вырезать знаменитые солнышки, лебедей или попробовать свой собственный дизайн для дачной поделки. Например, как это делают на канале Калейдоскоп:

    Однако не забывайте, что лучшим помощником в резке и переработке шин для вас будет электролобзик, который сократит время на разрезание плотной и крепкой резины.

    Впрочем, иногда достаточно просто купить яркой краски, составить покрышки друг на друга и оформить их в веселых персонажей из любимых мультфильмов или комиксов. Такие яркие, а главное, высокие клумбы точно не омрачат ваши дачные дни.

    Миньоны всегда в тему!

    Божья коровка с красными цветами

    Если вы хотите, чтобы на участке было больше света, то стоит снова обратить внимание на стеклянные бутылки. Ведь их не обязательно использовать для создания больших по площади цветников – у вас просто может не хватить тары. Для высокой и небольшой по диаметру клумбы потребуется меньше материала, хотя вам все же придется испачкать руки, чтобы создать основу нужного диаметра и высоты из цемента. Пока она не застыла, в нее можно вставлять бутылки горлышками внутрь.

    Если вам трудно сформировать идеальный круг, то можно взять за основу все те же старые покрышки, составленные друг на друга до нужной высоты. Уже их вы штукатурите толстым слоем цемента и используется для обкладки бутылками.

    Старый комод или тумба тоже могут стать отличной клумбой, если вы больше не используете их по прямому назначению. Покрасьте мебель в любимый цвет, заполните ящики землей и посадите в них однолетние цветы, распускающиеся в разные сезоны. И вот у вас самый оригинальный цветочный горшок в дачном поселке!

    Используем старый комод…

    …ящики…

    …лестницу…

    …стулья

    к оглавлению ↑

    Создание клумб из цветочных горшков

    Впрочем, если у вас не хватает места для больших цветников, но все же хочется радовать глаз чем-то более ярким, чем капуста и колосящаяся морковка, то мы предлагаем отойти от традиционного понимания клумбы и разнообразить дачный участок более простыми в исполнении поделками.

    Возможно, у вас в доме найдется парочка старых горшков, в которых уже не хочется выращивать цветы на подоконнике, тогда собирайте их и везите на дачу – тут им точно найдется применение.

    Создайте целую композицию из старых горшков.

    В них есть что-то гавайское

    Мнимая неустойчивость

    Архитектурная композиция

    Для этого вам потребуется не так уж и много:

    • металлический или деревянный стержень,
    • грунт для посадок,
    • цветочная рассада,
    • горшки разного диаметра с отверстием на дне.

    Самый большой горшок поставьте на место будущей клумбы, наполовину заполните его землей и вставьте стержень. После досыпьте земли и начните насаживать горшки меньшего диаметра, добавляя в них грунт, чтобы зафиксировать под нужным углом. После того, как конструкция достигла нужной высоты, можете высаживать цветы, не забывая, что делать это стоит по кругу, чтобы они не оказались под выше висящим горшком.

    А заядлые дачники и садовники давно научились «оживлять» старые цветочные горшки, рисуя на них веселые мордочки и собирая в человечков, которых усаживают на лавки или прислоняют к дому.

    Кстати, осколкам плитки, стекла или битой посуды тоже найдется применение в создании небольших клумб. Ведь используя старые ведра или горшки в качестве основы, любой цветник станет нежным, милым и немного в стиле Шебби-шик.

    Ведь мозаичные цветочные горшки, способны украсить дачу не меньше клумбы. Создать их не сложно, а польза и красота окупят старания.

    Для создания такой оригинальной поделки для дачи своими руками вам потребуются:

    • старое ведро,
    • готовая штукатурная смесь,
    • шпатель,
    • монтажная сетка,
    • камушки или мозаика.

    Нанесите на ведерко штукатурную смесь, которую после закройте монтажной сеткой, немного вдавив ее в смесь. И уже по ней можно выкладывать подготовленные камушки или небольшую мозаику, как вам хочется.

    А разобраться с тонкостями декорирования старого ведерка поможет журнал Сад Огород в своем мастер-классе:

    Если вы хотите израсходовать запасы ненужных вещей, например – лазерные диски или осколки елочных игрушек, обрезки плитки или морское стекло, то разобраться в том, как это лучше всего сделать можно, благодаря мастер-классу Аллы Мишуниной:

    Такие очаровательные горшки можно подвесить в качестве кашпо на крыльце дачного домика, более массивные хорошо впишутся в рельеф участка.

    к оглавлению ↑

    Превращаем клумбы в арт-объект

    Не стоит ограничивать свою фантазию бочками, покрышками или декором старых горшков. Творческая личность найдет множество идей для украшения дачи своими руками из материалов, которые на первый взгляд не кажутся нам такими уж и удачными.

    Если, разбирая старый сарай и сортируя его содержимое на кучки – «полезное», «бесполезное» — вы наткнулись на раму уже проржавевшего велосипеда, не считайте единственной пользой от него мелочь, полученную после сдачи в металлолом. Поверьте, он вам еще пригодится.

    Ведь крупногабаритные, отслужившие свое вещи, которым больше нет места в наших квартирах, домах и просто быту, еще могут получить вторую жизнь.

    Еще одна клумба-велосипед

    Чуть более современный вариант

    Дух Амстердама

    Покрасьте раму, обновите сетку-багажник на руле и поставьте туда пару горшков с многолетними цветами. Вот у вас на дачном участке уже появилась непросто оригинальная клумба, а целый арт-объект, способный стать вашей личной достопримечательностью.

    Главное, не забудьте вкопать раму в землю, чтобы ее не повалило от резкого порыва ветра.

    Старая кровать так и вовсе готовая клумба. Ведь ее остается лишь углубить в землю, а коробку использовать под рассаду. По краю посейте вьюнок, чтобы он оплел изголовье и теперь никто не узнает в вашем цветнике старую бабушкину кровать.

    Более практичные и запасливые дачники смогут проявить верх смекалки, использовав не по назначению даже ванны! Да-да, вы можете прикрепить к ножкам колесики, наполнить ее землей и высадить туда любые цветы, получив веселую передвижную клумбу.

    Кажется, это была действительно ванна…

    Восхитительное ретро!

    Белая чугунная подруга…

    Большие ванны можно установить на территории, по краю высадить вьюны или ниспадающие растения, чтобы прикрыть бока из старого чугуна. Теперь у вас появилась оригинальная высокая клумба, а то и целый цветник!

    Удивительно, как легко превратить цветочную зону на даче в целый парк, оснащенный невероятными арт-объектами.

    Старый рояль, заполненный однолетними цветами, у пруда.

    Мой старый, усталый рояль

    Кузов автомобиля, больше неспособный служить нам верным и надежным транспортом, легко превращается в целую цветочную инсталляцию.

    Тачку — на прокачку!

    И даже лодка легко становится большим или маленьким цветником (в зависимости от размера) в руках опытного садовода!

    Я швартуюсь, как дачник

    Цветы — на борт!

    Большой цветник или миниатюрная клумба — не так важно. Главное, чтобы они были сделаны с душой и радовали на протяжении всего дачного сезона!

    ВАМ ПРИГОДИТСЯ

    Оформляем красивые грядки на даче и огороде своими руками

    ВАМ ПРИГОДИТСЯ

    Дорожки на даче своими руками: займёмся оформлением дачной территории

    Автор статьи — Ксения Биличук

    ПОДЕЛИСЬ!
    «Крестик» плохого не посоветует! 🙂

    виды, как сделать своими руками, схемы посадки с названиями

    Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 15.3k.

    Дачный участок без цветов, это банальный огород, мало приспособленный для отдыха. Именно цветники превращают дачу в желанное место для проведения выходных дней летом. Создание клумбы процесс творческий, занятие, приносящее удовлетворение участвующим в нем. Потраченное время и вложенные физические усилия оправдываются конечным результатом.

    С чего начать

    Планирование – первый этап в создании клумб на дачном участке. Сначала осматривается вся территория, после чего определяется место для цветников и их размеры. Как правило, они располагаются в наиболее просматриваемых местах, в зонах отдыха, возле искусственных и природных водоемов.

    3 D планировка дачного участка

    Некоторые виды цветников используются для разграничения участка и устраиваются, например, между парковкой и спортивной площадкой, между патио и хозяйственными постройками.

    Проект дачного участка

    Что нужно учесть при планировании цветников на даче:

    • Площадь участка;
    • Архитектурный стиль построек;
    • Размеры двора;
    • Сколько земли займут другие насаждения: плодовые деревья, ягодные кустарники и овощные культуры.

    Существует несколько видов цветников. Основные и наиболее популярные из них миксбордер, рабатка, альпинарий, рокарий, бордюр, моноклумба. Когда местоположение и тип клумбы определен, отведенный для нее участок ограждается бордюром, который не позволит почве пересыпаться на дорожку или газон, перекапывается и удобряется. Подготовку рекомендуется проводить осенью, чтобы к весне почва уже была готова к посадке растений. Если цветник устраивается весной, подготовить участок следует за 2-3 недели до посева семян или высадки рассады.

    Как сделать миксбордер

    В миксбордере смешаны цветы разных видов и габитуса. Здесь могут соседствовать однолетники и многолетники, кустарники, травянистые растения и небольшие деревца. Считается, что цветник такого типа разбивается у ограды или стены, но это не обязательно. Он прекрасно смотрится у границы сада на фоне высокорослых деревьев, может служить разделительной полосой между различными зонами дачного участка.

    Миксбордер с георгинами

    Основное правило создания миксбордера заключается в том, что растения высаживаются «по росту». На переднем плане цветника размещаются низкорослые цветы, за ними располагаются представители фауны средней высоты, а в самом конце высаживаются наиболее высокие растения.

    Подбираются цветы не только по высоте, но и по периодам цветения. В каждом ярусе должны присутствовать растения, цветущие в разное время года. Это обеспечит нарядность цветника в течение всего сезона.

    Миксбордер с розами

    Очень красиво смотрится миксбордер на фоне хвойных деревьев: туй, елей, сосен. В этом случае в цветник включаются вечнозеленый самшит, стелющиеся можжевельники и карликовые ели, которые дополнят стилевую направленность миксбордера.

    Полезный совет. Многолетники с мощной корневой системой желательно оградить бордюрной лентой, которая поможет контролировать их разрастание и защищать другие, менее выносливые растения.

    Схема миксбордера непрерывного цветения

    Бордюр и рабатка

    Схема рабатки

    Стандартные дачные участки имеют площадь 6 соток. На таком пространстве сложно поместить дом, плодовый сад, а также отвести место для цветника. Прекрасным выходом из положения является цветочный бордюр, посаженный вдоль дорожек. Его ширина не превышает 30-50 см, он бывает монохромным или смешанным, устраивается с одной или с двух сторон от садовой дорожки. Основной принцип создания бордюра, это использование ярких, с длительным сроком цветения много и однолетников.

    Цветочный бордюр из многолетников

    Если позволяет пространство, можно сделать рабатку. Она также устраивается в виде полосы, но гораздо шире бордюра и в ней всегда присутствует несколько видов растений, причем они высаживаются с определенным интервалом. Благодаря такому подходу в рабатке повторяется один сюжет, и она схожа с регулярной клумбой.

    Односторонняя рабатка

    Совет. Рабатку можно устроить со стороны улицы между забором и дорогой. Ухоженная аккуратная клумба перед домом станет визитной карточкой дачного участка.

    Озеленение мощеного дворика

    Двор, застеленный тротуарной плиткой или брусчаткой, это очень удобно, так как его легче поддерживать в чистоте даже в слякоть. А вот с оформлением мощеной площадки могут возникнуть проблемы. На выручку приходит мобильное озеленение: цветы выращиваются в вазонах различной величины и подвесных кашпо.

    Горшки с цветами расставляют вдоль бордюров, у входа в дом, возле калитки. Благодаря такому подходу создаются оригинальные клумбы, которые легко обновляются в зависимости от ситуации. Например, вазоны легко переместить при необходимости освободить место под парковку или проведения семейного торжества.

    Оригинальная идея — цветы в подвесных кашпо

    Другой способ озеленить мощеный двор – начать укладку плитки, отступив от забора 50-60 см. Освободившееся пространство используется для создания цветочного бордюра. Этот способ помогает достичь двух целей: оживить пустой двор и замаскировать забор, стены хозпостроек.

    Каменная клумба с туями и однолетниками

    Совет. Если дворик совсем маленький, вдоль забора лучше посадить вьющиеся растения, а на переднем плане низкорослые яркие однолетники. Узкая полоска земли, засаженная цветами, создаст иллюзию, что двор не заканчивается сразу за мощением, но за ним только начинается сад.

    Гортензия вдоль забора

    Использование камней в оформлении дачи

    Оригинальный способ внести эксклюзив в ландшафт дачного участка – использовать в его оформлении натуральные камни. Существует два основных типа цветников с применением камней: рокарий и альпинарий. Различие между ними состоит в том, что в рокарии акцент делается на каменных глыбах, а в альпинарии на цветах и растениях.

    Альпийская горка — гармония камней и растительностиРокарий — акцент на камни

    Как сделать рокарий

    Чтобы в рокарии не прорастали сорняки — укладываем геотекстиль

    На ровной площадке в заранее продуманном порядке размещаются большие валуны. Самые крупные из них вкапываются в почву, благодаря чему композиция смотрится более естественно. После этого небольшими группами раскладываются камни меньших габаритов.

    В создании рокария желательно использовать камни одной породы: песчаник, гранит, сланец, известняк, туф. Пространство между валунами засыпается песком, гравием или щебнем мелких фракций. Фоновую подсыпку рекомендуется сделать контрастного по отношению к каменным глыбам цвета.

    Растения высаживаются в последнюю очередь. Они не должны доминировать в рокарии, поэтому лучше посадить выносливые виды, не привлекающие к себе особого внимания: декоративный лук, прутовник (дрок испанский), пампасная трава, сизая овсяница или другие злаковые культуры для сада.

    Как сделать альпинарий

    В создании альпийской горки также используются камни. Они выкладываются на заранее насыпанный земляной холм, а в просветах высаживается подходящая растительность: камнеломки, живучка, стахис и другие почвопокровные растения.

    Также используются яркие стелющиеся и низкорослые многолетники: обриетта, резуха, гвоздика травянка, горечавка и другие. Очень неплохо смотрится в альпинарии стелющийся можжевельник, карликовые сосны, а также самшит.

     

    Высота горки может быть разной, от полуметра до 2 метров. Все зависит от размеров дачного участка. Если альпинарий невысокий, его лучше сделать на фоне хвойных растений, например, елей, туй.

    Совет. Чтобы предотвратить прорастание сорной травы, площадка под альпинарий застилается геотекстилем. В нем проделываются отверстия в местах посадки растений, а остальная площадь засыпается камнями.
    Это же правило применимо при создании рокария.

    Если нет времени для ухода за цветником

    Так сложилось, что посещение дачи бывает не регулярным. Из-за этого уход за цветниками осуществляется не всегда вовремя. В этой ситуации выручает мавританский газон.

    Следует отметить, что с обычным газоном у него очень мало общего. Во-первых, он не нуждается в постоянной стрижке, а во-вторых, он очень нарядный. Состоит мавританский луг (или газон) на 70% из злаковых культур и полевых трав и на 30% из неприхотливых садовых цветов. Цветение газона продолжается все лето, поэтому он смотрится великолепно в течение всего дачного сезона.

    Основные растения, используемые в создании мавританского луга:

    • Полевой мак;
    • Василек;
    • Эхинацея;
    • Скабиоза;
    • Пижма;
    • Нигелла;
    • Декоративный лук.

    Внимание. При подборе растений для цветущего газона следует учитывать их габитус. Все они должны быть примерно одной высоты и ни одно из них не должно доминировать.

    Моноклумба – стильно и просто

    Традиционные газоны легко оживить моноклумбой – небольшой цветочной полянкой на зеленом стриженом ковре. В центре газона снимается почва вместе с травой, участок огораживается гибким бордюром, и внутреннее пространство наполняется плодородной почвосмесью. В получившемся «окне» высаживаются любые цветы, подходящие к дачному ландшафту.

    Моноклумба с тюльпанами

    Если используются луковичные (тюльпаны, нарциссы), после окончания их цветения в моноклумбу можно посадить яркие однолетники: петуния, виола, тагетес, цинния, целозия и прочие.

    Нарциссы в моноклумбе

    Очень красиво смотрятся на зелени газона величественные розы и грациозные канны.

    Создать необычную композицию помогут растения с вариегатной (пестрой) листвой, например, стелющиеся виды бересклета форчуна, бруннера пестролистная, некоторые виды хост, будра плющелистная.

    На даче можно создать всего одну небольшую клумбу или несколько типов цветников. В любом случае они станут украшением участка, поднимающим настроение и располагающим к отдыху.

    Видео для начинающих:

    Схемы цветников с названиями

    Альфира Сагитова

    Ландшатный дизайнер

    Задать вопрос

    Занимаюсь ландшафтным дизайном с 2010 года. Жду ваших вопросов в комментариях или личных сообщениях в VK или группе Facebook.

    Полезно12Бесполезно4

    Как сделать красивые клумбы на даче своими руками. Описание и фото

    Оригинальные по своей красоте клумбы можно создать не только, используя для этого цветы. Основную свою роль играют разные моменты:

    • форма цветника,
    • оригинальные ограждения,
    • декор,
    • размещение в ландшафте.

    В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать красивые клумбы на даче своими руками. Здесь вы найдете описание процесса, а также самые лучшие фото. Мы надеемся, что с помощью нашей статьи вы сделаете что-то прекрасное.

    Самые красивые и оригинальные цветники – изящные формы и геометрия цвета

    Дизайн клумбы, которую вы будете делать своими руками на собственной даче может быть очень красивой.

    Клумба треугольной формы, которая примыкает к садовой дорожке, расположенной в зоне отдыха. Все цветы высаживаются параллельными ровными линиями. А пластик синего или голубого цвета, который используется при создании данной композиции, создаст иллюзию морской глади. Красота и эффектность такого вида цветника можно улучшить, используя с обеих его сторон дорожки, друг против друга.

    Высокую клумбу угловой формы лучше всего разместить при входе на садовый участок.

    Не знаете, как сделать красиво клумбу для цветов. Тогда наша статья Вам в этом обязательно поможет. Использование нескольких клумб круглой идеальной формы и газон будут выглядеть очень стильно и оригинально.

    Для цветников, имеющих небольшие газоны, необходимо подобрать невысокие растения и обычный бордюр- к примеру, можно использовать бордюрную ленту.

    Газон-шахматка, который чередуется с яркими зелеными квадратами (к примеру с газонной травой), и квадратными цветниками с низкими растениями.

    Бордюр вогнутой формы, который создавался с использованием кирпича или декоративного камня, может визуально увеличить площадку. На первом плане клумбы нужно высадить низкорослые цветы, а на заднем — средние и высокие. Данную клумбу можно назвать обрамляющим цветником, или цветочным бордюром.

    Площадка строгой формы, выложенная из камня или плит, в сочетании с красивыми яркими цветами будут великолепно смотреться.

    Обрамление участка камнем, вдоль которого разбит цветник, будет поддерживать низкий бордюр из этого же материала. При изготовлении площадки необходимо обязательно предусмотреть свободные от камня и плитки участки. Они будут нужны для создания маленьких клумбочек. Ими могут быть и моно-клумбы, состоящие из цветов одного цвета и вида.

    Цветы, высаженные вдоль дорожек – один вид, разные растения.

    Крупный удаленный цветник с разными растениями.

    Цветники, разбитые вокруг площадки, изготовленной из брусчатки.

    Красивый цветочный бордюр. Оригинальная цветочная конструкция, состоящая из трех ярусов, изготовленная при помощи пластикового сборного бордюра.

    Красивая клумба, которая будет у вас дома, станет достойным украшением участка. Более того, ее не сложно будет сделать своими руками. Давайте продолжим с вами перечислять самые привлекательные клумбы. Клумба, напоминающую форму вытянутой капли, встроенная в мощенную тротуарную плитку.

    Интересная конструкция- комплекс цветников. Можно создавать клумбы разной формы, также и многоуровневые. Уличные емкости для цветов, при помощи которых цветники, изготовленные своими руками можно сделать разных размеров и форм. Для многоуровневых цветников можно использовать кору от больших срезов дерева.

    Красивые яркие клумбы с декором — фото-подборка

    Природный внешний вид цветника. Простые садовые цветы. В качестве декора используется глиняный горшок больших размеров. В клумбе присутствуют разные емкости, которые привлекают взгляд своей оригинальностью. В результате, все цветы в клумбе объединены в единую композицию. Керамика отлично смориться в цветниках в сочетании с простыми садовыми растениями.

    Красивые зверушки , изготовленные из глиняных горшков на небольших шестах станут отличным декором для цветника. Благодаря этому дополнению из горошков, цветочная клумба стала еще привлекательнее.

    Цветник с настроением. В этой статье вы найдете красиво оформленные клумбы своими руками. С помощью нашей фото-подборки у вас получится сделать свой участок ярким. Основной составляющей такого цветника является декор. Но цветы, могут быть разнообразные. Маленькие цветочки будут отлично поддерживать всю композицию в клумбе, а благодаря присутствию высоких растений, эти великолепные человечки из горшков будут выглядеть еще привлекательнее.

    Клумбы вокруг деревьев. Оригинальный цветник, разбитый около дерева. В данном случае можно использовать растения, которые могут выдержать затенение.

    Приподнятый цветник возле дерева. Можно использовать кирпичный, каменный, или деревянный бордюр. Если края бордюра сделать широкими, то может получиться скамейка. Клумбу будет хорошо видно. Ее при желании вполне возможно дополнить разным декором или красивыми садовыми фонарями.

    Круговой цветник с деревом в его центре. Точный рисунок посадки цветов правильной геометрической формы. Яркая цветовая гамма красивых растений.

    Изящные клумбы с применением фоновой декоративной мульчей

    Декорированная белая галька станет отличным фоном для всех растений. Также можно использовать и декорированную гальку, заранее покрасив ее. С данным элементом декора несколько растений будут выглядеть как небольшая клумба.

    Небольшой монохромный цветник на фоне белой или серой декорированной гальки. Очень стильное решение.

    Два вида цветников – стандартный и каменный разделены бордюром с изгибом. А объединяет их в единую композицию большое раскидистое растение. Очень оригинальный эффект

    Цветник на фоне декоративной щепы. Двойной бордюр – цветочный или каменный.

    Экзотические цветники в обычном саду

    Когда перед вами стоит вопрос, как можно создать цветник с экзотической ноткой, то можно для этого использовать садовые суккуленты — очисток, агаву, крассулу, каланхоэ, молодило, эонум, или декоративные травы и злаки. Такие, как: овсяницу, пампасную траву, бородач, осоку, мискантус. Есть и другой способ: создать экзотический цветник весной, используя горшечные растения. А с наступлением осени занести их в дом.

    Горшки в этом случае необходимо спрятать среди камней и засыпать щепок, либо зарыть в почву.

    Цветник с использованием садовых суккулентов выглядит очень экзотично. Кактусы и суккуленты объедены в единый цветник. Практически пустыня на цветнике.

    Спиральный цветник, созданный из декоративных трав вокруг дерева. Жителями такого красивого и экзотического цветника являются обычные комнатные растения.

    Цветники в емкостях

    Для того, чтобы узнать, как можно сделать красиво клумбу, вам нужно ознакомиться с нашей публикацией.
    Бочонки и бочки послужат отличными емкостями для создания декоративных цветников.

    Сетчатая емкость под переносной цветник. Такой мобильный сад очень удобен — цветники можно в любой момент переставить, тем самым меняя общий вид композиции.

    Высокие цветники – овощные и цветочные – садик из строгих линий. Удобная чаша на небольших ножках для обустройства цветника на газоне, или в любом другом месте сада. Емкость для создания небольшой клумбы на любом садовом участке.

    Цветники — тачки – цветы приехали

    Конечно же, в обустройстве цветника можно использовать самые необычные предметы. При помощи маленькой садовой тачки очень просто можно украсить садовый участок. Тачку для растений можно сделать самостоятельно. Растения, которые отцвели в тачке, очень легко заменить.

    Клумбы возле дома

    Небольшие хвойные растения и красивые цветы с зелеными листьями, напоминающими хвою.


    Комнатным горшечным растениям будет очень уютно в этом уголке садика.


    Углубленные цветники, располагающиеся на газоне, можно подсветить с наступлением вечера.

    Видео на тему : Как сделать своими руками клумбу. Красивые и необычные идеи

    https://youtu.be/1g6oFrHG-m8

    Навигация по записям

    Цветник на даче своими руками

    Что может быть лучше, чем украшение дачи цветами!

    Природа распорядилась так, что в каждый период года, кроме зимы, мы можем любоваться всем разнообразием декоративно цветущих растений. А имея собственный кусочек земли, мы сами выбираем, что будет радовать наш глаз.

    Совсем не сложно создать красивый цветник на дачном участке, особенно для тех, кто занимается таким видом творчества профессионально или самостоятельно долгое время.

    Но и есть масса вариантов для новичков, причем весьма оригинальных, простых и красивых. Давайте вместе посмотрим, что можно придумать.

    Варианты идей для дачного цветочного оформления. Основные понятия и приемы

    Для начала, давайте рассмотрим, какими могут быть цветники. Представьте, что все разнообразие растений – это краски. Причем этими «красками» можно не только разные цвета передавать, но и фактуру, объем. Можно найти растения разнообразных цветов и оттенков.

    Правила сочетания цвета знают все художники. Вот основные:

      • Можно выбрать один цвет и использовать его оттенки.
      • Применять в цветнике цвета, опираясь на цветовой круг и его правила. Гармоничные сочетания получаются путем использования (вращения) геометрических фигур, вписанных в цветовой круг.

    • Если используете не совсем сочетаемые цвета, то между ними разместите в качестве переходного нейтральный белый.

    Цветник – это грамотно составленная композиция из декоративных растений. В его составе могут быть не только травянистые виды (летники, двулетники и многолетники), но и низкорослые кустарники, карликовые деревья, декоративная скульптура, подсветка, различные сыпучие материалы.

    Кроме того цветник может быть разнообразной формы. Классическая клумба – круглая и немного приподнятая к центру, где растения располагают по высоте от середины к краям (от высоких к более низким).

    Но при желании она может иметь форму квадрата, прямоугольника и другой правильной геометрической фигуры. А также цветник может быть произвольных очертаний. Также он бывает симметричным или ассиметричным.

    Рисунок клумбы также может быть геометрическим, а в более сложных композициях возможно представление целой картины, которая несет определенный смысл и идею.

    Это может быть простой рисунок, например, бабочка, солнышко, божья коровка, мишка и т.д. Такой вариант делается очень просто. А вот пример более сложной композиции, где представлен целый пейзаж.

    Также бывают тематические цветники, которые чаще всего можно встретить на цветочных выставках и конкурсах, посвященных ландшафтному дизайну.

    Также есть моноцветники из растений одного вида, но разных сортов или окраски цветков, листьев. Их можно разнообразить скульптурой или декоративным крупным камнем.

    Также интересный и не сложный вариант – делать клумбу, которая цветет в определенный период года. Например, клумба весеннего цветения, где будут преобладать различные луковичные и мелколуковичные, которые известны каждому (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и т.д.). Такая клумба обычно недолго будет радовать своим цветением.

    А вот создавая летний цветник, есть где разгуляться, так как на лето приходится больше теплых дней и большее разнообразие цветущих летом видов.

    Ну и клумба осеннего цветения, которая станет последним украшением вегетационного периода.

    Верхом же высшего пилотажа является клумба непрерывного цветения, где растения подобраны таким образом, что цветение одних сменяется цветением других, причем декоративность цветника при этом нисколько не уменьшается. В течение весенне-осеннего сезона он постепенно меняет свой облик.

    Как сделать цветник на даче своими руками? Идеи простого оформления

    Если вы впервые задумали создать на своем участке клумбу, то советуем выбрать простой вариант – цветник сезонного цветения.

    Для начала определитесь с местом расположения. Лучше пусть оно будет солнечным или в полутени, сухим. Причем цветник должен хорошо просматриваться и гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Ведь какая от него польза, если он находится в углу, где никто не ходит и его не видно.

    Затем нужно начать со схемы на бумаге. Это позволит зрительно прочувствовать цветовое решение, прорисовать форму, рисунок. Например, возьмем круг. Рисунок внутри может быть разным – круги меньшего диаметра, деление на сектора, произвольные линии и т.д.

    Ниже представлен план клумбы весеннего цветения, в состав которой вошли тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мышиный гиацинт, пролеска. Оформление цветника также включает декоративную отсыпку, садовый бордюр. При желании в центре можно высадить многолетнее растение, например, канну садовую, любой вид хосты, дицентру или даже низкорослую форму туи, тиса, можжевельник.

    Рядом можно устроить по аналогии две клумбы из растений, цветущих летом и осенью. Они могут состоять как из летников, так и из многолетников. Например, в летнюю клумбу можно включить среднерослые ирисы, агератум, анютины глазки, лобелию, бархатцы, низкорослые сорта львиного зева, махровые сорта календулы. Ирисы можно заменить компактной и низкорослой формой туи или высадить хосту бело-окаймленную, бузульник зубчатый.

    В клумбу осеннего цветения можно посадить разноцветные астры, причем каждому сектору отвести свой цвет. Цинния, хризантема, целозия, шалфей, эшольция – примеры летников, которые будут цвести не только летом, но и до середины осени.

    Из многолетников в эту пору года своими цветами вас порадуют алиссум, очитки, уже упомянутые и всеми любимые астры. Из луковичных зацветает безвременник осенний, георгины, гладиолусы, некоторые сорта крокусов, цикламен.

    Ниже приведен один из многих возможных планов клумбы осеннего цветения. В центре можно положить небольшой декоративный камень или установить садовую декоративную скульптуру. А дальше группами высадить крокусы, безвременник, астры, очитки, хризантему, цикламен.

    Данный вариант отличается от классической клумбы тем, что самые высокие растения расположены с одной стороны, что стоит учитывать при расположении клумбы. Т.е. просматриваться она должна так, чтобы астры находились от вас дальше всех других цветов.

    Как видите, выполнить дизайн цветника своими руками вполне под силу даже новичку. Любовь к миру растений и желание создавать станут началом для создания красивой клумбы.

    Цветник на даче для начинающих

    Создание цветника своими руками является завершающим этапом в облагораживании дачного участка после того, как на нем размещены овощные и плодовые культуры. Цветники являются той самой «изюминкой», которая выделяет дачный участок из ряда других, делая его неповторимым.

    Однако, необходимо понимать, что оформление цветника на даче своими руками – работа, требующая определенных навыков и знаний и новичку иногда непросто разобраться во всех хитросплетениях флористики. Существуют определенные положения, соблюдая которые, или, по крайней мере, не вступая с ними в противоречие, можно создать настоящее произведение искусства.

    Новичку, приступая к работе по созданию красивого цветника на даче, не стоит сразу ставить себе сложных задач; не нужно, например, не имея опыта в разведении цветов переходить к созданию розария своими руками, тем более в одиночку. Начать работу по художественному оформлению участка цветами можно с чего-нибудь относительно простого: например, вырастить в течение сезона несколько участков с неприхотливыми однолетниками или создать своими рукам небольшую клумбу с 3-4 различными простыми в уходе сортами цветов.

    Клумба на даче своими руками для начинающих, как правило, имеет прямоугольную форму и не является многоуровневой. Подобное решение не отнимет много сил и средств, но поможет набраться необходимого опыта, чтобы в последующих сезонах перейти к более сложным дизайнерским решениям.

    Основные типы цветников

    За последних пятьсот лет оформление клумб превратилось в настоящее искусство, разработаны несколько десятков характерных технологий и методов оформления тех или иных цветников своими руками. Рассмотрим рекомендуемые для начинающих садоводов типы композиций растений на цветнике

    Узкая прямоугольная клумба, шириной не более полуметра называется бордюром. Как правило, бордюрами оформляют периметр сада или дачи; возможна разбивка бордюрами различных зон внутри дачного участка. Одним из вариантов бордюра является композиция «сухой ручей» представляющая собой своеобразную каменную дорожку (преимущественно из гальки) в виде ручья по «берегам» и внутри которого расположены различные растения.

    Цветники или клумбы, целиком располагающиеся в достаточно больших декоративных вазах, бочках или чашах так и называются – вазоны. Основные места применения вазонов это те, где нет открытого грунта или относительно мало места для разведения цветов в нём. Также цветники в вазонах могут применяться в оранжереях, мансардах и так далее. Вазон небольших размеров может быть легко изготовлен своими руками из любой ненужной тары большой ёмкости.

    Интересный и красивый вариант получится, если сделать цветник на даче для начинающих в виде так называемого декоративного огорода – овощные и плодовые культуры ограждаются живыми бордюрами таким образом, что вся дача представляет собой как бы большое «лоскутное одеяло», где практичность сочетается с красотой.

    Самый же распространенный тип цветника называется клумбой. Клумбу отличает от других цветников точная геометрическая форма. Это может быть круг, овал или прямоугольник. Часто клумбы на даче приподнимают над другим ландшафтом, чтобы акцентировать на них внимание.

    Существуют и более сложные типы устройства цветников: миксбордеры, рокарии и розарии. Начинающему садоводу можно ознакомиться с их устройством, но сразу приступать к их реализации не рекомендуется, как уже отмечалось ранее, лучше сначала освоить что-либо попроще.

    Выбор места для цветника

    Начинающему хозяину дачи рекомендуется создать своими руками какой-нибудь из классических типов цветника, чтобы впоследствии дополнять его какими-нибудь авторскими задумками. Здесь, как правило, отсутствуют какие-либо ограничения на применение собственных идей. Самое главное – не сильно отклонятся от базовых рекомендаций, касающихся вопросов жизнеобеспечения растений.

    Для правильного выбора места для цветника на даче необходимо некоторое время понаблюдать за своим участком.

    В течение всего сезона нужно выявить:

    • места, обладающие самой высокой освещенностью или затененностью;
    • места скопления влаги;
    • направления и силу ветров;
    • особенности микроклимата участка.

    Зная все эти факторы можно задумываться о том, какой цветник и где необходимо расположить и какие культуры удобно будет на нем выращивать. Создание красивого цветника на даче своими руками – процесс достаточно хлопотный; однако, его перенос в другое место по трудоёмкости в несколько раз превосходит создание.

    Потенциальные места на даче для цветников должны быть исследованы на состав и качество почвы, степень её использования; в последующем это пригодиться для того, чтобы определиться с подкормками для цветов и декоративных растений.

    После выбора место для цветника приступают к его обработке. Такую обработку несложно сделать каждому дачнику своими руками. Для этого верхний слой грунта снимается по всей его площади. Толщина снимаемого грунта составляет от 20 до 30 см. После этого производится утрамбовка дня полученной ямы при помощи ног или лопаты.

    На дно укладывается дренирующий слой. В качестве дренажа хорошо подходит крупный щебень, битый кирпич. керамзит или окатыши. Желательно периметр ямы для цветника огородить каким-нибудь материалом – от кирпича до пластиковых панелей. После этого вырытый грунт засыпается на дренаж и остается в таком состоянии для отдыха на 2-3 недели.

    Выбор растений для цветника

    В общем случае, создание композиции цветов на той или иной клумбе своими руками является достаточно субъективным процессом и несет на себе отпечаток индивидуальности хозяина. Ведь цветник делается вовсе не для того, чтобы он нравился соседям; каждый хозяин участка в первую очередь делает так, чтобы на даче было хорошо и уютно именно ему и его семье. Следовательно, при выборе цветов для клумбы основными являются индивидуальные желания. Но, существуют элементарные принципы, соблюдение которых необходимо для того, чтобы чисто технически не ошибиться и не испортить всю работу по созданию красивого цветника.
    • Совместимость растений. Многие растения не могут расти рядом друг с другом. Это вызвано, как конкуренцией среди видов, так и, например, близкородственными связями между некоторыми из них. Вообще-то причин несовместимости около десятка. Тут желательно сразу определиться с тем, какие цветы желательно видеть на клумбе и определиться, возможно ли такое их сочетание.
    • Выбор цветовой гаммы. Естественно, цветовая палитра клумбы будет играть определяющую роль в формировании экстерьера всего участка. Именно цвет позволит либо гармонично вписать клумбу в окружающий ландшафт, либо сделает её «бельмом на глазу», которая вовсе не будет радовать хозяина, а будет только вызывать желание поскорее избавиться от неё. Да и на самой клумбе необходимо продумать, как будут сочетаться цвета отдельных растений друг с другом. Синие и зеленые цвета используются для создания фона; в то время, как тёплые тона: желтый, красный и оранжевый – для акцентирования внимания на тех или иных элементах цветника. Белый цвет традиционно используется для создания нейтральных элементов, а чёрный – для выделения контуров или отделения одних рисунков от других.
    • Высота растений. В зависимости от конфигурации клумбы, её формы и возможного наклона существуют разнообразные способы подбора растений по высоте. Традиционными и наиболее часто употребляемыми способами при создании цветника своими руками являются два: увеличение высоты растений от краёв к центру (подходит для круглых, овальных  и ромбовидных клумб) и уменьшение высоты от задних рядов к передним (применяется в прямоугольных или треугольных клумбах).
    • Плотность высадки растений. Растения на цветнике необходимо располагать так, чтобы им было максимально комфортно. Не стоит располагать их далеко друг от друга, но и садить их слишком тесно также не следует. Необходимо помнить, что растения имеют свойство размножаться, поэтому цветник при слишком густой посадке впоследствии будет нуждаться в регулярном прореживании.
    • Учёт времени цветения. Если необходимо сделать красивый цветник на даче, чтобы он радовал своим цветением на протяжении всего сезона, необходимо подобрать такие сорта цветов,  которые будут вступать в период цветения одни за другими. В мире существует относительно мало растений, цветущих на протяжении всего сезона; как правило, удаётся некоторые растения при помощи специальных средств заставить цвести два раза в году, однако второе цветение будет гораздо менее ярким и сочным чем первое.  С другой стороны, существуют растения, типа календулы, у которой жизненный цикл практически не имеет сезонности – на своей родине она цветёт круглый год и является многолетником, однако, в нашем климате календула может жить только в теплое время года. В любом случае, необходимо заранее определиться, какие цветы из выбранных когда будут цвести и соответствующим образом оформить клумбу. Например, не стоит размещать раннецветущие растения в центре, поскольку, когда они отцветут и станут сухими, их внешний вид будет портить общее впечатление от клумбы.
    • Учет индивидуальных особенностей растений. Каждое растение имеет свои особенности ухода. Несмотря на то, что большинство декоративных растений для дачи выводились неприхотливыми для того, чтобы облегчить жизнь их хозяевам, иногда встречаются экземпляры, требующие достаточно серьёзного подхода к себе. К таким можно отнести, например, пионы или некоторые виды гладиолусов. Кроме того, различные растения требуют тех или иных условий. Например, хризантемы или ромашки предпочитают солнечны места, а флоксы любят как Солнце, так и полутень. Некоторые растения, например, лаванда или шалфей, обладают особенным запахом, отпугивающим насекомых. Поэтому они идеально подходят в качестве растений-разграничителей или бордюрных растений. Традиционно их высаживают вдоль дорожек или на границах отдельных участков дачи.

    Уход за цветником

    После высадки цветов на клумбу их необходимо подкормить и обильно полить. Как подкормку для цветов можно использовать органические или минеральные удобрения. Во время формирования и роста зеленой массы желательно вносить аммиачную селитру (до 30 г на 1 м.кв.) и проводить регулярные взрыхления почвы в цветнике. В период цветения можно внести фосфорные удобрения, их количество и состав зависят от каждого конкретного растения, хотя, можно применять универсальный нитроаммофос (20-30 г на 1 м.кв.).

    Следует регулярно пропалывать цветник, чтобы избавить его от сорняков. Полив лучше всего проводить вечером или в пасмурную погоду. Кроме того, многие цветы любят капельное орошение. На случай заморозков рекомендуется укрывать цветник полиэтиленовой плёнкой.

    Идеи для цветника своими руками на даче с фото

    Делаем сами цветник в загородном доме

    Как хорошо летом на даче, причем хорошо не только работать. Дача – это прекрасное место для отдыха. Залогом хорошего отдыха, несомненно, являются великолепные виды творения природы. А если оформить цветочную клумбу по собственному желанию, да еще и с использованием различных цветов и элементов декора, можно создать невероятно уютную обстановку.

    Цветы – это украшение любого участка, но, как и за всеми другими растениями, за ними необходимо ухаживать. Скорее всего, просто невзначай выросшие цветочки, разбросанные по всему участку, не принесут истинного эстетического удовлетворения, а вот цветочная клумба или композиция – это беспроигрышный вариант.

    Создать композицию из цветов на своем участке довольно просто, главное знать, какие для этого выбрать растения. Все они имеют различный рост и сезон цветения, этот фактор обязательно нужно учесть при компоновке.

    Также посмотрите видео: Красивые идеи цветника для дачника

    Воспользовавшись советами из этой статьи, вы сможете самостоятельно и без каких-либо проблем создать на своей даче великолепный цветник. Даже если вы начинающий садовод-любитель, все равно справитесь с этой задачей.

    Композиции из многолетних цветов, фото

    Композиции из многолетних цветов

    Если выбирать между тем, из каких растений сделать цветник, то многолетние цветы, конечно, имеют немного больше преимуществ, чем однолетние. Первое из них – это возможность расти на одном месте в течение нескольких лет. Главное это правильно выбрать растения и создать из них композицию. Ниже представлены варианты компоновки многолетних цветов.

    Весенние цветы, фото

    Весенние цветы

    Первое, что нужно сказать, так это период цветения. Самыми первыми цветами по весне расцветают, растения, имеющие луковицы. Цветут они сравнительно недолго и теряют свою красоту в начале лета. Но поверьте, такую красоту, которую подарят эти цветы во время своего весеннего цветения, не способен сделать ни один цветок. Первыми цветут подснежники или пролески, за ними зацветает крокус и гиацинт, а после начинается цветение тюльпанов и нарциссов.

    В качестве возможного варианта создания композиции можно по краевой линии клумбы посадить гиацинт, а за ними расположить разных цветов тюльпаны.

    Прекрасный вид имеют цветники круглой формы, которые в центре усажены тюльпанами.
    К тюльпанам в компанию отлично впишется желтый и белый нарцисс. Если вы любите лилии, то их лучше всего сажать с теми цветами, у которых сезон цветения припадает на лето.

    Для правильной формировки цветка и корневой системы рассаживать растения нужно на свободном расстоянии. При правильном поливе и уходе такой цветник будет радовать глаз продолжительное время.

    Летние цветы

    Примула – этот цветок не только многолетний, но и самый ранний из летних растений. Смотрятся эти цветы на клумбе замечательно. Высадку растений лучше всего делать в виде бордюрчиков параллельно друг другу. Идеальное сочетание будет с различными сортами фиалок. Можно скомпоновать с маргаритками или анютиными глазками.

    Лето – это пора, когда зацветает королевский цветок – роза. Эти растения лучше всего дополнить флоксами.

    Важным моментом в создании цветника является дизайнерское решение в оформлении клумбы. Какой бы ни была ваша клумба, необходимо знать, как правильно ухаживать за цветами, растущими в ней. Для ознакомления с правилами ухода можно воспользоваться специальной литературой или интернетом. Почву для цветов, которые растут несколько лет, необходимо подкармливать.

    Композиции из однолетних цветов

    Исходя из названия, можно понять, что при оформлении такого цветника своими руками будут использоваться цветы, период цветения которых длится один сезон. На следующий год клумбу придется заново оформлять однолетними цветами. Особенностью цветников, в которых используются однолетние растения, является их яркость и красочность. Оформление ограничивается лишь глубиной фантазии.

    Композиции из однолетних цветов

    Очень хороши композиции из однолетних цветов для тех людей, которые мало времени проводят на даче и попросту забывают полить цветы. Эти растения не требуют особого ухода их можно посадить и забыть. Цветники из однолетних растений можно заполнять таким цветами, как: бегония, петуния, георгина, бальзамин, бархатцы и прочие.

    Отлично выглядят цветники, в которых в середине посажены целлозии, также их можно расположить по бокам и сзади.

    Цветник своими руками для начинающих садоводов

    Первое правило начинающего – представление конечного результата. Не стоит отправляться в магазин, приобретать и высаживать растения, если вы не знаете, что хотите получить в итоге. Чтобы правильно подобрать количество цветов необходимо учитывать размеры клумбы, желаемые цвета и прочие факторы.

    Воспользовавшись советами, начинающим будет гораздо проще:

    1. Вначале необходимо определить место цветника. Оно должно быть под хорошим солнечным освещением и обязательно с хорошей почвой. Если грунт не подходящий, его можно и нужно удобрить.

    2. Растения для первых проб лучше брать те, которые не требовательны к уходу.

    3. Цветник должен иметь три яруса. Подбор растений выполняется с таким учетом, что бы каждый ярус был заполнен.

    4. Обратите внимание на то, какой период цветения у растений.

    5. Гармония – основное правило удачного цветника. Не нужно пытаться посадить на одной клумбе все и сразу.

    Учитывая все нюансы, справиться с задачей оформления простого цветника, под силу даже тем, кто никогда этого не делал. Главное попробовать, все новое познается методом проб и ошибок.

    Читайте также: Делаем клумбу и цветник на даче

    Ограждение для клумбы своими руками

    Ограждение для клумбы

    У каждого человека, который живет в частном доме, имеются небольшие клумбочки. Имея загородный дом или участок, все стремятся придать им как можно больше красок и украшают различными композициями из цветов. Даже жители многоэтажных домов ежегодно высаживают на придомовой территории различные цветочки. Все клумбы не похожи друг на друга и в этом их прелесть.

    Некоторые подходят к делу очень ответственно и создают настоящий цветник своими руками, а некоторые просто сажают, чтобы красиво было. Так или иначе, возникает вопрос, а чем лучше оградить клумбу, тем самым придавая ей завершенности. Самый простой вариант, но довольно затратный – это приобретение ограждений в цветочном магазине, но настоящие мастера легких путей не ищут. Да и то, что продается с завода, не может быть оригинальным. И вот тут приходит на помощь фантазия и собственное умение. В результате, оказывается, довольно просто сделать ограждение для клумбы собственными руками из материалов, которые давно лежат где-то в уголке и не нужны.

    Облагораживаем клумбу своими руками

    Облагораживаем клумбу своими руками

    Любое ограждение, которое делается по периметру цветника или клумбы, выполняет декоративную функцию. Отсутствие, даже малейшего заборчика, оставляет чувство незавершенности. Сделать оградку для клумбы можно как из мягких, так и из твердых материалов. Для этого может быть использовано: дерево, пластик, металл, стекло и камни. Единственное правило, которое нельзя нарушать – материал не должен быть токсичным, в остальном полная свобода фантазии.

    Ограждения для клумбы из дерева

    Такой материал, наверное, самый натуральный. Его использование придает цветнику естественность. Удобство заключается в том, что из материала можно сделать заборчики любой желаемой высоты. К тому же, если клумба имеет деревянное ограждение, в период зимних морозов земля в ней будет мерзнуть гораздо меньше.

    Ограждение из кирпичей и камня

    Используя камень в качестве оградки. Можно сделать не просто заборчик, а произведение искусства, вплоть до выкладки узора различными цветами камней. Такое ограждение будет служить на радость хозяевам продолжительный период времени. С помощью камней любого размера можно украсить цветник как большого, так и маленького периметра.

    Фото: Ограждение из кирпичей и камня

    Бутылочные ограждения

    Если где-то в сарае пылятся старые стеклянные или пластиковые бутылки, не стоит их выкидывать. Они могут послужить прекрасным ограждением для цветника. Для того, что бы сделать такой заборчик, нужно наполнит бутылку песком и вкопать ее по периметру цветника.

    Бутылочные ограждения цветника

    Можно использовать разные цвета бутылок.

    Пластиковые ограждения. Такой метод ограждения считается наиболее практичным. Срок службы довольно длительный, а приобрести можно в любом магазине, который специализируется на товарах для дачи и огорода.

    Как сделать клумбу на даче своими руками

    Как приятно отдыхать в окружении красивых цветов и растений на своем дачном участке. Осуществить это при помощи оборудования цветника. Цветы украсят любую местность и подарят ощущение радости.

    Почему цветник? Ответ прост, так цветы будут более компактно и правильно располагаться в нужном для вас месте. Когда растения раскиданы по участку, то внимание рассевается, и возможность насладиться каждым цветочком теряется. Чтобы сделать у себя на даче клумбу, для этого нет потребности, приобретать специальные заграждения в магазине, все можно сделать из материалов, которые, непременно, найдутся у каждого садовода.

    Идея круглой клумбы своими руками

    Вопрос о том, как сделать красивый цветник на даче, всегда популярен. Всем хочется, чтобы их клумба была самой яркой и оригинальной, чтобы гости, пришедшие во двор, каждый раз восхищались этой красотой. При помощи клумбы можно скомпоновать любимые цветы в одном месте и оградить их оригинальным заборчиком.

    Не стоит думать, что для создания клумбы потребуются дизайнеры или оформители. Так думают только те, кому лень этим заниматься. Прочитав стать, вы убедитесь, что сделать самостоятельно шикарный цветник, всего лишь дело техники, внимания и непреодолимого желания ежедневно наслаждаться красотой собственного создания.

    Варианты создания клумбы на даче

    Варианты создания клумбы на даче

    Плавно переходя к вопросу, из чего же сделать клумбу, первое, что приходит в голову – старые покрышки от автомобиля. Для создания клумбы необходимо всего лишь разрезать покрышку пополам и наполнить землей. После этого можно сажать цветочки.

    Первый вариант самый простой. Далее можно, при помощи тех же покрышек сделать резную форму у клумбы из одной части, а вторую использовать в качестве подножки. В итоге получится очень оригинально. Покрышку можно покрасить в желаемый цвет.

    Также читайте: Садовые фигуры из монтажной пены

    Можно пойти более оригинальным путем и сделать клумбу, напоминающую по форме чашку.
    Покрышки можно использовать для создания клумб в несколько уровней.
    Пирамидообразные клумбы также делаются при помощи покрышек. Для этого нужно использовать разные размеры шин.

    Но одними покрышками не ограничиваются способы создания цветников.
    В доме есть старая кровать или комод? Идеально! Можно оригинально оформить цветник с их помощью.

    В качестве клумбы можно использовать пень, который остался от старого дерева.

    Варианты интересного оформления клумбы

    После того, как клумба сделана, ей еще нужно придать эстетичный вид. Для этого можно использовать горшки, которые остались от комнатных растений. Добавить композицию можно камушками большого и маленького размеров. В результате может получиться цветник, имеющий несколько ярусов.

    Варианты интересного оформления клумбы

    Для оформления клумбы можно использовать бревна. Лучше если они будут различаться по длине и объему.

    Старые стеклянные и пластиковые бутылки тоже не стоит выбрасывать, они подойдут для ограждения цветника.

    Цветочные композиции. Правила подбора

    В клумбе главное не только ограждение, но и правильная компоновка растений. Ассортимент цветов настолько широк, что можно растеряться.

    Для начала необходимо разобраться в том, сколько сезонов планируется цветения. Если цветник рассчитан на несколько лет, то нужно брать многолетние растения, если на один сезон – однолетние.

    Семенные цветы являются однолетними, а период цветения наступает через 2-4 месяца. Для цветников можно взять бархатцы, они бывают как высокорослые, так и низкие, астру, петунию и другие.

    Прекрасное сочетание составляют флоксы, георгины и циннии, астра и календула. Время посадки лучше оставить на май месяц, тогда уже к середине или концу лета цветник будет красиво играть красками.

    Кроме посадки семян сразу в почву, некоторые применяют рассадный способ выращивания. Если вы используете такой метод, то цветение начнет гораздо раньше. Для этого нужно высадить рассаду в цветник и ждать пока она примется и зацветет. Астры и циннии лучше всего сажать в начале апреля.

    Помните, что при рассадке растений, высокорослые должны находиться сзади, а те, которые пониже – на переднем плане.

    Отлично смотрится на клумбе бело-розовая петуния.

    Можно воспользоваться таким вариантом: сзади посадить лаватеру и космею розового цвета, впереди расположить циннии белого и розового цветов, а боковые части украсить васильками.

    Великолепно смотрится сочетание красных и оранжевых цветов.

    Планируем клумбу

    Есть несколько негласных правил, следуя которым ваш цветник будет лучше, чем у соседей.

    1. Все цветы любят солнечный свет и в период своего роста направляются именно к лучам солнца. Если ваша клумба находится в северной части, то лучше использовать бархатцы, циннии, ирис и дельфиниум. В противном случае цветы повернутся к солнцу и отвернутся от хозяев.

    2. Расстояние между цветами. Не стоит сажать слишком близко одни растения к другим. Изначально будет создаваться впечатление, что цветы посажены слишком редко, но потом вы поймете, что это не так.

    Планируем клумбу

    3. Высота цветов. Сажать нужно от самого высокого к самому низкому. Информация о росте указывается на упаковке. Если цветы посажены слишком близко друг к другу, то лучше их прорядить.

    4. Удаляйте цветы, которые уже отжили свое, иначе они будут портить весь вид. К тому же таким методом можно добиться еще одного цветения растений.

    5. Сажайте в одной клумбе разные сорта цветов, чтобы они не отцвели в один момент.

    6. Уделите внимание времени цветения, компонуйте растения, которые цветут днем и вечером.

    7. Клумба должна быть спланирована. Необходимо четко знать, каким будет итоговый результат. Та проще выбирать и высаживать растения.

    Наиболее удачное оформление клумбы

    Существует несколько правил удачной компоновки растений. Воспользовавшись ими, ваша клумба будет великолепна.
    1. Цветы в клумбе должны быть однолетними и многолетними. В таком варианте ваш цветник начнет цвести рано и будет радовать цветением до заморозков.
    2. Многолетний цветок с каждым годом становится только привлекательнее. Их можно приобрести как семенами, так и саженцами.
    3. В идеальной клумбе должен присутствовать бородатый ирис и гвоздика.
    4. Пик цветения всех растений и многолетних и однолетних приходится на июль месяц, не пропустите этот момент, клумба будет просто шикарной.
    5. Покупайте луковичные цветы, они начинают цвести одними из самых первых.

    Также посмотрите видео: Наиболее удачное оформление цветника

    Цветник на даче своими руками, фото идеи

     

    Фото цветников

    Как оформить цветник на даче своими руками

    Оригинальный цветник своими руками

    Делая свою дачную клумбу, уделите больше внимания цветам, а не ограждению. Для того чтобы с каждым годом модернизировать и улучшать клумбу необходимо их фотографировать, а потом вносить правки к следующему году.

    Красивая клумба на даче своими руками для начинающих

    Клумба — это участок земли, на котором растут цветы или декоративные растения. Обычно его ставят напротив сада. Цветник огорожен, чтобы придать ему определенную форму. Сегодня существует множество специализированных магазинов, предлагающих готовые формы для посадки и украшения клумб. Но гордость каждого хозяина — заборы, которые он сделал сам. О том, как сделать клумбу на даче своими руками, читайте в статье.

    Функции цветника на даче

    • Прежде всего, он украшает своей разноцветностью всю территорию виллы.
    • Скрывает непривлекательный вид некоторых частей сада.
    • Устойчивый запах цветов предотвращает распространение болезней и насекомых.
    • Неровные холмистые участки почвы на даче можно использовать для обустройства клумбы. Разбить его можно на нейтральной полосе, например, от жилого дома до дороги или реки.
    • Клумбы, украшенные забором и бордюром, делят участок на несколько функциональных зон, что предотвращает неконтролируемое распространение не только цветов, но и сорняков.
    • Для обустройства цветников обычно используют земли, не пригодные для выращивания овощных культур. Такую клумбу можно засадить неприхотливыми цветами.

    Выберите место для цветника

    Для начала нужно понаблюдать за садом за год.Это сделано для того, чтобы определиться с местом выбора будущей клумбы, где будут расти ваши любимые цветы. Следует учитывать, что построенный цветник при необходимости сложно перенести на другое место. Тщательное изучение территории дачи поможет уточнить, где больше света и влаги, в какое время суток затемняется территория будущей клумбы, каков состав почвы на участке под цветником. Информация, полученная в результате наблюдения, подскажет, как сделать клумбу на даче своими руками.

    Весенние работы по подготовке клумбы

    Неважно, какого размера и формы будет будущая клумба, потребуются подготовительные работы для ее оформления. Их проводят не только в домашних условиях, но и на улице. С наступлением весны почву под клумбой перекапывают и компостируют. В течение всего месяца на даче высаживают цветы. Клумбы своими руками хорошо смотрятся, если на них посадить гладиолусы, фрезии, хризантемы. Весной основной уход — уничтожение сорняков.Если ранние растения отцвели, их тоже нужно удалить.

    Что делать, если сама клумба и прилегающая к ней территория густо засыпаны травой и сорняками? Перекопав участок, нужно вынуть сорняки с корнями, положить в ведро и вынести из грядки. Чтобы на клумбе не поползли сорняки, возле границы клумбы закапывают бордюрную ленту или пластик. Так можно защитить клумбы своими руками на даче. На фото выше показана посадка цветов в подготовленную почву.

    Репродукция цветов

    Весна — время пробуждения природы: солнце светит ярче, земля постепенно прогревается. В марте необходимо сеять семена цветов для получения рассады. А в конце апреля или в начале мая ее можно было посадить на грядку. Если нет времени, можно не заморачиваться с выращиванием рассады, а сразу же сеять семена в землю. Эту работу нужно проводить в мае, когда почва хорошо прогреется. Сразу на рассаду проросли сеянцы более сильно выросших комнатных растений.Их не нужно доставлять к месту посадки, поэтому они не получат травм.

    Если использовать рассадный метод и посадить готовые саженцы в открытый грунт, они быстро начнут расти. Скоро у них на даче своими руками появится клумба. Новичкам необходимо знать, что в марте в заранее подготовленные ящики высевают семена душистого горошка и табака, астры и вербены, георгины и анютины глазки, гвоздики и петунии. Некоторые цветы растут из луковиц. Поэтому после зимовки их проверяют на целостность.Если есть пятнышки, их следует очистить ножом и смазать это место перекисью водорода или зеленью.

    Варианты благоустройства клумбы

    Люди покупают дачу для отдыха, что немыслимо без клумбы. Но чтобы он выглядел более привлекательно, его нужно доработать. Существуют разные варианты кроватей на даче. Своими руками, не вкладывая денег, можно оформить цветник с применением подручных средств. В качестве материала использовались крупные камни, имеющие разную форму.Ими по периметру выстроились клумбы. По желанию камни можно окрасить в любой цвет. Цветник обнесен фрагментами мраморных плит.

    Иначе можно улучшить клумбы на даче. Вашему вниманию предлагаются фотографии одного из них. На нем хорошо видно, что пластиковые бутылки используются как ограждение. Обычно они накапливаются в большом количестве и занимают много места. Освободить пространство и обустроить из этого материала цветник очень легко.Они подобраны в бутылки одинакового размера и наполнены мелкими камешками разной формы и цвета. Затем закопайте землю по краям клумбы по шею. Бутылки можно ставить на определенном расстоянии друг от друга или закапывать рядом.

    Как оформить цветник?

    Необходимо учитывать виды цветов и разнообразие форм листьев. Чтобы сделать цветник оригинальным, часто используют декоративные листья. Из них составляйте композиции, дополняющие дизайн и украшающие цветник в то время, когда растения еще не распустились.При оформлении лучше использовать всего несколько видов цветов, иначе возникает дисбаланс. В этом случае много не годится. Обычно растения выбирают по цвету и времени цветения. Один оттенок должен плавно переходить в другой. Акценты расставлены с помощью цветов, у которых листья окрашены в теплый тон: красный, желтый, оранжевый.

    Для создания фона используйте холодные оттенки: синий, зеленый или фиолетовый. В сочетании с оранжевым, красным или желтым цветами оттенок получается более теплым и гармоничным.Чтобы выделить определенный участок клумбы, нужно посадить туда цветы только одного оттенка. Получите оригинальные клумбы. Своими руками на даче можно посадить цветы любимого тона.

    Оригинальные заборы из цветников

    Необычные клумбы на даче, созданные своими руками, можно облагородить невысокими заборами. Но сначала нужно их изготовить. Для этого вам понадобятся пиломатериалы. Из него вырезаются небольшие доски одинаковой длины. Из них построена ограда, которую затем устанавливают вокруг клумбы.

    Подобная грядка ограждения может быть изготовлена ​​из ивового прутка с удивительным свойством — гибкостью. По периметру клумбы вкапываются палки, между которыми переплетаются веточки. Этот вариант очень интересный, он создает потрясающий эффект времен античности. Если вас не устраивают описанные варианты, выберите на даче другой дизайн клумбы. Своими руками можно сделать забор из металлических прутьев с фигурным орнаментом.Такой забор свидетельствует о достатке хозяина дачи и прослужит долгие годы.

    Клумбы из покрышек от автомобиля

    Было время, когда для цветочного садоводства использовали покрышки. Ими украшены и детские площадки. Но мысль человека устремлена вперед. Усилия дачников и их невероятные фантазии превзошли все ожидания. За короткое время автомобильные покрышки за короткое время превращаются в оригинальные вазоны для клумбы или бордюры. Клумбы из покрышек своими руками на даче — это стильно, красиво, легко, быстро и совершенно бесплатно.

    Для начала забираем с машины старое колесо. Лучше, если она будет абсолютно лысой и с резиной на зиму. Это колесо получается проще. Резина должна быть от машины импортная. Он тоньше и мягче, поэтому для его обработки не потребуется много усилий. Нужно брать покрышку с диском.

    После выбора исходного материала нужно обрезать резину, но так, чтобы верхняя часть была глубже нижней. Как горшок с крышкой. Но делать разрез простой линией неинтересно.Следует подумать, какой край вы хотите обрезать: зубчатый, волнистый или с бахромой. Определившись с выбором, проведите на резине резиной желаемую линию, и смело разрежьте покрышку по всей ее окружности, не снимая ее с диска. Затем глубокая часть выворачивается наизнанку. Для этого нужны сила и умение.

    Для этого поверните резиновую пластину вниз, наступите ногой на край и потяните. Получается ваза на ножке, которую можно вкопать в землю. Если этого не сделать, то при необходимости небольшой цветник можно перенести в любое другое место.Клумба на даче своими руками для начинающих готова. Не торопитесь расставаться с верхней обрезной частью резины. С внутренней стороны кольца можно сделать несколько поперечных надрезов и углубить их в землю. Быстро и со вкусом получился нарядный каркас для клумбы.

    Сорта клумбы

    • Альпийская горка. Этот цветник устроен следующим образом: в центре установлен большой камень, он является вершиной всей композиции. Вокруг него выкладывают небольшие камни, а между ними высаживают цветы.
    • Вода Цветник. Его главное украшение — небольшой пруд или водопад. Для этой клумбы подобраны водные растения. Чтобы четко обозначить водоем, его границы выложены камнем.
    • Сад декоративный. При обустройстве клумбы вся территория разбивается на гряды определенной формы. Они образуют симметрично расположенный узор.
    • Миксбордер — удлиненный цветник, напоминающий живую изгородь. Здесь высаживают растения с разным сроком цветения.Так что миксбордер долгое время выглядит «живым».
    • Палисадник — огороженный цветник, отделяющий дом от дороги. Такие клумбы и клумбы, сделанные на даче, очень распространены.
    • Партер. Его особенность в том, что при посадке растений сразу формируется определенный орнамент или узор.
    • Рабатка — разновидность ларьков. Но растения высаживают полосами шириной до полутора метров и в три раза длиннее первого измерения.
    • Цветочные часы.Этот цветник сложен по своему устройству. Идея в том, что растения нужно подбирать таким образом, чтобы их цветы закрывались и открывались в определенное время каждый день.

    Клумбы с сезонными и непрерывно цветущими растениями

    В коттеджах с большой площадью используют большие популярные клумбы, на которых растения цветут в определенное время года. Их называют сезонными. Такие клумбы не долго радуют своей декоративностью, но пышно цветут и выглядят необычайно привлекательно.Достигается это одновременным цветением, по окончании которого такие клумбы становятся лишними на даче.

    Многие садоводы пристрастились к цветам, которые размножаются луковицами. Выращенные из них растения украшают клумбы на даче. Фото своими руками Такие грядки можно сделать прямо в домашних условиях. Луковичные культуры отличаются ранним периодом цветения, поэтому люди их любят. Как только начинают пригревать мартовские лучи солнца, начинается посадка крокусов, гиацинтов, подснежников, нарциссов, тюльпанов.Они ладят вместе, вместе растут. Разнообразить весеннюю клумбу можно примулами многолетними: морозником, прострелом, ветреницей. Некоторые садоводы украшают центральную часть хвойных пород: можжевельник, тис.

    Пример клумбы с непрерывным цветением — летние клумбы. Их отличает насыщенная окраска многолетних и однолетних растений, многие из которых предпочитают цвести в летнюю жару. Такие растения, как виола, агератум, ирис, бархатцы, календула, посаженные на клумбы на даче своими руками (фото см. Ниже) порадуют непрерывным цветением в течение всего сезона.

    Но создать композицию из такой клумбы непросто. Сложность заключается в выборе растений, которые должны цвести лавинообразно: одни уже увяли, другие только зарождаются. Растения нужно размещать так, чтобы новые растения всегда покрывали увядшие желтые листья своих увядших предшественников.

    Что такое клумбы?

    • Тип цветочной клумбы — обычная клумба на даче. Своими руками новичкам лучше сажать одновременно цветущие растения.Их необходимо расположить на клумбе симметрично. Посаженные цветы будут напоминать правильные геометрические формы. Такие клумбы не пользуются популярностью, так как уход за ними требует времени, а радость цветения недолговечна.
    • Нерегулярная клумба на даче своими руками Новичкам легче обустроиться, так как для посадки растений не требуется правильная геометрическая форма цветника. Преимущество такой клумбы в том, что она цветет в течение всего сезона.Это достигается благодаря многолетним растениям.
    • Клумба многоярусная считается более нестандартной. Это из-за его подъема на определенную высоту. Преимущество такой клумбы в том, что она хорошо видна с любой точки.
    • Клумба вертикальная нашла широкое применение в коттеджах с небольшими участками, где нет места для обустройства обычной клумбы. Такие клумбы создаются с помощью шпалер, ширм или стен, на которых расставлены цветы в вазах. Это очень трудоемкий процесс.Но выглядит такая кровать очень эффектно.
    • Monoclumba — лучший вариант: затраты небольшие, внешний вид отличный. Цветы на клумбах — это растения одного вида, например, пионы, астры, георгины. Клумбы имеют круглую или квадратную форму, размеры их небольшие.
    • Арабески. Его создание на сайте требует определенных усилий и денег. Это цветник, по форме напоминающий животное или насекомое. Клумба изящная.

    5 советов по созданию красивой цветочной композиции «5 минутный сад»

    Просто, сладко и всего за 5 минут на сборку.Сегодня мы говорим о цветах — и я больше расскажу об этой композиции, которой я поделился на прошлой неделе — вместе с несколькими советами для 5-минутных цветочных композиций в саду.

    На этой неделе собрано

    Садовых роз, морозников, пионов, наперстянок, лука и шалфея

    1. Начните с того, что цветет

    Неважно, цветут ли у вас розы или полевые цветы — первое, что нужно начать, — это прямо на улице в вашем собственном сад или двор. Для этой аранжировки — я бродил по саду, чтобы увидеть, что было готово обрезать и внести в цветущий дом в помещении.У нас было несколько пионов, садовых роз, морозников и наперстянок.

    Если у вас есть полевые цветы — обрежьте несколько их разновидностей — или если есть цветы сирени или лаванды — вы можете обрезать их. Посмотрите, что вас вдохновляет, и начните с этого. Для этого — первое, что меня вдохновило, были пионы, — а затем я добавил эти пурпурные садовые розы и розы Эдема, чтобы немного больше романтики.

    2. Принесите немного шаткого

    Что-нибудь высокое или что-то, что тянется. В основном это то, что не дает вашей композиции выглядеть слишком «идеальной» по форме.Мне нравится иметь этот характер в цветочных тонах, и для этого это была наперстянка и шалфей, выгнутые в одну сторону и добавляющие другой вид, нежели другой.

    3. Добавьте что-нибудь другое

    Я вырезал лук из сада, чтобы заправить его в этот букет. Хотя — это был уже распустившийся лук. Мне нравится форма лука и крошечные звездочки, оставшиеся от этого. Вместо того, чтобы оставить его в саду, я решил принести его и использовать. Это может быть желтый или яркий синий цвет, который смешивается с другими цветами, но немного выделяется.

    4. Думая о зеленом

    У меня нет никакого выхода — хранить купленную зелень под рукой в ​​данный момент — поэтому я посмотрел, что было «зеленым» в саду. Я обнаружил, что мята прекрасно подходит — и все это срезало некоторые из наших зеленых морозников. Главное здесь — помнить, что добавление этой зелени не всегда должно быть специфическим для цветочной композиции. Есть так много листовых зеленых растений и вечнозеленых растений, которые постоянно растут круглый год, и они идеально подходят для использования. Еще одним фаворитом в саду сейчас являются папоротники — у нас появляются естественные папоротники, которые идеально подходят для добавления.

    5. Используйте чашку или маленькую банку в качестве вазы.

    Иногда эти садовые дары будут намного больше, чем другие, в зависимости от времени года и цветов. А иногда — у этих цветов короткие стебли, которые не выдерживают больших размеров. Я все равно обрезаю их — одна из моих любимых вещей, которые я использую для этих изящных цветов с короткими стеблями, — это мини-банки или небольшая кофейная чашка. Эта бело-голубая чашка идеально подходит для этих маленьких мягких пурпурных роз — я не возражаю против роз, когда они вянут — они так чудесно пахнут даже после того, как начинают увядать, и мне нравятся капли лепестков и романтика, которые они приносят.

    Надеюсь, это поможет сломать эту композицию и даст вам идеи для создания ваших следующих собранных цветочных композиций. В следующий раз — выберу разные цветы и зелень, которые цветут, чтобы показать, как добавить некоторые из этих трав и цветущих трав в букет.

    Всем счастливой среды.

    15 быстрорастущих цветов для срезки

    Скажи это цветами

    Ничто не сравнится с композициями из свежесрезанных цветов.Но забудьте о доставке дорогих цветочных композиций. Вместо этого подарите быстрорастущие растения или создайте свой собственный цветочный сад, и в этом сезоне не будет недостатка в связанных вручную букетах на заднем дворе. Помимо экономии ваших денег на профессиональных мероприятиях, многие гроверы, готовые к использованию в вазе, не требуют особого ухода и терпимы к засухе. Некоторые даже рисуют бабочек и птиц, а другие отпугивают вредителей. Не комбайн? Эти быстрорастущие цветы также отлично подходят для заполнения оголенных участков в саду, оставленных зимой.Поговорим о подарке, который не перестает дарить!

    Бархатцы

    Календула лекарственная Фото Андре Карвата — GNU

    Этот однолетник может вырасти примерно до 30 дюймов, с ярко-зеленой листвой, крепкими стеблями и 3-дюймовыми цветами. Он доступен в диапазоне цитрусовых цветов, от светло-желтого до ярко-оранжевого, некоторые с темными центрами, а другие с центрами, которые соответствуют цвету.Зоны USDA 4-11

    TOH Совет: Как и французские бархатцы, их можно сажать в огородах для отпугивания вредителей. В отличие от французских бархатцев, это растение эффективно избавляет от укусов некоторых насекомых. Его листья также можно использовать в рагу.

    Космос

    Космос бипиннатус Фото Лео Михелса

    Эти садовые однолетники с длинными стеблями могут вырасти до шести футов в высоту, прекрасно себя чувствуя даже в бедных почвах.У них прекрасная, похожая на веточку листва и соцветия до трех дюймов в диаметре. Они доступны в красном, белом, розовом и пурпурном цветах и ​​являются фаворитом в садах бабочек. Зоны USDA 5-10

    TOH Совет: Не используйте большие дозы удобрений, так как это подавит цветение.

    Подсолнечник мексиканский

    Tithonia rotundiflora Фото Дерека Рэмси GNU

    Эти однолетние растения могут вырасти до 6 футов с 3-дюймовыми яркими красно-оранжевыми цветками.У них темно-зеленая, грубая листва и несколько стеблей на растении. Мексиканские подсолнухи могут сформировать два поколения за одно лето, привлекая бабочек и шкиперов в ваш сад. Дайте этому растению немного места: из одного растения можно вырасти гроздь шириной 4 фута. Зоны USDA 4-10

    TOH Совет: Цветочные стебли полые и хрупкие. Во избежание случайных перегибов и поломок при резке используйте особенно острый инструмент.

    Желтый флаг

    Ирис псевдакорус Фото Штеффена Хайнца

    У этого многолетнего растения серо-зеленые листья в форме меча и большие желтые цветы, достигающие 4 дюймов в диаметре.Они могут достигать 4 футов в высоту и иметь четыре или более ранних весенних цветка на каждом стебле. Желтый флаг может распространиться на водно-болотных угодьях, но те, что выращиваются в засушливых районах, будут меньше и распространяться меньше. Зоны USDA 4-9

    TOH Совет: Перед посадкой посоветуйтесь со специалистом местного садового центра, так как в некоторых районах растение может считаться инвазивным.

    Черноглазая Сьюзан

    Rudbeckia fulgida var. салливантии Фото Proven Winners

    Это многолетнее растение может вырасти до 3 футов и имеет многочисленные цветы на разветвленных стеблях.Растение имеет темно-зеленые листья в форме копья. Цветки имеют диаметр около 3 дюймов. Растения разрастаются и образуют большие скопления, до 20 ярких цветков на одно растение. Они будут цвести все лето, а срезание будет способствовать новому цветению. Черноглазая Сьюзен также является репеллентом оленей. Зоны USDA 3-9

    TOH Совет: Вы можете разделить кусты ранней осенью, чтобы получить больше цветения за свой доллар от сезона к сезону.

    Львиный зев

    Antirrhinum majus Фото Proven Winners

    Этот однолетник может вырасти от 8 дюймов до 3 футов, в зависимости от сорта.Львиный зев имеет маленькие трубчатые соцветия разных цветов. Они доступны в сотнях сортов и почти всех цветов, кроме истинно синего и черного. Зоны USDA 4-11

    TOH Совет: Львиный зев не заботится о тепле; Сажать зимой в зонах 9-11

    Эхолот пурпурный

    Эхинацея пурпурная Фото RI- GNU / CC

    Это многолетнее растение может вырасти в кусты 3 фута высотой и 3 фута шириной.Цветки могут достигать 3 дюймов в диаметре, а растения имеют темно-зеленую грубую листву. Крупные пурпурно-коричневые центры окаймлены бледно-лиловыми или пурпурными лепестками. Это растение будет рисовать бабочек все лето, устойчиво к засухе, вредителям и болезням. Зона USDA 3-9

    TOH Совет: Это средство повышения иммунитета растений, из которого получена эхинацея. Вы можете собрать и высушить их, чтобы добавить в рецепт чая.

    Бархатцы

    Tagetes spp. Фото Fir0002- GNU

    Есть сотни сортов бархатцев на выбор; Французские бархатцы ( Tagetes patula , показаны здесь) могут вырасти до 12 дюймов при цветении 2 дюйма. Другие разновидности могут вырасти до 3 футов и иметь цветение до 3 дюймов. Густые, непрерывно цветущие цветы доступны в желтых, оранжевых и бронзовых оттенках и имеют темно-зеленую листву. Зоны USDA 9-11

    TOH Совет: Рассмотрите возможность посадки их в своем огороде, поскольку они отпугивают множество вредителей.Точно так же настурит можно сажать вокруг огородов в качестве «приманки для тли», привлекая к себе вредителей вместо овощных растений

    Мак

    Папавер сомниферум Фото Яна Мехлиха

    Хотя алая разновидность этого прямостоячего однолетника наиболее известна, маки бывают более 70 разновидностей и различных цветов, включая белый, розовый и лиловый. Цветы могут вырасти до 4 футов и иметь сине-зеленую листву.Цветки в форме чаши могут достигать 4 дюймов в диаметре. Зоны USDA 7-10

    TOH Совет: Маки следует срезать непосредственно перед тем, как цветы распускаются. Продлить жизнь срезанных цветов можно, прижигая стебли; просто подержите кончик каждого стебля в пламени свечи в течение нескольких секунд, затем опустите в воду.

    Мята

    Monarda punctata Фото Теда Боднера

    Это разветвленное многолетнее растение может вырасти до 4 футов.У него ланцетные листья и до семи маленьких прицветников от розового до лавандового и бледно-желтых цветков на ветке. Мята привлекает в сад бабочек и является отличным наполнителем для вырезок. Зоны USDA 5-10

    TOH Совет: Листва этого растения имеет аромат орегано, и его можно сушить для изготовления домашних освежителей воздуха.

    Шалфей индиго-шпилей

    Salvia ‘Indigo Spires’ Фото KENPEI- GNU

    Этот многолетний магнит-бабочка может вырасти до 5 футов в высоту и образовывать скопления шириной 5 футов и более.У них есть маленькие сине-фиолетовые соцветия около фута длины и длинная крупнозубая листва. Зоны USDA 7-11

    TOH Совет: В саду они могут нуждаться в регулярной обрезке, так как они, как правило, разрастаются, пока не упадут под собственным весом. Эта привычка, конечно же, делает их еще более подходящими для вашего огорода.

    Каллиопсис

    Кореопсис красильный Фото Кори Мейлетт — GNU

    Добавьте интереса к цветочным композициям с помощью этого полевого цветка.Однолетний кореопсис может вырасти до 4 футов с цветками около 2 дюймов в поперечнике. На каждом стебле есть несколько ветвей и соцветий, пурпурные центральные диски с яркими желтыми кончиками лепестков. Засухоустойчивое растение будет цвести всю осень, привлекая в сад птиц и бабочек. Зоны USDA 4-10

    TOH Наконечник: Засорение регулярно для последовательного цветения между черенками для комнатных растений. Обрежьте их, когда цветы почти полностью раскроются.

    Мамы

    Хризантема гибриды Фото Darren Swim

    Мамы доступны в различных формах цветков, включая помпоны, показанные здесь. Цвета варьируются от бордового до апельсинового, лавандового и розового до белого. Некоторые разновидности невысокие и раскидистые, в то время как другие могут вырасти до полутора метров. Простые в уходе растения не подвержены болезням и широко доступны.Зоны USDA 5-9

    TOH Совет: Поскольку мамы — прочные, легко доступные растения, рассмотрите возможность посадки во всех их формах, включая шарообразные помпоны, разновидность паука с длинными трубчатыми лепестками, разновидность ложки с интересными лепестками в форме ложки. , а также красочные одинарные разновидности, похожие на ромашки.

    Вербена пурпурная

    Verbena bonariensis Фото Фрэнка Воутерса — CC

    Это многолетнее растение (выращивается как однолетник в более холодных странах) с фиолетовыми цветками толщиной в четверть дюйма на жестких, грубых стеблях.Он может вырасти примерно до 6 футов и образовывать глыбы шириной около 3 футов. Он будет цвести все лето и довольно устойчив к засухе. Зоны USDA 7-11

    TOH Совет: Если вы хотите стимулировать ветвление, прищипывайте первые побеги весной.

    Настурция

    Tropaeolum speciosum Фото Proven Winners

    Этот сорт Tropaeolum majus отличается большими круглыми листьями с цветками размером 2 дюйма в диаметре.Он растет на бедной почве, достигая примерно 30 см в высоту; обильный полив приведет к появлению большого количества листвы и небольшому количеству цветков. Нетоксичная природа настурции, крупные семена и быстрый рост делают ее отличным стартовым растением, которое дети могут устроить и подарить себе. Еще он рисует колибри. Зоны USDA 4-11

    TOH Совет: Это съедобное растение. Имеет острый вкус и может использоваться в салатах.

    Уход за срезанными цветами: как сделать так, чтобы свежие цветы в вашем саду оставались последними в помещении

    Роуз Эдингер | 1 марта 2006 г.

    Это конец весны, начало лета.Ваш сад в пике цветения, наполнен ярко окрашенные цветы. А теперь вы прочитали статью, призывающую вас срезать эти прекрасные цветы. «Нет никогда!» ты говоришь. Но это как раз то пора создать потрясающий букет из плодов своего труда, чтобы вы могли наслаждайтесь видами и запахами сада как внутри вашего дома, так и снаружи Это.

    Как только растения в моем небольшом бордюрном саду начинают цвести, я начинаю резка. Я знаю, что достаточно одного порывистого ветра или проливного летнего дождя, чтобы уничтожить мои любимые цветы.Стрижка гарантирует, что хотя бы некоторые из моих цветов будет избавлен от этой жестокой участи.

    Есть еще одна причина, по которой я срезаю: это способствует большему цветению моих растений. в летние месяцы и даже в начале осени. Периодическая резка выполняет ту же функцию, что и обрезка, — способствует большему количеству цветов за счет отсрочивая наступление плодов.

    Конечно, основная причина, по которой я сокращаю, — это огромное удовлетворение, которое я получаю видя мои выращенные в саду цветы, красиво стоящие в вазе на кухонном столе.Количество необходимых цветов зависит от размера используемой вазы. Для того, чтобы Избегайте обрезки слишком большого количества, я добавляю листву в композицию. Я использую ветку или две с дерева или куста, или какого-нибудь почвопокровного растения с разными травами. Эти материалы помогают мне создавать букеты разных размеров и форм.

    Я обязательно собираю и кондиционирую свои цветы должным образом, чтобы они увеличенный срок службы вазы. В торговле срезанными цветами есть много уловок для создания длительные дисплеи. Ниже приведены некоторые из лучших из них.

    Когда резать

    Раннее утро — идеальное время для срезания свежих цветов. У цветов были благо прохладного ночного воздуха и утренней росы. Их стебли наполнены вода и углеводы и поэтому твердые на ощупь. Как день согревается, цветки постепенно обезвоживаются. Полдень — наименее благоприятное время для обрезки, так как скорость транспирации на пике, и растения быстро теряют влагу через их листья. Цветы становятся вялыми; их шеи искривляются. Если разрезать, они плохо восстанавливаются, и их жизнь в вазе, вероятно, будет короткой.

    При сборе урожая держите под рукой ведро с водой, чтобы в него сажать цветы. глупо; немедленно поместите срезанные цветы в ведро. Мне нравится использовать пластиковое ведро, а не металлическое, потому что металл может влиять на pH-баланс вода.

    Различные виды цветов должны собираться на соответствующих стадиях их выращивания. разработка. Цветы с несколькими бутонами на каждом стебле должны иметь хотя бы один бутон показывает цвет, и один бутон начинает открываться перед срезанием. Это правда для колосовых цветов (шалфей, агастахи, дельфиниумы, Eremurus, гладиолусы, львиный зев, подвои, живокости и т. д.), а также гроздья (агапантус, альстромерия, гипсофил, кларкия, сирень, флоксы, Кружева королевы Анны, вербены, тысячелистник, силены, например).Если тоже собрал рано — пока они еще плотно распустились — эти цветы не распускаются в вазе с водой.

    Напротив, цветы, растущие на отдельных стеблях (например, астры, календулы, хризантемы, георгины, дурман, герберы, ромашки, бархатцы, подсолнухи, титония, и циннии) следует обрезать в полностью открытом состоянии.

    Выбирая листву, ищите крепкие листья и стебли с сильным окраска.

    Режущие инструменты и методы

    При срезании цветов всегда используйте чистую острую посуду.Ножи, кусачки или можно использовать ножницы. Никогда не используйте обычные бытовые ножницы. Датчик на ножницах устанавливается для бумаги или ткани, а не для цветочных стеблей, которые крупнее. Использование ножниц разрушит их сосудистую систему и помешает правильному поглощение воды.

    Стебли цветов и листвы, оставленные без воды даже на короткое время период времени, запечатать и препятствовать поглощению воды. Пузырьки воздуха иногда попадают в стебель и препятствуют постоянному течению воды. Для того, чтобы Чтобы этого не произошло, некоторые люди срезают цветы под водой перед перенос из ведра в вазу.Однако мне это показалось неудобным. Обрезка цветочного стебля на открытом воздухе и немедленная установка в ваза с водой обычно хороша.

    Подробнее: Создание свадебного букета середины века

    Обрежьте все цветы и листву на расстоянии примерно одного дюйма от нижней части основного стебля. Сделайте ломтик под углом примерно 45 градусов. Резка под углом обеспечивает большая открытая площадь для поглощения воды. Это также позволяет штоку стоять на точку, позволяющую воде попадать на поверхность среза.Убрать все нижняя листва, которая будет погружена в воду. Это задержит появление бактерий. рост, который сокращает срок службы цветов и заставляет воду пахнуть грязный.

    Температура воды

    Профессиональные флористы и садоводы всегда используют теплую воду для их срезанные цветы. Температура воды должна быть от 100 ° F до 110 ° F. (Исключение составляют случаи, когда вы используете луковичные цветы, такие как гиацинты и тюльпаны, которым нужна холодная вода.) Молекулы теплой воды движутся быстрее, чем холодная. молекулы и поэтому могут быть легко поглощены цветами.Цель как можно быстрее доставить воду и питательные вещества к голове цветок.

    Консерванты

    Использование консерванта определенно увеличивает срок хранения срезанных цветов. К для выживания цветкам необходимы три ингредиента: углеводы, биоциды и подкислители. Углеводы необходимы для клеточного метаболизма; борьба с биоцидами бактерии и необходимы для поддержания здоровья растений; подкислители регулируют pH воды для облегчения и увеличения поглощения воды.

    Домашний консервант для цветов

    Домашние смеси могут быть столь же эффективны, как и коммерческие консерванты.Этот легкий в приготовлении рецепт — мой любимый.


    • 1 чайная ложка сахара
    • 1 чайная ложка бытового отбеливателя
    • 2 чайные ложки сока лимона или лайма
    • 1 литр теплой воды

    В нормальных условиях цветы получают от растения то, что им нужно. Когда отделены от растения, однако цветы лишены этих необходимых вещества. Но они присутствуют в готовых коммерческих консервантах, например Цветочная жизнь. Такие растворы содержат сахар для питания, отбеливатель для сохранения вода, очищенная от бактерий, и лимонная кислота для мягкого подкисления воды.Когда используя коммерческие бренды, обязательно соблюдайте рекомендуемые измерения для разные размеры тары.

    Часто советуют добавить в воду аспирин, чтобы сохранить цветы. свежий. Вполне вероятно, что эффективность аспирина — это просто результат углеводное содержание препарата. Еще одно известное предложение — бросить копейку в воду. Судя по всему, медь в копейке действует как подкислитель, снижение pH воды. К сожалению, твердых медных грошей нет. дольше чеканится.

    Подготовка стеблей

    Садовые цветы после срезки требуют дополнительной подготовки. Тип Состав препарата зависит от вида цветоноса: сердечный, полый, мягкий, древесный, или молочный.

    Сердечные стебли

    Цветы с плотными (или твердыми) стеблями, например петушиный гребешок, Clarkia, бархатцам, статице и трансваальским ромашкам нужен только диагональный срез, чтобы впитать максимум воды. Их следует оставить для питья в теплой воде с консервантом. минимум за час до оформления.

    Полые стержни

    Стебли цветов с полыми стеблями, таких как амариллис, колокольчики Ирландии, георгины, дельфиниумы и мальвы необходимо залить водой. Просто поверните цветок перевернуть и в открытую полость стебля залить водой. К удерживая жидкость, вы можете заткнуть стержень небольшим кусочком ваты, а затем поместите его в вазу. Как вариант, поместите большой палец на отверстие в дно стебля, а затем опустите его в воду. Вода внутри будет держите стебель сильным и прямым.Я заметил, что когда я заполняю пустоту стебли, головки моих георгинов стоят вертикально, а маленькие бутоны на кончик ласточкин хвост откроется!

    Мягкие стержни

    Луковичные цветы, такие как гиацинты, ирис и тюльпаны, имеют мягкие стебли и должны срезать там, где начинается зеленый цвет стебля — чуть выше белой луковицы. Место цветы в холодной воде. Поскольку большинство луковиц цветут, когда воздух и земля все же при низких температурах они лучше себя чувствуют в вазе с холодной водой.

    Вуди Стемс

    Для древесных растений, таких как сирень, кизил, ложный апельсин, груша и вереск. обязательно разделите стебли на концах, а не сломайте их.Это сохранит сосудистые ткани неповреждены и создают большую площадь поверхности для поглощения воды.

    Молочные стебли

    Цветы, такие как молочай, лобелия, пуансеттия и снега на горе. выделяют латексный сок, который просачивается в воду и забивает сосудистую систему другие цветы в емкости, не позволяя им впитывать воду. За это причина, концы стеблей необходимо обжечь перед посадкой цветов. в аранжировке. Это можно сделать двумя способами: конец цветка в кипятке на 30 секунд или приложить пламя от спички или свеча к предварительно обрезанному стеблю цветка примерно на 30 секунд.

    Не используйте эти цветы с держателем для булавок, потому что каждый раз цветы разрезаны, их нужно снова обжечь. Обжигание не помогает остановить просачивание секрета из нарциссов. Поэтому нарциссы нельзя смешивать с другими цветами, если вы хотите, чтобы композиция оставалась надолго.

    Проектирование расположения

    Теперь, когда цветы, которые вы взяли из своего сада, кондиционированы, время создать аранжировку. Вот три совета по дизайну, которые использует профессионалов:

    1. Высота цветов должна быть пропорциональна размеру контейнер — то есть высота цветов не должна превышать одного и одного половина высоты контейнера.
    2. Расположение должно быть одинаковым со всех сторон. Визуализируйте круг разделить на три равных сектора, а затем выбрать одинаковые цветы для каждого из секторов.
    3. Поддержите цветы, чтобы они оставались на месте. Один простой подход, который избегает использования подпорок, использует сами стебли цветов в качестве опоры. По поместив каждый цветок в емкость под углом, можно сформировать сетку или паутину это скрепит дизайн. Единственный цветок, который следует вставить прямо в контейнере находится центральный цветок.Этот цветок терпеть не может без поддержки других цветов и должны быть помещены в контейнер только когда сетка обрела форму.

    Уход за срезанными цветами в композиции

    Вот несколько общих правил, которые помогут вам сделать срезанный цветок. аранжировки последняя:

    • Не перегружайте цветы в контейнере.
    • Проверяйте уровень воды в вазе и часто доливайте.
    • Вялые цветы плохо пьются, и их нужно снова обрезать.
    • Всегда выбрасывайте увядшие цветы.
    • Храните цветы вдали от сквозняков, прямых солнечных лучей и созревающих плодов, которые выделяют газообразный этилен — вещество, из-за которого бутоны остаются закрытыми, а лепестки имеют плохой цвет, а у цветов сокращенный срок службы в вазе.

    Тем:

    Роуз Эдингер — отмеченный наградами цветочный дизайнер с более чем 20-летним опытом. Она специализируется на тематических дизайнерских работах и ​​оформляла мероприятия в Нью-Йорке и за его пределами.

    Ссылка скопирована!

    Статьи по теме

    Создание свадебного букета середины века: квест на срезанный цветок ›
    Экологически чистые срезанные цветы: руководство для покупателя ›

    Битва за большие цветы | Официальный сайт Netflix

    Год выпуска: 2020

    Десять пар флористов, скульпторов и садовых дизайнеров сражаются в дружеской цветочной битве, чтобы увидеть, кто сможет построить самые большие и смелые садовые скульптуры.

    1. Огромные насекомые

    42m

    Купол кишит пчелами, жуками и бабочками, пока участники создают гигантские скульптуры жуков из цветов и растений для первого испытания.

    2. Невероятная цветочная мода

    43m

    Команды берут на себя задачу сочетать флористику с модой, работая с тысячами срезанных цветов для создания модных платьев для человеческих моделей.

    3. Огромные волосатые твари

    39м

    Львы, лемуры и зайцы! Не видно ни одного лепестка, поскольку художники собирают фантастических пушистых существ из травы и переработанных материалов.

    4. Гигантские съедобные троны

    40m

    Перед командами стоит новая вкусная задача: выковать огромные троны из фруктов, овощей и других съедобных лакомств.

    5. Великолепные мобильные

    38м

    Взрывы фейерверков, кружение циклонов и полет свиней, когда участники используют красочные засушенные цветы, чтобы сформировать парящие скульптуры, подвешенные в воздухе.

    6. Морские существа

    39m

    Соревнуясь за место в полуфинале, команды строят свои самые большие скульптуры: причудливых морских существ, сделанных из прибрежных растений и пляжных отходов.

    7. Зеленые гиганты

    34m

    Участники пачкают руки в своем первом испытании за пределами купола, сажая вечнозеленых гигантов, которые вырываются из-под земли.

    8. Fairytale Finale

    41m

    В финале сказки команды создают сцены, вдохновленные фильмами «Джек и бобовый стебель», «Гензель и Гретель» и «Рапунцель», и одна из них становится чемпионом.

    Пантего, штат Техас — доставка цветов в Пантего, Техас

    Пантего, штат Техас — доставка цветов в Пантего, штат Техас, в один день, в Пантего, штат Техас, Пропустить к основному содержанию варианты,
    , поскольку мы можем столкнуться с задержки в получении партий некоторых видов цветов.

    Обратите внимание, что для всех других заказов нам может потребоваться замена стеблей, чтобы мы могли доставить самый свежий букет, и нам, возможно, придется использовать другую вазу.

    Мы обещаем всегда доставить свежий, красивый и единственный в своем роде подарок той же или большей стоимости, что и выбранный вами.

    На доставку могут также повлиять ограничения COVID-19. Будьте уверены, что мы принимаем все рекомендуемые меры предосторожности, чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов и их безопасность.

    Воздействие на доставку может включать:

    • Ограниченные поставки в больницы или дома престарелых
    • Ограниченные доставки в офисные здания
    • Ограниченный доступ в определенные региональные районы

    Кроме того, мы можем использовать процедуры доставки «бесконтактно». Убедившись, что получатель готов принять, его подарок будет оставлен у двери, а водитель-доставщик отступит на шаг назад. безопасное расстояние, чтобы гарантировать, что они получат свой подарок.

    Для получения более подробной информации посетите нашу страницу «О нас».Мы ценим ваше понимание и поддержка!

    ×

    Подарите сейчас, доставьте позже

    Лучше подарочной карты, дважды отправляйте смайлы! Сейчас мы предлагаем подарок сейчас, доставим позже , так что вы все еще могу отправить подарок любимому человеку за это время.

    Обратите внимание, что в настоящее время мы не можем назначать какие-либо конкретные даты доставки, когда вы размещаете Подарить сейчас, доставить позже заказ. Мы лично свяжемся с вашим получателем когда мы сможем назначить дату доставки этого подарка.

    Когда вы дарите договор «Подарок сейчас, доставим позже», вам не нужно выбирать дату доставки. Вы завершили свой купите, и мы сразу же отправим красиво оформленный виртуальный подарок по электронной почте, включая вашу открытку и картинку. цветов, которые вы выбрали. Когда мы вернемся к работе, мы свяжемся с вашим получателем, чтобы завершить доставку ваша свежая, красивая композиция. Спасибо за поддержку нашего местного бизнеса в это время!

    Ознакомьтесь с нашим самым продаваемым выбором флористов!

    ×

    Как подарить сейчас, доставить позже работает

    Обратите внимание, что в настоящее время мы не можем назначать какие-либо конкретные даты доставки когда вы размещаете заказ «Подарок сейчас, доставьте позже».Мы лично свяжемся с вашим получателем когда мы сможем назначить дату доставки этого подарка.

    Шаг 1

    Завершите покупку, как обычно, включая сообщение вашей карты, информацию о доставке и адрес электронной почты получателя.

    Step 2

    Мы сообщим вашему близкому человеку, что он получил подарок. Фотография и ваша визитка будут включены в красиво оформленное электронное письмо для улыбки номер 1!

    Step 3

    Когда мы сможем доставить ваш подарок, мы выполним обещание вашего подарка и согласование напрямую с получателем, чтобы запланировать доставку композиции за улыбку номер 2!

    ×

    Почему покупать у нас? ▲ ▼

    100%

    УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
    ГАРАНТИЯ

    НАСТОЯЩИЙ

    МЫ НАСТОЯЩИЙ
    МЕСТНЫЙ ФЛОРИСТ

    100%

    СОЗДАН ФЛОРИСТОМ
    Продажа цветов и доставлено вручную

    02 Наши лучшие подарки

    04

    УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
    ГАРАНТИЯ

    НАСТОЯЩИЙ

    МЫ — НАСТОЯЩИЙ
    МЕСТНЫЙ ФЛОРИСТ

    100%

    СОЗДАН ФЛОРИСТОМ
    И ДОСТАВЛЕН вручную

    off


    — это твое!

    Код

    будет автоматически применен при оформлении заказа
    .

    Купон можно обменять только на
    покупок в Интернете.

    Действительно до.

    Отправьте красивую цветочную композицию в Pantego сегодня


    Сделайте покупки из нашего широкого выбора цветочных узоров, обильных букетов и других креативных цветочных композиций, чтобы отправить значимый подарок в Техас от художника-флориста. Подготовьте лучший подарок к памятным дням, таким как День святого Валентина и День матери, когда выбор подарка может быть непростым.

    Не пропустите и другие замечательные подарки:

    Местный флорист Pantego — приверженный качеству и удовлетворению


    Urban Country Flower Co прилагает все усилия, чтобы создать выдающиеся цветочные композиции и обеспечить исключительное удовлетворение клиентов Pantego, TX.Наши композиции разработаны флористами и доставляются вручную со 100% гарантией удовлетворения.

    Присоединяйтесь к нашему сообществу счастливых клиентов в Пантего, заказывая и поддерживая вашего местного флориста, Urban Country Flower Co.

    Узнайте больше о Urban Country Flower Co

    4 главных причины для покупки Urban Country Flower Co

    100% ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

    Мы гордимся своей работой и поддерживаем каждую сделку, которую мы доставляем. Если вы не полностью удовлетворены с вашим заказом, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы все исправили.

    МЫ — НАСТОЯЩИЙ МЕСТНЫЙ ФЛОРИСТ

    Мы являемся местным флористом Pantego с 2018 года и гордимся тем, что обслуживаем это сообщество. Есть много «интернет-компаний» которые притворяются местным флористом, причиняя вред как вам, так и малому бизнесу, подобному нашему. Вы можете быть уверены, что получите потрясающий договоренность, которая поддерживает настоящего местного флориста!

    100% ФЛОРИСТ РАЗРАБОТАН, ДОСТАВЛЕН вручную

    Покупка у нас означает, что все аранжировки разработаны художниками, которые знают торговля цветами.Мы доставляем каждую композицию вручную, чтобы ваш получатель обязательно полюбит их подарок! Никаких увядших, грустных, цветов в коробке! Ваш дизайн будет изысканно оформлен и обязательно понравится!

    ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ТЫСЯЧАМ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

    Наши клиенты и счастье их друзей и семьи — наш главный приоритет! Когда вы покупаете у нас, вы получаете надежную договоренность. впечатлять и радовать! Мы лично позаботимся о том, чтобы вы остались довольны своим оформлением!

    ×

    * Бесплатная местная доставка доступна только для местных онлайн-заказов.Для заказов, отправляемых за пределы нашей местной зоны доставки, плата за доставку на основе адреса получателя будет рассчитана во время оформления заказа.

    ×

    Дизайн клумбы — Как сделать клумбу

    «Застелите постель» — одно из тех заявлений, которые каждый из нас, должно быть, слышал миллион раз в детстве. Однако для садоводов эта простая фраза имеет другое значение. «Застелите свою грядку» — это подготовка почвы для посадки. Каждого садовода волнует мысль о том, чтобы наконец-то окунуться в землю.Радость от того, что, наконец, увидела, как весной собрались цветочные сады, безусловно, является полезным опытом. Однако ключ к успеху начинается еще до того, как первое растение увидит сад.

    Интернет-магазин растений

    Корни растения — это фундамент, на котором оно растет. Хорошие корни обычно означают, что у вас есть счастливое, здоровое растение, способное пережить суровые весенние и летние условия. Плохая корневая система означает, что ваши растения не могут полностью раскрыть свой потенциал, что делает их уязвимыми для насекомых и болезней.Самый важный фактор для хороших корней — хорошая подготовка почвы.

    Если вы начинающий садовод, правильно подготовить почву может быть непросто. Однако есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы подготовить грядки к посадке.

    Есть три основных типа клумбы, которые вы можете готовить (щелкните, чтобы перейти к этому разделу):

    КАК ЗАПУСТИТЬ ЦВЕТКУ

    Первый шаг при планировании добавления новой клумбы или даже если вы просто сажаете дерево или куст, чтобы проверить, нет ли на вашем участке подземных коммуникаций.В большинстве районов должен быть номер, по которому можно позвонить, чтобы проверить расположение этих линий. Обратитесь в местное правительство, чтобы узнать, по какому номеру позвонить. В дополнение к линиям коммунальных услуг вам следует убедиться, что вы определили все линии ирригации, которые могут быть проложены на вашей территории.

    Определите контур вашей клумбы

    Лучший способ начать подготовку этого типа клумбы — это определить контур клумбы осенью. Иногда бывает полезно использовать садовый шланг, чтобы определить контур грядки.Садовый шланг можно перемещать и изменять его форму, пока вы не найдете именно ту форму и размер, которая подходит для вашей грядки.

    Подробнее: Дизайн клумбы

    Удалите существующую растительность

    При подготовке новой клумбы вам необходимо уничтожить существующую растительность. Если это древесный материал, вам понадобится секатор или, возможно, даже пила. Если существующие сорняки представляют собой травянистые растения, такие как трава и звездчатка, вам будет легче.

    1. Покройте почву и растительный материал несколькими слоями газеты (достаточно 5–6 листов), а затем накройте газету хорошим толстым слоем компоста, 2–3 дюйма было бы неплохо.Не используйте гладкие, полноцветные вставки. Чернила в обычной газете не вредны для вашей почвы, но чернила в полноцветной гладкой бумаге могут быть проблематичными.
    2. Оставьте кровать в покое до весны. Осенью и зимой газеты будут блокировать весь свет, что убивает растительность. Газеты также разлагаются в течение нескольких месяцев, и к весне у вас будет хороший слой компоста, который вы можете превратить в почву. Этот метод полностью органичен и поможет улучшить вашу почву, убивая существующую растительность.
    3. Если уже весна и вы хотите скоро засеять грядку, вы можете использовать гербицид, чтобы убить существующую растительность. Обязательно прочтите этикетку, чтобы узнать, как и когда применять химикат. Некоторые гербициды могут оставаться активными в почве в течение определенного периода времени после нанесения, обязательно учтите это при планировании подготовки грядки. Также можно не убивать листву и просто перейти к следующему шагу — копанию.

    Переверните почву

    Когда существующая растительность исчезнет, ​​используйте культиватор, лопату / лопату или садовую вилку, чтобы перевернуть грядку.С новой грядкой может быть трудно заставить культиватор врезаться в почву, поэтому лучше всего перевернуть грядку лопатой или лопатой.

    При обработке почвы нужно, чтобы она была влажной, но не мокрой. Если почва слишком влажная, при переворачивании она будет комковаться. Если почва слишком сухая, копать будет очень сложно и вредно для почвы. Если вы перевернете лопату с землей, она должна развалиться и выглядеть влажной, не прилипая к инструментам и не капая воде.

    Культиватор часто переворачивает почву на глубину от 6 до 8 дюймов.При переворачивании грядки рекомендуется опускаться минимум на 12 дюймов (глубина лопаты или лопаты) — еще один аргумент в пользу лопаты. Если у вас действительно есть желание переворачивать почву на глубину 18 дюймов, это даже лучше, хотя это большая работа. Это часто называют двойным копанием.

    Смешайте компост с грядкой

    После того, как вы перевернули почву, нанесите на грядку слой органического вещества или компоста толщиной от 2 до 3 дюймов, а затем снова переверните почву, чтобы смешать компост с почвой.Добавление компоста улучшит почву, добавив питательных веществ и улучшив структуру почвы.

    Избегайте очень мелкого компоста или добавок в мешках с консистенцией песка, поскольку они имеют свойство слишком быстро разрушаться. Вам нужно что-то, в котором есть как большие (1 дюйм), так и более мелкие частицы. Используйте материал из компостной кучи, если она у вас есть, или обратитесь в местный садовый центр. Затем разгребайте поверхность почвы, чтобы выровнять ее.

    Борьба с сорняками

    Переворачивание почвы обнажит семена сорняков, которые ранее были засыпаны светом, что приведет к их прорастанию.Вы можете контролировать прорастание этих семян, нанося на грядку толстую мульчу, такую ​​как сосновые иглы или продукты из коры, или вы можете обработать грядку средством для борьбы с сорняками и подкормкой, чтобы предотвратить прорастание. Если вы все-таки лечите травкой и кормите, обязательно прочитайте инструкции и примените правильно. Некоторые средства для выращивания сорняков и кормов при неправильном применении могут повредить корни под почвой.

    Кроме того, не сейте семена цветов или овощей напрямую в почву при использовании сорняков и подкормки, так как они не прорастут.Сорняки и кормовые продукты убивают все прорастающие семена, а не только семена сорняков. Если вы используете средство для выращивания сорняков и кормов, вам нужно будет посадить растения, уже растущие в горшках или пакетах, чтобы заполнить грядку первой весной. К осени химикаты должны разрушиться, и вы сможете посеять семена, если захотите.

    Вы также можете подождать, пока поднимутся сорняки, и просто выдернуть их. Это может занять больше времени, чем применение химикатов, но это не только хорошее упражнение, но и органическое.

    Орошение, посадка и мульча

    Перед посадкой установите автоматическую систему полива.Капельная трубка отлично подходит для цветочных клумб, поскольку она доставляет воду прямо к корням растений. Кроме того, вам не придется вручную таскать шланг для воды. Ознакомьтесь с нашей системой капельного орошения WaterWise.

    После того, как вы засаживаете грядку, вы все равно можете добавить слой компоста на верхний слой почвы. Слой мульчи или компоста на поверхности почвы поможет предотвратить рост сорняков, сделает внешний вид в целом более аккуратным, а также поможет сохранить влажность почвы.

    Практические правила для новых грядок:

    1. Обработайте почву влажной, но не мокрой.
    2. Переверните почву на глубину не менее 12 дюймов.
    3. Добавьте 2-3 дюйма компоста и переверните его в грядку.
    4. Либо накройте грядку толстым (3-4 дюйма) слоем мульчи, либо используйте сорняк и подкормку, чтобы предотвратить прорастание семян сорняков.
    5. Сверху засыпьте еще одним слоем компоста, чтобы предотвратить рост сорняков и сохранить влажность.

    ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ КРОВАТЯХ


    Второй тип кровати — это существующая кровать, в которой ничего нет.Другими словами, вы пересаживаете ту же площадь, которую использовали в прошлом году. С этим типом кровати вы можете обращаться с ней так же, как с новой кроватью, но при этом нет необходимости укладывать газеты, чтобы уничтожить существующую растительность.

    Добавьте компост в грядку

    Осенью или весной или в оба сезона положите на грядку слой компоста толщиной 2–3 дюйма и затем превратите компост в почву. Лучшее, что вы можете сделать для своей почвы, — это постоянно добавлять органические вещества. Это обогатит почву и поможет вырастить лучшие растения.

    И снова вам нужно обрабатывать почву только тогда, когда она влажная, а не влажная или сухая. Чтобы проверить влажность почвы, возьмите горсть почвы и отожмите ее.

    • Если вы выдавливаете воду, почва становится слишком влажной для работы.
    • Если земля остается клубком в руке, а затем разрывается при постукивании, это идеальный вариант.
    • Если почва слишком сухая для образования шара, она слишком сухая для работы.

    Если вы обрабатываете слишком влажную почву, она будет комковаться и уплотняться.Если вы обрабатываете слишком сухую почву, вы повредите структуру почвы. Обработка влажной почвы поможет сохранить хорошую воздушную пористость и структуру почвы.

    Двойное копание до 12 дюймов

    После того, как вы добавите слой компоста, вы захотите превратить компост в почву. Как и прежде, для этого можно использовать культиватор, лопату или садовую вилку. Я предпочитаю использовать лопату, чтобы получить глубину не менее 12 дюймов. Двойное копание снова будет оптимальным, но любое добавление органических веществ будет полезным.

    Нанесите слой мульчи на верхнюю часть почвы

    После превращения этого компоста в почву вы можете нанести еще один слой поверх почвы, чтобы он действовал как мульча. Если вы добавляете органические вещества осенью, добавлять их весной необязательно. Однако, если у вас плохая почва, добавление компоста два раза в год может помочь улучшить почву намного быстрее. Помните, что это органическое вещество расходуется каждый год, и его необходимо пополнять, чтобы растения работали наилучшим образом.

    Практические правила для существующих пустых грядок:

    1. Добавьте 2-3 дюйма компоста и превратите его в грядку.
    2. Обработайте почву влажной, но не мокрой.
    3. Переверните почву на глубину не менее 12 дюймов.
    4. Сверху засыпьте еще одним слоем компоста, чтобы убрать сорняки и сохранить влагу.

    СУЩЕСТВУЮЩИЕ КРОВАТИ С РАСТЕНИЯМИ

    Третий тип клумб — это клумбы, на которых уже есть многолетние растения, луковицы и / или кустарники. Эти кровати могут быть немного сложнее. Вы не можете просто рассыпать толстый слой компоста, а затем перевернуть его. При работе с укоренившимися растениями нужно быть осторожными, чтобы не повредить их корни.Вы все равно хотите добавить органические вещества. Это можно делать весной или осенью, либо весной и осенью.

    Засыпьте компост вокруг растений

    Добавьте несколько дюймов компоста вокруг существующих растений, немного обработайте им верхний слой почвы, если возможно, но не копайте достаточно глубоко, чтобы повредить корни. Не допускайте контакта компоста со стеблями растений, так как это может спровоцировать болезнь. Даже оставленный в основном на поверхности почвы, компост со временем разрушается, высвобождая ценные питательные вещества в почву, сохраняя при этом влагу и защищая поверхность почвы.

    На установленных грядках часто бывают открытые участки, где растения погибли или куда каждую весну добавляются однолетние растения. В этих областях переверните почву, чтобы в нее впитались органические вещества, а затем посадите.

    Практические правила для существующих грядок:

    1. Добавьте 2-3 дюйма компоста и, если возможно, обработайте им верхний слой почвы
    2. Обработайте почву, когда она влажная, но не влажная.
    3. Не допускайте контакта компоста со стеблями растений.
    4. Сверху засыпьте еще одним слоем компоста, чтобы убрать сорняки и сохранить влагу.

    СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕЙ ПОЧВЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ

    Подготовка почвы на ваших грядках не должна быть сложной, хотя это отличное упражнение. Добавление органических веществ — это единственное, от чего могут выиграть все почвы, будь то на основе песка или глины. Добавление органических веществ полезно, даже если у вас есть суглинистая почва. Можно ли предпринять более глубокие шаги? Конечно.Однако это хорошее место для начала. У нас есть дополнительная информация об испытаниях почвы и поправках в другой статье.

    Вы также можете спросить, где взять компост или органические вещества.

    • Вы можете сделать свой собственный
    • Вы можете купить его в местном садовом центре
    • Во многих муниципалитетах компост можно купить или даже бесплатно. Узнайте у местного правительства о программах в вашем районе.

    Коровий и куриный помет очень богаты азотом и могут сжигать растения, если используются в чистом виде.Однако они прекрасно дополнят почву, если вы хорошо обработаете их. Они также действуют как естественное удобрение с медленным высвобождением. Большинство из этих навозных продуктов сильно компостированы, поэтому ищите что-нибудь органическое, чтобы добавить вместе с ними, чтобы получить лучшее из обоих миров.

    Как выбрать сварочный аппарат для дачи: Как выбрать сварочный аппарат. Рейтинг лучших сварочных инверторов для дома и дачи.

    Как выбрать сварочный аппарат. Рейтинг лучших сварочных инверторов для дома и дачи.

    Сварка – это один из самых эффективных способов соединения металлических изделий. По этой причине сварочное оборудование широко используется не только профессионалами, но и любителями. Это не случайно. Даже с простым агрегатом вы сможете самостоятельно заменить трубопровод, отремонтировать металлический забор, сварить каркас для парника, подлатать корпус автомобиля и т.д.

    В этой статье мы рассмотрим подробнее, какой сварочный аппарат выбрать для дома и дачи. Сначала подробно расскажем об основных критериях выбора такого оборудования, а в конце дадим список лучших, по нашему мнению, агрегатов.

    Содержание

    В первую очередь определимся с типом сварочного оборудования. Есть три варианта:

    Сварочный трансформатор — отголоски прошлого

     

    Для многих трансформаторы являются устаревшими аппаратами, место которым на заводах утилизации, но не все с этим согласны. Попробуем разобраться.

    Этот тип сварочных аппаратов появился раньше всех. Он использует переменный ток для сварки. Применяется для работы с черными металлами.

    Сварочный трансформатор имеет очень простую конструкцию, поэтому его легко обслуживать и ремонтировать. Агрегат имеет низкую цену, при этом довольно надежен и неприхотлив. Использовать его также очень просто. Даже новичок сможет справиться с работой. К сожалению, из-за нестабильной сварочной дуги тяжело получить качественный шов.

    Другим минусом сварочного трансформатора является большая нагрузка на электросеть во время работы. По этой причине крайне не рекомендуется подключать аппарат к бытовой электросети. Это чревато перепадами напряжения или даже выбиванием пробок.

    Кроме того, сварочный трансформатор громоздкий и имеет вес от 20 кг. Поэтому его неудобно хранить и перемещать с места на место.

    Сварочный выпрямитель – настоящий компромисс

     

    По своей конструкции и принципу работы он находится ровно посередине между ветераном сварочного движения трансформатором и устройством нового поколения в виде инвертора.

    Cварочные аппараты этого типа считаются более качественными и профессиональными. Для сварки используется постоянный ток. Работать можно как с черными, так и с цветными металлами. Благодаря более стабильной дуге, увеличенной глубине проплавления и улучшенной схемой регулирования тока проще сформировать хороший шов.

    Однако стоимость таких агрегатов заметно выше, а для работы требуется навык и опыт. Например, непрофессионалу тяжело избежать постоянного перегрева аппарата во время работы. Конструкция выпрямителя также гораздо сложнее, чем у трансформатора. Поэтому самостоятельное обслуживание и ремонт вызовет ряд сложностей у новичка.

    Сварочные выпрямители имеют хорошую систему защиты от влаги, пыли и инородных предметов. Заметно снижено искрообразование во время работы.

    Сварочный инвертор – современное решение

     

    Отличается малым размером и весом. Одинаково эффективно работает с черными и цветными металлами. Вероятность обрыва дуги и залипания электрода минимальна. Даже начинающему сварщику достаточно легко добиться высокого качества шва. А широкий диапазон регулировок позволяет настроить аппарат практически под любую задачу.

    Сварочный инвертор не сильно нагружает электросеть, так что о мигании света и выбивании пробок можно не беспокоиться. При этом агрегат имеет небольшой вес (от 3 кг) и размеры. Поэтому его удобно хранить и можно без проблем переносить с места на место. Более того, инверторы – самые многофункциональные сварочные аппараты из всех. Только они позволяют использовать разные типы сварки.

    ВЫВОД

    Сварочный трансформатор слишком громоздкий, поэтому его неудобно хранить и перемещать. Кроме того, он сильно нагружает электросеть, что может быть опасно. Уже это не позволяет рекомендовать его для дома и дачи. А при учете низкого качества шва, он оказывается неконкурентоспособным.

    Сварочный выпрямитель уже лучше, но требует навыков и опыта. Далеко не все могут похвастаться знанием тонкостей сварки. Прибавите к этому высокую стоимость.

    Поэтому мы рекомендуем выбрать для дома и дачи сварочный инвертор. Он сочетает в себе простоту, безопасность, компактность и эффективность. То, что нужно для бытовых условий.

    Большинство аппаратов позволяет применять лишь один тип сварки. Однако есть и многофункциональные инверторы. Купив такой агрегат, можно получить многофункциональный сварочный аппарат. Другое дело, что это не всегда нужно. Не смысла переплачивать, если вы все равно не собираетесь использовать весь функционал устройства.

    Давайте подробно рассмотрим те типы сварки, которые лучше всего подходят для дома и дачи:

    Ручная дуговая сварка MMA

     

    Чаще всего используется в бытовых условиях. Ее главное преимущество – простота во всем. Для работы не требуются ни особые навыки, ни дополнительное оборудование.

    Вам понадобится только сам сварочный аппарат MMA и электроды с обмазкой. Агрегат подключается к электросети. Кабель обратной полярности фиксируется на свариваемой детали, а кабель прямой полярности крепится к электроду. При подаче электричества образуется дуга, плавящая рабочую поверхность и электрод. Так формируется сварочная ванна. Во время плавления электрода его обмазка выделяет пар, который защищает металл от окисления и растрескивания.

    Оборудование для MMA сварки дешевое и неприхотливое. Обычно используются компактные агрегаты, которые удобно хранить и переносить. Таким и должен быть сварочный аппарат для дома и дачи.

    MMA сварка подходит для работы с разными металлами, но лучше всего справляется с низкоуглеродистой сталью. Толщина детали не должна быть меньше 2 мм. Работать с агрегатом для дуговой сварки можно даже в труднодоступных местах.

    При выборе сварочного аппарата обратите внимание на его силу тока. Это определяет толщину деталей, с которыми вы сможете эффективно работать. Для большинства бытовых задач требуется до 200 Ампер. Этой силы тока достаточно для сваривания деталей от 2 до 6 мм толщиной. Вам понадобится электрод до 4 мм диаметром.

    Сварочный аппарат на 200-300 Ампер позволит работать уже с деталями 6-10 мм толщиной. В этом случае используется электрод 5-6 мм в диаметре. Более мощные аппараты почти никогда не применяются в быту.

    Устройству тяжело удерживать стабильную дугу на своем верхнем значении сварочного тока. Сформировать хороший шов в таких условиях почти невозможно. Потому для комфортной работы со сварочным аппаратом желательно иметь запас по силе тока в 50 Ампер.

    Достоинства:

    • Простота и доступность процесса сварки – «легкий старт» для новичка
    • Высокая экономичность
    • Сварка в любых положениях
    • Отсутствие газовых баллонов
    • Быстрый переход от сварки одного материала к другому

    Ограничения:

    • Ограниченная производительность
    • Необходимость удаления шлака с деталей

    Полуавтоматическая сварка MIG/MAG

     

    Это дуговая сварка в среде защитного газа с использованием «бесконечной» присадочной проволоки. В быту полуавтоматическая сварка используется не так часто, так как требует особого навыка владения именно этим типом сварки. Однако аппараты MIG/MAG позволяют работать не только со сталью, но и с многими другими металлами: медь, алюминий, титан и т.д.

    Есть и другие преимущества, которых нет у MMA сварки. Во-первых, это гибкая регулировка практически всех параметров, что позволяет настроить аппарат для любых нужд. Есть режимы работы для толстых и тонких деталей, а также для декоративных швов. Во-вторых, дуга легко зажигается и удерживается. Благодаря этому легче добиться высокого качества сварки. В-третьих, проволока подается так, чтобы не прилипать к рабочей поверхности и не ввариваться в горелку после остановки.

    С аппаратом MIG/MAG можно долго работать без перерывов. Присадочная проволока намотана на барабан и постоянно подается к месту сварки. Электрическая дуга образуется между концом проволоки и рабочей поверхностью. Так образуется сварочная ванна, благодаря чему можно сформировать шов.

    Для защиты металла от окисления и образования дефектов к месту сварки подается газ. В полуавтоматической сварке используется два вида газов:

    MIG – Metal Inert Gas, т.е. для защиты используется инертный газ. Он не только предотвращает окисление металла, но и уменьшает зону воздействия сварочной дуги. Это позволяет создавать аккуратные швы и избежать ненужной деформации металла. Такой способ защиты больше подходит для сварки цветных металлов. Чаще всего используется аргон, гелий или их смесь. Для работы с медью и кобальтом лучше использовать азот.

    MAG – Metal Active Gas, т.е. для защиты применяется активный газ, чаще всего углекислый газ. Благодаря активному взаимодействию с металлом снижается расход проволоки. Обычно активный газ применяют для защиты стали.

    Однако защитить металл можно не только с помощью газа. В этом случае понадобится флюсовая проволока. Сгорая, флюс образует защитное облако, которое не дает металлу окисляться.

    Cила сварочного тока аппарата MIG/MAG для работы с металлами до 3 мм должна быть до 200 Ампер. Диаметр электрода при этом должен быть 0,8-1,4 мм. 200-300 Ампер и электрода диаметром 1,2-2 мм позволит работать с металлом 3-8 мм толщиной. Также помните про запас в 50 Ампер.

    Достоинства:

    • Высокая производительность
    • Сварка тонких листов металла

    Сварка с газом:

    • Отсутствие шлака
    • Малое количество дыма

    Сварка флюсовой проволокой:

    • Всегда готова к использованию
    • Отсутствие газовых баллонов
    • Идеальна для работы на открытом воздухе

    Ограничения:

    Сварка с газом:

    • Наличие газового баллона
    • Ограниченное использование на открытом воздухе

    Сварка флюсовой проволокой:

    • Необходимость удаления шлаков
    • Использование более дорогих расходных материалов

     

    ВЫВОД

    Абсолютное большинство устройств для сварки в бытовых условиях – это ручные дуговые аппараты MMA. Их проще всего использовать и обслуживать, причем для этого не требуются особые навыки. Кроме того, такое оборудование дешевое и компактное.

    Аппараты MIG/MAG используются заметно реже, так как для работы требуется специальные навыки. Однако такие агрегаты позволяют получать швы высокого качества. Также они могут работать как с черными, так и с цветными металлами.

    Сила тока сварочных аппаратов для дома и дачи редко превышает 200-300 Ампер. Этого с запасом хватает для решения абсолютного большинства задач. Более мощные агрегаты считаются профессиональными и в быту используются очень редко.

    Продолжительность включения (ПВ) – это отношение времени работы к времени, необходимое для охлаждения аппарата. Очевидно, что чем больше этот показатель, тем дольше устройство сможет работать без остановки и тем меньше времени ему потребуется на охлаждение. Выражается продолжительность включения в процентах, где за 100% берется 10 минут работы без перерывов:

    • 20% — 2 минута работы, 8 минуты на остывание.
    • 25% – 2,30 минуты работы, 7,30 минуты на остывание.
    • 30% – 3 минуты работы, 7 минуты на остывание.
    • 35% – 3,30 минуты работы, 6,30 минуты на остывание.
    • 40% – 4 минуты работы, 6 минуты на остывание.
    • 60% – 6 минуты работы, 4 минуты на остывание.

    Учтите, что эти цифры были получены при температуре 40 C°. Если температура окружающей среды ниже, то и продолжительность включения будет выше. И наоборот.

    Кроме того, надо понимать, что речь идет о работе на максимальном токе без перерывов, т.е. когда дуга не гаснет ни на секунду. Если во время работы дуга горит не все время или не используете максимальный ток, то вы сможете реже делать перерывы.

    От входного (питающего) напряжения сварочного аппарата зависит то, от какой электросети он может работать. В домашних условиях особого выбора нет, поэтому обычно берут устройство на 220 В. Сварочные аппараты, питающиеся от сети на 380 В, практически не используются в быту.

    Однако у сварочных аппаратов также есть параметр напряжения без нагрузки или напряжения холостого хода. Чем выше эта характеристика, тем легче зажечь и поддерживать дугу. С другой стороны, это повышает расход электроэнергии. Начинающему сварщику лучше использовать аппарат с напряжением холостого хода около 70-90 В. Это значительно упростит работу. Более опытному сварщику легче удерживать дугу, поэтому можно сэкономить на электроэнергии. Вам хватит напряжения 40-60 В.

    При выборе сварочного аппарата важно обратить внимание на его защиту. От этого зависит, в каких условиях вы сможете его использовать.

    Класс защиты в первую очередь предотвращает попадание внутрь аппарата воды, пыли, грязи и инородных предметов:

    • IP 21 — защита от пальцев и от вертикально падающих капель воды.
    • IP 22 – защита от пальцев и капель воды, падающих под углом до 15°.
    • IP 23 – защита от пальцев и капель воды, падающих под углом до 15°.
    • IP 23S – аналогичен IP 23, но имеет дополнительную защиту от пыли и систему охлаждения.

    Класс изоляции определяет устойчивость сварочного аппарата к перегреву во время работы:

    • A — 105 C°
    • E – 120 C°
    • B – 120 C°
    • F – 155 C°
    • H – 180 C°

    Здесь все довольно очевидно: чем выше класс защиты и класс изоляции, тем лучше. Однако лучшая защита повышает цену устройства. Поэтому нет смысла брать аппарат, рассчитанный на тяжелые условия работы, если вы собираетесь работать в гараже.

    Мы отобрали 8 лучших сварочных аппаратов, которые вы можете купить на нашем сайте.

    НаименованиеТип сваркиСила сварочного тока, АмперВходное напряжение, ВПродолжительность включенияДиаметр электрода, ммКласс защиты
    Eurolux IWM-160MMA10-160140-26070%1,6 – 4IP21
    FUBAG IQ 160MMA20-160150-24040%1,6 – 4IP21S
    Ресанта САИ 140MMA10-14022070%до 3,2IP21
    Energolux WMI-200MMA10-200198-24270%до 3,2IP21
    Huter R-180MMA10-180160-24070%1,6 – 3,2IP21
    РЕСАНТА САИ-160MMA10-160140-26070%до 4IP21
    FUBAG IN 176MMA/TIG10-160150-26560%1,6-4IP21
    BlueWeld Prestige 186 PROMMA/TIG20-160190-22060%1,6 — 4IP23
    Тип сваркиMMA
    Сила сварочного тока10-160 Ампер
    Входное напряжение140-260 В
    Продолжительность включения70%
    Диаметр электрода1,6 – 4 мм
    Класс защитыIP21

    ПЛЮСЫ

    • Компактность
    • Есть ремень для облегчения переноски
    • Противоударный корпус
    • Не требует специальных навыков для работы
    • Горячий старт — автоматически повышает силу сварочного тока в начале работы, что упрощает розжиг дуги
    • Форсаж дуги – предотвращает залипание электрода, уменьшает разбрызгивание металла, а при необходимости позволяет получить глубокое проплавление сварочного шва
    • Антизалипание – аппарат автоматически снижает силу сварочного тока при залипании электрода, благодаря чему его проще высвободить
    • Быстрое подключение
    • Эффективное охлаждение во время работы
    • Низкая цена

    МИНУСЫ

    • Короткие провода в комплекте
    • Отсутствует дисплей

     

     

    код: 7231

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Диапазон рабочего напряжения, В:
    160-260
    Напряжение дуги, В:
    26,4
    Напряжение холостого хода, В:
    80
    Диапазон регулирования сварочного тока, А:
    10-160
    Продолжительность нагружения, %:
    70% 160A

    Поварил всё что нужно спалил электродов пачек 50 = аппарат с виду как игрушка а не уступает дорогим моделям.Советую всём- только относитесь бережно и прослужит долгие годы = пять минут поварил и минутку холостого хода .

    Петр
    Тип сваркиMMA
    Сила сварочного тока20-160 Ампер
    Входное напряжение150-240 В
    Продолжительность включения40%
    Диаметр электрода1,6 – 4 мм
    Класс защитыIP21S

    ПЛЮСЫ

    • Компактность
    • Небольшой вес (2,7 кг)
    • Плавная регулировка сварочного тока
    • Не требует специальных навыков для работы
    • Горячий старт
    • Форсаж дуги
    • Антизалипание
    • Быстрое подключение
    • Улучшенная система охлаждения
    • Низкая цена

    МИНУСЫ

    • Короткие провода в комплекте
    • Отсутствует дисплей

     

    код: 3660

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Рабочее напряжение, В:
    150-240
    Напряжение питания, В:
    220
    Потребляемая мощность, кВт:
    6,6
    Напряжение холостого хода, В:
    82
    Сварочный ток, А:
    20-160

    Очень удобный компактный аппарат. Сразу видно что эргономику продумывали Немцы. Удобно держать одной рукой или носить на плече. ЦЕНА!!! Преимущества — Купил 4 месяца назад, только положительные эмоции. Все продумано до мелочей, компактный, легкий, удобный, с хорошим ПВ. А главное — серьезный бренд с гарантией и за такую смешную цену. Берите и не сомневайтесь. Недостатки — Короткие провода. Мне иногда не хватало, но другим может в самый раз

    Сергей
    Тип сваркиMMA
    Сила сварочного тока10-140 Ампер
    Входное напряжение220 В
    Продолжительность включения70%
    Диаметр электродадо 3,2 мм
    Класс защитыIP21

    ПЛЮСЫ

    • Компактность
    • Небольшой вес (4,3 кг)
    • Есть ремень для облегчения переноски
    • Стабильная работа даже при высоком значении тока
    • Горячий старт
    • Форсаж дуги
    • Быстрое подключение

    МИНУСЫ

    • Дребезжит защитный кожух
    • Провода из комплекта короткие

     

     

    код: 7252

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Диапазон рабочего напряжения, В:
    140-260
    Максимальный потребляемый ток, А:
    20
    Напряжение холостого хода, В:
    75
    Напряжение дуги, В:
    25
    Диапазон регулирования сварочного тока, А:
    10-140

    Отличный, легкий сварочник. Варил забор, конструкцию под заливку бетоном, в гараже варота — все отлично. Незаменимая вещь в саду, на даче, в гараже, да и дома пригодиться! Очень доволен и советую.

    Юрий
    Тип сваркиMMA
    Сила сварочного тока10-200 Ампер
    Входное напряжение198-242 В
    Продолжительность включения70%
    Диаметр электродадо 3,2 мм
    Класс защитыIP21

    ПЛЮСЫ

    • Компактность
    • Есть ремень для облегчения переноски
    • Плавная регулировка сварочного тока
    • Горячий старт
    • Форсаж дуги
    • Антизалипание

    МИНУСЫ

    • Короткие провода в комплекте
    • Отсутствует дисплей

     

     

    код: 7246

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Диапазон рабочего напряжения, В:
    198-242
    Максимальный потребляемый ток, А:
    32,5
    Напряжение холостого хода, В:
    80
    Диапазон регулирования сварочного тока, А:
    10-200
    Продолжительность нагружения, %:
    70% 200A

    Мой первый сварочник. Опыта нет. Пару видео в ютюбе пару электродов и стало получаться. Вообщем кому надо матыги, заборы итд приварить самое то. Маленький, лёгкий. Про надёжность ничего не скажу, так как спалил на нем пока только около 40 электродов. Дешёвый. Легкий. Компактный. При всем этом работает.

    Кирилл
    Тип сваркиMMA
    Сила сварочного тока10-180 Ампер
    Входное напряжение160-240 В
    Продолжительность включения70%
    Диаметр электрода1,6 – 3,2 мм
    Класс защитыIP21

    ПЛЮСЫ

    • Компактность
    • Есть ремень для облегчения переноски
    • Не требует специальных навыков для работы
    • Горячий старт
    • Антизалипание

    МИНУСЫ

    • Короткие провода в комплекте
    • Отсутствует дисплей
    • Нет форсажа дуги

     

     

    код: 7235

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Диапазон рабочего напряжения, В:
    160-260
    Напряжение дуги, В:
    27,2
    Напряжение холостого хода, В:
    80
    Диапазон регулирования сварочного тока, А:
    10-180
    Продолжительность нагружения, %:
    70% 180A

    Пол года назад купил сварочный аппарат huter. Порадовала цена (ниже чем у других брендов) да и начинка там стоит хорошая. Варит качественно, дугу держит хорошо. Для дома самое то! Всем советую.

    Евгений
    Тип сваркиMMA
    Сила сварочного тока10-160 Ампер
    Входное напряжение140-160 В
    Продолжительность включения70%
    Диаметр электродадо 4 мм
    Класс защитыIP21

    ПЛЮСЫ

    • Компактность
    • Простая регулировка
    • Низкое потребление энергии даже на высокой мощности
    • Стабильная работа даже при перепадах электричества в сети
    • Не требует специальных навыков для работы
    • Горячий старт
    • Форсаж дуги
    • Антизалипание
    • Защита от пыли, износа, перегрева и короткого замыкания
    • Эффективное охлаждение кулерами

    МИНУСЫ

    • Короткие провода в комплекте
    • Отсутствует дисплей
    • Слабые держатели

     

     

    код: 7254

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Диапазон рабочего напряжения, В:
    140-260
    Максимальный потребляемый ток, А:
    20
    Напряжение холостого хода, В:
    85
    Напряжение дуги, В:
    26,4
    Диапазон регулирования сварочного тока, А:
    10-160

    Переварили наверное с полтонны электродов, построили пристройку к дому, обустроили гараж, построили покрасочную камеру, стеллажи для склада и еще много много чего. Первая пала смертью храбрых при пожаре в гараже. Приобрели такую же сразу — без сварки тяжело. Преимущества — удобный в работе, работает даже при пониженном напряжении. Использовали как на даче и гараже, так и на небольшом производстве. Ни разу не подвел. Недостатки — коротковаты провода в комплекте

    Alex
    Тип сваркиMMA / TIG
    Сила сварочного тока10-160 Ампер
    Входное напряжение230 В
    Продолжительность включения60%
    Диаметр электрода1,6 – 3,2 мм
    Диаметр проволоки1,6-4 мм
    Класс защитыIP21

    ПЛЮСЫ

    • Компактность
    • Многофункциональность
    • Цифровой дисплей и сенсорное управление позволяют моментально настраивать аппарат и контролировать параметры сварки не отвлекаясь от работы.
    • Таблица подбора электродов нанесена верхнюю панель.
    • Стабильная работа при любом напряжении
    • Горячий старт
    • Антизалипание
    • Форсаж дуги (только для MMA режима)

    МИНУСЫ

    • Требуется опыт работы с аппаратами типа TIG

     

    код: 3635

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Тип сварки:
    MMA / TIG
    Напряжение, В:
    230
    Потребляемая мощность, кВт:
    6
    Напряжение холостого хода, В:
    79
    ПВ при t=40 ºС, %:
    60

    Хороший аппарат продвинутого уровня с удобным управлением и эргономикой (спасибо немецким инженерам). Надежный корпус и начинка. Выдержал падение с высоты 3ех метров. Уверенно варит четверкой. На работе пробовал варить в режиме TIG подсоединив вентильную горелку, дугу разжег без проблем. Можно брать.

    Павел
    Тип сваркиMMA/TIG
    Сила сварочного тока20 — 160 Ампер
    Входное напряжение190-220 В
    Продолжительность включения60%
    Диаметр сварочных электродов1,6 — 4 мм
    Класс защитыIP23

    ПЛЮСЫ

    • Небольшие габариты
    • Стабильная работа при любом напряжении
    • Горячий старт
    • Антизалипание
    • Сравнительно недорогой.
    • Низкая мощность
    • Удобная ручка для переноски

    МИНУСЫ

    • Требуется опыт работы с аппаратами типа TIG
    • Не подходит для сварки алюминия.
    • Нет аргоновой горелки.

     

    код: 9135

    Срок поставки: 7 дней

    Срок поставки: 7 дней

    Напряжение питания, В:
    230
    Сварочный ток, А:
    20 — 160
    Сварочный ток при ПВ 60%, А:
    160
    Мощность при нагрузке 60%, кВт:
    2
    Максимальная потребляемая мощность, кВт:
    4

    Работал с таким аппаратом в сварочном цехе. Шеф тогда его покупал для нас из соображений компактности и возможности работы при плохом напряжении. Варили им в основном на выездных работах, монтажах. Варить приходилось различными электродами, при различных погодных условиях — работал на ура. Но вот как то раз пришлось срочно ехать на выезд в буран (у заказчика ставню сорвало с петли) и это был последний день жизни сварочника. Снег залетел во внутрь и перемкнул элементы на плате. Ремонт оказался не очень дешевым, т.к производство Италия и запчасти на тот момент достать было не реально. Пришлось палить Ресанты. Как итог: для профессиональных работ самое то, но для домашнего пользования дороговат.

    Сергей

    Как выбрать сварочный аппарат инвертор для дома и дачи

    Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи на 220 В

    Рассмотрим критерии выбора сварочного аппарата на примере наиболее распространенного сварочного аппарата – аппарата для ручной дуговой сварки.

    1. Сварочный аппарат: трансформаторного типа и инверторного типа.

    Сварочные аппараты трансформаторного типа (сварочные выпрямители и сварочные трансформаторы) были популярны еще несколько лет назад. Они обладают высокой надежностью, имеют большой вес, как правило, ступенчатую регулировку тока и более низкую стоимость.

    В настоящее время более популярны сварочные аппараты инверторного типа (сварочные инверторы). За последнее время резко снизилась стоимость инверторов и они сейчас не намного дороже выпрямителей трансформаторного типа. Выросла и надежность сварочных инверторов. Кроме того сварочные аппараты обладают рядом преимуществ:

    • защита от повышенной опасности удара током
    • горячий старт
    • сварка током высокой частоты (сварка в аргоне)
    • форсаж дуги
    • функция против прилипания электрода
    • защита от перегрева
    • защита от скачков напряжения
    • удобство при транспортировке
    • плавная регулировка тока
    • встроенный вентилятор
    • дистанционное управление
    • измерительные приборы
    • и др.

    Для многих выбор сварочного аппарата — это выбор сварочного инвертора. Теперь фразу «Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи» можно озвучить «Сварочный аппарат инвертор какой лучше», «Инверторный сварочный аппарат какой лучше» или «Как выбрать сварочный инвертор для дома и дачи».

    1. Максимальный сварочный ток

    Необходимо выбирать сварочный аппарат, в соответствии с током на котором будете работать.

    При нижнем положении сварки диаметр электрода подбирают по примерному соотношению между толщиной свариваемых деталей и диаметром, приведенному ниже в таблице.

    Толщина металла, мм

    1-2

    3

    4-5

    6-12

    13 и более

    Диаметр электрода, мм

    2

    3

    3-4

    4-5

    5 и более

    Ориентировочные режимы сварки при нижнем положении сварки

    Покрытие электрода

    Диаметр электрода, мм

    Сварочный ток,А

     

    Основное

    2.5

    70-90

    3

    90-110

    4

    120-170

    5

    170-210

     

    Рутиловое

    2.5

    70-90

    3

    90-130

    4

    140-190

    5

    180-230

    1. Продолжительность работы сварочного аппарата.

    Не менее важный фактор – продолжительность непрерывной работы при 5-ти минутном цикле.

    ПВ 60% означает 3 минуты работы и 2 минуты паузы в работе. Для длительной работы сварочным аппаратом ток беспрерывной работы можно сосчитать по формуле

    I 100%=Imax х ? ПВ, где

    Imax — максимальный ток аппарата,

    ПВ – продолжительность работы на максимальном токе.

    Данный показатель продолжительности работы (ПВ) – главный критерий для определения бытового аппарата (ПВ бывает даже 5%) и промышленного (ПВ 60%)

    1. Потребляемая мощность

    Этот показатель непосредственно зависит от сварочного тока, выдаваемого сварочным аппаратом.

    При покупке аппарата требуется проверить, обеспечивает ли данную мощность сеть. Следует обратить внимание на проводку (бытовые провода как правило рассчитаны на предохранитель 16А, что обеспечивает сварку электродом до 2.5мм). Если сварочный аппарат работает от генератора, то мощность генератора должна быть в 1,5 раза больше потребляемой мощности сварочного аппарата, иначе при включении и выключении будут возникать скачки напряжения на выходе генератора, которые будут выводить из строя сварочный аппарат.

    1. Вес и габариты

    Вес и габариты определяются потребляющей мощностью сварочного аппарата. Аппараты с одинаковой мощностью имеют незначительный разброс по весу и габаритам.

    1. Напряжение 220В или 380В.

    При работе сварочного аппарата в первичной цепи протекают высокие токи. Чтобы нагрузка в сети была меньше и более равномерная сварочные аппараты на 250А и выше выпускаются на напряжение 380В.

    1. Работа на пониженном напряжении

    Обычно инверторы допускают отклонение от номинального напряжения ± 10-15%. В случае, если в сети пониженное напряжение, возможны варианты:

    — аппарат хорошего качества перестанет выдавать сварочный ток

    — дешевый аппарат может выйти из строя

    — специальные аппараты, допускающие работу от пониженной сети (MARS ARC-180 (200), Форсаж-161(200) …) на выходе будут выдавать сварочный ток несколько меньше по значению.

    1. Комплектация

    Сварочные аппараты для дома продаются, как правило, в полном комплекте. Это – маска, кабеля, электрододержатели, клеммы заземления. Для начала работы не хватает только электродов.

    Промышленные аппараты продаются без кабеля, маски, клеммы, электрододержателя. Это связано с тем, что в комплект входят самые дешевые комплектующие. Для длительной работы на сварочном аппарате, имеет смысл подбирать те комплектующие, которые подходят для длительной работы.

    1. Стоимость аппарата

    Основные показатели, которые влияют на стоимость аппарата:

    • Мощность аппарата
    • Надежность аппарата
    • Имиджевая нагрузка от ведущих производителей

    Рекомендуем покупать аппараты известных фирм, имеющих свой сервистный центр – ESAB, KEMPPI, EWM, BRIMA, Сварог …

    1. Запас по мощности

    Лучше покупать аппараты с запасом мощности. Это обеспечит более производительную работу и больший диапазон выполняемых работ.

    Мы предлагаем следующие аппараты для сварочных работ электродом 3мм.

    • — сварочный аппарат инвертор MMA-2000 MARS (кейс) – полный комплект, низкая цена
    • — сварочный аппарат инвертор Buddy Arc-200 Esab – полный комплект (без кейса)
    • — сварочный аппарат инвертор Arc-160 BRIMA — без комплектующих
    • — сварочный аппарат инвертор ORIGO ARC-150 ESAB — без комплектующих
    • — сварочный аппарат инвертор MARS ARC-180 — комплект, работает при напряжении 140-220 В, низкая цена
    • — сварочный аппарат инвертор NEON ВД 181 — работает при напряжении 140-220 В
    • бытовой сварочный аппарат инвертор MMA-220 «BRIMA HOBBY» — для неинтенсивной работы (работает при напряжении 140-220В, комплект, низкая цена)
    • сварочный аппарат инвертор Arc 200-ВН BRIMA — работает от генератора.

    какой сварочный аппарат лучше для дома , сварочные аппараты для дома и дачи цена , сварочные аппараты инверторные как выбрать цена  —  смотри раздел каталога  «Сварочный выпрямитель инверторного типа (сварочный инвертор)»

     

    Какой выбрать сварочный аппарат для дома

    К каждому читателю данной статьи уже пришло понимание необходимости сварочного аппарата в домашнем хозяйстве. Что ж не будем останавливаться на достоинствах использования оборудования для сварки, а сразу перейдем к вопросу выбора хорошего инструмента для дома и дачи.

    Чтобы упростить понимание и разложить все по полочкам, разделим материал на две части. В первой разберем виды сварочного оборудования, акцентируя внимание на достоинствах и недостатках. Здесь же рассмотрим полезные функции. Вторая часть ответит на вопросы: Какие характеристики выбрать для сварочного аппарата? Стоит ли брать с запасом? Как не переплатить?

    Какой сварочный аппарат лучше для дома – MMA, TIG, MIG/MAG

    Сварочная техника MMA – идеальный выбор новичка

    Статистика продаж оборудования для MMA-сварки подтверждает интерес к технологии со стороны новичков и опытных сварщиков. И это не мудрено. Аппарат для ручной дуговой сварки не требует подключения дополнительных устройств, использует в качестве расходных материалов штучные электроды с покрытием и отличается простой настройкой параметров.


    Для сравнения с другими технологиями выделим основные преимущества сварочного оборудования MMA:
    • Относительная простота настройки
    • Работа аппаратом в разных положениях
    • Возможность проведения сварки на высоте
    • Сварка различных типов материалов
    • Легкость и компактность агрегатов
    • Приемлемая стоимость аппаратов
    Для объективности стоит добавить и «ложку дегтя»:
    • Не подходит для работы с заготовками менее 1,5 мм толщиной
    • Требуется постоянный контроль положения
    • Электрод нужно заменять после полного сгорания
    • Качество напрямую зависит от опыта
    Несмотря на некоторые ограничения, именно MMA-сварка пользуется популярностью в бытовом секторе. Рыночная стоимость хороших сварочных аппаратов куда ниже, чем аргонодуговых аналогов и полуавтоматов. Из-за минимального количества необходимых настроек оборудование идеально подходит для изучения сварки новичками и наработки опыта.

    При выборе MMA аппаратов стоит обратить внимание на различия в сварочном токе. Вы наверняка знаете, что он может быть переменным и постоянным. Как это влияет на сварку? Некоторые металлы поддаются сварке только при определенном типе тока. Так, например, для алюминия подходят только те аппараты, которые способны варить на переменном токе.

    Помимо этого сварка на постоянном токе отличается стабильностью и требует меньше опыта, в отличие от второго варианта.

    Рассмотрим далее три возможных варианта сварочных аппаратов MMA: трансформаторы, выпрямители и инверторы.

    Трансформаторы

    Начнем с самого простого – трансформатора. Раз уж мы говорим о выборе аппарата, то не будем детально рассматривать устройство, а сразу перейдем к его особенностям в использовании, плюсам и минусам.


    Говоря о трансформаторах, стоит забыть о мобильности и универсальности. Из-за особенностей конструкции они достаточно громоздки в сравнении с инверторами. Их главным ограничением является возможность работы только на переменном токе и все вытекающие из этого недостатки.

    Из хорошего – аппараты просты, надежны и долговечны. Высокая мощность сварочной дуги также отнесем к преимуществам. Что подкупает, так это стоимость аппаратов в бытовом классе. Она часто становится решающим фактором, несмотря на недостатки, коих немало:

    • Сварка только на переменном токе
    • Ограниченный возможный для использования набор электродов
    • Сильное разбрызгивание металла
    • Низкая чистота сварочного шва
    • Большой вес нарушает мобильность
    • Вызывают просадки в сети

    Выпрямители

    Чтобы обойти ограниченность трансформаторов и получить более стабильную дугу были созданы так называемые выпрямители. По конструкции они напоминают трансформаторы, но обладают блоком выпрямления, который преобразует переменный ток в постоянный.

    К сожалению, улучшения не затронули габариты и вес устройства. При этом стоимость существенно выросла, как и зависимости от входного напряжения.


    Среди плюсов выпрямителей MMA стоит выделить:
    • Легкость розжига и стабильность дуги (в сравнении с трансформаторами)
    • Низкое разбрызгивание металла (в сравнении с трансформаторами)
    • Уменьшение времени на постобработку заготовки
    • Более надежный и аккуратный сварочный шов.

    Стоит ли выбирать выпрямители? Также вопрос спорный. Прогресс не стоит на месте и выпрямители, как и трансформаторы, уже давно считаются устаревшим оборудованием. Среди MMA аппаратов для сварки есть и более достойные варианты, о которых мы поговорим далее.

    Сварочные Инверторы

    Сравнивая сварочные инверторы MMA с трансформаторами и выпрямителями, можно с уверенностью сказать, что данные аппараты стали революционным решением области ручной дуговой сварки.

    Для контроля показателей сварочного инструмента теперь используется специальный микропроцессор. Благодаря ему сварщик может выставить точные значения тока, что делается при помощи удобного контроллера.


    Особенности сварочных инверторов наделили их множеством полезных функций:
    • Автоматический контроль сварочной дуги (ArcForce) – сила тока меняется в зависимости от положения горелки электрода относительно заготовки. При слишком маленьком расстоянии между ними агрегат повышает значение сварочного тока, чтобы сформировать оптимальный зазор за счет оплавления электрода и металла.
    • Антизалипание (AntiStick) – при соприкосновении электрода с поверхностью сила сварочного тока автоматически понижается до значения необходимого, чтобы предотвратить залипание.
    • Автоматический контроль розжига (Hotstart) – при розжиге дуги на короткий промежуток времени повышает силу тока. После успешного розжига сила тока понижается до настроенного значения на инверторе автоматически.

    Нельзя не отметить, лучшую «переносимость» инверторами перепадов напряжения в электросети. Для многих эта особенность станет чуть ли не решающей. Отсутствие просадки в напряжении при сварочных работах порадует владельцев загородных домов, дач, жителей удаленных поселков с проблемной электросетью и т.д.

    К устойчивости к перепадам стоит добавить компактность и легкий вес сварочного инвертора для MMA сварки. Сварочные аппараты FUBAG IQ, IN, IR, например, можно легко переносить при помощи плечевого ремня. Это позволяет работать на высоте и в ограниченном пространстве.


    О работе поговорили, но забыли о постобработке. Последним о чем стоит упомянуть – минимальное разбрызгивание металла. Особенность действительно важна, если предполагается большой объем работ и хочется быстрее закончить его.

    А что с недостатками сварочных инверторов? Пока что они только выигрывали у других видов аппаратов для MMA сварки. К сожалению, есть и относительные «минусы»:
    • Сложность конструкции делает нежелательным самостоятельный ремонт

    И все? А цена? Технологическое развитие позволило снизить стоимость инверторных аппаратов до приемлемого значения. Сэкономить можно также на покупке оборудования с «начинкой» на единственной плате. Они дешевле, но диагностировать их сложнее, как и ремонтировать. Лучшим выбором здесь станет инвертор в модульном исполнении.

    Как ужу говорилось ранее, для бытовых целей ручная дуговая сварка первостепенно важна. Добавим лишь то, что начинающим сварщикам лучше всего выбрать в качестве аппарата именно MMA инвертор. Возможность точной настройки, удобство и дополнительный набор функций облегчат обучение сварке и уже с самого начала гарантируют лучший результат, чем при использовании трансформаторов и выпрямителей.

    Далее перейдем к рассмотрению более сложных аппаратов, выбирать которые стоит лишь в расчете на перспективу и, само собой, при наличии достаточного количества средств.

    Сварочные полуавтоматы MIG/MAG – технологичные решения

    Полуавтоматами пользуются в автосервисе, в строительстве, на производстве и даже в домашних мастерских. Передовые технологии позволяют им обеспечивать ровный качественный шов, обладать высоким КПД и обеспечивать относительную легкость работы.


    Сварочные аппараты MIG/MAG выполняют сварку в среде газа (инертного MIG или активного MAG). Облако газа защищает материал от химических реакций, что обеспечивает надежный шов.

    Роль электрода в полуавтоматах выполняет сварочная проволока. Она подается сквозь сварочную горелку через контактный наконечник-токосъемник и плавится под воздействием тока. Для этого используется специальный подающий механизм, который встроен лишь в некоторые модели.

    *Мощные полуавтоматы требуют выносного механизма с дополнительными настройками, но такие вряд ли понадобятся в быту.

    Управление подачей проволоки и током производится с самой горелки. Приноровившись можно добиться высочайшей производительности. И тут важно отметить, что аппараты MIG/MAG считаются довольно простыми в освоении даже начинающим сварщиком.

    Полуавтоматы имеют много достоинств, но есть и недостаток комплект оборудования достаточно громоздок, особенно если необходим выносной механизм подачи проволоки. Конечно же, и цена относительно инверторов может быть для кого-то через чур высокой.

    В целом же данный вид сварочных аппаратов – лучший выбор для тех, кто планирует часто заниматься сваркой и возможно даже зарабатывать этим, пускай даже из дома. Для производственных целей данные аппараты просто незаменимы. В их функционал входит также и MMA сварка, которую можно использовать при необходимости. Ну, а продвинутые модели смогут похвастаться TIG режимом и тонкой настройкой сварочного процесса.

    Аргонодуговая сварка TIG – стоит ли брать для дачи

    Одной из основных особенностей сварочных аппаратов TIG является использования тугоплавкого вольфрамового электрода для обеспечения стабильной сварочной дуги. В процессе сварки он практически не плавится, что снижает расходы на материалы и упраздняет перерывы необходимые для замены электрода (как это происходит с инверторными аппаратами).

    Второе главное отличие – среда инертного газа (аргона, CO2, их смесей и т.д.). За счет нее обеспечивается защита поверхности от окисления и других нежелательных химических реакций. При использовании присадочного прутка на выходе получается «чистый» шов, что так же, как и в случае с электродом, экономит время. Единственное, что для работы данного агрегата обязательно наличие газового баллона.

    Говоря о конструкции, не стоит забывать и о горелках. Для TIG-аппаратов разрабатываются специальные горелки, в которых есть газовое сопло, через которое подается инертный газ. Многие варианты обладают кнопочной панелью, которая позволяет контролировать подачу газа, силу тока и другие параметры. Помимо этого возможна подача охлаждения, что делается для мощных аргонодуговых аппаратов.


    Стоит ли технология TIG своих денег? Рассмотрим достоинства и недостатки:

    «Плюсы»
    • Сварка тонких листов металла до 1 мм
    • Широкий спектр свариваемых материалов (включая алюминий, титан и т.д.)
    • Отсутствие шлаков упрощает контроль процесса
    • Нет необходимости в частой смене расходных материалов
    • Не нужна дополнительная зачистка

    «Минусы»

    • Требования к квалификации сварщика
    • Необходимость в использовании газовых баллонов и дополнительного контроля расхода
    • Высокая стоимость оборудования
    • Дорогостоящий ремонт

    Стоит ли начинать с TIG аппарата? Каждый решит для себя сам. Однако без какой-либо базы возможно лучше всего подойдет полуавтомат или MMA-инвертор. Тем более, что современные MMA-инверторы также способны на TIG сварку. Они дешевле и востребованы, как для бытового использования, домашней мастерской и даже для профессиональной деятельности.

    Разбираем основные характеристики – экономия при покупке

    Сварочные аппараты для дачи и дома отличаются от профессионального оборудования. Техника должна быть полезной – сфокусируйте на этом внимание при подборе оборудования.

    В то же время не стоит резать функционал до необходимого минимума. Соблюдайте баланс и берите аппарат с небольшим запасом, который позволит вам развиваться как сварщику, будет максимально удобным в использовании и расширит сферу применения (думайте о будущем).

    Пускай присутствуют некоторые отличительные особенности, общий принцип работы большинства аппаратов сварки в независимости от вида одинаков. Именно поэтому можно выделить общие критерии для выбора инструмента, обратив внимание на ключевые характеристики сварочного оборудования:

    • Напряжение питания. Первым стоит рассматривать именно этот параметр сварочного аппарата. Для домашнего использования выбирают модели, рассчитанные на однофазную электрическую сеть с напряжением 220 В. В оборудовании для работы с более мощными трехфазными источниками энергии попросту нет смысла. Если, конечно, Вы не ставите перед собой профессиональные задачи.
    • Диапазон сварочного тока. С напряжением питания все просто: нужен бытовой инструмент – бери, рассчитанный на 220 В. Но со сварочным током все обстоит сложнее. Именно он определяет возможности аппарата. Правильно выбрать диапазон поможет четкое представление о задачах, которые будут выполняться. Оптимальным вариантом станут модели не менее 160-180 А. Можно взять и с большим запасом, рассчитывая на то, какой ток должен быть для металлов различной толщины (см. таблицу).

    *Выбрать верный диапазон сварочного тока – один из способов экономии. От этого напрямую зависит стоимость аппарата. Допустим, если вам нужно варить лишь детали толщиной 3-4 мм, то для этого хватит и 120 А (но брать рекомендуем с небольшим запасом).
    • Продолжительность включения (ПВ). Характеристика определяет время беспрерывной работы в течение цикла из 10 минут. Чем функциональнее и дороже аппарат, тем меньше дольше можно работать без перерыва. Для бытового применения вполне достаточно ПВ 40%. За счет этого начинающий сварщик сможет варить 4 минуты с перерывом в 6 минут. Посмотреть значение данного параметра можно на корпусе многих моделей, в руководстве по эксплуатации или паспорте сварочного оборудования.
    • Диапазон входных напряжений. Последний, но не менее важный параметр, стоит особенно помнить тем, кто живет в загородных домах или использует инструмент на даче. Если в сети нестабильное напряжение, то диапазон гарантирует нормальную работу сварочного аппарата. Игнорирование этого может серьезно отразится на качестве сварки, ведь потери перепады могут доходить до 25% и более.
    Что еще важно при выборе лучшего варианта сварочного аппарата:
    1. Хорошее охлаждение за счет встроенных вентиляторов.
    2. Автоматическая система защиты от перегрева и короткого замыкания.
    3. Качественные комплектующие и расходные материалы.
    4. Гарантия производителя и наличие сервисных центров в пределах досягаемости.

    Перечисленные рекомендации актуальны для всех типов аппаратов. Их не так много, так как мы вывели самые главные и достойные внимания в большей степени.

    Хороший аппарат для сварки должен быть…

    Вернемся к главному вопросу – какой сварочный аппарат выбрать для дома и дачи? Если нет в планах тратиться и нужен временный инструмент для локальной сварки – возьмите сварочный инвертор. При необходимости качественный MMA аппарат сможет стать хорошей рабочей лошадкой, если вы вдруг решите использовать его для больших объемов.

    Полуавтомат лучше взять тем, кто планирует заниматься сваркой всерьез и хочет быстро освоить работу сварщика. Аппарат используется для выполнения множества задач, но здесь стоит изучить дополнительные функции устройства (особенно это касается новичков, для которых правильный функционал компенсирует большинство ошибок в работе).

    Что же касается TIG аппаратов, то здесь нужно соизмерять затраты и полученный профит от покупки. Конечно же, они хороши, но в отличие от полуавтоматов и MMA, они намного сложнее в настройке и использовании. Такие агрегаты чаще используются на производстве и требуют определенной квалификации специалиста.

    Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

    *

    Подписаться

    Какой сварочный аппарат лучше для дома и быта

    По каким критериям выбрать сварочный аппарат для дома и каким производителям отдать свое предпочтение? Попробуем разобраться с этими вопросами в статье.

    Практически любой частный дом имеет свою небольшую мастерскую, где можно выполнить практически любые слесарные работы. Но для более серьезной обработки металла требуется другое оборудование, в том числе и сварочное. Закономерно возникает вопрос — какой сварочный аппарат лучше для дома?

    По каким критериям выбрать сварочный аппарат для бытовых условий и каким производителям отдать свое предпочтение? Попробуем разобраться с этими вопросами в статье.

    Экскурс по видам сварочных аппаратов


    Получить качественное соединение деталей из металла путем сваривания можно используя различные виды оборудования. Но какой из аппаратов использовать зависит, в первую очередь, от вида материала. Ведь технология сварки, например, конструкционных сталей и алюминия значительно отличается. Большая разница будет и в том, какую конструкцию нужно варить — трубы или крыло автомобиля.

    Обычно, приобретая сварочный аппарат для бытовых нужд, пользователь отдает предпочтение наиболее универсальному оборудованию по своим возможностям.

    Какие основные типы приборов доступны для домашнего пользования?

    Трансформаторные аппараты

    Еще 10 лет назад это был основной тип сварочного прибора, который был доступен пользователю для домашних нужд.

    Такой прибор работает на переменном электрическом токе (тот, что поступает в сеть), понижая его вольтаж и повышая силу. В основе конструкции лежит трансформатор. Очень часто, для получения достаточной мощности, аппараты нуждались в трехфазной сети (то есть 380В), а это не всегда было доступно для широкой массы потребителей.

    Но главной проблемой были относительно немаленькие габариты прибора и его масса. Да и работа на трех фазах создавала проблемы, создавая скачки электричества в сети, что становилось причиной «вылета» предохранителей.

    Преимущество такого оборудования — это мощность, получаемая на выходе, и дешевизна.

    Инверторные приборы


    Работа такого аппарата построена на преобразовании электричества с повышением частотности. То есть переменный ток поступает из сети на инвертор с частотой в 50 Гц, преобразователь его меняет на постоянный и снова на переменный, но уже в 50 кГц.

    Что дает такой принцип функционирования?

    Во-первых, за счет современных комплектующих деталей значительно снижается масса и размеры аппарата.

    Во-вторых, возможность работы на бытовом электричестве (прибор просто включается в розетку 220 вольт).

    И, в третьих, при всех этих достоинствах, он имеет ту же мощность что и трансформаторная сварка.

    Немаловажное преимущество и в том, что инверторы можно переключать с переменного на постоянный ток и наоборот. Это требуется для сварки, например, нержавеющих сталей. Для работы в таком режиме с трансформаторами понадобиться дополнительно выпрямитель, который по габаритам, массе и стоимости равняется самому аппарату.

    Современные инверторы, также в зависимости от модели, могут иметь и разные дополнительные функции, позволяющие варить сталь, нержавейку или цветные металлы. А для начинающего сварщика и такие свойства как горячий старт (быстрое поджигание дуги), выравнивание или антиприлипание.

    Стоимость такого сварочного аппарата выше, чем у трансформаторного аналога, но универсальность и функциональность вполне быстро себя окупают.

    Какой аппарат подойдет для дома


    Профессионалу проще определится с выбором, опытный сварщик знает, что ему нужно для работы. Но какой сварочный аппарат для дома выбрать начинающему любителю?

    Для начала нужно решиться с ответами на следующие вопросы:

    • Конкретно, для каких видов сварочных работ понадобиться аппарат?
    • Насколько интенсивно придется работать и какую нагрузку будет испытывать прибор?
    • В каких условиях придется варить и где подключать оборудование?
    • Сможете ли вы обучиться навыкам по сварке цветных металлов и работе с газосварочным оборудованием?

    Сразу же оговоримся, насколько вообще целесообразно Вам покупать сварочное оборудование? Многие мелкие соединения можно вполне сделать другими способами. И, возможно, затраты на сварочный аппарат и расходные материалы будут нерентабельными.


    Какие виды работ Вы будете проводить в собственном хозяйстве? Для сварки конструкционной стали вполне достаточно трансформаторного или самого простого инверторного прибора. С их помощью, имея небольшой опыт, можно выполнить сварку двух деталей без проблем. Другое дело, если у вас своя мастерская и понадобится работать с цветными металлами или нержавейкой. Или, возможно, в планах заниматься ремонтом автомобилей, тогда нужен полуавтомат (MIG/MAG). В этом случае нужно приобретать аппарат с соответствующими функциями (TIG, MIG/MAG, MMA режимы).

    Немаловажно и то, в каких условиях будет работать аппарат. Инверторы очень чувствительны к низким температурам, а значит в зимнее время нужно хотя бы помещение для сварочных работ. Также важно и место для подключения. В любом случае для сварочного аппарата лучше проложить отдельный кабель, способный выдержать нагрузку (особенно, если выбор пал таки на трансформатор).

    Стоит учесть и интенсивность работы, многие инверторы имеют защиту от перегрева и прибор отключится при значительной продолжительности работы оборудования. От этого будет зависеть и цена. Простые бытовые аппараты дешевле, а промышленные — дороже.

    Работа с цветными металлами (алюминий, медь и сплавы) нуждается в возможности подключения оборудования по подаче аргона. Если в Ваши планы не входит постоянная работа с таким материалом, то лучше приобрести обычный инвертор с ММА функцией (электродуговая сварка). Единичные случаи сваривания алюминиевых деталей просто не окупят стоимость самого прибора и расходников к нему. Да и навыки потребуются другие в работе с такой техникой.

    Конечно, лучшим выбором станет инвертор для дома. Но, выбирая его для своих нужд, обязательно обратите внимание на присутствие функций.


    Обязательно стоит обратить внимание на показатель напряжение холостого хода (оптимально 60-70 В), максимальную мощность (для быта от 220-250 А), защиту от пыли, и, конечно же, потребляемую мощность (кВт/час).Если Вы знаете направления в своих сварочных работах, то, соответственно, можно подобрать прибор с нужными функциями или без них.

    В продаже также есть и многофункциональные аппараты, где совмещаются все эти свойства. Естественно, цена такого инвертора будет намного выше, чем у обычной ММА сварки.

    Ведущие производители


    Предложение по сварочному оборудованию сегодня просто огромно. Рынок заполнен китайскими безымянными приборами, цена которых даже ниже 100 долларов, да еще и с комплектом кабелей и сварочной маской. Конечно, качество такого сварочного аппарата будет таким же низким. На какие образцы стоит и что не стоит покупать ни под каким предлогом?

    Первая компания по производству сварочного оборудования и расходных материалов, на которую стоит обратить внимание, это шведская ESAB. Производиться широкий ряд моделей для бытового и промышленного использования. Цены на оборудование начинаются от 300-400 долларов и выше за универсальный прибор оригинального изготовления.

    Неплохим вариантом будет приобретение сварочного инвертора от немецкого производителя Kaiser. Их ценовой диапазон также не опускается ниже 300 долларов. Но обязательно нужно интересоваться страной изготовителем, ведь существуют менее качественные аппараты, сделанные в Китае под этой маркой.


    Также зарекомендовали себя на рынке и инверторы от чешского производства Тесла. Линейка этих аппаратов имеет большой выбор по функциональности от инверторов до полуавтоматов. Цены 200 долларов и более за многофункциональные аппараты.

    Неплохим выбором станет сварочный инвертор от латвийских разработчиков «Ресанта». Это довольно качественные приборы, которые разрабатывают в Латвии, а производство находиться в Китае. «Ресанта» имеют большое предложение продукции: сварочные инверторы, аргонодуговые сварки, полуавтоматы и другие. Цена на качественный продукт от 200-250 долларов.

    Ну и, конечно же, не стоит забывать об отечественном производстве. Яркие представители — это инверторы Сварог, хотя производство и принадлежит китайской компании Jasic. За 10 лет эти приборы зарекомендовали себя с хорошей стороны. Производятся разные модели сварочных инверторов, полуавтоматов и аргонодуговых сварок. Ценовая политика от 200 долларов и выше.

    Также можно обратить внимание на такое оборудование как Титан, Днепр М, Патон, ТехАс, GYSmi. Все они имеют хорошее предложение различных моделей.

    Если Вы приняли решение покупать сварочный аппарат, то обязательно стоит озаботиться и дополнительной комплектацией. Обязательно потребуется защитная маска, кабели, держатели и зажимы. Расходные материалы: электроды, аргон (для сварки аргоном).

    Инвертор для дома стоит подбирать в соответствии с потребностью. Не стоит переплачивать за функции, которые не понадобятся в дальнейшем.

    А что Вы думаете по поводу подбора домашнего сварочного аппарата, насколько целесообразно его приобретение для своей мастерской или дачи? Каким аппаратам стоит отдать предпочтение? Поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.

    Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи

    Сварочный аппарат может стать незаменимым помощником в домашнем хозяйстве. Дома, в гараже или на даче им можно выполнять небольшие работы при ремонте труб, забора, гаражных ворот и любых элементов из стали, наиболее прочным и надежным методом соединения которых является сварка.

    Среди современных сварочных аппаратов много весьма компактных, легких и простых в обращении моделей, освоить работу с которыми может практически каждый. Однако в огромном разнообразии сварочного оборудования нелегко выбрать аппарат, который подойдет именно вам.

    В этой статье мы рассмотрим, какие бывают сварочные аппараты и для каких типов работ они лучше подойдут.

    Типы сварочных аппаратов

    Сварочные аппараты существуют двух основных типов: электрические и газовые. Газосварочное оборудование довольно сложное в обращении, поэтому им обычно пользуются профессионалы. Для любительской сварки подойдут электрические сварочные аппараты, которые можно разделить на три основных вида: трансформаторы, инверторы и выпрямители. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки, которые могут сыграть на руку в той или иной ситуации.

    Сварочные трансформаторы

    Трансформаторы — аппараты, которые производят сварку с использованием переменного тока. Сила тока в данном случае регулируется механически, то есть за счет перемещения обмотки на сердечнике.

    Главными достоинствами сварочных аппаратов такого типа можно назвать простоту и надежность. Трансформаторы без проблем можно отремонтировать и они неприхотливы в обслуживании. Кроме того, существенным преимуществом данного вида оборудования можно назвать довольно низкую цену.

    Разумеется, у этого типа сварочных аппаратов есть и ряд недостатков, которые делают их использование не всегда удобным и сложным для новичков. К таким минусам можно отнести большой вес и немалый размер, потребление большого количества энергии при довольно низком КПД. Кроме того, начинающему сварщику может быть трудно удерживать сварочную дугу и непросто добиться хорошего качества сварного шва.

    Тем не менее, несмотря на минусы, трансформаторы пока остаются одним из самых популярных типов сварочного оборудования.

    Сварочные выпрямители

    В отличие от обычных трансформаторов, выпрямители работают на постоянном, выпрямленном токе. Благодаря этому устойчивость дуги оказывается гораздо выше, что обеспечивает более высокое качество сварного шва — он становится ровнее и тоньше. Кроме того, начинающим сварщикам с такими аппаратами работать будет гораздо легче.

    Среди других преимуществ сварочных выпрямителей можно выделить минимальное образование брызг металла при сваривании, относительно небольшой расход сварочных электродов и высокую глубину плавления. Сварочные выпрямители хороши тем, что с их помощью без проблем можно сваривать цветные металлы, чугун и теплоустойчивую сталь. При этом такие аппараты, как правило, весьма компактны, не тяжелые и просты в обращении.

    К минусам сварочных выпрямителей можно отнести необходимость тщательно следить за системой охлаждения и то, что их, как правило, нельзя подключать к обычной бытовой электрической сети. Кроме того, цена выпрямителей, чаще всего, близка к стоимости более универсальных сварочных инверторов.

    Сварочные инверторы

    Инверторы — самый современный тип сварочных аппаратов, который постепенно вытесняет традиционные трансформаторы и выпрямители. Первым и главным преимуществом инверторов, безусловно, являются их компактность и небольшой вес. При этом производительность сварки на порядок выше, чем у аппаратов других видов. Инверторы позволяют работать с электродами постоянного и переменного тока, а это, в свою очередь, дает возможность без проблем заниматься сваркой чугуна и цветных металлов.

    Сила тока нужной величины в инверторах достигается за счет преобразования высокочастотных токов. Благодаря этому аппараты имеют небольшие размеры, ведь, например, получить ток в 160А можно даже с помощью аппарата весом 250 г, а сам аппарат может работать от обычной розетки.

    Практически во всех современных инверторах есть несколько функций, которые существенно облегчают работу сварщика. Это «Hot start», которая позволяет подавать максимальную величину тока для быстрого поджига электрода, и «AntiStick», которая препятствует прилипанию электрода к свариваемым деталям.

    Помимо этого к плюсам инверторного оборудования стоит отнести возможность долгой беспрерывной работы, плавную регулировку тока, защиту от перепадов напряжения.

    Инверторы отличаются очень высокой производительностью и в то же время малыми потерями энергии. Шов при сварке аппаратами такого типа получается тонким и ровным, при этом соединению поддаются даже трудносвариваемые металлы. Среди оборудования такого типа можно выделить, например, инверторs марки Aurora или фирмы Сварог.

    Конечно, у инверторных сварочных аппаратов тоже есть некоторые минусы. К ним можно отнести высокую чувствительность к влажности и низким температурам, необходимость регулярно чистить аппарат от попавшей внутрь пыли и металлических частиц, которые могут повредить электронную начинку. И главный недостаток инверторов — это их довольно высокая цена по сравнению с аппаратами предыдущих поколений. Однако очевидно, что все плюсы инверторного сварочного оборудования перекрывают его минусы.

    На что стоит обращать внимание при выборе сварочного аппарата для дома

    Если вы хотите купить сварочный аппарат для того, чтобы без проблем работать с ним дома, на даче или в гараже, стоит выбирать модели, которые могут работать под напряжением 220 Вольт, так как их можно подключать к обычным бытовым розеткам.

    Кроме того, стоит заранее обдумать, какие материалы вы будете сваривать. Например, для сварки стали, железа, алюминия больше подойдет инвертор или полуавтомат, а для сварки черных металлов достаточно обычного трансформатора. При этом, если толщина свариваемого металла не будет превышать 5 мм, тогда достаточно приобрести аппарат с выходным током до 160 ампер.

    Чтобы быть уверенным в том, что купленный аппарат — хорошего качества, при выборе сварочного оборудования предпочтение стоит отдавать известным, хорошо зарекомендовавшим себя маркам, таким как «Сварог», Aurora, Esab и другим подобным.

    Как правильно выбрать сварочный аппарат для дома или дачи

    Наверное, ни один мужчина не отказался бы от почетного звания «мастер на все руки», вот только соответствовать ему без экипировки – задание не простое. Побелить, покрасить, подклеить умеют многие, в то время как сварка – это прерогатива широкопрофильных специалистов. А между тем, чтобы стать таким, вовсе не обязательно обзаводиться профессиональным оборудованием. Как же правильно выбрать сварочный аппарат для дома или дачи и какие задачи способен решить хороший инвертор-полуавтомат?

    Кто-то сооружает беседки, кто-то чинит с помощью сварочного полуавтомата машины. А для чего он нужен вам?

    Для чего может понадобиться бытовой полуавтомат?

    Смоделируем лишь некоторые из ситуаций, где без его участия не обойтись. С его помощью вы можете:

    • построить забор;
    • оснастить окна самодельными решетками;
    • починить прорвавший трубопровод;
    • залатать дыры в кузове автомобиля;
    • отремонтировать велосипед и т.д.

    Как же выбрать?

    Какие задачи поможет решить устройство для сварки и какие требования предъявляют к ним домашние мастера?

    1. Удобство в работе. В идеале аппарат должен иметь рукоятку и весить столько, чтобы с ним было легко передвигаться в пределах участка, – не более 20 кг. В отличие от масштабных моделей для использования на предприятиях и заводах в промышленных целях, полуавтоматы инверторного типа (12-20 кг) отвечают этим требованиям как нельзя лучше.
    2. Легкость подключения. Мало кому захочется решать проблемы трехфазной промышленной сети 380 В, если купленный агрегат рассчитан именно на нее. Гораздо легче оперировать бытовым прибором, работающим от розетки в «домашней» электросети, тем более что его функционала вполне хватает для повседневных дел.
    3. Небольшие затраты на покупку и эксплуатацию. Слишком мощные профессиональные агрегаты потребляют много электроэнергии и требуют других расходов. Подобные «жертвы» вряд ли оправдают себя, если устройство приобретается, например, для починки велосипедных комплектующих.

    160- или 180-амперные полуавтоматы – это оптимальное сочетание функциональности, стартовой цены и стоимости эксплуатации

    1. Возможность получить качественный шов без специальных навыков. В условиях дачи, когда забор нужен «на вчера», времени осваивать профессию сварщика в совершенстве, как правило, нет. Да и зачем, если можно соединять поверхности при помощи простого полуавтоматического аппарата, в котором многие функции автоматизированы? Даже новичок почувствует себя профи, изучив основы матчасти и приложив минимум усилий для получения достойного результата.
    2. Стабильная работа при скачках напряжения. О постоянных 220 В в наших электросетях, тем более в условиях «загорода», говорить не приходится, однако это не повод отказываться от приобретения. Вместо того чтобы по факту ломать себе голову, как «обуздать» переменчивую сеть и подстраиваться под якобы стабильные периоды, гораздо проще на старте обзавестись моделью, ориентированной на подобные диапазоны.

    Сварочные работы проходят в основном на улице, часто в жаркое время года. Агрегат нагревается не только изнутри, но и снаружи. Поэтому от моделей, рассчитанных на эксплуатацию при +25 °С, лучше отказаться. Тем более что на рынке есть масса аналогов, «чувствующих» себя уверенно при +40 °С, например, как FUBAG IRMIG 200, или при +50 °С, как Aurora OVERMAN 180.

    Выбирайте модели, работающие в диапазоне напряжения от 170 до 250 В, чтобы подстраховаться: идеальных электросетей не бывает

    Всем этим требованиям соответствует большинство бытовых полуавтоматов-инверторов. Агрегаты способны варить 10-20 минут, а затем после непродолжительного перерыва снова готовы к работе. Дома или на даче помощь устройства редко нужна дольше: зачастую решение бытовых задач носит кратковременный характер.

    Теперь вы знаете, какой сварочный аппарат выбрать для дачи или дома: тот, который поможет решить стоящие перед вами задачи и станет «правой рукой» уверенного в себе мастера, пускай и начинающего!


    Виды и типы сварочных аппаратов — Как выбрать сварочный аппарат для дома и дачи в википедии строительного инструмента

    Такая технология, как сварка, используется, чтобы соединять между собой различные металлы. Сам же сварочный аппарат создает специальные условия, которые заставляют металлическую поверхность плавиться и создать сварочный шов. Агрегаты делятся на несколько видов, каждый из них предназначен для определенного типа работ. Далее рассмотрим, какие аппараты подходят для тех или иных работ и узнаем, как подобрать сварочный аппарат.

    Сварочный аппарат

    Виды и типы сварочных аппаратов

                    Современный аппарат для сварки металла делится на два основных типа. Это:

    • Бытовые модели.
    • Аппарат сварщика для использования в промышленных размерах.

    К первым принадлежат модели, которые вполне подойдут для дома и дачи. Обычно они компактные, имеющие 1-2 режима и обладающие минимальным набором функционала. Часто их использовать нельзя, но, тем не менее, качество шва при сварке металла они обеспечивают хорошее. Прибор используется для листов шириной не более 10 мм при сварочных токах до 160 А.

                    Для более продолжительных работ используются профессиональные и промышленные приборы, имеющие больший размер, подходящие для токов до 630 А (более точные параметры зависят от модели прибора). Обычно такой сварной аппарат имеет сразу несколько режимов работ. Подходит для металлов с большой толщиной и на большие сварочные токи. Используется для металлов:

    • Чугун.
    • Легированная нержавейка.
    • Алюминий.
    • Другие цветные металлы.

    Иногда в сварочные аппараты входят программы, улучшающие качество шва, системы жидкого охлаждения силовых цепей, выносные модули.

    Выпрямитель

    Сварочник типа выпрямитель

                    Техника, по сути, является усовершенствованным трансформатором. Благодаря работе сварочного аппарата шов получается почти без изъян благодаря переменному току. В комплект, помимо самого трансформатора, входят:

    • Выпрямитель (по-другому специалисты называют его диодны блоком).
    • Регулятор.
    • Клавиша защиты и включения/выключения.

    Выпрямитель нужен чтобы изменять напряжение и преобразовывать ток в постоянный. В результате дуга становится более устойчивой. Те сварщики, которые выбирают модели с выпрямителем, отмечают качественные швы и меньшее разбрызгивание металла по сравнению с другими приборами для сварки. Под выпрямитель подходят любые электроды.

                    Прибор подходит для разного типа металлов. Это не только черные стали, но и чугунные металлы, нержавеющая сталь, цветные металлы.

                    Сварной аппарат больше используется не для дома, а для профессиональных работ. К минусам можно отнести необходимость выполнения работ только профессиональными сварщиками, «просадка» электросети во время работ и большой вес. Плюсы – это высокое качество готового шва, высокая надежность и низкая цена по сравнению с другими моделями.

    Трансформатор

                    Техника с самым простым, но необходимым набором деталей. Основной деталью здесь является трансформатор, преобразующий напряжение до показателя, нужного для сварки. Ток в приборе может изменяться по разным методикам, в зависимости от модели техники. Самая популярная – это смещение одной катушки относительно другой. По мере того, как промежуток между ними изменяется, меняется и ток. 

    Трансформатор – надежный и легкий

                    Модели отличает переменный ток на выходе, который и влияет отрицательно на качество шва и разбрызгивание металла в процессе сварки. Для того, чтобы сварочный аппарат работал более качественно, в него добавляют дополнительные элементы, которые много весят и занимают много места. Главный из них – трансформатор, отличающийся громоздкостью и массивностью. При использовании оборудования требуется опыт и специальные электроды.

                    У устройств высокое КПД, но часть энергии тратится на нагрев. Остужается прибор вентилятором, имеющим разную мощность – все зависит от веса сварочного аппарата. Пусть автомат выбирает все меньше сварщиков – он все еще пользуется высоким спросом из-за низкой цены и долговечности. Подходит только для низколегированной стали.

    Полуавтомат

                    Полуавтоматы сложнее, чем две предыдущие модели. Но использовать их удобнее. Используются приборы в доме или на даче, в быту, при ремонте автомобилей. Работают от активных или инертных газов. Вследствие чего помимо трансформатора в него входит и баллон с газом.

    Во время сварки под действием газа в руке плавится проволока, которая и сваривает шов. В процессе можно отрегулировать подачу проволоки и ток. В зависимости от выставленных параметров будет зависеть и режим работы.

    Полуавтомат

                    Модели делятся на:

    • Те, что работают без газа.
    • Способные работать и с газом, и без него (разные режимы).
    • С газом.

    Модели, которые не используют в своей работе газ, оснащены флюсовой проволокой. Из названия понятно, что в ее состав входит флюс. Во время сварки от предотвращает окисление, образуя безопасный газ. Из минусов цена такой проволоки, из плюсов – отсутствие газового баллона. 

                    Если в работе используется газ – его выбор будет зависеть от металла. Например, если свариваются листы алюминия, то используется аргон. Для стальных изделий понадобится смесь из углекислоты+аргона. А железо потребует применения углекислого газа.

                    Из плюсов выделяют качественный шов на исходе, возможность использовать в больших масштабах. Из минусов – разбрызгивание металла.

    Инвертор

                    Второе название инверторного аппарата – импульсный. Инвертор приобрел большую популярность из-за легкого веса и популярности модели. Благодаря инверторной методике металл уже не так сильно разбрызгивается во время работ, КПД максимально оптимизуется, дуга приобретает лучшее качество, а трансформатор уменьшен до минимальных размеров.

                    В комплект к сварочной системе входят:

    • Трансформатор, который снимает напряжение.
    • Электросхемы, объединенные в один блок.
    • Стабилизатор, понижающий пульсацию тока.

    Установка легкая и компактная, с высокой надежностью и средней ценой.

    Модель инверторного типа

    Аппарат для аргонодуговой сварки

                    Для использования этого сварочного аппарата используют специфичные электроды, выполненные из вольфрама. А в качестве защитного газа выступает аргон. Состоит он из следующих компонентов:

    • Источник, от которого зависит, каким будет ток – постоянным или переменным.
    • Приспособление, с помощью которой можно отрегулировать ток.
    • Схема, обеспечивающая защиту и цикличность работ.
    • Устройство для выравнивания дуги.

    Устройство подходит только для цветных металлов.

    Сварка с применением аргона

    Как выбрать аппарат для сварки

                    Есть несколько показателей, на которые нужно ориентироваться при выборе устройства для сварки.

    • Модели бывают как однофазными, так и трёхфазными. Для использования в домашних условиях подойдут простые агрегаты, предназначенные на 220 Вольт. Есть и более универсальные модели – например, 220/380.
    • Специалисты обращают внимание на напряжение холостого хода. От этого показателя зависит способность устройства разжигать дугу и поддерживать ее горение. Чем выше будет этот показатель – тем лучше.
    • Показатель мощности. Приобретайте те модели, у которых есть хотя бы небольшой запас – например, 30 процентов.
    • Уровень защиты. У продаваемого изделия должен быть стандарт качества и двухцифровой код IP – у большинства это IP Первое число означает, что внутрь корпуса не попадут никакие предметы более 12 мм. Следующая цифра обозначает защиту от влаги. Например, если стоит тройка – значит, влага не попадет внутрь корпуса даже под 60 градуса. От этого зависит безопасность сварщика.

    Некоторые модели оснащены дополнительными функциями – «Горячий стар», «Форсирование дуги», «Отсутствие прилипания при выключении». Чем больше таких функций, тем легче сварщику. Но стоят такие сварочные аппараты значительно дороже.

                    При покупке устройства для дома имеет значение его размер. Поэтому присмотритесь к легким и компактным моделям небольших размеров – например, инверторам. Имеет значение и пониженное напряжение в сети, которое есть почти во всех частных домах – из-за этого также лучше выбирать инверторы. Они подойдут для работы при 180 Вольт, а иногда ниже – при 160.

    Преимущества инверторов

                    Для начинающих сварщиков опять же именно эти модели подойдут в соотношении цена/качество. Новичкам с ними работать проще всего – электрод не залипает, дуга разжигается максимально легко, если приблизить электрод слишком близко к металлу при высокой мощности, то аппарат тут же отключается.

                    Есть еще несколько важных моментов:

    • Напряжение питающей сети. Любому мужчине понятно, что это 380 либо 220 вольт. Показатель важен хотя бы из-за того, что большинство аппаратов реагирует на напряжение в питающей сети (исключение составляют инверторы). При резком скачке напряжения сбрасывается защитный блок, отвечающий за отключение устройства. А если напряжение слишком низкое, то все сварочные работы выполняются на низком уровне, что приводит к снижению качества шва. Исключение составляют инверторы, которые стабильно работают даже при 180 Вольт и не меняют своих характеристик. Что же до трехфазных устройств, то они практически не используются на приусадебных участках. Вот почему так важно обращать внимание на напряжение питающей сети.
    • Ток на выходе. Данный показатель зависит от того, какое время сварщик использует агрегат. Будет ли он использовать его постоянно, или же он нужен ему только эпизодически. В домашних условиях подойдет устройство с силой тока в 160-180 ампер. С такими показателями можно использовать электроды диаметром менее 4 мм. Другое дело когда нужно сварить толстые куски металла. Тогда на выходе у аппарата должна быть сила тока 190-250 ампер.
    • Диаметр электродов. Главным образом этот показатель влияет на толщину изделий, которые будет варить сварщик. Чем толще металл, тем больше должен быть диаметр.

    Выбор сварочника

    При сниженном электропитании инверторный сварочный аппарат пригодится как нельзя лучше. У него есть следующие полезные функции:

    • Режим «Горячий старт» позволяет легче разжечь дугу. На начальном этапе подается искра тока, которая облегчает розжиг.
    • Функция «Против залипания». Эта функция подходит для новичков, которые еще не могут точно подобрать параметры, а в итоге электрод прилипает к металлу. Функция же предотвращает прилипание.
    • «Повышенная мощность». Сила тока при быстром приближении электрода повышается, что позволяет исключить залипание электрода.

    Помимо самого сварочного аппарата есть еще несколько нюансов, на которые нужно обращать внимание. Дополнительно потребуется:

    • Организация рабочего места, если сварочный аппарат используется в стационарных условиях.
    • Оборудование места, в котором будет храниться устройство.
    • Выбор, покупка дополнительных дополнений для сварки.
    • Изучение составляющих техники, обучение, получение сертификата специалиста.
    • Соблюдение техники безопасности.

    Следите за дополнительными параметрами:

    • Экономическая ценность покупки. Оцените, насколько выгодной будет покупка, окупится ли она. Не выгоднее ли взять аппарат в аренду или пригласить для сварочных работ специалиста.
    • Тип аппарата. Подбирайте те модели, с которыми справитесь. То, что пригодно для грамотного специалиста, не подойдет для новичка.
    • Сила тока. Выбор зависит от того, какая толщина металла будет обрабатываться.
    • Экономичность техники. При использовании техники инвертор потребляет гораздо меньше энергии, чем другие аппараты.
    • Условия, при которых используется техника. Если сварщику нужна техника, которая сможет беспрерывно работать в полевых условиях – выбор за трансформатором.
    • Надежность модели. Трансформатор легче отремонтировать из-за того, что его конструкция проще. Проще найти детали для замены вышедшей из строя техники.
    • Вес техники. Большинство моделей имеет значительный вес. Исключение составляет инвертор.
    • Цена моделей. Недорогими являются модели-трансформаторы. Самые дорогие – инверторы.

    Вывод

                    Как видите, подобрать сварочный аппарат не сложно – главное рассчитать свои силы и вычислить цену покупки.


    Поделиться новостью в соцсетях

     

    « Предыдущая запись Следующая запись »

    Что нужно для сварки в домашних условиях — Baker’s Gas & Welding Supplies, Inc.

    Начало работы с домашней сваркой или изменение домашней сварочной установки приведет к множеству вопросов о безопасности, стоимости и лучших машинах и продуктах. Есть много факторов, которые следует учитывать, и даже больше мнений о том, каким из них стоит следовать.

    Независимо от того, покупаете ли вы сварочный аппарат для использования дома в первый раз или переходите на новый аппарат, сварщики должны знать, как они могут безопасно его эксплуатировать и что им нужно иметь под рукой для сварки.В следующем руководстве изложены некоторые из основных рекомендаций по сварке в домашних условиях, чтобы избежать срабатывания прерывателя, повреждения дома / магазина или остановки в середине проекта, чтобы бежать в магазин за неожиданным инструментом.

    Электроустановка для домашней сварки

    Перед покупкой сварочного аппарата и особенно перед запуском его в первый раз очень важно сначала узнать, сможет ли гараж или магазин выдержать электрический ток, необходимый сварщику. Предполагая, что во время работы свет будет гореть, убедитесь, что выключатель не перегружен.Сварочные аппараты с низким напряжением предназначены для работы в домашней розетке, в то время как для моделей с более высоким напряжением требуются вилки большей мощности, такие как те, что используются в электрических сушилках.

    Многие сварщики рекомендуют начинать домашние проекты со сварочного аппарата Millermatic 141 MIG, поскольку он не требует напряжения более 120 В и отлично работает в большинстве домашних электрических розеток. Однако перед запуском всегда консультируйтесь с руководством сварщика и с опытным сварщиком или электриком. Существует так много разных исключений, которые следует учитывать, что ни одна онлайн-статья не может учесть их все.(Хотя сварщики TIG популярны среди квалифицированных сварщиков, домашние сварщики, особенно начинающие, как правило, избегают сварщиков TIG, потому что им требуется больше времени для обучения. Поэтому в этой статье основное внимание будет уделено базовому использованию MIG и сварочных аппаратов в домашних условиях. бывают исключения.)

    Сварщик, такой как сварщик Millermatic 141 MIG, обычно может справиться с большинством домашних проектов, но некоторые сварщики предпочитают использовать дома сварочный аппарат на 220 В, чтобы сваривать более толстую сталь в тяжелых условиях и получать достаточно тепла для создания прочного сварка.Меньшая мощность означает меньше тепла, а для сварки более толстого металла требуется много тепла.

    Для сварочного аппарата на 220 В электрик должен будет установить вилку, которая выдержит дополнительную силу тока, которая ему требуется.

    В случае сварщиков, которые не могут изменить домашнюю настройку или хотят немного большей мобильности, существуют комбинации генераторов и сварочных аппаратов / генераторов, которые могут вызвать дополнительный шум, но будут выдавать 3000, 4300 или даже 4500 Вт мощности. . Сварщики, снимающие дом, могут обнаружить, что это лучшее решение, если они не могут подключить своих сварщиков к розетке.

    Газовая установка для домашней сварки

    После выбора сварщика газ может потребоваться или не потребоваться для защиты сварочной ванны. Сварочные аппараты создают сварной шов с помощью электрода с флюсовым покрытием, который защищает сварочную ванну, вместо защитного газа. Электрод с флюсовым покрытием делает сварку штучной сваркой дешевым и простым процессом, но он довольно грязный и требует большего мастерства, чем сварка MIG. Однако для случайного домашнего сварщика сварка штангой предлагает доступный способ сделать простой ремонт в доме.

    Сварка

    MIG — это более простой процесс для освоения, и он предлагает два варианта присадочной проволоки. Для выполнения сварных швов в процессе MIG используются порошковые и сплошные присадочные проволоки. Порошковая сварочная проволока MIG не требует защитного газа. Как и электроды для стержневой сварки, они обеспечивают сварочный присадочный материал и используют флюс для создания защитного барьера вокруг сварного шва при его охлаждении. Это позволяет сэкономить как на стоимости защитного газа, так и на необходимости его хранения в гараже, но шлак, образованный защитным флюсом, необходимо удалить, и поэтому сварной шов не будет таким чистым.

    Многие домашние сварщики выбирают сварочный аппарат MIG, потому что он прост в освоении и предлагает универсальный и аккуратный сварной шов. Сварка MIG проволокой со сплошным сердечником требует защитного газа для защиты сварного шва, который обычно представляет собой смесь аргона и CO2 или иногда просто аргона в зависимости от свариваемого материала. Сварка MIG сплошной проволокой и защитным газом без отслаивания шлака — это очень аккуратный процесс, который особенно полезен при ремонте автомобилей.

    Может возникнуть соблазн купить топливный цилиндр меньшего размера на 20 кубических футов, но примите во внимание потенциальную экономию за счет использования большой баллона.Резервуар емкостью 80 или 125 кубических футов сэкономит затраты на заправку и сэкономит время на поездку в магазин. Канистры меньшего размера полезно иметь под рукой, если защитный газ закончится в выходные дни, но покупка большего количества топлива сразу сэкономит время и деньги.

    При хранении бензина в домашней мастерской или гараже убедитесь, что канистры с газом стоят вертикально и надежно, чтобы они не упали. Убедитесь, что газовые и топливные баллоны хранятся на безопасном расстоянии от сварочных работ и искр.

    Gas также может вызвать проблемы при страховании жилья и аренде.Прежде чем совершить покупку, узнайте об ограничениях в вашей собственности и проявите особую осторожность с хранилищем газа, проведя его надлежащий осмотр и обслуживание. Некоторые полисы страхования жилья имеют ограничения и исключения, которые применяются, если в доме есть сосуды под давлением, включая газовые баллоны под давлением.

    Оборудование для домашней сварки Essential

    Помимо сварщика, электрода и защитного газа, сварщикам необходимо будет рассмотреть продукт для резки металла, которым может быть что угодно, от отрезной пилы до ацетиленовой горелки или плазменной резки.Ацетилен легко воспламеняется, и его следует использовать только тем, кто знает о проблемах безопасности, которые он представляет. Разделочная пила с прочным основанием и прочным задним шарнирным стержнем отлично подойдет большинству сварщиков для выполнения многих задач по резке.

    Угловая шлифовальная машина также необходима для подготовки металлов перед сваркой — что критически важно для создания чистого, прочного и безопасного сварного шва для сварки MIG. Некоторые сварщики предлагают ультратонкие отрезные диски для шлифовальных машин, чтобы свести к минимуму потери материала во время процесса шлифования.Лепестковые диски в угловой шлифовальной машине полезны для зачистки металла перед покраской.

    Хотя некоторых сварщиков можно купить с тележкой в ​​комплекте, известно, что сварщики находят множество творческих решений — от адаптации тележки для инструментов до создания своих собственных. Сварочная тележка, купленная или построенная, особенно полезна как для безопасного хранения сварщика, так и для того, чтобы сварщики могли работать в наиболее безопасном и удобном месте.

    Рабочие зажимы удерживают сварочные материалы на месте и обеспечивают ровный и аккуратный сварной шов.Сварщики имеют определенные проблемы в своих проектах, в которых они не могут работать без дополнительных зажимов. Зажимы — это небольшие предметы, которые могут иметь огромное значение для успешного завершения сварного шва.

    Сварочный шлем с автоматическим затемнением, перчатки, кожаная обувь и защитная одежда — критически важные средства защиты, необходимые каждому сварщику. Все они подробно описаны в руководстве Бейкера: «Основное сварочное оборудование и приспособления».

    Безопасность для домашних сварочных работ

    Безопасность — самый важный аспект домашней сварки, так как крошечная искра может сжечь гараж или магазин.Удалите горючие материалы, такие как коврики, в непосредственной близости от сварщика, а также любое другое топливо или газы, которые не используются.

    Для максимально возможной безопасности в сварочном пространстве создайте сварочный «щит» с крючками в потолке и подвесите специально разработанные огнестойкие одеяла. Это защитит гараж от искр, а также предотвратит повреждение предметов, хранящихся в гараже или магазине, разбрызгиванием. Для сварщиков, которые хотят работать с открытой дверью гаража, но опасаются подвергнуть прохожих воздействию ультрафиолетовых лучей, есть прозрачные экраны, которые можно установить поперек проема гаража, которые пропускают свет, но блокируют лучи.

    Держите под рукой не менее двух огнетушителей, а не в углу. Если возможно, работайте по металлу только в одном помещении, а по дереву — в другом. Скопившимся опилкам в трещинах и зазорах в стенах достаточно всего одной искры, чтобы начать тлеть.

    Сварщики со смешанными помещениями используют воздуходувки для очистки своих рабочих мест и часто проверяют наличие дыма или тления после завершения своих проектов, но любые картонные коробки, обрезки дерева или опилки могут загореться, поэтому проверьте их через час или два после завершения. проект.

    В случае пристроенных гаражей следует учитывать потребности в вентиляции, особенно зимой. Обычно для проветривания зоны сварки достаточно открытого окна с вентилятором, но перед тем, как начинать проект, проконсультируйтесь со специалистом-сварщиком.

    Типичная безопасность при сварке включает в себя обеспечение надлежащего заземления сварщика и отсутствие в рабочей зоне беспорядка, такого как ненужные шланги и шнуры питания. Кроме того, регулярно проверяйте шланги на предмет утечек и перегибов.Лучшая сварочная установка — такая, которая сводит к минимуму отвлекающие факторы и опасности, которые могут помешать работе над проектом.

    Как выбрать сварочный аппарат TIG — Baker’s Gas & Welding Supplies, Inc.

    Аппараты

    TIG варьируются от портативных аппаратов за 1700 долларов, которые могут сваривать тонкий металл, до тяжелых промышленных аппаратов, способных справиться практически со всем, что вы на них бросаете. Единственная загвоздка в том, что одна из этих единиц будет стоить более 5000 долларов. Если вы ищете дешевый и простой способ соединения металла, обратите внимание на коробку для жужжания для сварки палкой.Если вы хотите выполнять сварку TIG, а иногда и сварку вставкой, есть аппараты для сварки TIG с возможностью сварки прихватками.

    Сварка

    TIG — это довольно специализированный процесс по сравнению с возможностями сварочных аппаратов MIG «нацелить и выстрелить», но хороший аппарат TIG дает прекрасные сварные швы. Середина дорожных машин ведущих брендов, таких как Lincoln Electric и Miller Electric, обычно хвалят за то, что они предлагают простой и доступный пользовательский интерфейс, который каждый может понять в кратчайшие сроки.Конечно, машины с большим количеством функций также будут иметь множество кнопок, которые представляют параметры, которые вы захотите выяснить, прежде чем опробовать их в проекте для вашего ведущего клиента!

    Особенности аппарата для сварки TIG

    Импульсная сварка

    Сварка TIG — это контроль количества тепла, прикладываемого к металлу. Новейшие инверторы TIG могут создавать значительно большее количество импульсов в секунду, предлагая до 5000 импульсов в секунду — увеличение с 20 импульсов в секунду на старых машинах TIG.Импульсная сварка TIG используется для сложных соединений или тонкого металла, где есть вероятность прожечь, или нержавеющей стали, где слишком много тепла может вызвать ржавчину.

    Чем выше частота пульсации, тем прочнее будет сварной шов, так как вы можете контролировать сварочную ванну. Более высокая степень пульсации фокусирует и сужает дугу, ограничивая количество тепла, прикладываемого к сварному шву. Сварщики смогут быстрее перемещаться по металлу, и им придется удалять меньше лишнего материала, что приведет к более чистому сварному шву.Когда внешний вид важен для сварного шва или вы свариваете много тонкого металла, лучшая импульсная технология сэкономит время и материал, а также поможет вам создать отличные сварные швы.

    Портативность

    Меньшие сварочные аппараты TIG весят около 40-50 фунтов, и их относительно легко перемещать. Однако более крупные устройства весят от 100 фунтов. Единственный способ перемещать эти юниты — с тележкой в ​​вашем магазине. Меньшие сварочные аппараты TIG по-прежнему обладают большой универсальностью и достаточной мощностью для выполнения небольших работ, не требующих более длительного рабочего цикла.Портативность часто является одним из важнейших факторов, о которых сварщики должны думать после рассмотрения рабочего цикла и выходной мощности.

    Ножная педаль

    Надежная ножная педаль критически важна для сварки TIG. Проекты TIG иногда выполняются в неудобных положениях, и для самого процесса TIG требуются две руки — одна для горелки, а другая для присадочного стержня. Педали позволяют сварщикам регулировать количество используемого тепла, чтобы сварочная лужа не становилась слишком большой.

    Лучшая педаль не должна наклоняться под слишком большим углом, что может вызвать утомление стопы. Кроме того, ножная педаль должна быть чрезвычайно отзывчивой, когда вы регулируете тепловыделение ногой. Были некоторые сварщики, которые упомянули в обзорах сварочного аппарата Miller 165 TIG (перечисленных ниже), что ножная педаль иногда заедает, но представители Miller прокомментировали обзор, что ножная педаль является известной проблемой, которую можно легко исправить. Тем не менее сварщик положительно оценил Miller и просто заменил ножную педаль.Некоторые сварщики предпочитают брать самую лучшую машину, а затем добавлять к ней самую лучшую ножную педаль.

    Настройки высокой частоты

    Сварочный аппарат TIG, работающий на более высоких частотах, упростит управление дугой, что критически важно для сварки TIG.

    Простое управление

    Если вы перемещаетесь по цеху во время сварки и беспокоитесь о том, что случайно не натолкнетесь на элементы управления сварочного аппарата во время работы над проектом и не испортите проект, проверьте элементы управления сварочного аппарата, чтобы убедиться, что они надежно защелкиваются. в позицию.Это вопрос личных предпочтений. Однако иногда мелочи сварщика могут облегчить выбор между ведущими торговыми марками, которые в остальном похожи.

    Опции для плазменной резки и ручной сварки

    Если вам нужны дополнительные функции и большая универсальность в вашем магазине, подумайте о приобретении сварочного аппарата TIG с возможностью как ручной сварки, так и плазменной резки. Вы сэкономите время на проектах по резке металла, и ваш диапазон потенциальных проектов будет значительно расширен, поскольку возможности сварки TIG и рукояти гарантируют, что вы сможете делать практически все, что попадется вам на пути.

    Горелка с воздушным охлаждением и горелка с водяным охлаждением

    Обычно можно обойтись горелкой с воздушным охлаждением, но бывают случаи, когда вам может понадобиться горелка с водяным охлаждением. При более высокой выходной мощности горелка нагревается, но большинство сварщиков это устраивает. Горелка с водяным охлаждением имеет меньшую головку и может выполнять более тонкую работу в труднодоступных местах. Многие сварщики, использующие горелки с водяным охлаждением, упоминают в обзорах, что они ценят возможность избежать чрезмерного нагрева при выполнении определенных работ, когда горелка с воздушным охлаждением не справляется с этой задачей.

    Высококачественная дуга

    Сообщается, что более дешевые модели сварочных аппаратов TIG имеют проблемы со стабильностью дуги. Нестабильная дуга приведет к ухудшению внешнего вида сварного шва, и это огромная проблема, поскольку большинство сварщиков выбирают сварщиков TIG, когда им нужно сделать высококачественный сварной шов, который должен быть аккуратным.

    Цех сварочных аппаратов TIG

    Как выбрать подходящего сварочного аппарата для ваших нужд (MIG, Stick и TIG)

    Если вы новичок в сварке, широкий ассортимент продукции на рынке на первый взгляд может показаться умопомрачительным.

    Подобно Ford, Toyota и Mercedes Benz в автомобильной промышленности, существует несколько крупных производителей сварочных аппаратов. Большие мальчики — это Линкольн, Миллер, Хобарт (сейчас принадлежит Миллеру) и ЭСАБ.

    Так же, как автопроизводители, выпускающие седаны, пикапы, спортивные купе и внедорожники, существует несколько «моделей» сварочных аппаратов, каждая из которых служит разным целям и обслуживает определенных пользователей.

    Выбрать подходящий вам не составит труда. Приведенная ниже информация поможет вам в этом процессе.

    Виды сварщиков

    Наиболее часто используемые сварочные аппараты:

    • металлический инертный газ (MIG)
    • инертный газ вольфрам (TIG)
    • дуговая сварка металлическим электродом в защитных оболочках (SMAW или Stick)
    • Аппараты для кислородно-ацетиленовой сварки («газовые» или «кислородно-топливные»)

    Существуют также универсальные и более дорогие многопроцессорные машины, которые могут сваривать более чем одним процессом. Также есть сварочные аппараты с моторным приводом (на топливе) для работы от электросети.(Эти более сложные сварщики будут описаны в разных статьях.)

    В этом введении мы сосредоточимся на основных аппаратах для сварки MIG, TIG и стержневой сваркой. Если вы не знакомы с различными сварочными процессами, ознакомьтесь с основным руководством по сварочным процессам, прежде чем продолжить здесь.

    Понимание основных процессов важно для нового или начинающего сварщика. Ваши перспективы трудоустройства резко возрастут, если вы поймете особенности и преимущества, связанные с различными типами сварщиков.

    Например, знание того, какая модель лучше всего подходит для конкретного задания и какой присадочный пруток, проволока или стержневой электрод лучше всего соответствует требованиям норм, дает вам право на работу в качестве руководителя, помощника по проекту, техника по сварке или покупателя в вашей компании.

    Эта статья начинается с основ выбора машины. После этого я покажу вам, как читать «спецификации», включенные в литературу по продажам продуктов, и научу сравнивать ключевые характеристики.

    Шаг 1. Определите тип металла, который вы будете сваривать

    Углеродистая сталь

    Большинство сварных швов выполняются на трубах из углеродистой стали или листовом металле.Углеродистая сталь (или обычная сталь) может выдерживать много тепла. Таким образом, в отличие от других металлов, перечисленных ниже, этот металл очень прощает, когда начинающий сварщик применяет слишком много тепла.

    В большинстве сварочных процессов используется углеродистая сталь. Кроме того, для получения красивого сварного шва на аппарате не нужно много дополнительных функций.

    Нержавеющая сталь

    Нержавеющая сталь (SS) более требовательна к теплу. Изготовители состоят из стали, хрома и никеля и используют этот сплав для изготовления емкостей для пищевых продуктов / напитков и многих других продуктов, в основном из-за его антикоррозионных свойств.

    Рабочие обычно сваривают нержавеющую сталь, используя аппараты MIG или TIG. Сварные швы из нержавеющей стали требуют меньшего тока, чем углеродистая сталь, чтобы уменьшить теплопроводность металла. Кроме того, повышенная сложность большинства сварных швов из нержавеющей стали требует сварщика с приличным контролем, чтобы правильно настроить дугу и / или лужу.

    Также можно найти стержневые электроды из нержавеющей стали. Это позволяет использовать сварочный аппарат для выполнения работы. Но имейте в виду, что основной металл должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать высокую температуру аппарата для ручной сварки, и вы часто получаете больше брызг по сравнению с аппаратом для сварки MIG или TIG.

    Алюминий

    Для сварщиков алюминий приходит с другой планеты.

    Как цветной металл, алюминий настолько хорошо проводит тепло, что вам постоянно требуется его больше, чтобы лужа оставалась расплавленной. В то же время заготовка легко деформируется, если становится слишком горячей. Следовательно, алюминий часто требует более сложного оборудования для выполнения своей работы.

    Для алюминия можно использовать сварочные аппараты MIG (особенно с функцией импульсной сварки). Тем не менее, многие механизмы подачи проволоки не могут подать алюминиевую присадочную проволоку.Поэтому необходимо приобрести отдельную надстройку, называемую катушкодержателем.

    Если вы собираетесь работать с алюминием, убедитесь, что ваш сварочный аппарат MIG может работать с пистолетом для катушки. Не все из них.

    Сварочный аппарат TIG, разработанный для алюминия, должен иметь выход переменного тока (AC-TIG). Другие полезные функции включают инверторную электронику, технологию прямоугольной волны, управление балансом и импульсную опцию. Естественно, эти дополнительные функции повысят стоимость сварщика TIG.

    Хотя это не лучший выбор, аппарат для ручной сварки также может сваривать алюминий.Как и у нержавеющей стали, основной металл должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать высокие температуры.

    Титан

    Титан (используется в нестандартных велосипедах и самолетах), хромолибден (используется в мотоциклах и автомобилях) и другие экзотические металлы имеют свои собственные проблемы термочувствительности, которые сварщики должны учитывать.

    Поскольку эти металлы такие дорогие, вы не хотите ошибаться при их сварке. Следовательно, им требуется сложная машина для сварки TIG с большим количеством элементов управления, а также множество настроек и настроек, а также опытный ветеран в области управления.

    Шаг 2: Установите диапазон тока, охватывающий все возможные толщины металла

    Чем толще металл, тем больше силы тока, необходимой для сварки шва с хорошим проплавлением.

    Поскольку стоимость сварочного аппарата частично зависит от того, сколько сока он вырабатывает, вы должны заранее определить максимальную толщину основного металла и приспособлений, с которыми вы собираетесь работать в своем цехе.

    Конструкционная сталь

    и трубы толщиной более полдюйма требуют использования сверхмощного сварочного аппарата MIG или аппарата для ручной сварки.Согласно Miller Electric, вам нужно на один ампер мощности на каждую сотую дюйма мягкой стали толщиной .

    Например, лист из мягкой стали толщиной 1/8 дюйма (0,125 дюйма) требует приблизительно 125 ампер. Нержавеющей стали нужно примерно на 10% меньше сока, чем углеродистой стали, а алюминию — примерно на 25% больше. Текущие настройки также привязаны к диаметру присадочной проволоки / прутков, как описано в нашем другом руководстве по настройке параметров машины MIG.

    И наоборот, работа с очень тонким металлом требует небольшого нагрева (и меньшего тока) на более чувствительном сварочном аппарате.В этом случае цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно тепла для выполнения работы.

    Иногда слабый ток вызывает нестабильную дугу, и это кошмар сварщика. Кроме того, если в основной металл поступает слишком много тепла, область вокруг сварного шва ослабевает или плавится.

    Итак, если вам нужно работать с тонкой ложей или алюминием, обратите внимание и на нижнюю часть усилителя. Кроме того, многие из характеристик, только что описанных выше для алюминия, также применимы при сварке очень тонкой заготовки любого типа металла.

    Если вы будете осторожны, вы можете использовать кислородно-ацетиленовый комплект для сварки тонких металлических материалов. Но убедитесь, что в горелку можно установить крошечное сварочное сопло размером три (т. Е. 000).

    Шаг 3. Решите, где вы будете сваривать

    Зная, где вы будете чаще всего сваривать, определите, какое оборудование вам следует приобрести.

    Есть пара вещей, о которых стоит подумать:

    Блок питания

    Если вы подключаете машину к розетке (т.е.е., электросеть) можно выбрать следующие варианты:

    • 110/120 вольт переменного тока — это стандартная мощность, предоставляемая каждому потребителю коммунальной компании, жилому и коммерческому. Некоторые аппараты для дуговой сварки начального уровня рассчитаны на входную мощность 115 В, но их немного.
    • 220/240 вольт переменного тока — это высокомощная 30-амперная схема, используемая в большинстве сварочных аппаратов. Это будет доступно в любом промышленном предприятии. Другое дело — жилая проводка. Поскольку для большинства сварочного оборудования требуется цепь на 30 ампер, вам, возможно, придется нанять лицензированного электрика для подключения цепи с панели управления.
    • Однофазное и трехфазное — Большая часть электрического оборудования рассчитана на нормальную «однофазную» работу, питающуюся от линии напряжения 220–240, выходящей из сети. Однако на многих складах и других промышленных предприятиях доступен «трехфазный» вариант. В этом сценарии к цепи подключается третий горячий провод, обеспечивая большую силу тока для питания больших двигателей. Этот вариант также обеспечивает лучшую энергоэффективность, поэтому компании готовы инвестировать в трехфазные машины, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.Однако нельзя использовать дома трехфазную машину.

    Автономный сценарий

    Если вы занимаетесь сваркой на открытом воздухе и у вас нет доступа к электросети, вам понадобится сварщик с приводом от двигателя или сварщик-генератор для выполнения задания. Фермеры и сварщики, работающие в поле, обычно покупают этот тип оборудования.

    В зависимости от модели генераторы работают на бензине, дизельном топливе или жидком пропане (не все три) и включают в себя горелку для ручной сварки, горелку Tig или устройство подачи проволоки MIG / Flux-core и горелку.Низкая цена в этой нише продуктов начинается примерно с 2000 долларов и используется только для сварки штангой.

    При просмотре литературы по продукции ищите символы CC (постоянный ток) и CV (постоянное напряжение), если вы собираетесь запускать сварочный аппарат от генератора.

    Аппараты

    CV стоят дороже, но являются правильным выбором, если вы подключаете сварочный аппарат MIG / порошковой проволоки к генератору. Вам также необходимо знать свои требования к мощности (т. Е. Максимальную мощность), чтобы выбрать генератор правильного размера.

    Beware, California разрешает использование только генераторов, отвечающих стандартам с низким уровнем выбросов углерода, также известных как CARB-совместимые.

    Ветреные условия

    Если вы планируете проводить сварку в незащищенных местах, где возможен ветер, это может отрицательно повлиять на ваши сварные швы.

    Газ CO2 / аргон, используемый в процессе MIG для защиты лужи расплава сварного шва, будет унесен ветром и будет неэффективным. Эта проблема приводит к окислению и пористости сварных швов.

    В ветреных условиях, когда нельзя использовать защитный газ, вам может понадобиться переключить аппарат MIG в режим порошковой сварки (или использовать сварочный аппарат с прямой порошковой проволокой).Проволока с покрытием обеспечивает все необходимое для хорошего шва, включая защиту, поэтому газ не требуется.

    В качестве альтернативы, сварочный аппарат будет работать в прохладной (но не слишком ветреной) среде. Как и порошковая проволока в аппарате MIG, стержневой электрод представляет собой флюсовое покрытие, обеспечивающее то, что вам нужно.

    Оба эти процесса сварки содержат твердые раскислители внутри проволоки или прутка. Они испаряются прямо над лужей во время сварки, оставляя за собой защитный слой шлака.

    Шаг 4. Основные характеристики для сравнения

    Читая коммерческую литературу для различных сварщиков, трудно перебороть жаргонизмы и коммерческую подачу.

    Но вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:

    Рабочий цикл

    В этой спецификации указано, сколько непрерывной сварки аппарат может выполнить за десять минут.

    Традиционно рабочий цикл определяется как количество минут из 10-минутного периода, в течение которого сварщик может сваривать при максимальном токе, который предлагает аппарат.После достижения предела машине необходимо дать остыть в течение оставшихся 10 минут.

    Иногда производители указывают рабочий цикл в процентах. Итак, вы должны делать математику в уме. Просто умножьте процентное значение на десять, чтобы получить количество минут, которые вы можете сваривать за 10-минутный интервал. Если вы превысите рабочий цикл, машина нагреется, и цепи внутри могут поджариться.

    Например, очень недорогая машина с максимальным током 70 ампер может иметь рабочий цикл 10 процентов.Это означает, что вы можете сваривать в течение 1 минуты из каждых 10 без перегрева или выгорания оборудования.

    В общем, вы можете искать рабочие циклы в зависимости от ваших потребностей. Как показывает опыт:

    • легкая промышленность / любитель 20%
    • средняя 40-60%
    • тяжелые 60-80%

    Но в настоящее время производители играют с формулой. Чтобы похвастаться более высоким рабочим циклом, они сообщают процентное значение, основанное на более низкой настройке силы тока. Таким образом, для машины, которая обеспечивает рабочий цикл 10% при максимальном токе 140 ампер, вместо этого вы можете увидеть рейтинг 30% при 115 амперах.

    Итак, считывая рабочий цикл для различных сварщиков, обратите внимание также на ток. Рабочий цикл увеличивается с уменьшением ампер.

    С другой стороны, вы можете использовать ту же тактику, чтобы сократить рабочий цикл машины, которая в остальном соответствует всем вашим потребностям. Просто купите модель с более высоким максимальным током, чем вы ожидаете использовать. Таким образом, вы эффективно увеличиваете рабочий цикл до нужного вам усилителя.

    Напряжение холостого хода

    Это напряжение, исходящее от горелки или пистолета для дуговой сварки, когда ток не течет.

    С одной стороны, опасно, когда на рабочем столе находится цепь под напряжением, которая может привести к серьезной травме. (Вот почему OSHA ограничивает OCV на оборудовании.)

    С другой стороны, OCV влияет на работу электрода горелки при зажигании дуги. Некоторые виды сварки требуют дополнительной мощности, которую вы получаете при запуске.

    В частности, для стержней E6010 и E7018 при сварке штоком требуется достаточно высокий OCV. Это позволяет получить более четкую дугу, когда сварщик царапает стержень о металл, чтобы начать сварку.

    Частой проблемой для студентов является невозможность зажигания дуги, поэтому низкий OCV на небольшом сварочном аппарате может усугубить ситуацию. Вы должны принять во внимание OCV в спецификациях, если вы новичок, обучающийся сварке.

    OCV около 80 вольт считается нормальным для аппарата для ручной сварки. В сварочном аппарате MIG она может упасть примерно до 35, но это не имеет большого значения, поскольку при сварке MIG дуга обычно зажигается без суеты при нажатии на курок.

    Защита от тепловой перегрузки

    Либо он есть в машине, либо нет, и вам следует покупать только машину, в которой он есть.Эта функция автоматически отключает выходную мощность вашего резака или пистолета, если внутренняя цепь начинает перегреваться.

    Вентилятор или другой охлаждающий механизм продолжит работу, помогая рассеивать тепло (при условии, что вы оставите машину включенной).

    В некоторых спецификациях эта функция четко прописана. Но с другими продуктами вам, возможно, придется обратиться к руководству по эксплуатации оборудования или обратиться к торговому представителю.

    Шаг 5: Определите, нужно ли вам использовать сжатые газы

    Различные газы (CO2, аргон, кислород и др.) или смеси газов используются для различных сварочных процессов.

    Для сварки MIG тип газа, который вам нужен, зависит от процесса, основного металла, положения сварки и условий окружающей среды. Используемые газы включают аргон, CO2, гелий, кислород и азот или смеси этих газов. Например, обычно используется смесь аргона и CO2.

    При кислородной сварке вам просто необходимы кислород и топливный газ.

    Подробнее о сварочных газах можно прочитать здесь.

    В аппарате TIG обычно используется чистый аргон.Но в некоторых особых случаях может потребоваться гелий. Защитный газ TIG может представлять собой специальную смесь газов, предназначенную для определенных применений, например, сварочные газы MIG.

    Если вам нужно использовать сжатый газ, вы должны учитывать еще несколько вещей:

    • Если вы покупаете сварочный аппарат, для которого требуется газ, хранящийся в баллоне под давлением, в какой-то момент вам нужно будет транспортировать баллон поставщику для заправки. Убедитесь, что в вашем районе есть поставщик с разумной политикой замены и наполнения пустых резервуаров.
    • Сами резервуары можно купить или арендовать у поставщика. Цилиндры бывают разных размеров, поэтому вам нужно будет выяснить, какой размер вам нужен, исходя из того, как часто вы его будете использовать. Как правило, наполнение большого резервуара обходится не намного дороже, чем наполнение маленького. Купите самое большое, что вы можете себе позволить, и храните.
    • Существует множество вопросов безопасности и требований к хранению, связанных с газом. Убедитесь, что вы понимаете, что происходит, прежде чем покупать сварочное оборудование, в котором оно используется.Если вы думаете о покупке бывшего в употреблении резервуара, убедитесь, что ваш поставщик газа согласится заполнить его перед покупкой. Всегда держите товарный чек и другую документацию под рукой. OSHA требует, чтобы все резервуары проверялись каждые два года.
    • Для большинства применений MIG с низкоуглеродистой сталью требуется комбинация 75% аргона и 25% CO2, хотя некоторые сварщики действительно используют 100% CO2 с хорошими результатами. Для сварки алюминия методами MIG и TIG обычно требуется чистый аргон. Для нержавеющей стали требуется трехкомпонентная смесь из 90% гелия, 7.5% аргона и 2,5% CO2. Не волнуйтесь; Вам не нужно смешивать газы самостоятельно. Вы просто покупаете нужную смесь, но вам понадобится отдельный баллон для каждого используемого газа.
    • Хотя использование сжатых газов в аппарате для дуговой сварки увеличивает ваши расходы, вы экономите деньги на присадочных стержнях. Присадочная проволока MIG дешевле и эффективнее электродов для сварочных аппаратов. (Самозащитный сердечник из флюсового сердечника также не требует защитного газа.)
    • В настоящее время как газообразный ацетилен, так и кислород дороги.Вот почему кислородно-ацетиленовый процесс обычно используется для газовой резки, а не для сварки.

    Завершение

    Выбор подходящего сварщика сводится к определению того, какая машина соответствует вашим потребностям. Пять упомянутых выше ключевых моментов помогут вам в этом процессе и включают:

    1. Определите типы металла, который вы будете сваривать.
    2. Определите диапазон толщины, с которым вы собираетесь работать (и требуемый выходной ток).
    3. Подумайте, где вы будете работать (например,g., в помещении или на улице).
    4. Сравните ключевые характеристики сварщиков-конкурентов, например рабочий цикл.
    5. Определитесь, нужен ли вам сжатый газ. Если да, то примите соответствующие меры.

    Эти шаги не только помогут вам пройти через процесс выбора сварщика. Вы узнаете о различных единицах и о том, что лучше всего работает в определенных ситуациях. Знание различных широко используемых сварочных процессов и машин сделает вас лучшим сварщиком и повысит вашу ценность для потенциального работодателя.

    Найдите своего сварщика

    Мы собрали лучшие результаты в каждой категории. Найдите их ниже:

    Как установить домашнюю сварочную станцию ​​

    Сварка — полезный навык не только при работе с автомобилем, но и при общем ремонте дома. Хотя большинство людей думают, что для профессиональной сварки необходимо иметь коммерческую мастерскую, но это не всегда так. Прекрасно разбираясь в сварке, включая вопросы безопасности, инструменты и материалы, вы можете настроить домашнюю сварочную станцию ​​для своих домашних сварочных проектов.

    Шаги по установке домашней сварочной станции

    Сварка имеет репутацию опасной профессии, поскольку для плавления металлов требуются чрезвычайно высокие температуры. Поэтому безопасность имеет первостепенное значение при создании домашнего сварочного гаража. Вот несколько шагов, которые следует учитывать при настройке домашней сварочной станции.

    Функциональность и вентиляция станции

    Поскольку при сварке образуются ядовитые пары, которые могут задушить вас, убедитесь, что ваша сварочная станция хорошо вентилируется.В качестве альтернативы убедитесь, что он установлен с системой удаления дыма. Выберите такое место, где у вас будет достаточно места, чтобы искры полетели. Для сварщиков в жарком климате предпочтительнее оконное устройство переменного тока, а для тех, кто работает в более холодном климате, следует установить безопасный способ генерирования тепла.

    Сварщик для домашнего гаража

    При установке домашней сварочной станции убедитесь, что сварщики хранятся на тележке, которую можно перемещать в удобное рабочее положение в гараже.Это обеспечивает безопасность, простоту очистки и гибкость при работе над множеством проектов. Рабочий стол также должен быть изготовлен из сверхпрочного металла, поскольку сварка иногда связана с тяжелыми материалами.

    Электроустановка домашнего сварочного поста

    Мощность домашней сварочной станции зависит от размера используемого сварочного аппарата. Хотя для небольших сварочных аппаратов подходят обычные розетки, для более крупных сварочных аппаратов потребуется большая электрическая мощность.

    Надлежащее хранение для вашего дома Сварочное оборудование Оборудование


    Следует соблюдать осторожность при хранении домашнего сварочного оборудования, чтобы избежать возгорания, вызванного выбросом искр при сварке или шлифовании.Большинство сварщиков рекомендуют металлические шкафы, поскольку они негорючие. Картонные коробки, ткань и бумагу следует избегать, поскольку они легко воспламеняются.

    Соображения безопасности

    Безопасность — жизненно важный аспект при установке домашней сварочной станции. Важно отметить, что миниатюрная искра может причинить большой вред, если не соблюдать особую осторожность при сварке. Кроме того, токсичные пары, образующиеся при сварке, могут нанести значительный ущерб легким при вдыхании, ожогах кожи и глаз.К счастью, эти опасности можно избежать, просто соблюдая некоторые меры безопасности.

    Например, при сварке убедитесь, что огнетушители включены. Отделите металлические конструкции от любых других работ, которые могут воспламенить огонь.

    Поскольку сварочная дуга выделяет неприятный дым, убедитесь, что ваш гараж проветривается должным образом.

    Лучший вариант вентиляции — открытое окно с коробчатым вентилятором, чтобы воздух оставался благоприятным для сварки дома.

    Что еще более важно, убедитесь, что вы носите защитную одежду, чтобы защитить себя от ожогов и паров.

    Сварочное оборудование для дома Оборудование

    Опасности при сварке можно избежать, используя следующее основное оборудование.

    Сварочная маска: Это абсолютно необходимо для любого сварщика. Поскольку сварочные маски производят мощное ультрафиолетовое излучение, сварочные маски снабжены масками с автоматическим затемнением, которые затемняют сетчатку, защищая ваши глаза от ультрафиолетового света и искр.

    Сварочный кожух: Существует множество кожухов, которые могут отталкивать пламя и ягоды, которые естественным образом возникают в процессе сварки.При выборе куртки вы должны подумать об окружающей среде, в которой вы находитесь. Вы хотите кожаную куртку или будет жарко летом или на улице? Есть ли в вашей куртке карманы, в которые могут упасть легковоспламеняющиеся ягоды? Или вам нужно что-то очень легкое, но достаточно огнестойкое, например, джинсовая ткань с длинными рукавами или одежда из 100% хлопка. Это все варианты, которые следует учитывать при выборе куртки.

    Фартук: Еще один жизненно важный предмет.Купите качественный кожаный фартук или фартук из огнестойкого материала, чтобы защитить кожу от ожогов и УФ-излучения.

    Сварочные перчатки: Толстые, термостойкие и максимально гибкие перчатки необходимы, чтобы не повредить руки, а также не слишком ограничивать диапазон движений рук.

    Со всеми этими инструментами, которые были упомянуты, и принятием необходимых мер предосторожности, вы на пути к созданию полноценной и безопасной домашней сварочной станции, которая может легко удовлетворить ваши потребности в сварке.

    Практическое и информативное руководство для самостоятельных работников

    Начало работы

    Существует множество способов сварки на выбор, но ни один из них не подходит для всех областей применения. Очень важно учитывать ваши навыки сварки, доступные основные процессы, а также возможности и преимущества каждого из них, чтобы определить, какой процесс лучше всего подходит для ваших нужд и областей применения.

    Обзор сварочных процессов

    Наиболее распространенными процессами являются MIG, TIG и Stick.У каждого из них есть преимущества и ограничения для определенных приложений. Не существует универсального подхода.

    • MIG / газовая дуговая сварка металла (GMAW) — Сварщики MIG используют проволочный сварочный электрод на катушке, которая подается автоматически с постоянной предварительно выбранной скоростью. Дуга, создаваемая электрическим током между основным металлом и проволокой, расплавляет проволоку и соединяет ее с основанием, создавая высокопрочный сварной шов с прекрасным внешним видом и небольшой потребностью в очистке. Сварка MIG чиста и проста, ее можно использовать как на тонких, так и на толстых металлах.

      Подобно MIG, дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) * представляет собой процесс подачи проволоки, но отличается тем, что самозащитная сварка FCAW не требует защитного газа. Вместо этого порошковая проволока защищает дугу от загрязнения. Это простой и эффективный подход, особенно при сварке на открытом воздухе, в ветреную погоду или на грязных материалах. FCAW широко используется в строительстве из-за высокой скорости сварки и портативности.

      Сварка MIG и порошковой проволокой проста в освоении и позволяет создавать чрезвычайно чистые сварные швы на стали, алюминии и нержавеющей стали.Оба процесса позволяют сваривать материалы толщиной до 26 калибра.

      * Процесс FCAW предлагается на машинах Miller® MIG.

    • Дуговая сварка TIG / газом вольфрамовым электродом (GTAW) — В этом процессе дуговой сварки для сварки используется неплавящийся вольфрамовый электрод. Зона сварки защищена от атмосферного загрязнения защитным газом (обычно аргоном) и присадочным металлом, хотя для некоторых сварных швов, известных как автогенные швы, этого не требуется.Сварочный источник постоянного тока вырабатывает энергию, которая проходит через дугу через столб высокоионизированного газа и паров металлов, известный как плазма.
      Сварка
      TIG чаще всего используется для сварки тонких профилей из легированной стали, нержавеющей стали и цветных металлов, таких как алюминий, магний и медные сплавы. Этот процесс дает оператору больший контроль над сварным швом, что позволяет получать прочные и высококачественные сварные швы. TIG сравнительно сложнее и труднее в освоении, чем другие процессы, и он значительно медленнее.
    • Дуговая сварка палкой / экранированным металлом (SMAW) — На протяжении многих лет палочка была самым популярным методом сварки в домашних условиях. В этом процессе используется электрический ток, протекающий из зазора между металлом и электродом для дуговой сварки. Stick эффективен для сварки большинства сплавов или соединений и может использоваться в помещении и на открытом воздухе или на сквозняках. Кроме того, это наиболее экономичный метод, обеспечивающий хорошее сцепление с ржавыми или грязными металлами.

      Однако он ограничен металлами толщиной не менее 18, требует частой замены стержней, излучает значительное количество брызг и требует очистки готовых сварных швов.Сварку палкой также труднее изучить и использовать, особенно способность зажигать и поддерживать дугу. Доступны аппараты для дуговой сварки переменным, постоянным или переменным / постоянным током, причем переменный ток является наиболее экономичным. Он используется для сварки более толстых металлов от 1/16 дюйма и более. Эти машины — хороший выбор для фермеров, любителей и домашних работников.

    На приведенной ниже схеме показан каждый сварочный процесс. Учтите эти факторы, решая, какой процесс лучше всего подходит для ваших общих нужд.

    Сварка МИГ

    • Самый простой процесс для изучения
    • Возможна высокая скорость сварки
    • Лучший контроль на тонких металлах
    • Возможна очистка сварных швов без очистки шлака
    • То же оборудование можно использовать для порошковой сварки

    Сварка TIG

    • Обеспечивает высочайшее качество и точность сварных швов
    • Высокоэстетичные сварные швы
    • Позволяет регулировать подвод тепла во время сварки с помощью педали

    Порошковая сварка

    • Работает так же хорошо, как липнет к грязному или ржавому материалу
    • Сварка в нерабочем положении
    • Глубокое проплавление для сварки толстых профилей
    • Повышенная скорость наплавки металла
    • Более проста при сварке грязных или ржавых материалов

    Сварка стержнем

    • Лучше подходит для ветреных и наружных условий
    • Более проста при сварке грязного или ржавого металла
    • Хорошо работает с более толстыми материалами

    Какой процесс лучше всего соответствует вашим потребностям?

    Определите типы сварочных работ и материалы, которые вы будете сваривать чаще всего.Вы создаете скульптуры из металла? Собираетесь ли вы отремонтировать старый маслкар в своем гараже? Мотоцикл, который вы купили много лет назад, требует изготовления? Возможно, вам нужно сделать базовый ремонт сельхозтехники.

    Возможные проекты

    Средняя толщина материала

    Кузов авто

    3/16 дюйма или меньше

    Рамы и ограждения прицепов

    От 1/4 дюйма до 5/16 дюйма

    Ферма, ранчо и ландшафт

    от 5/16 дюйма до 3/8 дюйма

    Толстые конструкционные элементы

    Более 3/8 дюйма

    Велосипеды, газонокосилки или рамы для труб

    1/16 дюйма

    Лодки, автомобили и мотоциклы

    От 1/16 дюйма до 1/8 дюйма

    Стойки охотничьи и хозяйственные

    От 1/16 дюйма до 1/8 дюйма

    От общего до капитального ремонта

    от 3/16 дюйма до 1/4 дюйма

    Заблаговременное выделение времени для определения проектов, которые будут занимать наибольший процент вашей сварочной деятельности, поможет вам определить конкретную толщину металла, с которой вы, вероятно, будете сваривать чаще всего, и, в конечном итоге, поможет вам выбрать наиболее подходящего сварщика.

    Пришло время уточнить детали. Давайте посмотрим, какой процесс сварки можно использовать для каждого типа металла. Имейте в виду, что многие из этих материалов также обрабатываются с использованием различных комбинаций двух или более металлов для усиления прочности и функциональности.

    Металл

    Сварочный процесс

    МИГ

    Рукоять

    TIG

    Сталь

    Х

    Х

    Х

    Нержавеющая сталь

    Х

    Х

    Х

    Алюминиевые сплавы

    Х

    Х

    Чугун

    Х

    Хромомолибден

    Х

    Медь

    Х

    Латунь

    Х

    экзотических металлов (магний, титан и т. Д.)

    Х

    Какие факторы следует учитывать при определении бюджета?

    Тип сварочного аппарата, который вы приобретаете, должен подходить для конкретных функций, которые вам требуются, а также для проектов, над которыми вы будете работать больше всего. Подумайте о своей конечной цели и подумайте о возможностях повышения эффективности вашего сварщика.Вы хотите больше мощности или силы тока в будущем? Вы когда-нибудь захотите изучить или использовать дополнительные сварочные процессы?

    Важно учитывать различные требования к силе тока и мощности, а также рабочий цикл, необходимый для достижения наиболее эффективных и экономичных эксплуатационных результатов для проектов, которые вы планируете завершить.

    Помимо стоимости самого сварочного аппарата, не забудьте включить в него расходы на принадлежности и расходные материалы, которые потребуются для работы вашего нового сварочного аппарата.Сюда входит защита от сварки (каска, перчатки, куртка и т. Д.), А также газ и расходные материалы.

    Не спешите принимать решение о покупке. Найдите время, чтобы определить свои потребности. Если у вас есть вопросы или что-то неясно, Миллер может ответить на любые ваши вопросы о сварочных процессах, преимуществах, ограничениях и работе аппарата. Когда вы будете готовы сопоставить конкретную модель с задачей, хобби или бизнесом, Миллер может предложить модель или продукт, который лучше всего подходит для вас.

    Miller предоставляет качественных сварочных аппаратов с 1929 года. Когда вы будете готовы совершить покупку, для нас будет честью, если вашим первым сварщиком будет сварщик Miller.

    Какие электроды выбрать для сварочного инвертора?

    Несмотря на кажущуюся сложность в эксплуатации, сварочный аппарат нашел применение не только на производстве, но и в домашнем хозяйстве. Конечно, им пользуются хозяева частных домовладений чаще, чем жители городских квартир. В любой момент может потребоваться сварить ворота или забор, соединить арматуру перед заливкой бетона, соорудить решетки на окнах — и в таких случаях без собственного сварочного инвертора не обойтись.

    электродов на выбор для сварочного инвертора В противном случае придется искать сварщика, звонить по объявлениям, узнавать, сколько стоит сварка металла, записываться на прием и откладывать все свои дела. Приходящий мастер может быть не только не специалистом, но и неумелым новичком, он еще и возьмет за работу внушительную сумму. В этом случае покупка собственного сварочного инвертора — лучший вариант. Но, после покупки, возникнет другой вопрос, какие электроды выбрать? Поскольку самым популярным устройством является инвертор, давайте попробуем разобраться, какие электроды выбрать для него.

    Профессиональные сварщики используют в инверторах электроды УОНИ, МР, АНО и ОЗС соответствующих марок. При этом с точки зрения степени комфортности работы предпочтительнее АНО, ОЗС и МР, а УОНИ больше других требуют правильного обращения.

    Если вы не хотите ограничиваться покупкой расходных материалов, которые просто подходят для вашего сварочного аппарата, но намерены найти лучший вариант, то вам необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации.В этом документе указаны марки сварочных электродов, которые следует использовать с различными материалами в зависимости от вашего инструмента.

    Однако качественная и безупречная работа сварочного инвертора не ограничивается знанием необходимой марки электродов. Совершая покупку, нужно быть уверенным, что продукция сохранила все свои качества. Гарантией может служить бережная упаковка по ГОСТу, а также хранение и транспортировка соответствующим образом.Поэтому покупать электроды на строительных рынках крайне нежелательно; лучше обратиться в специализированный магазин.

    Сварочное оборудование | Центральный Пьемонт

    Есть несколько отраслей, которые регулярно используют сварщиков. Производственные области, такие как производство архитектурных и конструкционных металлов, горнодобывающая и сельскохозяйственная промышленность, а также производство автомобилей. Другие основные области включают аэрокосмическую и судостроительную промышленность.Спрос в этих областях продолжает расти, поскольку персонал стареет, а сотрудники выходят на пенсию быстрее, чем молодые сотрудники выходят на рынок. Успешные выпускники программы могут быть трудоустроены в качестве технических специалистов начального уровня в сварочной и металлообрабатывающей промышленности. Возможности карьерного роста также существуют в сфере строительства, производства, изготовления, продаж, контроля качества, надзора и самостоятельной занятости, связанной со сваркой. Сварщики, резаки, паяльщики и паяльные машины могут работать на открытом воздухе, часто в ненастную погоду, или в помещении, иногда в ограниченном пространстве.Они могут работать на подмостках высоко над землей, иногда им приходится поднимать тяжелые предметы и работать в неудобных положениях. Хотя большинство из них работают полный рабочий день, сверхурочные — обычное дело.

    В зависимости от вашей работы вы можете работать в очень чистом закрытом помещении (например, на фабрике или производственном предприятии) или работать на строительной площадке вне помещения. Вам может потребоваться перевозить до 50 фунтов оборудования. Окружающая среда может быть холодной или жаркой, вы можете работать в ограниченном пространстве, на строительных лесах или в грязной шумной среде.Сварочные позиции обычно начинаются от 15 долларов в час и могут доходить до 25 долларов, если у вас небольшой опыт. По данным Бюро статистики труда США, с 2014 по 2024 год занятость сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков вырастет на четыре процента, что выше, чем в среднем по всем профессиям. В 2014 году было доступно почти 400 000 сварочных рабочих мест. Если вы хотите продвинуться по служебной лестнице в компании, для получения руководящих должностей более высокого уровня обычно требуется степень. Практические знания, полученные в результате получения степени младшего специалиста, неоценимы при подаче заявки на вакансию.Посетите сайт Career Coach в Центральном Пьемонте, чтобы получить подробную информацию о карьерных возможностях сварщика, информацию о зарплате и вакансиях.

    Какие лучше покупать смесители для ванной: Какой Смеситель для Ванной Лучше Выбрать ТОП-6 советов для Решения

    Как выбрать смеситель. Какой лучше, из какого материала

    Содержание:

    1. Какой предпочесть материал
    2. Классификация по конструктивным особенностям
    3. Тип крепления. Какие бывают смесители
    4. Какой смеситель выбрать

    Какой вам видится идеальная ванная — ультра-современной или в стиле ретро? Возможно, вам по вкусу монохромные решения или вы предпочтёте броские цвета. Сегодня, благодаря стараниям дизайнеров и инженеров, в магазинах можно найти самое разное сантехническое оборудование для создания ванной вашей мечты, и главной изюминкой интерьера санузла может стать смеситель. Самое главное — чётко определить для себя, какое именно решение будет лучшим для вашей ванной и какой смеситель купить в вашем случае.

    Какой предпочесть материал

    Рассматривая смесители в магазине или на рынке, вы нашли симпатичную, но лёгкую модель? От покупки такого смесителя стоит воздержаться — скорее всего, он изготовлен из некачественного и непрочного сплава и прослужит вам очень недолго. Качественные смесители известных фирм производятся из латуни или бронзы, материалов тяжеловесных. Бронзовые модели нуждаются в дополнительной защите, поскольку со временем бронза покрывается зеленоватым медным налётом. Латунные устойчивы по отношению к коррозии, но и их, как правило, покрывают слоем никеля или хрома. Никелированные и хромированные смесители выглядят современно и стильно, их холодный блеск подчеркивает чистоту ванной, кроме того, верхнее покрытие служит дополнительной защитой.

                                 

    Премиальные модели могут покрываться и более дорогими материалами, например, позолотой или эмалью и декорироваться стеклом, мрамором или даже драгоценными камнями. Такие варианты идеально впишутся в атмосферу роскошного санузла, но на покупку подобного смесителя придётся потратить значительную сумму.

    Чрезвычайно эффектно смотрятся смесители из стекла, которые могут иметь многоцветную подсветку. Эти конструкции тоже стоят недёшево, но сразу же привлекают внимание. Однозначно сказать, из какого материала лучше смеситель, нельзя. Оптимальными по сочетанию «цена/качество» считаются латунные, но в некоторых случаях можно отдать предпочтение моделям из abs-пластика. Они менее долговечны, но вполне способны прослужить несколько лет. Пластиковые конструкции с качественным покрытием можно установить на даче или на съёмной квартире.

    Классификация по конструктивным особенностям

    В зависимости от конструкции смесители делятся на:

    • Двухвентильные

      Кто-то считает такие модели устаревшими, но конструкции с двумя кранами по-прежнему пользуются огромной популярностью. Они прекрасно вписываются в классический дизайн и винтажный стиль, но не последнюю роль в их востребованности играет относительно невысокая цена.

      Двухвентильные смесители представляют собой конструкцию с двумя кранами, посредством которых регулируется напор и температура воды. Такое конструктивное решение не совсем удобно, поскольку на регулировку приходится затрачивать много времени. Ещё одним минусом двухвентильных смесителей для ванны считается наличие резиновой прокладки, которая довольно быстро изнашивается и требует замены. Больший срок службы смесителям обеспечивают керамические пластины, которыми в последнее время всё чаще оснащаются модели с двумя кранами, — керамика в меньшей степени подвержена износу и не так чувствительна к качеству воды, как резина.

    • Однорычажные

      Эти конструкции в последнее время активно вытесняют двухвентильные. Однорычажные смесители более удобны в эксплуатации — они имеют единственный рычаг; движением вверх или вниз регулируется поток воды, движением вправо-влево — её температура. Изначально в таких конструкциях использовался шаровый механизм, но сейчас его почти полностью заменил картриджный, более надёжный и долговечный.

      Большинство покупателей, намеревающихся сделать ремонт в ванной, задумываются, какой смеситель лучше — однорычажный или двухвентильный. С конструкцией с одним рычагом управляться проще, особенно детям и представителям старшего поколения, зато два крана смотрятся более привычно. Во многом выбор диктуется и общим оформлением санузла, но в общем можно говорить о том, что однорычажный смеситель более функционален.

    • Каскадные

      Каскадные варианты — это эффектнейшая новинка, которая впечатляет даже тех, кто привык к дизайнерским изыскам. Вода из таких кранов подаётся в виде широкой плоской струи, напоминающей водопад. Особенно богато выглядят каскадные смесители с подсветкой. Что же касается эксплуатационных характеристик, то каскадные модели почти не отличаются от прочих, за исключением чуть большего расхода воды.

    • Термостатические

      Если вам не по вкусу температурные перепады, а мысли о контрастном душе вызывают у вас панику, то идеальным выбором для вас будет смеситель термостатический. Его главная особенность состоит в том, что он в любой ситуации подаёт воду заданных температуры и напора вне зависимости от параметров воды в системе водоснабжения. С помощью двух ручек, которыми оснащён такой смеситель, задаются температура и напор, эти параметры сохраняются, и при следующем купании они будут такими же. Термостатический смеситель гарантирует полную защиту от ожогов или внезапного переохлаждения, поэтому будет оптимальным решением для семей с детьми.

    • Бесконтактные

    Бесконтактные смесители часто устанавливаются в отелях, ресторанах, учреждениях. У таких конструкций имеются инфракрасные датчики, которые подают сигнал о включении воды только тогда, когда к крану подносятся руки. Спустя пару минут подача воды отключается автоматически. Большим плюсом таких моделей является их гигиеничность — вам не нужно касаться деталей ни для включения, ни для выключения воды. Кроме того, бесконтактный смеситель для раковины гарантирует, что вы никогда не затопите соседей, забыв выключить кран. Для рачительных хозяев немаловажно, что бесконтактные модели позволяют значительно снизить расход воды, тем самым уменьшаются расходы на коммунальные услуги.

    Тип крепления. Какие бывают смесители

    Чаще всего в квартирах и общественных заведениях мы сталкиваемся с настенными или врезными смесителями. Но помимо этих способов существует возможность установить конструкцию в пол или врезать в стену. Итак, по виду крепления смесители можно разделить на:

    • Настенные

      Именно это решение используется чаще всего. Такая конструкция привычна, удобна, не вызывает сложностей при эксплуатации. При таком типе крепления смеситель устанавливается на водопроводные труб, выведенные из стен. Сам смеситель может иметь любую конструкцию, но чаще всего на стену крепятся двухвентильные и однорычажные.

    •  

    •  
    • Врезные

      Врезные варианты — отличный выбор для кухни. При этом способе крепления монтаж производится в борт раковины или ванны, при этом все коммуникации оказываются спрятаны. Подобным образом можно закрепить даже душ — сам шланг будет находиться под ванной, а в зоне видимости останется лишь лейка. Это решение подходит для ванных комнат в лаконичном стиле, но нужно помнить, что при частом и чрезмерно активном пользовании душем шланг может быстро износиться.

    • Встраиваемые в стену

      Встроенная конструкция позволяет полностью замаскировать все трубы и крепления, оставив на виду лишь сам смеситель. Большим плюсом этого варианта является его безупречный внешний вид, но установка встраиваемой модели потребует значительных усилий, поскольку сначала придётся проштробить стену, затем проложить все коммуникации, после установить заднюю панель и лишь на последнем этапе смонтировать смеситель. В случае повреждений очень непросто определить, где произошла протечка, а если возникнет необходимость ремонта, то, возможно, потребуется разбор стены.

    • Напольные

      Смесители напольного монтажа пока выглядит экзотично. Особенность такой конструкции — установка смесителя на стойке, закреплённой на полу. Этот вариант идеален для огромных санузлов, где ванна размещается не возле стены, а посередине комнаты. Чаще всего для напольного крепления выбирают однорыжчаные смесители, с которыми можно управиться без труда даже одной рукой.

    Какой смеситель выбрать

    Изучая ассортимент смесителей, обратите внимание и на дизайн. Это особенно важно, если вы полностью переоформляете ванную комнату и хотите выдержать её в едином стиле. Если вы можете не ограничивать бюджет, то приобретите два смесителя — отдельно для ванны и раковины. Если же вы хотите сэкономить, то остановитесь на привычной всем конструкции типа «гусь», которая совсем недавно украшала каждый санузел. Эти модели имеют длинный кран, который может обслуживать и раковину, и ванну, если они размещаются рядом. Несмотря на то, что такие смесители выглядят немного старомодными, спрос на них немногим ниже, чем на отдельные смесители. Покупателей привлекает не только более выгодная цена, но и простота эксплуатации и менее сложный уход за этими моделями. К тому же сегодня многие производители предлагают потребителям такие смесители в очень оригинальном исполнении, превращающем их в интересную интерьерную деталь.

    Выбираем хороший смеситель на кухню и в ванную: лучшие материалы и формы

    Многие даже не ищут ответ на этот вопрос, а просто доверяют право выбора консультанту интернет-магазина или продавцу салона. Хорошо, если вас обслуживает сведущий в «сантехнической кухне» человек. Но чаще с вами будет работать человек, которому важно продать больше и дороже – это бизнес, ничего личного.

    Как думаете, он расскажет вам о нюансах или недостатках той или иной модели смесителя? Вряд ли. Он в красках опишет их преимущества. А потом вы в очередной раз купите прибор, который, если и прослужит долго, то не будет радовать стабильной работой. Или быстро потеряет презентабельный вид. Зачем вам проблемы и расходы?

    Так какой же смеситель лучше выбрать?

    Чтобы не пожалеть о покупке этого сантехнического прибора, важно, для начала, ответить себе на один простой вопрос: куда вы покупаете смеситель? А уже потом разбираться в технических параметрах, функциях и опциях выбранных моделей. Итак, существующие сегодня на рынке смесители можно разделить на несколько видов с точки зрения назначения:

    1. Кухонные.
    2. Для раковины.
    3. Для ванны с душем.
    4. С длинным изливом.
    5. На борт ванны.
    6. Встраиваемые.
    7. Термостатические.
    8. Сенсорные.
    9. Для душевой кабины.

    Давайте узнаем, что особенного есть у каждого вида смесителей: какая у них конструкция и способ монтажа, в чем их сильные и слабые стороны. Эта информация не для общего развития – на ее основании вы сможете быстро выбрать лучший смеситель в соотношении «цена-качество» без помощи консультанта. 

    Смеситель для кухни

    Все популярные кухонные смесители, которые вы встретите в интернет-магазинах или в салонах сантехники, можно разделить на две большие категории:

    • Двухвентильные. Это прибор с простой конструкцией – двумя кранбуксами и изливом. Самые надежные – смесители с керамическими пластинами. Они надежные и долговечные, часто рассчитаны на сотни тысяч рабочих циклов, что в пересчете на часы сложится в несколько лет стабильной работы. 
    • Однорычажные. Эти смесители более удобные – температуру воды и напор струи легко задать касанием одной руки. Подвижной излив, поворотный рычаг, сменный керамический картридж – основные части прибора, отвечающие за его надежность, долговечность и удобство эксплуатации. 

    Определившись, какой именно тип смесителя вам нужен на кухню, можно изучать следующие параметры:

    • Материал. Краны для кухни бывают разными – керамическими, гранитными, из сплавов металлов. Если хотите выбрать кухонный смеситель, который прослужит долго, остановитесь на латуни или бронзе. Более надежных материалов не найти. А вот от силумина лучше отказаться, если не хотите менять кран каждый год.
    • Тип покрытия. Хромированное, оцинкованное или эмалированное? Первый вариант – самый оптимальный, если хотите, чтобы кран радовал зеркальным блеском в течение долгих лет. А еще качественное покрытие надежно защитит прибор от механических повреждений, признаков ржавчины и загрязнений.
    • Угол поворота излива. Это самый важный параметр для кухонного смесителя. Угол поворота «гусака» во многом определяет, насколько удобно будет пользоваться краном. Чем больше этот угол, тем выше и цена прибора. Лучшие варианты – модели с углом поворота от 1800 до 3600 (кран вращается вокруг своей оси). 

    Теперь вы знаете, как выбрать смеситель для кухни и не пожалеть. А мы переходим к следующему типу кранов, без которых в квартире тоже не обойтись. 

    Смеситель для раковины

    Эти смесители выполняют одну задачу, но конструкцию могут иметь самую разную: одинаково востребованы вентильные и рычажные модели, весьма популярны каскадные и термостаты, а также бесконтактные модели. Отдельное внимание нужно уделить и высоте излива. Что и когда выбирать? Вот ответы:

    • Классические двухвентильные или однорычажные смесители для раковины – бюджетное решение. Их легко установить, они простые и удобные в эксплуатации и долго служат. 
    • Если задаетесь вопросом о том, как выбрать необычный кран для раковины, то стоит попробовать термостат, каскадный или бесконтактный смеситель. Они обойдут дороже, но подарят больше комфорта и удовольствия от ежедневных гигиенических процедур. 
    • Излив крана для раковины может быть фиксированным, поворотным, низким (до 15 см) или высоким (выше 25 см). Подбирать конфигурацию излива нужно с учетом особенностей самой раковины: для стандартной лучше выбрать кран с поворотным невысоким изливом – он самый удобный в повседневной эксплуатации. 

    Разобравшись, как выбрать смеситель для умывальника, можно переходить к следующим типам кранов. 

    Смеситель для ванны с душем

    Идеальный сантехнический прибор, который поможет принимать ванну и душ с комфортом. Как правило, в комплект поставки вместе с краном входят гибкий шланг и держатель для душа. Главное при выборе такого смесителя – определить, какой тип переключения «душ-излив» подобрать. Вот какие есть варианты:

    • Шаровые. Долговечные и надежные, но если сломаются, то придется заменять весь смеситель, а не только сам механизм переключения. Решение – выбирать краны известных производителей с гарантией и чеком из магазина. 
    • Картриджные. Если думаете, как выбрать смеситель для ванны с душем, который не придется при поломке менять целиком, остановитесь на этом варианте. Эти модели удобные, красивые и надежные. Если картридж ломается, его просто заменить. 
    • Эксцентриковые. Эти механизмы переключения совмещаются с любыми кранами. Но из-за резиновых прокладок быстро изнашиваются. К тому же, эти механизмы некомпактные. 
    • С пробковым девиатором. Отличается компактным и стильным видом, легко срабатывает. Минус у него только один – неудобство в ремонте. Правда, эту работу можно доверить сантехнику.

    На что еще нужно обратить внимание при покупке смесителя для ванны с душем? Конечно, на сопло «гусака». В случае с этим типом краном имеем два возможных варианта – «аэратор» и «лейка». Первый дает сильный напор даже при частично открытом кране, а второй работает в двух режимах – струя и душ. Если важна экономия, лучше купить «аэратор».

    Какой еще кран можно купить в ванну? Это будут конфигурации, которые мы рассмотрим далее. 

    Смесители на борт ванны

    Это более сложный сантехнический прибор, который состоит из нескольких независимых функциональных блоков – крана, лейки и душа. У каждого – собственное крепление к ванне. Выбирайте такую модель, если хотите получить следующие преимущества:

    • экономию пространства вокруг ванны;
    • эстетику – минимум лишних деталей;
    • большую пропускную способность;
    • качество материалов и покрытия;
    • легкость управления и удобство.

    Это удобные, красивые и эргономичные устройства. Да, они дороже, но их функции и дизайн стоят того. Теперь у вас не возникнет вопроса о том, как выбрать смеситель для борта ванны. 

    Смеситель с длинным изливом

    И для раковины в ванной, и для кухни часто выбирают краны с высоким поворотным изливом. Почему они так востребованы? Их можно использовать сразу для двух сантехнических приборов:

    • в ванной – для умывальника и ванной;
    • на кухне – для двух совмещенных моек.

    Но это лишь одно преимущество. Такие краны не создают много брызг и позволяют умываться, мыть посуды и фрукты, а также выполнять другие операции с комфортом. Единственный недостаток – в протекании излива, если смеситель используется слишком долго и уже прилично изношен. 

    При покупке смесителя с высоким изливом важно обратить внимание и на конфигурацию носика. Он бывает прямым, изогнутым или трансформируемым. Первый и второй варианты – классика, а третий – самый удобный, если нужно подбирать оптимальный напор и направление струи воды. 

    Чтобы смеситель с длинным изливом служил долго, его корпус должен быть изготовлен из латуни или бронзы. Надежным должно быть и покрытие. Хромированное покрытие обеспечит максимум защиты от коррозии и окисления, а также будет долго радовать глянцевым блеском. Хочется больше практичности? Выбирайте матовый хром. 

    Какой кран купить на кухню или в ванную? Теперь вы знаете, что оптимальный вариант – смеситель с длинным изливом. Это практичный, удобный, красивый и относительно недорогой сантехнический прибор, который вам точно понравится. 

    Встраиваемые смесители

    Эти смесители чаще устанавливают в ванных комнатах, а также в душевых боксах и кабинах. Большинство моделей, которые вы увидите в салоне или в интернет-магазине, имеют две составляющие – основной блок и панель управления. 

    Основной блок – это пластиковый цилиндр с латунной головкой с четырьмя резьбовыми отверстиями. Два нужны для подачи на смеситель горячей и холодной воды, а другие два – для подачи смешиваемой воды на излив крана и душевую лейку. 

    Встраиваемый смеситель можно установить двумя способами:

    • В стену. Отличаются стильным дизайном, надежные и долговечные (служат 10 и более лет), при этом – компактные и очень удобные. Если хотите раз и навсегда забыть о брызгах, когда принимаете ванну или душ – выбирайте модель крана с этим видом монтажа. Установку такого смесителя лучше доверить специалисту.
    • На борт. В этом случае на борту ванной располагаются видимые части смесителя – переключатели горячей и холодной воды. Смотрятся такие краны оригинально, они могут стать заметной частью интерьера ванной комнаты. В плане долговечности и надежности не уступают другим вариантам. 

    Заинтересовали встраиваемые смесители? Выбирайте их с учетом известности производителя, наличия официальной гарантии и чека из салона или интернет-магазина. Так вы обезопасите себя от сантехники сомнительного происхождения. 

    Смесители с термостатом

    Эти сантехнические приборы очень актуальны в ванных комнатах с современной сантехникой. Использовать их можно не только для ванны, но и для душевой кабины или биде. К уникальным преимуществам этих кранов относят:

    • плавную регулировку температуры воды и напора струи – это комфортно при выполнении гигиенических процедур;
    • автоматический контроль над расходом воды – об экономии ресурсов и денег заботятся керамические картриджи и аэраторы;
    • безопасность – риск обжечься горячей водой или замерзнуть под напором холодной воды впервые сведен к нулю;
    • эргономичность – термостатические смесители экономят место в санузле и имеют компактную конструкцию;
    • простота монтажа и эксплуатации – кран вам помогут установить, а его использование не вызовет затруднений.

    Если вы вас интересуют хорошие термостатические смесители для ванной с душем, изучайте рейтинг производителей, читайте отзывы и сравнивайте понравившиеся модели с точки зрения удобства, практичности и надежности. В специализированном интернет-магазине сантехники вы быстро подберете термостат с оптимальными параметрами. 

    Сенсорные смесители

    Еще их называют бесконтактными. Из всех сантехнические новинок эти – самые впечатляющие. Впервые не нужно прикасаться к прибору, чтобы настроить нужную температуру воды и напор струи. Это очень удобно, если руки чем-то заняты или грязные. 

    Как устроены такие краны? Как правило, они состоят из электронного блока управления, соединительных шлангов, клапанов, рычагов для настройки температуры воды, очищающих водяных фильтров. Часто в комплект поставки входит и пульт управления, с помощью которого можно задать все параметры работы прибора дистанционно. 

    Вот за что вы полюбите сенсорный смеситель:

    • максимум комфорта и безопасности – всегда правильные напор и температура воды, никаких ожогов или шока от ледяной струи;
    • надежность и долговечность – высокотехнологичные смесители не подведут – у них приличный запас прочности;
    • гигиеничность и экономичность – эти смесители умеют экономить воду и защищены от разрушающих факторов. 

    Если и есть у таких смесителей недостаток, так это их стоимость. Но такой прибор быстро окупится благодаря своей экономичности и надежности. Не знаете, какого бренда купить сенсорные смесители в Минске? Изучайте предложения и цены от интернет-магазинов сантехники: они предлагают решения для любого бюджета. 

    Смесители для душевой кабины

    В целом, эти смесители можно было бы назвать похожими на другие типы кранов в плане конструкций, форм и других опций. Но у них есть одна особенность: отсутствует излив. Прибор состоит из двух узлов – блока для смешивания холодной и горячей воды, а также гнезда переключения, в котором смешанная вода направляется в вывод. 

    Выбирать эти приборы нужно с учетом способа монтажа:

    • Настенные. Монтируются на стену, часто комплектуются напольной или настенной душевой стойкой. Довольно распространенный вариант, простой в монтажа и относительно недорогой. 
    • Встраиваемые. Такие варианты производят для более дорогих моделей душевых кабин. Эти краны эргономичные и эстетичные, но для монтажа нужно приглашать специалиста.

    Есть у смесителей для душевой кабины и еще одна особенность: наличие нескольких режимов переключения. Чаще всего их количество варьируется от 1 до 7. Это «душ»/«ручная лейка», «верхний душ-лейка – тропический душ», «гидромассаж поясницы/стоп». Чем больше режимов – тем выше стоимость прибора, но и комфорта он дарит больше.

    Как выбрать смеситель для душевой кабины? Определиться с количеством режимов и способом монтажа прибора, функциями и дополнительными опциями, почитать о нем отзывы и посмотреть рейтинги, а также узнать больше о производителе и продавце. 

    Сложно сделать выбор? Вам помогут рекомендации специалистов:

    1. Для мойки на кухне лучше покупать однорычажный кран. С грязными руками будет намного сложнее возиться с двухвентильным прибором и настраивать нужную температуру. А если на кухне две мойки, то стоит выбрать модель с поворотным изливом. И, конечно, кран должен быть из латуни или бронзы с хромированным покрытием.
    2. Если мойка на кухне глубокая, то и смеситель должен быть с высоким изливом. Так вы избежите ненужных брызг и сможете комфортно мыть руки, а также продукты и даже посуду больших размеров (кастрюли, сковородки, противни, ведра и т.д.).
    3. Еще один удобный вариант для кухни – смеситель с изливом, имеющим выдвижную лейку. Такие приборы стоит выбирать, если нужно ополаскивать большое количество посуды и фруктов, а также заполнять емкости на полу или на столешнице рядом с мойкой.
    4. Какой смеситель для кухни лучше выбрать, если нужна питьевая вода? Отзывы покупателей и мнения экспертов сходятся: вам нужен кран с системой фильтрации. В нем можно настраивать подачу обычной и питьевой воды. 
    5. Для небольшой раковины выбирайте смесители с коротким изливом – до 15 см. Если важны безопасность и комфорт, отдайте предпочтение термостатическим устройствам. Они задают нужную температуру и оптимальный напор воды, что позволит избежать ожогов, брызг и перерасхода ресурсов. 
    6. Для ванны с душем подбирайте краны с коротким «носиком». Так вы снизите риск получения травмы. А если ванна и умывальник стоят рядом, то лучше заказать беспроигрышный вариант – смеситель с длинным поворотным изливом. 
    7. В душевую кабину лучше купить готовый комплект со специальным смесителем. Выбирайте модели с количеством режимов от 3 до 5 – они оптимальные как по цене, так и по своей функциональности. 
    8. Если любите часто принимать ванну, то попробуйте встраиваемые смесители, которые монтируются на борт сантехники. Все лишнее скрыто, на виду только вентили и рычаги переключения. И смотрится красиво, и пользоваться удобно – прямо сидя в ванне. 
    9. Специальный гигиенический душ со смесителем для унитаза избавит вас от необходимости покупки и установки биде. Это отличный вариант, когда в туалете и так немного свободного пространства, да и бюджет не позволяет приобрести биде. 

    Как правильно выбрать смеситель для ванны, кухни, раковины или биде? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. И обязательно сделаете правильный выбор!


    рекомендации эксперта по правильному выбору

    Мы собрали информацию о разных видах смесителей и обратились за консультацией к – профессиональному дизайнеру и автору многих проектов в «Школе ремонта» на ТНТ Марине Пенние. Узнаем, какой смеситель лучше выбрать в вашем случае!

    Какой смеситель лучше выбрать

    По своему функциональному предназначению смесители делятся на следующие виды: для кухни, для умывальника, для ванны, для ванны с душем, для душа, для биде. Независимо от назначения, все модели имеют ряд важных технических и функциональных особенностей, о которых мы вам сегодня подробно расскажем и даже предоставим слово профессиональному дизайнеру, эксперту портала «Из рук в руки».

    Содержание:

     

    Тип управления

    По типу управления смесители чаще всего бывают однорычажными и двухвентильными (двухрычажными).

    Однорычажное управление очень удобно: оно позволяет одним движением отрегулировать температуру и напор воды. Поэтому такие смесители очень популярны и чаще всего используются как на кухне, так и в ванной.

    Двухвентильное управление обычно встречается в смесителях классического дизайна. Оно требует, чтобы отдельно регулировалась подача холодной и горячей воды, что иногда бывает довольно неудобно (например, на кухне, когда все действия совершаются очень быстро, а регулировать каждый раз воду просто нет времени). Однако в домах, где установлены бойлеры для горячей воды, двухвентильное управление имеет свои преимущества: с его помощью можно точнее задать желаемую температуру воды. Это выгодно отличает двухвентильные смесители от однорычажных, в который на одном и том же положении течет то горячая, то холодная вода.

    В некоторых современных моделях смесителей встроено сенсорное управление, при котором вообще нет необходимости прикасаться к крану – вода включается сама, стоит лишь провести рукой около сенсора. Еще более дорогие модели оснащены удобным термостатом, позволяющим задавать и постоянно контролировать желаемую температуру воды.

    Излив

    В зависимости от функционального предназначения излив (носик) может быть поворотным или неповоротным. Поворотный излив позволяет направлять струю воды в нужное место, что очень удобно, например, на кухне. Неповоротный излив тоже имеет свои преимущества: чаще всего он является продолжением корпуса – благодаря отсутствию дополнительных сочленений на корпусе уменьшается вероятность того, что этот смеситель будет протекать.

    По форме и размеру изливы бывают высокими, короткими, средними и длинными. Высокий излив просто необходим на кухне: он позволяет легко мыть крупные предметы (например, большую кастрюлю) и наполнять водой большие емкости. Желательно подобрать длину излива таким образом, чтобы поток воды падал в сливное отверстие, а не на дно раковины — это поможет избежать лишнего шума от льющейся воды и разлетающихся во все стороны брызг.

    Общий смеситель для ванны и умывальника удобнее выбирать с длинным, плоским и немного загнутым вверх изливом. Это дает дополнительную функциональность, увеличивая высоту между изливом и раковиной и позволяя мыть и наполнять водой большие емкости. Такой излив можно купить и отдельно от смесителя, чтобы заменить менее удобный старый.

    Изливы некоторых моделей смесителей оборудованы выдвижным шлангом, что придает им дополнительное удобство и функциональность. Например, выдвижной излив смесителя умывальника поможет легко помыть раковину и наполнить водой крупную емкость, которая в нее не помещается. А выдвижной излив на кухне даст возможность удобно вымыть зелень, фрукты и овощи, а также посуду большого размера.

    Каскадный излив встречается у моделей прогрессивного современного дизайна. Помимо необычного внешнего вида, такой излив обладает большей пропускной способностью и позволяет быстрее наполнить ванну по сравнению с обычными смесителями.

    Материал

    На современном рынке в основном представлены смесители, изготовленные из латуни, силумина и нержавеющей стали. Материал смесителя напрямую влияет на его прочность, надежность и долговечность.

    Смесители из латуни наиболее популярны и востребованы за счет их высокого качества и надежности. Они тяжелые по весу, с толстыми литыми стенками, придающими им прочность, долговечность и устойчивость к коррозии.

    Смесители из силумина дешевые и ненадежные: они легко могут стать причиной внезапного потопа, чем крайне опасны. Такие смесители изготавливаются из тонкого и хрупкого сплава алюминия с кремнием. Они сильно подвержены коррозии, могут не выдержать высокого давления воды в трубах и в любой момент лопнуть. Обычный срок службы такого смесителя – не больше года.

    Некоторые недобросовестные производители пытаются продавать дешевые силуминовые смесители под видом качественных латунных. Отличить один материал от другого можно по следующим признакам:

    • по весу – латунный смеситель намного тяжелее силуминового;
    • по цвету внутренней резьбы для шлангов – в латунном смесителе резьба желтоватого оттенка, в силуминовом – серая;
    • по внешнему виду – на латунном смесителе незаметны сочленения (швы) на корпусе, на силуминовом смесителе их зачастую можно увидеть невооруженным взглядом.

     

    Также на современном рынке можно встретить смесители из нержавеющей стали. Они надежны и долговечны, а по своим качествам не уступают смесителям из латуни.

    Картридж

    Когда-то давно все краны имели внутри кран-буксы с резиновыми прокладками, которые все время разрушались и деформировались. Краны постоянно текли, и приходилось часто вызывать сантехников для их ремонта. К счастью, те страшные времена давно прошли! В современных смесителях в основном используются керамические запорные элементы, которые надежно перекрывают воду, не текут и не требуют замены благодаря своей исключительной прочности и долговечности.

    Дополнительные приспособления

    Металлическая сеточка-аэратор на конце излива разбивает струю вытекающей воды и насыщает ее воздухом — это уменьшает количество брызг, вода подается более широким и мягким потоком и экономичнее расходуется. К сожалению, аэратором оснащаются не все модели смесителей, поэтому стоит обратить внимание на эту деталь, особенно при выборе смесителя для кухни.

    Донный клапан, которым оснащены некоторые модели смесителей для умывальника, позволяет гигиенично (одним нажатием) закрывать и открывать слив раковины.

    Переключатель на фильтр встроен в некоторые модели кухонных смесителей. Он дает возможность подавать фильтрованную воду и избавляет от необходимости монтировать кран фильтра рядом с основным кухонным краном.

    Советы эксперта

    Марина Пенние окончила Международный Славянский институт по специальности «дизайн интерьера» в 2003 году. В профессии она с 2000 года: была ведущим дизайнером в архитектурном бюро «Департамент пространства»; принимала активное участие в различных ТВ-проектах, например, в «Школе Ремонта» на ТНТ, где Марина оформила уже 21 интерьер. В настоящее время Марина предпочитает заниматься независимыми проектами (квартиры, дома, апартаменты).

    «Такой незначительный, на первый взгляд, предмет, как смеситель, порой ставит нас перед сложным выбором в условиях широкого ассортимента в магазине. Казалось бы, что тут выбирать? Главное, чтобы работал. Есть ряд важных параметров: ориентируясь на них, можно без труда подобрать себе правильный и удобный смеситель.

    Во-первых, выбор зависит от того, в какое помещение требуется смеситель. Для кухни и ванной комнаты смесители нужны разные. Смесители для ванной комнаты, в свою очередь, делятся на следующие типы: для раковины, для ванной, для душа и для гигиенического душа. Также существуют смесители для постирочных комнат, но, как правило, их могут заменить кухонные смесители с высоким изливом и поворотным носиком (чтобы было удобно наливать воду в глубокую емкость, например в таз или ведро). Вторым важным параметром является разделение по типу монтажа: встроенные модели или накладные. Установка накладных смесителей не требует много времени и усилий: достаточно сделать выводы под горячую и холодную воду в нужном месте.

    Монтаж встроенного смесителя потребует больших усилий. Он имеет две части, внутреннюю и наружную. Наружная часть выглядит привлекательно и негромоздко, а вот внутренняя — довольно объемная и ее нужно монтировать в стену. Для этого необходимо заранее предусмотреть место, иначе смеситель может просто не влезть. Стоят встроенные смесители дороже обычных. Способ монтажа смесителя особенно важен, если вы планируете установить в душе гидромассажные форсунки — в таком случае лучше доверить выбор смесителя специалисту. Есть и готовые накладные системы для душа с уже встроенными форсунками, ручным душем и прочими функциями: производители постоянно радуют новыми изобретениями, поэтому сегодня каждый может найти смеситель на свой вкус.

    После того как вы определились с типом смесителя, можно приступить к выбору дизайна. Смесители условно делятся на две большие группы: с классическим и современным дизайном. В каждой коллекции, как правило, производители предлагают основную линейку смесителей: для раковины, душа, ванны и гигиенического душа. Традиционно они бывают однорычажные (с одной ручкой для управления температурой воды) и классические двухрычажные (с отдельными ручками для горячей и холодной воды). Стоить отметить, что в Англии до сих пор часто встречаются смесители с двумя кранами, из которых отдельно идет горячая и холодная вода. Существуют оригинальные коллекции смесителей: с хрустальными вставками, инкрустированные дорогими металлами и камнями, ручками, выполненными в виде бабочек или граненых камней. Все эти изысканные модели, конечно, не относятся к бюджетным и не всегда бывают удобными, но красота требует жертв, и если хочется поразить гостей необычным дизайном, то такая возможность у вас есть. Технический прогресс не стоит на месте, сейчас в продаже можно найти смесители совсем без ручек, с датчиком, который реагирует на движение, смесители с подсветкой воды (говорят, подсветка благоприятно сказывается на психологическом состоянии человека). Современный дизайн диктует моду на квадратные и угловатые модели. Классический дизайн традиционно предлагает мягкие изысканные формы.

    Если рассматривать смесители более детально, то можно заметить несколько удобных «фишек», которые стоит учесть при выборе. В качестве опции в кухонных моделях может присутствовать выдвижной излив — это очень удобная функция, если у вас, например, две мойки. Что касается ванной комнаты и туалета, то к смесителю раковины можно подключить гигиенический душ: сам шланг подключается к смесителю раковины и не требует отдельной установки смесителя для гигиенического душа. Это можно использовать в том случае, если раковина и унитаз стоят у одной стены или рядом или если для установки отдельного гигиенического душа попросту нет места.

    Ну и напоследок, немного о бюджете. На смесителях не стоит экономить. Особенно это касается встроенных моделей. Все это связано с водой и трубами: чтобы не беспокоиться о возможных протечках, поскольку всё спрятано внутри уже отделанных стен, стоит выбирать надежных производителей. Однако это вовсе не означает, что единственный параметр при выборе — это цена. Самый дорогой смеситель не равняется самому лучшему. Крупные европейские заводы предлагают одинаково качественные модели как в бюджетных, так и в дорогих сериях. Важно взвесить все нюансы и выбрать именно тот смеситель, который будет отвечать всем вашим требованиям».

     

     

    сантехника, кухня, ванная, душ, ванна, советы дизайнера, практические советы

    Смеситель для ванны, выбираем какой лучше: отзывы и советы

    Большой ассортимент смесителей для ванны, предлагаемый производителями, делает их выбор не очень простым делом. Вопросу, какой смеситель для ванны лучше выбрать, посвящена наша статья. Здесь мы рассмотрим их виды, характеристики, критерии выбора, посмотрим на отзывы тех, кто уже купил какую-то модель.

    Критерии выбора

    Нельзя покупать смеситель только потому, что нравится его дизайн. Ведь кроме дизайна, эти устройства отличаются конструкцией, функциональными возможностями, способом монтажа.

    Прежде всего выбирайте смеситель по качеству и функциональности

    Выбирая смеситель, ориентируйтесь на следующие критерии:

    • способ и место монтажа;
    • материал;
    • конструктивные особенности;
    • дизайн;
    • фирма-производитель.

    Обычно в ванной есть как минимум умывальник и ванна. В зависимости от расстояния между ними, можно обойтись одним универсальным смесителем или поставить два. Этот момент следует обдумать, когда ремонт только планируется, ведь не будете же вы менять коммуникации под купленный смеситель.

    В зависимости о расположения ванны и умывальника, вам может понадобиться один или два смесителя

    Выбор по способу установки

    Монтаж смесителя выполняется по одному из трех вариантов:

    • на стену;
    • в корпус ванной;
    • отдельной стойкой.
    Смеситель, встроенный в стену

    Кроме того, монтаж бывает скрытым или открытым. Если говорить о преимуществах какого-то из этих способов, то все они сводятся только к эстетике, а в отношении надежности у них примерно один уровень. Непосредственно на ванну крепят смесители тогда, когда корпус у нее из акрила. В случае если устанавливается встраиваемый смеситель, видимыми остаются только лейка для воды и рычаг, никаких выступающих элементов или шлангов – все это скрыто в стене.

    Выбор с учетом конструктивных особенностей

    При подборе смесителя, следует обращать внимание на такой важный узел, как запирающий механизм, от его вида зависит настолько удобно осуществляется управление струей воды, насколько экономно она расходуется. Существует 3 базовых вида:

    1. Вентильный. В основу работы этого механизма положен принцип закручивания винта. При повороте вентиля открывается и закрывается поток воды. От размера открываемого отверстия зависит объем вытекающей воды. Как раз у этого типа смесителей, хорошо знакомых жителям бывшего СССР, наблюдаются наибольшие утечки. Кроме того, вентильные смесители, особенно обыкновенные, в эксплуатации очень неудобны. Единственное достоинство этих смесителей – их небольшая стоимость, но ремонтировать их придется часто. Полуоборотные вентильные смесители – несколько удобней.

      Вентильный смеситель на стойке

    2. Однорычажный или джойстиковый. Отличается надежностью и удобством в эксплуатации, если вода не очень жесткая и без большого числа механических примесей. В противном случае на механизме образуется накипь или он забивается частичками и приходит в негодность. Состоит из двух элементов – корпуса и картриджа, последний из них и управляет потоком воды. В случае выхода со строя, причина всегда кроется в картридже, ремонту он не подлежит, но в продаже их много, стоимость демократичная, так что обычно покупают новый и выполняют замену. Правда, можно в случае появления течи из-под картриджа, попробовать подтянуть осторожно гайку — иногда помогает на какое-то время.

      Однорычажный смеситель

    3. Двухрычажный смеситель тоже джойстиковый, только картриджей у него два – один для воды холодной, другой — для горячей. Картриджи здесь служат дольше в силу своих конструктивных особенностей и раздельного управления.

      Двухрычажный смеситель

    Совет: самыми удобными среди этих трех являются однорычажные смесители, а продлит их работу наличие фильтра, очищающего воду.

    Кроме этих трех основных видов, на рынке появились такие новинки, как термостатические и сенсорные смесители. Если говорить о термостатах, но они отличаются:

    • надежной конструкцией;
    • удобством в эксплуатации;
    • стильным дизайном.
    Термостатический смеситель

    Представляют собой специальную панель с расположенными на ней рукоятками, одна из которых отвечает за температуру воды, а другая подает и отключает воду. В конструкцию входит и стопор безопасности, не позволяющий подавать воду слишком холодную и нагретую выше 38 градусов С. Есть возможность получить воду и с более высокой температурой, но тогда стопор придется отключить.

    Сенсорный смеситель

    Сенсорные смесители называют еще бесконтактными. У них нет ни рычагов, ни вентилей. Вода включается автоматически, как только к датчику, встроенному в корпус, приближается рука. Когда рука исчезает из зоны охвата, подача воды прекращается.

    Внимание: установка сенсорного смесителя позволяет в несколько раз экономить затраты на оплату счетов за воду.

    Материал для смесителей, дизайн, бренды

    От материала, из которого выполнен смеситель, зависит внешний вид, срок службы, безопасность, цена устройства. Их изготавливают:

    • из металла;
    • пластмассы;
    • керамики.
    Смеситель с металлическим корпусом

    В первом случае корпус обычно делают из сплава металлов, затем хромируют или эмалируют. Встречаются модели, выполненные из стали легированной, которая при плохом качестве воды очень загрязняется. Бывает, что смесители изготавливают из силумина, т.е. сплава кремния с алюминием. Они дешевле стальных, но быстро теряют вид и прочность.

    Смесители из пластмассы недорогие, легкие, устойчивы к зарастанию накипью, имеют низкую теплопроводность, но срок службы у них небольшой.

    Смесители керамические имеют презентабельный вид, приятны на ощупь, но обращаться с ними надо бережно, иначе появятся трещины.

    Смеситель с пластмассовым корпусом

    Все эти материалы хороши в сочетании, а дизайн – это дело вкуса, главное, чтобы смеситель не смотрелся чем-то инородным, а соответствовал стилю и цветовому решению ванной комнаты.

    Совет: в целях безопасности выбирайте смеситель без острых улов. Лучше пусть будут мягкие, скругленные формы.

    Если посмотреть рейтинги, то на первом месте германские производители, такие как Grohe и Hansgrohe, но и цена на них соответствующая. Китайские смесители всегда намного дешевле, но выбирать их нужно очень придирчиво.

    Смеситель с керамической поверхностью

    Отзывы владельцев

    Люди, которые уже успели определиться с выбором и приобрели смесители, оставляют о них самые различные отзывы, например:

      1. «Мы выбирали смеситель, имея ограниченные средства, но покупать дешевый, китайского производства, не стали. Купили итальянский универсальный, т. к. умывальник и ванна у нас практически стоят впритык. Довольны – пользоваться удобно».
      2. «Удачно удалось купить смеситель с гарантией на 5 лет. Это качественный, но не очень раскрученный бренд – Elghansa. Кстати, он в 2 раза дешевле Grohe, но уступает ему ни по дизайну, ни по удобству в использовании».

        Смеситель Grohe

      3. «Купил самый известный бренд – Гроэ (Grohe) еще 5 лет назад. Жаловаться не на что. Заплатил за него круглую сумму, но того стоит».
      4. «Пожадничал. Слышал, что китайские некачественные, а купил. Прослужил год, теперь подыскиваю новый».
      5. «Я сам сантехник. Купил себе болгарский смеситель Vidima модель «Ретро». Хочу дать пару советов: магазине проверьте упаковку – все элементы должны быть завернутыми в бумагу, плюс еще целлофан сверху; коробка должна быть новой, а сам смеситель в разобранном виде. Все это к тому, что бывает подменяют детали качественного смесителя на китайские, дешевые, т. к. резьба у них аналогична».

    Выбирая смеситель, не торопитесь – расспросите все детально у продавца, посмотрите сертификат качества, обратите внимание на упаковку, ведь это лицо производителя.

    Какой смеситель лучше купить для ванной: видео

    https://youtu.be/ZJAXhPXIm1I

    Смесители для ванной: фото

    Лучшие смесители, топ-10 рейтинг производителей смесителей

    Ремонтные работы на кухне или в ванной комнате практически никогда не обходятся без замены смесителей. На сегодняшний день те времена, когда подобные изделия выполняли исключительно технические функции, канули в небытие. В настоящее время данные компоненты являются полноценным дизайнерским элементом в плане оформления помещения. По этой причине на рынке каждые несколько месяцев появляются новые модели, которые предназначены для самых разных интерьеров.

    Каждая компания, занимающаяся выпуском аналогичной продукции, предлагает своим клиентам как типовые, так и эксклюзивные модели, поэтому запутаться в имеющемся на рынке многообразии довольно легко. Поэтому мы решили начать наш обзор лучших производителей смесителей с классификации встречающейся в продаже продукции. Надеемся, что это поможет вам  в дальнейшем определиться не только с маркой изделия, но и с его моделью.

    Какими бывают смесители и как их выбирать?

    Достаточно большую популярность в последние несколько лет приобрели так называемые однорычажные смесители, которые характеризуются простотой в эксплуатации, к тому же они отличаются самым разным дизайном. Для включения воды достаточно поднять рычаг и повернуть его в определенную сторону – в зависимости от требуемой температуры. Никаких других действий в данном случае совершать не придется. Такие устройства легко устанавливать: нет необходимости прибегать к услугам сантехника,

    Двухвентильные модели отличаются наличием двух кранов – для горячей и холодной воды соответственно. Действий для выставления требуемой температуры придется выполнять больше, однако отрегулировать воду будет значительно легче. В свою очередь, данные модели можно разделить на две группы: оборудованные резиновыми прокладками или же имеющими в качестве уплотнителя керамические диски. Первый тип прекрасно себя ведет в условиях повышенной жесткости воды.

    Не слишком давно в продаже появились термостатные смесители, которые практически сразу стали довольно популярными. Они отличаются не только красивым внешним видом, но и удобством в плане эксплуатации. Такие устройства обладают особой панелью, на которой можно найти сразу несколько рукояток. Главным положительным моментом здесь является наличие стопора безопасности, который хорошо будет защищать кожу от ожогов. Изначальная температура воды здесь не слишком важна, так как подобное устройство не допустит ее нагрева свыше 38 градусов, причем подобную функцию при желании можно выключить.

    Теперь давайте перейдем к рассмотрению лучших фирм, занимающихся выпуском смесителей для дома. При составлении нашего рейтинга мы принимали во внимание отзывы пользователей и профессионалов, учитывали соотношение цены и качества моделей. Поэтому в нашем обзоре вы не сможете найти элитную продукцию, которая окажется по средствам лишь обеспеченным людям.

    Лучшие производители смесителей

    10. Смеситель RAVAK

    Эта чешская фирма предлагает своим покупателям изделия довольно привлекательного внешнего вида по вполне приемлемой цене. В плане продолжительности службы тоже все на высоте. Никаких дополнительных функций в устройствах не предусмотрено, что делает их исключительно надежными. Вся продукция изготавливается из высококачественной латуни, покрытой специальной полировкой, устойчивой по отношению к возникновению известкового налета и прочим дефектам поверхности.

    В продаже можно встретить модели, оснащенные, как рычажковым смесителем, так и двухвентильным. Многие изделия, оснащенные двумя вентилями, обладают встроенным термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру воды. Формы выпускаемый изделий бывают самыми разными, поэтому подобрать наиболее удобную для определенных условий эксплуатации не так уж и сложной. Все смесители выполнены на керамической базе, которая способна прослужить значительно дольше по сравнению с резиновыми прокладками. Перед непосредственным выходом на рынок абсолютно вся продукция проходит проверку в плане функциональности и качества.

    Преимущества:

    • Прекрасно ведут себя в любых условиях эксплуатации;
    • Надежная сборка;
    • Керамические усилители, способные в значительной степени продлить срок службы продукции;
    • Возможность поддержания заданной температуры.

    Недостатки:

    • В продаже можно найти не так часто.

    Смеситель RAVAK

    9. Смеситель Cezares

    Данная компания выпускает исключительно высококачественную продукцию, каждая модель продумана очень тщательно. Все изделия проектируются квалифицированными и опытными инженерами. Во многом благодаря смесителям этой фирмы удается придать уникальность ванной комнате или кухне. Разработчики продукции приняли во внимание практически все требования потребителей, они регулярно выпускают новые коллекции, которые окажутся по нраву как людям, стесненным в средствах, так и довольно обеспеченным покупателям.

    Продукция данной компании великолепно сочетает в себе изящный стиль и превосходное качество. Срок службы продукции весьма долгий – смесители не будут нуждаться в ремонтных работах, дополнительном обслуживании и скорой замене. Они прекрасно впишутся в любой интерьер ванной комнаты или кухни. В продаже можно встретить как однорычажные, так и двухвентильные конструкции. Вне зависимости от типа устройства, оно будет довольно легким в монтаже. Двухвентильные модели смесителей данной марки позволяют сэкономить приличный объем воды. Также можно встретить и термостатные изделия, оснащенные специальной рукояткой, отвечающей за регулировку температуры воды.

    Преимущества:

    • Продолжительный срок службы;
    • Привлекательный внешний вид;
    • Отличное качество сборки;
    • В продаже есть много универсальных конструкций.

    Недостатки:

    • Некоторые модели стоят достаточно дорого.

    Смеситель Cezares

    8. Jacob Delafon

    Эта французская марка находится на рынке уже больше века. Сначала она занималась выпуском водопроводных труб, а в дальнейшем переквалифицировалась именно на сантехнические изделия. Буквально лет 20 назад предприятие завоевало лидирующие позиции во многих подобных областях, которые удерживает и по сегодняшний день. Дизайнеры создали несколько коллекций, которые объединены общей идеей. Вся продукция является рычажной. Все модели включают в себя ряд основных конструктивных элементов: база, рукоятка, излив и аэратор. Они производятся из латуни, не подверженной воздействию коррозионных процессов, и дополнительно декорированы специальным хромовым покрытием, надежно предохраненным от возникновения известкового налета.

    Практически все пользователи, отдавшие предпочтение данной марке, отмечают красивый внешний вид, который позволяет изделию органично вписаться в любое интерьер ванной комнаты или кухни. При необходимости к большинству конструкций можно подключить специальный фильтр и обеспечить дополнительную очистку водопроводной воды, сделав ее пригодной для питья.

    Преимущества:

    • Многие модели универсальные;
    • Смесители, предназначенные для ванной комнаты, оборудованы многопозиционными лейками;
    • Дополнительная отделка хромом.

    Недостатки:

    • Переключатель с душа на кран не оборудован защитой от налета, поэтому он через некоторое время может начать залипать.

    Jacob Delafon

    7. Roca

    Это испанская марка, которая находится на рынке уже порядка ста лет, изначально фирма занималась изготовлением бойлеров и радиаторов, в дальнейшем переквалифицировалась на выпуск ванн и стеклокерамической продукции, а с 1954 года стала изготавливать смесители, чем и занимается по сей день. На российский рынок сантехнических изделий предприятие вышло в 2004 году. В продаже есть конструкции, предназначенные как для горизонтальной, так и для вертикальной установки, например, поверх раковины или ванны. При необходимости изделие можно установить по инсталлированной технологии, когда сантехническая конструкция размещается непосредственно в стене помещения, благодаря чему удается сэкономить приличное количество свободного пространства. По конструкции бывают, как и уже рассмотренные ранее модели, вентильные и рычажные.

    В продаже можно встретить большое количество разнообразных коллекций, кроме того, предусмотрена возможность выпуска уникальной продукции, которая разрабатывается и изготавливается исключительно на основе пожеланий заказчика. Человек может заказать себе модель в зависимости от своих потребностей, финансовых возможностей, условий установки и эксплуатации продукции. Все изделия характеризуются высоким уровнем надежности и достаточно продолжительным периодом эксплуатации. В продаже встречается порядка 50 различных моделей, поэтому определиться с выбором будет не слишком сложно.

    Преимущества:

    • Высокое качество сборки – все элементы плотно подогнаны друг к другу, вероятность возникновения протечки сведена практически к нулю;
    • Продолжительный срок службы изделия;
    • Довольно большой выбор продукции.

    Недостатки:

    • В продаже есть модели, отличающиеся весьма высокой стоимостью;
    • Некоторые смесители не слишком эргономичные – смотрятся очень красиво, а вот в использовании могут быть неудобными.

    Смеситель Roca

    6. Vidima

    Эти смесители являются одними из наиболее дешевых во всем нашем обзоре, однако это не означает, что они плохого качества. При их производстве применяется новейшая технология, позволяющая сделать процесс изготовления более простым и быстрым. Устройство смесителей таково, что даже при слабом напоре воды они позволяют обеспечить равномерную ее подачу. Во всех конструкциях предусмотрен специальный картридж из керамических материалов, диаметр которого может составлять 3,5, 4 или 4,7 см. При этом последние два из них характеризуются высокими шумопоглощающими свойствами. Кран в смесителе может поворачиваться на 180 градусов. Изделия, предназначенные, для установки в ванной  комнате, дополнительно комплектуются шлангом и лейкой.

    Все душевые лейки самоочищающиеся – эта функция является достаточно полезной для российских водопроводов, так как нередки случаи, когда в лейку попадает различный мусор, после чего она начинает хуже работать. Кроме того, напор и вид струи душа можно отрегулировать в зависимости от собственных предпочтений. Все конструкции обладают хромированным покрытием, благодаря которому удается предохранить и подвижные, и неподвижные части изделия от возникновения коррозии. Период эксплуатации довольно долгий, к тому же изделия не имеют свойства накапливать на себе известковый налет.

    Преимущества:

    • Корпус у всех изделий эргономичный и удобный в эксплуатации;
    • Продолжительный срок гарантийного обслуживания, составляющий порядка 5 лет;
    • Во время работы почти не шумят;
    • Смесители производятся из латуни путем литья, что позволяет придать конструкции дополнительную прочность.

    Недостатки:

    • Кран горячей воды может сильно нагреваться – придется быть осторожным, чтобы не обжечься.

    Смесители Vidima

    5. Смесители Oras

    Эта финская марка находится на российском рынке уже очень давно – пользователи сумели по достоинству оценить все преимущества подобных смесителей. Компания внимательно следит за качеством производимых изделий. Все сантехническое оборудование, выпускаемое данным предприятием, в полной мере отвечает всем международным стандартам качества. Оно также является абсолютно безопасным для окружающей среды. Смесители разработаны таким образом, чтобы экономить приличное количество воды. Эта компания является одной из первых, которая начала выпуск бесконтактных изделий – достаточно поднести руку к крану, после чего сработает соответствующий датчик включения. Гарантия на такие смесители составляет 2 года, на обыкновенную продукцию может достигать 5 лет.

    На рынке представлено большое количество различных моделей, поэтому можно с легкостью подобрать изделие для своего интерьера и для своих нужд. Корпус изготавливается из латуни с добавлением некоторых других металлов, которые не будут с течением времени окисляться и попадать в воду, причиняя тем самым вред здоровью человека. Все пластины и картриджи выполнены из диоксида алюминия – материала, отличающегося повышенным уровнем прочности. Представленный на рынке модельный ряд достаточно широк.

    Преимущества:

    • В продаже есть бесконтактные модели;
    • Высокий уровень прочности;
    • Долговечность;
    • Продолжительная гарантия.

    Недостатки:

    • Сенсорные изделия довольно дорого стоят.

    Смесители Oras

    4. Geberit

    Эта швейцарская компания выпускает как обыкновенные, так и бесконтактные модели, которые превосходно подойдут для использования и в домашних, и в офисных условиях. Продукция характеризуется не слишком высокой стоимостью, продолжительным сроком службы и устойчивостью к разного рода перепадам давления. Все краны изготавливаются из хромированной латуни, они способны выдерживать температуру вплоть до 90 градусов. Для бесконтактных смесителей расстояние распознавания приближения находится в пределах от 5 до 22 см – пользователь в случае необходимости может отрегулировать чувствительность датчика в зависимости от условий эксплуатации.

    Датчик включения работает через блок питания, подключаемый к обыкновенной бытовой электросети. Смесители способны выдерживать давление вплоть до 8 бар – это уже промышленный показатель, в бытовых водопроводах такой параметр редко превышает 3 бар, поэтому запас прочности довольно большой. Все модели выглядят очень красиво и способны прослужить в течение многих лет.

    Преимущества:

    • Предусмотрена система экономии воды;
    • На многих моделях предусмотрен специальный инфракрасный датчик;
    • Есть возможность пользовательской регулировки чувствительности датчика.

    Недостатки:

    • Немного шумные.

    Geberit

    3. HANSA

    Открывает тройку лидеров среди лучших производителей смесителей немецкая компания, продукция которой характеризуется оптимальным соотношением цены и качества. Нельзя не отметить и достаточно оригинальный дизайн продукции, которая смотрится очень современно, благодаря чему она идеально будет вписываться в интерьер помещения, оформленного по последнему слову моды. Предприятие в большинстве своем занимается выпуском электронных моделей с достаточно широким функционалом. В связи с этим, найти классические двухвентильные или однорычажные модели данной компании будет не так просто.

    Для производства продукции применяется специальная латунь марки MS63, а также металлокерамика. Все смесители имеют хромированное покрытие, также они оборудованы умной системой экономии воды, обработаны особыми составами для защиты от возникновения известкового налета. Отдельно стоит сказать про картриджи, которые также изготовлены по последней технологии, подразумевающей, что запаса заводской смазки будет вполне достаточно на весь срок эксплуатации изделия. Они плотно подогнаны, поэтому между пластинами не будет накапливаться грязь и разного рода отложения. В продаже можно встретить модели со специальными аэраторами, которые будут придавать струе воды различную форму, также есть уникальные конструкции, дополненные светодиодной подсветкой – струя может изменять свой цвет от красного до синего.

    Преимущества:

    • Большой ассортимент;
    • Современный привлекательный вид;
    • Оригинальный подход к подаче воды;
    • Есть система экономии ресурсов.

    Недостатки:

    • Не слишком много традиционных моделей.

    Смеситель HANSA

    2. HANSGROHE

    На втором месте в нашем обзоре лучших производителей смесителей года расположилась еще одна немецкая компания. Все выпускаемое ей сантехническое оборудование отвечает самым строгим международным стандартам, в плане функциональности, надежности и долговечности просто не знает себе равных. Узнать смесители данной марки достаточно просто – в большинстве своем они выполнены в минималистическом духе. Также продукция характеризуется весьма компактными размерами, поэтому дизайнеры рекомендуют их для установки в небольшие ванные комнаты. Гарантийный срок смесителей составляет 5 лет, причем заявленный период эксплуатации – 10 лет, хотя на деле изделия могут прослужить и значительно дольше.

    Узлы, где происходит смешивание воды, изготовлены из металлокерамических материалов, корпус выполняется из латуни. Как и все рассмотренные ранее компании, эта фирма покрывает свою продукцию хромированными материалами, которые вместе с защитными функциями также позволяют обеспечить и довольно привлекательный внешний вид смесителя. Дизайнеры предприятия создали три линейки продукции – классика, модерн и авангард. В большинстве своем смесители однорычажные или термостаты – и те и другие пользуются у потребителей широким спросом. Предусмотрен довольно большой выбор настенных изделий, однако можно встретить и достаточно оригинальные модели, например, напольные, с легкостью удастся подобрать продукцию для крепления на бортики ванны или раковины. Ценовая политика достаточно гибкая – можно найти смесители как элитные, так и относящиеся к эконом-классу.

    Преимущества:

    • Продолжительный гарантийный срок и период непосредственной эксплуатации;
    • Интересный внешний вид, способный придать интерьеру дополнительную оригинальность и уникальность.

    Недостатки:

    • Не получится приобрести смеситель с двумя рычажками.

    Смеситель HANSGROHE

    1. Grohe

    Уже много лет признанным лидером среди компаний, занимающихся изготовлением смесителей, является это немецкое предприятие. Ассортимент довольно широк – есть различная продукция в плане конструкций, дизайна. Все смесители характеризуются достаточно продолжительным периодом эксплуатации, они весьма функциональны и очень удобны в использовании. Качество сборки на высоте – все оборудование строго соответствует самым строгим международным стандартам. Двухвентильные модели выпускаются как на основе керамического клапана, так и уплотнителя из резины средней жесткости. Последние пользуются достаточно большой популярностью во многом за счет того, что их в случае необходимости можно отремонтировать своими силами. Если прокладки менять довольно регулярно, то срок эксплуатации можно увеличить в несколько раз.

    Изделия, снабженные керамическим клапаном, не нуждаются в специальном обслуживании во время использования, они прекрасно сопротивляются воздействию высоких температур. Они разработаны таким образом, чтобы быть не чувствительными по отношению к накипи, разного рода загрязнениям и так далее.

    Преимущества:

    • Устройство довольно простое;
    • Расширенная функциональность;
    • Продолжительный срок гарантийного обслуживания;
    • При необходимости можно отремонтировать своими силами;
    • Надежность и долгий срок службы.

    Недостатки:

    • Не обнаружено.

    Смеситель Grohe

    В заключении видео как выбрать смеситель для ванны и кухни

    Ну вот и закончен наш обзор лучших производителей смесителей. Мы постарались собрать для вас максимум информации по каждой компании, чтобы в дальнейшем вам можно было намного легче выбрать подходящую модель. Если же у вас остались некоторые вопросы, то вы можете задать их нам в комментариях – мы с удовольствием предоставим вам дополнительную информацию.

    Как выбрать лучший смеситель? Три понятных критерия. Советы по установке


    Watch this video on YouTube

    Как выбрать смеситель для ванной? 9 советов – Какой смеситель в ванную лучше выбрать (поизводители)

    Содержание:

    Хороший смеситель в ванную – не редкость на современном рынке сантехники и вы легко выберете его, отталкиваясь от простых критериев. Производители моделируют при помощи смесителей и прочих аксессуаров интерьеры, ведь этот элемент достойно занимает главное место в ванной.

    Как выбрать смеситель для ванной – достойный аксессуар для стильного интерьера

    С развитием дизайнерской интерьерной моды, расширением ассортимента ванн, линейки смесителей тоже разрастаются, поэтому выбрать смеситель в ванную – дело серьезное, но приятное и не хлопотное.


    Как всё устроено – принцип действия смесителей

    • Однорычажные – смесители, работающие при помощи картриджа. Это главный элемент смесителя, который подвержен износу из-за жесткости воды, потому требует контроля и своевременной замены со стороны владельцев. В качестве профилактических мер стоит установить фильтры, которые очищают воду от песка, металлических частиц и ржавчины. В конструкции задействован всего один рычаг, при подъеме которого вода включается, при опускании выключается. Настраивать температуру можно, поворачивая рычаг влево и вправо. Для плавного переключения стоит выбрать рычаг с удобным расположением и легким ходом;
    • Двухвентильные– смесители для ванны, которые совсем недавно были чуть ли не самыми популярными на рынке. Два вентиля для холодной и горячей воды с обозначением в виде синей и красной точки вполне просты и удобны в использовании. Сегодня двухвентильные смесители стали представителями ретро-моделей, потому уместны для тематического интерьера;
    • Термостаты– многие считают, что смеситель для ванны лучше выбирать с термостатической системой смешивания воды. Она удобна тем, что не нужно каждый раз долго настраивать температуру, переключая то горячую, то холодную воду. А если меняется давление воды, или кто-то включил воду на кухне, то настраивать температуру приходится снова и снова. Тут на помощь приходит смеситель-термостат, который поддерживает оптимальный уровень воды на заданной температуре. Выглядит он стильно, минималистично, чистить его легко и удобно. Особенно понравится термостат семьям с маленькими детьми, ведь смеситель не позволит напугать малыша внезапной слишком холодной струей или кипятком;
    • Сенсорные– сенсорный смеситель самый простой в эксплуатации, ведь на нем нет ни рычагов, ни вентилей. Зато предусмотрен специальный датчик, который реагирует на движение и автоматически подает воду, как только вы поднесли руки к крану. Это очень гигиеничный вариант, который при этом экономит расход воды.

    Вариации монтажа – акцент на эстетичность

    Всегда лучше поставить в ванную смеситель, который нравится вам визуально, хорошо сочетается с интерьером ванны, не слишком громоздкий и легко очищается. Подобрать совершенную модель проще всего по способу монтажа:

    • Настенные– отличаются простым и несложным монтажом. Это самые лучшие модели для всех, кто любит классику, желая видеть в проекте привычные и понятные в управлении аксессуары. Настенный смеситель монтируется на водопроводные трубы, выведенные из стен, может быть с любым типом смешивания, а значит, вы легко найдете подходящий вариант;
    • Врезные– смесители, устанавливаемые на борт ванны, а потому не требуют дополнительных отверстий в стене. Композиция смесителя и душевой лейки выглядит особенно аккуратно и гармонично в таком исполнении. Даже душевой шланг не будет доставлять хлопот, и биться о стены и ванну, ведь он будет скрыт внутри. Для врезных смесителей необходимо предусмотреть отверстия на бортике, а некоторые производители делают их еще на этапе производства;
    • Напольные– модели с изящным дизайном, которые специально разработаны для монтажа около отдельностоящих ванн. Напольный смеситель чаще встречается в просторных ванных, где чаша установлена не под стеной, а посреди комнаты. Однорычажные напольные смесители должны быть максимально простыми в управлении, так, чтобы одной рукой можно было включить и настроить температуру воды;
    • Встраиваемые в стену– встроенные смесители привлекательны своими малыми габаритами и дизайном, в котором нет ни труб, ни креплений. С наружной части стены остается только кран и вентили, все остальные коммуникации скрываются в стене. Монтаж встраиваемого смесителя не так прост, как хотелось бы, потребуется профессиональная работа мастера, который правильно проштробит стену и подведет коммуникации. В случае протечки или поломки стену придется разобрать, чтобы найти и устранить неполадку.

    Тип крепления смесителей для ванной

    Современные смесители для ванны полностью подстраиваются под потребности и пожелания владельцев. Для установки смесителя можно выбрать любой угол и пространство. При желании, он может крепиться между раковиной и ванной, поворачиваясь в обе стороны – удобное решение для двух видов сантехники.

    Самые популярные и практичные изделия представлены такими решениями:

    • напольный смеситель – вариант не для каждой ванной, ведь рассчитан на установку около отдельностоящей чаши, монтированной в отдалении от стены. Высокий изящный смеситель – настоящее украшение интерьера, вызывающее восторг и заинтересованность окружающих, особенно, если стилизован под золото или бронзу как модели Kraus Apollo KEF-16019G и Axor Uno 38442930;
    • смеситель на борт ванны – очень удобный вариант, которым комфортно пользоваться уже в процессе ванных процедур. Чтобы перекрыть воду не нужно подниматься из воды – смеситель находится под рукой. Для его установки не придется делать отверстия в стене. На широкий борт можно дополнительно ставить косметику и предметы первой необходимости;
    • смеситель скрытого монтажа устанавливается на стену, но несколько отличается от привычного варианта, так как скорее устанавливает не на, а в стену. Все коммуникации и неприглядные трубы скрываются за ней. Снаружи остается только излив, рычаг и небольшая плоская панель, на которой крепятся эти элементы.

    Также не стоит списывать со счетов наборы смесителей от одного производителя, в едином оформлении и с гарантийным сроком службы. В набор может входить смеситель для ванны, раковины, а также душа. Приятная цена на Kvadratura понравится всем, кто ищет функциональное практичное решение.


    Смеситель для ванны и душа – оптимальная модель два в одном

    Выбрать смеситель для ванной и душа – лучшее решение, если вы используете ванну не только, чтобы полежать в горячей воде, но и для прохладного летнего душа.

    Многофункциональной сантехнике требуются такие же аксессуары. Выбирайте смеситель, в котором предусмотрен шланг и лейка, а также переключатель воды. Перед покупкой убедитесь, что смеситель для ванной с душем оснащен лейкой подходящий размера. Она не должны быть слишком маленькой, иначе напора воды будет недостаточно, чтобы быстро принимать душ.

    Материал изготовления должен быть надежным, лучше, если это будет металл или качественный пластик с хорошим покрытием, которое не боится воды и не облезет, испортив дизайн лейки.


    Функции лейки всегда выбираются строго из личных предпочтений владельцев, но их может не быть и вовсе. Классическая подача воды – одновременно из всех форсунок умеренным напором. Массирующие, капельные, интенсивные струи – дополнительные опции, которые позволяют сделать легкий массаж и просто понежиться в потоках теплой воды.

    О материалах и покрытии

    Материал изготовления аксессуара подскажет, как правильно выбрать смеситель. Все модели отличаются стоимостью, и первое, что влияет на колебания цены – это материал изготовления. Изделие должно быть практичным в быту, не бояться чистки и химических средств, при этом быть безопасным и не провоцировать ожоги.

    Выбирать лучше смеситель для ванной, материал которого полностью отвечает требованиям к надежности и безопасности:

    Материал
    Характеристика
    Латунь
    Латунные смесители устойчивы к коррозии, имеют стильный вид, подходят под любые интерьерные решения, цена – выше средней
    Нержавеющая сталь
    Недорогой, прочный, надежный материал. Смесители представлены разнообразным ассортиментом. Цена сравнительно доступна
    Керамика
    Хрупкость при сильных ударах. Презентабельный оригинальный дизайн, но и высокая стоимость
    Бронза
    Подходит под ретро-дизайны, выглядит дорого, но со временем может покрыться зеленым налетом.


    Несмотря на материал изготовления, смеситель с душем может быть покрыт цветной эмалью, тонким слоем металла, любыми напылениями. Так, аксессуар становится более эстетичным и презентабельным, верхний слой защищает материал от коррозии и износа, потому несет еще и практическую функцию. Некоторые производители дополняют изделия драгоценными камнями, вставками из благородных металлов и украшают смесители цветной росписью. Такие декоры нужно особенно трепетно беречь и правильно за ними ухаживать, чтобы эксклюзивный дизайн не испортился и не утратил лоска.

    Какой фирмы выбрать смеситель для ванной?

    • СмесительGrohe – немецкий производитель выпускает смесители со встроенными фильтрами воды, но при желании можно найти модель и без фильтра. В каталоге представлены смесители всевозможных принципов смешивания, с врезным, настенным, скрытым, напольным типом монтажа. Каждый аксессуар отличается продуманным, лаконичным дизайном с хорошими эстетическими данными: Grohe Eurosmart 33300002, Grohe Eurostyle 33591LS3, Grohe Eurocube 23140000;·
    • Смеситель Hansgrohe – бренд, создающий роскошь в ванных комнатах, дополняя интерьер стильными, долговечными аксессуарами. Смесители компании экономичны в расходе воды и эксклюзивны в своем дизайне, потому становятся хитами на рынке сантехники. Некоторые модели дополняются ручным душем, представляя собой полный набор сантехнических аксессуаров для принятия ванны и душа. В каталоге вы встретите смесители с термостатом, управлением в виде джойстика, с напольным, скрытым монтажом и много других интересных решений: Hansgrohe Novus 71040000, Hansgrohe PuraVida 15472400, Hansgrohe Metropol 32551000, Hansgrohe Metropol 32540000, Hansgrohe Logis 71401000; ·
    • Смеситель Kludi – предлагает неизбитые решения для интерьера домашних ванных комнат и специализированных SPA-центров. Бренд владеет искусством гармонично и грамотно комбинировать формы и цвета, предлагать полезные функции, делать привычную сантехнику декоративной и элегантной. В каталоге производителя смесители для ванны различных оттенков, с ручным душем, с напольной, настенной и врезной установкой – для разных видов ванн: Kludi Balance 524450575, Kludi Zenta 386708675, Kludi Ambienta 534470575, Kludi Balance 525900575.
    В каталоге Kvadratura собран каталог производителей, чьи разработки помогут вам избежать типичного интерьера и выбрать качественный, функциональный смеситель для ванны с хорошим дизайном.

    Также рекомендуем:

    2016-10-21

    Душевые стекла Radaway — эстетичны и практичны

    В последнее время все больше людей при ремонте ванной комнаты отдают предпочтение душевым кабинам, а не ваннам. При их выборе важно учитывать и форму, и размер, и тип двери, и целый еще целый ряд характеристик. Мы сегодня коснемся одной из них – стекол. А точнее стекол, которые использует в своих душевых кабинах польский производитель с мировым именем – компания Radaway.

    2018-09-21

    Как выбрать душевой трап?

    Душевой трап – это элемент системы канализации, который позволяет сделать слив воды в душевом уголке прямо на полу. Это альтернатива поддону, который не всегда вписывается в проект, искажает интерьер визуально, или просто не нравится владельцем как лишний предмет в ванной.

    2019-02-26

    Что такое гигиенический душ?

    Во многих европейских странах туалеты не только частных домов, но и общественных мест оборудованы специальными душевыми шлангами. Данное изделие широко используется в качестве дополнительного поддержание личной гигиены, и считается достаточно удобным, поэтому пользуется популярностью.

    Как выбрать смеситель для ванной: 4 секрета правильного выбора

    Приобретение смесителя станет завершающим пунктом при обустройстве ванной комнаты. Такой аксессуар для купания должен быть выполнен из прочных составляющих, подходить под общее оформление интерьера и отличаться легкостью эксплуатации. 

    Если делаете ремонт в ванной, читайте также: ТОП-10 производителей бойлеров: достоинства и недостатки популярных моделей

    Как правильно выбрать смеситель для ванны и душа, не потерявшись в обилии ассортимента? Какие параметры учесть, чтобы приобретение было полезным и принесло удовольствие? Статья поможет ответить на вопросы, подсказав 4 секрета выбора.

    Виды смесителей

    Прежде, чем отправляться за обновкой, стоит решить, какой вид смесителя идеально подойдет для декора ванной. Устройства разнятся между собой визуально и типу сборки. Выделяют 4 основные разновидности смесителей, разобраться в которых не составит труда.

    Однорычажные 

    Самый востребованный вариант. Состоит из цельного корпуса, где включение и настройка температуры воды осуществляются с помощью подвижной рукоятки. 
     

    Краны такой конструкции имеют 2 главных достоинства:

    1. Долговечность. Благодаря минимуму крутящихся деталей и монолитному корпусу, краны прослужат дольше своих аналогов.
    2. Легкость эксплуатации. Чтобы настроить температуру, не нужно попеременно крутить вентили горячей и холодной воды. Достаточно повернуть рычаг в нужную сторону. Таким же образом регулируется и напор струи.

    Нужен качественный водонагреватель, читайте: Виды бойлеров: узнайте, как выбрать водонагреватель для дачи или квартиры

    Монтировать однорычажные смесители можно на борт ванной или на стеновую панель. В зависимости от способа установки, у смесителей будет отличаться форма и расположение основных деталей.

    Двухвентильные

    Устройства такого типа относят к разряду классики и применяют чаще всего для оформления ванны в стиле ретро. Главным отличием здесь выступают краны-буксы для включения и настройки температуры воды. Эти клапаны могут иметь разную форму и располагаются по обе стороны носика.

    Среди достоинств двухвентильных смесителей:

    • возможность регулировать воду вплоть до 1°, просто слегка подкрутив нужный клапан;
    • доступная цена (если не считать дизайнерских моделей).

    Есть у смесителя и недостаток. Частая работа подвижных кранов-букс приводит к их изнашиваемости.

    Термостатические

    Это смеситель нового поколения. Он поддерживает заданную температуру на протяжении всего купания. Устройство самостоятельно регулирует нужное количество холодной и горячей воды, смешивая ее в общий поток. Ярким примером такого смесителя выступает экземпляр Kludi Zenta.

    Обеспечить горячей водой поможет бойлер. Если ищете такой водонагреватель, читайте: Как выбрать экономный бойлер? 3 важных параметра

    Особенности термостата для ванной комнаты:

    • Смеситель выключится, если неожиданно прекратят подачу холодной воды. Это защитит от ошпаривания кипятком, что особенно актуально, когда купаются дети.
    • Корпус устройства остается холодным, независимо от температуры льющейся струи.

    Если необходимо выключить кран, например, для нанесения геля или шампуня, то при включении, из смесителя польется вода той же температуры. То есть, настраивать ее заново не придется. 

    Бесконтактный

    Уже по одному названию становится понятно, что крутить вентили и поворачивать рычаги в таком смесителе не нужно. Устройство работает с помощью инфракрасного датчика: достаточно поднести к нему руки и польется вода. Регулируется температура отдельным краником, расположенным под раковиной. Стоит установить нужный показатель один раз, и смеситель будет постоянно выдавать воду заданной температуры.

    Достоинства такого вида: 

    • благодаря минимуму прикосновений, кран дольше сохраняет изначальный вид;
    • смотрится престижно и современно, подчеркивая дизайн туалетной комнаты;
    • экономит расход воды, выключаясь сразу же, как только забираются руки.

    Такой аксессуар хорош для умывальника, но абсолютно не годится в качестве устройства для набора воды в ванную. Хотя, некоторые экземпляры оборудованы таймером, где можно зафиксировать поток на время от нескольких секунд.
    Выбирая смеситель по типу устройства, стоит учитывать все вышеописанные параметры. Будет ли к нему подключаться душ или достаточно носика для слива воды, как регулируется температура, напор и многое другое стоит знать точно в момент выбора.

    Материал

    Следующий критерий, на котором акцентируют внимание при покупке крана — материал. Большинство производителей, что представлены на рынке, делают смесители из латуни (сплав цинка и меди) или бронзы. Такие краны тяжеловаты в руке и отличаются долговечностью. Бюджетные смесители зачастую выполнены из силуминового сплава, который визуально напоминает легкую хромированную пластмассу. Такие экземпляры прослужат порядка 2-х лет, после чего придется снова идти в магазин.

     

    Если отдать предпочтение бронзовым смесителям, нужно быть готовым к тому, что их поверхность со временем приобретет зеленоватый оттенок. За таким краном нужно тщательно ухаживать, регулярно отмывая известковый налет.
    Решая, какой смеситель выбрать, лучше остановить свой взгляд на экземплярах из латуни. Они более устойчивы к коррозии и загрязнению, просты в эксплуатации, а специальное хромированное напыление добавляет их поверхности холодный блеск.

    Покрытие

    Для прочности и визуальной оригинальности смесители могут быть покрыты:

    • Хромом. Как уже сказано выше, этот материал имеет холодный металлический блеск, что подходит к любому оформлению кухни. Хром защищает от появления ржавчины и микробов, а налет от воды легко чистится моющим средством.
    • Никелем. Еще один блестящий материал, но с более глубоким цветом. Поскольку никель содержит компоненты, что могут вызвать аллергию, приобретать такой смеситель стоит осторожно.
    • Эмаль. Имеет различный цвет и окраску. Такое покрытие позволяет оформлять краны «под мрамор», «золото» и др. Эмаль хрупкая и раскалывается от механического воздействия.

    Такое же покрытие имеют и кухонные кастрюли. Если ищете подобную посуду, читайте: Как выбрать кастрюлю: советы хозяйкам

    Рукоятки и вентили смесителей могут быть декорированы камнем (например, оникс, малахит), пластиковыми деталями или стеклом. Стоит учесть, что от материала и покрытия крана напрямую зависит его цена, а значит ориентироваться на эти параметры стоит с учетом бюджета.

    Тип крепления и монтаж смесителей

    По способу крепления смесители делятся на врезные и настенные. Первый вариант устанавливается непосредственно на корпус ванной или раковины. Для этого предусмотрены специальные отверстия, куда выводятся трубки подачи воды.

    Настенные смесители, соответственно, монтируются на стеновую панель. Трубки здесь могут быть выведены наружу или скрыты под плиткой, пластиком. В компактных санузлах можно разместить краны под бойлером.

    Читайте познавательную статью в тему: Как пользоваться бойлером. Правила эксплуатации: 3 основных пункта   

    В зависимости от выбора крепежа, процесс установки аксессуара для купания будет немного отличаться. Вот несколько универсальных советов в помощь домашним сантехникам:

    • Если монтировать кран для одновременного обслуживания ванной и умывальника, то согласно правил установки он должен находится на высоте до 1 м от пола. Смеситель для душа монтируется на высоте 1,2 м.Гайки и втулки не нужно слишком затягивать, иначе детали могут лопнуть. Лучше в процессе немного подкрутить резьбу, если появится такая необходимость.
    • После завершения установки обязательно проверяется качество работы. Открутив краны, нужно посмотреть уровень напора и возможную течь. Если такая неприятность появилась, придется разбирать кран, начиная все заново.

    Краткий итог

    Если перед покупкой смесителя для ванной почитать характеристики моделей, то вопрос «Как выбрать лучший кран?» просто не возникнет. В первую очередь стоит определить бюджет и тип смесителя, каким образом он будет вмонтирован и для каких целей (ванная, раковина, душ). После этого можно почитать отзывы пользователей или посмотреть подходящие видео в интернете. Собрав такой кладезь информации, получится купить идеальный кран, отвечающий всем запросам.

    В таблице ниже обобщены важные параметры по 4 типам смесителей. Это упростит момент выбора, сделав его более осознанным.

     

    Лучшие смесители для ванной комнаты для вашего ремонта

    Фото: amazon.com

    Смесители для ванных комнат являются одним из наиболее часто используемых смесителей в наших домах. От умывания утром до чистки зубов на ночь — легко упустить из виду это простое устройство, которое контролирует поток воды, регулирует температуру и поддерживает нас в чистоте.

    Обновление старых смесителей для ванной — один из самых простых и доступных способов улучшить внешний вид и стоимость вашего дома. Смеситель хорошего качества может улучшить не только атмосферу в ванной, но и функциональность.Более того, те, кто готов инвестировать в этот тип модернизации ванной комнаты, часто могут окупить по крайней мере половину затрат, когда приходит время продать дом.

    Мы нашли лучшие смесители, которые справятся со всем, независимо от стиля и отделки, которые вы выберете. Эти лучшие решения сочетают в себе функции, которые также должны экономить воду и служить в течение многих лет ежедневного использования:

    1. САМЫЙ ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Автоматический бесконтактный смеситель для раковины Luxice
    2. НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ КУЗОВА: WOWOW Смеситель для раковины с двумя ручками в центре
    3. ВЫБОР ОБНОВЛЕНИЯ: DELTA FAUCET Cassidy Смеситель для ванной с одним отверстием
    4. ШИРОКИЙ ВЫБОР: phiestina Смеситель для широкой раковины
    5. ОДНА РУЧКА: Pfister Jaida Waterfall Смеситель для ванной комнаты
    6. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ НА СТЕНУ Смеситель для ванной

    Фото: amazon.com

    Типы смесителей для ванных комнат

    Обновление смесителя будет зависеть от нескольких факторов, включая размер и стиль вашей раковины, умывальника или столешницы. Выбор смесителя будет зависеть от того, есть ли у вас раковина под креплением или раковина для посуды. Также важно количество отверстий, просверленных в области раковины (одно или три), и расстояние между ними, также известное как распространение.

    Смеситель с центральным набором

    Для раковин с тремя отверстиями и шириной 4 дюйма вам, скорее всего, понадобится новый смеситель с центральным набором.Эти агрегаты объединяют носик и две ручки на едином металлическом основании. Однако, если вы предпочитаете вариант с одной ручкой, можно закрыть два дополнительных отверстия пластиной настила (см. Ниже).

    Смесители с центральным расположением часто более доступны по цене, чем другие стили. Они хорошо подходят для небольших раковин и туалетных столиков. Одним из недостатков может быть чистка: некоторые люди жалуются, что грязь может накапливаться в соединениях смесителя с центральным расположением — там, где она прикрепляется к столешнице, а ручки и носик прикрепляются к основанию.Со временем это образование грязи может ухудшить внешний вид приспособления.

    Смеситель с одной ручкой

    Смеситель с одной ручкой лучше всего подходит для раковины или умывальника с одним отверстием. Однако, если вы предпочитаете внешний вид и простоту смесителя с одной ручкой, вы можете использовать отдельную пластину для настила, чтобы превратить раковину с тремя отверстиями в установку с одним отверстием. По стоимости конструкции с одной ручкой сопоставимы со смесителями с центральным расположением.

    Ищите бесконтактные варианты со встроенным датчиком, который включает и выключает поток по взмаху руки.В бесконтактных моделях вы обычно устанавливаете желаемую температуру воды, которая остается постоянной, если вы не измените настройку. Перед установкой обязательно ознакомьтесь со спецификацией продукта, чтобы узнать, как настроить нагрев.

    Смеситель широкого профиля

    Как и смесители с центральным расположением, смесители общего назначения совместимы с раковинами с тремя отверстиями. Расстояние между этими отверстиями больше и составляет от шести до 16 дюймов. Широко распространенные смесители состоят из трех отдельных частей: излив и две ручки.

    Эти смесители обеспечивают более легкую очистку, чем модели с центральным расположением, благодаря плоскому зазору между ручками и смесителем, который можно протирать ежедневно. Этот стиль также имеет тенденцию выглядеть более роскошно и современно, чем дизайн в центре, если в вашем распоряжении есть комната и бюджет. Распространенные модели, как правило, немного дороже, чем сопоставимые смесители с центральной или одной ручкой.

    Смеситель для настенного монтажа

    Если ваша мойка представляет собой отдельно стоящую подставку или сосуд, устанавливаемый над прилавком, смеситель для настенного монтажа — элегантный вариант.Для установки вам потребуются отдельный настенный вентиль и слив. Вы также должны убедиться, что выпускной патрубок достаточно длинный, чтобы вода поступала правильно и удерживалась, не разбрызгиваясь на столешницу и пол.

    Эти смесители поставляются с одной или двумя боковыми ручками для регулировки температуры воды. Пожалуйста, обрати внимание; не стоит выбирать смесители настенные для раковин с предварительно просверленными отверстиями. Будьте готовы потратить и больше денег. Настенные смесители как минимум вдвое дороже сопоставимых светильников для раковины.

    Смеситель для сосуда

    Смеситель для сосуда имеет удлиненную горловину для установки раковины в виде сосуда. Эти раковины располагаются наверху стойки, в отличие от опций, устанавливаемых под раковиной, которые вы устанавливаете под раковиной. Вы можете найти смесители для судов от доступных до высококачественных. Обычно они имеют одну ручку для управления потоком и температурой воды.

    На что обращать внимание при покупке смесителя для ванной

    Многие домовладельцы хотят, чтобы ванные комнаты выглядели сдержанными и немного роскошными.Смесители — один из самых простых способов добиться этого. Имея так много вариантов на выбор, вы должны выбрать смеситель, который может похвастаться как функциональностью, так и эстетической привлекательностью. Некоторые вещи следует учитывать: цвет, отделка и дизайн.

    Одна или две ручки

    Предпочитаете ли вы одну или две ручки, это может зависеть от количества отверстий, уже просверленных в вашей прилавке или туалетном столике. Если у вас есть три предварительно просверленных отверстия, вам, вероятно, понадобится смеситель с центральным или широким отверстием, в зависимости от раскрытия.Если у вас есть одно отверстие, вы можете выбрать простой и элегантный смеситель с одной ручкой.

    Еще одно соображение — чистка и техническое обслуживание. Широко распространенные смесители с одной ручкой легче содержать в чистоте, чем смесители с центральным набором, которые со временем могут запачкаться. Поскольку на металлической основе не так много места, мыльная пена может образовывать небольшие трещины.

    Распространение

    Пространство между монтажными отверстиями смесителя указывает на ширину смесителя. Эти отверстия просверливаются в столешнице, умывальнике или стене (в случае настенных смесителей).Однорычажные смесители и смесители для сосуда имеют только одно отверстие (поэтому без разбрасывания).

    Для смесителей с центральной установкой разброс составляет четыре дюйма. Широко распространенные смесители имеют более широкий ассортимент, от шести до 12 дюймов. Распределение настенного смесителя варьируется в зависимости от того, имеет ли светильник одну или две отдельные ручки.

    Отделка

    В большинстве случаев отделка вашего смесителя должна совпадать с другой сантехникой, включая дверные ручки, насадки для душа и даже освещение. Дополнительная отделка создает ощущение целостности и хорошего дизайна.

    Многие смесители бывают разных цветов, от самой темной бронзы, натертой маслом, до более светлых металлических оттенков, включая золото, никель, хром и нержавеющую сталь. В некоторых смесителях сочетаются разные металлы, что позволяет сочетать их с другой сантехникой.

    Вам также придется выбирать между блестящим и полированным металлом. Полированная отделка, особенно хром и нержавеющая сталь, используется в течение многих лет и является традиционным и доступным выбором. Однако в более современных и роскошных домах фурнитура из матового металла.Так что, если вы подумываете об обновлении, лучше всего подойдет матовая отделка.

    Стиль

    При выборе стиля смесителя у вас есть два основных варианта: традиционный или современный. Традиционные смесители могут включать декоративные ручки, а также изогнутые ручки и носик. Современный дизайн более гладкий и угловатый, с предпочтением минимализма, а не декоративным деталям. Также обратите внимание, что, хотя традиционные смесители могут хорошо выглядеть в современных условиях, обратное не всегда.

    Ключ кроется в тонкости: вы не хотите, чтобы ваши сантехнические приборы торчали, как больной палец, а лучше, чтобы они вписывались в окружающую среду и улучшали ее.

    Экономия воды

    Один из лучших способов снизить расходы на воду — это обновить сантехнику, в том числе смесители для ванных комнат. Хотя устранение утечек — отличное место для начала, новые смесители, особенно сертифицированные WaterSense, могут сократить потребление воды вашим водопроводным краном на 30 процентов без ущерба для производительности.

    Ищите смесители с низким расходом, которые имеют синюю этикетку WaterSense в технических характеристиках продукта. Еще одно устройство для экономии воды — аэратор для смесителя, который прикручивается к головке смесителя и смешивает воздух с водой.Аэратор сокращает расход воды без чрезмерного снижения давления потока или очищающей способности.

    Дополнительные функции

    Некоторые смесители имеют дополнительные функции, которые могут упростить установку и упростить повседневную жизнь в ванной.

    • Палуба: Если у вас раковина с тремя отверстиями, но вы предпочитаете смеситель с одной ручкой, не отчаивайтесь! Все, что вам нужно, это пластина настила, удлиненная металлическая пластина, закрывающая дополнительные отверстия для ручек. Некоторые смесители поставляются в комплекте с дополнительными пластинами настила, но они не всегда входят в комплект для установки.Дважды проверьте спецификации продукта, если вам нужна пластина для настила.
    • Бесконтактная активация: Хотя в общественных туалетах уже некоторое время используется бесконтактная технология, ваш дом также может принести пользу. Эти маленькие черные датчики встроены в основание некоторых смесителей, что позволяет контролировать поток, не поворачивая ручки или подъемные рычаги. Бесконтактная активация немного дороже, но вы сокращаете количество микробов, чистку и отходы воды.
    • Сливное оборудование: Все раковины нуждаются в сливах, для которых требуется устройство, закрывающее и контролирующее поток воды.Однако не все комплекты смесителей поставляются в комплекте со сливным оборудованием, поэтому дважды проверьте спецификации, чтобы определить, нужно ли вам покупать сливные пробки отдельно.

    Наш лучший выбор

    Мы сравнили следующие модели с приведенными выше соображениями и отфильтровали их по множеству кранов на рынке. Эти выборы отличаются качественными материалами, экономией воды, дизайном, функциональностью и отличным пользовательским интерфейсом. Какой бы ни была обстановка в вашей ванной комнате, здесь есть смеситель, который вам пригодится.

    Фото: amazon.com

    Потеряйте ручки раз и навсегда. С автоматическим бесконтактным смесителем Luxice вам нужно будет только махнуть рукой под краном, и потечет ровная струя воды. Не нужно беспокоиться об отключении воды во время чистки зубов: поток прекращается, как только ваши руки отодвигаются, что экономит деньги, энергию и воду.

    Температуру можно регулировать с помощью смесителя температуры, который входит в комплект поставки вместе с горячими и холодными шлангами.Датчик питается от четырех батареек AA (не входят в комплект), установка возможна без специалиста. Одним из потенциальных недостатков этого элегантного излива является только полированный хром. Тем не менее, благодаря своему великолепному дизайну и высокотехнологичной простоте он выделяется.

    Фото: amazon.com

    Плавно изогнутый смеситель WOWOW с центральным расположением идеально подходит практически для любой эстетики, от традиционной до современной. Этот классический смеситель, предназначенный для столешниц и раковин с тремя отверстиями и шириной 4 дюйма, оснащен подъемной штангой и выдвижной заглушкой.Линии питания продаются отдельно.

    Матовый никель устойчив к коррозии и отпечаткам пальцев. Отлично подходит для небольших ванных комнат, включая дома на колесах, каюты и квартиры. WOWOW также хочет экономить воду: с помощью аэратора из прочного материала ABS потребление воды сокращается на 50 процентов, а в долгосрочной перспективе вы экономите еще больше денег.

    Фото: amazon.com

    Эта модель от DELTA FAUCET сочетает вневременную красоту с очень современными преимуществами. Сертифицированный этикеткой WaterSense Агентства по охране окружающей среды, этот смеситель потребляет как минимум на 20 процентов меньше воды по сравнению с промышленным стандартом.Он также соответствует требованиям ADA, что означает, что он соответствует стандартам, установленным Законом об американцах с ограниченными возможностями.

    Смеситель предназначен для использования как в конфигурациях с одним, так и с тремя отверстиями. В комплект поставки входит дополнительная пластина настила, которая при необходимости закрывает дополнительные отверстия. Также имеется выдвижной металлический слив.

    Фото: amazon.com

    Этот смеситель имеет ширину 8 дюймов, предназначенную для широкого крепления с тремя отверстиями. Все материалы сертифицированы и не содержат свинца, в том числе дренаж из чистой меди, устойчивый к утечкам (водяной шланг в комплект не входит).Вместо традиционного лифтового водостока он оснащен выдвижным сливом, который легко установить и работает бесперебойно. Общий вид представляет собой сочетание плавных изгибов, а благодаря технологии быстрого подключения, разработанной производителем, установка проста и не требует участия сантехника.

    Фото: amazon.com

    Кран в виде лотка лучше всего отображает текущую воду. Однорычажный смеситель Pfister красив и эффективен, поскольку он соответствует стандартам Калифорнийской энергетической комиссии (CEC), а это означает, что вы сократите потребление воды в ванной как минимум на 20 процентов.Смеситель также соответствует требованиям ADA, что позволяет удовлетворить потребности людей с ограниченными возможностями.

    Все детали включены, слив устанавливается за три минуты, всего три детали. Никаких инструментов не требуется! Pfister работает с одним или тремя отверстиями и поставляется с дополнительной пластиной деки.

    Фото: amazon.com

    Не загромождайте столешницу с помощью настенного смесителя для раковины. Однорычажный смеситель HANEBATH изготовлен из твердой латуни и покрыт матовым никелем. Благодаря таким прочным материалам этот смеситель будет устойчив к потускнению и износу в течение длительного времени.

    Нам особенно нравится однорычажный рычаг, который обеспечивает максимальный контроль для идеальной температуры и потока воды. На рычаге управления даже есть тонкие буквы «H» и «C», на тот случай, если вы забудете, в каком направлении повернуть. Излив поворачивается на 360 градусов, что особенно полезно при чистке раковины.

    Часто задаваемые вопросы о вашем новом смесителе для ванной

    Если у вас есть нерешенные вопросы, например, как чистить смесители для ванной или как долго они прослужат, взгляните на эти общие вопросы и ответы ниже.

    В. Что лучше: хром или матовый никель?

    У этих двух видов отделки есть свои преимущества и недостатки. Хромирование имеет слегка голубой холодный блеск, а никель дает более теплый оттенок — желтый или белесый. Оба они долговечны, но никель сохраняет свою отделку дольше, чем хром.

    Никель, в отличие от хрома, также устойчив к отпечаткам пальцев, водяным пятнам и царапинам. В конечном итоге выбор сводится к личному вкусу цвета и тому, как часто вы планируете протирать смесители; с точки зрения внешнего вида за никелем проще ухаживать.

    В. Как лучше всего чистить смесители в ванной?

    Бережно протирайте каждый день чистой сухой тканью. Еженедельно используйте неабразивную губку и немного мыльной воды, чтобы смыть грязь. Для удаления пятен от жесткой воды обрызгайте кран 50/50-процентным раствором белого уксуса и воды.

    Сначала проверьте качество покрытия и не оставляйте уксус на поверхности. Промыть чистой водой и высушить тряпкой.

    В. Сложно ли установить смеситель для ванной?

    После того, как вы заменили старый кран, для большинства людей не составит труда установить новый.Пользователи должны обращаться к инструкциям производителя по любым вопросам, связанным с конкретной моделью. Обычно этот процесс работает следующим образом:

    1. Поместите прокладку или декоративное кольцо над отверстиями для смесителя в раковине, чтобы установить пластину настила . Возможно, вам придется использовать шпатлевку или герметик, в зависимости от того, что рекомендует производитель.
    2. Вставьте трубопроводы смесителя в отверстия в раковине.
    3. Установить фурнитуру под раковину с помощью шайбы и гаек .
    4. Если вы устанавливаете кран с опусканием вниз : прикрепите шланг к подающей трубе, затем потяните за шланг, чтобы прикрепить груз.
    5. Подсоедините линии подачи воды и будьте осторожны, чтобы не перетянуть соединения.
    6. Медленно включите воду. Проверить герметичность и при необходимости подтянуть соединения.
    7. Наконец, закройте кран и замените аэратор .

    В. Как долго должны прослужить смесители для ванной?

    Обычно кран должен прослужить от 15 до 20 лет, в зависимости от содержания и ежедневного износа.Если вы испытываете постоянные утечки и другие частые проблемы, самое время выключить его.

    Как выбрать смеситель для ванной

    В любом ремонте ванной комнаты смесители являются жемчужиной короны. Доступные в впечатляющем разнообразии форм и отделок, смесители даже по умеренной цене открывают множество возможностей. Добавьте сюда дополнительные возможности для интерактивности и экономии воды, и современные смесители для ванных комнат обеспечат домовладельцам все удобства.

    Перед тем, как выбрать смеситель для ванной, вам необходимо учесть несколько факторов, например, используете ли вы существующую раковину или покупаете новую, где находится отверстие для смесителя.Вам также нужно будет подумать о том, какие функции вы хотите, а также о том, сколько кранов позволит ваш бюджет. Другие соображения включают размер вашей ванной комнаты и то, какие смесители обычно можно найти в аналогичных домах в вашем районе.

    Если вы устанавливаете новый смеситель на существующую раковину или покупаете полный комплект раковины, убедитесь, что тип смесителя соответствует отверстиям в раковине.

    Смесители с одним отверстием объединяют излив и смесительную ручку — часто с одним рычагом — в один блок, для которого требуется только одно просверленное отверстие для раковины.Для модернизации некоторые модели включают нижнюю пластину, которая закрывает существующие отверстия с тремя отверстиями. Смесители с одним отверстием идеально подходят для небольших раковин, например, для дамских ванн. Их простота отражает современные представления.

    Смесители с центральным расположением подходят для стандартных раковин с тремя отверстиями (с наружными отверстиями, просверленными на расстоянии 4 дюймов). У них будет либо один рычаг, либо две ручки, установленные на 6-дюймовой пластине. Они идеально подходят для большинства раковин в ванных комнатах.

    Распространенные крепления состоят из трех отдельных частей: двух ручек и носика. Стандартное расстояние между ручками составляет не менее 8 дюймов, а эти три части обычно больше, чем у других типов смесителей для ванны. Меньшие версии, называемые миниспредами, предназначены для стандартных отверстий, просверленных на расстоянии 4 дюймов друг от друга.

    Смесители для настенного монтажа приобрели популярность наряду с отдельно стоящими мойками или мойками в виде емкости, для которых требуются более длинные изливы, которые хорошо выступают над верхней частью чаши.

    Не все приспособления для смесителей можно легко разделить на категории. Kohler, например, делает смеситель, который интегрируется в зеркальный навесной шкаф. Все, что вы видите, — это крошечный рычаг управления потоком, выглядывающий из-под вашего зеркального изображения.

    Хорошие новости: в своем рвении выводить на рынок новые продукты производители приспособлений создали больше вариантов отделки, чем у Леди Гаги есть костюмы. Благодаря современным защитным лакам даже не очень дорогие смесители могут похвастаться пожизненной гарантией на их отделку.

    Плохие новости: вам придется выбирать из огромного количества возможностей, которые включают полированный хром (давний стойкий приверженец отрасли), полированный хром, полированный никель, матовый никель, кованый никель, нержавеющую сталь, бронзу, матовый бронза, масляная бронза, полированная латунь, черная, белая и декоративная керамика.

    Не будем упускать из виду золото, которое сегодня можно рассматривать как вложение, так и украшение.

    Если выбор вызывает у вас сенсорную перегрузку, попробуйте следующие советы по принятию решений:

    Большинство крупных производителей рассматривают стиль смесителя так же, как и обувь Louis Vuitton — haute никогда не отдыхает. Фактически, многие производители нанимают известных дизайнеров для создания своих самых привлекательных моделей. Kallista, например, предлагает светильники от известных дизайнеров кухонь Мика Де Джулио и Барбары Барри. Гладкий смеситель для раковины в стиле Lamborghini из коллекции Kallista Jeton Билла Софилда стоит 1843 доллара в матовом никеле.

    Неудивительно, что большая часть дизайна сосредоточена на изливе, и недавние новинки включают в себя изливы, которые подают воду по узким трубкам, по открытым желобам и по изгибам американских горок. Смесители с шарнирно-сочлененными рукавами перекочевали из кухни в ванную комнату, по-видимому, поэтому вам не нужно переносить зубную щетку к ручью.

    Как низко ты можешь спуститься? В попытке создать базовый стандарт водосбережения Федеральный закон 1992 года об управлении энергопотреблением требует, чтобы у новых смесителей, произведенных в Соединенных Штатах, была максимальная скорость потока 2.5 галлонов в минуту (галлонов в минуту).

    Экономия по сравнению со смесителями до 1992 года значительна — почти 8000 галлонов воды в год для преобразования всех смесителей в среднем доме. Добавьте к этому экономию, которую вы получите от сокращения нагрева горячей воды, и переоборудование смесителя до 1992 года новой моделью — простое решение.

    И ваша скорость потока может упасть еще ниже. В 2008 году Агентство по охране окружающей среды (EPA) ввело в действие программу WaterSense.Программа использует стороннее тестирование, чтобы определить, соответствуют ли смесители и насадки для душа критериям высокоэффективного расхода воды около 1,5 галлона в минуту или меньше. Большинство производителей имеют обширные линейки продуктов, соответствующие критериям WaterSense.

    Технология, используемая для достижения этих исключительно бережливых потоков, либо встроена в корпус смесителя, либо применяется к аэратору, маленькому привинчивающемуся наконечнику, который подходит к концу вашего смесителя. На сегодняшний день большинство производителей сосредоточили свое внимание на аэраторах, чтобы избежать оптового переоборудования производственных линий.Интеллектуально спроектированные аэраторы с низким расходом будут автоматически регулировать колебания давления, успешно ограничивая воду, сохраняя при этом полный и мощный поток.

    Во многих случаях вы можете заменить обычный аэратор на аэратор, одобренный WaterSense. Если вы это сделаете, по оценкам EPA, вы сэкономите около 500 галлонов воды в год на каждом кране, который вы модернизируете.

    Аэратор крана — это небольшой экран на конце крана, который вводит воздух в струю воды.Цель состоит в том, чтобы смягчить струю, чтобы она меньше брызгалась. Аэраторы с ограниченным потоком помогают сократить расход воды, хотя некоторые задачи, такие как наполнение раковины, просто занимают больше времени. Заменяйте аэратор каждые 2 года, чтобы кран работал свободно. Вы потратите от 2 до 22 долларов на новый аэратор.

    Отнесите свой старый аэратор в хозяйственный магазин или в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что он правильно подойдет. Аэраторы, одобренные Агентством по охране окружающей среды, будут иметь этикетку WaterSense, а скорость потока будет выгравирована на боковой стороне устройства.У некоторых аэраторов скорость потока составляет всего 0,5 галлона в минуту, хотя некоторым домовладельцам может потребоваться более быстрый поток воды.

    Дезинфекция. Ваши дети любят играть в лужах и копаться в поисках червей? Может быть? В таком случае вас может заинтересовать антибактериальный смеситель для ванны с активированным озоном. Дезинфицирующее средство Cashido O3On впрыскивает струю озона в струю воды из крана, убивая микробы. Компания утверждает, что озон убивает до 99 процентов всех бактерий, оставаясь при этом совершенно безопасным для мытья и питья.Они поставляются с технологией, встроенной в смеситель, или в виде комплектов для модернизации, которые прикрепляются к аэратору. Прейскурантная цена: 300 долларов.

    Активировано движением. Смеситель с функцией громкой связи, новинка недавней давности, получает все большее распространение. Новые модели, такие как Muirsis Pinnacle из сатинированного никеля (2000 долларов США), включают включение / выключение, активируемое движением, управление потоком и регулировку температуры с несколькими предустановками. Хотя некоторые смесители, активируемые движением, работают менее интуитивно, чем обычные смесители — например, для повышения температуры может потребоваться постоянное удерживание пальца перед датчиком — новинки достаточно, чтобы побудить некоторых людей добавить их в свой репертуар для ванной комнаты. .Эти смесители требуют питания от батареи или переменного тока.

    Активировано движение с автономным питанием. Усовершенствованная функция активации движения, которая требует питания от батареи или переменного тока, представляет собой смеситель, который генерирует собственное электричество. Используя крошечную турбину, которая приводится в действие потоком воды, краны Autotap создают и накапливают электричество, используемое для питания инфракрасных датчиков, обнаруживающих движение. Смеситель для раковины Autotaps AMA-5201 с одним отверстием стоит около 350 долларов с хромированной отделкой.

    Ламинарный поток. Если вам нравится мягкая и шелковистая вода — а кому не нравится, — обратите внимание на технологию смесителей с ламинарным потоком. Стандартные аэраторы добавляют воздух в струю воды, чтобы она казалась легче — пузырьки заставляют струю воды казаться белой пенистой. Но ламинарные потоки создаются из десятков крошечных параллельных слоев воды. Вода течет прозрачной твердой струей, которая не разбрызгивается, когда вы моете руки.Ламинарные смесители, такие как Moen’s Fina (560 долларов), могут быть одобрены WaterSense.

    10 лучших смесителей для ванной — [бестселлеры №1 по сравнению]

    Руководство по покупке смесителей для раковины

    Теперь, когда вы прочитали обзоры, пора начать изучать, что вам следует искать, когда вы покупаете следующий смеситель для ванной. Мы рассмотрим особенности лучших смесителей для раковины и поговорим о некоторых из самых известных брендов. Мы также дадим вам краткий обзор того, как самостоятельно установить смеситель для ванной.

    Какой смеситель вам подходит?

    Прежде чем вы начнете покупать смесители для раковины, вам нужно знать, с чего вы начинаете. Вот два вопроса, которые стоит задать себе:

    Вы выполняете замену или начинаете с нуля?

    Если вы строите новый дом или новую ванную комнату, ваши возможности намного шире, чем при обновлении. С другой стороны, если вы просто меняете смеситель для раковины из-за того, что что-то пошло не так с вашим старым, вам нужно убедиться в одном:

    Сколько у вас отверстий?

    Каждый смеситель для ванной можно установить одним из трех способов.У вас будет одно, два или три отверстия для крана. Они соответствуют различным стилям установки: с одним отверстием, по центру и по ширине. Смесители для ванной с одной ручкой обычно устанавливаются в систему крепления с одним отверстием, в то время как смесители для ванной с двумя ручками обычно имеют систему крепления с двумя или тремя отверстиями. Убедитесь, что вы знаете, сколько отверстий для крепления у вас в мойке.

    Однако имейте в виду, что обычно вы можете получить накладку (также называемую пластиной настила), чтобы закрыть два внешних отверстия, если у вас есть мойка с двумя отверстиями и вам нужно вырезать новое отверстие в центре.Точно так же, если в вашей мойке есть только одно отверстие, вы можете просверлить и вырезать больше отверстий снаружи, чтобы они поместились.

    На что следует обратить внимание

    Каждый смеситель для ванной комнаты обладает уникальным набором функций. Вот основные из них, которые вам следует учитывать при покупке следующего смесителя для ванной.

    Когда дело доходит до бюджетных соображений, помните, что лучший смеситель для раковины для вас — это сочетание характеристик и цены.

    Если вы готовы отказаться от настенного смесителя, чтобы приобрести модель с широким набором, вы можете сэкономить деньги.Кроме того, хотя известная торговая марка всегда хороша, вы часто можете значительно сэкономить, выбрав менее известный бренд. Оба эти соображения могут немного сэкономить на вашем бюджете на улучшение дома.

    Ваша модернизация или модернизация требует нехватки места. При покупке нового смесителя для ванной вам следует иметь под рукой следующие размеры:

    • Расстояние между центрами отверстий для установки ручки.
    • Диаметр монтажных отверстий
    • Толщина деки
    • Верхний зазор
    • Боковой зазор

    После того, как вы узнаете размеры отверстий для старого смесителя или запланированного ремонта, вы можете убедиться, что смесители для ванной, на которые вы смотрите, подойдут к ним. пространство, которое у вас есть.Если вы собираетесь приобрести новую модель с одной ручкой высотой 10 дюймов или вам нужна простая модель с центральным расположением и низкой аркой, знание размеров обеспечит правильный размер и посадку.

    Эта функция в первую очередь определяется тем, обновляете ли вы смеситель для ванной комнаты и сохраняете ли вы исходную раковину, или делаете ли вы полную реконструкцию или новую сборку. Если вы устанавливаете с нуля в рамках своего проекта по благоустройству дома, то у вас, очевидно, есть гораздо больший выбор, и вы даже можете рассмотреть вариант настенного монтажа.

    Если вы только что обновляете, то лучше всего придерживаться того же стиля установки, что и ваш старый смеситель для ванной. Так вы точно будете знать, что он подойдет. Это не значит, что у вас нет места для маневра. Большинство моделей поставляются с пластиной для перекрытия дополнительных отверстий, или, если в настоящее время у вас есть смеситель с тремя отверстиями, вы можете выбрать смеситель с центральным расположением, для которого требуются только два отверстия снаружи.

    Centerset — Для этого типа смесителя обычно требуется только два отверстия, где линии подачи воды подходят к отдельным ручкам.Разница между ними может варьироваться в зависимости от стиля смесителя и производителя, поэтому обязательно измерьте свой, чтобы получить смеситель для ванной, который подходит и подходит. В большинстве случаев расстояние составляет 4 дюйма от центра одного отверстия до другого.

    Смеситель с центральным расположением — более традиционный вид, в котором все собрано в одном корпусе, а две ручки соединены с изливом через пластину или накладку.

    Широкий или широкий угол — Широко распространенный смеситель имеет втулку и две ручки, которые собираются и устанавливаются индивидуально.Центральное отверстие предназначено для установки излива, а боковые отверстия — для ручек. Насколько далеко они находятся друг от друга, зависит от вас, и технические характеристики смесителя сообщат вам минимальное и максимальное расстояние, которое может быть выполнено. Минимум обусловлен накладкой или основанием смесителя для ванной комнаты, а максимум — соединением по ватерлинии между ручками и изливом.

    Одно отверстие — Смесители этого типа обычно имеют только одну ручку и устанавливаются в одно отверстие посередине.Если у вас есть два отверстия, вы можете просверлить и вырезать новое установочное отверстие, но убедитесь, что любая накладка или пластина настила закрывают два существующих отверстия.

    Смеситель для ванной этого типа будет иметь одну ручку и обычно полностью соответствует требованиям ADA из-за единственного элемента управления, для работы которого не требуется много сил. Их также очень легко установить.

    Настенный — Если вы хотите изменить внешний вид, настенный смеситель действительно может сделать это за вас.Этот тип смесителя для ванной встраивается (как вы уже догадались) в стену, что может стать большим стильным элементом. У него есть свои проблемы при установке, потому что кран требует тонкой работы. Во-первых, необходимо установить настенный смеситель, пока стена открыта, потому что необходимо встроить водопровод и покрыть все стены отделкой.

    Сосуд — Смеситель для сосуда может быть любого из ранее упомянутых типов, но он должен иметь зазор и вылет, чтобы его можно было использовать для мойки в виде сосуда.Раковина для посуды — это раковина, в которой чаша не вставляется в стойку, а, скорее, стоит на ней, как настоящая чаша. Легко понять, почему лучший смеситель для раковины — это смеситель с вылетом и зазором, позволяющим воде попадать в центр раковины без сильного разбрызгивания.

    Нет лучшего стиля для ванной комнаты, и то же самое касается ваших смесителей. Смесители для раковины можно разделить на три стиля: традиционный, современный и переходный. Если ваш проект по благоустройству дома — это всего лишь небольшое обновление, ваш выбор стиля может быть продиктован существующей сантехникой.

    Когда вы думаете о традиционном дизайне , вы должны думать о темных смесителях из масляной бронзы или других более темных оттенков с мелкими декоративными деталями. Подумайте о старых эмалированных ваннах на ножках с мягкими и закругленными краями или о настенных смесителях и кранах, а не о смесителях, установленных на раковине.

    Современный дизайн — это чистые линии без излишней вычурности. Яркий хром, нержавеющая сталь и никель — это варианты отделки и оттенков для современной ванной комнаты.Вам нужен белый фарфор с натуральными материалами в качестве акцента. Все комнаты имеют яркое назначение и организацию. Подумайте о том, что меньше значит больше, и вы получите один из отличительных признаков современной эстетики.

    Переходный стиль сочетает в себе современное и традиционное, позаимствованное у каждого из них. Он сочетает в себе традиционную теплоту темных оттенков и смешивает ее с чистыми линиями модернистов. Этот стиль может быть отличным способом сочетать матовый никелевый смеситель для ванной комнаты с матовым бронзовым эффектом в любом другом месте вашей ванной комнаты, связывая все вместе с отделкой, а не с цветами.

    Вы можете использовать отделку смесителя для ванной, чтобы скоординировать и связать вместе другие аксессуары для ванной комнаты. Имейте в виду, что вам больше не нужно иметь все в одном цвете. Вместо этого вы можете сопоставить текстуры; Вместо хрома с хромом посмотрите на матовый никель, сочетающийся с матовой бронзой. Или рассмотрите матовый черный с темной масляной натертой бронзой. Вот некоторые из доступных вариантов отделки.

    • Хром (полированный, матовый или матовый)
    • Латунь (матовый, состаренный, полированный)
    • Никель (матовый или перламутровый)
    • Бронза (полированный, матовый)
    • Черный
    • Нержавеющая сталь
    • Золото
    • Утюг
    • Медь

    Стиль ручки — это больше, чем просто эстетический выбор, особенно если у вас есть проблемы со стабильностью или ручным управлением.Смеситель с бесконтактным или сенсорным управлением может быть на вес золота тем, что поможет вам жить более полной жизнью без посторонней помощи. Вот пять наиболее распространенных вариантов рукояток для смесителей для ванной комнаты.

    Одинарная ручка — Практически каждый знает, как выглядит смеситель с одной ручкой. Ручка обычно устанавливается на носик, но в некоторых случаях можно встретить модели с одной ручкой, в которых ручка монтируется сбоку или даже целиком отдельно от носика.В зависимости от силы, необходимой для перемещения ручки, этот тип смесителя может соответствовать требованиям ADA.

    Смесители «водопад» с одной ручкой могут стать интересным элементом стиля как нечто среднее между традиционным и современным. Водопроводный кран, как следует из названия, позволяет воде падать или вытекать из носика, а не толкаться столбиком.

    Двойная ручка — Смеситель с двойной ручкой обеспечивает более точный контроль температуры воды. Двойные ручки также доступны в широко распространенных моделях, что дает вам возможность размещать ручки для смесителя для ванной как можно ближе или дальше от излива, насколько это разумно.Учитывайте общую ширину смесителя, если все же выбираете распространенную модель.

    Бесконтактный — Бесконтактный смеситель использует различные типы датчиков, позволяющих активировать смеситель и часто даже контролировать температуру воды, не прикасаясь к ней. Эти датчики обычно расположены под носиком или наверху носика, так что вы можете просто взмахнуть руками вверх или вниз, чтобы активировать воду. Типы датчиков будут варьироваться от инфракрасного детектора и излучателя до простого датчика приближения.Для смесителей с сенсорными датчиками требуется внешний источник питания, поэтому убедитесь, что у вас есть место для хранения под раковиной для этого.

    Джойстик — Смеситель с джойстиком — это специализированный тип смесителя с одной ручкой. Он называется джойстиком, потому что он напоминает классический игровой контроллер. Вместо двух дуг хода для управления температурой и интенсивностью воды вы можете использовать джойстик для более полного контроля. Джойстик обычно устанавливается сбоку от излива, что позволяет управлять на месте.Ручки джойстика также соответствуют требованиям ADA, поскольку для их активации или использования не требуется много усилий.

    Активация касанием — Смеситель, активируемый касанием, отличается от смесителя бесконтактного действия, потому что для этого необходимо прикоснуться к металлу смесителя, а не просто размахивать рукой. Он определяет ваше прикосновение, измеряя емкость крана. При прикосновении к крану значение емкости меняется. Это позволяет датчикам узнать, включить или выключить кран. Этот тип смесителя также соответствует требованиям ADA.

    • Гарантия и простота установки

    Большинство крупных производителей предлагают ограниченную пожизненную гарантию на свою отделку и картриджи. Убедитесь, что вы знаете об имеющихся ограничениях, особенно когда дело касается чистки отделки. Если вы выбираете менее известный бренд, убедитесь, что вы знаете, на что распространяется ваша гарантия (если таковая имеется) и как вы получаете гарантийное обслуживание.

    Если вы планируете установить собственный смеситель, обратите внимание на такие вещи, как быстрое подключение ватерлинии или простые ручки для установки.Это будет означать, что вы можете вставить ручки и быстро зафиксировать вещи на месте без использования специальных инструментов, таких как гаечный ключ.

    Здесь рассказывается о том, как сделан ваш смеситель. Собственно конструкция под отделку может быть одним из нескольких видов материала. Вот их краткое изложение.

    Металлические сплавы — Цинковые сплавы — это хороший компромисс между долговечностью латуни и дешевизной других металлов. Цинк склонен к быстрой коррозии под воздействием воды, поэтому его покрывают латунью или хромом.Когда покрытие стирается, вам нужно будет быстро заменить кран.

    Пластик — Давайте посмотрим правде в глаза, в то время как пластиковый смеситель для ванной может стоить всего около 40 долларов, вы собираетесь заменять его примерно раз в год, потому что он просто не выдержит повторного использования. Потратьте лишние деньги и получите

    Brass — Это самые дорогие смесители для ванной, но они того стоят. Вы заметите разницу, как только поднимете одну из них. Вес и вес позволят вам узнать его стоимость.Латунь очень устойчива к коррозии из-за жесткой воды.

    В каждом смесителе используется какой-то клапан для управления потоком воды. Качество этой клапанной системы определит, как долго ваш кран прослужит без подтеков и протечек. Вот краткий обзор типов элементов управления краном.

    Смесители со стиральной машиной

    В этих смесителях используется компрессионный клапан, который поднимается и опускается, открывая и закрывая путь для воды. Клапан снабжен резиновыми шайбами ​​или уплотнительными кольцами для обеспечения водонепроницаемости.

    Смесители без мойки

    Смесители с шаровой головкой — В них используется шар, который вращается внутри механизма, чтобы контролировать интенсивность и смешивание потока воды. Эти шары могут быть как пластиковыми, так и металлическими. Оба будут служить долго, но металлические типы прослужат намного дольше, чем пластиковые.

    Стандартные картриджи — В этих клапанах используются резиновые уплотнительные кольца внутри картриджа для управления потоком воды к носику. Ищите картриджи, сделанные из латуни, для самых долговечных типов.Менее дорогие картриджи будут изготовлены из пластика и в течение многих лет должны использоваться без утечек.

    Картриджи с керамическими дисками — В клапанах этого типа используются два керамических диска, которые перемещаются в боковом направлении друг относительно друга, чтобы пропустить воду. Эти картриджи служат годами, а некоторые из них выдерживают более восьми миллионов циклов до выхода из строя. Уплотнение сохраняется, поскольку диски гладкие и плоские и почти идеально прилегают друг к другу.

    Хотя это не исчерпывающий список функций сборщика, на которые следует обратить внимание, это только начало; и это должно помочь вам выбрать лучший смеситель для ванной, соответствующий вашим потребностям.

    Лучшие бренды смесителей для ванной комнаты

    Moen была основана в 1956 году и стала первой компанией, создавшей смесители с одной ручкой. К 1982 году Моэн владел более 75 патентами на достижения, связанные с сантехникой, а также на приспособления для кухни и ванных комнат. Они продолжают раздвигать границы того, что значит производить эффективные и долговечные смесители. Благодаря их технологии картриджей DuraLast и их неизменному стремлению к экономии воды, смесителям Moen есть за что полюбить.

    Компания Pfister была основана в 1910 году с выпуском садового смесителя Pfister.С тех пор компания Pfister выросла, чтобы предлагать своим клиентам качество и инновации в области сантехники для ванных комнат и кухонь. Pfister была одной из первых компаний, разработавших смеситель с фильтром для воды в системе без необходимости установки громоздкого внешнего фильтра. Благодаря широкому ассортименту высококачественной отделки и модных стилей, ванная комната Pfister может стать воплощением вашей мечты.

    Danze — это подразделение компании Gerber, производящей продукцию более 85 лет. Danze by Gerber — это сочетание ручной работы и надежности.Они предлагают смесители для ванных комнат в традиционном, современном и переходном стилях с высококачественной отделкой и несколькими вариантами аэраторов. Смесители Danze соответствуют требованиям ADA и предлагают стильную функциональность в сочетании с качеством и простотой использования.

    Компания American Standard была образована в результате слияния двух компаний в 1929 году и уже почти 140 лет предлагает качественные товары для кухни и ванной для улучшения дома. Благодаря своим системам Speed ​​Connect и технологии WaterSense они позволяют людям быстро подключиться к своим смесителям и наслаждаться ими.Если вы ищете широко распространенные, центральные или даже высококачественные смесители для ванной комнаты, у American Standard есть технологии, которые сделают вашу ванную комнату вашей.

    Delta работает с 1954 года, когда они выпустили первый однорычажный смеситель с шаровым краном и без омывателя. Delta вносит инновации в кухню и ванну уже более 60 лет, от технологии Touch3O, которая приводит в действие ваш смеситель одним прикосновением, до керамического клапана Diamond, который работает более 5 миллионов циклов. Ищете ли вы премиальный внешний вид Brizo или доступный по цене стиль Peerless, ассортимент смесителей для ванной комнаты Delta удовлетворит вас.

    Kohler работает в сфере производства ванных комнат с 1883 года, когда они продали самую первую ванну на рынке. Они продолжают стремиться внедрять инновации на рынок сантехники для ванных комнат, предлагая разнообразные смесители для кухни и ванной, раковины и приспособления, которые предназначены для экономии воды и при этом хорошо выглядят. Благодаря прочной латунной конструкции, керамическим дисковым клапанам UltraGlide без промывки и простым в установке комплектам смесителей смесители Kohler для ванной комнаты являются отличным выбором для любого ремонта ванной комнаты.

    Заключение

    В конце концов, покупка смесителя для ванной не должна быть тяжелым испытанием. Обратив внимание на некоторые особенности смесителя для ванной, о которых вы, возможно, не задумывались, вы можете получить ванную комнату, которая не только великолепно выглядит, но и удобна в использовании.

    Если вам нужна помощь в других областях, мы здесь для вас! Будь то лучший смеситель для кухонной раковины или отличный вывоз мусора, у нас есть объективные обзоры и специализированные руководства по покупке, которые помогут вам. Наша цель — помочь вам, ремонтируете ли вы кран в ванной или пытаетесь заменить раковину в ванной.

    Руководство по покупке смесителей для ванной | Уникальные тщеславия

    Как правильно выбрать смеситель для раковины в ванной

    Если вы смотрите на тщеславие своей ванной, как многие люди, то центральным элементом всей вашей ванной комнаты, а затем смесители, которые украшают ваше тщеславие следует выбирать с такой же тщательностью. Кроме того, если вы просто делаете легкое обновление и замена существующих кранов, добавление уникальных а стильные вещи могут вернуть к жизни утомленное тщеславие. Как и все, Перед покупкой необходимо учесть несколько важных моментов.Мы изложили их для вас здесь!

    Стиль: Это надо быть ежу понятно. Если ваш стиль неизменно современный, выберите простой и элегантный смеситель, гармонирующий с существующей современной отделкой. если ты склоняйтесь к более традиционной теме, выбирайте что-то с изогнутыми линиями и витиеватые детали.

    Конфигурация : для большинства ремоделистов этот выбор уже сделан. Многие туалетные столики поставляются с отверстиями, предварительно просверленными для определенной конфигурации, будь то одно отверстие или 3 отверстия с шириной 4 или 8 дюймов.Тем, кто изготавливает свои собственные вершины, следует подумать об этом. Вы хотите иметь отдельные регуляторы для горячей и холодной воды? Ваша мойка установлена ​​под столешницей или раковина для посуды находится сверху? (Это часто определяет одинарное или тройное отверстие.) Вот несколько конфигураций, из которых вы можете выбрать:

    Распространенные краны: Они используются в трех отверстиях, варьирующихся от 6 до 16 дюймов, что представляет собой расстояние между горячие и холодные ручки. У них будут отдельные регуляторы для горячей и холодной воды, которые вообще не будут подключены к носику.

    Смесители Center Set: Они как миниатюрные версии широко распространенного. У них будут отдельные регуляторы для горячей и холодной воды, но они доступны только в ширине 4 дюйма. Дополнительно к изливу БУДУТ прикреплены ручки для горячей и холодной воды.

    Смесители с одним отверстием: Они имеют один смесительный рычаг для управления горячей и холодной водой. Они часто используются в качестве смесителей для раковины, но могут использоваться с раковинами любого типа, просверленными для смесителя с одним отверстием.

    Смесители для настенного монтажа: Они, как следует из названия, монтируются на стене за раковиной или рядом с ней.Если вы выберете этот предмет, убедитесь, что излив достаточно длинный, чтобы обеспечить надлежащий зазор до раковины.

    Faucet Finish Плюсы и минусы

    Вот еще одна категория, в которой варианты в первую очередь зависят от ваших личных предпочтений в стиле. Современные любители обычно тяготеют к смесителям из хрома или матового никеля, в то время как те, кто более традиционен, могут выбрать смеситель из масляной протертой бронзы или старинной латуни.

    С таким большим выбором вариантов отделки, мы нашли эту статью отличным ресурсом.

    Даже простое дизайнерское решение может показаться обескураживающим как при новом строительстве, так и при обновлении ванной комнаты. Подбирать отделку светильников не обязательно. Благодаря разнообразию вариантов, включая хром, матовый никель, натертую маслом бронзу, золото, старинную латунь и многое другое, вы обязательно найдете тот, который лучше всего сочетается с эстетикой вашего дизайна. Как правило, большинство домовладельцев хотят, чтобы отделка всех смесителей в ванной совпадала. Конечно, вы можете пойти еще дальше и подобрать фурнитуру к отделке дверной фурнитуры вашего дома, но имейте в виду, что внешний вид каждой отделки соответствует определенному стилю.Конечно, все эти варианты происходят из двух разных цветовых схем: серебряного и золотого. Это различие может помочь в установлении отправной точки при принятии этого решения.

    Главный тренд в наши дни — матовый никель. Обыгрывая популярность хрома, который подходит практически к любому стилю дизайна, матовый никель имеет свои дополнительные преимущества. И хром, и матовый никель — это элегантность и современность. Матовый никель, однако, имеет преимущество в простоте использования над хромом. Матовый никель не так легко оставляет отпечатки пальцев и водяные пятна, как хром.Сатиновый никель — близкий родственник матового никеля, который хорошо сочетается как с традиционным, так и с современным стилем. На противоположной стороне спектра находятся золото и латунь. Оба хорошо сочетаются с более традиционными стилями, полированная и античная отделка может быть добавлена ​​для размещения формальных или неформальных пространств соответственно.

    Если вам больше нравится хром, то можно рассмотреть и сатиновый хром. Эти двое больше подходят и для современного, и для шикарного дизайна. Хром, создающий больше ретро-атмосферы, отлично подойдет для элегантной и обтекаемой ванной комнаты.

    На противоположной стороне спектра у вас есть золото и латунь. Оба хорошо сочетаются с более традиционными стилями, полированная и античная отделка может быть добавлена ​​для размещения формальных или неформальных пространств соответственно.

    Натертая маслом бронза, также популярная в последнее время, обладает особенными качествами. Обладая тихой изысканностью, натертая маслом бронза постоянно меняется с возрастом. Он приобретет естественную красоту на протяжении всей жизни. Эта характеристика может не понравиться некоторым, но многие оценят очарование, которое сопровождает эту отделку.

    Итак, теперь, когда вы выбрали идеальную отделку для себя и стиля дизайна своей ванной комнаты, следующий шаг — выбрать смеситель. Кроме того, в зависимости от стиля ванной комнаты, просто помните о таких факторах, как доступ к смесителю, конфигурация и предпочтение стилей ручек, которые подойдут вам лучше всего.

    Можно ли смешивать металлическую отделку в ванной?

    Есть много обычного металлического оборудования и отделка сантехники в ванных комнатах. Конечно, все они доступны в разных также стили, такие как: матовый никель, масляная бронза и патинированное железо.Сопоставление двух металлов может быть неуловимым, или вы можете сделать его фокусным. точка. Лучший способ увидеть, как все это можно хорошо смешать, — это увидеть!

    Покрытия включают: медь, латунь, никель, бронза, хром, нержавеющая сталь, железо и золото.

    Эти обработанные маслом бронзовые ручки передают цвета в зеркале, а блестящий никелевый смеситель отлично смотрится между ними.

    Прекрасная старинная золотая люстра добавляет пространства этой ванной комнате, в остальном оснащенной никелевой арматурой.

    Подвески из темной бронзы с более светлыми хромированными ручками для ящиков делают эту современную ванную комнату уникальной.

    Золотое зеркало и бра украшают эту раковину на пьедестале с никелевыми деталями.

    Совместите зеркало с фурнитурой шкафа и выберите контрастный металл для смесителей для раковины.


    Смеситель для ванной какого размера мне нужен?



    Подойдет ли какой-нибудь смеситель к моей раковине?

    Короткий ответ — нет. Убедитесь, что выбранный вами смеситель совместим с вашей раковиной.Это означает, сколько отверстий для смесителя на столешнице? Какое расстояние между отверстиями для смесителя? Что это за раковина и т. Д. Мы расскажем вам обо всех типах смесителей и расскажем, на что обращать внимание, чтобы сделать покупки проще простого.

    Что означает высота и вылет носика?

    Высота излива — это высота крана; измерение от низа основания до самой высокой точки горловины смесителя. Вылет излива — это то, насколько далеко излив входит в раковину.Он измеряется от центра основания носика до струи воды. Эти детали пригодятся, особенно если вы смотрите на смесители с одним отверстием или смесители для раковины. Вам нужно, чтобы излив касался дна раковины… не обязательно в слив, что иногда ошибочно принимают. Это поможет уменьшить разбрызгивание и оставит достаточно места для мытья рук.

    Смесители для ванной бывают со сливом?

    Ответить на этот вопрос сложно.Некоторые делают, а некоторые нет. Все зависит от производителя, включают они их или нет. Если он не входит в комплект, мы рекомендуем вам приобрести его у того же производителя, что и смеситель, чтобы гарантировать соответствие отделки. Также необходимо будет определить, какой тип слива вам нужен. Чаще всего используются сливы с решеткой или выдвижной слив. Сливная решетка не позволит вам закрыть раковину, в то время как выдвижной слив позволит вам это сделать.

    Смесители для ванной комнаты легко заменить и / или установить?

    Установка или замена крана может показаться сложной или немного пугающей, но на самом деле это не так сложно, как вы думаете.Имея всего несколько обычных бытовых инструментов и принадлежностей, вы можете выполнить задачу всего за час.

    Как установить или заменить смеситель для раковины в ванной

    Это видео предоставлено вам компанией Lowe’s, чтобы вы знали, что это хорошо. Марк из Delta Faucets рассказывает, как установить смеситель для ванной, чтобы все выглядело легко. Он очень тщательный и дает хорошие советы. Он дает вам пошаговые инструкции для смесителя с одной ручкой или смесителя с двумя ручками. Это касается не только того, как установить кран, но и стока.В большинстве смесителей есть слив, но в противном случае убедитесь, что вы выбрали правильный слив, совместимый с вашей раковиной. Вам нужен перепускной клапан или нет? Всегда знайте, что до нас всего один телефонный звонок.



    Как очистить смесители для раковины в ванной

    Если вы хотите просто сделать обычную чистку, это очень просто. Просто используйте несколько капель мягкого мыла для посуды и немного воды. Смешайте их, а затем просто используйте мягкую ткань, чтобы очистить основание, ручку и горловину смесителя.Используйте старую зубную щетку, чтобы залезть в укромные уголки и трещины. Если у вас образовалось мыло, попробуйте использовать пасту из пищевой соды, смешав ее с водой. Затем ополосните поверхность холодной водой. Чтобы не затопить область, смочите чистую ткань и вытрите мыло и мусор. Затем высушите поверхность, чтобы она приобрела красивый блеск.

    Как чистить латунные смесители

    Латунь со временем тускнеет. Чтобы этого не произошло, лучше вытирать его после каждого использования, чтобы он оставался сухим. Для повседневной чистки вы можете выполнить те же простые шаги, что и выше, используя только мягкую ткань и смесь средства для мытья посуды и воды.Если вам нужно довести латунь до блестящей отделки, вы можете попробовать несколько хитростей. Самый простой — кетчуп… да уж! Нанесите тонкий слой кетчупа на латунный кран и оставьте на час. Затем смойте горячей водой.

    Другой вариант, который вы можете найти в своем шкафу, — приготовить пасту из равных частей соли, муки и белого уксуса. Нанесите смесь на кран и оставьте на час, а затем смойте теплой водой. Хорошо просушите мягкой тканью, и блеск будет восстановлен как новый.Если вам это не подходит, вы можете найти средство для чистки латуни в местном хозяйственном магазине, например Lowe’s или Home Depot.

    Смеситель для раковины в ванной Удаление жесткой воды

    Недавно у моей свекрови возникла проблема с водой в доме хозяина. ванная комната. Мы узнали об этом только постфактум, но, видимо, когда она пошла открывать смеситель на двойном умывальнике, носик сорвался, и вода выходил из линии, как шланг. Она наконец догадалась, как повернуть вода отключилась, но только после того, как она затопила ванную комнату.Как она описала это моему мужу, который работает по контракту, он не мог поверить в то, что она описано. Взглянув на себя, он обнаружил, что весь кран был ржавые. Он никогда не видел ничего подобного. Его первоначальный вывод заключался в том, что наверняка это был неисправный кран.

    Пока мы были в гостях, мы, очевидно, обсуждали то, что казалось «сумасшедшей случайностью», проблемой крана. В разговоре она упомянула, что использовала продукт CLR на своем смесителе, чтобы избавиться от скоплений воды.Как только она упомянула об этом, я сразу понял, что не так с краном. Я сам посмотрел. Это не было дефектом. Это был эффект CLR на латуни.

    Что такое пугает то, что продукт ей порекомендовал сантехник, хотя на бутылке написано: «НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ CLR ON »и список из 16 типов материалов, включая латунь, алюминий и медь. Она также испортила свою мраморную столешницу, которая не подлежит ремонту.

    Итак, чтобы убрать накопление, эта ошибка стоила 2 новых. смесители (дешевые на общую сумму 250 долларов), установка смесителей и разрушенный столешница.Не говоря уже о времени, чтобы убрать наводнение.

    CLR — отличный продукт, и я сам использовал его много раз. Но, пожалуйста, прежде чем использовать какое-либо чистящее средство, вы должны прочитать инструкции, чтобы убедиться, что оно подходит для материала, на котором вы собираетесь его использовать, даже если продукт рекомендован «экспертом». Мы обнаружили, что один продукт, который работает с латуни без негативных последствий, — это очиститель под названием «Друг барменов». И это относительно недорого.Найдите его на Amazon здесь!

    Устранение неполадок с краном

    Как остановить протекающий кран?

    Есть ли в вашей семье кто-то, кому нравится разбирать вещи, а затем снова их собирать? Если так, то это работа для них. Дайте им инструменты и подтолкните их к туалетному столику на кухне или в ванной, который создает вам проблему! Обычно проблема возникает из-за изношенной шайбы, уплотнительного кольца или седла клапана, которые находятся внутри крана. К сожалению, их сейчас около 300 000.Итак, чтобы выбрать правильный, вам нужно отделить ручки от верхней части. Убедитесь, что вы отключили воду, прежде чем разбирать клапаны. Вам нужно будет вынуть весь шток, чтобы увидеть, какой тип седел клапана, шайб или уплотнительных колец вам нужно. Совершите быстрое путешествие в местный хозяйственный магазин, чтобы получить нужные компоненты, собрать их снова и вуаля! Больше никаких капель!



    Смесители громкой связи: есть ли Как сделать их более чуткими / респондента?

    Мы все хотя бы раз разочаровывались в общественном туалете, размахивая руками под краном, желая, чтобы датчик уловил наше движение… безрезультатно.В то время как в целом большинство из нас будет либо продолжать размахивать руками, пока она не «схватится», либо просто перейдет к другой раковине; что происходит, когда эти смесители с автоматическим распознаванием начинают выходить из строя в наших домах? В первую очередь необходимо убедиться, что датчик чистый. Чаще всего это является причиной проблемы. Однако в этих смесителях используется та же технология, что и в фонарях безопасности с датчиком движения. Таким образом, они имеют такую ​​же настройку чувствительности и времени выполнения, что и индикатор безопасности, которые можно изменить в зависимости от ваших предпочтений.


    Проблемы с водопроводом: вода из моего крана коричневатая или мутная?

    Существует ряд причин, по которым из смесителя в ванной может течь коричневая и мутная вода. Одна из причин заключается в том, что кран какое-то время не использовался (например, в доме, в который вы только что переехали). Если вода оставалась в трубопроводах в течение определенного периода времени, она могла начать портиться. внутри крана или запорного клапана. Это особенно актуально, если содержание железа в воде в вашем районе высокое.

    Если кажется, что это единичное событие, или если это происходит из-за крана, который используется регулярно, есть вероятность, что где-то в водопроводе произошел разрыв водопровода от поставщика воды, который мог допустить попадание грязи в воду. введите строку. Если это так, вы должны уведомить компанию по водоснабжению, так как обычно при разрыве водопровода они сообщат всем потребителям о закипании.

    Наконец, последняя возможность состоит в том, что если вы живете в старом доме (построенном до 1950 года), у вас могут быть старые стальные оцинкованные водопроводные трубы вместо медных или пластиковых, которые не были заменены.Сталь со временем заржавеет, так что это тоже возможно. Если это так, возможно, пришло время заменить строки!

    Дополнительные ресурсы для смесителей для ванной комнаты:

    Ускоренный курс отделки смесителей для ванной комнаты

    Советы по размещению смесителей для раковины

    Как выбрать смесители для ванной комнаты

    Руководство по покупке смесителей для ванной | HomeTips


    Как купить лучший смеситель для ванной комнаты для вашего дома, с информацией о отделке смесителя, типах, фурнитуре, клапанах и стилях.

    Смеситель не только является каналом для подачи воды в раковину, но и может задавать тон индивидуальности и стилю ванной комнаты. Однако, если вы ищете новый смеситель для раковины, важно не ограничиваться стилем. Конечно, внешний вид важен. Но важнее долговечность, простота ухода, удобство и безопасность использования.

    Цена — довольно хороший показатель качества, но не обязательно лучший показатель того, подойдет ли смеситель для вашей ванной комнаты.

    Чтобы сделать правильный выбор, полезно понимать внутреннюю работу сборщиков и типы функций, которые стоят дополнительных денег.Это то, что мы рассмотрим в этой статье.

    Современный смеситель для ванной — это скульптурный акцент. © Экачай Сатиттавичай / Shutterstock.com

    Если вы когда-либо покупали новый смеситель, вы, вероятно, обнаружили, что ваши возможности безграничны.

    Доступно множество различных стилей, отделок, технологий и ценовых категорий.

    Опции варьируются от смесителей с высокой аркой на гусиной шее до настенных изливов и моделей с широким набором.

    Материалы и отделка смесителей варьируются от серебристого хрома до блестящей латуни.Узнайте больше обо всех этих вариантах ниже.

    Качество смесителя

    Большинство смесителей используются неоднократно, день за днем, в течение многих лет, поэтому важно выбрать смеситель, который выглядит более чем красиво. Легко ошибочно подумать, что блестящая латунная отделка означает качество, хотя это не всегда так.

    Важно иметь четкое представление о цене, отделке, внутреннем устройстве (различия между смесителями с керамическими дисками, компрессионными и картриджными) и т. Д.

    С качественным клапаном температура воды не будет резко меняться при повороте ручки с холодной на горячую. Фактически, для предотвращения ожогов (особенно у детей или пожилых людей) критически важна функция ограничения температуры или защиты от ожогов на смесителях с одним управлением. С помощью этого типа смесителя вы можете регулировать максимальную температуру воды, которую обеспечивает смеситель. Многие правила сантехники требуют предохранительных клапанов от ожогов при строительстве нового дома.

    В целях экономии воды смесители должны подавать не более 2 шт.5 галлонов в минуту; некоторые модели имеют дополнительные регулируемые ограничители расхода.

    Гарантия на смесители зависит от производителя. Лучшие гарантии обеспечивают пожизненную защиту от капель и протечек.

    Типы смесителей для ванной комнаты

    Современные смесители для ванной производятся в трех основных стилях:

    1) Широко распространенный смеситель имеет излив, клапан холодной воды и клапан горячей воды, установленные отдельно на столешнице. Некоторые считают, что широко распространенные гарнитуры более элегантны и предлагают более гибкое размещение.С другой стороны, вы будете платить больше за широко распространенный смеситель — в два раза дороже, чем тот же смеситель с центральным дизайном.

    Смеситель широко распространенный с ручками, установленными отдельно от излива. Delta

    2) Смеситель с центральной установкой с двумя ручками имеет излив и оба клапана, объединенные на едином основании. Смеситель с двумя ручками с центральной установкой Kohler

    3) Смеситель с центральной установкой с одной ручкой имеет горячую и холодную управляется одним рычагом или ручкой, которая может быть частью излива. Смеситель с одним регулятором удобен в ванной, потому что он легче регулируется и поддерживает заданную температуру.Смеситель с одной ручкой, центральный набор

    Подходит ли смеситель для вашей ванной комнаты, зависит от вашего бюджета, предпочтений и раковины или стойки, на которой устанавливается смеситель.

    Раковины и умывальники на тумбе для ванных комнат могут быть спроектированы для всех трех стилей.

    Перед покупкой конкретного смесителя убедитесь, что вы знаете конфигурацию отверстий для раковины или столешницы, или вы можете просверлить столешницу, чтобы она соответствовала вашим требованиям.

    Отделка смесителя для ванной комнаты

    Большинство смесителей для ванных комнат изготавливаются из латуни.Их детали либо отливают в формах, либо штампуют на станках. Из двух методов лучше подходят литые смесители.

    Во время производства смесители могут иметь любую из нескольких отделок, включая хром, матовый хром, полированную латунь, олово, нержавеющую сталь, позолоту или эмаль с порошковым покрытием.

    Порошковое покрытие — это прикипевшее покрытие, которое должно прослужить столько же, сколько и смеситель. Он может быть любого цвета, включая белый, черный, красный, серый и миндальный.

    Смеситель с латунной отделкой сначала покрывают никелем, а затем покрывают латунью, которую можно отполировать до блеска.За глянцевым покрытием из латуни легче всего ухаживать, если на него наносится прозрачный лак на заводе. Вы также можете купить латунные смесители, которые сохраняют свой латунный блеск и почти не боятся царапин. Латунная отделка Delta Brilliance является одним из примеров этой новой технологии.

    Хотя хромированный смеситель также никелируется перед нанесением хромирования, его можно оставить без покрытия, потому что хром не потускнеет, как латунь.

    Как правило, производители предлагают более качественную отделку своих более дорогих моделей.С другой стороны, некоторые, например Kohler, могут применять одни и те же процессы и требования к производительности ко всей линии.

    Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенный местный специалист по сантехнике

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более чем 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте. Руководство по покупке смесителя для ванной комнаты

    Независимо от того, представляет ли ваша ванная комната тщательно продуманное пространство, посвященное уходу за телом, или прославленный шкаф, который просто служит определенной цели, для нее понадобится смеситель. Выбор подходящего для помещения важен, но, учитывая богатство стилей и вариантов, это может оказаться непростым делом. Если вам нужен новый смеситель для новой ванной комнаты, умывальника или раковины — или вы просто заменяете старый смеситель — позвольте нам помочь вам начать работу!

    Типы смесителей

    Какие типы смесителей существуют? Какой вид можно использовать и куда он идет? На столешнице туалетного столика? Прямо на раковине? На стене? Сколько отверстий доступно для крепления смесителя? Знание того, что можно легко установить, что требует дополнительной работы, а что не сработает в вашей ванной, является ключом к экономии времени и устранению беспорядка.

    • Смесители Centerset легко узнать по их универсальной конструкции, которая включает две ручки на платформе. Они давно стали стандартом в большинстве ванных комнат (хотя их популярность, похоже, идет на убыль), и идеально подходят для небольших раковин и тесных пространств. Для этих смесителей требуется три отверстия в раковине или монтажной поверхности; расстояние между ручками составляет 4 дюйма (измеряется от центра каждого отверстия). Если вы заменяете смеситель с центральным расположением, обычно лучше использовать другой смеситель с центральным узлом, смеситель с «миниатюрной разводкой» или смеситель с одной ручкой и пластиной для деки (чтобы закрыть неиспользуемые отверстия).
    • Широко распространенные смесители требуют трех отверстий и обычно имеют ручки, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга, хотя доступны регулируемые модели, которые подходят для расстояний до 16 дюймов. Учитывая их большое расстояние, в этих смесителях не используются плиты настила; носик и ручки устанавливаются отдельно. Если у вас большая раковина или рабочая поверхность и вам нравится внешний вид / принцип работы смесителя с двумя ручками, широко распространенная модель для вас.
    • Смесители Minispread (или «мини-повсеместные») — это то, что происходит, когда у центральных и широко распространенных смесителей появляется ребенок.Имея те же размеры, что и центральный узел (4 дюйма между центрами ручек), но отказавшись от пластины настила в пользу индивидуально установленных ручек, таких как широко распространенный смеситель, мини-спреды придают более современный вид любому небольшому пространству.
    • Смесители с одной ручкой , как и центральные гарнитуры, являются одними из наиболее частых случаев наблюдения за ванной. Как правило, в них используется только одно отверстие, и они могут иметь небольшую площадь основания (закрывающую только одно отверстие) или широкую палубную плиту для закрытия любых неиспользуемых отверстий на палубе мойки / столешнице.Некоторые модели отделяют носик от ручки, поэтому для этого требуется два отверстия.
    • Смесители для настенного монтажа чаще всего ассоциируются с кухней, но их можно встретить во все большем количестве ванных комнат. Их можно заставить работать где угодно, но эти смесители лучше всего подходят для раковин для посуды, которые находятся над прилавком (или даже для раковин на пьедесталах), учитывая высоту смесителя относительно верхней части прилавка. Смесители для настенного монтажа почти всегда имеют две ручки и обычно следуют соглашениям о расстоянии между широко распространенными смесителями либо с фиксированными центрами 8 дюймов, либо с регулируемыми центрами для меньшего или большего расстояния.
    • Pro Совет: Смесители для настенного монтажа требуют немного больше измерений и планирования, чем другие варианты. Вы должны быть уверены, что излив будет хорошо выступать над раковиной и находится в удобном положении для различных процедур. Учитывайте угол выпускного отверстия, высоту выхода воды и высоту стенки раковины: в зависимости от силы потока — и положения рук при мытье — брызги могут привести к влажным полам / столешницам.
    • Смесители для сосудов выше большинства и обычно имеют только одну ручку.Иногда их называют смесителями с «высоким изливом», они достаточно высоки, чтобы вместить раковины для посуды, которые располагаются на столешнице. Вам необходимо убедиться, что смеситель не только очищает край раковины, но и делает это визуально приятным; смеситель, высота которого над раковиной составляет всего 1 дюйм, вероятно, будет выглядеть неудобно (в зависимости от угла, под которым выходит вода).

    Тип установки

    Новая раковина (или новая столешница)

    • Если смеситель станет частью совершенно новой установки для раковины в ванной, мир — ваша устрица.Ограниченный только вашим бюджетом и соображениями дизайна, вам нужно только обеспечить совместимость между монтажной поверхностью (раковина / столешница / стена), самой раковиной и смесителем.
    • Смесители, устанавливаемые на мойку или новую рабочую поверхность, следует приобретать перед мойкой / столешницей — это позволит вам указать количество и расположение предварительно просверленных отверстий на монтажной поверхности непосредственно у производителя до получения. Хотя некоторые материалы можно модифицировать дома, гораздо лучше иметь новую раковину или стойку готовыми к работе.

    Раковина существующая

    • Простая замена смесителя может быть легкой задачей, если вы не ищете ничего другого: просто сопоставьте тип, размер и количество имеющихся отверстий, и все готово!
    • Если вы желаете более радикального изменения по сравнению с предыдущим смесителем, вам необходимо принять во внимание количество отверстий, доступных вам на монтажной поверхности: если для смесителя вашей мечты требуется меньше отверстий, он должен будет поставляться с пластиной настила. или вам нужно будет найти подходящие крышки или накладки для отверстий под смеситель.
    • Обратите особое внимание на размер плит настила, накладок и заглушек для отверстий: в зависимости от установки раковины / умывальника они могут неудобно поместиться или образовать «неочищаемый» зазор между собой и стеной.
    • Если для нового смесителя требуется больше отверстий, вам нужно подумать, с какой легкостью они могут быть добавлены на монтажную поверхность. Обратите внимание, что некоторые материалы для раковины и столешницы может быть трудно изменить без профессионального оборудования / опыта, и что такая модификация может привести к аннулированию гарантии.

    Совет для профессионалов: Если вы добавляете / заменяете смеситель, устанавливаемый на столешницу, проверьте характеристики смесителя ! Вам нужно будет искать «готовую / максимальную толщину настила» — до тех пор, пока ваша столешница равна или ниже этой толщины, со смесителем все будет в порядке. От 1 дюйма до 1-1 / 2 дюйма является стандартным для столешниц, и большинство смесителей вмещают до 1-1 / 2 дюйма (некоторые превышают). Если столешница слишком толстая для смесителя, который вы хотите, обратитесь к производителю, чтобы узнать если для вашей модели доступен «комплект удлинителя хвостовика крана».В зависимости от материала счетчика некоторые профессионалы будут растачивать или долбить большее отверстие на нижней стороне, чтобы можно было использовать оригинальные стойки.

    Настенный

    • Если ванная комната не была построена специально для настенного смесителя, установка может оказаться более сложной задачей, чем установка смесителя на палубе. Шпильки в стене, возможно, придется переместить, если они не позволяют разместить смеситель там, где он вам нужен (почти всегда по средней линии раковины). Панель доступа (или, по крайней мере, запорные клапаны / стопоры) также следует установить под раковиной или на другой стороне стены, чтобы упростить обслуживание и ремонт.
    • Остерегайтесь внешних стен! Тем, кто живет в холодном зимнем климате, не рекомендуется устанавливать настенные смесители на внешних стенах по периметру, поскольку там повышенный риск замерзания водопроводных труб. Хотя есть несколько методов борьбы с этим — изоляция, нагревательные кабели, ветрозащитные экраны, — прежде чем двигаться дальше, рассмотрите риски.

    Размер

    • Смесители для ванной, как правило, легче подобрать по размеру, чем их аналоги для кухни, но следует помнить о некоторых уникальных особенностях.А именно наличие шкафов и зеркал над умывальником. В то время как большинство смесителей для ванны относительно короткие, модели с более высокой дугой становятся все более популярными. Если вас интересует более высокий смеситель, измерьте расстояние по вертикали между монтажной поверхностью и любыми шкафами или зеркалами выше, а также насколько далеко они выступают из стены — есть ли место для смесителя? Будет ли это мешать пользоваться шкафом или будет отвлекать внимание в нижней части зеркала?
    • Обратите особое внимание на досягаемость смесителя (насколько далеко выпускной патрубок выступает от основания) и угол его выпускного отверстия.Измерьте расстояние между точкой крепления смесителя и центральной линией раковины — будет ли излив выдвигаться достаточно далеко или ваши руки будут касаться задней части раковины? Вам удобно, где будут руки при мытье? И самое главное: из раковины будет брызгать вода? Выходящая из крана вода ни в коем случае не должна попадать на боковые или передние стенки раковины, особенно если она выходит под углом.
    • Подумайте о своих привычках и привычках других людей, которые будут регулярно пользоваться краном, например: как высоко вы предпочитаете держать руки, когда их ополаскиваете? Вы когда-нибудь стирали предметы в раковине в ванной (поможет ли кран с высокой дугой или поворотный излив)? Будут ли дети пользоваться смесителем и смогут ли они взяться за ручки, чтобы обеспечить безопасную работу (а не просто толкать их кончиками пальцев на цыпочках)? Маленькие дети, пожилые люди и люди с ограниченными физическими возможностями получат выгоду от смесителей (и раковин), соответствующих требованиям ADA, которые разработаны для простоты использования.

    Просто выберите свои варианты ниже, и мы покажем вам наши самые популярные модели смесителей, соответствующие вашим критериям! Вы также можете просмотреть нашу полную подборку смесителей для ванной, чтобы найти смеситель, подходящий для вашего дома.

    Самые популярные модели



    Строительство

    Чтобы выбрать лучший кран, вам нужно немного узнать об их внутреннем устройстве. Материал, из которого изготовлен смеситель, и тип клапана или картриджа — это настоящие знаки качества.

    • Металлические сплавы: Когда вы видите «металлическую конструкцию» на упаковке, это, вероятно, не так хорошо, как кажется: обычно это относится к чему-то, называемому Zamak (или Zamac), который представляет собой низкосортный сплав цинка и меди. , магний и алюминий. Эти смесители из цинкового сплава, часто хромированные или покрытые латуни, являются шагом вперед по сравнению с смесителями с пластиковым корпусом, но их следует рассматривать только с самым ограниченным бюджетом. Будьте готовы заменить эти смесители раньше, чем позже.
    • Пластик: Следует избегать использования пластиковых смесителей.Они не просто недорогие, они обычно «дешевые» — ожидайте, что пластиковый смеситель будет иметь более короткий срок службы, чем другие варианты, особенно в районах с жесткой водой, где внутренние компоненты будут разрушаться намного быстрее. Единственным исключением являются более современные смесители на основе PEX, которые используют водные пути PEX внутри, чтобы полностью устранить любую угрозу свинца (который по-прежнему может присутствовать на законных основаниях в количествах до 0,25% по весу). Эти смесители из PEX обычно имеют металлические корпуса и, как правило, превосходят обычные смесители из цинкового сплава.
    • Латунь: По-прежнему стандарт, по-прежнему (обычно) лучший. Сплав меди и цинка, смесители из цельной латуни имеют заслуженную репутацию благодаря качеству и долговечности. Не путайте их со смесителями с латунным покрытием, которые скрывают под собой низкокачественный сплав. Хотя смеситель из цельной латуни будет стоить дороже, чем перечисленные выше варианты, это гораздо лучшее — и более долговечное — вложение.
    • Нержавеющая сталь: Нержавеющая сталь — единственный вариант, не содержащий свинца, кроме пластика. Кроме того, нержавеющая сталь обладает высокой устойчивостью к коррозии.Надежный и долговечный, качественный смеситель из нержавеющей стали не уступает лучшим моделям из цельной латуни. Убедитесь, что вы смотрите только на нержавеющую сталь типа 304, сталь более высокого качества, которая содержит больше хрома и никеля, чем другие типы.

    Клапан / картридж Тип

    Компрессионные клапаны и шаровые краны раньше были основными средствами управления потоком воды в кране, но промышленность в значительной степени отказалась от них в пользу более совершенной технологии картриджей.

    • Стандартные картриджи могут быть изготовлены в основном из латуни или пластика (часто и того и другого).Они плотно прилегают к корпусу смесителя или его ручкам; поток и / или смесь горячей / холодной воды регулируется открытием или закрытием различных пространств внутри картриджа в зависимости от того, где расположена ручка. Это правда, что лучшие смесители не будут использовать такие базовые картриджи, но они все же являются значительным улучшением по сравнению с компрессионными и шаровыми кранами.
    • Керамические дисковые картриджи используют керамические диски, которые движутся друг относительно друга для регулирования температуры и потока (почти все смесители, в которых они используются, имеют одну ручку).Помимо выдающейся долговечности (многие керамические картриджи имеют пожизненную гарантию) и превосходных характеристик, смесители с керамическими дисками обладают дополнительным преимуществом в том, что они невероятно просты в эксплуатации: для их включения достаточно мягкого поворота на четверть оборота.

    Ручки и детали

    Тип ручки

    Решение, основанное не только на стиле, но и на комфорте, выбор типа ручки очень важен: в конце концов, это единственная часть смесителя, с которой вы когда-либо будете регулярно контактировать.

    • Ручки-ручки распространены на старых смесителях (помните этих акриловых чудовищ?), Но в наши дни обычно встречаются только на бюджетных моделях. Они могут стать проблемой для маленьких детей и взрослых с ослабленной силой кисти / запястья.
    • Крестообразные ручки — прекрасный выбор, особенно в традиционных конструкциях. В отличие от ручек, поперечные ручки имеют отделку, подобранную для большей собранности (в некоторых даже используется фарфор для большего эффекта). Обычно работать с ними проще, чем с ручками, но они все же могут создавать проблемы для некоторых пользователей.Однако их легче всего переворачивать мокрыми руками.
    • Рычажные ручки могут относиться к смесителям с двумя ручками, рычаги которых просто поворачиваются (например, ручки и кресты), или смесителям с одной ручкой с ручкой, которая поворачивается и поднимается (вероятно, самый распространенный тип, найденный сегодня). Это одни из самых простых в использовании ручек, которые часто встречаются на смесителях ADA.
    • Рукоятки джойстика похожи на одноручные рычаги, но обычно тоньше и двигаются немного иначе (хотя и так же легко).Джойстики лучше всего подходят для современных ванных комнат.
    • Сенсорная активация и бесконтактная активация / активация движения: Эти технологии, относительно новые для жилищного рынка, обеспечивают более удобное и гигиеничное управление смесителем. У некоторых моделей есть ручка, которая устанавливает температуру воды и может действовать как ручное управление, у других есть блок управления под раковиной. Для этих смесителей потребуется источник питания — либо батарейки, либо ближайшая розетка в зависимости от модели. Смесители с дозатором, которые активируются нажатием кнопки и остаются открытыми в течение определенного времени, также могут считаться частью этого семейства, но чаще всего встречаются в коммерческих условиях.

    Особенности

    • Некоторые смесители поставляются со сливными узлами (с применимыми моделями, включая подъемную штангу для наполнения раковины), а некоторые нет: обязательно внимательно прочитайте списки и упаковку, чтобы точно знать, что вы получаете. Сливные трубы, подъемные штанги и заглушки можно приобрести отдельно, и они обычно предлагаются производителями смесителей с подходящей отделкой (хотя во многих случаях отделка сторонних производителей является достаточной для отделки слива).
    • WaterSense — очень успешная программа Агентства по охране окружающей среды, направленная на сокращение потерь воды.Смесители для ванных комнат, сертифицированные WaterSense, имеют максимальную скорость потока 1,5 галлона в минуту и ​​прошли независимые испытания для обеспечения высокой производительности. Выбор смесителя с маркировкой WaterSense сэкономит воду и деньги и даже может дать вам право на получение местных скидок.
    • Защита от ожогов — хорошая идея в большинстве случаев, но особенно когда речь идет о маленьких детях, пожилых людях и лицах с ограниченной подвижностью. Если кто-то, кто будет использовать кран, будет испытывать трудности с быстрой реакцией, управлением ручкой крана или не может легко определить температуру воды руками, защита является необходимостью.К сожалению, рекомендации ADA не касаются ошпаривания, поэтому не предполагайте, что соответствующий ADA кран, который вы хотите, включает в себя устройство для защиты от ожогов (обычно ограничитель ручки, который не позволяет ручке заходить слишком далеко на горячей стороне).
    • Если вы не можете найти подходящий смеситель с защитой от ожогов, под раковиной можно установить термостатический смесительный клапан. Эти клапаны смешивают холодную и горячую воду до заданной пользователем температуры, которая подается в кран. Вам понадобится 2-выпускной клапан, чтобы холодная вода все еще могла поступать в кран.
    • Соответствие стандарту
    • ADA означает, что смеситель соответствует стандартам по размещению и эксплуатации ручек (а также минимальному времени, в течение которого смесители для измерения времени остаются открытыми — 10 секунд), чтобы сделать их доступными для инвалидов. Ручки смесителя ADA (обычно рычаги) не нужно брать за руки, и их можно повернуть с небольшим усилием. Чтобы соответствовать требованиям ADA, они должны быть установлены на раковине, соответствующей требованиям ADA, но могут использоваться везде, где требуется особенно простой в эксплуатации смеситель.
    • Быстро ставшие неотъемлемой частью кухни, смесители с выдвижным и опускающимся душем можно использовать и в ванной комнате.Часто рекламируемый как удобный вариант для очистки и полива растений, вы, вероятно, найдете гораздо больше применений для встроенного распылителя. Хотя спрей для ванной, вероятно, не найдет такого широкого применения, как на кухне, вам все же следует искать тот, в котором используется плетеный нейлон или нержавеющая сталь для увеличения срока службы.

    Отделки

    • Отделка — это во многом личный выбор, но есть несколько практических соображений, которые следует учитывать. Есть ли в доме грязные щетки для чистки зубов? Брызги зубной пасты еще больше выделяются на темных поверхностях.Если у вас жесткая вода, эти отложения могут появиться на более темном фоне. Отпечатки пальцев и пятна от воды, как правило, выделяются на хроме и других блестящих поверхностях — если эти вещи вас раздражают, обратите внимание на светлый матовый слой.
    • Изящных рисунков с канавками и глубокими надрезами, вероятно, следует избегать, если вы не являетесь обычным / заядлым уборщиком. Как и в случае с темным лаком, проблемы с мыльной пеной, брызгами зубной пасты и водяными пятнами будут усугубляться.
    • Самым прочным покрытием остается старый добрый хром, но производители за эти годы добились больших успехов в качестве отделки.Если вам требуется максимально долговечная отделка, но стандартный хром не подходит вам, ищите PVD-покрытие. Физическое осаждение из паровой фазы использует вакуумное давление и электрический заряд для создания непобедимого покрытия.
    • Большинство чистящих средств вам не друзья (есть исключения), но рекомендации по чистке от производителя — ваши! Если вы ничего не можете найти в документах или на их веб-сайте, вы никогда не ошибетесь с домашними растворами мыльной воды и / или уксуса — если вы никогда не использовали их, вы были бы удивлены их эффектом.Старайтесь использовать для чистки только мягкую ткань, неабразивные губки или бумажные полотенца. Хотя некоторые могут посмеяться над такими «безвредными» методами очистки, делать это регулярно (вместо того, чтобы обрабатывать мусор за месяц с помощью промышленных химикатов), лучше для крана и окружающей среды.

    6 лучших смесителей для ванной — (обзоры и руководство по покупке 2021)

    Знаете ли вы, что одна из самых привлекательных особенностей вашей ванной комнаты — это смесители, а не лейка душа? Мало того, смесители также необходимы для контроля воды в вашей ванной комнате.Вот почему вы должны установить в своем доме лучших смесителей для ванной !

    Тип смесителя, который у вас есть в ванной, также многое говорит о вашей личности. Если ваши нынешние смесители для ванной сделали свое дело и хотят выйти из употребления, вам придется заменить их новыми. Конечно, одно из мест, где вы, вероятно, можете проводить много времени, — это ваша ванная комната. Поэтому очень важно обновлять смесители для ванной комнаты.

    Тем не менее, существует множество смесителей для ванных комнат, поэтому сортировка их всех может быть довольно запутанной.Но не стоит беспокоиться; К тому времени, когда вы прочтете наши обзоры смесителей для ванной , вы сможете принять осознанное решение.

    Сравнительная таблица лучших смесителей для ванной

    Лучший смеситель для ванной Обзоры

    1. Moen 6410 Eva Смеситель для раковины с двумя ручками, центральный блок

    Практически каждый учитывает стиль при покупке продукта. Если это похоже на вас, вы обязательно захотите воспользоваться этим краном. Этот смеситель для ванной комнаты с центральным расположением имеет элегантный дизайн, который добавит гламура вашей ванной комнате.

    Он также обладает антикоррозионными свойствами — матовым никелевым покрытием, что означает, что вам не придется беспокоиться о ржавчине или отслоении. Более того, сборщик прост в установке, и если вы немного разбираетесь в технологиях, вы можете установить его, просто прочитав руководство пользователя.
    Высота излива смесителя — еще одна выдающаяся особенность. Он оснащен носиком 7,95 дюйма, что дает пользователям достаточно места, чтобы беспрепятственно мыть руки.

    Если вы излишне любопытны к качеству продукта перед покупкой, производители добавили на этот смеситель пожизненную гарантию, хотя и ограниченную.Тем не менее, оно того стоит и дает покупателям уверенность в том, что они покупают.

    2. BWE Waterfall Cмеситель для раковины

    Этот смеситель с одной ручкой обладает удивительными функциями, которые, вероятно, заставят вас влюбиться в смесители с одной ручкой. Как вы, наверное, знаете, некоторые смесители поставляются с двумя ручками, в то время как другие сделаны с одной ручкой, каждая из которых предназначена для эффективного функционирования в зависимости от функций. Если вам нравятся смесители с одной ручкой, этот смеситель для раковины, безусловно, не станет неправильным выбором.

    Большинство смесителей начинают капать после длительного использования. Здесь все наоборот; для правильной работы требуется минимальное обслуживание.

    Помимо исключительной функциональности, этот смеситель прекрасно сочетается с большинством предметов интерьера ванных комнат. Он разработан с учетом потребностей пользователя; Он прочен, прост в установке без использования профессионального сантехника, а также обеспечивает постоянный поток воды и сбалансированную температуру. В целом, этот смеситель для ванной предназначен для адекватного удовлетворения потребностей пользователей.

    3. Derengge F-4501-NB Смеситель для раковины из бронзы с масляной теркой и двумя ручками

    Если вам нужен смеситель, который соответствует вашим деньгам без ущерба для качества, вам следует рассмотреть этот смеситель для ванной комнаты. Но почему? Ты спрашиваешь! Наше обширное исследование по разработке одних из лучших смесителей на рынке подчеркнуло это как одно из них. Это смеситель с двумя ручками и двумя отверстиями, оснащенный другими функциями, такими как длинный излив, высококачественный аэратор, керамический картридж и уникальный дизайн.

    С помощью двух рычажных рукояток пользователи могут регулировать температуру горячей воды и в то же время контролировать поток воды. Это помогает сократить потери воды, что также является средством экономии на счетах за электроэнергию. Кроме того, аэратор и керамический картридж предотвращают капание из крана — серьезную проблему, с которой пользователи сталкиваются в некоторых смесителях.

    Смеситель также имеет разумную цену без ущерба для качества. WaterSense также это одобряет.

    4. WOWOW Смеситель для ванной комнаты, 2 ручки, 4 дюйма, центральный смеситель для раковины

    Это еще один смеситель для ванной с центральным расположением, который не капает даже после длительного использования.Однако для того, чтобы ваша сантехника прослужила дольше, требуется надлежащее обслуживание. Хорошая вещь; Этот смеситель отличается простотой использования и установки, пользователям не составит труда очистить его, что является одним из способов ухода за вашим смесителем.

    Смеситель для ванной WOWOW отличается элегантным дизайном и двумя ручками. Вы получите смеситель, который дополнит интерьер вашей ванной комнаты, а также будет иметь оптимальную функциональность. Как вы, возможно, уже знаете, смесители с двумя ручками позволяют удобно регулировать поток воды, а также контролировать температуру воды.

    Смеситель для ванной WOWOW также оснащен керамическими клапанами, которые плавно поворачиваются, не допуская необычного объема, когда течет вода. Прочность не исключена; Смеситель изготовлен из цинкового сплава, нержавеющей стали и латуни с матовым никелевым покрытием — гарантированно прослужит дольше!

    5. PARLOS Смеситель для раковины с 2 ручками

    Этот смеситель поражает своей функциональностью, долговечностью и эстетикой. Что еще вам нужно от сборщика, кроме этих трех функций? Все они упакованы в этот смеситель для ванной.Неудивительно, почему это смеситель, сертифицированный NSF1 и CUPC, это дополнительно квалифицирует его как один из лучших кранов на рынке, полный похвалы от существующих пользователей.

    Благодаря двухрычажной рукоятке пользователи могут легко регулировать поток воды, а также контролировать температуру воды. Это означает, что этот кран поможет вам сэкономить воду, а также сократить расходы на коммунальные услуги.

    Смеситель PARLOS классифицируется как смеситель с длительным сроком службы благодаря своей матовой никелевой отделке и антикоррозийным свойствам.Он не ржавеет даже после длительного использования. Более того, этот смеситель прост в эксплуатации, у вас не будет проблем с потоком воды, он поставляется с качественными аэраторами и имеет хорошую дугу на патрубке.

    6. Смеситель для ванной комнаты ENZO RODI

    Для большинства людей, независимо от визуальных функций продукта, они хотят, чтобы он был одобрен вышестоящим органом (профессиональным органом), прежде чем им понравится совершить покупку. Совершенно не ошибочный подход к принятию решения о покупке.И если вы такой человек, то этот кран — ваш лучший выбор. Этот смеситель для ванной комнаты сертифицирован UPC, NSF Standard и другими соответствующими профессиональными организациями, что делает его идеальным смесителем со всеми требованиями безопасности.

    Смеситель оснащен другими удивительными функциями, которые выделяют его. Керамический картридж без капель, установка с 3 отверстиями, отличная регулировка воды и аэратор Neoperl 1,2 галлона в минуту — вот лишь некоторые из этих особенностей. Благодаря этому и многому другому пользователи получают отличный контроль температуры воды и комфортную стирку.В целом, смеситель для ванной комнаты ENZO RODI разработан, чтобы предложить пользователям наилучшие впечатления от ванной благодаря своим уникальным характеристикам.

    Руководство по покупке смесителя для ванной

    Что следует учитывать при покупке смесителя для ванной

    При поиске лучшего смесителя для ванной необходимо учитывать несколько факторов:

    • Какой дизайн и стиль вы хотите?

      Дизайн и стиль должны быть в первую очередь, на что следует обратить внимание при покупке смесителя для ванной.Как вы уже знаете, смесители для ванной бывают разных стилей и дизайнов.
      Дизайн смесителя, который вы выбираете, должен дополнять декор вашей ванной комнаты. Вот наиболее распространенные конструкции смесителей для ванной, на которые следует обращать внимание:

      1. Современный дизайн:

        Если ваша ванная комната выполнена в современном стиле, вам следует выбрать смесители для ванной с современным дизайном. Такие смесители бывают изогнутыми или прямыми и обычно имеют одну или две ручки.
        Смесители современного дизайна, такие как одни из лучших смесителей для душа, используются для украшения зеркал или раковин, хотя они могут стать центральным элементом вашей ванной комнаты.Если вы решили выбрать этот тип смесителя для ванной, установите его на раковину, сделайте это современно и с прямыми линиями. Посмотрите наши обзоры раковин для идей о раковинах.

      2. Гибридный дизайн:

        Некоторые смесители для ванных комнат имеют так называемый «гибридный» дизайн. Смесители с таким дизайном можно использовать как в современных, так и в традиционных или классических ванных комнатах. Смеситель для ванной с гибридным дизайном может выглядеть как обычный смеситель. Но вы быстро узнаете его, потому что у него более резкие края, а также более прямые линии.Смесители
        с таким дизайном также могут иметь одну или две ручки, но с разной отделкой. Что делает эти типы смесителей привлекательными и привлекательными, так это то, что вы можете установить их на любую раковину. И они все равно будут выглядеть сногсшибательно.

      3. Классический дизайн:

        В этой модели смесителя для ванной используются современные технологии, но внешне они похожи на те, которые использовались в начале 19 века.

        Если ваша ванная комната оформлена в традиционном стиле, лучше всего для нее подойдет смеситель с классическим дизайном.
        Смесители традиционного дизайна лучше всего подходят в качестве центрального элемента ванных комнат, оформленных в традиционном стиле. А в редких случаях, когда они не используются таким образом, они улучшают внешний вид центральной части.

        Это может быть зеркало, старинная плитка на стенах ванной комнаты или раковина. Кроме того, этот тип смесителей также поставляется с одной или двумя ручками, хотя в большинстве случаев используется только одна.

      Итак, выбирайте лучший смеситель для ванной, который сочетается с интерьером вашей ванной комнаты.

    • Подходит ли он к другим светильникам?

      Одна ошибка, которую совершают многие люди, заключается в установке смесителей для ванных комнат без учета других приспособлений.Вы же не хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела непривлекательно, не так ли?

      Поэтому вам следует искать смесители для ванной с отделкой, которая идеально сочетается с другими приборами в вашей ванной комнате или дополняет их. Если вы строите новую ванную комнату, вам будет проще найти смесители, которые подходят к другим принадлежностям в ней.

      Это потому, что вы можете быстро проверить наличие определенного типа смесителя для ванной, который подходит к другим приспособлениям. Некоторые виды отделки трудно найти, поэтому узнайте, доступны ли они, прежде чем заказывать их.Ознакомьтесь с нашим руководством по дозатору мыла, чтобы узнать о других приспособлениях для ванной.

    • Какую отделку вы хотите?


      Многие люди считают, что «отделка» смесителя для ванной — самая важная особенность. Это связано с тем, как отделка смесителя влияет на общий вид ванной комнаты.

      Смесители для ванной с качественной отделкой намного проще обслуживать по сравнению с другими. Более того, даже после нескольких лет использования смесители никогда не поцарапаются в результате износа.
      Отделка смесителя для ванной сильно влияет на внешний вид крана. Наибольшей популярностью пользуются смесители с отделкой из нержавеющей стали или хрома.

      Однако некоторые смесители имеют потрясающую отделку, которая украсит дизайн любой ванной комнаты.
      Полированная латунь — это приятное покрытие, которое многие не рассматривают, поскольку оно подходит не для каждого смесителя. Смесители с отделкой из полированной латуни подходят для ванной комнаты с традиционным дизайном.

      Еще одна элегантная отделка — это так называемая «масляная» бронзовая отделка.Он лучше всего подходит для людей с современными или традиционными ванными комнатами, поскольку дополняет их элегантный дизайн.
      Другие стойкие покрытия, которые со временем испортятся, включают:

      1. Нержавеющая сталь:

        Смесители с отделкой из нержавеющей стали могут быть дорогими, но выглядят они великолепно. На смесителях с такой отделкой также трудно найти пятна от воды.

      2. Никель:

        Смесители с никелевым покрытием долговечны, легко чистятся и радуют глаз.Отделка может быть матовой или атласной.

      3. Золотая пластина:

        Это качественная отделка, но она намного дороже других. Большим преимуществом является то, что он никогда не потускнеет, несмотря ни на что.

      4. PVD:

        «PVD» означает «физическое осаждение из паровой фазы». Он чрезвычайно прочен и устойчив к истиранию и обесцвечиванию.

    • Какой тип крана?

      Можно выбрать один из четырех типов смесителей:

      1. Одно отверстие:

        Эти типы смесителей относительно просты в установке.Это означает, что вам не нужно прибегать к услугам профессионала для установки смесителя для ванной этой категории.
        Смесители с одним отверстием обычно имеют одну ручку. Однако нередки случаи, когда некоторые из них имеют отдельные ручки для горячей и холодной воды.

      2. Центровочное расстояние:

        Это самый популярный или часто используемый тип смесителей для ванных комнат. И это потому, что его проще всего установить без профессиональной помощи, а также он очень доступен.
        В 4-дюймовом блоке обычно совмещены носик и ручки. Эти типы смесителей для ванных комнат лучше всего использовать для предварительно просверленных или уже существующих небольших раковин.

      3. Настенный:

        Смеситель этого типа выглядит очень эффектно, так как он уменьшает беспорядок вокруг раковины. Очистка также относительно проще. Но установка смесителя для ванной такого типа потребует помощи профессионалов.

      4. Распространенные:

        Также известный как «Spread-fit», этот тип смесителя составляет примерно 8 дюймов.Однако есть мини-версии с 4-дюймовым размахом.
        Смесители этой категории несколько дороже других моделей. Но тогда у вас будет несколько вариантов размещения. Кроме того, клапаны для горячей и холодной воды отделены от излива.

    • Какова ваша цена?

      Большинство смесителей для ванных комнат доступны по цене от 40 до 200 долларов и даже больше. Поэтому вам нужно подумать, сколько вы готовы выложить на смесители для ванной.

    Основные характеристики и характеристики смесителя для ванной комнаты

    Перед покупкой смесителя любой модели необходимо обратить внимание на некоторые важные функции. См. Следующее:

    • Высота дуги носика:

      Высота дуги излива определяет высоту смесителя — вы должны учитывать этот фактор. Если вы устанавливаете смеситель под шкафом, вам нужно следить за высотой дуги излива.

    • Ручки:

      Смесители для ванной доступны с одной и двумя ручками.Смесители с одной ручкой выглядят аккуратно, а модели с двумя ручками позволяют легко получить нужную температуру воды.

    • Носик:

      Существует два основных типа изливов: с воздухом и без вентиляции. Воздух из носика с воздухом смешивается с водой. Он использует ограничитель и экран для регулировки потока воды при повышении давления воды. С другой стороны, излив без вентиляции не требует сетки, поскольку он позволяет воде течь свободно.Поток воды из непроветриваемого излива напоминает водопад.

    • Размер:

      Смесители бывают разных размеров. Вы должны выбрать те, которые подходят к вашей мойке. Важное практическое правило: чем больше размер раковины, тем больше следует покупать смеситель. Но нужно быть осторожным, чтобы не преувеличивать; покупка слишком большого смесителя может быть неудобной. Также обратите внимание, что слишком маленькие смесители могут привести к попаданию брызг на стену раковины.

    • Простота установки:

      Современные смесители теперь изготавливаются с простотой установки.Это означает, что вам не понадобится водопроводчик для их установки, если вы решите установить их самостоятельно. Если вы можете следовать простым инструкциям, вы можете сделать это без помощи профессионала. Это должно сэкономить вам немного денег.

    • Клапаны:

      Клапаны важны для функциональности смесителя. Существуют разные типы клапанов, которые играют разные роли в смесителе, например, контроль давления воды и температуры. Клапаны также определяют долговечность смесителя. Некоторые специфические компоненты клапанов включают:

      1. Шариковая без шайбы:

        В нем используется шаровой кран для регулирования потока воды.Это очень надежно, потому что прочно. Однако это работает ни с чем, кроме смесителя с одной ручкой.

      2. Степень сжатия:

        Для этого используются резиновые шайбы. Их легко заменить и они доступны по цене. Однако через короткое время они изнашиваются и начинают стекать. Это означает, что они не так долговечны, как разновидности без шайб.

      3. Керамический диск без мойки:

        Этот тип клапана более дорогой по сравнению с другими разновидностями.Но они очень надежны, долговечны и могут использоваться даже для смесителей с одной или двумя ручками. На этот тип клапана обычно распространяется значительно расширенная гарантия.

      4. Картридж без шайбы:

        Этот тип клапана также надежен и служит некоторое время. Его также невероятно легко отремонтировать, и его можно использовать для смесителей с одной или двумя ручками.

    Дополнительные функции, на которые следует обратить внимание

    Это дополнительные функции, которые вы можете попробовать.Некоторые из этих дополнительных функций делают смесители более индивидуализированными.
    Кроме того, например, функция защиты от ожогов отлично подойдет тем, кто живет в доме с маленькими детьми или пожилыми людьми. Вы также можете приобрести смеситель с функцией фильтрации, которая поможет вам сэкономить на воде в бутылках.

    Для людей, которые очень заботятся об экономии воды, вы можете выбрать регулируемый ограничитель расхода. Этот компонент помогает вам лучше контролировать количество потребляемой воды.

    Более того, сегодня на рынке появилось несколько новых раковин, которые поставляются с системами с общим клапаном, которые подходят для различных типов смесителей. Таким образом, вы можете обновить смеситель, открутив носик и ручку. Однако эти замечательные функции могут поднять цену на смеситель.

    Вы также можете подумать, есть ли на продукт гарантия или нет. Отличная гарантия может вселить в вас уверенность в смесителе для ванной, который вы хотите купить. Лучшая гарантия, к которой вы должны стремиться, — это пожизненная гарантия на рабочие части и отделку.

    1. Признаки того, что настало время для нового смесителя для ванны

      Когда в наших смесителях начинают появляться неисправности, мы оказываемся перед дилеммой — заменить или отремонтировать. Иногда вам может потребоваться просто исправить незначительные проблемы, и он снова работает отлично, а в других случаях — периодически возникают ошибки. Таким образом, совершенно необходимо знать приметы, которые ясно показывают, что ваши смесители следует заменить. К ним относятся;

    2. Постоянное капание

      Постоянное капание — признак того, что ваш смеситель изношен и требует замены.Это относится ко всем смесителям, даже к смесителям для кухни — подробнее о советах по покупке смесителей для кухни читайте здесь. Постоянное капание отличается от небольшого капания, которое требует незначительных исправлений, чтобы остановить его. Если из вашего крана продолжает капать, это может привести к расточительству воды, что также приведет к более высоким счетам за коммунальные услуги. Вам следует подумать о замене.

    3. Дырявые ручки

      Протекающие ручки — еще один признак того, что ваш смеситель нуждается в ремонте или замене, особенно если это происходит после многих лет регулярного использования.Обычно это происходит, когда уплотнение в середине клапана с внешней ручкой и внутри трубы подачи воды начинает разрушаться. Используемые материалы изнашиваются после длительного использования, и, возможно, пришло время купить новый кран, если он продолжает протекать.

    4. Ржавчина и грязь

      Смесители для ванной комнаты могут быть подвержены ржавчине и грязи, если они довольно старые. Следовательно, они стары; они не могут противостоять коррозии от химических веществ, которая составляет ржавчину. Имейте в виду, что вода также содержит некоторые вещества, вызывающие коррозию, особенно против компонентов сантехники на основе железа.Вы можете прибегнуть к чистке, но если ржавчина не исчезнет, ​​потребуется замена.

    Как заменить смеситель в ванной

    Имея немного знаний «Сделай сам», вы можете заменить смеситель для ванной, не нанимая профессионала. Это относительно простая задача, которая не должна занимать более 30 минут, если вы работаете медленно. Чтобы без труда заменить смеситель для ванной, выполните следующие действия:

    Получите под рукой следующее оборудование:

    • Ключ тазовый
    • Смеситель для ванной и комплектация
    • Полотенце или тряпка
    • Разводной ключ
    • Силиконовый герметик
    • Нож
    • Замазка слесарная
    • Ковш

    9 шагов к безопасной замене смесителя в ванной

    • Шаг 1:

      Внимательно изучите свой старый кран и раковину.Это поможет вам отметить существующий тип смесителя, соединения, а также доступное пространство над и под раковиной.

    • Шаг 2:

      Купите новый кран, который точно соответствует тому, который вы хотите заменить. Он должен соответствовать размеру и характеристикам вашей мойки. Центральный набор, смесители с одним отверстием или широко распространенные смесители подходят для большинства раковин. В том числе настенный. Главное — убедиться, что вы покупаете смеситель, который подходит к вашей раковине.

    • Шаг 3:

      Уберите все из-под раковины; это необходимо для того, чтобы ваша рабочая зона оставалась чистой и беспорядочной.Теперь приготовьте ведро и тряпку / полотенце.

    • Шаг 4:

      Выключите подачу воды в раковине, а затем откройте кран, чтобы слить воду из линий. Отсоедините старый кран и p-сифон, который соединяется со сливом (j-образная труба под раковиной — p-сифон). Перед тем, как что-либо убирать, поставьте под него ведро, чтобы удержать оставшуюся воду. Не беспокойтесь о том, что вода упадет из сифона, это нормально. Когда вы подготовите ведро и тряпку, вы можете повернуть две гайки на каждом конце p-образной ловушки против часовой стрелки, чтобы удалить их.Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайки, если они слишком тугие, чтобы их можно было отсоединить вручную.

    • Шаг 5:

      Ослабьте гайки под краном. Вы можете найти гайки над соединениями водопровода. Используйте гаечный ключ, чтобы удалить их вручную, если это невозможно.

    • Шаг 6:

      Теперь снимите слив, чтобы увидеть решетку с отверстиями, идущую за раковиной и трубами. Позже вы найдете ремешок с вилкой. Вы увидите крошечный зажим на ремешке с вилкой, который называется пружинным зажимом.Снимите пружинный зажим; протяните ремешок через стержень — чтобы легко проворачивать водосточную трубу. Снимите сливную трубку (открутите, чтобы снять). Всегда используйте гаечный ключ, если не можете снять его вручную. Теперь снимите верхнюю часть слива внутри раковины.

    • Шаг 7:

      Снимите остальные части и тщательно очистите область. После этого старый кран можно легко снять. Используйте нож или губку, чтобы удалить старый силиконовый герметик.

    • Шаг 8:

      Установите новый кран.Большинство производителей смесителей для ванных комнат прилагают к своей продукции понятную информацию по установке, а некоторые отличаются. Следуйте инструкциям по установке нового сборщика. Вставьте смеситель в уже просверленные монтажные отверстия в раковине. Затем затяните крепежные гайки.
      Некоторые смесители поставляются предварительно смонтированными с завода. Но если у вас нет, вам следует прикрепить ручки.

    • Шаг 9:

      Подключите линии подачи, а затем включите подачу воды.Промойте кран, сняв аэратор.
      После промывки переустановите аэратор, и все готово.

    Зачем нужно обновлять сантехнику

    Обновление сантехники дает множество преимуществ, которые большинство людей упускают из виду. Например, новая сантехника не только сэкономит вам много денег, но и будет работать более эффективно.

    Вот некоторые преимущества обновления сантехники:

    1. Экономия места

      Обновление вашей сантехники экономит место, а также улучшает внешний вид вашей ванной комнаты.Когда в таком маленьком помещении больше места, ванная выглядит намного привлекательнее. Вы также можете выбрать более эффективный дизайн по мере обновления функций.

    2. Экономия энергии

      Большая часть новой сантехники предназначена в первую очередь для экономии энергии. Доказано, что старые светильники потребляют больше воды. А это может значительно увеличить ваши счета за воду.
      Модернизированные приспособления, такие как смесители, насадки для душа и т. Д., Являются энергосберегающими компонентами, которые снижают ваш ежемесячный счет за воду.

    3. Устранение постоянных проблем с водопроводом

      Любая проблема с водопроводом может испортить идеальный день. Обновив сантехнику в ванной, вы обретете душевное спокойствие. Смесители
      также могут заблокироваться, и если вы не замените их, вы не сможете наслаждаться потоком воды.

    4. Снижение стресса

      Забитые трубы, краны и т. Д. Могут вызвать много стресса, в котором вы действительно не нуждаетесь. Ваш дом должен быть убежищем, а не местом, куда вы боитесь идти из-за того, что ваша ванная комната испорчена.
      Замена этих неисправных приспособлений может эффективно устранить стресс и способствовать расслаблению.

    Часто задаваемые вопросы и ответы

    1. Вопрос: Какой высоты должен быть мой смеситель для ванной?
      Ответ: Смесители для ванных комнат, как правило, бывают трех вариантов высоты, а именно:

      Высота смесителя для ванной, который вы выберете, будет в первую очередь зависеть от стиля. Это также будет иметь отношение к тому, есть ли над раковиной ранее установленное приспособление.Крепление могло помешать установке смесителя.

      Некоторым не нравятся смесители с малой дугой, поскольку они утверждают, что внизу недостаточно места для мытья посуды. С другой стороны, смесители с высокой дугой имеют тенденцию брызгать на прилавок гораздо больше, чем другие стили. Итак, вам следует выбрать смеситель средней дуги с привязкой к высоте около 4-8 дюймов. Но опять же, это зависит от того, что вы ищете.

    2. Вопрос: На какие смесители для ванных комнат действует пожизненная гарантия?
      Ответ: На несколько современных смесителей действует пожизненная гарантия.Убедитесь, что вы проверили функции крана, чтобы подтвердить его гарантийный статус. Информация обычно содержится на этикетке с описанием продукта.
    3. Вопрос: Как долго должны прослужить смесители для ванной?
      Ответ: Срок службы большинства смесителей для ванных комнат составляет не менее 10 лет или даже дольше. Но это возможно только при правильном уходе и чистке. Высококачественный смеситель прослужит весь срок службы вашей ванной комнаты, поскольку на большинство из них обычно дается пожизненная гарантия.
    4. Вопрос: Какая длина хвостовика?
      Ответ: Большинство смесителей на рынке сегодня поставляются с 4-дюймовыми насадками, которые считаются стандартными.
    5. Вопрос: Как избавиться от пятен жесткой воды на смесителе?
      Ответ: Пятна от жесткой воды трудно удалить, и со временем они могут ухудшиться. Но есть уловка, которая работает, если вы готовы потратить время. Что вам нужно сделать, так это взять половину лимонного сока и одну часть уксуса. Приготовьте раствор из этих двух и смочите в нем губку. Затем выньте губку из раствора и поместите ее на загрязненный кран. Убедитесь, что пятно от жесткой воды покрыто всей областью.
      Примерно через 30 минут начните усиленно чистить кран.
      Не используйте абразивную ткань, которая может поцарапать кран. Если пятно не исчезнет, ​​воспользуйтесь химическим очистителем. Купить его в местном магазине не так уж и дорого.
    6. Вопрос: Что такое керамический дисковый клапан? Ответ: Ceramic Disc Value относится к современной технологии, разработанной для повышения эффективности системы контроля воды. Эти твердые и гладкие клапаны не подвержены воздействию температуры или каких-либо других ограничений.Клапаны работают вместе, регулируя поток воды, скользя вперед и назад в герметичном уплотнении.
      Задача керамического дискового клапана — предоставить вам расширенный сервис, не требующий обслуживания и подтекания.
    7. Вопрос: Какая длина хвостовика?
      Ответ: Большинство смесителей на рынке сегодня поставляются с 4-дюймовыми насадками, которые считаются стандартными.

    Заключение

    Теперь, когда вы прочитали наши обширные обзоры смесителей для ванной комнаты , выбрать лучший смеситель для ванной комнаты не составит труда.Неважно, насколько дороги смесители для ванной. Что вам нужно сделать, так это найти ту, которая больше всего подходит для вашей ванной комнаты. Найти подходящую модель смесителя важнее, чем модель со всеми прибамбасами и наворотами, а установить головную боль.

    Следует иметь в виду, что отделка смесителя для ванной будет влиять на выбор отделки и для других светильников. Некоторые виды отделки трудно найти на рынке.

    Итак, прежде чем вы даже купите смеситель с определенной отделкой, убедитесь, что все остальные приспособления также доступны.Светильники должны иметь такую ​​же отделку, что и ваш смеситель, так как это улучшит внешний вид вашей ванной комнаты.

    Кладка печи своими руками просто и практично: Кладка печи своими руками просто и практично

    Кладка печи своими руками просто и практично

    Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

    Кладка печи своими руками просто и практично

    Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим  виды печей и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печникаодним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

    Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем-  рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

    Общие требования к кирпичным печам

    Содержание статьи

    Критерии выбора модели печи

    Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

    • Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
    • Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

    Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах

    Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

    Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами

    • Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
    • Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:
    Площадь помещения, м²Не угловое помещение, внутри домаПомещение с одним внешним угломПомещение с двумя внешними угламиПрихожая
    Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
    81.251.952.13.4
    101.52.42.64.5
    152.33.43.96
    203.24.24.6
    254.66.97.8
    • Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
    • Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

    Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью

     Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

    Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.

    Как выбрать правильное место для печи?

    Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

    В идеале правильно установленная печка должна обогревать несколько смежных помещений

    • Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
    • В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
    • Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
    • Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи — очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

    Кирпичные стенки печи должны располагаться так, чтобы можно было проводить их регулярную ревизию

    • Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
    • Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

    Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

    Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

    Печь «Кроха»

    Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

    Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

    Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

    Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

    Параметры печиЧисловые значения параметров
    Ширина и длина в основании3×2,5 кирпича или 640×770 мм
    Высота конструкции до трубы2030 мм
    Вес печи1260-1280 кг
    Глубина топки746 мм
    КПДДо 70-75 %
    Теплоотдача при одноразовой топке1760 Вт
    При трехразовой топке2940 Вт
    Варочная панельОдноконфорочная

    Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

    Улучшенный вариант печи «Кроха»

    Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

    До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

    Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

    По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

    Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

    Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.
    Шамотный кирпич ША-821
    Красный кирпич (без дымоходной трубы352
    Фигурный (закругленный) красный кирпич124
    Колосниковая чугунная решетка350×2501
    Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)210×2501
    Чугунная поддувальная дверца140×1401
    Одноконфорочная чугунная плита410×3401
    Металлический лист для настила перед топкой500×7001
    Дымоходная задвижка130×2501
    Стальной уголок40×40×5×5204

    Компактная модель печи – «Малышка»

    Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

    Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

    Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

    При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

    Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

    Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

    После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать печь своими руками с пошаговой инструкцией

    Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

    Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

    Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

    • Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
    • Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
    • Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

    Несложная схема строения печи «Малышка»

    Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

    Основные характеристики печки «Малышка»  следующие:

    Параметры печиЧисловые значения параметров
    Ширина и длина в основании505×760 мм
    Высота конструкции до трубы725 мм
    Вес печи360÷370 кг
    Глубина топки737 мм
    Размер сечения канала дымохода100×100 мм
    КПДДо 70-75 %
    Теплоотдача1210 Вт
    Варочная панельодноконфорочная

    Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

    Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.
    Шамотный кирпич ША-8 для топки37
    Красный кирпич62
    Чугунная поддувальная дверца140×1401
    Чугунная топочная дверца210×2501
    Одноконфорочная чугунная плита410×3401
    Колосниковая чугунная решетка350×2001
    Дымоходная задвижка130×2501
    Металлический лист для настила под печь и перед топкой550×8001

    Цены на шамотный кирпич

    шамотный кирпич

     

     

    Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

    Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини дровяные печи для дачи

    Отопительная печка с небольшой площадью основания

    Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

    Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

    Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

    Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

    Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

    Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

    Разрез отопительной печи

    Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

    Параметры печиЧисловые значения параметров
    Ширина и длина в основании510×890 мм (2 × 3½ кирпича)
    Высота конструкции до трубы2380 мм
    Вес печи360÷370 кг
    Глубина топки750 мм
    Размер прохода дымохода130×260 мм
    КПДДо 75-80 %
    Теплоотдача2000 Вт

    В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

    Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

    Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.
    Красный кирпич260
    Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела130
    Колосниковая чугунная решетка250×4001
    Чугунная поддувальная дверца140×2001
    Чугунная топочная дверца200×3001
    Прочистные дверцы140×2002
    Дымоходная задвижка130×3102
    Лист рубероида для гидроизоляции1000×6002
    Металлический лист для настила под печь и перед топкой500×7001

    Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

    Цены на дымоходные задвижки

    дымоходные задвижки

     

     

    Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

    Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

    • Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
    • Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
    • Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
    • На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
    • На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

    Цены на рубероид

    рубероид

     

    Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

    • Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
    • Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

    Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

    • На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
    • На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
    • Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

    Возможно, вам будет интересна информация о том, как замешивать глиняный раствор для кладки печей пропорции

    Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи
    Общее описание и необходимые материалы

    В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

    Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

    Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

    Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

    Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

    • В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
    • У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
    • Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
    • В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

    Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

    Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

    Наименование материалов и комплектующихРазмер (мм)Количество (шт.)
    Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)250×120×60551
    Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8250×124×65 31
    Дверца для поддувала140×2501
    Топочная дверца210×2501
    Дверцы для камер очистки140×1403
    Духовой шкаф450×250×2901
    Чугунная варочная двухкомфорочная плита410×7101
    Колосник200×3001
    Дымоходная задвижка130×2501
    Паровытяжная задвижка130×1301
    Уголок стальной45×45×5×10201
    Полоса стальная45×45×5×7001
    Полоса стальная45×45×5×9055
    Полоса стальная50×5×6502
    Полка для сушилки190×3401
    Металлический лист перекрытия сушильных камер800×905×0,5÷11
    Металлический лист предтопочный500×700×1,5÷21
    Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.Толщиной 5мм1
     Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

    Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

    Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

    ИллюстрацияОписание порядка проведения работ
    Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
    Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию.
    Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда.
    Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
    На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы.
    Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева.
    После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы.
    После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха.
    Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом.
    Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
    Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными.
    Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
    При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы.
    Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки.
    Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом.
    Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
    Шестой ряд выкладывается по рисунку.
    На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала.
    Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок.
    Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича.
    Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки.
    Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест.
    Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
    Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
    На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом.
    Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя).
    Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
    На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом.
    Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
    Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры.
    Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
    На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф.
    Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты.
    Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
    Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур.
    Затем, монтируется сама варочная плита — она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича.
    Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
    На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры.
    Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда.
    Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
    Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме. 
    13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме.
    Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го — 14½ кирпичей.
    Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
    15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке.
    Для них нужно подготовить: для 15-го ряда — 16, а для 16-го — 14½ красных кирпичей.
    После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм.
    В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры.
    Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры.
    Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
    Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича.
    Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
    18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми.
    Для работы потребуется 25 кирпичей.
    После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм.
    Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
    На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры.
    Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
    20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
    21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей.
    Он выкладывается по показанной схеме.
     22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
    После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
    23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер.
    На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры.
    Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм.
    Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
    На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов.
    Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
    На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один.
    Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
    26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
    Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм.
    Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
    Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм.
    Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов.
    Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
    На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка.
    Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм.
    Отверстие для дымохода остается открытым.
    Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
    28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм.
    Отверстие для дымохода остается открытым.
    Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
    Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей.
    Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
    30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы.
    Ряд состоит из 5 красных кирпичей.
    В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм.
    Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
    31-й ряд – это второй ряд дымохода.
    Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху.
    Ряд состоит также из 5 кирпичей.
    Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

    На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

    При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

    Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

    На какой раствор лучше производить кладку печи?

    Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

    В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

    Видео: компактная многофункциональная кирпичная печь для дачи или небольшого дома

     

    просто и практично с примерами на видео

    Кирпичная печь в наше время считается одним из отопительных агрегатов, которые являются отличными соперниками для котлов и обогревателей. Чтобы получить максимально практичное и неприхотливое устройство, следует очень качественно выкладывать печь своими руками. Видео, которых в интернете достаточно много, могут ознакомить с правильным подходом к вопросу. Большинство владельцев загородных домов, где имеются современные отопительные системы, не спешат к их запуску в холода. Когда в доме есть печка, они предпочитают пользоваться ею.

    Виды печей

    Перед тем как сложить печь своими руками, чертежи которой можно найти в интернете, следует ознакомиться с главными типами конструкций:

    1. Отопительная печь – предназначена лишь для обогрева здания. Установка и кладка подобной печи своими руками является быстрым процессом, поскольку конструкция довольно простая;
    2. Отопительно-варочная печь – наиболее известный и востребованный агрегат. Помимо обогрева, она дает возможность готовить еду, а также экономить газ и электроэнергию. Для готовки имеется специальная плита, а иногда духовой шкаф;
    3. Печь-камин – ее конструкция значительно экономит место в помещении, обеспечивая обогрев и отличные условия для проживания. Розжиг такого агрегата занимает мало времени. Отличительной чертой является стильное оформление, в чем можно убедиться, просмотрев видео.

    Чертежи отопительных конструкций отличаются по своей форме. К примеру, в загородном доме чаще отдают предпочтения квадратным, круглым и прямоугольным видам печи.

    Самое подходящее место для печи

    Обдумывая вопрос о том, как слагать печь своими руками, следует придумать ее грамотное расположение. С этой целью нужно принимать во внимание следующее:

    • Стенка дымового канала должна быть расположена на удалении не меньше 40 сантиметров от любой деревянной конструкции;
    • Дымовая труба выводится на уровне с коньковым выступом, когда ее располагают на расстоянии 1,5-3 метра. Когда удаление от выступа до дымовой трубы меньше полутора метров, последняя должна быть выше на полметра;
    • Когда трубу удаляют больше, чем на три метра от конькового выступа, высота может быть ниже. При этом угол между линией, соединяющей верхний срез трубы, скат крыши и конек, не может превышать 10 градусов.
    • Основание дома и печи отличаются специфическими особенностями, а потому их объединение между собой не разрешается.

    Необходимые материалы

    Для изготовления и кладки печи своими руками применяют очень распространенные материалы – глину, кирпич и песок.

    Кирпич

    Наиболее оптимальным вариантом считается керамический кирпич, который подходит для «забутовки» печки, кладки и облицовки. Специалисты советуют выбирать марку М-500. Подобный кирпич однородный и может выдержать огромное количество нагреваний и охлаждений. Он с легкостью поддается формовке для кладки разнообразных декоративных элементов, а более низкие марки рассыпаются практически сразу.

    Кирпич должен быть окрашен ровно, а также в меру прокален (постукивая по нему, можно услышать металлический звонкий звук).

    Правильный раствор

    Чтобы приготовить своими руками раствор понадобится огнеупорная, обычная либо красная глина (выбор зависит от сорта кирпича). Для наполнителя применяют песок с мелкими крупинками. Готовый раствор для кладки должен быть достаточно пластичным, чтобы он просто ложился на материал. Так как глина обладает разными показателями жирности, то подобрать оптимальное соотношение ингредиентов, можно с помощью самостоятельного подбора. Чаще всего соотношение будет таким: 1:1 либо 1:2. Объем воды будет равен 25% от количества глины.

    С целью проверки качества раствора можно скатать шарик и подсушить его. Если не будет обнаружено трещин, а при падении шар не расколется – все в норме.

    Элементы из металла

    • Полудверцы и дверцы;
    • Колосниковая решетка;
    • Заслонка из чугуна;
    • Задвижки и вьюшки из чугуна;
    • Плиты.

    Особенности устройства современных печей

    Конструкция кирпичной отопительно-варочной печи очень простая, однако позволяет добиться максимально эффективной и производительной работы. Корпус агрегата состоит из дымохода и топливника. Если говорить о варочной печи, в процессе ее кладки предусматривается установка духовки, плиты и бака для разогрева воды.

    Топливник

    Кладка отопительного агрегата своими руками невозможна без данного элемента. Топливник должен вмещать в себя большой объем дров либо угля, чтобы помещение было максимально прогрето. Размеры элемента бывают разнообразными и зависят от типа используемого топлива, объема и производительности. Кладка топливника осуществляется лишь из огнеупорного вида кирпича, а толщина стенки не должна быть менее ½ кирпича. Пример кладки можно просмотреть на видео.

    Зольниковая камера

    Главное назначение этого конструктивного элемента – сбор золы и подача потока воздуха к топливу. Ее располагают под колосниковой решеткой и оснащают дверцей. Высота данной камеры – три кирпича.

    Дымоход

    Главный элемент печи, напоминающий по своей структуре змеевик. По нему проходит топочный газ при нагревании воздуха в помещении.

    Основные правила кладки печи своими руками

    Следует строго соблюдать порядовку, потому что при допущении ошибок придется полностью разбирать конструкцию.

    • Простая кладка первого ряда печи согласно чертежу осуществляется строго по установленному шнуру. Необходимо проверить, чтобы диагонали были ровными. Горизонтальность последующих рядов контролируется уровнем, а вертикальность кладки при помощи отвеса.
    • Швы между рядами должны быть одинаковой толщины от 3 до 5 миллиметров.
    • Кладка каждого ряда своими руками должна начинаться с раскладывания кирпича «насухо». При этом оставляются зазоры, которые равны толщине швов.
    • Далее, при помощи кельмы, раствор наносится на место кладки кирпича и выравнивается. Кирпич помещается в воду, чтобы подождать, пока из него не выйдут все воздушные пузырьки, а только потом укладывается на раствор. Постукивая по материалу кельмой и осаживая его можно добиться оптимальной толщины шва. Выжатый раствор следует собирать кельмой. Таким образом, необходимо укладывать каждый ряд печи.
    • Кладка своими руками ведется с перевязкой швов, а потому необходимо запастись достаточным количеством половинок кирпича и частей в три четверти. Для ровного раскола, нужно процарапать борозды на всех гранях, а потом постукивать по ним кирочкой, чтобы сделать надкол. Затем резким ударом перпендикулярно грани скалывается необходимая часть.
    • Внутреннюю поверхность дымооборотного канала не нужно штукатурить, поскольку это только ухудшит теплопередачу к стенкам печи.
    • По ходу кладки, с которым можно ознакомиться на видео, следует устанавливать печные приборы. Для них проем должен быть несколько больше по размеру потому, что коэффициенты линейного расширения кирпича и металла не совпадают.
    • При установке печи своими руками топочная дверца закрепляется благодаря стальной проволоке, вставляющейся в специальное отверстие в дверной рамке. Концы проволоки перекручиваются и заводятся в швы. Таким же способом закладывают поддувальную дверку печи, а зазоры заполняют раствором асбеста.
    • Устанавливая чугунную плиту своими руками, следует оставлять зазоры около 3-5 миллиметров, которые заполняются глиняно-асбестовым раствором.
    • Колосник укладывается в вытесанные кирпичные четверти. В ходе его установки с каждой стороны нужно будет оставить по пять миллиметров, чтобы колосник свободно вынимался.

    Заключение

    Укладка отопительной печи является процессом, предполагающим наличие особых навыков, однако, он вполне реальный. Необходимо только придерживаться определенной технологии и выбирать качественный материал и схему печи. Только при соблюдении всех этих условий печь прослужит гораздо дольше и обеспечит отличное отопление дома без особых затрат и сложностей.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    схемы кладки, чертежи, фото, видео

    Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печей своими руками.

    Отопительно-варочная печь

    Какой тип печки выбрать?

    В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

    • Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
    • Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
    • Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
    • Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

    Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

    Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

    Варианты размещения печей

    На первой схемеслева  показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.


    Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

    Кладочный кирпич

    Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

    Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

    Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

    • красный керамический марки 150;
    • огнеупорный шамотный.

    В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

    • Камни следует приобретать одного типоразмера.
    • Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
    • Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
    • В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

    Инструкция по выполнению работ

    После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

    Пример начала кладки печи

    В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

    До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

    Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

    Схема кладки голландской печи

    Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

    Название сторон кирпича

    Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

    Примеры перевязки кирпичной кладки

    Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

    Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

    Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

    • Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
    • Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
    • Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
    • Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
    • Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
    • Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.


    Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

    Кладка печей из кирпича своими руками: чертежи

    Считается, что кладка печей своими руками — дело тяжелое и бесполезное, поскольку газовые оборудования более экономичны. Однако если газового отопления нет, правильно выложенное сооружение обеспечит тепло и сухость помещению. Чтобы кирпичная печь могла оказать требуемый эффект, важно правильно подобрать материалы и выполнять предписания по процессу монтажа.

    А преимущества есть?

    Живой очаг с приятным звуком потрескивающих дров — приятное дополнение в частном доме. Раньше отопительная печь была неотъемлемым элементом домашнего уюта и необходимым условием теплоты и сохранения сухости постройки. После появления современных технологий, которые позволяют использовать газ для согревания, подобные элементы из красного кирпича перестали использоваться. Хотя если построить печь, ощущаются такие преимущества:

    • Корпуса кирпичных печей — сильные аккумуляторы тепла. Их не нужно разжигать, потому как они способны удерживать тепло до 24-х часов без подбрасывания дополнительного материала.
    • Постепенное сгорание материала приводит к рациональным расходам для достижения теплоотдачи.
    • Отопительная печь не перегревается, что делает ее безопасной для установки даже в жилых комнатах с детьми.
    • При выделяемом паре из корпуса печи поддерживается образная влажность на комфортном уровне 40—60%.
    • Дым появляется только при растопке и печь не коптит постоянно.

    Что касается недостатков конструкции, среди них выделяют:

    • Если прибор не нагревался, а помещение остыло, необходим не один час для достижения комфортного температурного режима.
    • Возводить печку важно в то же время, когда и строятся стены. Поскольку само по себе сооружения требует тщательного подбора места из-за габаритов.

    Устанавливать отопительную печь в цветниках или оранжереях нельзя, поскольку гнилостные испарения приводят к нарушению структуры кирпича и деформации конструкции.

    Вернуться к оглавлению

    Распространенные виды

    В небольших домах часто строят русскую печь с лежанкой.

    Печь из кирпича своими руками предполагает несколько разновидностей. Схема строения подбирается в зависимости от назначения сооружения и количества свободного места. Чаще для небольшого домика предполагаются:

    • Голландский тип. Еще такая печка называется «канальная последовательная». Этот способ кладки — простой и умещается в помещение любого размера. Печная конструкция выдает КПД в 40%.
    • Шведский агрегат. Применяется и для прогревания через топку, и для установки отдельного отделения с плитой. Печка камерная и предполагает омывание стенок дымовыми газами высокой температуры. КПД этого сооружения — 60%, что позволяет равномерно прогреть стенку агрегата на всю высоту.
    • Колпаковая печь. Механизм работы такого сооружения предполагает саморегуляцию дымовых газов: они попадают в дымоход после полного прогорания под колпаком. КПД колпаковой печки — 70%. Применяется только для нагревания воздуха в помещении.
    • Русская печка-лежанка — проточная схема без конвектора. Коэффициент полезного действия этого сооружения выше 80%.
    Вернуться к оглавлению

    Качественный материал — надежная конструкция

    Чтобы выложить печку из кирпича, важно правильно подобрать материалы. От износоустойчивости и структуры использованных приспособлений зависит результат. Первое, что необходимо закупить, — кирпич для печи. Если есть достаточно опыта в строительстве сделать кирпич можно самостоятельно. Но чаще применяют такие виды:

    Для кладки может быть использован печной керамический кирпич.
    • Керамический строительный (красный). Используют для выкладки первого ряда — подтопочного ряда, и для выстраивания части дымохода, где температура ниже 80 градусов.
    • Керамический печной кирпич — красного цвета, но с более плотной структурой. Температура, которую выдерживает материал 800 градусов. Он применяется для выкладывания жаровой части.
    • Шамотный кирпич. Используют для обкладывания топочного отделения изнутри. Хорошо впитывает и проводит тепло. Для второго слоя иногда применяется подовый кирпич.

    Укладка не может проводиться лицевым материалом.

    Кроме того, при выборе кирпича необходимо обратить внимание на такие показатели:

    • отсутствие газовых пор и сторонних частиц в структуре;
    • мелкозернистость;
    • четкий звонкий звук при ударении металлическим предметом;
    • способность к образованию нескольких крупных фрагментов при раскалывании.
    Вернуться к оглавлению

    Возможные разновидности растворов

    Чтобы правильно сложить печку, необходимо также правильно подобрать раствор для скрепления всех элементов. Чаще всего используют такие смеси:

    Для приготовления раствора может быть использована смесь песка и цемента.
    • Цементно-песчаный. Подходит для конструкции из строительного кирпича.
    • Цементно-песчаный класса «люкс». Для приготовления применяется горный песок и портландцемент марки М400 и выше. Такая смесь используется если дровяная печь растапливается нерегулярно.
    • Раствор на глине с горным песком. Позволяют сделать равномерную прокраску вне зависимости от того, какая толщина швов. Вместо песчаного компонента, для смеси можно использовать перебитый в порошок шамотный кирпич.
    Вернуться к оглавлению

    Чертежи и расчеты

    Строительство печи в доме возможно осуществить просто и практично, если произвести все необходимые расчеты и правильно рассчитать расходы. Чертежи отопительных печей из кирпича для дома можно заказать у специалиста или сделать самостоятельно. Общее устройство печи выглядит следующим образом:

    1. Камера с дверцей, внутри которого топка.
    2. Нижняя часть элемента выстлана решеткой, на которую укладывается материал для сгорания и происходит вентилирование.
    3. Под топкой — зольник, куда попадают продукты сгорания. Эта камера также оснащена дверцей.
    4. В задней стенке кирпичного массива — хайло, через которое проходят дымовые газы.
    5. В конце хайла расположен сопл, а за ним — газовый конвектор.
    6. Его стенки отвечают за нагрев воздуха, проходя по воздушному каналу.
    Для кладки дымохода понадобится вьюшка.

    Порядовка печи также предполагает укладку дымохода. Если выложить этот элемент, не соблюдая правила, есть риск попадания угарных газов в помещение. Дымоход предполагает выкладывание таких компонентов:

    • прочистная дверца — для простоты очистки канала, отводящего дым;
    • задвижка — для определения насыщенности горения;
    • вьюшка — задвижка, предполагающая закрытие дымохода для сохранения тепла.

    После того как были выполнены чертежи печей происходит расчет теплоотдачи материалов. Методика очень сложная. Большой популярностью пользуется способ И. В. Кузнецова. По его исследованиям на 1 м² в обычных условиях отдача тепла составляет 0,5 кВт, при низких температурах и регулярной топке — 0,76 кВт. Чтобы более или менее точно высчитать нужный объем кирпичей, лучше всего вручную пересчитать количество элементов в кладке через компьютер. Специальное приложение определить требуемое количество целых и резаных структурных компонентов.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимые инструменты для кладки печей из кирпича своими руками

    Простая кирпичная печка может быть изготовлена без привлечения специалистов при условии наличия строительного инструмента. Стандартный набор приспособлений должен включать в себя:

    • кельму;
    • молоток-кирочку;
    • разделки для швов;
    • лопату для раствора.
    Вспомогательным инструментом должна стать рейка-порядовка.

    Кроме того, необходимо заранее подготовить дополнительные инструменты:

    • рейку-порядовку;
    • скобы, чтобы крепить швы;
    • отметки для установки соответствия положению рядов.
    Вернуться к оглавлению

    Процесс укладывания пошагово

    После разработки схемы кладки отопительных печей из кирпича, закупки материала и инструмента, можно приступать к выкладыванию сооружения. Чаще всего применяют схему 3 на 3 или 3 на 4. Это минимизирует затраты материала и упрощает работу мастеру. Чтобы построить простую кирпичную печь, необходимо выполнять все этапы постепенно.

    Вернуться к оглавлению

    Закрепление фундамента

    Схема кладки предполагает заливку фундамента. Его можно провести с помощью щебня, садового или любого другого кирпича. Фундамент необходимо полностью залить цементным раствором и тщательно выровнять слой. Затем, перекрытие стоит оставить до полного высыхания и только после этого продолжать монтажные работы.

    Вернуться к оглавлению

    Возведение зольника и тела

    Если у мастера нет достаточного опыта укладывания на 3 кирпича, первый ряд лучше выложить без применения скрепляющего раствора. Выровнять его, а уже потом переложить смесью. Чтобы поверхность была идеально ровной, можно под основной материал подсыпать сухой песок. Для дополнительной опоры также выстраивают опалубку, снимать которую можно только после полного застывания фундамента. План предполагает установку дверцы на 2—3 рядах. Чтобы минимизировать щель между кирпичом и рамой, необходимо закрепить его асбестовым шнуром.

    Вернуться к оглавлению

    Конструкция топки

    После установки дверцы можно переходить к кладке топки.

    После установки дверцы, устанавливают еще 3 ряда кирпичей не на ребро, после этого еще пара рядов из ¼ элементов. Затем производят выкладку огнеупорным кирпичом и производят установку перекрытия в виде сетки. Рядом с решеткой ставят и закрепляют цементом и проволочным шнуром основную дверцу. Над затворкой ставят небольшую жестяную основу и выкладывают на нее 2 слоя материала. Затем на огнеупорный кирпич ставится каминная решетка. Фиксируется дверца.

    Вернуться к оглавлению

    Закрепление дымоотвода

    Правильная печь должна заканчиваться дымоходом, изготовить который можно самостоятельно. Даже если сооружение помещается в кирпичный дом, дымоотвод должен быть сконструирован. В месте, где располагается элемент происходит разделение на колодцы, которые усиливают металлическими пластинами. После этого происходит укладка кирпичей, а над крышей топчи устанавливаются сажечистки. Колодцы разделяют кирпичами и возводится потолок печи. Пространство для выхода дыма оставляют полым. Затем устанавливают карниз и выкладывают дымоотводы. После выполнения основных монтажных работ можно заняться облицовкой.

     

    элементарные конструкции и их кладка

    Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

    Простые дачные печи из кирпича

    Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

    Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

    Что значит – простая?

    Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

    • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
    • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
    • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
    • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
    • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
    • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

    Проще чего невозможно

    Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

    Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

    Простейшая варочная печь из дырявого ведра

    Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

    Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

    А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

    Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.


    Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.

    Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

    Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

    Видео: простая печь из кирпичей своими руками


    Просто, но надолго

    Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

    Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

    По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

    Варочная печь для летней кухни

    Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

    Простая варочная печь на 117 кирпичей

     

    Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

    Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

    Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

    Как распределить нагрузку

    Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

    Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

    Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

    Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

     

    Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

    Нетрадиционный подход

    В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

    Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

    Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

    Загрузка…

    Обсуждение темы «Простейшая печь»

    Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

    Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

    Кирпичная печь для дома своими руками

    Здравствуйте, тема сегодняшней статьи – “Кирпичная печь для дома своими руками”. С давних пор печь применяли не только для обогрева. На ней можно было без труда приготавливать пищу или отдыхать. Спустя годы функции печи стали только отопительными, либо декоративными, но многие люди в деревнях до сих пор предпочитают готовить на ней изысканные блюда. Различают несколько видов печей: голландки, традиционные русские и шведки.

    Кирпичная печь для дома своими руками

    Учитывая отличия печей по весу и размерам, необходимо рассчитать прочность основания, свои усилия и затраты. Все зависит от того, что именно хозяева ожидают от новой конструкции, обогрев дома или красивое дополнение интерьера.

    Традиционная русская печка фото

    Занимает много места в доме, но выполняет множество функций. По традиции, она строится в углу возле входа. В современных комнатах ее помещают по центру.

    Для сна и отдыха на печи есть лежанка, которая может быть различных размеров. Под ней расположена топка. Для хорошего сгорания топлива имеется поддувало, которое обеспечивает постоянный приток воздуха. Участками, пред устьем печки являются загнетка и шесток. Здесь оставленная пища несколько часов остается горячей. Для хранения предметов есть подпечек и подшесток. Сбоку печи есть маленькие выемки под названием печурки. В них можно сушить варежки зимой и другие вещи.

    Желающие сложить русскую печку у себя дома должны подготовить для нее много места. (2 метра в высоту, 1,5 в ширину, 2,5 в длину) Печь таких габаритов обогреет 40 квадратных метров помещения. Если площадь дома не позволяет установить такую конструкцию, нужно рассмотреть печку представленную ниже.

    Кирпичная печь Шведка фото

    Подходит для обогрева дома и приготовления пищи. Ее размеры: 2 метра высота, по метру ширина и длина. Так как шведка компактнее русской печки, устанавливать ее можно в помещениях с меньшей площадью. Обогрев дома и нагрев чугунной плиты гарантирует топка. В этой печи предусмотрен духовой шкаф, где можно стряпать пироги. Различаются шведки по модификациям, имеющим названия соответствующие фамилии разработчиков. Например: печь конструкции Кузнецова, Потапова и т.д. У шведок разный внешний вид, размеры, степень нагрева. Нужный вариант выбрать легко и просто.

    Кирпичная печь Голландка фото

    Выполняет одну функцию – обогрев помещения. Такую печь изобрели в России, несмотря на название. Компактные габариты и высокая теплоотдача являются главными преимуществами Голландки. Сохранять тепло в помещении она может более суток даже в сильные морозы. Достоинства конструкции в низко расположенной топке и извилистом дымоходе, что способствует равномерному нагреву печи.

    Голландка размещается на одном квадратном метре. Она бывает прямоугольной либо круглой. У Голландки тонкие стены, в один кирпич, редко в два. Чтобы нагреть помещение средних размеров ее тепла вполне хватает. Вес ее гораздо меньше, чем у Русской печки или Шведки, соответственно топлива расходуется меньше. Лишних деталей в конструкции нет, что способствует повышению теплопроводности. Дизайн красивый, не редко украшен изразцами.

    Подготовительный этап в процессе кладки кирпичной печи

    Для начала следует подобрать проект стены из кирпича, который подойдет по параметрам. Обдумать место расположения с учетом пожарной безопасности в доме. Купить необходимые материалы и инструменты, пригласить профессиональных рабочих.

    Схему проекта можно найти в интернете или заказать в специальном агентстве.

    Необходимые инструменты: болгарка для резки кирпича, сито для просеивания песка, рулетка 5 метров, расшивка для швов, отвес, совковая лопата, молоток.

    Расшивка для швов придает аккуратный вид швам между кирпичами. Она не понадобится, если впоследствии будут проводиться штукатурные работы.

    Понадобится много раствора, поэтому нужно подготовить насадку миксер на перфоратор, которая поможет равномерному промешиванию массы.

    Так как такая работа достаточно грязная, следует подготовить тряпки, тазик и другие приспособления и средства для уборки. Рекомендуется раствор вытирать сразу, не дожидаясь его высыхания.

    Перечисленные материалы пригодятся для строительства любой конструкции. Отличия будут лишь в количестве необходимых деталей и смесей. Также понадобятся дверки, и чугунная плита.

    Необходимо тщательно просеивать песок. Только так он станет однородным, мелким и чистым.

    Пропорции приготавливаемой смеси зависят от вида глины. Она делится на нормальную, тощую и жирную. Профессиональные строители рекомендуют выбирать глину средней степени жирности.

    Виды кирпича для печей

    Различают следующие виды кирпичей для кладки печей:

    Керамический кирпич фото

    Популярный материал для постройки домов. Выстроить любую стену, выложить фундамент, соорудить жилье легко из кирпича красной расцветки. Сегодня его производят в различной цветовой гамме.

    Силикатный кирпич фото

    Отличается от керамического материала по составу. Он обладает отличной звукоизоляцией, но менее устойчив к влаге. Такие свойства не подходят для кладки печей и их основания.

    Огнеупорный кирпич (шамотный) фото

    Обладает способностью выдерживать очень высокие температуры. Является идеальным материалом для постройки обогревательных конструкций. Его делят на 4 вида: углеродистый, известковый, кварцевый и глиноземный. Стоимость огнеупорного кирпича достаточно высокая.

    Облицовочный кирпич фото

    Применяется для декорирования. Отличается множеством оттенков и привлекательным видом.

    Как сделать фундамент для печки из кирпича

    Идеальный вариант кладки основания, в процессе строительства самого помещения. Размеры базовой кладки должны быть на 15 см больше в каждую сторону по отношению к будущей конструкции. Так как со временем произойдет усадка. Фундаменты дома и печки должны быть независимыми по отношению между собой. Так как степень естественной усадки конструкций, которая появляется в любом случае, является различной. В том числе, разными будут нагрузки на фундамент и температуры прогрева. Одно из обязательных условий, при строительстве основания – это гидроизоляция.

    Кладка Русской печки из кирпича

    В самом начале строительных работ необходимо знать следующую информацию. В процессе кладки этой обогревательной конструкции понадобится примерно 1800 кирпичей, желательно огнеупорных. Задвижка, размерами в соответствии с отверстием 24 на 26 см. Вьюшка и большое количество глины и песка (для приготовления примерно 75-90 ведер раствора).

    Рекомендуется равномерно распределять количество используемой смеси. Это увеличит прочность конструкции и поможет кирпичу быстрее высохнуть.

    Свод топки необходимо расположить так, чтобы он шел под углом по отношению к устью. Удерживать сажу поможет выступ, отсекающий искры из горнила.

    Кладка печи своими руками просто и практично

    Подготовить гидроизолирующий материал и выложить его на фундамент печи. В качестве него обычно используют рубероид и толь. Учитывая тот факт, что обожженные кирпичи не боятся влаги, они лучше подойдут на первом этапе кладки.

    Для достижения высококачественной перевязки швов в каждом ряду, необходимо в углы начального ряда выложить 3 кирпича по 3/4 части от его полной величины. Надо постараться выложить треугольники. Располагаются они на скос для идеального прилегания. По одному треугольнику с обоих боков и один расположить в центре. Последующий ряд является начальным. Кирпичи выкладываются в шахматном порядке, не допуская совпадения в области швов. Затем следует третий ряд. Для возведения, которого нужно 4 кирпича. По 3/4 части, как и в вышеописанном случае.

    Для возведения четвертого ряда нужен только цельный строительный материал. Обладать скошенными углами должны 2 кирпича, образующие входное отверстие в печь. Достигается это с помощью расположения их напротив друг друга. Так образуются опоры для арки в конструкции. Дополнительно нужно сделать опалубку из дерева, чтобы подпечь был ровным.

    Возводить пятый ряд следует сразу, как будет подготовлена арка. Для этого берут 3 кирпичика по 3/4 части. Их располагают в углах конструкции. Отличие укладки на этом этапе: 20 деталей, образующие боковые стены требуется отбить с помощью молотка кирки так, чтобы впоследствии они смогли обеспечить надежную опору для сводов.

    Ряд № 6. Особенность укладки заключается в том, что передняя и задняя стена возводятся в 2 кирпича, а боковые – в один. Опалубку необходимо выполнить так, чтобы по завершению строительства можно было легко достать её через вход в печку. В ситуации, когда невозможно придать деталям желаемую форму, рекомендуется использовать стандартные. Впоследствии образовавшиеся пустоты можно будет заполнить раствором.

    Ряд № 7. Выполняется аналогично первому слою.

    Далее сооружается площадка под холодную печурку. Это происходит при возведении восьмого ряда.

    Рад № 9. Способ аналогичный первому и седьмому ряду. На этой стадии сухой песок помещается между стенками конструкции.

    Окончательно перекрыть печурку и засыпку из песка должен ряд № 11.

    На этом заканчивается основной этап укладки, далее выполняются работы по возведению стен горнила и шестка. Нужно подготовить полосу металла и разместить, её между рядами. Форма должна полностью соответствовать устью. Выбранную полосу металла закрепляют в кладке таким способом: Она должна иметь специальные отверстия для того, чтобы можно было пропустить через них стальную проволоку.

    Последующие слои формируются для увеличения шестка и топки. Затем потребуются 8 обтесанных кирпичей. Они станут опорой для свода топки при работе с семнадцатым слоем.

    К кладке слоя № 18 приступают, когда свод горнила готов. Опор фиксируется сбоку от окна шестка и является началом арки. Выкладывая последующие слои необходимо помнить, что пустоту следует наполнять раствором сухого песка, разбитых стекол, щебенки и пр.

    Ряд № 21 является перекрытием горнила и запаски. Последующий слой выполняет аналогичную функцию.

    Ряд № 23 способствует укреплению щитковых стенок.

    В завершающем этапе работы закрепляется душник, который необходим для последующего присоединения трубы самовара. Она нужна для отопления в доме. Дополнительное отверстие для вьюшки создается в процессе укладки последующих слоев.

    Ряд № 31. Для его образования нужен желоб рядом с любой подходящей стеной. Он строится в виде дополнительного ряда в 3 кирпича. Последующим рядом окончательно перекрывается начало трубы. Справа следует оставить промежуток для задвижки.

    К возвышению стен дымохода приступают с 34 слоя. Практически возле потолка выполняется разделка. Таким образом, добиваются практического и декоративного эффекта. Разделка является границей, которая отделяет трубу от потолка и усиливает теплоотдачу.

    Дождавшись полного высыхания печи, приступают к заключительному этапу. Это шлифование, обработка и экспериментальное протапливание. Если вас все устраивает, то можно с радостью наслаждаться положительным результатом своего творения.

    Как самостоятельно построить печь Голландку из кирпича

    Сконструировать такую печку собственными силами значительно проще, чем вышеописанную. Но требуется учитывать определенные особенности.

    Рассмотрим классический вариант

    • Конфигурация топливника имеет форму прямоугольника вне зависимости от формы конструкции.
    • Колосниковой решетки нет.
    • Главные части печки: поддувало, дверь, топка, дымоход, труба.
    • Для строительства Голландки своими руками нужно закупить:
    • Кирпич огнеупорный в количестве 200 штук.
    • Специальный клей для кладки.
    • Схема голландки из кирпича.
    • Проволока сгибающаяся достаточно легко.
    • Задвижка, поддувало, дверь топливника.
    • Цемент, щебенка, песок и глина для приготовления раствора.
    Набор инструментов для кладки печки:
    • мастерок,
    • рулетка
    • и прочие

    Для гидроизоляции потребуется рубероид.

    Последовательность действий при строительстве печки Голландки

    Для начала нужно построить основание для голландки из огнеупорного кирпича. Дождавшись окончательного просыхания, поверх него укладывают рубероид, который впоследствии покрывается подготовленным раствором.

    Как приготовить раствор для кладки печки

    В течение 2-3 дней глина замачивается водой. Далее нужно взять около 8 литров смеси и прибавить к ней 0.9 килограммов специального клея, плюс 2 ведра песка. Раствор должен напоминать по консистенции тесто на оладьи.

    Затем приступают к формированию первого слоя. Он выкладывается прямо на песок, который предварительно смачивается водой. Между кирпичами укладывают два сплошных слоя. К формированию камеры для золы приступают в третьем ряду.

    Для наращения массива голландки делают слой № 4. На этом же этапе устанавливается дверца, для укрепления которой понадобится подготовленная проволока из металла. Необходимо учесть, что в начальных рядах кирпичи кладут плашмя, а в четвертом слое их ставят наоборот, то есть ребром, до тех пор, пока дверь топки окончательно пере кроется.

    Ряд № 5. Сейчас настало время установить зольник.

    Шестой слой выкладывается для увеличения высоты стен.

    Ряд № 7 начинают по завершению обкладки дверцы. На этом этапе кирпичи снова кладутся плашмя. Слой номер восемь аналогичен шестому.

    Если по проекту предусмотрена поверхность для приготовления пищи в голландке, то следует сдвинуть назад последующие слои (девятый и десятый). Затем берут асбестовый шнур, необходимый для установки варочной поверхности. Он прокладывается по периметру сверху слоя номер девять. Ряд № 10 является началом укладки основания дымохода, который в некоторых случаях бывает металлическим. Это значительно облегчает конструкцию.

    Устанавливать задвижку следует в 11 ряду. Здесь понадобится асбестовый шнур.

    В процессе формирования четырнадцатого слоя по задней стенке создают дыру для выхода лишнего дыма. На этой же стадии топка перекрывается.

    В последующих двух слоях создается дверца для прочистки, либо оставляется на предполагаемом ее месте отверстие.

    Основой для дымохода является слой № 18. Тут можно установить специальную подготовленную трубу, либо продолжить ее строительство из огнеупорных кирпичей.

    Опытные строители рекомендуют вымачивать кирпичи в воде до тех пор, пока образовавшиеся пузыри с воздухом не перестанут появляться на поверхности жидкости. По статистике, мокрый строительный элемент не забирает влагу из раствора, что помогает ему хорошо схватиться. Швы, в процессе эксплуатации не начнут разрушаться под негативным воздействием высокой температуры.

    Полезные советы для начинающих и опытных мастеров

    Если вы впервые самостоятельно решились построить печь, рекомендуется потренироваться выполнять укладку без использования раствора, но при этом последовательно выполнить все перечисленные действия. Таким образом, вы поймете, нужна ли будет посторонняя помощь или данная работа под силу одному.

    Для получения максимального количества тепла следует класть строительный материал в 1 слой. Голландку не советуют протапливать быстро сгорающим топливом. Например: солома, сухая трава, бумага. Так как печка прогревается достаточно долго.

    Топливо, которое тлеет долгое время, станет идеальным вариантом для топки. Например: уголь.

    В целях пожарной безопасности нужно знать, что голландку не разрешается сильно топить, так как при перегревании она выделяет опасный для жизни угарный газ. Примерная температура нагрева этой печки составляет 50 градусов.

    Строительство печи самостоятельно – это достаточно сложная работа. Не каждому мастеру удается выполнить ее идеально с первой попытки. Работу облегчат полезные советы опытных строителей. В работе помогут пробные укладки печи и доступные схемы. И рано или поздно все обязательно получится!

    Надеемся статья “Кирпичная печь для дома своими руками” вам понравилась!

    подробные фото правильной кладки, особенности технологии кладки печей

    При кладке печей своими руками важно четко соблюдать очередность работ и строго следовать технологии процесса. Начинается кладка печи в доме с фундамента, затем возводятся стены, под топливник выкладываются арки и своды. Перед тем как выложить печь, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией и принять во внимание советы специалистов. О подробной кладке печи и особенностях выполнения работ вы узнаете на этой странице.

    Печи, масса которых не превышает 750 кг, могут быть установлены без фундамента на прочный пол. Массу печи можно определить из того расчета, что 1 м2 кирпичной кладки составляет примерно 1600 кг.

    Чтобы сделать пол под кладку печи для дома более прочным, на кирпичные столбики нужно уложить дополнительные лаги.

    Если масса печи больше 750 кг, она кладется на фундамент, который опирается на плотный грунт.

    Фото кладки печей и пошаговое описание кладки печи представлены ниже:

    Как сделать фундамент под печь в доме своими руками

    Фундамент делается из бутового камня, обыкновенного глиняного кирпича или бетона различных марок. Если грунт сухой или плотный, то кладка ведется на известковом или смешанном растворе, а когда влажный — на цементном. Обустройство фундамента производится следующим образом.

       

    Перед тем как сделать фундамент под печь, нужно вырыть котлован, который должен быть на 5 см шире и глубже фундамента, затем выровнять дно котлована. Кладка первого ряда ведется насухо из камня или кирпичного щебня. Следует утрамбовать камни в грунт и только потом залить раствором.

       

    Далее кладка ведется правильными рядами с перевязкой швов. Возможен также вариант установки опалубки и заливки цементным раствором.

       

    Верх фундамента под печь своими руками закладывается первым рядом кирпича, который заливается цементно-глиняным или цементным раствором и выравнивается с помощью угольника и уровня. Поверх укладывается гидроизоляция из рубероида или толя. Кладка фундамента не должна достигать уровня пола на три ряда, что составляет примерно18-19 см.

    Как выкладывать печи: особенности технологии кладки стен

    При правильной кладке печи возведение фундамента не перевязывается с кладкой стены. В противном случае фундамент может быть перекошен. Если печь устраивается возле стены, то для нее также делается отдельное основание, а в образовавшееся пространство (3-5 см) между стеной и фундаментом засыпается песок.

       

    Перед тем как выкладывать стены печи, необходимо отобрать кирпичи. Они должны быть хорошо обожжены, иметь правильную форму, быть одномерными с прямыми углами, гранями и поверхностями, не без примесей извести и камней.

       

    Перед кладкой кирпич смачивается в воде. При работе с тугоплавким кирпичом его достаточно ополоснуть водой, чтобы удалить пыль.

    Толщина стенок печи выбирается в зависимости от ее конструкции. Существуют варианты в 1, 1/2, 1/4, 2/4 и 3/4 кирпича.

       

    Кладка для стен в 3/4 кирпича выглядит следующим образом: первый ряд в 1/2 кирпича, а второй — в 1/4. Считается, что кирпич, который уложен на ребро, дает толщину стены в 1/4 кирпича. Стена в 2/4 кирпича тоже кладется на ребро, но таким образом, что один ряд получается на 5-6 см выше другого. Швы кладки обязательно перевязываются. Каждый перекрывается цельным кирпичом с заходом на сторону на 1/2 кирпича.

    Одна из особенностей кладки печи – использование неотесанного и несколотого кирпича, поскольку такой материал становится менее прочным. Если без этого не обойтись, не нужно класть кирпич обтесанной стороной внутрь дымовых каналов и топливника, под действием высокой температуры материал начнет быстро крошиться.

    Кирпич необходимо держать на ладони в тот момент, когда делаются насечки с четырех сторон. Затем резким ударом он разбивается на нужные части.

    После того как кирпич подобран и подогнан, можно укладывать его на раствор, который нужно расстилать слоем не более 5 мм.

    Следует проверять каждый выложенный ряд на горизонтальность и прямоугольность. Стены и углы дополнительно проверяются на вертикальность. Внутри печи для перекрытия каналов кирпич помещается на стальные полосы. Металл расширяется при нагревании больше, чем кирпич, и способен разрушить кладку. Чтобы этого не произошло, нужно класть стальные полосы свободно, не закрепляя раствором. Лучшим вариантом при кладке печи считается крепление кирпича в замок.

    Чтобы поверхность дымохода была гладкой и ровной, кладка кирпичей ведется особенно тщательно с обязательной швабровкой стенок мокрой тряпкой через каждые 5-6 рядов.

    В печи имеются газоходы и проемы, размеры которых могут превышать длину кирпича, поэтому они перекрываются постепенным напуском поверх каждого ряда. Перекрытие должно быть не менее чем в два ряда кирпичей, положенных плашмя (14 см).

    Как выложить своды и арки печи своими руками

    Оптимальным вариантом для топливников печей и каминов являются своды и арки. Перед тем как выложить печь своими руками, продумайте тип свода.

    В технике печной кладки применяются:

    • полуциркульный тип сводов;
    • пологий;
    • трехцентровой — более пологий, позволяющий лучше отражать тепло печи.

    Любая арка или свод имеют несколько опорных точек: пяты топливника, переднюю или заднюю стенку. Пяты закладываются на первом этапе выполнения любых перемычек. Они изготавливаются по специальным шаблонам. Высота свода или арки может быть разной, поэтому меняется и угол пят.

       

    Арки и своды выкладываются толщиной в 1/2 кирпича по дощатой опалубке, которая настилается по изготовленным кружалам.

       

    Кладка свода начинается сразу с двух сторон, а именно с пят по направлению к середине свода с перевязкой швов и стесыванием в случае необходимости нижних частей ребер кирпича. В каждом ряду кладется нечетное количество кирпичей. Свод замыкается средним кирпичом, который называется замковым. Каждый выложенный ряд проверяется линейкой или шнуром.

    После кладки свод нужно оставить в опалубке на несколько дней, после чего удалить вместе с кружалами. Опалубку можно также выжечь при первой топке.

    Арки и своды кладутся с перевязкой соседних рядов в 1/2 кирпича, чтобы поперечные швы не были сквозными. С лицевой стороны швы делаются минимальными — не более 3 мм. Существует вариант выкладывания свода без обтесывания кирпича. Швы внизу делаются тоньше, а вверху толще. Разница между ними равна примерно 8 мм.

    Если ширина топливника составляет не более 42 см, его можно перекрыть упрощенным вариантом треугольного свода. С этой целью в стенках печи делаются пяты. Для большей прочности с наружной стороны они стягиваются металлическими уголками или делаются толще в данном месте стены.

    Как (безопасно) использовать их

    Фото: istockphoto.com

    В: Духовка в моем новом доме имеет функцию самоочистки, но я слышал, что у ее использования есть плюсы и минусы. Стоит ли мне попробовать, и является ли это жизнеспособной заменой ручной очистки моей духовки?

    A: На бумаге сбылась мечта домовладельца: духовка, которая действительно самоочищается! На практике эта функция, разработанная в начале 1960-х годов как для газовых, так и для электрических духовок, может сбивать с толку и даже вызывать споры.Этот термин на самом деле является неправильным, потому что всегда будет требоваться ручная очистка. Более того, эта функция ни в коем случае не предназначена для замены повседневной чистки.

    Некоторые люди клянутся удобством экономии времени, в то время как другие отказываются от этого из-за нескольких досадных недостатков — и мы изложили все это здесь, чтобы помочь вам решить, подойдет ли эта функция для вас.

    Как работают самоочищающиеся духовки?

    Фото: istockphoto.com

    Функция самоочистки работает путем продувки горячим воздухом или паром внутри духовки для высвобождения — и сжигания в случае высокотемпературных духовок — застывших продуктов. Это сэкономит время и силы, которые нужно будет встать на колени и очистить стойкий мусор с помощью скруббера, а также избавится от необходимости в дорогостоящих промышленных чистящих средствах с высоким содержанием химикатов. Просто запустите цикл самоочистки и дайте ему поработать; По завершении цикла используйте смоченную в воде тряпку, чтобы вручную удалить отслоившийся мусор с гладкого термостойкого эмалевого покрытия духовки.

    • В моделях с сильным нагревом цикл самоочистки обычно запускается путем закрытия дверцы духовки и установки духовки в режим «самоочистки». В большинстве современных духовок дверца духовки автоматически закрывается, и температура повышается до 800–1000 градусов по Фаренгейту, чтобы сжечь остатки пищи, цикл длится от двух до шести часов. Когда цикл завершится и духовка полностью остынет, дверца автоматически разблокируется.
    • Цикл самоочистки паровой модели обычно начинается с того, что на пол духового шкафа наливается примерно одна чашка дистиллированной воды, затем закрывается дверца и устанавливается режим «паровой очистки».Во время цикла, который длится от получаса до часа, дверца духовки остается незапертой, а внутренняя температура повышается примерно до 250 градусов по Фаренгейту, достаточно высокой, чтобы генерировать пар, который размягчает и разрыхляет остатки пищи.

    При сильном нагреве пар действует на твердую грязь.

    Высокотемпературные самоочищающиеся духовые шкафы равномерно распределяют тепло по всей камере, поэтому вы редко найдете остатки пищи на боковых стенках или потолке. Циклы самоочистки на основе пара, однако, как правило, генерируют больше всего пара около дна духовки (где наливается вода), поэтому, хотя это эффективно удаляет остатки пищи с дна духовки и нижних боковых стенок, вам все же может потребоваться потрите вручную потолок и верхние боковины.

    Фото: istockphoto.com

    Остерегайтесь дыма и поломки печи.

    Духовки с высокой температурой и паром с самоочисткой могут выделять неприятные запахи гари и пары и даже вредные побочные продукты, такие как угарный газ, из вентиляционных отверстий духовки во время цикла очистки. Модели с сильным нагревом, как правило, выделяют больший объем более ядовитых паров из-за экстремальной температуры. Эти испарения исходят как от частиц пищи, так и от эмалевого покрытия, покрывающего внутреннюю часть духовки.Пары, циркулирующие на кухне, могут раздражать домашних животных и людей, особенно страдающих респираторными заболеваниями.

    Чрезмерное тепловыделение в духовке также может привести к короткому замыканию термопредохранителя или перегоранию нагревательного элемента. В то время как разовая замена перегоревшего предохранителя или нагревательного элемента своими руками должна обойтись вам не более чем на 30 долларов по частям, повторная замена может стать дорогостоящей и трудоемкой.

    Запасные части не будут единственными расходами с функцией самоочистки.

    Примите во внимание количество энергии (и денег), необходимое для работы духовки на высоких уровнях в течение длительного периода времени. Один цикл самоочистки с высокой температурой может потреблять в среднем 8 киловатт-часов (кВт-ч) энергии (примерно эквивалент месячного использования традиционной духовки), в то время как средний цикл самоочистки паром потребляет менее 3 кВт-ч энергии. .

    Правильная подготовка является ключевым моментом.

    Если вы решите опробовать эту функцию, вы можете предпринять шаги, чтобы снизить риски использования настройки самоочистки и убедиться, что цикл очистки проходит без сбоев.Соблюдайте следующие правила безопасности:

    • Установите на кухне детектор угарного газа для контроля вредных паров.
    • Перед запуском цикла самоочистки удалите все кастрюли и сковороды, а также все металлические решетки духовки или осколки алюминиевой фольги. При высокой температуре цикла самоочистки мусор на обугленных металлических решетках может загореться, а фольга может оплавиться на внутреннюю облицовку духовки и деформировать ее.
    • Прежде чем использовать эту функцию, «вы должны попытаться удалить любой видимый мусор», — по словам Рона Шимека, президента компании Mr.Appliance, компания по ремонту бытовой техники с франшизой по всей стране. Удалите куски пищи и вытрите пролитую тряпку, смоченную водой.
    • Перед запуском цикла самоочистки убедитесь, что вентиляционное отверстие духовки, расположенное над или под дверцей духовки или за ручкой дверцы духовки, открыто. Если у вас есть плита (духовка, подключенная к плите), включите вытяжной вентилятор на вытяжке, чтобы испарения выходили наружу. Если у вас нет вытяжки, проветрите комнату, открыв окна.
    • Старайтесь использовать функцию самоочистки только тогда, когда духовка сильно загрязнена. Фактически, Shimek рекомендует использовать эту функцию только один раз в год. Запланируйте уборку задолго до или после праздников или в других случаях, когда вы знаете, что вам понадобится духовка, чтобы любая неисправность не помешала вашим обязанностям по хозяйству.

    Фото: istockphoto.com

    Инструкции: как самостоятельно очистить духовку

    Перед тем, как начать процесс самоочистки, Shimek рекомендует ознакомиться с инструкциями для вашей духовки.«Всегда сверяйтесь и следуйте указаниям в руководстве по эксплуатации вашего прибора», — говорит он. Если у вас больше нет физической копии, вы сможете найти ее в Интернете.

    • Выполните подготовительные шаги, описанные выше.
    • Если у вас духовой шкаф с паровой очисткой, налейте около стакана дистиллированной воды на дно духовки.
    • Если вы чистите духовку, нагретую до высокой температуры, и она не блокируется автоматически в процессе очистки, заблокируйте ее.
    • Если ваша духовка позволяет вам регулировать время цикла самоочистки, подумайте о том, чтобы установить его на минимально возможную продолжительность, чтобы снизить риск перегрева (который может привести к перегоранию предохранителей и другим механическим проблемам), а также снизить потребление энергии.Однако, если в вашей духовке много беспорядка, возможно, вам придется выбрать более длительный период очистки.
    • По окончании периода очистки дайте духовке полностью остыть; это может занять пару часов, если у вас есть духовка с высокой температурой очистки. Духовки, очищенные паром, охладятся быстрее после цикла очистки.
    • Когда очистка завершена и духовка остынет, духовка может разблокироваться автоматически, в зависимости от модели. В противном случае разблокируйте вручную.
    • Откройте дверцу духовки и удалите мусор тряпкой или даже пылесосом.

    Выполняйте ручную очистку.

    Функция самоочистки не предназначена для замены ручной очистки. После использования печи вытрите влажные продукты или жидкости со стекла внутренней дверцы, боковых стенок, пола и потолка смоченной водой тряпкой.

    Ежемесячно очищайте внутреннюю часть и решетки самоочищающейся духовки так же, как и обычную духовку, предпочтительно с использованием безопасных натуральных средств. «Сочетание воды с равными частями белого уксуса и пищевой соды должно помочь», — говорит Шимек.

    Никогда не используйте абразивные чистящие средства (например, стальную вату) или химические чистящие средства в самоочищающихся духовках, так как они могут легко повредить внутреннее эмалевое покрытие.

    Фото: istockphoto.com

    Часто задаваемые вопросы о самоочищающихся печах

    Действительно ли самоочищающиеся духовки работают?

    Есть. Как правило, они успешно сжигают или испаряют большую часть мусора из духовки. Однако чистка может стоить дорого, так как проблемы с внутренней работой духовки могут возникнуть после чистки, а пары, образующиеся в процессе чистки, могут вызывать раздражение.

    Безопасно ли находиться дома при чистке духовки?

    Пары, выделяющиеся в процессе очистки, могут раздражать домашних животных и людей, поэтому, если вы можете провести некоторое время в саду или на заднем дворе, пока печь делает свое дело, это может быть лучшим вариантом.

    Как использовать функцию самоочистки в духовке?

    Выньте решетки, большие куски еды и любые кусочки алюминиевой фольги из духовки. Если духовка очищается паром, налейте на дно духовки один стакан дистиллированной воды.Если вы используете духовку с термоочисткой, заблокируйте духовку и включите функцию самоочистки. Когда очистка будет завершена, дайте духовке остыть, а затем вытрите или удалите остатки пылесосом.

    Сколько времени занимает самоочищающаяся духовка?

    Духовки различаются, но цикл очистки обычно занимает от 30 минут до шести часов. На некоторых духовках вы можете указать продолжительность очистки; на других вы не можете.

    Последние мысли

    Хотя удобство простого нажатия кнопки и получение чистой духовки, безусловно, привлекательно, есть компромиссы, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем нажимать «старт».«Пары могут вызывать раздражение у людей, страдающих респираторными заболеваниями, а высокая температура процесса самоочистки может повредить детали духовки. Использовать функцию самоочистки довольно просто: всего лишь небольшая подготовительная работа для начала и небольшая очистка после, и все!

    Лучший способ очистить духовку (это так просто!)

    Вам не нужно, чтобы мы говорили вам, что чистка духовки — одна из самых сложных и грязных работ, но, тем не менее, ею важно заниматься.

    Грязная духовка не только ужасно выглядит, но и есть много практических причин, по которым ее нужно содержать в чистоте. Старая еда, застрявшая внутри духовки, может стать причиной возгорания и снизить эффективность духовки. Еда будет готовиться дольше, а свежеиспеченные пирожные тоже могут быть немного забавными.

    Независимо от того, пострадали ли вы из-за ужасной ошибки рецепта, которая привела к серьезному беспорядку, или с тех пор, как вы в последний раз чистили духовку, прошло очень много времени, пора научиться чистить духовку раз и навсегда.

    Сегодня мы рассказываем, как лучше всего очистить духовку. У нас есть несколько простых способов мгновенно очистить вашу одежду — они не зря называют нас «экспертами»!

    Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в мае 2016 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты в июне 2020 года.

    Посмотреть видео

    Понравилось наше видео? Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube! Наша миссия — облегчить вашу жизнь с помощью наших умных советов по дому.

    Лучший способ мыть духовку

    Сделаем работу за 8 простых шагов …

    1. Убедитесь, что духовка остыла, и удалите излишки грязи.

    Похоже, это большая работа …

    Для начала выньте все решетки из духовки, чтобы убрать их с дороги. Используя бумажное полотенце или старую ткань, удалите все эти надоедливые маленькие кусочки пригоревшей пищи с дна духовки, вытирая их прямо в совок или мусорное ведро, если это возможно. Чем больше вы удалите сейчас, тем меньше придется избавляться позже.

    Перед переходом к шагу 2 убедитесь, что духовка полностью остыла.

    2. Используйте лучшее средство для чистки духовки

    А теперь пора немного волшебства!

    Насколько нам известно, лучшее средство для чистки духовки, которое вы когда-либо могли купить, — это пищевая сода. Да это правильно. Пищевая сода может показаться непритязательной, но с ее помощью вы легко удалите жир и грязь с духовки. Вы можете потратить деньги на жесткие химические чистящие средства для духовок, но мы предпочитаем это дешевое и натуральное средство для чистки духовок.

    Чтобы приступить к приготовлению домашнего средства для чистки духовки, смешайте 1/2 стакана пищевой соды с водой до образования пасты. Распределите пасту по всему дну духовки (избегая нагревательных элементов). Мы бы посоветовали надеть резиновые перчатки и пальцами убедиться, что смесь попадет повсюду, включая действительно стойкую налипшую грязь!

    3. Как чистить решетки для духовки

    Это не обязательно займет много времени …

    А теперь пора подумать об этих решетках для духовки! Обычно это самая сложная часть чистки духовки, верно? Ну, больше нет.У нас есть особый секретный совет, который действительно работает.

    Налейте немного стирального порошка в ванну с очень горячей водой и поставьте в нее решетки духовки на ночь. Всю грязь можно будет легко удалить после небольшого утреннего скраба. Магия!

    Если у вас под рукой нет стирального порошка, мы слышали, что простыни для сушки тоже помогают. Просто поместите несколько листов в ванну с решетками для духовки. Оставьте на ночь, а затем используйте простыни, чтобы хорошо очистить стойки.

    Если они не слишком грязные и вам нужно принять ванну, попробуйте поместить их в посудомоечную машину.

    4. Оставить на покой

    Позвольте смеси пищевой соды и воды сделать всю работу в течение ночи, пока вы отдыхаете и мечтаете о том, какой красивой и чистой будет ваша духовка.

    5. Как мыть стекло духовки

    Позвольте ему творить чудеса.

    А теперь самое интересное: мыть стекло духовки. Используйте ту же смесь пищевой соды и воды, которую вы использовали для внутренней части духовки, и нанесите пасту на внутреннюю часть окна духовки. Оставьте на полчаса, затем протрите окно тканью.

    Другой популярный метод — использовать дешевый планшет для посудомоечной машины. Не снимая покрытия, погрузите таблетку в посудомоечной машине (порошкообразную) в немного теплой воды. Потрите им стекло дверцы духовки, время от времени погружая в воду, чтобы она оставалась влажной. Вы увидите, как легко он удаляет грязь!

    6. Перебрать плиту

    Пока вы занимаетесь этим, вы можете быстро взглянуть на плиту.

    Смешайте следующие ингредиенты:

    • 1 столовая ложка соли
    • 1 столовая ложка пищевой соды
    • 1 столовая ложка воды

    Протрите пастой верхнюю часть плиты и вытрите начисто — легко!

    7.На следующее утро

    Время убираться!

    Пора! Подойдите к духовке и вытрите засохшую пасту влажной тряпкой. Если вам нужна дополнительная рука, чтобы удалить пасту, возьмите резиновую лопатку.

    8. Используйте уксус и влажную ткань.

    Наконец, налейте немного уксуса в распылитель и сбрызните те участки, на которых еще есть пищевая сода. Снова возьмите влажную ткань и вытрите излишки. Быстро вычистив решетку для духовки, снова поместите ее в духовку.

    Как содержать духовку в чистоте (в помощь шесть советов по очистке духовки)

    Очистить духовку намного проще, если вы будете держать ее наверху.Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать беспорядка.

    1. Просите всех помочь

    Если у вас есть большая семья или домашнее хозяйство, которое использует печь, попросите всех принять участие и убрать за собой. Таким образом, вы не получите слой за слоем смазки, которую вам придется убирать самостоятельно.

    2. Получить вкладыш для духовки

    Никогда больше не чистите дно духовки антипригарным покрытием от Amazon — упаковка из трех штук стоит всего 8,90 фунтов стерлингов! Выровняйте основание духовки этими прочными подкладками для духовки.Их можно разрезать по размеру, и они будут собирать любые продукты, упавшие при использовании гриля или духовки. Вкладыши можно легко мыть, к тому же их можно мыть в посудомоечной машине.

    3. Используйте второй противень для жарения

    Используйте старый поднос!

    Это отличный совет по чистке духовки. Если у вас есть запасной противень для жарения, поставьте его на дно духовки. Если у вас есть для готовки с закрытой крышкой на полке выше, тогда выстелите запасной противень фольгой, чтобы помочь уловить летучий жир.

    4.Не переполняйте посуду

    Если заполнить форму для запекания до верха, значит, вы напуганы. Не делай этого! Найдите подходящую кастрюлю с достаточным пространством для еды.

    5. Очистите духовку паром снаружи

    Пар может избавить от 99,9% вредных бактерий в доме, поэтому, если вы серьезно относитесь к содержанию духовки в чистоте, возьмите в руки пароочиститель. Вам нужно подождать всего две минуты, пока он нагреется, а затем нажать на спусковой крючок, чтобы выпустить пар — это не может быть проще!

    6.Наклеить на него крышку

    Обязательно используйте их!

    Закройте форму для выпечки или запеканки крышкой. Это предотвратит разбрызгивание жира повсюду и загрязнение духовки.

    Собираетесь попробовать наши советы? Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube, чтобы узнать больше о способах очистки!

    Вопросы и ответы

    Как лучше всего чистить духовку?

    Лучше всего чистить духовку с помощью нашей пищевой соды. Это не только дешево и естественно, но и снимает с себя всю тяжелую работу! Попробуйте сегодня.

    Как очистить духовку изнутри без пищевой соды?

    Нет пищевой соды? Без проблем. Самый простой способ очистить духовку без пищевой соды — использовать чистящую пасту Pink Stuff. Это действительно потрясающе!

    В этом видео мы покажем вам, как использовать The Pink Stuff для мытья дверцы духовки и варочной панели:

    Может ли пищевая сода повредить мою духовку?

    Использование пищевой соды для очистки духовки не вызовет повреждений, если все сделано правильно.Причина, по которой он настолько безопасен по сравнению с любым химическим очистителем, который вы могли бы использовать вместо него, заключается в том, что он нетоксичен, прост в использовании, не такой абразивный или агрессивный.

    Чем миссис Хинч чистит свою духовку?

    Ощущение чистоты, миссис Хинч, как известно, использовала Pink Stuff и Elbow Grease для чистки своей духовки. Ознакомьтесь с нашими статьями, чтобы узнать, как это делается!

    Как вы думаете, как лучше всего чистить духовку? Поделитесь с нами своим методом в комментариях ниже!

    Раскрытие информации: эта статья содержит партнерские ссылки.Мы получаем комиссию без каких-либо дополнительных затрат для читателя, если вы перейдете на один из рекомендуемых нами продуктов и совершите покупку.

    Как лучше всего очистить духовку

    brizmaker / Shutterstock.com

    Приготовление вкусных обедов, выпечка вкусного бананового хлеба и десертов в конечном итоге испортят вашу духовку. Внутри кухонной плиты могут легко скапливаться остатки пищи и жир, а также продукты, разбрызгиваемые и падающие на подносы, оставляя за собой грязь.

    Тратить время на регулярную чистку духовки имеет решающее значение для обеспечения безопасности использования прибора и сохранения наилучшего качества продуктов, которые вы готовите.

    Опасность грязной духовки

    Andrey_Popov / Shutterstock.com

    Регулярная чистка духовки не только сделает ее неприятной и устаревшей, но и может представлять потенциальную опасность для здоровья. Со временем внутри него накапливаются жир и остатки пищи, а разлитые остатки пищи превращаются в приготовленный угарный газ, который может представлять потенциальную угрозу для вашего здоровья.

    Опасность возгорания

    Приготовление пищи при высокой температуре со старыми остатками пищи, прилипшими к внутренней части духовки, может стать серьезной опасностью возгорания.Жир и остатки пищи обычно прилипают к металлическим лоткам, решеткам, решеткам, нагревателям и дну духовки. Если вы используете настолько грязную духовку, мусор продолжит гореть, что может привести к возгоранию. Это также может привести к заполнению духовки и кухни густым дымом, который может испортить пищу, которую вы готовите.

    Неприятный вкус пищи

    Грязная духовка отрицательно сказывается на приготовлении пищи. Духовка, полная старого жира и остатков пищи, может испортить вкус и запах блюд, над приготовлением которых вы так усердно работали.

    Сырые продукты

    Грязь внутри духовки может снизить эффективность прибора. Это может помешать источникам тепла духовки полностью нагреться, что может привести к тому, что пища останется сырой. Это может быть очень опасно при приготовлении мяса или рыбы, поскольку может привести к пищевому отравлению.

    Плохой запах

    Как упоминалось выше, нагревание грязи и жира снова и снова вызывает неприятный запах на кухне и, в конечном итоге, во всем вашем доме. Однако регулярная глубокая чистка духовки предотвратит это.Сохранение духовки без жира и остатков также продлит срок службы вашего прибора.

    Как очистить духовку изнутри (Пошаговая инструкция)

    New Africa / Shutterstock.com

    Когда дело доходит до очистки духовки, желательно избегать использования агрессивных моющих средств, особенно внутри. Существует множество рецептов домашних экологически чистых чистящих средств, которые вы можете проверить. Сохранение процесса как можно более естественным защитит вашу пищу от химических остатков, которые могут представлять угрозу для здоровья вашей семьи.

    Однако в случае очень грязной духовки более сильные чистящие средства могут работать быстрее. Вот как можно быстро выполнить глубокую очистку внутренней части духовки всего за несколько простых шагов:

    1. Выключите духовку

    Отключите духовку от источника электричества или газа перед началом процесса очистки. Продолжать чистку при подключенном питании опасно. Перед чисткой убедитесь, что духовка остыла.

    2. Снимите стеллажи

    Снимите стеллажи с духовки — противни, решетки, тряпки и т. Д.Поместите стеллажи снаружи или в кухонную раковину и приготовьтесь их мыть.

    3. Протрите духовку

    Используйте влажную ткань из микрофибры и потрите внутреннюю часть духовки. Это поможет удалить остатки пищи из духовки.

    4. Соскребите остатки пищи

    После протирания поверхности используйте металлический или пластиковый скребок для стойких загрязнений. Осторожно потрите духовку, чтобы удалить остатки пищи. Удалив как можно больше остатков перед нанесением моющего средства, очиститель для духовки будет работать более эффективно.

    5. Распылитель для чистки духовки

    Обрызгайте духовку чистящим средством, рекомендованным вашим производителем, в соответствии с инструкциями на этикетке продукта. Закройте дверцу снизу, по бокам и изнутри. Обратите особое внимание на углы, труднодоступные места и твердые пятна. Равномерно распределите чистящее средство губкой. Закройте дверцу духовки и дайте очистителю 30 минут, чтобы он творил чудеса. Не наносите чистящее средство на нагревательные элементы, это может повредить духовку!

    6.Очистите духовку

    Моющее средство должно растворить твердые пятна. Используйте щетку из щетины или проволочную губку, чтобы аккуратно очистить поверхность от остатков пищи. Вы можете использовать старую зубную щетку, чтобы дотянуться до углов.

    7. Протрите духовку изнутри.

    Протрите всю внутреннюю часть духовки, возьмите влажную губку и начните вытирать поверхность. Регулярно промывайте губку, чтобы грязь не распространялась, и протирайте столько раз, сколько вам нужно, чтобы удалить всю грязь и остатки моющего средства. Во избежание опасности не допускайте попадания влаги в газовые или электрические источники тепла!

    Рекомендации по очистке для разных типов духовок

    Для разных типов духовок требуются разные методы очистки. Прежде чем приступить к дезинфекции, вам необходимо проверить, с какой духовкой вы имеете дело.

    Определите, газовая это, электрическая, традиционная, самоочищающаяся или с постоянной очисткой. Рекомендуется прочитать инструкции производителя по чистке и техническому обслуживанию.Они должны быть доступны в Интернете для вашей конкретной модели.

    Как очистить газовую духовку

    Газовые духовки имеют горелки, расположенные снизу. Их следует тщательно очистить вместе с остальной частью прибора.

    Однако вы можете обнаружить, что чистка дна газовой духовки представляет собой серьезную проблему. Вы все еще можете достичь своей цели:

    • Отключите газ перед чисткой! Это очень важно для вашей безопасности.
    • Поднимите нижнюю панель, чтобы снять ее.Если его удерживают винты, осторожно отсоедините их с помощью отвертки.
    • Если нижняя часть вывернута наружу, вы сможете при необходимости осмотреть и очистить газовую горелку. Обычно эта часть должна быть достаточно чистой, так как ее защищает дно духовки. Тем не менее, рекомендуется стирать его влажной салфеткой из микрофибры, смоченной в горячей мыльной воде.
    • Дайте горелке высохнуть на воздухе и приступите к очистке остальной части духовки. Снимите все решетки и тарелки и следуйте пошаговой процедуре очистки духовки, упомянутой выше.

    Вы можете проверить горелки на предмет засоров. Если пламя не симметрично с обеих сторон при включении горелок, возможно, вы имеете дело с забитыми отверстиями. В этом случае используйте тонкую проволоку и вставьте ее в забитые отверстия, чтобы удалить оттуда остатки еды. Если вы сделаете это в начале процесса очистки духовки, не забудьте выключить все газовые горелки и дать плите полностью остыть, прежде чем продолжить, из соображений безопасности.

    Очистка электрической духовки

    В отличие от газовых духовок, электрические духовки имеют два нагревательных элемента — один вверху и один внизу. Большинство моделей имеют возможность отсоединения дверцы духовки от петель. Так вы сможете проникнуть глубже и тщательно очистить.

    Как и газовые духовки, электрические могут быть со съемным дном, так что вы сможете снова очистить горелки. У некоторых моделей даже конфорки видны, поэтому вам не нужно снимать дно, чтобы очистить их.

    Протрите горелки сухой тканью из микрофибры. Затем смешайте немного средства для мытья посуды с теплой водой. Положите в смесь ткань или губку и осторожно протрите конфорки.

    Убедитесь, что вы даете горелкам полностью высохнуть на воздухе. На всякий случай подождите как минимум пару часов, прежде чем включать духовку.

    После очистки конфорок вы можете продолжить пошаговый процесс очистки внутренней части вашей электрической духовки, который мы упоминали в начале руководства.

    Как очистить самоочищающуюся духовку

    Цикл самоочистки некоторых духовок превращает любые пролитые, пятна и остатки в кучу золы, которую можно легко стереть после цикла очистки.Большинство домовладельцев не знают, как часто использовать цикл самоочистки духовки. По правде говоря, это зависит от того, как часто вы включаете прибор.

    Если вы используете духовку каждый день для приготовления еды, вы должны чистить ее не реже одного раза в неделю. Тем не менее, использовать цикл самоочистки для каждого небольшого разлива пищи — не лучшая идея. Запускайте цикл только тогда, когда вы хотите глубоко очистить духовку.

    Есть два типа самоочищающихся духовок: традиционные, использующие высокую температуру, и духовки с паровой очисткой.Некоторые из новых моделей предлагают оба метода очистки. Эти типы духовок делают большую часть очистки за вас, но вы все равно должны участвовать в этом процессе.

    Прежде чем приступить к очистке духового шкафа, следует помнить несколько важных вещей:

    • Перед использованием цикла самоочистки вы должны снять решетки и противни духового шкафа. Если оставить их внутри во время цикла, можно повредить их. Они могут потерять свой блеск или впоследствии их будет трудно удалить.
    • Удалите также все съемные пластиковые ручки с духовки.
    • Протрите духовку изнутри и избавьтесь от остатков пищи, прежде чем продолжить цикл самоочистки.

    Вы можете узнать больше об этом процессе, прочитав наше подробное руководство по очистке самоочищающейся духовки.

    Как очистить духовку с помощью традиционного высокотемпературного метода самоочистки

    Традиционный цикл самоочистки может длиться от 2 до 5 часов, в зависимости от степени загрязнения духовки. Температура может достигать 400-500 ° C.После завершения цикла остатки пищи превратятся в пепел на дне духового шкафа.

    Не оставляйте ничего на духовке во время цикла, так как это может расплавиться и повредить плиту. Не закрывайте вентиляционное отверстие во время цикла очистки. Духовка должна быть заблокирована во время процесса.

    Во время цикла сжигаются остатки пищи и образуется окись углерода. Убедитесь, что окна открыты, а вентиляторы включены все время, чтобы дым легко покидал комнату и не прилипал к стенам, мебели и потолку.

    После цикла очистки протрите духовку изнутри, пока не удалите всю золу, оставшуюся внутри. Также необходимо протереть внутреннюю сторону дверцы теплой мыльной водой, чтобы удалить остатки масла и золу.

    Пары дыма могут быть опасны для птиц, хомяков или других мелких домашних животных, поэтому обязательно удалите их из комнаты во время уборки. Также не рекомендуется наносить чистящее средство для духовки или другое агрессивное химическое средство на дверцу духовки.

    Как очистить духовку методом самоочистки паром

    Во время цикла вода добавляется в указанное место на дне, и при высокой температуре образуется пар для удаления остатков пищи.Цикл самоочистки паром намного короче. Обычно это длится 20-40 минут.

    На протяжении всего процесса образуется меньше дыма, и этот метод более безопасен, чем традиционная самоочистка. По-прежнему рекомендуется открыть окна и проветрить комнату. Подождите, пока духовка остынет, и протрите ее изнутри тканью или губкой, чтобы удалить золу и остатки.

    Опять же, никогда не используйте моющее средство во время циклов самоочистки .

    Как чистить духовку с непрерывной очисткой

    Духовки с непрерывной очисткой имеют специальное покрытие из пористого керамического материала, обычно темного цвета и грубого на ощупь.Хотя во время приготовления случаются разливы, они попадают на консистенцию и сжигают остатки. Поверхность впитывает жир и непрерывно выводит его на поверхность, маскируя возникшие разливы.

    Из-за специального покрытия не рекомендуется использовать агрессивные химикаты или промышленные средства для чистки духовки, поскольку они могут повредить поверхность.

    Чтобы очистить духовку этого типа, снимите решетки и сотрите все остатки пищи, которые можно легко удалить. Добавьте несколько капель мыла в теплую воду и потрите внутреннюю часть духовки тканью или губкой.

    Как эффективно очистить различные части духовки

    Africa Studio / Shutterstock.com

    Когда дело доходит до очистки внутренних частей духовки, мы говорим о работе, которую редко удается выполнить. Вот почему это требует особого внимания и тяжелой работы.

    Как чистить решетки для духового шкафа

    Решетки для духового шкафа — довольно болезненное место, когда дело доходит до чистки. Вы не можете оставить их в самоочищающемся духовом цикле, и их практически невозможно эффективно вычистить вручную.

    Есть несколько способов мыть решетки духовки, и почти все они включают замачивание в горячей воде. Вот как это сделать вкратце:

    • Начните с наполнения ванны или раковины очень горячей водой. Имейте в виду, что если стойки не подходят к раковине, вам придется повторить процедуру для другой половины стоек.
    • Добавьте в него средство для мытья посуды или стиральный порошок. Замочите грязные решетки духовки в воде и подождите примерно 15 минут. Здесь действительно важна горячая вода, она помогает разрушить жир и активировать моющее средство.
    • Отсюда у вас есть несколько вариантов. Вы можете очистить решетку духовки зубной щеткой или губкой. Кроме того, вы можете использовать средство для мытья посуды или стиральный порошок.

    Распространено мнение, что для лучшего результата вам нужно замочить их на ночь, но на самом деле вы должны делать скраб, пока вода еще теплая.

    Помимо стирального порошка и средства для мытья посуды, существуют и другие методы очистки решеток духового шкафа. Однако наш любимый метод — использовать шарик из алюминиевой фольги. Узнайте, как это сделать самостоятельно, просмотрев информацию о том, как чистить стеллажи в духовке с алюминиевой фольгой.

    Что еще может хорошо работать? Это может быть комбинация аммиака и мешка для мусора . Подходит для противней, которые никогда не мыли. Однако очень важно быть предельно осторожным.

    Если вы решили использовать этот метод, сделайте это на улице. Поместите решетки для духовки в прочный мешок для мусора. Выложите его ровно и добавьте в пакет нашатырный спирт. При этом надевайте защитные очки и перчатки!

    Надежно завяжите пакет и оставьте на 12 часов.На следующее утро разрежьте пакет и промойте решетки водой. Может показаться, что они все еще грязные, но жир удаляется очень легко с помощью просто стальных подушечек.

    Очистка решеток духовки помогает не замачивание в аммиаке. Это химическая реакция паров.

    Как мыть противни в духовке

    Противни в вашей духовке со временем могут накапливать много жира. Поэтому, если вы хотите сэкономить много усилий, важно правильно выбрать метод очистки для его удаления.Мы предлагаем использовать два очень простых ингредиента, которые, вероятно, у вас уже есть, — пищевую соду и уксус.

    Шаг 1 : Насыпьте немного пищевой соды в противень для духовки и добавьте немного воды. Используйте чистую губку, чтобы нанести пищевую соду на различные пятна.

    Помните, что если это черная метка, она, вероятно, не снимется. Пятна от светло-коричневого до темно-коричневого исчезнут, если их просто очистить.

    Шаг 2 : Добавьте немного белого уксуса в пищевую соду.Это создаст пену. Это кислота в уксусе, которая воздействует на скопившиеся жирные пятна. Осторожно продолжайте тереть, и вы увидите, что грязь сходит.

    Дополнительно: Вы можете добавить немного морской соли. Таким образом, смесь будет абразивной и действительно агрессивной по отношению к разным пятнам. Однако имейте в виду, что морская соль может поцарапать противень.

    Шаг 3: Для очень сильных пятен верните противень и нагрейте духовку. Это активизирует работу уксуса.После этого выключите духовку и оставьте противень на ночь.

    Step 4 : Утром вы можете нанести еще одну быструю очистку. После этого промойте теплой водой, и она будет как новая.

    Как очистить стеклянную дверцу духовки

    Очистить стеклянную дверцу духовки снаружи не так сложно. Вы можете использовать купленное в магазине средство для мытья стекол. Однако, если вы ищете что-то натуральное и дешевое, вот рецепт простого домашнего очистителя для стекол:

    • ½ стакана медицинского спирта
    • ½ стакана воды
    • 1 столовая ложка уксуса
    • Пустая бутылка с распылителем

    Смешайте их вместе, распылите раствор на ткань из микрофибры и протрите стеклянную дверцу духовки небольшим количеством консистентной смазки.Для достижения наилучших результатов протрите стекло чистой тканью.

    Если вы долгое время не чистили стеклянную дверцу или если на поверхности остались жирные пятна или сильные пятна, используйте тот же рецепт, но добавьте на 1 столовую ложку кукурузного крахмала . Это сделает раствор крепче. Смешайте их вместе в пульверизаторе и не забудьте хорошо взболтать. Также хорошо встряхивайте перед каждым использованием.

    Как чистить плиту

    Вы также не можете не заботиться о плите духовки.Вы можете сделать его чистым и приятным для глаз в кратчайшие сроки.

    Как мыть электрическую плиту (стекло):

    Самый простой способ чистить электрическую плиту — это делать это каждый раз после приготовления. Просто вытрите все пятна, пока он еще горячий. Тем не менее, помните, что пищевая сода — ваш лучший друг, и она может помочь вам быстро очистить плиту:

    • Сделайте пасту из пищевой соды и воды.
    • Используйте абразивную сторону губки и аккуратно сотрите как можно больше видимой грязи.
    • Добавьте немного средства для мытья посуды и продолжайте стирать грязь.
    • Используйте чистую ткань, чтобы стереть пасту.
    • Просушите поверхность чистой тряпкой.
    Как очистить верх газовой плиты: 1

    Снимите пластины и крышки конфорок.

    2

    Замочите их в горячей воде с мылом для посуды, пока вы чистите остальные.

    3

    Удалите остатки крошек и мусора.

    4

    Смешайте ½ стакана пищевой соды с небольшим количеством теплой воды, чтобы получилась паста.

    5

    Нанесите пасту и нанесите немного смазки для локтей, чтобы стереть грязь.

    6

    Распылите немного уксуса, чтобы продезинфицировать плиту и нейтрализовать пасту.

    7

    Подождите 10 минут и продолжайте тереть, пока не увидите, что грязь отходит.

    8

    Сотрите уксус и пасту чистой тряпкой.

    9

    Пропылесосьте крошки, образовавшиеся во время уборки.

    10

    Установите крышки конфорок и решетки на место.

    Для решеток и колпачков конфорок (после того, как они пропитались): 1

    Посыпьте немного пищевой соды щеткой или абразивной подушечкой.

    2

    С его помощью очистите решетки и крышки от остатков и тщательно все промойте.

    Попробовать альтернативные методы очистки духовки

    Может пригодиться знание как можно большего количества приемов очистки духовки. Некоторые из самых популярных включают рецепты экологически чистых чистящих средств для духовки, что неудивительно, учитывая центральную роль прибора в приготовлении пищи. Вот несколько распространенных методов очистки духовки, которые являются безопасными, простыми и эффективными:

    Очистите духовку с помощью пищевой соды и уксуса

    Это определенно то, что стоит попробовать, так как оба необходимых ингредиента стоят очень мало, но, как известно, создают эффективный самодельный очиститель.Вот как это работает:

    • Опорожните внутреннюю часть устройства, вынув решетки, противни и все другие съемные части.
    • Налейте полстакана бикарбонатной соды в миску и начните добавлять небольшое количество воды, пока не получите пасту. Отрегулируйте по своему усмотрению.
    • Наденьте резиновые перчатки и начните наносить пасту с помощью губки, избегая соприкосновения с нагревающимися частями. Оставьте там поработать несколько минут (или больше, если у вас есть время).
    • Удалите все скопившиеся пятна и грязь. Вы поймете, что это работает, когда белая паста превратится в коричневую.
    • Смешайте две части уксуса с одной частью воды в пульверизаторе и покройте всю внутреннюю часть духовки, а также дверцу.
    • Как только смесь перестанет шипеть, вы можете использовать чистую воду, чтобы протереть каждый угол внутри духовки. Повторяйте столько раз, сколько необходимо, пока вся паста не исчезнет и поверхность снова не станет блестящей.

    Как очистить духовку с помощью лимона

    Лимон — это не только хороший источник витамина С, но и еще один пример отличного натурального чистящего средства для духовки.Есть несколько способов использовать фрукты для дезинфекции прибора:

    Очистить духовку горячей водой и лимонным соком

    Это более подходящий метод для регулярного протирания и обслуживания духовки, но может также служить в качестве предварительная обработка перед глубокой очисткой. Удалить стойкие пятна и остатки пищи сложно, но вы можете сэкономить много усилий, поставив в духовку таз с водой, смешанной с лимонным соком, и включив ее.

    Пар из чаши разжижает жир и пригорает на кусках, что сокращает время чистки.Просто убедитесь, что духовка немного теплая, когда вы начнете ее чистить, чтобы не поджечь.

    Используйте лимон в качестве чистящего средства

    Воспользуйтесь чем-то большим, чем просто лимонный сок, чтобы ваша духовка снова засияла. Чтобы освежить прибор, разрежьте один лимон пополам и осторожно потрите его изнутри, а затем протрите теплой водой. Лимон оставит приятный запах, избавит от жирных пятен и продезинфицирует духовку.

    Имейте в виду, что магазинный лимонный сок нельзя сравнивать со свежевыжатым лимонным соком.В основном потому, что он не чистый и содержит различные добавки, помогающие сохранить его дольше. То же самое относится к эфирному маслу лимона, хотя оно предпочтительнее по сравнению с лимонным соком в бутылках. Само по себе масло трудно очистить, поэтому его все равно необходимо разбавить. Поэтому всегда лучше выбирать настоящие свежие лимоны, чтобы выжать максимум из ваших усилий по очистке духовки.

    Очистите духовку аммиаком

    Прежде всего, безопасна ли очистка духовки аммиаком? При правильном обращении и в небольших количествах продукт можно использовать для дезинфекции прибора.Аммиак, предлагаемый для бытовых целей, варьируется от 3 до 10%, что означает, что у вас есть возможность выбрать более разбавленный продукт с более низким процентным содержанием аммиака в нем.

    Однако он имеет некоторые недостатки по сравнению с ранее упомянутыми методами очистки. Самый большой из них — запах. Это сильный запах, который может вызвать слезотечение и затрудненное дыхание у людей с аллергией и повышенной чувствительностью. Кроме того, с ним следует обращаться только в перчатках и сразу же смывать при попадании на кожу.

    Известно, что он достаточно эффективен для очистки различных частей духовки, таких как решетки и противни, путем их замачивания в воде, желательно теплой, с половиной стакана нашатырного спирта. Они должны оставаться в растворе в течение 15-20 минут, прежде чем мыть и протереть их.

    Внутреннюю часть электрической духовки также можно очистить нашатырным спиртом:

    • Поместите кастрюлю, наполненную водой, на нижнюю решетку предварительно нагретой и выключенной духовки (65 Цельсия / 150 градусов).
    • Добавляем еще один с 1 стаканом аммиака на верхней полке.

      Как часто нужно чистить духовку?

      Правильный ответ на этот вопрос заключается в частоте использования духовки. Все мы хотим иметь возможность протирать духовку после каждого использования, но жизнь показывает нам, что это не всегда возможно. Тем не менее, приготовление пищи в грязной духовке таит в себе скрытые опасности, поэтому не лишайте прибор особых забот.

      В среднем ваша духовка должна тщательно очищать каждый элемент не реже двух раз в год. Вы также можете хорошо вытирать и скраб каждые две и двенадцать недель.Сроки действительно зависят от ваших привычек.

      Например, если у вас большая семья и вы готовите большой семейный ужин каждый вечер, ваша духовка загрязняется быстрее, и вам нужно протирать каждую неделю и тщательно очищать каждые 3 месяца или около того. Но если вы человек, который много ест и чаще пользуется микроволновой печью, то ваша духовка не будет нуждаться в такой частой чистке.

      Как правильно очистить духовку

      НЕОБХОДИМО начинать очистку с холодной пустой духовки.

      Многие руководства советуют нагреть духовку перед тем, как чистить ее изнутри, что является хорошим советом, но также опасно, потому что вы легко можете обжечься.Убедитесь, что духовка полностью остыла, и отключите ее от розетки перед чисткой, чтобы избежать случайного поражения электрическим током. Снимите с нее все возможные элементы — решетки, сковороды, кастрюли — чтобы получить легкий доступ к стенкам, полу и крыше духовки во время чистки.

      ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайте внимание на укромные уголки.

      Многие ужасы прячутся в промежутках между духовкой и стеной или духовкой и шкафами. Обычно мы очень тщательно чистим духовку внутри, но часто забываем об этих небольших щелях.Они со временем наполняются крошками и едой, привлекают всевозможных вредителей. Хороший способ очистить эти места, не перемещая прибор, — обернуть кухонный нож влажной тряпкой и аккуратно втереть его в трещину. Держите нож углом вверх, чтобы грязь не падала на пол. Каждый раз встряхивайте грязь в мусорном ведре, а когда вы удаляете всю грязь, смочите мочалку в небольшом количестве уксуса для окончательной протирки.

      ИСПОЛЬЗУЙТЕ футеровку для духовки.

      Многие люди используют для этой цели алюминиевую фольгу, что не является хорошим решением, мы расскажем, почему позже.Если вы хотите защитить внутреннюю часть своей духовки, вы можете легко найти подкладку для духовки или коврик для духовки из стекловолокна в каждом магазине товаров для дома или на Amazon. Они обеспечивают лучшую термостойкость и защиту.

      НЕОБХОДИМО носить защитную одежду.

      Очистка духовки включает в себя все виды химикатов и потенциально опасных веществ. Итак, чтобы защитить свою кожу, вы должны носить резиновые перчатки и одежду с длинными рукавами. Вы также можете носить очки, чтобы защитить глаза от брызг и брызг при чистке.

      ОБЯЗАТЕЛЬНО проветривайте помещение.

      Хорошая вентиляция имеет решающее значение при работе с моющими средствами, поскольку их запах часто резок и опасен для вашего здоровья. Не подпускайте детей и откройте все окна, чтобы было много свежего воздуха. После того, как вы закончите, оставьте дверцу духовки открытой на несколько часов, чтобы моющее средство могло испариться.

      Не мыть духовку

      Не оставляйте беспорядок на несколько дней.

      Обычная уборка кухни больше сосредоточена на посуде и столешницах, чем на духовке, и часто грязь и жир остаются там в течение нескольких дней или даже месяцев.Это затрудняет очистку от отложений и приводит к появлению дыма и другим неприятным эффектам. Риск несчастных случаев увеличивается с твердыми материалами, такими как расплавленный пластик, который необходимо вовремя тщательно вымыть из духовки. Постарайтесь вытирать пролитое вещество, как только оно произойдет, и чаще включайте духовку в свой график очистки, так очистка будет проще и займет меньше времени.

      НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы остатки пищи попали на нагревательный элемент.

      Если пища или жир каким-либо образом попадут на нагревательный элемент, он начнет дымиться, появятся пары, и это будет происходить в следующие несколько раз, когда вы будете использовать духовку, даже если вы попытаетесь ее очистить.И чистить ТЭН не рекомендуется. Если необходимо, это должно происходить очень осторожно, потому что эти вещи легко повредить. Также нельзя наносить чистящие средства на нагревательный элемент или вентилятор, так как они могут повредить духовку.

      НЕ используйте только функцию самоочистки.

      Цикл самоочистки в основном сжигает весь жир и грязь внутри духовки при температуре около 500 ° C. Многие люди используют в основном функцию самоочистки, чтобы избавиться от грязи внутри своих духовок, что не является хорошей политикой.Этот параметр отлично работает с умеренным количеством грязи, он не так эффективен с большими беспорядками, и вам все равно придется вытирать пепел, оставшийся после этого. Если вы оставите там скопление, он начнет дымиться. Кроме того, цикл самоочистки не очищает дверцу духовки и все скрытые панели на задней панели, для этого лучше всего обратиться в профессиональную компанию, потому что духовку нужно разбирать, чтобы добраться до них.

      НЕ оставляйте ручки жирными.

      Мы прикасаемся к ручкам духовки все время, пока готовим, а иногда даже делаем это после того, как взяли пищу.Смазка может легко попасть на них и соскользнуть в трещины, и регулярное протирание не решит проблему. Чтобы убедиться, что вы очистили их со всех сторон, снимите их с плиты и погрузите в ведро с теплой водой, смешанной с универсальным чистящим средством или средством для мытья посуды. Очистите каждую по отдельности, протрите панель духового шкафа обезжиривающим средством и установите их на место.

      НЕ используйте алюминиевую фольгу для защиты пола духового шкафа.

      Многие домовладельцы имеют обыкновение облицовывать дно духовки, а иногда и стены алюминиевой фольгой, чтобы защитить их от проливания во время приготовления пищи.Но это не очень хорошая практика, потому что алюминиевая фольга отражает и блокирует тепло как в газовых, так и в электрических духовках. Это может привести к перевариванию или недоварке пищи в зависимости от типа духовки и положения фольги. Что еще хуже, если вы готовите при очень высоких температурах, фольга может расплавиться, прилипнуть к полу духовки и навсегда повредить духовку. Вот почему подкладка для духовки — лучшее решение.

      Преимущества чистой духовки

      Africa Studio / Shutterstock.com

      Пища становится вкуснее

      Когда духовка чистая, она сохраняет тепло более эффективно и равномерно распределяется по всей духовке, а это значит, что ваши продукты будут готовиться хорошо с каждой стороны.Всегда приятно готовить в чистой духовке, когда внутри нет вредных элементов, которые могут повлиять на вкус пищи.

      Экономия денег

      Ваша духовка намного более энергоэффективна, если ее правильно очистить как внутри, так и снаружи. Чистая духовка быстрее достигает необходимой температуры за счет меньшего расхода энергии, а весь процесс приготовления занимает меньше времени. Это сэкономит вам деньги на электричестве каждый месяц.

      Когда вы смотрите через коричневое пятнистое стекло дверцы духовки, вы ничего не видите внутри, поэтому люди чаще открывают дверцу, чтобы проверить, готова ли еда.При этом выделяется тепло, прибор пытается компенсировать его, используя больше энергии, чтобы вернуться к исходной температуре, и это замедляет приготовление пищи. Таким образом, простое время от времени протирая дверцы духовки, вы сэкономите немного денег.

      Лучшее здоровье

      Пригоревшие продукты и жир выделяют дым и пары, которые опасны для нашего здоровья, поскольку могут вызвать кратковременное раздражение дыхательных путей и кашель, а также многие другие неприятные последствия в долгосрочной перспективе. Кроме того, грязь в духовке содержит множество бактерий, и это не самая лучшая среда для приготовления пищи.

      Противопожарная защита

      Обуглероженная смазка — это то, что происходит, когда жир и грязь остаются в духовке слишком долго, становятся твердыми как камень и их почти невозможно удалить. Он оседает на всем приборе — на стенах, решетках и даже на плитах — и представляет серьезную опасность возгорания. Поскольку жир легко воспламеняется, он может вызвать пожар в доме или квартире.

      Жир и грязь также могут накапливаться на внутреннем вентиляторе, что может затруднить его работу, повредить электрические цепи, вызвать искру и воспламенить огонь.Таким образом, поддержание чистоты в духовке — хороший способ предотвратить возгорание.

      Увеличенный срок службы прибора

      И последнее, но не менее важное: печи, которые регулярно очищаются, служат намного дольше и требуют меньшего количества ремонтов. Жир и брызги могут со временем попасть даже в самые скрытые части духовки, поэтому регулярное обслуживание — единственный способ предотвратить это.

      Ваша духовка нуждается в хорошей глубокой очистке?

      Закажите специализированную услугу по чистке духовки у профессионалов и избавьте себя от хлопот!

      • Последнее обновление: 2 июня 2021 г.

      Размещено во всех статьях и руководствах по очистке

      Как очистить самоочищающуюся духовку ?!

      Последнее обновление: 26 февраля 2020 г.

      Ваши неудавшиеся рецепты живут на дне самоочищающейся духовки? Еще? Кто бы ни изобрел самоочищающуюся духовку, он гениален — чистка духовки — одна из самых сложных задач по очистке, с которыми нам приходится сталкиваться на кухне.Тот факт, что у нас есть прибор, который может самоочищаться, довольно удивителен. Проблема в том, что люди боятся это делать — либо становится слишком жарко, либо дымится, либо пахнет. Итак, вот лучший, самый быстрый и правильный способ очистить самоочищающуюся духовку!

      Стоит ли почистить его вручную?

      Черт возьми! Он может самоочиститься! Духовки с самоочисткой имеют пиролитическое покрытие внутри духовки, которое позволяет ей самоочищаться. Он позволяет духовке нагреться до высоких температур и сжигает прилипшие остатки пищи, что позволяет легко стереть их впоследствии.Ручная очистка с использованием химикатов или абразивных материалов приводит к стиранию пиролитического покрытия, что снижает эффективность цикла самоочистки. Кроме того, вы потратили все эти деньги на самоочищающуюся духовку, так зачем делать лишнюю работу, если она вам не нужна?

      Ознакомьтесь с инструкциями производителя

      Все устройства разные, поэтому то, что работает для одного, может не работать для другого. Большинство из них нагреваются примерно до той же температуры и имеют меры предосторожности (например, самоблокирующиеся двери), чтобы обезопасить вас.Тем не менее, изучение инструкций, прилагаемых к устройству, — это всегда первое, что я делаю, когда берусь за новую задачу с конкретным устройством.

      Проветрите свое пространство

      Откройте все окна, включите потолочный вентилятор и постарайтесь не заходить на кухню. Если у вас есть домашние животные, отодвиньте их как можно дальше от кухни. Он станет горячим, и в зависимости от того, насколько плохие внутри вашей духовки, может появиться запах и немного дыма. Вы также не хотите, чтобы дым задерживался внутри вашего дома и прилипал к стенам и другим предметам или потенциально запускал какие-либо дымовые извещатели.

      Зачистите духовку

      Выньте все из духовки и вокруг нее, включая выдвижной ящик под ней. Не забудьте снять решетки из духовки. Причина, по которой вы не хотите оставлять решетки внутри духовки, заключается в том, что это блестящее металлическое покрытие на самом деле станет тусклым из-за высоких температур, используемых в процессе очистки. Стеллажи можно легко очистить в раковине или ванне с помощью мягкой губки и небольшого чистящего средства, сделанного своими руками. У нас есть целое видео о том, как чистить решетки для духовки.

      Удалить остатки пищи

      Перед началом цикла самоочистки постарайтесь удалить все тяжелые остатки пищи (если возможно) с дна или сбоку духовки. Вы можете сделать это вручную или найти не царапающий инструмент, например Skrapr, который поможет вам с этой задачей. Хотя это не является абсолютно необходимым, он делает цикл самоочистки более эффективным, если у вас есть действительно плохие разливы. Для более легких неприятностей в этом нет необходимости.

      Запуск цикла самоочистки

      После установки цикла самоочистки дверца заблокируется, и вы не сможете открыть ее во время процесса.Это сделано для вашей собственной защиты, поэтому, если вы слышите громкий щелчок, а он не открывается, будьте уверены, что он делает правильно. На это уходит несколько часов, в зависимости от духовки, поскольку она нагревается до сумасшедших температур. Во время этого процесса все внутри превращается в серо-белый пепел, вроде того, что остается после костра. После завершения цикла дверца останется заблокированной до тех пор, пока духовка полностью не остынет и не станет достаточно безопасной для открытия.

      После завершения цикла самоочистки все, что вам нужно сделать, это взять влажную ткань и протереть духовку сверху донизу, тщательно промыть все поверхности, чтобы удалить остатки пепла.Теперь просто замените решетки духовки и выдвижной ящик внизу, и ваша духовка готова к работе!

      Очистка стеклянной панели

      Если впоследствии вы заметите, что стеклянная панель на внутренней стороне дверцы духовки все еще грязная, посыпьте стекло небольшим количеством пищевой соды и сбрызните водой, чтобы образовалась паста. Разотрите этим по всему стеклу и оставьте на полчаса-час. Возьмите влажную губку и вытрите (или потрите, если требуется) пищевую соду. Паста должна помочь удалить любые наросты, жир или грязь, оставшиеся на дверце духовки.Будьте осторожны, чтобы не налить туда слишком много воды, если вода попадет через барьер вокруг окна, вы навсегда увидите эти следы от капель! Для более стойких пятен можно попробовать удалить их с помощью ферментного очистителя.

      Как очистить духовку

      Это то, что мы все должны делать, но ненавидим. Очистка духовки может занять время и усилия, и большинство из нас будет выполнять эту работу только тогда, когда это абсолютно необходимо. Даже если у вас есть одна из лучших электрических плит , со временем пригоревшие остатки пищи будут накапливаться, вызывая дым и нежелательные запахи.

      Чистка духовки важна не только с точки зрения гигиены, но и с точки зрения безопасности — если ее не контролировать, это может привести к пожару, поэтому ее нельзя игнорировать. Запах и дым внутри горячей грязной духовки также могут загрязнить любую пищу, которую вы готовите в ней, поэтому рекомендуется регулярно чистить ее. Следуйте этому руководству, чтобы найти лучший способ чистки духовки.

      Как часто нужно чистить духовку?

      Это во многом зависит от того, как часто вы используете духовку и сколько остатков накапливается внутри нее.Как правило, рекомендуется слегка очищать духовку один раз в месяц, а затем проводить глубокую очистку каждые 2-3 месяца.

      Что вам понадобится для очистки духовки

      Очиститель для духовки или пищевая сода и белый дистиллированный уксус

      Моющее средство для посудомоечной машины

      Резиновые перчатки

      Полотенца или газета

      Салфетки из микрофибры или губка и мочалка

      Пустой баллончик с распылителем

      Контрольные признаки того, что печь нуждается в чистке, включают скопление дыма внутри, что может привести к срабатыванию чувствительной дымовой сигнализации.Если вам трудно видеть сквозь стеклянную дверь из-за жира и брызг, это еще один признак. Наконец, вы можете почувствовать запах дыма и жира, когда пришло время его почистить. Также неплохо проверять духовку после каждого приема пищи; Если вы заметили свежие остатки, немедленно вытрите их, иначе они пригорят.

      Что делает функция самоочистки духовки?

      Перед тем, как начать, проверьте, поставляется ли ваша духовка с программой самоочистки, и если она есть, следуйте рекомендациям производителя относительно того, как часто вы должны ее запускать.Есть два типа самоочищающихся духовок; пиролитическая и паровая очистка.

      Во время цикла пиролитической самоочистки, который может длиться несколько часов, духовка блокируется и достигает температуры 500 градусов Цельсия или 900 градусов Фаренгейта. Высокие температуры превратят остатки в золу, и по окончании цикла вы просто счистите их. Тем не менее, убедитесь, что духовка вам не понадобится на протяжении всего цикла, так как она будет заблокирована на протяжении всего цикла.

      Также неплохо запустить эту программу в прохладный день, когда вы можете открыть окно, так как вы почувствуете воздействие тепла на кухне, а также запах.Мы не рекомендуем запускать эту программу, если духовка очень грязная и в ней много остатков пищи. Заблаговременно удалите эти остатки, так как они вызовут чрезмерное задымление.

      Духовки с паровой очисткой используют пар для предварительного разрыхления любых остатков, но потом вам нужно будет очистить их вручную. Эти циклы намного быстрее, чем пиролитические, работают при более низкой температуре и не производят такого сильного запаха, но они требуют большего количества смазки для локтей.

      Если ваша духовка поставляется с программой самоочистки, но вы предпочитаете использовать стандартный очиститель для духовки, убедитесь, что ингредиенты в очистителе совместимы.Некоторые химические вещества разъедают эмаль в самоочищающихся духовых шкафах, поэтому всегда лучше обращаться к руководству.

      Как очистить духовку

      (Изображение предоставлено в будущем)

      1. Подготовка: Дайте духовке полностью остыть и, если возможно, удалите все, включая держатели решеток. Это даст вам достаточно места для уборки. Также неплохо постелить полотенце или газету вокруг духовки.

      2. Как очистить духовку с помощью пищевой соды: Если вы используете чистящее средство для духовки, следуйте инструкциям по нанесению и удалению.Если вы хотите попробовать более экологичный метод, вы можете использовать пищевую соду, но важно отметить, что это, скорее всего, не поможет избавиться от сильно пригоревших остатков в духовке. Для этого вам, возможно, придется прибегнуть к помощи чистящего средства для духовки. Пищевая сода удалит повседневный жир и грязь.

      Для этого приготовьте пасту из 1 стакана пищевой соды и 4 столовых ложек воды. В перчатках нанесите пасту на внутреннюю часть духовки с помощью салфетки из микрофибры или просто пальцами, сохраняя ее достаточно толстой и покрывая все остатки.Мы сочли, что лучше всего нанести его ложкой, а затем просто потереть руками. Избегайте нагревательных элементов и вентиляционных отверстий, если у вас газовая духовка. Вы можете заметить, что он стал коричневым, но не волнуйтесь, это значит, что он работает!

      3. Как мыть стеклянную дверцу духовки: Эту же пасту можно использовать для стеклянной дверцы, чтобы удалить скопившуюся смазку. Щедро нанесите еще раз. Внутреннюю стеклянную панель на некоторых дверцах духовки можно снять для облегчения очистки. Дайте пасте постоять в духовке не менее 8 часов, а в идеале — на ночь.

      (Изображение предоставлено: Future)

      4. Как чистить решетки духовки: Пока вы ждете, вы можете заняться решетками и держателями духовки, если вы удалили их. Легче всего мыть в ванне или раковине, но обязательно положите что-нибудь, чтобы они не поцарапали поверхность. Для этого хорошо подойдут нескользящие коврики или полотенца. Когда решетки окажутся в ванне или раковине, наполните ее горячей водой до тех пор, пока решетки не закроются. Для достижения наилучшего результата используйте самую горячую воду.

      Смешайте чашку моющего средства для посудомоечной машины с небольшим количеством горячей воды отдельно, чтобы предварительно растворить ее. Затем его можно добавить на решетку и оставить на 8 часов или на ночь. Если у вас нет такого средства для мытья посуды, то есть способ, в котором используется сода и белый дистиллированный уксус. Перед тем, как наполнить ванну / раковину, посыпьте все решетки пищевой содой, обязательно покрывая все загрязнения.

      Затем наполните пустую бутылку с распылителем белым дистиллированным уксусом и опрыскайте стойки.Вы заметите, что он начнет пениться. Как только пенообразование прекратится, залейте как можно более горячую воду, пока решетки не погрузятся в воду, и оставьте на 8 часов или на ночь. После этого любые остатки следует легко стереть. Обязательно промойте решетки или пропойте их в посудомоечной машине, прежде чем ставить обратно!

      5. Удалите пасту из пищевой соды. : Как только время истечет, воспользуйтесь распылителем, наполненным белым дистиллированным уксусом, чтобы дать духовке последний блеск. Он начнет пениться, так как уксус вступит в реакцию с пищевой содой.Как только пенообразование прекратится, используйте горячую воду и тряпку из микрофибры или губку, чтобы удалить пасту и почистить духовку. Помните, что не используйте абразивные вещества для чистки стеклянной дверцы, так как они могут поцарапаться.

      Теперь ваша духовка должна быть намного лучше! Если остались какие-либо пригоревшие остатки, возможно, вам придется повторить описанные выше действия на определенной области или воспользоваться средством для чистки духовки, но этот метод избавит от повседневного жира и грязи. Не забудьте также протереть внешнюю поверхность влажной салфеткой из микрофибры.

      (Изображение предоставлено: Future)

      Как содержать духовку в чистоте

      • Приобретите прокладку для духовки . Они предназначены для защиты пола духовки от любых пролитых жидкостей. Их можно легко снять и очистить или, при необходимости, заменить.
      • Следите за своей духовкой. После каждого приема пищи проверяйте духовку на наличие жира или брызг. Немедленно очистить их намного проще, чем когда-то обожженный.
      • Регулярно очищайте духовку.Убедитесь, что вы регулярно чистите духовку, а не оставляете ее до тех пор, пока это необходимо. Более частая чистка облегчит работу по дому и сохранит духовку в наилучшем рабочем состоянии.

      Простое искусство изготовления земной печи

      Духовка — это просто дыра в земле. Разожгите огонь, разогрейте его и запекайте! Глиняная печь примерно такая сложная. Если в детстве вы делали глиняные пироги, вы можете сделать красивую глиняную печь. Вы также можете сделать это бесплатно (или рядом с ним), и он будет работать так же, как изготовленная на заказ каменная или керамическая модель стоимостью в тысячи.

      Земля не только более обычна, безопасна, дешева и проще кирпича, но и более экологична и, как мне кажется, красива. Однако грязь или кирпич — это то, из чего мы все сделаны. (На иврите Адам означает «красная глина», и когда вы думаете о том, откуда на самом деле берется ваша пища, библейская фраза «для праха ты …» предполагает глубокую, но, возможно, иную истину.)

      Три основных этапа приготовления в духовке:

      1. Сделайте кучу влажного песка и сложите в виде полусферы.
      2. Покройте одним или тремя слоями грязи.
      3. Вырежьте дверной проем и удалите песок.

      Если высушить на огне, то завтра можно испечь. Чтобы запечь, разожгите духовку без крышки. Затем очистите огонь и загрузите хлеб, мясо или овощи в горячую духовку, поставьте что-нибудь перед дверью и вымойте руки перед ужином.

      Детали:

      • Пол: часто выбирают кирпич — новый, старый, красный или огнеупорный.
      • Грязь: В большинстве мест под верхним слоем почвы находится глинистый грунт.Как и цемент, глина скрепляет вещи. Если у вас есть сад, вероятно, у вас есть хорошая почва для строительства. Используйте его прямо из земли или смешайте с песком. Если у вас нет сада, любой, кто копает яму, вероятно, даст вам его.
      • Основание или фундамент: Вы можете потратить много времени (и денег) на великолепный каменный фундамент. Или построить на земле, на груде камней, на бревнах или шпалах, в старых металлических бочках или даже на козлах.
      • Защита от непогоды: крыша — это хорошо, но не обязательно.Духовка долго «смывается дождем» (посмотрите, как долго держатся холмы …). Но влажная духовка нагревается дольше. Так что накройте его брезентом или согните куски кровельной жести в свод, чтобы получить простое, элегантное и дешевое решение. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ ИЛИ ЦЕМЕНТ! Земляная печь, как живое существо, дышит. При запекании «выдыхает» пар. Цемент или краска задерживают влагу и разрушают духовку.

      Инструменты и материалы

      • Вода
      • Грязь (недра)
      • Песок для смешивания с илом: лучше всего подходит «острый» (не округлый и не пляжный) песок
      • Материал для формы для духовки: песок или все, что делает твердую, но съемную форму (верхний слой почвы, куски дерна и т. Д.))
      • Огнеупорный кирпич или стандартный красный кирпич, новый или б / у, не содержащий старого раствора
      • Древесина для дверцы пекарни
      • Газета
      • Лопата
      • Тачка
      • Пластиковые ведра емкостью 20 литров (5 галлонов)
      • Рулетка
      • Брезент: минимум 2×2,5 м (6×8 футов). В Штатах выбрасывают огромную пластиковую упаковку для пиломатериалов, которая часто бывает прочнее, чем брезент, который можно купить
      • .
      • Ложки, шпатели, затупившиеся ножи и т. Д. На случай лепки
      • Обрезки пиломатериалов
      • Старая одежда, в которой можно пачкаться, и обувь, если не хочешь ходить босиком
      • Спиртовой уровень, двух- или четырехфутовый (опция)
      • У вашей духовки может быть один или несколько слоев.Здесь мы просто опишем один слой, чтобы дать вам представление. Легко экстраполировать и импровизировать.

      Поиск глинистых недр

      Глинистые недра распознать довольно легко. Беру на ладонь щепотку грязи, плюю в нее и перемешиваю пальцем. Ил или органические вещества кажутся мучнистыми или рассыпчатыми. Глина на ощупь липкая, скользкая и немного жирная. Влажный, он скатывается змеями между ладонями и обвивается вокруг пальца. (Остерегайтесь грязи, которая может содержать стекло или мусор; при необходимости спросите разрешения.)

      После высыхания глина должна быть твердой, а не рассыпчатой. Попробуй это. Сделайте кирпичи и дайте им высохнуть. Посмотрите, как сильно они трескаются и насколько они твердые. Попробуйте смешать грязь с песком и сделать еще кирпичей. Если на них будет меньше трещин и усадки — хорошо! Сравните и выберите лучшее. Вспомните, какие у вас были пропорции.

      Пол вашей духовки

      Самый простой и легкий способ — просто положить кирпичи для пола в слой песка толщиной 10–15 см (4–6 дюймов), утрамбованный и разглаженный, чтобы получился ровный ровный слой.Никакого строительного раствора не требуется. Кирпичи будут удерживаться массивными прочными стенками печи.

      Установите первый кирпич аккуратно, ровно и прочно. Чем ровнее и ровнее ваши кирпичи, тем легче вы сможете их очистить. Держите следующий кирпич на уровне примерно 2,5 см (1 дюйм) над песком; нежно «поцелуй» его длинную сторону в сторону, совпадающую с предыдущей. Положите его ровно и твердо на песок. Не шевелите! Минимизируйте трещины и зазоры. Когда они все опущены, слегка установите их ручкой молотка.Если кто-то встает немного гордо, постучите им.

      Сделать форму из песка — сформировать пустоту

      Песчаная форма — это форма пустоты. Песок (или что-то еще) должен быть достаточно влажным, чтобы его можно было собрать в шар, но не настолько влажным, чтобы он оседал. Сделайте на полу груду кирпичей. Сначала сделайте стены почти вертикальными, чтобы дать вашим буханкам «пространство для головы».

      Форма должна быть немного выше радиуса дна духовки. Слишком высоко, и вы получите охлаждающие вихри наверху купола; слишком низко, и огонь не получит достаточно воздуха.Духовка диаметром 69 см (27 дюймов) и радиусом 34 см (13 дюймов) должна иметь высоту 40-50 см (16-20 дюймов).

      Держите прямую палку на уровне сверху; Измерьте расстояние до пола, чтобы определить внутреннюю высоту духовки. Умножьте его на 63% (0,63), чтобы определить правильную высоту дверцы духовки. Запишите номер!

      Смешайте грязь

      Используйте любую смесь, из которой вы получили самые лучшие, самые твердые и самые прочные тестовые кирпичи. Подготовьте кучу сухой смеси на брезенте. (Если вы используете чистый грунт, вам может потребоваться ничего не делать или просто добавить немного воды, чтобы он был достаточно влажным для строительства.)
      С двумя людьми возьмитесь за два угла брезента — ноги разведены, колени согнуты, локти опущены, плечи назад — перекатывают смесь из стороны в сторону. Не поднимайте! Вы можете сделать это в одиночку, натянув один конец брезента на другой, перекатываясь на ходу. Более длинный брезент проще. Или просто используйте босые руки и ноги и возитесь с этим.

      Медленно добавляйте воду. Снимите обувь, прыгните и сделайте поворот — серьезно! Когда вы крутите и поворачиваетесь, ваши ноги работают как вращающиеся поршни, разбивая глину и вдавливая в нее песок.Играть музыку! Возьмите напарника! Танцуйте, пока оно не начнет комковаться, как тесто для корочки пирога.

      Проверьте это. Упакуйте твердый мяч (50-100 похлопываний из рук в руки). Бросьте его с высоты груди. Он должен держаться вместе. Если нет, добавьте немного воды. Если слишком влажно; добавить сухую смесь (тверже) или использовать как есть, оставив больше времени для высыхания (легче).

      Сборка!

      Сначала накройте форму для песка листами влажной газеты (чтобы потом вы знали, где заканчивается пустота и начинается духовка). Разгладьте их до плоского состояния.Нанесите горсть смеси на основание песчаной формы. Используйте пальцы в качестве измерителя, чтобы направлять вас в поддержании толщины. Сделайте слой толщиной не менее трех дюймов. Вы можете сделать ее более толстой (она будет удерживать больше тепла), но для более толстой духовки также требуется больше топлива.

      Сохраняйте четко очерченный край. По мере того, как вы поднимаетесь выше, поверхность слоя должна наклоняться вверх. Накройте всю форму, даже там, где будет дверь (позже вы ее вырежете). Когда все будет покрыто, возьмите плоскую доску и упакуйте материал до твердого состояния.Если он сжимается и / или прилипает к доске, не волнуйтесь! Ваша смесь была слишком влажной. Плотно покачивайте доску вперед-назад, вверх-вниз или потрите ее, как если бы вы полировали. Сделайте это красиво.

      Допустим, ваш купол имеет высоту 45,5 см (18 дюймов) (внутренняя высота). Ваша дверь должна быть 0,63×45,5 = 28,7 см в высоту 0,63×18 = 11 дюймов. Что касается ширины, то 30-50% внутреннего диаметра — это хорошо.

      Нарисуйте линию на материале, где будет дверь. Вырежьте отверстие, достаточно большое, чтобы в него можно было протянуть руку. Выкопайте в форме узкий канал.Если смесь была влажной, но не мокрой, вы можете сразу же выкопать всю форму. Если при прикосновении пальца к термическому слою он прочный и устойчив к вмятинам, продолжайте копать. Если он мягкий или вы сомневаетесь, подождите и дайте ему высохнуть (это может занять дни или недели в зависимости от погоды)!

      Когда вы удаляете песок, следите за газетой, чтобы знать, что вы не копаете печь. Сделайте дверной проем гладким и ровным.

      Готово!

      Сушка готовой духовки на воздухе может занять несколько недель, но если вам не терпится печь, разожгите в духовке небольшой огонь, чтобы ускорить процесс.Даже если они не высохли быстро, они могут треснуть. Если так, не волнуйтесь. Во время обжига неизменно возникает растрескивание из-за естественного расширения. Если трещины не закрываются, когда духовка остыла, вы можете заполнить их (снаружи) грязью.

      Когда я построил быструю духовку и в спешке нагрел ее, я иногда запечатывал ее кирпичом, песком или чем-то еще, что попадалось мне в руки. Ему даже не нужно идеально подходить, так как вы накроете его влажной тканью, чтобы не допустить обугливания и добавить пара для запекания.Вы также можете замочить его в воде, либо прикрутить к внутренней части металлический лист, либо обернуть фольгой.

      Вы готовы разжечь духовку и испечь

      Кико Дензер из Орегона, США. Он скульптор и строитель, 8 лет работает с глинобитными и глиняными материалами. Он преподавал в Мексике и Канаде, а также в США, и часто вместе со своей женой Ханной Филд, которая работала пекарем в Village Bakery в Камбрии.

      «Создай свою собственную земную печь», автор — Кико Дензер, доступен в Каталоге зеленых покупок.

      Некоторые примечания по минимизации тепловых потерь в Земле — добавлены в веб-версию статьи 29/11/05

      Земляная печь с хорошей изоляцией МОЖЕТ быть чрезвычайно эффективной, но обычно только при постоянном использовании — как в коммерческой пекарне, где духовку поддерживают горячей и топят каждый день. Духовки в таких условиях часто имеют теплоизоляцию на фут или более; некоторые испекли целых пять фунтов хлеба на один фунт сожженного топлива!

      Но любая духовка, изолированная сверху, снизу и по бокам, будет дольше удерживать тепло и готовить больше еды на фунт сожженной древесины.Независимо от того, как вы используете духовку, изоляция важна. Я настоятельно рекомендую это.

      Я стал особенно обеспокоен этим вопросом после того, как увидел несколько отчетов от строителей, производящих печи в Африке, где древесины мало и где потеря растительности заменяет леса и поля пустынями. Итак, я написал несколько кратких заметок об изоляции в надежде, что она улучшит качество печей и сделает их более информированными, а также снизит спрос на топливо из ценных пород древесины …

      Сначала беглый обзор: каменная печь так хорошо выпекается, потому что горячая, плотная кладка равномерно излучает тепло в маленькое пустое пространство для готовки внутри.Однако в то же время каменная печь теряет тепло во всех остальных направлениях.

      Общеизвестно, что «тепло поднимается», но менее известно, что тепло поднимается только в газе или жидкости — воздухе или воде — где частицы могут обтекать друг друга, потому что они не связаны жестко в твердую матрицу. Однако в кирпиче, камне или земле, когда жестко связанные молекулы нагреваются, они возбуждаются. В жидком или газообразном состоянии это возбуждение заставит их течь (вспомните вулканы и лаву).Но пока они остаются твердыми, они не могут двигаться.

      Так что они делают со всем этим «горячим возбуждением»? Что ж, представьте себе комнату, полностью заполненную пляжными мячиками. Если бы вы протянули руку через окно и сразу же начали постучать по одному мячу, вы бы увидели, что энергия постукивания будет передаваться на каждый другой шар в комнате, потому что все шары касаются других мячей. Почти мгновенно все они начнут дрожать. Это, по сути, принцип проводимости в действии, и именно так он перемещает тепло во всех направлениях.

      В вашей духовке проводимость перемещает тепло в каждый материал, с которым он соприкасается, включая землю под вашими ногами. Теоретически, если бы вы могли топить свою духовку достаточно долго, вы бы нагрели весь мир! Конечно, этого не происходит, но случается так, что вы можете сжечь МНОГО дров, чтобы духовка стала достаточно горячей, чтобы испечь немного хлеба. Это вызывает проблемы, независимо от того, живете ли вы на земле, страдающей от чрезмерного сбора урожая, чрезмерного выпаса скота и опустынивания, или если вы живете в районе, богатом топливом и лесами.Все мы зависим от деревьев и леса, поскольку они создают воздух и окружающую среду, которые делают жизнь возможной.

      Итак, я надеюсь, что вы сможете поразмышлять о своем отношении к лесу и принять важные стратегические решения относительно эффективности и расхода топлива — и, возможно, приблизиться к драгоценным и священным источникам всей жизни.

      Но вернемся к минимизации потерь тепла: будь то земля, кирпич или камень, все каменные печи будут поглощать тепло, пока есть тепло для поглощения, и в то же время они будут терять тепло, пока их внутренности горячее, чем снаружи. .

      Это свойство излучения тепла — то, что делает каменные печи эффективными, но также может сделать их очень неэффективными. Чтобы нагреть эту кладку, требуется много древесины, но если вы приготовите только одну буханку хлеба, большая часть тепла будет потеряна и потрачена впустую. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы предпринять определенные шаги, чтобы максимально использовать внутреннее тепло духовки и минимизировать внешние тепловые потери. Если вы все же предпримете эти шаги и будете печь каждый день, вы сможете выпекать очень эффективно.

      С другой стороны, если ваша духовка используется только изредка и остывает между выпечками, эффективность значительно снизится.Но вы все равно можете улучшить его, используя те же принципы максимального использования и минимизации потерь тепла.

      Главное — окружить горячую тяжелую духовку каким-либо барьером или «термическим разрывом», чтобы снизить скорость теплопроводности и максимально изолировать ее.

      Огнеупорный утеплитель легко сделать, просто смешав «кусочек» глины и воды, взбитый / перемешанный до получения однородной массы, без комков и консистенции густой сливки — так что ваши пальцы и отпечатки пальцев будут покрыты.Затем вы смешиваете смесь с каким-нибудь крупно нарезанным сухим древесным материалом. В книге упоминается использование соломы в этом приложении, но с тех пор я обнаружил, что с материалом меньшего размера легче работать: опилками, щепой, измельченной соломой, мякиной от уборки зерна, возможно, сухими листьями — я подозреваю, что дело в том, что где-нибудь вокруг вашей строительной площадки.

      Добавьте достаточно смеси, чтобы вы могли сложить «тесто» в твердый шар — но помните, чем больше глины, тем выше проводимость и тем больше потеря тепла.Так что сделайте тестовый мяч. Когда он высохнет, он должен быть легким и огнестойким и оставаться склеенным.

      Если он станет достаточно горячим, древесный материал обуглится и, в конце концов, выгорит, но если вы достаточно плотно упаковали его с помощью глиняной смеси, он не получит достаточно кислорода, чтобы загореться.

      Очень хороший дополнительный эксперимент — запустить тестовый шар как можно сильнее в дровяной печи, духовке или костре. У вас должна остаться негорючая, очень легкая (и хрупкая) глиняная «пена».Действительно, именно так делают изоляционный огнеупорный кирпич. Если бы вы были так склонны, вы могли бы сделать такие кирпичи и использовать их для утепления. Но в целом я использую смесь «опилки-проскальзывания», чтобы окружить всю духовку слоем толщиной не менее 3 дюймов, желательно больше, даже до фута или около того толщины, в зависимости от ситуации.

      Уложить изоляционное «тесто» из опилок вокруг стен духовки достаточно легко, но если положить его под пол, это поможет дать материалу полностью высохнуть, прежде чем вы начнете на нем строить.Кроме того, если вы строите очень большую печь, перлит, вермикулит или другие минеральные утеплители лучше выдержат вес большой печи. А если у вас есть запас (переработанной?) Алюминиевой фольги, вы можете обернуть ее слоем вокруг духовки перед изоляцией, чтобы помочь отразить тепло обратно в духовку и еще больше снизить потери тепла. (Чтобы доказать себе ценность фольги, поднесите руку как можно ближе к горящей свече. Затем поместите кусок фольги между рукой и пламенем.Насколько ближе вы можете подойти?)

      Алан Скотт, дедушка современного кирпичного печного производства, делает очень сложные подвесные плиты из изолированного бетона под свои печи. Они дополнительно снижают потери тепла за счет использования продуманного воздушного зазора, изолирующего пол печи от фундамента и земли. (Для получения дополнительной информации см. Скотт и Уинг «Строители хлеба»)

      Кроме того, есть группы и отдельные лица, работающие над экономичными, маломассивными, без излучающими источниками излучения духовками и плитами для использования в странах с низким уровнем топлива.Одним из них является Институт Апровечо в Орегоне, у которого на веб-сайте aprovecho.net есть несколько интересных вещей.

      Как очистить дверцу духовки между стеклом

      На самом деле довольно легко очистить дверцу духовки между стеклом … позвольте мне показать вам, как я вымыл свою и выбросил кухонное полотенце, скрывающее стыд …

      Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку по этим ссылкам, я получу небольшую комиссию.

      Привет, ребята! Сегодня я хочу поделиться с вами одним из моих самых популярных постов! Пару лет назад я пытался сфотографировать свою кухню для предстоящего поста и заметил грязь между двумя стеклянными панелями на дверце духовки. Я провел небольшое исследование и обнаружил, что в конце концов убрать не так уж и сложно! Надеюсь, этот пост поможет вам очистить и вашу!

      Две недели назад я написал пост о том, как очистить керамическую плиту, и ничего себе … он стал безумно вирусным! Теперь это одна из моих самых просматриваемых публикаций КОГДА-ЛИБО! Я разместил это на Hometalk, и почему-то разговор зашел о том, чтобы очистить пространство между двумя стеклянными панелями на дверце вашей печи.Я подумал, хммм …. Мне нужно разобраться в этом … это очень важное дело! Ну, это вроде как, раз уж я повесил кухонное полотенце на плиту, чтобы спрятать мусор, до которого я не могу добраться. Итак, я понял это, и теперь … Я собираюсь позорить себя, показав вам отвратительность, которая находится внутри моей печи, но она будет чистой к концу этого поста, так что теперь вы можете обратиться ко мне как Донна Рид. Это руководство о том, как очистить дверцу духовки между стеклами.

      Я начал с открытия дверцы печки… вот и стыд. Это было просто отвратительно, как никакие отвратительные отговорки. Это та часть, которой я мог достичь все время, но решил не делать этого. Я начал со своей обычной … пищевой соды и влажной губки для чистки. Я все вытирала и терла.

      На этот раз одна пищевая сода не справилась.

      Я решил, что пора выпустить мой домашний апельсиновый обезжириватель, который я использую для действительно неприятных вещей. Эта безумная штука прорубит все!

      Итак, я обработал его апельсиновым обезжиривателем, немного скраб, и БАМ! Все чисто!

      А теперь самое интересное.Это та часть, когда вы спрашиваете: «Что это за хоккейная клюшка H-E-Double?» Что у моих друзей винт torx. Это похоже на звезду, и у большинства людей нет инструмента, чтобы ее открутить.

      Я купил набор, очень похожий на швейцарский армейский нож, за 5 долларов в магазине Lowe’s. У него есть все мыслимые размеры. Сейчас же. давай очистим. Ура … весело, не совсем. Если вы хотите приобрести собственный комплект Torx, вы можете найти его ЗДЕСЬ!

      Отвинтите два винта Torx в верхней части внутренней части двери. Возьмите стул или что-нибудь под рукой, чтобы опереться на дверь…. как только они отрываются, передняя часть кажется немного болтающейся. Теперь вы можете добраться до мусора внутри … вам повезло!

      Теперь это очень просто. Возьмите вакуумный шланг и сначала очистите его изнутри. В моей было много крошек. Теперь возьмите свой любимый очиститель окон (ЗДЕСЬ рецепт моего домашнего средства для мытья окон) и очистите стекло. Возможно, вам придется использовать скруббер, чтобы удалить некоторые частицы, но по большей части этот материал не готовится, как мусор внутри вашей духовки.Если у вас там настоящий беспорядок, вы всегда можете использовать апельсиновый обезжириватель и внутри. Теперь скрутите все вместе, потому что вы все закончили! Довольно просто, правда? Хотел бы я попробовать это раньше!

      Я сделал это фото с широко открытой дверью, я стоял над ней, чтобы вы могли видеть, насколько чистый коврик внизу. Не так просто сделать снимок дверцы духовки без множества бликов, поэтому я подумал, что это сработает.

      Итак, вы готовы заняться своим? Теперь мне нужно очистить внутреннюю часть…ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

      * Заявление об ограничении ответственности * Хотя этот метод сработал для меня, он может работать не для всех. Предлагаю перед попыткой прочитать инструкцию вашего производителя. Будьте очень осторожны, открывая стекло дверцы духовки, потому что пружина действует очень быстро. Я не несу никакой ответственности, если этот метод не работает для вас.