Месяц: Ноябрь 1976

Как в зиму укрывать розы: Как правильно укрыть розы на зиму

Сад и огород: Как укрыть розы на зиму?

(АиФ). Работу по подготовке роз к зиме раньше начинали уже в конце сентября. Сейчас климат слегка изменился в «теплую» сторону, и наши розы цветут почти до ноября. Но Россия есть Россия, и расслабляться нам не резон: можно ждать любых сюрпризов. >>>

Но когда осень теплая, мы можем позволить себе слегка сдвинуть сроки подготовки к зиме, увы, ненадолго, от силы на две недели. И вместо конца сентября приступить к укрытию в десятых числах октября. Опять же надо учитывать и местный микроклимат, и расположение вашего сада. Не бойтесь экспериментировать. Делаете несколько вариантов укрытий и потом выбираете себе то, что устраивает именно вас.

Например, у меня своя отработанная система разных укрытий для различных роз. Для плетистых роз одноразового цветения (те сорта, которые цветут на побегах прошлого года, и, следовательно, эти побеги надо обязательно сохранить до следующей весны) использую воздушно-сухое укрытие.

Да, сделать его — тяжелый труд уже при наличии 25 кустов (а если их 100?). Но давайте считать себя истинными любителями роз, которым все трудности нипочем. В первой половине октября стараемся их все окучить. Не применяйте «картофельные» навыки. Окучить розы — это значит взять ведро сухой земли и засыпать корневую шейку (маленькому кустику хватит и полведра). Можно окучивать и песком, но ту часть ветвей, что будет засыпана песком, необходимо очистить от листьев, а весной при разокучивании песок придется аккуратно собрать и унести (землю просто раскидывают вокруг). По мере возможности розы нужно наклонить и так зафиксировать, для чего используем металлические крюки. Кому это неудобно, можно частично розы подрезать (только при наступлении заморозков, а то короткая обрезка вызовет рост новых побегов). Мы стараемся не делать двойную работу: весной все равно будут поломанные и сухие ветки, тогда и обрезаем. Но все цветы нужно срезать уже в конце октября обязательно.

Ставим каркас. Опять же у кого какой есть — кто-то мастерит его из дерева, кто-то использует металлические дуги. На каркас набрасываем любую пленку, но только сверху. Эта пленка выполняет функцию зонтика. До земли она не должна доставать ни в коем случае. Сплошное продувание со всех сторон, защита — только от дождя. Пленку, естественно, закрепляем. Если осень недождливая, ее можно натянуть попозже. Здесь главное, чтобы земля, насыпанная на основание куста, оставалась сухой. Ждем устойчивых ночных заморозков до 7–10 градусов, теперь розы можно укрывать.

Снимаем пленку и накрываем розы подручным материалом. Многие советуют использовать лапник. Но, жалея окружающую природу, можно использовать нетканый укрывной материал. Опять же, если есть желание, вы можете оборвать все листья. Но можно их оставить и до весны. Они высохнут и хорошо снимутся, вы их только сгребете с земли, что, несомненно, удобнее. Увы, больные листья придется все равно удалять осенью. Сверху на каркас укладываем рубероид или пробуем применить новый материал. Это такая строительная подложка под полы, похожая на тонкий пенопласт, продается в рулонах на любых строительных рынках, бывает различной толщины, но я беру среднюю.

Для штамбов, кстати, применяю этот же метод. Как я ни экспериментировала со штамбами — только убедилась, что лучше классики ничего нет. Многие боятся сажать штамбы, но напрасно: просто определитесь с технологией укрытия — и вперед. Поверьте мне: овчинка выделки стоит. Да, и еще: штамбовые розы сразу сажайте под углом 60 градусов — это позволит вам избежать подкопки корней перед укрытием (хотя и в ней тоже нет ничего страшного). Чтобы розовое деревце не выглядело «пьяным», после посадки притяните штамб к крепежной палке. Зато осенью, отвязав от палки, увидите, что роза уже слегка наклонена в ту сторону, куда вы ее намереваетесь уложить. Останется наклонить штамб — делают это в 3–4 приема с интервалом в несколько дней. Так как я приезжаю на дачу только по выходным, то у меня интервал в неделю, поэтому начинаю этот процесс в последних числах сентября (пока штамбы еще гибкие).

Есть еще способ зимнего содержания роз для ленивых, но это своего рода риск. Я уже говорила, что использую несколько вариантов утепления, а все потому, что розы у меня растут и группами, и поодиночке, и большими клумбами. Подойти ко многим довольно трудно, и городить укрытие негде. Подсказала мне этот способ осень 2002 г. Постепенно подготавливая розы к зиме, я не окучила и даже не наклонила к земле 10 или 11 кустов роз, оставила на следующее воскресенье. И что? Ударил мороз минус 25 градусов, снега нет. Я решила, что розам уже все равно, и забыла о них до весны. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что все 11 роз живы! Да, потребовалась короткая обрезка, и только. Среди этих роз были все группы, кроме чайно-гибридных, даже одна плетистая. С тех пор я половину своих роз только окучиваю землей и пригибаю к земле. Минимум работы. Может быть, сказывается местоположение моего участка, но и потери бывают минимальными.

А вам предстоит самим решить, какое укрытие вам больше подходит и на какое у вас хватит сил. Все-таки сад должен приносить радость, а не состояние хронической усталости.

А. ДЕРЮГИНА

АиФ На даче

Как правильно укрыть розы на зиму, чтобы они не замерзли?

Потратив немало времени и сил на разведение роз и бережный уход за ними, вы остались довольны полученными результатами — все лето розовые кусты в цветнике радовали ваш взор прекрасными цветами. Чтобы и в следующем сезоне вновь лицезреть их красоту, вам предстоит должным образом подготовить цветы к зимовке.

Предисловие

Укрытие роз на зиму можно назвать наиболее ответственным этапом ухода за этими требовательными растениями. Подумать о том, как ваши любимицы будут зимовать, стоит еще весной, во время посадки роз. Растения лучше сразу постараться так распределить по группам, чтобы они были компактно расположены на участке, но при этом не теснились, и укрывать их вам было удобно.

Укрытие роз на зиму можно назвать наиболее ответственным этапом ухода за этими требовательными растениями

Как пройдет зимовка, во многом зависит и от того, насколько хороший уход был обеспечен розам на протяжении всего сезона. Истощенные кусты, не получавшие достаточного полива и подкормки так же подвержены риску, как и цветы, щедро заливаемые водой и перекармливаемые азотом. Помочь розам пережить зиму вы можете сокращением полива в конце лета и введением калийных и фосфорных подкормок.

Видео про укрытие роз на зиму

Подготовка роз к утеплению на зиму лапником

Когда начнет опадать листва, можно приступить к обрезке листвы и неокрепших побегов, которые все равно не переживут зиму. Утеплять розы до наступления постоянных морозов не стоит, иначе при теплой погоде они перепреют. При помощи острого секатора удалите с розовых кустов все листики, бутоны, цветы, а также старые сухие стволики. После обрезки высота кустиков должна быть не выше 50 см.

Когда начнет опадать листва, можно приступить к обрезке листвы и неокрепших побегов, которые все равно не переживут зиму

Аккуратно взрыхлите почву маленькой тяпочкой вокруг розовых кустов на глубину до 5 см, удаляя все мелкие сорняки и стараясь не задеть корневую систему. Обработайте растения железным или медным купоросом, бордоской жидкостью для защиты от грибковых заболеваний, а от вредителей посыпьте землю вокруг куста золой.

После того как ночная температура установится на уровне -5 градусов, нужно окучить розы на зиму торфом или рыхлой землей до 1/3 высоты растения (молодые кусты – до половины). Та часть, что была присыпана, сохранится даже при самых лютых морозах. Обратите особое внимание на рыхлость земли или торфа: все комочки следует разбить, чтобы обеспечить хорошую воздухопроницаемость цветам.

Окученные розы укройте сверху лапником (еловым или сосновым). Сухую траву, листья или опилки лучше не использовать, так как при намокании они начнут перепревать, и розы вместе с ними. Укрытие для роз с помощью лапника следует делать только в сухую погоду.

Укрытие роз с помощью полиэтиленовой пленки

Хорошие результаты дает использование мини-тепличек из дужек, накрытых полиэтиленовой пленкой

Укрытие лапником прекрасно подходит для северо-западных территорий, поскольку обеспечивает оптимальную проветриваемость растений, и при смене морозов оттепелями розы не перепревают. Но есть и не менее распространенный способ, как укрыть розы на зиму. Хорошие результаты дает использование мини-тепличек из дужек, накрытых полиэтиленовой пленкой.

Видео про правила укрытия роз на зиму

Технология укрытия полиэтиленом роз на зиму проста:

  • подготовленные и окученные кусты пригибают к земле, подвязывая в виде небольших арочек;
  • вдоль грядки с розами установите дужки;
  • перед холодными осенними дождями на дужках закрепите полиэтиленовую пленку, оставив открытыми торцы для проветривания;
  • выкопайте небольшие канавки по периметру теплички, чтобы вода с полиэтилена не затекала внутрь;
  • когда земля промерзнет, полиэтилен снимите, и уложите на дужки рубероид, закрыв торцы;
  • пленкой накройте рубероид.

Такая конструкция убережет кусты роз от сильных морозов, при этом внутри теплички не будет скапливаться конденсат, поскольку полиэтиленовая пленка вынесена наверх. Однако края рубероида должны быть чуть приподняты над землей, чтобы к розам поступал свежий воздух.

Весной укрытие для роз нужно будет разбирать постепенно, сначала сняв торцы, а уже спустя некоторое время убрать рубероид и полиэтилен с дужек.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Как укрывать розы на зиму

Роза – королева всех цветов, ее цветением восхищаются все. Чтобы не потерять такую красоту в своем палисаднике, следует позаботиться о правильном уходе и подготовке ее к укрытию на зиму.

Большинство сортов розы требуют тщательного ухода и укрытия на зиму. В первую очередь необходимо выяснить, какие сорта роз посажены на дачном участке?

Какие сорта роз укрывать на зиму

Больше всего бояться морозов сорта чайногибридные и некоторые сорта плетистой розы.

Плетистые розы относящиеся к группе «Клайминг» необходимо обязательно укрывать на зиму, так как они трудно переносят морозы, даже в южных регионах.

Популярные сорта чайногибридной розы, которые также требуют тщательной подготовки к зиме:

  • Парадиз;
  • Валенсия;
  • Текиса Санрайз;
  • Супер Стар;
  • Ля Франсе;
  • Прима Балерина;

  • Версилия;
  • Блю Мун;
  • Осирия;
  • Нью Зеланд;
  • Дабл Делайт;
  • Баккара;
  • Рафаэлла;
  • Глория Дей;

  • Текила Санрайз;
  • Фокус-Покус;
  • Клементина.

Морозоустойчивыми считаются парковые розы, флорибунда и миниатюрные сорта, они не требуют большого ухода и подготовке к зиме.

Правила подготовки розы к зиме

Подготавливать розы необходимо с августа по сентябрь месяц.

  1. В июле проводят последнее рыхление почвы и вносят последние азотные удобрения в этом году;
  2. В середине августа важно внести калийные удобрения, они благоприятно повлияют на укрепление корневой системы розы;
  3. Проводят обрезку. В первую очередь на розе срезаются все молодые побеги, бутоны и листья, сухие стволы, которые не успели вырасти. Далее обрезают одревесневшие ветки на 2-3 см или больше, но так чтобы удобно было укрывать на зиму; 
  4. Если после обрезки растения, снова вырастают новые побеги или формируются бутоны, то их следует прищепить. Иначе растение ослабнет и может заболеть или не пережить зимние холода;
  5. В середине сентября – в начале октября, в зависимости от региона, под кустами роз очищают почву от мусора, травы и листвы;
  6. Проводят обработку растения купоросом или бордоской жидкостью, чтобы не заводились грибки и прочие вредные микроорганизмы;
  7. После обработки растения под куст внести древесную золу – она защитит растение от вредителей и послужит хорошим удобрением для корней;
  8. Для укрепления корней и ствола необходимо внести калийные удобрения;
  9. После обрезки, обработки растения и внесенных удобрений, розу окучивают на высоту не менее 20 см.

Важно помнить, что розы укрывать на зиму лучше после первых морозов, так больше вероятности, что растение не станет формировать новые побеги.

Как и чем укрыть розы на зиму

Для низкорослых роз укрытием на зиму может послужить простое окучивание куста осенью с добавлением сухих древесных опилок, мульчей, лапником или опавшими листьями.

Для высокорослых или плетущихся роз потребуется больше времени и усилий при их укрытии:

    1. Освободить растение от подпор и пригнуть к земле, но так чтобы не сломать стволы. Если растение плетущиеся, то его ветки аккуратно свернуть в кольцо;
    2. Свернутые или пригнутые кусты закрепить металлическим крючком;

  1. Подготовить материалы для укрытия розы:
    • Для использования полиэтиленовой пленки, потребуется сделать небольшой каркас. Его обтягивают пленкой, а у земли придавливаю землей или камнями. Каркас должен быть выше веток на 5 – 10 см, так чтобы ветки розы не прорвали пленку. Для лучшей циркуляции воздуха под таким каркасом, выводят на улицу трубку или оставляют небольшой уголок не прикрытым;
    • Опытные садоводы строят шалаш из деревянных досок обработанный антисептическим средством или пластиковых панелей вокруг розы, и покрывают их полиэтиленовой пленкой, такое укрытие позволяет сохранить любой сорт розы, так как почва постоянно будет сухой и снизится количество осадков, которые попадают под куст; 
    • Штамбовые розы укрывают еловыми ветками или лапником. Под согнутые ветки насыпается сухой песок. Вся конструкция накрывается пленкой. Можно использовать для укрытия роз джутовый мешок, в который насыпают сухую листву или еловые иголки и завязывают;
    • Для высоких одревесневших кустов роз такие способы не подойдут, так как ветки при перегибе поломаются. Корни окучивают, насыпают золу и песок, а вокруг строят металлический или деревянный каркас, который обматывают полиэтиленом, рубероидом или другим водонепроницаемым материалом;
    • Плетистые розы обвязывают веревкой и по всей длине обматывают полиэтиленовой пленкой, которую тоже фиксируют веревками.

Важно при укрытии плетистой розы использовать толстую веревку, которая не повредит и не перережет ветки.

Опытные садоводы знают, что важно не только правильно укрыть розы на зиму, но и вовремя открыть и подготовить к весеннему росту. В зависимости от региона розы раскрывают постепенно с марта – по апрель месяц, при устоявшейся теплой безморозной погоды.

Как укрывать розы на зиму Амурский огород

Подходит зима и нам предстоит позаботиться о своем цветнике. Многих сейчас очень беспокоит вопрос: как правильно укрывать розы на зиму. Когда это нужно сделать и чем можно их укрыть. Если у сильные морозы зимой и приходит она очень рано, как в Сибири, Урале или Дальнем Востоке, то пока не выпал снег и не пошли заморозки приступайте к укрытию роз. Учтите рано укрывать нельзя — розы могут выпреть. Можете для убедительности ориентироваться на лунный календарь садовода огородника.

Подготовка роз к зиме

С середины августа прекратите подкормки азотными удобрениями, закончите поливать и вносить удобрения. Осенью не проводите обрезку побегов, это приведет к ослаблению иммунитета растения. Обрезка проводится только для мелькоцветущих роз, для них под зиму стоит отрезать все ее побеги. У всех роз стоит оборвать нижние листья и обработать кусты фитоспорином и подсыпьте к корням 2-3 лопаты песка с золой или сухой садовой земли. К укрытию роз садоводы и дачники Хабаровска, Томска и других северных районов (тех областей России где холодный климат) приступают когда когда установится минусовая ночная температура.

пригните кусты розы и укрепите их металлическими скобами

Первый этап: окучьте розы на высоту 10-15 см, затем с наступлением устойчивых холодов у плетистых и почвопокровных роз свяжите ветви, уложите их на пенопласт и укройте лапником или ветками и листьями, по возможности можно использовать много плотной бумаги или старых вещей. Укрывают все группы роз, в противном случае весной вам нечего будет откапывать.

как укрывать розы на зиму

Обычные розы можно прижать к земле прутьями, дуги из толстой проволоки можно сделать заранее, в дальнейшем они вам послужат еще не один год. В итоге с прижатием должно получится что-то вроде основания для парника. Метод довольно схож с прикопкой деревьев на зиму.  Перед уходом в зиму под розы стоит положить отраву для мышей, если не желаете тратится, можно под розовые кусты положить остатки кустиков кориандра или цвет бузины. Так же можно подобрать средство в борьбе с медведкой.

Укрытие роз снегом

В средней полосе России (в Сибири и Урале) периодически отмечается большое количество осадков в зимнее время. Вам повезло если на вашем участке выпало много снега, его можно с пользой использовать для укрытия роз зимой. Чтобы сугробы не повредили укрытые розы поверх укрытия поставьте щиты из ДСП в виде шалаша (конусообразная форма должна получиться в итоге) нагрузка от выпавшего снега будет равномерно распределена по щитам и растение не пострадает под тяжестью. Причем следует отметить, что снег является самым наилучшим средством для укрытия розы (после того как она была укрыта). Если снега выпало гораздо больше чем хотелось ищите средство по его уборке снега. 

как укрывать розы на зиму

Когда и как укрыть розы на зиму: плетистые, парковые, садовые

Розарий на даче может быть пейзажным, романтическим, парадным. Какой бы вариант вы для себя не выбрали, он однозначно украсит дачный участок, придаст ему индивидуальность. Но мало высадить роскошные сорта роз, за ними нужно обязательно ухаживать, только тогда внешний вид вашего цветника будет похож на картинку в журнале. Современные сорта требуют полива, подкормок, обрезки, рыхления, укрытия на зиму — ни одно из этих мероприятий нельзя пропускать.

Нужно ли укрывать розы на зиму

Необходимость укрытия зависит от того, в какой климатической зоне выращивают розы и от их вида. В южных регионах культуру можно слегка окучить и этим ограничиться. Зимостойкость роз зависит от их разновидности. Зимовать  без укрытия могут:

  • шиповники и видовые розы;
  • специально выведенные зимостойкие сорта;
  • некоторые гибриды роз альба, ругоза и другие;
  • парковые розы.

Все остальные представители вида нуждаются в укрытии. Перед приобретением рекомендуется выбрать районированный сорт и поинтересоваться его зимостойкостью. В регионах с мягким влажным климатом растения также нужно укрывать. Зимой причиной гибели розового куста может стать не только мороз, но и сырость.

Некоторые сорта, например канадские розы, успешно зимуют под снегом. Им свойственна способность к восстановлению с приходом тепла, даже если отдельные веточки подмерзли зимой. А вот почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые, плетистые розы и флорибунду обязательно нужно укрыть.

Когда укрывать, при какой температуре

Укрывать розы следует после наступления минусовых температур и промерзания почвы. Если сделать это слишком рано, кусты будут подвержены выпреванию, задержавшись с укрытием, вы подвергнете растение риску промерзания.

Как только температура установится на уровне -5-7 градусов, самое время утеплять розы на зиму. Из-за различных погодных условий сроки укрытия для каждого региона будут свои. Учитывать нужно также возможные аномалии климата.

В Подмосковье, Средней полосе

В условиях средней полосы розы укрывают в конце октября или первой половине ноября. Кусты легко выдерживают небольшой мороз в течение недолгого времени. Это даже идет им на пользу, происходит своеобразная закалка растений.

В то время, когда ночами устанавливается минусовая температура, а днем еще тепло и светит солнце, нужно подождать еще немного. Если на улице дожди, укройте розарий сверху пленкой, а вокруг кустов сделайте небольшие канавки для отвода воды. Излишняя влага не пойдет на пользу розам.

На Урале

На Урале погода может быть непредсказуемой. Первые заморозки здесь чаще бывают в начале октября, но иногда этот момент наступает раньше и уже в сентябре выпадает снег. Садоводы здесь укрывают розы каждый год в разное время. В целом вы должны быть готовы к тому, что в первую неделю октября вам нужно будет утеплить своих любимиц.

Учитывая суровый климат, нужно будет запастись укрывным материалом, лапником, металлическими дугами или сеткой для сооружения каркаса. Дополнительная воздушная прослойка внутри каркасных укрытий предотвратит обмерзание побегов и их загнивание в случае повышенной влажности.

В Сибири

Лето в Сибири совсем короткое, а зима отличается сильными морозами. Представить в таких условиях выращивание роз без укрытия невозможно. Иногда утеплять розы приходится уже в конце сентября.  Чаще садоводы здесь жалуются на выпревание, а не на вымерзание кустов, поэтому использовать органику в качестве укрытия не рекомендуется. Лучше повыше окучить кусты, а после выпадения снега забросать их с нежной массой.

На заметку! Снег является отличным утеплителем. При температуре воздуха  -20 градусов под снежной массой будет всего -2-3 градуса. В таких условиях розы отлично перенесут зимовку.

Укрытие роз на Урале и в Сибири: видео

В Ленинградской области

Ленинградская область считается зоной рискованного земледелия и отчасти приравнивается к Сибири и Уралу. Климат здесь отличается коварством из-за постоянного воздействия морских воздушных масс. В регионе часто бывают циклоны с пасмурной, влажной погодой и перепадами температур. Не редкость, когда зимой случаются оттепели, за которыми следует сильный мороз.

Такая погода очень неблагоприятна для растений. Влага попадает в ткани древесины, а затем при замерзании расширяется и разрывает древесные волокна. Образовавшиеся в результате ранки и трещины на стеблях роз могут стать входными воротами для различных инфекций. Укрывать здесь растения рекомендуется в последних числах ноября, выбрав для этого сухой день. Предварительно розу нужно окучить сухим песком.

Подготовка к укрытию

На зимовку розы должны уйти крепкими и сильными, этого можно достигнуть с помощью правильной подготовки. Подготовительный период растягивается с лета до самых холодов. Сильную обрезку в летнее время не делают, чтобы не вызвать рост молодых побегов, а только срезают отцветшие бутоны, не давая завязываться семенам.

Обрезка

Основное правило обрезки — не трогать розы в период с начала августа до прихода заморозков. В это время можно только прищипывать макушки побегов, не давая им продолжать рост  и отнимать силы у куста. Молодые побеги все равно не успеют вызреть до зимы и пострадают от мороза. Способ обрезки зависит от разновидности культуры.

Например, парковые розы, обладающие морозостойкостью, не обрезают, а делают только санитарную чистку куста, удаляя больные и слабые побеги. Также производится и обрезка плетистых роз. Флорибунду и чайно-гибридные розы укорачивают значительно, оставляя на побегах не более 5 почек.

Важно! Желательно убрать с куста всю листву — это снизит риск заболеваемости. Если роз на участке много, то полностью лишить их листвы окажется слишком трудоемким и занятием. В этом случае удалите хотя бы больные листочки.

Срез должен проводиться только острым ножом или секатором, чтобы волокна древесины не сминались. Его делают под углом 45 градусов над почкой направленной наружу, отступив от нее примерно 1 см. После обрезки остатки веток сгребают граблями и убирают. Здоровые части растений можно использовать для компоста, больные рекомендуется сжечь.

Подробнее, как обрезать розы осенью

Подкормка

Можно использовать одновременно корневые и внекорневые подкормки или чередовать их между собой. Преобладающими элементами в это время года должны быть калий и фосфор.  Внесение калия повышает сопротивляемость болезням, гарантирует  устойчивость к капризам погоды и способствует закладки цветочных бутонов. Фосфор ускоряет созревание побегов и помогает наращиванию корней.

Фосфорно-калийное удобрение может быть жидким или в гранулах. Раствор используют в сухую погоду, гранулы рассыпают под кустами, если ежедневно идут дожди. Готовое удобрение должна иметь специальную маркировку — «осеннее». Если вы по какой-то причине не смогли его приобрести, можно использовать монофосфат калия, который к тому же обойдется дешевле.

Последнюю подкормку можно проводить перед самыми заморозками, питательные вещества пригодятся розам весной. Для этого под кустами рассыпают гранулы содержащие фосфор и древесную золу. Можно положить ближе к корням перепревший навоз, который будет растворяться весной талыми водами, и стимулировать активный рост новых побегов.

В южных областях вторую подкормку можно заменить укрытием в виде компоста. Удобрение будет одновременно согревать корни, и обеспечивать их питательными веществами, образующимися в процессе разложения.

Обработка от болезней и вредителей

Даже если ваши розы в текущем сезоне ничем не болели, перед зимовкой они нуждаются в профилактической обработке. Микроорганизмы, вызывающие болезни, способны успешно перезимовать в почве и весной поразить молодые побеги, поэтому опрыскивать нужно не только куст, но и землю под ним.

Сразу после этого растение окучивают и укрывают. Перед обработкой розу нужно обрезать и удалить с нее листья. Проверенными и эффективными препаратами для профилактики многих болезней являются бордосская жидкость и 3-процентный раствор железного купороса. Кроме того, с этой же целью применяются промышленные препараты, такие как:

  • Ридомил Голд;
  • Абига Пик;
  • Фундазол;
  • Топаз;
  • Хом;
  • Скор.

Фунгициды растворяют в воде согласно инструкции и применяют путем опрыскивания. Если какой-либо из препаратов вы использовали во время весенней обработки, замените его другим, тогда  воздействие будет более эффективным.

На заметку! Не применяйте для осенней профилактики биофугициды, они способны активно действовать только при плюсовой температуре. Накануне заморозков эти средства окажутся неэффективными.

Как подготовить розы к зиме

Как правильно укрыть розы пошагово

Каждая разновидность роз требует своего метода укрытия. Зимовка пройдет благополучно в том случае, если учитываются климатические условия, морозостойкость сорта, возраст куста и его состояние, особенности жизненного цикла растения.

Плетистые

Для плетистых сортов правила зимовки будут такими.

  1. Очень большой и старый куст плетистых роз трудно будет уложить на землю для зимовки. Для его утепления используют несколько слоев нетканого материала или мешковины, которыми полностью обматывают растение прямо на опоре.
  2. У более молодых экземпляров плети поочередно снимают с опор и обрезают должным образом.
  3. Начинают утепление с окучивания корневой шейки сухой землей на высоту 20-30 см.
  4. Затем плети, снятые с опор, связывают и укладывают на подушку из лапника.
  5. Сверху сооружают каркас из металлических дуг или деревянных реек, который обтягивается нетканым материалом или стеклотканью.
  6. Верхнюю плоскость дополнительно защищают полиэтиленовой пленкой от проникновения внутрь влаги.
  7. Для небольших кустов можно использовать в качестве укрытия деревянные ящики.

На заметку! Весной укрывной материал снимают постепенно, поначалу лишь приоткрывая его, иначе розы получат солнечные ожоги.

Укрытие на зиму плетистой розы: видео

Парковые

В теплых областях парковые розы могут зимовать без укрытия, а вот в средней полосе и  северных регионах им нужно обеспечить защиту.

  1. Еще до наступления заморозков парковые розы рекомендуется окучить на небольшую высоту торфом или сухой землей.
  2. Как только температура опустится до -7 градусов,  розарий прикрывают сверху лапником, на который набрасывают пленку.
  3. Если зима выдалась малоснежной, сверху пленку можно также засыпать торфом.
  4. Хорошо показал себя сухой способ укрытия, при котором вокруг кустов сооружают деревянный каркас, на который сверху набрасывается толь, препятствующий попаданию воды внутрь укрытия. При такой зимовке корни растений будут защищены от избыточной влаги.

На заметку! Чтобы жесткие стебли парковых роз уложить на землю для сооружения укрытия, их приучают заранее принимать склоненное положение, с августа подвешивая  на концы побегов грузики.

Почвопокровные

У почвопокровных роз длинные извилистые стебли, вырастающие до 2 метров, за счет чего они покрывают землю подобно ковру. Осенью им нужна лишь санитарная обрезка и удаление засохших цветков. В остальном уход такой же, как и за другими представителями культуры. Это разновидность считается довольно морозостойкой и хорошо зимует под слоем снега. Но никогда нельзя заранее предсказать какой будет зима.

  1. Чтобы гарантированно защитить побеги почвопокровных роз, их рекомендуется укрывать сосновым или еловым лапником. Дополнительно такое укрытие защитит растение от грызунов.
  2. Поникающие побеги высоких сортов необходимо будет пригнуть к земле и закрепить шпильками.
  3. Почвопокровные розы уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому нужно избегать укрытия куста плотными материалами, а особенно пленкой.

Важно также своевременно убрать утеплитель ранней весной, иначе побеги могут легко спреть и куст погибнет.

Флорибунда

Розы флорибунда растут в виде компактного густого куста, который может быть разной высоты. Они считаются неприхотливыми в уходе и более стойкими, чем чайно-гибридные сорта. Даже если мороз повредит побеги, флорибунда быстро восстанавливается весной. Но все же, эти розы рекомендуется укрывать даже в средней полосе.

  1. На начальном этапе куст нужно окучить рыхлой землей на высоту 20-30 см
  2. Затем в ход идет лапник, дубовые листья или нетканый материал.
  3. Окончательным укрытием для флорибунды послужит снежный покров.

На заметку! В тех районах, где зимы бывают влажными и теплыми, розы лучше зимуют без укрытия. Если под слоем утеплителя постоянно возникает перепад температур и накапливается влага, куст может пострадать сильнее, чем от мороза. Особенно пагубна неправильная зимовка для молодых саженцев.

Чайные

Чайные розы являются особенно нежными созданиями. Но все же, сорта для открытого грунта способны переносить небольшие заморозки. Именно после прихода минусовых температур и следует укрывать розы. Дожидаться серьезных морозов не стоит, во-первых побеги могут пострадать, во-вторых они становятся жесткими и пригнуть их к земле будет трудно.

  1. Перед укрытием куст окучивают на высоту 20 см.
  2. После этого стебли роз пригибают к земле и закрепляют с помощью металлических крючков или деревянных колышков.
  3. В качестве укрывного материала можно использовать торф, опилки или сосновые иглы. Их просто насыпают поверх куста.
  4. В холодных районах сверху дополнительно можно набросить утепляющий материал, например, лутрасил.
  5. Небольшие кусты накрывают деревянными ящиками, которые сверху накрывают рубероидом.

На заметку! Если розарий состоит из нескольких кустов, для них сооружают общее укрытие — такой способ более надежно предохраняет растения зимой, чем отдельное утепление каждого кустика.

Как правильно укрывать розы на зиму: видео

Частые ошибки садоводов

При подготовке роз к зиме начинающие садоводы нередко совершают типичные ошибки, которые могут привести к гибели куста или существенно его ослабить:

  • Слишком короткая обрезка перед укрытием. Такой метод подходит лишь флорибунде и чайно-гибридным сортам. Сильное укорачивание побегов навредит шрабам, плетистым и почвопокровным розам. Они будут хуже расти в следующем сезоне и даже могут не зацвести.
  • Чрезмерное укрытие. Практика показывает, что розы лучше всего переносят зимовку под каркасным укрытием с воздушной прослойкой и одним слоем нетканого материала. Когда такую конструкцию накроет снег, растениям будет под ним достаточно комфортно в течение всей зимы. А вот под многослойным укрытием побеги могут легко выпреть.
  • Пригибание куста при низких температурах. В мороз ветви растения деревенеют и становятся хрупкими. При попытке согнуть куст, побеги можно легко сломать. Начинайте это делать загодя, нагибая ветки все ниже и закрепляя их возле земли.
  • Окучивание всех роз. Эта процедура особенно нужна корнесобственным сортам, которые хуже приспособлены к зимовке. Для роз, привитых на шиповник, окучивание может больше навредить, так как при наступлении оттепелей куст под слоем земли будет выпревать. Особенно если в качестве мульчи используется органика.
  • Использование пленки в качестве укрытия. Укрывной материал обязательно должен быть дышащим. Пленка создаст под укрытием парниковый эффект, в результате чего побеги пострадают от избыточной влажности.

Обеспечивая своим розам правильную зимовку, вы сохраните их для будущего цветения здоровыми и сильными. Только уход в течение всего сезона поможет поддерживать розарий в великолепном состоянии и даст возможность наслаждаться ароматом и красотой изящных цветков.

Розы укрываем на зиму — Тюменский край

Продолжаем отвечать на ваши вопросы, а их еще очень много.

Как приготовить и укрыть розы на зиму?

К зиме все розы нужно готовить заранее, недели за 2-3 и даже раньше. Во второй половине лета уже нужно закончить подкормки роз азотными удобрениями, в подкормки использовать фосфорно-калийные удобрения с микроэлементами. Нежелательно проводить рыхление почвы под кустами роз и дать возможность всем завязавшимся бутонам выцвести. Розы не боятся первых заморозков в сентябре, они их только закаливают.

К концу сентября кусты роз нужно подкучить, для этого нельзя брать землю рядом с кустами, для окучивания используется перегной или смеси плодородной земли. Окучивание предохраняет основание куста, где располагаются спящие почки, от подмерзания, особенно когда долго держатся отрицательные температуры, а снега нет. Многие дачники пытаются скучить розы торфом или опилками, это недопустимо, так как эти материалы очень быстро насыщаются влагой, а зимой промерзают.

Следующим этапом укрытия роз на зиму будет обрезка. Обрезку на зиму проводят перед самым укрытием или за неделю до него. Сначала вырезаются самые тонкие, не успевшие вызреть, побеги и «слепые» побеги с листьями, имеющими красноватый оттенок, затем срезаются на высоте 20-25 см другие стебли, на которых были цветы.

На розах флорибунда, полиантовых и миниатюрных побеги вырезаются на одну треть, у плетистых роз только прищипывают верхушку и стараются как можно ближе к земле пригнуть, чтобы стебли не подмерзли зимой.

Листья убираются все, но не в одно время, постепенно. Оголенные кусты в целях профилактики опрыскивают «Хомом» или «Топазом» от болезней.
Для укрытия роз нужно приготовить хвойные веточки, куски укрывного материала (Агрил, Агротекс), коробки, ящики и пленку. Укрывать розы лучше всего когда температура опустится до –6-8 градусов и подмерзнет верхний слой почвы. Хвойными веточками обкладываются кусты роз и заворачиваются в 1-2 слоя укрывным материалом. После чего кусты можно укрыть деревянным ящиком или картонной коробкой.

Многие дачники на участке имеют не один-два куста розы, а 15-20 кустов, которые распологаются рядами вдоль дорожек. Такие розы еще легче укрыть. Над рядами роз устанавливают деревянные каркасы или металлические дуги. Розы также окучиваются, обкладываются хвойными ветками. Сверху на дуги (каркасы) набрасывается укрывной материал в 1-2 слоя.

При наступлении сильных морозов поверх Агрила набрасывают еще и полиэтиленовую пленку, а с выпадением снега кусты засыпают снегом. Использование укрывного материала и пленки защищает розы не только от низких температур, но и от высокой влажности, намокания побегов и их загнивания.

В октябре температура воздуха держится близко к 0 градусов или положительная, поэтому не спешите плотно укрывать розы, оставляйте отдушины для вентиляции воздуха внутри укрытия.

Уважаемые дачники, свои вопросы вы можете также задать специалистам магазина «Дачный сезон». В магазине можно приобрести семена для будущего дачного сезона.

лучшие способы укрытия кустов, подготовка к морозам

Роза во все времена считалась королевой всех цветов. Её неведомая красота и приятный аромат привлекают людей на протяжении многих тысячелетий. Выращивание и уход за розами представляют собой трудоёмкий процесс, особенно в зимнее время года.

Некоторые сорта этого кустарникового растения очень капризны и поэтому сохранение их от морозов является главной задачей заботливого садовника. В таком случае нужно хорошо знать, как укрывать розы на зиму правильно, чтобы не переборщить и в тот же момент уберечь красоту.

Какие сорта боятся морозов

Для каждого сорта роз характерны индивидуальные условия зимовки, поэтому очень важно вспомнить или определить вид растущего кустарника в своём палисаднике. Наиболее капризными в морозы являются чайно-гибридные виды. Этот сорт отличается своим непрерывным цветением до самых холодов. Бурное развитие куста ослабляет розы перед самой зимой, оказывает неблагоприятное воздействие к её зимовке. Наиболее распространёнными сортами чайно-гибридного вида являются следующие кустарниковые растения:

  • Пер Гюнт;
  • Дам де Керр;
  • Лаки Пис;
  • Прима Балерина и многие другие.

Следующий сорт роз — миниатюрные и флорибунда. Они более стойкие к перепадам температуры, однако в укрытии на зиму также нуждаются. Для садовода здесь очень важно не переборщить с уходом в морозы.

Самыми непривередливыми являются парковые сорта. В укрытии на зиму они совсем не нуждаются. Для такого вида кустарникового растения будет достаточно сделать хорошую подкормку и окучивание осенью.

Способы укрытия роз на зиму

Перед утеплением на зиму царицы всех цветов, необходимо сделать хорошее окучивание и подкормку торфом. Не рекомендуется использовать сено или солому, так как этот материал часто приводит к загниванию прикорневой части куста. Кроме того, именно в опилках и стружках можно наблюдать интенсивное размножение грибковых заболеваний.

Только после правильного окучивания и подкормки можно переходить к укрытию растения. Используемый материал для утепления цветов в морозы должен располагаться таким образом, чтобы между ним и кустом оставалась воздушная прослойка. Наиболее распространёнными способами сохранения роз являются следующие варианты:

  1. воздушно-сухое;
  2. щитовое;
  3. укрытие джутовыми мешками.

Воздушно-сухой метод

Воздушно-сухой метод укрытия специалисты рекомендуют для чайно-гибридных сортов, а также роз флорибунда. Этот способ обеспечивает кусты стабильной температурой и хорошей вентиляцией. Больших затрат для этого варианта не потребуется. Для того, чтобы знать, как правильно укрыть розы на зиму, необходимо ознакомиться с подробной инструкцией.

Воздушно-сухое укрытие должно быть надёжным и крепким, чтобы выстоять любые погодные условия. Первым делом садоводу нужно соорудить каркас из металлических дуг. Сделать это будет несложно, потому что его технология соответствует конструкции дачных парников. Далее на этот каркас необходимо натянуть утепляющий материал, в качестве которого можно использовать следующие варианты:

  • лутрасилом;
  • пергамином;
  • агроволокно;
  • картон;
  • плёнка и пр.

Края созданного укрытия следует должным образом закрепить, чтобы даже сильный ветер не смог откинуть и, более того, разрушить сооружение.

Щитовое укрытие

Щитовой метод укрытия в идеале использовать только для некоторых разновидностей плетистых роз. Для применения этого способа садовод должен каждое кустарниковое растение связать в пучок и аккуратно пригнуть все его ветки в одну сторону. Для сохранения цветов от грызунов на землю необходимо расстелить хвойный лапник (сосновый или еловый).

С помощью небольшого отрезка металлической дуги нужно пришпилить куст как можно ближе к грунту. После надёжной фиксации роз следует установка деревянных щитов с обеих сторон растения. Их крепление осуществляется таким способом, чтобы в результате образовался треугольник.

Размер сооружения по длине соответствует веткам кустарника, а по ширине оно должно составить не более 85 см. Готовое щитовое укрытие необходимо перекрыть полиэтиленом, после чего хорошо засыпать края землёй. В тёплые солнечные дни торцы сооружения можно открывать для проветривания.

Использование джутовых мешков

Метод с джутовыми мешками можно с успехом применить к штамбовым сортам. Люди, у которых на участке растут такие кустарниковые растения, должны позаботится об их зимовке. Чтобы сохранить красоту до прихода весны, необходимо взять обычный джутовый мешок и убрать в нём дно. Такой формы полотно следует надеть на крону штамбовых роз, после чего крепко завязать надёжной нитью в начале роста веток куста.

Все пустое пространство в мешке необходимо наполнить сухой листвой или хвойным лапником, завязать верх. Ствол штамбового растения также нужно хорошо окутать мешковиной.

Укрытие роз в Белоруссии

Как и во многих странах мира, укрытие роз на зиму в Белоруссии осуществляется одним из трёх способов. Большим успехом здесь пользуется первый метод. Не менее популярно в республике щитовое укрытие кустарниковых растений, которое чаще применяют для нескольких кустов, растущих в один ряд. Многие опытные садовники Белоруссии отмечают, что в сильные морозы 2005-2006 годов ими использовался только воздушно-сухой метод. Такое укрытие помогло выжить розам при очень низких показателях термометра.

Зимние методы защиты | Архив

Зимние методы защиты
(Для получения дополнительной информации см. Американское общество розоводов: Зимняя защита)

Зимний уход за розами в ЮЖНО-ЦЕНТРАЛЬНОМ Техасе

Розы необходимо беречь не только от низких зимних температур, но и от перепада. Иногда сорта роз, выносливые на севере, где температура постоянно низкая, повреждаются зимой в районах южнее, где температура колеблется.В качестве первого шага к предотвращению травм, вызванных зимой, сохраните свои розы здоровыми в течение вегетационного периода. Розы, которые были опрысканы и правильно выращены, с большей вероятностью избежат повреждений зимой, чем растения, потерявшие листья из-за болезней, повреждений насекомыми или недостатка питательных веществ.

Декабрь — самое время положить на грядки навоз или компост. С особенно высоких растений отрежьте один-два фута, чтобы трость не хлестала зимним ветром. если прогнозируются заморозки, поливайте клумбы основательно накануне, а также в засушливые и ветреные периоды.Кроме того, когда высаживаются новые растения (январь и февраль) и начинается новый рост, защитите их, если прогнозируется замораживание).

В областях с температурой, опускающейся до 0 0 F, розы должны быть защищены 8-дюймовым насыпью почвы, грубым компостом или другим материалом у основания растения. В более холодных регионах насыпь постепенно становится глубже (до 12 дюймов на северных равнинах), а затем добавляется от 8 до 10 дюймов рыхлой мульчи, такой как сосновые иглы, листья дуба, сосновые ветви или солома.Он может содержаться в проволочных или бумажных цилиндрах. Если температура опускается ниже -15 0 F в течение длительного времени, используйте крышки, конусы, корзины или другие покрытия, чтобы полностью закрыть растение.

Там, где температура опускается ниже -5 0 F, крупноцветковые, многократно цветущие вьющиеся растения должны быть насыпаны у основания, а тростники должны быть заключены в сосновые ветки или отделены от опор и положены на землю, привязаны к почве и накрыты. с почвой или мульчей.

Советы по защите зимних роз от садовода из Миннесоты

Мне задают много вопросов о том, как лучше всего защитить розы зимой.Я всегда рад ответить на них в меру своих возможностей. Однако мои способности основаны на том, что я прочитал и что мне рассказали те, кто действительно выращивает розы в зимних условиях. Видите ли, мой опыт выращивания роз происходит из жизни в двух местах; Лос-Анджелес, Калифорния, а теперь северная часть штата Южная Каролина. Первое — это не место для практических занятий зимой, а второе, когда наступает зима, не выдерживает серьезных испытаний настоящей северной зимы.

Вот тут и появляется Джек Фолкер.Я познакомился с Джеком через его блог «Садовник роз из Миннесоты». По пути мы переписывались по электронной почте, делясь мыслями и идеями. Джек прекрасно позволяет мне передавать ему идеи за его практический опыт.

Итак, хотя я могу написать о зимней защите на основе того, что я знаю, я всегда чувствую, когда у вас есть кто-то, к кому вы можете обратиться с большим опытом, почему бы не сделать это! Итак, с приветом к Джеку, я собираюсь поделиться со всеми вами его советами по зимней защите. Вы найдете ссылки на блог Джека и конкретные вещи, о которых я упоминаю, внизу этого сообщения.

Во-первых, как и в случае с болезнями и другими вещами, стратегия защиты от зимы начинается с выбора роз, подходящих для вашего района выращивания. Я понимаю, что не многие розы выносливы для зоны 4, но по крайней мере выберите те, которые могут выдержать зону 5. Не выбирайте нежные сорта, такие как Noisettes, которые просто не переносят ничего ниже 6 (за редким исключением).

Во-вторых, при посадке новых роз закапывайте сростки бутонов на большую глубину — 3-4 дюйма. Объединение бутонов — это то, что вы видите на бутонах (или привитых) розах.Это тот узел над корнями, из которого растут трости. Если у вас есть собственные корневые розы, закопайте область над корнями, из которой растут стебли.

В-третьих, мульча, мульча, мульча. Мы говорили об использовании мульчи по множеству причин, и еще одна — для защиты корней зимой. Поэтому в зимнее время убедитесь, что ваши кровати хорошо укрыты.

Путешествие Джека с зимней защитой началось, когда он начал переосмысливать то, что называется «Миннесотский совет». Эта практика требует частичного выкорчевывания ваших роз, чтобы вы могли буквально опрокинуть их и засыпать землей.Весной вы откроете их, поставите в вертикальное положение и будете надеяться, что оторванные вами корни снова отрастут. Пока это сработало, Джек начал думать, что в долгосрочной перспективе это не пойдет на пользу растениям. См. Его сообщение «Не оставляйте чаевых, пожалуйста» http://jack-rosarian.blogspot.com/2012/08/no-tipping-please.html

Джек начал экспериментировать с различными методами, и тот, который он придумал, сработал для него, заключается в том, чтобы срезать розы осенью примерно на 12-18 дюймов, когда они перестают цвести, и связать их в пучки.После того, как земля промерзнет, ​​накройте их наполовину заполненными пакетами с листьями. См. Сообщение Джека «Большое прикрытие» http://jack-rosarian.blogspot.com/2012/11/the-big-coverup.html

Еще Джек рекомендует накормить розы калием примерно за 6 недель до первой сильной заморозки. Он обнаружил, что это останавливает действие азота и фосфора, способствующее росту, и укрепляет тростники на зиму. Он говорит об этом в своем посте «Калий: специальный пир для ваших роз».http://jack-rosarian.blogspot.com/2012/08/potassium-special-k-ration-feast-for.html (Калий обозначается буквой «K» в рейтинге NPK на мешках для удобрений.

В блоге Джека есть и другие полезные советы по защите растений от зимы (и по выращиванию роз в целом). Обязательно нажмите на ссылку ниже и потратьте немного времени на ее чтение. Я подозреваю, ты кое-чему научишься. Я знаю, что сделал!

Happy Roseing
Пол

Подготовка к зиме для растений зоны 5 штата Висконсин обеспечивает защиту зимой

Многие растения в наших садах могут получить некоторую защиту от суровых зим в Висконсине.В частности, особое внимание следует уделять растениям Зоны 5, которые в районе Лейк-Кантри в Висконсине незначительно выносливы (узнайте о зонах устойчивости). Большую часть зимовки следует проводить после того, как земля промерзнет на зиму. Слишком раннее мульчирование или иное укрытие растений может привести к преждевременной остановке роста и созданию теплых и влажных воздушных карманов, предпочитаемых плесенью и грызунами.

Отметьте края газона и сада возле проезжей части и пешеходных дорожек, чтобы направлять уборку снега и предотвратить повреждение снегоочистителя.Избегайте использования соли, которая может повредить или убить растения. Вместо этого попробуйте использовать песок, гравий или наполнитель для кошачьего туалета, чтобы улучшить сцепление на льду или снегу.

Деревья

Молодые деревья следует беречь от повреждений голодными оленями и грызунами. Обертка для дерева из проволочной сетки может отпугнуть оленей. Некоторым деревьям полезно вносить удобрения в конце сезона. Вечнозеленые растения следует хорошо поливать, чтобы не повредить лишнюю влагу в самые холодные и засушливые дни.

Кусты и розы

Некоторым менее выносливым кустарникам, таким как розы, самшиты, азаэлы и гортензии, требуется дополнительная защита от суровых зим Висконсина.

Есть несколько методов защиты кустарников, особенно роз, зимой. Предпочтительный способ утепления — использование воротника-розы. Воротник-роза представляет собой сетчатый воротник, который надевается вокруг розы. Затем область внутри воротника розы засыпается компостом или мульчей. С помощью этого метода розу не обрезают до весны. Шишка розы — широко используемый метод, хотя и не самый предпочтительный. После первых заморозков аккуратно согните или осторожно подрежьте стебли розы, чтобы они уместились под шишкой.Проделайте отверстия в розетке для вентиляции. Поместите три камня на выступ розового шишки, чтобы прикрепить его к земле.

Кусты вечнозеленых растений можно опрыскивать средством Wilt-Pruf Plant Protector, чтобы предотвратить чрезмерную потерю влаги зимой. Самшит можно обернуть в мешковину или во флисовые пальто от Bosmere, многоразовые, простые в использовании пакеты из самшита.

Многолетние растения и травы

Любой менее морозостойкий многолетник (например, куст бабочки) следует засыпать 6-8-дюймовым слоем насыпной мульчи, компоста или сосновых веток.Нет необходимости обрезать большинство многолетних растений, особенно менее морозостойких, так как оставшийся растительный материал может помочь изолировать растения на зиму. Хоста и другие многолетние растения с более влажной и густой листвой можно обрезать примерно на 6 дюймов над почвой. Любое зеленое растение, например, очиток, можно оставить как есть.

Многолетние травы тоже осенью не рубят. Дайте им хорошенько попить, пока земля не замерзла. Следует внести подкормку из компоста и навоза, а сосновые сучья можно использовать для защиты растений.Нежные травы, такие как базилик, петрушка, розмарин и лимонная вербена, можно принести в дом на зиму. Двигайтесь постепенно, останавливаясь на крыльце или в тени. Переход должен быть завершен до того, как печь пойдет осенью. Тщательно осмотрите растения на предмет насекомых, чтобы не заразить комнатные растения.

Утепление водного сада

Смотрите нашу отдельную статью Утепление водного сада

Садовые инструменты и аксессуары

Растения — не единственное, что в вашем саду может быть повреждено зимой.Не забывайте как следует чистить и хранить садовый инвентарь и аксессуары на зиму. Опорожните, очистите или иным образом подготовьте к зиме любые емкости для воды, например фонтаны, птичьи ванны или дождевые бочки. Наконец, очистите, подготовьте к зиме и храните свои садовые инструменты после того, как вы закончите последнюю уборку за год. Особенно важно не забыть подготовить электроинструмент к зиме, иначе он может быть поврежден.

Growing Things: защитите розы от зимы в Эдмонтоне

Breadcrumb Trail Links

  1. Homes
  2. Gareding

Мы всегда теряли наши розы зимой, и я спрашиваю, как правильно их подготовить к сезону.Один друг сказал нам просто обрезать его и накрыть сухими листьями и горшком. Однако мой муж научился обрезать его до корней и засыпать землей. Хотелось бы спасти их такими красивыми. Не могли бы вы сказать мне, как лучше всего сохранить их на зиму в Эдмонтоне?

Автор статьи:

Джеральд Филипски

Дата публикации:

12 января 2018 г. • 13 января 2018 г. • 3 минуты чтения • Присоединяйтесь к разговору Изолируйте или закопайте свои розы, чтобы повысить их шансы выжить в зимних холодах.Фото Скотта Вишарта / Postmedia

Обзоры и рекомендации объективны, продукты отбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Вопрос: Вы давали нам отличный совет по поводу наших Вирджиния Криперс в прошлом, и я снова обращаюсь к вам, чтобы проверить два противоречащих друг другу указания, которые мы услышали. Муж купил мне на День матери два красивых куста роз — желтый и красный.Мы всегда теряли наши розы зимой, и я спрашиваю, как правильно их подготовить к сезону. Один друг сказал нам просто обрезать его и накрыть сухими листьями и горшком. Однако мой муж научился обрезать его до корней и засыпать землей. Хотелось бы спасти их такими красивыми. Не могли бы вы сказать мне, как лучше всего сохранить их на зиму в Эдмонтоне?

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

A: Я ответил читателю по электронной почте в октябре, но вот мой ответ для дальнейшего использования. Я предполагаю, что мы говорим о чайно-гибридных розах. Вот контрольный список, которому нужно следовать, чтобы подготовить свои розы к лучшим шансам пережить зиму:

— К середине августа вы должны прекратить все удобрения. Если вы продолжите удобрять, это будет способствовать появлению новых побегов, которые не смогут пережить зиму. Дополнительное удобрение также стимулирует рост корней, которые также могут быть повреждены холодом.

— Поздней осенью, после того, как листья отмернут, обрежьте все оставшиеся листья на стеблях и соберите все мертвые листья с земли. Есть некоторые грибковые споры и другие болезни, которые могут перезимовать на мертвых листьях. Вы уменьшите свои проблемы с болезнями весной с помощью некоторых хороших санитарных методов осенью.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

— Не обрезайте в конце лета, так как обрезка просто способствует появлению новых побегов.Подождите до весны для обрезки, когда растение начнет подавать признаки жизни, когда вы сможете определить, какие ветви выжили, а какие нет, и их нужно удалить.

— Хорошо полейте растения — особенно до того, как земля промерзнет. Розы могут страдать от обезвоживания не меньше, чем от холода зимой.

— Незадолго до того, как земля замерзнет, ​​насыпьте землю насыпью, чтобы покрыть сросток розы.

— Когда земля замерзнет, ​​используйте картонную коробку примерно в полтора раза шире и выше розы.Поместите коробку на розу и наполните коробку сушеными листьями или изоляционным материалом, например, пенополистиролом, изоляцией из стекловолокна и т. Д. Прикрепите коробку к земле, придавив ее кирпичами или камнями. Закройте верх коробки.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Если это плетистые розы, лучший способ перезимовать нежные плетистые розы — закопать их в землю.Выкопайте рядом с розой траншею, равную длине розы над землей. Траншея должна быть примерно 25 сантиметров глубиной. Осторожно согните розу, положите в траншею и засыпьте землей. Вы даже можете добавить слой сушеных листьев или соломы поверх закрытой траншеи для дополнительной теплоизоляции.

Q: Мы живем на территории, окруженной естественными деревьями, включая белый и черный тополь, ивы и различные березы. К сожалению, многие березы вымерли из-за засушливого лета.Последние два лета деревья кажутся «истекающими кровью». Они теряют сок из своих листьев — достаточно, чтобы растения под ними выглядели блестящими. Со временем все становится очень липким, а сока накапливается достаточно, чтобы почерневеть на нижних листьях. Это происходит повсюду во дворе, а не только под ивами. Мы не поливаем, так как это большой двор, и в начале лета мы использовали натуральное удобрение для травы. Что мы можем сделать, или это просто часть того, что происходит после повторяющейся засушливой погоды?

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

A: Присматривались ли вы к деревьям? В следующем сезоне вы должны искать любые признаки тли или паутинного клеща. Когда береза ​​(или любое другое дерево) заражена тлей, может показаться, что с ее листьев капает сок. Этот «сок» на самом деле является выделением насекомого и называется медвяной росой. Он будет капать на другие листья или растения под пораженным деревом, создавая блестящий вид, который вы описали. Обработка нескольких больших деревьев — это лучше всего доверить лесоводу.

Джеральд Филипски является членом Ассоциации садовых писателей Америки. Он автор книги «Просто спроси Джерри». Присылайте свои вопросы по электронной почте [email protected]. Чтобы прочитать предыдущие столбцы, перейдите на edmontonjournal.com/filipski

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

    Реклама

    Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

    Подпишитесь, чтобы получать ежедневные заголовки новостей от Edmonton Journal, подразделения Postmedia Network Inc.

    Нажимая кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки внизу наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

    Спасибо за регистрацию!

    Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

    Следующий выпуск Edmonton Journal Headline News скоро будет в вашем почтовом ящике.

    Комментарии

    Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии.Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

    Защита роз и вечнозеленых растений на зиму — Тед Лар

    Зима может быть тяжелым временем для всех нас, даже для некоторых наших уличных растений и кустарников. Вечнозеленые растения и розы получат некоторую защиту зимой. Циклы замораживания и оттаивания, а также холодные и сушащие зимние ветры могут вызвать проблемы для роз и деревьев. Циклы замораживания-оттаивания заставляют клетки растений расширяться и даже лопаться, а ветер может высосать каждую унцию влаги из хвои и веток.Часто причиной зимних смертей является комбинация этих двух факторов.

    Вот несколько способов предотвратить вымерзание ваших роз и вечнозеленых растений.

    Защита роз от Winterkill

    Если в ваш сад часто падает температура 10 ° или ниже, рекомендуется защитить свои розы. Для этого климата есть выносливые розы, которые подойдут. Но если у вас есть гибридные чаи, розы флорибунда или грандифлора, им не понравится 10 °.

    Самая большая проблема, с которой столкнутся ваши розы, — это сильные колебания температуры и засыхающий ветер.Лучший способ справиться с этими проблемами — хорошо утеплить розы.

    Наличие воротника-розы, кустарника или мешковины облегчает сохранение изоляции.

    После того, как все листья опадут, свяжите розовые стебли в связку и свободно свяжите их вместе, чтобы их было немного легче прикрыть. Вы можете использовать воротник-розетку или накидку для кустарника, наполненную сухим материалом, например соломой, чтобы изолировать свои розы.

    Перед тем, как накрыть кустарник, насыпьте немного земли вокруг основания растения, чтобы защитить сростки почек.Затем, как только земля начнет замерзать, укладывайте розу толстым слоем мульчи, по крайней мере, на фут или два в глубину. Наличие розового воротника, кустарника или мешковины облегчает сохранение изоляции. В качестве изоляционного материала можно использовать легкую мульчу, солому или сухие опавшие листья. В принципе, подойдет любой материал, который не будет впитывать или удерживать влагу. Слишком много влаги может вызвать гниение. После того, как вы нанесете толстый изолирующий слой, накройте его кустарником или оберните мешковиной.

    Не спешите распускать розы весной. Лучше подождать, пока не минует опасность замерзания.

    Защита вечнозеленых растений от Winterkill

    Многие вечнозеленые растения более чем достаточно выносливы, чтобы выдержать зиму в Айове. Но когда деревья молодые или менее выносливые, они нуждаются в некоторой зимней защите. Циклы замораживания-оттаивания по-прежнему вызывают беспокойство у вечнозеленых растений, но в основном для корней в земле. Самый простой способ предотвратить повреждение от замораживания-оттаивания — это накрыть корневую зону вечнозеленых растений толстым слоем мульчи до наступления зимы.

    Любые вечнозеленые растения, особенно те, которые подвергаются сильным ветрам, могут погибнуть от вымерзания веток и хвои. Вы можете опрыскать вечнозеленые растения спреем, предотвращающим осушение, который поможет им удерживать влагу. Продолжительный полив для вечнозеленых растений осенью также поможет им стать более устойчивыми к ветру. Для молодых вечнозеленых растений рекомендуется обернуть их мешковиной. Снег вокруг них зимой еще больше изолирует и даст им приятное медленное впитывание весной, когда снег тает.Мешковина также защищает молодые вечнозеленые растения от голодных оленей.

    Если у вас есть вечнозеленые растения возле дороги, они могут пострадать от соленых брызг от зимнего движения. Если они все еще достаточно маленькие, оберните их мешковиной, чтобы не повредить их солью. Если они слишком велики, чтобы укрыть их, вы можете подумать о замене их более солеустойчивыми видами деревьев в будущем.

    Сильный и мокрый снег также может повредить вечнозеленые растения. Если ваши деревья все еще достаточно маленькие и свисают под сильным снегом, вы можете попытаться смахнуть снег с ветвей.Но в случае ледяной бури не трогайте деревья. Лед удалить гораздо сложнее. Вы можете сломать ветки или, что еще хуже, получить травму от больших падающих кусков льда.

    Любите то, что читаете? Подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте и получайте вдохновение прямо в свой почтовый ящик.

    Если вам нужны материалы для защиты деревьев и кустарников этой зимой, мешковина, палатки для кустарников, мульча или спрей для защиты от осушения, зайдите в садовый центр по дороге домой.У нас есть все необходимое, чтобы ваш ландшафт оставался изолированным и безопасным во время очередной печально известной зимы в Де-Мойне.

    Зимняя защита роз

    Почти все виды роз требуют определенной защиты в зимние месяцы. Однако степень защиты, требуемая вашим розам, зависит от суровости холода в вашем районе зимой и от выносливости ваших роз. Когда мы говорим о выносливости, мы имеем в виду способность растения оставаться в стадии покоя в суровые зимние месяцы и не погибать из-за холодных погодных условий.Когда растение входит в фазу покоя, оно в основном находится в состоянии анабиоза, так как нет роста ни над, ни под землей. Однако нежные растения не способны переносить такие холода и часто зимой погибают.

    Elma HA Сыворотка

    100% натуральная антивозрастная сыворотка для маскировки морщин и омоложения кожи.

    Зимостойкость разных сортов роз сильно различается. Хотя отчет о выносливости по районам для различных сортов роз никогда не составлялся, можно сделать некоторые обобщения.В общем, старые садовые розы, кустарники и миниатюрные розы имеют склонность быть жесткими, в то время как другие, такие как китайские розы, чайные розы, современные кустовые розы и кустовые розы, обычно нежны и неспособны выносить суровые условия.

    Естественная зимняя защита

    Это может показаться невероятным, но глубокое снежное покрывало, созданное природой, возможно, лучшая защита от сильного холода зимой. Интересно, что снег гарантирует, что температура ниже не опускается ниже точки замерзания.В то же время он не позволяет температуре подниматься очень сильно или быстро, что может обмануть растения, чтобы они начали преждевременный рост. Кроме того, снег также эффективно заклинивает ветер и убирает излишки влаги с почвы и розовых тростников. С другой стороны, снег также может быть унизительным, поскольку его вес может сломать или даже деформировать ветви, особенно у более крупных сортов роз. Поэтому после снегопада рекомендуется утилизировать обвисшие ветки.Если вы проживаете в районе, где часто бывают сильные снегопады, вы можете даже скрепить более крупные растения вместе с помощью веревок, чтобы обеспечить им опору против веса снега.

    Мазь от прыщей

    Угри мешают? Попробуйте эту 100% натуральную мазь и навсегда измените свою жизнь.

    Дополнительная зимняя защита

    В большинстве районов снег не идет слишком часто или слишком глубоко, что требует постоянной изоляции. Следовательно, вам придется полагаться и на другие средства защиты от зимы.Такие методы могут включать обволакивание растений любым изолирующим материалом и / или частичное или полное захоронение растений. Если вы выращиваете розы в контейнерах, вам следует переместить растения в помещение до первых ожидаемых морозов в вашем районе. Подходящее время для защиты уличных растений от зимы — осень. Точнее говоря, это должно быть куполом сразу после первого обычного сильного ветерка, который действительно шокирует растения, чтобы они ушли в состояние покоя. Если вы применяете какое-либо укрытие для защиты растений от холода, их не следует убирать до весны.Кроме того, снимать такие покрытия следует постепенно. Предпочтительно снимать покрытия при ускорении потепления, чтобы уменьшить возможные потери из-за любых неожиданных замерзаний в конце сезона. Когда вы избавляетесь от зимнего укрытия, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить и не сломать трость, которая, возможно, выросла с тех пор, как вы видели все растение в последний раз.

    Мазь для ногтей

    Лучшее, 100% натуральное средство для ежедневного ухода за ногтями в идеальной форме.

    Грунт для насыпи

    Одно из традиционных средств защиты роз от зимних холодов — это насыпь грунта на постамент из тростников. Желательно, чтобы насыпи были примерно 12 дюймов в высоту. Это поможет защитить союзы почек, которые чрезвычайно уязвимы к морозам. В то же время вам важно взять почву для насыпи с другого участка вашего сада. Это происходит главным образом потому, что выкапывание почвы в непосредственной близости от роз может привести к тому, что корни растений станут оголенными и попадут в холодный воздух, тем самым повредив или даже погубив растения.

    Зимняя мульча

    Хотя метод насыпи, описанный выше, очень эффективен, он требует большой работы, так как он включает внесение почвы в ваш сад осенью и повторное ее удаление весной. Есть еще один не менее эффективный метод, не требующий так много усилий. Вместо насыпи почвы вы можете нанести покрытие из легкого органического материала, который не впитывает до 12 дюймов у основания стеблей. Этот метод также известен как зимнее мульчирование.Некоторые органические материалы, которые отлично подходят для этой цели, включают солому, измельченные дубовые листья или зеленые части выброшенных или непроданных рождественских елок, которые легко доступны после курортного сезона. Когда наступает весна, и почва начинает нагреваться, перед вами есть два варианта: либо удалить зимнюю мульчу, либо правильно использовать органический материал для улучшения качества почвы.

    Мазь от грибка

    Вся сила фармацевтических фунгицидов — но без агрессивных химикатов.

    Шишки роз

    Есть и другие способы защиты ваших роз от зимы. Например, вы можете использовать особые розовые шишки, которые можно купить в крупных садовых центрах, а также в хозяйственных магазинах. Эти розовые шишки изготовлены из полистирола и имеют толстые расширяющиеся стенки. Они бывают округлой формы или в виде многосторонних контейнеров, сужающихся кверху. У них также есть фланцы в основании, которые можно использовать для прикрепления конусов к почве или даже для утяжеления.У некоторых шишек роз цельные верхушки, а у других есть крышки, которые можно убрать в теплые дни, чтобы растения не вышли из спящего состояния раньше времени. Некоторые садовники делают вентиляционные отверстия, проделывая отверстия в верхней части шишек, чтобы усилить циркуляцию воздуха, что может помочь уменьшить рост плесени.

    Вот дополнительная информация для садоводов, которые хотят использовать розовые шишки для защиты своих растений зимой. Эти розовые шишки доступны в двух размерах: один экономичный, его высота составляет около 12 дюймов, а другой — немного дороже и имеет высоту около 18 дюймов.Второй сорт розовых шишек предназначен для садоводов, которые не любят слишком сильно обрезать свои розы, чтобы поместиться под розовым шишкой меньшего размера. Тем не менее, даже при использовании шишек лагерных роз может потребоваться сильная обрезка более крупных роз. Розы лучше впишутся в конус, если их трости соединить веревкой перед тем, как положить их под конусы. Шишки роз многоразовые. Вы можете складывать их, когда они не используются летом, и снова использовать их следующей зимой. Как правило, они длятся несколько лет.

    Помимо использования описанных выше техник, есть несколько естественных способов, которые помогут сохранить ваши розы здоровыми и противостоять резким холодам в зимние месяцы. Например, розы перезимуют лучше, если за ними хорошо ухаживать летом. Летом важно поддерживать здоровье роз, чтобы они оставались здоровыми всю зиму. Важно отметить, что розы, которые правильно и своевременно поливают, правильно кормят и лишены болезней и нападений насекомых, лучше переносят зиму.С другой стороны, розы, за которыми плохо ухаживают в летние месяцы, обычно не обладают удовлетворительной выживаемостью зимой.

    Что вызывает повреждение роз зимой?

    Многие люди часто задаются вопросом, что же на самом деле повреждает их розы зимой. Проще говоря, ответ на этот вопрос очень простой, но удивительный. Вода является причиной большинства повреждений роз в холодные месяцы. В течение всего вегетационного периода розы содержат воду в своих клетках.Когда температура внезапно падает, вода, присутствующая в этих клетках, замерзает, в результате чего клетки увеличиваются в размерах и, в конечном итоге, разрываются. Это не только повреждает розы, но и убивает их. С другой стороны, когда роза постепенно входит в состояние покоя, у клеточных стенок достаточно времени, чтобы сначала утолщаться, и вода может принять форму, которая борется с замерзанием. Фактически, вода в клетках превращается в жидкость, которая чем-то похожа на антифриз. Это предотвратит повреждение роз.Морозостойкость роз можно охарактеризовать как степень, в которой розы могут преобразовывать воду в своих клетках в эту незамерзающую жидкость.

    Важно ли время?

    Как правило, розы способны переносить экстремально низкие температуры и, тем не менее, не повреждаются, когда находятся в стадии покоя. Поэтому желательно, чтобы вы держали розы в состоянии покоя в течение более длительного периода, когда температура очень низкая. Вы можете добиться этого, обеспечив зимнюю защиту довольно рано — задолго до того, как земля промерзнет.Это не только поможет сохранить почву в тепле, но и отсрочит состояние покоя растений.

    Готовим розы к зиме

    Ниже приведены несколько советов о том, как подготовить розы, чтобы они успешно перезимовали.

    Никогда не удобряйте розы после августа, потому что удобрение растений будет стимулировать рост новых побегов, и они не смогут выдержать резкие холода в зимние месяцы. В начале сентября нужно проверить основание куста розы на предмет появления новых приростов.В случае обнаружения новых побегов немедленно удалите их, чтобы не повредить растения в начале сезона.

    Начните сокращать весь ручной полив растений с начала сентября. Когда в это время года розы потребляют меньше воды, это облегчает им процесс закаливания и лучше подготавливает их к переходу в фазу покоя.

    В то же время следите за чистотой основания кустов роз. Удалите все мертвые листья, а также мусор в районе кустов роз, так как это поможет вам избавиться от насекомых, которые могут поразить ваши розы.Кроме того, поддержание чистоты основания кустов роз также помогает предотвратить развитие болезней роз, которые могут остаться там и пережить зиму.

    Если в течение летних месяцев на каком-либо кусте роз наблюдались проблемы с насекомыми, обязательно обработайте их любым эффективным маслом для бездействия. Нанесите это масло на стебли роз, а также на поверхность почвы. Однако делать это следует только тогда, когда ваши розы уже вошли в состояние покоя.

    Также убедитесь, что ваши розы не обезвоживаются, что может быть вызвано низкой влажностью, сильным солнечным светом и сильным ветром в зимние месяцы.Когда растения уже находятся в состоянии покоя, опрыскайте их средством Wilt-Pruf, которое предотвращает увядание растений, так как это поможет вашим розам лучше бороться с обезвоживанием. Если зимние месяцы в вашем регионе засушливые, вы должны поливать розы один раз в три недели, чтобы они не обезвоживались.

    Помните, что осенью обрезать розы не нужно. Тем не менее, можно провести небольшую обрезку, чтобы обрезать слишком длинный тростник, который может быть сломан из-за сильного снегопада или сильного ветра.Лучшее и самое раннее время для обрезки роз — конец апреля.

    Особые потребности видов роз

    Помимо всего вышеперечисленного, вы должны знать, что к конкретным сортам роз предъявляются некоторые индивидуальные требования. Удовлетворение их конкретных потребностей будет иметь большое значение, чтобы помочь им лучше пережить холодные зимние месяцы. Ниже приведены несколько советов, касающихся конкретных требований к зимнему выживанию некоторых роз.

    Миниатюрные розы
    Поскольку эти розы очень выносливы, вам необходимо обеспечить им очень небольшую зимнюю защиту.Поскольку миниатюрные розочки относительно невелики, их очень легко защитить от суровой зимы. Вы можете создать насыпи для мульчи в области миниатюрных стеблей роз на глубину от 4 до 6 дюймов — добавив мульчу на высоту примерно 3 дюйма вокруг растений над поверхностью почвы. Для мульчирования растений можно использовать практически любой органический материал. Они могут включать кору деревьев, вечнозеленые ветки, солому, листья и даже почву. Если вы предпочитаете использовать почву для мульчирования, убедитесь, что вы получаете эту почву из другой части вашего сада или где-то еще.Если используется почва с участка, близкого к растению, существует опасность воздействия холода и ветра на кормовые корни растений. В то же время это может повредить поверхностные корни. Когда наступает весна, постепенно удаляйте мульчу, чтобы дать растениям достаточно времени, чтобы снова привыкнуть к нормальному солнечному свету и ветру.
    Флорибундас
    По сравнению с гибридными чаями эти сорта роз более устойчивы. Тем не менее, обеспечение им надлежащей зимней защиты поможет им лучше пережить суровые холода.Вы можете обращаться с флорибундами так же, как за миниатюрными розами в зимние месяцы. Мульчируйте растения, чтобы они оставались в состоянии покоя всю зиму.
    Кустарниковые и старые садовые розы
    Поскольку они имеют долгую жизнь, эти розы переносят зиму лучше, чем большинство видов и сортов роз, и обычно не требуют особой защиты зимой. Тем не менее, обеспечение этих растений насыпями из органической мульчи повысит их зимнюю защиту.
    Гибридные чаи
    Приобретая чайно-гибридные розы, выбирайте только те, которые подходят и устойчивы к условиям, преобладающим в вашем регионе. Зимняя защита этих роз включает покрытие основания этих растений 12-дюймовым или более мульчей. Убедитесь, что вы получаете почву или мульчу из другой части вашего сада или где-либо еще, чтобы вы не повредили основание растений, тем самым повредив их корни, расположенные близко к поверхности. Необходимо держать мульчу вокруг растений и не допускать ее разноса сильными ветрами.Для этого вы можете использовать пластиковые воротники-розетки или цилиндры из проволочной сетки размером не менее 12 дюймов в поперечнике. Эти воротники-розы и цилиндры из проволочной сетки можно приобрести в любом садовом центре по соседству. В середине апреля понемногу убирайте мульчу. В качестве альтернативы вы также можете использовать поролоновый конус, которым можно покрыть все растение розы, чтобы защитить его от зимних холода. Однако потребуется обрезка роз, чтобы надеть на них конус из пенопласта. Обрезку следует проводить задолго до наступления зимы, потому что в зимние месяцы обрезка не рекомендуется.Фактически, пенный конус не считается идеальной зимней защитой для гибридных чаев, потому что он заставляет растение нагреваться в короткие периоды тепла, что нарушает состояние покоя роз и стимулирует рост новых, нежелательных побегов.
    Climbers
    Эти розы вырастают очень высокими, и их высота обычно создает проблемы для обеспечения надлежащей зимней защиты. Когда альпинисты уже находятся в состоянии покоя, снимите их трости с опор, свяжите их вместе и поместите горизонтально на землю.Затем оберните альпинистов мешковиной и закрепите их таким образом, чтобы они оставались зафиксированными на месте. Это защитит их от повреждений сильным ветром.
    Древесные розы
    Эти розы, вероятно, одни из самых сложных для защиты зимой. Вы можете защитить эти розы двумя способами, если хотите, чтобы растения оставались на открытом воздухе в холодные зимние месяцы. Для начала нужно обернуть растения мешковиной прямо от уровня земли до самой высокой точки.Оберните розы так, чтобы прикрыть прививку. Затем ослабьте почву в районе корней, выройте траншею, наклоните растение и оберните все растение мульчей. Кроме того, вы можете выкопать все розовое дерево; до весны поместите его в прохладное место, например, в гараж или в подвал. Весной пересаживайте розовое дерево на прежнее место на открытом воздухе.

    Комментарии

    Как защитить розы зимой

    Когда я сижу здесь холодным ноябрьским днем ​​и смотрю на меняющиеся листья, я думаю о приближающейся зиме.

    С приближением зимы мы приближаемся к зиме розариев на Среднем Западе. Подготовка роз к зиме может стать разницей между многолетним или однолетним розарием. Вряд ли найдется много розовых садов, которые год за годом процветают и которые не подвергаются надлежащей зимовке каждый год, чтобы обеспечить наилучшие результаты в следующем году.

    Самый простой способ, который я нашел для подготовки ваших роз к зиме, — это срезать их и насыпать каждый куст примерно на 10–12 дюймов в глубину мульчей или компостом.После того, как эти важные шаги будут предприняты, полезно обработать фунгицидом, чтобы помочь розам перейти в состояние покоя и убить остаточный грибок, который существует внутри и вокруг растения.

    Звучит просто, правда? Продолжайте читать, и я немного расскажу вам об этом.

    Зачем нужно утеплять розы?

    Утепление роз защищает их от резких ветров и отрицательных температур. Обрезка длинных тростей также помогает защитить их от поломки и повреждения сильными порывами ветра.

    Думайте о процессе подготовки к зиме, как о том, как укладывать спать маленького ребенка. Если вы наденете свежий подгузник, почистите пеленки и заправите их, то у них будет гораздо больше шансов, что они будут крепко спать всю ночь. То же самое и с вашими розами. Если вы срежете их, насыпите и примените фунгицид, они, вероятно, будут спать гораздо крепче всю зиму и вернутся крепкими весной и в последующие годы.

    Когда лучше всего начинать подготовку к зиме?

    Как правило, лучшее время для зимовки роз — ближе к Дню Благодарения.Обрезка роз способствует новому и продолжительному росту. Если вы срежете розы слишком рано осенью, это может способствовать их росту, если температура снова станет теплой. Если это произойдет, новый рост может вытягивать больше гормона роста и влаги из корней и почвы. Как только температура упадет ниже 32⁰, влажные растущие тростники, скорее всего, заморозятся, и они отомрут больше, чем в противном случае.

    Конечно, это правило, но бывают исключения. Важно знать, что вы всегда можете обрезать розы слишком рано, но не слишком поздно.

    Насколько коротко срезать розы?

    Я добился хороших результатов, сократив гибридные чаи, флорибунды и крупноцветковые растения до высоты примерно 18 дюймов или до колен. Как уже говорилось ранее, оставление высоких тростей делает их уязвимыми для сильного ветра.

    Мне нравится оставлять скалолазов в покое, насколько я могу, когда трости поддерживаются или достаточно крепкие, чтобы оставаться в вертикальном положении. Любые трости, которые не поддерживаются или находятся в горизонтальном положении, можно обрезать до тех пор, пока они не останутся вертикальными.

    Мое общее правило для кустовых роз, таких как нокауты, сказочные розы, миниатюры и другие, заключается в том, чтобы срезать их примерно до 50% от их текущей высоты. Например, если высота вырубки составляет 4 фута, я уменьшу ее примерно до 2 футов. В некоторых случаях, когда куст довольно маленький и я не планирую его заменять, я вообще не буду его обрезать.

    Розы Ругоза не нуждаются в обрезке на зиму.

    Все розы нужно утеплять?

    За исключением роз ругоза, все остальные вышеупомянутые розовые кусты я готовлю к зиме.Если вы решите рискнуть, не защищая свои розы на зиму, возможно, некоторые или все ваши розы переживут зиму.

    Но это может быть очень рискованная игра, которая, скорее всего, в конце концов не окупится. Даже если роза переживет зиму без защиты, она может очень медленно разрастаться весной и, возможно, никогда не восстановится полностью с точки зрения восстановления своего ранее активного роста.

    Скорее всего, многие или все ваши розы не вернутся весной. Поскольку розничная цена на розы обычно составляет от 30 до 45 долларов за штуку, отказ от защиты роз на зиму может сделать их довольно дорогими однолетними растениями.

    Как вы собираете кустовые розы?

    Прежде чем перейти к «как», я хочу упомянуть важный шаг, который следует предпринять при посадке роз. Очень важно, чтобы сросток вашей розы был посажен на 2–3 дюйма ниже уровня почвы. Если весной нужно срезать розу близко к земле, у вас гораздо больше шансов, что роза вернется.

    Насадить розочки — довольно простая задача. Как упоминалось ранее, есть несколько различных материалов и методов, которые можно использовать для выполнения этой задачи.

    Также стоит отметить, что не стоит прикрывать розы слишком рано. Накрытие роз не только защитит их от резких зимних ветров, но также важно, чтобы они были холодными, когда они остынут. Это помогает им переходить в состояние покоя и оставаться в состоянии покоя до наступления весны и более теплой погоды.

    Сначала поговорим о некоторых методах. Самый распространенный метод — просто насыпать мульчу или компост у основания растения. Метод мульчирования обычно выполняется путем сбора мульчи с грядок вокруг вашего двора.Просто возьмите тачку и лопату и приступайте к работе.

    У вас должно быть достаточно, чтобы сварить каждую розу высотой 10–12 дюймов. После сбора используйте лопату или вилку для смол и нанесите пару совков на основание розы. Убедитесь, что покрыта вся основа розы, а не только середина. Повторите это на всех своих розах.

    Я предпочитаю использовать грибной компост, так как он отлично изолирует розу, а также обеспечивает ваш сад питательными веществами. По возможности убедитесь, что у поставщика ландшафтных материалов есть хороший мелко измельченный компост, в котором нет мусора и камней.Весной это будет разложено на клумбе из роз, и вам не нужно вытаскивать мусор и камни.

    В зависимости от того, сколько у вас роз, вы можете либо забрать компост на грузовике или трейлере, либо заказать доставку у поставщика или вашей ландшафтной компании. Когда у вас есть компост, следуйте инструкциям в предыдущем абзаце.

    Есть несколько более сложных способов укрытия роз. Некоторые до сих пор используют мульчу или компост. Это «методы конуса».Я еще не использовал какие-либо методы конуса, но, вероятно, буду использовать для пары клиентов, у которых есть уникальные ситуации. Вы можете приобрести шишки из пенополистирола для каждой розы. Это может обойтись довольно дорого, если у вас много роз. Они стоят от 5 до 20 долларов каждый.

    Конус из роз, сделанный своими руками, может быть изготовлен из деревянных кольев диаметром 24 дюйма, чтобы сделать 4 угла. Затем оберните их проволочной сеткой, прикрепив скобами к каждому столбику. Следуйте за проволочной сеткой, обернув ее мешковиной или чем-то похожим.Когда вы построите свой конус, вбейте его в землю на 8-12 дюймов и заполните примерно на 8-12 дюймов мульчей или компостом. Если вы находитесь в очень холодном зимнем месте, вы можете залить конус повыше.

    Требуется ли какое-либо техническое обслуживание в период между подготовкой к зиме и весной?

    Срезав розы, накрыв их и обработав фунгицидом, оставьте их в покое до весны. Никакого другого обслуживания не требуется. Просто расслабьтесь, наслаждайтесь зимой и мечтайте о прекрасных розах, которые вырастет в вашем идеально подготовленном к зиме саду к Дню поминовения.

    Когда лучше всего распускать розы весной?

    Лучшее время, чтобы раскрыть розы весной, обычно в апреле. Обязательно дождаться, пока спадут минусовые температуры. Обычно я люблю ждать, пока 14-дневный прогноз не укажет на минимум выше 45⁰. Как правило, прогноз не будет слишком плохим при низком прогнозе. Таким образом, даже если в итоге будет немного холоднее, чем прогнозировалось 45⁰, все должно быть в порядке. Если вы откроете розы слишком рано, и новый рост будет поражен морозом, это может убить вашу розу или серьезно замедлить цикл цветения.

    Помните, терпение — это добродетель! Будьте терпеливы с розами весной. Вы не пожалеете.

    Я напишу пост про раскрытие ваших роз до наступления весны. Не бойся!

    Есть еще вопросы?

    Вызовите Розового Доктора! Напишите мне.

Отопление в деревянном доме своими руками: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Отопление в деревянном доме: сравнительный обзор подходящих систем

Еще совсем недавно отопление в деревянном доме организовывалось на базе кирпичной печки. Именно она представляла собой основной источник тепла и являлась чуть ли не главным местом внутри постройки.

Сегодня же все сильно изменилось. Благодаря активному развитию технологий любой хозяин дома из дерева сможет реализовать схему системы отопления, которая удовлетворит все его потребности. Главное — это знать, что выбирать и на какие нюансы обращать внимание.

Содержание статьи:

Разновидности отопительных систем

Прежде всего, дом может обогреваться при помощи автономной конструкции с принудительной или же гравитационной (естественной) циркуляцией теплоносителя. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. К тому же есть ситуации, когда лучше использовать ту или иную разновидность.

Преимущества и недостатки естественной циркуляции

Гравитационная перекачка целиком основана на законах физики. Если говорить точнее, то тепловой носитель движется по трубопроводу за счет разницы веса между охлажденной и нагретой водой.

Горячая жидкость имеет значительно больший объем, но намного меньшую массу. Соответственно, она поднимается по стояку вверх, движется дальше по трубам, которые проложены под уклоном, и закачивается в радиаторы отопления, где охлаждается.

Перед тем как делать окончательный выбор в пользу определенного типа циркуляции жидкости в системе, нужно рассмотреть плюсы и минусы каждого из вариантов отопления

В список преимуществ такого решения следует включить простоту монтажа. Система с естественной циркуляцией намного дольше служит и отличается стабильностью. При этом отсутствие насоса позволяет избавиться от лишнего шума и обеспечить независимость от наличия электроэнергии.

Что касается недостатков, то такого рода решение может использоваться только при отоплении небольшого по площади дома. К тому же система нуждается в прокладке труб большого диаметра, что значительно увеличивает затраты на организацию системы обогрева дома.

При выборе естественной циркуляции нужно ответственно подходить к монтажу — ошибки приведут к серьезному уменьшению скорости перекачки теплового носителя

Отличительные черты насосных систем

Чтобы вода по трубам двигалась быстрее, в систему обогрева врезается . С его помощью можно перемещать носитель практически без потерь температуры. Как результат, деревянная постройка прогревается значительно быстрее, что экономит немалую часть топлива.

Главное преимущество принудительной циркуляции заключается в том, что площадь обогреваемого дома может быть практически неограниченной. При этом хозяину предоставляется возможность контролировать количество тепла и скорость работы насоса. Минусами такого решения является зависимость системы от наличия электроэнергии и высокая шумность оборудования.

При установке насоса отопления можно использовать трубы небольшого диаметра. Это позволяет сэкономить на покупке сантехнической арматуры

Виды тепловых носителей

Для передачи тепла от генератора к обогреваемому помещению чаще всего используется вода, которая была нагрета до определенной температуры и циркулирует по трубопроводу.

На сегодняшний день — это наиболее доступное и простое решение. Правильно и , можно организовать высокопроизводительную систему, не нуждающуюся в каком-либо особом уходе.

Помимо водяного отопления, в частном доме из дерева применяется:

Также нередко используется комбинированный вариант. Грамотно спроектированная схема предоставляет возможность, не тратя большого количества денег, соорудить систему, которая будет полностью прогревать дом за считаные часы.

В случае использования воды в качестве переносчика тепла сперва ее необходимо отфильтровать. Это позволит значительно увеличить срок службы отопительного оборудования

Критерии выбора теплового генератора

На рынке представлен просто огромный выбор — отечественные так и зарубежные производители предлагают широкое разнообразие моделей. Из такого ассортимента покупатель с любым уровнем дохода сможет подобрать что-то для себя.

Чтобы не прогадать с покупкой котла необходимо проверить, какой тип топлива наиболее доступен в регионе. Также немаловажно правильно рассчитать мощность оборудования.

Достоинства газовых агрегатов

Подавляющее большинство хозяев деревянных домов останавливается именно на газовом оборудовании.

Популярность настенных и обуславливается тем, что такое топливо во многих странах является одним из самых дешевых. К тому же с его помощью можно организовать полностью автономную и не нуждающуюся в обслуживании систему отопления.

Перечень плюсов газовых котлов необходимо дополнить:

  1. Высоким КПД. Даже маломощный аппарат вырабатывает большее количество тепла, нежели его аналоги, работающие на других типах топлива.
  2. Простотой эксплуатации. Не нужно ломать голову, где будет храниться топливо. При этом пользоваться таким оборудованием легко — достаточно настроить его только один раз.
  3. Долговечностью. Качественный газовый агрегат прослужит как минимум 15 лет.

Главным недостатком является необходимость получения специального разрешения на его установку. Все остальные минусы полностью нивелируются достоинствами.

Если нужно обогреть большой дом с площадью более 100 м2, то от газового котла лучше отказаться. В этом случае он будет экономически невыгодным решением

Дизельная составляющая в системе

Оборудование, работающее на дизеле, в последние несколько лет набирает все большую популярность. Прежде всего, дешевы в обслуживании и просты в монтаже.

При этом не нужно организовывать сложную конструкцию дымохода — многие модели работают на светлом печном топливе. Единственное, что потребуется, — это организовать вывод трубы в виде сэндвича. В ней есть специальная турбина, выталкивающая воздух.

Если было принято решение установить дизельный котел, то нужно понимать, что такой способ отопления обойдется дорого. Ведь КПД этого оборудования варьируется от 75 до 85%, что является довольно низким показателем.

Также агрегат, работающий на дизеле, нуждается в постоянном контроле. Если его оставить хотя бы на неделю, то это приведет к появлению проблем. Ведь из-за невысокого качества топлива оборудование может остановиться. Как результат, вода в трубах замерзнет и порвет их.

Даже несмотря на все достоинства дизельного устройства, устанавливать его нужно только в том случае, если это единственный доступный способ организации системы обогрева

Котел на твердом топливе

Эта разновидность оборудования пользуется такой же популярностью, как и газовая. Большой спрос обуславливается экономичностью и экологичностью твердотопливного котла. Ведь подобное устройство — это самый дешевый в эксплуатации прибор. При этом он сжигает возобновляемое топливо и отличается высокой энергоэффективностью.

На рынке предлагается внушительный выбор . Экономия в этом вопросе не всегда оправдана — решив купить самую дешевую модель, нужно быть готовым к появлению сажи, копоти и смириться с необходимостью проведения частой чистки.

Единственный минус котлов на твердом топливе — это необходимость выделения места для хранения топлива, которого требуется для его работы совсем немало

Электрический генератор тепла

Оборудование, использующее в своей работе ток, — это единственное решение для тех регионов, где не проложены централизованные системы коммуникации. Чаще всего оно используется в качестве дополнительного варианта.

Сегодня производители предлагают широкий . На рынке представлены модели мощностью от 6 до 30 кВт. Такой широкий спектр производительности позволяет заказать прибор для деревянного дома любых размеров.

Достоинства оборудования:

  • небольшие габариты;
  • безопасность эксплуатации;
  • полная автономность;
  • дешевизна;
  • КПД, приближающийся к 100%.

Но учитывайте, что электроэнергия — это самый дорогой энергоноситель. Поэтому, даже несмотря на низкую стоимость агрегата, эксплуатация такой системы обойдется дорого.

Электрокотлы полностью безопасны для деревянного дома. Но чтобы избежать проблем, необходимо поставить счетчик и выбрать кабель с расчетом 8 ампер на 1 мм2 его сечения

Правила расчета мощности

Чтобы определиться с оптимальной производительностью котла, совсем необязательно обращаться за помощью к специалисту. Для этого нужно лишь определить величину тепловых потерь. Зная это значение, его необходимо умножить на площадь дома и полученное число будет являться искомой мощностью.

Если постройка никоим образом не утеплена, то для обогрева одного метра квадратного потребуется от 130 до 200 Вт. Для зданий со старыми окнами и фасадом, который покрыт материалом, не пропускающим холод, оптимальным значением будет 90-120 Вт/м2.

Что касается домов с хорошей теплоизоляцией чердачных и подвальных перекрытий, пластиковыми стеклопакетами, утепленными дверными проемами, правильно устроенным воздухообменом, то для их обогрева будет достаточно 50- 80 Вт/м2.

Тонкости подбора радиаторов

Радиаторы — это одни из важнейших компонентов системы. Ведь они распространяют тепло по жилой площади. Поэтому к их выбору нужно отнестись со всей ответственностью, а не покупать первое попавшееся изделие.

Батареи делятся на категории в зависимости от конструкции и материала, из которого они изготовлены. Так как широкий ассортимент может загнать неподготовленного покупателя в тупик, перед походом в магазин необходимо разобраться с преимуществами и недостатками каждого типа.

Эстетичность алюминиевых конструкций

Такие изделия появились в Италии более 35 лет назад. С момента своего изобретения отопления сразу же стали популярными и завоевали признание профессионалов.

Подбирая радиатор отопления, прежде всего следует ознакомиться с материалом секций. От него зависит теплопередача батареи, срок ее службы и вес

И это ничуть не удивительно, ведь эти конструкции отличаются легкостью, высокой теплоотдачей, а также привлекательным дизайном. Но они слабо устойчивы к коррозии и подвержены завоздушиванию.

Алюминиевые батареи могут быть литыми или полученными в результате экструзии. Первый вид представляет собой монолитную конструкцию, а второй — это заготовка, формируемая прессом, из которой в дальнейшем вырезаются готовые изделия.

Литые конструкции считаются более надежными и прочными. По остальным параметрам их аналог ничуть им не уступает.

Алюминиевые батареи имеют сравнительно небольшой вес. Благодаря этому их легко перевозить и подключать, с чем можно справиться самостоятельно

Панельные стальные радиаторы

Сталь — это отличный проводник тепла. Поэтому батареи, изготовленные из нее, считаются наиболее эффективными и рекомендуются к установке всеми специалистами. К тому же они представляют собой монолитную конструкцию, что значительно упрощает монтаж.

При условии использования в доме или на даче с автономной системой отопления недостатков у них нет. Если соблюсти все рекомендации, то срок эксплуатации может достигать 30 лет.

Батареи этого вида нередко дополняются теплообменниками. Но это никоим образом не отражается на внешнем виде конструкции

Старый добрый чугун

Впервые чугунные радиаторы стали использоваться более века назад. Но даже сегодня они не утратили своей актуальности и активно устанавливаются в системы обогрева.

Причина этого заключается в неприхотливости в уходе и просто огромном сроке службы — чугун верой и правдой прослужит порядка 50 лет. При этом он хорошо удерживает тепло. Изделия долго нагреваются, но после отключения отопления они в течение длительного времени будут обогревать комнату.

С учетом всех своих преимуществ имеют всего один несущественный минус — это большой вес. Так, масса одной секции может достигать 6 кг, а вес всей батареи составлять 36 кг.

Даже по сравнению с биметаллическими и алюминиевыми изделиями чугунные конструкции являются неплохим и универсальным решением с массой преимуществ

Трубчатые радиаторы из стали

Трубчатые батареи, как правило, относят к продукции высшего ценового сегмента. Они полностью соответствуют всем стандартам качества и имеют ряд плюсов перед своими аналогами.

Прежде всего, такие конструкции без проблем переносят резкие перепады давления, а в случае отключения тепла батарея не будет завоздушиваться.

Также трубчатые радиаторы имеют гладкую поверхность как снаружи, так и внутри. Благодаря этому они отличаются привлекательным внешним видом, за счет чего гармонично впишутся в любой интерьер.

Трубчатые радиаторы из стали — это дорогое удовольствие. Но при этом служат они около четверти века, что полностью окупает затраты

Современные биметаллические конструкции

Такого рода батареи изготавливаются из сплава алюминия и стали. Эти металлы обладают совершенно различными характеристиками, а в результате их соединения получается материал с отличными эксплуатационными показателями.

Если говорить точнее, то эти радиаторы показывают высокую теплопроводную способность и легко переносят гидроудары. При условии качественной сборки служат порядка 50 лет. Но стоят они достаточно дорого.

Даже несмотря на высокую цену, лучше один раз потратиться и купить биметаллический радиатор от надежного поставщика. Благодаря длительной службе он полностью оправдает вложенные деньги

Встраиваемые напольные конвекторы

Этот нагревательный прибор представляет собой трубку из меди и алюминия, по которой движется тепловой носитель. Основное достоинство — это возможность встроить их прямо в пол.

В этом случае конструкция не занимает драгоценные жилые квадратные метры, но при этом хорошо прогревает постройку. Единственное, что выходит наружу, — это декоративная решетка или панель.

Если некорректно осуществить монтаж, то внутри комнаты могут образовываться сквозняки. К тому же нужно тщательно следить за чистотой нагревательного элемента — потоки воздуха хорошо переносят пыль.

Лучше выбирать напольный конвектор, выполненный из меди, стали или алюминия. В этом случае конструкция прослужит долго, а дом будет прогреваться практически моментально

Трубопровод системы отопления

Основная задача труб заключается в переносе теплового носителя от котла к радиаторам. Существует множество их видов — они делятся на категории в зависимости от материала.

Трубопроводы бывают:

  • полимерные;
  • стальные;
  • медные.

Последняя разновидность отличается устойчивостью к высоким температурам и большому давлению. В настоящее время трубы из меди являются наиболее надежными и безопасными. Благодаря этому их можно спрятать в стену. Но стоят они достаточно дорого.

Сейчас отопительные трубопроводы чаще всего собирают из металлопластиковых или полипропиленовых изделий. Для них характерна простота монтажа и устойчивость к коррозии. Элементы соединяются друг с другом при помощи пайки. Их недостаток — это невысокое гидравлическое сопротивление.

Для монтажа стального трубопровода необходимо привлекать сварщика — самостоятельно справиться с работами будет проблематично. К тому же такие конструкции подвержены коррозии

Составление схемы отопления

Так как в качестве переносчика тепла преимущественно используется вода, то схемы, рассматриваемые далее, будут основываться на этом факторе. Суть такого рода системы обогрева деревянного дома заключается в том, что жидкость нагревается в котле и через трубы попадает в радиаторы, где она охлаждается. Далее вода снова возвращается к источнику тепла.

Монтаж однотрубной системы

Выбор схемы во многом зависит от того, используется система с гравитационной или принудительной перекачкой теплоносителя. К тому же при составлении проекта нужно учитывать количество контуров.

При организации однотрубной системы обогрева здания практически невозможно регулировать температуру. Она в любом случае будет разной. Чем дальше от котла, тем ниже температура

Преимущество создания одного контура отопления заключается в простоте монтажа. Если придерживаться схемы, то можно оперативно справиться с работой и не привлекать мастера.

Однотрубная система позволяет сэкономить сантехническую арматуру. А чтобы максимально выровнять температуру во всем контуре необходимо увеличить число секций радиаторов, которые подключены в конце. Для ускорения водного потока рекомендуется установить насос.

Выбирать однотрубную систему следует только в том случае, если есть возможность установки котла ниже уровня радиаторов. В противном случае вода не будет циркулировать по трубам

Тонкости организации двухтрубного отопления

Система с двумя контурами позволяет поддерживать во всех радиаторах одинаковую температуру, что благоприятно скажется на эффективности отопления. Недостатком такого решения является большой расход материалов.

Схема двухтрубной системы обогрева дома также подойдет для теплогенераторов, которые работают на твердом топливе. Единственное что нужно подкорректировать в таком случае — это материал трубопровода

При реализации двухтрубного проекта каждый радиатор необходимо снабжать запорными вентилями. Такие элементы позволят корректировать температуру в каждой комнате.

Если котел будет устанавливаться в подвальном помещении, то лучшим выбором является система с нижней разводкой (схема представлена ниже). Такое решение идеально подойдет для деревянных домов, где в качестве теплогенератора используется газовый котел.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Организация простой недорогой котельной:

Видео #2. Отопление деревянного дома площадью 120 м2:

Видео #3. Нюансы прокладки трубопровода:

Система обогрева — это сердце любого дома. Поэтому перед владельцем постройки стоит задача грамотно спроектировать и правильно установить такой важный элемент. Если приложить немного усилий и принять во внимание все советы, приведенные выше, то монтаж системы отопления не вызовет никаких трудностей при подключении и проблем при эксплуатации.

Расскажите о том, как сооружали отопительный контур в собственной деревянной дачке или в доме постоянного проживания. Поделитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта. Пишите, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в находящемся ниже блоке.

Отопление в деревянном доме — варианты устройства, как продумать схему, особенности монтажа и установки системы своими руками, фото +видео примеры

Содержание:

1. Отопление деревянного дома: варианты
2. Водяное отопление в деревянном доме
3. Отопление в деревянном доме: схема отопительного котла
4. Газовые котлы
5. Электрические котлы
6. Твердотопливные котлы
7. Дизельные котлы
8. Теплый пол

Отопление в частном деревянном доме является задачей первостепенной важности, особенно для жителей России, так как климатические условия обязывают находить источники тепла достаточно большое количество времени, особенно зимой. Такой вид обогрева был популярен и в прошлом, и хотя современные конструкции несколько модернизировались, основные задачи остались все те же. Каждый хозяин хочет найти оптимальный вариант отопления деревянного дома, который поможет держать стены дома в сухости, препятствовать распространению грибковых веществ, а также сохранять все тепло непосредственно в помещении.

Отопление деревянного дома: варианты


Изначально классическая печь была тем самым источником постоянного тепла. Тем не менее, на строительном рынке сегодня можно найти огромное множество приборов для печного отопления деревянного дома, которые оптимально подойдут для различных условий, а учитывая все характеристики каждого вида, установка отопления в деревянном доме подходящего типа не должна быть затруднительной.

Водяное отопление в деревянном доме


Самым распространенным видом отопительной системы считается именно водяной, так как вода, перемещаясь по трубам, может отапливать весь дом. В качестве преимуществ схемы водяного отопления частного дома можно отметить небольшую цену, а также хороший уровень теплопроводности. Что касается минусов, то это необходимость постоянно держать систему в активном нагреве, иначе существует риск разморозить весь дом, именно по этой причине помимо самой воды в жидкость также добавляют антифриз, чтобы постоянно держать воду в жидком, а не замороженном виде.

Устройство отопления в деревянном доме такого типа представляет собой:

  • теплонагревательный котел;
  • трубопровод;
  • отопительный радиатор.

Вся конструкция также содержит запорную арматуру, в частности шаровые краны и терморегуляторы уровня нагрева. Такой вид отопления можно использовать для обогрева самого помещения, пола, а также для подачи горячей воды. Что касается принципа работы, то в данном случае модно выделить два: естественная циркуляция и искусственная.

Естественная циркуляция воды

Такой вид циркуляции осуществляется за счет расширения воды, которая образует на выходе из трубы подачи необходимое давление, позволяющее водному потоку передвигаться по системе. Такой поток воды, перемещаясь по трубам, отдает тепло радиаторам и батареям, в результате чего вода охлаждается. Остывшая вода направляется назад в отопительный котел, в этот момент образуется насос естественного типа, ведь в таком случае образуется разряжение. Достигнув котла, жидкость снова доходит до необходимой температуры и снова направляется по трубам.

Отопление деревянного дома своими руками с такой системой должно также учитывать все недостатки системы, которые заключаются в следующем:

  • Для того чтобы нагреть воду, потребуется большое количество времени.
  • Трубы, проходящие по всему периметру дома, не всегда выглядят аккуратно, в особенности на фото и видео.
  • В самой высокой точке конструкции необходимо установить специальный расширительный бак.
  • Система часто забивается из-за образования пузырей воздуха.
  • Циркуляция воды может ослабеть, что приведет к плохой теплоотдаче

Тем не менее, такая схема отопления деревянного дома достаточно распространена в наши дни, так как многие дома отапливаются именно такой системой.

Искусственная циркуляция воды

Что касается второго варианта, то отопление деревенского дома с искусственной циркуляцией воды обеспечивается путем использования насоса циркуляционного типа, это делает возможным использование труб меньших диаметров. К тому же такой вид циркуляции значительно улучшает состояние всей обогревательной конструкции, в то время как поток воды быстрее и движется с большим давлением.

Безусловным преимуществом считается отсутствие необходимости проводить по периметру всего помещения трубы. В замкнутом отопительном контуре наносы, которые позволяют теплоносителям передвигаться по системе, подключаются к системе. Монтаж отопления в деревянном доме должен начинаться с выбора насоса, самым оптимальным вариантом будет центробежный насос, так как для его монтажа не требуется создание дополнительного фундамента, а подключается он к трубе с обратной подачей жидкости. Читайте также: «Монтаж отопления в доме своими руками — правила и советы от специалистов».
Непосредственно расчет отопления деревянного дома можно осуществить и самостоятельно, а можно и воспользоваться такой услугой в магазине, где приобретается товар. 

Отопление в деревянном доме: схема отопительного котла


Такая водяная система не может существовать без котла, который представляет собой полностью автоматизированное устройство, в качестве топлива использующее различные источники. Существует достаточно большое количество видов такого топлива, которые подойдут для различных условий окружающей среды в помещении.

Устройство отопления в деревянном доме, подробно на видео:


Газовые котлы


В случае если всю систему можно подключить к газопроводной магистрали, то такой вид котла будет наиболее приемлемым.

Отопление такого типа может осуществляться по трем принципам:

  • Атмосферный. Такой котел обладает горелкой, а также электронным или пьезоподжигом. Как только подается газ, то искрой зажигается непосредственно запальник. Важным условием является его постоянный режим горения (прочитайте также: «Газовое отопление в деревянном доме: правила и нормы»). Атмосферная горелка зажигается запальником, а потом вся система нагревается до необходимого температурного уровня. За счет автоматических систем, установленных в котел, горелка отключается, а как только уровень тепла падает до минимума, то подача газа снова открывается и котел заново начинает работу.
  • Турбинный. Данный тип работы мало чем отличается от предыдущего, стой только разницей, что у него также присутствует и система принудительного воздушного потока.
  • Конденсационный. Данный тип в некоторой степени разнится с первым и вторым, так как в нем используется конденсат, образующийся на поверхности сжигающей камеры. Образованный конденсат, соприкасаясь с камерой сгорания, нагревается, а потом в свою очередь нагревает саму воду путем прохождения через вторичную теплообменную камеру. Читайте также: «Как сделать заземление газового котла в частном доме — подробности».

Самым популярным и надежным котлом конденсационного типа считается немецкий, так он обладает высоким КПД. Ведь отопление в деревянном доме своими руками, при условии соблюдения всех правил и приобретении такого котла, поможет увеличить показатель КПД до 110%.

Электрические котлы


Такой популярный вид обогрева состоит из двух котлов: основного и дополнительного. Основной котел представляет собой ТЭНовую модель, так как в качестве нагревательного элемента выступает электрический ТЭН. Можно также использовать и электродный электрический котел, который работает за счет процесса ионизации водных молекул. Они способны повысить уровень нагрева жидкости в момент притягивания к электродам.

Твердотопливные котлы


Если возможность подключиться к газопроводной магистрали отсутствует, то отопление деревенского дома своими руками с использованием такой системы будет оптимальным. Такие котлы варьируются в зависимости от высоты топки. Более того, их КПД зависит от уровня влажности. В качестве топлива моно использовать уголь или дерево. При одной загрузке топлива устройство может работать 12 часов (прочитайте: «Правильная схема подключения твердотопливного котла отопления своими руками»).

Дизельные котлы


Такой вид считается одним из самых затратных, так как расход превышает 15 литров за одни сутки. Конструкция состоит из надувной грелки, двух автоматических блоков, а также встроенной теплообменной камеры. Температуру можно регулировать и без подключения к газовой магистрали.

Теплый пол


Самый современный и наиболее популярный вид обогрева помещения. Водяная система работает за счет передвижения горячей воды по сети трубопроводов. А электрическая осуществляет нагрев путем использования пленочного нагревателя. Безусловно, каждый слой труб должен дополнительно теплоизолироваться (прочитайте также: «Теплые полы в деревянном доме — залог комфорта»).

Система отопления в деревянном доме: трубы, печи, котлы

На чтение 11 мин Просмотров 269 Опубликовано Обновлено

Технология проектирования и установки отопительной системы в деревянном доме отличается от стандартных схем. Это обусловлено материалом изготовления здания и его эксплуатационными качествами. Поэтому необходимо учитывать особенности система отопления в деревянном доме: обустройство труб, выбор котлов и печей.

Правила организации отопления в деревянном доме

Профессиональная установка отопления в деревянном доме начинается с выбора схемы и ее адаптации под параметры конкретного строения. В обязательном порядке обращается внимание на специфику строения.

Отопление в деревянном доме

Главным критерием выбора является безопасность функционирования системы теплоснабжения. Корректная разводка труб отопления в деревянном доме не должна ухудшить качества строения, а также привести к возникновению опасных ситуаций.

Во избежание этого при составлении проекта и монтаже теплоснабжения учитываются следующие важные моменты:

  • Монтаж компенсаторов и скользящих креплений. Средний показатель усадки сруба может составить 5%. При этом изменится положение труб и радиаторов. Поэтому схема систем отопления деревянного дома должна быть адаптирована к этому явлению;
  • Установка проходных гильз. Контакт труб и батарей с деревянной поверхностью категорически запрещен. Это может привести к зональному расширению и деформации стен и пола. Трубы отопления в деревянном полу должны проводиться через лаги с помощью специальных стальных гильз;
  • Обустройство безопасного дымохода. Температура летучих продуктов сгорания может достигать +700°С. Правильный расчёт отопления в деревянном доме должен учитывать соответствующую изоляцию дымохода в местах контакта со стеной или при прохождении его через межэтажные перекрытия.

Специалисты рекомендуют ознакомиться с действующими СНиПами, с помощью которых можно сделать безопасное и эффективное отопление в деревянном доме своими руками. Основными для изучения является СНиП 41.01-2003, СанПиН 2.1.2.1002-00 и СНиП 23.01-99. В них изложены требования к теплоизоляции дома, выбору систем отопления и оптимальные параметры его работы – температурный режим, давление и тепловое распределение.

Радиаторы отопления для деревянного дома ничем не отличаются от стандартных. Важно правильно выбрать схему монтажа, чтобы предотвратить прямой контакт нагревательного прибора со стеной или полом.

Параметры выбора отопления в деревянном доме

В деревянном доме можно использовать все типы теплоснабжения. Но сначала необходимо проанализировать все факторы, влияющие на выбор. Зачастую варианты отопления деревянного дома напрямую зависят от нескольких из них.

Виды котлов для отопления дома

Первоочередной задачей является определение оптимального энергоносителя. Это может быть твердое топливо, газ, электричество или дизтопливо. Все зависит от стоимости и возможности постоянного снабжения.

Нельзя делать монтаж отопления в деревянном доме своими руками без следующих предварительных этапов анализа:

  • Выбор топлива;
  • Оборудование для генерирования тепла: котел, конвектор (газовый, электрический), пленочное отопление;
  • Разработка схемы расположения отопительных приборов. От этого будет зависеть тепловое распределение по всему дому;
  • Анализ постоянных расходов на теплоснабжение. Оптимальный вариант — газовое отопление в деревянном доме. Но при этом учитывается сложный подготовительный этап оформления разрешительной документации.

При наличии подключения к газовой магистрали выбор останавливается на этом типе топлива. Если есть возможность приобретения дешевого (и качественного) дизтоплива – делают водяное отопление деревянного дома с котлом (или горелкой) этого вида. Также берется во внимание общая площадь здания и степень его утепления.

На практике выбор вариантов отопления деревянного дома зависит от финансовых возможностей. Поэтому следует предварительно составить оптимальный бюджет для организации теплоснабжения в здании.

Газовое отопление в деревянном доме

Установка любого отопительного оборудования, работающего на газе, должно выполняться только специалистами. В особенности это касается обустройства теплоснабжения в деревянных домах. Возможно несколько способов реализации газового отопления в деревянном доме.

Конструкция газового котла

Наиболее распространенный способ отопления — установка батарей и радиаторов. Они подключаются к газовому котлу. В зависимости от типа используемого топлива есть два вида оборудования:

  • Использование магистрального (природного) газа. Для установки отопления в деревянном доме необходимо подключиться к газовой магистрали. Для этого составляется проект, основой которого является техническое задание от управляющей компании;
  • Применение балочного (сжиженного) газа. Для хранения используют специальные баллоны емкостью от 10 до 50 л. Минимизировать расходы по хранению и доставке топлива можно за счет установки специального хранилища – газгольдера.

В типичной схеме систем отопления деревянного дома с помощью газа предусматривается монтаж трубопроводов, которые подключаются к батареям. Однако в последнее время большую популярность набирает система теплый пол. В этом случае устанавливаются трубы отопления в деревянном полу. Эта схема характеризуется большей протяженностью магистралей как следствие – увеличенной теплоотдачей.

Водяной теплый пол в деревянном доме

В зданиях с небольшой площадью можно рассмотреть вариант установки газовых конвекторов. При этом нет необходимости делать разводку труб отопления в деревянном доме, монтировать радиаторы и котлы. Основным источником тепла является конвектор газового типа.

Он устанавливается в каждом помещении дома. Для подключения газа необходимо сделать подающую магистраль.

Газовый конвектор

Особенностями монтажа отопления в деревянном доме своими руками являются следующие факторы:

  • Установка коаксиальной трубы делается только с предохранительной гильзой. Она защищает наружные стены дома от температурного воздействия;
  • Для обеспечения безопасности следует правильно подобрать материал изготовления трубопроводов. Они должны быть рассчитаны для транспортировки газа;
  • Улучшить теплообмен в помещении можно с помощью вентилятора, уставленного рядом с конвектором. В настоящее время есть модели, в комплектацию которых вентилятор входит.

Основным преимуществом конверторного отопления в деревянном доме своими руками является простота монтажа и обслуживания. Но по сравнению с газовым котлом расход топлива будет больше на 20-25%.

При расчёте отопления в деревянном доме рекомендуется организовать хранение газовых баллонов в стальных шкафах. Обустройство отдельного помещения потребует больших затрат и времени.

Твердотопливный котел в отоплении деревянного дома

Правила проектирования и монтажа твердотопливного водяного отопления деревянного дома практически ничем не отличаются от газового. Исключения составляют рекомендации по обустройству котельной. Большие габариты твердотопливных котлов и нагрев их поверхности обуславливают особые требования к котельной.

Перед монтажом теплоснабжения в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться с характеристиками этого помещения:

  • Минимальная площадь котельной должна составлять 7 м². Это нужно для проведения ремонтных и профилактических работ;
  • Негорючие материалы отделки. Котел нельзя устанавливать на деревянный пол. В качестве защиты можно использовать лист нержавеющего металла;
  • Принудительная вентиляция. Сечение вентиляционного канала рассчитывается из соотношения 8 см² на 1 кВт мощности котла;
  • Естественное и искусственное освещение;
  • Минимальная высота дымоходной трубы – 5 м. Количество изгибов не должно превышать 3-х.
Твердотопливный котел в деревянном доме

Все батареи отопления для деревянного дома монтируются согласно правилам. Минимальное расстояние от стен должно составлять 3 см. Для отражения тепла на стену рекомендуется установить лист пенофола.

В обязательном порядке в схемах систем теплоснабжения деревянного дома предусматривается монтаж защитных компонентов – воздухоотводчика, спускного клапана, расширительного бака.

Электрическое отопление деревянного дома

Не всегда есть возможность установить твердотопливный котел или подключиться к газовой магистрали. В этом случае выбирают электрическое отопление деревянного дома. Для этого можно установить водяное теплоснабжение с электрическим котлом или рассмотреть более экономный вариант – пленочный обогрев.

Пленочное отопление деревянного дома

В этом случае не нужна установка батарей отопления для деревянного дома. В пленочном отоплении происходит нагрев предметов, а не воздуха. На полимерную поверхность наносятся токопроводящие карбоновые полосы.

При прохождении электрического тока происходит генерация излучения с длиной волны 10-15 микрон. Когда она попадает  на поверхность предметов происходит повышение температуры.

Основными преимуществами пленочного электрического отопления деревянного дома являются:

  • Экономичный расход электроэнергии. Это обусловлено номинальной мощностью ПЛЭН до 200 Вт/м²;
  • Низкая инерционность. В отличие от газового отопления в деревянном доме повышение температуры происходит быстро. Однако после первой установки система должна предварительно стабилизироваться;
  • Небольшая площадь, занимаемая ПЛЭН. Это актуально для электрического теплоснабжения дачных деревянных домов или коттеджей;
  • Не влияет на показатель влажности в доме. Для сохранения оптимального микроклимата в помещениях этот вариант отопления деревянного здания считается наиболее оптимальным.

Однако для ПЛЭН необходимо обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. В случае отключения электричества он не будет работать. Поэтому часто ПЛЭН делают в качестве альтернативной системы вместе с водяным теплоснабжением деревянного дома.

Для нормальной работы пленочного отопления общая площадь покрытия пленкой должна составить от 70% и более относительно площади потолка или пола.

Печное и воздушное отопление в доме

Несмотря на все преимущества вышеописанных способов нагрева воздуха в срубах печное отопление все еще остается актуальным. Оно отличается большим показателем трудоемкости при установке отопления в деревянном доме, а также низким значением КПД.

Печное отопление в деревянном доме

Для установки этого вида теплоснабжения понадобится обустройство отдельного фундамента. Лучше всего возвести его еще на стадии строительства здания. Если же планируется монтаж стальной (чугунной) печи – можно не делать его. Существенным недостатком печного отопления в деревянном доме, сделанного своими руками, является небольшая площадь обогрева. Для решения этой проблемы можно продумать систему циркуляции горячего воздуха по всем помещениям или сделать воздушное отопление в деревянном доме.

Схема воздушного отопления

В печь или камин устанавливается специальный теплообменник, в котором происходит нагрев воздуха. Он поступает в жилые помещения здания по трубопроводам. Чаще всего магистрали располагаются на потолке, но возможны варианты монтажа трубы теплоснабжения в деревянном полу. Все зависит от конструкции печи.

Особенности воздушного печного отопления в деревянном доме:

  • Защита пола и стен в зоне, где установлена печь;
  • Камин или печь рекомендуется монтировать в центре дома, чтобы тепло от нее равномерно распределялось по всем помещениям;
  • Перед установкой стальной конструкции рекомендовано сделать основание из бетонной стяжки или кирпича.

Вместо радиаторов отопления для деревянного дома в воздушной системе используются решетки с жалюзи. Изменяя угол наклона ламелей можно регулировать объем притока горячего воздуха в помещение. Для минимизации потерь при продвижении воздушных масс разводка труб теплоснабжения в деревянном доме делается с минимумом поворотных частей.

Для хранения дров или угля необходимо использовать отдельное помещение или строение. Топливо не должно находиться в той же комнате, что и печь.

Дымоходные трубы в деревянном доме

Особое внимание при проектировании теплоснабжения следует уделить системе отвода продуктов сгорания. Эту функцию выполняет дымоход, который проходит от котла (печи) и до кровли.

Дымоход в деревянном доме

Для просчета параметров дымохода необходимо знать примерную температуру угарных газов. Она не является константой и изменяется в зависимости от типа используемого топлива и конструкции котла.

Для печи и твердотопливного котла рекомендуется использовать кирпичные дымоходы или сэндвич-трубы. Если планируется газовое отопление в деревянном доме – можно установить коаксиальный дымоход. Но в любом случае необходимо утепление конструкции для предотвращения появления конденсата. Чаще всего для этого используют базальтовую или минеральную вату.

Тип котла (печи, камина)Температура угарных газов, +°С
Печь, камин. Топливо — дрова350-650
Банная печь400-700
Пиролизный котел160-250
Котел на пеллетах120-250
Котел, работающий на дизельном топливе150-250
Газовый котел120-200
Твердотопливный котел500-700

При самостоятельном обустройстве дымоходной системы следует руководствоваться следующими правилами:

  • Для кирпичных дымоходов чаще всего необходим отдельный фундамент. Толщина шва не должна превышать 10 мм;
  • Минимальное расстояние от дымохода до деревянной стены – 25 см;
  • В помещении монтируется принудительная вентиляция;
  • При прохождении дымохода через межэтажные перекрытия устанавливаются монтажные гильзы. Для компенсации теплового излучения между ними и деревянными поверхностями должен быть слой асбеста;
  • Высота трубы над кровлей должна составлять 500 мм;
  • Минимальная толщина дымоходов из нержавеющей стали составляет 1 мм.

Для улучшения показателя тяги устанавливают дефлектор. Помимо предотвращения попадания осадков в дымоход он способствует стабилизации движения воздуха, что важно для нормальной работы котла или печи. Для печного отопления можно сделать стену из кирпича, в которой обустраивают дымоходные каналы сложной формы. Это способствует лучшему прогреву деревянного дома и повышает КПД отопления.

В видеоматериале показан пример отопления деревянного дома с помощью котла:

устройство, схемы, монтаж системы своими руками, фото

Несмотря на многообразие различных строительных материалов, дерево по-прежнему остается наиболее популярным благодаря своим качественным характеристикам и прекрасному внешнему виду. Деревянные сооружения отличаются надежностью, особым комфортом и уютом, природной красотой и способностью отлично сохранять тепло.

А правильно рассчитанное и эффективно смонтированное отопление в деревянном доме позволяет использовать всевозможные современные отопительные системы.

Отопительные системы деревянного дома

Отопление деревянного дома такое же, как и в кирпичном, разница лишь в том, что устройство отопления в деревянном доме ставит в приоритет обеспечение должной защиты дерева от влаги, сбережение стен сухими и теплыми.

Составление проекта

Отопление деревянного дома проектируется еще на этапе планирования постройки в целом и выполняется в соответствии с едиными строительными нормами и правилами. Составляя проект отопительной системы дома своими руками, следует учесть:

На рисунке изображен проект отопительной системы.

  1. Каковы будут минимальные потери тепла при эксплуатации.
  2. Насколько будет удобна эксплуатация этой системы.
  3. Сколько потребуется финансовых затрат при обслуживании системы.
  4. Эстетичность внешнего вида и его соответствие интерьеру вашего дома.

Выбор системы и ее монтаж требуют особого ответственного подхода, ведь система отопления в деревянном доме должна быть небольшого размера, простая, но при этом весьма функциональная и требовать наименьшего участия человека в своей работе. Обогревать следует равномерно все помещение, уделяя особое внимание углам, где зачастую скапливается значительное количество конденсата, приводящего к возникновению постоянной сырости.

Во время проектирования и монтирования отопительной системы в деревянном доме важно учитывать планируемый период проживания: будет ли дом использоваться в качестве постоянного места вашего проживания или же только для отдыха в выходные. Системы и специфика отопления в этих случаях будут разными.

Выбор вида отопительной системы

Схема устройства системы газового отопления.

По способу обогрева все системы отопления делятся на два вида: трубная, предполагающая прокладку сложной сети, и локальная, ограничивающаяся установкой печи или камина. Трубная система практичнее, поскольку эта схема отопления требует обслуживания только одного места, а отопление поступает во все помещения дома. Локальное отопление сводится к необходимости установки печи или камина в каждом помещении, с постоянным контролем процесса и топки нескольких объектов одновременно.

По виду используемого топлива системы бывают нескольких видов:

Газовое отопление

Наиболее распространенный и эффективный способ обогрева любых строений, в том числе и деревянных. Он позволяет оптимально решить вопрос отопления при условии наличия проведенной ветки газопровода.

Электрическое отопление

Наиболее популярный и удобный вид отопления, особенно в районах, где отсутствует газификация. Это отопление обладает впечатляющими преимуществами: удобство в эксплуатации и обслуживании, возможность регулировки подачи электричества, экономичность, компактность и эстетичный вид. Выбирая электрическое отопление, следует понимать, что высокая степень безопасности такой системы и отсутствие видимых недостатков не гарантируют бесперебойную подачу тепла. Устанавливая такую систему, вы должны быть на 100% уверены в качестве проводки, поскольку именно от нее будет зависеть безопасность вас и вашего дома.

Печное отопление

Традиционное отопление деревенского дома, при котором теплоносителем выступает нагретый воздух, а в качестве топлива используются не только дрова и уголь, но и жидкое топливо. Такие печи частично автоматизированы и сводят к минимуму человеческий фактор. Этот вид отопления единственно возможный при отсутствии необходимого газоснабжения и электричестве плохого качества. Печное отопление имеет ограничение: наличие печи допустимо лишь в 1 или 2-этажных домах, если не предполагается нагрев печи до температуры выше 1200°С. Выбрав эту систему, вам придется обеспечить надлежащее хранение топлива в помещении, отвечающем всем требованиям пожарной безопасности. Такой деревенский способ сегодня достаточно популярен.

Теплый плинтус

Инновационный способ обогрева помещения. Создавая тепловой экран, он распространяет тепло равномерно, исключая возможность выпадения конденсата, и защищает стены деревянного дома от губительного влияния влаги. Теплый плинтус – отличное дизайнерское решение для любого интерьера, ведь его можно декорировать под любой вариант дерева.

Также можно отапливать дом с помощью печи.

Устройство разных систем отопления: каким оно должно быть

Любая система отопления основывается на выбранном вами котле: электрическом, газовом, твердотопливном, работающем на жидком топливе или комбинированном, допускающем использование двух видов топлива.

Чаще всего котел в частном доме используют как теплоисточник или как бойлер. Одноконтурный котел выполняет одну функцию: отопление или подача горячей воды. Двухконтурный обеспечивает и то, и другое.

Схема электрического котла может выглядеть так:

Схема электрического котла.

В электрической отопительной системе наиболее часто используют трубчатые электронагреватели, преобразующие электрическую энергию в тепловую. Они нагревают весь теплоноситель, который и обогревает весь дом. Конечно, можно использовать и ряд других электрических приборов: масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели, калориферы.

Для того чтобы провести газовое отопление деревянного дома, необходимо наличие следующих составляющих:

  1. Газовый котел (напольный или настенный), который будет обеспечивать нагрев и подачу теплоносителя к трубопроводу. Выбор будет обусловлен индивидуальными предпочтениями и площадью дома. На фото представлен настенный газовый котел.
  2. Трубопровод и радиаторы, обеспечивающие обогрев здания.
  3. Газопровод, по которому газ будет непосредственно подаваться к газовому котлу.
  4. Запорно-регулировочная арматура, координирующая работу системы.
  5. Автоматические устройства, призванные обеспечить безопасную и безаварийную работу всей отопительной системы.

На фото можно увидеть, как это выглядит.

Устройство газового котла.

Что касается схемы отопления деревянного дома, то наиболее популярной остается схема отопления водой, основанная на циркуляции воды в трубах. В зависимости от естественного или искусственного способа движения воды система отопления может иметь 1 или 2-трубную схему. Фото схем приведено ниже.

Отопительная система дома своими руками – не фантастика, а вполне осуществимая задача, выполнить которую под силу каждому настоящему хозяину, изучившему устройство отопления в деревянном доме и посмотревшему видео, где дается пошаговая инструкция по установке.

Монтаж системы отопления: алгоритм

  1. Прежде всего, устанавливается котел отопления, для которого очень важно обустроить отдельную котельную с хорошей вентиляцией (исключение составляет электрический котел, не имеющий продуктов горения). Рекомендуется проводить установку на некотором расстоянии от стен, чтобы обеспечить свободный доступ.
  2. В целях противопожарной безопасности стены и пол возле котла облицовывают огнеупорным материалом.
  3. Далее, выводят на улицу дымоход.
  4. Следующий этап монтажа отопительной системы включает в себя установку различных составных, предусмотренных выбранной системой: циркуляционного насоса, распределительного коллектора, приборов регулировки и измерения.
  5. После окончания этих работ приступают к прокладке трубопровода к тем местам, где запланировано размещение радиаторов. Образовавшиеся в ходе монтажных работ отверстия в стенах после укладки труб заделывают цементом.
  6. Последними устанавливают радиаторы, помещая их под оконными проемами, закрепляя на кронштейнах. Рекомендуется устанавливать на входе и выходе радиатора регулирующие и запорные механизмы.
  7. Заключительный этап – опрессовка системы.

Неважно, какому виду отопления вы отдадите предпочтение, помните, что установка котла требует обязательного документального оформления и соблюдения всех норм. Ошибки, допущенные при выборе и монтировании системы отопления, могут очень дорого стоить. Поэтому следует подходить к этому вопросу максимально ответственно и помнить, что от этого зависит ваша жизнь и безопасность. Сделав отопление деревянного дома своими руками, вы станете настоящим мастером и смело сможете оставить отзыв на любом строительном форуме, рассказав о проделанной работе и продемонстрировав видео с вашими достижениями. Пусть в вашем деревянном доме всегда будет уют и тепло!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как своими руками поэтапно сделать недорогое отопление в деревянном доме?

Не дороге отопление на стадии первоначальных вложений, или в эксплуатации?

Печь-буржуйка из газового баллона

тоже отопление, первоначальные вложения, минимальные.

Интересует отопление с горячим водоснабжением, или просто отопление?

Отопление в деревянном доме может быть:

Газовое.

Электрическое.

На твёрдом топливе.

Жидкое топливо.

Печным .

Отопление камином.

Солнечные батареи.

Тепловые насосы, тёплые полы и так далее.

Вы определились какой вид топлива подойдёт в Вашем случае.

Есть рядом газ? Значит выбираем газовый котёл.

Рядом лесопилка, шахта? Значит дрова с углём.

Тут важно чётко понимать электрический радиатор у (на) стены тоже отопление, сплит-система зима-лето и это отопление.

Этапность:

Купили электрический радиатор.

Монтаж к стене на кронштейны из комплекта.

Включили в розетку,

бюджетней просто сложно что либо найти, нет затрат ни на что (батареи, котлы и.т.д), но будет ли достаточно такого отопления? И мы не знаем, нужна полная информация о доме (размеры дома, как он утеплён, количество дверей, окон и так далее) и об климатических обособленностях Вашего региона.

Перед монтажом любой системы отопления проводятся расчёты.

Русская печь, отопление, не плохой вариант.

Металлическая дровяная печь, тоже не дорогое отопление.

Этапы:

Установка печи на бетонное основание, или металл и так далее, расстояния от стены строго по инструкции, стены контактирующие с печью облицовываются к примеру керамической плиткой.

Монтаж дымохода, металлическую печь можно обложить кирпичом,

сможете всё это сделать самостоятельно? Вот Вам и бюджетный вариант, радиаторы не нужны, трубы не нужны, отопление дровами.

Под русскую печь нужен фундамент и мастер-печник.

Газовое отопление:

Монтаж котла (предварительно получаем разрешение).

Установка радиаторов, подводка труб к радиаторам, запуск котла.

Как Вы уже поняли первый шаг это определяемся какое именно будет отопление, а уменьшать стоимость любого отопления можно уже по ходу, к примеру покупка радиаторов б/У, котла с рук (б/у), использование не дорогих труб (к примеру полипропилен).

Монтаж всей системы своими руками.

Строительство печи из кирпича б/у.

От типа отопления зависит этапность о которой Вы спросили.

Вывод:

Какое топливо самое не дорогое в Ваших краях, такое отопление и будет самым бюджетным (не дорогим).

А описывать к примеру монтаж газового котла когда газа за 1000-и км от Вас нет вообще, это бессмысленное занятие, да и пользы Вам, никакой.

Отопление деревянного дома – варианты и нюансы проведения

Наиболее востребованными вариантами отопления любых домов, в том числе и деревянных, являются системы с жидким теплоносителем (водяные), работающие на различных видах топлива и системы, состоящие из электрических обогревателей.

Мы готовы выполнить для Вас отопительную систему высокого уровня надежности и эстетики, работающую на газе, электричестве, жидком, твердом и других видах топлива!

Оставьте заявку для консультации с квалифицированным специалистом. Мы определим состав оптимальной для Вас системы и оперативно рассчитаем ее стоимость!

Отправить заявку

Отопление деревянного дома электричеством

Лучшим вариантом отопления для небольшого (до 100 м2) деревянного дома является установка в нем электрических конвекторов.

Основными неоспоримыми преимуществами данного варианта являются:

  1. Низкая стоимость системы
  2. Удобство использования и обслуживания
  3. Высокая эффективность при условии оптимального расположения конвекторов
  4. Нет необходимости в запасах топлива

Но наряду с этим необходимо быть готовым к таким недостаткам рассматриваемой системы, как:

  • Высокие эксплуатационные расходы, которые связаны с высокими ценами на электроэнергию. Отчасти, снизить расходы может помочь использование счетчиков электроэнергии, работающих по многотарифному принципу
  • Электрическое отопление в деревянном доме зависит от наличия и качества электроснабжения. Это влечет за собой дополнительные расходы, связанные с организацией резервного варианта на случай сбоя в сети – автономного электроснабжения (установка дизельного или бензинового генератора)

Кроме того, если Вы задумываетесь об организации обогрева на электрических конвекторах, то необходимо знать какая, электрическая мощность Вам выделена. Зачастую выделенной электрической мощности не хватает для обогрева всего коттеджа.

Выполнение проектирования отопления даст ответ на вопрос, какая точно электрическая мощность необходима. Но в первом приближении ее можно определить самостоятельно, пользуясь закономерностью, приведенной в таблице:

Электрическая мощность

Тепловая мощность

Площадь обогреваемых помещений

1 кВт

1 кВт

10 квадратных метров

Необходимо понимать, что приведенная выше закономерность является усредненной. Она действует если вести речь о коттедже со стандартным утеплением, стандартными окнами и высотой потолков обогреваемых помещений ~ 2,5 метра.

Если деревянный дом отличается от стандарта, то работы по организации его обогрева необходимо начинать с выполнения теплотехнического расчета.

Исходя из его результата, можно будет точно определить тепловую и электрическую мощности, требуемые для полноценного обогрева.

Тепловые потери оградительного контура

На отопление в деревянном доме оказывают влияние тепловые потери оградительного контура, значения которых приведены в таблице.

Элемент теплового контура

Температура на улице,
°С

Тепловые потери, Вт/м2

Этаж 1

Этаж последний

Помещение

угловое

Помещение

не угловое

Помещение

угловое

Помещение

не угловое

Стена из бревна (~ 0,25 м.) обшитая внутри

-23

-25

-27

-29

60

64

66

69

59

62

65

66

54

57

60

61

51

55

57

59

Стена из бревна (0,2 м.) обшитая внутри

-24

-26

-28

-30

75

82

86

88

75

80

83

86

68

74

77

79

65

71

74

76

Брус (0,18 м.) обшитый внутри

-24

-26

-28

-30

75

82

86

88

75

80

83

86

68

74

77

79

65

71

74

76

Брус (0,1 м.) обшитый внутри

-24

-26

-28

-30

86

93

97

100

84

90

95

97

77

82

86

88

75

81

84

86

Стена каркасного типа (0,2 м.) заполнена керамзитом

-24

-26

-28

-30

61

64

67

70

59

62

65

68

54

57

60

62

53

55

58

61

Остекление двойное

-24

-26

-28

-30

116

125

130

134

Двери из дерева

-24

-26

-28

-30

203

218

227

233

Перекрытие чердака

-24

-26

-28

-30

29

32

33

34

Полы первого этажа (если есть подвал)

-24

-26

-28

-30

21

24

25

25

Примечание:

  • Если за элементом ограждения деревянного дома находится не улица, а еще одно помещение, в котором не предусмотрено отопление, то тепловые потери равны 0,7 от тех, которые приведены в таблице
  • Если элемент теплового контура Объекта разделяют с улицей два неотапливаемых помещения, то тепловые потери необходимо принимать, как 0,3 от приведенных в таблице расчетных потерь тепла

Не следует забывать о том, что от электрической сети помимо отопительной системы необходимо запитать и бытовые электроприборы, такие как холодильник, компьютер, телевизор и другие. Т.е. необходимы еще ~ 5 кВт.

Перед принятием решения о разводке электрического отопления по деревянному дому необходимо убедиться в том, что выделенной электрической мощности достаточно для его нормального функционирования, а также для питания бытовых электрических приборов!

Водяное отопление в деревянном доме

Если же говорить о лучшем отоплении для деревянных домов площадью от 100м2, то водяная система на газе была и остается оптимальным вариантом для таких Объектов.

Обогрев на базе водяной системы возможен с использованием различных видов топлива. Это сжиженный или природный газ, электричество, твердое топливо, жидкое топливо и альтернативные источники энергии. 

Кроме того, помимо обогрева использование котельного оборудование на газе позволяет с легкостью организовать систему горячего водоснабжения.

Основные плюсы водяных отопительных систем – низкие эксплуатационные расходы, а также возможность сделать эффективное отопление деревянного дома под ключ любой площади и конфигурации.

Из минусов можно выделить – высокая стоимость таких систем, сложность установки, необходимость в обслуживании квалифицированными специалистами.

Свяжитесь с нами и получите консультацию квалифицированного инженера!

Мы поможем Вам разобраться в нюансах и разработаем оптимальную отопительную систему!

Получить консультацию

При монтаже отопления с жидким теплоносителем на Объектах, построенных из дерева, существует несколько важных нюансов, учет которых необходим для получения высокого финального результата.

Важные нюансы при организации водяного отопления в доме из дерева

Перед тем как провести отопление в деревянном доме, рекомендуем ознакомиться с некоторыми нюансами, которые нужно учесть в процессе работы.

Некоторая сложность реализации скрытой разводки отопительных трубопроводов

Сложность заключается в том, что в ряде случаев в уже построенных коттеджах структура пола такова, что при скрытой разводке приходится делать отверстия в лагах (брусках, на которые укладываются половые доски).

Поэтому рекомендуем Вам уже на стадии строительства коттеджа предусмотреть данный нюанс. И остановить свой выбор на такой структуре пола, которая позволит скрыть в нем инженерные коммуникации.

При скрытой разводке отопления практически в любом деревянном доме предпочтительным видом разводки является коллекторная схема. Используя данный вариант разводки, Вы добьетесь исключения стыков из скрытых полостей. Это положительно скажется на надежности системы и ее сроке службы.

Необходимо помнить, что пустоты пола могут быть задействованы для протяжки электрических магистралей. Это также необходимо учесть.

Фактор усадки здания из древесины

Разводку системы отопления в деревянном доме лучше выполнять, когда его усадка будет завершена. Ориентировочная продолжительность данного процесса ~ 1 год. Но бывают ситуации, когда время не терпит и работы по разводке отопительной системы необходимо производить до завершения этого процесса.

Чтобы отопительные трубы под давлением оседающих деревянных конструкций не деформировались и не лопались, на стояки можно устанавливать компенсаторы. А при прохождении труб через стены и перекрытия необходимо оставлять так называемые технологические зазоры и выполнять прокладку в предохранительных гильзах.

Это очень важный момент, так как раздавленные или заломленные отопительные магистрали – не редкость в неустоявшихся деревянных домах. А использование не хитрых приемов, описанных выше, поможет Вам сохранить отопительные трубы в целости и сохранности, даже если они проложены в только что построенном деревянном здании.

Эстетическая составляющая

Требования к эстетике деревянного коттеджа традиционно высокие, этот материал придает интерьеру особый стиль. Но дерево капризно в обработке и его легко повредить.

Следовательно, квалификация персонала Исполнителя должна быть высокой не только в разрезе технической составляющей, но и эстетической. Должен присутствовать серьезный опыт работы, как по разводке систем отопления, так и по выполнению строительных работ в деревянных строениях — прохождение стен и других препятствий с сохранением эстетики.

Система отопления в деревянном доме должна разводиться по его помещениям специалистами, которые оснащены, в том числе и специальным инструментом для работы по дереву, таким как, например, бур-перо, лобзик и прочее.

Повышенное внимание к теплоизоляции магистралей

Практически все древесные породы (в большей или меньшей степени) при высоких температурах трескаются, а при высокой влажности постепенно гниют. Горячие трубы могут нагреть дерево до критичной температуры. А на холодных магистралях образуется конденсат, от которого могут отсыреть соседние участки дерева.

Чтобы этого избежать, отопительные магистрали в деревянном доме необходимо хорошо теплоизолировать.

Требования к котельной и системе удаления дыма

В связи с повышенной пожарной опасностью деревянных зданий, котел настенного исполнения необходимо устанавливать на стену с листом из негорючего материала, например, асбеста.

В случаях использования твердотопливного котла стены и пол котельного помещения должны быть облицованы специальными не горючими материалами.

Используемые дымоходы должны быть изготовлены с надлежащим качеством заводским способом. Рекомендуются к использованию дымоходы, которые утеплены и выполнены из огнеупорной керамики или нержавеющей стали по принципу «сэндвич». Дымоход должен быть поднят выше конька крыши на 2 м.

Существуют и другие нюансы и особенности организации отопительных систем в деревянных домах. Подробнее познакомиться с ними Вы сможете в нашей компании.

Вы ищите Подрядчика? Мы ждем Вашего обращения!

Мы технически грамотно выполним для Вас отопление в деревянном доме, учтя при этом все Ваши пожелания и приведя их в соответствие со СНиП!

Связаться с нами

Электрическое отопление в деревянном доме своими руками

Мы уже рассматривали с Вами особенности монтажа электропроводки в деревянном доме. Еще раз повторим о том, что к безопасности предъявляются особые требования, т.к. каркас из древесины очень легко воспламеняется и за считанные минуты может выгореть полностью. Чтобы такого не произошло, проводить электричество необходимо с особыми мерами осторожности. Далее мы поговорим о том, как правильно осуществить монтаж электрического отопления в деревянном доме своими руками.

Преимущества и недостатки системы

На сегодняшний день все большую популярность набирает использование электрообогревателей. В доме из дерева такой вариант является наиболее актуальным только в том случае, если на участке нет газа (отсутствует магистраль).

Преимущества электроотопления в следующем:

  • При правильном расположении электрических обогревателей эффективность системы будет в разы выше, чем при печном либо водном варианте (наглядно данное преимущество Вы можете увидеть на принципиальной схеме ниже).
  • Отсутствие вредных выбросов в атмосферу (в отличие от печного варианта), к тому же не нужно устанавливать дымоход.
  • Легкость монтажа (к примеру, установить электрический котел либо ИК-обогреватель можно запросто своими руками).
  • Современный подход к управлению (использование электронных терморегуляторов и других устройств, которые позволяют сделать систему электрического отопления в деревянном доме полностью автоматической).
  • Ремонт электрической отопительной системы происходит крайне редко, тем более, если все устройства изготовлены качественными производителями.
  • Отсутствие потребности в хранении дров, угля либо других видов топлива.
  • Экономичность системы (об этом мы поговорим ниже).
  • Отсутствие радиаторов и труб по всему помещению, что положительно влияет на скорость установки системы, а также интерьер всех комнат.
  • Компактность электрообогревателей.
  • Электрическое отопление в деревянном доме можно использовать в качестве основного либо резервного.

Что касается недостатков, то основными считаются:

  • Подведенная к дому электросеть часто может отключаться для ремонта и обслуживания (тем более в отдаленных районах города). Нет электричества – нет и тепла.
  • Необходимость установки дизельного генератора, который позволит на некоторое время выйти из ситуации, описанной выше. Стоимость данного агрегата довольно высокая.
  • Без использования многотарифных счетчиков и других устройств, позволяющих сэкономить электроэнергию, система обойдется Вам намного дороже, чем альтернативные варианты.
  • Электрообогреватели, особенно инфракрасные, являются пожароопасными устройствами. К их подключению и месту установки предъявляется множество требований.

Ознакомиться с тем, как выглядит один из вариантов электрического отопления в деревянном доме Вы можете на наглядном видео примере:

Видеообзор отопления частного дома электричеством

Особенности монтажа

Как мы уже говорили, во время подключения электрического отопления в деревянном доме необходимо придерживаться нескольких важных требований, а именно:

  1. При нагреве древесина может усыхать и растрескиваться, поэтому избегайте прямого попадания теплового потока на стены и потолок. Лучше всего направлять устройства на пол и к центру комнаты.
  2. Если Вы решили использовать радиаторы, их установка в деревянном доме также имеет особенности. С течением времени происходит усадка древесины. Если не предусмотреть в конструкции дома специальные компенсаторы на стояках, во время усадки отопительная магистраль может нарушиться и выйти из строя.
  3. Силовой кабель, от которого будет запитан электрический котел (либо бойлер) должен с запасом выдерживать токовые нагрузки. В противном случае воспламенение может произойти от самовозгорания электропроводки. Чтобы этого не произошло, произведите расчет сечения кабеля по мощности.
  4. При использовании УФО размещайте их таким образом, чтобы предотвратить прямой (либо очень близкий) контакт нагревательного элемента с другими объектами.

Варианты отопительных систем

Нельзя не сказать о том, какие обогреватели можно использовать для установки отопления в деревянном доме своими руками. Рассмотрим подробно наиболее эффективные и привычные для всех варианты.

  1. Использование водяного отопления, в котором нагревание происходит электрическим котлом. Вариант наиболее популярный, но по эффективности не самый лучший. Недостаток в том, что все равно придется монтировать магистраль труб, тем более как Вы видели на схеме, батареи прогревают помещение не очень эффективно (теплый воздух поднимается вверх).
  2. Использование бойлера для отопления. Вы удивитесь, но такая система также пользуется популярностью и зарекомендовала себя очень даже хорошо, если судить по отзывам ее обладателей. Главное требование – отопительная система должна быть простой, а площадь помещения небольшой. Кстати, в этом случае используется бойлер накопительного типа, а не проточного.
  3. Подключение инфракрасных обогревателей настенного и потолочного типа. Этот вариант электроотопления деревянного дома более эффективный, подтверждением этому была картинка, на которой хорошо видно, что теплый воздух направляется сверху вниз, тем самым прогревая полностью всю комнату. К тому же в данном случае монтажные работы сводятся к минимуму, ведь всякого рода трубы и радиаторы будут отсутствовать.
  4. Установка «теплого пола». Данная система является новшеством в мире электрического отопления. Теплый пол довольно эффективный, экономный, а главное – безопасный в эксплуатации. Единственный недостаток – трудоемкость работ по установке, но все же цель оправдывает средства. О том, как сделать теплый пол в деревянном доме, мы рассказывали в отдельной статье, где также были предоставлены различные схемы монтажа.
  5. Использование масляных радиаторов. Может применяться как резервный вариант либо вспомогательный. Применение масляных радиаторов в качестве основного отопления слишком сильно ударит по Вашему кошельку, т.к. для всего деревянного дома потребуется не мене 1 шт./комнату,а цена за электроэнергию на сегодняшний день довольно высокая. 

Помимо перечисленных выше вариантов оборудования для электрического отопления в деревянном доме можно также использовать электроконвекторы. Как правильно выбрать электрический конвектор, мы Вам уже рассказывали. Наш совет – отдавайте предпочтение комбинированному варианту. Дачный домик из дерева лучше всего отапливать котлом либо ИК-обогревателями в сочетании с системой «Теплый пол», как показано на фото ниже!

На чем можно сэкономить?

Итак, Вы определились с вариантом электрического отопления деревянного дома, теперь нужно правильно подобрать оборудование и просчитать проект таким образом, чтобы все элементы были задействованы максимально эффективно.

Первым делом правильно рассчитайте мощность оборудования. Считается, что на 1 м3 утепленного помещения достаточная тепловая мощность составляет 30 Вт (для неотапливаемого 41 Вт). Такой расчет является упрощенным, для более качественного расчета рекомендуется воспользоваться специальными формулами и программами, которые можно запросто найти в интернете.

Далее позаботьтесь о том, чтобы все нагреватели имели регулятор температуры. Данное устройство позволит устанавливать оптимальный температурный режим в комнате. В результате электрическое отопление деревянного дома будет не таким дорогим. Еще один важный совет – приобретите двухтарифный счетчик электроэнергии, о его преимуществах мы говорили в статье, на которую сослались.

Ну и последнее, что хотелось отметить – позаботьтесь о том, чтобы дом был качественно утеплен. Все щели под окнами и зазоры в дверном проеме должны быть отремонтированы. Дерево само по себе является теплоемким материалом, поэтому качественно утепленная постройка позволит минимум в 2 раза сократить расход электроэнергии.

В заключение

Как Вы видите, подключение электрического отопления в деревянном доме может оказаться вполне правильным решением, главное не ошибиться в выборе оборудования. Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что при наличии газовой магистрали, проходящей рядом с домом, лучше один раз переплатите и подключите газ. Дешевле, чем данный вариант, на сегодняшний день ничего нельзя предложить!

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Применение теплого пола

Надеемся, что данный материал был для Вас полезен. Если возникли какие-либо вопросы, наши специалисты смогут ответить на них в категории «Вопрос электрику»!

Похожие материалы:

Лучистое тепло для вашего бревенчатого или деревянного каркасного дома

Для вашего бревенчатого дома или деревянного каркасного дома

Деревянный каркасный дом зимой

Вы влюблены в тепло дерева, иначе вы бы не строили бревенчатый дом или дом из деревянного каркаса. Ваш выбор системы отопления, который всегда является важным фактором, еще более важен в бревенчатом доме или доме с деревянным каркасом. Система лучистого обогрева пола Radiantec — самый разумный выбор, который вы можете сделать .
Несомненно, это самый комфортный обогреватель, но есть и другие причины для выбора системы Radiantec.

Это невидимо.

Система подпольного покрытия Radiantec полностью умещается в полу. Нет неприглядных радиаторов , которые ухудшали бы эстетику вашего дома или мешали размещению мебели, дверей или окон.

Чисто.

С лучистым напольным отоплением нет вентиляторов или нагнетателей для выдувания пыли, пыльцы и шерсти домашних животных около . Вам станет легче дышать, а красивые деревянные поверхности вашего бревенчатого дома останутся чище.

Здорово.

Лучистое тепло не сушит воздух , как плинтус или принудительный горячий воздух. Он содержит больше влаги и работает при более низких температурах, что по достоинству оценят ваша кожа и дыхательные пути в зимние месяцы.

Это эффективно.

Наши сверхэффективные системы отопления способны обогревать ваш дом и горячую воду от одного высокоэффективного водонагревателя. В хорошо изолированном бревенчатом доме Системы Radiantec потребляют на 30% меньше топлива , чем обычные системы отопления.А поскольку система Radiantec не требует сверления в каркасных панелях или бревнах, изоляционные качества сохраняются, а сквозняки исключаются.

Самостоятельно установить можно.

Владельцы бревенчатых домов и домов с деревянным каркасом, часто участвующие в реальном строительстве своих домов, и системы Radiantec спроектированы для установки способными мастерами с использованием простых инструментов. Radiantec предоставляет бесплатную помощь при проектировании , подробное руководство по установке и бесплатную поддержку по телефону до и после продажи.Если вы хотите, Radiantec поможет вам найти квалифицированного установщика Radiantec.


Solar — идеальный партнер для вашей системы Radiantec. Солнечная энергия может обеспечить 30-90% энергии, необходимой для отопления помещений, и до 95% энергии, необходимой для горячего водоснабжения.

Система Radiantec стоит меньше, чем обычное отопление. И вы думали, что не можете позволить себе лучистое отопление!

С Radiantec вы не можете позволить себе отказаться от установки лучистого тепла. За последнюю четверть века мы использовали проверенные, простые технологии и прямой маркетинг, чтобы стать лидером в области доступного и надежного лучистого отопления.

Системы

Radiantec не только стоят дешевле, чем другие излучающие системы, но и стоят меньше, чем принудительный подогрев воздуха и подогрев воды на плинтусе!

Наблюдать, как этот парень строит деревянный дом вручную, завораживает

В наши дни вы не увидите много старых добрых строительных вещей своими руками, особенно когда дело касается строительства домов.

Однако плотник, мастер и основатель John Neeman Tools задокументировали процесс строительства целого деревянного дома от начала до конца, что составляет невероятные 30 минут и завораживает кадры.

Он описывает процесс ниже:

Это документальный фильм, раскрывающий процесс строительства деревянного дома ручными инструментами из местных материалов, от леса до жилого помещения.

Я построил свой дом из деревьев, которые срубил топором и пилой вдвоем в собственном лесу. Я сделал это после исследования старого календаря плотника, согласно которому хвойные деревья следует вырубать в первые дни января, когда восходит новая луна, а лиственные деревья — в зимнее время, во время старой луны.Зимой деревья спят, и содержание сока и влаги в них очень низкое. Со временем древесина, срубленная зимой, становится легкой и прочной.

В процессе строительства я использовал в основном традиционные ручные инструменты плотников — топоры, ручные пилы, стамески и слики для деревянных каркасов, старые самолеты Стэнли, шнеки, ножи для рисования и в основном человеческую энергию. Все земляные работы под фундамент и рытье фундамента производились вручную лопатами. Фундамент состоит в основном из больших и маленьких камней и валунов.Известь, песок и бетонную смесь используют только в небольших количествах — чтобы скрепить валуны. Видимая часть над уровнем земли — каменная мозаика выложена вручную колотым местным гранитом.

Дом построен на основе типичной техники исторической деревянной архитектуры западной части Латвии — Курляндии / Курземе (влияние Германии) — деревянного каркаса с раздвижными бревенчатыми стенами между столбами. Дом представляет собой объединение двух столярных технологий — деревянного каркаса (что характерно для Франции, Германии, Великобритании, Северной Америки и других стран) и традиционной латвийской техники строительства сруба, между бревнами с использованием мха из местного болота.

В стенах, деревянном каркасе и конструкции крыши я использовал только деревянные швы и деревянные шпильки, чтобы скрепить основную конструкцию — никаких гвоздей, шурупов или стальных пластин. Стены утеплены слоем сухой сосновой и лиственничной стружки толщиной 250 мм (остатки местной мастерской краснодеревщиков). Общая толщина наружных стен 50 см. В стенах (кроме паропроницаемой мембраны над кровлей) не использовались пластмассы и современные синтетические материалы.

Чтобы защитить древесину от порчи, опорные стойки, пороги, верхние балки и облицовочные плиты обрабатываются огнем и сосновой смолой, смешанной с тунговым маслом.Этот метод консервации древесины был адаптирован из японской традиционной техники консервации древесины Шоу Суги Бан (焼 杉 板).

Наружные облицовочные плиты, меняющие покрытие каждые 10-15 лет Смесь тунгового масла и соснового или березового дегтя, дом может прослужить более 500 лет. В качестве примера можно привести норвежские деревянные церкви, которым более 500 лет.

Кровля — трехслойная черепица из белого дуба (каждая толщиной 10 мм, шириной 120 мм и длиной 720 мм), уложенная в двух направлениях.Общее количество используемой черепицы — 15 000 штук. Стены крыши утеплены экологической древесноволокнистой ватой и древесноволокнистыми панелями. Поверх древесноволокнистых панелей оштукатурена натуральная штукатурка — смесь песка, глиняного порошка, извести, льняного волокна, соли, пшеничной муки. Общая толщина штукатурки составляет 20 мм, а общее количество штукатурки, нанесенной на стены, составляет 5000 кг. Он работает также как тепловая масса и улучшает энергетические характеристики.

Внешние размеры дома 6,5 х 13 метров.Жилая площадь обоих этажей — 120кв / м. Дом отапливается глиняной оштукатуренной кирпичной печью для хлеба и меньшей печкой из глиняной плитки на кухне. Чтобы обогреть оба этажа дома, когда на улице минус 10 градусов (Цельсия), только небольшую печь нагревают один раз в день. Когда заморозка опускается ниже -15, -20 С, разогреваем хлебную печь. После нагрева, благодаря тепловой массе в 5 тонн, сохраняет тепло 2-3 дня. Для обогрева всего дома (120 кв / м) в зимнее время используется не более 4 м3 сухих дров.Это вторая зима, которую мы там живем, и мы все еще отапливаем дом остатками пиломатериалов от строительства. И хватит еще на 3 года.

Я реализовал свое видение строительства природного, экологического дома с высокой тепловой эффективностью, низким энергопотреблением, устойчивым использованием местных материалов, таких как дерево, камень, старые и новые глиняные кирпичи, мох, льняное волокно, глина, вода, известь, пшеничная мука, соль и стружка.

Джейкоб, плотник, мастер и основатель John Neeman Tools.

Маршалл Смит

Энтузиаст в области технологий, инженерии и дизайна.

Другие статьи от Industry Tap …

Отопление вашего дома дровами

Если вы никогда не сжигали дрова для обогрева, если в последние годы в вашем доме не было дровяных отопительных приборов, которые постоянно использовались зимой, или если вы планируете установить новый дровяной котел, вам нужно будет осмотреть дымоход и убедиться, что дом настроен на безопасное и эффективное сжигание дров в предполагаемом приборе.

Проконсультироваться со специалистом

Если вы не уверены в своей способности проводить оценки, рекомендованные здесь, обратитесь за помощью к соответствующему специалисту или городскому чиновнику. Продавцы дровяных печей могут предложить оценку дома, установку печей и рекомендации опытным специалистам по дымоходам, каменщикам, строителям или энергоаудиторам. Некоторые поставщики предлагают полный спектр услуг по эксплуатации дровяных печей.

Перед установкой дровяной печи проконсультируйтесь с местными пожарными и строительными чиновниками.

Хотя Нью-Гэмпшир принял стандарт 211 Национальной ассоциации противопожарной защиты для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива, некоторые города приняли дополнительные требования, которые обычно включают проверку дровяных отопительных приборов перед использованием.Свяжитесь с городской пожарной службой или инспектором по строительству, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют всем государственным и местным нормам.

Сообщите своему страховому агенту о своих планах по установке отопительного прибора на дровах

У каждой страховой компании есть свои стандарты в отношении установки, проверки и других аспектов отопления застрахованного дома дровами. Ваш агент может посоветовать вам, как действовать и нужно ли вам изменить текущее покрытие.

Осмотрите дымоход (или попросите специалиста проверить его)

Дровяные печи должны быть подключены к облицованной дымовой трубе с дымоходом достаточного размера для отвода дыма от вашего дровяного отопительного прибора. Примечание. Дровяная печь не может иметь общий дымоход, подключенный к другому источнику топлива, например, мазуту или пропану. Вы можете нанять опытного специалиста по дымоходам или каменщика, чтобы он осмотрел дымоход и порекомендовал ремонт или другие изменения. На домашней странице Американского института безопасности дымоходов (CISA) есть хорошее руководство по различным уровням инспекций каменных дымоходов. Эта некоммерческая ассоциация также сертифицирует трубочистов. Канадская некоммерческая организация woodheat.org предлагает отличный учебник о том, как работают дымоходы и как избежать распространенных проблем с дымоходами.Ваш местный строительный инспектор или пожарный инспектор может провести осмотр дымохода. В противном случае они, вероятно, могут направить вас к опытному трубочисту или каменщику, который сможет. Перед тем, как нанять, спросите учетные данные или сертификаты, а также запросите и проверьте рекомендации от предыдущих клиентов.

Убедитесь, что у вас есть хорошее место для плиты

Будет ли проект и планировка вашего дома приспособлена к системе отопления на дровах? Во-первых, подумайте, как тепло от вашей дровяной печи будет перемещаться по жилому пространству, которое вы собираетесь обогревать.В то время как системы центрального отопления (включая внутренние и наружные дровяные печи) используют насосы и вентиляторы для распределения тепла по всему зданию, дровяные печи излучают тепло непосредственно в пространство вокруг них. Хотя некоторые печи оснащены вентиляторами, а некоторые пользователи печей устанавливают вентиляторы, чтобы помочь распределить теплый воздух, воздух, нагретый лучистым теплом печи, постепенно поднимается за счет естественной конвекции через открытые лестничные клетки, потолочные решетки и другие пространства между уровнями жилища. вытесняйте более холодный воздух, чтобы нагреть те области, которые находятся дальше от печи.

Следуйте инструкциям производителя

Хотя имеет смысл размещать плиту в тех комнатах, где люди проводят больше всего времени, дизайн вашего дома может не допускать установку дровяной печи в одной из них. К каждому дровяному отопительному прибору предъявляются особые требования в отношении безопасных расстояний («зазоров») между печью / дымоходом и стенами комнаты и другими горючими материалами. Чтобы соответствовать государственным и местным нормам и правилам, следуйте инструкциям производителя по установке и техническому обслуживанию печи.Если вы купили подержанную плиту без инструкции по эксплуатации, обратитесь к производителю, чтобы получить ее для вашей модели. Если вы не можете найти руководство или у вас есть какие-либо вопросы о безопасных процедурах установки дровяной печи, обратитесь за помощью в местную пожарную службу или строительный инспектор.

Предотвратить обратное рисование

«Обратный вытягивание» происходит, когда дровяная печь выпускает дым в жилое пространство, а не в дымоход. Это всегда плохой знак. Древесный дым никогда не должен попадать в ваше жилое пространство.Плохой или забитый дымоход может вызвать обратную тягу. Как и все виды топлива, древесине для горения нужен кислород. Дровяной печи нужен воздух для горения, а также для тяги, чтобы дымовые газы (дым) поднимались в дымоход. Как правило, дровяные печи забирают воздух для горения (иногда также называемый «воздухом для подпитки») изнутри дома. Дома с хорошей изоляцией, в которых есть другая вентилируемая техника, такая как вытяжные вентиляторы для кухонь и ванных комнат, сушилки для одежды, водонагреватели и печи, не всегда могут иметь достаточно внутреннего воздуха, чтобы обеспечить эффективную работу дровяных печей.При включении других электроприборов они преодолевают естественную тягу дымохода и выводят древесный дым вниз и через печь в жилое пространство.

Проконсультируйтесь с продавцом печи или специалистом по отоплению и вентиляции, имеющим опыт работы с системами отопления на дровах, если:

  • У вас проблемы с разжиганием дров или вы не можете поддерживать огонь.
  • Вы чувствуете запах дыма или копоть на стенах.
  • Ваш детектор угарного газа продолжает подавать сигналы тревоги.

Если в вашем доме есть камин

Со страниц министерства энергетики США, посвященных отоплению на древесине и пеллетах: традиционные камины с открытой кладкой не должны считаться нагревательными приборами … Они доказали свою эффективность в повышении эффективности нагрева старых каминов. По сути, вставки работают как дровяные печи, вставляются в каменный камин или на его очаг и используют существующий дымоход. Хорошо подогнанная каминная топка может работать почти так же эффективно, как дровяная печь.

Записка об аренде жилья

Если вы живете в съемном доме, обратитесь к домовладельцу перед установкой дровяной печи. Если вы все же установите ее или если в устройстве уже есть дровяная печь, которую вы планируете использовать, узнайте все, что можно, о безопасном сжигании древесины и неукоснительно следуйте инструкциям. Если у вас есть вопросы или опасения, проконсультируйтесь с экспертами или местными пожарными.

улучшений, которые сокращают затраты энергии на

Ради эффективности

Фото Энтони Тиеули

Джон Стоун и Салли Петерсон знали, что им предстоит большой ремонт, когда они купили трехэтажный дом Королевы Анны 1887 года в Кембридже, штат Массачусетс.Он нуждался не только в новой планировке для размещения их семьи из четырех человек, но и, что неудивительно, в капитальном ремонте сквозняков, малоизолированных стен и вековой котельно-радиаторной системы отопления. В рамках проекта такого масштаба простое приведение дома в соответствие с современными строительными нормами и правилами привело бы к значительному улучшению энергопотребления. Но пока стены были открыты, домовладельцы решили инвестировать в ряд мер по повышению эффективности — некоторые простые, некоторые более сложные. «Повышение энергоэффективности нашего дома сводит к минимуму наши ежемесячные счета и позволяет нам чувствовать себя более комфортно зимой и летом», — говорит Джон.Вот краткий обзор систем, которые они выбрали для достижения этих целей.

Запечатывание конверта

Как и в любом доме, построенном до тех пор, пока не было теплоизоляции, обшивки дома и окон с двойным остеклением, было бы мало смысла в установке высокоэффективного оборудования HVAC без предварительного застегивания протекающей внешней оболочки. TOH TV Генеральный подрядчик Том Сильва применил изоляцию из распыляемой пены, которая дает немного лучше, чем код R-43 в крыше и R-21 в стенах.Пена, которая требует профессиональной укладки, примерно в два-три раза дороже стекловолоконных ватных покрытий, но обеспечивает в два-три раза большую эффективность. И поскольку он заполняет каждую трещину и пустоту, создает пароизоляцию и не оседает со временем, он также устраняет сквозняки.

Но стена непроницаема ровно настолько, насколько герметичны ее окна. Ремонт существующих оказался слишком дорогостоящим, поэтому Том заменил дряблые старые створки высокопроизводительными деревянными элементами от Марвина, которые имитировали разделенное освещение, изолирующий газ аргон между стеклами и невидимое металлическое покрытие с низким коэффициентом излучения. что блокирует потерю тепла.Такие окна обычно начинаются с 600-700 долларов каждая, но могут снизить потери энергии на 30-50 процентов.

Показано: TOH Генеральный подрядчик Том Сильва использует аэрозольную пену для герметизации воздушных зазоров вокруг новых окон Marvin. Чтобы удовлетворить просьбу местного исторического района о том, чтобы окна выглядели аутентично, он заказал блоки с замазкой снаружи — плоский диагональный профиль вокруг каждого имитируемого света, имитирующий внешний вид замазки стекольщика, когда-то использовавшейся для удержания оконных стекол на месте. —Вместо обычного четвертьокруглого молдинга.

Дополнительный комфорт

Фото Энтони Тиеули

Джон и Сьюзен также хотели превратить свой недостроенный подвал в семейную комнату и домашний офис, поэтому для комфорта требовалась изоляция. Том решил установить изоляцию InSoFast: панели из пенополистирола размером 24 на 48 дюймов с пазами и пазами с заделанными пластиковыми шпильками 16 дюймов по центру и предварительно вырезанными каналами на задней стороне для извилистых проводов.Разработанная для подвалов, система обеспечивает как каркас, так и изоляцию за один простой шаг — и значительно упрощает процесс подключения, поскольку электрик может использовать кольцевую пилу, чтобы сделать отверстия в панелях, а затем приклеить вырезы обратно на место с помощью аэрозольной пены. Затем стеновая плита покрывает всю сборку.

Том, который провел подобную модернизацию многих домов за 30 с лишним лет работы в качестве подрядчика, считает, что эти меры позволят вдвое сократить расходы на отопление и охлаждение дома.Кроме того, усовершенствования позволили уменьшить мощность системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сэкономив паре значительные первоначальные вложения.

Гибридное оборудование HVAC

Поскольку они добавляли центральное кондиционирование воздуха, Джон и Салли отказались от старых радиаторов и бойлера, решив позволить новым воздуховодам пропускать как кондиционер, так и тепло. TOH Эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви разработал уникальную и высокоэффективную систему воздушного отопления, которая использует горячую воду в качестве «топлива» для нагрева подаваемого воздуха.Вода нагревается в конденсационном котле Лочинвара, который улавливает и использует тепло из собственной вытяжной системы, что делает его КПД примерно 96% лучше, чем у любой печи. Эта нагретая вода будет проходить по изолированным трубам PEX к двум кондиционерам в доме. Там вода нагревает воздух, который затем направляется через 2-дюймовые высокоскоростные мини-воздуховоды, доставляющие тепло в каждую комнату.

Показано: TOH Эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви разработал инновационную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: в ней используется конденсационный котел Lochinvar для эффективного нагрева воды, которая выступает в качестве «топлива» для нагрева воздуха и горячей воды в доме.

Как термос

Фото Энтони Тиеули

Горячая вода котла будет использоваться и в других системах. Отдельные зоны будут обеспечивать дополнительное лучистое тепло для пола под всем первым этажом дома и в ванных комнатах. А для нагрева горячей воды дополнительная зона от бойлера будет циркулировать через нагревательный змеевик в резервуаре с косвенной водой. При такой настройке резервуар для воды не нуждается в горелке и, следовательно, не имеет дымохода, через который может выходить тепло.«Он действует как гигантский термос с очень небольшими потерями тепла в режиме ожидания», — говорит Ричард.

Гибридное оборудование HVAC

Поскольку они добавляли центральное кондиционирование воздуха, Джон и Салли отказались от старых радиаторов и бойлера, решив позволить новым воздуховодам пропускать как кондиционер, так и тепло. TOH Эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви разработал уникальную и высокоэффективную систему воздушного отопления, которая использует горячую воду в качестве «топлива» для нагрева подаваемого воздуха. Вода нагревается в конденсационном котле Лочинвара, который улавливает и использует тепло из собственной вытяжной системы, что делает его КПД примерно 96% лучше, чем у любой печи.Эта нагретая вода будет проходить по изолированным трубам PEX к двум кондиционерам в доме. Там вода нагревает воздух, который затем направляется через 2-дюймовые высокоскоростные мини-воздуховоды, доставляющие тепло в каждую комнату.

Показано: Ричард Третви соединяет мини-воздуховод с основной магистралью. Эти меньшие воздуховоды будут проходить через 24 стены дома для подачи нагретого (или охлажденного) воздуха.

Погодозависимая система

Фото Энтони Тиеули

Лучше всего то, что вся система чувствительна к погодным условиям, оснащена датчиками, которые контролируют все — от температуры наружного воздуха до количества зон в доме, требующих тепла, до потребности в потоке воздуха в воздуховодах — и регулируют как температуру воды, так и скорость вентилятора соответственно.«В прохладный осенний день система будет производить слегка теплый мягкий поток воздуха», — говорит Ричард. Но в холодный январский день воздух в воздуховодах может быть на 20 градусов теплее и двигаться намного быстрее. Добавьте к этому суперизолированную оболочку дома — и систему мини-воздуховодов, которая предназначена для смешивания воздуха в помещении, чтобы избежать горячих и холодных участков — и Джон и Салли получат одновременно эффективность и превосходный комфорт. По оценкам Ричарда, система, которую он разработал, будет работать примерно на 20-25 процентов эффективнее, чем обычная система отопления.

Показано: Конденсационный котел также обеспечивает дополнительное лучистое тепло для пола на первом этаже и в ванных комнатах, которое предназначено для удаления холода из воздуха в те дни, когда использование полной системы отопления было бы чрезмерным.

Интеллектуальное управление

Фото Энтони Тиеули

Со своей стороны, любимые энергосберегающие устройства Джона, устанавливаемые в его доме, — это термостаты Nest (по одному на каждый этаж), из-за которых программируемые устройства выглядят безнадежно расточительными и устаревшими.Используя датчики движения и сложные алгоритмы, они изучают распорядки домашнего хозяйства Джона и Салли и постоянно программируют и перепрограммируют себя на основе данных в реальном времени. Конечно, каждый из них также можно настроить вручную, либо на самом термостате, либо с помощью приложения для смартфона. «Так что я смогу снизить температуру, если мы уедем из города на несколько дней, а затем снова подниму ее по дороге домой, чтобы убедиться, что дом будет красивым и поджаренным, когда мы приедем», — говорит Джон. Поскольку эти устройства исключают человеческую ошибку, которая широко распространена при использовании программируемых термостатов, производитель оценивает, что они могут снизить затраты на отопление и охлаждение на целых 20 процентов.

Завершив эти улучшения, Джон и Салли с нетерпением ждут, насколько уменьшатся их счета за электроэнергию. Подумайте вот о чем: во время прошлогодней рекордной теплой зимы семья жила в доме того же возраста, который был примерно на 30 процентов меньше этого. «Тем не менее, несмотря на все, что мы сделали с новым местом, даже если у нас будет типичная ледяная зима Новой Англии, — говорит Джон, — я все равно рассчитываю тратить здесь меньше».

Показано: Том разрезает каркасные и изоляционные панели InSoFast для цокольного этажа.Обычно их приклеивают строительным клеем непосредственно к гладким бетонным стенам подвала, а затем покрывают стеновыми плитами.

Сельская жизнь до электричества | Историческое общество округа Марафон

Щелкните изображения, чтобы увеличить

Жизнь без электричества

В начале 1900-х годов, до появления электричества, энергия для выполнения повседневных задач исходила от труда всей фермерской семьи и их наемных работников, а также лошадей и ветряных мельниц. Иногда стационарные бензиновые двигатели использовались для запуска насосов, стиральных машин или другого оборудования.

Дрова для обогрева дома и топлива для кухонной печи приходилось резать и раскалывать вручную. Воду выкачивали из колодца, и ее нужно было тащить ведро за ведром в дом или сарай. Коров доили вручную. «Туалет» был флигелем во дворе. Сердцем дома был кухонный стол с керосиновой лампой в центре. Здесь семья ела, читала, училась, чинила одежду и развлекала соседей.

Мы жили на ферме, где-то далеко, поэтому электричества у нас не было.У нас не было доильных аппаратов, электрического освещения и водопровода. У нас был флигель. У нас были керосиновые лампы.

Энн Харди, сельский Эдгар, 1920-е и 30-е годы

В 1944 году не было ни электричества, ни водопровода. Газовый фонарь и керосиновый фонарь были источником света после наступления темноты. Ванная находилась в флигеле в 50 футах от дома. Дровяная печь нагревает воду. Дом отапливала дровяная печь.

Лестер Шнайдер-младший, сельский Стратфорд

Мы родились на ферме, и в то время у нас никогда не было машины или трактора. Все делалось с лошадьми. Вся наша уборка урожая, наша вспашка и все такое. Я работал ручным плугом с упряжкой лошадей.

Нед Реви, город Ваузау, в 1910-х и 20-х годах

Освещение дома и сарая

Керосиновые лампы и фонари были основным источником света в доме и сарае.Световой круг, излучаемый керосиновой лампой, был небольшим и давал всего 25 ватт света. За пределами этого небольшого круга света в комнатах фермерского дома по вечерам было темно. Керосиновые фонари в сарае давали фермеру достаточно света, чтобы видеть во время доения. Каждую неделю приходилось заправлять керосиновые лампы, подрезать фитили и очищать стеклянные дымоходы от скопившейся сажи — очень грязная работа.

Газовые лампы и фонари также использовались на некоторых фермах. Они давали более яркое пламя, но могло взорваться.Возгорание всегда было опасным при использовании керосиновых или газовых ламп.

Раньше у нас всегда были керосиновые фонари или лампы, и каждые выходные нам приходилось мыть все дымоходы, чтобы на следующей неделе они были чистыми. А потом у нас появились эти газовые фонари, на них были накидки. Парень, мы думали, что у нас есть мир благодаря чему угодно.

Рут Хартвиг ​​Ольхофф

«В доме были керосиновые лампы. В сарае стояли керосиновые лампы.Вы привыкли смотреть в темноте, видеть в темноте. Худшее, что приходилось делать, — это ночью выносить сено из коровника, чтобы накормить коров. Вы не взяли с собой никаких фонарей, вы руководствовались тем, что могли видеть или чувствовать. Но сено было сброшено с насыпи раньше времени днем, и все, что вам нужно было сделать, это протолкнуть через яму, чтобы скот поел ».

Леонард Леффель

«На кухне все были газовые фонари, у них был уайт-газ, и они закачивали туда воздух.Однажды моя мама зажгла его и KABOOM, моя мама открыла входную дверь и бросила ее, потому что она взорвалась. Это были яркие огни, лучше, чем керосиновая лампа ».

Бернис Ричи

«У нас были (керосиновые) фонари в сарае и керосиновые лампы (в доме). Один у нас был на кухне, а другой — в обеденной зоне, которая переходила в гостиную. У нас была подставка для лампы в коридоре, чтобы мы могли поднять лампу и установить ее так, чтобы мы могли видеть наши комнаты.Через некоторое время у нас в гостиной появилась плащ-накидная лампа, которая была намного ярче масляной лампы ».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«Наверху там будут спать мальчики. И я знаю, что когда они там одевались, всегда было довольно темно. Там был фонарь (керосин), и мои братья выключали его, когда мы ложились спать ».

Ральф Загребски

«Всегда нужно было чистить дымоходы, чистить черные дымоходы, а позже у нас было газовое освещение.Они были немного лучше с каминами на них, но они тоже были ничем по сравнению с электричеством ».

Этель Ранкл

Развлечения на хуторе

Фермерские семьи не имели времени на развлечения и почти никогда не брали отпуск. Их хлопоты длились от восхода до заката. Но после наступления темноты семья могла собраться вокруг лампы на кухонном столе или в гостиной, чтобы поболтать, спеть, поиграть в карты или послушать фонограф или радио.

Плееры-фонографы приводились в действие ручкой. Радиоприемники работали от батареек, и они были дорогими, поэтому слушать радио было особенным событием. Ранние радиоприемники имели наушники, поэтому одновременно мог слушать только один человек. Со временем ораторы позволяют всей семье слушать свои любимые программы.

«У нас был этот старомодный проигрыватель Victrola. Пластинки были около шести-семи дюймов в длину, и они были круглыми (цилиндры), и нам пришлось провернуть их. Через некоторое время у нас были плоские рекорды, но нам все равно пришлось проверять его, потому что у нас не было электричества.”

Энн Харди

«Мы много пели. Часто по вечерам, если вы не знали, что еще делать, мы сидели, играли на гитарах и пели ».

Delores Goetsch Rusch

«У нас не было радио, пока я не пошел работать и не купил его. Это было батарейное радио. Купил, когда мне было 15 или 16 (1930). Он был округлым, почти куполообразным, с циферблатами и большой связкой батареек. Одним из моих любимых радиошоу были «Фиббер МакГи и Молли».У моего отца были свои любимые песни, которые он хотел послушать. Сидеть и слушать радио стало действительно семейным делом ».

Хелен Моссер

«Я помню, как моя сестра купила первое радио на батарейках, и в этом радио было 3 батарейки C, одна батарейка A и одна батарейка B. Это был Сильвертон. Это было в 1933 или 1934 году. Сначала мы должны были сделать нашу школьную работу, и если бы мы это сделали, у нас было около 15 минут или самое большее полчаса, чтобы послушать радио. По большей части это были «Охотники за гангстерами».

Мелвин Клингер

«В радио, которое у нас было, были батарейки. Когда разрядился аккумулятор, мы сидели так, чтобы наши уши были очень близко к радио, чтобы мы могли слышать эту программу ».

Марион Матц

Охлаждение и консервирование пищевых продуктов

Фермерские семьи закупили очень мало продуктов, кроме муки и сахара. Они сами производили мясо, овощи и фрукты, но продукты должны были храниться в течение всего года.

«Холодильники» до появления электричества были морозильниками, в которых глыбы льда хранили продукты в холоде. Лед собирали зимой из замерзших озер и хранили для использования весной и летом. В холодильнике можно хранить лишь небольшое количество еды. Более распространенный способ сохранить пищу прохладной в течение нескольких дней — поставить контейнеры на пол подвала, который был самой холодной частью дома.

Консервирование мяса и овощей было жизненно важным для фермерской семьи, обеспечивая запасы продовольствия в зимние месяцы.Мясо также коптили, чтобы сохранить его, а капусту ферментировали в рассоле и хранили в горшках для приготовления квашеной капусты. Зимой овощи хранили в прохладных погребах.

«На мясо мои люди всегда разводили свиней. Они убили бы свинью или корову одновременно. Делали из нее колбасу. Так как холодильников в то время не было, у них были коптильни, где коптили колбасу, чтобы она хранилась. Они курили бекон кусками. Еще у нас мясные консервы.Мы разрезали его на мелкие кусочки, обжаривали и складывали в банки, а затем нагревали в котле часа три или четыре ».

Моника Штекбауэр

«У нас не было холодильников. Мой папа всегда делал лед. Мы ходили к озеру и лепили большие кубики. Мы бы хранили эти большие кубики в кукурузном краске. Мы клали опилки поверх них и между каждым кубиком. Потом летом снимали опилки, приносили кубик и складывали в ледяной ящик.В этих морозильных камерах их хватило бы на день или два. Лед будет в определенной степени охлаждать ваше молоко, масло и другие продукты, поэтому он прослужит дольше ».

Моника Штекбауэр

«Раньше мы все сносили и клали на цокольный этаж, все, что мы хотели сохранить в холоде. Боже, в том подвальном этаже наверняка хранилось много еды и было холодно.

Mae Lensmire Gliniecki

«На ферме, где я работал, у нас была ледяная камера для хранения льда.Мы клали слой льда, затем слой опилок, затем еще слой льда и так далее. Так лед продержится целый год ».

Фрэнк Геринг

«Я помню, как кладу лед в сарай возле сарая. В нем были опилки, и мы запаковывали в него лед. Итак, летом у нас был лёд около месяца, может, двух или трёх. Но это было все. А потом у нас есть морозильная камера, и мы можем собирать лед в Ваузау. И это было событием ».

Лоис Насс Йоргенсен

«Раньше у моих родителей был (холодильник), но я его не помню.Мы просто использовали подвал для охлаждения или между окном и экраном, ну, знаете, зимой складывали туда вещи ».

Delores Goetsch Rusch

Тепло для дома и плита

Древесина была основным источником тепла для поддержания тепла в доме и приготовления пищи для всей семьи. Деревья на приусадебном участке были важны — они давали древесину. Его нужно было срубить, рубить, расколоть и затем тащить в дом.

Дровяные печи — это большая работа.Им требовалось постоянное внимание повара, чтобы поддерживать температуру. Летом на кухне было невыносимо жарко, дым от горящих дров чернил стены дома, а зольник приходилось регулярно опорожнять. У некоторых фермерских жен были керосиновые печи. У них были регуляторы для регулировки тепла, и они сделали кухню более прохладной.

Печи для отопления также использовали дровяные. Второй этаж фермерского дома обычно не отапливался, за исключением того, что проходило через решетку пола с первого этажа.

«Моя мама готовила на большой дровяной печи. Там рубили дрова и рубили дрова. Мы сделали много этого, чтобы сохранить дом и все остальное на зиму. Дом отапливался дровами. По утрам мы спешили вниз, потому что у моей матери была дровяная печь и ее кухонная плита. Мы мерзли наверху, поэтому нам пришлось сбегать вниз, чтобы согреться ».

Ральф Загребски

«У нас был (дровяной) обогреватель в столовой, а потом плита была на кухне.Для обогрева наверху в полу были установлены регистры. Тепло поднимается и идет наверх, чтобы отапливать комнаты. Где мы с братом спали, это было над столовой. У тебя было много одеял, одеял ».

Леонард Леффель

«Я помню, что наверху было бы так холодно, и мы нагревали камни в духовке, клали их в красивое плотное полотенце и клали в наши кровати, чтобы нашим ногам было хотя бы тепло, когда мы ложимся спать».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«В те дни у меня еще была дровяная печь.Было сложно делать кленовый сахар и даже консервный сироп, потому что, когда он начинает кипеть, он так быстро поднимается. Ты должен знать свое тепло. Я умел печь хлеб и все такое. Вы должны знать, насколько горячая ваша духовка, чтобы запечь. На передней дверце духовки был термометр. Но иногда, если положить в него слишком много дров, термометр поднимется вверх. У соседа была (керосиновая) газовая плита, и они почему-то не захотели. Она позвонила и сказала: «У меня здесь газовая плита, 25 долларов, хотите ли вы ее?» Я ухватился за этот шанс.”

Шпиндлер Мэрион Хеллер

«У нас были старые утюги, которые ты ставишь на плиту. В середине зимы они отправлялись в духовку на ночь, потому что стены наверху были покрыты инеем, поэтому кровати были холодными. Мы нагревали их, заворачивали в газету или полотенце и клали в кровать — для грелки для ног ».

Брайан Бушнелл

«На кухне я помню дровяную печь с баком сбоку, который нагревает воду.Так что я думаю, что это была самая большая перемена для моей матери — перейти от газовой плиты в Шебойгане к дровяной печи в деревне ».

Лестер Шнайдер-младший

Стирка и глажка одежды

Washday был огромной работой для жены с фермы. Из помпы во дворе набирали ведра с водой, чтобы наполнить большую медную ванну, которую топили на кухонной плите. Одежду стирали на стиральной доске в ванне или кладут в стиральную машину.Ручка на стиральной машине двигала лопатку вперед и назад, чтобы встряхнуть одежду. Одежду пропускали через отжиматель с ручным приводом, чтобы удалить воду, затем ополаскивали и снова пропускали через отжиматель. Сушили одежду на бельевой веревке на улице — легкая задача в солнечную сухую погоду, но зимой одежда замерзала, и ее приходилось размораживать в доме. У некоторых удачливых домохозяек был бензиновый мотор, чтобы волновать их, но все остальное приходилось делать вручную.

Еще одной серьезной задачей было глажение.Утюги нагревали на плите и оставались горячими всего несколько минут, поэтому всегда нагревалось несколько утюгов, пока использовался один. Сажа из печи может прилипнуть к утюгу и испачкать одежду, что потребует повторной стирки.

«(Зимой) Я развешивал одежду на улице и, если погода была относительно спокойной, я оставлял ее на улице, и тогда она сушилась. Они замерзли бы. Они уже замерзли, и я сказал Арни: «Как ты думаешь, сегодня ночью будет сильный ветер?» «О, не похоже.«Потом около 2 часов я вставал, одевался, выходил и снимал нижнее белье с конвейера, потому что боялся, что они порвутся из-за сильного ветра».

Шпиндлер Мэрион Хеллер

«У нас не было горячей воды, поэтому воду всегда приносили извне и помещали в бойлер (на плиту). Когда он достаточно нагреется, мы наливаем его в ванны. Затем мы вытирали одежду на доске для чистки, чтобы очистить ее. Чтобы высушить их, мы пропустили бы их через эту отжимную машину.Затем у вас было две воды для полоскания, поэтому вам пришлось отжимать одежду дважды. Затем вы развешивали одежду на бельевых веревках, которые были снаружи.

Для глажки нам пришлось развести в печах очень-очень горячий огонь, потому что не было электричества. У нас были утюги и ручки для глажки одежды. У моих братьев был магазин, поэтому у них всегда были белые рубашки, которые было очень и очень трудно гладить ».

Моника Штекбауэр

«Все, что на тебе было, кроме нижнего белья, было выглажено.Утюг, который вы нагревали на плите. Потребовалось кое-что, чтобы научиться гладить белую рубашку с накрахмаленным воротником утюгом, который нагревают на плите, потому что он либо слишком горячий, либо недостаточно горячий, и крахмал прилипает к утюгу ».

Delores Goetsch Rusch

«У нас под яблоней стояли стиральная машина и чистящая доска, потому что нам, детям, приходилось включать звонок. Я помню, когда родился мой брат, папа подарил ей бензиновую стиральную машину, на которую нужно было наступить, чтобы она завелась.Это было в доме. В нем был цементный подвал, и там могла быть стиральная машина. Конечно, им пришлось запустить воду (к ней). Я помню эту стиральную машину, потому что у нее был мотор, и им приходилось (выпускать) дым наружу. Я помню, что моя мама так злилась на это, потому что это не начиналось. В конце концов, она сбегала в сарай и заставляла моего отца заводить дело. Как только у вас все получилось, все было в порядке. Нам нужно было принести всю воду (ведрами), а потом нагреть ее на дровяной печи. Воду в подвал уносили горячую воду.

Глажка грустными утюжками: у нас было примерно 3 размера, один побольше, который весил как минимум фунт. Потом была такая, которую легче было обойти вокруг воротников и рукавов. Но они были довольно тяжелыми, и у нас была одна ручка. Вы отпустите ручку, и вы получите еще одну горячую. (Он будет оставаться горячим) максимум десять минут ».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«До электричества вся одежда висела снаружи. Зимой я знаю, что она забирала одежду и складывала ее на чердак.Итак, они сушились на чердаке, но я помню, что временами было очень холодно и было тепло, когда поднималась жара, ну, иногда вы подходили и брали одежду, и они замерзали, потому что у них не было шанса пока не сохнет. Но летом, конечно, они были на улице ».

Ральф Загребски

Устройства, приводимые в движение человеком

Работа по дому на ферме и по дому требовала большого количества ручного труда. Доение коров производилось вручную (для 20 коров это могло занять два часа два раза в день).Фермер мог использовать лошадей или паровые и бензиновые тракторы для некоторых операций на ферме. Иногда бензиновые двигатели использовались для питания стиральных машин и насосов.

Почти все в доме приводилось в действие фермерской семьей. Уборка в доме производилась вручную — метлой, насадкой для ковров и щеткой. К тому же фермерский дом нуждался в тщательной уборке из-за копоти от дровяных печей и грязи со скотного двора.

Кухонным «миксером» была жена с фермы, которая использовала взбиватель для яиц или ложку.Швейная машина с педалью имела ножную педаль.

«Весной мы вынимали коврик из гостиной и прибивали его. У нас был битер для ковров, и мы просто выкололи из него живые дневные лучи и вытащили всю пыль. У мамы не было пылесоса, поэтому мы раз в неделю смачивали газеты, клали их на ковер и подметали. Это удерживало пыль ».

Этель Рейнхарт


Водоснабжение и канализация

Вода для приготовления пищи, мытья, купания и уборки поступала из колодца через насос во дворе.Для откачки воды из колодца можно было использовать ветряную мельницу или стационарный бензиновый двигатель, но если ни один из них не был доступен, воду перекачивали вручную.

Иногда на кухне был также ручной насос, который использовал воду из сборного резервуара. Кухонная раковина обычно представляла собой «сухую раковину», наполненную ведром или ручным насосом. Вода под раковиной стекала в ведро, которое затем выливали наружу. Если нужна была горячая вода, ее нужно было нагреть на плите.

Не было «ванной» с раковиной, туалетом и ванной.Для водопровода в помещении требуется электрический насос, которого не было. Туалеты были флигелем во дворе или крытым фарфоровым ночным горшком в спальне. Раковина представляла собой раковину, а ванна — большую ванну на кухне, которую последовательно использовала вся семья в «банную ночь».

«Ванные были на открытом воздухе. Вы бы взяли фонарь, когда выходили на улицу ночью, когда было 20 градусов ниже нуля ».

Марион Матц

«Субботние вечерние бани всегда были популярны.Девочки должны были первыми залезть в ванну на кухне на полу. К тому времени, как мальчики (подошла их очередь), вода стала немного грязной. Но все принимали ванну в одной и той же ванне с водой. Это всегда была наша субботняя вечерняя ванна, пока у нас не было водопровода ».

Mae Lensmire Gliniecki

«Нам приходилось таскать воду, а насос находился довольно далеко от дома. Значит, ты не потратил ни капли воды, потому что тебе пришлось нести ее ».

Delores Goetsch Rusch

«У нас только что было ведро с ковшом, чтобы пить воду.Никаких кранов или чего-то подобного — они тоже появились позже ».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«На кухне был ручной насос из бачка. Этой водой мы мыли руки и нагревали для стирки. Питьевую воду мы вынесли из насосной (во дворе) в ведре ».

Мэри Хаманн Шульц

«Мне с самого начала приходилось таскать воду. Затем, когда родился мой третий ребенок (в 1930-е годы), мне в дом протянули холодную воду, и мне больше не пришлось носить воду.Затем мы поставили слив, чтобы вода стекала, но мне все равно пришлось нагреть воду ».

Флоренс Давид

7 советов по экономии денег Отопление дома дровами

Отопление дома дровами не должно быть дорогостоящим или чрезмерно трудоемким. Фактически, мы обнаружили, что дровяное отопление — лучший способ сэкономить деньги и эффективно обогреть наш дом в течение долгой холодной зимы. По сравнению с газовым или электрическим отоплением, дровяное тепло согревает нас и является более экономичным.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшую комиссию при покупке продукта по этим ссылкам без дополнительной оплаты с вашей стороны. Спасибо за поддержку!

По нашим оценкам, если бы мы обогревали наш дом до 70 градусов в течение дня только электричеством, наш счет за электроэнергию составил бы не менее 250 долларов (и это в районе с одними из самых низких тарифов на электроэнергию в стране!). это к нашей реальной стоимости около 60 долларов в месяц, чтобы обогреть наш дом с помощью нашей дровяной печи до 70 градусов в течение дня.Эта стоимость, вероятно, была бы еще ниже, если бы мы не переезжали и у нас было время пойти заготавливать собственные дрова в этом году, а не покупать оптовый груз.

Ничто не сравнится с тем, чтобы согреться и уютно у нашей дровяной печи в очень холодный зимний день в Монтане. Мы годами живем в домах с дровяным отоплением и узнали несколько способов сэкономить на отоплении дома дровами.

Вот семь советов, которые помогли нам сэкономить на отоплении дома дровами:

1.Используйте эффективную дровяную печь: Превратите свою дровяную печь в энергоэффективную дровяную печь. Все местные дилеры, которые продают дровяные печи в нашем районе, теперь предлагают несколько вариантов дровяных печей, одобренных EPA. Эти дровяные печи предназначены для более эффективного горения и фактически требуют меньше дров для обогрева вашего дома. Они также выделяют в воздух гораздо более мелкие частицы. В первый год, когда мы перешли на более эффективную дровяную печь (это та, что у нас есть), мы были поражены тем, насколько меньше дров нам пришлось использовать, чтобы сохранить наш дом поджаренным и теплым.Вы также можете претендовать на налоговую льготу для повышения класса обслуживания, которая поможет компенсировать расходы.

2. Заготавливайте свои дрова: За плату в размере 10 долларов США плюс топливо для грузовиков и бензопилы вы можете заготавливать все необходимые дрова на общественных землях в нашем районе. Это был наш основной способ добывать дрова до того, как стать родителями два года назад. Раньше я с нетерпением ждал наших «огнедеревных» приключений в горах в поисках мертвых стоящих деревьев для сбора урожая. У меня есть собственная бензопила Stihl, и я любил тяжелый рабочий день, срубая дерево и загоняя дрова.

3. Уборка: Когда едете по лесу, ищите места, где другие рубили дрова. Просканируйте местность на предмет упавших предметов или дерева, оставленных позади, потому что в грузовике закончилось место для них. Вы удивитесь, насколько легко таким способом собрать дрова. Лучшая часть? Кто-то другой уже должен был проделать большую часть тяжелой работы — срубить дерево и разрезать его на куски.

4. Craigslist: Посмотрите местные объявления Craigslist о бесплатных дровах. Может быть, кто-то двигается или больше не нагревает дрова, и у него есть куча, которую можно отдать любому, кто захочет ее вытащить.В прошлом году на Craigslist мы получили полный прицеп с приправами (почти два шнура) бесплатно. Он был разрезан на 12 футов длины, поэтому нам просто нужно было принести его домой, отрезать меньшие длины и разделить его.

5. Купите оптом: Купите оптовую партию дров у местного лесозаготовителя в межсезонье, если у вас есть место для их хранения. Из-за того, что мы переехали этим летом / осенью, у нас не было времени подняться в горы за дровами, поэтому мы решили этим заняться в этом году. Мой муж нашел местного лесозаготовителя, который продавал дрова на лесовозе по низкой оптовой цене на Craigslist.В итоге мы с другом раскололи дрова и обошлись. Мы выяснили, что стоимость шнура составляла примерно половину стоимости шнура дров в разгар сезона. Теперь у нас есть большая старая стопка бревен на краю нашего участка, который мы медленно режем, раскалываем и складываем в сарае.

6. Найдите местные древесные отходы: Свяжитесь с плотниками и плотниками в вашем районе, чтобы они дали вам свои древесные отходы для сжигания. У многих деревообрабатывающих предприятий есть «бесплатные» груды металлолома.Мы знаем об одном, к которому мы останавливаемся каждый раз, когда оказываемся в этом районе города и загружаемся отличными растопками и досками из твердой древесины.

7. Держите бензопилу в грузовике: Мы научились держать бензопилу в грузовике, поэтому, когда мы отправляемся в лес на другие приключения, мы можем собрать дерево, если случайно увидим хорошее. Собираемся ли мы в поход, собираем ягоды или просто покатаемся в горах, стоит иметь при себе бензопилу!

Используя эти советы, мы уже несколько лет экономим деньги на отоплении нашего дома дровами.Если бы мы отапливали электричеством, мы смогли бы сохранить в доме красивое и жаркое тепло за небольшую часть стоимости.

Если вы уже отапливаете свой дом дровами или планируете установить дровяную печь, обязательно ознакомьтесь с нашим постом с советами, как предотвратить пожар в дымоходе!

Если вы топите дровами, чем вы можете поделиться?

вещей, которые покупатели жилья будут ненавидеть в вашем доме

Несмотря на пандемию, продажи домов опережают темпы, которые были до пандемии.Продажи существующих домов выросли на 1,4% в июне до 5,9 млн с учетом сезонных колебаний в год. Спрос на существующие дома увеличил продажи почти на 22,9% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена дома составила 363 300 долларов, что на 23,4% больше, чем год назад. Запасы невелики, а конкуренция высока, хотя некоторые покупатели жилья впервые, возможно, достигли пределов доступности. Если вы задумывались о размещении своей собственности, возможно, сейчас самое время воспользоваться этим.

Однако не позволяйте мелким — или большим — исправлениям в вашем доме, которые накапливались за эти годы, саботировать вашу прибыль во время перепродажи.Покупатели и домашние инспекторы заметят эти проблемы с обслуживанием во время осмотра, будь то виртуально или лично. Так что сейчас самое время сделать эти улучшения — отремонтировать треснувшее окно или заплесневелый герметик в главной ванной — прежде, чем они совершат поездку по вашей собственности.

Сегодняшние покупатели хотят готовый к заселению дом , говорят эксперты по недвижимости. Многое из того, что вам нужно сделать, стоит больше усилий, чем денег. Вам, вероятно, не нужно браться за какие-либо крупные проекты по ремонту, если вы не планируете жить в доме достаточно долго, чтобы самому наслаждаться результатами и окупить хотя бы часть затрат в виде продажной цены в будущем.

Разумно проконсультироваться с местным агентом по недвижимости, чтобы выяснить, какие особенности дома покупатели в вашем районе больше всего хотят или больше всего отталкивают. Это должно помочь вам определить, какие улучшения стоит затраченных усилий, и не тратить больше, чем необходимо.

Проблемные области, упомянутые в этом слайд-шоу, являются одними из самых больших отказов покупателей , согласно отраслевым исследованиям и интервью с агентами по недвижимости и экспертами по домашнему оформлению, которые каждый день имеют дело с предпочтениями покупателей.Они отвлекают потенциальных покупателей и отвлекают от всех замечательных вещей, которые может предложить ваш дом. Многие легко исправить. Вы даже можете сделать это самостоятельно, если у вас есть время, или за определенную плату заручиться помощью разнорабочего. Взгляните.

1 из 26

Беспорядок и грязь

Ух. Вы хотите, чтобы покупатели представляли, что живут в вашем доме, а не задавались вопросом: «Как эти люди могут так жить?» когда они входят в парадную дверь.

Еще не рано разбираться с вещами. Жертвуйте, продавайте, перерабатывайте или выбрасывайте все, что вам не нужно или не нужно в вашем следующем доме. Упакуйте четки и другие несущественные вещи, которые вы хотите оставить (аккуратно храните коробки в гараже или другом складском помещении). Приведите в порядок ящики, шкафы или туалеты, которые обязательно оценят покупатели. Затем тщательно очистите свой дом, сверху вниз, и будьте готовы держать его в таком состоянии до тех пор, пока вы не съедете.

  • Затраты на исправление : Вы можете получить коробки бесплатно в продуктовом магазине или магазине спиртных напитков или посетить местное место для сдачи в аренду, где часто продаются коробки для перемещения различных размеров по разумной цене (как и Lowe’s и Home Depot).Очистка обойдется вам мало — только стоимость расходных материалов — если вы добавите смазку для локтей. За профессиональную глубокую уборку вы можете рассчитывать заплатить от 300 до 360 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов с тремя спальнями и двумя ванными комнатами или от 450 до 560 долларов за дом площадью 3000 квадратных футов с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. на Homewyse.com.

2 из 26

Переоборудованные комнаты

Если вы превратили свой гараж в мужскую пещеру или мастерскую, где нет места для парковки автомобиля, или если вы используете официальную столовую как офис или игровую комнату для детей, верните пространство в исходное состояние. Если оставить все как есть, вы заставите покупателей использовать свое воображение, а это не , — говорит Дженни Норрис, домашний стейджер и председатель Международной ассоциации профессионалов домашнего стейджинга (IAHSP).

Это простое решение, не требующее дополнительных затрат. Просто выделите день или два, чтобы расчистить место. Поменяйте местами старую мебель, которая раньше была там, и аккуратно храните предметы, которые вы переместили, в специально отведенном месте, например в подвале, которое находится вне поля зрения покупателей при входе в ваш дом.

3 из 26

Ваши личные интересы

Меньше всего вам хочется отвлекать, оскорблять или провоцировать покупателей. Вы хотите, чтобы они видели дом, а не вы или ваша семья . Так что соберите свою коллекцию фигурок или оружия, спортивные памятные вещи из ваших любимых команд, трофеи с охоты или рыбалки, выражения религиозной веры или политических убеждений и дипломы. Вы также захотите удалить семейные фотографии, включая типичную стену в стиле галереи. Помимо того, что он помогает «обезличить» пространство, он также помогает защитить конфиденциальность вашей семьи.

Когда дело доходит до произведений искусства, если у вас есть какие-то предметы, которые покупатели могут найти странными, жестокими или противоречивыми (включая обнаженные тела), уберите их, — советует Норрис из IAHSP. А если у вас есть коллекции, скажем, виниловых пластинок, которые вы любите выставлять напоказ, или старинной посуды из фарфора, возможно, сейчас самое время отсеять их до самых любимых вещей и спрятать остальное.

4 из 26

Переполненные столешницы

Хотели бы наши кухни и ванные комнаты выглядели так же, как те, что мы видим в дизайнерских журналах или на Houzz.com. Но жизнь бывает, и большинство из нас так не живет. Наши кухонные стойки заполнены мелкой бытовой техникой и другой атрибутикой, а наши стойки для ванных комнат, выступы и уголки для душа заполнены предметами личной гигиены. Удалите все из этих областей, прежде чем будут сделаны фотографии в списке. , — говорит Канде Грин, агент компании Competitive Edge Realty в Далласе, штат Форт. Стоимость. На кухню кладите только те вещи, которыми вы регулярно пользуетесь. В ванной положите продукты в корзину или переноску, которую можно спрятать в шкафу или шкафу, когда вы ими не пользуетесь.

5 из 26

Комнатные растения

Вы можете ценить свои комнатные растения, но ваша цель не в том, чтобы впечатлить потенциальных покупателей своим зеленым пальцем, — говорит Норрис из IAHSP. Наличие слишком большого количества экспонатов займет необходимое визуальное пространство. Уменьшите их количество, раздавая их друзьям, продавая или даже отдавая на таких сайтах, как Facebook’s Marketplace или Nextdoor.com. Если ваши растения тощие или нездоровые, выбросьте их, создайте компост или отдайте другу или члену семьи, который сможет их вылечить.

Вы обязательно захотите удалить все искусственные цветочные композиции и растения, которые собирают пыль и напоминают молодым покупателям о бабушкином доме. Если вы пожертвуете их некоммерческой благотворительной организации, такой как Goodwill, вы можете потребовать налоговый вычет, если укажете вычеты в своей федеральной налоговой декларации.

6 из 26

Праздничные украшения

Праздничный декор может быть трудно не заметить покупателям, отмечает Норрис из IAHSP. К тому же они могут отмечать не тот же праздник, что и вы.

Если вы закончите продажу во время зимних праздников, постарайтесь свести украшения к минимуму. Вы можете повесить веселый венок и выставить красочную пуансеттию в горшках, но откажитесь от елки, если она заставит комнату чувствовать себя переполненной. Также не выставляйте запакованные подарки, которые могут стать причиной кражи. И хотя внешнее освещение, вероятно, в порядке, не усложняйте задачу. В конце концов, это не «Рождественские каникулы Национального Пасквиля» , и вы не Кларк Грисволд.

Вы избавите себя от лишних хлопот, если оставите свой праздничный декор упакованным для переезда. Или вы можете разобрать его и решить, что вам не нужно. Затем пожертвуйте или продайте оставшиеся предметы. «Рождество имеет огромное значение для перепродажи», — говорит Бонни Калленберг, владелица консигнационного магазина Finders Keepers Consignments в Атланте. Она начинает принимать праздничные предметы сразу после Дня труда

. Однако, если вам необходимо разместить украшения для особых случаев, Норрис из IAHSP рекомендует убрать из дома активные представления на две недели, пока продолжается праздник. Как только все закончится, снимите их и приведите дом в порядок и подготовьте для потенциальных покупателей, — советует она.

7 из 26

Индивидуальные средства обработки окон

Неважно, сколько вы потратили на свои индивидуальные шторы, простыни и балдахины. Проще говоря, покупатели их ненавидят. Это была горячая тема на нескольких сайтах, связанных с домом, включая Houzz.com и TheSpruce.com. Обработка окон закрывает окна (важный архитектурный элемент любого дома), ограничивает обзор и естественный свет и собирает пыль.

Убери их. Если они совпадают или сочетаются с вашей обивкой, сохраните их на случай, если вы сможете использовать их в своем следующем доме.Если вам нужны шторы для уединения, пока вы живете в доме, убедитесь, что они не пыльные, и полностью открывайте их каждое утро, когда просыпаетесь.

  • Стоимость ремонта : Если вам нужно закрыть окно для уединения, например, в спальне, установите легкую в установке рулонную штору. На сайте HomeDepot.com вы можете заказать затемняющие рулонные шторы от Hampton Bay по цене от 11 до 32 долларов за штуку и светофильтрующие рулонные шторы по цене от 8 до 24 долларов за штуку.

8 из 26

Hodgepodge of Area Rugs

Коврики для небольших площадей, разбросанные коврики и бегунки добавляют цвет, помогают выделить пространство и уменьшить шум.Но они могут работать против вас, когда вы пытаетесь нейтрализовать свой дом и сделать его максимально просторным для покупателей. Коврики имеют свойство визуально изрезать пространство. Так что это может быть хорошее время, чтобы почистить, свернуть и завернуть свои лучшие коврики для вашего переезда.

Когда будут сделаны фотографии, снимите разбросанные коврики или коврики для ванной (сверните их и храните под раковиной), чтобы они не отвлекали потенциальных покупателей от важных особенностей комнаты. «Покупатель покупает плитку, а не коврик для ванной», — говорит Агнес Семинара-Хольцберг, агент по недвижимости Sotheby’s International Realty в Скарсдейле, штат Нью-Йорк.Y.

Кстати, если туалеты одеты с плюшевым комплектом чехлов и ковриком — вероятно, ewwww factor — избавьтесь от этого набора.

9 из 26

Неприятные запахи

Возможно, вы перестали слышать запахи в вашем доме, но покупатели заметят это, как только войдут в дверь. Особенно неприятны запахи домашних животных и сигаретный дым. Как минимум, пока вы не уедете, вам нужно курить на улице и чистить подстилку, мыть собаку, заставлять вашего подростка приносить грязное белье в прачечную и чаще вывозить мусор. Не готовьте сильно пахнущие продукты. Наконец, время от времени открывайте окна, чтобы впустить свежий воздух.

  • Не полагайтесь на ароматические свечи или плагины , которые предполагают, что вы пытаетесь скрыть неприятный запах, рекомендует Норрис из IAHSP. Имейте в виду, что покупатели могут не наслаждаться тем же ароматом, что и вы.
  • Если у вас есть домашние животные, используйте черный фонарик (25 долларов и выше на Amazon), чтобы найти остатки мочи, которые вы иначе не увидите на коврах, полу, стенах или мебели.Вымыть пятно раствором уксуса или ферментными чистящими средствами, предназначенными для этой цели.
  • В затхлой зоне включите осушитель . Вы можете получить небольшой осушитель воздуха, вмещающий до галлона воды, менее чем за 100 долларов, в то время как модель с маркировкой EnergyStar, которая будет извлекать 22 или 40 пинт воды из воздуха в день, стоит около 200 долларов.
  • Чтобы устранить запах сигарет и подготовиться к покраске, вымойте стены и потолки моющим средством (не мыльным) или заменителем тринатрийфосфата (TSP), например Savogran (6 долларов за кварту в Home Depot), что удаляет остатки дыма, жир и сажу.Затем нанесите грунтовку, такую ​​как Kilz (от 17 до 25 долларов за галлон), которая предназначена для герметизации запаха и пятен и перекрашивания.

Пропустите ковры в паровой очистке и в химчистке портьер (или выбросьте их, как мы предложили). Вымойте шторы и жалюзи (добавьте в воду для стирки немного уксуса). По словам Homewyse, попросите компанию, имеющую сертификат IICRC, профессионально очистить мягкие предметы обивки для этой работы, которая обойдется вам от 140 до 190 долларов за полную очистку с легким удалением пятен со стула и дивана стандартного размера.com. Если мебель практически испорчена, уберите ее из дома.

10 из 26

Тьма, Тьма

Темный дом не гостеприимен. Если вы не можете быть дома, чтобы включить свет, особенно в короткие осенние и зимние дни, включите таймеры или установите умное освещение. Например, Philips Hue White Starter Kit (100 долларов за комплект с четырьмя лампочками и мостом, который действует как переводчик между лампочками и вашей сетью Wi-Fi) позволит вам включать и выключать свет с помощью голоса или умного устройство.Дополнительные лампочки стоят около 15 долларов каждая.

Если на изображении ваш дом будет пустым, установите торшер с острым видом в любой комнате, где отсутствует верхнее освещение.

11 из 26

Ваши домашние животные

Покупатели могут быть напуганы, иметь аллергию или отвлекаться на пушистых членов семьи, даже если ваше животное хорошо себя ведет. Лучше всего, если вы сможете убрать собаку из дома во время выставки.

Возьмите его на прогулку или покатайтесь. Если вы не можете быть на связи, возможно, ваш обычный собачий выгул или сосед могут вызвать вас на помощь, или вы можете отвезти его в детский сад для собак.На сайте Rover.com вы можете найти тех, кто выгуливает собак, а также места для ухода за детьми и места для посещения в вашем районе.

Кошки хитрее. Если ваши кошки живут строго в помещении, вы можете положить их в переноски для кошек, вынести на улицу или посадить в машину и сходить на проездной кофе. Или, возможно, вы могли бы загнать их в одну комнату или в гараж и повесить табличку на двери, чтобы предупредить агентов и покупателей о том, что внутри находится человек. Поставьте ворота для домашних животных перед дверным проемом, чтобы животное не могло сбежать, когда агент и покупатель откроют дверь.

Чтобы избавиться от шерсти и перхоти домашних животных и сократить время, которое вы тратите на уборку полов, купите робот-пылесос, например iRobot Roomba 614 (рекомендованная розничная цена 250 долларов США).

12 из 26

Нет конфиденциальности для выставок

Если вы или ваш агент по недвижимости скрываетесь во время показа, покупатели и их агенты не могут свободно разговаривать и не останутся там надолго. «Вы хотите, чтобы покупатели [задержались] и увидели себя живущими в доме», — говорит Элизабет Райли, агент по недвижимости eXp Realty из Остина, штат Техас.

Многие домовладельцы теперь имеют в своих домах камеры видеонаблюдения, иногда скрытые, за которыми они могут наблюдать удаленно. Некоторые продавцы жилья даже использовали свои шпионские камеры, чтобы наблюдать и слушать покупателей и их агентов, чтобы получить рычаги влияния на переговорах. Национальная ассоциация риэлторов заявляет, что видео- и аудиозаписи регулируются законами штата. Он рекомендует агентам продавцов спрашивать своих клиентов, есть ли у них дома технологии наблюдения, и, если да, быть прозрачными и раскрывать их.Агенты могут включить уведомление о технологии безопасности в список продаж, на входе в дом или на листе или планшете для входа в систему. Когда вы путешествуете по дому, не говорите того, чего бы вам не хотелось, чтобы подслушивали продавцы и их агенты.

13 из 26

Messy Neighbours

Покупатели будут осматривать собственность вашего соседа, и если их выглядит преследуемым, это может быть отталкивающим фактором. Нанесите дружеский визит своим соседям, чтобы сообщить им, что вы планируете продавать, и спросите, могут ли они помочь вам произвести лучшее впечатление и продать за большие деньги — что тоже повысит стоимость их дома — «наверстывая упущенное». «с работой во дворе или уборкой.Если они пожилые или нуждаются в помощи на открытом воздухе, предложите постричь лужайку и подрезать кусты или заплатите кому-нибудь, кто сделает это за них.

Если ваши соседи невосприимчивы и вы считаете, что они нарушают правила вашей ассоциации домовладельцев или законы вашего города, вы можете сообщить о них. Это не будет способствовать развитию дружеских отношений, но может заставить их активизироваться.

  • Стоимость ремонта : Установите деревянное ограждение. По данным Homewyse, установка 25-футового ограждения будет стоить в среднем от 820 до 1300 долларов.com. И обратите внимание, что из-за нехватки рабочей силы и материалов из-за пандемии покупка забора и его установка может занять много времени. Планируйте соответственно.

14 из 26

Планки для умывальников

Ничто так не говорит о 1970-х, как голливудская полоса круглых огней над зеркалом в ванной. Замените его приспособлением, которое включает в себя абажур для каждой лампочки или штангу для ванны в стиле и отделке, которые дополняют ваш набор смесителей.

  • Стоимость ремонта : Многие пользующиеся спросом светильники с тремя светильниками и шторами стоят от 25 до 100 долларов при lightingdirect.com. Вы должны уметь справиться с этой работой самостоятельно.

15 из 26

Дом с привидениями Ландшафтный дизайн

Если ваш двор выглядит так, как будто он принадлежит семье Аддамс, вам нужно привести в порядок. В противном случае покупатели могут проехать мимо, но никогда не вернутся.

Помимо стрижки газона, в ваш список дел должны входить стрижка неопрятных деревьев и кустов, а также удаление всего мертвого или не подлежащего реанимации. Край, сорняк и мульчирование грядок. Посадите однолетние растения на участке или в горшке, чтобы получить всплеск цвета (см. «Дешевые способы повышения привлекательности бордюров»).Пока вы на нем, не забудьте подметать или обмывать входную дверь и крыльцо, чтобы избавиться от паутины и детрита насекомых.

  • Стоимость ремонта : Около 95 долларов для ландшафтного дизайнера, который подрежет и подстригает небольшое дерево и пару кустов, согласно diyornot.com. Если у вас мало денег и вы не хотите косить газон самостоятельно, вы, вероятно, можете попросить соседского ребенка сделать это за небольшую часть того, что вы заплатили бы за профессиональные услуги по уходу за газоном.

16 из 26

Ковровое покрытие от стены до стены

В наши дни покупатели ожидают, что паркетные полы даже в новостройках. Грин говорит, что покупатели в ее районе могут быть в порядке с коврами в спальнях, в то время как Sotheby’s Seminara-Holzberg говорит, что во всем доме предпочтение отдается твердой древесине.

Если ковер скрывает оригинальные паркетные полы вашего дома, удалите его, даже если древесина не в лучшем состоянии. Если необходимо, предложите отремонтировать древесину лиственных пород после того, как вы съедете, или дайте покупателю скидку на повторную отделку. Если у вас есть ковер на фанере, подумайте об установке из твердых пород дерева. В противном случае не снимайте ковер.Просто убедитесь, что ковер выглядит и пахнет наилучшим образом, если его вычистят профессионально, особенно в местах с интенсивным движением или если у вас есть домашние животные.

Также обсудите со своим агентом лучшую стратегию (например, замену ковра или предоставление покупателям возможности выбирать то, что они хотят). Если вы заменяете ковер, выбирайте изделие с низким ворсом нейтрального цвета с толстой подушкой , что сделает менее дорогой ковер более роскошным, — говорит Грин.

  • Стоимость починки : По данным Homewyse, профессионал может очистить 500 квадратных футов ковра с легким удалением пятен примерно за 130–160 долларов.com. Стоимость ремонта 500 квадратных футов паркетного пола составляет от 2320 до 2800 долларов, включая оплату труда, в то время как стоимость установки новой твердой древесины составляет примерно от 5130 до 7370 долларов. Стоимость установки 500 квадратных футов нового ковра составляет от 2390 до 3310 долларов.

17 из 26

Латунные светильники

От переключателей до люстр — блестящая желтая латунь строительного качества какое-то время была непопулярной. Тем не менее, золотая отделка с не глянцевой отделкой (сатинированная или матовая) вернула себе некоторую популярность .Проконсультируйтесь с агентом по недвижимости, чтобы узнать, что происходит на вашем рынке, и узнать приблизительную стоимость этих обновлений. Если замена необходима, выберите крепления из никеля, хрома или нержавеющей стали с выбранной вами отделкой (полированная, сатинированная, матовая или матовая), которая будет работать в большинстве настроек, от традиционных до современных, или бронзовую отделку с масляным покрытием для обновления. традиционная комната.

Замена светильника — довольно несложная работа, сделанная своими руками. Инструкции см. В следующих видеороликах на YouTube: «Как установить люстру из Lamps Plus» и «Как заменить светильник» от Buildipedia DIY.

  • Стоимость починки : Вы можете купить две люстры (например, чтобы поставить над кухонным и обеденным столами) и несколько светильников скрытого монтажа за 300-600 долларов в большом магазине, таком как Lowe’s или Home Depot или на сайте lampplus.com. После этого сделай сам.

18 из 26

Коврик для ванной

Хотя некоторым покупателям дома может понравиться наличие ковра под ногами в спальнях, это полное отключение в ванной, где он впитывает влагу и многое другое.(Да, некоторые строители новостроек в 1990-х годах оборудовали ванные комнаты ковром, говорит агент по недвижимости Энтони Раэль, агент Re / Max из Денвера.) Устраните фактор мерзости, заменив ковер на высококачественный, но экономичный винил. полы, похожие на плитку.

  • Затраты на устранение : Ожидайте заплатить от 280 до 620 долларов за 50 квадратных футов листового винилового покрытия (включая удаление и утилизацию старого пола), согласно Homewyse.com. Для дополнительного «вау-фактора» выберите керамическую плитку.Пол из глазурованной керамической плитки размером 12х12 дюймов стоит от 730 до 1140 долларов за 50 квадратных футов.

19 из 26

Ошибки и другие существа

Если вы испугаетесь убегающих существ, когда вы включаете свет в своем доме, только представьте, что почувствует потенциальный покупатель — ewwww . Пришло время попрощаться с муравьями, пещерными сверчками, тараканами, скорпионами, термитами, мышами и многим другим. В своем блоге The Buzz компания Terminix, занимающаяся борьбой с вредителями, дает полезные советы по предотвращению проблем, распознав признаки того, что в вашем доме есть нежеланные гости, и предпринимает шаги, чтобы избавиться от них.Если вы не делаете этого самостоятельно, вам нужно нанять профессионала.

Чтобы изгнать пушистых четвероногих животных, рассмотрите возможность найма компании по контролю дикой природы, которая использует гуманные методы . Гуманное общество Соединенных Штатов дает руководство по найму.

  • Стоимость устранения : По данным HomeAdvisor.com, типичные единовременные затраты на борьбу с вредителями составляют от 300 до 550 долларов. Если у вас есть постоянная проблема, договоритесь с дезинсектором, чтобы периодически навещать вас. Вы заплатите от 150 до 300 долларов за первое посещение и можете рассчитывать платить в среднем от 40 до 50 долларов в месяц за последующие посещения (от 50 до 60 долларов в полмесячный или от 100 до 300 долларов в квартал).Стоимость будет зависеть от размера вашей собственности и уровня заражения.

Если вы решили проблему с термитом, но вам нужно устранить повреждения, вы можете нанять мастера, который будет брать от 410 до 840 долларов за день работы, согласно Homewyse.com.

20 из 26

Ручки для смесителей из искусственного кристалла

Акриловые ручки в ванной выглядят дешево, и их трудно использовать молодым, пожилым или мыльным рукам. Замените их смесителем и набором ручек, который соответствует существующей конфигурации приспособления (центральный или широко распространенный) и соответствует стандарту Закона об американцах с ограниченными возможностями с ручками типа флиппера или рычага.Полированное хромовое покрытие обойдется вам дешевле и при этом будет долговечным.

  • Стоимость ремонта : хромированные смесители Centerset начинаются примерно с 35–50 долларов; распространенные модели начинаются примерно с 65 долларов. По данным Homewyse.com, в среднем по стране стоимость найма сантехника для замены крана составляет от 380 до 530 долларов. Это может стоить дороже, если есть коррозия или другие трудности. Вы можете заменить набор смесителя для ванны и душа с одной ручкой за 660–970 долларов.

21 из 26

Ваша персональная палитра красок и эффекты красок

Закрасьте цвета, которые отражают ваш вкус, но могут отпугнуть потенциальных покупателей, например, ярко-красная стена с акцентом, лимонно-желтая детская спальня или лес- зеленый логово. Веселые цвета предназначены для жизни, а нейтральные цвета — для продажи. . Они помогают покупателям представить себя живущими в доме. Попрощайтесь с устаревшими эффектами искусственной краски, такими как тряпка или губка, а также с фресками.

Однако избегайте использования абсолютно белой краски. Выберите белый, кремовый или теплый нейтральный, например светло-бежевый, который сделает ваши комнаты более привлекательными, просторными и яркими. Повторить покрашенную белую отделку

  • Стоимость ремонта : По словам Homewyse, профессионал может подготовить и покрасить спальню размером 10×15 футов слоем латексной краски и грунтовкой за один раз по цене от 480 до 860 долларов.com.

22 из 26

Обои и деревянные панели

Хотя обои возвращаются, в целом они относятся к дому, покупателям не понравится ваши обои , и они увидят только работы, необходимые для их удаления. Вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Снять декоративную рамку можно, но снимать обоев в комнате будет нелегко. Если вы нанимаете профессионала для снятия обоев, вы будете платить от 990 до 2020 долларов за 500 квадратных футов стены, согласно Homewyse.com.

Коричневый цвет, деревянные панели тоже не в восторге. В этом случае может быть проще просто покрасить его в белый цвет по цене (включая грунтовку) от 930 до 2100 долларов за 500 квадратных футов. Обязательно удалите блеск с поверхности жидкой наждачной бумагой (например, Krud-Kutter Gloss-Off, 8 долларов за кварту в Home Depot) и загрунтуйте, чтобы краска держалась. (Чтобы узнать, как это сделать, посмотрите видео HGTV «Как красить деревянные панели».)

Если у вас есть панели из узловатой сосны в берлоге или комнате отдыха, посоветуйтесь с местным декоратором или агентом, прежде чем что-либо делать с этим.Молодым покупателям может понравиться его винтажная атмосфера, а покупатели в целом оценят его теплую и уютную атмосферу.

23 из 26

Несоответствующие устройства

Спустя два десятилетия нержавеющая сталь по-прежнему остается самой популярной отделкой для кухонных приборов , но согласованность между отделками бытовой техники (т. Е. Вся нержавеющая, белая или черная) — ваша первая цель как продавец. Если вы долгое время жили в своем доме, возможно, вы заменили пару приборов — посудомоечная машина часто оказывается первой, — но не другие (например, настенную духовку).

  • Стоимость ремонта : Стоимость замены и установки настенной печи объемом 5 кубических футов из нержавеющей стали колеблется от 1420 до 3060 долларов, согласно Homewyse.com.

Информацию о том, когда лучше всего покупать бытовую технику, см. В разделе «Лучшее время для покупок по крупным билетам». Однако, поскольку пандемия привела к нарушению производства производителей бытовой техники, вам, возможно, придется ждать дольше и платить больше, чтобы получить их продукцию до 2021 года.

Розничные продавцы могут предлагать скидки на упаковки бытовой техники, а также на модели с царапинами и вмятинами. со слегка поврежденной отделкой и поставляются с оригинальной гарантией.

24 из 26

Потолки с отделкой из попкорна

Любой, кто жил с этим устаревшим способом отделки помещения, знает, что он накапливает грязь, не поддается очистке и его трудно покрасить. Хуже того, если ваш дом был построен до середины 1980-х годов, он может содержать асбест (который был запрещен в потолочных изделиях в 1977 году, но существующие запасы могли быть использованы позже).

Если у вас есть какие-либо сомнения, попросите лицензированного инспектора взять образец потолка и проверить его на содержание асбеста. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с информационными бюллетенями Агентства по охране окружающей среды «Асбест: защитите свою семью». Если результат теста положительный, наймите подрядчика по борьбе с выбросами асбеста, прошедшего обучение и аккредитацию на федеральном или государственном уровне (не той компанией, которая проводила испытания потолка), чтобы он заклеил потолок аэрозольной краской, если он в хорошем состоянии (не отслаивается и не крошится) и маловероятен. быть потревоженным. Или удалите отделку потолка и утилизируйте ее должным образом, что является дорогостоящим делом.

Удаление, как правило, грязный и трудоемкий процесс с использованием асбеста или без него. Материал необходимо намочить и соскрести. Нижележащую стеновую панель необходимо протереть. После того, как попкорн исчез, потолок часто необходимо ремонтировать с помощью швов и перекрашивать. Даже если там нет асбеста, вам, вероятно, следует нанять подрядчика по гипсокартону или покраске для работы. (Чтобы получить представление о процессе, посетите ronhazleton.com.)

  • Стоимость исправления : Вы заплатите от 230 до 800 долларов, чтобы пройти профессиональный тест на асбест. По данным HomeAdvisor, если результат теста отрицательный, стоимость демонтажа, ремонта и перекраски составит от 2 до 5 долларов за квадратный фут (или от 1000 до 2500 долларов за 500 квадратных футов).com. Если присутствует асбест, вы заплатите еще от 3 до 7 долларов за квадратный фут (или от 1500 до 3,500 долларов за 500 квадратных футов), чтобы удалить его. Если потолок из попкорна был закрашен ранее, стоимость демонтажа может вырасти вдвое снова.

25 из 26

Акустическая плитка и подвесные потолки

Если у вас старый дом, ваши потолки могли быть покрыты квадратами из акустической плитки, чтобы скрыть потрескавшуюся штукатурку или другие повреждения. Покупатели, скорее всего, подумают: «Можете ли вы представить, как это выглядит под этим?», — говорит Sotheby’s Семинара-Хольцберг.Она рекомендует удалить старый материал и заменить его гипсокартоном. Если дом был построен до середины 1980-х годов или потолочная плитка была установлена ​​раньше, может потребоваться тест на асбест.

В старых подвалах подвесной потолок (подвешенный к каркасу выше, чтобы закончить пространство, покрывая балки пола и трубы) может сделать пространство меньше для покупателей. Снять и покрасить все, включая балки пола, подкладку пола и трубы. «Чем выше будет подвал, тем лучше», — говорит она.

  • Стоимость ремонта : Согласно Homewyse.com, стоимость удаления 500 квадратных футов потолка из акустической плитки, установки гипсокартона и покраски колеблется от 1580 до 2740 долларов. Стоимость снятия токарно-штукатурного потолка, установки гипсокартона и покраски колеблется от 2720 до 5220 долларов.

26 из 26

Старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Покупатели жилья сегодня заботятся об энергоэффективности — особенно о затратах на отопление и охлаждение — и опасаются необходимости замены дорогостоящего предмета.

При рекомендованном техническом обслуживании и нормальном износе типичный ожидаемый срок службы системы отопления или кондиционирования воздуха составляет от 10 до 15 лет , хотя печь может прослужить до 25 лет, по данным Международной ассоциации сертифицированного домашнего хозяйства. Инспекторы.

Если вашему кондиционеру или тепловому насосу более 10 лет, или вашей печи или котлу более 15 лет, или если ваша система демонстрирует симптомы снижения производительности, подумайте о замене ее на высокоэффективный блок с рейтингом Energy Star. .

При поиске заявок на работы ищите подрядчиков, которые являются членами Air Conditioning Contractors of America, чьи технические специалисты имеют сертификат NATE (North American Technician Excellence).

  • Стоимость ремонта : По данным Homewyse.com, в среднем по стране стоимость установки нового кондиционера (включая демонтаж и утилизацию старого) составляет от 6 110 до 7260 долларов.

Зимний бетон: Зимний бетон и уход за ним в зимнее время.

Как приготовить зимний бетон

Строить зимой не хочется, но бывает такое положение, что просто необходимо! Сбить бытовку из дерева и утеплить ее, или же обшить металлокаркас для обустройства сарая – задача достаточно простая. Но что же делать в том случае, если речь идет о капитальном строительстве или тех сооружениях, где просто участвуют бетон и другие смеси? Все они могут замерзнуть и потерять в прежних характеристиках, а потому нельзя просто замешивать раствор и заливать фундамент в откровенный зимний минус. Как минимум, необходимо использовать специальные добавки, которые заставят состав твердеть на морозе и при этом сделают его водонепроницаемым, прочным, пластичным для удобной работы.

DachaDecor.ru открывает некоторые интересные секреты профессиональных строителей, которые делятся опытом и рассказывают о зимнем строительстве.

Зимний бетон только с добавками

Если вы решили строить на даче зимой, в бетон и сухие смеси, из которых готовится раствор, обязательно необходимо добавлять специальные компоненты, которые регулируют пластичность массы, ее работоспособность, ограничивают замерзание воды в растворе, а значит, сохраняют характеристики и не дают швам, стяжкам и фундаментам растрескиваться.

Твердение бетонной смеси в мороз просто невозможно. Она замерзает, превращается в твердый слой испорченного материала, который уже не будет выдавать заданные характеристики, даже если через несколько дней станет солнечно и тепло. Это будет просто масса со сгустками и трещинами.

Существует решение прогревать бетон во время заливки, например, если это стяжка в несколько сантиметров, которая, по идее, должна высохнуть быстро. Мороз не дает смеси затвердевать, но обогрев возвращает положительную температуру, и слой понемногу приходит в норму. Но есть некоторые “но”!

Например, искусственное изменение температуры влияет на характеристики всех составляющих смеси, на влажность и прочие показатели, а потому такой бетон не будет того качества, которое он мог бы показать при отвердевании в нормальных условиях. Кроме того, греть стяжку в том же гараже или сарае очень сложно, ведь обогрев должен быть равномерным и стабильным. Значит, нужно несколько обогревателей, которые еще и по карману ударят, ведь счета за электроэнергию они способны показать немалые.

Остается использовать противоморозные добавки, которые не дают смеси замерзать, и та понемногу набирает прочности даже в условиях отрицательной температуры.

Работают эти вещества просто – они не дают воде в растворе замерзнуть, а значит, общий заливаемый бетонный блок, стяжку или фундамент не “порвет” морозом. Тем более, на морозе все химические реакции, которые происходят в бетонной смеси в период отвердевания, значительно замедляются. Это и есть причиной того, что ничего хорошего из обычного бетона зимой не выйдет.

Что же собой представляют антиморозные компоненты? Зачастую, это определенные комбинации следующих веществ – углекислый газ, сода кальцинированная, хлорид натрия, гидроокись аммония, нитрит натрия, селитра аммиачная, селитра натриевая, хлористый кальций и другие.

Существуют добавки, с которыми можно работать даже в -35°С, и при этом бетон получается качественным. Но обязательно стоит помнить, что вся смесь замешивается строго по инструкции, ведь отступать от ее требований ни в коем случае нельзя.

Пластификаторы для бетона

Очень густой состав плохо укладывается в опалубку, он не имеет необходимой пластичности и не заходит в труднодоступные места. Очень часто задача заливки усложняется армировкой, особенно очень густой, куда материал и вообще не попадает, оставляя пустоты, негативно влияющие на прочность.

Можно было бы добавить в бетонную смесь воды, чтобы та стала более жидкой. Но делать этого нельзя, ведь тогда понижается марка состава по водонепроницаемости и морозостойкости, сам раствор теряет в качествах. Тем более, делать этого нельзя в зимний период, когда мороз может серьезно испортить бетон.

Поэтому сегодня, как, в принципе, и много лет назад, для увеличения пластичности бетона используют пластификаторы.

На частных стройках Советского Союза нередко использовались обычное мыло, стиральные порошки, а также известь и глина. Но сегодня на рынке есть специальные добавки, которые увеличивают пластичность бетона. Работают они по принципу облегчения скольжения частиц бетонной смеси, то есть, снижают внутреннее трение массы.

Пластификаторы нередко используются и в дачном строительстве и в зимний период, необходимо только чтобы рецептура приготовления максимально соответствовала требованиям.

Добавки для прочности 

Подобные вещества также используются для приготовления зимнего бетона, чтобы кроме пластичности он получил также и необходимую прочность, а иногда, и с более высокими показателями.

Стоит понимать, что внесение в бетонную смесь определенных добавок, корректирующих его свойства, могут повлиять на другие свойства и будущие характеристики. Поэтому часто вместо одной добавки, вносится сразу несколько. Необходимо соблюдать очень многие параметры, чтобы приготовить качественный состав в неблагоприятных условиях, включая также температуру смеси, количество заполнителей, интенсивность смешивания и прочее.

Упрочняющие добавки для бетона состоят из разных материалов, но сегодня наиболее популярной считается продукт на основе микрокремнезема. Для его приготовления специальное сырье обрабатывается высокими температурами, за счет чего добавка получает высокую химическую активность в воде. Микрокремнезем увеличивает прочность бетона и ускоряет процесс схватывания смеси.

Строим загородный дом зимой (видео)

Повышение марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости

Бетонная смесь является востребованным материалом строительства по многим причинам. В первую очередь, из-за надежности и прочности, долговечности и удобства работы, возможностью создавать на основе состава самые разнообразные проекты, а также за счет остальных качеств, среди которых высокие показатели водонепроницаемости и морозостойкости.

Улучшая данные качества, мы повышаем общие характеристики материала, делая его абсолютно беспроблемным в последующем обслуживания и повышая сроки эксплуатации.

Уже давно известно, что специальная отделка или даже гидроизоляция бетона не всегда справляется с поставленной задачей, и он за счет воздействия тех же атмосферных явлений быстро портится. Этого нам на даче точно не нужно, ведь если мы строим дом, гараж или даже небольшую беседку, нам необходимо, чтобы сооружение прослужило очень долго.

Поэтому целесообразно использовать специальные добавки, положительно влияющие на качества и характеристики бетонов, особенно если речь идет о фундаментах и цоколях, где защита необходима наиболее. К ним можно приписать также полы в душевой, на площадке около гаража, где мы часто моем машину, в бассейнах, а также в сооружениях, которые строятся на площадках с высоким уровнем грунтовых вод.

Для получения нужных характеристик в состав вводятся битумные вещества, поверхностно-активные вещества, а также компоненты с максимальным включением алюмината натрия. Работают они просто – заполняют поры в готовом бетоне.

Мы уже говорили, что часто используется не одна, а сразу несколько добавок, ну или определенным составом улучшается несколько характеристик. Так вот, для улучшения качеств по водонепроницаемости можно применять силикатный клей, то же жидкое стекло, который повышает марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, а также увеличивает скорость схватывания смеси, будущую прочность.

Ускорители твердения 

Часто такие добавки очень схожи с морозостойкими, отличается только рецептура приготовления, процентное содержание добавки в составе.

Неармированные бетоны улучшают добавлением составов на основе хлорида кальция, до 2% от массы цемента. Но есть одно “но” – коррозийное воздействие хлорида кальция на металл. Поэтому добавка не используется в железобетоне.

Для армированных конструкций используют компоненты, основными веществами которых являются нитрит натрия и поташ. Чаще используются для приготовления смесей, которые идут на замоноличивание швов и стыков между сборными конструкциями из железобетона. Данные добавки могут обеспечивать схватывание и общее качество при достаточно низких температурах: при использовании нитритно-натриевых – до -15°С, с применением поташа – до -25°С.

Важно помнить, что добавки на основе поташа ведут к тому, что бетонная смесь быстро теряет в удобоукладываемости. Поэтому использовать добавки следует непосредственно перед проведением работ.

Существует еще множество других смесей и добавок, которые помогают строителям в разные периоды работы. Но сегодня мы уделили внимание именно тем, которые могут помочь нам со строительством на даче в плохую погоду.

Всегда можно заставить бетонный состав твердеть на морозе, но не из-за того, что в нем просто замерзает вода, а корректно и последовательно, чтобы будущая конструкция приобрела необходимые в строительстве качества. Стоит только выбирать правильное время для дачных начинаний, ну или использовать специальные материалы и дополнительные компоненты, которые обеспечат удобство работы и качество сооружения.

особенности бетонирования в зимний период

Современные темпы строительства требуют круглогодичной работы компаний, но, не все материалы способны выдерживать низкие температуры. В данной статье пойдет речь о том, как готовить зимний бетон своими руками, а также будет рассказано о его характеристиках отличиях от обычного.

Самостоятельное бетонирование в зимний период

Что такое зимние условия

В данном случае «зимние условия» несколько не такие, как календарные. Связано это со среднесуточной температурой, значение которой зафиксировано на отметке +5°С, что дает иногда падение столбика термометра в течении суток ниже 0°С.

Опасность состоит в том, что при таких условиях вода, которая не успела прореагировать цементом, превращается в лед, поэтому не может вступить с ним в химическую реакцию. В итоге реакция гидратации останавливается, и бетон в зимнее время перестает набирать твердость.

Одновременно с этим в материале увеличивается внутреннее давление из-за льда, так что при его раннем замораживании структура, которая пока не набрала прочность, начинает постепенно разрушаться. Хотя после оттаивания замерзшая вода снова превращается в жидкость и возобновляется гидратационный процесс, поврежденные связи восстановить полностью не удается.

Как производится приготовление бетона в зимних условиях

Если в бетоне присутствует арматура, вокруг нее также начинают появляться ледяные пленки, которые отжимают ее от цементного теста.

Все это приводит к тому, что:

  • значительно снижается прочность бетона;
  • нарушается сцепление с арматурой;
  • уменьшается плотность материала;
  • понижается устойчивость;
  • сокращается срок его использования.

Свет: если вам удастся сделать так, что до замерзания бетон сможет набрать начальную прочность, указанную в регламенте работ, негативные процессы не смогут оказать на него неблагоприятное воздействие.

На фото – работа с бетоном при низких температурах

Технология «зимних» работ

В состав зимнего бетона обязательно должна входить подогретая вода, при этом и само основание, на которое будет вестись укладка, должно быть не мерзлым. По окончании процесса смесь необходимо обязательно утеплить.

Но данных мероприятий порой может и не хватит для получения материала надлежащего качества.

В данном случае следует обратить внимание на зимние добавки в бетон, с помощью которых:

  • удается ускорить схватывание;
  • сокращается время на достижение бетоном необходимой прочности;
  • повышается марка материала без ухудшения его пластичности;
  • появляется возможность завершить работы при неблагоприятных условиях.

Зимние добавки для бетона в разной упаковке

Дополнительные ингредиенты можете добавлять в сухую цементную смесь или прямо при замешивании раствора. Хотя цена работ после введение компонентов увеличится, но сама смесь приобретет нужные свойства, давая возможность вести строительство непрерывно.

Требования при зимних работах1. Если применяется электропрогрев или способ «термос», используйте подогретый заполнитель.2. Можете добавлять наполнитель холодным, но без смерзшихся комьев и наледи, если применяете противоморозные добавки.
Рекомендации специалистов1. Готовить бетон зимой лучше всего на центральных бетонных узлах под контролем лаборанта.2. В помещении должна быть необходимая влажность воздуха и проведено отопление.3. Необходимо постоянно контролировать температуру составляющих и корректировать количество добавок.

4. Убирать утепление и опалубку для бетона следует до того, как температура материала опустится до 5˚С, иначе он примерзнет к опалубке.

5. Разрешается использовать гибкие нагреватели, которые дадут возможность обогреть отдельные элементы.

Процесс

Для приготовления бетона для использования при низких температурах, следует подойти ответственно к выбору приспособлений для защиты от холода и исходных компонентов. Например, следите, чтобы на песок, цемент и гравий не попадал снег. Подогревайте воду до температуры, необходимой для проведения работ, но не более +80 ˚С.

Совет: запрещается использовать воду, нагретую до кипения.

Инструкция подготовки раствора:

  1. Засыпьте одновременно в бетономешалку щебень и 50% расчетного количества подогретой воды.
  2. Добавьте цемент, песок и оставшуюся воду после 5-10 оборотов устройства.

Помните, температура бетонной смеси в зимнее время должна обеспечить равномерное схватывание.

Утепление и прогрев бетонной смеси

Особенности методики

В данном случае остановимся на методе «термос».

Залогом успеха будет качественная подготовка сырья:

  1. Проверьте цемент, песок и щебень на соответствие стандартам.
    В них не должно быть:
    • смерзшихся комков;
    • снега;
    • посторонних компонентов.
  1. Доведите песок и щебень до нужной температуры (не более +60˚С). Можете смешать все ингредиенты и подогревать их вместе. Бывает, что удобнее проводить подогрев каждого компонента отдельно, после чего подбирается оптимальная температура воды.
  2. Смешайте между собой все составляющие бетона в бетономешалке. При этом вас должна интересовать температура на входе и выходе из устройства.
  3. Приготовьте опалубку и прогрейте поверхность для укладки, чтобы улучшить адгезию с ней раствора.

Совет: арматурная сетка должна быть сухой, тогда лишняя влага не попадет в смесь.

Укладка арматуры перед заливкой

Можно посоветовать накрыть арматуру клеенкой, брезентом и другими подручными материалами. Перед укладкой материал следует подсушить с помощью сжатого воздуха.

После завершения заливки, укройте плотно конструкцию теплоизолирующими материалами и оставьте на время для схватывания бетона.

Вывод

Зимние условия считались ранее неблагоприятными для проведения строительных работ. Однако сегодня компании предлагают добавлять в смесь специальные антиморозные добавки, которые дают возможность не обращать внимания на погодные условия. Также есть и разработанные способы укладки бетона при низких температурах. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Зимний бетон: особенности и специфика применения

Минусовая температура воздуха не позволяет использовать обычный бетон, зимний же обладает более высоким порогом прочности за счет противоморозных добавок и особого состава. Если к моменту замерзания материал приобретет определенную прочность, то негативные процессы никак не повлияют на его свойства.

Температурный режим прямо влияет на скорость набора прочности. Если смесь используют при плюсовой температуре, процессы затвердевания ускоряются, а при минусовой — замедляются.

Особенности затвердевания зимнего бетона

Применяют три основных метода по созданию подходящих условий.

Термос

Бетонную смесь температурой 15-30 градусов размещают в утепленной опалубке. Конструкция набирает необходимую прочность благодаря начальному теплу, пока не достигнет отметки остывания в 0°C. Во время реакции цемента с водой, выделяется тепло, его количество зависит от вида используемых материалов. Иногда метод термоса дополняют предварительным прогревов бетона до 60-80 градусов, который уплотняют в горячем состоянии.

Прогрев

Наиболее распространенный способ — электропрогрев, когда в уложенную смесь погружают электроды и пропускают через них ток. Также зимнее бетонирование может проводиться вместе с методом индукционного нагрева, для чего используется электромагнитная катушка. Реже используется способ прогрева инфракрасными лучами или теплым паром. Последний метод называется конвективным и представляет собой сооружения, внутри которых поддерживают температуру от 5 до 10 градусов.

Добавки

В смесь добавляют противоморозные компоненты, которые не позволяют воде менять агрегатное состояние при отрицательной температуре воздуха. Однако они действуют только в определенном температурном пределе. В качестве добавок для ускорения затвердевания используют хлорид натрия, хлорид кальция, карбонат калия, нитрат натрия.

Почему зимой нельзя применять простой бетон

Во время уменьшения температуры воздуха ниже нуля, использовать обычный заводской бетон уже нельзя. Его верхний слой начнет крошиться и вся прочность бетонной конструкции окажется под большим сомнением. Зимний бетон рассчитан именно для таких условий: благодаря противоморозным добавкам он дольше не застывает, но и не теряет прочности и долговечности.

Использовать морозостойкий бетон в зимнее время нужно согласно установленным правилам, иначе вода из компонентного состава превратится в лед. В таком агрегатном состоянии жидкость не вступит в химическую реакцию с цементом, и бетон перестанет набирать прочность.

Силы внутреннего давления из-за льда увеличиваются приблизительно на 9%. Если в этот момент материал еще недостаточно окреп, он не сможет сопротивляться этим силам. В результате преждевременное замерзание жидкости приведет к постепенному разрушению бетона. Если в смеси установлена арматура, возле нее появятся ледяные пленки, которые будут отжимать ее от цементного теста.

Вследствие этих процессов начнет:

  • уменьшаться прочность материала;
  • нарушаться сцепление с арматурой;
  • уменьшаться плотность бетона;
  • снижаться устойчивость.

У такого бетона и конструкций на его основе значительно уменьшится срок службы и долговечность.

Стоимость зимнего бетона

Бетонные работы в зимний период требуют соблюдения некоторых условий. Одно из главных — сохранение воды в жидком состоянии. Для этого используются определенные марки бетона, в котором используется цемент с подходящими свойствами.

Если состав смеси содержит добавки, которые позволяют проводить бетонирование даже при -15°C, такие марки будут стоить дороже. Также на стоимость влияет совместимость материала, используемая арматура, порог прочности и скорость затвердевания бетона. Узнать цену зимнего бетона вы сможете на странице с прайсом.

Зимний бетон, заливка бетона зимой, прогрев бетона

Зимний бетон. Чем отличается такой бетон от летнего, каковы его свойства и характеристики.

Содержание

  1. Отличие зимнего бетона от летнего.
  2. Заливание бетона в зимнее время.
  3. Подогрев бетонной конструкции.

Отличие зимнего бетона от летнего. Зимой, при нулевой температуре воздуха, в обычных заводских условиях изготовлять бетон нельзя. Исходя из этого, все бетонные заводы делятся на два типа: летние и зимние. У первых технологическое ограничение цикла производственного – ниже нуля, а вторые работоспособны при температуре – минус 25°С. Для того чтобы бетонный раствор был хорошего качества, нужно использовать качественные бетоносмесители, которые можно купить здесь https://63plitka.ru/betonosmesiteli.

Отличия зимних бетонных заводов:

  • благодаря промышленному парогенератору имеется подогрев материалов инертных;
  • есть утепленный смесительно-производственный отсек;
  • имеется промышленный котел, подогревающий горячую воду, или магистральное тепло;
  • наличие зимних рецептур;
  • есть горячая вода для заправки миксеров.

В производстве зимнего бетона применяют морозостойкие добавки, чтобы смесь не замерзала.

Для заливания бетон в зимнее время необходимо соблюдать два правила:

  1. Использовать морозостойкие добавки при транспортировке и заливке бетона.
  2. Выполнять подогрев конструкции в момент застывания.

Добавки ПМД (против замерзания смеси) предотвращают замерзание воды в смеси бетона в момент перевозки, а также в процессе застывания, вода начинает реакцию с цементом по методике, что делает бетон морозостойким. Также нужно поддерживать тепловой определенный режим в процессе заливки бетона и до полного его застывания. Это происходит уже не при помощи добавок противоморозных, а благодаря накрытию мешковой тканью или пленкой, также осуществляется подогрев бетона в зимой с помощью тепловых пушек, или же постоянного тока.

Для подогрева бетонной конструкции используют водяные тепловые завесы с помощью электрических или газовых тепловых пушек, или же строительных фенов, направляющие тепловые потоки воздуха в закрытую плоскость с этим бетоном.

Есть более дешёвый способ, применяют сварочное оборудование и проволоку. Проволока нагревается под воздействием температуры, оставаясь в бетоне после высыхания, один раз приобретаются аппараты.

Плановый набор прочности, в процессе бетонирования зимнего может иметь отличие от фактического. Одно из важных условий это не дать конструкции остыть ниже, чем обусловленный технологический минимум, который есть у противоморозной добавки (антифриза), содержащими конкретное числовое значение (-5°С; -10°С; -15°С).

Читайте также: Антизамерзающие добавки для бетонных растворов


подогрев, добавки, правила зимнего бетонирования

На большей части территорий нашей страны холодная или прохладная температура сохраняется на протяжении более половины года. Если учесть, что при бетонных работах «зима» начинается с понижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень небольшое. Однако его можно расширить, причем значительно, за счет использования различных средств. Это так называемые технологии зимней заливки бетона.

Содержание статьи

Что происходит в бетоне при замерзании

При нормальном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в твердое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная проблема. Известно, что при замерзании объем воды увеличивается примерно на 9%. В результате внутри массы бетона образуется повышенное давление.  Если зерна цемента до этого момента еще не набрали некоторого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои свойства в полной мере и бетон не будет достаточно крепким.

Чтобы зимний бетон был крепким, необходимр создать условия или присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов есть еще один неблагоприятный момент. Сталь — отличный проводник тепла, и она способствует отводу тепла из толщи бетона. Обладая хорошими теплопроводными свойствами, прутки быстро остывают. Вокруг них вода замерзает в первую очередь. Лед оттесняет частицы бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже замерзает, еще дальше оттесняя бетон. В результате массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Прочность такого основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в несвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут потери прочности. Путем различных экспериментов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Называются  они точкой критической прочности. В зависимости от класса бетона и назначения здания, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания некоторых составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критическая прочность бетона в зависимости от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который используется в частном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После достижения этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Потери прочности при этом составляют не более 6%.

Способы бетонирования в зимних условиях

Скорость процесса твердения зависит от температуры раствора. При ее повышении активность воды значительно возрастает, скорость набора прочности повышается. Потому при проведении бетонных работ зимой или при температурах ниже +5oC, важно создать и поддержать требуемый уровень нагрева. Оптимальная температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько способов:

  • раствор делать подогретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/или понижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

Все эти методы неплохо работают. Их используют по одиночке или в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится подогретым раствором

Прежде всего, необходимо правильно выбрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Известно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — отличная особенность. При этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы высоких марок. Потому для замеса при низких или минусовых температурах имеет смысл купить именно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный или плитный фундамент при плюсовых температурах днем, и незначительных заморозках по ночам. Но при этом, потребуется замес делать теплым (читайте ниже), а также после заливки фундамент нужно будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, соломой и т.д. Если у вас уже закуплен теплоизолятор, можно использовать его, только следить необходимо за его состоянием, прикрыть пленкой или другими влагоизолирующими материалами.

Повышение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни в коем случае нельзя: он «заварится» и станет практически бесполезным.

Для замеса в зимнее время используют горячую воду и подогретую засыпку. Цемент греть нельзя

Хорошо, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, желательно прогреть его предварительно, прокрутив разогретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок необходимо разогреть до 60 oC. Делают это обдувом горячим воздухом, прогревом в специальных печах. Печи — это для частного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув горячим воздухом. Например, от печи или костра протянуть несколько труб-воздуховодов внутрь кучи щебня или песка.

Еще раз обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтобы он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора меняется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему необходимо еще и увеличить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет лучшего перемешивания, активизируются реакции и повышается температура при твердении.

Утепление и подогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Потому, используя все возможные средства и доступные материалы, проводят утепление стенок опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старые какие-то теплые вещи, забить промежуток между стенками опалубки и грунтом, соломой. Да что угодно, лишь бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В этом случае пригодиться может опалубка из пенополистирола — он имеет плохую теплопроводность, что в данных условиях — несомненный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте тут.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электрический подогрев при помощи разного рода электродов. Они располагаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке или вводиться внутрь бетонного раствора.  Способ, эффективный, но реализуется в частном строительстве редко. Очень дорогое это удовольствие: расход электричества на подогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При этом необходимо строго контролировать температуру: измерять каждые два часа (или чаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Потом через некоторое время снова включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть второй вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба способа действуют неплохо, но только при условии изолированных от холода стенок.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Есть еще в продаже специальные греющие маты для подогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, включаются в сеть. Его стоимость — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень сильно напоминающие теплицы. И задача у них аналогична: сохранить тепло. Возводят каркас, его обтягивают пленкой или другими подобными материалами. Внутри ставят печку, тепловую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при этом необходимо также не забывать об увлажнении, чтобы влага из раствора не испарялась.

Еще один метод подогрева бетона — с использованием инфракрасных излучателей. Этот метод хорош тем, что под воздействием волн греется непосредственно сам раствор. Излучатели закрывают алюминиевыми кожухами, создавая направленный поток. Однако для эффективного прогрева понадобится большое количество ламп.

Присадки и добавки

Еще один способ заливки бетона при отрицательных температурах — использование химических веществ. Некоторые из них ускоряют затвердевание на начальной стадии процесса. Массовая доля всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Большие количества могут негативно повлиять на качество бетона, потому придерживайтесь рецептур.

Один из способов зимнего бетонирования — добавление в замес специальных противоморозных присадок

Наиболее распространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще используют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обычном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют быстрое разрушение стали. Так что самый распространенный ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре возможна, если с теми же присадками раствор подогреть. В этом случае можно работать при -15oC. Но для нормального качества фундамента потребуется утепление заливки и соблюдение несложных, но обязательных правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в подготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый сложный этап. Соскоблить наледь — это полбеды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — проблема. Температура не должна быть высокой, но необходимо добиться положительных ее значений.

Как вариант можно рассмотреть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Возможно использование тепловых пушек, работающих от баллонов с газом. Использование других средств затруднено, из-за их большой стоимости.

Перед заливкой теплого раствора необходимо нагреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночью и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Непросто, но возможно.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на небольшие участки, начать прогрев одновременно или с некоторым временным промежутком на нескольких из них (два-три в зависимости от времени, необходимого на замес и подогрев котлована). Начать заливку одного участка, перенеся жаровни дальше. Пока будет заливаться первый разогретый участок, следующий наберет необходимую температуру. Залитый участко сразу закрывают теплоизолирующими материалами и переходят к следующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Обязательно необходимо сбить наледь и нагреть арматуру — только так фундамент будет прочным

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с соответствующими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Еще одно важное условие — работа должна вестись непрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% верно. Промежуток между заливками должен быть такой, чтобы на поверхности предыдущей части не успела образоваться пленка, а тем более, чтобы влага не замерзла. Работы должны вестись постоянно до окончания заливки.  Залитые части сразу нужно прикрывать теплооизолирующими матами. Как видите, для этой работы нужны несколько человек. Один со всеми задачами не справится.

Работы должны вестись непрерывно

Обратите внимание, что максимальная температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, конечно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задача, но возможная даже своими руками. Понадобятся помощники и тщательная подготовка, но сделать нормальное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Зависит от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, добиться нормального качества при температурах не ниже -10- 5oC. Меньшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре днем и заморозках ночами.

Зимний бетон, прогрев бетона в зимнее время

Зимний бетон на частной стройке – суровая необходимость. Сложности доставки по водному пути, изолированность участка строительства, отличные зимние дороги и невозможность проехать к месту укладки бетонной смеси в распутицу вполне оправдывают сложные, рискованные и затратные процессы зимнего бетонирования. Кроме дорожных факторов, влияют и экономические: зимние скидки на поставку стройматериалов и аренду оборудования. Закладка фундамента и возведение коробки здания в теплое время года правильнее технологически и обеспечивает должное качество, но не всегда реализуются на практике. Зимние бетонные работы возможны благодаря химии бетона и сильной экзотермии при его схватывании. Вяжущее бетона, применяемого в фундаментных и основных несущих конструкциях здания – портландцемент, гидравлическое вяжущее. При затворении водой моментально начинается реакция гидратации и первые сутки бетон схватывается. Следующие двое суток набирает примерно половину итоговой прочности – а далее процесс замедляется. Но весь период набора прочности – 28 суток – бетонная конструкция должна находится в оптимальных условиях температуры и влажности. Независимо от погодных условий бетону необходимо обеспечить плюсовую температуру.

При замерзании бетона после полутора-двух недель твердения возможно, что необратимых последствий и не будет, но в любом случае итоговая прочность бетона не достигнет марочной. В первые сутки замерзание смеси фатально, даже при отсутствии механических воздействий. После оттаивания реакция гидратации возобновляется, но недостаточно интенсивно, и даже в лучшем исходе конструкция будет хрупкой и недолговечной. Выделение значительного количества тепла при затворении цемента водой достаточно, чтобы обеспечить твердение при температуре воздуха плюсовой или немного ниже нуля. Но само-разогрев смеси обеспечивает не только ускорение схватывания, но и отрицательные последствия – неравномерные местные напряжения в бетоне, что чревато трещинами. По этой причине портландцементы , применяемые для неизолируемых конструкций, имеют низкое тепловыделение (0,20 кДж/г).

В зимнее время в бетон всегда вводят противоморозные добавки, при замесе на любом РБУ или в бетономешалке самостоятельно. Эффект современных присадок отличный – обеспечивается нужная реология смеси, подвижность и удобоукладываемость, ускоряется начальное твердение. Но данный бонус получается за счет итоговой прочности бетона, поэтому при зимнем строительстве принимают класс бетона на одну-две ступени выше, чем проектная. При морозах до – 5 ⁰С возможно обеспечить нормальные условия бетону, если быстро и качественно уложить смесь в прогретую теплоизолированную опалубку, предусмотреть комплекс противоморозных добавок и создать конструкции термос. Если морозы сильнее, без прогрева не обойтись, а в сорокаградусную зиму потребуется мощный, например электродный или индукционный электропрогрев, тепляк и постоянный контроль – все 28 суток. Современные нагревательные провода для бетона способны обеспечить температурные условия даже в сильные морозы, и стоимость кабельного прогрева хоть и высока, но несравнима с проблемами по причине замороженного фундамента.

Дополнительные меры – не только специальные противоморозные добавки в бетон, широко применяется на частных стройках теплоизолирующая и термоактивная опалубка, а также прогрев грунта основания перед бетонированием, метод термоса и прогрев бетона в конструкции. Утепление и гидроизоляция фундамента, как правило, входит в проект, поэтому заливка бетона в утепленную изолированную опалубку оправдана. При этом теплоизоляционный слой станет частью готовой конструкции . Плюсы несъемной опалубки: снижение утечек тепла из уложенной смеси и равномерность прогрева в результате экзотермии, в итоге отсутствие поверхностных трещин. «Монтаж» утеплителя на готовый фундамент выполняется за счет сцепления цементного молочка с поверхностью плиты утеплителя (чаще всего это пеноплекс, ЭППС или другой пенополимер с достаточной жесткостью). При использовании утепленной несъемной опалубки возможно применение портландцемента повышенного тепловыделения (0,28 кДж/г).

Оболочка из пеноплекса при устройстве самодельной опалубки устанавливается по боковым частям конструкции, например — ленточного фундамента. Плиту фиксируют к опалубочному щиту проволочными стяжками, или на клеевой состав. Крепление утеплителя обязательно, поскольку при арматурных работах теплоизоляция должна сохранить проектное положение, и не сдвинуться в результате динамики заливки и уплотнения смеси. Неукрепленный (и не придавленный сверху упором) пеноплекс бетонная смесь попросту выдавит наверх.

При решении утеплить опалубочные щиты необходимо помнить, что утепление только боковое. Мощный холодный мост снизу частично компенсируют прогревом грунта; при этом контроль за температурой бетона обязателен, при необходимости применяют подогрев. Выбор метода зимнего бетонирования зависит от целого перечня факторов: температурные условия и сила ветра, перепад суточных температур, назначение конструкции и класс бетона, тип армирования. Очень важный фактор – форма конструкции (модуль поверхности), чем ближе к кубической форме, тем лучше сохранение тепла. Узкие и длинные ленты, стойки и балки невозможно качественно забетонировать зимой без утепления и индукционного или кабельного прогрева.

Подробнее о противоморозных добавках: основной эффект такой же, как при подсаливании воды – температура кристаллизации несколько снижается. Соленая или морская вода замерзает при температурах ниже нуля, а в жидкой фазе вода сохраняет способность к химическим реакциям. При этом важно понимать, что гидратация будет протекать с низкой скоростью. Противоморозные присадки обеспечивают бетонной смеси возможность медленного схватывания при температуре около нуля, но за счет снижения итоговой прочности, что требуется учесть при заказе бетона зимой. Присадки могут содержать соли хлора и другие вещества, вызывающие коррозию не только металла арматуры, но и бетона. Дозировку, рекомендованную производителем добавки, превышать недопустимо. Видов противоморозных добавок много, но основной принцип действия – или снижение порога кристаллизации воды затворения, или присадка работает «на тепло»: повышает экзотермию бетона на короткое время, достаточное для заливки и уплотнения в опалубке. Теплые присадки имеет смысл применять при запланированном искусственном прогреве бетона конструкции, и конечно, при этом бетону создают термос.

Прогрев бетона

Все методы прогрева имеют одну цель: обеспечить бетонной конструкции оптимальные параметры для набора прочности. При этом и прогрев, и остывание строго контролируется. Круглосуточный контроль – залог успеха, ведь время прогрева зимой не меньше, чем 28 суток, и возможны перебои с электроснабжением, резкие похолодания и другой форс-мажорный негатив. Практично применение двух или трех методов обогрева бетона. Сооружение тепляка и обогрев пушками или калориферами в дневное время проще, поскольку имеется парниковый эффект. Для этого и применяют прозрачные полиэтиленовые пленки, но основное условие – герметичность. Прогрев воздуха в изолированном тепляке малого объема – один из методов внешнего обогрева бетона. Экономически это крайне затратный способ, но проверенный временем и необходимый при возведении ответственных конструкций из монолитного бетона. Термоактивная опалубка работает аналогично – обеспечивает поверхностный прогрев конструкции и сохранение тепла.

Инфракрасный обогрев работает по-другому: прогревается не воздух вокруг конструкции, а сам бетон. Другие методы внутреннего обогрева: электропрогрев заложенными в тело бетона нагревательными проводами ( до сих пор успешно применяются телефонные провода и специальные провода ПНСВ, подключаемые к прогревающему трансформатору или станции). Современные нагревательные кабели намного эффективнее, и подключаются в разъем бытовой электросети 220 В, или в обычную розетку. Провода остаются в бетоне, но стоимость расходного материала вполне оправдана – качественный прогрев зимой обеспечивает прочность и долговечность бетонной конструкции. По сравнению с индукционным прогревом, требующим более сложного расчета и имеющим минусы – в частности, слишком резкий местный нагрев, прогрев проводами надежнее.

Электропрогрев бетона электродами — арматурными стержнями или включением армокаркаса в цепь, экономичнее, но требует специального оборудования. Для прогрева нужен постоянный ток. Использование сварочного трансформатора для электродного прогрева – незабытая проза прошлого века, но для успешного прогрева вмонтированными отрезками арматуры или через армокаркас нужно учесть множество данных. По сути, нужен грамотный проект, поскольку неверная установка греющего оборудования обеспечит в зоне контакта электродов (арматуры) с бетоном не сильный кратковременный прогрев, а пересушивание и нарушение сцепления. На периферии при этом бетон может и не прогреться, и даже замерзнуть, поскольку электрический ток не пройдет через пересушенную область. Электродный прогрев – наиболее незатратный метод, но требующий профессионализма.

Зимний бетон

Бетон

Бетон это искусственный камень состоящий из трех компонентов: цемента, заполнителя (щебень, песок) и воды. Вода связывает частички цемента и происходит процесс кристаллизации. Естественно при минусовой температуре вода замерзает и процесс кристаллизации бетона прекращается, а так как при замерзании вода расширяется то происходит разрушение уже созданной кристаллической структуры. Особенно пагубно на бетон влияет поочередное замораживание-размораживание в процессе набирания прочности. В итоге застывший бетон будет иметь характеристики намного ниже проектных. В зимний бетон добавляют компоненты которые делают возможной заливку при отрицательной температуре.

Зимнее бетонирование

При зимнем бетонировании существуют две основные задачи:

  • довезти зимний бетон на объект в состоянии пригодном для укладки. То есть время отведенное на транспортировку и укладку ограничено;
  • поддерживать необходимую температуру уложенного зимнего бетона на  протяжении определенного времени до набора критической прочности.

Для решения первой задачи на заводе ЖБИ при замешивании зимнего бетона используется горячая вода. Так-же желательно очень тщательно подготовиться к приему зимнего бетона. Миксер не должен простаивать на объекте. Все подготовительные работы должны быть проведены и закончены заранее. Опалубка смонтирована, арматура связана, снег/лед из опалубки убран и т.д. Обязательно надо проконтролировать состояние дороги и свободный подъезд к объекту. При аренде бетононасоса уточнить о наличии у фирмы резервного. Заказывать зимний бетон желательно на ближайшем к вам заводе ЖБИ, то есть максимально сократить время доставки.

Укладка зимнего бетона

Вторая задача состоит из нескольких пунктов. Первый касается температуры, второй времени набора критической прочности.
Поскольку для набора прочности бетона нужна вода в жидком состоянии — в зимний бетон добавляются присадки которые снижают температуру замерзания воды и ускоряют процесс набора прочности. Наиболее благоприятной температурой для набора прочности является 15-25 градусов выше нуля при которой бетон достигает проектной прочности на 28-ые сутки. Разумеется при минусовой температуре  без присадок набор прочности будет происходить значительно медленнее. Существует такое понятие как набор критической прочности зимнего бетона. Это время набора зимним бетоном прочности после которого ему уже не страшно замерзание воды в нем. То есть по сути это то время на протяжении которого в бетоне надо поддерживать плюсовую температуру. Для бетона марки М200 критическая прочность составляет 50% от проектной, для М300 — 40%, для М400/500 — 30%. Как видите есть смысл повышать марку зимнего бетона, гораздо больше вероятность что бетон успеет набрать критическую прочность до замерзания.

Уход за зимним бетоном

Существуют следующие методы поддержания температуры в зимнем бетоне:

  1. Конвективный метод. Над залитым бетоном создается шатер, например, из полиэтиленовой пленки  в пространство под шатром нагнетается теплый воздух с помощью тепловой пушки.
  2. Метод термоса. Состоит в заключении зимнего бетона в теплую опалубку и укрытии утеплителем. Такой метод тем эффективнее чем больше объем бетона. Тепло переданное зимнему бетону на заводе сохраняется достаточно долго для набора критической мощности. При этом методе необходимо не менее двух раз в сутки контролировать температуру застывающего бетона.
  3. Электропрогрев. Метод основан на превращении электрической энергии в тепловую при прохождении тока через залитый зимний бетон, который выступает в качестве электрического сопротивления. Для электропрогрева используют переменный ток, так как постоянный вызывает электролиз воды в бетоне. В плиту на этапе заливки вставляются стержни арматуры которые в дальнейшем через трансформатор подсоединяют к электрической сети.
  4. Применение противоморозных добавок. Противоморозные добавки () — это химические добавки в бетон в размере 2…10% массы цемента  и способствующие застыванию бетона при минусовых температурах.
  5. Холодный зимний бетон — это зимний бетон с добавками в больших количествах (10… 15% от массы цемента). Холодный бетон замешивают на теплой воде, а после заливки укрывают утеплителем. Это наиболее применимый метод в частном строительстве. Надо отметить что данный тип бетона на 28-ые сутки набирает 40-50% проектной прочности.

В строительстве успешно используются комбинации из этих методов.

Как обеспечить хороший бетон в холодную погоду | Журнал Concrete Construction

Большинство людей думает, что существует эквивалент антифриза, который предотвращает замерзание бетона. Не существует такого понятия, как антифриз для бетона. Зимой бетону способствует затвердеванию воды, которая вызывает тепло гидратации, препятствующее замерзанию.

По мере того, как температура на улице падает, Consolidated Concrete нагревает воду, используемую в бетонной смеси, имитируя процесс летом.Бетон не знает, насколько холодно на улице.

Для настройки также можно использовать ускорители

. Лучшая новость: когда бетон застыл, он не может замерзнуть. Миссия выполнена в любую погоду.

Независимо от того, являетесь ли вы коммерческим подрядчиком, строящим зимний проект, или домовладельцем, улучшающим свою собственность на открытом воздухе, холодная погода Новой Англии не должна мешать вам работать с бетоном. Конечно, зимние месяцы нетипичны для завершения бетонных работ в целом, но строительство не останавливается только из-за резкого падения температуры на улице.

Температура действительно играет большую роль в удобстве использования и прочности бетона. Consolidated хорошо знает, как правильно подобрать бетонную смесь для низких температур зимой и даже ранней весной, потому что компания занимается этим уже несколько десятилетий.

Методы холодной погоды необходимы, когда температура воздуха опускается ниже 40 ° F. Фактически, падение на 20 ° F может удвоить время, необходимое бетону для схватывания. К счастью, проблемы с температурой можно решить, отрегулировав смесь в соответствии с преобладающими условиями.

Мы гарантируем, что все, что соприкасается со смесью нашего клиента, нагревается, чтобы бетон покидал наш завод при температуре 65 ° F, имея в виду, что температура упадет на 25% от разницы между температурами воздуха и бетона в течение срок доставки один час. Большой резервуар для воды с подогревом Consolidated Concrete гарантирует, что мы можем предоставить клиентам столько теплого бетона, сколько им нужно.

Еще одним важным фактором при работе с бетоном в холодные месяцы является качество самой бетонной смеси.Правильный «рецепт» необходим для того, чтобы бетон работал должным образом.

«Мы готовим зимнюю бетонную смесь из правильных ингредиентов для работы в ожидаемых погодных условиях, чтобы она хорошо разлилась и быстрее схватилась», — отмечает грузовик-погрузчик Томми Нойес. или шлаковый цемент в холодную погоду, поскольку они схватываются медленнее и выделяют меньше внутреннего тепла, и добавление дополнительного цемента в смесь для генерирования собственного дополнительного тепла.”

Ускорители

помогают предотвратить повреждение от мороза, ускоряя время схватывания и отверждение. «У нас есть большой опыт работы в течение многих холодных зим здесь, в Род-Айленде и близлежащем Массачусетсе, и в создании множества смесей для различных целей», — продолжает Томми. «За счет уменьшения количества воды цементная паста будет иметь более высокую плотность, таким образом добавляя прочности и погодоустойчивых качеств. Мы также можем добавить в смесь ускорители, чтобы ускорить начало отделочных операций, что важно в холодную погоду.”

Уменьшение количества летучей золы в смеси или ее исключение также может помочь уменьшить образование накипи или отслаивания поверхности при воздействии химикатов для борьбы с обледенением после затвердевания бетона. «Многие люди думают, что термины« цемент »и« бетон »взаимозаменяемы, но технически цемент является связующим порошком, который используется для изготовления бетона», — отмечает Томми. «Мы можем изменить количество используемого цемента, чтобы создать смесь, подходящую для холода».

Благодаря экспертному планированию от Consolidated Concrete вы можете гарантировать, что ваши коммерческие и жилые проекты этой зимой и ранней весной будут успешными, заложив фундамент или основу, которые прослужат в ближайшие десятилетия.

СОВЕТ : Хотя бетон схватывается медленнее при более низкой температуре воздуха, бетон все же может быть вполне пригодным для обработки, если вы выполните следующие важные шаги при подготовке места отверждения:

  • Никогда не кладите бетон на мерзлую землю, лед или снег
  • Разморозьте землю в течение нескольких дней, используя тепловые трубы и одеяла или электрические одеяла
  • Тройное обертывание углов и выступов
  • Удалите стоячую воду; стекающая вода должна испариться или быть удалена с помощью ракеля или вакуума
  • Держите бетон в закрытом состоянии, пока он не затвердеет — подумайте о временном ограждении

Советы по бетонированию в холодную погоду

Бетонирование для холодной погоды

Погодные условия на стройплощадке — жаркие или холодные, ветреные или тихие, сухие или влажные — могут значительно отличаться от оптимальных условий, предполагаемых в то время, когда бетонная смесь разрабатывается, проектируется или выбирается — или из лаборатории условия, в которых хранятся и испытываются образцы бетона.Бетон можно укладывать в холодную погоду при условии принятия надлежащих мер предосторожности для смягчения негативного воздействия низких температур окружающей среды. Согласно нынешнему определению Американского института бетона (ACI) бетонирование в холодную погоду, как указано в ACI 306, является «периодом, когда более трех дней подряд средняя дневная температура воздуха опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту и остается ниже 50 градусов по Фаренгейту еще дольше. чем половина любого 24-часового периода ». Это определение потенциально может привести к проблемам с замерзанием бетона в раннем возрасте.

Весь бетон должен быть защищен от замерзания до тех пор, пока он не достигнет минимальной прочности 500 фунтов на квадратный дюйм (psi), что обычно происходит в течение первых 24 часов. Если бетон замерзает, пока он еще свежий или до того, как он наберет достаточную прочность, чтобы противостоять расширяющим силам, связанным с замерзающей водой, образование льда приводит к разрушению матрицы цементного теста, вызывая непоправимую потерю прочности. Раннее замораживание может привести к снижению предела прочности до 50%.Когда бетон достигает прочности на сжатие около 500 фунтов на квадратный дюйм, обычно считается, что он обладает достаточной прочностью, чтобы противостоять значительному расширению и повреждению в случае замерзания. Если температура воздуха во время укладки бетона ниже 40 градусов по Фаренгейту и ожидаются отрицательные температуры в течение первых 24 часов после укладки, следует учитывать следующие общие вопросы:

Начальная температура бетона при поставке

В холодную погоду может потребоваться нагреть один или несколько бетонных материалов (воду и / или заполнители), чтобы обеспечить надлежащую температуру бетона при доставке.Из-за количества и теплоемкости цемента использование горячего цемента не является эффективным методом повышения начальной температуры бетона.

Защита при укладке, укреплении и отделке бетона

Воздействие на бетон холодной погоды увеличит время, необходимое для достижения начального схватывания, что может потребовать более длительного присутствия отделочных бригад. В зависимости от фактической температуры окружающей среды для защиты бетонного основания может потребоваться использование ветрозащитных экранов, ограждений или дополнительного обогрева.Также может быть целесообразно отрегулировать состав бетонной смеси с учетом влияния температуры окружающей среды на время схватывания. Это может потребовать увеличения содержания цемента, использования ускоряющей химической добавки или того и другого.

Ветрозащитные полосы защищают бетон и строительный персонал от сильных ветров, вызывающих перепады температуры и чрезмерное испарение. Обычно достаточно высоты шести футов. Ветрозащитные полосы могут быть выше или короче в зависимости от ожидаемой скорости ветра, температуры окружающей среды, относительной влажности и температуры укладки бетона.

Обогреваемые шкафы очень эффективны для защиты бетона в холодную погоду, но, вероятно, являются самым дорогим вариантом. Ограждения могут быть из дерева, брезента или полиэтилена. Также доступны сборные корпуса из жесткого пластика.

В бетонных конструкциях для холодных погодных условий используются три типа обогревателей: прямые, непрямые и водяные. Чтобы избежать карбонизации свежих бетонных поверхностей, следует использовать обогреватели косвенного нагрева. Если бетон не подвергается прямому воздействию обогревателя или выхлопных газов, тогда подойдет обогреватель прямого нагрева.Следует проявлять осторожность, чтобы гарантировать, что рабочие не подвергаются чрезмерному воздействию окиси углерода каждый раз, когда внутри ограждения используется обогреватель. Гидравлические системы передают тепло путем циркуляции раствора гликоля / воды в замкнутой системе труб или шлангов. Типичные применения для гидравлических систем включают оттаивание и предварительный нагрев основания и зоны нагрева, которые слишком велики, чтобы их можно было использовать в ограждении.

Отверждение для получения качественного бетона

Для отверждения требуется не только соответствующая влажность, но и соответствующая температура.Температура бетона при укладке должна быть выше 40 градусов по Фаренгейту с использованием методов, описанных выше, однако продолжительность нагрева зависит от типа обслуживания бетона, от одного дня для высокопрочного бетона, который не подвергается замерзанию. — оттаивать события во время эксплуатации до 20 дней и более для бетонного элемента, который в раннем возрасте будет нести большие нагрузки. В конструкциях, которые будут нести большие нагрузки в раннем возрасте, температура бетона должна составлять не менее 50 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить снятие опалубки и опалубки и нагрузку на конструкцию.

Ни в коем случае нельзя допускать замерзания бетона в течение первых 24 часов после его укладки. Поскольку гидратация цемента является экзотермической реакцией, бетонная смесь выделяет некоторое количество тепла самостоятельно. Защита этого тепла от выхода из системы с помощью полиэтиленовой пленки или изоляционных покрытий может быть всем, что требуется для хорошего качества бетона. Более суровые температуры могут потребовать дополнительного обогрева.

Бетон, сохраненный в форме или покрытый изоляцией, редко теряет достаточно влаги при температуре от 40 до 55 градусов по Фаренгейту), чтобы ухудшить отверждение.Однако высыхание из-за низкой зимней влажности и обогревателей, используемых в вольерах, вызывает беспокойство. Рекомендуется оставлять формы на месте как можно дольше, потому что они помогают более равномерно распределять тепло и помогают предотвратить высыхание бетона. Острый пар, выпущенный в ограждение вокруг бетона, является отличным методом отверждения, поскольку он обеспечивает как тепло, так и влагу. Жидкие мембранообразующие составы можно также использовать в отапливаемых помещениях для раннего отверждения бетонных поверхностей.

Также важно предотвратить быстрое охлаждение бетона по окончании периода нагрева.Внезапное охлаждение бетонной поверхности при теплом помещении может вызвать термическое растрескивание. Методы постепенного охлаждения бетона включают в себя ослабление форм при сохранении покрытия пластиковым листом или изоляцией, постепенное уменьшение нагрева внутри корпуса или отключение тепла и обеспечение медленного уравновешивания корпуса с температурой окружающей среды. Для массивных конструкций может потребоваться несколько дней или даже недель постепенного охлаждения, чтобы снизить вероятность термического растрескивания.

6 советов по укладке бетона в холодную погоду

Опубликовано 9 октября 2018 г.

В северном климате успешное бетонирование в холодную погоду расширяет возможности подрядчика при соблюдении жестких графиков строительства.Ожидание полного сотрудничества Матери-природы часто приводит к дорогостоящим задержкам, которые владельцы, инвесторы и застройщики просто не могут себе позволить.

Однако правильное планирование необходимо для успешного бетонирования в холодную погоду.

Очевидно, что правильно уложенный бетон в неблагоприятных погодных условиях приносит пользу всем заинтересованным сторонам. Американский институт бетона (ACI) требует бетонирования в холодную погоду в соответствии с ACI 306, когда «более трех дней подряд средняя дневная температура воздуха опускается ниже 40 градусов по Фаренгейту и остается ниже 50 градусов по Фаренгейту более половины любого 24-часового периода. .«Более конкретная информация находится в таблице« Рекомендуемые температуры бетона ».

Какое неблагоприятное воздействие холода на бетон оказывает

В целом успешное бетонирование в холодную погоду зависит от соблюдения «4 Ps.» То есть бетон должен быть правильно подобран, изготовлен, размещен и защищен, чтобы противостоять неблагоприятному воздействию низких температур.

Увеличено время установки

Необходимо сделать поправку на то, что время схватывания значительно увеличивается в более холодную погоду.Например, время схватывания при 30 градусах по Фаренгейту может быть вдвое больше, чем при 50 градусах по Фаренгейту. Тот факт, что гидратация бетона является экзотермической (выделяющей тепло) реакцией, помогает компенсировать влияние низких температур воздуха, но только до некоторой степени.

Замерзание и кристаллы льда

Когда кристаллы льда образуются в свежеуложенном бетоне, гидратация прекращается и прочность серьезно снижается. Например, бетон, замерзающий в течение первых 24 часов, может потерять половину своей 28-дневной прочности.В любом случае замерзание не должно происходить до тех пор, пока бетон не достигнет прочности 500 фунтов на квадратный дюйм. Как только он достигнет порога 500 фунтов на квадратный дюйм, он может выдержать один цикл замораживания.

Советы по успешной заливке в холодную погоду

Лучшие практики бетонирования в холодную погоду — это больше, чем рекомендации. Спецификации кодов ACI 306R-16 и ACI являются частью строительных норм Пенсильвании.

Вот несколько важных советов по заливке в соответствии с нормами, которые приводят к получению прочного и долговечного бетона.

1. Тепловые материалы

Производители могут нагревать воду до 140 градусов и более (но не выше 180 градусов), чтобы компенсировать влияние холода. Нагревательные агрегаты — вариант, когда на строительной площадке очень низкие температуры. Особое внимание следует уделять обогреву опалубки, когда температура окружающей среды ниже 10 градусов F.

Когда начальная температура бетона достаточна и приемлемый уровень влажности, можно достичь нормального времени схватывания и требуемого увеличения прочности даже в холодную погоду.

2. Использовать ускоряющие добавки

Помимо нагревательных материалов, производители могут включать ускорители, которые позволяют сократить время схватывания в холодную погоду. Использование ускоряющих добавок предназначено для дополнения, а не замены надлежащей защиты бетона в холодную погоду. Ускоряющие добавки не препятствуют замерзанию бетона, и их использование не отменяет надлежащих требований, необходимых для отверждения и защиты от замерзания.Примеры включают хлорид кальция, нитрит натрия и нитрит кальция. Однако хлорид кальция нельзя использовать в железобетоне.

3. Оценить температуру земляного полотна

Необходимо учитывать температуру земляного полотна. Не кладите бетон на замерзшее основание.

4. Используйте защиту от холодной погоды после заливки.

Research поддерживает утверждение, что бетон уязвим для циклов замораживания-оттаивания до тех пор, пока его прочность на сжатие не достигнет 4000 фунтов на квадратный дюйм.После заливки подрядчики должны использовать нагревательные элементы, изолирующие одеяла и ограждения, чтобы обеспечить важную защиту от холодной погоды в соответствии с ACI 306R.

5. Используйте термоотверждающие ящики

Также обратите внимание на испытательные цилиндры. Чтобы обеспечить отверждение при температуре 60-80 градусов по Фаренгейту в течение 24-48 часов, их следует поместить в нагретую камеру для отверждения. Поместите в коробку термометр минимума-максимума, чтобы правильно регистрировать температуру.

6. Поддерживайте надлежащую температуру в течение увеличенного времени схватывания

Продолжительность периода защиты должна быть увеличена на 50–100 процентов.Например, по данным Американского института бетона, если бетон с нормальным схватыванием на открытом воздухе, без нагрузки обычно требует двухдневного периода защиты, то в холодную погоду это требование расширяется до трех дней.

За дополнительными указаниями обратитесь к NRMCA CIP 27 «Бетонирование в холодную погоду».

Что произойдет, если вы не будете следовать передовым методам?

Новый бетон может выдержать суровые зимние условия, только если он:

  • Достигает прочности на сжатие не менее 4000 фунтов на квадратный дюйм
  • Имеет максимальное значение 0.45 Соотношение вода / цемент
  • Содержит воздухововлечение от пяти до семи процентов
  • Не подлежит воздействию каких-либо антиобледенителей в течение одного года

Наказание за несоблюдение передовых методов бетонирования в холодную погоду двойное — потеря прочности и деградация поверхности. Экономические соображения и сжатые сроки строительства важны, но не в ущерб долговечности бетона. Несоблюдение передовых методов вредит клиенту и вредит долгосрочной репутации.

Поскольку замерзание свежеуложенного бетона может серьезно снизить его прочность, необходимы активные действия. Когда кристаллы льда образуются при отрицательных температурах, с наступлением весны часто возникают проблемы. Возможны отслаивание, шелушение, оспины и другие поверхностные дефекты.

Избегайте антиобледенителей

Сочетание неправильного бетонирования в холодную погоду и неизбирательного использования антиобледенителей вызывает особые хлопоты. Свежеуложенный бетон и антиобледенители просто несовместимы.

Подрядчики, занимающиеся уборкой снега и льда, часто используют различные антиобледенители, включая хлорид натрия, хлорид кальция, хлорид калия, хлорид магния, ацетат кальция и магния, соли азота, сульфат аммония и мочевину. Хотя хлорид натрия и хлорид кальция приемлемы для использования на высококачественном плотном бетоне, все остальное может вызвать проблемы. В частности, нитрат аммония и сульфат аммония несовместимы с бетонными поверхностями.

Рассмотрим уплотнители

Использование подходящего герметика в определенной степени предотвращает появление поверхностных дефектов.Проникающие герметики для бетона на основе силана или силоксана обычно обеспечивают лучшую устойчивость к неблагоприятным воздействиям антиобледенителей. Водоотталкивающие герметики также обеспечивают дополнительную защиту.

О PACA

Ассоциация производителей щебня и бетона Пенсильвании продвигает передовые методы укладки бетона, которые приносят пользу всем, включая производителей, подрядчиков и клиентов. Пожалуйста, свяжитесь с нами в удобное для вас время, если вам потребуется дополнительная помощь.

Бетонирование в холодную погоду — Советы для небольших проектов

Бетонирование зимой должно быть красивым в это время года, несмотря на этот снег.

Sakrete

Несмотря на то, что было написано бесчисленное количество статей о проблемах, связанных с товарным бетоном при столкновении с холодной погодой, эта статья будет сосредоточена на советах по бетонированию в холодную погоду и передовых методах для небольших проектов с использованием бетона в мешках или связанных материалов для ремонта бетона. . Это может помочь подрядчикам по бетону применять правильные меры предосторожности и методы бетонирования в холодную погоду с осени до весны любого года.

Влияние холода на свеже смешанный бетон и время схватывания бетона

ACI 306R определяет холодную погоду как период, когда средняя дневная температура опускается ниже 40 ° F в течение более 3 дней подряд, а температура воздуха не превышает 50 ° F более половины любого 24-часового цикла в течение периода.

При смешивании воды и портландцемента (гидравлического) происходит химическая реакция, в результате которой выделяется тепло, известное как «теплота гидратации». Эта экзотермическая реакция приводит в движение схватывание бетона, а также развитие его прочности, известной как зрелость. Более низкие температуры замедляют процесс гидратации цемента, что приводит к замедлению времени схватывания и снижению прочности бетона на сжатие в более раннем возрасте.

Приблизительное время схватывания бетона увеличивается с понижением температуры.Планируйте заранее.Sakrete

Оптимальная температура для бетона составляет 70 ° F. Из этой диаграммы видно, что когда температура падает до 40 ° F, установленное время увеличивается более чем вдвое от укладки до окончательной отделки. Имейте в виду, что эти исследования и отчеты, такие как диаграмма, показанная выше, отражают укладку товарного бетона при более низких температурах. В 1 кубическом ярде бетона намного больше массы по сравнению с выходом 0,6 куб. Фута из 80-фунтового мешка бетонной смеси.Это означает, что при смешивании бетона в мешках выделяется намного меньше тепла, чем при заливке товарным бетономешалком. Из-за укладываемой массы меньшего размера следует ожидать, что установленное время для укладки бетона в мешках на самом деле займет больше времени, чем указано в таблице «Время схватывания бетона и температура» в холодную погоду.

Перед поливом и подготовка к месту размещения

  • Знать местный прогноз погоды, отмечать температуру окружающего воздуха, влажность и скорость ветра в день работы, а также прогноз погоды на 7 дней после дождя.
  • Подготовьте земляное полотно, или подготовьте бетон для ремонта за день до укладки и установите формы.
  • Накройте земляное полотно или ремонтируемый участок изоляционными материалами, чтобы сохранить тепло и тепло. Удалите изоляционные материалы непосредственно перед нанесением бетона или родственных материалов.
  • Выберите свой зимний микс и другие материалы для проекта.
  • По возможности храните материалы в сухом и теплом кондиционируемом помещении, а не оставляйте материалы открытыми на стройплощадке.
  • Никогда не заливайте бетон и не наносите материалы для ремонта бетона на мерзлый грунт или основание, или если в течение 48 часов наступит отрицательная температура.
  • Держите под рукой инфракрасный термометр для проверки температуры поверхности и материала.
  • Прежде всего, если температура воздуха слишком низкая или в районе суровые ненастные погодные условия, отложите установку.

Выбор правильной смеси для холодной погоды

По мере падения температуры воздуха падает и температура земли.В случае ямы для фундамента или столба необходимо учитывать почву, окружающую бетон. При заливке плиты в игру вступают формы и каменное основание. В этих сценариях все факторы рабочей площадки поглощают тепло от свеже смешанного и уложенного бетона.

Есть три способа оптимизировать вашу «зимнюю смесь», чтобы максимизировать тепло гидратации при более низких температурах. Либо используйте смесь из мешков для бетона с более высоким содержанием цемента, либо используйте смесь с более реактивным и быстро схватывающимся цементом, либо и то, и другое.Для этого рассмотрите возможность перехода на бетонную смесь Sakrete 5000 Plus для более высокого содержания цемента или использование бетонной смеси быстрого схватывания Sakrete для более быстрого схватывания.

Для более тяжелых коммерческих или промышленных проектов, или если вы хотите получить лучшее из обоих миров, воспользуйтесь преимуществами более высокого содержания цемента и специальных цементных смесей, таких как бетонная смесь Sakrete Pro-X 180 или ускоренная бетонная смесь Sakrete Pro-Mix.

Рекомендации по смешиванию бетонных материалов в холодную погоду

Выбор правильной смеси для холодной погоды поможет бетону лучше работать при более низких температурах, но не меняет того факта, что он все еще может быть слишком холодным, чтобы дать толчок теплу. увлажнение.Вот стратегии, которые помогут генерировать тепло, чтобы начать процесс схватывания:

  • При смешивании бетона или ремонтных материалов укладывайте его с минимальной возможной осадкой, т. Е. Заливайте более сухую смесь. Это достигается простым добавлением меньшего количества воды при перемешивании. Меньше воды означает более низкое соотношение воды и цемента, что сократит время схватывания бетона, уменьшит утечку воды на поверхность и приведет к более прочному и долговечному бетону.
  • Подумайте о добавлении добавки, улучшающей поток, чтобы сократить количество воды, обеспечивая при этом более рыхлую и легкую укладку смеси.
  • При установке столбов используйте бетонную смесь быстрого схватывания Sakrete вместо обычного бетона и фактически перемешайте бетон перед заливкой в ​​отверстие.
  • Для замешивания бетона используйте теплую воду. Отопительная вода — наиболее практичное и простое средство повышения температуры бетона. Температура горячей воды из-под крана обычно не превышает 120 ° F. Этого достаточно, чтобы нагреть бетон настолько, чтобы вызвать реакцию гидратации цемента. Не добавляйте в бетон кипяток.Скорее всего, это вызовет срабатывание вспышки. Кроме того, латексные добавки для ремонта изделий или специального бетона могут плавиться при температурах выше 180 ° F.
  • Хлорид кальция является наиболее распространенной ускоряющей добавкой. Никогда не добавляйте цемент более 2% от веса. При использовании бетона в мешках или материалов для ремонта бетона целесообразно купить предварительно приготовленный раствор хлорида кальция, такой как Sakrete Cement Mix Accelerator, чтобы определить правильную дозировку ускорителя. Не добавляйте хлоридсодержащие ускорители в бетон, который будет содержать стальную арматуру или металл.Хлорид-ионы значительно увеличивают вероятность коррозии.
  • Нехлоридные, некоррозионные ускорители являются альтернативой хлоридным ускорителям. Они менее реактивны, чем хлорид кальция, но не повреждают металлические арматуры в бетоне. Если вы планируете использовать нехлоридный ускоритель с ремонтными материалами для бетона или специализированными бетонами с высокими эксплуатационными характеристиками, смешайте пробную партию. Некоторые нехлоридные основы не вступают в реакцию со смесями, содержащими цемент CSA.
  • Никогда не добавляйте в бетон автомобильный антифриз или зимнюю формулу омывателя лобового стекла.Эти продукты не придают бетону «незамерзающих» свойств. Это строительный миф, который отрицательно сказывается на долговечности и предельной прочности бетона.

Защита после заливки

ACI 306.1-90 рекомендует защищать свежий бетон от элементов в течение как минимум 3 дней после укладки при температуре 50 ° F. Дело в том, что бетон после укладки может замерзнуть. Бетон необходимо защищать до тех пор, пока он не достигнет минимальной прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм [3.5 МПа]. Пластичный бетон, который замерзает, может иметь снижение прочности на 50%, что отрицательно скажется на его долговечности.

Не рассчитывайте на тепло, выделяемое при гидратации цемента, для защиты свежего бетона от замерзания. Ускоритель хлорида кальция не является антифризом для бетона.

Некоторые простые методы
для защиты свежего бетона в холодную погоду :
  • Оставьте формы на 1-7 дней, в зависимости от суровости холода после укладки.Это поможет равномерно распределить тепло по бетону.
  • После того, как бетон будет закончен, рассмотрите возможность нанесения мембранообразующих отвердителей, таких как Sakrete Concrete Cure N ’Seal.
  • Защитите поверхность изоляционными материалами, такими как изоляция из жестких плит, изолирующими покрывалами или брезентом, или пластиковой пленкой, покрытой соломой. При использовании метода соломы обязательно поместите хороший слой соломы толщиной 12 дюймов или более и сверху положите еще один лист пластика.
  • При использовании любого из этих методов изоляции не забудьте утяжелить верхнюю часть материалов, чтобы лишняя вода не попала внутрь, а изоляционные материалы не вылетели из бетона.
  • То же внимание к защите в холодную погоду, уделяемое плитам, следует уделять тонким сечениям бетона или цементному ремонту, так как более тонкие сечения очень чувствительны к замораживанию.
  • После созревания бетона постепенно удаляйте материалы, чтобы избежать теплового удара.

Хотя укладка бетона в холодную погоду представляет свои проблемы, если все сделано правильно, бетон, уложенный при более низких температурах, выиграет от более медленного времени отверждения. В результате получается бетон, который разовьет более высокую предельную прочность и увеличенную долговечность.

Если вы новичок в бетонировании или просто хотите узнать больше о холодной погоде и проблемах, которые она создает для бетона, неплохо начать с чтения Стандартной рекомендуемой практики для холодного бетонирования Американского института бетона (ACI 306R).

Дирк Тарп, эксперт по бетону SakreteSakrete Дирк Тарп провел свою профессиональную жизнь в производстве товарного бетона, кирпичной кладки и изделий для ремонта бетона. В настоящее время он работает с Oldcastle APG, представляя бренды Sakrete, Amerimix и Belgard. Бетон, ремонт бетона и строительные растворы Sakrete имеют подходящие продукты Pro-Grade для любого проекта и специальную команду экспертов по техническим услугам, чтобы помочь. Oldcastle APG, компания CRH, является одним из ведущих поставщиков товаров для дома и строительства на открытом воздухе. Oldcastle APG входит в подразделение CRH Building Products. CRH — это ведущая глобальная диверсифицированная группа строительных материалов, в которой работает около 77 600 человек в более чем 3100 офисах в 31 стране мира.

Устранение неисправностей в бетоне в холодную погоду — Национальная ассоциация сборного железобетона

Кайла Хэнсон, П.Е.

По мере того, как осень подходит к концу, многие из нас по всей стране начали готовиться к зиме, одевшись более теплыми слоями или доставая толстые пальто из хранилищ. Мы также уделяем больше внимания термостату как дома, так и на заводе по производству сборного железобетона. Крайне важно в течение года, особенно во время сезонных переходов, помнить, как изменение температуры влияет на бетон и материалы, используемые для его производства.

Фотография файла NPCA

Что считается холодной погодой?

Раздел 4.4.7 Руководства по контролю качества NPCA для заводов по производству сборных железобетонных изделий описывает меры предосторожности при бетонировании в холодную погоду. Для целей данного руководства и в соответствии с руководящими принципами, изложенными в ACI 306, «Руководство по бетонированию в холодную погоду», холодная погода определяется как период, когда температура окружающего воздуха в среде литья соответствует следующим условиям в течение более трех последовательных периодов. дней:

1.Средняя дневная температура воздуха составляет менее 40 F.
2. Температура воздуха не превышает 50 F в течение более половины любого 24-часового периода.

Однако лучше всего начинать использовать меры предосторожности при бетонировании в холодную погоду, когда ожидается, что температура окружающей среды упадет до 50 F или ниже в любой момент во время производства или отверждения. Меры предосторожности могут быть предприняты на каждом этапе производственного процесса, включая подготовку сырья, подготовку формы, смешивание, укладку, отделку и отверждение.

Зачем использовать методы бетонирования в холодную погоду?

ACI 306 определяет пять основных целей использования методов бетонирования в холодную погоду:

1. Предотвратить повреждение бетона из-за раннего замерзания. Реакции гидратации цемента происходят медленнее при более низких температурах, что приводит к более медленному развитию продуктов гидратации, которые придают бетону присущую ему прочность, плотность и долговечность. Свежий бетон обязательно должен быть помещен при соответствующей температуре и защищен от неблагоприятных температурных колебаний на протяжении всего производственного процесса, особенно во время отверждения.Свежий бетон с измеренной температурой ниже 45 F во время заливки следует выбросить.

Сухой окружающий воздух и низкая влажность из-за холодной погоды могут увеличить и ускорить испарение воды для замеса из свежего бетона. Для правильного отверждения важно поддерживать соответствующий уровень влажности бетона и относительную влажность окружающей среды. Критическая степень насыщения описывается как точка, когда один цикл замерзания может вызвать повреждение бетона, что обычно происходит, когда бетон достигает прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм.Кроме того, бетон, которому дали замерзнуть до достижения прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм, никогда не достигнет своего полного потенциала прочности на сжатие.

Фактически, если бетон замерзает до достижения 500 фунтов на квадратный дюйм, а затем с этого момента затвердевает в идеальных условиях, бетон не достигнет своей проектной прочности, а его долговечность, устойчивость к циклам замерзания-оттаивания, плотность и другие характеристики будут значительно ниже. скомпрометирован. В результате рекомендуется отказаться от любого замерзшего бетона до достижения, по крайней мере, 500 фунтов на квадратный дюйм.Кроме того, любой свежий бетон с измеренной температурой до 45 F во время заливки следует выбросить.

2. Убедитесь, что бетон набирает прочность, необходимую для снятия опалубки, подъема и перемещения продукта. Поскольку рост прочности бетона замедляется при более низких температурах, форма, зачищенная через 18 часов летом или осенью, может потребовать 24 часа или больше для отверждения перед зачисткой зимой.

Сборные железобетонные изделия спроектированы для условий, в которых они будут эксплуатироваться, но их конструкция должна также учитывать нагрузки, которые изделие будет выдерживать во время операций по снятию изоляции, а также при подъеме и перемещении на заводе и на стройплощадке.В некоторых случаях нагрузки, передаваемые на продукцию во время подъема и погрузочно-разгрузочных работ, намного превышают самые экстремальные условия эксплуатации. Поэтому очень важно убедиться, что бетон достигает необходимой прочности на снятие изоляции, прежде чем снимать опалубку.

В холодные месяцы, если необходимо, дайте дополнительное время для застывания на месте перед работой. Слишком раннее обращение с продуктом и создание напряжений может привести к повреждению конструкции, в результате чего подъемные вставки вынутся наружу и возникнут серьезные проблемы с безопасностью.

Защитите внешние бункеры для хранения инертных материалов от неблагоприятных погодных условий постоянным навесом или временным навесом. Фотография файла NPCA

3. Поддерживайте условия отверждения, которые способствуют развитию прочности, без превышения рекомендуемых температур бетона и без использования отверждения водой. Умелое отверждение позволяет выявить лучшие свойства бетона. Это включает в себя обеспечение возможности бетона полностью раскрыть свой потенциал с точки зрения прочности, плотности и долговечности, а также обеспечение того, чтобы продукт работал так, как было задумано.Чтобы уменьшить влияние низких температур на гидратацию цемента, отверждение бетона и повышение его прочности, можно использовать определенные методы для повышения температуры свежего бетона, а также температуры отверждения окружающей среды. Однако есть компромиссы, а также меры предосторожности, которые необходимо соблюдать.

Некоторые из наиболее распространенных способов повышения температуры свежей бетонной смеси или бетона, который только что был уложен, включают:

  • Отопительная смесь водяная. Если вода нагревается до температуры более 140 F, примите во внимание порядок дозирования и отрегулируйте.Может быть полезно смешать крупный заполнитель и воду перед введением цемента, чтобы предотвратить схватывание цемента. Вода в смеси не должна нагреваться до температуры более 180 F.
  • Агрегаты отопительные. В большинстве случаев, если вода для смешивания достаточно теплая, нагревать крупный заполнитель выше 60 F и мелкий заполнитель выше 105 F не требуется. Помните, что быстрое нагревание может привести к взрыву некоторых влажных заполнителей, если температура влаги в порах заполнителя слишком быстро повысится.Нагревание заполнителей также может привести к быстрому и неравномерному схватыванию цементного теста, непосредственно окружающего заполнитель. Избегайте использования замороженных заполнителей или заполнителей со льдом или снегом. Мало того, что замороженные заполнители внесут дополнительную влагу в свежую бетонную смесь, они также резко снизят температуру смеси, что может замедлить или задержать гидратацию. По возможности, подумайте о защите площадок для хранения заполнителей от неблагоприятных зимних погодных условий, например, с помощью постоянного навеса или временного покрытия на бункерах для заполнителей на открытом воздухе, или храните часть заполнителя под землей или в помещении.
  • Создание палатки над опалубкой с брезентом или пленкой и размещение обогревателей внутри палатки. Газовые обогреватели — это эффективный способ согреть воздух, окружающий отверждаемые продукты, но их нельзя использовать для прямого нагрева открытых или несформированных бетонных поверхностей. Сильная жара может вызвать сильную карбонизацию бетона или, возможно, задержку образования эттрингита (DEF). Резко повышенная температура воздуха, подаваемого нагревателем, снижает влажность и ускоряет испарение смешанной воды.Поскольку углы и края продукта подвержены замерзанию, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы поддерживать на этих участках отверждаемого продукта соответствующую температуру.
  • Нагревательная опалубка и закладные детали. Все формы, арматура и закладные элементы должны иметь температуру не менее 32 F во время укладки бетона. Эти элементы также должны оставаться в диапазоне 25 градусов от температуры свежего бетона во время размещения — в частности, формы, арматура и закладные элементы не должны быть более чем на 10 F холоднее или на 15 F теплее, чем свежий бетон.Заводы могут использовать отапливаемые помещения, электрические одеяла или другие системы обогрева, чтобы нагреть эти предметы до необходимой температуры.

Независимо от того, какой подход выберет завод для нагрева смеси, температура бетона не должна превышать 90 F во время укладки. ACI 306 утверждает: «Бетон, уложенный при более низких температурах [40-50 F], защищенный от замерзания и должным образом отвержденный в течение достаточного периода времени, имеет потенциал для развития более высокой предельной прочности и большей долговечности, чем бетон, уложенный при более высоких температурах. .”

4. Ограничьте резкие перепады температуры, особенно до того, как бетон наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать термические нагрузки. При отверждении паром особое внимание следует уделять температуре окружающей среды внутри паровой камеры, а также самому бетону. Сильные колебания температуры могут сотрясать бетон и вызывать необратимые повреждения.

Работая над предотвращением замерзания бетона до достижения его прочности на сжатие не менее 500 фунтов на квадратный дюйм, знайте, что бетон также не должен подвергаться ускоренному отверждению с использованием тепла и влаги до тех пор, пока он не достигнет начального схватывания в соответствии с ASTM C403, «Стандартный метод испытаний. на время схватывания бетонных смесей по сопротивлению проникновению.В разделе 4.5.3 Руководства по контролю качества NPCA говорится, что заводы должны установить цикл отверждения при окружающей среде, который гарантирует, что температура отверждения не превышает 150 F, если не используются меры по предотвращению DEF. Повышение температуры окружающей среды отверждения должно быть ограничено максимум 40 F в час.

Кроме того, быстрое охлаждение поверхности бетонной конструкции или резкий перепад температур между поверхностью и внутренней частью продукта могут вызвать растрескивание. Идеален постепенный процесс охлаждения.

Покрытие продуктов для отверждения брезентом может помочь продукту удерживать влагу.Это особенно важный шаг в зимние и летние месяцы. Фотография файла NPCA

5. Обеспечьте защиту, соответствующую долговечности конструкции в течение ее расчетного срока службы. Сборные железобетонные изделия специфицированы и спроектированы с учетом длительного срока службы. Высокая прочность на сжатие — это только один из факторов, обеспечивающих устойчивость конструкции в течение ее расчетного срока службы.

Если на раннем этапе процесса отверждения принять определенные меры для ускорения увеличения прочности, другие характеристики бетона могут быть нарушены.Например, хлорид кальция действует как ускоритель, который может быть полезен в холодные месяцы, но использование хлоридсодержащих добавок в железобетоне не рекомендуется, поскольку они могут вызвать проблемы с коррозией. Обогреватели помогают поддерживать более высокую температуру окружающей среды, но при неправильном использовании могут вызвать быстрое высыхание бетона, что приведет к появлению трещин и снижению долговечности. Отверждение паром может дать отличные результаты, однако необходимо уделять особое внимание температуре окружающей среды и температуре бетона на протяжении всего процесса отверждения, иначе бетон может подвергнуться термическому удару.

Бетонирование вашего завода в холодную погоду

Правильное отверждение — это не универсальный процесс. Идеальное время отверждения, температура и влажность не только будут меняться от сезона к сезону, но также могут меняться изо дня в день. Не следует ставить во главу угла удобство краткосрочного производства за счет долговременной прочности или долговечности. Сейчас идеальное время для ознакомления с процедурами бетонирования в холодную погоду на вашем заводе и, возможно, увеличения частоты испытаний, чтобы гарантировать качество и стабильность сырья, бетона и готовой продукции.

Кайла Хансон, P.E. является директором технических служб NPCA.

Укладка бетона в жаркую или холодную погоду

Люди, которые занимаются заливкой бетоном, могут работать почти круглый год на большей части территории страны. Это связано с тем, что либо путем проб и ошибок, либо, проводя время за чтением множества технических журналов, они выяснили, как успешно укладывать бетон, даже если он очень жаркий или очень холодный. Практически всем остальным я бы порекомендовал ограничить свою конкретную деятельность более умеренной погодой.Если на улице так жарко, что все, о чем вы можете думать, это поплавать, я бы посоветовал вам выпить холодного напитка, включить кондиционер и забыть о бетоне. Если на улице так холодно, что вам нужны перчатки, подумайте о том, чтобы провести время перед камином с хорошей книгой.

Если это не дает вам достаточно конкретных рекомендаций, может быть, нам стоит определить, что такое умеренные температуры? Это открыто для обсуждения и связано с другими факторами, но в целом, если температура воздуха составляет от 50 ° F до 90 ° F, вы должны быть в безопасности.Вы можете безопасно укладывать бетон за пределами этих ограничений, но вам нужно сделать несколько вещей, чтобы ваша работа не превратилась в кошмар.

Температура воздуха сама по себе не является определяющим фактором при заливке бетона. Температура воздуха, уровень влажности и скорость ветра, температура поверхности, на которую вы укладываете бетон, вода и сухой бетон в мешке — все это играет огромную роль и должно быть принято во внимание. Воздух, ветер и влажность в значительной степени не зависят от вас, но на некоторые другие вы можете влиять.Важно помнить, что температура смешиваемого материала так же важна, как и температура воздуха.

Холодная погода
Если температура воздуха ниже 32 ° F, я бы действительно посоветовал вам подождать теплой погоды или позвонить профессионалу. Если вы не хотите поставить палатку с обогревателем или украсть электрическое одеяло супруга с кровати, это приведет только к неприятностям. Если на улице так холодно, что земля промерзла, не заливайте бетон ни при каких обстоятельствах.Самая большая проблема при заливке бетона при температуре воздуха чуть выше нуля — это последующие ночные температуры. В холодную погоду бетон схватывается гораздо медленнее. Очень важно (я повторю это — критически), чтобы бетон схватился до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур. Проблема в том, что когда вода замерзает, она занимает больше места в ледяной фазе, чем в жидкой фазе. Когда вся вода, которую вы использовали для смешивания, замерзает, она расширяется, вызывая растрескивание бетона.Главное — сделать все возможное, чтобы бетон схватился достаточно быстро, чтобы предотвратить это.

Первое, что делают зимой профессионалы — это горячая вода. Если вы используете горячую воду и храните сухой продукт в отапливаемом помещении вашего дома или гаража, пока не будете готовы его использовать, это значительно ускорит схватывание бетона. Вы можете купить продукты, предназначенные для быстрого схватывания, например, быстротвердеющий бетон Sakrete. Он не будет схватываться так быстро, как говорится в литературе, если температура воздуха близка к нулю, но схватывается намного быстрее, чем обычный бетон.Также можно купить добавки для ускорения схватывания. Единственное беспокойство здесь — это тип ускорителя. Если он содержит хлорид кальция, а ваш бетон будет содержать арматуру или металлическую проволочную сетку, хлориды разрушат его и вызовут ржавчину. Это в конечном итоге приведет к растрескиванию вашего бетона. Когда бетон схватывается, он выделяет тепло. Не то же самое, что жарить яйцо, но есть немного экзотермическая реакция (громкое слово для реакции, которая выделяет тепло, используйте его, чтобы произвести впечатление на своих друзей). Вы можете использовать это в своих интересах, накрыв бетон (после того, как он застынет) одеялом.Для этого продают одеяла, чтобы вашим детям не приходилось спать на морозе. Вы также можете поставить палатку или прислониться к ней и поставить внутри обогреватель.

Жаркая погода
Если температура воздуха выше 90 ° F, будьте осторожны. Конечно, то, что вы делаете с бетоном, тоже имеет значение. Мы вернемся к этому позже. Кроме того, если дует сильный ветер и низкая влажность, даже 90 ° могут стать проблемой. Проблема с жаркой погодой не в жаре.Ни у цемента, ни у заполнителей нет проблем с температурой. Это не похоже на плитку шоколада на переднем сиденье машины в июле. Дело в том, что верхний слой бетона высыхает намного быстрее, чем нижний. По мере высыхания бетон дает усадку. Это означает, что верх будет сжиматься, а низ неподвижен. В этот момент внутри плиты вспыхивает ваша собственная гражданская война между севером и югом. Будут жертвы.

Чтобы избежать этой агрессии, необходимо поддерживать одинаковую скорость отверждения верхней и нижней части.Есть несколько вещей, которые вы можете сделать до и во время смешивания, и несколько вещей, которые вы можете сделать после укладки. Перед смешиванием храните материал в прохладном месте или, по крайней мере, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Затем используйте самую холодную воду, которую найдете. Компании по производству готового бетонного бетона фактически используют лед, чтобы заменить всю или большую часть воды, чтобы замедлить схватывание. После того, как вы уложили бетон и он застыл, вам нужно поддерживать плиту во влажном состоянии. Это можно сделать несколькими способами. Вы можете периодически опрыскивать плиту из шланга, включать разбрызгиватель мелкодисперсного тумана, накрывать плиту мокрой мешковиной или химикатами, предназначенными для того, чтобы вода не испарялась так быстро.При очень высоких температурах, очень низкой влажности или сильном ветре вы можете делать это в течение нескольких дней. Почти все в этой дискуссии о жаркой погоде направлено на то, чтобы кто-то заливал плиту. Если вы смешиваете бетон и кладете его в яму, чтобы поддержать столб ограждения настила, жаркая погода обычно не проблема. Если бетон схватывается слишком быстро, чтобы его можно было уложить в отверстие, тогда используйте холодную воду для замешивания или лед.





Назад в блог

10 советов по заливке бетона в холодную зимнюю погоду

Поделиться статьей:

Было бы неплохо, если бы проекты остановились (или, по крайней мере, были закрыты) в холодные зимние месяцы, но эта профессия работает не так.Чтобы завершить проект, нам нужно быть на стороне и в хорошем, и в плохом.

Работаете ли вы с бетоном ежедневно, или каждые несколько недель или месяцев, наш спонсор QUIKRETE дал нам несколько полезных советов для вашей следующей заливки бетона в холодную зимнюю погоду. Холодные погодные условия возникают, когда средняя дневная температура ниже 40 градусов по Фаренгейту; и температура воздуха не выше 50 градусов по Фаренгейту более 12 часов в течение любого 24-часового периода.

Изображение из камешков.com

10 лучших практик заливки бетона в холодную зимнюю погоду

  1. Начиная с подготовки площадки, перед заливкой необходимо удалить с рабочей зоны весь снег, лед или стоячую воду. И не заливайте бетон мерзлую землю.
  2. Уложите бетон в начале дня, чтобы использовать тепло, выделяемое солнцем в светлое время суток.
  3. Используйте воздухововлекающий, армированный волокном и устойчивый к трещинам бетон для заливки в холодную зимнюю погоду.Специальная формула бетона обладает превосходной устойчивостью к замерзанию / оттаиванию, что помогает уменьшить растрескивание от усадки при высыхании и растрескивания бетона. Альтернативными вариантами являются бетон, предназначенный для более высокой начальной прочности из-за большого количества цемента или бетона, который быстро схватывается.
  4. Перед смешиванием держите бетон в теплом месте.
  5. Добавьте минимальное количество воды, необходимое для получения рабочей смеси. Для смешивания с бетоном используйте теплую (менее 140 градусов по Фаренгейту) воду.
  6. Температура любых элементов, которые должны быть заделаны в бетон (арматура, проволочная сетка и т. Д.), Должна быть выше точки замерзания до того, как они вступят в контакт со свежим бетоном.
  7. После заливки защитите бетон от замерзания в течение минимум трех дней с помощью теплоизоляционных одеял, обогревателей, изолированных форм, ограждений или неплотной соломы, уложенной между водонепроницаемыми покрытиями. Обратите особое внимание на то, чтобы закрыть все края и любую выступающую арматуру.
  8. После снятия этой защиты нанесите на бетон гидроизоляционный герметик для бетона в качестве отвердителя.Герметик устраняет необходимость отверждения в воде.
  9. После первоначальной укладки не допускайте накопления снега, льда или стоячей воды на новой плите в течение как минимум семи дней.
  10. Немного нежной любящей заботы имеет большое значение. По мере затвердевания бетона в результате реакции гидратации выделяется внутреннее тепло. Чем дольше поддерживается температура, тем прочнее становится бетон, поэтому на несколько дней накройте работу изолирующей соломой и термоодеялами. Одеяло Powerblanket — хороший способ сохранить внутреннее тепло.И как только бетон затвердеет, не используйте антиобледенительные соли, которые разъедают поверхность и позволяют воде проникать, замерзать и, в конечном итоге, треснуть ваши мелкие детали.

Изображение с blogs.scottarboretum.org

Нажмите здесь, чтобы ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ от наших спонсоров Bosch, Blaklader, SKIL и других.

Другие статьи QUIKRETE:

Теперь мы хотим услышать ваше мнение. Какие передовые методы вы бы добавили в этот список, основываясь на вашем опыте заливки бетона в холодную зимнюю погоду.

О Джо Сайнце

Джо Сайнц (Google+) — профсоюз плотников с опытом работы в бетонном строительстве, ландшафтном дизайне, плотницких работах и ​​электромеханике.

Металлическая печка для бани: Страница не найдена — Парилочка

Цена на металлические печи для бани производства компании ЖАРА

Цена на банные печи из металла

Сегодня, если речь заходит о банных печах, то металлические считаются самыми надежными, качественными и долговечными. Именно металлические печи для бани быстро нагреваются, отличаются компактностью, просты в монтаже и демонтаже, прослужат долгие годы.

Цены на них также приемлемые. Стоимость зависит, прежде всего, от выбранной модели и от металла, из которого изготовлена печь, а также толщины материала. Определяющим фактором цены является мощность металлической печи для бани и динамический диапазон регулирования. Цена на металлические печи для бани складывается не только из качества топки или облицовки, учитывать следует все: размеры, устройство, дымоход и его расположение, наличие бака для воды. Поэтому сумма варьируется в зависимости от производителя и вышеперечисленных факторов.

Компания «ЖАРА» предлагает металлические печи из металла по адекватным ценам. Некоторые думают, что изготовить печь самому будет дешевле. Можно привести ряд аргументов против этого: затраты на материал, много усилий и времени на выполнение условий схемы и т.п. Внешне самодельная металлическая печь для бани во многом уступает той, которую сделали специалисты.

Важно отметить, что профессионалы компании «ЖАРА», которые прошли обучение и занимаются изготовлением металлических печей уже не один год, гарантируют качество работы и безопасность устройства. Покупателя консультируют и по поводу модели, которая подойдет под его запросы, предлагают сервисное обслуживание. В каталоге компании имеется большой ассортимент металлических печей для бань, в котором любой желающий может подобрать и купить подходящее для себя изделие. Вся представленная продукция зарекомендовала себя как надежная и обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Производятся печи только из высококачественных материалов на новейшем оборудовании. Продукция сертифицирована.

Купить металлические печи для бани марки ЖАРА вы можете из любого уголка России даже не выходя из дома. Точки продаж банных печей из металла имеются в множестве городов России: Москва, Киров, Пермь, Новосибирск, Ижевск, Красноярск, Самара, Ярославль и во многих других.

Выгодная цена, высокое качество, доставка во все регионы. Обращайтесь.  Например, если вы из города Новосибирск, Липецк, Киров, Пермь, Екатеринбург или других регионов нашей страны, то оформите заказ через сайт на странице «Оформить заказ на металлические печи для бани».

Какая печь лучше для бани: кирпичная или железная?

Первые банные печи были из камня. Поэтому раньше и не было необходимости выбирать, какая печь  лучше для бани: кирпичная или железная. Сейчас в специальных магазинах и на рынке достаточно моделей, предназначенных для разного вида парной. Разобраться в этом вопросе можно, если подробно сравнить плюсы и минусы каждой из этих печей в отдельности.

Из  кирпича

Кирпичная печь – классический вариант для обустройства бани. Качество её работы зависит от размера, максимальной температуры нагрева и материала, из которого она сделана.

Кирпичная печка

Преимущества:

  • главный плюс печки из кирпича – это возможность длительное время удерживать тепло после того, как топить перестали;
  • лучше металлической защищает стены помещения от возникновения пожара;
  • создаёт качественный пар;
  • высокий уровень теплоотдачи позволяет лучше прогревать большие площади;
  • кирпичные стены каменки не пропускают продукты горения.

Недостатки:

  • из-за крупных габаритов и веса необходим прочный фундамент;
  • период протапливания кирпичной печки примерно 3 часа;
  • большие размеры занимают много свободного пространства бани;
  • высокая стоимость в связи с использованием разных видов материалов.

Их железа

При выборе кирпичной или металлической печи для бани, предпочтение отдают камню. Но металлические модели на сегодняшний день ничем не хуже своих аналогов из кирпича.

Пример печки

Преимущества:

  • небольшие габариты, позволяющие самостоятельно собрать и установить  конструкцию;
  • нет необходимости в фундаменте и дымоходе;
  • быстро прогревает помещение;
  • использование малого количества дров;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • от перепада температур корпус через определённое время деформируется и портится от коррозии;
  • небольшой ассортимент моделей;
  • относительно недорогая цена;
  • быстро остывает;
  • пересушивает воздух, как в сауне;
  • раскалённые стенки могут травмировать или привести к возникновению пожара.

Вывод

Решение о выборе печи для бани кирпичной или железной каждый принимает самостоятельно. Понятно, что конструкция из металла дешевле. Она занимает мало места и её можно самостоятельно установить. Но тем, кто жаждет ощутить все прелести настоящей русской бани, желательно выбрать печь из кирпича. Она достаточно хороша, позволяет париться и не следить за температурой, а также более полезна для здоровья, чем железная.

Если вы так и смогли принять решение, то берите металлическую печку из нержавейки, недорого и практично.

Печи из толстого металла, толстостенные печи www.banpechi.ru

Продукция марки ЦАРЬ-ПЕЧИ представляет собой сочетание профессиональной разработки и исполнения отопительных функциональных устройств с учетом пожеланий потребителей. Модели печей производятся с 2007г. Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетней практикой во многих регионах России. Предприятие имеет собственную производственную базу в Москве по выпуску серийной и мелкосерийной продукции.

Благодаря разработкам технического бюро и внедрению уникальной технологической оснастки и приспособлений для производства модификации печей, удается повышать их технологичность. Это, в свою очередь, отражается на формировании оптимальной себестоимости и высокого качества. Производственное предприятие ЦАРЬ-ПЕЧИ сотрудничает только с надежными партнерами и поставщиками требуемых материалов для изготовления печей. Эти составляющие производственного цикла выражаются в оптимальном соотношении технических характеристик, качества, стоимости и срока службы печей.

Сотрудники предприятия ( возрастной категории от 25 до 55 лет) свой творческий потенциал, инженерный опыт и рабочую квалификацию направляют на создание надежных функциональных устройств для комфортного пользования.

Теплая атмосфера в загородном доме практически невозможна без пышущей жаром печки и без успокаивающего треска поленьев. Отапливаемые конструкции устанавливаются не только в жилом помещении, но и в русской бане, позволяют окунуться в прошлое и отдохнуть от городской суеты. И хоть отпала необходимость в строительстве каменной печки, разработанная инженерами с помощью передовых технологий металлическая печь даст фору любой аналогичной модели.

Печи из толстого металла — надежный обогреватель для любого помещения

Уникальное технологическое оснащение, удачно подобранные качественные материалы и многолетний опыт сотрудников помогают создать качественную и надежную конструкцию, которую можно эксплуатировать в течение 20 лет.

Печи из толстого металла имеют компактные размеры при солидном весе. Миниатюрные модели весят в среднем 50 килограмм и годятся для обогрева небольшого помещения — например, бани, а для отопления дома следует обратить внимание на массивный, но компактный агрегат весом до 115 килограмм.

Независимо от размеров каждая печь изготавливается из прочной стали, толщиной в 8 мм. Топливник имеет вид цилиндра, подобная форма повышает потенциал и помогает оптимальному горению дров. Кроме того, сталь обладает высокой тепловой мощностью и теплопроводностью.

Дверцы топки сконструированы таким образом, чтобы была возможность установить их в любую сторону открывания. По желанию их можно поменять на прозрачные, чтобы любоваться огнем, а также для создания еще одного источника освещения.

Печи из толстого металла идеально вписываются в дизайн помещения. Возможна разработка моделей по эскизам клиента, но, в любом случае, всегда осуществляется индивидуальный подход к каждому заказчику.

Отопительная конструкция из толстого металла — надежное функциональное устройство для комфортного использования, а также для создания уютной обстановки в доме.

Ванна с ракетной печью — Кухня ведьм

Хорошо, в «Ванная, достойная 30-летнего ожидания» я обещал историю о ванне с ракетной печью. Для Шивон и других, кто просил, вот он.

В течение многих лет у нас была звездная ванна — чугунная ванна под открытым небом с дровами под ней. В нем было свое очарование, большое очарование — прекрасный вид на звездное небо, ванна, которая оставалась теплой сколько угодно долго, горячая вода из возобновляемых источников энергии даже в разгар зимы. Но у него были и недостатки — необходимость разжигать огонь за несколько часов до принятия ванны, изрядное количество дров, отсутствие ванны под дождем или даже после дождя с очень влажным камином, дымный огонь, ванна, в которой требовалось купание. дело уборки в начале зимы.

Итак, идея заключалась в том, чтобы получить все прелести без недостатков, и ванна с ракетной печью неплохо с этим справилась. Он находится под крышей и имеет стены почти по всему периметру, но все же открывается вид на звездное небо. Многие из моих лучших идей рождаются, когда я рассматриваю это небо. У него есть дымоход, который полностью проходит под ним, что означает, что дно остается теплым и остается теплым до тех пор, пока вы готовы добавлять несколько палочек каждые полчаса или около того. Он очень бережно использует древесину — связку прутьев, которую я собираю из-под резины вдоль дороги во время утренней прогулки.И горит замечательно чисто.

Печи Rocket имеют классическую конструкцию. Суть идеи — вертикальная камера сгорания, которая очень хорошо изолирована. Будучи изолированной, она быстро становится самой горячей частью системы, и поскольку тепло поднимается, в нее втягивается пламя. Кроме того, будучи изолированным, он нагревается до очень высоких температур и сжигает все летучие газы и дым, которые выделяются более холодными огнями. Эффективность делает их идеальными для использования в печах в местах с дефицитом дров и для отопления помещений дровами в холодном климате.

Поскольку это классический дизайн, в Интернете довольно много информации об основных принципах, но не так много об их использовании в этом приложении. Итак, это мое краткое изложение того, как мы это сделали, и то, что, по моему мнению, может быть необязательным, и что может быть критически важным.

Шаг первый: Дизайн

Критические размеры для ракетной печи имеют решающее значение. В книге «Принципы проектирования дровяных кухонных печей» есть хорошее объяснение, основанное на исследованиях, проведенных с помощью путеводных звезд ракетных печей Dr.Сэмюэл Болдуин и доктор Ларри Виньярски объясняют причины.

Для наших целей:

Это схема базовой конструкции.

  • Диаметр камеры, через которую проходят горячие газы, должен быть одинаковым на всем протяжении системы. Не обязательно одинаковой формы, но одного размера. Таким образом, горизонтальная топка, вертикальная ракетная камера, камера сброса горячего газа, дымоход — все они должны иметь одинаковую площадь для прохождения газов. Если в любой момент «задушить» газ, он не сработает.Например, если вы используете 6-дюймовую трубу, она имеет площадь поперечного сечения 30 кв. Дюймов. Все выхлопные трубы, дымоходы и т. Д. После этого не могут быть меньше 30 кв. Дюймов (или это приведет к дросселированию газа, пытающегося уйти). Вы можете использовать большую или меньшую трубу в камере сгорания, а затем вам нужно рассчитать площадь поперечного сечения и подогнать дымовые трубы или выхлопную трубу к этому размеру.
  • Длина вертикальной ракетной камеры (длинная вертикальная насадка) должна быть более чем в 3 раза больше длины загрузочной камеры и более чем в два раза длиннее топочной камеры.Таким образом, вертикальная ракетная камера высотой 900 мм, например сверху вниз, может иметь загрузочную камеру менее 300 мм сверху вниз и горизонтальную топочную камеру (горизонтальное долото) длиной менее 450 мм. .

У нас есть специализированный поставщик сантехники, который изготовил нашу ракету, камеру сгорания и загрузочную камеру из тяжелой нержавеющей стали. Это было дорого, но, поскольку мы планировали бетонировать всю систему на месте, мы не хотели рисковать, чтобы она когда-либо перегорела, а температура стала очень высокой.Мы сделали наш диаметр 6 дюймов (150 мм). Мы обсудили это. Леви рассчитывал на 5 дюймов (125 мм). Я не мог представить себе трубу меньшего размера, в которой хватило бы дров, чтобы нагреть ванну с водой, но, оглядываясь назад, он, возможно, был прав. Если кто пробовал поменьше, дайте нам знать!

Сантехник сделал небольшую модификацию конструкции и заставил камеру сгорания располагаться горизонтально на 6 дюймов, а затем под углом 45 °, я думаю, просто потому, что это сделало сварной шов более легким и прочным. Оглядываясь назад, я не знаю, что это была отличная идея.Я бы, наверное, настаивал на том, чтобы это было горизонтально, если бы мы делали это снова.

Высота нашей ракетной камеры составляет 32 дюйма (81 см).

Над камерой ракеты находится гильза из оцинкованной 10-дюймовой (25 см) трубы, а зазор между гильзой и камерой ракеты заполнен минеральной ватой. В версии 1 он был заполнен перлитом. Мы зажгли его, чтобы попробовать. Красиво работал на пару ванн, потом перестал работать. Гигантское разочарование. Потребовалось некоторое время, после чего мы выяснили, что перлит полностью осел, уплотнился и не справлялся с изоляционной работой.Было интересно удалить перлит пылесосом, чтобы заменить его минеральной ватой.

После изолированной ракетной камеры газы попадают между оцинкованной трубой и кирпичами и выходят через оцинкованную трубу дымохода (изогнутая труба с левой стороны на этом рисунке). Внизу труба поворачивается под углом 90 ° к центру ванны, затем снова поворачивается и проходит под центром ванны, чтобы выйти из головы. Насадка под ванну представляет собой прямоугольный желоб, приклеенный ко дну ванны.Под ванной залита перлитом и залита кирпичом. (У нас была стопка старых кирпичей, которые нам пригодились в проекте).

У изголовья бани дымовая труба снова поворачивается на 90 ° и идет вверх через каменную стену габионов (позже заполненную камнями). Сверху у него есть небольшая крышка, в основном, чтобы выглядеть красиво, а над ней альсинитовая крыша прикрыта небольшим листом металла. При первом розжиге огня выходит немного дыма, но после этого из трубы выходит немного дыма, ни тепла, ни дыма.

Вариант 2 с изоляцией из минеральной ваты большую часть времени работал безупречно. А иногда просто отказывался. Без уважительной причины.

Мы так и не поняли, почему. Это одна из тех вещей, когда вы вносите несколько изменений и не можете сказать, какое из них сработало или все ли. Но спустя три модификации система работает отлично и безупречно надежно. Мод 1: мы установили небольшой вентилятор, переработанный с компьютера, в дымоход в качестве вытяжки. Идея пришла из некоторых конструкций кемпинговых ракетных печей, которые, как мы обнаружили, включали вентилятор.Модель 2: Мы построили небольшую полукруглую лопату, чтобы убирать золу из камеры сгорания во время пожара. Мы обнаружили, что пепел в этой камере имеет тенденцию уменьшать свою площадь и заглушать огонь, если он используется более чем на одну длительную ванну. Модификатор 3: Мы нашли емкость для пудинга, которая очень аккуратно вписывается в открытый конец камеры сгорания — если вы посмотрите на первую фотографию в этом посте, вы увидите это. Мы обнаружили, что если позволить воздуху таким образом, огонь с большей вероятностью сожжет палки, а не горизонтально, как предполагалось.

Итак, финальная система. Мы можем наполнить ванну теплой водой из солнечной системы или холодной, если было очень холодно и пасмурно. С теплой водой ванночка готова через полчаса. С холодом еще немного. Вероятно, прямо под ванной недостаточно нагревается, чтобы растрескать эмаль (как в случае с ванной со звездой), но я не хотел это проверять. Сначала мы наполняем ее, и у нас есть доска для буги-вуги, которую мы кладем в ванну, пока она нагревается, чтобы изолировать ее.

У печки живет большая урна с кострищами.Мы используем эвкалиптовые палочки диаметром от одного до двух дюймов (от 25 до 50 мм). Зажгите небольшой костер в нижней части камеры подачи, вставьте в нее четыре или пять палочек, и пламя горит горизонтально через камеру сгорания и взрывает ракетную камеру. В верхней части ракетной камеры находится большая кастрюля с краном. Это становится очень горячим, и его можно добавить, чтобы сделать ванну тостовой, и снова наполнить ее из крана над ней.

Горячие газы проходят по дымоходу под ванной, поддерживая ее тепло. Палки падают в огонь, когда они горят.Если вы собираетесь задержаться более чем на полчаса, очень полезно принять ванну, чтобы добавить больше палочек. И еще вина принести.

Связанные

Джакузи из кедра на дровах — Внутренняя печь

Есть вопросы о наших дровяных ваннах? Позвоните нам прямо сейчас по телефону 1800 567 8036.

Все, что вам нужно, это дрова, вода и спичка! С нашей дровяной гидромассажной ванной и дополнительной дровяной печью вы получите истинное удовольствие от бесконечного купания в горячей ванне.Вымачивайте столько, сколько хотите, сколько хотите, и никогда не оплачивайте счета за электроэнергию или газ. Просто добавьте дрова, воду и спичку, и расслабление будет естественным!

Эта гидромассажная ванна вместимостью 3 человека — наша компактная модель. Он включает в себя дровяную печь, изготовленную из нержавеющей стали 304, которая может нагреть гидромассажную ванну до идеальной температуры в течение 2–4 часов.

Компоненты гидромассажной ванны, изготовленные с высокой точностью, изготовлены из древесины канадского красного кедра класса А. Мы выбираем кедр высочайшего качества за его доказанную устойчивость к гниению и насекомым.

Все наши внутренние печи поставляются в комплекте с ограждением для защиты от случайного столкновения с плитой или трубой, полкой для напитков или полотенец, приспособленным для шланга дренажным комплектом, оцинкованной дымовой трубой и колпачком, совком для золы и термометром. .

Собрать ванну очень просто! Все наши комплекты для гидромассажных ванн разработаны с учетом потребностей покупателей, которые делают это своими руками. Любой, у кого есть навыки работы с деревом, мог построить его примерно за 4 часа. Все, что потребуется сборщику, — это уровень, крестовая отвертка, рожковые ключи на 7/16 ″ и 9/16 ″, торцевой ключ на 9/16 ″, тиски и молоток.

ГОРЯЧАЯ ВАННА, ВКЛЮЧЕННАЯ СТАНДАРТНО

Наш 100% натуральный винил для ванн для гидромассажных ванн разработан специально для минималистичного внешнего вида, который сохраняет деревенскую и вневременную красоту кедровой ванны. С виниловой подкладкой связано множество преимуществ. Во-первых, ванны с облицовкой из кедра намного легче чистить, дезинфицировать и обслуживать. Лайнер устраняет множество проблем, таких как протечки, выщелачивание танинов и гниль древесины. Вкладыши также делают ванну более удобной для сидения, поскольку в ней не будет острых краев и сколов.Еще одно важное преимущество лайнера заключается в том, что он дает возможность добавить слой высокоэффективной изоляции между лайнером и деревом. Изоляция более чем вдвое увеличивает R-ценность древесины, а это означает, что ваша вода будет оставаться теплой намного дольше.

Наши лайнеры изготовлены из 100% винила Virgin, изготовлены по индивидуальному заказу и вырезаны на компьютере для вашей гидромассажной ванны. Создан для борьбы с плесенью, плесенью, выцветанием под воздействием солнечного света, тепла и химикатов.

Обратите внимание, что светоотражающая изоляция и изоляционная лента в комплект не входят и должны быть приобретены на месте.

ОТПРАВКА

Мы отправляем наши дровяные гидромассажные ванны по адресу повсюду в Соединенных Штатах. для любителей эко-джакузи, которые наслаждаются расслабляющим отдыхом вдали от электросети и в окружении природы!

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

  • вместимость 3 человека
  • Изготовлен из канадского красного кедра
  • 304 Погружная дровяная печь из нержавеющей стали
  • Ковш для золы с длинной ручкой
  • Кедровые клепки толщиной 1,5 дюйма (стенки ванны)
  • Скамейки из красного кедра Grade-A
  • Включает вкладыш для гидромассажной ванны из 100% винила Virgin
  • 3 х ленты из нержавеющей стали
  • Слив из нержавеющей стали в нижней части ванны
  • Нагревается примерно за 2-4 часа
  • Для сборки требуется 2 человека (на сборку уходит примерно 3 часа)
  • Коричневая виниловая крышка толщиной 4 дюйма (10 см)
  • Оцинкованная труба печная и дождевик
  • Упакован в прочный деревянный транспортный ящик

РАЗМЕРЫ
  • 3 человека Обычный — диаметр 5 футов x глубина 3 фута
  • Глубина на 3 человека — диаметр 5 футов x глубина 4 дюйма

ВИДЕО СБОРКИ ГОРЯЧЕЙ ВАННЫ

* Обратите внимание, что это видео по сборке одной из наших гидромассажных ванн из кедра, но не видео вашей конкретной модели.Обязательно используйте это видео вместе с руководством по сборке.

железа или кирпича. Печи газовые, электрические, дровяные или металлические

Через год или два регулярного использования банной печи, купленной в ближайшем строительном магазине, владелец бани может обнаружить в ней какие-то неисправности. Самая частая критическая неисправность — прогорание металлических частей корпуса. Обычно это происходит с печами из нержавеющей стали в местах соединения металла сварным швом.

Окончательный контрольный список для консервной машины

Вы должны использовать канистру или ложу с плоской поверхностью, чтобы элемент полностью соприкасался с дном емкости. Колеблющаяся температура не позволяет поддерживать постоянное давление внутри баллона под давлением. Манипулятор давления достигает гораздо более высокой температуры, чем температура кипения, и это может привести к поломке верхней части печи. Пневматические бидоны обычно слишком велики, чтобы их в любом случае использовать на электроплите.Перед подключением духовки необходимо предоставить следующие инструменты.

Благодаря развитию сообществ строителей и активных пользователей частных бань, теперь можно выбрать качественную печь, в которой такие поломки будут устранены. Как минимум три года хорошая печь будет гарантированно служить своим хозяевам для обогрева сауны. А при правильной установке и правильной эксплуатации печь прослужит от пяти до семи лет не чаще двух раз в неделю.

Огнестойкая плита нижняя плита из огнеупорного материала, облицовка стен из огнеупорного кирпича из стекловолоконной ленты в качестве материала рулона.Планируя подключение к камину, место играет особую роль. Установленные законом критерии включают конструктивную пригодность дымохода. Ваш трубочист — это подходящее контактное лицо, которое может оценить безопасное истощение выхлопных газов и состояние дымохода. Если у вас нет возможности подключить топку к дымоходу, его часто можно модернизировать дымоходами из нержавеющей стали или алюминия.

Самым важным этапом при покупке печи является анализ отзывов людей, которые уже давно пользуются определенной моделью.Мы просмотрели большое количество таких обзоров и предлагаем вам 4 модели с высоким качеством сборки и хорошими характеристиками пара, доступные для покупки в большинстве магазинов.

Особенности монтажа железных и кирпичных печей в банях

Они без особых усилий крепятся к наружной стене. Долговечные и визуально привлекательные дымоходы из нержавеющей стали медных оттенков подходят для газа, нефти и твердого топлива. Этот каминный аксессуар защищает от огня и округляет конструкцию плиты в различных вариантах оформления.Комбинируйте свою духовку с тарелками обычной формы или выберите универсальные и круглые конструкции, которые станут вашей фишкой.

Шаг 2: Выберите и установите напольную пластину

Перед подключением духовки вы должны установить достаточно большую опорную пластину в качестве защиты. Убедитесь, что он выступает как минимум на 50 сантиметров вперед и как минимум на 30 сантиметров ниже камина по бокам. Из соображений безопасности вы можете выбрать опорную плиту еще большего размера, чтобы надежно защитить чувствительные полы от искр.У вас есть выбор между различными формами и негорючими материалами, такими как металл и стекло. Эмалированные стальные поверхности с роликами легко чистятся и повышают стабильность вашей печи.

Эта печь отлично подойдет как для русской бани, так и для финской сауны. Вы гарантированно получите приятный сухой мелкодисперсный пар, которым можно свободно дышать без лишнего дискомфорта. Вода переливается через наливную воронку с запорным вентилем, что исключает возможность попадания пара в верхнюю часть печи и обеспечивает его прохождение через закрытую печь.

При укладке и укладке плиты перекрытия убедитесь, что у вас есть достаточно большое безопасное расстояние до горючих материалов на стенах и вблизи плиты. Если ваша духовка оснащена двухслойной конвекционной мантией, она обычно находится на расстоянии до 30 сантиметров от стены. Для одностенных деталей духовки, например дымохода, требуется до 60 сантиметров. Проход дымохода также информирует вас о соответствующих рекомендациях. Не забудьте прикрепить вставки на нижней стороне панели пола, чтобы не повредить чувствительную плитку.

Шаг 3: Подсоедините соединение и установите печь

У вас есть возможность установить дымоход сбоку, позади или вверху плиты. Решение о выборе принимают пространство, а также личные предпочтения. Однако особенно впечатляет камин, когда труба прикреплена вверху. Когда плита пола будет уложена и печь будет перемещена в правильное положение, отмерьте необходимую длину трубы. С помощью ручки нарисуйте высоту, на которой вы хотите втянуть трубу в дымоход.Затем поместите настенный держатель в указанное место и проследите диаметр трубы. Просверлите отверстия сверлом по указанному кругу.

Благодаря двум отверстиям по бокам закрытой печи пар проходит через нагретый камень и выходит через внешнюю печь наружу в виде очень мелкой фракции. Именно такой мелкодисперсный пар создаст в парилке атмосферу, оптимальную для комфортного дыхания.


Важно: сердечное сверление для керамического дымохода

Если керамический дымоход является керамическим дымоходом, вам необходимо использовать сверлильный станок — вам нужно просверлить стержень! Однако в этом случае следует обратиться к специалисту, который знаком с установкой печи и правильным сверлением стержня.

Затем с помощью долота и молотка удалите внутренний диаметр и установите настенный держатель для соединения с раствором. Следите за тем, чтобы ни духовка, ни стенной патрон не попали внутрь дымохода. В соответствии с рекомендациями производителя и индивидуальными требованиями к конструкции используйте дымоходную трубу и колено для правильного соединения топки с дымоходом. Жаропрочная сталь легко чистится и долговечна.

В ценовой категории 15-17 тысяч рублей эта недорогая модель — лучший выбор.

Эта модель была спроектирована фабрикой Thermofor раньше, чем предыдущая: именно на ее базе был создан Geiser в 2014 году. В ангаре нет такой совершенной технологии создания пара, так как фактически он проходит только одну стадию. , без шлифования. После заливки воды и образования пара внутри закрытой печи он направляется прямо в верхнюю часть открытой печи и попадает прямо в атмосферу парной. Благодаря грамотной подаче воды в самый центр электрокаменки качество этого пара также будет очень высоким.Однако не так высоко, как в Geiser 2014 — по этому параметру более новая печь значительно выигрывает.

После того, как этот шаг будет завершен, наконец, установите духовку в желаемое положение и используйте полоску из стекловолокна, чтобы обеспечить идеальное уплотнение. Прочные герметизирующие шнуры из стекловолокна не содержат асбеста и рассчитаны на температуру до 500 градусов.

Шаг 4: Приемка и обогрев

В соответствии с инструкциями производителя установить в печь фильтр тонкой очистки и сообщить о выходе из дымохода перед вводом в эксплуатацию.В качестве эксперта он проверяет установку на основании правовых норм. После завершения проверки вы можете впервые разогреть духовку. Не бойтесь изначально сильного дыма. Современные печи оснащены печной эмалью, которая, как правило, затвердевает только при обжиге.


Единственным существенным недостатком Ангары можно назвать недостаточно продуманную конструкцию воронки для подачи воды. При очень высокой температуре нагрева и слишком сильном потоке воды из воронки он может начать разбрызгивать воду и производить сырой пар.

Как сделать ванночку для Марии?

Ванна Марии — это очень простой и полезный традиционный способ приготовления пищи. Он заключается в приготовлении различных блюд с использованием тепла, которое выделяет воду, которая действует как проводящий элемент. Сделать Мары баню можно двумя способами: на газовой кухне или в духовке. В первом случае вам понадобится два контейнера, один больше другого. Просто наполните большую кастрюлю водой и поместите ее в меньшую емкость, где будет еда.

Этапы приготовления пищи в ванной Марии в огне

Как видите, это очень просто, но чтобы понять это правильно, нужно помнить некоторые детали.Сначала поставьте кастрюлю с водой на огонь, а когда она горячая, вставьте вторую емкость. Она должна доходить не более чем наполовину до подогрева, чтобы еда не «запрыгивала» на небольшой сосуд. Чтобы избежать этих проблем, лучше использовать для этой цели емкости с ручками или определенные кольца. Конечно, можно использовать только термостойкие емкости, соблюдая необходимые меры предосторожности при их сборке. Не забывайте делать это небольшими порциями и предварительно нагревать, чтобы избежать перепада температуры. Хороший способ избавиться от пузырей от кипячения — окунуть посуду на дно большой кастрюли.

Шаги готовить в ванной Мэри в духовке
Вода никогда не должна доходить до края кастрюли или миски меньшего размера. . Санузел, выполненный в духовке, тоже очень удобен и практичен.


Что касается производительности, обе эти печи зарекомендовали себя на высшем уровне. При стандартной гарантии в три года они прослужат вам не менее пяти лет, если вы регулярно нагреваете баню 1-2 раза в неделю. Также стоит упомянуть, что обе модели оптимальны для русской бани.

В этом случае вы можете использовать лоток как большую емкость. Залейте водой двумя-тремя пальцами и поместите на нее формы с ингредиентами. Соблюдайте время приготовления и не открывайте духовку, пока не закончите. Если он выйдет полностью, ваш рецепт готов. Это очень полезный метод приготовления, потому что это очень высокая температура и пара воды, которая развивает пищу, уважая и сохраняя все ее свойства и питательную ценность.

Широкий температурный диапазон для большинства применений с высокой температурой

Гибкая конфигурация для калибровки широкого диапазона типов термопар
Во время калибровки они закрепляются вокруг эталонного термометра с помощью стекловолоконной проволоки или ленты и вставляются в трубчатую печь.Конфигурация изотермической установки: термопары с металлическим или керамическим покрытием обычно изготавливаются с термопарами из драгоценных металлов и поэтому предъявляют более высокие требования к точности калибровки. Изотермический блок, вмещающий до четырех зондов диаметром 6, 35 мм, улучшает теплопередачу и температурную стабильность. Конфигурацию печи можно быстро изменить, выбрав параметры калибровки, хранящиеся в контроллере, для желаемой конфигурации и вставив или сняв изотермический блок из керамики или оксида алюминия.

3. Теплодар Сибирский обрыв

Эта печь стоит вдвое дороже описанных выше моделей. В первую очередь высокая цена связана с тем, что производитель заявляет о увеличенном сроке службы печи: до 30 лет.

Основным преимуществом данной модели является то, что металлическая печь со всех сторон покрыта камнями и большая часть тепла в парилке создается именно камнями. Это дает возможность для длительного и комфортного пребывания в парилке — дышать будет легко.

Лучшее в категории стабильности и однородности точности калибровки

Осевая и радиальная однородность, а также постоянная стабильность температуры во времени являются ключевыми факторами, способствующими точной калибровке термопары. Чтобы минимизировать осевые градиенты температуры, три активно управляемые зоны нагревателя компенсируют разницу температур между центральной зоной и передней и задней зонами.

Автоматический контроль заданных значений для улучшения лабораторных показателей.

Никакая другая калибровочная печь этого класса не подходит для такого уровня производительности для обоих режимов работы.Уникальный программируемый контроллер, доступный на девяти языках, позволяет техническим специалистам автоматизировать управление заданными значениями температуры до восьми заданных значений температуры, скоростью изменения температуры и временем, в течение которого печь контролирует каждую заданную точку. корректирование.


Сибирская скальная печь предназначена для сауны. Пар в этом случае будет не таким мягким, как в описанных выше печах Термофор, но встроенный парогенератор поможет смягчить пар и приблизить его к нормам пара в русской бане.

Особенностью печи является ее большой вес и очень большая печь, способная разместить до 180 кг камней при полной загрузке. Из минусов стоит отметить, что большая масса камней влияет на скорость прогрева и расход дров. Оба эти параметра значительно увеличиваются по сравнению с печами Гейзер 2014 и Ангара 2012, в которых максимальная масса камней не превышает 70 кг.

Неметаллический блок помогает минимизировать загрязнение термопары.

Калибровочные печи с металлическими блоками могут загрязнять термопары, что приводит к изменению их точности со временем.Это избавляет от необходимости защищать испытательную термопару дорогим керамическим покрытием, что снижает стоимость владения.

Большая глубина погружения для поддержки большинства калибровок термопар.
Эта глубина погружения подходит для большинства калибровок термопар. Трубка с открытым концом диаметром 40 мм x 700 мм также может быть полезна для калибровки многоцепных термопар или для тестирования катушек термопар путем отбора проб.

Стоимость данной модели 35-37 тысяч рублей.

4. Feringer Lamel Mini

Печи от компании Fehringer Lamel серии представлены в нескольких моделях: Mini, Optima и Maxi. Выбирать их следует исходя из объема отапливаемого помещения. В спецификации от производителя указаны следующие показатели:

  • Mini — для небольшой парилки до 12 м³
  • Optima — для пары средних объемов до 18 м³
  • Maxi — большой объем парилки до 30 м³

Габариты модели Mini: 80х44.50х81 см, вес — 120 кг.

Динамическое управление нагревом и снижение надежности и безопасности

Это увеличивает надежность и срок службы нагревателя. К ним относятся перегрев, термостат корпуса, отказ вентилятора, отказ управления термопарой и программируемые пользователем сокращения. Возможно, вам понадобятся инструменты от шеф-повара, чтобы повысить вашу продуктивность!

В связи с растущим интересом средств массовой информации к хорошей еде и изысканным и изысканным рецептам ее приготовления, а также благодаря успеху телевизионных программ с участием новичков, мы предлагаем вам с помощью журналиста Джорджетти Джорджетти и «повар дома». Полезные советы и рекомендации, а также подборка «поварских приемов», которые позволят вам оборудовать свою кухню как профессиональный повар.


Уникальной особенностью печей является технология «Ламель», по которой они облицованы натуральным камнем. Подкладка выполняется с помощью специального крепежа и не требует использования клея или сложного раствора.


Заявленный срок службы 7-10 лет обеспечивается сложной конструкцией бесшовной печи с перфорационными элементами. В нем практически не используются сварные швы — главное слабое место всех металлических печей. Материал печи — нержавеющая сталь специального назначения — гарантирует отличную защиту от разрушения.

Еще один приятный бонус — встроенный фитоконтейнер. С его помощью можно получить уникальный ароматизатор. В емкость наливается вода с травами, она просачивается в нее на определенное время и при следующем входе воды в печь смешивается с ней. Получающийся пар будет иметь приятный оттенок, а правильно подобранные травы также окажут лечебный эффект.

Недостатком печи можно назвать технологию закладки дров, которая приводит к необходимости использовать только хорошо просушенные дрова. Эта система называется безколосниковой с верхним зажиганием и изображена на схеме ниже.


Главный минус модели — цена: 45 тыс. Руб.

Выводы, которые можно сделать из нашего обзора:

  1. В ценовой категории 15-17 тысяч модель Гейзер 2014 года — лучший выбор.
  2. Отличным вариантом для финской сауны станет печь на сибирской скале.
  3. Любителям ароматерапии и мягкого пара — Feringer Lamel за 45 тысяч.

Когда возведение конструкции бани завершено, остается только выбрать подходящую печь и произвести отделку.Для этого необходимо понимать, какие печи рекомендуется устанавливать в бане, а какие предназначены исключительно для обогрева частных домов.

Современная техника позволяет установить в бане парогенератор, что является большим плюсом.

Печь — главный элемент парилки для любителей сауны, которые не признают синтетический пар, но предпочитают отапливать парную самостоятельно, чтобы наслаждаться им долгое время. В этом случае необходимо будет установить духовой шкаф, который подходит больше всего.

Обратите внимание на следующие параметры:

  1. Малые габаритные размеры. Особенно это будет актуально для бань небольших размеров.
  2. Топка большого объема.
  3. Простота использования.
  4. Уровень пожарной безопасности, предусмотренный конструкцией.
  5. Конструкция печи. Он должен обеспечивать защиту от ожогов в случае случайного контакта с таким устройством.
  6. Мощность. Он должен обеспечивать паровой нагрев и поддержание температуры в помещении, сушку ванны после процедур, нагрев воды.
  7. Возможность регулировки мощности в широком диапазоне.

Какую печь выбрать: выбор между конструкциями, работающими на дровах, и с электричеством

Это оборудование бывает открытого и закрытого типа. Последние в большинстве случаев используются в помещениях значительных размеров. Их нужно будет установить отдельно на фундамент, после чего разложить из кирпича или камня. Оборудование для отопления различается в зависимости от типа используемой энергии. Эта классификация включает электрическое и дровяное сжигание.

Необходимо знать, что электропечь в бане должна соответствовать условиям электробезопасности.

Подключение должно выполняться исключительно профессионалами. Установка своими руками допускается только при вызове электрика для того, чтобы иметь возможность запускать и нажимать оборудование. Это необходимо в том случае, если есть функция подогрева воды.

Дровяная печь должна иметь конструкцию, исключающую попадание угарного газа в здание. Для подобной конструкции обязательно потребуется сделать дымоход.

Обратите внимание на мощность. Слишком мощная конструкция устанавливается только в больших ваннах. Все дело в том, что он занимает много места, ведь на его установку и подключение всегда будут дополнительные расходы. Без специалиста такую ​​конструкцию наладить очень сложно.

Печка небольшой мощности не может догнать нужное количество пара, полностью прогреть комнату, нагреть воду.В документации, прилагаемой к устройству, производитель всегда указывает технические характеристики. Именно по этой причине вам в первую очередь потребуется определиться с параметрами бани.

Необходимо учитывать не только общую площадь, но и материал для стен, качество изоляционного материала на стенах и потолке, вентиляцию (ее мощность, тип, сколько свежего воздуха необходимо нагреть в определенном промежуток времени). Чтобы понять, какую металлическую печь выбрать, следует определиться с существующей банной комнатой.

На качество вентиляции бани повлияет такой значимый показатель, как легкость отпаривания. Тепло нужно использовать разумно. Если нет потока воздуха с улицы, пар будет тяжелым и перенасыщенным. По этой причине в бане невозможно будет дышать. В помещении парилки рекомендуется делать принудительную вентиляцию.

Все оборудование следует подбирать по средним показателям 6-кратного изменения объема воздуха за 1 час.

Для нагрева воздуха и поддержания удовлетворительной влажности во всей бане в объеме порядка 10 кубометров оборудование потребляет примерно 4,7-5,4 кВтч электроэнергии. Для печей на дровах мощность будет аналогичной.

Для конструкций из бревен необходимо подбирать печь в расчете 1,8-1,9 кВт на 1 кубометр объема бани. Панельные стеновые конструкции обладают низким уровнем теплоемкости и хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому всего 0.Им нужно 7-0,8 кВт на 1 куб.

Нюансы, которые нужно знать, чтобы поставить в сауну качественную духовку

При расчете объема ванны необходимо учитывать следующие моменты:

  1. На каждый из неизолированных участков поверхности стены или потолка (из бетона, голого кирпича, плитки, камня, стекла (включая окна) необходимо прибавить 1,1 куб. М на 1 кв. М аналогичных поверхность.
  2. Обычная стеклянная дверь добавляет 1.4 кубометра к общему объему ванны.
  3. При строительстве бани из бруса или бревна рассчитанный объем необходимо увеличить в 1,5 раза.

Решая, какую печь поставить в баню, не нужно пытаться сэкономить, купив оборудование минимальной мощности. Должен быть небольшой запас. Например, сауна объемом 16 кубометров не подходит для печи с максимальным объемом нагрева 16-18 кубометров. Нужно поставить металлическую печь большей мощности.

Печи электрические и дровяные относятся к конвекционным приборам. Потоки приточного воздуха будут входить в духовку снизу и нагреваться, затем проходить через кожух вверх и выходить через отверстия, расположенные сверху.

Если все организовать правильно, то воздух в бане будет обновляться каждые 10 минут, и потери температуры не будет.

У каждого оборудования своя технология монтажа. Покупая технику, необходимо помнить об особенностях возведения конструкции.Необходимо учесть:

  • расположение всех комнат;
  • возможность выбивания небольшого проема в стене;
  • возможность сделать внутри отдельную базу.

Интересно, какую печь поставить, нужно знать следующее:

  1. Печи, работающие на дровах, необходимо обязательно устанавливать на бетонный фундамент (толщиной до 6 см). Подойдет и поддон, который изготовлен из железа и имеет размеры на 10-20 см больше, чем габариты печного устройства с каждой стороны.
  2. Дровяная печь и дымоход должны располагаться на расстоянии 1,5 м или более от древесины, поверхностей бревен или древесины. Если выдержать такое расстояние нет возможности, потребуется установка защитных экранов из металла.
  3. Чтобы поставить печь с внешней топкой, необходимо будет сделать в стене небольшой проем, потому что отапливаться она будет из комнаты рядом с баней. Стена в этом случае должна быть построена из кирпича, камня или бетона. Такие проемы в стенах из дерева необходимо делать широкими и обязательно облицовывать кирпичом.

Газовые, электрические, дровяные или металлические печи?

Газовые печи

имеют следующие преимущества:

  1. Высокая скорость нагрева.
  2. Возможность использования данной конструкции для нагрева воды.
  3. Поддерживают в бане необходимую температуру.

Недостатки таких конструкций:

  1. Если газ не подключен, то для парилки нужно иметь много баллонов.
  2. Такие конструкции занимают много места.

Преимущества электротехнических сооружений:

  1. Нет необходимости манипулировать деревом.
  2. С дымоходом проблем нет.
  3. Маленький размер.
  4. Высокий уровень безопасности.
  5. Высокая скорость нагрева.
  6. Возможность поддержания заданного уровня температуры.
  7. Легкость управления.
  8. Высокий уровень безопасности.
  9. Наличие предохранителя от перегрева и термостата.
  10. Возможность выключить плиту в любой момент.

Недостатком данной конструкции является возможное ограничение количества киловатт электроэнергии, выделяемой потребителю. Электричество на данный момент стоит довольно дорого. По этой причине ставить печь такого типа в баню многим дачникам не очень выгодно.

Преимущества металлоконструкций:

  1. Практичный и разнообразный.
  2. Высокая скорость воздушного нагрева.
  3. Вероятность отравления угарным газом исключена.
  4. Нет необходимости возводить отдельный фундамент.
  5. Высокий уровень экологичности.
  6. Бак для нагрева воды можно разместить с любой стороны.
  7. Наличие отдельной открытой термокамеры для заливки камня.
  8. Конструкции экономичные.

Недостатки:

  1. Устройства быстро остывают.
  2. Неравномерный нагрев поверхности.

Выводы, которые можно сделать

Схема банной печи с закрытой плитой и боковым расположением емкости для воды.

Главное преимущество дровяных печей — это создание индивидуальной атмосферы и запаха в сауне. Людям, которые еще выбирают, какую печь поставить, рекомендуется установка дровяной конструкции. Проще сразу приобрести готовый прибор, чем возвести самому из кирпича.

В таком случае для небольших размеров и масс делать дополнительный фундамент внутри конструкции не нужно. Стальной корпус способен в короткие сроки обеспечить равномерный обогрев здания.

В готовых конструкциях нет возможности утечки угарного газа в отапливаемое здание, если дымоход установлен правильно.

Следует обратить внимание на показатели термостойкости. Для этого нужно учитывать, сколько хрома содержится в корпусе из листовой стали: эта примесь делает листы стали устойчивыми к высоким температурам.

Количество хрома должно быть не менее 15%. Камни в печи будут нагреваться за счет излучения тепла от поверхности печи, поэтому рекомендуется выбирать вариант, где таких поверхностей много.

Если обобщить все представленные нюансы, можно определиться, какая печь подойдет для имеющейся бани.

Самые популярные статьи блога за неделю

Дровяные печи »Джакузи и камин Санта-Крус

Нет ничего лучше тепла дровяной печи. Древесина была и всегда будет естественным возобновляемым источником топлива. Это также самый дешевый источник топлива, хотя в процесс вовлечено больше пота.Есть несколько различных типов дровяных печей на выбор, но все дровяные печи, продаваемые сегодня, должны соответствовать стандартам EPA для чистого горения. Каждый кусок дерева, помещенный в печь, необходимо дважды сжечь, чтобы свести к минимуму выбросы и загрязнение окружающей среды. Это может быть достигнуто с помощью каталитической дровяной печи или некаталитической дровяной печи. Каталитическая плита имеет камеру сгорания, расположенную внутри печи, которая повторно сжигает дым и газ. У них ограниченный срок службы, и их необходимо заменять, чтобы поддерживать работоспособность печи.В некаталитических плитах используются воздуховоды, обычно расположенные в верхней части плиты, для повторного сжигания дыма и газа. Как правило, их проще использовать и меньше обслуживать, но они немного менее эффективны, чем каталитическая дровяная печь. Некоторые из новых гибридных печей включают как каталитическую, так и некаталитическую технологию. Дровяные печи могут быть изготовлены из чугуна, стали или даже из мыльного камня. У каждого есть свои уникальные качества. Чугунные печи имеют равномерное излучаемое тепло, а также хорошее удержание тепла. Доступны несколько вариантов отделки: от матового черного до глянцевой эмали, а также модели с фронтальной, боковой или верхней загрузкой.Стальные печи довольно быстро нагреваются, а также быстрее остывают. Часто это очень простые и легкие в использовании печи, и многие модели доступны с вентиляторами для оптимальной циркуляции тепла. Печи Soap Stone красивы и излучают очень нежное пассивное тепло. Им требуется больше времени, чтобы нагреться, но когда камень нагревается, он сохраняет тепло в течение длительного периода времени после того, как погаснет огонь. Дровяные печи могут выходить в каменный дымоход, дымоход с металлической изоляцией и даже в камин.
  • электричество не требуется
  • чистое горение
  • использует возобновляемое топливо
  • доступно много стилей

Ссылки производителя:
DaVinci | Enviro | Pacific Energy | Лопи | Авалон

Простота гидромассажной ванны на дровах: как это работает

Мы обычно говорим о дорогих вариантах горячей ванны с электроприводом, о которых многие из нас не знали.В этой статье я отвечаю на распространенные вопросы об этих красивых, натуральных и доступных по цене дровяных гидромассажных ваннах.

Краткий ответ на вопрос, как работает дровяная гидромассажная ванна, будет следующим:

Тепло, которое вы испытываете внутри дровяной гидромассажной ванны, приходит с огнем, поэтому мы можем сказать, что в большинстве случаев необходим дровяной нагреватель для горячей ванны. если вы не используете электрический. Гравитация — главный ключ, поскольку она заставляет теплую воду течь вверх, а холодную — вниз.Это циклическое движение воды постоянно при использовании дровяной гидромассажной ванны.

Очевидно, здесь дело не только в циркуляции теплой и холодной воды и выборе подходящей печи. Давайте углубимся в тему и ответим на несколько интересных вопросов.

Как пользоваться гидромассажной ванной на дровах

Джакузи на дровах напоминает о днях года до появления электричества или доступа к природному газу. Многим сторонникам джакузи нравится естественный опыт принятия ванны, нагретой за счет сжигания дров.Если вам это нравится, все еще очень возможно приобрести этот тип спа у нескольких производителей.

Использование дровяной гидромассажной ванны требует немного больше работы, чем использование электрических или газовых обогревателей, но основные принципы те же. Я должен сказать, что это здоровая замена джакузи, которую мы привыкли видеть вокруг, и вы поймете, почему.

Вода из бака ванны проходит через нагреватель, затем через систему фильтров и обратно в гидромассажную ванну.

Основное отличие (с точки зрения горячей воды) заключается в том, что дровяной бойлер для горячей ванны не может поддерживать определенную температуру воды в вашем спа, как это могут сделать другие варианты нагрева.Кроме того, тепло имеет тенденцию расслаиваться, что означает, что более горячая вода поднимается, а более холодная — опускается. Чтобы предотвратить это, используйте лопаточку или подобное устройство, чтобы время от времени помешивать воду во время замачивания.

Основная работа дровяной гидромассажной ванны сосредоточена на нагревателе и поддержании правильного уровня воды для охлаждения нагревателя и воздушного потока. Если вы разжигаете огонь в обогревателе, лучше всего использовать чистую бумагу для огня для первоначального розжига, а затем сухой свет, покрытый перекрещенными стержнями. Практическое правило простое: чем больше древесины вы используете, тем быстрее вода в вашей гидромассажной ванне нагревается (около 104F).Чем больше древесины вы добавите, тем дольше вода будет иметь нужную температуру. Если вода станет слишком горячей, смочите огонь и уменьшите поток воздуха в плиту, так она быстро остынет.

Убедитесь, что внешняя часть дровяной печи достаточно остыла. Часто это означает водяное охлаждение, за которым необходимо следить, чтобы поддерживать его. Некоторые печи сделаны из металла (например, алюминия), который плавится, если не следить за системой охлаждения.

Канадский кедр из красного дерева 5 Гидромассажная ванна на открытом воздухе — идеально подходит для холодных дней

Дым — еще одна потенциальная проблема, связанная с дровяным радиатором спа.Использование источников топлива с высокой температурой и низким содержанием дыма помогает уменьшить загрязнение дымом, а также гарантирует, что древесина будет очень сухой и не зеленой. Следите за чистотой дымохода печи (если есть) (ссылка на Amazon) и без каких-либо препятствий. Это очень важно!

Дровяные джакузи — все хорошо

Во-первых, дровяным джакузи не нужно электричество. Вы сжигаете дрова только для того, чтобы нагреть их, а у дровяной гидромассажной ванны есть много преимуществ. Самым главным из них является то, что можно сэкономить много денег.Кроме того, у вас есть чудесный запах огня в сочетании с расслаблением в красивой горячей ванне! Вы отдыхаете и экономите !

Дополнительное чтение

Как долго вы действительно должны оставаться в джакузи?

Мне интересно, что большинство людей понятия не имеют, как долго им следует полежать в своей гидромассажной ванне. Не только температура может повредить вам, но и сама вода. Я собрал отличную информацию по этой теме прямо в этой статье, чтобы вы ее прочитали.

Химические вещества, которые проходят через наши горячие ванны, ужасны. Мало того, что всегда есть что добавить, когда вы ее используете, но и всегда есть номер на ваших волосах и коже, в отличие от обычной воды, которая используется в деревянных спа-салонах. Достаточно обычной воды.

Конечно, требуется дополнительное обслуживание, но большую часть времени вы делаете просто опорожнение и повторное наполнение с некоторой очисткой и периодическим намыливанием.

Был случай, рассказанный одним парнем на форуме, когда через некоторое время одна из кнопок на панели управления его семейным спа сломалась.Видимо пришла какая-то влага. Они знали, что новая деталь для устранения проблемы стоит более 500 долларов.

Сегодня до сих пор не заменили, потому что половина форсунок исправны, освещение тоже, да и контроль температуры тоже хороший. С деревянной гидромассажной ванной нам не придется беспокоиться о слегка неисправных или поврежденных электрических деталях, а также о дорогостоящей замене. Просто нагрейте его деревом и почистите, когда закончите. Быстро, легко и без дорогих запчастей!

Настоящие преимущества деревянной гидромассажной ванны — это простота .Большинство людей используют джакузи, чтобы расслабиться и расслабиться, и вы, безусловно, сможете это сделать! Деревянная гидромассажная ванна позволяет вам это делать!

Как построить самодельную гидромассажную ванну на дровах с 6 элементами

Для человека, имеющего опыт в строительстве вещей вокруг дома, может быть относительно легко установить простую самодельную гидромассажную ванну с камином. Вам понадобится 6 основных элементов, которые можно приобрести в Home Depo. Итак, начнем.

  1. Быстро схватывающаяся бетонная смесь Quikrete
  2. Гравий Quikrete
  3. Современный резервуар для запасов емкостью 169 галлонов
  4. Современные соединительные элементы с нажимным соединением
  5. Современные соединительные элементы для сквозных труб
  6. Современные медные трубки

Теперь вот правильные шаги для Для этого возьмите:

Поместите запасной бак

Я поставил запасной бак на 169 галлонов на землю там, где я хотел, чтобы моя горячая ванна на дровах была, а затем проследил периметр бака в гр