Что лучше для утепления пеноплекс или пенопласт: что лучше, теплее, дешевле? Сравнение пеноплекса и пенопласта для утепления пола, стен, балкона и фасада

что лучше, теплее, дешевле? Сравнение пеноплекса и пенопласта для утепления пола, стен, балкона и фасада

При выборе утеплителя с минимальным коэффициентом теплопроводности и повышенной стойкости к влажности обычно выбирают пенопласт или Пеноплекс. Они выпускаются в плитах, имеют простую технологию монтажа и во многом схожи по свойствам. Поэтому возникает резонный вопрос – что лучше Пеноплекс или пенопласт?

Пенопласт и Пеноплекс представляют собой вспененные материалы, изготавливаемые на основе пенополистирола. Различие состоит в том, что Пеноплекс изготавливается экструзионным способом под высоким давлением, поэтому имеет пористую структуру с высокой плотностью и приблизительно одинаковым размером гранул, в то время, как пенопласт производится в обычных условиях.

Для снижения горючести материала в процессе производства добавляют специальные составы на основе антипиренов. В результате нарушается экологичность материала, так как под воздействием высоких температур начинают выделяться токсичные газы.

Анализ стоимости материалов

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Преимущества и недостатки пенопласта

Плюсы

1. Низкий коэффициент теплопроводности.
2. Длительный срок хранения и эксплуатации, который составляет 20-30 лет.
3. Высокая стойкость к повышенной влажности.
4. Возможен монтаж без укладки слоя пароизоляции.
5. Лёгкий вес, позволяющий применять утеплитель даже в каркасных конструкциях.
6. Сохраняет геометрию листов в течение всего срока службы.
7. Повышает уровень звукоизоляции помещений.
8. Не подвержен негативному воздействию бактерий, плесени и микроорганизмов.
9. Минимальная цена, по сравнению с другими типами утеплителей.
10. Простота обработки и придания листам нужной формы.

Минусы

1. Повышенная горючесть.
2. Хрупкость плит, требующая аккуратной транспортировки и монтажа.
3. Утеплитель подвержен воздействию грызунов.
4. Необходимость обеспечения практически идеально ровной поверхности для предотвращения повреждений листов.

Сферы применения пенопласта

Применение пенопласта оправдано в следующих случаях:

• требуется обеспечить минимальный вес конструкции;
• минимальный бюджет на утепление конструкции;
• необходима качественная звукоизоляция;
• толщина слоя утеплителя не критична для достижения необходимого уровня теплоизоляции;
• требуется утеплять фасад, лоджию или балкон без применения пароизоляционного слоя.

Преимущества и недостатки Пеноплекса

Плюсы

1. Высокая прочность материала за счёт размеров ячеек до 0,2 мм, позволяющая его использовать в нагружаемых конструкциях.
2. Повышенная стойкость к негативным воздействиям грибка, плесени и насекомых.
3. Минимальная степень влагопоглощения.
4. Срок эксплуатации до 50 лет.
5. Небольшая толщина плит при сохранении минимального коэффициента теплопроводности.
6. Возможность применения для утепления внешних и внутренних конструкций.
7. Простая технология монтажа и формирования герметичных швов за счёт специальной формы торцов плит.
8. Лёгкость обработки материала.
9. Обеспечивается оптимальная шумоизоляция утепляемых конструкций.

Минусы

1. Повышенная горючесть.
2. Материал теряет свои свойства при эксплуатации в условиях прямого воздействия ультрафиолета.

Сферы применения Пеноплекса

В зависимости от плотности Пеноплекс подходит для утепления следующих конструкций:

• скатных и плоских нагружаемых и ненагружаемых кровель при плотности от 28 до 33 кг/м³;
• внутренних перегородок, стен изнутри и снаружи, если плотность утеплителя находится в пределах 25-33 кг/м³;
• фасада здания и фундамента рекомендуется применять плиты с плотностью 29-35 кг/м³;
• для утепления сильно нагружаемых конструкций, таких как автотрассы, взлётные полосы, фундаменты многоэтажных зданий, подойдут плиты с плотностью 35-45 кг/м³.

Сравнение характеристик материалов

На каком утеплителе остановить свой выбор?

Вопрос о том, чем утеплить дом при выборе подходящего вспененного материала, является достаточно резонным, так как большинство свойств у материалов схожи.

Поэтому рекомендуется воспользоваться следующими рекомендациями:

1. За счёт минимального влагопоглощения и достаточного уровня паропроницаемости, Пеноплекс является наиболее востребован для внешних работ, например, утеплить фасад, фундамент или другие конструкции.
2. При необходимости теплоизоляции пола и различных нагружаемых конструкций, подойдёт только Пеноплекс за счёт высокой прочности на сжатие и изгиб.
3. Для утепления стен и перегородок, потолков и перекрытий внутри дома дешевле выбрать пенопласт.

Чтобы окончательно выбрать пенопласт или Пеноплекс, рекомендуется полностью изучить технические условия монтажа и необходимость обеспечения конкретных характеристик. При грамотном подходе к планированию работ гарантировано отсутствие проблем при установке и эксплуатации утеплителя. Конкретно определить, что теплее или лучше в общем случае невозможно, так как на это влияют множество факторов.

Также стоит обращать внимание на параметры содержания в составе утеплителя специальных добавок, которые делают его вреднее для окружающей среды при повышенных температурах эксплуатации.

С другой стороны, если смотреть на таблицу сравнения технических характеристик двух материалов, то выигрывает Пеноплекс. Однако его не всегда допускается использовать. Поэтому при необходимости стоит обращаться к специалистам, которые помогут оценить условия и дать грамотные советы по выбору утеплителя.

В любом случае сравнение двух материалов стоит проводить при выборе, насколько один или другой будут выгодны, какой теплее, какой выгоднее.

03.05.2017

Что лучше пеноплекс или пенопласт? Что теплее?

В современном строительстве используется огромное количество утеплительных материалов (особая популярность у теплоизоляции Baswool). Производят их как из искусственных веществ, так и из природных составляющих.

По части создания утеплителей из искусственных веществ отдельно отличились ученые из Германии. Именно они изобрели современный пенопласт, а также его разновидность – пеноплекс. Вот только многих людей интересует вопрос, какая же разница между этими материалами, и какой из них лучше.

Пенополистирольные плиты разной толщины

В этот статье мы дадим вам ответы на все интересующие вас вопросы по этой теме.

1 Общая информация

Итак, прежде чем приступить непосредственно к сравнению процесса утепления теми или иными материалами, разберемся в том, что они вообще собой представляют.

А структура у пенопласта очень интересная. Дело в том, что это полностью искусственный материал. Производят его из полимерных наполнителей, которые вступают в реакцию с заполняющими их газами, а также специальными образователями пены.

Те в свою очередь, провоцируют постоянное появление мелких пузырей, что насыщаются газом и увеличиваются в размерах.

В итоге на выходе мы получаем полистирольные шарики классического типа. Такие шарики хоть раз в своей жизни, но видел каждый. Они мягкие, практически невесомые, не вбирают воду и используются практически повсеместно.

Из шариков диаметром 3-5 мм собирают плиты для утепления строительных конструкций. Их плотно запрессовывают или переплавляют, чтобы образовать материал нужной консистенции.

Пеноплекс с дюбелями для теплоизоляции с пластиковым гвоздем же является разновидностью пенопласта, хотя его характеристики во многом превышают аналогичные у пенополистирола. Сам по себе пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. То есть пенопласт, который прошел процесс переплавки или экструдирования.

Для получения экструдированных образцов пенопласт загружают в экструдер, специальную печь высокого давления. Там сырье переплавляется, уменьшаясь в размерах и наплывая в заготовку.

На выходе получается тот же пенопласт, но уже в виде застывшей пены (по своей структуре он напоминает монтажную пену, только ячейки воздуха в нем еще меньше, они практически неразличимы).

Пример структуры пеноплекса, поры в нем практически не различить

Пеноплекс как и блоки из пеностекла очень прочен и устойчив. Это, наверное, и есть главная разница между ним и пенопластом. Вернее, самый заметный момент, если взглянуть на общие характеристики.

к меню ↑

1.1 Основные свойства пенопласта

Пенопласт, как мы уже говорили, является искусственным материалом из полимеров. А это значит, что он не боится воды, влаги, ему не страшна коррозия или разрушение от внешних факторов.

Все эти факторы, что признаться, очень часто разрушают утеплители другого плана, на пенопласт не влияют совершенно.

Более того, если сравнить пенополистирол и минеральную вату (что до сих пор считается одним из самых практичных и эффективных утеплителей) то можно увидеть, что пенопласт ей практически ни в чем не уступает.

Да, утепление с его помощью будет чуть менее надежным, ведь у него меньше плотность, да и коэффициент теплопроводности немного ниже. Но разница там настолько мелкая, что теплее в доме от использования минваты не станет.

Некоторым может показаться, что в сочетании с крайне низкой ценой, а разница там действительно существенна, пенопласт является наилучшим утеплителем для конструкций. Но есть у него свои недостатки.

Так, пенопласт как и фольгированный утеплитель не используют для отделки пола. Это связано с его слабой прочностью. Под весом человека он продавливается. Ну и отметим, что пенопласт паронепроницаем. То есть пар через него не проходит, а блокируется.

Это уже интересный момент, ведь именно на него обращают внимание, когда говорят, что минвата лучше пенопласта. И действительно, отличие в паропроницаемости имеет свое значение.

Если вы используете при постройке конструкции, что в последствии будут дышать, то утепление стен пенопластом заблокирует этот процесс.

Обычные пенополистирольные шарики

Даже хуже, пар изнутри дома будет выходить наружу, а там блокироваться пенопластом, и оставаться внутри стен. Что, конечно же, приведет к накоплению в них влаги и постепенному, хоть и очень медленному гниению.

В недостатки пенопласта также можно записать его горючесть. Этот материал серьезно плавится и даже горит, вернее, поддерживает огонь. Как видите, при всех его достоинствах, включая действительно важные, есть у пенопласта и свои недостатки.

к меню ↑

1.2 Характеристики пенопласта

Рассмотрим теперь основные характеристики пенопласта. Тем более что их у него не так много и все они в открытом доступе.

Мы не будем рассматривать абсолютно все показатели, а только лишь самые важные, чтобы затем провести сравнение.

Основные характеристики:

• Теплопроводность как у большинства материалов для утепления потолка – 0,04 Вт/м;
• Диапазон рабочих температур – от -40 до +70 градусов;
• Плотность на сжатие – 7-9 т/м²;
• Коэффициент водопоглощения – 2,1%;
• Срок безопасной рабочей эксплуатации – 20-30 лет;
• Класс горючести – горючий;
• Рабочая толщина утеплителя в стандартных условиях – от 10 см.

Как видим, характеристики у этого материла вполне приемлемы. В сочетании с низкой ценой, это может стать решающим фактором, что приведет вас к решению покупки пенопласта.

Но для начала оцените характеристики пеноплекса, они тоже крайне занимательны.

к меню ↑

1.3 Основные свойства пеноплекса

Утепление пола на балконе с помощью пеноплекса

Между экструдированным пенополистиролом и пенопластом есть довольно серьезная разница. Про способы их создания мы уже говорили. Если пенопласт собирают из отдельных шариков, то пеноплекс переплавляют, образуя крайне прочную конструкцию.

Такие утеплители уже можно без каких-либо опасений использовать для утепления пола. Причем для обработки пола их можно применять даже без монтажа полноценного каркаса.

Вес от внешнего слоя пола будет равномерно распределяться по плитам, а их прочность не даст вам возможности продавить конструкцию.

Плюс отметим, что улучшенные показатели теплопроводности сказываются на рабочей толщине утеплителя. То есть он лучше выполняет свои функции и требуется в меньших количествах.

Там, где для утепления пола пенопластом и утепления потолков в частном доме приходилось использовать плиты толщиной в 8-11 см, для отделки пола экструдированным пенополистиролом хватит и 3-4 см. Причем основание в данном случае будет даже теплее, так как пеноплекс практически идеально изолирует поверхность.

Чего только стоит тот факт, что именно его в большинстве случаев используют на крайнем севере, где температура зимой падает до критических отметок. И даже там люди редко используют плиты толщиной больше 10 см.

Также пеноплекс перебирает на себя практически все положительные характеристики пенопласта, только они у него проявляются лучше.

Что же до негативных, то мы уже отметили его повышенную прочность и сопротивление разрушениям. Горит пеноплекс тоже намного хуже.

Единственный его недостаток, что напрямую перекочевал от предка – это паронепроницаемость. Здесь у пеноплекса все так же плохо, как и у пенопласта.

Ну и не стоит забывать про цену. Если пенополистирол стандартного типа подкупал людей своей крайне низкой ценой, то пеноплекс во многом даже дороже минваты.

Хотя тут стоит понимать, что его дороговизна совершенно оправдана. Поэтому решать, что лучше для вас, нужно будет в индивидуальном порядке.

к меню ↑

1.4 Характеристики пеноплекса

Что же до характеристик пеноплекса, то рассмотреть их тоже нужно в обязательном порядке.

Плиты из обычного пенопласта

Основные характеристики:

• Теплопроводность — 0,029-0,03 Вт/м;
• Диапазон рабочих температур 0 от -50 до +75 градусов по Цельсию;
• Плотность на сжатие – 20-22 т/м²;
• Коэффициент водопоглощения – 0,5%;
• Класс горючести – Г3 как у потолочной плитки из пенополистирола;
• Срок эксплуатации – от 50 лет;
• Рабочая толщина утеплителя – 3-5 см.

к меню ↑

2 Сравнение утеплителей и их свойств

Как видите, характеристики у этих утеплителей во многом схожи. При первом взгляде становится очевидно, что по сухим расчетам лучше все-таки пеноплекс. Он имеет лучший показатель теплопроводности, рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше.

Он почти в 4 раза слабее поглощает влагу, а если быть откровенным, то не поглощает ее вообще. При этом его слабая горючесть тоже является большим преимуществом, особенно если сравнивать с горючестью пенопласта.

Не будем забывать и про плотность пеноплекса. Она у него примерно в 2.5 раза выше, чем у обычного пенополистирола. На практике, если по пенопласту можно ходить, частично продавливая его, то пеноплекс не боится даже длительных серьезных нагрузок.

Неудивительно, что пеноплекс используют для утепления пола, а вот обычный пенопласт предпочитают в подобных работах не использовать.

Но тут надо понимать, что в общем, показатели пеноплекса хоть и лучше, но по основным статьям они мало чем отличаются. Тогда стоит ли платить больше?

Ведь если вам нужен утеплитель для стен, то тут ни его прочность, ни коэффициент водопоглощения серьезной роли не играет. Равно как и толщина рабочего слоя. А вот цена будет иметь значение.

Поэтому мы советуем использовать пеноплекс для наружной отделки, защиты пола, а также в ситуации, когда у вас есть деньги и желание пользоваться действительно качественным утеплителем.

Во всех остальных случаях хватит и пенопласта. Только для отделки фасадов его лучше не применять, так как это не лучшим образом влияет на пожарную безопасность дома.

к меню ↑

2.1 Сравнение горючести пенопласта и пеноплекса (видео)

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Материалы

Содержание1 Фасадные панели от фирмы технониколь1.1 Достоинства и недостатки2 Виды декоративных панелей3 Монтаж на

Покраска

Содержание1 Сравнительный анализ по составу2 Сравнение по применению3 Вывод3.1 Мнение эксперта Во время строительных

Утепление

Содержание1 Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала2 Характеристики утеплителя из опилок3 Утепление стен4

Материалы

Содержание1 Обследование конструкции здания2 Капитальный ремонт2.1 Фасада кирпичного здания2.2 Фасада панельного дома2.3 Косметический ремонт

Штукатурка

Содержание1 Что собой представляет газобетон?2 С какой стороны нужно начинать отделку дома из газобетона?3

Покраска

Содержание1 Как выбрать краску для деревянных окон2 Необходимые требования к краске3 Разновидности красок по

Отмостка

Содержание1 Что такое отмостка2 Для чего нужна отмостка3 Какие бывают отмостки3.1 Глина3.2 Бетон3.3 Асфальт/асфальтобетон3.4

Декор

Содержание1 Что же такое пенополистирол1.1 Технология производства полистирола1.2 Внешний вид и характеристики2 Фасадный декор

Утепление

Содержание1 Специфика крепления к разным типам стен1.1 Бетонные1.2 Кирпичные1.3 Блочные1.4 Деревянные2 Способы крепления2.1 С

Покраска

Содержание1 Зачем нужна покраска фасадной штукатурки?1.1  Минусы окраски короеда2 Различные варианты окрашивания2.1 Первый вариант

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Отмостка

Содержание1 Основные причины разрушения цоколя дома2 Как отремонтировать цоколь собственными руками3 Виды ремонта цоколя3.1

Утепление

Содержание1 Основные характеристики жидких утеплителей2 Плюсы и минусы жидких утеплителей3 Виды жидких утеплителей3.1 Популярные

Цоколь

Содержание1 Зачем нужна и что представляет собой  плитка для цоколя2 Требование к цокольной плитке3

Отмостка

Содержание1 Что представляет собой отмостка1.1 Зачем нужна отмостка2 От чего зависит ширина отмостки по

Вентфасад

Содержание1 Что включает в себя готовый проект2 Обзор фасадных систем2.1 Популярные системы3 Чертежи узлов

Материалы

Содержание1 Почему именно фасадные панели FineBer2 Как изготавливаются цокольные панели Файнбир3 Технические характеристики4 Преимущества

Покраска

Содержание1 Что такое износостойкая резиновая краска1.1 Состав1.2 Эксплуатационные свойства1.3 Область применения1.4 Плюсы и минусы1.5

Декор

Содержание1 Что представляет собой декоративный камень1.1 Преимущества и недостатки1.2 Стиль и дизайн1.3 Цвета2 Какие

Содержание1 Основные требования при изготовлении отмостки дома1.1 Требование СНИП к уклонам отмостки2 Как правильно

Утепление

Содержание1 Отличие минеральной ваты от пенопласта2 Разбор характеристик материала2.1 Пенополистирол2.2 Минеральная вата3 Сравнительный анализ

Страница не найдена — 1pofasady.ru

Материалы

Содержание1 Что такое фасадные панели2 Описание японских панелей для фасада3 Фирмы производители японских панелей3.1

Цоколь

Содержание1 Для чего нужно утеплять цоколь2 Материалы для утепления2.1 Утепление грунтом2.2 Керамзитом2.3 Утепление теплой

Покраска

Содержание1 Сравнительный анализ по составу2 Сравнение по применению3 Вывод3.1 Мнение эксперта Во время строительных

Штукатурка

Содержание1 Что такое штукатурка2 Технология нанесения штукатурки на фасад2.1 Ручная2.2 Механизированная3 Выравнивание штукатурки по

Вентфасад

Содержание1 Фиброцементные плиты для фасадов2 Что представляет собой фиброцементная плита?3 Достоинства и недостатки фасадных

Покраска

Содержание1 Покраска деревянного дома снаружи1.1 Для чего нужна покраска деревянного дома снаружи1.2 Подготовительные работы1.3

Покраска

Содержание1 Что собой представляет грунтовка Axton1.1 Назначение и применение1.2 Технические характеристики1.3 Отзывы профессионалов Во

Покраска

Содержание1 Кратко о праймере1.1 Разновидности битумного праймера1.2 Область применения2 Как рассчитать необходимое количество2.1 Нормы

Штукатурка

Содержание1 Технология штукатурки стен по сетке1.1 Подготовка стен2 Способы крепления разных видов сеток на

Материалы

Содержание1 Чем отличаются фасады из ЦСП от других видов отделки2 Отличительные черты3 Состав плит

Пенопласт или пеноплекс что лучше для утепления

Инновации в современных строительных технологиях включают в себя применение утеплителей для экономии других стройматериалов и энергоносителей. Разновидностей утеплительных материалов на рынке достаточно, и наиболее популярными являются пеноплекс или пенопласт, которые производятся из искусственных компонентов. Пеноплекс это одно из вариативных преобразований пенопласта, и их параметры во многом похожи, но в чем-то и разнятся. Поэтому при выборе, пенопласт или пеноплекс лучше для утепления дома, рекомендуется подробно ознакомиться с их параметрами и рабочими характеристиками. Утеплители для зданий и помещений

Общие сведения

Сравнивать, какое из этих изделий лучше работает на утепление, можно только после того, как изучены их эксплуатационные характеристики. Что означает маркировка материала ПСБ или ПСБ-С:

1. ПС – полистирол вспененный;
2. Б – беспрессованное изготовление;
3. С – самозатухающий негорючий материал;
4. Цифры в маркировке означают плотность и стойкость к механическим нагрузкам.

Пеноплекс – это вариант пенопласта с гораздо лучшими характеристиками. Пеноплекс еще называют экструдированным пенополистиролом, так как изготавливается он методом плавления или экструзии в специальном оборудовании – экструдере (термической печи с высоким давлением). В экструдере шарики сплавляются в формованную заготовку, которая представляет собой остывшую и твердую пену, похожую на монтажную строительную после затвердевания. Как крепить плиты пенопласта к наружным или внутренним стенам

Многие до сих пор спорят, какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи – пеноплекс или обычный, так как каждый из этих материалов имеет и свои преимущества, и присущие только им недостатки. Пеноплекс – это довольно прочный и устойчивый к механическим повреждениям материал. Пенопласт лучше использовать для промежуточного утепления, так как этот довольно мягкий утеплитель необходимо дополнительно защищать от ударов и механического давления.

Параметры пенопласта

Пенопласт водостойкий, не боится коррозии и воздействия других наружных факторов, например, растрескивания от перепадов уличных температур. По сравнению другими утеплителями, пенопласт можно ставить в один ряд с ними почти по всем показателям. Почти по всем, исключая горючесть и плотность. Исправляются эти недостатки дополнительным защитным слоем, например, оштукатуриванием. А еще большей популярности пенопласту добавляет его супердемократичная цена – этот вид утеплителя является самым дешевым из всех известных, включая привычную минеральную или стекловату. Утепление наружных стен дома

Но из-за небольшой плотности (прочности) пенопластом нельзя утеплить пол – под весом людей он продавится. А высокая паронепроницаемость позволяет проводить качественное утепление стен снаружи без риска накопления конденсата. Сравнение паропроницаемости пенопласта и других стройматериалов

Особенности утеплителя пенопласт

Важные параметры:

1. Теплопроводность материала: 0,04 Вт/м;
2. Эксплуатационные температуры: -40/+70⁰С;
3. Плотность пенопласта по сжатию: 7-9 т/м²;
4. Влагопоглощение: 2,1%;
5. Время службы: до 30 лет;
6. Горючесть: Г4;
7. Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 10 см.

Остальные характеристики указаны в таблицах выше. Характеристики пенопласта

Особенности и характеристики утеплителя пеноплекс

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенопласт отличаются по многим показателям, и прежде всего – способом изготовления. Пеноплекс – более плотная и твердая теплоизоляция, поверхность из плит, укрытых экструдированным пенополистиролом, остается прочной и теплой в любых условиях, даже при утеплении пола, чего не скажешь о пенопластовом слое теплоизоляции. Утепляя пол ЭППС, можно даже не собирать каркас для его крепления, а укладывать плиты прямо на черновой бетонный или деревянный пол. Верхнее декоративное покрытие из ламината (при настиле линолеума или ковролина сначала настилается ДСП или OSB) не позволит весу жильцов или мебели продавить поверхность пенополистирола. К тому же, повышенная способность к удержанию тепла отражается на количественном показателе – пенополистирола потребуется намного меньше, чем других разновидностей теплоизоляции, чтобы получить не только тёплый, но и прочный пол.

В качестве примера можно привести утепление потолка, при котором использовались плиты пенопласта толщиной в 8-12 см, при этом для утепления пола ЭППС хватило толщины 3-4 см. При этом получится теплее. Такие высокие показатели позволяют использовать экструдированный пенополистирол даже в условиях Крайнего Севера. Это достаточно точно указывает на то, что лучше пенопласт или пеноплекс. Эксплуатационные характеристики пеноплекса

Из отрицательных моментов при эксплуатации пенополистирола можно отметить высокую паронепроницаемость и стоимость. Но цена оправдывает то качество, которое вы получите при использовании ЭППС, а для хорошего слоя теплоизоляции, который поможет сэкономить на энергоносителях в отопительный сезон, и на применении других материалов и методов утепления здания, можно немного увеличить единовременные затраты при отделке помещений.

Основные параметры:

1. Теплопроводность: 0,029-0,031 Вт/м;
2. Эксплуатационные температуры: -50/+75⁰С;
3. Плотность по сжатию: – 20000-22000 кг/м²;
4. Влагопоглощение: 0,5%;
5. Горючесть по классу Г3;
6. Время службы: ≥ 50 лет;
7. Практическая толщина плиты при эксплуатации: ≥ 3 см.

Сравнение пенопласта и пенополистирола

Как видим, вопрос о том, пенопласт или пеноплекс что лучше, остается на совести застройщика, так как эксплуатационные характеристики каждого из представленных утеплителей должны использоваться по максимуму, но для этого часто нужны разные исходные условия. Пеноплекс явно выигрывает на первый взгляд, кроме стоимости, так как основные показатели, которые интересуют хозяев частных домостроений – это коэффициент теплопроводности, который у ЭППС почти в два раза лучше.

К тому же, пеноплекс (он же – экструдированный пенополистирол) почти в четыре раза сильнее удерживает влагу, не пропуская ее внутрь материала, а это означает, что вода практически никогда не пройдет через слой пеноплекса. Материал почти не горит, и по сравнению с пенопластом это – его явное преимущество. Хотя пенопласт обычно защищают от огня оштукатуриванием. Технические характеристики ЭПС в сравнении популярными современными теплоизоляционными и стройматериалами

Но при необходимости утепления именно этих поверхностей без утепления пола пенопласт, конечно, предпочтительнее именно из-за своей дешевизны и простоты использования. Для утепления наружных стен толщина слоя теплоизолятора не играет никакой роли, как и степень поглощения влаги – ведь слой пенопласта все равно будет закрыт, например, сайдингом или вагонкой, плиткой или облицовочным кирпичом.

Поэтому совет застройщикам: пеноплекс рекомендуется использовать для наружной отделки поверхностей и для утепления пола, а пенопласт берите для все остальных ситуаций.

что лучше для утепления дома, сравнение характеристик, отзывы

Утеплители пенопласт и Пеноплекс нередко подвергаются сравнению, ведь изготавливаются они из одного сырья и практически являются «родственниками». Вот только гранулы стирола, которые нужны для их производства, проходят совершенно разные технологические процессы. В первом случае их обрабатывают паром в специальных формах, где они расширяются и склеиваются друг с другом. Во втором – шарики стирола после предварительного вспучивания и спекания протягиваются через экструдер, а затем происходит окончательное вспенивание.

Оглавление:

1. Сравнение пенопласта и Пеноплекса
2. Преимущества Penoplex
3. Отзывы людей

Сравнение характеристик и свойств

Отличия в технологии производства и формовки плитных утеплителей обусловили и разницу в их структуре. ПСБ оказался более хрупким: из-за слабых связей между полыми гранулами он начинает крошиться при малейшем механическом воздействии. У Пеноплекса строение однородное, и пузырьки воздуха распределяются во всей плите равномерно. А стенки гранул после продавливания через экструдер превращаются в единую сложную систему перемычек.

Из этого вытекает главное отличие между двумя видами теплоизоляции – механическая прочность. Плиты Пеноплэкс в зависимости от плотности хорошо держат давление 250-500 и до 1000 кПа на изгиб. В то время как у пенопласта соответствующие характеристики не превышают 200 по тем же позициям. Монолитная структура ЭППС обеспечивает ему и минимальное водопоглощение – 0,2-0,4% против 2-3% у ПСБ. Именно поэтому качественное утепление фасада дома снаружи, а также защита других внешних конструкций требует применения Пеноплекса.

Что же касается показателей эффективности, то здесь особых отличий в технических описаниях нет. Оба материала хорошо справляются с утеплением, поскольку их основные характеристики во многом определяются низкой плотностью. Правда, среди пенопластов нет плит с коэффициентом R = 0,03 Вт/м·К – их теплопроводность находится в пределах 0,038-0,05. А для ЭППС такая цифра вполне реальна при весе 28-33 кг/м3. То есть объективно – экструдированные листы теплее.

В базовом варианте Пеноплекс и обычный ПСБ имеют разную группу горючести: Г4 и Г3 соответственно. Однако пожароопасность этих утеплителей заставила производителей использовать при их изготовлении специальные антипирены, благодаря которым полистиролы обрели способность к самозатуханию. Тем не менее, высокое дымообразование, а также критическое количество выделяемых в воздух токсинов при горении у обоих видов теплоизоляции остается слабой стороной.

А если взять для сравнения стоимость обоих видов стиролов из нашего обзора, окажется, что только по этому параметру пенопласт и выигрывает. Впрочем, общий счет все равно остается не в его пользу. И если вы решаете, что лучше использовать для утепления дома, не слишком интересуясь ценой вопроса, ответ будет однозначным: плиты Пеноплэкс. Правда, здесь придется еще и потратиться на паробарьер, поскольку ЭППС по сравнению с пенопластом вообще «не дышит», что может привести к появлению конденсата на основной поверхности. Невысокая воздухопроницаемость, по отзывам специалистов, является общей бедой полимерной теплоизоляции, хотя разница именно между характеристиками Пеноплекса и ПСБ особенно заметна: 0,007 мг/м·ч·Па у первого и до 0,2 у второго.

Есть у этих двух материалов и другие общие черты:

• Малый вес.
• Простота теплоизоляции в обработке.
• Низкая термостойкость.
• Боязнь солнечного света, а также растворителей.

В каких случаях лучше Пеноплекс?

Если защищаемая конструкция будет испытывать механические нагрузки (вес отделки на стенах или ходьбу людей по поверхности), лучше купить Пеноплекс. Дело не в том, что он теплее – просто его высокая жесткость в этом случае оказывается наиболее востребованной. А вот отсутствие давления, скажем, на стенах заставит выбрать более доступный по цене пенопласт.

Также экструдированный пенополистирол вне конкуренции, когда необходимо одновременно выполнить качественную тепло- и гидроизоляцию объектов. То есть в случае с цоколем дома или сырым подвалом низкое водопоглощение Пеноплекса сыграет только на руку. В каркасных постройках также отдают предпочтение ЭППС, если необходимо обеспечить достаточный уровень звукоизоляции. Причина в том, что обычный пенопласт не только не задерживает шумы, но и усиливает их.

Решение в пользу Пеноплекса принимается и в случае утепления слишком тесных помещений изнутри, поскольку его эффективный слой оказывается примерно на 25% тоньше, чем при использовании пенопласта. Именно поэтому для лоджий, где на счету каждый сантиметр площади, лучше выбрать экструдированный пенополистирол.

Отзывы

«Я к недостаткам пенопласта еще бы добавил принципиальную невозможность работать с тонкими листами. Даже стандартные 50 мм слишком хлипкие, и крепить их на вертикаль порой боязно. Со 100 мм управляться уже проще и удобнее, а в случае с Пеноплексом такой толщины может и вовсе не понадобиться, если утепление нужно не слишком серьезное».

Олег Данилов, Курск.

«Я бы ЭППС полностью крепить снаружи жилого дома вообще не рекомендовал, иначе в самой стене будет конденсироваться влага. У себя на даче клеил теплоизоляцию Пеноплекс только по цоколю, чтобы от подвижек почвы и постоянной сырости никаких проблем не возникло. А остальной фасад просто закрыл пенопластом. По деньгам для меня это был оптимальный вариант».

Роман, Пермь.

«В свое время утепление стен снаружи нужного эффекта не дало, поскольку никто не выполнял расчетов/подсчетов: просто кинули 100 мм минваты, зашили сайдингом и на том успокоились. От безысходности пришлось доутепляться изнутри. Почитав отзывы, остановился на Пеноплексе, чтобы хоть как-то сохранить полезную площадь. Третий год все отлично – никакой сырости или проблем со стенами. Я так понял, у меня ЭППС теперь и сам работает как паробарьер».

Леонид, Московская область.

«Вопросов нет: Пеноплекс действительно дороже пенопласта, но не стоит забывать, что из-за низкой теплопроводности его по толщине (и по кубатуре) потребуется меньше. То есть разница будет уже не такой значительной. А сколько баллончиков пены нужно вылить, чтобы собрать слой из вечно крошащегося ПСБ? С ровными или Г-образными кромками ЭППС этот вопрос вообще не возникает».

Кирилл Банников, Ростов-на-Дону.

«Выбрать Пеноплекс для фасадов – вариант из разряда «деньги некуда девать». Его хорошо использовать по назначению: под стяжку (бетонную или плавающую), под землю или куда-нибудь поближе к фундаменту. Во всех остальных случаях лучше все-таки остановиться на пенопласте».

Михаил, Санкт-Петербург.

«У моего тестя дом уже 7 лет утеплен снаружи самым обычным пенопластом: ничего не сыреет, не плесневеет и не отваливается. Все делали с ним вдвоем: стены газобетон, сверху ПСБ-С25-ф. Судя по отзывам, с Пеноплексом получилось бы гораздо хуже – уж очень он плотный и совершенно непроницаемый для воздуха».

Никита, Москва.

Пеноплэкс и пенопласт на самом деле незначительно отличаются друг от друга, хотя некоторые особенности ЭППС заставляют выбрать именно его для проведения отдельных видов работ: утепления конструкций, испытывающих механические нагрузки, в грунте либо в условиях высокой влажности. Во всех остальных случаях все решает только цена – даже нужную теплопроводность можно подобрать, оперируя плотностью и толщиной листов. Так что если никаких особых требований к утеплению поверхностей нет, разумнее всего остановиться на обычном пенопласте, а Пеноплекс лучше приобрести для серьезных работ.

выбрать утеплитель необходимой толщины

По эксплуатационным характеристикам стеновой утеплитель Пеноплекс является лидером в области теплоизоляции внутри и снаружи зданий.

Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальным плитным материалом, дающим стабильный результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.

Что такое Пеноплекс

Тепловые потери через стены здания могут составлять от до 1/3 от общих.Повышение термического сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину и снизить расход других строительных материалов.

Пеноплекс выпускается в 5 основных разновидностях, различающихся по виду работ, которые предполагаются.

1. Фундаментальный. Монтируются на цокольной (подземной) части здания, используются как несъемная опалубка.Берегите основание здания от замерзания.
2. Стенка. Необходим для наружных работ по тепло- и звукоизоляции.
3. «Крыша». Устанавливается на мансардных этажах и скатах крыш, мансардных помещениях. Замедляет тепло и шум дождя.
4. «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, пол, потолок, балконы).
5. Дорога. Самая плотная марка этого материала маркируется «Пеноплекс-45».

Монтажные работы на внешней части стены по составу не отличаются от выполнения внутреннего утепления.

Пенопласт (пенополистирол) и минеральная вата на сегодняшний день являются наиболее популярными теплоизоляционными материалами. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а также своя сфера применения. Плиты из пенопласта рекомендуются для наружного утепления стен, минеральная вата — для утепления кровли и в качестве утеплителя при устройстве навесных фасадов. Однако считается, что эти материалы взаимозаменяемы. Это так? Попробуем разобраться.

Пенопласт: плюсы, минусы и особенности применения

Пенопласт — пенопласт — имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности.Это лучший теплоизолятор на планете. Подсчитано, что пенопласт толщиной 10 см заменяет 40 см дерева, 60 см газобетона, 90 см керамзитобетона, 150 см пустотелого кирпича, 400 см железобетона с точки зрения теплозащитных свойств. Пенопласт
также выигрывает по сравнению с минеральной ватой: 10 см пенопласта эквивалентны по теплоизоляции 16 см минеральной ваты.
А вот пенополистирол от шума не защитит. Звукоизолятора от него нет.

Что касается паропроницаемости, эта характеристика варьируется в зависимости от плотности материала. Пена низкой плотности по паропроницаемости близка к вате, пена высокой плотности пропускает пар с трудом, поэтому ее можно использовать для утепления только очень плотных стен.

Нет единого мнения относительно экологической чистоты пенополистирола. Споры о токсичности полистирола ведутся десятилетиями. Даже советские ученые доказали, что при определенных условиях этот материал способен выделять токсичный стирол в окружающую среду.Однако результаты современных лабораторных исследований показывают, что качественный пенополистирол абсолютно безвреден. Скудное количество стирола, которое он выделяет, никак не влияет на человеческий организм.
Совет: перед покупкой обязательно проверьте остаточное содержание стирола — значение этого показателя должно быть в пределах 0,01-0,05%.

Срок его службы также зависит от качества пены. Самыми прочными считаются безпрессовые марки ПСБ и ПСБ-С. Они не меняют своих свойств 10-40 лет.Экструзия длится еще дольше — до 80 лет.
Самая большая проблема пенополистирола — его высокая горючесть. Пенополистирол может загореться от единственной искры. Под воздействием огня плавится и выделяет черный токсичный дым. Для решения этой проблемы в пену были введены специальные добавки — негорючие и гасящие пламя. Так появился новый вид пенополистирола — самозатухающий бренд ПСБ-С. Искра не воспламенит этот материал, но у него нет противопожарной защиты.
Важно: все виды пенополистирола следует использовать исключительно для внешнего утепления.

Минвата: основные свойства, достоинства и недостатки

Минеральная («каменная») вата — волокнистый материал, получаемый при плавлении магматических пород. Преимущества минеральной ваты предопределены свойствами сырья.

Несомненный плюс этого минерального утеплителя — огнестойкость. Температура плавления минеральной ваты составляет 800 ° C.Он не только сохраняет все свои свойства при пожаре, но и предотвращает распространение огня.
Минеральная вата занимает второе место по теплоизоляционным свойствам после пенопласта, но при этом обладает высокой гигроскопичностью — во влажной среде ее теплозащитные свойства значительно ухудшаются. Но в отличие от пенопласта минеральная вата не препятствует прохождению пара — падающий конденсат беспрепятственно проходит через ее волокнистую структуру и испаряется с поверхности.

Еще одно преимущество минерального утеплителя — его прекрасные звукоизоляционные свойства.Вата создает надежный барьер для прохождения звуковых волн.
Одним из главных недостатков этого материала является его большой вес. При расчете стоимости утепления следует учитывать стоимость погрузки / разгрузки и доставки на строительную площадку. Кроме того, минеральные плиты требуют более мощных опор, а пена практически не добавляет веса конструкции здания.
Относительно экологической безопасности: имеются данные, что одна из фракций волокон, образующих минеральную вату, обладает канцерогенными свойствами, а связующее, используемое при ее производстве, выделяет высокотоксичное и чрезвычайно вредное для человека вещество — формальдегид.Как и полистирол, для внешнего утепления рекомендуется минеральный утеплитель.

Что лучше: пенопласт или минеральная вата?

Сравним эти два материала по основным показателям:

• Теплоизоляционные свойства. По теплопроводности пене нет равных. Проигрывает ему и минеральная вата.
• Пожарная безопасность. Минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, чего нельзя сказать о пене.
• Паропроницаемость. Минеральная вата по паропроницаемости превосходит пену примерно в 10 раз.
• Гигроскопичность. Пенопласт можно использовать во влажной среде без потери потребительских свойств. Каменная вата чувствительна к влаге.
• Цена. Здесь выигрывает пенопласт — это самый дешевый строительный материал.
• Вес и простота установки. Пенопласт весит намного меньше минеральной ваты. С ним удобнее обращаться, но сложнее стыковать.
• Экологическая безопасность. Оба материала не рекомендуются для внутренних работ.
• Биологическая и химическая стойкость.Минвата устойчива ко всем органическим веществам и грибкам. Пенополистирол критичен к воздействию органических растворителей, но в то же время он невосприимчив.

Как видите, выбор утеплителя — задача сложная и многогранная. При ее решении следует учитывать конкретные условия и собственные приоритеты. Отдавайте предпочтение проверенным системам утепления. Не забывайте о выборе оптимальной толщины теплоизоляции.

Недавно утеплил балкон, если интересно.

Как показывает практика, около четверти тепла здания теряется через крышу. Более того, плохо утепленная крыша может вызвать повышение влажности в доме. Ведь теплый воздух, поднимаясь вверх, сталкивается с более холодным слоем воздуха под крышей. В результате образуется конденсат.

Поэтому утепление кровли пеной — пожалуй, один из самых оптимальных вариантов для обеспечения качественного сохранения тепла и регулирования уровня влажности в помещении. При условии выбора качественного пенопласта и правильного монтажа листов на кровле будет обеспечена значительная экономия энергии.Зимой можно будет сэкономить на отоплении, летом — на кондиционере.

Насколько безопасно утеплять внешние стены пенополистиролом?

Очень много споров по поводу безопасности и необходимости использования пенополистирола (или пенопласта). Основная причина их появления — плохо выполненные работы по утеплению, использование несертифицированного материала или пенопласта, не предназначенного для такой роли (например, горючего пенополистирола).

По сути, качественное и качественно выполненное утепление наружных стен пенополистиролом гарантирует полную безопасность жилища.Накопление сырости, пожароопасность и другие факторы не грозят, если в работе использовалась пена, специально разработанная для утепления стен.

Как провести пенопластовую изоляцию кирпичной стены? Какая толщина пенопласта?

Вопрос достаточно широкий, поэтому дать точные данные сложно. Если технология монтажа листов пенопласта для всех типов поверхностей практически идентична, то расчет материала для пенопластового утепления кирпичной стены проводится в каждом регионе отдельно.На толщину листов влияют в первую очередь климатические условия региона, площадь дома и толщина его кирпичных стен. Например, в Подмосковье для комфортного проживания идеально было бы построить дома из кирпича толщиной 1,5-2 метра. Фактически, дома из полнотелого кирпича имеют толщину около 0,7 метра. В зависимости от ряда факторов для утепления такого объекта подходят листы пенопласта шириной 50-100 миллиметров.

Слышал, что для максимального энергосбережения необходимо утеплять потолок пеной.Это так?

Утеплить стены частного дома — значит почти вдвое снизить энергозатраты на отопление. Это факт, который уже доказан на практике. Но положительный результат будет заметно снижен, если потолок дома не утеплить. От 15 до 20 процентов тепла просто испаряется, смешиваясь с холодным воздухом. К тому же велика вероятность образования конденсата, что тоже не очень хорошо для состояния дома и его обитателей.Поэтому утепление потолка пеной — незаменимая часть комплексной работы по энергосбережению и организации комфортного проживания в утепленном помещении.

Насколько пеноплекс заменяет кирпич? Последнее — это не название строительного материала. Так звучит одна из самых популярных марок полимерных теплоизоляционных плит. Речь идет о экструдированном пенополистироле, одном из лучших изоляционных материалов на сегодняшний день. Стоит разобраться, в чем его можно сравнить с кирпичом.

Разъяснение терминов

Прежде всего, нужно понять, насколько пенополистирол может заменить кирпичную кладку. Это совершенно разные строительные материалы.

Учитывая, что в строительстве наружных стен зданий участвуют оба материала, уместно только одно сравнение между ними — по теплопроводности. Именно эта характеристика подразумевается при постановке вопроса, но ее необходимо правильно переформулировать: какая толщина пеноплекса и кирпича будет создавать одинаковое термическое сопротивление.По остальным характеристикам сравнение идет не в пользу полимера.

Показатели теплопроводности

Способность противостоять прохождению потока тепловой энергии характеризуется коэффициентом теплопроводности λ, выраженным в единицах Вт / м2 ° С. Как правило, продавцы различных изоляционных материалов предоставляют значение этого коэффициента для продуктов в сухом состоянии. При этом нормативные документы предписывают рассчитывать по реальным показателям эффективности, значения которых не столь впечатляющие.

Рассматриваемые материалы доступны в нескольких вариантах. Кирпичи производятся из разных материалов и по разным технологиям. Марки экструдированного пенополистирола различаются по плотности, что влияет на его теплопроводность. Рабочие тепловые индикаторы для продуктов разного типа выглядят так:

• полнотелая кладка из керамического кирпича, λ = 0,7 Вт / м 2 ° C;
• то же, из силиката, λ = 0,76 Вт / м 2 ° С;
• Кирпичная кладка из керамических пустотелых изделий плотностью 1000 кг / м 3, λ = 0.47 Вт / м 2 ° С.

Перечень содержит значения для готовой кирпичной кладки, возведенной на цементно-песчаном растворе. На других типах решений показатели будут отличаться незначительно. Характеристики экструдированного пенополистирола разной плотности разительно отличаются в меньшем направлении:

• Пеноплекс плотностью 30 кг / м 3, λ = 0,037 Вт / м 2 ° С;
• то же, плотностью 50 кг / м 3, λ = 0,038 Вт / м 2 ° С.

Заметно, насколько теплопроводность полимерного утеплителя меньше, чем у кирпичной стены.Но эти цифры абстрактны и поэтому малопонятны обычному человеку. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо все показатели свести к одному понятию — толщине. Для этого необходимо определить еще одну характеристику — сопротивление теплопередаче R, выраженное в единицах м 2 ° С / Вт.

Расчет толщины

Сопротивление теплопередаче R привязано к толщине конструкции здания, и его минимальное значение, установленное нормативными документами, варьируется в зависимости от климатических условий в регионе.Например, в южных регионах РФ стены жилых домов должны иметь сопротивление теплопередаче не менее 2,1 м 2 ° С / Вт. Предлагается взять это значение за основу и посчитать, сколько кирпичей и Для его соблюдения понадобится пеноплекс. Минимальный показатель рассчитывается по формуле:

δ = Rxλ, где:

• δ — значение толщины стеновой конструкции, м;
• λ — теплопроводность материала, из которого возведена стена, Вт / м 2 ° С.
• R — сопротивление теплопередаче, в примере равно 2,1 м 2 ° С / Вт.

Если взять коэффициент теплопроводности обыкновенной кирпичной кладки λ = 0,7 Вт / м 2 ° С, то в южных регионах РФ толщина стен из керамического изделия должна быть: δ = 2,1х0,7 = 1,47 м.

Та же стена, но из пеноплекса плотностью 30 кг / м 3, будет иметь толщину: δ = 2,1×0,037 = 0,077 м, или 77 мм.

Разница между материалами 1.47 / 0,077 = 19. Во сколько раз кирпичная кладка должна быть толще слоя пенополистирола, чтобы обеспечить такую ​​же теплоизоляцию здания. Полная картинка, на которой показано сравнение различных типов кирпичных стен и полимерной изоляции, представлена ​​в таблице:

Теперь в таблице наглядно видно, чем кирпичная стена отличается от экструдированного пенополистирола по теплопроводности в худшую сторону.

Несложно сделать вывод, что для соблюдения строительных норм по энергосбережению эти материалы необходимо комбинировать, они не могут существовать отдельно в виде конструкции стены.

//www.youtube.com/watch?v=Fiv2o06iaQs

Кирпичу не хватает теплоизоляционных свойств, а пеноплексу — несущей способности. Вместе они дадут отличный результат: достаточно утеплить кладку из 1,5 пустотелых изделий листами пенополистирола толщиной 50 мм, и общее сечение забора выйдет всего 0,43 м.

При выборе толщины листов пенополистирола, которые будут использоваться для утепления здания, важно учитывать климатические особенности региона, в котором оно расположено, размеры здания и материал, из которого оно построено.

Есть две эксплуатационные и технологические характеристики, которые напрямую влияют на качество пенопласта — толщина и плотность.

В целом оптимальными считаются листы толщиной 50 мм и плотностью 25 кг / м3. Именно этот материал обычно рекомендуют застройщикам или ремонтникам, не знающим, какой толщины пенопласт для утепления дома. Однако указанные толщина и плотность не являются практическим правилом и могут варьироваться в зависимости от конкретных условий, указанных выше.

Какой толщины кладки заменяет пенополистирол?

Точный ответ на этот вопрос возможен только при наличии точных данных о типе кирпича и толщине кладки. Дело в том, что разные виды строительных материалов имеют разные коэффициенты теплопроводности. Причем этот показатель может существенно отличаться. Без исходных данных любые расчеты считаются приблизительными.

Вообще, отвечая на вопрос — кирпич какой толщины заменяется пенопластом, предполагается, что высокопористый пенопласт имеет уровень теплопроводности в 10 раз ниже, чем стандартный полнотелый красный кирпич.

В данном случае умножение толщины листа на коэффициент теплопроводности позволяет говорить о том, какую толщину кладки заменяет этот пенопласт. Например, лист толщиной 50 мм компенсирует не менее 0,5 метра стены из полнотелого красного кирпича.

В рамках выпуска дополнительно могут быть приведены следующие данные. Стандартный лист пенопласта заменяет 1 метр стены из силикатного кирпича и до 0,2 метра силикатного кирпича, который сам по себе имеет низкий коэффициент теплопроводности.

Вы можете более точно узнать, сколько кирпича заменяется пенополистиролом, узнав точные данные о среднегодовых температурах в вашем районе и проектную информацию об утепленной конструкции.

Какая толщина пенопласта?

Листы пенопласта серийно выпускаются по ГОСТ 15588-86. Этот стандарт четко регламентирует не только состав и характеристики материала, но и его габаритные размеры.

Как правило, в строительстве используются плиты длиной 1, 1,2 и 2 метра, шириной 1 метр и толщиной от 20 до 500 мм с шагом 10 мм. Толщина листов пенопласта, которые широко продаются: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. Следует отметить, что это самые распространенные размеры пенопласта. Если по каким-то причинам требуется больший или меньший размер, его всегда можно заказать у производителя.

Еще одна важная характеристика пены — это плотность.Плотность измеряется в кг / м3 и составляет: 15, 25, 35 и 50 кг / м3. Это основные плотности платы, которые можно приобрести на коммерческой основе. По единице измерения — чем выше плотность, тем тверже материал.

Для теплоизоляции зданий рекомендуется использовать пенопласт плотностью 25 или 35 кг / м3. Материал меньшей плотности не выдерживает даже небольших механических нагрузок, а более высокая плотность приводит к значительному удорожанию работ при прочих равных условиях.

С чего начать утепление дома?

Учитывая вышесказанное, первым делом необходимо определить толщину изоляционного слоя. Обычно разработчики выбирают лист толщиной 50 или 100 мм, 25-й или 35-й плотности. Как показывает практика, это самые оптимальные характеристики, которые отлично сохраняют тепло и при этом не сильно нагружают стены.

Кроме того, следует учитывать, что пена при постоянном воздействии солнечных лучей желтеет и портит эстетичный вид дома.Поэтому, как только вы прикрепите листы к стене, их поверхность будет лучше всего защищена. Для этого к листам крепится специальная монтажная сетка, после чего их оштукатуривают или шпаклевывают.

После качественного утепления существующего дома можно увидеть разницу в размерах платежей за энергоносители. В целом утепление только одной стены пенопластом позволяет снизить ежемесячные платежи на 20-30% в зависимости от климатических условий.

EPS R по сравнению со значением EPS R: Какая изоляция сохраняет лучшую R-ценность с течением времени?

Что нужно знать о стоимости изоляции

Когда дело доходит до изоляции, главное — замедлить процесс теплопередачи.

Тепло протекает тремя различными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Проводимость — это когда тепло перемещается через прямой контакт с материалом, конвекция — это движение тепла через воздух, а излучение — это передача тепловой энергии.

Изоляционная ценность продукта зависит от того, как оно учитывает все три фактора: оно определяется тем, как тепло проводит, конвектирует и излучает через продукт.

R-Value: EPS против XPS

R-value или значение «теплового сопротивления» — это рейтинг, используемый для оценки того, насколько хорошо изоляционный продукт работает в соответствии с его проводимостью, конвекцией и стойкостью к излучению, как обсуждалось выше.

XPS обычно изначально имеет немного более высокое начальное значение R, чем EPS, поскольку он содержит захваченный вспенивающий агент. Со временем значение R падает, потому что добавленные вспениватели, содержащиеся в конечном продукте, в конечном итоге заменяются воздухом, что делает продукт менее термостойким. Продукт XPS с первоначальным рейтингом R-value 5.0 в конечном итоге упадет до R-value, близкого к 4.3.

Так как пенополистирол состоит только из воздуха и полистирола, его R-значение не обесценивается с течением времени.Значение R на первый, десять, двадцать или даже пятьдесят лет спустя остается прежним, а это означает, что прибыль на акцию в долгосрочной перспективе будет более стабильной.

Влияние EPS на окружающую среду по сравнению с XPS

При оценке воздействия различных изоляционных материалов на окружающую среду важно выйти за рамки простого анализа углеродного следа продукта. Более надежным и точным будет ознакомиться с Экологической декларацией продукта, которая представляет собой прозрачный, объективный и исчерпывающий отчет, в котором рассказывается, из чего сделан продукт и как он влияет на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Как правило, в Декларации экологической продукции изоляции есть шесть категорий. При прямом сравнении продуктов EPS и XPS одинаковой плотности их воздействия близки по четырем из шести категорий. При сравнении потенциала глобального потепления и потенциала разрушения озонового слоя между ними существует явная разница.

EPS немного лучше, чем XPS, когда речь идет о потенциале глобального потепления. Но если посмотреть на потенциал разрушения озонового слоя, EPS значительно лучше, чем XPS, и оказывает гораздо меньшее влияние на озоновый слой.

При прямом сравнении с отчетами экологической декларации продукции, EPS оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем XPS.

Можно ли утеплить основание пенополистиролом. Утепление цоколя и цоколя экструдированным пенополистиролом. Достоинства и недостатки утепления цоколя пеной

Хозяин дома неизменно сталкивается с необходимостью утеплить подвал.Ведь эта часть фундамента контактирует и с полом, и с почвой, что способствует снижению температуры в помещении, возникновению сырости и ухудшению микроклимата. Мероприятие по утеплению подвала экструдированным пенополистиролом можно проводить как при закладке фундамента, так и в эксплуатируемом помещении. Теплоизоляция поможет снизить теплопотери, а также защитит фундамент от воздействия перепадов температур и сохранит его прочность.

Анализ материала для работы

Выбор материалов для теплоизоляции фундамента дома достаточно узок. Это связано с тем, что цоколь здания подвергается атмосферным осадкам, а материалы, которые используются для его утепления, должны быть водонепроницаемыми и не терять своих качеств во влажной среде.
Волоконный утеплитель обладает значительным влагопоглощением, что приводит к потере теплоизоляционных свойств. С этой задачей хорошо справляются ячеистые пенопласты, такие как пенополистирол и пенополистирол.

Схема утепления конструкции экструдированным пенополистиролом

1. Пенополистирол. Самый экономичный материал для утепления фундамента снаружи. Он имеет низкую теплопроводность, стоит недорого и препятствует впитыванию влаги. К недостаткам материала можно отнести его привлекательность для грызунов и горючесть. Утепление цоколя пеной — хороший вариант для экономии.
2. Пенополистирол экструдированный. При утеплении основания экструдированным пенополистиролом следует подготовить конструкции, а также дополнительно изолировать поверхность основания от проникновения воды. Это более подходящий вариант для таких работ, он негорюч и устойчив к механическим повреждениям.

Типы плинтусов

1. Цоколь находится на одном уровне со стеной дома. Это самый неудачный вид основания, так как гидроизоляционный слой в этом случае не защищен от внешних воздействий окружающей среды.Если стеновая панель будет недостаточно толстой, на окнах может появиться конденсат и сырость. К тому же визуально такая основа не очень красивая.
2. Выступающее основание. Неплохо для подвального дома. Подходит для конструкций с тонкостенными панелями и обеспечивает лучшую тепловую защиту снаружи. Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя такой плинтус следует оборудовать отводами.
3. Плинтус Западный. Самый выгодный вид плинтуса, рекомендованный специалистами в области строительства. На такой поверхности удобнее проводить все виды теплоизоляционных и отделочных мероприятий, а также проще скрыть гидроизоляцию.

Инструменты и расходные материалы

Для проведения работ по утеплению подвала пенополистиролом вам потребуются следующие инструменты:

• емкость для раствора;
• отвертка;
• шпатель и кельма;
ведра
• ;
• тачка и лопата;
• кисти или валик;
• металлическая щетка;
• монтажный пистолет;
• ножовка;
• канцелярский нож.

Расходные материалы, необходимые для утепления снаружи дома:

• пенополистирольные плиты;
• рубероид;
• гидроизоляционный материал;
• лента армирующая;
• сетка армирующая;
• дюбеля;
• клей для работы с пенополистиролом;
• смесь битумная;
• шпатлевка.

Утепление подвала пеноплексом

Технология утепления подвала в одной плоскости со стенами дома:

1. Наценка. Поскольку изоляционные плиты должны быть на несколько сантиметров выше слоя гидроизоляции, следует сделать горизонтальные разметки карандашом по всей поверхности стены.
2. Очистка внешней стены. Поверхность стены подготовлена ​​к оклейке пенополистиролом. Для этого его снаружи тщательно очищают от пыли и грязи. После этого поверхность грунтуется. После высыхания грунтовки можно переходить к следующему мероприятию.
3. Соединительные пластины. Оклейка стен дома пенополистиролом осуществляется специальным клеем, начиная с угла. Разметка и резка плит производятся острым ножом для обоев.
4. Нанесение клея на стены и плиты. Клей наносится на поверхность основания специальным зубчатым шпателем. Подготовленные заранее фрагменты плит смазываются клеем и прикрепляются к стене, стыки между плитами и торцами за пределами дома аккуратно заделываются.
5. Далее с помощью перфоратора производится сверление и установка дюбелей с последующим забиванием гвоздей. После покрытия всей поверхности дома снаружи плитами наносится специальная грунтовка, которая обеспечивает основу для всех последующих слоев.
6. Укрепление угла откоса. Металлический уголок крепится по всему периметру стены. Для монтажа используется тот же клей, что и для досок.
7. Монтаж арматурной сетки. Армирующая сетка предварительно нарезается по размеру плит, смазывается клеем и наклеивается на пенополистирол. Технология усиления армирующей сетки такая же, как и при установке уголка.
8. Отделочные работы и установка отливов. Оштукатуривание участка цоколя материалами для наружных работ. Дать высохнуть и снова загрунтовать с последующей покраской. Для предотвращения проникновения влаги устанавливаются отливы.

Утепление подвала пеноплексом происходит по той же схеме с пенопластом.По своим характеристикам эти материалы очень похожи, но коэффициент теплоизоляции пеноплекса на 50% выше.

Если возникают дефекты покрытия, их легко устранить повторным грунтованием и покраской. Технология утепления пенопластом такая же, как и у пенопласта.

Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

1. Иногда хозяева стараются утеплить только стены снаружи здания, выходящие в подвал.Это в корне неверно, так как неизолированное основание приводит к значительным потерям тепла.
2. Выбирая обогреватель, следует руководствоваться климатическими условиями региона проживания. Для средней зоны СНГ утепление выполняется плитами пенополистирола толщиной не менее 5 см. По углам плиты должны иметь толщину от 6 до 10 см. В продаже имеются плиты пенополистирола толщиной от 3 до 12 см.
3. При строительстве дома лучше планировать углубление, чтобы скрыть все слои тепло- и гидроизоляции.Утепление подвала имеет большое значение, от него зависит микроклимат внутри помещения, а также способность конструкции выдерживать разрушительные факторы атмосферного воздействия.
4. Утепление проводится вдоль стены снаружи дома. В этом случае следует выбирать неагрессивный клей без растворителей. Клей с растворителями в составе может разрушить структуру полистирола и привести к его преждевременному разрушению.
5. Строительная технология требует, чтобы они проводились при температуре выше 5 градусов Цельсия.Это гарантирует, что при появлении инея на поверхности стены не появятся трещины.
6. Теплоизоляционные плиты накладываются внахлест, что значительно снижает теплопотери.
7. Монтаж теплоизоляционных плит осуществляется при помощи дрели с металлической сеткой, соединяющей пластину, сетку и основу в одно целое.
8. Монтаж плит осуществляется битумной мастикой точечно или по всей поверхности.
9. Большинство моделей пластин имеют специальную выемку для фиксации замковым методом без образования мостиков холода.
10. Крепление плит в 2 слоя для получения необходимой толщины теплоизоляции не всегда считается оправданным. Некоторые специалисты считают это ошибкой, поскольку смещения грунта могут отслаивать слой утеплителя, способствуя проникновению воды в конструкцию.
11. В качестве отделки поверх утеплителя используется фасадная краска, кирпич, плитка, дикий камень или декоративная штукатурка. Но практика показала, что силикатный кирпич и черепица — неподходящие материалы. Они могут скалываться от холода.

Все эти меры позволят стабилизировать температуру в жилище независимо от внешних колебаний, защитят от сквозняков и сырости, защитят фундамент от разрушения.

Цоколь — подножие дома, находится поверх фундамента и немного выступает за его пределы. Совершенно очевидно, что по этой причине он вынужден подвергаться негативным атмосферным воздействиям, в отличие от самого фундамента. Утепление подвала пенополистиролом дает возможность дополнительно сэкономить тепло в доме от бруса, особенно в холодное время года.

Экструдированный пенополистирол оправданно применяется в качестве утеплителя, у этого материала низкий уровень теплопроводности, высокая степень прочности на сжатие. Качество экструдированного пенополистирола определяется однородностью структуры закрытых пор, которые не позволяют влаге проникать внутрь материала, а низкий уровень водопоглощения гарантирует высокую морозостойкость. Срок службы качественного материала, как утверждают производители, составляет не менее 50 лет.

Об основных технологических нормах и видео этапах монтажных работ по самоизоляции цокольного этажа будет рассказано ниже.

• Сегодня плиты из пенополистирола выпускаются толщиной от 3 см до 12 см.

• толщина стенки и материал;
• географический район, на котором ведется строительство.

• Если брать среднюю полосу СНГ, то лучше утеплить цоколь плитами из экструдированного пенополистирола толщиной не менее 5 см.Углы, которые в первую очередь промерзают, укладывают плитами толщиной от 6 см до 10 см.

• Если этап работ еще на стадии планировки, то логично возвести углубление, позволяющее скрыть слои гидро- и теплоизоляции.

• Поскольку часть подвала будет подземной, она будет восприимчива не только к агрессивным факторам окружающей среды, но также к грунтовым водам и морозам, что может привести к разрушению самого подвала.Поврежденная конструкция перестает правильно выполнять возложенные на нее функции. В первую очередь это отражается на сквозняках на ножках внутри дома и холодном полу.

• Основная ошибка многих владельцев — это намерение утеплить только стены своего дома. База остается без внимания, а это приводит к большим потерям тепла и энергии. Пенополистирол в качестве утеплителя вполне доступен и абсолютно не вреден для здоровья человека.

Технология утепления основания

• Цоколь утеплен снаружи деревянного дома.Пенополистирольные плиты необходимо приклеивать к стенам подвала с помощью неагрессивного клея, не содержащего растворителей, способных разрушить материал.

• Адгезия теплоизоляционных материалов к клею будет более качественной, если строительные работы ведутся при положительной температуре: не менее + 5 С. Соблюдение этой рекомендации гарантирует, что при появлении инея на поверхности стена, трещины не образуются.

• Перед тем, как покрыть поверхность подвала утеплителем, следует соблюдать технологию монтажа: тонким слоем штукатурки устранить все обнаруженные на поверхности дефекты: ямки, неровности, трещины.Для этого следует использовать цементно-песчаный или известковый раствор, в крайнем случае — гипс. Видеоурок: «Строительство фундамента, процесс утепления».

• После схватывания и высыхания штукатурки поверхность необходимо отшлифовать и очистить от грязи и пыли.

• Пенополистирольные плиты крепятся к поверхности цоколя подвала с помощью специально приготовленного клеевого раствора, он предназначен для теплоизоляции панелей. Клей наносится валиком или кистью на поверхность основания с тыльной стороны изоляционной плиты.

• Утеплители устанавливаются на верхнюю часть с перекрытием 10-12 сантиметров цокольного этажа, что увеличивает термостойкость пола внутри дома и снижает теплопотери.

• Во избежание неровностей при монтаже пенополистирольных плит позволит выровнять их строительной рейкой из дерева или специальным уровнем.

• Окончательно скрепляют теплоизоляционные плиты металлической сеткой с помощью ударной дрели таким образом, чтобы соединить сетку, доску и основание подвала в одно целое.

• Для защиты пенополистирола от внешних факторов его необходимо заштукатурить поверх плит, на которых крепится металлическая или стекловолоконная сетка.

• Поверх сетки по технологии выполняются облицовочные работы.

Монтаж и утепление цоколя дома своими руками

• Плиты крепятся поверх гидроизоляции полиуретановым клеем или битумно-полимерной мастикой холодного отверждения. Клей наносится по всей поверхности или точечно.

• Важно, чтобы клей не содержал растворителей, так как они разрушат структуру самого пенополистирола на основе пены. Конечно, это негативно скажется на долговечности и теплоизоляционных качествах плит.

• Поскольку механическое крепление может нарушить целостность гидроизоляционного слоя из-за протечки в стены подвала, специалисты не рекомендуют крепить плиты с их помощью.

• Практически все модели плит пенополистирола по всему периметру имеют L-образный вырез, что дает возможность стыковать их в замок, не создавая мостиков холода.При подрезке стыка соседних плит необходимо дополнительно покрыть его клеем или мастикой.

• Нижний ряд плит укладывается с упором на основание. Этот шаг более подробно продемонстрирован в видеоуроке . Оптимальный вариант — существующая полка фундамента, выполненная на этапе его заливки. Тем не менее, довольно часто утеплитель укладывается на засыпку из гравия, где был установлен фундамент.

• Поверх утеплителя в качестве декоративной отделки чаще всего используются дикий камень, плитка, кирпич, декоративная штукатурка или фасадная краска.Силикатный кирпич или декоративная плитка будут не лучшим выбором, так как зимой при минусовых температурах по краям этих материалов образуются сколы.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что одним из важных направлений утепления деревянного дома является утепление цоколя пенополистиролом. Эти действия помогут поддерживать постоянную температуру пола в деревянном доме вне зависимости от времени года, защитить ноги от сквозняков, а сам фундамент — от всех возможных негативных воздействий внешней атмосферной среды, от конденсата, от грибка и плесени.

Если вы решили построить собственный дом или он у вас уже есть, то стоит позаботиться о его утеплении. Сегодня для этого можно использовать самые разные материалы, но мы рассмотрим более подробно утепление цоколя и цоколя экструдированным пенополистиролом, имеющим ряд преимуществ.

Перед утеплением цоколя прочтите, как

Почему необходимо утеплять цоколь и цоколь?

Высокий уровень теплопотерь, который дают голые стены подвала, достигает 20% от общего объема теплопотерь дома.

Замерзший фундамент спровоцирует:

Повышенные финансовые затраты на отопление;

Образование сырости и, как следствие, плесени в подвале.

Для устранения таких нежелательных последствий лучше всего выбирать экструдированный пенополистирол, который имеет следующие преимущества

Незначительный уровень теплопроводности;

Высокая прочность на сжатие, выдерживает давление почвы;

Низкий уровень водопоглощения, иначе вода просто разрушит структуру утеплителя;

Свойства экструдированного пенополистирола

Уровень теплопроводности всего 0.032Вт / м0С для сухого состояния;

Предел прочности от 0,25 МПа до 0,5 МПа при деформации не более 10%;

Водопоглощение не более 0,2% от общего объема, что обеспечивает отличную морозостойкость;

Гарантийный срок службы экструдированного пенополистирола — не менее 50 лет.

Расчет толщины плит пенополистирола

Толщина экструдированного пенополистирола коммерчески доступна от 30 мм до 120 мм.Но для того, чтобы правильно выбрать толщину материала, необходимо произвести точный расчет:

Климатическая зона, в которой расположен дом;

Назначение подвала;

Используемый строительный материал и толщина стен.

Если дом расположен в средней полосе, то есть в умеренно-континентальном климате, то наиболее оптимальной толщиной пенополистирола должна быть 50 мм. Если цоколь используется под баню или винный погреб, лучше использовать материал толщиной 100 мм.Также следует отметить, что быстрее всего промерзают уголки, поэтому лучше использовать там пенополистирол большей толщины.

Технология утепления цоколя и цоколя экструдированным пенополистиролом

1) Первым делом необходимо подготовить поверхность основания:

• Очищаем всю основу цоколя, на которую будем наносить утеплитель
• Убираем с поверхности крупные куски раствора
• После этого следует тщательно прогрунтовать всю основу.

• Готовим материалы для склеивания, лучше всего подходят битумно-полимерные мастики и полиуретановые клеи;
• Вырезаем нужный размер, лучше всего специальным ножом;
• Затем нанесите ровный слой клеевой смеси с помощью специального шпателя с прорезями по всей поверхности листа и нанесите его на поверхность основы. При этом слегка постучав ладонью или прижав пенополистироловый брусок к стене;
• Перейти к следующему листу по очереди;
• После завершения процесса укладки необходимо будет зашпаклевать всю поверхность обработанного основания влагостойкой смесью для наружных работ.Стыки следует тщательно обработать.

3) Придаем красивый вид

В нашей предыдущей статье мы говорили о … Сегодня мы более подробно поговорим об использовании пенопласта и экструдированного пенополистирола. Давайте вместе разберемся, в чем преимущества утепления цоколя экструдированным пенополистиролом? Забегая вперед, скажем о минусе этого материала — это его высокая цена. Но не торопитесь с выводами и помните поговорку, что скряга платит дважды.

Что выбрать: пенопласт или пеноплекс?

Пеноплекс может долго лежать в земле, не теряя своих характеристик.

Как известно, оба нагревателя относятся к одной группе полимеров, только для их изготовления используется разный метод. В результате эти полимеры имеют разные характеристики. Утепление подвала пеноплексом имеет преимущество благодаря высоким характеристикам. Сделаем небольшую сравнительную характеристику:

• теплопроводность — для пены коэффициент равен 0.029-0,034 Вт / м * C против 0,037-0,043 Вт / м * C для пены;
• паропроницаемость — практически отсутствует для каждого из сравниваемых материалов;
• боязнь влаги — пеноплекс не боится воды и может почти вечно лежать в земле, а пена разрушается от влаги;
Плотность
• — пеноплекс имеет максимальную плотность 45 кг / м. куб против 35 кг / м. пенный куб.

При этом утепление цоколя пеноплексом обойдется гораздо дороже. Но, зная, насколько важно сделать на плинтусе качественный слой теплоизоляции, об экономии лучше не думать, так как он, скорее всего, вылезет боком.Экструдированный пенополистирол во всем превосходит обычный пенополистирол, поэтому специалисты единодушно говорят, что использовать его необходимо.

Укладка пенополистирола на монолитные поверхности

Схема утепления цоколя экструдированным пенополистиролом.

При утеплении подвала пеноплексом технология не отличается от аналогичной процедуры с использованием обычного пенопласта. Об этом мы уже говорили в статье о.

Поэтому рассмотрим вопрос комплексно.Специфика работы с монолитными бетонными или блочными поверхностями заключается в необходимости установки гидроизоляции. Только после этого можно утеплить цоколь пеноплексом. Технология работы следующая:

• нанесение гидроизоляции на поверхность — выполняется в четыре этапа битумными рулонными материалами и в один этап жидкой резиной;
• приклеивание теплоизоляции — использование крепежа запрещено, так как в слое гидроизоляции нельзя проделывать отверстия;
• при необходимости проводится внешняя отделка — в том случае, если утеплитель возвышается над землей.

Утепление цокольного этажа пенополистиролом должно сопровождаться отделкой надземной части теплоизоляции, так как материал подвержен разрушающему воздействию солнечных лучей.

Еще раз подчеркнем, что утепление цоколя пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом осуществляется только путем приклеивания листов теплоизоляции. Для этого используются герметики (только специальные), пенопласт или битумная мастика.Даже если по периметру листов есть замки, стыки все равно нужно заделать. Для этого можно использовать обычный пенополиуретан или тот клей, который использовался для монтажа. Главное, чтобы получился монолитный слой, не пропускающий тепло и влагу.

Отделка при утеплении подвала пенополистиролом необходима не всегда, если утеплитель покрыт суглинком, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Если часть полимера поднимается над землей, то ее необходимо защитить от ультрафиолетовых лучей.

Монтаж пенопласта на свайный фундамент

Утепление свайного фундамента проводится по обрешетке.

Для свайного фундамента утепление цоколя пеноплексом своими руками начинается с устройства обрешетки, которая может быть деревянной или металлической. К этой обрешетке снаружи прикреплен отделочный слой:

• Платы DSP;
• декоративных панелей;
• пластиковый сайдинг.

Утепление цоколя пенопластом своими руками можно проводить как снаружи, так и изнутри на обрешетке.Кроме того, между направляющими деревянной обрешетки изнутри можно положить листы теплоизоляции. Последний способ выполнить проще, но при этом следует учитывать, что между пенопластом будут лежать деревянные бруски. Их теплопроводность составляет 0,12 Вт / м * С, что значительно ниже, чем у полимеров. А если обрешетку прикрутить к приваренным к сваям ушкам, через крепеж будет проходить холод.

Поэтому утепление лучше проводить по обрешетке.Если пенополистирол уложен снаружи, то отделка кладется прямо на него. Он крепится к обрешетке через утеплитель, при этом теплоизоляция будет надежно закреплена. С учетом этого достаточно приклеить листы пенополистирола. Все стыки и щели тоже вспенены. Если утеплитель укладывается изнутри, то помимо крепления на пенопласт можно дополнительно закрепить листы рейками. В этом случае, чем длиннее рейка, тем лучше.

Есть ли альтернатива утеплению подвала пенополистиролом

Есть ли альтернативы пенопласту и экструдированному пенополистиролу? Да, есть еще жидкая изоляция. Утепление цоколя пенополиуретаном изнутри выполнить намного проще и не требует дополнительных манипуляций. По теплопроводности пенополиуритан ничем не уступает вышеупомянутым материалам, но имеет небольшое преимущество — пропускает пар.Для бетонных конструкций это не так важно, но для деревянных домов эта характеристика является решающей, так как полы также утепляются жидкой теплоизоляцией.

также имеет слабые места. Это мягкий материал, который деформируется даже при минимальных механических нагрузках. Исходя из этого, можно сделать вывод, что жидкая теплоизоляция не может быть альтернативой утеплению подвала снаружи пеноплексом. Подведем итоги нашей сегодняшней статьи:

• экструдированный пенополистирол для утепления цокольного этажа имеет неоспоримое превосходство над простым пенополистиролом;
Гидроизоляция
• — основа качественной теплоизоляции;
• внутренняя изоляция проигрывает внешней изоляции;
• альтернативой внутренней теплоизоляции является жидкая изоляция, например пенополиуритан или пеноизол.

Чтобы увидеть процесс своими глазами, представляем вашему вниманию видео:

Цоколь дома — это верхняя часть ленточного цоколя, выступающая над поверхностью земли. Если основание столбчатое, то под этим термином понимаются стены, расположенные над столбами или между ними. Цоколь считается одним из самых проблемных мест любого строения. Объяснение этому кроется в высоких нагрузках, которые постоянно испытывает основание из-за механических нагрузок и атмосферных осадков.Для нейтрализации этих воздействий проводятся различные строительные работы, одно из которых — утепление цоколя пеной. Однако это лишь одна из многих составляющих сложного процесса, качественное выполнение которого невозможно без отделки цокольного этажа.

Правильная и грамотная обустройство подвала включает его утепление.

Отделка цоколя дома

Утепление подвала дома пеной и укладка последнего слоя — это совершенно разные работы.Однако в большинстве случаев эти работы выполняются комплексно, поэтому рассматриваются в едином контексте. Часто можно встретить рекомендации по утеплению подвала, в которых описана технология утепления пенополистиролом. Дело в том, что пенополистирол и пенополистирол практически одно и то же. Различия не очень значительны, чтобы их учитывать и принимать во внимание. Поэтому технология утепления цоколя дома аналогична при работе с этими двумя обогревателями.

Не рекомендуется отделывать подвальные помещения силикатным кирпичом или керамической плиткой. В результате воздействия низких температур глазурь, покрывающая элементы плиты, зимой может просто отслоиться. Что касается силикатного кирпича, то сколы чаще всего появляются в области первых рядов из-за тех же низких температур.

не устойчив к постоянному воздействию ультрафиолета (солнечного света), поэтому, если вы решили утеплить подвал своего дома пеной, обязательно положите поверх него слой штукатурки.

Самый надежный и качественный, но в то же время достаточно дорогой вариант облицовки цоколя диким камнем. Этот материал дорогого стоит не только из-за стоимости самих изделий. Если основание отделано камнем, то остальную конструкцию также придется покрыть соответствующими материалами. В противном случае это будет смотреться просто нелепо.

Часто используют обычную или декоративную штукатурку. При необходимости его восстанавливают в довольно короткие сроки вне зависимости от разновидности.Стоимость штукатурки вполне приемлема, что снижает финансовые затраты на облицовку всего здания. К тому же материалы для штукатурки подбирать проще.

Утепление цоколя дома пенопластом: дешево и надежно

Далее мы рассмотрим утепление цоколя частного дома пенопластом, так как этот материал в настоящее время применяется практически повсеместно. Кроме того, пенопласт дает возможность быстро и легко сделать любую секцию подвала выступающей за счет использования самих досок.Окончательная конструкция придаст дому нормальный вид и обеспечит качественную защиту нижней части конструкции внешней стены от влаги.

Если гидроизоляция выполняется приклеиванием или обмазкой, то никаких подготовительных работ не требуется, поверхность практически готова к выполнению теплоизоляционных работ.

В качестве примера рассмотрим цоколь частного дома в единой плоскости с внешними стенами. Для внешней отделки нужно использовать специально предназначенную для этого краску.Чтобы самостоятельно утеплить цоколь дома пенопластом, подготовьте следующие материалы и инструменты:

1. Пенопласт плотностью не менее 25 кг / куб.м. С толщиной плит нужно определиться самостоятельно: конечно, чем толще материал, тем лучше будет утеплитель, но, с другой стороны, тем заметнее он будет. Не рекомендуется, чтобы цокольный участок выступал более чем на 4 см. Удобнее и рациональнее использовать листы 1х1 м.
2. Крепеж для пенопласта — дюбели пластиковые с заглушкой.
3. Монтажный клей для утеплителя — можно использовать обычный клей-цемент, применяемый при работе с керамической плиткой.
4. Сетка армированная шпатлевкой. Используйте сетку с ячейками размером 2,5х2,5 мм, можно чуть больше.
5. Штукатурка на цементной основе или шпатлевка для наружных отделочных работ, акрил в данном случае использовать нельзя.
6. Грунт глубокого проникновения.
7. Покрасьте фасад в подходящий вам цвет.
8. Угол уклона, величина которого рассчитывается исходя из длины самого подвала.
9. Нож ударный для резки пенопласта.
10. Плоская полоска длиной 1 м, либо линейка и маркер, либо карандаш для разметки поролона.
11. Спиртовой уровень, лучше всего лазерный.
12. Нож для обоев для резки материала.
13. Шпатели различных размеров для шпатлевки.
14. Молоток.
15. Кисти и валик для краски и грунтовки.
16. Зубчатый шпатель. Размер зуба 8-10 мм.
17. Ударная дрель или перфоратор.

После того, как все необходимые материалы и инструменты для работы подготовлены, можно переходить непосредственно к самому процессу утепления.

Утепление подвала дома пеной: порядок работы

Укладка пены должна производиться на очищенную поверхность.

Необходимо, чтобы поролон немного перекрывал гидроизоляционный материал, так что будущую основу нужно будет сделать выше на 2-3 см. Поэтому проведите вдоль стены строго горизонтальную линию, либо натяните шнурок чуть выше гидроизоляции. Получившаяся линия будет границей будущей основы.Можно немного углубиться вниз, сделав бороздку глубиной около 5 см, чтобы немного утопить материал, которым выполняется утеплитель.

Поверхность для утепления необходимо очистить от грязи и пыли и загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Только после того, как грунт высохнет, можно продолжать утеплять подвал.

Укрепление пенопласта осуществляется специальными клеями и начинается с угловых участков. Отметьте и вырежьте несколько кусочков, которые помогут вам в будущем.Для резки можно использовать обои или любой другой острый нож.
Нанесение клеевого раствора на подвал для утепления выполняется зубчатым шпателем. Распределите по площади определенного размера и прикрепите на нужные участки ранее вырезанные изделия. Торцы и стыки между досками нужно особенно тщательно замазывать клеевым раствором.

После того, как пара пластин наклеена, их начинают шкантовать с помощью элементов, специально предназначенных для этой работы.Их использование позволяет обеспечить дополнительную фиксацию. Для просверливания отверстий потребуется перфоратор.

По указанной технологии вся поверхность подвала утепляется пенопластом. В самом конце снова наносится грунтовочный слой. Используется для создания основы будущих слоев.

Следующим этапом является установка наклонного металлического уголка. Для его фиксации подойдет использованный ранее клей для плит. Точки крепления — угловые участки дома, верхняя часть периметра.

Армирующая сетка, как и металлический уголок, приклеивается к утеплителю. На этот раз прямо сверху. Перед началом этих работ изделие разрезают в соответствии с размерами плит пенопласта. После подготовки необходимого количества элементов поверхность будущей системы утепления следует покрыть клеем. В качестве выравнивающего инструмента используется широкий шпатель. В результате поверх изделий укладывается армирующая сетка, которая приравнивается к шпателю.

Шпаклевать плинтус можно только материалами, предназначенными для наружных работ.Состав наносится широким шпателем. После высыхания состава поверхность повторно грунтуют, после чего наносят краску.

На этом можно закончить утепление и отделку цоколя, но не лишним будет смонтировать отлив. Благодаря этому вы защитите свой дом от разного рода повреждений, которые могут возникнуть в результате климатических факторов.

В соответствии с описанной выше технологией утеплить выступающий подвал можно, выбрав пенопласт толщиной не более 20 мм.

Инструкция по утеплению фундамента плитами Пеноплекс. Принцип утепления фасада пеноплексом, необходимые материалы

Оптимальным выбором для самоизоляции фундамента (по соотношению цена-качество) является Пеноплекс. По эксплуатационным характеристикам лучше этого материала только напыление пенополиуретана. Фундамент без качественной гидро- и теплоизоляции не является надежной опорой для здания из-за воздействия морозного пучения и грунтовых вод, перепадов температур.

Железобетон имеет высокую теплопроводность. Его периодическое замораживание постепенно приводит к разрушению. Потери тепла через фундамент — до 20%.

Преимущества:

• сокращение теплопотерь через стены, экономия затрат на отопление;
• защита коммуникаций от воздействия низких температур;
• дополнительная гидроизоляция, отсутствие плесени, сырости в подвале;
• уменьшение пучения грунтов, вызванных им деформаций конструкций, продление срока службы;
• на утепленном основании, точка росы снаружи, что исключает появление конденсата на стенах и коммуникациях от разницы внутренней и внешней температур, что препятствует демпфированию бетона и выходу из строя труб;
• — повышение уровня промерзания почвы, позволяющее укладывать на меньшую глубину;
• зимой надземная часть подвергается более низким температурам, чем подземная, это приводит к появлению внутренних напряжений бетона, теплоизоляция компенсирует разницу.

Со всеми этими задачами эффективно справляется утеплитель Пеноплекс. Технология позволяет самостоятельно монтировать его как на новую, так и на давно сложившуюся основу, старую предварительно закапывают.

Характеристики фундамента Пеноплекс

Пеноплекс — плита из экструдированного пенополистирола, улучшенного варианта полистирола. Он имеет пористую структуру с мелкими ячейками (до 0,3 мм), заполненными воздухом. Толщина — от 20 до 100 мм, габариты — 600х1200 мм. На торцах имеется паз-пазовый фиксатор, облегчающий соединение листов между собой.

Преимущества:

• легко распилить обычной ножовкой;
• просто собирается вручную;
• имеет небольшой удельный вес;
• очень низкий уровень теплопроводности;
• не требует дополнительной гидроизоляции, влага проникает только в надрезанные поры;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• выдерживает 50 циклов замораживания-оттаивания;
• не подвержен гниению, развитию грибков;
• высокая степень прочности на сжатие — от 0.От 2 до 0,5 МПа;
• Диапазон рабочих температур — от -100 до + 75 ° С.

Приобретать ЭППС необходимо только у проверенных производителей, так как многие небольшие компании добавляют компоненты, которые со временем начинают выделять опасные для здоровья человека вещества. Пеноплекс — официально признанная торговая марка пенополистирола. Его производит одноименная российская компания.

Есть несколько разновидностей этого материала. Название каждого типа указывает, для каких поверхностей он предназначен.Утеплить основание здания можно с помощью Пеноплекс Фундамент, Гео, Комфорт. От других видов они отличаются отсутствием антипиренов (добавок, придающих огнестойкость) и повышенной плотностью.

Недостатки:

• пожароопасность (совсем не подходит для бани), при горении может выделять вредные газы;
• повреждены грызунами;
• относительно высокая стоимость;
• при контакте с некоторыми химически агрессивными соединениями размягчается и плавится.

Список веществ, способных повредить Пеноплекс:

• ацетон, метилэтилкетон, кетоны прочие;
• бензин, керосин, дизельное топливо;
• формалин, формальдегид;
• каменноугольная смола, толуол, бензол, углеводороды аналогичные;
• эфиров;
• масляные краски;
• отвердители эпоксидных смол (полиэфиры).

Пошаговая инструкция по утеплению ленточного фундамента

Технология вертикальной изоляции своими руками:

1.После высыхания залитого фундамента снимаем опалубку. Выкопайте траншею по периметру шириной до 1 м. Его глубина должна совпадать с основанием конструкции.

2. Очистите стороны щеткой с жесткой щетиной. Убрать проседание болгаркой со шлифовальным кругом по бетону. Пропускать эти операции не рекомендуется, иначе вы не добьетесь качественной гидроизоляции и утепления. При обнаружении дефектов заделайте их цементным раствором.

3. Нанести валиком несколько слоев гидроизоляционной битумной мастики (грунтовки) на верхнюю и боковые части.По углам удобнее использовать кисть.

4. Окрашенные поверхности, начиная с подошвы, оклеить рубероидом или рулонным материалом (типа Технониколь). Для работы нужна газовая горелка. Один разогревает пламенем, второй раскручивает рулон и приклеивает нагретый фрагмент к основе. Полоски должны перекрывать друг друга на 100 мм.

5. По возможности по технологии рекомендуется оклеить вторым слоем гидроизоляции.Фундамент выдержит любой напор воды, даже наводнение.

6. Приготовьте специальный клей для теплоизоляционных работ в соответствии с инструкциями. Вместо этого можно использовать водорастворимую битумную мастику (см. Список веществ, несовместимых с Пеноплексом). В продаже есть специальная мастика.

7. Нанесите клей точечно с помощью зубчатого шпателя. Подсчитайте количество, чтобы из-под клееных досок не вышло излишек. Дайте клею застыть, это займет около минуты.

8. Плотно прижмите изоляцию к участку, покрытому клеем. Рекомендуется клеить в два слоя, чтобы швы первого были покрыты листами второго. Начиная снизу слой теплоизоляции должен точно повторять форму основания.

9. В верхней надземной части по технологии утепления фундамента Пеноплекс можно дополнительно использовать анкеры-грибки.

10. Если остались трещины, заделать их пенополиуретаном, после высыхания срезать излишки.

11. Сверху прикрепить армирующую сетку и штукатурку. Иногда вместо штукатурного слоя отделывают профилированной мембраной.

12. Засыпьте траншею грунтом.

Пошаговая инструкция по утеплению плитного фундамента пеноплексом

1. Создайте разметку по схеме. Отметьте первый угол, с помощью квадрата и лески (веревки) установите положение остальных. При этом учтите, что основание выступает за стены не менее чем на 10 см, а котлован всегда на 50-100 см больше плиты со всех сторон.Этот инвентарь нужен для устройства водостока и отмостки. Измерьте расстояние между диагональными углами, чтобы убедиться, что расхождение не превышает 2–3 см.

2. Удалить верхний плодородный слой почвы. Многие используют его в будущем.

3. Выкопайте яму. Если почва плотная, то достаточно глубины 50 см, а если почва очень слабая, то ее полностью удаляют. В этом случае глубина может быть больше 100 см.

4. Выровняйте нижнюю часть.

5.Засыпьте песком (примерно 20 см). Утрамбовать, сбрызнуть водой или цементным молоком.

6. Уложите геотекстиль так, чтобы он полностью закрыл дно и подошел к стенкам котлована. По технологии под саму основу и отмостку кладут слой геотекстиля.

7. Насыпать щебень (тоже около 20 см). Сверху залить бетоном М50 (до 10 см). Он нужен для того, чтобы гидроизоляционный материал не повредился острыми краями щебня.

8.Уложите на бетонную плиту полосу рубероида или полиэтиленовой пленки внахлест в два-три слоя.

9. Изолируйте верх по горизонтали с помощью Пеноплекс Фундамент или ГЕО (до 30 см).

10. Установить опалубку, связать каркас из арматуры, залить бетоном.

11. После полного высыхания очистите боковые поверхности щеткой. Убрать проседание болгаркой с помощью шлифовального круга по бетону. Если есть небольшие зазоры, заделайте их цементным раствором.

12. С помощью валика и кисти нанести на торцы два слоя гидроизоляционной битумной мастики. При устройстве перекрытия утепляется верхняя часть основания плиты.

13. На накладываемые поверхности приклеить рубероид или наварной рулонный гидроизоляционный материал внахлест, внахлест 100 мм в два слоя.

14. Нанесите клей сплошным слоем зубчатым шпателем или битумной мастикой с помощью кисти.

15. Плотно прижмите изоляцию к покрытой клеем поверхности.Обклеиваем все боковые части фундамента, соединяя листы при помощи бороздок и выступов на концах. Затем создайте второй слой пеноплекса так, чтобы швы первого были закрыты. В надземной части можно дополнительно использовать шканты-грибочки.

16. Заполнить трещины пенополиуретаном. После высыхания срежьте излишки.

17. Также лучше изолировать отмостку пеноплексом. На дно насыпают песок и гравий. Установить дренажные трубы параллельно стенам.Сверху насыпаем еще один слой песка. Затем уложите Пеноплекс горизонтально, убедившись, что доски плотно прилегают к теплоизоляции по бокам основания. Если оставить зазор, то через него пройдет холод.

18. Обработать торцы штукатуркой или профилированной мембраной.

19. Засыпьте последним песчано-гравийным слоем и залить бетоном.

Эффективная изоляция требует установки теплоизоляции в горизонтальном и вертикальном положении.Горизонтальный выкладывается сплошным слоем на уровне основания цоколя по периметру конструкции, чтобы предотвратить промерзание и пучение почвы, создавая мостики холода под домом. Часто утеплитель кладут прямо под отмостку.

Наиболее частые ошибки:

• Гидроизоляция влажного бетона. Плиты отклеиваются вместе с рубероидом.
• Клей, содержащий смягчающие полистирол вещества.
• Использование клея вместо битумной мастики.
• Полное отсутствие гидроизоляции покрытия.
• Применение материалов, поврежденных в результате неправильного хранения.
• Крепление пеноплекса к подземной части фундамента грибковыми дюбелями, предназначенными для настенного монтажа. Это нарушает целостность гидроизоляции, и из-за давления грунта будет обеспечиваться прочная фиксация боковых частей основания конструкции, поэтому дополнительные крепления в этой части по схеме не нужны.
• Отсутствие отмостки.
• Разрыв между горизонтальным и вертикальным слоями.

Цена

Окончательная стоимость работ за м2 складывается из необходимых материалов:

• Мастика битумная — от 65 руб / кг, расход — 1 кг / м2.
• Поверхностная гидроизоляция Технониколь — от 135 руб / м2.
Клей
• — от 24 руб. / Кг, расход — 6 кг / м2.
Фундамент Пеноплекс
• , толщина 50 мм — от 1900 руб / м2, при расчете учитывать, что необходимо два слоя.
• Арматурная сетка — от 30 руб / м2.
• Гипс — от 10 руб / кг, расход — от 12 кг / м2.
• Профилированная мембрана (взамен сетки и штукатурки) — от 85 руб / м2.

Если нет возможности сделать утеплитель самостоятельно, то желательно нанять профессиональных строителей. Работы по утеплению фундамента пеноплексом обойдутся от 460 руб / м2. В стоимость входит нанесение мастики, оклейка рулонным материалом, установка утеплителя, отделка (мембрана, штукатурка).

Производитель Пеноплекс разработал ряд конструктивных решений по теплоизоляции несущих конструкций зданий. Индивидуальным застройщикам наиболее востребован стандарт СТО 36554501-012, позволяющий вести строительство с минимальным бюджетом. Технология создавалась специально для фундаментов мелкого заложения, исключая промерзание грунта под подошвой коттеджа, прилегающего к железобетонным конструкциям слоев.

Применение технологии теплоизоляции Пеноплекс

Сохранение тепла недр по периметру здания — один из методов устранения морозного набухания.Однако технология эффективна только в сочетании с дренажем, использованием при обратной засыпке нижележащего слоя неметаллических материалов. Разработчики стандартов СТО 36554501-012 назвали утепление фундамента пеноплексом методом ТФМЗ (утепленный мелкий фундамент).

Технология подходит для 1-3-этажных домов на сезонно набухающих почвах с нормальным расчетным сопротивлением грунта. Используются стандартные плиты пеноплекс из экструдированного пенополистирола высокой плотности или аналогичные изделия других производителей, соответствующие классу XPS.

Внимание: При гарантированном отсутствии набухания подошвы МЗЛФ столбчатые фундаменты закладываются на отметках 30-40 см, что позволяет значительно сократить бюджет строительства. Технология не применима для вечной мерзлоты, неустойчивых грунтов.

Нюансы дизайна

Подходит для любых пучинных грунтов, использует два теплоизоляционных контура — вертикальный по наружным поверхностям фундамента, горизонтальный на разных уровнях (под основанием фундамента + под отмосткой).При этом решаются разные задачи:

Внимание: В технологии есть модификации для коттеджей постоянного проживания (отопление зимой), домов для сезонной, временной эксплуатации (без отопления или с периодическим включением котла).

Пошаговая технология теплоизоляции

Производится в несколько этапов. Горизонтальная теплоизоляция укладывается поверх нижележащего слоя (песок, щебень) перед установкой / бетонированием фундамента.После набора прочности монолитными железобетонными конструкциями, зачисткой, гидроизоляция наружных кромок фундаментной ленты, столбов, плит осуществляется.

Затем поверх этого защитного слоя наклеивается экструдированный пенополистирол. В последнюю очередь утепляется отмостка. Если в проекте используется технология этаж на земле или планируется сезонная эксплуатация здания, то периодически утеплитель укладывается по всему периметру дома.

Яма

При глубине фундамента 30-40 см с учетом толщины нижележащего слоя неметаллического материала глубина котлована составляет:

Для определения размера котлована необходимо учитывать ряд факторов:

• если в проекте перекрытия на земле, необходимо удалить весь пахотный слой чернозема в месте застройки, так как на такой богатой органикой почве невозможно залить стяжку — она ​​будет провисать
• для отапливаемых домов оторваны траншеи, ширина которых равна размеру основания фундамента + ширина утеплителя отмостки (0.6 — 1,2 м)
• для неотапливаемых построек требуется яма на заданную глубину, утеплитель будет лежать в сплошном ковре

Внимание: пенополистирол в технологии ТПМЗ располагается под основанием фундаментных конструкций (без обогрева), поэтому необходимо использовать исключительно модификации теплоизолятора высокой плотности ЭПС, или XPS, чтобы избежать просадки. Отмостку можно утеплить материалами ПСБ-С, которые имеют меньшую плотность и намного дешевле.

Подушка фундаментная дренажная

Нижележащий слой необходим для замены пучинистых грунтов, выравнивания дна котлована / котлована и осушения прифундаментного пространства. Допускается изготовление из материалов:

Из тех же материалов следует засыпать пазухи траншей, котлованов, чтобы исключить тангенциальные силы пучения, которые имеют тенденцию выталкивать фундамент на поверхность. В обоих случаях слои 10-15 см уплотняют платформенным вибратором (виброплитой).

Внимание: при использовании щебня поверхность фундамента должна быть выровнена с минимально достаточным слоем песка для этого слоя. В противном случае пенополистирол может разрушиться об острые края камней при передаче серьезных нагрузок от давящего на него здания.

Выпускается пластинами толщиной 5-10 см в один или несколько слоев. В любом случае контур должен быть сплошным, трещины заделывать пенополиуретаном.

Коттедж с отоплением

При круглогодичной эксплуатации жилья утепление фундамента пеноплексом производится по следующей схеме:

В случае перекрытия балками внутренняя часть здания не утепляется. Под ним в любом случае поддерживается положительная температура, предотвращаются потери тепла через потолок за счет прокладки теплоизоляции между черновым, чистым полом.

Таким образом, фундамент снаружи покрыт слоем пенополистирола, мостиков холода нет вообще.

Внимание: Если стена не имеет утеплителя внутри, то пенополистирол в верхней части подвала наматывают внутрь, под материал стены, чтобы исключить мостик холода в конце подвала.

Здание сезонное, периодически эксплуатируется

В садовых домиках, дачных участках (без отопления, с периодическим отоплением соответственно) утепление фундамента пеноплексом производится по другой схеме:

Это связано со следующими факторами:

Внимание: В углах ленточного фундамента концентрация железобетона больше, что вызывает интенсивное промерзание прилегающих грунтов.Поэтому здесь используется два слоя ППС с захватом прямых участков 0,5 — 1,5 м, в зависимости от ширины ленты, габаритов МЗЛФ.

Основные ошибки ТФМЗ

На нижних схемах рассмотрены причины появления мостов холода при строительстве утеплителя фундамента и способы их устранения.

В первом случае слой пенополистирола защищен от механических повреждений кирпичной кладкой, на которую опирается облицовка цоколя и фасада.Нарушается непрерывность контура, что потом исправить очень сложно. Поэтому укладку следует начинать поверх изоляционного слоя отмостки.

Во втором варианте мост холода — это верхний конец подвальной части МЗЛФ. Исправить ошибку после облицовки фасада тоже не представляется возможным. Поэтому утеплитель следует внести внутрь до начала кладки.

В последней схеме мост холода представляет собой цокольный участок из ленты МЗЛФ, не облицованный пенополистиролом.Эту ошибку можно исправить на любом этапе строительства и эксплуатации.

Таким образом, производитель Пеноплекс не только производит качественную изоляцию, но и разработал типовые решения для всех несущих конструкций жилых, промышленных и офисных зданий. Это поможет индивидуальному разработчику избежать ошибок при проектировании и производстве.

Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, у которого, как известно, есть своя область применения.Но рекламное давление бренда настолько велико, что многие уже считают само собой разумеющимся применять Пеноплекс повсюду. И это серьезная ошибка — во-первых, без пользы тратятся значительные деньги, а во-вторых, наносится ущерб конструкциям дома. Но обо всем по порядку…

Распространенная шутка о злоупотреблении «Сникерс энд Тампакс», из-за непонимания того, что скрывается под этими названиями, точно описывает ситуацию с Пеноплексом. Слепое соблюдение рекламных буклетов приводит к неоднозначным ситуациям.

Выгодно ли использовать

Стандарты рекомендуют частникам создавать экономически жизнеспособную изоляцию, чтобы она окупалась при текущих ценах на энергию в течение определенного периода времени — до 12 лет. Поэтому в проектной документации частных домов и квартир утеплители закладываются достаточно надежными (долговечными), но при разумной цене — утеплитель должен быть выгоден собственнику.

Слишком дорогое пеностекло в проектах не встретишь.Но зато широко применяется дешевый пенополистирол (пенополистирол) высокой плотности.
В проектах домов экструдированный пенополистирол предоставляется строго по назначению.

Экструдированный пенополистирол там, где его можно использовать, никто не будет класть, он намного дешевле. В противном случае теряется смысл утеплителя — он просто не окупится в нормальные сроки, а нарушение стандарта грозит, например, лишением лицензии на проектирование.

В чем особенность экструдированного пенополистирола?

Производство пеноплекса осуществляется методом экструзии, который впервые был использован в США полвека назад.Полистирол вспенивается путем химической реакции при высоком давлении и высокой температуре. В результате в материале образуются очень мелкие ячейки — до 0,2 миллиметра, практически с такими же размерами. А также полностью закрытый, в отличие от поролона.

Экструдированный пенополистирол приобретает следующие отличительные свойства:

• Повышенная прочность на сжатие — от 0,2 МПа до 0,6 МПа в зависимости от плотности, которая может составлять от 25 кг / м3. до 50 кг / куб.м, самые плотные можно укладывать под дорожное покрытие.
• Практически нулевое водопоглощение, — можно использовать в почве без защиты.
• Практически полное отсутствие проницаемости для водяного пара — на стене из любого обычного строительного материала слой экструдированного пенополистирола толщиной 2 см и более окажется пароизоляцией.

Где и когда правильно применять этот теплоизоляционный материал?

Размеры листов, виды

Пеноплекс выпускается под наименованиями «Стена», «Фундамент», «Крыша», «Дорога», «Универсал»… От названия к названию плотность меняется в основном от 25 кг / м3. для «Стены» до 40 кг / м3 для «Дороги» и, соответственно, прочности материала.

Стандартная плотность обычного экструдированного пенополистирола общего назначения составляет 35 кг / м3. Но в случае с Пеноплексом, например, типа «Универсал» приводятся несколько противоречивые данные — плотность от 28 до 34 кг / м3.

Желание сэкономить на производстве очевидно — предлагается более хрупкий, легкий материал с несколько повышенным водопоглощением.типа «Экструдированный пенополистирол Эконом-Лайт».

Но есть вероятность, что продукция других производителей может быть «легковесной» или даже не соответствовать заявленным техническим характеристикам …

Размеры изоляционного листа Пеноплекс обычно составляют 600х1200 мм. Толщина разная, может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (мм).

Ошибки в приложении

Типичная ошибка при использовании пеноплекса связана, скорее, с верой в какие-то «чудесные» свойства материала или с обычным нежеланием вникать в вопросы.

Бродячие бригады обогревателей навязывают свое мнение о теплоизоляции в поисках собственной выгоды. Пеноплекс часто навязывают как более дорогой материал для утепления стен, полов, крыш вместо пенопласта или минеральной ваты, которые подходят по экономической или технической целесообразности.

А чтобы хозяева не казались слишком дорогими, для утепления стен просто используют листы толщиной 20 мм или 30 мм.

Эффект экономии тепла от такого тонкого слоя минимален или даже практически незаметен.А значительные затраты на приклеивание и оштукатуривание по технологии Wet Facade — зря потраченные деньги.

Урон

Таким образом, утеплитель из экструдированного пенополистирола, наклеенный на большую площадь стен, приносит хозяевам значительный ущерб.

К тому же только очень плотный бетон практически безболезненно перенесет пароизоляцию. Кирпич и пористые материалы легко приобретут повышенную влажность, как и в помещении, что не очень полезно. А при некачественной оклейке по краям квадрата через внешнюю оболочку просачивается какой-то пар, вполне возможно пропитать стену конденсатом, образовавшимся на границе стены и утеплителя.

Также в стропильных системах, в деревянных полах, контактирующих с деревом, специалисты обычно рекомендуют использовать паропроницаемый утеплитель, вентилируемый снаружи, обеспечивающий долговечность конструкции.

Кроме того, пенополистирол в помещении не пригоден для противопожарных требований, крайне опасен при плавлении, без ограждения жилого помещения противопожарной перегородкой …

Как использовать Пеноплекс для утепления

Пеноплекс, как и любой другой экструдированный пенополистирол, в соответствии с рекомендациями производителя хорошо подходит для утепления почвы вокруг дома при возведении фундаментов мелкого заложения.Уложенный под отмостку, он надежно защитит почву от атмосферных осадков и заморозков.

Также важно проклеить швы (шип-паз) между изоляционными плитами.

Где нельзя использовать пеноплекс

Но экструдированный пенополистирол нельзя использовать с материалами, которые его разрушают.

Ниже приводится список веществ, с которыми разрешено контактировать.

Если хотите наклеить на стену…

Если по каким-то причинам принято решение утеплить стены пеноплексом (возможно, из-за заявлений производителя о большой прочности материала …), то технология мокрого фасада должна быть выполнена как минимум правильно.

• Отрывающийся слой изоляции снизу и сверху должен быть защищен соответствующими полосами.
• Обеспечивает плоскую прочную поверхность стены, на которую будет наклеена наклейка.
• Листы склеиваются соответствующим клеем, с максимальной площадью плотного контакта клея со стеной… А также многое другое ….

Подробнее о том, как самостоятельно утеплить фасад дома и другие стены по технологии мокрого фасада, вы можете ознакомиться с….

Человеку, который впервые берется за строительство собственного дома и недостаточно изучил «матчасть», сам факт того, что фундамент, оказывается, тоже нуждается в теплоизоляции, может показаться странным. Казалось бы — зачем утеплять железобетонной лентой, если ни подвал, ни подвал не предполагается? Если нет прямого контакта с жилыми комнатами — они расположены выше? Какой лучше использовать? Такое непонимание важности вопроса часто приводит к тому, что теплоизоляционные работы на фундаменте изначально не планируются и не включаются в смету.

Между тем такое пренебрежение этим этапом работ влечет за собой массу негативных последствий — об этом мы поговорим чуть позже. Причем состояние всего дома в целом напрямую зависит от прочности основания здания и его долговечности. А нерадивый хозяин, ища в таких делах сбережения, закладывает себе «мину замедленного действия».

В данной публикации будет рассмотрено утепление фундамента по технологии пеноплекс, расчеты, важные нюансы выполнения, вплоть до пошаговой инструкции.Читайте, знакомьтесь, сразу предусматривайте один из обязательных этапов строительства. Что ж, если чей-то дом уже стоит на неизолированном ленточном фундаменте, исправить ситуацию еще не поздно.

Итак, для начала, кажется необходимым развеять сомнения в целесообразности утепления железобетонного фундамента. И в качестве оправдания можно привести сразу несколько причин.

• Было бы очень наивно полагать, что утепление стен и полов решает проблему теплоизоляции помещений первого этажа. Если фундамент в заглубленной и цокольной частях остается «голым», то он за счет огромной теплоемкости превращается в мощный аккумулятор холода. И буквально «потянет на себя» тепло, выделяемое системой отопления. Последствия очевидны: это трудности с обеспечением комфортных условий проживания и ненужная трата энергоресурсов.А с утепленным фундаментом расходы на отопление очень ощутимо снижаются.
• Если фундамент не утеплен, то температура его верхней заглубленной части, выше уровня промерзания, а тем более — подвала, всегда будет разительно отличаться от температуры в подошвенной зоне (здесь она не сильно меняется на протяжении всей год). Эта разница температур и связанная с этим разница в линейном расширении материала создают очень значительные внутренние напряжения в железобетонном поясе фундамента.А это, в свою очередь, становится предпосылкой появления трещин, ускоренного старения конструкции, деформаций и даже постепенного разрушения. Значит, необходимо принять меры по устранению такого «перепада температур» — именно это поможет сделать слой теплоизоляции.

• Извечный «враг» — вода, которая проникает в поры материала и приводит к его эрозии при замерзании и оттаивании. С этим борется и теплоизоляция.Во-первых, большинство изоляционных материалов, используемых в этой зоне здания, сами по себе становятся хорошим гидроизоляционным барьером. Во-вторых, слой теплоизоляции выводит точку росы наружу, точно в слой утеплителя, и материал фундамента больше не так сильно страдает от высокой влажности в сочетании с перепадами температуры. Конечно, качественный бетон по своим характеристикам имеет достаточно высокий показатель морозостойкости (допустимое количество циклов замораживания и оттаивания).Но этот врожденный запас его силы не следует расходовать бездумно.
• Как правило, утепление фундамента проводится одновременно с созданием утепленной отмостки по периметру дома. Такое сочетание вертикальной и горизонтальной теплоизоляции не даст промерзнуть грунту в районе ленты фундамента. А это, в свою очередь, означает, что силы морозного набухания на фундамент не подействуют.

• Важность гидроизоляции заглубленной части фундамента ошибочна, никого не нужно убеждать.И еще одну очень заметную роль здесь играет слой утеплителя. Во-первых, он не допускает прямого контакта влажного грунта с железобетонной лентой. А во-вторых, защищает нанесенный на фундамент гидроизоляционный слой от механических повреждений.

Обратите внимание на важный нюанс. Все вышеперечисленные положительные свойства теплоизоляционного слоя будут возможны только при его расположении с внешней стороны фундаментной ленты. Не стоит оставлять это «на потом», рассчитывая наклеить стены изнутри, «когда дойдут руки».«Да, возможно, это несколько улучшит микроклимат в подвале или подвальном помещении. Но на самом деле фундамент все равно остается без какой-либо защиты. Так что — исключительно снаружи!

Разнообразие современных теплоизоляционных материалов достаточно велико. Но только для конкретных условий утепления фундамента подходят далеко не все.

Это и понятно — утеплитель, по сути, зарыт в землю, то есть будет подвергаться очень серьезным механическим воздействиям.Кроме того, это постоянный контакт с почвой, которая, особенно в верхних слоях, насыщена почвенной влагой, часто содержащей очень агрессивные химические соединения.

То есть материал должен обладать достаточной жесткостью и прочностью, минимальной гигроскопичностью, высокой степенью инертности к химически агрессивным веществам и при этом не терять своих теплоизоляционных качеств в течение всего срока службы. Есть такой материал — это экструдированный пенополистирол (ППС).Одним из самых известных российских производителей пенополистирола является компания «Пеноплекс». А его название, слегка измененное, в наше время стало нарицательным — пеноплексом часто называют любой качественный экструдированный пенополистирол.

Тем не менее, давайте посмотрим на продукцию под брендом «Пеноплекс». Для индивидуального строительства в ассортименте компания предлагает утеплители четырех марок — «Комфорт», «Фундамент», «Стена» и «Скатная кровля». С названиями очень удобно — сразу видно, какие участки дома в основном утеплены материалом.

Кстати, все перечисленные бренды обладают достаточной степенью универсальности. Тем не менее, фундаментные плиты Пеноплекс ® максимально адаптированы к конкретным условиям эксплуатации, упомянутым выше.

Этим плитам придают повышенную жесткость и механическую прочность на сжатие и излом. А то, что они не проходят специальной обработки для повышения устойчивости к огню или ультрафиолетовому излучению, совершенно не о чем беспокоиться. Понятно, что скрытые слоем почвы они полностью защищены как от огня, так и от солнечных лучей.При этом их теплоизоляционные качества не хуже, чем у плит, предназначенных для стен, крыш, потолков и т. Д.

Основные характеристики Пеноплекс ® Фундамент представлены в таблице ниже:

Как видите, материал очень легкий и достаточно прочный. Практически полная гидроизоляция придает ему функцию дополнительной гидроизоляции. По химическому строению он отличается высокой стабильностью (в отличие, например, от близкого «родственника» пеноплекса — обычного белого полистирола), совершенно не подвержен биодеградации и повреждению.

Возможно Вас заинтересует информация, как сделать самому

Удобство работы с Пеноплексом (так он будет называться в дальнейшем по ходу статьи — «Фундамент Пеноплекс ®») заключается в наличии стыка кромок по периметру плит.Г-образные пазы (четверти) при укладке материала перекрывают линии стыков, тем самым делая теплоизоляционное покрытие сплошным, без сквозных мостиков холода.

При необходимости материал легко выпиливается — режется ножовкой или даже острым строительным ножом.

Чтобы двигаться дальше и разобрать все нюансы технологии утепления фундамента, для начала необходимо разобраться в общей схеме, по которой он будет производиться.Схема, конечно, дана в некотором упрощении, но все же отражает все основные элементы создаваемой конструкции.

1 — грунт на строительной площадке.

2 — песчаная (песчано-щебеночная, песчано-гравийная, в зависимости от характеристик почвы) подушка под основание фундамента.

3 — показана труба кольцевой дренажной системы, которую часто предусматривают по периметру фундамента, если он возводится на переувлажненном или сезонно переувлажненном грунте.

4 — фундаментная железобетонная лента. (Кстати, фундамент может быть сборным, из железобетонных блоков, бутового камня и т. Д.)

5 — обязательный наружный слой надежной гидроизоляции вертикальных стен фундаментной лентой.

Скобы для степлера как подобрать: Типы и размеры скоб для строительного степлера: как выбрать нужный

Как выбрать степлер и скобы

Главным отличием скобозабивных пистолетов (степлеров) друг от друга является тип и размеры скоб, с которыми они работают. Степлер подбирается под нужные скобы, а не наоборот. Выбор скобы зависит от типа выполняемых работ.

Длина скобы определяет, насколько глубоко она входит в материал. Например, для соединения толстых деревянных брусков лучше подойдут длинные скобы. Но для скрепления тонкой фанеры они не используются. Длинная скоба просто пробьет материал насквозь.

Сечение скобы – это толщина проволоки, из которой сделана скоба. Чем толще проволока, тем прочнее скоба и надежнее соединение. Использовать толстые скобы не всегда оправдано.

Ширина спинки скобы также важна. Например, для соединения ткани с фанерой обычно используются широкие скобы. Одна широкая скоба захватывает больший участок ткани. Это увеличивает качество соединения и снижает расход скоб. Зато при сборке рамок для ульев, наоборот, лучше использовать узкие скобы. Одна скоба выполняет функцию двух вбитых рядом гвоздей.

Некоторые степлеры работают не только со скобами. Есть модели, которые забивают штифты и шпильки. Если вам нужен универсальный инструмент, то выгоднее брать такие модели.

У всех типов степлеров магазин устроен по одному принципу. Рассмотрим сначала его. Проверьте магазин пистолета. В заряженном состоянии он должен надежно закрываться. Наличие предохранителя будет плюсом. В зависимости от модели скобы задвигаются в специальное отверстие или вкладываются в устройство как в канцелярский степлер. Второй вариант более популярен, хотя это вопрос удобства. На эффективность работы инструмента это не влияет. Хорошо, если в магазине есть смотровое окошко. Видно количество оставшихся скоб, не разбирая магазин.

Теперь рассмотрим различия между степлерами разных типов.

Ручной, или механический степлер – простая и дешевая конструкция, работающая за счет мускульной силы. Ручной степлер автономен. Для работы не нужны особые условия использования и обслуживания. Достаточно смазывать пружины при необходимости. Легкий и компактный инструмент для работы с мягкой древесиной вроде сосны или ели. Использует скобы до 15 мм длиной. При работе с ручным степлером быстро устают руки, поэтому тяжело долго работать без перерыва.

При выборе механического скобозабивного пистолета обратите внимание на рукоятку. Желательно, чтобы рукоятка была металлической с никелевым или хромированным покрытием. Лучше всего, если на ручке есть накладка для смягчения отдачи. На силу отдачи также влияет тип пружины. Степлер с витой пружиной дешевле, но у нее сильнее отдача. Для работы нужно прилагать большую силу. Рессорная пружина не такая тугая и смягчает отдачу.

Электрический степлер – питается от электросети или аккумулятора. Имеет регулировку силы удара. Так можно выбирать, насколько глубоко забивается скоба. Мощность и производительность выше, чем у ручных моделей. Работает со скобами до 25-30 мм в длину. Электростеплер приводится в действие с помощью плавного нажатия кнопки. Благодаря этому при руки не устают работе.

Модели, работающие от сети, подходят для работы на одном месте. Если вам нужна автономность, то лучше использовать степлер с аккумулятором. При выборе обратите внимание на емкость аккумулятора и скорость перезарядки. В некоторых случаях выгодно взять несколько аккумуляторов: один используется – другие заряжаются.

Электрический инструмент опасно использовать рядом с легко воспламеняющимися материалами. При частом использовании инструмент быстро изнашивается. По этим причинам электростеплеры редко используются в производстве. Но для домашнего хозяйства он подходит прекрасно.

Пневматический степлер – работает на сжатом воздухе из компрессора. Забивает скобы длинной до 50 мм даже в очень прочную древесину. Как и в случае с электростеплером, рука не устает во время работы.

Пневматические скобозабивные пистолеты надежны и долговечны. Работают целый день без перерыва. Устойчивы к перегрузкам, попаданию влаги и пыли. Простая конструкция упрощает обслуживание и снижает риск поломки. Достаточно иногда чистить инструмент и заменять дешевые уплотнительные кольца.

У пневмостеплеров сила удара меняется за счет изменения давления на компрессоре. У некоторых моделей сила удара дополнительно регулируется на самом инструменте. Благодаря этому степлер настраивается с ювелирной точностью. Полезная особенность, если скоба недобивается буквально на один-два миллиметра.

Рабочее давление разных моделей пневмостеплеров варьируется от 4 до 8 бар. Для этого будет достаточно небольшого компрессора на 24 литра и блока подготовки воздуха. Это позволяет использовать пневмоинструмент и в производстве, и в своем гараже.

Как выбрать скобы для степлера

08.08.2018

Как выбрать скобы для степлера.

Общие рекомендации по выбору скоб для степлера

Таблица аналогов скоб

Какие типы и размеры имеют скобы для строительного степлера: характеристики

Такой инструмент, как степлер, в настоящее время стал весьма востребованным. С его помощью можно выполнить множество задач по закреплению мягких материалов на жесткой поверхности. Кроме того, степлеры также способны фиксировать и провода. Делается все это с помощью расходных материалов – скоб, штифтов, гвоздей. Причем первые применяются чаще всего. Однако нужно еще и знать, какие скобы подходят для выполнения той или иной работы, ведь от богатства выбора здесь у человека несведущего голова может пойти кругом.

Скобы для строительного степлера – какие есть типы и размеры

Итак, давайте рассмотрим, как нужно выбирать данный расходный материал. Здесь имеет значение сразу несколько параметров. В частности, скобы для степлера могут быть:

• стальными;
• медными;
• алюминиевыми;
• калеными.

Первые являются наиболее распространенными. К их достоинствам следует отнести невысокую стоимость и хорошую прочность. Для работы со строительным степлером рекомендуется покупать стальные скобы, имеющие защиту от коррозии, например, оцинкованные. Ведь иногда фиксацию нужно сделать в местах с повышенной влажностью. Вы же не хотите потом увидеть здесь следы коррозийных пятен?

Читайте также: Как правильно выбрать электрический лобзик для дома

Среди мастеров достаточно популярны сегодня и скобы из нержавеющей стали. Они более дорогие, по сравнению с обычными или оцинкованными. Зато такие скобы отличаются повышенной стойкостью к коррозии. Соответственно, их можно применять в местах с высоким показателем влажности. Для обычной работы скобы из нержавеющей стали покупать просто нецелесообразно из-за их высокой стоимости. Их рекомендуется применять лишь там, где это действительно нужно.

Также весьма дорогими являются и медные скобы. При этом они отличаются высокой прочностью и не подвержены коррозии. Наиболее оптимальный вариант применения медных скоб – какие-то декоративные работы. Массовое их применение нецелесообразно по чисто финансовым причинам.

Самый дешевый вариант – алюминиевые скобы. С одной стороны, они обладают хорошими антикоррозийными свойствами, однако на этом достоинства по большому счету заканчиваются. Все дело в том, что сфера применения алюминиевых скоб довольно ограничена по причине непрочности данного материала. Например, их не стоит применять для конструкционного крепежа. Чаще всего алюминиевые скобы используют для фиксации легкой обшивки, которая не будет подвержена нагрузкам в процессе эксплуатации. Также ими нередко соединяют проводку. Благодаря дешевизне, такой расходный материал можно не особо жалеть.

Каленые скобы сделаны из стали, однако мы выделили их в отдельную категорию. Их рекомендуется применять для крепления к твердым поверхностям. Благодаря проведенному закаливанию такие скобы отличаются высокой прочностью. Они прекрасно входят в твердые поверхности, однако при сильной поперечной нагрузке вполне могут сломаться. Этот момент нужно обязательно учитывать при работе с данным типом скоб.

Читайте также: Как правильно выбрать бензопилу

Также следует отметить еще один момент. Скобы для строительного степлера бывают еще и разной формы. Наиболее популярными здесь являются П-образные. Данный вариант вполне можно назвать классическим. Главным достоинством таких скоб является универсальность, ведь сфера их применения очень широкая. Кроме того, можно подобрать и наиболее оптимальный для данной конкретной работы размер. Здесь есть три параметра – длина ножки (высота скобы), ширина верхней части и толщина. Понять, что к чему, поможет маркировка – данные параметры обозначаются Н, L (b) и W (a) соответственно.

Наиболее ходовыми здесь являются 2 типа – 53 и 140. У первого высота, ширина верхней части составляют 0,7, 11,3 и от 4 до 14 миллиметров. Скобки типа 140 являются более жесткими, поскольку они толще. Впрочем, размеры необходимо подбирать, исходя из того, какую задачу нужно выполнить. Например, если необходимо спрятать крепеж, то следует брать короткие скобы. Однако с такими могут работать далеко не все модели степлеров. Толщина имеет значение, если вы фиксируете какой-то тонкий материал, например, ткань.

Кроме того, сегодня выпускаются U-образные скобы. Такая форма очень удобна для фиксации проводки. Следует отметить, что многие степлеры, имеют регулировку глубины погружения. То есть можно выставить наиболее оптимальное значение, и работать, не рискуя повредить провод. Делают такие скобы, в основном, из алюминия. Впрочем, здесь возможно применение и других материалов. Также в продаже встречаются и Т-образные скобы. Их даже можно отнести к гвоздям. Данный тип применяется, в основном, для неответственных соединений.

Читайте также: Как пользоваться холодной сваркой

Если же говорить о типоразмерах дугообразных скоб, то их всего два. Первый обозначается цифрой «28» или буквой «S». Высота скобы – от 9 до 11, толщина – от 1,25 миллиметра. Этого вполне достаточно для выполнения основной задачи. Как правило, их применяют для фиксации проводов диаметром 4,5 миллиметра. Второй типоразмер маркируется цифрой «26» или буквой «L». Данные скобки имеют полукруглую форму, и применяются для фиксации проводов диаметром 6 миллиметров. При этом по размерам они вполне сопоставимы с предыдущими. В частности, ширина толщина данных скобок – 1,25, а высота – от 6 до 10 миллиметров. Возможность работы с проводами большего диаметра здесь достигается благодаря полукруглой форме.

Наиболее популярными типоразмерами гвоздей являются 300 и 500. Первый – это крепеж небольшого размера, имеющий шляпку. Толщина стержня здесь составляет 1,2 миллиметра. Такие гвозди чаще всего применяются для крепления к поверхностям из ДСП, дерева или фанеры. Тип 500 является финишным вариантом. У таких гвоздей отсутствуют шляпки, что позволяет хорошо прятать их.

Выбирая скобы для степлера, в первую очередь нужно понимать, с каким именно расходным материалом может работать ваш инструмент. Кроме того, обязательно учитывается материал основания и условия эксплуатации крепежных элементов. Ну и, конечно же, учитываются все описанные выше параметры. Ведь как мы уже отмечали, в некоторых случаях применение дорогих скоб из меди или нержавеющей стали – будет попросту нецелесообразно.

Как выбрать хороший механический степлер

Содержание:

1. 1. Особенности инструмента
2. 2. Основные параметры выбора степлера
3. 3. О полезных дополнениях
4. 4. Секреты удачной покупки мебельного степлера

Закон комфорта в доме прост – мебель должна быть удобной и красивой. К сожалению, мягкая мебель быстро теряет свой первоначальный вид по сравнению с деревянной – обивка пачкается, протирается, рвется. Что делать, если такое случилось с любимым диваном или креслом? Выбросить жалко, ведь на нем так удобно сидеть. Для многих предмет интерьера становится верным другом на десятки лет, поэтому можно дать ему шанс на вторую жизнь – просто заменить обивку. И вы можете сделать это самостоятельно, затратив минимум средств. Для этого достаточно продумать новый дизайн, выбрать подходящую ткань и вооружиться мебельным степлером.

Особенности инструмента

Наиболее рациональной будет покупка механического степлера: по весу он легче электрического, что заметно упрощает работу. Кроме того, он не зависит от источника питания. Инструмент работает очень просто: в магазин заряжается обойма крепежных элементов, рабочая часть подводится к месту установки крепежа, при нажатии на рукоять скоба вылетает и вонзается в материал. Так можно прикрепить мягкую обивку к деревянному каркасу, сшивать между собой листы из ДСП или фанеры. Это незаменимый инструмент мебельщика, но все чаще он находит применение и в быту. Простая конструкция делает использование понятным даже для новичка и исключает всевозможные поломки, которые часто случаются с электрическими и пневматическими аналогами из-за неправильной эксплуатации. Срок службы механических устройств может достигать 6 – 8 лет, поэтому затраты на покупку себя оправдают, и инструмент будет выручать вас из года в год.

Вы решили купить мебельный степлер для работы в домашней мастерской? Или планируете открыть свое дело по изготовлению и отделке мебели? В этом случае необходимо всерьез отнестись к вопросу выбора инструмента, оптимально подходящего под объем работ и предстоящие задачи.

Основные параметры выбора степлера

В первую очередь следует определиться с тем, для какой цели нужен инструмент. Одно дело – покупка мебельного степлера, другое – строительного. Для разных работ требуется свой инструмент. Но прежде чем говорить о его выборе, решают вопрос, как будет устанавливаться крепеж. Существует два способа.

1. Материалы необходимо пробить насквозь, а концы скобы должны загибаться. Так чаще всего делают при соединении материй: ткани, в том числе баннерной, брезента, пленки и т.д., а также при подгибании краев полотен.
2. Насквозь пробивается обивка и деревянная основа. При этом концы скобы утапливаются в деревянное основание, а на поверхности остается спинка крепежа. Это требуется, к примеру, при обивке мебели, креплении пленки на каркас теплицы, облицовке стен пластиковыми панелями, фиксации тонкой фанеры на деревянное основание, соединении небольших деревянных деталей во время сборки ящиков, рамок и т.д.

Каждый степлер рассчитан на работу со скобами определенного размера и формы. Это определяет его назначение. Если к инструменту не подходят крепежные элементы, требующиеся для конкретной задачи, можно считать, что деньги за него выброшены на ветер. Поэтому советуем вам ознакомиться с наиболее распространенными разновидностями скоб, с которыми работают современные строительные и мебельные степлеры.

Типоразмеры скоб

Важно знать! Чем более толстые материалы приходится соединять, тем больше должна быть глубина забивания – подбирается крепеж с большей высотой.

Итак, как же выбрать механический степлер, учитывая тип скоб? Все просто: сопоставьте размеры скобы с тем, какие материалы требуется крепить. Например, для работы с тонкой тканью, бумагой, картоном подойдет инструмент со скобами типа 53 высотой до 6 – 8 мм. Миниатюрный крепеж позволит добиться аккуратного результата при декорировании и создании различных поделок своими руками. При выборе мебельного степлера следует помнить, что придется крепить плотную ткань и ДСП. Поэтому лучше отдать предпочтение инструменту, способному работать с элементами типа 140, высота которых должна достигать 10 – 14 мм: они позволяют добиваться очень прочного соединения. Что касается выбора строительного степлера, то здесь будет полезна модель с возможностью установки нескольких видов скоб, например, типа 53 и 140 для соединения реек, фиксации отделочных материалов и т.д. Если предстоит крепление кабелей и проводов, пригодится инструмент с возможностью установки полукруглых скоб – типов 28 и 36. Кстати, многие модели способны работать вдобавок с гвоздями и штифтами – в строительстве и ремонте часто приходится крепить толстые материалы и осуществлять сборку деревянных элементов. Вместо того чтобы забивать крепеж по старинке молотком, лучше купить механический степлер, который может работать с гвоздями и штифтами, максимальная длина которых может достигать 20 – 30 мм в зависимости от модели. Как правило, строительные степлеры более массивны, чем инструмент для мебельных работ и хобби, так как рассчитаны на работу с крупным крепежом и плотными материалами.

При покупке степлера помните, что наиболее универсальны те модели, которые совместимы с несколькими типами крепежа и имеют широкий диапазон по размерам устанавливаемых скоб/гвоздей/штифтов. Такой инструмент незаменим не только в арсенале профессионала, но и в быту. Он позволит выполнять большое количество задач – начиная от оформления и декора, заканчивая отделочными работами.

Совет: при выборе степлера обратите внимание на вместимость магазина. Чем больше скоб в него входит, тем реже придется заправлять новые. Особенно это важно, если предстоит большой объем работ. Чтобы следить за количеством оставшегося крепежа, у некоторых моделей предусмотрено смотровое окошко на корпусе.

После того как вы определитесь с выбором инструмента по основным параметрам, нужно задуматься, как часто придется с ним работать. Одно дело – раз в несколько лет заменить обивку старых кресел и стульев дома, другое – выполнять эти задачи в мастерской регулярно. Многие производители оснащают степлеры элементами, которые делают использование удобнее и безопаснее. Несомненно, это очень важно, особенно если речь идет о ежедневной эксплуатации.

О полезных дополнениях

Мы перечислим основные конструктивные особенности мебельных степлеров, с которыми вы можете столкнуться при выборе конкретной модели. Вы будете знать, какую функцию выполняет каждая из них, и сможете решить, что пригодится для вашей работы с практической точки зрения, а без каких фишек можно и обойтись.

• Тонкий наконечник на рабочей части – предназначен для повышения точности выполнения работ. Вы можете заранее наметить место крепежа, подвести наконечник и установить в него скобу.
• Регулировка силы удара – с помощью специального винта изменяется натяжение пружины. Чем больше она натянута, тем сильнее воздействие на крепеж, следовательно, тем плотнее будут материалы, которые можно пробивать. При выполнении кропотливых работ по декорированию, когда используются мягкие материалы, можно уменьшить силу удара, чтобы не повредить изделие.
• Прорезиненная рукоять – не дает руке соскальзывать во время работы.
• Прозрачный магазин – позволяет зрительно контролировать количество оставшихся в магазине скоб и при необходимости заряжать новую обойму.
• Рессорная пружина – уменьшает отдачу при совершении удара, а также обеспечивает такую работу инструмента, которая не требует больших физических усилий от пользователя. Обычно присутствует в профессиональных моделях.
• Стопор рукояти – специальный замок фиксирует рукоять в закрытом положении, предотвращая ее случайное нажатие и вылет крепежа. Этот элемент обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке степлера.

Совет профессионала. При покупке обратите внимание на величину рукоятки степлера. Случается, что даже очень качественный инструмент неудобно держать в руке и нажимать на рукоять – все потому, что она не подходит под размер ладони. Длина рукоятки приблизительно должна быть равна ширине ладони, тогда будет обеспечено легкое нажатие, и крепеж установится с первого раза.

Секреты удачной покупки мебельного степлера

Несомненно, все перечисленные особенности делают инструмент удобным в работе. Но это далеко не последнее, на что нужно обратить внимание. Очень важно, чтобы инструмент был долговечным, его легко было хранить и перевозить.

Если вы собираетесь не только дома работать с мебельным степлером, но и возить его, например, на дачу, или осуществлять выездные работы по перетяжке мебели, нелишним будет кейс для хранения инструмента. Лучше купить модель, которая уже поставляется в фирменном кейсе, например, Профи FIT 32165 или STAYER PROFI 3150-h5_z01 (к ним прилагается еще и набор крепежа). Когда планируется частое использование инструмента, предпочтение отдают изделиям с цельнометаллическим корпусом, устойчивым к механическим повреждениям, он выдерживает суровые условия эксплуатации и отлично подходит для работы с твердыми породами древесины. Если же мебельный степлер вам нужен для нечастых работ, например, декорирования, обтяжки стульев, банкеток и другой мебели из мягкой древесины или ДСП, можно выбрать инструмент с пластиковым корпусом. Он гораздо легче металлического, поэтому рука не будет уставать от работы.

Воспользуйтесь информацией, представленной в этой статье, при покупке механического степлера, и вы сделаете выгодное приобретение. Если вы уже присматриваетесь к конкретным моделям инструмента, почитайте отзывы о них в карточках товаров на сайте – эта информация поможет вам при выборе. Купить понравившийся степлер можно, оформив заказ на нашем сайте или по телефону.

Партнер-ДВ / Каталог продукции / Инструмент / Ручной инструмент / Степлеры мебельные и скобы / Степлеры мебельные и скобы во Владивостоке

какой лучше выбрать, как пользоваться, заправить скобы, почему не работает и как отремонтировать

Строительные степлеры ещё называют мебельными. Они находят всё большее применение в строительстве, мебельном производстве и хозяйстве. Используются для пробивания и скрепления различных материалов. Инструмент упрощает выполнение многих операций. Чтобы рука не уставала, в отдельных видах предусмотрен аккумулятор, подключение к сети или пневматический механизм. За счёт этого работа значительно ускоряется. Для многих моделей степлеров в качестве расходного материала, помимо обычных скоб, используются гвозди и круглые скобы для крепления проводов. Сила удара и глубина пробивания контролируется специальными регуляторами. Это увеличивает точность работы. Чтобы выбрать и эксплуатировать такое устройство правильно, следует знать некоторые нюансы.

Принцип работы и назначение строительных степлеров

Степлером называют устройство для крепления листового материала к основанию. Строительный степлер внешним видом похож на пистолет.

Строительный степлер

Действие его напоминает забивание гвоздей молотком. Для воспроизведения удара нужно нажать на курок или рычаг взвода, в зависимости от вида инструмента. А потом отпустить курок. С помощью системы пружин, находящихся в корпусе пистолета, скоба из обоймы подаётся в выходной канал и моментально загоняется в материал. В момент отпускания курка и происходит передвижение скобы к выходу. Поэтому в пассивном состоянии степлера оснастка уже готова к забиванию. В одних моделях лапки скобы загибаются, в других просто вбиваются. В качестве оснастки могут использоваться не только скобки, но и гвозди. Особых усилий прилагать не нужно, поэтому процесс лёгкий и быстрый. Им могут пользоваться женщины и пожилые люди.

Степлер в работе

Степлер предназначен для выполнения двух типов задач, что расширяет области применения инструмента:

• прибивание одной детали к другой. В качестве основы идёт пластик, дерево, фанера, ДСП. Прикрепляемой деталью служит любой материал, который пробьёт степлер: ковролин, доски, плинтуса, вагонка ;

  Прибивание досок степлером

• сшивание деталей: плёнки, металлической сетки, картона, обивочных материалов. В этом случае края скобок загибаются за счёт использования прижимной платформы.

  Степлер для сшивания деталей с загибом края скобок

И в том, и в другом случае крепление надёжно. Для повышения его стойкости к деформациям используется расходный материал, в котором заточка выполнена несимметрично, или покрытие расплавляется.

Степлеры применяются в разных отраслях:

• в строительстве;

  Степлер в строительстве

• при ремонте помещений;

  Прибивание плинтусов степлером

• для производства мебели;

  Перетяжка мебели обивкой с помощью степлера

• при прокладывании кабеля;

  Прибивание кабеля степлером

• в производстве упаковочной тары;

  Сшивание картона степлером

• для изготовления парников на дачном участке.

  Изготовление парников с помощью степлера

Виды мебельных степлеров

Разновидности степлеров по типу прилагаемого усилия:

• механические или ручные. Приводятся в действие усилием руки. Малая мощность является недостатком таких устройств. Но есть и достоинства: лёгкие, дешёвые, компактные. Механические степлеры надёжны в работе, так как состоят всего лишь из корпуса, рычага и пружинного механизма. Бывают двух видов:
  • рычажные. Для забивания оснастки нужно нажимать на рычаг;

    Рычажный степлер

  • молотковые или ударные. Для срабатывания устройства необходимо замахнуться и ударить, как молотком. Поэтому такие степлеры не используются для работы в узких местах. Ведь не всегда есть возможность сделать замах. И точность удара снижается. Но молотковый степлер незаменим при работе на высоте, когда нет возможности прижать степлер к поверхности и нажать на рычаг. Нужно только ударить, и скоба забита;

    Молотковый или ударный степлер

• электрические. Могут быть двух видов:
  • аккумуляторные. Удобны тем, что мощнее механических и не нужен электрический кабель. Но из-за наличия аккумулятора увеличивается вес и стоимость. Да и ресурс батареи ограничен количеством забиваемой оснастки;

    Аккумуляторный степлер

  • с подключением к сети. Нет разряжающейся батареи, но есть кабель, который нужно везде таскать. Или подключать к удлинителю;

    Сетевой степлер

• пневматические. Самые мощные степлеры. Работают за счёт давления сжатого воздуха. Имеют шланг для соединения с компрессором, а иногда и электрический кабель. Поэтому неудобны для бытового использования. Применяются на производстве и в строительстве. Имеют высокую стоимость.

  Пневматический степлер

Механические степлеры бывают:

• с витой пружиной. Имеет слабый выстрел. Позволяет работать только с мягкой древесиной. Даёт ощутимую отдачу в руку. Ресурс до 12000 выстрелов;

  Степлер с витой пружиной

• с рессорой. Имеет меньшую отдачу. Нужно прилагать меньше усилий для работы. Удар сильнее. Ресурс до 75000 выстрелов.

  Степлер с рессорой

Классы степлеров:

• бытовые. Это механические и дешёвые маломощные модели электрических степлеров;
• профессиональные. К ним относятся более мощные электрические и пневматические инструменты.

Виды степлеров по типу оснастки:

• скобозабивные. Используются для бытовых работ;
• гвоздезабивные. Применяются для профессиональной и бытовой деятельности. Работают с крупными скобами и гвоздями. Длина оснастки более 12 мм;
• универсальные. Могут работать с плоскими и круглыми скобками, гвоздями и шпильками.

Как выбрать устройство: советы профессионалов

Для оптимального выбора степлера нужно решить для себя следующие задачи:

• частота использования инструмента: каждый день или время от времени;
• места использования: помещение, улица. Есть ли там электричество;
• нужна ли вам точность забивания оснастки;
• материалы, с которыми планируете работать.

В зависимости от назначения и условий работы выбирайте тип степлера:

• для нечастой работы с нетвёрдыми материалами подойдёт механический степлер;
• если вам не требуется точность в установке скоб и есть возможность замахнуться, то подумайте о выборе ударного степлера. Он лёгок. Крепится к монтажному поясу;
• для большого объёма работ в местах, где нужна мобильность, присмотритесь к аккумуляторному инструменту;
• если будете работать в помещении с розеткой и не хотите переплачивать за аккумулятор, покупайте степлер с подключением к сети;
• если вам нужен стационарный мощный прибор, не задумываясь берите пневматический инструмент.

На какие характеристики обратить внимание при выборе степлера:

• наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины;
• двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца;
• извлечение крепежа с помощью степлера. Если есть эта функция, то для удаления некачественно забитой оснастки не придётся это делать вручную или гвоздодёром;
• материал корпуса. Степлеры из конструкционной стали весят больше пластиковых;
• резиновые вставки на рукояти. Их наличие уменьшает отдачу инструмента, и рука меньше устаёт;
• тип аккумулятора:
  • никель-кадмиевые подходят для низких температур. Но имеют эффект памяти, поэтому быстро разряжаются. Их используют в недорогих моделях;
  • литиево-ионные. Дольше держат заряд, но хуже переносят механическое воздействие;
  • никель-металлгидридные. Лёгкие и имеют большой ресурс заряда;
• количество ударов. От этой характеристики зависит время работы аккумуляторных степлеров;
• мощность инструмента. От неё зависит количество ударов в минуту. С увеличением мощности растёт скорость работы устройства;
• вид крепежа. Выбирайте степлер с крепежом, который подходит для ваших целей.

Выбор скоб для степлера

При покупке скоб вы должны знать, какие скобы подходят к вашему степлеру. Тип оснастки указывается на упаковке, в инструкции и на корпусе инструмента. У скоб есть характеристики, которые надо учитывать при выборе:

• форма. Она может быть П-образной или полукруглой. Последняя используется для монтажа кабеля;

  Форма скоб

• тип заточки концов:
  • заточенные. Для забивания таких скоб требуется меньше усилий;
  • незаточенные. Чаще заминаются и не всегда забиваются до конца;
• размер оснастки. Гвозди и скобы для степлеров делятся на типы и обозначаются числом. Каждому типу соответствуют свои размеры:
  • высота H;
  • ширина L;
  • толщина W.

    Размеры скоб

Самый распространённый расходник — это П-образные скобы, имеющие маркировку «Тип 53». Нашли своё применение в перетяжке мебели текстильными материалами и в соединении изделий из дерева, фанеры, ДСП и оргалита. Скобы 140-го типа на втором месте по востребованности. Они короче и толще. Благодаря увеличенной площади соприкосновения с соединяемым материалом, уменьшают вероятность разрыва материала в месте крепления к основе. Поэтому они удобны при работе с тонкими деталями: тканями, плёнкой ПВХ, а также с деревом, фанерой, ДСП и оргалитом. Полукруглые скобы имеют два типа.

Типы полукруглых скоб

Для степлера важны две характеристики: форма и размеры. А тип заточки вы выбираете для себя. По размеру оснастки можно судить о назначении степлера.

Примеры типов скоб и гвоздей для степлеров

Как зарядить скобы своими руками

Для заправки степлеров разных видов выполните следующие действия:

• обычный механический:
  1. Поставьте степлер на предохранитель.

     Предохранительмеханического степлера

  2. Откиньте фиксатор.

     Фиксатор механического степлера

  3. Извлеките толкатель с пружиной. Вставьте блок со скобами. Поставьте толкатель на место. Фиксатор установите в исходное положение.

     Заправка механического степлера

  4. Если фиксатора нет, то слегка нажмите на толкатель. Потяните его вниз и на себя.

     Толкатель механического степлера

  5. После установки скоб задвиньте его до щелчка;
• ударный механический:
  1. Нажмите на фиксаторы с двух сторон.

     Фиксатор молоткового степлера

  2. Поднимите металлическую крышку магазина.
  3. Вставьте скобки и защёлкните крышку.
• электрический:
  1. Отключите кнопку включения 1. Поверните степлер магазином вверх.

     Кнопка включения и рычаг

  2. Нажмите стопорный рычаг 2 и потяните его на себя. Выдвиньте лоток.
  3. Загрузите оснастку в полость. Верните всё в исходное положение;
• пневматический:
  1. Держите инструмент так, чтобы выходной отверстие не было направлено на людей. Откиньте стопор.

     Стопор магазина пневматического степлера

  2. Оттяните задвижку магазина.
  3. Вставьте оснастку. Верните задвижку и стопор обратно.

Как зарядить механическое устройство: видео

Настройка и регулировка

Степлеры разных видов настраиваются по-разному. Но принцип действия один: с увеличением толщины и твёрдости нужно увеличивать силу удара и степень нажатия.

• механический:
  • степлеры с витой пружиной регулируются специальным винтом. Степень нажатия меняется плавно;

    Регулировочный винт

  • степлер с рессорой имеет два положения регулятора нажатия;

    Двухпозиционный регулятор

• электрический:
  1. Включите кнопку питания. Установите регулятор в максимальный режим.

     Регулятор электрического степлера

  2. Сделайте несколько пробных ударов на черновой поверхности. В зависимости от материала подберите соответствующий режим регулировки;
• пневматический:
  1. Подключите шланг компрессора к ниппелю степлера.

     Ниппель

  2. Зарядите магазин оснасткой.
  3. Установите минимальное давление воздушной заслонкой. Сделайте пробные выстрелы. Регулируйте давление увеличением или уменьшением на 0,5 бар.

     Воздушная заслонка

  4. При работе следите, чтобы не превышался диапазон рабочего давления. Без надобности не увеличивайте силу удара. Это продлит срок службы инструмента.

Неисправности и ремонт строительных степлеров

Две частые поломки механического степлера — это холостой удар и слабый удар.

Устранение холостого удара

Причина кроется в выработке бойка. Он перестаёт цеплять скобу.

1. Извлеките оснастку.
2. Открутите регулировочный винт. Удалите пружину.
3. Снимите стопорные кольца шпилек. Извлеките шпильки.

   Стопорные кольца и шпильки

4. Снимите защитный кожух. Разберите ударный механизм.
5. На месте выработки бойка припаяйте пластину, подходящую по размеру.

   Выработка бойка

6. Обточите её.

   Обточенная пластина

7. Соберите всё в обратном порядке.

Устранение слабого удара

1. Извлеките пружину.
2. Возьмите короткий болт такого размера, чтобы резьба свободно входила в пружину. Толщина шляпки должна быть несколько миллиметров. Можно подставить гайку или шайбу.

   Болт в пружине

3. Пружина сожмётся в корпусе степлера и её упругость возрастёт.

Как устранить слабый удар: видео

Замена поршня в пневматическом устройстве

1. Откройте магазин и убедитесь, что в нём нет шпилек.
2. Ослабьте болты на задней крышке пистолета. Снимите крышку.

   Крепёжные болты крышки

3. Возьмите плоскогубцы. Аккуратно захватите пневмоцилиндр и извлеките его. Не повредите резиновую прокладку задней части цилиндра.
4. Достаньте поршень с демпфером. Новый поршень вставьте в цилиндр. На него наденьте демпфер.

   Поршень пневмоцилиндра

5. Вставьте поршень обратно и прикрутите крышку.

   Цилиндр с поршнем вставляем в степлер

Разбор пневматического степлера и замена поршня: как отремонтировать всё быстро

Степлером работать гораздо удобнее, чем молотком. Он незаменим в условиях ограниченного пространства. Инструмент просто настраивается и перезаряжается. Использование степлера значительно облегчает и ускоряет работу. Ознакомьтесь с характеристиками и особенностями выбора, чтобы подобрать устройство под свои потребности.

Как выбрать степлер и скобы – полезная информация от ГК Пакт

Содержание:

Степлером называется инструмент, который предназначен для быстрого забивания крепежных скоб. Он используется во многих ситуациях: для фиксации рубероида, паробарьера, ковролина, кабелей, проводов, при обивке мебели, установке пластиковых панелей, вагонки, ОСП, фанеры и пр.

В этой статье мы разберем, какие типы степлеров бывают и как правильно выбрать подходящее устройство.

Основное преимущество инструмента в том, что он позволяет ускорить рабочий процесс: опытный монтажник за одну минуту может забить порядка 30-40 гвоздей, тогда как молотком – не более 10. Рассмотрим, какие типы нейлеров бывают и какой инструмент лучше выбрать для работы.

​​​​​​ Выбираем скобу

Первым делом нужно определиться, для каких целей вам необходимо устройство и какие именно скобы вы будете использовать в работе. Именно на это нужно ориентироваться при выборе.

Скоба изготавливается из металла, она имеет определенную длину и сечение (толщину проволоки). Чем тверже материал, в который нужно ее вбить, тем крупнее сечение необходимо выбирать, чтобы проволока просто не загибалась. Также следует обращать внимание на ширину спинки: чем она шире, тем надежнее фиксация.

Если вам нужно будет работать с тканью, то следует выбирать широкие скобки, чтобы добиться качественного соединения.

Для крепления вагонки или пластика все наоборот: тонкие скобы будут фиксировать материал более надежно.

Существует несколько типов скоб:

1. С шириной спинки 5.8, 10.6, 11.2, 12.8 и 34.8 мм.
2. С сечением 1х1.25, 12х0.6, 0.66х0.95, 1.39х1.58 и других типоразмеров.
3. Длиной 13-25, 16-40, 10-32, 6-13 мм и прочее.

Виды степлеров

Степлеры по своей конструкции и принципу работы достаточно похожи, но могут приводиться в действие разными способами. Рассмотрим, какие они бывают:

1. Классический механический. Простой, достаточно надежный инструмент, срабатывание которого происходит за счет сжатия пружины. Подходит для работы с мягкой древесиной и скобами длиной до 16 мм. Обычно применяется в быту, поскольку долго работать механическим инструментом сложно (необходимо прикладывать к нему физическую силу). 
2. Молотковый механический. Надёжный и удобный инструмент для крепления различных плёнок на упаковке и в каркасном домостроении. Забивание скобы происходит за счёт удара степлером об поверхность. Подходит для забивания скоб в хвойные породы древесины, ОСП, фанеру. Используемая длина скоб до 10 мм. Инструмент позволяет очень быстро и комфортно производить монтажные работы.
3. Электрический, с питанием от сети или аккумулятора. Более продвинутая модель, которая подходит для работы со скобами длиной в 30 мм. Сетевые модели обычно выбирают, если работать устройством планируется на одном месте или в помещениях. Аккумуляторные более функциональные и мобильные, но стоят дороже. Чтобы привести электростеплер в действие, достаточно нажать кнопку на рукоятке: физическую силу, как в механическом, применять не надо. Благодаря этому с ним можно работать продолжительное время.
4. Пневматический, работающий от сжатого воздуха (необходим компрессор). Считается наиболее практичным и мощным, позволяет забивать скобы длиной до 150 мм, пробивает даже плотную древесину (например, дуб или акацию). Изменять силу удара можно за счет регулировки давления на компрессоре или регулировкой носика (опционально), в действие устройство приводится путем нажатия кнопки или при контакте с поверхностью.

Плюсы пневматических степлеров

Если вам необходимо ежедневно работать с инструментом, то лучше всего остановиться на пневматических моделях. К их достоинствам относится:

1. Малый вес и простота конструкции. В нем просто нечему ломаться, а единственными расходниками (помимо скоб) являются недорогие уплотнительные кольца.
2. Отсутствие перегрева. В отличие от электрических моделей, пневматические могут работать 24 часа в сутки: они совершенно не греются даже в жаркую погоду.
3. Продолжительный срок службы (не менее 10 лет), отсутствие необходимости регулярного ухода. Пистолет достаточно периодически протирать от пыли и не допускать попадания в него воды, чтобы он не заржавел. Больше никаких действий проводить не нужно. 
4. Возможность тонкой настройки силы удара. Первичная настройка проводится за счет компрессора, а вторичная – на самом агрегате. Это позволяет регулировать силу забивки, если скоба не заходит в поверхность на 1 мм или наоборот погружается в нее чересчур сильно.
5. Доступная стоимость. Пневматика намного дешевле электрических моделей, но для работы необходим компрессор.

Преимущества покупки пневматического степлера в Pakt-group

В интернет-магазине Pakt-group представлен широкий выбор качественных и надежных степлеров от проверенных производителей: мы реализуем только сертифицированную продукцию с официальной гарантией. Наши достоинства:

1. Постоянное наличие товара на складе, быстрая отгрузка после подтверждения заказа.
2. Адресная доставка по Москве и области, возможность купить товары с отправкой в другие регионы страны.
3. Детальные консультации перед покупкой, помощь с подбором подходящего степлера и крепежа. 

Выбор подходящей скобы

Степлеры используются во всем: от крупных строительных проектов до дизайна интерьера и отделки. Чтобы получить действительно хороший результат, сначала нужно выбрать скобу, подходящую к материалу, который вы собираетесь скрепить. Затем выберите степлер, подходящий для данной работы.

Выберите правильную скобу для материала

Штаплер тонкой проволоки — для ткани, текстиля и кожи

• Лучший вариант для крепления тонких материалов, например, перетяжки мебели или натяжения полотна в раме.
• Маленький, тонкий и сдержанный. Не оставляет в материале больших отверстий и трещин.

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Скобы с плоской проволокой — для гофрированного картона, полиэтиленовой пленки и ковров

• Правильный выбор для крепежных материалов, таких как пластиковая пленка, изоляционная пленка, гофрированный картон или ковры.
• Широкая спинка для надежной фиксации материала.

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Скобы с узким венцом — для полов, панелей, планок и других столярных изделий

• Применяется для крепления деревянных полов, обшивки и плинтусов, а также для работы с другими твердыми материалами.
• Имеет узкую спинку и длинные ножки, поэтому крепится глубоко в основу.

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Скоба кабельная — для кабелей и проводов

• Имеет закругленную форму и подходит для крепления низковольтных кабелей напряжением до 50 В, таких как компьютерные, стерео и телефонные кабели. Rapid предлагает кабельные скобы различного диаметра (4,5 мм и 6 мм).

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Три наконечника для длины правой ноги

• По умолчанию скоба должна быть в три раза длиннее, чем толщина материала.
• При креплении твердой древесины скоба должна быть в два раза длиннее толщины древесины.
• Для тонких материалов, таких как пластиковая пленка или ткань, скоба должна быть на четыре миллиметра длиннее, чем толщина материала.

Подробнее:
Руководство: выбор подходящего скобозабивного пистолета
Руководство: поиск скоб для скобозабивателей других производителей

Amazon.com: степлер Bostitch со скрепками Value Pack Set, сверхмощный стоячий степлер, черный, емкость 40 листов с 5000 скоб, малый размер степлера, умещается в ладони (B175-BLK -VP): Офисные товары

Устали от ненадежного офисного степлера?

Какими бы маленькими ни были степлеры и скобы, они могут сильно мешать работе, если не работают должным образом.Постоянные застревания, неровные защелки и жесткие петли степлера могут серьезно повлиять на продуктивность вашей работы и общее настроение в офисе.

Итак, вы ищете сверхмощный степлер, который сможет справиться с вашей сложной рабочей нагрузкой. Что вам нужно, так это универсальный степлер большой емкости, простой в обращении.

Испытайте беззаботное сшивание больших объемов с помощью набора Bostitch Office Stapler and Staples Value Pack.

Попрощайтесь с неприятным застреванием скрепок с нашим мощным офисным степлером.Вы можете легко сшить до 40 листов бумаги. Это отличный выбор для домашнего офиса, школы, клиники или мастерской.

Этот степлер Bostitch компактен, но очень универсален. Он легко умещается на ладони, поэтому вы можете использовать его в самых разных проектах, таких как закрепка и изготовление поделок. Вы можете хранить его стоя или лежа на подставке, в зависимости от того, какая ориентация помогает уменьшить беспорядок.

Нехватка скоб может привести к остановке шлифовальной работы. Чтобы обеспечить вас стабильными поставками, мы даем вам 5000 надежных и прочных скоб.Вся посылка помещена в прочную коробку для удобства хранения и защиты во время транспортировки и транспортировки.

Вам нужно больше причин для приобретения этого офисного степлера большой емкости? Оцените эти потрясающие преимущества:

• Может оставаться в отличном состоянии даже при регулярном использовании
• С гордостью предоставлено вам известной американской компанией
• Искусно сконструировано с использованием износостойких деталей, чтобы прослужить дольше
• Отличная идея для подарка для студентов , учителя, офисные работники и писатели

Работайте умнее и быстрее.Добавьте офисный степлер и набор скобок Bostitch в корзину СЕГОДНЯ!

Промышленные скобы и гвозди | Упаковочные материалы

Компаниям нужны скобы и гвозди по разным причинам. Например, скобы полезны при сборке поддонов или ящиков. Приобретая промышленные скобы, рекомендуется знать, для чего они предназначены.Это гарантирует, что выбранные вами скобы будут достаточно прочными для приложения, не повредив его. Использование степлера или другого автоматизированного процесса сокращает количество ручного труда, связанного с большим проектом сшивания скоб, а также помогает обеспечить безопасность рабочих.

Как выбрать правильные промышленные скобы для вашего бизнеса

Как ведущий поставщик упаковки, FastPak для вашего удобства заключает контракты с несколькими крупнейшими производителями промышленных скоб. Мы рекомендуем вам знать полные физические размеры промышленных скоб в дополнение к их применению.Имейте в виду, что вы не сможете изменить некоторые типы проводов в разных приложениях и инструментах.

Если вы не уверены, какие инструменты подходят для приобретаемых вами промышленных скоб, просто спросите, и мы сможем вам помочь. Мы работаем с широким спектром брендов, поэтому вы всегда сможете найти то, что вам нужно. Если вам нужно приобрести новый скобозабивной пистолет, мы советуем вам принять во внимание следующее, чтобы убедиться, что вы получите нужный товар:

• Насколько легко или сложно использовать скобозабивной пистолет
• Цена и гарантии производства
• Совместимость со скобами и емкость
• Вес
• Независимо от того, нужен ли вам скобозабивной пистолет с батарейным питанием или вы можете работать с тем, который вам нужно подключить

Факторы, которые следует учитывать при выборе промышленных гвоздей

Поскольку промышленные гвозди потенциально имеют сотни применений, это очень важно что вы знаете, как вы собираетесь использовать гвозди, а также длину и ширину, необходимые для правильного выполнения работы.Коробчатые гвозди являются наиболее распространенным типом упаковочных материалов, приобретаемых покупателями FastPak. Некоторые из наиболее важных факторов, которые следует оценить при выборе гвоздей, включают следующее:

• Калибр
• Диаметр головки
• Длина головки
• Вес упаковки
• Размер
• Общая длина

Выполните небольшую домашнюю работу, чтобы определить их Факторы, предшествующие размещению заказа, потребуют времени, но это стоит усилий, чтобы ваши клиенты были довольны.Последнее, что вам нужно, — это отправить большую коробку с тяжелым предметом внутри, а затем получить жалобу в службу поддержки о том, что предмет был доставлен поврежденным из-за разрыва коробки. Это может произойти, если вы используете промышленные гвозди для заклеивания коробки или транспортировочного контейнера, которые недостаточно прочны, чтобы выдержать их.

Поставщик упаковки, которому вы можете доверять, чтобы удовлетворить все ваши потребности

Скобы, гвозди и оборудование, необходимое для их использования, — это лишь некоторые упаковочные материалы, которые мы предлагаем в FastPak. Мы приглашаем вас ознакомиться с нашими полными линейками продуктов, чтобы найти то, что вам нужно, чтобы запасы неуклонно развивались в вашем бизнесе.Мы также предлагаем бесплатную оценку вашего текущего процесса доставки, чтобы убедиться, что он максимально эффективен. Пожалуйста, свяжитесь с FastPak с дополнительными вопросами или для размещения заказа.

Staples Curbside Pickup

Здесь, чтобы помочь Будучи важным поставщиком товаров для бизнеса и образования, магазины Staples® готовы оказать вам поддержку. Вы можете рассчитывать на то, что мы поможем вам пережить эти трудные времена.

Бесплатная доставка,
нет минимум

Работаете ли вы из дома или учитесь детям, приобретите все необходимое.

Curbside
pickup

Чтобы забрать товары на улице, заранее позвоните в местный магазин, и мы их подготовим. Доступен в большинстве магазинов.

Поддержка печати
и маркетинговые услуги

Положитесь на нас, чтобы помочь вам получить бесплатный доступ к черно-белым копиям, факсимильной связи и компьютерным рабочим станциям. За подробностями обращайтесь в ближайший магазин.

Купить онлайн,
забрать в магазине

Нужны расходные материалы как можно скорее? Мы тебя поймали. Разместите заказ в Интернете и заберите его в тот же день в ближайшем магазине.

Часы посещения магазина для пожилых людей

Первый час покупок каждого понедельника и пятницы посвящен пожилым людям и людям с серьезными проблемами со здоровьем.

Часы работы местного магазина указаны здесь.

Покупка онлайн, выберите Самовывоз в магазине

Что такое 1 час получения?
Многие товары, которые вы заметили в сети, сейчас можно забрать — всего за один час! Ищите кнопку 1-часовой выдачи одновременно с просмотром продуктов, предложений и поиском страниц результатов.
При оформлении заказа вы можете получить подтверждение по электронной почте с указанием даты и времени для учета ваших гаджетов в магазине. После того, как гаджеты будут взяты с полки или доставлены с сохранением из середины достижений, вы можете получить электронное письмо с надписью «все готово для получения».
Чтобы получить более подробную информацию об этом операторе, посетите страницу покупки в Интернете и выберите «Вверх», чтобы сохранить исследование, дополнительную страницу.
Поменяли на этот ответ полезный?

Как я могу узнать, есть ли в ближайшем хранилище выбранный продукт на складе?

Для товаров, которые продаются в наших магазинах, вы можете просмотреть наличие продукта, нажав кнопку «Выбрать сейчас» на странице продукта или поиска.Вы сможете просмотреть свой сохраненный инвентарь или поискать любой другой магазин.
Выгодно ли это решение? Да Нет

Когда мой заказ будет готов к отправке на обочине?

Ваш заказ готов к самовывозу за 1 час. Когда ваш заказ будет доступен для получения, вы получите электронное письмо с надписью «Готов к самовывозу». Ваш заказ не может быть получен до тех пор, пока мы не отправим вам электронное письмо с надписью «Подготовлено к отправке».

Что мне делать, когда я приеду к своим любимым скрепкам для заказа на пикап с обочины?

Просто найдите знак «онлайн-получение заказа» или попросите сообщника указать вам правильное место.Стойки самовывоза онлайн-заказов расположены в регионах Staples® EasyTech® и обслуживания клиентов.
Превратилось в это решение полезным?

Как долго я могу забрать свой заказ на скрепки для тротуара?

Ваши гаджеты могут быть доступны в течение пяти дней после того, как вы получите подтверждение, что они готовы к передаче. Если у вас есть товары, поступающие в особые дни, у вас есть 5 дней с момента получения каждого электронного письма о готовности к самовывозу на ваш номер

. Могу ли я попросить кого-нибудь забрать мой заказ?
Да, на время действия системы оформления заказа на этапе получения информации в магазине вы можете назначить другого мужчину или женщину для выбора вашего заказа.Искренне предлагаем их названия и телефонные номера.

Если товар не подходит для получения в течение 1 часа, могу ли я отправить товары на хранение?
Да! Большинство гаджетов можно забрать на хранение после того, как они будут доставлены из центра достижений. Вы можете выбрать эту опцию в корзине, щелкнув вкладку «Забрать в магазине».
Было ли это решение полезным?

Что произошло доставить в магазин?
Могу ли я выбрать покупку онлайн и забрать с собой альтернативу одновременно с покупкой скоб для своего мобильного телефона?
Да, просто найдите значок «Забрать сегодня» рядом с соответствующими элементами или отфильтруйте результаты поиска в приложении Staples по гаджетам, доступным для Pickup сегодня.
Был ли этот ответ полезным? Да или Нет

Где я могу найти форму скидки для продукта, который я просто предложил онлайн и забрал на складе?
С Staples® smooth Rebates® вы можете размещать всю информацию о скидках онлайн — без вырезок, без рассылки, без проблем. Почти каждый продукт со скидкой можно разместить на сайте www.Stapleseasyrebates.Com.
Стал ли этот ответ полезным? Да Нет

Что, если я передумаю?
Вы всегда можете изменить или отменить свой заказ до получения, позвонив по телефону 1-800-333-3300 и поговорив с консультантом службы поддержки.

стежков или скоб | Срочная помощь PhysicianOne

Швы и скобки используются для закрытия хирургических разрезов и ран. С учетом сказанного, каждый из них имеет определенные преимущества и ограничения, которые делают их более или менее подходящими для определенных ситуаций.
Основные сведения о швах
Швы представляют собой шелковые, нейлоновые или полипропиленовые (проленовые) нити, которые вшиваются через кожу, чтобы соединить рану. Обычно пациенту накладывают швы в течение определенного количества дней, пока рана не заживет достаточно, чтобы ее можно было удалить.Однако в некоторых случаях врачи используют рассасывающиеся швы, которые со временем разрушаются. Рассасывающиеся нити обычно являются частью более сложного многослойного закрытия ран, которое требует рассасывания, так как они находятся на более глубоком уровне ткани. Эти швы обычно получают из специально обработанных продуктов животного происхождения или синтетических полимерных материалов, таких как полидиоксанон (PDS), полигликонат (Maxon), полигликолевая кислота (Dexon) или полимолочная кислота (Vicryl).
Что такое скобы
Скобы, состоящие из металла, обычно необходимы для закрытия глубоких рваных ран, которые не подходят для обычных швов.Обычно они состоят из нержавеющей стали или титана, но также могут быть изготовлены из таких материалов, как никель, хром, пластик или железо. Они также могут быть изогнутыми, прямыми или круглыми и обычно используются во время процедур, которые необходимо выполнять быстро, или на участках тела, которые трудно сшить. Скобы можно использовать на животе, ногах, руках, черепе или спине; однако их нельзя использовать на шее, ступнях или лице.
Стежки или скобки: преимущества каждого
Хотя они во многом различаются, скобки и швы косметически эквивалентны, когда дело касается рубцевания.Обычно врач определяет выбор материалов и техники, исходя из своего опыта и предпочтений. В большинстве случаев скобки легче снимать, и они позволяют быстро закрыть рану с минимальным воспалением. Тем не менее, для снятия скоб требуется специальный инструмент, а для швов — простые ножницы. Для изготовления скоб обычно требуются два специалиста в области здравоохранения: один для выравнивания кожи с помощью щипцов, а другой — для наложения скоб. С другой стороны, обычно требуется только один медицинский работник, чтобы закрыть рану наложением швов.
В общем, скобы имеют несколько преимуществ перед швами, в том числе:

• Быстрое наложение: Сшивание скоб примерно в три-четыре раза быстрее, чем при наложении традиционного шва.
• Меньше инфекций: Сшивание скобами снижает реакцию тканей и снижает риск инфицирования по сравнению с наложением швов.

С другой стороны, скобки дороже швов. Также может быть трудно выровнять края раны для наложения скобок, и у некоторых пациентов может быть неблагоприятная психологическая реакция на идею наложения скобок.
Когда обращаться за медицинской помощью
Большинство разрывов лучше закрыть скобами или швами, особенно если длина раны превышает полдюйма. Помимо снижения вероятности заражения, лечение может восстановить внешний вид, остановить кровотечение и восстановить нормальное функционирование.

Как выбрать правильный размер скрепок для степлеров

Выбор правильных скоб для вашего проекта имеет решающее значение, если вы хотите добиться наилучших результатов. Разные застежки делают разные вещи, так как же узнать, какой из них выбрать? Что еще более важно, степлеры — не все одинаковы, поэтому вам нужно подобрать скобы, подходящие к оружию.

Мы углубляемся в мир размеров скоб, чтобы изучить, что делает каждая застежка и ее использование, чтобы помочь вам выбрать правильный для вашего конкретного проекта.

Какой размер скрепок подходит для моего степлера?

Правильный размер скоб зависит от конкретного приложения. Вы также должны проверить свой степлер, чтобы узнать, можно ли использовать какой-либо застежку или нужно ли придерживаться определенной марки. Существуют различные виды скоб: от плоской проволоки до тонкой проволоки, узкой коронки и крепежа для кабеля.

Можно ли использовать какие-либо скобы в степлере?

Ваш степлер, скорее всего, будет стрелять разными застежками. Однако не забудьте прочитать руководство пользователя, чтобы убедиться в этом. Некоторые производители выпускают оружие только со скобами их марки, что не является проблемой, поскольку они также производят широкий ассортимент крепежных элементов.

Если вы хотите свободно выбирать скрепки, ищите слово «универсальный» при покупке нового скобозабивного пистолета.

Типы скоб для степлеров

Итак, у вас есть степлер, и вам нужно знать, какая скоба подходит для вашей задачи.Давайте посмотрим на различные варианты и сосредоточимся на том, для каких приложений они подходят.

Плоский провод

с плоской проволокой имеют широкую заднюю часть, что делает их идеальными для крепления гофрокартона, пластиковой пленки, изоляционной пленки, алюминиевых ламинатов и ковров. Они бывают разных размеров от 6 мм до 14 мм.

Тонкая проволока

Скобы тонкой проволоки маленькие и незаметные. Они идеально подходят для обивки, потому что они маленькие и не оставляют трещин в мебели или материале.

Это тип крепежа, который вы использовали бы, если бы вы переставляли обивку мебели или натягивали холст на деревянную раму. Они бывают размером от 4 мм до 12 мм. Вы также можете купить версии со средней и толстой проволокой для более прочных применений, таких как кровля и упаковка.

Узкая корона

Застежки с узким венцом, тонкой спинкой и длинными ножками — идеальный выбор, если вы хотите закрепить пол, панели и плинтусы. Фактически, они работают с большинством материалов, используемых в столярных работах, потому что они находятся глубоко под поверхностью.

Имеются размеры от 12 мм до 30 мм, а также средние и широкие коронки для более промышленных применений, таких как черновые полы и поддоны.

Кабельная скоба

Как следует из названия, эти типы креплений подходят для закрепления кабелей и проводов благодаря своей отчетливой закругленной задней части, спроектированной таким образом, чтобы не повредить кабели с низким напряжением 50 В.

Если вы хотите привести в порядок компьютерные, стереофонические или телефонные кабели, используйте этот тип скоб.Они бывают размером от 4,5 мм до 6 мм.

Размер скрепки Размеры

Выбор скрепки подходящего размера имеет решающее значение. Толщина и тип материала должны определять подходящий тип скоб.

Длина ноги

Длина ноги определяет типы материала, с которым вы можете работать. Для более толстых материалов, таких как деревянный сайдинг и пол, чем длиннее ножка, тем лучше. Обойщики используют застежку на длинных ножках, чтобы глубоко погрузиться в рамы мебели, но они используют самый тонкий калибр, чтобы скоба оставалась незаметной и наносила минимальный ущерб дереву и ткани.

Напротив, меньшая ножка подходит для упаковки, картона и бумаги. Размеры ножек варьируются от 0,50 до 2 дюймов для большинства промышленных применений.

Калибр провода

Калибр проволоки — это способ, которым производители указывают толщину скобы. Чем выше номер калибра, тем тоньше провод, а чем ниже номер, тем он толще. Этот стандарт был установлен в начале 20 века американскими стандартами калибра проводов.

В качестве примера приведу удобную диаграмму:

Таблица калибра проводов

Можно получить скобы 23-го калибра для детальной обивки и 9-го калибра для строительства проволочного ограждения.

Ширина короны

Ширина короны определяет тип применения, для которого она подходит. Если у вас более широкая корона, вы можете обезопасить такие материалы, как ковры и поддоны. Они бывают 3-х размеров: от мелкого до широкого.

Однако разные производители измеряют головку своих скоб по-разному. Некоторые используют внешние измерения, а другие — внутренние вычисления.

Plus, формы коронок варьируются от широких и плоских до изогнутых для электромонтажных работ.

Как выбрать размер скрепок для степлеров

Размеры часто представлены в метрической форме с двумя числами, например, 22/6. Первая цифра относится к калибру, поэтому мы знаем, что цифра 22 подходит для обивки и мелких деталей, а вторая цифра относится к длине ног.

Эмпирическое правило выбора правильного размера скоб для степлера зависит от области применения. Всегда рекомендуется выбирать застежку, которая в 3 раза длиннее материала.Если вы работаете с деревом глубиной 6 мм, длина ножки скобы должна составлять 18 мм.

Толщина ткани или застежки

При креплении таких материалов, как ткань и полиэтиленовая пленка, длина ножки застежки должна на 4 мм больше, чем глубина заготовки. Если толщина фольги составляет 3 мм, длина скобы должна быть не менее 7 мм.

Если вы не можете точно подобрать размеры, выберите застежку с наиболее короткой доступной длиной штанины.

Толщина дерева или основного материала

Для древесины твердых пород и других прочных материалов, таких как пол и деревянный сайдинг, скоба должна быть в два раза больше толщины заготовки.Если ваш сайдинг имеет глубину 4 мм, размер крепежа должен составлять 8 мм.

Опять же, если вы не можете точно сопоставить это, то ближайшей длины ноги должно хватить. Помните, что вам нужно максимально надежное крепление из-за характера материала. Вы же не хотите, чтобы ваш сайдинг упал при первых признаках ветра.

Подведем итоги

Чем толще скоба, тем ниже номер калибра и чем тоньше застежка, тем выше номер калибра. Толщина и форма короны подходят для различных применений, таких как упаковка и электрические кабели, а длина ножки определяет толщину материала, с которым вы можете работать.

Если вы помните все это и правило кратного 3, у вас не должно возникнуть проблем с получением скобок правильного размера.

Staples Услуги печати и маркетинга | Отправьте заказы на печать онлайн

Более 300 магазинов Staples по всей Канаде, из
выбор.

Более 30 вариантов бумаги

Доступны варианты отделки:

• ** Доступны несколько вариантов переплета
• ** Доступны несколько вариантов ламинирования
• Пробивка отверстий
• Сшивание

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

**При условии наличия

Расширенный выбор для ваших нужд.

Более 60 вариантов бумаги

Доступны варианты отделки:

• Доступны несколько вариантов переплета
• Доступны несколько вариантов ламинирования
• Пенопласт
• Раскрой, фальцовка
• Пробивка отверстий, сшивание скоб

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

* С понедельника по пятницу, кроме праздников.
Сложность и объем работы могут привести к увеличению времени выполнения работ.

История заказов

____________

Доступ к вашим предыдущим заказам

В дополнение к печати документов мы предлагаем варианты окончательной обработки, чтобы ваша работа по печати выглядела профессионально и изысканно.

Цвет печати

Мы предлагаем цветной, стандартный черно-белый и насыщенный черный, который богаче и глубже, чем наш стандартный черно-белый.

Разделители и крышки

Выбирайте из множества обложек, включая передние обложки из печатной бумаги (цветной или черно-белый) или ПВХ премиум-класса, а также задние обложки из черного или синего винила или льна.

Широкоформатный

Мы можем распечатать плакаты и инженерные принты в широком формате размером до 24 x 36 дюймов.

Бумажные обновления

Выберите один из множества вариантов бумаги разной плотности, толщины, размера, яркости, непрозрачности и гладкости, включая картон, прозрачные листы и безуглеродистую бумагу.

Переплет

Для вариантов переплета мы предлагаем переплет катушек, Cerlox или гребешок, беспроводной переплет, сшивание внакидку и идеальный переплет (только в магазине).

Раскрой и фальцовка

Благодаря множеству доступных вариантов резки и фальцовки вы можете избавиться от всей ручной работы при выполнении запроса на печать документа.

Нет необходимости в минимальном заказе

Отправьте онлайн-запрос на печать и заберите его в магазине или доставьте к вам домой или в офис (бесплатная доставка при заказе на сумму более 35 долларов США).
Вы также можете отправить запрос на печать в любой из наших офисов по всей Канаде. Что бы вы ни выбрали, мы сделаем это правильно.

Лак для дерева белый матовый: Лак для мебели V33 акриловый цвет белый 0.5 л

белый матовый полиуретановый состав, как выбрать смывку, цветной тонирующий лак для внутренних работ

Для обеспечения защиты деревянных изделий используют разнообразные средства: пропитки, лаки, краски. Чтобы не запутаться в выборе того или иного средства, покупателю следует знать некоторые тонкости выбора такого состава.

В этой статье речь пойдет о нюансах выбора лака для деревянной поверхности.

Особенности

Лак – это тягучий состав, получаемый из растворенных смоляных веществ и полимеров. При нанесении на поверхность такое вещество образует блестящую пленку. Используется такое покрытие для защиты наружных слоев дерева, поскольку они сильно уязвимы для различных воздействий.

Таким образом, жизненный цикл изделия из дерева при помощи нанесенного вещества будет продлен.

Свойства каждого лакировочного состава полностью зависят от его составляющих. Например, используя алкидные вещества, можно уберечь деревянное покрытие от влаги, а при помощи алкидно-карбамидных составов покрытие приобретает дополнительную прочность.

Виды

Наиболее важным критерием любого лакировочного состава является его блеск.

Поэтому параметру защитные вещества для древесных пород разделяются следующим образом:

• Высокоглянцевый лак. Яркость отражающего света от поверхности дерева у этого состава достигает 90%. Этот отделочный материал является самым лучшим по качеству блеска.
• Состав глянцевый. Описываемый параметр варьируется в пределах 80-90%.
• Лак полуглянцевый. При применении такого состава параметр блеска принимает значения от 40 до 50%.

• Полуматовый материал. Блеск имеет параметры 10-15%.
• Матовый лак. Яркость отражающего света от поверхности составляет менее 10%.

Лакировочные покрытия также делятся по области применения – они бывают как для наружных, так и для работ внутри помещений.

Лаки для внутренних работ. Такие составы особенно популярны, ведь они не только защищают поверхности от различного рода воздействий, но и украшают их, делая любое деревянное изделие красивым и приятным для взгляда.

Специалисты такие лакировочные составы делят на несколько типов:

• паркетный;
• мебельный;
• универсальный.

Паркетный

Предназначен для покрытия паркета. Эта доска нуждается в качественном защитном покрытии, поэтому производители рекомендуют использовать для этого именно эту категорию ЛКМ. К тому же покрытие ламелей после нанесения такого состава приобретает богатый и изысканный внешний вид.

Паркетные ЛКМ имеют широкий ассортимент: в магазинах можно найти как матовые разновидности, так и глянцевые.

При выборе этого состава стоит акцентировать свое внимание на нескольких критериях:

• Помещение, в котором требуется дополнительная защита. Например, если владелец жилья желает покрыть лаком пол спальни, то здесь не нужно использовать дорогой лак, ведь в этом помещении нет особых воздействий на пол, чего нельзя сказать о коридоре или кухне.
• Технологические особенности состава. Здесь важным фактором является консистенция вещества и метод его нанесения.
• Вид продукта. Он представлен в виде прозрачного вещества или имеет некую колеровку.
• Уровень блеска. Здесь имеется в виду матовость или глянец.

Как было сказано выше, он измеряется в процентном соотношении.

• Устойчивость состава к различным внешним воздействиям: ультрафиолету, нагрузкам и другим не менее важным критериям.
• Срок службы покрытия.

Паркетный лак можно поделить на несколько разновидностей, речь о них пойдет ниже:

Грунтовочный состав

Используется для усиления сцепления с древесиной при начальном этапе обработки. Он необходим в том случае, если требуется получить ровную цветовую гамму изделия, а также для изоляции древесной породы от влажностных воздействий.

Используя такой состав, можно сэкономить немалые средства, ведь финишного покрытия потребуется совсем немного. При его выборе стоит быть особо внимательным – вещество должно подходить к финишной составляющей отделки.

Водорастворимый состав

Потребители выбирают именно такой состав наиболее часто, поскольку соотношение цены и качества здесь оптимально. В составе этого вещества присутствует не только вода, но и различные растворители и эмульгаторы. Благодаря этому такой продукт высыхает немного дольше, чем его аналоги.

Эти составы имеют несколько разновидностей, отличающихся между собой отсутствием или наличием процентного соотношения растворителей, которое бывает либо 5%, либо 15%. Из положительных моментов применения этого состава стоит отметить отсутствие какого-либо запаха, а также его негорючесть.

Отрицательных сторон гораздо больше, однако такой факт практически не влияет на популярность этого продукта среди потребителей.

К недостаткам использования этого состава следует отнести следующие позиции:

1. В момент нанесения такой раствор способен проникнуть во все щели, что создает некоторые неудобства – появляется скрип в полу. Этот нюанс можно исправить, используя в начальной стадии грунтовку, в составе которой должна быть обязательно вода.
2. Еще одним недостатком использования такого состава является плохая износостойкость. Улучшить эту характеристику возможно на стадии производства: изготовители используют в качестве добавки в состав специальные вещества – присадки. Однако использовать этот водорастворимый лак можно только при отсутствии в комнате большой влажности: производители советуют брать на вооружение этот ЛКМ при показателе менее 50%.
3. При нанесении водорастворимого состава следует использовать валики: кисти и губки для этого процесса применять нежелательно.

Полиуретановый

Основным назначением такого продукта является дополнительная защита покрытия от внешних нагрузок. Состав имеет высокую адгезию и быстро высыхает.

Дополнительно стоит отметить и другие отличительные черты такого материала:

• Полиуретановые составы состоят либо из одного компонента, либо из двух. Поэтому их рекомендовано перед нанесением тщательно перемешивать.
• При производстве такого вещества используют растворитель, а также уретан либо акрил.
• При нанесении и высыхании состава необходимо обеспечить его защиту – нельзя допускать попадание на вещество воды или влаги.
• Использование этого продукта допускает отсутствие дополнительного слоя грунтовки.
• Состав отличается высокой эластичностью.
• Использование состава возможно без специальных требований к температурному режиму помещения.
• В процессе эксплуатации плоскость, где был нанесен полиуретановый лак, не будет бояться воды.

Алкидный

При производстве этого вещества изготовители используют натуральные ингредиенты – масляные смолы. В качестве них выступают древесные составляющие либо льняные вещества. Эти компоненты хорошо проникают в структуру деревянного покрытия и надежно защищают его в процессе всего срока эксплуатации.

Алкидные вещества являются довольно токсичными компонентами – в их составе часто можно наблюдать такой ингредиент, как уайт-спирит.

Стоит отметить еще несколько отличительных качеств этого состава:

• При нанесении алкидных составляющих на дерево, его фактура становится более яркой, что усиливает природную красоту породы.
• Используя такой лак, потребитель забудет о негативном воздействии влаги и механической нагрузки.
• Алкидное покрытие отличается от своих аналогов не текучестью раствора, поэтому при нанесении лак не будет растекаться и попадать во всевозможные щели. Это значит, что не будет проблем с приклеиванием дерева к другим материалам.
• Момент высыхания такого состава должен сопровождаться низкими температурными показателями, поскольку к повышенным их значениям лак довольно чувствителен.
• Алкидные вещества отличаются низким уровнем износостойкости.
• Наноситься этот ЛКМ на древесную структуру должен тонким слоем, за этим нужно тщательно следить.

Формальдегидный

Основой для такого вещества являются формальдегидные смолы.

Они очень вредны для здоровья окружающих, поэтому в процессе нанесения необходимо использовать средства защиты – респираторы.

Основными характерными чертами использования этого состава являются следующие позиции:

• такой ЛКМ является наиболее износостойким;
• обычно этот состав наносится в качестве завершающего покрытия на деревянную поверхность без использования грунтовки;
• вещество хорошо сцепляется с деревянными поверхностями;
• этому составу не страшны скачки температуры и влага;
• при нанесении этого вещества можно использовать практически любой инструментарий: валик, кисть и другие предметы;
• такие составы имеют неприятный резкий запах;
• состав лака отличается густотой, это необходимо учесть, поскольку есть вероятность склеивания досок между собой.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать следующие разновидности ЛКМ в зависимости от назначения помещений:

1. для спальных комнат отлично подойдет водорастворимый состав;
2. алкидный состав вещества можно использовать для гостиной комнаты, лоджии или кабинета;
3. формальдегидные вещества обычно используются в коридоре, прихожей и на кухне.

Мебельный

Применяя ЛКМ для мебели, владелец дома получит не только отличный вариант защиты от внешних факторов, но и тем самым подчеркнет природную фактуру деревянного изделия.

Такой состав для деревянной мебели можно поделить на следующие разновидности:

• масляный;
• спиртовой;
• алкидный;
• акриловый;
• нитроцеллюлозный;
• эпоксидный;
• полиуретановый.

Масляный

Этот ЛКМ в процессе хранения легко может загустеть. Для его разбавления обычно используют скипидар. Нанесение такого состава должно проводиться при помощи кисточки высокой жесткости, также можно использовать распылитель.

После нанесения деревянное покрытие будет высыхать довольно долго, поскольку масляный состав не имеет летучих растворителей. Для нанесения второго слоя на поверхность дерева необходимо дождаться высыхания первого, после чего рекомендуется очистить поверхность от пыли и отшлифовать. Перед нанесением третьего слоя процесс нужно повторить. В итоге должна получиться блестящая глянцевая поверхность.

Поверхность, обработанная с помощью такого состава, не боится влаги, ультрафиолетовых лучей и повышенной температуры. Чтобы ускорить процесс высыхания состава, обработанное изделие необходимо поместить в светлое, проветриваемое помещение с небольшим уровнем влажности.

После высыхания нужно произвести проветривание помещения до тех пор, пока неприятный запах не улетучится. Специалисты советуют выполнить располировку поверхности для достижения максимального уровня блеска.

Для этого необходимо воспользоваться тампоном, пропитанным спиртом. Его можно сделать из куска ваты либо шерстяной ткани размером с куриное яйцо. Дополнительно этот материал обертывают мягкой льняной тканью. Нижняя часть тампона покрывается небольшим количеством вазелина или подсолнечного масла. Затем выполняют круговые движения по поверхности до тех пор, пока не останется сухих мест.

Спиртовой

Такой вид покрытия производится при помощи спирта и природных смоляных ингредиентов.

Состав имеет следующие отличительные характеристики:

1. хорошую адгезию;
2. высокую прочность к механическим воздействиям;
3. отличный блеск;
4. состав не отличается влагоустойчивостью.

Обычно такой состав применяется для покрытий деревянных поверхностей, которые требуют полировки.

Алкидный

Основа для производства этой разновидности лака для дерева – раствор из синтетических смол и растворителя. Пленка, образующаяся после высыхания, получается прозрачной и твердой. В процессе покрытия поверхности цветовая гамма не изменяется. Такой ЛКМ обладает стойкостью к влаге и имеет отличные адгезионные свойства.

Акриловый

Этот состав имеет основу на воде и отличается хорошей прочностью. Древесина, покрытая таким ЛКМ, не меняет своего цвета, а фактура древесной породы полностью сохраняется. Однако стоит учесть такой момент, что состав не является влагостойким, поэтому использование этого отделочного материала во влажных помещениях не рекомендуется.

Полиуретановый (полиэфирный)

Такое вещество отличается наличием в составе полиэфиров и диизоцианатов. Бывает как однокомпонентным, так и двухкомпонентным. Перед нанесением смешивают изоцианат и раствор, получая необходимую консистенцию для использования.

Эти составы эластичны и образуют прочную пленку. Дополнительно стоит отметить, что покрытие получается стойким к истиранию и механическим воздействиям. Мебель, покрытая этим лаком, прослужит долгие годы.

Нитроцеллюлозный

Основой такого покрытия является смола с добавлением коллоксилина и органических смесей. Подходит для нанесения на любую деревянную поверхность. Лак отличается высокой прочностью, гладкой поверхностью и отличными декоративными свойствами.

Оптимальной температурой, при которой лак высохнет примерно за час, является показатель 20°C.

Как только состав полностью высохнет, он станет совершенно безопасным для здоровья человека.

Эпоксидный

Такое вещество имеет в своем составе раствор эпоксидной смолы и органических растворителей.

Преимущества такого вида ЛКМ:

1. стойкость к влаге;
2. механическая прочность материала;
3. высокие параметры блеска;
4. безвредность.

Из недостатков стоит выделить точное соблюдение технологии приготовления, так как состав является двухкомпонентным и плохую эластичность. Состав применяется для покрытия паркета, дверей, мебели, окон и пола.

Универсальный

Существует множество вариантов универсальных составов. Ниже приведен пример одного из таких лаков.

Лак акриловый универсальный глянцевый Kudo. Этот состав необходим для придания поверхностям декоративного блеска. В качестве таких поверхностей выступают деревянные, металлические либо пластиковые изделия. Состав легко наносится даже на ту поверхность, где имеется слой краски. Стоит отметить, что лак является универсальным не только благодаря его способности наноситься на самые разные поверхности, но и потому, что он может быть применим как при внутренних работах, так и при наружных.

Особенностями состава являются следующие характеристики:

• лак способен скрыть дефекты покрытия;
• является надежной защитой от истирания;
• защищает изделие от механических воздействий;
• без специфического запаха;
• лак является полностью прозрачным;
• не боится влаги.

Лак для наружных работ. Такой состав отличается надежной защитой поверхности от факторов окружающей среды, в учет берутся все индивидуальные особенности каждого деревянного покрытия.

Стоит отметить, что такой лак стоит довольно дорого, однако благодаря тому, что деревянная поверхность будет под надежной защитой, этот факт можно не принимать во внимание: со временем стоимость отделочного материала окупится.

Цветовая гамма

Основная задача лакокрасочного покрытия – создание прочного покрытия и придание ему цветового эффекта.

Использование цветного лака имеет несколько преимуществ:

• защита от внешних факторов;
• декоративная функция;
• увеличивается срок эксплуатации материала.

Часто для интерьера владельцы жилья приобретают лак глянцевого цвета – это касается тех помещений, в которых довольно темно. Бесцветный вид – это один из немногочисленных примеров, когда природная структура дерева подчеркивается благодаря нанесению лака.

При выборе определенной цветовой гаммы нужно понимать, что она имеет огромное количество оттенков.

Например, покрывая ЛКМ цвета орех паркетную доску, можно получить несколько различных цветовых эффектов. Это может быть бежевый оттенок, красный, черный или темный коричневый цвет.

Владельцы домов любят использовать и тонирующие составы. Ими покрывают двери, мебель, паркет. Древесина получает непревзойденный внешний вид, а также устойчивость к механическим воздействиям. На этой поверхности не будет образовываться синева, грибок и плесень.

Сфера применения

Как уже было сказано выше, лак может применяться как при внутренних работах, так и при наружных. Все зависит от состава, необходимо внимательно его изучить перед покупкой. Лак для внутренних работ может использоваться для покраски деревянной мебели, дверей, пола и других предметов быта.

ЛКМ для наружных работ применяется для отделки следующих сооружений и элементов:

• фасадов зданий;
• мебельных деталей;
• беседок;
• ограждающих конструкций;
• деревянных настилов;
• конструкций террас;
• балок;
• срубов.

Для нанесения на большие площади можно использовать аэрозольный ЛКМ в баллончике или спрей. Представителем такого вида ЛКМ является битумный лак. Он защищает поверхность от гниения, образования плесени и грибка.

Расход

Расход ЛКМ зависит от нескольких показателей:

• Категория обрабатываемой поверхности. Если дерево наделено глубокими порами, то расход на него будет явно больше, чем на обычное деревянное покрытие. Например, для ясеня и дуба состава потребуется намного больше, чем на бук или сосновый вариант.
• Вязкость состава. Вязкий состав не растекается по поверхности, а это значит, что его потребуется намного больше.
• Расход ЛКМ также зависит от качества шлифовки поверхности. Стоит отметить, что если поверхность отшлифована хорошо, то и лака нужно будет меньше обычного.
• Способ нанесения ЛКМ. Используя лакокрасочный пистолет, можно сильно сэкономить на количестве состава. Валик и кисть расходуют намного больше лака.

Средний показатель расход ЛКМ известен: обычно 1 литром вещества покрывается около 8-10 квадратных метров поверхности. При нанесении вторым слоем покрытие может обрабатывать площадь в 20 кв. м.

Нанесение лака в 2 слоя гарантирует стойкость цвета и требуемую защиту поверхности.

Как покрывать?

Для обработки лаком древесной фактуры следует использовать следующую технологию нанесения:

• Старую поверхность нужно обработать, используя наждачную бумагу.
• После этого следует отшлифовать поверхность и убрать с нее пыль.

Полировать поверхность стоит более тщательно, ведь от этого зависит количество ЛКМ.

• Если применяется колеровочный лак, то нужно использовать морилку.
• Затем нужно нанести грунтовочный состав. При этом необходимо соблюдать все правила его использования.
• Завершающим этапом является нанесение лака с использованием кисточки, валика или распылителя.

Для удобства процесса следует наносить лак, используя валик. Кисточка подойдет для труднодоступных мест. Для того чтобы на поверхности следов от кисточки не оставалось, ее нужно выбирать с небольшим распушением на конце.

Что касается распылителя, то им можно покрыть большие площади за небольшой промежуток времени.

Если требуется обработать лаком поверхность деревянной мебели, то следует использовать два слоя, а при обработке пола – три.

Производители

В настоящее время производителей ЛКМ стало намного больше, чем несколько лет назад. Это связано, в первую очередь, с активным строительством новых зданий и сооружений.

• Среди отечественных фирм стоит выделить компанию Technocolor. Этот производитель выпускает акриловые и полиуретановые составы для дерева на водной основе. Цветовая палитра насчитывает более 50 оттенков, в том числе здесь можно встретить белый и даже красный цвет ЛКМ. Также у этого изготовителя встречаются и другие разновидности ЛКМ, но в более ограниченном количестве.

Отзывы потребителей о продукции этой компании носят положительный характер. Покупатели отмечают стойкость материала к солнечным лучам, отсутствие желтизны после нескольких лет эксплуатации обработанного изделия. Некоторые составы довольно быстро высыхают.

• Среди зарубежных брендов выделяются такие компании, как Dulux, Rustins Polyuretahane Varnish и Rustins OD Floor Varnish, Tikkurila. По мнению потребителей, продукция всех этих торговых марок имеет отличное качество, быстро высыхает, поверхности после нанесения таких составов имеют презентабельный вид.

Советы

При выборе состава следует обращать внимание на следующие нюансы:

• Эксплуатационные условия. Здесь имеются в виду условия, при которых покрытая лаком поверхность будет использоваться. Например, если деревянное изделие будет находиться на улице, то стоит выбирать состав, который будет защищать сооружение или садовую мебель от таких факторов, как повышенная влажность, ультрафиолет, перепады температур.

Производитель все рекомендации по использованию и свойствам ЛКМ акцентирует на пиктограммах упаковки. В данном случае стоит использовать водостойкий лак для наружных работ. Паркет или стеновые материалы следует обрабатывать лаком для внутренних работ.

• Износостойкость. Каждое покрытие отличается своими характеристиками, поэтому при лакировке, например, пола, стоит обратить внимание на прочность состава – она должна обладать высокими показателями. Для мебели можно выбрать менее износостойкое вещество.
• Токсичность. Большинство лаков на водной основе не имеют неприятного запаха. Такой аромат присущ только тем составам, в которых имеются органические растворители. Но и они становятся полностью безопасными после полного их высыхания.
• Длительность высыхания состава. Все средства можно поделить на быстросохнущие и те, что отличаются долгим периодом высыхания. Обычно долгим сроком сушки обладают составы на водной основе, а также масляные лаки. В зависимости от состава он может достигать порядка трех суток. Самыми быстросохнущими веществами являются спиртовые и нитроцеллюлозные составы – такие лаки сохнут 20 минут.
• Устойчивость к высоким показателям температуры. Составы, которые образуют огнезащитную пленку, правильно будет наносить на те поверхности, что находятся вблизи возможных источников огня. Стоит более внимательно наносить термостойкий состав, от качества работы будет зависеть результат эксплуатации.
• Параметры блеска. С помощью применения лакировки можно получить как глянцевую, так и матовую поверхность. Стоит отметить, что глянцевая поверхность визуально придаст предмету облагораживания зрительный объем, а матовый эффект подчеркнет натуральность деревянного покрытия.
• Компонентность состава. Если необходимо получить стойкие покрытия, то лучше использовать двухкомпонентные составы.
• Грунтовка. Можно выбрать как самогрунтующие лаки, так и составы, которые требуют предварительной подготовки поверхности. Первый вариант наносится непосредственно на деревянную поверхность. При использовании второго варианта грунтовка обязательна, поскольку, в противном случае по истечении некоторого срока лак будет отслаиваться, тем самым вызывая появления трещин.

Иногда требуется очистить поверхность от старого лакировочного покрытия.

Сделать это можно несколькими способами:

• при помощи смывки;
• теплом;
• механическим путем.

Первый способ подразумевает применение специального вещества – смывки. Этим веществом необходимо покрыть всю обрабатываемую поверхность при помощи кисти.

Нанесение этого ЛКМ на поверхность должно сопровождаться наличием у человека, выполняющего эту работу, средств защиты – очков и перчаток.

Затем материал полностью оборачивают пленкой – это необходимо, чтобы смывка не испарилась. Через сутки изделие извлекают из пленки и пробуют при помощи шпателя устранить ненужное покрытие. Если этого сделать не получается, то следует выждать еще 24 часа. Возможно, что и по истечении этого времени так и не удастся избавиться от старого покрытия. Поэтому такую операцию необходимо повторять до тех пор, пока старое покрытие полностью не отойдет.

После того как поверхность будет полностью очищена от старого покрытия, она протирается теплой водой. Затем ей нужно дать время для полного высыхания, обычно оно составляет 24 часа. После этого поверхность шлифуется, и наносится грунтовка под лак.

Второй способ очистки используется с применением паяльника или строительного фена. Поверхность нужно нагреть и не спеша снять с нее старое покрытие. В этом процессе главное – контроль температуры: не стоит доводить древесину до перегрева, ведь она может обуглиться.

Третий способ (механическое воздействие) подразумевает использование шлифовальной машинки и наждачной бумаги. Обычно этот метод используется для больших площадей. После того как работы по шлифовке поверхности будут завершены, нужно использовать грунтовку и лак.

О том, как правильно покрыть лаком дерево смотрите в следующем видео.

белый матовый полиуретановый состав, как выбрать смывку, цветной тонирующий лак для внутренних работ

Для обеспечения защиты деревянных изделий используют разнообразные средства: пропитки, лаки, краски. Чтобы не запутаться в выборе того или иного средства, покупателю следует знать некоторые тонкости выбора такого состава.

В этой статье речь пойдет о нюансах выбора лака для деревянной поверхности.

Особенности

Лак – это тягучий состав, получаемый из растворенных смоляных веществ и полимеров. При нанесении на поверхность такое вещество образует блестящую пленку. Используется такое покрытие для защиты наружных слоев дерева, поскольку они сильно уязвимы для различных воздействий.

Таким образом, жизненный цикл изделия из дерева при помощи нанесенного вещества будет продлен.

Свойства каждого лакировочного состава полностью зависят от его составляющих. Например, используя алкидные вещества, можно уберечь деревянное покрытие от влаги, а при помощи алкидно-карбамидных составов покрытие приобретает дополнительную прочность.

Виды

Наиболее важным критерием любого лакировочного состава является его блеск.

Поэтому параметру защитные вещества для древесных пород разделяются следующим образом:

• Высокоглянцевый лак. Яркость отражающего света от поверхности дерева у этого состава достигает 90%. Этот отделочный материал является самым лучшим по качеству блеска.
• Состав глянцевый. Описываемый параметр варьируется в пределах 80-90%.
• Лак полуглянцевый. При применении такого состава параметр блеска принимает значения от 40 до 50%.
• Полуматовый материал. Блеск имеет параметры 10-15%.
• Матовый лак. Яркость отражающего света от поверхности составляет менее 10%.

Лакировочные покрытия также делятся по области применения – они бывают как для наружных, так и для работ внутри помещений.

Лаки для внутренних работ. Такие составы особенно популярны, ведь они не только защищают поверхности от различного рода воздействий, но и украшают их, делая любое деревянное изделие красивым и приятным для взгляда.

Специалисты такие лакировочные составы делят на несколько типов:

• паркетный;
• мебельный;
• универсальный.

Паркетный

Предназначен для покрытия паркета. Эта доска нуждается в качественном защитном покрытии, поэтому производители рекомендуют использовать для этого именно эту категорию ЛКМ. К тому же покрытие ламелей после нанесения такого состава приобретает богатый и изысканный внешний вид.

Паркетные ЛКМ имеют широкий ассортимент: в магазинах можно найти как матовые разновидности, так и глянцевые.

При выборе этого состава стоит акцентировать свое внимание на нескольких критериях:

• Помещение, в котором требуется дополнительная защита. Например, если владелец жилья желает покрыть лаком пол спальни, то здесь не нужно использовать дорогой лак, ведь в этом помещении нет особых воздействий на пол, чего нельзя сказать о коридоре или кухне.
• Технологические особенности состава. Здесь важным фактором является консистенция вещества и метод его нанесения.
• Вид продукта. Он представлен в виде прозрачного вещества или имеет некую колеровку.
• Уровень блеска. Здесь имеется в виду матовость или глянец.

Как было сказано выше, он измеряется в процентном соотношении.

• Устойчивость состава к различным внешним воздействиям: ультрафиолету, нагрузкам и другим не менее важным критериям.
• Срок службы покрытия.

Паркетный лак можно поделить на несколько разновидностей, речь о них пойдет ниже:

Грунтовочный состав

Используется для усиления сцепления с древесиной при начальном этапе обработки. Он необходим в том случае, если требуется получить ровную цветовую гамму изделия, а также для изоляции древесной породы от влажностных воздействий.

Используя такой состав, можно сэкономить немалые средства, ведь финишного покрытия потребуется совсем немного. При его выборе стоит быть особо внимательным – вещество должно подходить к финишной составляющей отделки.

Водорастворимый состав

Потребители выбирают именно такой состав наиболее часто, поскольку соотношение цены и качества здесь оптимально. В составе этого вещества присутствует не только вода, но и различные растворители и эмульгаторы. Благодаря этому такой продукт высыхает немного дольше, чем его аналоги.

Эти составы имеют несколько разновидностей, отличающихся между собой отсутствием или наличием процентного соотношения растворителей, которое бывает либо 5%, либо 15%. Из положительных моментов применения этого состава стоит отметить отсутствие какого-либо запаха, а также его негорючесть.

Отрицательных сторон гораздо больше, однако такой факт практически не влияет на популярность этого продукта среди потребителей.

К недостаткам использования этого состава следует отнести следующие позиции:

1. В момент нанесения такой раствор способен проникнуть во все щели, что создает некоторые неудобства – появляется скрип в полу. Этот нюанс можно исправить, используя в начальной стадии грунтовку, в составе которой должна быть обязательно вода.
2. Еще одним недостатком использования такого состава является плохая износостойкость. Улучшить эту характеристику возможно на стадии производства: изготовители используют в качестве добавки в состав специальные вещества – присадки. Однако использовать этот водорастворимый лак можно только при отсутствии в комнате большой влажности: производители советуют брать на вооружение этот ЛКМ при показателе менее 50%.
3. При нанесении водорастворимого состава следует использовать валики: кисти и губки для этого процесса применять нежелательно.

Полиуретановый

Основным назначением такого продукта является дополнительная защита покрытия от внешних нагрузок. Состав имеет высокую адгезию и быстро высыхает.

Дополнительно стоит отметить и другие отличительные черты такого материала:

• Полиуретановые составы состоят либо из одного компонента, либо из двух. Поэтому их рекомендовано перед нанесением тщательно перемешивать.
• При производстве такого вещества используют растворитель, а также уретан либо акрил.
• При нанесении и высыхании состава необходимо обеспечить его защиту – нельзя допускать попадание на вещество воды или влаги.
• Использование этого продукта допускает отсутствие дополнительного слоя грунтовки.
• Состав отличается высокой эластичностью.
• Использование состава возможно без специальных требований к температурному режиму помещения.
• В процессе эксплуатации плоскость, где был нанесен полиуретановый лак, не будет бояться воды.

Алкидный

При производстве этого вещества изготовители используют натуральные ингредиенты – масляные смолы. В качестве них выступают древесные составляющие либо льняные вещества. Эти компоненты хорошо проникают в структуру деревянного покрытия и надежно защищают его в процессе всего срока эксплуатации.

Алкидные вещества являются довольно токсичными компонентами – в их составе часто можно наблюдать такой ингредиент, как уайт-спирит.

Стоит отметить еще несколько отличительных качеств этого состава:

• При нанесении алкидных составляющих на дерево, его фактура становится более яркой, что усиливает природную красоту породы.
• Используя такой лак, потребитель забудет о негативном воздействии влаги и механической нагрузки.
• Алкидное покрытие отличается от своих аналогов не текучестью раствора, поэтому при нанесении лак не будет растекаться и попадать во всевозможные щели. Это значит, что не будет проблем с приклеиванием дерева к другим материалам.
• Момент высыхания такого состава должен сопровождаться низкими температурными показателями, поскольку к повышенным их значениям лак довольно чувствителен.
• Алкидные вещества отличаются низким уровнем износостойкости.
• Наноситься этот ЛКМ на древесную структуру должен тонким слоем, за этим нужно тщательно следить.

Формальдегидный

Основой для такого вещества являются формальдегидные смолы.

Они очень вредны для здоровья окружающих, поэтому в процессе нанесения необходимо использовать средства защиты – респираторы.

Основными характерными чертами использования этого состава являются следующие позиции:

• такой ЛКМ является наиболее износостойким;
• обычно этот состав наносится в качестве завершающего покрытия на деревянную поверхность без использования грунтовки;
• вещество хорошо сцепляется с деревянными поверхностями;
• этому составу не страшны скачки температуры и влага;
• при нанесении этого вещества можно использовать практически любой инструментарий: валик, кисть и другие предметы;
• такие составы имеют неприятный резкий запах;
• состав лака отличается густотой, это необходимо учесть, поскольку есть вероятность склеивания досок между собой.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать следующие разновидности ЛКМ в зависимости от назначения помещений:

1. для спальных комнат отлично подойдет водорастворимый состав;
2. алкидный состав вещества можно использовать для гостиной комнаты, лоджии или кабинета;
3. формальдегидные вещества обычно используются в коридоре, прихожей и на кухне.

Мебельный

Применяя ЛКМ для мебели, владелец дома получит не только отличный вариант защиты от внешних факторов, но и тем самым подчеркнет природную фактуру деревянного изделия.

Такой состав для деревянной мебели можно поделить на следующие разновидности:

• масляный;
• спиртовой;
• алкидный;
• акриловый;
• нитроцеллюлозный;
• эпоксидный;
• полиуретановый.

Масляный

Этот ЛКМ в процессе хранения легко может загустеть. Для его разбавления обычно используют скипидар. Нанесение такого состава должно проводиться при помощи кисточки высокой жесткости, также можно использовать распылитель.

После нанесения деревянное покрытие будет высыхать довольно долго, поскольку масляный состав не имеет летучих растворителей. Для нанесения второго слоя на поверхность дерева необходимо дождаться высыхания первого, после чего рекомендуется очистить поверхность от пыли и отшлифовать. Перед нанесением третьего слоя процесс нужно повторить. В итоге должна получиться блестящая глянцевая поверхность.

Поверхность, обработанная с помощью такого состава, не боится влаги, ультрафиолетовых лучей и повышенной температуры. Чтобы ускорить процесс высыхания состава, обработанное изделие необходимо поместить в светлое, проветриваемое помещение с небольшим уровнем влажности.

После высыхания нужно произвести проветривание помещения до тех пор, пока неприятный запах не улетучится. Специалисты советуют выполнить располировку поверхности для достижения максимального уровня блеска.

Для этого необходимо воспользоваться тампоном, пропитанным спиртом. Его можно сделать из куска ваты либо шерстяной ткани размером с куриное яйцо. Дополнительно этот материал обертывают мягкой льняной тканью. Нижняя часть тампона покрывается небольшим количеством вазелина или подсолнечного масла. Затем выполняют круговые движения по поверхности до тех пор, пока не останется сухих мест.

Спиртовой

Такой вид покрытия производится при помощи спирта и природных смоляных ингредиентов.

Состав имеет следующие отличительные характеристики:

1. хорошую адгезию;
2. высокую прочность к механическим воздействиям;
3. отличный блеск;
4. состав не отличается влагоустойчивостью.

Обычно такой состав применяется для покрытий деревянных поверхностей, которые требуют полировки.

Алкидный

Основа для производства этой разновидности лака для дерева – раствор из синтетических смол и растворителя. Пленка, образующаяся после высыхания, получается прозрачной и твердой. В процессе покрытия поверхности цветовая гамма не изменяется. Такой ЛКМ обладает стойкостью к влаге и имеет отличные адгезионные свойства.

Акриловый

Этот состав имеет основу на воде и отличается хорошей прочностью. Древесина, покрытая таким ЛКМ, не меняет своего цвета, а фактура древесной породы полностью сохраняется. Однако стоит учесть такой момент, что состав не является влагостойким, поэтому использование этого отделочного материала во влажных помещениях не рекомендуется.

Полиуретановый (полиэфирный)

Такое вещество отличается наличием в составе полиэфиров и диизоцианатов. Бывает как однокомпонентным, так и двухкомпонентным. Перед нанесением смешивают изоцианат и раствор, получая необходимую консистенцию для использования.

Эти составы эластичны и образуют прочную пленку. Дополнительно стоит отметить, что покрытие получается стойким к истиранию и механическим воздействиям. Мебель, покрытая этим лаком, прослужит долгие годы.

Нитроцеллюлозный

Основой такого покрытия является смола с добавлением коллоксилина и органических смесей. Подходит для нанесения на любую деревянную поверхность. Лак отличается высокой прочностью, гладкой поверхностью и отличными декоративными свойствами.

Оптимальной температурой, при которой лак высохнет примерно за час, является показатель 20°C.

Как только состав полностью высохнет, он станет совершенно безопасным для здоровья человека.

Эпоксидный

Такое вещество имеет в своем составе раствор эпоксидной смолы и органических растворителей.

Преимущества такого вида ЛКМ:

1. стойкость к влаге;
2. механическая прочность материала;
3. высокие параметры блеска;
4. безвредность.

Из недостатков стоит выделить точное соблюдение технологии приготовления, так как состав является двухкомпонентным и плохую эластичность. Состав применяется для покрытия паркета, дверей, мебели, окон и пола.

Универсальный

Существует множество вариантов универсальных составов. Ниже приведен пример одного из таких лаков.

Лак акриловый универсальный глянцевый Kudo. Этот состав необходим для придания поверхностям декоративного блеска. В качестве таких поверхностей выступают деревянные, металлические либо пластиковые изделия. Состав легко наносится даже на ту поверхность, где имеется слой краски. Стоит отметить, что лак является универсальным не только благодаря его способности наноситься на самые разные поверхности, но и потому, что он может быть применим как при внутренних работах, так и при наружных.

Особенностями состава являются следующие характеристики:

• лак способен скрыть дефекты покрытия;
• является надежной защитой от истирания;
• защищает изделие от механических воздействий;
• без специфического запаха;
• лак является полностью прозрачным;
• не боится влаги.

Лак для наружных работ. Такой состав отличается надежной защитой поверхности от факторов окружающей среды, в учет берутся все индивидуальные особенности каждого деревянного покрытия.

Стоит отметить, что такой лак стоит довольно дорого, однако благодаря тому, что деревянная поверхность будет под надежной защитой, этот факт можно не принимать во внимание: со временем стоимость отделочного материала окупится.

Цветовая гамма

Основная задача лакокрасочного покрытия – создание прочного покрытия и придание ему цветового эффекта.

Использование цветного лака имеет несколько преимуществ:

• защита от внешних факторов;
• декоративная функция;
• увеличивается срок эксплуатации материала.

Часто для интерьера владельцы жилья приобретают лак глянцевого цвета – это касается тех помещений, в которых довольно темно. Бесцветный вид – это один из немногочисленных примеров, когда природная структура дерева подчеркивается благодаря нанесению лака.

При выборе определенной цветовой гаммы нужно понимать, что она имеет огромное количество оттенков.

Например, покрывая ЛКМ цвета орех паркетную доску, можно получить несколько различных цветовых эффектов. Это может быть бежевый оттенок, красный, черный или темный коричневый цвет.

Владельцы домов любят использовать и тонирующие составы. Ими покрывают двери, мебель, паркет. Древесина получает непревзойденный внешний вид, а также устойчивость к механическим воздействиям. На этой поверхности не будет образовываться синева, грибок и плесень.

Сфера применения

Как уже было сказано выше, лак может применяться как при внутренних работах, так и при наружных. Все зависит от состава, необходимо внимательно его изучить перед покупкой. Лак для внутренних работ может использоваться для покраски деревянной мебели, дверей, пола и других предметов быта.

ЛКМ для наружных работ применяется для отделки следующих сооружений и элементов:

• фасадов зданий;
• мебельных деталей;
• беседок;
• ограждающих конструкций;
• деревянных настилов;
• конструкций террас;
• балок;
• срубов.

Для нанесения на большие площади можно использовать аэрозольный ЛКМ в баллончике или спрей. Представителем такого вида ЛКМ является битумный лак. Он защищает поверхность от гниения, образования плесени и грибка.

Расход

Расход ЛКМ зависит от нескольких показателей:

• Категория обрабатываемой поверхности. Если дерево наделено глубокими порами, то расход на него будет явно больше, чем на обычное деревянное покрытие. Например, для ясеня и дуба состава потребуется намного больше, чем на бук или сосновый вариант.
• Вязкость состава. Вязкий состав не растекается по поверхности, а это значит, что его потребуется намного больше.
• Расход ЛКМ также зависит от качества шлифовки поверхности. Стоит отметить, что если поверхность отшлифована хорошо, то и лака нужно будет меньше обычного.
• Способ нанесения ЛКМ. Используя лакокрасочный пистолет, можно сильно сэкономить на количестве состава. Валик и кисть расходуют намного больше лака.

Средний показатель расход ЛКМ известен: обычно 1 литром вещества покрывается около 8-10 квадратных метров поверхности. При нанесении вторым слоем покрытие может обрабатывать площадь в 20 кв. м.

Нанесение лака в 2 слоя гарантирует стойкость цвета и требуемую защиту поверхности.

Как покрывать?

Для обработки лаком древесной фактуры следует использовать следующую технологию нанесения:

• Старую поверхность нужно обработать, используя наждачную бумагу.
• После этого следует отшлифовать поверхность и убрать с нее пыль.

Полировать поверхность стоит более тщательно, ведь от этого зависит количество ЛКМ.

• Если применяется колеровочный лак, то нужно использовать морилку.
• Затем нужно нанести грунтовочный состав. При этом необходимо соблюдать все правила его использования.
• Завершающим этапом является нанесение лака с использованием кисточки, валика или распылителя.

Для удобства процесса следует наносить лак, используя валик. Кисточка подойдет для труднодоступных мест. Для того чтобы на поверхности следов от кисточки не оставалось, ее нужно выбирать с небольшим распушением на конце.

Что касается распылителя, то им можно покрыть большие площади за небольшой промежуток времени.

Если требуется обработать лаком поверхность деревянной мебели, то следует использовать два слоя, а при обработке пола – три.

Производители

В настоящее время производителей ЛКМ стало намного больше, чем несколько лет назад. Это связано, в первую очередь, с активным строительством новых зданий и сооружений.

• Среди отечественных фирм стоит выделить компанию Technocolor. Этот производитель выпускает акриловые и полиуретановые составы для дерева на водной основе. Цветовая палитра насчитывает более 50 оттенков, в том числе здесь можно встретить белый и даже красный цвет ЛКМ. Также у этого изготовителя встречаются и другие разновидности ЛКМ, но в более ограниченном количестве.

Отзывы потребителей о продукции этой компании носят положительный характер. Покупатели отмечают стойкость материала к солнечным лучам, отсутствие желтизны после нескольких лет эксплуатации обработанного изделия. Некоторые составы довольно быстро высыхают.

• Среди зарубежных брендов выделяются такие компании, как Dulux, Rustins Polyuretahane Varnish и Rustins OD Floor Varnish, Tikkurila. По мнению потребителей, продукция всех этих торговых марок имеет отличное качество, быстро высыхает, поверхности после нанесения таких составов имеют презентабельный вид.

Советы

При выборе состава следует обращать внимание на следующие нюансы:

• Эксплуатационные условия. Здесь имеются в виду условия, при которых покрытая лаком поверхность будет использоваться. Например, если деревянное изделие будет находиться на улице, то стоит выбирать состав, который будет защищать сооружение или садовую мебель от таких факторов, как повышенная влажность, ультрафиолет, перепады температур.

Производитель все рекомендации по использованию и свойствам ЛКМ акцентирует на пиктограммах упаковки. В данном случае стоит использовать водостойкий лак для наружных работ. Паркет или стеновые материалы следует обрабатывать лаком для внутренних работ.

• Износостойкость. Каждое покрытие отличается своими характеристиками, поэтому при лакировке, например, пола, стоит обратить внимание на прочность состава – она должна обладать высокими показателями. Для мебели можно выбрать менее износостойкое вещество.
• Токсичность. Большинство лаков на водной основе не имеют неприятного запаха. Такой аромат присущ только тем составам, в которых имеются органические растворители. Но и они становятся полностью безопасными после полного их высыхания.
• Длительность высыхания состава. Все средства можно поделить на быстросохнущие и те, что отличаются долгим периодом высыхания. Обычно долгим сроком сушки обладают составы на водной основе, а также масляные лаки. В зависимости от состава он может достигать порядка трех суток. Самыми быстросохнущими веществами являются спиртовые и нитроцеллюлозные составы – такие лаки сохнут 20 минут.
• Устойчивость к высоким показателям температуры. Составы, которые образуют огнезащитную пленку, правильно будет наносить на те поверхности, что находятся вблизи возможных источников огня. Стоит более внимательно наносить термостойкий состав, от качества работы будет зависеть результат эксплуатации.
• Параметры блеска. С помощью применения лакировки можно получить как глянцевую, так и матовую поверхность. Стоит отметить, что глянцевая поверхность визуально придаст предмету облагораживания зрительный объем, а матовый эффект подчеркнет натуральность деревянного покрытия.
• Компонентность состава. Если необходимо получить стойкие покрытия, то лучше использовать двухкомпонентные составы.
• Грунтовка. Можно выбрать как самогрунтующие лаки, так и составы, которые требуют предварительной подготовки поверхности. Первый вариант наносится непосредственно на деревянную поверхность. При использовании второго варианта грунтовка обязательна, поскольку, в противном случае по истечении некоторого срока лак будет отслаиваться, тем самым вызывая появления трещин.

Иногда требуется очистить поверхность от старого лакировочного покрытия.

Сделать это можно несколькими способами:

• при помощи смывки;
• теплом;
• механическим путем.

Первый способ подразумевает применение специального вещества – смывки. Этим веществом необходимо покрыть всю обрабатываемую поверхность при помощи кисти.

Нанесение этого ЛКМ на поверхность должно сопровождаться наличием у человека, выполняющего эту работу, средств защиты – очков и перчаток.

Затем материал полностью оборачивают пленкой – это необходимо, чтобы смывка не испарилась. Через сутки изделие извлекают из пленки и пробуют при помощи шпателя устранить ненужное покрытие. Если этого сделать не получается, то следует выждать еще 24 часа. Возможно, что и по истечении этого времени так и не удастся избавиться от старого покрытия. Поэтому такую операцию необходимо повторять до тех пор, пока старое покрытие полностью не отойдет.

После того как поверхность будет полностью очищена от старого покрытия, она протирается теплой водой. Затем ей нужно дать время для полного высыхания, обычно оно составляет 24 часа. После этого поверхность шлифуется, и наносится грунтовка под лак.

Второй способ очистки используется с применением паяльника или строительного фена. Поверхность нужно нагреть и не спеша снять с нее старое покрытие. В этом процессе главное – контроль температуры: не стоит доводить древесину до перегрева, ведь она может обуглиться.

Третий способ (механическое воздействие) подразумевает использование шлифовальной машинки и наждачной бумаги. Обычно этот метод используется для больших площадей. После того как работы по шлифовке поверхности будут завершены, нужно использовать грунтовку и лак.

О том, как правильно покрыть лаком дерево смотрите в следующем видео.

белый матовый полиуретановый состав, как выбрать смывку, цветной тонирующий лак для внутренних работ

Для обеспечения защиты деревянных изделий используют разнообразные средства: пропитки, лаки, краски. Чтобы не запутаться в выборе того или иного средства, покупателю следует знать некоторые тонкости выбора такого состава.

В этой статье речь пойдет о нюансах выбора лака для деревянной поверхности.

Особенности

Лак – это тягучий состав, получаемый из растворенных смоляных веществ и полимеров. При нанесении на поверхность такое вещество образует блестящую пленку. Используется такое покрытие для защиты наружных слоев дерева, поскольку они сильно уязвимы для различных воздействий.

Таким образом, жизненный цикл изделия из дерева при помощи нанесенного вещества будет продлен.

Свойства каждого лакировочного состава полностью зависят от его составляющих. Например, используя алкидные вещества, можно уберечь деревянное покрытие от влаги, а при помощи алкидно-карбамидных составов покрытие приобретает дополнительную прочность.

Виды

Наиболее важным критерием любого лакировочного состава является его блеск.

Поэтому параметру защитные вещества для древесных пород разделяются следующим образом:

• Высокоглянцевый лак. Яркость отражающего света от поверхности дерева у этого состава достигает 90%. Этот отделочный материал является самым лучшим по качеству блеска.
• Состав глянцевый. Описываемый параметр варьируется в пределах 80-90%.
• Лак полуглянцевый. При применении такого состава параметр блеска принимает значения от 40 до 50%.
• Полуматовый материал. Блеск имеет параметры 10-15%.
• Матовый лак. Яркость отражающего света от поверхности составляет менее 10%.

Лакировочные покрытия также делятся по области применения – они бывают как для наружных, так и для работ внутри помещений.

Лаки для внутренних работ. Такие составы особенно популярны, ведь они не только защищают поверхности от различного рода воздействий, но и украшают их, делая любое деревянное изделие красивым и приятным для взгляда.

Специалисты такие лакировочные составы делят на несколько типов:

• паркетный;
• мебельный;
• универсальный.

Паркетный

Предназначен для покрытия паркета. Эта доска нуждается в качественном защитном покрытии, поэтому производители рекомендуют использовать для этого именно эту категорию ЛКМ. К тому же покрытие ламелей после нанесения такого состава приобретает богатый и изысканный внешний вид.

Паркетные ЛКМ имеют широкий ассортимент: в магазинах можно найти как матовые разновидности, так и глянцевые.

При выборе этого состава стоит акцентировать свое внимание на нескольких критериях:

• Помещение, в котором требуется дополнительная защита. Например, если владелец жилья желает покрыть лаком пол спальни, то здесь не нужно использовать дорогой лак, ведь в этом помещении нет особых воздействий на пол, чего нельзя сказать о коридоре или кухне.
• Технологические особенности состава. Здесь важным фактором является консистенция вещества и метод его нанесения.
• Вид продукта. Он представлен в виде прозрачного вещества или имеет некую колеровку.
• Уровень блеска. Здесь имеется в виду матовость или глянец.

Как было сказано выше, он измеряется в процентном соотношении.

• Устойчивость состава к различным внешним воздействиям: ультрафиолету, нагрузкам и другим не менее важным критериям.
• Срок службы покрытия.

Паркетный лак можно поделить на несколько разновидностей, речь о них пойдет ниже:

Грунтовочный состав

Используется для усиления сцепления с древесиной при начальном этапе обработки. Он необходим в том случае, если требуется получить ровную цветовую гамму изделия, а также для изоляции древесной породы от влажностных воздействий.

Используя такой состав, можно сэкономить немалые средства, ведь финишного покрытия потребуется совсем немного. При его выборе стоит быть особо внимательным – вещество должно подходить к финишной составляющей отделки.

Водорастворимый состав

Потребители выбирают именно такой состав наиболее часто, поскольку соотношение цены и качества здесь оптимально. В составе этого вещества присутствует не только вода, но и различные растворители и эмульгаторы. Благодаря этому такой продукт высыхает немного дольше, чем его аналоги.

Эти составы имеют несколько разновидностей, отличающихся между собой отсутствием или наличием процентного соотношения растворителей, которое бывает либо 5%, либо 15%. Из положительных моментов применения этого состава стоит отметить отсутствие какого-либо запаха, а также его негорючесть.

Отрицательных сторон гораздо больше, однако такой факт практически не влияет на популярность этого продукта среди потребителей.

К недостаткам использования этого состава следует отнести следующие позиции:

1. В момент нанесения такой раствор способен проникнуть во все щели, что создает некоторые неудобства – появляется скрип в полу. Этот нюанс можно исправить, используя в начальной стадии грунтовку, в составе которой должна быть обязательно вода.
2. Еще одним недостатком использования такого состава является плохая износостойкость. Улучшить эту характеристику возможно на стадии производства: изготовители используют в качестве добавки в состав специальные вещества – присадки. Однако использовать этот водорастворимый лак можно только при отсутствии в комнате большой влажности: производители советуют брать на вооружение этот ЛКМ при показателе менее 50%.
3. При нанесении водорастворимого состава следует использовать валики: кисти и губки для этого процесса применять нежелательно.

Полиуретановый

Основным назначением такого продукта является дополнительная защита покрытия от внешних нагрузок. Состав имеет высокую адгезию и быстро высыхает.

Дополнительно стоит отметить и другие отличительные черты такого материала:

• Полиуретановые составы состоят либо из одного компонента, либо из двух. Поэтому их рекомендовано перед нанесением тщательно перемешивать.
• При производстве такого вещества используют растворитель, а также уретан либо акрил.
• При нанесении и высыхании состава необходимо обеспечить его защиту – нельзя допускать попадание на вещество воды или влаги.
• Использование этого продукта допускает отсутствие дополнительного слоя грунтовки.
• Состав отличается высокой эластичностью.
• Использование состава возможно без специальных требований к температурному режиму помещения.
• В процессе эксплуатации плоскость, где был нанесен полиуретановый лак, не будет бояться воды.

Алкидный

При производстве этого вещества изготовители используют натуральные ингредиенты – масляные смолы. В качестве них выступают древесные составляющие либо льняные вещества. Эти компоненты хорошо проникают в структуру деревянного покрытия и надежно защищают его в процессе всего срока эксплуатации.

Алкидные вещества являются довольно токсичными компонентами – в их составе часто можно наблюдать такой ингредиент, как уайт-спирит.

Стоит отметить еще несколько отличительных качеств этого состава:

• При нанесении алкидных составляющих на дерево, его фактура становится более яркой, что усиливает природную красоту породы.
• Используя такой лак, потребитель забудет о негативном воздействии влаги и механической нагрузки.
• Алкидное покрытие отличается от своих аналогов не текучестью раствора, поэтому при нанесении лак не будет растекаться и попадать во всевозможные щели. Это значит, что не будет проблем с приклеиванием дерева к другим материалам.
• Момент высыхания такого состава должен сопровождаться низкими температурными показателями, поскольку к повышенным их значениям лак довольно чувствителен.
• Алкидные вещества отличаются низким уровнем износостойкости.
• Наноситься этот ЛКМ на древесную структуру должен тонким слоем, за этим нужно тщательно следить.

Формальдегидный

Основой для такого вещества являются формальдегидные смолы.

Они очень вредны для здоровья окружающих, поэтому в процессе нанесения необходимо использовать средства защиты – респираторы.

Основными характерными чертами использования этого состава являются следующие позиции:

• такой ЛКМ является наиболее износостойким;
• обычно этот состав наносится в качестве завершающего покрытия на деревянную поверхность без использования грунтовки;
• вещество хорошо сцепляется с деревянными поверхностями;
• этому составу не страшны скачки температуры и влага;
• при нанесении этого вещества можно использовать практически любой инструментарий: валик, кисть и другие предметы;
• такие составы имеют неприятный резкий запах;
• состав лака отличается густотой, это необходимо учесть, поскольку есть вероятность склеивания досок между собой.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать следующие разновидности ЛКМ в зависимости от назначения помещений:

1. для спальных комнат отлично подойдет водорастворимый состав;
2. алкидный состав вещества можно использовать для гостиной комнаты, лоджии или кабинета;
3. формальдегидные вещества обычно используются в коридоре, прихожей и на кухне.

Мебельный

Применяя ЛКМ для мебели, владелец дома получит не только отличный вариант защиты от внешних факторов, но и тем самым подчеркнет природную фактуру деревянного изделия.

Такой состав для деревянной мебели можно поделить на следующие разновидности:

• масляный;
• спиртовой;
• алкидный;
• акриловый;
• нитроцеллюлозный;
• эпоксидный;
• полиуретановый.

Масляный

Этот ЛКМ в процессе хранения легко может загустеть. Для его разбавления обычно используют скипидар. Нанесение такого состава должно проводиться при помощи кисточки высокой жесткости, также можно использовать распылитель.

После нанесения деревянное покрытие будет высыхать довольно долго, поскольку масляный состав не имеет летучих растворителей. Для нанесения второго слоя на поверхность дерева необходимо дождаться высыхания первого, после чего рекомендуется очистить поверхность от пыли и отшлифовать. Перед нанесением третьего слоя процесс нужно повторить. В итоге должна получиться блестящая глянцевая поверхность.

Поверхность, обработанная с помощью такого состава, не боится влаги, ультрафиолетовых лучей и повышенной температуры. Чтобы ускорить процесс высыхания состава, обработанное изделие необходимо поместить в светлое, проветриваемое помещение с небольшим уровнем влажности.

После высыхания нужно произвести проветривание помещения до тех пор, пока неприятный запах не улетучится. Специалисты советуют выполнить располировку поверхности для достижения максимального уровня блеска.

Для этого необходимо воспользоваться тампоном, пропитанным спиртом. Его можно сделать из куска ваты либо шерстяной ткани размером с куриное яйцо. Дополнительно этот материал обертывают мягкой льняной тканью. Нижняя часть тампона покрывается небольшим количеством вазелина или подсолнечного масла. Затем выполняют круговые движения по поверхности до тех пор, пока не останется сухих мест.

Спиртовой

Такой вид покрытия производится при помощи спирта и природных смоляных ингредиентов.

Состав имеет следующие отличительные характеристики:

1. хорошую адгезию;
2. высокую прочность к механическим воздействиям;
3. отличный блеск;
4. состав не отличается влагоустойчивостью.

Обычно такой состав применяется для покрытий деревянных поверхностей, которые требуют полировки.

Алкидный

Основа для производства этой разновидности лака для дерева – раствор из синтетических смол и растворителя. Пленка, образующаяся после высыхания, получается прозрачной и твердой. В процессе покрытия поверхности цветовая гамма не изменяется. Такой ЛКМ обладает стойкостью к влаге и имеет отличные адгезионные свойства.

Акриловый

Этот состав имеет основу на воде и отличается хорошей прочностью. Древесина, покрытая таким ЛКМ, не меняет своего цвета, а фактура древесной породы полностью сохраняется. Однако стоит учесть такой момент, что состав не является влагостойким, поэтому использование этого отделочного материала во влажных помещениях не рекомендуется.

Полиуретановый (полиэфирный)

Такое вещество отличается наличием в составе полиэфиров и диизоцианатов. Бывает как однокомпонентным, так и двухкомпонентным. Перед нанесением смешивают изоцианат и раствор, получая необходимую консистенцию для использования.

Эти составы эластичны и образуют прочную пленку. Дополнительно стоит отметить, что покрытие получается стойким к истиранию и механическим воздействиям. Мебель, покрытая этим лаком, прослужит долгие годы.

Нитроцеллюлозный

Основой такого покрытия является смола с добавлением коллоксилина и органических смесей. Подходит для нанесения на любую деревянную поверхность. Лак отличается высокой прочностью, гладкой поверхностью и отличными декоративными свойствами.

Оптимальной температурой, при которой лак высохнет примерно за час, является показатель 20°C.

Как только состав полностью высохнет, он станет совершенно безопасным для здоровья человека.

Эпоксидный

Такое вещество имеет в своем составе раствор эпоксидной смолы и органических растворителей.

Преимущества такого вида ЛКМ:

1. стойкость к влаге;
2. механическая прочность материала;
3. высокие параметры блеска;
4. безвредность.

Из недостатков стоит выделить точное соблюдение технологии приготовления, так как состав является двухкомпонентным и плохую эластичность. Состав применяется для покрытия паркета, дверей, мебели, окон и пола.

Универсальный

Существует множество вариантов универсальных составов. Ниже приведен пример одного из таких лаков.

Лак акриловый универсальный глянцевый Kudo. Этот состав необходим для придания поверхностям декоративного блеска. В качестве таких поверхностей выступают деревянные, металлические либо пластиковые изделия. Состав легко наносится даже на ту поверхность, где имеется слой краски. Стоит отметить, что лак является универсальным не только благодаря его способности наноситься на самые разные поверхности, но и потому, что он может быть применим как при внутренних работах, так и при наружных.

Особенностями состава являются следующие характеристики:

• лак способен скрыть дефекты покрытия;
• является надежной защитой от истирания;
• защищает изделие от механических воздействий;
• без специфического запаха;
• лак является полностью прозрачным;
• не боится влаги.

Лак для наружных работ. Такой состав отличается надежной защитой поверхности от факторов окружающей среды, в учет берутся все индивидуальные особенности каждого деревянного покрытия.

Стоит отметить, что такой лак стоит довольно дорого, однако благодаря тому, что деревянная поверхность будет под надежной защитой, этот факт можно не принимать во внимание: со временем стоимость отделочного материала окупится.

Цветовая гамма

Основная задача лакокрасочного покрытия – создание прочного покрытия и придание ему цветового эффекта.

Использование цветного лака имеет несколько преимуществ:

• защита от внешних факторов;
• декоративная функция;
• увеличивается срок эксплуатации материала.

Часто для интерьера владельцы жилья приобретают лак глянцевого цвета – это касается тех помещений, в которых довольно темно. Бесцветный вид – это один из немногочисленных примеров, когда природная структура дерева подчеркивается благодаря нанесению лака.

При выборе определенной цветовой гаммы нужно понимать, что она имеет огромное количество оттенков.

Например, покрывая ЛКМ цвета орех паркетную доску, можно получить несколько различных цветовых эффектов. Это может быть бежевый оттенок, красный, черный или темный коричневый цвет.

Владельцы домов любят использовать и тонирующие составы. Ими покрывают двери, мебель, паркет. Древесина получает непревзойденный внешний вид, а также устойчивость к механическим воздействиям. На этой поверхности не будет образовываться синева, грибок и плесень.

Сфера применения

Как уже было сказано выше, лак может применяться как при внутренних работах, так и при наружных. Все зависит от состава, необходимо внимательно его изучить перед покупкой. Лак для внутренних работ может использоваться для покраски деревянной мебели, дверей, пола и других предметов быта.

ЛКМ для наружных работ применяется для отделки следующих сооружений и элементов:

• фасадов зданий;
• мебельных деталей;
• беседок;
• ограждающих конструкций;
• деревянных настилов;
• конструкций террас;
• балок;
• срубов.

Для нанесения на большие площади можно использовать аэрозольный ЛКМ в баллончике или спрей. Представителем такого вида ЛКМ является битумный лак. Он защищает поверхность от гниения, образования плесени и грибка.

Расход

Расход ЛКМ зависит от нескольких показателей:

• Категория обрабатываемой поверхности. Если дерево наделено глубокими порами, то расход на него будет явно больше, чем на обычное деревянное покрытие. Например, для ясеня и дуба состава потребуется намного больше, чем на бук или сосновый вариант.
• Вязкость состава. Вязкий состав не растекается по поверхности, а это значит, что его потребуется намного больше.
• Расход ЛКМ также зависит от качества шлифовки поверхности. Стоит отметить, что если поверхность отшлифована хорошо, то и лака нужно будет меньше обычного.
• Способ нанесения ЛКМ. Используя лакокрасочный пистолет, можно сильно сэкономить на количестве состава. Валик и кисть расходуют намного больше лака.

Средний показатель расход ЛКМ известен: обычно 1 литром вещества покрывается около 8-10 квадратных метров поверхности. При нанесении вторым слоем покрытие может обрабатывать площадь в 20 кв. м.

Нанесение лака в 2 слоя гарантирует стойкость цвета и требуемую защиту поверхности.

Как покрывать?

Для обработки лаком древесной фактуры следует использовать следующую технологию нанесения:

• Старую поверхность нужно обработать, используя наждачную бумагу.
• После этого следует отшлифовать поверхность и убрать с нее пыль.

Полировать поверхность стоит более тщательно, ведь от этого зависит количество ЛКМ.

• Если применяется колеровочный лак, то нужно использовать морилку.
• Затем нужно нанести грунтовочный состав. При этом необходимо соблюдать все правила его использования.
• Завершающим этапом является нанесение лака с использованием кисточки, валика или распылителя.

Для удобства процесса следует наносить лак, используя валик. Кисточка подойдет для труднодоступных мест. Для того чтобы на поверхности следов от кисточки не оставалось, ее нужно выбирать с небольшим распушением на конце.

Что касается распылителя, то им можно покрыть большие площади за небольшой промежуток времени.

Если требуется обработать лаком поверхность деревянной мебели, то следует использовать два слоя, а при обработке пола – три.

Производители

В настоящее время производителей ЛКМ стало намного больше, чем несколько лет назад. Это связано, в первую очередь, с активным строительством новых зданий и сооружений.

• Среди отечественных фирм стоит выделить компанию Technocolor. Этот производитель выпускает акриловые и полиуретановые составы для дерева на водной основе. Цветовая палитра насчитывает более 50 оттенков, в том числе здесь можно встретить белый и даже красный цвет ЛКМ. Также у этого изготовителя встречаются и другие разновидности ЛКМ, но в более ограниченном количестве.

Отзывы потребителей о продукции этой компании носят положительный характер. Покупатели отмечают стойкость материала к солнечным лучам, отсутствие желтизны после нескольких лет эксплуатации обработанного изделия. Некоторые составы довольно быстро высыхают.

• Среди зарубежных брендов выделяются такие компании, как Dulux, Rustins Polyuretahane Varnish и Rustins OD Floor Varnish, Tikkurila. По мнению потребителей, продукция всех этих торговых марок имеет отличное качество, быстро высыхает, поверхности после нанесения таких составов имеют презентабельный вид.

Советы

При выборе состава следует обращать внимание на следующие нюансы:

• Эксплуатационные условия. Здесь имеются в виду условия, при которых покрытая лаком поверхность будет использоваться. Например, если деревянное изделие будет находиться на улице, то стоит выбирать состав, который будет защищать сооружение или садовую мебель от таких факторов, как повышенная влажность, ультрафиолет, перепады температур.

Производитель все рекомендации по использованию и свойствам ЛКМ акцентирует на пиктограммах упаковки. В данном случае стоит использовать водостойкий лак для наружных работ. Паркет или стеновые материалы следует обрабатывать лаком для внутренних работ.

• Износостойкость. Каждое покрытие отличается своими характеристиками, поэтому при лакировке, например, пола, стоит обратить внимание на прочность состава – она должна обладать высокими показателями. Для мебели можно выбрать менее износостойкое вещество.
• Токсичность. Большинство лаков на водной основе не имеют неприятного запаха. Такой аромат присущ только тем составам, в которых имеются органические растворители. Но и они становятся полностью безопасными после полного их высыхания.
• Длительность высыхания состава. Все средства можно поделить на быстросохнущие и те, что отличаются долгим периодом высыхания. Обычно долгим сроком сушки обладают составы на водной основе, а также масляные лаки. В зависимости от состава он может достигать порядка трех суток. Самыми быстросохнущими веществами являются спиртовые и нитроцеллюлозные составы – такие лаки сохнут 20 минут.
• Устойчивость к высоким показателям температуры. Составы, которые образуют огнезащитную пленку, правильно будет наносить на те поверхности, что находятся вблизи возможных источников огня. Стоит более внимательно наносить термостойкий состав, от качества работы будет зависеть результат эксплуатации.
• Параметры блеска. С помощью применения лакировки можно получить как глянцевую, так и матовую поверхность. Стоит отметить, что глянцевая поверхность визуально придаст предмету облагораживания зрительный объем, а матовый эффект подчеркнет натуральность деревянного покрытия.
• Компонентность состава. Если необходимо получить стойкие покрытия, то лучше использовать двухкомпонентные составы.
• Грунтовка. Можно выбрать как самогрунтующие лаки, так и составы, которые требуют предварительной подготовки поверхности. Первый вариант наносится непосредственно на деревянную поверхность. При использовании второго варианта грунтовка обязательна, поскольку, в противном случае по истечении некоторого срока лак будет отслаиваться, тем самым вызывая появления трещин.

Иногда требуется очистить поверхность от старого лакировочного покрытия.

Сделать это можно несколькими способами:

• при помощи смывки;
• теплом;
• механическим путем.

Первый способ подразумевает применение специального вещества – смывки. Этим веществом необходимо покрыть всю обрабатываемую поверхность при помощи кисти.

Нанесение этого ЛКМ на поверхность должно сопровождаться наличием у человека, выполняющего эту работу, средств защиты – очков и перчаток.

Затем материал полностью оборачивают пленкой – это необходимо, чтобы смывка не испарилась. Через сутки изделие извлекают из пленки и пробуют при помощи шпателя устранить ненужное покрытие. Если этого сделать не получается, то следует выждать еще 24 часа. Возможно, что и по истечении этого времени так и не удастся избавиться от старого покрытия. Поэтому такую операцию необходимо повторять до тех пор, пока старое покрытие полностью не отойдет.

После того как поверхность будет полностью очищена от старого покрытия, она протирается теплой водой. Затем ей нужно дать время для полного высыхания, обычно оно составляет 24 часа. После этого поверхность шлифуется, и наносится грунтовка под лак.

Второй способ очистки используется с применением паяльника или строительного фена. Поверхность нужно нагреть и не спеша снять с нее старое покрытие. В этом процессе главное – контроль температуры: не стоит доводить древесину до перегрева, ведь она может обуглиться.

Третий способ (механическое воздействие) подразумевает использование шлифовальной машинки и наждачной бумаги. Обычно этот метод используется для больших площадей. После того как работы по шлифовке поверхности будут завершены, нужно использовать грунтовку и лак.

О том, как правильно покрыть лаком дерево смотрите в следующем видео.

Лак для дерева 99 фото белый матовый полиуретановый состав, как выбрать смывку, цветной тонирующий лак для внутренних работ

Советы

При выборе состава следует обращать внимание на следующие нюансы:

Эксплуатационные условия. Здесь имеются в виду условия, при которых покрытая лаком поверхность будет использоваться. Например, если деревянное изделие будет находиться на улице, то стоит выбирать состав, который будет защищать сооружение или садовую мебель от таких факторов, как повышенная влажность, ультрафиолет, перепады температур.

Износостойкость

Каждое покрытие отличается своими характеристиками, поэтому при лакировке, например, пола, стоит обратить внимание на прочность состава – она должна обладать высокими показателями. Для мебели можно выбрать менее износостойкое вещество.

Токсичность

Большинство лаков на водной основе не имеют неприятного запаха. Такой аромат присущ только тем составам, в которых имеются органические растворители. Но и они становятся полностью безопасными после полного их высыхания.

Длительность высыхания состава. Все средства можно поделить на быстросохнущие и те, что отличаются долгим периодом высыхания. Обычно долгим сроком сушки обладают составы на водной основе, а также масляные лаки. В зависимости от состава он может достигать порядка трех суток. Самыми быстросохнущими веществами являются спиртовые и нитроцеллюлозные составы – такие лаки сохнут 20 минут.

• Устойчивость к высоким показателям температуры. Составы, которые образуют огнезащитную пленку, правильно будет наносить на те поверхности, что находятся вблизи возможных источников огня. Стоит более внимательно наносить термостойкий состав, от качества работы будет зависеть результат эксплуатации.
• Параметры блеска. С помощью применения лакировки можно получить как глянцевую, так и матовую поверхность. Стоит отметить, что глянцевая поверхность визуально придаст предмету облагораживания зрительный объем, а матовый эффект подчеркнет натуральность деревянного покрытия.
• Компонентность состава. Если необходимо получить стойкие покрытия, то лучше использовать двухкомпонентные составы.
• Грунтовка. Можно выбрать как самогрунтующие лаки, так и составы, которые требуют предварительной подготовки поверхности. Первый вариант наносится непосредственно на деревянную поверхность. При использовании второго варианта грунтовка обязательна, поскольку, в противном случае по истечении некоторого срока лак будет отслаиваться, тем самым вызывая появления трещин.

Иногда требуется очистить поверхность от старого лакировочного покрытия.

Сделать это можно несколькими способами:

• при помощи смывки;
• теплом;
• механическим путем.

Первый способ подразумевает применение специального вещества – смывки. Этим веществом необходимо покрыть всю обрабатываемую поверхность при помощи кисти.

Затем материал полностью оборачивают пленкой – это необходимо, чтобы смывка не испарилась. Через сутки изделие извлекают из пленки и пробуют при помощи шпателя устранить ненужное покрытие. Если этого сделать не получается, то следует выждать еще 24 часа. Возможно, что и по истечении этого времени так и не удастся избавиться от старого покрытия. Поэтому такую операцию необходимо повторять до тех пор, пока старое покрытие полностью не отойдет.

После того как поверхность будет полностью очищена от старого покрытия, она протирается теплой водой. Затем ей нужно дать время для полного высыхания, обычно оно составляет 24 часа. После этого поверхность шлифуется, и наносится грунтовка под лак.

Второй способ очистки используется с применением паяльника или строительного фена. Поверхность нужно нагреть и не спеша снять с нее старое покрытие. В этом процессе главное – контроль температуры: не стоит доводить древесину до перегрева, ведь она может обуглиться.

Третий способ (механическое воздействие) подразумевает использование шлифовальной машинки и наждачной бумаги. Обычно этот метод используется для больших площадей. После того как работы по шлифовке поверхности будут завершены, нужно использовать грунтовку и лак.

О том, как правильно покрыть лаком дерево смотрите в следующем видео.

Виды лаков

Существует довольно много видов полиуретановых лаков. Лаки классифицируют по тому, какой связующий компонент в них содержится, и выделяют следующие виды:

Акриловый лак.

Этот вид лака водорастворимый, активно используется в строительных работах, из-за того, что хорошо растекается. Так же обладает достаточной эластичностью и низкой стоимостью. Его недостатками можно считать недостаточную создаваемую прочность.

Алкидный лак.

Этот лак отличается быстрым высыханием и высоким уровнем препятствия к истиранию.

Но его минусами является низкая пластичность и малая прочность к ударам.

Маслянистый лак.

В основе этого лака органические смолы и масла.

Он не предназначен для того, чтобы использоваться как верхний слой, чаще всего его применяют для предварительного слоя лакировки.

Полиуретановый лак.

Эти лаки могут быть как водорастворимыми, так и с органическими растворителями. Считается золотой серединой среди всех лаков. Отличаются высокой пластичностью и степенью защиты. Однако его минусом можно считать высокую стоимость водорастворимого варианта, и стойкий неприятный запах органического.

Эпоксидный лак.

Его считают почти идеальным лаком. Но у него не очень высокая эластичность, он труден в работе, так как его приготовление возможно только четко по инструкции, и использовать его необходимо сразу после приготовления, иначе смесь потеряет свои свойства.

Акрилово-полиуретановый лак.

Он представлен смесями для широких вариантов применения. Он не такой прочный, как его аналоги, но зато обладает более низкой стоимостью, по сравнению с полиуретановыми лаками.

Уретановый лак.

Комбинирует в себе достойную эластичность, устойчивость к повреждениям и низкую стоимость. Допускается к применению в комнатах, где механическая нагрузка на пол не высокая. Он способствует гашению колебаний половиц.

Уретаново-алкидный лак.

По сравнению с уретановым лаком обладает большей прочностью.

Мочевиноформальдегидный лак.

Это довольно редкий вид лака, и применяется в жилых помещениях редко, из-за того что он не экологичен.

Спиртовой лак.

Линейка этих лаков отличается быстрым высыханием, благодаря своей спиртовой основе. Обладают хорошей сцепляемостью с поверхностью, хорошей прочностью и специфично блестит. Отличается от других видов тем, что его можно многократно наносить на пол, не теряя эстетичности. Из минусов же у него является то, что он не сильно устойчив к проникновению влаги.

По результатам, после того как лак высох, он может быть глянцевыми или матовыми. На глянцевых поверхностях лучше видно царапины и вмятины. Поэтому обычно их применяют только там, где не бывает значительных механических воздействий. Матовые же лаки, наоборот, скрывают мелкие дефекты, и значительно лучше выглядят при рассеянном дневном свете. Так же сейчас стали производить полуглянцевые и полуматовые лаки, сочетающие в себе свойства и тех и других лаков.

По составу лаки могут быть однокомпонентными и двухкомпонентными.

Однокомпонентные продаются в жидком или аэрозольном виде, и их можно применять сразу после покупки. Двухкомпонентные лаки необходимо перед использованием смешать в определенной пропорции.

Они состоят из основы и отвердителя. Этот вид чаще применяют для больших площадей.

Преимущества лака на водной основе

Этот вид лака выделяют отдельно, так как он является самым используемым вариантом.

Он хорошо эксплуатируется при прямых солнечных лучах, высокопрочен, пластичен и водонепроницаем. Не боится перепадов температуры и обладает высокой износостойкостью. Он быстро высыхает и требует нанесения около 3 слоев. После высыхания его поверхность прозрачная, без примесей какого-либо цвета, хорошо подчеркивает цвет и фактуру древесины. Экологичен и безопасен для людей.

Так же в этот лак можно добавлять акриловые красители, за счет чего можно получить интересные оттенки покрытия.

При нанесении лака не образуется повышенное натяжение, и после высыхания на нем нет трещин. Лак активно полимеризуется и за счет этого не отслаивается.

У него высокая эластичность и он довольно износостойкий и стойкий к химическим составам, что делает его долговечным.

Паркетные водные полиуретановые лаки.

Их применяют когда работы с деревянными поверхностями ведутся не только в помещении, но и снаружи. Эти лаки создают дополнительную защитную пленку, придают оттенок и подчеркивают красоту фактуры дерева. Паркетные водные полиуретановые лаки легко наносятся с помощью кисточки, валика.

Основным преимуществом водных лаков является практически отсутствие запаха. Поэтому появляется возможность одновременно проводить и другие работы в помещении. Возможность нанесения нескольких слоёв на протяжении одного дня, что существенно ускоряет рабочий процесс. Хорошая эластичность и растекаемость. Так как водные лаки для паркета не горючи, то их можно применять там, где есть особенные режимы пожароопасности.
Существуют, конечно, и минусы. Эти лаки довольно сильно чувствуют изменение влажности и температуры. При нанесении «поднимают ворс древесины». Также к недостаткам следует отнести не очень высокую износостойкость. Данный недостаток устраняется при помощи добавления специальных присадок, что увеличивает износостойкость и продлевает срок эксплуатации покрытия.
Водные лаки требовательны к инструментам, которыми они наносятся на поверхность. Носить материал предпочтительнее всего кистью с искусственным ворсом. При нанесении желательно не применять шпатели, тампоны и прочее. Проводить работы всегда лучше профессиональным качественным инвентарём.

Водный паркетный лак Текс.

Вы хотите узнать, какой купить водный паркетный лак? Прислушайтесь выбору специалиста практика.
Водный паркетный лак Текс предназначается для разнообразных деревянных поверхностей. Когда он высыхает, то образуется прозрачная, износоустойчивая пленка. Поверхности будут обладать устойчивостью воздействие моющих и других агрессивных средств. Для того чтобы получить поверхность другого оттенка, необходимо её заранее обработать морилкой, и только потом, работать с лаком.
Если проанализировать продажи, то на сегодняшний день, водные лаки 73% от объема общих продаж. Лаки полиуретановые на растворителях составляет 17% и 10% все остальные. Из приведенных цифр видно, что водные паркетные полиуретановые лаки уверенно лидирует среди прочих. Они помогут защитить ваш паркет от множества неприятностей.

Паркетные водные полиуретановые лаки хорошо смогут защитить покрытия в прихожей, гостиной и других местах, где много передвижений. На кухне лучше использовать полиуретановый лак с растворителем или лаки с кислотными отвердителями.

Полиуретановые лаки применяются при покрытии полов, паркета, ламината, отделке стен, потолков, деревянных элементов интерьера

&copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

Подраздел: Лаки по дереву

Технологии

Типичные дефекты при нанесении лака на паркет
Лакировка – это очень важный этап обустройства паркетного пола. Лак не только подчеркивает красоту естественного рисунка древесины, но и защищает ее от влаги и механического износа

Нанесение лака на паркет
Нанесение лака на паркет является последним этапом в устройстве паркета. Качество лакировки напрямую влияет на долголетие в эксплуатации напольного покрытия

Глянцевый или матовый лак?
Лак используется для покрытия и защиты древесины. Глянцевый лак отражает световые лучи, придавая изделию блеск и делая текстуру волокон древесины более заметной

Технология нанесения лака на дверное полотно
И только после пропитки грунтовкой можно приступать к покрытию дверного полотна прозрачным или слегка подкрашенным лаком

Реставрация окон лакокрасочными материалами
Реставрация лакокрасочными материалами – отличный способ вернуть окну его прежний вид, ведь после нее дерево сохраняет свою фактуру и приобретает эстетичный вид

Как правильно дерево покрыть лаком
Зная, из какой древесины изготовлено изделие, можно рассчитывать количество лака для правильного покрытия лаком дерева

Алкидный лак для дерева. Описание и применение
Алкидный лак для дерева образует твердую прочную пленку обладающую хорошей адгезией, влагоустойчивостью и может применяться как для внутренних, так и для наружных работ

Снятие лака с дерева. Описание работы + Видео
Для более тонких работ, таких как реставрация старой мебели, деревянных изделий при работе с которыми нужно снять лак не повредив поверхность изделия, применяется так называемое снятие лака с дерева химическим способом или смывка

Как выбрать и правильно использовать черный лак для дерева
Черный лак для дерева чаще всего используют для обработки деталей мебели, поэтому выбирать стоит именно такой состав

Лак для дерева: как выбрать
Ни в коем случае не стоит приходить в магазин и просить просто лак для дерева подешевле
Новости

ООО «СтройТехноХим»
ООО «СтройТехноХим» предлагает лакокрасочные материалы специального назначения:…

Компания «Вапа» представляет новый универсальный водный лак для древесины
Питерская компания «Вапа» запустила производство нового водного лака для дерева,…

Новый уретан-алкидный лак для дерева от питерской компании
Питерская компания «Вапа», специализирующаяся на разработке и производстве высококачественных…

Высококачественная, экологически безопасная новинка для отделки паркета от компании «ТБМ»
Компания «ТБМ» расширяет ассортимент выпускаемых под торговой маркой «Lignum»…

Новинка для декоративной обработки и защиты паркета от «ЯК»
На отечественном рынке появился новый высокоэффективный защитный ЛКМ для паркета,…

Новый деревозащитный лак от «ЯК»
Новый продукт под торговой маркой «Ярославский колорит» недавно появился на…

Новый декоративный атмосферостойкий лак для дерева представила компания «ABC Farben»
Воронежская компания «ABC Farben», входящая в пятерку крупнейших отечественных…

Компания «Эмпилс» приступила к производству нового продукта для защиты древесины
Компания «Эмпилс» приступила к производству нового продукта для обработки древесины…

Как самостоятельно отремонтировать напольную поверхность

Определившись, какой состав необходимо приобрести, чтобы было красиво, долговечно и недорого, можно приступить к отделке пола своими руками. Для этого необходимы такие инструменты.

1. Полировочная машинка. Ее можно приобрести, но дешевле будет взять напрокат, ведь если правильно провести все работы, то повторно прибор понадобится нескоро.
2. Абразивы различных номиналов, при этом наличие высокого и самого мягкого номера обязательно.
3. Шпатели.
4. Инструмент для нанесения. Лучше всего лак распределяется валиком, но необходимо запастись еще различными кисточками для промазывания углов и труднодоступных мест.
5. Мягкие тряпочки для удаления излишков состава.
6. Уборочный инвентарь, чтобы удалить все загрязнения перед работой.

Подготовка

Необходимые условия для качественной работы:

1. В помещении должна быть температура, соответствующая параметрам, указанным в инструкции к приобретаемой смеси. Превышение или недостижение этих параметров скажется на качестве окончательного результата (прочности, долговечности).
2. Влажность. Повышенная влажность нужна только для водорастворимых смесей, у остальных она вызывает нарушения высыхания и образования защитной пленки. При применении для наружных работ это будут атмосферные осадки.
3. Сквозняки. Проветривание допускается только при работе с кислотно-отверждаемыми составами, в остальных случаях это приводит к ухудшению качества проводимых работ.

Порядок работы

Как происходит ремонт своими руками?

1. Сначала правильно подготавливается поверхность. Для этого ее необходимо ее очистить от загрязнений и снять старое покрытие. Снятие прежнего слоя можно производить при помощи шпателя или шлифовальной машинки (болгарки).
2. После снятия старого декоративного слоя (если проводилась реставрация) поверхность зачищается при помощи болгарки со специальной насадкой или наждачной бумаги разной мягкости. Нужно удалить все неровности.
3. Если пол старый, после того как сняли слои облупившейся краски, его необходимо выровнять при помощи шпатлевки или отциклевать.
4. Отциклевать напольную поверхность можно своими руками или прибегнуть к помощи опытного мастера. Но стоит помнить, что если отциклевать правильно не удастся, то паркет будет испорчен. Может, выгоднее будет нанять мастера?
5. После этого необходимо удалить весь мусор, для улучшения качества такой пол даже лучше мыть, только нужно потом дать ему просохнуть.
6. Теперь, если пол старый, неровный или древесине требуется защита, надо нанести слой грунтовки. Своими руками она наносится при помощи краскопульта или валика, а труднодоступные места прокрашиваются кисточкой. Все излишки, сколько их получилось, нужно удалить мягкой тряпочкой.
7. Теперь можно вскрыть банку с лаком или смешать составляющие (если используются двухкомпонентные смеси). При желании или необходимости произвести колеровку своими руками после вскрытия банки с краской.
8. Наносить препарат после подготовки и мытья поверхностей лучше валиком, работая параллельно и перпендикулярно, в одном направлении нанося состав, а в другом – разравнивая. Наносить по мере высыхания нужно столько слоев, сколько рекомендовано в инструкции производителя или немного больше.
9. После этого через сутки или более, в зависимости от быстроты высыхания, можно будет пылесосить и мыть пол. Дальнейший уход за поверхностью будет прост.

Возможные проблемы при нанесении

Иногда бывают проблемы с покрытием. Это случается по следующим причинам:

1. Лак не сохнет. Он либо не подходит к виду используемой древесины, либо требует другого температурного режима сушки. Если не подходит, то его придется удалить, снять при помощи шлифовальной машинки, потом нанести снова. Если проблема в температуре, то следует довести ее до необходимого минимума.
2. В двухкомпонентном лаке оказалось недостаточно отвердителя. В этом случае необходимо удалить (шлифовкой) неудачное покрытие и снова нанести.

Решая, какой лак выбрать для ремонта, каждый хозяин сможет подобрать для себя тот, который будет экономным, простым в уходе и относительно долговечным. Возможно, стоит купить более дорогой состав, который будет защищать и украшать древесину несколько лет, чем приобретать более дешевый на год? Сколько это лишних расходов?

Правильно покрытые полы на протяжении нескольких лет потребуется только мыть, большего ухода им не нужно. Главное – не полениться и нанести столько слоев средства, сколько показано в инструкции, или на 1-2 больше.

Различные варианты лака этого типа

Акриловые лаки на водной основе создают не такую прочную основу, нуждаются в более тщательном уходе (их нельзя сильно мочить), они более эластичны, не «палят» дерево.

Двухкомпонентные лаки на водной основе сочетают в себе особенности однокомпонентных лаков, устраняя их недостатки, дополняя своими лучшими качествами. Например, к полиуретану добавляют акрил, уретан и т.д.

Важно. Хранить ЛКМ на водной основе нужно в отапливаемом помещении, не допуская его промерзания.. Кроме того, водный лак для дерева может содержать (5-15%) или не содержать растворители

Кроме того, водный лак для дерева может содержать (5-15%) или не содержать растворители.

Особенности нанесения на поверхность

Применение водного лака для дерева не ограничивается только полами из дерева: паркета, паркетной доски, деревянного массива, паркета, но и деревянные окна, двери, другие деревянные изделия. Ограничение может наложить только климатическая составляющая. Главной особенностью нанесения лака является необходимая температура и влажность помещения (поскольку в его основе вода): оптимальна температура 18-20 градусов и влажность 50%.

Совет. При более низкой температуре высыхание лака происходит гораздо медленнее и не так качественно. Поддержать необходимую влажность в помещении можно увлажнителем воздуха, комнатными цветами и другими подручными средствами. Пересушенный воздух приводит к быстрому высыханию и деформации покрытия.

Последовательность выполнения работ

Если полы заново лакируются, то нужно удалить старый паркетный лак (на водной основе или нет). Это делается путем циклевания. Снимается старое покрытие и немного дерева, чтобы поверхность приняла матовый цвет.

Затем полы тщательно вычищаются и моются со слабым мыльным раствором от пыли. После их высыхания приступают к подготовке пола или другого деревянного объекта к нанесению водного лака для паркета. Поскольку в его основе вода, а лакируется дерево, то чтобы исключить негативное воздействие лака на водной основе (например, тиккурила) пол сначала покрывают грунтовкой. Она, как правило, продается в магазинах с ЛКМ и идет в комплекте. Основа должна хорошо высохнуть.

Для лучшего результата специалисты советуют наносить не менее 2-х слоев грунтовки.

Водный лак на паркетный пол так же наносится так же несколькими слоями. Их количество может дойти до 5-7 слоев (все зависит от толщины наносимого слоя, качества ЛКМ, необходимой прочности покрытия).

Акриловый лак на водной основе (как и другие водные ЛКМ) наносятся только валиками.

Еще несколько советов по работе с водными ЛКМ:

1. перед употреблением их нужно хорошо взболтать или размешать;
2. их нельзя разбавлять растворителями – только водой;
3. матовый или глянцевый лак – зависит от качества покрытия;
4. перед началом работ (если пол уже был лакирован), нужно проверить совместимость на небольшом участке пола где-нибудь под мебелью;
5. при высыхании исключить сквозняки и прямой солнечный свет;
6. для удаления пузырьков и неровностей при нанесении, предпоследний слой рекомендуют немного пошкурить или оциклевать, а затем покрыть финишным слоем или двумя лака;
7. до полного высыхания покрытия лучше ходить в мягкой мебели или в носках;
8. использовать фетровые накладки на ножках мебели.

Немного об экологичности

Не всегда получается во время ремонта переехать куда-нибудь, поэтому не хочется дышать многочисленной и различной химией во время ремонта, особенно если есть дети и домашние питомцы. Выходом так же служит ЛКМ на водной основе, поскольку он почти не пахнет, безвреден, быстро высыхает,  не вызывает аллергической реакции и экологически чистый.

На отечественном рынке представлено множество фирм, представляющих подобную продукцию: шведские, английские, отечественные, финские (наиболее известный лак на водной основе тиккурила) и другие.

Ну, и напоследок – видео, которое рассказывает о нанесении лаков на водной основе Synteko. Надеемся, что вам будет полезно.

Какие бывают лаки

Лаки делятся на группы по принципу состава. В декупажной работе используются специальные лаки, изготовленные на основе воды или синтетических смол. Профессионалы рекомендуют акриловые и полиуретановые лаки.

Акриловые лаки на водной основе

Акриловые лаки — это экологически чистый вид лаков. Они не горючие, т. к. в основе лака — вода, поэтому его можно использовать для внутренних отделочных работ. У этого лака довольно высокие показатели эластичности и прочности, он «умеет» сохранять первоначальную фактуру и цвет древесины.

Но у акрилового лака есть и некоторые недостатки. А именно — он зависим от микроклимата того помещения, в котором ведётся работа. Влажность в помещении должна быть по крайне мере не менее 50%, тогда кристаллизация пройдет нормально. В зимний период это обеспечить проблематично.

Полиуретановые лаки

Полиуретановые лаки помогают образовать нерастворимое покрытие, они отличаются и хорошей адгезией к дереву, пластмассе, металлу, коже, тканям, штукатурке. Лаки устойчивы к морской и пресной воде. Они способны несколько лет сохранять свой блеск. Но главный плюс полиуретановых лаков — образование плёнки, обладающей высокой износостойкостью и механической прочностью.

Полиуретановые лаки на водной основе

Полиуритановые лаки на водной основе относятся к наиболее современным лакокрасочным средствам. Обладают преимуществами акриловых лаков (без запаха, экологически чистые) и достоинствами полиуретановых органорастворимых лаков (прочностью, стойкостью к механическому влиянию). И хоть в чистом виде плёнки таких водорастворимых полиуретановых лаков уступают плёнкам органорастворимых, специальные добавки упрочняющих характеристик повышают срок и качество эксплуатации данного вида лака.

Масляные лаки

Некоторые мастера используют масляные лаки для декупажа. В роли основных компонентов этих лаков выступаю смолы и растительные масла, а также органические растворители. Когда лак высыхает, образуется такая прозрачная твёрдая плёнка от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета. Цвет зависит от компонентов лака. Высыхает масляный лак за несколько часов, но может сохнуть и целые сутки (это зависит от атмосферных условий).

Алкидные лаки

Этот вид лаков производится непосредственно на основе органических растворителей и алкидных смол. Лаки применяются и для внутренней, и для наружной отделки, есть и универсальные алкидные лаки. Они отличаются высокой влагоустойчивостью, прочностью.

Один недостаток — длительный период высыхания — около 72 часов. Чтобы сократить этот срок, некоторые производители специально добавляют в лак отвердитель, который сокращает весь период кристаллизации до суток. Алкидные лаки наносятся на поверхность валиком или кистью.

Нитролаки

Нитролаки широко применяются для внутренних отделочных работ. Достоинства этого вида лаков: быстрое время высыхания, высокая прочность, довольно демократичная цена. Но стоит помнить, что для здоровья человека нитролаки вредны. Работать с нитролаками нужно исключительно в респираторе.

Светостойкий двухкомпонентный полиуретановый лак

Лак предназначен для получения, не желтеющего стойкого к ультрафиолету покрытия как внутри помещения, так и снаружи, лакирования и окраски деревянных и металлических поверхностей, декоративных полов. Рекомендуется как финишное покрытие для полов спортивных сооружений.

Рекомендации по нанесению

Компоненты «А» и «Б» смешать в соотношении А:Б = 2,2:1 по массе.Нанесение на защищаемую поверхность производить кистью, велюровым валиком или напылением слоем до 120 мкм.При нанесении на полимерное основание (наливной пол, грунтовка и т.д.) рекомендуется наносить на свежее покрытие, т.е. не позднее чем через сутки. При нанесении на старое покрытие необходима наждачная обработка для обеспечения адгезии. Стекло и цветные металлы рекомендуется аппретировать. После нанесения лака для пола пешеходная нагрузка допустима через 2 суток, колесная через 7 суток.

Технологические и эксплуатационные параметры лака

Прочность при растяжении, МПа	12,3
Относительное удлинение при разрыве, %	70
Истираемость на истирателе «Табера» при нагрузке 10Н, 500/1000 оборотов шлифовального ролика ЦС 10, мг	25/50
Внешний вид: компонент А компонент Б	мутная вязкая жидкость от бесцветного до белого цвета вязкая прозрачная бесцветная жидкость
Содержание сухого остатка, %	47
Жизнеспособность композиции после смешения компонентов, час, не менее	2
Вязкость композиции, мПа·с	80
Время сушки до потери липкости, при 20⁰С, ч	7
Время отверждения до набора технологической прочности (50% максимальной прочности), дней	2
Время отверждения до максимальной прочности, дней	7
Расход композиции за один проход, г/м2	60÷120

Компоненты «А» и «Б» лака необходимо хранить герметично закрытыми при температуре окружающей среды не выше 25⁰С.

Срок хранения 6 месяцев

Виды лаков по составу.

Многие из лаков являются универсальными для всех деревянных изделий (паркет, двери, мебель, перила, декоративные элементы), но различаются по составу.

Алкидные лаки в своем составе содержат органические растворители и алкидные смолы, и хорошо себя зарекомендовали благодаря прочности и влагостойкости. Для равномерного нанесения рекомендуется воспользоваться распылителем. Полное высыхание обычно происходит в период от 24 до 72 часов, в зависимости от наличия или отсутствия отвердителя в составе.

Алкидно-уретановые лаки, благодаря добавлению уретановых групп, способны высыхать максимум за 12 часов, при этом, ничуть не уступая алкидным по прочности.

Масляные лаки содержат в составе натуральные смолы, масла и органические растворители. Отличительной особенностью такого вида лаков является возможность изменения тона окрашиваемой деревянной поверхности, от бледно-желтого, до насыщенно-шоколадного. Максимальный срок высыхания масляных лаков, в зависимости от температурного режима помещения, составляет несколько суток. При выборе масляного лака следует обратить на процент его жирности, указанный на этикетке. Чем жирнее лак (минимум 65%), тем выше его защитные свойства. И наоборот, лаки с низким процентом жирности (до 50%) пригодны только для придания блеска декоративным поверхностям, а для пола совсем не годятся.

Нитролаки на основе коллоксилина, пластификаторов, смол и летучих растворителей, широко применяются для внутренней отделки благодаря тому, что сохнут всего за несколько часов и по показателю прочности не уступают другим видам лаков. При покрытии нитролак образует тонкую бесцветную пленку, при этом тщательно закупоривая поры древесины, повышая влагоотталкивающие свойства поверхности. Следует, однако, помнить, что нитролак крайне вреден для здоровья человека из-за наличия токсичных растворителей в составе

Пожалуйста, при нанесении покрытия нитролаком соблюдайте меры предосторожности и пользуйтесь респиратором

Акриловые лаки на водной основе не содержат в своем составе органических растворителей, а, следовательно, наиболее безопасны для использования внутри помещений. Обработка деревянных полов акриловым лаком способствует повышению прочности и сохранению естественного оттенка и фактуры древесины. С целью усиления прочности лак наносится в несколько слоев, что безусловно, влияет на скорость сушки, поэтому стоит ориентироваться на срок до 2-х недель. Акриловый лак характеризуется повышенной чувствительностью к температуре и влажности в помещении и не терпит частой влажной уборки. При подборе лака есть возможность выбрать разную степень блеска, от глянцевого, до полуматового.

Эпоксидные лаки считаются быстросохнущими, и повсеместно используются как для внутренней отделки, так и для наружных работ. Лаки этого типа наиболее универсальны, ими можно покрывать практически любую поверхность для защиты от влаги, ультрафиолета и механических воздействий.

Полиуретановые лаки, благодаря повышенной износоустойчивости и влагоотталкивающим свойствам, довольно часто используются в качестве финального покрытия для деревянного паркета, особенно из ценных пород дерева. Если экологичность покрытия для вас немаловажный фактор, стоит остановить выбор на полиуретановом лаке на водной основе. Для достижения ожидаемого результата необходимо четко придерживаться технологии нанесения, включая грунтовку и шлифовку.

Спиртовые лаки в своем составе содержат натуральные смолы и сандараки и отлично подходят для нанесения нескольких слоев с небольшими временными интервалами. За счет скорости испарения спиртовой составляющей, поверхность получается равномерной и блестящей, хотя показатели влагостойкости такого покрытия не самые высокие.

Корабельный лак для пола или (яхтный лак) изначально применяется для окраски деревянных поверхностей плавательных средств, в том числе тех, которые соприкасаются с морской водой. Алкидно-полиуретановая основа лака придает ему уникальные свойства: прочность к механическому истиранию, устойчивость к воздействию температур, агрессивных сред и ультрафиолета, эластичность покрытия, хороший внешний вид. Поэтому яхтный лак широко применяется строителями в финишной отделке деревянных поверхностей, в том числе полов

С учетом вышеизложенных характеристик, можно прийти к выводу, что выбор лака для пола напрямую зависит не только от его состава, но и типа помещения, для отделки которого он предназначается. Также следует помнить, что ни один лак, даже при наивысших показателях прочности и водонепроницаемости, не обеспечивает полную защиту поверхности без соблюдения правил эксплуатации и соответствующего ухода.

белый матовый полиуретановый состав, цветной, как выбрать смывку, цветной тонирующий лак для внутренних работ

Способ применения

Лак «ЗЕЛЕСТ ВЕРЕСТА» наносят на очищенную от грязи, пыли и покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем в 1-2 (для влажных или солнечных условий — в 3) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут при нормальной влажности и температуре воздуха не ниже +5 оС. Не рекомендуется производить покраску в жаркую солнечную погоду во избежание снижения впитываемости состава за счёт преждевременного высыхания. Не наносить на поверхность, ранее обработанную олифой!

Интенсивность цвета и защитные свойства зависят от числа слоев. Особо тщательно обрабатывать торцы. Покрытие выпускается в готовом к применению виде. Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать. При нормальных условиях время высыхания до отлипа составляет 1 час. Окончательный цвет образуется после полного высыхания!

Выбор цвета

Выбор цветовой гаммы при тонировке паркета является важной процедурой, от которой будет зависеть стиль вашего интерьера и его оригинальность. Стандартный дубовый цвет, выполненный в желто-коричневых тонах, уже успел поднадоесть нашим соотечественникам

Поэтому, все большей популярностью пользуются более оригинальные оттенки, например, дымчатый или моренный дуб.

Кроме того, если вы хотите сделать свой интерьер более современным и интересным, то тогда можно выбрать лак в цвете выбеленного или черненого дуба.

Кроме того, тонировка позволяет сделать старые полы более презентабельными. При этом рисунок и текстура дерева полностью сохраняется.

Оптимальные цвета тонированного лака:

1. Темные насыщенные оттенки придадут полу элегантный и солидный внешний вид. Такое покрытие лучше всего сочетается с теплыми уютными тонами. Чаще всего тонировку темного цвета используют в интерьерах, выполненных в стиле модерн. Наиболее красивые темные тона – темный каштан, мореный дуб, шоколадный оттенок и так далее.
2. Белый тонированный лакокрасочный материал позволит вам подчеркнуть свою индивидуальность. Подобное покрытие сегодня как раз находится на пике моды. Конечно, пол, тонированный в белом цвете, не потребует за собой особо тщательного ухода. На таком покрытии пыль будет практически незаметной, в отличие от черного пола. Белая тонировка паркета сделает ваш интерьер более легким и невесомым.
1. Коричневый тонированный пол символизирует уют и надежность. Это очень универсальный цвет, так как он подходит практически для любого стиля интерьера. Лак коричневого цвета удачно сочетается со всеми оттенками мебели, начиная от желтого и заканчивая темными тонами.
2. Серый тонированный лакокрасочный материал поможет сделать паркет более элегантным и солидным. Этот цвет сочетается с белыми и черными элементами интерьера. Кроме того, пол, покрытый серым лаком, будет хорошо смотреться с холодными и осенними тонами.
3. Темно-красная и вишневая тонировка придаст вашему интерьеру уюта и теплоты. В то же время, под такой цвет пола сложнее будет подобрать оптимальное сочетание с другими элементами интерьера. Например, подобный пол идеально сочетается с желтыми, коричневыми и зелеными элементами интерьера. В то же время, с холодными тонами красный тонированный лакокрасочный состав не сочетается.

Таким образом, тонировочный лакокрасочный материал позволит сделать паркет или любое другое покрытие из дерева более презентабельным и стильным. Кроме того, нанесение тонирующего лака сделает покрытие более износостойким и прочным.

Советы по выбору

Лак для обработки паркета обычно выбирает клиент – по совету мастера-паркетчика, знающего все нюансы

При самостоятельной реставрации пола важно сделать предварительную шлифовку, снять старый слой. Он несовместим с инновационными составами нового поколения

От количества слоев и концентрации колера может изменяться интенсивность цветового окраса – все зависит от предпочтений хозяев.

При выборе важно учесть функциональность помещения и предполагаемую нагрузку. Если в комнате будут бывать редко, ходить в мягких тапочках по полу спальни, частично покрытого ковром, сверхпрочная пленка не нужна

В прихожей лучше перестраховаться. Сюда входят в уличной обуви, абразивные частицы легко поцарапают нестойкое покрытие.

Можно придать паркету выраженный глянец, что выступит элементом декора.

В столовой, на кухне или совмещенном помещении паркетную доску нужно пропитать грунтовкой и защитить водостойким ЛКС.

Для нежилых помещений в большом доме (бильярдная, винный погреб, предбанник, домашний кинотеатр) подбирают универсальную основу.

Лакам, которыми обрабатывается поверхность паркетного настила с целью защиты, отдает предпочтение большинство потребителей.

Для бара, небольшого ресторана или кафе, где затруднительно ухаживать за паркетом, предпочтительнее обработка дерева восковой мастикой после тщательной шлифовки.

Сфера использования

На основании нормативного акта европейского стандарта С 2354 «Прозрачные покрытия для деревянных полов и изготовленные из них лакировки, минимальные требования и проверки» от 1 марта 2009 г., существуют три категории.

Категория	Описание
А	Непостоянная эксплуатация покрытия, нечастые нагрузки ходьбой в обуви (помещения для приёма гостей, кухни, спальные комнаты). По классификации износоустойчивости для ламинированного и линолеумного покрытия имеет схожесть с 23 и 31 классами.
В	Постоянная эксплуатация покрытия, ходьба в обуви (вестибюль, коридоры, помещения школ, университетов, офисные кабинеты). Соответствие с 32-33 классами износоустойчивости.
С	Усиленная эксплуатация (места большого потока людей, супермаркеты, больничные учреждения, кафе). По классификации износоустойчивости для ламинированного и линолеумного покрытия имеет схожесть с 33, 41-43 классами.

Нормативный документ С 2354 не имеет сведений о максимально возможном уровне воздействия колёсиками меблировки (столы, кресла). Это связано с тем, что способность противостоять нагрузке роликов имеет прямую зависимость от породной и сортовой принадлежности материала из дерева.

Выделяют несколько видов паркета в зависимости от типа использования

При эксплуатации спортивных помещений и залов для занятия физической активностью обычно необходимо применение лаковых покрытий, которые максимально защищают настил пола от износа.

Например, в серии Petri имеется лаковый состав на основе алкидов с технологией SPAR GYM, не дающей скользить, помимо этого, он способен защищать покрытие во время его интенсивной нагрузки, а во время влажной уборки не взаимодействует с водой.

Какой класс паркета лучше выбрать

Виды

Столь привлекательные свойства не могут быть с одинаковой степенью реализованы одним и тем же составом, поэтому химическая промышленность наладила выпуск значительного спектра лаков. Водорастворимые составы имеют либо матовый, либо глянцевый отлив. На заводах раствор сухих эмульгаторов в воде перемешивают с помощью специального оборудования.

Рецептура почти всегда включает добавки, помогающие формированию защитных пленок на окрашенных поверхностях. Однокомпонентные лаки создаются при помощи акриловых или уретановых соединений, в двухкомпонентных смесях присутствует сразу и то, и другое.

Также при необходимости нужно проводить регулярную влажную уборку с использованием моющих и абразивных составов.

Поэтому основными объектами применения полиуретанового ЛКМ оказываются:

• административные и офисные здания;
• образовательные учреждения;
• торговые организации;
• учреждения здравоохранения, культуры и массового досуга.

Акриловые лаки имеют свои плюсы: их можно и нужно использовать там, где на первом плане стоит не износостойкость, а эластичность создаваемого слоя и его микровентиляция. Эти качества предельно важны для жилых комнат с простым эксплуатационным режимом. Независимо от химического состава, лак на водной основе должен храниться при положительных температурах воздуха, иначе он испортится.

Покрытие панельным лаком является разновидностью обработки поверхностей водными смесями

По сравнению с другими вариантами такой отделочный материал обращает на себя внимание впечатляющими экологическими и санитарными характеристиками. Современные технологии позволяют формировать слой и выраженной тональности, и совершенно бесцветный на вид

Пропуск пара очень важен при отделке панелей из дерева, поскольку иначе внутри материала будет создаваться чрезмерное давление. Другими положительными чертами такого варианта будут устойчивость к набуханию, усушке и бытовым стандартным загрязнителям.

Удобно применять лаки в формате аэрозоля – при этом их защитные свойства ничуть не хуже, чем у жидкой фасовки. Химический состав все тот же: акрил либо полиуретан. После нанесения не будет проблем с дурным запахом или длительной сушкой.

Часть аэрозольных лаков делается на основе нитроцеллюлозы, и уже через 60 минут после обработки поверхности они становятся безопасными в санитарном отношении.

Прозрачные баллонные лаки гармонично смотрятся даже на дорогостоящих породах древесины и не портят их внешний вид. Если основание выполняется из более дешевого дерева или камня, бетона, кирпича, то стоит делать выбор в пользу цветного состава.

В тех случаях, когда очень важно глубокое впитывание в поверхность, смеси на водной основе использовать нежелательно. Нужно принять к сведению, что обработка аэрозольными лаками может проводиться только на открытом воздухе или при интенсивной вентиляции, вдали от открытого пламени и источников сильного нагрева

Повышенные декоративные возможности имеет лак с блестками. Они бывают голографическими, радужными или имитирующими свет неоновых ламп. В лучах отраженного солнечного или электрического света подобные покрытия смотрятся чарующе.

Немного отступая в сторону, следует упомянуть, что существует даже лак для печатных плат. Вряд ли кто-то будет рассматривать эти детали, кроме ремонтников и специалистов. Поэтому покрывают их исключительно для защиты от воды. Необходимая смесь формируется перемешиванием полиуретановых и эпоксидных компонентов, но технологи активно работают над получением более простых однокомпонентных смесей.

Иногда на стены наносится лак под алкидную краску – в таком случае появление запаха не будет критичным моментом

Важно помнить, что алкидные и акриловые компоненты не переносят друг друга. Если их применить в любом сочетании, то неизбежно появляется вспучивание, а вскоре окрашенная поверхность будет выглядеть и вовсе безобразно

Полиэфирный состав отличается тем, что формирует на поверхности нерастворимую пленку, толщина которой колеблется от 300 до 400 мкм. По большей части такие смеси наносятся распылительными или разливающими установками. Если отполировать поверхность, то она быстро приобретет зеркальный вид.

Светящийся (люминесцентный) лак для стен относится к категории специализированных смесей – такие ЛКМ создают впечатляющие эффекты, но рекомендуется поручать все работы профессионалам.

Маркерный вариант преобразует любую поверхность, на которую он нанесен, в подобие настоящей маркерной доски.

Выбор лака для дерева: важные критерии

Чтобы надежно защитить деревянные поверхности, надо знать, какие требования к лакокрасочной продукции нужно предъявлять. Лак обязан иметь несколько главных качеств, к ним относится:

Износостойкость. Для разных поверхностей всегда выбирают «свой» материал

Например, для деревянных полов важно оценить уровень предполагаемой нагрузки. Если она будет невысокой, то хозяевам достаточно приобрести обычный лак

Однако большое количество мебели, такая же проходимость (например, в прихожих) — условия, вынуждающие выбирать материал, имеющий повышенную износостойкость.
Цвет или прозрачность. Если деревянная поверхность имеет небольшие дефекты, то покупают цветной материал, либо добавляют пигмент в бесцветный лак. Незначительная доля красящего вещества сохранит прозрачность, но придаст дереву легкий оттенок. Бесцветные составы рекомендуют наносить на элементы идеального качества. Это возможность сохранить структуру, вид натурального материала.
Компоненты в составе. Все лаки делятся на одно- и двухкомпонентные ЛКМ. В первом случае растворитель испаряется, а оставшийся материал образует прочную пленку. В двухкомпонентных материалах в реакцию вступают два ингредиента — растворитель и отвердитель. Благодаря ей гарантируется более надежная защита дерева.

Не менее важен запах, вернее, его отсутствие. Тяжелые, резкие «ароматы» пагубно скажутся на самочувствии людей и животных, поэтому не все виды рекомендуются использовать для жилых помещений. Для внутренних работ самым оптимальным вариантом будут лаки на водной основе. Для наружной отделки подойдет любая продукции.

Другие характеристики

К ним относятся:

1. Блеск. С помощью материала можно получить как матовую, так и глянцевую поверхность. В этом случае выбор лака для дерева зависит от предпочтений хозяев. Глянец придает поверхности объем, а матовые лаки лучше подчеркивают текстуру древесины.
2. Пожаробезопасность. Термостойкий лак следует выбирать, если существует риск возгорания поверхностей. Особенно необходима защита тем помещениям, где расположены электрические нагревательные приборы.
3. Период высыхания. Многие ЛКМ могут сохнуть очень продолжительное время, другим достаточно часа. Поэтому лак надо выбирать в зависимости от обрабатываемой поверхности.
4. Экологичность — обязательное требование для помещений, особенно когда предстоит обработка дерева в детских комнатах. В этом случае вариант один — лаки на водной основе.

Выбор лака для дерева при нынешнем изобилии — задача непростая, особенно когда речь идет о наружной отделке здания. Если планируется покупка материала для обработки древесины внутри помещений, то лучшим претендентом все-таки остается лак на водной основе. Данные составы абсолютно безопасны, но вместе с тем имеют хорошие технические характеристики, гарантируют эстетичность и долговечность покрытия.

Чтобы узнать еще немного информации насчет обработки дерева, лучше посмотреть это видео:

Сферы применения водных акриловых лаков

Высокие стандарты качества, которым соответствуют характеристики акриловых лаков на водной основе, обеспечивают широкий спектр их возможного применения. Подобные составы применяются как при ремонтных и строительных, так и в декоративно-отделочных работах.

Рассмотрим основные сферы, в которых используется лаковое покрытие.

• Для внутренних и наружных работ в деревянных домах наиболее популярен глянцевый бесцветный и панельный акриловый лак. Они эффективны с эстетической и практической точки зрения, поскольку подчеркивает естественную красоту натурального дерева и надежно защищает его. Покрытие можно регулярно мыть, оно экологически безвредно и не представляет опасности для человеческого организма.
• Отделка элементов внутреннего интерьера. Столы, стулья, каркасы диванов, лестничные перила – любые предметы мебели и другие конструкции, сделанные из дерева, прослужат значительно дольше, если для их обработки использовался акрил-полиуретановый лак. Прочность состава предотвращает возникновение мелких повреждений, из-за чего полировка с момента нанесения потребуется не чаще одного раза в год.
• Укрепление отделочного покрытия стен. Одна из причин, по которым лак на водной основе столь востребован – его многофункциональность с точки зрения материала поверхности. Универсальный акриловый лак наносят на окрашенные стены, бумажные обои, плитку и кафель. Во всех случаях основная цель – это создать дополнительный защитный слой, сохраняющий внешний вид отделки стен внутри помещения.
• Обработка паркета. Как правило, для создания паркетного напольного покрытия используются плотные и грубоватые доски, поэтому для их обработки лучше выбирать матовый бесцветный акриловый лак на полимерно-акриловой основе. Он обеспечит более прочное покрытие, способное выдержать интенсивную эксплуатацию. Учитывая, сколько сохнет акриловый лак, можно обработать все полы в одном помещении всего за один день.
• Для усиления декоративного эффекта деревянных или иных изделий. Современные водные акриловые лаки являются эффективным материалом для завершающего этапа обработки деревянных или иных изделий, способным подчеркнуть их красоту. При нанесении на дерево состав активно проникает в поры верхнего слоя и надежно закрепляется на основании.
• Защита предметов живописи. Не удивляйтесь, профессиональные художники, стремясь продлить жизнь своим шедеврам, нередко используют в качестве предохраняющего слоя прозрачный акриловый состав. Он не влияет на яркость красок и защищает их от выгорания. Кстати, ещё одним вариантом творческого использования акрилового лака является декупаж. Это дизайнерская находка предусматривает декоративную отделку внутреннего интерьера небольшими рисунками и узорами на бумажной основе.

Цветной лак для дерева наносится, как правило, в три слоя на подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или распылителя

&copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

Подраздел: Лаки по дереву

Технологии

Типичные дефекты при нанесении лака на паркет
Лакировка – это очень важный этап обустройства паркетного пола. Лак не только подчеркивает красоту естественного рисунка древесины, но и защищает ее от влаги и механического износа

Нанесение лака на паркет
Нанесение лака на паркет является последним этапом в устройстве паркета. Качество лакировки напрямую влияет на долголетие в эксплуатации напольного покрытия

Глянцевый или матовый лак?
Лак используется для покрытия и защиты древесины. Глянцевый лак отражает световые лучи, придавая изделию блеск и делая текстуру волокон древесины более заметной

Технология нанесения лака на дверное полотно
И только после пропитки грунтовкой можно приступать к покрытию дверного полотна прозрачным или слегка подкрашенным лаком

Реставрация окон лакокрасочными материалами
Реставрация лакокрасочными материалами – отличный способ вернуть окну его прежний вид, ведь после нее дерево сохраняет свою фактуру и приобретает эстетичный вид

Как правильно дерево покрыть лаком
Зная, из какой древесины изготовлено изделие, можно рассчитывать количество лака для правильного покрытия лаком дерева

Алкидный лак для дерева. Описание и применение
Алкидный лак для дерева образует твердую прочную пленку обладающую хорошей адгезией, влагоустойчивостью и может применяться как для внутренних, так и для наружных работ

Снятие лака с дерева. Описание работы + Видео
Для более тонких работ, таких как реставрация старой мебели, деревянных изделий при работе с которыми нужно снять лак не повредив поверхность изделия, применяется так называемое снятие лака с дерева химическим способом или смывка

Как выбрать и правильно использовать черный лак для дерева
Черный лак для дерева чаще всего используют для обработки деталей мебели, поэтому выбирать стоит именно такой состав

Лак для дерева: как выбрать
Ни в коем случае не стоит приходить в магазин и просить просто лак для дерева подешевле
Новости

ООО «СтройТехноХим»
ООО «СтройТехноХим» предлагает лакокрасочные материалы специального назначения:…

Компания «Вапа» представляет новый универсальный водный лак для древесины
Питерская компания «Вапа» запустила производство нового водного лака для дерева,…

Новый уретан-алкидный лак для дерева от питерской компании
Питерская компания «Вапа», специализирующаяся на разработке и производстве высококачественных…

Высококачественная, экологически безопасная новинка для отделки паркета от компании «ТБМ»
Компания «ТБМ» расширяет ассортимент выпускаемых под торговой маркой «Lignum»…

Новинка для декоративной обработки и защиты паркета от «ЯК»
На отечественном рынке появился новый высокоэффективный защитный ЛКМ для паркета,…

Новый деревозащитный лак от «ЯК»
Новый продукт под торговой маркой «Ярославский колорит» недавно появился на…

Новый декоративный атмосферостойкий лак для дерева представила компания «ABC Farben»
Воронежская компания «ABC Farben», входящая в пятерку крупнейших отечественных…

Компания «Эмпилс» приступила к производству нового продукта для защиты древесины
Компания «Эмпилс» приступила к производству нового продукта для обработки древесины…

Особенности

Лак – это вязкий раствор, предназначенный для обработки поверхности материала с целью создания надёжной защитной плёнки. Обработанная поверхность может приобретать лёгкий или насыщенный блеск.

Лаковое покрытие было использовано впервые в XII веке немецким монахом Феофилом. Он строго хранил в тайне свой рецепт, только через много лет в ходе исследований удалось узнать, что лак был создан на основе спирта. Начиная с XV века появились средства на масляной основе. Их родиной принято считать Англию.

И только в XIX веке началось изготовление лаков в больших количествах. Уже в 1874 году на российском заводе Осовецкого было запущено производство масляных лаков отменного качества. В дальнейшем появились и другие разновидности.

Цветовая гамма

Основная задача лакокрасочного покрытия – создание прочного покрытия и придание ему цветового эффекта.

Использование цветного лака имеет несколько преимуществ:

• защита от внешних факторов;
• декоративная функция;
• увеличивается срок эксплуатации материала.

Часто для интерьера владельцы жилья приобретают лак глянцевого цвета – это касается тех помещений, в которых довольно темно. Бесцветный вид – это один из немногочисленных примеров, когда природная структура дерева подчеркивается благодаря нанесению лака.

Например, покрывая ЛКМ цвета орех паркетную доску, можно получить несколько различных цветовых эффектов. Это может быть бежевый оттенок, красный, черный или темный коричневый цвет.

Владельцы домов любят использовать и тонирующие составы. Ими покрывают двери, мебель, паркет. Древесина получает непревзойденный внешний вид, а также устойчивость к механическим воздействиям. На этой поверхности не будет образовываться синева, грибок и плесень.

Выбор и применение

От выбора правильного отделочного материала зависит не только экономия времени и денег, но и благополучная обработка выбранной поверхности. Акриловый лак настолько уникален и универсален, что его можно легко использовать в любых интерьерных решениях с закрытыми глазами.

При обработке дерева лак на основе акрила имеет практичный и эстетический эффект. Чего только стоит обработка деревянного пола! В случае работы с цельной грубой доской необходимо выбирать варианты, образующие максимально плотный слой. Также такое покрытие должно легко переносить температурные скачки и быть устойчивым к влаге. Акриловый лак для паркета изначально создан с тем, чтобы покрытие было тонким, прозрачным и почти невесомым, однако если таким видом лака покрыть грубые доски, пол вскоре пойдет трещинами. Стоит помнить, что быстро залакировать пол не получится, ведь первый слой сохнет как минимум 4 часа и не менее 12 часов после финишной отделки. С целью максимального облегчения жизни мастеров акриловый лак для пола был сделан изначально белым. Высыхая, он приобретает идеальную прозрачность, что дает сигнал для нанесения следующего слоя.

Для наружных работ также применимо нанесение этого средства в качестве финишной отделки. Устойчивый к резким сменам температур и механическим повреждениям, он позволяет поверхности оставить за собой свой оригинальный рисунок и оттенок.

Менее масштабные проекты также нуждаются в обработке акриловым лаком. Например, очень удобно использовать его для покрытия табуретов и тумбочек, лестниц, перил и гипсокартонных стен, столешниц, декоративных предметов интерьера (статуэток, рамок и так далее). Обработки требует даже живопись – покрывать картину акриловым лаком стоит для того, чтобы она дольше радовала своими яркими первозданными красками.

Ввиду высокой стоимости акрилового лака существует несколько способов самостоятельно сделать лак для дерева в домашних условиях. Самым старым и самым распространенным методом является смешивание ацетона и пенопласта. Консистенция получается желеобразная, не самая удобная для нанесения, однако своей долговечностью и износостойкостью она не уступает магазинным. Использовать эту массу можно для обработки небольших участков поверхности либо для нанесения защитного слоя на декоративные интерьерные украшения, сделанные своими руками.

Еще одной творческой сферой применения акрилового лака можно считать декупаж – декорирование разнообразных предметов интерьера кусочками картин, рисунков, орнаментов и вензелей на бумажной основе.

Классификация лаков для паркетной доски

Лакокрасочные изделия классифицируются по разным параметрам:

1. Способ применения, есть лаки для наружных и внутренних работ.
2. Технологические свойства – вязкость, укрывистость, текучесть, способ нанесения.
3. Свойству тонировать древесину (полностью бесцветный, дающий дополнительную и насыщенность фактуре, цветной и темный пековый лак с золотистым отливом).
4. Стойкости к нагрузкам и истиранию, сопротивляемости неблагоприятным условиям, химическим реактивам и температурным колебаниям.
5. Продолжительности эксплуатации.
6. Химическому составу (на разной основе) и способу полимеризации.
7. Степени светоотражения (матовый, глянцевый, бархатистый, шелковистый, полуматовый лак).
8. Экологической безопасности и возможности утилизации.

Лак для дерева. Какой лак лучше выбрать?

Ответ на этот вопрос ищут многие. Каждую весну огромное количество людей начинает что-то строить, проводить какие-либо ремонтные работы у себя на даче или отстраивать дом, беседку, баню.

Именно в таких ситуациях этот вопрос и приходит на ум тысяч людей по всей России. Ведь все мы хотим, что бы покрытие было недорогое, качественное и эстетичное, а самое главное служило верой и правдой очень много лет. В большинстве случаев человек с головой уходит в омут информации по такой продукции, которую ему любезно предоставляет всемирная паутина. Что-то прочитать здесь, что-то подсмотреть на форумах, где-то увидеть рекламу. Посмотреть, в конце концов, видео по этапам работы на том же YouTube. И после этого есть два варианта развития событий. Либо человек полностью уверен, что он хочет приобрести, либо непонимания становится в несколько раз больше, и он не может обойтись без специалиста.

В этом обзоре мы подробно объясним различия лаков, их виды, а так же, где их лучше всего использовать.

Акриловый лак

Итак, пойдём по порядку – акриловый лак, это жидкость готовая к применению, по своему составу она однородная, обычно, молочного цвета. Основу акрилового лака составляют высококачественные водные дисперсии смол, в которые добавлены облагораживающие субстанции. Его применяют при выполнении декоративной отделки, тем самым защищая поверхность дерева или древесных материалов, а также любую окрашенную поверхность от различных воздействий.

Явные плюсы:

• лак не подвержен горению, так как по сути это водный лак для дерева;
• прекрасно подходит для декоративной отделки;
• эластичный;
• имеет отличную прочность;
• хорошая адгезия с поверхностью.

Использовать его стали сравнительно недавно, однако он уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Лак прекрасно подходит как для внешней отделки, так и для внутренней. Неотъемлемым достоинством этого типа лака также является его смешиваемость, вода, спирт или эфир, практически не меняют его свойств.

Перед тем как наносить лак его нужно тщательно перемешать. Очень важно при этом, что бы поверхность была к этому правильно подготовлена. Она должна быть отшлифована, на ней не должно быть пыли, грязи, жиров и прочего. Только так вы получите наилучший результат.

Яхтный лак

Своё название он получил, из-за того, что изначально использовался только по назначению, то есть как корабельный лак для обработки наружного корпуса судов. Яхтный лак категорически не подходит для внутренних работ, хотя сейчас многие люди не берут это в расчёт и используют его в качестве покрытия для паркета. Наибольший акцент при производстве этого типа лака ставится на долгий срок службы и надёжное покрытие. Ради этого в его составе присутствуют такие компоненты как толуол и ксилол.

Компоненты, к слову сказать, довольно вредные для здоровья человека. При длительном вдыхании их паров идёт постепенное отравление организма, сопровождается: головокружением, болью, отёком слизистых оболочек и прочими нехорошими последствиями. В любом случае, если обрабатывать таким лаком поверхность дерева, делать это нужно в хорошо проветриваемых местах или на улице.

По конечному покрытию лак условно делится на два варианта:

1. Глянцевые лаки – при высыхании образуется светоотражающая поверхность. Блестит и при искусственном и при естественном освещении. Покрытия с таким эффектом смотрятся просто шикарно и богато.
2. Матовые лаки – самый практичный вариант. Не имеют блеска, мало пачкаются и покрываются пылью.

Лак для пола, какой выбрать? Отметим, что выбор лака зависит исключительно от вкусов человека. По факту, лак что матовый, что глянцевый отлично защищает деревянную поверхность от воздействия извне.

Очень важно знать по какой технологии производился лак, их делят на:

• Алкидные лаки – при их производстве применяются органические растворители, такими лаками в помещениях пользоваться категорически не рекомендуется. Так как растворитель быстро выветривается и попадает в органы дыхания человека. И годы пройдут, а покрытие всё равно будет испарять вредные вещества, поэтому его используют как лак для дерева для наружных работ.
• Так называемый Уретан-Алкидный лак. Подходит для внутренних работ, имеет в своём составе гораздо меньше растворителей органического типа. Плёнка имеет высокую гибкость и устойчивость к перепадам температур. Хорошо подойдёт для домов с системой тёплых полов. Лак для пола без запаха в большинстве случаев изготавливается на водной основе.
• Алкидно-уретановый. Имеет очень короткое время высыхания, что обеспечивает дереву качественное и эстетически красивое покрытие, но очень токсичен. Может использоваться только для наружных работ.
• Акрилатный. Такой лак за дёшево купить не получится. Он самый экологически безопасный из всех представленных. Его можно использовать как лак паркетный, и он идеально подходит для внутренних работ. По факту его не рекомендуют использовать для корабельных средств, а как раз наоборот использовать как лак по дереву для внутренних работ.

Полиуретановый лак

Используют его в основном при производстве мебели, но он также подходит для пола из сосновой доски. Его очень легко наносить на детали, имеющие разнообразные формы. Бывают одно и двухкомпонентные полиуретановые лаки. Главный недостаток двухкомпонентных – это маленькое время жизнеспособности или того времени, когда полиуретановый лак пригоден для нанесения.

Плюсы:

• Отличная адгезия к поверхности;
• В состав не входят органические растворители;
• По мере затвердевания на поверхности образуется защитный однородный слой;
• Повышенная устойчивость к нагрузкам разного рода;
• После высыхания запах пропадает;
• Экономичность при использовании;
• Долговечность.

В любом продукте есть плюсы и минусы и у лака паркетного полиуретанового они также имеются:

• Ещё раз повторим, что это короткий жизненный цикл смеси. Максимум до 8 часов;
• Покрытие со временем может пожелтеть.
• Лак не рекомендуется для окраски мебели в детских комнатах.

Следует учитывать то, что лак не ложится на загрязнённую поверхность. Перед обработкой необходимо произвести чистку. До применения, а также непосредственно в процессе, его размешивают деревянной палкой. Высыхание лака напрямую зависит от температуры. Лак паркетный купить в Ярославле, Вы сможете через сайт yar.tbmmarket.ru или позвонив по телефону 8 (4852) 670 711.

Лак мебельный

Чаще всего применяется для реставрации на дому или изготовления мебели на небольших производствах. Наиболее популярен бесцветный лак, так он сохраняет естественный цвет и структуру древесины. Им очень хорошо покрывать дорогие сорта дерева, к примеру : дуб, бук, красное дерево, ясень и др.

А вот колерованным лаком (цветным) покрываются изделия из сортов подешевле. Такой вид лака решает сразу несколько проблем с изделием. Он становится защитой от негативных влияний извне, он так же увеличивает цветовые характеристики изделия. Колерованный лак способен придать древесине не дорогих пород, по-настоящему глубокий благородный цвет. В итоге, готовое изделие будет смотреться на порядок лучше изначального.

Благодаря совершенствованию технологических процессов, сегодня мы можем выбрать любой цвет по каталогу RAL, в который бы хотели покрасить изделие. Однако необходимо учитывать тот факт, что при покраске тёмных пород древесины белым лаком, его придётся потратить гораздо больше и со временем древесина всё-равно начнёт темнеть.

Не стоит забывать и о степени блеска, ведь лишь только Вы вольны выбирать, как будет выглядеть Ваша мебель. Со степенью глянца можно играть, придать дополнительный блеск, либо наоборот сделать матовый лак для дерева.

Varathane матовый полиуретановый лак для дерева 0,946л

VARATHANE® CRYSTAL CLEAR POLYURETHANE – полиуретановый лак на водной основе для внутренних работ, сочетает в себе кристальную прозрачность покрытия и максимальную устойчивость к истиранию, царапинам и сколам. Теперь деревянные поверхности будут радовать Вас своей новизной долгие годы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• обладает непревзойденной долговечностью, износостойкостью и ударопрочностью;
• подходит для поверхностей с интенсивным использованием и подвергающихся частому мытью;
• обеспечит деревянным поверхностям экстразащиту от истирания, царапин, сколов и отщелкивания;
• высокоэластичный, устойчив к отслаиванию, растрескиванию и структурному разрушению;
• устойчив к воздействию бытовых химикатов, в том числе проливам алкоголя;
• защищает поверхность от грязи, просачивания и разрушительного действия воды;
• предотвращает образование грибка и плесени в древесине;
• самовыравнивающаяся композиция, не оставляет следов от кисти;
• высокая заполняющая способность: заполняет дефекты древесины, выравнивая ее поверхность;
• придает стойкий блеск, который не тускнеет со временем;
• быстросохнущее покрытие, позволяет нанести до 3-х слоев в день;
• отсутствие запаха;
• быстрая очистка инструмента мыльным раствором.

АДГЕЗИЯ: обладает отличной адгезией к новым или ранее тонированным деревянным поверхностям, бетону, камню, кирпичу, пластику.

Ограничения: не рекомендуется для линолеума, виниловой или керамической плитки, металла.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия мебели для жилых комнат и кухонь, межкомнатных дверей, плинтусов, панельных обшивок, перил лестниц, декоративных элементов, молдингов, торгового оборудования, перегородок, столешниц, барных стоек, мебели для гостиниц.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное покрытие (глянцевое, полуглянцевое, сатин).

СОСТАВ: акрил-уретан, микрокристаллический оксид кремния, гликолевый эфир, вода. ЛОВ: менее 250 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.

ВЕС: 1,02 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 27,4% по массе.

РАСХОД: 10 м2/0,946 л или 40 м2/3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с искусственной щетиной, аппликатор, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска, шеллак — смывкой для красок, и плесень —  при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №120-150 до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №120-150 и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

Окрашенные или тонированные поверхности

Поверхность должна быть тщательно просушена перед нанесением лака.

НАНЕСЕНИЕ

Обратите внимание! При нанесении лак имеет молочно- белый оттенок, который при высыхании становится кристально-прозрачным. Не применять при прямом солнечном освещении. Нанесение лака на поверхности, окрашенные белыми или пастельными тонами, может вызвать изменение цвета. Поэтому перед нанесением проведите тест на окрашивание в незаметном месте. Такое тестирование важно, когда лак будет наноситься на поверхности, ранее тонированные или окрашенные покрытиями на водной основе.

Наносить при температуре от 13ºС до 32ºС и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакируемой поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).

Наносить минимум в три слоя с 2х часовым промежутком между нанесениями. Наносить следующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости применяйте межслойное шлифование, при этом предыдущий слой должен просохнуть в течение 24 часов.

Примечание! Нанесение лака толстым слоем может значительно увеличить время высыхания и затруднить процесс отверждения лаковой пленки. Несколько тонких слоев лака придадут больше твердости и износостойкости покрытию, чем один толстый слой

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°С и относительной влажности 50%:

• до отлипа – 30 минут;
• повторное покрытие – 2 часа;
• легкое использование – 24 часа;
• полное отверждение – 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Срок хранения: 5 лет

OSMO Wood Wax Finish White-Matte # 3186

Transparent
	Clear # 3101
	.125L (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75L (25,3 Fl. .) (50,99 $) В наличии
	Бук, пропаренный на пару # 3102
	. 125 л (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жид. Унции) (50,99 $) дюйм Stock
	Дуб светлый # 3103
	.125 л (4,2 унции) (19,99 долларов США) Недоступно (нажмите здесь, чтобы отправить мне электронное письмо, когда появится возможность)
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 долларов США) В наличии
	Белый # 3111
	.125 л (4,2 унции) (19,99 долларов США) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 долларов США) Недоступно (нажмите здесь, чтобы отправить мне электронное письмо, когда появится возможность)
	Серый гранит # 3118
	.125L (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0.75 л (25,3 жидких унций) (50,99 долларов США) В наличии
	Серый шелк # 3119
	. 125 л (4,2 унции) (19,99 долларов США) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций). ) (50,99 $) В наличии
	Сосна # 3123
	. 125 л (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жид. Унции) (50,99 $) В наличии
	Береза ​​# 3136
	0,75 л (25,3 жидких унций.) (50,99 $) В наличии
	.125L (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	Cherry # 3137
	.125L (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75 Л (25,3 жидких унций) (50,99 $) В наличии
	Красное дерево # 3138
	. 125 л (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 $) В наличии
	Коньяк # 3143
	.125 л (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 $) В наличии
	Ebony # 3161
	0,125 л (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 $) В наличии
	Дуб № 3164
	.125 л (4,2 унции) (19,99 долл. США) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 $) В наличии
	Орех # 3166
	.125 л (4,2 унции) (19,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 $) В наличии
	Дуб Antique # 3168
	0,125 л (4,2 унции) (19,99 $ ) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (50,99 долл. США) В наличии
Intensive
	White-Matt # 3186
	0,125 л (4,2 унции) (21,99 долл. США) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (58,99 $) В наличии
	Серо-бежевый # 3132
	.125 л (4,2 унции) (21,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (58,99 $) В наличии
	Черный # 3169
	0,125 л (4,2 унции) (21,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (58,99 долларов США) Недоступно (нажмите здесь, чтобы отправить мне электронное письмо, когда появится возможность)
	Шелк # 3172
	.125 л (4,2 унции) ( $ 21,99) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (58,99 $) В наличии
	Pebble # 3181
	.125 л (4,2 унции) (21,99 $) В наличии
	0,75 л (25,3 жидких унций) (58,99 $) В наличии
	Snow # 3188
	0,125 л (4,2 унции) (21,99 $) Недоступно (нажмите здесь, чтобы отправить мне электронное письмо, когда появится)
	0,75 л (25,3 жидких унций) (58,99 долларов США) В наличии
0,375 л (12,6 унций) (37,99 долларов США) Недоступно (нажмите здесь, чтобы Напишите мне, когда будет доступен)
	Flame Red # 3104
	.125 л (4,2 унции) (21,99 $) В наличии
	Рапсовый желтый # 3105
	. 125 л (4,2 унции) (21,99 $) В наличии
	Горечавка синяя # 3125
	125 л (4,2 унции) (21,99 $) В наличии
	Мятно-зеленый # 3131
	. 125 л (4,2 унции) (21,99 $) В наличии

Как покрасить мебель в белый цвет

14 января 2020 г. by jake — 102 комментария

ЗДЕСЬ 5 НАДЕЖНЫХ СОВЕТОВ, КАК ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНО ОКРАШЕННУЮ ОТДЕЛКУ БЕЛОГО ОТДЕЛКИ НА МЕБЕЛЬ… КАЖДЫЙ РАЗ! [ВИДЕО]


Привет, #sifamily, спасибо, что присоединились ко мне! Это первое руководство по обновлению мебели и руководство в году, поэтому мы вернемся к основам.Чистый. Классический. Как покрасить мебель в белый цвет!

Когда я только начал красить мебель, большинство моих предметов были белыми или не совсем белыми. В основном из-за того, что я боялся цвета, но также и потому, что у меня сложилось впечатление, что белый цвет — самый простой способ отделки . Не так. К сожалению, я снова и снова сталкивался с одними и теми же проблемами.

3 Наиболее частые проблемы и проблемы

1. Кровотечение сквозь белую краску.
2. Bleedthrough прячется под белой краской и поднимает свою уродливую голову только ПОСЛЕ того, как я покрыл поверхность.
3. Плохое или неравномерное покрытие.

В то время, Я понятия не имел, что это ОЧЕНЬ распространенные проблемы при окраске дерева в белый цвет.

Прошли годы, и я нарисовал, не знаю, сколько белых штук, и попробовал, не знаю, сколько продуктов. Теперь у меня есть отработанный метод безотказной работы… который, я надеюсь, поможет и вам. 🙂

Если вы хотите обновить свою мебель до идеального белого цвета, я обещаю, что эти советы сэкономят вам время, деньги и массу разочарований!

Я начал с этого старинного фарфорового шкафа, который я нашел в ReStore, который печально известен своим кровотечением.Тем не менее, мне очень нравится работать над ними. (Я буду ссылаться на некоторые другие, которые я нарисовал в связанных сообщениях ниже). Покраска внутренней части может быть небольшой дополнительной работой, но над стилем этих шкафов всегда приятно работать.

Ознакомьтесь с обновленной версией! Совершенный белый цвет с красивыми голыми деревянными ножками. Я люблю это.

ЭТА ПОЧТА СПОНСИРУЕТСЯ / СОДЕРЖИТ АФФИЛИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ НА ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ ЗДЕСЬ.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

ВОТ ЗАМЕДЛЕННОЕ ВИДЕО ВСЕГО МЕЙКОВЕРА:

Если у вас есть проблемы с просмотром — вы можете проверить здесь, на моем канале Youtube .

КАК ПОКРАСИТЬ МЕБЕЛЬ БЕЛЫМ

ШАГ 1 — Очистка

Самый первый шаг к покраске идеально белого предмета мебели — это чистка и подготовка. Это самый важный шаг… особенно при использовании БЕЛОГО! Серьезно, вы же не хотите класть кристально чистый белый цвет на поверхность, на которой есть грязь, сажа или жир.Очистка с помощью TSP, White Lightning, Krud Kutter или любого другого средства для резки жира является обязательной.

ШАГ 2 — Prime

Я начал с очень хорошей очистки этого шкафа, а затем легкого шлифования, а затем нанесение грунтовки BIN Shellac Primer , чтобы предотвратить просачивание. По моему опыту (и я использовал и протестировал ТОННУ пятновыводящих праймеров !!!) BIN Shellac Primer — ЕДИНСТВЕННЫЙ праймер, который я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВИДЮ, когда покрывается все просачивание.

Ниже приведен прекрасный пример. Внутренняя часть была покрыта одним слоем грунтовки BIN Shellac Primer, и вы можете отчетливо видеть участки , сквозь которые просвечивает (обесцвечивание). Это означает, что требуется второй слой.

Когда нанесен второй слой и «пятно» больше не просвечивает, я знаю, что можно красить в белый цвет. Когда грунтовка BIN Shellac Primer станет полностью белой, я могу красить и покрывать верхний слой и быть на 100% уверенным, что никакие протечки или пятна не появятся на моем покрытии.

Вот как выглядел этот фарфоровый шкаф после первого слоя. Не волнуйся. Он всегда выглядит ужасно, прежде чем начинает хорошо выглядеть. 😉

Этот второй слой (ниже) готов к покраске, кроме нескольких крошечных пятен. Возможно, вы заметите пятно на нижней части правой ноги. Когда у меня есть эти стойкие просвечивающие участки, я наношу грунтовку третьим слоем, а не наношу еще один полный слой на весь корпус. Это экономит продукт и время.

Бонус при использовании BIN — он быстро сохнет, и я могу перекрасить (или покрасить) менее чем за час. Часто я заканчиваю грунтовать всю деталь, и к тому времени, когда я заканчиваю, область, на которой я сначала начал, готова для нанесения второго слоя.

My Go-To Water-Based Primer [Альтернатива]

Когда я не хочу использовать продукт на основе шеллака с запахом или у меня есть больше времени, чтобы выполнить свой проект, я могу обратиться к этому…

Грунтовка на водной основе BOSS — блокирует запахи, пятна и останавливает кровотечение

Преимущества BOSS —

1. Он бывает белого цвета И ПРОЗРАЧНЫЙ, что замечательно, когда я хочу, чтобы сквозь него просвечивала оригинальная древесина.
2. Стоит намного дешевле грунтовки BIN Shellac Primer.
3. Не имеет запаха дыма, потому что на водной основе.

Компромисс — время. Вы можете нанести второй слой BOSS в течение 2-3 часов, однако перед нанесением краски потребуется 24 часа для схватывания. Если вы профессиональный художник по мебели, это может быть не всегда удобно, однако, если вы красите предмет для дома, это идеальная альтернатива.

ШАГ 3 — Отшлифуйте и удалите пыль между слоями

Для получения гладкой профессиональной поверхности я шлифую между каждым слоем.Сюда входят грунтовка и краска. Ничего безумного. Но один раз перевернуть свет (например, протереть кухонную стойку) с зернистостью 220 — это будет иметь огромное значение!

ШАГ 4 — Покрасьте минимум в два слоя

Когда я использую белую или не совсем белую краску, я всегда крашу минимум в 2 слоя. Чтобы получить идеальный белый цвет, часто требуется три слоя.

ШАГ 5 — Верхнее покрытие и защита

Я не могу вам сказать, сколько раз я рисовал белым, это выглядело великолепно, ДО ТОГО, как я нанесла верхнее покрытие.Только тогда кровотечение поднимет свою уродливую голову. ТАКОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ после того, как я проделал всю эту работу!

Выполнив все вышеперечисленные шаги, можно без проблем использовать ЛЮБОЕ верхнее покрытие. Чтобы защитить этот фарфоровый шкаф, я мог бы распылить или почистить поли или использовать прозрачный воск, но я выбрал этот белый воск для красивой атласной отделки.

Как вы думаете?

И я знаю, что эта статья посвящена тому, как получить идеальную белую отделку, но обратите внимание на эти ножки! Я снял старую отделку и добавил соответствующие деревянные ручки, чтобы связать весь образ воедино.Контраст между классическим чистым белым и голым деревом привел меня в обморок. Что вы думаете об этой комбинации?

Я с нетерпением жду возможности поделиться еще одним годом перекрашивания мебели с добавлением мелочей для оформления и стилизации вашей мебели. Мне также нравится, когда ВЫ делитесь здесь, в #siblog, так что у вас есть открытое приглашение присоединиться ко мне каждый вторник и поделиться тем, что может быть у вас на уме.

ДАЙТЕ МНЕ ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ КИТАЙСКОМ ШКАФЕ С БЕЛОЙ ОТДЕЛКОЙ… ИЛИ СВОБОДНО ЗАДАВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ У ВАС МОЖЕТ ЕСТЬ… Я ВСЕГДА ЛЮБЛЮ СЛЫШАТЬ ОТ ВАС.

Спасибо за чтение. 🙂
Желаю вам прекрасного дня, наполненного вдохновением, и счастливых друзей-рисовальщиков!

Дениз ХО

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

Как удалить лепнину на китайских шкафах
Кабинет доброй воли Китая до и после

Шкаф для посуды, расписанный мелом

Прекращение проступания при покраске
Грунтовка Shellac B-I-N | Амазонка
/ * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы Mailchimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * /
]]>

OSMO Wood Wax Finish, 3186, белый матовый, 375 мл — Woodwork Supply South Africa

Важный материал ….

Бесплатная доставка до двери по вашему заказу, если он превышает R450. Мы взимаем фиксированную ставку в размере 100 рандов, если ваш заказ меньше 450 рандов.

Доставка на следующий день по Кейптауну без учета выходных и государственных праздников.

3-7 рабочих дней для доставки за пределы Кейптауна.

Обратите внимание, что мы не доставляем товары на фермы или в неформальные поселения.

Мы страхуем все ваши покупки на время транспортировки к вам.

Мы хотим, чтобы вы остались довольны своей покупкой. Если вы не полностью довольны своей покупкой, а товары все еще находятся в исходном состоянии, мы примем возврат любого товара, который вы заказали, за наш счет в течение 7 дней с момента его получения.

Юридическая информация ….

Политика поставки

Woodwork Supply включена посредством ссылки в Условия и положения Woodwork Supply Online.

В случае противоречия между настоящей Политикой доставки и Условиями использования в Интернете, Условия использования в Интернете будут иметь преимущественную силу и будут применяться в отношении всех продуктов, продаваемых через веб-сайт Woodwork Supply.

Онлайн-заказ и подтверждение по электронной почте:

Продукты, приобретенные через веб-сайт Woodwork Supply, будут доставлены на физический адрес по вашему выбору, который необходимо указать в процессе онлайн-заказа. Как только ваш заказ будет отправлен, мы отправим вам электронное письмо с подтверждением и деталями отслеживания.

Курьерская доставка:

Доставку будет осуществлять курьерская компания, привлеченная Woodwork Supply.

Служба доставки доступна с 8 утра до полудня только в будние дни, а по выходным и праздничным дням доставка не производится. Мы рекомендуем вам использовать адрес офиса в качестве физического адреса доставки, если вас нет дома в течение недели. Вам может потребоваться расписаться для доставки и предоставить действующий документ, удостоверяющий личность, когда ваш заказ будет доставлен.

Если вы не можете принять доставку вашего заказа, мы попытаемся сделать еще одну или две доставки на физический адрес, который вы указали в процессе онлайн-заказа, и, если все еще не удалось, либо Woodwork Supply, либо курьерскую компанию, действующую в Компания Woodwork Supply свяжется с вами, чтобы организовать по своему усмотрению либо дальнейшую попытку доставки, либо получение вами заказа от курьерской компании.

В случае, если Woodwork Supply и / или ее должным образом назначенная курьерская компания не сможет связаться с вами, несмотря на все разумные попытки сделать это, используя контактные данные и / или физический адрес доставки, которые вы указали в процессе заказа, мы оставляем за собой право право отменить ваш заказ и вернуть вам деньги, уже уплаченные Woodwork Supply.

График доставки:

Наши сроки доставки варьируются от 3 до 7 рабочих дней, в том числе в зависимости от наличия товара. Хотя компания Woodwork Supply твердо привержена доставке вашего заказа в предполагаемые сроки доставки, мы не можем гарантировать, что все заказы будут доставлены в установленные сроки, особенно в случае, когда определенные продукты, содержащиеся в вашем заказе, временно (или постоянно) недоступен.

Стоимость доставки:

Все заказы на сумму свыше 450 рандов доставляются бесплатно.Woodwork Supply по своему собственному усмотрению может определить, что ваш адрес доставки находится в удаленном районе, и может после того, как вы разместите онлайн-заказ, потребовать оплату дополнительной платы за доставку. Если вы возражаете против уплаты дополнительной платы за доставку, вы все равно сможете отозвать свой заказ. Для всех заказов стоимостью менее 450 рандов будет взиматься плата за доставку в размере 100 рандов, включая НДС. Мы не доставляем в фермерские хозяйства или неформальные поселения.

Наша ответственность:

Woodwork Supply не несет ответственности за неправильный заказ или доставку, если вы допустили ошибку в информации, которую вы предоставляете Woodwork Supply e.грамм. если вы указали неверный адрес доставки или отправили неверный заказ. Если вы не предоставите действительный физический адрес для доставки, Woodwork Supply может отменить ваш заказ и возместить покупную цену. Также может быть невозможна доставка в некоторые места. В этом случае мы сообщим вам, используя контактную информацию, которую вы предоставите нам при оформлении заказа, и организуем отмену заказа или доставку на другой адрес доставки.

Мы предпринимаем все разумные шаги для доставки заказанных товаров в течение 3-7 рабочих дней.Хотя Woodwork Supply будет пытаться обеспечить бесперебойный процесс доставки, в случае, если мы не сможем уложиться в предполагаемые сроки доставки, вы принимаете и соглашаетесь с тем, что Woodwork Supply не несет ответственности за какие-либо убытки, обязательства, расходы, убытки, расходы или издержки, возникшие в результате несвоевременной доставки вашего заказа. Вы также признаете, что на доставку вашего заказа могут повлиять события, не зависящие от Woodwork Supply , такие как неблагоприятные погодные условия, забастовки или неспособность обеспечить рабочую силу, электроэнергию, интернет-услуги, подключение к сети GSM, материалы или запасы.

Woodwork Supply поставляет продукцию в стандартной упаковке. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что упаковка продуктов, предлагаемых на веб-сайте Woodwork Supply (например, бутылки, контейнеры, пакеты и т. Д.), Может отличаться от упаковки продукта, который вам доставляется.

Покрытие древесины — Rubio Monocoat

Что такое блеск или глянец?

Термины «блеск дерева» и «глянцевый блеск» часто используются как синонимы, но на самом деле они разные.

Уровни блеска

можно рассматривать как категории, содержащие различные уровни блеска.

Обычные блески древесины бывают матовыми, сатиновыми, полуглянцевыми и глянцевыми. Конкретные уровни глянца обозначаются числовыми значениями. Мы углубимся в это чуть позже.

К сожалению, в наши дни выбор блеска может немного сбить с толку. Различные производители создают названия для определенного уровня блеска производимого ими покрытия. Атлас (актуальный уровень глянца) от одного производителя может отличаться от чужой атласный блеск.В этом нет ничего плохого, но это создает много путаницы и разочарования при поиске покрытия определенного уровня глянца.

Как только вы поймете уровни блеска, вы сможете избежать этой путаницы.

MPI (Master Paint Institute) создал категории уровня глянца. С помощью этих стандартов разработчики и специалисты по применению могут выбрать определенный уровень глянца. точнее вне зависимости от производителя.

Уровни блеска часто можно найти в технических характеристиках конкретного лакокрасочного материала.

Четыре разных цвета на доске из белого дуба.

Как измеряется блеск

Блеск обычно измеряется блескомером.

Фото: PCE-Instruments

Измеритель блеска излучает луч света, обычно под углом 60 градусов, на поверхность. Отраженный свет попадает в рецептор. Количество отраженного света, которое улавливается, выражается в единицах от 0 (отсутствие блеска) до 100 (идеальное зеркальное отображение). — максимально возможный блеск).

При очень низком уровне блеска (например, матовое покрытие) угол в 60 градусов часто слишком велик для точного измерения отраженного света. Поэтому для более точного считывания иногда используется установка угла в 85 градусов в измерителе блеска.

Фото: Измерьте то, что вы видите

Изменения блеска при более высоком уровне блеска не так заметны человеческому глазу. При более низком уровне блеска любые вариации уровня блеска становятся намного более очевидными, если рассматривать их бок о бок.

Воздействие пленки на блеск

Количество слоев

При использовании традиционных пленкообразующих деревянных покрытий на внешний вид глянца часто влияет количество нанесенных слоев. Чем больше слоев нанесено, тем более блестящей будет поверхность с тем же блеском продукта.

Толщина слоев

При использовании традиционных красок и прозрачных покрытий часто важно контролировать толщину каждого слоя отделочного покрытия. Более толстое нанесенное покрытие будет иметь более высокий блеск, чем более тонкое нанесенное покрытие с тем же продуктом.Это связано с как матирующие агенты распределяются и ориентируются на влажной поверхности нанесенного покрытия.

Четкость

Четкость прозрачной системы отделки с матовым блеском часто ухудшается из-за матирующих веществ, обычно не хватает глубины и кажется молочной / мутной по сравнению с более высоким блеском в том же продукте. Конечно, если продукт не строит вверх, естественно матовый, матирующие вещества не требуются и не влияют на прозрачность.

Цвет

Цвет пятна более темного цвета обычно таковы, что матовое прозрачное верхнее покрытие дает более светлый цвет.Матовый блеск обычно кажется сероватым / мутным по сравнению с черным пятном, даже если черный цвет пятна под прозрачным слоем.

Таким образом, вы обычно получаете лучшую прозрачность и цвет, если в качестве финишного покрытия поверх темных пятен выбирается по крайней мере атласный или полуглянцевый блеск.

Текстура

При нанесении на древесину традиционных пленочных покрытий вы потеряете и скроете ощущение естественной текстуры древесины и ее текстуру. Отделка, позволяющая ощутить естественную текстуру, ощущение и текстуру, снова стала желанной при отделке. деревянные подложки.

Забудьте про фильм-сборку

Не все виды отделки деревом создают пленку на поверхности. Это означает, что вы не можете нанести несколько слоев или изменить толщину слоев, чтобы повлиять на блеск. Это, естественно, снижает уровень блеска. Это также означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что это может негативно повлиять на чистоту, цвет или текстуру древесины.

С отделкой для дерева с твердым воском, такой как Rubio Monocoat Oil Plus 2C, вы обычно добиваетесь красивого матового блеска. (около 4 единиц, измеренных под углом 60 градусов).Это приводит к естественному внешнему виду, который не теряет ощущения естественной текстуры и текстуры, обеспечивая при этом большую прозрачность и долговечность.

Для увеличения блеска поверхности, обработанной Oil Plus 2C, используйте Universal Maintenance Oil. Это повысит уровень глянца примерно до 8-12 единиц.

Хотя уровень глянца 8–12 единиц все еще считается матовым покрытием, повышение уровня глянца на 50% будет очень заметным и часто удовлетворяет покупателя, который хочет немного более высокий уровень глянца / блеска.

Стандарты глянца и блеска

В прошлом производители покрытий определяли блеск, как матовый, яичный, сатиновый, полуглянцевый и глянцевый.

Большинство производителей по-прежнему используют эти идентификаторы, но различия в уровне блеска для каждого блеска являются обычным явлением.

Таким образом, MPI создал следующие стандарты глянца и блеска:

Стандарты глянца и блеска MPI	Описание	Глянец при 60 °	Глянец при 85 °
Уровень глянца 1	традиционное матовое покрытие — плоское	макс.5 шт.	макс. 10 шт.
Уровень блеска 2	«бархатистая» отделка	макс. 10 единиц	10-35 единиц
Уровень блеска 3	традиционная отделка в виде яичной скорлупы	10-25 единиц	10-35 единиц
Уровень глянца 4	a ‘сатин- как «финиш»	20-35 шт.	мин. 35 единиц
Gloss Level 5	традиционный полуглянцевый	35-70 единиц
Gloss Level 6	традиционный глянцевый	70-85 единиц
Gloss Level 7	a высокий глянец	> 85 единиц

Обычные уровни блеска

Давайте подробнее рассмотрим некоторые распространенные блески и их типичное использование.У каждого уровня блеска будут свои особенности и преимущества.

Матовое покрытие на полу из белого дуба.

матовый

При уровне глянца <5 единиц матовый блеск обеспечивает самый низкий уровень глянца и позволяет дереву сохранять естественный вид.

Матовый финиш скрывает большинство недостатков носителей. Например, большинство потолочных красок имеют матовый блеск, так как они скрывают недостатки монтажа, подготовки и отделки.

Царапины достаточно хорошо скрываются в матовом покрытии.Если сравнить одну и ту же царапину на разных уровнях блеска, матовая поверхность лучше всего скроет царапину.

Известно, что матовые краски не так просто содержать в чистоте. Но почему это? Они часто производятся с высокой объемной концентрацией пигмента (ПВХ). в результате получается относительно грубая поверхность, которая легко собирает грязь. Последние достижения в технологии нанесения покрытий направлены на то, чтобы сделать матовые / плоские покрытия более устойчивыми к загрязнениям и более легкими в стирке.

Вам повезло! Rubio Monocoat Oil Plus 2C — это дерево с матовым блеском.Он сохраняет естественный вид дерева, хорошо скрывает дефекты и царапины, но не имеет высокого содержания ПВХ! Следовательно, у него нет ровной поверхности, как у традиционного матового покрытия, и его легко чистить.

Атласная отделка пола из белого дуба.

Яичная скорлупа и атлас

С уровнем глянца примерно 20-35 единиц, это популярный вариант для отделки деревянных полов из пленки. Многие производители используют эти лаки с разной степенью блеска.

Блеск яичной скорлупы требует большей подготовки для получения гладкой и ровной поверхности. Тем не менее, он может простить, показывая недостатки поверхности и подготовки.

Атласный блеск требует немного больше навыков подготовки поверхности, так как более высокий блеск не позволяет скрыть пятна.

Полуглянцевое покрытие на полу из белого дуба.

Полумат

Этот уровень блеска может варьироваться от 35 до 70 единиц, но для большинства продуктов этот уровень варьируется от 45 до 60 единиц, когда речь идет о деревянной отделке.

Этот уровень глянца показывает отчетливо более блестящий уровень отделки. Во время межслойной абразивной обработки требуется больше осторожности, чтобы избежать царапин от шлифовки, которые более заметны на финишном слое.

Он также легче показывает грязь / пыль / царапины и требует более толстого строительного слоя для лучшего внешнего вида.

Глянцевое покрытие на полу из белого дуба.

Глянец и высокий глянец

Эти высокие уровни блеска также иногда называют отделкой «под рояль».

Они требуют тщательной и безупречной подготовки для достижения наилучших результатов. На них видны любые изъяны при подготовке основания или шлифовальные царапины на отделке.

Глянцевая / высокоглянцевая отделка обычно используется для отделки пола в спортзале и дорожек для боулинга, а также для современной высококачественной мебели и мебели.

Эти высокие блески очень быстро показывают грязь / пыль / царапины. Они требуют частой «ширмы и повторного покрытия» для поддержания приемлемого уровня отделки деревянных полов.

Для получения хорошего глянцевого блеска требуется значительное количество слоев.

Любые царапины или износ проявляются в виде беловатого / мелового пятна.

Автомобильная отделка обычно также имеет очень высокий уровень глянца, с уровнем глянца более 95 единиц.

Глянцевая отделка деревянных полов в жилых домах не пользуется популярностью. Текущие предпочтения в отношении блеска склоняются к более низкому блеску или матовости.

Поделитесь в соц.

Деревянные полы из белого дуба с различной степенью блеска.

Ищете матовую отделку под дерево?

Взять образец

Woodoc Ultra Matt — Почти невидимая внутренняя отделка деревом — Интернет-магазин Woodoc UK

Woodoc Water -borne Ultra Matt — это уникальный продукт, специально разработанный для обеспечения почти невидимой прочной отделки древесины:

• Водонепроницаемость
• Устойчив к спиртам и пятнам
• Термостойкость до 150 ° C

Woodoc Water -borne Ultra Matt идеально подходит для обработки светлых пород дерева, таких как белый дуб, лиственница, клен и т. Д.На рисунке ниже показаны два блока из клена, где практически невозможно различить разницу между незаконченным блоком (справа) и блоком, обработанным Woodoc Ultra Matt (слева).

Его можно использовать для более темных пород дерева, однако для темных пород дерева мы рекомендуем герметики Woodoc на основе растворителей, поскольку они обеспечивают большую глубину отделки, подчеркивая цвет и текстуру древесины.

Woodoc Water -borne Ultra Matt может использоваться для всех видов внутренней древесины, включая полы , мебель, двери, столярные изделия и деревянные кухонные стойки (см. Кухонную стойку из белого дуба ниже).

В отличие от традиционных лаков не желтеет с возрастом. Ниже представлен результат отделки дубового стола с помощью Woodoc Ultra Matt после обработки текстуры Ebony Color в грунтовке Woodoc Plus-life Primer.

Woodoc Ultra Matt может придать полам легкий современный вид, например, эта реставрация соснового пола на викторианской террасе.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как Woodoc Ultra Matt справляется с разливами красного вина и кофе:

Обратите внимание, что из-за природы продукта Ultra Matt его использование на полах из темного дерева может привести к появлению более заметных царапин.Их можно легко подкрасить, чтобы восстановить финиш.

Ультра Матовая история

Наши клиенты поставили перед нами задачу разработать продукт, который был бы водостойким, спиртоустойчивым, термостойким, прочным и почти невидимым. Снова и снова мы слышали истории об инсталляции очень светлого дерева, используемого в лестницах, центральных столах и широких полах, где покупателям нравился внешний вид, пока не была нанесена отделка и не исчез светлый грубый вид. После более чем пяти лет исследований и разработок мы гордимся нашим ответом на этот вызов: Woodoc Water -borne Ultra Matt.Мы очень рады представить это на рынке и удовлетворить потребности наших самых взыскательных клиентов.

Не знаете, что такое отделка деревянной мебели?

Когда дело доходит до отделки деревом, появляются и исчезают разные тенденции. И матовая, и атласная отделка защищают дерево и придают мебели законченный вид. Но как выбрать отделку, которая дополняет текущий вид вашего интерьера и при этом обеспечивает долгосрочную универсальность? Мы расскажем вам об основных различиях между матовым и сатиновым покрытием, о том, с каким декором лучше всего сочетается каждый из них, а также об основных плюсах и минусах каждого из них.Воспользуйтесь этим руководством, когда будете готовы заказать следующий предмет изысканной мебели в Торонто.

Основы отделки мебели на заказ

В Louis Interiors, поскольку мы предлагаем нашим клиентам гибкость в принятии решений на каждом этапе процесса проектирования мебели, последнее слово остается за вами в том, были ли деревянные детали обработаны матовым или сатиновым. Мы будем рады помочь вам принять решение, поэтому вот основные различия между этими двумя стилями.

• Матовый — Матовый цвет часто бывает более тонким и приглушенным. Они не блестят и лучше поглощают свет. Однако не думайте, что это означает, что они выглядят скучно. Хорошая матовая отделка смотрится изысканно и современно. Готовый вид гладкий.
• Сатин — Сатиновая отделка, с другой стороны, дает больше блеска, чем матовая, но все же не дает сильного блеска. Завершенный образ более светоотражающий и привлекает внимание к отраженному свету. Атласная отделка может иметь несколько жемчужный вид, даже когда она полностью высохла.

Следуйте этому совету, чтобы подобрать деревянную отделку к вашей комнате

Матовая отделка хорошо смотрится в современных домах, особенно в комнатах, где вам нужна спокойная и умиротворяющая эстетика. Спальня — идеальное место для вашей деревянной мебели с матовой отделкой. Приглушенные тона делают спальню комфортным местом для отдыха и сна, отвлекая внимание от освещения и создавая более приглушенную атмосферу.

Еще одно место, где хорошо сочетается матовая мебель, — это кухня, особенно если у вас есть обеденная кухня или уголок для завтрака.Матовая отделка часто выглядит современно, но также является прекрасным дополнением к загородной кухне. Отсутствие блеска придает вашей мебели простой и серьезный вид. Эта особенность также делает его хорошим дополнением к деревянной гостиной в стиле лоджа или семейной комнате.

Внутренние и внешние пространства также являются интересным фоном для матовой мебели. Поскольку эти участки освещены естественным светом, вам не нужно дополнительное сияние. Мебель естественным образом вписывается в пространство и сочетается с природными элементами за пределами ваших ширм или окон, такими как окружающие деревья и камни.Матовая отделка хорошо сочетается с эстетикой минимализма.

Роскошная мебель с атласной отделкой лучше всего подходит там, где вы хотите, чтобы деревянные элементы мебели действительно выделялись. Такая отделка прекрасно смотрится в помещениях, где вы будете развлекать гостей, а также в комнатах со смелым или эклектичным декором. Конечно, вы также можете подчеркнуть атласную отделку, сделав мебель заметным элементом в более приглушенной комнате.

В целом, дерево с атласной отделкой хорошо сочетается с узорами и одинаково привлекательно смотрится как в ярких, так и в нейтральных тонах.Это более классический вид отделки, и его долгая популярность проявляется в широком спектре стилей, которые он подходит. Если вы оформляете декор в старинном стиле, вы не ошибетесь, выбрав атласную отделку.

Рекомендации по производительности

Помимо уникального внешнего вида, матовая и атласная отделки также имеют практические и эстетические достоинства и недостатки. На самом деле, в атласных и матовых финишерах есть выравниватели, которые придают готовому изделию гладкий и естественный вид. Различия могут быть незначительными.

Отсутствие отражения света снижает вероятность появления пыли и отпечатков пальцев на мебели на матовой поверхности, что снижает частоту чистки. Атласная отделка действительно может украсить комнату, придав ей чистый вид. Однако на нем с большей вероятностью будут оставаться отпечатки пальцев, поэтому вам, возможно, придется чаще полировать сатинированную мебель. Хорошая новость заключается в том, что если вы предпочитаете внешний вид сатинированной поверхности, она не будет глянцевой, поэтому на ней все равно не будет слишком заметно грязь.

Какой бы вид отделки вы ни выбрали, будьте уверены, что каждый из них обеспечивает устойчивость к царапинам и воде, а также сохранит вашу древесину в отличном состоянии на долгие годы.Обратитесь к нашей профессиональной команде по изготовлению мебели на заказ в Торонто, чтобы получить ответы на все ваши вопросы о деревянной отделке.

OSMO Wood Wax Finish, 3186, белый матовый, 2,5 л — Osmo.Africa

Osmo Wood Wax Finish сочетает в себе все преимущества масел и восков в одном уникальном продукте. Устойчивые к воде и грязи и очень прочные, воски сглаживают поверхность древесины, а масла проникают внутрь и защищают ее изнутри. Легко наносится тканью, кистью или белым тампоном — не требуется грунтовка или шлифовка между слоями, что экономит время и деньги.Устойчив к проливам жидкости, а также легко обновляется или ремонтируется. После высыхания поверхность не токсична и безопасна для людей, растений и животных.

• Подходит для любого внутреннего использования
• Один слой дает прозрачный цвет, два слоя дают непрозрачный цвет
• На основе подсолнечного масла, масла соевых бобов, масла чертополоха, карнаубского и канделильского воска
• Очень прочный и износостойкий — водо- и грязеотталкивающий
• Устойчив к обычным разливам жидкостей, таких как вода, сок, чай, кола и вино
• Устойчив к слюне и поту, подходит для детских игрушек
• Микропористая, дышащая поверхность, не трескается, не отслаивается и не отслаивается
• Для точечного ремонта или будущего применения шлифовка не требуется
• Деревянные поверхности, обрабатываемые воском, должны быть чистыми, сухими, очищенными от грязи и мусора.
• Поверхностные покрытия, такие как краска, лак и другие поверхностные герметики, должны быть полностью удалены шлифованием или подходящим средством для удаления краски и лака.
• Тщательно отшлифуйте перед нанесением, начиная с грубой бумаги — окончательную шлифовку полов следует производить наждачной бумагой с зернистостью от P80 до P120 и с P120 до P150 для мебели
• Перед нанесением тщательно удалите все следы шлифовальной пыли пылесосом.

ДЕРЕВЯННАЯ ВОСКОВАЯ ОТДЕЛКА ВРУЧНУЮ С ТРЯПКОЙ / ТРЯПКОЙ

Прозрачный (1 слой): Нанесите тонкий слой безворсовой тканью.

1. Нанесите продукт тонким и равномерным слоем на дерево тканью
2. Для получения более твердого цвета убедитесь, что продукт нанесен равномерно, затем переходите к шагу 5
3. Для тонкого эффекта: подождите примерно 15 минут, чтобы масла впитались, а затем переходите к шагу 4
4. Работая с зерном, удалите все излишки продукта с поверхности чистой безворсовой тканью.
5. Дайте высохнуть в течение 8-10 часов. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания.
6. Для напольных покрытий требуется верхнее покрытие Osmo Polyx®-Oil для дополнительной устойчивости к износу и появлению пятен

Интенсивный (2 слоя): Нанесите два тонких слоя безворсовой тканью.

1. После высыхания первого слоя (8-10 часов) нанесите второй тонкий слой для получения однородного цвета
2. Дайте высохнуть в течение 8-10 часов. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания.
3. Два слоя не рекомендуется для поверхностей с высоким износом, таких как пол

ВРУЧНУЮ С НАПОЛЬНОЙ ЩЕТКОЙ

Нанесите два тонких слоя кистью Osmo Floor Brush или Osmo Natural Bristle Brush для небольших участков.

1. Нанести кистью тонким слоем вдоль волокон древесины на чистую и сухую деревянную поверхность
2. Для получения легкого эффекта глазури нанесите тонкий слой ткани и в течение 20 минут сотрите излишки.
3. Перед нанесением нового слоя дайте высохнуть в течение 8-10 часов.Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания.
4. Нанесите второй слой, как описано выше.
5. Очистите кисть с помощью Osmo Brush Cleaner и разбавителя (без бензола) или скипидара

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Салфетки, пропитанные продуктом, представляют опасность самовозгорания, и их следует оставлять развернутыми до высыхания, перед утилизацией или предпочтительно хранить в надлежащем пожаробезопасном контейнере

ВРУЧНУЮ С НАПОЛЬНЫМ РОЛИКОМ

Нанесите два тонких слоя с помощью валика для пола Osmo Microfibre Floor Roller .

1. Хорошо перемешайте воск для дерева и вылейте в поддон
2. Возьмите ролик для микрофибры и хорошо покатайте по решетке лотка
3. Раскатайте по древесине очень тонко и равномерно по волокну
4. Перед нанесением нового слоя дайте высохнуть в течение 8-10 часов. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время высыхания.
5. Для напольных покрытий требуется верхнее покрытие Polyx®-Oil 3054 для дополнительной устойчивости к износу и появлению пятен
6. Очистите валик с помощью Osmo Brush Cleane r и разбавителя (без бензола) или скипидара

Совет: Ролик из микрофибры должен быть только слегка пропитан.Слегка пропитанный валик позволит пользователю покрыть примерно 43-53 фута (4-5 м2) пола. Имейте в виду, что Osmo Wood Wax Finish имеет высокий ресурс (см. Этикетку продукта). Излишки продукта и роликовые дорожки необходимо немедленно зачистить или зачистить.

МЕХАНИЧЕСКИ С НАПОЛЬНЫМ БУФЕРОМ

Нанесите один тонкий слой с помощью Osmo FloorxCenter или полировальной машины.

1. Хорошо перемешайте Wood Wax Finish перед использованием.
2. Нанесите продукт на пол тонким слоем, используя двухсторонний скребок Osmo или аналогичный.
3. Распределите и отполируйте пол, используя буфер для пола и белые подушечки.
4. На поверхности слишком много материала, когда видны кольца. Переверните подушку.
5. Дайте высохнуть в течение 8-10 часов. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время сушки
6. Для защиты пигментов необходимо нанести 1 слой прозрачного Osmo Polyx®-Oil в качестве верхнего слоя

Тонирование: Osmo Wood Wax Finish также можно использовать для легкого тонирования Polyx®-Oil 3054 в соотношении 10: 1.Не превышайте соотношение 10 частей Polyx®-Oil 3054 к 1 части Wood Wax Finish .

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА

Поверхности, обработанные Osmo Wood Wax Finish Transparent , следует время от времени протирать насухо мягкой безворсовой тканью. Для повседневного удаления пыли, грязи, потертостей и светлых следов используйте Osmo Spray Cleaner .

Кладка печки своими руками для дома: Страница не найдена — Все про утепление и отопление дома и квартиры

Кладка печей своими руками — основные сложности

По большому счету, кладка печей своими руками может быть освоена каждым. Главное – прислушаться к советам профессионалов и следовать пошаговой инструкции. Начинать строительство печи для дома своими руками  нужно с создания чертежа.

Если в этом деле нет навыков, то можно воспользоваться тем, что уже есть. Стандартная порядовка, по которой ведется кладка печей, может быть найдена в специальной литературе. Каждый, кто решил заняться самостоятельным возведением печи, задавался вопросом: как ведется кладка печей своими руками В процессе создания проекта печи для дома или дачи нужно учитывать:

• насколько расположение печи подходит по уровню теплоотдачи,
• насколько безопасным и удобным будет вывод дымовой трубы,
• дымовая труба должна выходить на улицу и при этом не нарушать несущие конструкции на чердачном покрытии и крыше,
• планируется ли оборудовать печь плитой, наличие плиты позволит использовать печь для приготовления пищи.

Чертежи, по которым будет вестись кладка печей,  должны содержать информацию о вертикальных разрезах, чтобы можно было создать впечатление о том, каким образом устроена печь внутри. Благодаря изображению фасадов можно будет представить, как должен быть организован внешний вид печи. А схема порядовки поможет определить, каким образом уложен горизонтальный ряд кирпичей, начиная с нижнего и заканчивая верхним.

При выборе печной конструкции необходимо убедиться в том, что для дымовой трубы не будет создаваться препятствий в виде чердачных балок дома. Учитывать также необходимо интенсивность печной теплоотдачи. Укладывать печной фундамент нужно отдельно от фундамента дома, поскольку у них разная осадка. Даже при незначительном перекосе печной массив может растрескаться, в связи с чем нарушится работа печки и может возникнуть пожар. Определить глубину, на которую необходимо заложить фундамент, довольно легко – так же, как и для стен. Ширина фундамента должна быть большей, нежели размеры печи, в среднем на 5-6 см по каждой стороне. В качестве материала для строительства печи используются камень, кирпич, гравий. Кладка фундамента печи для дома или дачи делается с использованием цементного раствора. По верхней части фундамента строго горизонтально нужно установить 1-2 ряда кирпича (лучше, если он будет обожженный или пережженный). После этого необходимо сделать гидроизоляцию, для чего лучше всего использовать толь или рубероид.

Какой материал следует использовать для кладки?

Для начала нужно узнать, какой кирпич нужен для кладки печи и какой материал подойдет для кладки топки. В качестве материала для кладки печи лучше всего использовать красный кирпич высокого качества.

Чтобы кладка печей из кирпича своими руками дала лучший результат, необходимо для топки использовать огнеупорный (шамотный) кирпич. Поскольку конструкция печной топки двухслойная, то в целях экономии только внутренний слой топки выкладывается из шамотного кирпича, а внешняя часть топки – из керамического. Использование шамотного кирпича для внутреннего слоя топки повысит срок службы плиты.

Если планируется кладка печи для дома своими руками, для работы можно использовать не только целый кирпич, но и его части. Если попадаются кирпичи старые, то их нужно очищать от налета. Стоит обратить внимание на то, что также для кладки печи предназначается глиняный раствор. Использование цементного раствора подходит только для укладки фундамента и трубы, для основной части печи и топки нужен раствор на основе глины. Лучше всего, если кладка печей ведется с использованием раствора из жирной глины и качественного чистого песка. Подготовить эти материалы своими руками необходимо задолго до строительства.

Песок необходимо просеять для того, чтобы укладка совершалась более качественно. Глину следует замочить за двое-трое суток до того, как начнутся работы. Для глины лучше всего использовать бочку или деревянный ящик с невысокими бортами, прочным дном, без щелей и трещин.

Чтобы знать, как  ведется кладка печей из кирпича своими руками, необходимо изучить значительное количество литературы, прислушаться к советам профессионалов, и только после этого можно приступать к практическому выполнению задания.

Рекомендации по кладке печи

Надежная кладка печей с плитой невозможна без качественного раствора. Его консистенция должна быть достаточно пластичной и жирной. Если в растворе недостаточное количество песка, то песок получится слишком жирным, швы дадут значительную осадку и будут подвергаться растрескиванию. Если раствор недостаточной жирности, то ему не удастся упрочнить конструкцию, и швы будут рассыпаться. Оптимальный вариант соотношения, в котором используется в растворе глина и песок, выбирается экспериментально.

Перед тем как класть печи, нужно проверить качество раствора и определить, подходит ли он для выполнения необходимых задач. Для этого существует много способов. Один из них – самый простой – не требует особых усилий. Из приготовленного раствора нужно скатать шарик и просушить его. После этого нужно сбросить его с высоты одного метра. Если после падения с ним ничего не случилось, он не растрескался и не повредился, то это свидетельствует о высоком качестве раствора. Значит, его можно применять, если ведется кладка русской печи с плитой. Консистенция раствора должна быть густой, но пластичной – для удобства в работе. Кроме того, благодаря пластичности в процессе стройки раствор не будет вываливаться из швов. Степень пластичности раствора зависит от того, какое использовано количество воды.

Приступаем к строительству печи

Для того чтобы начать кладку печи с плитой для дома, нужно чтобы под рукой была порядовка (схема кладки) и основные инструменты для строительства. Для выполнения работ своими руками в первую очередь понадобится кельма. Этот инструмент служит для того, чтобы наносить, разравнивать раствор и подрезать швы. Использование молотка-кирки необходимо для работы по кирпичу – рубки и обтесывания. Благодаря уровню следят за тем, чтобы кладка была строго горизонтальной. Отвес служит для того, чтобы углы были вертикальными, а сама кладка – плоской и ровной. Использование линейки обеспечит контроль за тем, чтобы кладка печи для дома была прямой и горизонтальной. И ни в каком виде строительства не обойтись без стального метра или рулетки. В процессе работы необходимо следовать четко установленным правила. Если быть невнимательным или непоследовательным, то работа может быть сделана некачественно, что приведет к недолговечности конструкции.

• Первый ряд печи для дома с плитой выкладывается по шнуру. Выполняя работы своими руками, необходимо контролировать, чтобы прямые углы четко сохранялись. Толщина швов должна быть 3-5 мм, сами швы – ровные.
• Необходимо помнить о проверке горизонтальности остальных рядов, которые будут укладываться. Для этого будет нужен уровень, который устанавливается на линейку.
• Перед началом кладки каждого ряда нужно укладывать кирпичи без раствора так, как указывает порядовка. Необходимо между ними оставлять зазоры, которые по толщине равны швам.
• После этого нужно взять кельму, набрать раствора и нанести его на то место, где должен располагаться угловой кирпич, разровнять. Следует помнить о том, что площадь раствора должна быть такой же, как и площадь кирпича.
• На следующем этапе обычно берется кирпич, опускается в воду. Находиться в воде ему необходимо до тех пор, пока из него не перестанут идти пузырьки. После этого кирпич укладывается на поверхность раствора.
• Затем кирпич укладывается таким образом, чтобы получилась необходимая толщина шва. Раствор, который выжимается, нужно подрезать. Благодаря использованию отвеса проверяется, насколько правильно происходит процесс укладки.
• Следующий ряд укладывается таким же образом, только раствор используется и для заполнения вертикальных швов.

Печная кладка происходит при параллельной перевязке швов. Это значит, что каждый из швов печи для дома и топки должен быть перекрыт следующим рядом, который сдвигается на половину или четвертую часть кирпича. По этой причине за некоторое время до строительства нужно запастись половинными и четвертными частями кирпича. Для ровного отделения кирпича нужно со всех его сторон проделать борозды. После этого, используя молоток, нужно сделать надкол и расколоть резким ударом.При строительстве печи с плитой необходимо обратить внимание на то, что внутренняя поверхность дымохода и каналов для дымооборота не штукатурится. Нельзя этого делать по той причине, что может ухудшиться процесс теплообмена между печными и газовыми стенками. А штукатурка, которая вдруг отслоится, может и вовсе спровоцировать их перекрытие. Все каналы, которые устанавливаются, должны быть гладкими. В процессе их кладки и установки их нужно периодически протирать при помощи влажной мешковины или мочальной кисти. Приборы (дверцы, плиты колосника и пр.) для печки должны устанавливаться по ходу кладки. При этом нужно учитывать качество и физические характеристики того материала, который используется. Известно, что кирпич и металл, которые могут использоваться для возведения печи, обладают разными физическими и химическими свойствами, поэтому разницу между ними нужно учитывать. Особое внимание нужно уделить соответствию печных приборов размерам, которые указываются в сертификации. Чугунная плита требует в процессе установки значительных усилий. Ведь от правильности установки этого прибора зависит качество и долговечность всей конструкции в целом. Вокруг плиты оставляются зазоры размером в 0,5 см. В качестве материала для раствора используется глина и асбестовая крошка. Дверка топки обязательно должна крепиться при помощи стальной мягкой проволоки. Именно для этого рамка дверки топки имеет четыре отверстия. В эти отверстия вставляется проволока, длина которой составляет 0,5 – 0,6 м. Куски проволоки складываются пополам, перекручиваются, их концы заводятся по швам кладки. Рамка и кирпичи между собой имеют зазор в 0,3-0,5 см. Зазоры тоже заполняются раствором из асбеста. Таким же образом крепится и прочистная дверца. Поддувальная дверца устанавливается довольно плотно. Если все эти правила будут учтены, то установленная конструкция будет довольно устойчивой, надежной и сможет прослужить длительное время.

Особенности установки дымовой трубы

По большому счету, установка дымовой трубы мало чем отличается от печной кладки. Если вам удалось разобраться, как печи класть, то с кладкой трубы вовсе никаких проблем не должно возникнуть. Затруднение может возникнуть только в одном – прохождении в чердачном покрытии. При этом необходимо соблюдать расстояние, которое предусмотрено мерами пожарной безопасности. В соответствии с пожарной безопасностью промежуток между внутренней трубной стенкой и деревянными конструкциями должен составлять не меньше чем 350 мм. Трубы в печах необходимы для того, чтобы обеспечивать отвод из помещения веществ, которые получились в процессе горения. В зависимости от того, каким образом расположены трубы в отношении к печи, они могут быть коренными, насадными, канальными. Насадные — это трубы, которые устанавливаются на поверхность печи. По большому счету, они являются продолжением печного дымового канала. Их удобство состоит в том, что отсутствует необходимость дополнительного пространства. Коренные трубы устанавливаются как отдельный трубный стояк, который имеет собственный фундамент и стоит отдельно от печи. Как правило, они устанавливаются для деревянных домов, если есть групповое расположение устройств для отопления. Для кирпичных домов лучшим вариантом будет устройство дымовых каналов по внутренним капитальным стенам. Трубы для стен не нуждаются в том, чтобы использовать пространство жилой площади. Кроме того, нет необходимости в том, чтобы использовать дополнительные материалы.

Сечение канала нужно проводить в зависимости от того, каким образом проходит теплоотдача в печах.

Насадная труба – это продолжение печной кладки, поскольку для того, чтобы установить ее, нужно использовать тот же раствор, что и для кладки печи. В том месте, где труба переходит в потолок, необходимо сделать горизонтальную разделку, что реализуется в уширении стенок. Делать горизонтальную разделку необходимо для того, чтобы были соблюдены правила пожарной безопасности.

Как видите, с большими трудностями в процессе кладки печи с плитой вы не столкнетесь. Если вы решили класть печь своими руками, то перед тем, как заниматься этим, следует изучить некоторые правила. Нужно запомнить, что перед любым делом нужно сначала проконсультироваться с профессионалами и ознакомиться с необходимой литературой. Также необходимо запастись терпением и сделать все для того, чтобы результат работы был успешным.

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

Кладка русской печи своими руками: важное умение настоящего мужчины

Сегодня уже забывается, что такое настоящая русская печь, хотя в свое время она была известна во всем мире как универсальное средство от практически всех болезней, а кладка русской печи своими руками позволяло семье испытывать гордость за хозяина дома. Являлась одновременно заменой духового шкафа, микроволновки, газовой плиты. Неоднократно упоминалась в сказаниях, легендах, былинах. Однако, несмотря на то, что про русскую печь практически забыли, сегодня все чаще люди обращаются к историческим корням и у них возникает необходимость и желание создать в своем доме или коттедже что-то настоящее, не подверженное изменению временем и модой поэтому стоимость кладки русской печи дешевле не становится.

Как рассчитать стоимость изготовления русской печи

Как кажется на первый взгляд – не все так однозначно и просто. Стоимость любой конструкции складывается из множества мелких нюансов, которые могут значительно превысить стоимость материалов и работы стороннего человека или организации. Какие пункты необходимо обязательно включать в расчет, чтобы впоследствии получить качественный товар и не переплатить за него. (См. также: Кирпичная кладка печи своими рукам)

• Если до этого вы не занимались кладкой печи, то необходимо будет приобрести проект или эскиз, потому как по нему работать будет намного проще и удобнее. А если вместо чертежа будет приобретен полный проект, то в нем будут описаны все сложные моменты, которые могут возникнуть при изготовлении русской печи сложной конфигурации с обязательным присутствием лежака и сводчатого очага.
• Второй компонент, из которого будет слаживаться общая стоимость строительства печи, несомненно будет материал, из которого она будет собираться. Печь будет собираться из кирпича, и требует строгой подгонки одного ряда под другой. Здесь не получится как при строительстве стены забросить побольше раствора и уложить даже неровный кирпич – иначе шов и конструкция треснут. Поэтому для того, чтобы не прогадать с количеством кирпича необходимо дополнительно брать запас из не менее чем на три полных ряда, которые будут у основания печи.
• Еще для того, чтобы сложить печь своими руками понадобится чугунное литье, которое будет использоваться для колосников. Не стоит брать аналогичное стальное, которое хотя и значительно дешевле, но они не отвечают достаточным требованиям надежности и долговечности. А, вот, для дымовой трубы нержавеющая сталь подойдет как никакой другой материал.

(См. также: Печь Галанка своими руками)

После выбора материалов по объемам указанном в проекте, можно рассчитать их стоимость. Не нужно лениться и брать выполненные кем-то расчеты ведь в зависимости от региона проживания и дальности доставки материала от склада производителя до места постройки печи, существенно влияет на итоговую стоимость конструкции. При выборе наиболее дешевых материалов и компонентов печи, при самостоятельной постройке и отделке можно уложиться в 1,5-2 тысячи долларов. Верхнего предела для подобных конструкций практически не существует, поэтому для получения эксклюзивного варианта русской печи и заказе работы у профессионалов, сумму можно умножать минимум на 10.

Постройка русской печи

Итак, материалы необходимые для сборки печи куплены и доставлены на место производства работ. С чего начать сборку печи, чтобы в итоге она прослужила долго и только радовала хозяев?

Прежде всего необходимо внимательно изучить проект, в котором должны быть указаны этапы производства работы. Также желательно предварительно изучить свойство материала будущей конструкции, и монтажной смеси на которой она будет строиться. Сегодня все чаще для подобных сооружений используют цемент, что не совсем корректно и правильно. По сравнению с глиной цемент обладает худшими качествами нежели, используемая в классической кладке глина. Цемент в большей степени подвергается воздействию перепадов температуры и поэтому скорее выкрашивается, и трескается. Цемент можно использовать для производства некоторых элементов русской печи, но глина для качественной конструкции понадобится в любом случае да и цемент желательно использовать марки 500 и выше. (См. также: Оштукатуривание печей своими руками)

Когда проект изучен и определено место установки фундамента печи необходимо приготовить раствор, при помощи которого будут крепиться кирпичи. Для его приготовления необходимо использовать только сухой мелкий песок без различных органических и химических добавок. Песок предварительно необходимо тщательно просеять и высушить, а для достижения наиболее качественной кладки процедуру необходимо повторить несколько раз, а хранить материал необходимый для порядовой кладки русской печи желательно в помещении. В этом случает песок меньше будет подвержен отсыреванию и попаданию в него лишних примесей.

Порядовая кладка – это классический способ создания печей. Заключается он в том, что в отличие от зданий в печах выстраивается не каждая отдельная стенка в отрыве от основной конструкции, как это можно видеть при возведении домов, а делается как бы отдельный этаж, который имеет собственную технологию изготовления и обязательный для использования материал. Так, например, фундамент печи обычно ложится из целого кирпича и делается монолитным, это залог устойчивости и надежности конструкции. Кстати, схематический разрез каждого из рядов должен быть обязательно представлен в проекте на русскую печь, очередность возведения порядовой кладки  тоже подробно указана на схеме.

Порядок постройки печи

Но мы отвлеклись, поэтому стоит продолжить дальнейшее возведение нашей конструкции. Наиболее безопасная русская печь получается если следовать строгим указаниям в проекте и не отступать от технологии кладки. (См. также: Отделка печей своими руками)

1. Готовим место под фундамент, хорошенько его разравниваем и размечаем, чем тщательней будет первоначальная подготовка тем легче будет продолжать строительство. Фундамент заливается и углубляется на 0,5-1.2 метра, в зависимости от размера печи. Материалом для заливки фундамента может стать обычный бетон марки 500. После заливки фундамента он должен качественно застыть и закрепится, на это уходи от 3 дней до недели.
2. Перед тем как сложить русскую печь, поверх фундамента сроится первый ряд будущей печи. Он обычно состоит из 2-3 рядов целых кирпичей, которые впоследствии придадут конструкции дополнительную устойчивость. Для первых рядов выбор качества кирпича не слишком принципиален. Просто это должен быть «красный» хорошо обожженный кирпич. При этом сорт самого кирпича можно не учитывать подойдет даже второй и третий.
3. Затем начинают ряд за рядом, следуя инструкции выстраивать конструкцию печи. Некоторые ряды делаются сплошными, в некоторых предусмотрены ниши и полости. Обычно такие выемки делаются для того, чтобы заполнить их песком и битым кирпичом, не понадобившемся при возведении ряда, и располагают их над и под основным горнилом, в котором будет гореть огонь. Это необходимо для того, чтобы конструкция не прогорала и долго хранила тепло.

(См. также: Деревенская печь своими руками)

4. В самом очаге для поддержки свода, при особо крупных размерах самой печи необходимо делать подпорные колоны. Они изготавливаются из специального шамотного кирпича, который имеет крайне малый коэффициент температурного расширения.
5. Дальнейшая укладка не отличается от первых рядов. Главное при постройке печи не торопиться и внимательно следовать чертежам, укладывать в необходимых местах чугунные изделия, считать кирпичи до необходимого уступа или перехода.

После того как печь окончательно построена, нужно дать раствору высохнуть, и начинать протопку и закалку кирпича не ранее, чем через 5-6 дней. Этот срок позволит надежно перехватиться даже шамотной смеси, используемой внутри горнила.

Поле необходимой для просушки паузы можно выполнить отделку русской печи. В этом случае она выполняет не только декоративную роль, но и вовремя сигнализирует об имеющихся нарушениях целостности стыков. Не зря в русских селах печь белили – это позволяло определить место, в котором начинается разрушение печи по темным пятнам сажи на поверхности. Отделка в классическом варианте выполняется из глины, как материала устойчивого к температурным колебаниям, и гашеной извести с мелом. Но сегодня могут применяться и более привычные материалы, такие как, например, керамическая плитка, которая, однако, потребует частого ремонта при активном использовании печи. Потому что на практике сложно подобрать состав раствора, который слабо подвергался бы воздействию окружающей температуры и нагреву печи.

Кладка печи своими руками — ТСК «Дачник»

Кладка небольшой печи своими руками

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года.
Рассмотрим несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника.

Критерии выбора модели печи
Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:
Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.
Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.
Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен.
Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.
Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Как выбрать правильное место для печи?
Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.
Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей
Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов.

Печь «Кроха»
Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.
Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.
Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Компактная модель печи – «Малышка»
Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.Компактная модель печи – «Малышка»
Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.
Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

Отопительнго-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.
Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.
Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.
«Шведка» была создана для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.
В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Печь для садового домика: порядовка, этапы работ, материалы

Чтобы ваш садовый домик был тёплым и уютным не только летом, но и в холодное время года, разберем строительство кирпичной печи. Печь в садовом доме будет надежным источником тепла, а интерьер домика заиграет новыми красками, если её со вкусом обыграть.

Какая печь подойдет для садового домика?

Сначала нам надо определиться, какую функцию будет выполнять домашний очаг для садового домика:

1. Если вы бываете на даче только в летнее время, и она нужна только для приготовления пищи, вам подойдет варочный тип печки. В ее конструкции не предусмотрен обогрев. Топочная камера, снабжена дымоходом и зольником, обложена или сделана из кирпича, а сверху лежит металлическая плита.
2. Отопительные печи используются дачниками, когда они нуждаются просто в обогреве, а для приготовления пищи есть электроплита. Конструкция такой печи простая, она состоит из топочной камеры, зольника, где собирается пепел и дымохода. К ним относятся и печи-камины, с помощью которых владельцы дач пытаются не только обогреть свои жилые помещения, но и создать загородный комфорт. Эффективность отдачи тепла таких конструкций зависит от толщины и происхождения материала, способа кладки. Кладка в один кирпич позволяет нагреть стенки печи до 600 градусов, выложенные по такой схеме называют печи-голландки. Печи могут иметь разную форму, всё зависит от площади помещения,  интерьера и желаний владельцев.
3. В нашей стране самой популярной является  отопительно-варочная печь, ее конструкция более сложная, и  состоит из топочной камеры, дымохода,  зольника, варочной поверхности и духового шкафа.  Чтобы построить такую печь нужно немало места, но благодаря ей и дом будет теплее, и вкусный обед, томленный на плите умелой хозяйкой, гарантирован. У такой печи много приспособлений, ее можно снабдить сушильной камерой, лежанкой, поместить в конструкцию бак для нагрева воды. Этот вариант печи является наиболее многофункциональным.

Выбор оптимального места

К расположению печи для садового домика надо подойти со всей серьёзностью, так как от этого зависит не только эффективная теплоотдача, но и ваша безопасность от возникновения пожара. Конечно в идеале в старые времена, да и сейчас, место где будет стоять печь, планировали до начала строительства дома.

Вот основные требования для определения места под печь:

• Помещение, где вы планируете установить дровяную печь должна быть не меньше 16 кв.м.
• Печь надо устанавливать на надёжный фундамент, а это значит под ней не должно быть половых балок. Дымоход должен выходить в том месте, где нет перекрытий.
• Строительство возле внешней стенки не желательно, ведь драгоценное тепло будет отдаваться улице. Поэтому лучше определить её в центре дома, дымоотвод будет выходить в районе конька, и труба по высоте будет меньше. Для деревянных домов центральное размещение рекомендуется по соображениям пожароопасной безопасности.

Теперь поговорим об особенностях выбора места для печи. Лучший вариант обеспечить хорошую теплоотдачу, это поместить печь так чтобы все стенки могли соприкасаться с воздухом внутри жилища. Комнаты не должны быть большими, тогда без дополнительных источников тепла не обойтись.

Поэтому в идеале её следует разместить в проеме перегородки между комнатами, а топливник выходил бы в районе кухни или прихожей. С одной стороны кухня становится тоже тёплой с возможностью готовить, а с другой избавляет от мусора жилые помещения.

При установке многофункциональной печи в больших помещениях, её следует размещать опять же в центре комнаты. Печь превращается в место сосредоточения уюта, которое дает домашний очаг. Получается что-то похожее на квартиру-студию, со свободной планировкой, где печка становится разделителем пространства.

Печь-малышка своими руками

В нашей статье на pechnoy.guru мы строительство печи-малышки, которая будет занимать не много пространства, но от этого будет не менее эффективной. Она создаст неповторимый уют в вашем домике, и принесет тепло в холодные вечера.

Конечно лучше всего построить печь для садового домика своими руками из кирпича, она не такая дорогая по затратам и на много дешевле готовых устройств. Печь-малышка по размерам всего 51*64 в основе, а глубина 50см. Она не займёт много места в садовом домике или летней кухне. Топить можно дровами, углем, торфом, брикетами.

Материалы и инструменты

Материалы, которые потребуются для кладки:

1. огнеупорный (шамотный кирпич) – 40 штук.
2. красный строительный кирпич М150 – 220 штук.
3. раствор для кирпичной кладки (глина, песок или готовый).
4. колосниковая решетка.
5. кровельная сталь для предтопочного листа (размером 50*70 см).
6. стальная полоса с параметрами 25*4 – 350мм.
7. лист шифера 510*300 мм.
8. задвижки дымоходного канала – 2 штуки.
9. дверца для топки (чугунная).
10. 3 прочистных дверцы.
11. дверца поддувальная.
12. духовка (320*380*420 мм).
13. металлическая плита размером 380*350 мм (одна конфорка).
14. стальная проволока.

Необходимые инструменты:

• кирка для обтесывания кирпича.
• метелочка для удаления мусора с кирпича.
• уровень.
• лопата совковая.
• маркер.
• угломер.
• рашпиль для притирки комков.
• шпатель, правило.
• мастерок.
• рулетка.
• строительный отвес для сверки вертикали стен.

Порядовка и чертеж

Схема печи для садового домика с плитой и духовкой:

Устройство печей из кирпича в садовом домике не сложное, но навыки мастера при строительстве должны присутствовать. В конструкции даже печи-малышки есть кухонная плита и духовка, поэтому её можно использовать не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Дачники, которые имеют данную печь, говорят, что чайник можно вскипятить за пару минут. Небольшие размеры вышли по причине  вертикального расположения всех компонентов. Дымоход получил кладку в один кирпич, а каналы через которые проходят газы, разместили за отопительно-варочной камерой. После они попадают в расположенный лежа дымоотвод, обгибают духовку и попадают в трубу.

Порядовка печи для садового домика:

Описание кладки

• Начало (первый ряд) кладки печи начинается без раствора.
• После второго ряда начинается установка поддувальной дверцы, она закрепляется на проволоку, после чего в процессе она обложится кирпичом.
• С третьего ряда формируют топку.
• В пятом ряду без раствора ставится колосниковая решетка.
• Дверца топки устанавливается и прикрепляется проволокой на шестом ряду.
• На девятом ряду сверху перекрывается дверца топки, проволока заделывается в швы.
• Варочная плита помещается на свое место на одиннадцатом ряду.
• Далее выводится варочная камера с 12 по 16 ряд.
• Далее начинается кладка дымохода
• На схеме довольно подробно и понятно описаны дальнейшие действия, это установка духового шкафа и задвижек.

Чтобы защитить керамический кирпич от воздействия высоких температур, проводя футеровку – шамотный кирпич укладывается отдельным рядом. Нужно запомнить, что нельзя перевязывать разные виды кирпичей, это может привести к трещинам, и к не эффективности конструкции.

Вывод

Кладка печи для садового домика своими руками из кирпича задача не из лёгких, но все таки выполнима. Если отнестись к этому с энтузиазмом, и вложить душу, то результат будет положительным. Вам удастся построить в доме настоящее произведение искусства, которое будет радовать вас и ваших домодчадцев не только красотой, но и теплом и уютом.

кладка печки из кирпича, сложить и правильно построить, пошаговая инструкция, для дома

Построить простую печь своими руками несложно, с чем прекрасно справится каждыйКирпичная печь своими руками – идеальное оборудование для обогрева. Очень удобно также то, что на ней можно готовить пищу. Многие из моделей печей отлично сочетают в себе функциональность и экономичность в кладке и использовании. Благодаря печи помещение не только отапливается. Она также способствует регулированию влажности воздуха. Этому способствует пористая структура кирпича: нагреваясь, он отдает влагу, а во время остывания забирает ее назад.

Самостоятельная кладка печи: что нужно учесть

Кирпичная печь всегда считалась функциональным и экономичным вариантом для отопления дома. Кирпич – практичный материал, который обладает множеством положительных качеств. Кирпич обладает «дышащей» структуре, благодаря которой воздух в помещении не теряет влажности. Именно поэтому печное отопление считается безопасным для здоровья.

Работать кирпичная печь может на любом виде твердого топлива: угле, дровах, пеллетах и т.д.

КПД некоторых печей достигает показателей от 80 до 90 процентов, что говорит о том, что печь может посоревноваться в экономичности с булерьянами. Выполнить кладку печи можно самостоятельно. Помещение должно предусматривать печную кладку. Кладка может быть выполнена по-разному.

Что нужно учесть при самостоятельной кладке печи:

• Печь следует укладывать на независимый фундамент, если она будет состоять из 500 кирпичей и иметь свой дымоход. Важно, чтобы фундамент печи не был связан с фундаментом дома. Его нужно располагать на определенном расстоянии.
• Невысокая печь, которая отличается большой шириной варочной плиты, имеющей отопительный щиток, может быть установлена без кладки фундамента. Важно только выполнить теплоизоляцию и укрепить пол там, где находятся добавочные лаги.
• Важно следить за тем, чтобы потолочные балки не касались дымохода. Дымовую трубу следует располагать выше конька крыши.

Для укладки стандартной печи понадобится 1 или 1,5 тысячи кирпичей. Если в доме секционный ленточный фундамент, то печной фундамент закладывают в специально отведенном месте, желательно, под внутренними стенами. Раньше укладку печи делали в каждом доме. В наше время ее можно скорее считать экзотикой.

Печка своими руками: типы конструкций

Кирпичная печь отличается удобством в использовании и функциональностью. Она выступает в роли приспособления для отопления дома, оборудована варочными поверхностями, духовым шкафом и лежанкой. Дизайн печи может быть очень разнообразным и оригинальным.

Обычно кирпичные печи облицовывают плиткой или кафелем, превращая ее в настоящее произведение искусства.

Своими руками печь кладут, следуя инструкциям порядовок, которые сегодня можно легко найти в интернете. Порядовка показывает, как и где расположить каждый кирпич. Конечно, хорошо, если вы имеете опыт каменщика, так как кладку кирпича нужно выполнять по особой схеме. Перед началом укладки важно правильно рассчитать количество кирпичей и определиться с конструкцией печи. Для этого очень важно учитывать особенности конкретного помещения.

Существует несколько типов конструкций печей, выбирать которую можно самостоятельно на свое усмотрение

Типы конструкций печей:

• Русская. Может иметь самые разнообразные размеры, славится высоким КПД.
• Голландка и столбянка. Конструкция печи такова, что движение газов по ней способствует достижению КПД от 90 до 95 процентов. В печи почти отсутствует сажа, что сводит к минимуму ее чистку.
• Шведка. Разновидность отопительно-варочной печи. Ее используют для приготовления пищи, обогрева помещения. Также в нее модно встроить духовой шкаф.

Каждая из печей имеет свои особенности, которые следует учитывать при выборе типа конструкции. Чтобы правильно рассчитать количество материала для укладки печи, необходимо определиться со схемой будущей конструкции. Обычно для укладки печи используют несколько видов кирпичей: керамический и огнеупорный.

Как сложить печь из кирпича своими руками

Чтобы правильно сделать кладку шведки, нужно сначала скачать чертежи конструкции в интернете. Самым важным считается кладка первого ряда. Важно следить за тем, чтобы кирпичи укладывались ровно: для этого нудно использовать уровень. Углы кладки контролируют с помощью строительного угольника.

Важно понимать, что именно первый ряд кирпичей влияет на правильную укладку остальных рядов.

Первую часть печи оснащают поддувалом, для укладки которого используют кирпич в три четверти. Укладку второго ряда начинают с монтажа дверей поддувала. Третий ряд выкладывают, следуя порядовке.

Пошаговая инструкция:

1. В четвертом ряду занимаются установкой двери для чистки. Чтобы зольник был квадратным, кирпичи скалывают, исходя из размеров отверстия. Пятый ряд выполняется также, но отверстие зольника имеет суженую конструкцию.
2. Для укладки шестого ряда используют огнеупорный кирпич. Перед укладкой возле колосника, делают скалывание кирпичей. Делают это для удобства закладки топлива. Важно, чтобы решетка упиралась на задний ряд кирпичей. Не следует забывать о дополнительном расстоянии между шестым рядом кладки и колосником: эта пустота будет служить для сбора золы и песка.
3. В седьмом ряду выполняют установку топочной дверки. Восьмой и девятый ряд выкладывают похоже, но кирпичи последнего необходимо стесать с обеих сторон: это позволит газам плавно перетекать из камеры для топки в канал.

Для укладки десятого ряда используют огнеупорный кирпич. Укладку кирпича нужно строго регулировать, так как она должна ложиться строго вертикально. Для этого нужно использовать строительный уровень. В этом ряду закладку топочной дверцы выполняют сверху. Для укладки одиннадцатого ряда пользуются керамическим кирпичом. В этом ряду настилают варочную поверхность, которой перекрывают топку. В этом же ряду производят установку большой двери для варочной камеры. Продолжение инструкции можно найти в следующем разделе.

Пошаговая инструкция: как сложить печку своими руками

В двенадцатом ряду каналы объединяют, так чтобы они соответствовали прямоугольной форме. В четырнадцатом ряду занимаются установкой заслонки, которая способствует автономной работе варочной поверхности, при этом печь не нагревается полностью. Благодаря заслонке печь можно использовать летом для приготовления пищи.

Пятнадцатый ряд используют для перекрытия заслонки, а шестнадцатый перекрывает дверки варочной камеры.

Между камерой и левой камерой спереди размещают вентиляционную дверку: она помогает выводить пар и запах во время приготовления пищи. Семнадцатый ряд перекрывает вентиляционную дверку. А над варочной камерой в кладку вставляют пару стальных прутьев, которые используют для укладки следующего перекрытия.

Для того чтобы правильно сложить печку своими руками, можно следовать пошаговой инструкции или мастер-классу

Последующие ряды:

• Восемнадцатым и девятнадцатым рядом выполняют перекрытие варочной камеры. План оснащен только двумя левыми каналами.
• В двадцатом ряду кирпичи укладывают «на ребро» там, где происходит перекрытие варочной камеры. Задняя стенка находиться на расстоянии 4 см от кирпичей.
• Двадцать второй ряд перекрывает все двери, оснащается двумя квадратными каналами.
• В двадцать третьем ряду выполняют перекрытие двух длинных каналов, укладывая кирпичи «на ребро». Двадцать четвертый ряд укладывают аналогичным способом.
• Укладка двадцать пятого и шестого рядов схожа с укладкой двадцать второго ряда.

Особо внимательно следует отнестись к укладке двадцать девятого ряда. Его оснащают только одним каналом. На передней стенке выполняют укладку двух кирпичей. Их утапливают наполовину и опирают на кирпичи, уложенные на ребро. Остальные ряды кладут согласно схеме.

Советы: как построить печь

Класть печь с хорошей теплоотдачей самому не так уж сложно. Устройство можно установить как в деревянном, так и в кирпичном доме. Выложить печь правильно можно только, если схема конструкции подобрана правильно и отвечает особенностям помещения.

Строительство печи длительного горения следует выполнять, следуя специальной инструкции, которую можно сказать в интернете.

Каменные домашние печи отличаются высоким КПД и функциональностью, если их строение выполнено по всем правилам, поэтому при самостоятельной укладке необходимо прислушиваться к советам печника. Важно делать все качественно, тогда груба прослужит долгие годы. Если печь используют долгие годы, и она стала работать неисправно, грубу можно переложить, а не строить заново.

Советы по укладке печи:

• Если мы строим печь в доме, важно, чтобы для нее был изготовлен отдельный фундамент.
• Постройка печи должна быть заранее продумана. Очень важно учесть особенности помещения и заранее определиться с местом расположения печи.
• Правила и некоторые секреты укладки печи от профессиональных мастеров можно найти в интернете.

Угольную печь можно положить в доме с любой площадью, главное – правильно рассчитать ее размеры. Отопительные проекты лучше готовить еще до окончания строительства дома. Чтобы создать в доме теплую атмосферу, кладем подтопок. Именно им может быть дополнена русская или украинская печь. Для украшения печи и подтопка используют плиту.

Как сложить печь своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Укладка печи – дело не сложное, если строго следовать инструкции. Важно внимательно отнестись к укладке топки и других важных составляющих печи. Собрать печь можно из 750 или 1100 кирпичей. Их количество зависит от размеров помещения. Для укладки голландки можно использовать колотый кирпич. Одной из самых распространенных схем для укладки печи является схема «колодцы».

Добавить комментарий

назначение, преимущества, сооружение. Материалы и другие общие моменты

Мини печь

В последние несколько лет на пике популярности находится печное отопление, которое представляет собой не только экономный вид обогрева загородного дома, но и колоритный элемент интерьера, а также является показателем вкуса владельца жилища и его достатка. Для строительства такой конструкции лучше всего пригласить профессионала, который сможет все сделать на высоком уровне. Но сегодня проблема состоит в том, что профессия печник практически позабыта, и найти настоящего мастера порой очень трудно. Поэтому, стоит задуматься над тем, чтобы возвести печку для дома своими руками, чертежи которой можно найти в интернете, а материал подобрать в строительном магазине.

Разновидности печей

Чтобы сложить печку своими руками согласно всем правилам, придется приложить немало усилий, а также ознакомиться с некоторыми тонкостями процесса, ну и, естественно, приготовиться к затратам на строительные материалы.

Перед началом процесса, стоит определиться, какая конструкция вам необходима, учесть свои потребности в отоплении, а также габариты дома.

Русская печь из кирпича

Схема кладки

Данный вариант представляет собой самую многофункциональную печную конструкцию, которая имеет место для отдыха, называемое лежанкой. Кроме лежанки, которая не столь существенна в предназначении печи, настоящая русская печь в первую очередь обустраивается варочной камерой, то есть топкой. Она располагается как раз под лежанкой, отчего так бывает приятно и тепло на этом месте. Этот элемент имеет сводчатую конструкцию, в которой получаются и прекрасный хлеб, и все блюда, требующие длительного томления. Рядом с топочной камерой находится варочная плита, а под ней уже устраивается поддувало, которое обеспечивает постоянный процесс горения дров. Кроме того, имеется специальная ниша для хранения пищи в горячем виде.

Как правило, размеры стандартной кирпичной печи достигают 2-х метров в высоту и 2,5 метров в длину, а также 1,5 метра в ширину . Такие внушительные габариты дают возможность отапливать помещение площадью более 40 квадратных метров. Минус конструкции – требуется большое количество топлива.

Схема шведки

Более компактный вариант печи, ее ширина и длина не превышают 1 метра. Назначение конструкции – обогрев помещения и приготовление пищи. Особенность такой печки заключается в том, что на кухне располагается плита, а вся остальная часть выводится в другое помещение.

Минусом шведки является высокая опасность возгорания, поэтому ее оборудуют заслонками.

«Голландка»

Чертеж Голландки

Несмотря на свое иностранное название, данный тип печей был придуман русскими мастерами. Ее основное предназначение – это отопление дома. Особенность конструкции – компактные размеры и максимальная теплоотдача, связано это с извилистым дымоходом.

Строится «голландка» только из кирпича, который быстро накапливает в себе тепло и постепенно его отдает.

Строительство печи своими руками

Независимо от выбора типа конструкции печи, она должна отвечать требованиям пожарной безопасности. В связи с чем, большое внимание уделяется подготовительному этапу:

• Разработка подробных чертежей.
• Выбор места для установки печи.
• Выбор материалов для строительства.
• Подготовка инструмента.
• Составление сметы предстоящих расходов.

Рабочий чертеж

Самый важный этап – это подготовка чертежей, так как именно от грамотно составленной схемы будет зависеть конечный успех. Сегодня можно приобрести уже готовый проект, а также просмотреть в интернете специальные видеокурсы, чтобы сделать все своими руками и тем самым сэкономить средства.

При выборе места установки очень большую роль играет площадь помещения и тип печи. В этом деле много тонкостей, поэтому опытные специалисты рекомендуют начинающим строителям печей создать уменьшенную копию конструкции, чтобы понять все нюансы кладки и исключить ошибки.

Выбор инструмента

При кладке печи потребуются не только строительные, но еще и измерительные, а также вспомогательные инструменты:

Материалы для кладки печи

• Совковая лопата.
• Расшивка для уплотнения раствора в швах кладки и придания им презентабельного вида. Это в том случае, если печь в дальнейшем не будет отделываться другими облицовочными материалами или штукатуриться.
• Болгарка.
• Металлическое сито с ячейками не более 2 мм.
• Кельма.
• Перфоратор с насадкой «миксер».
• Молоток-кирка.
• Рулетка.
• Отвес.
• Печная линейка.
• Строительный уровень.
• Ведра, швабры с тряпками и т.д.

Подготовка материала

Все печки – это кирпичные конструкции, поэтому в первую очередь следует подобрать качественный материал. Сегодня на рынке имеется 4 вида кирпича:

• Ручной формовки.
• Огнеупорный
• Силикатный.
• Керамический.

Кирпич и раствор

Облицовка выполняется керамическим кирпичом, желательно марки М-500, который выдерживает многократные циклы нагревания и охлаждения. Для кладки топочной камеры требуется только огнеупорный кирпич.

Кроме того, понадобится:

• Песок – обязательно без примесей, поэтому его придется просеять.
• Глина – от ее разновидности зависят пропорции. Рекомендуется использовать материал нормальной жирности.

Фундамент

Идеальный вариант – это когда фундамент был сформирован в процессе строительства дома. Самая популярная техника его возведения – это вырыть котлован и залить его бетоном согласно размерам будущей печки, после чего выложить основание из кирпича. Фундамент должен быть шире габаритов печи на 15 см с каждой стороны . Обязательное условие – гидроизоляция при помощи двух слоев рубероида, уложенных на бетонное основание.

Процесс кладки

Приготовив раствор, можно начинать создавать печку своими руками, пользуясь при этом кельмой, но кому-то, возможно, удобнее работать шпателем или мастерком. Особенность процесса заключается в том, чтобы сделать швы между кирпичами меньшей толщины. Это сделает конструкцию прочнее и долговечнее, а также более теплоемкой.

Кирпичная кладка

Первый слой вашей будущей печки должен выкладываться с соблюдением всех рекомендаций и правил. Сначала выполняется кладка наружного слоя из кирпичей, а затем середина. Швы нужно тщательно заполнить раствором, чтобы не образовалось пустот.

Первые ряды строятся только из цельного кирпича, с обязательной перевязкой швов, ну а затем материал придется разрезать. Колотый кирпич рубленой стороной направляют вовнутрь кладки, особенно при создании дымовых каналов, чтобы не вызвать засорения дымохода.

Для наружной части трубы, в крайнем случае, можно использовать и силикатный кирпич, свойства которого позволяют выдерживать резкие температурные перепады и осадки. Но сам дымоход выполняется только из красного обожженного кирпича . Отверстие топки перекрывают специальной «замковой» выкладкой, используя металлический уголок.

Через 2-3 недели можно осуществить первую топку, созданной своими руками печки.

Заключение

Барбекю из кирпича

Звук потрескивающих дров, вид горящего огня и мерцание углей позволят снять стресс после напряженного дня. Главное, чтобы печка была возведена своими руками правильно, поэтапно, только тогда она сможет прослужить десятки лет и радовать своим теплом.

Несмотря на то, что в очень многих сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

• сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

• Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
• Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода
• При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

• Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
• Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
• Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
• Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
• Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
• Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
• Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
• Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
• (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
• Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
• Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
• Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
• Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
• Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1: 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1: 2: 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
• Залитая выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

• Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
• Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
• Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые , но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Если принято решение произвести самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

В доме обойдется дешевле, чем установка печи из камня своими руками, поскольку стоимость камня выше, чем кирпича. Если нет желания строить печку из кирпича или нет опыта, то можно установить печь из железа, например, буржуйку. Вместе с тем, устанавливать кирпичную печь не слишком трудно, как кажется на первый взгляд, самое главное – иметь определенную долю терпения. Подготовительный этап строительства предусматривает устройство фундамента.

Фундамент для печи должен быть уложен отдельно от фундамента для помещения.

Это необходимо для предотвращения деформации печного фундамента от основного в результате поднятия пучинистого грунта под строением. Далее возводят печь с использованием красного полнотелого кирпича.

Какими инструментами и материалами следует складывать кирпичные печи

Рисунок 1. Порядовка кирпичной печи.

Приготовить раствор для кладки можно в специальной емкости. В любом случае следует иметь под рукой строительный уровень для ровной кладки, так как каждый ряд должен иметь ровную поверхность. Среди основных материалов для подготовки печи к кладке следует выделить:

• песок;
• глину;
• красный полнотелый кирпич;
• рубероид;
• решетку колосника;
• трубу;
• дерево;
• гравий;
• цемент.