Лучшие электролобзики: 18 лучших электролобзиков — Рейтинг 2020 года (Топ 18)

лучшие настольные, мощные, аккумуляторные лобзики для домашнего использования, профессионалов

Автор Андрей Семенов На чтение 6 мин.

Электролобзик представляется крайне полезным  инструментом, который пригодится как профессиональному строителю, так и простому владельцу дома или участка. Чтобы было легче подобрать устройство из всего многообразия предложений, рекомендуется обратить внимание на представленный рейтинг электролобзиков для дома. В него вошли лучшие модели в 2020 году по соотношению цены и качества.

Сетевые

Metabo STE 140 Plus MetaLoc 750 Вт

Плюсы

• Удобная регулировка частоты хода
• Система плавного пуска
• Продуманная обрезиненная рукоятка
• Длинный сетевой кабель
• Футляр для хранения в комплекте

Рейтинг электрических лобзиков для домашнего использования открывает универсальный инструмент, который подойдет для работы с деревом, цветными металлами или сталью. При мощности 750 Вт электролобзик обеспечивает достаточную глубину пропила и справляется даже со сложными материалами. Помимо основных режимов также предусмотрен маятниковый ход с четырьмя ступенями. Модель комплектуется кейсом, двумя пилками, защитными экранами, а также адаптером для подключения пылесоса.

Makita 4329KX1 450 Вт

Плюсы

• Невысокая стоимость
• Дешевые запчасти, которые легко найти
• Удобно лежит в руке
• Простая конструкция
• Надежность

Минусы

• Ограниченная функциональность
• Немного уводит пилку в сторону при работе
• Короткий кабель питания

Отличный выбор за разумные деньги. Предлагает пользователям самый основной функционал для осуществления необходимых пропилов. Подсветки, лазера или системы сдува опилок тут не предусмотрено.  Устройство подходит для создания не только прямых, но и криволинейных распилов. Весит устройство относительно немного, так что проблем в процессе работы возникать не должно.

BOSCH AdvancedCut 50 кейс 500 Вт

Плюсы

• Ровный пропил
• Возможность регулировки угла наклона полотна
• Можно подключить пылесос для удаления опилок
• Не создает сколов

Минусы

• Дорогие пилы
• Медленно работает

Легкий и удобный аппарат, который практически не вибрирует во время работы. За счет этого не возникает дополнительной нагрузки. Устройство подойдет для работы с древесиной или пластиком. Поставляется в удобном кейсе вместе с ограничителями глубины, переходниками, защитными кожухами и полотном.

Аккумуляторные

Makita DJV181Z 0 коробка

Плюсы

• Удобно лежит в руке
• Можно пилить в любой плоскости
• Качественная сборка
• Регулировка частоты хода
• Литая алюминиевая подошва

Минусы

• Дороговизна
• Значительный вес

Лучший электрический лобзик, использующий аккумуляторные батареи с напряжением 18 В. Присутствует возможность использовать аккумуляторы емкостью до 4 Ач. Грибовидная обрезиненная рукоятка гарантирует надежный хват устройства и отсутствие скольжения. Предусмотрено быстрозажимное крепление пилки, которое помогает быстро менять полотно даже в процессе работы.

BOSCH PST 18 LI 2.5Ач x1 кейс

ТОП 10 Рейтинг Электролобзиков 2020

Электролобзик – это один из незаменимых инструментов, как во время ремонта, так и при строительстве.

При своих небольших размерах и малом весе его удобно использовать не только для вырезки сложных фигур, но и для того, чтобы отрезать ровный кусок доски.

Для того чтобы Вы смогли быстро купить качественное устройство в статье  «рейтинг лучших электролобзиков 2020 года» были собраны самые лучшие модели на основе отзывов покупателей.

Рейтинг электролобзиков 2020 года

1. Bosch PST 900 PEL

Устройство мощностью в 620 Вт имеет возможность регулировки оборотов. Количество ходов пилки – от 500 до 3100. Может использовать для резки металла (8 мм толщина) и дерева (до 90 мм). Имеет подсветку и функцию горячей замены пилки.

К достоинствам устройства можно отнести полное отсутствие отдачи в виде вибрации, сдув опилок по линии отреза.

К минусам модели можно отнести не удобный регулятор скорости работы. Он расположен на кнопки включения, что часто приводит к поломке.

Модель в целом является хорошим помощником при проведении несложных ремонтных работ. Возможна резка металла, дерева, керамической плитки или резины. Устройство лобзика позволяет осуществлять распил под углом (не более 45 градусов). Работать с данной моделью удобно благодаря еще одной функции – Cut Control, которая предназначена для обеспечения точности распила строго по намеченной линии.

2. Bosch PST 800 PEL

Модель мощностью 530 Вт, ходы лезвия от 500 до 3000.

Не имеет подсветку

К минусам можно отнести короткий шнур и подошву из алюминия, которая на светлых материалах может оставлять темные полосы.

Модель нельзя рассматривать как профессиональный вариант, но быстрый и не очень точный разрез дерева с помощью этого лобзика обеспечить можно.

Малый вес позволяет использовать устройство на весу.

Отличный вариант для проведения косметического ремонта в доме.

3. Makita 4329K

Мощность модели 450 Вт, регулировка хода — 500 до 3100. Пропил в древесине – 50 мм, в металле – 6 мм.

Плюсы 

• низкая стоимость,
• высокий уровень сборки,
• маленький вес и размеры,
• кейс в комплекте,
• точность распила,
• использование совместно с пылесосом и сдув опилок.

Модель не греется при длительной работе, а также почти не шумит.

Минусы 

• сложность при выставлении угла – если того требует распил,
• отсутствие функции горячей замены лезвия.

Электрический лобзик Makita 4329 K – подойдет для домашней мастерской, где требуется точный распил дерева, металлических листов или пластиковых плит.

4. AEG PST 500 X 428260

Мощность устройства – 440 Вт, количество ходов – 3700. Наличие функции горячей замены пилки и маятниковый ход.

Подходит только для резки дерева.

Работа с данным устройством является достаточно комфортной и удобной благодаря эргономической рукоятке и малому весу, а также возможности быстро поменять лезвие. Устройство можно легко починить самостоятельно благодаря тому, что в нем предусмотрен легкий доступ к щеткам электродвигателя. В комплекте есть чехол. Хороший уровень подсветки, а также качественный сдув опилок.

Минусы модели – неудачное место для кнопки запуска, малая мощность для работы с толстыми материалами, нет возможности регулировать скорость и контролировать линию разреза, что неудобно при выпиливании сложных фигур. Модель достаточно сильно греется. Пользователи отмечают высокий процент поломок кнопки запуска.

Устройство подойдет для укладки ламината, а также распила материалов небольшой толщины.

Выше были перечислены электролобзики   рассчитаные на использование дома. Следующие модели подойдут для профессиональной работы.

Профессиональные устройства отличаются от бытовых более высокой мощностью, способностью выдержать большую нагрузку. Кроме того у них большее время непрерывного использования, а также возможность пропиливать более толстые материалы.

5. Makita 4351FCT

Мощность – 720 Вт, регулировка количества ходов – 800-28000, пропила в древесине 135 мм, в металле – 20 мм. Есть подсветка, плавный старт, сохранение стабильного количества оборотов, оперативная замена пилки.

Достоинства 

• эргономичная форма,
• функция фиксации кнопки включения,
• плавный ход в начале работы,
• поддержание числа оборотов при увеличении или уменьшении нагрузки,
• подсветка,
• возможность использовать в разных положениях в пространстве за счет малых габаритов.

Маятник фиксируется в 4 позициях.

Минусы   

• низкий уровень сборки,
• плохие пилки,
• поставляемые в комплекте,
• короткий шнур,
• нет сдува опилок,
• нет защиты от случайного включения.

Модель подойдет для использования в строительстве, достаточно часто приобретается для фирм по изготовлению мебели.

Специальная защитная насадка в комплекте позволяет делать разрезы, даже на ламинированных поверхностях не оставляя царапин.

6. DeWALT DW 333 K

Мощность 700 Вт, количество ходов – 800-3100 в минуту, пропил по древесине – 135 мм, по металлическим изделиям – 30 мм. Есть функция горячей замены пилки и изменение угла без специального инструмента. Модель имеет эргономичную рукоять и длинный кабель, обеспечивает быстрый и точный распил, хорошо держит обороты при колебании нагрузок, подошва регулируется в обе стороны на 45 градусов.

Минусы – слабый обдув и отсутствие подсветки. Модель позволяет делать качественные прямые или фигурные разрезы.

Хорошо зарекомендовала себя на стройке и в производстве мебельной продукции, так как не оставляет сколов.

7. Makita 4350FCT 

Мощность – 720 Вт, количество ходов пилки в минуту – 800-2800. Максимальная толщина пропила в древесине 135 мм, в металле – 20 мм. Есть возможность оперативной замены лезвия, система поддержания оборотов при колебании нагрузок, а также плавный пуск в начале работы. Подсветка и возможность изменить угол без дополнительных инструментов отсутствует.

Достоинства 

• простота эксплуатации,
• разберется даже пользователь без опыта работы с лобзиком
• Низкий уровень шума
• наличие кейса для хранения
• электронный регулятор оборотов поддерживает стабильную работу даже при смене толщины или типа материала.

Минусы 

•  большая высота лобзика, что ограничивает сферу его применения,
• невозможность подключить пылесос,
• неудобная система для смены угла пропила.

Модель подойдет для работы в домашних условиях, высокая мощность позволяет использовать устройства на протяжении длительного времени. Использовать для строительных работ не всегда удобно.

8. Bosch GST 850 BE

Электрический лобзик Bosch GST 850 BE имеет мощность 600 Вт, количество ходов от 500 —до 3100 в минуту. Может работать с деревом толщиной в 85 мм, и металлом в 20 мм. Имеет плавный пуск и функцию быстрой замены пилки. Модель оснащена длинным шнуром, не вибрирует и почти не шумит.

Регулировка оборотов осуществляется путем изменения нажатия на кнопку пуска, ровная линия распила. При подключении пылесоса практически полностью отсутствует пыль, что делает возможным использование в жилом помещении. Как и все устройства от фирмы Bosch обладает высоким качеством сборки.

Минусы – большой вес, нет подсветки, непродуманная система смены угла, нет кейса для хранения и переноски.

9. Bosch PST 18 LI 0

Аккумуляторный лобзик с небольшой мощностью, который отлично подойдет для работы по дому. Толщина разрезания металла – 5 мм, по дереву – 80 мм. Количество ходов от 0 до 2400. Есть маятниковый ход в четыре позиции. Есть возможность регулировать наклон прорези – 45 градусов. Присутствует подсветка.

Модель имеет малый вес и эргономичную рукоятку.

Достоинством можно считать встроенную систему подавления вибрации.

Из минусов можно назвать только отсутствие функции сдува опилок. Данный вариант самый популярный среди аккумуляторных лобзиков для дома.

10. Hitachi CJ14DSL

Достаточно дорогая модель с емким аккумулятором. Может работать с деревом толщиной не более 135 мм и металлом до 10 мм. Есть функция обдува, подключения пылесоса, подсветка. Удобная рукоять, 4 ступени регуляции маятникового хода. Удобная конструкция для изменения угла пропила – максимум 45 градусов. В комплекте поставляется футляр для переноски. Модель имеет небольшую вибрацию, малый уровень шума.

Кроме того удачно реализована возможность оперативно менять пилки.

Единственный минус – большой вес. Лобзик с аккумулятором весит 2,3 кг, что делает работу на весу трудоемкой задачей. Кроме того баланс смещен назад, что так же заставляет прилагать определенные усилия, когда устройство приходится держать в руке.

ТОП-10 лучших электрических лобзиков, как выбрать хороший инструмент

Для выполнения столярных работ, а также резьбы по металлу и дереву мастерам часто приходится использовать электрический лобзик. Выбрать такого помощника из огромного ассортимента не так-то просто.

И стоимость здесь — отнюдь не самый важный параметр, ведь чем больше в лобике функций, тем выше его цена. Но вот только на практике для бытовых нужд мастеру не понадобится большинство опций. Какие характеристики нужно учитывать при покупке электролобзика? И какие модели лучше выбрать в 2020 году?

Как выбрать электрический лобзик

Перед покупкой лобзика стоит учитывать собственно цель его приобретения. Будет ли устройство применяться время от времени для домашнего использования? Или же прибор необходим для многочасовой ежедневной работы на производстве?

Существуют следующие разновидности электролобзиков:

1. По принципу работы:

• Ручные. Большинство электролобзиков относят к этой разновидности. Прибор движется по поверхности закрепленной заготовки. Эти модели оптимальны для простых работ.
• Настольные (стационарные). Движение осуществляет только заготовка — это обеспечивает лучшее качество и точность распила. Настольные электролобзики хороши при выпиливании узоров и могут разрезать материалы разного вида. Большие размеры этих аппаратов неудобны для работы в быту. Стационарные модели часто встречаются в столярной мастерской.

2. По типу питания:

• Сетевые. Мощные аппараты, работают от сети.
• Аккумуляторные. Мобильные электролобзики хороши для уличных работ.

3. По назначению:

• Бытовые. Хороши для работы в быту их лучше купить для дома. Отличаются сравнительно невысокой ценой. Такие лобзики работают со сталью толщиной до 2-3, и деревом не толще 70 мм. Основное отличие бытовых моделей — ограниченное время непрерывной работы (у недорогих аппаратов этот параметр может составлять 10-20 минут). Бытовые электролобзики рекомендовано применять не дольше 4-8 часов в сутки, делая регулярные перерывы.
• Полупрофессиональные. Уровень ресурсов этих электроприборов выше бюджетных любительских лобзиков, но ненамного превышает их цену. Хороши для работы на небольших производствах или в быту. Аппараты редко ограничиваются временем непрерывной работы. И всё же они не предполагают применение «по полной».
• Профессиональные. Могут работать длительное время ввиду высокой мощности. Подходят для выполнения большого числа работ. Оптимальны для резки стали толщиной до 10, дерева — до 135, алюминия — до 20мм.
• Промышленные. Внешне напоминают станок, применяются на производстве.

Важные параметры

Перед покупкой электролобзика важно учесть следующие характеристики аппарата:

• Ход пилки. Эта величина учитывает амплитуду движений режущего элемента устройства. Влияет на производительность электроприбора. Оптимальные показатели этой величины — 15-26 мм. Модели с коротким ходом — 15-17 мм — работают медленно и подходят для работы в быту. Приборы с амплитудой 19-26 мм работают скорее и предназначены для заготовительных процедур на стройке и при производстве корпусной мебели.
• Мощность. Обуславливает скорость реза, продолжительность эксплуатации прибора и возможность распилки твердых материалов. Для бытовых мастерских подходит электролобзик мощностью 400-500 Вт. Эти показатели позволяют работать с древесиной до 65 и сталью до 6 мм. Профессионалы применяют устройства с мощностью 600-900 Вт, которые могут раскраивать более толстые материалы.
• Маятник. Некоторые модели могут двигать пилкой и вертикально, и назад-вперёд. Эта система именуется маятником и запускается от отдельного рычага. Механизм этот нужен для увеличения скорости производства, но одновременно сказывается и на точности реза. Для создания заготовок, которые затем ещё нужно обрабатывать, можно применять модель с маятником. При обработке картинных рамок и корпусной мебели очень важна точность. Поэтому здесь лучше использовать лобзик, не предусматривающий движение пилки назад и вперёд или выключить эту опцию.
• Толщина пропила. Зависит от вида обрабатываемого материала. Оптимальные показатели — 40-160 мм. Если предполагается работа с толстым брусом, подойдут лобзики с показателями 120 мм, способные разрезать сталь толщиной до 20-30 мм. Тонкие доски, картинные рамы или МДФ под кухонный гарнитур лучше разрезать электролобзиком с толщиной пропила 70-80 мм. Он сможет разрезать металл до 6 мм.
• Регулировка оборотов. Помогает подстраивать работу лобзика под разную плотность материала и в результате избегать перегрузок мотора. Если мастер часто чередует распил древесных массивов и ДСП, лучше купить электролобзик с регулируемыми оборотами. Если предполагается работа с однотипным материалом, эта функция не понадобится.
• Число ходов за минуту. Оптимальный показатель — 2.600- 2.700. Если предполагается работа с мягкими породами дерева, количество ходов должно быть выше — около 3 700. Твердые породы дерева и раскрой пластика требуют лобзиков с 3 000 ходов. Чтобы вырезать керамическую или алюминиевую форму подойдут приборы со значением 2 600-2700 ходов/мин.
• Быстрая замена пилки. Этот параметр позволяет заменить сломанный элемент и установить другой быстро и только одной рукой. Эта опция полезна при обработке разных материалов, где число выполненной продукции зависит от потраченного времени. Для бытового применения этот параметр второстепенен.
• Подсветка. Аппарат может предусматривать встроенный диод, освещающий линию реза. Эта опция полезна для работы в плохо освещаемых помещениях. Дополнительный свет также актуален при частом перемещении между рабочими местами.
• Регулировка подошвы. Может выполняться несколькими болтами, которые при их ослаблении меняют угол подошвы. Это помогает делать косые срезы. Функция удобна для производителей мебели. Для обработки пластика и металла такая опция не нужна.
• Плавный пуск. Запускаемый электролобзик резко дёргается, и затем уже вибрирующая модель подносится к линии реза. Попасть на начало этой линии гораздо сложнее. Когда нужен аккуратный заход и отклонение даже на несколько миллиметров недопустимо, стоит рассмотреть электроприбор с плавным пуском.
• Форма ручки. Может быть С-образной или напоминать по форме гриб. Форма-скоба хороша для работы в постоянных положениях: фигурная работа по дереву, вырезка окон в гипсокартоне и т. д. Ручка-гриб помогает точнее выполнять резы под косым углом.
• Кейс. Электролобзик может быть размещен в картонной коробке или пластиковом кейсе. Если предполагается распиловка на одном месте, этот параметр не важен. Чтобы не травмировать во время частых перевозок, лучше рассмотреть покупку модели с чемоданчиком.
• Масса. Вес электролобзика может составлять 1- 3 кг. От массы зависит нагрузка на обрабатываемый материал. Для работы с тонким ДВП логично купить лёгкую модель 1,3 кг. Она не будет сильно давить на край плиты, который свисает со стола. Этим электроприбором удобнее выполнять фигурную резку. Для обработки толстых деревянных плит или пластика подойдут приборы весом 1,5 кг и выше.
• Материал. Приборы из быстрорежущей стали хороши для обработки пластика, металлов (стали, алюминия) и других твердыми материалов. Электролобзики из углеродистой стали подходят для резки искусственных материалов и мягкой древесины.

Совет. При выборе электролобзика лучше рассматривать рейтинги изделий только надежных производителей. Многие современные китайские бренды выпускают различные модели этих инструментов.

Однако их сомнительно невысокая цена соизмерима с еще более сомнительным качеством. Ниже представлен топ 10 лучших электролобзиков ведущих производителей.

Модели, работающие от сети

Предназначены для периодической работы и чаще применяются в быту. Отличаются небольшой мощностью двигателя и ограниченными функциями.

ЗУБР Л-710-80 — функциональность и удобство

Подходит для распила листового металла, МДФ, ДВП, ДСП, фанеры. Мощности прибора достаточно, чтобы распилить на полную глубину даже твердые материалы. Электролобзик работает со сталью толщиной до 10, деревом до 80 и цветметаллами до 15 мм.

Электроприбор включает необходимые функции: электрорегулировка частоты хода, маятниковый ход, обдув.

При работе с ЗУБР Л-710-80 можно регулировать наклон подошвы ног 45 градусов и фиксировать её в 45-35 градусов. Аппарат может подключаться к пылесосу, оснащен обрезиненной ручкой.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 80;
• цветметаллы — 15;
• сталь — 10.

Частота движения пилки: 3000 ходов/мин

Мощность: 710 Вт Питание: аккумулятор

Габариты: 24x21x8 см

Вес: 2 кг

Плюсы:

• выносливость;
• хорошая производительность;
• качественная сборка.

Недостатки:

• отсутствие подсветки и плавного пуска
• вибрация.

Hammer LZK850L — безопасность в работе

Хорош для врезных, прямых и криволинейных пропилов. Этим аппаратом удобно вырезать окружности разного диаметра. Устройство может работать с пластиком, деревом, сталью, камнем, керамикой. Может производить распил поперек материала, вдоль и под углом.

Двойная изоляция делает уровень безопасности более высоким.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 100;
• сталь — 10.

Частота движения пилки: 3000 ходов/мин

Мощность: 850 Вт

Питание: от сети

Вес: 2.2 кг

Габариты: 35x29x10 см

Плюсы:

• надежность;
• мощность;
• удобство применения;
• кейс в комплекте.

Минусы:

• габариты;
• шумный.

Hyundai J 800 — помощник с высокой производительностью

Один из наиболее функциональных и производительных электролобзиков. Мощный двигатель и лазерный указатель гарантируют точность реза. Аппарат подходит для криволинейной и прямолинейной распиловки разных материалов (от дерева до пластика).

Чтобы работа была максимально эффективной, Hyundai J 800 оснащен плавной регулировкойа скорости движения пилки (0-3 000 ход/мин.). Специальным креплением SDS-Plus можно быстро поменять пилку без дополнительных инструментов.

Электролобзик оснащен маятниковым ходом (четырехступенчатый), что повышает производительность аппарата. Регулируемая опорная платформа помогает выполнять наклоны реза влево-вправо в диапазоне 90- 45 градусов.

Положение подошвы меняется в 5 вариантах ключом-шестигранником. Комфортная рукоятка обеспечивает надежный захват и контроль над аппаратом во время резки. Электроприбор можно подключать к пылесосу. Hyundai J 800 имеет патрубок, отводящий опилки.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 80;
• алюминий — 10;
• сталь — 10.

Частота движения пилки: 3000 ходов/мин

Мощность: 710 Вт Питание: от сети

Вес: 2. 1 кг

Габариты: 29х26х9 см

Плюсы:

• мощность;
• цена;
• эргономичность;

Минусы:

• отсутствие кейса;
• SDS-крепление пилки.

Makita 4329X1 — профессиональное устройство для работы в быту

Профессиональный инструмент. Обрабатывать материалы лобзиком Makita 4329X1 ежедневно по несколько часов не удастся — у прибора невысокая прочность опорных роликов.

Но для периодических бытовых работ этот аппарат станет одним из лучших. Удобно сидящий в руке легкий лобзик почти не вибрирует и совершает точный и быстрый распил.

Частота движения пилки регулируется колесиком под большим пальцем. Это позволяет регулировать скорость непосредственно клавишей — достаточно настроить скорость и далее просто нажимать на кнопку.

На заметку. Makita 4329X1 оснащен регулируемым маятниковым ходом. Это является и плюсом, и минусом, поскольку делает девайс удобным, но одновременно снижает надежность аппарата.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 65;
• сталь — 6.

Частота движения пилки: 3100 ходов/мин

Мощность: 450 Вт Питание: от сети

Вес: 1.9 кг

Габариты: 30 x 24 x 9 см

Плюсы:

• легкость в применении;
• низкий уровень вибрации;
• наличие всех необходимых регулировок.

Минус: не осилит больших нагрузок.

DeWALT DW331K — мощный и удобный аппарат

Электролобзик подойдет для выполнения криволинейных пропилов. Предусматривает множество разных настроек. Прорезиненная ручка помогает инструменту удобно лежать в руке. Регулятор частоты ходов совмещается с кнопкой пуска, что делает пользование электролобзиком более комфортным.

Мощный двигатель (700 Вт) помогает прибору выполнять пропилы глубиной до 130 мм. Замену угла наклона подошвы или пилки можно производить без вспомогательных инструментов.

Электроприбор предусматривает обдув рабочей зоны, маятниковый ход, подключение пылесоса.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 130;
• цветметаллы — 30;
• сталь — 12.

Частота движения пилки: 3100 ходов/мин

Мощность: 701 Вт

Питание: от сети

Вес: 2.8 кг

Габариты: 25x21x9 см

Плюсы:

• мощность;
• функциональность;
• ровный рез.

Минус: цена.

Электролобзики с аккумулятором

Главная функция таких моделей — выполнение фигурных и прямолинейных разрезов древесины при отсутствии подсоединения к электросети. Особенностью таких лобзиков является малая мощность, которая компенсируется набором разнообразных опций.

BlackDecker BDCJS18 — выносливое автономное устройство

Модель оснащена удобной ручкой, на которой расположен регулятор частоты хода и кнопка пуска. Электролобзик обеспечивает глубину пропила до 65 мм.

Регулировка и частота среза осуществляется за счёт пружинной опоры полотна и маятникового механизма (трехступенчатого). Предусмотрена опция наклона подошвы, быстрозажимное крепление полотна, обдув.

Аппарат может работать автономно за счёт идущего в комплекте аккумулятора 1.5 А/ч. Комплект предусматривает наличие зарядного устройства.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 55;
• алюминий— 20;
• сталь — 8.

Частота движения пилки: 2500 ходов/мин

Питание: аккумулятор

Вес: 2.23 кг

Габариты: 25х25х10 см

Плюсы:

• эргономичность;
• стоимость.

Минусы:

• малая мощность;
• малая емкость аккумулятора и короткое время автономной работы.

RYOBI R18JS-0 — экономия и высокая производительность

Один из наиболее практичных электролобзиков, работающих от аккумулятора. Выполняет ровный срез, предусматривает маятниковый ход рабочей зоны и быстрозажимное крепление пилки.

Хорошо режет сталь (до 6 мм) и дерево (до 101 мм). Регулировка оборотов располагается под большим пальцем. Подойдет мастерам, которые ценят хорошую производительность и возможности работать от сети.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 101;
• сталь — 6.

Частота движения пилки: 1100-3000 ходов/мин

Питание: аккумулятор

Вес: 2.46 кг

Габариты: 27,5 x 9 x 23 см

Плюсы:

• качество сборки;
• высокая эффективность работы;
• легко регулируемый угол наклона;
• ровный пил.

Недостатки:

• габариты, вес
• отсутствует сдув опилок.

Bort BPS-18LI-Q — универсальный работник по дереву

Модель, оснащенная множеством функций. Многоступенчатый маятниковый механизм повышает скорость распила и продлевает ресурс полотна. Механизм помогает двигать пилку не только вниз и вверх, но и по горизонтали.

Регулировка частоты хода полотна позволяет легко осилить сухую и сырую древесину. Быстрозажимное крепление помогает легко менять полотна. Это экономит время при изменении разных типов полотен.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 80;
• алюминий — 8;

Частота движения пилки: 3000 ходов/мин

Питание: аккумулятор

Вес: 2.3 кг

Габариты: 35 x 7 x 23 см

Плюсы:

• небольшой вес;
• удобная рукоятка:
• отсутствие вибрации;
• стоимость.

Минус: долгий заряд аккумулятора

BOSCH GST 12V-70 — выносливость и защита от перегрузок

Отличается долговечностью и эффективностью работы в различных условиях. Электролобзик от Bosch служит для резки стали и алюминия толщиной до 3 мм и древесины до 70 мм. Компактное изделие весит совсем немного — мастер может работать инструментом продолжительное время.

Оснащен маятниковым механизмом. Мотор изделия защищен от перегрузок. Линия обзора отслеживается благодаря встроенной подсветке. Прорезиненная рукоятка делает применение электролобзика более удобным.

Два аккумулятора и кейс для хранения идут в комплекте к электроприбору.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 70;
• алюминий — 3;
• сталь — 3.

Частота движения пилки: 1500-2800 ходов/мин

Питание: аккумулятор

Вес: 1.5 кг

Габариты: 23,9х17 см

Плюсы:

• продуманная конструкция;
• мощность;
• габариты;
• отсутствие вибрации;
• удобство в применении

Минусы:

• цена;
• длительный заряд аккумулятора.

Metabo STAB 18 LTX 100 3.5Ач х1 — надежность и точность

Многофункциональный и надежный электролобзик. Корпус из литого алюминия гарантирует надежность инструмента. Электронная стабилизация количества ходов и мощность (850 Вт) помогает аппарату легко осилить древесину толщиной до 140 мм.

Пружинная опора полотна помогает регулировать точность реза. Электролобзик также оснащен маятниковым механизмом (четырехступенчатым) и переменным количеством ходов. Дополнительные параметры: подсветка места распила, съемное крепление пилок и фиксированный наклон подошвы.

На заметку. Metabo STAB 18 LTX 100 3.5Ач х1 оснащен защитой от непредусмотренного пуска. Аппарат продаётся в удобном для транспортировки кейсе вместе с дополнительными аксессуарами.

Характеристики:

Глубина пропила (мм):

• дерево — 100;
• цветметалл — 25;
• сталь — 10.

Частота движения пилки: 2800 ходов/мин

Питание: аккумулятор

Вес: 2.6 кг

Габариты: 38 x 35 x 12 см

Плюсы:

• надежность конструкции;
• функциональность;
• мощный двигатель.

Недостаток: стоимость.

Покупка электролобзика — не такая сложная задача, как может показаться. Главное — подойти к этой процедуре основательно и правильно. Учитывая все описанные рекомендации и опираясь на собственный бюджет, можно подобрать качественный и одновременно бюджетный прибор.

Изделия, представленные в рейтинге, позволяют удовлетворить большинство необходимых потребностей мастера, работающего с деревом и другими материалами в быту.

Топ 10 лучших электролобзиков представленных сегодня на рынке

Работающие на электрической энергии инструменты стали широко применятся как на производстве, так и в быту. Одними из широко используемых можно назвать механические лобзики. Наверное, нет ни одного хозяина, не имеющего в своем домашнем инструментарии этого удобного аппарата.

Устройство и принцип работы

Лобзики, имеющиеся в продаже, могут быть бытовыми или промышленными. Основные отличия между ними в цене, мощности, времени непрерывной работы. Общее же устройство всех электролобзиков одинаково, за исключением некоторых дополнений и функций.

Все элементы электролобзика заключены в прочный корпус из пластмассы, который состоит из двух симметричных боковин, соединенных между собой болтами и передней крышки. Любая модель состоит из электрической и механической частей. В первую входят:

• статор электродвигателя с медной обмоткой;

• ротор;

• роторный коллектор с контактными пластинками;

• две графитовые щетки в специальных держателях;

• сердечник статора;

• конденсатор;

• кнопка.

Механическая состоит из:

Каждая часть по-своему важна и выполняет определенную функцию в общей схеме. Вращение ротора электродвигателя, к обмоткам которого через кнопку, конденсатор, щетки и пластины коллектора подводится напряжение, понижается шестеренчатым редуктором.

Круговое движение с помощью штока преобразуется в возвратно – поступательное. На рабочем конце штока закреплен держатель для пилки с зажимом.

Кнопка большинства моделей включает подачу электроэнергии и имеет встроенный механизм регулировки скорости вращения ротора. Конденсатор снимает остаточное напряжение с обмоток и сглаживает пульсации тока в сети.

Электролобзики простых конструкций оснащены односкоростным редуктором и механизмом, обеспечивающем движение пилки в одной плоскости. Более усовершенствованные модели имеют несколько передач и регулятор наклона хода пилки, так называемую систему маятникового хода. Это позволяет подбирать оптимальные режимы работы к конкретному материалу.

Как выбрать то, что нужно

Прежде, чем приобретать электролобзик, необходимо определить цели его использования. Если это нечастые, разовые работы в быту, то покупать дорогую модель нет смысла.

Основным параметром, по которому выбирается любой электроинструмент, является мощность. У бытовых моделей этот показатель обычно в пределах 350 – 500 Ватт. Профессиональные имеют минимум 700 Ватт.

Также важно время непрерывной работы. Профессиональные способны функционировать длительное время без перегрева механизма и поломок. Бытовые могут работать в общей сложности до 20 часов в месяц с обязательными перерывами в пределах этого периода.

При выборе лобзика следует обращать внимание на наличие дополнительных функций.

1. Регулятор частоты движений пилки. Применяется при работе с разными материалами. Позволяет подобрать оптимальную скорость резки в зависимости от ситуации.

2. Быстросъемное крепление пилки. В отличие от болтового зажима позволяет менять рабочее полотно одним нажатием рычага. Удобно в мастерских и на производстве при необходимости частой замены инструмента и обрабатываемого материала.

3. Подсветка рабочей зоны светодиодной лампой.

4. Автоматический сдув опилок. Направление части воздуха от охлаждающего вентилятора к месту пропила.

Кроме этих, могут присутствовать и другие дополнения, в зависимости от модели и производителя.

10 самых покупаемых моделей

При составлении рейтинга лучших моделей мы ориентировались на удобства в использовании, функциональность и надежность оборудования. Стоимость инструментов в регионах различна, поэтому нами не учитывалась.

Bosch GST 65B

Небольшой электролобзик, считающийся почему-то профессиональным, хотя больше подходит для бытового использования. Имеет минимальный набор функций, но неплохо работает с нетвердыми материалами:

• деревом;

• пластмассой;

• алюминием.

При мощности в 400 Ватт и скорости вращения ротора в 3100 об/мин, обеспечивается пиление деревянных заготовок толщиной до 65 мм и мягких металлов до 12 мм. Производителем указана возможность работы с трёхмиллиметровой сталью. Но это возможно только при использовании качественных пилок.

У этой модели разметка для установки платформ под углом не имеет промежуточных делений.

Hitachi CJ 14 DSL

Беспроводная модель, работающая от аккумулятора напряжением в 14,4 в. Аппарат обладает следующими параметрами и дополнительными функциями:

• рабочий ход пилки составляет 135 мм для дерева и 10 мм по мягким сплавам;

• регулируемая частота рабочего хода пильного полотна – от 0 до 2700 движений в минуту;

• общий вес 2,6 кг;

• установка угла резания в пределах 0 – 45⁰;

• время полной зарядки батареи 45 минут;

• установлен светодиод для подсветки рабочей зоны;

• система Power—Lock—System позволяет мгновенно менять пилки;

• отсос опилок с помощью подключаемого пылесоса;

• 4 ступени маятникового хода.

Для корректного подключения пылесоса необходим переходник – адаптер, а проблема тугого зажима решается подъемом штока в верхнее положение.

Makita JV0600K

Мощная модель с удобной рукояткой скобовидной формы. Для предотвращения проскальзывания руки в процессе работы имеются резиновые накладки.

Параметры и функции:

• мощность 650 Вт;

• толщина обрабатываемого дерева 90 мм, алюминия – 20 мм, стали – 10 мм;

• быстрая смена пильного полотна;

• патрубок для подключения пылесоса;

• три режима маятникового хода;

• вес – 2,4 кг;

• предохранитель от непредвиденного включения.

Некоторым пользователям доставляет неудобство незначительная вибрация на холостом ходу.

AEG BST 18X

Очередная модель, работающая от аккумулятора. Имеет следующие характеристики и функции:

• напряжение аккумулятора 18 V;

• толщина пропила составляет 40 мм для дерева и 10 мм для металла;

• частота движений пилки 2050 в минуту;

• длина хода 25 мм;

• наклон подошвы на 45⁰;

• литая алюминиевая подошва

• вес 3,5 кг.

Dewalt DW 349

Очередная модель фирмы, известной качеством своей продукции. Как и большинство профессиональных электролобзиков, Dewalt DW 349 предназначен для работы в промышленных масштабах.

Наличие дополнительных функций увеличивает производительность и упрощает пользование агрегатом.

Параметры и дополнения:

• мощность двигателя – 500 Вт;

• частота движений штока – от 0 до 3200 ходов в минуту;

• маятниковый ход – 3 положения;

• Толщина обрабатываемого материала – дерево 75 мм, металл 10 мм;

• Вес – 3 кг.

Metabo STEB 65 Quick

Модель с довольно простым дизайном, что не мешает быть ей вполне функциональной.

Характеристики:

• мощность 450 Вт;

• частота движений пильного полотна от 600 до 3000 в минуту;

• наибольшая глубина пропила древесины 65 мм, металла – 6 мм;

• угол наклона платформы 45⁰;

• масса 1,9 кг;

• 4 положения маятникового хода.

При продолжительном пилении этой моделью по ровной линии возможен уход в сторону.

Ruobi CJS 180L

Аккумуляторный лобзик с удобным дизайном корпуса. Отличная балансировка все элементов позволяет работать без напряжения.

Параметры:

• напряжение аккумуляторы 18 V;

• толщина обрабатываемого дерева 40 мм;

• маятниковый ход – 4 положения;

• частота хода пилки 0 – 2100 в минуту.

Интерскол МП-100Э

Мощная отечественная модель для профессионалов. Может использоваться во многих отраслях промышленности, где требуется раскрой древесины и листовых материалов.

Параметры:

• мощность 705 Вт;

• частота движений 700 – 3000 ходов в минуту;

• расстояние хода пилки 26 мм;

• толщина обрабатываемого материала: дерево – 100 мм, сталь 10 мм;

• масса 3 кг.

Bort BPS-800-Q

Довольно мощная модель, несмотря на компактные габариты. Удобная рукоятка позволяет выполнять распиловку материала одной рукой без заметной усталости.

Характеристики:

• мощность 800 Вт;

• частота рабочего хода 300 в минуту;

• толщина реза: дерево – 80 мм, сталь – 10 мм;

• вес 2,6 кг.

Makita 4350FCT

Удобная в работе модель с эргономичным дизайном. Относится к профессиональной категории электроинструментов.

Плюсы:

• светодиодная подсветка;

• быстрая замена пилки;

• литое основание;

• система стабилизирования оборотов под нагрузкой.

Из недостатков пользователи отмечают плохую комплектацию – отсутствует линейка, циркуль. Пилка, по отношению к подошве, расположена не параллельно. В некоторых случаях электролобзик отклоняется от прямой линии.

советы по выбору и цены

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Незаменимым инструментом для многих домашних работ по обработке материалов является электролобзик. Он отличается несложной эксплуатацией, мощностью и компактностью. Множество производителей предлагают данную продукцию. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно изучить характеристики устройства и наш топ 10 лучших электролобзиков.

С помощью данного инструмента выполняется большой спектр разных работ

Содержание статьи

Разновидности и конструкции электролобзиков

Многофункциональный инструмент можно разделить на отдельные группы по отличительным признакам.

Классификация продукции

Виды прибора классифицируются по типу питания. Выделяются сетевые и аккумуляторные разновидности.

Возможности сетевой конструкции ограничены длиной шнура

Сетевые инструменты работают от электросети. Они обладают большей мощностью, чем аккумуляторные аналоги. Аккумуляторные варианты мобильны. Если приходится часто распиливать строительные материалы в помещении и на улице, то лучшим решением будет приобретение сетевого и аккумуляторного электролобзика.

Аккумуляторный вариант отличается практичностью

По целевому назначению выделяются следующие разновидности:

• профессиональные модели характеризуются высокой мощностью. Они могут работать более семи часов в день. Их следует применять для масштабных работ;

Профессиональные модели характеризуются большей производительностью

• промышленный инструмент выглядит как станок, он востребован в деревообрабатывающем производстве;
• бытовой отличается низкой стоимостью. Он обладает оптимальной мощностью и подходит для применения в домашних условиях.

Бытовые модели также могут обладать большим количеством функций

Полезная информация! Для несложных работ по дому можно выбрать бытовую модель, а при выполнении строительных работ или проведении ремонта стоит выбрать профессиональный инструмент.

Особенности конструкции

Решая, какой электролобзик выбрать, стоит ознакомиться с основными элементами конструкции:

• качество корпуса зависит от формы ручки, которая часто снабжается резиновой прокладкой;
• режущие элементы для распила;
• держатель пилки, к которому крепится режущее полотно;
• для установки инструмента используется опорная подошва;
• кнопки подключения прибора;
• регуляторы оборотов позволяют снижать или повышать количество оборотов для эффективной работы с материалами;
• патрубки для пылесборников.

На схеме показаны основные составляющие данного инструмента

Выбор определенной конструкции зависит от качества материала, с которым планируется проводить работу. В некоторых моделях предусмотрены механизмы для дополнительных функций. Это может быть лазерная указка для точного распила, регулировка механизма или возможности подключения пылесборников.

Полезная информация! Для простого распиливания досок подойдет инструмент с минимальным набором функций.

Какой выбрать электролобзик: нюансы правильного выбора

Существует большое разнообразие электролобзиков для дома, как выбрать лучший вариант подскажут основные критерии выбора:

• особенности питания изделия;
• разновидность двигателя и мощность;
• способы крепежа;
• вид прибора;
• комфорт при эксплуатации;
• наличие дополнительных функций;
• производитель и стоимость.

Статья по теме:

Важным параметром считается количество ходов в минуту. Оно оказывает влияние на быстроту распила материала.  Также важное значение имеет система замены пилок. Крепеж производится при помощи винтов и прижимного механизма.

Полезный совет! При работе с разными материалами, нужно выбирать инструмент с возможностью регулировки количества ходов.

Топ 10 лучших электролобзиков

В топ 10 лучших электролобзиков можно найти модели с прекрасными характеристиками мощности, эксплуатационных свойств и других параметров.

Bosch GST 65B

Комфортной работой характеризуется оборудование Bosh. Данный прибор характеризуется легкостью и компактностью. Алюминиевая подошва, соединенная с корпусом значительно понижает уровень вибрации. Кнопка фиксации размещается с двух сторон. Прибор прекрасно работает,  как с древесиной, так и с пластиком, металлом или керамикой.

Кроме того устройство обладает следующими достоинствами:

• функцией обдува, который позволяет контролировать линию распила;
• универсальность;
• регулирование подошвы;
• эргономичность и надежность;
• качество сборки.

К минусам можно отнести, что прибор при длительной работе значительно нагревается.

Данная модель отличается удобством использования

Bosch PST 10.8 LI

Рейтинг электролобзиков по качеству обязательно включает данную модель. Она укомплектована небольшой сабельной пилой. Устройство фиксации позволяет безопасно и без усилий заменять полотно. Данная модель работает с аккумулятором. Она защищена от случайного включения и обладает светодиодной подсветкой.

Прибор известен следующими преимуществами:

• возможность регулирования подошвы;
• отличные обороты;
• универсальность и плавный запуск;
• крепеж пилки быстрозажимным способом;

Аккумуляторный вариант весьма практичен

Makita 4329

Данное устройство отличается минимальной вибрацией, а также обладает литой алюминиевой базой.  Модель имеет следующие достоинства:

• наличие трех режимов маятникового хода;
• регулировка базовой панели;
• прорезиненная ручка;
• стойкий к изломам сетевой шнур;
• подключение пылесоса;
• небольшой вес.

Модель характеризуется удобными условиями эксплуатации

AEG BST 18X

Данная аккумуляторная модель обладает обширным функционалом. Дополнением является экран для защиты глаз и лица. К его минусам можно отнести значительный вес и высокую стоимость. Механизм обладает следующими достоинствами:

• переключатель для регулирования двигательного механизма;
• охлаждение двигательного механизма;
• литая алюминиевая подошва;
• безопасность в работе;
• система вентиляции.

Удобная ручка не единственное преимущество изделия

Dewalt DW 349

Качественный инструмент с регулировкой платформы ручным способом. Скорость работы регулируется с помощью переключателя. Для лучшей работы предусмотрено три маятниковых режима. Легко регулируется наклон подошвы. Устройство отличается следующими плюсами:

• небольшой шум;
• корпус редуктора из металла;
• низкая вибрация;
• небольшой вес.

Полезная информация! Накладка предохраняет механизм от возникновения царапин при распиле.

Зарекомендовавший себя прибор известной марки

Ryobi CJS 180L

Данный лобзик характеризуется небольшим весом, а также наличием лазерной указки и защитного ограждения. Для данной модели зарядное устройство и аккумулятор понадобится приобретать отдельно. Конструкция обладает следующими преимуществами:

• отличная сбалансированность;
• есть отсек для хранения пил;
• переключитель маятникового хода;
• подсветка и регулировка скорости;
• лазер направления пропила.

Место для хранения дополнительных пил увеличивает срок службы данного прибора

Интерскол МП-100Э

Данная отечественная модель относится к лучшим электролобзикам топ 10. К важным достоинствам прибора относится низкая стоимость. При продолжительной работе охлаждение производится за счет алюминиевого корпуса редуктора. Устройство наделено следующими преимуществами:

• прекрасная балансировка возвратно-поступательного  механизма;
• откидная крышка для чистки конструкции;
• безопасность в работе;
• качественное охлаждение.

Изделие отличается эргономичным дизайном

Makita JV100DWE

Конструкция отличается регулировкой маятникового хода, а также небольшой мощностью и большой эффективностью. Наклон подошвы устанавливается в две стороны. Модель характеризуется определенными достоинствами:

• защитный экран;
• минимальная вибрация и шум;
• контроль за количеством оборотов;
• небольшой вес.

Удобная упаковка позволяет разместить не только прибор, но и дополнительные запчасти

Фиолент ПМ 3-600Э

Данный электролобзик подходит для небольших объемов работ. Он характеризуется эргономичностью и малым весом, что позволяет делать работу одной рукой. В устройстве  предусмотрена антифрикционная накладка, которая позволяет обрабатывать гладкие материалы без повреждений. Прибор обладает следующими достоинствами:

• регулирование подошвы;
• контроль скорости среза;
• удобство и компактность;
• невысокая стоимость.

Фиолент характеризуется прочностью и надежностью

Skil 4370 AA

Модель обладает прорезиненной и скобовидной рукояткой, которая обеспечивает удобный хват. Небольшая вибрация снижает утомляемость. Устройство отличается достоинствами:

• небольшая вибрация;
• встроенный вентилятор и подсветка;
• безопасность обеспечивается защитный щиток;
• контроль подошвы;
• эргономичность.

Данный лобзик удобен в эксплуатации

Как выбрать электролобзик для дома: обзор цен

В таблице представлены цены на популярные модели.

Рейтинг лучших инструментов позволит выбрать функциональный лобзик с учетом качества и технических характеристик.

Видео: как выбрать прибор для профи и быта

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Какой электрический лобзик лучше? Отзывы потребителей

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Многие люди ошибочно полагают, что электрические лобзики нужны только профессионалам, естественно, для домашнего использования не нужны модели с огромным количеством функций, но вполне можно приобрести компактную и экономичную модель, которая значительно упростит работу с древесиной.

Но с учётом того, что ежегодно выпускают огромное количество различных видов электрических лобзиков, довольно трудно выбрать наиболее качественный вариант. Для упрощения этой задачи был построен рейтинг самых качественных электрических лобзиков.

Топ-10 самых качественных электролобзиков

С учётом ценовой категории и качественных характеристик в десятку самых лучших лобзиков вошли представленные ниже варианты.

Bosch GST 65B

Главными достоинствами модели являются следующие:

• низкий уровень вибрации;
• безопасное соединение подошвы;
• комфортность.

Это устройство идеально подходит для выполнения бытовых работ. Благодаря качественной конструкции корпуса и креплению подошвы в процессе работы, рука практически не устаёт. Присутствие в конструкции обдува даёт возможность наблюдать за распилом.

Это интересно! Как выбрать лазерный уровень обзор

Модель отлично справляется при работе с брёвнами, досками и сплавом, поэтому её можно отнести к универсальным.

Ниже представлен отзывы пользователя:

У меня уже второй электрический лобзик. Постоянно вожу его с собой в автомобиле, поскольку электролобзик уже не раз доказал свою пользу во время поездок на рыбалку или в лес за грибами. Ранее у меня была более дорогостоящая модель этой фирмы, но особой разницы не вижу, поскольку качество функционирования почти такое же. Особо аппарат не жалею, и как требуется работа с деревом, сразу же использую, но никаких проблем никогда не было. Вот уже 4 года пользуюсь.

Сергей, 28 лет

Bosch PST 10.8 LI

Электрический лобзик от того же производителя, как и представленная выше модель.

Его главное достоинство заключается в возможности работать с помощью аккумулятора.

Но имеется ряд и других плюсов, самыми важными из которых являются следующие:

• маленькая масса;
• мягкий разбег двигателя;
• присутствует зажимный патрон;
• практичен в эксплуатации.

Среди недостатков можно отметить только некачественную систему регулирования угла и короткий провод.

Довольно оригинальным является дополнение к инструменту в виде светодиодной подсветки, её наличие позволяет использовать лобзик даже в тёмное время суток.

Смена полотна для электрического лобзика производится в короткие сроки, достаточно только воспользоваться механизмом быстрого укрепления.

Это интересно! Как снять патрон с шуруповёрта

Теперь стоит ознакомиться с одним из отзывов об устройстве.

Не так давно приобрёл это устройство, эмоции просто непередаваемые, а мне есть с чем сравнивать, ведь ранее взял домой азиатскую версию, которая поломалась, не проработав даже полугода. Когда я в первый раз увидел электролобзик Bosch PST 800 PEL, я сразу же понял, что имею дело с высококачественным инструментом, это можно заметить, просто посмотрев на состояние пластика, из которого сделан электролобзик. Благодаря резиновой рукояти в процессе работы лобзиком не соскальзывает рука, а это довольно важный момент. Сразу после покупки устройства решил его испытать, полдня работал с ним, строгал дощечки по 25 миллиметров для сарая, так прибор даже не нагревался, чем и окончательно меня покорил.

Антон, 33 года

Makita 4329

Из других достоинств модели нужно выделить:

• присутствие трёх систем маятникового хода;
• резиновую рукоять;
• возможность регулирования базовой плоскости.

Недостаток прибора – довольно длительный процесс смены полотна, а также отсутствует ограничительная линейка.

Отзыв об использовании прибора:

Пользуюсь этим лобзиком относительно недавно (2 месяца), но уже успел заметить, что практичный и собран из высококачественных деталей. Благодаря длинному проводу, подключение к электрической сети не является проблемой. Довольно комфортное размещение клавиш и регулирования оборотов. Пилка тоже довольно качественная. Были проблемы с запуском прибора, но я изготовил многофункциональный блок, сдерживающий пусковой электроток. Сейчас электролобзик запускается мягко. Кроме того, меня безумно порадовало соотношение качеств

ТОП лучших лобзиков 2020 | Справочник покупателя

Какой лобзик самый лучший? Продвинутый лобзик — очень полезный инструмент в арсенале любого мастера, как профессионала, так и энтузиаста. В первую очередь это связано с большим количеством приложений, для которых может использоваться. В частности, это необходимо для создания любых форм из любых материалов и отделочных работ, с которыми стандартные пилы не справятся.

Еще одним выдающимся преимуществом этого инструмента является простота его использования, что способствует безопасности во время его работы.Лобзиковые пилы считаются самыми безопасными инструментами, которые в то же время демонстрируют достаточную производительность и высокую производительность для решения множества, иногда сложных задач по резке. Согласно моему опросу, Dewalt DCS335B легко справится даже с самыми сложными и сложными резками.

Эта аккумуляторная модель является сравнительно новым и усовершенствованным инструментом по сравнению с его предыдущими версиями в широком ассортименте электроинструментов DEWALT. Первая удивительная особенность, которая выделяет его среди аналогов, — это мощный бесщеточный двигатель, обеспечивающий более высокую производительность и более длительный срок службы.

Эта лобзиковая пила имеет регулировку скорости полотна, поэтому ее можно изменять до 3200 оборотов в минуту. Он также оснащен усовершенствованным механизмом смены лезвия без инструментов, позволяющим быстро устанавливать и снимать его без дополнительных усилий со стороны оператора.

DCS335B предлагается с настройками 4-орбитального действия для выполнения самых сложных криволинейных резов, независимо от типа материала, с которым вы собираетесь работать.

Встроенная яркая светодиодная подсветка делает линию реза видимой, что способствует точности желаемого результата, особенно при слабом освещении.Кроме того, лобзик оснащен воздуходувкой для удаления мусора и пыли перед полотном в процессе резки.

Наконец, в дополнение к множеству применимых функций, Dewalt DCS335B является очень портативным инструментом без подключенных шнуров. И все это делает его фантастическим инструментом для профессионального и домашнего использования.

Что такое лобзик? | Основы

Лобзик — это универсальный инструмент с возвратно-поступательным движением лезвия, предназначенный для фигурной резки различных материалов.Такая пила входит в число наиболее часто используемых инструментов любого подрядчика или энтузиаста своими руками. Лобзик должен быть под рукой в ​​любом доме, так как он очень прост в эксплуатации и полезен. Однако он способен обрабатывать различные материалы, такие как древесина, фанера, пластмассы, керамическая плитка, резина, стекло и даже тонкие цементные плиты, цветные металлы, сталь и т. Д.

Лобзиковые пилы достаточно мощные, но в то же время легкие и компактные по сравнению со стандартными пилами. Они способны не только на простую пилку, такую ​​как продольная или поперечная резка, но и на точную и сложную резку профиля.Таким образом, портативные, универсальные и простые в использовании лобзики заслуживают достойного места в каждой коллекции инструментов любого энтузиаста или подрядчика.

В отличие от сабельной, циркулярной или цепной пилы, лобзик можно держать одной рукой, что обеспечивает правильную фиксацию заготовки. Благодаря этой особенности, точный рез возможен с довольно высокой скоростью, так как нет необходимости каждый раз фиксировать заготовку. Для завершения работы вам потребуется только тщательная разметка и твердая рука.

А теперь давайте узнаем об этом удобном инструменте более подробно.

Виды лобзиков, какую выбрать?

Чтобы добавить к его универсальности, вы можете выбрать лобзик, который работает от бытового источника питания, батарей или сжатого воздуха.

Сетевые лобзики

Электролобзик с питанием от сети — это сложный инструмент с множеством функций, позволяющих выполнять все виды резки различных материалов. Эти сетевые инструменты в основном различаются по конструкции рукоятки. Обычно они бывают с D-образной рукояткой и бочкообразной рукояткой.Захваты предназначены для сохранения прямолинейности полотна во время резки.

Считается, что ручки с D-образной рукояткой более удобны для маневрирования. Однако новички или те, кто использует этот тип для повседневной работы, испытывают неуверенность при обращении с ним.

По мнению некоторых пользователей, ствольная конструкция рукоятки более эргономична и обеспечивает необходимую управляемость. Его конструкция позволяет приблизиться к обрабатываемой детали, что способствует более точным резкам.Кроме того, лобзик с бочкообразной рукояткой позволяет упростить резку в перевернутом виде, что может быть полезно при выполнении определенных работ. Например, Bosch JS470EB — очень востребованный проводной вариант с бочкообразной рукояткой.

Сетевые лобзики обычно работают от 120 переменного тока от обычной розетки. Как правило, сетевые лобзики более мощные, чем их аккумуляторные аналоги. По этой причине они обычно предпочтительны для тяжелых условий эксплуатации.

Сетевые электрические лобзики способны работать долгое время.Пока у вас есть электропитание, лобзик будет работать без перерывов, чтобы предотвратить перегрев. Обратной стороной является шнур питания, который является неотъемлемой частью проводных моделей. И это может быть фактором ограничения с точки зрения вашей мобильности при выполнении сложной резки под определенным углом или при работе над каким-то проектом на улице.

Таким образом, если вы имеете дело с более толстыми и твердыми материалами, которые требуют более длительной обработки, я бы порекомендовал взять одну из лобзиков с питанием от сети.

Аккумуляторные лобзики

Этот тип лобзиков — действительно портативный инструмент. Вы можете использовать его в любом месте без удлинителей или риска поражения электрическим током. Однако срок службы его батареи ограничен, поэтому вам придется делать длительные перерывы каждый раз, когда требуется подзарядка. Это может быть очень неудобно, особенно при работе с более крупными проектами или в случае, если вы ограничены во времени.

Хотя аккумуляторные лобзики менее мощные, чем проводные аналоги, и требуют подзарядки, такие модели, как Dewalt DCS335B, наделят вас некоторыми впечатляющими функциями.Если вам нужен беспроводной вариант, то вы можете найти более подробное описание этого удобного инструмента в нашем обзоре Best Cordless Jigsaw.

Пневматические лобзики

Эти инструменты считаются новой концепцией среди лобзиков профессионального уровня. Они приводятся в действие воздушным компрессором и имеют те же характеристики, что и модели с проводом, но при этом меньше весят. Отсутствие шнура питания делает его безопасным для использования в местах с влажной средой.

Пневматический лобзик также используется для выполнения криволинейных и фигурных пропилов.Но он может иметь как прямое лезвие, которое возвратно-поступательно, так и маятниковое движение, что позволяет быстрее резать более толстые и твердые материалы. Этот тип лобзиков не так широко используется, как их сетевые или аккумуляторные аналоги, но они заслуживают особого внимания со стороны подрядчиков или профессионалов, так как могут успешно использоваться на любых строительных площадках.

На что обращать внимание при покупке лобзика? | Справочник покупателя

Как я уже упоминал, лобзик — это универсальный режущий инструмент, который должен быть неотъемлемой частью ящика для инструментов любого мастера.Однако есть две основные проблемы, которые могут возникнуть при работе с лобзиком.

В частности, пользователь может столкнуться со сколами и нестандартной резкой. В большинстве случаев эти проблемы можно решить, выбрав подходящий нож и режим работы, в зависимости от материала, который вы собираетесь обрабатывать. Однако для достижения желаемого результата очень важны навыки оператора и особенности конструкции лобзика. Давайте рассмотрим наиболее важные характеристики лобзика, который лучше всего подходит для большинства конкретных задач.

Это одна из важнейших функций, которая значительно увеличивает многофункциональность инструмента. Однако эта функция доступна не на всех пилах. Лобзик прямого действия перемещает лезвие вверх и вниз. Благодаря функции орбитального движения и, как следует из названия, лобзик способен выполнять резку с орбитальным движением. Это становится возможным благодаря встроенному колебательному механизму, который совершает круговое движение при возвратно-поступательном движении.

Такое движение сводит к минимуму износ лезвия и устраняет чрезмерную вибрацию.Угол действия зависит от материала, который вы режете, и его можно регулировать соответствующим образом. Как правило, лобзик с орбитальным ходом обеспечивает более плавный рез, чем пилы с прямым ходом. Например, DEWALT DCS335B имеет 4-х орбитальные настройки для выполнения самых сложных фигурных и изогнутых разрезов через множество различных материалов.

Современные лобзиковые пилы с регулируемой скоростью. Высокая скорость применима для мягкой древесины. Среднюю скорость следует устанавливать для более толстых деревянных материалов, пластмасс и мягких металлов, таких как алюминий.Porter-Cable PCE345 оснащен 7-позиционным регулятором скорости, который позволяет резать даже более твердые материалы.

Более низкие скорости должны выбираться для обработки металлов, таких как сталь и т. Д. Более низкие скорости также могут повысить точность при выполнении сложных криволинейных пропилов.

Скорость двигателя лобзика определяется числом ходов в минуту. Более высокие скорости позволяют быстрее и плавнее резать в зависимости от материала, с которым вы собираетесь работать. Как BOSCH JS470EB, оснащенный впечатляюще мощным 7-амперным двигателем, способным создавать высокие скорости.

Мощный мотор повысит эффективность инструмента. Под эффективностью подразумевается максимальная глубина резания, скорость и продолжительность непрерывной работы.

Поскольку лобзик разработан как портативный инструмент, его вес должен быть достаточно легким, чтобы его можно было переносить из одного места в другое или легко маневрировать во время процесса резки. Однако у более тяжелого лобзика есть свои преимущества. Более легкие пилы более неудобны во время резки полотном, особенно в неквалифицированных руках.Напротив, более тяжелая пила обеспечит более плавную резку, особенно если вы собираетесь резать более твердые или толстые материалы.

Некоторые модели оснащены системой обдува. Он выбрасывает поток воздуха на заготовку перед лезвием. Это защищает линию реза от стружки и пыли, чтобы оператору была видна линия реза. Более того, лобзики премиум-класса теперь предлагаются с системой пылеулавливания.

Вы будете довольны этой функцией, если вам нужно выполнять прямые линии резки на постоянной основе и вы хотите сэкономить время, которое обычно тратится на разметку карандашом по старинке.

Встроенный лазер может быть очень полезен для поддержания прямой линии реза лобзиком, которая, естественно, имеет тенденцию отклоняться.

Эта функция не обязательна, но удобна, особенно для новичков, так как она повышает точность резки.

В настоящее время передовые лобзики оснащены устройством быстрой смены полотна, которое позволяет легко и быстро переключаться с одного полотна на другое без дополнительных инструментов. По этой причине многие модели имеют рычаг или фланец, расположенный на конце держателя лезвия.Предыдущие лобзики требовали использования гаечного ключа или аналогичного инструмента для замены лезвий.

Лучшие лобзики

1. Лобзиковая пила DEWALT 20V MAX DCS335B | Лучший беспроводной

DEWALT — один из самых популярных производителей электроинструментов на рынке США. Их ассортимент включает в себя несколько типов пил, как проводных, так и аккумуляторных. Главное преимущество этого бренда — доступная цена и надежность своей продукции.

оснащена мощным бесщеточным двигателем, обеспечивающим повышенную производительность и непрерывную непрерывную работу.Скорость этой модели можно регулировать до 3, 200 SPM. Его функция четырехпозиционного орбитального движения подходит для резки самых сложных материалов.

Яркие светодиодные фонари установлены для освещения пореза в случае недостаточного освещения. Он имеет цельнометаллическую конструкцию рычажного зажима для смены лезвия без инструментов и скос для резки под разными углами.

Характеристики

• Источник питания: аккумулятор
• Скорость отвала (SPM): 3200
• Вес (фунты): 4.2
• Размеры (Д x Ш x В) (дюймы): 8,2 x 1,8 x 6,4

DEWALT DCS335B отличается значительным преимуществом бесщеточного двигателя, который увеличивает его эффективность и долговечность по сравнению с его аналогами.Я бы порекомендовал эту модель как один из лучших аккумуляторных лобзиков для домашнего использования.

DEWALT: Узнать текущую цену

2. Проводная лобзиковая пила с регулируемой скоростью вращения, 7,0 А, Bosch JS470EB | Лучший проводной

Bosch — один из самых известных мировых брендов. Компания производит широчайший ассортимент электроинструментов, обладающих высокой надежностью и способных служить вам долгие годы. Группа Bosch заслужила репутацию ведущего мирового поставщика технологий и услуг.

Лобзик Bosch JS470EB с цилиндрической рукояткой — это сетевой инструмент, который может похвастаться мощным двигателем на 7,0 А и регулятором скорости. Скорость можно регулировать от 500 до 3100 SPM. Эти функции позволяют выполнять несколько задач, включая фигурную и криволинейную резку.

Эта модель оснащена уравновешивающим механизмом, который снижает вибрацию во время работы и, таким образом, повышает точность резки. Он оснащен системой замены лезвия без инструментов и рычагом выброса лезвия, что исключает риск контакта с горячими лезвиями.

Кроме этого лобзиковая пила оснащена пылесосом, который помогает следить за линией реза во время процесса.

Характеристики

• Источник питания: электрический
• Скорость отвала (SPM): 3100
• Вес (фунты): 5,9
• Размеры (Д x Ш x В) (дюймы): 15 x 13,75 x 4,5

Если вы раньше работали лобзиком с цилиндрической рукояткой, то эту модель обязательно следует рассматривать как будущую покупку.Инструмент немного громоздкий, но он помогает полностью контролировать процесс резки с меньшей вибрацией. Таким образом, легче работать как новичкам, так и профессионалам, которые могут чувствовать абсолютную уверенность в своих действиях.

Bosch: Узнать текущую цену

3. Лобзик Makita JV0600K с верхней ручкой | Лучшее соотношение цены и качества

Makita Corporation — японский производитель электроинструментов. На сегодняшний день это глобальный бренд, который представлен более чем в 40 странах и имеет 10 производственных предприятий, расположенных в 8 странах.Их инструменты пользуются большим спросом из-за их прочности и точности.

Makita JV0600K предлагается с основанием из литого под давлением алюминия, что демонстрирует его долговечность в использовании. Его мощный двигатель на 6,5 А и комбинация настроек орбитального и прямого движения обеспечивают быструю и точную резку различных материалов. Этот лобзик оснащен регулятором скорости от 500 до 3, 100 оборотов в минуту в зависимости от области применения. Система противовеса служит для уменьшения чрезмерной вибрации, тем самым повышая стабильность процесса.

Пила также оснащена системой смены полотна без инструментов, которая помогает легко устанавливать и снимать полотна в зависимости от материала или типа реза.

Более того, модель оснащена системой пылеулавливания, что делает работу оператора более комфортной. JV0600K поставляется с чемоданом для инструментов, который очень удобен для хранения.

Характеристики

• Источник питания: электрический
• Скорость отвала (SPM): 3100
• Вес (фунты): 5.2
• Размеры (Д x Ш x В) (дюймы): 4,3 x 14,6 x 13

Эта модель представляет собой отличный режущий инструмент с различными полезными функциями для домашнего использования, который доступен на рынке по доступной цене.

Makita: Узнать текущую цену

4. Лобзик TACKLIFE Advanced 6,7 Amp 3000 SPM с лазером

Еще одна достойная высокопроизводительная проводная модель. Его 6-ступенчатое управление используется для выбора необходимой скорости SPM для обработки различных типов материалов. Другие отличительные и полезные особенности этого мощного лобзика включают четыре настройки для резки под разными углами. Кроме того, он оснащен встроенным лазером и светодиодной подсветкой, чтобы точно следовать линии разреза и обеспечивать его видимость даже при тусклом свете.

TACKLIFE: Проверить текущую цену

5. Сабельная пила и лобзик WORX WX550L 20V AXIS 2-в-1

Этот лобзик с аккумуляторным питанием представляет собой идеальное сочетание сабельной пилы и лобзика. Этот инструмент «два в одном» можно использовать для различных проектов. Его сабельная пила необходима при выполнении грубых и агрессивных задач резания. Лобзик пригодится для выполнения сложных и замысловатых разрезов. Тип пилы можно просто и быстро отрегулировать с помощью поворотной кнопки.Таким образом, его универсальность позволяет сэкономить время и деньги.

WORX: Узнать текущую цену

6. PORTER-CABLE PCE345 Орбитальная лобзиковая пила на 6 ампер с PORTER-CABLE PCC771B Bluetooth-радио

Эта модель известного производителя электроинструментов оснащена мощным двигателем на 6 А, который обеспечивает максимальную скорость 3200 об / мин. Лобзик также имеет 4 режима орбитального движения и 7 настроек скорости, что позволяет решать несколько задач. PCE345 имеет замену лезвия без инструментов для легкого переключения с одного лезвия на другое.Помимо всех расширенных возможностей этого лобзика, есть еще один бонус — радиомодуль PORTER-CABLE PCC771B Bluetooth, поставляемый в комплекте. Он совместим с любым интеллектуальным устройством для потоковой передачи музыки в режимах AM, FM или AUX.

ПОРТЕР-КАБЕЛЬ: Узнать текущую цену

Лучшие лобзики по выгодной цене — Отличные предложения на лучшие лобзики от лучших продавцов лобзиков со всего мира

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место и купили лучшие лобзики.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая головоломка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть лучшие головоломки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в лучших лобзиках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести лучшие лобзики по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

7 лучших лобзиков в Великобритании в 2020 году: обзор проводных и беспроводных

В сегодняшнем обзоре мы подробно рассмотрим некоторые из лучших электрических лобзиков в Великобритании от трех ведущих брендов в отрасли: Bosch, Makita и DeWalt .Я был уверен, что включил как проводной , так и беспроводной варианты, которые различаются по степени от домашнего использования до профессиональных приложений.

Итак, какие лобзики может предложить рынок Великобритании?

Ниже приведены обзоры головоломок с ключевыми достопримечательностями, а также ссылки на то, где их можно приобрести в Великобритании.

Bosch PST 18v: лучший аккумуляторный лобзик стоимостью менее 100 фунтов стерлингов

Обычно я больше ориентирован на функции, но Bosch действительно активизировал свою игру в визуальном отделе.Во-первых, это чрезвычайно способный лобзик для всех ваших домашних нужд и даже среднего профессионального использования. Если у вас нет инструментов Bosch, это отличное введение. Он оснащен функцией под названием Syneon Chip. Короче говоря, новая технология чипа обеспечивает идеальную загрузку в нужное время. Он постоянно регулирует двигатель и шестерни в различных областях применения. Это не только продлевает срок службы батареи, но и обеспечивает долгую жизнеспособность компонентов электродвигателя.

Чтобы справиться с иногда сложной маневренностью лезвий для лобзиков, компания Bosch внедрила систему CutControl, которая помогает держать все разрезы в нужном направлении. Кроме того, система Bosch SDS позволяет легко менять лезвие за секунды без каких-либо инструментов. Как и все инструменты Bosch, на эту лобзиковую пилу предоставляется бесплатная 2-летняя гарантия, которую можно легко увеличить до 3-х лет, зарегистрировав продукт на их веб-сайте. Так что, если это резка досок или даже листового металла, это идеальная универсальная пила.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ЛУЧШУЮ цену.

Bosch Professional GST 150 BCE Лобзик 110 В с питанием от сети

Если вы профессионал и неравнодушны к линейке Bosch, вы не ошибетесь, выбрав этот недорогой сетевой электролобзик. Двигатель мощностью 780 Вт, способный выдерживать перегрузку, с легкостью прорежет все, что вы на него бросите. Сюда входят лиственные породы, алюминий, сталь и другие металлы. Дужка с мягкой рукояткой невероятно удобна после долгого рабочего дня, а в сочетании с новой системой зажима пильного полотна Bosch вы сможете делать чрезвычайно точные пропилы в кратчайшие сроки.

Тот факт, что лезвия надежно закреплены, не означает, что заменить лезвия простой системой SDS не составит труда. Управляемая мощность у вас под рукой, курок с регулируемой скоростью будет иметь диапазон от 500 до 3100 ударов в минуту, позволяя вам переключаться между чистым и черновым резом. Вы обнаружите, что делаете очень глубокие пропилы до 150 мм в дереве и столь же впечатляюще в металлах. Как упоминалось выше, на все инструменты Bosch предоставляется бесплатная двухлетняя гарантия, и будьте уверены — этот инструмент прослужит вам намного дольше!

Нажмите здесь, чтобы увидеть ЛУЧШУЮ цену.

Makita DJV182Z 18V Аккумуляторная лобзиковая пила

Как упоминалось в других статьях, Makita всегда была моим личным помощником на протяжении многих лет, хотя все представленные здесь бренды являются звездными продуктами. К сожалению, этот аккумуляторный лобзик обойдется вам на несколько фунтов больше, чем приведенный выше Bosch. Указанная выше цена не включает аккумулятор или зарядное устройство. Теперь, когда у нас есть время поговорить о том, что делает эту удивительную беспроводную головоломку. Прежде всего, конструкция отличается тем, что создает очень большой крутящий момент, что увеличивает срок службы батареи и снижает трение двигателя.

Теперь, когда у нас есть время поговорить о том, что делает эту аккумуляторную лобзиковую пилу одной из лучших. Во-первых, конструкция отличается тем, что выдает очень большой крутящий момент, что увеличивает срок службы батареи и снижает трение двигателя. С литий-ионной батареей XLT 18 В вы будете выдавать колоссальные 390 Вт или до 3500 ударов в минуту, что впечатляет, мягко говоря, в жанре беспроводных устройств. Кроме того, вы сможете пропилить древесину твердых пород не более 135 мм.

Две мои любимые особенности этой пилы — это функция медленного пуска, которая изначально ограничивает мощность до тех пор, пока на диск не будет оказано давление, создавая более чистый рез. Кроме того, два светодиодных фонаря в сочетании с отличным передним вентилятором поддерживали чистоту рабочей зоны и оптимальную линию участка для максимальной точности. Диск управления переменной скоростью позволяет легко выбирать скорость в зависимости от приложения. Наконец, как и другие пилы, лезвия можно было легко заменить без инструментов. В общем, даже несмотря на то, что аккумуляторный лобзик Bosch очень эффективен и значительно дешевле, если у вас есть деньги, я без колебаний куплю этот отличный аккумуляторный лобзик Makita!

Нажмите здесь, чтобы увидеть ЛУЧШУЮ цену.

Makita 4350FCT 240V 720W Проводная лобзиковая пила

Если вы не возражаете против аккорда и ищете большую мощность по более низкой цене, эта Makita, вероятно, лучший сетевой лобзик. Перед вами двигатель мощностью 720 Вт, приводящий в движение лезвие со скоростью 800-2800 ходов в минуту. Вы сможете регулировать скорость на лету благодаря регулируемому регулированию скорости, и, как и ее беспроводной собрат, эта пила также имеет функцию медленного старта. Как только вы начнете работать, вы сможете резать до 135 мм по дереву и 10 мм по стали.

Когда лезвие заканчивается, замена очень проста благодаря быстрой замене лезвия без инструментов. Наконец, эта пила прекрасно лежит в руке благодаря эргономичной рукоятке, которая в сочетании со встроенным рабочим фонарем позволяет вам каждый раз выполнять резку как профессионал! Как всегда, на эту лобзиковую пилу Makita предоставляется гарантия 1 год.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ЛУЧШУЮ цену.

DeWalt 18V XR: лучший аккумуляторный лобзик

Эта пила является прямым конкурентом рассмотренной выше аккумуляторной пилы Bosch 18 В.Сами по себе они оба являются потрясающими электроинструментами и имеют конкурентоспособные цены друг на друга.

Подобно Bosch, этот аккумуляторный лобзик DeWalt не поставляется с батареями или зарядным устройством. Одно из основных отличий заключается в том, что у двигателя с вентиляторным охлаждением есть сменные щетки, если они случайно перегорят. Это маловероятно, поскольку интеллектуальная литиевая система XR тщательно контролирует крутящий момент и скорость в зависимости от нагрузки. При полной нагрузке вы сможете резать со скоростью до 3000 движений в минуту, а также полностью контролировать скорость с помощью интеллектуального триггера с регулируемой скоростью.

Как и все лобзики в этом списке, DeWalt с проводом имеет простую систему смены лезвий без использования инструментов, а также позволяет использовать лезвия с Т-образным хвостовиком. Пылеуловитель оказался лучшим из протестированных агрегатов и более чем достаточно эффективно очищал рабочую зону от пыли и мусора во время резки. Наконец, ручка с резиновым покрытием была моим фаворитом для длительного использования, так как она значительно уменьшила вибрацию в руке.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ЛУЧШУЮ цену.

DeWalt DW331: лучший профессиональный лобзик

Я должен начать с того, что это самый дорогой инструмент из этих обзоров головоломки.В то же время это самый мощный и сверхмощный из всех протестированных агрегатов. Так что, если вам просто нужен лучший профессиональный лобзик, это для вас!

Как и пила на 240 В, 700-ваттный двигатель с регулируемой скоростью будет совершать до 3100 ходов в минуту даже в самых сложных ситуациях. Выдуватель пыли очистил рабочую зону, и вы также можете направить его через прилагаемый адаптер для отсоса пыли. Лезвия Jigsaw было легко изменить, как и на других Jigsaw DeWalt. Наконец, для максимальной настройки разрезов трехпозиционная орбиталь изменит агрессивность или плавность разрезов.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ЛУЧШУЮ цену.

Bosch PST 700 E: лучший бюджетный лобзик

Менее 60 фунтов стерлингов (цена при пересмотре) за компактный сетевой лобзик, не говоря уже о названии Bosch, подтверждающем это. Неплохо! Это идеальный лобзик для повседневного использования дома и в проектах среднего размера.

Для повседневного использования по дому до проектов среднего размера это лучший бюджетный лобзик. Его форм-фактор меньше, чем у рассмотренных выше Jigsaw, но недостаток в размере компенсируется функциями.Вы смотрите на двигатель мощностью 500 Вт, который легко режет дерево на глубину до 70 мм. Когда ваши лезвия действительно ломаются, система Bosch SDS обеспечивает быструю и легкую замену лезвия. Наконец, эргономичная мягкая ручка обеспечивает низкий уровень вибрации. Это в сочетании с электронным контролем скорости позволяет точно регулировать частоту хода от 500 до 3000 ударов в минуту. Все и вся это звездная бюджетная головоломка, которая поставляется даже с сумкой для переноски!

Нажмите здесь, чтобы увидеть ЛУЧШУЮ цену.

Лучший сетевой электролобзик
Электролобзик высочайшего качества без труда достается лобзику DeWalt DW331.Как уже упоминалось, эта пила нужна тем, кому просто нужна максимальная мощность, которая сможет справиться даже с самыми тяжелыми работами.

Лучший аккумуляторный лобзик
Аккумуляторный лобзик высочайшего качества, который соответствует всем нужным нотам и уравновешивает удобный ценник, должен быть у DeWalt 18V XR. Его мощность просто поддерживала работу двигателя, что бы вы в него ни бросили. Я бы выбрал аккумуляторный лобзик Bosch, если бы они включили аккумулятор в свою продажную цену, эти два, безусловно, лучшие аккумуляторные лобзики, которые можно купить за деньги.

Лучший бюджетный лобзик
Как упоминалось выше, компактный лобзик Bosch PST 700 E — это маленький лобзик, с которым вы не ошибетесь. Прекрасное сочетание мощности и функциональности по цене менее 60 фунтов стерлингов делает его легкой покупкой для вас или в подарок для других!

Что такое лобзик?

Это относительно портативный электроинструмент, состоящий из электродвигателя, который качает пильное полотно, иначе говоря, «поднимает и опускает». Он может иметь несколько названий, в том числе пила для прокрутки, пила для байонета или пила для сабли.

Головоломка была первоначально создана инженером по имени Альберт Кауфман в Швейцарии в 1946 году. Он наблюдал качели швейной машины своей жены, и ему было любопытно, прикрепил ли он пилу к тому же механизму, можно ли ее использовать для резки. На начальном этапе производства он был изготовлен компанией Scintilla AG из Золотурна, Швейцария.

Первоначально он назывался лобзиком Lesto, пока Scintilla не была куплена Bosch в 1964 году, когда они удачно заменили Lesto на имя Bosch.В дальнейшем компания Bosch улучшила конструкцию, добавив маятниковое действие к движению лезвия, а также функцию замены лезвия без инструментов, что еще больше упростило замену лезвий.

Почти все лобзики, представленные ниже, имеют этот механизм скольжения в лезвии, но старые агрегаты, как известно, были проблемой для замены лезвий, поскольку они часто ввинчивались. Из-за того, что лезвие довольно тонкое и длинное, без нижней опоры, необходимо будьте осторожны в том, для каких приложений они его используют.Иногда бывает трудно маневрировать, поэтому есть небольшая кривая обучения токарным резкам, поскольку вместо того, чтобы заставлять лезвие, нужно позволить ему управлять возвратно-поступательным движением.

Большинство людей, читающих этот обзор, вероятно, уже имеют специальную аккумуляторную систему своей марки и, вероятно, будут придерживаться той же системы, но другие бренды предлагают отличную конкуренцию. Батареи прошли очень долгий путь за эти годы с новыми литий-ионными батареями, не имеющими абсолютно никакой памяти или саморазряда.Никель-кадмиевые или никель-кадмиевые батареи в прошлом были известны тем, что быстро разряжались и теряли свой потенциал хранения.

Сетевой или аккумуляторный лобзик?

Я полагаю, что два основных фактора, которые следует учитывать при выборе лобзиков с проводом или аккумулятором, — это область применения и бюджет. И проводные, и беспроводные будут обрабатывать одинаково с точки зрения мощности, но если вы часто перемещаетесь между разрезами, беспроводной вариант — это то, что вам нужно.

Если вы только время от времени режете на верстаке дома, то лучше всего подойдет лобзик со шнуром.Во-вторых, существует разница в цене между ними, поскольку беспроводные комплекты иногда не поставляются с батареями и их необходимо покупать отдельно. Это ставит под вопрос лояльность к бренду, поскольку большинство новых ионов лития будут универсальными для их бренда. Это позволяет вам свободно покупать одну или две батареи, которые прослужат несколько лет и являются взаимозаменяемыми

Во-вторых, существует разница в цене, поскольку беспроводные комплекты иногда не поставляются с батареями и их необходимо покупать отдельно.Это ставит под вопрос лояльность к бренду, поскольку большинство новых литий-ионных аккумуляторов будут универсальными среди их брендов. Это позволяет вам свободно покупать одну или две батареи, которые прослужат несколько лет и могут быть взаимозаменяемы для всех ваших инструментов.

Как предотвратить сгибание лезвия лобзика?

Это довольно неприятно, но иногда при резке толстых досок лезвия лобзика имеют тенденцию гнуться. Когда это происходит, конечный результат — скошенная кромка вместо квадратной.Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы лезвие всегда было острым, и не допускайте проталкивания пилы сквозь пропил.

Итог

Надеюсь, эти обзоры инструментов для головоломки помогут вам решить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Выбираете ли вы проводную или беспроводную версию, всегда используйте ее безопасным образом.

Теперь, есть ли еще какой-нибудь продукт, который вы бы хотели добавить в этот список? Есть еще вопросы? Пожалуйста, дайте нам знать в поле для комментариев ниже!

лучших лобзиков в Индии (2020) — Обзор

Лобзиковые станки могут быть удобным инструментом для каждого плотника.Рынок перенасыщен различными лобзиками от различные компании. Как ни странно, все эти производители заявляют, что у них есть лучшая головоломка из всех. Да, они могут требовать столько, сколько они хотят. Но все мы знаем, что они не говорят правда на всех.

Правда и то, что это очень сложно найти «настоящую» лучшую головоломку машина среди всех этих вариантов. Вы должны пройти через множество трудностей, чтобы сделать что. Но мы здесь, чтобы помочь вам в этом.Мы уже сделали домашнее задание на лучших лобзиках, доступных на индийском рынке. И теперь мы будем делиться с вами всей этой информацией.

В этом посте мы поговорим о 5 лучших лобзиков на индийском рынке прямо сейчас. Вы узнаете об их особенности, плюсы, минусы и многое другое . Итак, давайте посмотрим глубже…

Подробные обзоры лучших лобзиков в Индии:

Лучшие из всех

Маятниковая пила Black & Decker KS900EKX (600 Вт) :

Black & Decker — известная производители электроинструментов.Они известны во всем мире производством отличных качественный ручной и электроинструмент. Модель Black & Decker KS900EKX Jigsaw обладает множеством уникальных функций. Однако, этот лобзик стоит немного дороже.

Это еще и компактный лобзик, который можно управлять одной рукой. Он также поставляется с сумкой для переноски . Это отличное дополнение, если честно. Это поможет вам хранить его безопасно или даже легко носить с собой. Это сверхмощный лобзик.Потребляет 600 ватт мощности.

Значит мотор очень мощный. И он может очень быстро резать материалы. Вы также получите бесплатные лезвия с этим. На самом деле это очень многофункциональная головоломка. Итак, если вы ищете для создания мозаики отличного качества, независимо от того, профессионал вы или любитель, вы можете возьми этот инструмент.

Основные характеристики:

• Поставляется с регулируемой скоростью хода (800-3200 в минуту)
• Поставляется с блокирующим выключателем для максимальной безопасности
• Может использоваться для резки 0 Угловые пропилы -45 градусов
• Потребляемая мощность 600 Вт
• Может использоваться как для прямых, так и для круглых пропилов
• Глубина пропила (до): для дерева — 85 мм, для алюминия — 15 мм , Для стали — 5 мм
• Может производить идеально прямой рез
• Лезвия с Т-образным и U-образным хвостовиками подходят для
• Поставляется с регулируемым маятниковым эффектом

Плюсы: 9000 функция пылеудаления

Cons:

Лобзик Dewalt DW349 Heavy Duty (500 Вт):

Dewalt — еще одна всемирно известная сила марка производителя инструмента.Они предлагают продукцию отличного качества для профессионалов во всем мире. Здесь мы будем говорить о лобзике для тяжелых условий эксплуатации Dewalt DW349 . Это тоже отличное качество продукт от Dewalt. Однако у него высокий ценник.

Если у вас нет проблем с вашим бюджет, но вам нужен сверхмощный лобзик с множеством полезных функций, вы можете обязательно проверьте этот пункт. Этому инструменту требуется 500 Вт мощности для работать. Он также очень компактный по размеру.Но не позволяйте размеру вводить вас в заблуждение. В Фактически, это мощный лобзик.

Также читайте: 10 лучших насосов для накачивания шин в Индии

Он может легко прорезать древесину, алюминий и другие мягкие материалы . Вы можете использовать его для прямых, угловых и даже круглых разрезов. Качество сборки лобзик от Dewalt тоже отличный. Передний корпус изготовлен из серебра , а задний корпус выполнен из волокна . Итак, вы определенно получаете прочный, надежный, но мощный лобзик от Dewalt.

Основные характеристики:

• Поставляется с низкопрофильным кожухом для отсоса пыли
• Поставляется с двунаправленным вакуумным носиком для эффективной работы
• Он весит 2,9 кг
• Поставляется с Функция быстрой смены лезвия без инструментов
• Потребляемая мощность всего 500 Вт
• Поставляется со встроенным фонариком для удобства работы даже в темноте
• Использует лезвия с T-образным хвостовиком

Плюсы:

• Поставляется с дополнительной подошвой; он также съемный
• У этого лобзика отличный баланс
• Поставляется с функцией наклона и маятника
• Компактный и эргономичный дизайн
• Поставляется только с одним свободным лезвием
• отрегулируйте скорость

Минусы:

• Немного тяжелый
• Может быть дорогим для некоторых из нас
• Может поставляться с более чем одним лезвием

Бюджет Friendly One

Лобзик BLACK + DECKER (400Вт):

Если вы еще ищете дешевый надежный лобзик тогда это лучший вариант.Возможно, вы не знакомы с Компания Black + Decker. Но мы можем сказать вам, что они производят некоторые доступные товары хорошего качества.

И эта головоломка — одна из многих. Это компактный лобзик . Так, вам не придется прилагать столько усилий для его использования. Его можно использовать только одной рукой. Вы можете отрегулировать скорость лезвия в соответствии с вашими потребностями. Это очень прочный, поэтому он не будет сильно вибрировать во время использования.

Также читайте: 10 лучших стиральных машин с вертикальной загрузкой в ​​Индии

Если вы занимаетесь проектами «сделай сам», тогда он может стать отличным дополнением к вашей коллекции инструментов.Но для тяжелых работ мы бы не рекомендовали это. Для этого есть и другие варианты. Однако у него очень разумная цена, лучшего варианта не найти. по этой цене на данный момент.

Основные характеристики:

• Регулировка скорости в соответствии с вашими потребностями
• Можно легко использовать для прямых, круглых и даже угловых пропилов
• Можно резать древесину до 65 мм. Но это будет немного медленнее, если резка более 20 мм.
• Поставляется с прозрачным кожухом
• Отличное качество сборки
• Можно использовать лезвия с U-образным или T-образным хвостовиком
• Поставляется с длинным шнуром

Минусы:

Принцип работы эжектора: принцип работы и устройство эжекторного насоса

принцип работы и устройство эжекторного насоса

Эжектор – что это такое? Данный вопрос часто возникает у владельцев загородных домов и дач в процессе обустройства автономной системы водоснабжения. Источником поступления воды в такую систему, как правило, является предварительно пробуренная скважина или колодец, жидкость из которых необходимо не только поднять на поверхность, но и транспортировать по трубопроводу. Для решения таких задач используется целый технический комплекс, состоящий из насоса, набора датчиков, фильтров и водяного эжектора, устанавливаемого в том случае, если жидкость из источника необходимо откачивать с глубины, превышающей десять метров.

Эжектор водоструйный с фланцевыми соединениями

В каких случаях нужен эжектор

Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им. По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде. Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.

Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции. Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.

Внешний эжектор, подготовленный для погружения в скважину

За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.

Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.

Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором

Виды эжекторных устройств

По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий.

Паровые

При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.

Паровой эжектор для турбины с маслоохладителем

Пароструйные

В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара. Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла. Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения.

Установка подогрева воды с помощью пароструйного эжектора

Газовые

Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.

Воздушный (газовый) эжектор для химической, энергетической, газовой и других отраслей промышленности

Конструктивные особенности и принцип действия

Элементами конструкции выносного эжектора для насоса являются:

• камера, в которую всасывается перекачиваемая среда;
• смесительный узел;
• диффузор;
• сопло, поперечное сечение которого сужается.

Устройство выносного эжектора

Как работает любой эжектор? Как сказано выше, функционирует такое устройство по принципу Бернулли: если скорость движения потока жидкой или газовой среды увеличивается, то вокруг него формируется область, характеризующаяся низким давлением, что способствует возникновению эффекта разрежения.

Если правильно подобрать форму трубы и скорость потока, то в отвод, расположенный в суженной части, будет засасываться воздух или жидкость

Итак, принцип работы насосной станции, оснащенной эжекторным устройством, заключается в следующем:

• Жидкая среда, которую перекачивает эжекторная установка, поступает в последнюю через сопло, поперечное сечение которого меньше, чем диаметр входной магистрали.
• Проходя в камеру смесителя через сопло с уменьшающимся диаметром, поток жидкой среды приобретает заметное ускорение, что способствует формированию в такой камере области с пониженным давлением.
• За счет возникновения в смесителе эжектора эффекта разрежения в камеру всасывается жидкая среда, находящаяся под более высоким давлением.

Если вы решили оснастить насосную станцию таким устройством, как эжектор, имейте в виду, что перекачиваемая жидкая среда поступает в него не из скважины или колодца, а от насоса. Сам эжектор при этом располагается таким образом, чтобы часть жидкости, которая была откачана из скважины или колодца посредством насоса, возвращалась в камеру смесителя через сужающееся сопло. Кинетическая энергия потока жидкости, поступающей в камеру смесителя эжектора через его сопло, передается массе жидкой среды, всасываемой насосом из скважины или колодца, обеспечивая тем самым постоянное ускорение ее движения по входной магистрали. Часть потока жидкости, которую откачивает насосная станция с эжектором, поступает в рециркуляционную трубу, а остальная – в обслуживаемую такой станцией водопроводную систему.

Подключение насоса с внешним эжектором

Разобравшись с тем, как работает насосная станция, оснащенная эжектором, вы поймете, что ей требуется меньше энергии для того, чтобы поднять воду на поверхность и транспортировать ее по трубопроводу. Таким образом, не только повышается эффективность использования насосного оборудования, но и увеличивается глубина, с которой может быть произведено откачивание жидкой среды. Кроме того, при использовании эжектора, всасывающего жидкость самостоятельно, насос защищен от работы вхолостую.

Устройство насосной станции с эжектором предусматривает наличие в ее оснащении крана, устанавливаемого на рециркуляционной трубе. При помощи такого крана, который регулирует поток жидкости, поступающей к соплу эжектора, можно управлять работой данного устройства.

Виды эжекторов по месту установки

Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним. Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки. Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:

• минимум места, необходимого для установки;
• хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
• отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.

Центробежный насос с встроенным эжектором

Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров. Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины. Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку.

Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы. Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции. Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.

Насос с внешним эжектором

Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины. Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров. При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы.

Изготовление эжектора и его подключение к насосному оборудованию

Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками. Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии. Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование.

Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:

• тройник с внутренней резьбой;
• штуцер;
• муфты, колена и другие фитинговые элементы.

Комплектующие для самодельного эжектора

Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму.

1. В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.
2. В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой.
3. В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора.
4. В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.

Самодельный эжектор в сборе

Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты. На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения. В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.

После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Принцип работы эжектора

В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу.

Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него. В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса.

Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.

Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.

В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема – повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.

Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины.

Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.

Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.

Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м

Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору.

Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.

Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.

Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.

При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.

Отличие от инжектора

Устройство относится к струйным для отсасывания жидких и газовых веществ.

Эжектор — это устройство, в котором от рабочей среды с большой скоростью передается кинетическая энергия к нерабочей, то есть пассивной среде, посредством их смещения.

Станция водоснабжения с эжектором

Эжектор по сути является устройством, что передает энергию от одной более подвижной среды к другой, которая менее подвижна. В сужающихся сечениях агрегата образуется особая зона давления более низкого, которая провоцирует, таким образом, подсос дополнительной среды. Таким образом, происходит возможность перемещения и удаления от точек всасывания, благодаря взаимодействию первоначальной среды.

Агрегаты, оснащенные эжектором внутреннего формата, предназначаются непосредственно для специализированной перекачки жидкостей из относительно неглубокого типа скважин, глубина которых не превышает восьми метров, а также различных резервуаров специализированно-накопительного предназначения, либо водоемов.

Непосредственно отличительной особенностью такого взаимодействия, является именно захватить жидкости, что располагается на более низком уровне от патрубка. Исходя из этого, будет востребована предварительная заливка агрегата водой. Колесо рабочее будет нагнетать жидкость, что будет перенаправлять ее в эжектор, в результате чего будет образована эжектирующая струя.

Она будет продвигаться по специализированной трубке и разгоняться. Естественно, давление будет уменьшаться. Благодаря такому воздействию и внутри камеры для всасывания оно будет уменьшаться.

Одной из разновидностей таких поверхностных агрегатов-установок является и насосная станция с эжектором. Отличаются они тем, что внешний элемент погружается в водоснабжающий источник. Как правило сфера применения таких устройств подобна их аналогам. Определенное различие заключается в различных глубинах использования и применения.

Эжекторная насосная станция

Насосная станция со встроенным эжектором – это комплекс оборудования, изначально рассчитанный для выполнения работы в определенных условиях. Главными параметрами, которые берутся в учет при выборе, являются мощность и производительность. Первая характеристика означает способность поддерживать давление в системе, а также возможность удержания водяного столба и передачу жидкости на расстояние по горизонтальному трубопроводу.

Вторая характеристика – производительность. Это количество жидкости, перекачиваемое за единицу времени. Данный параметр не может быть большим, чем дебит скважины. Если речь идет о покупке насосной станции со встроенным эжектором, то в технической документации указаны общие выходные характеристики. Это значит, что никаких дополнительных расчетов производить не придется.

Подключается оборудование согласно прилагаемой инструкции. Шланги прикрепляются при помощи хомутов, идущих в комплекте. Трубопровод предполагает резьбовое соединение. Главное – предусмотреть место для установки, чтобы дождь и мороз не мог вывести систему из строя. Для этого делается кессон или строится отдельное здание. Навес подойдет только для дачи, не предусмотренной для круглогодичного проживания.

В качестве дополнительного оборудования для насосной станции с эжектором устанавливается манометр, если это не предусмотрено производителем. Благодаря этому прибору можно контролировать давление в трубопроводе. Естественно, он устанавливается на выходе из станции. Если глубина скважины находится в пределах 15-40 метров, специалисты рекомендуют устанавливать поверхностный насос с выносным эжектором.

Схема подключения

Наилучшая схема подключения предусматривает соединение станции с эжектором только вертикальной трубой. В противном случае возможно завоздушивание, что приводит к снижению работоспособности системы. Если такой возможности нет, нужно позаботиться об отсечных вентилях для стравливания воздуха по необходимости.

Как работает эжектор

Принцип работы эжектора основан на движении воды в трубе, которая, попадая, в плавно сужающуюся часть эжектора увеличивает свою скорость, вследствие чего образуется зона с пониженным давлением, куда подсасывается вода извне. Выносной эжектор насосной станции работает за счет подачи воды по рециркуляционному трубопроводу, поток, попадая в сужающуюся часть, увеличивает скорость, образуя зону с пониженным давлением, куда для компенсации низкого давления, начинает всасываться вода извне. Другими словами, эжектор подталкивает воду на высоту, с которой насос может ее уже самостоятельно всасывать.

Эффективность работы эжектора характеризуется коэффициентом эжекции, который показывает количество отсасываемой воды на единицу количества рециркуляционной воды. В нашем случае коэффициент эжекции по воде равен 0,12, то есть при расходе воды в эжекторе 1000 л/час эжектор будет засасывать около 120 л/час.

Выбор встроенный или внешний

В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу.

Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него. В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса.

Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.

Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.

В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема – повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.

Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины.

Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.

Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.

Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору.

Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.

Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.

Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.

При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.

Эжекторные насосы

Процедура подключения эжектора в виде самостоятельного устройства заключается в двух этапах:

1. Прокладывается дополнительная труба по всем правилам, которые брались за основу при монтаже трубопровода для подачи воды. Дополнительная труба нужна для подачи нагнетающей среды.
2. Подсоединение патрубка к всасывающему узлу. Требуется смонтировать фильтр грубой очистки и обратный патрубок. Рекомендуется монтаж вентиля для регуляции работы системы.

Вентиль необходим в том случае, если уровень воды в шурфе больше того, на который рассчитан насос. В данном случае можно отрегулировать нагнетаемый поток.

Особенности и принцип действия установки

На заводах по производству техники для водоотведения изготавливают 2 вида насосного оборудования — с внутренним и выносным эжекторным насосом.

Аппараты с внутренним эжекционным устройством выкачивают воду из неглубоких (8 м и менее) скважин, водоемов и колодцев.

Особенностью такого оборудования считается наличие функции «самовсасывания», в результате чего происходит регулирование уровня воды, которая находится ниже уровня входного патрубка. В связи с этим до включения устройства необходимо залить его водой.

После того как аппарат наполнен водой и включён, рабочее колесо установки с внутренним эжекторным насосом отправляет воду к входу в эжектор, образуя при этом необходимую струю. Она движется по тоненькой трубке и напор воды становится быстрее.

При подключении трубы к входному патрубку вода начинает поступать на станцию.

Затем вода поступает в камеру, которая всасывает жидкость. При этом напор воды становится меньше и жидкость течёт по диффузору к выходу, немного увеличивая скорость течения.

Устройство, в котором используют выносной эжектор для насосной станции, отличается от внутреннего эжекционного насоса тем, что его применяют только на глубине, равной 10 м и более.

Также на эти аппараты трудно установить внешние эжекторные насосы. Трубы, которые соединяют насосные устройства между собой, устанавливают только в вертикальном положении. В противном случае во входную магистраль попадёт много воздуха и она перестаёт нормально работать.

Оптимальным вариантом использования аппаратов с выносным эжектором считается монтаж устройства на глубине 20 м. С увеличением высоты подъёма его работоспособность снижается.

В итоге выносное насосное устройство обладает меньшим КПД, чем внутреннее.

Особенности устройства

Устройство эжектора очень простое. Конструкция устройства состоит из таких частей, как:

• Диффузор;
• Узел для смещения;
• Камера, всасывающая воду;
• Сопло, зауженное книзу.

Работа устройства основана на законе Бернулли. При увеличении скорости движения определенного потока, вокруг него создается поле с низким уровнем давления. В связи с этим создается эффект разряжения. Жидкость, проходя через сопло, зауженное книзу согласно его конструкции, постепенно увеличивает скорость. После чего жидкость, попадая в смеситель, создает в нем низкое давление. Таким образом, давление жидкости, которая попадает в смеситель через всасывающую воду камеру, значительно повышается.

Стоит также отметить, что для правильной работы эжектора он должен быть установлен на насос так, чтобы некоторая часть жидкости, которая поднимается с помощью насоса, оставалась внутри устройства, а, точнее, сопла, создавая необходимое давление постоянно. Именно благодаря такому принципу работы удается поддерживать постоянный ускоренный поток. Использование подобного устройства позволяет значительно сэкономить электроэнергию.

Устройство и разновидности эжекторных насосных станций

Эжекторы на водозаборную установку могут быть установлены 2 способами. Первый подразумевает, что эжектор является одним из составляющих элементов конструкции насосной станции. Во втором случае эжектор является внешним узлом. Выбор конкретного варианта будет зависеть, прежде всего, от требований, которые предъявляются к водозаборной установке.

Встроенные эжекторы

Этот вариант подразумевает, что создание напора для эжектора осуществляется в самой установке. За счет этого можно существенным образом сократить габариты насосной установки. Насосные станции со встроенным эжектром являются почти невосприимчивыми к нахождению в воде различного рода мелких частиц.

То есть, в фильтровании воды нет необходимости. Данная разновидность водозаборных установок применяется, главным образом, для забора воды с глубины, которая составляет более восьми с половиной метров. Позволяет создавать напор необходимой мощности чтобы обеспечить садово-огородный участок больших размеров, где вода используется преимущественно для поливки.

Однако насосные станции со встроенными эжекторами обладают таким недостатком как повышенный уровень шума в процессе работы. По этой причине не рекомендуется устанавливать данную разновидность водозаборных установок в непосредственной близости от жилого здания.

Лучше всего если такая установка будет смонтирована в отдельном подсобном помещении. Электрический двигатель для данной разновидности насосных установок следует подбирать таким образом, чтобы он мог обеспечивать необходимую систему циркуляции воды.

Внешние эжекторы

При использовании внешнего эжектора отдельно от водозаборной установки должен быть установлен дополнительный бак сбора воды. В таком баке будет создаваться необходимый для функционирования системы напор и дополнительная разрядка, что, в свою очередь, существенным образом уменьшит степень оказываемой на насосную установку нагрузки. Сам же внешний эжектор следует подсоединять к погружаемой части водопроводной системы.

Для обеспечения нормального функционирования внешнего эжектора в скважине необходимо будет проложить две трубы, однако это может наложить определенного рода ограничения на допустимый диаметр. Данное конструктивное решение, несмотря на то, что снижает коэффициент полезного действия водопроводной системы примерно на тридцать пять процентов, позволяет выкачивать воду с глубины до пятидесяти метров и значительно сократить степень шума в процессе работы насосной установки.

На степень эффективности это не оказывает абсолютно никакого влияния. Именно этим и объясняется столь широкая популярность данной разновидности водозаборных станций среди населения. Все оборудование располагается в одном месте, от чего существенным образом увеличивается эксплуатационный период, значительно упрощается процесс осуществления различного рода профилактических работ и настройки водопроводной системы.

Виды эжекторов по месту установки

Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним. Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки. Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:

• минимум места, необходимого для установки;
• хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
• отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.

Центробежный насос с встроенным эжектором

Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров. Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины. Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку.

Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы. Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции. Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.

Насос с внешним эжектором

Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины. Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров

При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы

Полезное видео по теме

Принцип работы эжектора

Подъём воды с большой глубины – главное достоинство эжекторных насосов. В скважину опускается только подающая труба. Насос остаётся на поверхности, служит дольше и свободно поддаётся контролю и обслуживанию. Конструкция эжектора проста.

Его функционирование происходит за счёт таких элементов:

• сопло;
• смеситель;
• всасывающая камера;
• диффузор.

Плюсы и минусы насосов с эжектором

Эжектор экономичен и может эффективно работать с относительно маломощным двигателем. Это механизм, позволяющий передать кинетическую энергию от быстрой среды медленной. В наиболее популярной разновидности таких насосов — с выносным эжектором — часть мощности тратится на рециркуляцию воды. На выходе в кране напор несколько меньше, в сравнении с тем, что создают другие типы насосов.

Внимание! Для запуска эжектора необходимо небольшое количество воды. Он образует достаточное разряжение в трубе и «поведёт» наверх основной поток. «Сухого» хода у аппарата быть не должно: это приведёт к поломке.

Минусы устройства:

1. Ширина выносного эжектора составляет порядка 100 мм. Сэкономить на диаметре скважины не получится.
2. Производительность насосов с эжектором ниже, чем у других самовсасывающих гидроустройств.
3. Стоимость выше, чем классических аппаратов для подъёма воды с глубины.

Устройство и разновидности насосов с эжекторами

Вариантов включения эжектора в насосную цепь два:

• встроенный;
• внешний узел.

Насосы с выносным эжектором

Функционально эти способы отличаются. Выбор зависит от задач, которые будут поставлены перед насосом. Встроенный эжектор располагается в конструкции насоса, поэтому всасывание жидкости и создание напора происходят внутри аппарата. В таком случае насос, конечно, тоже погружается в скважину.

С одной стороны, это уменьшает общие габариты установки. Такая насосная станция способна работать с жидкостью, содержащей песок, ил. Однако само по себе устройство достаточно шумное, поэтому вблизи жилого строения его не монтируют. Максимальная глубина забора воды подобного насоса составляет только около 8 м.

Выносной эжектор предполагает оборудование наземной насосной станции. Сам узел помещается в трубопроводе на глубине. На поверхности размещается бак, который облегчает работу насоса: создаёт напор и дополнительное разрежение. Среди минусов такого устройства – необходимость опускать вторую трубу, что может быть неудобным при ограниченном диаметре скважины.

КПД насоса с выносным эжектором – на 30-35% ниже, чем у «коллеги» со встроенным. Зато вы сможете доставать воду с глубины до 50 м. Да и работает он существенно тише. Его даже размещают в домах, правда, не в жилых комнатах.

Внимание! Выносной эжектор, насос и сопутствующее оборудование эффективно работают даже на расстоянии 20-40 м от скважины.

Особенности подключения эжекторного насоса

Установка системы со встроенным эжектором мало отличается от монтажа обычного насоса. Ваши задачи:

1. Присоединить скважинную трубу к всасывающему отверстию.
2. Оборудовать напорную линию с гидроаккумулятором и автоматикой для управления.

Если эжектор внешний, то к указанным шагам следует добавить:

1. Прокладывание ещё одного трубопровода для обеспечения рециркуляции.
2. Подключение к всасывающему отверстию эжектора патрубка, в который вмонтированы обратный клапан и волокно грубой фильтрации.

Насос поверхностный со встроенным эжектором

Вентиль на линии рециркуляции, который регулирует обратный поток, будет полезен в случае повышенного уровня воды в источнике. Подкручивая его, вы сможете уменьшать водный напор на пути в эжектор и повышать его в кране дома. Механизм встроен в некоторые модели. В таком случае принцип его работы будет подробно описан в инструкции.

При желании можно собрать эжектор самостоятельно. Понадобятся штуцер, тройник и переходник с углами:

1. Штуцер должен помещаться внутри тройника по ширине и быть такой же длины. Если меньше, его увеличивают хлорвиниловой трубочкой.
2. Шестигранную часть штуцера обтачивают до формы конуса с основанием, которое будет немногим меньше наружной резьбы по диаметру.
3. Укорачивают внешнюю резьбу до 4 циклов.Выносной эжектор
4. Подправляют резьбу и дорезают её на конусном элементе. Конечная задача – штуцер должен легко входить в тройник.
5. Вкручивают штуцер в тройник. Выходное отверстие может заходить за уровень среднего просвета тройника не больше, чем на 2 мм. Внутренней резьбы тройника должно остаться не меньше 4 циклов.
6. Проверяют подгон деталей, фиксируют герметиком.
7. Через переходник подключают прибор к трубе.

Насос с эжектором остаётся отличной альтернативой погружным устройствам в подъёме воды с большой глубины. При этом он имеет немало преимуществ, которые делают его востребованным для бытовой эксплуатации.

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

принцип работы, виды, как сделать своими руками

Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров. Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).

При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.

Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции

Принцип работы

Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом. Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания. Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.

Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.

Рис. 2 Конструкция эжектора

Что такое эжектор и зачем он нужен

Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:

• Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
• Всасывающий патрубок. Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
• Камера смешения. В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
• Горловина. После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
• Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.

Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство

Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии. Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины. Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).

На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:

• Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
• Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
• Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.

Читайте также: Сравнение плюсов и минусов колодцев и скважин.

Рис. 4 Эжекторные насосные станции

Какие бывают насосные станции

Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.

Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.

Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.

Рис. 5 Встроенный эжектор — схема

Станции со встроенным эжектором

Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок. Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе. Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.

Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).

Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором

Станции с выносным эжектором

Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.

Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.

По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса. Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.

Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение

Как сделать эжектор самостоятельно

Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует. Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.

Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.

Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:

• Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
• Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
• Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
• Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
• Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.

Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.

Рис. 8 Самодельный эжектор

Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%. Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.

Видео

Принцип работы эжектора

Эжекторная насосная станция Аврора, описание

Принцип работы эжекторного насоса — Морской флот

Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров. Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.

Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).

При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.

Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции

Принцип работы

Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом. Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания. Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.

Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.

Рис. 2 Конструкция эжектора

Что такое эжектор и зачем он нужен

Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:

• Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
• Всасывающий патрубок. Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
• Камера смешения. В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
• Горловина. После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
• Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.

Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство

Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии. Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины. Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).

На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:

• Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
• Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
• Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.

Рис. 4 Эжекторные насосные станции

Какие бывают насосные станции

Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.

Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.

Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.

Рис. 5 Встроенный эжектор — схема

Станции со встроенным эжектором

Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок. Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе. Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.

Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).

Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором

Станции с выносным эжектором

Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.

Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.

По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса. Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.

Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение

Как сделать эжектор самостоятельно

Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует. Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.

Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.

Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:

• Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
• Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
• Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
• Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
• Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.

Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.

Рис. 8 Самодельный эжектор

Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%. Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.

Видео

Принцип работы эжектора

Эжекторная насосная станция Аврора, описание

Многие владельцы частных домов или же садовых участков часто задумываются об обустройстве системы автономного водоснабжения. Однако далеко не все знают, каким образом это лучше всего сделать.

Эжекторный насос (с эжектором) для воды: принцип действия

Содержание   

Многие владельцы частных домов или же садовых участков часто задумываются об обустройстве системы автономного водоснабжения. Однако далеко не все знают, каким образом это лучше всего сделать.

Многие специалисты рекомендуют использовать эжекторный насос для обустройства водоснабжения.

Как выбрать тип насоса?

Система автономного водоснабжения может быть установлена практически в любом частном доме и на любом садово-огородном участке. Единственной проблемой в данном случае будет являться глубина, на которой залегают воды. Если вода в заранее подготовленной скважине находиться на глубине семи метров, то никаких трудностей с ее добычей возникнуть не должно. В данном случае подойдет насосная установка абсолютно любой модели.

Устройство и принцип работы внутреннего эжектора

Совсем по-другому дело обстоит с теми скважинами, где вода находится на более глубоком уровне. В данном случае может быть использован исключительно насос с выносным эжектором. Препятствием для функционирования эжекторного водяного насоса будет являться атмосферное давление, уровень прочности отдельных элементов самого насоса для воды с эжектором.

Для осуществления процесса поднятия воды с большой глубины следует применять так называемый пароэжекторный вакуумный насос либо же в несколько раз увеличить размеры или же массу поверхностного водяного насоса с внешним эжектором. Однако это может привести к выходу пароэжекторного водяного насоса из строя.
к меню ↑

Какой принцип действия эжектора для насоса?

Эжекторные насосы обладают предельно простой конструкцией. Состоят они из следующих элементов:

1. Сопло.
2. Диффузор.
3. Смеситель.
4. Всасывающая камера.

Сопло эжекторного насосного устройства представляет собой патрубок, имеющий узкий конец. Принцип действия эжектора для водяного насоса заключается в мгновенном ускорении водного потока, вытекающего из сопла. В соответствии с законами физики водяной поток, который обладает высокой скоростью, оказывает наименьшее воздействие на атмосферу. Вода из сопла поступает во внутренний смеситель, где происходит ее разделение по границам. В результате такого разделения в смеситель начинает подаваться вода из камеры.

После этого центробежный поток воды подаётся через диффузор далее по трубам. То есть в эжекторе водозаборной установки осуществляется процесс передачи энергии из среды, обладающей наибольшей скоростью, к среде, обладающей наименьшей скоростью.

Эжектор является частью трубопровода, который проходит от скважины к насосу. Та часть воды, которая была поднята на поверхность скважины, через определенное время начинает поступать обратно в скважину, а именно к эжектору, в результате чего происходит образование линии циркуляции.

Вырвавшись из сопла на большой скорости, вода уводит вместе с собой часть воды из скважины, таким образом, в водопроводной системе обеспечивается дополнительная разрядка. Вследствие этого насосы затрачивают гораздо меньшее количество энергии для поднятия воды с глубины.

Схема монтажа двух типов эжекторных насосов

Благодаря специальному вентилю, устанавливаемому на так называемой циркуляционной линии, может осуществляться процесс регулировки объема воды, который подается обратно в водозаборную систему, и тем самым придает дополнительную эффективность водозаборной системе.

Излишки воды, не принимавшие участие в процессе циркуляции, эжекторные насосы передают потребителям, устанавливая таким образом уровень продуктивности всей эжекторнойнасосной станции. Это помогает обходиться двигателями с наименьшим уровнем мощности, а также менее массивной водозаборной частью.

Кроме того, эжекторы помогают существенным образом облегчить процесс запуска насосной системы, благодаря им даже малый объем воды может создавать в водопроводной системе достаточное разряжение, тем самым инициируя процесс первоначального водозабора, чтобы система не работала, что называется, вхолостую.
к меню ↑

Принцип работы эжектора (видео)

к меню ↑

Какие разновидности эжекторных насосных станций?

Эжекторы на водозаборную установку могут быть установлены 2 способами. Первый подразумевает, что эжектор является одним из составляющих элементов конструкции насосной станции. Во втором случае эжектор является внешним узлом. Выбор конкретного варианта будет зависеть, прежде всего, от требований, которые предъявляются к водозаборной установке.
к меню ↑

Встроенные устройства

Этот вариант подразумевает, что создание напора для эжектора осуществляется в самой установке. За счет этого можно существенным образом сократить габариты насосной установки. Насосные станции со встроенным эжектром являются почти невосприимчивыми к нахождению в воде различного рода мелких частиц.

То есть, в фильтровании воды нет необходимости. Данная разновидность водозаборных установок применяется, главным образом, для забора воды с глубины, которая составляет более восьми с половиной метров. Позволяет создавать напор необходимой мощности чтобы обеспечить садово-огородный участок больших размеров, где вода используется преимущественно для поливки.

Подключение эжекторного насоса

Однако насосные станции со встроенными эжекторами обладают таким недостатком как повышенный уровень шума в процессе работы. По этой причине не рекомендуется устанавливать данную разновидность водозаборных установок в непосредственной близости от жилого здания.

Лучше всего если такая установка будет смонтирована в отдельном подсобном помещении. Электрический двигатель для данной разновидности насосных установок следует подбирать таким образом, чтобы он мог обеспечивать необходимую систему циркуляции воды.
к меню ↑

Внешние устройства

При использовании внешнего эжектора отдельно от водозаборной установки должен быть установлен дополнительный бак сбора воды. В таком баке будет создаваться необходимый для функционирования системы напор и дополнительная разрядка, что, в свою очередь, существенным образом уменьшит степень оказываемой на насосную установку нагрузки. Сам же внешний эжектор следует подсоединять к погружаемой части водопроводной системы.

Для обеспечения нормального функционирования внешнего эжектора в скважине необходимо будет проложить две трубы, однако это может наложить определенного рода ограничения на допустимый диаметр. Данное конструктивное решение, несмотря на то, что снижает коэффициент полезного действия водопроводной системы примерно на тридцать пять процентов, позволяет выкачивать воду с глубины до пятидесяти метров и значительно сократить степень шума в процессе работы насосной установки.

Водозаборная станция с внешним эжектором может быть расположена непосредственно внутри частного дома. К примеру, в различного рода помещениях подвального типа. При этом расстояние от скважины может быть от двадцати до сорока метров.

На степень эффективности это не оказывает абсолютно никакого влияния. Именно этим и объясняется столь широкая популярность данной разновидности водозаборных станций среди населения. Все оборудование располагается в одном месте, от чего существенным образом увеличивается эксплуатационный период, значительно упрощается процесс осуществления различного рода профилактических работ и настройки водопроводной системы.
к меню ↑

Как подключать эжектор?

Если вы используете внутренний эжектор, то есть он является одним из составляющих элементов конструкции водозаборной станции, то процесс монтажа системы практически ничем не будет отличаться от монтажа водозаборной установки без эжектора.

В таком случае вам достаточно будет всего лишь подсоединить водопровод от скважины к всасывающему отверстию, после чего выполнить процесс обустройства напорной линии с соответствующим оборудованием в виде аккуммуляторных батарей, а также прочих автоматических устройств, которые необходимы для обеспечения функционирования системы.

Эжекция

Если вы используете водозаборную установку с внешним эжектором или же водозаборную установку, в которой внутренний эжектор должен быть закреплен отдельно, то к вышеописанной процедуре подключения будут добавлены еще два этапа:

1. Первый этап подразумевает прокладку дополнительной трубы, которая необходима для циркуляции воды от линии напора водозаборной установки к входному отверстию эжектора.
2. На втором этапе осуществляется процесс подсоединения к всасывающему отверстию водозаборной станции специального патрубка с грубым фильтром и обратным патрубком.

При наличии необходимости в линию циркуляции воды может быть встроен специальный вентиль, который предназначается для настройки системы. Это будет выгодным в том случае, если уровень воды в скважине превышает тот, на который рассчитана водозаборная установка. Можно уменьшать мощность напора, подаваемого на эжектор, таким образом увеличивая мощность напора в водопроводной системе.

Некоторые устройства водозаборных станций обладают заранее встроенным вентилем для осуществления такой настройки.
 Главная страница » Насосы

Эжекторный насос (с эжектором) для воды: принцип действия

На чтение 6 мин. Просмотров 7.9k. Обновлено 18.01.2017

Эжекторные насосы подают воду в помещения там, где поблизости нет централизованной магистрали водоснабжения. Такие агрегаты могут поднимать воды с больших глубин – до 50-и метров.

Рассмотрим, какие существуют эжекторные насосы, какими обладают преимуществами по сравнению с другими типами насосных систем, и как они работают. Также учтем самые важные моменты в их работе и монтаже.

Разновидности

Насосы этого типа разделяются на модели с вмонтированным эжектором и выносным. Разберемся с каждым более подробно.

С выносным эжектором

Такие насосы для забора воды необходимо опускать вглубь колодца или скважины. Насос с выносным эжектором имеет две трубы. По одной из них жидкость под определенным напором подается в эжектор. Это приводит к тому, что вырабатывается своеобразная всасывающая струя.

Насос с внешним эжектором по своим характеристикам значительно уступает моделям с встроенным эжектором. Все дело в специфике конструкции.

Схема монтажа двух типов эжекторных насосов

Так, насос с эжектором выносного типа будет «бояться» загрязненной воды, и попадания внутрь конструкции воздуха. Его КПД заметно ниже, но выносной эжектор насоса имеет и свое существенное преимущество – его можно располагать внутри жилого помещения.

С вмонтированным эжектором

Внутренний центробежный эжекторный насос поднимает воду с помощью созданного искусственным путем разряжения.

Ввиду особенностей конструкции, эжекторный насос стоит намного дороже обычных устройств этого типа, так как способен поднимать воду даже с больших глубин вплоть до 50-и метров.

Высокая производительность, правда, несколько компенсируется за счет большого уровня шума, издаваемого во время работы устройства.

Поэтому, эжекторные насосы монтируются исключительно в подвалах и подсобных помещениях жилых домов.

Современный пароэжекторный вакуумный электронасос – хорошее решение для организации системы водоснабжения на большом предприятии и при орошении больших территорий с растительностью.

Преимущества, принцип работы и тонкости монтажа

Поверхностный насос с внешним эжектором имеет следующие плюсы:

• работа с большими глубинами вплоть до 50-и метров;
• небольшие габариты и масса станции;
• удобство подведения воды к объекту;
• возможность работы в экстремальных условиях – при температуре от -20 до + 130 градусов.

Устройство и принцип работы внутреннего эжектора

Конечно, не каждый пароэжекторный насос может похвастаться всеми вышеперечисленными преимуществами. Так, некоторые модели могут работать в условиях сильного мороза, другие – нет.

Как работает устройство?

Пароэжекторный насос имеет довольно простой принцип действия – небольшое количество воды, которое расположено в специальном баке устройства, используется для вспомогательного втягивания жидкости. Принцип действия простой, но очень эффективный.

Хотя, такая система не имеет серьезной производительности. Но, пока никто не изобрел новой насосной системы, которая сможет вытягивать жидкость с большей глубины. Поэтому, насос с эжектором для воды так популярен сегодня.

Эжектор для насоса всегда опускается на нужную глубину – для забора воды, а насосная система монтируется на поверхности – для удобства пользования и регулировки водозаборной системой.

Принцип работы эжектора (видео)

Что нужно учесть при подключении?

Вакуумный электронасос эжекторный (не важно, это насос с выносным эжектором или вмонтированным) обязательно должен монтироваться с соблюдением всех рекомендаций (они есть в инструкции к конкретной модели устройства).

К примеру, после выходной трубы обязательно нужно ставить обратный вентиль. Он предотвратит работу агрегата на «холостом ходу». Труба, втягивающая воду, должна располагаться на глубине минимум 1 м. Диаметр колодца, при этом, не должен быть меньше 12 см. в диаметре.

Если вы приобрели дорогой эжектор для насоса, то можно его еще и доработать – установить автоматику. Она позволит автоматизировать работу системы, а также сможет значительно продлить эксплуатационный срок вашего агрегата.

Поверхностный насос с внешним эжектором, а также насос с эжектором внутреннего типа, монтируются с помощью двух дополнительных манипуляций:

1. Для рециркуляции на трубе нужно смонтировать специальную прокладку. Она протягивается от эжектора до напорного трубопровода. Затем эжектор для насоса подсоединяется к всасываемому отверстию оборудования.
2. Патрубок – фильтр воды, а также обратный кран должны аналогичным образом монтироваться к всасываемой трубе эжектора.Подключение эжекторного насоса

Если нужно, то вышеописанная система рециркуляции дополнительно оснащается краном настойки. Он необходим, если вода в колодце находится на уровне, значительно превышающем уровень, на которое рассчитано оборудование.

Водный напор на эжекторе можно отрегулировать путем увеличения давления в системе подачи воды. Есть даже устройства, обладающими «тонкими» деталями настройки этого параметра. Обычно эта деталь подробно прописана в документации к агрегату.

Центробежный насос с эжектором – делаем сами

Для самостоятельной сборки агрегата необходимо подготовить:

1. Тройник с торцами – основу нашей самоделки.
2. Штуцер – потоковый проводник.
3. Отводы и муфты – для сборки эжектора.

Далее действуем в такой последовательности:

1. Берем тройник (должен быть рассчитан на установку с внутренней резьбой).
2. К низу тройника привинчиваем штуцер (патрубок должен «смотреть» вверх). При этом, выходной патрубок должен находиться внутри устройства. Если патрубок слишком длинный, то его нужно урезать, если короткий – нарастить. Расстояние от штуцера до тройника должно составлять не более четырех мм.
3. К верхней части тройника прикрепляем двухторцовый переходник. Один его торец затем будет установлен на основу, а второй будет выполнять роль фитинга под трубу.
4. Второй фитинг крепится к нижней части тройника, на штуцер. Он будет играть роль отвода, и на него будет «повешена» труба рециркуляции.
5. Бока тройника оборудуются уголком с цангой на конце. Она необходима для дальнейшего подключения устройства ко входу трубопровода.

Важно! Все соединения на резьбе нужно дополнительно уплотнять полимерами. Если у вас ПВХ трубы, то в роли цанговых фитингов будут выступать специальные обжимные трубки для ПВХ.

Схема устройства и принцип работы самодельного эжекторного насоса

Как только сборка устройства будет завершена, его нудно подключить с домашней системе подачи воды. Если у вас система с внешним эжектором, к нему придется подключить дополнительные три трубы:

1. К боковому торцу тройника. Так как он будет погружен на дно, его нужно оснастить дополнительным фильтром для воды.
2. К нижней части тройника. Эта труба в дальнейшем подключается к напорной системе. Именно она создает водный поток.
3. К верхней части тройника. Выводится на поверхность, а затем подключается к входному каналу насоса. Увеличивает давление жидкости.

Эжектор – мощное и оправданное устройство. Он способен обеспечить любое здание достаточным напором воды, а его автоматика – защитит оборудование от работы «вхолостую», перегревов и перепадов напряжения.

Такой агрегат будет «верен вам» на протяжении десятилетий. Но, только при условии полного соблюдения всех рекомендаций, правил эксплуатации и систематического технического обслуживания.

принцип работы и правила установки

На схеме изображено устройство внешнего эжектора: 1- тройник; 2 — штуцер; 3 — переходник для водопроводной трубы; 4, 5, 6 — уголки

Таким образом будет обеспечено постоянное ускорение движения потока. Насосному оборудованию понадобится меньше энергии для транспортировки воды на поверхность. В результате его эффективность возрастет, как и глубина, с которой можно забирать воду.

Часть воды, добытой таким образом, по рециркуляционной трубе снова направляется в эжектор, а остальная — поступает в водопроводную систему дома. Наличие эжектора имеет еще один “плюс”. Он всасывает воду самостоятельно, что дополнительно страхует насос от работы вхолостую, т.е. от опасной для всех поверхностных насосов ситуации “сухого хода”.

Чтобы регулировать работу эжектора, используют обычный кран. Его устанавливают на трубе рециркуляции, по которой вода из насоса направляется на сопло эжектора. С помощью крана количество воды, поступающей на эжектор, можно уменьшить или увеличить, тем самым снизив или повысив скорость обратного потока.

В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу. Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него.

В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса. Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.

Выносной эжектор для насосной станции установить сложнее, чем внутреннюю модель, но этот вариант создает гораздо меньший шумовой эффект

Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.

В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема — повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.

Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины. Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.

Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.

Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м

Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору. Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.

Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.

Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.

При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.

Порядок монтажа эжектора

Как уже упоминалось, установка эжектора, встроенного в насос особых проблем не доставляет, поскольку устройство уже находится в корпусе прибора. Поверхностный насос просто подключают к водоподающему шлангу с одной стороны, а также к системе водопровода — с другой стороны.

Если же он используется в составе насосной станции, то насос соединяют с гидроаккумулятором посредством специального штуцера на пять выходов. Кроме того, насос необходимо будет подключить к контактам реле давления, чтобы обеспечить его автоматическое включение и отключение.

На этой схеме наглядно изображен порядок подключения выносного эжектора к насосной станции с указанием мест монтажа всех необходимых узлов

Перед включением поверхностного насоса его обязательно следует залить водой через предусмотренное для этого заливочное отверстие. Нельзя включать такое оборудование без воды, оно может сгореть. Если монтаж насоса выполнен правильно, эжектор будет работать без перебоев.

Но установка выносного эжектора производится по более сложной схеме. Для начала необходимо будет установить трубу, которая обеспечит обратный поток воды от накопителя к эжектору. На всасывающий отдел эжектора устанавливают обратный клапан. За ним следует поставить сетчатый фильтр, который защитит устройство от засорения.

Сверху на трубе рециркуляции необходимо установить регулировочный кран, чтобы регулировать количество воды, которая направляется к эжектору. Этот узел не является обязательным, но может существенно улучшить ситуацию с напором воды в доме. Чем меньше воды будет возвращаться к эжектору, тем больше ее останется для водопроводной системы дома.

Таким образом можно влиять на напор воды в водопроводе. При его недостатке следует немного закрутить регулировочный кран на обратной магистрали. Если же напор слишком большой и создает ненужную нагрузку на водопроводную систему, имеет смысл направить к эжектору большее количество воды, чтобы повысить эффективность работы насосного оборудования.

Некоторые промышленные модели эжекторов уже снабжены системой такой регулировки. В инструкции, которая прилагается к прибору, обычно подробно описан порядок настройки работы эжектора.

Подключение самодельного эжектора

Встроенный эжектор обычно приобретают одновременно с насосом, а вот внешнюю модель очень часто изготавливают своими руками. Полезно будет рассмотреть процесс создания и порядок подключения такого устройства. Для того, чтобы сделать эжектор, понадобятся такие детали, как тройник с внутренними резьбовыми соединениями, штуцер, фитинги, отводы, муфты и т.п. Собирают устройство следующим образом:

1. Соединяют нижнюю часть тройника со штуцером так, чтобы патрубок выхода находился вверху, а штуцер с меньшим диаметром оказался внутри эжектора.
2. Затем нужно доработать конструкцию, спилив узкую часть штуцера, если она выступает из тройника.
3. Если штуцер оказался слишком коротким, его наращивают, используя полимерную трубку.
4. На верхнюю сторону тройника навинчивают переходник с наружной резьбой.
5. К другому концу переходника с помощью фитинга присоединяют водопроводную трубу ПВХ.
6. Теперь к нижней стороне тройника, в которую уже вставлен узкий штуцер, следует присоединить отвод в виде уголка.
7. К этому отводу присоединяют трубу, по которой будет поступать обратный поток воды к эжектору.
8. К боковому патрубку тройника присоединяют еще один уголок.
9. К этому уголку с помощью цангового зажима присоединяют трубу, по ней будет всасываться вода из скважины, колодца и т.п.

Расстояние между краем тройника и штуцера должно составлять примерно 2-3 мм. Это обеспечит создание области разрежения с необходимыми характеристиками. Для закрепления рециркуляционной трубы используют обжимную гайку.

Получается, что к внутренней резьбе нижнего патрубка тройника присоединяют одновременно два элемента. Один из них (штуцер) находится внутри тройника, а второй (уголок) — снаружи. Чтобы оба они поместились на одном резьбовом соединении, следует срезать часть резьбы штуцера.

Разумеется, все резьбовые соединения должны быть уплотнены и загерметизированы. Чаще всего для этого используют ФУМ ленту. Иногда для подключения эжектора к насосной станции применяют не металлопластиковые трубы, а конструкции из полиэтилена. Для их монтажа следует использовать особые обжимные элементы, а цанговые зажимы, которые хороши для металлопластика, в этой ситуации не подойдут.

Все резьбовые соединения эжектора следует тщательно уплотнить и загерметизировать, например, с помощью ФУМ-ленты или другого подходящего материала

О том, с помощью каких именно труб будет подключен выносной эжектор, следует подумать заранее. Полиэтиленовые конструкции хорошо гнутся при нагреве, что позволяет обойтись без уголков при подключении эжектора. Трубу просто сгибают в подходящем месте и под нужным углом, а затем присоединяют к эжектору.

Итак, устройство имеет три выхода, к каждому из которых следует подключить соответствующую трубу. Сначала обычно устанавливают трубу, через которую будет выполняться забор воды из источника. Она присоединяется к боковому выходу из эжектора.

На конце этой трубы в обязательном порядке устанавливается обратный клапан, а также сетчатый фильтр. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы опуститься глубоко под воду. Но не стоит производить забор воды у самого дна источника, поскольку это может привести к засорению эжектора, даже несмотря на наличие фильтра.

Затем можно присоединить трубу к нижнему концу эжектора, в котором установлен зауженный штуцер. Это магистраль, по которой производится рециркуляция воды. Второй конец этой трубы следует подключить к емкости, из которой будет отбираться вода для создания обратного потока.

Третья труба — это обычная водопроводная магистраль. Одним концом она монтируется на верхний патрубок эжектора, а второй присоединяют к поверхностному насосу. Следует помнить, что диаметр трубы, по которой выполняется забор воды из источника, должен превышать размеры трубы, по которой вода подается в эжектор.

Если на подаче использована дюймовая труба, то для всасывания рекомендуется брать трубу на четверть дюйма больше. После того, как все соединения выполнены, эжектор опускают в воду. Перед первым пуском системы ее необходимо заполнить водой. Насос заливают через специальное отверстие. Трубы, ведущие к эжектору, также необходимо залить водой.

Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:

1. Залить воду в насос через специальное отверстие.
2. Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
3. Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
4. Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
5. Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
6. Снова включить насос.
7. Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
8. Открыть любой водопроводный кран.
9. Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.

Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.

Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.

Нижний патрубок эжектора, через который осуществляется забор воды, следует защитить от загрязнений с помощью сетчатого фильтра грубой очистки

Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.

Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора. Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.

Полезное видео по эжекторам

В этом видеоматериале подробно рассмотрен вопрос глубины всасывания поверхностного насоса и варианты решения проблемы с помощью эжектора:

Здесь наглядно продемонстрирован принцип работы эжектора:

Эжектор — несложное, но очень полезное устройство. Это удобный и полезный способ улучшить характеристики работы насосного оборудования в частном доме. Но монтаж эжектора, особенно выносной модели, должен быть выполнен правильно, только так можно обеспечить заметное повышение напора воды. опубликовано econet.ru 

 

Принцип работы парового эжектора

Функция выталкивателя

Основная функция эжектора — удаление воздуха, а не газоконденсата, из закрытой системы. Он удаляет воздух из конденсатора и создает разрежение. Количество воздуха, удаляемого во время запуска, больше по сравнению с работающим агрегатом.

Детали выталкивателя

Обычно он состоит из сужающегося сопла, расширяющегося сопла, горловины диффузора, впускных и выпускных труб, ротаметра для измерения расхода воздуха, ячеек с трубкой для регенерационной теплопередачи, конденсатоотводчиков для контроля капель.

Принцип работы выталкивателя: —

Когда движущаяся жидкость под высоким давлением (пар / жидкость) входит в паровое сопло, это приводит к уменьшению давления и увеличению скорости жидкости, снова жидкость входит в диффузор, что приводит к увеличению давления и уменьшению скорости жидкости, поэтому из-за разницы давлений между соплом и диффузором создается разрежение, можно сказать, горловина.

Таким образом, из-за разницы давлений или вакуума он не всасывает конденсируемый воздух и жидкость из системы.Затем смесь поступает во промежуточный конденсатор, где пар представляет собой конденсат. Промежуточный конденсатор спроектирован со специальными межконденсаторными перегородками трубок, по которым происходит передача тепла.

Эжектор второй ступени перекачивает неконденсатные газы эжектора первой ступени и через вентиляционное отверстие в атмосферу. Расход воздуха можно измерить рота-метром. Конденсат водяного пара отправляют обратно для повторного использования через конденсатоотводчики.

Типы эжекторов

Обычно используются два типа выталкивателей:

Выталкиватель Hogger: —

Этот эжектор известен как стартовый эжектор, который используется для вытягивания газов во время пуска системы.Имеет высокую мощность вытяжки воздуха.

Этот эжектор работает параллельно с работающим эжектором до тех пор, пока разрежение не достигнет 500-600 мм рт.ст., затем эжектор бункера отключается, а главный эжектор продолжает работать.

Основным недостатком этого эжектора является пар, улетучивающийся в атмосферу, и его нельзя использовать повторно.

Главный выталкиватель: —

Он также известен как работающий эжектор, который непрерывно откачивает воздух в рабочем состоянии системы.Это эжектор многоступенчатого типа. Воздушно-водяная смесь с высокой скоростью поступает в кожух и охлаждается на первой ступени кожуха конденсатом.

Таким образом, пар представляет собой конденсат, и объем паровоздушной смеси уменьшается и подается на вторую ступень форсунки. На втором этапе смесь полностью конденсируется, и воздух выпускается в атмосферу.

Дренажные каналы имеют петли или сифоны для предотвращения попадания воздуха из атмосферы. Здесь конденсатный пласт снова возвращается в конденсатор и используется повторно.

статей, которые могут вам понравиться:

Типы паровых турбин

Что такое продувка котла?

Приборы для турбин

Анализатор SWAS, вопросы и ответы

Функции турбины

.

Принцип выталкивателя

Поиск и устранение неисправностей системы выталкивателя J. R. Lines и RT Smith, Graham Corporation исследуют эжекторные системы и предоставляют опыт поиска и устранения неисправностей со ссылкой на тематические исследования. Рисунок 1. Трехступенчатая двухэлементная эжекторная система

Введение Независимо от того, для смазочного масла, жидкого топлива или общего фракционирования, вакуумные колонны используют эжекторные системы для поддержания расчетного уровня вакуума в колонне. Неконденсируемые газы, газы крекинга, пары углеводородов и водяной пар удаляются из колонны с помощью эжекторной системы.Извлечение этих жидкостей из колонки является ключом к надлежащему уровню вакуума внутри колонны, и, следовательно, достигаются проектные нормы загрузки и качество продукта согласно спецификации. Нефтепереработчики имеют длительный опыт эксплуатации эжекторных систем. Эжекторные системы были основой вакуумной перегонки на НПЗ. Независимо от того, работает ли вакуумная башня для сырой нефти как влажная, влажная или сухая, эжекторная система является источником вакуума. Различное рабочее давление в градирне и характеристики нагрузки наверх при мокром, влажном или сухом режиме влияют только на конфигурацию эжекторной системы, но основной принцип работы остается неизменным.Даже имея большой опыт эксплуатации, нефтепереработчики смотрят на эжекторные системы с неуверенностью и неуверенностью. Эта неопределенность возникает из-за неполного понимания основных принципов работы самих эжекторов и

их взаимозависимости с любым вакуумным конденсатором, который он поддерживает или в который разряжается. В технических журналах или книгах имеется лишь ограниченная информация о принципах работы эжекторных систем. Положительным моментом является то, что эжекторные системы довольно надежны, и недостатки в производительности не являются общей проблемой.Однако, когда возникают проблемы в работе, они проявляются скорее как резкое изменение производительности, чем как постепенная потеря производительности. Кризис вакуумной башни всегда критичен, и необходимо немедленное решение. Цель этой статьи — предложить краткий и полный обзор основ эжектора и конденсатора, работы системы и устранения неисправностей.

Эжекторы Составные части Важно знать правильную номенклатуру внутренних частей эжектора, прежде чем начинать обсуждение того, как работает эжектор.Эжектор — это статичный элемент оборудования без движущихся частей (Рисунок 2). Эжектор состоит из четырех основных компонентов, движущейся форсунки, движущейся груди, всасывающей камеры и диффузора.

Впервые опубликовано в The International Journal of Hydrocarbon Engineering, Великобритания, 1997 г.

Принцип работы Основной принцип работы эжектора заключается в преобразовании энергии давления рабочего пара высокого давления в скорость. Пар с высокой скоростью, выходящий из рабочего сопла, затем используется для обработки всасываемой жидкости.Эта работа происходит во всасывающей камере и на входе диффузора. Оставшаяся энергия скорости затем снова превращается в давление через диффузор. Проще говоря, рабочий пар высокого давления используется для увеличения давления жидкости, которая находится под давлением значительно ниже давления рабочего пара. Термодинамически высокая скорость достигается за счет адиабатического расширения рабочего пара в сужающемся / расширяющемся рабочем сопле от рабочего давления до рабочего давления всасываемой жидкости. Расширение пара через движущее сопло приводит к возникновению сверхзвуковых скоростей на выходе из сопла.Обычно скорость на выходе из рабочего сопла находится в диапазоне от 3 до 4 Маха, что составляет от 3000 до 4000 фут / сек. Фактически, рабочий пар расширяется до давления ниже давления всасываемой жидкости. Это создает движущую силу для подачи всасываемой жидкости в эжектор. Пар с высокой скоростью уносится и смешивается с всасываемой жидкостью. Полученная смесь остается сверхзвуковой. Когда эта смесь проходит через сужающуюся, горловину и расходящуюся части диффузора, высокая скорость снова преобразуется в давление.Сужающаяся часть диффузора снижает скорость, поскольку площадь поперечного сечения уменьшается. Горловина диффузора предназначена для создания нормальной ударной волны. Резкое увеличение давления происходит по мере того, как поток через ударную волну переходит от сверхзвукового к звуковому в ударной волне и к дозвуковому после ударной волны. В расширяющейся части диффузора площадь поперечного сечения потока увеличивается, а скорость дополнительно уменьшается и преобразуется в давление.

Кривая производительности Производители эжекторов обобщают важные данные на кривой производительности.На рисунке 3 показана кривая производительности одноступенчатого эжектора. По оси ординат этой кривой отложено давление всасывания в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.). По оси абсцисс отложена эквивалентная нагрузка водяного пара (фунт / час). Эквивалентная нагрузка используется для выражения технологического потока, который может состоять из множества различных компонентов, таких как воздух, водяной пар и углеводороды, в единицах эквивалентной нагрузки водяного пара. На рисунках 4 и 5, взятых из Стандартов Института теплообмена для струйных вакуумных систем, показаны кривые, которые используются для преобразования газов с различной молекулярной массой в соответствующий эквивалент пара при эталонной температуре 70 ° F.Кривая производительности может использоваться двумя способами. Во-первых, если для эжектора известно давление всасывания, можно определить эквивалентную паровую нагрузку, с которой он справляется. Во-вторых, если нагрузка на эжектор известна, можно определить давление всасывания. Если полевые измерения отличаются от кривой производительности, то проблема может быть связана либо с технологическим процессом, либо с энергосистемами, либо с эжектором.

Моторный пар Минимальное давление движущегося пара имеет значение, оно также показано

.

Почвопокровные растения фото и названия для сада: Почвопокровные многолетники – фото с названием

Почвопокровные многолетники [сажаем вместо газонной травы]

• Овощи
  • Виды и сорта овощей
  • Выращивание
  • Посадка и уход
• Рассада
• Защита растений
  • Вредители и болезни
  • Укрывные материалы
• Цветы
  • Выращивание цветов
  • Комнатные цветы
  • Описание цветов
  • Уход за цветами
• Умный сад
  • Авторы и Сотрудничество
  • Лекарственные растения
• Ягоды
  • Фрукты
  • Ягодники
• Работы
  • Инвентарь
  • Календарь работ
• Ландшафт
  • Газоны
  • Деревья и кустарники
  • Идеи дизайна
  • Цветники и клумбы
• Cоветы
  • Почва
  • Удобрения

Поиск

• Карта сайта
• Контакты
• Наши Авторы
  • Екатерина Гаврилова
  • Светлана Самойлова
  • Рамиль Ашимов
  • Ирина
• Политика Конфиденциальности

• Овощи
  • ВсеВиды и сорта овощейВыращиваниеПосадка и уход Овощи

    Правильная подкормка растений удобрениями

    Овощи

    Высадка огурцов в открытый грунт семенами, когда и как сажать правильно

    Овощи

    Высадка рассады перца в теплицу и открытый грунт

    Овощи

    Как выращивать рассаду капусты правильно

• Рассада
  • Овощи

    Высадка рассады перца в теплицу и открытый грунт

    Овощи

    Как выращивать рассаду капусты правильно

    Овощи

    Как посадить баклажаны на рассаду

    Овощи

    Пикировка томатов в домашних условиях

    Рассада

    Выращивание рассады томатов дома [способы, условия, видео]

• Защита растений
  • ВсеВредители и болезниУкрывные материалы Защита растений

    Эффективные средства борьбы с сорняками

    Вредители и болезни

    Бордосская жидкость [применение и приготовление в саду]

    Вредители и болезни

    Перекись водорода для растений, применение

    Архив

    Болезни овощных культур

• Цветы
  • ВсеВыращивание цветовКомнатные цветыОписание цветовУход за цветами Цветы

    Посев эустомы на рассаду интересный способ от опытного цветовода

    Рассада

    Эустома выращивание в домашних условиях из семян

    Цветы

    Петунии рассадой из семян: посев, выращивание и уход

    Цветы

    Роза робуста [описание и фото, посадка и уход]

• Умный сад
  • ВсеАвторы и СотрудничествоЛекарственные растения Умный сад

    Грядки на даче [выбор типа и преимущества]

    Авторы и Сотрудничество

    Наши авторы

    Умный сад

    Посадка растений [простые правила без лишних хлопот]

    Лекарственные растения

    Полезные свойства сныти [описание, состав, применение]

• Ягоды

25 видов растений для сада с описаниями

Среди множества растений особенно выделяются почвопокровные цветы многолетники. Широкий спектр цветов позволяет использовать их в ландшафтном дизайне. Листья плотно сидят на стеблях, визуально создавая нежное зеленое полотно, словно живой ковер. На их фоне контрастно выделяются разных оттенков бутоны. Почвопокровные виды неприхотливы в уходе, светолюбивые, есть зимостойкие сорта, обладают сопротивляемостью заболеваниям, вредителям.

Разнообразие почвопокровных многолетних цветов

Почвопокровные цветы выглядят, как ковровые растения, живые подушки, мшистые кочки. Декоративность позволяет применять живые ковры в ландшафтном дизайне, сочетать с другими карликовыми деревьями, цветами.

Низкорослые почвопокровники для дачи

Укрыть от глаз неприглядные места, плешины на даче помогают низкорослые многолетние цветы. Достаточно посадить кустик, со временем он разрастется живым ковриком. При помощи их создают ярусы, украшают цветники.

Вербейник монетчатый

Луговой чай или вербник монетчатый с тонкими ползучими стеблями салатного цвета. Бутоны мелкие, желтого оттенка, растут в пазухах листьев.

Тимьян ползучий (чабрец)

Растет чабрец полукустарником. Цветки мелкие, фиолетового оттенка. Стебель стелющийся.

Омфалодес (пупочник)

Растение теневыносливое. Цветет необыкновенными яркими голубыми цветами, словно незабудки.

Камнеломка

Кожистые листья, белые нежные цветы камнеломки украсят труднодоступные места на каменистой поверхности. Цветение продолжается 4 недели.

Флокс шиловидный

В зависимости от сорта, рост стебля флокса варьируется от 20 до 110 сантиметров. Окрас цветов белый, красный, фиолетовый. Встречаются двуцветные сорта.

Мшанка

Травянистое растение мшанка создает подушки на газонах. Зелень напоминает мох. Цветки мелкие, ароматные.

Ацена

Растет ацена низкими полукустарниками. Листья пурпурного цвета. Цветы, как медные колючки, покрывают коврик. Растение с высокой выживаемостью.

Вероника

Травянистые многолетники Вероника поражают необыкновенным окрасом бутонов – ярко-голубые. Изредка встречаются белые, розовые оттенки. Цветки собраны в колосок.

Тенелюбивые

Есть почвопокровные цветущие растения, которые не боятся тени.

Камнеломка

Растет камнеломка в расщелинах камней. Имеет свойство разрушать их.

Копытень

Вечнозеленое растение копытень получило название за необычную форму листьев. Цветы миниатюрные, трудно заметить.

Барвинок

Приспособлен барвинок ко всем условиям выращивания: светло, тень. Листья зеленые, словно лакированные. Цветы небесно-голубые.

Чистец шерстистый

Небольшие кусты чистеца достигают 30-60 сантиметров в высоту. Листья серо-зеленые, с ворсинками. Цветут с июня по сентябрь. Бутоны светло-сиреневые.

Стелющиеся по земле растения

Большую пользу почве приносят стелющиеся многолетние яркие цветы. Ковровое покрытие предупреждает выветривание земли, дает насекомым приют, регулирует обменные процессы. На зеленом фоне обильно цветут бутоны. Есть сорта без цветения, но декоративность растения не страдает, за счет выразительной листвы. Цветы, в основном, миниатюрного размера.

Гвоздика-травянка

Среди сородичей обыкновенной гвоздики есть гвоздика-травянка. Окрас лепестков малинового, красного, белого тона с яркой каймой. Цветы украсят любую клумбу, цветник, сад. Стебель длиною 20 сантиметров. На одном месте растут 2-7 лет, не требуя пересадки. Размножаются самосевом. В уходе неприхотливые экземпляры. Срок цветения – 45 дней. Растут на склонах и равнине.

Иберис вечнозеленый

Вестником тепла называют иберис вечнозеленый. Его листья можно заметить в снежных проталинах. Растет экземпляр кустом высотою 30 сантиметров, в диаметре – 100. Листья кожистые, вечнозеленые.

Цветение куста обильное, трудно увидеть зеленую массу. Увядают бутоны через 30 дней. На зиму наземную часть срезают. На следующий год куст вырастет компактным. Иберис любит свет, но может расти в небольшом затенении. Весной кусты подкармливают один раз. Отлично иберис смотрится в альпийских горках, на открытых площадках, среди камней.

Будра

Цветок будра чаще называют «кошачья мята». В дикой природе прорастает повсеместно: в Европе, Азии, Северной Америке. Одно из немногих разновидностей, что может цвести в полутени. Листья округлой формы, с неровными краями, цвет зеленый или пестрый. Обладают нежным ароматом.

Выращивают культуру в квартире, на улице. Подходят совместные посадки с другими цветами. Будра в процессе выращивания в домашних условиях нуждается в формировании куста. Причем форму создают самую необычную. Все зависит от фантазии садовника. На улице будра растет, как почвопокровное растение, создавая плотный ковер.

Ясколка

Ползучее растение ясколка любит питательный, рыхлый грунт. Если требуется сажать в каменистую почву, добавляют торфяник. Он помогает держать влагу. Место посадки выбирают солнечное. Сквозняков, ветров не боится.

Ясколка – с прямыми стеблями. Высота куста – 20 сантиметров, обхват в диаметре – 70. Цветет культура мелкими пяти лепестковыми соцветиями. Окрас белый. Идеально ясколка подходит для создания коврового покрытия. Цветущая ясколка напоминает сугробы на цветниках. За рубежом ее называют «снег летом».

Ясколка входит в фазу цветения в начале лета и продолжает радовать соцветиями в течение 30 дней. Декоративность растения остается после цветения благодаря сизым листьям.

Обриета

Стебель обриеты вытягивается до 15 сантиметров, раскидывается на 25 сантиметров в сторону. Род насчитывает 12 видов. Садоводы применяют чаще гибриды.

Соцветия во время цветения устилают зеленую массу плотным ковриком. Лепестки небольших цветов овальной и обратно яйцевидной формы. Каждый цветок имеет 4 опущенных лепестка. Цветение проходит за короткое, если сравнивать с другими видами, время – 30 дней. Окрас соцветий – синий, фиолетовый, пурпурный.

Сплющенные семена коричневого оттенка сидят во вздутых стручках. Размножается вид семенным методом, черенкованием. Семена прорастают за 28-30 дней. Сеянцы зацветают через год после посадки.

Арабис

Выращивают арабис, как однолетнее и многолетнее растение. Вытягивается цветок до 30 сантиметров. Кистевидные соцветия 1,5 сантиметра. В диаметре могут быть махровыми, белого, лилового, розового оттенка. Приятный аромат.

Растения нетребовательные в уходе. Цвести начинают в середине весны. После цветения появляются плоские стручки с семенами. Размножается культура семенным способом. Цветение наблюдают на второй год. Хорошо растет на песчаных грунтах, солнечных площадках. Требуется уход: полив, прополка сорняка, рыхление, подкормка.

Иберис

Растет иберис полукустарником, как однолетнее растение. Отличается морозостойкостью. Зеленная масса растения во время цветения покрывается белоснежным ковром из зонтичных соцветий. Украшает иберис не только отрытые площадки, но и террасу, балкон. Медовый аромат наполняет пространство вокруг.

Простота в уходе делает его популярным среди садоводов. Побеги прямостоячие или полегающие. Высота ибериса – 20-30 сантиметров. Цветки на кусте мелкие, но цветут настолько обильно, что трудно заметить зелень. Декоративные сорта применяют в создании цветочных композиций. После цветения образуются стручки с семенами.

Почвопокровники, цветущие все лето

В летний период радуют цветением следующие сорта.

Очиток (седум)

Выращивают очитки в открытом и закрытом грунте. Часто девушки плетут из них венки, особенно на праздник. В срезанном виде очитки долго сохраняют первозданный вид. По преданиям, считают ведьмовским цветком. Не рекомендуют венок выбрасывать. Надо дождаться полного рассыпания, затем сжечь. Или отдать животным.

Очитками маскируют каменные, бетонные пустоты. Применяют в альпийских горках. Цветы выглядят в виде звездочек различных оттенков. Лепестки с приятным ароматом, отличные медоносы. Род очитка насчитывает 600 видов. Длина стебля варьируется от 20 до 40 сантиметров. Выращивают несколько видов. Очитки применяют в лечебных целях.

Портулак

Растение портулак может быть однолетним и многолетним. Побеги с сочными стеблями простираются на поверхности земли. Бутоны одиночные, верхушечные, пазушные, некоторые сидят в группах по 2-3 штуки. Цветение начинается в мае и продолжается до середины осени.

Плод – коробочка, с многочисленными семенами. Сохраняется всхожесть до 3 лет. Растение теплолюбивое, дарит цветы только на солнечных площадках. В полутени не цветут. К почве портулак не требовательный, растет на бедных и каменистых почвах. Хорошо переносит засуху.

Применяют в цветниках, альпийских горках. Высаживают на балкон – в ящиках, контейнерах. Декорируют южные откосы. Размножается портулак семенным способом, черенками.

Алиссум

Побеги растения сильно ветвятся. Кусты вытягиваются до 40 сантиметров. Цветут растения длительный период, если увядшие соцветия обрывают. Окрас бутонов может быть всех тонов.

Использование в ландшафтном дизайне

Не обходятся садоводы без почвопокровных цветов в ландшафтном дизайне. Они прекрасно смотрятся на открытых площадках, украшают газоны. Для ходьбы декоративным камнем выкладывают дорожки.

Цветовой гаммой есть возможность поиграть. Например, высадить сорта белых цветов с красными, ярко-розовыми. Фиолетовый разбавить желтым. Отлично смотрятся многолетники на переднем фоне, оттеняя задний план. Сочетают цветы почвопокровные с тюльпанами, колокольчиками.

Не обойтись без почвопокровных ярких цветов в сооружении рокариев, альпийских горок. Растения приживаются на бедных почвах. Такая характеристика позволяет использовать цветы на склонах, альпинарии. Сочетают с низкорослыми деревьями: азалия, можжевельник, барбарис. Цветами маскируют неприглядные места в саду.

Особенности ухода за многолетними почвопокровниками

Цветы почвопокровные любят свет. Некоторые разновидности могут расти в полутени. Растения прекрасно растут в южных регионах. На зиму их обрезают, укрывают лапником, листвой.

Цветы нуждаются в постоянном поливе. Исключение – сорта многолетники для альпийских горок – они могут обходиться без полива.

фото и названия цветов, цветущих все лето

Почвопокровные многолетники просто незаменимы для оформления ландшафтного дизайна, дополняя и подчеркивая композиции из высокорослых растений. Кроме того, сами по себе они не менее прекрасны. Из них создают в саду целые газоны и полянки с приглушенной зеленью и нежными цветами. Большинство стелющихся по земле многолетников неприхотливы и при правильном выборе будут на протяжении многих лет радовать глаз своей изящной красотой.

Дизайн сада с высокими и стелющимися растениями

Преимущества выращивания почвопокровных многолетников

В отличие от обычных однолетних садовых культур, почвопокровные многолетники практически не требуют ухода, кроме ежегодной подкормки и своевременного прореживания. Стелющиеся цветы можно выращивать в любом регионе страны, поскольку среди их многообразия легко подобрать растение, подходящее под конкретную климатическую зону. Кроме того, многие из них хорошо себя чувствуют на каменистых участках с бедной почвой, где не приживается ни одна декоративная культура.

Замечание! Это дает возможность вырастить цветущий разноцветный «ковер» практически в любом уголке сада.

Основные преимущества высадки на участке почвопокровных многолетников:

• вытеснение сорной травы;
• защита грунта от эрозии и пересыхания;
• быстрое разрастание.

Кроме того, зимующие многолетники растут самостоятельно, неприхотливы и не требуют к себе особого внимания. Их не нужно высевать каждую весну, большинство видов прекрасно переносят низкие температуры зимой и прямые солнечные лучи летом за исключением тепло- или тенелюбивых.

Виды почвопокровных многолетников

Строгой классификации почвопокровных многолетников не существует. Однако можно всех представителей подразделить на группы по таким параметрам:

• тип лиственного покрова – листопадные, вечнозеленые;
• отношение к освещению – теневыносливые, светолюбивые;
• требования к влажности грунта – влаголюбивые, засухоустойчивые;
• скорость роста – быстрорастущие, медленнорастущие;
• время цветения – раннецветущие, поздноцветущие, декоративные.

Совет! Учитывая эти параметры, можно подобрать растения для своего участка так, чтобы на нем, начиная с ранней весны и до поздней осени, радовали глаз цветочные композиции.

Стелющиеся цветы-многолетники

Эту разновидность почвопокровных многолетников используют для создания небольших декоративных участков вдоль бордюров, заборов или на альпийской горке. Поскольку в большинстве своем они низкорослые, их целесообразнее сажать на переднем плане садовой композиции.

Внимание! Большинство стелющихся многолетников стремительно разрастаются, отнимая пространство не только у сорной травы, но и культурных растений.

Иберис

Многолетнее морозостойкое полукустарниковое почвопокровное растение, пришедшее из Средиземноморья, относится к семейству Капустные. Имеет плотную зелень насыщенного цвета и белоснежные зонтичные соцветия, обильно покрывающие куст.

В период цветения распространяет сильный приятный медовый аромат

В высоту достигает 25-35 см, узкие продолговатые листки длиной 5-7 см, расположены на ветках поочередно. Иберис широко используют для украшения садов и террас, высаживают около беседок.

Обриетта

Стелющееся многолетнее, вечнозеленое, почвопокровное, травянистое растение родом из Средней Азии, относится к семейству Капустные. Отличается морозостойкостью и хорошо уживается с другими садовыми культурами.

Окрас соцветий обриетты может быть белым, голубым, сиреневым, розовым или малиновым

Куст низкорослый, в высоту достигает не более 15 см. Зубчатые зеленые листики продолговатой формы, практически полностью закрыты густо растущими четырехлепестковыми яркими цветками. Подобный многолетник часто используется для украшения клумб или озеленения вертикальных композиций.

Гвоздика-травянка

Эту многолетнюю почвопокровную культуру встретить можно на территории всей Европы, относится к семейству Гвоздичные. Травянка живет до девяти лет, хорошо переносит низкие температуры вплоть до -40 °C.

Период цветения травянки длится около полутора месяца

Восходящие стебельки растения ввысь достигают 10-15 см, покрыты мелкими удлиненными сизо-зелеными листьями. Окрас небольших (до 1.5 см) цветов варьируется от нежно-розового до насыщенно-красного цвета.

Почвопокровные цветы-многолетники

Подобные почвопокровные многолетники высевают на садовых участках между плодовыми деревьями или на каменистых склонах.

Важно! Они быстро захватывают территорию своими побегами, превращая безжизненный пейзаж в цветущий сад.

Армерия

Многолетняя декоративная травянистая культура в природе обитает на горных склонах Северной Америки, Восточной Европы, Монголии и Средиземноморья, относится к семейству Свинчатковые. Плотная прикорневая розетка этого почвопокровного многолетника сформирована из узких линейно-ланцетных листьев, достигает в высоту 15-20 см (в период цветения – до 60 см).

Соцветия довольно крупные – около 5-7 см в диаметре

Они головчатые, сформированы из мелких цветков белого, розового или пурпурного оттенка. Цвести армерия начинает в мае и продолжает вплоть до начала октября. Хорошо переносит морозы и длительную засуху, неприхотлива, прекрасно себя чувствует в бедных каменистых или песчаных грунтах.

Алиссум

Это почвопокровное многолетнее растение в природе можно встретить в Северной Африке, Европе и Азии, относится к семейству Капустные и насчитывает более 100 видов. Сильноветвящиеся стебли достигают в высоту 15-40 см и покрыты небольшими опушенными листками обратнояйцевидной формы.

Цветы алиссума имеют выраженный медовый аромат, чем привлекают пчел

Кистевидные соцветия состоят из маленьких цветов белого, желтого, сиреневого, фиолетового, розового или красного цвета. Период цветения начинается в мае и заканчивается поздней осенью.

Флокс шиловидный

Этот быстро разрастающийся, обильноцветущий почвопокровный многолетник в дикой природе можно встретить на каменистых насыпях и песчаных холмах Северной Америки. Стебли растения высотой 15-17 см, плотно покрыты жесткими листьями до 15 мм длиной.

Флокс шиловидный образует в саду вечнозеленые и плотные ковры

Розовые, белые, пурпурные или лиловые цветы довольно крупные – до 25 мм в диаметре, собраны в соцветия по 5-7 штук. Цветет флокс два раза в сезон: с середины мая до конца июня и с августа по сентябрь.

Почвопокровные растения-многолетники для сада

Почвопокровные многолетники позволяют создать в саду яркие участки, выделяющиеся среди деревьев и кустарников. Ими декорируют склоны, альпинарии, берега искусственных водоемов, поскольку своей красотой они оживляют сырые камни и придают ярких красок общему виду композиции.

Вероника

Травянистый или полукустарниковый почвопокровный многолетник, относится к семейству Подорожниковые, в природе растет на опушках лесов и лугах. В России насчитывается около 150 видов, а по всему миру – более 300.

Культура любит открытую местность, хорошо переносит засуху, зимостойкая

Соцветия голубого, синего, розового или белого цвета имеют вид колоска или кисти длиной 12-14 см. В высоту многолетник достигает около 50 см, период цветения продолжается 40 дней, начиная с середины июля.

Гейхера

Отличается широкой цветовой гаммой листвы, благодаря чему остается декоративной, начиная с ранней весны вплоть до поздней осени. Относится к семейству Камнеломковых, используют культуру для озеленения рокариев, парков, высаживают вдоль аллей и на парадных клумбах.

Листва гейхеры может быть красной, зеленой, пурпурной, желтой или серебристо-серой

Многолетник имеет компактные кусты, достигающие в высоту 40-50 см, с кожистыми черешковыми листьями, которые за период вегетации способны несколько раз сменить свой цвет. Цветет в течении всего лета, выбрасывая на длинных цветоносах мелкие цветы белого, кремового или розового цвета.

Мшанка

Этот травянистый почвопокровный многолетник относится к семейству Гвоздичные. Он широко распространен по всей территории Европы и Азии. Используют для создания газонов на каменистой местности.

Зелень мшанки визуально и на ощупь напоминает мягкий мох

Разветвленные стелющиеся стебли почвопокровного многолетника в длину вытягиваются не более 10 см и густо покрыты ярко-зелеными, узкими листками, похожими на хвою. Побеги и листва имеют железистые ворсинки. Цветет с июля по сентябрь, выпуская на голом цветоносе белые пятилепестковые соцветия диаметром до 5 мм.

Почвопокровные хвойные многолетники

В ландшафтном озеленении хвойные почвопокровные многолетники пользуются широким успехом, поскольку являются вечнозелеными. Их используют в групповых или одиночных композициях, делают хвойные клумбы и целые аллеи. При помощи грамотно подобранных растений сад будет поражать своей красотой и ухоженностью в течение круглого года.

Можжевельник китайский

Этот двудомный или однодомный вечнозеленый почвопокровный многолетник относится к семейству Кипарисовые. Куст в высоту достигает 20-25 см и имеет колоновидную, узко- или широко-конусовидную форму.

Хорошо себя чувствует как в полутени, так и на солнце

Тонкие темно-зеленые побеги с серовато-красной корой плотно усажены игловидной хвоей. Удлиненные или шаровидные шишки покрытые в начале созревания белесым налетом, позже приобретают коричневый оттенок.

Можжевельник горизонтальный

Также часто можно встретить название «распростертый», является вечнозеленым почвопокровным карликовым кустарником, разрастающимся вширь. Плотная голубовато-зеленая хвоя в зимний период приобретает фиолетовой окрас.

Можжевельник отлично смотрится зимой, проглядывая из-под снега

Садоводы часто применяют горизонтальный можжевельник в озеленении сада для создания склонов, газонов, а также выращивают в контейнерах для декорации террас и беседок.

Можжевельник казацкий

Вечнозеленые кусты казацкого можжевельника украшают парадные входы офисных зданий, городские скверы, парки. Кусты этого почвопокровного хвойного многолетника, который относится к семейству Кипарисовых, разрастаются до 5 м в ширину.

Карликовые сорта достигают от 30 до 50 см в высоту, но бывают и высокорослые – 1.5 м

Прямостоячая мягкая игольчатая хвоя многолетника с возрастом приобретает серо-зеленый оттенок. Зелень быстро разрастается, давая годовой прирост 15-17 см.

Низкорослые почвопокровные многолетники

Этот вид почвопокровных многолетников в основном тенелюбивый и хорошо себя чувствует под деревьями, в тени стен и приусадебных построек. В основном низкорослые многолетники некапризны и после цветения.

Совет! Их запросто можно использовать в качестве газона, поскольку они устойчивы к вытаптыванию.

Копытень

Этот очаровательный обитатель сада не выделяется на фоне других культур, создавая выгодный фон. Отличается неяркой ненавязчивой зеленью и скромными цветами желтого или красного цвета.

Копытень создает плотный покров в тени кустов и деревьев

Относится к многолетним почвопокровным вечнозеленым травянистым растениям из семейства Кирказоновых. Свое название получил благодаря характерной форме листьев, напоминающей копыто лошади. В высоту вырастает 15-17 см, цветет в мае.

Пупочник

Этот теневыносливый почвопокровный многолетник выделяется в саду яркими голубыми цветами и круглогодичной зеленью листвы. В высоту вырастает не более 20 см, период цветения припадает на май-июнь.

Цветы похожи на незабудки, цвет варьируется от белого до насыщенно-синего

Стелющиеся побеги самостоятельно укореняются, образуя дочерние розетки. Благодаря этой особенности Пупочник быстро разрастается. Хорошо переносит длительную засуху, негативно отзывается на повышенную влажность почвы.

Вербейник монетчатый

Этот травянистый почвопокровный многолетник имеет форму куста со стоячими или стелющимися стеблями. Относится к семейству Первоцветных, в природе можно встретить в Африке, Северной Америке, Сибири.

В естественной среде растет в густых лесах и на берегах водоемов

Имеет округлые, яйцевидные или монетовидные листья, шелковистые на ощупь. На длинных цветоножках, вырастающих из пазух листьев, распускаются одиночные обоеполые цветы желтого цвета. Период цветения многолетника – начало мая и конец сентября.

Теневыносливые почвопокровные многолетники

На участках сада, большую часть дня находящихся в тени, декоративные однолетние растения приживаются плохо, не цветут и выглядят больными. Однако придать саду цветущий вид можно с помощью теневыносливых почвопокровных многолетников. Они прекрасно себя чувствуют в условиях недостаточного освещения, активно и обильно цветут.

Барвинок

В дикой природе этот стелющийся по земле почвопокровный многолетник насчитывает всего шесть видов, относящиеся к семейству Кутровые. Цветет нежно-голубыми или розовыми соцветиями.

Барвинок даже под снежным покровом сохраняет зеленые листья

Раскидистые кусты многолетника высотой до 35 см, захватывают обширные территории, сплетаясь корнями, достигающими 70 см. Тонкие нежно-зеленые ветви с красноватой корой покрыты супротивными черешковыми, овальными листьями. Цветет крупными одиночными цветами голубого, фиолетового или розового цвета, распускающимися в пазухах листьев.

Примула

Является травянистым почвопокровным многолетником, в естественных условиях встречается в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и северной части Африки. Зацветает ранней весной одной из первых садовых культур, предпочитает места с повышенной влажностью.

Один из наиболее популярных весенних первоцветов

Листья примулы простые или рассеченные с продолговатыми пластинами ланцетовидной формы. Цветы одиночные или собранные в шаровидные, пирамидальные или зонтиковидные соцветия.

Камнеломка

Красота этого горного почвопокровного многолетника уникальна. Кроме того, садоводы любят его за длительный период цветения: с мая и до конца лета. В природе предпочитает тропический климат и встречается в Центральной Америке, Африке и Евразии.

Цветы камнеломки бывают белого, желтого, лилового или розового цвета

В зависимости от разновидности многолетника растение достигает в высоту от 5 до 70 см. Прикорневая розетка сформирована из мелких листьев сизо-зеленого цвета. Из каждой розетки вырастает несколько цветоносов, на которых распускаются одиночные пятилепестковые цветы.

Засухоустойчивые почвопокровные многолетники

Без таких растений не обойтись, когда солнце на участках сада из года в год выжигает высаженные весной цветы, и усадьба даже летом выглядит уныло. В таких ситуациях спасут засухоустойчивые и солнцелюбивые почвопокровные многолетники, способные жить под палящими лучами.

Очиток (седум)

Этот очаровательный почвопокровный многолетник является медоносом и относится к семейству Толстянковых. В период цветения образует целый ковер из пышных соцветий. В дикой природе насчитывается около 500 видов, которые можно встретить на всем северном полушарии.

Соцветия могут быть белого, бледно-лилового, ярко-розового, бордового и бордово-коричневого цвета

Стебли растут ввысь до 80 см, покрыты мясистыми листьями зеленого, серо-зеленого, красноватого или темно-бордового оттенка. В конце июля появляются соцветия, собранные в горизонтальные зонтики диаметром до 30 см.

Тимьян ползучий (чабрец)

Этот почвопокровный многолетник со стеблями, стелющимися по земле, является кустарниковым растением, достигающим в высоту 15 см. Ланцетовидные мелкие листья длиной 10 мм, имеют эфиромасличные железы.

Листья чабреца источают тонкий нежный аромат

Некрупные двугубые цветы фиолетового, лилового или розового цвета формируют головчатые соцветия. Период цветения многолетника приходится на август-сентябрь, однако, даже отцветшее растение остается декоративным.

Редкие почвопокровные многолетники

Эти растения нечасто можно встретить в обычном саду дачного участка. Такое объясняется тем, что подобные виды почвопокровных многолетников не подходят для выращивания в климатических условиях РФ. Большинство из них попали из теплых стран и могут жить только в оранжереях или регионах с мягким климатом.

Дриада

Этот полувечнозеленый декоративный почвопокровный многолетник относится к семейству Розоцветные. Растет как на солнечных, так и затененных участках, предпочитает щелочные почвы, однако, хорошо себя чувствует и в слабосоленых.

Дриада может расти на одном месте до ста лет

Растение начинает свой рост сразу после схода снега. Стебли кустов, достигающих 10 см в высоту, покрыты короткими черешковыми листьями длиной 20-30 мм. На верхушке стебля располагаются цветы молочно-белого цвета, радующие глаз с начала июля и до середины августа.

Ацена

Этот стелющийся почвопокровный полукустарник предпочитает теплый климат и широко распространен в Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Америке. В высоту многолетник вырастает до 10-30 см, одревесневающие ветвистые побеги покрыты непарноперистыми листьями длиной 7-10 см.

Листья у ацены остаются на побегах на протяжении всего года

Округлые соцветия многолетника диаметром 8-10 мм, сформированы из крохотных цветов, которые располагаются на верхушке гладких безлистных стеблей. Период цветения длится с середины июля и до поздней осени.

Идеи создания клумб из почвопокровных многолетников

Чтобы клумба радовала глаз своей красотой в течение всего года, важно правильно подобрать почвопокровные многолетники, учитывая период их цветения. К тому же составлять композиция следует так, чтобы растения не мешали друг другу.

На переднем плане следует высаживать низкорослые культуры, в центре или на заднем фоне – более высокорослые

А чтобы зимой клумба не выглядела безжизненной, обязательно включить в композицию вечнозеленые почвопокровные хвойники, например:

• можжевельник;
  
• лиственницу;
  
• микробиоту перекрестнопарную.
  

Заключение

Почвопокровные многолетники неприхотливы, хорошо адаптируются к различным погодным условиям, засухо- и морозоустойчивые. С помощью грамотно подобранных растений, высаженных на подходящих участках сада, можно скрыть недостатки ландшафта и превратить приусадебную территорию в вечнозеленый оазис. Он будет цвести в течение всего теплого сезона.

Почвопокровные растения для разных почв и участков сада. Фото

Скромный удел почвопокровных — служить декорацией для проблемных участков сада

Попробую заступиться за «золушек» и показать, что они могут много больше, чем просто прикрыть землю зеленью. Пусть они и не обладают пышным цветением, как многие другие многолетники, зато позволяют самому ткать ковры, расстилать в саду лоскутные одеяла, изобретая самые разные узоры. Их орнамент не раз сменится в течение сезона.

Весеннее лоскутное одеяло

Самые ранние ковры, апрельские, еще не имеют ярких красок. Перезимовавшие листья тиареллы сердцелистной (Tiarella cordifolia), камнеломки теневой (Saxifraga umbrosa) окрашены в глуховатые оливковые тона.

Тиарелла сердцелистная в апреле

Но и сейчас читается рисунок на листьях разных сортов яснотки крапчатой (Lamium maculatum) – вот наш самый первый узор, даже самому ничего придумывать не надо, природа потрудилась.

Узор на листьях яснотки крапчатой

Под кустами распускается ветреница дубравная (Anemone nemorosa) – бело-зеленый ковер.

Бело-зеленый ковер ветреницы дубравной можно дополнить другими первоцветами

Поучаствуем, посадим внутрь ее куртинок пролеску сибирскую (Scilla sibirica) группками по несколько луковиц. Добавили ярко-синие “лоскутки” – и вот оно, первое лоскутное одеяло готово. Жаль, что недолговечное — отцвело и пропало.

Составим другое – из печеночниц (Hepatica nobilis), примул, камнеломки круглолистной (S.rotundifolia). Для успешного роста им всем требуется полутень, обогащенная листовым перегноем почва, место прохладное. Под яблоней, грушей – вполне подойдет.

Печеночница будет хорошо сочетаться с примулами, камнеломкой круглолистной

Голубые апрельские озерца цветущей печеночницы в мае уступят место разноцветным примулам (устойчивые садовые гибриды примулы бесстебельной). В июне это уже бело-зеленый рисунок – на фоне зелени соседей пышным облаком мелких белых цветков цветет камнеломка круглолистная. И до конца сезона – плотный покров из разной фактуре и оттенку зеленого листвы.

В июне коврик станет бело-зеленым — цветет камнеломка круглолистная

Можно иначе: подрезать плотный ковер барвинка и в карманы посадить те же примулы. Яркое лоскутное одеяло в течение месяца обеспечено. Но в этом случае придется последить, чтобы барвинок не придушил примулы в слишком тесных объятиях.

Примулы и барвинок — отличные соседи

Почвопокровные для полутени и бедных почв

Что можно себе позволить на участке в полутени с бедной почвой? На самом деле, достаточно много. Соберем одеяльце, где фоном будет тиарелла сердцелистная, а в качестве контрастных лоскутов – примула Юлии (Primula Juliae), цветущая в начале мая, и живучка (Ajuga reptans), цветущая после нее, одновременно с тиареллой.

Живучка нетребовательна к почве и может расти в полутени

Слишком активное разрастание живучки следует контролировать, периодически выдергивая лишнее. На легких почвах это удается без труда, а для тяжелых вместо живучки можно украсить коврик тиареллы посадкой некрупных хост, они отлично уживаются вместе. 

Коврик тиареллы можно украсить некрупной хостой

Практически в любых условиях хорошо себя чувствует герань крупнокорневищная (Geranium macrorhizum) и яснотка крапчатая. Их совместная посадка в июне будет подсвечена неярким розово-лиловым цветением, а до конца августа в такой композиции светится серебристым или золотистым (в зависимости от сорта) листва яснотки крапчатой. В конце сезона яркие краски снова у герани крупнокорневищной — ее листья к осени неравномерно окрашиваются в красно-оранжевые тона.

Яснотка крапчатая и герань крупнокорневищная — декоративная комбинация на весь сезон

Для более освещенного места в качестве главных творцов нашего лоскутного одеяла можно предложить чистец шерстистый (Stachys lanata) и ту же яснотку, подобрав форму с не самыми серебряными листьями. За серебро в этом узоре отвечает чистец, а яснотка только скромно поддерживает основной мотив.

Чистец предпочитает более светлые места, а в компаньоны ему подойдет яснотка

Сорт чистеца шерстистого ‘SilkyFleece’ формирует более низкий и плотный покров. Яснотку лучше периодически подрезать.

Почвопокровные для солнечных мест с бедной сухой почвой

На солнечном месте с бедными и сухими почвами в качестве почвопокровных чаще всего высаживают шиловидные флоксы.

Флокс шиловидный — пожалуй, самое популярное почвопокровное растение для солнечных мест с бедной сухой почвой

Можно подобрать разные сорта близких или, наоборот, контрастных окрасок. Предпочтительнее посадка сортов с одинаковой силой роста, например ‘G.F.Wilson’ и ‘Atropurpurea’. После отцветания и подрезки у нас будет плотный ковер разных оттенков: насыщенная зелень у ‘G.F.Wilson’ и светлая – у ‘Atropurpurea’.

Хорошо дренированные (и лучше всего — с небольшим уклоном) участки могут украсить совместные посадки сортов тимьяна и гвоздики серовато-голубой (Dianthus gratianopolitanus). Самый неприхотливый и активный – тимьян ползучий (Thymus serpyllum) и его сорта.

Неприхотливый и активный тимьян ползучий украсит солнечный участок с хорошо дренированной почвой

Если сорта гвоздики серовато-голубой недолговечны на вашем участке, то попробуем собрать наше одеяло, используя другие лоскутки. Посадим гвоздику-травянку и миниатюрную тунику камнеломковую (Tunica saxifraga) – растение-спрей. Она длительно цветет изящными мелкими цветками.

Гвоздика-травянка, туника камнеломковая и виолы

Неприхотливы и долговечны многие виды очитков, например, отогнутый, ложный, супротивнолистный (Sedum reflexium, S.spurium, S.oppositifolium).

Многие виды очитков неприхотливы и очень декоративны

В их плотные коврики  можно добавить цвета с помощью гибридной фиалки рогатой (Viola cornuta).

Виола добавит цвета в плотный коврик очитков

Очень быстро разрастается герань далматская (Geranium dalmaticum). Низенькое, не превышающее 10 см в высоту, растение в июне-июле украшают крупные нежно-розовые цветки. Корневая система поверхностная, вполне позволяет использовать в совместной посадке карпатские колокольчики, зверобой олимпийский, другие многолетники, формирующие невысокие компактные кустики.  

Герань далматская — быстро разрастающееся невысокое растение

Очень ярко, хотя и недолго, цветет очиток едкий (S.acre). Растение неприхотливое, долговечное, не требовательное к плодородию почвы.

Очиток едкий неприхотлив, долговечен, хорошо растет на бедной сухой почве

Эффектный цветной ковер получается при соседстве этого вида с мертензией приморской (Mertensia maritima). Ее листва на солнце ярко-голубая с весны до осени. Мертензия не переносит пересадок, очень чувствительна к замоканию.

Если почвы на солнечном участке воздухопроницаемые, легкие, а дренаж идеальный, то вполне перспективным может быть ковер из ацены мелколистной или ацены новозеландской (Acaena  microphylla, A. novae-zelandiae). В качестве сизых лоскутов на нем – овсяница сизая (Festuca glauca).

Ацена мелоколистная и овсяница — сочетание для легких почв с идеальным дренажем

На лесном участке среди взрослых сосен прекрасно удаются посадки разных сортов бадана (Bergenia x hybr.hort.) и горянок (сорта Epimedium alpinum, E.coreanum, садовые гибриды). Ковер декоративен даже глубокой осенью, когда листья горянок приобретают тускло-бронзовую окраску, а некоторые сорта баданов (‘Winter zauber’, например) краснеют.

Почвопокровные растения для питательных почв

На хорошо освещенном месте с питательной почвой обычно располагается цветник. Но ведь и цветник может быть похож на лоскутное одеяло, если уж мы втянулись в этот увлекательный процесс. Здесь выбор чрезвычайно широк: низкорослые кустарниковые астры (сорта Aster dumosus) и котовник Фассена (Nepeta fassenii), сорта очитков — видного или телефиум (S.spectabile, S.telephium) и разнообразные герани.

Цветущая герань

Важно только, чтобы растения были примерно одного роста — тогда возможна корректировка стрижкой, а рисунок «одеяла» – дело личного вкуса садовода.

Выбрать почвопокровные растения для вашего сада помогут публикации:

Многолетние почвопокровные растения для сада

В предыдущем обзоре были рассмотрены некоторые виды стелющихся растений для сада. Сейчас продолжаем эту интересную тему, и остановимся на почвопокровных растениях, которые с пользой могут применяться для задернения розария; приствольных кругов яблонь и груш; приствольных кругов вишен и черешен. Итак, продолжаем знакомство с многолетними почвопокровными растениями для сада.

Многолетние садовые почвопокровные растения: фото и названия

Очиток (Sedum)

Как ни странно, но многие садоводы в розариях стараются оставлять почву голой. Но есть прекрасные растения для задернения зоны вокруг роз – это низкорослые виды седумов (очитков). У них очень миролюбивый характер, и они вполне уместны в клумбах – сохраняют влагу, создают естественное рыхление поверхности почвы, а также зрительно выделяют зону розария от газона.

Конечно, для ограничения вкапывают бордюрную ленту, либо устанавливают каменные или кирпичные бордюры вровень с поверхностью земли. Бывает, что бордюры устанавливают высокие, значительно выделяя их над газоном, но тогда трудно состригать газонную траву – пучки травы останутся высокими там, где ножи косилки ее не достанут.

Седумы прекрасно уживаются с розами, они тоже любят открытые солнечные места, легко переносят засуху, так как накапливают воду в своих мясистых листьях. Размножаются они очень легко: достаточно отщипнуть стебель и воткнуть его в землю. У многих видов очитков на стебельках образуются маленькие воздушные корешки, которые укореняются при соприкосновении с грунтом и образуют новый кустик. Низкорослые почвопокровные виды очитков также можно нарезать с комьями земли и просто разделить, подсаживая отрезанную деленку на новое место клумбы.

Конечно, перед задернением клумбы выбранным видом очитка почву предварительно необходимо полностью очистить от сорняков – ни розы, ни очитки конкуренцию с сорняками не выдерживают.

У очитков разнообразные по форме и окраске листья. Есть голубые, желтые, изумрудно-зеленые, пурпурные и пестрые оттенки. Некоторые из них весной держат свекольную окраску, а летом становятся зелеными. Для розариев обратите внимание на следующие низкорослые виды очитков: S.pallidum (на фото), S.kamtschaticum, S.hintonii, S.ewersii, S.spathulifolium

Флокс шиловидный (Phlox subulata)

Флокс шиловидный – это растение высотой 15 см. Разрастаясь, он образует вечнозеленые ковры-подушки. Цветы флокса бывают белого, фиолетово-голубого, розово-сиреневого цвета или двухцветные. Размножается флокс шиловидный семенами, черенкованием и делением куста. Но семенами его разводят очень редко, так как это довольно хлопотное занятие. Поэтому лучше покупать уже готовые саженцы.

Внешний вид флокса весной может быть не очень привлекательным, поэтому выбирая посадочный материал, необходимо обращать внимание на то, чтобы корневая система была разветвленной и здоровой. Но зная характер покупателей, продавцы отсаживают растения в горшочки, и продают их во время цветения. Такие экземпляры и пересадку лучше переносят.

Перед посадкой обязательно нужно удалить из почвы все корни сорняков. В противном случае в один прекрасный момент можно будет увидеть проросшие через подушку флокса сорняки. Удалить их потом будет гораздо сложнее. Флокс шиловидный неприхотлив и растет практически на любых почвах. Тем не менее, для того, чтобы он радовал обильным цветением нужно его высаживать на солнечных участках и южных склонах.

При посадке на очищенный от сорняков участок, надо положить флокс на бок, и аккуратно погрузить корень в землю. Слегка уплотнить почву вокруг и полить под корень водой. После этого затенить растение на несколько дней для лучшего укоренения. Позже растение необходимо подкормить натуральными удобрениями (компост, перегной, гуматы).

Укореняется и разрастается флокс шиловидный очень быстро. Размножать его можно с мая по август, даже во время цветения. Для этого делят куст или черенкуют. После того как кустик отцвел, побеги нужно обрезать на ⅓. Это делается для того, чтобы в следующем году растение обильно цвело. Весной обрезать труднее – подсохшие листики становятся жесткими и колются.

В целом флокс шиловидный — отличное почвопокровное растение, которое используют при формировании рокариев, альпийских горок, бордюров вдоль дорожек. Разрастаясь, они превращаются в зеленые ковры, радующие взгляд.

Мшанка (Sagina)

Однолетние и многолетние цветущие растения, образующие дернины. Стебли мшанки расползаются по поверхности почвы.

Sagina saginoides (мшанка мшанковая)

Образует плотный подушковидный ковер, но разрастается очень медленно. Цветет в начале лета недолго и не обильно.

Sagina procumbens (мшанка лежачая)

Цветет мелкими невзрачными белыми цветочками. Этот вид мшанки считается сорняком, способным выжить в любых условиях.

Sagina subulata (мшанка шиловидная, ирландский мох)

Наиболее распространенный вид, образует густые вечнозеленые подушки до 8 см в высоту, отдаленно похожие на мох. Растение имеет гибкие ветвистые ползучие стебли, цветет белыми мелкими цветочками с июля по сентябрь. Шиловидная мшанка не переносит избытка влаги и затененных мест. Есть садовые разновидности с желтой листвой.

Мшанка шиловидная является неплохой заменой газонной траве, она сравнительно нетребовательна, любит солнце, не вытаптывается и быстро разрастается. Растение можно высаживать на крутых склонах. В отличие от травы мшанку не нужно скашивать, что очень хорошо для столь неудобных участков.

Помимо газонов, мшанка выступает в роли украшения садовых дорожек, альпинариев, рокариев, каменистых садов японского стиля и альпийских горок.

Арабис или резуха (Arabis)

Арабис – вечнозеленое растение, создающее красивый обильноцветущий ковер. Подходит для песчаных и каменистых мест, его можно высадить в альпинарии, рокарии, дендрарии. Резуха отлично смотрится на переднем плане цветников, а также как украшение бордюров и террас. На стеблях и листьях некоторых видов имеются жесткие волоски, о которые можно пораниться, из-за такой особенности его и назвали резухой.

Арабис альпийский (A. alpina)

Восходящие генеративные и ветвистые вегетативные побеги образуют плотную подушковидную куртину до 25 см в высоту. Стеблевая листва сердцевидная, а прикорневая – овальная, серая. Первые цветки открываются ближе к середине апреля, период цветения 20–25 дней. Цветы розовые, белые с приятным ароматом. Существует махровая разновидность с более крупными бутонами, распускающимися в мае.

Арабис Фердинанда Кобургского «Вариегата» (A. ferdinandi-coburgii «Variegata»)

Кустик около 5 см в высоту. Продолговатая листва с белой или розовой каемкой. Цветет очень пышно, белыми цветами. Хорошо растет на бедных почвах.

Арабис кавказский (A. caucasica)

В период цветения куст достигает 25–30 см в высоту. Побеги полегающие, укореняющиеся. Мелкая продолговатая листва по краю крупнозубчатая темно-серого цвета. В умеренно морозные зимы листья не теряют декоративности. Соцветия кистевидные, цветет весь июнь. Популярные сорта – Rosabella с нежными розовыми цветами и Шнеехаубе с белыми.

Арабис проломниковый (A. androsacea)

Кустик не выше 10 см с овальной, заостренной листвой и белыми цветами. Сорт пригодный для выращивания в расщелинах камней на сухих и бедных почвах. На зиму желательно спрятать (сухое укрытие).

Арабис реснитчатолистный (A. blepharophylla)

Низкорослый (до 8см) многолетник с серо-зеленой листвой и розовыми цветами. Сорта отличаются по форме листвы, у сорта Fruhlingszauber она мелкая, а у Rote Sensation более удлиненная.

Любой вид неплохо переносит полутень, однако на солнце резуха создает более компактные кустики, быстрее разрастается и обильнее цветет. Арабис способен подавить соседние растения, за ним нужно следить и укорачивать побеги. Для хорошего роста требуется песчаная, рыхлая почва с хорошим дренажем. Размножают резуху семенами весной или под зиму, при этом зацветет растение только на следующий год. Махровые формы размножаются делением или черенками в начале июня (укорененные черенки следует высаживать в сентябре).

Аренария или песчанка (Arenaria)

Песчанка – неприхотливое, обильноцветущее, невысокое стелющееся растение, ее ветвистые стебли, переплетаясь, создают декоративные подушки – куртины. Форма листвы, размер цветков и высота кустика зависят от вида.

Песчанка горная (A. montana) – на солнце вырастает до 10 см в высоту и до 40–50 см в ширину. Цветы крупные, листва мелкая эллипсовидная. Морозоустойчивость хорошая. Горная аренария имеет декоративные сорта, например, Лавина (Avalanche), Близзард компакт (Blizzard compact) и др. Песчанка круглолистная (A. rotundifolia) – от других видов отличается округлой формой листвы. Песчанка крупноцветковая (A. grandiflora) – схожа с горной, но цветы более крупные, листья ланцетные. Образует кочки.

Исходя из названия, можно судить о почве, в которой растению будет комфортно – песчаная, питательная, влагоемкая с хорошим дренажем. Неплохо растет на пористых породах, например, ракушечник, туф или травертин. Любит солнце, допускается полутень. Полив необходим только в засушливые периоды. Размножают песчанку семенами, делением дернин и кустов.

Аренария устойчива к вытаптыванию, ее нередко высаживают на дорожках и вдоль бордюров. Песчанка подходит для японского сада камней или сухого сада, отлично вписывается в композиции альпийской горки или рокария.

Солнцецвет (Helianthemum)

Солнцецвет — обильноцветущий почвопокровный многолетник для сухих мест с дренированным грунтом. Прекрасно оттеняет подпорные стенки сухой кладки, альпинарии (подробнее здесь).

Почвопокровные растения для тенистых мест

Копытень (Asarum)

Весьма выразительный почвопокровник для приствольных кругов плодового сада с очень миролюбивым характером. Копытень формирует куртины с плотными темными листьями, которые прекрасно зимуют под снегом. Такое название растению дано, потому что форма листовой пластины схожа со следом от копыта.

Цветет не очень выразительными цветами, которые появляются от самого корневища весной. Для хорошего развития необходима влажная плодородная почва – как раз такие условия, что и для семечковых культур, поэтому это самое подходящее растение для приствольных кругов яблонь и груш. Обратите внимание на следующие зимостойкие виды: A. europaeum, A. intermedium, A. sieboldii

Ландыш (Corvallaria)

Очень полезное для вишен и черешен теневыносливое почвопокровное растение – создает положительный эффект аллелопатии, сдерживает распространение грибка плодовой гнили (монилиоза). Все части растения токсичны, поэтому мы высадили ландыши в приствольные круги вишен только возле зоны парковки – там, где вообще никогда не бывает ребятишек.

Кроме этого, сильные корневища ландышей не терпят конкуренции со многими видами цветов. Разрастаясь, они вполне серьезно могут расправиться с любимцами цветников – пионами, а оно вам надо? Поэтому очень осторожно выбирайте компаньонов для сада и цветника (подробно о принципах комбинации цветов см. здесь). Но правильно подобрав место для ландышей и вишен, вы забудете о борьбе с сорняками, так что выбор за вами.

Ландышам, как и вишням, необходимы влажные, хорошо дренируемые участки. У ландыша майского (C.majalis) есть множество интересных сортов:

• Rosea – розовые цветки;
• Fontin`s Giant – необычно крупные цветки;
• Polificans – с махровыми цветками;
• Albostriata – белые полоски на зеленых листьях;
• Hardwick Hall – золотистая кайма по краю листа;
• Variegata – желтые полоски на зеленых листьях.

У стелющихся растений очень разный характер, и зная особенности их роста, можно подобрать многолетние почвопокровные растения против сорняков для одних участков сада и миролюбивых соседей для других. Присматривайтесь к условиям каждой зоны сада, и вы спокойно подберете такие растения, которые успешно будут выполнять функции ваших помощников, а не создавать вам дополнительные заботы по уходу за ними. Успехов вам в подборе ковровых растений, и заглядывайте на продолжение обзора почвопокровников!

Почвопокровные растения для тени — Home and Garden — ЖЖ

Какие растения называются почвопокровными? Ведь многие садовые цветы закрывают почву, например, те же хосты могут одним кустом закрыть пару метров квадратных. Или почвопокровные розы — их ветки склоняются к земле, создавая яркий душистый ковер.
Но все же принято почвопокровными называть растения, которые образуют низкий коврик, дернинку самостоятельно, с помощью надземных или подземных побегов (столонов).

Часто ошибочно считают, что с помощью почвопокровных растений можно бороться с сорняками. Увы, это заблуждение! Да, почвопокровные растения часто не дают семенам сорняков укореняться и прорастать, а подземным побегам — вылезать наружу. Но проблема в том, что для того, чтобы это происходило, дернинка должна быть очень плотной, а такое случается не всегда и в любом случае — не сразу после посадки.
Поэтому главное правило, которому стоит следовать при посадке почвопокровных растений — почва должна быть полностью очищена от сорняков.
Потому что существует и еще одна проблема — прополка. Чем плотнее коврик, тем сложнее полоть, а всякие травинки или, не дай бог, сныть — очень портят красивый вид.
Итак, первое и главное правило — чистая земля! Это тот самый случай, когда не стоит лениться, а то потом работы будет в разы больше. Советую мульчирование толстым слоем травы или перевернутого дерна, перекопку или кардинальный способ — раундап.
Хотела сделать большой пост про все почвопокровные, но в этот раз ограничусь тенелюбивыми и теневыносливыми. Неожиданно их оказалось очень много.
Здесь не все растения истинно почвопокровные, но могут использоваться в этом качестве. Тонкости про каждое постаралась написать рядом.

Живучка. Есть множество сортов с разной расцветкой и размером листьев. Разрастается надземными побегами, которые укореняются где угодно. Может также сеяться, если не обрезать цветоносы. Ограничить ее легко, но надо не забывать, может заполонить участок очень быстро. Сорняки под ней не очень-то любят расти.

Еще один вариант, с узкими листьями. Все живучки укореняются в трещинах, около бордюров и скорее полезут в сторону дорожки, чем в сторону грядки.

Барвинок. Здесь он с тиареллой. Может стать агрессивным, но за ним очень легко следить — просто стричь каждый раз в середине лета. Так можно формировать шарики и аккуратные коврики.

Тиарелла. Быстро разрастается надземными побегами. Есть много сортов.
И здесь же копытень. Лесное растение, растет медленно, но коврик образует плотный.

Медуница. На плодородном и не слишком тенистом месте разрастается в плотный ковер. После цветени нуждается в обрезке соцветий, иначе некрасива и дает обильный самосев. Может поражаться гусеницами и мучнистой росой во влажные годы. Здесь, если приглядеться, ее как раз объели.

Анемона вильчатая, очень агрессивная, после цветения полегает, но остается зеленой. Отцветает незаметно. Хороший выбор для мест, где нечего посадить — она все завоюет! На солнце тоже вполне растет.

Астильба китайская. Цветет в августе, медленно разрастается в очень низкий коврик.

Анемона лесная. Разрастается подземными корневищами и семенами тоже, если место ей нравится — будет расти плотным ковриком. Не любит рыхлую и свежую почву и совсем не против солнца.

Пупочник весенний. Не могу сказать, что очень стойкое растение, зимует по-разному, но ни разу не выпадал. Летом разрастается в рыхлую дернинку, нуждается в прополке.

Горянка. Здесь на первом плане как раз пупочник весенний. Горянка разрастается в большой куст, но неагрессивно и медленно. Не настоящее почвопокровное, но вполне подходит для этого.

Фиалка соррория. Медленно разрастается корневищами и очень быстро сеется семенами. Редкое растение, под которым и вправду не растут сорняки за счет высокой плотности куста. Подходит для глубокой тени.

Очиток ложный, единственный, который хорошо растет в тени и лучше в ней выглядит, чем на солнце. Есть сорта с разного цвета цветками. Засухоустойчивый.

Яснотка, здесь желтолистная, чаще в продаже зеленая с белой каймой. Обе цветут розовыми цветами, но главное — листья. Сеется семенами, но в основном разрастается надземными побегами. Аккуратное растение, неагрессивное.

Хоста подорожниковая (некоторые виды и сорта). Некоторые виды хост разрастаются подземными корневищами в куртинки, а не в кусты. Такова эта хоста. Очень красивое растение, агрессором вряд ли станет, но на рыхлой почве легко займет все отведенное место.

Примула кортузовидная. Как и хоста, разрастается в густой коврик очень быстро. Но эфемероид, в середине лета листья желтеют и исчезают, их легко убрать граблями. Лучше, если летом она будет прикрыта крупной хостой или чем-то подобным. С одной стороны, это вроде и не почвопокровное растение, с другой — весной у него прелестные коврики.

Герань крупнокорневищная, образует рыхлый коврик, корневища лежат почти на поверхности земли. Листья имеют специфический аромат, но очень красивы весь сезон, а осенью краснеют. Цветет в начале лета. Сорняки под ней не растут.
Кстати, другие виды герани тоже могут образовывать коврики, но разрастаются медленней и скорее кустом. И все они любят солнце.

Вербейник монетчатый. Очень низкое растение, плотный коврик образует нескоро, нуждается в прополке.

Флокс побегоносный. Любит тень и полутень, очень красиво цветет весной. Есть разные сорта — с розовыми и белыми цветками, дернинка у него рыхлая, так что прополка обязательна. Жаль, на нашла фотографии.

Камнеломка тенистая. Медленно разрастается, любит тень и влагу. На фото самый популярный сорт, но есть и другие.

Почвопокровные растения и невысокие цветущие многолетники для сада

Почвопокровные многолетники – растения №1 для сада с прекрасными декоративными свойствами, кроме этого, они препятствуют пересыханию почвы и росту сорняков. Эти  растения неприхотливы, не нуждаются в особом уходе, хорошо растут в тени и на солнце, а корневая система почвопокровников разрастается корнями не вглубь почвы, а в ширину, в результате они образуют красивый природный ковер. Их листья и побеги хороши сами по себе, а в период цветения эти растения выглядят и вовсе роскошно.

Почвопокровные растения для сада представлены разными типами – это и многолетники, и лианы, и декоративная травка, и луковичные, и низкорослые кустарники.

Композиция из разновидностей молодила в вазоне – растения не цветут, но выглядят очень эффектно благодаря удивительной форме листьев и их разному цвету

Благодаря высокой декоративности почвопокровные широко используются современными дачниками – с их помощью можно красиво оформить миниатюрные композиции – использовать как фон для создания альпийской горки, высаживать между камнями в рокарии, красиво смотрятся они и вдоль дорожек, и на клумбах в сочетании с другими цветами.

Для большого открытого пространства больше подойдут крупные растения этого типа, к примеру, роджерсия. На небольших участках прекрасно смотрится гвоздика, разновидности седума, ландыши и другие миниатюрные почвопокровники.

Вот несколько советов о том, как красиво посадить почвопокровные в саду:

• высаживайте почвопокровные многолетние цветы разных видов группами, чтобы цвета листьев, их соцветия, высота и форма контрастировали между собой;
• растения одного вида живописно выглядят, высаженные большими группами или как обрамление клумбы;
• при посадке учитывайте, что группы быстро разрастутся в ширину, соединяясь между собой и образуя настоящий живой ковер;
• важно контролировать популяцию и занимаемую группой площадь, если вы не планируете, чтобы в скором времени она заняла территорию, отведенную под другие цветы.

Как уже упоминалось выше, уход за почвопокровниками очень прост. Каждый год весной растения нужно мульчировать и пропалывать. В конце сезона удаляются утратившие красоту побеги, листья. Растения неприхотливы, поэтому, подкармливать ли их и в каком количестве, решает по ситуации каждый садовод.

Вариант #1 – седум (очиток)

Это устойчивое к засухе многолетнее почвопокровное цветущее растение. Существуют виды седума, которые можно удачно комбинировать, высаживая в саду. Растение прекрасно подходит для создания альпийской горки как по декоративным свойствам, так и в плане условий – хорошо растет в сухой почве.

Также будет полезен материал о засухоустойчивых растениях для сада: https://diz-cafe.com/ozelenenie/zasuxoustojchivye-rasteniya.html

Седум цветет так обильно, что не видно даже листьев. Но листья этого растения, любой его разновидности, обладают высокой декоративностью, растение неприхотливо и широко используется, получив в народе название “коверчик”

Очень красив полукустарниковый седум с розовыми или малиновыми цветами. Его можно использовать для групповых посадок на клумбе, газоне, для создания миксбордеров, в грунтовых вазах, рокариях и рабатках.

Полукустарниковый седум – роскошный куст украсит сад, выглядит экзотически и очень привлекательно. Хорошо смотрится в сочетании с зеленью или в одиночных посадках на гравии, вдоль дорожек

Вариант #2 – молодило (семпервивум)

Это растение рода толстянковых с  красивой розеткой из плотных листочков, по форме напоминающей розу. Его еще называют каменной розой.

Молодило – прекрасная каменная роза. Даже с помощью одного растения можно создать броскую, привлекательную композицию

Разновидностей молодила множество – с различной формой и окраской листьев. Время цветения растения – июнь-август. Его цветы по красоте не уступают листьям – это красивые соцветия с лиловыми или розовыми цветками.

Цветы молодила так же хороши, как и листья. И в период цветения, и когда оно окончится, молодило выглядит оригинально, а расти это неприхотливое растение может в любой части сада. Особенно хорошо оно смотрится в вазонах, если высадить несколько разновидностей в одну емкость

Вариант #3 – камнеломки

Камнеломка способна создавать в саду живописные моховидные кочки или участки с красивыми мелкими цветочками. Как и у большинства почвопокровных, есть много видов этого растения. Камнеломка словно создана для того, чтобы украшать своим внешним видом, оживлять группы камней.

Наиболее распространенные виды камнеломки – камнеломка-молодило, колеарис, котиледон (туполистник), камнеломка дернистая моховидная, камнеломка пышная.

Также будет полезен материал о применении камней в дизайне сада: https://diz-cafe.com/dekor/kamni-v-dizajne-sada.html

Моховидная кочка среди камней, образованная камнеломкой, смотрится оригинально и привлекает внимание. Используйте ее для создания композиций с использованием камней

Камнеломка не зря получила такое название – создается впечатление, что цветы ломают камни, прорастая между щелей, говоря о вечной тайне жизни

Вариант #4 – гвоздика

Гвоздика – полукустарниковый почвопокровник с изящными нежными цветами. Цветы достигают трех сантиметров в диаметре, бывают полумахровыми и махровыми, розового, белого и красного цвета.

Существует немало разновидностей гвоздики, но перистая – один из наиболее интересных. Причудливые лепестки переплетаются между собой, образуя тонкую паутинку

Роскошная махровая гвоздика хороша в одиночных посадках, очень красиво смотрится в гравийном саду, среди гальки и щебня, на декоративных песчаных насыпях

Растение любит влажную почву и хорошее освещение.  Садоводы часто выращивают ее в альпинариях.

Вариант #5 – пряные и ароматические травы

Сюда относится мелисса, мята, душица, розмарин, шалфей. Ароматные лечебные травы не только украсят ваш сад, но и позволят приготовить вкусный полезный чай. Все они красиво цветут в июне-июле, имеют декоративные листья, которые красиво смотрятся и на клумбе, и вдоль  дорожки. Особенно хорош шалфей, его яркие синие и фиолетовые высокие стрелы украсят светлый уголок в саду.

О том, как создать на участке сад ароматов, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ideas/sad-aromatov.html

У шалфея прекрасные декоративные свойства. Цветет он довольно долго, украшая луга и поляны в природе. На солнечном участке это растение украсит и ваш сад

Вариант #6 – барвинок малый (винка) и большой

Это неприхотливое растение, способное расти на одном месте до шести лет, образует на земле ковер из нежно-голубых цветов и изящных (иногда с белой окантовкой) листочков. В последнее время для украшения клумб используются разновидности барвинка с розовыми, малиновыми и красными цветами. Барвинок примечателен тем, что разрастается очень быстро, вытесняя даже сорняки. Хорошо растет в тени, на каменистой почве. Используя барвинок, можно создавать красивые рабатки, высаживать его для создания ковра под деревьями, вдоль дорожек у бордюров.

Классический барвинок – голубого цвета, но в декоре сада, на клумбах сегодня все чаще используются малиновые, белые и красные цветы, позволяя создавать из одного барвинка прекрасные композиции

Барвинок большой – полукустарник, в садах он встречается реже, цветы у него более крупные, достигают пяти сантиметров в диаметре.

разновидность барвинка большого с декоративными листьями. Хорошо смотрится в одиночных посадках у забора, вдоль дорожек

Вариант #7 – вербейник

Луговой чай или вербейник монетный можно использовать и в качестве ампельного, и в качестве почвопокровного растения.

Красивая композиция с ампельным вербейником в вазоне украсит любое место в саду – и открытое пространство, и укромный уголок

Кусты точечного вербейника образуют красивые композиции в саду.

Кусты точечного вербейника прекрасно декорируют дорожку, расставляя нужные акценты. Его можно использовать и на клумбе, и на альпийской горке

Вариант #8 – флокс шиловидный

Это один из самых красивых почвопокровников. В японском парке Хицужияма одной из главных достопримечательностей являются поля цветущих шиловидных флоксов, поражающие своей красотой.

Роскошные поляны цветущих шиловидных флоксов в парке Хицужияма на время заставляют забыть о реальности. Создайте у себя в саду полянку из этих чудесных цветов – в мае это будет самое прекрасное место в саду

Малиновый, голубой и белый цвета чередуются и смотрятся просто невероятно на фоне голубого неба. Конечно, такой красоты у себя на участке из-за его малой площади вы не создадите, но небольшая поляна, клумба, посадка у бордюра шиловидных флоксов одного или нескольких цветов наполнит сад гармонией и яркими красками. Флоксы цветут около месяца, цветение начинается во второй половине мая.

Стелющиеся и низкорослые разновидности этого хвойного растения садоводами выращиваются как почвопокровные. Кусты можжевельника, посаженные по углам или в центре клумбы в обрамлении цветов, придают клумбе экзотичность, его вечнозеленые ветви освежают пейзаж. Можжевельник лежачий хорошо смотрится как посаженный особняком на газоне, так и в компании туй и других хвойных.

Лежачий можжевельник в гравийном саду смотрится тоже очень хорошо. Со временем молодое растение создаст роскошный зеленый ковер, красиво оттеняя серые камни

Мы рассмотрели наиболее распространенные и неприхотливые почвопокровники для сада. Даже такой небольшой список многолетних почвопокровных цветущих растений позволит создавать в саду прекрасные уголки. У каждого хозяина свои предпочтения, свое понимание окружающей красоты природы, а сегодня есть все возможности для того, чтобы сделать свой сад уникальным, неповторимым, используя цветущие и не цветущие почвопокровные многолетники, хвойные, ампельные, однолетние цветы и другие культуры – все это есть в продаже в широком ценовом диапазоне.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лучшие почвопокровные растения — Дэвид Домони

Почвопокровные растения могут кардинально изменить внешний вид вашего сада, придавая вашему саду изысканный и законченный вид, который можно увидеть в парках и величественных домах.

Эти растения представляют собой низкоуровневую листву и цветы, которые распространяются у основания бордюров, чтобы обеспечить эффект коврового покрытия, который заполнит любые нечетные промежутки, и они также могут получить огромную пользу, подавляя сорняки.

Некоторые сорта отлично подходят для изоляции почвы, удерживая влагу и сохраняя ее в тепле зимой, точно так же, как это делает мульчирование.Они даже могут помочь с эрозией почвы, используя свои корни, чтобы удерживать все вместе на крутых склонах во время дождя.

Обычно почвопокровные растения высаживают перед бордюрами, образуя ковер, ведущий к дорожке или лужайке, со средними растениями позади и более крупными кустарниками и растениями сзади.

Вот некоторые из лучших почвопокровных растений и причины, по которым они лучше всего подходят для вашего сада.

Вечнозеленые растения — отличный выбор без суеты, так как они часто очень неприхотливы и устойчивы, остаются на месте зимой и обеспечивают структуру ваших бордюров круглый год.

Некоторые другие замечательные варианты вечнозеленого почвопокровного покрова: Hedera helix (плющ), Mahonia aquifolium (орегонский виноград), Erica vagans (Корнуоллская пустошь), Cotoneaster dammeri (кизильный кизил Bearberrry) и Euonymus fortunei. веселье).

Многолетние растения прекрасно подходят для установленных границ и будут появляться каждый год, обеспечивая надежный и часто очень привлекательный почвенный покров с невероятной листвой и цветами.

Еще несколько фаворитов среди многолетних растений для выбора почвопокровных растений: Saponaria ocymoides (тумблер), Pulmonaria officinalis (медуница обыкновенная), Ajuga reptans (горн) и Phlox stolonifera (ползучий флокс).

Хороший выбор, если вы любите проявлять творческий подход и менять вещи из года в год, однолетние почвопокровные растения встречаются реже, но являются особенно потрясающим и уникальным дополнением к вашим бордюрам.

Еще несколько идей для однолетних растений для почвопокровного покрова: Limnanthes douglasii (цветок яиц пашот), Lobelia erinus (замыкающая лобелия), Osteospermum ‘Blue Eyed Beauty’ (Cape daisy) и Petunia (Purple Velvet). ).

Верхние насадки для почвопокровных растений:

• Если ваша главная цель — борьба с сорняками, постарайтесь найти действительно густые вечнозеленые разновидности почвопокровного покрова.
• Перед посадкой убедитесь, что вы полностью искоренили все существующие сорняки, особенно многолетние растения, такие как одуванчики, так как их будет практически невозможно удалить, когда ваш почвопокровный покров зарастет.
• Следите за появлением новых сорняков, прежде чем ваш почвенный покров успеет разрастись.

С помощью этих советов и основных рекомендаций по почвопокровным растениям вы сможете сократить количество прополок, которые необходимо проводить, одновременно подправляя любые безжизненные границы.

.

Лучшие почвопокровные растения для газонов: арахис и трава Карабао

Введение

Газон обычно находится в передней части дома. Большинство домовладельцев гордятся тем, что на их газонах безупречно зеленая трава. Небольшое состояние вкладывается в модные дождеватели и газонокосилки для надлежащего ухода за газоном. В последнее время большинство газонов приносят в жертву из-за нехватки средств. Газонная трава становится высокой и непослушной, потому что кошение больше не является еженедельной рутиной.Или травы умирают, потому что также сохраняется вода.

4 вида растений, используемых в качестве покрытия лужайки

1. Виноградные лозы
2. Травы
3. Кусты
4. Мхи

Виноградные лозы — древесные растения с тонкими и широко раскинувшимися стеблями. Примеры: плющ обыкновенный, кудзу, бугенвиллея и ипомея.

Травянистые растения обычно погибают в конце вегетационного периода или после того, как они зацвели и дали плоды; тогда они снова вырастут из семян.Примеры: пион, мята, папоротники и травы.

Кусты также являются древесными растениями с множеством стеблей и небольшой высотой. Примеры: лаванда, барвинок, можжевельник обыкновенный и горная сосна.

Мхи — это маленькие и мягкие растения, у которых нет цветов или семян, но размножаются спорами. Листья простой структуры покрывают тонкие проволочные стебли. Примеры: капсулы красного мха, настенный винтовой мох и Dawsonia superba (который считается самым высоким наземным мохом).

Трава Карабао устойчива к засухе и наводнениям.Особого внимания это не требует. Для выращивания этого выносливого сорта травы не используются пестициды и удобрения. Так как трава Карабао растет близко к земле, ее не нужно скашивать.

Так как трава Карабао легко выращивается, она является лучшим почвопокровным растением. Вы можете вырастить его путем посева непосредственно в почву или путем пересадки. Большинство магазинов растений и питомников продают траву Карабао небольшими квадратными кусочками. Вы должны поливать только что посаженную траву каждый день в первую неделю, чтобы молодые корни могли прорасти в почву.Конечно, вы должны сначала выровнять поверхность земли, если вы сажаете новые газоны.

Трава буйвола — еще один вид прочного почвопокровного растения для газонов. Также он очень устойчив к засухе. Однако этот сорт имеет тенденцию к сильному росту, поэтому вам, возможно, придется скосить заросли до желаемой длины. Помимо пересадки, вы также можете выращивать траву Buffalo методом прямого посева.

Арахис — хорошее почвопокровное растение

Это почвопокровное растение получило свое название «арахис» из-за его цветов, имеющих форму арахиса.Поскольку это растение относится к категории декоративных трав, арахис часто используется в качестве акцента на лужайке спереди и по бокам дорожек. Это растение тоже крепкое.

Арахисовое растение также является почвенным покровом без суеты. Просто купите несколько саженцев в маленьких черных пакетиках в питомнике или магазине растений. Как и другие растения, идеальное время для пересадки саженцев арахиса в почву — поздний полдень. У молодых растений будет время, чтобы приспособиться к новой среде в течение ночи.

Чтобы еще больше снизить стресс во время пересадки, снимите только нижнюю часть черного мешка, чтобы почва вокруг саженца не сместилась. Таким образом, в процессе обработки будет обрезано меньше корней. Аккуратно утрамбуйте почву газона вокруг небольших растений. Поскольку арахис растет не вертикально, а горизонтально, между каждым растением должно быть расстояние от 6 до 12 дюймов. Это даст бегунам больше возможностей для распространения.

В первые дни поливают небольшими порциями рано утром и поздно вечером.Если вы используете садовую землю для газона, удобрять растения не нужно. Но время от времени добавляйте органические удобрения, чтобы помочь им расти сильными и здоровыми. Также не нужно использовать гербициды. Полное техническое обслуживание очень просто и легко. Просто удалите сорняки, которые прорастут вместе с арахисом.

Дренаж так же важен, как полив почвопокровных растений

Все растения нуждаются в надлежащей дренажной системе для защиты корней. Слишком много воды приводит к гниению корней и гибели растений.

Во время обработки почвы или при укладке на садовую землю следите, чтобы края были намного ниже. Избыток воды должен свободно стекать с растений после того, как почва впитает достаточно влаги.

Если на этапе планирования сада соблюдается правильный уклон, фактический уход за растениями не будет слишком сложным.

Когда в новом доме есть пустая лужайка, вид сырой земли с небольшим количеством камней и бетонных битов может устрашать.Не унывайте. Для развития сада нужно время, поэтому тщательное планирование — необходимость.

Создайте сад, рассчитывая на долгое времяпрепровождение. Отсутствие поблизости деревьев не должно вызывать уныние. Затененные участки можно создать, просто предоставив ползущим растениям свободу расти повсюду благодаря легкой конструкции из сварной стали для поддержки и прочному экрану в качестве крыши.

Чтобы перестать чувствовать себя перегруженным таким большим количеством пустого пространства во внешней части дома, постройте его забором. Низкая бетонная стена или высокий деревянный забор лучше будут смотреться при нанесении краски.Несколько слоев краски также обеспечивают защиту.

Ищите небольшие деревца в питомниках растений. Разросшиеся саженцы имеют больше шансов на выживание при пересадке. Фруктовые деревья — хороший выбор, потому что через несколько лет они принесут свежие плоды.

Широкое травянистое пространство — самый быстрый способ сделать зеленый газон. Простая уловка — создать пологую поверхность из уплотненной садовой почвы. Поместите бетонные полые блоки по краям, чтобы предотвратить эрозию почвы. Посадите небольшие кусты, чтобы дать дополнительную поддержку как блокам, так и земле.

Сад в японском стиле требует немного времени и усилий. Такой дизайн подходит для строительства на естественных склонах.

Разделка земли на ряд ступенек вдохновит садовника собрать множество разноцветных и цветущих растений, а также выбрать траву или почвопокровные растения.

.

Засухоустойчивая лириопа — отличный почвенный покров

Если вы ищете прочный и устойчивый к засухе почвенный покров, обратите внимание на Liriope. Его также называют обезьяньей травой или лилитурфом, из него получается отличное бордюрное растение. Лириопе является членом группы цветущих трав, подобных многолетним растениям, названным в честь растений нарцисса.

К счастью для начинающих садоводов, выращивать лириопе не так уж и много.Сажать и смотреть, как он растет, — это мой опыт.

Liriope легко выращивать и из него получается отличное пограничное растение

Некоторые общие названия для него — лилитурф и обезьянья трава. Однако Лириопа — это не лилия и не трава. В Северной Америке произрастают четыре вида растения: гигантов, мускари, колосовидных и экзилифлора.

Эта фотография из памятника Land Run Monument в Оклахома-Сити показывает, насколько здоровые и яркие растения лириопы могут быть использованы в сочетании с камнями в качестве почвенного покрова.

Это растение очень легко вырастить, если вы выполните следующие действия:

.

Расход битумно резиновая мастика: Расход битумно-резиновой мастики на 1 м2.

Расход битумно-резиновой мастики на 1 м2.

Мастика битумно резиновая – это один из наиболее востребованных строительных материалов, применяемых для гидроизоляции. Она представляет собой вязкую смолу на основе битума с добавлением различных веществ.

Состав представляет собой готовый к применению материал, состоящий из высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика.

Какой расход битумно резиновой мастики?

Расход на 1м2 при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм – 0,5 л/м2. При нанесении мастики, поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Пористые основания необходимо обработать праймером.

Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом и обработать преобразователем ржавчины. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок.

Область применения.

• При устройстве рулонных кровель;
• Для защиты от коррозии всех подземных трубопроводов;
• Как противошумное и антикоррозийное вещество для покрытия автомобильного дна;
• Для гидроизоляции фундаментов и любых строительных конструкций.

Плюсы и минусы битумно-резиновых смесей.

Мастика согласно ГОСТу в своем составе содержит нефтяные битумы, резиновую крошку в качестве наполнителя, и зеленое масло, как пластификатор. Обязательное условие – однородность, т. е. отсутствие частиц, не покрытых изоляционными битумами.

Такая смесь имеет обширный спектр использования:

• Установка рубероида европейского стандарта;
• Производство и монтаж рулонных кровель;
• Гидроизоляция фундамента/ подвала дома и различных железобетонных конструкций.

Благодаря специальному составу, имеет ряд достоинств:

1. Высокий уровень сцепления и вязкости. Материал используют для обработки вертикальных и горизонтальных плоскостей.
2. Защитные свойства от различных внешних факторов – дождя, ветра, перепада температуры, появлений плесенных и грибковых колоний.
3. Под воздействием температуры частицы резины расплавляются и создают ровный прочный слой, что повышает срок службы.
4. Антикоррозионные свойства, что делает возможным покрытие составом металлических конструкций.
5. В состав мастики входят компоненты, не наносящие вред здоровью людей, имеющие специфические антибактериальные качества.
6. Поверхность покрывается ровным слоем, скрывая при этом недостатки и неровности.
7. Мастика имеет незначительный вес и низкий расход в сравнении с рулонной кровлей.

Изолирующий состав имеет ряд минусов:

1. При монтаже ощущается зависимость от погодных условий, поскольку работы ведутся при температуре не ниже -5° С и в сухую погоду.
2. Битумно-резиновая мастика наносится горячим способом, а это говорит об огнеопасности.
3. Если изолирующий состав наносится вручную, это вызывает сложность в равномерном нанесении на всей обрабатываемой поверхности.
4. Не рекомендуется к применению при внутренних работах.

Расход в несколько слоев.

Например, расход резинобитумного состава при наклейке гидроизоляции (рубероида) в один слой, колеблется от 300 до 800 гр./м². В случаях, когда мастику применяют, как основное покрытие для кровли, её расход при толщине слоя в 10 см, составит 12-18 кг/м².

Заключения.

В заключение добавлю, все перечисленные производители выпускают и праймеры (средства для предварительной обработки поверхности перед нанесением мастики).

Нормы расхода битумных мастик при гидроизоляционных работах на 1 м2

Гидроизоляционные работы предполагают приобретение подходящего материала для защиты основы от попадания влаги. Популярными и эффективными средствами считаются основанные на битуме, они хорошо справляются с данной задачей. Прежде, чем купить продукцию, нужно рассчитать расход мастики битумной на 1 м2 гидроизоляции. Подробно о правилах расчета будет рассказано далее.

Виды битумной мастики

Производят битумные мастики много разных компаний, многообразие средств помогает найти подходящий вариант под конкретные условия. Однако мастики из битума могут различаться по составным компонентам и методике нанесения их на поверхность.

Выделяют 3 вида данной продукции. Первый вид производится с использованием синтетических элементов, наноситься может на не нагретое основание. Однако работа требует соблюдения правил безопасности, потому что состав опасный. Мастер должен защитить органы дыхания.

Во втором виде для разбавления синтетических элементов применяют обычную воду, которая делает его более безопасным, т.к. в первом используется для этой цели растворитель.

Ограничением для работы являются низкие температурные показатели, допустима работа при показателях от +5 до +30 градусов.

Последний вид отличается сложностью нанесения, его требуется предварительно нагреть. Что значительно труднее и опаснее, ведь при работе можно получить серьезные ожоги. При создании средств из битума учитываются нормы, прописанные в СНиП и ГОСТе.

Многообразие средств помогает найти подходящий вариант под конкретные условия.

Нормативный расход средства разного способа нанесения

Битумная мастика расход на 1 м2 зависит от вида используемого средства. Горячий тип отличается свойством не менять структуру после завершения усадочного процесса, поэтому тратится средство в меньшем количестве. Нормативные показатели данного материала при работе по заклеиванию 2-х поверхностей будут равны 0.8-1 килограмму. Для гидроизоляционного слоя требуется около 2-3 кг веса средства, если толщина делается в миллиметр. Мастика БМ 3 расход на м2 составит 3 килограмма.

При нанесении двух миллиметрового слоя на основании остается «сухой остаток», расход будет иной. Составит от около 3.5-3.8кг/м2.

Так как свойства видов различаются, то и нормативный расход будет разным. Если будут выполнять гидроизоляцию кровли крыши, то необходимо обработка мастичной смесью в 2 мм. при выборе горячего типа, и в миллиметр, если применяется холодный тип. Фундамент необходимо обрабатывать минимум двухслойным покрытием, поэтому расход будет в два раза больше.

Для гидроизоляционного слоя требуется около 2-3 кг веса средства, если толщина делается в миллиметр.

Что влияет на расход

Мастики из битума могут использоваться с различной целью, они идеальны при желании получить хорошую и надежную защиту от воздействия влаги. Есть разные виды, основным параметром разделения является способ работы с мастикой.

Может применяться холодная обработка поверхности средством, либо горячая. Второй вид востребованным был раньше, современные технологии позволили получить более легкое для нанесения вещество. Ведь горячая методика предполагает работу более опасную, получения ожогов не редкость.

Поэтому необходимо работать в специальной одежде, которая поможет создать надежную защиту для человека.

Чтобы понимать, сколько понадобится мастики на проведение всей работы, следует разобраться, какие факторы могут повлиять на уменьшение или увеличение расхода. Можно выделить следующие основные критерии:

• Вид поверхности – фундамент, металлическая кровля, рубероид, трубы, колодец и т.п;
• Подготовленность поверхности, наличие дефектов увеличивает расход;
• Толщина слоя;
• Выбранная методика нанесения;
• Сухой остаток.

Толщину обработки выбирают, исходя из вида выбранного средства. Минимальным является миллиметровая обработка.

Мастики из битума идеальны при желании получить хорошую и надежную защиту от воздействия влаги.

Наносить мастичный раствор можно несколькими вариантами:

• С использованием валиков и кисточек;
• Заливкой, средство наливается, затем специализированным инструментом разравнивается на поверхности;
• Специальной машиной – метод помогает получить идеальное разравнивание при меньших тратах битума.

При использовании кисточки и валика, получаемый слой будет менее качественным, если сравнивать с методом наливки. Однако тратится средство, будет экономнее.

Сухой остаток вырабатывается после просыхания мастичного материала, наносящегося холодной методикой. Соответственно, если показатель его меньше, то расходоваться средство будет экономнее.

Средство наливается, затем специализированным инструментом разравнивается на поверхности.

Расход битумной мастики на 1 м2 при гидроизоляции фундамента

Для закрытия фундамента могут применяться все три вида битума. Средние расходные показатели будут разными, так холодный тип обработки будет тратиться 1.-1.5 кг на м2 поверхности, если толщина мастичного слоя будет составлять 0.5-1 мм. Увеличение количества слоев ведет к такому же увеличению количества битума.

Горячая методика требует большего количества средства, слои делаются толще, мастики нужно будет в два раза больше. Гидроизоляционные работы с фундаментом должны проводиться минимум в 2 слоя, следственно при расчете учитывают этот параметр.

Гидроизоляционные работы с фундаментом должны проводиться минимум в 2 слоя.

Расход битумно-полимерной мастики на 1 м2

Полимерный вид часто выбирается, чтобы провести не только гидроизоляцию поверхности, но и склеить материал с основанием (бетоном, металлом и другим). По этой причине расходные показатели будут иными.

Показатели зависят от марки мастики, предназначения данного средства и химических элементов, которые использовались при производстве. Средний расход может варьироваться от 0.8 до трех килограмм на кв.м.

Средний расход может варьироваться от 0.8 до трех килограмм на кв.м.

Расход битумной мастики Технониколь на 1 м2

Продукция Технониколь популярна, поэтому отдельно будут прописаны нормы расхода их мастики. Компания производит разнообразные мастики, и расход у них разный. Мастика Техномаст, в составе включает каучук, ее выбирают для кровельных работ, расход равен 1-3.5 кг/м2. Полимерные средства тратятся в объеме от 0.8 до 1 кг.

Компания производит разнообразные мастики, и расход у них разный.

Расход битумно-резиновой мастики AquaMast

AquaMast является мастикой из резинового вида, может применяться и снаружи и внутри здания, расходные показатели варьируются 0.5-1.5 кг/м2. Производится средство также фирмой Технониколь.

Может применяться и снаружи и внутри здания.

Как правильно высчитать

При расчетах необходимо принимать во внимание толщину слоев, сколько их будут делать, показатель сухого остатка. О том, какие нормы толщины и количества слоев применимы для разных видов работ было написано выше. Также необходимо знать площадь обработки.

Для простоты расчетов имеется онлайн калькулятор, который можно легко найти в интернете. Часто они имеются на сайте производителей. В соответствующие окошки вводят полученные данные и получают ответ в килограммах. Это удобно, ведь на сайте сразу же можно посмотреть нормы расхода определённой мастики.

При расчетах необходимо принимать во внимание толщину слоев, сколько их будут делать, показатель сухого остатка.

Нормы расхода

Для кровельных работ требуется: 1.2 кг/м2 средства, который наносится в холодном состоянии с синтетическими добавками; 1-1.5 кг для холодной обработки поверхности мастичным материалом; для горячей методики 2кг/м2.

Для фундамента потребуется: средства с синтетическими добавками или с водной – 1-1.5 кг/м2; горячая методика потребует до 2-х килограмм мастики. Производитель всегда на упаковке указывает средний показатель расхода, важно не забыть учесть вид работы и условия проведения, какой инструмент будет применяться для гидроизоляции поверхности.

Производитель всегда на упаковке указывает средний показатель расхода.

Битум является надежным средством для покрытия гидроизоляционным слоем различных зон помещения. Чтобы создать расчет необходимого количества битумной мастики на квадратный метр поверхности, нужно учитывать несколько главных параметров. Правила расчетов были описаны в статье, знание их поможет с легкостью провести подсчеты самостоятельно.

Видео: Работа с битумной мастикой МГТМ24 Технониколь

норма по бетону и по металлу, противошумная БПМ и необходимое для нее количество краски, как рассчитать на два слоя

Слово «битум» произошло от латинского слова bitumen, которое переводится как «смола». Он хорошо растворяется в бензине, спирте, органических растворителях. Основой битумов как искусственных, так и природных является нефть. Гидроизоляция битумом стен объекта, фундамента или стыков на крыше – это гарантия долговечности и длительного срока службы. Такие составы являются высокоэффективными средствами для защиты от влаги, их значение трудно преуменьшить.

Преимущества средств на основе битума

Битум – это один из самых древних и эффективных гидроизоляционных материалов. Он получается в результате переработки нефтяных смол, обладает аморфной структурой. Конкретные температуры плавления материала отсутствуют. Состав обладает высокой плотностью, а также славится отсутствием пористости. Эти качества позволяют составу иметь хорошие водоотталкивающие свойства и быть морозостойким.

Существует несколько видов битума. Состав каждого компонента оказывает заметное влияние на тактико-технические характеристики. Если содержание масел слишком высокое, то такие составы имеют более высокую пластичность, температура плавления таких битумов заметно ниже. Если процент смол слишком высок, то подобная субстанция не имеет высокой пластичности. Чтобы ее размягчить требуется довольно высокая температура.

Исходя из этих параметров, битумы дифференцируются на следующие разновидности:

• для стройки;
• для дорог;
• для изоляции кровли;
• для гидроизоляции стыков.

Самыми качественными считаются битумы, обладающие максимальной эластичностью. К основным преимуществам битумов принадлежат следующие:

• высокий коэффициент водонепроницаемости;
• превосходная адгезия;
• устойчивость и прочность;
• невысокая цена.

Битумная мастика имеет и недостатки, такие как:

• со временем покрытие становится ломким, появляются трещины. Как правило, подобные явления возникают после 5 лет эксплуатации;
• чаще всего приходится наносить вручную, процесс этот является трудоемким и отнимает много времени;
• плохо переносит влияние ультрафиолета, поэтому крыши находятся в зоне риска, ведь они больше всего облучаются солнечным светом;
• не рекомендуется применять в местах повышенных механических нагрузок.

Разновидности

Битум разделяется на два типа: искусственный и природный. Первый вид получается во время обработки нефти, в осадок выпадают тяжелые смолистые соединения, которые называются гудроном. Именно из этого материала делается искусственный вариант.

Существует четыре вида производства средств на основе битума, такие как:

• остаточные соединения – это твердые вещества, у которых маленькая вязкость. Они генерируются в результате вакуумной отгонки;
• окисленные битумы получаются после переработки гудрона с помощью кислородной обработки. Такой битум обладает большей пластичностью и теплостойкостью;
• крекинговый битум получается в результате изготовления бензина, после перегонки сырой нефти, такой битум имеет повышенную хрупкость;
• компаундные битумы образуются, когда различные остатки нефти перемешивают между собой.

Природные битумы вывариваются в кипятке, имеют широкое применение при создании красок и лаков. Они представлены такими тремя типами, как:

• битумы из пластов, ведь многие породы (известняк, песчаник) имеют высокое содержание битума;
• поверхностные варианты можно встретить на поверхности горных пород;
• жильные типы имеют низкий процент минеральных добавок.

По способу применения битумы дифференцируются на следующие:

• для стройки – битум из нефти, который имеет обозначение БН, используется по бетону;
• для кровли – нефтяной, кровельный битум имеет обозначение БНК, подходит для металла;
• для дорожных покрытий – нефтяной для дорог имеет обозначение БНД.

При выборе противошумных битумов и мастик БПМ стоит обращать внимание на следующие критерии:

• сколько лет может служить;
• расход на квадратный метр;
• сколько стоит;
• простота монтажа;
• температурные режимы и время схватывания;
• где можно проводить работы – внутри или снаружи объекта.

Очень важный показатель, который необходимо иметь в виду – это коэффициент гибкости материала при отрицательных температурах. Эластичность материала чрезвычайно важна, ведь этот коэффициент является показателем его долголетия.

Норма для составов разного способа нанесения

Самый действенный способ защитить объект от пагубного влияния окружающей среды – это применить битумную мастику. Подобный материал подходит для всех видов работ Лучше покупать высоко модифицированные битумные составы фирменного производства. Хорошая мастика не должна содержать в составе растворителя. Она обладает следующими преимуществами:

• экономный расход;
• ровные слои;
• не имеет усадки.

Битумная мастика является водонепроницаемой, поэтому в качестве кровельной гидроизоляции этот состав идеален. Чтобы работать с подобной субстанцией, требуются специальные приспособления для ее разогрева. Мастика водоэмульсионная не имеет в своем составе растворителей. Благодаря отсутствию запаха она предназначена для работы внутри жилых помещений. Очень важно представлять, какой расход мастики необходим на квадратный метр.

На расход средства влияют следующие факторы:

• густота раствора;
• температура применения.

Если требуется класть состав в два слоя, то соответственно показатели в таблице пропорционально корректируются.

Один из важных параметров – это расход состава на 1 кв. метр, а также количество содержания сухого остатка, который остается на поверхности. Единица измерения – это процент субстанции от общего расхода нанесенной мастики. Это значит, что при небольшом остатке возрастает расход первоначальной мастики. Только тогда появится пленка, отвечающая необходимым параметрам.

Большинство битумных мастик, которые можно встретить в продаже, имеют показатель от 25 до 75%. Для толщины одного слоя норма расхода мастики при показателе 75% будет в 2,5–3 раза меньше, чем при 25%.

Гибкость определяется соотношением двух коэффициентов: радиуса бруса, который подвергается тесту, и температуры.

Температура гибкости – это показатель, при котором материал не трескается. Водонепроницаемость гидроизоляции во многом зависит от деформируемости материала – это главный показатель. Важна также адгезия, если этот коэффициент хороший, то покрытие можно считать приемлемым. Краска на такой поверхности будет держаться долгое время.

Как правильно высчитать?

Итак, основные показатели для битумной мастики являются следующие:

• гибкость;
• пластичность;
• коэффициент адгезии.

Мастика изготавливается в жидком или твердом виде. На всех упаковках должны присутствовать технические данные, указывающие на расход состава и другие важные свойства. Чтобы приготовить твердую мастику, необходимо ее разогреть до температуры +180 градусов. Очень важно знать: за какое время субстанция застывает. Обычно это происходит за время не более 2,5 минуты. Следует помнить, что в битумных мастиках, где есть синтетические добавки, присутствуют опасные токсины. Такие составы можно использовать только на открытом воздухе.

Применяя для гидроизоляции горячую мастику, нужно учитывать, что она безусадочная, а толщина нанесенного слоя при высыхании не меняется.

Например, если ее слой составляет 2 мм, то он такой и останется. В среднем битума расходуется на 1 кв. метр от 0,9 до 1,1 кг. Если толщина слоя возрастает до двух миллиметров, то расход вырастает пропорционально и будет составлять более двух килограмм. Понятно, что используя мастику с 20% концентрацией сухого остатка, потребуется в три раза больше, чем для 75%. Эти данные требуются для расчета количества приобретаемого материала.

Нормы расхода

Для более объективных расчетов следует перемножить количество слоев, которые предполагается использовать. Если в работе присутствуют материалы с добавлением стекловолокна, то в этом случае увеличивается количество слоев до трех. Горячий слой мастики должен быть от 2 мм, после застывания он сокращается до 1 мм. Например, фундамент должен покрываться непременно двумя слоями.

Найти замену битумной мастике непросто, поскольку она является чрезвычайно экономным и высокоэффективным материалом.

В последнее время появилась «мода» на напыляемые мастики, которые за короткое время на небольшом участке надежно изолируют поверхность. Основа у таких субстанций является водной, при этом сухой остаток составляет семьдесят процентов, что является превосходным показателем. Такие мастики не пахнут, их можно использовать для работы в жилых помещениях, они не содержат токсинов.

Технология покрытия

По способу покрытия битумные составы делятся на холодные и горячие. Во втором случае материал разогревается до нужной температуры, и им покрывается выбранный участок. После застывания остается прочное ровное покрытие. Такой способ встречается при строительстве фундаментов, кровель, а также изоляции стыков до 7 мм. Преимущества подобного способа заключаются в следующем:

• экономическая целесообразность;
• отсутствие усадки;
• быстрая схватываемость.

Огромным спросом пользуются холодные мастики. Причина заключается в том, что работать с такими составами можно без специальных приспособлений. В продаже обычно бывают смеси состоящие из одного или двух компонентов. Они разнятся по срокам хранения и условиям использования. Холодные мастики отличаются более долгим сроком хранения и эксплуатации.

Расход битума – это важнейший показатель, на любой упаковке указана нора расхода состава.

Например, для покрытия битумом в 2 мм на один квадратный метр потребуется от 3,2 кг до 4 кг. Важный показатель – это сухой остаток, который колеблется от 25 до 75%. При высоком сухом остатке покрытие будет более качественным, так как будут иметь более высокий коэффициент отдачи. Многое также зависит от материала, которой подлежит обработке.

Существует целый ряд присадок, которые рекомендуется добавлять для той или иной поверхности, среди них стоит отметить следующие:

• зола;
• мел;
• микрочастицы из битума;
• крошка кварца;
• крошка полиуретановая;
• минерализаторы;
• пластификаторы.

Полезные советы от профи

Рекомендуется придерживаться следующих советов от специалистов:

• перед началом работ поверхность тщательно очищается от мусора, хорошо высушивается;
• все выступающие элементы и острые фрагменты следует удалять, они могут мешать целостности покрытия;
• при гидроизоляции фундамента требуется покрытие не менее трех слоев, общая толщина может достигать порядка 4 см;
• наносить битум рекомендуется с помощью валика или кисти;
• чем глубже расположена основа фундамента, тем больше требуется слоев гидроизоляции;
• наносить следующий слой следует только после высыхания предыдущего;
• слои горячей битумной мастики в кровельном ковре должны иметь толщину 2,0 мм, а холодной – 1,0 мм;
• недобросовестные изготовители часто не предоставляют выходных данных по своему товару. Эти материалы, как правило, невысоких эксплуатационных качеств;
• при работе с горячим битумом обязательно следует использовать респиратор, перчатки, закрытую одежду и специальную обувь.

О том, как вычислить расход битумной мастики на 1 м2 гидроизоляции, смотрите в следующем видео:

Расход битумной мастики на 1 м2 гидроизоляции: как правильно рассчитать

С целью гидроизоляции конструкций из бетона и защиты от прочих пагубных внешних факторов рекомендуют обрабатывать поверхности специальными средствами. Важнейшее свойство таких гидроизоляционных составов – стойкость к воздействию влаги. Наиболее эффективное среди них – битумная гидроизоляционная мастика от производителя Технониколь, чаще всего используемая для защиты фундаментов и кровельных перекрытий.

Битумная мастика

Для определения нужного количества мастики, предлагаем сначала ознакомиться с их разновидностями, свойствами и узнать нормативный расход для разных типов битумной смазки. Ниже изложена эта информация, а также указаны нормы на 1 м² обрабатываемой основы.

Содержание статьи

Преимущества средств на основе битума

Универсальность средств подтверждается многочисленными положительными свойствами мастики:

• Создание гидроизоляционной пленки поверх обрабатываемой основы, что не дает просочиться влаге.
• Закупорка битумной смазкой возможных маленьких дефектов на основе и поверхностных пор.
• Создание препятствия для развития грибка и плесени на основании.
• Высокие адгезивные свойства по отношению к любым стройматериалам.
• Морозоустойчивость битумных средств Технониколь.
• Эластичность и отсутствие растрескивания.

Разновидности мастики

Расход материала на м² будет зависеть от вида средства, типа основания и способа нанесения.

Классификация материалов

В зависимости от составных элементов битумной смеси, ее делят на следующие виды:

• Минеральная, в состав которой входит мел, цемент, зола и прочие добавки.
• Эмульсионная смесь. Для ее создания применяют эмульсию водную с применением битумной мелкодисперсной пыли.
• Полимерная мастика. В процессе изготовления данного типа средства применяют каучуковую крошку, полиуретан или полистирол, минеральные добавки.
• Пломбировочная. В ее состав входят битумы нефтяные, минеральные компоненты и пластифицирующие смолы. Пломбировочная мастика предназначена для приборов, агрегатов и их отдельных узлов, гнезд радиоаппаратуры и прочего.

Кроме того мастика может иметь жидкий (разжиженный) или твердый вид.

Твердый битум

В зависимости от способа нанесения средства делят на горячие и холодные. Горячие заблаговременно разогревают до соответствующей температуры (160-170 °С) перед непосредственным использованием. Заметьте, застывает состав за 1-2 минуты. Когда же нанесенный слой застынет, сверху получается прочное покрытие, которое защищает от влаги.

Этот тип применим для гидроизоляции фундамента, перекрытий, ликвидации трещин, с целью выравнивания поверхностей с неровностями до 6 мм. Горячая мастика быстро застывает, недорогая и не приводит к усадке. К этому типу относят и пломбировочную мастику.

И все же более популярны холодные смеси из-за удобства использования и нанесения. Среди холодной гидроизоляции выделяют смеси на основе одного или двух компонентов. Второй вариант хоть и требует специализированной подготовки, но зато более долговечен при хранении и в нанесенном виде.

Нормативный расход средства разного способа нанесения

В зависимости от типа битумной смеси, меняется и нормативный расход мастики. Горячие составы не дают усадки, то есть в процессе нанесения не изменяют толщины. Средние показатели расхода мастичных средств при склеивании двух поверхностей составляют 0,8-1 кг на м² площади. С целью гидроизоляции используют примерно 2-3 кг для обеспечения слоя толщиной в 1 мм.

Уже разжиженное средство

Если наносится вещество слоем до 2 мм, то получаем так называемый сухой остаток – вещество, что остается после высыхания на поверхности. В таком случае расход будет составлять от 3,5 до 3,8 кг на квадратный метр.

Технические характеристики меняются в зависимости от типа средства, соответственно, различаются и параметры расхода.

С целью гидроизоляции кровельных перекрытий слой битумной смеси наносят толщиной в 2 мм для горячего типа и в 1 мм – для холодного. Для фундамента все увеличивается в двое, так как наносят уже по 2 слоя.

Расход для холодного и горячего битума

Расход мастики Технониколь

Фирма Технониколь выпускает материал, сразу готовый к использованию. В процессе изготовления смесь модифицируют каучуком искусственного происхождения и добавляют в состав минеральные наполнители, технодобавки и растворитель органического происхождения. Последний компонент средства Технониколь обеспечивает высокую степень адгезии, эластичность смазки, высокие показатели стойкости к влаге и температурным режимам.

Что касается расхода фирменного средства, то для гидроизоляции 1 м² основы продукцией Технониколь необходимо от 2,5 до 3,5 кг вещества. Если же нужно лишь склеить два слоя основы, то хватит и 1 кг на м². Средства Технониколь выпускаются разных марок, в зависимости от чего меняются и технические характеристики.

Нормы для разных марок битумных мастик от Технониколь

Технология правильного нанесения

Чтобы нормативные параметры выполнялись, правильно наносите материалы на выбранную поверхность. Методика нанесения предусматривает несколько этапов:

• Грунтование. Этот этап включает смазывание битумной разжиженной пастой эмульсионного типа основания.
• Гидроизоляция битумной смазкой.
• Покрытие высохшей гидроизоляции еще одним слоем защиты. Это может быть покраска, облицовка основы, насыпь гравия или песка крупной фракции.

Нанесение битума валиком

Важно правильно работать со средством. После открытия емкости сразу приступают к работе, следуя производственной инструкции. Наносят вещество на поверхность посредством валика или кисти, забирая его из металлического ковша.

Нахлест нанесенных полос битума не должен в итоге оказаться менее 10-15 см. Если нужно нанести второй слой, то между каждым из них делают перерыв, за который предыдущий слой полностью высохнет.

Зная все данные, легко можно рассчитать, сколько понадобиться такого гидроизоляционного материала, как битумная мастика, расход на 1м2 которой составляет от 2,5 до 3,5 кг.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Расход битумной гидроизоляционной мастики. Нормы расхода битумной мастики на 1 м2

Битумная мастика относится к недорогим и эффективным материалам для гидроизоляции различных частей зданий и сооружений, а также для подготовки элементов конструкций, которые планируется устанавливать в грунт. Например, столбов или основы малых архитектурных форм. Но, чтобы изготовить надежную защиту от воды и влаги, необходимо правильно рассчитать расход битумной мастики и знать технологию ее нанесения.

Особенности материала

Битумная мастика – это раствор битума с добавлением различных пластификаторов и модификаторов. Он является вторичным продуктом переработки нефти и по консистенции напоминает смолоподобное вещество. Разжиженный битум имеет высокую степень адгезии ко многим строительным материалам. При высыхании он образует на их поверхности водонепроницаемую мембрану, обладающую большим количеством положительных качеств:

• эластичность;
• ремонтопригодность;
• устойчивость к перепадам температур.

Кроме этого, раствор битума, при нанесении на основу, заполняет мельчайшие поры и капилляры, надежно препятствуя проникновению водяных паров вглубь строительных конструкций.

Расход мастики битумной на 1 м² гидроизоляции определяет вид материала и способ его нанесения на поверхность. В настоящее время промышленность изготавливает мастики с минеральными добавками, на водной основе, с каучуковой крошкой, на полимерах. Все составы можно разделить еще на два вида:

1. Горячие.
2. Холодные.

Горячая мастика перед использованием нагревается. Холодную наносят на основу в том виде, в котором она есть. В любом случае, битум быстро застывает и не дает усадки. Себестоимость такого покрытия совсем небольшая. Поэтому его часто используют для гидроизоляции самых различных объектов. Проще работать с холодными мастиками. В строительстве их применяют чаще всего. Расход битумной мастики на квадратный метр данного состава минимален, а качество высокое.

При этом холодные смеси делят на две группы:

1. однокомпонентные, требующие простого перемешивания перед нанесением на поверхность обрабатываемой конструкции;
2. двухкомпонентные. Их части необходимо соединить в рекомендованной пропорции.

Зная несложную технологию гидроизоляции битумными мастиками, можно быстро изготовить водонепроницаемую мембрану на фундаменте здания, стенах цокольного этажа, колодца или другого сооружения, расположенного ниже нулевой отметки грунта.

Инструменты для работы

Прежде чем приступать к гидроизоляционным работам, необходимо внимательно отнестись к выбору не только битумной мастики, но и инструмента, с помощью которого она будет обрабатываться и наноситься. Понадобиться могут: кисть, валик, нож, жесткая щетка для подготовки поверхности, растворитель и источник разогрева, если выбирается материал с горячим способом нанесения.

Работы рекомендуется начинать в сухую погоду. Мастика наносится на просохшее основание.

Расход битумной мастики для гидроизоляции

Рассчитать, сколько понадобиться битума для защиты строительной конструкции от воды и водяных паров, достаточно просто. Вся необходимая для этого информация нанесена на упаковку продукта. Если по каким-то причинам найти ее не удалось, расход битумной мастики на м2 по бетону или другому материалу считают таким образом: в среднем, чтобы изготовить 2-х миллиметровую мембрану на один квадратный метр потребуется от 3 до 3,9 кг битума в сухом остатке. Данный показатель (согласно ГОСТ) указывает объем материала, оставшийся после полного высыхания битума. Так, чтобы получить слой гидроизоляции толщиной до 1 мм, понадобиться около 2 кг жидкой мастики на водной основе. Примерно столько же придется взять и горячей мастики. В принципе, величина сухого остатка у всех битумных материалов одинакова, и ошибиться будет трудно. Однако нужно учитывать, что толщина защитного слоя у разных мастик разная.

Технология выполнения работ

Рассмотрим пример работы, связанной с нанесением битума на бетон. Алгоритм действий должен быть такой:

• расчет необходимого расхода мастики битумной гидроизоляцинной на 1 м²;
• подготовка поверхности конструкции к обработке. Для этого нужно очистить ее от мусора, отремонтировать дефектные части. Зачистку лучше всего делать жесткой щеткой. После чего поверхность требуется протереть влажной губкой и дать время высохнуть;
• подготовка специального инструмента для нанесения битума;
• замес необходимого количества раствора;
• нанесение мастики в один слой;
• второй слой (при необходимости) наносится после полного высыхания первого.
• готовую мастику наносят на бетон валиком или широкой кистью. Мазки делают в одном направлении. По консистенции раствор должен напоминать кисель. После нанесения первого слоя понадобится не менее суток, чтобы он высох.

Изготовление битумной мастики

Проще покупать гидроизоляционный материал в строительном магазине. Однако, если вы решили изготовить мастику самостоятельно, понадобиться битум и бензин. Данные компоненты разводят в пропорции 1:3. Для ускорения процесса приготовления раствора битум колют маленькими кусочками и разогревают до температуры +70С^о. Кусочки опускают в бензин и тщательно перемешивают. Крупные фракции растворяются долго, поэтому их просто удаляют.

Данный раствор достаточно эффективный. Но чтобы обеспечить высокую адгезию материала к бетону, лучше всего первоначально обработать его праймером в 2-3 слоя. Каждый слой должен сохнуть не менее 15 минут. Расход битумной мастики на 1 м² гидроизоляции примерно 900 г.

Советы специалистов

С горячими мастиками следуют работать только при положительной температуре окружающего воздуха. При минусовых значениях этого показателя смесь быстро застывает и становиться хрупкой, что негативно сказывается на ее адгезии и целостности покрытия. Все работы с мастикой нужно проводить в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. Это обезопасит органы дыхания и кожу от попадания растворителя. Перед нанесением битума проверьте, высохло ли основание. В противном случае под слоем водонепроницаемой мембраны могут образоваться пузыри, которые ухудшат качество гидроизоляции.

Правильно рассчитайте, расход битумной мастики на 1 м². Материала обязательно должно быть достаточно. Экономить на гидроизоляции не нужно. Использование холодных масс считается наиболее рациональным, недорогим и выгодным по времени. Горячие мастики, в свою очередь, быстро высыхают, всего за несколько минут. С этими составами лучше работать с напарником. Пока один наносит битум на поверхность, другой – готовит очередную партию изоляции.

Как правильно выбрать материал

Сегодня в магазинах большой выбор гидроизоляционных составов на основе битума. Поэтому, прежде чем что-то покупать, внимательно ознакомьтесь с информацией о продукте, его особенностях и характеристиках. Отправляясь в магазин желательно уже иметь представление о том, что нужно. Посмотрите в сети интернет, что вам предлагают для проведения работ по гидроизоляции, и примерно оцените возможность использования той или иной мастики. Выбирая товар, обратите внимание на целостность упаковки и срок годности. Проконсультируйтесь со специалистом магазина. Холодные мастики поставляются в готовом виде. Так как они содержат компоненты, которые легче воды, то вес, например, 5 литровой канистры должен быть меньше 5 кг. В противном случае нужно задуматься о качестве товара.

Заключение

Получив информацию о расходе битумно-полимерных мастик и технологии работы по изготовлению гидроизоляции бетонных конструкций, вы сможете без труда справиться с поставленной задачей. Единственное – нужно всегда обращать внимание на рекомендации производителя товара и выполнять их.

Расход, толщина и условия нанесения слоев мастик ТЕХНОНИКОЛЬ

Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ № 21 (Техномаст)

Толщина одного слоя: 1,0 мм
Расход на один слой: 1,7-2,0 кг/м2
Допустимая влажность основания: не более 4% по массе
Массовая доля нелетучих веществ: 50 %
Время высыхания одного слоя при +20° С и 50% влажности: 24 ч
Температура применения: от -20 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН)

Толщина одного слоя: 1,0 мм
Расход на один слой: 1,5-1,7 кг/м2
Допустимая влажность основания: не более 4% по массе
Массовая доля нелетучих веществ: 65 %
Время высыхания одного слоя при +20° С и 50% влажности: 24 ч
Температура применения: от -20 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31

Толщина одного слоя: 1,0 мм
Расход на один слой: 1,5-2,0 кг/м2
Допустимая влажность основания: не более 8% по массе
Содержание вяжущего с эмульгатором: 50-70 % по массе
Время высыхания одного слоя при +20° С и 50% влажности: 5 ч
Температура применения: от +5 до +30 °С

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 33

Толщина одного слоя: 2,0 мм
Расход на один слой: 3,5-5,0 кг/м2
Допустимая влажность основания: не более 8% по массе
Содержание вяжущего с эмульгатором: 53-65 % по массе
Время высыхания одного слоя при +20° С и 50% влажности: 5 ч
Температура применения: от +5 до +30 °С

Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 (Эврика)

Толщина одного слоя: 2,0 мм
Расход на один слой: 2,0-2,5 кг/м2
Допустимая влажность основания: не более 4% по массе
Массовая доля нелетучих веществ: условно 100% (т.е. при отверждении толщина слоя не уменьшается)
Температура применения: от -20 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)

Расход на один слой: 0,8-1,8 кг/м2 в зависимости от типа основания
Массовая доля нелетучих веществ: 70%
Температура применения: от -20 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27

Расход на один слой: 0,5-1,0 кг/м2 при нанесении на плиту точками
Массовая доля нелетучих веществ: 80%
Температура применения: от -10 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Мастика защитная алюминиевая ТЕХНОНИКОЛЬ № 57

Толщина одного слоя: 2,0 мм
Расход на один слой: 

• на мастичной кровле – 0,4 кг/м2
• на старой рулонной кровле – 0,6 кг/м2
• на металлической кровле – 0,4 кг/м2

Массовая доля нелетучих веществ: 50%
Температура применения: от -20 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)

Толщина одного слоя: не более 1,0 мм
Расход на один слой: зависит от типа выполняемых работ
Массовая доля нелетучих веществ: 75%
Температура применения: от -10 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Мастика герметизирующая битумно-полимерная ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Расход на один слой: 0,2 л/погонный метр
Массовая доля нелетучих веществ: 80-90%
Температура применения: от -10 до +40 °С (перед работой при отрицательных температурах выдержать в теплом помещении не менее 24 ч)

Для некоторых типов мастик в частности приклеивающих берутся дополнительные параметры, которые можно уточнить в техническом листе на материал).

Была ли статья полезна?

Расход битумно-полимерной мастики на 1 м2.

Битумно полимерная мастика – это гидроизоляционный материал, характеризующийся высокими вяжущими свойствами и показателями эластичности. Он получил широкое распространение в области строительства, обеспечивает надежную защиту поверхности от влаги. Если говорить про расход битумной мастики на 1м2 гидроизоляции, он варьируется в приблизительно одинаковых пределах, зависит от многочисленных факторов.

В основном затраты материала зависят от его вида. Последний определяет также эксплуатационные свойства состава, простоту нанесения, особенности применения и стоимость.

Какой расход битумно-полимерной мастики?

Расход на 1 м2 в основном зависит от бренда производителя, химического состава и назначения такой мастики, ее затрата может варьироваться от 0,8 до 3 кг на 1 метр квадратный. Полимерные мастики нередко используются не просто для гидроизоляции, а для склеивания слоя гидроизоляции с основанием, поэтому их расход несколько отличается от основных параметров.

Где используется.

Широкое распространение материал получил в строительной сфере. Его используют для гидроизоляции основы здания, бассейна, труб и прочих конструкций. С ее помощью обрабатывают швы и места пересечения двух поверхностей, ею замазывают зазоры, пузыри, впадины и трещины.

Еще полимерную смесь используют для гидроизоляции и пароизоляции стен, при устройстве крыш, обработке меж этажных перекрытий и защиты рулонной кровли от погодных условий и механических воздействий.

Достоинства.

Преимущества использования мастики гидроизоляционной:

• сочетает отличные технические характеристики и невысокую стоимость;
• легко наносится;
• склеивается с различными поверхностями;
• не выделяет вредных, токсичных веществ, поэтому применяется и при наружных, и при внутренних работах;
• при воздействии влаги плёнка не вздувается;
• долговечна и проста в применении.

Технические характеристики.

Материалы этого типа должны соответствовать строительным нормам и техническим условиям. Битумно-полимерные мастики для гидроизоляции изготавливаются по утвержденному технологическому регламенту и должны удовлетворять нормативно-технической документации.

Основные свойства:

1. Стабильна при воздействиях агрессивных условиях внешней среды, в том числе окислителей и ультрафиолета.
2. Легкий вес.
3. Хорошая эластичность.
4. Высокая прочность.
5. Антикоррозийность.
6. Влаго-водонепроницаемость.
7. Длительный эксплуатационный период.

Отметим основные физико-механические показатели, которые нормированы ГОСТ и ТУ:

• Температура размягчения и хрупкости.
• Адгезионная прочность слоя через 24 часа после нанесения на различные основания, рассчитанная двумя методами: сдвига и отслаивания.
• Грибостойкость.
• Водопоглощение за сутки по массе.
• Процентное содержание нелетучих веществ и другие.

Заключения.

Во многом расход на м2 зависит и от того, какого типа работы, по какому основанию и каким материалом планируется проводить. В связи с этим покрытие может наноситься с разным количеством слоев, да и толщина каждого слоя может быть различной.

Битумно-резиновый мастичный герметик на заказ с заводской оптовой ценой

1100 долларов.00–1 500,00 / Тонна | 1 тонна / тонна (мин. Заказ)

Время выполнения заказа:

Количество (Тонны)	1–1	> 1
Приблиз.Срок (дни)	15	Торг

.

Оценка рабочих характеристик асфальтового покрытия из модифицированного каменной мастикой из каменной крошки в Малайзии

Для предотвращения повреждений дорожного покрытия существуют различные решения, такие как принятие новых смесей или использование асфальтовых добавок. Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние добавления резиновой крошки шин в качестве добавки на эксплуатационные свойства смеси SMA. В этом исследовании изучались основные аспекты модифицированных асфальтовых смесей, чтобы лучше понять влияние модификаторов CRM на объемные, механические свойства и свойства жесткости смеси SMA.В этом исследовании использовался первичный битум со степенью пенетрации 80/100, модифицированный резиновой крошкой (CRM) на пяти различных уровнях модификации, а именно 6%, 12%, 16% и 20%, соответственно, от веса битума. Подходящее количество добавленного CRM составляет 12% по массе битума. Этот процент обеспечивает максимальный уровень стабильности. Модуль упругости (Mr) модифицированных образцов SMA, включающих различные процентные содержания CRM, был явно выше по сравнению с немодифицированными образцами.

1. Введение

Битум считается термопластичным вязкоупругим клеем и используется для дорожных и автомобильных покрытий, прежде всего из-за его хорошей цементирующей способности и водонепроницаемости [1]. Сложность химического состава битумных продуктов обусловлена, прежде всего, сложной композицией сырой нефти, из которой получают битумные продукты. Из-за присущих обычному битуму недостатков, которые привели к высоким затратам на техническое обслуживание дорожных систем, возникла необходимость в модификации битума.Модификация / усиление битумного вяжущего возможна на разных этапах его использования, либо между производством вяжущего и процессами смешивания, либо перед производством дорожной смеси [2].

Каменно-мастичный асфальт (SMA) — смесь горячего асфальта, разработанная в Германии в середине 1960-х годов [3] для обеспечения максимального сопротивления колейности, вызванной шипованными шинами на европейских дорогах. В знак признания его превосходных характеристик в 1984 году в Германии был установлен национальный стандарт. Поскольку SMA распространилась по всей Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанскому региону, несколько отдельных стран Европы теперь имеют национальный стандарт для каменно-мастичного асфальта, а CEN, Европейский орган по стандартизации находится в процессе разработки европейского стандарта на продукцию.Сегодня SMA широко используется во многих странах мира в качестве покрытия или покрытия для сопротивления наведенной нагрузке, и его популярность растет среди дорожных властей и асфальтовой промышленности.

Повышенный спрос на шоссейные дороги может снизить их прочностные характеристики и сделать дороги более подверженными постоянным повреждениям и поломкам. Как правило, на эксплуатационные свойства дорожного покрытия влияют свойства битумного вяжущего; Известно, что обычный битум имеет ограниченный диапазон реологических свойств и долговечности, которых недостаточно, чтобы противостоять повреждениям дорожного покрытия.Поэтому исследователи и инженеры битума ищут различные типы модификаторов битума с превосходными реологическими свойствами, которые напрямую влияют на характеристики асфальтового покрытия. Во всем мире существует множество добавок, используемых в качестве армирующего материала к битумным смесям, таких как стирол-бутадиен-стирол (SBS), синтетический каучук-стирол-бутадиен (SBR), натуральный каучук, волокна и модификатор резиновой крошки (CRM). Использование коммерческих полимеров, таких как SBS и SBR, в строительстве дорог и тротуаров увеличит стоимость строительства, поскольку они являются очень дорогими материалами.Однако использование альтернативных материалов, таких как модификатор резиновой крошки (CRM), определенно будет экологически выгодным и не только может улучшить свойства битумного вяжущего и его долговечность, но также потенциально может быть экономически эффективным [4] .

Резиновая крошка или отработанная резина покрышек представляет собой смесь синтетического каучука, натурального каучука, технического углерода, антиоксидантов, наполнителей и масел типа наполнителей, которые растворимы в классе для горячего дорожного покрытия. Прорезиненный асфальт получают путем включения резиновой крошки из измельченных шин в асфальтовое связующее при определенных условиях времени и температуры с использованием любого метода сухого процесса, который добавляет гранулированный или модификатор резиновой крошки (CRM) из утильных шин в качестве замены процентного содержания заполнителя. в асфальтобетонной смеси, а не как часть асфальтобетонного вяжущего или в мокрых процессах (метод модификации асфальтового вяжущего с помощью CRM из утильных шин перед добавлением вяжущего для образования асфальтобетонной смеси).Существует два довольно разных метода использования резины для шин в битумных связующих: во-первых, растворение резиновой крошки в битуме в качестве модификатора связующего, во-вторых, путем замены части мелких заполнителей измельченной резиной, которая не полностью реагирует с битумом [5]. В 1840-х годах самые ранние эксперименты включали включение натурального каучука в асфальтовое связующее для повышения его технических характеристик. Процесс модификации асфальта с использованием натурального и синтетического каучука был введен еще в 1843 году [6].В 1923 г. модификации натурального и синтетического каучука в битумах были дополнительно усовершенствованы [7, 8]. По словам Йилдрима [8], разработка резинобитумных материалов, используемых в качестве герметиков швов, заплат и мембран, началась в конце 1930-х годов. Первая попытка модифицировать битумные связующие путем добавления каучука была предпринята в 1898 году Гаудмбергом, который запатентовал процесс производства резинового битума. Затем Франция получила признание за установку первой дороги с прорезиненным битумным покрытием [9].Применение модифицированного каучуком асфальта началось на Аляске в 1979 году. Сообщалось о укладке семи прорезиненных покрытий общей протяженностью 4 км дороги с использованием сухого процесса Plus Ride в период с 1979 по 1981 год. Были описаны характеристики этих разделов в отношении перемешивания, уплотнения, долговечности, усталости, стабильности и текучести, а также сцепления шин с дорогой и сопротивления скольжению. Прорезиненный битум мокрым способом был впервые применен на Аляске в 1988 г. [10]. Lundy et al. (1993) [11] представили три тематических исследования с использованием резиновой крошки как для мокрого, так и для сухого процесса на Mt.Проект Сент-Хеленс, Орегон-Дот и Портленд, Орегон. Результаты показали, что даже после десяти лет эксплуатации изделия из резиновой крошки обладают отличной стойкостью к термическому растрескиванию. Несмотря на то, что асфальтобетонные смеси могут быть успешно изготовлены, для обеспечения хороших характеристик необходимо поддерживать контроль качества.

Ассоциация резиновых покрытий обнаружила, что использование резины для покрышек в смеси с открытыми связующими может снизить шум от покрышек примерно на 50%. Кроме того, при нанесении распылением частицы резины разных размеров лучше поглощают звук [12].Более того, еще одним преимуществом использования асфальтовой резины является увеличение срока службы дорожного покрытия. Однако были даны рекомендации по оценке экономической эффективности асфальтовой резины [5].

В Малайзии использование резиновой крошки в качестве добавки при строительстве дорожных покрытий предположительно началось в 1940-х годах, но не было никаких официальных записей о такой практике. О первом зарегистрированном испытании с использованием технологии прорезиненного битума было сообщено в 1988 году, и был использован процесс влажного смешивания с добавлением резиновых добавок в виде латекса в битумное связующее [13].В 1993 году в Негери-Сембилане было проведено еще одно испытание прорезиненных материалов на дороге с использованием использованных перчаток и натурального латекса [14]. Кроме того, Малайзия производит около 10 миллионов утильных шин в год, и, к сожалению, они утилизируются экологически вредным способом. Чтобы свести к минимуму повреждение дорожного покрытия, такое как сопротивление колейности и усталостному растрескиванию, асфальт необходимо модифицировать выбранным полимером, таким как модификатор резиновой крошки (CRM), и это определенно будет экологически полезным, а также улучшит свойства битума, долговечность и снижает стоимость реабилитации [15–19].

Постановка проблемы и цель исследования : первичный битум со степенью проникновения 80/100 широко используется в Малайзии, и, кроме того, он подвержен высокой транспортной нагрузке и жарким погодным условиям. Погодные условия в Малайзии приводят к колебаниям температуры от 55 ° C на поверхности до 25 ° C на земляном полотне в жаркие дни. Из-за увеличения плотности обслуживающего движения, нагрузки на ось и низких эксплуатационных расходов дорожные конструкции пришли в негодность и поэтому быстрее выходят из строя.Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние добавления резиновой крошки шин в качестве добавки на рабочие характеристики смеси SMA. В этом исследовании были изучены основные аспекты модифицированных асфальтобетонных смесей, чтобы лучше понять влияние модификаторов CRM на объемное, механическое сопротивление, а также сопротивление свойствам жесткости смеси SMA.

2. Материалы и методы

Экспериментальная программа в этом исследовании направлена ​​на изучение влияния CRM на реологические характеристики прорезиненного битума и механические свойства смесей прорезиненного SMA.

2.1. Материалы

Использовался битум со степенью пенетрации 80/100 и средней температурой размягчения 47 ° C. Таблицы 1 и 2 иллюстрируют некоторые физические свойства и химический состав битума соответственно. В данном исследовании градации резиновой крошки нет. 40 (0,45 мм). Плотность резиновой крошки составляет около 1,15 (г / см³). Модификатор резиновой крошки (CRM), полученный путем механического измельчения при температуре окружающей среды, был получен от Rubberplas Sdn. Bhd. (Поставщик из Малайзии).Химические компоненты CRM показаны в таблице 3.

Испытание битума Марка битума Стандартные методы испытаний 80/100 Вязкость при 135 ° C (мПа · с) 306,7 ASTM D4402 Пластичность при 25 ° C > 100 ASTM D113 Температура размягчения при 25 ° C 47 ASTM D36 Пенетрация при 25 ° C 88 ASTM D5 Удельный вес при 25 ° C 1.02 ASTM D70 Температура вспышки при ° C 305 ASTM D92

Битум 80/100 Насыщенный 5,4 Ароматический 72,5 Смола 15,5 Асфальтен 6.6

Каучук углеводородный (%) Химические компоненты Результат теста Экстракт ацетона (%) 23,1 46,6 Содержание технического углерода (%) 25,08 Содержание натурального каучука (%) 43.85 Зольность (%) 5,2 Размер частиц (µ) 425

Гранитный щебень с заполнителями SMA 14 был доставлен из карьера Каджанг (около Куала-Лумпур, столица Малайзии) использовался на протяжении всего исследования. Совокупная градация принятого агрегата соответствует стандарту JKR Malaysia [20], как показано в таблице 4.

B.Сито % Проходит % Остаток Вес (G) Мин. Макс. Сред. 12,5 100 100 100 0 0 9,5 72 83 77,5 22,5 247,5 4,75 25 38 31,5 46 506 2.36 16 24 20 11,5 126,5 0,6 12 16 14 6 66 0,3 12 15 13,5 0,5 5,5 0,075 8 10 9 4,5 49,5 Поддон 0 0 0 9 99 100 1100

2.2. Подготовка образцов и метод испытаний

Метод расчета Маршалла был использован для модифицированных и немодифицированных асфальтобетонных смесей. Для включения каучука в битумную смесь был проведен сухой процесс. В сухом процессе добавка (CRM) смешивается с заполнителем перед добавлением связующего в смесь. Содержание связующего, использованное в этом исследовании, составляет 5%, 5,5%, 6%, 6,5% и 7% от веса всей смеси. Модификатор резиновой крошки добавляют в смесь в различных концентрациях 6%, 12%, 16% и 20% веса связующего.В данном исследовании использовался 5% наполнитель. Для приготовления смесей SMA 1100 г смешанного заполнителя помещали в печь при 160 ° C на 2 часа. Битум также нагревали до 120 ° C перед смешиванием с частицами заполнителя. В качестве метода сухого процесса модификатор резиновой крошки добавляли непосредственно в смесь. Температура перемешивания поддерживалась постоянной на уровне от 160 до 165 ° C. Смесь переносили в пресс-форму Маршалла. Термометр из нержавеющей стали помещали в центр формы, и смесь была готова к уплотнению при температуре 160 ± 5 ° C.Все образцы были подвергнуты 50 ударам уплотнения с помощью молотка Маршалла с каждой стороны образца при температуре 145 ° C. Лабораторные испытания, использованные для исследования и оценки эксплуатационных свойств битумной смеси SMA, модифицированной образцами CRM, представляли собой Стандартный метод испытаний на сопротивление пластическому течению битумных материалов с использованием аппарата Маршалла [21] и Стандартный метод испытаний для испытания битумных смесей на прочность при косвенном растяжении [ 22].

3. Результаты и обсуждение

3.1. Результаты теста Маршалла

3.1.1. Стабильность по Маршаллу

Результаты, полученные для различного содержания CRM для каждого содержания связующего, показаны в таблице 5 и проиллюстрированы на рисунках 1 и 2.

Содержание связующего 5% 5,5% 6% 6,5% 7% CR 0% 11.99 13,10 12,5 11,40 10,8 CR 6% 11,50 12,90 11,9 10,89 10,7 CR 12% 10,55 11,80 11,4 10,90 9,8 CR 16% 10,40 10,40 11,99 9,4 9,4 CR 20% 8.9 9,30 10,89 9,7 8,3

Устойчивость по Маршаллу относится к максимальному сопротивлению нагрузке, возрастающему во время процедуры испытания при 60 ° C при нагрузке скорость 50,8 мм / мин до разрушения уплотненного образца. Стабильность по Маршаллу определяется «как измерение восприимчивости битумной смеси к деформации, обеспечивающей защиту от частых и тяжелых транспортных нагрузок.”

На рисунках 1 и 2 показано значение стабильности по Маршаллу в зависимости от содержания CRM для различного содержания связующего. На диаграммах показаны значения стабильности для разного содержания связующего, изменяющегося вместе с содержанием CRM. После добавления CRM значение стабильности повысилось до максимального уровня, который составлял примерно 12% от используемого CRM, но затем оно начало снижаться. По сравнению с контрольной смесью (смесь с 0% CRM) значения стабильности по Маршаллу в целом были выше. Тем не менее, дальнейшее введение битума в смесь привело к снижению значения стабильности, поскольку применение избыточного битума снижает точку контакта крупного заполнителя внутри смеси.Единственной смесью с более низким значением стабильности была смесь с 20% CRM. Стабильность повышается за счет добавления вяжущих CRM к асфальтовой смеси из каменной смеси, поскольку между материалами в смеси развивается лучшая адгезия [9, 23].

3.1.2. Marshall Flow

Flow можно понимать как измерение постоянной деформации, которая имеет место в тесте Маршалла при отказе. Было указано, что параметр потока, полученный в результате испытания Маршалла, довольно неудачен, поскольку более высокое значение потока не обязательно означает более высокую тенденцию к течению или деформации под нагрузкой [23].Результаты, полученные для различного содержания CRM для каждого содержания связующего, показаны в таблице 6 и проиллюстрированы на рисунках 3 и 4.

Содержание связующего 5% 5,5% 6% 6,5% 7% CR 0% 3,0 3,2 3,5 4 4.4 CR 6% 3,4 3,4 3,7 4,7 5,6 CR 12% 3,5 4,1 4,1 4,4 5,2 CR 16% 2,4 3,2 3 3,6 4,4 CR 20% 2,2 2,3 2,5 2,8 3,3

На рисунке 3 показано значение потока по Маршаллу в зависимости от содержания связующего для каждого содержания CRM.Результаты показали, что значение текучести увеличивается с увеличением содержания битума в смеси; то есть значение текучести SMA имеет тенденцию к увеличению с более высоким содержанием связующего. Это связано с процентным содержанием дополнительного битума, который позволяет заполнителям плавать в смеси, что приводит к увеличению потока.

В случае взаимосвязи между потоком Маршалла и содержанием CRM (рисунок 4) значение потока SMA с CRM выше по сравнению с SMA без CRM. Как показано на Рисунке 4, присутствие CRM в смеси увеличивает ее расход.Кроме того, это показывает, что увеличение содержания CRM в смеси SMA не обязательно увеличивает значения расхода. Добавление большего количества содержимого CRM увеличило поток до оптимального уровня и с дальнейшим добавлением CRM в смесь; было замечено очевидное снижение. Более высокие значения расхода могут быть связаны с увеличением воздушных пустот (требуется большее уплотнение) за счет использования большего количества CRM в смеси, что приводит к более гибкой смеси [9, 23].

3.1.3. Плотность уплотненной смеси (CDM)

Полученные результаты показали, что содержание связующего влияет на характеристики уплотнения смесей SMA, таким образом оказывая значительное влияние на плотность смеси.Таблица 7 и рисунки 5 и 6 показали, что при любом конкретном содержании связующего плотность уплотненной смеси постепенно увеличивается по мере увеличения содержания битума в смеси. Это связано с тем, что битум заполняет пустоты частиц заполнителя.

Содержание связующего 5% 5,5% 6% 6,5% 7% CR 0% 2.32 2,33 2,35 2,34 2,35 CR 6% 2,30 2,32 2,33 2,33 2,35 CR 12% 2,28 2,30 2,31 2,32 2,33 CR 16% 2,29 2,29 2,30 2,31 2,32 CR 20% 2,27 2.27 2,29 2,30 2,31

Результаты показали более низкую плотность смесей с включением резиновой крошки. Оценка результатов, касающихся влияния содержания битума в CDM (рис. 5), показала, что значение CDM увеличивается с увеличением содержания битума в смеси SMA. Основная причина этого — заполнение битумом пустот частиц заполнителя.Однако после заполнения пустот чрезмерное процентное содержание битума могло привести к значительному увеличению плотности смеси.

Рисунок 6 показывает, что при любом содержании связующего плотность уменьшалась по мере увеличения резиновой крошки в смесях SMA. Увеличение содержания CRM подразумевает увеличение количества битума, абсорбированного CRM, вызывая большее количество пустот с частицами заполнителя, следовательно, снижение плотности смеси. Объяснение различных плотностей смесей связано с влиянием вязкости на совместимость смесей.Увеличение вязкости может быть результатом количества асфальтенов в битуме, которое улучшает вязкую текучесть модифицированного образца битума во время процесса взаимодействия. Более высокая вязкость полученного связующего обеспечивает лучшее сопротивление при уплотнении смеси, что приводит к более низкой плотности модифицированной смеси. Это согласуется с предыдущим выводом Мареза [23], который показал, что для идеальной смеси для дорожного покрытия требуется хорошая корреляция между вязкостью вяжущего и усилием уплотнения.

3.1.4. Пустоты в смеси (VIM)

Прочность битумного покрытия зависит от пустот в смеси (VIM) или пористости. Как правило, чем ниже пористость, тем менее проницаема смесь, и наоборот. Слишком много пустот в смеси (высокая пористость) обеспечит проходы через смесь для проникновения вредного воздуха и воды. Слишком низкая пористость может привести к промывке, когда излишки битума выдавятся из смеси на поверхность. Влияние содержания CRM для различного содержания связующего на пористость исходной смеси и смеси SMA показано в Таблице 8 и на Рисунках 7 и 8.

Содержание связующего 5% 5,5% 6% 6,5% 7% CR 0% 6,24 5,38 4,19 3,36 2,25 CR 6% 7,34 6,37 4,78 4,19 3.45 CR 12% 7,56 6,65 5,28 4,45 3,56 CR 16% 7,57 6,98 5,43 4,89 3,68 CR 20% 7,83 7,40 5,81 5,10 3,96

Цифры 7 и 8 показывают, что при любом используемом связующем увеличивается CRM за содержанием в смеси следует увеличение VIM, что связано с точкой контакта между агрегатами, которая ниже, когда содержание CRM увеличивается.Большое количество частиц резиновой крошки абсорбирует связующее, которое требуется для инкапсуляции заполнителя и последующего заполнения пустот между заполнителями. Высокая пористость битумной смеси означает, что имеется много пустот, обеспечивающих проходы для проникновения вредного воздуха и воды через смесь. С другой стороны, при низкой пористости происходит промывание водой, в результате чего битум выдавливается из смеси на поверхность [23]. Однако результаты на Рисунке 7, касающиеся влияния битума, показывают, что любое увеличение содержания битума в смеси приводит к снижению значения VIM, что происходит из-за чрезмерного заполнения битумом воздушного кармана между агрегатами [24] .Поэтому очень важно производить смесь с достаточно низким содержанием пустот, чтобы она была непроницаемой и, следовательно, прочной, но с достаточным количеством пустот, чтобы предотвратить деформацию битума.

3.2. Результаты испытаний на непрямое растяжение (модуль жесткости)

Для определения модуля жесткости был проведен модуль упругости образцов в соответствии с [22] при 25 ° C. В образцах асфальта в результате избыточной деформации появились трещины относительно прочности на разрыв, которые в основном представляли собой микротрещины.Эти трещины были перпендикулярны направлению максимального растягивающего напряжения; объединение этих микротрещин за счет увеличения деформации приводит к образованию макротрещин. Эти трещины вместе с исследованиями привели к образованию в образце зоны разрушения. Длину этой зоны разрушения можно рассматривать как параметр материала и можно рассматривать как результат энергии разрушения материала. Температура и процентное содержание битума — два основных параметра, которые существенно влияют на характеристики асфальта.

В таблице 9 и на рисунках 9 и 10 показано изменение модуля жесткости (Mr) в зависимости от содержания битума для асфальтовых смесей, армированных различным содержанием CRM, и неармированной асфальтовой смеси (содержащей 0% CRM). Как показано на рисунках 9 и 10, существует заметная разница между усиленными и неармированными образцами в модуле жесткости (Mr). Увеличенный битум оказывает значительное влияние на модуль жесткости образцов с различным содержанием CRM из-за того, что оптимальный процент битума ниже в неармированных образцах.В образцах армированного асфальта с CRM содержание резиновой крошки абсорбирует часть битума, что приводит к увеличению оптимального процента связующего. По мере увеличения содержания резиновой крошки поглощается больше битума, что, в свою очередь, увеличивает оптимальное содержание связующего в смеси. Видно, что модуль жесткости армированных образцов асфальта выше, чем неармированных образцов.

Содержание связующего 5% 5.5% 6% 6,5% 7% CR 0% 3850 3160 4400 3200 3270 CR 6% 3900 3550 4530 3320 3600 CR 12% 4384 4200 4740 4130 4370 CR 16% 4470 4310 4870 4510 4489 CR 20% 4570 4410 4990 4810 4600

предлагают более высокую жесткость

смеси что, помимо большей жесткости, они более устойчивы к деформации.Однако следует проявлять осторожность со смесями очень высокой жесткости из-за их более низкой способности к деформации при растяжении до разрушения; то есть такие смеси с большей вероятностью разрушатся из-за растрескивания, особенно при укладке на фундамент, который не может обеспечить адекватную поддержку [23].

4. Заключение и рекомендации для будущих исследований

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: (1) Стабильность повышается за счет добавления вяжущих CRM к асфальтовой смеси из камня по мере развития лучшей адгезии.По сравнению с контрольной смесью (смесь с 0% CRM), значения стабильности по Маршаллу в целом были выше. (2) Независимо от количества включенного CRM, добавление CRM в смесь увеличивает VIM смеси при уменьшении ее плотности. . (3) Модуль жесткости образцов SMA, содержащих различное содержание CRM, значительно выше по сравнению с таковым неармированных образцов. (4) Было обнаружено, что подходящее количество добавленного CRM составляет 12% по массе битума. Этот процент обеспечивает максимальный уровень стабильности и VIM.(5) Объемные и Маршалловые свойства смеси CRM-SMA демонстрируют приемлемые тенденции и могут удовлетворять стандартным требованиям. (6) Для дальнейших исследований рекомендуется использование различных типов заполнителей, градации заполнителей, различных методов смешивания и различных методов уплотнения.

.

Эластичная мастика на основе битума — Купите мастичный герметик, водостойкую мастику, жидкую мастику на Alibaba.com

Эластичная мастика на битумно-резиновой основе, используемая для гидроизоляции, ремонта и адгезии. BMAST DF 310 — экономичная мастика для сухих поверхностей.

• Применяется на стыках стыков и днищ дымоходов для гидроизоляции, заполнения и ремонта.
• Используется для гидроизоляции мансардных окон, а также вентиляции, антенных и трубных выходов.
• Используется для приклеивания, установки и ремонта битумных мембран.
• Используется для приклеивания и ремонта битумной черепицы.

• Используется в широком диапазоне областей, таких как битумные мембраны, кровельные материалы на основе асфальта, бетон, кирпич, дерево, металлы и т. Д.
• Готов к использованию.
• Холодное нанесение.
• Не провисает.
• Сохраняет эластичность в холодных погодных условиях.

Содержимое Цвет Плотность Эластичность Максимальный зазор в шве Температура нанесения Время высыхания Сушка на ощупь Пешеходное движение Код ТН ВЭД

Эластомерный битумно-резиновый раствор Черный 0,92 г / см 3 Сохраняет эластичность при температуре от -20 ° C до + 90 ° C 5 мм от + 8 ° C до + 35 ° C 2 часа 12 часов 6807.90.00.00.00

Подготовка основания

Перед нанесением поверхность должна быть сухой и чистой. Все незакрепленные детали, пыль, масло, жир необходимо удалить.

Метод нанесения

Обрежьте кончик картриджа по ширине шва. Вдавив BMAST DF 310 в зазор шва, разгладьте поверхность влажным шпателем в течение 10-15 минут.Через 10-15 минут следующий продукт наносится на поверхность, его следует соединить с другой поверхностью для процесса склеивания.

Зависит от площади нанесения.

Картридж 310 мл

25 патронов в коробке

12 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в сухом месте при температуре от + 5 ° C до + 35 ° C. Беречь от жары, холода и прямых солнечных лучей.

Очистите инструменты и оборудование пятновыводителем сразу после использования. Засохший материал можно удалить только механическим способом.

.

Эластичная мастика для гидроизоляции, ремонта и склеивания

Эластичная мастика на битумно-резиновой основе, используемая для гидроизоляции, ремонта и адгезии. BMAST DF 310 — экономичная мастика для сухих поверхностей.

• Применяется на стыках стыков и днищ дымоходов для гидроизоляции, заполнения и ремонта.
• Используется для гидроизоляции мансардных окон, а также вентиляции, антенных и трубных выходов.
• Используется для приклеивания, установки и ремонта битумных мембран.
• Используется для приклеивания и ремонта битумной черепицы.

• Используется в широком диапазоне областей, таких как битумные мембраны, битумные материалы на основе битума, бетон, кирпич, дерево, металлы и т. Д.
• Готово к использованию.
• Холодное нанесение.
• Не провисает.
• Сохраняет эластичность в холодных погодных условиях.

Содержание Цвет Плотность Эластичность Максимальный зазор в стыках Температура нанесения Время высыхания Сушка от прикосновения Пешеходное движение2 Код HS 9 Эластомерный битумно-резиновый раствор Черный 0,92 г / см 3 Сохраняет эластичность при температуре от -20 ° C до + 90 ° C 5 мм от + 8 ° C до + 35 ° C 2 часа 12 часов 6807.90.00.00.00

Подготовка основания

Перед нанесением поверхность должна быть сухой и чистой. Все незакрепленные детали, пыль, масло, жир необходимо удалить.

Способ нанесения

Отрежьте кончик картриджа по ширине шва. Вдавив BMAST DF 310 в зазор шва, разгладьте поверхность влажным шпателем в течение 10-15 минут.Через 10-15 минут следующий продукт наносится на поверхность, его следует соединить с другой поверхностью для процесса склеивания.

Зависит от площади нанесения.

Картридж 310 мл

25 картриджей в коробке

12 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в сухом месте при температуре от + 5 ° C до + 35 ° C. Беречь от жары, холода и прямых солнечных лучей.

Очистите инструменты и оборудование пятновыводителем сразу после использования. Засохший материал можно удалить только механическим способом.

.

Как подключить провод к автомату: схема, монтаж в щитке, квартире, установка

схема, монтаж в щитке, квартире, установка

Автоматический выключатель — удобная и практичная замена плавких предохранителей, который не только обладает более высокой точностью при срабатывании, но и может использоваться большое количество раз. Как правильно подключить автомат — вопрос, в котором не только должны разбираться начинающие электрики, но и каждый уважающий себя владелец частного дома или квартиры. И данная статья не только расскажет, как происходит установка автоматического или дифференциального выключателя, но и познакомит читателей с разнообразием коммутационной техники и принципом действия пакетников.

Устройство стандартного автоматического выключателя

Для примера воспользуемся выключателем серии ВА47-29, как наиболее популярным коммутационным аппаратом с доступной ценовой политикой. Прежде чем узнать, как правильно подключать автоматический выключатель к однофазной сети, необходимо рассмотреть его устройство.

Автоматический выключатель серии ВА47-29 состоит из следующих элементов:

• Медной клеммы, соединённой с неподвижным силовым контактом. Чаще всего питающий провод устанавливается именно на это место.
• Подвижного контакта, который производит коммутацию и медного многожильного проводника, достаточно большого сечения.
• Дугогасительной камеры.
• Специальной тонкой пластины с отверстием, через которое выходят газы, образующиеся после дуги.
• Электромагнитного расцепителя, представленного в виде простой катушки. Многожильный проводник от подвижного контакта припаян к катушке.
• Пластиковой, полностью диэлектрической ручки.
• Биметаллической пластины, выполняющей роль теплового расцепителя. Пластинка находится сразу за катушкой.
• Специального винта для регулировки биметаллической пластины. Устанавливается винт не на всех моделях, а регулировка производится на заводе-изготовителе.
• Нижней медной клеммы, от которой проводник идёт непосредственно к потребителю.

Трёхфазный автомат имеет схожую конструкцию, но только вместо одной клеммы в нём используется три, изолированные друг от друга.

Сверху или снизу выполнять ввод

Очень важный вопрос, волнующий, как многих электриков, так и просто домашних мастеров: как подключить автомат, сверху или снизу? Чтобы на него ответить, придётся обратиться к регламентирующей документации, а именно — Правилам Устройства Электроустановок.

Пункт 3.1.6 гласит, что подключать автомат к электросети следует с той стороны приборы, с которой находится неподвижный контакт. Это означает, что напряжение в однофазной или трёхфазной сети должно находится на той стороне выключателя, которая не разрывает электрическую цепь. Пункт 3.1.6 относится ко многим разновидностям коммутационной техники. Это может быть не только одноконтактный, но и двухполюсный или трёхфазный автомат, а также дифференциальный пакетник или УЗО.

Узнать место расположения данного контакта можно только разобрав пакетник, что не совсем удобно при каждой его замене в квартире. Но конструкция всех автоматов практически одинакова, поэтому следует узнать где находится неподвижный контакт только на одном выключателе. И находится он сверху, соответственно подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно выполняться тоже сверху.

Если же в руках оказался пакетник неизвестного производителя, то достаточно взглянуть на его корпус, а точнее — лицевую панель. В этом месте чаще всего на автомат наносят всю необходимую информацию такую как модель, класс точности, и схема подключения автоматического выключателя с точным расположением подвижного и неподвижного контактов.

Вывод: подключение автоматического выключателя к электросети должно выполняться сверху. Так гласят нормативные документы, которые позволяют избежать лишней путаницы. Но если посмотреть с технической стороны: существенна ли разница присоединения питающего кабеля? Ответ: нет, абсолютно не важно с какой стороны на пакетник подаётся рабочее напряжение. Исправно работать аппарат будет как с подключением сверху, так и снизу.

Последовательность правильного подключения автомата

Прежде чем узнать, как установить автомат правильно, необходимо запастись самым необходимым инструментом. Если в дальнейшем монтаж электрики превратится в основной вид заработка, то следующего перечня инструментов будет недостаточно.

• Крестообразная и плоская отвёртка. Желательно диэлектрическая.
• Индикаторная отвёртка.
• Монтёрский нож.
• Шуруповёрт.

У мастеров-профессионалов в закромах также имеются обжимные клещи, а вместо монтёрского ножа они чаще всего используют специальный нож для снятия изоляции. Это не только удобнее, но и позволяет выполнить работу быстрее.

Шаг №1: Монтаж DIN-рейки

Монтаж DIN-рейки в щитке своими руками проводится в течение 10-15 минут. Основное условие быстрой работы — наличие хорошего шуруповёрта, желательно с автономной аккумуляторной батареей.

Существуют DIN-рейки трёх основных типов:

• Ω-типа. Изделия такой формы считаются самыми распространёнными, и любая схема подключения автоматов в щитке подразумевает наличие такого изделия.
• C-типа. Концы изделия загнуты вовнутрь.
• G-типа. Данная рейка похожа на C-образную форму, но только с одной более короткой стороной.

Последовательность монтажа DIN-рейки в электрический щит:

1. Наметить расположение DIN-рейки в щитке.
2. Приложить DIN-рейки к металлической поверхности и с помощью текса — специального самореза, закрепить с одной стороны.
3. Выровнять рейку, используя строительный уровень, и закрепить её с другой стороны.

При необходимости DIN-рейку можно отрезать любой длины, но данное изделие в основном продаётся отрезками по 2 метра.

Шаг №2: установка автомата на DIN-рейку

Самая простая процедура из всей темы «Как подключить автомат в щитке». На каждом автоматическом выключатели, с одной стороны (обычно с нижней) есть специальная пластиковая защёлка. Её необходимо отвести, установить автомат на DIN-рейку и вдавить до щелчка. После этого автоматический выключатель будет надёжно зафиксирован и можно переходить к его подключению.

Шаг №3: подключение автомата к сети

Чтобы узнать, как правильно подключить автомат в электрощитке, необходимо сначала ознакомится с пунктом, в котором подробно рассматривается вопрос снизу или сверху следует выполнять подключение пакетника. Как говорят нормативные документы, напряжение должно подаваться на неподвижный контакт коммутационного аппарата, а чаще всего этот контакт находится сверху.

Перед тем как подключать однополюсный или двухполюсный автоматический выключатель к сети, необходимо снять изоляцию с провода, опрессовать его вместе с наконечником и убедиться с помощью индикаторной отвёртки, что на пакетник не приходит напряжение.

После этого ввести надёжно опрессованный наконечник в штатное место подключения автомата и зажать место соединения с помощью специально предусмотренного производителями болта. Проверить качество соединения пошевелив провод без прикладывания лишней силы. Если монтаж выполнен правильно, то автомат можно включать и проверять всё ли работает в квартире.

Распространённые ошибки при подключении автомата к сети

К сожалению, даже опытные электрики с многолетним стажем за плечами совершают с первого взгляда незначительные ошибки, которые впоследствии могут привести к очень большим проблемам. Чтобы избежать таких ошибок при подключении вводного автомата, необходимо с ними ознакомиться заранее. Предупредить проблему до её возникновения.

Зажим провода вместе с изоляцией

Очень популярная ошибка, которая допускается в основном из-за невнимательности. Основная сложность заключается в том, что визуальный осмотр может не показать каких-либо результатов: все автоматы в электрощитке целы, провода не повреждены, а света в квартире по-прежнему нет.

А проблема в неправильном подключении питающего кабеля, а точнее — слишком малом отрезке снятой изоляции. Мастер снимается небольшой кусок изоляции с провода, заводит его в неподвижный контакте и закручивает болт. Стандартное подключение автоматов в щитке и всё выполнено по правилам. Но только контакт мог попасть не на саму токопроводящую жилу, а именно на изоляцию. Результат: плохой контакт, который приведёт либо к сгоревшему автомату, либо к отсутствию света в квартире. Может потребоваться много времени, чтобы определить проблему и заново присоединить кабель к пакетнику.

Поэтому во избежание таких последствий, подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно быть выполнено качественно зачищенным проводом. И ничего страшного, если из места ввода будет немного выглядывать очищенная жила.

Подключение к автомату нескольких проводов разного сечений

Прежде чем проводить монтаж автоматических выключателей, необходимо узнать, как это делается правильно. И часто в квартирных щитках можно увидеть несколько проводов, которые устанавливаются в одно штатное место для подключения. И хорошо если это 2 провода, но многие мастера стараются подключить в автомат 3 и более проводов разного сечения. После чего срок автоматического выключателя сокращается в несколько раз.

Если провода к автомату имеют разное сечение, то при затягивании контакта, хорошо закреплённым окажется тот, сечение которого больше. А кабель с меньшим диаметром будет свободно «гулять» в посадочном месте пакетника. Получится плохой контакт, в скором времени приводящий к полному сгоранию места подключения автомата.

Поэтому соединение автоматов между собой лучше всего выполнять цельным куском провода, зачищенным только в местах непосредственного контакта с автоматическим выключателем. Такой отрезок провода ещё называется гребенчатой шиной, изготовить которую можно самостоятельно.

Подключение нескольких автоматов к счётчику или между собой также может выполнятся с применением специальных обжимных наконечников НШВИ-2. Это расходные изделия, в которые допускается протягивать сразу 2 провода. Минус такого варианта монтажа только в необходимости приобретения специальных обжимных клещей.

Неправильное формирование концов жил

Как подключить автоматы в щитке уже известно и рассмотрены основные ошибки, но даже такая незначительная ошибка как неправильное формирование конца проводника может привести к необходимости замены выключателя.

Последовательность подсоединения кабелей к автоматам стандартна: зачистить жилу на необходимую длину, вести провод в посадочное место и затянуть фиксатор, который чаще всего выполнен под крестообразную отвёртку. Конец проводника при этом стараются делать прямым. Но, чтобы улучшить контакт в месте соединения провода и медной пластины автомата, на конце кабеля необходимо сделать U-образный загиб.

Это самый надёжный совет на вопрос как правильно подключить автоматы к входной электросети или проводке квартиры. U-образный загиб позволяет увеличить площадь соприкосновения провода и медной пластинки пакетника, соответственно, улучшить качество контакта. Остальную работу сделает ребристая поверхность посадочных мест подключения автоматов.

Подсоединение многожильного провода к автомату без специальных наконечников

Как подключить автоматический выключатель, однофазный или двухфазный, используя кабель с многопроволочной жилой? Ответ: только используя специальные обжимные наконечники типа НШВ или НШВИ.

Многие электрики не забивают себе голову высокими материями и выполняют такое подключение двумя стандартными способами:

• Залудив конец медного провода.
• Вообще не применяя каких-либо контактных материалов, просто сжав провод плоскогубцами.

И первый, и второй способы неправильны, а в скором времени приведут только к замене автомата. И если со вторым пунктом всё понятно, то пайка кабеля наоборот поощряется всей технической и нормативной документацией. К сожалению, не всегда. Даже качественно лужёный провод под напряжением постепенно начинает «стекать», и чтобы не допустить ухудшения контакта, его следует постоянно проверять и подтягивать. Поэтому пайка в этом случае нецелесообразна.

Лучше всего приобрести специальные обжимные клещи и наконечники НШВ или НШВИ. Останется только зачистить входной кабель, надеть на него наконечник и обжать с помощью клещей. После этого тщательно обжатую многопроволочную жилу можно закрепить в автомате и не проверять качество соединения каждые несколько месяцев.

С пресс-клещами установка автоматов превратиться в быструю, а самое главное — качественную процедуру. Особенно такой инструмент полезен, когда профессия электрик является постоянным источником дохода.

Как правильно подключить СИП а автомату

СИП — самонесущий изолированный провод, который практически везде используется для ввода электричества в дом. Поэтому вопрос как подключить СИП к однополюсному автомату очень актуален.

Во-первых, СИП выполнен из алюминия, а контактная пластинка автоматического выключателя — из меди. Правильное соединение меди и алюминия требует применения специальной обжимной гильзы, а в случае последующего присоединения к автомату — гильзованного наконечника, в месте контакта которого есть специальное медное покрытие. Соединять СИП с автоматом без такого наконечника нельзя, так как алюминий имеет свойство окисляться из-за чего теряется качество контакта. А плохой контакт является первой причиной пожара.

Последовательность подключения СИП к автомату:

1. Зачистить кабель.
2. На открытую жилу надеть гильзованный наконечник. Важно надеть его плотно и так, чтобы изоляции начиналась сразу за гильзой.
3. Используя гидравлический пресс, обжать гильзу в двух местах.
4. Надеть на открытую часть гильзы термоусадочную трубку и нагреть её с помощью строительного фена.
5. Завести наконечник в автомат и качественно затянуть контакт.

Такой способ монтажа одинаков как для однофазного, так и для трёхфазного автомата, потребуется только больше наконечников.

Как правильно: автомат перед счётчиком или после

Чтобы ответить на этот вопрос следует также обратиться к ПУЭ, а именно к пункту 1.5.36, который гласит, что для безопасной установки и замены счётчиков в сетях до 380 В, перед ними (на расстоянии не более 10 м) должен быть установлен автоматический выключатель. И этот самый автомат перед счётчиком выполняет роль коммутационного аппарата для отключения всей квартиры или дома, и номинальные значения у него должны быть соответственными.

Количество автоматов после счётчика определяется непосредственно самим хозяином квартиры или дома, или проектной организацией, выполняющей монтаж электропроводки. Существуют такое электрощиты, количество аппаратов в которых достигает 40-50 штук и это без УЗО и дифференциальных автоматов. При установке вводного автомата до счётчика, такой же можно установить и после него. На работу устройства учёта это никак не повлияет.

Важно! Подключать электросчётчик к сети могут только представители органов энергонадзора. Поэтому перед подключением квартиры следует найти такую организацию в своём городе и оформить официальный вызов мастера.

Как устанавливать УЗО: до или после автомата

Устройство защитного отключения — очень полезный коммутационный прибор, требующей корректной установки, иначе его работа может быть нестабильной. Если выполнить неправильный монтаж, то при первом же коротком замыкании в квартире потребуется и замена УЗО, которое по своей стоимости на порядок выше любого автоматического выключателя.

Особой разницы, будет УЗО стоять до или после автомата, нет. Но вопрос можно рассмотреть с практической стороны. Любое устройство защитного отключения не имеет защиты от токов короткого замыкания, и если поставить его без автоматического выключателя, то последствия могут быть самые разные, вплоть до порчи прибора.

Поэтому лучше всего устанавливать УЗО сразу после вводного автомата, но перед пакетником, линия от которого будет идти непосредственно к потребителю. Это обеспечит надёжную защиту цепи от короткого замыкания, а пользователей — от нежелательного действия рабочего потенциала при попадании фазного провода на корпус бытового прибора.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат из всех разновидностей коммутационных приборов считается самым практичным, но и одновременно дорогим. Он сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Устанавливается такой аппарат не как обычный пакетник, а требует несколько иного подхода.

Дифференциальный автомат подключается следующим образом:

• В верхний зажимной контакт устанавливается нулевой провод.
• В правый зажимной контакт устанавливается фазный провод.

Следует сразу уточнить, что места контактов могут быть изменены, но при этом изготовитель маркирует гнёзда подключений соответствующими буквами. А под переключателем рабочего или нерабочего положения должна находится специальная кнопка проверки работоспособности прибора.

Нулевой провод, который проходит через дифференциальный автомат, нельзя соединять с другими автоматическими выключателями. При таком монтаже прибор будет постоянно отключаться, так как токи по проводнику протекают совершенно разные.

Существуют схемы, при которых дифференциальный автомат подключается к группе пакетников, в других же схемах такие приборы используются исключительно для одного потребителя. При проектировании проводки лучше выбирать второй вариант, в котором при срабатывании прибора будет обесточен только один потребитель, а не целая группа автоматов.

Подключение двухполюсного и трёхполюсного автоматов

Принцип подключения двухполюсного и трёхполюсного автоматов точно такой же, как и в случае с однофазным пакетником. И если возник вопрос как подключить трёхфазный автомат, то следует выполнить все те операции, которые проводились с аппаратом, рассчитанным на однофазную сеть.

Точно также зачистить провода, обжать их с помощью наконечников и пресса и установить каждый провод на соответствующую неподвижную клемму, а потом зажать винтовым зажимом. Если трёхполюсный автомат монтируется на производстве где планируется дальнейшее подключение асинхронных или синхронных двигателей, то после монтажа следует проверить чередование фаз, применяя специальный прибор – фазоуказатель. Если фазы будут перепутаны, то двигатель начнёт вращение в противоположную сторону.

Если вы не знаете, как подключить двухполюсный автомат, то принцип его подключения такой же, как и при установке УЗО. Предусмотрены штатные места для подключённого фазного и нулевого проводов.

Сразу следует уточнить, что цена на монтаж однополюсных, двухполюсных и трёхфазных автоматических выключателей в Москве разная. Поэтому надо учитывать типы коммутационной аппаратуры, которая будет в будущем установлена в щитке.

Подводя итоги

Основные технические моменты, которые следует запомнить из данной статьи:

• Питающий провод подключается к неподвижному контакту автоматического выключателя. Практически на каждом автомате такой контакт расположен сверху.
• Через однополюсный автомат проходит только фаза, через двухполюсный — фаза и ноль, через трёхфазный — 3 рабочих фазы. В последнем случае также необходимо воспользоваться фазоуказателем, чтобы определить правильное чередование фаз.
• Через УЗО и дифференциальный автомат должны проходить фаза и ноль.
• Для подключения проводов к автоматическому выключателю следует пользоваться специальными обжимными наконечниками и пресс-клещами. Особенно при монтаже многопроволочного кабеля.
• Перед подключением кабеля необходимо очистить жилу от изоляции достаточной длины. Иначе изоляция станет первой причиной плохого контакта.
• Основной автоматический выключатель монтируется до электросчётчика для того, чтобы обеспечить возможность быстрой замены прибора учёта электроэнергии в случае его выхода из строя.

Перед любым электромонтажом следует сверится с нормативной или технической документацией. Только тогда все работы с электрическими приборами и расходными материалами будут считаться правильными, а самое главное — законными.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как подключить автомат к проводке в распределительном щитке

Каждый дом или квартира требует подключения к электроснабжению, осуществляемого посредством установки распределительных коробок. С целью безопасности и учета электроэнергии в щитках устанавливаются различные модули — приборы контроля, автоматы и другие средства защитного отключения. Существует множество различных вариантов, как можно подключить автоматический выключатель в цепь электрощита.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Современные распределительные электрощиты оснащаются различными модулями учета и защиты. Таковыми являются системы защитного отключения, различные реле, автоматические выключатели и многофункциональные автоматы. Часто происходит их ошибочное подключение, вследствие чего нарушается работоспособность целого устройства.

При техобслуживании щитов неоднократно замечались нарушения монтажа сторонних модулей, приводивших к нестабильности работы системы. Подсоединение автоматических устройств не подразумевает особых знаний, тем более многие оснащены инструкцией или схемой подключения. Теоретически электрики знают, как правильно подключить автомат в электрическом щите, но в практике по невнимательности либо в спешке часто допускают ошибки.

Подключение автоматов в щитке вход сверху или снизу

Перед тем как подключать автомат сверху или снизу, рекомендуется осмотреть соединительные гнезда. Автоматические модули отключения имеют одну или несколько пар соединительных контактов. Одни являются фиксированными, другие подвижными, что часто приводит к заблуждению. Согласно пункту 3.1.6 правил установки электрооборудования, при одностороннем включении, подводка цепи на распределительную коробку должна осуществляться к неподвижным контактам.

Данное условие распространяется как на подключение автоматов, так и сторонние модули защиты. Иногда встречаются исключения, зависящие от марки, даты изготовления и других технических факторов. Чтобы верно смонтировать автомат в щиткесвоими руками, нужно разобраться, где находиться подвижный и неподвижный контакты.

На примере АВ серии ВА47-29, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Это определяется по маркировке на самом тумблере. Идентичное расположение клемм имеют многие изготовители. На них устанавливают условное обозначение, подтверждающее назначение и расположение соединительных клемм. Аналогичными изготовителями являются компании Schneider Electric и Hager.

Средства УЗО предназначены для предотвращения коротких замыканий или перегрузок цепи. При возникновении угрозы скачков напряжения, срабатывает специальный разъединитель, локализующийся внутри блока. Его действие основано на тепловой или электромагнитной индукции. При этом неважно, к какой клемме будет подключена фаза. Поэтому включение автомата сверху или снизу не имеет существенной разницы, и в обоих случаях произойдет его отключение.

Почему не рекомендуется подключать АВ снизу

Некоторые модели современных изготовителей допускают подключение автоматов в распределительных щитах к нижним клеммам. Они оснащены специальными фиксирующими рейкамиили шинами.

Такое подключение к автоматам в щитке перечит правилам ПУЭ, но не запрещает осуществлять соединение на нижний контакт. Данное правило работает как общепринятый порядок, благодаря которому, опытный электрик понимает, что перед обслуживанием электрощита необходимо обесточить его. Первое, что он сделает — отключит автомат, предполагая, что фаза находитсясверху. Следовательно, после отключения на нижних контактах и отходящих цепях, напряжение отключится.

Если представить ситуацию, когда нижняя клемма используются для подключения фазных проводов, электриком, который не счел нужным соблюдать правила подключения согласно ПУЭ. Когда пришло время заменить автомат, другой специалист по привычке отключает питание верхнего контакта и пытается отсоединить автомат, касаясь нижних контактов голыми руками. В результате получает поражение электрическим током. Вот почему принято соблюдать правила, установленные в ПУЭ.

При Союзе все автоматические выключатели имели один стандарт, который предполагал расположение неподвижных клемм сверху. Теперь, учитывая разнообразие и широкий ассортимент АВ импортных производителей, трудно сказать, где какой расположен контакт. Одни компании придерживаются общепринятых правил, другие наоборот пытаются разнообразить свою продукцию, внося свои новшества.

На промышленных предприятиях вместо обычных автоматов защиты ставят рубильники, питание которых подключается по всем правилам ПУЭ. Если же сделать наоборот и перевернуть РБ, то его положение будет выглядеть непривычным и даже быть неудобным. Если посмотреть опытным глазом сразу видно правильность подключения. Если рубильник выставлен правильно, то, отключив его, можно быть уверенным, что нижние контакты остались без напряжения.

Подключаем провода к автомату кабель с монолитной жилой

При установке предохранительных устройств, нередко совершаются идентичные ошибки при подключении автомата. Чтобы не повторить их в будущем, стоит рассмотреть конкретныепримеры, которые совершаются намного чаще других.

Попадание изоляции под контакт — ошибка?

Самой частой ошибкой при установке автомата в электрощитке является наличие изоляции, попавшей под крепление контакта. Часто случается так, что при установке автоматических выключателей либо смены коробки, спустя время, внутри него происходит выгорание проводки. Это случается, когда концы проводов плохо зачищены и частицы изоляции попадают под фиксатор, тем самым ухудшая плотность соединения. В связи с этим и происходит плавление изолирующего слоя электропроводкии изоляции автомата, что может вызвать возгорание.

Чтобы не сделать подобных ошибок, необходимо тщательно очистить концы проводов подсоединяемых к автоматической защите, после чего убедиться, что на зачищенных концах не осталось изолирующих частиц. Очистив изоляцию, формируетесоединения, хорошо затянув винтовым зажимом.

Почему нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму?

Иногда возникает потребность установки нескольких автоматов, питаемых одной жилой и для этого целесообразно употреблять специальные рейки или гребенчатые шины. Однако они редкооказываются в наличии, поэтому приходится воспользоваться обычными перемычками — кусочками проводов, соединяющих питание с АВ.

Такое соединение можно осуществить в щитке своими руками. Для этого потребуются перемычки из электропровода идентичной площади поперечного сечения. Чтобы изготовить перемычку необязательно обрезать, очищать и соединять каждый кусочекмежду собой. Достаточно отмерить необходимую длину, чтобы хватило объединить все контакты АВ, а затем, придав необходимую форму, зачистить провод на изгибах, вставляющихся в зажимы автоматов. Таким образом, выходит целостная, непрерывная перемычка.

Не рекомендуется соединять автоматы посредством жил различного сечения. Когда концы будут фиксироваться в клеммах, толстые жилы затянутся хорошо, а жилы меньшего сечения, расположенные рядом окажутся ослабленными. Впоследствии, на этом месте начнет плавиться оболочка проводов и контактов АВ, что может спровоцировать возгорание.

При установке АВ в квартире или частном доме, применяют проводку сечением 2.5 мм2. Это обуславливается нагрузкой, объемом затрачиваемой энергии, а также указывает, на сколько ампер нужно ставить автомат.

Монтаж

Перед монтажом защитных устройств необходимо заранее определить, сколько проводов можно подключить к автомату, как будут соединяться питательные жилы, только после этого думать о подсоединении АВ к электроцепи. Если есть какие-то сомнения, то лучше обратится к основам установки электрооборудования. В них подробно описано, как правильно подключать автоматы в электрическом щите, подготавливать провода и осуществлять обслуживание электрощитов.

Для установки автомата в электрощит потребуются некоторые инструменты и материалы:

1. Кабели одного сечения для основной цепи и перемычек при монтаже нескольких АВ.
2. Изоляционная лента.
3. Нож для очистки концов от изоляции.
4. Отвертки различных типов — крестовая или шлицевая.
5. Приборы для определения фазы — индикатор или мультиметр.
6. Пассатижи или обычные кусачки.

Для того чтобы понять какие действия необходимо выполнять в разных ситуациях, нужно рассмотреть разные способы подключения — однополюсный и двухполюсный.

Однополюсный

При однополюсном подключении, необходимо наличие минусового и силового проводника. Такой способ использовался ранее и являлся единым стандартом, где фазная жила соединялась с входным контактом АВ, затем проходила сквозь выходной контакт, шла к электросчетчику и разводилась по УЗО. Нулевой проводник также запитывается посредством подключения через счетчик.

Иногда допускается монтаж АВ на нулевой проводник, хотя это перечит правилам, указанным в ПУЭ, где сказано, что расцепители ставятся тогда, когда при срабатывании будут обесточиваться всепроводники относящиеся к данной цепи. Многие устанавливают два автомата, один на плюс, второй на минус. Поэтому стоит задуматься, нужно ли ставить автоматы на ноль, когда существуетугроза несработки оборудования согласно описанию ПУЭ.

Двухполюсный

При таком подключении АВ в однофазных сетях, применяют три типа проводника — заземление, питание и нейтраль. Входные контакты, расположенные на верхней части АВ, маркированы нечетными числами, а выход — четными.

Питающая жила соединяется с входом 1, после чего плотно зажимается в клемме. Идентичным способом подсоединяется нейтраль, подходящая к клемме 3. Затем силовая жила проводится через прибор учета и равномерно разводится по всем группам включателей. С контакта 4, желто-зеленый провод присоединяется к заземляющей шине, посредством прохождения через трехфазные считывающие и защитные блоки.

Особенности схем подключения

Для подключения домов к электросети обычно используют самонесущие изолированные провода, отходящие от воздушных линий электропередач. Несмотря на преимущественные характеристики СИП, не рекомендуется их подключение и установка автоматов напрямую. Это объясняется тем, что в процессе длительной эксплуатации алюминиевые жилы начинают перегреваться. При этом происходит плавление изолирующего слоя, приводящее к возгоранию или неисправности АВ.

Во избежание подобных случаев используют специальные переходники, соединяющие медный и алюминиевый провода. Такая схема подключения автоматов обезопасит дальнейшее обслуживание электрощита и увеличит эксплуатационный период УЗО.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что монтаж автоматов не имеет особой сложности, поэтому его вполне можно осуществить самостоятельно. Главное не забывать основные правила подключения АВ: использовать проводники одинакового сечения, не ставить автомат на нулевую жилу и осуществлять подключение согласно ПУЭ. Также стоит учесть распространенные ошибки и соблюдать меры безопасности при работе с электрическим током.

Схема Подключения Автоматов — tokzamer.ru

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Белая — фаза, который соединяется с ближайшим автоматом в верхней части.

Оголенный конец должен немного выступать за пределы автомата, а защищать их должен диэлектрический корпус, надеваемый поверх выключателя.
установка и подключение автоматов

Как правило, все производители придерживаются одного механизма, который позволяет унифицировать изделия под многие отрасли и регионы.

Четырехполюсные автоматы подключаются в трехфазную сеть как вводные автоматы, где фазы используются как отдельные линии сети с индивидуальными элементами нагрузки.

Самой частой ошибкой при установке автомата в электрощитке является наличие изоляции, попавшей под крепление контакта. Они бывают разных размеров, в том числе и под два автомата.

Как вариант, вместо скруток можно применить соединение жил проводов сжимами с изолированными корпусами. Коль проводка скрытая, то обратите внимание на первый тип, а если открытая — то на второй.

Подробно о простой схеме Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. Для этого используется специальное обжимное устройство, купить которое можно в магазинах электрики.

Электропроводка как разделить на группы. Электропроводка своими руками

Основные виды автоматических выключателей

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару. На примере АВ серии ВА, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.

Отличия типов электрических автоматов B и C не так существенны; Номинальный ток. Разберём подробнее нанесённые на автомат знаки и цифры: Бренд.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка.

Основной рабочей частью является биметаллическая пластина.

Если не разберетесь, пишите подскажу.

Провод, рассчитанный под используемый бытовой прибор, сечение должно превышать в два раза нагрузку.

Показывает текущее состояние контактов.
Электрическая схема подключения автоматических выключателей.

Смотрите также: Как пользоваться прибором

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер, на третий автомат кондиционер и т. Методики проверки УЗО Монтаж электрического щитка Электрический щиток в квартире, его важность в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика.

Номинальное напряжение. Перед нами автомат серии ВА фирмы iek.

Через автоматический выключатель подключают фазный провод, заземляющий и нейтральный проводник, на осветительные приборы и розетки проходит напрямую.

Остается лишь подать напряжение, включить все защитные приборы и проверить напряжение на выходе и входе автомата при помощи индикаторной отвертки. Подключение автоматов в щитке вход сверху или снизу Перед тем как подключать автомат сверху или снизу, рекомендуется осмотреть соединительные гнезда. Исключительно полезна установка УЗО там, где присутствуют дети.

Что важно сделать И вот вы подошли, к, пожалуй, самому ответственному моменту — заполнению щитка. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? Также может устанавливаться в качестве защиты между щитом и помещением.

Показатель рабочего тока. Выводы и полезное видео по теме Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке : Подробности монтажа УЗО: УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками. Для работ, проводимых в щитке, стоит провести подготовку всех перемычек требуемой длины, а также соответствующего сечения.

Что сказано в ПУЭ по этому поводу? Таковыми являются системы защитного отключения, различные реле, автоматические выключатели и многофункциональные автоматы. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Смотреть нужно на 1 и 3 контакте если смтреть слева на право , туда подключены жилы питающих проводов. Проводники неправильно соединяются.
Схема подключения ДИФАВТОМАТА.

Как выбрать

Возгорание по вине электропроводки возможно также при перегрузке электропроводки, что ведет к перегреву изоляции и возможному короткому замыканию и воспламенению изоляции. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

При этом неважно, к какой клемме будет подключена фаза. Предельная коммутационная способность. Как выбрать автомат?

Такой способ использовался ранее и являлся единым стандартом, где фазная жила соединялась с входным контактом АВ, затем проходила сквозь выходной контакт, шла к электросчетчику и разводилась по УЗО. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке , считающиеся основными.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты верхние? Показатель рабочего тока. Заканчивая установку, шина вставляется одновременно в каждый зажим, а потом затягиваются винты.

Читайте также: Сделать смету на электромонтажные работы скачать

Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Очистив изоляцию, формируетесоединения, хорошо затянув винтовым зажимом. Установка однофазной схемы не слишком отличается от монтажа трёхфазного способа.

Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров по количеству ответвлений. Используется преимущественно в трехфазных цепях. Где применяются и как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы В однофазных сетях напряжением В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.

После этого, на основе уже имеющихся данных и создается схема щитка. Чего не следует делать?
Автоматический выключатель. Опасная ошибка при выборе.

Как в Щитке Подключить Автомат: Поэтапная Инструкция

Перфекционизм для электриков важен не меньше, чем для эстетов

Распределительный щит содержит в себе целый набор модульных устройств, отвечающих за защиту всей электрической сети дома. В состав такой сборной входят всевозможные реле, автоматические выключатели, автоматы защиты и многое другое.

Для установки всего этого мы приглашаем электриков, на которых надеемся, как на профессионалов, однако далеко не все мастера производят установку правильно. На практике встречается множество ошибок.

Сегодня мы с вами обсудим, как подключить автомат в щитке. Эта информация пригодится не столько для того, чтобы делать работу своими руками (для этого нужен доступ), а для контроля над деятельностью нанимаемых специалистов.

Порядок подключения автоматов – что нужно помнить всегда

Казалось бы, что может пойти не так при подключении однополюсного автомата?

Задача мастера – зачистить провод от изоляции, продеть его внутрь клеммы и затянуть ее! Однако у нас полно людей с руками, растущими не от туда, откуда следует.

Простите за такое откровенное возмущение, но иногда по-другому просто не скажешь. А иногда ошибки случаются и у профессионалов (это реже), так как все мы люди, можем болеть, уставать, быть заваленными проблемами и прочим, что будет нам мешать выполнять свою работу качественно.

Как поменять автомат в щитке — работа с электричеством всегда требует ответственного отношения к делу

Итак, что-то мы увлеклись. Давайте переходить к делу. Начнем мы с самого важного – правильности подключения автоматов в щитке. У такого выключателя идет два контакта, через которые он подключается к сети.

Один из них подвижный, а второй неподвижный, располагаются они сверху и снизу устройства. Вы знаете, на какой из них необходимо подавать питание? Представьте себе, знает об этом очень мало людей, так как на «электрических» форумах постоянно ведутся споры на эту тему.

Мы не будем заниматься самоанализом и обратимся напрямую к ПУЭ, 7-е издание, пункт 3.1.6. Там говорится следующее. Если питание устройства одностороннее, то питающий проводник должен подключаться к неподвижному контакту.

Однако стоит заметить, что есть там оговорка в виде словосочетания «как правило», это немного сбивает с толку, как будто бывают случаи, допускающие исключение из этой рекомендации. Но пояснений больше никаких не прилагается.

Выдержка из ПУЭ – всегда при возникновении вопросов нужно обращаться за помощью к технической документации

Это же правило распространяется на все защитные устройства, диавтоматы и УЗО. Чтобы понять, где у автомата, какой контакт находится, нужно знать, как он устроен изнутри. Давайте погрузимся в мир электротехники чуть глубже и рассмотрим строение простого однополюсного автомата.

Перед вами однополюсной автомат в разрезе

• Не нужно быть инженером, чтобы заметить, что верхний контакт у такого автомата является неподвижным, а нижний – подвижным. Чтобы распознать типы контактов, вовсе необязательно разбирать устройство. Вы также можете воспользоваться маркировкой на его корпусе. Посмотрите следующий снимок.

Как подключить автоматы в щитке — схематическое обозначение разных типов контактов на автомате

Маркировка на выключателях других фирм может немного отличаться, но, в общем, там тоже все предельно понятно. На крайний случай, вы всегда сможете найти информацию в интернете, сделав запрос по конкретной модели. В целом, практически все современные однополюсные автоматы имею точно такое же расположение контактов, однако в этом нужно обязательно удостовериться.

Теперь давайте попробуем разобраться в вопросе с чисто техническим подходом. Итак, сверху или снизу?

• Назначение автоматического выключателя заключается в протекции подключенной к нему линии от коротких замыканий и перегрузок. Работает он так – при появлении в цепи сверхтоков происходит реакция теплового и магнитного расцепителей, которые находятся внутри корпуса устройства. При этом никакой разницы в том, с какой стороны подключен силовой кабель, нет, устройство будет срабатывать в любом случае.
• Это подтверждается тем, что некоторые производители, например, Hager или ABB допускают обратное подключение питания к автомату. Для этих целей на них специально установлены зажимы для гребенчатых шин.

Как подключаются автоматы в щитке: ABB – однополюсной автомат

• Тогда почему в ПУЭ указывается другая информация, не с потолка же они ее взяли? Данное утверждение установлено в общем порядке. Любой электрик с соответствующим образованием вам скажет, что перед выполнением работ необходимо снимать напряжение с оборудования, с которым предстоит работать. Когда мастер, выполняющий такую работу регулярно, подходит к щитку, он на интуитивном уровне, так сказать – машинально, считает, что фаза находится сверху. Отсоединив клеммы, он будет думать, что на нижних проводах напряжения нет.
• В итоге, если какой-то горе электрик, пусть будет дядя Ваня, при установке действовал не по такому принципу, то ситуация чревата несчастным случаем, иногда со смертельным исходом. Конечно, никто не освобождает электричка, тем более профессионального от необходимости знания техники безопасности, но все же изначально нужно делать так, как заведено стандартом. Это и безопаснее и быстрее по времени в итоге.
• Суть проблемы также кроется в том, что раньше у всех автоматов неподвижный контакт всегда был сверху, но сейчас, когда на рынках представлена продукция производителей разных стран, а, как видите, нет строгого регламента, попасться под руки может все что угодно. То есть, фактически, норма ПУЭ регламентирует не техническую часть, а «эстетическую», и от расположения контактов никак не зависит строение цепи подключения.

Параллельная схема подключения автомата в щитке

Если вы не согласны с данным утверждением, по попробуйте с технической точки зрения описать необходимость подключения питающего провода к любому из контактов. Нам, если честно, в голову ничего не приходит.

Подключение к автомату проводов

В этой главе давайте попробуем составить хит-парад ошибок, которые допускают неопытные электрики при подключении автоматов в щитке. Их не так много, но все оны важны для обеспечения надежной работы устройств и безопасности вашего дома.

• Первая ошибка, наверное, самая распространенная – это попадание под контакт изоляции провода.

Зачищенный от изоляции провод – используйте специальный инструмент, чтобы не повредить металлическую жилу

1. Все прекрасно осведомлены, что перед подключением к контакту с провода нужно счистить изоляционный слой. После этого оголенный конец проводника погружается в клемму, и та затягивается до полной его фиксации. Все легко и просто, но, тем не менее, ошибки здесь допускаются постоянно.
2. Если у вас в доме с новой проводкой внезапно пропало электричество или выгорел совершенно новый автомат, то причиной может стать банальное зажатие клеммой слоя изоляции. Такая ситуация приводит к существенному нагреву контакта, и есть риск оплавления изоляции самого автомата, что уже чревато пожаром. Почему так происходит? Дело в том, что изоляция будет препятствовать нормальному контакту металлов, растет сопротивление, что и вызывает нагрев. При неплотном касании постоянно возникает искрение, и большие нагрузки на цепь могут привести к появлению дугового разряда.

• Вторая ошибка, когда мастера используют для подключения к одной клемме провода разного сечения.

Неразрывная перемычка заводского производства – плоские выводы фиксируются очень надежно

Нередко автоматы устанавливаются в количестве нескольких штук в ряду. Они, как правило, запитываются от одного источника, и чтобы не тянуть огромное количество проводов и не создавать сложных соединений, питание передают от одного к другому при помощи небольших перемычек.

Лучшим решением для такого подключения будет гребенчатая шина, показанная на фотографии выше. Такое соединение будет правильным, безопасным и монтируется быстрее всего. Однако под рукой шины в нужный момент может не оказаться, а может просто кто-то решит сэкономить и обойтись проводом. Вот тут и начинается все «веселье».

Электрик установил провода разного сечения – заметно оплавление изоляции на черных проводах

В ход идут кусочки проводов нужной длины для создания самодельной шины. Нередко берутся провода разные по сечению, что недопустимо.

Причина такая же, как и в случае с изоляцией. Клемма хорошо прижмет проводник большего размера, тогда как меньший будет зафиксирован плохо, что приводит к росту сопротивления на контакте. Начнет плавиться изоляция, что в итоге также может привести к пожару.

Поэтому используем только одинаковые провода. А еще лучше будет, если деталь сделать неразрывной. Для этого формируем из провода перемычку нужной формы, не снимая с него изоляции. Как закончите, с перегибов убирается изоляция и самоделку можно использовать.

На следующем снимке показано, что случается с автоматами, работающими в таком режиме.

Из-за локального перегрева изоляция провода и корпус автомата оплавились – цена неправильной установки пожар и все вытекающие последствия

По фотографии сразу видно, что мастер работал неаккуратно, изоляция зачищена плохо и висит кусками. Поэтому, если видите, что электрик сделал вам нечто подобное, немедленно заставьте его переделать работу, а еще лучше привезите ему шину, чтобы вопрос не возникал вообще.

• Следующая распространенная ошибка – это неправильное формирование концов кабелей и жил. Точнее это не столько ошибка, сколько рекомендация к действию.

1. Большинство электриков при создании контакта действую следующим образом. С конца провода снимается изоляция где-то на 1 см, потом конец вставляется в автомат и затягивается винт фиксации. Такое соединение будет надежным, но почему бы его не улучшить, тем более что для этого не потребуется никаких дополнительных затрат.
2. Для этого зачистите не 1, а 2  см изоляции, после чего сделайте U-образный загиб конца проволоки. Далее вставляем провод в клемму и зажимаем его. В результате вы получаете большую площадь прикосновения элементов на контакте, а значит, уменьшаете на нем сопротивление.

Как присоединить к автомату многожильный провод

Частенько для соединения устройств в щитке используют гибкие многожильные провода. Их проще гнуть, но вот добиться хорошего контакта на клеммах несколько сложнее.

Выводы многожильных проводов стоит оконцевать – наконечника разных размеров

Основная ошибка – монтаж без оконцевания. Если вы попробуете зажать такой провод в клемме, то с ним произойдет следующее. Внутри контактная площадка клеммы имеет острые насечки, которые при затягивании «вгрызаются» в металл, что обеспечивает более качественное соединение.

Когда пережимаешь многожильные провода, тоненькие проволочки начинают обламываться. Как следствие – уменьшение площади контакта, увеличение сопротивления, искрение.

Чтобы такого не происходило предварительно зачищенные концы проводов нужно оконцевать при помощи специальных наконечников типа НШВИ или НШВ. Их примеры показаны на фото выше.

Совет! Если нужно к одной клемме подключить два провода, то используются сдвоенные наконечники. С их помощью очень удобно формировать перемычки.

Допускается ли пайка проводов при подключении автомата

Подключение автомата в щитке – запаянное соединение под высокой нагрузкой будет ненадежным

Многожильные провода и провода разного сечения для качественного контакта иногда могут оконцовываться при помощи пайки. Как ни крути, а желание сэкономить у людей иногда преодолевает здравый смысл. На практике автоматы подключенные таким образом иногда встречаются. Чем опасно такое соединение?

Согласно тому же ПУЭ, многожильную проводку при подключении в щитке не допускается облуживать и опаивать. Тут не нужно быть физиком, чтобы понимать весь процесс.

При нагревании контакта до высокой температуры, припой начинает плавиться, соответственно, конец провода уже не будет таким же жестким, как изначально, и он начинает болтаться в зажиме. Если контакт не подтянуть… Вы уже знаете, что может случиться. Припой может растечься внутри автомата, что приведет к его неработоспособности.

Порядок установки устройств в щитке

Итак, мы с вами разобрали все общие моменты, касающиеся самих соединений. Теперь давайте посмотрим, в каком порядке, по какой схеме устройства подключаются в одну систему в щитке. Далее идет пошаговая инструкция.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – установка DIN рейки	Для всех устройств требуется основание, на котором они будут закреплены. Таковым является DIN рейка, которая прикручивается на винты внутри щитка. Эта металлическая планка сделана из стали и может как идти в комплекте с щитком, так и приобретаться отдельно. Во втором случае, скорее всего, ее придется подрезать по длине, чтобы она поместилась внутрь.
Шаг 2 – установка шин	На следующем этапе на рейку надеваются шины – нулевая (синего цвета) и заземления (желтая). Рейка имеет такую форму, что приборы, на нее устанавливаемые, защелкиваются за ее края. Теперь подробнее о шинах. Эти элементы требуются для того, чтобы соединить все выводы, в частности, идущие на ноль и землю. Представляют они собой цельное металлической основание в ПВХ изоляции, с отверстиями разного размера и винтовыми зажимами для крепления проводов.
Шаг 3 – установка автоматов	Далее на рейку крепятся автоматы. Обратите внимание, что держатся при помощи небольшого пластикового фиксатора, который должен смотреть вниз. При необходимости замены устройства фиксатор отодвигается, после чего автомат можно свободно снять.
Шаг 4 – подключения нуля	Установив на рейку все устройства, начинаем их запитывать. Допустим, что в щиток у вас выведен трехжильный провод. Каждая жила будет иметь свой цвет. Общеприняты следующие обозначения. Синий – это нуль, желтый или желто-зеленый – заземление, а белый или розовый – фаза. Совет! Нередко плохие электрики пренебрегают цветовой маркировкой, так что перед подключением обязательно проверьте все выводы. Итак, синяя жила подключается к нулевой шине, а желтая к шине заземления – все логично и просто.
Шаг 5 – подключение фазы (первым запитывается обычно автомат слева)	Фаза, как мы уже говорили ранее, подключается к автомату сверху. Зачищаем провод от изоляции, вставляем его в клемму, но сразу не закручиваем, если у вас будут использоваться перемычки. Вообще, сначала лучше установить их, и лишь потом подключать питание.
Шаг 6 – подключение диф автомата	Если у вас в схеме присутствует дифференцированный автомат, то вы сразу заметите, что у него сверху имеется две клеммы. Одна идет под фазу, а другая под нуль. Как не запутаться при подключении? На лицевой стороне автомата нарисована схема, на которую нужно обратить внимание. На ней будут изображены входы с обозначениями. Первый обозначен буквой N – это будет нулем. Второй маркирован буквой L или цифрой 1 – это фаза. Соответственно, отрезком проводов соединяем нулевую шину и выход N, и вторым кидаем перемычку от однополюсного автомата на фазу.
Шаг 7 – подключение проводов, идущих от комнат	Далее  автоматам нужно подключить все провода, выходящие из дома — те, которые ведут к распределительным коробкам,  розеткам и выключателям. Действуем также, используя цветовую маркировку проводов. Нули кидаем на нулевую шину, землю – на шину заземления. Белый провод соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели – соединяют\разъединяют цепь. В случае с дифференцированными автоматами выходы подключаются аналогично описанной выше методике. Выход N – к нулевой шине, фаза соединяется с белым проводом. Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.

Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Как подключить автоматы после счетчика: схема установки

Автоматические выключатели — автоматы, которые устанавливают для защиты электрических сетей и подключенного оборудования при возникновении нештатных ситуаций, таких как увеличение напряжения, токовая перегрузка, появление утечки токов. Защитные устройства автоматически производят рассоединение сети и оборудования путем размыкания контактных групп. Согласно нормативным документам, все элементы электрических сетей должны быть защищены включением соответствующих автоматов. Про принцип их работы рассказано ниже.

Можно ли подключить автоматы после счетчика

В правилах устройства электоустановок оговорено, что для обеспечения безопасности работы с электросчетчиками (поверка, замена) перед счетчиком должен подключаться коммутационный аппарат или предохранитель.

Что собой представляет автоматический выключатель

В настоящее время функции предохранителей выполняют автоматические выключатели. Также в качестве коммутационного аппарата может выступать пакетный выключатель (пакетник) или рубильник. Коммутационный выключатель перед счетчиком называется вводным автоматом.

Наиболее простая схема

Обратите внимание! Электросчетчик является прибором учета электрической энергии. Во избежание проблем с контролирующими органами клеммы счетчика и вводного автомата должны быть опломбированы. В противном случае может последовать обвинение в хищении электроэнергии.

Все остальные приборы защиты сети и оборудования монтируются после счетчика.

К защитной аппаратуре относятся:

• автоматические выключатели, которые устанавливаются на каждую линию или группу приборов и служат для защиты от превышения токовой нагрузки;
• устройства защитного отключения, предохраняющие от ударов тока при использовании неисправного оборудования или при утечках в проводке;
• дифференциальные автоматы, выполняющие обе перечисленные функции.

Подготовка всех необходимых материалов и инструментов

Кроме, собственно, устройств защиты понадобятся:

• DIN-рейка для крепления автоматов;
• отрезки проводов для внутренних соединений;
• бокорезы;
• отвертка;
• пассатижи;
• нож.

Важно! Если используется многожильный провод, то требуются соответствующие его диаметру обжимные наконечники. Используемые для внутренних соединений провода должны иметь сечение, не меньшее чем у отходящих в линию.

DIN-рейка

Монтаж автоматических выключателей и остальных защитных приборов производят на заранее закрепленную DIN-рейку, поскольку крепление у всех устройств стандартное. Приборы могут лишь различаться по ширине в зависимости от количества коммутируемых фаз и функциональности.

Как правильно подключать автоматы после счетчика

Установка автоматов после счетчика должна производиться согласно принципиальной схемы. Схема должна предусматривать разделение электропроводки на несколько независимых линий, каждую из которых защищает отдельный автомат и при необходимости УЗО.

Обратите внимание! Если габариты распределительного щитка ограничены, то можно устанавливать дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе функции токовой защиты и устройства защитного отключения. Стоимость дифавтоматов выше, чем перечисленных устройств, но при этом упрощается разводка в щитке.

Автоматы, которые будут устанавливаться после счетчика, должны иметь меньший номинал, чем у входного. Если поставить более сильные, то неисправность в сети будет вызывать срабатывание вводного автоматического выключателя.

Линии освещения достаточно защитить, установив однофазный автомат, а для розеток целесообразны двухполюсные защитные устройства, поскольку однополюсный разрывает лишь один провод.

Как подключать розетку к автомату

Несмотря на внешнюю простоту, розетки являются самыми сложными устройствами в плане токовой защиты. Нагрузка на них может отсутствовать, а может скачком возрасти до максимума (при включении мощного устройства) или даже превысить его, если подключить сразу в несколько розеток мощную технику.

При выборе автомата следует учитывать, какая максимальная нагрузка может присутствовать в линии розеток длительное время, а какая только кратковременно. Ведь не факт, что в жилых комнатах одновременно могут быть включены пылесос, утюг или иной мощный прибор. На кухне ситуация иная. Здесь не редкость, что одновременно работают электродуховка, плита и посудомоечная машина.

Обратите внимание! Все перечисленные нюансы нужно учитывать при расчете номиналов защитных устройств. Ведь если установить слишком слабые автоматы, то возрастет вероятность ложных срабатываний. Установленный более сильный не будет выполнять свои функции.

Двухполюсный автомат

Как правило, линии, к которым подключены розетки, защищаются двухполюсным автоматом защиты, разрывающим одновременно фазный и нулевой проводники. Схема подключения двухполюсного автоматического выключателя проста. К верхним клеммам, обозначенным символами L и N, подключают фазный и нулевой провода соответственно. К нижним клеммам производят подсоединение линии нагрузки.

С какой стороны подключать автоматический выключатель

Согласно требованиям ПУЭ, питающие кабели должны подключаться к неподвижным контактам защитных и коммутирующих устройств. С этой же целью, а также по причине унификации большинство производителей электрооборудования также стремится размещать выводы в верхней части устройств.

Если исходить из законов электротехники, то совершенно безразлично, к какой части коммутирующего устройства подведено питание. Другое дело, когда автомат в щитке выключен, и любой электромонтер будет уверен, что на нижних клеммах напряжение отсутствует, а с верхними нужно быть осторожным.

Устройство автомата

Обратите внимание! Соблюдение этого правила значительно снижает риск ошибок и вероятность удара током. Некоторые производители могут поставлять аппаратуру с другим расположением клемм, но подключение питающего кабеля все равно нужно делать вверху.

Схемы подключения автомата после счетчика

Разделение линий обычно производят по следующей методике:

• линия освещения;
• линия слаботочных розеток;
• линия высокой нагрузки.

Под высокими нагрузками подразумеваются бытовые приборы, потребляющие большую мощность — бойлеры, электроплиты, стиральные и посудомоечные машины. Эти же устройства необходимо защищать при помощи УЗО, так как они работают в условиях повышенной влажности, и малейшая внутренняя неисправность может спровоцировать утечку тока на корпус.

УЗО

Важно! Электропроводка, предназначенная для подключения устройств освещения, обычно самая слабонагруженная и работает в нормальных условиях. Не всегда целесообразно устанавливать здесь дополнительное УЗО.

Розетки в домах характеризуются тем, что в них можно подключать как устройства с низким электропотреблением, например, блок питания антенного усилителя, так и с мощным (пылесос или утюг). Параметры устройств защиты выбираются исходя из максимальной мощности подключенных устройств.

Ошибки при подключении и как их не допустить

При монтаже распределительных устройств начинающие, а зачастую и опытные электрики, часто допускают ошибки, которые впоследствии могут привести к пожару или как минимум к пропаданию напряжения. Самые распространенные из них:

Стриппер

• попадание изоляции под клемму. При этом получается, что контакт слабо зажат. В месте соединения увеличивается переходное сопротивление, контакт начинает перегреваться;
• зачистка проводов бокорезами или пассатижами. Эти неправильно, потому что при таком способе удаления изоляции на проводнике образуется небольшой поперечный надрез, и жила может обломиться в месте повреждения. Для очистки нужно использовать специализированный инструмент — стриппер или по крайней мере нож. Ножом изоляцию снимают так, как будто зачищают карандаш. При таком способе надрезы не образуются;
• монтаж многожильным проводом. При затягивании клеммы жилы расходятся в стороны. Соединение получается неплотным, а поскольку часть жил под контакт не попадает, то сечение провода в месте крепления уменьшается. Жилы многожильного провода требуется оконцовывать специальными наконечниками, которые выпускаются для каждого сечения. Оконечники обжимают пассатижами или специальным инструментом — кримпером;
• облуживание многожильных проводов. Часто встречается мнение, что вместо того, чтобы монтировать наконечники, можно облудить и припаять жилы многожильного провода. Припой мягче меди и имеет свойство под давлением прижима плавиться. В результате через некоторое время контакт ухудшается;
• монтаж под одной клеммой проводов разного сечения. Поскольку клеммы жесткие, то надежно подсоединить можно будет лишь провод с большим сечением. Более тонкий не зажмется. Для соединения нескольких автоматов используют специальную гребенчатую шину. Если такой шины нет, то берут отрезок провода нужного сечения. Формируют перемычку необходимой формы и лишь затем снимают в местах зажима изоляцию.

Кримпер

Обратите внимание! Менее критичны ошибки в порядке подключения устройств защиты. Считается правильным ввод в автоматы или УЗО подводить одинаково во всей конструкции. Ввод нужно размещать сверху. В таком случае значительно повышается безопасность обслуживания распределительного щитка.

Неправильный выбор автоматики или некачественный монтаж распределительного оборудования не только снижает безопасность, но и может стать причиной вопросов у контролирующих организаций. Лучше доверить работы профессиональным электрикам.

Как правильно подключить автомат: схемы подключения

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 1.9k. Опубликовано 10.06.2016

Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3.1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Устройство автомата

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Тепловой расцепитель

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Схемы подключения

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь понятен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что автоматы могут подключаться в однофазные и трехфазные сети. Какие автоматы для этого необходимы? Если разговор вести от однофазных сетях с напряжением в 220 вольт, то в них обычно устанавливается или однополюсный прибор, или двухполюсный. Сама схема будет зависеть от того, используется ли в ней заземляющий контур или нет.

Если в дом входят два провода (ноль и фаза), то в распределительный шкаф можно ставить однополюсный вариант. При этом фазный контур будет проходить именно через сам автомат. Если внутрь дома входит три провода (фаза, ноль и заземление), то общий автомат должен быть двухполюсным. То есть, к первой клемме прибора подключается фаза, ко второй ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку разводится до потребителей (светильники и розетки). Далее, провода от автоматического выключателя проводятся до счетчика, затем к однополюсным автоматам, установленных по группам, но уже как было описано в первом случае. Кстати, вот ниже данная система подключения автомата.

Что касается трехфазной сети, то в данном случае лучше всего ставить трехполюсные или четырехполюсные конструкции. Здесь все точно так же, как и в случае с однофазным подключением. То есть, если в доме используется разводка без заземления, то к неподвижным контактам подключаются три фазы питающей сети. Нулевой провод разводится как отдельный контур до потребителей (розетки и лампы). Если в доме присутствует система заземления, то устанавливается четырехполюсная модель, то есть, к прибору будут подключаться три фазы и ноль, а контур заземления пойдет отдельной линией до потребителей.

Полезные советы

Иногда подключение автоматического выключателя связано с правильным проведением некоторых нюансов всего процесса. А именно подсоединением проводов к прибору. На что необходимо обязательно обратить внимание?

• У каждой модели есть свои требования относительно сечения вставляемого провода и длины изоляционной оболочки. Это обязательно указывается в паспорте изделия.
• Чаще всего зачищать провод надо на длину от 0,8 до 1,0 см.
• Важно понимать, что ставить провод с изоляцией в зажим недопустимо, потому что диаметр изоляции больше диаметра самой жилы, поэтому контакт между зажимом и жилой или будет слабым, или будет полностью отсутствовать.
• Фиксация провода в автомате производится винтом, который закручивается отверткой. После фиксации необходимо проверить качество зажима, для этого сам провод надо слегка подергать.
• Если для подключения автомата используется многожильный проводник, то на его конец лучше всего надеть наконечник.

Заключение по теме

Итак, в этой статье мы постарались ответить на вопрос, который интересует многих, как подключить автомат правильно? Надеемся, что из предоставленной информации все понятно. И как уже было сказано выше, этот процесс не самый сложный, главное разобраться в схемах подключения.

практическое руководство [Smoothieware]

Основная цель этого руководства — предоставить начинающим базовые знания в области электротехники и поделиться некоторыми полезными советами и идеями о том, как добиться качественного подключения к вашим машинам.

В мире есть тысячи замечательных строителей с первоклассными деталями и гениальными концепциями, но когда дело доходит до проводки, общий подход состоит в том, чтобы спрятать все за некоторыми панелями и прикрепить две стяжки.
Хотя это наверняка сработает, потратить несколько часов на организацию и оптимизацию проводки — беспроигрышный вариант.
Ваша машина станет безопаснее, чище и вам больше не нужно будет все прятать;).
Это может сэкономить ваше время на последующую отладку проблем или обновление деталей без их полной переустановки.

Этот раздел представляет собой краткое изложение электричества. Он научит вас, как безопасно подключить машину.

Примечания

Электроэнергетика — не очень сложная область.
Это опасно, если вы не знаете, что делаете и что может быть опасно.
Помните, что здравый смысл — отличное средство, чтобы не умереть в процессе.

Прежде всего следует упомянуть тот факт, что в разных странах действуют разные законы об электричестве.
Они могут быть очень (слишком) строгими, не относящимися к делу (опасными), разными юнитами или разными цветами.
Это руководство пытается быть как можно более глобальным, но не считайте само собой разумеющимся, что все применимо в вашей стране.
Если у вас есть сомнения, обратитесь к местным правилам.

Сеть

[https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity (резюме статьи в Википедии)]

Электроэнергия — это источник переменного тока общего назначения для вашего дома.Номинальное напряжение составляет 110 В (вольт) для Северной Америки, Японии и некоторых стран или 230 В для большей части остального мира. Большинство наших машин работает от однофазной сети. Они должны подключаться к трехполюсной электрической розетке, состоящей из следующего:

L под напряжением, также известный как горячий или фазовый. Он проводит переменный ток в ваш дом. Это главный источник опасности! НИКОГДА не работайте с ним, когда он подключен к розетке . Вы не должны касаться открытых частей, подключенных к L , когда он подключен.

N — нейтральный. Он замыкает электрическую цепь, оставаясь при напряжении около 0 В. Нейтраль соединена с землей (землей) и поэтому имеет почти такой же электрический потенциал, как и земля. Это предотвращает превышение напряжения в цепях питания за пределами земли, например, при ударе молнии или возникновении другого заряда.

Заземление Провод или заземление (обозначается GND, P или PE) соединяет шасси оборудования с землей как для защиты от неисправностей (поражение электрическим током).

Питание постоянного тока обеспечивается блоком питания (БП). Блоки питания
имеют вход для сети (L, N и PE) и несколько выходов постоянного напряжения фиксированного значения. Наши машины обычно используют блок питания 12 В или 24 В. БП% V часто встречаются для электроники. Co2-лазеры имеют свой собственный источник питания.

Электропитание постоянного тока при этих напряжениях не опасно.

Вы начнете чувствовать небольшой укус при 24 В. Кстати, вы всегда должны работать со своими электрическими компонентами без питания, потому что крошечная цепь работает на 3.3V не понравится, когда к нему по ошибке прикоснется провод 24 В.

Как было замечено ранее, земля предназначена для безопасности.
В случае неисправности, например, из-за оборудования, обрыва провода или ослабления винта, токопроводящие части вашей машины могут оказаться под напряжением!
И нет никакого способа обнаружить его, пока вы (или ваши дети, или ваши домашние животные) не прикоснетесь к нему. Поскольку мы не любим барбекю-сюрпризы, есть простой способ предотвратить это: заземлить все .
Вот несколько примеров вещей на земле:

• ваше шасси из алюминиевого профиля

• Ваша подставка для кровати с подогревом 230 В

• Корпус из металлического листа вашего лазера

Кроме того, заземление этих больших токопроводящих частей поможет от статических электрических разрядов и предотвратит их повреждение вашего нового смузи!

У вашего дома есть защита.Они отличаются в соответствии с вашими местными правилами. В случае неисправности электрооборудования они могут быть слишком медленными, чтобы среагировать, поэтому добавление предохранителя в сеть вашего устройства — хорошая идея. Вы можете купить красивые воздухозаборники со встроенным предохранителем, например, этот:

Для большей мощности лучше использовать автоматический выключатель, поскольку он быстрее реагирует в случае проблемы (предохранитель должен расплавиться).
Еще быстрее RCCB (автоматический выключатель остаточного тока) будет проверять токи, идущие к нагрузке и возвращаемые от нее, и сравнивать их.Если разница больше фиксированного порога (обычно 30 мА), он откроется.

Обработка цепей

Начнем наш тур по кабельным джунглям. Вот несколько основных советов по их выбору. Некоторые простые, но, тем не менее, важные понятия, потому что кабели могут перегреться и потенциально загореться, если они имеют неправильный размер или изнашиваются из-за неправильной разгрузки от натяжения.

Томас Сандалерер проделал большую работу, продолжая эту главу в этом видео:

Здесь не так много выбора, вам нужно выбирать между одножильным и многожильным проводом.У обоих есть свои плюсы / минусы:

Сплошной сердечник или одножильный дешевле в изготовлении, сохраняет форму при изгибе и может использоваться в винтовых клеммах без использования наконечников. Однако они быстро выйдут из строя, если их использовать на движущихся частях, так как слишком большое растяжение и сжатие меди приведет к ее поломке.

Многожильный провод немного дороже, но он гибкий и поэтому больше подходит для повторяющихся движений. Однако они не сохраняют свою форму так же хорошо, как цельные, поэтому вам понадобится немного больше кабелей, чтобы все было в порядке.Также рекомендуется использовать на них наконечники при использовании винтовых клемм, чтобы соединить все крошечные провода вместе.
Убедитесь, что любой провод, который вы выберете, действительно медный, так как более дешевые медно-алюминиевые провода легче ломаются под нагрузкой и со временем выходят из строя в большинстве разъемов.
Еще одна хорошая альтернатива — провод с силиконовым экраном, который используется в электромобилях с дистанционным управлением. Это немного дороже, но на самом деле идеально подходит для работы.

Экранированные кабели окружены металлической сеткой, обеспечивающей защиту от электромагнитных помех (EMI).Они могут препятствовать тому, чтобы силовой кабель, такой как кабель VFD (частотно-регулируемого привода), издавал сильный шум, который мог вызвать проблемы с другими проводами вокруг него. Экранирование лучше всего обеспечивает защиту от электромагнитных помех на линиях передачи данных с более низким энергопотреблением, таких как кабель USB или Ethernet.
В нашем случае экранированные кабели не требуются, если вы не используете ЧПУ со шпинделем с ЧПУ или мощные лазерные трубки.

Примечание

Экранирующую сетку нельзя рассматривать или использовать в качестве заземляющего кабеля. Он может работать на маломощном принтере постоянного тока, но если в вашей установке используется какая-либо сеть переменного тока, это потенциально может вызвать смертельный отказ .
Используйте запасной провод внутри кабеля, если он доступен и вы используете многожильный кабель, или проложите новый / отдельный провод для заземления. Сам экран должен быть подключен к заземлению на стороне контроллера, а не на приводе или конце захвата, и не должен использоваться в качестве источника заземления для всего, к чему вы подключаете провод.

Теперь, когда вы знаете, какой тип использовать, нам нужно выбрать размер провода:
Размер провода (сечение) определяет, какой ток вы можете безопасно пропустить.Провода недостаточного размера будут выделять тепло, а изоляция может расплавиться, что приведет к короткому замыканию или возгоранию. Когда сомневаюсь, одно правило: Больше — безопаснее!

О размерах проволоки можно говорить по-разному. Две сети — AWG (для американского калибра проводов) и ² мм (метрическая система). После обозначения AWG следует число. Не запутайтесь, большее число указывает на меньший диаметр провода, а небольшое число указывает на больший диаметр. Вы можете найти таблицы преобразования между двумя блоками в Интернете, но нас больше интересует то, сколько ампер может выдержать каждый размер:

	~ AWG		~ Максимальный ток
	24		0.577 А
	22		0,92 A
	20		1,5 А
	18		2,3 А
	16		3,7 A
	14		5,9 А
	12		9,3 А
	10		15 А
	8		24 А
	6		37 А

	~ мм 2		~ Рекомендуемый ток		~ Максимальный ток
	0.2		A		A
	0,3		A		A
	0,5		0,5 A		1,5 A
	0,75		2,5 A		5,0 A
	1,0		3,0 A		10,0 A
	1.5		6,0 A		15,0 A
	2,5		15 A		25 A
	4,0		20 A		40 A
	6,0		25 A		60 A
	10,0		40 A		100 A

Источники:
AWG: http: // www.powerstream.com/Wire_Size.htm мм ² : https://www.hoelzle.ch/technik/set_kabelquerschnitte_f.php

В качестве заключения и с использованием уровней видео Томаса:

Уровень 1 — датчики, индикаторы, термисторы, малые шаговые (менее 1,5 А, как NEMA17) ограничители, компьютерные вентиляторы

с проводом AWG20 или 0,5 мм ²

Уровень 2 — Нагреватели Hotend, двигатель большего размера (более 1,5 А, как NEMA23), сеть электропитания, нагревательные пластины 230 В переменного тока

AWG12-18 или 1.5-2,5 мм ²

Уровень 3 — низковольтные нагревательные элементы (12-24 В постоянного тока) или любой энергоемкий (большой ток) элемент

AWG10 и более или 2,5 мм ² и более

Цветовое кодирование вашего провода — простой способ идентифицировать их позже, просто взглянув на них.
Цветовая кодировка обычно регулируется электрическими законами страны. Вот самое главное:

• Коричневый, черный или серый для Live

• Голубой или белый (США) для нейтрали

• Желто-зеленый для Земли

Хотя наши машины обычно работают от 12-24 В постоянного тока, рекомендуется зарезервировать хотя бы нейтральный и земляной цвет.Используйте хотя бы цвет для + и GND вашего источника постоянного тока.

Пример распространенных цветов, используемых в Швейцарии:

Дополнительная информация: http://www.electronicshub.org/electrical-wiring-color-codes/

В этой главе вы найдете полезные компоненты, используемые в электрическом шкафу для создания красивых и чистых машин.
Идея состоит в том, чтобы показать вам, что существует на рынке, как это называется, чтобы вы могли его найти.
Вы сможете найти этот товар в таких магазинах, как aliexpress, banggood, ebay и т. Д.или на месте у электрика или лучших производителей шкафов (правильный термин?) .
Опять же, примите это как понимание того, как мы работаем в промышленной электротехнике.

Вот несколько вещей, которые вы можете использовать для управления своими проводами и кабелями, а также пневматическими или водяными шлангами, трубками накаливания и т. Д.

Кабельный короб

Сетчатые рукава и спиральная пленка

Полезно для соединения движущихся частей на небольшом расстоянии, например, тележек экструдеров.Они не являются мозгом для использования, но после того, как они собраны, не самое лучшее добавлять новые провода внутрь.

Цепи тормозные

Святой Грааль для фрезерных станков с ЧПУ, но они идеально подходят и для небольших 3D-принтеров. Как и кабельные короба, они доступны в разных размерах по метрам (а). Не волнуйтесь, если длина слишком велика для вас. Вы можете просто удалить некоторые элементы, пока не получите нужную длину. Вы найдете два типа: один закрытый, другой может быть полностью открыт (чтобы вам было удобнее добавлять новые провода).

Клеммы

Вы, вероятно, хорошо знаете клеммы как элементы на плате управления, к которым вы подключаете провода. Я хотел бы представить еще один тип клемм, используемых в промышленности, чтобы упростить электромонтажные работы. Они выполняют те же функции, что и клеммные колодки с винтовыми зажимами: соединяют цепи вместе. Если винтовые клеммы имеют только 2 точки подключения, эти промышленные клеммы могут иметь до 4 точек подключения и могут быть многоуровневыми для экономии места. Они существуют в разных размерах для разных размеров провода.Стандартный размер составляет до 2,5 мм2 (awg13), но вы можете найти меньшие с ограничением 0,5 или 0,75 мм2 (awg18 или 20), опять же для экономии места.

Точки соединения могут быть пружинными зажимами или винтами. Винт, как правило, является «старым» способом, в то время как зажим проще, быстрее и менее подвержен обрыву проволоки (винт слишком затягивается). Для винтовых соединений требуется обжимной наконечник на гибких проводах.

Слева: 2-уровневая клемма с 3 точками подключения зажимов на каждой.

Каждый терминал или стадия терминала может быть соединена мостом со своими соседями (красным справа).Мосты можно купить любой длины от 2 до 10 или 20. Чем длиннее, тем лучше, так как вы можете потом их разрезать.

Например, сделайте 2 группы соединенных мостом клемм и используйте каждую для простого распределения питания + и — из одного места и избавьте вас от ужасных спагетти, переходящих от одного компонента к другому, к другому и… Вы можете сделать это для любого напряжения на вашем компьютере.

Используйте их в качестве проводного интерфейса между внутренней и внешней частью вашего блока управления.Внизу: внутренняя разводка шкафов идет от нижнего кабельного канала, верхние кабели идут к исполнительным элементам, датчикам и т. Д.

Example_01

Обжимные соединители

Опрессовка разъемов — это дешевый и простой способ подключения наших электрических компонентов. Доступно много типов. Наиболее известны Dupont, Molex или простые заголовки, которые можно найти на Arduino и т. Д.

Smoothieboard поставляется с полным набором разъемов Dupont для шаговых двигателей, упоров и термисторов.Они требуют некоторой сноровки, и мы настоятельно рекомендуем вам купить дешевый инструмент для обжима в одном из ваших любимых азиатских интернет-магазинов. Это продлится вам жизнь и сэкономит много времени (и гнева).

Как к

Операция обжима довольно проста:

• зачистите примерно 2 мм провода

• поместите штифт на обжимной инструмент, немного затяните

• поместите зачищенный кабель внутрь штифта, вам нужно «почувствовать» правильную глубину, на штифте есть два выступа, один кусает медь, а другой изоляция для лучшей защиты от тяги.

• Когда на месте закончите движение обжимного инструмента.

• Вы можете настроить инструмент на более или менее обжатие штифта, удалив винт и повернув диск сбоку (см. Рисунок выше).

Источники:

Авиационный тип

Разъемы так называемого авиационного типа дешевы, обеспечивают более надежное соединение, чем обжимные разъемы, показанные выше. Они также доступны во многих конфигурациях в зависимости от количества контактов и их размера.Контакт необходимо припаять, убедитесь, что у вас есть паяльник. Эти разъемы отлично подходят для подключения корпусов контроллеров, см. Примеры внизу этой страницы.

Наконечники

• Удалите очень маленький винт, чтобы открыть разъем, и попробуйте не потерять его, заменив его на черную часть во время работы внутри

Номера контактов

• написаны на внутренней и внешней стороне черной части, поэтому вопросов о виде спереди или сзади не возникает.

• , поскольку он монтируется снаружи корпуса, обязательно пропустите провода через отверстие перед пайкой (кажется логичным, но… нет, подожди и посмотри)

Перемещайтесь между шагами с помощью боковых стрелок. id = Пайка | interval = 60000 | imageMain = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-5.jpg | imageMainCaption = Сначала зачистите кабель нужной длины и скрутите его. Нагрейте паяльник, я в основном использую его при температуре около 350 ° C, очищаю жало и наношу припой для лучшей передачи тепла на провод. | image01 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-6.jpg | image01Caption = Затем нанесите кончик паяльника за провод, ближе к концу, затем нанесите припой с другой стороны и проведите обоими вдоль зачищенного участка. | image02 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-7.jpg | image02Caption = .. и поэтому припой последует. Готово ! | image03 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-9.jpg | image03Caption = Сторона разъема: нанесите припой на наконечник, нагрейте контакт и нанесите припой.| image04 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-10.jpg | image04Caption = Затем, держа паяльник в одной руке, провод в другой, нагрейте штырь, прикладывая провод, оба должны расплавиться. Снимаем утюг и остужаем. Сделано снова!

Напоминания и советы:

• Будьте осторожны с утюгом: прикосновение к нагретым частям может серьезно обжечь руки (или что-то еще, если проявить немного таланта)

• Не забудьте отключить утюг, когда закончите свою работу (Очень плохое отопление помещения…)

• Используйте только бессвинцовый припой, ваши легкие скажут вам спасибо позже.Некоторые используют небольшой вентилятор, чтобы отвести воздух.

• Регулярно очищайте наконечник припоя

• Очень скоро вы почувствуете необходимость в третьем или четвертом плече при пайке; проявите изобретательность и используйте зажимы, груз, тиски, подружку и т. д., чтобы помочь вам.

• Не забудьте отключить эту чертову штуку.

100% »

Пайка жесткая …

… До того дня, когда вы откроете для себя волшебство «флюса».

Паяльный флюс значительно улучшает работу и превращает пайку в удовольствие.

Если паять не любите, возможно, вы просто забыли купить флюс.

Просто возьмите баллончик или ручку с флюсом, обильно нанесите, затем припаяйте, как обычно, и все будет отлично.

Нет ничего лучше примера. Вот быстрый пример проводки на молнии вокруг клеммной колодки (которая может быть вашей смузи-платой, блоком питания, драйвером шагового двигателя или чем-то еще)
Перемещайтесь между шагами с помощью боковых стрелок. Для наглядности последними применяются неразрезанные стяжки.Для наглядности я использовала стяжки среднего размера. Для реального проекта отрегулируйте размер в зависимости от количества проводов и их калибра.

id = ZiptieWiring | interval = 60000 | imageMain = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-8.jpg | imageMainCaption = Start: Несколько одноуровневых и многоуровневых терминалов | image01 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-13.jpg | image01Caption = Используемые инструменты (удалить обжимной инструмент;)) | image02 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-14.jpg | image02Caption = Шаг 1: соедините всю сторону элемента, отрежьте проволоку достаточно длинной, чтобы пройти туда, где они должны заканчиваться, как вы запланировали, и добавьте дополнительную длину | image03 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-15.jpg | image03Caption = Для примера я просто проложу провод к другой стороне клемм в форме буквы C и соединю их здесь | image04 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-16.jpg | image04Caption = Шаг 2: Начнем с самого дальнего провода, сгруппировав их вместе. Я выбираю 2 терминала | image05 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-17.jpg | image05Caption = Шаг 3: Затем я делаю угол 90 ° с первыми проводами, то же самое с секундами, и соединяю их вместе | image06 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-19.jpg | image06Caption = Добавление третьего | image07 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com / local — files / how-to-wire / 20161206-smoothie_wiring-21.jpg | image07Caption = И так далее … | image08 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-22.jpg | image08Caption = … до конца стороны. На этом эта «сторона» готова. | image09 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-24.jpg | image09Caption = Шаг 4: Подготовьте поворот на 90 °. Сначала я удваиваю последнюю застежку-молнию, но не затягиваю ее полностью, чтобы можно было двигать.| image10 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-27.jpg | image10Caption = Затем сдвиньте его на несколько см дальше. Поскольку проволока почти не болтается, она не должна перекрещиваться. | image11 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-28.jpg | image11Caption = Шаг 5: Теперь поверните на желаемый угол и радиус. Отрегулируйте длину между внутренними и внешними кабелями, чтобы все выглядело гладко (!), И затяните стяжку. | image12 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-29.jpg | image12Caption = Шаг 6: Снова, чтобы провода оставались прямыми, удвойте последнюю стяжку-молнию … | image13 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-30.jpg | image13Caption = … и сдвиньте его. Затяните это. | image14 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-31.jpg | image14Caption = и так далее … На этом этапе у вас могут быть провода, выходящие или входящие в «пакет», выполните шаг 3 | image15 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-33.jpg | image15Caption = В моем случае я сделал второй угол 90 ° | image16 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-34.jpg | image16Caption = Шаг 7: Добавьте застежку-молнию перед первым выходным проводом (-ами), соедините ее / их и снова добавьте стяжку-молнию после. Повторять до конца … | image17 = http: //chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-39.jpg | image17Caption = Все подключено, пересечения почти нет (в какой-то момент у вас будет несколько соединений с более сложной проводкой) | image18 = http: // chibidibidiwah.wdfiles.com/local—files/how-to-wire/20161206-smoothie_wiring-41.jpg | image18Caption = Вид снизу

Напоминания и советы:

• Всегда подключайте одну сторону, аккуратно проложите провод к другому (-ым) концу (-ям), затем обрежьте и подключите.

• Всегда добавляйте дополнительную длину провода. Это стоит не так уж и дорого, и вы сэкономите время, заменив слишком короткие.

• Не стесняйтесь застегивать молнии.

• Вы получите более красивые шкафы, если разместите все застежки-молнии одинаково

• Это пример. Не стесняйтесь комбинировать стяжки с канатными дорогами или рукавами в зависимости от ваших потребностей.

Сделать:

зеленые разъемы (феникс)
примеров (спросите фотографии в сообществе googleplus и выберите лучшее)
кабельных вводов с практическими рекомендациями (следующий я сделаю)
Как подключить заземление, стопорная шайба
Фотографии инструментов

.

Как подключить лазер к станку с ЧПУ или 3D-принтеру — EnduranceLasers

Прежде всего, проверьте руководство для вашего 3D-принтера или фрезерного станка с ЧПУ. Возможно, у вас уже есть подходящая лазерная булавка.

Проверьте вывод ШИМ.

Обычно все наши лазеры работают на Fan 1 PIN (3D-принтер) или шпиндель на станке с ЧПУ.

Изучите подробные электрические схемы:

Очень легко прикрепить (зацепить) лазер к вашему станку с ЧПУ или 3D-принтеру.Мы поставляем все совместимые соединительные элементы.

Дополнительные крепления для лазеров (STL, 3D модели, изображения)

Подключение лазеров Endurance к популярным платам (3D-принтерам)

Подключение лазеров Endurance к ТОП популярным платам ЧПУ

Комплект линз для лазеров Endurance. 4 разных линзы для вашего диодного лазера.

Установка лазера на мой домашний фрезерный станок с ЧПУ (Грэм Хэм)

Подключение к плате

Подключить лазер к материнской плате машины очень просто.

Вариант без платы Endurance MO1:

TTL * + (маленький провод) подключается к распиновке PWM (если нет PWM, подключите TTL к источнику питания 12 В +.
Лазер подключается непосредственно к вашей материнской плате (вентилятор, шпиндель)

Вариант с печатной платой Endurance MO1:

TTL + (небольшой провод) подключается к распиновке PWM (если нет PWM, подключите TTL к выходу 12 В на печатной плате Endurance MO1
Плата Endurance MO1 подключается к: лазеру и внешнему источнику питания и управляющим контактам (+ и GND)

Управляйте лазером

Лазер можно включить с помощью различных команд, таких как M103 / M105 или M11 / M12, в зависимости от вашей платы.Узнать больше о g-коде >>>
Мощность лазера можно изменить с помощью параметра S или L, в зависимости от вашей платы.

* TTL работает при напряжении 3,5–12 В и изменяет коэффициент заполнения полевого МОП-транзистора, который изменяет мощность.
Напряжение значения не имеет. Тип сигнала имеет значение. (Подробнее о сигнале TTL).

Подробнее о TTL на YouTube >>>

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с подключением к лазеру, сообщите нам, и мы будем рады помочь через Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Google Hangouts, WeChat, Line (см. Значки в верхней части страница).(+79162254302)

Endurance MO1 PCB

Подключение платы Endurance MO1 к лазеру

Провод TTL (белый) соединяется с проводом входа 12 В (красный)

Схема подключения платы Endurance MO1

Вы с нетерпением ждете обновления вашего 3D-принтера / фрезерного станка с ЧПУ или имеющегося у вас гравировального / режущего станка?

Если да, заполните форму, и мы поможем вам с передовыми решениями от Endurance.

Один из самых популярных вопросов:
Как подключить лазер Endurance?

Этот вопрос имеет два аспекта:
• физическое крепление лазера к 3D-принтеру или станку с ЧПУ,
• подключение питания лазера к плате управления 3D-принтера или станка с ЧПУ.

Лазерное крепление к станку с ЧПУ или 3D принтеру

Чтобы физически прикрепить лазер к станку с ЧПУ или 3D-принтеру, вы можете либо изготовить адаптер самостоятельно, либо заказать адаптер для крепления в Endurance.
Многие 3D-принтеры и станки с ЧПУ имеют собственные крепежные отверстия, поэтому заранее сделать универсальный крепеж для всех станков невозможно.
У нас есть открытые 3D модели крепежа в формате * .skp, если вы решили изготавливать свою фурнитуру, однако мы рекомендуем прикрепить лазер к штатному металлическому корпусу 3D-принтера или станка с ЧПУ.
Дополнительный крепежный адаптер может быть L-образным или U-образным, в редких случаях имеет форму T, и крепить лазер к станку с ЧПУ или 3D-принтеру.

Начало работы с лазером Endurance 10 Вт с вашим станком с ЧПУ

Как подключить лазер Endurance к станку с ЧПУ

Узнайте о монтажных кронштейнах Endurance

Быстрая и безопасная оплата. Получите расширенный монтажный кронштейн

Универсальные монтажные скобы для лазера

Акриловый корпус для Ender 3

Посмотреть в Интернете на Autodesk

STL для монтажных кронштейнов для лазеров Endurance

https: // www.thingiverse.com/thing:3648619
https://www.thingiverse.com/thing:3504551
https://www.thingiverse.com/thing:3530513
https://www.thingiverse.com/tag:endurance_laser
https://www.thingiverse.com/thing:3237486
https://www.thingiverse.com/tag:laser_engraver
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-endurance-lasers-connector- плита-prusa-i3-mk2-2-5-s-wip-95281? fbclid = IwAR2c4hZVxJ3yi5HcJ2KM7z71WQ0S36B-vxijSVDwLbw4Tcvk24bRr9L0wts

Все STL в одном месте >>> https: // www.thingiverse.com/endurance_lasers/designs

Загрузить расширенные и базовые монтажные кронштейны (файлы STL на Thingiverse)

An Расширенные и базовые монтажные кронштейны: https://www.thingiverse.com/thing:4444946

Примеры использования креплений для лазеров Endurance для крепления лазера к станку с ЧПУ или 3D-принтеру

Подключение лазера к плате управления 3D-принтера или станка с ЧПУ

Чтобы подключить лазер Endurance к станку с ЧПУ или любому 3D-принтеру, вам необходимо найти 12-вольтовый выход на плате управления устройства.Вам потребуется выходная мощность 1-5 А (для разных модификаций лазера нужна разная сила тока… например, для лазера 2,1 Вт вам понадобится 2 А, для 8 Вт — 5-6 А).
Если ток платы управления меньше требуемого, подключите лазер с помощью специального адаптера Endurance MO1, который позволяет питать лазер от внешнего источника.
Важно не нарушать условия эксплуатации платы управления станка с ЧПУ или 3D-принтера, не перегревать плату управления, иначе она может выйти из строя.

В некоторых 3D-принтерах вы можете использовать мощность вентилятора, но только для маломощных лазеров 2,1 Вт и 3,5 Вт. Для подключения лазера 5,6 Вт или 8 Вт вы можете использовать либо выход нагревателя с требуемой силой тока, либо выносливость. адаптер MO1.
Если на плате управления есть ШИМ, выход TTL + лазера должен быть подключен к ШИМ. (Когда у лазера три провода, третий управляет переключателем включения / выключения лазера, изменяя так называемую скважность сигнала.) Если продолжительность сигнала мала, свечение лазера будет слабым.По мере увеличения длительности сигнала мощность лазерного излучения также увеличивается.

Мы обращаем особое внимание на то, что поскольку используется цифровой MOSFET, напряжение сигнала колеблется в пределах 0-7 вольт, но скважность зависит не от напряжения, а от длительности импульса.
Многие считают, что модулируя сигнал в диапазоне от 0 до 7 вольт, можно добиться разной мощности излучения. Но это неправда! Мощность излучения зависит только от длительности импульса.
Если на плате управления нет ШИМ, как на многих платах управления 3D-принтерами, выход TTL-лазера должен быть подключен к 12-вольтовому входу устройства, чтобы обеспечить максимальное излучение лазера.
Если у вас возникнут вопросы по подключению лазера, обязательно напишите нам об этом, и мы найдем решение.

Универсальный лазерный бокс Endurance для вашего диодного лазера. Продолжить >>>

Быстрая и безопасная оплата. Лучшая лазерная коробка для лазерного диода.

Чтобы точно определить, как подключить лазер к плате управления 3D-принтера, нам необходимы:
• схема платы управления
• фотография платы управления
• руководство по плате управления

Все, что вам нужно знать о лазерах Endurance

Видео по запросу. Просто напишите на [email protected] или отправьте текст: +79162254302 [whatsapp, viber, telegram, wechat]

Лазерная резка и лазерная гравировка для дома и бизнеса.

Преимущества лазеров Endurance

Многоуровневая система тестирования.
Промышленные компоненты.

Гарантированная продолжительность непрерывной работы ~ 48-72 часа.

Истинная длительная выходная мощность

В отличие от китайских аналогов наша продукция имеет заявленную номинальную мощность.

Может включаться и выключаться с напряжением 3,5-24 В.
Переменная выходная мощность.

Универсальное и совместимое крепление.
Совместим с большинством 3D-принтеров и станков с ЧПУ.

Не нравится лазер?
Просто верните товар в течение 30 дней и получите полную компенсацию.

Лазерные насадки и станки для лазерной гравировки (маркировки).

Почему наши клиенты покупают лазеры и гравировальные станки у Endurance?

Мы помогаем и даем советы по телефону / электронной почте / в мессенджере Facebook / Telegram / Whatsapp / Viber.

Помогаем установить и настроить лазер.Предлагаем квалифицированную послепродажную поддержку.

Для начала мы отправляем все необходимое в одной посылке.

Мы отправляем все единицы в течение 4-24 часов. Экспресс-доставка DHL позволяет получить посылку в течение 3-5 дней.

Все наши лазеры проходят испытания и могут работать до 10 000 часов.

У вас старая модель? Обновите свой отряд, сделав его более мощным.

Следуйте за нами в социальных сетях

Поделитесь с друзьями

список 3D-принтеров и станков с ЧПУ, на которых наши клиенты установили лазеры

3-осевой фрезерный станок с ЧПУ (1250x1250x120 зона реза)
300×300 3D-принтер D-bot
750 мм X-Carve
5-осевой ЧПУ от 5axismaker (500x500x400)
Большой станок с ЧПУ, управляемый с помощью Mach4 и Ethernet Smooth Stepper
Acro
ADIMLab
Принтер Alfawise U30
Anet A8
Anycubic
Anycubic 4max
Anycubic i3 (Anycubic i3 Mega)
Anycubic Photon
Atom2 Gizmo 3D
axiom precision ar8 pro cnc router wiring
Azteegality X3 Pro
Big Craft Oxot
Big CNC
S5
Creality CR-10
Creality CR-10S pro
CTC flashforge replica
Custom Delta 3D printer
Davinci 1.0a с повторителем
DlyingBrad
Eleksmaker / Eleksmaker A3 Mana board
Creality Ender
Creality Ender 2
Creality Ender 3
Creality Ender 4
Felix
Flashfordge (Flashforge)
FlSun
Folgertech FT-5
FT-5
Gecko g540 controller (контроллер Gecko g540) GeckoDrive 540)
Geeetech
Домашний 3D-принтер / Домашний маршрутизатор с ЧПУ
Самодельные принтеры от 220 × 220 до 1080 × 600
Hyper Cube
JG Auroga
Kossel
Laseraxe 2,5 Вт CNCC
Laser-Bot
Legio 3D
Lutzbot
MakerBot
Makerfarm
MakerGear M2 (MakerGeora M2)
MakiBox
MillCarve
Monoprice
Monoprice maker select v2
MPCNC
MPMS v2 L
OpenBuilds C-Beam
OpenBuilds Oxford с ЧПУ OpenBuilds
OpenX электроника (OpenBuilds) MiniMill с ЧПУ (ЧПУ)
OpenX OpenBuilds Oxuilds MiniMill с ЧПУ
OpenX OpenX Electronics
OpenX C Beam
pmdx — интерфейс 411
PrintrBot
Prusa
Prusa i3
Prusa mk3 / Prusa mk3s
Raise3D
Raprap RAMPS 1.4
Replicator 2 / 2X
Reprap
ReXYZ S22.
Rigitbot
Robo 3D
Robo3DR1 +
Rostock max v2 ​​
SeeMeCNC
Shapeoko 2/3 XXL
Shark (Shark 4HD / Shark XD4)
Shopbot
Snapmaker
Solidoodle 2
Stepcraft 420
Stepcraft
Taig Mill
TAZ5 / Tevo Little Monster
TinyG
TRex 2
Tronxy
Tronxy x5s
Tronxy XY-2
Ultimaker 1/2
Ultimate
Velleman K8220
WanHao
Wanhao 4S
WanHao Duplicator i3
X-Carve / X-Carve 1000 × 1000
XYZ / XYZ Davinci A1.0.
Зортракс

список полностью совместимых и протестированных плат

Eleksmaker Mana
RAMPS
Arduino Uno + CNCShield V3
SKR 1.3
Anet A8
Duet 3D wifi
mks 1.0
CNC xPro V4
xpro v3
Rambo 1.3
Ethernet Smootstepper
Smoothieboard
Lerdge S, X, K
mks dks SainSmart Genmitsu CNC 3018
Laseraxe 3-осевая плата
blackbox openbuilds
Автономный контроллер DDCSV
fystec f6
Sainsmart Genmitsu 3018 MX Toshiba MCB с Mach 3 и 4
Duet LAN

.

как подключить концевые выключатели

Конечно, в интерфейсе USB есть место для 4 осей концевых выключателей.

Каждая ось может иметь два концевых выключателя: один для конца ++ (положительный) и один для конца — (отрицательного). Положительным концом будет концевой выключатель на конце машины, который, скажем, машина имеет площадь 4’x8 ‘, достигает немного после отметки 8 футов. Отрицательным концом будет концевой выключатель за положением 0 футов позади начала координат. Если исходная точка находится посередине, отрицательное значение будет немного больше, чем конец -4 фута, а положительное — немного больше, чем конец +4 фута.Обратите внимание, что у вас может быть более одного переключателя на каждом контакте, где NC подключен последовательно, а NO подключен параллельно (это можно увидеть на диаграмме в разделе нескольких концевых переключателей). Конфигурация программного обеспечения для концевых выключателей находится в меню File -> Settings -> Limit.

Типичный концевой выключатель имеет три соединения. Эти соединения состоят из COM (общий), NC (нормально закрытый) и NO (нормально открытый). COM обычно идет на GND, а NC или NO идет на контакт.Если используется NC, то переключатель постоянно подключен до тех пор, пока переключатель не будет нажат (включен), тогда соединение между контактом и землей разорвано (разомкнуто). Используйте настройки в программном обеспечении, чтобы выбрать конфигурацию NC или NO.

Сообщите мне, была ли эта информация полезной (или нет), добавив информацию к этому вопросу. Спасибо.

Действия пользователя:
Большое спасибо за эту полезную информацию. Я все еще немного не уверен в том, как 6 концевых выключателей физически подключаются друг к другу и к коммутационной плате USB.Вы указали, что один переключатель (исходный) переходит в положительное положение, а другой переключатель (предел) переходит в отрицательное. Все контакты GND всех 6 переключателей подключены друг к другу и идут к GND на коммутационной плате, или нет? И штыри NC, как именно они связаны друг с другом? А до доски? Где-то должна быть диаграмма, показывающая это визуально, не так ли? Я не знаю, как подключить переключатели последовательно или параллельно. Я уже физически установил все переключатели на машине и проложил провода туда, где находится плата.Теперь мне просто нужно знать, где воткнуть эти провода в плату. Кроме того, принимая во внимание, что я использую программное обеспечение Planet CNC, единственные настройки, которые у меня имеют отношение к концевым выключателям, — это «Включить / Отключить» для каждой оси и фактический предел для каждой оси. Ничего о NC или NO. Это только в Mach4?
Спасибо.

buildyourcnc response:
На интерфейсе USB COM на коммутаторе подключается к GND, а NC или NO подключается к входному контакту (т.е. x ++, y— и т. Д.)

Конфигурация концевого выключателя довольно сложна для понимания, особенно при последовательном и параллельном подключении.Вы можете думать о серии как об одном проводе, идущем от GND к терминалу ввода букв оси (например, X ++ или X—). Если провод оборван, значит, цепь разомкнута (или переключатель включен в нормально замкнутом сценарии). Нормально замкнутый — это как настоящий провод, а при включении переключатель «размыкается» (разрывает провод). Вот почему мы рекомендуем в некоторых системах размещать несколько переключателей последовательно на одном контакте. Когда один из переключателей включен (разрыв соединения), вся цепь переключателей разрывается, и машина останавливается.

В параллельном сценарии состояние цепи всегда нарушается, пока не сработает один из переключателей, а затем цепь не будет замкнута или подключена. Топология выглядит как лестница. Все переключатели подключаются к обеим сторонам лестницы, а переключатели похожи на беговые дорожки лестницы (горизонтальные перекладины, на которые ставятся ноги при подъеме). Представьте, что в этом сценарии все переключатели сломаны (нормально разомкнуты). Это было бы так, как если бы лестницу можно было разделить на две части, но если один из участков лестницы (переключатели) замкнут, включив его, то этот участок соединит обе стороны лестницы, и две стороны лестницы будут иметь соединение.

На странице USB есть схема различных конфигураций концевых выключателей. Если вам нужна дополнительная информация (визуальная и / или иная), сообщите нам, и мы немедленно добавим эту информацию для всеобщего блага.

Щелкните ссылку, чтобы ответить:
Как я могу преобразовать Xylotex в ваш, четыре оси с концевыми выключателями. Иметь параллельный ПК и степперы на машине.

.

Как подключить компьютерные колонки?

Обновлено: 31.08.2020, Computer Hope

Если у вас возникли проблемы с подключением колонок или наушников к компьютеру, попробуйте выполнить следующие действия.

Подключение колонок или наушников к мини-разъему 3,5 мм

В большинстве портативных динамиков динамик правого канала является «основным» динамиком с ручкой регулировки громкости, и он часто имеет два или более проводов, выходящих сзади. Один из этих проводов должен подключаться к левому динамику, а другой — к 3.5-миллиметровый мини-штекер, который подключается к выходному аудиогнезду компьютера. Если вашим динамикам требуется источник питания для усиления звука, также должен быть шнур питания. Этот шнур необходимо подключить к розетке или сетевой розетке.

На задней панели компьютера подключите мини-штекер к линейному аудиовыходу. Этот портвейн обычно окрашен в цвет лайма , зеленый , как на картинке справа.

На некоторых материнских платах также могут быть следующие разъемы (не показаны) для 4, 5.1, 7.1 колонок.

• CS-Out — Центральный динамик / сабвуфер.
• RS-Out — Линейный выход объемного звука сзади.
• SS-Out — Боковой динамик объемного звучания.

USB-динамики или наушники

Чтобы подключить комплект USB-колонок или наушников, вставьте USB-разъем устройства в один из открытых USB-портов вашего компьютера (как показано на рисунке). Устройство должно автоматически распознаваться компьютером.Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя вашего устройства.

Пользователей ноутбуков

Чтобы подключить динамики к ноутбуку без порта вывода звука, вставьте мини-штекер в порт для наушников.

Колонки с сабвуфером

Если в ваших динамиках есть сабвуфер, правый динамик подключается к сабвуферу. Убедитесь, что сабвуфер также включен, если у него есть переключатель питания на задней панели.

Можно ли подключить динамики к работающему компьютеру?

Да.Можно подключать и отключать динамики, когда компьютер включен и работает. Большинство современных операционных систем также показывают всплывающее уведомление, когда динамики подключены к компьютеру и отключены от него.

Проверить динамики

После подключения динамиков отрегулируйте громкость, чтобы убедиться, что она не слишком громкая или тихая, с помощью ручки регулировки громкости. Откройте звуковой или видеофайл, вставьте аудио-компакт-диск или посетите сайт, например YouTube, чтобы проверить динамики и убедиться, что они работают.

Нужно ли устанавливать драйвера для колонок?

Нет. Динамики не нуждаются в драйверах. Если с компьютером не работают динамики, возможно, на звуковой карте должны быть установлены драйверы.

.

Электропроводка в дачном доме: требования, подбор схемы и сечения, варианты выполнения

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Чаще всего деревянные дома возводятся на дачных участках. Преимущество данных построек заключается в низких материальных затратах на возведение и высокой скорости строительства. Главный недостаток этого решения — высокая вероятность воспламенения в случае аварийной ситуации в электропроводке. В результате искрения и коротких замыканий стены и потолок легко загорятся. Отсюда и высокие требования к прокладке кабеля в сооружениях со сгораемыми поверхностями в ПУЭ и других НТД. Поэтому давайте разберемся как должна быть проведена электропроводка в деревянном доме безопасно, по ГОСТам и ПУЭ.

Требования

В ПУЭ требования к электропроводкам в различных сооружениях прописаны в Главе 2.1 (пункты 2.1.31-2.1.51), таблице 2.1.3 и главе 7. При строительстве каркасных зданий руководствуются более свежим документом СП 31-105-2002.

Итак, основными требованиями к монтажу электропроводки в доме из дерева являются:

1. Проводники должны быть изолированы в несгораемый или трудносгораемый материал, на практике используется NYM или ВВГнг-LS.
2. Жилы обязательно должны быть медными.
3. Преимущество рекомендуется отдавать разводке открытой электропроводки в деревянном доме, более подробно смотри таблицу 2.1.3 ПУЭ.
4. Скрытая проводка в деревянном доме возможна (согласно той же табл. 2.1.3 ПУЭ), но при обеспечении её защиты со всех сторон несгораемым материалом (штукатурка, алебастр, металлические трубы), однако именно этот вопрос и вызывает больше всего споров и недоумений. При этом использовать металлорукав либо ПВХ гофру в деревянном доме запрещается поскольку они не обладают локализационной способностью при возгорании.
5. Правильно проводите расчет сечения токопроводящих жил кабеля. Рекомендуем выбирать толщину жил с запасом по току в 30% (лучше больше чем меньше, но без фанатизма).
6. Согласно нормам и стандартам, при постройке деревянного дома обязательно наличие заземления, систем TN-C-S или TN-S, а линии должны быть защищены такими устройствами, как автоматический выключатель и УЗО или дифавтоматом.
7. Если у вас деревянный дом каркасной конструкции, то согласно вышеуказанному СП можно прокладывать скрытую проводку в полостях заполненных утеплителем и т. п.

Важно! Скрытой проводкой является не только проводка в штробах под штукатуркой, но и проводка в пустотах конструкций, закрытая подвесными потолками и обшивками.

Основной процесс

Основной процесс электромонтажа не сложный. Все, что нужно, это сделать схему электропроводки в деревянном доме, приобрести все комплектующие, осуществить подготовительные работы и монтаж.

После данных операций, готовая линия согласовывается с Госэнергонадзором, и если замечаний не будет, в течении 5 дней Вас подключат к электросети.

Создание схемы

На специальной схеме электропроводки отмечается точное местонахождение всех элементов (от розетки до эл. счетчика), места прохождения кабеля по деревянном дому. Так же на проекте необходимо указать точные расстояния прохождения проводки возле дверных проемов, потолка, пола.

Рекомендуем Вам в качестве заготовки для схемы использовать план дома, т. к. в данном документе соблюдаются точные размеры комнат, дверных проемов, окон.

При составлении схемы электропроводки используйте следующие правила и советы:

1. Распределительный щит устанавливается в коридоре. Высота установки щитка должна быть такой, чтобы дети не достали до него (примерно 1,5 м над землей).
2. Розетки, как правило, устанавливаются на любой высоте от пола (ГОСТ, СНиП и ПУЭ не обговаривают данный момент). Сначала спланируйте расстановку мебели и бытовой техники, чтобы знать, где необходимо установить розетку (иначе после ремонта придется покупать удлинители).
3. Рекомендуемая высота крепления выключателей — 80 и 150 см. Все выключатели в доме должны находиться на одной высоте (с эстетических соображений). При входе в комнату изделие должно быть размещено со стороны дверной ручки.
4. Линия может проходить как внизу (20 см от пола), так и вверху стены (20 см от потолка), причем строго вертикально и строго горизонтально. Поворот трассы осуществляется под прямым углом.
5. На основании готовой схемы необходимо подсчитать точное количество элементов, после чего приобрести их и приступать к монтажу электропроводки в деревянном доме.

Прокладка линии от улицы к помещению

Существует 2 способа наружной прокладки кабеля: воздушный и подземный.

Первый вариант более дешевый, но в то же время чаще подвергается авариям (ЛЭП может повредиться при сильных порывах ветра либо падении дерева на столб). К тому же воздушная электропроводка может устанавливаться, если расстояние до объекта составляет не более 25 метров. Если расстояние к дому из дерева будет больше, придется самому устанавливать промежуточную опору (еще один столб), что может заметно «ударить по карману». 

Подземная прокладка кабеля является более трудоемким и дорогим мероприятием, но в то же время обеспечит долгий срок службы Вашей электропроводки.

О том, как подключить электричество на участок, мы рассказывали в отдельной статье, с которой рекомендуем ознакомиться!

Прокладка кабеля по комнатам

Чаще всего осуществляется открытый электромонтаж в деревянном доме. Существует несколько способов монтажа проводки, а именно: в каналах, в гофре, на специальных изоляторах (роликах) либо в электротехническом плинтусе. На фото показаны все варианты, поэтому можете сразу же сравнить их между собой.

Кабель-каналы — удобный вариант для электромонтажа, легко фиксируются, а с правильным подходом не портят, а дополняют интерьер деревянного дома. Кстати существуют каналы с расцветкой «под дерево».

Преимущество прокладки проводки в электротехническом плинтусе в том, что так вы уменьшите количество кабель канала на стенах, тем самым скрыв проводку от глаз. Такой вариант и снижает вероятность механических повреждений линии, а если расположить розетки на высоте 15-20 сантиметров над уровнем пола — то проводка будет практически незаметна.

Выключатели при этом можно смонтировать на нужной высоте, проложив провод в нише дверного проёма, за обналичником в металлической трубе. Тогда проводку будет совсем не видно. Таким образом вы выполните и требования ПУЭ и интерьер ваш не пострадает.

Хорошо соответствует ПУЭ «ретро-проводка». То есть вам нужен витой шнур и керамические ролики (изоляторы). Это вариант для интерьера под старину. Но ретро-провод неоправданно дорогой, да и необходимость покупки роликов и другой фурнитуры только увеличит смету.

Рекомендуем Вам просмотреть данные видео инструкции, которые Вам наглядно покажут все нюансы монтажных работ:

Соединение проводов

В местах ответвления кабеля к розеткам и выключателям, а также в местах соединения двух жил необходимо устанавливать распределительные коробки. Данные изделия служат для скрепления нескольких контактов и их защиты.

Основными способами соединения проводов в распределительной коробке являются:

• соединение с помощью ваг;
• соединение сизами;
• опрессовка гильзами;
• сварка;
• пайка.

Важно! Соединение проводов с помощью скруток запрещено в любом сооружении, потому что со временем контакт ослабевает и начинает греться.

Если выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме по ПУЭ, тут же и говорится о запрете скруток:

ПУЭ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

СИЗы представляют собой изолирующие колпачки, которые накручиваются на скрутку жил. Они недорогие и очень практичные. Достаточно зачистить изоляцию на 2-3 см, и скрутить между собой оголенные контакты, после чего накрутить колпачок. О том, как соединить провода сизами, читайте в статье, на которую мы сослались.

Соединение клеммниками WAGO достаточно надёжное. Но учтите, что их л

как составить схему и провести своими руками

Как дача отличается от городской квартиры, так и монтаж электропроводки на даче имеет свои особенности. В сельской местности электроэнергия подается по воздушным линиям. Участившиеся бури приводят к обрывам проводов. Это в свою очередь вызывает броски напряжения, которые требуют дополнительных мер защиты от поражения электрическим током.

Иногда дачи находятся «на отшибе», на удалении от линий 220-380 В. Но поблизости может оказаться высоковольтная сельская линия электропередач напряжением 6(10) кВ. Они обычно идут вдоль дорог от села к селу. Тогда для устройства электропроводки требуется понижающий трансформатор.

Самые распространенные проблемы

Из-за того, что сельские линии электропередач изначально не были рассчитаны на такую нагрузку как сейчас, падение напряжения вплоть до отключения – явление практически повсеместное.

Для особо «нежных» приборов требуются стабилизаторы напряжения. Их можно установить на даче стационарно, подсоединив отдельную розеточную группу электропроводки.

Если дача используется не круглогодично, то помещения отсыревают. Это приводит к окислению контактов электропроводки.

Зимой при отоплении помещений может появляться конденсат, что вызывает дополнительное окисление. Поэтому в таких дачах провести электропроводку нужно открытым способом на фарфоровых изоляторах или в негорючих пластиковых каналах. Замена поврежденных участков будет простой и удобной.

Если в домике постоянно проживают или имеется автоматическая система отопления с поддержанием плюсовой температуры, тогда проводку на даче допускается делать скрытой.

Но в любом случае нужно сделать заземление и молниезащиту, без них пользоваться электричеством будет небезопасно.

В качестве заземления на даче лучше всего использовать заводские модульно-штыревые системы. Они компактны, надежны, могут устанавливаться на любом грунте.

Ввод кабеля и установка щитка

Для ввода в дачу самым надежным вариантом является прокладка силового кабеля в траншее на глубине не менее 80 см. Спуск со столба надо делать в металлическом гофре.

В траншее прокладывать в асбоцементной или пластиковой трубе. Воздушный способ прокладки неудобен из-за необходимости время от времени обрезать ветки деревьев касающихся кабеля.

Во время сильных ветров возможен обрыв линии.

В линиях электропередач используются алюминиевые провода, поэтому для снятия напряжения со столба потребуется тоже алюминиевый кабель.

Раньше энергетики позволяли прокладывать голый провод до трубостойки с изоляторами, а дальше можно было подсоединять кабелем к электросчетчику.

Теперь из-за хищений электроэнергии (энергетика тоже стала частной) они требуют прокладывать кабель со столба и до электросчетчика одним куском с последующим пломбированием места подключения к счетчику.

Щит электропроводки вместе со счетчиком и автоматами защиты надо расположить в доступном месте, лучше на входе в коридоре или отдельном помещении вместе с отопительной системой.

В любом случае электрощит должен находиться выше уровня земли на полметра. Рекомендуется устанавливать на такой высоте, чтобы было удобно осуществлять монтаж, и снимать показания со счетчика.

Сейчас в продаже много унифицированных электрощитков для подсоединения электропроводки. В них можно разместить счетчики с автоматами защиты от перенапряжений, устройства защитного отключения (УЗО) от токов утечки и шины заземления.

Расчет нагрузки

Чтобы сделать электропроводку на даче, сначала нужно определиться с нагрузками в каждом помещении. Для этого надо:

• начертить поэтажный план дачи с указанием мест расположения всех электроприборов постоянно или временно подключаемых к электросети;
• выбрать оптимальную точку ввода кабеля на дачу;
• выбрать место расположения главного электрощита (на большой даче иногда устанавливают отдельные электрощиты на каждый этаж;
• после этого считается мощность нагрузки по комнатам и типам приборов.

Для определения токов, протекающих по электропроводке необходимо мощность разделить на напряжение сети 220 В. Для удобства и минимизации расходов на провода и сопутствующие материалы необходимо разбить все электроприборы на группы по типам и расположению.

Обычно выделяется пара осветительных групп, две-три розеточных. Для гаража, бани, санузла выделяют отдельную группу.

Розетки в помещениях с повышенной влажностью подключаются через маломощный разделительный трансформатор.

Электропроводку желательно делать в двойной изоляции. Это необходимо для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

На основании плана и расчетов будет составлена схема проводки, которой надо строго придерживаться.

Безопасность

При вводе кабеля по воздуху необходимо предусмотреть надежное крепление для крюков с изоляторами. Ветровые и снеговые нагрузки на даче бывают значительными, это необходимо учесть для надежной работы электропроводки.

Кабель должен проходить вдали от ветвей деревьев. Сильно натягивать его нельзя. В случае большого расстояния дачи от линии электропередач может потребоваться установка дополнительного столба.

Заземление

Так как сельские электросети подвержены частым обрывам, то при обрыве нулевого провода на электроустановках может появиться опасное для жизни напряжение.

Это происходит потому, что используется четырехпроводная система электроснабжения с совмещенным нулевым и заземляющим проводом. Поэтому в случае попадания фазы на корпус бойлера, например, на нем окажется напряжение 220 В. При этом автомат защиты не сработает, так как проходящие через него токи будут находиться в пределах нормы.

При прикосновении к корпусу, человек будет поражен электротоком. Чтобы этого не происходило нужно вместе с электропроводкой установить на даче заземление и устройство защитного отключения, которое реагирует на токи утечки (разность токов по фазному и нулевому проводам).

УЗО

Для защиты от пожара на вводе необходимо поставить селективное (противопожарное) УЗО, которое защитит дачу от пожара вследствие повреждения изоляции электропроводки.

В дачном доме это весьма вероятно. Значение отключающего тока должно быть в три раза больше всех токов утечки электропроводки и подключенных приборов на даче.

Это же соотношение должно соблюдаться при установке УЗО на отдельные группы или несколько групп. Для правильного подключения производитель дает пошаговые инструкции и наносит схему с главными параметрами.

Автоматы защиты

После разбивки электропроводки на группы, необходимо на каждую из них установить автомат защиты от короткого замыкания и перегрузок. На осветительные группы обычно устанавливаются автоматы на 10-16 А, на розеточные 16-25 А.

На дачу затруднительно получить разрешение на потребление электричества более 5 кВт, этот предел был установлен с давних времен для сельских домов и поселковые сети были на них рассчитаны.

Поэтому будем исходить из этих же допусков. При такой нагрузке для электропроводки розеточных групп и прокладки кабеля между щитом и распределительными коробками достаточно медного провода сечением 2,5 мм². Для групп освещения подойдет кабель сечением 1,5 мм².

Прокладка проводов

Для наружной электропроводки предусмотрены специальные выключатели, розетки и распределительные коробки. Используйте на даче именно их.

В случае скрытой электропроводки рекомендуется кабель прокладывать в гофрированной пластиковой трубе. В дальнейшем это позволит без ущерба для интерьера заменить поврежденный провод.

В распределительных коробках соединения проводов надо делать через клеммную колодку, если позволяет размер, или в скрутку с использованием СИЗ.

Все контакты должны быть тщательно заизолированы. Если есть возможность можно и пропаять. Заземляющий провод необходимо подключать через болтовое соединение.

Автоматы защиты от перегрузок, как и выключатели освещения, устанавливаются на фазный провод. При подключении розеток нужно проверить правильность подсоединения нулевого и заземляющего провода.

Проводка на даче своими руками тоже должна проводится с соблюдением всех правил устройства электроустановок и строительных норм. Кабель должен пролегать горизонтально или вертикально.

Подводка к выключателям производится сверху, к розеткам снизу. При прокладке сквозь стены дачи кабель электропроводки должен проходить через защитную трубу.

После окончания монтажа вся электропроводка проверяется на отсутствие короткого замыкания, с помощью мегометра определяется сопротивление изоляции.

Все работы по прокладке электропроводки не требуют высокой квалификации. Наиболее ответственные моменты, такие как прозвонка, можно поручить электрику.

Схема электропроводки должна быть изготовлена в нескольких экземплярах с указанием расстояний от пола, проемов, потолка и храниться с документами на дом и участок.

Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа

Содержание статьи (кликабельно):

1. Влияние старых ЛЭП на дачную проводку.
2. Как влияет на проводку временное пользование дачей?
3. Важность мощности приборов в создании проводки.
4. Как определить сечение вводного кабеля?
5. Как планировать ветки проводки?
6. От чего зависят маршруты контуров?
7. Составляющие элементы контуров.
8. Инструменты и материалы для монтажа.
9. Последовательность монтажа.
10. Видео. Проводка в дачной комнате

Для многих людей слово «дача» ассоциируется с отдыхом и провождением времени на чистом воздухе. Соответственно, каждый хочет иметь свою собственную дачу. Для удовлетворения этого желания осуществляется ее покупка или же строительство.

Дача также должна обеспечивать для ее владельцев оптимальный комфорт. Конечно, достижение этого комфорта невозможно без наличия электроэнергии, которая подается на дачный участок и в каждую комнату по проводам. В этой статье мы рассмотрим особенности проводки в дачном доме и расскажем о том, как можно установить электропроводку своими руками.

Электропроводка в дачном доме зависит от его особенностей и тех зданий, которые находятся на дачной территории. Соответственно, проводку можно разделить на две части внешнюю (подает ток на внешние осветительные приборы и дополнительные здания) и внутреннюю (находится внутри самого дачного дома).

Такой же особенностью и характеризуется любой частный дом. Однако есть признаки, которые отличают дачный дом от любого частного дома. Они также отражаются в организации проводки в доме, который мы называем дачным.
Этими признаками являются:

1. Размещение в тех местах, в которых существуют старые ЛЭП.
2. Временное использование дачного дома.

Как влияет местоположения дачи на проводку?

Подключение частного дома к электроопоре

Каждому известно, что дачи находятся за городом. Все линии электропередач в этих местах являются очень старыми и рассчитаны на небольшие уровни мощности.

Данный факт вполне понятен, поскольку 30 и более лет назад количество используемых электроприборов было меньшим. Сегодня же мы используем не только большее количество электроприборов, но и более мощные приборы.

В результате возрастает нагрузка на эти ЛЭП. Следствием этого является падение напряжения и наличие большого количества перебоев. Проблему с перегрузкой ЛЭП обостряют и новые дачные дома, которых раньше не было, и которые не учитывались при прокладке ЛЭП.

Итак, проводка, а также вся электросеть дачного дома должна справляться с перебоями, а также отключать подачу тока на случай выхода напряжения за очень высокий или низкий уровень. Защита от этих явлений осуществляется с помощью монтажа надежных и качественных автоматических выключателей.

Влияние влаги на проводку

Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет.

В итоге специалисты рекомендуют прокладывать проводку открытым способом. Это позволит осуществлять быструю замену поврежденных проводов и не возникнет потребность в разрушении штукатурки, чтобы устанавливать новую проводку.

Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.